Электрический распределительный щит: сборка, монтаж, схема подключения

Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного – разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

Классическая схема подключения электрооборудования

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
Итак, электрощиток – это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом – в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные – их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте – сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

Подводка кабелей к щитку – всегда маркируйте их

Преимущества брендированных товаров:

1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка – 30-50 лет.
3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем – на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном доме и квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 – 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу – на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование – залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы – они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения – вас оштрафуют на серьезную сумму.

Правильный инструмент облегчает процесс подключения

Процесс выглядит следующим образом:

1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке – дополнительно укреплять их не нужно.
6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы – ничего не должно болтаться или гулять.
9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.

Грамотно собранный бокс

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в. Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке – от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.

И последнее – периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

Схема вводного электрощита в частном доме 220в

Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

• прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
• распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
• защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
• учет качества и стабилизация электроэнергии;
• защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

• выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
• обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
• заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
• прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
• маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

• линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
• групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

голоса

Рейтинг статьи

Схема подключения резервного генератора к частному дому

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В этой статье мы рассмотрим основные схемы подключения резервного генератора при резервировании электроснабжения в частном доме. Рассмотрим варианты для однофазной и трехфазной сети.

Для подключения резервного генератора  в домашнюю электрическую сеть .применяется реверсивный рубильник. Его еще также называют перекидным.

Особенность такого рубильника заключается в том, что он имеет три положения:

I Одна из групп контактов замкнута. К ней обычно подключается основная питающая сеть.

O Обе группы контактов разомкнуты

II Вторая группа контактов замкнута. К ней подключается резервный генератор.

В случае трехфазной питающей сети при резервировании электроснабжения самые распространенные варианты:

1. Подключение трехфазного резервного генератора.

В этом случае при переключении реверсивного рубильника в положение II, все потребители отключаются от внешней питающей сети и подключаются к генератору, происходит своего рода замещение трехфазной внешней сети трехфазным напряжением от генератора.

 2. Подключение однофазного генератора в трехфазную сеть.

В этом случае у нас получается «квази» трехфазная сеть — мы запараллеливаем фазу от генератора и подаем ее в остальные две фазы нашей домашней сети.

При такой схеме надо грамотно выбирать мощность генератора, организовывать его обвязку и ограничивать количество и мощность потребителей в домашней сети. Подробно этот вопрос я раскрыл в видео (смотрите внизу статьи).

Если у нас однофазная питающая сеть, то при резервировании электроснабжения схема подключения генератора будет такая:

Как видно на схеме, путем переключения контактов реверсивного рубильника, внешняя питающая сеть замещается резервным генератором.

Схемы подключения резервного генератора к дому

Электрощиток для дачи. Электрощиток для дачи. Комплектация и установка

Электрощиток для дачи — Всё о электрике в доме

Электрощиток для дачи своими руками: монтаж и рекомендации

Дачное строительство в последнее время стало очень популярным. Многие домовладельцы стараются максимальное количество работ по постройке, отделке и подключению к коммуникациям своего коттеджа делать самостоятельно.

Это относится и к монтажу электрической проводки во всех строениях дачного участка.

Электрификация дома невозможна без установки электрощитка. На нем монтируется прибор учета – электросчетчик, УЗО (устройство защитного отключения) и электрические автоматы в необходимом количестве.

Требования к установке

Все требования, связанные с установкой распределительных щитков, указаны в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 7.1. Остановимся на главных из них.

• Место для установки распределительного щита нужно выбирать вдали от отопительных котлов, газовых плит или баллонов, печей, легковоспламеняющихся предметов.
• Помещение, где расположен электрощиток. должно хорошо вентилироваться, желательно, естественным способом.
• Место установки распредщитка должно быть хорошо освещено естественным светом. Это немаловажно для обслуживания конструкции.
• К щитку должен быть постоянный свободный доступ. Поэтому не допускается его установка в кладовых и прочих помещениях хозяйственного назначения.

Количество распредшкафов зависит от площади строения и количества лампочек, электророзеток и прочих электрических точек. Это количество влияет на схему и сложность разводки проводов по зданию. Для дачного дома площадью до 200 м2 достаточно одного щитка .

Как выглядит уличный электрощиток для дачи, сделанный своими руками, смотрите на фото:

Элементы, устанавливаемые на щите

Электрощит устанавливается на вводе в дом. Он может быть как внутренним, так и накладным. Накладной установить проще, поэтому для дачного дома, где он будет находиться в любом подсобном помещении, рекомендуется именно эта конструкция.

Для установки распредшкафа наружной установки не требуется специальной подготовки. Его просто нужно закрепить на стене дюбель-гвоздями. Также наружный электрошкаф можно монтировать на улице, например, на столбе .

Несколько советов по выбору электрошкафа:

Берите шкаф с запасом установочных мест. Лучше, если после сборки останется свободное место, нежели элементы будут установлены впритык.

Не стоит экономить на стоимости корпуса. Проверяйте, чтобы материал, из которого он изготовлен, был самозатухающим .

Лучше всего – шкафы, у которых снимаются стенки. Это обеспечивает легкий доступ к элементам конструкции.

Проследите, чтобы DIN-рейки легко отодвигались или вынимались .

Составляющие распределительного устройства

Как правило, для распределительных электрощитков для напряжения 220 В и эксплуатации их в дачных домах небольшой площади используются следующие элементы:

• Электросчетчик
• УЗО (Устройство защитного отключения)
• Нулевая шина
• Заземляющая шина
• Автоматы:
  1. Вводной – 30-60 А
  2. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под сильноточные электроприборы – 25 А
  3. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под слаботочные бытовые устройства и приборы средней мощности – 16 А
  4. Автоматы для осветительных приборов – 10 А.

Как видно из этого списка, перед расчетом количества модулей распределительного щита следует выяснить, сколько групп энергопотребителей находится на объекте, и какова суммарная потребляемая мощность для каждой группы.

Схема сборки

Это – очень ответственное занятие, при котором требуется строжайшее соблюдение техники безопасности.

Сборка электрощита производится в следующем порядке:

1. Установить DIN-рейки 35 мм для:
   • Нулевой шины – на изоляторах;
   • Шины заземления — непосредственно на корпус;
   • Пакетников;
   • Счетчика.
2. Подвести вводной кабель в верхний левый угол шкафа.
3. Установить там же вводной автомат.
4. Установить две шины для ноля и заземления.
5. Если есть PEN-проводник, сделать перемычку от нулевой шины на заземляющую.

Установить автоматы. Начать с вводного, а потом отвести провода на групповые предохранители отходящих линий. Следите за тем, чтобы в вашем щитке провода пересекались минимально.

Зачищая изоляционный слой на проводах, сделайте так, чтобы оголенная часть жилы не выступала за пределы клеммы пакетника. Если это произошло, установите на оголенную часть провода специальный изолирующий наконечник.

Соединить автоматические предохранители перемычками. Убедитесь, что сечение перемычки соответствует сечению вводного провода. Более современный и надежный вариант – вместо перемычек установить «гребенку» (фазную шину) .

Установить УЗО. Это устройство в обязательном порядке монтируется на группу сильноточных приборов и отдельно на группу остальных розеток. Для подсоединения УЗО фазу заводят с автоматического предохранителя, а ноль – с нулевой шины.

Заглушить оставшиеся неиспользуемые отверстия для проводов.

Образец схемы сборки электрощита в дачном доме представлен на этом фото:

Подключение

В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль .

Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу .

• Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
• Отходящие электропровода подключить к автоматам.

Ноль (N) всегда идет на автоматы и УЗО с нулевой шины. Фаза (L) – с вводного кабеля через перемычки или «гребенку».

Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:

Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.

• Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой .
• Подать напряжение на щиток
• При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
• Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
• В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.

ВАЖНО! Не забудьте после проверки нагрузки на отходящих линиях отключить вводной автоматический предохранитель для безопасного завершения работ.

Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.

Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.

При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.

Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.

В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:

Распределительный щиток на даче

Распределительный щиток, называемый также электрическим шкафом, представляет из себя коробку, внутри которой установлены счетчики электроэнергии, устройства защиты сети и распределительные устройства.

Для дачных домиков и небольших коттеджей площадью 150–200 м2 хватает одного электрического шкафа, установленного на вводе электроэнергии. Внутри ящика располагается счетчик, мощный вводный автомат, контролирующий всю цепь электроснабжения дачного дома или коттеджа, и несколько автоматических выключателей поменьше.

Как правило. один из них контролирует розеточную сеть, еще один – сеть освещения, а остальные имеют узкую специализацию и защищают конкретные приборы: стиральную машину, электроплиту, электрическую каменку в сауне и т.д.

Монтаж распределительногощита является важнейшей и самой ответственной частью электромонтажных работ в доме. Будет правильно, если вы отнесетесь серьезно к данному процессу. От качества монтажа всецело зависит надежность электрической сети и работа ее защитных устройств.

Сборка электрических щитов должна обеспечить удобство эксплуатации электропроводки, возможность раздельного управления электроснабжением отдельных групп потребителей на даче и селективность срабатывания защит. Это возможно лишь при грамотном подходе к каждому этапу работ по установке распределительного щита.

Работы начинаются с составления проекта электроснабжения потребителей. Потребителей необходимо сгруппировать по потребляемой мощности, по назначению, по необходимости установки защиты и так далее. В потребителях значатся: кухня, гостиная, спальная комната, детская, сантехнический блок, прихожая, коридор.

Группируем потребителей для объединения в отдельные электрические линии. Для отдельных групп необходимо применять УЗО в качестве токовой защиты.

Возьмём проект “по максимуму”. Для него нужно:

1. Вводной автомат — 32А;
2. Электроплита — 20А;
3. Посудомоечная машина — 16А+УЗО 30ма/25А;
4. Розетки кухни — 16А +УЗО 30ма/25А;
5. Освещение кухни и санузла — 10А;
6. Освещение коридора и прихожей — 10А;
7. Освещение комнат — 10А;
8. Кондиционер — 16А;
9. Розетки — 16А;
10. Розетки в детской — 16А+УЗО 10мА/20А;
11. Стиральная машина — 16А+УЗО 10мА/20А;
12. Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А.

Понятно, что такого количества автоматов и УЗО нет даже в новых многоэтажных домах, не то что на даче. Здесь можно комбинировать – например все освещение повесить на один автомат, розетки жилых помещений ( на кухне желательно отдельно и с УЗО) на другой и т.п. УЗО можно повесить везде, но для водонагревателя, стиральной и посудомоечной машин очень рекомендуется .

В итоге получаем:

У меня на даче разводка сделана по другому из-за наличия уличного освещения и территориальной удаленности кухни, жилого дома и душевого блока с хозяйственным блоком. Но об этом отдельно.

Еще по теме Электричество на даче

Электрощиток для дачи. Комплектация и установка

January 30, 2014

Включая свет, пользуясь электроприборами, мы не задумываемся о том, с чего начинается электроснабжение в нашем доме. А начинается оно в любом здании, даже в маленьком дачном строении, с электрического щитка.

Электрощиток – это место расположения приборов учета и распределения электроэнергии, защиты электросети, средств коммуникации. Монтаж этого комплексного устройства – ответственное дело, требующее специальных знаний по электротехнике. Но, обладая базисными сведениями, можно установить электрощиток для дачи самостоятельно.

Начать нужно с выбора одного из двух существующих вариантов щитков — внутреннего (скрытой установки) или накладного (наружной установки). Первый выглядит более эстетично, но требует выполнения дополнительных подготовительных работ. Однако если планируется установить уличный электрощиток для дачи на наружной стене либо поставить щит внутри дома так, что он не будет попадаться на глаза, то вполне можно обойтись накладным ящиком.

Установка основания

Для установки внутреннего электрощитка нужно подготовить специальную нишу в стене, соответствующую его габаритам. Понятно, что толщина стены должна быть такой, чтобы можно было «утопить» в ней все устройство на нужную глубину. Накладной электрощиток для дачи в такой подготовке не нуждается, достаточно закрепить его на стене при помощи любого подходящего крепежа.

Комплектация щитка

Идеальным вариантом было бы приобрести электрощиток для дачи в сборе, а не собирать его по частям, потому что иногда довольно трудно найти все детали, которые бы удачно помещались в щит и были там надежно закреплены.

При подборе размера распределительного щита нужно исходить из количества устройств защиты и автоматических выключателей, а также учесть резерв на случай подключения, если потребуется в будущем, дополнительных объектов потребления электроэнергии. Всем известно: строительство дачи – процесс бесконечный.

Стандартный электрощиток для дачи обычно состоит из счетчика, двухполюсного автомата защиты, автоматов защитного отключения по группам потребителей и УЗО (устройства защитного отключения).

Кроме того, для установки УЗО и АЗ потребуется DIN-рейка, шины заземления (при наличии контура), бокс для пломбировки вводного АЗ, соединительная шина, соединительные провода с сечением, соответствующим нагрузке, кембрик для двойной изоляции проводов.

Установка приборов

Обычно электроснабжение дома состоит из нескольких групп: освещения, розеточной, силовой и других. Каждая группа должна подключаться через отдельный аппарат защиты. Любой прибор большой мощности (стиральная машина, кондиционер, водонагреватель, духовой шкаф и т. п.) рекомендуется в целях безопасности обеспечить отдельным автоматом-выключателем.

В условиях дачи было бы весьма предусмотрительно поставить УЗО для линии уличных розеток, которые служат для включения садовой техники и электроинструментов, а также на линию бани, где есть повышенная опасность поражения током. УЗО — устройство дорогостоящее, поэтому желание потребителей сэкономить на их установке вполне понятно. В небольшом дачном хозяйстве можно ограничить количество защитных устройств или поставить одно общее УЗО на входе.

Иногда из-за недостатка места в щитке приходится применять дифференциальные автоматы защиты – АЗ и УЗО «в одном флаконе». Такие совмещенные приборы очень дороги, отчасти и поэтому не стоить экономить на размерах щитка.

Автоматику, наполняющую электрощиток для дачи, следует приобретать только от надежных производителей, ведь от качества этих приборов зависит безопасность людей.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Источники: http://elektrik24.net/provodka/elektroshhitok/dlya-dachi.html, http://www.ru-dachniki.ru/samodelkin/?p=310, http://fb.ru/article/128598/elektroschitok-dlya-dachi-komplektatsiya-i-ustanovka

electricremont.ru

Электрощиток для дачи. Комплектация и установка

Включая свет, пользуясь электроприборами, мы не задумываемся о том, с чего начинается электроснабжение в нашем доме. А начинается оно в любом здании, даже в маленьком дачном строении, с электрического щитка.

Виды 

Электрощиток – это место расположения приборов учета и распределения электроэнергии, защиты электросети, средств коммуникации. Монтаж этого комплексного устройства – ответственное дело, требующее специальных знаний по электротехнике. Но, обладая базисными сведениями, можно установить электрощиток для дачи самостоятельно.

Начать нужно с выбора одного из двух существующих вариантов щитков — внутреннего (скрытой установки) или накладного (наружной установки). Первый выглядит более эстетично, но требует выполнения дополнительных подготовительных работ. Однако если планируется установить уличный электрощиток для дачи на наружной стене либо поставить щит внутри дома так, что он не будет попадаться на глаза, то вполне можно обойтись накладным ящиком.

Установка основания

Для установки внутреннего электрощитка нужно подготовить специальную нишу в стене, соответствующую его габаритам. Понятно, что толщина стены должна быть такой, чтобы можно было «утопить» в ней все устройство на нужную глубину. Накладной электрощиток для дачи в такой подготовке не нуждается, достаточно закрепить его на стене при помощи любого подходящего крепежа.

Комплектация щитка

Идеальным вариантом было бы приобрести электрощиток для дачи в сборе, а не собирать его по частям, потому что иногда довольно трудно найти все детали, которые бы удачно помещались в щит и были там надежно закреплены.

При подборе размера распределительного щита нужно исходить из количества устройств защиты и автоматических выключателей, а также учесть резерв на случай подключения, если потребуется в будущем, дополнительных объектов потребления электроэнергии. Всем известно: строительство дачи – процесс бесконечный.

Стандартный электрощиток для дачи обычно состоит из счетчика, двухполюсного автомата защиты, автоматов защитного отключения по группам потребителей и УЗО (устройства защитного отключения).

Кроме того, для установки УЗО и АЗ потребуется DIN-рейка, шины заземления (при наличии контура), бокс для пломбировки вводного АЗ, соединительная шина, соединительные провода с сечением, соответствующим нагрузке, кембрик для двойной изоляции проводов.

Установка приборов

Обычно электроснабжение дома состоит из нескольких групп: освещения, розеточной, силовой и других. Каждая группа должна подключаться через отдельный аппарат защиты. Любой прибор большой мощности (стиральная машина, кондиционер, водонагреватель, духовой шкаф и т. п.) рекомендуется в целях безопасности обеспечить отдельным автоматом-выключателем.

В условиях дачи было бы весьма предусмотрительно поставить УЗО для линии уличных розеток, которые служат для включения садовой техники и электроинструментов, а также на линию бани, где есть повышенная опасность поражения током. УЗО — устройство дорогостоящее, поэтому желание потребителей сэкономить на их установке вполне понятно. В небольшом дачном хозяйстве можно ограничить количество защитных устройств или поставить одно общее УЗО на входе.

Иногда из-за недостатка места в щитке приходится применять дифференциальные автоматы защиты – АЗ и УЗО «в одном флаконе». Такие совмещенные приборы очень дороги, отчасти и поэтому не стоить экономить на размерах щитка.

Автоматику, наполняющую электрощиток для дачи, следует приобретать только от надежных производителей, ведь от качества этих приборов зависит безопасность людей.

fb.ru

Силовые щитки для дачного дома (хитрые фишки и IP65) на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Я даже не знаю, что именно рассказывать про щиты, которые я собираю. Вроде бы всё однотипно и даже надоедает. Но некоторые заказчики продолжают подбрасывать мне интересные задачи, и мой мозг радостно их принимает на обработку. Вот этот заказ как раз один из таких.

Здесь заказчик поставил несколько интересных задач. Во-первых, тут у нас щитки для дачного дома. Дом питается от новой линии, которая имеет повторное заземление на столбах и может быть использована система TN-C-S. Поэтому нам надо организовать где-то ГЗШ, на которой приходящий со столба PEN разделить на PE и N. Во-вторых, дачный электрик (за 70 км от Москвы) оказался вполне лояльным. Из его требований было только поставить вводной автомат обязательно в щитке на улице, и поставить счётчик Меркурий 200.2 в доме. Пломбирует он только автомат и счётчик, остальное его не волнует. Электроэнергию мы красть не собираемся, но это сильно облегчило задачу в плане паранойных стариканов вида «а чо это тут у вас за непонятные провода идут». Ну и, в-третьих, Заказчик поставил задачу подключения стабилизатора и возможность включения как стабилизатора, так и байпасса. Под катом (вэлкам) показываю пример входных данных, написанный после прочтения Правил. Всем учиться и делать так же!

————————————————————————————

Хотелось бы заказать сборку щитка для деревянного дачного дома.

Ответы на вопросы:

Вопрос	Ответ
Тип щитка	Накладной
Однофазный или трёхфазный ввод?	Однофазный
Известна ли выделенная мощность на квартиру (ампераж вводного автомата)?	Разрешили — 40А
Расширенные данные по вводу: система электроснабжения (TN, TT и т.д.)	Не смогли сказать, максимум чего удалось добиться «два сиповских провода»
Сколько проводов приходит в дом.	2-провода.
Есть ли (и где находится) ящик со счётчиком:	Счетчик под замену. Будет в щитке.
Данные вводного автомата (если уже есть): количество полюсов (сколько проводов разрывает) и номинал.	вводного автомата нет
Есть ли повторное заземление на столбах магистральной линии?	нет
Будут ли навороты?	Стабилизатор (но щиток ставится в июне, стабилизатор в августе)
Пожелания по фанатизму?	1. индикаторные лампочки перед и после стабилизатора;               2.  электрик поселка потребовал снаружи установить вводной влаго/УФ и прочее устойчивый вводной автомат;

 

По вводным группам, вернее по гофрам которые будут сводится к щитку:

Электрика
Первый этаж
Комната блок розеток 1	NYM 3×2.5
Комната блок розеток 2	NYM 3×2.5
Кухня плитка	NYM 3×2.5
Кухня холодильник	NYM 3×2.5
Кухня прочее	NYM 3×2.5
Подсобка	NYM 3×2.5
Терасса	NYM 3×2.5
Второй этаж
Комната блок розеток 1	NYM 3×2.5
Комната блок розеток 2	NYM 3×2.5
Холл 1	NYM 3×2.5
Холл 2	NYM 3×2.5
Свет
Первый этаж
Комната	NYM 2х1.5
Кухня	NYM 2х1.5
Подсобное помещение	NYM 2х1.5
Терасса	NYM 2х1.5
Второй этаж
Комната	NYM 2х1.5
Холл	NYM 2х1.5

 

+ к этому надо не забыть:

1. Вводной уличный автомат (40А)
2. На участке находится ещё две постройки для которых необходимо предусмотреть в щитке автоматы на 16А и 6А.

Сроки – хотелось получить заказ 24-25 мая.

————————————————————————————

В качестве серии для сборки была выбрана моя любимая ABB IP65, раз щиток ввода ставится на улице. Данная серия обеспечивает защиту степенью, как на ней и написано, IP65, но с одним «но»: если всякие вводы кабелей тоже будут обеспечивать степень защиты не ниже. Ну что же? Нет проблем. Покупаем специальные кабельные вводы (в данном случае ДКСовские), сверлим в планке щитка необходимые отверстия, и расставляем вводы по своим местам. 

 

Теперь небольшое кулибинство. В это же щитке необходимо было организовать ещё и ГЗШ — Главную Заземляющую Шину, на которую приходят хвосты от контура заземления, вводной PEN со столба и отходят PE и N. Шина эта обычно представляет собой или адский клеммник, или адскую медную/стальную железку с болтами. Самое главное — отдельные болты, под которые и зажимаются все необходимые кабели.

В данном случае мне не хотелось колхозить эти самые болты, и я пошёл по пути более эстетическому: у нас же есть замечательные клеммники на DIN-рейку! Которые имеют электрический контакт с ней! Так почему бы не набрать из них блок нужного размера? И, пожалуйста, все требования выполнены: каждому проводу — свой зажим, всё наглядно и удобно для подключения и обслуживания. На всякий случай, всё же, клеммы дополнительно соединены между собой сверху перемычками.

Клеммы позволяют зажимать провода от 10 до 16 квадратов. Чтобы упростить подключение, на каждую из них повешена бирочка, где написано назначение клеммы и какой провод тыкать.

 

Так же в этом щитке разместились вводной автомат и индикаторная лампочка, подключенная прямо до него (при желании её можно легко перекинуть в другое место), показывающая наличие питания со столба вообще. Чтобы было совсем хорошо — в щиток был поставлен замок, и на этом извращения с щитком ввода были закончены. Заказчик может смело вешать этот щиток на улице прямо под дождь.

Пожалуй следует дописать буквально одно предложение про кабельные вводы. Все они сделаны снизу специально: тогда кабели, которые подходят сверху щитка, будут образовывать петлю, по которой будет стекать вода. Вводы, конечно, герметичные, но разумный подход не помешает. В щиток будет вводиться СИП со столба (каждой жиле — свой ввод, дабы сохранить герметичность), NYM 3х10 для питания дома и стальная катанка от контура заземления. Обращу внимание, что у DKC появилась своя система заземления Jupiter, вполне себе живучая и удобная для начинающих: можно взять набор целиком и не париться.

А нас ждёт следующее творчество — силовой щиток дома. Напоминаю, что подключать всё будет, скорее всего, местный электрик. Так как я не знал его квалификации, то решил подписать ВСЁ! И клеммники для подключения кабелей, и шинки и автоматы. Для этого пришлось немного потрудиться.

Схема силового щитка обычная: несколько групповых УЗО и кучка автоматов категории B, более чувствительных, что полезно в дачных условиях. Первый вопрос, который встал — сделать несколько нулевых шинок для УЗО. Тут нельзя не вспомнить Marsik’а, который тоже морочится с этой задачей 😉 У меня на такой случай есть запас купленных оптом небольших шинок ABB 12492, из которых я дёргаю нужные крепления и металлические пластины для самих шин. В этом случае было именно так: нарезали необходимое число контактных пластин, закрепили держателями и получили шинку: одна — под общий ноль вне УЗО, и три нулевых под три УЗО.

 

А чтобы у электрика не возникало проблем — шинка подписана и снабжена бирками. И ещё особо отмечу то, что, так как щит забит полностью, то там отсутствуют нулевые шинки для тех УЗО, под которыми стоит по два автомата: УЗО от ABB подзволяют в штатном варианте (без извращений) зажимать по два провода под один винт, и я этим пользуюсь.

Гребёнка (шинная разводка) для автоматов тоже претерпела окуч. Мои читатели знают, что я не режу гребёнку на части, а просто вставляю в держатель несколько контактных пластин для разных групп автоматов. Вот в этом случае я тоже наклеил номерки УЗО под каждым зубом гребёнки, чтобы у электрика не возникало вопросов «а как это так: гребёнка одна, куча УЗО и всё вместе?».

  

А теперь нам осталось всего лишь закрутить все гребёнки на свои места (Ph4/58 на УЗО и PS1/60 на автоматы) и сделать разводку щитка. Посмотрите, как красиво вышло: ни одной стяжки и минимум проводов!

  

В данном случае спасибо серии ABB Europa IP65! В ней места ну просто завались так, что встаёт и счётчик, и реверсивный рубильник. Особо отмечаю, что реверсивный рубильник иметт высоту в 1,5 раза бОльшую нежели обычный рубильник. И в обычные накладные щитки от ABB (Unibox, Europa) он ХРЕН ВСТАНЕТ! Если вам нужен накладной щиток с реверсивным рубильником — это будет или Europa IP65 или серия AT.

Реверсивный рубилльник подключен универсально на два клеммника «Вход» и «Выход». На клеммник «Вход» питание подаётся до рубильника, а с клеммника Выход» питание заводится на рубильник, на группу «II». Это позволяет использовать рубильник как угодно. Если мы хотим поставить стабилизатор — мы вход стабилизатора подключаем на «Вход», а выход (стабилизированное напряжение) на «Выход». Тогда рубильником мы можем выбирать, как питаться: через стабилизатор или обычным способом (если стабилизатора нет, увезли в ремонт и т.п.). При этом лазить внутрь щитка не надо: достаточно просто повернуть рубильник. Ещё на клеммы «Выход» можно подцепить генератор и использовать этот рубильник уже для переключения между основным питанием и резервным.

Щиток напичкан индикаторными лампочками, как Заказчик и просил. Красная показывает наличие питания с вводного щитка. Если она не светится — значит или питания нет вовсе, или отрбится вводной автомат. В этом случае придётся выбраться на улицу и поглядеть на красную лампочку в вводном щитке. Если она горит — проблемы с вводным автоматом. Если не горит — то электричества нет вообще. Жёлтая показывает наличие питания на клеммах «Выход». Её смысл — «не забудьте выключить генератор / вы включили стабилизатор». А зелёная светится, если подано питание на группу УЗО (и весь щит целиком).

  

Ну а мы вкладываем документацию и прочие бумаги, клеим этикетки, заматываем всё стрейчем и готовы к отправке щитков Заказчику. Ура!

ЗЫ. А ещё меня в этот раз подвёл Отдел Закупок в ПРЕСТИЖе. У них случился какой-то косяк, и никому не хватило ABB: не было ничего. И позорный мелкий щиток, пара автоматов B16, две клеммы на 16 квадратов не пришли до сих пор, хотя по базе обещались быть 25 мая. Ну, до отдела закупок я ещё доберусь и выдам им пару ласковых словечек. А пока — вперёд и только вперёд!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» | Проектирование, сборка, монтаж и подключение электрощитов. КАТАЛОГ НАШИХ РАБОТ.

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОЩИТЫ  ОТ ФИРМЫ ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ»     http://www.e-shkaf.ru

В этом разделе размещены, примеры,  фотографии электрических щитов,  которые мы  собрали, для наших клиентов, чтобы вам было проще ориентироваться на, каком оборудовании и какого рода электрические щиты, мы собираем в коттеджах, домах, квартирах и дачах. Фирма ООО«СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» предлагает: своим клиентам, весь ассортимент электрощитов, любой сложности и всех видов.  У нас большой опыт и наши специалисты ответят, на все ваши вопросы, по телефону в офисе: 8 ( 499) 343-34-17.

Электрощит для дачи и дома распределительный однофазный. Пример, Сборки электрощита	Электрощит для квартиры распределительный трехфазный. Сборка щита по правилам ПУЭ и ГОСТ.	ГРЩ для коттеджа и загородного дома распределительный трехфазный.Сборка ГРЩ
Пример, щитка для дачи и дома. Трехфазный с контакторами.	распределительный щиток для дачи и дома	Электрощит для коттеджа и загородного дома распределительный трехфазный
шкаф распределительный трехфазный коттеджный	ЩР  для дома и дачи. Щит распределительный трехфазный.	Сборка щита для квартиры и офиса.Щит электрический
ГРЩ в загородном доме и офисе. Распределительный трехфазный с отключением общего света и отключением поэтажного света с расстояния. Сборка электрических щитов. Щит ГРЩ для коттеджа и загородного дома распределительный, трехфазный, имеющий городскую и генераторную линию в отдельности.Сборка щитов
Готовый электрощит в сборе для магазина, ресторана, офиса.	Электрощит РЩ  дачного двухэтажного дома имеющий ряд функций и возможностей.Сборка РЩ.	Щит  распределительный  ЩРдля офиса и медицинского центра трехфазный. Сборка щитов и электрощитового оборудования
Электрощит ЩР, для квартиры,  трехфазный, световые группы, которого имеют встроенные регуляторы света.Сборка распределительного щита. Щит электрический навесной для квартиры, офиса ,бутика  трехфазный распределительный. Сборка электрических щитов.
Электрощит в сборе для дома, офиса, коттеджа	Щит электрический распределительный для квартиры  имеющий функцию отключения общего света.Сборка щитов .	Квартирный щиток трехфазный.Сборка электрощитков.
щит в коттедже распределительный  имеющий городскую и генературную линию по отдельности.Сборка щитов	Щит готовый в сборе для дома, дачи ,квартиры	Квартирный, трехфазный, распределительный электрощиток. Сборка электрощитка.
Щит  электрический, для дома, трехфазный, распределительный  имеющий функцию отключения общего света. Сборка щитов электрических	Щит электрический, для дачи.Сборка электрощитов	Шкаф распределительный, для квартиры, трехфазный  с разеточными и силовыми группами. Сборка шкафа распределительного
Шкаф распределительный, для квартиры, трехфазный.Сборка шкафа распределительного. Электрощит для коттеджа распределительный силовых и основных нагрузок.сборка щитов. Подключение щитов.Монтаж щитов

•   Во время сборки щитов,  мы используем клеммы,  в качестве посредников между автоматами и группами контактов. Это позволяет защитить автоматы от оплавления,  в случаи замыкания двух контактных проводов и предотвратить самовозгорание внутри электрощита. Все электрощиты,  которые показаны на сайте собраны с использованием клемм

раздел на стадии наполнения информацией……………………………..        

eshkaf.ru

Как собрать электрощиток в доме

Электрощиток в доме это важно. Он предохраняет проводку от короткого замыкания, защищает жильцов от повреждений электрическим током, но все это он умеет только, если собран правильно и из качественных комплектующих. Собрать его вполне можно своими руками если иметь начальные навыки в электротехнике. Но если честно, мне собирал его знакомый электрик. Потому как спалить свой дом из-за неправильно собранного считка, как-то не хочется.

Автоматы в электрощитке

Что я сделал самостоятельно, так это купил все комплектующие. Не стал испытывать судьбу выбирая китайских производителей, поэтому остановил свой выбор на известных марках: ABB, Legrand и Schneider. Дальше произвёл мониторинг ценовых политик этих трёх компаний. Ввиду того что я решил использовать УЗО (устройство защитного отключения) и дифференциальные автоматы в своём щитке, ценник на него оказался достаточно высоким поэтому поиск фирмы, которая имеет низкие цены занял немало времени.

Что такое дифференциальный автомат?

Простыми словами это УЗО и автомат в одной коробке. Штука дороже чем отдельно автомат и отдельно узо, но дешевле обоих устройства сразу, и места в щитке меньше занимают.

Что такое автомат?

Автомат — это по сути пробка (предохранитель), на которую наматывали проволоку в советское время (это для тех кто помнит). Потом пробка усовершенствовалась и заимела две кнопки, одну красную, поменьше, чтобы отключать, вторую белую, побольше, чтобы включать. Сейчас оба этих изделия по сути архаизмы, но в магазинах ещё купить можно. Основная цель автомата (и всех этих пробок) стать слабым местом в цепи и перегореть (в случае с проволокой на предохранителе) или просто разорвать цепь и не допустить разогрева, а после и воспламенения проводки. Автомат не спасёт от удара током, так что если вы дотронетесь до фазы, вас трехнёт как надо, а автомату будет на это глубоко наплевать… не его это работа.

Что такое УЗО?

То ли дело устройство защитного отключения. Как только, (не дай бог!!) ваше чадо решит поковырять гвоздиком в розетке автоматика поймёт что ток уходит не туда куда должен уходить и разорвёт цепь. На всё про всё у УЗО уйдёт примерно 0,2 секунды. Ребенок может и испугается, но шансы выжить будут значительно выше. И дело не только в детях, это я для страха привёл пример, но и в плохой изоляции проводов и в пробивании на корпус. В общем, вещь нужная, в жизни бывает всякое. Надо ставить, но не следует забывать, что УЗО не спасет от короткого замыкания и устанавливать его необходимо в связке с автоматом.

В итоге мой выбор пал на автоматы шведско-швейцарской фирмы ABB. Заказ делал в интернет-магазине. Ребята молодцы, цены не гнут, посему выкладываю тут сайт, пусть рекламой будет. Там же купил ящик для автоматов и 2 шины для подключения «ноля» и заземления.

Комплект щитка состоял из:

• Щитка ABB на 36 модулей;
• Комплекта клемм для ноля и фазы;
• Вводного автомата на 32А;
• Диффавтоматы на 16А для чердака (розетки), трёх линий дома (розетки), духовки, посудомойки (на каждую свой), также отдельный дифф на котельное оборудование. Читать про разводку дома тут.
• Автоматы на 10А на освещение.
• Автомат 16А и УЗО на ванну. Тут дифференциальным автоматом не обошлось и пришлось покупать устройства по отдельности. Причина проста, у фирмы АББ нет диффа с током утечки 10mA, который необходимо по требованиям безопасности установить в ванную комнату. Поэтому дифф был заменён автоматом и УЗО с нужным током утечки.
• 10А автомат на скважинный насос;
• Пару 16А автоматов в резерв.

Сборка электрощитка

Сборка щитка дело ответственное, поэтому если есть возможность, то лучше доверить это дело нормальному электрику. Как бы банально это ни звучало. Для этого ему нужно объяснить сколько у вас линий (Например: в доме 2 линии свет+розетки, ещё будет бойлер электрический, ещё стиралка, посудомойка и что там ещё маркетологи придумали для облегчения быта?). Остальное он сделает сам.

Электрика могу посоветовать если что, пишите в почту, ящик внизу. Живёт, правда, в Москве. Вот один ряд автоматов крупным планом. Обратите внимание на аккуратность. Мне было приятно принимать работу.

Доверяйте сборку щитка профессионалам!!! Это важно!

Установка электрощитка

Если вы делали электропроводку своими руками, то установить щиток собранный по вашему заказу не составит особого труда. Его необходимо закрепить на стене и подключить провода к тем местам, к которым скажет электрик. Если используются дифавтоматы, то нельзя путать фазу и ноль. Фазовый провод обязательно нужно подключить к выходу с фазой, а ноль к нолю, на дифавтоматах и УЗО есть метка. Если есть малейшие сомнения и неуверенность, то и на этом этапе доверьтесь электрику.

Сколько стоит собрать электрощиток?

Я договорился по цене одного дифавтомата ABB на 16A, но все зависит от времени которое уйдёт у электрика на сборку электрощитка.

Берегите себя и близких.

 

dacha48.ru

Как собрать электрощиток в частном доме

В статье «Замена электропроводки в старом доме» я рассказал о том, как полностью заменить электропроводку. Всю новую проводку мы сводили в одно место в коридоре. Там уже находился металлический встроенный электрощит со счётчиком и вводным автоматом. Ниже этого щита мы и разместили электрощит с автоматами.

Провода к щитку мы проложили в штробе сбоку от счётчика. Выдолбили место под щит на двенадцать модулей. Завели в корпус щитка кабеля и приморозили его алебастром. После застывания алебастра корпус электрощита заделали гипсовой штукатуркой.

Как подобрать электрощит

Сейчас мы рассмотрим несколько общих правил по выбору электрощита. Сразу оговорюсь – я не сторонник покупки электрощитов на рынках и магазинчиках типа «Всё для стройки». Я их покупаю либо в фирменных магазинах, либо через интернет у производителей.

• Электрощит лучше покупать с небольшим запасом модулей. У Вас всегда должна быть возможность маневра в большую сторону. Мы, например, когда просчитывали замену проводки, планировали щит на восемь модулей. Установили на двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не купили на шестнадцать модулей.
• Старайтесь не экономить на щите. Дешёвый щит – дешёвая пластмасса. Со временем может пожелтеть и стать хрупкой. Также производителями дешёвых щитов не учитываются такие качества щита как: самозатухание и слабая дымность.
• Щиты от именитых производителей уже заточены под грамотную, удобную и безопасную кабельную разводку внутри них. Недорогой щиток, купленный на рынке, наверняка придётся тюнинговать и доукомплектовывать.

Устройство электрощита

Изначально в нашем щитке планировалась установка одного УЗО и шести автоматов. И то, заказчик недоумевал, для чего на две комнаты и кухню шесть автоматов. Раньше всё работало от двух пробок.

Объясняю ему: раньше не было кондиционера, вместо старой газовой колонки был куплен бойлер, стиралка подключалась через удлинитель в комнате вместе с телевизором. Плюс, в ванной стоял новенький, ещё не подключенный душевой бокс с подсветками, радио и другими примочками. И куда то надо подключить пару десятков розеток и десяток лампочек.

В итоге решили так: три автомата отдаём на розетки и освещение, и четыре автомата на бойлер, душ, кондиционер и стиральную машину.

Над автоматами верховодит УЗО. Устройство Защитного Отключения или дифференциальное реле (дифреле). Отключает всё при малейшей попытке электрического тока уйти на сторону или на Ваши руки. Крайне необходимая штука в Вашем щитке.

Над всем этим стоит реле напряжения. Контролирует входящее напряжение. Подпрыгнула у Вас в сети напруга, допустим, до 260В. Клац! Реле выключило всю технику. Упало напряжение ниже 250В. Клац! Включило. Так же всё происходит и по нижнему пределу.

Очень нужный гаджет для Вашего дома. Примитивный, не очень точный, китайский. Но, зато в связке с контактором, практически не убиваемый.

Как подключить фазу в электрощитке

1. Вход на реле напряжения фазы со счётчика.
2. Выход фазы с реле напряжения на УЗО.
3. Вход на УЗО фазы с реле напряжения.
4. Выход фазы с УЗО на автоматы.
5. Вход на автоматы фазы с УЗО.

Электрический ток со счётчика подаётся на реле напряжения. Если напряжение электротока соответствует заданным параметрам реле, ток подаётся на УЗО. С УЗО электрический ток подаётся на автоматы защиты.

Как подключить ноль в электрощитке

Щиток при покупке комплектовался одной нулевой шиной. Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин в изоляции.

Одну из этих шин мы использовали для разводки ноля после УЗО. Вторую для заземления.

1. Ноль со счётчика приходит на неизолированную нулевую шину из комплекта щитка.
2. С этой же шины ноль уходит на УЗО.
3. Вход ноля в УЗО.
4. Выход ноля из УЗО.
5. Подключение ноля с УЗО к нулевой шине для разводки потребителей.
6. Подключение ноля для питания реле напряжения.

Ноль у нас разделён на две группы. Первая группа используется для подключения ввода, УЗО и реле напряжения. Вторая – для подключения нулевых проводников всех линий. Провода собраны по три штуки и опрессованы кабельными наконечниками. Как опрессовать провода показано ниже.

Внимание! Не прикладывайте большие усилия для затяжки винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода винтами.

Как подключить землю в электрощитке

Шину для подключения РЕ проводников мы разместили в правом, нижнем углу. Прямо к щитку саморезами прикручиваем нулевую шину.

Также, как и на ноле, опрессовываем по три провода в один наконечник и подключаем к шине.

Дополнительно хочу обратить Ваше внимание на землю. В моём случае изначально было правильное заземление. Если у Вас нет заземляющего контура или Вы в чём то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Внимание! Пренебрежительное отношение к заземлению и занулению является прямой угрозой жизни Вас и Ваших близких.

Как подключить автоматы в электрощитке

Сверху соединяем автоматы соединительной гребёнкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Я считаю, что гребёнка надёжнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке гребёнки, отдельное внимание обратите на её вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребёнки за счёт снижения сечения. Сечение жилы в гребёнке должно быть не менее 10 мм/кв.

Снизу в автоматы заводим провода от потребителей. В некоторые автоматы заводим по два провода. Разрешается зажимать под один зажим до трёх проводов. Многожильные провода опрессовываем кабельными наконечниками.

Как подписать автоматы в электрощите

Следующий шаг не менее важен. Нужно подписать автоматы, какой, что отключает.

В комплекте с каждым щитком идёт самоклеющая табличка. На ней либо пустые ячейки, либо порядковые номера автоматов. Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания автомата. Проходит много лет и уже никто не вспомнит, что значит «роз.ком.2». Поэтому в данном случае, пришлось просто пронумеровать автоматы.

Затем, на листке бумаги составили детальное описание. Эту бумагу приклеили в щитке со счётчиком, с внутренней стороны дверцы.

Если конструкция щитка позволяет, можно описание приклеить прямо на щиток.

Делается это легко.

1. Составляем таблицу. Я делаю в Ворде, сразу в нужном размере.
2. Распечатываем её.
3. С лицевой стороны ламинируем прозрачным скотчем.
4. С обратной стороны приклеиваем двухсторонний скотч.
5. Под линейку острым ножом или лезвием вырезаем таблицу.
6. Отрываем защитную плёнку на двухстороннем скотче и приклеиваем таблицу на щит.

Как обслуживать электрощит

Электрический щит необходимо регулярно обслуживать. От этого зависит его работоспособность и безопасность Вашего жилья.

• Через полгода после сборки и подключения щита необходимо провести контрольную протяжку контактов автоматов и шин.
• В дальнейшем эту процедуру проводить ежегодно.
• Каждые две недели необходимо производить тестирование УЗО. Для этого нужно нажать кнопку «ТЕСТ» на приборе. Тестирование лучше проводить утром, когда отключены большинство электроприборов.

P.S. Что делать, если Вам понадобится совет или консультация?

1. Получите ещё больше информации, прочитав другие статьи.
2. Задайте вопрос на форуме Электро-Сантехника.
3. Позвоните мне на мобильный телефон или по Скайпу.
4. Задайте свой вопрос в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, livejournal. Подписывайтесь на страницы Электро-Сантехника и узнавайте много другой интересной информации, не попавшей на сайт.
5. Найдите в себе желание и скажите спасибо автору сайта.

Всего Доброго! Удачи!Искренне Ваш, Владимир Электро-Сантехник.

elektrosantehnik.ru

ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» | Проектирование, сборка, монтаж и подключение электрощитов. ВВОДНОЙ ЩИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 220 В. ЩИТ УЧЕТА 220 В. ВРУ 220 В.

ВВОДНОЙ ЩИТ 220 В. ЩИТ УЧЕТА 220 В. ВРУ 220 В .

Наш второй сайт:http://www.e-shkaf.ru

На это странице,  мы опубликовали фотографии ВВОДНОЙ ЩИТ 220 В, ЩИТ УЧЕТА 220 В,  ВРУ 220 В.

ЩИТЫ  собран профессионально, по правилам ПУЭ,  ГОСТ,   ТУ,  на комплектующих от лучших зарубежных производителей Schneider Electric,  серия  Acti 9 и компании АВВ Германия.

На  фотографиях вводной щит учета электроэнергии  220 В, для дома,  коттеджа,  дачи.                      

Вся информация,  по стоимости  и подключению на столбе щита ВРУ 220 В,  уточняйте у наших менеджеров в офисе, по  телефону;  8(499) 343-34-17.

Состав   щита учета и распределения электроэнергии 220 В:

• 1. Вводной автомат   2 р 25 А или 2 р 32 А. 
• 2. Счетчик электроэнергии Меркурий — 201 одно тарифный ,однофазный или двухтарифный.
• 3. Вводное  УЗО АВВ  2 Р  63 А  300 ma .
• 4. Автомат 2 р  25 А или 2р 32 А .Отходящий автомат ставится, согласно правилам ПУЭ 7.1.24, 7.1.25.
• 5. Бокс отечественного производства ip54 уличного исполнения с окошком,  влагозащищенный, для установке на столбе,  или опоре . Щиток с окошком,  для снятия показаний с электросчетчика и с козырьком .
• 6. Провода Пв 1 10  по ГОСТ.
• 7. Термоусаживающие трубки Rexant одеваются на провода. Не поддерживает горение. Рабочее напряжение — 600 В.
• 8. Бокс для вводного автомата.
• 9. Шина земля.
• 10. DIN- рейка.
• 11. Шина  ноль на 8 присоединений предназначена,  для коммутации жил нулевых проводов и кабелей. Номинальный ток: 100 А .

ВВОДНОЙ ЩИТ 220 В , ИМЕЕТ ТРИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

• 1. Заземление  двери бокса.
• 2. Заземление монтажной панели.
• 3.  Заземление корпуса.

Внутри щита на дверце приклеиваем схему,  таблицу, маркировку автоматов и УЗО .

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МОЭСК , МОСЭНЕРГО,  ЭНЕРГОСБЫТ

1. Паспорт вводного щита 220 В.

СОДЕРЖАНИЯ ПАСПОРТА ВРУ 220 В.

1. Содержание. стр 1.

2.Конструктивные особенности щита ВРУ 220 В. стр 2,  стр 3.

• 2. 1.Технические данные щита.
• 2. 2. Устройство ВРУ 220 В .
• 2. 3. Состав щита ВРУ 220 В.
• 2. 4. Назначение щита.
• 2. 5. Индентификация провода по цвету.
• 2. 6. Заземление щита.
• 2. 7. УЗО (устройство защитного отключения).
• 2. 8. Автоматические выключатели.
• 2. 9. Расшифровка ip 54.

 

3. Принципиальная схема щита ВРУ 220 В. Стр 4.

4. Сертификат счетчика электрической энергии Меркурий 201  одно тарифный,  однофазный. стр 5.

5. Сертификат выключатели автоматические  Стр 6 .

6. Сертификат на УЗО (устройство защитного отключения) стр 7.

7. Сертификат соединительные устройства для низковольтных цепей ( нулевая шина). Стр 8, стр 9.

8. Сертификат провод ПВ 1 10 с изоляцией из поливинилохлоридного пластиката для электрических установок на напряжение 450/750 В включительно. Стр 10.

9. Эксплуатация щита ВРУ 220 В. Стр 11.

• 9. 1. Монтаж щита.
• 9. 2. Гарантия изготовителя.
• 9. 3. Свидетельство о приемке.

10. Определение   неисправности . Стр 12.

• 10. 1. Принцип работы щита ВРУ 220 В ,  его критерии срабатывания на отказ , по неисправности.
• 10. 2. Принцип работы автоматов.
• 10. 3.Неисправности УЗО. Принцип действия УЗО. Что делать , когда УЗО срабатывает?

11. Паспорт электрического счетчика Меркурий. стр 13.

Раздел на стадии наполнения…………………………………..

eshkaf.ru

Схема вводного электрощита в частном доме 220в

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

ArthurCS › Блог › Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

(Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей.)

В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

Как появилась эта статья

Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

Техническое задание (ТЗ):

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Чтож, все более чем ясно, делаем!

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Вводной — ABB Sh302L C25
Свет — ABB Sh302L C10
Розетки — ABB Sh302L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB Fh302 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

Гребенки для соединений:

ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

Плотно затяните все болты и… готово!

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Соответствует ли это ТЗ?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! 🙂

Так что ДА, простая и быстрая реализация.

Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

Совсем нет денег?

Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

Видео с реализацией:

Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

———————————————————————————————————————————-
Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
———————————————————————————————————————————-
Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

Как самому собрать электрощиток в частном доме 220В — схема сборки

Грамотно спроектированный и качественно смонтированный электрический щиток в частном доме является гарантией безопасности работы всей системы электроснабжения. Поскольку внутри шкафной конструкции располагаются приборы учета, а также распределительное и защитное оборудование – его выбору и самостоятельному изготовлению уделяется повышенное внимание. Согласно основным положениям ПУЭ вводный щиток должен отвечать самым строгим требованиям, касающимся эксплуатационной безопасности и возможности расширения его функциональности.

Для чего нужен щиток

Раньше в частных домах отдельные вводные шкафы, занимающие место в помещениях и не вписывающиеся в интерьеры, как правило, не делались. Они традиционно устанавливались за пределами строения в отдельных будках на высоковольтном столбе. Сегодня ситуация изменилась кардинально, поэтому одними распределительными коробками обойтись не удается. Необходимость в сборке электрощита 220 Вольт для частного дома вызвана следующими причинами:

• все большее число пользователей предпочитает самостоятельно отслеживать состояние оборудования, обеспечивающего контроль расхода электроэнергии, а также защиту от перенапряжений и КЗ;
• количество приборов, используемых для этих целей, с каждым годом неуклонно растет и требует для своего размещения больше места;
• появились шкафные изделия, не портящие своим дизайном современные интерьеры: они имеют привлекательный внешний вид и удобны в пользовании, отличаются повышенной безопасностью.

В условиях деревянного дома значение распределительного шкафа существенно возрастает, поскольку в частном хозяйстве возможности по наращиванию электрооборудования велики. Они ограничиваются только лимитом электроэнергии, учитываемой в кВт/часах.

Виды щитков для частного дома

Электрические щиты предназначаются для безопасной подводки и распределения электроэнергии по всему частному дому. В зависимости от своего функционального назначения делятся на следующие виды:

• Вводные устройства, обустраиваемые в месте подводки силового кабеля.
• Ящики для установки выносного электрического счетчика.
• Распределительные щиты, монтируемые непосредственно в доме и предназначенные для разводки внутренних питающих линий, а также их защиты.

Они практически не отличаются от таких же изделий, устанавливаемых в квартирах городских строений. Различие обычно проявляется лишь в том, что в них устанавливается значительно больше образцов контрольного, защитного и распределительного оборудования. В частных хозяйствах также имеется возможность сделать отдельный щиток, предназначенный специально для обслуживания линий освещения.

Выбор места установки

Прежде чем сделать электрощиток для дачи или дома своими руками, следует побеспокоиться о выборе места под него. Удобнее всего повесить шкаф на участке стены возле входной двери в районе прихожей. В этом случае расстояние от столба с отводом будет минимальным, длина прокладываемого кабеля невелика. По высоте его размещают с учетом того, чтобы удобно было снимать показания счетчика и переключать распределительные (линейные) автоматы.

В отличие от старых щитков с открытым расположением пробок и рубильников, новые изделия совсем необязательно размещать высоко под потолком.

Корпус изделия надежно укрывает опасные для детей элементы коммутационного оборудования. Главное – обеспечить надежный запор, открываемый только с помощью ключа.

При определении места для установки щитка также важно учитывать, каким способом и где конкретно заводится питающий кабель. При электрификации нового строения, данные по схемам прокладки наружных сетей можно получить у специалистов местного отделения «Энергосбыта».

Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собрать самому

Типовые шкафы и щитки для однофазных или трехфазных сетей выпускаются в самой различной комплектации, нередко их конструкция разрабатывается под заказ. Можно купить уже полностью укомплектованный всем необходимым готовый шкаф и добавить затем на DIN рейку нужное оборудование. Еще проще приобрести только корпус будущего щитка со всеми установочными аксессуарами, а затем самому собрать его практически с нуля.

Положительными сторонами такого подхода являются:

• значительная экономия средств;
• возможность монтировать установочные элементы и приборы по своему усмотрению, не выходя за рамки принципиальных ограничений;
• четкое понимание того, как устроена схема электрического щита, собранного собственными силами.

Грамотный подход к выбору нужного решения учитывает и такие факторы, как удобство обслуживания оборудования и его ремонтопригодность. Провести эти операции с самостоятельно обустроенным шкафом будет значительно легче.

Элементы щита и порядок сборки

Грамотно собранная схема щита – основа нормальной эксплуатации всей системы энергоснабжения дома. Поэтому важно сразу же разобраться с составом будущего распределительного устройства. Потребуется разместить следующие элементы:

• DIN рейки, используемые для фиксации электротехнических устройств.
• Заземляющие шинки, выполнение в виде планок с набором крепежных отверстий.
• Вводный автомат.
• Электросчетчик, монтируемый рядом с ним.
• Устройства защитного отключения (УЗО).
• Линейные автоматические выключатели.
• Реле защиты от перенапряжений и другие приборы.

Особых сложностей с установкой и подключением большинства из перечисленных приборов, как правило, не возникает. Единственное, на что следует обратить внимание, – обоснованность использования УЗО и реле напряжения. Схема электрощитка в квартире с УЗО и реле напряжения гарантирует ее пользователю защиту от поражения током и перепадов потенциалов. Поэтому их установка в частном жилом доме считается обязательной.

При сборке щитка своими руками руководствуются документацией, прикладываемой к любым образцам изделий этого типа. В ней приводится пошаговая инструкция по порядку монтажа всех комплектующих и способах их фиксации.

Расчет количества модулей

Корпуса продаются с уже закрепленными в них DIN рейками, рассчитанными на заданное число приборов, которое указывается в наименовании изделия. Под этой характеристикой понимается количество элементов кратностью в один модуль (18 мм), свободно размещаемое на фиксирующей направляющей. Для определения их точного числа потребуется сложить размеры всех устанавливаемых изделий в модулях с учетом запаса на зазоры между ними (3-4 мм).

В описании некоторых шкафов упоминаются крепежные рейки с торцевыми заглушками, после снятия которых удается освободить еще одно посадочное место. При самостоятельной сборке число таких модулей лучше планировать с небольшим запасом. Если примерные выкладки дали цифру 66, бокс желательно выбирать на 72 модуля-места.

Выбор корпуса

Корпуса щитков различаются по материалу, используемому для их изготовления (металл или пластик), а также степени герметичности. Металлические шкафы отличаются высокой прочностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Они подойдут в ситуации, когда в дом заводится трехфазное питание, требующее установки большого количества защитных приборов.

Поскольку в частном хозяйстве такой шкаф обычно устанавливается в пределах дома, заботится о его герметичности не так важно. Исключением является случай, когда речь идет о ящике для выносного электросчетчика, размещаемого на лицевой стене дома. По способу монтажа в границах строения шкафы могут быть навесными или встраиваемыми в специальную нишу в стене.

В первом случае они будут выступать наружу, занимая некоторую часть жилого пространства, а во втором – полностью утапливаются в толще стен. Выбор делается на усмотрение хозяина жилья. Пластиковые шкафы выпускаются в обоих вариантах и выбираются обычно для размещения небольших по объему сборок, обслуживающих дачные домики или небольшие коттеджи. По прочностным показателям и степени климатической защиты IP они не уступают металлическим аналогам.

Полезные советы

При выборе, монтаже и последующем расключении щита в частном доме рекомендуется учитывать следующие нюансы:

• размеры и число монтируемых дин реек следует брать с запасом, это пригодится при необходимости размещения нового оборудования;
• при трехфазном энергоснабжении линии силовых розеток и управления освещением желательно запитать от отдельного щитка;
• чтобы повысить надежность работы таких систем в шкафу придется предусмотреть разбивку приборов по группам и уровням защиты.

При соблюдении всех правил и рекомендаций любой желающий сможет самостоятельно собрать и расключить шкаф, обслуживающий электросеть частного дома.

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?

• Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

• Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

• Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Соглавно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

• ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
• ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
• ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 1502 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

electric — Могу ли я питать субпанель от субпанели?

electric — Могу ли я питать субпанель от субпанели? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 8 лет, 8 мес назад

Просмотрено 68k раз

вот что у меня есть.

В углу моего дома стоит главный выключатель. У меня также есть вторая вспомогательная панель, которая была позже установлена ​​на другой стороне дома, к которой подключено 240 В переменного тока. Эта панель имеет один прерыватель для света 120 В переменного тока. Вот и все. Больше ничего не подключено.

У меня есть незастроенная территория (примерно 140 футов от вспомогательной панели), к которой я хотел бы подключить 240 В переменного тока через подземный трубопровод, чтобы я мог использовать электрическую плиту на 240 В переменного тока для уличной кухни.

Мой вопрос: могу ли я установить новую вспомогательную панель из незастроенной области, используя существующую вспомогательную панель, или мне нужно перейти непосредственно с главной панели? Если можно, могу я просто пропустить 2 провода от панели и установить заземляющий стержень на новом участке?

[дополнительные изображения из ссылки OP добавлены в:]

Создан 04 мар.

пользователь11883

9111 золотой знак11 серебряных знаков33 бронзовых знака

5

Да, можно.Систематический программист во мне даже считает, что это хорошая идея — разрешить «звездную» топологию для распределения электроэнергии.

1. Вам понадобится 4 провода , как уже упоминалось другими.

2. Держите заземление и нейтраль отдельно в дополнительных панелях. Единственное место, где они должны быть приклеены, — это основная панель.

3. Вам понадобится стержень заземления на новом месте. Да, это избыточно, но все же необходимо.

4. Проволока, питающая новую субпанель, должна быть защищена от перегрузки по току автоматическим выключателем подходящего размера. Он может быть на любом конце — в старой подпанели или в новой подпанели — или на обоих концах. Это зависит от вас, но если я использую только один, я предпочитаю расположение выше по потоку, чтобы я мог легко отключить питание питающего провода. При использовании обоих, один должен соответствовать размеру проводника, а другой может быть такого же размера или больше — это удобно, если вы покупаете панель с предустановленным автоматическим выключателем на 100А.

5. Несмотря на то, что существуют провода, предназначенные для непосредственного захоронения, хорошо, что вы планируете использовать кабелепровод . Увеличьте размер кабелепровода для облегчения протягивания проводов и минимизируйте изгибы. Пока траншея открыта, проложите второй трубопровод для будущего расширения (Ethernet? Газ? Мацератор?). Можно также проложить водопровод, чтобы у вас была раковина.

6. Большинство кухонных электрических плит устанавливаются на сети 240 В / 50 А. Если вы устанавливаете что-то подобное, я предлагаю подпанель 60A .Это дает вам достаточно места для установки освещения, небольшого электрического водонагревателя и некоторых розеток. Они пригодятся при проведении технического обслуживания в этом районе.

7. Алюминиевая проволока обычно намного дешевле медной, но с ней труднее работать. Это жестче. Вы должны использовать на 1 размер больше, чем с медью. Концы необходимо защитить от коррозии анитоксидантным веществом. Бобышки должны быть правильно затянуты. Некоторые люди думают, что вам следует подтянуть ушки по определенному графику.В прошлый раз, когда я купил провод, я хотел медь 8га, но алюминий 2га был вдвое дешевле, так что покупка Al того стоила.

ответ дан 4 мар ’13 в 12:21

Джей Базузи, Джей Базузи

11.4k3232 золотых знака9191 серебряный знак139139 бронзовых знаков

10

Вы можете подключить субпанель к субпанели, если соблюдаются допустимые емкости (# устройств, допустимые токи проводов) и вы держите нейтраль и землю раздельными на всем протяжении обеих субпанелей.Вы должны добавить отдельный стержень заземления на отдельную конструкцию / участок. Уточните у своего инспектора, так как может потребоваться второй стержень, расположенный на расстоянии 7 футов друг от друга.

Если во вспомогательной коробке используется 6 или меньше выключателей, вы можете опустить главный выключатель в этой коробке, но это удобный способ отключить все сразу. Выключатель — это еще один способ отключить подачу электроэнергии в новое здание / территорию.

ответ дан 4 мар ’13 в 16:36

HerrBagHerrBag

12k11 золотой знак1717 серебряных знаков3737 бронзовых знаков

3 Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как запустить 220 Wire

Некоторым мощным приборам требуется дополнительный сок, поэтому им нужны линии и розетки на 220 вольт, которые потребляют электричество от электрических панелей на 220 вольт.В некоторых кругах термин «220 вольт» стал синонимом «240 вольт», который в большинстве стран стал доминирующим стандартом, точно так же, как схемы на 120 вольт заменили модели на 110 вольт.

Если ваш дом был подключен к электросети до 1980 года, у вас могут быть фактические цепи на 110/220 вольт, которые, возможно, потребуется модернизировать для поддержки оборудования, требующего 240 вольт (некоторые виды оборудования будут работать нормально без обновления, другие могут работать нормально. проблемы).

Установка или настройка подобных электрических компонентов — это работа профессионала, и в некоторых местах попытки без сертификации запрещены.Однако, если вам интересно узнать об этом процессе, вам, возможно, понравится узнать, как он выполняется. Просто помните, такой проект может быть опасным, если вы не знаете, что делаете.

Шаг 1. Выбор места

Если устройство будет размещено перед розеткой и будет скрывать ее, как это часто бывает с сушилкой для одежды, электрическую коробку можно прикрутить к поверхности стены близко к пол, где он будет в основном скрывать дыру. Из этого отверстия провод будет спускаться к электрической панели и подключаться к выключателю, обычно в подвале.Для этого типа установки завершите оценку безопасности на Шаге 2, а затем сразу переходите к Шагу 7.

При установке в стене место розетки следует выбирать осторожно, чтобы избежать наличия существующих электрических проводов или водопровода. Ближайшую стойку следует расположить и разметить на стене на необходимой высоте.

Шаг 2 — Обеспечение безопасности рабочего места

Все автоматические выключатели, питающие окружающую среду, должны быть отключены, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током или возгорания в результате короткого замыкания.Если есть шанс повредить сантехнику, также следует отключить подачу воды.

Непосредственно на стене следует сканировать с помощью цифрового мультисканера в качестве дополнительной меры предосторожности для обнаружения металлических водопроводных и электрических проводов и предотвращения случайных повреждений.

Всегда соблюдайте осторожность при работе внутри стен, исследуя и ощущая любое сопротивление или препятствия от неоткрытых предметов.

Купите цифровой мультисканер на Amazon

Шаг 3 — Вырежьте отверстие для электрической коробки

Просверлите отверстие, в которое будет помещена коробка.Если вы не знаете, где находится шип, вы можете просверлить серию небольших отверстий, двигаясь к месту шипа, пока бит не коснется его. Затем электрическую коробку можно поставить плашмя на стену у метки стойки и обвести карандашом. Контур коробки теперь можно вырезать с помощью замочной пилы или аналогичного инструмента.

Заводские кольцевые пилы

Шаг 4 — Просверлите путь для кабеля

Вырезав отверстие в коробке, можно проверить стену на предмет препятствий.Отверстие немного больше, чем размер кабеля, необходимо просверлить от подвала вверх через стеновую пластину прямо под выходным отверстием.

Чтобы определить место, где следует просверлить отверстие в подвале, просверлите небольшое отверстие в полу сверлом длиной 6 дюймов (150 мм) или более в углу плинтуса и пола.

Если вставить длинный кусок проволоки в отверстие и оставить его висеть в подвале, его расположение снизу изменится. От этого места в подвале расстояние 2 дюйма (50 мм) перпендикулярно к ориентации стены определит, где следует просверлить лопаточным сверлом.

После этого, если в стене наверху возникла преграда, можно использовать удлинительные штанги для более глубокого досягаемости, чтобы можно было завершить бурение.

Найдите удлинительные стержни

Шаг 5 — Проведите кабель через

Поскольку может быть несколько отверстий, через которые можно пройти, это может потребовать некоторого воображения, но в любом случае потребуется использование длинного, тонкого и жесткого дюбеля. , стержень, проволока или что-то в этом роде.

Один из подходов состоит в том, чтобы прикрепить дюбель к концу кабеля и протолкнуть его из подвала, стремясь к уже проделанным отверстиям.

Другой способ — вставить дюбель в одно отверстие (отверстия) в подвале. Когда он достигнет отверстия розетки, к нему можно привязать кусок веревки, бечевки или мягкой проволоки, что позволит стянуть все обратно в подвал, удерживая другой конец за стеной. Самодельные рыболовные снасти можно прикрепить к кабелю изолентой и протянуть через выходное отверстие.

Шаг 6 — Установите электрическую коробку

Вытянув кабель через выходное отверстие, с помощью универсального ножа необходимо удалить около 8 дюймов (20 см) его оболочки.Теперь, когда три провода и заземляющий провод открыты, необходимо удалить 3/4 дюйма (19 мм) изоляции со всех трех изолированных проводов.

Затем кабельный соединитель закрепляется через отверстие для заглушки, и кабель пропускается через него и закрепляется внутри коробки. Затем коробку вставляют в отверстие концом кабеля вперед и закрепляют на шпильке.

Ножи для магазинов

Шаг 7 — Провода в розетке

Если смотреть сзади (рис. 2b), все клеммы розетки выглядят одинаково.Каждый винт клеммы ослабляется, и красный и черный провода вставляются и закрепляются на клеммах с двумя удлиненными прорезями.

Голый медный (заземляющий) провод прикрепляется к клемме полукруглого отверстия, а белый нейтральный провод — к L-образному отверстию напротив земли. После этого выпускную крышку можно привинтить к коробке.

Для розетки дальнего действия (рис. 3a и 3b) горячая и нейтральная линии все присоединены к идентичным пазам, так что полукруглое отверстие напротив земли предназначено для нейтрали, а два других противоположных — для два провода под напряжением.

Однако не имеет значения, какой из красных и черных проводов подключается к каким горячим клеммам.

Шаг 8 — Провод к электрической панели

Затем кабель можно прикрепить с определенными интервалами к балкам потолка подвала вплоть до электрической панели. Перед снятием передней части электрической панели необходимо установить лампу неисправности, работающую от батареи, чтобы осветить рабочую зону. Главный автоматический выключатель, питающий панель (Рисунок 5), должен быть отключен, чтобы отключить подачу электроэнергии на весь дом.

При снятой передней панели (рис. 6) автоматический выключатель 220 В с надлежащим номиналом можно вставить в доступный двойной слот и выключить.

Разъем кабеля должен быть прикреплен к электрической панели через отверстие для заглушки. Затем кабель подводится к кабельному разъему, и на его оболочке отмечается место, где он будет проходить через кабельный разъем.

Расстояние между кабельным разъемом и шиной заземления, плюс дополнительные пару дюймов, добавляется к отметке на кабеле, где кабель должен быть разрезан, и после этого оболочка кабеля обрезается. его окружность по отметке и удалена.

Затем все провода пропускаются, и кабель фиксируется зажимом соединителя, оголенный провод заземления подключается к шине заземления, белый провод к шине нейтрали, а каждый из двух проводов под напряжением — к одному из клеммы выключателя в произвольном порядке.

Соответствующие прямоугольные заглушки прерывателя могут быть затем удалены из крышки, которую затем можно вернуть на место и зафиксировать.

Шаг 9 — Возврат к работе

Чтобы предотвратить скачок напряжения в доме, рекомендуется перед включением главного выключателя выключить все выключатели внутри электрического щита.Начиная с главного выключателя, включайте каждый выключатель по очереди, оставляя только что добавленный выключатель последним. Теперь прибор на 220 вольт можно подключить и опробовать!

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Как установить автоматический выключатель на 240 В

Большинство бытовых цепей, питающих стандартные розетки и осветительные приборы в вашем доме, представляют собой цепи на 120 вольт, управляемые однополюсными автоматическими выключателями на главной панели обслуживания, но основные электрические приборы, включая электрические плиты, водонагреватели, сушилки для одежды, печи и воздух. Кондиционеры обычно питаются от цепей на 240 вольт, которые управляются двухполюсными автоматическими выключателями.

Подключение 240-вольтового автоматического выключателя к вновь установленной цепи, хотя и не является сложной задачей, обычно выполняется лицензированным электриком из-за неотъемлемой опасности, связанной с работой на главной электрической панели обслуживания. Возможно даже, что ваш местный орган по кодексу правил не позволит выполнить эту работу любителю. Но домашний мастер, хорошо разбирающийся в электрических цепях и имеющий опыт ремонта, вполне может установить автоматические выключатели.

Смотреть сейчас: Как установить автоматический выключатель на 240 В

Основы схемы на 240 В

Чистая 240-вольтовая цепь категорически отличается от 120-вольтовой цепи. В 120-вольтовой цепи есть один горячий провод, несущий мощность 120-вольт, а белый провод цепи является нейтральным проводом. Однако в чистой 240-вольтовой цепи оба изолированных провода проходят 120 вольт постоянного тока, а нулевой провод вообще отсутствует. Эти чисто 240-вольтовые цепи иногда называют «3-проводными цепями», поскольку они содержат два горячих провода плюс неизолированный медный или зеленый изолированный заземляющий провод.Например, нагреватели материнской платы подключены к чистым 240-вольтовым цепям, которые не нуждаются в нейтральном проводе. Схема на 30 ампер и 240 вольт, показанная в проекте ниже, относится к этому типу — она ​​включает в себя два черных проводника под напряжением 10 калибра и зеленый провод заземления 10 калибра для 3-проводной системы без нейтрали.

Однако некоторые цепи на 240 вольт описываются как цепи на 120/240 вольт. В них два черных или красных провода несут по 120 вольт каждый, а также есть белый провод, который служит нейтралью.Схема на 120/240 вольт используется с такими приборами, как печи и сушилки, где таймеры или элементы управления могут работать от тока 120 вольт, а нагревательные элементы используют полные 240 вольт. Эти цепи часто называют «4-проводными цепями», поскольку они включают в себя два провода под напряжением (красный или черный), нейтральный провод (белый) и неизолированный медный или зеленый изолированный заземляющий провод.

Для обоих типов цепей используются одинаковые двухполюсные автоматические выключатели, и они устанавливаются одинаково. Единственное отличие состоит в том, что в цепи на 120–240 вольт есть еще белый нейтральный провод цепи, который необходимо подключить к шине нейтрали в главной сервисной панели.

Перед тем, как начать

Автоматические выключатели являются собственностью производителя вашей сервисной панели, поэтому убедитесь, что вы выбрали новый выключатель, предназначенный для вашей панели. Например, не пытайтесь установить выключатель Square D в электрическую панель Eaton.

Кроме того, убедитесь, что сила тока выключателя соответствует силе тока проводов цепи и устройства, на которое подается питание. Для схемы на 20 А и 240 В требуется провод 12 калибра; для схемы на 30 ампер требуется провод 10 калибра; для схемы на 40 ампер требуется провод 8-го калибра; а для схемы на 50 ампер требуется провод 6-го калибра.

Соображения безопасности

Установка автоматического выключателя включает в себя работу на вашей электрической сервисной панели (коробке выключателя), поэтому вы должны быть знакомы с частями панели и с тем, как она работает, чтобы обеспечить безопасную установку. Если вы не знакомы с концепцией электропроводки и не имеете опыта проведения ремонта электрооборудования, вам следует нанять профессионального электрика для подключения автоматических выключателей или выполнения любых других работ на главной сервисной панели.

Для этого проекта также может потребоваться разрешение на строительство, в зависимости от правил в вашем районе.Вы должны соблюдать местные правила, даже будучи домашним мастером.

Имейте в виду, что выключение главного выключателя на сервисной панели отключает питание шин панели и всех бытовых автоматических выключателей, но не отключает силовые кабели, идущие от инженерных коммуникаций, . Кабели и клеммы, к которым они подключаются на сервисной панели, остаются под напряжением и несут смертельно опасный ток — даже когда главный выключатель выключен. Никогда не прикасайтесь к этим проводам или клеммам во время работы с панелью.

Как запустить подпанель в обнаруженный гараж?

Внимание: несмотря на то, что информация в этой статье может дать практические советы и подсказки, в целях безопасности себя и окружающих всегда рекомендуется обращаться к лицензированному электрику перед выполнением любых электромонтажных работ.

«Дополнительную панель» иногда называют «распределительной коробкой» или «вспомогательной панелью автоматического выключателя». Решение установить субпанель в вашем доме или гараже часто является вопросом удобства.Для многих людей главный автоматический выключатель находится в подвале дома, что может оказаться недостаточным для тех из нас, кто проводит много времени в нашем гараже, будь то ручная работа или развлечения. Если это ваш случай, гаражная вспомогательная панель может быть хорошим вложением.

Каковы преимущества отдельной вспомогательной панели гаража?

Как упоминалось ранее, дополнительная панель гаража может сэкономить вам много времени на посещение подвала. Однако у этой установки есть и другие преимущества, которые выходят за рамки этого, в том числе:

• Электроэнергия ресурсоемких инструментов и приспособлений, не беспокоясь о перегрузке вашей основной цепи (т.е.е., снижение вероятности срабатывания выключателя)
• Воспользуйтесь преимуществами нескольких цепей без необходимости использования нескольких линий
• Сделайте несколько линий в вашем доме, даже если ваш главный выключатель заполнен
• Экономия затрат и эффективность с течением времени, в основном благодаря использованию более коротких проводов
• Снижение риска падения напряжения, которое происходит при передаче электроэнергии на большие расстояния

Какие усилители нужны отдельно стоящей гаражной субпанели?

Что касается гаражных субпанелей, они не созданы одинаково.Однако это не обязательно тот случай, когда «чем больше усилителей, тем лучше». Количество необходимых вам ампер будет во многом зависеть от ваших потребностей и мощности вашей главной панели автоматического выключателя.

Вообще говоря, если вы планируете использовать одно или несколько устройств на 240 вольт, таких как холодильник или центральный кондиционер, вам может потребоваться больше, чем стандартные 12 отверстий на вашей вспомогательной панели. Однако, если вы планируете использовать только освещение и другую низкопробную электронику, этого не произойдет.

В зависимости от вашего главного выключателя, вы можете быть ограничены типом подключаемой панели, которую вы можете установить. В большинстве домов будет напряжение от 100 до 400 ампер. Если вы имеете дело с главным выключателем на 100 А или ниже, есть большая вероятность, что вам может потребоваться увеличить его мощность, прежде чем даже рассматривать субпанель.

Что следует учитывать при запуске вспомогательной панели в отдельный гараж:

Если вам нравится идея установки дополнительной панели в вашем гараже, есть некоторые вещи, которые следует учесть перед тем, как приступить к модификации.

• В вашем районе могут быть правительственные постановления, которые определяют, насколько высоко над землей должна находиться ваша вспомогательная панель, а также другие условия в зоне установки.
• Учли ли вы все свои будущие потребности в электроэнергии при установке новой панели? Лучше установить примерно на 20% больше мощности, которая, как вы ожидаете, потребуется, чтобы снизить вероятность повторного обновления в ближайшем будущем
• Вам действительно нужна целая субпанель, или вы могли бы использовать альтернативное решение, например тандемные выключатели?

5 шагов по установке вспомогательной панели в отдельный гараж

В свете перечисленных выше вещей, которые следует учитывать, обычно лучше прибегнуть к помощи профессионала для установки собственной подпанели для гаража.Однако, если вы настроены сделать это самостоятельно, вот пять простых шагов:

1. Прежде всего — убедитесь, что вы отключили электроэнергию перед началом работы. Как и в любом электрическом проекте, невыполнение этого может привести к риску травмы или даже смерти, а также может быть опасностью пожара. После отключения питания снимите крышку прерывателя с помощью отвертки.

2. Подготовьте подпанель для гаража, выкопав неглубокую канаву между гаражом и домом.Вы будете использовать это, чтобы закопать ваш провод и кабелепровод (ваш кабелепровод должен быть 1-дюймовым ПВХ для субпанели на 100 А или 1 ¼ дюйма, если ваша субпанель менее 50 А).

Предполагая, что в вашем гараже нет проводки для подключения к Интернету или телефонной связи, вы можете заземлить свою вспомогательную панель с помощью заземляющего стержня, который находится за пределами вашего гаража и проходит между новой коробкой вспомогательной панели и заземляющим стержнем.

Примечание: если у вас бетонный пол в гараже, вам придется провести провод по стене и за пределами гаража.

3. Теперь пора установить подкладку, которая представляет собой деревянную доску, которая будет использоваться для крепления вспомогательной панели. Он должен быть как минимум на шесть дюймов длиннее, чем ваша вспомогательная панель.

Примечание: в зависимости от того, где вы живете, вы можете быть обязаны по закону покрасить эту подложку в черный цвет.

4. Следующим шагом будет подключение проводов к субпанели. И черный, и красный провода идут к основным наконечникам в верхней части главной шины.Зеленый провод идет к шине заземления, а белый провод идет к основной шине.

Примечание. Провод THNN №2 подходит для панелей на 100 А, а провод THNN № 1 подходит для 50 А.

5. Наконец, вам нужно будет снова подключить провода, на этот раз на главной панели. Белый провод идет на нейтральную шину, а зеленый провод идет в заземляющую шину. Красный и черный провода входят в винты выключателя.

Примечание. Прежде чем назвать работу выполненной, рекомендуется использовать вольтметр, чтобы убедиться, что все в порядке с вашей силой тока.

Вот и все: простая гаражная подпанель. Найдите время, чтобы насладиться своим новым улучшенным гаражом. Если вам нужна электроника, пожалуйста, не забудьте связаться с BPM Electric.

Power Up! Руководство по преобразователям с 110 В на 220 В

Будь то дом или офис, иногда новому прибору требуется больше мощности, чем у вас есть.

Если у вас есть холодильник, садовое освещение или электрическая плита, которые вы пытаетесь запитать, цепей на 110 В в большинстве домов и офисов будет недостаточно.Что вам нужно, так это 220 В, и установка этой цепи в ваше здание обойдется недешево.

К счастью для вас, есть простое и доступное решение этой проблемы с питанием — преобразователи с 110 В на 220. Повышающие преобразователи на 220 В упрощают питание электроприборов без модернизации существующих цепей.

В нашем полном руководстве по преобразователям с 110 В на 220 вы найдете все необходимое для включения в кратчайшие сроки.

Что такое преобразователь 220В?

Какие устройства используют 220 вольт?

Где я могу получить преобразователь 110В в 220В?

Могу ли я подключить 220 В к 110 В?

Можно ли преобразовать розетку с 110 В на 220 В?

Могу ли я использовать прибор на 220 В в США?

Могу ли я преобразовать 110 В в 220 В?

Может ли устройство на 220 В работать от 110 В?

Как преобразовать розетку с 110 В на 220 В

Как преобразовать 110 В в 220 В

Как использовать преобразователь питания с 110 В на 220 В

Как преобразовать 110 В в 220 В без трансформатора

Как преобразовать 110 В в 220 В из двух розеток

Легко ли преобразовать 110 В в 220 В?

Напряжение США 110 или 220?

Что такое преобразователь 220В?

Повышающий преобразователь 220 В принимает два источника по 110 В и преобразует их в один источник 220 В.Не путать с понижающим преобразователем 220 В, который принимает существующий источник 220 В и преобразует его в источник питания 100 В. Повышающие преобразователи на 220 В могут питать широкий спектр оборудования и бытовой техники для дома, офиса и т. Д.

Какие устройства используют 220 вольт?

Существует широкий ассортимент бытовой техники, рассчитанной на работу от сети 220 В. Мы перечислили несколько наиболее распространенных ниже:

1. Посудомоечные машины
2. Морозильные камеры
3. Холодильники
4. Столешницы для плит
5. Вытяжки
6. Вывоз мусора
7. Кондиционеры
8. Шайбы
9. Сушилки
10. Осветительное оборудование для садоводства.

Эти приборы работают от сети 220 В и лучше всего подходят для розеток на 220 В. Но если вам нужно запитать одно из этих устройств, но у вас есть доступ только к напряжению 110 В, повышающий преобразователь 220 В сделает простую в использовании розетку на 220 В.

Где я могу получить преобразователь 110 В в 220 В?

Преобразователь напряжения можно купить в большинстве магазинов, торгующих электроникой, как онлайн, так и лично. Помните, покупаете ли вы понижающий преобразователь или повышающий преобразователь.220В на 110В, понижающие преобразователи и обычно используются для международных поездок. Системы Quick 220® продают простые в использовании преобразователи с 110 В на 220 В, которые объединяют две розетки 110 В в один источник питания 220 В.

Могу ли я подключить 220 В к 110 В?

Не рекомендуется подключать устройство 220 В к розетке 110 В. Если вы это сделали, велика вероятность того, что вы повредите или повредите прибор. Если в вашем устройстве нет двигателя, оно будет работать плохо, потребляя половину необходимой энергии.Если у устройства есть двигатель, то более низкое напряжение может его повредить.

Можно ли преобразовать розетку с 110 В на 220 В?

Можно преобразовать розетку с напряжением 110 В в розетку с напряжением 220 В, но, по крайней мере, требуется электрик для некоторого изменения проводки. Гораздо проще и экономичнее установить преобразователь с 110 В на 220 В и использовать две существующие розетки на 110 В.

Могу ли я использовать прибор на 220 В в США?

Вы можете использовать прибор на 220 В в США, если у вас есть необходимое оборудование.В США и соседних странах бытовые розетки работают от 110 или 120 вольт. Не рекомендуется подключать прибор, требующий 220 или 240 вольт, к одной из этих розеток, потому что это может повредить или разрушить прибор. Если электрик не может заменить розетку, можно купить преобразователь 110–220 В. Преобразователь 220 В будет потреблять питание от двух розеток 110/120 В для создания источника 220 В для вашего прибора.

Могу ли я преобразовать 110 В в 220 В?

Да, вы можете преобразовать 110В в 220В.В большинстве случаев для этого электрику необходимо обновить существующую электрическую схему объекта. Но когда вы используете повышающий преобразователь с 110 В на 220 В, вы можете сделать это своими руками. При подключении преобразователя к двум независимым источникам 110 В повышающий преобразователь 220 В создает один источник питания 220 В.

Может ли устройство на 220 В работать от 110 В?

Не рекомендуется подключать прибор 220 В к розетке 110 В, так как это может привести к перегрузке прибора и повреждению.Если вы не можете нанять электрика для модернизации существующей схемы в вашем здании, вы можете купить преобразователь 110–220 В. Преобразователь 220 В будет потреблять питание от двух розеток 110/120 В и создавать единый источник 220 В для вашего устройства.

Как преобразовать розетку 110 В в розетку 220 В

Преобразование розетки 110 В в розетку 220 В — сложный процесс самостоятельно, и лучше всего его выполнит профессиональный электрик. просто, если у вас есть подходящие инструменты.Если модернизация существующей розетки до 220 В не подходит для вас, вы можете легко использовать повышающий преобразователь 220 В, чтобы объединить две розетки на 110 В в один источник питания 220 В.

Как преобразовать 110 В в 220 В

Преобразование напряжения в вашем доме, квартире или офисе требует значительного изменения электропроводки и, скорее всего, осмотра здания. Не говоря уже о том, что такая качественная работа стоит очень дорого.

Как минимум, можно нанять электрика для установки розетки 220в.Но это обойдется вам в лучшем случае в несколько сотен долларов, а работа с подрядчиками может стать проблемой.

Повышающий преобразователь с 100 В на 220 В — еще одна альтернатива преобразованию 110 В в 220 В. Комбинируя две розетки на 110 В, преобразователь 220 обеспечивает питание прибора на 220 В без изменения существующих схем. Кроме того, это простая установка своими руками!

Как использовать преобразователь питания с 110 В на 220 В

1. Сначала проверьте розетку на 110/120 В с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что розетка подключена правильно и в цепи отсутствует прерыватель замыкания на землю.(Преобразователи Quick 220 поставляются в комплекте с одним комплектом.)
2. Вставьте шнур питания в розетку на 110/120 вольт.
3. Вставьте другой шнур питания в другую розетку на 110/120 В. При необходимости используйте удлинитель подходящей длины. (Эти два выхода, скорее всего, будут далеко друг от друга.)
4. Если вы используете преобразователь 220 В от Quick 220®, желтая лампа на передней крышке загорится, когда он подключен к другой розетке в независимой цепи. Если лампа не загорается, попробуйте использовать другие розетки, пока она не загорится.Независимая цепь — это цепь, которая сдвинута по фазе на 180 градусов с первой. Системы Quick 220® автоматически проверяют это, без каких-либо специальных знаний или действий с вашей стороны.
5. Наконец, подключите прибор к розетке 220/240 В, создаваемой преобразователем, и начните использовать.

Как преобразовать 110 В в 220 В без трансформатора

Трансформаторы обычно большие, тяжелые и дорогие, особенно при более высокой мощности. Если вы не можете модернизировать трансформатор, вы можете преобразовать 100 В в 220 В без трансформатора напряжения, используя повышающий преобразователь 110 В в 220 В.Преобразователи легче, компактнее, доступнее и поддерживают более высокую мощность, чем трансформаторы.

Как преобразовать 110 В в 220 В из двух розеток

Чтобы преобразовать две розетки 110 В в источник 200 В, проще всего использовать преобразователь 220 В. Преобразователи на 200 В легко устанавливаются своими руками и создают уникальный источник питания 220 В. Используя повышающий преобразователь 220 В, вы избавляетесь от неприятных ощущений, связанных с наймом электрика для модернизации розетки или внутренних цепей вашего здания.

Легко ли преобразовать 110 В в 220 В?

Да, вы можете преобразовать 110В в 220В. В большинстве случаев для этого электрику необходимо обновить существующую электрическую схему объекта. Но когда вы используете повышающий преобразователь с 110 В на 220 В, вы можете установить его самостоятельно. При подключении преобразователя к двум независимым источникам 110 В повышающий преобразователь 220 В создает один источник питания 220 В.

Напряжение США 110 или 220?

В большинстве стран мира напряжение бытовой розетки составляет 220 вольт.Однако в США и соседних странах бытовые розетки работают от 110 или 120 вольт. Это может стать серьезной проблемой для путешественников. Подключение прибора на 220 В к розетке на 110 В может привести к повреждению или разрушению прибора.

Все еще недостаточно мощности?

На этом мы подошли к концу нашего полного руководства по преобразователям 110–220 В. Надеемся, вы нашли все, что искали.

Мы хотим, чтобы этот ресурс был постоянно развивающимся. Итак, если у вас все еще есть неотвеченные вопросы о преобразователях 110v в 220v, оставьте комментарий ниже, сообщив нам об этом.

Мы обновим этот пост, добавив в него ваш вопрос и наш ответ, усиливая этот пост и повышая осведомленность будущих читателей.

Подпанелей: когда земля и нейтраль должны быть разделены

Когда следует разделить заземляющий и нейтральный провода на дополнительной панели? Это зависит.

Во-первых, что такое субпанель? По-моему, субпанель — это электрическая панель, подключенная к сервисному оборудованию, которая более известна как главная панель.Подробное обсуждение определения субпанелей можно найти в статье Брюса Баркера 2009 года о субпанелях в журнале ASHI Reporter.

Далее, что делать с соединением земли и нейтрали вместе? По-моему, если заземления и нейтрали соединить вместе на субпанели, у них не будет отдельных путей обратно к обслуживающему оборудованию. Это означает, что у вас будет ток в заземляющем проводе, что может быть плохой новостью для всех, кто работает в цепи. Для подробного обсуждения этого, посмотрите сообщение в блоге Чарльза Буэлла и видео о связях и нейтралах вместе на субпанелях.

Pre-2008

Вплоть до версии 2008 года Национального электрического кодекса, существовало два способа подключения субпанели.

Первый был с четырехпроводной подачей; два горячих, нейтральный и заземленный. Земля и нейтраль были изолированы, чтобы обеспечить отдельные пути к панели.

Другой способ подключения субпанели — трехпроводная подача; две точки доступа и нейтраль, с заземлением и нейтралью, соединенными вместе на дополнительной панели.В этом случае заземление и нейтраль должны быть соединены вместе . Однако для этого метода было несколько правил. Это было разрешено только в отдельно стоящих зданиях, и в отдельно стоящем здании должна была быть собственная система заземляющих электродов. Кроме того, в каждом здании не может быть никаких непрерывных металлических путей, соединенных с системой заземления.

2008 и после

Начиная с Национального электротехнического кодекса 2008 года, единственный приемлемый способ подключения субпанели — это четырехпроводная подача.Два горячих, один заземляющий и один нейтральный провод. Земли и нейтраль должны быть изолированы. Две иллюстрации ниже, любезно предоставленные замечательными людьми из CodeCheck (авторское право © 2018), иллюстрируют разницу между сервисной панелью и субпанелью. Нажмите на любой из них, чтобы увеличить версию.

Короче говоря, это не всегда неправильная установка, если заземление и нейтраль соединены вместе на дополнительной панели. Это зависит от того, когда он был установлен и что еще происходит.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Вопросы и ответы: должен ли воздухообменник быть включен или выключен во время проверки на радон?

Новое сообщение

Файлы с ошибками при осмотре дома: наводнение в ванне

Расчет потребления электроэнергии в мастерской

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Примечание редактора: исследуя вопрос о превращении моего отдельного гаража в помещение для магазина, я наткнулся на раздел об электричестве в книге «Основы деревообработки». Он полон полезной информации об открытии магазина (и всего остального, что вы должны знать о деревообработке). Я буду запускать новую вспомогательную панель, новые розетки и освещение, поэтому я был рад найти всю эту электрическую информацию в одном месте и рад, что могу поделиться ею с вами.

Расчет потребления электроэнергии в мастерской

Когда электрические цепи или субпанели добавляются к электрическому обслуживанию, общая нагрузка не должна превышать номинальных характеристик службы. Как правило, в старых домах есть сеть на 100 ампер, а в новых домах — на 200 ампер. Если вы не уверены в обслуживании, посмотрите на главный автоматический выключатель на сервисной панели.

Если у вас есть сеть на 100 ампер, проконсультируйтесь как с коммунальной компанией, так и с лицензированным электриком относительно перехода на услугу на 200 ампер.

Как правило, в домашних столярных мастерских один плотник использует не более двух станков одновременно (настольная пила и пылеуловитель, сверлильный станок и пылесос). Преимущество этого состоит в том, что электрическая система не нуждается в поддержке одновременной работы всего оборудования деревообрабатывающего цеха. Планируя электрическую схему своего цеха, постарайтесь максимально точно рассчитать частоту использования инструментов и машин.

Это не только поможет в определении требований к цепи, но также поможет в планировании размещения розеток.Часто бывает проще установить отдельные розетки в отдельных цепях, чем иметь один контур с несколькими розетками. Например, в моем столярном цехе у меня есть три станка, требующие обслуживания 220 В: настольная пила, фуганок / строгальный станок и ленточная пила. Редко, если вообще когда-либо, две машины работают одновременно. Таким образом, выходы трех машин могут быть подключены к одной и той же цепи.

Однако эти станки расположены в разных частях столярного цеха, и было намного проще установить розетки в каждом месте расположения станков и прокладывать провода через один или несколько каналов.Поскольку на субпанели было достаточно места, пришлось просто добавить автоматические выключатели и провода. Исключением является пылесборник, который тоже на 220В. Поскольку он работал одновременно с каждой из стационарных машин, выбора не было — ему требовалась собственная схема.

Национальный электротехнический кодекс устанавливает минимальную мощность для цепей в зависимости от использования и силы тока:

• Мелкая бытовая техника: 20 ампер
• Общее освещение: 15 или 20 ампер
• Стационарные инструменты: умножьте силу тока машины на 125 процентов.125% — это фактор скачка напряжения, возникающего при первом включении машины. Например, 12-дюймовый рубанок на 15 ампер (1,25 X 15 = 18,75) потребует цепи на 20 ампер.

Розетки, переключатели и вилки

При разработке новой схемы электрооборудования для вашей мастерской размещение розеток и выключателей требует планирования, догадок и немного удачи. Рабочие проекты, новые машины, перемещение шкафов, штабелей пиломатериалов и другие нестабильные события заблокируют доступ к существующим розеткам и переключателям.Часто хорошо продуманные места оказываются не так удобны, когда деревообрабатывающая мастерская действительно используется. Идеальная ситуация — никогда не использовать удлинители, потому что у вас есть розетки, где бы вы ни работали. Этого можно добиться, просто расположив выходы на расстоянии 3-5 футов по всей деревянной мастерской, включая потолок. Это может показаться чрезмерным, но примите во внимание множество условий работы, которые возникают вдали от рабочего места: использование вакуума, шлифовального станка, столярного инструмента, вращающегося инструмента для резьбы или теплового пистолета — это лишь некоторые из них.

Если цех — новое строительство, кабели следует прокладывать в пределах стены.Если настенные покрытия уже установлены, розетки можно установить снаружи стены. Всегда проверяйте местные электротехнические нормы и правила, касающиеся внешних установок. Внешний кабелепровод добавляет гибкости при проектировании и размещении розеток, поскольку кабелепровод можно проложить практически в любом месте. Металлическую трубу можно изгибать под разные формы и под разными углами, а трубу можно обрезать до нужной длины, где это необходимо.

Розетки

Существует четыре подходящих заглушки для домашнего использования в столярных мастерских:

• Трехконтактный заземленный, 120 В, 15 А
• Трехконтактный заземленный, 120 В, 20 А
• Прерыватель цепи замыкания на землю, 120 В, 15 А и 20 А
• Трехконтактный заземленный 220В / 240В

Незаземленные двухконтактные розетки на 120 В недопустимы в мастерских.Если в существующей мастерской есть незаземленные двухконтактные розетки, вернитесь к основному источнику питания и замените их заземленными розетками. Если к розетке нет заземляющего провода, прикрепите провод от розетки к розетке или ближайшей трубе холодной воды. Проверьте исправность заземления с помощью тестера заземления. Для установки большинства инструментов используйте заземленные трехконтактные розетки на 20 ампер.

Выходы прерывателя цепи замыкания на землю (GFI) предназначены для защиты от ударов. Розетки GFI контролируют ток; если входящий и исходящий токи не совпадают, GFI мгновенно отключает электричество (за 1⁄40 секунды).Розетка GFI отключится при замыкании на землю на 0,005 ампер. Эти розетки обычно находятся в ванных комнатах и ​​на открытом воздухе, где у кого-то могут быть мокрые руки и ноги. Устанавливайте розетки для блоков GFI во влажных подвалах или вокруг раковин.

Переключатели

Существует четыре основных типа переключателей:

• Однополюсные переключатели имеют две клеммы: одну для входящего горячего провода и одну для отходящего горячего провода. На тумблере переключателя отпечатано ВКЛ / ВЫКЛ.
• Двухполюсные переключатели имеют четыре клеммы и используются в основном для цепей на 240 В. На переключателе отпечатано ВКЛ / ВЫКЛ.
• Трехпозиционные переключатели имеют три клеммы. Одна клемма помечена COM (общий), и к ней подключен горячий провод; две другие клеммы — это провода переключателя. Два трехпозиционных переключателя используются для управления цепью из двух разных мест. Переключатель не имеет отпечатка ВКЛ / ВЫКЛ.
• Четырехходовые переключатели имеют четыре клеммы и используются с двумя трехпозиционными переключателями для управления цепью из более чем двух мест.Переключатель не имеет отпечатка ВКЛ / ВЫКЛ.

Переключатели рассчитаны на ток и напряжение, поэтому выберите правильный переключатель для совместимости с цепями, проводами и розетками.

Заглушки

Несмотря на распространение инструментов с батарейным питанием, все еще существует много инструментов и машин с розетками переменного тока. Обычно эти вилки довольно часто изнашиваются и изнашиваются, часто из-за небрежного выдергивания шнура и сгибания штырей. При необходимости замены свечей замените изношенные заглушки на заглушки с глухой передней частью.Этот тип не имеет оголенных проводов или винтов, а контакты окружены гладким пластиком. Если есть винты, они утоплены и служат только для скрепления корпуса вилки.

При подключении проводов к трехконтактной вилке на 120 В подключите черный провод к латунной клемме, белый провод к серебряной клемме и зеленый провод к зеленой или серой клемме.

Поляризованные вилки имеют один штырь с более широким концом. Вилка этого типа предназначена для подключения к розетке только в одном направлении.Вы часто встретите такие вилки на небольших приборах и деревообрабатывающих инструментах.

---

Основанный на популярной колонке журнала Popular Woodworking Magazine , «Основы деревообработки» — это настоящая сокровищница вневременных инструкций и советов по деревообработке для плотников любого уровня подготовки. Эта книга — справочник, к которому вы будете обращаться снова и снова, от настройки магазина до методов использования наиболее широко используемых деревообрабатывающих инструментов и станков.