Из бревна декор: Очень интересная поделка из обычного бревна. Цветы смотрятся красиво. —————- #советы #уют #дизайн #ремонт #мастер #отделка …

какие изделия можно сделать своими руками для дачи? Паровозик и сова из старых бревен, люстра и светильник, олень и другие поделки

При спиливании старого дерева многие не знают, что делать с ним. Чаще всего используют его в качестве топлива. А вместе с тем дерево является прекрасным поделочным материалом. При наличии бревен или пеньков от деревьев можно соорудить на даче или загородном участке оригинальную мебель, использовать их для украшения ландшафта, сооружения декоративных композиций.

Какую мебель можно сделать?

Освобождая сад или иной участок от пней или старых деревьев, стоит найти для них более достойное применение, чем утилизация. Использование бревен и корней позволит сделать интересные поделки, мебель, постройки.

Из них сооружают целые композиции, используют для обустройства детской площадки, создают вариации в виде клумб. Используют старые бревна и для изготовления мебели.

Перемещение таких тяжелых конструкций на предполагаемое место установки является непростой задачей.

Используют бревна для сооружения:

  • лавки из цельного ствола;
  • стульев и скамьи из пеньков;
  • обеденного стола;
  • мебельного комплекта.

Имея опыт в работе с деревом, можно самостоятельно сделать удобную и функциональную мебель для дачи. Даже самая простая конструкция требует времени, желания, а также наличия подходящего профессионального инструмента. Для производства мебели больше подойдет бревно с приличным диаметром сечения. В процессе работы, его обрабатывают топором, затем используют электропилу или бензопилу для создания основной формы. На завершающем этапе проводится зачистка стамеской и шлифовка.

Мебель, сделанная из старого бревна, прослужит не один десяток лет.

Изготовление цветочных клумб

Для декорирования приусадебного участка отличным решением станет использование старых бревен или пней. Наличие клумбы позволит выгодно выделить цветочный уголок, а также скрыть некоторые трудно убираемые элементы.

Если на дачном участке остался не удаленный из земли пень, сделать из него клумбу не составит особого труда. Достаточно удалить внутри его сердцевину, затем засыпать туда грунт и высадить цветы. Можно не высаживать декоративные культуры, а просто поставить горшки с комнатными цветами. В такие пни можно высадить однолетние или многолетние цветы, посадить суккуленты или вьющиеся растения.

Чтобы растения не загнивали, перед засыпанием в углубление грунта желательно положить слой керамзита.

Импровизированные бревенчатые клумбы могут стать идеальным местом для высадки вьющихся, луковичных и почвопокровных растений. Это отличный вариант для посадки анютиных глазок, петуний, герани или кислицы. Желательно подбирать растения по цвету бутончиков, а также высоте стебля, декоративности листочков, периоду их цветения.

Декоративная клумба будет смотреться интересней с использованием растений при их непрерывном или поочередном цветении.

Создать оригинальную клумбу можно даже в очень старом и потрескавшемся бревне. При этом высадку цветов целесообразно производить во все отверстия. Яркое постоянное цветение позволит скрыть дефекты бревна, сделав такую клумбу выразительным объектом дизайна в саду.

Недостатком в этом случае является то, что такую клумбу невозможно будет перенести на другое место.

Если такая композиция оборудуется на участке, имитирующем уголок с дикой природой, то ствол дерева можно не подвергать обработке и шлифовке. При установке ее в центре участка, на наиболее просматриваемом месте, кору целесообразно очистить и зашлифовать. Подобная клумба станет идеальным выбором для сада и будет хорошо смотреться возле беседок, зон отдыха и приема пищи. Рядом с ней можно поставить иные декоративные предметы из дерева в виде лавочек, деревянных скульптур, светильников.

Оформление дорожки своими руками

Из остатков брусьев можно сделать удобные и оригинальные садовые дорожки. Дорожки из кругляка станут удачным элементом при оформлении ландшафтного дизайна. Такие тропинки имеют массу преимуществ:

  • они доступны;
  • безопасны;
  • изготовлены из экологически чистых натуральных материалов.

Монтаж такой тропинки не требует особых навыков и наличия специальных инструментов. Сделать подобную работу под силу любому, даже начинающему мастеру, имеющему навыки работы с пилой.

Дорожки из обрезков будут прекрасно смотреться на участках, выполненных в деревенском стиле, кантри, экостиле. Недостаток изделий в том, что они подвергаются порче насекомыми, могут растрескиваться. При выборе данного материала нужно использовать олифу или иное средство, служащее для его защиты.

Подобные деревянные тропинки хорошо гармонируют с металлическими конструкциями, изделиями из керамики и дерева, ковкой. Обычно спилы размещаются в определенном порядке. Они могут выкладываться в линию, в хаотичном или шахматном порядке, при этом диаметр спилов может быть одинаковым или разного размера.

При обустройстве дорожек используют качественный проверенный материал, без порчи и дефектов. Для основы дорожки можно выбрать песок, уложив спилы разной формы и диаметра. В качестве декора лучше использовать камни и вьющиеся растения.

Фигуры для детской площадки

Из старого дерева можно сделать простые поделки для детской площадки. Используя интересные идеи, можно построить песочницу или домик для гномов.

Деревянные животные из оцилиндрованного дерева будут служить украшением сада, а также станут местом игр для детей. Такой декор будет прекрасным украшением сада, детской площадки, фасада дома.

Прежде всего, следует определиться с размером будущей поделки.

Для этого нужно:

  • отмерить часть ствола;
  • пройтись по бревну бензопилой;
  • очистить его от сучков и коры;
  • зачистить ствол, придав ему гладкость.

Из полученных деталей собирают фигурки для детской игровой зоны. Скрепляют их при помощи гвоздей, клея или сверла с дальнейшим забиванием детали в образовавшееся углубление.

Подготовленную основу следует покрыть специальным противогрибковым средством, затем вскрыть лаком или краской, дать высохнуть.

Такие поделки можно сделать из березы или из сосны или использовать любое дерево, растущее на участке и требующее утилизации. Выбранные бревна будут служить в качестве основы для детской качели, песочницы, лабиринтов, а также ступенек и дорожек.

Паровозик

Использование старых бревен позволит соорудить из них интересные модели, позволяющие преобразить участок. Очень интересно будет смотреться на детской площадке яркий паровозик. Его сделать совсем просто, имея в наличии подходящий материал.

  • Необходимо взять куски бревен, желательно чтобы они имели одну длину.
  • Снять с них кору.
  • Позаботиться об удалении сучков. Если избавиться от сучков нет возможности, их закрывают или переворачивают колоду.

Полученные заготовки в виде вагонов выставляют на подготовленном заранее месте в виде цепочки. В качестве импровизированных колес можно использовать поленья, расколотые напополам. На первый вагон устанавливают сверху полено в виде трубы.

Готовые «вагончики» раскрашивают яркими красками, рисуют на них узоры или украшают с учетом личных предпочтений.

Сова

Очень красивыми получаются фигурки животных или птиц, сделанные из дерева. Чаще всего на приусадебных участках можно увидеть сову, являющуюся символом мудрости. Особо эффектно смотрится такая поделка из бревна, так как древесный рисунок будет отлично имитировать перья совы. Наиболее интересно получается фигурка совы с круглыми глазами, сидящей столбиком или с распростертыми крыльями. Но такие поделки требуют большего опыта работы с деревом. В качестве дополнительного украшения изделие покрывают лаком или краской.

Олень

Деревянный олень, сделанный своими руками, станет прекрасным садовым украшением. Такая фигурка подойдет в качестве декора к Новому году.

Для создания туловища и головы подойдут хвойные или лиственные породы деревьев. Ветки большого размера используют для ног и шеи, а маленькие и раздвоенные ветки подойдут для оленьих рогов.

При сооружении поделки используют определенные материалы и инструменты:

  • для туловища выбирают бревно диаметром в 20 см;
  • для головы берут бревно с диаметром его около 10-12 см, а также раздвоенные веточки для рогов;
  • для ног и шеи берут ветки диаметром в 5 см.

Также нужно подготовить бензопилу, обычную пилу, клей, молоток, клещи.

Для сооружения поделки:

  • вырезают туловище оленя из толстого куска заготовки;
  • просверливают отверстия в туловище;
  • делают ноги и шею;
  • производят монтаж туловища оленя;
  • вырезают часть бревна для головы;
  • просверливают отверстия для головы;
  • изготавливают и устанавливают рога.

Другие

Дерево является прекрасным поделочным материалом, из него можно самостоятельно сделать простые фигурки животных и птиц и более сложные поделки. Это может быть медведь, жираф, филин или белка.

Чтобы сделать маленькую фигурку медведя, используют небольшие по диаметру бревна либо крупные сучья. Важно, чтобы они не имели следов гниения, повреждений или трещин. Для объемных больших поделок больше подойдут толстые бревна. Бруски прямоугольной формы подходят для изготовления скульптурных поделок. На такой брусок удобней перенести изображение. Выбирая породы древесины для ландшафтных поделок, стоит обратить внимание на липу, ольху, осину или березу, а также орех и дуб.

Древесину, используемую для резьбы, нужно хорошо высушить, чтобы влажность ее не превышала 15%, иначе поделки после высыхания могут растрескиваться и коробиться.

Красивые заборы и ограды

Имея навыки работы с деревом, можно соорудить красивую ограду из этого материала или даже целый забор.

При наличии бревен различных по толщине и высоте чаще устанавливают декоративные ограждения внутри участка. В данном случае целесообразно использовать нестандартные детали, что сделает постройку более оригинальной. При использовании бревен для фасадной части выбираются ровные однотипные модели с дополнительной обработкой материала.

Для забора лучше выбирать оцилиндрованные бревна. Преимущество их в долгом сроке службы. Подобные конструкции просты в установке из-за ровной округлой формы, что приводит к плотному, надежному их соединению. При строительстве забора лучше выбирать стволы с диаметром до 230 мм. Для менее массивных ограждений используют заготовки с диаметром до 15 см. Длина их должна быть около 2 метров, ее высчитывают с учетом роста взрослого человека. Внутри участка такое заграждение обычно имеет высоту около 1,5 метров.

Заборы из оцилиндованного дерева обычно делают с острыми верхушками в виде карандаша. Такое заострение можно сделать с помощью топора.

Мосты и опорные стенки для дачи

Еще одной популярной бревенчатой постройкой на садовом участке являются мосты. К ним относятся как классические модели, служащие для прохода через небольшой водоем, так и декоративные переходы через клумбы или зеленый островок. Очень важно добиться устойчивости такой конструкции, поэтому после установки ее проверяют на прочность.

При постройке полноценного моста чаще дополнительно используют сваи, закладывают фундамент. Для тяжелых конструкций целесообразно использование металлического каркаса, служащего основой для конструкции.

Начиная с небольших простых поделок, можно в дальнейшем начать сооружать не только клумбы, мосты или заборы, но и перейти к строительству полноценного деревянного дома. Такой загородный домик будет сохранять тепло зимой, а летом нести прохладу.

Построить мини-домик, опорные стены которого сделаны из бревен, под силу многим дачникам.

Другие изделия

Дерево является прекрасным материалом для многих изделий. Используют материал и для декора. Из него можно сделать очень необычные по своей форме и функциональности изделия.

Это могут быть:

  • подвесная деревянная люстра на цепях;
  • потолочный светильник;
  • бра;
  • посуда;
  • подставка;
  • поилка для домашних животных;
  • будка для собаки.

Из старого березового бревна или оставшихся после новогодних праздников метровых сосновых веток можно соорудить много полезных предметов, которые пригодятся для оформления участка.

О том, что можно сделать из бревна, смотрите в следующем видео.

5 лучших способов декорировать интерьер деревянного дома

1 Роспись

Роспись — ​традиционное украшение русских домов. Вкусы и стилистика со временем менялись, но желание впустить в своё жилище прекрасное было неискоренимо. Особенно живо и интересно она смотрится на дереве, где основа сама по себе задаёт настроение, обогащая рукотворный рисунок природными фактурами. Но это не сделало её массовым явлением. Тем более в деревянных домах. А потому можно смело брать декораторский приём на вооружение, не боясь обвинений в банальности.

Что именно будет изображено на стенах — ​дело вкуса. На кухне обычно рекомендуют натюрморты, в ванной — ​водные картины. Растительные узоры — ​традиционное украшение русских домов. Они могут быть стилизованы под хохлому или гжель. Главное, чтобы рисунок вписывался в общий интерьер. Отдельного внимания заслуживает роспись пола. Интересно выглядят нарисованные коврики. А для смелых интерьеров можно расписать дерево… под дерево. Такой приём не оставляет равнодушным никого, а выглядит весьма достойно.

Как сделать роспись

1. Рисунок от руки

Если в этом деле нет опыта, замахиваться на пейзажи и портреты не стоит. Абстракция, которую так рекомендуют новичкам, может диссонировать с общей атмосферой, присущей деревянным интерьерам. Поэтому выбираем простые рисунки, которые не требуют тщательной прорисовки.

Если самостоятельно нанести изображение на стену не получается, можно воспользоваться проектором. Спроецированное на стене изображение нужно обвести. При необходимости обозначить тени и мелкие детали. После приступить непосредственно к росписи.
2. Перенос изображения по клеточкам

Для этого выбранный рисунок нужно распечатать на листе и с помощью карандаша и линейки разделить его на квадраты. Увеличивая пропорции до требуемых, размечаем стену. Далее, ориентируясь на рисунок, переносим его частями от руки.

3. Трафарет

Для нанесения узора резонно использовать трафарет. Его можно купить в художественных магазинах, а можно сделать самостоятельно, например вырезать рисунок на плотной плёнке.

Значительно упростить задачу можно, изготовив трафарет на валике. Для этого орнамент сначала нужно нанести на лист вспененного ПВХ, вырезать и приклеить на твёрдую основу валика или обычной скалки. Таким инструментом расписывать стены быстро и удобно.

Если хочется визуально облегчить интерьер, можно использовать в качестве трафарета обычный тюль. Узор получается воздушным, а подготовка к работе не требует больших временных затрат. В данном случае для покраски удобнее пользоваться красками в баллоне.

2 Текстурирование (браширование) дерева

Браширование — ​это механический процесс состаривания древесины. С помощью нехитрых манипуляций ему можно придать «пожилой» вид, добавив интерьеру солидности. При этом дерево можно обработать маслом, тонировать или покрасить. В каждом отдельном случае результат будет абсолютно разным, но при этом всегда достойным. Но нужно помнить о том, что всего должно быт в меру. Если состарить все деревянные элементы в интерьере, скорее всего, он будет производить впечатление запущенного ветхого жилья, а не старинной усадьбы с солидной историей.

Также можно сымитировать следы жучка-короеда. Для этого сверлом проделывают неглубокие дыры. Главное, чтобы они были расположены кучно, как после настоящего пилильщика.Из волокон и отверстий нужно вычистить всю пыль, а затем обработать древесину финишными составами.

К сожалению, брашировать можно не все виды древесины. Так, например, вишня, груша, клён, тик, можжевельник, берёза и ольха принудительному старению не поддаются.

3 Обжиг древесины

Обожжённое дерево при правильной обработке выглядит очень декоративно. Во-первых, обжиг высвобождает древесный рисунок, подчёркивая его в разы ярче, чем при обычном брашировании.

Во-вторых, материал после такой обработки становится неуязвим для грибков и влаги. Повышается огнестойкость.

Обжиг древесины возможен лишь до строительства дома на этапе подготовительных работ, так как после этот процесс будет слишком опасным. Но всегда есть возможность декорировать интерьер этим благородным материалом с помощью отдельных элементов, например дверей, наличников, рам или мебели.

В бытовых условиях доступен лишь поверхностный обжиг. Для этого древесину обжигают с помощью газовой горелки, а затем зачищают, как при обычном брашировании.

4 Отделка канатом

В случае с бревенчатым срубом настоящей находкой может стать отделка стен канатом. Это не только интересное стилистическое решение, но и практически оправданный ход, который будет хорошо смотреться в рамках большинства стилей, уместных в деревянном доме.

Выбирая канат для внутренней отделки, следует отдать предпочтение джутовым материалам. Они более стойкие к перепадам температур, чего нельзя сказать о войлочных и других аналогах, которые из-за температурной нестабильности теряют гибкость и со временем могут ломаться. Джут не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей и при этом достаточно декоративно выглядит, гармонируя с цветом и фактурой дерева.

Самый простой вариант монтажа — ​закрепить его с помощью гвоздей без шляпок. Набивать их следует на расстоянии не менее 20 см друг от друга как в верхнее, так и в нижнее бревно. Очень важно, чтобы канат был хорошо натянут, поэтому работать удобнее вдвоём. Ни в коем случае нельзя использовать для фиксации клей ПВА. Он со временем пожелтеет и испортит вид набивки.

5 Оформление в стиле рустик

Деревянные стены — ​это идеальная основа для декора дома в стиле рустик. Кто-то тратит время и деньги на создание достойного фона под выбранный стиль, а в случае со срубом он достаётся в качестве бонуса.

Рустик очень близок нашей душе, ведь во многом он напоминает традиционное убранство русской избы. Главной идеей стиля является натуральность материалов, и тут сложно придумать что-то более подходящее, чем дерево. Также интерьер можно дополнить камнем, металлом и тканями. Изюминка рустика, конечно, не в фоне, а в оригинальности декоративных элементов и мебели. Здесь идеально смотрятся коряги, брёвна, коренья. Из них обычно делают предметы быта: кровати, столы, стулья, люстры, вешалки.

Выдержать интерьер в чистой рустике в современной жизни практически невозможно. Гаджеты и бытовая техника никак не могут выглядеть канонично в рамках этого стиля. Но для комфортной жизни этого и не требуется. Достаточно позаимствовать некоторые детали, чтобы подчеркнуть прелесть быта в деревянном доме. Это стоит сделать хотя бы потому, что рустик за счёт натуральности материалов можно назвать одним из самых экологически безопасных стилей.

Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №12 (2017 г.). Подписаться на печатную версию журнала.

  • Текст: Наталия Степанова

Дизайн интерьера деревянного дома из бревна внутри: лучшие идеи на фото

Интерьер деревянного дома из бревна не обязательно должен напоминать мрачную деревенскую избу или нарядный сказочный терем. В вашем распоряжении варианты оформления такого дома в более современных российских и зарубежных традициях.

Все о стилях интерьера для деревянного дома

  1. Рустик
  2. Сканди
  3. Кантри
  4. Неорусский
  5. Современный
  6. Прованс

Самый популярный стиль для оформления деревянного дома в России — рустик. Он подразумевает, что отделка стен, потолка и полов выполнена в основном из фактурного необработанного дерева насыщенных оттенков. 

Очень важно, выбрав рустик, не дать дому превратиться в лубочную расписную шкатулку, потому что постоянно находиться в ярком и пестром пространстве непросто. Для этого нужно чередовать дерево с другими материалами, в основном, с камнем. Если дерево, из которого построен дом, насыщенного темного оттенка, пусть камень, например, на полу, будет светлым, и наоборот. 

Текстиль в рустике выполнен из натуральных тканей: хлопка, льна, шелка. Будет здорово, если вам удастся найти шторы, полотенца и постельное белье ручной работы с национальной вышивкой, но старайтесь подбирать относительно сдержанные и лаконичные варианты. Например, вышивка может быть выполнена красной нитью, а ткань, на которой она сделана, пусть будет нейтральной: белой, бежевой или серой. Сложно подобрать под рустик мебель, технику и сантехнику, так как все это должно выглядеть достаточно массивно и грубо. Найти нужные варианты в обычных магазинах не так просто. Скорее всего, придется обращаться к частным мастерам за столом ручной работы из массива дерева, искать винтажные краны и чугунную ванну в ванную комнату. Также лучше спрятать на кухне холодильник, духовку и микроволновку за панелями, подобрать плиту в стиле ретро.

Если рустик кажется перегруженным деталями и слишком насыщенным, стоит присмотреться к тому, как оформляют дизайн деревянного дома из бревна внутри скандинавских домов. Основным отделочным материалом по-прежнему остается дерево, но обработанное и зачастую покрашенное. В этом заложен практический смысл: на севере мало солнечных дней, и из-за погодных условий окна в жилых загородных домах не очень большие. Поэтому нужно сделать пространство внутри максимально светлым и визуально легким. 

Одно из преимуществ оформления такого интерьера деревянного дома из бревна в том, что к нему легко подобрать предметы обстановки. ИКЕА с мебелью в классическом шведском стиле отлично впишется в дом. Смело подбирайте знаменитые модели стульев, шкафов и кресел, щедро распределяйте декор вроде пушистых ковров, свечей в закрытых фонариках и ярких оленей.

Кантри — это американский аналог рустика для интерьера дома из оцилиндрованного бревна. Основная идея оформления останется той же, но добавятся типичные американские акценты и аксессуары.

Например, над камином можно повесить искусственные оленьи рога, на полу в гостиной положить ковер, напоминающий шкуру медведя. Потолки покрасить белой краской, а балки, проходящие под ними, как на фото, оставить естественного цвета. В спальне хорошо будут смотреться яркие лоскутные одеяла, а на окнах — легкие ситцевые занавески.

Технику и современные аксессуары можно особо не прятать — на кухне в доме из бревна интерьер вполне может быть современным и технологичным.  Чтобы уравновесить кантри и новую технику, нужно добавить несколько винтажных акцентов: поставить в гостиной на видное место ретро радио, найденное на блошином рынке, развесить постеры с популярной рекламой середины прошлого века, повесить декоративное ружье под старину на стену.

Неорусский дизайн напоминает оформление загородных дач и небольших домов XIX и начала XX века. Он очень узнаваем, но при этом более уместен, чем более старые стили в духе деревенской избы или расписного терема.

Основа стиля — погружение тех, кто находится в доме, в атмосферу минувшей эпохи. Здесь уместны винтажные обои с мелким цветочным рисунком, черно-белые фотографии в рамках, классическая изящная деревянная мебель.

Можно поставить рядом с книжным уголком потертый торшер с бахромой, а в спальне, у изножья кровати, — большой расписной сундук для хранения постельного белья. На кухне уместно будет смотреться самовар и коллекция фарфоровых чашек и блюдец для чая, медные сковороды и кастрюли, повешенные на стену.  

Также в этот стиль можно вписать иконы, вязаные ажурные покрывала на постель, стопки из подушек, натуральный текстиль. Интерьер в деревянном доме из оцилиндрованного бревна в целом располагает к расслабленной атмосфере и воспоминаниям о прошлом, поэтому подобные акценты времен вашей бабушки будут смотреться стильно и обретут вторую жизнь.

Важную роль играет гостиная или столовая. Вам понадобится большой круглый стол, свисающая над ним люстра. В этой комнате хорошо будет смотреться старое пианино и большой книжный шкаф. Если в квартире пылится старый сервант и не вписывается в новый стиль, смело везите его в загородный дом, здесь он будет к месту. 

Дизайн дома из бревна внутри не обязательно должен быть винтажным. В оформление можно добавить ярких цветов, глянцевых поверхностей, расставить современную мебель и технику, а бревенчатые стены оставить в качестве интересного акцента.

Идеи, как на фото, состоят будто бы из двух слоев. В первую очередь вы обращаете внимание на внутреннее оформление: сочетание мебели, текстиля и аксессуаров. А деревянные поверхности в светлых тонах отходят на второй план

Стиль прованс тоже хорошо подойдет для оформления частного дома из оцилиндрованного дерева, особенно если скандинавский стиль успел надоесть и хочется немножко французской атмосферы. 

Для прованса подбирайте текстиль и обои с цветочными мотивами в фиолетовых, зеленых, желтых и пастельных тонах. Деревянные поверхности можно покрасить светлой краской в белых оттенках или искусственно состарить. 

Поленья и бревна в декоре — как, куда и зачем?

С ростом популярности дровяных каминов вопрос о том, где хранить поленья, становится очень острым. И хоть у нас камины и печи — распространенный вариант только в загородных домах, подобный декор с налетом рустик-шика будет смотреться уместно даже в городских квартирах.

Автор статьи: Жюли Самыгин


«Хранить дрова в корзинах и на специальных полках в качестве декора — очень популярное решение в современном дизайне, — говорит Тони Инграм (Tony Ingram), главный менеджер по работе с покупателями в Morsø. — Но чтобы этот декор смотрелся уместно, вписывался в интерьер и выглядел аккуратно, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, нужно выбрать подходящий вид дерева. Лучше всего для декора подойдет сухой дуб. Но его обязательно нужно хорошо просушить, чтобы он не плесневел и не провоцировал рост грибка в доме. Вишня, бук, ясень и боярышник — тоже подходящие варианты, которые прослужат вам долго и будут смореться красиво». 

А теперь давайте посмотрим, как поленья и бревна можно внедрить в свой интерьер, чтобы он заиграл новыми красками и освежил пространство!

Бревна в рамке — звучит странно, но выглядит очаровательно

Бюджетный, но очень стильный вариант — использовать бревна для создания картины. Это может звучать странно и необычно, но как только вы повесите это творение искусства на стену в гостиной или на кухне, вы увидите, насколько уютнее и теплее станет атмосфера. Такой аксессуар можно создать самостоятельно, а можно обратиться в багетную мастерскую, где вам помогут сделать то, что нужно, на МДФ панели. Огромное достоинство такого декора — это низкая цена, но высокое качество, и немного сельского шика, походящего к любому интерьеру.

Декор для полки или комода

Если в вашем доме есть камин, то такая открытая полка с аккуратно выложенными на ней бревнами станет не только эстетическим, но и функциональным декором. Если же вы просто хотите добавить рустика в свой интерьер, то подберите бревна одинакового размера (не слишком большие) и выложите их аккуратной стопкой на комоде или на навесной полке в гостиной. Украсьте поверхность свечами в закрытых подсвечниках (ведь мы заботимся о нашей безопасности) и сухими ветками в лаконичных вазах.

Свет, огни и радость даже после Нового года

Несмотря на то, что Новый год уже позади, Рождество еще не наступило, а потому еще слишком рано прятать праздничные украшения. Но даже когда зимние праздники окажутся за нами, нет ничего страшного в том, чтобы продлить новогоднюю атмосферу в своем доме. Найдите деревянную коробку или соорудите ее сами, положите в нее поленья разных размеров, шишки, еловые ветви и украсьте все это гирляндой с огоньками. Теплое свечение добавит уюта интерьеру, и такая композиция станет идеальным рождественским декором для гостиной.

Ниша с бревнами для смельчаков

Если вы не боитесь ярких акцентов, то такой вариант придется вам по душе. Подготовьте бревна одинакового размера: отшлифуйте их, чтобы они были гладкими, и хорошо высушите. Для того чтобы качественно их установить вдоль всей стены, обратитесь к мастеру. Это обойдется дороже, чем собственные руки, но зато вы можете быть уверены в том, что бревна не начнут отпадать через месяц. Но будьте аккуратны: подобный декор подойдет не всем. Хоть он и выглядит стильно и очень роскошно, лучше не использовать его в доме с маленькими детьми. Конечно, шлифовка бревен обязательна, но она не гарантирует идеальную гладкость, поэтому лучше не рисковать.

Камин с местом для хранения

Дровяные печи бывают разными. Многие из них не имеют специальной полки для бревен, поэтому выбирайте свою модель тщательно. Вариант с местом для хранения отлично впишется в современный интерьер и сделает атмосферу уютнее. Если же у вас уже есть камин и в нем нет места для бревен, не стоит самим придумывать альтернативы. Хранить поленья рядом с печью может быть опасно, так что лучше купите для них отдельную корзину или коробку.

Никто не отличит от правды!

Не спешите расстраиваться, если у вас дома нет камина, или же вы не сможете найти подходящие поленья в городе! Наслаждаться шармом стиля рустик можно и без них. Как? Посмотрите на фото: этот ОЧЕНЬ реалистичный принт бревен на обоях создаст такой же эффект, что и от настоящих поленьев. Вам не придется сушить и шлифовать бревна, покупать новый камин или искать корзину для хранения поленьев. И к тому же такой вариант самый безопасный!


Если вам понравилась статья, ставьте лайк! И не забудьте подписаться на наш канал на Дзене!

Это может Вам понравиться:

Поделитесь этим:

использование в декоре спиленных деревьев

При формировании сада иногда приходится избавляться от старых деревьев. Не спешите пускать спиленные стволы на дрова. Немного усилий, и они станут превосходным украшением. Разные по внешнему виду и величине пни легко превратить в уникальные кашпо или цветочные горшки, а из огромных бревен можно создать оригинальные клумбы. Сочетая между собой различные цветы, можно экспериментировать бесконечно. Всего-то  и нужно: избавится от сердцевины и проявить немного фантазии. Идея очень проста. При этом результат превосходный. Использовать такой вариант посадки растений можно не только для садовых, но и для комнатных цветов.

Распилив ствол дерева на отдельные фрагменты, легко получить оригинальные цветочные горшки. Для этого в древесине необходимо сделать несколько выемок, учитывая особенности корневой системы цветов.

Не всегда целесообразно выкорчевывать старый пень, при желании его легко превратить в стильную клумбу.

Удалив часть древесины, легко превратить бревно в стильную мини-клумбу. Использовать его можно и в качестве балконного ящика для цветов.

Если отверстие внутри пня не сквозное, то разместить эко-горшок можно не только на улице, но и внутри помещения.

Чтобы помещенные внутри дома цветочные горшки прослужили дольше, лучше обработать их внутренние стенки водоотталкивающим составом. Это не даст древесине рассохнутся.

Эффектно будут выглядеть бревенчатые клумбы, размещенные вдоль садовых дорожек.

Количество растений, помещенных в дереве, напрямую зависит от его размеров.

При желании легко создавать композиции из цветов различных видов.

Расположить заполненный цветами ствол можно не только горизонтально, но и вертикально.

Немного фантазии — и на участке появился настоящий паровоз.

Какие клумбы разбить у себя на участке, каждый решает самостоятельно. Воспользовавшись предложенными идеями, легко придумать собственные варианты дизайна.

Интерьер дома из бревна: все особенности оригинального дизайна

Деревянная архитектура имеет давние традиции. Во многих культурах значительная часть застройки в течение веков производилась именно из этого натурального материала.

В бревенчатых домах есть что-то традиционно народное, связь времен, да и просто они прекрасны и уютны

Сейчас дерево вновь стало актуальным, как в строительстве, так и в сфере создания интерьеров. Современные дизайнеры и архитекторы все чаще отдают ему предпочтение, проектируя и строя с применением бруса, оцилиндрованных бревен, деревянных панелей. И все благодаря многочисленным достоинствам данного материала.

Преимущества деревянных домов

Основные плюсы бревенчатых домов:

  1. Хороший микроклимат внутри. То есть показатели влажности и температуры в таком сооружении получаются очень комфортными для человека. Еще древесина обладает хорошим запахом. Из-за этого в деревянном доме приятно находиться.
  2. Минимальная потребность в дополнительной отделке. Деревянные стены не требуют облицовки. Их фактурная поверхность сама по себе достаточно хороша. Она привлекательно выглядит, почти всегда остается теплой и приятной на ощупь. Конечно, минимальная обработка все же потребуется. Но такого рода работы отнимают гораздо меньше времени, сил и средств, чем альтернативные варианты.
  3. Обширный эстетический потенциал. Оцилиндрованные бревна хорошо работают как элемент самых разных стилей. От этнических, традиционных, до минималистичных современных течений. Бревна задают стенам здания определенный ритм, графичность; являются хорошей основой для многих интересных интерьеров и фасадных решений.

Интерьер бревенчатого дома – это не всегда избушка, вполне возможны весьма современные варианты

Интерьер дома из бревен допускает массу вариантов. Совсем не обязательно ограничиваться одним стилем, в разных комнатах можно реализовать различные интерьерные решения

Словом, деревянная архитектура обладает целым рядом серьезных преимуществ, которые и предопределяют ее высокий статус и качество. Однако интерьеры таких домов характеризуются своей особенной спецификой. При их создании стоит учитывать целый ряд важных моментов.

Смотрите такжеВагонка в интерьере: виды, советы, фото.

Советы дизайнеров относительно оформления интерьера бревенчатого дома

Есть несколько вещей, на которые нужно обращать особое внимание:

  • на выбор стилистики помещения;
  • подбор материалов для пола и потолка;
  • подбор подходящей мебели;
  • использование цвета в интерьере бревенчатого дома;
  • подбор декоративных элементов;
  • особенности отделки стен.

При этом первый пункт данного списка в значительной степени определяет последующие. Ведь именно от общей стилистики зависит, какую облицовку, оттенки и декор использовать.

Наиболее выгодные варианты оформления интерьера дома из бревен основаны на контрастных сочетаниях

Можно комбинировать темную мебель с естественным цветом древесины

Или сочетать белые гарнитуры со стенами более темных оттенков

Смотрите также»Скандинавский» стиль дома, фото.

Стили оформления интерьера дома из оцилиндрованного бревна

В таблице приведены наиболее распространенные для дизайна деревянных домов стили. Специфика каждого из направлений определяет остальное: тип отделки пола и потолка, выбор мебели, аксессуаров, колористических решений.

Стиль Кантри Модерн Русский стиль Скандинавский стиль Эко-стиль
Описание Имитация деревенского быта современными средствами, призванная достичь максимального уюта. Данное направление представляет собой поиск художественных форм в мире природы, с их последующим переосмыслением. Стиль, стремящийся удовлетворить ностальгию по русскому национальному колориту. Светлый, лаконичный и удобный стиль, нацеленный на создание максимального комфорта минимальными средствами. Архитектурно-художественное течение, направленное на формирование безопасной среды, максимально близкой к природной естественности.
Используемые материалы Для отделки используются исключительно дерево или облицовка, его имитирующая. Дизайн бревенчатого дома в стиле модерн предполагает использование для облицовки разных типов древесины или ее имитации. Бревенчатые стены могут быть разбавлены вставками из керамической плитки, штукатурки, кирпича. Пол и потолок лучше всего тоже облицевать под дерево. Основной всегда остается древесина и стекло, однако их вполне можно дополнить и штукатуркой, краской, нейтральными обоями без крупного принта, плиткой и так далее. Оперирует исключительно натуральными или имитирующими натуральные видами облицовки. Больше всего любит древесину, керамику, краску нейтральных оттенков.
Мебель Часто используются старые или искусственно состаренные вещи. Предпочтение стоит отдавать дереву в сочетании с текстилем. Обстановка формируется из легких, вычурных предметов, представляющих собой сочетание древесины, металла и стекла. Подход к подбору обстановки осуществляется по тем же принципам, что и в стиле кантри. Хорошо вписывается многофункциональная современная мебель. Основное требование: обтекаемые формы и отсутствие острых углов. Преимущественно используется мебель из древесины в сочетании с натуральной тканевой обивкой из хлопка или шерсти.
Цвет Палитру этого течения дизайна составляют в основном светлые теплые оттенки в сочетании с мелкими узорами и национальными мотивами. Упор делается на контраст темного и светлого. Дополнительными могут стать любые спокойные теплые цвета. В качестве дополнительных могут использоваться красный, желтый, оранжевый. Но основой должна остаться древесина, темная или выбеленная. Применяются преимущественно светлые оттенки без резких контрастов. Дерево в этом случае стоит высветлить. Предпочтение отдается спокойным природным тонам, чаще светлым. Впрочем, яркие акценты тоже допустимы.
Декор Допустимо применение множества украшений, предпочтение отдается изделиям ручной работы, печворку, керамике. Обязательно включаются в композицию предметы из стекла и металла, обладающие обтекаемыми плавными очертаниями. Данный стиль требует использования большого количества декоративных элементов: скатертей, салфеток, ковров, вышивок, посуды и т.д. Декоративных элементов не должно быть много. Приветствуются плетеные, глиняные изделия; живые цветы и растительные мотивы. Часто используется растительная тематика, цветочные орнаменты, принты. Иногда в оформление помещения включается живая зелень.

Светлая спальная комната в стиле кантри

Комфортная кухня срубового дома с явным намеком на скандинавский стиль

Декоративных элементов не должно быть много. Приветствуются плетеные, глиняные изделия; живые цветы и растительные мотивы.

Часто используется растительная тематика, цветочные орнаменты, принты. Иногда в оформление помещения включается живая зелень.

Удачное сочетание современности и классики

Гостиная бревенчатого дома в стиле прованс

Интерьер бревенчатого дома допускает и эксперименты с другими стилями. Можно даже сочетать вместе характерные черты разных художественных направлений — это называется эклектикой. Однако такой подход существенно сложнее, он требует очень тонкого понимания эстетики бревенчатого дома.

Смотрите такжеСоздаем интерьер деревенского домика.

Способы обработки стен из бревен

Какой бы стиль не выбрали, частью оформления дома все равно станет специальная обработка поверхности бревен, чтобы они дольше сохранили свою привлекательность и выразительнее выглядели.

Прозрачная отделка сохраняет естественный цвет древесины

Есть всего несколько основных вариантов, как это можно сделать:

  1. Обработать прозрачным лакокрасочным составом. Это позволит сохранить естественную древесную текстуру бревен, сделав их поверхность более устойчивой к негативным воздействиям и долговечной. В зависимости от того, какой лак выберете, в результате Вы можете получить глянцевый блеск, иной оттенок древесины или другое нюансное изменение внешнего вида стен.
  2. Покрыть матовой краской. Хотя этот прием маскирует текстуру бревен, он позволяет ввести в интерьер дома цвет. Иногда это оказывает очень удачным решением. Чаще всего используют теплые светлые оттенки.

Изюминка этого интерьер в контрасте коричневой мебели со светлыми бревнами, обработанными отбеливающим составом

Эти нехитрые приемы позволят достичь весьма выразительного и эффектного результата.

Смотрите такжеКухни в деревянном доме

Взаимодействие такого типа домов с техникой и электроникой

Несмотря на то, что данные постройки относятся к архитектуре традиционного типа, она прекрасно сумели интегрироваться в современную реальность. В интерьер сруба прекрасно впишется и мощная акустическая система, и домашний кинотеатр, и кондиционер.

Интерьер современной гостиной в бревенчатом доме

Смотрите такжеОбустройство внутреннего интерьера деревянного дома

Особенности оформления детской в доме из бревен

Отдельной темой выступает поиск дизайна интерьера детской. Какой бы сдержанной и элегантной стилистике не отдали предпочтение, комнату для ребятишек следует оживить. Там должно быть больше:

  • ярких аксессуаров;
  • мягкой мебели;
  • цветовых акцентов.

Интерьер детской необходимо разрабатывать с учетом возраста, пола и увлечений ребенка

Общий фон должен быть чистым и светлым, уместны яркие цветовые акценты

Мальчикам-подросткам нравятся необычные интерьеры, даже немного дерзкие

Более спокойный вариант для девочки школьного возраста

Смотрите такжеКак оформить интерьер частного дома из бруса

Интерьер дома из оцилиндрованного бревна: дизайн спальни

Спальня, напротив, должна представлять собой остров спокойствия. Яркие краски в данном случае не уместны. А вот гармонично выстроенные контрасты, теплый светлый текстиль, приятные на ощупь натуральные поверхности отлично впишутся.

В срубовых домах спальню зачастую устраивают в мансарде, где обстановка более тихая и спокойная

Если вы любите просыпаться вместе с восходом солнца, спальню лучше расположить окнами на восток

Любителям поспать подольше подходит спальня на северной или западной стороне дома

Смотрите такжеИнтерьер загородного дома: какой стиль выбрать

Особенности дизайнерского решения столовой и гостиной

Интерьер парадных помещений можно оживить при помощи сочетания древесины со стеклом, витражами, зелеными насаждениями, большими светильниками, необычной мебелью. Здесь можно позволить себе поэкспериментировать. Дизайн дома только выиграет, если добавите в столовую и гостиную пару нестандартных решений.

Очень удобно, когда из гостиной есть выход на террасу или в сад

Зону отдыха располагают около камина

Смотрите такжеКак оформить интерьер частного дома небольшого размера

Интерьер дома из бревна с мужским характером

Существует мнение, будто интерьер бревенчатого дома всегда получается мягким и женственным. Но это не всегда так. Натуральные текстуры и строгая графика конструкции перегородок могут стать основой для брутальных, даже грубоватых решений.

Самый простой способ создать нетривиальный интерьер – подчеркнуть природные пороки древесины

Прорисовать фактуру можно с помощью красящих составов на водной основе

Если хотите сделать бревенчатый дом более «мужским», добавьте в его интерьер:

  • Темные тона. Это визуально утяжелит пространство, делая его более выразительным. Конечно, здесь важно соблюсти меру и не перестараться, чтобы комната не стала слишком мрачной.
  • Массивную мебель. Изящные стулья с коваными спинками могут стать находкой для интерьера. Но если Вы хотите сделать дом более строгим и серьезным, лучше отдать предпочтение прямым линиям и массивному силуэту.
  • «Мужские» украшения. То есть оружие, оленьи рога, атрибуты морской или военной тематики. Это оживит интерьер и добавит ему индивидуальности.

Нарочитая небрежность нуждается в тонком расчете и подборе цвета. Каждая древесина требует своего тона и способа нанесения

Сделайте свой дом особенным: уютным, комфортным и не похожим на остальные!

Смотрите такжеСтиль прованс в интерьере загородного дома

Видео: как создать «избушку мечты» своими руками

Смотрите такжеКак создать интерьер замка

Фото удачных интерьеров бревенчатых домов

Декор в эко-стиле: 52 идеи из коры деревьев, веток, коряг, спила и досок

Несколько дней назад мы показали нашим читателям, как создать оригинальный интерьерный декор из крупных камней и мелких камушков. Продолжаем эко-тематику, на этот раз солирует натуральное дерево. Как известно, мебель и отделка из него довольно дороги, а небольшие оригинальные штучки из этой галереи очень экономичны и потребует от вас только пары вещей:

1. умения разглядеть потенциал в многообразных элементах деревьев (коре и ветках, корягах и бревнах), которые могут встретиться вам случайно или подбираться специально для какого-то изделия;

2. некоторого времени — на поиски материала и процесс изготовления аксессуаров.

Впрочем, с первым шагом мы вам, конечно, поможем. Все, что вы здесь увидите, когда-то тоже представляло собой «полуфабрикат», но фантазия декораторов превратила эти простые доступные вещи в оригинальный декор.

Если вам по душе не только эко-стиль, но и разумная экономия, — спешите увидеть, как оформить элементами дерева:

  • цветочные вазы, свечи и сервировку стола;
  • фотографии, часы и светильники;
  • мебель и стены;
  • а также — как создать вешалки и полки в рустикальном стиле.

__________________________

оригинальный декор из коры дерева:

Как говорят специалисты, лучше всего отделять кору от свежеспиленного или растущего дерева (пня). Если это невозможно, — желательно намочить бревно. Самый легкий способ — использовать кусочки коры для сервировки. Также ею можно обернуть вазы и банки для цветов простой гладкой формы (цилиндрические и с прямыми углами), либо широкие свечи нейтральных тонов. Края при этом приклеиваются или все изделие крепко обматывается бечевкой (лентой). Из коры можно создать и необычные емкости для цветов, например, подвесные конусы для украшения сада по случаю свадьбы или дня рождения (фото-12).

Кроме того, кусочками коры можно оформить рамки для фотографий и даже дверцы шкафчика (фото-2), ее просто приклеивают к поверхности, размер полос не имеет значения.

__________________________

оригинальный декор из веток и тонких стеблей дерева:

Из самых простых веток, собранных в ближайшем парке, можно создать удивительные композиции в эко-стиле. Если добавить морские сувениры, — получится декор в курортной тематике.

__________________________

оригинальный декор из сучков и коряг:

А такие штуки можно привезти из отпуска на море или вблизи реки. Части деревьев отделились от них давным-давно, а затем были отшлифованы водой и теперь выглядят как реликты. Французские декораторы обожают использовать их при сервировке стола, а немецкие — укладывать внутрь горшков с цветами как верхний декоративный слой.


__________________________

оригинальный декор из спила (среза) дерева:

О том, что годичные кольца, которые становятся видны при поперечном срезе, говорят о возрасте дерева, знают даже школьники. Но разглядеть в них потенциальный эффект — талант декоратора. Коллажем из спилов тонких деревьев можно необычно украсить стену или табурет, более толстые и крупные станут элементом сервировки или могут использоваться как подставка под горячую посуду.

__________________________

оригинальный декор из деревянных бревен:

Придиванные столики и подсвечники (фото 3 и 2) из бревен и бревнышек продаются в магазине Pottery Barn, но нечто подобное можно сделать и своими руками при наличии некоторых навыков обработки дерева. Другие варианты — попроще, но не менее декоративны.

__________________________

оригинальный декор из необработанных досок и брусков:

А это — коллекция идей для тех, кому нравится стиль кантри, пусть изделия немного грубоваты, но зато очень необычны.

35+ идей из бревен сделай сам, возьмите деревенский декор в свой дом

Размещено ММК 13.09.2014

Несколько старых веток не имеют для нас особой ценности (если только пожар не требует разведения), но этот пост убедит вас, что на них стоит взглянуть еще раз. Вы обнаружите, что некоторые люди берут кучу бревен и превращают их в мебель; А еще из бревен можно найти множество украшений для дома, например, подсвечники, вазы, крючки для одежды и деревянные лампы…

01.Журнальный столик из березового бревна

02. Поручень из бревна

.

03. Кормушка для собак

04. Стул из бревна

05.

Настольная лампа

06. Бревенчатая баня

07. Кормушка для птиц

08. Кресло для отдыха из бревна

09. Стол прикроватный

10. Вешалка для одежды из веток дерева

11. Прикроватная лампа

12.Книжные библиотеки или полки

13. Журнальные свечи

14. Фонтан из бревен

15. Бревенчатая стена Art

16. Центральная часть обета из журнала на День Благодарения

17. Ваза для бревен

18. Садовый бревно

19. Таблица

20. Подставка для торта в деревенском стиле

21. Крючки на бревне

22. Подставка для бревен

23.Чаши для бревен

24. Бревенчатая лестница

25. Бревенчатая стена Art

26.

27. Держатель для карандашей

28. Фотообои из бревна

29. Бревенчатый пол в помещении

30. Повторное использование старого дерева для бревенчатой ​​дорожки.

31. Журнал Таблица

32. Ваза для журналов

33. Проект «Сделай сам» Woodland Herb Garden

34.Деревянная музыкальная док-станция с динамиками для iPod

35. Места для сидения в бревнах

36. Ваза для ломтиков бревна

37. Бревенчатые табуреты, окрашенные светящейся краской

38. Стол из бревна

Нравится то, что вы читаете? Подпишитесь на наши главные новости.

Поделитесь своими мыслями

35+ Удивительных идей украшения деревянных бревен для вашего дома

Если вы ищете естественные идеи для своего дома, вы не можете пропустить бревно.Прежде чем рассматривать идеи ниже, вы можете подумать, что это совершенно бесполезно.

Но это изменит ваше мышление. От рамы для зеркал, водяных столов, стульев, ваз для цветов… все это можно сделать из бревна.

1. Лампа из бревен

2. Экран для камина из бревен FAUX

3. Бревенчатый столик

4. Подсвечники из бревен

5. Табуреты из бревен своими руками

6. Журнальный столик из бревен

7.Табурет с деревянными ломтиками

8. Держатель для винных бутылок

9. Самодельная бревенчатая витрина с куполом

10. Часы с деревянными ломтиками DIY

11. Круглое зеркало с деревянными ломтиками по всему периметру

12. Деревянная выдвижная полка

13. Превратите бревна в доступное настенное искусство

14. Деревянный столик для бревен

15. Плавающая подставка для кексов из березы

17.Деревянная лампа

18.

Лесная свадьба

Источник

19. Вдохновленный рождественский венок

Источник

20. Брелок для ключей

Источник

000 21. Кухонный остров

22. Деревянное изголовье

Источник

23. Сделай сам для летней ночи

Источник

24. Полка из кедрового бревна

Источник

25.Винный шкаф

26. Деревянная скамья

27. Деревянная раковина из бревен

Источник

28. Ваза для цветов

31. Деревянная лампа из бревна

Source

32. Самодельные сеялки из бревен

Источник

33. Кормушка для птиц

Источник

34. Подстаканники Natural Branch

Источник

35. Держатель для мелков

72 ИсточникСаженец из бревен

Source

37.

Качели из бревен для кур

Source

38. Беседка из деревянных бревен

Source

Предыдущая статьяБлагодарность празднования тыкв в США и КанадеСледующая статьяNo Уникальные способы украсить Хэллоуин Джек-о-Фонарь без резьбы

11 деревенских украшений из бревен и предметов мебели своими руками

Сейчас осень, и нам всем нужно больше уюта, чем раньше, много одеял, горячий шоколад с зефиром и уютный и привлекательный домашний декор.Как сделать его более привлекательным? Добавьте плед и различные элементы деревенского стиля, чтобы придать интерьеру уют. Деревенский декор — это натуральные украшения, такие как листья, шишки, ягоды и, конечно же, дерево. Деревянные элементы делают каждую комнату более привлекательной, особенно когда это бревна, которые кричат ​​осенью и зимой. Давайте рассмотрим несколько поделок из деревянных бревен, которые сделают ваши комнаты уютными и похожими на осень.

Возьмите несколько бревен и покрасьте их распылением золотом, не полностью, только частично, заклейте бревна лентой для васи, чтобы сделать там, где вы хотите красить. Дайте им высохнуть, положите в ведро или корзину, и у вас получится красивая осенняя композиция.

Организуете вечеринку? Сделайте из кусков бревен несколько оформленных в стиле осени держателей для карточек. Все, что вам нужно сделать, это обрезать поленья до нужного размера и распилить их, чтобы удерживать карточки. Если вы хотите сделать их более креативными, раскрасьте их распылением.

Превратите пару бревен в приставные столики! Отрежьте их до нужного размера, отшлифуйте и добавьте прозрачную отделку, затем просто поместите бревна в нужное место и вуаля!

Деревянное бревно может стать легкой вазой в деревенском стиле.Просверлите отверстие в бревне, вставьте стеклянную трубку или кусок бутылки, а затем налейте немного воды и добавьте цветы, чтобы создать потрясающие осенние композиции.

Фото держатели за пару минут? Распилите бревна и вставьте свои фото! Украсьте журналы по своему усмотрению, прежде чем вставлять фотографии, или оставьте их как есть, чтобы они оставались деревенскими.

Если ваше бревно достаточно большое, вы можете сделать симпатичную тумбочку или прикроватный столик. Бревно нужно обрезать до нужного вам размера, а затем покрасить. Прикрепите ролики, чтобы сделать его мобильным и более функциональным, и вы также можете добавить веревочную ручку для удобного использования.

Добавьте уют в свой дом с красивыми подсвечниками из бревен. Вырежьте бревна, раскрасьте их или нет (здесь они покрыты золотом), затем сверлом проделайте отверстия в бревнах и вставьте свечи. Украсьте камин целым лесом подсвечников!

Я не могу представить более легкого предмета мебели, который поместился бы в любом пространстве! Эти прикроватные тумбочки — просто бревна, окрашенные по бокам в понравившийся вам цвет и с прозрачной отделкой сверху. Вторая тумбочка — это просто бревно с прикрепленной к нему веревочной ручкой.

Вы можете представить себе лежак из грубого бревна? Звучит оригинально! Бревенчатый лежак — отличный способ превратить дворовый мусор, который может оказаться на свалке или у камина, в прочную уличную мебель. Посмотрите видео, чтобы узнать, как это сделать.

Этот деревенский венок определенно привнесет в вашу веранду ощущение осени. Это бревна, прикрепленные друг к другу горячим клеем и покрытые мхом, чтобы скрыть стыки. Затем просто добавьте красивый бант из мешковины, и готово!

Чтобы украсить праздник или просто праздник, из поленьев можно сделать подставки для свечей.Инструкция проста: вырежьте бревна, отшлифуйте их, если хотите, добавьте чистую отделку и поставьте на эти бревна несколько столбовых свечей. Вуаля!

Бревенчатая мебель и декоративные аксессуары, 16 идей украшения дома своими руками

Мебель и декоративные аксессуары из бревен ручной работы — прекрасные предметы для украшения дома. Бревна — экологически чистый материал для творческих поделок, а также недорогого украшения дома в эко-стиле своими руками. Очаровательно и естественно смотрятся бревенчатые дома, дачи и дома в стиле кантри, отделка сада, веранды и приусадебного участка с использованием бревенчатой ​​мебели и элементов декора из веток, веток и бревен.

Мебель из бревен ручной работы и декоративные аксессуары персонализируют дизайн интерьера и придают уникальный вид садовому сараю, патио и веранде, украшая простые идеи заднего двора и создавая гармоничное сочетание с вашим естественным ландшафтом, растениями и цветами.

Роскошные или небольшие бревенчатые дома можно украсить деревянными изделиями из прутьев, веток и бревен, что добавит красивый завершающий штрих внешнему и внутреннему дизайну. Мебель и декоративные элементы из веток и бревен выглядят великолепно и необычно, добавляя естественности идеям оформления интерьера, соединяя комнаты с природой.

Бревна мебельные и декоративные

Столик из березового бревна, мебель из бревен ручной работы своими руками для креативного и дешевого украшения дома в эко-стиле

Креативная мебель из бревен и аксессуары для декора могут использоваться для украшения дома во многих стилях, обогащая современный дизайн дома и идеи квартиры природой вдохновленная тема оформления интерьера.

Крупные бревна и небольшие деревянные декоративные аксессуары для отделки стен, балки и столбы, осветительные приборы и мебель из бревен — это всего лишь несколько способов добавить привлекательные ветки, ветки и бревна деревьев к современным идеям украшения дома и подчеркнуть натуральные материалы, элегантность органических форм и красота эко домов.

Эффектный подсвечник и настольная лампа, прикроватная тумбочка и карниз, журнальный столик со стеклянной столешницей и настенный декор из веток деревьев и бревен отлично подходят для традиционного и современного украшения дома.

От простых бревен до современных обеденных стульев, современный дизайн мебели

Пробковая мебель, экологически чистый современный дизайн мебели

Простые и элегантные ветки деревьев и бревна — идеальный материал для создания мебели и аксессуаров для домашнего декора, из которых можно сделать замечательные украшения для дома, которые оживят идеи украшения крыльца и заднего двора для создания роскошных, необычных и интересных современных домов в эко-стиле.

Деревянные балки и столбы, мебель и декор из бревен придают естественную красоту, свежий и чистый дизайн современному декору интерьера и делают идеи сада уравновешенными и органичными.

От бревен до клавиатурных табуретов и стильных стульев

Современные журнальные столики с годичными кольцами деревьев, уникальные дизайнерские идеи мебели

Ветви и бревна деревьев могут быть отделаны в различных тонах, отполированы или окрашены, показывая красивую текстуру натурального дерева и добавляя неповторимый характер современному декору интерьера и идеям приусадебного участка в эко-стиле.Бревна идеально подходят для создания эксклюзивных и стильных предметов интерьера ручной работы.

Уличная мебель и декоративные аксессуары для вашего сада, веранды или патио из веток и бревен создают привлекательный и гостеприимный, теплый и дружелюбный декор дома, добавляя шарма и неповторимого характера идеям заднего двора и современным домашним интерьерам.

от Ены Русс
15.02.2017

Бревенчатая мебель в деревенском стиле для декора коттеджей и домиков

Добро пожаловать в магазин деревянной мебели, деревенская деревянная мебель по отличным ценам!

Наполните любое пространство естественной красотой с помощью деревенского декора

Log Furniture Place — ведущий производитель деревянной мебели ручной работы и давний интернет-магазин сопутствующих деревенских товаров, которые позволят вам наполнить любое пространство органической и естественной красотой.Мы обслуживаем довольных владельцев домиков, домовладельцев и домовладельцев в США и Канаде более 25 лет, предоставляя отмеченное наградами обслуживание клиентов и исключительное мастерство изготовления дерева.

Природное вдохновение: мебель в загородном стиле для дома и бизнеса

Есть дом, хижина, коттедж или домик? Мы вдохновим вас полным набором деревенской мебели и отделки. Вы поклонник мебели из вторичного дерева? Мебель в стиле Barnwood? И мы тоже! Наши предметы семейной реликвии бывают всех форм, размеров и отделки.Хотите, чтобы он был чистым и очищенным? Или полные капа и коряво? Выбор настоящей бревенчатой ​​мебели за вами!

Придайте деревенский вид каждой комнате в доме!

Ищете ли вы деревенскую бревенчатую мебель для своей гостиной, деревенскую деревянную кровать для вашей каюты хозяина, деревенский стол для вашей столовой в каюте или индивидуальный бревенчатый туалетный столик для вашей ванной комнаты, мы могут помочь изделия из натурального дерева из осины, сосны, ореха, гикори, кедра и даже рога, кованого железа и меди.Снаружи наши бревенчатые скамейки станут фантастическим дополнением к деревенскому саду на заднем дворе, а наши садовые деревенские комплекты мебели создают уникальную естественную обстановку, чтобы расслабиться, освежиться и расслабиться.

Что делает магазин деревянной мебели Woodland Creek еще более уникальным?

С возможностью изготовления деревенской мебели на заказ в соответствии с вашими требованиями, нашим удивительным обещанием самой низкой цены, бесплатной доставкой для большинства заказов и разнообразным каталогом, в котором представлены тысячи качественных изделий ручной работы, которые с гордостью производятся в США.S.A., мы настолько уникальны, насколько это возможно! Нужна помощь? Свяжитесь с нашим дружелюбным отделом обслуживания клиентов, и мы быстро направим вас в правильном направлении!

Log Furniture Place с гордостью предлагает:
    • • БЕСПЛАТНАЯ доставка для большинства заказов на сумму свыше 99 долларов США
    • • Тысячи деревенских и западных товаров, произведенных в США.
    • • Мебель из вторичного сырья и древесины на заказ
    • • Мебель в деревенском стиле на заказ, созданная по заказу

8 лучших мест для покупок в Интернете

В этом посте рассказывается о 8 лучших местах, где можно купить декор бревенчатой ​​хижины, а также даются советы, как украсить хижину.Читайте дальше, чтобы узнать, где найти новые любимые предметы для своей бревенчатой ​​хижины и как ими украсить!

Поскольку мы живем в маленьком городке (Джексон-Хоул, штат Вайоминг), наш выбор декора бревенчатой ​​хижины несколько ограничен. НО — к счастью — мы нашли в Интернете несколько удивительных магазинов.

Приведенный ниже обзор лучших мест, где можно купить декор бревенчатых хижин, представляет собой смесь небольших магазинов и крупных универмагов. Здесь есть все, от небольших поделок ручной работы до большой мебели.

Цель этого списка — дать вам исчерпывающий набор мест, где можно сделать покупки для декора вашей бревенчатой ​​хижины. Если вам нужна мебель, аксессуары или вы ищете что-то особенное, вы найдете все это здесь.

И после этого списка мы также рассмотрим несколько советов по декорированию бревенчатых домов. Когда у вас появится новый декор, воспользуйтесь этими советами, чтобы извлечь из него максимум удовольствия!

Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, я могу получить небольшую комиссию.

8 лучших мест, где можно купить декор бревенчатой ​​хижины в Интернете

Cabin Place — это идеальный выбор для всего, что связано с декором в деревенском стиле. Их выбор потрясающий — из этого магазина можно украсить всю свою каюту!

Проверьте Cabin Place, чтобы найти постельные принадлежности, коврики, декор и многое другое. У них есть лучшие варианты постельных принадлежностей, которые я видела, и их декор особенно забавен. Если вы только начинаете украшать свою каюту, вы также можете заглянуть в этот магазин, чтобы найти множество идей.

Etsy может быть не первым местом, о котором вы думаете, когда ищете домашний декор.НО это прекрасное место, где можно найти предметы для своей каюты.

Etsy предлагает большой выбор предметов декора бревенчатых домиков ручной работы. Это отличный способ добавить комнате особый, неповторимый вид. Особенно, если вы ищете что-то конкретное, ищите это на Etsy.

The Cabin Shop предлагает огромный выбор декора бревенчатых домиков. Вы должны посетить этот магазин, если у вас есть каюта! У них есть все, что вам нужно, и множество вещей, о которых вы даже не подозреваете, пока не увидите их 000

Особенно мне нравятся их коллекции декора медведя и лося.

В то время как небольшие магазины идеально подходят для поиска декора хижины, нельзя упускать из виду Amazon! Это крупнейший интернет-магазин в мире. И у него потрясающие варианты декора.

Особенно если у вас ограниченный бюджет, некоторые предметы домашнего декора Amazon выглядят стильно в деревенском стиле, которые не разорят банк.

Вот список лучших украшений для кают на Amazon.

Если вам нужен более высококлассный выбор деревенского декора, загляните в Canadian Log Home. Их изделия элегантны, простоваты и даже могут привнести нотку роскоши в ваш дом.

Каждый товар, который есть в их магазине, хорошо подобран и красив. Вы не ошибетесь ни в чем, что найдете здесь.

Если вы хотите более современный декор коттеджа в стиле фермерского дома, посмотрите коллекцию Hearth & Hand, доступную на Target. Это линия товаров для дома Джоанны Гейнс (известной из телешоу Fixer Upper), и все она великолепна.

Смешайте некоторые из этих предметов с более простыми, и вы получите стильный, сбалансированный бревенчатый дом.

В

Black Forest Decor есть все, что угодно: бревенчатый домик, деревенский стиль и медведь.Их варианты охватывают каждую комнату в вашей каюте, от коврика до мебели и светильников.

Интересный способ увидеть некоторые из их лучших вещей — поиск по их «тематике»: медведь, лось, оленьи рога, вестерн и т. Д.

Невозможно составить список покупок в Интернете без упоминания Wayfair.com. И если вы никогда раньше не посещали Wayfair, это изменит вашу жизнь!

Wayfair имеет все предметы домашнего декора и мебель. И у них большой выбор вариантов кабин.Их линия Loon Peak — это та, которую мы покупали несколько раз и нам очень понравились.

Это все самое лучшее для декора срубов. Возможно, вы могли бы украсить свой дом каждым из них — и вместе они представляют собой идеальное сочетание вариантов.

Краткое руководство по использованию декора вашей бревенчатой ​​хижины

Когда вы покупаете вещи своей мечты из приведенного выше списка, вот 3 главных совета по украшению вашего бревенчатого дома или хижины:

1. Включите природные элементы

В отделке кают можно использовать природные элементы (дерево, рога и т. Д.).). Включите их в дизайн своих комнат. Совместите их с металлами, тканями и другими текстурами / узорами, чтобы создать полноценную тему салона.

2. Добавьте больше современных предметов

Современный взгляд на деревенский стиль находится в авангарде тенденций декора. Включите в свой дом некоторые более современные предметы, а также те, которые выполнены в деревенском стиле. Это придаст вашему дому стильный вид и поможет связать комнаты вместе.

3. Сосредоточьтесь на удобстве

Каюты по определению уютные! Подыгрывайте этому, сосредотачиваясь на уютных элементах во время украшения.Не забудьте купить такие вещи, как: большие одеяла, декоративный подсвечник для дров, свечи и т. Д. Каждый предмет, который вы выберете для своей каюты, задаст тон, и вы не ошибетесь, если тон будет уютным, теплым и привлекательным. .

Где вы нашли ваши любимые предметы декора кабины? Оставьте комментарий ниже, чтобы поделиться!

Для получения дополнительных ресурсов и вдохновения ознакомьтесь с нашей электронной книгой-бестселлером:

Дизайн интерьера бревенчатой ​​хижины: идеи декора

Бревенчатый коттедж — идеальное место, чтобы оставаться на лоне природы и наслаждаться деревенской атмосферой.Но проектирование бревенчатой ​​хижины с использованием наших идей декорирования, несомненно, добавит вашему интерьеру особого изящества.

Ниже приведены несколько лучших идей для украшения бревенчатой ​​хижины, которые помогут вам извлечь из нее максимум пользы.

1. Теплая обстановка: камин


Когда дело доходит до украшения бревенчатой ​​хижины, выбирайте мебель, которая излучает тепло и комфорт, дополняя пространство.

Камин, например, станет отличным дополнением к вашей каюте.Кроме того, это недорогая альтернатива отопления, идеально подходящая для холодной погоды.

Такая обстановка уютная и привлекательная, и в то же время помогает уравновесить деревенскую обстановку.

2. Дизайн в деревенском стиле: используйте натуральные материалы


Так как бревенчатые домики построены из натуральных материалов, одна из блестящих идей декора, которую вы можете рассмотреть, — это также выбрать мебель из натуральных элементов! Это могут быть украшения из дерева, камня, хлопка или даже шерсти.

На фото выше каркас дивана сделан из того же дерева, что и бревенчатые стены. Это помогает создать цельный дизайн в комнате, привнося ощущение тепла и близости к природе.

Деревянное кресло-качалка также придаст уют вашей каюте. Просто убедитесь, что разместили его в наиболее подходящем месте, например, у окна или у камина, чтобы он оставался максимально уютным!

3. Заявление осветительные приборы


Большинство людей часто упускают из виду важность хорошего осветительного прибора и его влияние на дизайн их интерьера.Он не только усиливает эстетическую привлекательность, но также задает настроение и атмосферу помещения.

Убедитесь, что в вашей каюте есть хороший источник света. Это может быть потолочный светильник, настольная лампа или даже большая люстра.

Идея для вдохновения: на фотографии слева в люстре использованы деревянные ветви с элементами оленьих рогов, что придает изысканный деревенский вид. Красная лампа с правой стороны имеет современный вид, который хорошо сочетается с деревянным столом и общей деревянной структурой комнаты.

4. Используйте бледное дерево


Добавление слишком большого количества цвета или деталей в украшения вашей бревенчатой ​​хижины может быть слишком ошеломляющим на ваш вкус. Поэтому вместо этого вы можете использовать светлую древесину, например сосновую, по всей комнате.

Сосна — это мягкая древесина белого или бледно-желтого цвета с легкими прямыми волокнами. Выбор этого типа древесины добавит немного контраста, что может быть полезно для выделения любой части кабины.

В этой спальне используются те же светлые породы дерева на шкафах, что и на стенах, полу и потолке, что создает простой, но эффектный дизайн.

5. Деревянная стена в елочку


В большинстве бревенчатых домов обычно используются натуральные лущеные бревна в качестве внутренних стен, но на самом деле это не единственный вариант, который домовладельцы могут рассматривать при украшении своих бревенчатых домов.

В этом случае для некоторых стен использован монтаж стен из дерева «елочка», а не обычные бревна, что придает комнате очень тонкий интерес.

Если вы хотите добавить в свой бревенчатый дом нотку уникальности, лучше всего подойдет деревянная стена в елочку, так как в ней сочетаются элементы деревенского и элитного стиля.

6. Покажите цветы и растения


Размещение цветов и растений в бревенчатом домике — отличный способ смягчить общую деревянную структуру. В то время как растения могут помочь очистить воздух, цветы, с другой стороны, могут добавить женственности, особенно если ваш бревенчатый дом имеет более мужской интерьер.

Ниже перечислены лучшие и самые простые в выращивании растения, идеально подходящие для бревенчатых домов.

  • Дьявольский плющ
  • Филодендрон
  • Спираль Lucky Bamboo
  • Салон Palm
  • Бостонский папоротник

7.Выберите современную и элегантную мебель


При выборе мебели современная и элегантная мебель с геометрическими узорами или броским дизайном и стилями идеально подходит для добавления современной атмосферы в вашу бревенчатую хижину.

Изящный универсальный диван с ножками на ножках поможет вам придать вашей бревенчатой ​​хижине идеальный современный вид. Также обратите внимание на мягкие предметы, например акцентные стулья в нейтральных тонах, таких как белый, черный, коричневый, серый и т. д.

8. Шторы или жалюзи для окон


Обычно владельцы бревенчатых хижин оставляют окна открытыми.Но если вы хотите добавить шторы или жалюзи (выберите нейтральную, легкую или фактурную ткань), это поможет вам создать уютную и уединенную атмосферу.

При необходимости они также могут помочь вам оставаться в блаженном неведении о влажной британской погоде на улице, а также не дать соседям увидеть, что происходит внутри.

Есть много способов украсить бревенчатую хижину. Вы можете использовать любую из этих замечательных идей в качестве отправной точки при создании деревенского декора и добиться желаемого образа.

Хотите перейти от классической деревянной хижины к более современной? Или вы просто хотите приобрести то жилое пространство, о котором давно мечтали, для своего заднего двора?

Здесь, в BillyOh, мы воплощаем эту мечту в жизнь с помощью нашего обширного ассортимента современных бревенчатых домиков.

Нужно ли закрывать вентиляцию в гараже на зиму: Вентиляция в гараже зимой открывать или закрывать

Вентиляция в гараже зимой открывать или закрывать

Особенности зимней вентиляции гаража

В большинстве случаев вентиляция гаража зимой обустраивается на основе температурной разницы между «внутренней» теплотой прогреваемого помещения и «внешним» ходом замерзающей окружающей среды. Причем с точки зрения энергетической эффективности воздухообмена такой базис выглядит очень привлекательно – естественная вентиляция будет работать как бы сама по себе, без потребления энергии.

Однако с позиции функциональности «температурное» проветривание может оказаться недостаточным, вследствие низкой скорости оттока воздушных масс, что приведет к накоплению конденсата водяных паров на автомобиле и стенках гаража. Ведь пропитанный влагой корпус транспортного средства проржавеет буквально за пару-тройку сезонов.

Машина стоит в гараже

Поэтому в данной статье мы постараемся найти компромисс между скоростью и энергетической эффективностью вентиляции гаража в холодное время года.

Как устроена типовая вентиляция гаража?

При обустройстве вентиляции помещения гаража используется классическая приточно-вытяжная схема с продольным перемещением воздушных масс. Потоки воздуха движутся от ворот к противоположной стене, «заходя» в гараж сквозь отверстия в створках или приточные клапаны и «выходя» из помещения сквозь вытяжку, обустроенную под потолком или в зоне притолоки.

Побуждение потока происходит либо за счет разницы высоты расположения приточного и вытяжного клапана, а равно и температуры воздуха в гараже и снаружи, либо за счет использования механического напорного узла – вентилятора, встраиваемого в вентиляционный канал.

При этом по-настоящему сильная вентиляция в гараже возможна лишь в случае механического побуждения потока. В свою очередь, абсолютно бесплатная (в эксплуатации) вентиляция возможна лишь в случае естественного побуждения потока воздухообмена.

Однако помимо эффективности и дешевизны для того и другого варианта характерны и прочие достоинства и недостатки. И дабы приблизиться к пониманию идеи оптимальной конструкции вентиляционной системы нам придется изучить как положительные, так и отрицательные стороны естественной и принудительной вентиляции.

Плюсы и минусы естественной вентиляции

Для естественного побуждения притока нам придется высверлить в нижней части створки гаражных ворот множество 1,5-сантиметровых отверстий. Причем общее число таких «каналов» должно равняться количеству квадратных метров площади гаража. Например, для площади 20 «квадратов» нужно не менее 20 отверстий.

Естественная вытяжка вынуждает обустроить в верхней части противоположной воротам стены гаража вентиляционное отверстие, площадь которого равняется сумме площадей 1,5 сантиметровых каналов.

Обустроенная подобным образом вентиляция демонстрирует следующий набор достоинств:

  • Отсутствие потребности в подпитке электроэнергией. Нет вентилятора – нет и счетов за электричество.
  • Минимальный уровень пожарной опасности. Нет электродвигателя – не и риска искрения с последующей детонацией паров бензина.
  • Отсутствие потребности в обслуживании системы. Нет движущих частей – нет и ремонта.

Вместе с тем, практически идеальная в летнее время естественная вентиляция в гараже, зимой превращается в источник очень серьезных проблем, поскольку холодное время года обнажает следующие недостатки подобной схемы:

  • Зависимость пропускной способности от проницаемости приточного или вытяжного канала. Зимой 1,5-сантиметровые отверстия в створке «зарастут» инеем буквально за одну-две недели, остановив процесс воздухообмена.
  • Зависимость тяги в канале от погодных условий. Сильный снегопад попросту закроет и приточные каналы, и вытяжную трубу.
  • Недостаточную производительность системы, рассчитанной на хранение относительно «сухого» автомобиля. Ведь зимой на транспортное средство может налипнуть до 100 килограмм снега, которые растают в теплом гараже и напитав воздух избытком влаги, для утаения которого нужна по-настоящему мощная вентиляции.

Как видите: естественная схема воздухообмена идеальна только летом, а зимой ее эффективность сомнительна.

Достоинства и недостатки принудительной вентиляции

Для принудительного побуждения воздухообмена нам понадобится особый вентилятор с защитой от искрения якоря. Он встраивается в приточный и вытяжной канал, монтируясь снаружи гаража – такая схема размещения поможет снизить риск детонации паров бензина.

Принудительная вентиляция в гараже

Подобная схема компоновки наделяет вентиляционную систему следующими достоинствами:

  • Принудительная система откачает из гаража любой объем воздуха, обеспечивая любую кратность воздухообмена.
  • Каналы для воздухообмена остаются чистыми в любых условиях, поскольку высокая скорость воздуха затрудняет процесс образования пробки из инея. То есть принудительная вентиляция гаража зимой не зависит ни от погоды, ни от температуры.

Однако практика применения напорного оборудования гарантирует наличие следующих проблем:

  • Зависимости процесса воздухообмена от наличия электроэнергии в сети. Нет электричества – нет и вентиляции.
  • Необходимости оплачивать перерасход электроэнергии. Даже самый слабый вентилятор «съест» не менее 10 кВт в сутки.
  • Необходимости организовывать периодическое обслуживание или замену вентиляторов. Рано или поздно сломается даже самый надежный агрегат.

Проще говоря: эффективность принудительной системы зависит от денег и работоспособности напорного оборудования. Нет денег – нет и вентиляции.

Комбинированная зимняя вентиляция в гараже – баланс функциональности и эффективности

Комбинированный вариант воздухообмена предполагает естественный приток и механическо-естественный отток воздуха. То есть мы обустраиваем естественную вентиляцию, дополняя ее вытяжную ветвь напорным узлом.

Воспользовавшись этой схемой, владелец гаража получит следующие преимущества:

  • Минимальное энергетическое потребление при максимальной производительности.
  • Минимальный риск пожара – вентилятор закреплен на стену снаружи.
  • Возможный переход на энергосберегающий режим естественной вентиляции.

В итоге безупречно работает даже вентиляция погреба — в гараже зимой и летом полно свежего воздуха, продувающего помещение снизу доверху.

Разумеется, у этой схемы есть определенные недостатки, например, та же зависимость от электричества. Но в данном случае «минусы» конструкции нивелируются суммарными «плюсами» естественной и принудительной схемы вентиляции.

Поэтому комбинированный вариант воздухообмена можно считать практически идеальным решением проблемы вентиляции гаража в зимнее время. Ну а летом вы сможете переключить свою систему на дешевый естественный воздухообмен, сэкономив немалые средства.

Методы и разновидности вентиляции гаража зимой

Хорошая циркуляция воздуха в гараже обеспечивает нормальное состояние кузова автомобиля, его защиту от коррозии, оптимальные условия для хозяина гаража. Особенно актуален данный вопрос в холодный период времени, когда из-за перепада температур, конденсат всё больше накапливается в помещении. Поэтому вентиляция гаража зимой – необходимый процесс, обеспечивающий защиту автомобиля от негативного воздействия. Итак, вентиляция в гараже необходима по следующим причинам:

  • Зимой кузов и колёса автомобиля покрыты снегом, грязью. В гараже происходит испарение влаги и тем самым машина подвергается коррозийным процессам, это приводит к повреждению и поломкам. Правильная вентиляция в гараже зимой позволит обеспечить попадание достаточного количества воздуха для просушки автомобиля.
  • Плохая система проветривания гаража вредит не только автомобилю, но и его владельцу. Выхлопные газы, бензин, другие токсические вещества, которые испаряются, могут отразиться на состоянии здоровья человека.
  • Конденсат, находящийся в воздухе, на потолке, стенах гаража разрушительно воздействует на само помещение. Вентиляция позволит максимально продлить срок эксплуатации гаража.

Методы вентиляции

Существует несколько вариантов достижения нормальной циркуляции воздуха в гараже: естественным методом, принудительным и комбинированным. Естественная вентиляция в гараже зимой обеспечивается перепадом температур в помещении и на улице. Это достаточно лёгкий и дешёвый метод, поэтому он пользуется наибольшей популярностью. Однако при этом следует учесть, что вытяжное и приточное отверстие оставляется в стенах коробки ещё при строительстве помещения.

Комбинированный вариант вентиляции включает природный способ циркуляции и установку дополнительного оборудования. Принудительная вентиляция считается наиболее дорогой, однако эффективной. Она состоит из вытяжного, а также приточного блока, оснащённого специальными регулирующими датчиками.

Монтаж естественной вентиляции в гараже

При принятии решения обустройства естественной вентиляции всё же необходимо учитывать некоторые минусы данной системы:

  1. Такая вентиляция зависит от температурного градиента, что может оказаться малоэффективным в летнее время.
  2. Замерзание воздуховодов в холодный период по причине перепада температур. Это может привести к переохлаждению помещения.
  3. Приточные и вытяжные отверстия должны быть размещены строго по инструкции, иначе не удастся достичь желаемого результата.

Как уже было отмечено, естественная вентиляция предусматривает размещение двух отверстий: вытяжного и приточного. При этом они должны быть размещены на противоположных сторонах, по диагонали. Например, может использоваться следующая схема: приточное располагается на высоте 15 см от пола на неветряной стороне, а вытяжное – на противоположной стене, примерно на расстоянии 15 см ниже потолка.

Труба в приточном отверстии устанавливается труба, примерно на 40 см выше земли. Чтобы в отверстие не проникали животные, следует надеть на него защитную решётку. Труба, выходящая с вытяжного отверстия, располагается выше крыши, также примерно на расстоянии 40см. Очень важным при установке такой системы является перепад высот между отверстиями, желательно, чтобы он был не меньше 3 метров.

Комбинированная вентиляция

Учитывая определённые особенности естественной вентиляции, её зависимость от погодных факторов и условий конструкции, можно воспользоваться альтернативным, более совершенным комбинированным способом вентиляции. При этом используется и природная вентиляция, и механическое оборудование. Схожесть данной системы с естественной заключается в том, что приточное отверстие устанавливается аналогичным образом. Однако, вытяжной воздуховод оснащён специальным механизмом – электрическим вентилятором, который обеспечивает вытяжку конденсата и приток свежего воздуха через приточный воздуховод. При выборе электрического вентилятора следует тщательно выбирать модель, обращая внимания на технические характеристики, количество потребляемой электроэнергии, срок эксплуатации. Такая система вентиляции в гараже требует постоянного контроля.

Механическая вентиляция

Механическая, или принудительная вентиляция гаража зимой считается наиболее современной системой, оснащённая конструкцией механической подачи и вытяжения конденсата, создающей искусственные воздушные вихри. Данная конструкция многофункционально, поскольку обеспечивает не только отличную циркуляцию воздуха, а и обогрев помещения. Однако, необходимо тщательно подойти к выбору оборудования, учитывая все параметры гаража (площадь, размещение, воздуховодные каналы, дополнительные помещения). Также существуют различные варианты комплектации механической вентиляции: модульные конструкции и моноблоки.

Следить и контролировать работу механической вентиляции не имеет надобности, поскольку она оснащена программными датчиками, которые в свою очередь самостоятельно выбирают оптимальный режим функционирования.

Вентиляция в подвале и погребе гаража

Наличие погреба в гараже очень удобно и практично. Это, во-первых, экономит площадь, а во-вторых, даёт возможность хранить в нём все необходимые продукты. Однако, это возможно только при условии создания в погребе оптимальных температурных условий, такого уровня влажности, чтобы можно было избежать плесени, различных видов грибков. В большинстве для нормальной циркуляции воздуха в погребе достаточно использовать естественную вентиляцию. Такую систему можно оборудовать самостоятельно, используя в качестве труб строительные материалы, например, канализационные из пластика. При этом следует придерживаться такой же инструкции, как и при оборудовании природной вентиляции в гараже. Однако, вентиляция погреба в гараже зимой предусматривает определённые требования к воздуховодным трубам:

  • приточную необходимо класть через фундамент, который находится под землёй, а затем – через подвал;
  • вытяжную трубу следует дополнительно утеплить для избежания конденсата;

Вентиляция в подвале гаража зимой также может быть осуществлена с помощью любой из видов вентиляции. Но наиболее подходящем вариантом будет использование механической вентиляции. Подвал является замкнутым помещением, воздухообмен отсутствует, что требует создания необходимого микроклимата с помощью специального современного оборудования. Вентиляционные устройства создадут принудительный поток, позволяющий создать условия максимально приближённые к естественным. Установка воздуховодов осуществляется, по сути, таким же способом, как и при естественной вентиляции, только при этом в воздуховодный канал вставляется электровентилятор, создающий тот самый воздушный поток.

На выходе вытяжной трубы для увеличения воздухообмена можно также установить дефлектор, или турбину. При установки механической вентиляции в подвале также, как и в гараже возможно использовать моноблок или модульную систему, в зависимости от располагаемых средств.

Для того, чтобы ответить на вопрос, как сделать вентиляцию в гараже зимой, в первую очередь, следует определить критерии выбора системы вентиляции. Более простым и бюджетным вариантом будет естественная и комбинированная вентиляция, её можно сделать даже своими руками, эффективным и надёжным – принудительная, которая в свою очередь требует существенных материальных затрат. Однако, в любом случае к процессу создания циркуляции воздуха в гараже следует подходить внимательно, учитывая особенности установки всех систем вентиляции, параметры гаража и имеющиеся материальные ресурсы.

Зачем осенью и зимой ежедневно проветривать гараж

Когда дни снова становятся короче, периоды дождей становятся длиннее. Частые дожди и туман оставляют свои следы в гараже.

На улице дождь, но в гараже должно быть сухо, а влаге там нет места. Часто много влаги проникает в гараж на еще мокром транспортном средстве. Часть воды собирается из бетонного пола или дренажа, остальная часть уходит в воздух или хранится в шкафах, ящиках для инструментов и т. д.

И не только дождевая вода поступает в гаражи, а также благодаря конденсации влажного воздуха из-за разницы дневных / ночных температур влага оседает на стенах и потолке. Автомобиль не может полностью высохнуть в этой среде.

Вентиляция гаража

Средство от сырости в гаражах — регулярная вентиляция помещений. Вы не можете просто открыть окно. Правильная вентиляция — это принудительная вентиляция, при которой дверь и окно гаража открываются полностью, а гараж вентилируется в течение примерно 15 минут. Нет ли вариантов постоянной вентиляции, таких как окно или тому подобное? в наличии, вы также можете оборудовать гараж вентиляционными решетками из хозяйственного магазина.

Всегда отодвигайте шкафы и крупные предметы от стены, чтобы обеспечить вентиляцию за поверхностями и предотвратить появление плесени и грибка. Осушители с гранулированным наполнителем или осушители воздуха обычно неуместны в гаражах, поскольку низкие температуры означают, что производительность осушения вряд ли может иметь место, и новая влага постоянно поступает извне.

вывод

Никакое дополнительное устройство или ведро соли в углу не помогут в гараже. Регулярная вентиляция особенно важна для сборных бетонных гаражей, чтобы время от времени высушивать гараж полностью. Поэтому, если вы хотите сделать что-то хорошее для своего автомобиля и гаража, вам следует проветривать помещения несколько раз в день, чтобы предотвратить проникновение влаги и рост плесени.

Вентиляция в гараже зимой открывать или закрывать

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

С уважением, команда FORUMHOUSE.

Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

необходимость, виды и их особенности, инструкция по монтажу

Хорошая циркуляция воздуха в гараже обеспечивает нормальное состояние кузова автомобиля, его защиту от коррозии, оптимальные условия для хозяина гаража. Особенно актуален данный вопрос в холодный период времени, когда из-за перепада температур, конденсат всё больше накапливается в помещении. Поэтому вентиляция гаража зимой – необходимый процесс, обеспечивающий защиту автомобиля от негативного воздействия. Итак, вентиляция в гараже необходима по следующим причинам:

Особенности зимней вентиляции

  • Зимой кузов и колёса автомобиля покрыты снегом, грязью. В гараже происходит испарение влаги и тем самым машина подвергается коррозийным процессам, это приводит к повреждению и поломкам. Правильная вентиляция в гараже зимой позволит обеспечить попадание достаточного количества воздуха для просушки автомобиля.
  • Плохая система проветривания гаража вредит не только автомобилю, но и его владельцу. Выхлопные газы, бензин, другие токсические вещества, которые испаряются, могут отразиться на состоянии здоровья человека.
  • Конденсат, находящийся в воздухе, на потолке, стенах гаража разрушительно воздействует на само помещение. Вентиляция позволит максимально продлить срок эксплуатации гаража.

Методы вентиляции

Существует несколько вариантов достижения нормальной циркуляции воздуха в гараже: естественным методом, принудительным и комбинированным. Естественная вентиляция в гараже зимой обеспечивается перепадом температур в помещении и на улице. Это достаточно лёгкий и дешёвый метод, поэтому он пользуется наибольшей популярностью. Однако при этом следует учесть, что вытяжное и приточное отверстие оставляется в стенах коробки ещё при строительстве помещения.

Гараж с авто

Комбинированный вариант вентиляции включает природный способ циркуляции и установку дополнительного оборудования. Принудительная вентиляция считается наиболее дорогой, однако эффективной. Она состоит из вытяжного, а также приточного блока, оснащённого специальными регулирующими датчиками.

Монтаж естественной вентиляции в гараже

При принятии решения обустройства естественной вентиляции всё же необходимо учитывать некоторые минусы данной системы:

  1. Такая вентиляция зависит от температурного градиента, что может оказаться малоэффективным в летнее время.
  2. Замерзание воздуховодов в холодный период по причине перепада температур. Это может привести к переохлаждению помещения.
  3. Приточные и вытяжные отверстия должны быть размещены строго по инструкции, иначе не удастся достичь желаемого результата.

Как уже было отмечено, естественная вентиляция предусматривает размещение двух отверстий: вытяжного и приточного. При этом они должны быть размещены на противоположных сторонах, по диагонали. Например, может использоваться следующая схема: приточное располагается на высоте 15 см от пола на неветряной стороне, а вытяжное – на противоположной стене, примерно на расстоянии 15 см ниже потолка.

Тонкости вентиляции гаража

Труба в приточном отверстии устанавливается труба, примерно на 40 см выше земли. Чтобы в отверстие не проникали животные, следует надеть на него защитную решётку. Труба, выходящая с вытяжного отверстия, располагается выше крыши, также примерно на расстоянии 40см. Очень важным при установке такой системы является перепад высот между отверстиями, желательно, чтобы он был не меньше 3 метров.

Комбинированная вентиляция

Учитывая определённые особенности естественной вентиляции, её зависимость от погодных факторов и условий конструкции, можно воспользоваться альтернативным, более совершенным комбинированным способом вентиляции. При этом используется и природная вентиляция, и механическое оборудование. Схожесть данной системы с естественной заключается в том, что приточное отверстие устанавливается аналогичным образом. Однако, вытяжной воздуховод оснащён специальным механизмом – электрическим вентилятором, который обеспечивает вытяжку конденсата и приток свежего воздуха через приточный воздуховод. При выборе электрического вентилятора следует тщательно выбирать модель, обращая внимания на технические характеристики, количество потребляемой электроэнергии, срок эксплуатации. Такая система вентиляции в гараже требует постоянного контроля.

Механическая вентиляция

Механическая, или принудительная вентиляция гаража зимой считается наиболее современной системой, оснащённая конструкцией механической подачи и вытяжения конденсата, создающей искусственные воздушные вихри. Данная конструкция многофункционально, поскольку обеспечивает не только отличную циркуляцию воздуха, а и обогрев помещения. Однако, необходимо тщательно подойти к выбору оборудования, учитывая все параметры гаража (площадь, размещение, воздуховодные каналы, дополнительные помещения). Также существуют различные варианты комплектации механической вентиляции: модульные конструкции и моноблоки.

Следить и контролировать работу механической вентиляции не имеет надобности, поскольку она оснащена программными датчиками, которые в свою очередь самостоятельно выбирают оптимальный режим функционирования.

Вентиляция в подвале и погребе гаража

Наличие погреба в гараже очень удобно и практично. Это, во-первых, экономит площадь, а во-вторых, даёт возможность хранить в нём все необходимые продукты. Однако, это возможно только при условии создания в погребе оптимальных температурных условий, такого уровня влажности, чтобы можно было избежать плесени, различных видов грибков. В большинстве для нормальной циркуляции воздуха в погребе достаточно использовать естественную вентиляцию. Такую систему можно оборудовать самостоятельно, используя в качестве труб строительные материалы, например, канализационные из пластика. При этом следует придерживаться такой же инструкции, как и при оборудовании природной вентиляции в гараже. Однако, вентиляция погреба в гараже зимой предусматривает определённые требования к воздуховодным трубам:

  • приточную необходимо класть через фундамент, который находится под землёй, а затем – через подвал;
  • вытяжную трубу следует дополнительно утеплить для избежания конденсата;

    Гараж с системой вентиляции

  • трубы должны быть одного диаметра по всей длине;
  • они должны быть максимально ровными, без изгибов и неровностей;
  • трубы должны сверху находиться под козырьками, которые будут защищать от попадания осадков в возлуховодные каналы;
  • циркуляция воздуха происходит с помощью специальных заслонок, которые вмонтированы в вытяжку вентиляции погреба. Заслонки особенно полезны зимой, регулируют входящий и исходящий поток воздуха, а также дают возможность высушить помещение погреба;
  • если погреб только строится, то идеальным местом расположения для него станет кухня, где сойдутся все вентиляционные каналы.

Вентиляция в подвале гаража зимой также может быть осуществлена с помощью любой из видов вентиляции. Но наиболее подходящем вариантом будет использование механической вентиляции. Подвал является замкнутым помещением, воздухообмен отсутствует, что требует создания необходимого микроклимата с помощью специального современного оборудования. Вентиляционные устройства создадут принудительный поток, позволяющий создать условия максимально приближённые к естественным. Установка воздуховодов осуществляется, по сути, таким же способом, как и при естественной вентиляции, только при этом в воздуховодный канал вставляется электровентилятор, создающий тот самый воздушный поток.


На выходе вытяжной трубы для увеличения воздухообмена можно также установить дефлектор, или турбину. При установки механической вентиляции в подвале также, как и в гараже возможно использовать моноблок или модульную систему, в зависимости от располагаемых средств.

Для того, чтобы ответить на вопрос, как сделать вентиляцию в гараже зимой, в первую очередь, следует определить критерии выбора системы вентиляции. Более простым и бюджетным вариантом будет естественная и комбинированная вентиляция, её можно сделать даже своими руками, эффективным и надёжным – принудительная, которая в свою очередь требует существенных материальных затрат. Однако, в любом случае к процессу создания циркуляции воздуха в гараже следует подходить внимательно, учитывая особенности установки всех систем вентиляции, параметры гаража и имеющиеся материальные ресурсы.

Вентиляция погреба зимой: требования и правила

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

Снаружи воздуховод защищается сеткой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

ПВХ трубы для вентиляции подходят идеально — не боятся коррозии и температурных перепадов

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Периодически нужно проверять тягу вентиляции

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

  • принудительная;
  • естественная.

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

Вентканал в стене погреба

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

  • насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
  • сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

Схема приточно-вытяжной вентиляции
  • На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
  • Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
  • Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
  • При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

Навигация по записям

Нужно ли закрывать вентиляцию (трубу, отдушины, вытяжку) в погребе на зиму

Погреб можно найти практически в каждом дворе частного дома или дачного участка. Именно там люди хранят свои запасы собранных/купленных фруктов, овощей, в том числе и консервированных.

В этом помещении нужно организовать правильный воздухообмен, иначе продукция, которая хранится в нем, может быстро испортиться. Особенно это касается зимнего периода, когда показатели температуры и влажности изменяются больше всего.

Из-за таких условий люди часто задаются вопросом, нужно ли закрывать вентиляцию в погребе на зиму, или оставлять все как есть. Для ответа на этот вопрос нужно детальнее разобраться в работе системы вентилирования этого помещения.

Необходимость вентиляции в погребе

Сохранность урожая — результат хорошей вентиляции

Движение воздуха, который попадает в погреб и выходит из него через отдушины, как уже говорилось выше, весьма важно для хранения продуктов. Вентиляция в погребе выполняет следующие функции:

  • поддержание необходимого уровня кислорода в помещении;
  • изменение температуры внутри погреба, а также уровня влажности. Правильно организованная вентиляционная система способствует нормализации микроклимата внутри помещения;
  • защита от появления и развития вредных для продуктов микроорганизмов;
  • увеличение срока хранения свежих овощей и фруктов.

Даже если в погребе большую часть года ничего не хранится (или все продукты не являются портящимися), о минимальном воздухообмене все же стоит позаботиться.

Если внутри совсем не будет контролироваться температура и влажность воздуха, на всех поверхностях будет постоянно скапливаться излишняя влага.

А зимой она будет еще и замерзать, на стенах появится ледяная корка. Все это явно не понравится хозяевам погреба.

Особенности воздухообмена в погребе зимой

Обычно воздухообмен в погребе осуществляется благодаря нескольким трубам. Для небольшого помещения зачастую бывает достаточно всего одной.

Трубы должны быть оснащены специальными задвижками — благодаря им можно осуществлять контроль работы системы.

Вентиляция в погребе зимой нуждается в специальном уходе. Воздуховод перед наступлением холодов крайне желательно утеплить (в качестве утеплителя идеально подойдет минеральная вата или пенополистирол), а также обеспечить хотя бы минимально гидроизоляцию, чтобы в погреб не проникала вода. Все это позволит системе работать и выполнять свою функцию без сбоев.

Стоит иметь в виду, что при низкой температуре воздух циркулирует с большей скоростью. А это означает, что в погребе будет быстрее падать температура.

Поэтому желательно регулировать уровень поступления воздуха заранее, если в прогнозах погоды — наступление морозов.

Даже если вся система была очень хорошо утеплена, это не дает стопроцентной гарантии, что на ней не будет инея или намерзшей воды. Это может заметно ухудшить циркуляцию воздушных потоков.

Поэтому зимой важно с определенной периодичностью проводить осмотры воздуховодов и очищать их. Для облегчения процесса можно сделать самые проблемные участки съемными.

Виды вентиляции в погребе

Система принудительной вентиляции

Обычно для погребов используют системы вентиляции всего двух типов:

  1. естественная;
  2. принудительная.

Система естественного вентилирования весьма проста и недорога. Ее используют для тех погребов, площадь которых не превышает двадцать квадратных метров.  Состоит она из вытяжной и приточной трубы.

Соответственно, через вытяжную воздух покидает помещение, а свежий воздух поступает на его место через приточную. Трубы должны быть смонтированы в противоположных частях помещения, чтобы воздух циркулировал по всей площади.

В ином случае не избежать застоев воздуха и промерзания отдаленных от труб мест.

Принудительная вентиляция заставит воздух циркулировать постоянно, вне зависимости от погодных условий. Для ее создания в вытяжных трубах размещают вентиляторы небольшой мощности — до 100 ватт.

Лучшая система вентиляции в зимний период

Лучшим вариантом вентиляции, особенно если речь идет о погребах большой площади, будет вентиляция с двумя трубами.

Эта система работает на основе простых физических законов — чем больше разница температур, тем быстрее перемещаются потоки воздуха, а при нагреве теплый воздух движется вверх.

При работе такой вентиляции отдушины должны быть закрытыми. Иначе через них будут проходить дополнительные объемы воздуха, что окажет воздействие на воздухообмен.

По вытяжным каналам воздушные массы будут идти с меньше скоростью, и со временем возникнет застой воздуха в помещении.

Для обустройства вентиляции с двумя трубами есть следующие рекомендации:

  • воздуховоды могут быть как круглыми, так и квадратными;
  • устанавливать приточную и вытяжную трубу необходимо в противоположных концах помещения.
  • диаметр выходных отверстий рассчитывается по формуле: площадь(помещения)×26/13;
  • выводить воздуховоды следует на крышу сооружения. Только приточная труба может размещаться на стене;
  • по приточной трубе должны поступать свежие воздушные массы в нижнюю часть помещения. Но труба должна располагаться не впритык к полу. Вытяжная же труба устанавливается максимально близко к потолку;
  • на зиму в вентиляционной системе необходимо установить заслонки и хорошо утеплить.

Правила поддержания оптимального микроклимата в погребе зимой

Наиболее приемлемый микроклимат в погребе — такой, при котором заложенные продукты будут максимально долго сохранять свои вкусовые качества и внешний вид.

Оптимальная температура в погребе, при которой овощи и фрукты смогут храниться хоть до самой весны, составляет от двух до четырех градусов тепла (по Цельсию). При этом допускаются отклонения, но не более чем на один градус.

Промерзание погреба в зимний сезон может привести к порче продуктов. Особенно подвержены переохлаждению и промерзанию подвалы, которые были вырыты в глинистой земле.

Это происходит из-за высокой теплопроводности глины — хоть она и быстро нагревается, но с такой же легкостью отдает тепло окружающей среде.

В идеале этим вопросом лучше всего озаботиться еще при строительстве и по возможности обустраивать погреб именно в песчаном или супесчаном грунте, который будет хранить тепло гораздо лучше.

Если же невозможно выбрать местность и тип грунта (а так происходит в подавляющем большинстве случаев), то нужно предпринять все необходимые меры по теплоизоляции погреба.

Высокую теплопроводность грунтов можно снизить с помощью пенополистирола, листы которого нужно прикрепить к стенам помещения посредством монтажной пены или специального клея.

Особое внимание следует уделить участкам, которые расположены на уровне промерзания почвы. Если подвал расположен очень глубоко, то достаточно утеплить только верхнюю часть его стен.

Конечно, невозможно точно предугадать, какая температура будет в подвале в течение зимы. Поэтому желательно наблюдать за температурой воздуха в погребе, особенно если есть сомнение по поводу надежности утепления.

Если после морозов температура все же опускается к уровню нуля или даже ниже, нужно принимать дополнительные меры.

Если выпало большое количество снега, можно засыпать им люк подвала. Этот способ подходит в том случае, если люк находится на улице.

Снег обладает неплохой теплоизоляцией — все дело в воздухе, который задерживается между снежинками и плохо проводит тепло.

И чем пушистее будет снег, тем лучше он справится с этой задачей. Конечно, пока все засыпано толстым слоем снега, и пока температура в погребе не придет в норму, воспользоваться помещением и достать из него запасы уже не получится.

Придется подождать некоторое время, возможно, несколько суток.

Также в крайних случаях можно прогреть хранилище при помощи обогревательных приборов. Для этого в подвал желательно провести электричество.

Следует иметь в виду, что для эффективного и безопасного прогрева в помещении обязательно должна хорошо работать система вентиляции, так как при резком нагреве влажность в помещении резко снизится.

Лучше всего для этого подойдет система принудительного вентилирования.

А для эффективного прогрева наилучшими вариантами будут термосифоны и особые сплит-системы. Но стоит иметь в виду, что их стоимость может быть крайне высокой. И окупят они себя только в погребах большой площади.

Когда нужно закрывать вентиляционные отдушины

Если такой контроль системы проветривания кажется для вас излишне утомительным, то предпочтительнее выглядит устройство принудительной автоматизированной вентиляции. Такая вентиляция избавит вас сразу же от множества проблем, которые возникают, как правило, при эксплуатации погреба летом.

Как правильно организовать вентиляцию зимой? | Foundmaster

Вентилирование помещения, здания – процесс, который необходимо производить в любое время. От этого непосредственно зависят условия, в которых пребывает человек ежедневно либо периодически. Уровень влажности, температурный показатель во многом можно регулировать при помощи эффективно организованного воздухообмена даже в холодное время года. Для этого рекомендуется соблюдать некоторые правила обустройства системы проветривания зимой. Рассмотрим основные моменты.

Вентиляция в частном доме

Зимнее время несколько изменяет характер циркуляции воздушных потоков внутри частного дома. По мере того, как наружный воздух становится холоднее, растет разница в давлении воздушных масс, усиливается тяга. Теплый отработанный воздухопоток отводится быстрее за счет того, что приточный холодный поступает внутрь в большем количестве. Вместе с вытесняемым воздухом выходит тепло отопительного оборудования, не успевшее в достаточной мере прогреть помещение. Это увеличивает энергозатраты на 25-30% в среднем.

Приточная вентиляция через настенные, оконные клапаны в сильные морозы может подавать холодный воздухопоток, создавая дискомфорт. Если проветриватели внутри окна не регулируются, то диффузоры стеновых клапанов позволяют ограничить приток либо временно закрыть его. Хороший вариант – размещение таких клапанов над радиаторами отопления, так как приток сразу будет нагреваться теплом отопительного оборудования.

Автоматизировав систему воздухообмена, можно сократить расходы на отопление сохранив при этом качество проветривания помещений. Наиболее эффективной считается приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Рекуператор прогревает входящий воздухопоток за счет тепла отводимого наружу воздуха. При этом холодные воздушные массы прогреваются до +12⁰ С.

Также энергоэффективным в зимний период является грунтовый теплообменник, который прогревает приточный воздух теплом почвы. Воздуховоды (протяженность примерно 15 м) установлены на глубине не менее 1,5 м, где почва не промерзает. При прохождении по теплообменнику воздух успевает прогреться до положительной температуры. Это экономит 20-25% энергоресурсов, отведенных на отопление частного дома.

Вентиляция подвала

Часто жилые дома оборудуются подвальными помещениями, которые также зависят от эффективного проветривания. Полностью закрывать вентиляционные каналы подвала на зиму нельзя:

  • Неизбежно будет собираться избыточная влага внутри сооружения. Пусть в меньшем количестве, но конденсат будет оседать на стенах, потолке подвала. Постепенно образуется плесень, которая хорошо уживается на бетонных, кирпичных покрытиях. Вывести ее будет сложно.
  • Во время продолжительных сильных морозов неотапливаемый подвал может промерзнуть. Скопившаяся на стенах, потолке влага при замерзании расшириться, что в дальнейшем приведет к их разрушению.
ВАЖНАЯ ССЫЛКА: Вентиляция подпола в частном доме своими руками >>>

В холодное время года для ослабления тяги и выхолаживания подвального сооружения оптимальный вариант – прикрыть вентканалы заслонками в той степени, чтобы помещение проветривалось, а температура сохранялась в пределах нормы. Особенно тщательно нужно следить за проветриванием подвала, если внутри него размещен погреб.

Вентиляция погреба зимой

Особенность погреба заключается в том, что внутри него сохраняется положительная температура воздуха, которая не опускается ниже +3⁰ С даже зимой. При этом необходимо поддерживать оптимальный температурно-влажностный баланс для долгого хранения собранного урожая.

Закрывать ли вентиляцию погреба зимой? Только при сильном похолодании и на короткий срок. Зимой вентилирование погреба должно быть обязательно. Без проветривания внутри быстро появится сырость. Осевшая на овощах влага будет способствовать их загниванию, урожай пропадет. Кроме того, образуется плесень, грибок и в следующий сезон без специальной обработки погреба собранный урожай храниться не будет.

ВАЖНАЯ ССЫЛКА: Как организовать вентиляцию в подвале гаража? Схемы монтажа >>>

При сооружении вентиляции необходимо предусмотреть заслонки вентканалов. При наступлении морозов ими перекрывается часть трубы для снижения притока холодного воздуха. Вытяжная труба также прикрывается для снижения тяги. Полностью закрывать вентиляцию нужно только в особенно холодное время. Когда наступает потепление проветривание необходимо обязательно возобновлять.

Чтобы убрать излишнюю сырость внутри погреба при закрытых вентканалах можно поставить емкость с гигроскопичным веществом, например, песком, негашеной известью, опилками и т. д. Они впитают в себя часть влаги, конденсат не будет оседать в большом количестве на поверхностях сооружения. Также можно воспользоваться обогревательным оборудованием для непродолжительной просушки помещения и дополнительного обогрева в зимний период.

Кроме того, следует помнить, что внутри вытяжной трубы погреба может образовываться иней, затрудняя отток влажного воздуха. Вытяжку необходимо периодически осматривать, при необходимости очищать. Если вытяжная вентиляция в погреб утеплена, иней не будет образовываться, но возникнет много конденсата. Это нужно предусмотреть, заранее установив емкость для сбора конденсата, своевременно освобождая ее от жидкости.

Вентиляция гаража зимой

Гараж – строение, вентилирование которого нельзя прекращать зимой. На это есть несколько причин:

  • Зимой больше, чем обычно, на автомобиле остается много влаги (снег, наледь, грязь). В гараже снег, лед тают, влага испаряется. При достаточном проветривании кузов машины сохнет быстрее. Если вентилирование слабое, или отсутствует вовсе, могут начаться коррозийные процессы.
  • Кроме того, избыточная влажность воздуха отрицательно влияет на само строение. Металлическая гаражная конструкция будет быстро ржаветь, кирпичная постройка также со временем станет разрушаться, появится плесень.
  • Выхлопные газы, испарения химических веществ обязательно должны выводиться системой вентиляции наружу. Иначе это негативно отразиться на здоровье автовладельца. Если под гаражом размещен погреб, вредные вещества буду попадать в него, отравляя хранящиеся там продукты.
ИНТЕРЕСНАЯ ССЫЛКА: Как сделать вентиляцию в гараже своими руками? Просто и легко! >>>

В небольшом гараже достаточно организовать естественное проветривание, обустроив его приточными, вытяжными каналами. Улучшить можно с помощью вентиляторов, которые усилят циркуляцию воздушных потоков. Зимой воздушная тяга достаточно сильная за счет большого перепада температур внутри гаража и снаружи. Регулировать потоки помогут установленные внутри вентиляционных труб заслонки.

Также по возможности зимой следует прогревать гаражное помещение отопительными приборами, чтобы просушить его, убрать избыточную влагу от растаявшего снега, улучшить рециркуляцию воздухопотоков внутри гаража, смотровой ямы, а также подвала.

Следует помнить, что при вентилировании смотровой ямы автомобиль нельзя ставить на выходе отработанного воздуха из нее. Отводимый воздухопоток, особенно зимой, более влажный, при продолжительном контакте с ним кузовной металл будет корродировать.

Вентиляция теплицы

Зимние теплицы позволяют собирать урожай круглогодично. Они также нуждаются в постоянном воздухообмене. Зимой он происходит иначе.

Если речь идет о теплице-термосе (часто именно такие сооружения возводятся для круглогодичного использования), здесь циркуляция воздуха, а также частичный обогрев происходят за счет солнечного света, тепла грунта.

Под землей проходит часть воздуховодов с отверстиями внизу. Проходящий через них отработанный влажный воздух днем остывает, отдавая влагу почве. Так избыточная влажность из воздуха переводится в грунт, снижая количество и объем полива. Зимние тепличные сооружения прогреваются отопительным оборудованием для поддержания температурно-влажностного баланса.

Для подачи свежего воздуха форточки приоткрываются на короткий промежуток времени, примерно на 5 мин. Более длительное проветривание губительно скажется на тепличных культурах.

Большие сельскохозяйственные теплицы целесообразно оснащать приточно-вытяжным оборудованием с энергоэффективными системами экономии тепла. В домашних тепличных сооружениях вентиляцию на холодное время закрывают почти полностью, сохранив кратковременный режим проветривания.

ИНТЕРЕСНАЯ ССЫЛКА: Как организовать вентиляцию в теплице из поликарбоната? >>>

Вентиляция предбанника

Баня – строение, которое периодически подвергается воздействию большого количества воды. В теплое время года для нее достаточно хорошо организованной естественной системы воздухообмена. При открытых окнах, дверях просушивание строения происходит довольно быстро, эффективно.

В холодный период вентилирование замедляется, вода испаряется гораздо медленнее. Чтобы внутри предбанника не образовывалась излишняя сырость, плесень, грибок можно оборудовать естественную вентиляцию.

Дымоход печи будет выполнять функции вытяжной трубы. Приток можно обеспечить путем установки вентиляционного отверстия внутри стены. При этом лучше разместить его ближе к источнику тепла, чтобы на притоке не образовывалась наледь.

Вытяжной проем внутри потолка предбанника устанавливать не рекомендуется, так как насыщенный влагой воздух будет оседать конденсатом на утеплителе чердачного пространства. А в вытяжном канале тяга из-за погодных условий периодически может опрокидываться, нарушая правильную циркуляцию воздушных потоков.

Вентилирование помещений – важное условие создания благоприятного микроклимата. Нельзя полностью прекращать вентиляцию даже в холодное время года, лишь только корректировать в соответствии с атмосферными условиями.

Например, проветривание веечно-рушильного отделения происходит с помощью рециркуляции и подогрева приточного воздухопотока. В жилом доме целесообразна рекуперация тепла, а тепличное сооружение проветривают непродолжительное время.

Оригинал статьи на Foundmaster.ru >>>

Подписывайтесь на канал! Будет много интересного.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ В КОММЕНТЫ, БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Как сделать вентиляцию в гараже без подвала, обустройство вентиляции в гараже

  1. Блог
  2. Используйте изоляцию окна пузырчатой ​​пленкой

    Вот быстрый, простой и дешевый способ повысить изоляцию вашего гаража … изолировать окна пузырчатой ​​пленкой. Упаковочный материал пузырчатой ​​пленки будет препятствовать кристально чистой видимости из ваших окон, но поскольку пленка прозрачная, она пропускает много света.Его так же легко удалить, как и нанести.

    Нанесите уплотнитель и герметик

    Тщательно оцените свой гараж; осмотрите верхнюю дверь гаража, стены, окна, вентиляционные отверстия и другие двери. Найдите все трещины и отверстия, которые могут пропускать влагу и холод.

    Нанесите герметик вокруг окон и вентиляционных отверстий, а также уплотнитель в нижней части дверей и по периметру ворот гаража. Если в прошлом году вы были защищены от атмосферных воздействий, рекомендуется при необходимости отремонтировать или заменить герметик или уплотнитель.

    Уплотнение и герметизация также предотвратят образование конденсата в складском помещении.

    Вот короткое видео, в котором объясняется разница между герметиком и герметиком, а также способы их нанесения.

    Получить обогреватель гаража

    Купите гаражный обогреватель, чтобы обогреть гараж. Обдумайте размер обогревателя по отношению к размеру вашего гаража или рабочей зоны, сумму, которую вы готовы заплатить, и какой тип источника тепла вы предпочитаете.

    Вот несколько отличных вариантов от Lowe’s Home Improvement Warehouse. Если вы находитесь недалеко от Су-Фолс, штат Южная Дакота, посетите нашу выставочную площадку на стоянке в Лоу (26-я ​​улица).

    Дополнительные советы и подсказки

    Если вы ищете новый или модернизированный гараж, обязательно изучите нашу коллекцию гаражей.

    Наша миссия — строить высококачественные здания, превосходящие ваши ожидания. Узнайте больше, посетив нас в Facebook, Twitter, Instagram или Pinterest.Или вы можете сделать это по старинке, лично исследуя наши здания на выставочной площадке рядом с вами.

    Вентиляция гаража устраняет многочисленные проблемы.

    Q. У нас возникли проблемы с гаражом в нашем трехлетнем доме. Стены оштукатурены, и он такой плотный, что летом накапливается тепло и держится несколько дней. Но самая большая проблема возникает зимой. Когда лед и снег тают с машин и падают на пол, все окна и двери покрываются льдом и потеют.Да, они термостекли. У нас есть два сливных отверстия в полу для отвода воды. Как избавиться от жары летом и от лишней влаги зимой? Будет ли обогрев гаража газовым обогревателем только усугубить проблему попадания теплого влажного воздуха в холодные окна и двери? Т.С. Лоуренс. A. Есть одно относительно простое решение обеих этих проблем — и оно не связано с добавлением нагревателя. Это влечет за собой увеличение количества вентиляции в гараже как летом, так и зимой.

    Существуют вентиляционные агрегаты специально для этих целей. Обычная рекомендация — установить вентилятор в стене напротив потолочной двери. Его можно активировать настенным переключателем, автоматическим или ручным таймером. С двумя последними вариантами легче жить, потому что вам не нужно помнить, чтобы возвращаться в гараж по прошествии определенного времени, чтобы выключить вентилятор.

    Для правильной работы необходимо установить воздухозаборную решетку на одной из стен у потолочной двери.Когда вентилятор включается, воздух снаружи попадает в приточную решетку, проходит через гараж и выходит через корпус вентилятора. В результате воздухообмен отводит излишки тепла летом и испаряет, а зимой удаляет лишнюю влагу. Одну версию гаражного вентилятора стоимостью около 180 долларов можно найти по адресу: http://www.rewci.com/tategave.html. Они также могут быть доступны на месте в розетках электроснабжения и домашних центрах.

    Вентилятор с автоматическим управлением в гараже также может улучшить качество воздуха внутри дома.

    Когда автомобиль заводится в гараже, даже если верхняя дверь открыта (как и должно быть, когда внутри работает двигатель), он заполняет пространство выхлопными газами. Один из этих газов — окись углерода.

    После того, как автомобиль выезжает из гаража и закрывается верхняя дверь, газы инкапсулируются и удерживаются до тех пор, пока не будут выпущены. К сожалению, одно из мест, куда могут выходить выхлопные газы автомобильного двигателя, находится внутри дома.

    Во многих домах в определенные периоды возникает отрицательное давление — например, когда вытяжка или вытяжной вентилятор в ванной вытесняет воздух из дома.Поскольку давление внутри пытается уравняться, воздух может втягиваться в дом по пути наименьшего сопротивления. Новые дома, такие как ваш, более герметичны, чем старые, а это означает, что обычно меньше «благоприятных» участков, через которые может проходить этот «макияжный» воздух.

    Если двери, окна и внешняя оболочка дома хорошо герметизированы, одним из слабых звеньев может быть стена между домом и гаражом. В стене часто бывают щели, трещины и отверстия, через которые воздух из гаража, содержащий окись углерода, может проникать в дом.Удалить эти потенциально опасные газы легко, установив и используя вентилятор для вентиляции гаража.

    Таким образом, при относительно небольших вложениях избыточное тепло и избыточная влажность — и, возможно, улучшение качества воздуха внутри дома — можно решить одним махом.

    Стоит ли закрывать вентиляционные отверстия на крыше зимой?

    Содержание
    20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FBCОбработано с помощью sketchtool.

    содержание icon

    В зимние месяцы потребности в содержании дома отличаются от тех, когда на улице тепло.Кровельная вентиляция является проблемой для многих домовладельцев, особенно тех, кто заботится о сохранении энергии и тепла. Стоит ли закрывать вентиляционные отверстия на крыше в списке дел по уходу за домом зимой? Читай дальше что бы узнать.

    Стоит ли закрывать вентиляционные отверстия на крыше зимой?

    Кровельная вентиляция важна круглый год. Зимой вентиляционные отверстия на крыше вашего дома позволяют влаге покидать чердак, предотвращая рост плесени и грибка, которые могут возникнуть даже в этот обычно засушливый период.Зимой обязательно оставляйте вентиляционные отверстия на крыше открытыми — не закрывайте их!

    Зимой работает вентиляция крыши, чтобы поддерживать постоянную температуру. Закрытие вентиляционных отверстий делает чердак слишком теплым и сухим — опасными условиями для плесени и вредителей. Если вентиляционные отверстия на крыше открыты, температура на крыше будет оставаться постоянной, чтобы предотвратить повреждение ледяных плотин, где вода скапливается под вашей черепицей, замерзая и вызывая повреждение компонентов и конструкции кровли, а также водосточных желобов.

    Когда чердак становится слишком теплым из-за закрытых форточок, снег и лед на крыше быстро тают. Это заставляет свободно текущую воду течь между черепицей и спускаться в желоба. Попадание в неравномерную температуру крыши, вызванную заблокированными вентиляционными отверстиями, приводит к повторному замерзанию, что вызывает проблемы.

    Зимой на чердаке может быть холодно, потому что форточки на крыше открыты. Чердак с хорошей герметизацией не заставит ваш дом похолодать и не потратит дополнительную энергию на отопление. Если на чердак поступает тепловая энергия, можно решить эту проблему, повысив изоляцию чердака, а не закрывая вентиляционные отверстия на крыше.

    Очистка вентиляционных отверстий на крыше зимой

    Сильные зимние штормы приводят к накоплению снега и льда, что может повлиять на способность вентиляции вашей крыши пропускать свободный воздух через чердак. Накопление льда также давит на конструкцию крыши, что опасно, когда она становится тяжелой. После сильных зимних осадков может потребоваться очистить вентиляционные отверстия на крыше.

    Чтобы сделать это безопасно, лучше всего обратиться за помощью к подрядчику по уборке снега. Не пытайтесь взобраться на небезопасную крышу, покрытую снегом и льдом.Лицензированный, застрахованный подрядчик будет использовать соответствующие инструменты для уменьшения накопления снега и льда, одновременно защищая вентиляционные отверстия на крыше от повреждений.

    Уход за вентиляцией крыши

    Убедитесь, что вентиляционные отверстия на крыше работают нормально зимой, выполнив несложное обслуживание осенью.

    • Очистите под карнизом, чтобы удалить мусор
    • Очистите вентилятор чердака, чтобы удалить мусор
    • Очистите палки, листья и другие материалы от вытяжных отверстий на крыше

    Эти шаги позволят воздуху входить и уходить с вашего чердака , поддерживая надлежащую вентиляцию крыши в течение зимы.Плесень на чердаке становится опасной и дорогостоящей проблемой — предотвратите скопление влаги с помощью простого ухода за вентиляционными отверстиями на крыше.

    Найдите справку по кровельной вентиляции на HVAC.com

    Подрядчики HVAC могут предложить решения для кровельной вентиляции, необходимые вашему дому для поддержания надлежащей температуры на чердаках и вентиляции в течение зимы. Получите необходимую помощь, найдя лицензированную местную компанию по HVAC через наш Справочник подрядчиков по HVAC! Введите свой почтовый индекс и найдите полный список ближайших к вам компаний, работающих в сфере HVAC!

    Как правильно проветривать гараж и поддерживать его в прохладе

    Вы когда-нибудь заходили в соседний гараж и сразу замечали затхлый запах? Было ли здесь ужасно жарко летом или невыносимо холодно зимой?

    Гаражи часто забывают.Люди часто не воспринимают их как складские помещения, а также второстепенные комнаты в своих домах. Тем не менее, плохое проветривание гаража — серьезный запрет.

    Плохая вентиляция в гараже — плохая новость по двум важным причинам. Во-первых, пары и химические вещества, выделяемые вашим автомобилем, а также механизмы или инструменты, с которыми вы можете работать в гараже, опасны, если они просачиваются в другие части дома.

    Во-вторых, тепло, которое накапливается в пристроенном гараже в летние месяцы, также создает неудобства в остальной части вашего дома. Пристроенный гараж может иметь аналогичный эффект зимой.

    Чтобы правильно проветрить гараж, многие домовладельцы вкладывают средства в такие предметы, как вытяжной вентилятор, чтобы улучшить воздушный поток. Вот некоторые основы, чтобы понять, что вам нужно сделать для оценки вашего гаража, а также использовать правильные материалы для выполнения работы.

    Осмотрите свой гараж

    Если в вашем гараже плохо вентилируется, мало что можно сделать без дорогостоящего ремонта или ремонта. Поэтому, если у вас нет средств на установку дополнительных окон или вы не хотите, чтобы рабочая дверь была приоткрыта, чтобы решить проблему из соображений безопасности, следующим лучшим решением будет вытяжной вентилятор.

    Осмотр вентиляции гаража не слишком сложен. Вам неудобно стоять в комнате? Слишком жарко или слишком холодно? Хотя в гаражах нет такого же контроля температуры в помещении, как в остальной части вашего дома, они должны быть по крайней мере терпимыми.

    Кроме того, вы заметите, если от гаража исходит резкий нежелательный запах. Сильные химические запахи всегда являются плохим признаком плохой вентиляции, поэтому в вашем гараже не должно пахнуть так, как будто вы только что вошли в опасную зону.

    Если вы пришли к выводу, что пора проветрить гараж, то следующим шагом будет расчет площади в квадратных метрах. Если вы еще не знаете эту цифру, измерьте высоту и ширину области, а затем умножьте эти два на общую площадь в квадратных футах.

    Рассмотрим комплект вытяжного вентилятора

    В гаражах есть тенденция к образованию неприятного дыма и запаха из-за:

    • Что в них хранится,
    • Выхлоп от автомобилей и
    • Отсутствие окон или вентиляторов, которые могли бы способствовать движению воздуха.

    В результате многие вкладывают средства в какой-либо вытяжной вентилятор, который помогает генерировать воздушный поток. Вытяжные вентиляторы можно приобрести в местном хозяйственном магазине, и многие из них продаются в наборах, которые довольно легко установить самостоятельно.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, например о том, какую площадь в квадратных футах он поможет вентилировать, а также о размещении вентилятора, вам следует обратиться к представителю в строительном магазине.

    Существует множество разновидностей гаражных вытяжных вентиляторов в разном ценовом диапазоне.

    Подготовить гараж к установке вытяжного вентилятора

    Комплект вытяжного вентилятора должен помочь вам выполнить инструкции по установке. Однако, поскольку инструкции, размещенные на этикетке продукта, не всегда являются наиболее конкретными или ясными, вот основные шаги:

    1. Вырежьте отверстие в потолке гаража, где вы хотите разместить вытяжной вентилятор.

    2. После того, как вы прорежете потолок, вы сможете найти коробку с электропроводкой.

    3.Прежде чем вы начнете возиться с распределительной коробкой, ЧРЕЗВЫЧАЙНО выключите все электричество в гараже. Вы имеете дело с проводами, чтобы не получить удар током.

    4. Затем проложите новые провода от ближайшей распределительной коробки к отверстию. Если вы устанавливаете большой вентилятор, вы можете создать отдельную цепь или две, поскольку эти вентиляторы могут потреблять много электроэнергии и могут перегрузить существующие цепи.

    Установка нового гаражного вентилятора

    Теперь, когда подготовительные работы завершены, пора установить собственно вентилятор.Вот основы:

    1. Подсоедините вытяжной шланг к вентилятору, а затем протолкните его через крышу до тех пор, пока форсунка не пройдет полностью.

    2. Прикрепите шланг к внешней стороне крыши с помощью монтажных скоб, входящих в комплект.

    3. Затем подключите провода к вентилятору и прикрутите вентилятор к потолку или боковой стене.

    4. После того, как вентилятор закреплен, заделайте уплотнение по краю кожуха, чтобы воздух не мог немедленно выйти обратно из гаража.

    5.Снова включите питание в гараже и проверьте новый вентилятор. Если он не работает, сначала проверьте раздел руководства по устранению неполадок.

    Другие факторы, которые следует учитывать при вентиляции воздуха

    Вентилятор будет иметь большое значение для поддержания более приятных температур в вашем гараже, а также для устранения неприятных запахов. Есть дополнительные меры, которые вы можете предпринять, поскольку вытяжной вентилятор может не так много.

    Гаражи, выходящие на южную и западную стороны, хуже всего борются с высокими температурами из-за того, что в течение дня их освещает солнце.Хотя вентилятор поможет, гаражи, выходящие на юг и запад, по-прежнему находятся в невыгодном положении, и летом очень трудно поддерживать их в полной прохладе.

    Также по возможности старайтесь избегать парковки машин сразу в гараже. Если учесть, что автомобили выезжали на дорогу и выделяли безумное количество тепла, потребуется некоторое время, чтобы механические части двигателя остыли.

    Таким образом, даже если вы выберете автомобиль на 15 минут или меньше, вам все равно следует подумать о том, чтобы оставить его вне гаража на несколько часов, пока он не начнет остывать. Он не будет излучать столько тепла внутрь гаража.

    Наконец, в то время как изолированные гаражные ворота невероятно эффективны в зимние месяцы для предотвращения попадания холодного воздуха в ваш гараж, они фактически контрпродуктивны в теплые месяцы.

    Изолированные двери фактически удерживают горячий воздух в гараже. Это не проблема, если вы живете на севере и переживаете долгие суровые зимы. Хотя, если вы живете в более мягком климате, вам лучше избегать установки таких гаражных ворот.

    Вентиляция и вентиляция гаража

    Гаражи не только неприятны, если они теплее / холоднее, чем остальная часть дома и имеют сильный запах, но они также негативно влияют на остальную часть дома.

    Если в гараже слишком жарко или холодно, это может повредить соседние комнаты. Прекратить передачу тепла или холодного воздуха невозможно. Следовательно, лучшим средством борьбы с этой проблемой является постоянное движение воздуха.

    В вашем гараже может быть только прохладно, если температура снаружи. Однако установка одного или нескольких потолочных или боковых вытяжных вентиляторов поможет поддерживать температуру в разумных пределах.

    Вытяжные вентиляторы, расположенные высоко на стене или потолке, а также прямо напротив ворот главного гаража, обеспечивают наибольшую эффективность.

    Новый гараж и вентиляция

    Гаражи должны хорошо проветриваться для удаления любых химикатов и паров, выделяемых вашим автомобилем. Кроме того, летом в гараже накапливается тепло, поэтому будет неудобно, если вы не проветрите гараж.

    В Danley’s мы строим отдельно стоящие гаражи нестандартного размера и стиля, чтобы удовлетворить ваши потребности. Все гаражи приспособлены для отвода тепла, химикатов и паров, выделяемых вашим автомобилем. Поговорите со специалистом и получите бесплатное предложение онлайн прямо сейчас.

    5 советов по зимней защите гаража

    Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Обновлено 6 декабря 2020 г.

    Падение температуры может быть ясным напоминанием о том, что Лето и Осень давно прошли, и что зима медленно приближается.Это лучшее время, чтобы подумать о подготовке своего гаража к холодному времени года.

    Зимняя защита гаража поможет вам комфортно работать в гараже и защитит хранящиеся там инструменты. Это сделает вашу работу проще и приятнее. Забота о вашем гараже помогает защитить ваш автомобиль даже от самых холодных элементов. Вот 5 советов, которые помогут вам защитить свой гараж от зимы:

    # 1 — Тщательная уборка

    Чтобы подготовить гараж к зиме, вам необходимо провести тщательную уборку, чтобы избавиться от всей грязи, мусора, мертвые насекомые и существа, листья и мульча, которая летом отслеживается в гараже.

    Очистите все от стен и используйте жесткую щетку, чтобы смести забитую грязь. Удалите всю паутину со стен и потолка с помощью пылесоса.

    После тщательной очистки пола в гараже закройте бетон, чтобы отталкивать влагу зимой. В гараже легче закрыть любые части, которые могут заносить влагу, если он будет чистым.

    # 2 — Защита гаража от атмосферных воздействий

    Ваши гаражные ворота должны быть защищены от атмосферных воздействий для защиты от зимней влаги.Если гараж расположен под спальней или гостиной, уплотнитель поможет предотвратить попадание холодного воздуха в гаражные ворота и через них, тем самым вызывая дискомфорт на полу из-за охлаждения каналов печи с горячим воздухом, находящихся под полом.

    Вы можете добиться желаемой защиты от атмосферных воздействий, используя выпуклую резиновую накладку двери на нижней части двери и уплотнитель ворот гаража по периметру двери на деревянной раме.

    Если в прошлом году вы устанавливали защиту от атмосферных воздействий, рекомендуется проверить, нуждается ли она в ремонте или полной замене.Независимо от того, какой способ обогрева гаража зимой вы выберете, вы не хотите, чтобы это тепло ускользало.

    Связано: Лучшие грабли для сильного снега

    # 3 — Вентиляция гаража

    Создайте вентиляцию в полости гаража, чтобы влага могла выйти за счет испарения. Установите вентиляционные отверстия с двух сторон вашего гаража, чтобы влага испарялась и выходила из гаража через пассивные вентиляционные отверстия.

    Вентиляция также важна для защиты от влаги, создаваемой ежедневным обогревом гаража.Тепло вызывает конденсацию, которая превращается во влагу, и, если ее не остановить, может иметь далеко идущие последствия для здоровья жителей дома.

    # 4 — Герметизация трещин и отверстий

    Проведите тщательную оценку вашего гаража и найдите все трещины и отверстия, которые пропускают влагу и выпускают столь необходимый теплый воздух. Некоторые из этих областей включают трещины на воротах гаража и дыры на стенах и дверях.

    Другими известными областями являются области вокруг электрических розеток и вентиляционного отверстия сушилки.Закройте все участки, которые допускают попадание влаги в гараж, с помощью хорошего пистолета для уплотнения. Сломанные или треснувшие оконные стекла следует заменить. Изоляция этих областей также принесет дивиденды, когда дело доходит до сохранения прохлады в гараже летом.

    # 5 — Установка обогревателя

    Установите обогреватель для гаража, чтобы согреть ваш гараж зимой. Не используйте обычный обогреватель, потому что он может вызвать пожар, особенно если в гараже есть химикаты. Кроме того, он не может обеспечить необходимое тепло для большой площади, такой как гараж.Для этого приобретите электрический калорифер.

    Почему вам следует проверять воздушный поток вентиляции гаража перед зимой

    Система вентиляции гаража — это то, что обеспечивает безопасность ваших жильцов зимой, когда они простаивают свои машины в течение длительного времени. Система вентиляции гаража вентилирует ваш гараж свежим воздухом и отсасывает загрязненный воздух, содержащий вредные газы, такие как окись углерода (CO). По этой причине крайне важно, чтобы ваша гаражная система была проверена и осуществлена ​​любая необходимая модернизация, чтобы ваша система вентиляции могла справиться с увеличенной нагрузкой, вызванной холостыми автомобилями.

    Автомобили на холостом ходу и оксид углерода (CO)

    Когда человек заводит машину зимой, двигатель холодный. Каталитический нейтрализатор холодный, а двигатель работает с наихудшим КПД. Это может привести к тому, что автомобиль будет производить до 80 000 частей на миллион CO, что смертельно опасно в закрытых помещениях.

    А теперь представьте, что у вас в гараже простаивает много автомобилей, вырабатывающих 80 000 частей на миллион CO, что может произойти во время утренней спешки на работу. Может ли система вентиляции вашего гаража поддерживать уровни CO в вашем гараже в безопасных пределах, чтобы ваши жители не подвергались риску отравления CO?

    Опасность CO для здоровья

    Окись углерода (CO) не определяется по внешнему виду, вкусу, запаху или цвету.Когда человек вдыхает CO, он вытесняет кислород в крови, вызывая головокружение, тошноту, головные боли и чувство невозможности перевести дыхание. Поскольку CO все больше вытесняет кислород в крови, человек теряет сознание и умирает. Поскольку эти симптомы также напоминают многие другие заболевания, включая грипп, человек может не осознавать, что его отравили, пока не станет слишком поздно.

    Защита ваших арендаторов в Чикаго с помощью современной системы вентиляции гаража

    Защитить жителей от вредного воздействия углекислого газа в закрытом гараже так же легко, как и обеспечить, чтобы ваша система вентиляции имела способность и функции отводить вредный газ и подавать чистый наружный воздух.Если ваша система вентиляции не имеет такой мощности, вы можете модернизировать ее, чтобы она соответствовала действующим строительным нормам и защищала ваших жителей в холодные зимние месяцы, когда они, скорее всего, заведут свои автомобили и оставят их работать в течение длительного периода времени. перед выездом из гаража.

    Осмотр и модернизация системы вентиляции гаража

    Специалисты по системам отопления, охлаждения и вентиляции могут осмотреть вашу текущую систему вентиляции гаража и порекомендовать модернизацию, которая может приспособиться к повышенным уровням CO в вашем гараже в зимний период. Сертифицированный специалист может убедиться, что ваши воздухозаборные и вытяжные вентиляционные отверстия имеют размер, подходящий для вашего гаража, и расположены в местах, где риск попадания загрязненного воздуха в ваше здание снаружи невелик. Они также должны проверить, есть ли в вашем гараже правильное количество впускных и выпускных отверстий.

    В Althoff наши технические специалисты могут проверить положение ваших внутренних вытяжных вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что они находятся в соответствующих положениях, чтобы максимально увеличить количество CO, удаляемого из внутреннего воздуха вашего гаража.Чтобы добиться максимальной эффективности, вы можете подумать о размещении вытяжных вентиляционных отверстий в помещении. CO имеет тенденцию находиться ближе к земле, а не к потолку. Когда вентиляционные отверстия расположены ближе к земле, это называется системой «зачистки», потому что вентиляционные отверстия расположены близко к земле и действуют как пылесосы, удаляя CO там, где он наиболее вероятно собирается. В дополнение к системе очистки вы можете также рассмотреть датчики CO и вентиляторы с регулируемой скоростью, которые оптимизируют работу вашей системы вентиляции, помогая контролировать ваши затраты на электроэнергию.

    Следует открывать или закрывать вентиляционные отверстия для ползания?

    Должны ли мы перекрывать вентиляционные отверстия в пространстве для ползания или держать их открытыми?

    Том Сильва отвечает: Я думаю, что рабочие вентиляционные отверстия в подвальных помещениях — хорошая идея, как и строительные нормы и правила, которые обычно требуют их. Эти отверстия позволяют наружному воздуху циркулировать под полом летом, чтобы предотвратить накопление влаги, вызывающее плесень и гниение. Зимой, когда воздух более сухой, вентиляционные отверстия закрываются, чтобы уменьшить вероятность замерзания труб в подвесном пространстве.

    Как закрыть вентиляционные отверстия фундамента зимой

    Самый простой способ закрыть форточки в фундаменте на зиму — заглушить их снаружи пеноблоками, изготовленными специально для этой цели. Не забывайте снимать пробки, когда весной становится мягкая погода.

    Выполняя эту работу, убедитесь, что вентиляционные решетки не повреждены, чтобы насекомые и другие существа не устроились под вашим домом. Автоматические дефлекторы меньше суетятся. Air Vent делает те, которые открываются при температуре около 70 градусов по Фаренгейту, закрываются около 40 градусов и не требуют электричества.

    Вы не говорите, сделан ли ваш пол в подвесном помещении из грязи или из бетона, но если это грязь, расстелите 6-миллиметровую пластиковую пленку, чтобы помочь заблокировать этот источник влаги.

    Нужны ли вентиляционные отверстия в фундаменте?

    До того, как появились ученые-строители, а дома строились плотниками и подрядчиками (мало кто из посторонних говорил им, как выполнять свою работу), качественные строительные работы включали вентиляционные отверстия в фундаменте в пространство для подползания. Идея заключалась в том, что вентиляционные отверстия позволяли воздуху циркулировать под домом, сохраняя его сухим.

    Однако во многих местах происходит то, что влажный наружный воздух, проходящий через вентиляционные отверстия, конденсируется или собирается, вызывая коррозию, плесень, плесень и гниль.

    Более поздние соображения ученых-строителей требовали, чтобы пространства для ползания были герметизированы, изолированы и устанавливались пароизоляцией; их следует рассматривать как частично кондиционированные помещения, чтобы контролировать влажность и снижать потребление энергии.

    Последовали дебаты, и из-за того, что некоторые строители медленно меняются, многие вентиляционные отверстия в фундаменте продолжают устанавливаться.Некоторые строительные отделы также медленно меняются и по-прежнему требуют вентиляционные отверстия в фундаменте как часть своих строительных норм.

    Advanced Energy — это уважаемый в Северной Каролине аналитический центр ученых-строителей и исследователей, которые хотят помочь вам построить дома, которые служат дольше и потребляют меньше энергии. С этой целью сложно поспорить, не правда ли? В декабре 2009 года они выпустили исчерпывающий отчет о вентиляции помещений для ползания, поскольку это относится к различным климатическим условиям по всей стране.

    Исследователи наблюдали за двумя наборами новых домов в разном климате: модульным жилым комплексом из 15 домов в жарком и влажном Батон-Руж, штат Луизиана; и 12 домов с деревянным каркасом в холодном и сухом Флагстаффе, штат Аризона. В домах использовались различные системы отопления и конфигурации воздуховодов, а также различные места для их теплового барьера.

    В отчете сделан вывод о том, что закрытые невентилируемые пространства для прогулок остаются значительно суше, чем вентилируемые, независимо от климата. С другой стороны, некоторые результаты использования энергии были неожиданными.Не хочу портить сюрприз здесь, но вы можете прочитать резюме и полный отчет здесь: www.crawlspaces.org

    .

Зазор при укладке ламината от стены: Зазор между стеной и ламинатом: какой он должен быть

Зазор между стеной и ламинатом: какой он должен быть

Ламинированные полы приобретают все большую популярность и признание. Этому способствуют их прекрасный внешний вид и надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Выполнить укладку данного напольного покрытия возможно даже при отсутствии навыков и опыта, но необходимо знать и учитывать некоторые нюансы. Например, необходимо при укладке оставлять технологический зазор между стеной и ламинатом. О необходимости зазора, его размерах пойдет речь.

к оглавлению ↑

Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

Ламинированный пол монтируется без применения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это способствует довольно быстрому выполнению монтажных работ. При этом следует выполнять монтирование пола, соблюдая все правила и рекомендации по укладке данного напольного материала.
Все производители этого напольного покрытия дают рекомендации по его укладке, одной из них является: между стеной и ламинатом в обязательном порядке должен быть оставлен зазор.

Дело в том, что укладка ламинированного пола выполняется по типу плавающего пола. Под ламинированные панели сначала настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их между собой при помощи замковых элементов. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания климатических показателей внутри помещения (температура, влажность) приводят к увеличению или уменьшению размеров покрытия в небольших пределах.

Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината возле стены, то покрытие упрется в стену и может «вздыбиться».

При несоблюдении технологического зазора от стены при укладке ламината последствия могут быть разные: от скрипа пола до его поднятия в стыках, деформирования панелей, что приведет к их замене.

При возникновении скрипа панелей первым делом проверяется наличие технологического зазора от стены до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора или при его недостаточном размере следует исправить ошибку методом подрезания края панелей возле стен.

Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

к оглавлению ↑

Какой зазор оставлять между ламинатом и стеной?

Производители указывают размеры максимально допустимой площади пола для непрерывной укладки конкретного напольного материала. При превышении допустимого размера площади следует делать разрыв в виде зазора между участками напольного покрытия. Размер такого промежутка должен быть не меньше полутора сантиметров.

Величина размера промежутка обычно зависит от площади помещения. Оптимальной является ширина зазора, равная 1 см. При повышенной влажности внутри помещения лучше прибавить к ширине щели 0,5 см. Зазор вокруг трубы должен иметь размер примерно 1,5 см. Увеличенное расстояние выбирается из-за больших перепадов температуры между периодом отопления и его отсутствием.

Обычно укладка последнего ряда панелей отличается от остальных рядов, т. к. по ширине доски не умещаются в оставшееся пространство. Панели последнего ряда нужно будет подпиливать каждую до нужной ширины, учитывая зазор. Не стоит подпиливать сразу все ламели сразу, а по одной, делая замеры для каждой последующей доски — из-за нарушения геометрии помещения ширина оставшегося пространства может меняться.

к оглавлению ↑

Выбираем плинтус по зазору

При завершении укладки покрытия следует установить плинтусы, которые при ламинированных полах крепятся к стенам, а не к полу. Также следует установить порожки в дверные проемы. При этом будут скрыты все зазоры.

Т. к. обычно ширина компенсационного промежутка составляет примерно 1 см, следовательно, плинтус должен быть толщиной не менее 1,5 см, чтобы полностью закрыть зазор, не оставляя щелей.

В случае, если плинтус уже приобретен заранее, и получается непопадание в технологичный зазор, то есть толщина плинтуса меньше, чем необходимый зазор, то можно увеличить расстояние между стеной и ламинатом, сделав углубление в стене. В таком случае при температурном расширении пол будет уходить в полученную выемку.

к оглавлению ↑

Зазор между дверью и ламинатом

Доведя монтаж ламинированного пола до дверного проема, можно увидеть, что образуется зазор между дверной коробкой и ламинатом. Можно его закрыть, например, применяя герметик. Но для качественного монтажа ламинированного покрытия это не допускается, считается серьезной ошибкой. Устраняется такая ошибка укладкой покрытия под дверной коробкой. Как это делается?

Сначала нужно подпилить снизу на уровне пола дверную коробку. Делать это удобно при помощи специальной пилы либо обычной ножовкой по дереву с мелкими зубцами.

Высота подпила равна сумме: толщина ламели + толщина подложечного слоя. Обычно это 11 или 15 мм.

Сделать наиболее точно подпил коробки возможно, применив такой прием.
Близко к дверной коробке положить ламинированную доску на подложку. Доска располагается обратной стороной кверху, чтобы не повредить лицевую сторону при распиле. Пилу кладут на ламель сверху и выполняют подпиливание дверной коробки.

Теперь следует подпилить ламель по форме дверного косяка (см. рисунок внизу). После этого надо завести подготовленную доску в образовавшееся пространство под дверной коробкой на небольшую глубину — около одного сантиметра.
Важно помнить, что панель под дверным косяком должна лежать с соблюдением зазора у стены.

Для оформления линии границы покрытий для полов двух помещений используется порожек (планка). Чаще всего линия стыка располагается именно в дверном проеме. С помощью декоративного порожка закрывается зазор между двумя напольными материалами. Планка крепится к основанию (черновому полу) в месте соединения покрытий.

Важно правильно выбрать планку. Если напольные материалы находятся в одном уровне, то монтируется одноуровневый порог. При наличии перепада следует устанавливать разноуровневый порожек.

к оглавлению ↑

Зазор между ламинатом и плиткой

Часто в одной квартире оформляют полы в нескольких помещениях разными видами напольных покрытий. Например, в комнатах — ламинат, в кухне, ванной и прихожей — пол выкладывают плиткой, керамогранитом. Как правильно и эстетично оформить линию стыковки ламинированного покрытия с плиткой?

Ситуации бывают разные:

  1. Оба покрытия имеют одинаковый уровень.
  2. Разные уровни покрытий, величина перепада небольшая.
  3. Разные уровни покрытий, большой перепад, подиум.
  4. Линия границы криволинейная.

Решается все не так сложно, как кажется. Существуют различные способы оформления линии стыковки ламинированного пола с плиткой:

  1. Устанавливаются декоративные порожки.
  2. Оформляется подиум.
  3. Соединение ламинированного пола и плитки без использования порога.

Кратко рассмотрим эти варианты.

Существует огромный ассортимент самых разных стыковочных элементов: пороги, планки. Есть прямые пороги — для соединения покрытий в одном уровне. Есть разноуровневые планки, маскирующие перепад в уровнях напольных покрытий до 15 миллиметров.

Декоративные планки бывают: деревянные, пластиковые и металлические. Внешнее оформление их может имитировать древесину, камень, и другие материалы. Есть порожки с противоскользящим покрытием.

Крепится стыковочная планка в основание. В зазор между ламинатом и плиткой, в черновой пол просверливаются отверстия через каждые 15 см. В отверстия вставляются дюбеля. Порожек обрезают до нужного размера. Нижняя съемная часть порожка крепится саморезами, потом сверху надевается декоративная составляющая, она закроет места крепления. Это метод скрытого крепления, имеет красивый внешний вид.

В случае открытого метода (металлическая планка с готовыми отверстиями для крепежа) места крепления видны.Ламинированные доски не должны упираться в нижнюю часть порожка. Зазор между ламинатом и плиткой должен иметь размер не меньше 5 миллиметров. Это компенсирующий зазор, необходимый для ламинированного материала.

Для оформления криволинейных соединений существуют пластиковые порожки, они способны скрыть перепад между уровнями покрытий до 15 мм.
Перед оформлением линии стыковки плитки и панелей их обрезают до получения нужной формы границы, а порожек нагревают с помощью строительного фена, чтобы придать ему нужную форму.

Нижняя часть порога укладывается и крепится к основанию, на нее сверху накладывают разогретую декоративную составляющую, защелкивая ее. Остывая, профиль станет твердым и держит форму.

Оформление линии стыковки плитки с ламинированным полом в виде подиума, как правило, выполняется по индивидуальному дизайнерскому проекту. Разница в уровнях может быть довольно большой.

Оформление границы напольных материалов без применения декоративных соединительных элементов, «стык в стык», выполнить непросто, тут требуется мастерство. Оба покрытия должны находиться строго в одном уровне, разница даже 2 мм недопустима. Оба материала аккуратно и точно обрезаются, и края их обрабатывают, не оставляя даже малых зазубрин.

Зазор между ламинатом и плиткой в линии стыковки не должен иметь ширину больше 10 миллиметров. Линия стыка покрывается слоем герметика, способного не давать усадку при подсыхании. Но огорчим: через 3 года стык нужно будет зачистить и сделать заново.

Подытожим сказанное: монтаж ламинированного пола здорово зависит от соблюдения инструкций и рекомендаций по выполнению монтажных работ. Несоблюдение правил приведет к сокращению срока службы пола, его деформации и последующей замене.

Важным правилом при выполнении укладки ламелей является соблюдение зазора между стеной и ламинатом. Теперь вы знаете, какой величины зазор должен быть при укладке пола. Это поможет вам избежать скрипа, поднятия панелей и их деформирования, и напольное покрытие в вашем доме будет радовать всех домочадцев.
Пожелаем вам успехов!

Похожие записи

Инструкция укладки ламината своими руками — Инструкции по монтажу — Каталог продукции — Пластик Дизайн

Укладки ламината своими руками. Скачать.

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.
Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.
При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).
Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.
Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.
Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.
Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.


Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.


В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.
Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.


При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.
Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.
Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.
После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.
На этом всё, удачной укладки.

От чего появляются зазоры при укладке ламината? Строительный портал

Какой должен быть зазор между ламинатом и стеной при укладке покрытия

Ламинат является современным напольным покрытием, которое эффективно используется в оформлении частных, коммерческих, промышленных помещений.

Популярность ламинированных досок обусловлена легкостью монтажа и неприхотливостью в уходе.

Кроме того, ламинированное покрытие представлено в широком цветовом, фактурном, структурном ассортименте.

Для любого типа помещений можно выбрать определенный вид покрытия.

Настил ламината не требует особых навыков, профессионализма и специальных способностей: даже не имея опыт в данном деле можно качественно покрыть пол, требуется лишь знание некоторых нюансов работы.

Зачем он нужен

Современный ламинат легко укладывается без использования клеящих составов, что позволяет выполнять монтажные работы довольно быстро. Однако, монтаж должен обеспечиваться с условием соблюдения всех правил укладки ламинированного напольного покрытия.

При укладке ламината следует учитывать зазор между ламинатом и стеной. Это связано со способностью органического материала расширяться и сужаться при перепадах температуры и изменении уровня влажности в помещении, в соответствии с его древесной структурой.

Обеспечение зазоров производится специальными прокладками (вкладышами), которые после монтажа следует удалить. Компенсационные зазоры закрываются плинтусами — возле стен, специальным порогом — при стыковке с другим напольным покрытием.

Такой дефект придется исправлять путем срезания краев элементов покрытия возле стен.

Подготовка материала к укладке

Прежде чем укладывать ламинат следует выдержать его в горизонтальном положении, в заводской упаковке, в том помещении, которое будет застилаться материалом. Время выдержки — не менее двух суток.

Так материал адаптируется к температуре и влажности помещения.

Перед монтажом следует проверить ламинированные доски на наличие (отсутствие) механических повреждений. Следует проверить соответствие размерам. Кроме того, необходимо проверить замковые соединения на предмет поломки.

Важным условием правильной укладки покрытия является подготовка основания: необходимо выявить и устранить перепады, неровности. При перепадах основания более 5 мм пол заливается цементной стяжкой или самовыравнивающимся составом.

Что пишет производитель на упаковке

Каждый производитель используют свою систему маркировки ламинированных панелей. Однако, существует единая система условных обозначений, которой должны придерживаться как российские, так и зарубежные изготовители ламината.

Независимо от марки покрытия важным показателем времени эксплуатации покрытия является обозначение на упаковке. Это цифра, которая вписана либо в квадрат, либо в кружок.

Кроме того, для обозначения производственного помещения используют рисунок дома: с крышей треугольной — для жилых, прямоугольный жилой дом — для коммерческих помещений, такой же прямоугольный дом с трубой — для промышленных. Класс истираемости может иметь обозначения по возрастанию АС3-АС5.

  • Нарисованные человечки указывают на уровень нагрузки: чем больше фигурок, тем износоустойчивость выше.
  • Цифрами от 31 до 33 указывается класс покрытия, от 8 мм до 12 мм — толщина доски.
  • Значок антискольжения указывается значком с описанием: R9 – R13. Чем меньше цифра, тем выше показатель антискольжения.
  • Символ со стрелками вверх указывает на возможность монтажа покрытия на систему теплого пола.
  • Часы и элемент укладки символизируют о возможности быстрой укладки. А если есть значок с валиком, то это говорит о необходимости монтировать покрытие на клеевую основу.
  • Значок ECО символизирует экологичность материала.
  • Если имеется квадратный значок c буквой Е1,то это говорит об отсутствии вредных примесей в составе доски.
  • Безвредное использование и экологичность обозначается знаками СЕ.
  • Если покрытие влагостойкое, то оно маркируется знаком в виде одной или нескольких капель (в разной интерпретации).
  • Символ с колонкой, звуковым рупором, ухом говорит о способность покрытия поглощать звук.
  • Ступня на полу в виде значка указывает на обеспечение теплоизоляционных свойств материала.
  • Устойчивость к ультрафиолету указывается в виде солнышка.
  • Легкость веса обозначается воздушным шариком.
  • Обувь (ботинок или женская туфля со шпилькой) указывает на устойчивость к истиранию при ношении обуви.
  • След лапы животного также обозначает повышенную прочность к истираемости.
  • Разлитые средства или бокал с напитком обозначают устойчивость к химикатам и жидкостям.
  • Значок с окурком на полу означает устойчивость поверхности покрытия к случайно упавшей сигарете.
  • Антистатическая поверхность обозначается двойной стрелкой.

У каждого производителя символика обозначений может отличаться, однако понимание символов должно сводиться к единой системе обозначений напольного покрытия.

Подготовка вкладышей

Одним из показателей равномерного ламинированного покрытия является обеспечение ровного зазора между стеной и покрытием. Это обеспечивается колышками одинаковой толщины. Специалисты чаще всего используют детали той же ламинированной доски, которую укладывают.

Колышки ставят вертикально по всему периметру по продольной части доски — в центре каждого элемента, в поперечной части — по центру ширины каждого элемента.

Каков оптимальный размер

Производитель нередко указывает на размеры максимальной площади, возможной для укладки определенного покрытия. Зазор также устанавливается между частями покрытия, если площадь покрываемой поверхности больше допустимой. Он равен не менее 1,5 см.

Ширина щели между стеной и краем покрытия чаще всего соответствует площади. Оптимальной шириной зазора является расстояние в 1 см. При условии повышения влажности в помещении можно увеличить зазор на 0,5 см. Если выполняется зазор между трубой, дверным фиксатором, то зазор также следует делать около 1,5 см.

Выбор плинтуса

Плинтус под ламинат должен иметь крепление, которое предусматривает его сцепление со стеной, а не с покрытием. Для подвижности покрытия плинтус не должен ограничивать движение доски.

Учитывая, что обычно делают зазор около 1 см, то ширина плинтуса должна быть не менее 1,5 см, так как на практике получается, что ширина зазора получается немного больше. Кроме того, плинтус должен полностью закрывать зазор, чтобы не были видны щели вдоль плинтуса. При монтаже не следует сильно закручивать саморезы, чтобы полоса плинтуса не деформировалась и была ровной.

Заключение

Таким образом, укладка ламинированного покрытия в большей степени заключается в соблюдении несложных правил монтажа. Если их не придерживаться, то допущенные ошибки приведут к деформации, порче и небольшому сроку эксплуатации покрытия.

Важным нюансом монтажа ламинированных досок является выполнение зазора между стеной и покрытием. Так можно избежать поднятия досок и деформации напольного материала.

Пособие по укладке ламината

Итак, Вы купили у нас ламинированное напольное покрытие, монтаж которого может произвести человек, не обладающий специальными навыками, причем затратить на это минимум времени.

Помните, что данная инструкция является лишь ДОПОЛНЕНИЕМ к «Руководству по укладке ламинированных полов», которое Вы найдете в каждой упаковке ламината. Однако если у Вас нет подобного опыта укладки, мы рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией, и надеемся, что она поможет Вам избежать самых распространенных ошибок при сборке, ведь мы коснемся моментов, которые упускают из виду иногда даже «бывалые» мастера. Особое внимание обратите на ВЫДЕЛЕННЫЙ ТЕКСТ.

1. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

  • Прокладочные бруски или специальные распорные клинья – для соблюдения необходимого зазора между ламинатом и стеной.
  • Ножовка с мелким зубом или электролобзик, который хоть и не является обязательным инструментом для укладки ламината, но существенно ускорит сборку.
  • Рулетка
  • Угольник
  • Карандаш или маркер
  • Лобзик. При отсутствии лобзика – дрель для высверливания отверстий под трубы (диаметр 25-40 мм)
  • Скотч и лезвие для раскроя и склеивания между собой подложки под ламинат

Если ламинат имеет торцевой и продольный или только торцевой замок «LOC» (забивной), кроме того, понадобятся:

  • Молоток весом не менее 500 г.
  • «Фомка» или специальная скоба для подгонки последних панелей.
  • Деревянный брусок.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: используйте только ровный брусок (из древесины твердых пород) длиной не менее 25 см. Чем короче он будет, тем большая вероятность появления сколов на кромках панели.

Некоторые мастера (преимущественно старые паркетчики) не доверяют конструкции бесклеевого замка и дополнительно склеивают панели между собой для увеличения прочности соединения и влагостойкости межпанельных стыков. Мы считаем этот шаг оправданным при укладке лишь некоторых видов ламината со «слабым» замком; в других случаях эффект от такой процедуры весьма сомнительный. Но если Вы все же хотите подстраховаться, то помимо прочего еще понадобятся:

  • Клей для ламината.
  • Ведро с водой и тряпка, чтобы сразу же вытирать клей, выдавленный из мест соединений.

Не используйте обычный ПВА. Используйте только специальный влагостойкий клей для ламината (этот клей на 60% состоит из сухих веществ и очень быстро схватывается) и НАНОСИТЕ ЕГО НЕ В ПАЗ, А ТОЛЬКО НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ШПУНТА.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: более практично использовать не клей, а специальную пасту для герметизации межпанельных стыков (замков), которая исключает склеивание, а значит позволяет разбирать покрытие, например, для замены конкретной панели.

2. РОВНЫЙ ПОЛ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Начнем с того, что легкость и простота укладки, а также срок службыламината зависят от многих факторов: прежде всего, от того, насколько будет ровным Ваш «черновой» пол. Неровности пола, составляющие более 2-3 мм на 2 погонных метра, нужно зашлифовать или зашпаклевать (в «тяжелых» случаях необходимо выравнивание пола при помощи специальных самовыравнивающихся смесей или посредством устройства выравнивающей цементно-песчаной стяжки)

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, расходиться по швам и т.д.

Итак, ламинат надо укладывать только на подготовленную поверхность:

1. ЧИСТУЮ или очищенную от грязи и мусора

2. СУХУЮ или гидроизолированную от остаточной влажности

3. ПРОЧНУЮ или укрепленную грунтом глубокого проникновения

4. РОВНУЮ или выровненную до необходимых величин

3. КАКОЙ ВАШ СТАРЫЙ ПОЛ?

От этого зависят этапы подготовки:

  • БЕТОН — Влажность бетонного основания не должна превышать 2,5% (в случае подогрева пола влажность не должна превышать 1,5%, кроме того, необходимо пользоваться специальной инструкцией по «укладке на пол с подогревом»). При необходимости выравнивания пола посредством стяжки, помните, что ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА СОХНЕТ НЕ МЕНЕЕ 21 ДНЯ! Иногда, в целях ускорения процесса подготовки пола при частичном выравнивании применяют гипсовые смеси. Мы не рекомендуем так поступать, ведь подобные смеси не предназначены для устройства полов, но если Вы все же собираетесь использовать их, то применяйте их лишь В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ (при толщине слоя до 5 мм)

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: на бетонное (не органическое) основание необходимо настелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 — 0,2 мм. При этом на стыках полосы пленки должны укладываться с нахлестом не менее 20 см и скрепляться между собой скотчем. Многие отделочники считают эту процедуру лишней, мол «сколько стелим без пленки, никто не жаловался…», но мы настоятельно рекомендуем прислушаться к этому совету, особенно если с момента устройства стяжки прошло менее 4 недель.

  • ЛИНОЛЕУМ, ПВХ и другие влагозащищённые покрытия можно использовать в качестве основы под укладку.
  • ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ также можно использовать за основу, но с соблюдением двух условий: 1) Если пол дощатый, то ЛАМИНАТ НЕЛЬЗЯ УКЛАДЫВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДОСКАМ СТАРОГО ПОЛА, расположите панели ламината перпендикулярно или по диагонали. 2) На деревянный пол и другие органические основания (ДСП, ДВП, фанера и пр.) ни в коем случае НЕЛЬЗЯ СТЕЛИТЬ ПЛЕНКУ ПВХ!
  • ПОКРЫТИЯ, не защищённые от проникновения влаги (ковёр, ворсовое, войлочное покрытие и т.п.), НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ.

Какая бы основа у Вас не была, в любом случае необходимо соблюдение четырех пунктов, перечисленных в главе2.

4. ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ПРИ УКЛАДКЕ

Перед началом укладки необходимо НЕ РАСПАКОВЫВАЯ упаковки выдержать их на ровной поверхности (горизонтально) В СЕРЕДИНЕ помещения, где будет производиться укладка, не менее 36-48 часов. Этот этап необходим для адаптации ламината к новым температурным и влажностным условиям. Непосредственно при укладке ламината температура в помещении должна быть не менее 18°С, температура пола – не менее 16°С,ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – НЕ БОЛЕЕ 70%.

5. «ПЛАВАЮЩИЙ» ПОЛ

Основной принцип сборки ламината – соблюдение «плавающей» технологии укладки, которая предполагает, что панели крепятся между собой и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ФИКСИРУЮТСЯ К ОСНОВАНИЮ. А поскольку влажность в помещении может меняться, например, в зависимости от сезона, настил должен иметь возможность расширяться (или сжиматься) во всех направлениях. Это расширение, как правило, составляет около 2 мм на погонный метр настила и малейший упор в какой-то точке может привести к вспучиванию пола. Так, чем больше площадь поверхности, тем большее происходит расширение. Именно для этого по периметру всех стен ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАЗОРА около 10 мм, обеспечивая беспрепятственное расширение настила во всех направлениях. Контролировать зазор при сборке удобно с помощью специальных распорных клиньев (не забудьте убрать их перед монтажом плинтуса). Также необходимо предусмотреть зазоры у дверных проемов (на стыках с другими видами полов), вокруг труб и всех фиксированных объектов, сводов и т.д. Кроме того, в помещении длиной более 12 м и шириной более 8 м стелить ламинат надо …частями и МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПОЛА ОСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР (не менее 10 мм), закрываемый впоследствии специальными порожками.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: для того, чтобы не пришлось выпиливать ламинат вокруг дверной коробки и заделывать потом образовавшийся зазор герметиком, надо просто укоротить (аккуратно подпилить) дверную коробку так, чтобы можно было вложить под нее панель ламината и подложку. Этот способ особенно эффективен при сборке «забивного» ламината. В идеале – устанавливать.

6. НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ

Подложка под ламинат (вспененный полиэтилен толщиной 2 мм, листовая подложка из ЭППС, пробковая подложка и др.), используется в обязательном порядке и служит в качестве звукоизоляции. Ламинат надо укладывать в продольном направлении в сторону главного источника света. Другими словами — свет из окошка должен падать как бы ПАРАЛЛЕЛЬНО ПАНЕЛЯМ ЛАМИНАТА. В противном случае стыки будут более заметны.

Проверьте панели ламината на предмет повреждений и брака. Поврежденные панели, как правило, можно использовать в первом или последнем рядах, а так же в начале или конце каждого ряда. Далее, разложите (выровняйте по шнуру) на полу первый ряд панелей гребнем (шпунтом) к стене. Если стена, к которой будет примыкать первый ряд панелей, неровная, то НУЖНО ПОДПИЛИТЬ ПАНЕЛИ по всей длине таким образом, чтобы зазор между доской ламината и стеной был одинаковым (10-15 мм). С помощью распорки и карандаша отметьте линию на необходимом расстоянии вдоль всего ряда.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: в любом случае необходимо сразу же уменьшить ширину досок первого ряда, если ширина последнего ряда получится менее 4-5 см. Зная ширину панелей ламината и размер комнаты, Вы легко сможете высчитать насколько необходимо подрезать первый ряд, чтобы у последнего ряда сохранялась наименьшая допустимая ширина (5 см).

8. «ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ»

Старайтесь, чтобы в каждом ряду последняя подрезанная ПАНЕЛЬ БЫЛА ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 30-35 СМ. Если остаток последней панели предыдущего ряда ПРЕВЫШАЕТ 30 СМ, используйте его в следующем ряду в качестве первой панели.

ВНИМАНИЕ: ТОРЦЕВЫЕ СТЫКИ КАЖДОГО РЯДА ПАНЕЛЕЙ РАСПОЛОГАЙТЕ СО СМЕЩЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 30-40 СМ.

9. ЗАМОК «LOC» И ЗАМОК «CLICK»

При сборке ламината с замком LOC (забивной, сейчас встречается все реже) сбивайте панели молотком через деревянный брусок. Последний элемент каждого ряда и весь последний ряд сбивается молотком с помощью стяжной скобы или вставляется только посредством скобы.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: если Вам неудобно забивать панели предпоследнего ряда (не размахнуться молотком), используйте вместе с деревянным бруском стяжную скобу. Положите ее на брусок (зацепите) и забивайте панель, ударяя по скобе.

При сборке ламината с замком CLICK(складной) положите в качестве груза упаковку ламината на уже уложенные ряды. Очень важно, чтобы панели ложились ровно, и получался плотный стык. Иногда целесообразно СЛЕГКА подбивать панели (через брусок), как бы «сажая их на место».

10. МОНТАЖ ПЛИНТУСА

Непосредственно К ПОЛУ ПЛИНТУС КРЕПИТЬ НЕЛЬЗЯ, он крепится только к стене, обеспечивая тем самым возможность естественного расширения или сжатия настила под плинтусом (см. главу «Плавающий пол»). У труб и других мест, где невозможно установить декоративный профиль или плинтус, температурный зазор следует заполнить СИЛИКОНОВЫМ (мягким и элластичным) герметиком, подходящим по цвету или использовать специальные комплектующие, например, декоративные колпаки (сухари) закрывающие зазор между ламинатом и трубой, уходящей в пол и пр.

11. УХОД ЗА ПОЛОМ

Благодаря своей гладкой поверхности ламинат не впитывает пыль и грязь, и в уходе не прихотлив:

  • Для ежедневного ухода используйте пылесос.
  • Легкие загрязнения удаляйте ХОРОШО ВЫЖАТОЙ влажной тряпкой, пропитанной сильно разбавленным моющим средством.
  • Плохо удаляемые пятна можно удалить с помощью небольшого количества ацетона, спирта или бензина.
  • НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ абразивными чистящими средствами.
  • Старайтесь не передвигать тяжелую мебель по полу, при перестановке приподнимайте ее. В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

Зазор между стеной и ламинатом

Ламинированные полы приобретают все большую популярность и признание. Этому способствуют их прекрасный внешний вид и надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Выполнить укладку данного напольного покрытия возможно даже при отсутствии навыков и опыта, но необходимо знать и учитывать некоторые нюансы. Например, необходимо при укладке оставлять технологический зазор между стеной и ламинатом. О необходимости зазора, его размерах пойдет речь.

Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

Ламинированный пол монтируется без применения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это способствует довольно быстрому выполнению монтажных работ. При этом следует выполнять монтирование пола, соблюдая все правила и рекомендации по укладке данного напольного материала.
Все производители этого напольного покрытия дают рекомендации по его укладке, одной из них является: между стеной и ламинатом в обязательном порядке должен быть оставлен зазор.

Дело в том, что укладка ламинированного пола выполняется по типу плавающего пола. Под ламинированные панели сначала настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их между собой при помощи замковых элементов. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания климатических показателей внутри помещения (температура, влажность) приводят к увеличению или уменьшению размеров покрытия в небольших пределах.

Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината возле стены, то покрытие упрется в стену и может «вздыбиться».

При несоблюдении технологического зазора от стены при укладке ламината последствия могут быть разные: от скрипа пола до его поднятия в стыках, деформирования панелей, что приведет к их замене.

При возникновении скрипа панелей первым делом проверяется наличие технологического зазора от стены до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора или при его недостаточном размере следует исправить ошибку методом подрезания края панелей возле стен.

Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

Какой зазор оставлять между ламинатом и стеной?

Производители указывают размеры максимально допустимой площади пола для непрерывной укладки конкретного напольного материала. При превышении допустимого размера площади следует делать разрыв в виде зазора между участками напольного покрытия. Размер такого промежутка должен быть не меньше полутора сантиметров.

Величина размера промежутка обычно зависит от площади помещения. Оптимальной является ширина зазора, равная 1 см. При повышенной влажности внутри помещения лучше прибавить к ширине щели 0,5 см. Зазор вокруг трубы должен иметь размер примерно 1,5 см. Увеличенное расстояние выбирается из-за больших перепадов температуры между периодом отопления и его отсутствием.

Обычно укладка последнего ряда панелей отличается от остальных рядов, т. к. по ширине доски не умещаются в оставшееся пространство. Панели последнего ряда нужно будет подпиливать каждую до нужной ширины, учитывая зазор. Не стоит подпиливать сразу все ламели сразу, а по одной, делая замеры для каждой последующей доски — из-за нарушения геометрии помещения ширина оставшегося пространства может меняться.

Выбираем плинтус по зазору

При завершении укладки покрытия следует установить плинтусы, которые при ламинированных полах крепятся к стенам, а не к полу. Также следует установить порожки в дверные проемы. При этом будут скрыты все зазоры.

Т. к. обычно ширина компенсационного промежутка составляет примерно 1 см, следовательно, плинтус должен быть толщиной не менее 1,5 см, чтобы полностью закрыть зазор, не оставляя щелей.

В случае, если плинтус уже приобретен заранее, и получается непопадание в технологичный зазор, то есть толщина плинтуса меньше, чем необходимый зазор, то можно увеличить расстояние между стеной и ламинатом, сделав углубление в стене. В таком случае при температурном расширении пол будет уходить в полученную выемку.

Зазор между дверью и ламинатом

Доведя монтаж ламинированного пола до дверного проема, можно увидеть, что образуется зазор между дверной коробкой и ламинатом. Можно его закрыть, например, применяя герметик. Но для качественного монтажа ламинированного покрытия это не допускается, считается серьезной ошибкой. Устраняется такая ошибка укладкой покрытия под дверной коробкой. Как это делается?

Сначала нужно подпилить снизу на уровне пола дверную коробку. Делать это удобно при помощи специальной пилы либо обычной ножовкой по дереву с мелкими зубцами.

Сделать наиболее точно подпил коробки возможно, применив такой прием.
Близко к дверной коробке положить ламинированную доску на подложку. Доска располагается обратной стороной кверху, чтобы не повредить лицевую сторону при распиле. Пилу кладут на ламель сверху и выполняют подпиливание дверной коробки.

Теперь следует подпилить ламель по форме дверного косяка (см. рисунок внизу). После этого надо завести подготовленную доску в образовавшееся пространство под дверной коробкой на небольшую глубину — около одного сантиметра.
Важно помнить, что панель под дверным косяком должна лежать с соблюдением зазора у стены.

Для оформления линии границы покрытий для полов двух помещений используется порожек (планка). Чаще всего линия стыка располагается именно в дверном проеме. С помощью декоративного порожка закрывается зазор между двумя напольными материалами. Планка крепится к основанию (черновому полу) в месте соединения покрытий.

Зазор между ламинатом и плиткой

Часто в одной квартире оформляют полы в нескольких помещениях разными видами напольных покрытий. Например, в комнатах — ламинат, в кухне, ванной и прихожей — пол выкладывают плиткой, керамогранитом. Как правильно и эстетично оформить линию стыковки ламинированного покрытия с плиткой?

Ситуации бывают разные:

  1. Оба покрытия имеют одинаковый уровень.
  2. Разные уровни покрытий, величина перепада небольшая.
  3. Разные уровни покрытий, большой перепад, подиум.
  4. Линия границы криволинейная.

Решается все не так сложно, как кажется. Существуют различные способы оформления линии стыковки ламинированного пола с плиткой:

  1. Устанавливаются декоративные порожки.
  2. Оформляется подиум.
  3. Соединение ламинированного пола и плитки без использования порога.

Кратко рассмотрим эти варианты.

Существует огромный ассортимент самых разных стыковочных элементов: пороги, планки. Есть прямые пороги — для соединения покрытий в одном уровне. Есть разноуровневые планки, маскирующие перепад в уровнях напольных покрытий до 15 миллиметров.

Декоративные планки бывают: деревянные, пластиковые и металлические. Внешнее оформление их может имитировать древесину, камень, и другие материалы. Есть порожки с противоскользящим покрытием.

Крепится стыковочная планка в основание. В зазор между ламинатом и плиткой, в черновой пол просверливаются отверстия через каждые 15 см. В отверстия вставляются дюбеля. Порожек обрезают до нужного размера. Нижняя съемная часть порожка крепится саморезами, потом сверху надевается декоративная составляющая, она закроет места крепления. Это метод скрытого крепления, имеет красивый внешний вид.

В случае открытого метода (металлическая планка с готовыми отверстиями для крепежа) места крепления видны.Ламинированные доски не должны упираться в нижнюю часть порожка. Зазор между ламинатом и плиткой должен иметь размер не меньше 5 миллиметров. Это компенсирующий зазор, необходимый для ламинированного материала.

Для оформления криволинейных соединений существуют пластиковые порожки, они способны скрыть перепад между уровнями покрытий до 15 мм.
Перед оформлением линии стыковки плитки и панелей их обрезают до получения нужной формы границы, а порожек нагревают с помощью строительного фена, чтобы придать ему нужную форму.

Нижняя часть порога укладывается и крепится к основанию, на нее сверху накладывают разогретую декоративную составляющую, защелкивая ее. Остывая, профиль станет твердым и держит форму.

Оформление линии стыковки плитки с ламинированным полом в виде подиума, как правило, выполняется по индивидуальному дизайнерскому проекту. Разница в уровнях может быть довольно большой.

Оформление границы напольных материалов без применения декоративных соединительных элементов, «стык в стык», выполнить непросто, тут требуется мастерство. Оба покрытия должны находиться строго в одном уровне, разница даже 2 мм недопустима. Оба материала аккуратно и точно обрезаются, и края их обрабатывают, не оставляя даже малых зазубрин.

Зазор между ламинатом и плиткой в линии стыковки не должен иметь ширину больше 10 миллиметров. Линия стыка покрывается слоем герметика, способного не давать усадку при подсыхании. Но огорчим: через 3 года стык нужно будет зачистить и сделать заново.

Подытожим сказанное: монтаж ламинированного пола здорово зависит от соблюдения инструкций и рекомендаций по выполнению монтажных работ. Несоблюдение правил приведет к сокращению срока службы пола, его деформации и последующей замене.

Важным правилом при выполнении укладки ламелей является соблюдение зазора между стеной и ламинатом. Теперь вы знаете, какой величины зазор должен быть при укладке пола. Это поможет вам избежать скрипа, поднятия панелей и их деформирования, и напольное покрытие в вашем доме будет радовать всех домочадцев.
Пожелаем вам успехов!

От чего появляются зазоры при укладке ламината?

Зазоры в напольном покрытии, собранном из листов ламинированной деревоплиты, могут испортить весь вид замечательного пола в квартире или офисе. Знание возможных причин, которые могут послужить основанием порчи напольного покрытия, может уберечь его от этого еще на начальной стадии настилки пола.

Схема укладки ламината.

Чтобы избежать указанных неприятностей, следует учитывать, что укладка ламината должна выполняться по определенным технологическим правилам.

Характеристики ламинированного напольного покрытия

Ламинат — напольное покрытие, визуально напоминающее паркет, но, кроме вида, ничего общего с ним не имеющее. Применяемое в быту сокращенное до минимума название «ламинат» подразумевает под собой современный строительный материал на основе древесноволокнистых плит (ДВП), верхняя часть которых покрыта пластиковой пленкой сложного состава. Этот поверхностный, иногда даже не один, а композитный, слой служит для защиты листов материала от влаги, солнечного света, грязи и замедления истирания при механическом воздействии. Сама несущая основа плиты — это ДВП высокой плотности.

К примеру, применяемая в мебельном производстве древесноволокнистая плита MDF обладает лишь средней плотностью и в производстве напольных покрытий не используется. В европейских странах применяется классификация такого вида напольного покрытия, в которой присвоенный материалу класс соответствует его устойчивости к механическому воздействию, истиранию. Чем выше класс, тем прочнее ламинат.
Практичность этого материала, его эксплуатационные характеристики, возможность подобрать ламинат с любым цветом и рисунком сделали его весьма востребованным в настоящее время.

Технология укладки ламинированных плит

Варианты укладки ламината.

Напольный ламинат поставляется в виде тонких (6-11 мм толщиной) полос, размер которых в длину колеблется от 1000 до 1400 мм, а в ширину достигает 200 мм. В продольных и торцевых краях этих полос устроены специальные пазы и зацепы, которые, при соединении двух полос материала одного вида одноименными сторонами, образуют специфическое «замковое» соединение, плотно удерживающее указанные полосы относительно друг друга. Форма удерживающих элементов таких «замков» определяет способ соединения ламината:

  • ввод в паз «замка» предыдущей полосы соответствующих элементов последующей производится под углом в 30° к плоскости пола;
  • ввод в «замок» предыдущей полосы соответствующих элементов последующей производится в плоскости пола (угол наклона последней равен нулю).

Для того чтобы фиксация выполняемого соединения стала полной, рекомендуется через соответствующий деревянный брусок нанести несколько ударов молотком по свободному торцу присоединяемой напольной плиты. Причем следует дозировать применяемую силу таким образом, чтобы не повредить ударами выступающий шпунт плиты.

Так как, в зависимости от технологических особенностей применения подобного материала, при укладке ламината должен быть предусмотрен начальный зазор между напольным покрытием и стенами помещения, то при продольном расположении плит укладка начинается с размещения ограничительных элементов (шаблона), обеспечивающих его соблюдение.

Схема величины смещения при укладке

Ограничительный шаблон может быть изготовлен из подручных материалов: реек или просто деревянных брусков необходимых размеров. Ширина этого зазора может колебаться от 10 до 15 мм, но он обязательно должен быть предусмотрен. Дело в том, что под воздействием влажности и температуры помещения возможна деформация плит настланной в нем напольной поверхности. При расширении материала плит в такой ситуации появившемуся избытку ламината необходимо для размещения дополнительное свободное пространство. Этим пространством и предназначено служить начальному зазору, который поэтому называют «деформационным».

Такой зазор предусматривается не только по отношению к стенам помещения, но и по отношению к другим его элементам. Это касается также всех выходящих из пола инженерных коммуникаций. Учитывая требования к «деформационному» зазору, следует заметить, что, выполняя крепеж напольных плинтусов и декоративных порожков, после окончания монтажных работ по устройству напольного покрытия необходимо указанный крепеж выполнять таким образом, чтобы оставалась полная возможность использования созданного зазора.

В общие советы по монтажу входит рекомендация о размещении полос напольного покрытия перпендикулярно направлению падения дневного света, с тем чтобы зазоры их стыков меньше просматривались. Кроме того, рекомендуется ближние стыки полос соседних рядов разносить на расстояние более 40 мм.

Выравнивание поверхности под ламинат

Схема устройства ламината.

Весьма большое значение при укладке ламината имеет ровная и чистая подстилающая поверхность, так как при перепаде высот на ней более 3 мм «замки», скрепляющие соединение полос, обычно не выдерживают нагрузку. Желательно придерживаться нормы на изменение высоты: не более 1 мм вертикали на 1 м пола. Поэтому не рекомендуется использовать в роли подстилающей поверхности старый пол из деревоплиты. Такое напольное покрытие лучше уложить на соответствующую бетонную стяжку, все выступы и впадины которой предварительно удалены, а укладке ламината предшествует тщательное очищение поверхности от фрагментов мусора, пыли и песка.

При особо сложных условиях имеет смысл применять наливные полы, которые могут нивелировать перепады высот поверхности вплоть до 20 мм.

Иногда в технологии устройства ламинированных полов используют специальные материалы, которые, будучи настелены на подстилающую поверхность, служат одновременно компенсатором подстилающих неровностей и утепляющей основой для верхнего покрытия. Учитывая способность элементов ламинированного напольного покрытия изменять свои геометрические размеры под воздействием температуры и влаги, монтаж его обычно производят путем свободной укладки, без жесткой привязки к нижней поверхности.

Причины появления зазоров

Инструменты для укладки ламината.

Зазоры могут быть специально организованные (технологические) и аварийные, появляющиеся в местах отсоединения напольных плит.

Вопросы о том, что и как может повредить напольный ламинированный материал, специально созданный, чтобы выдерживать соответствующие нагрузки, давно интересовали специалистов, работающих с ним. Причины, вызывающие деформацию напольного полотна, включающую в себя вспучивание поверхностей полос, их отсоединение друг от друга, появление зазоров между полосами и «звучание» пола, исследовали и анализировали профессионалы.

В результате выделена группа основных ситуаций, в которых условия монтажных работ, условия эксплуатации напольного полотна и «человеческий фактор» вызывают понижение качества настилаемого ламинированного пола, вплоть до последующего повреждения последнего:

Приобретение бракованных полос ламината, у которых:

  • имелись повреждения элементов сцепляющих «замков»;
  • отмечалось повреждение верхнего защитного пластикового покрытия.
  1. И первый, и второй характер брака приводил к появлению соответствующих зазоров с последующим отсоединением напольных плит.
  2. Эксплуатация подобных полов в помещениях с низкой влажностью и наличием сквозняков, в результате чего также появлялись зазоры между плитами.
  3. Монтаж полов из ламината на неподготовленную подстилающую поверхность, что при соответствующих нагрузках на элементы пола порождало ослабление «замков» настеленных плит. Ослабление выражалось опять-таки в появлении и увеличении зазоров в конструкции пола.
  4. Нарушение рекомендаций по монтажу таких покрытий в части необходимости сохранения «деформационного» зазора по всему периметру помещения, в котором настилается пол. Указанное нарушение приводит, как правило, к «вспучиванию» напольного покрытия из-за отсутствия свободного пространства, которое может принять избыточную площадь пола, образованную температурным расширением его элементов.
  5. Соединение ламинированных полос покрытия без тщательного очищения элементов их «замков» от грязи и строительных отходов.
  6. Выполнение стыковки полос без должной проверки плотности полученного соединения.
  7. Использование в монтаже комплектов напольного покрытия, не прошедших акклиматизацию в помещении, где намечено устройство пола из ламината.

Способы устранения возникших зазоров

Первый способ — это простое предупреждение их появления, для чего необходимо следовать рекомендованной технологии укладки и монтажа ламината.

Зазоры при укладке

Перед началом монтажных работ приобретенные материалы, не распаковывая, необходимо расположить в помещении, в котором они будут в дальнейшем использоваться, для «акклиматизации», на два-три дня. Температуру в помещении рекомендуется поддерживать порядка 18°С. После вскрытия упаковки материал обязательно следует проверить на наличие брака, в первую очередь состояние торцевых и продольных частей «замков» и защитного верхнего покрытия. Перед началом устройства ламинированного пола также следует иметь в виду, что, несмотря на защитный слой, ламинат не стоит лишний раз испытывать водой, особенно в районе стыков плит. Попавшую в процессе эксплуатации на ламинат воду рекомендуется убирать оперативно, в течение часа, не более. Учитывая это, имеет смысл подумать о возможной обработке будущих стыков плит пола восковым составом.

Проведение монтажных работ должно осуществляться строго по технологии, с дополнительной проверкой элементов «замка» монтируемых плит на отсутствие мешающих посторонних частиц и на нарушение их конструкции. Смонтированные стыки должны быть уплотнены ударами молотка по приведенным выше правилам, после чего визуально проверены на предмет наличия зазора.

Зазоры, появившиеся на эксплуатируемом полу из ламинированного покрытия, своими размерами и временем появления могут подсказать внимательному человеку метод их устранения. Если эти зазоры появляются во время отопительного сезона, ширина их «раскрыва» мала, а временами они пропадают, то причиной появления таких зазоров чаще всего является низкая влажность воздушной среды данного помещения. Устранить их появление можно путем включения соответствующих увлажнителей.

Если зазоры появились наряду со вспучиванием напольного покрытия, это может свидетельствовать об отсутствии или заполнении «деформационного» зазора по периметру помещения. Подобное может иметь место по разным причинам:

  • неправильно был устроен первичный зазор в точках примыкания напольного покрытия к стенам;
  • материал напольного покрытия не был достаточно выдержан в микроклимате данного помещения.

В таких случаях необходимо подрезать полосы пола, примыкающие к стенам, с тем, чтобы восстановить необходимый периметровый зазор.

В случаях выхода из строя «замка», соединяющего две плиты, или появления серьезного зазора, причиной которого явилось попадание воды, устранение повреждения можно осуществить при помощи соответствующего герметика или замазки, подобранных в тон с плитами пола. Для осуществления такого ремонта необходимо:

  • поверхности, примыкающие к зазору, и сам зазор тщательно очистить от пыли и посторонних включений;
  • края ламината, выходящие к зазору с обеих сторон, заклеить малярным скотчем;
  • зазор зашпаклевать выбранным для ремонта веществом, нанося его вровень с плоскостью напольного покрытия.

После высыхания нанесенной шпаклевки скотч следует удалить, место стыка аккуратно зачистить и протереть.
С точки зрения возможной и необходимой упругости этого вещества более подходящим для такого применения будет герметик.

Если при нагрузке ламинированного напольного покрытия слышатся звуки, похожие на хруст, это значит, что некая «замковая» часть элементов ламината начинает, по какой-то причине, ослабевать или выходить из строя. На это следует обратить самое пристальное внимание и определить издающий хруст стык и причины, его вызывающие, с тем, чтобы вовремя устранить возможное появление зазоров и других неприятных последствий.

Пособие по укладке ламината

Итак, Вы купили у нас ламинированное напольное покрытие, монтаж которого может произвести человек, не обладающий специальными навыками, причем затратить на это минимум времени.

Помните, что данная инструкция является лишь ДОПОЛНЕНИЕМ к «Руководству по укладке ламинированных полов», которое Вы найдете в каждой упаковке ламината. Однако если у Вас нет подобного опыта укладки, мы рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией, и надеемся, что она поможет Вам избежать самых распространенных ошибок при сборке, ведь мы коснемся моментов, которые упускают из виду иногда даже «бывалые» мастера. Особое внимание обратите на ВЫДЕЛЕННЫЙ ТЕКСТ.

1. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

  • Прокладочные бруски или специальные распорные клинья – для соблюдения необходимого зазора между ламинатом и стеной.
  • Ножовка с мелким зубом или электролобзик, который хоть и не является обязательным инструментом для укладки ламината, но существенно ускорит сборку.
  • Рулетка
  • Угольник
  • Карандаш или маркер
  • Лобзик. При отсутствии лобзика – дрель для высверливания отверстий под трубы (диаметр 25-40 мм)
  • Скотч и лезвие для раскроя и склеивания между собой подложки под ламинат

Если ламинат имеет торцевой и продольный или только торцевой замок «LOC» (забивной), кроме того, понадобятся:

  • Молоток весом не менее 500 г.
  • «Фомка» или специальная скоба для подгонки последних панелей.
  • Деревянный брусок.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: используйте только ровный брусок (из древесины твердых пород) длиной не менее 25 см. Чем короче он будет, тем большая вероятность появления сколов на кромках панели.

Некоторые мастера (преимущественно старые паркетчики) не доверяют конструкции бесклеевого замка и дополнительно склеивают панели между собой для увеличения прочности соединения и влагостойкости межпанельных стыков. Мы считаем этот шаг оправданным при укладке лишь некоторых видов ламината со «слабым» замком; в других случаях эффект от такой процедуры весьма сомнительный. Но если Вы все же хотите подстраховаться, то помимо прочего еще понадобятся:

  • Клей для ламината.
  • Ведро с водой и тряпка, чтобы сразу же вытирать клей, выдавленный из мест соединений.

Не используйте обычный ПВА. Используйте только специальный влагостойкий клей для ламината (этот клей на 60% состоит из сухих веществ и очень быстро схватывается) и НАНОСИТЕ ЕГО НЕ В ПАЗ, А ТОЛЬКО НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ШПУНТА.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: более практично использовать не клей, а специальную пасту для герметизации межпанельных стыков (замков), которая исключает склеивание, а значит позволяет разбирать покрытие, например, для замены конкретной панели.

2. РОВНЫЙ ПОЛ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Начнем с того, что легкость и простота укладки, а также срок службыламината зависят от многих факторов: прежде всего, от того, насколько будет ровным Ваш «черновой» пол. Неровности пола, составляющие более 2-3 мм на 2 погонных метра, нужно зашлифовать или зашпаклевать (в «тяжелых» случаях необходимо выравнивание пола при помощи специальных самовыравнивающихся смесей или посредством устройства выравнивающей цементно-песчаной стяжки)

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, расходиться по швам и т.д.

Итак, ламинат надо укладывать только на подготовленную поверхность:

1. ЧИСТУЮ или очищенную от грязи и мусора

2. СУХУЮ или гидроизолированную от остаточной влажности

3. ПРОЧНУЮ или укрепленную грунтом глубокого проникновения

4. РОВНУЮ или выровненную до необходимых величин

3. КАКОЙ ВАШ СТАРЫЙ ПОЛ?

От этого зависят этапы подготовки:

  • БЕТОН — Влажность бетонного основания не должна превышать 2,5% (в случае подогрева пола влажность не должна превышать 1,5%, кроме того, необходимо пользоваться специальной инструкцией по «укладке на пол с подогревом»). При необходимости выравнивания пола посредством стяжки, помните, что ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА СОХНЕТ НЕ МЕНЕЕ 21 ДНЯ! Иногда, в целях ускорения процесса подготовки пола при частичном выравнивании применяют гипсовые смеси. Мы не рекомендуем так поступать, ведь подобные смеси не предназначены для устройства полов, но если Вы все же собираетесь использовать их, то применяйте их лишь В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ (при толщине слоя до 5 мм)

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: на бетонное (не органическое) основание необходимо настелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 — 0,2 мм. При этом на стыках полосы пленки должны укладываться с нахлестом не менее 20 см и скрепляться между собой скотчем. Многие отделочники считают эту процедуру лишней, мол «сколько стелим без пленки, никто не жаловался…», но мы настоятельно рекомендуем прислушаться к этому совету, особенно если с момента устройства стяжки прошло менее 4 недель.

  • ЛИНОЛЕУМ, ПВХ и другие влагозащищённые покрытия можно использовать в качестве основы под укладку.
  • ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ также можно использовать за основу, но с соблюдением двух условий: 1) Если пол дощатый, то ЛАМИНАТ НЕЛЬЗЯ УКЛАДЫВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДОСКАМ СТАРОГО ПОЛА, расположите панели ламината перпендикулярно или по диагонали. 2) На деревянный пол и другие органические основания (ДСП, ДВП, фанера и пр.) ни в коем случае НЕЛЬЗЯ СТЕЛИТЬ ПЛЕНКУ ПВХ!
  • ПОКРЫТИЯ, не защищённые от проникновения влаги (ковёр, ворсовое, войлочное покрытие и т.п.), НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ.

Какая бы основа у Вас не была, в любом случае необходимо соблюдение четырех пунктов, перечисленных в главе2.

4. ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ПРИ УКЛАДКЕ

Перед началом укладки необходимо НЕ РАСПАКОВЫВАЯ упаковки выдержать их на ровной поверхности (горизонтально) В СЕРЕДИНЕ помещения, где будет производиться укладка, не менее 36-48 часов. Этот этап необходим для адаптации ламината к новым температурным и влажностным условиям. Непосредственно при укладке ламината температура в помещении должна быть не менее 18°С, температура пола – не менее 16°С,ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – НЕ БОЛЕЕ 70%.

5. «ПЛАВАЮЩИЙ» ПОЛ

Основной принцип сборки ламината – соблюдение «плавающей» технологии укладки, которая предполагает, что панели крепятся между собой и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ФИКСИРУЮТСЯ К ОСНОВАНИЮ. А поскольку влажность в помещении может меняться, например, в зависимости от сезона, настил должен иметь возможность расширяться (или сжиматься) во всех направлениях. Это расширение, как правило, составляет около 2 мм на погонный метр настила и малейший упор в какой-то точке может привести к вспучиванию пола. Так, чем больше площадь поверхности, тем большее происходит расширение. Именно для этого по периметру всех стен ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАЗОРА около 10 мм, обеспечивая беспрепятственное расширение настила во всех направлениях. Контролировать зазор при сборке удобно с помощью специальных распорных клиньев (не забудьте убрать их перед монтажом плинтуса). Также необходимо предусмотреть зазоры у дверных проемов (на стыках с другими видами полов), вокруг труб и всех фиксированных объектов, сводов и т. д. Кроме того, в помещении длиной более 12 м и шириной более 8 м стелить ламинат надо …частями и МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПОЛА ОСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР (не менее 10 мм), закрываемый впоследствии специальными порожками.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: для того, чтобы не пришлось выпиливать ламинат вокруг дверной коробки и заделывать потом образовавшийся зазор герметиком, надо просто укоротить (аккуратно подпилить) дверную коробку так, чтобы можно было вложить под нее панель ламината и подложку. Этот способ особенно эффективен при сборке «забивного» ламината. В идеале – устанавливать.

6. НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ

Подложка под ламинат (вспененный полиэтилен толщиной 2 мм, листовая подложка из ЭППС, пробковая подложка и др.), используется в обязательном порядке и служит в качестве звукоизоляции. Ламинат надо укладывать в продольном направлении в сторону главного источника света. Другими словами — свет из окошка должен падать как бы ПАРАЛЛЕЛЬНО ПАНЕЛЯМ ЛАМИНАТА. В противном случае стыки будут более заметны.

Проверьте панели ламината на предмет повреждений и брака. Поврежденные панели, как правило, можно использовать в первом или последнем рядах, а так же в начале или конце каждого ряда. Далее, разложите (выровняйте по шнуру) на полу первый ряд панелей гребнем (шпунтом) к стене. Если стена, к которой будет примыкать первый ряд панелей, неровная, то НУЖНО ПОДПИЛИТЬ ПАНЕЛИ по всей длине таким образом, чтобы зазор между доской ламината и стеной был одинаковым (10-15 мм). С помощью распорки и карандаша отметьте линию на необходимом расстоянии вдоль всего ряда.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: в любом случае необходимо сразу же уменьшить ширину досок первого ряда, если ширина последнего ряда получится менее 4-5 см. Зная ширину панелей ламината и размер комнаты, Вы легко сможете высчитать насколько необходимо подрезать первый ряд, чтобы у последнего ряда сохранялась наименьшая допустимая ширина (5 см).

8. «ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ»

Старайтесь, чтобы в каждом ряду последняя подрезанная ПАНЕЛЬ БЫЛА ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 30-35 СМ. Если остаток последней панели предыдущего ряда ПРЕВЫШАЕТ 30 СМ, используйте его в следующем ряду в качестве первой панели.

ВНИМАНИЕ: ТОРЦЕВЫЕ СТЫКИ КАЖДОГО РЯДА ПАНЕЛЕЙ РАСПОЛОГАЙТЕ СО СМЕЩЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 30-40 СМ.

9. ЗАМОК «LOC» И ЗАМОК «CLICK»

При сборке ламината с замком LOC (забивной, сейчас встречается все реже) сбивайте панели молотком через деревянный брусок. Последний элемент каждого ряда и весь последний ряд сбивается молотком с помощью стяжной скобы или вставляется только посредством скобы.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: если Вам неудобно забивать панели предпоследнего ряда (не размахнуться молотком), используйте вместе с деревянным бруском стяжную скобу. Положите ее на брусок (зацепите) и забивайте панель, ударяя по скобе.

При сборке ламината с замком CLICK(складной) положите в качестве груза упаковку ламината на уже уложенные ряды. Очень важно, чтобы панели ложились ровно, и получался плотный стык. Иногда целесообразно СЛЕГКА подбивать панели (через брусок), как бы «сажая их на место».

10. МОНТАЖ ПЛИНТУСА

Непосредственно К ПОЛУ ПЛИНТУС КРЕПИТЬ НЕЛЬЗЯ, он крепится только к стене, обеспечивая тем самым возможность естественного расширения или сжатия настила под плинтусом (см. главу «Плавающий пол»). У труб и других мест, где невозможно установить декоративный профиль или плинтус, температурный зазор следует заполнить СИЛИКОНОВЫМ (мягким и элластичным) герметиком, подходящим по цвету или использовать специальные комплектующие, например, декоративные колпаки (сухари) закрывающие зазор между ламинатом и трубой, уходящей в пол и пр.

11. УХОД ЗА ПОЛОМ

Благодаря своей гладкой поверхности ламинат не впитывает пыль и грязь, и в уходе не прихотлив:

  • Для ежедневного ухода используйте пылесос.
  • Легкие загрязнения удаляйте ХОРОШО ВЫЖАТОЙ влажной тряпкой, пропитанной сильно разбавленным моющим средством.
  • Плохо удаляемые пятна можно удалить с помощью небольшого количества ацетона, спирта или бензина.
  • НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ абразивными чистящими средствами.
  • Старайтесь не передвигать тяжелую мебель по полу, при перестановке приподнимайте ее. В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

Зазор между стеной и ламинатом – как устранить проблему?

Если остается зазор между стеной и ламинатом, может испортиться внешний вид напольного покрытия и снизиться его функциональность. Если знать, почему возникает такая неприятность, ее можно устранить сразу, непосредственно при укладке.

Внимание! Чтобы проблемы данного рода не возникали, стоит соблюдать правила укладки ламината

Зазор в напольном покрытии

Характеристики ламината

Ламинат – это покрытие для пола, которое состоит из отдельных досок и по внешнему виду напоминает паркет. Но сходство между этими материалами исключительно наружное. Ламинат это многослойный материал, который выпускается в виде плит, его верхняя часть покрывается плёнкой сложного состава для дополнительной защиты от влаги, механических повреждений и прямых солнечных лучей. В основе ламелей лежит древесно-волокнистая плита высокой плотности.

Ассортимент материала

Если рассматривать изготовление мебели, то для неё используются плиты средней плотности, но для качественной укладки напольного покрытия подойдет только материал высокой плотности. Если обратить внимание на европейские страны то там ламинированное покрытие для пола имеет классификацию, которая определяет его устойчивость к повреждениям. Чем выше класс – тем прочнее ламинат.

Плиты для ламината

Выравниваем черновое покрытие под ламинат

Внимание! Чтобы правильно выполнить укладку ламината, и при эксплуатации не появлялись зазоры, нужно предварительно тщательно подготовить черновое покрытие, избавив его от перепадов высоты.

Чтобы получить ровное покрытие, под ламинат обычно монтируют древесно-волокнистые плиты. Их укладывают на подготовленную бетонную стяжку, заделывают все стыки и тщательно очищают поверхность от грязи и пыли.

Сегодня при укладке ламината применяются такие материалы, которые помогают компенсировать некоторые неровности чернового покрытия (подложки). Поэтому работа с ламинатом для строителей значительно упрощается.

Черновой пол

Почему между элементами ламината появляется зазор?

Внимание! Существуют зазоры, оставленные специально, – технологические, и получившиеся аварийно. Последние возникают в местах стыков.

Зазоры появляются в том случае, когда ламинат деформируется, и отдельные доски«отходят» друг от друга. Причиной становится изначально неправильно выполненная укладка. Профессиональные строители выделяют следующие группы факторов, приводящие к возникновению зазоров:

  • Приобретёна продукция низкого качества, с плохими, слабыми замками или поврежденным покрытием;
  • Укладка выполнена неправильно, с нарушением технологии и последовательности действий;
  • Покрытие не соответствует эксплуатационным требованиям, например, ламинат без защиты от влаги уложен в сыром помещении и деформировался от воды;
  • Поверхность под ламинат не подготовлена, остались бугры, перепады высоты. Когда на материал ложится нагрузка, он ослабевает и деформируется, появляются многочисленные зазоры, возникает скрип;
Процесс монтажа
  • Предварительно покрытие не очищено от пыли и грязи, замки сцепляются плохо, остаются щели;
  • На окончательном этапе укладки стыки не обработаны дополнительно;
  • Материал не прошёл акклиматизацию, и после укладки изменил форму.

Что делать, если на ламинате появились щели, чем можно помочь?

Конечно, проблему лучше предупредить, нежели потом долго и мучительно исправлять. Поэтому с самого начала с ламинатом требуется работать правильно,  с соблюдением технологии.

После приобретения материал, не распаковывая, раскладывают в помещении, где планируется его укладывать. Это делается, чтобы покрытие привыкало к температурному режиму в квартире или доме на протяжении двух дней. При этом температура внутри должна быть не меньше +15. После распаковки ламинат проверяют на внешние повреждения и целостность замков.

Конечно, ламинированное напольное покрытие имеет защитный слой, но если вы не хотите в скором времени на стыках увидеть зазоры, не стоит использовать большое количество воды для его очистки. Но если всё же вода попала на пол, ее рекомендуется быстро вытереть насухо. Чтобы не образовывались зазоры, стыки дополнительно обрабатывают восковым составом.

Укладка элементов пола выполняется строго по предписанной технологии, при этом проверяют замки на каждой доске, чтобы в дальнейшем не возник зазор. Перед тем как обработать полученные стыки специальным составом, нужно проверить, чтобы зазоры отсутствовали.

Щели, который появились между ламелями после продолжительной эксплуатации, требуется правильно устранять. В том случае если зазор появился во время отопительного сезона, ламинат не сильно «разойдётся», а по прошествии некоторого времени щели исчезнут сами собой. Это происходит по естественным причинам, из-за изменения влажности. Если же воздух в помещении слишком сухой, этот недостаток устраняют при помощи специальных увлажнителей.

Вспучивание покрытия

В некоторых случаях зазоры появляются из-за деформации материала. Чтобы глубже вникнуть в проблему, стоит рассмотреть причины изменения физических параметров:

  • Укладка проведена неправильно, особенно в местах, где покрытие примыкает к стене – не оставлен технологический зазор в 5 мм;
  • Купленный материал перед укладкой не был адаптирован к температуре помещения.

Важно! Если щели появились по этим причинам, рекомендуется подрезать полосы, чтобы выровнять напольное покрытие.

Если вышел из строя замок, который соединяет между собой плиты, то через такой зазор под напольное покрытие попадает вода. Со временем это приведет к порче материала и необходимости замены. Устраняют проблему данного типа при помощи герметика, который подбирается в тон покрытию. Чтобы провести такой ремонт, предварительно покрытие тщательно очищают от пыли грязи. С одной и другой стороны доски закрывают при помощи строительного скотча.

Если при нагрузке пол скрипит, это значит, что замки сильно ослабли. Стоит отремонтировать проблемное место, чтобы в дальнейшем не пришлось заменять весь материал.

Как заделать в ламинате зазор, смотрите в нашем познавательном видео.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

как убрать или заделать, почему появился.

Оглавление: Частый вопрос — как убрать зазор в ламинате
Как влияют на ламинат зазоры на стыках
Почему появляются зазоры в стыках
Неровное основание
Нарушение геометрии планок
Разновидности по форме и конфигурации
Чем заделать зазор между ламинатом

Довольно часто встречается вопрос, возникающий при укладке или во время эксплуатации напольного покрытия: «Как убрать зазор в ламинате?» Сразу надо сказать, что зазоры бывают разными, причины – тоже. Перед тем, как сдвинуть ламели так, чтобы устранить зазор, и чтобы проблема больше не появлялась, необходимо сначала определить и устранить причину.

Не будем рассматривать щели, возникающие из-за низкокачественных ламелей. Всем известно, что скупой платит дважды. Кривые, с плохо защелкивающимися замками, панели – наглядная иллюстрация народной мудрости. Сделать из них красивый ровный пол не получится. Вариантов решения два: купить хороший материал и переложить покрытие, или убрать зазор между ламинатом с помощью специальных герметиков и шпаклевки, а потом мириться с тем, что пол будет скрипеть, панели – расходиться и требовать систематического ремонта.

Как влияют на ламинат зазоры на стыках

Если появилась едва заметная щель между ламелями, закономерно возникает вопрос: «А надо ли ее убирать?» Особенно это актуально, если образовалась она где-нибудь в уголке, вид не портит, и вроде не мешает.

Ответ однозначен: ликвидировать любой несанкционированный зазор нужно обязательно! Иначе возникнут довольно неприятные последствия:

  1. В щели забивается пыль, в них разводятся бактерии, микроскопические живые организмы, своей жизнедеятельностью вызывающие у чувствительных людей проблемы со здоровьем, которые кто-то может принять за аллергию на ламинат.
  2. Во время влажной уборки в малозаметной щелке будет оставаться влага. Со временем неизбежно начнется деформация соединения, гораздо более критичная и трудно исправимая.
  3. Из-за зазора неправильно распределяется нагрузка на покрытие, создаются ненужные напряжения, могут образоваться щели в соединениях соседних ламелей, разрушаться замки.
  4. Если не выяснить причину, из-за которой образовалась проблема, она сама не исчезнет. Значит, будут появляться и другие щели, процесс будет идти по нарастающей.

Рассматривая способы, как сдвинуть ламинат, чтобы убрать зазор, нужно понять, почему он образовался. Исходя из этого принимать решение о том, нужно ли разбирать все покрытие или можно ликвидировать щель без дополнительных временных и трудозатрат.

Почему появляются зазоры в стыках

Природа возникновения щелей между ламелями делится на две группы: монтажную и эксплуатационную. Первая вызвана нарушениями технологии работы с ламинатом, вторая – несоблюдением правил эксплуатации или естественными природными явлениями.

Если щель образовалась при укладке покрытия и обнаружена сразу, то, в большинстве случаев, чтобы устранить зазор, не потребуется много сил и времени.

Неровное основание

Самая неприятная и сложная в исправлении причина – неровное основание. Вариант действий только один – снимать ламинат и равнять основу. Продолжив работы велик риск испортить ламели, пытаясь плотно пригнать их друг к другу.

Если ограничено время и средства, нет возможности сделать правильную стяжку и купить подложку, можно воспользоваться фанерой или панелями OSB. По возможности нужно плотно закрепить плиты на неровном основании, выравнивая его подручными средствами.

Нарушение геометрии планок

Вторая по частоте проблема – нарушение геометрии планок.

Одной из рекомендаций при работе с ламинатом является последовательное вскрытие упаковок, по мере укладки. Это вызвано тем, что полиэтилен защищает древесину основы от влажности воздуха.

Чтобы лечь идеально ровно, каждая панель должна обладать правильной геометрией. Разбухание от естественной влажности, даже незаметное глазу, изменяет стык, порой на доли миллиметра. Однако на расстоянии от стены до стены в 3-5 метров эти доли могут вырасти в значительные перекосы.

Как устранить зазор в ламинате при нарушении геометрии планок, подскажет форма деформации:

  • Если щели образуются из-за того, что концы планок поднимаются вверх, то делать ничего не нужно, покрытие «отлежится» и станет ровным под собственным весом.

  • Если ламель «перекошена», то это указывает на нарушение хранения или транспортировки материалов. Станок делает ее идеально ровной, такой заводской брак невозможен. При укладке необходимо осторожно простукивать каждый стык, старясь создать плотное правильное соединение. Однако часто исправить до конца дефект на получается.

Внешний вид ламинатного покрытия из планок с фаской, более темных цветов, меньше страдает от нарушения геометрии, так как дефекты на нем менее заметны.

Ошибки во время монтажа: как убрать зазор в ламинате без разбора пола, и когда это возможно

Укладка ламината – дело несложное, справится может даже неопытный мастер, главное, чтобы у него было желание, внимательность и аккуратность. Из-за небрежности некоторые замки могут оказаться не до конца защелкнутыми. Особенно часто такое происходит на панелях с фаской при работе с недостаточным освещением.

Обнаружить проблему можно внимательно осмотрев ряд панелей вдоль стыка: на всем протяжении он должен быть ровным. Там, где он немного шире, явно стыковка выполнена неправильно. Чтобы отстранить зазор между стыками вдоль панелей, требуется разобрать покрытие до проблемного места, защелкнуть замок до упора, и тщательно уложить следующие ряды.

Если щель оставлена с торца, то разбирать покрытие не обязательно. Перед тем, как устранить зазор между панелями ламината без разбора, внимательно осматривают все стыки и убеждаются, что брак допущен только на торце. Защелкнуть замок можно двумя способами:

  • С помощью скобы для укладки ламината, которую заводят широкой стороной в зазор между стеной и крайней панелью, предварительно сняв установленный плинтус. Осторожно наносят удары молотком по пятке до тех пор, пока ламель не займет правильное положение.

  • С помощью гладкого деревянного бруска, на который наклеивают хороший двухсторонний скотч. Ламинированную поверхность защищают малярным скотчем, потом плотно прижимают к ней доску с двусторонним скотчем. Плотно прижимая брусок, стучат по нему молотком, «задвигая» панель на место.

Не менее часто встречающееся нарушения правил укладки – неправильная установка распорных клиньев между стеной и первой планкой или полное пренебрежение ими. В этом случае напольное покрытие будет повторять неровность стены. Отсутствие зазора неизбежно приведет к проблемам при дальнейшей эксплуатации, так как ламинированное покрытие должно оставаться подвижным для возможности расширений под воздействием температуры и влажности. Способа, как заделать зазор между стыками ламината без разбора, не существует. Ленивый и неаккуратный мастер должен учиться на своих ошибках – нужно разобрать, и по новой собрать покрытие с соблюдением технологии.

Чем заделать зазор между ламинатом, образовавшийся при эксплуатации

Зимняя сухость воздуха из-за отопления, сырость в межсезонье, летняя жара. В школьном курсе физики рассказывалось, что все предметы расширяются при нагревании, при охлаждении – сужаются. Покрытие на полу не исключение. При добросовестной укладке качественного материала с соблюдением технологии, движение пола будет незаметным. Если были допущены погрешности – со временем станут появляться щели. Свою лепту в процесс внесет попадание влаги, особенно в большом количестве, например, из-за пролитой воды. Иногда щели образовываются после того, как передвигали тяжелую мебель, не поднимая, а перетаскивая по полу.

Чтобы маленькая щель со временем не переросла в большую проблему, от нее нужно своевременно избавиться.

Перед тем, как заделать между ламелями зазор, необходимо закрыть ламинированную поверхность малярным скотчем, чтобы не испортить внешний вид и тщательно очистить стык – пыль и влага не дадут создать плотное соединение.

Образовавшееся пространство необходимо замазывать специальным ремонтным составом, которые продаются в строительных магазинах. Цвет подбирается под покрытие, а вид – исходя из размера щели. Чем шире щель, тем должна быть плотнее ремонтная смесь для заделки.

  1. Ремонтная паста. Наносится на щель, разравнивается шпателем. После высыхания излишки удаляют плотной тканью.
  2. Древесная шпаклевка. Менее пластична, чем паста. Хорошо подойдет для заделки щелей у стен, в местах, где не ходят люди. Плохо воспринимает динамические нагрузки.
  3. Герметик. Универсальное средство, которое подойдет как для ликвидации щелей, так и для мелкого ремонта царапин и сколов.
  4. Цветная затирка для мелкого косметического ремонта. Остается пластичной, не мешает естественному движению ламелей. Удобна в применении, но не справится с большими зазорами.

Внимательно прочтите инструкцию на упаковке ремонтного средства! Еще раз следует заострить внимание: замазывать щели имеет смысл только после того, как проверены и устранены причины их возникновения!

Чтобы не пришлось придумывать, как сдвинуть панели ламината так, чтобы устранить зазор между стыками, чтобы не перекладывать пол, сразу выбирайте качественный материал и приглашайте для выполнения всех этапов работ опытных квалифицированных мастеров.

Укладка ламината

Ламинат — одно из самых популярных и доступных напольных покрытий. По конструкции ламинат является родоначальником более дорогих материалов с замковым соединением. Как следствие, эволюция замкового соединения в ламинате дошла до совершенно простой и удобной в укладке конструкции. Укладка ламината не требует ювелирной точности и настолько проста, что монтаж вполне может выполнить один человек без соответствующего опыта.

Изготавливается ламинат из нескольких слоев. Снизу он защищен от влаги слоем тонкого пластика или специальной бумаги, основной слой изготавливается из ДВП высокой плотности, верхние два слоя — это декоративная бумага или фольга с рисунком и защитный слой из меламина. Края иногда обрабатываются восковой пропиткой, а также существует более редкий и дорогой вариант ламината с полностью влагостойкой плитой среднего слоя. Ламинат неприхотлив в уходе, его можно использовать практически в любых помещениях — в том числе в ванных комнатах. При этом, несмотря на искусственное «происхождение», весь современный ламинат обладает низкой степенью эмиссии формальдегида, что позволяет использовать его без опасения даже в детских комнатах.
Впрочем, главное его достоинство — это простота монтажа. По сути, справиться с этой задачей может любой. Давайте же рассмотрим основные моменты укладки покрытия.

Как и любое напольное покрытие на основе твердой плиты, ламинат требует подготовки основания — эта самая ответственная и сложная часть укладки.

Укладка ламината на стяжку

Если ламинат укладывается на стяжку, ее нужно предварительно выровнять и высушить. При этом качество основания следует проверять деревянным брусом — если зазор между брусом и поверхностью основания превышает 2 мм, нужно отшлифовать и выровнять пол. В противном случае со временем ламинат может «повести» — на полу появятся вздутия и щели, а скрип будет независимо от качества ламината. Максимально допустимый перепад высоты стяжки — 2 мм на 2 м².

После выравнивания и высушивания основания, на стяжку укладывается подложка. Если используется пробковая подложка, снизу обязательно нужно проложить полиэтиленовую пленку, т.к. пробка — гигроскопичный материал и обязательно будет впитывать оставшуюся влагу из стяжки. Можно использовать под ламинат синтетическую подложку или Туплекс, тогда гидроизоляционный слой не нужен. Подложка должна быть 2 мм, Туплекс 3 мм. Широко представлена в магазинах пробковая подложка 4, 6 и более мм — она не предназначена для укладки полов. При толстом слое подложке увеличивается нагрузка на замки — а это больший риск поломки ламината, а также появляется люфт — причина скрипа.

Укладка ламината на фанеру

Укладка ламината на фанеру, либо ровный черновой пол, «сухой пол» — самый простой и правильный способ, если основа выровнена. Максимальный перепад высоты основания — 2 мм на 2 м². Достигается это либо шлифованием, либо регулируемыми креплениями. Неровное основание — причина скрипа. На ровную основу достаточно уложить любую подложку, не толще 3 мм без нахлеста и начинать монтаж ламината.

Укладка ламината на теплый пол

Укладка ламината производится в соответствии с рекомендациями производителя системы теплый пол. При выборе материалов только учитывайте, что для теплого пола не подходит ламинат с восковой пропиткой замков. При нагревании воск становится мягким и может издавать специфичный запах.

Укладка ламината поверх линолеума

Гипотетически, такой монтаж возможен. Линолеум — не самая лучшая подложка под ламинат, а сверху пробковую подложку укладывать — риск возникновения люфта в замках, из-за которого появится скрип. Но самая большая проблема — пол под ламинатом в подавляющем большинстве случаев неровный.

Если у вас желание избежать выравнивания стяжки, выбирайте либо линолеум, натуральный линолеум (мармолеум), либо клеевые пробковые полы.

Инструкция по монтажу ламината

Сам монтаж ламината осуществляется буквально за считанные часы.

  1. Сначала укладывается первая планка — как правило, укладка начинается от левой дальней стены. Можно предварительно «примерить» покрытие в разное время суток, чтобы посмотреть, как ламинат лучше смотрится — по направлению света из окон или против него. Замок у первой планки аккуратно отпиливается дисковой пилой — впрочем, чтобы не повредить край покрытия, желательно использовать специальную пилу для ламината с подрезной кромкой.
  2. Между стеной и планками ламината оставляется зазор в 10-15 мм — это необходимо для того, чтобы пол после укладки «не играл». При этом можно использовать специальные бруски — распорки, которые подбиваются на время укладки между покрытием и стеной. Обратите внимание, что этот зазор должен закрыться плинтусом, поэтому в идеале лучше выбрать плинтусы еще до укладки ламината. Некоторые плинтусы в ширину всего 12-14 мм, под них оставлять расстояние нужно очень точно.
  3. Если в комнате есть дверь, ее низ стоит аккуратно подрезать на толщину ламината.
  4. К первой планке присоединяется вторая под углом в 30° и аккуратно защелкивается движением вниз. Второй ряд укладывается тем же маневром, однако мастера рекомендуют при этом распилить планку на две части, чтобы можно было воссоздать на полу кирпичную кладку — так покрытие получается надежнее и прочнее.
  5. Аналогично собирается весь пол. В труднодоступных местах, где нет возможности крепить планки под углом, можно соединять их на плоскости, аккуратно подбивая молотком до защелкивания замка. При этом, чтобы не повредить покрытие, нужно подкладывать под место удара деревянный брусок.
  6. Если последний рад не подходит по ширине, планку нужно распилить вдоль, учитывая сантиметровый зазор меду стеной и покрытием. При этом нет возможности подбить палку у стены, поэтому для ее крепления используется струбцина, которая с одной стороны крепится к краю ламината у стены, а с другой подбивается молотком.
  7. После того, как ламинат уложен, вынимаются распорки, а зазоры между стеной и полом скрываются плинтусом. Плинтус крепится к стене при помощи саморезов или жидких гвоздей. В местах, где покрытие переходит в пол, можно использовать специальные молдинги и пороги — они помогут сделать пол гармоничнее и уберегут ламинат от проникновения влаги и пыли.

На этом монтаж окончен — вы можете наслаждаться красивым гладким полом. Ламинат не требует дополнительной обработки, он не нуждается в специальном уходе. Производители утверждают, что на ламинате можно даже кататься на коньках, царапин не будет. Ламинат боится только влаги, попадающей в края. Если купленный ламинат не предназначен для длительного контакта с водой, убирайте пол влажной, но не мокрой тряпкой.

Удачного ремонта.

Пособие по укладке ламината ← Информация

Итак, Вы купили у нас ламинированное напольное покрытие, монтаж которого может произвести человек, не обладающий специальными навыками, причем затратить на это минимум времени.

Помните, что данная инструкция является лишь ДОПОЛНЕНИЕМ к «Руководству по укладке ламинированных полов», которое Вы найдете в каждой упаковке ламината. Однако если у Вас нет подобного опыта укладки, мы рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией, и надеемся, что она поможет Вам избежать самых распространенных ошибок при сборке, ведь мы коснемся моментов, которые упускают из виду иногда даже «бывалые» мастера. Особое внимание обратите на ВЫДЕЛЕННЫЙ ТЕКСТ.

 

1. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

  • Прокладочные бруски или специальные распорные клинья – для соблюдения необходимого зазора между ламинатом и стеной.
  • Ножовка с мелким зубом или электролобзик, который хоть и не является обязательным инструментом для укладки ламината, но существенно ускорит сборку.
  • Рулетка
  • Угольник
  • Карандаш или маркер
  • Лобзик. При отсутствии лобзика – дрель для высверливания отверстий под трубы (диаметр 25-40 мм)
  • Скотч и лезвие для раскроя и склеивания между собой подложки под ламинат

Если ламинат имеет торцевой и продольный или только торцевой замок «LOC» (забивной), кроме того, понадобятся:

  • Молоток весом не менее 500 г.
  • «Фомка» или специальная скоба для подгонки последних панелей.
  • Деревянный брусок.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»:   используйте только ровный брусок (из древесины твердых пород) длиной не менее 25 см. Чем короче он будет, тем большая вероятность появления сколов на кромках панели.

Некоторые мастера (преимущественно старые паркетчики) не доверяют конструкции бесклеевого замка и дополнительно склеивают панели между собой для увеличения прочности соединения и влагостойкости межпанельных стыков. Мы считаем этот шаг оправданным при укладке лишь некоторых видов ламината со «слабым» замком; в других случаях эффект от такой процедуры весьма сомнительный. Но если Вы все же хотите подстраховаться, то помимо прочего еще понадобятся:

  • Клей для ламината.
  • Ведро с водой и тряпка, чтобы сразу же вытирать клей, выдавленный из мест соединений.

Не используйте обычный ПВА. Используйте только специальный влагостойкий клей для ламината (этот клей на 60% состоит из сухих веществ и очень быстро схватывается) и НАНОСИТЕ ЕГО НЕ В ПАЗ, А ТОЛЬКО НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ШПУНТА.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»:   более практично использовать не клей, а специальную пасту для герметизации межпанельных стыков (замков), которая исключает склеивание, а значит позволяет разбирать покрытие, например, для замены конкретной панели.

 

2. РОВНЫЙ ПОЛ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Начнем с того, что легкость и простота укладки, а также срок службыламината зависят от многих факторов: прежде всего, от того, насколько будет ровным Ваш «черновой» пол. Неровности пола, составляющие более 2-3 мм на 2 погонных метра, нужно зашлифовать или зашпаклевать (в «тяжелых» случаях необходимо выравнивание пола при помощи специальных самовыравнивающихся смесей или посредством устройства выравнивающей цементно-песчаной стяжки) 

СОВЕТ «НОВОПОЛа»:  потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, расходиться по швам и т. д.
 

Итак, ламинат надо укладывать только на подготовленную поверхность:

1.       ЧИСТУЮ или очищенную от грязи и мусора

2.       СУХУЮ или гидроизолированную от остаточной влажности

3.       ПРОЧНУЮ или укрепленную грунтом глубокого проникновения

4.       РОВНУЮ или выровненную до необходимых величин

 

3. КАКОЙ ВАШ СТАРЫЙ ПОЛ?

От этого зависят этапы подготовки:

  • БЕТОН — Влажность бетонного основания не должна превышать 2,5% (в случае подогрева пола влажность не должна превышать 1,5%, кроме того,  необходимо пользоваться специальной инструкцией по «укладке на пол с подогревом»). При необходимости выравнивания пола посредством стяжки, помните, что ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА СОХНЕТ НЕ МЕНЕЕ 21 ДНЯ! Иногда, в целях ускорения процесса подготовки пола при частичном выравнивании применяют гипсовые смеси. Мы не рекомендуем так поступать, ведь подобные смеси не предназначены для устройства полов, но если Вы все же собираетесь использовать их, то применяйте их лишь В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ (при толщине слоя до 5 мм)

СОВЕТ «НОВОПОЛа»: на бетонное (не органическое) основание необходимо настелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 — 0,2 мм. При этом на стыках полосы пленки должны укладываться с нахлестом не менее 20 см и скрепляться между собой скотчем. Многие отделочники считают эту процедуру лишней, мол «сколько стелим без пленки, никто не жаловался…», но мы настоятельно рекомендуем прислушаться к этому совету, особенно если с момента устройства стяжки прошло менее 4 недель.

  • ЛИНОЛЕУМ, ПВХ и другие влагозащищённые покрытия можно использовать в качестве основы под укладку.
  • ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ также можно использовать за основу, но с соблюдением двух условий: 1) Если пол дощатый, то ЛАМИНАТ НЕЛЬЗЯ УКЛАДЫВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДОСКАМ СТАРОГО ПОЛА, расположите панели ламината перпендикулярно или по диагонали.  2) На деревянный пол и другие органические основания (ДСП, ДВП, фанера и пр.) ни в коем случае НЕЛЬЗЯ СТЕЛИТЬ ПЛЕНКУ ПВХ!
  • ПОКРЫТИЯ, не защищённые от проникновения влаги (ковёр, ворсовое, войлочное покрытие и т.п.), НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ.

Какая бы основа у Вас не была, в любом случае необходимо соблюдение четырех пунктов, перечисленных в главе2.

 

4. ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ПРИ УКЛАДКЕ

Перед началом укладки необходимо НЕ РАСПАКОВЫВАЯ упаковки выдержать их на ровной поверхности (горизонтально) В СЕРЕДИНЕ помещения, где будет производиться укладка, не менее 36-48 часов. Этот этап необходим для адаптации ламината к новым температурным и влажностным условиям. Непосредственно при укладке ламината температура в помещении должна быть не менее 18°С, температура пола – не менее 16°С,ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – НЕ БОЛЕЕ 70%.

 

5. «ПЛАВАЮЩИЙ» ПОЛ

Основной принцип сборки ламината – соблюдение «плавающей» технологии укладки, которая предполагает, что панели крепятся между собой и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ФИКСИРУЮТСЯ К ОСНОВАНИЮ. А поскольку влажность в помещении может меняться, например, в зависимости от сезона, настил должен иметь возможность расширяться (или сжиматься) во всех направлениях. Это расширение, как правило, составляет около 2 мм на погонный метр настила и малейший упор в какой-то точке может привести к вспучиванию пола. Так, чем больше площадь поверхности, тем большее происходит расширение. Именно для этого по периметру всех стен ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАЗОРА около 10 мм, обеспечивая беспрепятственное расширение настила во всех направлениях. Контролировать зазор при сборке удобно с помощью специальных распорных клиньев (не забудьте убрать их перед монтажом плинтуса). Также необходимо предусмотреть зазоры у дверных проемов (на стыках с другими видами полов), вокруг труб и всех фиксированных объектов, сводов и т.д. Кроме того, в помещении длиной более 12 м и шириной более 8 м стелить ламинат надо …частями и МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПОЛА ОСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР (не менее 10 мм), закрываемый впоследствии специальными порожками.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»:   для того, чтобы не пришлось выпиливать ламинат вокруг дверной коробки и заделывать потом образовавшийся зазор герметиком, надо просто укоротить (аккуратно подпилить) дверную коробку так, чтобы можно было вложить под нее панель ламината и подложку. Этот способ особенно эффективен при сборке «забивного» ламината. В идеале – устанавливать.

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ

Подложка под ламинат (вспененный полиэтилен толщиной 2 мм, листовая подложка из ЭППС, пробковая подложка и др.), используется в обязательном порядке и служит в качестве звукоизоляции. Ламинат надо укладывать в продольном направлении в сторону главного источника света. Другими словами — свет из окошка должен падать как бы ПАРАЛЛЕЛЬНО ПАНЕЛЯМ ЛАМИНАТА. В противном случае стыки будут более заметны.

 

7. ПЕРВЫЙ РЯД

Проверьте панели ламината на предмет повреждений и брака. Поврежденные панели, как правило, можно использовать в первом или последнем рядах, а так же в начале или конце каждого ряда. Далее, разложите (выровняйте по шнуру) на полу первый ряд панелей гребнем (шпунтом) к стене. Если стена, к которой будет примыкать первый ряд панелей, неровная, то НУЖНО ПОДПИЛИТЬ ПАНЕЛИ по всей длине таким образом, чтобы зазор между доской ламината и стеной был одинаковым (10-15 мм). С помощью распорки и карандаша отметьте линию на необходимом расстоянии вдоль всего ряда.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»:  в любом случае необходимо сразу же уменьшить ширину досок первого ряда, если ширина последнего ряда получится менее 4-5 см. Зная ширину панелей ламината и размер комнаты, Вы легко сможете высчитать насколько необходимо подрезать первый ряд, чтобы у последнего ряда сохранялась наименьшая допустимая ширина (5 см).

 

8. «ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ»

Старайтесь, чтобы в каждом ряду последняя подрезанная ПАНЕЛЬ БЫЛА ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 30-35 СМ. Если остаток последней панели предыдущего ряда ПРЕВЫШАЕТ 30 СМ, используйте его в следующем ряду в качестве первой панели.

ВНИМАНИЕ: ТОРЦЕВЫЕ СТЫКИ КАЖДОГО РЯДА ПАНЕЛЕЙ РАСПОЛОГАЙТЕ СО СМЕЩЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 30-40 СМ.

 

9. ЗАМОК «LOC» И ЗАМОК «CLICK»

При сборке ламината с замком LOC (забивной, сейчас встречается все реже) сбивайте панели молотком через деревянный брусок. Последний элемент каждого ряда и весь последний ряд сбивается молотком с помощью стяжной скобы или вставляется только посредством скобы.

СОВЕТ «НОВОПОЛа»:   если Вам неудобно забивать панели предпоследнего ряда (не размахнуться молотком), используйте вместе с деревянным бруском стяжную скобу. Положите ее на брусок (зацепите) и забивайте панель, ударяя по скобе.

При сборке ламината с замком CLICK(складной) положите в качестве груза упаковку ламината на уже уложенные ряды. Очень важно, чтобы панели ложились ровно, и получался плотный стык. Иногда целесообразно СЛЕГКА подбивать панели (через брусок), как бы «сажая их на место».

 

10. МОНТАЖ ПЛИНТУСА

Непосредственно К ПОЛУ ПЛИНТУС КРЕПИТЬ НЕЛЬЗЯ, он крепится только к стене, обеспечивая тем самым возможность естественного расширения или сжатия настила под плинтусом (см. главу «Плавающий пол»). У труб и других мест, где невозможно установить декоративный профиль или плинтус, температурный зазор следует заполнить СИЛИКОНОВЫМ (мягким и элластичным) герметиком, подходящим по цвету или использовать специальные комплектующие, например, декоративные колпаки (сухари) закрывающие зазор между ламинатом и трубой, уходящей в пол и пр.

 

11. УХОД ЗА ПОЛОМ

Благодаря своей гладкой поверхности ламинат не впитывает пыль и грязь, и в уходе не прихотлив:

  • Для ежедневного ухода используйте пылесос.
  • Легкие загрязнения удаляйте ХОРОШО ВЫЖАТОЙ влажной тряпкой, пропитанной сильно разбавленным моющим средством.
  • Плохо удаляемые пятна можно удалить с помощью небольшого количества ацетона, спирта или бензина.
  • НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ абразивными чистящими средствами.
  • Старайтесь не передвигать тяжелую мебель по полу, при перестановке приподнимайте ее. В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

Полы в НОВОПОЛе – без головной боли!

Как установить ламинат (сделай сам)

Содержание

Щелкните ниже, чтобы перейти к определенному разделу

Самостоятельная укладка ламинатных полов может сэкономить вам много денег, и это, безусловно, самый простой вариант напольного покрытия для этого проекта.

Сколько я могу сэкономить, установив пол самостоятельно?

Текущая ставка на установку ламината (по состоянию на январь 2019 года) составляет примерно 1,75 доллара за кв. футовПодсчитайте этот показатель с квадратными метрами, которые вы хотите охватить, и вы, вероятно, будете удивлены, насколько быстро он может сложиться. Выбор установки ламината для комнаты площадью 150 кв. Футов может сэкономить от 250 до 300 долларов.

Сколько времени длится укладка ламината?

Ответ на этот вопрос, очевидно, зависит от масштаба вашего проекта, а также от вашего темпа его выполнения. Однако большинство рабочих мест можно превратить в довольно быстрый проект выходного дня. Вовлеките всю семью, чтобы значительно ускорить процесс.

Общие советы по самостоятельной укладке ламината

Скорее всего, вы не делали этого раньше, так что не расстраивайтесь с самого начала. Когда вы начнете действовать, вы начнете осваивать это, и это станет намного проще. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы делаете красивое, удобное и финансово выгодное дополнение к своему дому!

Какие расходные материалы мне нужно купить?

Как и следовало ожидать, вам понадобится несколько больше расходных материалов, чем просто сам ламинат.Вы также должны не забыть взять подстилку (также известную как основание пола, подушка, влагозащитный слой), переходные полосы и плинтусы или четверть круга. Не забывайте, что вам также понадобится несколько ручных инструментов для выполнения работы.

Какие инструменты мне нужны для укладки полов?

Вот список всего, что вам нужно, чтобы укладывать новый ламинат как можно проще:

Советы по покупке ламината

Сколько ламината мне купить?

Обычно мы рекомендуем покупать на 10% больше, чем общая площадь ламината, необходимая для покрытия площадей под пол.Общую площадь в квадратных футах можно найти, умножив длину на ширину комнаты или площади в футах. В процессе установки вы будете обрезать ламинат, чтобы он прилегал к стене и дверным косякам; это означает, что не все доски подходят идеально, и у вас останутся куски обрезков ламината.

Для работ с диагональным рисунком или рисунком «елочка» мы рекомендуем использовать коэффициент потерь около 15%. Это связано с тем, что каждый кусок ламината, который касается косяков стены / двери, необходимо будет разрезать, и это приведет к увеличению количества отходов.

Зачем нужна подкладка / подушка?

Подложка (также известная как пол, подушка, гидроизоляция) является абсолютной необходимостью при укладке нового ламината. Типичные черновые полы состоят из бетона или фанеры на сваях. Добавление подкладочной подушки с влагонепроницаемым покрытием к ламинатному полу обеспечивает следующее:

  • Поддерживает гарантию — установка ламината без подкладки аннулирует гарантию производителя.
  • Создает барьер от влаги — защищает ваш пол от влаги, которая естественным образом поднимается с бетонного / деревянного основания ниже уровня
  • Снижает шум — Звук заглушает ваш пол, чтобы он не создавал отраженного шума от двух твердых предметов (ламинат и основание), скрежетающих / ударяющихся друг о друга при ходьбе
  • Более мягкая подошва — качество подкладки поглощает больше ударов, когда вы идете по дому
  • Более длительный срок службы — сохраняет ваши полы с течением времени и позволяет значительно продлить срок их службы

Что такое переходные полосы?

Переходные полосы — это то, что вы размещаете между вашим новым полом и там, где он встречается с уже существующим полом, ступенчатыми переходами или внешними дверными проемами. Он не только создает более четкое изображение между разными типами полов и дверными проемами, но также оставляет место для естественного расширения и сжатия ламината. Когда ламинат установлен рядом со стеной, вы можете накрыть его плинтусом или четвертью круглой, как описано далее в этой статье.

Нужно ли снимать плинтусы при укладке полов?

При укладке ламината необходимо оставить зазор на расширение между ним и стенами, чтобы учесть расширение и сжатие (см. Размер зазора, рекомендуемый производителем).Очевидно, что зазор между полом и стенами не самый эстетичный вид. Чтобы закрыть этот зазор, вы можете установить плинтусы (новые или бывшие в употреблении), четверть круга или молдинги для обуви на дно стен.

При установке нового ламинатного пола у вас есть три варианта определения состояния плинтусов:

  • Вариант 1: Осторожно удалите существующие плинтусы и сохраните их для повторной установки после замены полов.
  • Вариант 2: Снимите плинтусы и установите новые после замены полов. Чаще всего домовладельцы заменяют их на плинтус немного выше, чтобы закрыть предыдущие углубления и обновить внешний вид.
  • Вариант 3: Не снимайте плинтусы при укладке новых полов, а затем добавьте четверть круга, чтобы закрыть расширительный зазор между ними.

ВАЖНО: Акклиматизируйте ламинат

Ламинат естественно склонен к расширению и сжатию при резких перепадах температуры.Как правило, температура на складе или в магазине, где вы получаете напольное покрытие, будет отличаться от температуры вашего дома. Таким образом, жизненно важно акклиматизировать пол в доме не менее 48 часов перед тем, как приступить к проекту. Просто оставьте пол в ящиках в отдаленном месте внутри вашего дома на эти два дня, чтобы учесть расширение или сжатие пола, и тогда вы будете готовы к работе без проблем в будущем. .

Как мне уложить ламинат?

Нет правильного или неправильного способа укладывать ламинатный пол. Вы можете делать это как хотите. Однако наиболее распространенный способ — укладывать доски параллельно самой длинной стене в комнате или параллельно самому большому главному окну в комнате. Это также часто связано с движением досок в том направлении, в котором вы идете при входе в комнату, или с длиной комнаты. Не забывайте, что диагональные узоры также можно использовать, но не забудьте купить дополнительный ламинат, чтобы уменьшить количество отходов, обычно на 15% больше, чем фактические размеры вашей комнаты.

Купите наш широкий выбор ламината

Этапы и советы по установке ламината

1: Измерьте площадь

Перед тем, как прийти в наш магазин за ламинатом вашего любимого стиля, измерьте площадь вашего дома, где вы хотите его установить.Получите максимально точное измерение и обязательно учитывайте дверные проемы и туалеты, если пол выходит в разные комнаты вашего дома. Также не забудьте измерить линейные ножки, если будут приобретены плинтусы четверти округлой формы, плинтусы для обуви или сменные плинтусы. Вам также понадобятся линейные расстояния в футах, на которых будут размещены любые переходы (Т-образные формы, пороги, редукторы и ступенчатая часть).

2: Приобретите ламинат, подложку, переходные полосы и необходимые материалы

Посетите наш выставочный зал, и один из наших экспертов по напольным покрытиям поможет вам проверить ваши измерения и ответит на любые ваши вопросы.Мы также с радостью подготовим для вашего рассмотрения и утверждения ценовое предложение с разбивкой по стоимости продукта.

3: Дать настилу акклиматизироваться в течение 48 часов

Ламинированный пол естественно склонен к расширению и сжатию при воздействии различных температур. Склад, с которого отправляется ваш пол, несомненно, имеет другую температуру, чем ваш дом, поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы дали ламинату время для адаптации. Если вы не потратите время, чтобы дать ламинату акклиматизироваться, ваш пол, скорее всего, расширится и создаст неровности и гребни.Ламинат с недостаточным пространством может вызвать «вигвам» и повредить пол.

4: Разорвите имеющийся пол и снимите плинтусы (необязательно)

У вас есть несколько различных вариантов, касающихся состояния ваших плинтусов в процессе установки. Это просто эстетический выбор, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит вашему стилю.

  • Вариант 1: Осторожно удалите существующие плинтусы и сохраните их для повторной установки после замены полов.
  • Вариант 2: Снимите плинтусы и установите новые после замены полов. Чаще всего домовладельцы заменяют их на плинтус немного выше, чтобы закрыть предыдущие углубления и обновить внешний вид.
  • Вариант 3: Не снимайте плинтусы при укладке новых полов, а затем добавьте четверть круга или молдинг для обуви, чтобы закрыть расширительный зазор между ними.

Как правило, четверть круга / молдинг обуви — самый простой и дешевый способ справиться с этим, но некоторым людям не нравится внешний вид добавленных четверть круга к их плинтусам. Это эстетический выбор. Просто убедитесь, что вы решили, что вы хотите сделать, до того, как начнете устанавливать новый ламинат, иначе вы остановитесь на варианте четверти круга.

5: Очистите черновой пол

Перед тем, как что-нибудь укладывать, возьмите веник и совок и подметите всю площадь, на которой вы собираетесь работать. Для более быстрой уборки лучше всего подходит промышленный пылесос или влажная сушка. Это поможет сохранить ваше основание в максимально хорошем состоянии и значительно упростит работу с полом на протяжении всего проекта.

6: Сначала положите всю подкладку

Подложка так же важна, как и сам пол. Он защищает ваши новые инвестиции от влаги и повреждений цементной плиты под ней. Положите его на всю рабочую зону в горизонтальном направлении, от которого вы выбрали для укладки ламината, так, чтобы сторона с гидроизоляцией была направлена ​​вниз к черному полу.

7: Начните укладывать ламинат, разрезая куски по ходу

После того, как вы определились, каким образом вы хотите уложить ламинат, самое время приступить к его укладке. Мы также рекомендуем открывать сразу несколько коробок и сначала укладывать ламинат насухо. Поместите распорки вдоль стены, чтобы создать небольшой зазор между ламинатом и стеной (см. Требования производителя), чтобы учесть зазор расширения.

Выберите начальный угол комнаты и работайте слева направо, откладывая по одной части за раз, сцепляя части вместе по ходу движения. Доски, которые не подходят из-за стены, также разрежьте на ходу. Мы рекомендуем сохранять все обрезанные / отходы до завершения работы, так как они могут использоваться в дополнительных областях резки.

СОВЕТ: Если возможно, проще всего начать у двери комнаты, чтобы первую доску можно было легко вставить под дверной косяк. Вы можете захотеть / подрезать дверные косяки, чтобы соответствовать высоте вашего нового ламината, помогая скрыть обрезанные концы, которые нельзя закрыть основанием или четвертью круглого.

8: Установите плинтусы, четверть круга или обувной багет

После того, как вы закончите укладку нового ламината, пора вернуться к выбору, сделанному на шаге 4. Если вы оставили свои плинтусы включенными, установите четверть круга на существующие плинтусы. Если вы удалили плинтусы, переустановите их или установите новые.

СОВЕТ: Не забывайте всегда измерять дважды, поэтому вам нужно отрезать только один раз и сократить количество отходов. В идеале, в зависимости от объема выполняемой вами работы, вам всегда нужно иметь несколько оставшихся полных досок (или полных ящиков), которые вы можете хранить, чтобы использовать в качестве замены позже, если это необходимо — несчастные случаи случаются. Кроме того, ламинат может меняться в зависимости от партии красителя и даты производства, поэтому идеальное совпадение после первоначальной покупки не может быть гарантировано.Так что неплохо иметь запасной остаток на случай, если вам нужно заменить всего одну или две доски.

И последнее, но самое важное: перед завершением установки ламината обязательно изучите всю информацию об установке и гарантии вашего производителя. Иногда производители могут предоставить вам дополнительные советы и рекомендации по работе с их продуктами, которые могут облегчить выполнение.

Купите наш широкий выбор ламината

Вам нужен компенсационный зазор для ламината?

Для чего нужен разрыв в расширении и можно ли его избежать? Наша команда экспертов ответит на ваши вопросы.

При укладке ламината важно оставлять по периметру пола зазор не менее 10-12 мм. Для этого есть важные причины, и мы рассмотрим их в этой статье. Однако вам не нужно беспокоиться о пустотах по периметру вашей установки. Деформационные зазоры легко закрываются бортиками, плинтусами, дверными планками и воротниками радиатора. Пол не должен ничего касаться по периметру. Это включает:

  • стены
  • трубы радиатора
  • смежный этаж
  • ступеньки
  • кухонь и т. Д.

Опытные и квалифицированные установщики деревянных полов советуют использовать на больших площадях больший расширительный зазор из ламината.

Почему мне нужно оставлять расширительный зазор для ламинатных полов?

Расширительные зазоры необходимы при укладке ламинатных полов. Температура и влажность изменятся во всех комнатах. В результате ламинат будет расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. То же самое и с полами из массивного дерева и паркетом. Без расширительного зазора «коробление» — обычная проблема. В расширяющемся ламинатном полу нет зазоров для движения. Это приведет к тому, что ламинатные половицы будут подниматься вверх, часто вызывая отскок.В крайнем случае это может повредить систему щелчков. Это обычная проблема, обнаруживаемая среди установок низкого качества, но при правильной подготовке ее легко избежать.

Чтобы избежать проблем с расстоянием при укладке ламината, мы рекомендуем использовать распорки из дерева или ламината. Прокладки обеспечивают правильный зазор между досками пола и соседними препятствиями, такими как стены или арматура. Он входит в наш комплект для установки ламината.

Всегда проверяйте инструкции, прилагаемые к вашему полу, чтобы прислушиваться к рекомендациям по рекомендуемому зазору расширения для этого конкретного пола.На сайте компании Egger по ламинатным полам есть отличный раздел часто задаваемых вопросов, в котором также есть несколько полезных советов.

Стеновые щели под ламинат

При укладке ламината важно оставлять зазор между краями панелей и всеми стенами. Но не волнуйтесь: щель закроют плинтусы.

Почему важен зазор в стенах?


Основа ламинатных панелей пола — древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), на которую наклеивается декоративный папье. Плиты HDF на 90% состоят из древесного волокна, и этот возобновляемый природный ресурс чутко реагирует на изменение условий окружающей среды, таких как жара, холод и влажность. Специалисты называют его гигроскопичным, что означает, что он расширяется и сжимается в результате поглощения и высвобождения влаги. Поэтому панелям нужно немного больше места: иначе есть риск, что они прижмутся к стенам и покоробятся.

Какой ширины должен быть зазор между ламинатом и стенами?


Между ламинатом и стенами со всех сторон следует оставить зазор 10 мм.То же самое касается других твердых предметов, таких как дверные коробки, трубы отопления, печи и радиаторы, которые находятся на одном уровне с полом и мебелью. Этот свободный сантиметр не будет виден позже, потому что он будет закрыт плинтусом или переходными профилями.

Если комната больше 8 на 12 метров, вам также следует включить компенсатор посередине.

Как я могу убедиться, что зазор имеет правильную ширину?


Между стеной и полом вставьте распорки или клинья, которые можно купить на любом рынке DIY. Более дешевой альтернативой является использование обычных предметов домашнего обихода, таких как прищепки, пробки, деревянные бруски и тому подобное.

Укладывая первый ряд панелей, между стеной и полом установите распорки на расстоянии примерно 50 см друг от друга.Убедитесь, что они не совпадают с стыками между панелями — в таком случае слегка сдвиньте их в сторону. И оставьте их там, где они есть, пока не уложите последний ряд, чтобы ничто не соскользнуло с места, пока вы работаете. Удалить их в конце легче с помощью клиньев из рынка DIY, поскольку предметы домашнего обихода могут застревать.

Видеоклипы KRONOTEX также оказывают полезную поддержку.В этих уроках мы покажем вам, как быстро и легко установить ламинированный пол с защелкой. Стеновые щели закрываются зажимом # cut-and-clic.

Что может случиться, если я не оставлю зазор нужной ширины на всем протяжении?


Если зазор не всегда имеет правильную ширину, более вероятно, что ваш новый ламинат может быть поврежден, что будет досадно.Могут произойти такие вещи, как выгибание или деформация пола, трещины, отслоение поверхностного слоя или разрушение пазогребневых соединений, которые невозможно легко исправить.

Гарантия на ваш новый ламинат также будет аннулирована, если вы не сделаете зазор нужной ширины между ним и всеми неподвижными объектами. Так что есть много веских причин приложить усилия.

2020 Полное руководство по установке ламинатных полов

Ламинат — популярное синтетическое напольное покрытие, которое часто выбирают домовладельцы.Это руководство объясняет все, что вам нужно знать о том, как установить материал на любую поверхность, информацию, которую нужно искать при найме профессионала, и как сделать проект своими руками. Домовладельцев также проинструктируют о необходимых подготовительных этапах перед началом.

На этой странице

  1. Необходимые инструменты
  2. Измерение
  3. Закупка ламината
  4. Удаление полов
    1. Ковер
    2. Винил
    3. Дерево
  5. Подготовка чернового пола
    1. Бетон
    2. Плитка
  6. Подложка, пароизоляция и звукоизоляция
  7. Резка
  8. Установка
  9. Вокруг двери
  10. На лестнице
  11. Часто задаваемые вопросы
  12. Сделай сам или нанять профессионала?

Шаг 1.

Сбор необходимых инструментов

Для установки ламината требуется много инструментов и материалов.Многие товары дешевы и их можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Вот некоторые из средних цен:

  • Подложка: 3-5 долларов за кв. Фут.
  • Барьерная пленка: 50-60 долларов за 1000 кв. Футов
  • Клей для ламината: 8-13 долларов за бутылку
  • Полиэтиленовая лента: 10-15 долларов за 50 ярдов. рулон
  • Монтажный блок: 8-10 долларов США

Вам также понадобятся такие инструменты, как защитные очки, рулетка, сверла и стол или циркулярная пила.Если у вас нет опыта использования электропил, не пытайтесь использовать их самостоятельно в целях безопасности. Многие профессионалы предоставляют свои собственные инструменты и могут разрезать доски за вас, если вы хотите завершить остальную часть проекта самостоятельно.

Вернуться к началу

Шаг 2: Измерение комнат / пространства

Ламинат часто продается за квадратный метр. Вам нужно будет определить размер площади для вашего проекта, что можно сделать по:

  1. Измерение длины перпендикулярных стен каждой комнаты, где будет использоваться материал.Один из самых простых способов измерить длину ваших стен — использовать стандартную рулетку, которая будет наиболее точным методом.
  2. Затем умножьте эти два числа вместе, чтобы получить общую площадь комнаты в квадратных метрах.
  3. Повторите этот процесс для каждой комнаты, коридора и зоны, где вы хотите установить пол, а затем сложите их все вместе.

Пример этого процесса можно увидеть здесь:

Зал Размеры в футах Всего квадратных метров
Гостиная 10 × 12 120
Прихожая 2 × 4 8
Кухня 8 × 6 48
Общая площадь 176

176 квадратных футов — это общий объем материала, который вам понадобится для заполнения площади вашего проекта.

Вернуться к началу

Шаг 3: Покупка ламината

Магазины продают много разных видов ламината для любого дома. Некоторые из наиболее популярных в настоящее время вариантов включают сосну, клен, вишню и дуб. Покрытие также может быть глянцевым, рельефным или высокоглянцевым.

Метод установки

Древесина ламината также отличается различными способами укладки. Некоторые образцы называются типами «защелкивания». Это доски и плитки, для которых не используются клей, гвозди или другие механизмы крепления.Другие распространенные виды требуют использования клея промышленного класса или столярного клея, чтобы удерживать материал на месте. Профессионал поможет вам определить, что лучше всего подходит для вашего дома.

  • Доски — выглядят как натуральное дерево и могут устанавливаться по одной. Преимущество этого типа в том, что вы можете настроить узор.
  • Плитка — домовладельцам может быть проще установить, потому что они выстраиваются друг с другом и могут быть размещены одна за другой в сплошные ряды и столбцы. Из-за их размера и формы их сложнее настроить, чем доски. Думайте о них как о квадратах с уже разработанным узором. Пытаться изменить это сложнее, чем создать выкройку самостоятельно.

Толщина

При определении необходимой толщины ламината полезно спросить у профессионала. Типичные варианты напольного покрытия варьируются от 6 до 12 мм, и меняют общее ощущение материала под ногами. Более толстый тип похож на паркет и со временем будет прочнее и долговечнее, но более тонкий материал дешевле.Более толстые сорта дополнительно проще в установке и обладают большей ударопрочностью.

Однако более толстый пол может не подойти в вашем доме, и в этом случае требуется профессиональное мнение. Помимо толщины, другие варианты материала носят чисто косметический характер с некоторыми практическими плюсами и минусами.

Следует помнить, что весь ламинат, независимо от его толщины и внешнего вида, необходимо выложить в зоне, где он будет установлен, минимум на 2-3 дня . Эта акклиматизация необходима, потому что материал пористый и будет расширяться или сжиматься в зависимости от влажности окружающей среды. Ваш пол должен адаптироваться к температуре и влажности в помещении, чтобы размер ламината не изменился во время строительства.

Готовы приступить к укладке ламинатного пола?
Find Pros
Вернуться к началу

Шаг 4: Удаление старых полов

Ковер

  • Наденьте перчатки и респиратор, чтобы не вдыхать опасные вещества и не порезать пальцы.
  • Разрежьте ковер на длинные полосы с помощью острого лезвия.
  • Используйте плоскогубцы, чтобы поднять ковер с четырех углов комнаты и отсоединить его от всего, что удерживает его на месте у стен, например от клея.
  • Сверните ковер, удаляя каждую из четырех полос.
  • Пропылесосьте место под старым ковром, и ваша работа будет завершена.

Винил

  • Наденьте перчатки и респиратор.
  • Найдите участок пола без клея под ним.
  • Разрежьте винил на полоски и начните его снимать. Используйте скребок, чтобы ослабить участки, которые прочно прикреплены к материалу внизу.
  • Смешайте мыло и воду и дайте ему впитаться в клей, который остается на полу после удаления винила.
  • Удалите остатки клея.
  • Примечание: Если мыло и вода не работают, используйте нагревательный инструмент, чтобы размягчить клей, а затем соскоблите его.

  • Пропылесосьте область после удаления материалов, и ваша работа будет сделана.

Деревянные доски

Неправильное удаление древесины твердых пород может привести к необратимому повреждению чернового пола. Если вам не нравится эта процедура, рекомендуется обратиться к опытному специалисту.

  • В целях безопасности наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.
  • Выберите место для начала и распилите доски на небольшие участки с помощью электрической пилы.
  • Используйте монтировку, чтобы приподнять вырезанные вами секции доски, и обязательно подденьте их в том же направлении, в котором они были прибиты. Например, если гвозди были наложены прямо вниз, то вытяните доску прямо вверх.
  • После удаления древесины уберите остатки гвоздей или скоб. Может помочь использование магнита во время этого процесса.
  • Пропылесосьте область, как только материалы исчезнут, и все готово.

После того, как вы удалили старый пол, можно начинать подготовку комнаты. Помните, что любой ламинат, который вы хотите использовать, должен быть уже приобретен и разложен на участке 2-3 дня , чтобы адаптироваться к новой среде.

Вернуться к началу

Шаг 5: Подготовка чернового пола

Укладка бетона

  1. Убедитесь, что уровень влажности бетона составляет 4,5% или ниже.
  2. Заполните все невысокие участки в бетоне герметиком для полов.
  3. Положите лист пластика, служащий барьером для влаги.

Укладка плитки

  1. Заполните все трещины в плитке эпоксидной смолой, чтобы получить гладкую поверхность.
  2. Залейте раствор так, чтобы он был такой же высоты, как и плитка.
  3. Очистите плитку.

Вернуться к началу

Шаг 6: Установка подложки, пароизоляции и звукоизоляции

После того, как черновой пол будет готов, можно установить стяжку, пароизоляцию и звукоизоляцию. Эти три элемента обычно кладут друг на друга, чтобы защитить черновой пол и снизить уровень шума.

Подложка

Подложка обычно относится к пластиковому листу, который наносится перед любым другим материалом.Чтобы использовать его, следуйте этим простым инструкциям.

  1. Очистите место перед нанесением.
  2. Разверните подстилку и положите ее на землю.
  3. Обрежьте излишки материала и убедитесь, что пол покрыт целиком.

Пароизоляция

Пароизоляция также требует простого процесса и бывает трех основных типов. Первый — это лист, который можно купить в любом строительном магазине.

    Очистите область.
  1. Разверните лист в желаемой области.
  2. Срежьте лишний материал.

Другой вариант — приобрести барьер для жидкости, которым можно покрасить черновой пол и оставить сохнуть. Наконец, вы можете покрыть внешние полости пеной и подождать, пока она выровняется. Оба варианта требуют одинакового процесса:

  1. Очистите место.
  2. Наденьте респиратор и защитные очки.
  3. Следуйте инструкциям на бутылке и тщательно распылите основание.
  4. Дать продукту высохнуть.

Звуковые барьеры

Во многих случаях звуковой барьер — это просто еще одна форма подложки.Звуковой барьер — это кусок пенопласта или мягкого материала, который укладывается на черновой пол и помогает снизить шум, производимый при ходьбе.

  1. Очистите место.
  2. Положите поролоновый барьер и оставьте его в покое.
Готовы приступить к укладке ламинатного пола?
Find Pros
Вернуться к началу

Шаг 8: Разрезание доски

Основная задача при резке ламината — правильно пометить древесину. Используя карандаш для разметки, точно наметьте, где необходимо сделать надрезы, и дважды проверьте свои измерения перед началом.Есть несколько способов разрезать ламинат, поэтому выберите тот, который вам подходит.

Шаг 9: Установка

№1. Начало первого ряда

Первый ряд следует укладывать возле стены, но не касаться ее, потому что вы хотите иметь возможность обрезать доски так, чтобы они подходили к стене и сохраняли свой узор. Есть несколько дополнительных соображений о том, как начать первый ряд. Помните, что вы хотите начать разработку своего рисунка пола, поэтому он помогает заранее определить, как вы хотите, чтобы каждый ряд выглядел.

Многие строители рекомендуют укладывать доски перпендикулярно балкам пола. Для первого ряда вы также должны расположить доски в том направлении, в котором вы хотите, чтобы узор был обращен.

№2. Щелчок по ламинату

Если вы используете ламинат Snap and Lock, то доски защелкнутся. Чтобы убедиться, что они остаются, аккуратно постучите доской молотком и другим инструментом по соседней доске.

№3. Клейкие доски

Самый современный ламинат не требует использования клея.Если вы все же используете клей, обязательно используйте тот, который относится к типу ПВА II типа. Просто нанесите клей на нижнюю сторону доски и положите ее там, где хотите. Весь лишний клей следует вытереть или соскрести, чтобы предотвратить беспорядок.

№4. Переустановка системных плат

После того, как вы сняли плинтусы, все, что вам нужно сделать, это измерить их размер и прибить на место. Закупорите и заполните все лишние отверстия и, если хотите, перекрасите их.

Готовы приступить к укладке ламинатного пола?
Find Pros
Вернуться к началу

Укладка ламината вокруг двери

Основное внимание при укладке ламината вокруг двери — есть ли место под дверным косяком для нового пола.Если нет, отметьте и отрежьте часть двери, которая достаточно высока для материала.

Затем отметьте и обрежьте детали, которые должны окружать раму. Их можно наносить так же, как и другие участки пола, поэтому вам просто нужно быть осторожными с вашими измерениями. Укладка нового материала завершит работу.

Укладка ступеней

Укладка ламината на лестнице требует дополнительных работ.

  1. Определите, достаточно ли одной доски для покрытия лестницы.Если нет, лучше вырезать два, чем использовать один целиком и часть другого.
  2. Вырежьте отдельные части, чтобы сформировать основную ступеньку, «нос» или переднюю часть лестницы, а также стороны у стены.
  3. Детали, возможно, придется склеить, потому что вам, вероятно, придется разрезать ламинат с защелкиванием.
  4. Как только все будет на месте, сотрите или соскребите лишний клей, и работа будет завершена.
Готовы приступить к укладке ламинатного пола?
Find Pros
Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы установить ламинатный пол?

Установка

в типичном помещении 10 на 20 футов занимает 4-5 дней с добавлением дополнительного дня для каждой дополнительной комнаты . Ламинированному полу требуется не менее 2-3 дня , чтобы адаптироваться к окружающей среде комнаты, чтобы предотвратить такие проблемы, как расширение ДСП. Фактический процесс установки (исключая все этапы подготовки) займет у большинства домовладельцев, занимающихся самоделкой, 3-4 часа, с дополнительными 1-2 часами , чтобы обернуть пол вокруг шкафов и дверных проемов.

В каком направлении укладывать ламинат?

Вы не поверите, но существует «правильный» способ укладки ламината. Материал должен располагаться перпендикулярно балкам, поддерживающим пол, для максимальной структурной поддержки.Однако многие установщики предупреждают, что также следует обращать внимание на направление рисунка на материале в сочетании с проходами. Пол имеет тенденцию больше течь, когда узор идет прямо от входа, как доски в боулинге.

С чего начать укладку досок?

Первые доски следует укладывать на расстоянии нескольких дюймов от основания стены, и домовладельцы должны заполнить один ряд перед добавлением дополнительного материала. Им нужен этот зазор, потому что стена может быть неровной.Неровные линии могут нарушить симметрию и придать ламинату искривленный вид.

Нужно ли клеить плавающий ламинат?

Нет. Этот материал предназначен для укладки без клея, и добавление клея может деформировать доски.

Трудно ли установить ламинат самому?

Для укладки ламинатного пола необходимо точно рассчитать пространство в комнате и правильно распилить доски. Для многих домовладельцев, сделавших это самостоятельно, этот процесс не составляет труда, но его легко испортить, если вы сделаете неправильный расчет.Если вам сложно определить свои пространственные потребности — например, расстояние от начального зазора, которое нужно оставить при начале первого ряда, измерении или разрезании ламината, — тогда может быть сложно выполнить этот проект самостоятельно.

Вернуться к началу

Сделай сам против профессионала

Многие люди считают, что установка может быть относительно простой. Это полезно, потому что помогает домовладельцам, таким как вы, экономить деньги, но означает, что вам придется выполнять много утомительной и тяжелой работы.

Средняя стоимость укладки ламината профессиональным специалистом составляет около 2 800 долларов , в то время как стоимость большинства проектов варьируется от до 1500 долларов США до 4500 долларов . Стоимость проекта «сделай сам» составляет от 2 до 8 долларов за квадратный фут, что означает 500 кв. футов будет составлять от 1000 до 4000 долларов.

Если у вас нет опыта, но вы все равно хотели бы сэкономить, подумайте о найме профессионала для определенных разделов. Самыми сложными задачами являются нанесение материала на лестницу и аккуратный распил досок.

Вернуться к началу

11 самых больших ошибок при укладке ламината

Станьте осведомленным потребителем, прежде чем приступить к укладке ламината. Когда вы предпримете необходимые шаги для подготовки к установке ламината, у вас все получится. Процесс установки не сложный, просто процесс, требующий времени и терпения. Ваше терпение может быть проверено, но вы действительно можете установить ламинат самостоятельно.И воспользуйтесь нашим списком из 11 самых серьезных ошибок при укладке ламината, чтобы стать еще более образованным.

1. Не герметизировать швы ламината в зонах, чувствительных к воде.
Ламинированные напольные покрытия рекомендуются для жилых помещений, таких как кухни, гостиные, столовые и ванные комнаты, однако при установке ламината во влажных помещениях необходимо соблюдать особые инструкции по установке. В большинстве случаев поверхность ламината устойчива к воде, однако очень важно не допускать попадания воды или влаги под пол.Все «влажные» участки ДОЛЖНЫ быть заделаны герметиком для ламината или 100% стойким к плесени силиконом, чтобы избежать повреждения от влаги и деформации.

2. Использование герметика вокруг дверных косяков, труб и каменной кладки
не торопитесь, чтобы закончить работу должным образом. Подрезать дверные косяки, правильно подрезать, чтобы они выглядели красиво и безупречно.

3. Продолжайте установку в нескольких комнатах без расширения.
Помещения меньшего размера, такие как спальня 10 ‘x 10’, подойдут с зазором расширения дюйма по периметру пола.Для больших пространств необходим зазор ½ дюйма длиной более 40 футов во избежание коробления.

4. Прикрепление гвоздями к основанию стены и / или через ламинат
Никогда не прибивайте молдинги к полу. Необходим правильный расширительный зазор, чтобы ламинат мог свободно расширяться и сжиматься в любое время года. Прижимая молдинги к полу, вы препятствуете его свободному расширению, и окончательным результатом этой ошибки будет изгиб пола.

5.Ламинат
Все ламинаты нового поколения сконструированы так, чтобы «защелкиваться» вместе. В этом нет необходимости, если в инструкции по установке не указано иное, использовать резьбовой блок. Сложив доски вместе, вы повредите систему запирания, и ваш пол не зафиксируется должным образом.

6. Укладка ламината под кухонные шкафы.
Правый расширительный зазор необходим для предотвращения коробления пола. Зимой и летом ваш пол будет расширяться и сжиматься.Прижимая пол к шкафу, вы блокируете его свободное расширение, и окончательным результатом этой ошибки будет большая неровность пола.

7. Непреднамеренная установка неправильных или дефектных ламинатных досок
Одна из первых задач, которую вы должны выполнить перед установкой нового ламинатного пола, — это осмотреть все ламинатные доски, чтобы убедиться, что они имеют правильный рисунок, стиль и цвет и не имеют видимых дефектов. . Если уложен неправильный или поврежденный ламинат, его будет сложно заменить.Все производители ламината не будут оплачивать трудозатраты или замену по претензиям, предъявляемым к материалам с очевидными видимыми дефектами. Если вы обнаружили проблему после открытия 3 коробок ламината, не продолжайте установку и обратитесь за помощью к поставщику материалов.

8. Недостаточно свободного пространства по периметру помещения
Очень частая ошибка при установке. Полы из ламината предназначены для установки как «плавающий пол» — поэтому они не прибиваются и не приклеиваются к основному полу, а работают как один большой «блин», который расширяется и сжимается при изменении температуры / влажности.В комнатах меньшего размера, таких как спальня 10 на 10 футов, будет достаточно зазора в ¼ дюйма по периметру пола. Для больших помещений необходим зазор длиной более 40 дюймов и ½ дюйма. Также очень важны зазоры вокруг дверных косяков, труб, переходных молдингов и т. Д. Несоблюдение этого требования может привести к короблению пола.

9. Отсутствие термической акклиматизации
Если пропустить этот простой шаг, вы можете ожидать большой «удар» в центре комнаты, и вам придется снова переустановить пол. Ламинированный пол, как и любой другой деревянный пол, расширяется и сжимается, приспосабливаясь к окружающей среде. Например, принести холодный ламинат в теплое помещение и сразу же установить его, даже если вы оставите рекомендуемый зазор расширения, этого будет недостаточно, чтобы избежать коробления. Очень важно поддерживать температуру и влажность на рабочем месте. Поддерживайте температуру не менее 65 градусов по Фаренгейту, а влажность не должна превышать 65%. Важно поддерживать его 48 часов до и после установки.

10.Укладка на неровный пол
Качество вашего пола играет очень важную роль в эффективности ламината. Во многих старых домах черновой пол несовершенный, и установка слишком толстого ламината будет неправильным решением. Что случится? Ваш ламинатный пол будет прогибаться вверх и вниз, приспосабливаясь к неровному основанию пола, и конечным эффектом будет повреждение системы блокировки, микрозазоры между досками и плохие характеристики пола. Идеальная ситуация, когда перед покупкой ламината вы можете проверить качество своего чернового пола, а затем принять адекватное решение.Установка более толстого ламината повысит ценность и долговечность, но, что наиболее важно, укрепит систему запирания. Но если у вас серьезные проблемы с черным полом, не ждите, что подложка и ламинат толщиной 10 мм позаботятся об этом. К сожалению, вам нужно сначала отремонтировать черновой пол, чтобы в полной мере насладиться вложением в новый пол.

11. Неправильный выбор подложки
Для ламинатного пола перед укладкой напольного покрытия необходимо установить подложку.В основном это делается для того, чтобы ваш пол «плавал», а также для защиты пола от шума при ходьбе по нему. На рынке есть несколько вариантов подложки, но самое важное, что вам следует сейчас сделать, это установить пароизоляционную подложку при укладке ламината на бетонный черновой пол, а также на ползунки, в промышленных домах, винил, установленный на бетон, керамическую плитку. укладывается на цементный черновой пол, теплый пол. Причина проста, ламинат, как и любое деревянное изделие, следует защищать от воздействия влаги.Пароизоляционная подложка защитит ваш пол от обычного водяного пара, выходящего через бетон. При установке не забудьте перекрыть каждый ряд пароизоляционного ламината и добавить 8 дюймов внахлест на швах, установленных до края основания стены или стены. Многие паровые подкладки 2 в 1 поставляются с готовой секцией «внахлест», чтобы упростить установку подкладки. Если у вас есть ламинат с прикрепленной подушечкой, используйте полиэтиленовую пленку толщиной всего 6 мил, которую часто называют Moisturebloc.

Лучшие варианты ламината в 2021 году

Фото: Shawfloors.com

Ничто не может сравниться с богатым классическим видом деревянных полов в доме. Но установка паркетного пола может быть дорогостоящей — всего одна комната может стоить тысячи долларов. Полы из твердых пород дерева также подвержены царапинам, вмятинам и повреждениям от воды. Не говоря уже о том, что паркетные полы сложно и дорого ремонтировать.

Ламинированные полы, однако, предлагают естественный вид за небольшую часть стоимости. Этот тип напольного покрытия сделан из композитной древесины, спрессованной вместе, чтобы создать пол, напоминающий настоящую твердую древесину.Ламинированные полы также легче чистить и они более долговечны, чем натуральное дерево, что делает их идеальными для помещений с интенсивным движением и помещений, которые могут подвергаться воздействию влаги или прямого солнечного света, таких как холлы, кухни и ванные комнаты. Если вы занимаетесь напольными покрытиями, читайте дальше, чтобы узнать, какой тип напольного покрытия подходит для вашего дома и почему следующие варианты являются одними из лучших доступных вариантов ламината.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Pergo TimberCraft + WetProtect ламинат
  2. RUNNER UP: Mannington Restoration Collection
  3. ЛУЧШАЯ ЧЕРКА ДЛЯ ВЕДРА: TrafficMaster Lakeshore Plus Floating Stone
  4. Best For KITCH
  5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ГОСТИНОЙ: Водостойкий ламинат Shaw Repel
  6. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ СПАЛЬНИ: Напольные покрытия Mohawk RevWood
  7. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ОФИСОВ: Эксклюзивный ламинат Tarkett Menards
  8. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БАЗЕМЕНТОВ:

Фото: pexels. com

Типы ламинатных полов

При выборе ламината у вас есть два варианта: паркетная доска и пластиковый ламинат.

Инженерная древесина

Инженерная древесина состоит из нескольких слоев материала, спрессованных вместе, чтобы образовать доску. Нижний и внутренний слои состоят из трех-двенадцати слоев ДВП, фанеры или необработанной твердой древесины. Шпон, являющийся верхним слоем, состоит из очень тонкого куска натурального дерева. Спроектированная древесина близко имитирует внешний вид настоящей твердой древесины, потому что верхний слой — это настоящая древесина твердых пород.В зависимости от толщины этого верхнего слоя древесину можно отшлифовать и отполировать до трех раз для восстановления пола.

Пластиковый ламинат

В отличие от конструкционной древесины, ламинатный пол из пластика полностью искусственный и состоит из нескольких слоев. Подложка, которая является нижним слоем, служит барьером для влаги. Внутренний слой состоит из древесноволокнистой плиты высокой плотности, стойкой к вмятинам и служащей основой для пола. Поверх внутреннего ядра находится слой дизайна, который включает в себя фотографическое изображение высокой четкости — хотя большинство изображений пытается имитировать дерево, есть также ламинаты, похожие на камень.Самый верхний слой — это прозрачное покрытие, которое защищает поверхность от повреждений, в том числе выцветания и царапин.

Хотя ламинат не имеет естественного вида и ощущения, как паркет, он более жесткий, что делает его хорошим вариантом для домовладельцев с маленькими детьми и домашними животными. Это также дешевле. По данным Home Advisor, средний сорт ламината будет стоить от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут по сравнению с 5-10 долларами за квадратный фут для пола из твердых пород дерева.

Что следует учитывать при выборе лучшего ламината

Напольные покрытия

При покупке качественного ламината следует учитывать несколько факторов, включая расположение, толщину, размер доски и простоту укладки. Читайте дальше, чтобы узнать, какой ламинат лучше всего подходит для ваших нужд.

Назначение

Ламинированные полы состоят из материалов, устойчивых к вмятинам, царапинам, влаге и износу, что делает этот тип пола подходящим для помещений с интенсивным движением по всему дому, включая жилые комнаты, кабинеты, спальни, кухни, обеденные зоны и даже ванные комнаты и подвалы. За небольшую часть стоимости натурального дерева ламинат представляет собой недорогую альтернативу традиционному паркету.

Расположение

Если вы соблюдаете надлежащие требования к изоляции подложки, вы можете использовать ламинат на кухнях и даже в ванных комнатах благодаря его водостойкости. Вы даже можете укладывать ламинат на стены, если он вам понравится.

При покупке напольных покрытий вы можете встретить термины «высокое давление» и «прямое давление». Напольное покрытие из ламината прямого давления (DPL) состоит из четырех слоев: стабилизирующего слоя, основного слоя, декоративного слоя и слоя износа. Слои сплавлены вместе под давлением от 300 до 600 фунтов на квадратный дюйм. Большинство ламината для домашнего использования — это DPL.

Напольное покрытие из ламината высокого давления (HPL) включает пятый слой, состоящий из крафт-бумаги, обработанной смолой, которая придает ему жесткость и прочность, что делает его пригодным для коммерческого использования. Слои сплавляются при значительно более высоком давлении, 1300 фунтов на квадратный дюйм или более, в результате получается более твердый продукт, устойчивый к влаге, нагреву, износу, вмятинам и царапинам.Ламинат высокого давления обычно используется в коммерческих помещениях с интенсивным движением.

Толщина

Ламинированные полы имеют толщину от 7 мм до 12 мм. Более толстый ламинат покрывает неровности вашего пола, поскольку он сопротивляется изгибу, а также больше похож на настоящий деревянный пол. Более толстый ламинат также лучше поглощает шум, чем более тонкий пол.

Имейте в виду, что некоторые производители включают подложку в указанную толщину своего напольного покрытия, в то время как другие не могут.

Рейтинг по AC

Рейтинг по критериям абразивного износа (AC) неоценим при определении долговечности ламината. «AC» — это аббревиатура для рейтинга критериев абразивного износа, который основан на шкале от одного до пяти, где пять — наивысший. Большинство жилых ламинатных полов будут иметь рейтинг AC3 или AC4. AC3 означает, что напольное покрытие подходит для использования в оживленных помещениях, включая кухни и холлы. AC4 достаточно прочен для использования в ванных комнатах и ​​кухнях, а также идеально подходит для коммерческого использования.AC1 достаточно силен для легкого использования, например, в спальне, в то время как AC2 подходит для умеренного пешеходного движения.

Текстура / Поверхность

Цель текстуры и отделки ламината — максимально походить на настоящий паркетный пол. Настил из твердой древесины лучше всего имитирует пол из натуральной твердой древесины, поскольку в качестве верхнего слоя используется настоящая древесина твердых пород. Таким образом, он обладает фактической текстурой и текстурой древесины, что делает древесину такой привлекательной.

В пластиковом ламинате не используется натуральное дерево, поэтому производители должны проявить изобретательность, чтобы придать ему вид настоящего дерева. Благодаря современным технологиям дизайнеры могут использовать техники печати высокой четкости и тиснения для имитации натурального дерева и камня. Ламинированный пол не заставит вас чихать, поскольку он не удерживает грязь и пыль, как ковер, и устойчив к плесени и бактериям.

Подобно традиционным полам из твердых пород дерева, ламинат выпускается в различных вариантах отделки, включая орех, вишню, гикори, каштан, сосну, клен и дуб, и многие другие.

Доски

Большинство ламинатных полов имеют длину около 4 футов и варьируются по ширине от узких досок шириной всего 3 дюйма до более широких досок шириной до 7 дюймов и более. Имейте в виду, что более широкие доски, как известно, сложнее установить, чем более узкие. Их сложнее защелкнуть, так как концевые соединения не могут оставаться на одном уровне друг с другом. Вы также с большей вероятностью почувствуете зазоры под досками с более широкими досками, особенно если ваш черновой пол или бетонная подушка неровные.Используйте более узкие доски, чтобы открывать небольшие комнаты, в то время как более широкие доски лучше подходят для больших пространств и открытых планов этажей.

Укладка

Ламинированные полы идеально подходят для тех, кто занимается своими руками. Этот продукт тонкий, легкий, с ним легко работать. Для ламинированного пола используется процесс установки с защелкой и фиксацией, что исключает необходимость использования гвоздей или клея. Вы также можете «плавать» ламинат поверх существующих полов, за исключением коврового покрытия, избавляя от головной боли, связанной с необходимостью раздирать старый пол.Если черновой пол гладкий и чистый, большинство домашних мастеров могут обновить пол всего за один день.

Помните, что перед укладкой ламината вам нужно будет уложить подкладку поверх чернового пола, если только сам пол не содержит подкладочный слой. Если вы решите укладывать пол самостоятельно, вам понадобятся разделочная пила и настольная пила, чтобы сделать необходимые пропилы для укладки.

Характеристики

Ламинированные напольные покрытия обладают характеристиками, повышающими их долговечность, что позволяет использовать их не только в спальнях и жилых помещениях вашего дома.Покрытия, устойчивые к царапинам, также делают ламинат хорошим выбором для участков с интенсивным движением в вашем доме. Некоторые ламинатные полы включают в себя дополнительные слои и специальные фиксирующие конструкции, которые делают пол водонепроницаемым для использования на кухнях, ванных комнатах и ​​прачечных.

Наши фавориты

В этот список фаворитов входят ламинатные полы, которые лучше всего подходят для различных комнат в доме. В нем представлены напольные покрытия от одних из самых уважаемых производителей в отрасли.

Фото: lowes.com

Благодаря водонепроницаемой конструкции и внешнему виду, который практически неотличим от натурального дерева, Pergo TimberCraft является одним из лучших вариантов ламината, который можно уложить в своем доме. В нем используется технология Pergo WetProtect, которая обеспечивает водонепроницаемость ламината. Он также имеет рейтинг AC4, что означает, что этот ламинат пригоден для коммерческого использования, что делает его подходящим даже для самых оживленных мест в вашем доме.

Timbercraft использует технологию Pergo UltraDef для создания иллюзии пола из натуральной твердой древесины.Это означает, что каждая доска имеет различную структуру волокон, сучки и другие несоответствия, которые вы ожидаете найти в настоящем дереве. И при толщине 12 миллиметров он также ощущается как настоящая древесина твердых пород, когда вы идете по нему. Линия Timbercraft от Pergo представлена ​​в широком спектре отделок с размерами около 50 дюймов в длину и 7,5 дюймов в ширину.

Фото: mannington.com

Благодаря своей прочной конструкции и красивому внешнему виду под дерево Mannington Restoration представляет собой впечатляющий ламинат. В этом продукте используется водонепроницаемая технология Mannington SpillShield Plus, которая делает пол непроницаемым для воды.Коллекция Mannington’s Restoration Collection имеет рейтинг AC4 и устойчива к царапинам и истиранию. Это делает коллекцию Restoration оптимальной для кухонь, прачечных и ванных комнат.

Это элегантный вид, так как каждая доска украшена уникальным рисунком текстуры древесины. Это также более толстая доска — 12 миллиметров, что придает полу более солидный вид. Каждая доска имеет длину 51 дюйм и ширину 8 дюймов. Коллекция Restoration представлена ​​во многих стилях и отделках, включая одинарные доски, сочетающие доски шириной 3, 5 и 8 дюймов, и уникальные узоры, такие как Chevron.Варианты отделки — от светлого дуба Шварцвальд до темного дыма Аркадия.

Фото: homedepot.com

Ламинированные полы не обязательно должны иметь непомерную стоимость. TrafficMaster предлагает качественную продукцию по цене, намного меньшей, чем у других высококачественных ламинатных полов. Несмотря на свою бюджетную цену, этот продукт по-прежнему выдерживает умеренное пешеходное движение благодаря устойчивому к царапинам верхнему слою.

TrafficMaster стремится сделать этот ламинатный пол похожим на настоящий, с текстурированными досками и дизайном, который гарантирует, что никакие две доски не будут выглядеть одинаково.Этот продукт имеет толщину 7 или 8 миллиметров с планками шириной от 6 до 8 дюймов и длиной около 4 футов. Ламинированные полы TrafficMaster бывают самых разных отделок и стилей.

Фото: mohawkflooring.com

RevWood Plus использует технологию Mohawk Hydroseal, которая покрывает каждую доску водонепроницаемым уплотнением, и систему блокировки стыков Uniclic, которая предотвращает проникновение воды в швы между досками. RevWood Plus полностью водонепроницаем, поэтому линия RevWood Plus от Mohawk хорошо подходит для кухонь и ванных комнат.

С 27 различными вариантами отделки и шириной планки 5, 7,5 или 9,44 дюйма, Mohawk RevWood Plus предлагает множество стилей на выбор. Отделка варьируется от беленого цвета Buff до темно-коричневого цвета облепихи. Индивидуализированные текстуры и планки, обработанные вручную, придают этому ламинату вид настоящего дерева. Его значительная толщина в 12 миллиметров придает этому изделию ощущение натуральной твердой древесины.

Фото: shawfloors.com

Это верхний слой ламината, который делает этот продукт от Shaw таким привлекательным или, в данном случае, отпугивающим.Этот дополнительный верхний слой обеспечивает водоотталкивающий агент, который делает продукт водонепроницаемым. Этот продукт не только устойчив к воде, но и в течение длительного периода времени — у вас есть 24 часа, чтобы убрать разлив, прежде чем он начнет повреждать пол.

Этот продукт устойчив к царапинам, пятнам и выцветанию, поэтому он готов взять на себя все, что может предложить ваша семья. Благодаря классу AC3, это напольное покрытие является хорошим выбором для жилых комнат и других участков дома с умеренным движением транспорта.

Линия Shaw’s Repel имеет ширину от 5,43 дюйма до 7,4 дюйма и длину от 50 до 72,6 дюйма. Линия включает десять различных дизайнов с несколькими вариантами отделки для каждого.

Фото: mohawkflooring.com

Он предлагает широкий выбор стилей, охватывающий восемь коллекций с до 12 различными видами отделки в каждой коллекции. Это гораздо больше стилей на выбор, чем у более дорогих моделей Mohawk. В отличие от других коллекций ламината, которые имеют стандартные подходы к одному размеру, Mohawk RevWood предлагает вам несколько вариантов с тремя вариантами ширины планок: 5.25, 6,12 дюйма и 7,5 дюйма.

Хотя он может и не предлагать гидроизоляцию, которую предлагает более дорогая линейка, он также дешевле. Это делает его отличным вариантом для полов в вашем доме, где нет интенсивного движения транспорта или где требуется гидроизоляция, например в спальнях.

Фото: residence.tarkett.com

Будь то домашний или профессиональный офис с интенсивным движением транспорта, эксклюзивные изделия Menards от Tarkett предлагают стойкость к царапинам и царапинам, необходимые для работы с тяжелыми офисными стульями.Он включает в себя слой меламина, который делает его устойчивым к истиранию и пятнам, что дает ему рейтинг AC4.

Хотя линия Tarkett Menards ’Exclusives предлагает меньше стилей, чем другие производители, с 14 различными видами отделки, она включает классические отделки из ореха и дуба, подходящие для офиса. Каждая доска имеет длину 48 дюймов и ширину 8 дюймов. Напольные покрытия Tarkett легко укладываются благодаря системе углового замка и системы блокировки UNIFIT.

Фото: homedepot.com

Благодаря технологиям защиты от разливов и Uniclic, Pergo’s Outlast Plus полностью водонепроницаем, что делает его идеальным для подвалов, ванных комнат и кухонь.

Конструкция Pergo Outlast Plus непроницаема для воды и является отличным вариантом для подвалов. В этом продукте Pergo Outlast Plus сочетает в себе две запатентованные технологии: технологию стыков Uniclic и защиту от разливов, которые предотвращают проникновение жидкости в стыки, делая его полностью водонепроницаемым.

Он имеет рейтинг AC4, что означает, что он достаточно надежен для работы в коммерческих условиях. Это делает его идеальным для подвалов, кухонь и ванных комнат. В этом продукте также используется технология Pergo SurfaceDefense, которая защищает от царапин, пятен и потертостей.

Outlast Plus также поставляется с прикрепленным нижним слоем, что упрощает укладку и делает напольное покрытие более тихим в сочетании с дополнительным слоем подложки. Pergo также устраняет характерный внешний вид более дешевых изделий из ламината с 6-дюймовым дизайном планок, который включает реалистичную текстуру дерева и случайные деревянные сучки, которые добавляют характер.

Преимущества ламината

Хотя традиционные полы из твердых пород древесины, безусловно, имеют свою привлекательность, выбор ламината дает немало преимуществ.Поскольку ламинат состоит из прессованной древесины, устойчивой к вмятинам, царапинам и влаге, он более долговечен, чем стандартная древесина твердых пород. Некоторые ламинаты даже водонепроницаемы, что позволяет использовать этот продукт в местах, которые могут намокнуть, таких как прачечные, кухни и ванные комнаты.

Ламинированные полы также легко чистить метлой и влажной шваброй, при этом не нужно покупать специальный воск или другие средства для чистки полов.

Ламинат значительно дешевле паркетных полов и их проще укладывать.По данным FIXR, большинство деревянных полов стоят от 12 до 20 долларов за квадратный фут, по сравнению с 2-8 долларами за квадратный фут, установленный для ламината.

  • Ламинат устойчив к вмятинам и царапинам.
  • Некоторые ламинатные полы водонепроницаемы, поэтому их можно использовать для ванных комнат, кухонь и прачечных.
  • Полы из ламината легко чистить.
  • Ламинат значительно дешевле, чем паркет.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом ламинированном полу

Если у вас все еще есть вопросы об укладке ламината, вот несколько часто задаваемых вопросов, которые помогут вам.

В. Как укладывать ламинат?

Уложить ламинат проще, чем можно было ожидать. С правильными инструментами это работа, которую большинство домашних мастеров может выполнить за выходные.

В. В каком направлении лучше всего укладывать ламинат?

Хотя ламинат можно уложить в комнате в любом направлении, общепринятым способом является укладка досок параллельно самой длинной стене комнаты.

В. Как удалить ламинат?

Удаление многих видов полов — трудоемкий процесс, но удаление ламината — сравнительно простая задача.

В. Как долго прослужит ламинат?

Срок службы ламината зависит от различных факторов, в том числе от интенсивности движения и качества покрытия. Тем не менее, обычно можно ожидать, что ламинат прослужит от 15 до 25 лет.

Как уложить ламинат? — Подходит для пола из ламината

Сегодня мы покажем вам именно , как укладывать ламинат.

У ламината много преимуществ.Наряду с широким выбором красивых стилей и высокой прочностью, это гораздо более экономичный вариант по сравнению с натуральным деревом.

Установка своими руками может также помочь сэкономить деньги на сборщиках. У вас есть пол вашей мечты, и теперь его просто нужно подгонять. Если вы устанавливаете ламинат самостоятельно, воспользуйтесь этим руководством, чтобы пройти каждый этап с советами экспертов.

Важные шаги при установке ламината

В этом руководстве содержится информация обо всех необходимых этапах планирования, установки и последующего ухода при укладке ламината.

Щелкните любой из следующих шагов, чтобы перейти к нужному разделу:

  1. Инструменты и материалы
  2. Рекомендации по безопасности
  3. Пригодность помещения
  4. Как измерить комнату по ламинату
  5. Подготовка и планирование
  6. Использование подложки
  7. Лучшие советы
  8. Как уложить ламинат
  9. Видеогид
  10. Укладка ламината в труднодоступных местах
  11. Фитинг кромочный
  12. Как установить кольца радиатора
  13. Пороги дверные
  14. Укладка ламината на лестнице
  15. Уход и техническое обслуживание
  16. Стоимость примерки ламината

Инструменты и материалы

Для укладки ламината вам понадобятся следующие инструменты:

  • Подложка
  • Ламинат
  • Scotia / бисер
  • Кольца радиатора
  • Дверной порог / профиль
  • Распорки для пола
  • Крестовина
  • Тяговая штанга
  • Верстак
  • Зажимы
  • Установить квадрат
  • Коробка под углом
  • Калькулятор (или любой смартфон)
  • Ручная пила или лобзик
  • Циркулярная пила
  • Электродрель (со сверлом)
  • Долото
  • Молот
  • Карандаш
  • Линейка
  • Рулетка
  • Штифты панели
  • Клей для дерева
  • Строка строки
  • Гвозди
  • Очки защитные
  • Наколенники
  • Пылезащитная маска
  • Наушники

Совет по безопасности

Как и при любой работе своими руками, безопасность стоит на первом месте в списке приоритетов.Помните следующие главные советы по обеспечению безопасности при укладке ламината:

Очки защитные

Защитные очки защищают ваши глаза, особенно когда вы разрезаете ламинат по размеру при укладке досок и подгонке кромки ламината.

Наколенники

Вы будете проводить большую часть времени на полу, когда кладете ламинат. Использование наколенников обеспечивает дополнительную защиту, особенно если вы укладываете пол в больших помещениях, которым требуется больше времени для выполнения работы.

Пылезащитная маска

Независимо от того, используете ли вы ручную пилу или лобзик, от резки ламинатных досок, вероятно, останется пыль. Используйте респиратор для предотвращения вдыхания любых вредных материалов.

Наушники

Ношение наушников защищает ваши уши, потому что, скажем прямо, резка ламината — это не тихий процесс!

Пригодность помещения

Перед тем, как подобрать ламинат или даже купить его, убедитесь, что он подходит для вашей комнаты.Ламинат универсален по своему дизайну, то есть его можно укладывать в большинстве частей вашего дома. Есть, однако, некоторые соображения .

У вас дома

При укладке ламината в доме важно подумать, подходит ли ваш пол для этой конкретной комнаты.

Как видно из приведенной выше таблицы пригодности для комнат, ламинат можно укладывать в большинстве помещений вашего дома.Однако помещения с высоким уровнем влажности требуют особой осторожности и осмотрительности.

В то время как ламинат водонепроницаем , не является водонепроницаемым . В таких местах, как кухни и ванные комнаты, большие разливы и продолжительное воздействие влаги наносят стойкий ущерб вашему напольному покрытию.

Хотя не рекомендуется , если вы устанавливаете ламинат в любой из этих двух областей, убедитесь, что вы убираете все разливы как можно быстрее.

Ламинат также подходит для полов с подогревом.Пока температура не превышает 27 ° C, он способен выдерживать высокую температуру без повреждений.

Для помещений с интенсивным движением людей, в которые может входить и уходить много людей, например, в коридорах и жилых помещениях, долговечность ламината делает его идеальным выбором.

Его сердцевина из HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности), а также устойчивый к царапинам защитный износостойкий слой придают ему дополнительную прочность.

Для коммерческой недвижимости

Если вы устанавливаете ламинат в коммерческих целях, например в цехах, вам необходимо убедиться, что ваш пол имеет высокий рейтинг AC (класс износостойкости).

Рейтинг переменного тока ламината показывает, насколько прочен пол. Он получает свой рейтинг через ряд строгих тестов, и должен пройти все эти , чтобы вообще получить рейтинг.

Для коммерческого использования мы рекомендуем использовать ламинат класса AC4 или AC5. Чем выше рейтинг AC, тем больше он подходит для интенсивного движения. , что делает его идеальным для таких помещений, как офисные помещения (AC4), вплоть до крупных универмагов и общественных зданий (AC5).

Измерение комнаты для ламината

Когда вы измеряете комнату для напольных покрытий, которые идут в упаковках, например ламинат, вам необходимо определить площадь комнаты в квадратных метрах.

Вы также можете использовать футы, но в этом руководстве мы будем использовать метры. Это стандартная единица измерения, которую мы используем на веб-сайте Direct Wood Flooring.

Для этого сделайте два измерения в своей комнате. Измерения должны быть самой длинной и самой широкой части вашей комнаты.

Примите во внимание любые окна или ниши и измерьте расстояние до середины дверной коробки. Если это поможет, нарисуйте контур вашей комнаты и запишите свои измерения.

Совет: сделайте два измерения длины и ширины комнаты. Не все комнаты идеально симметричны, поэтому если вы сделаете два измерения и выберете более крупное, это даст вам большую точность при заказе напольного покрытия.

В приведенном выше примере у нас есть два измерения: 4.5 метров и 5 метров. Чтобы получить площадь этой комнаты, мы умножаем эти два измерения вместе и получаем 22,5 м² .

Чтобы учесть потери, мы рекомендуем вам добавить 10% к площади . Для этого просто умножьте площадь на 1,1 на калькуляторе. В этом примере 22,5 умноженное на 1,1 дает окончательную площадь 24,75 м².

Когда у вас есть площадь вашей комнаты, вам нужно определить, сколько пакетов выбранного вами напольного покрытия вам нужно.

На каждой странице продукта ламината есть раздел с подробной информацией, относящейся к этому конкретному продукту.Среди размеров доски вы увидите размер упаковки в квадратных метрах.

Чтобы рассчитать необходимое количество упаковок, возьмите площадь вашей комнаты и разделите ее на размер упаковки. Затем округлите до ближайшего целого числа, чтобы получить окончательное количество пачек.

Возвращаясь к нашим примерам измерений, мы возьмем площадь 24,75 м² и разделим ее на размер упаковки 2,39 м²: 24,75 ÷ 2,39 = 10,3 , которые затем округлим до 11 упаковок . Это будет последнее количество упаковок ламината, которое вам понадобится.

Если вы предпочитаете, чтобы мы сделали эту работу за вас, перейдите на страницу продукта, посвященного выбранному вами напольному покрытию. Затем просто нажмите «Сколько пакетов мне нужно заказать?» ссылка под синей кнопкой образца.

Затем вам будет предложено ввести свои измерения, и мы автоматически добавим 10% потерь и определим количество необходимых вам упаковок. Это самый простой способ!

Подготовка и планирование

При подготовке к укладке ламината необходимо учитывать ряд факторов.Предварительное планирование — одна из самых важных частей любой работы своими руками, и установка ламината — это , равно как и .

Все наши ламинатные полы оснащены системой защелкивания для облегчения укладки. Однако некоторые полы от других поставщиков могут иметь только традиционный гребень и паз. Убедитесь, что вы ознакомились с рекомендациями производителя.

Так выглядит гребешок на ламинате с защелкивающимся замком. Обратите внимание на выступ на «языке», чтобы определить, что есть что.

Подготовка чернового пола
Удаление старого покрытия

Для ламината требуется гладкая, ровная поверхность, чистая и очищенная от мусора.

Подготовка чернового пола важна, так как имеет прямое влияние на срок службы вашего напольного покрытия. Любое существующее напольное покрытие, такое как ковер или плитка , необходимо предварительно удалить .

Ремонт черного пола

Черновой пол с неровной поверхностью может со временем повредить плиты из-за чрезмерного давления.Ровный черновой пол увеличивает срок службы вашего пола и, следовательно, означает ровный ламинатный пол после его укладки.

Если ваш черный пол требует ремонта, прочтите наше удобное руководство по ремонту поврежденных деревянных и бетонных полов.

Очистка

Перед укладкой ламината черновой пол должен быть ровным и чистым.

Если ремонт не требуется, мы рекомендуем простую очистку пылесосом или подметание, чтобы удалить пыль и грязь.

Если на вашем черновом полу остался старый клей от предыдущего покрытия, убедитесь, что он удален, соскоблив его или отшлифуя, если требуется.

Влажность

Также необходимо удалить лишнюю влагу с чернового пола. Высокий уровень влажности может привести к повреждению вашего пола водой. Обеспечение полного высыхания чернового пола предотвратит возникновение подобных проблем.

Прежде всего, поищите все видимые пятна от воды, чтобы узнать, есть ли проблема с влажностью, которую необходимо исследовать.

Если невооруженным глазом все в порядке, следующим шагом будет проверка уровня влажности вашего чернового пола. Вы можете сделать это, купив набор для тестирования в Интернете.

Влажность вашего чернового пола не должна превышать 12%. Вы также можете проверить уровень влажности в помещении с помощью гигрометра. Относительная влажность (RH) 46-65% является идеальной.

Если вы обнаружите, что ваш черновой пол действительно имеет высокий уровень влажности, существует ряд способов борьбы с ними, чтобы предотвратить повреждение вашего пола.

Нанесение грунтовки на черный пол обеспечивает гидроизоляцию бетонных оснований. В качестве альтернативы можно установить пароизоляцию, которую часто называют гидроизоляционной мембраной (DPM).

DPM предотвращает попадание влаги с вашего чернового пола на ламинат и является экономичным решением, позволяющим избежать повреждения вашего пола влагой.

Но прежде всего мы рекомендуем использовать подложку со встроенным DPM.

Акклиматизация ламината

Как и любой деревянный пол, ламинат требует времени, чтобы адаптироваться к новому окружению.

Скорее всего, только что доставленные пакеты полов хранились на холодном складе, а затем в кузовах автомобилей для доставки. Ваша собственность обязательно будет иметь разный уровень влажности, а также разную температуру.

Вот почему так важно, чтобы ламинат прижился в комнате, в которой он будет устанавливаться. Просто сложите ящики с напольным покрытием, не открывая их, в комнате он будет позже установлен. Оставьте их там на 48 часов , этого достаточно, чтобы они привыкли к новой среде.

Причина, по которой мы делаем это, заключается в том, что ламинат расширяется и сжимается. Натуральный материал досок подвержен изменениям в зависимости от температуры и влажности. Если вы оставите пол на пару дней, у него будет время приспособиться.

Если сразу уложить ламинат, он может расшириться или сузиться. Это может привести к короблению пола и появлению трещин или даже появлению зазоров между досками, которые когда-то были идеально подогнаны друг к другу.

Это жизненно важный шаг — оставить ламинат на 48 часов, чтобы он успел акклиматизироваться.

Использование подложки

Хотя многие могут рассматривать это как дополнительную опцию, многие преимущества использования подложки при укладке ламината делают его приоритетом .

  • Подкладка для дополнительного комфорта под ногами. Вместо того, чтобы укладывать ваш пол прямо на твердый черновой пол, мягкий амортизирующий слой обеспечивает небольшой дополнительный отскок, что делает ходьбу комфортной.
  • Помимо комфорта, подложка увеличивает срок службы вашего нового ламината. Мягкий слой обеспечивает дополнительную защиту на долгие годы использования.
  • Использование подложки обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в вашем доме. Дополнительный слой между полом и черным полом сводит к минимуму шум, что особенно важно для комнаты наверху.
  • Подложка
  • также действует как изолятор, придавая дому дополнительное тепло, и может даже сэкономить вам деньги на счетах за отопление.

При использовании подложки с ламинатом существует ряд различных типов, подходящих для использования.

Подложка со встроенным DPM защищает ваш пол при укладке на бетонный черновой пол от повреждения влагой.

Если вы укладываете ламинат поверх системы теплого пола, вам потребуется подложка, подходящая для этой цели.

Многие люди выбирают подложку из ДВП как для деревянных, так и для ламинатных полов. Древесноволокнистая плита обеспечивает отличную теплоизоляцию и может использоваться для закрытия небольших вмятин и выступов на черновом полу.

Это может быть лучшим выбором для вас , если ваш черновой пол не идеально ровный , поскольку ДВП обеспечит вам ровную поверхность даже с выступами толщиной до 3 мм.

Лучшие советы

Если работа стоит того, она стоит того, чтобы делать ее хорошо. Прежде чем приступить к укладке ламината, мы рекомендуем следовать этим основным советам, чтобы обеспечить идеальную укладку:

  • Толщина ламината, подкладки и дверного порога может препятствовать открытию и закрыванию двери в вашей комнате. Это стоит проверить заранее; в этом случае вам придется снять дверь и обрезать дно, чтобы оставить достаточно места для пола.

  • При укладке напольного покрытия оставьте зазор 10-15 мм между ламинатными досками и стеной.Как и все типы деревянных полов, ламинат расширяется и сжимается в различных условиях. Добавив расширительный зазор, у вашего пола будет пространство для расширения, не оказывая давления на стыки. Без этого зазора ваш пол может прогнуться или даже потрескаться. . Позже в этом руководстве мы расскажем, как скрыть этот зазор, используя окантовку пола из ламината.

  • Мы рекомендуем располагать стыки досок бок о бок в шахматном порядке. Если стыки расположены слишком близко друг к другу, небольшие участки с большим количеством стыков могут выглядеть немного «переполненными».Между стыками достаточно расстояния около 300 мм.

  • Последний ряд досок должен быть шириной не менее 60 мм. Если вы сделаете это тоньше, ваш пол будет выглядеть неровным. Измерьте свою комнату и определите ширину последнего ряда, также учитывая зазор расширения. Если ваш последний ряд меньше 60 мм, вам нужно будет отрезать первый ряд , чтобы освободить больше места в последнем ряду, который вы уложите.

  • Вы можете укладывать пол как горизонтально, так и вертикально.Вертикально удлинит комнату и отлично подойдет, если направить ее в сторону окна, так как она будет следовать за естественным светом. Уложив ламинат горизонтально, небольшая комната может казаться больше. Большинство людей предпочитают укладывать доски параллельно самой длинной стене комнаты. Если вы кладете пол на деревянный черновой пол, установите его под углом 90 градусов к существующей деревянной доске. Это обеспечивает дополнительную стабильность.

  • Вы можете потренироваться укладывать пол, чтобы убедиться, что вас устраивает расстояние между стыками и то, как может выглядеть окончательный пол.Это отлично подходит для проверки того, как вы хотите укладывать доски, а также для оценки того, сколько требуется резки.

  • Уложите подложку в том же направлении, что и ламинат, оставив зазор по краю радиаторных труб.

  • Чтобы ряды вашего пола располагались идеально ровно, вам нужно провести веревочную линию. Для этого возьмите ширину вашей ламинатной доски и добавьте компенсационный зазор. Отмерьте это расстояние от стены и аккуратно забейте гвоздь.Повторите это в другом конце комнаты, затем проведите веревочную линию между двумя гвоздями. Это линия, по которой вы должны выровнять свой первый ряд, чтобы убедиться, что идеально прямые .

  • Начните укладку пола с верхнего левого угла самой длинной стены комнаты, укладывая каждую доску слева направо.

Укладка ламината

Теперь, когда все планирование и подготовка завершены и вы знаете, как справляться со сложными препятствиями, такими как дверные коробки, пора укладывать ламинат.

Для укладки ламината используется так называемая плавающая укладка. Это означает, что он не приклеен к черному полу, а «плавает» над ним. Обычно это означает, что по полу будет комфортнее ходить, а также значительно упростит замену поврежденных досок, если это необходимо.

Шаги
  1. При использовании подложки уложите ее поперек черного пола, чтобы покрыть всю площадь, и соедините лентой.
  2. Положите первую доску в левом углу комнаты стороной с «язычком» к стене.Это край, где планка свешивается, и позволяет следующему ряду просто защелкнуться на месте. После этого отодвиньте его немного от стены и используйте распорки для пола, чтобы создать зазор расширения.
  3. Возьмите вторую доску в ряду и совместите ее с первой. Для ламинатов с защелкивающейся системой их нужно просто защелкнуть. Не забудьте, что расширительный зазор вдоль стены должен быть одинаковым, используя больше распорок.
  4. Продолжайте так, пока вы не сможете укладывать полные доски.Убедитесь, что ряд идеально ровный, используя шнурок. Для последней планки поверните ее так, чтобы не обрезать защелкивающуюся систему, положите последнюю планку параллельно первому ряду и напротив распорки на торцевой стене, затем с помощью карандаша и линейки нарисуйте линию разреза.
  5. Зажмите доску, чтобы она надежно закрепилась на рабочем столе, затем возьмите лобзик и разрежьте по линии. Оставшаяся доска должна просто защелкнуться в конце вашего первого ряда.
  6. Чтобы начать следующий ряд, используйте обрезку предыдущей доски.Если длина обрезки меньше 300 мм, разрежьте всю ламинатную доску пополам и используйте ее для начала второго ряда.
  7. Не забудьте использовать распорку между стеной и ламинатом, приподнимите доску под углом и прижмите ее к первому ряду. Осторожно опустите планку, чтобы связать ряды вместе.
  8. Используйте блок для постукивания, чтобы сдвинуть вместе доски, которые не идеально выровнены.
  9. Чтобы положить следующую доску, снова поднимите ее под углом и совместите короткую сторону с предыдущей доской.Когда вы осторожно опустите доску, две короткие стороны должны защелкнуться.
  10. Продолжайте укладывать ламинат тем же способом, обрезая доски по мере необходимости, чтобы оставалось достаточно места между стыками.
  11. Для последнего ряда используйте тягу и молоток, чтобы аккуратно соединить с предыдущим рядом и обеспечить плотное прилегание.

Видео о том, как установить ламинатный пол

Монтаж вокруг углов, дверных рам, радиаторных труб и лестниц

Одной из трудностей при укладке ламината является преодоление обычных препятствий, встречающихся в большинстве комнат.

Такие зоны, как углы, дверные коробки, радиаторные трубы и лестницы требуют особой осторожности в процессе монтажа. Вот как с ними справиться с минимальным стрессом.

Установка по углам

Укладка ламината по углам — это простая работа, ее нужно лишь немного подрезать, чтобы обеспечить чистую пригонку.

Приложите ламинат к углу. В месте стыка доски со стеной добавьте компенсационный зазор и отметьте карандашом. Это даст вам необходимую ширину разреза.

Для определения длины положите доску вдоль стены и отметьте длину. Затем используйте установленный квадрат, чтобы четко обозначить область, которую необходимо вырезать.

Наконец, закрепите доску на верстаке и с помощью лобзика вырежьте форму. Установите плату на место и убедитесь, что плотно прилегает. .

Дверные коробки

Чтобы установить ламинат вокруг дверных коробок, необходимо рассмотреть два основных подхода.

Во-первых, вы можете подрезать дверную коробку, чтобы под ней поместился ламинат. Это самый простой способ укладки ламината на дверные коробки.

Возьмите кусок ламината и подложку и приложите их к двери. Проведите карандашом линию по ширине двери на линии, до которой доходят пол и подложка.

Затем возьмите ручную пилу и прорежьте дверную коробку по карандашной линии. Используя стамеску и молоток, постучите по дереву ниже линии дерева, чтобы создать зазор, в который поместится ваш пол.

После удаления излишков древесины дверной коробки снова возьмите напольное покрытие и подложку и убедитесь, что зазор достаточно велик, чтобы под ним поместились оба материала.

Второй подход более технический и требует сложного вырезания ламинатной доски, чтобы она идеально соответствовала форме вашей дверной коробки. Это отнимает много времени, не говоря уже о трудностях, и может потребоваться немного герметика, чтобы скрыть неприглядные зазоры.

Этот тип установки лучше оставить профессионалам , и поэтому мы рекомендуем использовать метод поднутрения для достижения наилучших результатов.

Патрубки радиатора

Уложить ламинат вокруг радиаторных труб — это несложный процесс:

  1. Положите ламинат рядом с трубой радиатора короткой стороной к стене
  2. С помощью карандаша и линейки нарисуйте линию по ширине доски, совпадающую с серединой трубы
  3. Переместите ламинат так, чтобы короткая сторона теперь прилегала к трубе
  4. Проведите линию по длине доски по центру трубы так, чтобы обе линии пересекались.Это даст вам центральную точку радиаторной трубы на ламинатной доске
  5. .
  6. Прикрепите ламинат к верстаку. Используйте сверло, достаточно большое, чтобы оставить место для радиаторной трубы, и просверлите отверстие над центральной точкой пересекающихся линий. Здесь подойдет трубка радиатора
  7. Нарисуйте две прямые карандашные линии от отверстия к короткой стороне доски
  8. Разрежьте лобзиком по этим линиям и сохраните обрезки древесины
  9. Сдвиньте ламинат так, чтобы труба радиатора вошла в отверстие, затем приклейте обрезок дерева на место.

Лестница

Для укладки ламината на нижнюю часть лестницы, например, в коридоре, мы рекомендуем использовать ту же технику , что и при установке дверных коробок .

Подрезайте нижнюю часть лестницы так же, как дверную коробку. Это предотвращает необходимость сложной резки ламинатных досок и обеспечивает аккуратную и аккуратную отделку.

Как установить кромку пола из ламината

Хотя расширительный зазор служит очень необходимой цели, нельзя отрицать, что он выглядит некрасиво.

Кромка из ламината, которую часто называют скотией или бисером, завершает внешний вид вашего пола. Мы используем кромку , чтобы скрыть расширительный зазор между ламинатом и стеной или плинтусом.

Ламинат scotia / окантовка создает идеальную отделку вашего пола. Кромка подбирается по цвету к вашему напольному покрытию, но если вы не можете найти точного соответствия или того, что вам нравится, многие люди выбирают белый цвет.

В рамках заказа бесплатных образцов в Direct Wood Flooring вы также можете заказать бесплатные образцы шотландских полов, чтобы убедиться, что вы довольны сочетанием цветов.

Используйте угловую коробку, чтобы пропилить кромку под углом 45 градусов циркулярной или ручной пилой. Сделайте то же самое со второй кромкой и склейте, чтобы получился угол.

Чтобы установить кромку из ламината, просто нанесите тонкий слой клея на заднюю часть и приклейте его к стене. Используйте булавки панели, чтобы удерживать его на месте. Затем вы можете оставить их или удалить позже, если захотите.

Никогда не приклеивайте кромку к полу, так как это может повредить ламинат, если его когда-нибудь придется удалить.

Повторите вышеуказанные шаги, чтобы подогнать остальную часть шотландки / бисера, обрезая, где это необходимо, для обеспечения плотного прилегания.

Кольца радиатора

Кольца радиатора — это простой аксессуар для отделки, который существенно изменит окончательный вид вашей комнаты.

Кольца радиатора из натурального дерева состоят из двух частей. Вам просто нужно расположить их вокруг радиаторной трубы и защелкнуть.

Некоторые кольца радиатора бывают цельными, и с небольшим зазором в кольце вы можете легко установить его вокруг трубы радиатора, чтобы завершить внешний вид.

Пороги дверные

Существует ряд различных дверных порогов, которые можно использовать при укладке ламината.

Часто называемые «профилями» , они покрывают стык между двумя комнатами, и тип, который вы используете, зависит от различных напольных покрытий и их высоты.

Концевые профили: Используйте их между полом и стенами

Т-образный профиль: Используйте их между этажами одинаковой высоты

Профили рампы: Используйте их между этажами разной высоты

Универсальные профили: Можно использовать с перекрытиями одинаковой или разной высоты

В зависимости от ширины дверного проема вам может потребоваться обрезать порог до нужного размера.Вам также может понадобиться клей, чтобы удерживать порог на месте, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

Как уложить ламинат на лестнице

Укладка ламината на лестнице — предмет, требующий отдельного руководства. К счастью, у нас есть именно то, что нужно.

Прочтите наше руководство по , как уложить ламинат на лестнице, здесь .

Последующий уход и техническое обслуживание

После установки ламинат требует надлежащего ухода и ухода, чтобы прослужить как можно дольше.

Предотвращение повреждений

С новым ламинатом вы хотите, чтобы он выглядел безупречно долгие годы. Первым шагом к обеспечению этого является принятие мер, направленных на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения повреждений .

  • Используйте войлочные прокладки на нижней части ножек мебели, чтобы предотвратить появление вмятин и царапин.
  • Для более тяжелой мебели можно использовать защитные коврики снизу, особенно если в будущем может потребоваться перемещение.
  • Разместите циновки у дверей, ведущих наружу.Они помогают собирать грязь, песок и другие вещества, которые в противном случае остались бы на полу.
  • Приложите резиновую подкладку к тыльной стороне любых ковров, чтобы они не смещались.
  • Регулярно подстригайте ногти домашних животных, чтобы они не царапали пол
  • Убирайте пролитую жидкость как можно быстрее, чтобы предотвратить повреждение водой

Очистка ламинатного пола

Одно из главных преимуществ ламината — простота ухода за ним.

Однако есть ряд методов очистки, которых следует избегать. Вот краткий обзор того, что можно и чего нельзя делать при чистке ламината:

Сделать:
  • Регулярно подметайте или пылесосите ламинат, чтобы предотвратить накопление грязи — , даже если она не сразу видна
  • Щетка с мягкой щетиной лучше всего защищает от царапин
  • Используйте только слегка влажную швабру для очистки после удаления грязи с поверхности
  • Используйте теплую воду для удаления более стойких загрязнений
  • Используйте только средство для чистки полов, одобренное для использования с ламинатом.
  • Для достижения наилучших результатов используйте универсальный набор для чистки ламината

Нельзя:
  • Используйте пылесос с насадкой для взбивания — перед использованием убедитесь, что она снята.
  • Очистите с помощью пароочистителя — высокий уровень влажности может нанести необратимый ущерб
  • Используйте действительно влажную швабру, как если бы вы использовали плиточный пол
  • Вымойте пол агрессивными моющими средствами, такими как отбеливатель, которые могут навсегда изменить цвет дизайнерского слоя ламината.
  • Используйте абразивные чистящие салфетки, такие как стальная вата
  • Попробуйте очистить любыми домашними средствами — используйте только средство для чистки полов, одобренное для ламината.
  • Избегайте перенасыщения пола — используйте чистящее средство экономно.
  • Полы из полированного или воскового ламината — верхний слой представляет собой печатное изображение, поэтому в конечном итоге это может вызвать повреждение.

Подводя итог, вы должны использовать только щетку / пылесос и слегка влажную швабру для очистки ламинатного пола.

Даже при более жесткой уборке лучше несколько раз протереть пол шваброй, используйте небольшую смазку для локтей , которая лучше для вашего пола на долгое время.

Устранение повреждений

Несчастные случаи случаются даже при правильном уходе и обслуживании.

Вы можете оказаться в положении, когда ваш ламинат поврежден. Будь то авария или простой износ, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы устранить любые повреждения.

Ремкомплект для ламинатного пола идеально подходит для ремонта некрасивых царапин и небольших трещин.Они невероятно просты в использовании, просто посмотрите это видео на Stroolmount:

Если повреждение необратимо, возможно, потребуется заменить одну из досок ламината. Это немного сложнее, поэтому вы можете обратиться за помощью к специалисту по укладке профессиональных полов.

Если вам удобно произвести замену самостоятельно, у нас есть полное руководство по ремонту и замене ламината, , с которым вы можете ознакомиться здесь .

Установка ламината Стоимость

Итак, учитывая вышесказанное, вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько это будет стоить.

Одним из многих преимуществ ламината является его низкая цена по сравнению с настилом из натурального дерева.

С учетом сказанного, если вы новичок в DIY, у вас может не быть инструментов, необходимых для выполнения работы.

Чтобы упростить задачу, мы составили список расходов, с которыми вы можете столкнуться, если решите самостоятельно укладывать ламинат.

Профессиональный слесарь

Стоимость профессионального слесаря ​​обычно зависит от уровня навыков и местоположения, а также от размера комнаты и того, сколько времени может потребоваться для выполнения работы.

Многие мастера по укладке полов берут около 10 фунтов стерлингов за квадратный метр пола , поэтому расходы возрастут, если вы устанавливаете ламинат в большой комнате.

Некоторые установщики предпочитают взимать дневную ставку , которая обычно составляет от 150 до фунтов стерлингов в зависимости от вашего местоположения. Как можно предвидеть, монтажники, базирующиеся на Юго-Востоке и в Лондоне, часто требуют оплаты в верхней части этой шкалы.

Если учесть средний размер комнаты 5 х 4 м, вы можете получить 200 фунтов стерлингов на оплату услуг слесаря.С учетом стоимости вашей подложки, ламината и отделочных работ эти затраты могут на , по крайней мере, на удвоиться.

Если в вашей комнате требуются дополнительные работы, например, ремонт чернового пола, можно ожидать, что эти расходы вырастут еще больше.

Уложите ламинат самостоятельно

Многие считают установку ламината своими руками как более дешевый вариант. Хотя это может иметь место для многих, на самом деле это зависит от того, есть ли у вас уже необходимые инструменты.

Мы взяли среднюю стоимость инструментов из mytoolshed.co.uk, its.co.uk и toolstop.co.uk, чтобы собрать воедино, во сколько вам может обойтись покупка необходимых вам инструментов (с точностью до фунта).

Вы также найдете наши цены на такие товары, как клей и монтажные комплекты:

  • Комплект для установки ламината (включает распорки для пола, отводной блок и тягу) — 9,99 фунтов стерлингов
  • Верстак — 46 фунтов стерлингов
  • Зажимы — 13
  • £
  • Комплект квадратный — 15 £
  • Митра — 8 фунтов стерлингов
  • Головоломка — 109 фунтов стерлингов
  • Циркулярная пила — 97 £
  • Электродрель — 100 £
  • Долото — 7
  • фунтов стерлингов
  • молоток — £ 12
  • Рулетка — 5
  • фунтов стерлингов
  • Панельные штифты — 2
  • фунтов стерлингов
  • Клей для дерева — £ 6
  • Струнная леска — 8
  • фунтов стерлингов
  • Защитные очки — 5 фунтов стерлингов
  • Наколенники — 7
  • £
  • Пылезащитная маска — £ 2
  • Наушники — £ 5

Как видите, стоимость монтажных инструментов скоро может увеличиться.

Если вам нужно все, что указано в этом списке, вы планируете вложить более 450 фунтов стерлингов, и это не включает стоимости ламината, подложки и других материалов.

Конечно, если у вас большая комната, и затраты на установку могут превышать сумму, которую будет стоить покупка инструментов, укладка ламината самостоятельно является жизнеспособным вариантом.

Однако для небольших помещений может быть сложно оправдать затраты.

С учетом вышесказанного, вы можете знать кого-то, кто одолжит вам инструменты, или вы даже можете арендовать их по гораздо более низкой цене, чем их прямая покупка.

Плюс, если у вас уже есть много инструментов из этого списка, вы уже экономите много денег.

Подвести итог

При укладке ламината нужно учитывать гораздо больше, чем просто укладку.

Помимо пригодности помещения и подготовки, необходимо учитывать предварительные затраты и текущее обслуживание.

Снип на укладку плитки: Проверка качества укладки плитки по нормативам

Проверка качества укладки плитки по нормативам

Вступление

Никакой ремонт квартиры, отделка новостройки, а тем более ремонт ванной комнаты, ремонт туалета и  ремонт кухни не возможен без проведения плиточных работ. Планируя плиточные работы необходимо понимать какие результаты должны получиться после проведения плиточных работ по укладке плитки.

Проверка качества укладки плитки

Проверка качества укладки плитки делается на основе открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНИП-Строительные нормы и правила.

Толщина клеевой прослойки при укладки плитки

  • При укладке плитки на цементный раствор толщина слоя должна быть 7-15 мм.

Цементный раствор хорошо перемешанная смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка для укладки плитки: 1:4.

  • При укладке плитки на плиточные клей толщина слоя может быть 5-40 мм.

Клей для плитки — это сухая смесь на основе цемента, просеенного, фракционного песка и специальных полимерных добавок. При смешивании с водой плиточный клей образует пластичный, удобный в работе раствор, хорошо прилипающую ко всем обычным типам оснований.

  • При укладке плитки на клеевые мастики толщина слоя может быть 1-2 мм.

Клеевая мастика это строительный материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.

Отклонение от вертикали поверхности при укладке плитки

  • При наружной укладки плитки отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 2 мм. Иначе не более 5мм на один этаж жилого дома.
  • При укладки плитки внутри помещения отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 1,5 мм. Иначе не более 4мм на один этаж.

Отклонения расположения швов от вертикального  и горизонтального уровня при укладки плитки

  • При наружной укладки плитки отклонения швов не должны превышать 2 мм на 1 погонный метр шва уложенной  плитки.
  • При  укладки плитки внутри помещения отклонения швов не должны превышать 1,5 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.

Неровности плоскости укладки плитки при контроле 2-х метровой контрольной рейкой (правилом)

  • При укладки плитки внутри помещения неровности плоскости укладки должны быть не более 2 мм.
  • При наружной укладке плитки-неровности укладки плоскости не должны превышать 3 мм.
  •  Отклонение толщины плиточного шва не должны превышать +-0,5 мм.

Поверхности после укладки плитки должны удовлетворять следующим условиям

  1. Пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором;
  2. Горизонтальные и вертикальные швы укладки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине;
  3. Поверхность всей уложенной плитки должна быть жесткой;
  4. Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм;
  5. Трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются. Высол это выступление строительных добавок на поверхности уложенной плитки.

На этом, все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Плиточные работы

55. 61953237.741349

Поделись ссылкой:

Cнип укладка плитки

Как найти хорошего плиточника и при этом понимать как должна оплачиваться его работа, какие снип укладка плитки существуют? Ознакомьтесь с этой статьей, я написал ее по своему опыту заказчика и организатора работ, так сказать взгляд с двух сторон.


В каких случаях вам нужны услуги плиточника и как найти хорошего плиточника

Керамическая плитка или керамогранит являются отличными материалами для отделки вашей квартиры или дома. В основном эти материалы используются для укладки на полу в коридорах, технических помещениях, балконах, кухнях, туалетах и ванных комнатах, а также для облицовки стен во влажных помещениях и фартуков кухни.

Если вы строите дом и планируете отопление с помощью теплого водяного пола, то плитка или керамогранит будет отличным решением, ведь она имеет наилучшие показатели тепло проводимости по сравнению с другими половыми покрытиями.

Совет! Кто бы что ни говорил, но под теплые полы применяйте только плитку или керамогранит. Это проверено многими людьми и все довольны. Массив дерева точно рассохнется, а ламинат я бы не советовал использовать с теплыми полами по многим причинам.

Квалифицированного плиточника можно искать разными путями: поинтересуйтесь может быть в бригаде, которая вам делает ремонт или строит дом уже есть такой специалист; поспрашивайте у знакомых об этом; в крайнем случае специалиста можно найти на ремонтных сервисах или досках объявлений в интернете. Вот несколько советов, как найти хорошего плиточника, проверить его квалификацию и добросовестность.

Совет 1! Поинтересуйтесь стоимостью работ. Как правило не видя объект определить объем работ сложно, поэтому хороший плиточник или сначала осмотрит объект или попросит вас ответить на следующие вопросы.

Требуемое качество выполнения работ, надо понимать, что при выполнении работ без договоренностей об определенном качестве выполненных работ (допустимых допусках) говорить о стоимости работ можно изначально по заниженной стоимости, на которую согласен исполнитель. Договаривайтесь на высококачественную укладку плитки, согласно снип укладка плитки 3.04.01-87

Площадь облицовочной поверхности, чем больше объем работ, тем ниже стоимость

Необходимость дополнительного выравнивания поверхности, такая работа оплачивается отдельно.

Формат и размер плитки, керамогранита или мозаики

Сроки выполнения работ, в отдельных случаях, когда у вас не горят сроки, можно договориться о значительной скидке на работу, так как плиточник сможет спланировать работу на вашем объекте параллельно с другими.

Опытный плиточник спросит и о качестве вашей плитки, её геометрии, а при осмотре укажет на недостатки плитки. Посоветует наиболее дефектную плитку положить в наименее видимые места. Это нормальная практика, так как идеально ровная плитка стоит не дешево и в основном приходиться работать с недорогой плиткой, качество которой оставляет желать лучшего. При укладке такой плитки добиться равномерной укладки сложно и это надо понимать. Но тем не менее необходимо стремится к допускам.
После этого грамотный плиточник сможет объявить вам стоимость работ. Ниже будут написана рыночная стоимость работ в зависимости от различных факторов.

Совет 2! Поинтересуйтесь о наличии инструмента. Конечно же наличие новенького инструмента не говорит о квалификации плиточника, но все же лучше привлечь исполнителя с необходимым инструментом. Обратите внимание на оснастку инструмента, предпочтительно использование качественной алмазной отрезной оснастки.

Совет 3! Даже если у вас есть готовая схема раскладки плитки, спросите у мастера с чего бы он начинал облицовку плиткой. Правильный ответ, обрезка плитки должна уходить в наименее видимые углы, в ванной комнате это стена с дверными проемами

Совет 4! Узнайте, готов ли мастер свести наружные углы, срезав с плитки 45 градусов, вместо того чтобы вставить наружный уголок. Если ответ положительный, то перед вами мастер.

Совет 5! Спросите, как будет осуществляться стык между половой плиткой и настенной. Напольная плитка должна уводиться под приклеенную на стену, чтобы влага, которая стекала со стены стекала на плитку, а не в шов.

Совет 6! При облицовки ванной комнаты и в особенности душевого поддона спросите плиточника о проведении гидроизоляции пола и стен. Мероприятия по гидроизоляции проводятся обязательно. Гидроизоляция полов убережет вас от протечек, а гидроизоляция стен от проникновения влаги в материал стен и последующего отслоения краски снаружи и образования плесени.

Совет 7! Спросите о гарантии на выполненные работы. Добросовестный специалист будет готов сам исправить обоснованные претензии, но при этом он не станет гарантировать идеального качества без основательного осмотра вашего объекта и осмотра плитки и клея.


От чего зависит стоимость работ по укладке плитки

Итак, вы определились, что вам нужны качественные услуги плиточника, стоимость работ зависит от нескольких факторов: площадь облицовочной поверхности, необходимость дополнительного выравнивания поверхности и ее гидроизоляции, формат и размер плитки, керамогранита или мозаики.

Многие работники на рынке пользуются тем, что обычно заказчик имеет малое представление о плиточных работах, поэтому пытаются навязать при укладке плитки дополнительные услуги или завысить стоимость услуг, а так же говорят о повышенной стоимости работ при укладке керамогранита или мозаики.

Здесь приведена справедливая стоимость работ для оплаты непосредственно исполнителю, исходя из разумной дневной нормы выполнения работ, применяемых инструментов, транспортных расходов

Вид работ Показатель Ед. измерения Стоимость за ед. руб
Выравнивание стен методом штукатурки

В стоимость входит грунтовка, выставление и снятие маяков

 

До 2 см. м.2 350
От 2 до 5 см. м.2 500
Выравнивание пол методом классической бетонной стяжки.

В стоимость входит грунтовка, армирование, выставление маяков

 

До 12 см.

Надо понимать, что плитку можно будет класть после полного застывания бетона

м.2 500
Выравнивание пола методом наливной пол. В стоимость входит грунтовка, выставление маяков

 

До 5 см. м.2 400
До 2 см. м.2 300
Гидроизоляция стен и полов гидроизоляцией на акриловой основе м.2 100
Гидроизоляция стен и полов гидроизоляцией на цементной основе На стенах для лучшей агдезии плитки лучше применять гидроизоляцию  на цементной основе м.2 150
Гидроизоляция стен и полов гидроизоляцией на битумной основе м.2 100
Гидроизоляция стыков душевых поддонов  гидроизоляционной лентой метр пог. 100
Укладка плитки, керамогранита,  стандартного размера. В стоимость входит грунтовка, затирка швов и протирание поверхности.

 

Площадь укладки до 5 м.2 м.2 2000
Площадь укладки от 6 до 10 м.2 1500
Площадь укладки от 11 до 50 м.2 1000
Площадь укладки от 51 до 100 м.2 800
Площадь укладки от 101 до 250 м. 2 600
Площадь укладки от 251 м.2 500
Укладка плитки, керамогранита не стандартного размера и крупноформатной, мозайки.

В стоимость входит грунтовка, затирка швов и протирание поверхности.

 

Применяется коэффициент сложности

умножением расценки на 1.3

ПРИМЕЧАНИЕ! В справедливую стоимость работы не должны входить расходы на приобретение расходных материалов, свёрл и коронок, отрезных дисков и сменных оснасток, одноразовых элементов систем выравнивания плитки и крестиков. Стоимость этих материалов оплачивается отдельно.

Снип укладка плитки или как проверить качество плиточных работ

Что бы проверить качество плиточных работ и принять заказ вам понадобятся уровень-правило желательное новое и рулетка.

Для начала с помощью уровня- правила проверьте ровность укладки. Качество укладки можно проверить на ощупь, сравнив положение краев соседних плиток относительно шва, но при этом необходимо понимать о изначальных геометрических недостатках недорогой плитки или керамогранита

Обратите внимание на внешние и внутренние углы, длинные швы, особенно если вы договаривались что наружные углы подрезаны под 45°

Проверьте стороны подрезки плитки по изначально договоренной схеме подрезки или дизайн-проектом. Подрезка участков вырезанных под коммуникации отверстий должна быть аккуратной и незаметной. В идеале плитку центрируют так, чтобы обрезка по краям не превышала 1/4 от полного размера плитки.

Самое главное проверьте поверхность на наличие пустот. Простучите твердым предметом, звук при ударе должен быть равномерно глухим везде. Звонкий звук говорит о пустотах, и отпадение плитки в этих местах неизбежно.

Проверка качества укладки плитки делается по снип укладка плитки 3.04.01-87

При укладке на плиточный клей толщина слоя должна быть 5-40 мм

При укладке плитки на цементный раствор, толщина слоя допускается быть 7-15 мм

Допуски для плитки настенной

  • Допустимые отклонения от вертикали поверхности: при укладке внутри помещения: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 1,5 мм, при наружной укладке плитки: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 2 мм,
  • Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня: при наружной укладке: не более 2 мм на погонный метр шва,внутри помещений: не более 1,5 мм на погонный метр шва
  • Неровности плоскости укладки плитки при проверке двухметровой рейкой-правилом: наружная укладка: не более 3 мм, внутри помещений: не более 2 мм
  • Отклонение толщины плиточного шва от предусмотренной проектом +-0,5 мм
  • Требования к поверхности после укладки плитки: между стеной и плиткой пространство должно быть полностью заполнено раствором, все межплиточные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны, допускаются сколы в швах — не более 0,5 мм; потёки раствора, пятна, трещины — не допускаются

Допуски для плитки напольной

  • Отклонение по толщине покрытия от проектной не более 10%,при проверке 2-метровой рейкой просвет не более 4 мм
  • Уступы между рядом уложенными плитками не более 1 мм
  • Отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм) 0,20%
  • Ширина швов не более 6 мм 

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете снип укладка плитки, знаете как найти хорошего плиточника и оплатить его труд справедливо. Подведем небольшие итоги:

Чтобы найти добросовестного специалиста поговорите с ним о стоимости его услуг, узнайте о сроках работ, о наличии инструмента, готов ли он выровнять и гидроизолировать поверхность, может ли сделать внешние углы под 45 градусов.

Помните, что стоимость услуг по укладке плитки зависит от различных факторов: площади облицовочной поверхности, необходимости дополнительного выравнивания поверхности и ее гидроизоляции, формата и размера плитки, керамогранита или мозаики.

Приемка работ и проверка качества укладки плитки делается по СНиП 3.04.01-87

СНИП и ГОСТ укладки тротуарной плитки

47250

Укладка тротуарной плитки должна происходит согласно строительным правилам и нормам, прописанным в СНиП и общепринятым государственным стандартам согласно ГОСТ.

При укладке тротуарной плитки необходимо руководствоваться технологиями и инструкциями на основании следующих правил:

  • ГОСТ 17608-91;
  • СНиП Ш-8-76;
  • СНиП Ш-10-75;
  • инструкции ВСН-50-79/ВСН-26-76;
  • ТУ 400-1-190-79.  

На основании госстандартов для проведения работ оформляются документы:

  • схема создания укладки;
  • смета;
  • технологическая карта;
  • общий подсчет трудозатрат и использования механической техники.

Подготовительный этап работ включает в себя следующее:

  • геодезическая разбивка основания под тротуарную плитку;
  • разметка земельного участка;
  • проверка тротуарной плитки на соответствие стандартам;
  • доставка материала и необходимой техники на строительную площадку.

Начальный этап укладки тротуарной плитки подразумевает создание стяжки, которая включает в себя:

  • первый слой должен быть песчаным;
  • основание производится на выбор из песка, цементно-песчаной смеси, бетона или щебня;

Далее последовательность работ должна быть следующей:

  • установка бортовых камней по периметру;
  • насыпание подстилающего песчаного слоя;
  • создания основания;
  • укладка тротуарной плитки на основание;
  • заполнение межплиточных швов.

Регламентирующий документы прописывают следующие стандарты:

  • тротуарная плитка размером до 600 мм укладывается вручную;
  • возможные места провисания дополнительно поддерживаются маяками;
  • между плитами до 600 мм должны соблюдаться зазоры 5-8 мм;
  • заполнение швов производится песком;
  • для работы с плиткой используются деревянные подручные инструменты.

Укладка тротуарной плитки в зимний период: правила и запреты

Разметка земляного полотна, насыпание подстилающего слоя и подготовка основания под плитку должно быть проведено до наступления минусовой температуре. Затем объект может законсервироваться до нужного срока.

При укладке плитки зимой необходим подогрев основания. Заделка швов также производится ппеском. 

Внимание: запрещается

Согласно ГОСТу и СниПу недопустимо проведение работ при температуре -15°С и во время снегопада.

Тротуарную плитку в Москве вы можете приобрести в салоне «Прага». Мы специализируемся на продаже этого материала, поэтому у нас вы сможете найти самые разнообразные виды, формы, цветовые оттенки и размеры изделий.

СНИП и ГОСТ на укладку тротуарной плитки

28.11.2017

В ГОСТ 1760891 подробно описано, как правильно укладывать тротуарную плитку. Следовать этому нормативному документу необходимо неукоснительно.

Все работы по укладке рассматриваемого стройматериала можно разделить на несколько основных этапов. Все начинается с подготовительных мероприятий. На этом этапе необходимо подготовить нужную документацию: калькуляции, схемы выполнения работ, рабочие листы и т.п.

Сборные тротуары

При укладке сборных тротуаров нужно следовать следующим нормативным документам: СНиП Ш 10 75 и Ш 8 76, ТУ 400-1-190-79, а также ГОСТ 1760891 и ВСН 5079/2676.

Сборные тротуары состоят из следующих обязательных элементов:

Слой песка (подложка).

Основание (бетон, цемент, щебень).

Покрытие из плит.

Прежде чем приступить к укладке тротуара, нужно выполнить планировку земельного участка, геодезическую разбивку, подготовить участок, доставив в рабочую зону все необходимые материалы, оборудование и инструмент.

Последовательность работ по укладке плит

  • Выкапывание грунтовых ящиков под бортовой камень.
  • Монтаж бортового камня по периметру зоны.
  • Укладка подложки.
  • Укладка основания.
  • Укладка плит.
  • Заполнение межплиточных швов.

В государственном стандарте указано, что бортовой камень нужно монтировать при укладке покрытия на дорогу при его соприкосновении с дорожной полосой. Ручной монтаж бортового камня осуществляется с применением специальных захватов.

Песок завозят на участок, выравнивают, утрамбовывают, после чего наносят на него песчано-цементную смесь.

В СНиПе указано, что при размерах сторон до 6 метров допускается укладывать плитку вручную. Плитки укладываются параллельными рядами. Перед укладкой на основание наносят линии разграничения, забивают колья и натягивают веревку.

Ребра плит выравнивают по веревке и устанавливают маяки в местах потенциального провисания шнура. Ширина швов – от пяти до восьми миллиметров. Швы заполняют раствором цемента, после чего уложенные плиты трамбуют.

Особенности укладки плитки зимой

Лучше работы выполнять до морозов, особенно подготавливать землю. Зимой можно уложить плиты на бетон. Для этого подготовленный слой ЦБС подогревают и хорошенько укладывают. Нельзя проводить работы при температуре ниже пятнадцати градусов мороза, а также, если на улице сильно валит снег.

назад к списку

Статьи и полезная информация от ООО «СамАсфальт»

СНиП (строительные нормы и правила)

Земляные, дорожные и бетонные работы СНиПы по строительным работам Разработана Государственным всесоюзным дорожным научно-исследовательским институтом Союздорнии Минтрансстроя с участием Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института Аэропроект МГА. 1. Земляные работы Планировочные работы, устройство выемок и возведение насыпей Производство земляных работ в зимних условиях Земляные работы в особых грунтовых условиях Производство земляных работ в условиях вечномерзлых грунтов   → Подробнее



Литой асфальтобетон при ремонте дорог

Литой асфальтобетон на основе полимер-битумных вяжущих Литой асфальтобетон характеризуется рядом особенностей, отличающих его от традиционно применяемых уплотняемых дорожных асфальтобетонов: повышенным количеством минерального порошка, большей вязкостью битума, более высокой температурой асфальтобетонной смеси при ее приготовлении, транспортировке и укладке в дорожное покрытие. Термос-мисксер (кохер) – Используется при поставке литого асфальта. Предназначена для ямочного и капитального ремонта дорожных   → Подробнее



Асфальтирование дворовых территорий

Асфальтирование дворовых территорий в Самаре Это комплекс дорожно-строительных мероприятий представляющий собой не только обустройство качественного дорожного покрытия, полотна на прилегающей к дому или домам территории, но и благоустройство всей этой площади. Асфальтирование лишь одной проезжей части двора, т.е. без рассмотрения обустройства тротуаров, автомобильных парковочных мест и разделения зон транспортного и пешеходного движения, разметкой или бордюрным   → Подробнее



Тротуарная плитка

Тротуарная плитка (брусчатка) Тротуарная плитка предназначена для благоустройства и декоративного оформления покрытий тротуаров, площадей, перронов, территорий перед коттеджами, офисами, банками. Тротуарная плитка придает городу или загородному участку цивилизованный и ухоженный вид, замена асфальта на плитку имеет множество преимуществ. Среди них и простота укладки, и привлекательный внешний вид тротуарной плитки, и отсутствие луж, и долговечность тротуарной   → Подробнее



Устройство временных дорог

Устройство временных дорог (отсыпка грунтовых и гравийных дорог асфальтной крошкой) Использование асфальтовое крошки в качестве покрытия очень актуально во время устройства или ремонта: подъездных дорог; дорог, ведущих к дачным поселках, кооперативам; устройство временных дорог из щебня или из асфальтовой крошки; загородных дорог, выездов к гаражам; строительство временных дорог на строительной площадке; любых других видов дорог,   → Подробнее



Кровельные работы

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МДС 12-33. 2007 / Москва 2007 В методическом документе содержатся сведения о различных видах кровельных работ, о нормах, правилах и приемах их выполнения, о качестве кровельных работ. Разработан сотрудниками «Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института организации, механизации и технической помощи строительству» (ЦНИИОМТП) (кандидаты техн. наук В.П. Володин, Ю.Л. Корытов). Методический документ предназначен для строительных   → Подробнее



Строительство дорог методом стабилизации грунта

Строительство временных дорог Стабилизация грунта – наиболее выгодный и оперативный способ строительства грунтовых и временных дорог, предназначенных для транспортного соединения населенных пунктов или прокладки грунтовых дорог внутри поселений в случаях, когда строительство полноценных асфальтовых магистралей с высокой несущей способностью является экономически и инфраструктурно неэффективным.  Стабилизация дорог является так же экономически и технологически оправданной основой для   → Подробнее



Практические рекомендации по укладке плитки и брусчатки

Подготовка основания под укладку тротуарной плитки Начинать работу следует с уплотнения земляного полотна до устойчивого состояния. При этом особое внимание следует уделять организации его дренирования. В случае, если грунтовое основание влажное с низкой несущей способностью необходимо использовать геосинтетические материалы. Однако если грунт песчаный, часто вообще не требуется укладка несущего слоя. Подготовка постели под мощеное покрытие   → Подробнее



Разновидности асфальтовых дорог и покрытий

Виды асфальтовых покрытий и сорта асфальта Как правило, для устройства асфальтовых дорог используют две основных разновидности покрытия: асфальтовое и дегтевое. Рассмотрим, чем отличается каждый вид и какие технические характеристики имеет. В состав асфальтового покрытия входят заполнитель, в качество которого может выступать щебень или гравий, строительный песок, специальный порошок, в качестве связующего выступает битум или деготь.   → Подробнее



Виды щебня для дорожного строительства

Из всех природных материалов, применяемых в дорожном строительстве щебень можно считать главным. Объемы производства щебня превышают 3 млрд. кубометров в год. Доля России составляет около 5% от этой суммы, причем примерно 70 млн.м3 ежегодно используется в дорожном строительстве. В общей стоимости строительства автомобильных дорог расходы на материалы превышают 60%. От их качества во многом зависит   → Подробнее



Геосетка дорожная (дорожная сетка)

Дорожная сетка (геосетка) – двуосная конструкция с прямоугольными ячейками, которые изготавливаются из полипропилена методом экструзии. Высокие прочностные характеристики дорожной сетки достигаются за счет ее растягивания в двух направлениях в процессе производства. В процессе строительства дорог применение геосетки укрепляет щебеночный слой, за счет чего повышается долговечность и эксплуатационные характеристики дорожного полотна. Дорожную сетку так же целесообразно использовать   → Подробнее



Типы асфальтобетонных смесей (битум)

СНиП и ГОСТ – Асфальт, асфальтобетонные смеси, асфальтирование и благоустройство, дорожное  строительство СНиП и ГОСТ СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 9128-97 Источники – Яндекс. Словари › БСЭ, 1969-1978. Основы генетической классификации битумов. Асфальт (греч. asphaltos — горная смола). Различают природные и искусственные А. Природный А. образуется из нефти в результате испарения лёгких фракций и окисления под влиянием гипергенеза. Сначала   → Подробнее



Подготовка основания под укладку асфальтобетона

Подготовка основания под асфальт При подготовке к строительству основания дорожного полотна снимают верхний слой грунта бульдозером, после чего укрепляют основание грунтовым виброкатком. Основание дорожного полотна может быть песчаным, щебеночным, щебеночно-песчаным, цементобетонным, также может быть выполнено из черного щебня, асфальтовой крошки и из смесей, укрепленных вяжущими. У того или иного вида основания есть свои преимущества и недостатки   → Подробнее



Типовая инструкции по охране труда дорожных рабочих

Общие требования безопасности 1 Дорожные рабочие, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для данной профессии, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;обучение   → Подробнее



Укладка плитки в жилой комнате

Зачастую к нам обращаются собственники которые планируют перепланировку и хотят уложить плитку в жилой комнате.
Передем к сути уже во второй строчке — К сожалению, данное мероприятие согласовать нельзя.

Ниже представлен отказ в перепланировке одного и собственников который обратился к нам за помощью с согласованием его перепланироки после получения отказа жилищной инспекции

В данном отказе есть несколько пунктов, но нам интересен в контексте статьи только пункт про укладку плитки в жилой комнате.

Там дана ссылка на приложение Д, СП 29.13330.2011, который запрещает это делать.

 

Приложение Д

Помещение: 
1. Жилые комнаты в квартирах, общежитиях, спальные комнаты в интернатах, номера в гостиницах, домах отдыха и т.п., коридоры в квартирах, общежитиях, интернатах, удаленные от наружных дверей зданий более чем на 20 м
Покрытие: 
Линолеум, Паркет, Массивная или паркетная доска, Ламинированный паркет, Дощатое.

Далее мы прокомментируем что это все значит:

1. Есть СП 29. 13330.2011, в котором есть рекоммендованные типы покрытия полов. Слово рекоммендованые жилищная инспекция приравнивает «делать только так, так как никаких других рекоммендаций или указаний нет».

Общий смысл следующей — в СП написаны типы полов. Мы же говорим что мы хотим класть в жилой комнате плитку.
И вот нам дают ссылку с отказом на данное приложение и комментируют, что в данном приложении плитки в жилых комнатах нет, а раз нет данного типа полов в жилых комнатах, значит класть плитку в жилых комнатах нельзя.

Казуистический вопрос формулировки «рекоммендованые» смело отметаются жилищной инспекцией следующим комментарием — каждый отказ жилищной инспеции вы можете обжаловать в суде.

Но есть небольшая лазейка которая может позволить нам если не сделать это, но сделать что то очень похожее. Речь опять же не идет о керамической плитке.
Вариантов материалов плиток сейчас большое многообразие, поэтому можно выбрать вид плитки из других материалов. Точнее, посмотреть в сертификате, что бы было написано что то кроме слова керамическая, например виниловая, ламинированная, поливинил….и т.д.
То есть что бы можно было прописать, что эта плитка аналогична по своим параметрам покрытями которые разрешено укладывать, приложить сертификаты это плитки.
И в этом случае это можно согласовать.

качество и дефекты плиточных работ.

Керамическая плитка на протяжении столетий является наиболее практичным материалом для облицовки стен в санузлах, кухнях, бассейнах. Ведь этот материал создает красивые, износостойкие, водоотталкивающие поверхности, которые еще и легко чистятся. Сейчас отечественные и зарубежные производители предлагают очень широкий диапазон керамической плитки. Различное назначение, цвета, размеры, твердость — далеко не полный перечень свойств современной керамической плитки.

Качественно облицованные стены позволяют полностью реализовать и эстетические и функциональные свойства плитки. Ту красоту плитки, которую вы увидели в магазине, работа мастера переносит в ваш дом. При пользовании таким помещением нет нужды задумываться о протечках, брызгах и т.п. Хорошо облицованная поверхность позволяет быстро навести чистоту и порядок с минимальными усилиями, экономно расходуя моющие средства.

Однако, сколько огорчений сейчас и проблем потом приносит плохо выполненная работа. Даже очень красивую и дорогую плитку портит плохая работа по ее укладке.

Какие недостатки в облицовочных работах встречаются чаще всего?

К наиболее распространенному браку в работе плиточника можно отнести следующие недостатки.

Основное — неопределенность количественно-качественных параметров. У каждого заказчика и плиточника свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Определите это конкретное качество заранее. Для минимума возьмите СНиП Изоляционные и отделочные покрытия.

Пустоты под плиткой. На полу плитка в этих местах раскалывается, если на это место наступить, например, каблуком, особенно шпилькой. Это не только испортит вид, но и может привести к падению! Представьте — упасть в санузле, где вокруг одна керамика (другими словами — камни). Лучше не надо. На стенах плитка в таких местах не трескается. Но в пустоты может проникнуть вода. Как говорится, вода дырочку найдет.

Влажная пустота под плиткой — благоприятная среда для и для плесени, и даже для насекомых. Ведь, где влажно, тепло, темно и есть воздух и зарождается жизнь в различных своих формах. А нам эти формы жизни в санузле не нужны. Это же не биохимическая лаборатория!

Несостыковка швов при укладки керамической плитки. Начал плиточник укладку керамической плитки с одной стены и пошел по кругу. Одна стена, другая. И все хорошо. А вот когда доводит укладку до той стены, с которой начал, получает несостыковку швов. Хорошо, если до толщины шва, такую разницу еще можно «припудрить» затиркой. Если больше толщины шва, то уже ничем не исправить, разве что поставить в этот угол или повесить полотенце, халат.

Пренебрежение сортировкой. Часто получается так. Идет облицовка поверхностей, которые будут закрыты стационарными сантехприборами. Например, стена за мойдодыром, за шкафчиком или другой мебелью. А когда начинается облицовка стен или укладка плитки на пол в открытых местах, выясняется, что остались плитки с незначительными дефектами (сколами, другим оттенком и др. мелочами). Если такие плитки уложить под любой стационарный шкаф в санузле, то они свою функциональную роль выполняют на все сто. А на открытых местах такая плитка сразу видна и не просто видна, а прямо бросается в глаза. И приходится эту плитку нести в гараж в запас, а за новой ехать в магазин. Хорошо, если она там еще осталась.

Плохая подгонка и подрезка плитки под сантехприборы: смесители, полотенцесушители и др. Если такое происходит — значит плиточник низкой квалификации. Просто не повезло. При первом таком недостатке необходимо провести с ним дополнительные переговоры о качестве работы. Если это плохой специалист, т.е. не специалист, а халтурщик, то он обычно исчезает под различными предлогами (чаще всего — это тяжелые семейные обстоятельства различной тяжести).

Отклонения по горизонтали являются результатом плохой подготовки стен (штукатурки) и отсутствия глазомера и отвеса у плиточника. Опять халтура: материал испорчен, а за «работу» плати!?

Перепады между плитками на стене или на полу тоже говорят о неквалифицированной работе.

Это наиболее типичные недостатки в облицовочных работах, когда заказчик, купив дорогую плитку, хочет сэкономить на работе, и когда плохой или начинающий плиточник хочет взяться за работу по низкой цене. Еще хуже, когда щедрый заказчик переплачивает бракоделу, и узнает, что у него испортили и плитку и материал на новоселье от друзей. Это хуже воровства!

Итак, как избежать вышеизложенных страшилок. Да не страшилки это вовсе, когда знаешь, что и как, и это обычное дело, когда не знаешь.

Наиболее продвинутые заказчики заказывают дизайн-проект, в котором все рассчитано, каждая стена размечена, для каждого бордюрчика или декора определено свое место. Над плиточником и прорабом стоит дизайнер с авторским надзором и не дает им напороть брака. Если дизайнера нет, то тут уж надо самому за всем следить и смотреть.

До начала работ согласовать:

— перепланировку помещений;
— план и размеры возведения и устройства новых стен, перегородок, дверных проемов, шкафов для труб водоснабжения и канализации, вентиляции и совмещения плиток;
— устройство ревизионнных дверок, окон, их высоту от пола и их размеры, сочетание с устанавливаемыми сантех приборами и легкость в доступе к водозапорной арматуре;
— сочетание ревизионных дверок и окон с декоративными элементами облицовки: вставками, бордюрами и др.
— материал для ревизионных дверок и окон (плитка, пластиковая панель, закрытые жалюзи или др.)
— способ навешивания дверок и окон: на внутренних или наружных петлях, магнитах или др.
— изменение размеров помещения после подготовительных штукатурных работ, гидроизоляции и выравнивающей стяжки;
— план и рисунок облицовки: варианты стыковки и прирезки плитки в углах, примыканиях к сантехприборам: ванной, унитазу, биде, мойдодыру, полотенцесушителю, смесителям, светильникам, розеткам, выключателям и др.
— ширину межплиточных швов, цвет затирки;
— высоту уровней, порядок и места облицовки различными плитками, бордюрами, вставками по цвету, рисунку и размерам;
— расположение межплиточных раскладок;
— количество плиток, вставок, бордюров, раскладок — метров квадратных плюс 5-10% в зависимости от количества углов и мест прирезки плитки;
— допуски в зависимости от качества плитки.

Выполненная облицовка плитки на вертикальных и горизонтальных поверхностях должна отвечать следующим требованиям:

Отклонения облицованной поверхности от вертикали (мм на 1м длины), мм:

Наружной — 2
Внутренней — 1,5
Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на на 1 длины) в облицовке, мм:
Наружной — до 2
Внутренней — до 1,5
Отклонение ширины шва облицовки для внутренней и наружной облицовки — + 0,5

При подготовительной штукатурке обратить внимание на правильность выведения углов внутренних и наружных, они должны быть 90 градусов.
Пол должен быть горизонтальным в соответствии с требованиями к полам такого рода.
Порожек из плитки должен располагаться посередине полотна двери или по согласованию.
Все горизонтальные швы должны сходиться в соответствии с допусками стандартов.
В санузлах при устройстве полов должна быть выполнена гидроизоляция.

Порядок приемки работ облицовки плиткой

Облицованая поверхность должна быть вымытой и чистой.

Проверяется:

— качество укладки плитки, бордюров, вставок в соответствии с требованиями стандартов (отвесом и уровнем 1 м)
— целостность плитки, эмали
— аккуратность установки раскладок, прирезок под установочные элемент
— надежность и аккуратность креплений ревизионных дверок и окон
— ровность затирки межплиточных швов и примыканий установочных сантехприборов к плитке
— плотность приклейки плитки к поверхности пола или стены, пустот быть не должно (проверяется простукиванием).

На заметку заказчику

Перед покупкой плитки обязательно посоветуйтесь с плиточником. В магазина или на рынке проверьте плоскость и размеры плитки. Ведь не из всего конфетка делается даже мастером.

Цвет и размер — это только ваш и ваш вкус. А одно восприятие крупной плитки в большом, просторном магазине и совершенно другое в маленьком и тесном санузле.

Так как плитка — не ювелирное изделие, а имеет определенные отклонения по размерам по самим технологическим особенностям ее изготовления, то и качество облицовки имеет определенные допуски. Если эти допуски вас не устраивают, обговорите требования к качеству заранее. А не после выполненной работы. Фразы: а я думал, что это должно быть так, а не так, как получилось, уже не помогут.

На заметку прорабу или плиточнику

Если керамическая плитка куплена некачественная, т.е. ее геометрические размеры имеют отклонения более 1,5 мм, то ни о каком качестве по СНиПу и речи быть не должно. Обговаривайте заранее, что из такой плитки получится. Фразы: а я думал, что это должно быть так, а не так как получилось, уже не помогут.

Обговорите где, в каких углах резать плитку, откуда начинать укладку керамической плитки.

Обратите особое внимание на места примыкания плитки к сантехприборам, особенно по периметру ванной. Затирку в этих местах лучше (особенно если ванна акриловая или из нержавейки, т.е. «шевелится») делать акриловым герметиком.

Использование для приемки шариков, которые не должны никуда катиться или воды, которая должна стоять ровной лужицей — это старые, дедовские методы не заплатить!

источник masterovoi.ru

Как вырезать отверстия в керамограните | Home Guides

Керамогранит — это чрезвычайно твердая, плотная плитка на глиняной основе. Они состоят из спрессованной сухой глиняной пыли, обожженной до чрезвычайно высокой температуры. Это может сделать их более прочными, чем керамическая плитка, но также труднее резать. Во многих установках керамогранита вам понадобится отверстие для установки шурупов, водопроводных труб, сливов или сливных отверстий унитаза. Выполнить такие надрезы в фарфоре можно, если использовать инструменты с алмазными коронками.Они помогают быстро просверлить плотную плитку до того, как она нагреется.

Просверливание отверстия для настенных покрытий

После укладки керамогранита на стене вам часто потребуется вырезать отверстие для настенного крепления или аксессуара для ванной, например, вешалки для полотенец. Для этого используйте дрель с алмазной коронкой и немного охлаждающего масла. Поместите кусок малярной ленты в отверстие в плитке, чтобы сверло могло кусаться. Окуните сверло в охлаждающее масло, чтобы оно не перегревалось во время сверления.Начинайте сверление медленно, пока сверло не войдет в фарфор, затем увеличивайте скорость, пока отверстие не завершится.

Вырезание отверстия для труб

Вырезание отверстия в центре керамогранита для установки трубы, крана или душевого клапана должно быть выполнено до установки плитки. Алмазное корончатое сверло вместе с алмазной направляющей коронкой прорежет фарфор. Прикрепите плитку к рабочей поверхности, чтобы она не смещалась во время сверления. Окуните направляющую насадку в охлаждающее масло и установите ее в центре участка, который вы хотите вырезать.Несколько раз покрутите сверлом вперед и назад, чтобы оно начало резать фарфор. Сверлите прямо вниз, пока направляющее сверло и корончатое сверло не пройдут сквозь плитку.

Вырезание больших отверстий по бокам плитки

Вам может потребоваться вырезать части большого отверстия по бокам двух плиток для выреза под раковину, сливную трубу унитаза или другого большого водопровода. На каждой из двух плиток будет вырезана половина большого отверстия сбоку. Когда они сложены вместе, они будут иметь одно большое отверстие, проходящее через них.Нарисуйте жирным карандашом форму круга, который вы хотите вырезать, на плитке. Это должно создать дугу от стороны каждой плитки к центру. Сделайте несколько параллельных надрезов со стороны каждой плитки до отметки изгиба с помощью пилы для мокрой плитки. В результате должно получиться несколько зубов или клавиш пианино в форме кривой на внутренней стороне каждой плитки. Используйте кусачки для плитки, чтобы откусить каждый из этих зубцов, а затем отшлифуйте внутренний край отверстия пилой для мокрой плитки.

Вырезание квадратных или прямоугольных отверстий

Керамогранит часто бывает настолько большим, что при установке его на стене электрическая розетка может попасть в центр, а не на край.Для этого необходимо вырезать квадратное или прямоугольное отверстие в центре плитки. Обведите форму сливного отверстия на плитке жирным карандашом. Используя пилу для мокрой плитки с возможностью врезания, вставьте лезвие подходящего размера и поднимите рукоять пилы. Установите плитку на пластину пилы так, чтобы карандашная отметка совпадала с полотном пилы. Вдавите лезвие лезвия в плитку, чтобы сделать прямой надрез. Поднимите руку, поверните плитку так, чтобы следующая карандашная отметка совпала с лезвием, и повторите.Сделайте два последних надреза тем же способом, чтобы завершить отверстие.

Ссылки

Писатель Bio

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Список инструментов для напольной плитки

Мэтт Вебер

Плитка — это универсальный строительный материал, который можно использовать для полов, стен, столешниц и т. Д.Однако твердый, хрупкий характер плитки и способ ее укладки требуют специальных инструментов, которые вам понадобятся для успешного проекта. Вот контрольный список основ и несколько полезных советов.

Чтобы выложить кафельный пол, проведите мелом две пересекающиеся линии под прямым углом в центре комнаты. Используйте линии для проведения пробного прогона и при необходимости скорректируйте план расположения перед установкой.

Мел. При планировании укладки плитки никогда не следует предполагать, что комната идеально квадратная, но убедитесь, что узор плитки такой.Перед укладкой первой плитки нарисуйте пару пересекающихся линий мелом в центре комнаты, чтобы направлять укладку. Работа из центра комнаты дает вам достаточно места для работы по направлению к стенам и обеспечивает симметричный узор. Отметив середину всех четырех стен, проведите мелом линии в центральной точке участка, образуя квадратный крест. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что линии образуют прямые углы. Если это не так, поправьте меловые линии. Используйте линии для направления установки пробного прогона, что поможет вам определить предпочтительный рисунок плитки и проверить возможные проблемы.

Прокладки для плитки. Чтобы обеспечить четкие швы для затирки одинакового размера, используйте пластиковые распорки для затирки между краями плиток, чтобы они оставались ровными. Это необходимо, потому что плитки имеют тенденцию смещаться во время укладки, и линии затирки, которые различаются по размеру, будут очень заметны. Прокладки бывают разных размеров (1/4, 3/8 и 1/2 дюйма), а размер линий раствора во многом зависит от личных предпочтений. Однако имейте в виду, что напольная плитка будет привлекать много пешеходов, что приведет к загрязнению линий раствора.По этой причине многие домовладельцы предпочитают небольшие швы в плитке для пола и часто выбирают цвет затирки, который лучше всего маскирует грязь и сажу.

Резак для плитки с защелкиванием надрезает поверхность плитки, чтобы вы могли аккуратно сломать ее по линии надреза. Фото © kolonist1982 / 123RF

Плиткорез. Установка плитки обычно требует обрезки плитки по размеру там, где она встречается со стеной или препятствием, и стандартный инструмент называется резак для плитки с защелкой. Чтобы сделать прямые пропилы, сначала отметьте линию разреза на плитке.Поместите плитку на основание фрезы, используйте направляющие планки, чтобы выровнять линию реза, и опустите фрезу с твердосплавным наконечником на линию. Проведите твердосплавным диском или лезвием по поверхности плитки, чтобы надрезать ее. Затем нажмите на ручку, чтобы разбить плитку по линии надреза. Одним из ограничений этого инструмента является то, что он может делать только прямые разрезы, проходящие по всей плитке, от одного края до другого.

Используйте кусачки для плитки, чтобы вырезать небольшие контролируемые кусочки плитки при заполнении вокруг препятствий.Фотография
© feferoni / 123RF

Кусачки для плитки. Кусачки для плитки, хотя и выглядят как плоскогубцы, требуют терпения и практики. Они предоставляют простой способ делать небольшие частичные надрезы, которые невозможно сделать с помощью пряморезного инструмента. Во многих случаях вы должны вырезать в плитке выемку для трубы или другого препятствия.

В других случаях вам может потребоваться снять уголок для установки вокруг ряда шкафов. Делая небольшие укусы (1/8 дюйма), вы можете удалять материал контролируемым образом по мере продвижения от внешнего края плитки к линии разреза.Чем меньше кусочки вы делаете кусачками, тем лучше вы контролируете разрез и тем меньше вероятность того, что плитка расколется или расколется под давлением лезвий. Потренируйтесь на обрезке плитки, чтобы почувствовать инструмент, прежде чем делать критические разрезы в установке.

Зубцы кусачка обычно оставляют довольно неровный край вдоль разреза. Это может не быть проблемой, если разрез будет скрыт с помощью сантехнической розетки или другого подобного устройства. Однако в тех областях, где внешний вид имеет большое значение, можно сгладить неровные края разреза напильником.

Пилы для мокрой резки используют отрезные круги с алмазным напылением для удаления керамических и каменных материалов с большой точностью и минимальным тепловыделением.
Фото © alexeys / 123rf

Мокрая пила. Пила для мокрой резки может не иметь решающего значения при укладке плитки, но ее наверняка стоит иметь в вашем распоряжении. В мокрой пиле используется дисковый диск со встроенным резервуаром для воды (часто с электрическим насосом) для охлаждения режущего инструмента. Мокрые пилы доступны в различных конфигурациях, например, в виде настольной пилы или мостовой пилы. Также доступны портативные версии. Пилы для мокрой резки обычно оснащены режущими дисками с алмазным напылением для удаления керамических и каменных материалов с большой точностью и минимальным тепловыделением.

Хотя дисковый нож пилы для мокрой резки позволяет резать только по прямой, в отличие от резака с защелкиванием, его можно использовать для частичного прорезания плитки (а не только от края до края). Это дает возможность делать два пересекающихся разреза под разными углами. (Примечание. Избыточное распыление мокрой пилы может быть очень грязным, поэтому используйте его на открытом воздухе.)

Зубчатый шпатель. Кельма для плитки бывают разных форм и размеров, от 3/16 дюйма. V-образный вырез до 1/2 дюйма. квадратная выемка. Вообще говоря, размер шпателя должен соответствовать размеру плитки: чем меньше плитка, тем меньше шпатель; чем больше плитка, тем больше шпатель. Напольная плитка требует толстого слоя раствора, чтобы выдерживать пешеходное движение, для чего требуется больший шпатель, чем настенная плитка. Еще одно соображение — это ровность черного пола.

При укладке плитки на пол с уклоном вам, вероятно, придется смазать маслом некоторые плитки немного толще для компенсации.

Кельма для плитки бывает разных форм и размеров, от 3/16 дюйма до квадратного сечения 1/2 дюйма. Прокладки для плитки поддерживают четкие линии стыков и постоянный размер.

Для мозаичной плитки размером до 4-1 / 2 дюйма используйте от 3/16 до 1/4 дюйма. шпатель с V-образным вырезом. Для плитки размером от 4 до 8 дюймов используйте 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями. Для 8–16 дюймов плитки, используйте от 1/4 до 3/8 дюйма. шпатель с квадратными зубьями. А для плитки 16 дюймов или больше используйте 1/2 дюйма. шпатель с квадратными зубьями.

Насадки для плитки. Когда вам нужно установить крепеж в плитку, у насадок для стекла и плитки для просверливания пилотных отверстий имеется наконечник в форме стрелки, предназначенный для проникновения в хрупкие материалы. Начните сверление отверстия на медленной скорости и используйте распылитель с водой для охлаждения режущей поверхности, что повысит производительность сверления и продлит срок службы сверла.

Для вырезания больших отверстий в плитке вы можете выбрать сверла с твердосплавными напайками или алмазные фрезы. Твердосплавные биты, как и меньшие биты, должны смазывать режущую поверхность водой для уменьшения нагрева.Однако, в отличие от долот меньшего размера, алмазные фрезы предназначены для сверления на более высоких скоростях и могут даже резать всухую. Они создают отверстия большого диаметра для доступа труб и кабелей, расположенные в центре плитки. Чтобы использовать фрезу, плотно вставьте сверло в дрель или вращающийся инструмент. Включите инструмент, чтобы сверло набрало полную скорость. Осторожно наклоните сверло в плитку, чтобы его край начал проникать в поверхность. Как только лезвие пилы начнет делать надрез, достаточно глубокий, чтобы удерживать сверло на месте, медленно наклоните инструмент в вертикальное положение, чтобы обод сверла касался поверхности со всех сторон. Продолжайте резать, пока бита полностью не войдет в плитку. Хотя фрезы могут резать насухо, смазывание водой все же продлит срок службы долота.

Прямая кромка. Установщики Pro часто используют уровень, но плоский край инструмента — это то, что на самом деле важно, чтобы убедиться, что кафельный пол ровный. Укладывайте линейкой поверх соседних плиток каждый раз, когда устанавливаете новую. Убедитесь, что плитки лежат идеально ровно в слое раствора и нет отклонений в высоте, которые могут создать «защелкивание» пола, о чем свидетельствует любой зазор в нижней части линейки.

Используйте резиновый молоток, чтобы вставить плитки в слой раствора, и используйте прямой край, чтобы убедиться, что все они уложены равномерно на одной высоте. Фото © cnikola / 123RF

Резиновый молоток. Используйте один из этих молотков с тяжелой головкой, чтобы вдавить плитки в слой раствора и помочь им равномерно прилегать к соседним плиткам. Толстая поверхность распределяет ударную силу, а резиновая поверхность защищает плитку от повреждений и царапин.

Чтобы использовать резиновую терку для затирки, держите ее под углом 45 градусов к стыку, распределите раствор по диагонали и плотно прижмите, чтобы обеспечить полное заполнение стыка.

Резиновый затирочный раствор. Для нанесения затирки для плитки вам понадобится резиновая терка с острыми краями. Его гибкое резиновое дно заполняет цементный раствор плиткой в ​​швы, не повреждая поверхность или края плитки. Держите терку под углом 45 градусов к стыку, распределите раствор по диагонали и сильно прижмите, чтобы убедиться, что стык полностью заполнен. Затем, удерживая терку под углом 90 градусов, потяните по диагонали через стык, чтобы удалить излишки раствора, используя край как ракель.Угловой ход помогает предотвратить врезание поплавком в заполненные швы и вытягивание раствора.

Используйте влажную губку для удаления излишков затирки по мере ее нанесения. Будьте готовы повторить эту процедуру на следующий день после установки. Губка с абразивной подушечкой помогает счистить засохший песок и остатки раствора. Фото © тодонал / 123РФ

Абразивная губка. Для достижения наилучших результатов удаляйте дымку от раствора во время работы, используя губку и 5-галлонное ведро воды. Просто вытрите пленку для затирки, промойте губку, отожмите ее до влаги и повторите.Легкими круговыми движениями разотрите губку, удаляя остатки раствора и делая швы гладкими. Часто меняйте воду. По мере очистки проверяйте работу и устраняйте углубления с помощью дополнительной затирки. На следующий день после затирки вам нужно будет повторить процесс обмывания, чтобы удалить оставшуюся дымку и любой песок, прилипший к поверхности пола, и именно здесь абразивная подушечка, прикрепленная к губке, действительно пригодится.

Это основные инструменты для укладки плитки. Хорошая новость заключается в том, что большинство мелких предметов стоят недорого, а более дорогие предметы, такие как мокрые пилы, обычно можно взять напрокат в местном пункте проката, чтобы сэкономить немного денег на следующем самостоятельном проекте.

Боковое примечание

Как вырезать изгибы в плитке

Хотя дисковое полотно мокрой пилы позволяет резать только по прямой, вы можете использовать пилу и для неравномерных пропилов. Если вам нужно установить плитку на столб или молдинг, просто нанесите на плитку изгиб или препятствие неправильной формы. Затем сделайте серию близко расположенных параллельных прямых надрезов до линии профиля. Используйте кусачки для плитки, чтобы удалить тонкие полоски плитки между пропилами.


Рекомендуемые статьи

Как облицевать пол

Уложить всю плитку в комнате

Резка плитки может быть длительным процессом, поэтому рекомендуется уложить все плитки целиком, прежде чем приступать к частичным частям. В каждом квадранте комнаты по краям есть места для частичных плиток. Убедитесь, что в этих местах не затвердевает тонкий слой, так как это вызовет проблемы с установкой. Оставьте эти места открытыми, пока не будут уложены все плитки и не застынет раствор.

Измерьте плитку

Чтобы определить, когда вам нужно разрезать плитку, поместите ее на всю плитку рядом с пространством, которое вы хотите заполнить. Используйте две плитки, расположенные вертикально у стены, чтобы учесть пространство для затирки и расширения. Используя линейку, нарисуйте линию разреза по поверхности плитки. После того, как плитка будет разрезана по этой линии, она должна идеально вписаться в открытое пространство с местом для распорок и потенциального расширения стены.

Как пользоваться плиткорезом

Независимо от толщины вашей плитки, мы рекомендуем взять напрокат пилу для мокрого пропила . Всегда используйте защитное снаряжение при работе с мокрой пилой и всегда следуйте инструкциям производителя по работе с инструментом.

Для использования выровняйте направляющую пилы, пока лезвие не совпадет с линией реза на плитке. Двумя руками равномерно, но медленно вдавите плитку в лезвие, пока не закончится рез.Если вы решите использовать пилу для мокрой резки, выровняйте лезвие по линии разреза и опустите лезвие, чтобы сделать разрез.

Как делать специальные и изогнутые надрезы в плитке

Отметьте линии разреза и используйте кусачки для плитки, чтобы постепенно отрезать кусочки плитки, пока они не станут желаемой формы. Во время этого процесса всегда надевайте защитные очки.

Как выровнять неровные края плитки

В случае поломки можно удалить неровности и сгладить края.Используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать острые участки. Вы также можете отпилить грубые края.

Как установить плитку «коврик» на деревянный пол

Уровень квалификации

Ориентировочная стоимость 200 долларов США

Время Скачать PDF


Шаг 1. Спланируйте дизайн

Начните с выбора плитки, которая контрастирует с существующим полом как по форме, так и по масштабу.С плиткой большего размера легче работать. Выложите выкройку, чтобы определить ваш дизайн. Если вы хотите, чтобы переход выглядел как наш, растушуйте края узора. Обязательно оставьте между плитками место для распорок.

Шаг 2: добавление разделителей и траектории


Используйте пилу для плитки, чтобы сделать необходимые пропилы. Вставьте прокладки между плитками, чтобы рисунок был сбалансированным.Когда все будет готово, используйте перманентный маркер, чтобы нарисовать узор на полу, чтобы знать, где вырезать.

Шаг 3: вырезать существующий пол


Используйте осциллирующую пилу, чтобы разрезать пол по размеру плитки. Используйте шпатель и молоток, чтобы приподнять пол. При необходимости используйте ручку для ретуши пятен на существующем полу, чтобы покрыть все области, которые могли иметь сколы во время удаления.

Шаг 4: Укладка плитки


Наклейте малярную ленту на край рисунка, чтобы защитить переход между плиткой и текущим полом. Нанесите мастику на основание пола с помощью шпателя и шпателя с квадратными зубцами для любой плитки размером от 4 «x 4» до 12 «x 12». Потяните шпатель на себя под углом 45 градусов. Уложите мастику настолько тонкой или толстой, насколько это необходимо, чтобы плитка оставалась той же высоты, что и существующий пол.Поверните плитку на место и добавьте разделители между каждой плиткой. Обязательно удалите все пятна до высыхания мастики. Дать мастике высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 5: Нанесите раствор


Выберите цвет затирки, соответствующий цветам плитки. Загрузите раствор для затирки и распределите по плитке по диагонали под углом 45 градусов, чтобы раствор попал в швы плитки.Удалите излишки затирки влажной губкой.

Шаг 6: Закупоривайте края


При необходимости нанесите герметик, чтобы заполнить промежутки между плиткой и существующим полом. Подберите цвет герметика к цвету затирки, чтобы получить цельный вид.

Шаг 7: Дать высохнуть


Дайте раствору и герметику высохнуть в течение 24 часов.

Почему расположение плиток по центру — плохая идея

Поделитесь этим постом!

Общая планировка дома урочища. Начните с полной плитки у ванны и продвигайтесь к проему у двери.

Этот пост рассматривает макет плитки как концепцию. Если вы ищете больше постов с практическими рекомендациями, гайками и болтами, обязательно ознакомьтесь с моим постом по теме «Укладка плитки на пол в ванной за 5 простых шагов».

Типичный совет по раскладке плитки:
  • Измерьте расстояние от каждой стены
  • Найдите центр комнаты
  • Нарисуйте пересекающиеся линии
  • Начните укладку плитки от центрального пересечения

Вы найдете такую ​​информацию на многих На сайтах «сделай сам» есть советы по очистке желобов, окрашиванию внешней террасы и покраске потолка.Но давайте применим этот совет на практике в примере ниже:

Почему бы не использовать центрированный макет плитки?

Прямоугольник. Почему прямоугольник с разметкой плитки по центру неправильный? Посмотрим, как это выглядит справа:

Что с этим не так?

Выглядит отлично! Это похоже на бесполезный пост, не так ли? Но давайте подумаем об этом: сколько людей собирают прямоугольники? Идеальные прямоугольники, в которых практически ничего нет в комнате, чтобы каждый мог видеть, насколько идеально отцентрированы плитки?

Хотя есть такие комнаты, давайте взглянем на некоторые несовершенные прямоугольники, в которые люди кладут плитку, например, этот слева:

Упс. Что же теперь по центру плитки в этой комнате?

Этот тип прямоугольной комнаты есть во многих домах и называется ванной. Взгляните на раскладку плитки. Технически это все та же центрированная планировка, но большинство людей не будет смотреть за унитаз на срезы плитки и замечать, насколько они центрированы относительно стены справа.

Вот почему стандартное центрирование не всегда лучший способ. Как только в комнате появляется реальный «материал», центральная раскладка плитки теряет свое влияние.Если расположение плитки по центру не оптимально, то как лучше всего понять, как расположить плитку перед установкой?

Принципы компоновки плиток

Прежде чем мы перейдем к другой диаграмме, позвольте мне поделиться несколькими принципами компоновки, которые я использую, когда выясняю, что будет работать лучше всего:

Принцип № 1: Лучше всего центрировать (когда это заметно)

Я не против центрирования, на самом деле, я полностью за это, когда это имеет смысл. Я обнаружил, что центрирую стены больше, чем пол. Полы обычно имеют слишком много препятствий, чтобы оправдать расположение плитки по центру.Стены обычно лучше видны, поэтому задняя стенка душа должна располагаться по центру. Пол? Не обязательно.

Принцип № 2: Начните с полной плитки на входе

Я говорю другим установщикам, с которыми я работаю, что они должны начать с полной плитки в дверном проеме, или у них есть веская причина, почему они этого не сделали. Я полагаю, что 90% полов, которые я устанавливаю, имеют полную плитку на входе. Имейте в виду, что я работаю почти исключительно в жилых домах. Плитка у входа в комнату всегда будет открыта и видна, а также будет видна из других частей дома.

Директор № 3: Определите одного или двух координаторов в комнате

Другим словом для координаторов могут быть приоритеты. Постарайтесь определить наиболее заметные места в комнате. Иногда может показаться, что перед туалетным столиком лучше всего выложить плитку. Это может быть самая длинная стена. Это может быть перед ванной или душем. Это может быть даже центр. Попытайтесь определить эти одну или две области и начните с целых плиток в этих точках.

Это не жесткие правила.Иногда следование этим принципам может привести к небольшим некрасивым порезам в другом месте комнаты, и придется идти на компромиссы. Но обычно это принципы, которые я использую, когда приступаю к укладке пола, и посмотрю, появятся ли причины, почему они не работают.

Теперь вернемся к нашему прямоугольнику

ванная комната Полная плитка (и половинки) у длинной стены слева и в дверном проеме, когда вы входите.

Если бы я планировал эту ванную комнату, я бы начал с целых / половин на левая стена (наиболее заметная) и полная плитка (и половинки) в дверном проеме, а затем посмотрите, каковы будут последствия такого расположения.За унитазом значения не имеет. Под тщеславием не имеет значения. Перед ванной часто бывает циновка. Время от времени это не срабатывает, но я считаю, что это оптимальная планировка для таких ванных комнат.

Альтернативный способ сделать это, который я считаю приемлемым, — это разместить целые плитки прямо перед пальцем ноги на туалетном столике. Таким образом, когда вы стоите там, вы будете стоять на полных плитках. Я был бы более склонен использовать этот макет, если бы плитки были квадратными (а не диагональными) и если бы они были большими.Это также будет зависеть от типов разрезов, оставленных на левой боковой стене.

Название немного сенсационное, и расположение плитки по центру не обязательно неправильное. Меня просто раздражают чрезмерно упрощенные советы на некоторых других сайтах DIY. Дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

Обязательно ознакомьтесь с этим постом по теме: 5 простых шагов для укладки плитки на пол в ванной

Этого не избежать. Это просто плохое планирование.Фото любезно предоставлено форумом John Bridge Forum. www.johnbridge.com

Поделитесь этим постом!

Как укладывать ковровую плитку FLOR

Теперь все вместе с FLOR

У вас есть вопросы? У нас есть ответы. Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов по укладке ковровой плитки и наши ответы. Если вы не нашли то, что ищете ниже, и вам нужна дополнительная помощь, позвоните в службу поддержки по телефону 866.952.4093 или напишите нам по адресу [email protected] для получения дополнительной информации.

Что такое FLOR?

ЭТАЖ 19.Квадратные ковровые покрытия 7 дюймов (50 см) бывают разных стилей, состоящих из дополняющей гаммы цветов и фактур. Красивая сама по себе или в сочетании друг с другом ковровая плитка FLOR дает вам гибкость в создании индивидуального дизайна ковра по вашему вкусу, вашим потребностям и вашему пространству.

Объединить дизайн FLOR в вашем доме — быстро, легко и творчески весело. От ковриков до бегунов и напольных покрытий от стены до стены — FLOR предоставит вам руководство по сборке коврика, инструкции и дополнительные возможности.

Использование FLORdots ™

Наши оригинальные запатентованные точки FLORdots — это то, что объединяет инновационную систему дизайна FLOR. Эти односторонние нетоксичные клеи приклеиваются к нижней части каждой ковровой плитки — липкой стороной вверх. Затем плитка прилипает к своему соседу с ковровой плиткой, а не к полу под ним, для прочного и безопасного позиционирования, которое удерживает коврики, бегунки и конструкции от стены до стены.

С FLORdots не нужны вонючие клеи, острые гвозди или даже подушки для пола.Кроме того, искусно спроектированная основа FLOR спроектирована так, чтобы «обнимать» пол под ним, делая стандартные коврики и набивки для ковров устаревшими.

После того, как ковер был покрыт точками, его нельзя вернуть, поэтому перед окончательным нанесением FLORdots на нижнюю часть ковровой плитки убедитесь, что вы удовлетворены своим дизайном.

Куда должен идти FLOR

Чистые и гладкие полы — Да. FLOR можно установить практически в любом помещении с чистой, твердой, сухой поверхностью.Его также можно укладывать на гладкие, полностью затвердевшие (минимум 90 дней) бетонные полы. Перед установкой FLOR бетон необходимо заделать герметиком на основе без растворителей. Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 866.952.4093, чтобы узнать рекомендуемые уплотнители.

Обработка пола — Нет. FLOR не следует укладывать поверх коврового покрытия или набивки, поскольку это приведет к разделению квадратов при приложении веса к поверхности.

Ковровую плитку

FLOR нельзя укладывать поверх герметиков на основе растворителей. Кроме того, ковровую плитку FLOR нельзя укладывать на полы с ручной росписью или винтажным лаком, а также на полы, не обработанные воском, поскольку контакт с основанием FLOR может вызвать повреждение пола под ним.

Ковровую плитку

FLOR не рекомендуется использовать на открытом воздухе. Как правило, ковровую плитку FLOR нельзя полностью погружать в воду или грязь. Это может испортить материалы. Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону 866.952.4093 ..

.

Простая сборка своими руками

Направление ковровой плитки

Ковровая плитка FLOR собирается одним из трех способов:

(1) Монолитно или укладка всех плиток в одном направлении. На обратной стороне каждой плитки есть стрелка, указывающая направление правильного размещения.

(2) В паркетном узоре плитки (и стрелки направления) повернуты на 90 градусов друг от друга, чтобы сформировать геометрический узор.

(3) Ненаправленная укладка плитки в случайном порядке.

FLOR порекомендует направление укладки ковровой плитки, соответствующее вашему собственному дизайну ковра, но окончательное творческое решение всегда остается за вами.

Установка коврика, бегунка или конструкции от стены до стены

Подготовка к сборке FLOR такая же, как при проектировании коврика, дорожки или напольного покрытия от стены до стены.

  • Очистите область и сложите несколько квадратов в выбранной области.
  • После того, как вы определились с положением, начните соединять ковровые плитки вместе, используя точки FLORdots (липкой стороной вверх) в углу. Сильно нажмите, чтобы закрепить точки FLOR в нижней части каждой плитки. Продолжайте, пока ваш дизайн не будет завершен.
  • После того, как ковер был покрыт точками, его нельзя вернуть, поэтому убедитесь, что вы удовлетворены своим дизайном, перед окончательным нанесением FLORdots на нижнюю часть ковровой плитки..

Обрезка ковровой плитки

Как обрезать ковровую плитку

Часто бывает необходимо обрезать ковровую плитку в соответствии с вашим дизайном, особенно с напольным покрытием от стены до стены, где плитка совмещена со стеной. Коврики и беговые дорожки могут потребовать обрезки для изменения дизайна.

  1. Вам понадобится металлический, прямой или острый канцелярский нож.
  2. Используйте металлический край, чтобы направить нож, и несколько раз надрежьте (сделайте вырез) заднюю часть ковровой плитки, чтобы получить чистый срез.
  3. Вы также можете воспользоваться нашими услугами по раскрою, и мы сделаем всю работу за вас. Дополнительную информацию и цены на разрезы можно найти на странице каждого продукта или по телефону 866. 952.4093, чтобы узнать больше.

Как установить ковровую плитку FLOR

  • Пошаговые инструкции и полезные советы по укладке ковровой плитки FLOR доступны в каждой коробке FLOR.
  • Если вам нужна дополнительная помощь, позвоните нашим дружелюбным и знающим консультантам по дизайну FLOR по номеру 1.866.952.4093 за помощью. Они расскажут, как лучше всего выложить плитку FLOR, как использовать FLORdots, и ответят на любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Как уберечь керамогранит от сколов при резке?

Из-за твердости керамогранита мощная пила для влажной резки с алмазным диском является важным инструментом. К сожалению, мокрые пилы также могут повредить поверхность керамогранита, поэтому многие установщики плитки используют пару уловок, чтобы обеспечить более чистый срез. Чтобы получить все преимущества, вам понадобится пила для влажных работ с регулируемым лезвием, но вы все равно можете снизить вероятность появления сколов фарфора с помощью пилы стандартной глубины. Не существует надежного способа предотвратить сколы, но медленная работа и использование нового лезвия помогает.

Резка керамогранита — это то, что вы можете сделать самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Вы можете разрезать плитку, лишь немного попрактиковавшись. Купить плиткорез можно в любом магазине товаров для дома. Подойдет простой плиткорез с ручным управлением. Вы также можете приобрести моторизованные плиткорезы для этой работы.

Керамогранит — отличный выбор для полов. Керамогранит долговечен, поэтому все любят использовать его для обеспечения долговечности.Но факт в том, что когда вам нужно резать керамогранит, это может стать кошмаром без надлежащих знаний, потому что его слишком сложно резать, как обычную плитку.

Вы можете испортить плитки, и это недопустимо. Итак, прежде чем приступить к резке, необходимо знать, как резать керамогранит без сколов.

В этой статье мы расскажем о различных методах, которые помогут вам каждый раз получать идеальные результаты. В то же время вы узнаете, сможете ли вы сделать это самостоятельно или вам понадобится кто-то другой.

Керамогранит очень твердый; поэтому вам понадобится мощная алмазная пила для влажных работ, если вы хотите разрезать плитку. Однако трудно разрезать фарфор, не расколов его. Хотя вы не можете полностью ограничить риск отслаивания плитки, есть стратегия, которую вы можете использовать со своей алмазной пилой для влажных работ, которая снизит вероятность отслаивания фарфоровой плитки для пола.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом камнерезных инструментов для всех ваших рабочих задач.

Что такое керамогранит?

Обычная плитка недостаточно прочна для некоторых мест, где люди часто перемещаются.Например, на кухне вам, возможно, придется проводить достаточно времени, и вам придется собираться несколько раз. Так что выбор обычной плитки — не лучшая идея. Вместо этого вам следует использовать фарфор. Материал известен с древних времен своей прочностью и долговечностью.

Фарфор — это особый вид керамики, который обычно бывает более плотным. Керамика бывает как глазурованная, так и неглазурованная, но для плитки характерна глазурованная. Глина, используемая для изготовления плитки, имеет отличное качество и готова выдержать большие нагрузки.

Мои плитки трескаются

Плитки обычно очень прочные, но они не непобедимы. Как и на любую твердую поверхность пола, если твердый предмет под прямым углом падает на глазурованную плитку (керамогранит или керамику), происходит изменение самой плитки, она трескается или трескается.

Чаще всего скол на плитке будет выглядеть как кратер на плитке, поскольку он прорезает глазурь и попадает в бисквит плитки. Бисквит — это глина, которая составляет основу плитки за цветной поверхностью / глазурью.

Что может вызвать сколы плитки?

Плитка имеет хорошую репутацию благодаря своей долговечности и прочности, поскольку из-за миллионов плиток, которые укладываются каждый год в Австралии, только несколько сколов, трещин или производственных проблем с ними. Если плитка раскалывается, это, как правило, не является производственным браком, а является причиной одного из следующих несчастных случаев с самой плиткой:

  • Падение тяжелого или твердого предмета на керамическую или керамогранитную плитку. Это может привести к растрескиванию или скалыванию поверхности.
  • Ходьба, волочение металлических каблуков или забивание гвоздей по плитке
  • Это приводит к волочению мебели по плитке с ножками с металлическими наконечниками. Сюда входят стулья и другие предметы в доме со стальными или металлическими ножками без резиновой защиты.

Что делать, если на вашей плитке есть сколы

Единственный способ исправить сколотую плитку — это удалить ее и заменить новой плиткой. Если ваши плиточные магазины правильно рассчитали ваш заказ плитки, у вас должна быть коробка с запасной плиткой на случай подобных несчастных случаев.Это обеспечит тот же пакетный цвет и форму для замены плитки.

Если у вас нет остатков коробки, вы можете принести отколотую плитку в свой магазин плитки, чтобы посмотреть, может ли ваш магазин плитки найти то же самое или соответствовать существующей отколотой плитке.

Чтобы удалить сколотую плитку, вы должны:
  • Соскребать всю затирку вокруг сколотой плитки.
  • Используйте небольшое зубило и прорежьте отверстие в центре поврежденной плитки.
  • Двигаясь наружу, но всегда оставляя сколы к центру плитки, постепенно удаляйте плитку.
  • Замените плитку и раствор, как мы упоминали ранее, у вашего плиточника должно быть несколько запасных плиток, или вы должны хранить их на всякий случай, если возникнут такие проблемы.

Мелкий пропил с регулируемой пилой

Заполните резервуар под платформой пилы с алмазным диском для влажной резки водой.

Отрегулируйте пилу, чтобы пропилить плитку на глубину 1/8 дюйма; не полностью через это. В пилах с опускающимся полотном глубина обычно регулируется на заднем конце полотна возле петли.В некоторых моделях регулировки требует платформа, а не лезвие. Точность глубины пропила не имеет решающего значения, но лезвие не должно прорезать более половины толщины плитки.

Поместите плитку на платформу пилы. Если лезвие опускается, верх плитки должен быть направлен вверх. Если полотно пилы находится на платформе, которая разрезает плитку снизу, плитка должна быть обращена вниз.

Включите пильный диск и протолкните плитку через лезвие, чтобы сделать неглубокий надрез поперек плитки.Сделав разрез, вы можете переустановить лезвие, чтобы прорезать всю плитку, или вырезать выемку на одном конце, а затем разрезать всю плитку.

Надрез на одном конце

Установите пильный диск или платформу на глубину, позволяющую прорезать всю толщину плитки.

Поместите плитку на платформу так, чтобы один конец метки, где вы будете делать разрез, был обращен к лезвию, но не касайтесь лезвия плиткой. Если вы уже надрезали поверхность плитки неглубоким пропилом, один конец пропила должен быть обращен к пильному диску.Включите пилу и задействуйте полотно.

Вставьте плитку в пильный диск примерно на 1 или 2 дюйма, в зависимости от размера плитки, затем отодвиньте плитку и выключите пилу. Если это небольшая плитка, отрежьте только 1 дюйм от края плитки, это 12 дюймов в квадрате, примерно на 2 дюйма от края.

Поверните плитку на противоположную сторону от первоначального разреза, который является противоположным концом отметки или линии с надрезом.

Включите лезвие и разрежьте плитку поперек отметки до противоположного конца, на котором был сделан первоначальный разрез, затем выключите пилу.

Можно ли самому резать керамогранит?

Большинство новичков задаются вопросом, могут ли они сами резать керамогранит. Что ж, если у вас есть необходимые знания и подходящие инструменты, вы можете сделать это сами. Просто убедитесь, что вы соблюдаете меры безопасности и не торопитесь. Более того, здесь мы расскажем о деталях, которые могут помочь вам сделать это идеально.

Нужны инструменты для каменщика? У нас есть все это в Stonemason tools.

Методы резки керамогранита без сколов

Для резки керамогранита подходят разные методы. Но факт в том, что только несколько методов могут гарантировать отсутствие сколов. Вот 4 основных метода, которым вы должны следовать:

Резка плитки ручным инструментом

Ручной плиткорез может занять много времени, чтобы отрезать небольшую часть, но результат будет удовлетворительным. Использование ручных ручных инструментов — лучший способ резать керамогранит без сколов, когда вы не можете позволить себе необычные инструменты.

Для резки плитки можно использовать несколько ручных инструментов. Но лучше всего использовать кусачки для плитки.Особенно, когда вам нужен круговой разрез плитки, резка этих участков затруднена другими инструментами, такими как пилы для мокрой резки.

Чтобы добиться идеального среза, необходимо использовать разметку на участке. Используйте карандаш и масштаб, чтобы нарисовать область. Проведите линию по краям, на которые вы собираетесь нанести кусачки. Теперь поместите кусачки в центр и надавите на леску. Если приложить хорошее давление, участок будет отрезан от плитки.

Возможно, вам придется подождать достаточно, чтобы отрезать небольшой участок.Но процесс хороший. Только не торопитесь и осторожно надавливайте. Также будьте осторожны с маркировкой, потому что неправильный выбор области может разрушить плитку. Как только небольшой кусочек оторвался от плитки, приложите кирпич к краям, чтобы сделать их гладкими, так как край может быть острым.

Рассмотрите прочный ручной инструмент для точного и аккуратного реза.

Резка керамогранита с помощью угловой шлифовальной машины

С помощью угловой шлифовальной машины можно разрезать плитку разных стилей.Угловая шлифовальная машина подходит как для прямого, так и для кругового пропила. С агрессивным диском инструмент облегчает процесс. Инструмент отлично работает, особенно когда требуется конкретная форма.

Как и в случае с ручным ручным инструментом, здесь вы также должны отметить область, где нужно резать. Например, если это фитинг в ванной, отметьте круглую область. Запускаем болгарку и начинаем наносить по метке накладки. Делайте небольшие надрезы каждый раз, когда проходите мимо инструмента.

Постепенно обрезайте плитку без сколов.Как только разрез будет готов, проверьте края, хорошо ли они обработаны. Возможно, вам придется снова пройти шлифовальный станок на некоторых участках. Теперь примените абразивный круг, чтобы заточить края.

Резка керамогранита с помощью мокрой пилы

Когда дело доходит до быстрой работы, мокрые пилы могут иметь наилучшие характеристики. Преимущество в том, что после резки края остаются чистыми и хорошо обработанными. Хотя процесс выглядит довольно сложным, он легко, если следовать правильной процедуре. Разрез выглядит очень профессионально, и нет никаких шансов порезать керамогранит.Однако при использовании пилы для мокрой резки крайне важно соблюдать меры предосторожности.

Теперь отметьте область, где вы хотите разрезать плитку. Включите мокрую пилу и постепенно перемещайте плитку по линии. Помните, что вам не нужно торопиться. Просто не торопитесь и двигайте плитку в соответствии с маркировкой. Мокрый пропил может не сохранить неровные края. Тем не менее, вы можете нанести абразив, чтобы сгладить края.

В аналогичном процессе вы также можете использовать алмазную пилу для мокрого пропила, которая обеспечивает превосходный прямой пропил.Вам даже не придется ждать, чтобы разрезать керамогранит.

Гидроабразивный резак для керамогранита

Гидроабразивная резка — относительно продвинутый метод резки твердых предметов. Как и любая грубая вещь, он также отлично подходит для керамогранита. Однако у вас может не быть гидроабразивной машины дома. Инструмент очень распространен в промышленности и требует предварительного опыта.

Но если бы вы могли управлять водоструйным резаком для плитки, он мог бы дать лучшую производительность по сравнению с другими методами. Процесс прост и эффективен, нет шансов на скол. Более того, это не займет много времени и края будут гладкими.

Чтобы использовать водоструйный резак для плитки, отметьте область, где требуется разрез. Теперь пропустите водоструйное сопло согласно маркировке. Двигайтесь медленно и сокращайте постепенно. Однако гидроабразивная резка лучше всего подходит для прямой резки, но не для круглой.

Резка керамогранита без сколов

Шаг 1 — Укладка плитки

Поместите плиткорез на твердую поверхность перед собой.Приложите керамогранит к упору для плитки на конце резака. Убедитесь, что давление распределяется равномерно, чтобы вы прорезали прямую линию.

Шаг 2 — Резка плитки

Поместите лезвие на ближайший к вам край плитки. Нажмите на рычаг и перекатите лезвие к другому концу резака. Одно последнее нажатие вниз гарантирует, что разрез пройдет до конца плитки. Ключ к резке керамогранита без сколов — не прилагать слишком много усилий. Люди думают, что нужно сильно давить, но даже небольшое давление должно помочь. Мягкое нажатие предотвратит повреждение плитки.

В поисках лучших инструментов на рынке обязательно обратите внимание на CMP Stonemason Tools, который у нас есть в наличии.

Как резать глазурованный керамогранит

Установка глазурованного керамогранита в рамках самостоятельного проекта позволит вам уложить красивый и прочный пол. Завершение процесса включает в себя разрезание плитки, чтобы убедиться, что плитки подходят правильно.

Шаг 1 — Примечание Размеры

Измерьте площадь, в которой вы собираетесь разместить плитку, чтобы получить необходимые размеры. На нижней части плитки фломастером отметьте место, где будет сделан разрез.

Шаг 2 — Линия надреза

Поместите плитку на разделочную доску и надежно удерживайте ее на месте, чтобы она не соскользнула случайно. Положите линейку на плитку и проведите кончиком отвертки по краю линейки, чтобы сделать линию по всей длине.

Шаг 3 — Резка

Используя линию надреза в качестве направляющей, проведите лезвием стеклореза по глазурованной керамогранитной плитке, при этом линейка остается на месте. Достаточно плотно прижмите резак к поверхности и проведите им в одном направлении. Это приведет к более глубокому порезу, чем можно сделать простым надрезанием. Слегка надавите, возьмитесь за плитку обеими руками и согните, и плитка сломается по линии.

Общие советы по безопасности

Хотя некоторые из упомянутых выше инструментов, такие как мокрые пилы и сверла, не очень безопасны в использовании из-за их потенциальной опасности случайного возникновения.

  • Используйте защитное снаряжение
  • Используйте подходящую обувь и соответствующую одежду
  • Используйте перчатки, очки и средства защиты органов слуха
  • Будьте внимательны и не теряйте фокус
  • Регулярно смазывайте полотна пилы
  • Используйте древесные отходы, чтобы сохранить пальцы вдали от режущего лезвия

Керамогранит после резки, шлифовки и укладки — это пожизненное вложение в отношении функциональности, красоты и эстетики.

Лестница винтовая своими руками: 404 — Страница не найдена

плюсы и минусы, схемы, формулы, чертежи

Если бюджет строительства ограничен также, как и жилая площадь, наилучшим выходом станет установленная винтовая лестница своими руками. Она занимает минимум места, при этом гораздо удобнее складной чердачной лестницы.

Преимущества и недостатки изготовления винтовых лестниц своими руками

Перед началом строительства все же лучше еще раз сравнить все плюсы и минусы винтовой лестницы, особенно если планируется ее самостоятельный монтаж. Иначе можно потратиться на закупку материалов и инструментов, не получив в итоге желаемого результата.

Плюсы винтовой лестницы

Итак, почему же винтовая лестница может стать удачным решением:

  • экономия места – для лестницы понадобится всего лишь окружность диаметром 2 м;
  • экономия материалов – ступеней нужно меньше, чем для угловой лестницы;
  • экономия сил – сократив число элементов, можно существенно уменьшить время на монтаж.

Таким образом, винтовая лестница подойдет людям, желающим максимально увеличить жилое пространство за счет уменьшения лестничного пролета. Оригинальный внешний вид придаст небольшому жилью уникальный шарм.

Если же правильно подобрать и рассчитать конструкцию, удастся еще и хорошо сэкономить.

Винтовые лестницы пользовались огромной популярностью в Англии в середине ХХ века. Даже многоэтажные дома были оборудованы такими лестницами – для экономии пространства. При этом жители не испытывают неудобств даже сейчас – все габаритные грузы поднимаются через окна или в разобранном виде.

Минусы винтовой лестницы

Недостатки есть у любой конструкции. Не исключение и винтовые лестницы, которые часто подвергаются критике:

  • неудобная эксплуатация – придется предусмотреть запасной вариант поднятия на верхний этаж габаритной мебели;
  • сложность в изготовлении – чтобы построить действительно красивую винтовую лестницу, нужно обладать отличными столярными и токарными навыками;
  • недостаточная безопасность – при неправильном расчете и подборе ступенек, по лестнице крайне неудобно ходить.

Поэтому, если через окна поднимать диван или двуспальный матрас нельзя, придется отказаться от спирального варианта расположения ступенек. Если же строительные навыки находятся на начальном уровне, лучше заказывать готовые элементы, а это увеличит стоимость строительства. Да и для расчета безопасной и удобной конструкции желательно привлечь профессионала, чтобы не пришлось годами мучиться из-за узких и коротких ступенек.

Для пожилых людей винтовая лестница может стать непреодолимым препятствием – отсутствие двух перил и высокие ступеньки не очень удобны. Так что, если в доме живет несколько поколений, лучше пожертвовать драгоценным пространством, но подумать об удобстве передвижения старших.

Выбор конструкции и материала

От выбранной формы и размера лестницы будет зависеть ее комфорт и безопасность. Например, при сооружении узкой винтовой лестницы стоит оказаться от установки подступенков.

Это позволит становиться всей ступней на ступеньку не только в самом широком месте, что увеличивает комфорт и безопасность лестницы.

Дерево, металл или бетон?

Кроме эстетических предпочтений, выбирая тот или иной материал, нужно руководствоваться еще и практическими соображениями. Ведь переделывать лестницу уже никто не будет и служить она должна столько же, сколько и весь дом.

Для больших загородных коттеджей, построенных из кирпича или бетонных блоков, подойдет бетонная же лестница. Конечно, компактной она не будет, зато придаст интерьеру оригинальность. А чтобы пользоваться ею было приятно, желательно делать ее не больше одного витка и с шириной ступеней не меньше 1,2 метра – так, чтобы на лестнице спокойно разминулись два человека.

Лестницы на металлическом каркасе универсальны и долговечны. Их можно устанавливать как в деревянных, так и кирпичных домах и даже в легких каркасниках. Используя деревянные ступеньки и перила в сочетании с кованными элементами ограждения, вся конструкция получит надежный, но легкий и ажурный вид.

Полностью деревянные лестницы отличаются простотой возведения – для работы с деревом не нужны навыки сварщика, а из инструментов понадобятся только электролобзик, шлифмашинка и ручная пила по дереву. Правильно обработав древесину антисептиками и регулярно подновляя декоративное покрытие, можно добиться долгого срока службы. К тому же, натуральное дерево добавит больше уюта в интерьер.

Лестница на тетивах или косоурах

Это наиболее простой вариант для сооружения в небольшом дачном домике. Тетива – это глухой боковой элемент с выбранными пазами под ступеньки, а косоур имеет форму гребенки, на ребра которой и кладутся ступеньки. Зачастую косоуры монтируются непосредственно на стену, благодаря чему ступеньки винтовой лестницы получают две точки опоры – на центральный столб и на косоур.

При этом нет нужды в дополнительных подпорках или укосинах.

Еще один вариант простой опоры винтовой лестницы на стену – монтаж планок под ступеньки.

Совместно с врезанием пазов в центральный столб это позволяет добиться высокой надежности конструкции с минимумом затрат на материалы. Этот вариант подойдет даже для начинающего плотника.

Лестница на больцах

Больцевые лестницы получают все большую популярность. Все благодаря безопорной конструкции, которая позволяет размещать лестницы в любом месте, делать их визуально более легкими и освобождать максимум пространства. Больцы связывают ступеньки и перила, которые являются несущим элементом.

Благодаря этому создается жесткий каркас, а за счет отсутствия контакта между ступеньками, лестницы на больцах не скрипят и не шатаются.

Конечно, такой вариант является самым сложным для самостоятельного осуществления, ведь требуется предельно точно рассчитать форму перила и правильно зафиксировать его. В противном случае ступеньки со временем начнут изгибаться вниз по наружному краю.

Расчет винтовой лестницы

Ни в коем случае не стоит пропускать этот этап и строить винтовую лестницу «на глаз». Даже натренированная рука мастера может не справиться, что приведет к печальным последствиям. Так, необходимо учитывать:

  • расчет комфортной высоты подступенка винтовой лестницы отличается от маршевой – чем меньше высота, тем уже ступени по средней линии;
  • количество ступеней рассчитывается исходя из высоты витка, равному 2 м;
  • минимальная ширина ступеней винтовой лестницы – 90 см, при этом площадь всей лестницы равна удвоенному значению ширины ступеней плюс диаметр центрального столба.

Все остальные требования к винтовым лестницам такие же, как и к маршевым. Не следует делать ступеньки слишком узкими или прибегать к «утиному шагу» для экономии места. Если же в доме есть дети, стойки перил нужно ставить по две на одну ступень.

Схемы, формулы и чертежи

Для примера можно рассчитать параметры лестницы с шириной ступеней 90 см и круглым центральным столбом 20 см. Диаметр всей лестницы (Дл) равен:
Дл = 90 см *2 + 20 см = 200 см.
Выбранная высота подступенка 21 см. Высота лестницы – 290 см. Таким образом, количество ступеней (Кс) равно:
Кс = 290 см / 21 см = 13,8.
Округлив получившееся число до 14 ступеней, следует уменьшить высоту первой или последней ступеньки до 17 см, чтобы не пришлось делать верхнюю площадку приподнятой над уровнем пола. Комфортная глубина ступеньки по средней линии должна составлять 20 см при спуске с учетом нахлеста и 30 см при подъеме.

Начертив круг и поделив его на сегменты нужной ширины, например 22 см, можно получить количество ступенек на один виток.

Или же воспользоваться формулой и рассчитать точную глубину ступенек в зависимости от выбранной ширины лестницы и угла каждой ступеньки.

Если же вручную делать расчеты слишком сложно, можно воспользоваться одной из многочисленных программ, которые не только выдадут готовые результаты по количеству ступенек и их ширине, но и покажут модель будущей лестницы.

Неоспоримое удобство такой программы – можно посмотреть несколько вариантов лестницы, вводя разные данные. Ведь подсчет производится мгновенно.

Изготовление лестницы своими руками

Первое, с чем нужно определиться, приступая к изготовлению лестницы – это будет ли собственноручно проводиться только сборка, или же столярные навыки позволяют приступить к вырезанию ступеней и стоек своими руками. Первый вариант гораздо проще, собрать лестницу из готовых деталей можно на один день. Единственная загвоздка – найти хорошего столяра, который может выполнить заказ точно про представленным эскизам.

Делать же лестницу «с нуля» не каждому с руки. Только на приобретение нужного инструмента уйдет половина стоимости всех заготовок. Но если сложности не пугают, а фрезерный станок точно пригодится в хозяйстве, можно приступать к работе.

Подготовка элементов

Чтобы не ошибиться в размерах и в удобстве пользования лестницей, желательно перед вырезанием ступеней собрать макет из трех ступенек.

После успешного тестирования лестницы можно начинать резать сами ступеньки из выбранного материала. Лучше всего подходит массив дуба, но это самый дорогой материал. В качестве аналогов рекомендуют использовать ясень, белую акацию или клен. Бук для ступеней не подходит – он боится влаги и может не выдержать активного использования.

Подготовка деталей лестницы состоит из нескольких этапов:

  1. Из заготовок выкраиваются ступеньки нужной формы. Ручным фрезером снимаются фаски, делаются желобки под несущие гильзы, все шлифуется, покрывается лаком и краской.
  2. Изготавливаются гильзы, опорная пятка для центральной трубы и фланцы.
  3. Если есть навыки работы со сварочным аппаратом, вместо нанизывания ступенек на центральную шпильку можно сварить металлический каркас.
  4. Также для центральной колонны вместо металлических гильз можно использовать деревянные кольца.

Когда все элементы готовы, можно приступать непосредственно к возведению винтовой лестницы. Лестница устанавливается на подготовленную поверхность, с которой снято напольное покрытие. Верхний проем обрамляется металлическими уголками или же деревянной планкой с плинтусами.

Сборка лестницы

Сам процесс сборки лестницы займет не много времени, главное – соблюдать технологию:

  • устанавливается центральная труба на опорную пятку – это может быть как сваренный из труб каркас, так и вырезанный из листа фланец;
  • очень важно выставить центральный опорный столб строго по вертикали, иначе вся лестница будет косить, а исправить это не так и просто;
  • фиксируется центральная стойка анкерами к полу, при необходимости заливается цементной стяжкой;
  • нанизываются металлические или деревянные гильзы и ступени – для защиты от механических повреждений в процессе примерки и сборки ступеньки лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
  • ступеньки разворачиваются согласно эскизу и фиксируются больцами – не стоит забывать о проверке строительным уровнем горизонтали;
  • если же использование больц не предусмотрено, под ступеньками нужно установить укосины, которые будут распределять вес на центральный столб;
  • в некоторых случаях укосины сделать не получается, тогда ситуацию спасут опорные столбы под каждую ступеньку, которые можно сделать элементом интерьера;
  • устанавливаются стойки перил – можно заказать готовые балясины с отверстием под металлическую шпильку;
  • если перила являются частью больцевой конструкции, в качестве закладных для стоек используются стальные трубы для придания жесткости конструкции;
  • для соединения стоек и поручня используется универсальный штырь, который крепится на стойки фланцем цанговым;
  • если перила изготовлены заранее, они «оттягиваются» временной фиксацией перед тем, как окончательно крепить их к стойкам;
  • если же перила из ПВХ, им можно придавать нужную форму непосредственно во время монтажа – для этого надевается специальный греющий рукав и оставляется на 40 минут;
  • главное не сжечь рукав – свободная часть, не греющая ПВХ, должна быть расстегнута;
  • следует помнить, что во время нагрева ПВХ перила увеличиваются в объеме на несколько миллиметров, так что фитинги нужно приобретать с учетом расширения, иначе придется подпиливать места стыков.

Чтобы лестница выглядела стильно, можно сделать подсветку ступенек светодиодной лентой или даже точечными светильниками с детектором движения.

Бетонная винтовая лестница

Альтернативой деревянной и металлической лестнице может стать ее бетонный аналог. Смотрится это очень стильно, но массивно. Так что подойдет только для больших помещений со свободным пространством.

Рассчитывается такая лестница по тому же принципу, что и обычная винтовая с центральным столбом. Только вместо столба в расчет вводится диаметр внутренней окружности. Процесс устройства бетонной винтовой лестницы прост в теоретическом плане, но довольно сложен при практическом исполнении:

  1. Устанавливается опалубка для лестницы и перил с обязательным армированием. Для этого настилаются листы ОСБ по заданной дуге, на них укладывается арматурная сетка.
  2. Поверх формируются ступеньки. Особая сложность бетонной винтовой лестницы – правильно и надежно зафиксировать распорки, которые должны выдержать немалый вес и не нарушить геометрию лестницы.
  3. Заливка бетоном начинается с перил по направлению от нижней площадки к верхней. Если сначала залить ступеньки, то при заполнении перил ступеньки будут выдавливаться. А чтобы бетонная смесь не стекала вниз, в месте стыка ступенек и перил наливается немного бетона так, чтобы закрыть щель.
  4. Залитые ступеньки и перила штыкуются или вибрируются – для удаления пузырьков воздуха из смеси. После этого поверхность заравнивается. Для перемещения по залитой лестнице на опалубку кладутся доски, которые не должны соприкасаться с поверхностью бетона.
  5. Как и любые бетонные изделия, лестница должна полностью высохнуть, занимает это около месяца. Чтобы бетон приобрел необходимую прочность, лестницу регулярно поливают водой и укрывают пленкой.
  6. Когда бетон затвердел, опалубку снимают. Теперь можно приступать к заглаживанию неровностей и декоративной отделке.
  7. Бетон – прочный и долговечный материал. Такая лестница прослужит долго, но и внести изменения в дизайн интерьера без полного разрушения не получится. Поэтому перед устройством бетонной винтовой лестницы лучше взвесить все преимущества и недостатки подобного решения.

    Наглядно, с детальными пояснениями устройства опалубки и армирования, процесс строительства показан на видео:

    Вам понравится

Винтовая лестница своими руками

Винтовая лестница – это особая конструкция, которая отлично подойдет всем владельцам собственного двухэтажного коттеджа. В отличие от классической маршевой лестницы, она занимает минимум места и может располагаться буквально на 2 квадратных метрах площади. Ее расчет и строительство часто связаны с определенными трудностями. В этой статье мы рассмотрим основные моменты работы с винтовыми лестницами, которые покажут, что сделать ее самому не так сложно, как кажется.

Все начинается с основы

Основа любой винтовой лестницы – это центральная колонна, которая закреплена либо с одной, нижней, либо с двух, нижней и верхней, сторон. Наибольшее распространение получили конструкции с одним жестким закреплением с нижней стороны и опорной балкой с верхней. В этом случае высота лестницы достигает уровня чистового пола верхнего этажа.

В качестве основы для винтовой лестницы можно принять, как металлическую полую трубу с сечением от 90 мм, так и массивный деревянный брус, с сечением не менее 150*150 мм. Все зависит от того, какую конструкцию вы хотите построить. Иногда винтовые лестницы опираются на косоуры с другой стороны, на которые дополнительно установлены поручни. Косоуры могут быть деревянными. В этом случае они представляют собой набранные прямые элементы, расположенные под углом 90 градусов друг к другу.

Выбрав основу для будущей винтовой лестницы, можно определяться с составом ее ступеней и вести дальнейший расчет.

Расчет винтовой лестницы

Основные величины в расчете – высота лестницы, высота и ширина ступени в центре лестницы и общая высота подъема на один виток. Первый параметр может быть произвольным и зависит от уровня чистового пола вашего второго этаж. Второй параметр – ширина ступени в центре должен быть больше или равен 20 см. Третий параметр, то есть высота ступени – 17-18 см. Высота подъема на один виток равняется 2,15-2,20 метра.

Винтовые лестницы чаще всего делают без подступенков, открытыми. Это позволяет регулировать угол установки каждой ступени. По ширине лестница может быть около 1 метра с каждой стороны, то есть в диаметре она составляет 2 метра. Это хороший показатель для винтовой лестницы, обеспечивающий солидную экономию пространства и достаточное удобство для человека.

Выбор материала для ступеней

Выбор в данном случае достаточно прост. Если вы взяли за основу полую трубу из металла, то лучше приварить к ней металлические ступени. Если взят деревянный брус, то ступени из дерева подойдут идеально. Расчет ступеней ведется аналогичным образом, как и в забежной лестнице. Здесь высота полного витка равняется 2,15 см. Учитывая высоту ступеней в 18 см, можно посчитать их количество на виток – 12 штук. Каждая ступень повернута относительно другой на 30 градусов.

Теперь вы можете самостоятельно рассчитать и построить винтовую лестницу в собственном доме.

Винтовая лестница своими руками: как сделать, чертежи, инструкция

Лестницы винтового типа, пожалуй, самый нестандартный вариант из всех существующих. У данного вида конструкции больше плюсов, чем минусов. Внешне винтовой вид лестницы выглядит эстетично. По функционалу она занимает меньше места, что очень важно, если площадь не позволяет возвести лестницу другого типа.

Благодаря несложной конструкции ее можно сделать своими руками.

Содержание статьи

Материал, из которого можно сделать


При изготовлении лестниц используются разные фактуры и материалы. В зависимости от предполагаемого проекта, можно создать своими руками настоящий шедевр. Каждый хочет установить в своем доме оригинальную лестницу. Видоизменить подсмотренный у других вариант, можно с помощью отделки оригинальными элементами декора. Используя качественные материалы и соблюдая нужные пропорции, возвести надежную лестницу винтового типа под силу каждому — кто умеет держать в руках инструмент и немного разбирается в черчении. Чтобы не уходить от темы, предлагаем вам познакомиться с материалами, из которых выстраивают лестницы:

  • ценные породы дерева;
  • металлоконструкции;
  • бетонные основы;
  • натуральный камень;
  • стекло или керамика.

От выбранного для ступеней и ограждений материала зависит завершенный вид конструкции. Следуя традициям, вовсе не обязательно выполнять лестницу из дерева. В современном интерьере превосходно будут смотреться варианты из металла и натурального камня. Последнее время наблюдается тенденция возведения монолитных конструкций из бетона. Очень хороших результатов можно добиться благодаря комбинированию разных материалов.

С деревянными ступенями очень гармонично сочетаются металлические элементы.

За счет комбинирования, экономя на дорогостоящих материалах, можно создавать уникальные дизайны. Не менее популярны стеклянно-металлические винтовые лесенки.

При выборе материала для будущей лестницы следует учитывать динамику общего стиля жилища. Используя наиболее распространенный материал, натуральную древесину для лестниц, можно получить не выходящую из моды прочную конструкцию.

Созвучно с современным интерьером смотрятся винтовые лестницы из натурального полированного камня. Чаще из камня делают только лишь ступени, а каркас из металла.

Полностью каменные конструкции прочные, но очень громоздкие.

На примере межэтажных лестниц в высотках общего проживания. Умельцы возводят в своих домах монолитные лестницы из бетона. Конечный результат радует самыми невообразимыми вариантами.

Винтовая лестница своими руками пошагово


Компактная винтовая конструкция сочетает в себе легкую невесомость и прочность. Предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию на примере конструкции из дерева и металла. Представленный вариант внесет в интерьер оригинальности и уюта. Эта лестница будет сделана с любовью собственными силами. Создание винтовой конструкции состоит из нескольких важных этапов:

  • проектирование с учетом особенностей помещения;
  • разработка чертежа или использование готовой схемы;
  • расчет и покупка необходимых материалов;
  • разметка и возведение лестничной конструкции;
  • дизайнерское оформление перил или ступеней;
  • завершающий этап — отделочные работы.

Прежде, чем приступить к изготовлению лестницы или отказаться от этой затеи, предлагаем вам посмотреть видео, в котором люди реально делятся опытом. Оказывается, что при желании сделать ее несложно.

Любое проектирование в строительстве начинается с замеров помещения. Чем точнее будут внесены расчеты, тем проще будет работать над проектом. Снимать замеры нужно вдвоем, для этого занятия можно подключить домочадцев. Пошагово процесс изготовления винтообразной лестницы выглядит так:

  1. Необходимо определиться с местом, где она будет наиболее выйгрышно смотреться и с комфортом выполнять свои функции. На примере готового чертежа можно визуально представить будущую конструкцию.
  2. При расчете следует предусмотреть, чтобы высота лестничного прохода обеспечивала возможность передвижения человека во весь рост. Длина витка должна быть не менее двух метров.
  3. Длина ступеней в зависимости от габаритов конструкции, может варьироваться от 0,6 до 1, 5 метров.
  4. В качестве центральной опоры необходимо взять толстостенную металлическую трубу (диаметром не менее 50 мм). Меньшего диаметра труба не придаст конструкции необходимой крепости. Опору устанавливают по вертикальной оси, ей придется выдерживать всю нагрузку.
  1. Как только опора будет размечена и установлена, можно приступать к сборке конструкции. По заданному проекту крепят на определенном расстоянии каркасы будущих ступеней. Расстояние между ступенями должно быть не менее 18 см. При расчетах следует добавить к этому расстоянию толщину ступенек. В представленном варианте следует добавить не меньше 4 см.
  2. В одном витке стандартно разместятся 17 ступеней. Следовательно, чтобы рассчитать нужное количество, необходимо воспользоваться формулой. h = 2000:17 = 120 мм. Значение 2000 это роста человека + 20 см. Далее следует полученное число разделить на общую длину лестницы. К примеру, если значение равняется 3 метрам, тогда потребуется 25 ступеней.
  3. Более подробно расчеты представлены на чертеже.

Количество ступеней будет зависеть от конструкции и высоты комнат. Так же следует учитывать индивидуальные анатомические особенности жильцов.

То, как будет выглядеть основание лестницы без деревянных ступенек, можно увидеть на видео. Результат пока еще незавершенный, впереди много работы. Однако уже можно заметить изящество и красоту винтовой лестницы.

как сделать лестницу из дерева на второй этаж, чертежи или схемы для пошагового изготовления

Не в каждом загородном доме или даче можно соорудить полноразмерную межэтажную лестницу. Отличным выходом из такой ситуации является винтовая лестница. Она менее комфортна для передвижения, но выбрав приемлемый вариант, вы обеспечите удобство перемещения по ней.

Винтовые лестницы отличаются оригинальным, красивым и запоминающимся внешним видом. В статье мы расскажем как сделать винтовую лестницу своими руками на второй этаж из металла и дерева, продемонстрируем схемы и чертежи.

Как выбрать конструкцию

Приступая к выбору варианта лестницы, сразу отбросьте идеи новомодных конструкций. Они не очень пригодны для постоянной, интенсивной эксплуатации, и построить их самостоятельно сможет только опытный мастер, обладающий множеством специальных навыков и инструментов, финансовыми возможностями.

Выбранная вами конструкция винтовой лестницы должна отвечать всем правилам безопасности и отличаться простотой монтажа. Стоит запомнить, что вероятность травматизма во многом зависит от ширины ступенек. Составьте чертеж винтовой лестницы и укажите в нем все параметры конструкции, это позволит вам избежать многих проблем, возникающих при неправильном монтаже.

Типы креплений

У винтовых конструкций отсутствуют площадки, они состоят из забежных ступеней. Наиболее востребованные методы соединения:

  • Радиальное, ступени располагаются в виде лестничного винта. Основанием конструкции являются косоуры, опорная стойка.
  • Лучшей и надежной конструкцией является лестница с опорой на стены или стойку.
  • Винтовая лестница на больцах избавит вас от скрипа ступеней, в такой конструкции отсутствует соединение между деревянными деталями.
  • Ступени, крепящиеся к центральному столбу и винтовым перилам, являются самым доступным и легко выполняемым методом самостоятельного монтажа лестницы.

Материал

Металл и дерево остаются самыми популярными материалами для постройки конструкции винтовой лестницы. Декор лестницы вы можете сделать оригинальным настолько, насколько позволит вам фантазия. Покрытая лаком деревянная конструкция приумножит красоту фактуры живого материала.

Деревянная лестница принесет в ваше помещение тепло и домашний уют. Для изготовления деревянной конструкции можно использовать любые породы древесины. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Металлические трубы отлично подойдут для изготовления центральной стойки. Ступени в ней закрепляйте сваркой, муфтами, болтовыми соединениями. Хорошо подходят для постройки центральной стойки бетон, кирпич, древесина. Главное, чтобы стойка, сделанная из выбранного вами материала, могла выдержать предполагаемую нагрузку.

Этапы строительства

Монтируйте ее с помощью отвеса вертикально. На деревянный пол она крепится при помощи болтов и крепежных изделий. На бетонное основание стойка крепится растяжками, забетонированными в нее. Такие способы крепления обеспечат надежность всей конструкции. Установив стойку, выполняйте следующие работы.

Изготовление ступеней

Берете заготовки, придаете им нужную форму, начисто обрабатываете их:

  1. Для соединения ступеней со стойкой на них нужно установить специальные втулки.
  2. Ступени покрывайте лаком или краской;
  3. На стойку монтируйте втулки и проступи, разверните их веером, придайте конструкции правильное положение
  4. Кронштейны установите между широкими элементами проступей;
  5. После установки последней втулки украсьте ее красивым декоративным оголовком;
  6. Установите все ступени с помощью крепежа;
  7. Закрепите балясины, они могут быть прямыми или фигурного очертания;
  8. Осуществите монтаж поручней, заранее изготовленных из пластика или древесины.
  9. Завершающая работа — финишная отделка винтовой лестницы. Деревянную лестницу лучше всего покрасить. Если вы использовали древесину с ярко выраженной структурой, то лучше всего покрыть конструкцию лаком, через него будет хорошо видна природная красота дерева.

Перед началом отделки все деревянные элементы тщательно зачистите, затем покройте их морилкой и несколькими слоями прозрачного лака. Деревянные детали, не отличающие хорошей структурой, просто покрасьте масляной краской или воспользуйтесь нитроэмалью. После выполнения всех вышеперечисленных работ у вас в доме появится отличная винтовая лестница.

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/vintovaya-lestnica-svoimi-rukami/

Винтовая лестница своими руками: плюсы и минусы, схемы, формулы, чертежи

Если бюджет строительства ограничен также, как и жилая площадь, наилучшим выходом станет установленная винтовая лестница своими руками. Она занимает минимум места, при этом гораздо удобнее складной чердачной лестницы.

Преимущества и недостатки изготовления винтовых лестниц своими руками

Перед началом строительства все же лучше еще раз сравнить все плюсы и минусы винтовой лестницы, особенно если планируется ее самостоятельный монтаж. Иначе можно потратиться на закупку материалов и инструментов, не получив в итоге желаемого результата.

Плюсы винтовой лестницы

Итак, почему же винтовая лестница может стать удачным решением:

  • экономия места – для лестницы понадобится всего лишь окружность диаметром 2 м;
  • экономия материалов – ступеней нужно меньше, чем для угловой лестницы;
  • экономия сил – сократив число элементов, можно существенно уменьшить время на монтаж.

Таким образом, винтовая лестница подойдет людям, желающим максимально увеличить жилое пространство за счет уменьшения лестничного пролета. Оригинальный внешний вид придаст небольшому жилью уникальный шарм.

Если же правильно подобрать и рассчитать конструкцию, удастся еще и хорошо сэкономить.

Винтовые лестницы пользовались огромной популярностью в Англии в середине ХХ века. Даже многоэтажные дома были оборудованы такими лестницами – для экономии пространства. При этом жители не испытывают неудобств даже сейчас – все габаритные грузы поднимаются через окна или в разобранном виде.

Минусы винтовой лестницы

Недостатки есть у любой конструкции. Не исключение и винтовые лестницы, которые часто подвергаются критике:

  • неудобная эксплуатация – придется предусмотреть запасной вариант поднятия на верхний этаж габаритной мебели;
  • сложность в изготовлении – чтобы построить действительно красивую винтовую лестницу, нужно обладать отличными столярными и токарными навыками;
  • недостаточная безопасность – при неправильном расчете и подборе ступенек, по лестнице крайне неудобно ходить.

Поэтому, если через окна поднимать диван или двуспальный матрас нельзя, придется отказаться от спирального варианта расположения ступенек. Если же строительные навыки находятся на начальном уровне, лучше заказывать готовые элементы, а это увеличит стоимость строительства.

Да и для расчета безопасной и удобной конструкции желательно привлечь профессионала, чтобы не пришлось годами мучиться из-за узких и коротких ступенек.

Для пожилых людей винтовая лестница может стать непреодолимым препятствием – отсутствие двух перил и высокие ступеньки не очень удобны. Так что, если в доме живет несколько поколений, лучше пожертвовать драгоценным пространством, но подумать об удобстве передвижения старших.

Выбор конструкции и материала

От выбранной формы и размера лестницы будет зависеть ее комфорт и безопасность. Например, при сооружении узкой винтовой лестницы стоит оказаться от установки подступенков.

Это позволит становиться всей ступней на ступеньку не только в самом широком месте, что увеличивает комфорт и безопасность лестницы.

Дерево, металл или бетон?

Кроме эстетических предпочтений, выбирая тот или иной материал, нужно руководствоваться еще и практическими соображениями. Ведь переделывать лестницу уже никто не будет и служить она должна столько же, сколько и весь дом.

Для больших загородных коттеджей, построенных из кирпича или бетонных блоков, подойдет бетонная же лестница. Конечно, компактной она не будет, зато придаст интерьеру оригинальность. А чтобы пользоваться ею было приятно, желательно делать ее не больше одного витка и с шириной ступеней не меньше 1,2 метра – так, чтобы на лестнице спокойно разминулись два человека.

Лестницы на металлическом каркасе универсальны и долговечны. Их можно устанавливать как в деревянных, так и кирпичных домах и даже в легких каркасниках. Используя деревянные ступеньки и перила в сочетании с кованными элементами ограждения, вся конструкция получит надежный, но легкий и ажурный вид.

Полностью деревянные лестницы отличаются простотой возведения – для работы с деревом не нужны навыки сварщика, а из инструментов понадобятся только электролобзик, шлифмашинка и ручная пила по дереву.

Правильно обработав древесину антисептиками и регулярно подновляя декоративное покрытие, можно добиться долгого срока службы. К тому же, натуральное дерево добавит больше уюта в интерьер.

Лестница на тетивах или косоурах

Это наиболее простой вариант для сооружения в небольшом дачном домике. Тетива – это глухой боковой элемент с выбранными пазами под ступеньки, а косоур имеет форму гребенки, на ребра которой и кладутся ступеньки. Зачастую косоуры монтируются непосредственно на стену, благодаря чему ступеньки винтовой лестницы получают две точки опоры – на центральный столб и на косоур.

При этом нет нужды в дополнительных подпорках или укосинах. Еще один вариант простой опоры винтовой лестницы на стену – монтаж планок под ступеньки.

Совместно с врезанием пазов в центральный столб это позволяет добиться высокой надежности конструкции с минимумом затрат на материалы. Этот вариант подойдет даже для начинающего плотника.

Лестница на больцах

Больцевые лестницы получают все большую популярность. Все благодаря безопорной конструкции, которая позволяет размещать лестницы в любом месте, делать их визуально более легкими и освобождать максимум пространства. Больцы связывают ступеньки и перила, которые являются несущим элементом.

Благодаря этому создается жесткий каркас, а за счет отсутствия контакта между ступеньками, лестницы на больцах не скрипят и не шатаются.

Конечно, такой вариант является самым сложным для самостоятельного осуществления, ведь требуется предельно точно рассчитать форму перила и правильно зафиксировать его. В противном случае ступеньки со временем начнут изгибаться вниз по наружному краю.

Расчет винтовой лестницы

Ни в коем случае не стоит пропускать этот этап и строить винтовую лестницу «на глаз». Даже натренированная рука мастера может не справиться, что приведет к печальным последствиям. Так, необходимо учитывать:

  • расчет комфортной высоты подступенка винтовой лестницы отличается от маршевой – чем меньше высота, тем уже ступени по средней линии;
  • количество ступеней рассчитывается исходя из высоты витка, равному 2 м;
  • минимальная ширина ступеней винтовой лестницы – 90 см, при этом площадь всей лестницы равна удвоенному значению ширины ступеней плюс диаметр центрального столба.

Все остальные требования к винтовым лестницам такие же, как и к маршевым. Не следует делать ступеньки слишком узкими или прибегать к «утиному шагу» для экономии места. Если же в доме есть дети, стойки перил нужно ставить по две на одну ступень.

Схемы, формулы и чертежи

Для примера можно рассчитать параметры лестницы с шириной ступеней 90 см и круглым центральным столбом 20 см. Диаметр всей лестницы (Дл) равен:
Дл = 90 см *2 + 20 см = 200 см.
Выбранная высота подступенка 21 см. Высота лестницы – 290 см. Таким образом, количество ступеней (Кс) равно:
Кс = 290 см / 21 см = 13,8.

Округлив получившееся число до 14 ступеней, следует уменьшить высоту первой или последней ступеньки до 17 см, чтобы не пришлось делать верхнюю площадку приподнятой над уровнем пола. Комфортная глубина ступеньки по средней линии должна составлять 20 см при спуске с учетом нахлеста и 30 см при подъеме.

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/doma/vintovaya-lestnitsa-svoimi-rukami/

Какие должны быть размеры винтовой лестницы: 4 конфигурации

При проведении проектирования и возведения лестницы в частном доме на второй этаж своими руками обязательно нужно провести расчет всей конструкции. При этом важны такие показатели как ширина ступеней, диаметр, количество.

Все это очень важно учитывать, чтобы подготовить правильные чертежи и сделать всю конструкцию эргономичной и полностью безопасной.

Такая достаточно оригинальная конструкция пользуется большой популярностью, так как для ее возведения не требуется большая площадь, однако, чтобы изделие получилось прочным и надежным, нужно все тщательно продумать и учитывать все нюансы.

Кроме того, большим преимуществом винтовой лестницы является то, что она вписывается в совершенно любой интерьер и становится самым настоящим его украшением. Чтобы было удобно ходить по ступеням веерного типа, нужно правильно обозначить их размеры. Поворот спирали вполне возможно сделать совершенно любым, все зависит от дизайнерской задумки и наличия свободного места.

Как выполнить расчеты винтовой лестницы на второй этаж

Проектирование винтовых лестниц подразумевает под собой определение всех требуемых параметров изделия, а также составление схематической модели конструкции с обозначений. Схема винтовой лестницы, независимо от ее конфигурации должна быть выполнена в вертикальной и горизонтальной проекции.

Это позволит прорисовать все основные детали конструкции полностью, а также определить преимущества и недостатки каждого способа обустройства ступеней.

Лестница может иметь самую различную конфигурацию, а именно:

  • С опорой на центральную ось;
  • С частичным вхождением ступеней в центральную опору;
  • С упором на боковые тетивы;
  • Консольное расположение.

Чертежи каждого типа лестницы будут различаться между собой, и это обязательно нужно учитывать при проведении расчетов и составлении плана конструкции. При этом значительно различаются размеры используемых деталей для винтовых лестниц, так как способы крепления в той или иной мере отнимают определенное пространство, предназначенное для передвижения.

Проектирование лестницы в частном доме – это сложный процесс, который включает в себя определение длины и ширины лестничного марша, угла поворота и наклона конструкции, размерных характеристик и количества ступеней.

Прежде чем выполнить проект винтовой лестницы, стоит правильно все рассчитать, а также определить количество ступеней. Именно поэтому, на основе полученных данных будет разрабатываться и возводиться конструкция.

Для возведения лестницы нужно определить:

  • Количество ступеней;
  • Высоту подступенка;
  • Размеры и расположение ступенек.

Изначально нужно определить оптимальное количество ступеней. Идеальным вариантом будет 11-13 ступенек. Обязательно должно быть нечетное количество для большего комфорта передвижения. Отсчет должен идти сверху вниз. Верхняя ступенька должна выступать в качестве площадки, а ее размеры нисколько не отличаются от остальных имеющихся элементов.

Для определения оптимальной высоты подступенка нужно разделить полученное расстояние от потолка и до пола на количество ступенек. Идеальным вариантом будет высота ступени в пределах 15-20 сантиметров. Для винтовой лестницы больше всего подойдут забежные ступени, именно поэтому, чтобы определить оптимальные параметры, нужно предварительно подготовить чертеж.

Винтовая лестница состоит из забежных ступеней и изготавливается преимущественно из дерева или металла.

Существуют стандартные модели винтовых лестниц, которые можно сделать в доме или выполнить свою оригинальную конструкцию, но для этого нужно все правильно и точно рассчитать, а также учитывать особенности готового изделия. Прежде чем приступить к возведению конструкции, нужно подобрать оптимальный тип изделия.

В частности винтовые лестницы могут быть:

  • Прямоугольные;
  • Многоугольные;
  • Круглые.

Прямоугольные и многоугольные конструкции могут быть использованы, если лестница будет монтироваться рядом со стеной. Если же она будет находиться посредине комнаты, то лучше всего отдать предпочтение круглой конструкции.

Винтовые лестницы могут выполняться с подступенками и без них. Лестница без подступенок гораздо удобнее в использовании, так как ширина забежной ступеньки намного уже стопы, поэтому может быть соскальзывание ноги, если выполнен подступенок, так как он занимает определенное пространство.

Важно! Отсутствие подступенков дает возможность становиться полностью всей стопой на проступь, поэтому движение по такой лестнице будет более удобным и безопасным.

Как подготовить чертеж винтовой лестницы

Чтобы подготовить чертеж винтовой лестницы, важно все правильно просчитать, а также учитывать габариты каждого элемента конструкции.

Прежде чем нарисовать макет, нужно продумать:

  • Особенности ступеней;
  • Ширину проступи;
  • Размеры проема.

Просмотрев имеющиеся готовые образцы можно подобрать для себя оптимальный вариант, который затем немного изменить под имеющиеся параметры и особенности интерьера дома. Одним из основных характеристик лестницы считается ширина проступи.

Для определения этого параметра нужно не только подготовить рисунок, но и воспользоваться специальными формулами, которые помогут определить требуемую ширину ступеньки.

На подготавливаемом плане обязательно нужно отобразить:

  • Внешний диаметр;
  • Градус разворота;
  • Ширину проступи.

Дополнительно, при проведении расчетов нужно учитывать место для фиксации ступеней, а также зону для перил. Помимо этого, нужно учитывать требуемую площадь для оформления проема.

При движении вверх или вниз человек любого роста должен легко и свободно проходить, не задевая при этом потолочных балок. Оптимальный размер обустраиваемого проема должен равняться приблизительно 2 метрам. Минимальный диаметр находится в пределах 1,2-1,5 метров.

Как сделать расчет винтовой лестницы онлайн

Можно самостоятельно провести все требуемые расчеты и замеры при выполнении проекта винтовой лестницы. Однако, существуют специальные программы, которые помогают быстро и просто провести требуемые замеры, составить чертеж и визуализировать получившиеся рисунки. Таким образом, можно будет получить полное представление о том, как готовая лестница будет выглядеть в интерьере.

В частности это такие программы как:

  • Онлайн-калькулятор;
  • 3D конструктор;
  • Autocad.

Наиболее популярными и востребованными считается онлайн-калькулятор, а также программа Автокад. Достаточно внести только требуемые данные и программа сама проведет расчет и предложит наиболее оптимальное решение.

Можно получить визуализацию уже готовой конструкции со всех сторон, а также ее разрезы, что позволит определить, насколько она будет прочной и безопасной. Если проводится расчет в Автокаде, то стоит помнить, что готовый файл будет иметь расширение dwg, которое совместимо не со всеми программами.

Проведение проектирования винтовой лестницы

Винтовая лестница устанавливается в основном, если нужно сэкономить свободное пространство.

Она отлично подойдет в качестве лестницы на:

  • Второй этаж;
  • Мансарду;
  • Чердак.

Чтобы совершенно точно и правильно выполнить проектирование конструкции, важны все требования и нормы ГОСТ, так как это позволит сделать лестницу прочной, устойчивой и безопасной.

Проект винтовой лестницы обязательно должен быть продуман очень тщательно до мелочей, чтобы она получилась прочной и надежной. Подъем и спуск не должны доставлять ощущение дискомфорта. Материалы для изготовления деталей должны отличаться прочностью и полностью соответствовать оказываемым на конструкцию нагрузкам.

Винтовая лестница имеет просто превосходную конструкцию и оригинальный вид, поэтому она с легкостью может стать украшением совершенно любого интерьера дома, независимо от его стилистических особенностей.

Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/razmery-vintovoj-lestnitsy

Как сделать винтовую лестницу на второй этаж своими руками: деревянную и металлическую

В частном строительстве для подъема на второй этаж нередко возводятся винтовые конструкции, они весьма компактны и способны преобразить даже самый скромный интерьер. А главное — собирается винтовая лестница своими руками совсем не сложно и вполне по силам каждому. Для этого нужно лишь знать особенности проектирования подобных конструкций, а освоить методику монтажа не составит труда.

Особенности винтовой лестницы

Перед тем как сделать винтовую лестницу самому необходимо рассмотреть основные аспекты, связанные с особенностями этой конструкции. Так, например, существует целый ряд отличий подобных изделий.

В первую очередь ступени располагаются спиралью, позволяя разместить лестницу более компактно. Однако за счет этого подъем и спуск становятся не такими удобными. Лестница может иметь лишь небольшое закругление, а может простираться высоко вверх, чередуя витки.

Если рассматривать проект винтовой лестницы, сверху она похожа на цветок с лепестками, которые располагаются таким образом, чтобы слегка заходить друг за друга.

Независимо от того, говорим мы о металлической винтовой лестнице или деревянной, покупной модели или сделанной своими руками, все элементы имеют схожую проектировку. Центральной частью такой конструкции является опора, выполняющая роль направляющей оси. Именно к ней крепятся ступени. Они, в свою очередь, также кардинально отличаются от ступеней обычных маршей, так как практически каждая из них является забежной. Это отражается в методике проведения расчетов.

Основным конструктивным элементом винтовой лестницы является центральная ось

Преимущества и недостатки

Так как вы планируете сделать винтовую лестницу на второй этаж, предварительно следует взвесить все за и против, потому что, несмотря на свои достоинства, эта модель имеет и ряд недостатков, которые в некоторых случаях могут показаться вполне существенными.

Преимущества винтовой конструкции:

  • Компактность. По сравнению с маршевой лестницей занимает минимум места, при этом передвигаться по ней удобнее, чем по раскладным или приставным моделям.
  • Декоративность. Винтовой подъем на этаж выглядит очень эффектно, особенно если использовать плавные переходы и мягкие закругления.
  • Бюджетность. Построить винтовую лестницу самому гораздо проще и дешевле, на неё требуется меньше материалов.

Недостатки винтовых лестниц:

  • Затруднение в подъеме грузов. Из-за поворотов и ограниченного пространства перенос габаритных предметов становится весьма затруднительным.
  • Меньшее удобство. Передвигаться, особенно вниз, по винтовой конструкции сложнее. Если не соблюдать правила проектирования, страдает не только комфортабельность, но и безопасность.

Главным преимуществом винтовой конструкции является её компактность

Используемые материалы

Для того чтобы у вас получилась прочная и эстетичная конструкция, необходимо подобрать подходящие материалы. Изготавливается винтовая лестница своими руками в основном из дерева или металла, чаще всего можно встретить следующие варианты:

  • деревянная лестница;
  • металлическая сварная;
  • металлическая кованая;
  • комбинированная.

В первом случае используется исключительно дерево. В качестве опоры может служить балка с сечением не менее 100 мм. Желательно зафиксировать дополнительно ступени на пристеновых косоурах. Для металлической конструкции могут использоваться швеллеры или трубы, а также уголки или листовой металл для крепления ступеней. В случае когда создается лишь каркас из металла, для ступеней можно использовать дерево или накладки из МДФ. Вполне неплохо выглядит сочетание МДФ с нержавейкой. Для перил при этом лучшим вариантом будет пластик, так как ему можно легко придать гнутую форму. Самыми декоративными считаются кованые конструкции, однако их стоимость довольно высока.

Можно также использовать уже готовые модульные изделия. В таком случае у вас будет набор металлических секций и готовых деревянных ступеней, которые нужно закрепить на опорные трубы и подвести под вход на этаж.

Разновидности винтовых лестниц по материалам изготовления: деревянная, металлическая, кованная, комбинированная

Расчеты проекта

Самая сложная часть работ — это, пожалуй, разработка проекта, а именно чертежи. От правильности выполнения расчетов зависят комфорт и безопасность при использовании конструкции. Винтовая лестница своими руками прорабатывается в несколько этапов.

Для начала необходимо определить доступную под строительство площадь и подготовить чертежи. Люк на второй этаж не может быть меньше 2 квадратных метров, к входу должен быть обеспечен свободный подход. Затем следует продумать количество ступеней и их расположение. Зачастую винтовые проекты лишены подступенков, поэтому можно сделать небольшое захождение ступеней друг на друга в их зауженной части. При этом важно соблюдать комфортный шаг, чтобы человеку было удобно спускаться, не цепляясь пятками за верхнюю ступеньку. Обычно достаточно 11–13 ступеней для полноценного подъема.

Градус уклона может быть увеличен до 45 градусов. Обязательно продумайте чертежи для расположения поручней. Так как используемая площадь ступени сокращается за счет метода их крепления и специфики расположения, нужно увеличить минимальную ширину лестницы. Для стандартных винтовых конструкций она должна быть не менее 120 см.

Основные данные и формулы для расчета винтовой лестницы со схематическим изображением конструкции

Установка опоры

Первое, что необходимо будет сделать, — установить опорные стойки. Так как сделать винтовую лестницу предстоит своими руками, в случае сооружения металлического каркаса необходимо обладать навыками сварочных работ. Деревянную же стойку нужно фиксировать анкерными болтами.

В большинстве случаев своими руками возводится комбинированная винтовая лестница из дерева и металла. Предварительно нужно обозначить места крепления ступеней чертежах. Необходимо обеспечить достаточное удаление опоры от стены, чтобы ничто не мешало строительству в дальнейшем.

Если же для подъема на этаж винтовая лестница изготавливается только из дерева, дополнительно нужно обустроить боковую фиксацию ступеней. Для этого можно своими руками выпилить косоуры и закрепить их на стене и вспомогательных балках. В таком случае конструкция будет похожа на обычную маршевую лестницу с забежными ступенями, но при этом поворот получится более крутым.

Способ крепления опоры для деревянной винтовой лестницы

Монтаж ступеней

Чтобы по лестнице было удобно передвигаться на этаж, нужно правильно расположить на оси ступени. Обычно для них приваривают каркас, точно подогнанный под конечную форму. Лучше всего для него использовать уголки. Также можно упростить ситуацию и наварить опору в виде прямой пластины. Можно сварить между собой два уголковых профиля из металла в виде перевернутой Т-образной подставки. На неё в дальнейшем крепятся деревянные или металлические ступени. Благодаря такому каркасу остается возможность корректировать размер ступеней.

Деревянная винтовая лестница, сделанная своими руками, может иметь крепления для ступеней на оси, стене, а также посредством использования больцев, если скомбинировать её с нержавейкой.

Схема крепления ступеней на оси

Ограждения и перила

Завершающий этап — крепление ограждений. Для винтовых лестниц это не только способ обезопасить менее удобное перемещение на этаж, но еще и дополнительный способ украсить конструкцию. Самый распространенный вариант — использование тонких трубок из металла. Особенно эффектно смотрится подобное ограждение, если его сочетать с коваными вставками и гнутыми деревянными перилами.

Разметка и схема монтажа стоек перил

При отделке конструкции деревом уместнее монтировать деревянные балясины. Основная трудность может постичь вас при попытке создать непрерывные закругленные перила. В принципе из дерева можно сделать гнутые изделия, но для этого придется долго вымачивать его и сушить особым способом. Лучше использовать имитацию древесины, а именно изделия из ПВХ.

Теперь вы знаете основы того, как построить классическую винтовую лестницу на второй этаж своими руками. Более точные расчеты и методы