День: 30.10.1984

30Окт

Как установить правильно розетки: Установка и подключение розеток в доме и квартире

30 Окт 1984 alexxlab Комментировать

Установка розеток в квартире для удобства и безопасности всех жильцов

Планирование электропроводки в квартире на этапе ремонта – очень важный момент и относиться к нему нужно с большой долей ответственности. Установка розеток в квартире – как часть электропроводки – наиболее капризная и спорная часть. Давайте разберемся в тонкостях.

Какую использовать проводку

Практически все бытовые приборы в квартире рассчитаны на питание до 5 ампер, а на розетках пишут, что они выдерживают 16А. На самом деле, большинство качественных розеток выдержат гораздо большую силу тока, но не в этом суть. Проводку и автоматические выключатели для розеток следует подбирать по следующим принципам:

  • Сечение кабеля 2,5 мм;
  • Автомат (выключатель) – 16 ампер.

В таком случае все ваши розетки будут работать отлично со всеми электроприборами. Следует учитывать, что розетки для электрической варочной панели и электродуховки подключаются отдельным кабелем, сечением 4 мм и автоматом 25 ампер. Более подробно о том, как подключаются розетки на кухне.

Полезный совет: не пытайтесь сэкономить на проводке. Не используйте алюминиевые провода. В современном ремонте это дурной тон. Алюминий хуже проводит электричество, больше греется, хрупкий и морально устаревший.

Где располагать

Расположение розеток и выключателей

О том, как расположить розетки на кухне и в ванной мы писали в отдельных статьях, тут будем говорить о жилых, и не только, помещениях. Здесь тоже важно соблюдать некоторые принципы:

  1. Розетки располагаются на высоте 10-20 см от пола
  2. При планировании розеток избегайте использования двойных и уж тем более тройных розеток в один стакан. О недостатках этих приборов мы уже писали;
  3. Располагайте розетки так, чтобы к ним был свободный доступ;
  4. Розетка в оконном откосе ставится на высоте не менее 30 см от подоконника, чтобы вы могли спокойно ею пользоваться рядом с цветочным горшком
  5. Не устанавливайте розетки в шкафах и полочках! Это небезопасно и очень непрактично. Мебель служит 5-10 лет, проводка должна служить 50!

Количество розеток на квартиру

Давайте вместе посчитаем необходимое количество розеток для вашей квартиры.

  1. Розетка для пылесоса – она должна быть возле каждой двери в комнату
  2. Прихожая
    • WIFI роутер;
    • телефонный аппарата;
    • сигнализация;
    • звонок;
    • +2 для прочих нужд (зарядка телефона, планшета и т.д.)
  3. Туалет – даже если сейчас вы не представляете для чего там электричество, все равно поставьте одну розетку. Вдруг вы захотите туда телевизор или электрический воздухоочиститель, увлажнитель, осушитель и т.д. В общем, одна розетка в туалете не помешает
  4. Ванная комната. Более подробно мы писали в статье о розетках в ванной комнате. Все зависит от техники, которая будет установлена:
    • Бойлер;
    • Стиральная машина;
    • Теплые полы;
    • Полотенцесушитель;
    • Осушитель воздуха;
    • Джакузи.

    Вся эта техника должна от чего-то питаться, часть её (бойлер, теплые полы) подключены постоянно, поэтому такие приборы как:

    • Электробритва;
    • Фен;
    • Депилятор;
    • Гидромассажная ванночка;
    • Плойка…

    Потребуют дополнительных розеток

    В целом, в ванной комнате не может быть меньше 3х розеток

  5. Спальня. Каждое спальное место нужно оборудовать:
    • Лампа;
    • Розетка для подзарядки телефона;
    • Розетка для подключения планшета или ноутбука;
    • Резервная.
  6. Рабочее место. Без компьютера тут не обойтись, а значит розеток должно быть много:
    • Системный блок;
    • Монитор;
    • Активные колонки;
    • Принтер;
    • Сканер;
    • Роутер;
    • Зарядка для телефона;
    • Зарядка для планшета;
    • Настольная лампа;
    • +2 дополнительные розетки;

    Поверьте, такое количество не будет избыточным. Уж лучше сделать все аккуратно на этапе планирования, чем потом добавлять сетевыми фильтрами недостающие электроточки

  7. Мультимедиа. Телевизоры и аудиосистемы разные люди располагают в разных комнатах и их может быть несколько, поэтому лучше определиться заранее, где вы захотите увидеть мультимедийные системы и расположить там розетки под:
    • Телевизор;
    • Проигрыватель;
    • Усилитель;
    • Колонки;
    • Дополнительный роутер

    В одном блоке с силовыми розетками на 220 вольт обычно монтируют антенную, сетевую розетки, а также розетки под аудио системы

  8. Кухня. Пожалуй самая «розеточная» комната. Тут может быть от 10 до 30 розеток в зависимости от размеров и технической оснащенности. Более подробно мы это описали в статье Размещение розеток на кухне.
  9. Лоджия, балкон. Если они застеклены, то там обязательно следует установить хотя бы по одной розетке, если застекления нет и не планируется – желательно устанавливать уличные влагозащищенные розетки.

Как подключить к щитку

Несколько принципов, которые не дадут вам запутаться

  1. Все розетки в одной комнате подключаются в щиток под один автоматический выключатель, номиналом в 16 ампер;
  2. Под этот выключатель не попадают кондиционеры и освещение
  3. Под водонагреватель, варочную панель, электродуховку выводятся отдельные розетки с отдельными автоматами на 25 ампер. Это не общие розетки!
  4. Для розеток в ванной комнате следует устанавливать автомат с УЗО, чтобы вас не ударило током во время потопа у соседей сверху;
  5. Розетки и выключатели на лоджии и балконе можно объединять под один автомат (отдельно лоджию, отдельно балкон). Все остальные розетки должны быть отдельно от освещения, чтобы у вас не выключился свет при коротком замыкании в розетке

Какие типы использовать

При планировании электрики в квартире следует использовать такие принципы:

  1. Если в доме есть/планируются дети, то розетки, расположенные у пола должны быть защищены от проникновения посторонних предметов и детских пальчиков. Такие механизмы есть у французского Legrand и немецкого ABB;
  2. Розетки в ванной должны быть с защитной шторкой, чтобы защитить от брызг (IP44). Более подробно читайте в этой статье;
  3. Розетки на незастекленной лоджии или балконе устанавливаются также, как и любые уличные влагозащищенные розетки;
  4. Возле спального места лучше выбрать розетку с подсветкой, тогда вам не придется искать зарядным устройством разъем;
  5. Места, где планируется использование большого количества розеток, следует объединять в блоки, так вы значительно сэкономите на материалах и подводке электричества к каждой отдельной розетке;

    Розетки в блоке

  6. Везде в квартире используйте розетки с заземлением. Обязательно.

Какие фирмы покупать

Доверие вызывают только европейские и американские производители электромонтажных приборов. Чтобы не сделать проводку себе дороже, не выбирайте розетки китайских фирм, таких как Makel, Viko, Lezard, а также всех Российских фирм-производителей. На самом деле в РФ они только собираются, а все комплектующие (самого низкого качества) поставляются из того же Китая.

Мы рекомендуем использовать ABB, Legrand, Schneider и других европейских производителей. При выборе розетки для квартиры, убедитесь:

  1. Способ крепления провода – безвинтовой, т.е. провод туда должен просто вставляться;
  2. Корпус и механизм розетки не горят или не поддерживают горение. Более подробно в статье о правилах выбора розеток и выключателей;
  3. Контакты розетки выполнены из меди, бронзы или латуни — проверяется магнитом.
  4. Механизм розетки надежно держит как евровилку (с толстыми шпильками контактов) так и тонкую от зарядки.
Сфера применения 3-х полюсных автоматических выключателей Розетка с дистанционным управлением – незаменимая помощь дома Инструкция по установке герметичного выключателя открытого типа Как подобрать и подключить дифференциальный автомат

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

  • Подготовить инструменты и материалы;
  • Определить участки, где будут монтироваться розетки;
  • Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

  • Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
  • Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
  • Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фотоОсобенности

Перфоратор

Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.

Фреза под розетку по бетону

Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.

Розетка

Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.

Подрозетник

Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

  • Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
  • Линейку;
  • Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
  • Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
  • Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
  • Шпатель;
  • Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
  • Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

  • Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
  • При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
  • По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

  • Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

  • С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

  • С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:
  1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
  2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
  3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
  4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

  • Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
  • Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

  • Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

  • Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
  • Снимается с распределительной коробки крышка;
  • Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
  • Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
  • Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
  • Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
  • Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

  • Отключается подача электричества;
  • Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
  • От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
  • В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
  • Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
  • Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
  • Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
  • Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования


При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

  • Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
  • Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
  • Делается отверстие любым способом;
  • Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
  • В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

  • Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
  • Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
  • После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
  • После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
  • Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.


Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

  • Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
  • Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:
  1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
  2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Установка и подключение розеток с пружинными клеммами (ABB Basic 55) – RozetkaOnline.COM

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить розетку для внутренней проводки с пружинными клеммами на примере механизмов Busch-Jaeger(ABB) basic 55. Рассмотрим вариант подключения «шлейфом» блока розеток из двух штук. При этой схеме монтажа, питающий кабель подходит в коробку к одной розетке, а уж из нее идет соединение последовательно соседних механизмов. Разобрав такой тип установки, вы сможете выполнять установку розеток при любых схемах подключения.

 

Для установки нам понадобится:

 – Отвертка крестовая

 – Отвертка плоская (индикаторная)

 – Монтажный нож или устройство для снятия изоляции

 – Пассатижи или бокорезы

 – Уровень

Приступаем к установке:

1. Отключите электричество!

Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

 

2. Подготавливаем и прокидываем между установочными коробками три провода сечением 2,5 кв.мм., в нашем случае использовался плоский кабель ВВГнг. Обязательно соблюдайте цветовое соответствие. Так, согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) БЕЛЫЙ цвет провода – используется для обозначения фазного проводника (ФАЗА), ГОЛУБОЙ –  для обозначения нулевого рабочего (НОЛЬ) или среднего проводника, двухцветной комбинации ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТОГО цвета по всей длине – для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника (ЗЕМЛЯ).

 

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в коробках, чтоб их длинна была примерно 10см. Снимаем с концов изоляцию на 10-15мм, а затем попарно, по цветам, помещаем провода в клеммы розеток, при этом ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЕ в центральную пару клемм, а пары ГОЛУБЫХ и БЕЛЫХ проводов, в крайние, здесь не важно с какой стороны какого цвета, важно, чтоб не были перепутаны цвета в парах.

 

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

 

{

4. Аккуратно устанавливаем механизм розетки в подрозетник, при этом довольно жесткие провода с осторожностью подгибаем к основанию розетки. Затем с помощью крепежа в установочной коробке, либо с помощью «лапок» зажима самого механизма (2 шурупа расположенные по бокам) закрепляем розетку строго по уровню.
 

5. Повторяем пункты 3 и 4 для оставшейся розетки, только вместо пары проводов, помещаем в клеммы по одному проводу в той же последовательности – ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ – в центральную, ГОЛУБУЮ и БЕЛУЮ в крайние. При этом в каждой паре клемм, должно оставаться свободное место. Затем устанавливаем розетку в коробку, в плотную к механизму соседней розетки, следим за совпадением рисок на механизмах. После чего выравниваем весь блок по уровню и фиксируем.

 

 

 

6. Прикладываем рамку, а после прижимая ее лицевыми панелями розеток, затягиваем винты на них. Установка завершена. Включаем электричество и тестируем.

Видео-инструкция по подключению розеток

расположение, требования и нормы пуэ, монтаж проводки

Содержание статьи

Ванная комната в современном жилище оснащена не только стиральной машиной, но и менее мощными бытовыми приборами, которые также нуждаются в подключении к электросети. Установка розеток в ванной – дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Это помещение из-за постоянно высокой влажности по ПУЭ принадлежит к числу потенциально опасных, имеется множество допусков и ограничений. Рассмотрим подробно вопросы безопасности, требования к проводке, розеткам, варианты размещения и способы монтажа.

Для чего нужны розетки в ванной

В домах, возведенных еще в Советскую эпоху, установка розеток в ванных практически никогда не учитывалась при разработке проекта. Этому есть несколько причин:

  1. Малая площадь.
  2. Слабая проводка.
  3. Банальное отсутствие электроприборов.

В ванных комнатах советских граждан из бытовых электроприборов в лучшем случае имелись отечественные стиралки «Эврика», «Волга-8», а чуть позже – «Вятка-Автомат». Фены и электробритвы были жутким дефицитом, не говоря уже о гидромассажных системах, электрических зубных щетках, теплых полах – тогда о них вообще не слышали.

Розетки и выключатели устанавливались на внешней коридорной стене, рядом с дверями в ванную и туалет. Это создавало некоторые неудобства – электроприборы подключались только снаружи, дверь закрыть было невозможно. Недостаток компенсировался длиной шнура стиральной машины: по техническим условиям тех лет, она составляла 2,8 м.

В современных квартирах под ванную комнату выделяется гораздо большее помещение, что позволяет разместить не только мебель и мелкую бытовую технику, но и достаточно мощное электрооборудование: полотенцесушитель, водонагреватель, систему теплого пола. Все перечисленные приборы требуют отдельного подключения, поэтому часто необходима не одна, а сразу несколько точек питания.

Выбираем розетку

Большинство моделей, предназначенных для установки в ванных и других помещениях с повышенной влажностью, внешне ничем не отличаются от обычных розеток. При подборе устройства необходимо акцентировать внимание на нескольких важных параметрах:

Степень влаго- и пылезащиты. Указывается на корпусе розетки либо на упаковке и состоит из литерного кода IP и цифровой маркировки. Первая цифра устанавливает степень защиты от попадания внутрь грязи, пыли и иных мелких частиц, вторая – указывает на уровень влагозащиты.

Важно! Учитываются оба показателя: их значения должны быть не менее 4. Оптимальный вариант – устройства, маркированные IP55 или IP65(+).

Герметичность. Корпус розетки с цифровой маркировкой 6-8 полностью водонепроницаем. Многие модели также оснащены крышкой со встроенной жесткой пружиной, не допускающей случайного открывания. Чтобы подключить электроприбор к сети, нужно с небольшим усилием приподнять крышку, освободив отверстия, и вставить вилку.

Отсутствие дефектов и брака. Пред покупкой розетку необходимо тщательно осмотреть на предмет наличия трещин, сколов. Клеммы должны располагаться ровно, без смещения, крышка плотно прижиматься к корпусу и открываться с некоторым усилием.

Важно! При выборе нужно обращать внимание на качество сборки, а не на стоимость. Влагозащищенная розетка – не тот прибор, на котором можно сэкономить, покупая продукцию китайских ноунеймов.

Зонирование ванной

Согласно ГОСТ Р 50571-7-701-2013 площадь ванной комнаты условно разделена на четыре участка. Это позволяет правильно определить уровень безопасности, разработать план рационального размещения электроприборов и оборудования, провести проводку кратчайшим путем ко всем точкам.

Условно ванная делится на такие зоны:

Зона 0. Охватывает пространство внутри ванны и душа. Расположение электрооборудования здесь недопустимо.

Зона 1. Включает пространство прямо над ванной, душем, умывальником. Высота – 2,5 м от уровня пола.

Зона 2. Распространяется на 0,6 м по горизонтали и на 2,25 по вертикали во все стороны от умывальника, душа либо ванны. Также включает площади над 1-й зоной на удалении до 3 м от пола.

Зона 3. По ГОСТ размеры ее не регламентируются. Охватывает все оставшееся пространство.

Где можно ставить розетки

После разделения площади на зоны важно определить, сколько потребуется розеток, исходя из количества электроприборов. При этом нужно соблюдать правила и нормы, определенным ПУЭ и ГОСТ Р 50571-7-701-2013.

В зоне 0 установка каких-либо устройств не допускается. Исключение –электроприборы, применяемые непосредственно в душевой кабинке либо ванне, работающих от напряжения не более 12 В.

В зоне 1 размещаются точки для питания проточного водонагревателя, электродуша. Главное требование – качественная гидроизоляция кабеля и насоса.

Во второй зоне разрешено устанавливать розетки под все приборы, используемые в зонах 0 и 1. Здесь же допускается размещение осветительных устройств и водонагревателей с электрозащитой не ниже II класса при наличии рабочей и дополнительной изоляции. В зонах 0-2 системы управления и коробки не ставятся.

Зона 3 считается наиболее безопасной. Расположение розеток в ней не ограничивается и подбирается, исходя только из удобства пользования электроприборами.

 

Выбор кабеля

Монтаж проводки осуществляется трехжильным кабелем с двойной изоляцией. Для облегчения подсоединения каждый провод маркируется своим цветом:

  • «фаза» – коричневый;
  • «ноль» – голубой, синий;
  • «земля» – желто-зеленый.

Для устройства проводки предпочтителен медный кабель, отличающийся от алюминиевого рядом преимуществ:

  • большей гибкостью;
  • меньшей склонностью к окислению на контактах;
  • удобством соединения с клеммной колодкой;
  • низким контактным сопротивлением при подключении к автоматам;
  • способностью выдерживать большую нагрузку при одинаковой площади сечения.

Обычно используется одножильный кабель типа ВВГнг-3х2,5.

Важно! Сечение питающего кабеля подбирается заранее. Оно зависит от количества и суммарной мощности одновременно работающих электроприборов. Сечение провода указывается непосредственно на изоляции либо в техпаспорте.

Для одной стиральной машины достаточно медного кабеля с площадью сечения от 2,5 мм2. При одновременном включении в сеть иных мощных электроприборов (теплый пол, бойлер), требуется увеличение сечения на 150-200%. Это позволит не допустить перегревания кабеля и плавления пластиковой изоляции.

Нормы установки

Розетку для стиральной машинки располагают на удалении от пола не менее 0,3 м – это связано с возможным порывом труб и затоплением помещения. Оптимальным считается расстояние 1,0-1,3 м с учетом средней высоты стиралок 0,85 м. Также розетку следует размещать не ближе 0,6 м от труб газо- и водопровода, полотенцесушителя.

Расстояние до умывальника, ванны и кабинки душа следует принимать от 0,6 м, а лучше – 1,0 м. Накладная розетка должна оснащаться защитной крышкой. Для дополнительной защиты точку питания рекомендуется устанавливать в подвесных шкафчиках, нишах, на перегородках. Если установлена раковина со столешницей, то устройство можно сделать с отдельным модулем, находящимся в столике. Такое решение позволит скрыть шнур для LED-подсветки зеркала или потолка.

Розетки для маломощных приборов (фена, электробритвы, плойки) следует размещать на высоте 1-1,5 м от пола и на удалении 0,6 м от раковины и ванны. Подбирать место необходимо с таким расчетом, чтобы провода при пользовании не натягивались.

Самое важное требование – удобство пользования. Розетки следует располагать так, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним для замены либо ремонта, не было трудностей с подключением и отключением вилки.

Правила электробезопасности

Из-за регулярно намокающих стен и пола, влажного воздуха в комнате создается среда, проводящая электроток. Потому разводку питающей сети и расположение розеток в ванной нужно проектировать, следуя правилам и нормам электробезопасности:

  1. Для приборов значительной мощности (сушилки, стиральной машинки, водонагревателя) необходимо проводить обособленную линию и ставить для нее отдельный автомат. Точки питания маломощных приборов (фена, электробритвы) можно подключать к общей сети.
  2. Устройство заземления. Важнейший фактор в обеспечении безопасности. Заземление подводится на входной щиток, в котором расположены автоматические выключатели и далее разводится по всем розеткам.
  3. Установка УЗО. Устройством контролируется работа проводки, относящейся к ванной. При утечке тока прибор прерывает подачу электроэнергии в помещение. Для ванной ставится УЗО с током утечки (срабатывания) — 10 мА.
  4. Отсутствие соединений и клемм. Скрутки запрещены даже под облицовкой стен и напольным покрытием. Распаячная коробка устраивается снаружи.
  5. Обустройство системы уравнивания потенциалов. Она необходима независимо от наличия розеток в ванной. Все металлические предметы в помещении заземляются (канализационная труба, трубопровод, стальная или чугунная ванна, душевая кабинка и т.д.).

Важно! Прокладка питающего кабеля производится только по вертикали и горизонтали. Кабели с нарушенной изоляцией, большим количеством сгибов или бывшие в употреблении к использовать запрещено.

Варианты монтажа

Розетки ставятся по завершении чистовой отделки пола и стен. К точкам установки прокладывается питающая линия, выводится наружу монтажный конец. С него удаляется изоляционный слой.

Монтаж возможен тремя способами:

  1. Установка розетки накладного типа.
  2. Скрытый монтаж.
  3. Размещение в электрощите.

Накладная розетка

Вследствие своей простоты, наружная установка применяется чаще других вариантов. Розетка разбирается, на стенке намечается расположение отверстий для монтажа. Вертикальность линий контролируется уровнем.

Корпус закрепляется на стене дюбель-гвоздями. Места креплений обрабатываются герметиком для недопущения проникновения конденсата. В отверстие ставится клеммная колодка и соединяется с монтажными концами проводки. Крышка корпуса помещается на свое место и фиксируется винтами.

Скрытая установка

Сложность такого способа обусловлена необходимостью обустройства посадочного гнезда в точке, в которую планируется встраивать розеточный модуль. Для кирпичных стен используется коронка, для сверления панелей из железобетона не обойтись без перфоратора. В отверстие вставляется розеточный стакан, фиксируется дюбель-гвоздями либо раствором алебастра.

Далее работа выполняется по следующей схеме:

  • снимается декоративная панель;
  • монтажный конец кабеля соединяется с клеммами;
  • розетка ставится в подрозетник;
  • монтажным винтом в стене фиксируется клеммный блок;
  • ставится верхняя декоративная панель.

Монтаж в защитном кожухе

По правилам безопасности в ванной можно ставить розетки, соответствующие степени защиты от влаги не ниже IPх4. Но это условие можно проигнорировать, если монтаж производится в электрощите, уровень влагозащиты которого соответствует IPх4. Кроме точки питания для стиралки, в щитке также можно установить блок для управления встроенной подсветкой или теплым полом.

Щиток закрепляется на стене. Питающий кабель вводится корпус и соединяется с клеммами колодки. Фиксация розетки внутри осуществляется посредством монтажных скоб.

Монтаж розеток в ванной – задача не простая и ответственная. Выполнять ее следует с осторожностью, соблюдая нормы ГОСТ и правила электробезопасности. А каким способом установки розеток в ванной воспользовались Вы? С какими проблемами столкнулись? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и мнением в комментариях.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Установка интернет розетки: как правильно?

Установим розетку за 30 минут

Нужно быстро установить розетку? Легко!
В любое удобное для вас время мастер выезжает на объект, и производит монтаж в течение 30 минут.

Быстро. Качественно. Недорого. С гарантией!

Стоимость монтажа розетки — 200 руб/шт

Чтобы подключить компьютер к сети нужно подвести электророзетку. Для подключения компьютера к сети используется кабель витая пара и оборудование типа RJ-45. Это пластиковая коробочка, в которой размещены один, два, три или четыре разъема. Для небольшой комнаты достаточно одинарной или двойной электророзетки. При установке розеток под интернет нужно точно следовать правилам работы с электричеством, поэтому пригласите электрика, который сделает все быстро и качественно.

Виды электророзеток и кабелей для сетевого подключения

Под разъем типа RJ-45 подходит несколько видов электроприборов. Для прокладки интернет-соединения используют провод типа «Витая пара». Это восьмижильный экранированный кабель, который используется для передачи информации.

Сетевые розетники делятся по характеристикам:

  • количество разъемов: они могут быть одинарные, двойные или комбинированные с дополнительными выходами Jack 3,5, USB, HDMI, RJ-45;
  • скорость передачи данных: до 100 Мбит/с, до 1000 Мбит/с, до 10 Гбит/с.
  • крепеж: скрытые и накладные.
Наименование работыкол-воЦена (в рублях)
Установка люстр шт. от 700
Установка выключателя шт. 200
Установка розетки шт. 200
Замена розетки внутренней шт 347
Установка светильников шт. 300 — 500
Установка бра шт. 500
Установка автомата шт. 500
Установка двухполюсного автомата шт. 500
Установка УЗО шт. 500
Подключение однофазного счетчика шт. 1000
Подключение трехфазного счетчика шт. 1500
Подключение стиральной машины шт. 1000
Подключение водонагревателя шт. 1000
Подключение посудомоечной машины шт. 1000
Подключение кухонной вытяжки и вентиляции шт. 1000
Установка варочной панели шт от 600
Установка духового шкафа шт от 600
Установка кухонной вытяжки шт от 650
Монтаж воздуховода шт от 450
Установка накопительного водонагревателя шт от 1350
Установка проточного водонагревателя шт от 1350
Демонтаж старой техники шт от 250
Точную стоимость можно узнать после визуального осмотра места работы перед началом выполнения.

Особенности монтажа интернет розетки

Дома можно монтировать оборудование с одним или двумя разъемами. Витая пара используется для подключения к сети. Дополнительно можно подсоединить вай-фай адаптер или роутер. Это оборудование дает возможность подсоединить сразу несколько компьютеров, а также раздает беспроводной интернет.

RJ-45 похожа на телефонную RJ11. Они различаются количеством контактов. У телефонной содержится четыре контакта, у компьютерной их восемь. Поэтому компьютерный разъем может использоваться вместо телефонной, а телефонная вместо компьютерной – нет.

При монтаже розетки под интернет провод можно протянуть открытым или закрытым способом. Обычно его протягивают вместе с другими проводами. При скрытом монтаже нужно проштробить каналы для провода. Открытая прокладка провода для сетевого соединения предполагает укладку в кабель-каналы или гофрированный рукав. Можно отказаться от штробирования и провести кабель под полом или потолком.

Проем для установки интернет розетки делают по правилам на расстоянии 100 см от пола. Минимальное расстояние составляет 15 см. В квартире хватит одной или двух электророзеток. В офисе прибор ставят возле каждого рабочего места. Для серверной понадобятся модульные блоки.

Этапы установки розеток для компьютера

Для монтажа компьютерной розетки нужно последовательно выполнить ряд действий:

  1. подготовить гнездо;
  2. подготовить электророзетку;
  3. продеть витую пару в разъем;
  4. подготовить кабель к подключению;
  5. установить жилы кабеля в нужной последовательности;
  6. монтировать собранные элементы оборудования;
  7. зафиксировать разъем в гнезде;
  8. закрепить корпус устройства;
  9. провести тестовое подключение к сети.

Чтобы подключить компьютерное оборудование к сети монтируют скрытые или открытые электророзетки. Накладные крепятся непосредственно к стене. В любой момент у вас есть доступ к устройству, если провод понадобится выдернуть или поменять.

Скрытое оборудование прячется в стене. Для этого в стене нужно сделать штробы, которые будут соответствовать диаметру витой пары. Съемный коннектор упрощает доступ к кабелю и подключение к сети.

Витая пара или патч-корд продаются в компьютерных магазинах в готовом виде с обжатым коннектором. Вам не нужно ничего делать самому. Готовый патч-корд нужно просто подсоединить к электророзетке, чтобы получить соединение с сетью.

Установка розетки в подрозетник

Приступая к монтажу розеток и выключателей, не забудьте их обесточить! Берегите себя!

Розетки для скрытой проводки устанавливаются в монтажные коробки — подрозетники, в которые через специальные отверстия проведены электрические провода. При монтаже подрозетников, провода обычно оставляются с запасом, поэтому подрезаем их до необходимой длинны — приблизительно 10 сантиметров. Если оставить их слишком длинными, то будет трудно вставлять розетку в подрозетник.

Зачистим концы проводов от изоляции приблизительно на 8 мм. Если нет специального инструмента, можно воспользоваться ножом или бокорезами.

В нашем блоке из трех розеток есть только входящий и выходящий провода, поэтому необходимо подготовить соединительные провода, для коммутации всех трех розеток. Длина соединительных проводов 15 — 18 см.

Просовываем подготовленные соединительные провода в специальные отверстия между подрозетниками. Теперь в каждом подрозетнике у нас по два провода, каждый из которых, состоит из трех жил.

Теперь подсоединяем провода попарно к контактам розетки. Провод заземления (обычно желто-зеленого цвета) подсоединяется к центральному контакту.

Остальные провода подсоединяются попарно к оставшимся двум контактам. Главное — не путать цвета.

Распределяем провода в коробке так, чтобы они легко складывались в подрозетнике и не попали при этом под боковые пружинные фиксаторы розетки.

Плотно прижав розетку к подрозетнику, закручиваем винты пружинных фиксаторов.

Остальные розетки устанавливаются аналогичным образом. Можно дополнительно прикрепить розетки саморезами к подрозетникам. Для этого в подрозетниках и розетках предусмотрены специальные отверстия.

Осталось установить декоративные рамки и лицевые накладки розеток. Если розетки установлены правильно, то рамка ставится легко, плотно прилегая к стене. В противном случае, регулировкой винтов пружинных фиксаторов, добейтесь правильного расположения розеток.

Блок из трех розеток установлен.

Наше видео — устанавливаем две розетки в подрозетники

РЕШЕНО: Как переустановить светильник / розетку? — Электрооборудование

Привет @seneca_maior,

Заменить осветительную арматуру относительно просто.

Однако вызывает серьезное беспокойство то, что безопасен для вас .

Глядя на рисунок, есть только 2 провода для подключения к новой арматуре, поэтому естественным предположением является то, что один — нейтральный провод, а другой — активный провод, идущий от переключателя света.

Работа с электропроводкой и арматурой может быть смертельной , поэтому стоит дважды убедиться в ее безопасности, а никогда не предполагать , что силовая цепь была правильно изолирована или что существующая проводка была установлена ​​правильно., Например, они могли подключить нейтральный провод через выключатель света, а не через активный, и поэтому, когда выключатель выключен, на свету все еще есть питание. Это было известно.

Вы упомянули зелено-желтый провод заземления, но поскольку старый фитинг, похоже, сделан из пластика, а новый фитинг также будет сделан из пластика, некуда прикрепить провод, что сделает его безопасным в случае одного из других проводов, соприкасающихся с фитингом (который в любом случае не будет хорошо проводить).

Сначала вам нужно ВЫКЛЮЧИТЬ выключатель света, а затем либо ВЫКЛЮЧИТЬ правильный автоматический выключатель (или удалить правильный предохранитель) в главном распределительном щите, чтобы на кабель, идущий к арматуре, НЕ подавалось ПИТАНИЕ.

Совет: обмотайте прерыватель цепи лентой, чтобы проинформировать людей о том, что цепь работает, и, следовательно, чтобы не сбросить ее, или, если это предохранитель, держите его в кармане, чтобы его нельзя было снова вставить.

Затем вам нужно ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ПИТАНИЯ на проводах на конце кабеля.

Обычно вы можете использовать цифровой мультиметр (цифровой мультиметр) — функцию вольтметра для проверки любого напряжения, но, поскольку концы проводов кабеля почти не лишены изоляции, может быть опасно предполагать, что там нет напряжения, и зачистите их, чтобы вы могли подключить измеритель и проверить любое напряжение, например возможно, вы отключили правильный автоматический выключатель или удалили правильный предохранитель. Вы даже не можете предположить, что заземляющий провод действительно подключен к земле и, следовательно, проводите испытания между землей и каждым из проводов.

Лучше приобрести один из них (или что-то подобное, где вы находитесь), чтобы вам не приходилось касаться провода или хватать оба провода одновременно, просто используйте его, чтобы коснуться оголенного конца одного провода, затем другой провод. (с другой рукой за спину ;-). Если на каком-либо из проводов нет напряжения, вы можете немного зачистить провода и подключить вольтметр — диапазон переменного напряжения> 250 В переменного тока — между обоими проводами, чтобы дважды доказать, что это безопасно.

После этого вы можете подключить кабель к новому светильнику для крепления на планку (я не знаю, как вы их там называете, но это должно быть что-то подобное) в соответствии с инструкциями на упаковке.

Убедившись, что все сделано правильно, вставьте лампочку, затем переустановите прерыватель или замените предохранитель, а затем включите свет.

Добавление телефонных розеток к внутренней телефонной линии

планирование — установка розеток — установка кабеля — тестирование — решение проблем

Добавить телефонные розетки очень просто, так что вы можете использовать телефон практически в любой комнате. Вы можете купить отдельные части вам нужны для работы или комплекты, которые будут содержать соответствующие части (т.е. кабель с переходником-переходником, розетки и кабель клипы и т. д.). ЗАМЕТЬТЕ, что сокеты для расширений должны быть «подчиненными» сокетами, а не «главными».

Важно, чтобы телефонные розетки и кабели добавлялись таким образом, чтобы они не влияли на телефонную сеть общего пользования. Поставщик услуг телефонной связи имеет право проверять и тестировать любую розетку и проводку, подключенную к телефонным линиям.

Каждая телефонная станция, входящая в дом или офис, должна быть оборудована специальной «главной розеткой», которая должна быть установлена ​​поставщиком телефонных услуг — в некоторых старых домах телефон все еще может быть «жестко подключен» — если у вас нет «подключаемый» телефон, вам нужно будет попросить вашего поставщика услуг телефонной связи установить его, прежде чем вы сможете самостоятельно добавлять телефонные розетки.Незаконно вмешиваться в основную розетку, и вы не можете установить ее самостоятельно или подключиться напрямую к ней.

Планирование установки

Возможны две основные схемы для установки дополнительных телефонных розеток:


  • Ответвительная проводка — где адаптер, подключенный к главной розетке, идет к распределительной коробке, а затем каждая розетка подключается от распределительной коробки (как справа).
    • Проводка серии
  • , в которой адаптер, подключенный к главному разъему, подключен к первому разъему, который подключен ко второму разъему, который подключен к третьему разъему и так далее (как показано ниже).

Выбор того, какой будет использоваться, будет зависеть от положения главного гнезда и требуемых позиций для новых гнезд. Вы можете смешать две формы по мере необходимости, возможно, используя последовательную проводку для соединения распределительных коробок на каждом этаже, а затем запустите шпоры от каждой распределительной коробки к розеткам на каждом этаже.

Вот несколько основных рекомендаций:

  1. Никакая новая розетка не должна иметь более 50 метров кабеля между ней и главной розеткой.
  2. Независимо от того, сколько розеток на телефонной линии, количество реальных телефонных трубок, которые могут быть подключены к ней, равно ограничено 4 REN (номерами эквивалентности звонков) — каждая трубка будет иметь REN, и общее количество всех трубок не должно превышать 4 REN. Если какое-либо оборудование не имеет маркировки «REN», обратитесь к поставщику. Если это невозможно, проверьте, что оборудование одобрен для подключения к телефонной сети общего пользования (т. одного.
  3. Не размещайте удлинительные розетки или распределительные коробки на открытом воздухе или в местах, где возможна влажность или конденсация (например, душ или ванна). комната).
  4. Подключайте телефонную проводку только к розеткам или распределительным коробкам. Если необходима схема «ответвления», необходима распределительная коробка.
  5. Телефонный кабель и розетки должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от любых электрических проводов и розеток, чтобы избежать электрических помех.
  6. ВСЕГДА отключайте адаптер от основной розетки перед изменением или добавлением проводки в телефонную цепь.

Крепление розеток

Первым делом определитесь с необходимыми позициями для розеток / распределительных коробок. После принятия решения предложите коробки и, в зависимости от типа конструкции стены, временно прикрепите коробки к стене.

Установка кабеля

Начав с главной розетки и оставив достаточно кабеля для подключения адаптера, проложите кабель к распределительной коробке или к первой розетке. Длина кабеля:

  • На поверхности, просто используя кабельные скобы каждые 300 мм или около того.Часто его легче провести по верхней части плинтуса и вокруг дверных коробок, это гарантирует незаметность кабеля.
  • В кабелепроводе для поверхностного монтажа, обычно квадратный канал небольшого профиля со съемной передней крышкой. Просто проложите и закрепите кабелепровод по мере необходимости, проведите по нему кабель и установите переднюю крышку кабелепровода.
  • Через кабелепровод в стене, как правило, требуется предварительное планирование, чтобы установить канал перед тем, как проложить кабель. Однако его всегда можно ретроспективно установить при следующем украшении комнаты, просто убедитесь, что имеется необходимая длина кабеля.При скрытии кабелепровода в стенах всегда прокладывайте его вертикально (вверх или вниз) от розетка.
  • Сквозные пустоты в крыше, полу или стенах:
    • На крыше держите кабель подальше от другой электропроводки, вы можете «протянуть» кабель над / под крышей.
    • Под деревянным полом может потребоваться просверлить балки для прокладки кабелей, опять же держите телефонные кабели подальше от других электрических проводка.
    • Пустоты в стенах, как правило, представляют собой перегородки или аналогичные элементы, обычно во время строительства легче прокладывать кабели внутри стен.

Если кабели необходимо проложить между комнатами, это можно сделать несколькими способами:

  • Просверливание дверной коробки.
  • Просверливание стены либо непосредственно над плинтусом, либо в верхней части дверной коробки.
  • Провести кабель под полом или над потолком и через отверстие в стене, а затем вниз или вверх, в зависимости от ситуации, в соседней комнате.

Розетки / распределительные коробки

Когда кабель проложен к распределительной коробке / розетке:

  • Снимите точки входа / выхода кабеля с задней панели коробки.
  • Пропустите кабель через заднюю пластину сзади вперед.
  • Надежно закрепите коробку в нужном положении.

Глядя на выводы на розетке, обычно в розетке или распределительной коробке имеется 6 (пронумерованных от 1 до 6) клемм, цветовой код проводки:

номер терминала

цветовой код проводки

1

зеленый + белый

2

синий + белый

3

оранжевый + белый

4

белый + оранжевый

5

белый + синий

6

белый + зеленый

Нет необходимости знать, что делает каждый провод, просто нужно знать, что проводка всегда одного цвета с одинакового цвета вне зависимости от того, идет ли кабель от основной розетки или к другой розетке.

Для бытовых установок можно использовать четырехжильный кабель, в этом случае их будет от 2 до 5, как указано выше. Если 6 ядер кабель имеется, зеленые и белые жилы можно обрезать и не использовать.

Кабель, используемый для расширения телефонных сетей, предназначен только для фиксированной проводки к телефонной розетке. или соединительных коробок, он не предназначен для изготовления удлинителей или для установки на него вилок BT.

Доступны два типа оконечных устройств для розеток / соединительных коробок:

  1. Винтовое соединение
    • Осторожно снимите с кабеля внешнюю оболочку, не разрезая внутреннюю изоляцию.
    • Зачистите внутренние жилы и выполните соединения в соответствии с цветовым кодом.
    • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розетку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы (одного цвета).
    • Оставьте слабину в проводе на случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
    • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на крышке розетки / распределительной коробки.
    • Убедитесь, что розетка установлена ​​правильно (крышку над розеткой необходимо сдвинуть вверх до подключить телефон), заменить крышку.
  2. IDC (разъемы смещения изоляции).

    • Осторожно снимите с кабеля примерно 50 мм внешней оболочки, не разрезая внутреннюю изоляцию.
    • Поместите внутреннюю жилу (с ее изоляцией) на разъем с соответствующим номером.
    • Используйте специальный инструмент (правый), чтобы вставить внутренний сердечник в разъем.
    • Повторите то же самое для остальных внутренних жил.
    • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розеточную коробку, и каждая клемма будет иметь два соединенных внутренних сердечника, каждая жила вставляется индивидуально.
    • Оставьте слабину в проводе на случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
    • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на розетке / клеммной коробке.
    • Убедившись, что розетка установлена ​​правильно (для подключения телефона необходимо приподнять крышку розетки), установите крышку на место.

Тестирование

Прежде всего, отключив адаптер, используйте оригинальную розетку, чтобы убедиться, что ваш телефон может совершать исходящие и входящие звонки.

Повторите тест, подключив адаптер к главному разъему, а телефон — к адаптеру.

Если все в порядке, двигайтесь вдоль новой кабельной трассы и таким же образом проверьте каждую новую розетку.

Если у вас более одной телефонной трубки, оставьте первую на месте и повторите тест в первой розетке внутреннего абонента — убедитесь, что, когда звонит звонок, оба телефона работают вместе.

Поочередно добавляйте другие трубки и повторяйте тест (до 4-х REN-загрузок).Если вам нужно протестировать больше розеток, чем у вас есть телефонные трубки, или вы достигли нагрузки 4 REN, перемещайте последнюю трубку из розетки в розетку, пока не будут протестированы все розетки.

Решение проблем

Могут возникнуть проблемы двух видов:

  1. При подключении адаптера к главной розетке ничего не работает. Вероятно, это указывает на короткое замыкание в проводке.
    • Если у вас есть электрический тестер, отключите адаптер и проверьте клеммы на предмет короткого замыкания.
    • Если вы не можете найти проблему, начиная с первой розетки или распределительной коробки после главной розетки, удалите провода, идущие в розетку, и повторите проверку на адаптере — если проблема не исчезнет, ​​проблема в адаптере.
  2. Трубка работает при подключении к адаптеру, но розетка ниже по цепи не работает. Вероятно, это указывает на обрыв цепи или плохое соединение.
    • Отсоедините адаптер и проверьте проводку в соответствующей розетке и последней розетке / распределительной коробке в цепи.
    • Убедитесь, что цвета находятся в правильных местах и ​​что провода полностью вставлены.
    • Если есть сомнения, переделайте соединения.

Включение облегченного протокола доступа к каталогам (LDAP) через Secure Sockets Layer (SSL) — Windows Server

  • 6 минут для чтения
Эта страница полезна?

Оцените свой опыт

да Нет

Любой дополнительный отзыв?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

В этой статье описывается, как включить облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) через Secure Sockets Layer (SSL) с помощью стороннего центра сертификации.

Применимо к: Windows Server 2012 R2
Исходный номер базы знаний: 321051

Сводка

LDAP используется для чтения и записи в Active Directory.По умолчанию трафик LDAP передается незащищенным. Вы можете сделать LDAP-трафик конфиденциальным и безопасным с помощью технологии SSL / Transport Layer Security (TLS). Вы можете включить LDAP через SSL (LDAPS), установив правильно отформатированный сертификат либо из центра сертификации (ЦС) Microsoft, либо из другого центра сертификации в соответствии с рекомендациями в этой статье.

Нет пользовательского интерфейса для настройки LDAPS. Установка действующего сертификата на контроллер домена позволяет службе LDAP прослушивать и автоматически принимать SSL-соединения для трафика LDAP и глобального каталога.

Требования к сертификату LDAPS

Для включения LDAPS необходимо установить сертификат, отвечающий следующим требованиям:

  • Сертификат LDAPS находится в хранилище личных сертификатов локального компьютера (которое программно называется хранилищем сертификатов MY компьютера).

  • Закрытый ключ, соответствующий сертификату, присутствует в хранилище локального компьютера и правильно связан с сертификатом. Для закрытого ключа должен быть , а не для должна быть включена сильная защита закрытого ключа.

  • Расширение Enhanced Key Usage включает идентификатор объекта Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1) (также известный как OID).

  • Полное доменное имя Active Directory контроллера домена (например, dc01.contoso.com) должно появиться в одном из следующих мест:

    • Общее имя (CN) в поле «Тема».
    • DNS-запись в расширении альтернативного имени субъекта.

  • Сертификат выдан центром сертификации, которому доверяют контроллер домена и клиенты LDAPS.Доверие устанавливается путем настройки клиентов и сервера на доверие корневому ЦС, к которому ведет цепочка выдающего ЦС.

  • Используйте поставщика службы шифрования (CSP) Schannel для создания ключа.

Создать запрос сертификата

Любая служебная программа или приложение, создающее действительный запрос PKCS # 10, может использоваться для формирования запроса сертификата SSL. Используйте Certreq для формирования запроса.

Certreq.exe требует файл текстовых инструкций для создания соответствующего сертификата X.509 запрос сертификата для контроллера домена. Вы можете создать этот файл с помощью предпочитаемого текстового редактора ASCII. Сохраните файл как файл .inf в любую папку на жестком диске.

Чтобы запросить сертификат проверки подлинности сервера, подходящий для LDAPS, выполните следующие действия:

  1. Создайте файл .inf. Ниже приведен пример файла .inf, который можно использовать для создания запроса на сертификат.

    ; —————— request.inf ——————

    [Версия]

    Подпись = «$ Windows NT $

    [NewRequest]

    Subject = «CN = «; заменить на полное доменное имя DC
    KeySpec = 1
    KeyLength = 1024
    ; Может быть 1024, 2048, 4096, 8192 или 16384.
    ; Большие размеры ключей более безопасны, но имеют
    ; большее влияние на производительность.
    Exportable = TRUE
    MachineKeySet = TRUE
    SMIME = False
    PrivateKeyArchive = FALSE
    UserProtected = FALSE
    UseExistingKeySet = FALSE
    ProviderName = «Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider»
    ProviderType = 12

    2 RequestType

    [EnhancedKeyUsageExtension]

    OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.1; это для проверки подлинности сервера

    ; ————————————————

    Вырежьте и вставьте образец файла в новый текстовый файл с именем Request.инф . В запросе укажите полное DNS-имя контроллера домена.

    Некоторым сторонним центрам сертификации может потребоваться дополнительная информация в параметре Тема. Такая информация включает адрес электронной почты (E), организационное подразделение (OU), организацию (O), местность или город (L), штат или провинцию (S) и страну или регион (C). Вы можете добавить эту информацию к имени субъекта (CN) в файле Request.inf. Например:

    Subject = «E = admin @ contoso.com, CN = , OU = Servers, O = Contoso, L = Redmond, S = Washington, C = US. «

  2. Создайте файл запроса, выполнив в командной строке следующую команду:

      certreq -new request.inf request.req

    Создается новый файл с именем Request.req . Это файл запроса в кодировке base64.

  3. Отправьте запрос в центр сертификации. Вы можете отправить запрос в центр сертификации Microsoft или сторонний центр сертификации.

  4. Получите выданный сертификат, а затем сохраните сертификат как Certnew.cer в той же папке, что и файл запроса, выполнив следующие действия:

    1. Создайте новый файл с именем Certnew.cer .
    2. Откройте файл в Блокноте, вставьте закодированный сертификат в файл и затем сохраните файл.

    Примечание

    Сохраненный сертификат должен быть закодирован как base64. Некоторые сторонние центры сертификации возвращают выпущенный сертификат запрашивающей стороне в виде текста в кодировке base64 в сообщении электронной почты.

  5. Примите выданный сертификат, выполнив в командной строке следующую команду:

      certreq-принять certnew.Cer

  6. Убедитесь, что сертификат установлен в личном хранилище компьютера, выполнив следующие действия:

    1. Запустите консоль управления Microsoft (MMC).
    2. Добавьте оснастку «Сертификаты», которая управляет сертификатами на локальном компьютере.
    3. Разверните Сертификаты (локальный компьютер) , разверните Личные , а затем разверните Сертификаты . Новый сертификат должен существовать в личном хранилище. В диалоговом окне Certificate Properties отображается предполагаемая цель Server Authentication .Этот сертификат выдается на полное имя хоста компьютера.

  7. Перезагрузите контроллер домена.

Дополнительные сведения о создании запроса на сертификат см. В следующем техническом документе Advanced Certificate Enrollment and Management. Чтобы просмотреть этот технический документ, см. Раздел «Расширенная регистрация сертификатов и управление ими».

Проверить соединение LDAPS

После установки сертификата выполните следующие действия, чтобы убедиться, что LDAPS включен:

  1. Запустите инструмент администрирования Active Directory (Ldp.исполняемый).

  2. В меню Connection щелкните Connect .

  3. Введите имя контроллера домена, к которому вы хотите подключиться.

  4. Введите 636 в качестве номера порта.

  5. Щелкните ОК .

    Информация о

    RootDSE должна отображаться на правой панели, указывая на успешное соединение.

Возможные проблемы

  • Запуск расширенного запроса TLS

    Обмен данными LDAPS осуществляется через порт TCP 636.Связь LDAPS с сервером глобального каталога происходит через TCP 3269. При подключении к портам 636 или 3269 SSL / TLS согласовывается до обмена любым трафиком LDAP.

  • Несколько сертификатов SSL

    Schannel, провайдер Microsoft SSL, выбирает первый действительный сертификат, который он находит в хранилище локального компьютера. Если в хранилище локального компьютера доступно несколько действительных сертификатов, Schannel может не выбрать правильный сертификат.

  • Проблема с кэшированием SSL-сертификатов до SP3

    Если существующий сертификат LDAPS заменяется другим сертификатом, либо в процессе обновления, либо из-за изменения выдающего ЦС, сервер должен быть перезапущен, чтобы Schannel использовал новый сертификат.

Улучшения

Первоначальная рекомендация в этой статье заключалась в том, чтобы поместить сертификаты в личное хранилище локального компьютера. Хотя этот параметр поддерживается, вы также можете поместить сертификаты в хранилище личных сертификатов службы NTDS в Windows Server 2008 и более поздних версиях доменных служб Active Directory (AD DS). Дополнительные сведения о том, как добавить сертификат в хранилище личных сертификатов службы NTDS, см. В разделе «Идентификатор события 1220 — LDAP через SSL».

AD DS предпочтительно ищет сертификаты в этом хранилище, а не в хранилище локального компьютера. Это упрощает настройку AD DS для использования сертификата, который вы хотите использовать. Это связано с тем, что в личном хранилище локальных компьютеров может быть несколько сертификатов, и может быть трудно предсказать, какой из них будет выбран.

AD DS определяет, когда новый сертификат помещается в свое хранилище сертификатов, а затем запускает обновление сертификата SSL без необходимости перезапуска AD DS или перезапуска контроллера домена.

Новая операция rootDse с именем RenewServerCertificate может использоваться для ручного запуска AD DS для обновления своих сертификатов SSL без перезапуска AD DS или перезапуска контроллера домена. Этот атрибут можно обновить с помощью adsiedit.msc или импортировав изменение в формате обмена каталогами LDAP (LDIF) с помощью ldifde.exe. Дополнительные сведения об использовании LDIF для обновления этого атрибута см. В разделе refreshServerCertificate.

Наконец, если контроллер домена Windows Server 2008 или более поздней версии обнаруживает несколько сертификатов в своем хранилище, он автоматически выбирает сертификат, срок действия которого является наиболее поздним в будущем.Затем, если срок действия вашего текущего сертификата приближается к истечению срока, вы можете удалить заменяющий сертификат в хранилище, и AD DS автоматически переключится на его использование.

Все это работает для Windows Server 2008 AD DS и для 2008 Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS). Для AD LDS поместите сертификаты в личное хранилище сертификатов для службы, которая соответствует экземпляру AD LDS, а не для службы NTDS.

Как установить потолочный вентилятор там, где нет никакого приспособления

Независимо от того, циркулируют ли они теплый воздух зимой или помогают вам остыть летом, установка потолочного вентилятора дает множество преимуществ.Узнайте, как электрик установит потолочный вентилятор там, где нет никаких приспособлений, чтобы помочь вам сэкономить на расходах на электроэнергию и оставаться комфортным круглый год.

Шаги по установке потолочного вентилятора там, где нет проводки

Поскольку в этот процесс входит установка новой проводки, мы настоятельно рекомендуем вам нанять лицензированного электрика для установки потолочного вентилятора там, где нет проводки или приспособлений.

Ниже приведены шаги, которые должен предпринять электрик для установки потолочного вентилятора.

Отключите электричество в цепи

Самый важный шаг во всем процессе — это первый.Выключите автоматический выключатель, который подает питание на цепь, которая будет управлять потолочным вентилятором. Это предотвратит поражение электрическим током и упростит подключение вентилятора к выключателю.

Определение местоположения потолочного вентилятора

Потолочные вентиляторы могут весить от 15 до 50 фунтов, поэтому важно убедиться, что в выбранном месте есть подходящие опорные балки. Если потолочный вентилятор неправильно прикреплен к потолку, это может стать угрозой для безопасности.

Установите электрическую коробку

После выбора места для вентилятора можно начинать установку распределительной коробки.Если в желаемом месте для вентилятора есть одна опорная балка, электрическую коробку можно прибить к балке. Если у вас есть две опорные балки в нужном месте, вам понадобятся скоба и седло для поддержки вентилятора.

Вот шаги, чтобы установить электрическую коробку, для которой требуются скоба и седло:

  1. Вырежьте отверстие в потолке между двумя опорными балками.
  2. Протолкните скобу вентилятора с прикрепленной электрической коробкой.
  3. Прикрепите скобу к опорным балкам, следуя инструкциям производителя.
  4. Наденьте седло на скобу и приготовьтесь пропустить через него проводку.

Проведите проводку к вентилятору

Выберите или установите настенный выключатель, который будет управлять потолочным вентилятором. Необходимо провести проводку от переключателя до места установки потолочного вентилятора. Это можно сделать, протянув новую проводку через стены с помощью рыбной ленты до того места, где будет установлен новый вентилятор.

Установите новый потолочный вентилятор

После монтажа проводки новый потолочный вентилятор будет собран и установлен в соответствии с инструкциями производителя.Снова включите питание цепи и проверьте вентилятор, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Установка потолочного вентилятора рядом со мной

Установка потолочного вентилятора в комнате без существующей арматуры или проводки может быть сложной задачей. Ваш местный г-н Электрик готов помочь во всем, от установки потолочного вентилятора до обновления проводки, чтобы сделать установку потолочного вентилятора легкой задачей. Позвоните нам по телефону (844) 866-1367 или найдите ближайшего к вам мистера Электрика, чтобы начать работу.

Если вы ищете полный комплекс услуг по уборке дома или советы по очистке запыленных лопастей вентилятора, Molly Maid всегда рядом, чтобы поддержать вас.Молли Мейд, входящая в семейство поставщиков услуг для дома Neighborly, может рассчитывать на надежные услуги по уборке. Найдите свою местную Молли-горничную, чтобы начать работу сегодня.

Этот блог предоставлен компанией Mr. Electric только в образовательных целях, чтобы дать читателю общую информацию и общее понимание указанной выше конкретной темы. Блог не должен использоваться вместо работы лицензированного специалиста-электрика в вашем штате или регионе. Перед выполнением любого домашнего проекта сверьтесь с законами города и штата.

Установка потолочного вентилятора

Lawrenceville, GA

Установка потолочного вентилятора Lawrenceville, GA | Розетки Доктора

Удачно расположенный потолочный вентилятор может создать необходимую циркуляцию воздуха в комнате, предоставляя вам доступную альтернативу домашнему охлаждению. Однако установить потолочные вентиляторы не так-то просто. В отличие от других потолочных светильников, потолочные вентиляторы тяжелые и состоят из множества движущихся частей.Из-за этого потолочные вентиляторы требуют профессиональной установки.

Уменьшите счет за электроэнергию

В одной комнате вашего дома постоянно теплее, чем в других? Установка оконного кондиционера, безусловно, решит проблему, но эти устройства могут быть громоздкими и потреблять много энергии. Вместо этого вы можете установить потолочный вентилятор.

Потолочные вентиляторы также можно использовать для сохранения тепла в доме зимой. Как так? Теплый воздух поднимается вверх, задерживая его под потолком.Просто изменив направление вращения вентилятора с против часовой стрелки на по часовой стрелке, вы сможете подуть это тепло в комнату.

Надежная установка потолочного вентилятора

Правильная проводка имеет решающее значение для правильной работы потолочных вентиляторов. Они получают питание от электрического потолочного блока, который обеспечивает электропроводку вентилятора и несет вес самого вентилятора.

Потолочные вентиляторы могут быть очень опасными, если они ненадежно прикреплены к потолку. Вентиляторы, которые не закреплены надежно, во время работы будут покачиваться.Это должно указывать на то, что вентилятор не был правильно установлен или нуждается в ремонте. Из-за своего веса и движения потолочные вентиляторы могут отсоединиться и упасть на пол, если они не закреплены должным образом.

Профессиональная установка потолочного вентилятора Lawrenceville GA

Socket Doctors установили потолочные вентиляторы в домах по всему Лоренсвиллю, штат Джорджия. Все наши технические специалисты профессионально обучены, сертифицированы и имеют многолетний опыт работы. Чтобы запланировать установку потолочного вентилятора, позвоните нам по телефону 678-835-9340 или посетите нашу страницу контактов.Не забудьте также проверить нашу страницу купонов для специальных предложений.

Члены NFPA, государственный аттестат и главный электрик, неограниченная лицензия № EN214479 и № EN21567

авторское право © 2021 Socket Doctors | Все права защищены

дизайн сайта Barta Media Group

Инструкции по установке для всех плат Hoffman.

....
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА УСИЛИТЕЛЯХ, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ В НАСТЕННУЮ РАЗЪЕМУ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА!
ВСЕГДА РАЗРЯЖАЙТЕ КРЫШКИ ФИЛЬТРА ПЕРЕД РАБОТОЙ С УСИЛИТЕЛЕМ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТИТЕ К ТЕХНИКУ!
Обратите внимание, что платы Hoffman не собираются, глядя на мои сборки.
Сначала я делаю тестовые сборки и меняю дизайн на основе этих сборок.
Вы собираете платы Хоффмана, используя документы, перечисленные под каждой платой на странице библиотеки здесь
Страница библиотеки ламповых усилителей Хоффмана

Револьверная плата Хоффмана Инструкции по установке
Эти инструкции не относятся ни к одной из плат Hoffman Turret.
Сборки практически одинаковы для всех
Этот документ описывает процесс, который используется для установки всех моих револьверных плат

Убедитесь, что вы просматриваете каждый документ на странице библиотеки для платы, которую вы собираете
Схема расположения и схема находятся в одном PDF-файле
Спецификация материалов — спецификация — находится в другом PDF-файле.
Схемы компоновки, схемы, спецификации и изображения сборки находятся на этой странице

Ознакомьтесь со всеми этими полезными ссылками на здания
Эти ссылки откроются в новом окне.
Важно — примечания по подключению для всех плат Hoffman
Страница с информацией о заземлении
Решения для подключения крышки фильтра
Информация о подключении крышки фильтра Bassman Re-Issue
Как использовать мой инструмент для проушин револьвера
Как установить проушины револьвера с помощью сверлильный станок
Как зашнуровать и припаять проушины револьверной головки
Выбор шасси для проекта усилителя
Scratch building amp info

Следуйте инструкциям ниже, распечатав схему компоновки
Держите перед собой схему компоновки, чтобы можно было ссылаться на нее

Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить изображение

Плата башни Hoffman


Это порядок событий того, как я создаю усилители с нуля

(1) Установите и подключите все основные соединения инфраструктуры
(2) Установите плату без деталей на плату
(3) Установите горшки и входные гнезда
(4) Установите детали на плату
(5) Подключите горшки к доске
. (6) Включите усилитель, смещайте силовые лампы и наслаждайтесь

Вышеупомянутые события описаны ниже на этой странице

–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Я использую длинные винты 4/40 x 1/4 дюйма и гайки # 4 для крепления трубных муфт

Некоторые трубные муфты имеют монтажные отверстия меньшего размера
Их нужно высверлить немного больше для винтов №4
. Используйте сверло 7/64 дюйма для винтов №4

–
Информация о винтах и ​​гайках
# 4 винта есть.108 дюймов в диаметре — используйте сверло 7/64 дюйма
Винты # 6 имеют диаметр 0,132 дюйма — используйте сверло 9/64 дюйма
Винты # 8 имеют диаметр 0,158 дюйма — используйте сверло 11/64 дюйма
. Винты №10 имеют диаметр 0,186 дюйма — используйте сверло 13/64 дюйма
У меня есть винты, гайки и шайбы на этой странице

Использование винтов для обычных отверстий шасси и деталей
Используйте винты №4 для крепления трубных патрубков
Используйте винты №4 для переходных пластин с головкой под трубку
. Используйте винты # 6 для зажимов конденсатора
. Используйте винты №6 для розеток IEC
. Используйте винты №6 или №8 для дросселей
. Используйте винты №6 для малых выходных трансформаторов
Используйте винты # 8 для трансформаторов большой мощности
Используйте винты # 8 для силовых трансформаторов
. Используйте винты длиной 8/32 x 5/8 дюймов для главного винта заземления у силового трансформатора
. Используйте винты длиной 8/32 x 5/8 дюйма для крепления плат при использовании стоек 1/4 высоты
Используйте винты №10 и заклепки для крепления корпуса
. Используйте увеличенные шайбы на крыльях, чтобы зажать что-либо, чтобы получить большую площадь зажима

Информация о винтах с цветовой кодировкой см. На изображении ниже

Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Перед установкой платы я выполняю всю основную проводку.
Это включает в себя нити накала, если они будут лежать на шасси, как на фото выше.
Силовой трансформатор на этом изображении имеет центральный отводной провод нити накала, подключенный к земле (зеленый с желтой полосой)
Если вы летите нитями накала над головой, как Fender, вы можете сделать их позже в сборке
. Вы можете видеть на картинке выше, что я уже просверлил монтажные отверстия для платы Turret
. Мне нравится использовать многожильный провод 18 калибра для предохранителей, переключателей и соединений динамиков

Совет: вставьте трубки в гнезда для трубок, прежде чем начинать электромонтаж в гнездах для трубок
Это позволит ровно выровнять контакты гнезда трубки, пока вы припаяете провода к гнездам
. Если вы подключите все розетки, не сделав этого, может быть трудно вставить трубку в розетку позже

–

Проводка инфраструктуры:
См. Ссылки в верхней части этой страницы для получения другой важной информации о сборке усилителя
.
Спланируйте, куда пойдет доска, и сначала просверлите все эти отверстия.
Принимая во внимание место установки трансформаторов и все остальное, что может помешать крепежным винтам платы.
См. Подробную информацию ниже на странице для получения подробной информации о установке вашей платы в шасси
.
Установите все трансформаторы, переключатели, держатели предохранителей, разъемы для динамиков, ламповые розетки и подключите их все.
На этом этапе я устанавливаю нити накала в гнезда для трубок, если нити накала плоско лежат на шасси.Если нити накала пролетают над головой, вы можете сделать это позже.

На выходном трансформаторе, если вы не уверены, какая пластина идет к какой пластине, оставьте провода на всю длину, чтобы вы могли поменять их местами позже, если они неправильные
Здесь можно подключить любой провод, не подключенный к плате турели (кроме проводов потенциометра).

Подсоедините основной провод заземления на стороне силового трансформатора платы к винту заземления шасси.
Если силовой трансформатор имеет центральный ответвитель HT, подключите этот провод к винту заземления корпуса
. Если у вашего силового трансформатора есть центральный отвод нити накала, подсоедините его к винту заземления корпуса

–
См. Этот PDF-файл с общей информацией о подключении, где приведены схемы подключений нити накала — Документ о стандартных подключениях
См. Ссылки в верхней части этой страницы для получения другой важной информации о сборке усилителя

Проводка накала:
Зеленые нити накала можно проложить несколькими способами
На рисунке ниже вы можете видеть, что сначала они переходят к блоку лампы крыльев, а затем — к последнему патрону
электрической лампы. Если у вас нет лампы в сборе в стиле Fender, вы можете пропустить зеленые провода прямо к последней розетке силовой трубки

От последней силовой трубки проложите витую пару нитей накала до первой трубки предусилителя

Если у вашего силового трансформатора есть центральный отводной провод с нитью накала (обычно зеленый с желтой полосой), обожмите и припаяйте кольцевую клемму, а затем закрепите этот провод на заземлении основного шасси. точка

Если у вашего силового трансформатора нет центрального ответвителя с нитью накала, вам придется использовать два резистора 100 Ом в качестве искусственного центрального ответвителя.
Некоторые из моих револьверных плат имеют два резистора по 100 Ом, а некоторые нет.
Если на вашей плате нет двух резисторов на 100 Ом, и у вас есть лампа в сборе в стиле Fender, вы можете припаять два резистора на 100 Ом к клеммам лампы.
Затем скрутите другие концы вместе и подключите этот конец к заземлению с помощью круглой кольцевой клеммы
. Прикрутите кольцевую клемму к ближайшему наконечнику силового трансформатора или добавьте провод к скрученному концу и подключите к основному наконечнику заземления.

Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
На изображении выше зеленые нити накала идут сначала к лампе в сборе, а затем к последней силовой лампе
Два резистора по 100 Ом подключаются к каждой клемме лампы, затем они скручиваются вместе и подключаются к клемме заземления
–
На рисунке выше показаны два резистора 100 Ом на плате, подключенные к основной нити накала

Если на вашей плате есть два резистора 100 Ом, припаяйте зеленый провод от каждого резистора 100 Ом, скрутите провода в красивый витую пару, затем перейти к ближайшей розетке трубки.
Припаяйте скрученные зеленые провода к нити накала на задней стороне патрубка
. У силовых трубок обычно больше места для добавления проводов, поэтому я обычно использую розетку для силовых трубок для подключения к двум резисторам на 100 Ом

–
Соединения крышки фильтра:
Посмотрите на схему компоновки, чтобы увидеть, где на плате должны быть подсоединены крышки каждого фильтра.
Оберните провод вокруг каждого выступа турели и припаяйте его.
Заземления крышки фильтра технически должны быть подключены как можно ближе к катоду трубки, к которой они идут, но обычно это невозможно.
В усилителях типа Fender крышки фильтров находятся в крышке на задней стороне усилителя. Вы можете использовать колпачок, если хотите, или установить их внутри корпуса усилителя.
В усилителях типа Marshall каждая крышка заземлена на шасси и протекает через шасси обратно к клемме заземления главного трансформатора.
На крышках с несколькими банками есть только один провод заземления на всю крышку и несколько положительных проводов, которые идут к плате.

Подключите провода высокого напряжения от силового трансформатора к выпрямителю.
У вас на плате может быть ламповый выпрямитель или диоды, это зависит от схемы усилителя.
См. Схему компоновки для получения конкретной информации о подключении.

Если в вашем усилителе используется дроссель, подключите дроссель от B + к следующему выступу на шине питания, чтобы перекрыть зазор между B + и экранами.
Конкретную информацию о подключении см. На схеме расположения

Колпачки фильтров могут быть внутри усилителя или на внешней плате колпачков
У меня есть несколько документов в библиотеке, в которых есть информация о крышке фильтра.
Решения для крышки фильтра
Переиздать документ Bassman Cap
Документ о стандартных подключениях

–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Плата была установлена ​​в усилителе после подключения всех инфраструктурных проводов

Обратите внимание на винт заземления корпуса рядом с силовым трансформатором
Все основные заземления идут к этому моменту с помощью припаянных на кольцевых клеммах №8
. Силовой трансформатор на этом изображении имеет центральный отводной провод с нитью накала (зеленый с желтой полосой)

Красные провода крышки фильтра были подключены к плате на изображении выше
. Черный провод заземления на правом конце платы был подключен к заземлению корпуса

Мне нравится использовать многожильный ПВХ-провод 18 калибра для переключателя импеданса, разъемов динамиков, выключателя питания и разъемов держателя предохранителя

Подробная информация о том, как установить Turret Board в шасси усилителя:

Поместите печатную плату внутри усилителя, где она будет установлена.
Решите, где вы хотите разместить монтажные отверстия для платы.
Просверлите монтажные отверстия в плате.
Просверлив монтажные отверстия в плате, с помощью острого предмета или карандаша отметьте расположение монтажных отверстий на шасси.
Загляните под шасси, чтобы убедиться, что вы не собираетесь просверливать объект, например трансформатор.
Если монтажные отверстия находятся там, где находится трансформатор, вы можете либо переместить трансформатор, либо изменить расположение монтажных отверстий на плате.
Перед началом работы рекомендуется тщательно спланировать монтажные отверстия на печатной плате.
Это проще, если вы начинаете с пустого шасси.
Убедитесь, что из-под доски не торчат винты, достаточно высокие, чтобы касаться чего-либо в нижней части доски.

Снимите плату и с помощью дырокола отметьте места в корпусе, где будут просверлены монтажные отверстия.
Пробойники работают лучше, если вы используете кусок дерева на задней стороне корпуса в качестве твердой опоры.
Просверлите монтажные отверстия в корпусе с помощью сверла 3/16 дюйма для винтов №8.
Бита должна быть немного больше крепежных винтов, чтобы было легче расположить доску.

Установите плату в корпус, используя винты №8, стопорные гайки и стойки.
Если вы также устанавливаете трансформаторы, вы можете сначала установить их, если головки винтов будут находиться под платой.
В дальнейшем будет сложно установить трансформатор, если головки шурупов окажутся под платой.
Я предлагаю разместить головки винтов трансформатора под платой, а гайки снаружи корпуса.
Вы не хотите, чтобы какие-либо винты закорачивали нижнюю часть платы.
Нанесите немного Loctite на крепежные гайки трансформатора, чтобы они не ослабли.
Я снимаю плату на этом этапе и выполняю всю инфраструктуру, о которой упоминал выше.

–
Шнуровка и пайка проушин башни:
Я делаю всю шнуровку проушин и проводов под платой после того, как выяснил, где будет установлена ​​плата, и просверлил все монтажные отверстия платы в шасси
Мне нравится устанавливать платы без компонентов на плату, а затем добавлять компоненты после того, как плата была подключена.
Это значительно упрощает установку и позволяет легко счистить пятна припоя перед установкой компонентов.
Легко испортить или согнуть выводы установленных компонентов, если детали уже установлены на плате, и вы пытаетесь подключить ее.
Вам решать, как вы предпочитаете выполнять установку.

На этой странице есть видео о том, как я зашнурую и припаяю проушины револьверной головки

–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Наконечник проволоки для шнуровки:
Мне нравится использовать шинный провод 24-го калибра для большинства более коротких пролетов наконечников
Для более длинных проушин, шин питания и шин заземления я предпочитаю использовать провод шины 20 калибра
. Например: на изображении выше калибр 24 — синий провод, а калибр 20 — оранжевый провод
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение

Способ крепления платы № 1
Винты на изображении выше представляют собой винты № 8 и имеют длину 5/8 дюйма.
Это идеальная длина, чтобы пройти через материал платы толщиной 1/8 дюйма, через стойку высотой 1/4 дюйма, через шасси, и все еще есть резьба, показывающая

. Я использую гайки Keps №8 и стойки №8. Стойки могут быть с резьбой или без резьбы, решать вам.
Этот метод хорошо работает для плат, которые могут располагаться очень близко к поверхности корпуса.

–
Способ монтажа платы №2
Другой метод, который я использую, — это немного приподнять плату над шасси, используя более высокие стойки
Я делаю это в некоторых сборках, потому что в корпус под платой входят провода трансформатора или высокие винты, и вам нужно больше места под платой

Убедитесь, что ваши крепежные винты не слишком длинные
Если два винта встречаются и соприкасаются внутри стойки, вы не сможете затянуть винты.
На картинке выше я использовал стойку с резьбой 1/2 дюйма # 8
. Обычно я использую винты # 8 x 1/4 дюйма на стороне корпуса и
Винты # 8 x 3/8 дюйма на стороне платы
Это не имеет значения, если вы убедитесь, что винты не слишком длинные
Вам также необходимо убедиться, что винты не слишком короткие, чтобы у вас было достаточно резьбы на винте

–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Все провода розетки трубки были подключены, за исключением пары проводов, идущих от горшков и входного разъема
Эти провода будут добавлены после установки горшков и входных разъемов
–
Подробная информация о подключении разъемов для трубок:

Убедитесь, что вы вставили трубки в разъемы, прежде чем приступать к пайке проводов в разъемы.
Возможно, вам не удастся вставить трубку в розетку, если вы подключите их без трубок в розетках.
Обратите внимание, что к этому моменту я обычно уже установил нити накала. Это зависит от того, ложатся ли они на шасси или летают над патронами для трубок.
Поверните усилитель лицевой стороной к себе, как показано на схеме подключения, и начните с первой лампы предусилителя.
На лампах предусилителя вы должны установить каждый штырь в последовательности, показанной ниже.
Я подключаю свои 9-контактные разъемы следующим образом: Pin3 — Pin2 — Pin1 — Pin6 — Pin7 — Pin8
Единственное исключение — если провод должен пролететь над головой, и он будет мешать, я подожду и сделаю этот провод позже.
Предлагаемые цвета проводов: используйте провода цвета, показанные на схеме ниже, при подключении усилителя.

Мне нравится прикреплять каждый провод сначала к выступу револьверной головки, а затем к штифту гнезда трубки в последнюю очередь.
Начиная с контакта 3 первой лампы предусилителя, снимите достаточное количество черного соединительного провода, чтобы он мог обернуться вокруг основания выступа турели.
Если вы сделаете половину петли вокруг куска трубки или чего-то примерно того же размера, что и ушко, будет легче сформировать проволоку вокруг основания ушка.

Припаяйте провод к выступу револьверной головки с достаточным нагревом, чтобы припаять провод правильно.
Затем протяните провод и протяните его до штифта на патрубке трубки.
Провода не должны выходить за верхнюю часть патрубка трубки.
Они должны обогнуть розетку на пути к контакту, к которому они будут подключены.

Обрежьте провода до нужной длины.
Провода не должны быть слишком длинными или слишком короткими.
Они должны быть как можно короче с небольшим изгибом для гибкости.
Зачистите провод и припаяйте его к соответствующему штырю розетки трубки.
Часто проверяйте схему расположения, чтобы убедиться, что вы все правильно подключаете.
Вы можете держать красные провода, идущие к контактам 1 и 6, подальше от черных и белых проводов.
Вы можете подвесить красные провода над другими проводами или наоборот, но их нельзя прокладывать рядом или параллельно черным и белым проводам.
Провода с красной пластиной содержат высокое напряжение и могут наводить шум на другие провода низкого напряжения.
Продолжайте подсоединение всех проводов к гнездам для трубок

После того, как вся проводка на плате завершена, вы можете очистить плату от любого распылителя флюса перед установкой компонентов
Это сделает вашу сборку действительно красивой

–
Предлагаемые цвета для соединительных проводов
Черный = Катоды или грунт
Белый = сигнальные провода
Красный = пластины и высокое напряжение
Зеленый = Filaments

Мне нравится использовать тканевый провод 22-го калибра или соединительный провод из ПВХ 20-го калибра для всех соединений платы.
Вам не нужно зачищать тканевый провод, просто слегка отодвиньте ткань, чтобы обнажить провод

–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Горшки и входной разъем были установлены, а к задней части горшка припаян провод шины
Установлены детали и перемычки на кастрюли
–
Подробная информация по установке горшков и входных разъемов:

Установите горшки в переднюю панель.
Установите домкраты в переднюю панель.
Припаяйте провод шины к задней части горшков.
Для шинного провода подойдет неизолированный провод 20 калибра.
Вы можете снять изоляцию с одножильного провода в оболочке, чтобы получить оголенный провод шины
Если горшки имеют покрытие на металле, припой не прилипнет.
Я использую инструмент Dremel, чтобы отшлифовать чистое место на горшке и припаять к нему.
Можно использовать немного наждачной бумаги, чтобы стереть поверхность кастрюли
Подключите заземление на гнездах к проводу шины.
Подключите черный провод заземления от левого конца предусилителя на печатной плате к шине заземления, которая проходит вдоль задней части потенциометров.

Установите резисторы на входные гнезда.
Для подключения входных разъемов к лампам предусилителя следует использовать экранированный кабель RG174.
Отрежьте кабель до нужной длины, проложив его прямо от гнезда к гнезду трубки.
Оставьте немного слабины в экранированном кабеле RG174.
Подключите экран кабеля к шине заземления на одном из разъемов.
Зачистите конец раструба и снимите внешний экран.
Вы будете подключать только центральный провод к штырю розетки трубки.
Используйте небольшую термоусадку, чтобы закрыть внешний экран на конце патрубка трубки, чтобы он ничего не касался и не создавал проблем.
Усадите термоусадочную пленку корпусом паяльника или воспользуйтесь тепловым пистолетом
. См. Изображения ниже на странице о том, как я проложил свой кабель RG174

. Обратите внимание, что шасси на изображении выше не требует экранированного кабеля, потому что входной разъем находится прямо над гнездом трубки.
Резисторы входного гнезда 68K доходят до лампового патрубка, поэтому экранированный кабель не требуется

–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Добавить детали на плату
Посмотрите, как все красиво и аккуратно, потому что вы ждали установки деталей на этом этапе сборки
Никаких изогнутых проводов компонентов, никаких пятен флюса по всей плате
–
Установите детали на плату:

Вот где вы должны не торопиться и проделать действительно хорошую аккуратную работу.
Аккуратно согните все выводы компонентов и вставьте их в отверстия для выступов револьверной головки
Добавьте крошечные куполообразные припои на верхушках всех наконечников, которые не принимают провода от горшков.
Вы подключаете провода электролизера в последнюю очередь, поэтому вам не нужно закрывать отверстие для выступов револьвера.
По ходу дела смотрите на схему разводки, чтобы припаять только те детали, которые нужно припаять сейчас

Если у вас есть два или более компонентных провода в отверстии для наконечника, и они немного тугие, вы можете взять очень острый заостренный инструмент и воткните его в отверстие для проушины, чтобы немного расширить.
Немного поверните острый заостренный инструмент, чтобы освободить место для других компонентов. Выводы

–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Провода установлены
Провод обратной связи — это белый провод, идущий от поворотного переключателя импеданса к плате
–
Подключение проводов потенциометра:

Подключите каждый провод электролизера от горшка к плате с помощью белого провода.
Зачистите один конец белого соединительного провода и припаяйте его к язычку горшка, а затем найдите место на плате, где будет прикреплен провод.
Обрежьте провод как можно короче, оставив в нем небольшой люфт.
Зачистите конец провода и вставьте его в отверстие в верхней части наконечника.

Провод будет в том же отверстии, что и компонент.
Тщательно припаяйте верхнюю часть выступа, используя достаточно тепла, чтобы получился небольшой припой
. При такой тонкой пайке очень помогает тонкое острое жало паяльника.
СОВЕТ: Вы можете расширить отверстие для проушины, вставив крошечный заостренный инструмент в отверстие.

Подключите провод обратной связи, если он у вас есть.
Припаяйте белый провод к одному концу наконечника резистора обратной связи, а другой конец припаяйте к отводу динамика, который вы собираетесь использовать.
Некоторые провода, выходящие из горшков, могут быть экранированным кабелем RG174, см. Схему разводки.
Экран кабеля должен быть заземлен на конце провода с электролитом.
На другом конце торчит центральный провод.

–
Так я прокладываю свои экранированные кабели RG174

Вверху: зачистите один конец и удалите всю экранирующую оплетку, а затем залудите центральный провод припоем
Это конец, который идет к плате или к штырьку гнезда трубки

Нижняя часть: снимите с другого конца и соберите экран, скручивая его
Залудите экран припоем и залудите центральный проводник
. Не прикладывайте слишком много тепла к оплетке, иначе она отойдет назад и расплавит оболочку центрального проводника
Это приведет к короткому замыканию центрального проводника.

Припаяйте провод заземления, который вы подключите к источнику заземления
. Это конец, который идет к горшку или входному разъему

.Термоусадочную трубку диаметром 125 дюймов и усадите ее

–
Дважды проверьте всю свою работу:

Остановитесь сейчас и посмотрите этот пост на моем форуме о том, как дважды проверить всю свою работу, это очень важно
Как легко дважды проверить свою работу

Не продолжайте, пока вы дважды проверили все, используя мой метод выше
Каждый раз, когда у кого-то возникает проблема с неработающим усилителем, это всегда происходит из-за того, что он пропустил какой-либо шаг или не дважды тщательно проверил свою работу.

Закон Хоффмана гласит.
Усилитель работал бы, если бы он был правильно подключен, а все детали были установлены и работали правильно

–
Включение усилителя и установка смещения

После выполнения всех подключений и двойной проверки
Включите усилитель без ламп в гнездах. Использование мультиметра, установленного на постоянном токе
Убедитесь, что контакты 1 и 6 на лампах предусилителя имеют высокое напряжение
9-ти штыревые трубки имеют разную конфигурацию.
Посмотрите на схему, чтобы увидеть, какие выводы следует измерить.
Проверьте контакты 3 и 4 на 8-контактных лампах питания, чтобы убедиться, что они имеют высокое напряжение.
Проверьте контакты 7 и 9 на лампах питания EL84, чтобы убедиться, что они имеют высокое напряжение.

Перейти к секции с катодным смещением или к секции с фиксированным смещением ниже
В зависимости от усилителя вы строите

–

Прочтите это для усилителей с катодным смещением:
Если ваша плата имеет катодное смещение, вы не будете настраивать смещение усилителя с помощью потенциометра смещения.
Примерами усилителей с катодным смещением являются 5E3 и AC30.
Вы можете изменить смещение, заменив резистор смещения катода силовой лампы.
Вставьте все лампы в их гнезда и включите усилитель, все готово.
Вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для поиска неисправностей.
Включите усилитель и проверьте значение напряжения на катодном резисторе общей силовой лампы, чтобы убедиться, что оно там, где должно быть.
Вы можете отрегулировать номинал катодного резистора вверх или вниз для смещения силовых ламп
Резистор большего номинала приводит к большему падению напряжения на резисторе и меньшему току смещения, протекающему через силовые трубки
Резистор меньшего номинала приводит к меньшему падению напряжения на резисторе и большему току смещения, протекающему через силовые трубки
На усилителе с катодным смещением вы можете сделать лишь так много, чтобы отрегулировать смещение, отрегулировав общий катодный резистор
. Высокое напряжение, поступающее на пластины силовых ламп, обычно представляет собой мощность в усилителе с катодным смещением, чем в усилителе с фиксированным смещением
Если ваши силовые лампы имеют чрезмерный ток и катодный резистор установлен правильно, вам может понадобиться силовой трансформатор, который выдает более низкие напряжения на пластинах
Если все ваши напряжения выглядят хорошо и ваш ток смещения в норме, вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для целей поиска неисправностей.
Играйте на своем усилителе и наслаждайтесь.
Пропустите раздел о фиксированном смещении ниже.
–

Прочтите это для усилителей с фиксированным смещением:
Проверьте контакты 5 на 8-контактных лампах питания, чтобы убедиться, что они имеют отрицательное напряжение смещения.
Это пин 2 на фиксированном смещении EL84 силовых ламп
Поверните потенциометр так, чтобы на контакте 5 (контакт 2 на усилителях EL84) было максимальное отрицательное напряжение, которое может создать цепь смещения.
Это сделано для того, чтобы силовые лампы были чрезмерно смещены при первом включении усилителя со вставленными лампами.
Вы не хотите, чтобы усилитель включался, а силовые лампы потребляли максимальный ток и, возможно, повредили их
У вас должно быть достаточно отрицательного напряжения смещения, чтобы вы отключили силовые лампы чрезмерным смещением
Если не выключить их полностью, то вы сможете уменьшить мощность, чтобы в них почти не протекал ток.

Продолжайте здесь, чтобы смещать усилители с фиксированным смещением после того, как вы повернули потенциометр смещения так, чтобы у вас было максимальное отрицательное напряжение, идущее на контакты гнезда силовой трубки
Вставьте все трубки в соответствующие гнезда.
Подключите мультиметр к одному из катодных резисторов силовой трубки на 1 Ом, если они есть на вашей плате
Установите мультиметр на постоянный ток, милливольты
На резисторах сопротивлением 1 Ом положительный вывод идет на силовые лампы, отрицательный — на землю.
Установите измеритель на милливольты постоянного тока.
Ток, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом, приводит к падению напряжения на резисторе
. Итак, вы читаете падение напряжения в милливольтах постоянного тока, но вы измеряете постоянный ток в миллиамперах, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом
. Вы будете наблюдать за током в силовой лампе, протекающим на вашем мультиметре, когда вы включаете выключатель питания или переключатель режима ожидания.

Если у вас есть резервный коммутатор:
Включите усилитель и дайте ему прогреться в течение 30 секунд при выключенном переключателе режима ожидания.
Включите резервный переключатель, если он есть в усилителе, и посмотрите на счетчик.
Будьте готовы быстро выключить дежурный выключатель, если ток на лампах питания слишком велик.

Если у вас нет резервного коммутатора:
Включите усилитель и посмотрите на счетчик.
Будьте готовы быстро выключить его снова

Если ток поднимается намного выше целевого тока смещения, выключите усилитель и убедитесь, что вы установили потенциометр смещения на самое отрицательное напряжение, из которого он будет идти
Вернитесь назад и прочтите этот раздел еще раз с самого начала.

Если текущее значение очень низкое, вы можете смещать усилитель туда, куда вы собираетесь смещать его.
Стандартная уставка тока для усилителей с фиксированным смещением 6L6 и EL34 составляет около 35 мА на лампу
EL84 и 6V6 будут намного ниже. Может быть, около 25 миллиампер на трубку для общей настройки
Обратите внимание, что это всего лишь общие настройки, которые помогут вам начать работу.

Если ток поднимается выше общих целей, упомянутых выше, и ваш горшок смещения полностью перевернут, он пойдет в самый отрицательный момент,
у вас может не хватить отрицательного напряжения смещения, и сопротивление резистора диапазона смещения в цепи смещения, возможно, придется уменьшить.
см. раздел ниже о настройке резистора диапазона смещения
.
Если все ваши напряжения выглядят хорошо и ваш ток смещения в норме, вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для целей поиска неисправностей.
Играйте на своем усилителе и наслаждайтесь им

–

Регулировка резистора диапазона смещения на усилителях с фиксированным смещением:
Поворот потенциометра смещения из одного конца в другой — это ваш отрицательный диапазон напряжения смещения
Вы можете измерить это на лампах мощности и увидеть, что это за диапазон
Контакт 5 на 8-контактных лампах питания и контакт 2 на лампах питания EL84 — это точка, в которой вы можете измерить это отрицательное напряжение.
Если ваш диапазон смещения требует регулировки, вам, возможно, придется отрегулировать резистор диапазона смещения на плате в цепи смещения
. Ваш резистор диапазона смещения может нуждаться в регулировке, если вы не можете получить хороший диапазон тока смещения на ваших лампах питания.

Вы можете увеличить или уменьшить значение резистора диапазона смещения, чтобы получить правильную развертку диапазона смещения в вашем потенциале смещения.
Резистор диапазона смещения более высокого значения приведет к меньшему отрицательному напряжению в цепи смещения
. Резистор диапазона смещения с более низким значением приведет к более отрицательному напряжению в цепи смещения.

Пример 1: вы полностью поворачиваете потенциометр смещения до наиболее отрицательного значения напряжения, и ток вашей силовой лампы превышает целевой ток. чтение.
Вам нужно больше отрицательного напряжения в цепи смещения. Уменьшите значение резистора диапазона смещения

Пример 2: вы поворачиваете потенциометр смещения до минимального отрицательного напряжения, и ток ваших силовых ламп ниже целевого значения тока.
Вам нужно меньше отрицательного напряжения в цепи смещения. Увеличьте номинал резистора диапазона смещения

–

Примечания к нити:
Контакты 4 и 5 соединяются вместе на 9-контактных лампах предусилителя и переходят в одну сторону от 6.Провода накаливания 3 В переменного тока, идущие от силового трансформатора.
Контакт 9 — это другая сторона, если от силового трансформатора идёт нить накала 6,3 В переменного тока.
Если вы строите с нуля вам придется протянуть нить накала параллельно витой паре к каждой трубной розетке.
Если вы используете существующее шасси, нити накала могут уже быть на месте.
Мне нравится использовать зеленый многожильный провод 18 калибра для силовых ламп и зеленый сплошной провод 20 калибра для ламп предусилителя.
Провода накала можно прилегать к поверхности шасси, как в винтажном Marshall, или накладных, как в винтажных усилителях Fender

. Метод накладных Fender:
. Проведите витую пару нитей накала примерно на дюйм сверху. трубных патрубков и доходят прямо до штифтов.

Метод заподлицо на поверхности шасси:
Отведите витую пару к одной стороне трубных патрубков.
Разветвите провода и оберните вокруг гнезда, чтобы достать до контактов

Оба метода подключения нити накала:
Сохраняйте одинаковые номера контактов от розетки к розетке.
Например, вывод 9 на первой лампе предусилителя будет идти к выводу 9 следующего предусилителя. трубки и так далее по линии ко всем 9-контактным трубным гнездам.
Штыри накаливания силовой трубки — это 2 и 7 на 8-ми контактных лампах. Контакт 2 первой силовой лампы подключается к контакту 2 следующей один и тот же со штырем 7.
В лампах питания EL84 используются штыри 4 и 5 для нити накала. Вывод 4 первой силовой лампы подключается к выводу 4 следующей один и тот же со штырем 5.
Это поддерживает синхронизацию нитей переменного тока друг с другом.
Если провода нагревателя не совпадают по фазе, в усилителе будет гудеть, поэтому держите тот же провод, идущий к одним и тем же контактам.

Жала паяльника:
Если припой на верхней части выступа револьверной головки засасывается в проушину, подождите, пока выступ остынет, а затем вернитесь к выступу, чтобы добавить немного припоя там, где выводы компонентов вставлены.
Никогда не добавляйте припой в горячий наконечник, который постоянно его всасывает.
Во-первых, вы, вероятно, слишком сильно нагреваете компонент, а во-вторых, выступ может будет капать припой снизу.
Это может привести к тому, что капля припоя может коснуться металлического корпуса и замкнуть плату.
Припаяйте все провода к гнездам трубок, а затем вернитесь и снова припаяйте вершины наконечников сразу после того, как все остынет.

Заключительные записи:
Не торопитесь с установкой плат.
Не торопитесь
Не пропускайте шаги.
Еще раз проверьте все еще раз и снова.
На этой странице моего форума по усилителям есть важная информация о том, как дважды проверить всю вашу работу

Зайдите на мой форум по усилителям, если вам нужна техническая помощь, но сначала выполните шаг двойной проверки в строке выше этой

Щелкните изображение, чтобы увеличить его

Вот пример платы Hoffman Turret, установленной в старом утилизированном шасси Fender
Обратите внимание на то, как я использую крышки фильтра и избегаю необходимости использовать доску для крышек и банку для крышек.
–
Щелкните изображение, чтобы увеличить его

Это принстонская реверберация с турелью Хоффмана
–
Перейдите на страницу моей библиотеки здесь, чтобы увидеть множество других сборок, которые я сделал
Всегда помогает увидеть картинки других сборок
–
.