13.04.1985 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

как производится монтаж сборного железобетонного типа, а так же его плюсы и минусы

Благодаря оптимальному сочетанию своих эксплуатационных качеств, ленточный фундамент в течение сотен лет удерживает лидирующие позиции.

Все альтернативные варианты опорных конструкций создавались под конкретные условия и значительно уступают ленте по многим позициям.

Наиболее жесткими и прочными типами ленты являются монолитные бетонные отливки, но они требуют большого количества времени на выдержку бетона до набора технологической твердости.

Кроме того, одномоментная заливка большого основания чрезвычайно сложна, а перерывы значительно снижают прочность материала.

С учетом сезонности бетонных работ, была отработана технология монтажа сборных лент из прочных железобетонных фундаментных блоков, позволяющих работать в любое время года.

Содержание статьи

Что такое ФБС блоки

Аббревиатура ФБС расшифровывается как «фундаментные блоки сплошного сечения». Они представляют собой железобетонные брикеты разного размера, из которых, как из кирпичей, собирается ленточный фундамент любого размера.

Разрешается использовать только стандартные изделия, изготовленные на заводе с соблюдением специальной технологии по требованиям ГОСТ и технических нормативов. Внешне ФБС — это бетонный блок, прямоугольный в сечении и пол боковой поверхности.

Торцовая сторона имеет небольшую прямоугольную выемку для заливки раствора или использования в качестве гнезда при монтаже вертикальных элементов. Верхняя плоскость имеет пару петель для зацепления подъемной техникой при установке.

После того, как блок уложен, они загибаются и плотно прижимаются к плоскости. В сборе получается полотно из плотно уложенных блоков, вертикальные стыки размещаются вразнобой для обеспечения большей прочности.

Соединение элементов между собой выполняется на песчано-цементный раствор.

Каким требованиям они должны отвечать для ленточного фундамента

Фундаментные блоки производятся в соответствии с техническими условиями и нормативами ГОСТ.

По форме блоки разделяются на:

Целые. Представляют собой базовые брикеты со стандартными размерами.
Доборные. Используются для заполнения участков ленты, где нельзя разместить целый блок.

По высоте существует два варианта:

На практике их величину округляют и называют соответственно 30 и 60 см.

По ширине:

300 мм.
400 мм.
500 мм.
600 мм.

Длина блоков составляет:

880 мм.
1180 мм.
2380 мм.

Кроме размеров, блоки ФБС различаются по материалу:

Керамзитобетон или силикатный бетон с минимальной плотностью 1800 кг/м3.
Высокопрочный легкий бетон В100.
Высокопрочный тяжелый бетон марок М200-М500.

В состав материала входят также пластификаторы, уменьшающие хрупкость бетона, и арматура из высокопрочной стали А1 или А111. Присутствуют добавки, увеличивающие морозостойкость бетона.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существует еще один тип фундаментных блоков — мелкоформатный брикет с размерами 40:20:20 см (длина:ширина:высота). Он позволяет работать без участия подъемной техники, но из-за большого количества стыков не способен образовать ленту достаточной жесткости и прочности, поэтому используется реже.

Плюсы и минусы

К достоинствам блоков ФБС принято относить:

Прочность, высокая несущая способность.
Высокое качество материала, полученное в современных технологических условиях .
Конструкция блоков обеспечивает оптимальную плотность монтажа, делая ленту прочной и устойчивой к внешним воздействиям.
Конструкция элементов универсальна и позволяет создание фундаментов любой конфигурации.
Работы можно производить в любое время года, что значительно расширяет возможности в сравнении с отливкой из бетона.
Время, необходимое для создания ленты, значительно сокращается по сравнению с монолитными вариантами конструкции основания из-за отсутствия длительного срока выдержки бетона.

Недостатки сборных фундаментов из ФБС:

Работы невозможно выполнять вручную. Из-за большого веса блоков требуется участие подъемной техники.
Стыковочные швы являются проблемными участками в отношении прочности и герметичности ленты.
Теплосберегающие качества блоков относительно невелики.
Цена такого фундамента заметно выше, чем при изготовлении монолитного типа.

ВАЖНО!

Основным преимуществом, определяющим популярность и широкое распространение лент их ФБС, является высокая скорость монтажа и отсутствие сезонной привязки к климатическим условиям.

Глубина заглубления

ленты зависит от используемого типа основания. Если строится полноценный заглубленный фундамент, то уровень погружения определяется глубиной промерзания грунта в зимний период и является не расчетным, а табличным значением.

Мелкозаглубленная лента из ФБС погружается на меньшую глубину, вследствие чего ее подошва оказывается расположена выше уровня промерзания. Такой вариант допускается при на непучинистых грунтах с отсутствием глины или глинистых пропластков в составе подстилающих слоев.

Большой вес блоков и масса самой постройки в данном случае способна играть положительную роль, компенсируя слабые усилия морозного пучения.

Обычной глубиной заложения ленточного фундамента из ФБС является 0,6-0,7 м, что с учетом толщины слоя подготовки требует траншеи 0,8-1 м.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Возможно создание незаглубленного типа ленты, при котором траншея нужна только для укладки слоя песчаной , а лента целиком располагается на дневной поверхности. Этот вариант позволяет исключить боковые воздействия на стенки ленты, но создает возможность максимальных усилий пучения грунта.

Технология устройства

Порядок действий по строительству ленты из ФБС таков:

Подготовка площадки, удаление верхнего плодородного слоя почвы, разметка.
Рытье траншеи с учетом ширины подошвы (основания) ленты.
Создание слоя песчаной засыпки.
Укладка или заливка подошвы.
Сборка основной части ленточного фундамента.

Существует множество технологических вариантов сборки ленты их ФБС, обусловленных особенностями грунта, размерами постройки и прочими факторами. Они могут иметь некоторые отклонения от приведенной схемы действий, но общая технология остается неизменной.

Подготовка траншеи

Первым этапом работ является создание траншеи. Участок планируют, удаляют верхний слой почвы. Производят разметку с помощью кольев, проверяют равенство диагоналей и осей траншеи, после чего приступают к выемке грунта.

Траншея для ленты из ФБС имеет глубину, учитывающую уровень погружения ленты и подстилающие слои песчаной подушки и подошвы. Обычно ее увеличивают на 20-30 см, но могут быть и другие варианты.

Например, на достаточно плотных непучинистых грунтах можно обойтись без песчаной подсыпки, настелив на дно слой геотекстиля и залив прочную бетонную подушку. Такая опора имеет ровную горизонтальную поверхность, ее плотность является оптимальной для укладки блоков.

Единственным недостатком является необходимость выдерживать подушку для застывания бетона.

Обустройство подошвы

Подошва ленты должна быть максимально прочной и надежной, способной исключить возможность проседаний. Для этого могут быть использованы фундаментные плиты с трапециевидным сечением (ФЛ), слой монолитной отливки или обычная песчаная подушка.

Функции подошвы:

Выравнивание и обеспечение горизонтали для укладки блоков.
Создание расширенной опорной площадки, уменьшающей удельное давление ленты на грунт и снижающей опасность проседаний.
Прием и перераспределение нагрузок пучения.

Удачным вариантом обустройства подошвы является использование фундаментных плит ФЛ, которые образуют прочную и широкую опору и не требуют времени на затвердение бетона.

Недостатком этого варианта является отсутствие жесткости подошвы, присущей монолитной отливке из железобетона.

Установка опалубки

Для монолитной подошвы необходимо выполнить весь комплекс бетонных работ. Прежде всего, собирают .

Она имеет ширину, равную расчетным параметрам подошвы, а высока щитов принимается несколько увеличенной по сравнению с высотой самой подушки.

Сборку щитов производят из обрезных досок, установленные внутри траншеи щиты упирают в боковые стенки траншеи. На дно настилается слой геотекстиля, препятствующий выходу воды из бетона.

Армирование

Установка арматурного каркаса необходима для компенсации растягивающих нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Используется металлическая или композитная арматура, связанная мягкой стальной проволокой.

Размеры и конфигурация армпояса соответствуют проектным параметрам подошвы и рассчитаны так, чтобы рабочие стержни находились не глубже 2-5 см под наружными слоями бетона.

Толщина рабочих стержней зависит от размеров подошвы и обычно находится в пределах 10-14 мм.

Заливка подушки

Бетон необходимо подавать с разных точек, чтобы не дожидаться, пока он самостоятельно растечется по всей длине траншеи. Во время заливки производят штыкование или обработку строительной виброплитой для удаления воздушных пузырей.

Используется бетон марок М100 или М150, при необходимости можно применить более тяжелый вид М200.

необходимо производить за один раз, пока бетон не начал схватываться. Это важно, так как монолитность обеспечивается только таким способом, если делать перерывы в заливке, то вся процедура теряет смысл.

Установка блоков

Монтаж блоков начинают только после полной выдержки бетонной подушки (28 дней). В течение этого периода материал набирает конструкционную прочность и способен к принятию нагрузки от веса ФБС.

Укладка блоков производится на слой песчано-цементного раствора, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные стыки. Блоки укладываются со смещением вертикальных швов. Для заполнения рядов используются обрезанные по длине короткие (доборные) блоки.

Резку производят с помощью специализированных алмазных режущих инструментов.

Гидроизоляция

Поверхность готовой ленты покрывают слоем , препятствующей проникновению в бетон воды.

В качестве изолятора используют горячий гудрон, готовую битумную мастику или иные материалы.

Изоляции подлежат все поверхности, в том числе и внутренние части вентиляционных отверстий.

Утепление

Утепление представляет собой процесс установки на поверхность ленты теплоизолятора. Оптимальным выбором станет экструдированный пенополистирол (пеноплекс), несколько хуже — пенопласт. Они непроницаемы для воды и не подвержены гниению, что важно для сложных условий эксплуатации.

Возможно использование жидкого пенополиуретана, более дорогого, но весьма эффективного утеплителя с максимальной герметичностью. Материал плотно, без щелей или зазоров устанавливается на поверхность ленты с внутренней и наружной стороны.

Обнаруженные зазоры надо сразу же заполнять монтажной пеной.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится ленточного фундамента из блоков ФБС:

Заключение

Строительство ленточного фундамента из блоков ФБС позволяет существенно ускорить работы и снять ограничения по климатическим показателям. Полученный фундамент требователен к составу грунта, но в удачных условиях демонстрирует высокую эффективность и надежность.

Основным преимуществом является экономия времени, что важно при строительстве больших домов.

Расходы на приобретение блоков выше, чем на приобретение бетона, но эта разница не слишком заметна и компенсируется улучшением графика строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как правильно укладывать фундаментные блоки: технология кладки ФБС

Фундаментные блоки (ФБС) отличает надежность и прочность, и при этом они имеют конкурентную цену. Основное предназначение данного материала – устройство стен подземных помещений, которые одновременно с тем играют роль фундамента. Применение блоков этого типа обеспечивает ряд неоспоримых преимуществ:

Укладка ФБС занимает минимум времени и не вызывает сложностей, так как блоки имеют строгую геометрическую форму.
Минимальная трудоемкость, если сравнивать с процессом заливки.
Фундаментные блоки данного типа выполняются по методу формирования тяжелого бетона, который дополнительно укрепляют арматурой из стали. Размер и структура элементов обеспечивают равномерное распределение нагрузки от сооружения на созданное основание. Оно способно выдерживать температуру от -70 до +50 градусов по Цельсию.
Допустима кладка фундаментных блоков (ФБС) во всех климатических регионах страны, в грунте любого типа.
Возможность проведения монтажных работ в любое время года. Материал и сооружение, созданное из него, не меняют технических параметров при перепадах температуры.

Инструкция по укладке фундаментых блоков

При монтаже фундамента из ФБС следует соблюдать технологию, так как лишь в этом случае гарантированы надежность и долговечность созданного основания. В ней нет ничего сложного. Первое, что нужно сделать, – правильно рассчитать необходимое количество материала и выбрать его тип. Для этого потребуется следующая информация:

тип грунта;
глубина залегания подземных вод, а также промерзания почвы;
размеры основания, которые выбраны в соответствии с габаритами будущего здания;
план подвала, в котором обозначены особенности ввода инженерно-бытовых сетей.

Обратите внимание: выпускается несколько разновидностей блоков. Наиболее популярными являются изделия, предназначенные для колонного, ленточного, а также столбчатого оснований.

Количество материала вычисляется по следующей схеме: зная толщину, высоту и общий периметр будущей кладки, нужно рассчитать ее объем. Затем эту цифру следует разделить на кубатуру одного изделия, то есть блока. Специалисты рекомендуют использовать в работе блоки небольшого размера, так как они имеют меньший вес, а значит, не возникает сложности с их установкой.

После закупки материала приступаем непосредственно к установочным работам. Они выполняются поэтапно:

Подготовка участка, то есть разметка, земляные работы, освобождение траншей.
Устройство специальной песчаной подушки. На дно котлована засыпается слой толщиной 15 см из щебня и песка в соотношении 10:5. Для глинистых грунтов подушка должна быть трехслойной, ее оптимальная толщина – шестьдесят сантиметров. В данном случае в середину укладывается крупнофракционный наполнитель.
Создание основы. Она может быть выполнена из монолитной бетонной стяжки или из плоских плит.
Укладка блоков.
В некоторых случаях также требуются гидроизоляция и утепление.

Если вы не знаете, как правильно класть фундаментные блоки, просто соблюдайте следующие рекомендации:

Элементы размещаются с использованием грузоподъемной техники. Необходимо осуществлять контроль над правильностью их установки. Идеально, если за процессом будут следить 2-3 человека.
Первыми монтируются ФБС по крайним осям, то есть на углах будущего объекта. Их нужно соединить между собой с целью трассировки периметра.
Каждый блок, а точнее все его поверхности, обмазываются скрепляющим раствором.
Первый ряд целесообразно создавать из более плоских и габаритных изделий, так как в этом случае обеспечивается большая устойчивость.
Все блоки нужно выкладывать по уровню, недопустим «уход» больше чем на 2-3 градуса. Швы между элементами нужно заполнять скрепляющим составом.
Элементы устанавливаются по аналогичной схеме, что и кирпичная кладка, то есть со смещением. При этом угловые блоки размещают с перехлестом.
Слой раствора между рядами должен быть не менее 1,5 сантиметров.
Сначала создается фундамент для наружных стен, а после этого выполняется основание – для внутренних.

Дата публикации: 17.05.2018

Автор-эксперт: Рахов Юрий

Эксперт по снабжению бригад строительными материалами.

Образование:

2012 год — Дальневосточный Университет Путей и Сообщений по специальности инженер-строитель «Промышленное и гражданское строительство».

Опыт работы:

Контроль выполнения строительно-монтажных работ, соблюдения качества и сроков. Снабжение монтажных бригад строительными материалами и оборудованием. Работа с проектной документацией, журналами работ и прочей сопроводительной документацией.

Поделиться ссылкой:

Производим и предлагаем продукцию:

все про строительство блочного фундамента

Стоимость раствора для заливки монолитного фундамента незначительно отличается от цены готовых армированных блоков с маркировкой ФБС. Экономические плюсы проявляются в отказе от сооружения опалубки и от трудоемкого устройства армирующего каркаса. У хозяев, принявших решение построить фундамент из блоков фбс, автоматически отпадает необходимость в ожидании благоприятной погоды. Им незачем откладывать возведение стен на срок, равный периоду набора прочности залитого раствора. Причем экономный вариант основания ничуть не уступает монолитной ленте в прочности, если строго соблюдались технологические предписания.

Специфика подготовки грунтового основания

Выбор схемы сооружения фундамента для последующего возведения бани зависит не столько от габаритов конструкции, сколько от несущей способности подстилающих грунтов. Нередко именно для легкой постройки из пенобетонных блоков, каркасного строения, сруба предпочтительней залить мелко-заглубленную плиту, чем увлекаться мощными, но не оберегающими от грунтовых подвижек конструкциями.

Из предложенных промышленностью блоков ФБС согласно их регламентированным ГОСТом 13579-78 размерам соорудить можно ленточную основу любой мощности и высоты. По идее выдержать она способна довольно внушительную многоэтажную нагрузку. Однако на просадочных грунтах с недостаточной плотностью, на склонных к сезонному пучению глинистых породах лучше работать будет все же монолит: плита или лента. Потому фундамент из блоков рекомендуют в основном владельцам участков:

с песками средней и высокой плотности;
со щебнистыми или гравийно-галечниковыми отложениями в основании конструкции;
со скальными породами.

Точно выяснить, какими физико-механическими характеристиками отличаются вмещающие фундамент грунты, сможет инженерно-геологическое бурение с последующим изучением свойств в лаборатории. Не стоит полагаться на «наметанный глаз» наемного рабочего, роющего котлованы. Хотя отличить плотный песок от «склизкой» глины сможет и дядя Вася, но четких рекомендаций от него нечего ждать.

Чтобы не было перекошенных проемов, треснувших стен и съехавшей крыши, не экономьте на инженерно-геологических исследованиях. Порой и при наличии глинистых отложений геологи могут подтвердить, что участок пригоден для сооружения на нем фундамента ленточного типа из отдельных элементов с предварительным упрочнением геологического основания. Только нужно грамотно подготовить грунтовую основу, на которую без опасений в последующих подвижках можно укладывать бетонные блоки для фундамента.

Начнем с рытья траншеи либо котлована

Размеры в плане и глубину предстоящей выработки определяет проектное решение. Тип зависит от наличия подвала. Короче, если владелец предполагает использовать подпол в качестве полезного подсобного помещения, нужно рыть котлован, а затем заливать монолитный пол или укладывать вместо него готовые плиты. Не будет подвала – нужна траншея.

В любом случае стенки выработки должны обеспечить пространство для рабочих, контролирующих направление подачи автокраном элементов фундамента, корректирующих установку блока ломами, при необходимости устраивающих опалубку для армирующих поясов.

Если вмещающими будут пески…

А также гравийно-галечниковые либо дресвяно-щебенистые отложения, то лучших условий для строительства фундамента из блоков создать невозможно. Это чудесная, самопроизвольно дренируемая основа, без проблем пропускающая воду. «Пучиться» и оседать вслед за изменениями атмосферной температуры она не будет, значит, подошву фундамента можно не заглублять ниже отметки уровня промерзания.

Однако подготовку выполняют по разным схемам:

Поверх расположенных на дне выработки песков с высокой плотностью, а также поверх гравия и щебня устраивают песчаную подушку в 10-15 см толщиной. Для этого дно траншеи или котлована заглубляют на вышеуказанные указанные см. Роют так, чтобы получилось подобие фундамента в плане, но с отступами от его абриса на 10-20 см с обеих сторон. Идеальная геометрия неважна, но подготовка под фундамент должна быть шире, чем его стены. Затем вдоль линий данной дополнительной траншеи устанавливается мини-опалубка из доски. Место вырытого естественного грунта заполняется речным или карьерным песком с последующей трамбовкой.
На песках со средней плотностью аналогичным способом устраивают двухслойную подушку из 10-15 см щебня, перекрытых 10-15 см утрамбованного песка.
В случае пожеланий геологов укрепить песчаное дно понадежней, к двухслойной подушке добавляют еще один нижний слой уплотненного песка.

Обратите внимание, что замещающий природную породу песок нужно изобильно смочить и трамбовать до тех пор, пока на поверхности не перестанет отпечатываться подошва.

Как подготовить глинистую основу

Перед строительством ленты из блоков на супесях и суглинках проводится более тщательная и трудоемкая подготовка, заключающаяся в устройстве монолитной основы. Тип ее определяет уже известная несущая способность и степень пучинистости, в зависимости от чего можно:

залить монолитный увеличенный «абрис» блочного фундамента, не забыв расширить его с внешней и внутренней стороны на 10-20 см. Подошва-подготовка должна быть шире! В зависимости от прочностных характеристик подстилающих пород высота данной опорной ленты может варьировать от 10 до 30 см. Для укрепления ее снабжают тремя-пятью рядами арматурного прутка;
установить специальные трапециевидные блоки с маркировкой ФЛ, расширенное основание которых будет отлично сопротивляться незначительным грунтовым подвижкам.

Вообще монолитные ленты из бетона, начинающие и завершающие кладку фундамента из фбс или чередующиеся с двумя рядами блоков, активно практикуются строителями. Особенно если естественная основа не слишком внушает доверия. Прослойки с арматурой, нижний и верхний армирующие пояса из бетона применяются в качестве страховки. Они будут сдерживать «желание» блоков ездить вслед за неравномерно проседающим и вздымающимся грунтом.

Алгоритм строительства блочного фундамента

Так как перед рытьем котлована или траншеи наверняка производилась разбивка без особой скрупулезности, хозяину обязательно нужно проследить, чтобы подобная халатность не была допущена при переносе осей фундамента на подготовленную основу:

Четкий контур будущего фундамента нужно отметить с помощью лазерных устройств.
Во вспомогательных точках установить металлические штыри.
Пары расположенных напротив штырей соединить причалкой – натянутой леской или шнуром.

Недопустимо выполнять разбивку отдельными отрезками между крайними маяками-штырями одной стены. Иначе накопиться статическая ошибка. Результат ошибки — ощутимое отклонение и кривой, требующий недешевых исправлений фундамент.

Причалка необходима для контроля монтажа блоков по вертикали. Между шнуром и устанавливаемым блоком должно оставаться не более 2 мм. Вслед за набором высоты сооружаемого фундамента причалку передвигают вверх. Горизонтальность кладки проверять можно примитивным уровнемером, но лучше тоже лазерным нивелиром. Надежней.

Дальнейшие действия полностью в епархии бригады строителей, так как размеры и внушительный вес бетонных блоков для устройства фундамента подвластны только атлантам. Самый легкий элемент 45 кг, а ведь его еще доставить нужно к точке установки.

Но расслабляться хозяевам рано. Нужно проконтролировать, чтобы рабочие соблюдали технологические правила, а они должны:

Первым делом установить маячные блоки. То есть конкретно обозначить ФБС-блоками углы строения и места пересечения перегородок и несущих стен, если они запроектированы.
Между маячными блоками выполнить кладку первого ряда с заполнением раствором вертикальных швов. Толщина швов по вертикальным и горизонтальным стыкам 2 см. Для заполнения не перекрытых цельным блоком участков используют доборные элементы.
Монтаж второго ряда производится с перевязкой по принципу стандартной кирпичной кладки. Правда, отступ от края элемента диктуют не эстетические соображения, а все те же прочностные характеристики естественного основания. Над глинистыми пучинистыми породами вертикальный шов перевязки должен приходиться на середину блока предыдущего ряда. Если природная основа достаточно прочна, отступить от края можно на 0,4 высоты укладываемых блоков. Установленный с отклонениями блок обратно поднимают краном и, отведя его в сторону, повторяют попытку до тех пор, пока элемент фундамента не встанет на положенное ему место.
Во время кладки следует оставлять промежутки в местах пересечения фундамента коммуникациями. В промежуток затем вставляются гильзы под прокладку труб, оставшееся пространство заполняют пломбой из бетона, реже закладывают кирпичом.
После установки всех элементов по верху фундаментной кладки заливается армирующий пояс с предварительной укладкой сетки или трех рядов прутка. Он и поверхность конструкции выровняет под возведение стен, и надежность повысит.

Все стыковые швы по горизонталям и вертикалям должны быть заполнены раствором. Расшивку швов между фундаментными блоками производят с обеих сторон. На участках с характерным повышением грунтовой воды до и выше подошвы фундамента стенки его нужно гидроизолировать битумной мастикой или жидкой резиной.

В завершении работы траншею засыпают карьерным или речным песком послойно. Каждый из засыпанных слоев уплотняется трамбовкой.

Вот согласно данному перечню правил осуществляется строительство фундамента ленточного типа из готовых блоков фбс. Быстро и в сравнении с большинством способов сооружения оснований недорого, если учесть все затраты, а не только расходы на закупку стройматериалов.

Фундамент из блоков фбс. Как укладывать блоки

Прочный и долговечный дом невозможно построить без качественного фундамента. Он может сооружаться по разным технологиям. При выборе вида фундамента принимаются во внимание характеристики грунта, самого здания, а также стоимость и временные затраты. Но чтобы основание дома было надежным, мало выбрать подходящую технологию – важно правильно произвести все работы, чтобы полностью реализовать ее потенциальные преимущества. Данная статья посвящена вопросу, как укладывать фундамент из блоков ФБС.

Блоки ФБС

Фундаментные блоки стеновые, обозначаемые обычно аббревиатурой ФБС, называются так потому, что после укладки их в котловане они образуют стены подвала строящегося дома. Цена ФБС довольно невысока, а строительство ведется быстро. Такой вид основания может применяться при строительстве сооружений различных размеров, от гаража до здания в несколько этажей.

Выпускаются ФБС высотой 58 см различной длины и ширины. В обозначении их типа присутствуют значения длины, ширины и высоты в дециметрах. Параметры выпускаемых типоразмеров ФБС приведены в таблице.

Обозначение	Вес, т	Объем, м³	Длина, см	Ширина, см
24-3-6	0,97	0,41	238	30
12-3-6	0,49	0,21	118	30
9-3-6	0,35	0,15	88	30
24-4-6	1,3	0,54	238	40
12-4-6	0,64	0,27	118	40
9-4-6	0,47	0,20	88	40
24-5-6	1,63	0,68	238	50
12-5-6	0,79	0,34	118	50
9-5-6	0,59	0,23	88	50
24-6-6	1,96	0,82	238	60
12-6-6	0,96	0,41	118	60
9-6-6	0,70	0,31	88	60

Ширину блоков необходимо выбирать, исходя из толщины стен постройки. Допустимо небольшое выступание стен за границу блока. Свес кирпича, если он образуется с обеих сторон блока, может быть до 6 см. Свес с одной стороны – до 10 см. При монтаже используются обычно несколько типоразмеров ФБС, чтобы обеспечить перевязку швов и минимизировать остающиеся зазоры. В Интернете можно найти программы, определяющие оптимальный набор блоков для заданного размера фундамента.

Подготовка

Вначале необходимо выкопать котлован или траншеи. Важно предусмотреть, чтобы их ширина позволяла достаточно удобно монтировать блоки. Дно траншей или котлована зачищается, при этом оно выравнивается по горизонтали.

Устраивается выравнивающее основание из песка. Если грунт песчаный, обустройство основания не требуется. Для песчаного основания делается рамка из деревянных брусков высотой 5-10 см. Ширина ее должна превышать ширину основания фундамента на 20 см. Горизонтальность проверяется нивелиром, лазерным уровнем или другим способом. Внутрь рамки засыпается песок и уплотняется, для этого его смачивают и трамбуют.

Чтобы увеличить площадь основы здания, когда грунт слабый, первый ряд делается более широким, чем основная часть. Для этого укладываются фундаментные плиты ФЛ либо заливается монолитная армированная лента. Плиты могут укладываться с промежутками до 70 см, при этом пространство между ними заполняется грунтом и утрамбовывается. В этом случае первый ряд ФБС укладывается так, чтобы вертикальные швы располагались над подушками.

Укладка блоков

Каждый ряд начинается с установки блоков-маячков. Они располагаются на углах и на пересечениях. Вертикальные швы обязательно забиваются раствором. Если между блоками после укладки ряда остается пространство, оно заливается бетоном с формированием монолитной вставки.

Следующие ряды укладываются на слой раствора толщиной 1,5 см. Необходимо соблюдать перевязку вертикальных швов в 25-60 см. Если перевязка между рядами получается недостаточная, используется кладочная сетка или прутки арматуры. В процессе кладки в фундаменте устраиваются промежутки для прокладки труб водоснабжения и канализации.

Важно! Чтобы фундамент получился прочным, необходимо тщательно заполнять раствором межблочные стыки и швы.

Если грунт имеет хорошие несущие свойства и дом строится без подвала, то фундамент может быть прерывистым. При этом блоки укладываются с промежутками не более 70 см. Межблочное пространство заполняется грунтом и трамбуется. При такой технологии экономится до 20% блоков. Это можно делать, если дом имеет не более двух этажей. Кладка в этом случае должна быть облегченной (колодцевая либо с применением пустотелого кирпича).

Совет! При строительстве фундамента рационально использовать как можно больше длинных блоков. Тогда вертикальных швов будет меньше, фундамент будет прочнее, монтаж займет меньше времени, соответственно уменьшатся расходы на аренду крана.

Обычно количество рядов при укладке блоков ФБС бывает от двух до пяти.

Однорядный фундамент

Если грунт песчаный, а грунтовые воды низкие, то есть отсутствует опасность пучения грунта, то под баню или другую легкую постройку можно делать фундамент из блоков ФБС в один ряд. Если же грунт пучинистый, то однорядный фундамент для бани сделать можно, но следует его усилить. Для этого укладываются следующие слои:

30-сантиметровая подушка из гравия и песка;
10-сантиметровая монолитная бетонная лента с армированием;
один ряд блоков, их боковые стороны необходимо обмазать битумом;
пояс толщиной 10-20 см из армированного монолитного бетона.

Кроме того, должны быть засыпаны песком пазухи фундамента шириной 10-30 см и устроена утепленная отмостка.

Технология изготовления фундамента из ФБС довольно трудоемка, но не сложна. Такое основание здания, правильно построенное, отличается длительным сроком службы и большой прочностью.

Мифы про фундамент из блоков ФБС (видео)

Устройство фундамента ФБС, технологическая карта, план раскладки

Проектирование фундамента — обязательный процесс при возведении любого жилого, административного или промышленного сооружения. Без качественного и надежного основания невозможно гарантировать устойчивость конструкции, а значит и безопасность ее обитателей.

Сервис строительных расчетов и визуализации KALK.PRO, предоставляет возможность самому рассчитать все необходимые параметры и увидеть в режиме онлайн, как будет выглядеть ваш фундамент на чертежах и в виде 3D-модели.

Формулы для вычисления

Чтобы определить количество блоков ФБС для ленточного основания, необходимо разделить объем фундамента на объем одного блока.

Для вычисления объема фундамента потребуется вначале рассчитать объем конструкции с учетом подвального помещения:

V – общий объем;
a – длина будущей постройки;
b – ширина будущей постройки;
h – высота фундамента.

Так, например, для дома 10м на 10м с высотой ленты 70 см расчеты будут выглядеть следующим образом:

2. Объем подвального помещения рассчитывается по той же схеме и вычитается из общего, чтобы получить значение для ленточного фундамента:

V фунд. = V общ. – V подв.

При Vподв. – 52 м3 будет получено следующее решение:

3. Определив V фундамента, можно рассчитать количество ФБС. Для этого необходимо Vфунд разделить на V одного изделия:

, где:

K – количество ФБС;
Vфунд – объем фундамента;
Vбл. – объем одного изделия.

На примере это выглядит следующим образом:

18/0.3=60 блоков ФБС.

Если при расчетах получается дробное число, рекомендуется округлять его до целого в большую сторону. При наличии внутренних перегородок, их объемы вычисляются отдельно, т.к. в большинстве случаев для их возведения используются ФБС другой марки.

Особенности укладки

Укладывают изделия на бетонную смесь, толщина которой составляет 2 см. Чтобы качество швов получилось лучшим, раствор нужно выравнивать рейкой по периметру. Межблочные швы по вертикали и горизонтали заполняют раствором и расшивают с обеих сторон.

Стыки по вертикали во время монтажных работ заполняют бетоном, уплотнение производят методикой штыкования. Когда размеры длины фундаментных изделий не кратны длине сторон постройки, промежуточные зоны заполняют доборными элементами либо монолитными пломбами. При укладке, между блоками следует оставлять место для электропроводки и трубопровода.

В варианте, когда размер блока ленточного сборного фундамента тоньше, чем стена самого дома, по причине того, что надземная часть изготовлена из менее прочного стройматериала. По нормативам допустим свес стен постройки не больше 13 сантиметров.

Небольшие отклонения рекомендуется устранять, изделия передвигаются при помощи лома. Если блок установлен с отклонениями, которые превышают допустимую норму, его, следует выравнивать краном. Элемент поднимают, после отводят в сторону, основу выравнивают.

Установка фундаментных элементов на песок может привести в дальнейшем к проблемам, потому что песок подвержен размытию грунтовыми водами, что увеличивает риск возникновения перекоса постройки.

Инструкция к калькулятору

Исходные данные

Тип 1

Длина (L) — длина стены, которая будет набираться из блоков ФБС.

Ширина отверстий (K) — имеются в виду любые необходимые отверстия в стене. Например, продухи или отверстия для ввода коммуникаций. Здесь указывается общая их ширина.

Толщина блоков (t) — толщина используемых блоков. Индекс t означает в маркировке блока его толщину по схеме: если толщина блока равна 500 мм, то t=5.

Марка блоков — размеры преобладающих по количеству блоков по формуле: длина — толщина — высота.

Цена за 1 шт — стоимость одного основного блока ФБС.

Доборные блоки — это блоки, которые применяются вместе с основными блоками с целью уменьшения кирпичной кладки.

Заделка отверстий — здесь отмечается, будет ли произведена заделка необходимых отверстий (отверстий шириной К) кирпичом.

Длина (А), ширина (В) и высота (Н) кирпича — размеры кирпича.

Цена за 1 шт — стоимость 1-го кирпича.

Тип 2

Здесь будет рассказано только о новых параметрах.

Наличие перевязки — имеется ли в данном ряду блоки, которые перевязываются со смежными стенами. Перевязывающие блоки показаны на рисунке крестиком.

Ширина отверстий (К1) и (К2) — общая ширина отверстий по первому и второму рядам.

Результат

Количество — требуемое количество основных блоков.

Стоимость — затраты на покупку основных фундаментных блоков ФБС.

Здесь тоже самое, что и про основные блоки.

Длина кладки (Р) — общая длина кирпичной кладки в ряду.

Общий объем (V) — общий объем кирпичной кладки.

Количество кирпичей — требуемое количество кирпичей вместе с раствором.

Стоимость кирпичей — затраты на покупку кирпичей.

Количество раствора — требуемое количество цементно-песчаного раствора на кирпичную кладку и монтаж блоков ФБС.

Общая стоимость — общие затраты на покупку рассматриваемых материалов.

Количество блоков

Расход фундаментных блоков зависит от их размеров.

Итак, план утвержден и можно приступать к расчетам. Чтобы узнать, сколько нужно блоков для строительства, необходимо знать разновидности блоков. ФБС изготавливаются из песчано-цементного бетона марок М100 и М200, и ассортимент их достаточно велик, чтобы удовлетворить любые потребности. Их габариты, в зависимости от вида ФБС, указаны в таблице ниже. То, сколько уйдет блоков на постройку, зависит от габаритов отдельно взятого блока.

Наименование ФБС	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, т	Объем, м3
ФБС 24-3-6	2380	300	580	0,97	0,41
ФБС 12-3-6	1180	300	580	0,49	0,21
ФБС 9-3-6	880	300	580	0,35	0,15
ФБС 24-4-6	2380	400	580	1,30	0,54
ФБС 12-4-6	1180	400	580	0,64	0,27
ФБС9-4-6	880	400	580	0,47	0,20
ФБС 24-5-6	2380	500	580	1,63	0,68
ФБС 12-5-6	1180	500	580	0,79	0,23
ФБС 9-5-6	880	500	580	0,59	0,23
ФБС 24-6-6	2380	600	580	1,96	0,82
ФБС 12-6-6	1180	600	580	0,96	0,41
ФБС 9-6-6	880	600	580	0,70	0,31

Чтобы расчитать, сколько блоков будет в фундаменте, нужно узнать его объем. Чтобы рассчитать объем кладки, достаточно длину всего фундамента умножить на его толщину и высоту. Итоговую цифру делят на объем одного блока, в результате чего получается количество блоков ФБС, необходимых для кладки. Если строительство предусматривает различную толщину кладки в разных ее отрезках, то необходимо произвести расчеты для каждого участка по предложенной формуле.

Расход раствора на ФБС блоки:

V(раствора) = 0,07 х V (бет.) = 0,07х10,09м3 = 0,7м3;

m(раствора) =1,55m/м3 х 0,7м3 = 1,08 m;

Формула расчета общей массы бетонных блоков:

m(бет.блока) = 2,15m/м3 х 28 х V (12-4-6) + 2,15m/м3 х 8 х V(9-4-6) = 2,15m/м3 х 28 (1,2х0,4х0,6)+2,15m/м3 х 8 (0,9х0,4х0,6) = 21,06 m

Для того чтобы увеличить несущие особенности основы, бетонные элементы ФБС укладывают на фундаментные подошвы ФЛ. Главное качество ФЛ – возможность расширения площади опорной конструкции.

Для расчета нормы расхода раствора на кладку ФБС при строительстве фундаментов для зданий необходимо знать, что изделия имеют стандартную длину – 2,4 м, 1,2 м, 0,9 м, показатели высоты всегда равны 0,6 м. Блоки имеют ширину: 30, 40, 50, 60 сантиметров и должны быть не менее размера ширины стен здания. Общая норма расхода блоков фундамента будет равна, количеству изделий в ряду, умноженному на нужное количество рядов.

Достоинства строительных элементов:

быстрота и простота монтажа достигается за счет фиксированной конструкции бетонных изделий;
высокие показатели практичности. Каждая строительная единица изготовлена на заводском производстве с четкими соблюдениями норм и правил СНиП и ГОСТ;
длительные сроки эксплуатации;
небольшой расход раствора на монтаж ФБС;
благодаря добавлению в сырье при изготовлении специальных присадок, которые увеличивают стойкость к минусовым температурам.

Отрицательные характеристики стройматериала:

высокая итоговая стоимость фундаментного основания – транспортировка на строительный участок и применение услуг спецтехники при монтаже;
при укладке требуется дополнительно проложить гидроизоляционный материал. В основной состав блоков входит бетон, который имеет хорошую восприимчивость к влажной среде;
потребуется теплоизоляционный защитный слой. Самое слабое место фундаментной конструкции из ФБС – соединительные швы. В зимний период сезона повышенное количество атмосферных осадков в сочетании с сильными морозами негативным образом отражаются на связующей смеси для блоков. Что приводит к образованию пустот и нарушению целостности фундамента.

Почему блоки ФБС для основы лучше, чем сооружение монолитного фундамента? Существенным плюсом является, то, что фундаментные блоки стен возводят при любых типах грунта и в любых климатических зонах. В сравнении с монолитным основанием, производить монтаж блоков ФБС можно при различной погоде. Но, устанавливать фундамент на поверхность, покрытую слоем грязи, воды, либо снежной массы не допустимо.

Плюсы и минусы

Если в качестве материала для фундамента используются блоки ФБС, то это будет иметь ряд преимуществ, за счет которых такой метод пользуется большой популярностью. Во-первых, это его гибкость и подвижность. При его укладке образуются швы, за счет чего такая конструкция может слегка выгибаться при установке на пучинистые грунты.

Во-вторых, это быстрое возведение, которое сопровождается точностью установки блоков. А это является гарантией ровных стен, а также прочной основы для будущего дома.

В-третьих, с помощью блоков ФБС такой фундамент можно устанавливать даже в зимнее время. Но при этом используется армирование. Также нет необходимости ждать сухую погоду, ведь допускается строительство даже в дождливые дни.

Несмотря на все достоинства такого метода установки фундамента, имеются еще существенные недостатки:

Необходимость аренды спецтехники.
Высокие цены на материалы.
Сложность проведения работ.
Необходимость изоляции и утепления швов, иначе через них будет проникать влага.

Для установки блоков понадобится брать в аренду специализированную технику.

В зависимости от размеров фундамента и организации работ будет устанавливаться стоимость. Поэтому важно заранее просчитать все затраты, порядок работ, закупку материалов, чтобы весь процесс не тормозился.

Высокие цены на материал оправдываются его отличным качеством. С помощью спецтехники блоки укладываются ровно.

Сложность проведения работ заключается в необходимости привлечения сторонней помощи. Правильная организация труда намного облегчит строительство.

Необходимые материалы

Перед сооружением конструкции нужно правильно подготовить почву. Для чего потребуются такие материалы: щебень, песок, вода. Полную информацию о щебне можно найти здесь. Деревянные доски будут необходимы для опалубки. Для кладки блоков используется бетонный раствор. Как приготовить бетонный раствор своими руками читайте тут.

Не стоит забывать про гидроизоляцию, которая будет укладываться под блоки и на их наружную часть, а также про армирующие прутья, необходимые для увеличения прочности.

Как правильно произвести гидроизоляцию читайте в статье Гидроизоляция бетонного фундамента своими руками.

Также необходимо уделить внимание выбору блоков ФБС, которые различаются по габаритам и качеству. Такие блоки устанавливаются на специальные плиты из железобетона (плиты перекрытия), которые также нужно приобрести в требуемом количестве (они укладываются по периметру строения в 1 ряд).

Итак как считают фундаментные блоки:

Определяем, какое количество сборных слоев блоков будет в нашем фундаменте.

Для упрощения примера возьмем дом небольших, но строгих размеров 10*10 метров, фундамент которого было решено сделать из блоков толщиной 500 мм. (стандартный блок ФБС 24-5-6) Параметры блока ( Высота 580 мм по ГОСТ. Ширина 500мм. Длина 2380мм) и прибавляем к этим значениям среднюю высоту шва 20мм.

Получается — один слой фундамента высотой 600 мм.

В вашем проекте, должна быть указана высота всего фундамента. Но если нет и вы строите фундамент здания из ФБС блоков, скорее всего в здании предусмотрен подвал. Высота подвала не должна быть ниже 2500 мм, определяется это индивидуально. Итак 2500 / 600 = 4,16. (слоев блоков) Учитывая, что ленточный фундамент должен быть выше уровня пола подвала, а так же что следующим шагом после укладки блоков будет укладка плит перекрытия, заключаем, что Четырех слоев блоков, нам будет минимально достаточно. (в случае если вы хотите. чтобы в вашем подвале были трехметровые потолки, есть необходимость уложить еще один пятый слой ФБС блоков.

Определяем, какое количество дверных и оконных проемов будет на каждой стене

Для примера начертите на чистом листе бумаги стороны вашего дома, обозначьте их буквами (А-Б-В-Г).Весь расчет количества блоков, будем осуществлять от одного угла «А» и «Г»

Предположим, что стена «А» длинной 10 метров расположен вход и окно. Входная дверь 0,9 м, окно 0,8мм. Помним что окно у нас начнется не с первого ряда, а с Третьего и пока его ширину во внимание не берем. В первом слое ФБС из длинны стены вычитаем ширину двери 10-0,9=9,1

Начинаем рисовать раскладку первого слоя:

Расчет количества блоков на каждом последующем слое, всегда начинаем от одного угла. (В нашем случае это угол стен «А» и «Г». Теперь обращаем внимание на каком расстоянии от Угла «А» и «Г» расположен дверной проход. В нашем случает это расстояние 6 метров. Определяем, сколько целых блоков войдет в это расстояние 6/2,4=2,5 (Два блока и одна половина целого блока)

Онлайн калькулятор расчета строительных блоков

Онлайн калькулятор строительных блоков

предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов постройки, дверные и оконные проемы, а так же сопутствующие материалы, такие как строительный раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обращайте особое внимание на единицы измерения.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Технологии не стоят на месте и строительные в том числе. Для строительства стен на смену дереву пришел кирпич, а сегодня его место все чаще занимают строительные блоки, получаемые искусственным путем, и в зависимости от используемого сырья, могут обладать различными характеристиками.

Строительные блоки популярны при возведении малоэтажных зданий, и стен монолитно-каркасных построек. Из них можно не только возводить наружные стены, но так же использовать для внутренних перегородок и межкомнатных стен. Бетонные блоки подойдут и для изготовления сборного фундамента для легких построек.

Преимущества строительных блоков очевидны. С их помощью можно в сжатые сроки построить здание без использования специальной техники. Они обладают хорошей теплоизоляцией и необходимой прочностью. Поэтому средства, потраченные на утепление, будут существенно ниже, чем при строительстве из кирпича. А если сравнивать строительные блоки с деревянными срубами, то это не только меньше дополнительных средств и работ, но и более высокая долговечность постройки.

Блокам не нужна столь сильная пароизоляция, как например, дереву. Учитывая их габариты и легкость, даже фундамент под такой дом будет стоить значительно дешевле по сравнению с кирпичом и железобетоном. Использование специального кладочного клея увеличивает теплоизоляцию стен, и делает их более привлекательными по внешнему виду.

Строительные блоки можно разделить на два вида:

Искусственные

– их получают путем смешивания различных по составу бетонов на заводах, с использованием специальных виброформовочных станков. Получаемый материал, в зависимости от сырья, отличается необходимой прочностью, плотностью и теплоизоляционными свойствами.

Природные

– стоят сравнительно дороже, чем предлагаемые заводом.

Их получают путем тщательной обработки, шлифовки горных пород. Чаще всего они использую в качестве декоративной отделки фасадов.

К искусственным строительным блокам относятся: газобетонные, пенобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные, опилкобетонные и многие другие. Каждый вид применяется в зависимости от необходимых качеств, и обладает как рядом преимуществ, так и рядом недостатков.

У одного вида хорошие теплоизоляционные показатели, но они несколько уступают по прочности (если сравнивать, например, газобетон и керамзитобетон). В любом случае, здания, построенные с использованием строительных блоков, требуют меньше времени для возведения домов под ключ, по сравнению с теми же деревянными срубами, которым требуется много времени, чтобы окончательно просохнуть и отстояться.

И только после этого можно начинать окончательную отделку помещения.

При строительстве из блоков, внутреннюю отделку помещений возможно производить сразу же после окончания строительства.

Особенности расчета вертикальных параметров

На первом этапе определяют высоту конструкции. Глубина залегания подошвы зависит в первую очередь от средней глубины промерзания грунтов.

Почвы и подпочвенные слои часто содержат глину. В таких грунтах накапливается вода, которая зимой, при замерзании, расширяется. Если плиты малозаглублены, оледеневшая земля их вытолкнет. Летом, при неравномерной усадке грунтов, лента фундамента может растрескаться: здание окажется непригодным для проживания. Параметры промерзания почв указаны в СП «Строительная климатология». Минимальную глубину закладки фундамента из фбс выбирают с небольшим превышением этого показателя – на 20–30 см.

Песчаные грунты относятся к классу малопучинистых: вода в песке не задерживается, промерзание незначительно сказывается на прочности фундамента и, следовательно, на глубине его закладки. Однако подземные потоки могут вымывать песок из-под основания дома.

Во всех случаях целесообразно устроить под конструкцией песчано-гравийную подсыпку и залить ее сверху на 10 см бетоном. Эта подушка выполнит одновременно две функции:

дренажной системы;
дополнительного уплотнителя грунтов.

Влияет на глубину закладки и несущая способность почв: чем она ниже, тем большая площадь должна быть у основания здания.

Фундамент под баню

Схема устройства фундамента из блоков.

Список инструментов и материалов:

блоки ФБС;
щебень;
песок;
доски;
гвозди;
строительный раствор для кладки;
битум;
рубероид или другой гидроизолянт для оклейки верхнего ряда блоков в кладке;
строительный кран;
лопата;
молоток;
емкость для раствора;
мастерок;
нивелир и уровень.

Инструкция по возведению

Траншею для строительства фундамента бани следует делать на 40 см шире, чем ширина используемых блоков.

Сначала роется траншея, ширина которой целиком зависит от толщины используемых блоков. Ширина траншеи должна быть больше толщины блока на 20 см с каждой стороны для обеспечения комфортности кладки. В случае с организацией подвального помещения на площади всей постройки нужно выкопать яму с внешними отступами от границ фундамента на 20 см. Траншея, или яма, в большинстве случаев должна быть глубиной, равной глубине промерзания.
Вторым шагом идет засыпка подушки (слоя песка или песчано-гравийной смеси). Она создаст необходимую ровность и однородность грунта под фундаментом строения. Ее засыпают слоем 15 см толщиной и тщательно утрамбовывают.
Далее необходимо подготовить железобетонную основу для фундамента. Из досок сколачивается короб 20 см высотой и шириной, равной ширине блока (если планируется подвал, то можно залить дно целиком, смонтировав короб по границам фундамента). В готовую опалубку помещается железная арматура сечением 12 мм и заливается бетоном марки М200. Если строение не относится к капитальным, например, баня, то можно ограничиться маркой бетона М100. Когда раствор застынет, опалубку нужно снять.
Теперь наступила очередь укладки бетонных блоков. Порядок кладки таков: сначала краном укладываются блоки на углах конструкции, пересечениях стен и под фасадные стены. Угловые блоки являются ориентирами для дальнейшей кладки фундамента, и по ним контролируется необходимая ровность кладки. Вся кладка должна сопровождаться измерениями по нивелиру и уровню для обеспечения горизонтальности линий и вертикальности стен. Необходимо помнить, что бетонный блок очень прочен и усилен арматурой, что исключает изменение его габаритов. Так как коррекция размеров блока невозможна, то проводку коммуникаций осуществляют с помощью создания кирпичной кладки, замещающей цельный блок ФБС на месте пролегания труб, или сбором опалубки с последующей заливкой бетоном прокладываемого трубопровода. При монтаже фундамента под баню из ФБС нужно сшивать вертикальные швы, заполняя их строительным раствором для прочности и жесткости конструкции. Когда блочный фундамент под баню завершен, нужно закрепить его 15 см слоем армированного бетона, построенному по такой же технологии, что и бетонная полоса под кладкой.
Последним штрихом будет обеспечение гидроизоляции готовой кладки. Для этого битумом на два слоя обмазывают поверхность кладки, которая будет соприкасаться с грунтом, а его верх (там, где на основу будут ставиться стены) проклеивают рубероидом. Битум должен высохнуть до перехода к следующей фазе строительства.
Если ваш грунт не пучинистый, то оставшийся промежуток между землей и кладкой можно засыпать тем грунтом, который образовался при копке ямы. В противном случае следует использовать среднезернистый песок. Основание под баню готово.

При кладке фундамента под баню следует помнить, что толщина блоков должна быть толще или равна толщине стен, которые будут возводиться на них, чтобы кладка не нависала над фундаментом. Это обеспечит необходимую прочность стен. Для капитального строительства многоэтажных зданий толщина блоков фундамента должна составлять 600 мм, а для одноэтажных строений, вроде бани или сарая, подойдут бетонные блоки толщиной 300-400 мм.

Ленточный фундамент из блоков

Возведение ленточного фундамента хорошо тем, что это сокращает проведение работ. После сооружения основания можно сразу же приступать к следующим этапам работ.

Можно соорудить фундамент из блоков необходимых размеров. Предлагаются также изделия специального размера, для работы с которыми не нужно привлекать спецтехнику. Если приобретать материал для работы у проверенного производителя, продукция которого соответствует ГОСТам, то высокая прочность конструкции обеспечена.

Можно соорудить фундамент из блоков, в состав которых включены дополнительные добавки:

Щебень увеличивает сопротивление к кислым средам.
Присадки, позволяющие выдерживать материалу перепады температур.

Для сооружения фундамента могут использоваться как сплошные блоки с арматурой (это самый прочный материал), так и сплошные со специальным пазом (менее надежные, но удобны для прокладки коммуникаций).

Допускается также использование пустотелого блока. Но такой вариант подойдет для одноэтажного деревянного дома при небольших нагрузках.

Введение

Project Studio CS Фундаменты входит в разработанную российской компанией Consistent Software (www.consistent.ru) архитектурно-строительную линейку проектирования, которая также включает модули Project Studio CS Архитектура, Project Studio CS Конструкции и Project Studio CS Электрика.

Модуль «Фундаменты» работает в стандартной среде Project Studio CS (на базе AutoCAD 2002/2004/2005/2006), имеющей множество полезных функций, которые отслеживают масштабы, автоматически настраивают форматы, размерные и текстовые стили. Пользователь обеспечивается удобным набором сервисных функций для образмеривания, оформления чертежа, обслуживания слоев, а также для создания, маркировки и образмеривания строительных осей и т.д.

Основным отличием от предыдущей версии, которое превратило модуль «Фундаменты» из чертежного приложения AutoCAD (www.autocad.ru) в мощный расчетно-чертежно-проектирующий комплекс, стало появление в его составе пакета команд для расчета, проектирования и вычерчивания столбчатых фундаментов на естественном и свайном основании под одиночные или сдвоенные колонны зданий и сооружений (включая проектирование соответствующих арматурных изделий).

Получили развитие команды проектирования и вычерчивания многорядных свайных линейных и круговых ростверков. Усовершенствованы инструменты проектирования сборных ленточных фундаментов на естественном основании и разверток стен из фундаментных блоков различных типов.

Отличительной особенностью современного модуля «Фундаменты», которой не обладает ни один аналогичный пакет, является полная интеграция его расчетных и проектирующих компонентов в среду AutoCAD: процесс подготовки данных, расчета, проектирования и вычерчивания происходит в единых временных рамках, без обращения к программам, не являющимся приложениями к AutoCAD, и без операций импорта DXF-файлов, созданных в других программах.

Расчетные модули «Фундаментов» активно используют информацию графической среды при получении данных, извлекаемых из объектов-аналогов, координат мест расположения, ориентации, привязок и т.д.

Подготовка данных к расчету производится в едином диалоговом боксе с одновременным контролем формальных ошибок пользователя. Результаты расчета и проектирования мгновенно отображаются на чертеже.

Ключевой концепцией «Фундаментов» стала разумная минимизация исходных данных при максимальных объемах получаемых результатов. Акцент сделан на использовании гибких диалоговых режимов, при которых постоянно генерируются подсказки и сообщения о состоянии программы. В ответ на неудачную попытку проектирования программа выдает подробную информацию о причинах неудачи, а некорректные действия пользователя блокируются. На любом этапе расчета или проектирования существует возможность вернуться к предыдущим этапам.

Пакет оснащен удобным сервисным аппаратом, позволяющим легко добиваться желаемых результатов при расстановке свай в многорядных ростверках, раскладке стеновых блоков в развертках стен подвалов, раскладке плит ленточных фундаментов сплошной или прерывистой раскладке или при размещении фундаментных балок на схеме расположения.

Маркировка всех элементов, размещаемых на схеме расположения столбчатых фундаментов, стеновых блоков, фундаментных плит, рандбалок и т.д., выполняется автоматически с созданием необходимых спецификаций и подсчетом объема бетона монолитных заделок.

Программа нумерует сваи в одном из трех возможных режимов, автоматически выполняет визуальную индикацию свай различных марок, генерирует спецификацию и таблицу отметок.

Пакет «Фундаменты» разделен на две части: фундаменты на естественном и свайном основании.

Для фундаментов на естественном основании:

• рассчитываются и проектируются столбчатые фундаменты;

• рассчитываются и проектируются ленточные фундаменты;

• проектируются развертки стен подвалов из стеновых блоков различных типов:

— с автоматическим переносом элементов с плана на боковую проекцию развертки,

— с автоматической маркировкой блоков, созданием спецификации и подсчетом объема бетона монолитных заделок;

• выполняется раскладка рандбалок на схеме расположения.

Для фундаментов на свайном основании:

• рассчитываются и проектируются столбчатые фундаменты;

• проектируются однорядные и многорядные линейные ленточные свайные ростверки;

• проектируются однорядные и многорядные круговые и дуговые ленточные свайные ростверки;

• проектируются прямоугольные и круглые свайные поля при различных способах расстановки свай;

• проектируются одиночные забивные и буронабивные сваи;

• выполняются автоматическая нумерация и визуальная индикация свай;

• формируются таблицы отметок и спецификация свай;

• выполняется раскладка рандбалок на схеме расположения.

Норма расхода раствора на монтаж блоков ФБС: пример расчета

ФБС – фундаментные блоки стен, подходящие для сооружения зданий различного предназначения. При эксплуатации допустимы колебания температур не выше +50 и не ниже -70 градусов Цельсия. Применение элементов из бетона ФБС при возведении домов в различных климатических условиях и на разных видах почвы. В сравнении с монолитным типом фундаментной конструкции, монтаж блоков ФБС производят при различных погодных условиях, а приступить к укладке стен, рекомендуется после того как работы по установке конструкции будут завершены. Норма расхода раствора на монтаж блоков ФБС будет составлять 10-20% от объемной части строительных элементов. Многое будет зависеть от типа и габаритов изделий.

Зная расход раствора на монтаж блоков ФБС, осуществляют установку строительных единиц за кратчайший период и при этом не привлекают квалифицированных мастеров для произведения расчетов. Такая методика позволит существенно сократить список расходов и при этом не потерять характеристики качества и надежности возводимой постройки.

Популярные марки сборных бетонных блоков:

ФБС 24-4-6;
ФБС 12-4-6;
ФБС 9-4-6;
ФБС 6-4-6.

Характеристики плотности блочного материала – 2,15 т/м3. Плотность строительной смеси 1,55 т/м3. Расход раствора при монтаже блоков ФБС составит 0,07 м3 на 1 м3 кладки. Для примера возьмем раскладку блоков для фундаментного основания из 28 строительных единиц тип ФСБ 12-4-6 и 8 блоков ФБС 9-4-6.

V (бет.бл.) = S(бет.) х H(кладки) = 8,21м2х1,23м = 10,09м3

Расход раствора на ФБС блоки:

V(раствора) = 0,07 х V (бет.) = 0,07х10,09м3 = 0,7м3;

m(раствора) =1,55m/м3 х 0,7м3 = 1,08 m;

Формула расчета общей массы бетонных блоков:

m(бет.блока) = 2,15m/м3 х 28 х V (12-4-6) + 2,15m/м3 х 8 х V(9-4-6) = 2,15m/м3 х 28 (1,2х0,4х0,6)+2,15m/м3 х 8 (0,9х0,4х0,6) = 21,06 m

Для того чтобы увеличить несущие особенности основы, бетонные элементы ФБС укладывают на фундаментные подошвы ФЛ. Главное качество ФЛ – возможность расширения площади опорной конструкции.

Достоинства строительных элементов:

быстрота и простота монтажа достигается за счет фиксированной конструкции бетонных изделий;
высокие показатели практичности. Каждая строительная единица изготовлена на заводском производстве с четкими соблюдениями норм и правил СНиП и ГОСТ;
длительные сроки эксплуатации;
небольшой расход раствора на монтаж ФБС;
благодаря добавлению в сырье при изготовлении специальных присадок, которые увеличивают стойкость к минусовым температурам.

Отрицательные характеристики стройматериала:

высокая итоговая стоимость фундаментного основания – транспортировка на строительный участок и применение услуг спецтехники при монтаже;
при укладке требуется дополнительно проложить гидроизоляционный материал. В основной состав блоков входит бетон, который имеет хорошую восприимчивость к влажной среде;
потребуется теплоизоляционный защитный слой. Самое слабое место фундаментной конструкции из ФБС – соединительные швы. В зимний период сезона повышенное количество атмосферных осадков в сочетании с сильными морозами негативным образом отражаются на связующей смеси для блоков. Что приводит к образованию пустот и нарушению целостности фундамента.

Почему блоки ФБС для основы лучше, чем сооружение монолитного фундамента? Существенным плюсом является, то, что фундаментные блоки стен возводят при любых типах грунта и в любых климатических зонах. В сравнении с монолитным основанием, производить монтаж блоков ФБС можно при различной погоде. Но, устанавливать фундамент на поверхность, покрытую слоем грязи, воды, либо снежной массы не допустимо.

Монтажные работы

Строительную площадку расчищают.
Производят разметку местности.
Копают котлован или траншею, с расчетом ширины для свободной кладки блоков.
Производят выравнивание грунтовой основы до проектных данных.
Если тип грунта песчаный, монтаж следует производить непосредственно на песчаную подошву, которую следует утрамбовать тщательным образом. Рекомендованная толщина 5-10 сантиметров.
Габариты основы из песка делают на 20-30 сантиметров больше размеров фундаментных элементов, это требуется для предотвращения изделий с песчаной подушки.
Перед монтажом в углах и в зонах пересечения стен устанавливают маячные элементы.
Отвес опускается с осевых проволочных конструкций, которые натягивают по периметру.
Перед стыковкой строительных элементов, нужно проверить что техника расположена на безопасном расстоянии от края котлована, а его опорные части находятся вне зоны возможного обрушения грунта.

Монтажные блоки укладывают на строительную смесь по типу кирпичной кладки. Стандартные размеры высоты – 4-5 рядов. При этом необходимо произвести обвязку внутренних и внешних стен. ФСБ укладывают на бетонный раствор с перевязкой швов по вертикали, рекомендованная глубина – не меньше 0.4 от высоты строительной единицы при малосжимаемом типе грунта и не меньше 60 см — полная высота блока при сильносжимаемом, посадочном и влаговпитывающем типе грунта. Наиболее подходящая смесь – 1 часть цемента М500 и 3 части песка.

Особенности укладки

Небольшие отклонения рекомендуется устранять, изделия передвигаются при помощи лома. Если блок установлен с отклонениями, которые превышают допустимую норму, его, следует выравнивать краном. Элемент поднимают, после отводят в сторону, основу выравнивают.

Постройка прерывистого ленточного фундамента из блоков ФБС

Перед тем как приступить к работам по монтажу фундаментных стеновых блоков, рекомендуется по всем правилам подготовить подушку под фундамент.

Ход работ:

Когда грунт под фундамент будет изъят из траншеи, ее дно утрамбовывают.
Монтируется каркас, лучше его сбить из брусков. Габариты рамы должны быть больше на 20-30 сантиметров от размера подушки фундаментной основы. Конструкция монтируется на дно котлована, ее расположение должно быть строго горизонтальное.
Все внутреннее пространство засыпают песком. Рекомендованная толщина слоя не меньше 15 см.
Песчаный слой равняют рейкой и обильно поливают водой. По мере того как он будет оседать песок досыпают еще, снова трамбуют и поливают водой. Эта методика используется для полной ликвидации скопления воздуха.
В качестве второго слоя в 5 см послужит щебенка с фракцией 2-4 см. Щебень разравнивают и трамбуют.
Для увеличения прочности фундаментной основы из стенового блока, следует сделать армопояс. Рекомендуется использовать арматуру марки Ф12. Стержни укладывают и сваривают. Каркас формируют из проволоки D4.
Металлический каркас заливают бетонным составом, толщина слоя 20 см и ширина 30 см.

Далее работы приостанавливаются на 2-3 суток, бетон должен полностью затвердеть.

Нельзя чтобы под подошвой фундаментной основы оставался насыпной либо разрыхленный грунт.

достоинства основания, типы и советы, инструкция по укладке

Какой фактор является самым важным при постройке дома? Необходимо, чтобы здание было крепким и надежным. Чтобы этого добиться, необходимо уметь правильно выбирать тип фундамента. Именно от качественно возведенного основания будет зависеть не только прочность дома, но и его долговечность. Одним из наиболее распространенных типов цоколя является сборный фундамент из блоков фбс. Рассмотрим его особенности поподробнее.

Почему именно блочное основание

Данный тип фундамента возводится за рекордно короткие сроки. Если монолитный или свайный фундамент можно возводить месяцами, то основание из блоков фбс можно построить всего лишь за несколько дней. Время постройки данного типа цоколя – самое быстрое среди всех видов оснований.
Переходить непосредственно к строительству здания можно сразу же после окончания постройки цоколя. Нет необходимости в наборе его прочности (как у монолитных типов).
Работа не требует использования дополнительных деталей. Ленточный сборный фундамент из блоков не требует армирования и ограничения опалубочными щитами.
Процесс строительства достаточно прост и легок в применении. Нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов для работы. Ее вполне можно выполнить самостоятельно практически без посторонней помощи.

Что представляют собой блоки фбс

В основе фундамента лежат специальные фундаментные блоки строительные. Они представляют собой бетонные конструкции, изготовленные особым образом на заводах железобетонных изделий. Они изготавливаются из особенного, тяжелого сорта армированного бетона.

Технология их изготовления позволяет равномерно распределять всю нагрузку от здания по всей поверхности конструкций.

При проведении строительных работ следует учитывать размеры конструкций. Стандартные блоки фбс имеют следующие параметры:

Длина 78 см, 118 см или 238 см
Ширина 30 см, 40 см, 50 см, 60 см
Для всех размеров блоков характерна стандартная высота, составляющая 58 см.

Для скрепления блоков в их боковой части установлены специальные отверстия, заполняемые в процессе строительства цементным раствором.

Положительные стороны

Блоки для сборно-монолитного фундамента имеют следующий ряд основных преимуществ:

Экономичность. Стоимость данного типа основания в несколько раз меньше стоимости монолитного фундамента.
Высокий уровень надежности
Прочность
Долговечность
Морозоустойчивость
Большой выбор различных модификаций
Простота использования
Устройства не подвержены влиянию внешней среды
Теплопроводность
Звукоизоляция
Возможность проведения строительных работ на участках с любым видом грунта.

Минусы блоков

Рассматривая данную строительную конструкцию, нельзя не остановиться на ее недостатках. Как и в любом другом материале, в нем есть как положительные, так и отрицательные стороны.

При возведении строения из блоков больших размеров возникает необходимость в использовании дополнительной специальной техники.
В перегородки между конструкциями может попасть влага. Она постепенно разрушит основание. Чтобы этого не произошло, рекомендуется их обрабатывать гидроизоляционными материалами.
Через щели между блоками может проникать холодный воздух внутрь помещения. Это приводит к общему снижению теплопроводности. Проблему можно решить, проводя меры по дополнительной теплоизоляции помещения.
Само основание можно сравнить со сборкой конструктора из отдельных кубиков. Поэтому данный тип цоколя нельзя назвать наиболее прочным. Его прочность гораздо ниже, чем прочность монолитного фундамента, представляющего собой единую ровную поверхность.

Типы оснований

Фундаментные строительные блоки могут применяться при возведении следующих типов цоколей зданий:

Ленточный
Свайный

Применение сборных фундаментов свайного типа рекомендуется при возведении сооружений небольших размеров. Например, бань, гаражей, дач и т.п. Данный тип конструкции применяется при наличии глубокого залегания грунтовых вод и высокого уровня кислотности грунта.

Ленточный тип цоколя. Может использоваться при возведении небольших домов и коттеджей высотой в 2-3 этажа.

Советы по укладке

При проведении строительных работ рекомендуем соблюдать следующие правила:

Для скрепления блоков между собой необходимо использовать раствор цемента. Он обязательно должен быть свежеизготовленным. Раствор цемента должен по консистенции напоминать сметану. Применение излишне жидкого раствора приведет к потере его прочности. Это негативно отразится на дальнейшем результате работы.
Для увеличения уровня прочности конструкции рекомендуется между рядами блоков укладывать слой армирующих прутьев. При заливке их раствором цемента произойдет дополнительное их сцепление и укрепление всей конструкции.
При укладке блоков рекомендуется использовать специализированную технику (подъемный кран)
Бетонные швы между блоками не должны превышать толщину в 2 см. оптимальный вариант – 1,5 см.

Основные типы

Применение блоков фбс при строительстве фундамента требует правильного выбора основного типа конструкции блоков.

По своей конструкции фундаментно – строительные блоки можно разделить на:

Сплошные. Представляют собой единую квадратную конструкцию. Для достижения ее наибольшей прочности она дополнительно армируется. Блок изготавливается из раствора бетона. Данный тип считается наиболее прочным и долговечным.
Монолиты со специальными устройствами. Представляют собой также бетонные монолитные армированные конструкции. Однако для удобства их соединения они снабжены специальными пазами. Их также рекомендуется использовать для монтажа различных коммуникационных систем.
Пустые блоки. Конструкция данных устройств подразумевает пустое пространство внутри. Такая конструкция значительно облегчает общий вес блока. Однако, этот фактор наиболее снижает его прочность. Поэтому данный тип конструкций не рекомендуется для применения при строительстве больших многоэтажных зданий.

Монтаж блока

Монтаж блоков имеет следующие особенности:

При строительстве необходимо использовать подъемный кран
Работы проводятся в специально выкопанном котловане
Начинать укладку блоков следует от угла здания
В первую очередь укладывается ряд блочных конструкций для внешних стен дома, далее – для внутренних стен.
Перед началом работы необходимо возвести дренажную подушку. Состав – слои песка и мелкого гравия. Высота подушки – 15 см.
Перед установкой конструкции на поверхность накладывается слой свежего раствора цемента толщиной 1,5 см
Следите за выравниванием слоев. Каждый слой необходимо проверять на специализированном оборудовании.

уровень – для выравнивания горизонтальных слоев
откос – для выравнивая углов и вертикальных конструкций.

Этапы строительства

Итак, как собрать фундамент из блоков фбс самостоятельно? Необходимо следовать предложенной инструкции:

Подготовка строительного участка. Уборка территории. Снятие верхнего слоя грунта.
Раскопка котлована.
Определение границ строительного участка. Границы отмечаются, путем натягивания вдоль периметра веревки, закрепленной за вбитые в землю колышки.
Установка дренажной подушки. Для этого потребуется крупный речной песок и мелкий гравий или щебень. Грунт засыпается послойно. Каждый слой необходимо хорошо проливать водой и утрамбовывать. Высота дренажной подушки должна составлять не менее 15 см.
Укладка фундаментных блоков.

Закладка наружных углов
Укладка внешних стенок
Укладка внутренних стенок основания

Швы между плитами обязательно заливаем раствором цемента. Следите, чтобы в них не образовывались пустоты.

Между слоями необходимо установить слой цемента и нанести армирующую сетку.
Установка отверстий для канализации и коммуникаций.
Установка отверстий для вентиляции. Отверстия должны быть расположены строго друг напротив друга с шагом в 1,5-2 м
Возведение гидроизоляции.
После высыхания и закрепления фундамента проводится его облицовка декоративной плиткой.

Как видите, технология постройки фундамента из блоков фбс достаточно проста в применении. С ней вполне может справиться практически любой специалист в рекордно короткие сроки.

Типы фундаментов и их технические характеристики

Выбор правильного фундамента — еще более важная и ответственная задача, чем строительство самого дома. Ведь долговечность всего здания будет зависеть от прочности, устойчивости и надежности основания. Именно поэтому мы подробно остановимся на том, какие бывают фундаменты, в каких случаях они используются и на каких грунтах.

Чтобы правильно выбрать фундамент для дома, нужно учесть ряд факторов.:

Структура и состояние почвы на участке . Какой фундамент выбрать, во многом определяется начальными условиями участка. Есть пучинистые грунты, которые при промерзании или других изменениях атмосферных условий могут двигаться и расширяться, выдавливая из себя конструкцию. Пучиновые почвы представлены глинами, супесями, суглинками, торфяниками. Также существуют непористые грунты, которые могут служить достаточно прочным основанием для фундамента.Это песок, гравий и камни.

Уровень грунтовых вод . Если вода находится близко, она может оказать сильное негативное воздействие на многие типы фундаментов.
Вес дома , материал , из которого будут возводиться стены.
Особенности архитектуры дома : наличие подвала или подвала.
Особенности ландшафта : ровная или пологая местность.

Финансовая составляющая тоже немаловажный нюанс.Обычно на возведение надежного фундамента уходит не менее 25% стоимости строительства всего дома. И это вполне оправдано, учитывая, насколько важна прочность и долговечность основания. Категорически не рекомендуется экономить на материалах для фундамента, в будущем это может привести к плохим последствиям.

Итак, ниже представлены наиболее распространенные типы фундаментов для дома, дачи, бани, гаража, пристройки и других построек.

Ленточный фундамент

Самым распространенным типом фундамента на данный момент является ленточный фундамент.Это лента, которая проходит под всеми несущими стенами. Помимо того, что фундаментная лента располагается по всему периметру дома, она также может находиться под внутренними стенами или важными тяжелыми элементами, например, колоннами.

По типу используемых материалов ленточный фундамент может быть :

Бутовый.
Бетон.
Бетон
Железобетон.
Кирпич.

Также может быть монолитный или сборный. Например, фундамент из сборного железобетона или железобетонных блоков используется, если строительство дома планируется завершить в короткие сроки в летние месяцы до наступления дождливой осени или зимы. В этом случае не нужно ждать, пока бетон наберет прочность. Фундамент из готовых блоков может сразу после обустройства служить основой для возведения стен.

Но еще хотелось бы отметить, что немонолитный ленточный фундамент имеет меньшую прочность, так как стыки бетонных блоков являются слабым местом.В них может просачиваться вода, стыки не выдерживают изгибающих нагрузок даже в случае армирования сеткой, поэтому велика вероятность разрыва фундамента на стыке блоков.

Монолитный фундамент оборудуют с помощью опалубки. Фундаменты из щебня и щебня делают в регионах, где щебень является дешевым и распространенным местным материалом. Ширина бутового фундамента обычно составляет 0,6 м, если кладка из рваного щебня, и 0,5 м, если кладка из бутовой плиты.На бетонный раствор кладут фундаменты из щебня с обязательной перевязкой вертикальных швов арматурной сеткой.

Наиболее распространены монолитные бетонные и железобетонные фундаменты. Их ширина может быть меньше, чем у щебеночных, от 35 до 50 см в зависимости от толщины стен здания и несущей способности грунта. Обычно ширину фундамента принимают на 20% больше ширины стены.

Основой для таких конструкций может служить ленточный фундамент.:

Дом кирпичный (красный или силикатный кирпич).
Дом средней тяжести железобетонный.
Дом из камня.
Бревенчатый дом.
Дом из газобетона.
Блочные дома.
Гаражи, бани, хозяйственные постройки, заборы и др.

Преимущества ленточного фундамента :

Возможность устройства цокольного или цокольного этажа.
Выдерживает довольно большие нагрузки от тяжелых 2-3-х этажных домов.
Возможна установка тяжелых бетонных плит.
Относительная простота конструкции, все работы можно производить самостоятельно.

К недостаткам ленточных фундаментов можно отнести стоимость материалов: цемент, щебень, песок и арматуру. Но конечный результат того стоит.

Фундамент мелкий ленточный

Есть два варианта ленточных фундаментов по глубине: неглубокий и заглубленный.

Глубина неглубокого фундамента обычно не превышает 50-60 см.Его можно строить на почвах, которые могут служить прочным основанием. Это песок, щебень и камни, не подверженные пучению.

Также важно знать уровень грунтовых вод. Если он ниже уровня промерзания грунта, то можно обустроить и неглубокий фундамент на глинистом грунте и суглинке.

Неглубокий ленточный фундамент идеально подходит в качестве основания для легких каркасных конструкций, гаражей, хозяйственных построек, заборов, деревянных домов. Хотя для одноэтажного кирпичного дома можно сделать и цоколь без заглубления.

Технологию устройства неглубокого фундамента можно описать следующим образом :

Копание траншеи глубиной 70-80 см и шириной 50-60 см.
Дно траншеи утрамбовано.
На дно насыпается и утрамбовывается слой щебня 30 см, затем также утрамбовывается слой песка 10 см.
Внутри траншеи устанавливается опалубка, верх которой должен возвышаться над уровнем земли на 30-50 см.
Стены будущего фундамента необходимо защитить от воздействия воды, поэтому ко дну траншеи и стенам опалубки крепится гидроизоляционный материал — рубероид, стеклянный утеплитель или любой другой рулонный материал.

Внутри опалубки помещается арматурный каркас из прутка толщиной 8 мм.
Сверху заливается бетонный раствор.
Бетон уплотняют вибратором.

Не стоит пренебрегать слоем щебня, он служит своеобразным амортизатором.Хорошо подготовленная подушка из щебня и песка исключит появление местных просадок.

Важно! Такой вариант фундамента не подходит, если участок неровный и имеет перепады высот, а также для тяжелых каменных конструкций.

Кирпичный ленточный фундамент неглубокий — это обычная кладка из обожженного кирпича, не впитывающая влагу. Его можно оборудовать для деревянных домов, хозяйственных построек, гаражей и других легких конструкций.

Ленточный фундамент заглубленный

Глубина так называемого заглубленного фундамента ниже уровня промерзания грунта.В разных регионах эта глубина разная и колеблется от 70 см до 1,5 м и более. Устанавливается на любой твердый грунт, если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта.

На таких грунтах можно сделать ленточный углубленный фундамент :

Песок.
Глина.
Суглинок.
Суглинок.
Каменистая почва.

Нельзя делать ленточный фундамент, если :

Уровень грунтовых вод высокий.Фундамент замерзнет и рухнет.
Большие перепады высот.
Переувлажненный грунт. Однако есть исключение. Если слой торфа не слишком большой, до 1 м, то в этом случае он снимается на всю глубину до прочной подстилки.
Рыхлая хрупкая почва.
Почва промерзает слишком глубоко. На возведение такого глубокого фундамента нецелесообразно тратиться. Например, если глубина промерзания превышает 2 м, имеет смысл выбрать другой тип фундамента..

На недостаточно прочных грунтах ленту можно делать шире и глубже. Но это только в том случае, если грунт средней текучести, а на дне траншеи все еще остается твердый грунт.

Технология устройства заглубленного ленточного фундамента ничем не отличается от устройства неглубокого фундамента. Разница лишь в глубине траншеи и в том, что расход материала намного выше: потребуется больше арматуры и больше бетона.Также в стенах фундамента предусмотрены технологические отверстия под трубопроводы и форточки.

Глубокий фундамент достаточно прочен, чтобы выдерживать тяжелые каменные конструкции: кирпич, бетон и др. Именно поэтому он так популярен среди жителей нашей страны.

Колонный фундамент

Столбчатый фундамент применяется в тех случаях, когда устройство более тяжелого ленточного фундамента нецелесообразно. Например, если здание легкое и нагрузка на фундамент меньше нормативной.Столбчатый фундамент состоит из столбов с шагом 2,5 — 3 м, расположенных по всему периметру здания под несущими стенами и под внутренними стенами и пересечениями стен. Поверх столбов необходимо выполнить ростверк, который может быть из бетона, бруса или швеллеров.

Сами столбы могут быть из бетона, щебня, бутового бетона, кирпича и дерева. Глубину столбов принято принимать равной глубине промерзания почвы.

Фундамент на колоннах можно использовать под :

Деревянные дома.
Каркасные и панельные дома.
Хозяйственные постройки.
Легкие дома из газобетона.

Важно! Столбчатое основание не подходит, если вы планируете делать в доме цоколь, цоколь или гараж. Но это идеально, если участок имеет уклон. Затем столбы закапывают в плотный грунт.

Также отметим, что столбчатый фундамент можно использовать в тех случаях, когда кладка ленточного фундамента экономически нецелесообразна. Например, если глубина промерзания почвы 4-5 м.В таких случаях оборудуют столбчатое основание с железобетонным ростверком.

Деревянные столбы , используемые для строительства фундаментов, встречаются крайне редко, так как они недолговечны. Перед установкой в колодец древесина обрабатывается различными гидроизоляционными материалами и пропитками против плесени. После обработки деревянные опоры могут прослужить максимум 30 лет. Обычно деревянное основание оборудуют легкими деревянными конструкциями, такими как бани, сараи, беседки ..

Технологию возведения столбчатого фундамента можно описать следующим образом :

Под столбы бурятся скважины на необходимую глубину плюс 20 — 30 см.Диаметр колодца 25 см.
На дно насыпают слой щебня 20 см и слой песка 10 см ..
После этого в колодец опускается рулонный рубероид, который будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией столбов. Также иногда используются заготовки в виде стальных или асбоцементных труб. Верхний край такой опалубки должен возвышаться над землей не менее чем на 30 см.
Внутри колодца опускается арматурный каркас со штанги 10 — 12 мм для вертикальных носителей и 6 мм для горизонтальных.Арматура должна возвышаться над опалубкой на 20-30 см, если планируется выполнение железобетонного ростверка.
Затем в колодцы заливается бетон и уплотняется вибратором.

Поверх столбов можно оборудовать ростверк из бетона, деревянных балок или стальных швеллеров. В технологии устройства столбчатого фундамента крайне важно следить за тем, чтобы верхние края столбов были горизонтальными, чтобы они образовывали плоскую плоскость.

Размеры столбчатого фундамента зависят от материала, из которого они изготовлены. Для кирпича ширина столбов должна быть 50 — 55 см. Для железобетона хватит 25 см. Деревянные бревна берутся диаметром 25 — 28 см. При устройстве бетонного столбчатого фундамента берется ширина 50 — 60 см.

Фундамент столбчато-ленточный по технологии TISE

Разнообразие столбчатых фундаментов, а точнее комбинированного типа фундаментов, представляет собой столбчато-ленточный фундамент по технологии TISE.Его еще называют свайно-ростверковым или свайно-столбчатым фундаментом.

В последнее время такой вид фундамента получил широкую популярность, его обустраивают даже для тяжелых каменных домов в регионах с холодными зимами и глубоким промерзанием грунта. Насколько они долговечны, покажет время. А пока их рекомендуется использовать в тех случаях, когда устройство ленточного фундамента обходится слишком дорого.

Сущность столбчато-ленточного фундамента заключается в том, что столбы опускаются ниже глубины промерзания почвы, а в верхнем слое почвы устраивается ростверк в виде ленточного фундамента.

Правильный фундамент для технологии TISE заложен следующим образом :

Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается траншея как под ленточный фундамент глубиной 50 см.

На расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга просверливаются отверстия диаметром 25 см для столбов. Глубина 1,5 м или равна глубине промерзания грунта в регионе. Столбы должны располагаться на всех углах здания и на стыке стен.
На дне каждой лунки делается расширенная пятка диаметром 40 см.
Пятка залита бетонным раствором.
Затем в колодец опускается опалубка в виде рулона рубероида или асбестовой трубы.

Внутрь вставляется арматурный каркас, его верхний край должен возвышаться над землей на всю высоту будущего фундамента.
По периметру траншей устраивается деревянная опалубка, в которой предусмотрены технологические отверстия для труб и коммуникаций.
Внутрь вставляется усиливающий каркас и привязывается к каркасу, торчащему из колодцев.
После соединения всех элементов арматуры между собой можно приступать к заливке бетонного раствора.

Сначала заливаются столбы и тщательно уплотняется бетон глубинными вибраторами.
Затем без перерыва заливается лента и также уплотняется бетон.

После заливки бетон набирает прочность в течение 28 — 30 дней.По истечении этого времени можно продолжить строительство.

Не рекомендуется устраивать столбчато-ленточный фундамент на заболоченных участках, на торфяниках . Во время эксплуатации существует вероятность того, что бетонные столбы оторвутся от ленты фундамента или вся опора будет перекоситься. Но если почва плотная, такой тип фундамента может сэкономить много денег.

Свайный фундамент

Если на участке слабый, легко выдавливаемый грунт, то обустраивают свайный фундамент.Также, если достижение твердых грунтов естественного основания под торфяными болотами нецелесообразно из-за большой глубины их закладки — 4-6 м, забивают свайный фундамент в качестве основания под здание.

В том числе допускается устройство свайных фундаментов зданий на твердых грунтах, если это экономически оправдано.

По способу передачи и распределения нагрузок на грунт различают два типа свай:

Висячие сваи не достигают твердого грунта естественного основания.Они словно висят в легкой сжатой скале и переносят на нее нагрузки по всей своей вертикальной поверхности. Обычно их конец — это винтовая резьба, которая хорошо держится в земле.
Стоячие сваи или стоячие сваи проходят через мягкий грунт к твердому основанию и опираются на него своими концами.

По способу устройства винтовые сваи делятся на забивные и набивные. Забивные сваи С помощью специальной тяжелой техники «забиваются» в грунт, при этом сваи забиваются, грунт вокруг нее уплотняется, что обеспечивает большую надежность.

Забивные сваи оборудуют на строительной площадке по той же технологии, что и столбы для столбчатого фундамента.

Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими и деревянными.

Винтовой фундамент, как правило, делается из стальных резьбовых свай на конце, они ввинчиваются в легкий грунт. Сверху устраивается ростверк, материал которого зависит от строгости конструкции и материала стен. Для деревянного дома достаточно ростверка в виде фундаментного бруса.

Свайные и свайно-винтовые фундаменты можно сооружать на торфяных грунтах, в случаях, когда участок имеет сильный уклон, на плывунах, болотах, просадочных грунтах. Показателем использования свай в качестве опоры является низкая прочность, пористость и чрезмерная влажность грунта на участке.

Плитный фундамент под дом

Сплошной или плитный фундамент — это плита под всей площадью здания. Его обустраивают в тех случаях, когда нагрузка от здания значительна, а грунт основания слабый и не может ее выдержать.Например, если участок на осушенном болоте, мягкий пористый торф не выдерживает веса дома, он сжимается и перемещается под его весом. Если обустраивать ленточный фундамент, велика вероятность, что он просто сломается или покоробится, часть дома может выйти из строя.

Плиточный фундамент хорош тем, что он будет двигаться и «путешествовать» вместе с грунтом основания. Дом останется нетронутым.

Технологию устройства плитного фундамента можно описать следующим образом :

Яма вырыта по всей площади здания.Глубина котлована зависит от того, планируется ли делать цоколь и подвал. Рассмотрим вариант без подвала. При этом глубина котлована должна быть 50 см.
Дно котлована тщательно уплотняется.
Затем насыпается слой щебня 20 см, утрамбовывается.
Потом слоем песка 10 см и тоже утрамбовали.
Сверху расстилается слой гидроизоляционного материала, края которого подводятся к стенкам котлована.
Обустроить опалубку по периметру котлована.Высота обычно не более 20 см над уровнем земли.
Внутри котлована устанавливается арматурный каркас из прутка 12-16 мм. Для его изготовления требуется много материала ..

Арматурный каркас должен располагаться в толще бетона, поэтому под него ставят сиденья унитаза высотой 3 см.
Заливается бетон. Обязательно без перебоев, поэтому миксер для товарного бетона заказывается на сайте.
Бетон уплотняют вибраторами.

Фундаменты из плит иногда называют плавучими, так как они могут двигаться вместе с грунтом. Их можно оборудовать на таких основаниях: глиняные, просадочные грунты, болота, зыбучие пески, торфяные грунты, пучинистые грунты. На монолитном фундаменте плиточный фундамент нерентабелен.

В заключение хотел бы сделать несколько рекомендаций. Если на участке высокие грунтовые воды, лучше обустроить плитный фундамент, ленточный неглубокий или свайный.Если уровень воды настолько высок, что есть вероятность намокнуть даже незатопленный фундамент, то необходимо выполнить качественный дренаж вокруг дома и слить воду в желоб или колодец. Намокание железобетонного фундамента крайне нежелательно. Сухая почва считается, если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания почвы. Как правило, в таких случаях можно оборудовать любой фундамент.

Как правильно выводить углы из блоков. Как поставить газоблок на клей с мельчайших деталей процесса

Одним из главных отличий фундамента под кирпичную стену от газоблока является его глубина.В первом случае необходимо сделать очень глубокую канаву, потому что масса стены будет большой. В среднем, чтобы построить дом, нужно углубиться на 150-170 сантиметров, чтобы не было проседаний и стены нигде не расплывались. В случае использования инновационных материалов процедура подготовки основания упрощается — достаточно 120 сантиметров, иногда меньше, в зависимости от этажности и толщины стен будущей конструкции. Масса 1 кубометра меньше на 25-30%, за счет чего давление на почву минимальное.

Также стоит учитывать показатели прочности, при правильном армировании газоблоков они будут на 50% прочнее обычной стены. Это снижает риск проседания и растрескивания, в результате появляется возможность заливки фундамента еще на 20-25 сантиметров глубже.

Что касается состава, то его можно оставить без изменений, залить смесью 1: 3 с песком и щебнем, использовать цемент марки М500. Толщина фундамента очень важна.Он должен соответствовать толщине будущего блока, допускается отклонение в 25% (например, при ширине кладки 30 сантиметров фундамент должен быть не менее 23-25 см).

Установка первого ряда на фундамент

От того, насколько «красиво» вы ее поставите, будет зависеть качество всей конструкции и количество денег, которые вы потратите на ее возведение. И это без преувеличения. Отклонение всего на несколько градусов в первом ряду может стоить вам тысяч рублей, потраченных на расходные материалы, а точнее на монтажный клей для кладки, который вы потратите в десятки раз дороже.Учитывайте подробную инструкцию по установке.

Шаг 1 Выровняйте фундамент.

Вот берем болгарку и убираем все камешки, «ляпы» раствора и прочие возможные неровности, которые у нас появились после снятия опалубки. Можно подрезать края, углы немного убрать. В общем, делайте любые понравившиеся операции, которые по возможности приведут к абсолютной ровности базы.

Шаг 2 Ставим первый ряд.

Наносим 2-3 сантиметра раствора, причем крепкого (1: 2 на песок и марку М600), чтобы просадка была минимальной.Разравниваем кельмой, аккуратно кладем несколько блоков, предварительно выравнивая их на гидравлическом уровне. Затем кладем еще 3-4 штуки, снова обрезаем, делаем до конца ряда, даем настояться 10-12 минут.

Шаг 3 Выравнивание.

Необходимо выравнивать налево и направо, но это не первостепенная задача мастера. Самая большая проблема — это выравнивание на верхнем уровне. Для того, чтобы все делать аккуратно, нужно брать уровень качества, можно использовать лазерные аппараты.Довести весь ряд до 0, чтобы внешние блоки были на одном уровне, затем подтянуть все остальные до их отметки. Это можно сделать, добавив или сняв слой раствора.

Измерьте 10 раз, чтобы блоки полностью выровнялись. Сделать это будет несложно, так как их размеры очень точные (отклонение не более 1-2 мм), в отличие от пенобетона, где допускается погрешность в 1-2 сантиметра. Первый ряд кладки газоблока можно считать завершенным, осталось только сделать поверх него арматуру, которую мы рассмотрим в следующем разделе.

Кладка газоблока своими руками

Разобрались, как выложить первый ряд газоблока, теперь переходим к возведению всей конструкции. Этот процесс требует некоторой подготовки и специального инструмента, просто нанести клей мастерком не получится — слой будет неровным, а набегание сильно ударит по карману. Первым делом нужно купить специальное ведро-дозатор. Позволяет наносить строительный клей толщиной до 2 мм — больше нет смысла … Далее нужно купить сам «цемент». Выбирать здесь не стоит, нужно просто купить несколько пакетов от известного производителя, состав их не сильно отличается и абсолютно подходит для работы с любыми блоками.

Следующий шаг — покупка фурнитуры. Можно использовать стержни диаметром 5-6 миллиметров и сделать из них сетку, но большинство строителей предпочитают для обвязки блоков толстую арматуру диаметром 12-16 мм. Чтобы разрезать блоки и отрегулировать точные размеры, нужно запастись пилой, а обязательное требование к ней — твердосплавные зубья.При уплотнении блока понадобится тяжелый резиновый молоток (200-280 г), а также шпатель с крупными зубьями для сглаживания швов и заточки среза. И не забудьте про резак — без него не пойдет работа. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как правильно класть газоблок.

Шаг 1 Приступаем к укладке блоков.

В основном процесс очень похож на кладку. Нам нужно сделать «переплет», чтобы швы не попадали в один ряд, как при обычной постройке дома.Стыковка рядов осуществляется путем укладки «половинок» в углу и последующего смещения пенобетона целиком. Карандашом обрисовываем половинку, отпиливаем пилой, срез шлифуем теркой. Затем ковшом выкладываем слой клея (он должен быть толстым, как в) 2-3 мм, приклеиваем строительный материал и заклеиваем молотком. Продолжаем делать это до конца ряда.

Шаг 2 Укладка арматуры.

Этот процесс немного отличается от обычного строительства дома или гаража.Перед укладкой газоблока ваша задача сделать пазы, чтобы полностью скрыть фурнитуру заподлицо в блоке. Он не должен выступать сверху, так как клей должен его покрывать и не нарушать уровень … Ручным резаком делаем 2 паза (намечаем место под линейкой карандашом), затем в него закладываем арматуру ( его можно разрезать или сварить, если нужно дольше), заклейте отверстие клеем. Поверх всего блока с помощью ведра нанести слой, сверху положить еще один блок. Так продолжаем делать через всю строку (можно через 1, по желанию строителя).

Шаг 3 Вывод углов.

Здесь нет ничего сложного, главное постоянно снимать мерки, чтобы угол не уходил в сторону, иначе очень долго и нудно его срезать или потратить много отделочных материалов на закрытие вверх по «стыку». Наносим планку на обе стороны угла, измеряем отклонение, при необходимости ударяем по блоку (он всегда выводится в угол плоской стороной) резиновым молотком, чтобы он приседал на клее, или наоборот — добавить немного, если не хватает пары миллиметров.

Разобрались, как правильно поставить газоблок, теперь можно переходить к выбору качественных стройматериалов и начинать применять полученные знания на практике! Помните, что спешка нужна только при отлове блох, а кладку блока нужно производить осторожно и с постоянным замером уклона.

Как правильно разместить блоки на поверхности фундамента? В этом случае необходимо придерживаться общепринятой технологии работы и не пренебрегать советами опытных мастеров.Тогда его можно будет изготовить в кратчайшие сроки, не допуская дефектов на начальном этапе работы.

Необходимые материалы и инструмент

Для устройства конструкции из газобетона необходимо подготовить ряд инструментов и дополнительных материалов:

клеевой раствор;
песок с цементом;
дрель строительная, оснащенная насадкой-миксером;
терка;
резиновый молоток;
строительный уровень;
шнур или леска;
обрезка арматуры;
шпатель.

Технология работы

Как построить стену из блоков, если фундамент уже готов? При установке ограждающих конструкций рекомендуется придерживаться инструкции:

Выведение прямых углов. Работа начинается со снятия прямых углов на фундаменте, для чего используется строительный уровень. Также проверяются диагонали постройки, которые должны быть ровными.При обнаружении каких-либо дефектов в основании их выравнивают с помощью газоблоков. В противном случае после нескольких рядов кладки невооруженным глазом будут видны все несоединения.
Стержни арматуры устанавливаются по краю конструкции. Они предназначены для растягивания линии, указывающей направление кладки.
Монтаж элементов ограждающей конструкции на раствор. Как уложить первый ряд газоблоков? В этом случае рекомендуется использовать обычно цементно-песчаную смесь (пропорция 1: 4).Сначала укладываем углы, тщательно проверяя их строительным уровнем во всех направлениях. К этому процессу нужно подходить ответственно, исключая даже малейшие отклонения. Чтобы переместить газовый блок в нужном направлении, воспользуйтесь резиновым молотком.
Первый ряд блоков монтируется на раствор, который обеспечит надежное соединение с нижележащими конструкциями. Торцевые стороны материала соединяются между собой специальным клеем. Также его используют для установки всех последующих рядов.
В процессе установки рекомендуется постоянно удалять раствор, который выступает наружу. Для этого воспользуйтесь лопаткой и теркой.

Способ укладки первого ряда блоков на фундамент

Разновидности клеевых смесей

Если в строительстве используются пенобетонные блоки, для их монтажа следует использовать специальные клеи.

Чаще всего используются следующие разновидности:

стандартный клеевой состав.Предназначен для монтажа большинства материалов, используемых в частном строительстве;
Состав морозостойкий. Способны выдерживать низкие температуры без потери своих свойств;
теплосберегающие составы. При создании швов ограничивается область его промерзания.

Цена на клеевые растворы зависит от их марки и производителя. Отечественные варианты дешевле импортных. Для приготовления клея достаточно следовать инструкции на упаковке.Сухой порошок смешивают с водой и смешивают ингредиенты строительным миксером.

Как укладывать блоки на фундамент, чтобы добиться наилучшего качества? Чтобы облегчить этот процесс, следует следовать советам опытных специалистов: на готовый фундамент укладывается гидроизоляция

, которая предотвратит распространение влаги из почвы на стены;
для более надежной фиксации рекомендуется покупать материалы со специальными пазами; №
установку направляющего шнура лучше производить по внешнему краю газоблока, что облегчит его установку; №
перед установкой газобетона на его поверхность рекомендуется пройтись поплавком, чтобы убрать мелкие неровности;
если в процессе монтажа остается зазор в 10 см, рекомендуется уменьшить размер нескольких блоков, а не устанавливать небольшой кусок;
Уменьшенные куски желательно укладывать с разных сторон, а не в ряд;
неровности фундамента легко выравниваются толщиной цементно-песчаного раствора; №
для повышения прочности ограждающих конструкций между третьим и четвертым рядами рекомендуется укладывать арматуру диаметром 6-8 мм;
дополнительное армирование стен производить через каждые 3-4 ряда по всей их высоте;
при установке каждого ряда не следует забывать о перевязке, которая значительно увеличивает сопротивление ограждающей конструкции.

Если придерживаться этой технологии, не будет и речи о том, как класть блоки, чтобы образовались надежные и долговечные ограждающие конструкции.

Причем выполнить все вышеперечисленные операции сможет даже начинающий строитель.

Вам потребуется

— блоки керамзитобетонные;
— цемент;
— песок;
— лайм;
— рейки деревянные;
— уровень;
— Инструмент Масона (шпатель, кирка, отвес и др.)).

Инструкции

Подготовьте основание для размещения блоков. Если им выступает ленточный фундамент, убедитесь, что его поверхность горизонтальна, устраните локальные неровности и уложите гидроизоляцию. Если гидроизоляция не требуется, ограничьтесь обеспечением горизонтального выравнивания. Местные неровности будут выровнены раствором первого шва.

Установить планки по углам стен. Их роль могут сыграть даже деревянные рейки, установленные строго вертикально на расстоянии 5-8 мм от углов и линии наружной стены.Отметьте нулевые точки на планках, соответствующих уровню основания, и отметьте их маркером деления, соответствующим рядам кладки. Расстояние между перегородками должно быть равно сумме высоты блока и толщины шва (10-12 мм). Натяните шнур между перегородками первого ряда так, чтобы расстояние от него до внешней поверхности стены было 5-8 мм.

Приготовьте кладочный раствор. Можно использовать как известково-цементную, так и цементно-песчаную смесь. Однако первый более теплый, пластичный и дольше сохраняет свои рабочие качества.Соотношение компонентов в цементно-песчаном растворе может быть 1: 4 или 1: 3 (цемент: песок), в известково-цементном растворе — 1: 0,2: 3 или 1: 0,3: 4 (цемент: известь: песок). .

Смочите водой. Это удобно сделать, облив их водопроводной водой из шланга в штабель. Степень влажности должна быть такой, чтобы на поверхности блоков не оставалось сухих пятен, и при этом вся вода впитывалась поверхностью блоков.

Уложите раствор на основание в постели, ширина которой должна быть на несколько сантиметров уже ширины блока, а высота должна быть около 20 мм.Раствор наносите сразу под несколько блоков, если длина стены небольшая (не более 3 м), то на всю стену.

Положите первый блок, начиная с угла стены. Вдавите ее в раствор, при этом выровняв вертикальный край по положению рейки-упорядочивающей, горизонтальной — по натянутому шнуру. Конечная толщина шва должна составлять 10-12 мм. С помощью шпателя соберите раствор, выдавленный из шва.

При кладке второго камня нанести раствор на его торцевую поверхность, обращенную к предыдущему блоку, и опустить камень на стену, одновременно прижимая его к основанию и предыдущему блоку.Все последующие камни первого ряда укладываются по той же схеме, с обязательным их выравниванием по шнурку.

Установите шнур на одно деление выше. Кладку второго ряда начинайте с того места, где заканчивается первый ряд. Обеспечить смещение стыков (перевязку швов) второго ряда относительно первого на полкруба. Если стена кладется толщиной в целый блок, необходимо обеспечить перевязку также по ширине стены. Те. Укладывать один ряд нужно ложкой (длинной стороной вдоль стены), второй — тычком (короткой стороной вдоль стены).При этом перекрытие швов соседних рядов (по высоте) должно составлять четверть блока. Особое внимание уделите перевязке швов по углам.

Синтетический строительный материал пользуется большим спросом: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет небольшой собственный вес, долговечен и удобен в использовании. Изучая рекомендации, как класть газобетонные блоки, нужно обратить особое внимание на технологию работы и специфику вяжущих.

Специалисты, объясняя укладку газобетона, рекомендуют найти наиболее удобное оборудование:

тележка с дозатором позволяет равномерно наносить вяжущие;
молоток — сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
маленькая пила, для подгонки материала по размеру нужен резак;
шлифовальная доска решает проблему устранения дефектов готовой поверхности;
мастерок предотвращает растекание раствора при кладке стены;
уголок фиксирует уложенные элементы;
рубанок предназначен для коррекции и выравнивания формы блоков;
Фреза для канавок — инструмент, с помощью которого создаются канавки;
смеситель облегчит перемешивание раствора;
шнур как горизонтальный ориентир и строительный уровень.

Вам также понадобится емкость, в которой будет разводиться монтажный раствор.

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует ориентироваться на следующие показатели:

плотность — чем она выше, тем прочнее материал и тем сильнее его звукоизоляционные свойства;
теплопроводность — от нее зависит степень удержания тепла в конструкции, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
прочность;
паропроницаемость;
шумоизоляция.

Оптимальные размеры изделий варьируются от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами — они облегчают перемещение и установку.

Раствор: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода — ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении строительной сметы необходимо сравнить технические показатели клея. и цементные составы. Новички считают цементный раствор более экономичным: такое мнение складывается в результате банального сравнения расчетного количества блоков, которые планируется использовать, и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава потребуется на 30-70% меньше, чем цемента. Примечание: в первом случае толщина слоя при укладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, а во втором — не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд сделан из блоков, не имеющих пазов, для крепления потребуется стандартная цементно-известковая смесь — такая мера минимизирует капиллярную влагу.

Даже если клей является приоритетом, цементный состав понадобится позже для создания мостов.

Клей

Пропорции сухой части и воды указаны на этикетке, обычно 1 стандартный пакетик разводится на 5 л жидкости, оптимальная консистенция — густая сметана. Тщательно перемешанному веществу дают настояться 15 минут, затем наносят на слегка увлажненные блоки. Выравнивание следует производить в течение 10 минут, после того, как состав станет слишком вязким, он полностью высохнет через 6 часов.

На 1 кв.м стены потребуется в среднем 25 кг клея.Готовое связующее рекомендуется использовать в течение 4 часов, периодически помешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Цемент

Соотношение цемента и песка 3: 1, для повышения прочности и устойчивости к перепадам температур в состав стоит добавить пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, вещество перемешивают миксером и при первой возможности используют. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Для максимальной прочности кладки следует тщательно проработать предварительный этап:

Приготовить раствор.
Убедитесь, что фундамент строго горизонтален во всех областях.
Защитить фундамент от попадания влаги битумной мастикой

В некоторых случаях для гидроизоляции допустимо использовать рубероид, хотя он менее эффективен.

Технология укладки стен

Зная, как правильно уложить газобетонные блоки, легко создать прочную ровную поверхность. Первый элемент необходимо установить (уложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота». Высота углов должна быть одинаковой, максимально допустимое отклонение — 3 см.

Чтобы шнур ориентации образовывал прямую линию, его нужно протянуть между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень — незаменимый помощник).Второй и последующие ряды кладем так, чтобы появилось боковое смещение 20-40 см. Излишки клея, образовавшиеся в зоне шва, необходимо удалить. Если вы планируете построить сложную конфигурацию, вы можете подогнать блоки с помощью ножовки.

Ряды, количество которых кратно 5, и пространство под окнами в обязательном порядке усилены. Укладывать газоблоки на клей допустимо только в определенном температурном диапазоне: не ниже -5 ° С и не выше + 20-25 ° С. В жаркие дни материал при эксплуатации слегка увлажняют, если есть осадки. , используйте защитные навесы или пленку.

Для создания зон стыковки стен и внутренних перегородок понадобится связка нержавеющей стали — она образует шов, который фиксируется гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый ровный ряд кладки.

После завершения строительства происходит процесс естественной усадки, который занимает несколько месяцев.

Армирование

Специалисты, объясняя, как правильно укладывать газобетон, выделяют 3 цели армирования:

Армирование участков с ослабленной кладкой — все типы проемов.
Защита здания по периметру — эта мера особенно актуальна, учитывая степень вентиляции и неизбежные перепады температур, усадку.
Вертикальное армирование объединяет фундамент и монолитную обвязку. Этот шаг является обязательным при строительстве в регионах, где происходит смещение грунта, часто случаются ураганы.

Стальная проволока используется для формирования каркаса, обычно в один слой. Фитинги же расположены параллельно друг другу.С помощью чеканки в материале создаются 2 канавки, они пропитываются водой и заполняются клеем на ½, в них укладывается фурнитура. Стандартный размер 8 мм. Далее отверстия до краев заполняются связующим.

Пол из газобетона

Для устройства теплого пола часто используется технология, объясняющая, как класть газобетонные блоки на клей.

Предварительные манипуляции — это создание гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или более практичных и устойчивых пенополистирольных плит.Блоки собираются на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см) с последующей укладкой труб и новым слоем стяжки, выравниванием и отделкой наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное соблюдать указанную производителем технологию и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Блоки ФБС и их кладка

Возведение фундамента здания — сложный процесс, включающий в себя расчеты, подбор материалов и детальное соблюдение рабочего регламента.Правильно выполнив рекомендуемые действия, вы сможете построить прочный и надежный фундамент.

Поэтому, если для строительства фундамента дома выбраны блоки, следует неукоснительно соблюдать технологию и правила, как класть блоки на фундамент. Здесь недопустимы ошибки и недочеты.

Блоки ФБС: плюсы и минусы

Для устройства фундамента используются специальные блоки, которые маркируются аббревиатурой FBS (фундаментные строительные блоки).Этот материал при укладке в созданный котлован образует не только прочный фундамент, но и стены будущего подвала, давшие его полное название.

FBS подходят для строительства зданий различного типа, от хозяйственных построек до многоэтажных домов. Определяющий параметр — ширина блока. Это напрямую зависит от толщины стен здания. В проекте дома, как правило, допускается выступание стен за край блока.

Блоки ФБС — преимущества и недостатки

При производстве FBS учитывается их будущее использование, что формирует характеристики прочности материала. Мало знать, как правильно класть блоки на фундамент; необходимо, чтобы технические характеристики используемой марки материала соответствовали запрашиваемым параметрам конструкции.

Универсальность возможного использования FBS обеспечивает их распространенность среди строителей.Их можно монтировать для возведения стен и закладывать в основание. Благодаря долговечности и прочности материал выдерживает весь срок службы конструкции.

Производство FBS основано на железобетоне, что определяет технические и эксплуатационные возможности материала.

Преимущества материала при использовании в строительстве:

Сокращение сроков строительства базы.
Прочность и надежность материала.
Легкость установки.
Низкая стоимость материала.

Из недостатков следует выделить:

Необходимость гидроизоляции возведенного основания.
Масса блока требует в некоторых случаях использования специального оборудования.

Некоторые виды материалов, которые появляются на рынке, позволяют выбрать лучший вариант. Настоящий специалист не только поможет выбрать марку, но и подробно объяснит, как правильно класть блоки демлер на фундамент.

Как правильно положить фундамент из блоков ФБС

При производстве работ важно точно знать, как правильно класть фундаментные блоки. В некоторых случаях технология подробно описывает способ работы. Это служит гарантом выполнения заложенных технических показателей конструкции.

Во время строительства контролируется качество и точность каждого этапа. Особое внимание уделяется технологии создания и герметизации соединительных швов между рядами ФБС.Оптимальный размер — 1,5 см.

Фундаментные блоки кладут на цементный раствор. По основным параметрам технология аналогична стандартной кирпичной кладке. Для контроля вертикальности используется отвес и гидравлические уровни.

Начало работ заключается в выполнении определенного комплекса подготовительных мероприятий.

Детальная разбивка будущей конструкции с фиксацией угловых точек здания. Для этого оптимально использовать шнур, который крепится к каркасу.Таким образом можно сохранить оси на весь период строительства и создать точные контуры фундамента.
После снятия плодородного слоя выкапывается яма заданной глубины. Стенки ямы можно оставлять с любым уклоном.
Перед установкой блоков FBS необходимо подготовить дно котлована. Его засыпают песком, чтобы получилась подушечка толщиной 10-15 см. В зависимости от геологического строения подошвы выбирается разная конструкция подушки, в которой может быть 2 слоя.Песок тщательно утрамбовывают. На глиняных участках (и на суглинках) необходимо возводить монолитную подушку. Размеры подушки должны быть немного больше размеров фундамента.
На созданном основании необходимо точно перенести оси вынутого фундамента. Для этого шнуры натягиваются по точкам на отливе, а в точках пересечения опускается отвес.
Возведение фундаментных стен начинается с установки маячных блоков.Это угловые блоки и перегородки. Они играют ключевую роль в геометрии всей конструкции и устанавливаются с большой точностью.
После установки блоков маяка приступают к достройке первого ряда. Между ними тщательно прорабатываются стыковые швы с помощью раствора.
Монтаж второго ряда фундаментных блоков выполняется с перевязкой по аналогии с кирпичной кладкой.
При устройстве основания следует оставить зазоры в местах подключения коммуникаций, чтобы в будущем не сломать блоки и не нарушить целостность конструкции.
После достижения установленной отметки верха фундамента для возведения всех поясов блоков верхняя часть кладки заполняется армирующим поясом. Для прочности и ровности этой части конструкции укладывают специальную сетку или несколько рядов прутьев.
Гидроизоляция при необходимости проводится битумной мастикой или подготовленной жидкой резиной.

плюсов и минусов, устройство гидроизоляции

Выбор основания для строительства дома с цокольным помещением составляет 30% от стоимости строительства.Для снижения затрат актуальным будет фундамент из блоков ФБС, обеспечивающий длительность ресурса износостойкости. Чтобы построить конструкцию самостоятельно, нужно арендовать спецтехнику, составить проект дома и вырыть котлован. Фундаментные блоки — это промышленная технология, которая при соблюдении последовательности мероприятий может успешно применяться в загородном, частном и загородном строительстве.

Что такое блоки ФБС

Фундамент ФБС выполнен в виде железобетонной подушки и блочных вертикальных стен.Фундамент, самостоятельно сделанный из массивных фундаментных блоков, исключает армирование, потому что бетон сжимаемый.

Железоблоки — бетонные конструкции ФБС, из которых выполнен фундамент, имеют ряд преимуществ для владельцев частных или дачных участков.

К преимуществам строительной деятельности можно отнести:

легкость монтажных работ;
высокие характеристики прочности и морозостойкости, которые в итоге получит основание;
низкая стоимость по сравнению с надежностью основания;
Подбор параметров продукта в зависимости от конфигурации дома или глубины фундаментной конструкции.

Экономическая выгода, которую дает возведение фундамента из блоков ФБС, проявляется в отсутствии затрат и времени на возведение опалубки или каркаса из арматуры. Черновой пол можно создавать в любых погодных условиях, и, кроме того, нет необходимости ждать, пока бетонная паста наберет прочность.

Конструктивные виды изделий

Фундамент из бетонных фундаментных блоков выполняется ленточным или имеет столбчатую конструкцию.Ленточное здание выдерживает вес многоэтажного дома, одноэтажного дома … Размеры, которые имеет материал стен, определяются толщиной грунтовой стены, разновидностью грунта, этажностью здания.

Колонная кладка фундаментных блоков оправдана только на плотных грунтах. Если строительство ведется на заболоченных почвах, используются опоры-плиты или сваи.

Стандартные размеры изделий ФБС

Фундамент ФБС — один из видов блоков, технические регламенты на изготовление которых указаны в ГОСТ 13579-78.Нормативный документ учитывает материалы, конструктивные характеристики и правила перевозки продукции. Полноблочные блоки повышенной прочности изготавливают из смеси на основе бетона плотностью 1,8 т / м3.

Для возведения блочного фундамента используются элементы нескольких типоразмеров:

шириной от 30 до 60 см с шагом 10 см;
длины 9, 12 и 24 дм;
высотой 30 или 60 см.

Блоки типа ФБС, из которых изготовлен фундамент, закрепляют монтажной петлей или гнутыми.Хороший вариант хранения — размещение на деревянной площадке толщиной 3 см. Кладка фундамента из блоков ФБС своими руками

Алгоритм монтажных работ

Пошаговая инструкция монтажа элементов бетонных блоков заключается в выполнении следующих технологические этапы:

Анализ участка (определение типа грунта, уровня его промерзания, УГВ).
Земляные работы (разметка территории, рытье котлована).
Организация подушки.
Последовательная кладка блоков под конкретный тип основания.
Гидроизоляция.
Устройство теплоизоляции.
Засыпка фундамента.

Правильный фундамент из блоков типа ФБС подразумевает не только правильный алгоритм укладки бетонных блоков … Меры требуют тщательного планирования высоты стен с учетом существующего цокольного этажа и глубина промерзания почвы.

Анализ местности

С учетом типа грунта уровень грунтовых вод имеет смысл, если на участке необходимо организовать сборный ленточный бетонный фундамент, проходящий по линиям дома — конструкция из блоков типа ФБС предусматривает рыть траншею.

Чтобы правильно сделать конструкцию, важно рассчитать ее опору. Элементы размещаются на 30 см ниже уровня промерзания грунта, что исключает растрескивание материала при морозном набухании. При наличии подвала глубина постройки планируется на 20-30 см ниже поверхности пола.

Изготовление фундамента из мелкозаглубленных блоков ФБС оправдано для легких зданий из дерева, пенобетона, полистиролбетона, СИП-панелей. Углубление конструкции определяется типом грунта.При работе на плотных грунтах лучше соблюдать стандартное размещение элементов — на 2,5 м. Монолиты без заглубления возводят только специалисты в области строительства, так как в результате незнания технологии здание может быть перекосом.

Земляные работы

Фундамент под дом из бетонных блоков предусматривает правильную разметку территории. Планировка площадки осуществляется в соответствии с проектной документацией и состоит из двух этапов.

Разметка территории под котлован

Профессиональное руководство специалистов представляет четкий алгоритм разметки:

Забивка кольев. Их размещают на расстоянии 50 — 100 см от углов конструкции, чтобы предотвратить осыпание почвы.

Растяжка шнура. Размещается по наружным стенам, предусматривает наличие цоколя шириной блока.

Дополнительные мероприятия. Если в здании есть эркер, подъезд, то сборный или ленточный тип фундамента, созданный из блоков типа ФБС, маркируют мелом или грунтовкой.

После выполнения всех задач конечный результат сверяется с проектом и корректируется.

Копание котлована

Земляные работы выполняются с учетом имеющихся коммуникаций, уровня земли и грунта. При установке фундамента в цокольном этаже подразумевается кладка плит, а на участке — слабый грунт, оправдан котлован глубиной 40 см. Траншейную ленту лучше заглубить на 30 см. — 70 см.

Копка котлована производится следующим образом:

Верхний слой почвы снимается на заданную глубину.

Под глубокую яму устанавливают забор.

Выровнены вертикальные поверхности, уложена гидроизоляция.

На рыхлых грунтах стены размечаются под углом, при прорезке водоносного горизонта траншея расширяется и делается 3-5 уступов в зависимости от типа грунта.

Периодически контролируется вертикальность стен.

Дальнейшие задачи включают укладку геотекстиля, формирование подушки на основе гравия и песка.

Какие дополнительные требования для рытья ямы? Проведение работ в засушливое время года для предотвращения эрозии почвы.

Организация подушки

Фундамент под блок-хаус в зависимости от грунта кладут на железобетонные плиты, песок, гравийную смесь или щебень средней фракции.

Вариант железобетонный

Можно сделать ленточный тяжелый фундамент, работая с элементами из бетонных блоков, укладывая железобетонные изделия в качестве подушки. Работы подчиняются следующему алгоритму:

Укладка песчаного субстрата толщиной 0.3 — 0,5 (ориентируясь на тип почвы).

Для основания выбирается песок средней или крупной крупности, так как он дает меньшую усадку, а фундамент для дома из блоков не деформируется.

Характеристики песчаной подушки

Песочная подушка актуальна для создания сборного блочного фундамента. Подложка отличается простотой выполнения и невысокой стоимостью. Сборный прочный фундамент из бетонных блоков ФБС распределяет нагрузку здания на землю.

Нанесение песчано-гравийной подушки

Структура смеси гравия и песка средних размеров отличается хорошей несущей способностью и простотой реализации. По сравнению с песчаным основанием уложенный каркас — сплошной ленточный фундамент, массивный из плотных бетонных блоков, будет иметь высокую себестоимость. Преимущество использования песка и гравия — хорошая плотность материалов — они выдерживают вес многоэтажного дома.

Заливка бетонной подушки

Вариант для зданий с повышенной проходимостью.Пошаговая инструкция по армированию и заливке бетонного теста:

Монтируется опалубка. Используйте материалы, которыми вы украсили свой участок — фанеру, OSB, доску с гидроизоляцией.

Арматурный каркас изготавливается на основе сетчатого пояса и профильных стержней с вертикальными перемычками.

Бетонная смесь заливается за один прием.

Укладка состава производится на верхнюю сторону каркаса опалубки. Фундамент из блоков ФБС — преимущества и конструктивные характеристики фундамента

Технология укладки блоков

Устройство фундамента ФБС предусматривает предварительную подготовку чертежей.Простая схема позволит понять, как класть на фундамент первый ряд блоков, а потом следующий. Перевязку необходимо выполнять со смещением элементов на 25 см.

Нюансы, которые важно учитывать

Как сделать фундамент из блоков, подскажет алгоритм, разработанный специалистами.

Согласно правилам:

оптимальная длина изделий должна составлять 2,4 м — таким образом уменьшается количество швов;
муфта с железобетонными подушками требуется путем заполнения пустот бетонной смесью;
исполнение воздуховодов общей площадью 0 кв.004 единицы из подвала.

В слабом грунте первый ряд укрепляют монолитным железобетонным поясом.

Технологическая последовательность укладки

Для жесткости основной конструкции актуален фундамент, размещенный на сборных блоках, уложенных вручную. Работы проводятся с учетом расположения углов на одной линии, наличия элементов возле коммуникационных отверстий и герметичности всех изделий.

Правильно сделать фундамент из блоков ФБС — значит придерживаться пошаговой методики:

Укладывая фундамент, заложенный из блоков твердого ФБС на землю, научите правильно класть блоки на бетонное тесто.Работаем аналогично кирпичной кладке.

Выполнение Т-образной перевязки с нахлестом на? высота элемента (плотные грунты) и полная высота (сжатые грунты).

Заливать раствор только лопатой и затем разравнивать.

Заполнение вертикальных швов после изготовления ряда блоков своими руками.

Контроль вертикальности по маякам (допускается угол отклонения 2-3 градуса).

Формирование технологических проемов несколько большего размера, чем указано в проекте, для быстрого крепления анкеров или кирпича.

Последний ряд конструкции расширяют за счет крепления на 60-сантиметровые блоки из 40-сантиметровых элементов — это увеличивает пространственную жесткость дома.

Завершающий этап мероприятий

Планируя, как правильно возвести фундамент из монолитных блоков, работая своими руками, не забывайте о мероприятиях по гидроизоляции и засыпке. Манипуляции проводятся на любом грунте и включают:

Гидроизоляция. Изготовленный слой блока обрабатывают рубероидом, битумом, жидкой резиновой засыпкой.Построенный монолит несколько дней просыхает, после чего засыпается песком с мелкой фракцией и утрамбовывается.

Заключительные манипуляции по организации дренажа и отмостки.

Фундамент из бетонных блоков — это конструкция, которая при детальном ознакомлении с алгоритмом не будет трудоемкой и затратной.

ФБС-блоки предназначены для устройства фундамента и последующей реконструкции дома. Понятие ФБС означает стеновой фундаментный блок.Эти блоки производятся на специальных заводах и обеспечивают хорошее качество связи.

При использовании такого материала можно не беспокоиться о возможном разрушении фундамента. В этой статье мы рассмотрим использование фундаментных блоков и разберем их основные преимущества и недостатки.

Зачем нужны блоки FBS

Фундамент FBS возводится очень быстро

При возведении обычного фундамента нужно долго ждать, пока он наберет прочность.Иногда эта процедура может длиться до полугода, а то и больше. Такие сроки иногда категорически не устраивают жильцов и владельцев дома, поэтому они стараются как можно быстрее завершить обустройство фундамента.

При таких обстоятельствах единственный вариант — использовать блоки FBS, так как они набирают силу за довольно короткий промежуток времени.

Приступить к возведению стен можно будет сразу после установки фундамента.Блоки ФБС также часто используются при строительстве деревянных домов.

Преимущества блоков FBS

Бетонные блоки уже армированы и выдерживают удары скважинной среды

Блоки FBS довольно популярны среди профессиональных строителей. Это можно объяснить довольно большим списком достоинств этого материала. Присмотримся к ним поближе:

Высокий индекс морозостойкости.
Большой выбор товаров.
Низкая цена товара.
Устойчивость агрегата к воздействиям окружающей среды.

При создании блоков производители стараются учитывать все возможные варианты использования. Поэтому в процессе изготовления в бетон добавляются специальные компоненты, которые обеспечивают дополнительную устойчивость к влаге или морозу.

Это дает возможность возводить фундамент даже в районах с плохими климатическими условиями.

Различные размеры конструкций позволяют выбрать блоки для любого размера фундамента

Часто блоки FBS изготавливаются для конкретных условий, поэтому они могут иметь разные размеры, конфигурации и компоненты.Благодаря этому каждый покупатель сможет выбрать материал под свои нужды.

При использовании блоков FBS процедура возведения не займет много времени, а ее выполнение будет намного проще. Также блоки практически невосприимчивы к агрессивным средам, поэтому их часто используют при строительстве домов на почвах с повышенным индексом кислотности.

Недостатки блоков FBS

Главный недостаток — их высокая цена.

Хотя блоки FBS имеют ряд весьма существенных преимуществ, у них есть и недостатки.Так что использование блоков немного дороже. монолитный фундамент, разница около 25%. Но разница в цене окупается увеличением скорости работы.

Строительство фундамента из крупных блоков потребует использования специально разработанного оборудования, а это повлечет за собой дополнительные денежные затраты.

Также очень существенным недостатком такого изделия можно считать наличие швов в блоках. Они не защищены от внешних факторов, что может привести к образованию ударов и трещин.Из-за этого швы нужно будет защитить специальными гидроизоляционными материалами.

Типы фундаментов из блоков FBS

Пример ленточного фундамента

С помощью блоков FBS можно построить столбчатый и ленточный фундамент … Эти два типа являются наиболее популярными. Это связано с простотой работы и невысоким ценником.

Чтобы сэкономить на ФБС, лучше построить столбчатый фундамент … Его часто используют для работы в сложных условиях, таких как сильное промерзание почвы или ее кислотность.Он отлично подойдет для строительства панельного дома или помещения из дерева.

Ленточный фундамент применяется при строительстве малоэтажных домов или невысоких дачных построек. Не рекомендуется использовать блоки ФБС для ленточных фундаментов, если планируется большое здание.

В таблице ниже вы можете увидеть все варианты.

Перед возведением ленточного фундамента потребуется сделать фильтрующую подушку. Для этого вам понадобится слой песка около 5 см и слой щебня около 10 см.После укладки ее необходимо утрамбовать, полить и снова утрамбовать.

При выполнении работ следует стремиться к тому, чтобы подушка была максимально уплотнена. Это поможет избежать возможных перекосов блока, так как в дальнейшем исправить недостатки будет очень сложно.

Создание основания из блоков FBS

Строительство основания во многом зависит от качества почвы. Так, если здание строится на песчаном грунте, создание подушки для фильтра не требуется, так как почва будет пропускать влагу сама по себе.Подробнее о такой основе смотрите в этом видео:

Противоположная ситуация с агрессивной почвой, такой как кислая почва. В таких условиях необходимо будет позаботиться о защите блоков и для этого нужно будет использовать гидроизоляционные смеси. Их использование поможет увеличить срок эксплуатации фундамента и блоков.

Не устанавливайте такой фундамент самостоятельно в мерзлую землю.

В условиях мерзлого грунта возведение фундамента — сложнейший процесс.В таких случаях вам нужно будет обратиться за помощью к специалистам. В противном случае, если вы сделаете это самостоятельно, можно допустить ошибку, которая навсегда испортит конструкцию основания и само здание.

После анализа грунта можно переходить к возведению фундамента с учетом следующих нюансов:

Стоимость материалов и работ

Если ваш завод бетонных блоков находится далеко от того места, где строится ваш дом, тогда покупка блоков может оказаться слишком дорогой.

Основное влияние на цену блоков FBS оказывают их технические характеристики … Стоимость может варьироваться от 400 до 4000 рублей. На цену также влияют следующие факторы:

Количество закупаемого материала.
Место совершения покупок.
Производитель продукции.

Если вы хотите сэкономить, рекомендуем перед покупкой внимательно изучить предложения в Интернете, не забывая о качестве приобретаемых товаров, и остановиться на наиболее приемлемом варианте.Покупка б / у блоков может быть решением с небольшим бюджетом, см. Видео:

Можно работать с блоками FBS своими руками, либо есть возможность воспользоваться помощью профессиональной команды. В первом случае вам понадобится хотя бы минимум практики в такой работе, так как в таком случае желательно не совершать много ошибок, иначе они могут повлиять на результат.

Привлечение профессиональной команды потребует от вас дополнительных вложений, но риск ошибки будет сведен к минимуму.

Когда используется слово «фундамент», большинство людей вспоминают либо твердое железобетонное основание, либо основание на столбах или сваях. При этом забывают о существовании другого варианта — конструкций из ФБС, активно набирающих популярность среди профессиональных строителей и любителей. Стоит поближе познакомиться с основанием блоков FBS, пошаговые инструкции по выполнению которых настолько просты, что разобраться в них сможет даже новичок.

Характеристики материала

Отличие FBS от других блоков

Фундаментные блоки, сокращенно ФБС, представляют собой монолитные прямоугольные бетонные блоки больших размеров, армированные каркасом из арматурных стержней.

Спрос на материал обусловлен особой стабильностью, обеспечиваемой арматурой.

Есть два способа подключения FBS друг к другу:

Нанесение цементной смеси. Кладка строительных блоков осуществляется по той же технологии, что и кладка кирпича. В этом случае необходима грамотная перевязка стыков, кроме того, следует корректировать расположение каждого нового блока относительно ранее установленных.
Использование специально разработанного сухого клея, разбавление которого очень важно для сохранения правильных пропорций.Этот способ не требует особых физических и временных ресурсов, однако с финансовой точки зрения он невыгоден: стоимость смеси выше, чем цена цементного раствора.

Преимущества и недостатки

Перед тем, как устроить фундамент из блоков ФБС, необходимо учесть и проработать плюсы и минусы планируемого сооружения, иначе есть риск разочароваться в готовом фундаменте.

Блочное основание имеет множество преимуществ перед другими вариантами фундамента.Стоит выделить следующие:

Возможность самостоятельного устройства. Технология закладки достаточно проста, с установкой справится даже дилетант;
Небольшие временные затраты. Благодаря тому, что возведение фундамента предполагает использование крупных строительных элементов, установленных в шахматном порядке, работы можно выполнить за один день;
Прочность и стабильность. Блоки обладают большой несущей способностью и не боятся механических нагрузок;
Удобство.Производители предусматривают все тонкости, которые могут повлиять на работу с FBS. Для упрощения процедуры строительства каждое особо крупное изделие оснащено крючками, с помощью которых можно легко перемещать блоки;
Прочность. Дополнительное усиление основания обеспечивают специальные бороздки, которые практически всегда есть у ФБС;
Возможность устройства на неустойчивых и мерзлых почвах. Если строительство ведется в регионах, в которых преобладает холодный климат, или в районах, характеризующихся слабыми грунтами, то этот вариант станет настоящим спасением.

Кроме впечатляющих достоинств, фундаменты из блоков ФБС, как и все существующие фундаменты, обладают отрицательными качествами:

Солидная стоимость. Сырье недешевое, к тому же может понадобиться аренда строительной техники, что тоже негативно скажется на бюджете;
Возможность неравномерной усадки. Это связано с тем, что основание не является монолитом.

Естественно, базовые конструкции этого типа не лишены недостатков, однако их положительные характеристики полностью компенсируют все недостатки.

Проектирование базы из ФБС

Чтобы грамотно построить сборный фундамент из блоков, который прослужит не один десяток лет, необходимо ответственно его проектировать. Что нужно учитывать при создании проекта? На заметку:

Тип грунта на участке застройки;
Залежь грунтовых вод;
Уровень промерзания грунта;
Все возможные нагрузки;
Этажность будущего здания;
Габаритные характеристики цоколя и цоколя (при наличии).

Первые три точки определяют глубину конструкции и уровень ее гидроизоляции.

Если проект завершен, можно приступать к реализации фундамента, установка которого осуществляется в несколько этапов. Все этапы имеют свои нюансы, поэтому их стоит рассмотреть более подробно.

Этап 1. Планировка и работа с грунтом

Перед нанесением разметки территория очищается от мусора.

По проекту колышки (деревянные штыри или опоры арматуры) устанавливаются в местах, соответствующих углам будущего строения.Между штифтами натягивается прочный шпагат. Аналогично обозначены места несущих стен, под которыми будет лежать основание.

После этого снимается верхний плодородный слой почвы и выкапывается траншея под конструкцией ФБС. Минимальная ширина траншеи должна составлять блок ФБС плюс 20 см — это упростит монтаж и гидроизоляционные работы.

Шаг 2. Укладка подушки

Если проектом предусмотрено строительство подвала, то без устройства подошвы из бетонной смеси (или плит) не обойтись.Если подвал не будет устроен, на дно траншеи укладывается песчано-щебеночная подушка. Насыпают песок (толщина слоя — до 15 см), заливают водой и уплотняют. Далее насыпается щебень (10 см), который также уплотняется.

Если на участке глинистый грунт, стоит еще раз засыпать, увлажнить и утрамбовать песок.

Этап 3. Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Устанавливается опалубка вдоль стен траншеи.Он изготовлен из дерева (минимальная толщина досок — 2,5 см), соединен саморезами. Высота опалубки должна быть аналогична высоте армирующего пояса и составлять 10-15 см.

Металлический пояс изготавливается из стержней Д12 или Д14, закрепленных вязальной проволокой. Размер ячеек «сетки» 10 на 10 см или 15 на 15 см. Ширина ремня должна быть равна ширине ФБС.

Готовая сетка укладывается на подушку.

Этап 4. Заливка бетоном

Получившуюся конструкцию медленно заливают бетоном.Чтобы в толще раствора не образовывались пузырьки воздуха, смесь протыкают стальным стержнем или используют вибратор. Чтобы конструкция была более устойчивой, арматурный каркас следует заливать за один раз.

После укладки бетон выравнивают и дают затвердеть. Созревание материала завершится через 28 дней, после чего можно переходить к следующему этапу.

Этап 5. Укладка ФБС

Для работы с самой FBS требуется автокран или несколько помощников, так как блоки довольно массивные.

Для начала готовится цементная смесь, для которой используется сырье не менее М100. На один блок требуется от 10 до 15 литров смеси.

Схема укладки блоков довольно проста:

Товары складываются по углам здания;
Между блоками натянуты веревки;
FBS устанавливаются по уровням;
Промежутки между элементами заполняются цементной смесью.

Законченный ряд покрывается цифрой 1.5 см слой цементной смеси. Каждый новый ряд устанавливается в направлении, противоположном предыдущему, со сдвигом 50%.

Этап 6. Гидро- и теплоизоляция

Влага очень губительно действует на бетон, поэтому качественная гидроизоляция для основы ФБС просто необходима. Выполняется при помощи кровельных листов и битумной мастики, которой обрабатывается основание снаружи и изнутри.

Для производства теплоизоляции используется пенополистирол, листы которого наклеиваются на гидроизоляцию специальным клеем.

В конце свободное пространство между стенками траншеи и основанием засыпается грунтом и песком в несколько этапов. Каждый новый слой добросовестно уплотняется.

Фундамент затвердевает в течение месяца. По истечении этого срока можно приступать к возведению стен.

Видео о кладке блоков ФБС:

Выбор основания для строительства дома с цокольным помещением составляет 30% от стоимости строительства. Для снижения затрат актуальным будет фундамент из блоков ФБС, обеспечивающий длительность ресурса износостойкости.Чтобы построить конструкцию самостоятельно, нужно арендовать спецтехнику, составить проект дома и вырыть котлован. Фундаментные блоки — это промышленная технология, которая при соблюдении последовательности мероприятий может успешно применяться в загородном, частном и загородном строительстве.

Что такое блоки ФБС

ФБС-фундамент выполнен в виде железобетонной подушки и блочных вертикальных стен. Фундамент, самостоятельно сделанный из массивных фундаментных блоков, исключает армирование, потому что бетон сжимаемый.

К преимуществам строительной деятельности можно отнести:

простота монтажных работ;
высокие характеристики прочности и морозостойкости, которые в итоге получит основание;
низкая стоимость по сравнению с надежностью основания;
подбор параметров продукта в зависимости от конфигурации дома или глубины фундаментной конструкции.

Фундамент из бетонных фундаментных блоков выполняется ленточным или имеет столбчатую конструкцию. Ленточная конструкция выдерживает вес многоэтажного дома, одноэтажного дома.Размеры, которые имеет стеновой материал, определяются толщиной грунтовой стены, разновидностью грунта, этажностью здания.

Колонная кладка фундаментных блоков оправдана только на плотных грунтах. Если строительство ведется на заболоченных почвах, используются опорные плиты или сваи.

Стандартные размеры изделий FBS

Фундамент ФБС — один из видов блоков, технический регламент на изготовление которых указан в ГОСТ 13579-78.В нормативном документе учитываются материалы, конструктивные характеристики и правила перевозки продукции. Полноблочные блоки повышенной прочности изготавливают из смеси на основе бетона плотностью 1,8 т / м3.

Для возведения блочного фундамента используются элементы нескольких типоразмеров:

шириной от 30 до 60 см с шагом 10 см;
длины 9, 12 и 24 дм;
высотой 30 или 60 см.

своими руками.

Алгоритм монтажных работ

Пошаговая инструкция по монтажу элементов из бетонных блоков заключается в выполнении следующих технологических этапов:

Анализ участка (определение типа грунта, уровня его промерзания, УГВ).
Земляные работы (разметка территории, рытье котлована).
Организация подушки.
Последовательная кладка блоков под конкретный тип основания.
Гидроизоляция.
Устройство теплоизоляции.
Засыпка фундамента.

Правильный фундамент из блоков типа ФБС подразумевает не только правильный алгоритм укладки бетонных блоков. Мероприятия требуют тщательного планирования высоты стен с учетом существующего цокольного этажа и глубины промерзания грунта.

Анализ местности

Учитывая тип грунта, уровень грунтовых вод имеет смысл, если на участке необходимо организовать сборный ленточный бетонный фундамент, проходящий по линиям дома — конструкция из блоков типа ФБС предусматривает рытье траншеи.

Чтобы правильно изготовить конструкцию, важно рассчитать ее опору. Элементы размещаются на 30 см ниже уровня промерзания грунта, что исключает растрескивание материала при морозном набухании.При наличии подвала глубина постройки планируется на 20-30 см ниже поверхности пола.

Изготовление фундамента из мелкозаглубленных блоков ФБС оправдано для легких зданий из дерева, пенобетона, полистиролбетона, СИП-панелей. Углубление конструкции определяется типом грунта. При работе на плотных грунтах лучше соблюдать стандартное размещение элементов — на 2,5 м. Монолиты без заглубления возводят только специалисты в области строительства, так как в результате незнания технологии здание может быть перекосом.

Земляные работы

Фундамент под дом из бетонных блоков предусматривает правильную разметку территории. Планировка площадки осуществляется согласно проектной документации и состоит из двух этапов.

Разметка территории под котлован

В профессиональном руководстве специалистов представлен четкий алгоритм выставления оценок:

Вождение в кольях. Их размещают на расстоянии 50 — 100 см от углов конструкции, чтобы предотвратить осыпание почвы.

Растяжка шнура. Размещается по наружным стенам, предусматривает наличие цоколя шириной блока.

После выполнения всех задач конечный результат сверяется с проектом и корректируется.

Копать яму

Земляные работы выполняются с учетом существующих коммуникаций, уровня земли и грунта.При установке фундамента в цокольном этаже подразумевается кладка плит, а на участке — слабый грунт, оправдан котлован глубиной 40 см. Траншейную ленту лучше заглубить на 30 см. — 70 см.

Копка котлована производится по следующей схеме:

Верхний слой почвы снимается на заданную глубину.

Под глубокую яму ставят забор.

Выровнены вертикальные поверхности, уложена гидроизоляция.

На рыхлых грунтах стены размечаются под углом, при прорезке водоносного горизонта траншея расширяется и делается 3-5 выступов в зависимости от типа грунта.

Периодически контролируется вертикальность стен.

Дальнейшие задачи включают укладку геотекстиля, формирование подушки на основе гравия и песка.

Организация подушки

ЖБИ вариант

Ленточный тяжелый фундамент можно сделать, работая с элементами из бетонных блоков, укладывая железобетонные изделия в качестве подушки. Действия подчиняются следующему алгоритму:

Укладка песчаного субстрата толщиной 0,3 — 0,5 (ориентируясь по типу грунта).

Характеристики песчаной подушки

Нанесение песчано-гравийной подушки

Структура смеси гравия и песка средней крупности отличается хорошей несущей способностью и простотой выполнения.По сравнению с песчаным основанием уложенный каркас — сплошной ленточный фундамент, массивный из бетонных плотных блоков, будет иметь высокую себестоимость. Преимущество использования песка и гравия — хорошая плотность материалов — они выдерживают вес многоэтажного дома.

Заливка бетонной подушки

Вариант подходит для зданий с повышенной проходимостью. Пошаговая инструкция по армированию и заливке бетонного теста:

Бетонная смесь заливается за один прием.

Укладка состава производится на верхнюю сторону каркаса опалубки. Фундамент из блоков ФБС — преимущества и конструктивные характеристики цоколя

Технология укладки блоков

Устройство фундамента ФБС предусматривает предварительную подготовку чертежей. Простая схема позволит понять, как класть на фундамент первый ряд блоков, а следующий после него.Перевязку необходимо выполнять со смещением элементов на 25 см.

Нюансы, которые важно учитывать

Как сделать фундамент из блоков, подскажет алгоритм, разработанный специалистами.

По правилам:

оптимальная длина изделий должна составлять 2,4 м — таким образом уменьшается количество швов;
муфта с железобетонными подушками требуется путем заполнения пустот бетонной смесью;
исполнение воздуховодов общей площадью 0 кв.004 единицы из цокольного помещения.

В слабом грунте первый ряд укрепляют монолитным железобетонным поясом.

Технологическая последовательность укладки

Для жесткости основной конструкции актуален фундамент, размещенный на сборных блоках, заложенных вручную. Работы проводятся с учетом расположения углов на одной линии, наличия элементов возле коммуникационных отверстий и герметичности всех изделий.

Правильно сделать фундамент из блоков ФБС — значит придерживаться пошаговой методики:

Укладывая фундамент из блоков твердого ФБС на землю, научите правильно класть блоки на бетонное тесто.Работаем аналогично кирпичной кладке.

Заливать раствор только лопатой и затем разравнивать.

Заполнение вертикальных швов после изготовления ряда блоков своими руками.

Контроль вертикальности по маякам (допускается угол отклонения 2-3 градуса).

Формирование технологических проемов несколько большего размера, чем указано в проекте, для быстрого крепления анкеров или кирпичей.

Завершающий этап работ

гидроизоляция. Изготовленный слой блока обрабатывают рубероидом, битумом, жидкой резиновой засыпкой.Построенный монолит несколько дней просыхает, после чего засыпается песком с мелкой фракцией и утрамбовывается.

Завершающие манипуляции по организации дренажа и отмостки.

Ускорить возведение здания можно, используя неглубокий фундамент из блоков ФБС, установленных в один ряд.Дополнительным преимуществом является снижение затрат на строительство дома.

FBS оптимально подходит в качестве ленточного фундамента.

Сборная конструкция незаменима, если вы планируете делать цокольный или цокольный этаж.

Основные этапы монтажа.

Сборная конструкция имеет множество преимуществ и только один недостаток — основание не выдерживает сильной механической нагрузки и не может компенсировать рыхлость почвы в случае ее проседания или перекатывания.

Монтаж плит осуществляется с учетом характеристик строящегося здания и грунта и осуществляется в несколько этапов:

Изготовление сейсмического пояса. Чтобы снизить вероятность растрескивания фундамента, заранее изготавливают подушку, похожую на ленту и полностью повторяющую очертания несущих стен будущего дома.

Бетон заливается на высоту 20-30 см и ширину на 3 см, превышающую размеры плит, с обязательным армированием.Укладываются блоки, после высыхания подушки, через 1-2 недели срок зависит от погодных условий.
Укладка фундамента. Поверх бетонной подушки будет достаточно уложить плиты в один слой.

Некоторые монтажные бригады для большей прочности крепят армирующий слой поверх плит.
Стены. Кирпич, пеноблок кладут сразу после завершения монтажных работ ФБС.

При использовании бетонной ленточной заливки изготовление занимает 1-3 недели.Без него возведение стен начинают в течение 3 дней с момента начала ремонтных работ.

Что нужно помнить.

При обустройстве основания приходится учитывать множество нюансов и производить сложные расчеты. Часто строящие дом своими руками допускают простые ошибки, влияющие на дальнейшую эксплуатацию постройки:

Связь. Канализация и водопровод проложены блоками. Расположение и глубина труб рассчитываются с учетом возможной будущей осадки.
Дополнительное усиление. Решение о необходимости сейсмического пояса принимается после топографии площадки. В большинстве случаев при укладке ФБС в один ряд необходимо дополнительное армирование блока.

Практика показывает, что только квалифицированная монтажная бригада может учесть эти и другие особенности и сделать блочный фундамент.

JonikS сказал:
пробурено метром для свай (сваи через 2 м.),
почему? откуда берутся эти идеи?
если вы делаете закопанную в землю ленту, то зачем тогда сваи?
JonikS сказал:
суглинок
Определение характеристик грунта или заказ геологических изысканий
JonikS сказал:
Можно ли использовать арматуру из стеклопластика?
только если результат вас не интересует
JonikS сказал:
такой фундамент подходит для дома из пеноблоков 1 кв.5 этажей
Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
JonikS сказал:
Не хватает блоков ФБС на весь фундамент, можно ли заделать зазоры кирпичом или залить бетоном, или можно дополнительно докупить блоки?
Монолит или блоки. Не нужны кирпичи в земле.

Прочные и надежные блоки FBS привлекают строителей своей прочностью и привлекательной ценой на блочные материалы. Их прямое назначение — возведение стен подземных помещений с одновременным выполнением задач по закладке фундамента.

Базовая технология строительства по шагам
Типичные ошибки
Совет

Ценность этих материалов объясняется следующими преимуществами:

высокая скорость и простота монтажа, что обеспечивается элементарной геометрической формой изделий;
минимальная трудоемкость по сравнению с розливом;
возможность проводить работы вне зависимости от сезона, так как технология создания ФБС гарантирует высокое качество материала и отсутствие дефектов, возникающих в результате перепадов температур;
возможность укладывать блоки своими руками для людей, даже не обладающих специальными навыками, без предварительного учета нагрузок и характеристик постройки.

Основные этапы строительства базы из ФБС

Придется произвести один расчет: необходимо выяснить количественную потребность в материале. Зная периметр, высоту и толщину, можно рассчитать общий объем кладки, после чего этот показатель делится на кубатуру одного элемента. Целесообразнее использовать малогабаритные изделия, так как их намного удобнее устанавливать за счет меньшего веса, чем у крупных.

Необходима подробная схема или чертеж, на котором будет отражена информация о параметрах:

тип грунта;
глубина проникновения воды в почву и промерзания почвы;
габариты цоколя в соответствии с габаритами здания;
План подвала с привязкой к вводу инженерных коммуникаций.

При покупке ФБС можно будет взять специальный блок с уже готовыми отверстиями. Если стоит задача сделать неглубокий ленточный фундамент под постройку хозпостройки типа бани или гаража, то достаточно использовать один ряд, всего их может быть до 5.

Блоки часто выпускаются под определенный вид и называются так: для ленточного основания, столбчатые, столбчатые.

Пошаговые инструкции включают:

подготовка площадки, заключающаяся в разметке, рытье и очистке траншеи от мусора;
работы по организации песчаной подушки;
создание основания: либо из монолитной бетонной стяжки, либо из самих плоских плит;
кладут сами фундаментные блоки.

Иногда процесс заканчивается гидроизоляцией или утеплением.

Рассмотрим этапы:

1. При подготовке участка поверхность выравнивается, удаляется растительность и крупные камни.

2. Устройство подушки. Сначала насыпается 10-15 см песчаного слоя или щебня с песком в соотношении 10: 5. Если грунт глинистый, то подошву делают 3-х слойной, толщиной 60 см, укладывая середину крупнозернистым слоем. зернистый наполнитель. Далее следуют процессы обильного увлажнения и утрамбовки.

3. Создание основания под фундамент осуществляется из тончайшего слоя бетона 20–30 мм на утрамбованном песке. Но сначала необходимо уложить кладочную сетку, а затем медленно налить на нее раствор, протыкая арматурой для удаления воздуха. В жаркую погоду его смачивают, чтобы не трескалось.

4. Блоки устанавливаются с помощью подъемного оборудования и в присутствии 2-3 помощников, контролирующих правильность установки элементов. Но сначала необходимо приготовить цементный состав, по плотности напоминающий густую сметану, в таком количестве, чтобы на каждую базовую единицу нужно 10-15 литров.Или приобретите специальный строительный клей: желательно, так как он ускоряет процесс, но стоит дороже.

5. Все соприкасающиеся поверхности FBS покрыты клеящим раствором: как вертикальные, так и горизонтальные. Последовательность закладки фундамента из блоков ФБС:

Монтаж начинается с элементов по крайним осям, по углам будущей конструкции, которые соединяются между собой для прорисовки периметра.
Первый ряд сделан из негабаритных или более плоских изделий.Это гарантирует гарантированную стабильность.
Блоки выкладывают строго по уровню, заполняя швы между ними приготовленным составом.
Направление каждой строки противоположно направлению предыдущей. То есть, например, четные строки идут с севера на юг, а нечетные — с юга на север. Элементы монтируются так же, как и кирпичная кладка, со смещением.
Сделав фундамент для наружных стен, переходите к фундаменту для внутренних.
Вертикальные швы верхних рядов приходятся на середину нижних рядов. Угловые элементы ставятся внахлест.
Между рядами наносится раствор толщиной 1,5 см.

Распространенные ошибки при штабелировании блоков

Эта информация предназначена в первую очередь для начинающих, чтобы сосредоточить их внимание и избежать опасных ситуаций.

Ошибки	Что делать, чтобы их предотвратить
Плохая организация песчаной подушки	Уплотнение бетонной подушки необходимо производить осторожно, слой за слоем, используя речной песок и смачивая его
Образование пустот и ям, не предусмотренных проектом	Такие зазоры приводят к разрушению изделия.Поэтому эти щели заполняют бетоном или кирпичом, не нарушая целостности блока, а сверху наносят раствор. Но в первую очередь нужно строго соблюдать инструкцию по возведению конструкций.
Угол возвышения по горизонтали более чем на 2 °, а по вертикали — на 3 °	Это необходимо контролировать во время всех работ с помощью специальных маяков, шнуров и уровней.
Строительство фундамента без учета будущих коммуникаций	Данный вопрос решен на этапе покупки для этого специальных блоков.

Не стоит пренебрегать гидроизоляцией, которая убережет бетон от разрушения при попадании влаги. Для этой защиты используется покрытие рубероидом или основательное битумное покрытие основания со всех сторон. Для утепления выбирается экструдированный пенополистирол или пенопласт, которые наклеиваются снаружи и внутри.

Вышеуказанная технология чаще всего применяется для мелкого фундамента из ФБС. Если материал необходимо укладывать в пучинистый грунт, то монтаж будет правильным по следующей схеме:

вырыта траншея до 0.4 м;
на дно укладывается подушка из твердого щебня и песка толщиной 0,3 м;
и сверху заливается раствор высотой 0,1 м;
после застывания стяжки укладываются блоки, покрытые битумом;
Сверху делается еще один железобетонный каркас.

Иногда для удешевления строительства легких конструкций без подвала и при необходимых грунтовых условиях допускается «прерывистое» основание.Его суть заключается в размещении ФБС на расстоянии 0,7 м друг от друга, но не более. При этом экономия материала достигает 20%. Но такая схема подходит только для одно- и двухэтажных домов.

Фундаменты из сборных конструкций — большая редкость в отечественном ИЖС. Тем не менее такая система расстановки баз не лишена достоинств. Сегодня мы разберем строительство фундаментов FBS, преимущества использования этой технологии и возможные подводные камни, которые ждут неопытного застройщика.

Организация выполнения работ

Сборные бетонные фундаменты находят применение там, где монолитное строительство невозможно или нежелательно по ряду причин: от значительной удаленности бетонного блока и неблагоприятных климатических условий до простого нежелания застройщика сталкиваться с трудностями опалубки, армирования и заливки глубоко заглубленных конструкции.

В то же время фундамент FBS имеет гораздо более высокую скорость строительства при значительном сокращении трудозатрат.Однако технологическая сложность возведения сборного фундамента под дом может быть даже выше, чем при монолитном бетонировании. Требует привлечения землеройной и погрузочной техники, тщательного расчета порядка укладки блоков и соблюдения последовательности строительных работ.

Общий порядок строительства фундамента из FBS следующий:

Разметка участка согласно строительному проекту и схеме привязки.
Выполнение земляных работ: вынос грунта на глубину промерзания, формирование наклонных стенок карьера в соответствии с проектной призмой обвала.
Заливка монолитного основания, подушки или фундамента.
Упорядоченная укладка блоков с их связыванием цементным раствором и армирующей сеткой по углам и упорам.
Выявление фундамента до завершения усадки.
Заполнение армированного сейсмопояса и устройство перекрытия первого этажа.
Возведение стен первого этажа.
Монтаж гидроизоляции и утепления фундамента.
Засыпка грунта.

Состав и порядок работы могут незначительно отличаться. В частности, при высоком уровне грунтовых вод возможен искусственный дренаж строительной площадки, но, в зависимости от гидрогеологии площадки, дренажную систему можно прокладывать как на начальном этапе, так и непосредственно перед обратной засыпкой.Однако после изучения особенностей строительства блочных фундаментов из сборных блоков большинство вопросов о технологии и этапах их возведения отпадут сами собой.

Несущие качества и устойчивость фундамента

Недостаточная прочность сборных фундаментов значительно снижает их конструктивную прочность. Основное разрушающее воздействие оказывают боковые деформации грунта и силы морозного пучения. Несмотря на то, что блочные фундаменты отлично воспринимают сжимающие нагрузки, их сопротивление смещению очень низкое, если основание не испытывает достаточно высокой степени давления со стороны расположенных выше строительных конструкций.В свою очередь, отсутствие обычного арматурного каркаса делает сборный фундамент очень восприимчивым к изгибающим и скручивающим силам.

При строительстве сборных фундаментов существуют два основных правила:

Их расположение полностью в слое промерзшего грунта или ниже глубины промерзания, что исключает подъем конструкции силами морозного пучения.
Устранение бокового воздействия от земли до момента, когда сжимающее действие станет достаточно высоким, чтобы силы трения между блоками не допускали их смещения.

При этом также требуется выравнивать перепад плотности грунтового слоя, на который опирается фундамент. Это делается путем установки блоков на монолитную железобетонную ленту-ростверк или плиту, которая действует как распределение нагрузки от сопротивления грунта.

Предпочтительные типы почв

Сборные фундаменты не подходят для просадочных и сильно пучинистых грунтов из-за слабой степени сопротивления изгибающим нагрузкам. При этом не следует путать случаи, когда несущее основание собирается из ФБС, и варианты использования блоков для возведения стен подвала.В последнем случае опорную функцию выполняют не сами блоки, а лента НЗЛФ или монолитная плита под ними.

Показано устройство фундамента из блоков по базовой технологии для сухих и жесткопластичных подстилающих грунтов, несущая способность которых по несущей поверхности и массе здания обеспечивает коэффициент надежности порядка 1,2-1,4. В целом можно порекомендовать укладку сборного фундамента без ростверка с несущей способностью грунта не менее 4.5 кг / см 2.

Устройство монолитного армопояса для кладки блоков ФБС

Если плотность подстилающего грунта обеспечивает несущую способность порядка 3,8-4 кг / см 2 (супеси, жирные глины) или пересчет веса и несущей поверхности не гарантирует положительный коэффициент надежности, фундамент следует Поверх песчано-гравийной подготовки укладывается подготовка трапециевидного профиля. При запасе прочности менее 1 FBS его можно укладывать только на ростверк или, по крайней мере, на протяженное основание.

Разновидности фундаментных блоков

Ассортимент FBS не очень широк. Согласно ГОСТ 13579-78, при высоте блоков 30 или 60 см их ширина может составлять от 30 до 60 см с шагом 10 см. Длина блоков колеблется от 90 до 240 см, при этом стандартный шов связующего. уже учтены габариты по длине и высоте, то есть реально блоки на 20 мм короче и ниже.

Фундаментные блоки по умолчанию не армированы, за исключением закладных монтажных петель.В качестве основного материала используется бетон класса прочности от В7,5 до В15. При этом при изготовлении блоков нестандартных форм по стандартным формам нет ограничений на укладку линейной или сетчатой арматуры в бетон, либо использование смеси с особыми параметрами, например, с повышенной морозостойкостью.

Для устройства бетонных фундаментов и несущих стен цокольного этажа используются стеновые фундаментные блоки (ФБС), в некоторых случаях они выполнены из тяжелого бетона.Разновидности блоков из силикатного или керамзитобетона непригодны для несущих и ответственных конструкций. В свою очередь, фундаментные блоки могут быть размечены FBV (с наличием продольной канавки) или FBP (с пустотами на манер шлакоблока).

Комбинированные системы приборов

Итак, в классическом варианте фундамент ФБС невероятно простой и даже примитивный: нижний и верхний армирующий пояс, между которыми может быть произвольное количество рядов блоков, но обычно не более 4-5.Такой тип фундамента оптимален для построек без цоколя и технического чернового пола, то есть блоки со всех сторон поддерживаются грунтом, и их выдавливание внутрь исключено.

Если имеется подвал или цокольный этаж, сжимающие нагрузки по горизонтальным осям можно компенсировать двумя способами:

Армирование швов армирующей сеткой 8 мм, компенсирующей зону внутреннего растяжения.
Монтаж внутренних перемычек.

Укладывать ФБС можно и на неустойчивых грунтах, но, как уже было сказано, только при наличии системы распределения нагрузки — свайно-ростверк или ленточный фундамент. При желании вырезы плит FBV можно использовать для устройства сборно-монолитных фундаментов. В этом случае вырезы блоков служат лотками для заделки с перемычками или заливными поясами, за счет чего обеспечивается качественное восприятие изгибающих нагрузок. Таких же целей можно достичь с помощью обычных блоков ФБС, между которыми через 1-2 ряда наливают армированные пояса по прикрепленной опалубке.

Проблемы с утеплением и гидроизоляцией

Основным недостатком сборных фундаментов из ФБС считается их низкая локализирующая способность. Если необходимо оборудовать сухой подвал, стыки между блоками представляют собой серьезную проблему, а это далеко не холодные швы монолитного бетонирования.

Есть несколько способов решить эту проблему. Основной из них — разрезание стыков наружных сторон и укладка в них бентонитового шнура. Однако даже таких усилий будет недостаточно, если при производстве блоков не использовался специальный бетон с низким водопоглощением.

В общем случае изоляция сборных фундаментов осуществляется путем наплавки высококачественными тканями на основе сшитого полипропилена или стекловолокна. В этом случае необходимо временно закрепить гидробарьер в верхней зоне фундамента над уровнем УГВ, иначе велик риск расслоения из-за атмосферных воздействий, ведь фундамент останется открытым практически до завершения строительства.

Также можно решить проблему размораживания низкосортного бетона за счет утепления наружных поверхностей фундамента и отмостки.Для этих целей используется обычный недорогой ППС низкой плотности, который временно приклеивается к блокам поверх утеплителя, а затем поддерживается грунтом обратной засыпки.

Цокольный этаж своими руками — дом станет просторнее. Строим подвал своими руками Строительство подвала из кирпича

Стройматериалы

Петр Кравец

Время чтения: 3 минуты

При строительстве загородной недвижимости у собственников часто возникает вопрос, является ли подвал нужен в частном доме.

Мнения расходятся, но черный пол в доме, часто построенном самим собой, определенно является полезной площадью в любом отдельном здании.

Даже черный пол в деревянном доме имеет свои преимущества за счет увеличения пространства для хранения или размещения оборудования, обустройства погребов. Часто котельную сооружают под землей в цокольном этаже. Но при строительстве можно столкнуться с рядом проблем.

Даже когда цокольный этаж только проектируется, устройство цокольного этажа необходимо учитывать множество нюансов, чтобы не допустить изъянов и просчетов в процессе строительства.Тогда цоколь в частном доме своими руками достроят быстро и легко.

Перед тем, как построить подвал под ключ, определитесь с видом использования подземного пространства. Цокольные этажи в частных домах с подземными помещениями в ленточных фундаментах и на винтовых сваях могут быть следующих типов:

Цокольные этажи цокольные

Менее половины таких подвальных помещений заглублены в землю. Подвал дома своими руками наиболее приемлем для загородных домов, так как в нем можно сделать жилые помещения.

Для внутренней отделки этого типа цоколя можно использовать любые материалы, учитывая их особенности применения. Также можно устроить в стенах полноценные окна, дающие большое количество естественного света.

Подвал с подогревом

Такой подвал своими руками, больше половины его в земле. При этом в него выносятся системы отопления, что сопровождается рядом требований, которые просчитываются при планировании подполья в доме.

Подвал неотапливаемый

Подвальный этаж своими руками, заглубленный более чем на половину высоты в землю, без системы отопления. Эти подвалы в жилых домах самые простые из всех видов, а строительство возможно своими руками в короткие сроки.

Предназначены для консервации различных вещей, размещения оборудования и подсобных помещений — котельных, распределительного щита, теплового узла, счетчика воды и других подобных помещений.

Требования к подвалу

Для того, чтобы построить подвал своими руками, необходимо сделать правильную гидроизоляцию и защитить от потери тепла. Перед началом всех работ на участке проводятся исследования почвы.

Если воды расположены слишком близко, то подвал в частном доме будет излишне дорогим, даже если в гараже планируется оборудовать подвал. Необходимо следить за уровнем грунтовых вод, чтобы он отступал от основания не менее чем на полметра.

Если этого не сделать, то необходимо дополнительно установить системы понижения уровня воды или дополнительные слои гидроизоляции. Оба варианта значительно увеличат бюджет работы.

Если уровень воды в почве слишком высок, то от идеи постройки цокольного этажа под ключ стоит отказаться. Увеличение площади не оправдает затрат на фундамент, особенно в том случае, когда дом с подвалом строится своими руками.

Лучше делать свайный фундамент или плиты, которые кладутся на небольшую глубину.

Гидроизоляция

Даже в случае низинного прохода грунтовых вод в почве необходимо защищать стены от влаги.

При оформлении подполья в частном доме своими руками применяют вертикальную гидроизоляцию (облицовочного или рулонного типа), по горизонтали обустраивают водоотводы и делают отмостку по всему периметру дома, что защитит стены от близость воды.

Дренаж производится из труб диаметром 10-20 см.При устройстве такой водосточной системы необходимо соблюдение ряда требований:

Трубы укладываются на расстоянии 30 см от подошвы основания, исключительно вертикально;
Расстояние между трубами должно быть от 30см до одного метра;
Вокруг дренажной системы делается фильтр — слой щебня;
Чтобы щебень не рассыпался, обертывание производится тканями специального производства;
Дренажные трубы монтируются с небольшим уклоном, на каждый метр вертикальной длины меняют свое положение на 3 мм.

Дренаж отводит воду в канализацию или специальный колодец, ее можно вывести на открытую площадку за пределами собственности. Главное, чтобы после сброса вода не возвращалась под землю.

Устройство подвала в частном доме включает отмостку — она удаляет талую воду и осадки со стен дома. Ширина такой защитной полосы должна быть не менее одного метра, лучше полутора метров.

Это не только позволит отвести воду на приличное расстояние, но и сделает передвижение хозяина по дому комфортным и удобным.

Материалом может быть бетон, асфальт или тротуарная плитка. Можно просто засыпать гравием. Уклон отмостки в сторону участка зависит от материала у основания. Типичное значение — 2-4 мм.

Для защиты подвала от грунтовых вод выполняется как внутренний дренаж, так и дополнительные слои внутренней гидроизоляции. Если много влаги, лучше перестраховаться.

Это довольно дорогое устройство, поэтому используется нечасто.Внутренняя защита от воды в подвале или в погребе предполагает использование клеевых материалов, проникающих растворов или инъекционных смесей.

Утепление

Такое же количество требований существует и для изоляционных работ. Их различают в зависимости от того, отапливается подполье или нет. Технология строительства цокольного этажа без обогрева предполагает устройство теплоизоляционного материала в пироге первого этажа.

Это делается поверх плиты.Для утеплителя не стоит брать пенопласт или минеральную вату, так как показатели прочности у них не слишком высокие.

Лучше выбирать пенополистирол. Особенности использования таких материалов стоит изучать отдельно, просматривая различные видео и фото в открытых источниках.

Если вы делаете цоколь под домом своими руками с обогревом, то утеплитель должен быть в стенах и в полу. Первый этаж в подвале частного дома утепляют керамзитом, щебнем или пенополистиролом.Толщина зависит от условий эксплуатации, влияет и конструкция пола.

В среднем пеноплекс берется около 10 сантиметров, а керамзит добавляется до 30-50 см. Пеноплекс кладут на песок, покрытый пароизоляционным материалом. Тогда не будет лишней влаги. Стяжка должна быть минимальной по толщине, не более 30 мм.

После укладки теплоизоляции бетонируется сама стяжка. Также можно сделать торт на полу, который представляет собой бетонное основание под слоем материала с параметрами теплоизоляции.Если вы используете экструдированный пенополистирол, то устраивать дополнительную гидроизоляцию не нужно.

Стены метро обычно утепляются снаружи. Это связано с тем, что подвальное пространство теплое и защищенное изнутри, а внешние стены подвержены воздействию влаги и холода.

Для теплоизоляции снова лучше всего подходит пенополистирол. Также это будет дополнительная защита от воды.

Толщина утеплителя выбирается по проекту, в котором указывается схема монтажа.Если нет совета специалиста, можно выбрать наиболее приблизительную толщину.

Как правило, достаточно слоя в 10 см. Пенополистирол крепится на клей и дюбеля с заглушками, чтобы не повредить теплоизоляцию при установке. Листы располагаются в шахматном порядке, чтобы швы были перевязаны вертикально.

Строительство цоколя под домом

Для возведения цоколя из блоков ФБС своими руками необходим ленточный фундамент. Также это можно сделать, залив бетон целиком.Лучше выбирать монолитный вариант, так как не требуется техника для перемещения блоков, небольшие трудозатраты и небольшие затраты на транспортировку основных материалов. В случае свайного фундамента работы придется проделать больше.

Бетон для заливки можно сделать своими руками, а можно купить готовый бетон на заводе. Фундамент в виде ленты лучше заливать заводской смесью, которая будет гарантом качества бетона.

Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в смеси.Марка бетона определяется по материалам стен и этажности дома. Как правило, достаточно марок М250 или класса В20.

Чтобы построить монолитный подвал в частном доме, своими руками размечают территорию и монтируют опалубку. Раствор лучше заливать за один прием, чтобы не было швов и стыков.

Периодически насыпаемую массу необходимо протыкать булавкой, чтобы выпустить воздух, который образует пустоты. Самый быстрый способ — бетононасос.

Пошаговая инструкция строительства дома с подвалом:

Очистка территории, на которой мы строим, а также разметка места расположения котлована;
Копание котлована;
Уплотнение почвы у основания;
Устройство песчаной подушки 50 см;
Монтаж деревянной опалубки, можно сделать несъемную из пенополистирола;
Армирование бетона армированием прутками 12 мм;
Заливка бетонного раствора;
Ожидание застывания бетона, около пары недель.Полное высыхание — через 4 недели;
Гидроизоляционные работы и теплоизоляционные материалы;
Засыпка обратным способом всех щелей между стенами и котлованом песком средней фракции.

Ленточный фундамент делают глубоким. Это потребует много работы, но крайне важно обеспечить надежную защиту от протечек и холодного воздуха под землей.

Отделка фасада нижней части дома

По окончании работ выполняется чистовая облицовка фасада дома, в том числе плитами под камень.Такая отделка имеет прочный декоративный слой, а постройка приобретает прочную облицовку.

Цокольный этаж — полуподвал, который частично находится под землей, а верхняя часть находится на поверхности. Его часто создают для экономии места или учета определенных неровностей ландшафта, что позволяет сэкономить много строительного материала и времени. Именно поэтому вопрос, как сделать цокольный этаж, вызывает большой интерес у современных мастеров.

Прежде всего, нужно сказать, что все работы должны выполняться в строгом соответствии с заранее разработанным проектом ().Для его изготовления привлекаются профессионалы, так как даже самая маленькая ошибка на этом этапе может привести к сокращению срока службы постройки и даже к ее разрушению. При этом проект предполагает использование определенных видов материала, от которых также нельзя отклоняться.

Земляные работы и фундамент

Для начала инструкция по установке предполагает изготовление котлована. Его можно выкопать вручную или с помощью специальной техники.
Размеры такой ямы определяются параметрами будущей конструкции, но при этом необходимо сделать ее шире на 0,5 метра с каждой стороны. Это необходимо для организации и наполнения.
На следующем этапе на дно котлована насыпается песок, который смешивается с щебнем и тщательно утрамбовывается. Толщина такого слоя обычно около 10-15 см. После этого поверхность заливается водой и дополнительно выравнивается.

После этого своими руками создают опалубку для заливки пола будущего помещения, которая одновременно будет служить пятой для самого фундамента.Стоит отметить, что основа для такой конструкции должна быть ленточной, но она может быть создана как из бетона, так и из камня или другого прочного материала.
Затем на дно опалубки укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида. Он предотвратит попадание влаги в помещение снизу.
Далее устанавливается металлическая арматура, которая укладывается в виде решетки и заливается бетон. Затем нужно дождаться полного застывания.

Фундамент

Для изготовления основания, которое будет служить стенами перекрытия, лучше всего использовать блоки из газобетона. Обычно цена на этот материал довольно высока, но если учесть то, что он отличается высокой прочностью, простотой монтажа и низкой теплопроводностью, то такие затраты можно считать вполне оправданными.
Такой фундамент закладывается в строгом соответствии с проектом. Более того, если возникнет необходимость отклониться от него, то внесенные до их внедрения изменения следует показать специалисту на согласование.

При укладке необходимо через каждые два ряда делать арматуру, вводя в раствор стальную проволоку.
Стоит отметить, что инструкция, описывающая, как правильно гидроизолировать цокольный этаж, настоятельно рекомендует оставлять свободное пространство между возведенной стеной и краем ямы на уровне 0,5 метра. Понадобится для слива воды из конструкции.
Если в процессе работы возникает необходимость создания оконных проемов, то их делают из бетонных балок, которые можно изготовить самостоятельно, прямо на месте установки.

Также следует сказать, что использование водного уровня и отвеса позволит избежать неровностей и перекосов. При этом использовать эти инструменты стоит после построения каждого ряда, так как малейшая неточность в начале работы может стать причиной большого дефекта в ее конце.
После возведения цоколя инструкция, рассказывающая, как правильно сделать цокольный этаж, рекомендует дать ему отстояться в течение недели, и только после этого можно будет устанавливать плиты перекрытия.

Совет! Необходимо помнить, что газобетонные блоки плохо переносят повышенную влажность, так как их пористая структура практически сквозная. Именно поэтому профессиональные мастера при работе используют полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть конструкцию в случае дождя.

Утепление и гидроизоляция

Прежде всего, строительная документация, в которой подробно описано, как сделать гидроизоляцию подвала, предполагает монтаж утеплителя.При этом она советует использовать пенополистирольные панели, так как они отлично сохраняют тепло и хорошо переносят последующую обработку.
Выбранный материал крепится с помощью специального крепежа, характерного для своего типа.
Далее на утеплитель наносится слой гидроизоляции. В качестве его обычно используют специальную мастику или битум. При этом стараются получить равномерный и равномерный слой.

На следующем этапе пространство между краем котлована и готовым основанием засыпается щебнем.Это необходимо для создания своеобразного дренажа, который будет выводить влагу из основания, не давая ей задерживаться.
Некоторые заказчики, узнав, сколько стоит сделать подвал, сначала опасаются дороговизны, но если сравнивать с основным строением, становится понятно, что это намного экономичнее.

Однако затраты на изготовление самого основания слишком велики, хотя некоторые проектировщики включают такие конструкции с утеплителем в свои чертежи, даже не организовывая жилое пространство такого типа.

Как сделать монолитное основание своими руками?

Как сделать монолитное основание своими руками?

Довольно часто при строительстве частного дома возникает вопрос: нужно ли строить цокольный монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цокольный этаж способен придавать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам подвал высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж.Вот почему люди, которые задумываются о том, как построить подвал, должны решить, для каких целей будет построено сооружение.

Первый шаг — вырыть яму и заделать дно подушкой из песка и гравия.

Многие хотят строить коттеджи с подвалами только потому, что это сегодня модно. Но бывают ситуации, когда невозможно создать уютный дом без постройки подвала. Например, когда участок, предназначенный для строительства, имеет значительный уклон.В этой ситуации цокольный этаж монолита будет с одной стороны практически погружен в землю, а с другой — полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст ровный участок, на котором возводится конструкция из в будущем будет выполнен частный дом.

Здания с подвалами возводятся и тогда, когда строительство многоэтажного дома невозможно из-за особенностей грунта. В такой ситуации необходимо обратить внимание на то, что данную конструкцию можно легко возвести только в том случае, если грунтовые воды залегут в песке на глубину не более 1.5 м от поверхности земли.

При возведении подвала необходимо учитывать конструкцию самого здания.

Схема котлована под фундамент.

Стоит обратить внимание на фундамент, ведь монолитное основание — это отдельный его вид.

Общая технология устройства монолитного фундамента следующая. В первую очередь нужно выкопать яму, которая по периметру равна периметру частного дома.Дно следует заделать подушкой из щебня и песка. Далее вам нужно будет уложить на подушку монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут служить опорами для надземной строительной части. На них устанавливается еще одна плита, которая будет выполнять роль первого этажа. Делая плинтус, поместите его между цокольным этажом и фундаментом, на плиту.

Монолитный подвал тоже может быть жилым, поэтому в процессе его возведения нужно будет позаботиться о том, чтобы в помещенных в нем помещениях можно было находиться без вреда для здоровья человека.Монолит жилого подвала необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементов, которые понадобятся для завершения строительства цоколя частного дома своими руками:

Планировка цокольного этажа.

экскаватор;
щебень;
песок;
монолитных столбов;
;
вода;
цемент;
стержней арматуры;
глубинные вибраторы;
Доска необрезная;
смеси битумные;
кровельные материалы.

Самый распространенный тип цоколя — встраиваемый. Дело не в том, что он выглядит красиво, а в том, что конструкция меньше подвержена попаданию в нее влаги, потому что вода будет стекать быстрее. Это даст возможность защитить подвал, стены дома и фундамент от разрушения. Если стены дома тонкие, рекомендуется соорудить цоколь выступающего типа.

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первый шаг — определиться с проектом.Далее выбирается материал стен. Это могут быть бетонные блоки или кирпичи. Если имеющийся грунт не слишком насыщен водой, рекомендуется возвести фундамент из легких бетонных блоков с пустотами. При выборе материала обязательно нужно будет проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость строительства напрямую будет зависеть от выбора хозяина участка. Например, строительство блочного цоколя требует меньше времени, чем кирпичное. Самым прочным считается монолитное основание, о котором есть смысл подробнее узнать.

Фундамент под плинтус может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание при строительстве дома с плинтусом:

Схема вентиляции подвала.

Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с подвалом подразумевает наличие в нем вентиляционных отверстий, ведь довольно часто в эту часть постройки попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это учитывать, когда планируется оборудовать гараж, котельную и т. Д.Вам также нужно будет подумать об отоплении, особенно если вы планируете построить подвал под прачечную, развлекательную комнату или тренажерный зал.
Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Вы должны знать об одной из самых распространенных ошибок. Многие хотят придать этой конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта возводят цоколь с использованием определенных материалов. Однако в большинстве случаев это действие неоправданно, в результате смета на строительство подвала равна постройке частного дома, не считая работ, связанных с отделкой.Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально эффективно и с учетом имеющихся особенностей почвы.
Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком насыщен водой, гидроизоляцию цоколя и фундамента необходимо выполнять в обязательном порядке. Построить частный дом с подвалом без гидроизоляции — значит разрушить все здание в целом, даже если его планируется использовать как котельную или подвал.Высокая влажность способна разрушить стеновой материал, вызвать образование грибка, неприятного запаха и другие различные неприятности. При возведении данной конструкции потребуется позаботиться о дренажной канализации и отмостке вокруг постройки.

Как начать изготовление монолитного основания?

Схема приготовления бетонного раствора.

Как было сказано ранее, строительство подвала следует начинать с котлована. Если вырыть яму весной, велика вероятность, что в ней будет вода.Вам нужно будет либо откачать воду, либо подождать, пока она сама уйдет. Следующим шагом является формирование бетонно-песчаной подушки, которая может создать естественный дренаж для ленточного основания. И речной, и карьерный песок хорошо подходят для создания подушки.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение низкосортному бетону (например, М25 или М50). Не стоит экономить при строительстве, ведь хорошее основание — залог сухого и чистого подвала, а также того, что через время на стенах частного дома не появятся трещины и другие виды деформации.

Чтобы песчаная подушка не трескалась, ее нужно наполнить водой. Подушка обычно выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращаются, а погода стоит жаркая и сухая, то это время можно сократить до 1 недели.

Фундаментная лента должна быть из тяжелого бетона марок М200 или М150. Его армирование происходит с помощью арматурных стержней диаметром около 10 мм. Поперечное армирование осуществляется арматурой диаметром 6 мм.Рекомендуется делать шаг стержней 20 см.

Стоит отметить, что необходимо соблюдать расстояние от арматурной сетки до низа ленточного основания 20 мм. Это расстояние способно защитить фундамент от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные дизайнеры рекомендуют при оформлении оконных проемов в подвале располагать их с восточной, западной и южной сторон. Их расположение с северной стороны повлечет за собой выдавливание стекла снегом, а также проникновение воды из снега в случае появления первых лучей солнца.

Цокольный монолит на перекрытии: этапы строительства

Варианты гидроизоляции подвала.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделить на 3 этапа. Сюда же входят работы по возведению монолитного фундамента.

Первый шаг — сборка деревянной опалубки. Для его строительства имеет смысл использовать необрезную доску. Опалубку нужно будет установить на распорки, потому что цоколь из монолита имеет большую высоту, и поэтому стены опалубки могут выдавиться.Такой фактор может привести к потере формы стены подвала, а значит, в будущем необходимо будет потратить определенное количество средств на ее восстановление.

Также следует отметить, что в этом случае опалубку нельзя использовать повторно.

Второй этап — выполнение арматурных работ. Для стены подвала необходимость выполнения пространственного арматурного каркаса обусловлена тем, что бетон плохо работает на растяжение, а хороший на сжатие. Чтобы определить наиболее эффективное армирование, нужно обратиться к специалисту, ведь разная толщина и высота стены подвала требуют индивидуального подхода.

На третьем этапе заливается бетон. Смесь можно заказать на заводе-изготовителе или приготовить прямо на стройплощадке. Заливку монолитной цокольной стены не нужно разделять на этапы. Лучше всего залить его полностью. Чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, необходимо будет вибрировать смесь в процессе заливки глубинными вибраторами. Бетонная смесь затвердевает 30 суток.

Приклеивание или нанесение покрытия на фундамент на плиту: выбор подходящего метода

Гидроизоляцию следует выполнять в 2 слоя.Выбор материалов, с помощью которых будет проводиться гидроизоляция подвала, зависит от отсутствия или наличия грунтовых вод. Все горизонтальные и вертикальные участки стен подвала и фундамента в точках соприкосновения с земной поверхностью должны быть покрыты гидроизоляцией. Гидроизоляция пола и стен подвала производится вне дома; внутренняя часть не нуждается в гидроизоляции.

Схема утепления цокольного этажа.

Смазочная гидроизоляция выполняется битумными смесями путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Клееная гидроизоляция может быть изготовлена из материалов для кровли по той же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит построить цокольный этаж, могут дать только специалисты. В цену будут включены не только все необходимые материалы, но и дизайнерские и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость постройки подвала:

выбор материалов;
кв .;
услуги строителей и архитектора;
Отделочные работы.

Сделать монолитное основание на фундаментной плите своими руками очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Монолитный цокольный этаж: этапы строительства

Монолитный цокольный этаж построить очень просто. Для этого достаточно приобрести все необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Дата: 27-05-2014
Просмотры: 736
Комментариев:
Рейтинг: 35

Как построить цоколь собственного частного дома своими руками: технология утепления и изготовление

Сегодня многие люди хотят иметь свой красивый дом за городом.Важным элементом такого сооружения, способным придать загородному дому шик, роскошь и отличный вид, является цокольный этаж. Некоторые люди не строят подвал дома, потому что не знают, как это делать.

Выступающий цокольный этаж должен быть дополнительно утеплен снаружи, а для утопленного цокольного этажа потребуется утепление только изнутри.

Прежде всего, вы должны понять, что такое подвал дома. Эта конструкция является продолжением фундамента над землей.Если цоколь сделан относительно высоким, а фундамент относительно низким, то это помещение называется цокольным этажом. Он может иметь различное назначение, например, его можно использовать как личный спортзал или детскую игровую комнату.

В большинстве случаев сооружение возводится на высоте 60-70 см над уровнем земли. Цоколь также предназначен для защиты дома от влаги. Такая конструкция способна украсить дом, выделить его среди остальных.

Сегодня существует 3 типа жилого дома:

Утопленный.
Выпуклость.
Заподлицо с фундаментом.

Самый распространенный тип этой конструкции — встраиваемое основание. Это связано с тем, что такая цокольная конструкция меньше подвержена воздействию влаги и других атмосферных осадков. К тому же вода из такого подвала будет стекать быстрее, что даст возможность защитить фундамент, стены дома и подвал от разрушения. Преимущество такой конструкции в том, что она более экономичная, потому что конструкция тоньше стены.В этом случае будут меньшие затраты на стройматериалы.

Благодаря тому, что данная конструкция является заглубленной, она не требует дополнительного утепления цоколя дома, что позволит сэкономить определенную сумму денег.

Выступающую конструкцию можно сделать только при относительно тонких стенах дома, потому что в этом случае невозможно построить подвал еще тоньше.

Выступающую конструкцию можно сделать даже тогда, когда планируется оборудовать первый цокольный этаж, то есть помещение, которое находится под землей, но должно быть теплым.

Если, например, цокольный этаж планируется использовать как место для хранения ненужных вещей, то его можно сделать тонким. Такой пол может быть идеальным для цокольного этажа.

Третий тип конструкции делать не рекомендуется, потому что по сути такая конструкция является началом стен. При этом не будет ни защиты от механических воздействий, ни защиты от влаги, ни красоты. Такое основание нужно будет утеплить специальным материалом, что сделает дом не самым красивым и более дорогостоящим.

Вернуться к содержанию

Материалы, необходимые для устройства конструкции такого типа

Цоколь может быть выполнен в виде монолитных плит или из сборных материалов. Если конструкция монолитная, она может быть только 2-х типов:

бетон;
железобетон.

Разница между ними в том, что первая конструкция без армирования, а вторая — с армированием.

При изготовлении цоколя собственного частного дома могут быть использованы различные материалы.

Конструкция из бетонных блоков укладывается на цементный раствор, при этом блоки скрепляются между собой на том же цементном растворе. В этом случае следует использовать цемент не ниже марки М400.

Строительство из натурального камня также кладется на цементный раствор. Этот тип основания требует большого мастерства, потому что камни могут быть самых разных форм и размеров.

Строение из красного кирпича является наиболее распространенным. В большинстве случаев используется прочный, хорошо обожженный кирпич, после чего его необходимо оштукатурить и провести остальные отделочные работы для придания ему хорошего внешнего вида. В этом случае также можно использовать декоративный красный кирпич. Он красивый и прочный, ведь такой строительный материал имеет прямоугольную строгую форму и во всех случаях одинаков. Плинтус, который сделан из аналогичного декоративного кирпича, всегда будет смотреться очень красиво. В этом случае стены можно выложить не из одного кирпича, а из бревна.

Элементов, которые потребуются для строительства конструкции данного типа:

бетон;
;
кирпич;
штукатурка;
фундаментных блоков;
опалубка;
фитинги;
сварочный аппарат;
строительный уровень;
шпатель;
;
пенополистирол.

Вернуться к содержанию

Особенности возведения такого сооружения

Вы должны знать основные моменты при строительстве сооружения этого типа:

Если в существующем доме цокольный этаж, то цоколь в таком сооружении может играть роль защитной стены, которую обязательно нужно защищать от влаги извне, то есть гидроизолировать.Кроме того, потребуется утеплить его изнутри.
Минимальная высота подвала 50 см. Если вы планируете делать цокольный этаж, то высота должна быть примерно 1,5-2 м.
Обязательно проделать отверстия для вентиляции цокольного пространства. Такие отверстия часто называют форточками. Они должны быть примерно 30 см в длину и 15 см в ширину.
Вентиляционные отверстия должны быть выполнены на одном уровне, но не ниже 15 см от края земли.Воздухи необходимо накрыть сеткой, чтобы исключить возможность попадания в них различного мусора. В зимний период их нужно будет забивать плотной тканью или любым другим материалом, не допускающим промерзания пространства под полом.
Плинтус не нужно оборудовать при столбчатом фундаменте (между его колоннами). Эту конструкцию можно разместить поверх колонн. В этом случае конструкция также может служить ростверком.

Вернуться к содержанию

Существующие конструктивные особенности цокольного этажа

Возведение фундамента с цоколем мало чем отличается от устройства обычного фундамента.

В большинстве случаев выбирают ленточный сборный или монолитный фундамент. В первую очередь нужно рассчитать фундамент. Больше всего при устройстве цоколя в параметрах фундамента важна глубина фундамента.

Например, если по расчетам выяснилось, что фундамент должен иметь высоту 2 м, то это значит, что глубина кладки должна быть 2 м 15 см или 1 м 75 см. Ни в коем случае глубина не должна быть заподлицо с землей.В большинстве случаев фундамент следует располагать ниже уровня земли.

Когда фундамент наберет примерно 80% прочности (это займет около 10-12 дней), можно приступить к возведению фундамента. Эта конструкция бывает 2-х видов:

Сборная конструкция может быть выложена из железобетонных плит или другого штучного материала. Красный кирпич тоже может подойти. В большинстве случаев цоколь возводят из готовых блоков, толщина которых составляет 40-60 см.Вам нужно будет соблюдать шаг в 10 см. Длина такого блока может составлять от 100 до 240 см. При изготовлении блоков используется бетон марки М200, М150 или М100.

Стоит отметить, что если грунт имеет невысокую несущую способность (небольшой коэффициент сопротивления), то под фундаментные блоки под плинтусом, который укладывают на 15-сантиметровый слой песка, потребуется проложить железобетонную подушку. .

Для строительства цокольного этажа следует выбрать подходящий кирпич.Это связано с тем, что именно этот элемент придаст конструкции особый вид, послужит ее опорой и защитой.

Если цоколь первого этажа в доме планируется оборудовать из таких же блоков железобетона, то особенности кладки отсутствуют. Блоки необходимо уложить и прикрепить друг к другу и к фундаменту. В некоторых случаях по бокам блоков следует оставлять куски арматуры, чтобы блоки можно было более удобно скрепить друг с другом.Также есть такие детали поверх фундамента.

Если вы планируете делать монолитное основание, то знайте, что в этом случае вы можете допустить некоторые ошибки. Это связано с тем, что технологический процесс возведения монолитной конструкции данного типа несколько сложнее, чем процесс изготовления сборной конструкции.

Вернуться к содержанию

Технология утепления и строительства цоколя частного дома

Начать нужно с устройства опалубки цокольного этажа.Стоит отметить, что начинать проводить все работы по возведению данной конструкции необходимо, когда фундамент наберет необходимый уровень прочности.

Опалубку можно сделать из строганых досок, а можно заказать уже готовую. В большинстве случаев такая конструкция изготавливается самостоятельно. Доски необходимо обрезать со стороны, прилегающей к бетону.

Следующий этап — заливка цементного раствора в опалубку. Чтобы основание было прочным, его нужно будет армировать.Этот процесс можно осуществить, используя стальную арматуру. Для этого нужно сделать сетку. При армировании следует использовать арматуру толщиной 1,2 см. Стержни крепятся друг к другу перпендикулярно друг другу сваркой. Размер ячеек в сетке должен быть примерно 15-20 см.

Если основание планируется сделать высоким, то потребуется несколько сетей. Их следует располагать на нескольких уровнях, с шагом примерно 30-40 см.

При укладке сеток их можно скреплять вертикальными перемычками, которые сделаны из той же арматуры.Если этого не сделать, то сети следует укладывать в следующем порядке:

В первую очередь раствор заливается слоем примерно 15-20 см.
Арматурная сетка укладывается после того, как раствор немного просохнет и загустеет.
На сетку заливается слой цементного раствора. Его толщина должна быть примерно 40-50 см. Затем кладется сетка и снова заливается раствор.

После того, как бетонное основание наберет 80% прочности, можно снимать опалубку.

Монолитный фундамент можно оборудовать другим способом. Его можно заливать одновременно с фундаментом.

Следует знать, что технология утепления подвала довольно проста. Лучше всего утеплить эту конструкцию пенополистиролом изнутри, чтобы слой утеплителя подвала доходил до потолка и закрывал его снаружи. Это позволит обеспечить хорошую теплоизоляцию наружных стен и пола дома. Чтобы материал, используемый для утепления цоколя, лучше приклеился к кирпичу или бетону, необходимо промазать его клеем.Для теплоизоляции можно использовать другие материалы.

Многие домашние умельцы в плане строительства частного дома планируют соорудить подвал. Считается, что он делает эксплуатацию дома рациональной и экономичной. Давайте разберемся, зачем нужен такой пол и как его можно построить своими руками.

Цокольный этаж — выбирайте лучший вариант

Строительство частных домов с интересующей нас ярусностью отнесено к категории домов эконом.Под подвалом обычно понимают пол, полностью или частично засыпанный землей. По сути, это большой подвал, используемый как первый (или нулевой) уровень дома. Обычно им оборудуют гаражи, различные подсобные помещения, бассейны, тренажерные залы, сауны. Если на небольшом по площади земельном участке строится частный дом, то цокольный этаж становится незаменимым. Дает возможность значительно увеличить полезную площадь дома. При этом нет необходимости расширять имеющийся участок под застройку.

Также на первом этаже:

Снижает нагрузки здания на фундамент и поверхности стен, тем самым повышая его общую надежность и прочность.
Улучшает микроклимат в доме. Плинтус можно качественно утеплить и не проводить в нем дополнительный обогрев. При должной изоляции на нулевом уровне всегда будет сухо, тепло и без батареек.
Делает дом более респектабельным и привлекательным.

Главный недостаток цокольного этажа — необходимость вложить средства в его возведение. Но получившиеся «лишние» квадратные метры позволяют быстро окупить затраты на строительство. Кстати, уменьшить их несложно, если цокольный этаж возводится своими руками. Технология его строительства понятна и относительно проста.

Специалисты делят цоколи на заглубленные, выступающие (выступающие) и встроенные заподлицо с основанием дома. Какой вариант выбрать? Выпуклые конструкции оптимальны для жилищ с достаточно тонкими стенами.В выступающем подвале, как правило, оборудуют помещения для хранения различных предметов и конструкций, которые не часто используются, домашних мастерских.

Заглубленные конструкции отлично защищены от влаги. Таким образом, они защищают несущие элементы жилого дома от негативного воздействия погодных условий. Этим объясняется популярность встраиваемых плинтусов. Их возводят чаще всего. Но конструкции заподлицо с фундаментом возводятся очень редко. Они не обеспечивают адекватной защиты здания от влаги.И чисто внешне они выглядят не лучшим образом. Дома с такими плинтусами имеют не очень презентабельный вид.

Основные параметры цоколя — строим по задумке

Описанная часть жилищного строительства является продолжением его фундамента. Вполне логично, что цоколь возводится из того же материала, что и цоколь. Такой подход считается оптимальным. Допускается возведение нулевого яруса из материалов, использованных для возведения стен.Чаще всего основу делают из: кирпича

;
монолитный бетон;
завод фундаментных блоков.

Поверхность пола подземного помещения удобно оборудовать бетонной стяжкой или плитами. При желании полы можно отделать деревянными изделиями. Если цокольный ярус выступает над землей на относительно большую высоту, в нем допускается делать двери и окна. Важный! Оконные и дверные проемы никогда не пробиваются с северной стороны.Зимой на них будет налипать большое количество снега. Это приведет к деформации установленных конструкций.

Стандартная высота цокольного яруса 230-250 см. Если вы планируете сделать из него полноценный пол, придется выкопать яму большей глубины, что не всегда рационально.

Толщина стен подвала обычно принимается равной толщине стен самого дома. Но такой вариант подходит только для случаев, когда здание возводится на твердом грунте, не подверженном перемещению.На проблемных почвах рекомендуется делать стены толще (на 20-25 см). Но при строительстве дома из натурального дерева в качестве материала боковых поверхностей цоколя желательно выбирать монолитные бетонные блоки.

Особое внимание следует уделить глубине котлована и подготовке площадки под нее. Когда на участке отмечается обширное залегание грунтовых вод, требуется принять меры, направленные на их отвод от строящейся базы.Самый простой способ — это осушить участок или проложить под будущий фундамент специальную дренажную линию.

Если уровень грунтовых вод высокий, желательно поднять землю на месте строительства дома. Но такая процедура требует дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат. Поэтому чаще всего на сложных грунтах фундамент углубляют на небольшое расстояние, довольствуясь более скромной высотой возводимого яруса.

Яма — как правильно копать и обустраивать?

Копка котлована — это первый этап строительства нулевого уровня дома.Выкапываем яму по всей площади задуманной конструкции. Его глубину делаем на 50–60 см больше залегания подземной части фундамента. Дополнительные сантиметры нам понадобятся, чтобы оборудовать специальную подушку. Он снижает вероятность пучения почвы и выполняет важную функцию по удалению грунтовых вод.

Выкопать котлован полностью вручную очень сложно. Здесь экономить не стоит. Заказываем экскаватор и дополнительно машину для перевозки вынутого грунта с места работ.У нас должна получиться ровно заглубленная яма. Поэтому основную часть мероприятия делает экскаватор, а затем нам приходится вручную убрать лопатой последние 30-50 см земли, а также выровнять углы котлована. Если на его дне есть вода, откачиваем насосом. Нельзя использовать такое оборудование, а просто подождать, пока оно уйдет.

Переходим к расположению подушки. Засыпаем на дно котлована слой гравия (как вариант — щебня) фракции не выше 50 мм.Утрамбовываем подстилку. Его высота должна быть около 10 см. Сверху насыпаем слой песка. Утрамбовываем, затем заливаем простой водой (желательно 2-3 раза). Это делается для хорошего уплотнения песка.

Теперь смешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Полученной смесью залить утрамбованную поверхность. Получаем бетонный слой толщиной 5–6 см (не меньше). Он выровняет основание и выступит гидроизоляционным барьером. После высыхания бетона дополнительно защищаем его от влаги рулонными материалами (например, рубероидом).Их следует монтировать в два слоя, соединяя между собой наплавкой или битумной мастикой. Таким же образом они крепятся к бетонной подушке.

Заливка плит и бетонных стен — создание сверхпрочной конструкции

Начинаем строительство фундамента с запланированным цокольным этажом. Схема заливки перекрытия следующая:

1. Строим несъемную опалубку из досок или щитов. Соединяем эти элементы между собой саморезами и деревянными брусочками.
2. Укрепляем опалубку. Важный! Мы используем для плитного фундамента гофрированные как в поперечном, так и в продольном направлениях стержни сечением примерно 10-12 см. Соединяем их проволокой, разместив сначала на направляющих.
3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно размещаем (вертикально) арматурные стержни.
4. Залить опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка и воды). Мы обслуживаем бетон без перерыва (единовременно).Толщина плиты должна быть 20-25 см.
5. Пробиваем бетонный раствор вибростяжкой и специальным вибратором (глубоким), тщательно выравниваем залитую поверхность.

После этого придется подождать 4–5 недель, пока плитный фундамент не затвердеет. Затем вы можете продолжить бетонную работу. Нам предстоит построить опалубку для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичен уже описанному. Но в этом случае лучше сделать опалубку из полипропиленовых щитов (опять же несъемных).Такие изделия выступят утеплителем стен. Это даст возможность оборудовать в подвале не только подсобное помещение, но и полноценную жилую комнату.

Укрепите стеновую опалубку в продольном направлении. Причем соединяем использованные стержни с ранее установленными вертикальными стержнями. Если дом строится на пучинистых грунтах, склонных к горизонтальным движениям, рекомендуется оборудовать один или два армирующих пояса. Залить бетон. Желательно за один раз. Если не получилось, подаем раствор отдельными слоями.Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую порцию бетона.

Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и цоколя. Выполняем снаружи и изнутри. Осуществляем внешнюю влагозащиту пенополистирольными плитами. Они легко фиксируются с помощью клея. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизолируем конструкцию оклеивающими или облицовочными материалами.Специалисты советуют использовать защиту от проникновения. Он, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, а во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

Заливка основания плиты требует времени и труда. Поэтому некоторые домашние мастера предпочитают строить фундамент под цоколь из фундаментных блоков. Их недостаток — большие размеры и большой вес. Такие изделия необходимо будет доставить на строительную площадку, а также установить в котлован с помощью специальной техники.

Заключительная часть работ — устройство перекрытий на возведенных стенах подвала. В качестве таковых чаще всего используются железобетонные готовые плиты. Однако вместо них часто используются деревянные балки. Их намного проще монтировать. При использовании балок их следует утеплить плиточным или рулонным утеплителем, а также в обязательном порядке произвести их черновую и чистовую обшивку.

Фундамент под гараж из блоков фбс один слой: Фундамент под гараж из блоков фбс в один ряд

как производится монтаж сборного железобетонного типа, а так же его плюсы и минусы

Что такое ФБС блоки

Каким требованиям они должны отвечать для ленточного фундамента

Плюсы и минусы

Глубина заглубления

Технология устройства

Подготовка траншеи

Обустройство подошвы

Установка опалубки

Армирование

Заливка подушки

Установка блоков

Гидроизоляция

Утепление

Полезное видео

Заключение

Как правильно укладывать фундаментные блоки: технология кладки ФБС

Инструкция по укладке фундаментых блоков

Производим и предлагаем продукцию:

Читайте также:

все про строительство блочного фундамента

Специфика подготовки грунтового основания

Начнем с рытья траншеи либо котлована

Если вмещающими будут пески…

Как подготовить глинистую основу

Алгоритм строительства блочного фундамента

Фундамент из блоков фбс. Как укладывать блоки

Блоки ФБС

Подготовка

Укладка блоков

Однорядный фундамент

Мифы про фундамент из блоков ФБС (видео)

Читайте также:

Устройство фундамента ФБС, технологическая карта, план раскладки

Формулы для вычисления

Особенности укладки

Инструкция к калькулятору

Исходные данные

Тип 1

Тип 2

Результат

Количество блоков

Расход раствора на ФБС блоки:

Достоинства строительных элементов:

Отрицательные характеристики стройматериала:

Плюсы и минусы

Необходимые материалы

Итак как считают фундаментные блоки:

Онлайн калькулятор расчета строительных блоков

Строительные блоки можно разделить на два вида:

Особенности расчета вертикальных параметров

Фундамент под баню

Инструкция по возведению

Ленточный фундамент из блоков

Введение

Норма расхода раствора на монтаж блоков ФБС: пример расчета

Расход раствора на ФБС блоки:

Достоинства строительных элементов:

Отрицательные характеристики стройматериала:

Монтажные работы

Особенности укладки

Постройка прерывистого ленточного фундамента из блоков ФБС

Ход работ:

достоинства основания, типы и советы, инструкция по укладке

Почему именно блочное основание

Что представляют собой блоки фбс

Положительные стороны

Минусы блоков

Типы оснований

Советы по укладке

Основные типы

Монтаж блока

Этапы строительства

Типы фундаментов и их технические характеристики

Ленточный фундамент

Фундамент мелкий ленточный

Ленточный фундамент заглубленный

Колонный фундамент

Фундамент столбчато-ленточный по технологии TISE