Как выровнять пол своими руками

1. Способы выравнивания полов
   • С помощью фанеры
   • Бетонная стяжка
   • Саморазравнивающейся смесью
2. Необходимые инструменты
3. Предварительная подготовка
4. Определение уровня
5. Установка маячков
6. Стяжка
7. Просушка покрытия

В России дома часто грешат неровным полом, в особенности здания старого фонда. Прежде чем стелить напольное покрытие, необходимо создать ровную базу для него. Однако нет необходимости нанимать бригаду строителей, чтобы выровнять пол в квартире. Эту работу несложно выполнить самостоятельно или с парой знакомых. Главное — следовать нашей инструкции.

Выравнивать пол просто необходимо, если на нем есть трещины, выбоины, стыки, перепады уровня, а также при перепланировке со сносов внутриквартирных перегородок.

Способы выравнивания

В строительстве используют три основных способа выравнивания полов под плитку или другое покрытие:

С помощью фанеры

Самый старый из методов, в современных ремонтных работах применяется крайне редко. Фанерой ровняют пол, приклеивая листы к бетонному покрытию, фиксируя обычными шурупами-саморезами или анкерами.

Фанера, как любое необработанное дерево, чувствительна к влаге и может разбухнуть, сгнить и испортиться от повышенной влажности. Это дополнительное неудобство фанерного выравнивания полов, поэтому мы не рекомендуем этот способ.

Бетонная стяжка

Стяжка выполняется при помощи смеси цемента и песка в пропорции 1:3 или 1:4, в зависимости от того, какая нагрузка предстоит будущему покрытию. Цементно-песочные смеси (цпс) продаются готовыми, не придется самостоятельно высчитывать пропорции составляющих.

После заливки бетонный раствор необходимо специальным образом разгладить, чтобы пол получился максимально ровным, без вмятин и разводов. Без этого этапа заливка застынет неравномерно.

Саморазравнивающейся смесью

Этот способ похож на выравнивание бетонной стяжкой, однако заливается пол специальной цементной смесью, которая не требует разглаживания и сама распределяется по поверхности равномерно.

Если перепад уровня пола не превышает 2 см или имеются отдельные вмятины, используйте этот тип. Просто залейте выбоины или же весь пол разведенной по инструкции смесью и дайте раствору время, чтобы равномерно распределиться и застыть.

В ассортименте компании “Ремикс” есть как стандартные цементно-песочные материалы для стяжки, так и самовыравнивающиеся, нового поколения. Выберите, с какой строительной смесью вам удобнее работать. В каталоге вы найдете подробное описание нюансов для каждого из типов.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать ремонт, удостоверьтесь, что имеете в наличии все инструменты, которые нужны для этого типа работ:

• Рулетка для измерения деталей и частей пола
• Молоток и зубило или стамеску, чтобы сбить застарелые куски бетона
• Шпатель, чтобы выровнять грунтовку на этапе подготовки поверхности
• Гидроуровень — простой и надежный инструмент для определения ровности поверхности. Если умеете обращаться с лазерным уровнем, удобнее использовать такой инструмент. Это упрощает этап разметки помещения.
• Стальная щетка для зачистки реек от застывшего раствора
• Смесь для грунтовки, чтобы подготовить поверхность
• Цементно-песочная или самовыравнивающаяся строительная смесь для заливки поверхности — на ваш выбор
• Деревянные рейки, чтобы обозначить уровень заливки
• Моток веревки для определения нужного уровня
• Ведро, в котором будете замешивать раствор. Не забудьте придумать, чем размешивать сухой материал с водой. В идеале, это строительный миксер, но подойдет и подручный инструмент. Главное — приложить силу и тщательно размешивать, чтобы не было комочков и непропитавшихся влагой кусков.

Проследите, чтобы инструменты и материалы находились под рукой во время работы. Это сделает процесс быстрее и удобнее.

Предварительная подготовка

Перед тем, как начать работы по выравниванию пола своими руками, важно подготовить поверхность к заливке.

Для начала как следует очистите пол от следов предыдущей отделки: снимите старое напольное покрытие, очистите загрязнения, уберите крупный мусор, вытрите пыль и устраните прочие мешающие факторы. Для этих целей подойдет строительный или обычный бытовой пылесос.

Если в помещении снесли перегородки, то покрытие рядом с разрушенными стенами может шататься. В таком случае удалите неустойчивый участок полностью и используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол был гладким.

Рекомендуем после зачистки нанести специальную грунтовку с помощью шпателя. Этот нюанс улучшит сцепление поверхности.

Определение уровня

Первый подготовительный этап — определение уровня заливки. Необходимо подготовить максимально ровную базу.

Если используется лазерный уровень, поместите прибор на наиболее высокую точку пола и включите. Лазер построит по периметру комнаты красную линию. Нанесите на стены метки в тех местах, куда укажет лазер.

Если нет возможности использовать такой современный инструмент, можно обойтись традиционным гидроуровнем. Процесс занимает больше времени, но также выполним самостоятельно. Главное — быть аккуратным и внимательным.

Найдите самую высокую точку пола, находящуюся у стены, отмерьте от нее 5-6 см вверх и нанесите метку. Теперь понадобится длинная рейка или направляющая. Приложите направляющую вдоль стены к метке и при помощи строительного гидроуровня выровняйте параллельно земле. Нанесите метки на стене по длине рейки и на противоположной стене. Таким образом обработайте все помещение.

Теперь прикрепите веревку к стене и соедините отметки на противоположных стенах, лучше крест-накрест. Если веревка не соприкоснется с поверхностью  — значит, уровень заливки определен. Если же шнур касается поверхности в каком-то месте, придется повторить предыдущий шаг, разместив отметки чуть выше предыдущих. Для начала прибавьте 2-3 сантиметра и посмотрите на результат. В большинстве случаев этого хватает, и выше переносить уровень не приходится.

Установка маячков

Маячки — это линии, по которым выравнивают пол. Для этой цели подойдут направляющие для гипсокартона, которые продаются в любом строительном магазине и стоят небольших денег. Главное преимущество — ровная поверхность.

Выложите направляющие на расстоянии 60-80 см друг от друга так, чтобы по высоте они достигали сделанных отметок на стене. После этого проверьте на ровность. Положите сверху фанеру и убедитесь при помощи уровня, что нет перекосов.

Если направляющие лежат неровно, подложите под них фанеру или гипсокартон. После каждой манипуляции заново сверяйтесь с уровнем.

Для надежности можно закрепить направляющие при помощи длинных саморезов и перфоратора. Так линии точно не сдвинутся в процессе заливки.

Стяжка

В большом ведре разведите строительный материал, которую решили использовать, согласно инструкции на упаковке. Когда раствор будет готов, заливайте его между выложенными направляющими. Как раз для того, чтобы на этом этапе доски не сместились, и рекомендуется закрепить их шурупами. Проследите, чтобы раствор был налит равномерно.

Дальнейшие действия зависят от того, какой материал вы используете — обычный цементно-песочный или с эффектом разравнивания.

Если обычный бетонный — возьмите строительное правило (инструмент для выравнивания поверхностей) и распределите раствор так, чтобы он лежал вровень с направляющими. За неимением правила попробуйте использовать ровную направляющую или другой подобный инструмент.

Если саморазравнивающийся — этот этап не нужен, пропустите его. Выждите указанное на упаковке время, чтобы раствор равномерно распределился сам.

Просушка покрытия

Теперь остается только дождаться, пока заливка просохнет полностью. Это самый простой этап — ведь ничего делать не придется! — но в то же время самый долгий. Полное высыхание стяжки занимает до 7 дней. Категорически не рекомендуем приступать к дальнейшим работам и наносить финишное покрытие, пока раствор не засох до конца! Это неизбежно приведет к повреждениям, и вся работа по выравниванию пойдет насмарку.

Не пытайтесь ускорить процесс высыхания, например, устроив сквозняк. В таком случае смесь будет сохнуть неравномерно, появятся трещины, покрытие будет испорчено. Лучше всего защитить поверхность от внешних воздействий, накрыв полимерной пленкой на время высыхания.

Также рекомендуем обрабатывать комнаты по очереди: таким образом, пока одна комната просыхает, можно продолжать работу в других помещениях. Большие комнаты удобно заливать раствором по частям, а маленькие — сразу целиком.

Как видите, самостоятельно выровнять пол — работа несложная, не требует особой квалификации и легко выполняется своими руками, в одиночку или в паре.

Главное — качественная смесь для выравнивания пола, терпение и внимательность. Соблюдайте нашу инструкцию и рекомендации на упаковке сухой смеси — и результат будет качественным!

Рекомендуем к применению

Ровнитель для пола Черновой

377 ₽

6 способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила. 

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить состояние основания
Как выровнять основу
— Циклевание
— Выравнивание фрагментов
— Обшивка древесными плитами
— Укладка ДСП на опоры-подкладки
— Монтаж выравнивающих листов на лаги
— Мокрая стяжка

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре.

• Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т. п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения. 
• Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
• Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
• Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания. 
• Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.  

• Отделочные материалы

  Почему скрипит деревянный пол и что с этим делать

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них. 

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко.

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском. 

• Пол

  Подробная инструкция по самостоятельной шлифовке деревянного пола

2.

Выравнивание фрагментами

Самый простой в исполнении вариант. Его используют для исправления небольшого количества неровностей: выпуклостей или впадин. В первом случае выступающие над горизонтальной поверхностью участки срезают. Делают это рубанком, проще всего электрическим. Потом шлифуют основу до гладкости любой шлифмашиной или вручную. Надо помнить, что перед работой электроинструментом нужно утопить шляпки саморезов на безопасную глубину. 

Впадины заделывают шпаклевкой. Для этого покупают специальную акриловую смесь или готовят ее самостоятельно из столярного клея и опилок. Последний вариант дешевле. Он подходит, когда ровняют основу под паркет, линолеум, другие финишные покрытия. Шпаклевка, ее подбирают по цвету, подходит для последующей лакировки или обработки воском. Зашпаклеванным участкам нужно дать высохнуть и затем зачистить. 

3. Обшивка древесными плитами 

Самый известный способ, как выровнять деревянный пол в частном доме. Подходит для крепких, относительно ровных оснований, утративших привлекательный вид. Закроются щели и небольшие дефекты старого покрытия.

Для укладки на износившиеся половицы выбирают фанеру, ДСП, ОСП, другие виды материала. Важно, чтобы их толщина была не меньше 10 мм, лучше всего — 15 мм и выше. От этого зависит крепость нового настила. На него впоследствии укладывают отделку: ламинат, ковролин, т.п.

Плиты кладут на вычищенное и высушенное основание. Фиксируют саморезами, шаг — 25-30 см. Листы кладут «вразбежку», обязательно оставляют между ними зазоры 8-10 мм. Они нужны для нивелирования возможных деформаций из-за изменений температуры или влажности. Зазоры можно заделать герметиком. Иногда листы кладут в два ряда. В этом случае укладывают их так, чтобы не совпали швы плит, лежащих в нижнем и верхнем ряду. 

• Пол

  Как уложить ламинат на деревянный пол: полезная инструкция

4.

Укладка древесных плит на небольшие опоры-подкладки

Этот способ применяют для прочной основы с небольшими, часто расположенными неровностями или перепадами. Материал кладут не на пол, а на небольшие элементы-подкладки разной высоты. Это квадраты со стороной 85-100 мм, напиленные из остатков ДСП, фанеры, т.п. Хорошо, если их высота будет разной. Так проще подбирать нужный элемент. Опоры, их ставят по одной или стопкой, когда нужно поднять лист на большую высоту, выкладывают на основание шагом 35-40 см. Каждую деталь или их стопку фиксируют к полу саморезом. 

Верхние части зафиксированных опор должны образовывать горизонталь. На них впоследствии укладывают древесные плиты. Перед этим можно уложить шумо- или теплоизолятор, если это необходимо. Лучше всего использовать какой-либо сыпучий материал или полимербетон. Их проще всего уложить в таких условиях. После этого укладывают и фиксируют древесные плиты. Крепят их в каждую подкладку-опору так, чтобы саморез углубился еще и в доску пола. Обязательно выдерживают деформационные зазоры между листами. 

5. Монтаж древесных плит на лаги

Применяется в случае значительного перепада высот или большого количества неровностей. На старый пол укладываются лаги, их верхняя часть выводится в точную горизонталь. Поверх укладываются древесные плиты. Получается хорошая основа под любое финишное покрытие, включая керамическую плитку. Еще один плюс — возможность обустройства изоляции, если она необходима. После этого на каркас кладут и фиксируют древесные плиты. Как и в предыдущих вариантах, обязательно обустройство деформационных зазоров.

Надо понимать, что укладка выравнивающих листов на лаги предполагает значительный подъем уровня пола. Если потолок в комнате расположен низко, такая методика не подойдет. 

• Пол

  Как утеплить пол в деревянном доме: полезная инструкция

6.

Мокрая стяжка

Вариантов такого решения может быть два. Первое — укладка цементно-песчаной стяжки по маячкам. Таким способом можно исправить любые неровности и перепады высот. Значимый недостаток — большой вес бетонной массы. Важно, чтобы перекрытия его выдержали. Поэтому стяжку кладут только на прочное основание, которое лежит на лагах с небольшим шагом установки. 

Перед монтажом основание очищают, заделывают щели, утапливают крепежи. Обрабатывают дерево грунтовкой, дают высохнуть и кладут гидроизоляцию. Маячки устанавливают поверх гидроизоляционного слоя. При необходимости монтируют армирующую сетку. После этого заливают раствор, выравнивают его и оставляют до полного отвердения. На затвердевшую бетонную стяжку можно укладывать любое финишное покрытие: ламинат, линолеум, плитку, т.п.

Второй вариант — заливка пола самовыравнивающейся смесью. Материал очень пластичный, хорошо растекается и заполняет все неровности. Поэтому укладывают его небольшим слоем, что снижает массу стяжки. Самовыравнивающийся раствор довольно сложно правильно уложить. Если нет опыта проведения таких работ, лучше обратиться к специалистам. Отвердевшая смесь становится ровным и прочным основанием под любое напольное покрытие. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Фото

ShutterStock

Своими руками

Как выровнять деформированный пол | Главная Руководства

Автор Chris Deziel Обновлено 19 декабря 2018 г.

Древесина реагирует на изменения температуры или влажности деформацией, и это может быть плохой новостью для вашего паркета. Деформация проявляется в виде зазоров между досками, загибающихся по краям — проблема, называемая «чашкой», — или выпуклости посередине, называемой «воронкой». Возможность крепления пола зависит от типа половой доски и ее истории. Если у вас инженерный деревянный пол или лиственная древесина была предварительно отшлифована, вам может потребоваться заменить пол.

Что вызывает деформацию

Древесина может деформироваться, когда намокает и набухает, затем высыхает и сжимается. Это обычно не происходит с должным образом обработанным паркетным полом, потому что доски защищены от влаги, особенно если на черный пол был правильно установлен пароизоляционный слой. Однако, если пароизоляция недостаточна или отделка чрезмерно изношена, доски могут впитывать влагу. Когда влага испаряется, доски могут чашеобразоваться или венчаться. Они могут деформироваться, даже если не промокнут. Чрезмерно сухие условия, высокие температуры и прямые солнечные лучи могут привести к усадке древесины и образованию зазоров между досками.

Ремонт напольных покрытий с чашечками или выпуклостями

Чтобы должным образом выпрямить половицы, которые искривились по краям или вздулись в середине, вам потребуется агрессивная техника шлифования. Многие маляры используют барабанную шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 20 и шлифуют пол по диагонали. Затем они шлифуют параллельно волокнам, чтобы удалить царапины. Эта процедура может удалить до 1/16 дюйма дерева с выступающих частей досок. Последующая шлифовка наждачной бумагой все более мелкой зернистости подготавливает пол к чистовой обработке, и с каждым проходом удаляется больше древесины. В конце концов, выпрямление сильно деформированного пола может стоить до 1/4 дюйма его толщины.

Заполнение щелей

Заливка пола не должна занимать много времени. Латексный наполнитель для пола подходит для зазоров шириной до 1/4 дюйма, и вы можете легко нанести его, разбавив его до текучей консистенции и используя резиновую терку для затирки. Лучшее время для заполнения — перед шлифовкой, потому что то, что осталось от старого напольного покрытия, облегчает распределение наполнителя. Латексная шпатлевка трескается в зазорах шириной более 1/4 дюйма, поэтому они требуют обработки эпоксидной шпатлевкой по дереву. В отличие от латекса, эпоксидный наполнитель трудно шлифовать, поэтому наносите его после первого финишного слоя и сводите излишки к минимуму.

Соображения

Возможно, ваш пол не подходит для повторной отделки. Одним из решающих факторов является состав самих половиц. Если они спроектированы, сомнительно, что шпон выдержит процедуру шлифовки, необходимую для их выпрямления. Точно так же вы можете изнашивать цельные доски, которые ранее были достаточно отшлифованы, чтобы они треснули по краям. В обоих случаях замена пола, пожалуй, лучший вариант. Более того, если пол поврежден из-за недостаточной пароизоляции, у вас может не быть другого выхода, кроме как снять напольное покрытие и постелить новое.

Ссылки

• Деревянные полы в Интернете: как определить проблемы с вашими деревянными полами
• Quasius Equipment, Inc.: Как обновить паркетные полы

Writer Bio

Крис Дезиэль имеет степень бакалавра в области физики и степень магистра в гуманитарных науках. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года активно занимается строительством и проектированием домов. Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

Как выпрямить деформированные балки пола | Главная Руководства

Автор: Уильям Мачин

Большинство деревянных балок перекрывают комнату от стены до стены. Как правило, один конец балки опирается на внешний подоконник, а противоположный конец опирается на балку. Во многих местах требуются более длинные пролеты, чтобы иметь прерывистую блокировку между каждой балкой, которая служит мостом или боковой поддержкой. Без блокировки балки пола могут искривляться и деформироваться под полом, вызывая неровный пол. При реконструкции пол и черновой пол могут быть сняты для установки блоков. Альтернативой является установка блоков снизу, что экономит время, а также дополнительные трудовые и материальные затраты.

Измерения и блоки

1. Наденьте защитные очки и респиратор. Получите доступ к области под балками пола через дверь подполья. Измерьте ширину балки от нижнего края до нижней стороны чернового пола, чтобы определить ширину бруса толщиной 2 дюйма для блоков. Измерьте и запишите расстояние между концами двух балок на фундаментном подоконнике или балке, чтобы определить длину блоков. Обратите внимание на количество балок, чтобы определить необходимое количество блоков.

2. Выберите плоскую область для резки блоков. Ступень двух козлов на расстоянии шести футов друг от друга и параллельно. Поместите отрезок бруса толщиной 2 дюйма, такой же ширины, как балки, на козлы.

3. См. расстояние между концами балок. Измерьте от одного конца куска и отметьте длину блока, который будет использоваться в качестве шаблона для вырезания остальных блоков. Выровняйте отметку по широкой стороне детали с помощью строительного угольника. Вырежьте блок шаблона по линии с помощью циркулярной пилы.

4. Поместите шаблонный блок на 2-дюймовый каркасный брус. Совместите один конец с концом детали. Выровняйте края обоих. Отметьте линию на 2-дюймовом куске, используя противоположный конец блока в качестве ориентира. Повторите этот шаг и отметьте линии разреза для оставшихся блоков в зависимости от количества балок пола.

Установка

1. Измерьте длину балки перекрытия от конца до конца и разделите ее на два, чтобы определить середину пролета. Отметьте нижний край каждой балки посередине, чтобы установить линию для установки блоков.

2. Начните с одной стороны под полом. Вставьте блок между первой и второй балками перпендикулярно балкам. Верхний край блока прилегает к нижней стороне чернового пола. Нижний край находится на одном уровне с нижними краями балок. Обрезанные концы блока прилегают к соответствующим сторонам балок.

3. Прикрепите концы блока к лагам пола с помощью трех 16-пенсовых гвоздей для каркаса на каждом конце. Вбивайте гвозди возле концов блока под углом 45 градусов (ногти на пальцах ног) и полностью в балки с помощью каркасного молотка.

4. Повторите процедуру установки и установите оставшиеся блоки по средней линии балок перекрытия.

Ссылки

• Государственный университет Сан-Хосе: Каркас и закрытие В
• Stevens County, Washington: Общеупотребительные коды жилых зданий: Каркас пола

Советы

• нужно для конкретного пролета.