День: 29.06.1983

29Июн

Сборка дверной коробки под 90 градусов: Как запилить дверную коробку под 90 градусов

29 Июн 1983 alexxlab Комментировать

фото, видео Сборка дверного короба межкомнатной двери

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:


Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш, малярный скотч;
  • Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
  • Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
  • Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
  • Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
  • Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
  • Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:


Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед , так принято. Но если вы просто решили заменить на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую.
Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

  1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
  2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
  3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
  4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
  5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Видео сборка дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!

Матвей Колосов — специалист «МУЖ на ЧАС»

5 правил, перед походом в магазин

Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:

  • 1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
  • 2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
  • 3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
  • 4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
  • 5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте . Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.

и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

Материалы по теме:

Как сменить код на замке портфеля, сумки или чемодана

Как изменить код цифрового замка Собираясь в путешествие с новым чемоданом не лишне сменить на нем код замка, ведь после покупки открывается стандартной комбинацией 000 или 0000 (в зависимости…

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Разделы статьи:

Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Необходимый инструмент

Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Замеры

Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

Подготавливаем место для замка и петель

Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

Монтаж замков и петель

Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Монтаж полотна

Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

Телескопическая коробка межкомнатной двери

Как правило, покупатель, приобретающий в магазине дверную систему, покупает не готовый к установке блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора – увлекательная «игрушка» для умелых ручек. В принципе, почему дверная система не до конца собрана вполне объяснимо, ведь производителю неизвестно, в какую сторону будет открываться дверь и какие на конструкции планируется установить навесы и замок.

Да и дверные рамы (телескопическая коробка межкомнатной двери находится в этой же категории) изготовители не собирают, потому что не знают размеры и прочие особенности проёма, где запланировано установить блок.

Обычно, чтобы собрать и установить дверную раму, хозяевам приходится прибегать к услугам квалифицированных мастеров или самостоятельно выполнять эту часть работ. Однако для самостоятельного осуществления таких работ нужно знать, как выполнить запилы на брусьях, как собрать эти элементы конструкции, осуществить их крепление, а также какой будет фурнитура (будет ли конструкция оснащена скрытым навесом или нет, сколько планируется установить петель и т. д.)

Особенности изготовления коробки

Вообще, коробка – это неподвижная часть дверной системы, к которой при помощи петель осуществляют крепление створки (при необходимости такое крепление может быть скрытым, для этого используют потайные или срытые навесы). Дверная рама должна полностью покрыть проём в стене.

Размеры коробки могут самыми разнообразными, впрочем, большинство производителей предпочитает придерживаться существующих стандартов. Самой распространённой считается рама, толщина которой составляет 35 мм. Использование такой коробки предполагает, что установить нужно будет дверь, которая на 70 мм уже рамы (этот показатель рассчитан с учётом того, что ширина коробки слева и справа составляет по 35 мм). Глубина дверного проёма или ширина стены и глубина коробки должны соответствовать.

Основная сложность при сборке дверной коробки состоит в том, что нужно правильно сделать запилы (здесь много тонкостей, которые придётся учесть домашнему мастеру) и выполнить крепление всех этих составляющих. Конечно, для мастера-профессионала выполнение этой работы не вызывает затруднений: новичку же придётся поломать голову.

Состыковать отдельные элементы дверной рамы и после выполнить их крепление можно следующими способами:

  1. Под углом 45 градусов.
    Чтобы вырезать планки под углом 45 градусов, понадобится стусло с наградкой либо торцовая пила.
  2. Под углом 90 градусов.
    Для выполнения этих работ понадобится мелкозернистая пила, да и к тому же мастеру нужно будет вникнуть в технологический процесс, чтобы безошибочно проделать все эти работы.

Крепление компонентов выполняют при помощи специальных саморезов с оцинковкой либо «безгвоздевым» шиповым соединением. Стоит заметить, что шипы могут быть сформированы как при угле 45 градусов, так и при угле 90 градусов. Для усиления шипового соединения специалисты рекомендуют выполнить армирование: для этого дополнительно вбивается гвоздь с цинковым покрытием.

Размеры и форма рамы

Для определения геометрических параметров дверного короба следует учесть два важных момента:

  1. Габариты дверной створки, для которой изготавливается этот каркас.
  2. Назначение дверного блока, то есть, в каком помещении запланирована установка конструкции.

К примеру, если межкомнатные двери с коробкой устанавливаются в парной, к таким конструкциям предъявляются особые требования. Эти двери не должны выпускать тёплый воздух и пропускать внутрь помещения холодный воздух.

В том случае, когда нужно создать надёжный барьер, препятствующий утечке тёплого воздуха, для изготовления дверной коробки понадобится четыре бруска, которые собрать можно скрытым методом. После соединения брусьев образуется замкнутая прямоугольная рама: каркас в этом случае будет представлен верхней поперечиной и порогом, соединёнными между собой вертикальными элементами. Между створкой и коробом должен быть обеспечен трёхмиллиметровый зазор: несоблюдение этого требования приведёт к проблемам, связанным с движением полотна.

Если герметизация – это не первостепенное требование, предъявляемое к устанавливаемому дверному блоку, коробку собирают из трёх брусьев. В этом случае дверной каркас внешне напоминает букву П (верхняя поперечина и вертикальные стойки). При этом у притолоки и у вертикальных стоек должен быть обеспечен технологический зазор в 3 мм, а между полотном и полом – 15-20 мм.

Последовательнос

ть сборки и установки коробки

Перед началом работ измеряют габариты проёма (ширина, высота и глубина), подготавливают весь необходимый для сборки коробки инструмент и расходный материал.

Изготовление дверной рамы выполняется следующим образом:

  1. На ровную поверхность (на двух сдвинутых столах либо на полу) укладывают полотно и размещают вокруг него брусья, из которых будет изготавливаться коробка. Следует обратить внимание на то, что между створкой и рамой должен быть зазор: чтобы его сформировать, используют упаковочный картон.
  2. Заготовку верхней перекладины прикладывают к верхним торцам вертикальных стоек, после чего выполняют запилы. Чтобы запилы получились ровными, можно использовать ножовку по металлу, имеющую мелкие зубцы.
  3. Если состыковка выполняется под прямым углом, первым делом срезают притворный профиль, который препятствует соединению элементов, а после завинчивают шурупы. В том случае, если запилы делают под углом 45 градусов, все крепёжные элементы следует закрутить перпендикулярно линии, где состыковываются брусья.
  4. Выполняют крепление стоек и притвора.

Установить собранную дверную раму не составит особого труда. Для этого нужно поместить конструкцию в дверной проём, зафиксировав её положение при помощи клиньев, и выровнять стойки и перекладины. Чтобы убедиться в том, что рама расположена правильно, следует измерить диагонали и проверить горизонтали и вертикали (делают это при помощи уровня).

После коробку закрепляют в дверном проёме при помощи анкерных болтов. В завершение остаётся навесить полотно и поставить наличники: правильно установленная дверная система многие годы будет радовать своей исправной службой.

Рекомендации по установке дверей фабрики Софья

Последовательное и аккуратное выполнение этих рекомендаций поможет Вам собственноручно установить дверной блок. Однако если Вы делаете это в первый раз, рекомендуется обратиться к услугам профессиональных установщиков, которые сделают это быстро, качественно и с учетом всех особенностей дверных проемов.

Внимание! Гарантийные обязательства фабрики «СОФЬЯ» не распространяются на повреждения являющихся следствием неправильной установки дверного полотна.

Двери устанавливаются на самом последнем этапе отделочных работ, после того, как произведена чистовая отделка пола, потолка и стен.

Для установки двери требуются два человека.

Последовательность сборки и установки дверного блока:

  • Подготовка дверного проема.

  • Сборка дверной коробки.

  • Установка петель.

  • Установка рамы дверной коробки в проем.

  • Навешивание полотна.

  • Установка доборов.

  • Установка наличника.

  • Установка фурнитуры (замок, ручка).

  • Особенности установки двустворчатой двери.

Этап 1. Подготовка дверного проема

Дверные полотна Софья могут быть установлены в стандартные дверные проемы без использования дополнительных материалов, поскольку выпускаются в стандартных размерах, которые соответствуют требованиям ГОСТ. Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатых дверей приводятся в таблице. Заузьте проем, если размеры Вашего проема не соответствуют рекомендованным. Заужение проема производится симметрично с обеих сторон с помощью брусков фальш-рамы или специальных прокладок, которые устанавливаются по периметру дверного проема. Заужение проема выполняется не более чем на 40-50 мм, чтобы зазоры могли быть перекрыты наличником. Стандартный комплект погонажа рассчитан на глубину проема от 55 до 120 мм. В случае, если глубина Вашего дверного проема больше, воспользуйтесь специально разработанной формой для подбора необходимых дополнительных погонажных изделий.

 Этап 2. Сборка дверной коробки

Сборку выполняйте на ровной поверхности – на полу или на столе. Перед сборкой дверной коробки определите, в какую сторону будет открываться дверь, где верх и низ, какая из стоек будет правой и левой. Детали дверной коробки поставляются с торцами, запиленными под 45 градусов, подготовленными к сборке, с комплектом креплений. Учитывая неровности пола и дверного проема, точно отмерьте необходимую длину стоек. В соответствии с найденным размером, опилите нижний торец обеих боковых стоек под углом 90 градусов.
Для оформления дверного проема Вам могут понадобиться доборные элементы. В таком случае, обратите внимание на то, что их опиловка и подгонка по длине должна производиться одновременно с опиловкой дверной коробки. Верхние торцы стоек доборов и оба торца горизонтальной планки добора должны быть запилены под углом 45 градусов.

Установите деревянные шканты в предназначенные для этого отверстия в торцевых срезах боковых стоек коробки (рис. 1), установите перекладину косяка, стяните детали до полного прилегания плоскостей торцевых срезов. Зафиксируйте детали угловыми скобами (рис. 2), установив их в предназначенные для этого пазы на тыльной стороне дверной коробки. 

 

Этап 3. Установка петель.

Скрытые петли TECTUS 235 или накладные петли S24-01, а также магнитный замок поставляются вместе с дверным блоком. Сами дверные блоки Софья поставляются полностью подготовленными к установке, с выполненными в заводских условиях посадочными пазами под замок и фурнитуру.
Инструкция по установке прилагается к каждой упаковке с петлями.
Установите петли в дверное полотно, точно и аккуратно выполняйте все действия согласно инструкции.
 

Этап 4. Установка рамы дверной коробки в проем

Прежде чем устанавливать дверную раму, закрепите забивные шайбы крепления петель в предназначенных для них пазах на тыльной стороне дверной коробки  (рис. 3).

В предварительно подготовленный проем поместите собранную раму дверной коробки, петлевую стойку коробки выровняйте по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскостях и, используя для крепления пазы под петли, закрепите ее шурупами (рис. 4).

Замковую стойку коробки выровняйте и закрепите таким же образом, используя для крепления отверстие под ответную планку замка.
Закройте детали дверной коробки малярным скотчем для защиты от попадания монтажной пены.

Фиксация дверной рамы в проеме может производиться при помощи клиньев и распорок или при помощи дверного полотна и прокладок.
При установке с распорками – длина распорок должна быть равна х+7 мм , где х – ширина дверного полотна, а 7 мм – сумма технологических зазоров по ширине. Используя прокладки из картона (чтобы не повредить покрытие коробки), равномерно установите распорки в проеме. Закрепите коробку монтажной пеной, заполнив зазор между стеной и коробкой. Не удаляйте распорки прежде, чем навесите дверное полотно. 

Этап 5. Навешивание дверного полотна.

В случае, если Вы фиксируете дверную раму при помощи дверного полотна и прокладок, установите дверное полотно в проем, закрепите рамочные части петель в предназначенных для них пазах. При помощи регулировочных винтов (только для петель Tectus 235) отрегулируйте все технологические зазоры.

Убедитесь в том, что полотно прилегает к коробке по всему периметру ровно и без перекосов. При помощи прокладок толщиной 3,5 мм, сделанных из гофрокартона или МДФ, зафиксируйте полотно в проеме. Обеспечьте защиту дверного блока от попадания монтажной пены. Заполнив зазор между стеной и коробкой, закрепите коробку монтажной пеной.

Внимание! В процессе отверждения пена увеличивается в объеме до 5 раз!
Время полного отверждения монтажной пены указано на баллоне.  После отверждения пены аккуратно удалите ее излишки.

Если вы фиксировали дверную коробку при помощи распорок – аккуратно удалите распорки.

Установите в проем дверное полотно с предварительно закрепленными в нем петлями (створочными деталями петель, если вы используете петлю S24-01 –), закрепите рамочные части петель в предназначенных для них пазах дверной коробки согласно прилагающейся инструкции. При помощи регулировочных винтов (только для петель Tectus 235) отрегулируйте все технологические зазоры. Убедитесь в том, что полотно прилегает к коробке по всему периметру ровно и без перекосов. 

 Этап 6. Установка доборов.

По обеим сторонам дверной коробки есть пазы, предназначенные для установки доборных элементов. Вам не потребуются дополнительные крепления для фиксации доборных элементов. Для лучшей фиксации в проеме во время установки на тыльную сторону добора при желании можно нанести небольшое количество монтажной пены или силиконового клея.

Если Вы используете часть панели или две половинки как самостоятельные детали – распилите деталь добора вдоль (рис. 5). При помощи стамески у каждой из полученных деталей удалите с тыльной стороны выступ (рис. 6). Образовавшаяся полочка предназначена для установки в паз дверной коробки.

Если же Вы используете целую доборную панель – удалите нижний выступ с одной стороны панели, установите панель в паз.
 

Этап 7. Установка наличника.

При установке наличника Вы можете выбрать способ стыковки деталей наличника — 45 или 90 градусов (рис. 7,8).
 

Прочное соединение телескопического наличника с дверным коробом без применения дополнительного крепежа обеспечивает его боковая полочка. Наличник не нужно прибивать гвоздями и затем замаскировывать повреждения покрытия.

При стыке 45 градусов:
Все детали комплекта наличника поставляются полностью готовыми к установке, с выполненными срезами торцов под 45 градусов, с подготовленными пазами под крепления и в комплекте со стяжными устройствами.

Приложите верхнюю (короткую) деталь наличника к месту установки, выполните разметку (если необходимо) и отпилите один или оба торца размер в размер под углом 45 градусов. Длина короткой стороны подготовленной таким образом детали наличника должна соответствовать длине паза верхней перекладины коробки.

Приложите боковые стойки наличника к месту установки, выполните разметку и опилите верхние торцы стоек размер в размер под углом 45 градусов. Точно установите наличник в боковые пазы дверной коробки или добора. Таким же образом установите наличники с другой стороны проема.

При стыке 90 градусов:
Приложите верхние (короткие) детали наличника к месту установки, выполните разметку, прибавив по 1 мм к линии разметки. Торцы верхних планок наличника опилите по линии разметки поперек под углом 90 градусов с одновременным наклоном диска к лицевой плоскости наличника (рис. 9). Длина наличника (лицевая плоскость) должна быть равна длине паза верхней перекладины коробки плюс 3 мм.
 

На тыльной стороне коротких деталей наличника необходимо удалить (напрер, рубанком) выступы-упоры, опилите полочку наличника на 5 мм (рис. 10).

Так же, необходимо удалить фрагмент полочки длиной 78 мм и шириной 25 мм (рис. 11)  в верхней части обеих боковых стоек.

Длина боковой стойки наличника должна быть равна расстоянию от пола до технологического паза верхней перекладины дверной коробки + 77 мм. Опилите нижние торцы боковых стоек наличника в размер под углом 90 градусов.

Аккуратно установите боковые стойки и верхнюю перекладину наличника в технологические пазы дверной коробки или добора. Аналогичным образом необход установите наличники с другой стороны проема.

Полностью углубленные в паз полочки наличника должны соответствовать глубине проема 80 мм. Длина полочки телескопического наличника позволяет путем выдвижения с одной или двух сторон регулировать ширину дверного блока, перекрывая глубину проема до 120 мм. Обрезка полочки наличника на 5 мм с обеих сторон позволяет сократить ширину блока до 70 мм. Если возникла необходимость оформить дверной проем меньшей глубины, один из наличников может быть перевернут зеркально.
 

 

стандартный вариант 80 мм с подрезанной полочкой наличника 70-80 мм с выдвинутой полочкой 70-120 мм с зеркально развернутым наличником 55-75 мм

 

Погонажные детали в отделках глянцевыми акрилатами (тип 77, 78, 79) поставляются в защитной пленке. Во избежание повреждения поверхности рекомендуется все работы по опиливанию производить не снимая пленки.
Все работы по опиливанию должны производиться хорошо заточенным инструментом, Опиловка производится от лицевой части детали к тыльной, во избежание сколов покрытия.

 

Настоятельно рекомендуем работы по опиливанию должны производить хорошо заточенным инструментом.
Во избежание сколов покрытия, опиловку надо делать от лицевой части детали к тыльной.

.
Погонажные изделия, которые отделаны глянцевым акрилатом (тип 77, 78, 79) поставляются в защитной пленке. Чтобы не повредить поверхностей деталей, работы по опиливанию производите не снимая пленки.
 

 Этап 8. Установка фурнитуры.

 

Установите декоративные накладные пластины петель на створочные и рамочные части согласно инструкции (для Tectus 235).

В подготовленный в полотне двери паз установите замок. Под ответную планку замка сделайте разметку на замковой стойке коробки и  установите планку, закрепите имеющимися саморезами.

Внимание: если Вы используете замок под личинку или поворотное запорное устройство, Вам необходимо приобрести дополнительные комплектующие – поворотное запорное устройство или личинку замка.

На лицевой стороне дверного полотна выполните разметку под необходимое отверстие (под ось поворотного устройства или личинку замка).
 

 

Сделайте необходимые отверстия ручным электрическим инструментом. Установите замок в паз, установите личинку замка и зафиксируйте ее.
Высверлите, предварительно разметив,  отверстия под крепления дверной ручки и накладки замка.
Установите накладку замка. Установите ручку.
 

Этап 9. Особенности установки двустворчатой двери.

Если вы фиксируете дверную коробку без распорок, оставьте между створками зазор шириной 4 мм, затем закрепите коробку при помощи картонных прокладок.

Дополнительно на двустворчатую дверь устанавливается ригель (торцевой шпингалет). Ригель устанавливается в верхней части торца одного из полотен (как правило, левого), ответная планка устанавливается в дверную коробку.

При желании покупателя комплект двустворчатой двери может комплектоваться притворной планкой – с одной или обеих сторон. Притворная планка обрезается в размер дверного полотна. 

Страница не найдена — Дверной Гуру —  

КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.ru

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда.

Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.

Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте.

Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде.

Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Коробка дверная своими руками: технология сборки от «А» до «Я»

Оглавление:
Коробка дверная своими руками: делаем заготовку
Как правильно собрать дверную коробку

Ни для кого не секрет, что большинство дверных блоков реализуются в магазинах, так сказать, по запчастям – приобретая двери, вы отдельно покупаете, полотно, навесы, петли наличники и даже дверную коробку, представляющую собой набор деревянных профильных брусков, которые требуют отдельной сборки. Редко когда можно встретить в магазинах двери, которые собираются словно конструктор – практически всегда приходится изрядно потрудится, чтобы собрать это изделие в единое целое и полностью приготовив его, таким способом, к установке. В этой статье, вместе с сайтом dveridoma.net, мы ознакомим вас с вопросом, как собирается дверная коробка своими руками – весь этот процесс мы представим в виде подробной инструкции, в которой шаг за шагом, мы из отдельных дощечек соберем полноценную дверную коробку.

Комплект дверной коробки

Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

Профиль дверной коробки

Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

Сборка дверной коробки

Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

Коробка дверная своими руками

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

Как правильно собрать дверную коробку

Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.

Как правильно собрать дверную коробку

Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.

Как сделать дверную коробку

Вот в принципе и все, вопрос, как сделать дверную коробку можно сказать полностью решен – теперь остается окончательно убедиться в том, что она в полной мере соответствует полотну дверей. Для этого просто вложите его в коробку, равномерно распределите зазоры вокруг полотна и если они находятся в пределах 2 – 3мм, значит все в порядке и можно приступать к соединению этих двух изделий в единый дверной блок. Но это уже тема следующей статьи, а закрепит теоретические знания по сборке дверной коробки можно посмотрев видео.

Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.

Как собрать и установить дверную коробку

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

  • Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
  • Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

  • измерительная рулетка;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • стамеска;
  • саморезы необходимых размеров;
  • молоток;
  • отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Три способа сборки брусьев ↑

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

  • петельный брус;
  • притолоку или верхний брус;
  • притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Установка петель требует внимания ↑

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

Финальный этап — полная сборка дверной коробки ↑

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

  • Подрез дверной коробки

  • Установка двери

размеры, сборка своими руками, инструкция для новичков

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Содержание статьи

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

  • Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
  • Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

  • 8 см;
  • 10 см;
  • 12,5 см;
  • 14,5 см;
  • 18,5 см;
  • 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

  • Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
  • Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

  • Брусья и клинья деревянные.
  • Электрическая фреза.
  • Ножовка, оснащенная стуслом.
  • Шуруповерт.
  • Дрель.
  • Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
  • Уровень строительный.
  • Монтажная пена.
  • Строительный карандаш.
  • Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

  1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
  2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
  3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

  • Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
  • Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
  • В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
  • Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
  • Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

  • В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
  • Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
  • Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
  • Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
  • В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
  • Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
  • Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
  • Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
  • После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
  • Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Как собрать дверную коробку своими руками: фото инструкция

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

  • Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  • Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
  • Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш, малярный скотч;
  • Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
  • Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
  • Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
  • Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
  • Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
  • Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

  • На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
  • Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  • Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
  • После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
  • Затем нужно отпилить перекладину.
  • После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  • На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
  • Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  • После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
  • На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка

Наверное каждый, кто сталкивался с ремонтом, испытывал необходимость в замене дверей как межкомнатных, так и входных. Только на первый взгляд эта процедура может показаться простой и не требующих особых умений. Все подробности в нашей статье.

В один прекрасный день вы в своей квартире задумали поменять двери, скажем, в туалете и ванной. Отлично. Вы идете на рынок или в специализированный магазин, выбираете то, что вам приглянулось. К дверному полотну прилагается ряд деталей, без которых просто немыслимо обойтись. Это дверные петли, врезной замок, ручка, дверная коробка. Именно о последней и пойдет речь в данной статье.

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Способы запилов частей брусов коробки

Составные части дверной коробки могут крепиться друг другу несколькими вариантами. Их всего два. А именно:

  1. Все стыки осуществляются под углом в 45 градусов
  2. Все стыки осуществляются под углом в 90 градусов

Это мало принципиально и никакой разницы в качестве вы не почувствуете. Конечно зарезать брус под прямым углом гораздо проще. Однако могу сказать одно: более эстетично смотрится коробка, зарезанная под углом в 45 градусов.

размеры дверной коробки
как собрать дверную коробку этапы 1-4
как собрать дверную коробку 5-7
сборка дверной коробки с притолокой

Крепление частей между собой при сборке дверной коробки

Алгоритм сборки дверной коробки довольно прост. Берем оба вертикальных бруса. Нужно помнить о необходимости оставить зазор между коробкой и дверью. Как правило, зазор составляет 3-4 мм. Исходя из этого делаем соответствующие метки карандашом. Не забываем о том, что метки делаем на внутренней части бруса. Никогда не торопитесь с отрезанием. Всегда несколько раз все перепроверьте. На своей практике сталкивался с такими ошибками, когда торопился с отрезанием бруса. Это приводит к тому, что вам придется ехать за дополнительным горизонтальным брусом. А это и время, и деньги.

Итак, с размерами дверной коробки определились, и все по меткам отпилили. Теперь приступаем с соединению частей. Для этого можно также использовать несколько вариантов:

  1. При помощи деревянных шиповых соединений. Они в свою очередь так же бывают различных видов (сквозные и несквозные, одинарные, шканты (наподобие дюбеля), вставной плоский сквозной и несквозной, пр.)
  2. При помощи саморезов.

Современная практика говорит о том, что первый вариант куда сложнее в исполнении. Соединение при помощи саморезов не хуже, а значит не стоит усложнять процесс на ровном месте. Хотя выбор остается всегда за самим сборщиком.

Соединяем вместе одну из горизонтальных и вертикальную части. Чтобы избежать раскола бруса при закручивании в него самореза, желательно проделать тонким сверлом отверстие. Обычно каждый стык крепиться на два самореза. Когда все четыре части соединены между собой, можно считать, что сбор дверной коробки практически окончен. После этого нужно еще раз все проверить. Для этого нужно уложит собранную коробку на ровную поверхность. Потом взять дверное полотно и положить сверху, т.е. проверить входит ли дверь в коробку. Если все правильно входит, при этом остались небольшие зазоры, которые мы предусмотрели, дело сделано.

Мы собрали так называемую закрытую дверную коробку, т.е. ограниченную с четырех сторон. Так делается не всегда. Бывают помещения, где нет необходимости делать порог. Тогда коробка собирается с двух вертикальных и одной верхней (притолоки) частей. Получается коробка в виде буквы (П). Принцип снятия размеров, распила, сборки остается прежним.

Подводя итог, можно отметить следующее: нет ничего сложного в процессе сборки дверной коробки. Это может сделать любой человек, даже мало знакомый со всеми премудростями строительного ремесла. Однако нужно не забывать о возможных ошибках. Если все делать не спеша и аккуратно, следовать нашим советам, — у вас непременно все получится в лучшем виде. Дерзайте и удачи вам.

Изготовление дверного косяка, установка петель + установка | Серия дверей «Сделай сам», часть третья

Рекламные объявления Вы определили правильный размер двери, и вы ее построили. А теперь пора его повесить. Вот как я сделал простой дверной косяк, добавил петли и установил дверь:

House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылка на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

Инструменты
  • Маршрутизатор (я использую этот)
  • Шаблон для врезки (я купил этот, в котором есть все необходимое, включая сверло, для размещения соответствующих пазов для петель, ответных планок и пластин защелок в двери и косяке) )
  • Измерительная лента
  • Отвертка или ударная отвертка
Материалы и оборудование
  • 1 × 4 или 1 × 6
  • Прокладки
  • 3 петли с закругленными краями (вы можете использовать петли с квадратными краями, но вы необходимо вырезать закругленные края, которые сделает ваш маршрутизатор + шаблон)
  • Несколько винтов или гвоздей с плоской головкой примерно 1 ¼ ”-1 ½”
* Некоторые продукты ссылаются на партнерские сайты.Смотрите мое полное раскрытие здесь.

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Инструкции по установке двери своими руками
ШАГ 1

После того, как ваши три части дверной коробки будут обрезаны до нужного размера, загрунтуйте и покрасьте их . Теперь это сделать намного проще, пока петли не были ввинчены и все это было прикреплено к двери.

STEP 2

Используя шаблон для пазов, проложите соответствующие пазы для петель на двери и косяке.Начните с пазов на двери, затем с пазов на косяке.

Примечания по размещению дверных петель
  • Расположение петель варьируется в зависимости от того, является ли ваша дверь поворотной влево или вправо, поворотной или наружной.
  • Моя дверь, которая вращалась слева, означала, что петли будут с правой стороны двери, если смотреть спереди. Это также распашная дверь, что означает, что петли будут видны снаружи, а закругленная сторона паза будет с задней стороны двери.
  • Я читал различные мнения о том, где должны быть размещены петли, но в конечном итоге остановился на том, чтобы одна была 5 дюймов сверху, одна 5 дюймов снизу, а третья была посередине между ними.

Вот фотография полного комплекта для врезки дверей Milescraft 1213. Имеется возможность делать пазы в дверях толщиной 1-3 / 4 ″ или 1-3 / 8 ″.

Когда вы поворачиваете красные ручки на передней панели, эта деталь сзади вращается, устанавливая правильное расстояние в зависимости от выбранной вами толщины двери.

Поскольку моя дверь сделана из бруса 2 × 6, ее толщина составляет 1-1 / 2 ». Ни один из вариантов настройки толщины не является правильным.

(Я не делал фото, пока делал это, поэтому на фотографиях ниже показан шаблон в формате 2 × 4, который имеет ту же толщину, что и моя дверь, сделанная из 2×6.)

При установке на 1 3/8 ″, Будет вырезано недостаточное количество двери:

При установке на 1 3/4 ″ слишком большая часть двери будет вырезана: Рекламные объявления

Решение: краска толщиной 1/4 ″ (или любой обрезок 1 / 4 ″)

Добавьте малярный стержень на ту сторону, к которой упираются красные ручки шаблона для пазов.Твоя дверь толщиной 1-1 / 2 дюйма теперь 1-3 / 4 ».

Установите приспособление на 1-3 / 4 ″

Вставьте правильный шаблон, в зависимости от размера ваших петель. В комплект входят варианты дверных петель 2,5, 3, 3,5, 4 и 4,5 ».

Поместите приспособление в правильное место на двери: Рекламные объявления

Прикрепите приспособление к двери, прикрутив его сверху и снизу (вы можете заполнить и перекрасить эти отверстия позже).

Присоедините к маршрутизатору прилагаемую фрезу. Установите глубину прорези такой же, как глубина петли, чтобы петля прилегала к двери заподлицо.

Я подумал, что поступил здесь сообразительно, установив глубину фрезы точно равной глубине петли. Я забыл, что шаблон для долбления добавляет еще один слой глубины, поэтому фреза не ударится даже по дереву при такой установке. Redo! Advertisements

Я решил присмотреться к нему, затем протестировать на ломе, и мне повезло с нужной глубиной с первой попытки. Вот мой тест на ломе 2х4. Как видите, я просто установил толщину 1-3 / 8 ″.

Что не возвращает сокращение достаточно далеко.(Вот почему мы будем использовать малярный карандаш и установим толщину 1-3 / 4 ″ при изготовлении петель на нашей настоящей двери!)

Вот настоящая петля на моей двери после того, как я ее перекрасил .

И петля заподлицо!

Сделав прорези в двери для всех трех петель, возьмите 1 × 4 или 1 × 6, который будет той стороной рамы, к которой прикреплены петли. Отметьте размещение всех петель с учетом зазора 1/8 дюйма, который будет между дверью и верхней частью дверной коробки: Рекламные объявления

Отметьте правильное расположение всех петель (должно совпадать с петлями на дверной коробке). дверь), затем с помощью шаблона для пазов проложите пазы на дверной коробке.Опять же, вы будете использовать малярный карандаш и установить толщину 1-3 / 4 ».

Шаг 3

Закрутите петли. Прикрепил сначала к двери, а потом к боковой части косяка. На этом этапе вы присоединяете петли двери только к дереву. Это еще не полная дверная коробка.

Шаг 4

Постройте остальную часть дверной коробки вокруг двери, следя за тем, чтобы рамка оставалась квадратной. Я предварительно просверлил отверстия и просто прикрутил два винта с плоской головкой из верхней части рамы к двум боковым частям косяка.

Вот моя дверь после того, как была построена рама: Объявления

Шаг 5

Прикрепите дверную раму к дверному проему.

Вставьте дверь + раму в проем. Используйте прокладки, чтобы закрыть зазоры и при необходимости выровнять дверь. Мне не нужно было этого делать, потому что моя дверь и рама плотно прилегали.

Вот моя дверь после того, как задвинула ее на место. Видно, что боковой косяк не хотел прилегать к проему, что делало невозможным «закрыть» дверь.

Но это не проблема. Как только Джим пришел домой, я попросил его помочь мне удержать дверную коробку на месте, открыв дверь, пока я прибивал коробку на место.

Тах-да! Вот он, с прибитой рамой. (также добавлена ​​дверная ручка, о которой я расскажу в следующем посте). Ух ты. Я был шокирован, когда он открылся… закрылся… оставался закрытым. Это сработало! Я понятия не имел, что способен на это!

Не забудьте заглянуть позже на этой неделе, чтобы увидеть последний пост в серии «Сделай сам», где я расскажу о добавлении отделки и вырезании отверстия для дверной ручки и защелки!

Узнайте больше из серии DIY Door
Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!
Нравится:

Нравится Загрузка…

540AC Центр сборки дверной коробки с предварительным подвешиванием

Центр сборки дверной коробки с предварительным подвешиванием 540AC

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Для автоматической сборки дверной коробки; приподнятый молдинг и возможность 8 футов.

Приподнятый молдинг с одной или двух сторон
-Максимум. высота: 3/4 дюйма
-мин. тусклый. до края двери: 3-1 / 8 ”

Косяки могут быть плоскими (с установленным упором или без него), разрезными, одинарными, двойными и с проушинами.

Стандартные функции

  • Эргономичные органы управления
  • Управление ножной педалью
  • Последовательный режим для одношагового прямого и обратного хода
  • Хомуты удлиненные
  • Время цикла обработки до 25 секунд
  • Встроенные ролики для безопасной обработки готовых и металлических дверей без маркировки
  • Готовый плинтус
Опции
  • Забивной гвоздь для транспортировочного гвоздя
  • Опорный ролик одиночный на выходе
Технические характеристики
Возможности Мин. Макс
Ширина двери 1’6 « 4’0 «
Высота двери 6’6 « 8’0 «
Толщина двери 1-3 / 8 « 1-3 / 4 «
Ширина косяка 2-1 / 2 « 7-1 / 2 «
Высота косяка 6’6 « 8’0 «
Толщина косяка 3/8 дюйма 1-1 / 2 «
Прибл.Вес 1400 фунтов
Электрооборудование 1 фаза 120 В при 10 А
Воздух 15 куб. Футов в минуту при подаче 90 фунтов / кв. Дюйм 1/2 «
Вопросов? Обратная связь? на базе программного обеспечения для живого чата Olark

Как построить, спланировать и установить дверную коробку

Как установить дверную коробку: шаг за шагом

Шаг 1: Измерьте дверной проем

Шаг 2: Измерьте и распилите брус

Шаг 3: Установите верхнюю и нижнюю пластины

Шаг 4: Установите шпильки

Шаг 5: Сделайте заголовок

Шаг 6: Вырежьте нижнюю пластину

Шаг 7: Установите дверь и наличник

Если вы устанавливаете новую дверь там, где ее еще нет, сначала необходимо построить дверную коробку.Это рамка вокруг дверного проема, которая поддерживает саму дверь.

Большинство людей оставляют это профессионалам или покупают заранее подвешенную дверь, но если вы разбираетесь в инструментах, вы можете сэкономить деньги, научившись самостоятельно строить дверную коробку.

Необходимые инструменты

  • Циркулярная пила

  • Квадрат комбинированный

  • Сверло

  • Молот

  • Пистолет для гвоздя

  • Гвозди

  • Карандаш

  • Защитное снаряжение

  • Уровень духа

  • Рулетка

Необходимые материалы

Древесина, которую вы выбираете для дверной коробки, предпочтительно должна соответствовать двери, которую вы планируете установить.Наружные дверные коробки должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям, в то время как внутренние двери не будут подвергаться таким же условиям.

Как установить дверную коробку: пошаговая инструкция

Если вы не хотите нанимать плотника или профессионального установщика дверных коробок, самый простой способ установить дверную коробку — это купить готовую или предварительно подвешенную дверь, которая включает коробку в полностью собранном виде. Они бывают стандартных размеров, которые могут не подходить для всех домов, или вы можете просто построить дверь с нуля.

Если вы хотите узнать, как установить дверную коробку в коридоре или другом внутреннем помещении, это руководство может быть вам полезным.

Шаг 1: Измерьте дверной проем

Если вы делаете новый дверной проем или хотите узнать, как измерить дверную коробку для замены, пространство, в котором вы устанавливаете дверную коробку, должно быть шире, чем сам дверной проем. Дверной проем должен быть достаточно большим, чтобы соответствовать его прямому назначению, поэтому, если вы строите дверь для прачечной или кухни, имейте в виду, что через него может пройти большая техника.

В Австралии стандартный размер двери составляет 2040 мм (высота) x 820 мм (ширина) x 35 мм (глубина), но ваши двери могут быть больше, если у вас высокие потолки. Ваш дверной проем должен быть примерно на 50 мм шире самой двери, чтобы шпильки перекрывали друг друга.

Шаг 2: Измерьте и распилите брус

Отрежьте три бруса по всей ширине дверного проема. Прибейте два из них вместе, чтобы сформировать верхнюю пластину, а другую — подошву (нижнюю).

Измерьте высоту дверного проема без верхней пластины.Отметьте это на четырех деревянных брусках, чтобы получились четыре «королевских» шпильки — вертикальные стороны дверной коробки, которые соединяются с верхней пластиной. Затем отмерьте и отрежьте две более короткие шпильки, которые поднимутся, чтобы соединиться с дверной перемычкой.

Чтобы сделать дверную перегородку, отрежьте два бруса по ширине двери и прибейте их вместе. Наконец, отрежьте два коротких бруса, чтобы они соответствовали расстоянию между дверной перемычкой и верхней пластиной. Это гвоздики «калека».

Шаг 3: Установите верхнюю и нижнюю пластины

Прибейте верхнюю пластину и опорную пластину к верхней и нижней части дверного проема.Не используйте гвозди на подошве в месте, где будет входить дверь, так как позже он будет вырезан.

Шаг 4: Установите шпильки

Прибейте две цапфы к внешнему краю дверного проема, чтобы соединиться с верхней пластиной, и еще две, образующие стороны дверного проема. Затем прибейте две более короткие шпильки к внутренней стороне внутренних фиксаторов.

Шаг 5: Сделайте заголовок

Прибейте жатку на место между двумя внутренними штифтами, опираясь на две шпильки домкрата.Прикрепите две поврежденные шпильки между жаткой и верхней пластиной для дополнительной поддержки.

Шаг 6: Вырежьте нижнюю пластину

Теперь, когда дверная рама на месте, вырежьте подошву (нижнюю) пластину между шпильками домкрата, где будет дверной проем. Оставьте остальную часть подошвы на месте.

Шаг 7: Установите дверь и наличник

Теперь вы готовы установить наличник вокруг двери и, наконец, саму дверь. Прочтите наши руководства о том, как установить дверь и что такое архитрав?

Установка двери в разные места

Процесс установки дверной коробки одинаков для всех типов дверей, но есть различия в зависимости от размера двери, а также от внутренней или внешней двери.Узнайте больше о некоторых из этих вариантов ниже.

Как соорудить дверной косяк для спальни

Дверные коробки для спальни могут быть стандартной межкомнатной дверью или более крупным вариантом, например, дверью сарая или французскими дверями, если вы делаете главную спальню. Двери из массивного дерева обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем более мягкие породы древесины, что позволяет сохранить конфиденциальность.

Как установить дверную коробку в прихожую

Новые двери могут быть добавлены в холлы для улучшения конфиденциальности или климат-контроля в различных частях дома.Их следует устанавливать там, где есть балки. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти балки на потолке и полу и отметить место, где будет открываться ваша новая дверь, затем либо следуйте инструкциям выше, чтобы построить дверную коробку, либо купите предварительно подвешенную дверь.

Как встроить дверную коробку в кирпичную стену

Установить дверь во внешнюю кирпичную стену сложнее, чем построить дверь в помещении, поэтому рекомендуется найти строителя, если вы не полностью уверены в своих силах.Если вы решите сделать это самостоятельно, вам нужно убедиться, что вы не врезаетесь в какие-либо инженерные сети, и что вы носите соответствующее защитное снаряжение.

Строгание дверной коробки

Если ваша дверь не входит в дверную коробку, это часто можно исправить путем строгания двери или рамы. Используйте ручной строгальный станок или ленточную шлифовальную машинку, чтобы равномерно сбрить тонкие деревянные полоски с поверхности, пока не получится плотная посадка.

Как установить стальную дверную раму в конструкции со стальными шпильками

Смотреть видео
Руководство для печати

Установка рамы: конструкция стальных шпилек

В любом строительном проекте безопасные проемы требуют правильной установки каркаса.Это руководство проведет вас через основные этапы правильной установки стальной дверной коробки в конструкции со стальными стойками.

  • Подготовить: Выберите подходящие материалы и инструменты для этого проекта.
  • Установить: Установить раму по отвесу, уровню и квадрату; полная установка каркаса.
  • Проверить: Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Шаг 1: Подготовка

  1. Найдите раму в месте проема двери.Убедитесь, что номер проема в раме соответствует фактическому номеру проема.
  2. Сравните обращение и размер рамы с рисунком.
  3. Проверьте расписание оборудования. Если информация не совпадает, обратитесь к своему дистрибьютору.
  4. Убедитесь, что на раме установлено необходимое крепление оборудования. Также проверьте размер петли, тип защелки и установку доводчика.
  5. Отделка пола повлияет на способ установки двери. Определите, будет ли отделка пола:
    • Бетон
    • Ковер
    • Дерево
    • Плитка

    Мы используем петлю 4-1 / 2 дюйма, удар ASA, а также усиление как для обычного, так и для параллельного рычага.Стандартный стальной анкер 5-3 / 4 дюйма будет использоваться, когда ваша стеновая система состоит из стальной стойки 3-5 / 8 дюйма с гипсокартоном 5/8 дюйма с каждой стороны. Для установки некоторых рам требуются нестандартные или нестандартные анкеры. Для этой установки мы используем как стандартные стальные, так и деревянные анкеры.

  6. Определите, будет ли отделка пола бетонной, ковровой, деревянной или кафельной.
Мнения экспертов:
  • Всегда проверяйте состояние пола по чертежу перед установкой рамы.
  • Обстоятельства могут потребовать монтажа каркаса непосредственно на бетон или могут быть ковровые покрытия, плитки, керамические плитки или деревянные полы, которые еще предстоит установить.
  • Если вы устанавливаете дверную коробку перед укладкой пола, очень важно знать характеристики пола, который будет уложен. Это позволит вам правильно отрегулировать раму, чтобы двери не тянулись и не создавали слишком большой зазор после завершения установки.

    Примечание: Некоторые виды отделки из дерева и плитки, например карьерные, имеют толщину до 3/4 дюйма.

  • Отрегулируйте рамы в соответствии с толщиной отделки пола. Большинство рам снабжено регулируемыми анкерами основания, которые позволяют адаптироваться к поверхностям пола до 1–3 / 8 дюймов.

    Осторожно: Не все напольные анкеры регулируются. Производители SDI могут предоставить регулируемые или фиксированные анкеры. Мы рекомендуем вам связаться с вашим руководителем заранее, чтобы уточнить требования к анкерному креплению для чистового пола.

  • Рама может отгружаться сварной в разборке (КД).
Мнения экспертов:
  • Рамы KD требуют минимальной сборки.
  • Каждый слот на корпусе KD имеет соответствующую вкладку.
  • Наиболее важное соединение язычка находится на рифленой части рамы. Эти выступы должны быть согнуты наружу.
  • Установите анкеры основания на раму с помощью прилагаемых винтов. Предварительно сварные рамы транспортируются на строительную площадку с помощью временной транспортировочной балки, чтобы предотвратить скручивание рамы при транспортировке. Эту временную планку нельзя использовать в качестве распорки для установки рамы.

Шаг 2: Установка вертикального, горизонтального и квадратного угла рамы

  1. Прикрепите анкеры основания к полу на каждом косяке с помощью анкерного шурупа или забивного штифта. Установите минимум шесть анкеров. Поместите три на косяк петель и три на косяк.
  2. Важно правильное расстояние между анкерами. Анкер должен находиться над каждым шарниром и прямо поперек на той же высоте на отбойной косе.

    Примечание: Дополнительные инструкции по размещению анкеров см. В отраслевых стандартах, опубликованных SDI.

  3. Если для вашей установки требуются электрические компоненты, установите кабелепроводы или гибкий кабель для низковольтной проводки.
  4. Поместите другой распределитель средней рамы между шарниром и ударами по косякам, чтобы рама оставалась ровной и выровненной.
  5. Проверить головку рамы на точность уровня. При необходимости отрегулируйте анкеры основания, чтобы получить ровный напор и надлежащий зазор от пола.
  6. Установите шпильки на место и начните прикручивать шпильки к направляющей внизу.Установите винты с каждой стороны шпильки.
  7. После того, как основание шпильки закреплено, приступайте к закреплению шпилек напротив каждого косяка на верхней стальной пластине шпильки. Затем установите винты с обеих сторон шпильки.
  8. Установите жатку над рамой. Шпильки должны быть перпендикулярны направляющей для стальных шпилек. Размер между косяками должен быть одинаковым сверху и снизу рамы.
  9. Еще раз проверьте раму на наличие отвеса, уровня и квадрата.
  10. Закрепите верхнюю стальную анкерную шпильку на ответной планке винтами.Проверьте шарнир и ударьте по косяку на предмет точности по отвесу во всех направлениях.
  11. Установите верхнюю часть косяка петли на стойку так, чтобы он подходил для гипсокартона надлежащей толщины с каждой стороны.
  12. Оберните проушину анкера вокруг шпильки, чтобы удерживать анкер на месте.
Мнения экспертов:
  • Условия обрамления в проеме влияют на тип используемого анкера, например, анкеры с деревянными шпильками.
  • У деревянных анкеров-шпилек есть проушины, которые позволяют нам сгибать их, оборачивать вокруг шпильки, а затем прикручивать к шпильке лицом для облегчения установки.
  • Прикрепите анкер к шпильке с помощью прилагаемых винтов. Проверить раму на отвес. Убедитесь, что рама ровная, ровная и квадратная, что гарантирует правильную работу двери при установке.

Шаг 3: Завершение установки

  1. Проверьте размер и правильность рамы, затем ввинтите оставшиеся анкеры рамы в шпильки. Закрепите каждый анкер как минимум двумя винтами.
  2. При использовании деревянных анкеров-шпилек плотно прижмите ушки к шпильке.
  3. После того, как рама закреплена на шпильках и надежно закреплена, проверьте ее еще раз на правильность и точность во всех направлениях.
  4. Проверьте электрическую проводку, если этого требует проем дверной коробки.
  5. Установщик гипсокартона должен убедиться, что рама ровная, ровная и квадратная, перед тем, как повесить гипсокартон. Установщику следует избегать засовывания гипсокартона в петли, ударов или косяков на головке, поскольку это может привести к смещению рамы.
Мнения экспертов:
  • Во время установки гипсокартона снимите фаску с края гипсокартона так, чтобы он скользил по головкам шурупов, которые могут присутствовать вокруг рамы.
  • При установке гипсокартона аккуратно обрабатывайте его внутри и вокруг рамы, стараясь не выбивать раму из выравнивания.
  • После того, как гипсокартон будет на месте, заново закрепите раму, а затем закрепите на гипсокартоне.
  • Распорки следует оставить на месте во время подвешивания гипсокартона, чтобы предотвратить выпадение рамы из вертикали.

Шаг 4. Подтверждение

  1. Еще раз проверьте раму на правильность перед тем, как привинтить гипсокартон к стойкам по периметру рамы.
  2. Монтаж каркаса завершен и готов к следующему этапу строительства.

Как повесить и обрамить дверь

Как повесить и обрамить дверь
⁄ & nbsp Ремонт ⁄ Техническое обслуживание ⁄ & nbsp Как повесить и обрамить дверь

При ремонте или добавлении пристройки часто возникает необходимость заменить дверь и косяк или установить новую с нуля.

Журнал Разнорабочий

Доступны компоненты для формовки

Jamb, и установка DIY станет намного проще, если вы примените несколько хитрых приемов, чтобы ускорить работу.

Если стены неровные или полы неровные, сначала необходимо устранить эти проблемы, иначе дверь не будет открываться и закрываться должным образом.

После того, как косяк закреплен на месте, вам может потребоваться обрезать дверь до нужного размера, прежде чем вырезать корпуса для петель и повесить дверь.

Просверлите сверлом с кольцевой пилой и лопаткой отверстия для замка и защелки, а затем закрепите архитравы.

Пак косяк

Журнал Разнорабочий

Вместо того, чтобы удерживать дверной косяк на месте, когда вы вставляете клинья со стороны петель, сначала закрепите прокладки в дверном проеме.

Измерьте ширину дверного проема, чтобы рассчитать толщину необходимых прокладок.

Обычно проем допускает зазор около 10 мм с каждой стороны дверного косяка.

Если проем слишком широкий, вы можете использовать клинья меньшего размера, временно закрепив обрезки 12-миллиметровой фанеры в каждом месте шарнира, а затем добавив клинья или прокладки, чтобы отвесить косяк.

С помощью длинного спиртового уровня или линейки с более коротким уровнем установите прокладки в верхнее и нижнее положение шарниров, затем добавьте центральные прокладки, если требуется третий шарнир.

Инструменты, необходимые для установки двери

Кому-то установка двери может показаться простой задачей, но перспектива установки двери может напугать новых домовладельцев и энтузиастов DIY. В дополнение к выбору того, какой тип оборудования вы хотите или который будет лучше всего смотреться на новой двери, вы также должны подтвердить, какие инструменты у вас уже есть под рукой, а также какие инструменты вам могут потребоваться для покупки.В этом руководстве мы рассмотрим все инструменты, необходимые для установки двери, чтобы вы могли подготовиться и убедиться, что установка будет произведена без сбоев.

Инструменты, необходимые для установки двери

Любая процедура и список необходимых инструментов будут зависеть от типа устанавливаемой двери, но есть некоторые важные инструменты, которые вам понадобятся независимо от типа двери. В конце концов, вы хотите, чтобы работа выполнялась эффективно, но вы также хотите избежать ошибок, которые вызовут головную боль в будущем.Вот подробный обзор инструментов, необходимых на каждом этапе.

Измерение старой двери : Измерьте ширину и высоту существующей двери, чтобы знать, какого размера должна быть новая дверь. Осторожно подденьте внутреннюю обшивку, чтобы можно было также измерить грубый проем (ширину между стойками и высоту от пола до коллектора). Вы можете защитить стену и предотвратить ее повреждение, используя шпатель, который служит барьером между монтировкой и стеной. Затем измерьте расстояние от задней части внешней обшивки до лицевой стороны внутренней стены, чтобы определить ширину заедания.Наконец, измерьте ширину внешней обшивки и высоту от низа подоконника до верха внешней обшивки. Вы захотите заказать дверную сборку, которая заполнит пространство, что может потребовать специальной отделки.

— Инструменты и материалы : рулетка, шпатель, монтировка

Удаление старой двери : Долой старую и вставляйте новую. Чтобы удалить старую дверь, вам следует разрезать герметик по краям внешнего карниза с помощью канцелярского ножа.Молдинг может оторваться на куски. Используя сабельную пилу, вы можете прорезать гвозди, чтобы дверная коробка легко выходила. После того, как вы удалили обшивку и обрезали гвозди или шурупы, вы сможете безопасно снять старую дверную коробку. Подоконник может вырваться, когда вы наклоните раму.

— Инструменты и материалы : универсальный нож, сабельная пила

Подготовка грубого открывания : Каждый процесс установки двери начинается с измерения грубого открывания, в котором дверь будет открываться.Вам понадобится уровень, чтобы дважды проверить, выровнен ли подоконник. Если подоконник неровный, выровняйте его с помощью скошенной доски или деревянных прокладок. Вам также понадобится распорная доска, чтобы снять необходимую толщину с поверхности пола. Вы должны нанести герметик вдоль подоконника и удлинить слой герметика на один дюйм спереди и на один дюйм сзади, где будет установлен подоконник. Герметик также должен выступать как минимум на два дюйма по сторонам грубого каркаса.

— Инструменты и материалы : рулетка, уровень, деревянные прокладки, герметик, пистолет для герметика

Установка новой двери на место : Начните с осмотра нижней части дверной коробки и измерьте, чтобы убедиться, что валики герметика совпадают с плоскими точками на подоконнике.Для надежности заделайте уплотнение по периметру грубого отверстия. Извлеките новую дверцу из упаковки с помощью универсального ножа или любых острых инструментов, имеющихся в вашем распоряжении. Нанесите толстые валики герметика на подоконник и внешнюю обшивку. Осторожно наклоните дверной узел вверх и войдите в грубый проем. Когда новая дверная коробка будет окончательно установлена ​​в грубый проем, вам может потребоваться отрегулировать ее с помощью деревянных прокладок, пока она не войдет идеально.

— Инструменты и материалы : герметик, пистолет для герметика, универсальный нож, деревянные прокладки

Крепление новой дверной коробки : После того, как новая дверная коробка установлена ​​на место, вы готовы установить регулировочные шайбы, выровнять и закрепить раму.Это наиболее важная часть процесса установки двери, так как вы будете настраивать раму, чтобы дверь идеально подходила и функционировала должным образом. Расположите по центру верх дверной коробки с равным зазором между сайдингом и обшивкой с каждой стороны. Закрепите два верхних угла гвоздями с гальваническим покрытием 16d, но позвольте головкам гвоздей выступать, чтобы при необходимости можно было легко внести изменения. Поместите уровень вдоль обшивки со стороны петель, пока кто-нибудь будет держать рамку вертикально, чтобы убедиться, что косяк ровный.Забейте гвоздь в нижней части косяка со стороны петель, чтобы удерживать раму по вертикали. Пока дверь временно закреплена, осмотрите другую сторону двери и приготовьте несколько деревянных прокладок. Заклините все необходимые пары прокладок за петлями, а также вдоль верхней и дальней стороны рамы, пока не создадите равномерный зазор между дверью и рамой. Как только вокруг двери будет ровный зазор, вбейте трехдюймовые шурупы через косяк и в каркас стены. Это помогает заворачивать винты в местах расположения прокладок, чтобы они удерживали прокладки на месте.Установите все гвозди, которые все еще торчат, и добавьте дополнительные гвозди через каждые 16 дюймов вдоль внешней отделки. Сделайте последний осмотр двери, чтобы убедиться, что нет никаких необходимых регулировок.

— Инструменты и материалы : молоток, гвозди для обсадных труб, уровень, деревянные прокладки, винты

Завершение установки двери : После того, как дверь надежно установлена, пора добавить последние штрихи. Заделайте пространство между косяком и обрамлением аэрозольной пеной.После того, как пространство герметично и изолировано, установите часть внешней отделки двери и установите новую внутреннюю отделку. Установите новую ручку и замок, чтобы завершить установку двери.

— Инструменты и материалы : аэрозольная пена, облицовка, отвертка, дверная ручка с крепежом

В дополнение ко всем инструментам и материалам, упомянутым выше, вам также следует приобрести средства защиты слуха и пару защитных очков. HardwareSource предлагает широкий выбор дверной фурнитуры, которая поможет вам завершить ваш проект по благоустройству дома.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами и проблемами по поводу этого руководства или наших продуктов.

Все о дверных косяках | Детали дверной коробки

Качество окон и дверей: источник знаний об окнах и дверях в области DMV

Все слышали о дверном косяке, но уверены ли вы, что точно знаете, что означает этот термин? Узнайте больше о компоненте, который используется в каждой двери, и о том, что делать, когда его необходимо заменить.

Остались вопросы по дверным косякам? Позвоните нам по телефону 1-800-370-8751.

Что такое дверной косяк?

Прежде всего, что такое дверной косяк? Косяки, также называемые дверными «ножками», представляют собой внутренние стороны дверной коробки, а именно те части рамы, которые удерживают монтажные петли с одной стороны и ответную планку защелки с другой. Будьте осторожны, чтобы не перепутать косяки с другими частями дверной коробки, в частности дверной коробкой , которую вы называете деревом, окружающим дверную коробку, в просторечии называемым дверной обшивкой.

Дверной косяк и дверная коробка: в чем разница?

Многие путают косяк и косяк. Простой способ запомнить — дверной косяк является частью дверной коробки. Плоская поверхность, которая проходит вертикально вверх по обе стороны дверной коробки, — это косяк.

Другие части дверной коробки

Косяк — это только часть дверной коробки. Если вы хотите заменить дверной косяк, вам следует приобрести комплект дверной коробки, который включает в себя все детали, необходимые для создания совершенно новой коробки.Помимо косяка, вот и другие компоненты дверной коробки:

  • Головка: Это горизонтальный элемент, расположенный над дверью. Он имеет два паза, в которые входят дверные косяки.
  • Порог: Это горизонтальный элемент, который находится на полу под дверью. Подоконник также называется порогом и обычно присутствует только на входных дверях. Назначение подоконника — придать дверной коробке дополнительную жесткость и помочь отвести воду, которая течет к двери.
  • Дверной упор: Тонкие деревянные планки, называемые упорами, устанавливаются по длине косяков и головки. Цель состоит в том, чтобы остановить дверь, чтобы ее нельзя было сорвать с петель. Если косяки имеют фальц, а это значит, что из них вырезали выемку, дверь остановится без необходимости использования отдельных деревянных планок.
  • Гидроизоляция: При установке на косяк и дверной упор, уплотнитель помогает создать герметичное уплотнение на наружных дверях. Дверная трубка, прикрепленная к нижней части двери, также предотвращает просачивание воздуха между дверью и подоконником.Поддержание кондиционированного воздуха в помещении и уменьшение сквозняков с помощью уплотнителей делают дом более комфортным и энергоэффективным.
  • Облицовка косяка или наличник: Любая декоративная облицовка, прикрепленная к стене вокруг рамы, называется наличием косяка или наличником. Эта облицовка отделена от конструкции рамы и может быть снята и заменена, не влияя на работоспособность двери.
Сколько стоит замена дверного косяка?

Стоимость замены дверного косяка зависит от конкретного объема работ.Замена внутренней двери может потребовать полной замены дверной коробки (это действительно так во многих случаях, в зависимости от того, почему заменяется дверь) или замены дверных компонентов. Другие факторы будут включать, будет ли дверь внутренней или внешней, а также толщину стен вашего дома.

Необходимо учитывать толщину ваших стен, потому что бывают случаи, когда косяки не стандартного размера, особенно в нестандартных домах. Как правило, большинство домов в Мэриленде и Вирджинии следуют общенациональному стандарту толщины стен, а большинство косяков соответствуют стандартному размеру косяка 4 5/8 дюйма (последняя восьмая дюйма используется для маневра).

Ищете смету на замену двери, установку дверного косяка или обслуживание дверей? Свяжитесь с Quality Window & Door онлайн или позвоните по телефону 1-800-370-8751!

Замена и расширение дверных коробок в DC, MD и VA

Хотя можно повесить новые двери в существующие дверные коробки, иногда необходимо заменить коробку вместе с дверью. Это верно, если рама повреждена или новая дверь отличается по размеру от старой.

Если вы ищете замену дверей, рам или косяков, компания Quality Window & Door поможет вам.Мы устанавливаем новые двери для патио, входные двери и межкомнатные двери в комплекте с дверными коробками в домах по всему Мэриленду, округ Колумбия, и Вирджинии. Если перед установкой двери необходимо расширить проем, наша опытная бригада более чем способна сделать это.

Как правильно собрать дверную коробку

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 326
Источник: http://VseoDveri.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Полезная информация

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1140
Источник: https://BestDoor.guru/montazh/dvernoj-korobki.html

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1540
Источник: https://rukozhopim.ru/dveri/kak-gramotno-sobrat-dvernuyu-korobku/

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

  1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

  2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

  3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

  4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1189
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 429
Источник: http://VseoDveri.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3659
Источник: https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус  и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого  прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус. 

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 2479
Источник: https://rukozhopim.ru/dveri/kak-gramotno-sobrat-dvernuyu-korobku/

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

  • кухня – 60 х 200 см;

  • жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

  • санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

  1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

  2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

  3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

  4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 2417
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2911
Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3206
Источник: https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1458
Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 922
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/

Несколько советов по установке дверной коробки

  1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

  2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

  3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

  4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

  5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 1244
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1084
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1071
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 386
Источник: https://rukozhopim.ru/dveri/kak-gramotno-sobrat-dvernuyu-korobku/

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 27180
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 6865 (25%)
  2. https://rukozhopim.ru/dveri/kak-gramotno-sobrat-dvernuyu-korobku/: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 4461 (16%)
  3. https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 4369 (16%)
  4. https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 5934 (22%)
  5. http://VseoDveri.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 755 (3%)
  6. https://BestDoor.guru/montazh/dvernoj-korobki.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1796 (7%)
  7. https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 3000 (11%)

Как собрать прямую дверную коробку. Как выполняется установка и сборка дверной коробки своими руками. Две схемы сооружения коробки

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.


Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.


Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

  • поворотное стусло,
  • перфоратор и шуруповёрт,
  • ручная ножовка,
  • плотницкий уровень и отвес,
  • болгарка,
  • монтировка, гвоздодёр, молоток,
  • набор метизов.

Подготовительные работы

Итак, вы уже модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

Производим замеры и собираем коробку

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

  • ножовка,
  • столярный молоток,
  • стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Установка петель

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

  1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
  2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;

  3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
  4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;

  5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
  6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

    7. Врезка петель в дверную коробку фрезером

  7. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

Куплена дверь новой конструкции и хозяин смотрит в недоумении на полотно без фурнитуры, необходимые врезки.

Если есть желание обойтись, без мастеров, чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла успешно, нужно ознакомиться с этим технологическим .

Только правильная установка дверной конструкции ответит за её надежность и красоту. От определения размеров дверного проема, грамотной сборки необходимых элементов зависит, как долго и эффективно будет служить дверь в доме.

Важные моменты, на которые обращают мастера, перед тем как приступают к рабочим моментам:

  • соответствие горизонтальных и вертикальных осей коробки с элементами стены и полотна
  • учитывают состояние микроклимата в жилище
  • соблюдают Гостовские требования
  • подбирают детали для фиксации в соответствии с весом конструкции
  • изделие крепят в правильном соотношении с несущими элементами с соответствующей надежностью
  • обращают внимание на использование монтажной пены, её способность расширяться в момент застывания

Фиксация коробки для двери происходит по следующим схемам:

  • с выполнением запилов под прямым углом, который выполняют пилой, оформленной мелкими зубьями, с особой аккуратностью для этого нужно обладать знаниями и умением обрабатывать деревянные детали
  • установку под углом в 45 град. проводят с применением торцовой пилы и стусла

Чтобы провести установочные действия нужно знать, с чего начинается сборка дверной коробки , пошаговая инструкция объясняет перечень необходимой комплектации товарной продукции.

Необходимость в инструментах и материалах

Приобретение необходимых деталей содержит следующие элементы:

  • дверного полотна
  • саморезов и дюбелей
  • брусков для вертикали и горизонтали
  • наличников
  • анкерных болтов
  • железных подвесных планок
  • клиньев в соответствии с шириной проемов
  • монтажной пены

Конструкция дверной коробки представляет собой обыкновенную раму из вертикальных косяков петлевых и притворных. Для петлевых брусьев обозначено предназначение, нести нагрузки от полотен . Кроме этого имеются горизонтальные коробочные перемычки. Верхние элементы называют притолоками, нижние – порогами.

Не каждый потребитель монтирует в своих дверях пороги, так как они не обязательны и служат, чтобы скрыть щели или избавиться от сквозняка, а также предохраняют соседнюю комнату от проникновения влажности. Если образуется отверстие возле пола и порога его скрывает напольное покрытие. Сбоку дверной коробки в момент строительства нового дома выполняют до того как начинают монтаж отделочных материалов нижних .

Наличие детальных соединений

Несмотря на конструктивную простоту рамы у дверей, их правильная работа зависит от грамотной сборки соединений отдельных деталей, чтобы получить единый замкнутый контур, если нет нижней перемычки.

При этом фиксируют брусья между собой следующими методами:

  • Шиповым присоединением – прочным, но трудоемким процессом. Для выполнения его понадобятся специальные навыки и определенные инструменты.
  • Багетным креплением выполняют действия, используя шпильки, шурупы, понадобится детальная подрезка под угол в 45 град. При этом, если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, возможен скол материалов и неаккуратность внешних швов.

Выполнение соединений с помощью прямых углов подразумевает необходимость среза четвертной части от конструкции, но доказано на практике, что метод является наиболее надежным, простым и результативным, для любых дверных конструкций.

Как собрать коробку

Начинающие мастера выбираю самый легкий способ, стыкуют детали под прямыми углами. Чтобы приступить к процедуре, нужно собрать все конструктивные элементы на горизонтальной площадке. Подойдет застеленная любым подручным материалом напольная поверхность или сдвинутые .

Технологический процесс состоит из следующего рабочего порядка:

  • Раскладывают бруски лицевым отображением, выравнивают дверную плоскость с будущим коробом. В независимости от выбранного соединения элементы состоят из петельного, притворного косяка и притолочной детали.
  • Перекладина, относящаяся к притолочному каркасу, если её установка происходит в проеме из пенобетона или кирпича должна быть по ширине большей, чем коробка, этим увеличивается несущая способность. Затем определяют, в каких местах крепить косяки к притолоке. От середины притолочного бруса отмеряют равные с обеих сторон.
  • Формируют одинаковые зазоры между коробкой и полотном двери по всем сторонам с помощью различных прокладок.
  • При необходимости определяются с точками для распилов.
  • Проводят изготовление перекладины.
  • Шилом или скальпелем отмечают притворный профильный участок, для дальнейшего его удаления, чтобы образовать площадь для соединительных точек. По отметкам проводят аккуратные спилы или срезки.

Выполнение монтажных действий проводят с особым вниманием. Допуск незначительных погрешностей в размерах брусьев маскирует другие элементы, неэстетично выступает на притворных участках. Образование излишков можно удалить с помощью стамески, если правильно выпилить углубление.

Следующий сборочный этап состоит из действий:

  • Подготовленные с нужными запилами куски брусков раскладывают там, где на полотне обозначены прокладками зазоры. Отмечают места, на которые будут располагаться петли. Если выбрана стандартная , присоединяют к этому размеру верхний зазор и происходит определение точки равной расстоянию 2.03 м от пересечений косяка с притолокой.
  • Петельные створки наживают шурупами на соответствующий брус, отмечают острым предметом границу, по которой проведут удаление материала и следы в точках, там будут просверлены крепежные отверстия. По заранее выполненным замерам и разметкам проводят выборочные действия на участке бруска. Углубление должно равняться толщине петельного элемента.
  • После того как сформируются формы для петельных створок их размещают по подготовленным углублениям и прикручивают с помощью шурупов.
  • Завершит работу проверка правильности всех проведенных креплений, фиксируют элемент перекладины со стойками.

Только точность измерений, проверка уровнем на соответствие всех деталей, грамотности их фиксации без перекосов, предоставит возможность хорошей работы всей .

Изготовление рамки из МДФ

Многие потребители оставляют свой выбор на установке дверных коробок изготовленных из композитов, в основе которых лежат прессованные волокна. Технологический процесс такой конструкции отличается некоторыми моментами по отношению альтернативных вариантов.

Характеристика подобной товарной продукции принадлежат следующие моменты:

  • В основу изделий входят элементы, изготовленные с помощью целлюлозных волокон спрессованных и пропитанных клеем. Обеспечение прочности и плотности происходит специальными технологическими процессами.
  • Все детали выполняются с приданием им форм, благодаря чему они плотно прилегают к дверным полотнам.
  • Поверхности деталей изготовлены с декоративным покрытием защищающих их от влажных проникновений и придающих привлекательность внешнего вида.

Различные оформления разделяются на следующие :

  • С нанесением бумажных сегментов. Профилированные фрагменты производят с оклейкой на них текстурной бумаги и лакировочным покрытием. Подобная продукция даже с защитным слоем не предохраняет изделия от дефектов после трения или намокания.
  • Детали ламинируют, такая продукция наиболее востребована на строительных рынках. Они отличаются привлекательностью внешнего вида и долгой эксплуатацией. Декорация с помощью пленки придает поверхностям влагостойкость и сохраняет цвет.
  • Отделка происходит натуральным деревянным шпоном. Эти коробки похожи на изготовление из массивов, отличаются лишь коротким сроком службы, так как во влажной среде или температурных изменениях происходит отслоения приклеенного .

На практике встречаются примеры, когда при сборке деталей, в дверных составляющих присутствует соединение деревянного бруса с креплением штампованной профильной части.

Достоинства прессовки

Выбор многих хозяев дверей и коробок из МДФ обусловлен следующими плюсами:

  • оказание не больших нагрузочных воздействий на несущие элементы из-за легкости материалов
  • изделия изготавливают с однородной структурностью, что является причиной их целостности, к тому же замечена устойчивость крепежных элементов
  • развитие технологических процессов в области декора производит выпуск продукции с имитацией дорогих естественных отделок

К минусам дешевых панелей относятся:

  • слабая устойчивость от прямых контактов с водой, происходит разбухание и деформация геометрических параметров
  • изменение форм приводит установка тонкой дверной коробки и тяжелого дверного полотна
  • требует бережного отношения относительно механических повреждений
  • монтаж содержит трудоёмкие процедуры

Если сравнивать МДФ и коробки деревянные, разумеется, натуральный материал берет первенство со всех сторон.

Даже потеряв со временем всей первозданный вид его легко вернуть с помощью ремонтных и реставрационных . Но у потребителей чаще на первом месте стоит их платежеспособность.

Материалы же и инструменты для проведения работ ни чем не отличаются от выше предложенного списка кроме самих МДФ элементов. Главное условие для сборки образование в результате прямоугольника.

Проведение работы должна происходить на ровной поверхности, на которой происходит:

  • укладка дверного полотна
  • на боковых участках располагают детали вертикальных стояков
  • проводят обрезку заготовок, регулируя высоту с соответствующими 3мм. зазорами сверху и в низу, если предусмотрен порог
  • перемычку вверху также обрезают в соответствии с шириной и боковыми зазорами

Затем переходят к соединительным действиям перемычки и вертикального стояка. Как только произойдет окончание сборки необходимо проверить, не случилось ли конструктивного перекоса.

Как установить рамку в проем

Собранную из любого материала рамку для дверей предстоит правильно вставить в проем предназначенный для , так чтобы она долго исполняла свои функции без скрипов и заеданий.

Для этого необходимо потрудится следующим образом:

  • Собранное сооружение с осторожностью переместить в положенное место и провести временное закрепление пенопластом или упаковочным картоном. Уровнем проводят сверку вертикальности поверхности со стороной, куда будут проводить прикрепление петель.Необходима прочность сооружения, чтобы не сбить ровность установки, поэтому вставляют в зазорные места фиксацию с помощью клиньев. Они изготавливаются из древесных отходов.
  • Установку для подобного закрепления проводят снизу петельного обустройства, там произойдет крепеж дюбелями или . Колья забивают по верхним углам, добиваются устойчивого положения всей рамки. Распорные клинья вбивают с каждой стороны по одному, стараются совместить их друг с другом срезанными частями. С одной из сторон проводят установку доборов, другая выполняется с уравниванием дверной коробки с настенной поверхностью.
  • Крепление дверной рамы проходит с помощью отверстий приготовленных под крепежные элементы, чтобы установить петли. Там в обязательном порядке должны присутствовать расклинивание, чтобы не произошли деформационные моменты в момент завинчивания шурупов. При этом притворную сторону слегка закрепляют, не доводят до завершающего этапа. Чтобы не сбить размеры установка этой части происходит после того как установят дверное полотно.
  • Для устойчивости наносят пену на места зазоров.
  • Проводят установку всей дверной фурнитуры.
  • Кладут под полотном прокладку и прикручивают поочередно петельные детали, начинать нужно сверху.

После завершения, полностью закрывают дверь, используя распорки, заканчивают работу по установке притворной части. После этого приступают к нанесению пены по периметру всей . Специалисты рекомендуют использовать распорные колья, только они обеспечат надежную устойчивость и исключат перекос стояков.

Не стоит увеличивать количество крепежных деталей, так как дверное полотно действует своей нагрузкой с помощью петель, поэтому основное внимание уделяется этим местам.

Лишние метизы способны создать видимость ненужных отверстий и только под петельным основанием крепеж надежно удержит, который необходимо крепко прикрутить. Нельзя ненадежное прикручивание скрывать с помощью пены, она не способна избавить от проблемы.

Установка дверей своими руками представлена на видео:

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:


Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Разделы статьи:

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

  • Карандаш;
  • Уголок;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Клинья из дерева;
  • Распорки;
  • Дополнительные бруски;
  • Шуруповерт и отвертка;
  • Молоток;
  • Болгарка;
  • Саморезы, шурупы, гвозди;
  • Ножовка (пила), лобзик;
  • Стусло;
  • Стамеска;
  • Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Все, что нужно знать о противопожарных дверных узлах

Противопожарные дверные узлы играют важную роль в спасении жизней и минимизации материального ущерба, обеспечивая безопасный выход и разделение дыма, пламени и, при необходимости, опасного лучистого тепла. Это комбинация двери, рамы, фурнитуры и остекления, работающих вместе как один узел. Эти компоненты обычно тестируются как отдельные продукты национально признанным испытательным агентством, а затем заносятся в список, маркируются или классифицируются для использования в сборках противопожарных дверей.Однако бывают случаи, когда определенные компоненты испытываются вместе, и поэтому должны использоваться вместе для поддержания огнестойкости.

Сборки противопожарных дверей

проходят испытания в соответствии с NFPA 252, Стандартные методы испытаний дверных сборок на огнестойкость, или UL 10 B, Стандарт на огнестойкость дверных сборок, или UL 10 C, Стандарт на огнестойкие испытания дверных сборок при положительном давлении. Подобно сборкам противопожарных окон, испытания сборок противопожарных дверей включают испытание на огнестойкость и испытание струей шланга.Обратите внимание, что строительные нормы и правила в США обычно предусматривают, что 20-минутные двери не проходят испытание струей из шланга.

Основные требования к противопожарным дверным узлам включают:

  • Огнестойкость (20/45/60/90/180 минут) присваивается сторонними испытательными агентствами и указывается на продуктах.
  • Противопожарные дверные узлы должны соответствовать требованиям применимых норм безопасности зданий или жизни, таким как Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 80: Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, NFPA 101: Кодекс безопасности жизни, Международный строительный кодекс. (IBC) и Международный кодекс пожарной безопасности (IFC).
  • Противопожарные двери должны быть самозакрывающимися и с принудительной фиксацией.
  • Степень огнестойкости стены определяет степень огнестойкости двери.

Стандарты и испытания

Противопожарные двери

проходят испытания в соответствии со следующими стандартами:

  • UL 10B, Огнестойкие испытания дверных узлов (нейтральное или отрицательное давление)
  • UL 10C, Испытания дверных узлов на положительное давление огня
  • NFPA 252, Стандартные методы огнестойких испытаний дверных узлов

В конце 1990-х требуемый метод испытаний изменился с нейтрального или отрицательного давления на положительное, чтобы более точно имитировать условия пожара в реальном мире.Сегодня IBC требует, чтобы противопожарные двери с боковыми петлями или распашными дверьми были испытаны положительным давлением с использованием либо UL 10C, либо NFPA 252.

Огнестойкость

Противопожарные двери

подвергаются испытанию на долговечность, при котором образец подвергается воздействию экстремальных температур до 1925 градусов по Фаренгейту в течение максимум 180 минут. Если дверь остается в раме без сквозных отверстий и ограничивает пламя, она сертифицирована с рейтингом выносливости 20/45/60/90/180 минут.

Рукав для шланга

После испытания на огнестойкость испытуемый образец подвергается испытанию струей из шланга, когда пожарный шланг подает воду под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм с расстояния 20 футов. Обратите внимание, что строительные нормы и правила в США обычно предусматривают, что 20-минутные двери не подлежат испытанию струей из шланга.

Повышение температуры

В некоторых случаях противопожарные двери также необходимы для ограничения передачи тепла от одной стороны к другой, чтобы защитить жителей здания, чтобы они могли безопасно покинуть здание.Эти двери, известные как двери с повышением температуры, в дополнение к почасовой шкале имеют рейтинг превышения температуры. Номинальные значения превышения температуры составляют 250, 450 или 650 градусов по Фаренгейту, что указывает на максимальное превышение температуры окружающей среды на стороне, не связанной с возгоранием, измеренное в течение первых 30 минут стандартного испытания на огнестойкость. Рейтинг повышения температуры на 250 градусов по Фаренгейту считается самым строгим и соответствует требованиям спецификации, требующей 450 градусов по Фаренгейту или 650 градусов по Фаренгейту.

Контроль дыма и тяги

Некоторые огнестойкие двери, такие как 20-минутные двери в коридорах с рейтингом огнестойкости или дымовые завесы, могут также требовать проверки на проникновение дыма в соответствии с UL 1784, Стандартом для испытаний на утечку воздуха дверных узлов и других средств защиты открывания.

Остекление противопожарных дверей

Сегодняшние противопожарные двери часто включают в себя остекление, чтобы обеспечить обзор и прозрачность, которые максимизируют естественное или общее освещение, а также обеспечивают дополнительную безопасность в местах, которые в противном случае были бы закрыты.Наличие больших смотровых панелей в противопожарных дверях также обеспечивает важные функции безопасности. Во время пожара сотрудники службы экстренного реагирования могут заглядывать внутрь помещения и визуально оценивать ситуацию, что позволяет им действовать более эффективно.

Однако к остеклению, используемому в противопожарных дверях, обычно предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности и безопасности, которые могут сбивать с толку. На протяжении многих лет Комитет Международного свода правил (ICC) пытался устранить эту путаницу, добавляя конкретные положения в строительные нормы и правила.

Ударная безопасность

На протяжении более 100 лет традиционное армированное стекло было единственным доступным огнестойким стеклом и широко использовалось в противопожарных дверях в школах, больницах и в коммерческом строительстве в целом. Это было ошибочно воспринято как «безопасное остекление», потому что встроенные провода создавали иллюзию повышенной прочности и ударопрочности, хотя на самом деле все наоборот. Проволока фактически ослабляет стекло, делая его вдвое слабее обычного оконного стекла.Он легко ломается при ударе человека, обнажая острые, как бритва, провода, которые могут зажать конечность жертвы в отверстии и увеличить тяжесть травмы.

В 1997 году Комиссия по безопасности потребительских товаров (CSPSC) приняла федеральный стандарт безопасного остекления (16 CFR 1201) для защиты людей от травм в результате случайного удара о остекление. Строительные нормы и правила применяют стандарт CPSC, требующий, чтобы остекление, используемое в опасных местах, таких как двери и боковые панели, соответствовало минимальным стандартам ударов по категориям I и II, в зависимости от размера панели остекления.Панели остекления меньшего размера размером до 1296 квадратных дюймов должны соответствовать испытанию на удар по Категории I при нагрузке 150 фут-фунтов. Панели остекления большего размера должны соответствовать более высокому стандарту испытания на удар по Категории II — 400 фут-фунтов. ударопрочности.

В то время, когда были введены в действие новые требования CPSC, традиционному армированному стеклу было предоставлено временное освобождение от соответствия стандарту CPSC, что означало, что оно должно было соответствовать только меньшему стандарту ANSI Z97.1, который предусматривал более низкие 100 фут-фунтов. . испытание на удар.Тем не менее, независимые испытания, проведенные на традиционном армированном стекле, показали, что оно не выдерживает нагрузки всего лишь 50 фунт-футов — силы, легко создаваемой пятилетним ребенком, надавливающим на стекло.

Все изменилось в IBC 2003 года, когда традиционное армированное стекло перестало соответствовать стандартам безопасного остекления при использовании в образовательных и спортивных учреждениях. В Приложении IBC 2004 г. и IBC 2006 г. традиционное армированное стекло больше не освобождается от уплаты налога при использовании в любом опасном месте для всего нового строительства и во всех типах помещений.Сменное остекление также должно соответствовать минимальным требованиям CPSC категорий I и II. Кроме того, все остекление, используемое в спортзалах или спортивных сооружениях, должно соответствовать более строгим требованиям категории II при использовании в любой зоне, подверженной ударной нагрузке человека, независимо от размера.

Передача лучистого тепла

Еще одним соображением безопасности, которое влияет на размер панели остекления в противопожарных дверях, является передача лучистого тепла через остекление.Для дверей 20 и 45 минут можно использовать противопожарное остекление вплоть до максимального протестированного размера. Это включает специальное закаленное стекло, пленочную или ламинированную керамику или армированное пленкой стекло.

Когда срок действия двери превышает 45 минут, обычно применяются требования по повышению температуры. Для дверей с повышением температуры на 60 и 90 минут противопожарное остекление ограничено 100 кв. Дюймами. Однако дизайнеры могут превысить ограничение в 100 квадратных дюймов, используя огнестойкое стекло, соответствующее ASTM E-119, потому что этот усовершенствованный тип остекления может ограничить повышение температуры до 250 градусов по Фаренгейту.Примеры включают огнестойкие закаленные элементы с наполнителем, закаленные многослойные материалы и отожженные многослойные материалы. Огнестойкие стекла помечены буквой «W», чтобы указать, что они соответствуют критериям ASTM E-119.

Огнестойкое остекление подвергается воздействию температуры до 1925 градусов по Фаренгейту во время испытания на огнестойкость
Огнестойкая вспучивающаяся прослойка образует теплопоглощающий полукокс, который ограничивает передачу лучистого тепла менее чем на 250 градусов выше температуры окружающей среды на негорючей стороне.

Обновления Кодекса разъясняют правильное применение противопожарного остекления по сравнению с противопожарным остеклением

В 2009 году ICC признал, что положения о огнестойкости стекла в IBC вводят в заблуждение, поэтому он назначил специальный комитет, состоящий из пожарных и строительных чиновников, испытательных агентств и представителей промышленности для изучения положений о маркировке стекол и разработки рекомендуемых норм. изменения. В результате обширной работы специального комитета в течение нескольких месяцев три таблицы в МКБ 2012 года были пересмотрены.Эти обновления не являются требованиями нового кода, а, скорее, разъяснением редакций IBC 2006 и 2009 гг.

При рассмотрении положений Кодекса по остеклению специальный комитет рекомендовал существенные изменения в таблице номинальных характеристик дверной сборки, 716.5. Впервые в коде в виде таблицы представлены ограничения по размеру обзорной панели и добавлен столбец, в котором указаны требования к номинальным характеристикам боковых фонарей и транца. Что еще более важно, в таблице проводится различие между использованием продуктов с рейтингом «огнестойкость» и продуктов с рейтингом «огнестойкость», что позволяет конечному пользователю легко определить соответствующие ограничения по размеру, влияющие на огнезащитное остекление; где необходимо использовать изделия с классом огнестойкости, если требуется остекление больших размеров; и где кодекс не разрешил бы иначе стекло с классом огнестойкости.

Выдержка из таблицы 716.5 Открытие узлов противопожарной защиты, номиналы и маркировка

Изменение кода уточняет размер панели остекления за 60-90 минут, двери выходного корпуса / существующие проходные двери

До IBC 2012 года кодекс предусматривал исключение, которое позволяло противопожарному остеклению (например, керамическому и армированному стеклу) превышать 100 кв. Дюймов в дверных обзорных панелях в 60-90-минутных выходных и проходных дверях при условии, что здание полностью закрыто. посыпанный.

Специальный комитет ICC, признавая опасность передачи лучистого тепла, решил отменить исключение для спринклера в IBC 2012 года. Наличие спринклеров в здании не устраняет опасность для жизни и распространения огня, создаваемую неограниченной передачей лучистого теплового потока через большие размеры огнезащитного остекления в дверных обзорных панелях в дверях 60-90 минут, особенно когда эти двери используются. для защиты выходных ограждений и выходных проходов, которые считаются необходимыми для безопасности жизни.

716.5.5.1 Остекление в дверях. Остекление с огнестойкостью более 100 квадратных дюймов (0,065 м2) не допускается. Остекление с номинальной огнестойкостью, превышающее 100 квадратных дюймов (0,065 м2), должно быть разрешено в сборках противопожарных дверей при испытании в качестве компонентов дверных сборок, а не в качестве стеклянных светильников, и должно иметь максимальное превышение конечной температуры 450 градусов F (250 градусов по Фаренгейту). градусов C) в соответствии с 716.5.5.

Это ясно дает понять, что огнестойкое остекление, такое как безопасная керамика и армированное стекло, не может превышать 100 квадратных дюймов, даже когда оно используется в дверях без повышения температуры в полностью засыпанном здании.В нем также говорится, что огнестойкое остекление разрешено на площади более 100 квадратных дюймов при условии, что оно ограничивает повышение температуры до 450 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды через 30 минут. воздействия огня. Таким образом, в кодексе уточняется, что противопожарное остекление ограничено 100 квадратными дюймами независимо от того, полностью ли засыпано здание или нет.

Панели обзора двери для 90-минутной пары дверей могут иметь размер более 100 квадратных дюймов, потому что дверь включает в себя огнестойкое остекление, соответствующее ASTM E-119.Если использовалось противопожарное остекление, такое как безопасная керамика или армированное стекло, дверные обзорные панели будут ограничены до 100 квадратных дюймов, что противоречит максимальному обзору и прозрачности, которые архитектор стремится к этому 2-часовому ограждению лестничной клетки.

Заключение

Противопожарные двери играли и будут играть важную роль в обеспечении безопасности жизни и защиты имущества. Однако знание стандартов, требований к испытаниям и нормам важно для того, чтобы правильно указать правильный и утвержденный кодексом продукт для приложения.Дизайнеры и разработчики всегда могут обратиться к производителям за советом и поддержкой.

Требуемые параметры двери на основе рейтинга перегородки

Противопожарные двери классифицируются по множеству элементов, включая рейтинг перегородок. Рейтинг перегородки учитывает рейтинг огнестойкости или огнестойкости стены или проема, в котором находится дверь, а затем обеспечивает минимальное время огнестойкости для этой двери. Вы можете использовать приведенную ниже таблицу, чтобы определить, какой тип огнестойкой двери вам понадобится в зависимости от стены, в которой она будет установлена.

* Ограждения шахт, лестницы для выхода, пандусы для выхода, внутренние лестницы и пандусы для выхода,
стены выходных проходов.

Доступны противопожарные двери

SAFTI FIRST предлагает широкий выбор противопожарных дверей для удовлетворения индивидуальных потребностей вашего бизнеса. Наши двери выпускаются в различных сериях и отделках, включая огнестойкие, огнестойкие, а также повышающие температуру.Вы можете выбрать одну дверь или пару дверей и найти подходящие как для наружных, так и для внутренних дверей.

Архитектурная серия GPX

Архитектурная серия GPX предлагает 20-минутные противопожарные алюминиевые двери и 60-90-минутные противопожарные двери с остеклением SuperLite II-XL.

20-минутная противопожарная алюминиевая дверь задерживает дым и пламя, но не блокирует лучистое тепло. Оно покрыто SuperLite I (20-минутное прозрачное закаленное безопасное остекление) и протестировано на соответствие NFPA 252 и UL 10C с положительным давлением

.

Противопожарные двери 60–90 минут обеспечивают прозрачность от стены до стены и от пола до потолка до 2 часов в сочетании с остеклением SuperLite II-XL, SuperLite II-XLB или SuperLite II-XLM.Они содержат дым и пламя и блокируют прохождение лучистого тепла.

Серия GPX Builders — Противопожарный

Серия GPX Builders предлагает противопожарные двери продолжительностью 20-45 минут, протестированные на соответствие

.

NFPA 252 / NFPA 257 / UL 10C. Стандартный дверной профиль включает 5-дюймовую направляющую и 2-дюймовую раму. Узкий дверной профиль включает направляющую 3-3 / 4 дюйма и раму 1-1 / 8 дюйма. Оба включают 10 дюймов

Нижняя направляющая, соответствующая требованиям ADA (может быть изменена с одобрения AHJ). Все типы дверей могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Противопожарный проем и двери содержат дым и пламя, но не блокируют лучистое тепло. Если вы ищете огнестойкое остекление, которое блокирует лучистое тепло, обратите внимание на SuperLite II-XL.

Серия GPX Builders — Повышение температуры

Серия GPX Builders также предлагает двери для повышения температуры на 60–90 минут. Это двери с полным обзором на 60–90 минут с возможностью повышения температуры с прозрачным огнестойким остеклением SuperLite II-XL и стеклопакетом SuperLite II-XL IGU.

Эти двери легко интегрируются со стеновой системой серии GPX Architectural Series, образуя полный комплект

Сборка огнестойких стен и дверей за 1-2 часа.= и может использоваться во внутренних и внешних помещениях. Они будут содержать дым и пламя, а при остеклении SuperLite II-XL могут ограничить повышение температуры до 450 ℉

.

Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов

1 Область применения

1,1 В этом стандарте описаны рекомендуемые методы установки стальных рам для распашных дверей в различных условиях стен, обычно используемых в коммерческих зданиях. Установка оконных / боковых (или панельных) рам, а также одиночных или нескольких заимствованных фонарей не рассматривается в этом стандарте.

1.1.1 Настоящий документ не предназначен для того, чтобы препятствовать разработке альтернативных методов установки, и не ограничивает установку рам только теми типами стен, которые указаны в данном документе.

1.1.2 Несмотря на то, что на этот документ обычно ссылаются для установок с сильным ураганом, критические требования к характеристикам (такие как тип, количество и расположение якорей) должны быть такими, как указано в опубликованных производителем одобрениях или перечнях.

1.2 Справочные документы

  • SDI 127E-2006, Предупреждение о лакокрасочных материалах
  • SDI 127F-2010, приблизительный размер открывания стыковочных рам
  • SDI 127J-2010, Заднее покрытие рам
  • SDI 117-2009 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
  • NFPA 80-2010, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
  • UL10C-2009 Стандарт безопасности огнестойких испытаний дверных узлов при положительном давлении
  • ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) Рекомендуемые спецификации для стандартных дверей и рам
  • HMMA 840-07, Установка и хранение пустотелых металлических дверей и рам
  • HMMA 841-07, Допуски и зазоры для промышленных пустотелых металлических дверей и рам

1.2.1 Дополнительную информацию о конструкции стены, анкеровке, деталях, производственных допусках или установке можно найти в следующих источниках:

  • SDI 110-2009, Стандартные стальные двери и рамы для модульного каменного строительства
  • SDI 111-2009, Рекомендуемые стандартные детали для стальных дверей, рам, аксессуаров и связанных компонентов
  • SDI 122-2007, Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам
  • SDI 127D-2006, Электрозащита в каркасных стенах

1.3 Метрика

1.3.1 Стандартные размеры, используемые в этом документе, выражены в дюймах-фунтах. Значения показателей, где это применимо, указаны в скобках только для справки. Это приблизительные значения «мягкого преобразования».

2 Хранение и предварительная сборка (см. SDI 127E и ANSI / SDI A250.8)

2.1 Все рамы, в том числе в разобранном виде, должны храниться под навесом.

2.1.1 Разбитые рамы должны быть плоско размещены на деревянных подоконниках не менее 4 дюймов (102 мм), чтобы рамы не касались земли.

2.1.2 Собранные рамы должны храниться вертикально. Агрегаты должны быть размещены на деревянных подоконниках высотой не менее 4˝ (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение.

2.1.3 Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеры влажности.

2.1.4 Необходимые работы по очистке и подкрашиванию см. В спецификациях проекта.

2.2 Заднее покрытие (дополнительную информацию см. В SDI 127J)

2.2.1 Когда температурные условия требуют использования антифриза в штукатурке или растворе, внутренняя часть рамы должна быть покрыта на строительной площадке антикоррозийным покрытием подрядчиком, ответственным за установку.

2.3 Заливка шпангоутов (дополнительную информацию см. В ANSI / SDI A250.8)

2.3.1 Если при укладке каменной кладки требуется заливка, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы давление раствора не приводило к деформации элементов рамы.

2.3.2 Затирка должна быть перемешана, чтобы обеспечить максимальную консистенцию осадки 4˝ (102 мм), и вручную затерта на месте. Раствор, смешанный до более жидкой консистенции, «перекачиваемой», использовать нельзя.

2.3.3 Стандартная защита строительным раствором в рамах не предназначена для затирки жидкой консистенции. Стальные рамы, в том числе огнестойкие, не требуют заливки швов. Для каркасов, установленных в гипсокартон, заливка швов не рекомендуется.

2.4 Монтаж рамы / анкерных приспособлений

2.4.1 Следуйте рекомендованной производителем процедуре сборки рамы, а также количества и расстояния между анкерами. Если не указано иное, установите анкеры на уровне петель и прямо напротив на откосе.

2.5 Поверка

2.5.1 Перед установкой персонал на рабочем месте должен убедиться в правильности поворота, размера и маркировки.

2.6 Монтажные допуски

2.6.1 Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.

На рисунке 1 показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

3 Сантехнические и распорные рамы

3.1 Разбрасыватели древесины (см. Рисунок 2)

Подрядчик (и), ответственный за установку, должен иметь в наличии достаточный запас деревянных расширителей для крепежных рам. Распорки для транспортировки не должны использоваться в качестве установочных расширителей.

3.1.1 Распорки древесины должны быть квадратными и изготовляться из пиломатериалов толщиной не менее 1˝ (25,4 мм). Правильная длина — это ширина дверного проема между косяками на заголовке (т. Е. Одинарная дверь 3´-0˝ = 36˝ = 915 мм). Допуск по длине + 1 / 16˝, -0˝ (+1.6 мм, –0). Вырежьте зазоры для упоров рамы. Распределитель должен быть почти такой же ширины, как глубина косяка рамы для правильной установки.

3.2 Приспособление для крепления рамы (см. Рисунок 3)

3.2.1 Подрядчик должен быть оборудован плотницким уровнем, угольником и разбрасывателем древесины.

3.2.2 Если сварные рамы снабжены распорными балками, они должны быть сняты с помощью подходящей пилы или зубила и подпилить заподлицо перед установкой рам.

3.3 Крепление рамы (см. Рисунок 4)

3.3.1 Крепление рамы должно быть таким, как показано, или береговым креплением к конструкции выше.

3.3.2 Связи должны быть перпендикулярны предполагаемой стене.

3.4 Установка рамы

3.4.1 Установите рамку в желаемом месте и выровняйте заголовок. Квадратные косяки к шапке. При необходимости прокладываем под косяки. Правильно выровняв раму, вставьте деревянные распорки внизу и посередине и прикрепите косяки к полу с помощью анкеров.

3.4.2 Отвес и квадратные косяки. Установите вертикальную скобу для поддержки коллектора для проемов шириной более 4–0 дюймов (1219 мм).

4 Принадлежности

4.1 Установите резиновые глушители (см. Рисунок 5)

4.1.1 Вырежьте острие из коробки # 6d или гвоздя для чистовой обработки. Вставьте гвоздь в отверстие, чтобы удлинить резиновые глушители.

Смочите конец и вставьте резиновые глушители в предварительно просверленные отверстия на упоре рамы, удалите гвоздь. Толщина глушителя должна позволять запирать дверь от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма (1.От 6 до 2,4 мм) между лицевой стороной двери и упором рамы.

4.1.2 Установите резиновые глушители перед монтажом рамы, чтобы избежать заполнения отверстий резиновых глушителей раствором. В некоторых случаях резиновые глушители устанавливаются на заводе.

4.2 Анкер с удлиненным основанием (см. Рисунок 6)

4.2.1 Анкеры удлиненного основания поставляются только по запросу. (Если требуется для крепления инструмента.)

5 Строительство новой кладки (см. Рисунок 7)

5.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

5,2 Рама прямая, распорная, квадратная и отвесная.

5.2.1 Прикрепите раму к полу с помощью анкеров в основании.

5,3 Установите второй распорный элемент посередине дверного проема, чтобы сохранить размер дверного проема.

5,4 Установите анкеры (см. Рисунок 8). Каркас затирки в районе анкеров при укладке блоков блоков.

5.4.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

5,5 Постоянно проверяйте отвес и квадрат по мере продвижения стены.

6 Существующая кладка
(см. Рисунок 9, Рисунок 10 и SDI 127F)

6,1 Неровные проемы в существующих стенах, каркасах из конструкционной стали или модернизированных установках, использующих стыковку со стеной, должны быть не менее чем на 3/16 дюйма (4,8 мм) больше рамы со всех трех сторон.

6.1.1 Установщик несет ответственность за любые необходимые прокладки и выравнивание.Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.

6.1.2 См. «Архитектурные спецификации» для получения информации о подходящем герметизирующем материале для противопожарных или дымозащитных дверей.

6,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

6.3 Установите защелкивающиеся анкеры (см. Рисунок 11) и постучите молотком, чтобы совместить с пробитыми отверстиями в косяках.

6.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

6,4 Вставить раму в проем в стене; установить разбрасыватели древесины.

6,5 По возможности один косяк должен быть плотно прижат к стене.

6,6 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для сохранения размеров дверных проемов.

6.6.1 Просверлить отверстие подходящего размера (согласно инструкциям производителя крепежа) для неразъемных анкерных болтов. Оставьте отверстия «грубыми» для лучшего сцепления.

6.6.2 Прокладочный стержень или уплотнение следует использовать там, где есть зазоры между рамой и стеной.

6,7 Вставьте анкерные болты и надежно затяните, периодически проверяя центровку рамы.

6,8 Установите заглушки, чтобы закрыть головки болтов (если таковые имеются).

7 Стеновая конструкция из стальных стоек, стойки установлены с рамой (см. Рисунок 12)

7.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

7.2 Установите защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

7.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

7.3 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано.

7,4 Установите расширители древесины.

7,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

7,6 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и потолочные направляющие, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

7.6.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов строительства стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх предполагаемой конечной толщины.

7,7 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

7.7.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки и шпильку, и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 13). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

7.7.2 При прикреплении шпильки жатки к шпилькам косяка убедитесь, что шпилька находится над жаткой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой рейки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к заголовку рамы.

7.7.3 При установке огибающей в противопожарных стенах гипсокартон должен выступать по крайней мере на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

8 Двойные выходные рамы со стальной стойкой стеной

8.1 Как правило, установка двойных выходных рам в стенах из стальных опор выполняется в соответствии с процедурой, описанной в Разделе 7.

8.1.1 Если рамы поставляются в разобранном виде, соберите их в соответствии с инструкциями производителя.

8.1.2 Установите анкеры (если они не поставляются приваренными к раме) в соответствии с инструкциями производителя.

8,2 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано (см. Рисунок 14).

8.2.1 Поднимите раму в желаемом месте. Прикрепите один косяк к полу и установите распорку для дерева на полу от закрепленного косяка до незакрепленного.

8.2.2 Установите вертикальную деревянную скобу в центре рамы.

8.2.3 Установите и закрепите второй откос к полу. Установите отвес, уровень и квадратную раму, затем установите на средней высоте расширители дерева.

8,3 Анкерные косяки (см. Рисунок 15)

8.3.1 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и направляющие потолка, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

8.3.2 Следует избегать вложения или перекрытия стыков шпилек или других методов строительства стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

8,4 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

8.4.1 При использовании винтов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 15). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

8,5 Анкерный коллектор (см. Рисунок 16)

Требования к привязке заголовка могут отличаться. Следует соблюдать требования производителя по установке.

8,6 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен заходить не менее 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для установки рам в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.9 Конструкция с деревянными каркасами (стойки устанавливаются вместе с каркасом)

9 Конструкция деревянных стоек (стойки устанавливаются с рамой)

9,1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

9,2 Установить защелкивающиеся анкеры.Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

9.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

9,3 Квадратная, распорная и отвесная рама, как показано (см. Рисунок 17).

9,4 Установите расширители древесины (см. Рисунок 18).

9,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

9,6 Установите шпильки косяка (шпилька и шкворень), плотно прилегая к анкерам и должным образом расположенные в горловине рамы для стеновой панели (см. Рисунок 18).

9.6.1 Закрепите шпильку (и) жатки или сборку жатки между шпильками косяка, убедившись, что они находятся над головкой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой планки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к головке рамы (см. Рисунок 18).

9,7 Обогните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 19 и Рисунок 20).

9.7.1 Если места для отделки стен недостаточно, сделайте прорези в стойках косяка глубиной не более 1/16 дюйма (1,6 мм) для анкерных лент.

9,8 Квадратный анкер и верхний гвоздь к шпильке ТОЛЬКО на ОДНОЙ СТЯЖКЕ. Проверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 21).

9.8.1 При установке огибающей в огнестойких стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2˝ (12.7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

10 Деревянно-стальная конструкция стойки (стойки устанавливаются перед рамой)

10,1 Сделайте грубый проем (см. Рисунок 22) в соответствии с размерами и зазорами, указанными в инструкциях по установке производителя.

10.1.1 Убедитесь, что грубые отверстия не меньше, чем требуется в SDI 127F.

10.1.2 Рекомендуется использовать двойные шпильки на косяках и жатках.

10,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

10,3 Установить защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

10.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

10.3.2 Если нельзя использовать опорные анкеры, добавьте по одному анкеру на каждый откос внизу.

10.3.3 Установите огнестойкие рамы с количеством анкеров и расстоянием между ними в соответствии с индивидуальными списками и инструкциями производителя.

10,4 Вставить раму в проем в стене.

10.4.1 Установите расширители древесины внизу и посередине. Квадратная и ровная рама. При необходимости подкорректируйте косяки (см. Рисунок 23).

10,5 Обогните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 24 и Рисунок 25).

10,6 Квадратный анкер и верхний гвоздь к шпильке ТОЛЬКО на ОДНОМ КРЕПЕЖЕ.Проверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 26).

10.6.1 ПРИМЕЧАНИЕ. При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

11 Гипсокартон

11.1 Подготовьте грубое отверстие (см. Рисунок 27) в соответствии с рекомендациями производителя рамы.

11.1.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

11.2 Установите анкеры основания, если они не приварены к косякам на заводе, или если поверхности рамы не подготовлены для установки болтов анкера основания.

11,3 Установите косяки и перемычку на стену в соответствии с инструкциями производителя, обращая внимание на то, чтобы выровнять угловые косынки (если они есть).См. Рисунок 28.

11,4 Уровень и квадратная рамка (см. Рисунок 29).

11.4.1 Установите расширители древесины.

11,5 Вращайте регулировочные винты вручную (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ) до тех пор, пока компрессионный анкер не коснется шпилек зажима. См. Рисунок 30.

11,6 Еще раз проверить уровень и угольник. При необходимости отрегулируйте с помощью анкерных винтов.

11,7 Прикрепите анкеры основания к стойке стены (см. Рисунок 31) или прикрепите к стойке стены через подготовленные отверстия на поверхности косяков внизу.

12 Стыкованная или существующая конструкция стены из стали или дерева

12,1 Исторически сложилось так, что рамы, устанавливаемые в стенах с огнестойкими стойками, требовали, чтобы рамы оборачивались вокруг стены, а гипсокартон должен заходить как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. Испытания на огнестойкость подтвердили, что рамы противопожарных дверей будут удовлетворительно соответствовать критериям приемлемости UL 10C под положительным давлением при стыковке с новыми или существующими каркасами и гипсокартонной конструкцией (см. Рисунок 32 и Рисунок 33).

12.1.1 Эта установка включена в NFPA 80, как показано на рис. A.6.3.1.3 (a) и A.6.3.1.3 (b).

12.1.2 При использовании этих стыковых рам в огнестойких стенах следует обращаться к применимым строительным нормам и спискам продукции отдельных производителей.

12.1.3 Этот процесс установки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к каркасам из гипсокартона, описанным в разделе 11.

12.1.4 Перечисленные материалы заполнения, пустот или пустот должны использоваться на стыке поверхностей рамы и возвращаться с поверхностью гипсокартона.Шарик наполнителя, пустот или пустотелого материала не должен быть шире 1 / 2˝ (12,7 мм).

12,2 Соберите разборные рамы в соответствии с инструкциями производителя.

12,3 Анкеры обычно привариваются к раме и представляют собой либо втулку, совмещенную с потайным отверстием, либо пластину между возвратными отверстиями с отверстием для доступа и заглушкой.

12,4 Убедитесь, что грубый проем или проем между стенами ровный, квадратный и надлежащего размера, чтобы соответствовать габаритным размерам рамы и способности расширения вспучивающегося герметика или герметика.(Для получения дополнительной информации см. SDI 127F).

12,5 С помощью «прибора для поиска шпилек» или аналогичного инструмента убедитесь, что шпильки совпадают с крепежными винтами рамы.

12,6 Вставить раму в проем в стене; установите расширители древесины на полу и на средней высоте проема.

12,7 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для обеспечения открывания двери. Убедитесь, что прокладки не повреждают герметик.

12,8 Вставьте винты для листового металла 1⁄4 дюйма (6,4 мм) подходящей длины, чтобы вставить шпильки через зенковку или отверстие для доступа в раме (см. Рисунок 32 и Рисунок 33), и надежно затяните. Периодически проверяйте выравнивание рамы. (Профили рамы показаны только для общих подробностей. Анкеры и профили могут отличаться).

12,9 Вставьте заглушки, чтобы закрыть отверстия для доступа, если они есть.

12.10 Нанесите указанный вспучивающийся герметик или герметик по периметру рамы, убедившись, что закрыли все щели, вызванные неровностями в стенах.

Приложение A
(справочное)

Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам

A1 Введение

Целью данной публикации является информирование пользователей стандартных стальных дверей и рам с исчерпывающей информацией о производственных допусках. Он также предназначен для информирования подрядчика (-ов) по установке о допусках, которые необходимо учитывать для обеспечения надлежащей работы полного открытия.Он предназначен для инспекций на предприятии. Его можно использовать для проверки на месте, если нет доказательств повреждения материала или неправильной установки.

Информация, содержащаяся в данном документе, относится к дверям и рамам, изготовленным в соответствии с ANSI A250.8, Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам. Он не предназначен для упоминания особых или необычных условий двери и рамы.

A2 Справочные документы:

  • ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) SDI 100 Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам
  • ANSI / SDI A250.6-2003 (R2009) Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
  • ANSI / SDI A250.7-1997 (R2002) Номенклатура стандартных стальных дверей и стальных рам
  • ANSI / SDI A250.3-2007 Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам
  • ANSI / SDI A250.10-1998 (R2004) Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей с грунтовкой для стальных дверей и рам
  • ANSI / BHMA A156.115-2006 Подготовка оборудования для стальных дверей и стальных рам
  • ANSI / BHMA A156.115-W-2006 Подготовка оборудования для деревянных дверей с деревянными или стальными рамами
  • Стандартные технические условия ASTM A568-09 для стали, листового, углеродистого, конструкционного и высокопрочного, низколегированного, горячекатаного и холоднокатаного проката, Общие требования для
  • Стандартные технические условия ASTM A653-10 для стального листа, покрытого цинком (гальванизация) или цинк-железного сплава (отожженная гальваника) методом горячего погружения
  • Стандартные технические условия ASTM A924-10 для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения
  • Стандарт NFPA 80-2010 для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, издание 2007 г. (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
  • SDI 122-07 Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам

A3 Материалы и отделка

A3.1 Толщина стали: производители больше не заказывают листы и рулоны определенного калибра, а скорее с минимальной десятичной толщиной. Эта толщина является самой низкой из диапазона для определенного калибра. Поэтому поставщику стали разрешается превышать указанную десятичную дробь, но не меньше ее. Эти минимальные значения соответствуют строгим требованиям Underwriters Laboratories Inc.и ИТС / Уорнок Херси. Примеры минимально допустимой толщины стали
:

A3.2 Стальные покрытия
Толщина металлических покрытий (обычно цинковых) определяется ASTM A924, Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения и A653, Стандартные технические условия на стальной лист. Покрытие цинком (гальванизация) или покрытие из сплава цинк-железо (отожженное гальваническое покрытие) методом горячего погружения. Два наиболее часто используемых обозначения — это A40 и A60.Минимальные требования для этих обозначений:

  • A40 = 0,40 унций / фут2 в сумме с обеих сторон.
  • A60 = 0,60 унций / фут2 в сумме с обеих сторон. Для справки: 1 унция / фут2 = 1,7 мил.

A3.3 Покрытия, наносимые заводом: Поскольку заводские покрытия (грунтовка, финишная краска и т. Д.) Подчиняются эксплуатационным стандартам, а не толщине, толщина сухой пленки не имеет значения. Такие покрытия должны соответствовать критериям эффективности:

ANSI / SDI A250.3 — Процедура испытаний и критерии приемки для готовых окрашенных стальных поверхностей, применяемых в заводских условиях, для стальных дверей и рам

ИЛИ

ANSI / SDI A250.10 — Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам.

Допуски рамки A4

A4.1 Профиль поперечного сечения рамы

Допустимые отклонения поверхностей профиля рамы показаны на рисунке A.

A4.2 Открытие рамы и вертикальное расположение

A4.3 Лук или поворот косяков или жатки

Понимая, что рамы в некоторой степени «податливы» и требуют фиксации и выравнивания во время установки, допустимая деформация (изгиб, скручивание и т. Д.) Косяков или перемычки рамы перед установкой не должна приводить к уменьшению размеров проема более чем на 1 / 16˝ по сравнению с показанными на рисунке B при измерении в любой точке.

A4.4 Горизонтальное выравнивание двери внутри паза

Петли и задние упоры должны позволять горизонтальной осевой линии двери совпадать с горизонтальной осевой линией фальца рамы ± 1 / 32˝ перед установкой.На рисунке C показан пример двери размером 1 3/4 дюйма в фальце 1 15/16 дюйма.

4,5 Рамки с осветительными приборами или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для боковых или транцевых фонарей или панелей, а также для заимствованных осветительных рам должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного фонаря или панели. Эти допуски не должны суммироваться, чтобы общие размеры проема рамы не увеличивались более чем на 1/8 дюйма (см. Рисунок D).

A5 Допуски дверей

А5.1 Размер, толщина и вертикальное расположение дверцы (см. Рисунок E)

A5.2 Прямоугольность двери

При измерении по диагонали (см. Рисунок F) от угла к углу по одной и той же поверхности измерения должны находиться в пределах 1/16 ° друг от друга.

A5.3 Плоскостность двери по периметру

Если подходящая линейка уложена на лицевую сторону двери на уровне или в пределах 1/4 дюйма от верхнего, нижнего, петельного и фиксирующего края на обеих сторонах, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно допускать 0.0625˝ стержень или блок для прохода (см. Рисунок G). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.4 Лук или корона дверцы

# Если подходящая линейка уложена по диагонали к поверхности двери на расстоянии не менее 1/2 дюйма от углов, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно пропускать стержень или блок 0,125 дюйма (см. Рисунок H). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.5 Поворот двери

Дверь укладывается на подходящее плоское приспособление или поверхность, на которой нет перекосов, перекосов или перекосов. Опорные блоки одинаковой высоты должны быть вставлены между приспособлением и лицевой стороной двери по всем четырем углам двери. Любое отклонение между лицевой поверхностью и опорными блоками не должно пропускать стержень или блок 0,0625˝ (см. Рисунок I). Примечание. Дверь должна иметь возможность естественным образом «опираться» на опорные блоки, а не опускаться ни в каком углу, чтобы встретиться с блоками.

A5.6 Двери с освещением или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для светильников или панелей, прорезанных в дверях, должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного светильника или панели.

A6 Подготовка оборудования

A6.1 Вертикальные расположения

Допуски для вертикального расположения указаны в параграфах A4.2 и A5.1.

A6.2 Горизонтальное выравнивание

Допуски для горизонтального выравнивания двери и фальца указаны в параграфах 4.4.

A6.3 Глубина врезки

Глубина фурнитуры, врезанной в края дверей (например, петли, защелки, фасады замков, задвижки), должна быть такой, как определено в шаблонах производителя и / или в документах ANSI A156.115 с учетом дополнительного допуска
± 1 / 64˝

A6.3.1 Глубина выреза на раме или дверных поверхностях

Для обеспечения возможности регулировки в полевых условиях, обычно выполняемой с помощью регулировочных шайб, вырезы в оборудовании (например, петли), идущие от краев двери вокруг к граням или от паза рамы вокруг к граням, могут превышать глубину паза на 1/16 дюйма.См. Параграф A7, где приведены примеры стандартных процедур установки регулировочных шайб петель.

A6.3.2 Глубина для встраиваемого или скрытого оборудования

Глубина для элементов оборудования, утопленных в верхней или нижней части дверей или краях дверей (таких как шарниры карманов, доводчики пола, верхние шарниры, скрытые доводчики или держатели и т. Д.), Должна быть такой, как определено на шаблонах производителя с учетом дополнительного допуска + 1 / 16˝, –0˝. Пазы на дверных поверхностях должны иметь аналогичные допуски.

Установка рамы A7 и регулировка дверей

А7.1 Регулировка точки поворота с помощью регулировочных шайб

Обеспечение дополнительной глубины вдоль лицевых сторон двери или рамы позволяет смещать шарнирные суставы, тем самым изменяя точку поворота проема. Прокладки обычно представляют собой тонкие полосы из материала шириной 1/4 дюйма, примерно равные высоте петли.

A7.1.1 На рисунке J показано, как переместить точку поворота в сторону косяка.

7.1.2 На рисунке K показано, как переместить точку поворота подальше от косяка.

A7.2 Допуски при установке рамы

Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.На рисунках L, M, N и O показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

A7.3 Поиск и устранение неисправностей

Дополнительную информацию о корректирующих действиях для дверных и дверных проемов можно найти в SDI-122.

Приложение B
(справочное)
Исключения при установке

Инструкции по установке, содержащиеся в ANSI A250.11, предназначены для применения в большинстве типичных монтажных рам.Однако существуют определенные типы рам, для которых во время установки рамы рекомендуются дополнительные расширители древесины, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащую работу двери.

Трехсторонние рамы с размерами лицевой стороны 1–1 / 2˝ или меньше любого размера проема, рамы для дверей весом более 9 фунтов. на квадратный фут и / или рамы высотой более 8′-0˝ более подвержены изменениям установленных допусков. В большинстве случаев такие рамы требуют дополнительной поддержки в процессе установки.

Для подобных установок SDI рекомендует использовать расширители древесины внизу рам И с интервалом 36˝ между верхом и низом, как показано на рисунке ниже.

Правильный монтаж дверной коробки своими руками. Какие размеры, из какого материала и как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками? Способы сборки дверной коробки

Установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому подойти к этому процессу нужно со всей ответственностью.Прежде чем приступить к работе, стоит внимательно изучить все теоретические аспекты работы, подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо изучения этапов, вы можете посмотреть видео с подробной инструкцией по выполнению работы. Это позволит редактировать без ошибок.

Для установки коробки из МДФ, конечно, не может быть универсального набора инструментов, но список самых необходимых все же существует. Первое, что потребуется практически в любой работе, — это карандаш для разметки, рулетка с угольником и нож.Чтобы подготовить пазы под замки с петлями, не обойтись без хорошо известных стамески. Кроме того, вам понадобятся молотки, отвес и ножовка. Вам необходимо приобрести отвертки и плоскогубцы.

Не бойтесь электроинструментов, так как установка без дрели или шуруповерта невозможна. К тому же шуруповерт используется не только для заворачивания шурупов, но и вместо дрели, только с меньшей мощностью. Дырокол понадобится для установки так же, как торцовочная пила, с помощью которой будут подготовлены элементы.

Идеальным вариантом будет универсальный инструмент для обрезки, который не только подготовит такие элементы, как дополнительные полосы, но и подрежет обрезки. Отличным подспорьем в работе станет фрезер, с помощью которого можно быстро проделать отверстия под замки, петли или ригели.

Подготовка к открытию

Если вы все еще задались вопросом, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего стоит начать, это проверить, насколько ровная стена расположена относительно вертикали. Это делается путем измерения проема по горизонтальной оси, а затем по вертикали.Измерения лучше проводить в нескольких местах. Основная цель — создать зазор около 1,5 см. При этом следует учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размерах проема и двери должна составлять 2-3 см.

Схема дверной коробки в проем в стене

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему. Что делать в этом случае? Например, если проем больше, можно немного его сузить, набив доску необходимой ширины по всей площади.Если разница достаточно велика, можно прибегнуть к кладке из кирпича, то есть выложить лишнее пространство кирпичом.

Можно использовать и другой вариант: сделать металлический каркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем приобрести дверь и установить ее. Это позволит избежать многих из этих проблем.

Процесс сборки коробки

На сегодняшний день существует всего три способа собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: шип-шов, крепление балок под углами 45 ° и 90 °.Что касается первого варианта, то на соседних балках делают специальные шипы. С их помощью происходит соединение. Высота стоек обычно равна толщине бруса.

Что такое технология сборки под углом 45 °? На стыке горизонтальной планки и вертикальной делается разрез с двух сторон под заданным углом. При определении длины балок, расположенных вертикально, необходимо учитывать их толщину, высоту самого проема и размер зазоров.Они должны быть одинаковой длины.

Что касается горизонтальных балок, вам нужно добавить толщину всех балок по вертикали, зазоры и ширину самой двери. Перед обрезкой нужно несколько раз проверить замеры, правильно ли были произведены расчеты. Крепление можно производить гвоздями или шурупами, причем все они должны ввинчиваться под одинаковым углом 45 °.

Если соединение происходит под прямым углом, то элемент, расположенный горизонтально, устанавливается на вертикальную балку.Этот способ один из самых простых, но предполагает отпиливание тамбура по вертикальным балкам.

Как только балки будут готовы, можно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками. Все работы нужно производить на самой ровной поверхности. Регулируя перекладины, лучше всего подложить под них что-нибудь, например, табуреты. Для соединения конструкции нужно в угловые стыки вкрутить два самореза. Как правильно собирается дверная коробка, можно увидеть в представленных видео.

Как установить петли?

Главное определиться с работой двери: куда она откроется. Перед началом работы вам потребуется приобрести сами петли и все необходимые инструменты. Сторона лезвия для вставки петель должна быть выбрана более массивной, без трещин и дефектов. Особенности врезки зависят от типа петель. Установка стандартных межкомнатных дверей чаще всего производится на двух петлях.

Как правило, их достаточно.Если речь идет о входных конструкциях, для большей надежности здесь можно установить три петли. Для оптимального распределения нагрузки третий шарнир расположен немного выше середины. Определить место, где нужно установить петли, можно так: отмерьте по 20 см снизу и сверху и сделайте разметку. Далее на отмеченное место на торце двери накладывается петля и обводится карандашом, затем ножом.

Теперь при помощи молотка и стамески нужно вырезать место под петли глубиной примерно 3-5 мм, иначе они либо будут болтаться, либо выпирать.Чтобы получить идеальную глубину, дерево нужно обрезать постепенно, периодически прикладывая петли. Завершающий этап — примерка петель и разметка мест ввинчивания саморезов. Далее просверливаются отверстия. Петли крепятся саморезами.

Как установить раму в проем?

Установка крепится с помощью саморезов. Можно, конечно, провести анкеровку, но это не рекомендуется. Чаще всего для того, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3-х креплений.При сборке коробки из МДФ своими руками элементы крепления необходимо замаскировать ответной пластиной петли, а также замком. Далее установка происходит в самом проеме. Стеллаж также крепится саморезами.

Следующим этапом является развешивание самого полотна, которое необходимо хорошо укрепить. При вертикальной фиксации дверного полотна оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести такой же зазор между перекладиной и стойками.Он не должен быть больше 3 мм, иначе будет нарушен эстетический вид двери.

Если он сделан наоборот меньше указанного размера, то со временем из-за перепада влажности и износа петель скорее всего могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В домах с кирпичными стенами перед установкой стоек нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны установлены 4 деревянные распорки.

Образовавшаяся в процессе работы щель убирается обычной пеной, но следует очень осторожно, чтобы не испачкать ею покрытие самой двери.Пена застывает, как правило, за 3 часа, но окончание процесса наступает через сутки, когда она становится примерно в 3 раза больше в объеме. При работе с ним необходимо учитывать вышеупомянутое свойство, так как если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.

Стоит отметить, что сборка коробки — довольно сложный процесс, включающий в себя определенные этапы, требующие особого внимания. Всю работу нужно делать поэтапно, чтобы избежать ошибок и разочарований.О том, как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками, вы можете узнать из видео.

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но раньше, так что это принято. Но если вы просто решили заменить его на новый, эта статья также будет вам интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и габаритов, если вы покупаете полный комплект готовый каркас + дверное полотно + фурнитура, такая дверь будет стоить дороже и, возможно, придется повозиться с вставкой коробки в проем.Если вы решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, мы сделаем это правильно, чтобы не тратить зря деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка — это основная несущая конструкция, с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, повесить дверное полотно и окончательно закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размеров дверного проема выбирается дверное полотно и коробка.Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены составляет 130 мм и соответственно коробка должна быть такой же ширины (без наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести короб от 80 до 220 мм, легко подойдет под свой размер. В таблице вы найдете размер двери, соответствующий вашему проему; Если вы не нашли дверную коробку подходящей ширины, вы можете расширить коробку с помощью дополнительных приспособлений.
Не так давно появились готовые телескопические дверные коробки, установка такой двери намного проще, если устанавливать двери своими руками впервые — рекомендую.
Совершенно не требуется установка порога в короб межкомнатной двери; Чаще всего межкомнатные двери устанавливают в коробку П-образной формы, состоящую из навески, перекладины и фальш-стойки. Полноценная дверная коробка дополняется нижней рейкой или порогом.

При расчете размеров дверей и коробок не забудьте:

  1. Зазор для пенополиуретана должен быть не менее 10 мм;
  2. Зазор между полотном ворот и коробкой составляет 3-5 мм с каждой стороны;
  3. Для ровного пола (плитка, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью составляет 5-10 мм, для ковролина или ковролина — 15 мм;
  4. Если размер дверного проема недостаточен, его придется расширить перфоратором;
  5. Если дверная коробка меньше проема, пустоты можно заполнить полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой коробка вырезается по размеру проема и собирается.Разрезать стыки можно под углом 45 градусов (если у вас торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но здесь также хорошо использовать угловую коробку и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
Ящик удобно собирать на ровной ровной поверхности. Крепим потолочную балку к стойкам саморезами по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА, а затем затянуть саморезами.
Собрать дверную коробку несложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, где все подробно показано.

Видео монтаж дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно вспенить дверную коробку в проеме

Если честно, то установка межкомнатной двери — дело профессионала, это Лучше доверить такую ​​работу опытному мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимый инструмент и опыт, но если руки расчесываются, мы всегда готовы помочь советом, звоните!

Матвей Колосов — специалист «МУЖ на ЧАС»

5 правил перед походом в магазин

Есть несколько правил, которых я стараюсь придерживаться перед тем, как пойти в магазин за инструментом или запчастями:

  • 1) — Составьте список покупок, чтобы ничего не забыть и не покупать слишком много.
  • 2) — Сделайте фото отремонтированного агрегата или запчастей в сборе, наклейте маркировку, если есть. С продавцом проще общаться, покажите фото и он вас сразу поймет.
  • 3) — Снимайте точные замеры, не доверяйте «замерам на глаз».
  • 4) — Не покупайте «впрок», такие покупки, как правило, пылятся в шкафу или гараже, а при повторных поломках их не найти и придется покупать заново.
  • 5) — Не покупайте бывшие в употреблении инструменты или запчасти, никто не знает, сколько они прослужат, и кто знает, возможно, украли «неслыханно дешевую» электродрель.Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

Если у вас есть сомнения или вам нужен совет, позвоните нам по телефону 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе

Дверная коробка своими руками — пошаговый процесс сборки и установки

В комплект дверного блока входит полотно, коробка и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает сложно, поэтому ничего не остается, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам.Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, и это не готовая к установке конструкция, а несколько элементов, которые нужно подогнать под размер проема, сделать необходимые разрезы и собрать. Собрать дверную коробку своими руками не так-то просто, поэтому, помимо инструмента, неплохо было бы иметь хоть немного столярного мастерства.

Материал дверной коробки

Коробка служит не только рамой для дверного полотна, но и несущей основой.Прочность всей конструкции и ее долговечность зависят от качества материала и способа монтажа изделия. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого дверного полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляются в полной комплектации, поэтому мы рассмотрим только те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится производить самостоятельно. Как правило, в данном случае речь идет о двух видах материала: дереве и МДФ.

  • Натуральное дерево имеет разную плотность и делится на мягкое и твердое. Самый дешевый и популярный продукт — сосна, но при установке входных дверей следует ориентироваться на более твердую и дорогую породу дерева, например, на дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ применяется исключительно для межкомнатных дверей. Если коробку собирают из этого материала, все обрезанные кромки следует обработать нитролаком для защиты от влаги.

Комплектность и стандартные размеры

Дверная коробка состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, ваш комплект необходимо дополнить приспособлениями, которые увеличат глубину коробки.

Стандартные размеры дверных блоков различаются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками осуществляется с учетом следующих пунктов:

  • Между внутренней частью коробки и дверным полотном по всему периметру должен быть технологический зазор 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхом ящика должен быть не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной по 10 мм с каждой стороны. При установке на пенополиуретан необходимо увеличить зазор не менее чем до 20 мм.
  • Зазор между низом створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, чтобы обеспечить вентиляцию, — 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основная сложность при сборке дверных коробок — это процесс соединения отдельных элементов. Стыковку горизонтальных и вертикальных полос изделия можно произвести двумя способами:

  1. Запил под углом 45 градусов.Этот процесс лучше всего выполнять с помощью торцовочной пилы, но в случае ее отсутствия подойдет угловая пила.
  2. Под прямым углом 90 градусов. Чтобы распилить заготовку, понадобится пила с мелкими зубьями.

Стыковка лент производится шипами или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, на которых наглядно показано, как самостоятельно собрать дверную коробку, чтобы обеспечить высокую прочность стыков.

При расчете параметров длины и ширины профильных реек необходимо учитывать, что длина шипа должна быть равна толщине балки коробчатого сечения.Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании может быть произведено дополнительное усиление стыков оцинкованными гвоздями.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку . В качестве исходного материала нам понадобится профилированный брус из натурального дерева или МДФ.

Сборка коробки осуществляется в следующем порядке:


Пошаговый процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие действия:


Совет: Перед вспениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора.Эти меры позволяют значительно улучшить адгезию.


Еще одним важным условием, чтобы не нарушить геометрию каркаса при установке, является использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине коробки и вставляются поперек.

Завершающим этапом монтажа коробки и двери является декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту, очень требовательны к установке.Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно отмеренные размеры, сделанные разрезы невозможно исправить, и придется делать это заново, используя другие материалы. Образовавшиеся из-за ошибочного пиления зазоры невозможно устранить с помощью герметика.

Даже если это маскирует внешние дефекты, конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате нагрузка на штанги значительно увеличивается, а срок службы двери сокращается.Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо собрать дверную коробку своими руками, строго следуя пошаговой инструкции. Важно не только правильно, но и очень аккуратно и аккуратно провести все монтажные работы.

Форма и размеры конструкции

Опорная рама должна соответствовать размерам двери (ширине и высоте), чтобы обеспечить полное покрытие и поддержку конструкции. Важный нюанс касательно полотна — предназначение помещения, для которого оно предназначено.Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и саунах двери должны обеспечивать надежную теплоизоляцию, поэтому проем герметизируется максимально плотно.

Ванная комната, напротив, должна хорошо проветриваться, чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробкой и дверью должен быть немного шире. А также хорошая вентиляция требуется для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Чтобы обеспечить надежную защиту от утечки тепла, прямоугольная рама состоит из четырех стержней, которые служат дверной коробкой.Вертикальные стойки станут петлей и имитационным элементом, а поперечные — верхней опорой и порогом.

Для свободного движения завесы зазор между дверью и стойками должен составлять около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в комнату, короб собирают из трех брусков, а в месте порога делают зазор примерно 10-15 мм. По стойкам и перемычкам оставляется стандартное расстояние 3 мм.

Коробка в сборе чуть выше, чем без.Разница примерно 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что полотно можно отрегулировать, только если оно деревянное.

Зазор между дверной коробкой и проемом должен быть не менее 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкция могла быть легко установлена ​​и закреплена.

Необходимые инструменты

Дверную коробку своими руками можно установить с помощью различных инструментов, некоторые из них принадлежат многим владельцам, а то, что отсутствует, придется брать в аренду или покупать.

  • Угловой короб. Устройство, позволяющее разрезать брус под разными углами.
  • Карандаш, рулетка, строительная лента.
  • Акриловая краска для дерева.
  • Пена для герметизации коробки.
  • Зубило для прорезания петель.
  • Перфоратор, дрель, шуруповерт.
  • Коготь, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка по металлу и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Разборка

Если двери не устанавливаются в новом помещении, а конструкция заменяется.Тогда монтаж дверной коробки своими руками можно будет производить только после того, как будет снята старая. Дверная коробка демонтируется в следующем порядке:

  1. Наличники сняты, элементы коробки разобраны.
  2. Отвернуты крепежные детали и анкерные болты.
  3. Проверяют прочность проема и при необходимости усиливают.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем монтажных работ в будущем.При необходимости замены дверной коробки рекомендуется заранее демонтировать ее, чтобы осталось время на подготовку проема. Снять дверную коробку, не повредив ее, практически невозможно. Поэтому после удаления старых компонентов вам нужно будет установить новые.

Как собрать дверную коробку?

Схема сборки поможет правильно сделать дверную коробку из заготовок.


Коробку необходимо увеличить с помощью приставки, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если дверная коробка собирается из МДФ, все работы по креплению необходимо проводить с предварительным развёртыванием, чтобы на изделии не образовались трещины и сколы.

Как отрезать дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с закругленным сечением разрезаются под углом 45 °. Чтобы сделать правильный пропил, используйте торцовочную коробку или торцовочную пилу с вращающимся столом.

Дверные коробки своими руками можно собрать без применения специальных инструментов.В таких случаях можно отпилить нужный угол без подрезки, используя для разметки линейку и транспортир.

При установке конструкция фиксируется саморезами, которые вкручиваются под углом.

Сборка коробки под углом 90 градусов

С этой опцией сборка дверной коробки выполняется быстро и легко.

  • Необходимо отпилить стойки необходимого размера и горизонтальную перекладину под прямым углом.
  • Выберите лишнюю часть тамбура.

  • Положите элементы ящика на пол, выровняйте и закрепите на концах саморезами (по 2 шт.).

Для того, чтобы все стороны сохранили параллельность, можно прикрепить дверь к дверной коробке и проверить, как она будет стоять в проеме. Соединение дверной коробки под углом 90 градусов специалисты считают технологией быстрого монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него нет.Пороги в последнее время потеряли актуальность. Но, несмотря на это, у такой системы много поклонников. Объясняется это тем, что она прочнее и надежнее конструкции без нижнего поперечного стержня. Такие системы выдерживают значительные нагрузки и подходят для установки дверей из массива дерева. Пороги считаются обязательным условием для ванных комнат. Независимо от того, какой тип конструкции выбран, собрать каркас межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготовьте вертикальные и горизонтальные полосы.
  • Режьте под углом 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы кладут на ровную поверхность.
  • В свою очередь скрепите стойки и перекладины саморезами.

Как правильно установить дверную коробку?

Монтаж дверной коробки осуществляется после предварительной проверки ее соответствия размерам проема в стене.

  • В том случае, если все подходит, дверная коробка устанавливается в проем.
  • С помощью гидроуровня проверяется вертикальность стоек и горизонтальность ригелей.

  • Клинья (около 15 шт.) Устанавливаются по всему периметру конструкции. Прокладка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Сделайте разметку для точек крепления. По нему на брусьях и стенах просверливаются отверстия. Многие специалисты прикрепляют дверную коробку к стене в местах расположения петель и фиксатора замка.Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Дверная коробка крепится анкерными болтами, которые вставляются в отверстия и затягиваются отверткой или гаечным ключом (в зависимости от типа крепления). Крепить конструкцию следует очень аккуратно.

  • Закрепите петли и повесьте полотно. При правильной установке открывать и закрывать дверь будет легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполнен пенополиуретаном.

Ответная металлическая штанга замка устанавливается на разных этапах: во время сборки или когда конструкция уже закреплена. Второй способ будет более правильным и точным.

  • Закройте дверцы и отметьте карандашом положение язычка или магнита.
  • Необходимое отверстие проделывается стамеской или перьевым сверлом. Слишком глубокий не нужен, главное, чтобы язычок подходил и держал дверь.
  • По размеру бойка изготавливают и устанавливают образец, закрепляя его саморезами.Необязательно монтировать элемент очень глубоко, это испортит внешний вид.

  • Зазоры заделать герметиком.

Что еще важно знать?

Не у каждого получится с первого раза качественный монтаж дверной коробки. Но не отчаивайтесь. Потому что многие недочеты можно исправить.

  1. При некрасивом шве стык ламината с дверной коробкой можно закрыть плинтусом или специальным гибким порогом.
  2. Если ящик не влезает в проем, то стойки и перекладины можно немного обрезать.
  3. Наличники позволяют красиво закрыть зазор между дверной коробкой и стеной. Если их ширины недостаточно, придется заштукатурить и украсить щель.
  4. Для установки межкомнатной дверной коробки в бетонную стену или кирпич без перфоратора не обойтись. Если дверная коробка МДФ устанавливается на рейки, при помощи дрели проделываются отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Прикрепить дверную коробку к деревянной стене намного проще, чем к другим материалам. В этом случае перфоратор для сверления отверстий не пригодится. Вам просто нужно прикрутить дверную коробку к стене с помощью анкеров. Главное учитывать, что со временем деревянные постройки могут сильно усадиться.
  6. Для облегчения процесса сборки созданы специальные системы сборки дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно размещать в стенах из любого материала, без использования клиньев и распорок.В этот комплект входят крепеж для скрытого монтажа, подробные пошаговые инструкции и схемы. С помощью системы вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Сборка дверной коробки

Введение

В этой статье я расскажу, как собирается дверная коробка, а именно как подпилить и собрать дверную коробку в двух разных вариантах:

  • Ящики промытые при 45 °
  • Запил ящики на 90 °.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнением

ящик с пломбой

Коробка дверная без уплотнителя

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, петель, врезного замка или защелки и дверной коробки.Как правило, дверная коробка для дверей среднего ценового класса поставляется в виде «конструктора» своими руками, то есть в разобранном виде. Короб состоит из трех профилированных деревянных балок, покрытых шпоном или фольгой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных балок 2100-2200 мм; горизонтальная балка 1000-1100 мм. Дверные коробки от каждого производителя отличаются своей готовностью к установке.

Заводской вырез дверной коробки 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже распилены и обрезаны под углом 45 ° точно под размер дверного полотна и полностью подготовлены к сборке.Но большая часть ящиков доставляется неподготовленными. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Промыл и собрал ящик под углом 45 °

Ящики запилены под углом 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки по углам

Запил ящики на митре

Дверная коробка готова к монтажу

  • Возьмите две будущие вертикальные прямоугольные стержни.При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии 30 мм длина короткой стороны бруса должна быть -2000 + 30 + зазор между полотном и чистым полом: 10-15 мм = 2040-2045 мм.
  • Пометьте внутреннюю часть коробки Прутки для обозначения необходимой длины лезвия.
  • Излишки отпилить под углом. Угол среза планки должен составлять 135 ° внутри или -45 ° снаружи. Длина обеих вертикальных планок коробки должна быть одинаковой.
  • Проделайте то же самое с горизонтальной перекладиной.Разница лишь в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте осторожны с размером. Главное во всех столярных работах: семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор между полотном и самой коробкой должен составлять 3 мм.

Вариант 2. Сборка ящика под углом 90 °

Сборка ящика под углом 90 °

Вид дверной коробки для прямого подключения

Соединение дверной коробки под углом 90 градусов

Подготовка к прямому подключению коробки

При таком варианте сборки в вертикальных стойках будущего ящика убирается так называемое крыльцо ящика на толщину вертикальной планки.Смотрите картинку.

Пошаговая сборка дверной коробки

Сборка дверной коробки

Сборка дверной коробки пилой

После подготовки коробки приступаем к ее сборке.

Положите подготовленные коробки на пол. Соедините угловые стыки коробки саморезами, по два самореза в каждом углу. Саморезы ввинчиваются под прямым углом к ​​срезу дверных коробок под углом 90 ° (фото слева вверху).В дверные коробки, распиленные под 45 °, саморезы ввинчиваются под углом 45 ° (фото справа вверху). Коробка почти полная.

Для сохранения параллельности стоек и совпадения расстояния между ними по размеру дверного полотна установите дверное полотно на «почти собранную» раму, так как она будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробом, вставив в зазор одинаковые куски оргалита или клинья.

Фиксация лезвия в коробке для правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в этом положении.Это можно сделать несколькими способами.

Способы фиксации дверной коробки в желаемом положении перед установкой

Метод 1 … Закрепите дверную коробку с помощью не толстых реек. Прибейте планки перпендикулярно стойкам тонкими гвоздями к самому краю стоек. Рельсов должно быть две: посередине и внизу.

Монтажный уголок для коробки в сборе

Способ 2. Усилить стыки балок короба будущего короба.Добавьте к саморезу широкие и жесткие силовые уголки с отверстиями для крепления, прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикулярность и вертикальность и горизонтальность стержней. Но я советую добавить еще одну крепежную планку на дно коробки.

Сборка дверной коробки окончена, вынуть дверное полотно из коробки. Собранный ящик готов к установке.

Как собрать дверную коробку и установить двери своими руками

Дверь — распространенный атрибут любого жилого или нежилого помещения, на который никто особо не обращает внимания.Но если возникнет необходимость собрать дверную коробку своими руками, то такая конструкция не покажется простой. Есть технология, особенности и ряд секретов, которые нужно знать, чтобы установить двери.

Дверь и ее комплектующие

Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо узнать, что входит в комплект. Вне зависимости от модификации, способа монтажа дверные профили состоят из следующих элементов:

  • дверное полотно;
  • балок для коробчатого устройства;
  • наличников;
  • дополнительных пиломатериалов для достижения необходимого утолщения коробки;
  • фурнитуры (запорные устройства, ручки, петли).

Инструмент рабочий

Для правильной установки дверной коробки потребуются инструменты и оборудование. Для проведения работ вам понадобится:

  • рулетка, строительный уровень, карандаш;
    • Зубила
  • для установки петель и запорных устройств;
    • Пенополиуретан
  • ;
  • герметик цвета дерева, чтобы при необходимости скрыть недостатки;
  • перфоратор или дрель, отвертка, фрезерный станок;
  • канцелярский нож, ножовка, молоток;
  • miter box — приспособление для резки под разными углами.

Перечисленный список инструментов является стандартным, но не исчерпывающим. Многое зависит от материала стен, на которых установлена ​​дверь, и других индивидуальных особенностей помещения, дверей и его конструкции.

Для точной резки углов лучше всего использовать электрическую торцовочную пилу. Он позволяет делать ровный пропил без ошибок, чего нельзя ожидать от угловой коробки. Если вы планируете одноразовое использование, то митра идеальна, но для частого и профессионального использования электрическая пила станет необходимостью.

Маркировка и размеры

Чтобы сборка конструкции прошла без ошибок, а результат был безупречным, необходимо сделать чертеж и определить размеры проема, а также разметить элементы двери.

Первоначально необходимо демонтировать старую дверь и измерить проем под новую конструкцию. Если окажется, что проем меньше, то его нужно будет расширить. Когда проем побольше, не так уж и страшно, если излишки позволят заполнить пустоту пеной, а также украсить дверной проем доками и наличниками.

Двери бывают разных размеров, высотой 2 метра, шириной 60, 70, 80 и 90 см. Коробчатые штанги имеют свои размеры. Ширина планки, как правило, составляет 7 см, а толщина — 2,5-3 см. Есть коробки с другими размерами, но технология их установки аналогична стандартным дверям, поэтому сборка дверной коробки осуществляется только с учетом индивидуальных габаритов.

Распиливание балок следует начинать с точных замеров. Важным правилом, независимо от параметров конструкции двери, являются следующие:

  • в идеале между коробкой и проемом должно быть не менее 3 см;
  • технологический зазор по периметру между занавеской и коробом должен быть не менее 3 мм.

Необходимо выдержать зазор в нижней части двери между полотном и полом, который должен быть не менее 5 мм. Необходимо учитывать дальнейшие размеры собираемой коробки, если планируется порог.

Сборка коробки

Перед сборкой ящика предметы необходимо разложить на полу или другой горизонтальной поверхности. Чтобы не поцарапать бруски, необходимо под них расстелить бумагу, картон и т. Д.

Существует несколько типов соединений стержневой коробки. Дорогие модели дверей идут с готовыми пазами, что позволяет только их соединять. Саморез может быть под 45 или 90 градусов. В первом случае используется торцовочная коробка или электрическая торцовочная пила. Соединение под углом 90 градусов — самый простой способ. На верхней планке выступающая часть обрезается по размеру вертикальных планок, после чего плотно соединяются. Каким бы ни было соединение , главное, чтобы между вертикальной и горизонтальной частями был прямой угол в 90 градусов.

После установки детали можно соединять. Саморезы — идеальный вариант крепления. Предварительно просверливается отверстие, а затем вкручивается саморез. С каждой стороны нужно по два самореза, которые обеспечат неподвижность соединительных деталей при установке коробки. Просверливание отверстий предотвратит растрескивание дерева. Необходимо, чтобы в месте стыка деталей внешняя и внутренняя части планок были на одном уровне. Любое отклонение станет ошибкой при сборке дверной конструкции.

В некоторых случаях возникает вопрос, как правильно собрать дверную коробку с порогом. Для этого снизу конструкции используется планка, которую можно закрепить так же, как и верхнюю поперечину. Главное — учесть габариты дверного полотна и выдержать технологические зазоры.

Крепление дверных петель

Сборка межкомнатной дверной коробки предполагает крепление петель, поэтому необходимо предварительно произвести подгонку.Для этого каркас укладывается на пол и выравнивается. На вертикальных полосах сверху и снизу отмечены по 20 см. На этом расстоянии крепятся петли. Если используются петли-бабочки, то после примерки их прикрепляют на саморезы, а затем снимают. В случае с врезными петлями требуются пазы, которые нарезаются стамеской или фрезером, а затем готовятся отверстия для саморезов.

Установка в проем

Перед установкой дверной коробки необходимо с помощью строительного уровня поставить конструкцию ровно горизонтально и вертикально.При креплении ящика полотно не развешивается. Лучше делать работу с помощником, но при его отсутствии вы справитесь самостоятельно.

Заранее необходимо подготовить деревянные клинья разных размеров. Когда конструкция вставляется на место и разравнивается, она надежно фиксируется распорными клиньями.

Для создания прочности конструкции необходимо закрепить ее к стене анкерными болтами. Отверстия в блоках проделываются сверлом по дереву, чтобы не портить внешний вид.Далее перфоратором просверливаются отверстия в стене. Если дверь установлена ​​в деревянном доме, то короб можно прикрутить саморезами. Чтобы дверная коробка была сделана и не испортила ее внешний вид, места для анкера устанавливают за петлями и фиксатором замка, который в последствии скроет эти отверстия. При затяжке нужно соблюдать осторожность, чтобы не перетянуть стержни.

Когда дверная коробка полностью установлена ​​и закреплена, на нее навешивается полотно , на которое заранее прикручиваются петли.Проверяется открытие и закрытие двери, прилегание к решеткам по всему периметру. Если отклонений нет, щель между брусьями и стеной заполняется пенополиуританом. Полностью вспенивать всю полость нежелательно, рекомендуется на небольших участках в два этапа.

Наличники и замки

Если толщина стены больше 7 см, то для утолщения необходимо установить пристройки. Для их крепления в планках есть специальные пазы.Пустота между пристройками и частями стены заполняется пеной, которая надежно удерживает их на месте. После этого выполняется разметка, раскрой, примерка и установка наличников.

Перед установкой ручек на полотне делают разметку, после чего с помощью дрели или фрезы вырезаются отверстия. На коробке установлена ​​запорная планка, в которой язычок фиксатора встает на место. Для этого отмечается место установки при закрытой двери. Далее делается отверстие, и устанавливается брус.

Есть несколько рекомендаций по устранению недостатков:

  • швы и стыки, которые в результате оказались дефектными, можно обработать герметиком под цвет двери;
  • если проем широкий, то необходимо заранее проработать вопрос герметизации части проема, чтобы при отделке наличником его ширины было достаточно, чтобы полностью закрыть полость по периметру двери;
    • №

Для предотвращения повреждения поверхности элементов двери при вставке замков, ручек, петель, фиксатора необходимо использовать малярный скотч.

Запил дверные коробки своими руками: Популярные методы + Видео

Популярные способы мытья дверных коробок. Покупая новую дверь, следует подумать о том, чем вы будете промывать дверную коробку. Естественно, можно пригласить для этого специалистов, но если вы хотите максимально сэкономить, вы всегда можете произвести установку самостоятельно. Давайте подробнее рассмотрим специфику работы. Монтаж — ответственный этап, так как от правильного монтажа будет зависеть работа дверного блока в целом.

Установка требует особого внимания, так как от этого зависят эксплуатационные свойства любой двери. Давайте рассмотрим разные способы установки коробки с учетом комплектации дверного блока и материала, из которого изготовлено производство.

Подбор новой двери

Для того, чтобы установка дверного блока прошла успешно, все следует заранее тщательно продумать, измерить, изучить и подобрать. Следует осмотреть проем, который вы планируете закрыть фасадом.В старых помещениях проемы и стены не идеальны, и это часто встречается даже в новостройках. Размеры проема должны быть точными и правильными с каждой стороны.

Если вы не будете изготавливать дверь на заказ с особыми размерами, следует выбрать уже готовый вариант, который будет соответствовать определенным стандартам. При снятии мерок можно будет понять, что делать с дверным проемом, который по размерам не должен сильно отличаться от обычного полотна. Например, если ширина портала равна 0.9 метров, то межкомнатная дверь должна быть размером 0,8 метра. Остальной см останется на дверную коробку и необходимый технологический зазор.

При определении размеров изделия следует выбирать комплектацию дверей. На стеллаже на строительных рынках можно найти сразу три вида комплекта:

Выбор самого товара будет зависеть от покупателя. Самый сложный и трудоемкий способ монтажа — это покупка первого варианта дверей, так как вам нужно будет купить и собрать все элементы блока самостоятельно.По этой причине на этом варианте стоит остановиться подробнее. Изучите приведенную ниже инструкцию, и тогда вы сможете завершить установку двери без помощников.

Настройки ящика: от а до я

Можно предположить, что стены дверного проема уже заранее подготовлены к монтажным работам, двери подобраны по размеру проема. Для наглядности всего процесса показано отдельное полотно и балка для дверной коробки. Монтаж осуществляется в несколько этапов, для начала нужно подготовить все инструменты, а также отрезать лишнюю длину t полосок ящика.

С чего начать

Итак, следует подготовить место, чтобы выложить все элементы. Для этого идеально подходят даже полы, которые застелены клеенкой или картоном.

Для установки вам потребуется:

Здесь перечислены все инструменты для распиловки дверной коробки под углом 45 и 90 градусов. Теперь следует пошагово продумать, как будет установлена ​​дверь.

Подготовка элементов

  1. Сначала необходимо распаковать дверное полотно, а также элементы дверной коробки (если они предусмотрены в базовой комплектации).
  2. Осмотрите приобретенный товар и аксессуары, чтобы все было понятно с комплектацией и без дефектов. После установки вернуть дверь не удастся, даже если она неисправна.
  3. Отодвиньте дверное полотно, оно понадобится чуть позже.
  4. Положите брус для дверной коробки на поверхность пола, и если детали для коробки приобретаются отдельно, их следует заранее подогнать под размер полотна и проема.

Здесь вы можете начать процесс сборки коробки. Завершить сборку горизонтальных и вертикальных стоек дверной коробки можно несколькими способами, о которых пойдет речь ниже.

Типы сборок

Сборка в пазах

Этот способ предполагает соединение элементов с небольшим перекрытием. В вертикальной планке необходимо сделать паз, который позволит соединить вертикальную планку с горизонтальной под лицевой стороной. Для большинства заводских моделей предусмотрен этот вариант сборки.Своими руками аналогичный паз можно сделать, если вы планируете делать стойки из строительного бруса, а не из заготовки МДФ.

Для начала нужно произвести замеры, чтобы можно было распилить детали до необходимой длины. Измерьте дверной проем в нескольких местах, а потом возьмите за основу меньший результат, и не забудьте оставить зазор для поролона. Также следует знать размер дверного полотна; для этого следует добавить зазоры для свободного движения двери в коробке. По бокам от 0.3 на 0,5 см будет достаточно. За основу следует взять дверное полотно шириной 0,8 метра и высотой 2 метра.

Дверная коробка должна соответствовать следующим данным:

  • Для дверей с порогом — 0,806 * 2,006 метра.
  • Без порога с учетом большого зазора для открывания полотна — 0,806 * 2,010 метра.

Как правило, двери в туалет и ванную устанавливаются с порогом. Для других проемов порог не требуется, чтобы не было препятствий.

На этом сборка коробки завершена.

Строить под углом 45 градусов

Второй способ — это запил дверной коробки на 45 градусов. Этот способ имеет небольшие отличия в вырубке стеллажных элементов.

  1. Замеры проводить так же, как в описанном выше варианте сборки коробки в паз. Единственная разница будет в длине турника. Он должен быть полной ширины, то есть 0,806 метра, так как края будут опилены под углом 45 градусов.
  2. После того, как древесина будет распилена в желаемом направлении, пилы следует взять под нужным углом. Для этого возьмите митру, которая сыграет роль отличного шаблона, а если инструмента нет, то запить следует на глаз.
  3. Соединить все элементы саморезами, вбить внутрь под углом 45 градусов.
  4. Еще раз все надо проверить, чтобы убедиться в правильности размеров.

Готово! Метод прост, и в итоге дверная коробка смотрится очень красиво.

Сборка под углом 90 градусов

Это самый простой способ. Доступен для сборки своими руками. Для самостоятельной сборки он подходит лучше, чем первые два варианта, так как не требует особых навыков и специальных инструментов.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать любой способ мытья дверной коробки. Далее процесс установки может иметь два пути развития:

  • Установка только одного ящика в проем, а потом навешивание полотна.
  • Полная сборка, установка.

Обычно используют второй вариант, так как полотно после процесса установки сложно повесить в проем и это под силу только опытным мастерам.

Установка фурнитуры и дверного полотна в короб

Петли должны быть прикручены к собранному каркасу, и они могут быть совершенно разными, но, несмотря на это, процесс установки не сильно отличается:

  1. Сделайте разметку на верхней стойке с учетом открывающейся стороны дверного полотна.От верхнего края следует отступить 0,2 метра и прикрепить планку-петлю к перекладине. Обведите контур карандашом, и вдоль него сделаете выемку для закрепления петель. Аналогичную разметку нужно сделать для нижней петли.
  2. Используйте долото, долото и молоток, чтобы удалить лишнюю древесину, чтобы создать желаемый желобок.
  3. Примерьте петлю, если все идеально, можно прикрепить к сиденью.
  4. Аналогичные манипуляции проделаем с холстом.
  5. После завершения установки петель лист следует уложить внутрь дверной коробки.
  6. Проверить наличие необходимых зазоров, положить картон так, чтобы полотно не двигалось при установке в него блока.

И вот настал самый ответственный момент — установка изделия в дверной проем.

Установка ящика в проем

Ведь без помощи друга не обойтись. Этап установки в проем коробки самый сложный, поэтому нужно быть внимательным, терпеливым и внимательным. Блок с дверью очень тяжелый, и работы следует проводить максимально аккуратно.

На этом установка блока завершена, и вы можете выполнить всю работу самостоятельно, если воспользуетесь описанной инструкцией

Сколько можно сэкономить на установке двери своими руками?

Не каждый производитель предлагает установить двери или окна бесплатно, а цена иногда достигает небывалого уровня. В среднем стоимость услуг специалиста варьируется в зависимости от цены продукта и сложности работ. Иногда доходит до 50% стоимости блока.Очень дешевая дверь в комплекте будет стоить не менее 7000 рублей, а установка обойдется примерно в 3500 рублей. Это средний показатель по обслуживанию мастеров, и цена может быть выше. По этой причине экономия при установке дверной коробки значительна, особенно если требуется установить сразу несколько дверей.

В отличие от металлических дверей, которые полностью подготовлены к установке, деревянные аналоги продаются в комплекте. Объяснение простое — многие производители (в основном иностранные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретное проем, и не соответствуют нашим стандартам.Кроме того, неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь на месте установки.

Следовательно, дверная коробка представлена ​​брусками, из которых также нужно собрать косяк и подготовить его для навешивания полотна. Знание некоторых особенностей «дизайна» позволит вам не прибегать к услугам наемных мастеров, а выполнить всю работу самостоятельно.

Полезная информация

  1. Пригодится тем, кто по тем или иным причинам не желает приобретать дверь в мебельный салон, а предпочитает изготовить ее самостоятельно по собственным чертежам.Это часто случается с нестандартными проемами; собрать короб нужных размеров намного проще, чем заниматься расширением / сужением прохода. Нюанс заключается в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последняя (для зданий, возводимых по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры в мм. Допускаются отклонения в пределах ± 5.

  • Кирпичная кладка 75 — Ящик 108.
  • Сруб (брус, брус) 100 — косяк 120.
  1. Если приобретена импортная модель, то ее коробка немного отличается по размерам из-за несоответствия стандартов. Его ширина варьируется от 80 до 205. Поэтому подбирать подходящий блок нужно будет, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

В чем причина? При значительной разнице в размерах предусмотрены проблемы с установкой наличников.Есть несколько вариантов решения — использование надстроек, изготовление «черновой» коробки; но все они только усложняют установку и увеличивают конечную стоимость работ.

Коробка

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которую крепятся навесы).
  • Крыльцо (противоположная сторона ящика, на которой крепится фиксатор замка, защелки).
  • Заголовок (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Его еще называют верхней перекладиной.
  • Гайка (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели оснащены ею).Применяется, если дверная коробка собирается своими руками для ее установки в таких помещениях, как ванная, туалет и ряд других, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидких коммуникаций. Назначение порога — не допускать растекания воды по соседним помещениям.

Варианты сборки

Задача — соединить отдельные части комплекта в прямоугольную рамную конструкцию. В зависимости от наличия / отсутствия порога он принимает форму замкнутого / разомкнутого контура.В принципе, ничего сложного нет; Главное произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учитывать, что сделать это можно несколькими способами. Что предпочтительнее, вам придется определять самостоятельно. В этом вопросе многое зависит от практического опыта в этой сфере и того инструмента, который есть под рукой.

Багетное соединение

Plus — относительная простота сборки. Технология заключается в подрезке (подрезке) концов скрепляемых элементов (450) под углом.После совмещения деталей производится окончательная фиксация шурупами (саморезами).

Обратной стороной является ограничение в применении. Это связано с материалом косяка. Например, не рекомендуется собирать таким образом дверную коробку из МДФ — возможно «расшатывание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Plus — надежность. Такой вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции, несмотря на то, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам.Например, у входа в здание, в местах интенсивного движения людей.

Обратной стороной является то, что для самостоятельной сборки требуется не только опыт, но и специальный инструмент. В их отсутствии никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция не поможет.

Угол прямой

Plus — считается самой простой в самостоятельной реализации методикой, а потому удобной: никакого специального инструмента, кроме бытового, не требуется. Необходимо лишь отрезать определенную часть четвертины (в зависимости от габаритов соединяемых элементов) и скрепить детали по размерам проема.Иногда это не практикуется — соединение осуществляется сквозное. Результат ожидаемый — дверная коробка прочная и надежная.

Порядок сборки

Техника под прямым углом. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, а уже потом размещать в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается другая технология — подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, совмещение их с накладками и дальнейшее соединение в единое целое.Этот метод намного сложнее, и без должного опыта его лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, собрать несколько столов одинаковой высоты. Задача состоит в том, чтобы обеспечить ровный, прочный фундамент. Иначе не получится произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери.
  2. Измерение размеров проема. Выпускается в 3-х уровнях (ширина) и 3-х уровнях (высота: по центру и по бокам).В соответствии с этим определяются требуемые габариты ящика; между ней и стенами должен быть технологический зазор (рекомендуется в пределах 4 ± 1 мм).

  1. Вырезанные образцы. Делается, если их длина не совпадает с проемом. Для этого вам понадобится карандаш (нарисуйте линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме с учетом направления раскрытия полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должна быть закрепка и косяк петли.После совмещения «фигуры» контролируется ее геометрия, совпадают ее размеры и наносятся метки для выделения части четверти.
  3. Подготовка швов. По намеченным линиям делаются насечки, после чего часть детали снимается с помощью стамески. Для повышения надежности стыка срез выравнивают до идеального состояния — ножом, напильником, болгаркой.
  4. Маркировка арматуры и отбора проб материала. «Гнезда» для петель, фиксатора защелки (замка) целесообразнее сразу же подготовить, чем после установки дверной коробки в проем.А вот современные навесы (например, «бабочки») пристегивать не стоит. Они фиксируются на ящике при навешивании полотна. Исключение составляют только петли старых модификаций, разборные; половина из них устанавливается на каркас при его сборке.

  1. Соединение частей коробки. На каждую «строчку» — не менее двух застежек. Расстояние между ними выбирается таким, чтобы они располагались не менее 5 мм от края.

Примечание. Если предусмотрен подоконник, то его кладут в коробку с расчетом, чтобы от него до полотна оставалось не менее 10 мм.Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Осталось только проверить правильность геометрии, обработать стыки, чтобы исключить возможные перепады высоты и установить дверную коробку в проем.

Оказывается, ничего суперсложного в сборке косяка нет. В процессе работы вам не потребуются фрезы, лазерный уровень и другой специальный инструмент (оборудование). Все, что нужно для «оформления» коробки, — это аккуратность, аккуратность и аккуратность выкладки.

Двери чаще покупают в разобранном виде, когда дверное полотно стоит отдельно, а дверная коробка, как правило, представляет собой набор из профильного бруса из дерева. Правда, бояться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками довольно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

  • поворотный угловой ящик,
  • перфоратор и отвертка,
  • ручная пила,
  • столярный уровень и отвес,
  • Болгарский,
  • монтировка, съемник для гвоздей, молоток,
  • комплект метизов.

Подготовительные работы

Итак, вы уже сделали модель своей будущей межкомнатной двери и подготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимают наличники, а затем, стараясь не повредить стену, снимают старую дверную коробку с помощью ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента.

Если его застежки не откручиваются, то их можно просто отпилить шлифовальной машинкой.После этого будет нелишним внимательно осмотреть стену на предмет необходимости ее усиления.

Если вы обнаружите много трещин на поверхности, и поверхность при легком ударе начинает осыпаться, то для надежности монтажа и долговечности новой двери потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проема. .

Замеряем и собираем коробку

Эту часть работ при установке дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных.Здесь необходимо будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижняя планка в современных дверных проемах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должны быть на 2-3 см меньше размеров дверного проема, чтобы зазор между решеткой и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда бывает, что размеры проема намного больше размеров двери и, соответственно, коробки.Если разница относительно небольшая, то можно заполнить блок соответствующей толщины по всей ширине проема. Если несоответствие размеров значительное, то проем кладут кирпичом, либо часть стены обшивают гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних затрат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проема и в соответствии с ними купите новую дверь.

Существует несколько вариантов сборки коробки, но наиболее популярными из них являются два — с фиксацией планок под углом 45 и 90 градусов.Для каждого из них проводятся разные измерения.

Консультации. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование — там, где не хватает места для классических распашных дверей.

Закрепляем планки под углом 45 градусов

Длина вертикальных балок в данном случае складывается из высоты дверного проема, толщины верхней перемычки, порога (если есть) и размеров требуемых зазоров вверху и внизу.Последние обычно принимают на уровне 3 мм. Естественно, обе вертикальные балки должны быть равной длины.

Длина перемычки и порога рассчитывается путем сложения ширины самой двери, толщины каждой вертикальной перекладины и таких же зазоров. Помните, что для закрепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно тщательно просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а затем распилить брус.

Соединение фиксируется парой винтов в предварительно просверленных отверстиях.Саморезы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, и если сверление не сделать заранее, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим планки под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет лежать на вертикальном. Соответственно, размеры вертикальных балок будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров по 3 мм вверху и внизу.

Это для варианта с порогом.Если последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет прибавить целый сантиметр, т.е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась за напольное покрытие.

Ширина порога и верхней перемычки рассчитывается как сумма ширины дверного полотна, удвоенной толщины вертикальной планки и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую упирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать образцы посадки.

То есть крыльцо — выступающая часть по краям турника, нужно просто обрезать на ширину вертикального профиля. Для этого требуется минимум инструментов:

  • ножовка по металлу,
  • молоток столярный,
  • долото.

Соответственно ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем долотом с помощью молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность.Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Установка петель

Это также довольно простой, но решающий этап установки дверной коробки:

  1. Решите, как дверь будет открываться (внутрь или наружу), чтобы выбрать сторону, на которую вам нужно будет повесить петли;
  2. Положите дверное полотно и коробку на ровную поверхность;

  3. Отмерьте 20 см от верхнего и нижнего краев дверного полотна и нанесите отметки для установки петель;
  4. Прикрепите петли к концу дверного полотна по отметке, обведите их по контуру, а затем аккуратно проведите острым ножом по этим линиям;

  5. Далее в этом месте при помощи стамески нужно будет сделать углубление глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
  6. Отметьте место в углублении для саморезов, просверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

    7. Врезка петель в дверную коробку с помощью фрезы

  7. То же проделать с дверной коробкой со второй стороной петель.

Как установить дверную накладку

Либо вы установили новую дверь, либо решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно перекрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.

  • Угловое соединение — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами — 45 градусов для квадратного угла.
  • Стыковое соединение — это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.

Кожух может быть формованным или плоским, и то, будут ли ножки кожуха и головка встретиться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от того, что вы выберете.

Подготовка двери

Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться на одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.

Проверьте это, удерживая линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее до косяка — она ​​должна просто целовать край. Если косяк немного выступает из стены, можно выровнять его. Это лучший вариант, если необходимо, чтобы отделка была естественной и не заделывала стену.

Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью кожуха в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки не позволят гвоздям вывести кожух назад под углом. После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены представляет собой гипсокартон, а не гипсокартон или гипсокартон с поверхностным покрытием и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком — грубо, но эффективно.

Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он ударится о стену. Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы пригвоздить насадки к краю косяка, чтобы он находился заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной обшивки

Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до ¼ дюйма. Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.

  1. После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной колонны на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша. Проверьте, как нога соприкасается с полом — если пол неровный, возможно, вам придется обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к нему.
  2. Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
  3. Если кожух должен соприкасаться с митрами, разрежьте ножки с помощью торцовочной пилы с углом наклона 45 градусов.Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот. Это упрощает следующий шаг.
  4. Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте место пересечения фугаса на необрезанной стороне с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
  5. Если у вас есть зажимы для под углом, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно смажьте скошенные концы столярным клеем и скрепите под углом друг к другу.
  6. После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое. При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
  7. Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя чистовые гвозди 4d или гвозди размером 1 ½ дюйма, 15-го калибра, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
  8. Совместите край кожуха с отметками фаски.
  9. Проверьте, чтобы голова соответствовала этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать срез. Часто для закрытия слегка приоткрытой угловой резки достаточно обрезать заднюю часть разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
  10. Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
  11. Плотно сожмите стык и забейте в него сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой обсадной колонны, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
  12. После того, как вы полностью прибили опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной трубы к стене. Обратите внимание на стыки — если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык.Чтобы избежать этой проблемы при ручном гвозде, вам может потребоваться предварительное просверливание верхнего гвоздя. Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.

Квадратный корпус

Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который покрывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают за каждую сторону ножек на ½ дюйма или более.

Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног. Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс откосы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой квадратной гильзы отлично подходят для этих инструментов.В остальном последовательность забивания гвоздей идентична квадратной обсадной колонне.

Глоссарий: двери, рамы, фурнитура и др.

Вы не путаете жаргон дверей и оборудования? Пополните свои знания или узнайте больше о термине в нашем глоссарии.

B / C / D / E / F / ГРАММ / H / Я / J / К / L / M / N / O / П / Q / Р / S / Т / U / V / W

AAADM — Американская ассоциация производителей автоматических дверей, торговая ассоциация производителей автоматических дверей с электроприводом.

Активная дверь / Активная створка (в паре дверей) — створка, которая открывается первой и к которой применяется основное рабочее оборудование (например, замок / защелка).

Фактический размер двери — наибольшая измеренная ширина по высоте фактического дверного полотна. Это равно номинальному размеру двери за вычетом зазоров, чтобы дверь вошла в проем. Также называется чистым размером двери.

ADA — Закон об американцах с ограниченными возможностями , подписанный в 1990 году, представляет собой всеобъемлющий законодательный акт о гражданских правах, который запрещает дискриминацию и гарантирует, что люди с ограниченными возможностями имеют такие же возможности, как и все остальные, участвовать в основной американской жизни.

ADAAG — Рекомендации по обеспечению доступности, принятые в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями, определяют требования к проектированию для строительства и реконструкции объектов. Эти обязательные к исполнению стандарты применяются к местам общественного пользования, коммерческим объектам, а также объектам государственных и местных органов власти.

Регулируемая рама — Рама с профилем, состоящим из двух или более частей, для соответствия различной толщине стен. Также называется расширяемым фреймом или разделенным фреймом.Просмотреть изображение

Agrifiber Core — композитный деревянный дверной сердечник, изготовленный из сельскохозяйственных отходов. Примеры агрофибров включают соломенно-стружечный картон, рисовую солому, шелуху подсолнечника, пшеницу и т. Д.

AHC — Консультант по архитектурному оборудованию. Это свидетельство указывает на то, что человек обучен распознавать требования строителя к оборудованию для дверных проемов всех типов общественных, коммерческих, промышленных и институциональных зданий. AHC гарантирует, что дверные проемы соответствуют требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительным нормам.Эти учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

AHJ — Орган, имеющий юрисдикцию. Организация, офис или физическое лицо, ответственное за соблюдение требований кодекса или стандарта; или для утверждения оборудования, материалов, установки или процедуры. Обычно это местный строительный инспектор, чиновник или начальник пожарной охраны. Это лицо имеет право следовать любым национальным стандартам или кодексам или отменять их.

Анкер (рамы) — средство, с помощью которого рама крепится к окружающей конструкции.

Анодирование — некоррозионная оксидная пленка, нанесенная на поверхность металла с помощью электролитического процесса.

ANSI — Американский национальный институт стандартов является администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США.

Architectural Hardware — Также называется Finish Hardware или Builders Hardware. Этот термин применяется ко всему оборудованию, которое используется в связи с дверьми, окнами, шкафами и другими подвижными объектами.Эти предметы не являются частью здания; вместо этого они их поддерживают и заставляют работать. Примеры включают дверные ручки, петли и засовы.

Броневая пластина — пластина, похожая на защитную пластину или пластину для швабры, но закрывающая дверь на большей высоте. Его цель — защитить дверную поверхность от повреждений тележками или каталками. Диапазон высоты от нижней части двери обычно составляет 18–48 дюймов.

Armored Front — Накладка на переднюю часть врезного замка (на краю двери).Цель состоит в том, чтобы защитить установочные винты цилиндра, чтобы их нельзя было ослабить или повредить, если эта пластина не будет снята. Также известна как кромочная пластина или пластина для скальпа.

Astragal — Молдинг или планка, предназначенная для закрытия или закрытия зазора между краями пары дверей, нижним краем гладкой транцевой панели или между верхней и нижней створками голландской двери. Некоторые типы перекрываются, другие встречаются на центральной линии разрыва.

Автоматический доводчик двери — Электронный доводчик двери, который открывает дверь при приближении или с помощью исполнительного механизма, такого как кнопка.

Вспомогательная защелка — Дополнительная защелка, при нажатии которой происходит запирание основного защелки, поэтому он не может быть вдавлен конечным давлением. Когда дверь находится в закрытом положении, эта защелка нажимается против удара, что активирует запирание главного ригеля.

AWI — Architectural Woodwork Institute — профессиональная торговая организация, издающая стандарты деревообработки.

В

Обратный отвод — Часть профиля рамы, которая проходит от возвратной линии и формируется параллельно стене внутри горловины рамы.Также называется двойным возвратом, двойным изгибом или возвратом гипсокартона. Просмотр изображения.

Backcheck (дверного доводчика) — дополнительная функция в гидравлических дверных доводчиках, которая предотвращает слишком быстрое открывание двери и удары о стену или другие предметы. Вращение открывания замедляется до определенной степени и контролирует скорость двери в течение баланса цикла ее открывания. Эта функция не предназначена для замены вспомогательного упора.

Backset (петли) — На двери это расстояние от края двери с нажимной стороной до края выреза петли.На раме это расстояние от упора рамы до края выреза петли. Просмотр изображения.

Backset (замка) — горизонтальное расстояние от лицевой панели замка до центральной линии ручки / ступицы рычага, замочной скважины или цилиндра. Измеряется от широкой стороны скошенной двери. Просмотр изображения.

Backset (от удара) — На раме это расстояние от упора рамки до края выреза от удара. Просмотреть изображение

Шарнир на шарикоподшипниках — Шарнир с шарикоподшипниками между шарнирами для уменьшения трения.

Банк (дверей) — проем с 2 или более дверями в одной раме. Если есть только две двери, дверное полотно разделяет стойка, в отличие от пары дверей, где стойки нет.

Barber Pole — Эффект книжной подгонки листов шпона, который возникает из-за чередования «тугих» и «свободных» сторон шпона вдоль лицевой стороны двери. Эти листы шпона могут по-разному воспринимать пятна или отражать свет, что приводит к заметным изменениям цвета после обработки.Barber Poling считается приемлемым вариантом цвета и не считается дефектом.

База (рамы) — см. Порог.

Beveled Edge (двери) — Угол кромки двери по отношению к внутренней и внешней стороне. Чаще всего используется скос 1/8 дюйма на 2 дюйма (или 3 градуса). Срезание двери — это то, что создает узкую сторону и широкую сторону. Узкая сторона двери — это сторона, контактирующая с упором рамы, когда дверь закрыта (т.е.е. сторона толкания). Просмотреть изображение

BHMA — Ассоциация производителей оборудования для строителей — это торговая ассоциация производителей оборудования для коммерческих строителей.

Двустворчатые двери — Двери соединяются на петлях, поэтому они могут складываться друг относительно друга, а также против дверного косяка. Двустворчатые двери чаще всего классифицируются как двух- или четырехдверные.

Насечка — Число, которое представляет глубину надреза на штифтовом ключе штифтового типа.Комбинация всех разрезов на ключе представлена ​​в кодовой системе с использованием ряда цифр и / или букв.

Book Match — Практика совмещения двух или более поверхностей из шпона путем переворачивания чередующихся частей таким образом, чтобы они отражали друг друга, создавая впечатление открытой книги.

Bored Lock — Замок или защелка, которые вставляются в просверленное или просверленное отверстие в двери. Типы расточенных замков включают трубчатые и цилиндрические замки.

Borrowed Lite — Внутренняя рама, которая включает стационарные застекленные проемы, но не включает дверной проем.

Зазор снизу (двери) — см. Зазор до пола.

Box Strike — Задвижка, которая также включает в себя заднюю пластину, закрывающую отверстие для болта в раме. Металлические рамы обычно имеют коробку, уже встроенную в ударную арматуру, чтобы защитить ее от раствора или раствора.

Строительное оборудование — См. Архитектурное оборудование.

Bull-Nosed Edge (двери) — кромка двери, имеющая радиус. Просмотреть изображение

Прикос Петля — Тип петли, предназначенный для врезания в кромку двери и в паз дверной коробки.Она также известна как полностью врезная петля.

Рама со стыком — Рама, которая прилегает к конструкции стены, а не оборачивается вокруг нее. Просмотреть изображение

Обводные двери — Две или более дверей, которые открываются путем скольжения по направляющей позади / впереди друг друга в горизонтальном направлении.

К

Кулачок (цилиндра) — вращающийся элемент, прикрепленный к концу плунжера цилиндра, чтобы задействовать запорный механизм замка.Просмотреть изображение

Camlift Hinge — Петля, предназначенная для подъема двери на определенную высоту, когда она открывается на определенную степень открытия. Обычно используется на звуконепроницаемых дверях.

Корпус (замкового) — Ящик, содержащий механизм замка. Также известен как корпус замка.

Рама открытая в корпусе — Рама без упора и перекрытия. Просмотреть изображение

Обшивка — Обрамление двери или окна.

CDC — Сертифицированный консультант по дверям .Это свидетельство указывает на то, что человек обучен конструкции и применению стандартных и нестандартных полых металлических дверей и рам, архитектурных дверей с заподлицо и перил, деревянных дверей и алюминиевых дверей и рам. Центры CDC должны владеть множеством требований пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм для всех типов зданий. Эти учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

Ключ смены — Ключ, который управляет отдельным цилиндром.

Доводчик — см. Доводчик двери.

Сила закрывания (дверного доводчика) — энергия, генерируемая доводчиком для закрытия и запирания двери.

Сообщающаяся дверь и рама — Проем, в котором дверь установлена ​​в обе рамы с двойным пазом, и каждая створка поворачивается в противоположном направлении. Используется для облегчения доступа, а также для контроля открывания. Обычно встречается в гостиничных номерах. Просмотреть изображение

Кабелепровод — Труба или желоб, по которому проходит электрическая проводка, кабели и т. Д.

Непрерывный шарнир с редуктором — Петля такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, и имеет соединительные шестерни вместо поворотного кулака. Просмотреть изображение

Непрерывный шарнир со стержнем и цилиндром / шарнир для фортепиано — Шарнир такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, но имеет шарнирные кулаки вместо соединяющихся шестерен. Например, крышка, закрывающая клавиатуру пианино, представляет собой шарнир Pin & Barrel. Просмотреть изображение

Противоповоротный проем — Рама с двумя створками, качающимися в противоположном направлении, с фиксированной или съемной стойкой между дверями.Просмотреть изображение

Ключ управления — Ключ, используемый для извлечения съемного стержня из цилиндра / замка съемного стержня.

Координатор — устройство, используемое на паре дверей, чтобы гарантировать, что неактивная створка закрывается раньше активной створки. Это устройство необходимо, когда на обеих дверях есть доводчики и выполняется одно из следующих условий: 1) Имеется перекрывающийся астрагал; или 2) Защелка активной двери должна войти в неактивную створку.

Сердечник (двери) — Материал, помещенный внутри двери для обеспечения прочности или огнестойкости.

Угловая стойка / угловая стойка — Закрытая секция рамы, облегчающая поворот в сборке рамы. Наиболее распространенные градусы поворота — 45 и 90. Просмотреть изображение

Поперечная лента — Прослойка между сердцевиной и облицовкой деревянной двери.

Упор с изогнутой кромкой — Запор с изогнутой кромкой, соответствующей корпусу или раме двери. Такая форма обеспечивает более плавную работу защелки при закрытии двери.

Цилиндр (замка) — Часть замка, которая принимает ключ.Цилиндр содержит перекидной механизм и шпоночную канавку, которая позволяет только правильному ключу входить, поворачивать и приводить в действие запорный механизм.

Втулка цилиндра / Кольцо цилиндра — Накладка или кольцо, которое подходит под головку цилиндра для регулировки, придания аккуратного вида и, в некоторых случаях, для защиты цилиндра от несанкционированного доступа.

Установочный винт цилиндра — Винт, расположенный под броневой передней частью врезного замка, который обеспечивает устойчивость цилиндра внутри замка.Этот винт также предотвращает снятие врезного цилиндра, если винт не вывернут.

Цилиндрический замок — Тип замка с отверстиями, который имеет цилиндрический корпус или шасси, к которым крепится рабочая планка и отдельный ригель. При срабатывании накладки на шасси втягивается втягивающее устройство, которое, в свою очередь, втягивает защелку.

Д

Ригель (замка) — На врезном замке это дополнительный ригель, который не имеет пружинного действия или скоса и приводится в действие только ключом или поворотным элементом.Этот термин также используется для обозначения замка, оснащенного только ригелем. См. Тупик.

Deadlock — Замок, оборудованный только ригелем, иногда называемый ригелем.

Болт с защелкой — Двухкомпонентный болт с защелкой, который объединяет вспомогательную защелку с механизмом защелки.

Отслоение — Отслоение слоев или слоев древесины или других материалов из-за разрушения точки склеивания.

DHI — Институт дверей и фурнитуры — это ассоциация, которая обслуживает профессионалов в области безопасности и защиты дверей в нежилой строительной отрасли. Он предоставляет возможности для обучения, защиты, аккредитации и налаживания контактов, чтобы участники могли удовлетворить потребности своих клиентов в безопасности.

Ограничитель (выходного устройства) — Механизм, который закрепляет поперечину или нажимную подушку в полностью нажатом положении, а также удерживает защелку (-ы) в отведенном положении, что обеспечивает свободное управление дверью с любой стороны .

Дверной зазор — Расстояние между верхом двери и пазом рамы в головке, вертикальными краями двери и пазом рамы на косяках и стыковочными краями дверей, качающихся попарно. Информацию о расстоянии под дверью см. В разделе «Зазор до пола» и «Подрезка».

Дверной доводчик — Устройство, прикрепленное к верхней части двери, для регулирования и управления работой двери. См. Раздел «Механический доводчик двери» и «Электромагнитный доводчик двери».

Держатель двери — Устройство, удерживающее дверь открытой в одном или нескольких выбранных положениях.

Дверной проем — Область внутри рамы, в которую устанавливается дверь или двери.

Высота дверного проема — Вертикальный проем в раме для двери. Он измеряется между дверным пазом в верхней части дверного проема и нижней частью рамы. Также называется номинальной высотой двери.

Размер дверного проема — Размер проема в раме для двери. Он обозначается как ширина дверного проема по высоте дверного проема.Также известен как номинальный размер двери.

Ширина дверного проема — Горизонтальный проем в раме для двери. Измеряется между косяками вертикального проема дверного проема. Также называется номинальной шириной двери.

Переключатель положения двери — Переключатель, используемый для контроля того, находится ли дверь в открытом или закрытом положении.

Дверной упор — В качестве оборудования это устройство, используемое для остановки поворота или движения двери в определенной точке.В отношении рамы этот термин используется для обозначения части дверной коробки, против которой закрывается дверь. Смотрите стоп.

Двери двойного действия — Двери, которые распахиваются в обоих направлениях. Просмотреть изображение

Двойное выходное отверстие — Пара дверей, качающихся в противоположных направлениях, расположенных в одной плоскости внутри рамы. Двери не разделены стойкой и предназначены для облегчения движения транспорта в любом направлении. Просмотреть изображение

Double Rabbet — Профиль рамы, включающий два выступа.Просмотреть изображение

Двойной возврат — см. Backbend.

Каркас для гипсокартона — Каркас, предназначенный для установки в стене, построенной с использованием шпилек и гипсокартона.

Профиль гипсокартон — Каркас с загибами.

Возврат по гипсокартону — см. Обратный загиб.

Dummy Cylinder — Цилиндр без рабочего механизма. Он используется для покрытия заготовок цилиндров на дверях или для создания эффекта.

Dummy Trim — Неработающая облицовка, действующая как тяга двери.

Dust-Proof Strike — Напольный ударник с пружинным толкателем, закрывающий отверстие для болта, когда он не используется. Это сделано для того, чтобы минимизировать попадание мусора в хранителя удара.

Голландская дверь — Дверь, состоящая из двух отдельных створок, расположенных одна над другой. Нижний лист может включать или не включать полку. Просмотреть изображение

Голландский дверной болт — Устройство, которое соединяет верхнюю и нижнюю створки голландской двери.

E

Edge Guard — Угловой или канальный защитный кожух, используемый для защиты края двери.

Профиль кромки — Визуальное описание вертикальной кромки двери. Обычно их называют скошенными, зубчатыми, ребристыми или квадратными.

Edge Pull — Тяга, врезанная в край раздвижной двери.

Edge Seam — Соединение лицевых листов на вертикальном крае полой металлической двери.

EHC — Консультант по электрифицированному оборудованию. Это удостоверение указывает на то, что человек является экспертом в области взаимодействия электрифицированных архитектурных аппаратных продуктов с системами контроля доступа и пожарной сигнализации, обеспечивая при этом соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм. Учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

Electric Strike — электрическое устройство, которое заменяет обычный замок и позволяет разблокировать дверь с пульта дистанционного управления или специального оборудования доступа, такого как считыватель карт.

Электромагнитный доводчик двери — Это устройство сочетает в себе механический доводчик двери с электромагнитным управлением для удержания двери в открытом положении. Он в основном используется на противопожарных дверях, которые желательно держать открытыми, поскольку противопожарные двери нельзя удерживать открытыми механическими средствами. Он электрически связан с системой пожарной сигнализации, так что при срабатывании сигнализации или отключении электроэнергии фиксатор отключается, и дверь закрывается.

Elevation — Ортогональная проекция вертикальной стороны сборки (двери, рамы и т. Д.).) обычно отображается на архитектурных планах вместе с вертикальным видом стены здания сбоку.

Двери с тиснением — Дверь с рельефным и / или вдавленным рисунком на поверхности.

Накладка (фиксатора или выходного устройства) — удлиненная декоративная пластина, размещенная за ручкой или рычагом. Пластина обычно достаточно длинна, чтобы покрыть высоту корпуса замка с отверстиями для поворотных кнопок и цилиндров.

Выходное устройство — Устройство для запирания или запирания дверей, предназначенное для обеспечения быстрого и легкого выхода, чтобы жители здания могли безопасно выйти в экстренной ситуации.Выход осуществляется нажатием на горизонтальную поперечину или нажимную площадку, которая освобождает стопорный болт или защелку. Выходное устройство на двери, не имеющей огнестойкости, также известно как паническое устройство или паническое оборудование. Для противопожарной двери требуется оборудование для пожарного выхода.

Расширяемая рама — см. Регулируемая рама.

Ф.

Лицевая сторона (двери) — поверхность двери, видимая при закрытии.

Лицевая сторона (рамы) — видимая часть рамы, видимая при приближении к двери.То есть площадь рамы, параллельная лицевой стороне стены. Просмотреть изображение

Лицевая сторона (замка) — открытая поверхность замка, видимая на краю двери. Также называется бронированной передней частью, кромочной пластиной или скальповой пластиной.

Лицевая облицовка (деревянной двери) — Внешняя внешняя поверхность облицованной шпоном деревянной двери.

Черный металл — Металл, содержащий железо или полученный из него. Черные металлы обладают магнитной способностью и не очень устойчивы к коррозии.

Полевой стык — соединение компонентов полой металлической рамы, выполняемое в полевых условиях. Также называется соединением для отгрузки.

Заглушка — Металлическая пластина, используемая для заполнения неиспользуемых пазов в двери или раме.

Сборка противопожарной двери — Любая комбинация противопожарной двери, рамы, оборудования и других принадлежностей, которые вместе обеспечивают определенную степень противопожарной защиты проема.

Оборудование для пожарного выхода — Устройство для выхода, предназначенное для использования в противопожарных дверях.

Класс огнестойкости — Продукт, который успешно соответствует всем условиям принятия стандарта испытаний на огнестойкость, указанного в руководящей модели или строительном кодексе, занесен в список или классифицирован и имеет право на маркировку признанным испытательным агентством, имеющим завод. инспекционная служба.

Противопожарная дверь — Дверной элемент огнестойкого узла. Конкретный рейтинг огнестойкости указан на идентификационной этикетке квалифицированного агентства по испытаниям и инспекциям.Этот ярлык постоянно прикреплен к двери.

Рейтинг огнестойкости — Числовое обозначение, указывающее продолжительность воздействия огнестойких испытаний, которым подвергался продукт и которое успешно удовлетворяет всем критериям приемлемости стандарта, по которому оно проверяется. Для распашных дверей и рам типичные показатели пожарной безопасности включают 3, 1 ½, 1, ¾ и 1/3 часа.

Фиксированная остановка — См. Остановку.

Фиксированный транец — Неработающая панель или стекло над дверным проемом.

Flat Lip Strike — Удар с плоской (не изогнутой) кромкой.

Расстояние до пола — Расстояние между низом двери и верхом материала непосредственно под дверью, например, верх готового пола или верх порога. Также называется нижним зазором. (Примечание: это не следует принимать за выточку.)

Напольный доводчик — Устройство закрытия, устанавливаемое в полу под дверью.

Промежуточный болт — дверной засов, сконструированный таким образом, что при установке он находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.Обычно это используется для защиты неактивной створки пары дверей.

Устройство для снятия крышки — Чашечка, врезанная заподлицо в поверхность двери. Обычно используется на раздвижных и двустворчатых дверях.

Дверь заподлицо — Дверь без стеклянных перегородок, панелей, жалюзи или решеток.

Фиксатор с кольцом для промывки — Чашечка, врезанная заподлицо с лицевой стороной двери, которая имеет кольцевую тягу, которая плоско складывается в чашку, когда она не используется.

Элемент рамы — Элемент рамы, такой как косяк, голова, стойка или порог.

Профиль рамы — визуальное описание элемента рамы. Обычно называется открытым, одинарным, двойным и двойным выходом.

Free Wheeling — функция, доступная на некоторых наборах замков, позволяет триммированию заблокированного рычага свободно вращаться, не отводя защелку / не задействуя замок.

Фасад (замка) — часть замка, видимая в кромке двери после установки. Также известен как бронированная передняя часть, кромочная пластина, лицевая сторона (замка) или скальп-пластина.

FRP Дверь или рама — Дверь или рама из полиэстера, армированного стекловолокном. Также называется пластиком, армированным стекловолокном.

г

Galvannealed Steel — Сталь, прошедшая комбинированный процесс цинкования и отжига. Помимо устойчивости к коррозии, эта сталь имеет улучшенную формуемость, свариваемость и лучшую адгезию к краске, чем оцинкованная сталь. Это делает его идеальным выбором для производства пустотелых металлических дверей и рам.

Прокладка — Материал, используемый для уплотнения периметра дверного проема. Прокладки применяются для различных целей, включая контроль окружающей среды, контроль звука, проникновение света, контроль дыма и огня и т. Д.

Калибр — Числовое значение, используемое для описания толщины металла. Типичные размеры стали для дверей или рам — 12, 14, 16, 18 и 20. Чем меньше номер калибра, тем толще материал.

Остекление — Процесс установки стеклопакетов.

Glazing Bead — Съемная планка, которая надежно удерживает стекло на двери или раме.

Главный мастер-ключ (GMK) — Ключ, который управляет всей большой группой замков, которые находятся в двух или более группах с главными ключами.

Каркас с цементным раствором — Каркас, полностью заполненный строительным раствором или штукатуркой, применяемым при строительстве стен.

H

Hand / Handing (двери или рамы) — термин, используемый для обозначения направления, в котором дверь распахивается.Передачи перечислены как правая рука, левая рука, обратная рука справа и обратная рука слева от контрольной точки защищенной стороны двери.

Вручную Фурнитура — Фурнитура, предназначенная для использования только на дверях, предназначенных для поворота или передачи.

Твердая древесина — Древесина деревьев с широкими листьями, в отличие от деревьев с хвоей. Этот термин не относится к твердости древесины.

Hasp — крепежное устройство, состоящее из петли и петли с прорезями, которое обычно фиксируется висячим замком.

Головка (рамы) — горизонтальный элемент, который образует верх рамы. Также известен как заголовок. Просмотреть изображение

Декоративный ламинат высокого давления (HPDL) — Ударопрочный ламинат, используемый для облицовки дверных поверхностей.

Петля — оборудование, которое состоит из двух пластин, соединенных вместе штифтом и прикрепленных к двери и ее раме. Это служит для поддержки или подвешивания двери и позволяет двери распахиваться.

Сторона петли (двери) — см. Тяговая сторона двери.

Типы петель — Петли определяются методом монтажа:

  • Петля с полным врезанием — Обе створки петли врезаны — одна в край двери, а другая в паз рамы.
  • Петля на всю поверхность — Обе петли накладываются на поверхность — одна на поверхность двери, а другая на лицевую сторону рамы.
  • Петля с половиной врезной петли — Одна створка петли вставляется в кромку двери, а одна створка накладывается на поверхность рамы.
  • Петля на половину поверхности — Одна створка петли устанавливается на поверхность двери, а одна створка врезается в паз рамы.

Пустотелый металл — термин, используемый для обозначения дверей, рам, перегородок, ограждений и других предметов, изготовленных из листового металла.

Полая металлическая дверь — Дверь, сделанная из листового металла, усиленного каналом. Ядро которого заполнено материалом определенного типа для придания желаемых свойств, таких как структурная целостность или изоляция.Обычные металлические дверные сердечники включают сотовый заполнитель, полистирол, полиуретан, усиленную сталь и повышенную температуру.

Полый металлический каркас — Дверная коробка из листового металла с усилением на петлях, задвижках и другой фурнитуре.

Сотовый сердечник — Используемый в деревянных дверях с пустотелым сердечником и в полых металлических дверях, этот сердечник изготовлен из крафт-бумаги в форме ячеек.

Госпитальная остановка — Упоры и перекрытие на косяке или стойке дверного проема, которые заканчиваются на определенном расстоянии от пола и закрываются под прямым углом или под углом.Используется для облегчения уборки пола. Также называется остановкой с прекращением или остановкой отключения. Просмотреть изображение

HMMA — Ассоциация производителей полого металла (подразделение NAAMM) разрабатывает стандарты, проводит испытания характеристик продукции и проводит обучение по продвижению использования пустотелых металлических дверей и рам.

I

IBC — Международный строительный кодекс — это типовой строительный кодекс, разработанный Международным советом по кодам (ICC).

ICC — Международный совет по кодам разрабатывает модельные коды и стандарты, используемые в процессе проектирования, строительства и соответствия для создания безопасных, устойчивых, доступных и устойчивых конструкций. Он издает Международный строительный кодекс.

Неактивная дверь / Неактивная створка — Створка пары дверей, которая не содержит замка, но вместо этого содержит удар, чтобы принять замок / защелку активной двери. В закрытом состоянии неактивная створка обычно фиксируется верхними и нижними болтами.

Индикаторная кнопка — устройство, используемое в гостиничном замке или замке конфиденциальности, чтобы указать, занята ли комната и активирована ли функция конфиденциальности.

Встроенный упор (рамы) — Упор, который образуется как часть профиля рамы.

Вспучивающийся — Материал, который расширяется при воздействии сильного тепла или огня, заполняя любой зазор между дверью и рамой или между дверными створками.

Невидимая петля — Петля сконструирована таким образом, что никакие детали не открываются, когда дверь закрыта.

Дж

Jamb (рамы) — Вертикальные компоненты рамы, образующие периметр полой металлической рамы. Просмотреть изображение

Анкер-косяк — См. Анкер.

Глубина откоса (рамы) — общая ширина элемента рамы или профиля. Это измеряется от внешней стороны к внешней стороне кадра. Просмотреть изображение

Соединение (лицевой стороны двери) — линия соединения краев или концов двух соседних листов шпона.

К

Keeper (удар) — Часть ответной планки или электрического ударника, которая принимает задвижку или защелку замка.

Рама с пропилом — Рама, в которой имеется встроенный карман или выемка в упоре для установки прокладки или уплотнений. Просмотреть изображение

Ручка с ключом / Рычаг с ключом (замок) — Используется для описания типа набора замков, в котором цилиндр для запирания и отпирания встроен непосредственно в ручку или рычаг.Обычно это надоевшие замки.

Сторона ключа — Контрольная точка, используемая для определения внешней стороны двери при определении передачи или для определения безопасной стороны стеклянной планки.

Шпоночный паз — Форма или конфигурация отверстия в механизме замка, позволяющая вставить ключ только определенной формы.

Отбойная пластина — Защитная пластина, прикрепленная к нижней направляющей двери, чтобы предотвратить повреждение нижней части двери.Отбойные пластины обычно имеют высоту от 8 до 16 дюймов (см. Также броневую пластину и швабру).

Ручка (замка) — часть замка, которая выступает из двери, захватывается и поворачивается для приведения в действие замка.

Разбитая рама — Рама, которая поставляется частями для сборки в полевых условиях. Обычно сокращенно «КД».

Поворотный кулак — Увеличенная часть петли, в которую вставляется штифт.

Накатка (на замке) — серия небольших выступов или выступов на поверхности рабочей планки двери с целью обеспечения тактильного предупреждения для слабовидящих о том, что дверь ведет в опасную зону.Просмотреть изображение

л

Этикетка — Металлическая пластина, наклейка или тиснение на продукте, которые указывают уровень производительности в соответствии с определенным стандартом.

Дверь или рама с маркировкой — С точки зрения огнестойкости, это дверь или рама, которая соответствует всем применимым требованиям национального признанного органа по испытаниям и имеет этикетку, обозначающую этот класс огнестойкости.

Защелка — Деталь замка, которая выступает из передней части замка и имеет скошенный конец.Болт подпружинен, но может быть отведен назад с помощью механизма блокировки. Когда дверь закрыта, ригель выступает в отверстие в защелке, которая удерживает дверь в закрытом положении.

Скорость запирания (доводчика двери) — Скорость закрывания доводчика, который срабатывает за последние несколько дюймов до того, как дверь достигнет точки запирания.

Свинцовая футеровка — Дверь или рама, облицованная свинцом для предотвращения проникновения излучения.

Лист — Отдельная дверь или одна из дверей в проеме с несколькими дверными створками.

LEED — Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании — это сертификат, выдаваемый зданиям, которые соответствуют указанным критериям экологичного строительства.

Рычажная ручка (замка) — Горизонтальная ручка, которая выступает из двери и используется для управления замком.

Lite — застекленный проем в двери, через который проходит свет.

Кромка (ответной планки) — выступающая часть ударной планки (изогнутая или плоская), на которую упирается задвижка защелки. Он выступает за лицевую часть рамы и является первой частью ответной планки, по которой задет запорный болт.

Блокировка замка (в деревянной двери) — Блокировка усиления, скрытая в двери рядом со стойкой в ​​месте расположения замка.

Набор замков / замков — Полный замок или защелка в сборе, который включает механизм замка / защелки и накладку, такую ​​как ручки, рычаги, накладки или розетки.

Жалюзи — серия планок, лопастей или отверстий для прохождения воздуха через отверстие.

м

Мастер-ключ (MK) — Ключ, который управляет группой замков, каждый из которых также управляется собственным индивидуальным ключом изменения.

Механический доводчик двери (гидравлический) — Это устройство сочетает в себе пружину и камеру сжатия, в которую жидкость медленно перемещается через камеры. Жидкостная камера и камера сжатия регулируют пружину, которая обеспечивает средства управления скоростью открытия и закрытия.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — композит, изготовленный из древесных волокон высокой степени очистки. Его можно использовать в качестве деревянного сердечника двери или для изготовления лицевых панелей.

Наложение средней плотности (MDO) — пропитанная смолой бумага, которая наносится на внешнюю поверхность деревянной двери для обеспечения оптимальной поверхности для окраски.

Встречающиеся кромки — Две смежные кромки двери, не разделенные стойкой или перекладиной. Они встречаются в парах дверей, голландских дверях, дверях и фрамугах.

Стойка для встреч — Вертикальный край двери в паре, примыкающий к другой двери. Также известен как Meeting Edge.

Mineral Core — Негорючее ядро ​​минерального состава, например, гипса. Этот сердечник обычно используется в деревянных противопожарных дверях, рассчитанных на срок от 45 до 90 минут.

Тарелка для швабры — Узкая тарелка, похожая на пластину для ног. Он устанавливается в нижней части дверцы и достаточно высок, чтобы защитить дверцу от шума швабры или звона пылесоса.Плиты швабры обычно имеют высоту 4 или 6 дюймов.

Врезка — Полость, предназначенная для установки замка или другого оборудования. Этот термин также может относиться к процессу создания такой полости.

Врезной замок / врезная защелка — Замок в сборе, предназначенный для установки в паз на краю двери, а не в отверстие, или для прикрепления к поверхности двери.

Стойка (рамы) — Фиксированный или подвижный элемент рамы, который разделяет дверные створки, дверь и боковые панели, застекленные зоны или зоны, обшитые панелями.Просмотреть изображение

Muntin — стержень или формованный материал, поддерживающий и разделяющий стекла внутри двери, боковой панели, фрамуги, заимствованной облегченной конструкции или оконной рамы.

Mute — См. Глушитель.

№

NAAAM — Национальная ассоциация производителей архитектурного металла представляет архитектурные металлические изделия для строительства зданий, включая разработку и распространение технических стандартов.

Узкая сторона (двери) — см. «Толкающая сторона двери».

Чистый размер двери — см. Фактический размер двери.

Нейтральное давление — Процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления находится в верхней части двери.

NFPA — Национальная ассоциация противопожарной защиты — это глобальная некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на предотвращение смертей, травм, имущественных и экономических потерь из-за пожара, поражения электрическим током и связанных с ними опасностей.

Номинальный размер двери — см. Размер дверного проема.

Цветной металл — Металл, не содержащий железа, немагнитный и обычно более устойчивый к коррозии, чем черные металлы. Примеры цветных металлов: алюминий, медь, латунь и нержавеющая сталь.

Несъемный палец (петли) / NRP — дополнительная функция, при которой стержень петли надежно закреплен на месте, предотвращая разделение двух створок.

NWWDA — Национальная ассоциация производителей деревянных окон и дверей. В 1998 году эта организация была переименована в WDMA. См. WDMA.

O

Сила открытия (доводчика) — Сила, необходимая для открытия двери, против силы пружины доводчика.

Размер проема — см. Размер дверного проема.

Верхний скрытый доводчик — Дверной доводчик, скрытый в головке рамы или в верхней направляющей двери, с рычагом, который соединяет дверь и раму.

Рама внахлест — Рама, которая охватывает конструкцию стены, а не упирается в нее. Просмотреть изображение

п.

Пара (дверей) — Две двери в одной раме, не разделенные стойкой.

Устройство паники — см. Выходное устройство.

Аппаратное обеспечение паники — см. Выходное устройство.

ДСП Сердечник — композитный деревянный сердечник двери, состоящий из мелких частиц агроволокна или древесного волокна.

Петля для фортепиано — см. Сплошной стержень и цилиндрический шарнир.

Штифты со штифтами — Маленькие скользящие штифты в цилиндре замка, работающие против цилиндрических пружин и предотвращающие вращение плунжера цилиндра до тех пор, пока штифты не будут приведены в надлежащее положение путем фиксации правильного ключа. Просмотреть изображение

Pivot Hinge — Устройство для подвешивания двери, состоящее из фиксированного стержня и единственного шарнира. Типы включают в себя подвешивание по центру и подвешивание со смещением.Просмотреть изображение

Заглушка (цилиндра замка) — круглая часть цилиндра, содержащая шпоночный паз, при вращении ключом передает движение на засов или другой запорный механизм.

Карманная дверь — Дверь, которая скользит в углубление в соседней стене и выходит из него.

Прокладка из полистирола — Пустотелый металлический стержень двери из предварительно отформованного пенополистирола.

Полиуретановый сердечник — Пустотелый металлический сердечник двери, сделанный из вспененного жесткого пенопласта, который либо вспенивается на месте, либо предварительно формуется.

Положительное давление — Процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления расположена на высоте 40 дюймов над порогом.

Prefit (двери) — уменьшение размеров двери и снятие фаски, чтобы она вписывалась в дверную коробку.

Подвесная дверь и рама — Дверь, которая уже собрана и подвешена на собственной раме перед отправкой.

Профиль (рамы) — форма, образующая поперечное сечение рамы.

Тяговая сторона (двери) — Лицевая сторона двери напротив рамы останавливается. Также называется стороной петель или широкой стороной.

Нажимная пластина — Пластина, прикрепляемая к стойке замка двери для защиты от загрязнения и износа людьми, открывающими дверь.

Толкающая сторона (двери) — Лицевая сторона двери, которая соприкасается с рамой, останавливается. Также называется стороной остановки или узкой стороной.

Q-R

Ступень (рамы) — Область между упором и лицевой стороной рамы, в которую может входить дверь, панель или остекление.Просмотреть изображение

Кромка двери с зазубриной — Кромка двери, образованная для сцепления с другой дверью, рамой или панелью. Просмотреть изображение

Raceway (в двери) — дорожка, обеспечивающая доступ для проводки, трубок или кабелей через дверь.

Рельс (двери) — горизонтальный элемент, образующий верхний или нижний край двери или разделяющий панели или застекленные области двери. Именуется верхним рельсом; Промежуточный, средний или центральный рельс; и нижний рельс.Просмотреть изображение

Цилиндр со съемным сердечником / Сменный сердечник (IC) — Цилиндр, содержащий узел сердечника, который легко снимается без разборки замка. Этот узел сердечника включает в себя весь механизм тумблера, включая заглушку, тумблеры и отдельную оболочку. Ядра съемные и взаимозаменяемые с помощью специального ключа, называемого контрольным ключом. Просмотр изображения.

Съемный импост (рамы) — элемент рамы, который можно временно снять, чтобы пропустить через него большие предметы.

Съемный упор (рамы) — металлический желоб или угол, который снимается для установки двери, стекла или панели.

Возврат — Элемент профиля рамы, проходящий внутрь от торца до горловины. Просмотр изображения.

Обратный скос — Относится к руке двери, когда дверь распахивается наружу / в сторону ключа.

Реверсивный замок — Замок, который можно использовать любой рукой, перевернув защелку.На некоторых типах замков необходимо менять и другие детали.

Ободный цилиндр — Цилиндр, установленный в дверь независимо от замка и закрепленный длинными винтами, удерживающими цилиндр в двери изнутри. Механизм замка задействован хвостовиком, соединенным с цилиндром обода. Просмотр изображения.

Роза (замка) — Накладка, обычно дисковой или овальной формы, размещаемая за ручкой или рычагом замка или защелки.

Черновой проем — Размер проема в стене, в который устанавливается рама.

S

SDI — Steel Door Institute — это некоммерческая бизнес-ассоциация, которая разрабатывает стандарты качества и производительности для стальных дверей и рам.

Транспортная штанга — см. Распорную штангу.

Соединитель для транспортировки — См. «Соединение в полевых условиях».

Рама Sidelite — обрамленная область непосредственно с одной или обеих сторон дверного проема, которая содержит неподвижное остекление или панели.

Глушитель — кусок упругого материала, прикрепленный к упору рамы для смягчения закрывания двери.Также называется отключением двери.

Порог (рамы) — Нижний горизонтальный элемент сайдлайта или заимствованной облегченной рамы. Также называется Базой. Просмотр изображения.

Дверь одностороннего действия — Дверь, которая открывается только в одном направлении.

Рама с одним пазом — Профиль рамы, содержащий только один паз. Просмотреть изображение

Slip Match — Практика последовательного размещения двух или более смежных поверхностей из шпона так, чтобы обнажались одни и те же лицевые стороны.

Софит (рамы) — Элемент дверной коробки между упорами на раме с двойным шпунтом и упором и самой большой поверхностью на раме с одинарным шпунтом. Также называется «шириной остановки». Просмотреть изображение

Spat — Защитное покрытие, обычно из нержавеющей стали, нанесенное на нижнюю часть косяков рамы, чтобы уменьшить повреждение рамы.

Шпиндель (замка) — штанга, соединенная с ручкой или ручкой рычага, которая проходит через ступицу замка.Когда используется ручка или рычажная ручка, шпиндель вращается и задействует механизм, приводящий в действие защелку.

Раздельная рама — см. Регулируемая рама.

Распорка — Металлический канал или угол, временно прикрепленный к основанию дверной коробки, проходящий между косяками, чтобы поддерживать правильное выравнивание рамы во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Также известен как Shipping Bar.

Петля с пружиной — Петля, содержащая одну или несколько пружин для перемещения двери в закрытое положение.

Квадратная кромка (двери) — кромка двери, сформированная под углом 90 градусов к лицевой стороне двери. Просмотреть изображение

Сердечник из пиломатериалов (SLC) — Деревянный дверной сердечник, сделанный из массивных деревянных блоков с торцевыми соединениями, расположенными в шахматном порядке в соседних рядах и соединенными вместе.

Стальной усиленный сердечник / Вертикальный усиленный сердечник — Сердечник, сделанный из металлических ребер жесткости, приваренных к лицевым поверхностям полой металлической двери.

Стойка (двери) — самые внешние вертикальные элементы дверной конструкции.Просмотреть изображение

Каркас из конструкционной композитной древесины (SCL или SCLC) — сердцевина двери из композитного дерева, изготовленная путем сплавления древесно-стружечной плиты из твердых пород дерева.

Упор (рамы) — часть рамы, на которую закрывается дверь или на которую упираются панели и стекло. См. Также «Встроенный стопор» и «Съемный стопор». Просмотр изображения.

Сторона упора (двери) — см. Сторона толкания двери.

Пластина для носилок — Защитная пластина, аналогичная по размеру защитной пластине, но установленная на высоте, чтобы защитить дверь от каталок и больничных коек.

Strike Plate — Металлическая пластина или коробка, в которой протыкаются или углубляются выступающие засовы или защелки замка. Иногда его называют Хранителем.

Обжимка (петли) — Небольшое смещение петель на стволе, что позволяет створкам сближаться. Просмотреть изображение

Подметание (доводчика) — перемещение двери из открытого положения в точку, в которой она находится в нескольких дюймах от точки фиксации.

т

Telegraphing — Дефект деревянной двери, при котором внутренние компоненты двери видны сквозь лицевую облицовку.

Дверь с номинальным повышением температуры — Дверь с огнестойкостью, предназначенная для ограничения передачи тепла в пределах определенной температуры в течение определенного периода времени.

Прекращенная остановка — см. Больничная остановка.

Порог — планка, прикрепляемая к полу под дверью, и обычно требуется для покрытия стыка, в котором встречаются два типа материала пола.

Горловина (рамы) — Отверстие между задними изгибами / возвратами профиля рамы. На рамах, которые охватывают стену, горловина должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать толщину стены. Просмотреть изображение

Бросок (замка) — Расстояние, на которое выступает ригель или ригель при полностью выдвинутом положении.

Упор для большого пальца (фиксатора или планки выходного устройства) — небольшая поворотная часть над захватом ручки, на которую нажимается большой палец для приведения в действие защелки.

Поворотная ручка — Ручка / рычаг овальной или серповидной формы, используемая для управления засовом. Также известен как Turn Piece.

Допуск — Допустимое отклонение от номинального или указанного размера или значения.

Транец — Рамка непосредственно над дверным проемом, содержащая неподвижное остекление или панели.

Штанга транца (рамы) — горизонтальный элемент / стойка рамы, отделяющий дверной проем от фрамуги.

Трубчатый замок — Тип замка с отверстиями, который содержит три компонента: 1) внешнюю ручку / рычаг, розетку и шпиндель в сборе, 2) блок защелки и 3) внутреннюю ручку / рычаг и узел розетки. Защелка приводится в действие шпинделем, прикрепленным непосредственно к внутренней и внешней ручкам.

Поворотная деталь (замка) — см. Поворотную ручку.

Е / В / Ш

UL — Underwriters Laboratories — это независимая организация по сертификации безопасности продукции, которая тестирует продукцию на безопасность и производительность.Продукт со знаком UL демонстрирует, что продукт соответствует названному стандарту безопасности.

Выточка — Расстояние между нижней частью двери и нижней частью коробки. (Примечание: это не следует принимать за расстояние до пола.)

Шпон (дерево) — Тонкий лист древесины, распиленный круговыми движениями, нарезанный или распиленный из бревна, болта или стана.

Vision Light или Vision Panel — застекленный проем в двери. Также называется Lite.

WDMA — Ассоциация производителей окон и дверей определяет стандарты качества в индустрии окон, дверей и световых люков для жилых и коммерческих помещений и предоставляет своим членам ресурсы, образование и профессиональные программы.

Сливное отверстие — отверстие в полой металлической дверце для отвода влаги.

WH (Intertek) — Warnock Hersey Intertek — это независимая организация по сертификации безопасности продукции, которая тестирует продукцию на безопасность и производительность.Знак WHI свидетельствует о соответствии продукта стандартам безопасности и / или эксплуатационным характеристикам.

Калитка — Распашная дверь внутри двери. Просмотреть изображение

Широкая сторона (двери) — см. Тяговая сторона двери.

Инструкции по установке железной двери

Инструкции по установке старых мобильных железных дверей

Внимание: убедитесь, что вы защищаете готовую железную дверь на протяжении всего процесса установки. Закрывайте дверь, пока дом находится в стадии строительства, так как краска, каменная глина или кирпичный раствор могут повредить отделку.Храните двери осторожно, чтобы не повредить отделку.

  1. Установочные материалы
      1. (12) 3 ”5/16 гальванизированные болты с шестигранной головкой
      2. (12) 5/16 плоские шайбы (общий диаметр менее 1 дюйма)
      3. 1 трубка для герметика для наружных работ
      4. Сверло 5/16

  2. Основные инструкции по эксплуатации


    Вам потребуется как минимум двое мужчин, чтобы установить и установить дверной блок.Каждая железная дверь состоит из 5 частей (рама, дверная рама 1, дверная рама 2, стеклянная панель 1, стеклянная панель 2). Берите каждую деталь отдельно.

  3. Подготовьте черновое отверстие
    1. Ваш грубый проем должен быть на 1 дюйм больше ширины дверного блока и на ½ дюйма выше. Используйте таблицу для справки.
      Дверь Размеры Черновое открытие
      8-дюймовая двойная дверь 64 ”X 98” 65 ”X 98 ½”
      Двойная дверь, 9 дюймов 64 ”X 110” 65 ”X 110 ½”
      8-дюймовая однодверная дверь 40 дюймов X 98 дюймов 41 X 98 ½ ”
      1. ВНИМАНИЕ: грубое открывание большего размера ослабит установку двери и может привести к травмам.
      2. Убедитесь, что окружающий каркас прочный и не движется.Мы предлагаем использовать обрамление 2 X 6 или дополнительные распорки в стене 2 X 4.
      3. Подтвердите, что черновой пол ровный. Дверь необходимо устанавливать на ровном пороге.
      4. Убедитесь, что отверстие ровное и квадратное.

  4. Распаковать железную дверь
      1. Осторожно извлеките рамку из упаковки, чтобы не повредить покрытие. Обязательно открывайте раму со стороны стены, чтобы не повредить окрашенные участки. Осторожно извлеките каждую дверь из ящика.
      2. Откройте раму стекла на 90 градусов и поднимите вверх, чтобы снять с дверной панели. Храните осторожно, пока это не понадобится для защиты отделки.

  1. Установка рамы
      1. Подготовьте черный пол к установке с помощью уплотнения.
      2. Установите дверную раму в грубый проем, совместив раму с готовой внутренней или внешней поверхностью стены. Мы рекомендуем устанавливать так, чтобы открытая рама размером 1 ½ дюйма находилась на внешней поверхности.Убедитесь, что рама установлена ​​ровно и вертикально.
      3. Порог прокладки по мере необходимости до уровня
      4. После выравнивания установите прокладки между рамой и черновым проемом в каждом месте монтажного отверстия. Мы рекомендуем предварительно просверлить каждое отверстие через прокладки и в раму, чтобы избежать раскола. Начните установку болтов с шайбами ​​в предварительно просверленные отверстия в раме. Проверяя после каждого болта, чтобы рама оставалась ровной и ровной.
      5. Установите заглушки на каждый болт.

  1. Установить дверные панели и стеклянные рамы
      1. Снова установить дверные панели в раму, стараясь не повредить отделку
      2. Установите стеклянную раму на дверную панель, подняв стеклянную панель и опустив ее на шарнирные штифты.

  1. Проверка правильности установки и выравнивания устройства
      1. При установленных дверце и стеклянных панелях проверьте устройство на правильность работы и выравнивание. Отрегулируйте установочные винты для обеспечения правильной работы и выравнивания дверного блока.

Как установить карманную дверь

Как установить карманную дверь

Есть несколько типов карманных дверей для самых разных потребностей, использования и вкусов.Одним из преимуществ установки скрывающейся в стене раздвижной карманной двери является то, что она позволяет сэкономить полезное пространство в вашем доме.

По этой причине установка карманной двери означает изменение дизайна вашего жилого пространства, даже если у вас ограниченное пространство. Вы можете без труда установить дверную коробку ECLISSE для карманных дверей и фурнитуру.

Установка дверной системы для карманных дверей ECLISSE проста для профессионала, но требует значительной точности. Вы можете связаться с нами, чтобы связаться с официальным дилером и доверить эту работу.

Инструкции по сборке доступны в нашем разделе технической поддержки.
Имейте в виду, что цена, которую придется заплатить за неправильную установку, потенциально очень высока:

Дверные коробки ECLISSE доступны для дверей с наличниками или без них (вплотную к стене)


Сборка системы карманных дверей

Пошаговое руководство — Одностворчатая дверь ECLISSE


* Если вам необходимо установить модель Luce 2×6, отрежьте комплект Luce до необходимой длины и вставьте его в карман снизу (перед шагом 3).

Инструкции по установке — модель ECLISSE Single

Установка деревянной двери

Видеоуроки — Инструкции по установке

ECLISSE Syntesis — Одностворчатая дверь

ECLISSE Syntesis ® Collection является синонимом — в комплекте со стеной ассортимент продукции, не предполагающий использования косяков и наличников. Чистые и изысканные линии, идеально вписывающиеся в современный контекст, ориентированный на дизайн.

Условия установки коробки для раздвижных дверей заподлицо такие же, как и для коробки с косяками и наличниками.Систему раздвижных дверей заподлицо отличает наличие элементов, предварительно покрытых или залитых штукатуркой, а затем готовых к покраске.

Инструкции по установке — модель ECLISSE Syntesis

® Слайд — одностворчатый

Видеоуроки — Инструкции по установке

Вам нужно смонтировать электрическую систему на дверной коробке кармана?


В некоторых случаях нехватка места вынуждает электрика устанавливать электрическую систему на той же стене, в которой скользит дверца кармана.Это происходит чаще, чем ожидалось, особенно в ситуациях, когда все пространства полностью оптимизированы.

Большинство имеющихся на рынке рам не совместимы с этим решением, и приходится полагаться на неудобные и малопригодные решения. Но ECLISSE устранил эту проблему!

Рамы ECLISSE Luce и ECLISSE Syntesis ® Luce (последние, если вы предпочитаете безрамное решение) разработаны для удовлетворения этой конкретной потребности.