Статьи

Хозяева старых домов или даже новых, в которых выполнена некачественная отделка, часто сталкиваются с проблемой кривых стен. На кривые стены можно не обращать внимания и тогда это не будет проблемой. Но если хочется, что бы квартира выглядела прилично, придется взяться за мастерок. 

Выравнивание бетонных стен, также как и выравнивание кирпичной стены, осуществляется оштукатуриванием. Но перед этим стену необходимо прогрунтовать. 

Грунтовка

В первую очередь пропитываем стену грунтовкой, которая позволяет улучшить сцепление штукатурки со стеной. Если поверхность стены рыхлая, например, состоящая из пенобетонных блоков, тогда желательно нанести несколько слоев грунта. Вообще при любом материале стены, если грунтовка впиталась быстро, обязательно нужен второй слой. А если отказаться от грунтовки, что бы сэкономить время и деньги, то велик риск того, что штукатурка отвалится и придется все переделывать. 

Как выставить маяки для штукатурки

Ушли те времена, когда стены штукатурили «на глаз» и качество работы зависело только от опыта штукатурщика. Сейчас для штукатурки используются направляющие маяки, благодаря которым даже новичку по силам создать идеально ровную оштукатуренную поверхность. Для этого понадобятся направляющие маячки, которые продаются почти в любом строительном магазине. Они бывают разных размеров. Нам лучше всего подойдет маяк номер 6. Для крепления маяков к стене используется любая быстросохнущая смесь. Идеальный вариант – строительный алебастр, который высыхает за пару минут. Начинать работу лучше с небольшой стены. Когда «руки будут набиты» на небольшой стене, тогда легче будет справиться с большой площадью. В первую очередь устанавливаются крайние маяки, т.е. крайний правый и крайний левый. Но устанавливаем их не с самого края стены, а сантиметров в 20-ти от края. Замеряем высоту потолка и отрезаем маяк нужной длины. Замешиваем алебастр с водой и наносим небольшое количество раствора на стену (сверху, снизу и посередине). И пока он не затвердел, быстро прижимаем и выравниваем маячок. При этом необходимо соблюсти несколько требований.  

Во-первых, маяк должен быть установлен так, что бы в итоге получился слой штукатурки в 15 – 30 мм. Т.е. наружная сторона маячка должна находиться на этом расстоянии от стены. Но в случае с очень кривой стеной от этого правила можно отойти и превысить допустимые 30 мм, т.к. иначе стену не выровнять. 

Во-вторых, маяк должен быть установлен строго по уровню. Поэтому прикладываем к маяку уровень и выравниваем его вертикальное положение. Придерживаем маяк в таком положении минуту, что бы алебастр затвердел. Аналогичным образом устанавливаем маяк с другой стороны стены. После этого остается только установить промежуточные маяки. Устанавливаем их на равном расстоянии друг от друга из расчета, что бы расстояние между ними было метр или полтора. Установка промежуточных маяков несколько отличается. Их надо устанавливать не относительно стены, а относительно крайних маяков. Для этого можно взять длинную ровную рейку и приложить ее к крайним маякам, либо натянуть леску сверху и снизу от левого маяка до правого и установить промежуточный маяк в соответствии с положением рейки или лески. Тогда можно быть уверенным, что все маяки находятся в одной плоскости. Эту работу лучше выполнять вдвоем, т.к. надо и прикладывать рейку и держать маяк, что затруднительно выполнять в одиночку. Это самый ответственный этап работы, потому что от того, как выставить маяки на стене, зависит результат всей работы. После этого под маяк по всей его длине необходимо нанести штукатурку. Если этого не сделать, то когда мы начнем прижимать к маяку правило, маяк начнет прогибаться и в стене получится впадина. Поэтому нельзя, что бы маяк висел в воздухе, он должен по всей своей длине упираться в штукатурку.

Оштукатуривание 

Когда раствор под маяками подсох, можно приступать к оштукатуриванию. Для этой цели лучше всего выбрать гипсовую штукатурную смесь. Почему гипсовая? Потому что такая штукатурка способна «дышать», и она обеспечит помещению лучший микроклимат. Хорошенько перемешиваем штукатурную смесь, что бы получилась однородная масса без комков. После этого даем смеси настояться минут пять. Но перед этим читаем инструкцию на упаковке со смесью и все делаем в соответствии с инструкцией, т.к. конкретные рекомендации могут отличаться. Если на стене впадины, толщина штукатурки в которых должна будет превысить 30 мм, тогда сначала необходимо залепить раствором эти впадины, подождать день и только после этого браться за оштукатуривание всей стены. Если этого не сделать и сразу лепить большой слой, то штукатурка будет сползать вниз, либо будет просто отваливаться. Раствор наносим на стену мастерком или кельмой. При этом раствор можно вмазывать в стену, а можно набрасывать. Кому как удобнее. Заполняем раствором все пространство между маяками. Берем длинное правило, прижимаем его к двум маякам и протягиваем снизу вверх, при этом делая небольшие движения вправо-влево. Убираем раствор с правила, очищаем его рабочую часть и повторяем процедуру. Правило желательно периодически мыть, т.к. правило с засохшей смесью хуже скользит и хорошего результата с ним не добиться. Далее мастерком залепливаем все ямки и снова проходим правилом. В итоге должна получиться идеально ровная поверхность. Потом переходим к следующему промежутку между маяками и повторяем процедуру. 

Что бы работа была максимально качественной и штукатурка не трескалась, рекомендуется использовать малярную сетку. Для этого нам понадобится малярная сетка с ячейкой 5 на 5 мм. Накладываем ее на свежую штукатурку, берем шпатель и разглаживаем им сетку, вдавливая ее в поверхность штукатурки. В итоге должна получиться ровная поверхность, и сетка не должна выступать наружу. 

Когда вся стена будет оштукатурена, делаем перерыв 10-12 дней, что бы штукатурка успела высохнуть, и приступаем к шпаклевке. 

Как удалить маяки из штукатурки 

Нет, это надо не для того, что бы уголки можно было использовать повторно. Дело в другом. Стены квартиры временами начинают сыреть (особенно осенью, когда влажность воздуха высокая, а отопление еще не включено). Уголки, находящиеся в сырой штукатурке, постепенно начинают ржаветь. Со-временем ржавчина пробивается через штукатурку, шпаклевку и начинает проявляться на обоях. Очень неприятный сюрприз! Что бы подстраховаться от этого, после того, как штукатурка немного подсохнет, необходимо извлечь маяки из стены. Делается это просто. Над верхним краем маяка отдалбливаем штукатурку (места расположения маяков желательно заранее отметить, например, чертой на потолке, что бы потом не гадать, где они). Подковыриваем край маяка, что бы он оттопырился. Потом хватаемся за него плоскогубцами и выдираем со стены. Также поступаем со всеми остальными маяками. После этого заштукатуриваем образовавшиеся впадины. 

Шпаклевание 

Итак, у нас имеется ровная стена, но с трещинами, порами, маленькими выямками. Все это исправит шпаклевание. Для этой цели используем гипсовую шпаклевку, предназначенную для внутренних работ. Замешиваем ее с водой (предварительно прочитав инструкцию на упаковке). Выжидаем 5 минут. Снова перемешиваем и приступаем к работе. Берем длинный шпатель, наносим по всей его длине шпаклевку и размазываем шпаклевку по стене. Здесь есть один важный момент. Штукатурка не всегда идеально ровная. Часто она состоит из небольших волнообразных неровностей. Если приложить к стене планку, уровень или хотя бы сам шпатель, то станет видно, есть ли эти неровности, и в какую сторону они направлены. В случае если они есть, тогда шпатель необходимо водить параллельно волнам. В этом случае шпаклевка идеально заполнит все впадины между волнами. На упаковке со шпаклевочной смесью указана допустимая толщина слоя шпаклевки. При работе следует строго придерживаться данного значения. Если эту величину превысить, то шпаклевка может начать съезжать вниз, образуя подтеки, или же потрескается при высыхании. Не спеша, аккуратно шпаклюем всю стену. При этом наносим смесь на стену движением шпателя в одну сторону. Потом очищаем шпатель и движением в обратную сторону убираем излишки шпаклевки. А если наносить шпаклевку и убирать излишки движением в одну и ту же сторону, то добиться хорошего результата будет гораздо труднее. Также надо помнить, что каждый новый слой наносится чуть-чуть внахлест на предыдущий. Если остаются выямки, то их сразу же замазываем и снова все заравниваем шпателем. Чем аккуратнее зашпаклюем стену, тем меньше потом придется шлифовать! После застывания шпаклевки шлифуем стену наждачной бумагой. Если планируется клеить обои, то сильно шлифовать не имеет смысла. Достаточно только убрать все выступающие места, на что не требуется много времени. Но если планируется красить, тогда придется потратить больше времени, потому как выровнять стены под покраску можно только аккуратным и качественным шпаклеванием и шлифованием.

blogremont.ru | УСТАНОВКА МАЯКОВ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Для того чтобы приступить к выравниванию стен с помощью штукатурки, необходимо установить на стены “маяки“. Лишь с помощью этого приспособления можно выровнять поверхность стены по вертикальному уровню. Строго вертикальная стена избавит вас от многих проблем при дальнейшей отделке. Собираетесь ли вы клеить обои, кафельную плитку или устанавливать мебель – при наличии отсутствия вертикали стен, вы вспомните все нецензурные слова и их сочетания, а в процессе работы изобретете новые. Мне бы этого не хотелось, поэтому я расскажу об установке маяков на стены.

Существуют специальные металлические маяки, которые можно купить в магазинах отделочных материалов, они отличаются по толщине и жесткости. Кто-то использует именно их. Существуют приспособления для облегчения их установки. Называются “Ушастики“. Сам не пользовался ни разу, но техническое описание мне понравилось, я бы попробовал их “на зуб”.
Я же привык использовать штукатурные маяки, о которых и пойдет речь. Такие маяки позволяют сделать слой штукатурки тоньше, чем при использовании металлических маяков, а значит, будет меньше штукатурки и меньше времени уйдет на отштукатуривание стены. Стены, особенно в кирпичных домах, бывают очень кривыми, и толщина слоя штукатурки может достигать пяти-шести сантиметров. А металлические маяки сами по себе имеют некоторую толщину, тем самым увеличивая слой штукатурки. Штукатурные же маяки можно выставлять с “нуля”, что сэкономит нам силы и время работы.

Для установки таких маяков используется металлический стартовый профиль для гипсокартона 27х28мм.
Для начала на стене нужно нарисовать карандашом строго вертикальную линию и просверлить в ней три отверстия, диаметром в 6 мм. Верхнее и нижнее сверлятся примерно в тридцати сантиметрах от потолка и пола, а третье отверстие сверлится посредине между ними. В эти отверстия вставляются дюбель-гвозди 6х40.
Теперь нужно шляпки дюбель-гвоздей выставить в одну вертикальную линию, по вертикальному уровню.

Определяем с помощью уровня, в каком направлении от вертикали отклоняется стена. Если от вас, то начинаем выставлять дюбеля снизу, если на вас, то сверху.

Первый дюбель забиваем в стену так, чтобы слой штукатурки у пола был минимальным. Добиться этого можно поставив уровень на пол, и прислонив его к шляпке дюбель-гвоздя. Остальные дюбели забиваются так, чтобы образовалась вертикаль между их шляпками. Точного положения шляпок можно добиться, регулируя глубину с помощью отвертки, утапливая или выкручивая дюбель. Работа эта требует терпения, но от нее, в конечном счете, зависит, насколько ровной окажется стена.

Если отклонение от уровня слишком большое, то длины дюбеля может не хватить для устойчивого положения. Сам дюбель оставьте в стене, а гвоздь замените на более длинный, скажем 60 мм.
Маяки на стены следует выставлять, учитывая геометрию помещения. Например, в ванной комнате необходимо добиться прямых углов, иначе при установке ванны возникнут проблемы. Если же вы ставите маяки на стену с окном, то необходимо добиться равной ширины откосов окна.
Когда все шляпки находятся в одной вертикальной линии, необходимо поставить сам маяк. Для этого замеряем высоту помещения, отнимаем один сантиметр, чтобы маяк был более подвижен, и отрезаем профиль по этому размеру.

Заводим раствор штукатурки, чем толще слой – тем гуще и жестче должен быть раствор. С помощью шпателя набрасываем штукатурку по вертикали, которую мы начертили на стене вначале работы так, чтобы толщина раствора чуть выходила за линию, которую образуют шляпки дюбелей.

Берем профиль и вдавливаем его в раствор до тех пор, пока он не упрется в шляпки. Чтобы не погнуть профиль и для удобства, можно вовнутрь профиля вставить “правило” и аккуратно придавить профиль. Проверяем профиль на вертикальность, прислонив к нему уровень, и при необходимости корректируем маяк. Если все в порядке, то убираем шпателем излишки раствора по бокам профиля, следя за тем, чтобы под ним не осталось пустых мест, незаполненных штукатуркой.

Оставляем маяк на сутки, а потом легко снимаем его и очищаем шпателем от штукатурки. Таким образом, выставляются маяки на все помещение. Сами профили, которые использовались для установки маяков, потом легко очищаются шпателем от налипшего раствора. В дальнейшем их можно использовать для монтажа гипсокартонных конструкций, без которых, практически не обходится сегодня ни один ремонт квартиры.

Выставление маяков под штукатурку стен: правила разметки и установки

Самостоятельное оштукатуривание стен является одним из сложных этапов ремонта помещения. И многие новички считают самой трудной частью этап выставления маячков. Но, если знать все нюансы работы и действовать последовательно, то провести эту работу будет совсем несложно. Как установить маяки на стену для штукатурки, какой инструментарий стоит выбрать, обо всем этом будет рассказано далее.

Инструменты и необходимые материалы

Каждая работа требует наличия определённых предметов, которые для нее подходят. Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться. Тогда процесс будет идти слаженно и без отвлечений на мелочи. Установка маяков для штукатурки стен требует наличия следующих материалов:

• Направляющих профилей, для непрофессионалов больше подходит использование металлических профилей, пластиковых. При этом нужно знать, что пластиковые маячки имеют свойство прогибаться, что делает работу менее удобной. Если выбираются металлические виды, то здесь уделяют внимание виду металла, более дешевые виды требуют удаления после штукатурки так, как они со временем заржавеют и испортят штукатурку. Выполненные из алюминия могут оставаться в стене;
• Специальные крепления для маячков, либо клеевой раствор;
• Дюбеля;
• Саморезы диаметров 6 и 8 мм.

Инструменты, которые нужны для установки маяков:

• Для работы на высоте необходима стремянка;
• Перфоратор;
• Отвес;
• Болгарка;
• Шуруповерт, либо отвертка;
• Рулетка;
• Строительный угольник;
• Карандаш или мелок;
• Уровень строительный или лазерный;
• Веревка.

Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться.

Подготовка поверхности для установки маячков

Подготовительные работы начинают с очистки поверхности, нужно избавиться от всех видов загрязнений и при наличии от старой отделки. Если ремонт проводится на поверхности, где уже есть старый штукатурный слой, то его нужно проверить на качество. Путем простукивания выявляют наличие пустот, если они обнаружены, то такую отделку нужно снять, чтобы она со временем не отошла от поверхности и не испортила все новые работы.

Выступающие дефекты выравнивают, воспользоваться можно шпателем. Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа, состав подбираются, учитывая материал поверхности. Если работа ведется с газобетонным основанием, то его нужно покрыть влагоотталкивающим составом. Для хрупких видов оснований необходимо выбирать грунтовку глубокого проникновения.

Нанесённые составы должны просохнуть прежде, чем можно будет начать выставлять маяки.

Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа.

Как выставить разметку под монтаж: 2 способа

Проведение разметки является одним из важных этапов при данном виде работы. Правильная разметка поможет получить ровную поверхность, она покажет, как нужно выставить маяки под штукатурку.

У большинства людей дома нет лазерного уровня, поэтому подробно будут описаны 2 метода проведения разметки с использованием обычного строительного уровня. Стандартная разметка включает следующие шаги:

1. С обоих углов стены нужно уступить десять сантиметров, от потолочного покрытия оставляют 15-20 сантиметров, так получают первые точки, в которые вкручиваются саморезы. Они должны выступать на три-пять сантиметров.
2. На верхний саморез привязывается отвес, ориентируясь на него, размечаются еще две точки на обеих сторонах, одна ставить на расстоянии 15-20 сантиметров от напольного покрытия, вторая в середине. В них также вкручиваются саморезы.
3. Шляпки саморезов должны быть выравнены, чтобы получить точную плоскость, нужно веревку, от самореза вкрученного наверху, пустить по шляпке, а нижние саморезы регулируются по спущенной к ним части веревки. Все действия повторяются на второй стороне.
4. Далее происходит соединения саморезов с двух углов, нитку проводят по шляпкам саморезов, соединяя их горизонтально, также следует соединить их по диагонали. Пересечение нитей должно прийтись на середину поверхности.
5. От первых точек делаются отступ на 10 сантиметров. Далее измеряется расстояние между новыми двумя точками. Его нужно поделить на интервалы от 1 метра до 1.30, с таким шагом будут устанавливаться маячки, лучше провести вертикальные линии карандашом, выполняется вкручивание саморезов аналогичным путем как делалось в угловых измерениях.
6. Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой, минимальное значений и будет нулевым, в это место крепиться первый маячок.

Нулевой уровень может оказаться слишком маленьким, ведь необходимо учитывать минимальный штукатурный слой и высоту профилей, если будут использоваться специальные крепления для маячков, то учитывается необходимое расстояние для закрытия толщины их планки. Таким образом, нулевой уровень должен быть способен закрыть сумму этих трех величин. Увеличивают расстояние путем откручивания саморезов.

Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой.

Вторая методика, получившая название «метод паука», который помогает определить наилучшую толщину для выравнивания поверхности. Это позволяет минимизировать расход штукатурного слоя. Заключается метод в нижеперечисленных действиях:

1. От углов отступают по 15 сантиметров, от потолка пять. В этих точках делаются отверстия для дюбелей, куда после вкручиваются саморезы, выступающим на 5 см.
2. Повесив отвес, определяют место, куда будет делаться отверстие для дюбелей на полу, отступается также 5 сантиметров от напольного покрытия, и по отвесу делается отверстие с двух сторон, саморезы вкручиваются до выступающей части в 5 сантиметров.
3. На верхние шурупы отступив два сантиметра от стены проводится привязывание нити, отвес помогает натянуть строго вертикально нить до нижних саморезов, где она привязывается, натяжение делается сильным.
4. Далее привязываются к веревкам расположенным по вертикали две веревки, которые будут располагаться по горизонтали, при этом они должны будут передвигаться по вертикальным ниткам. Перемещая их, можно будет найти нулевой уровень, и понять, где стена имеет отклонение.
5. Если вычисленная нулевая точка превышает расстояние необходимое для слоя штукатурки, высоты профилей и толщины пластин крепежей, то выполняется вкручивания саморезов. Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.
6. На вертикальных линиях вкручиваются 3-5 шурупов, закручивают их до соприкосновения шляпок с нитями.

Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.

Виды направляющих

Направляющие для штукатурки производятся из разных материалов, у них есть свои плюсы и минусы. Выделяются следующие виды:

• Растворные, которые приготавливаются мастерами непосредственно при работе, из выбранного раствора для штукатурки стен. Делаются линии из раствора, их верхняя часть является направляющей;
• Из металла, производятся из алюминия или оцинкованной стали;
• Из пластика;
• Деревянные рейки, на данный момент их выбирают редко, это старая методика, мастера выбирают более современные виды;
• Струны.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной. Пластиковые сильно гнуться, что вызывает сложности при работе с ними. Деревянные изделия гниют, если остаются в растворе.

Можно отметить, что по форме маяки тоже выпускаются разные. Есть Т-образные варианты, и L-образные. Последние подходят для работы с выступающими углами, они не достаются после штукатурных работ.

Также в продаже можно найти направляющие толщиной 3мм., 6 мм.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной.

Разновидности крепежа

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа. Среди них самыми популярными являются крепежи «Ушастик», «Креммер» и клипсы. Они несколько различаются по методики закрепления, но выставляются на них маяки легко, поэтому такой вид предпочтителен для новичков.

Кроме того, часто применяется закрепление маячков на клеевой раствор, а также на саму штукатурную смесь, которой будет штукатуриться вся поверхность. Ставить на данные смеси направляющее более трудоемко, и требуется умение, при желании можно справиться самому, но нужно следовать инструкции. Далее будут рассказаны технологии работы.

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа.

Технология установки

Для закрепления маячков можно использовать следующие составы: штукатурный раствор, в который добавляют клей ПВА; гипсовый состав; клей используемый для укладки плитки.

Использование гипсовой смеси в комнатах с повышенной влажностью нежелательно.

Как поставить маяки на стену для штукатурки в данном случае:

1. Необходимо разрезать направляющие на измеренные длины.
2. Подготавливается раствор, инструкцию по разведению конкретного раствора всегда можно прочитать на его упаковке.
3. Чтобы закрепить маяки, на стену набрасывается раствор по расчерченным вертикальным линиям, расстояние между набросками должно оставляться в 15 сантиметров, саморезы должны оставаться чистыми.
4. Профили «усаживают» на саморезы планками вниз так, чтобы они плотно прилегали к шляпкам шурупов.
5. Вышедший из-под маяка раствор удаляется с помощью кельмы.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав. Штукатурить поверхность допускается лишь после полного высыхания состава, время для высыхания зависит от вида раствора, в среднем занимается 1-2 дня.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену. При работе с «ушастиками», сами крепежи устанавливаются одновременно с саморезами, в специальные отверстия в «ушастиках» ставится саморез, которые потом вкручивается в стену во время проведения разметки поверхности. Маяки потом устанавливаются в сам крепеж.

«Креммеры» устанавливаются на сами профили, а потом вдеваются в саморезы. Так и происходит закрепление маяков.

Клипса имеет заглушку, которую извлекают и крепят к шапкам шурупов, затем устанавливаются на клипсы сами направляющие. Процесс занимает очень мало времени.

Металлические и деревянные профили после схватывания раствора удаляются, получившиеся канавки закрываются с помощью того же раствора.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену.

Установка маячков не столь сложна, как может показаться. Действуя поэтапно, и уделяя особое внимание процессу разметки можно получить желаемый результат. Наличие в продаже готовых изделий для проведения данного вида работы значительно упрощает весь процесс.

Видео: Крепеж штукатурных маяков

Как выставить маяки для штукатурки стен

В данной статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и выставить маяки для штукатурки

Маяки для штукатурки стен

Для начала, разберемся, что такое маяки и нужны ли они для оштукатуривания. Маяки – это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и неоцинкованные из разной толщины металла.

Толщина самого мячного профиля варьируется от 3мм до 10мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профиля. Незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах.

О самом процессе оштукатуривания мы поговорим в главе о технология оштукатуривания, там поговорим и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

Качественно и хорошо выставленные маяки – это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола.

Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 – 2.

5 метрового уровня и нитки(шнурка).

Виды маяков, какие бывают маяки

В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль.

Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже.

Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос “какие маяки лучше?”.

Как выставить маяки

Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую.

Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой).

Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены.

Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине.

Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля.

Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль.

Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня.

Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине.

Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

Вариант частичного обмазывания:

Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк.

Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру.

Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

• Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
• Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
• Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
• Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5. 5см.
• Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
• Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
• Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
• Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила.

Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”.

После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

Штукатурка стен по маякам

Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про “технологию оштукатуривания стен”

Поэтому здесь опишу процесс кратко:

1. Грунтуем стену
2. Замешиваем штукатурку
3. Если слой не большой, то наносим гладилкой
4. Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
5. Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
6. Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
7. После полного высыхания достаем маяки
8. Замазываем штробы от маяков
9. Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

Маяк из штукатурки (самодельный)

Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу.

Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто.

А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к.

не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой.

Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас – они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

• Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках.

Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем.

Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Источник: http://remliner.ru/steny/shtukaturka/mayak

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

Материалы

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов. Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
• Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
• Прочная тонкая нить/шнур/леска.
• Рулетка.
• Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку.

В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм.

Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.

Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см.

Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки. Принцип выставления шурупов под маяки
• Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
• На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
• Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
• Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем.

После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки.

Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок.

Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой.

Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше.

Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Источник: https://kak-sdelano.ru/vnutrennyaya-otdelka-pomeshhenij/kak-vyistavit-mayaki-pod-shtukaturku-sten

Как выставить маяки для штукатурки стен

Все внутренние стены в помещении, что не секрет, требуют облицовки и выравнивания при помощи штукатурки. Оштукатуриванием стен, как правило, занимаются специалисты, однако может случиться так, что вы сами будете вынуждены заниматься этим. Что ж, попробуем помочь советом в этом, не самом легком, деле или как выставить маяки для штукатурки стен.

Одним из главных качеств грамотно оштукатуренных стен является их ровная поверхность.

Этого непросто достичь по всей плоскости, особенно в случае ее больших размеров: с учетом обычной кривизны стен толщина слоя в разных местах закономерно будет разной, поэтому первым делом следует рассчитать ее применительно к каждому конкретному участку стены и затем уже формировать общий слой штукатурки, который выровняет стены в комнате и сделает их пригодными для дальнейшей отделки согласно дизайнерскому замыслу.

Метод маяков

Чтобы упростить задачу и добиться требуемого результата, уже давно разработан и успешно применяется метод маяков. Маяки – это правильно выставленные направляющие в виде узких металлических реек, по которым затем штукатур двигает правило. Правилом принято называть брусок (обычно деревянный) с ровной и гладкой рабочей поверхностью, двигая которую, выравнивают предварительно нанесенный слой штукатурки по уровню маяков: слишком большая масса раствора растянется по остальной поверхности до заданной толщины слоя, образовавшиеся пустоты заполняются и дополнительно выравниваются. Обычно вскоре после начала работ даже совсем неопытные приобретают необходимую сноровку и способны хорошо сделать всю работу.

Однако, самым сложным этапом является установка маяков. Здесь спешка и любимый многими метод «на глазок» категорически противопоказаны, так как неминуемо приведут к ошибкам. Поэтому заранее запаситесь хорошим строительным уровнем и прочными нитками с грузиками для сооружения отвесов.

Сами же металлические перфорированные рейки-маяки разной толщины несложно приобрести в хороших строительных магазинах либо на рынке; там же ищите и алебастр для быстрой и надежной фиксации маяков.

Некоторые, впрочем, предпочитают шурупы-саморезы с пластиковыми дюбелями, что может быть оправданно на участках расположения маяка, близкого или вплотную к стене.

Выставление маяков

Вертикальность проверяется при помощи отвесов, представляющих собой тот же шнур, на одном, свободно висящем, конце которого привязан грузик – либо специальный конусообразный, либо обычно какой-нибудь адекватных размеров болт или гвоздь: после затухания колебаний импровизированного маятника натянутый шнур будет представлять собой идеальную вертикаль, по которой и следует ориентироваться, устанавливая маяки на нужном расстоянии от стены.

Если вы обнаружили кривизну стен, значит придется более внимательно отнестись к выставлению маяков по вертикали и горизонтали. Особенно «грешат» в этом вопросе углы и плоскости с оконными проемами, обратите на это внимание.

Что касается самих маяков, крепятся они на лепешки нужной толщины из густого раствора алебастра: в некоторых местах придется вдавить рейку в алебастровую лепешку сильнее, где-то, возможно, подложить немного дополнительной толщины. Добиваться точной вертикали по всей длине маяка помогает строительный уровень. Как было сказано, некоторые мастера предпочитают использование дюбелей, однако, на наш взгляд, такой метод, при неоправданно излишней прочности крепления маяков, делает весь процесс штукатурной подготовки стен более громоздким, шумным и длительным – прочности алебастрового крепления вполне достаточно для наших целей.

Обратите внимание! Алебастровый раствор обладает свойством быстрого затвердения, особенно с увеличением плотности замеса, поэтому не следует готовить его про запас или заранее – только в нужном для монтажа одного маяка количестве, саму же установку производить предельно внимательно и быстро.

Загрузка…

Источник: https://korru.net/kak-vyistavit-mayaki-dlya-shtukaturki-sten/

Как выставить маяки под штукатурку стен по лазерому уровню

При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер.

Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера.

Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.

Работы упрощает использование технологий

Подготовка

Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.

В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке.

Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь.

Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.

Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.

Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.

Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.

Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.

Ход работ:

1. Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
2. Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
3. Замеряем промежуток между линиями.
4. Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
5. Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
6. Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.

Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.

Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:

• искажение по горизонтали;
• толщину указателей;
• резервные 5 мм.

Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.

Разметка — процедура, требующая времени и терпения

Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв.

Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм.

Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.

Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению.

Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром.

Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.

Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.

Лазер отображает ровность поверхности

Штукатурка стен по маякам

Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:

1. Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
2. Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
3. Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.

Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.

1. Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
2. Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
3. Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
4. Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
5. Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
6. Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
7. Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.

Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.

Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.

Выравнивание правилом

Заключение

Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.

Источник: https://tehnomuza.ru/instrument/izmerenie/shtukaturnie-mayaki-lazernim-urovnem/

Как выставить маяки на стену? Рекомендации по установке. Видео

Добиться идеально ровной поверхности при штукатурке не так-то просто. Сделать этот процесс более лёгким помогут маяки. Все строительные работники считают, что легче потратить время и силы на установку маяков, чем потом мучиться без них.

Как выставить штукатурные маяки на стену? Есть разные способы установить их. Можно сделать маяки как самому, так и купить готовые в любом строительном магазине. Рассмотрим вариант с магазинными маяками.

Прежде всего, нужно иметь под рукой два правила. Одно большое, длиной чуть меньше высоты стены. С помощью его нужно будет выравнивать маяки. Второе – более маленькое. С его помощью нужно будет выравнивать раствор по маякам. Также, нужны будут шпатель, кельма, уровень.

После всех предварительных работ приступаем к грунтовке. Лучше всего выбрать грунтовку глубокого проникновения. Дадим грунтовке высохнуть и приступим к выставлению маяков. Отметим простым карандашом места выставления маяков. Они должны находиться на таком расстоянии, чтобы маленьким правилом было удобно разравнивать раствор. То есть чуть меньше длины правила.

Теперь вкручиваем саморезы на начерченные линии. На каждую линию по два самореза. Один сверху, второй снизу. После, начинаем аккуратно отвёрткой выравнивать саморезы. Процесс этот кропотливый и ответственный. Постоянно проверяем уровнем, какой саморез подкрутить больше. В результате головки саморезов должны находиться в одной плоскости. Для точного результата можно натянуть по диагонали нить между двумя саморезами. Тоже нужно сделать и с другой парой противоположных саморезов. Точка пересечения нитей будет показывать, насколько точно сделана работа. Снимаем нити.

После, на крайние линии наносится смесь для закрепления маяков. К ней прикладывается маяк до упора саморезов. Проверяем уровнем правильность выставления маяка, если что, можно подкорректировать, пока раствор ещё не застыл.

Таким же способом выставляем второй маячок с другого края стены. Потом, когда маяки хорошо будут закреплены, можно устанавливать промежуточные маяки. Для того, чтобы они находились в одной плоскости с основными маяками, требуется натянуть нити. Как минимум нужно три нити, сверху, снизу и посередине. Они должны точно соприкасаться со всеми маяками. Устанавливаем все оставшиеся маяки и тоже проверяем их уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали. Закончив, можно снять нити.

Выставление маяков закончено, можно приступать к штукатурке.

Второй способ выставления маяков более дешёвый. Так как для него не нужно покупать готовых маячков и раствора для выравнивания стен понадобится гораздо меньше.

Точно так же, как и в первом способе, нужно выставить основные маяки по краям стены. Мы берём любой кусок какого-либо ровного предмета. Лучше всего подойдёт маленький кусок гипсокартона. Подготавливаем гипсовую смесь. Точно также проводим линии, намечая, где будут расположены маячки.

Перейдём к главному. Длинным уровнем мы проверяем ровность стены по намеченной линии. В том месте, где стена отклоняется от уровня, крепим кусочек гипсокартона гипсовой смесью и снова прикладываем уровень. Прижимаем кусочек гипсокартона до тех пор, пока он не станет в одну плоскость с выступающей частью стены. После, делаем тоже с другого края стены, на второй отметке второго основного маяка. Даём время засохнуть заготовкам.

После, кельмой накладываем по отмеченной линии раствор. Накладываем его так, чтобы толщина постепенно увеличивалась и потом сравнялась с заготовленным кусочком гипсокатрона. Выравниваем поверхность правилом и на всякий случай проверяем уровнем. Поверхность маячка должна быть идеально ровной, без углублений, без выступов. Точно так же делаем и второй основной маячок.

Дав маякам подсохнуть, делаем дополнительные маяки. Крепим нитки вверху, внизу, посередине так, чтобы они находились в одной плоскости с маяками. Затем, на линиях, где будут дополнительные маяки, крепим кусочек гипсокартона. Выравниваем его так, чтобы он был в одной плоскости с нитками. Снимаем нитки и по той же схеме делаем дополнительные маяки. Даём им высохнуть и можно шпаклевать.

Второй способ выставления маяков экономит шпатлёвку по одной простой причине. Маяки магазинные не позволяют накладывать шпатлёвку слоем, меньше сантиметра. А самодельные маяки позволяют накладывать шпаклёвку даже по долям миллиметра. Да и по всей стене толщина шпаклёвки будет примерно на 1 см меньше при собственных маяках. Представьте только, какая получается экономия.

Опытные мастера часто придерживаются именно второго способа. А те, кому не под силу сделать такое, приходится тратить лишние деньги. Если вы выставляете маяки в первый раз, то лучше воспользоваться первым способом, чтобы избежать ошибок.

В этом видео сравнивается два способа установки маяков на стены.

Еще один видео урок, как поставить (закрепить) маяки на стену.

А это видео научит вас, как ставить маяки на стену за секунды.

Установка маяков: на стены и пол

        Что бы качественно и правильно сделать бетонную стяжку на полу или идеально выровнять стены гипсовой штукатуркой, вам понадобиться освоить такую работу как установка маяков на стены и пол для стяжки и штукатурки. Как при укладке плитки все зависит от уложенного ровно по уровню первого ряда, так и здесь все будет зависеть от монтажа маяков. Благодаря этой работе плоскость стен и ее углы станут абсолютно ровными. На ровной поверхности пола укладка ламината покажется простым  делом, и прослужит он намного дольше, нежели как на некачественной стяжке.

 

Общепринятые правила монтажа маяков

 

 Что касаемо полов то работу следует начинать с разметки нулевого уровня. Это самая высокая точка на полу в комнате или если заливаете во всех помещениях, то по всему дому. В комнате обозначить нулевой (начальный) уровень довольно просто, проделайте это с помощью строительного прямого уровня, размер которого должен быть не менее 2м.

 Такие провода как под телефон, кабельное телевидение, интернет (литая пара), нужно прокладывать до монтажа маяков, в дальнейшем они будут залиты цементной стяжкой. Электропроводка по стенам прокладывается так же заранее, это относится к монтажу подрозетников и распредкоробок.

 Перед тем как приступить подготовите поверхность, а именно следует убрать всю пыль и мусор очень тщательно, по необходимости сделать гидроизоляцию, если нет, то обязательно пройдите грунтовкой (стены) или пролейте водой (на полу) для лучшего сцепления раствора с основанием.

 Какое расстояние должно быть между маяками? Зависит от размера приобретенного вами строительного правило (рекомендую 2м), так вот если правило 2х метровое то расстояние между маяками 1,80см, оставляем по 10см на края для удобства работы.

 

Установка маяков

 

 О фиксировании на полу и все что касаемо цементной стяжки я подробно разобрал в этой статье. На самом деле большой разницы между установкой на полу или на стене нет. И та и другая работа почти одинакова и схожа, поэтому переходите по указанной ссылке и читайте.

  Инструмент для монтажа маяков:

• Уровень 2м
• Ножницы по металлу
• Шпатель на 100мм
• Шнурка капроновая
• Ведро под раствор
• Перфоратор
• Рулетка и карандаш

 Итак, разберем стены. Лично я уже давно пользуюсь довольно простым способом крепления металлических маяков к стене. Рассказываю; замешиваю примерно пол ведра гипсовой штукатурки, следом на стену обыкновенным шпателем 80-100мм пришлепываю около пяти лепёшек раствора, потом беру маяк и слегка вдавливаю в этот раствор, далее прислоняя к ребру маяка уровень 2м надавливаю контролируя площадь и толщину слоя будущей штукатурки. Теперь, когда маяк выставлен строго по уровню, остается шпателем убрать лишний раствор гипса и обмазать маяк им же для окончательного закрепления на стене.

 

 Первым делом начинайте установку от противоположных дуг к другу углов, как только они подсохнут можно натягивать шнурку и крепить остальные промежуточные маяки (смотрите фото в начале). Само собой располагать их следует в вертикальном положении, тогда как на полу – как вам удобнее и подумайте, откуда удобнее. Обычно я натягиваю шнурку в пять рядов по горизонтали, Перфоратором делаю по пять отверстий в углу стен под дюбель гвозди, далее вкручиваю дюбеля не до конца, таким образом чтоб шляпка дюбеля торчала из стены около 5мм, но при этом не выступала больше маяка. Петлю шнурки кидаю на первый верхний саморез и тяну дальше на противоположный угол, натягивая струною наматываю на следующий, и так с угла в угол до самого низа.

 Теперь подсовывая под шнурку, устанавливаем остальные маяки по одному  в центр (все сразу не надо запихивать). Строительный уровень уже не нужен, вдавливая маяк следует ориентироваться по «леске», благодаря такому способу у вас получится идеально ровные направляющие в одной ровной плоскости, которую вы задаете изначально уровнем в углах.

 Если стены помещения кирпичные, то без дюбелей не обойтись. Бывает что межкомнатные перегородки сделаны из гипсовых блоков, и дюбеля там не держат, в такой материал прекрасно и надежно вкручиваются саморезы по дереву. После того как стены будут выровнены, все маяки необходимо удалить выдернув их пассатижами, а оставшиеся пустоты заделайте гипсовой смесью. Оштукатуренные стены цементным раствором для последующей укладки керамической плитки, можно оставить с маяками.

 

 В строительных магазинах продаются металлические маяки в основном от 1см до 6мм. Толщина определяет толщину слоя бедующей штукатурки, чем больше слой на стене – тем больше финансовые расходы за мешки со смесью. Конечно, поставить маяк в 10мм проще чем в 6мм, но на больших площадях разница 4мм может «выльется» в не один десяток мешков гипсовой штукатурки.

Экономьте на ремонте, успехов!

     Автор: Летяга Г. П.   

Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня

При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер. Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера. Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.

Работы упрощает использование технологий

Подготовка

Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.

В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке. Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь. Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.

Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.

Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.

Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.

Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.

Ход работ:

1. Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
2. Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
3. Замеряем промежуток между линиями.
4. Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
5. Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
6. Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.

Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.

Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:

• искажение по горизонтали;
• толщину указателей;
• резервные 5 мм.

Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.

Разметка — процедура, требующая времени и терпения

Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв. Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм. Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.

Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению. Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром. Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.

Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.

Лазер отображает ровность поверхности

Штукатурка стен по маякам

Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:

1. Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
2. Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
3. Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.

Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.

4. Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
5. Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
6. Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
7. Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
8. Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
9. Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
10. Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.

Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.

Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.

Выравнивание правилом

Заключение

Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.

Как установить маяки HTC Vive без сверления отверстий

Рекомендации HTC по настройке Vive делают установку его маяков невероятно простой, если вам не терпится сверлить отверстия в стенах. В каждый комплект входит пара монтажных кронштейнов, установка которых занимает всего пару минут, но что, если сверление отверстий — не то, что вам нужно?

Не беспокойтесь! Ввертывать монтажные кронштейны в стене не обязательно. Фактически, HTC разработала маяки Vive с учетом этого.Задняя и нижняя части маяков имеют резьбовые отверстия, которые подходят практически для всех когда-либо созданных креплений для камер, что упрощает их установку на штативы и стойки. Давайте рассмотрим несколько вариантов монтажа, которые не связаны с потерей депозита или требуют ремонта в будущем.

См. В Dell

Стенд маяка Fovitec Vive

Вероятно, лучший способ поднять маяки с земли без сверления отверстий — это прикрепить их к этим регулируемым стойкам от Fovitec (около 46 долларов за двоих).Их можно установить за считанные секунды, они достигают высоты более семи футов, а шарнирный шарнир наверху позволяет настраивать маяк по мере необходимости.

Если вы один из тех, кто носит свой Vive, чтобы поделиться с друзьями — или вы просто хотите сохранить аккуратное пространство — подставки складываются до компактных размеров и могут храниться в прилагаемом кейсе для переноски.

Посмотреть на Amazon

JOBY GorillaPod

Если вы устанавливаете свой Vive в уникальном пространстве (с большим количеством предметов по краям и, возможно, не с тонной площади пола), один или два из этих GorillaPods от JOBY (около 48 долларов за один) получат Работа выполнена.

Они здесь дороже, чем другие варианты, но, безусловно, являются наиболее универсальными. Рычаги штатива сгибаются и удерживаются практически на любой поверхности, прорезиненные кольца и ножки помогают удерживать его на месте при установке, а шаровой шарнир в верхней части позволяет регулировать маяк по мере необходимости.

Посмотреть на Amazon

Зажим MDW

Как и GorillaPod, эти зажимные крепления MDW идеально подходят для тех, кто страдает от нехватки места на полу в своей зоне виртуальной реальности.Они не такие универсальные — для них требуется меньшая площадь, но они намного дешевле — всего около 16 долларов за двоих.

У вас по-прежнему есть шаровой шарнир наверху для регулировки маяков, а зажимы имеют прорезиненный захват, чтобы не смывать краску с полок или не царапать вашу прекрасную деревянную мебель.

Посмотреть на Amazon

Лента для внутреннего монтажа 3М

Как видно из некоторых рекламных объявлений Vive, маяки можно просто разместить на полке в вашей виртуальной реальности.Это не лучший вариант для точного отслеживания из-за углов, но он выполнит свою работу в крайнем случае и ничего не будет стоить.

Однако маяки вибрируют во время использования, и это может привести к их подъему к краю и падению. Это не идеальная ситуация, и здесь пригодится монтажная лента 3M (около 8 долларов за рулон). Приклейте полосу ко дну, положите ее на полку и не беспокойтесь о падении оборудования.

Посмотреть на Amazon

Связанные ресурсы

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки.Узнать больше.

Справочник покупателя

Это лучшие готовые настольные ПК для VR.

Alienware Aurora Ryzen Edition R10 с мощным оборудованием и легким доступом в стильном корпусе — лучший настольный компьютер для виртуальной реальности. Однако есть множество других вариантов, которые могут вас заинтересовать в зависимости от бюджета и дизайна.

Миниатюрные мутации

Основное руководство: список всех перков и мутаций.

Наличие перков в такой игре на выживание, как Gounded, может существенно повлиять на улучшение качества вашей жизни в игре.Ознакомьтесь с этим списком всех льгот в игре «Заземленный» и узнайте, как их получить.

Уникальных способов использования маяков для декора

Разве вам не нравится видеть высокие маяки, сотрясаемые волнами и ударяемые ветрами, но при этом сияющие своим светом над морем? Некоторые из самых захватывающих пейзажей вдоль береговой линии включают широкие пейзажи, на которых преобладают маяки.

Люди, вдохновленные видами на пляжный отдых, любят использовать маяки в качестве декоративного элемента в своих домах.

Source

Этот держатель для рулонов туалетной бумаги, столь же важный, сколь и креативный, определенно пригодится! Даже две верхние секции кажутся рулонами, если вы внимательно посмотрите!

Source

Эта простая, минималистичная фреска с маяком идеально сочетается с современным шикарным интерьером в комнате.

Source

Вызвать крик чаек и океанские волны с помощью этой простой бело-голубой подушки. К счастью, эти чайки не заставят вас проснуться!

Источник

Белый столб в форме маяка служит лампой, а также предупреждает приближающиеся корабли об опасной лестнице!

Источник

Маяки ручной работы из коряги могут быть использованы в морской тематике.Добавьте несколько моделей кораблей и морских звезд, чтобы завершить эффект.

Source

Небольшая цитата в простой белой рамке создает ощущение комфорта и хорошо сочетается с любым интерьером.

Source

Этот маяк, расписанный вручную на деревянных досках, прекрасно украсит вашу гостиную или стену входа. В нем деревенская атмосфера сочетается с сельским пейзажем.

Source

Морские ракушки, морские звезды и небольшой маяк украшают это сетчатое украшение, подходящее для гостиной, столовой или над лестницей.

Маяки Source

делают интересные подсвечники, а морские ракушки и песок могут улучшить внешний вид.

Source

Вырезы в форме маяка создают смелый игривый вид, который подходит как для дома, так и для улицы.

Source

Маяк в игривом стиле пряничного домика выглядит так, будто он сделан из имбирного пряника! Это было бы для очень сладкого особого случая!

Источник

Что может быть лучше для привлечения наших пернатых друзей, чем кормушка с птичьим маяком? Ваш сад станет притчей во языцех для птиц!

Источник

Ваша кошка будет любить играть с игрушками, свисающими с этого большого домика для кошек в форме маяка.Кошкам время от времени нужно хорошо потренироваться, и этот домик для игр обязательно будет их чем-то занять.

Source

Простые настенные рисунки с изюминкой! Используйте гладкие плоские камни, чтобы создать береговую линию, и кусочки морского стекла и гальку, чтобы сформировать маяк.

Source

Эта кровать в форме лодки с полками в виде маяка станет отличным выбором для молодого мореплавателя, любящего приключения.

Source

Изысканное и творческое, это обрамленное произведение искусства маяка создано с использованием природных материалов, таких как галька и искусственное морское стекло.

Источник

Высокий сужающийся маяк идеально подходит для книжного шкафа или двух. Поместите его в детскую, и у вас могут быть книги для младшего читателя на нижней полке, а для более высокого ученика — на более высоких уровнях!

Source

Этот светильник в форме маяка украсит любую комнату и создаст ощущение моря.

Source

Эта вешалка для посуды с металлическим каркасом и красочными пластинами в виде маяка отлично подходит для столовой или гостиной. Подчеркните образ моделью корабля или невозможной бутылки.

Source

Эту крошечную стойку с крючками в форме маяка можно использовать для ключей или личных вещей возле бассейна.

Source

Стильный спиральный стеллаж со стеллажом для полотенец, увенчанный свечой, идеально подходит для ванной или спальни.

Как видите, маяки чрезвычайно универсальны и могут поместиться где угодно при использовании для украшения. Вы когда-нибудь украшали свой дом тематикой маяка? Будем рады вашим отзывам!

Маяк Кейп-Мей — Кейп-Мэй MAC

Кто работал на Маяке?

В Маяке работали смотрители, работавшие на U. С. Маяк Сервис. У маяка Кейп-Мей обычно был один главный смотритель маяка и два помощника. Они каждый день несли масло на вершину башни для питания света и содержали линзы в чистоте и в рабочем состоянии. На рубеже 20-го века зарплата смотрителей в среднем составляла 600 долларов в год.

Где жили хранители?

Около 1860 года рядом с маяком Кейп-Мей было построено два дома для смотрителей маяка и их семей. Один с тех пор сгорел, но другой все еще стоит по ту сторону забора, у входа в башню.

Какова высота Маяка?

Башня маяка имеет высоту 157 футов 6 дюймов от линии земли до шара вентилятора наверху.

Сколько ступенек наверх?

От земли до вершины 217 ступенек, из них 199 ступеней — это чугунная винтовая лестница башни.

Сколько лет Маяку?

Маяк Кейп-Мей был построен в 1859 году и является третьим полностью задокументированным маяком, построенным на мысе Кейп-Мей.Первый был построен в 1823 году; второй — в 1847 году. Точные места первых двух маяков теперь находятся под водой из-за эрозии.

Насколько толсты кирпичные стены?

Маяк имеет две отдельные стены. Внешняя стена имеет форму конуса и имеет толщину 3 фута 10 дюймов внизу и 1 фут 6 дюймов наверху. Внутренняя стена представляет собой цилиндр со стенками толщиной 8,5 дюймов, поддерживающий винтовую лестницу. Стены были спроектированы так, чтобы выдерживать ветры, в несколько раз превышающие силу урагана.

Маяк еще работает?

Да. Береговая охрана США продолжает использовать фонарь в качестве активного средства навигации. Фонарь виден на расстоянии 24 миль от моря и мигает каждые 15 секунд. Образец вспышки маяка называется его «характеристикой»; Каждый маяк имеет свою собственную характеристику освещения и схему окраски экстерьера (называемую дневным знаком), чтобы капитаны кораблей могли отличить их друг от друга.

Для чего использовались две маленькие комнаты по обе стороны от вестибюля?

Это были складские помещения, в которых хранились инструменты, инвентарь и топливо для фонаря до постройки Нефтяного дома. Хранитель также использовал один как небольшой офис.

Кому принадлежит Маяк?

Маяк принадлежит штату Нью-Джерси, но береговая охрана обслуживает устройство маяка. Кейп-Мэй MAC (Музеи + Искусство + Культура) арендует Маяк у государства с миссией восстановления структуры и эксплуатации ее как исторического места.

Как украсить комнату дизайном маяка | Домой Гиды

Итак, вы только что вернулись из поездки на побережье, и высокие маяки вдохновили вас.Вы хотите вписать силуэт в дизайн своей комнаты, но не знаете, с чего начать. Есть как смелые, так и изящные способы включить символический маяк в дизайн комнаты. Вы можете сделать это центром внимания или просто намекнуть на тему. В любом случае, есть множество способов воплотить идею вашей комнаты в жизнь.

Стены

Установите свою тему с помощью настенной росписи. Используйте прибрежную сцену, дополненную романтическим изображением выветривания и настороженного маяка. Подобные настенные росписи доступны в виде обоев или в виде пленок, поэтому их может повесить любой домовладелец, который делает это сам. Для тех, кто не готов взять на себя такое большое обязательство, тон также зададут несколько сделанных со вкусом художественных репродукций маяков в рамах на стене. Повесьте фотографию, архитектурную схему и несколько старинных изображений маяков для большего визуального интереса.

Этаж

Деревянный пол в деревенском стиле с ковриком в тематике маяка. Многие коврики с морским орнаментом украшены одним или несколькими маяками. Некоторые ковры красиво декорированы и могут понравиться декору семейной комнаты, в то время как другие более сдержанные с более художественным изображением.Такой коврик больше подходит для кабинета или взрослого помещения.

Мебель

Случайный стул с тканью в виде маяка — особый штрих в тематической комнате. Морские элементы, такие как сундуки для пароходов, деревянные столы или письменные столы в деревенском стиле, а также мебель из состаренной кожи, будут естественно смотреться в комнате, украшенной маяком. Охотники за сокровищами захотят добавить немного труднодоступной антикварной мебели прямо с маяков Соединенных Штатов. Их можно найти в интернет-магазинах или в региональных антикварных домах на побережье.Такой предмет, как бронзовый колокол от маяка, можно превратить в прикроватный столик или подставку для растений.

Принадлежности

Нет недостатка в настольных лампах в форме маяков, рамах для картин, подставках для книг и других разнообразных аксессуарах, которые могут быть использованы любителями маяков для тематической комнаты. Однако, чтобы дизайн вашей комнаты был изящным, вы должны использовать эти элементы минимально, чтобы не чрезмерно стимулировать зрителя и не уменьшить эффект выбранных вами частей. Если вас интересуют аксессуары, которые вызывают разговор и могут вызвать больший интерес к маякам у тех, кто посещает вашу комнату, обратите внимание на настоящие маяки.Старинные предметы доступны в ныне несуществующей Службе маяков США — например, книги и документы, принадлежащие персоналу маяка, столовая посуда из домов смотрителей маяка, канистры с маслом, фотографии, личная переписка и схемы. Все они выполняют двойную функцию: они дополняют ваше пространство и повышают интерес к маякам тех, кто находится в нем.

Самый простой способ настроить HTC Vive Lighthouses!

Ваш HTC Vive поставляется с двумя кубиками, и, если к настоящему времени неясно, эти вещи являются наиболее важной частью качественного опыта Vive.HTC называет их Маяками, потому что вы настраиваете их, и они излучают свет, чтобы направлять вашу гарнитуру и контроллеры. Пока ваша гарнитура и контроллеры могут видеть свет, исходящий от этих двух коробок, ваши впечатления от виртуальной реальности будут довольно хорошими.

Чтобы у вас всегда был такой опыт, необходимо убедиться, что ваша первоначальная настройка оптимальна. Это руководство поможет вам добраться туда независимо от того, какую комнату вы используете!

Шаг первый — Держи их высоко!

Есть два больших и важных правила установки маяков.Вы должны установить их возле розетки, и вы должны установить их высоко. Вы должны стремиться примерно на фут над головой. Маяки можно разместить на полках или закрепить на стене с помощью прилагаемых винтовых креплений или даже на штативах, если у вас достаточно места. Нет никакого реального правила того, как вы размещаете эти коробки, пока вы держите их над головой.

Некоторым пользователям нравится наклонять Маяки так, чтобы они были направлены вниз на пользователя, но в этом нет особой необходимости.Эти коробки излучают много инфракрасного света, поэтому не имеет большого значения, под каким углом они расположены. Подойдет ровная поверхность или верхняя часть штатива.

Подробнее: Как настроить HTC Vive без сверления отверстий! {. Cta .large}

Шаг второй — достичь прямой видимости

Как только у вас будет лучшее место для первого маяка, вам нужно убедиться, что второй маяк расположен на другой стороне комнаты, с прямой видимостью первого ящика. Чтобы все это работало, глянцевые стороны кубиков должны быть обращены друг к другу.Если вы устанавливаете их в углах комнаты, убедитесь, что они находятся в противоположных углах и направлены прямо друг на друга.

Простой способ подтвердить, что это было успешно настроено, — это поискать зеленый свет на глянцевой черной стороне куба. Этот зеленый свет означает, что ваши Маяки настроены правильно, а это значит, что вы можете перейти к созданию виртуальной среды для своего Vive.

Подробнее: Как настроить HTC Vive для Standing Room Only

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки.Узнать больше.

Маяк на мысе Хаттерас — Национальное побережье мыса Хаттерас (Служба национальных парков США)

Крупный план маяка на мысе Хаттерас Служба национальных парков Маяк на мысе Хаттерас защищает один из самых опасных участков Атлантического побережья. У берегов мыса Хаттерас Гольфстрим встречается с Вирджинским дрейфом, ответвлением Лабрадорского течения из Канады. Это течение вытесняет идущие на юг корабли в опасную 12-мильную песчаную косу, называемую Даймонд-Шолс.Сотни, а возможно, и тысячи кораблекрушений в этом районе дали ему репутацию Кладбище Атлантики . Посещение маяка Маяк на мысе Хаттерас находится недалеко от мыса Хаттерас, его тезки, который находится примерно в центре национального побережья мыса Хаттерас. Почтовый адрес 46379 Lighthouse Road Бакстон, Северная Каролина 27920 Посетители готовятся к восхождению на маяк на мысе Хаттерас Служба национальных парков Экскурсии С третьей пятницы апреля до Дня Колумба в октябре маяк на мысе Хаттерас открыт для самостоятельных восхождений. Восхождение на маяк в этом сезоне будет закрыто. Первый маяк на мысе Хаттерас, построенный в 1803 году © Майк Литвин История Строительство маяка на мысе Хаттерас было впервые разрешено в 1794 году, когда Конгресс признал опасность, которую представляет атлантическое судоходство. Однако строительство не началось до 1799 года. Первый маяк был зажжен в октябре 1803 года. Он был построен из песчаника, его высота составляла 90 футов, а фонарь работал на китовом масле. Маяк 1803 года не мог эффективно предупреждать корабли об опасных алмазных отмелях, потому что он был слишком коротким, неокрашенный песчаник сливался с фоном, а сигнал был недостаточно сильным, чтобы добраться до моряков. Кроме того, башня была плохо построена и содержалась в плохом состоянии. На маяк поступали частые жалобы. Первый маяк на мысе Хаттерас после улучшений © Майк Литвин В 1853 году, после исследований, проведенных Советом по маякам, было решено добавить 60 футов к высоте маяка, тем самым увеличив высоту башни до 150 футов.Недавно расширенная башня была окрашена в красный цвет поверх белого, что сделало маяк более узнаваемым в течение дня. В то же время башня была модернизирована линзой Френеля первого порядка, которая использовала преломление, а также отражение для направления света, что привело к более сильному лучу. К 1860-м годам, когда возникла необходимость в капитальном ремонте, Конгресс решил выделить средства на строительство нового маяка. Совет маяка подготовил планы и спецификации, и строительство нового маяка началось в октябре 1868 года. Поскольку маяк был построен до того, как был усовершенствован современный сваебойный механизм, сразу же возникла проблема взаимодействия. Уровни грунтовых вод на Внешних берегах довольно высоки, и поэтому, когда они начали рыть котлован под фундамент маяка, он заполнился водой на глубине около 4 футов. Работая с естественными условиями, мастер Декстер Стетсон использовал «плавучий фундамент» для маяка на мысе Хаттерас. Это означало, что слоистые бруски желтой сосны размером 6 футов на 12 футов были уложены поперек котлована под уровнем грунтовых вод.Поверх брусьев кладут гранитные цоколи (слои горных пород). Новый маяк был зажжен 16 декабря 1870 года. Маяк 1803 года был снесен в феврале 1871 года. Маяк на мысе Хаттерас получил знаменитый черно-белый узор в виде дневных знаков в 1873 году. Совет Маяков присвоил каждому маяку особый рисунок окраски (дневной знак). ) и световой сигнал (ночной знак), чтобы моряки могли отличить его от всех остальных днем ​​и ночью, когда они плыли вдоль побережья. Маяк на мысе Хаттерас, каким он выглядит сегодня Служба национальных парков Маяк представляет собой кирпичную конструкцию конической формы, возвышающуюся над восьмиугольным основанием из кирпича и гранита и увенчанное железным и стеклянным фонарем. Это самый высокий кирпичный маяк в Соединенных Штатах, его длина составляет 198,49 фута от основания до вершины башни. Эта высота была необходима для увеличения дальности действия светового луча от низко расположенного пляжа башни.Прочная конструкция башни включает внешние и внутренние кирпичные стены с интерстициальными стенами, напоминающими спицы колеса. От земли до линзового зала маяка 269 ступенек. Линза Френеля, установленная на маяке 1870 года, работала на керосине, и ее можно было увидеть примерно в 16 милях от берега. Хранителю приходилось каждый день вручную заводить часовой механизм. Для полного цикла линзы Френеля обычно требуется 12 часов. Когда лампа была электрифицирована в 1934 году, ручной механизм больше не понадобился.Поврежденную вандалами гигантскую стеклянную линзу Френеля в 1950 году пришлось заменить современным аэромаяком. Сегодня электричество обеспечивает вращающуюся силу, а фотоэлемент включает и выключает свет. Из-за угрожающей эрозии пляжа Бюро маяков списало маяк на мысе Хаттерас в 1935 году. Затем маяк был перенесен на стальную башню, построенную из каркаса, до 1950 года. 9 ноября 1937 года маяк на мысе Хаттерас был передан Службе национальных парков. . Хотя парк в то время не работал, маяк и помещения для смотрителей стали частью первого национального побережья страны. Башня Бакстон-Вудс была сигнальным маяком, 1935–1950 гг. Служба национальных парков 23 января 1950 г. береговая охрана вернула маяк (250 000 свечей), так как за эти годы пляж перед маяком был восстановлен. . В 1972 году мощность маяка была увеличена до 800 000 свечей. С 1960-х по 1980-е годы предпринимались усилия по стабилизации пляжа перед маяком, который снова начал разрушаться. В марте 1980 года зимний шторм унес остатки маяка 1803 года и вызвал значительную эрозию дюн. В 1999 году, после многих лет исследований и споров, световая станция на мысе Хаттерас была перенесена на ее нынешнее место. Маяк был перемещен на 2900 футов за 23 дня и теперь находится на расстоянии 1500 футов от берега моря, на первоначальном расстоянии от моря. Кварталы Двойных Хранителей, Кварталы Главного Хранителя, жилые цистерны и нефтяной дом были перемещены вместе с маяком. Служба национальных парков в настоящее время обслуживает маяк и помещения смотрителей. U.С. Береговая охрана эксплуатирует и обслуживает автоматизированное освещение. Хронология Установлен Маяк 1794 Первая башня утверждена Конгрессом. 1803 Построена первая башня. Он был высотой 90 футов, был построен из песчаника, а для освещения маяка использовались масляные лампы. 1854 Модификации включали подъем башни на высоту 150 футов и установку новой линзы Френеля первого порядка, в которой использовались призмы и фокусирующие линзы, чтобы сконцентрировать свет от масляного пламени в мощный маяк. 1861 Силы Конфедерации пытаются разрушить башню, но им помешали силы Союза. Конфедераты берут с собой линзу Френеля. 1862 Свет снова светит, но требуется серьезный ремонт, и исследования показывают, что было бы дешевле заменить башню новой. 1867 75 000 долларов, выделенных Конгрессом на строительство нового маяка. Окончательная стоимость 167 долларов.500. 1868 Начато строительство второй башни. 1870 Строительство завершено. В новую башню перенесена линза Френеля первого порядка с маяка 1803 года. 1873 Черно-белые полосы дневного знака по заказу Совета маяков. 1893 От 1400 до 1500 футов от береговой линии. 1913 Осветитель заменен на масляные лампы накаливания. 1919 Менее 300 футов от береговой линии! 1930 Установлены первые пазы. 1933 Менее 100 футов от береговой линии, установлено больше пахов. 1934 Лампы электрифицированные. 1935 Эрозия угрожала основанию башни, поскольку волны омывали ее.Маяк заброшен и заменен каркасной стальной конструкцией в миле к северо-западу от кирпичной башни. 1936 Право собственности передано НПС. Гражданский корпус охраны природы (CCC) начал строительство песчаных дюн вдоль Внешних берегов, чтобы помочь в борьбе с эрозией. 1939 Гиды CCC проводят экскурсии по маяку. 1942–45 Сдан в аренду береговой охране США для использования в качестве смотровой башни во время Второй мировой войны. 1945 От 500 до 900 футов от береговой линии. 1946 Аппарат линзы Френеля подвергся вандализму. 1949 Линза Френеля снята с башни, но пьедестал и часовой механизм остались на месте. 1950 Выветривание песка прекратилось естественным образом, и контрольные работы CCC позволили перенести маяк обратно на кирпичную башню. 1950–51 NC Highway 12 построено с паромным сообщением в Oregon Inlet. 1953 Создание национального побережья мыса Хаттерас. Маяк открыт для посещения. 1960 Неизвестное количество песка, закачанного на берег. 1972 маяк мощностью 800 000 свечей, состоящий из поворотного маяка с двумя лампами мощностью 1000 Вт.Мигает каждые 7,5 секунд. Это маяк, который присутствует сегодня. 1975 175 футов от береговой линии. Структурные трещины в башне привели к ее закрытию для посещения. 1980 От 50 до 70 футов от береговой линии. 1981 Экспериментальная искусственная морская трава размещена на берегу. «Комитет за спасение маяка» сформирован сенатором США Хелмсом, губернатором Северной Каролины Хантом и другими. 1984–93 Кусок металлической оконной рамы весом 40 фунтов упал на землю, в результате чего маяк снова был закрыт для посещения. 1987 NPS запрашивает независимое исследование для спасения маяка. 1988 Независимое исследование рекомендует переехать. 1989 NPS объявляет о решении перенести маяк, когда риск его оставления перевешивает риск его перемещения. 1990 Начинается восстановление башни. 1993 Ремонт завершен, и маяк снова открыт для посещения. 1994 Перекраска экстерьера завершена. Инспектор НПС заявляет, что риск покинуть маяк теперь перевешивает риск его перемещения. 1997 Выпущен отчет с одобрением немедленного переселения. 1999 Нефтяной дом, две цистерны, помещения для двойных смотрителей и помещения для главного хранителя переезжают на новое место в марте.Позже маяк переместится на 2900 футов за 23 дня, отодвинув его на 1500 футов от океана. 2000 Маяк снова открыт для восхождения. 2001 закрыт для посещения 11 июня в связи с ремонтом лестницы. 2002 Окрашена в декабре. 2003 18 апреля маяк снова открывается для публики. 2006 Постамент и часовой механизм сняты с башни и воссоединены с линзой на кладбище Атлантического музея в Хаттерасе, штат Северная Каролина, в 10 милях к юго-западу от маяка. 2014 Перекраска маяка проведена в весенние и летние месяцы. Маяк на мысе Хаттерас в движении в 1999 г. Служба национальных парков Перемещение маяка на мысе Хаттерас В 1999 году маяк на мысе Хаттерас, состоящий из семи исторических построек, был успешно перемещен на 2900 футов с того места, на котором он стоял с 1870 года.Из-за угрозы эрозии береговой линии, естественного процесса, вся световая станция была безопасно перемещена на новое место, где исторические здания и цистерны были расположены в пространственном и высотном отношении друг к другу, точно так же, как они были на первоначальном месте. В то время как Служба национальных парков выполнила свои обязательства как по сохранению исторического наследия, так и по защите побережья, широко разрекламированный перенос исторической станции, особенно маяка, стал предметом горячих споров и пристального внимания. Атлантический океан вторгается в маяк на мысе Хаттерас, 1999 Служба национальных парков Почему пришлось переехать Маяк на мысе Хаттерас, построенный в 1870 году, находился на расстоянии 1500 футов от океана.Однако даже тогда штормовые приливы полностью накрыли остров Хаттерас, размывая песок с океанской стороны острова и откладывая его на здоровой стороне. К 1970 году этот процесс, который вызвал постепенную миграцию Внешних банков на запад, по крайней мере, последние 10 000 лет, оставил маяк всего в 120 футах от края океана и почти наверняка разрушил. Ключом к сохранению башни 1870 года является ее «плавучий фундамент». Желтые сосновые бруски сидят в пресной воде на утрамбованном песке, а поверх них лежит кирпично-гранитный фундамент.Этот фундамент был построен, потому что сваи нельзя было проложить через твердый песок, расположенный на глубине 8 футов ниже уровня земли, когда началось строительство. Пока песок, окружающий фундамент, оставался на месте, а бревна купались в пресной воде, в которую они были помещены в 1868 году, фундамент был в безопасности. Если шторм выветрит песок или пресная вода будет нарушена вторжением соленой воды, древесина гниет, и фундамент в конечном итоге разрушится. С 1930-х годов предпринимаются попытки защитить Маяк от набегающего моря.Береговая охрана установила первые шпунтовые «пазы» (стены, построенные перпендикулярно берегу), чтобы попытаться защитить башню. Однако в 1936 году они бросили маяк к морю и перенесли его свет на каркасную стальную башню в Бакстон-Вудс. В 1960-х и 1970-х годах, когда океан продолжал приближаться, различные попытки «стабилизировать» побережье включали питание пляжа и установку трех новых пахов к северу от маяка. Сильный шторм в 1980 году усилил движение острова на запад, смыв фундамент первого (1803 года) маяка, который находился в 600 футах к югу от существующего маяка.В 1803 году этот маяк находился в одной миле от береговой линии. В 1980 году Служба национальных парков в соответствии с Законом о национальной экологической политике начала планирование долгосрочной защиты. Трехлетний процесс, включающий публичные собрания, дал несколько альтернатив. Переселение было рассмотрено, но быстро отклонено как непрактичное. В конечном итоге был выбран вариант: облицовка морской дамбы из бетона и стали, которая защищала бы маяк на месте, но в конечном итоге создала бы остров, когда береговая линия отступила на юго-запад.По мере развития технологий перемещения в течение десятилетия и появления дополнительной информации о перемещении по сравнению с утвержденной морской дамбой, Служба национальных парков изучила альтернативу, которая позволила ей приспособиться к естественным процессам, сохранив при этом исторические конструкции световой станции. В 1987 году NPS обратилось за помощью к Национальной академии наук, группе ученых и инженеров, которые консультируют федеральное правительство по техническим вопросам. В отчете Академии за 1988 год, Спасение маяка на мысе Хаттерас от моря: варианты и последствия для политики , рассмотрено десять вариантов, но рекомендовано перемещение как наиболее экономичный метод защиты.Служба национальных парков также сочла это лучшим общим решением, так как оно позволит сохранить конструкции и учесть естественные процессы на береговой линии. Однако многие опасались разрушения кирпичного маяка, самого высокого в США. С 1988 по 1995 год вариант переселения обсуждался и обсуждался, без запросов на финансирование на уровне Конгресса или согласованных кампаний по сбору средств в частном секторе. По мере того как федеральные бюджеты сокращались, NPS работало с Инженерным корпусом армии над краткосрочным (10-20 лет) вариантом защиты для строительства четвертого паха к югу от маяка.Чиновники надеялись, что это защитит наиболее уязвимую часть района маяка и даст NPS время для сбора федеральных средств на переселение. Однако сотрудники Комиссии по прибрежным ресурсам Северной Каролины заявили, что не будут рекомендовать разрешение на строительство четвертого паха, поскольку размещение любых укрепленных конструкций на побережье Северной Каролины запрещено законодательными актами штата. В 1996 году Государственный университет Северной Каролины независимо рассмотрел отчет Национальной академии наук, а затем в январе 1997 года выпустил свой собственный отчет, Спасение маяка на мысе Хаттерас от моря .Он не только одобрил выводы Национальной академии наук, но и рекомендовал «Службе национальных парков как можно скорее приступить к реализации своих нынешних планов по получению финансовых ресурсов, необходимых для сохранения маяка, путем его перемещения». Затем менеджеры NPS предприняли согласованные усилия для начала процесса планирования и финансирования переноса маяка на мысе Хаттерас. Финансирование было окончательно выделено Конгрессом начиная с 1998 финансового года. Маяк на мысе Хаттерас в движении, 1999 г. Служба национальных парков Как он был перемещен Решение о переносе световой станции на мысе Хаттерас было разумным решением государственной политики, основанным на самой лучшей имеющейся научной и инженерной информации.Компания International Chimney Corp. из Буффало, штат Нью-Йорк, получила контракт на перемещение маяка при содействии, в том числе, со стороны Expert House Movers из Мэриленда. Проще говоря, концепция перемещения конструкции весом 4830 тонн заключалась в ее снятии с фундамента, передаче нагрузки на транспортную систему, перемещении башни по заранее подготовленному маршруту движения и установке ее на новый фундамент. Для достижения этой цели первоначальный фундамент до сосновых бревен был заменен на временные опорные балки и опоры.Затем поверх деревянного коврика был вставлен мат из стальных балок с временными стойками сверху. После установки поперечных и главных балок были удалены временные опорные части и балки. Гидравлические домкраты, встроенные в основные балки, использовались для подъема на 6 футов, так что можно было ввести балки и ролики. После того, как все домкраты были закреплены дубовыми опорами, система была герметизирована, и домкраты начали подъем. На каждом уровне подъемника домкраты последовательно втягивались и укреплялись, и система снова поднималась на высоту 6 футов.На этом этапе он был готов к работе. После того, как было снят башня перемещается вдоль на новое место 2.900 футов к юго-западу от стальных матов, начиная с 17 июня 1999 года стал треком балки стала рельсами и роликовые упоры разрешили опорную раму для перемещения вдоль дорожки. Три зоны гидравлических домкратов удерживали маяк на одном уровне. Толкающие домкраты, прикрепленные к гусенице, вытягивали раму вперед на 5 футов за раз. Маяк был оборудован шестьюдесятью автоматическими датчиками для измерения передачи нагрузки, наклона, вибрации и диаметра вала.Наверху была установлена ​​метеостанция для отслеживания скорости ветра и температуры. Кварталы Главного Хранителя, Кварталы Двойных Хранителей, нефтяной дом, цистерны и тротуары, которые были перенесены в течение февраля, марта и апреля, ждали маяка. 9 июля 1999 года маяк был аккуратно помещен на новый фундамент, фундамент которого состоит из железобетонной плиты размером 60 на 60 футов глубиной 4 фута, 5 футов кирпича и от 1,5 до 2 футов скалы. Световая станция снова была целой, все здания находились в том же относительном положении, что и изначально. Маяк на мысе Хаттерас, страж опасного Алмазного отмели, где Гольфстрим встречается с Лабрадорским течением, свидетель трагического затопления и триумфальных спасательных операций, на которые претендовало «Кладбище Атлантики», возобновил свои обязанности 13 ноября 1999 г. и продолжает действовать. делать это по сей день. Теперь, когда он находится на расстоянии 1600 футов от океана, ему не должны угрожать неукротимые океанские волны еще 100 лет. Перемещение с первого взгляда Прошло больше года подготовки Перемещено с 17 июня 1999 г. по 9 июля 1999 г. (23 дня) Перемещается с помощью горизонтально установленных гидравлических домкратов, которые толкают башню по гусеничной системе с шагом 5 футов. После того, как башня была отодвинута примерно на 5 футов, домкраты были втянуты и возвращены в исходное положение по балкам решетки. Стоимость 11,8 миллиона долларов Перемещение 2900 мин. Отступить примерно на 1500 футов от береговой линии Маяк на мысе Хаттерас сияет на рассвете Служба национальных парков Свет Первоначальный свет представлял собой лампы в стиле Аргана, установленные перед параболическими отражателями. В 1839 году на мысе Хаттерас было установлено восемнадцать 14-дюймовых отражателей.К 1849 году светильник был модернизирован до пятнадцати 21-дюймовых отражателей. Эта система использовала китовый жир в качестве топлива и в идеальном рабочем состоянии давала свет средней интенсивности, который можно было видеть на расстоянии до 20 миль. Линза Френеля первого порядка, установленная в 1854 году, первоначально также сжигала китовый жир. Однако из-за чрезмерной охоты кашалотов стало мало, и к 1870-м годам Служба маяков США нуждалась в альтернативном топливе. Неизвестно, когда именно последний китовый жир использовался на маяке в США, но он все еще упоминается в Инструкциях для смотрителей маяков 1871 года вместе с рапсовым маслом (дикой капустой или рапсовым маслом).Рапсовое масло было одной из тех замен, которые рассматривала Служба маяков США, но получить его было трудно, потому что это было мало прибыльной культурой для американских фермеров. К 1880 году китовый жир исчез с места происшествия, и, согласно Инструкциям для смотрителей маяков 1881 года, доступным топливом было сало и минеральное масло (керосин). На мысе Хаттерас был проведен очень короткий эксперимент с использованием морского свиного жира. Это было признано совершенно неприемлемым и не было принято. С 1913 по 1934 год свет обеспечивался лампой накаливания на масляных парах (IOV), использующей керосин под давлением в мантии.Официальные отчеты показывают, что до конца 1927 года керосин все еще питал свет на мысе Хаттерас. Линза Френеля Как и в большинстве маяков конца 19 века, в этом маяке использовалась линза Френеля. Линзы Френеля производились ряда размеров или заказов, причем первый порядок был самым большим — более чем в 17 раз более мощным, чем самый маленький (6-й порядок). В этом случае было использовано более 1000 призм, и, в общей сложности, около 2500 фунтов стекла и бронзы составили 12-футовую сборку первого порядка.Треугольные призмы излучали свет в непрерывный 360-градусный луч, и в данном случае 24 линзы типа «бычий глаз» обеспечивали вспышки. Свет всегда был белым; на других маяках также использовались красный и зеленый (в основном, портовые и дальние огни, потому что цвет уменьшает дальность действия луча). Оригинальная линза в сборе, которая вращалась на колеснице со скоростью ½ об / мин, вращалась тремя 150-фунтовыми железными грузами, подвешенными на тросе и опускающимися по центру. Кабель был намотан на барабан в часовом механизме под линзой, который работал как старые часы.Каждое утро гири медленно вручную доводили до верха, а затем отпускали в сумерках, когда загоралась лампа, заставляя линзу вращаться. Шестерни в механизме обеспечивали рычаг для поворота 1-тонной лампы / линзы в сборе. Скорость вращения могла регулироваться регулятором вентилятора в часовом механизме. Для запуска вращения линзы использовался легкий толчок руки, но, когда она пришла в движение, она сохраняла свое вращение до тех пор, пока вес не достигал дна башни, и его пришлось перематывать. Правила требовали, чтобы гиря перематывалась на вершину башни каждое утро.На многих более коротких маяках запускать двигатель нужно было каждые несколько часов. Электрификация света В 1934 году, незадолго до этого, свет перенесли на башню в Бакстоне. Первоначально использовался 36-дюймовый (номинальный) маяк для аэропортов. Текущий 24-дюймовый (номинальный) маяк типа DCB (направленный маяк) 224 был установлен в 1982 году. До установки маяка в аэропорту линза Френеля использовала только электричество для источника света, но по-прежнему использовала часовой механизм и систему веса для поворота оптики. Токовая оптика и лампочки Два отдельных устройства, похожих на прожекторы, установлены бок о бок, обращены в противоположные стороны, и вращаются электродвигателем. Маяк управляется фотоэлементом, который автоматически включает свет на закате и выключает на рассвете. Каждая лампочка мощностью 1000 ватт (120 вольт — как ваш дом) и высотой менее 10 дюймов испускает луч мощностью 800 000 свечей, сфокусированный двумя параболическими отражателями. Запасная колба и первичный отражатель автоматически устанавливаются на место, когда первичная лампа перегорает.GE производит лампы. Они наполнены галогеном / аргоном, с вольфрамовой нитью и стоят около 240 долларов каждая. Механизм похож на маяк аэропорта. Маяк вращается, как маяк аэропорта. «Вспышка» видна, когда маяк направлен на вас. Первоначальная система линз Френеля излучала 24 луча, текущий маяк — два. Официальная дальность действия составляет 24 морских мили (морская миля — 6080 футов). Ночью большинство судов в ясную погоду могут видеть маяк с расстояния до 20 морских миль в море.Если смотреть точно на уровне моря, расстояние прямой видимости составляет около 15,6 морских миль. Стандарт USLHS предусматривал, что дополнительные десять футов высоты учитывают высоту настила моста, что дает 16,2 мили. Ночью свечение или ткацкий станок можно увидеть, когда свет фактически находится за горизонтом; в некоторых атмосферных условиях рефракция заставляет свет также следовать за кривизной Земли. Эти явления также учитываются. Радиус действия маяка больше зависит от высоты и прозрачности воздуха, чем от мощности его маяка. Каюта главного хранителя Служба национальных парков Хранители маяка Персонал маяка на мысе Хаттерас состоял из главного хранителя и двух помощников хранителя. Смотрители не жили в маяке, но когда они были на дежурстве, их можно было найти в сторожевой комнате на вершине башни. Первоначально Lighthouse Board предоставлял жилье, основные продукты питания, лекарства и зарплату до 800 долларов в год. После 1880-х годов смотрители носили темно-синюю шерстяную парадную форму или военную форму. Они работали на маяке, выполняя техническое обслуживание, ремонт и административные обязанности. Каждый смотритель должен был нести четырехчасовую вахту в течение ночи. Время на этих часах ежедневно менялось от хранителя к хранителю. В один прекрасный день главный хранитель может нести вахту с 8 вечера до полуночи, 1-й помощник смотрителя будет дежурить с полуночи до 4 утра, а второй помощник смотрителя — с 4 до 8 утра. На следующую ночь главный хранитель будет дежурить с полуночи до 4 утра и т. Д. И т. Д.Дежурный в конце ночи будет отвечать за все утреннее обслуживание лампы и линз, чтобы подготовить их к предстоящей ночи. В обязанности хранителей входило: Перенос топлива в комнату с фонарями и заправка лампы Обрезка фитилей (позже замена колпаков и накачка масляного испарителя) Регулярная чистка и полировка (ювелирными румянами и белилами) стекла дымохода, линз и окон Полировка большого количества латунных фитингов и инструментов Поднимите груз, защелкните его и отпустите, когда зажигают лампу ночью Зажигание и тушение лампы (сжигать днем ​​было расточительно и ненужно) Дневное закрытие занавесей фонаря для предотвращения повреждения линз от яркого солнечного света и обесцвечивания стекла линз Очистка и смазка часового механизма Покраска конструкции Текущее обслуживание и ремонт всех зданий Приветствие и иногда размещение посетителей и инспекторов Составление отчетов, ведение записей и заказ расходных материалов Наблюдение за освещением и близлежащими судами в ночное время Два помощника хранителя и их семьи жили в Квартале двойных хранителей, построенном в 1854 году.Главный хранитель и его семья жили в небольшом доме, построенном в 1870 году. Поперечный разрез маяка на мысе Хаттерас Служба национальных парков Размеры маяка Башня Высота (от земли до пика маяка) 193.20 ‘ Высота (от земли до громоотвода) 198.49 ‘ Фокусная высота (средний уровень моря до света) 192.2 ‘ Высота колонны 147 ‘4-1 / 2 « Диаметр колонны 32 ‘5-1 / 2 « Высота над средним уровнем моря (старый участок) 208,0 ‘ Высота над средним уровнем моря (Новый сайт) 210.01 ‘ Высота нижней галереи над тротуаром 165 ‘1/2 « Масса (без фундамента) ~ 4,830 тонн Краска для экстерьера маяка 140–150 галлонов Черные полосы 2 Вращение полосы вокруг столбца 1.5 Окна Высота 6 ‘5 « Ширина 2 ‘4-1 / 2 « Номер 7 Номер на входе 3 Число на противоположной стороне 4 Узор В шахматном порядке Расстояние между такими же боковыми окнами 40 ‘1/2 ” Базовая конструкция Форма восьмиугольник Диаметр нижний 37 ‘5 « Верхний диаметр 32 ‘6 « Высота 21 ‘9-1 / 2 « Дверь Номер 2 Высота 10 ‘5-1 / 2 « Ширина 4 ‘4 « Ширина рамы 1 ‘4 « Ширина дверного проема 8 ‘8 дюймов Ступени От тротуара до комнаты с фонарями 269 Что посетители поднимаются 257 Число оборотов во время набора высоты для посетителей 7-3 / 4 Высота подъема посетителя Чуть больше 166 ‘ Ступени у основания гранитные 9 Подъем гранитной ступени 8 « Глубина первых 7 гранитных ступеней 11 « Глубина 8 ступени гранита 2 ‘9 « Глубина 9 ступени гранита 3 ‘ Ступени чугунные до пола вахтенной 248 Рейсы с 31 ступенью 7 Ширина ступени 33 « Подъем ступени 7-3 / 4 « Масса марша с 31 ступенькой 5000 фунтов Рейсы с 16 ступенями 1 Рейсы с 15 ступенями 1 Трап к верхней галерее в фонаре 12 Посетители наслаждаются видом с вершины маяка мыса Хаттерас Служба национальных парков Часто задаваемые вопросы Q.Какая высота этого маяка по сравнению с другими? Это самый высокий кирпичный маяк в США. Кроме того, согласно Национальной инициативе по сохранению морской среды и Ф. Россу Холланду, маяк на мысе Хаттерас «… все еще может быть самым высоким кирпичным маяком в мире». В. Находится ли он в непрерывной эксплуатации с 1803 года? Да и нет. С 1803 года здесь была установлена ​​какая-то световая башня. Однако, как и в большинстве южных маяков, свет погас во время гражданской войны. В. Как далеко был океан, когда был построен маяк? Маяк 1870 года был построен примерно на расстоянии 1500 футов от береговой линии. В. Сколько кирпичей было использовано? 1 250 000 были заказаны у фирмы в Балтиморе; точное количество неизвестно, но эта цифра хорошо согласуется с инженерными оценками. Кирпич был изготовлен в печи на реке Джеймс в Вирджинии для подрядчика из Балтимора. Кирпичи не изогнутые. Некоторые статисты были внесены в фасад и стены Квартала Главного Хранителя 1871 года (однако, внутренние стены квартала выложены из кирпича двух видов.Неизвестно, являются ли оба оригинальными). В. Какие еще материалы использовались? Черный сланец и белая мраморная плитка из карьера были использованы на большинстве полов (карьеры неизвестны). Лестницы и большинство других металлических предметов изготавливаются из литого, катаного или тянутого железа. Бронза использовалась для более сложных ситуаций, например, для изготовления рамы фонаря. Крыша медная, внутри обшита оловом; молниеносный стержень — бронзовый, с платиновым наконечником. Штормовые двери наверху и внизу башни изготовлены из листового железа и бронзы соответственно; нижние двери изначально были железными.Внутренние двери, которые давно сняты, изначально были деревянными со стеклянными светильниками. Когда-то чугунные перемычки и кронштейны украшали окна лестничных площадок, но они испортились и были удалены. Сами окна являются современной заменой оригинальных створок с железными рамами. В. Какова глубина фундамента? Первоначальный фундамент был примерно 7,5 футов в глубину и был сделан из перекрещенных желтых сосновых бревен размером 6 дюймов на 12 дюймов на 12 футов, погруженных в воду и увенчанных цементными гранитными валунами. Фундамент под нынешним маяком представляет собой железобетонную площадку размером 60 футов на 60 футов на 4 дюйма, плюс пять футов из 147 000 кирпичей высокой плотности и от 1,5 до 2 футов скальной породы. В. Насколько толстые и прочные стены? Основание из гранита и кирпича практически прочное, но сужающаяся башня наверху имеет двойные стены с 12 скрытыми вертикальными ребрами во всю длину, соединяющими две стены. Вертикальные ребра жесткости придают внутренней и внешней стенкам жесткость. Они действуют как аркбутаны в готических соборах. Конструкция с двойными стенками помогает удерживать мачту жесткой, а центр тяжести находится на низком уровне, который расположен примерно на треть высоты. У основания сужающаяся внешняя стенка имеет толщину 46-3 / 4 дюйма, а внутренняя стенка — настоящий цилиндр — имеет толщину 20 дюймов.На высоте 134 футов 4 дюйма над землей (даже с верхней частью шестого окна лестничной площадки) две стены сливаются. Кирпич внутри корпуса фонаря (вахта и служебное помещение) был уложен после сборки фонаря, и его высота составляет менее двух футов. Толщина. Внизу внешняя стена составляет 32 фута 5-1 / 2 дюйма в диаметре, а в нижней части кронштейнов галереи — 17 футов 2 дюйма. Внутренний диаметр лестничной клетки составляет 11 футов 6 дюймов сверху. вниз — конуса внутри нет. Между прочим, нижняя часть галереи имеет диаметр 29 футов 10 дюймов. В. Кто фактически выполнял строительные работы? Lighthouse Board предоставил суперинтенданта строительства Декстера Стетсона, который нанял и обучил около 100 местных рабочих, которые получали 1,50 доллара в день. Некоторое количество членов экипажа продолжало помогать в проекте маяка на острове Боди. Стетсон также работал над Light Lookout Light. В. Кто оплачивает ремонт маяка? Служба национальных парков. В. Кто обслуживал маяк на протяжении многих лет? 1802–1820: Министерство финансов, налоговый инспектор 1820–1852: Министерство финансов, пятый аудитор 1852–1903: Совет по маякам США, Министерство финансов 1903–1910: Совет по маякам США, Министерство торговли и труда 1910–1935: Бюро маяков, Министерство торговли и труда 1950 – настоящее время: Береговая охрана США В 1936 году маяк 1870 года был передан Службе национальных парков.В настоящее время в соответствии с соглашением об особом использовании береговая охрана США обслуживает маяк, а NPS несет ответственность за само здание. Дважды в год меняют все четыре лампочки, осматривают и смазывают механизм. В. Что было удалено, отремонтировано или заменено в конструкции? Большая часть открытых металлических конструкций нижней галереи, некоторые лестницы и все их анкерные болты, а также окна заменены. Стекло фонаря в комнате меняли много раз.Крыша была перестроена в 1992 году. Исчезли чугунные оконные створки, весовой комплект и его фурнитура. Когда-то в сторожевой комнате находились шкаф, небольшой письменный стол и угольная печь. Набор рулонных штор (виден на старых фотографиях), которые когда-то не пропускали солнечные лучи в объектив в течение дня, также исчез. Внутренние деревянные двери со стеклянными светильниками были удалены из верхнего и нижнего входов, а также стеклянные фрамуги внизу; они были удалены во время реставрации и, как утверждается, находятся на хранении у USCG.Части коробки передач и линзы исчезли во время Второй мировой войны вместе с инструментами хранителей. Поврежденная линза Френеля была снята в 1949 году и отправлена ​​на хранение. В октябре 2006 года постамент объектива и часовой механизм были сняты. Спустя 57 лет линза и пьедестал воссоединились, и теперь их можно увидеть на кладбище Атлантического музея в деревне Хаттерас, всего в 10 милях к юго-западу от маяка. В. Что такое круглый колодец внизу? За вычетом пластиковой сетки и пола из стальной сетки, которые являются оборудованием для обеспечения безопасности посетителей NPS, изначально это была песчаная яма, которая предназначалась на тот случай, если трос веса часового механизма отделился, и груз свободно упал с башни.Песчаный карьер был гораздо более гибким и гибким, чем сланцевый и мраморный пол, окружающий яму. Весовой комплект также можно опустить в яму для облегчения технического обслуживания и ремонта, например, ремонта или замены кабеля. Глубина колодца около 4 футов. В. Что такое вертикальные направляющие в центральном колодце? Не обладая изящным дизайном, характерным для всех остальных частей маяка, эти перила являются более поздним дополнением, не показанным на рабочих планах. Обычно в башнях этого типа веса часового механизма в сборке линз опускаются прямо в центр башни, подвешенные на тросе.Их направляли «кабины», которые контролировали спуск. Различия в конструктивных деталях башни на мысе Хаттерас требовали наличия системы Т-образных реек, чтобы веса не раскачивались при падении с башни. В. Для чего использовались альковы на первом этаже? Изначально масло для ламп хранилось в больших круглых металлических емкостях, которые назывались масляными окурками. Это были большие латунные или жестяные резервуары размером от 50 до 100 галлонов каждый.Они стояли вертикально и ставились бок о бок на кирпичных или деревянных полках в нишах. У каждого был петушок внизу, из которого смотритель набирал свой ежедневный запас лампового масла в масленку. Затем он отнес канистры с маслом на башню, чтобы заправить лампы. Большой резервуар объемом 350 галлонов в основании башни заменил многочисленные масляные бочки одним централизованным резервуаром для хранения. В альковах могло храниться и другое снаряжение. В. Что такое металлический резервуар чуть выше первого этажа? Большой квадратный резервуар емкостью 350 галлонов использовался для хранения керосина для зажигания лампы в линзе Френеля. В. Какие числа на стенах лестничной площадки? Эти номера называются номерами посадки. Они не оригинальные; салон несколько раз перекрашивался. Бригада реставраторов 1992 года заставила их отметить места посадки для облегчения идентификации. В. Разве не было бы проще использовать трос и шкив для подъема масла? Нет, и эта практика никогда не была разрешена на маяках США. Топливо для лампы было чрезвычайно ценным, и когда его перевозили, хранитель должен был держать его у себя.Во всяком случае, работы не было бы меньше. Перекидной шкив не дает никаких механических преимуществ; это все еще занимает 6000 фут-фунтов. работы, чтобы поднять 5-галлонную канистру с маслом на 150 футов, точно так же, как если бы он поднимался с маслом. Но в лазании работают ноги, а не руки. Двойной шкив требует вдвое меньше усилий, но в два раза больше. Банка могла раскачиваться и, возможно, разорваться или разлиться, когда она ударилась о балку или головку болта, или упала (за использованием масла очень внимательно следили; хранитель был привлечен к ответственности за отходы).И ему все равно придется залезть наверх — так что нет смысла подниматься с пустыми руками. В. Сколько штормов он пережил? Все они! Серьезно, никто не знает; не все были записаны. Около 150 ураганов и бесчисленные пасхи затронули Внешние берега с 1548 года, поскольку здесь были европейцы (кто знает, сколько еще до прихода европейцев). Это предполагает около 40 ураганов с момента постройки маяка. 17 апреля 1879 года в башню ударила молния; несколько месяцев спустя, новые неглубокие вертикальные трещины во внутренней стене были приписаны этим хранителями, но теперь они надежно приписываются тепловому расширению конструкции.В 1980-х годах исследования трещин выявили их движение при изменении температуры. Позже маяк также пережил Чарльстонские землетрясения 31 августа 1886 года (3 толчка до 7,7 балла по шкале Рихтера) и 3 сентября 1886 года, которые ощущались в Чикаго. В. Почему наклоняется башня? Он не сильно наклоняется, хотя вроде бы ходят такие слухи. При определенных углах обзора возникает обманчивая оптическая иллюзия, вызванная полосами, а иногда и фон из движущихся облаков.Hasbrouck & Hunderman обнаружили появление возможного небольшого наклона на север или запад, но не смогли исключить простые нарушения в конструкции. В. Почему здесь маяк? Примерно на 14-20 миль от мыса Хаттерас простираются мелководные, перемещающиеся алмазные отмели, представляющие опасность для ближайшего судоходства. Днем и ночью маяк на мысе Хаттерас служил навигационным ориентиром, позволяя кораблям избегать опасных мелей. В 19 веке «каботажное плавание» (плавание вдоль побережья) было простым и надежным видом судоходства; а в случае неприятностей берег был в пределах легкой досягаемости.Вдоль побережья Северной Каролины судоходство также эффективно использовало благоприятные течения — Лабрадорское течение, текущее на юг у берега, и Гольфстрим, текущее немного дальше на север, — которые обеспечивали дополнительную скорость. Внешние берега Северной Каролины широко известны как кладбище Атлантики. В одном сообщении говорится, что с 1866 по 1945 год здесь затонуло 230 судов водоизмещением более 50 тонн. Согласно другому отчету, с момента прибытия европейцев у Внешних берегов затонуло более 2200 судов. В. Как Diamond Shoals получили свое название? Откуда произошло настоящее название, неизвестно.Отмели не представляют собой сплошную массу, а представляют собой серию из трех отдельных отмелей с каналами между ними. В 1948 году Совет по географическим названиям США обозначил всю серию как Diamond Shoals и присвоил названия отдельным отмелям и топям (каналам между отмелями). Самая внутренняя отмель — это Hatteras Shoals, средняя часть — Inner Diamond Shoals, а внешняя часть — Outer Diamond Shoals. Что касается болот — Hatteras Slough проходит между Hatteras Shoals и Inner Diamond Shoals.Тот, что проходит между Внутренней Алмазной отмелью и Внешней Алмазной отмелью, называется Алмазной отмелью. В. Сколько лайнеров было на Даймонд Шолс? Всего было три маяка: 1-й (1824–1827 гг.): Разрушен ураганным ветром 2-й (1897–1918): № 69 Diamond был потоплен немецкой подводной лодкой 3-я (1919–1967): заменена башней «Техас» В. Что такое «Техасская» башня? В 1968 году на Даймонд-Шолс была достроена вышка «Техасская» световая станция — конструкция, похожая на морскую нефтяную вышку, под названием Даймонд-Шолс.Огонь находился примерно в 12,8 морских миль или 14,7 статутных миль в Атлантическом океане. Первоначально экипаж состоял из 6 человек (4 включенных и 2 выключенных), но был автоматизирован 7 сентября 1977 года. 1000-ваттная лампа находилась на высоте 125 футов над водой и была видна на расстоянии 22 морских миль. Маяк Diamond Shoals был выведен из эксплуатации в 2002 году, и он больше не работает. В. Почему в Северной Каролине так много маяков? В идеале, с маяками каждые 40 миль или около того, один почти всегда был виден каботажным судам.Когда один выходил из зоны досягаемости, вскоре появлялся другой. В. Является ли маяк на мысе Хаттерас функциональным средством навигации? Да, но теперь это автоматизировано. В. С сегодняшней навигационной технологией она все еще является полезным помощником в навигации? Да, хотя и не в такой степени, как раньше. Он подтверждает современные методы навигации и является ориентиром для местного судоходства. При взгляде на море за несколько миль эта береговая линия имеет несколько отличительных черт. В. Почему он окрашен в черно-белые полосы? Полосы служат в качестве средства идентификации в дневное время, известного как дневной знак, позволяя морякам различать маяки Вдоль Внешнего и Центрального берегов Северной Каролины, Currituck Beach Light неокрашенный, из красного кирпича; Остров Боди окаймлен черно-белыми полосами; Мыс Хаттерас — это черно-белые спиральные полосы; Окракок белый; и Cape Lookout — это черно-белая шахматная доска. Не было найдено никаких доказательств того, что шахматная доска или ромбовидный узор изначально предназначались для мыса Хаттерас Лайт на Даймонд-Шолс, несмотря на популярную народную историю о том, что какой-то чиновник испортил порядок работы. В. Что означает термин «дневной знак» и как он применяется к маякам? Все маяки дневные. Этот термин означает просто фиксированную, постоянную, идентифицируемую функцию, которая может использоваться навигатором в дневное время для помощи в определении местоположения судна вдоль береговой линии. Как правило, форма башни и жилища, рекламируемый цвет и геологический фон, такой как скалы, скалы, склоны холмов и т. Д., Предоставляют моряку адекватные данные, которые могут помочь в определении местоположения.Башни также можно красить, часто в сплошные цвета, которые контрастируют с их естественным фоном, делая их более заметными. Итак, каменный маяк на скалистом острове, скорее всего, будет выкрашен в белый цвет; маяк возле города с многочисленными белыми зданиями, вероятно, будет окрашен в красный цвет. Однако проблемы могут возникать в таких областях, как центральное / южное побережье Атлантического океана США. В целом, побережье довольно плоское с топографической точки зрения, с некоторыми выдающимися природными особенностями, которые могли бы помочь мореплавателю.Проблема усугубляется тем, что высокие прибрежные башни, построенные в основном между 1850-ми и 1870-ми годами, были практически идентичны по внешнему виду на расстоянии в море. Поэтому, чтобы их можно было опознать, на каждой из них были нанесены отличительные отметки дня — обычно краской, — хотя некоторые башни остались неокрашенными. Были использованы только определенные цвета — черный, белый и красный, потому что они лучше всего выделялись бы на фоне. Таким образом, вдоль Внешних берегов высотные прибрежные маяки выглядят следующим образом: Currituck Beach Light — неокрашенный красный кирпич; Остров Боди — полосатый черно-белый; Мыс Хаттерас — черно-белые спиральные полосы; и Cape Lookout — черно-белая шахматная доска. В. Всегда ли маяк на мысе Хаттерас был окрашен в черно-белые спиральные полосы? Нет. Эта покраска не существовала до 1873 года. Башня из песчаника 1803 года казалась белой. Это могло быть связано с естественным цветом камня или побелкой. Это изменилось, когда в 1854 году башня была расширена за счет кирпичной надстройки. Нижние 70 футов башни остались белыми, а верхние 80 футов стали красными. Вероятно, он был красным сверху, чтобы контрастировать с небом, и белым снизу, чтобы контрастировать с растительностью.Он был окрашен кирпичной крошкой на цементной основе. Отчет Совета маяка 1871 года указывает, что, когда он был впервые окрашен, верхняя часть нынешней башни была окрашена в красный цвет, а нижняя часть — в белый. По другим сообщениям, изначально вся башня была красной. В любом случае, полосы были нарисованы в 1873 году. На башне две черные и белые полосы, каждая полоса огибает нижнюю башню в 1-1 / 2 раза, и все они внизу шире, чем наверху. Точно не известно, как были расположены полосы, но это можно было сделать, используя комбинацию предварительно рассчитанных размеров, отвеса и тугих линий.Первоначально смотрители красили башню с помощью стульев боцмана, что занимало до 4 месяцев каждые 6–10 лет. Современные малярные подрядчики используют платформу типа мойки окон. С 1936 по 1950 год официальная башня была стальной конструкцией, хотя многие моряки все еще использовали маяк 1870 года в качестве дневного ориентира. В. Как различить маяки ночью? Огни можно отличить по их «характерным» или ночным отметкам. Их огни могут светиться постоянно (фиксированно) или мигать с разной частотой.Здесь частота составляет каждые 7-1 / 2 секунды, хотя она менялась с годами. На протяжении веков у моряков были списки огней — таблицы, в которых перечислялись навигационные средства страны, включая маяки с их точным расположением, их дневными отметками и характеристиками света.

Восстановление маяков Преск-Айл |

На протяжении большей части последних двух столетий маяки Преск-Айл стойко переносили зимы на северо-востоке Мичигана, но время и условия окружающей среды сказались на этих исторических маяках.Старый маяк, построенный в 1840 году, служил гаванью в течение тридцати лет, прежде чем он был выведен из эксплуатации, когда в 1870 году были зажжены Новый маяк и огни дальнего света. И Новый маяк, и дальний свет продолжают служить морякам в качестве навигационных средств. Новый и Старый маяки принадлежат и управляются городком Преск-Айл, и, как может представить любой, кто живет в этом северном климате, им требуются значительные ресурсы, чтобы они могли гордиться собой.

В 2018 году Преск-Айл-Тауншип и Музейное общество Преск-Айл-Тауншип (PITMS) объединились, чтобы сформировать Фонд реставрации маяков Преск-Айл.Фонд, управляемый Фондом сообщества Северо-Восточного Мичигана (CFNEM), поддерживает усилия городка по восстановлению Старого и Нового маяков и связанных с ними зданий.

Реставрационные работы на Старом маяке начались в 2019 году. Начиная с внешней стороны толстых стен, рабочие удалили сломанный и крошащийся строительный раствор для первых 16-18 дюймов, примерно на полпути через стену башни. Залили новый раствор, перебросили камни и нанесли свежий слой краски. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что реставрация завершена, но это было далеко не сделано.В 2020 году рабочие перебрались внутрь маяка, чтобы продолжить реставрационные работы на оставшихся внутренних стенах от 16 до 18 дюймов.

Фотографии с дрона, сделанные Юджином Камбром.

Между тем, Тауншип провел работу над другими историческими сооружениями в Парках Маяка, включая ремонт гниющего заднего входа в Дом Хранителя 1905 года, замену кедровой черепицы на крыше дома Хранителя 1870 года и подъездного пути , и роспись купола и башни Нового маяка.

Сбор средств и восстановление будут продолжаться по мере решения проблем, выявленных в ходе инженерного исследования 2014 года. По словам Мэтта Бедарда, менеджера по строительству городка и проекта, определение причины и устранение вертикальных трещин напряжения на внешнем фасаде башни Нового маяка — это крупный проект реставрации, который вырисовывается на горизонте.

Township и PITMS участвуют в акции GivingTuesday 1 декабря в рамках кампании CFNEM #GivingTuesdayNEMI на CFNEM.org, чтобы помочь в достижении целей следующего сезона для маяка Old Presque Isle — отремонтировать окна, покрасить верхнюю палубу и улучшить внутреннюю вентиляцию, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения от чрезмерной влажности. Вики Райт, президент PITMS, сказала: «Мы дорожим нашими историческими маяками — они символизируют нашу богатую морскую историю, и нам нужно объединиться как сообщество, чтобы сохранить их для будущих поколений».

Щедрый грант от mBank предоставил соответствующие фонды для поощрения местных предприятий к поддержке усилий по восстановлению маяка Преск-Айл.На сегодняшний день щедрые пожертвования внесли следующие предприятия: mBank, Lakeshore Realty, Allegra Alpena, Jewell’s Disposal, Sand Bay Trading Co./Woody’s Grand Lake, Alpena Agency, Inc., Fairway Packing Co., Portage Store and Deli, RS Scott Associates и Grand Lake Resort.