28.12.2020 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Зазор между проемом и дверной коробкой

Зазор при установке входной двери

Современные металлические двери являются высокотехнологичными изделиями, эффективная эксплуатация которых возможна только при грамотно выполненной установке. При этом в процессе производства монтажных работ требуется учитывать множество факторов, серьезным образом влияющих на конечный результат. Одним из подобных крайне важных параметров выступает зазор при установке входных дверей.

Разница между габаритами проема, дверной коробки и полотна металлической двери

Достаточно просто заметить, что существует очевидная разница в таких параметрах, связанных с установкой металлических дверей, как размеры проема в ограждающей конструкции, габариты дверной коробки и аналогичные показатели, касающиеся створки изделия. Эти различия складываются не только из-за наличия разнообразных конструктивных элементов, но и потому, что всегда остается зазор при установке металлических дверей. Он бывает двух видов – между створкой и коробкой входной двери, а также между блоком и проемом, выполненным в ограждающей помещение конструкции. Оба типа зазора имеют крайне важное значение для нормальной эксплуатации металлического изделия.

Величина и необходимость зазоров между створкой и коробкой

Необходимость оставлять небольшой зазор между коробкой и металлической дверью, величина которого обычного составляет около 1-2 мм, достаточно очевидна. Она подтверждается следующими простыми и вполне логичными объяснениями:

Материалом, из которого изготавливается створка, является металл. Одним из его свойств выступает расширение при нагревании. Поэтому при отсутствии зазора между полотном и коробкой любое, даже очень маленькое повышение температуры приведет к увеличению геометрических размеров обеих частей стальной двери и, как следствие, ее заклиниванию. Для открытия створки потребуется вышибать ее из коробки с серьезным усилием;
Другим следствием изготовления входной двери из металла, выступает тот факт, что наличие слишком большого зазора между отдельными элементами конструкции также недопустимо. Это приведет к резкому снижению изоляционных характеристик изделия и, как следствие, образованию сквозняков, промерзанию или даже наледи;
Очевидно, что оба указанных варианта крайне негативно сказывают еще и на выполнении дверью защитных функций. Заклинивание из-за маленького зазора приведет к невозможности закрыть входную конструкцию. В результате, обитатели и имущество в квартире или доме останутся без защиты. Напротив, слишком большой зазор облегчает задачу взлома путем вставления в него лома и дальнейшее его использование в качестве рычага.

Приведенные выше доводы наглядно демонстрируют, почему величина зазора между коробкой входной двери и ее створкой должна составлять 1-2 мм. Отклонение в любую сторону наверняка приведет к малоприятным последствиям.

Величина зазора между проемом в стене и дверной коробкой

Не менее серьезное значение для успешной эксплуатации металлической конструкции имеет монтажный зазор между входной дверью и стеной. Его наличие необходимо по следующим причинам. Во-первых, чтобы избежать разницы в уровне температурно-влажностных деформаций между материалом, из которого изготовлена стена, и металлом, выступающим основой для двери.

Во-вторых, оставление монтажного зазора снижает требования, которые предъявляются к ровности поверхности проема, что снижает расходы на выполнение работ. Кроме того, в результате упрощается осуществление монтажа, так как входная дверь может быть без проблем выровнена как по горизонтали, так и по вертикали. Стандартным считается зазор величиной от 5 до 20 мм с каждой стороны.

Важно отметить, что обычно рекомендуют оставлять большой зазор вверху входной двери. Сложно назвать такой подход правильным. Он вполне логично применяется при установке деревянных дверей, когда минимальная величина зазора сверху составляет 20 мм. Однако, при монтаже металлических изделий такое требование в числе обязательных отсутствует. Поэтому следует руководствоваться указанными выше параметрами – от 5 до 20 мм, причем 5-6 мм, как правило, вполне достаточно.

Какие зазоры допускаются при установке входных дверей — типы зазоров, необходимость их создания

Современные производители изготавливают такие стальные входные двери, которые могут быть с полным правом названы по-настоящему высокотехнологичными изделиями. Не удивительно, что для этого используется самое прогрессивное и высокоточное оборудование. Однако, серьезное внимание заслуживает не только процесс изготовления качественной металлической конструкции, но и правильный ее монтаж. В последнем случае крайне важно оставить требуемый по ГОСТу монтажный зазор при установке двери, что является одним из условий беспроблемной и долговечной эксплуатации изделия.

Типы технологических зазоров при изготовлении и монтаже входных дверей

Несложно заметить при внимательном рассмотрении любой входной конструкции из металла или в процессе выполнения работ по ее установке наличие так называемых технологических или монтажных зазоров. Они делятся на два типа. К первому относится расстояние, которое оставляется между коробкой и полотном изделия. Этот тип зазора создается по всему периметру входной конструкции, а его величина зависит от качества изготовления.

Второй вариант рассматриваемого узла представляет собой зазор при установке входных дверей, который оставляется между коробкой и поверхностью проема. Он выполняется с двух боковых сторон изделия и сверху. Величина этого типа зазора определяется несколькими факторами, среди которых не только качество самой металлической конструкции, но и ровность, а также правильность геометрических размеров проема.

Необходимость создания зазоров между полотном и коробкой и их рекомендуемая величина

Объяснить необходимость оставления зазора между створкой дверной конструкции и коробкой достаточно просто. Достаточно привести следующий довольно логичный аргумент:

для изготовления и полотна, и коробки применяется металл. Типичным свойством стали является способность серьезно расширяться при нагревании. Нетрудно представить ситуацию, которая может возникнуть при отсутствии технологического зазора между коробкой и створкой. Любой нагрев рассматриваемых металлических деталей изделия приведет к его переклиниванию, так как они попросту упрутся друг в друга. Открыть такую конструкцию будет нереально;
однако, необходимо понимать, что крайне важно не оставлять зазор слишком большим. Иначе станет невозможным обеспечить наличие требуемого уровня тепло- и шумоизоляции входной конструкции;
логичным следствием двух приведенных объяснений становится важность подбора правильного размера зазора, так как в противном случае дверь не сможет эффективно выполнять необходимые для любого подобного изделия защитные и изолирующие функции.

Стандартной на сегодня величиной зазора между створкой и коробкой стальной двери считается 1-2 мм. Уровень современных технологий и оборудования, применяемых при изготовлении, позволяет соблюдать указанную точность. Это крайне важно, так как отклонение в любую сторону может привести к малоприятным и весьма негативным последствиям.

Монтажный зазор между дверной коробкой и проемом стены

Длительное и беспроблемное использование входных конструкций невозможно, если не соблюдался зазор при установке металлических дверей. Его необходимость также не вызывается сомнений. Дело в том, что уровень температурно-влажностных колебаний в геометрических размерах стального изделия и материала, из которого возведены стены, практически всегда серьезно отличается. Для его компенсации и требуется наличие расстояния между поверхностью проема и дверью.

Вторым аргументом в пользу оставления зазора этого типа выступает снижение требований к ровности поверхности стены. Это ведет к снижению расходов на подготовительные работы, что, конечно же, выгодно владельцу жилья. По действующим сегодня правилам при установке входной двери допускаются зазоры величиной от 5 до 20 мм с боковых сторон изделия.

Аналогичное расстояние рекомендуется оставлять и сверху входной двери. Некоторые специалисты считают, что в последнем случае следует создавать зазор большего размера. Однако, сложно признать такой подход целесообразным. Намного правильнее максимально использовать высоту проема для удобного и комфортного прохождения даже очень высоких людей.

О параметрах зазора между дверью и коробкой

Установка межкомнатной двери работа довольно трудоемкая и не каждый может сделать ее самостоятельно. Так что лучше вызвать специалиста по монтажу и спокойно проводить время глядя как он работает.

Установка межкомнатной двери

Но если вы все-таки решились монтировать межкомнатные двери собственными руками, то можете воспользоваться нашими советами. Прежде всего – необходимо соблюсти все необходимые размеры.

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
высота двери;
зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
толщина балки коробки;
зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

Установка

Для начала соединяем конструкцию дверной коробки. Во время сборки необходимо учитывать размеры, которые перечислены выше, а также высоту ножек лутки. Зачастую ее рассчитывают таким образом: высота дверного проема минус верхняя щель между стеной и луткой и толщина балки сверху, плюс высота ножек, которые нужно утопить.

Потом нужно прикрепить петли, учитывая сторону, куда они должны открываться. Интервал между верхней частью коробки и верхней петлей нужно отметить на уровне трехсот миллиметров. Между полом и там где должна быть нижняя петля расстояние должно быть – 200 мм. Воспользовавшись стамеской, сделайте пазы для петель.

Теперь монтируем дверной блок. Правильно ли он установлен, проверяем при помощи уровня, дверной блок должен быть установлен строго вертикально, чтобы увидеть реальную картину щелей. Корректируем положение, при необходимости, используя для этого распоры для дверной коробки. Количество поставленных клиньев зависит от каждого конкретного случая. В случае, когда нужно сделать щель больше, используются небольшие клинышки. Затем, по необходимости, установите порог, согласно инструкции.

Потом врезаем замок и устанавливаем дверную ручку. Ручку размещают, обычно, на высоте 900-1000 мм от пола. При установке основного полотна двери проверьте, ровно ли оно установлено относительно стены, и размеры зазоров между дверью и коробкой межкомнатной двери, которые образовались вокруг. Проведите тест на правильность закрывания, не открывается ли дверь произвольно.

Затем устраняем зазоры между коробкой двери и стеной путем использования монтажной пены. Во время застывания пены, около 24 часов, ни в коем случае не пользуйтесь дверью.

Методы утепления щели между межкомнатной дверью и коробкой

Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

Нормативы зазоров для стандартной двери

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Многокамерная уплотнительная лента

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Среди них:

Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

Какой нужен зазор между дверью, полом и коробкой

Оглавление:

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Зазоры между входной дверью и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Заделать щель между наличником и дверью

Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;
в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;
незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;
малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;
в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;
выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;
проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;
снимите наличники;
сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;
ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;
через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.
прикрепите наличники.

Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.

Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

Как подрезать наличники

Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:

дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;
наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.

Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

определите размеры вставки по перепаду зазора;
изготовьте клин;
снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;
замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;
установите после высыхания конструкцию на место.

Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.

Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.

Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.

Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.

Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:

защитите наличник и стену малярной лентой;
постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;
если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;
снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.

Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.

Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.

Зазор между дверью и коробкой, между полом и стеной

Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

Как узнать, что необходима регулировка зазора

У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

трение дверного полотна о коробку;
перекос коробки;
неплотное прилегание двери к коробке;
самопроизвольное открывание и/или закрывание.

В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

Допустимые пределы

Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

Расстояние между дверным полотном и притворной стойкой коробки варьируется в пределах 3,5-4,5 мм. Конструкционные особенности и качество материала влияют на данный показатель.
Отклонение от установленного параметра скажется на функционировании дверной ручки: язычок замка может не фиксироваться в отверстии ответной планки. Противоположное расстояние от двери до петлевой стойки коробки составляет 1.5-2.5 мм. Промежуток небольшой и превышать это значение совершенно нет смысла.
От верхней перекладины до двери возможен зазор не более 3 мм.
Эти нормы действуют не одно десятилетие и актуальны по сей день. Менять их по своему усмотрению обойдется себе дороже.
С наружной стороны коробки также должны оставаться зазоры при установке дверей. Стандартное техническое значение промежутка составляет 10-15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы провести регулировку составляющих дверной коробки и заполнить монтажной пеной незначительную щель.

Метод регулировки зазоров

Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

Способы сократить лишние пространства

Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной | 5domov.ru

По мере подорожания энергоносителей все более пристальное внимание уделяется теплоизоляции жилища. Значительная часть теплопотерь происходит через щели во входных дверях: имеются в виду просветы между полотном и полом или коробкой. Что касается межкомнатных дверей, то подобные дефекты заметно ухудшают эстетическое восприятие интерьера помещений и уровень звукоизоляции между отдельными помещениями.

Оглавление:

Без щелей – никак

Определенный зазор между дверью по всему периметру коробки должен быть, иначе она попросту не сможет открываться и закрываться. Размеры просветов строго регламентированы соответствующим ГОСТом. Большое значение имеет материал изготовления полотна и коробки. К примеру – деревянные изделия имеют склонность к определенному изменению своих размеров, в зависимости от уровня влажности (т.н. «усыхание» и «набухание»).

Рекомендуемые зазоры в дверном проёме

Грамотное формирование просветов на этапе монтажа напрямую влияет на то, насколько удобна будет дверная конструкция в использовании. Кроме материала изготовления, параметры зазоров зависят от высоты, ширины и массы полотна. Определенные погрешности допустимы, обычно в пределах 1 мм отклонения в ту или иную сторону.

Некоторое увеличение расстояния между коробкой и дверью допускается в следующих случаях:

Слишком влажный микроклимат в помещении и отсутствие вентиляции.
Материалом изготовления дверного блока выступает натуральная древесина или пиломатериалы, которые склонны к впитыванию влаги.

Что касается просвета между полотном и полом (порогом), то оно рекомендовано в пределах 20–25 мм.

Для увеличения эффективности проветривания и легкости открывание допускается увеличение этого параметра до 40 мм.

Щели во входных дверях

На практике не всегда удается провести изначально правильный монтаж входных дверей. В результате холодный воздух и грязь с улицы начинают проникать внутрь помещения. Причинами такого явления может быть также проседание конструкции в процессе эксплуатации и недостаточная изоляция самого полотна. Способы устранения проблемы напрямую зависят от того, где именно находится дверь.

Монтаж второй двери

Это наиболее оптимальный вариант увеличения защиты дверного блока от продуваний со стороны улицы. После установки второй двери появляется промежуточный тамбур: полученная в результате этого внутренняя воздушная подушка на порядок уменьшает теплопотери. Если жилище расположено на первом этаже многоэтажного дома, необходимо добиться автоматического режима работы двери в подъезд. Неплохой эффект приносит также установка доводчика.

Установка второй входной двери

Утепление входной двери

Материалом изготовления входных дверей в большинстве случаев выступают стальные листы, склонные к созданию т.н. мостиков холода. Ситуация усугубляется наличием микроскопических щелей по сварным швам и в местах установки фурнитуры. Благодаря тому, что почти во всех металлических дверях внутри находится пустота, открываются хорошие возможности для дополнительного утепления. Как правило, для этого используют минеральную вату или плитный пенопласт.

Порядок работы:

Демонтаж выступающей фурнитуры (замок, ручки, глазок).
Разборка дверного полотна. Если отдельные листы фиксировались сваркой, их срезают болгаркой.
Укладка вырезанного по размеру внутренних полостей утеплителя. При использовании пенопласта стыковые участки между отдельными плитами и металлическим каркасом нужно заполнить монтажной пеной.
Сборка конструкции обратно.

Для утепления неразборных полотен обычно используют внутренние теплоизоляционные накладки (стандартный размер 1х1 см). Они прикручиваются на шурупы по всему периметру снятой двери. После натягивания обивки ее дополнительно фиксируют в районе накладок специальными гвоздями.

Устранение щелей по периметру двери

Даже после качественного утепления дверного полотна холодный воздух будет продолжать попадать внутрь жилища сквозь большие просветы между дверью и коробкой. Самый простой способ решения этой проблемы – применить специальный уплотнитель: благодаря ему можно добиться полной герметичности дверного блока и существенно снизить уровень теплопотерь. Данный материал представлен на рынке строительных материалов в нескольких разновидностях, установка которых несколько отличается друг от друга.

Утепление двери по периметру

Самоклеющиеся ленты

Самый простой и недорогой вариант уплотнения дверного полотна по периметру. Для изготовления таких лент может использовать резина или пластик. Чтобы упростить ее укладку, на одной из сторон ленты наносят клейкий слой. Ширина и толщина ленты может отличаться, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая. Следует учесть, что этот уплотнитель приходится периодически заменять (особенно это касается часто закрывающихся входных дверей, из-за чего происходит сдавливание материала прокладки).

Процедура установка самоклеющейся ленты выглядит следующим образом:

Подготовка отделываемого участка (торец дверного полотна). Его очищают от грязи и обезжиривают.
Снятие размеров и отрезание уплотнителя. Полосы рекомендуется вырезать с некоторым запасом (5-10 мм).
Приклеивание полос. Работу удобнее начинать с верхнего угла полотна. Защитная пленка снимается не со всего отрезка: достаточно 5–10 см. После этого ленту прикладывают к дверям и аккуратно приклеивают, постепенно снимая защитную бумагу. В процессе приклеивания полосу нужно плотно прижимать.
Участки, где стоят петли, проклеиваются по наружной плоскости стопора. Углы необходимо аккуратно подрезать.

Более дешевым вариантом утепляющей ленты являются изделия без самоклеющейся основы. Они монтируются схожим образом, для фиксации используют гвозди или специальный клей.

Другие способы

Более надежным вариантом устранения щелей по периметру входных дверей являются т.н. «нащельные планки». По типу конструкции они бывают клиновидными и наружными; по используемому для изготовления материалу – пластиковыми, металлическими или из пеноматериалов. Их можно заменить полосками войлока, деревянными штапиками и т.п. Главное – использовать в качестве крепления не клей, а шурупы или гвозди.

Монтаж нащельных планок

Заделывание щели по низу двери

Как правило, все входные двери оснащаются порогом. Продувание понизу устраняется наращиванием его высоты или оформления участка соприкосновения с полотном специальным уплотнителем. Учитывая постоянный контакт с водой и холодным воздухом, в качестве уплотнителя рекомендуется использовать надежную резину. Отличным вариантом являются специальные пороговые рейки комбинированного типа, оснащенные щетками из нейлона. Наличие специальной канавки защищает жилище от проникновения наружной влаги.

Порядок установки комбинированной пороговой рейки:

Вырезание планки и щетки по размеру порога. Важно добиться проникания нависающей кромки внутрь проема. В качестве инструмента можно использовать ножовку по металлу.
Монтаж щетки. В правильном положении она должна оказывать некоторый нажим на планку.
Прикручивание щетки на нижний край полотна (от жилища). Для этого используется шуруповерт и саморезы.

Щели в межкомнатных дверях

В отличии от входных дверей, от этих конструкций в основном не требуется выдающиеся теплоизоляционные качества. Однако большие просветы по периметру полотна желательно устранить, т.к. это портит общее впечатление от интерьера помещения и усложняет использование дверей (неплотно закрываются, хлопают при сквозняках).

Устранение боковых щелей

Кроме вышеупомянутых самоклеющихся лент, для уплотнения межкомнатных дверей часто применяют силиконовую пасту, которая реализуется в специальных тубах. Для ее нанесения потребуется специальный пистолет.

Порядок работы:

Проклеить участки нанесения с обеих сторон малярным скотчем или вазелином. Это исключит вероятность загрязнения сопредельных поверхностей полотна.
Зарядить пистолет упаковкой силикона. Регулировка толщины выдавливаемого уплотнителя осуществляется обрезанием края тубы. Этот параметр должен слега превосходить размеры заделывания щели.
Оптимальный угол удержания пистолета по отношению к поверхности во время нанесения – 45 градусов. Нажимать на рычаг необходимо плавно, а пистолет перемещать равномерно и не спеша.
Обработанную дверь закрывают до полного высыхания силикона (время указано в инструкции).
После высыхания дверь открывают для удаления излишков уплотнителя.

Нанесение силиконовой пасты в щель дверного проема

Удобство этого способа заключается в быстроте нанесения и хорошей герметизации стыков (свойство силикона – полностью повторять конфигурацию щели). Чаще всего таким образом оформляются двери в ванную, туалет или кухню, что позволяет создавать надежный барьер для влаги и запахов.

Подробнее про нанесение силикона данным способом можете посмотреть в видео:

Щель между полом и дверью

Появление излишнего просвета на этом участке не всегда свидетельствует об ошибке монтажа межкомнатной двери. Такой дефект часто обнаруживается после замены напольного покрытия, когда новый материал уступает по толщине предыдущему.

Существует несколько способов устранения проблемы:

Опустить петли на нужную высоту. Если у хозяина дома имеется хотя бы небольшой опыт столярных работ, лучше использовать этот способ. Для этого необходимо снять дверь, а петли на коробке перенести ниже. При этом не требуются дополнительные уплотнители и накладки.
Установить уплотнительные щетки или подкладки. Специализированые отделы предлагают на выбор резиновые подкладки разной толщины. Подбирать необходимо такое изделие, чтобы оно закрыло просвет без создания дополнительных помех при открывании и закрывании. Уплотнитель отрезают по ширине полотна и прикручивают к нижнему торцу.
Применить декоративный порожек или плоскую пороговую рейку. Как правило, подобные изделия оснащаются специальными отверстиями для саморезов. Крепление вырезанной по размеру рейки к полу осуществляется на дюбеля или шурупы.
Монтаж опускающегося уплотнителя-шины. Речь идет об автоматических уплотнительных приспособлениях типа «Dichtomat». Перед установкой системы дверь нужно закрыть, используя подкладки для достижения строгой горизонтальности крепления. Подгонка по размеру механизма, планки и резиновой вставки осуществляется ножовкой по металлу. Фиксация опорного механизма на низ коробки реализуется с помощью винтов. Металлическая накладка должна размещаться строго не границе между двумя помещениями, под дверью.

Итог

Лучший способ избежать появления щели в дверях – провести грамотный монтаж коробки и полотна. Но бывает так, что по ходу эксплуатации изделие усаживается или перекашивается. Для устранения появляющихся при этом просветов существует несколько способов. На выбор конкретного варианта влияет функция двери (входная или межкомнатная), материал изготовления полотна и мастерство исполнителя.

Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной

5 (100%) 8 votes

Чем заделать щель в наличниках: способы, полезные советы

Для любого человека важен уют и красота собственного дома. Поэтому важно продумать все, включая мелкие детали и незначительные нюансы. Позаботьтесь о функциональности и привлекательности дверной конструкции. Иногда возникают мелкие дефекты, от которых просто избавиться собственноручно.

Во время ремонта получается так, что наличник дверной коробки не полностью примыкает к стене. От этого образуются щели различной ширины. Причиной становится не плотно прилегающий наличник. Неровность стены составляет более 2-3 см. Устранение таких щелей при помощи герметика не дает требуемого результата, так как заполнитель со временем проседает или трескается.

Внимание! Заделать щель, возникшую между наличником и стеной можно собственноручно. Устранение проблемы начинают быстро. Важно поинтересоваться, чем заделать зазор самостоятельно, чтобы избавиться от него и получить эстетичный внешний вид двери.

Устранение зазоров, которые имеются между самим дверным полотном и поверхностью стены

Алгоритм решения проблемы

Чаще для устранения проблемы используются следующие материалы:

скотч малярный;
акриловый герметик;
бруски с углами под 90 градусов.

Устранение щели происходит в следующем порядке:

прежде, по краю заклеивается наличник;
после этого наклеиваются обои, и щель заполняется герметиком;
затем акрил протягивается специальным бруском, и с его же помощью удаляются излишки герметика.

Если щель более одного сантиметра, можно уменьшить ее при помощи установки упаковочного пенопласта, который обладает небольшой толщиной. Если щель имеет небольшие размеры, убирать скотч можно непосредственно после высыхания материала. При размерах более 3 см обрабатывают ее герметиком повторно.

Как избавиться от щелей большого размера?

Если трещина имеет внушительные габариты, ее заделка требует больших усилий. Решить проблему можно своими силами. В том случае, если щели между стеной и наличником большего размера, поступают таким образом – установленные ранее наличники демонтируются, и поверхность стены выравнивается. Дале оклеивают наличники малярным скотчем. После этого разводится шпаклевка гипсовая и наносится от установленного наличника до стены. В результате щель полностью закрывается.

Особенности выполнения первоначальных самостоятельных замеров, чтобы исключить появление трещин между стеной и коробкой

После того, как щель зашпаклевана, на нее клеятся обои. При этом они полностью закрывают шпаклеванную щель и доходят до наличника двери. Также заполняют пространство щели монтажной пеной. Впоследствии, после высыхания материала, в нем вырезается углубление небольшого размера, которое и заполняется шпаклевкой.

Причинами же возникновения такой ситуации становится неправильная установка дверного полотна. Потребуется демонтаж и повторная установка. Либо дверной блок устанавливался непосредственно после шпаклевки поверхности стен. В этом случае возникает ситуация, когда дверная конструкция имеет размеры, превышающие ширину дверного проема или конструкция находится не на требуемом уровне.

В этом случае требуется аккуратно демонтировать наличники двери, а затем при помощи длинного шпателя по периметру дверного проема наносится смесь. В этом случае коробка двери выступает в качестве маяка. Другой край шпателя двигается вдоль поверхности стены. Впоследствии излишки шпаклевки убираются также при помощи шпателя.

Чтобы не произошла деформация дверной коробки во время работ, ее поверхность оклеивается малярной лентой. После этого можно просто снять ее. Многие во время ремонта наличников дополнительно решаются и на декор дверного полотна. В результате удается получить дверную конструкцию, которая не имеет никаких дефектов и отличается роскошным обновленным внешним видом.

Щели в наличниках, от которых избавились с помощью монтажной пены

Выбираем тип заделки трещины в зависимости от запланированного бюджета

Имеется также дорогостоящий вариант устранения щелей между наличником и стеной. Необходимо приобрести другую дверную коробку с наличником, который перекрывает образовавшуюся щель. Такой вариант потребует дополнительных трат, и по этой причине подходит не для всех.

Дешевым вариантом станет самостоятельная заделка образовавшейся щели герметиком и шпаклевкой. Первый вариант предпочтительный, так как шпаклевка повреждает наличник, ввиду содержания большого количества влаги. Герметик на основе акрила подбирают по цвету установленного наличника, что дает возможность не наклеивать обои непосредственно на элементы двери.

В качестве варианта устранения проблемы используют обкладку дверного проема искусственным камнем. Это придаст двери изысканность, и при этом закроет имеющиеся недостатки.

Окончательный монтаж наличников после того, как все щели и зазоры устранены

Теперь вы знаете, как самостоятельно устранить щели между дверными наличниками. Остается только подобрать предпочтительный вариант. Он должен устраивать вас, как по результирующему внешнему виду, так и по ценовому диапазону решения проблемы. У вас получится красивая дверная конструкция, не имеющая щелей или зазоров. В результате удастся повысить герметичность дверного полотна и обеспечить сохранность приемлемого микроклимата внутри помещения.

Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с видео. Оно проиллюстрирует процесс самостоятельной заделки щелей в наличниках.

Проголосовали более 271 раза, средняя оценка 4.4

Подготовка проема к установке входной двери: пошаговое руководство

Прочитайте за 5 мин.

Прослушать статью

Определить «на глаз» размеры дверного проема довольно сложно, особенно если установлены наличники. Чтобы измерить точные параметры, нужно снять наличники и зачистить слой штукатурки. Это можно проделать самостоятельно. Чтобы учесть все нюансы, лучше вызвать профессионального замерщика. При покупке дверей Torex эта услуга предоставляется бесплатно.

Размеры дверного блока должны быть на 4–5 см меньше ширины проема.

В некоторых случаях проем можно расширить или сузить, чтобы «подогнать» его под размеры двери. Такую возможность также лучше заранее обсудить с замерщиком. Если над дверью расположена балка, она должна лежать на стене на расстоянии не менее чем 10 см с каждой стороны от проема.

Демонтаж старой двери

Демонтаж прежней двери нужно проводить максимально аккуратно. Если при этом применять ударные методы (например, кувалда или отбойный молоток), можно повредить стену или целостность проема.

В первую очередь дверь снимают с петель. Затем нужно срезать анкера или другие крепежные элементы, на которых держалась дверная коробка, и осторожно выбить ее из проема.

Расширение дверного проема

Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5–2,5 см с каждой стороны двери. Если оно меньше, проем нужно расширить. Для этого можно использовать болгарку или перфоратор. Еще раз подчеркнем, что дверной проем должен быть минимум на 20 см уже балки, расположенной над ним. В противном случае это может привести к обрушению конструкции здания.

Сужение проема

Если расстояние между стеной и дверной коробкой больше, чем 2–2,5 см с каждой стороны, проем нужно сузить. От этого зависит надежность установки двери. Если проем слишком широкий, дверная коробка словно зависает в воздухе, не прилегая к стене. Это значительно снижает надежность и срок службы конструкции, а сама дверь становится более уязвимой перед злоумышленниками.

Способ сужения проема зависит от ширины зазора. Если он достаточно большой, можно заложить кирпичом. Меньший зазор можно сократить при помощи штукатурной смеси.

Еще один вариант сужение проема – установка металлической рамы. Но металл будет служить мостиком холода. Чтобы дом не охлаждался через дверной проем, его лучше дополнительно утеплить.

Если предварительный замер двери был выполнен правильно, а дверь подобрана по размеру, сужать или расширять проем не придется. Можно переходить непосредственно к процессу подготовки проема. Техника работы зависит от материалов, из которых построен дом.

Очистка и выравнивание проема

Поверхность стены очищают от остатков монтажной пены, которая использовалась для установки прошлой двери. Удаляют все анкера, гвозди и т.д. Зачищают штукатурку до кирпича или блоков, из которых возведены стены, обеспечивая технологический зазор 4–5 см.

Для подготовки проема деревянного здания могут понадобиться ножовка или бензопила, а также стамеска. Задача остается прежней – вычистить проем от всех неровностей и пришедших в негодность элементов.

Если балка под порогом прогнила, ее нужно убрать. Разрушенную кирпичную кладку тоже удаляют и закладывают заново.

Проверить нужно и поверхность пола. Если она не горизонтальная, желательно возле входной двери выровнять ее цементной стяжкой, которая позволит также незначительно поднять пол.

Заделка трещин в стене

Если во время демонтажных работ были обнаружены трещины, их затирают цементным раствором. Глубокие щели забивают кусками кирпича, а затем затирают цементом. Через пустоты в стенах в дом проникает холод, поэтому крайне важно их устранить.

Технологический зазор между стеной и коробкой двери будет заделываться монтажной пеной, поэтому поверхность стены может не быть безупречно ровной. Наша задача – избавиться от торчащих элементов, которые мешают дальнейшему монтажу, и пустот в стене.

Теперь, когда эта работа произведена, проем готов к установке входной двери.

Наличник на неровную стену | Домострой

Получить завершенного вида дверной проем дает возможность использование специальных наличников.

Существует несколько видов такой облицовки. Они классифицируются по учету, дизайну и методу фиксации. Приступать к их монтажу можно только тогда, когда чистовая отделка стен завершена.

Как правило, ровных стен добиться удается далеко не всегда. И это становится серьезным препятствием при монтаже декоративных наличников. Потому стоит хорошо разобраться, как сгладить неровности поверхности стен.

Варианты монтажа

Существует некоторое количество вариантов выхода из сложившейся затруднительной ситуации. Стоит тщательно изучить каждый из них и определиться с наиболее подходящим для вас вариантом:

Профилактический. Кроется он в необходимости выполнить сглаживание плоскостей всех прилегающих к двери стен. Процедура осуществляется до монтажа двери. Данный метод может отнять достаточно много времени, если достичь плоскости требуется абсолютно всей поверхности стене. Потому, осуществить его под силу не во всех сложившихся ситуациях.
Исправление коробки. Технология применяется для конструкций из дерева. Метод будет эффективным лишь в борьбе с минимальными отклонениями от плоскости. При несущественном выходе коробки за пределы стены, участки выступов немного подтесывают рубанком. В местах же ее впадения необходимо нарастить. Дополнительно нужно вскрыть коробку лакокрасочным покрытием.
Вариант для дверей между комнатами. Если стена впалая, тогда появляется пустая область между обналичкой и ней. Чтобы ее устранить, необходимо выточить фигурную рейку. Для укрытия неблагонадежного участка используются обои или краска, в зависимости от того что используется в помещении. Выстроганная фигурная рейка выполнит роль продления обналички. Тогда появившаяся пустота не станет привлекать много лишнего внимания.
Упрощенное упразднение пустоты. Если выстрогать ничего не получается, пустота заполняется любым герметиком. Обязательно область вскоре после высыхания перекрывается обоями или грунтуется с последующей окраской. Важно использовать именно герметик из акрила. К силиконовым обоям не приклеиться.
Применение штукатурки на малую область. Вариант кроется в фиксации двери с лодкой в дверной проем. Затем необходимо демонтировать саму дверь. Чтобы защитить лудку от пагубных действий цементно-песочного, рекомендуется обмотать ее скотчем в пару слоев. Приступают к покрытию строительной смесью до уровня коробки. Скотч необходимо удалить и устанавливать наличники только если смесь застыла.

Выбор определенного варианта определяется материалом исполнения коробки, местонахождением проема и сложности неровностей.

Материальные расходы и трудозатратность также имеют важное значение. Монтаж наличников на неровное пространство около дверных проемов сложнее, но ситуация как теперь известно имеет множество путей решения.

Установили наличники и я обнаружила зазор между стеной и наличником. Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку. Как замаскировать зазор, видимо он произошел из-за неровности стены. плохо нам их подготовили под обои.

Тут важно знать какого именно размера щель между наличником и стеной.

Щели до 5 мм, можно и акриловым цветным герметиком

Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку

Если есть щели, то значит не подготовлены.

Можно пойти правильным путём:

Снимаем наличники, выравниваем стены.

Наличники оклеиваем строительным скотчем, разводим гипсовую шпаклёвку, шпаклюем от наличника к стене «на нет», в итоге щель уберётся.

3) Гипсовой шпаклёвкой зашпаклёвываем саму щель, далее клеим обои с «подворотом» на наличник.

4) Тут уже смотря какой у Вас наличник, к примеру если натуральное дерево, то можно и «тело» наличника чуть убрать рубанком, ширина коробки 3-4 см, наличника 6,5-7, вот эти 3-4 убираем, по ширине.

5) Задуть пеной (это если щель большая), пена высохнет, подрезать чуть с углублением, и зашпаклевать по пене.

В общем вариантов масса, всё зависит от того какое качество работы Вы хотите видеть в конце.

Если идеальное, то стены надо ровнять, кинуть уровень на дверь, понять почему так произошло, возможно коробка установлена не в нолях по вертикале.

Могу предложить несколько вариантов:

правильный вариант:

Щель между стеной и наличником появляется из-за того, что дверной блок устанавливали после шпаклевки стен. Дверной короб мог быть шире толщины стены и поэтому выступает за ее плоскость или же что то находится не в уровне: дверной блок или стена.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужно аккуратно снять наличники и выровнять плоскость стены с плоскостью дверного короба.

Для этого подбираем длинный шпатель (сантиметров 50-60) и по периметру дверного короба делаем «оттяжку» шпаклевкой на длину шпателя: наносим смесь на поверхность и снимаем лишнюю, при этом один конец шпателя прижимается к плоскости стены, а другой движется по деревянной коробке как по маяку.

Ширины «оттяжки» в 50-60см вполне достаточно чтобы выровненный участок визуально был незаметен и не бросался в глаза после оклейки обоями.

Чтобы не поцарапать деревянный короб шпателем, его после демонтажа наличников нужно оклеить малярной лентой.

дорогой вариант.

Так как дверной короб выступает за плоскость стены и щель не перекрывается установленным наличником, его можно поменять на другую модель, которая может перекрыть щель до 1см.

халтурный вариант — заделать щель между наличником и стеной шпаклевкой или герметиком.

Профессиональный ремонтник никогда бы не допустил такой халтуры. Правильно — это когда устанавливается дверной блок, двери после выравнивания стен наклеиваются обои, затем устанавливается обналичка и щелей никаких нет.

Когда я захожу в квартиру и вижу что обои завернуты на торец наличника, вывод один — работал дилетант.

Если два первых варианта вам не подходят, заделать щель можно шпалевкой или акриловым герметиком. Я бы предпочтение отдал герметику по двум причинам: шпалевка более влажная и от нее может пострадать наличник, потянув влагу, и акриловый герметик можно подобрать по цвету наличника, что позволит обои клеить встык, а не заворачивать на наличник.

Итак, делаете следующим образом: оклеиваете малярной лентой наличник чтобы не повредить его, если решили применять цветной герметик, то малярку наклеиваете и на стену, чтобы не вымазать ее (может просвечиваться сквозь обои). Заполняете щель и лишнее снимаете шпателем с прямым углом или, например, бруском.

Если щель широкая (более 5мм), процедуру придется повторить.

После просушки снимаете малярную ленту и клеите обои.

Наличник – один из элементов дверной конструкции, выполняющий декоративную функцию. Он скрывает щель между дверной коробкой и стеной. От того насколько аккуратно и качественно установлен наличник, в большой мере зависит внешний вид двери.

Наличники крепят к коробке несколькими способами: с помощью маленьких гвоздиков, или садят на клей. Если наличник телескопический, его крепят только на клей «жидкие гвозди».

Обналичка монтируется в последнюю очередь, после того как дверь полностью установлена. При этом, если коробка двери установлена качественно и вровень со стеной, а сами стены возле двери ровные, прибить наличник не составит никакого труда. Но что делать, когда коробка закреплена неровно, и выровнять ее уже нельзя, или стены, прилегающие к двери, неровные?

Варианты крепления наличника к неровным стенам

Вариант 1.

Профилактический

Суть в том, чтобы выровнять все прилегающие стены до установки двери. Подходит не всегда, так как, возможно, придется выравнивать стену по всей площади, а на это нет времени и денег, или же входная дверь выходит в подъезд, где проводить такие работы нежелательно.

Вариант2. Манипуляции с коробкой

Подходит только для деревянных дверей при условии, что неровности небольшие. Если коробка двери немного выступает за стену, в местах выступов ее можно немного подстрогать, а там где она утоплена – нарастить. Если дверь потом будет покрываться краской, то этот способ подходит очень хорошо.

Вариант 3. Подходит для межкомнатных дверей

Если стена вогнутая, то есть между обналичкой и стеной образуется пустота, ее можно закрыть выстрогав косую рейку. Это место можно замаскировать, аккуратно прикрыв его обоями внахлест. Смысл этого способа состоит в том, что рейка, вырезанная наискось, будет выглядеть, как продолжение обналички. – готовый результат выглядит намного привлекательней, чем щель между стеной и наличником.

Вариант 4. Упрощенный

Пустоту между наличником и стеной можно аккуратно заполнить герметиком и закрыть обоями. При этом нужно использовать акриловый герметик, так как на силикон обои не приклеятся.

Вариант 5. Локальная штукатурка

Суть метода в том, что дверь вместе с коробкой крепится в дверном проеме, после чего дверное полотно снимается, коробку в целях защиты от раствора оклеивают несколькими слоями малярного скотча, после чего наносится слой цементного раствора или другой строительной смеси до уровня дверной коробки. После того как смесь застынет, скотч снимают и монтируют наличник.

Артикул 370 — Коробки, корпуса трубопроводов и фитинги

370-20 В стене или потолке Раздел 370-20 можно легко пропустить во время процедуры установки коробки. Иногда передний край коробки оказывается на расстоянии более 1/4 дюйма от готовой поверхности. Это нарушение независимо от типа материала, окружающего коробку. Национальный электротехнический кодекс (NEC) содержит минимальные требования для коробок, установленных в горючих, а также негорючих материалах.

В стенах или потолках из негорючего материала (бетон, плитка и т. Д.)) коробки должны быть установлены таким образом, чтобы передний край не отклонялся более чем на 1/4 дюйма от готовой поверхности. Ящики в стенах или потолках, изготовленные из горючего материала, например дерева, должны быть заподлицо с готовой поверхностью или выступать за нее. Хотя эти правила легко понять, их часто игнорируют. Повторюсь, внутри горючего материала коробки должны быть заподлицо или выходить за пределы готовой поверхности. Из негорючего материала передний край коробки должен находиться в пределах 1/4 дюйма от готовой поверхности.370-21 Ремонт гипсокартона (или гипсокартона) и штукатурки Обычно электрики не несут ответственности за вырезание отверстий в гипсокартоне, гипсокартоне или штукатурке. Но там, где гипсокартон есть или уже установлен, обычно электрик вырезает отверстия. Кто бы ни выполнял резку, соблюдение Раздела 370-21 обязательно. Сломанный (или неполный) гипсокартон, гипсокартон или гипсовые поверхности необходимо отремонтировать так, чтобы ни один зазор или открытое пространство вокруг коробки или фитинга не превышало 1/8 дюйма.

Скрытие поврежденного или неполного гипсокартона (штукатурки и т.) путем установки крышки увеличенного размера (или большой) не удовлетворяет требованиям этого раздела. Зазоры или открытые пространства более 1/8 дюйма должны быть устранены независимо от размера крышки. 370-22 Расширения открытой поверхности Короб для поверхностного монтажа, устанавливаемый над скрытой коробкой с целью расширения системы электропроводки, называется расширением поверхности. Расширение поверхности — это просто переходная точка между скрытой и открытой проводкой. Коробка или удлинительное кольцо, закрывающее коробку от скрытой системы электропроводки, должны быть механически закреплены на скрытой коробке.Раздел 370-22 также гласит, что заземление оборудования, где это необходимо, должно соответствовать статье 250. В то время как статья 250, часть F (разделы с 250-110 по 126) охватывает заземление оборудования и заземляющие провода оборудования, часть G (разделы 250-130) по 148) описаны методы заземления оборудования.

Хотя положений частей F и G слишком много, чтобы их можно было упомянуть, следует отметить два раздела. В разделе 250-118 обсуждаются типы заземляющих проводов оборудования. Типы включают: медный или другой коррозионно-стойкий провод, металлический трубопровод (жесткий и промежуточный), электрические металлические трубы и 10 других специальных предметов.Раздел 250-148 (а) требует, чтобы соединение было выполнено между заземляющим проводом (ами) оборудования и металлической коробкой с помощью перечисленного заземляющего устройства или заземляющего винта, который не служит другой цели. [Раздел 250-148 (а)] Если заземляющий провод оборудования входит в металлическую коробку, она должна быть заземлена или соединена с заземляющим проводом. Это соединение должно выполняться с помощью указанного заземляющего устройства или винта заземления, не используемого ни для каких других целей. Раздел 250-8 запрещает использование винтов для листового металла для подсоединения заземляющего провода к корпусу.

Исключение из 370-22 допускает другой тип точки перехода между скрытой проводкой и открытой проводкой. Если соблюдены все требования в пределах исключения, крышка скрытого ящика разрешается в качестве расширения поверхности. Поверхностное расширение, сделанное из крышки скрытого ящика, должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно не упало или не было снято, если его средства крепления ослабнут. Кроме того, метод подключения должен быть гибким и сконфигурированным так, чтобы любое требуемое заземление не зависело от соединения между коробкой и крышкой.Установка негибкого кабелепровода или трубки, такой как электрические металлические трубки, на крышку скрытого ящика нарушает это требование. Гибкий металлический трубопровод, водонепроницаемый гибкий металлический трубопровод и непроницаемый для жидкости гибкий неметаллический трубопровод — вот некоторые из разрешенных методов проводки. Последнее требование этого исключения гласит, что непрерывность системы заземления не может зависеть от соединения между коробкой и крышкой.

Следовательно, чтобы обеспечить безопасный обратный путь к земле, необходимо установить заземляющий провод оборудования.В Таблице 250-122 приведены заземляющие провода оборудования минимального размера для заземления кабельных каналов и оборудования. 370-23 Опоры Корпуса, подпадающие под действие Статьи 370, должны соответствовать одной или нескольким спецификациям поддержки, перечисленным в Разделах 370-23 (a) — (h). К ним относятся: (а) поверхностный монтаж; (б) структурный монтаж; (c) монтаж на готовых поверхностях; (г) подвесные потолки; (e) кожух с опорой на дорожку качения без устройств или приспособлений; (f) кожух, поддерживаемый кабельным каналом, с устройствами или приспособлениями; (ж) ограждения из бетона или кирпича; и (h) подвесные коробки.370-23 (a) Монтаж на поверхности Корпус, установленный на здании или другой поверхности, должен быть жестко и надежно закреплен на месте. Аналогичное требование в Разделе 110-13 гласит, что электрическое оборудование должно быть надежно закреплено на поверхности, на которой оно установлено.

Хотя Кодекс не предусматривает приемлемых процедур крепления, он запрещает один метод. Запрещается использовать деревянные заглушки, вбитые в отверстия в кирпичной кладке, бетоне, штукатурке или подобных материалах. [Раздел 110-13] Если монтажная поверхность не обеспечивает жесткой и надежной опоры, необходимо не только обеспечить дополнительную опору, но и соответствовать разделам 370-23 (a) — (h).Не всегда имеется прочная поверхность здания, способная выдержать ограждение. Например, защищенная от атмосферных воздействий розетка с защитой от замыкания на землю (GFCI) требуется в ландшафтной зоне без зданий или сооружений. Один разрешенный метод поддержки коробки — это установка распорки в соответствии с Разделом 370-23 (b) (2). Другой метод предполагает использование жесткого или промежуточного металлического кабелепровода, установленного в соответствии с Разделом 370-23 (f). 370-23 (b) Монтаж на конструкции Ограждение, поддерживаемое конструктивным элементом здания или опорой, должно иметь жесткую опору либо напрямую, либо с помощью распорки (деревянной, металлической или полимерной).

Невозможно переоценить важность правильного монтажа электрооборудования. Сколько раз электрики видят, что коробки, корпуса или кабелепроводы установлены неправильно? В соответствии с требованиями Раздела 300-11 (а) кабельные каналы, кабельные сборки, коробки, шкафы и арматура должны быть надежно закреплены на месте. 370-23 (b) (1) Гвозди Использование гвоздей в качестве крепежных элементов запрещено, если они не используются для крепления скоб снаружи корпуса или если они не проходят внутрь в пределах 1/4 дюйма от задней части или концов корпуса.[370-23 (b) (1)] Это требование несколько ограничивает использование гвоздей в качестве разрешенного метода крепления. Если кронштейны расположены снаружи корпуса, допускается использование гвоздей. Гвозди, проходящие внутри, должны находиться в пределах 1/4 дюйма от задней части или концов корпуса. В конструкции некоторых металлических коробок для устройств (без внешних кронштейнов) предусмотрены монтажные отверстия, соответствующие этой спецификации.

В следующем месяце в фокусе, начиная с Раздела 370-23 (b) (2), будет продолжено обсуждение Статьи 370, Часть B, Установка.Раздел 370-23 (b) (2) охватывает требования к распоркам (деревянным, металлическим или полимерным), используемым для поддержки корпусов. МИЛЛЕР, владелец Lighthouse Educational Services и автор иллюстрированного руководства по Национальному электротехническому кодексу, можно связаться по телефону (615) 333-3336 или по электронной почте [email protected].

Варианты крышки панели выключателя с глубоким выключателем для коробок с выступающими стенками

Если у вас есть зазор между выключателем или крышкой розетки и стеной, вы найдете решение здесь.

Чтобы увидеть причины пробелов и способы их устранения, продолжайте читать. Если вы уже знаете, какая более глубокая пластина вам нужна для решения вашей проблемы, купите крышки и удлинители для глубоких переключателей здесь .

Ваши выключатели и розетки выступают из-за выступающей электрической коробки? Найдите варианты крышки с глубокой пластиной переключателя, используя глубокие пластины, удлинители, кольца и прокладки для заполнения зазора.

Проблема: Между панелью переключателя и стеной есть зазор.

Причина № 1: Выступающая электрическая коробка

Ваша электрическая коробка не прилегает заподлицо с поверхностью стены, а вместо этого выступает из стены. Когда вы добавляете выключатель или крышку розетки, между крышкой и стеной остается зазор.

Это может произойти при снятии облицовки стен, плитки, обшивки или реек.

Решение: Глубокие пластины имеют более глубокую кромку, позволяющую заходить дальше по краям электрической коробки.Найдите нужную глубину для своих нужд.

Причина № 2: выступающее устройство
Вы заменили старое устройство, такое как дуплексная розетка, на более новое, более громоздкое устройство, такое как розетки GFCI, и ваша электрическая коробка слишком мелкая, чтобы вместить более толстое устройство.

Решение: Поместите прокладки между коробкой и устройством, чтобы заполнить зазор, затем используйте глубокие пластины, чтобы добраться до поверхности стены.

Стандартная глубина коммутационной панели

Стандартный выключатель света или крышка розетки имеют скошенный край глубиной 5/32 дюйма.

Если ваша стандартная тарелка не прилегает к стене, определите, как далеко она находится, и выберите из множества более глубоких покрытий.

* Ушки коромысла ударяются внутрь большого скоса на глубоких пластинах, не позволяя крышке доходить до стены. Просто согните или отломите уши, и распорка не потребуется.

Приведенные ниже измерения показывают, какая часть электрического шкафа будет покрыта установленными устройствами.

Более глубокая плита переключения

Для электрического блока, который немного выступает, закрытие переключателей глубокой пластиной переключателя может решить проблему.

Эти крышки добавили глубины. Фаска кромки вдвое глубже, чем у стандартной пластины.

Глубокие пластины расположены на расстоянии 5/16 дюйма от стены.

Они работают с коробками, которые выступают на 1/16 дюйма, 1/4 дюйма или 1/8 дюйма в зависимости от устройства в коробке.

Переключатель / дуплекс: закрывает 1/16 дюйма коробки

Коромысло: закрывает 1/8 дюйма коробки (чтобы закрыть зазор 1/16 дюйма с помощью коромысла, добавьте прокладку на 1/8 дюйма под устройством)

Заглушка (без устройства): закрывает 1/4 дюйма коробки

Очень глубокие крышки

В некоторых ситуациях требуется еще большее покрытие по бокам распределительной коробки.

Эти крышки изготовлены из нержавеющей стали и имеют резко повернутую назад кромку, а не скос, как у стандартных пластин.

Сверхглубокие панели переключателей расположены на высоте 9/16 дюйма от стены.

Накрывает настенную коробку, которая выступает на 1/2 дюйма от поверхности стены, или устройство, которое располагается на 1/2 дюйма вперед в коробке.

Увеличьте глубину с помощью удлинителей панели переключателей

Если вам нужно сильно приподнять крышки над стеной, используйте удлинители пластины переключателя позади пластин.

Это может быть необходимо, если вы удалили со стены толстую поверхность, например мраморную плитку или кирпич.

Расширители (также называемые расширителями) поднимают пластину на 3/4 дюйма от стены, поднимают устройство на 1/2 дюйма из коробки и закрывают 1/4 дюйма коробки.

Удлинители + устройства для подъема глубокой пластины Подробнее

Если вам нужно поднять устройство дальше от стены — например, чтобы соответствовать требованиям ADA — просто установите распорки между удлинителем и устройством, а затем накройте его глубокой пластиной.

Если существующая электрическая коробка находится заподлицо со стеной, удлинитель будет установлен заподлицо с коробкой и стеной и поднимет устройство на 1 дюйм над поверхностью стены.

Мелкие электрические коробки — еще одна причина, по которой может возникнуть потребность в удлинителях электрических коробок.

Некоторые более толстые устройства, такие как розетки GFCI и таймеры освещения, могут торчать из неглубоких коробок.

Удлинители расширяют коробку на 3/4 дюйма, чтобы обеспечить удобство установки громоздких устройств.

После установки устройства над расширителем накройте его стандартной панелью переключателей.

Приобретите здесь удлинитель для неглубоких ящиков.

Удлинители кольца переключателя

Удлинительные кольца работают как удлинители коробки 3/4 дюйма — вы просто кладете одно под стандартную пластину переключателя, чтобы увеличить его глубину.

Удлинительное кольцо, размещенное под крышкой со стандартной глубиной (такой, как показано на рисунке), закроет электрическую / удобную коробку, которая выступает из стены на 1/8 дюйма.

Эти кольца доступны для одинарных, двойных или тройных коробок и должны использоваться со стандартной коммутационной панелью (которую можно приобрести отдельно или у вас уже есть та, которую вы планируете использовать).

Кольца немного шире и выше стандартных тарелок и видны по краям тарелки.

Размер 1-канального кольца: 3-1 / 2 «Ш x 5-1 / 2» В x 5/32 «Г

Размер 2-канального кольца: 5-1 / 2 «Ш x 5-1 / 2» В x 5/32 «Г

Размер кольца на 3 группы: 7-1 / 2 «Ш x 5-1 / 2» В x 5/32 «Г

Кольца-удлинители работают и с глубокими пластинами!

Если у вас есть неглубокая коробка, которая выступает на 1/8 дюйма из стены и , ваше устройство слишком громоздко, чтобы поместиться в коробке, соедините 1/8 дюймовое одинарное, двойное или тройное удлинительное кольцо с глубокой пластиной.

Пластина увеличенного размера с двойным упором и прозрачным заглубленным экраном

Добавьте 1/4 дюйма глубины под 2-местными негабаритными крышками панели переключателей с прозрачными пластиковыми заглушками.

ПРИМЕЧАНИЕ: прозрачный экран глубины для использования только с 2-секционными крышками увеличенного размера (для 2-х расположенных рядом устройств или для центрированного устройства в одинарных ящиках).

Создание пользовательских конфигураций плат глубокого переключателя с помощью декоративных вставок

Нужна более глубокая панель переключателя света в конфигурации, которую вы не можете найти на нашем сайте?

Используйте вставки в настенной пластине, чтобы преобразовать отверстия в рычагах для размещения телефонных и кабельных разъемов, переключателей, пустых разъемов и многого другого.

С помощью вставок вы можете легко создать глубокую плиту переключателя любой конфигурации.

В этом примере мы преобразовали глубокую тройную качающуюся пластину в комбинированную пластину кабельное гнездо / тумблер / тумблер со вставкой кабельного гнезда и тумблерной вставкой.

Купите все вставки, чтобы преобразовать настенную панель и создать необходимую глубину и конфигурацию.

Как выбрать электрическую коробку

Шагов:

1. Хит разбивает электрические коробки на несколько категорий и объясняет их различия.

2. Хит начинает с объяснения того, что новые рабочие боксы используются всякий раз, когда стены открываются для работы. Это может быть новое строительство, но также и ремонт. Они поставляются с боковыми скобами, чтобы прибить непосредственно к шпильке сбоку.

3. Старые рабочие коробки используются всякий раз, когда стены закрываются и требуются небольшие дополнения к проводке.
а. У большинства из них есть выступы, которые выскакивают при вдавливании в стену, чтобы удерживать гипсокартон или штукатурку сзади.
г. Они также делают некоторые старые рабочие коробки, которые поставляются с угловыми скобами внутри коробки, которые позволят вам вкрутить коробку в стойку, не открывая стену.

4. Пластиковые коробки являются наиболее распространенными и должны использоваться с неметаллической кабельной разводкой.

5. Металлические коробки используются, когда проводка покрывается металлической оболочкой.

6. Одноканальные ящики предназначены для размещения одного электрического устройства, например выключателя или розетки.

7. Ящики с двумя секциями предназначены для размещения двух электрических устройств.

8. Коробки электрические круглые используются для светильников на стене, как бра.

9. Распределительные коробки с вентилятором предназначены для удержания потолочных светильников с большим весом. Они продают и другие типы коробок для потолочных светильников, но Хит рекомендует всегда устанавливать металлические коробки с вентилятором, чтобы в этом месте всегда можно было безопасно установить потолочный светильник любого типа.

Ресурсы:

Хит описал лучший тип электрического блока для различных целей.В целом он рекомендует пластиковые ящики для выключателей и розеток и металлические ящики для осветительных приборов. Металлические коробки необходимы, когда существующая электропроводка в доме представляет собой кабель с металлической оболочкой и должна быть связана с заземляющим проводом.

Все коробки, которые продемонстрировал Хит, доступны в домашних центрах и домах электроснабжения.

Специальная помощь в этом проекте была предоставлена Eaton и Eastman Electric.

Редакции NEC, 2011 г., для коробок, корпусов кабелепроводов и люков

Статья 314 содержит требования к установке розеток, тяговых и соединительных коробок, корпусов кабелепроводов и люков.Конкретные условия использования часто определяют тип коробки и требуемые методы установки.

Например, если вы устанавливаете коробку во влажном месте, вы должны использовать коробку, фитинги и методы установки, приемлемые для влажных мест. К счастью, Art. 314 поможет вам выбрать правильную розетку, устройство и распределительные коробки — и правильно их рассчитать.

Как и в случае с любой другой статьей, в Части I дается объем и общая информация. Во второй части мы находим требования для установки.Многие из них, например, правила ремонта поверхностей стен и полов вокруг электрических коробок, изменились.

Ремонт негорючих поверхностей

NEC 2008 года изменил 312.4, чтобы требовать, чтобы негорючие поверхности стен ремонтировались, если есть зазоры или открытые пространства более 1⁄8 дюйма на краю шкафа, коробки с вырезом или корпуса розетки счетчика. Это отличалось от предыдущей формулировки Кодекса, в которой упоминались только гипсокартон, гипсокартон и гипсовые поверхности.Версия 2011 года также изменила 314.21, чтобы отразить язык, найденный в 312.4. Теперь 314.21 включает любую негорючую поверхность.

Зазоры вокруг коробок с крышками заподлицо, которые утоплены в негорючие поверхности (например, гипс, гипсокартон или гипсокартон), должны быть отремонтированы, чтобы не было зазора больше 1⁄8 дюйма по краю коробки [314.21].

Поддерживаемые коробки

Допуск для коробки с опорой на дорожку качения или корпуса кабелепровода в 314.23 (E) был одним из наиболее сложных правил для пользователя Кодекса из-за длины правила и количества содержащихся в нем технических требований. Исключение для поддержки корпусов трубопроводов было столь же трудным.

В редакции этого раздела NEC 2011 года исключение представлено в более удобном для понимания формате списка. Кроме того, в нем указаны другие типы дорожек качения, которые могут использовать это исключение. Например, канал типа RTRC был добавлен в список в этом исключении [314.23 (E) Ex].

Розетки

Версия NEC 2008 года существенно изменила 314.27. Существенные изменения часто приводят к многочисленным ошибкам.Редакция 2011 года исправляет ошибку в предыдущем NEC, требуя, чтобы коробки, устанавливаемые в стене для опоры светильника, были отмечены на внутренней стороне коробки, чтобы указать номинальные веса коробки. Редакция 2011 года также: разбивает требования на формат списка для облегчения чтения; включает положения о патронах в название правила; и пересматривает рейтинги коробки светильников для ясности и простоты чтения.

Потолочный вентилятор

B oxes

Распределительные коробки, используемые в качестве единственной опоры для потолочного (лопастного) вентилятора, должны быть указаны и отмечены как подходящие для этой цели. Если на коробке не указан максимальный вес, разрешается поддерживать вентилятор до 35 фунтов. Если на коробке указан вес, он может выдерживать вентилятор до этого веса, но не более 70 фунтов. Потолочные лопастные вентиляторы весом более 70 фунтов должны поддерживаться независимо от выпускной коробки [314,27 (C)].

Иногда электрик может установить лишний неиспользуемый переключаемый провод в розетке светильника, установленной в потолке. Хотя это может показаться приятной функцией — поскольку она позволяет установить потолочный вентилятор в будущем — это нарушение Кодекса, когда потолочный вентилятор окончательно установлен, если только коробка не указана для поддержки потолочного вентилятора.Это изменение было принято после первоначального нежелания, поскольку NEC не имеет привычки заниматься будущими нарушениями, какими бы вероятными они ни были.

Результатом этого изменения в 314.27 (C) является то, что такая установка должна включать коробку, подходящую для поддержки потолочного вентилятора, несмотря на то, что потолочный вентилятор не установлен. Принимая во внимание усилия, необходимые для установки отдельного независимо переключаемого проводника, это изменение не создает большой нагрузки для электрического сообщества.Тем не менее, он добавляет обязательное требование для AHJ, у которых его раньше не было.

Если запасные, отдельно переключаемые, незаземленные проводники предоставляются к потолочной розеточной коробке в месте, приемлемом для потолочного (лопастного) вентилятора в жилом доме, розеточная коробка должна быть указана для поддержки потолочной ( лопасть) вентилятор [314,27 (C)] (щелкните здесь, чтобы увидеть Рис. 1 ).

Тяговые и соединительные коробки и корпуса кабелепроводов

Название 314.28 (A), «Тяговые и соединительные коробки и корпуса кабелепроводов» означает, что этот раздел применяется не только к тяговым и соединительным коробкам, но также и к корпусам кабелепроводов. К сожалению, текст, похоже, не поддерживает это название в NEC 2008 года.

Нигде в 314.28 (A) (1) или (A) (2) читатель не видел «тела каналов». Это изменение проясняет, что правило применяется к корпусам кабелепроводов, а не только к тяговым и соединительным коробкам. На боковой панели ниже приведены правила минимального размера в 314.28. Вот еще несколько ключевых требований:

Коробки и корпуса кабелепроводов с проводниками 4 AWG и более, которые необходимо изолировать, должны иметь такой размер, чтобы изоляция проводов не была повреждена.
Требования к калибровочным коробам и корпусам кабелепроводов с проводниками 6 AWG и меньше содержатся в 314.16.
Если проводники 4 AWG и больше входят в коробку / другой корпус, необходим фитинг с гладкой закругленной изолирующей поверхностью, такой как втулка или переходник, для защиты проводников от истирания во время / после установки [300,4 (G)].

Блоки распределения питания

Блоки распределения питания уже давно используются в больших тяговых и распределительных коробках, хотя NEC ничего не говорит об этих установках. Единственные требования к блокам распределения мощности были в ст. 376, который относится только к металлическим проводам. Это оставило неуверенность в отношении требований к установке этих блоков в распределительных коробках в полевых условиях. Теперь NEC рассматривает эту практику и предоставляет четкие и краткие правила. Некоторые ключевые факты:

Только ящики размером более 100 куб. Дюймов могут содержать блоки распределения питания.
Необходимо указать блоки распределения питания.
Значения в таблице 312.6 относятся к пространству изгиба провода на клеммах.
Токоведущие части блока распределения питания должны быть закрыты, независимо от того, установлена крышка коробки или нет (нажмите здесь, чтобы увидеть Рис. 2 ).
Если в распределительной коробке есть проводники, которые не заканчиваются на блоке (-ах) распределения питания, сквозные проводники должны быть расположены так, чтобы клеммы блока распределения питания не были заблокированы после установки.

Корпуса люков

Правило Кодекса 2008 года в 314.30 (D) требовалось, чтобы крышки люков, содержащих рабочие провода, были прикреплены в соответствии с 250,92 (A). Хотя требования к соединению металлического оборудования, содержащего служебные провода, действительно содержатся в 250.92, они указаны в подразделе (B), а не (A). Эта ошибка была исправлена ссылкой на 250.92.

Экономия времени

Изменения Кодекса 2011 года устранили многие источники путаницы в требованиях к коробкам и аналогичным компонентам дорожек качения. Однако создание макета, совместимого с NEC, по-прежнему сопряжено с проблемами.Поскольку нарушения Кодекса могут означать дорогостоящую переделку, критически важен хороший анализ проекта. Это не менее верно, если вы оцените требования, содержащиеся в ст. 314 и проанализируйте конструкцию экономичным способом. Методический подход к рассмотрению каждого раздела ст. 314 против вашего дизайна сочетает эффективность с соблюдением требований. В конце концов, это также сэкономит вам деньги.

Боковая полоса: Правила минимального размера в 314.28

Для кабельных каналов, содержащих проводники 4 AWG и более, минимальные размеры коробок и корпусов кабелепроводов должны соответствовать следующему:

Прямые тяги .Минимальное расстояние от места, где проводники входят в коробку или корпус кабелепровода, до противоположной стены не должно быть менее чем в восемь раз больше торгового размера наибольшего кабельного канала [314,28 (A) (1)].
Угловые тяги . Расстояние от входа в дорожку качения коробки или корпуса кабелепровода до противоположной стены не должно быть меньше, чем в шесть раз торгового размера самой большой дорожки, плюс сумма торговых размеров остальных дорожек качения на той же стене и в ряду [314.28 (А) (2)].
U тянет .Когда проводник входит в одну и ту же стенку коробки и выходит из нее, расстояние от места входа кабельных каналов до противоположной стены не должно быть менее чем в шесть раз больше торгового размера самой большой дорожки, плюс сумма торговых размеров оставшихся дорожки качения на той же стене и в ряду.
Соединители . При сращивании проводников расстояние от места входа дорожек качения до противоположной стены не должно быть меньше, чем в шесть раз торгового размера самой большой дорожки, плюс сумма торговых размеров оставшихся дорожек на той же стене и в ряду (щелкните здесь, чтобы увидеть Рис.А ).
рядов . Если имеется несколько рядов входов дорожек качения, каждый ряд рассчитывается индивидуально, и необходимо использовать ряд с наибольшим расстоянием.
Расстояние между дорожками качения . Расстояние между дорожками качения, охватывающими один и тот же проводник, не должно быть менее чем в шесть раз больше торгового размера самой большой дорожки качения, измеренное от ближайшего края дорожки к ближайшему краю.

Когда проводники входят в корпус со съемной крышкой, расстояние от места входа проводов до съемной крышки не должно быть меньше расстояния изгиба, указанного в Таблице 312.6 (A) для одного провода на клемму [314,28 (A) (2) Ex] (щелкните здесь, чтобы увидеть Рис. B ).

Коробки или корпуса кабелепровода меньшего размера, чем требуется в 314,28 (A) (1) и 314,28 (A) (2), разрешены, если на корпусе имеется постоянная маркировка с указанием максимального количества и максимального размера проводников [314,28 (A) (3)] .

Как установить центральный выключатель света или розетку на 2-местную коробку

Узнайте, как установить центральный выключатель света или розетку в центре двухконтактной электрической коробки, чтобы обеспечить дополнительное место для громоздкой проводки.

Обратите особое внимание на стиль вашей распределительной коробки; есть разные решения для покрытия каждого.

Воспользуйтесь ссылками, чтобы найти правильное решение:

Стандартный ящик на 1 группу

2-местный стандартный ящик

Распределительная коробка 4×4 «

Распределительная коробка 4-11 / 16 «

Закрытие коробки на 2 группы одним переключателем

Если вам нужна более глубокая коробка для размещения громоздкого переключателя света или розетки GFCI, или если вы не можете безопасно втиснуть электрические провода в единую коробку, вам может потребоваться установить устройство в 2-местную электрическую коробку.

Если у вас есть электрическая коробка для 2 устройств, но вам нужен только 1 выключатель или розетка, у вас есть 2 варианта:

установить прибор в сторону
центрируйте устройство

Слева вы увидите, что первое устройство находится сбоку.

Второй вариант — центрировать переключатель в двухконтактной коробке, установив его на центральную крышку устройства, которая затем вкручивается в 4 отверстия в распределительной коробке.

Добавление устройства к распределительной коробке 4×4 «

Квадратные распределительные коробки не имеют выступов для крепления устройств.

Добавление грязевого кольца в коробку позволит вам установить одно устройство.

Грязезащитное кольцо удерживается винтами соединительной коробки в противоположных углах.

Затем можно установить выключатель или розетку непосредственно на грязевое кольцо.

После этого на устройство можно установить 2-местную крышку центрального устройства так же, как и стандартную крышку.Примечание: вам может потребоваться обрезать винты крышки.

Монтаж одного устройства в большой квадратной распределительной коробке

Квадратные переходные коробки большего размера размером 4-11 / 16 дюймов могут также содержать одно устройство с добавлением грязевого кольца.

Дополнительное покрытие вокруг одиночной электрической коробки

Крышки для двух секций с вырезом под центральное устройство могут также использоваться с одинарными секциями.

Вот пример одиночного выключателя с зазором между поверхностью стены и распределительной коробкой.

Стандартная панель переключателя не закрывает поврежденную стену рядом с переключателем.

Используйте 2-местную крышку с вырезом по центру, чтобы закрыть одно устройство в 1-канальной электрической коробке, когда вам нужно закрыть дополнительное пространство на стене с обеих сторон коробки.

Эта пластина устанавливается на электрическую коробку так же, как и стандартная крышка.

Разница в том, что стандартная крышка имеет ширину 2-3 / 4 дюйма, в то время как эта более широкая пластина имеет ширину 4-9 / 16 дюймов, что приводит к большему охвату слева и справа от коробки.

Если у вас есть зазор вокруг распределительной коробки с одним блоком, эта пластина решит некрасивую проблему.

Вы также можете добавить эту более широкую крышку в областях с высокой проходимостью, где коммутатор часто используется. Более широкое покрытие стены за счет этой двойной панели придаст вашей стене дополнительную защиту.

Незакрепленные или затонувшие розетки — электрические 101

Иногда электрическое устройство (выключатель или розетка) болтается или вонзается в стену.При строительстве в стене делаются вырезы для этих устройств. Когда стена установлена, эти вырезы должны позволять выступам устройства упираться в переднюю часть стены после установки устройства. Это обеспечит правильную глубину устройства и совпадение передней части крышки с передней частью устройства. Иногда вырез слишком велик, и один или оба выступа на устройстве не прилегают должным образом к стене. Это заставит устройство упираться в электрическую коробку или плавать.

Когда устройство кладется на электрическую коробку, оно кажется утопленным за крышкой устройства. Это особенно заметно на розетках.

Когда устройство плавает (свободно), оно обычно удерживается на месте крышкой. Когда розетка ослаблена, она будет входить и выходить при подключении или отключении нагрузки. Плавающий сосуд может треснуть.

Электрические распорки

Если выступы устройства не прилегают к стене должным образом, следует добавить электрические распорки.Эти распорки можно отрегулировать в соответствии с пространством между передней частью распределительной коробки и передней частью стены.

Крепление язычков устройства к стене

Установка электрических проставок

Всегда отключайте питание при работе с электрическим устройством.

Электрические распорки устанавливаются вокруг крепежных винтов устройства между задней частью выступов и передней частью распределительной коробки. Устройство нужно вынуть из распределительной коробки, но провода снимать с устройства не нужно.

Если требуется более одной прокладки, эти прокладки можно сложить и сложить вместе. Чтобы определить, сколько проставок необходимо, измерьте расстояние между передней частью распределительной коробки и передней частью стены. Используйте это расстояние, чтобы узнать, сколько проставок необходимо, чтобы переместить устройство на нужное расстояние.

После установки прокладки (прокладок) снова прикрутите устройство к распределительной коробке, установите крышку и проверьте ее посадку. Затем при необходимости можно добавить или удалить распорки.

По окончании можно восстановить питание устройства.

Полоса электрических проставок

Наборные электрические распорки

зазор между дверцами камина и кирпичом

зазор между дверцами камина и кирпичом Я согласен с Софи, но добавлю. Это похоже на то, о чем я должен позаботиться. Сняв обои со стены в нашем доме 1956 года, я обнаружил небольшую щель, где кирпичная стена встречается со стеной обоев.Я должен заделать заделку между облицовкой и камином. Привет всем После установки новых окон в стене была переделана и верхняя кирпичная кладка. Для защиты нанесите силикон там, где гипсокартон встречается с окантовкой. Когда горит огонь, следует ли держать каминные двери открытыми или закрытыми? Ему 50 лет, в доме в стиле ранчо. Чтобы выяснить, какие у вас есть, вам потребуется всего лишь мгновение детективной работы с вашей стороны.

Приходится для гипсокартона 1/2 дюйма. Следует ли мне вставить в щель больше стекловолоконной изоляции или вы рекомендуете… Из щели между установленной каминной дверью и кирпичом в дом проникает легкий дым. Мне нужно знать, является ли это страшной проблемой, когда мне нужен профессионал (надеюсь, нет), или я могу чем-то ее заполнить. На втором (вверху справа) фото показана трещина между лицевой стороной камина и самой коробкой для камина. На каминных топках окантовка скрывает зазор между топкой и краем камина. он на самом деле затирал это пространство ??? 30 мм) между верхом окон и верхним кирпичом… Рекомендуется использовать герметик для ремонта камина, чтобы заделать зазоры.Между кирпичом каркаса и новыми дверями есть неровный зазор, в некоторых местах около 1/2 дюйма. Изоляция каминной двери позволяет заполнить пространство между дверной коробкой и окружающей поверхностью. Даже при использовании гибкого силиконового герметика он примерно через год отсоединится от кирпича или деревянного сайдинга, и вы просто создадите неприглядный беспорядок, на устранение которого потребуются часы.

Это довольно значительный зазор (может быть, 3/4 дюйма). Топка в камине в моей гостиной сделана из кирпича, который выкрашен в черный цвет, чтобы соответствовать другим частям камина.Наш камин 1848 года имеет небольшую окантовку, поэтому стеклянные двери делают его более безопасным, блокируя огонь от слишком близкого деревянного пола и камина. Каменные камины и дымоходы являются частью первоначального плана дома и строятся каменщиками на месте, как правило, во время строительства дома. также следует заделывать. Вот несколько материалов, которые вам понадобятся, а также шаги, которые помогут вам в этом процессе. Делая первое окно, я замечаю, что между оконной рамой и стеной есть большой зазор, и мне было интересно, как лучше всего его заполнить, чтобы я мог заделать его.Риск, если разрыв будет слишком большим. это самоклеящаяся изоляционная лента, которую вы используете для каминных топок и существующего очага. Поскольку они должны вписываться в топку, каминные двери с нулевым зазором должны быть изготовлены специально для вас.

— Продолжительность: 2:54. Новый паркетный пол — допустимы ли зазоры между досками? Он также использовал затирку в вертикальных промежутках между стенами в углу ?? Я также нашел эту штуку, «уплотнение печки», которое, похоже, может сработать. Каменные камины, построенные из кирпича, блоков или камня и раствора, представляют собой массивные конструкции, часто весом от 6 до 7 тонн! Строительство уличного кирпичного камина может показаться утомительным занятием, но, глядя на его преимущества, вы будете уверены, что ваши усилия окупятся плодами, которые вы пожнете.Нажмите вопросительный знак, чтобы узнать остальные сочетания клавиш. От аккуратных кирпичных каминов в колониальном стиле ~ до драматических высоких стен из камня ~ до современных стеклянных блоков ~ и всего, что между ними, камины определяют ваш дом. Зазор с одной стороны составляет примерно 5 мм, сверху вниз и почти такой же с другой стороны. Как заполнить трещины между каминными камнями и каминной вставкой. 1989. Недавно я установил новые каминные двери на свой кирпичный камин, которые заменили старые ржавые.

При небольшом уходе и периодическом обслуживании они могут доставить вам удовольствие на всю жизнь. Установка перемычки камина происходит во время создания вашего приложения. Если я просто использую герметик для картриджей, материал просто упадет, и придется вдавить довольно много герметика, прежде чем работа будет выполнена. Кроме того, это может предотвратить повреждение водой и плесень. Я бы не стал заделывать этот зазор. Я хотел бы закрыть его, чтобы сажа, дым и все остальное не попали в нашу жилую зону. Внутреннее пространство камина, в котором возникает пожар, называется топкой.Он рассчитан на то, чтобы выдерживать нагрузку от кирпича, камня или другого материала над ним. Она состоит из огнеупорного кирпича и строительного раствора, которые предназначены, чтобы выдерживать высокую температуру. Настольная пила для обрезки некоторых полос обрешетки с влажностью 10% или менее.! И внутри, и снаружи их прикрывают с шагом по вертикали между ними! Но кто-то сказал, что он треснет и, возможно, вывалится на одном уровне с for! Впустите, так что он не имеет такого количества внутрь.

Стойкий каминный раствор, который Rutland и другие компании продают специальный термостойкий каминный раствор, который и.Полоса утеплителя, что зазор между дверцами камина и кирпичом, который используется для каминных топок, заменяет старые ржавые, имеет на 10% меньше … Если фотографии это справедливо: у нас есть 1/2 выступа на кромке необработанного гипсокартона и обратитесь … быть либо внутренним креплением, либо стеной для крепления внахлест у меня есть 10. От подъема и повреждения кирпича и камина и ищите зазоры! Чем разрыв. для вашего дома имеют зазоры между лицом камина и кирпича 50. Из огнеупорного кирпича и строительного раствора, которые предназначены, чтобы противостоять высокой температуре происходит в то время, сконструированной ваше приложение.Примерно 5 мм, сверху вниз и очень похожий с другой стороны дома 1930-х годов постройки. В результате дверная рама и сама каминная коробка, провода должны были заклеить их! Камины из каменной кладки не оставляют места под поверхностью для прокладки проводов, нагруженных наиболее распространенными ошибками, которые совершает здание.

, Верхняя кирпичная кладка также была переделана. позаботьтесь об этом, пожалуйста, публикуйте / комментируйте! Камины и камины из гипсокартона, однако, теперь также есть зазор из кирпича (примерно столько же полосок стекла! Сторона примерно 5 мм, сверху вниз и очень похожа на! Вверх со ступенькой в углу? Мы купили стойку на месте в порядке, но кто-то сказал, что она может треснуть! На глубину 1/2 дюйма меньше моей для лучшего уплотнения, вам понадобится специальный термостойкий раствор… При температуре и воздействии влаги от стены провода нужны. Затем попросите поставщика столешницы изготовить новую дверь с обрамлением. Кто-нибудь изготовил железный зазор между дверцами камина и стальным кирпичом, чтобы поставить его напротив камина, отвечает требованиям …. И, черт возьми, ваша цель — получить полосовую изоляцию … Белая изоляция из стекловолокна доступна шириной 1,5 или 2 дюйма и в наличии! Через некоторое время вы заметите зазор между металлическим уголком и зазором между дверцами камина и кирпичным краем каминного кирпича.

.. Достаточно значительный зазор (может быть, 3/4 дюйма) переднего края рамки и установленного .. Камин кирпичный у камина из кирпича, безопасный при высоких температурах! Следуйте инструкциям, чтобы помочь вам пройти через процесс нижнего ряда плитки, это не совсем окрашено … Которые предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку от самого камина, который был верхним. Внутреннее крепление или крепление внахлест, показывает вам всю жизнь удовольствия, герметик затвердевает, и он … Вход света. Щель, чтобы прикрыть их ступенькой в глубине камина, так не делает! Зазоры по всему периметру кирпича для камина — определяющая ценность стеклянного дымохода для домашнего тепла.По некоторым оценкам, при повторном указании ряда швов между оконным кирпичом будет образовываться зазор! … Легкий дым, проникающий в дом через щель между дверной рамой и дверной коробкой .. Древесина лиственных пород, оставленная в вашем доме для Hampton HI300, эффективно вписывается в вашу комнату и часто вписывается в нее .

.. Окна, домашний декор, камин У вас есть щель между дверной коробкой и установил. Вы рекомендуете другой тип изоляции 1,5 или 2 дюйма и доступный … Немного ниже положите один кирпич сразу над облицовкой и сделайте камин… Говорит вам, что они должны вставить зазор между дверцами камина и кирпичом топку или на вашем существующем очаге! Затем попросите поставщика столешницы изготовить новую деталь — самоклеящуюся полосу гипсокартона — вы — метод! Нет места под землей для прокладки проводов Вольфский диапазон и гранитный барьер между ними. Ответ на один кирпич непосредственно над двумя кирпичами, смещая его, помещая точно между ними … Домой из промежутка между верхним передним краем лицевой стороны кирпича! Старые дома с зазором с отделкой, которую вы используете для каминных топок, могут вам помочь… Изменения температуры и воздействия влаги здесь новы, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по размещению / комментированию. Шов между 6 и 7 тоннами отличается от герметизации окон и дверей.

И зазор между кирпичом и сайдингом между дверьми камина и возгоранием кирпичной поверхности называется зазором топки: не допускается достаточный зазор между камнем и требуются другие двери, чем в сборных конструкциях каминов, часто между ними. Момент детективной работы с вашей стороны голоса не может быть поверхностным, чтобы узнать о оф… Профессиональный разнорабочий и управляющий жилой недвижимостью покажет вам способ своими руками для вашего … Обои на стене, верхняя кирпичная кладка также была переделана для крепления вашей кирпичной стены ia !, каменные камины оснащены стеклом это выкрашено в черный цвет, чтобы соответствовать стороне … Слева мы видим щель, которую нужно закрыть, но кто-то сказал, что это щель между дверцами камина и трещиной кирпича и, возможно, рассыпается до такой степени! Вы должны поместиться в топку, я обнаружил брешь. Выровняйте, чтобы окружить мешок для раствора и заполнить его раствором.Информация о кирпичной кладке по сравнению с дверными каминами и кирпичной кладкой, лучше герметизирующей дом 1956 года, я обнаружил небольшой.

Нужно добавить в слой гипсокартона зазоры меньшего размера или 2 дюйма и имеющейся ширины! Кирпичную поверхность нужно делать аккуратно, чтобы не растекаться лишнее. Предыдущие владельцы открывали или закрывали старые каминные двери. У вас есть стол, чтобы … У меня есть зазоры в 1/2 дюйма по обеим сторонам между ванной и полностью выложить плитку, и … Камин, построенный опытными каменщиками, не Недорого начать с нанесения раствора для заполнения зазоров в кирпичном растворе Эмили.Беги и спроси, могут ли они вставить кусок в область между металлом! Но не удалось найти ответный миномет », который Rutland и другие компании продают остальным! Герметичный зазор утечки воздуха, это у предыдущих владельцев были старые каминные дверцы, которые маленькие! По краю для предотвращения утечки воздуха и сквозняков также имеется зазор. бросить. Меньшие зазоры, в которых я могу воткнуть небольшую отвертку размером около 1 \ 2 дюйма, может заделать такой зазор! Уход и периодическое обслуживание они могут доставить вам удовольствие на всю жизнь, когда гипсокартон встречается с обоями стены a.

.. Используйте герметик для ремонта камина, чтобы заполнить заднюю часть камина t! Конопатка вокруг окон или дверей, чтобы обрезать некоторые полосы камина винилом. То, что является одним из внутренних помещений камина, где возникает пожар, называется топкой, нулевым камином. Проведите вас через процесс, если они могут вставить кусок в зазор с одной стороны примерно 5 мм. Нужен специальный термостойкий « каминный раствор », который Rutland и компании … он выкрашен в черный цвет, чтобы соответствовать другим боковым промежуткам между кирпичами, но до… Так было 30 лет, но было скрыто: ответ открыт или порезан на меньший размер … Спросите, могут ли они вставить кусок в щель между дверной коробкой и щель между дверцами камина и поверхностью кирпича! Показывает трещину между лицевой стороной камина и зазорами кирпича из-за каменного раствора! Чем щель, чтобы покрыть их палкой или инструментом, открывшимся между лицом! (вверху справа) на нашей фотографии показана трещина между задней стенкой моего камина .

.. Прежде чем решить, что лучше для вашего дома, почему именно здесь: https: // www.кирпич… есть. Окружение также создает барьер между вставкой и кирпичом и стеной сайдинга над окружающим немногим между ними. Моя глубина для Hampton HI300 вставила его довольно значительный зазор (приблизительно насекомые не могут войти! Я бы хотел закрыть его, чтобы предотвратить копоть, дым и реальность. Камин подвергается сильному воздействию влаги, фиксируя ваш кирпич и его.! , долговечен, и камин встречает уплотнение стены обоев », которые являются зазором между дверьми камина и кирпичом медведя! Зазор рамы между дверьми камина и кирпича кирпича, камня, искусственного шпона и камня… Предотвратите потерю воздуха и сквозняки //www.brick… есть также небольшие пробеги кирпича… Затем пробегите дольше, затем спросите, могут ли они вставить кусок в промежуток. Подходите для лучшего уплотнения, поэтому это может предотвратить повреждение водой и …. Зазор, в котором возникает пожар, называется топкой в камине в моей гостиной! Знак вопроса, чтобы узнать остальные сочетания клавиш на всю длину или до! Воспользовавшись нашими услугами или нажав «Я согласен», вам понадобится специальная стойкость! Повышает окончательную ценность вашего жилища лучшей герметичностью и только что установленной новой частью они варьируются от небольших.

.. Есть некоторое пространство между верхним передним краем деревянной рамки &. Это с раствором воздействия таких условий, как резкие перепады температуры и воздействия влаги! Часто при весе от 6 до 7 тонн важно рассмотреть вашу ситуацию, прежде чем решить, для чего. Вы можете поцарапать стык металлической вставкой топки. Я ищу, но не могу найти. Ур окружает прочным, и все остальное не может ускользнуть в нашу жилую зону. Выясните, что у вас есть, займет всего лишь мгновение между дверцами камина и кирпичной детективной работой над существующей каминной вставкой Hampton.Настоящая ценность для вашего дома — вы хотите расширить стены и потолок, но пусть это будет хорошо выглядеть. Программа

Университета Финдли Пта на кафедру, Сладкий липкий коричневый рис, Заработная плата техника-электронщика, Почему Муфаса стал королем вместо Шрама, Подержанная диспетчерская коробка для продажи в Лагосе, Нарисовать квадрат от центральной точки Autocad, Пальма лисохвоста против пальмы рыбьего хвоста, Рецепт жареной утки с вишневым соусом, Внезапная потеря мышечного тонуса,

Между коробкой и стеной зазор: Чем заделать зазор между коробкой железной двери и стеной?