Схема электропроводки квартиры

Составление схемы электропроводки квартиры – это наиболее важный этап проведения работ по замене электропроводки. Если схема проводки будет составлена неправильно, монтированная электропроводка может выйти из строя. Следовательно, необходимо правильно составить схему электропроводки. Следует отметить, что схема электропроводки каждой отдельной квартиры индивидуальна, так как она разрабатывается в соответствии с особенностями планировки квартиры и потребностями человека в потреблении электрической энергии. В данной статье рассмотрим вопрос о том, как составить схему электропроводки квартиры. Итак, для начала необходимо определиться с общей нагрузкой, включаемых в сеть бытовых электроприборов в каждой из комнат квартиры. Для удобства проведения расчетов изобразите упрощенный план квартиры. В области каждой из комнат впишите все электроприборы, в том числе и элементы осветительной аппаратуры, которые вы планируете включать в сеть. Затем необходимо рассчитать нагрузку каждого из приведенных бытовых электроприборов. Как это сделать? Приведем пример расчета нагрузки электрического водонагревателя.

Расчет нагрузки электрического водонагревателя

Посмотрите на паспорт водонагревателя. Нам необходима мощность, которую потребляет данный электроприбор. Как правило, она указывается на специальной табличке, наклеенной на корпусе водонагревателя или на нагревательном элементе – ТЭНе. Итак, в нашем случае номинальная мощность нагревательного элемента – 1500 Вт. Для того чтобы найти ток нагрузки делим номинальную мощность на напряжение бытовой сети. Напряжение бытовой сети – 220 В. Получаем: 1500/220=6,82 А. Округляем полученный результат до целого числа в сторону увеличения. Нагрузка (номинальный ток) электрического водонагревателя – 7 А. Подключение водонагревателя к электросети Аналогичным образом производит расчет нагрузок остальных бытовых электроприборов в каждой из комнат.

Определение количества розеток в каждой из комнат

Следующий этап – определение количества розеток в каждой из комнат. Стандартная номинальная мощность обычной бытовой розетки – 16 А. При выборе количества устанавливаемых розеток необходимо руководствоваться не только нагрузкой бытовых электроприборов, но и удобством их дальнейшего включения в сеть. Например, в соответствии с рассчитанной предполагаемой нагрузкой бытовых электроприборов в одной из комнат достаточно установить по одной розетке. Если площадь комнаты сравнительно большая, то следует установить еще одну розетку, например, в другом конце комнаты. В дальнейшем, установка дополнительной розетки избавит вас от необходимости использования удлинителей и тройников. Монтаж электрических розеток шлейфом Следует отметить, что для подключения мощных бытовых электроприборов, например, электрической плиты, необходимо использовать розетку специального типа, рассчитанную на больший ток (25 или 32 А). Кроме того, необходимо произвести выбор количества выключателей и осветительных устройств в каждой из комнат квартиры.

Составление схемы электропроводки

В соответствии с полученными данными составляется схема электропроводки. Что подразумевается под понятием схема электропроводки? Во-первых, это способ подключения розеток и осветительной аппаратуры к общему распределительному щитку квартиры. В данном случае есть несколько способов подключения:

• подключение розеток и освещения каждой из комнат в промежуточной распределительной коробке;
• подключение розеток и освещения непосредственно в распределительном щитке;
• смешанный способ подключения.

Какой способ подключения выбрать? При использовании промежуточных распределительных коробок значительно снижается надежность электропроводки, так как возникает необходимость промежуточных соединений проводников. Подключение каждой отдельной розетки и элемента осветительной аппаратуры непосредственно к общему распределительному щитку требует больших средств, так как увеличивается количество кабеля, требуемого для прокладки линий электропроводки. Но данный способ позволяет значительно повысить надежность электропроводки квартиры. Если нагрузка бытовых электроприборов сравнительно небольшая, то розетки можно подключить через распределительную коробку. Для питания мощных электро потребителей наиболее оптимальный вариант – это провести отдельную линию от главного распределительного квартирного щита. Подключение розеток через распределительную коробку Также следует упомянуть способ подключения розеток шлейфом. Данный способ предусматривает подключение одной линии электропроводки к первой розетке, вторая розетка подключается к первой и т.п. Подключение линии электропроводки, питающей другую розетку, осуществляется через вспомогательные контакты розетки, а при их отсутствии – через клеммник. Данный способ актуален для питания розеток, суммарная нагрузка которых сравнительно небольшая. При подсчете нагрузок делайте запас, так как в дальнейшем мощность бытовых электроприборов увеличится, ведь проводка монтируется не на один год, а как минимум на 10-15 лет.

Выбор электрического кабеля для электропроводки

Следующий этап – это выбор кабеля для линий электропроводки квартиры. Какой кабель выбрать? Наиболее популярный тип кабеля для домашней электропроводки – ВВГнг и кабель марки ΝΥΜ или ВВГнг-LS Требуемое сечение кабеля выбирается по специальным справочникам или по специализированной программе для расчета сечения кабеля , где учитывается не только нагрузка, но и способ прокладки кабеля. Программа для расчета сечения кабеля

Кроме того, необходимо произвести выбор защитных аппаратов в распределительный электрический щит. Выбор автоматического выключателя для той или иной линии электропроводки производится в соответствии с предполагаемой нагрузкой и номинальными данными конструктивных элементов данной линии электропроводки (кабеля, розетки).

То есть автоматический выключатель должен разъединять цепь при увеличении тока нагрузки до значения, больше номинального для того или иного элемента электропроводки. Для защиты от пожара и удара электрическим током, помимо автоматического выключателя следует выбрать устройство защитного отключения. Рекомендуется выбирать УЗО с током срабатывания (утечки) не более 10 мА. Рекомендуется также устанавливать в распределительный щит вводной автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Это необходимо для резервирования аппаратов защиты линий электропроводки. То есть во время аварийного режима на одной из линий и при отказе аппаратов защиты данной линии электропроводки, отключится вводной защитный аппарат.

Схема электропроводки в квартире, гараже, даче

Электропроводка, выполненная в квартире, даче или гараже имеет общую структурную схему, приведенную на рисунке 1, где

Структурная схема электропроводки

• BW — электросчетчик
• F — автоматический выключатель (автомат защиты),
• РК — распределительная (разветвительная) коробка
• A — потребители электроэнергии, например, осветительные приборы,
• X — устройства коммутации (для нашего случая ими будут являться электрические розетки),
• ЩЭ — щиток электрический. Следует заметить, что электрический щиток может содержать помимо автоматов защиты другие устройства, например УЗО.

На приведенной схеме рассматривается несколько вариантов электропроводки.

1. Подключение всех электропотребителей на одну линию. Очень часто по такой схеме делается электропроводка в гараже или небольшом загородном доме (даче).
2. Потребители электроэнергии распределяются по нескольким линиям электропроводки, при этом может использоваться один автомат защиты (участок схемы обозначен красным цветом) или несколько — синий.
3. Электрический щиток может располагаться на лестничной клетке, тогда приведенная часть схемы будет вынесена за пределы квартиры.
4. Для того, чтобы перейти от схемы a. к схеме b. можно установить дополнительный щиток, в котором разместить автоматические выключатели, устройства защитного отключения, соответствующим образом подключить к нему несколько линий. Этот вариант можно использовать если делается капитальный ремонт проводки, а электросчетчик установлен на лестничной клетке.

Здесь рассматриваются схемы проводки без заземления. Делается это чтобы не усложнять рисунки.

Дело в том, что подключение заземления электробытовых приборов (A), розеток (Х) (рисунок 2) при наличии соответствующего проводника производится параллельно и никаких сложностей не представляет.

Рассмотренные варианты призваны дать общее представление о структуре электропроводки и являются своеобразным предисловием перед рассмотрением сугубо практических вопросов.

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ

Здесь я буду делать акцент на вопросах, которые могут возникнуть при прокладке новой проводки. Однако, чтобы разобраться в уже существующей электропроводке этот материал тоже может пригодится, особенно в совокупности со статьей про то как прозвонить проводку.

Перед тем как сделать электропроводку в квартире стоит нарисовать ее схему. Для этого следует выполнить определенную последовательность действий:

1. Определяем места установки розеток, выключателей и пр.
2. Оцениваем мощность потребителей электроэнергии, определяем количество требующихся соединительных линий. Здесь нужно учесть следующие моменты:
   • При наличии достаточно мощных потребителей (электрические плиты, стиральные машины, кондиционеры) под них лучше выделить отдельные линии со своими автоматами защиты. Кроме того, туда нужно установить УЗО — устройство защитного отключения.
   • В любом случае, цепи подключения всех розеток стоит защитить УЗО.
   • Осветительную сеть вполне можно сделать общую.
3. Смотрим как удобнее сделать прокладку проводов (трассировку).
4. Соответственно определяем места установки разветвительных коробок.
5. Фиксируем все это в графическом виде (рис.3).

Со схемой определились, но остается еще ряд «белых пятен».

Во-первых, каким способом сделать электропроводку. Про это здесь.

Далее необходимо выбрать марку и сечение проводов.

Определить состав и схему электрического щитка.

После всего этого можно приступать к монтажу электропроводки, руководствуясь схемами подключения выключателей, осветительных приборов, других электротехнических устройств, а также схемами разводки электропроводки.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Проводка в доме схема

В каждом доме проводка выглядит по-разному. Все зависит от давности постройки, от перекрытий, материала, из которого выполнены стены. Для того чтобы выполнить работы, связанные с заменой проводки в панельном доме, под рукой должна быть схема электропроводки квартиры.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.

Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.

Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.

Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.

Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.

Варианты разводки

Проводка в доме, схема. В панельном доме проводка может быть проведена двумя способами:

1. Этот способ более устаревший. Проводка идет по полу в специальных канавах в плите – штробах. Эти канавы делаются еще на стадии производства, эл схема проводки дома предусматривает их заранее. По стенам проводку пускают поверх плиты и покрывают штукатуркой. Также и в потолке.

Такую проводку легко заменить. Выполняя монтаж проводки в панельном доме, нужно учесть, что самостоятельное устройство штроб в стенах таких домов запрещено. Но мало кто учитывает это, при проведении монтажа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет создать новую схему для проведения разводки.

2. Второй способ более современный. В новостройках проводка в доме и схема ее укладки, предусматривает более удобные и оптимальные варианты. Грубо говоря – это проводка в панельном доме, схема которой предусматривает покомнатное распределение групп потребителей.

Необходимость замены проводки в панельном доме

Проводка в доме, схема которой предполагает некоторые причины ее замены:

• истечение срока службы провода;
• увеличение нагрузки электроэнергии. В этом случае старую проводку необходимо заменить новой;
• угроза жизни жильцов – подключение потребителей без защитного заземления.

В любом случае для проведения профессионального монтажа электрической проводки панельного дома, лучше всего обращаться к специалистам.

Стоимость таких работ относительно невысокая, но этот вариант намного безопаснее, чем проводить или менять проводку самостоятельно.

При полной замене проводки стоимость зависит от количества точек. Если монтаж все же будет проводиться специалистом, то нужно знать, что установка люстр, выключателей, розеток имеет отдельную стоимость.

Расчет электропроводки в панельном доме

Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.

Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.

Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.

Проектирование электропроводки в квартире

В общем плане энергопотребление человечества растет. Хотя и ведется борьба за экономию энергоресурсов, но еще большими темпами ведется проектирование новых благ цивилизации, которые достаточно энергоемки, если продавать их миллионами. Относительно недавно весь перечень электрических приборов в доме составляли только лампочки накаливания. Затем стали появляться холодильники и утюги, а чуть позже – телевизоры. Лампочки усовершенствовали и изобрели люминесцентные лампы дроссельного включения, затем лампы импульсного включения, галогенные и светодиодные. Холодильники по большому счету изменений не претерпели, только улучшились теплоизоляционные материалы, за счет которых стало возможным уменьшить мощность двигателя компрессора. Телевизоры поддались прогрессу наиболее полно – с ламп перешли на транзисторы, затем на интегральные схемы и в итоге — на жидкокристаллические матрицы. Наряду с этими приборами использовались всякого рода обогреватели и нагреватели. Для прокладки проводки можно почитать эту статью. Для разводки в квартире использовались провода с алюминиевыми жилами. Сечение составляло 2,5 мм2, выдерживала такая проводка 18 А или 3,96 кВт при напряжении 220 В. Обычная двухкомнатная квартира насчитывала 12 лампочек по 60 Вт, холодильник — 170 Вт, телевизор — 120 Вт, утюг — 1 кВт – вот и весь электротехнический скарб. Итого получается: 12*60+170+120+1000=2010 Вт – потребление квартиры, а проводка может передать 3960 Вт. При этом схема разводки была магистральная – использовался один кабель от щитка до всех разветвительных коробок. Схема разводки каждой комнаты – радиальная: от одной коробки идет много кабелей до каждой розетки в отдельности. Важно, что сечение жил кабеля на лампочки, розетки и выключатели – все одинаковые. Это сделано потому, что магистральная общая сеть защищается автоматами, рассчитанный на ток 16 А, если занизить сечение, то не будет выполнено требование защиты каждой линии. Экономия энергоресурсов продолжилась, и теперь объем электрооборудования следующий: 12 лампочек по 60 Вт, холодильник — 170 Вт, телевизор — 120 Вт, утюг — 1 кВт, электрический чайник — 2 кВт, стиральная машина — 3 кВт, СВЧ-печь — 1,2 кВт, электродуховка — 3,5 кВт. Итого получается: 2010+2000+3000+1200+3500=11710 Вт. Такая нагрузка соответствует медному проводу сечением 10 кв.мм. Это однозначно чересчур, но если вы собираетесь использовать все эти приборы одновременно – тогда дерзайте. Если соберется вечеринка и потребуется много блюд в кратчайшие сроки, то скорее всего автоматы защиты отключат приборы из-за перегрузки, либо сгорят провода. Итак, всегда стоит проектировать проводку квартиры под имеющееся оборудование плюс еще запас на будущее. Нужно взять каждую комнату в отдельности и посчитать для нее электрооборудование. Кухня. Электрическая духовка 3500 Вт, холодильник 170 Вт, электрический чайник 2000 Вт, СВЧ-печь 1200 Вт, освещение 180 Вт, миксер 160 Вт. Итого полной мощности P=3500+170+2000+1200+180+160=7210 Вт. Ближайшая большая мощность составляет примерно 7920 Вт, что соответствует току 36 А, и для прокладки необходим кабель с сечением медных жил 4 мм2, например ВВГ 3*4. Монтаж такого кабеля несколько сложен потому, что он не гибкий и трудно гнется. Поэтому, когда получается много оборудования на один кабель, нужно разбить оборудование по группам. Тогда можно использовать несколько кабелей меньшего сечения. Здесь необходимо электрическую духовку подключать отдельным кабелем, соответствующим нагрузке. Кабель ВВГ 3*1,5 выдерживает мощность 3740 Вт, что вполне подходит. Оставшаяся мощность для кухни составляет P=7210-3500=3710 Вт. Эту мощность вполне может передать кабель ВВГ 3*1,5. Но т.к. кухня – помещение с высокой температурой и влажностью, то следует завысить сечение кабелей. Итого для кухни нужны два кабеля типа ВВГ 3*2,5, которые защищают автоматическими выключателями с током расцепления 24 А, но если на один кабель точно вешается только духовка, а ее мощность 3500 Вт при токе 3500/220=15,9 А, то конечно ее нужно защищать автоматом 16 А. И не важно что кабель может передать больше – пусть пока передает 3500 Вт, а со временем добавится еще посудомойка на эту же группу и автомат можно будет увеличить до 24 А, но не выше. Важно понять, что автомат защищает оборудование и кабели, но в быту все оборудование свободно перемещается по квартире, поэтому защищают кабели, а оборудование имеет в своих схемах предохранители, которые и защищают прибор. 1 – линия от распределительного щитка до распределительной коробки на кухне, ВВГ 3*2,5; 2, 5, 6 – розетки кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5; 3 — выключатель кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5; 4 — светильник кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5; 7 — линия от распределительного щитка до розетки для плиты на кухне, ВВГ 3*2,5. Ясно, что кабель сечением 2,5 мм2 заводить на светильник роскошь, но именно при таком сечении жил будет выполняться защита кабеля. Если такой кабель «тянуть» не хочется, то существует два выхода из этого положения. Первый – развести весь свет отдельно от розеточной группы. При этом понадобится немного больше кабелей, т.е. линий от щитка до каждой распределительной коробки, и значит линии 1, 12, 13 необходимо удвоить. При этом достаточно будет использовать кабели ВВГ 3*1,5 или того меньше ПВС 3*0,75. Второй вариант – установить предохранитель на отходящие линии меньшего сечения по сравнению со входящей, т. е. в коробку с выключателем на линию выключателя установить предохранитель соответствующий либо сечению жил кабеля, либо, если нравится часто менять предохранители, току лампочки. Ванна. Такая комната является особо влажным помещением с повышенной опасностью в плане поражения электрическим током, поэтому все оборудование обязано быть подключено либо через разделительный трансформатор (но это нереально), либо через устройство защитного отключения (УЗО). Располагается стиральная машина 3000 Вт, зеркало с освещением 70 Вт, фен 2000 Вт, основное освещение 100 Вт, душевая кабинка. Выключатели для основного освещения и зеркала лучше располагать за пределами ванной комнаты, но если так не катит, то можно использовать выключатели, работающие от пульта для телевизора. Для стиральной машины подойдет кабель ВВГ 3*1,5, а завышать кабель только из-за фена – роскошь, поэтому проще поставить одну розетку, которую сразу завести на щиток и поставить УЗО. В последнее время вместо ванны стали ставить душевые кабинки или джакузи. Эти кабинки бывают и совсем без электричества, а бывает, что для работы им нужен домашний атомный реактор. При выборе кабеля и автомата защиты нужно исходить из мощности агрегата, которая обычно печатается в инструкции. В любом случае джакузи нужно подключать через УЗО. 8 — линия выключателя ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА; 9 — розетки ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА. Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя. Туалет. В этой комнате задумчивости требования по электробезопасности такие же, как и для ванны. Розетки ставятся здесь очень редко и непонятно для чего, а вот освещение или теплый пол можно встретить часто. 10 — линия выключателя туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА; 11 — розетка туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА. Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя. Комната. Основное освещение 180 Вт, телевизор 120 Вт, утюг 1 кВт, электрообогреватель 2000 Вт. Итого 180+120+1000+2000=3300 Вт. Кабеля ВВГ 3*1,5 хватит. Развития энергоемких приборов в будущем ожидать не приходится, поэтому не стоит закладывать запас и протянуть кабель ВВГ 3*1,5. 12 — линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №2, ВВГ 3*1,5; 13 — линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №1, ВВГ 3*1,5; 20, 21, 23, 24 — розетки комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5; 22, 25 — линия проходных выключателей комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5. Прихожая. Часто пылесос приходится включать именно в прихожей, кроме этого здесь необходимо подключить светильник и дверной звонок. 14 — линия от распределительного щитка до распределительной коробки в прихожей, ВВГ 3*1,5; 15, 19 – светильники прихожей и коридора от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5; 16 – выключатель звонка входной двери, ВВГ 3*1,5; 17 — розетки прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5; 18 – дверной звонок, ВВГ 3*1,5; 26 — линия выключателя прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5. Тогда общая схема всей квартиры будет иметь вид: Далее следует примерно представить себе все схемы подключения розеток и лампочек. Нужно все зарисовать, так будет понятнее при сборке общей схемы. На рис.1 изображено подключение проходных выключателей. Такие выключатели могут отключать и включать освещение с двух различных мест, например, если в большой комнате удобно включать свет на входе, а выключать у кровати или имеется винтовая лестница, тогда можно включить свет внизу, а выключить вверху. Выключатель внешне похож на обычный двухклавишный выключатель, но в проходном один общий контакт соединяется либо с одним, либо со вторым свободным контактом. Принцип схож с игрой «угадай в какой руке». Одним устанавливается одно положение, а вторым угадывается это положение, для того чтобы лампочка засветила. Нужно учитывать, что в схеме с проходными выключателями используется на участке между двумя выключателями кабель с четырьмя жилами. Две жилы между свободными контактами выключателей, третья жила для нуля на светильник и четвертая – заземление. На рис.2 изображена схема с подключением светильника без разветвительной коробки через одноклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление), заводим его на подрозетник выключателя, раскусываем одну жилу и подключаем в разрыв выключатель, а кабель ведем на светильник. Известно, что чем меньше соединений имеет кабель, тем надежнее система. На рис.3 изображена схема с подключением двух светильников (лампочек) с разветвительной коробкой через двухклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление) заводим его в монтажную коробку, раскусываем все жилы, тянем на выключатель кабель, используя три жилы (одна – вход фазы, две – выходы фазы) и подключаем в разрыв выключатель, от коробки ведем кабель на светильник. В коробке нужно правильно соединить провода согласно схемы. На рис.4 изображена схема с подключением одного светильника с разветвительной коробкой через одноклавишный выключатель. При этом для регулирования освещенности используется прибор типа «Агат –д600», устанавливаемый непосредственно в светильник. Это удобно использовать в схеме с проходными выключателями, где обычный диммер нельзя применить. На схеме А – фазный провод, PEN – нулевой провод, PE – провод заземления. С розетками все обстоит более просто. Все розетки включаются параллельно вводным проводам. Главное — не перепутать между собой провода, чтобы на самим розетках все была одинаково. Доводим кабель до разветвительной коробки, доводим кабели от подрозетников до разветвительной коробки и скручивам провода в коробке. Когда со схемами все ясно, понятно, какими кабелями и куда нужно проводить, осталось проделать штробы в стенах и замазать туда все кабели. Кабель удобен тем, что между самой жилой и стеной находятся два слоя изоляции, каждый из которых выдерживает 1 кВ на пробой. При этом наружный слой изоляции сделан из пластика, не поддерживающего горение. Вместо кабеля можно использовать провода, но тогда их необходимо заключить в стальную или пластиковую трубу. Труба защитит от горящей проводки саму квартиру, и в случае чего будет проще заменить линии на более мощные. Однако такой монтаж более трудоемкий. Все кабели должны идти на таком уровне, чтобы их случайно не повредить шурупами и гвоздями. Единственное исключение — спуски к розеткам и выключателям, но если разводку проводить под прямыми углами, то спуск кабеля окажется точно над розеткой или выключателем, а это напомнит о мертвой зоне при сверлильных работах. В голове примерно нужно представить вот такую схему для всей квартиры. Вместе с силовой сетью обычно пракладываются кабели связи. По стандарту прокладывать в одной штробе эти кабели нельзя, но учитывая длину всей квартиры наводок будет немного и можно вместе проложить силовой кабель и сетевой. При этом нужно применять кабели с хорошей изоляцией. Все телевизионные и сетевые кабели нужно разводить по квартире по радиальной схеме. Радиальная схема предполагает от одного щитка протянуть отдельный кабель до каждого потребителя.

Три основные схемы электропроекта квартиры

Основные схемы электропроекта квартиры

Электропроект это основа электроснабжения квартиры. Без проекта невозможно получить разрешение на подключение новой квартиры к электросети, невозможно сделать новую электропроводку с подключением новых, дополнительных мощностей.

Все  страницы типового электропроекта важны, от титульного листа, до описи документов и нормативных ссылок. Но есть три основные схемы электропроекта, но которых базируется, не только весь проект, но и вся будущая работа электромонтажников или электриков. Эти схемы называются так:

• Однолинейная расчетная схема электроснабжения квартиры;
• Схема электрооборудования;
• Схема электроосвещения.

Конечно, в разных проектах словосочетания в названиях могут меняться, но суть остается именно такой. Правда, если схему электрооборудования можно заменить на схему силового оборудования или схема размещения силовых розеток, то однолинейная расчетная схема, не может назваться по-другому.

Однолинейная расчетная схема

Однолинейная расчетная схема это «мозг» проекта. На ней указано все, что нужно электромонтажнику для устройства электропроводки квартиры, кроме привязки розеток и светильников по месту установки.

На однолинейной расчетной схеме вы видите, вводную группу электропитания квартиры, включая счетчик учета.

На схеме показаны все планируемые потребители сети с указанием их мощности. Все потребители разделены на группы розеток и группы светильников. Для каждой группы запланированы устройства защиты (автоматические выключатели и УЗО). Обозначены марки и сечения кабелей электропроводки.

То есть, на однолинейной расчетной схеме есть вся информация необходимая для ввода электропитания в квартиру, сборки квартирного щита и распределения электропроводки по группам освещения и группам розеток.

Однолинейная схема, называется так потому что, делается только для одной фазы электропроводки, но применяется для всех фаз при трехфазном электропитании. На схеме это обозначается условными обозначениями, линия, перечеркнутая тремя или четырьмя палочками.

Визуально, однолинейная расчетная схема, делается в виде таблицы.

Примеры однолинейных расчетных схем

Схема электрооборудования квартиры

Схема электрооборудования или план расположения розеток в квартире, делается в гостированных условных обозначениях. На правильной, схеме электрооборудования, показываются все розетки квартиры, указывается их высота от пола и обозначается трассировка электропроводки от квартирного электрощита или распределительного этажного щита. В пояснении к схеме указывается, какой тип проводки должен быть выполнен: скрытая проводки или открытая проводка. Иногда, точную привязку розеток к помещению выносят в дизайнерский проект, где показана расстановка мебели.

Примеры схем электрооборудования квартиры

 Схема электроосвещения квартиры

Схема электроосвещения показывает расположение всех светильников квартиры и выключателей к ним. На схеме показывается  трассировка  электропроводки от распределительного щитка или этажного щита. В пояснении к плану, указывается высота выключателей и способы электропроводки.

Примеры схем освещения квартир

На этом все! Внимательно читайте три основные схемы электропроекта квартиры.

©Ehto.ru

Другие статьи раздела

Похожие посты:

Схема электропроводки в квартире: своими руками (типовые примеры)

При покупке жилплощади в многоэтажных новостройках или уже эксплуатируемых домах возникает вопрос организации правильного электроснабжения. Схема электропроводки в квартире является одним из ключевых моментов в процессе ремонта. Это важно потому, что число потребителей, требующих подключения, постоянно растет (в основном за счет бытовой техники), а существующие сети морально и физически устарели для подобных нагрузок.

Нормативами десятилетней давности, действующие на электроснабжение жилых домов и определявшие схему разводки электропроводки в квартире, подразумевалось, что максимальная суммарная мощность потребляемой одним абонентом электроэнергии не превышает 1-1,5 кВт. Впоследствии нормы для однокомнатных квартир были увеличены до 6-10 кВт, однако они мало соответствуют современным реалиям: только кухонные электроприборы могут потреблять электроэнергии в два, а то и в три раза больше.

Необходимость, причины и следствия

Схема проводки в квартире необходима, по крайней мере, из двух соображений:

• Она позволяет добиться четкого понимания при составлении плана работ по электроснабжению дома,
• При проведении ремонта, замены/модернизации существующей электропроводки, она дает возможность быстро, точно определить местоположение, характеристики существующих элементов (провода, выключатели, розетки, приборы и т. д).

Иллюстрация разметки проводки в квартире

Это базовый этап, миновать который нельзя. Он критически важен при постройке или покупке нового жилья, поскольку позволяет предопределить план, фронт работ,  правильное их выполнение, подключение потребителей. Кроме того, грамотно подготовленная схема электропроводки позволяет определить количество комплектующих (автоматы, выключатели, розетки и т. д), расходных материалов, а также их характеристики.

Основные требования к проекту разводки квартиры

Самостоятельное проектирование начинается с определения на плане помещения мест расположения потребителей электроэнергии (бытовых электроприборов) и источников искусственного освещения.

В проекте следует учитывать следующие моменты:

• Правильная схема должна иметь минимум пространственных «перехлестов» с другими инженерными коммуникациями (отопительные и вентиляционные системы, системы водоснабжения и канализации). По идее пересечений не должно быть вообще.
• В современном жилище, особенно на кухне, розеток много не бывает!
• Традиционно розетки размещаются таким образом, чтобы они не бросались в глаза (за мебелью). В однокомнатной квартире это сделать не так уж сложно – но при этом ко всем электроустановочным изделиям обязательно должен обеспечиваться оперативный доступ.
• При монтаже с использованием разветвительных коробок к ним также необходимо предусмотреть свободный доступ.
• В панельных домах проект должен максимально использовать имеющиеся в железобетонных плитах пустоты.
• Не следует забывать о безопасности эксплуатации монтируемой проводки – по плану розетки и выключатели не стоит помещать в сырых или сильно нагревающихся местах.
• Освещение помещения, особенно большого, одной расположенной по центру люстрой малоэффективно – намного лучше будет, хоть и несколько дороже, если добавить к ней зональные источники света. Это правило может нарушаться в однокомнатных квартирах, но в комнатах с высокими потолками нарушение недопустимо.
• В соответствии с современными нормативами правильно выполненная схема должна включать раздельные линии питания освещения и розеточные. Причем от одной розеточной линии допустимо запитывать не более четырех электроприборов, от одной линии освещения – не боле пяти светильников. Все мощные потребители электроэнергии – электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, водонагреватели – по проекту должны подключаться к распределительному щиту отдельной линией, каждый из этих электроприборов – своей, «персональной».

Что такое схема разводки, как строится и какой бывает?

План электропроводки квартиры или частного дома должен включать пять основных видов схем:

1. Структурная. Это чертеж или точнее схематическое отображение взаимосвязей ключевых элементов и цепей электроснабжения от щитка, ввода в квартиру и до планируемых или существующих точек подключения (бытовой техники). Для большей информативности используются стрелки-указатели, а также наносятся номинальные характеристики элементов (напряжение, ток, мощность),
2. Функциональная. Это графическое изображение фактических электрических связей между элементами с использованием принятых в государственных стандартах обозначений,
3. Принципиальная. Это максимально подробный чертеж с нанесением на план квартиры с обозначением всех существующих элементов сети от проводников до точек разбора (розетки, выключатели) и потребителей (различная техника). Он предусматривает точные места, размеры расположения проводки, соединительных коробок, шин для подключения,
4. Расчетная. Это отдельная схема подключений для электрических вводных щитков. На ней отображаются используемые автоматические выключатели (вводные, защитные), а также исходящая и входящая электропроводка. Она является базой для разбивки на группы – формирования однолинейной или групповой компоновки. Каждый провод должен иметь обозначение марки, сечения и количества жил, а выключатель – номинальный ток срабатывания,
5. Монтажная. На плане указывают места выходов, направление прокладки кабелей электропроводки, расположение соединительных клемм, характеристики проводников. В практике обустройства электросетей монтажа используется редко, особенно, если работы ведутся профессиональным специалистом.

Типовые схемы проводки

Эффективность действий в той или иной области зависит от уровня профессионализма, наличия определенных базовых знаний/навыков. Если, к примеру, человек является электриком, то составление схемы, ее практическая реализация не составит для него большого труда. Когда таких познаний нет, равно, как и желания выкладывать деньги за работу профессиональных проектировщиков, можно и нужно использовать типовые схемы проводки. Это своего рода эталонное решение, в котором учтены действующие перспективные нормы и от которого следует отталкиваться, проектируя индивидуальные решения.

Ориентиром может служить следующее наглядное типовое решение проводки в квартире панельного или кирпичного многоэтажного дома (также можно использовать в частной застройке):

Как можно видеть, все точки потребления в квартире разбиты на несколько групп. К каждой группе от вводного автомата и УЗО подводится питающий кабель с разным сечением (цифра в оранжевом квадратике). Кроме того, на каждое ответвление электропроводки предусмотрено подключение собственных элементов защиты, каждый из которых имеет разный номинал тока (зеленый прямоугольник).

Разбивка на группы питания является очевидной современной тенденцией. Она происходит в соответствии с суммарной мощностью потребителей. Номинальные значения тока для каждой из веток указаны, опираясь на технические характеристики современной быт техники и перспективу расширения ее парка.

Практическая реализация схемы

Когда базовые чертежи, планы электропроводки составлены, нормы расходных материалов, комплектующих определены, то можно приступать к осуществлению задуманного на практике.

Первым делом на стены, перекрытия наносится разметка. Делается это в строгом соответствии с действующими строительными и пожарными нормами. К примеру, в панельном доме категорически запрещается штробление перекрытий и несущих стен в горизонтальном направлении, а также выполнение диагональной прокладки. Расположение кабелей должно быть строго горизонтальным и вертикальным, с учетом минимальных отступов от существующих ограждений и ограничителей поверхности (дверные, оконные проемы, линии стыков стен, перекрытий и т. д).

Примерный план зон проводки можно видеть на следующей иллюстрации:

Способы монтажа проводки

Второй этап создания проекта – принятие решения, как сделать разводку с учетом материала, из которого построено здание. В соответствии с планом выбирается способ монтажа проводов, розеток, выключателей, регуляторов и распредкоробок. Таких способов всего три:

• Скрытая электропроводка,
• Открытая электропроводка,
• Комбинированный монтаж.

Скрытый тип монтажа

Все без исключения ответвительные и магистральные провода маскируются всеми возможными способами – вмуровываются в стены, заливаются устраиваемой на полу бетонной стяжкой, закладываются в пустоты плит панельных домов, при наличии подвесных потолков – прячутся в запотолочном пространстве.

Скрытый монтаж

Видимыми при таком проекте монтажа остаются только розетки выключатели и светильники. Распределительные коробки при скрытом монтаже устанавливаются крайне редко – обычно провода от каждой «точки» сводятся в один большой распределительный щит, где они и соединяются друг с другом в соответствии с планом работы электрооборудования.

Открытый монтаж

Открытая электропроводка, по сравнению со скрытой, подразумевает визуальную доступность большей части проводов. В декоративных целях и для облегчения монтажа они обычно укладываются во внутрь пластиковых коробов (другие названия – электрокороба, кабель-каналы), все соединения делаются в доступных для обслуживания распределительных коробках.

Пример открытого монтажа

Из-за своей технологической простоты это самый распространенный способ монтажа электропроводки, однако он требует тщательного продумывания плана трассировки проводов – если они будут пересекаться друг с другом, то место перехлеста будет очень трудно «окультурить»

Комбинированный монтаж

Комбинированный монтаж в проектах используется сравнительно редко. Суть его следующая: основная масса проводов прячется в запотолочном или подпольном пространстве. Видимыми делаются только спуски (с потолка) и подъемы (с пола) проводов к розеткам, выключателям и светильникам.

Такая разводка используется обычно в подсобных и хозяйственных помещениях – в случаях, когда требования к красоте интерьера в комнате минимальны.

Выбор провода

Если разводка электрики в квартире делается самостоятельно – следует уделить особое внимание подбору марки и сечения проводов.

На отечественном рынке наиболее распространены два типа провода: ВВГ и ПУНП (ПУГНП). Главная разница между ними не только в качестве изоляции (ВВГ в этом отношении вне конкуренции), но и в отношении производителей к заявленным техническим характеристикам проводов. Дело в том, что по жестким ГОСТовским нормам изготавливается только ВВГ, диаметр и сечение жил провода ПУНП определяются техническими условиями, допускающими отклонение 20% и даже более. В реальности же несоответствие заявленного сечения и фактического может достигать 50%!

Таблица оптимального выбора сечения кабеля

В проектах домашней электропроводки однокомнатной квартиры обычно закладываются провода следующего сечения:

• Для линий освещения – 1,5 кв. мм,
• Для розеточных линий – 2,5 кв.мм,
• Для линий с повышенной нагрузочной способностью (электрообогреватели, стиральные машины, электроплиты) и магистральных используют провод с сечением жил не менее 4 кв. мм.

Читайте также:

Выбираем сечение кабеля по току с помощью таблиц ПУЭ и ГОСТ, особенности расчетов

Выводы

Замена старой, прокладка новой проводки в квартире – одна из самых ответственных задач при самостоятельном выполнении. При этом от правильности составления схемы и выбора материалов и устройств зависит надежность работы и перспективный план развития энергосистемы квартиры.

Схема электропроводки в частном доме, квартире, офисе. Сделаем проект электроснабжения и выполним монтаж.

Заказать схему электропроводки можно по телефонам:

+7(495)118-32-15, +7(495)118-34-20

Для уточнения цены присылайте задание на почту: 2155682@mail. ru

Для Энергетиков, Архитекторов, Строителей действуют партнерские условия!

Схема электроразводки — важный документ в электрохозяйстве любого объекта, будь то квартира, офис или предприятие. В зависимости от масштабов производства в организации может существовать несколько однолинейных схем. Для чего они нужны и какие требования к ним предъявляются?

Виды схем электропроводки

Существуют расчетные и исполнительные схемы электропроводки. Первый тип создается на этапе проектирования и, как правило, входит в проектную документацию. Исполнительная однолинейная схема создается на основе существующего объекта со смонтированной электросистемой. Потребность в исполнительной схеме может возникнуть в случае изменения электрической сети или подключения к ней нового субабонента.

Технически однолинейная схема представляет собой упрощенную принципиальную схему целого цеха, или отдельного участка или оборудования. Цель создания схемы — кратко дать информацию о существующей сети.

Чаще всего однолинейные схемы используются для заключения договора на поставку электроэнергии между организацией и субабонентом. Особенно это актуально для больших производственных предприятий с большими мощностями. На однолинейной схеме, как правило, указывают границу балансовой принадлежности, разграничение, кому какое оборудование принадлежит. Без наличия однолинейной схемы подобный договор не заключается.

Требования к схеме

Поскольку однолинейная схема является частью проектной документации, то к ней предъявляются определенные требования. В частности, они прописаны в двух действующих ГОСТах — ГОСТ 2.702-75 и ГОСТ 2.709.

Однако основное требование к однолинейной схеме на предприятии — информативность. Как правило, в ней отображена следующая информация:

•    точка подключения объекта и граница разграничения;
•    расчетные токи и мощность подключаемого объекта;
•    сведения о приборах коммерческого учета;
•    сведения о технических параметрах ВРУ;
•    марку и длину питающего кабеля;
•    расчетные значения потерь и нагрузок;
•    сведения о коммутационном оборудовании;
•    другая информация.

В некоторых случаях этот список может состоять из других пунктов — дополняться или, наоборот, быть меньше. Все зависит от конкретного объекта.

Кроме однолинейных схем подключения субабонентов, энергетики предприятий составляют исполнительные однолинейные схемы оборудований, силовых щитов, щитов освещения и прочего. Они составляются для эксплуатации дежурным персоналом.

Цена схемы электропроводки

Стоимость определяется из назначения объекта: квартира, здание, промышленный цех и т.д., площади помещения и выделенной мощности.
Если вы не знаете требований, которые правила накладывают на однолинейные схемы, или не имеет опыта их составления — вам лучше обратиться к специалистам. Компания «МосМонтаж» предлагает составление схем любой сложности. Кроме непосредственного составления и расчета, наша организация помогает согласовывать их с контролирующими государственными органами.

 

Ждем вас в офисе для бесплатной консультации по инженерным сетям!

 

Карта проезда в офис, метро Новокузнецкая      

 

Все инженерные сети: электрика,  водоснабжение, отопление и вентиляция!

 

Бесплатный выезд инженера для оценки объемов!

 

Гарантия на работы 5 лет!

 

Компания более 20 лет на рынке, есть все Лицензии СРО и МЧС! 

 

Для Госзаказчиков, ТСЖ, Служб эксплуатации действуют партнерские бонусы и скидки!

 

Заявки на проект и монтажные работы ждем на почту

2155682@mail. ru

 

Для заказа выезда инженера звоните

+7(495) 118-32-15

+7(495) 118-34-20

 

Блок предохранителей в старой квартире — схема подключения calf-thanks

Блок предохранителей в старой квартире Что нового

Блок предохранителей в старой квартире — Подумайте, этому блоку предохранителей может быть 50 лет, проблем нет, но в итоге у вас их несколько домашние контуры проходят через каждый предохранитель, последний ящик, который я видел, на вашем 39-м водонагревателе 240 перегорели два предохранителя, и каждая из этих общих других домашних контуров называется перегрузкой. class fc 2nd May 18 2010 это во многом зависит от вашего местоположения, в сельской местности или в другом месте, но 400 или меньше должны покрыть его, если не в большом городе. Я 39 м не уверен, сколько лет вашей проводке, но аккуратно сделано и с ПВХ оболочкой поверх старых проводов все должно быть в порядке, если вы не можете идентифицировать потерю мощности с другим проводом, я просто оставлю его отключенным. У вас есть одна из старых панелей предохранителей в вашем доме, если так что замена предохранителя может быть довольно простой задачей здесь 39 s как я это сделаю, если вам 39 неудобно или нет p class grp grp talgo факты ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va ​​top style макс. ширина 50 класс tc.

Старый квартирный блок предохранителей — bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b video duration label 4 min class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b views label 93k ul ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b авторская этикетка blue collar diy ul class dd algo algo sr relsrch sr data 72c 6026720f97e03 параметры заголовка класса переключить h4 название класса ov ha style ne height 1 3 class ac algo FZ л ас 21th ЛХ 24 HREF HTTPS г поиск Yahoo уг a0gejaypcizgpvaanhhxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazqednrpzamec2vja3ny с.в. 2 повторно 1613161103 ро 10 RU HTTPS 3a 2f 2fohmyapt apartmentratings 2ffuse основы безопасности окно HTML гк 2 RS 5rh9qosbegmizcjkpuphadbcd9w referrerpo CY-мишени происхождения пустые 72C данные 6026720f97e8e предохранителей коробки основы безопасности многоквартирные оценки a h4 class fz ms fw m fc 12th wr bw lh 17 ohmyapt номинальные характеристики квартиры блок предохранителей класс безопасности tri ico стрелка вниз серый толстый optrg ul класс pd nk варианты алгоритмов.

Старый квартирный блок предохранителей — hadnz 4 bgc white bd 1 ​​bds s bdc lgray1 bs type1 ptb 1u class db selected class txt a class t1 c dgray c черный h bgc lgray3 hdb plr 3u ptb 1u td n td nh href https r поиск Yahoo уг a0gejaypcizgpvaanxhxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazqednrpzamec2vja3ny с.в. 2 повторно 1613161103 ро 10 RU HTTPS 3a 2f 2fcc bingj 2fcache ASPX 3fq 3dold 2bapartment 2bfuse 2bbox 26d 3d5005436667893330 26mkt 3den нас 26setlang 3den нас 26w 3dphpdnlr5mzzknfjqmgtgcw30shla4ofm гк 2 RS 52qcegsk ueflbdretmou36ze6a referrerpo су целевого происхождения пустой кэшируются а.class fc 2nd sep 20 2010 первое, что вам нужно знать, это где находится блок предохранителей в вашей квартире, их часто можно найти в шкафах спальни или на стене в коридорах. Стандартный цвет двери, ведущей к коробке, серый, но это также может быть черным, у вас всегда должна быть под рукой вспышка на случай, если предохранитель перегорел и вам нужно быстро получить к нему доступ.

Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и др. Блок предохранителей в старой квартире Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. Блок предохранителей в старой квартире На этой принципиальной схеме показано общее функционирование электрической цепи. Все его основные компоненты и соединения иллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Архивный блок предохранителей в старом многоквартирном доме jpg wikimedia commons Файл модернизированного блока предохранителей в старом советском многоквартирном доме, построенный в 1958 году jpg wikimedia commons Нет питания старые предохранители блока предохранителей не сбрасываются, есть ли какой-то трюк? или что-то еще не так? жизнь в германии toytown germany старая квартира блок предохранителей 2013 prius блок предохранителей bege электрическая схема старая квартира блок предохранителей seniorsclub это символ доход символ доход pietrodavico it старая панель предохранителей с керамическими предохранителями из восточной германии, видная на стоковой фотографии alamy электрические коробки предохранителей seniorsclub it провода доход проводов доход pietrodavico it Старая квартира блок предохранителей электросхема больничной разводки по электросхемам

Электромонтаж проводов в квартире и деревянном доме на даче своими руками

Независимо от того, прокладываете ли вы электрические провода в новом доме или меняете старую проводку, к процессу следует подойти более ответственно, чем. Грамотно спроектированная и качественно проведенная электропроводка в квартире — залог комфорта и безопасности!

У вас в квартире проведена электропроводка, схема должна быть сделана правильно с учетом общего количества розеток во всех комнатах, световых точках, стене и потолке.

Подготовленный план установки решает несколько проблем:

1. Значительно упрощает работу мастера.
2. Позволяет на предварительном этапе оценить исправность розеток и внести коррективы.
3. Облегчает расчет необходимых расходных материалов (розетки, выключатели, распределительные коробки, диммеры, провода).
4. Предотвращает ошибку при установке в неправильных местах электрощита, станков, счетчиков, вводных кабелей питания.
   
   

Перед тем, как приступить к составлению монтажной схемы разводки, необходимо четко обозначить, где каждый предмет мебели и размещение электроприборов, с учетом пожеланий своего домочадца, нуждается в сегодняшнем дне и возможных приобретений дополнительных устройств в будущем. .

Для более точного изображения плана нужно будет максимально точно воспроизвести расположение комнат в жилище, желательно в натуральную величину. Отметьте на плане заранее расположение предполагаемой техники.

Каждая электросхема электропроводки в многоквартирном панельном доме или частных домах представляет собой точную схему распределительных групп и отдельных электрических элементов. Для удобства пользования и чтения лучше положить каждую на отдельный лист бумаги.

Каждая группа потребления должна быть подключена к ее собственному отдельному устройству. Это даст возможность выключить какое-то помещение, если возникнет необходимость при ремонте или в других ситуациях. А в случае ЧП вы будете защищены от отключения электроэнергии по всей квартире.

Внимание! Автомат 25 А (тип В) монтируется на розеточную группу, а УЗО на 30 мА. Для цепей освещения потребуется автомат от 10 до 16 А (тип В).

Планирование электромонтажа во многом зависит от расположения электрического щита. Его можно разместить на лестничной клетке, в подвале или прямо в квартире. В последнем случае каждый потребитель электрического тока может «посадить» на свою машину. Это удобно, но слишком дорого в финансовом отношении.

Таким образом, он объединен в следующие группы:

• Поставка помещений.
• Освещение в холле, гостиной, кухне.
• Электроснабжение кухни и холла.
• Электроснабжение и освещение санитарных помещений (влажные помещения имеют свои особенности и требования к электрике).
• Печь должна быть на отдельной линии.

Внимание! Устройство защитного отключения (УЗО), установленное в каждой группе, повышает уровень безопасности электропроводки и предотвращает короткое замыкание. Его установка обязательна в операционных кухнях и ванных комнатах. УЗО должно быть рассчитано на ток до 30 мА (класс A).

Электропроводка в доме требует учета нагрузки основных приборов:

• электрический;
• водонагреватель;
• стиральная машина;
• кондиционер;
• духовка;
• СВЧ;
• посудомоечная машина.

После того, как группа спроектирована с основными потребителями тока, начните размещение на схеме выключателей, розеток, настенных и потолочных светильников, распределительных коробок. Проверьте правильность подключения и укажите необходимую длину проводов.

Полезный совет: Сделайте схему разводки в 2-х экземплярах. Один будет вариантом работы, второй должен храниться в семейных документах. При необходимости облегчит многим домашнюю работу.

По окончании монтажной схемы электропроводки в квартире все обозначения должны быть указаны условными знаками с точным размером.Линии, осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод для удобства работы и планирую нанести мой цвет.

Большей читабельности и информативности будет иметь план с указанием линейных размеров комнат, высоты потолка и расстояния от распределительных коробок до размещения электроточек. Это упростит работу с разводкой и электрическими проводами.

• Электропроводка Электропроводка на кухне при наличии электроплит следует учитывать при установке машины номиналом 63 и выше.

• Не устанавливать в розетку в ванной. Исключение составляет розетка для бритвы (подключается через трансформатор).

• Нельзя подключать к нулевому проводу заземляющих контактов розеток. Это касается и водопровода, и отопления.

• Кабели прокладываются вертикально и горизонтально под углом 90 °.

• Избегайте пересечения проводов. В крайнем случае расстояние между ними действительно не менее 3 мм.

• Минимально допустимое расстояние кабеля до пола и потолка — 150 мм и не менее 100 мм до дверных коробок, углов, оконных рам.

• Обычно переключатели располагаются слева от входной двери.

• Установите выключатели на одном уровне и на выходе 900 мм — 300 мм от пола. Единственное исключение — кухня.

• Для выключателей провод сверху вниз к выходу снизу.
  

Размещение электроприборов в разном количестве комнат в квартирах не сильно отличается между собой. Вариации могут зависеть от предпочтений владельцев.

1 комнатная квартира ↑

Схема электропроводки в квартире-студии подразумевает разделение минимум на 2 группы. Это обеспечивает рабочее состояние второй цепи при обрыве первой и запас мощности, который формируется в результате распределения между двумя цепями полной нагрузки.

1 группа включает гостиную, во вторую: кухню, санузел.

Двухкомнатная квартира ↑

Примерная схема электропроводки в двухкомнатной квартире составлена ​​в упрощенном виде. Укажите схему расположения основных источников света, выключателей и розеток на землю. Для квартир с большим количеством комнат схему следует немного изменить, но принцип тот же.

Частный дом ↑

Энергоснабжающая организация устанавливает счетчик вне дома.От него подводящий кабель идет к электрическому щиту, расположенному в доме.

Схема электропроводки в частном доме должна это учитывать. Текущие потребители распределены по группам:

• Освещение.
• Группа розеток.
• Основная (силовая). Сюда входят: бойлер, плита, стиральная машина, бойлер центрального отопления и т. Д.
• Хозяйственное назначение (гараж, подвал, сарай и др.).
  

Электромонтаж Электропроводка в деревянном доме мало чем отличается от другого плана, особенности есть только во время монтажа.

Гараж, сарай ↑

Тщательно продумайте расположение точек освещения и розеток в гараже. Помещение, как правило, лишено естественных источников света, поэтому стоит учесть, что для выполнения определенных работ потребуются какие-либо дополнительные лампы или розетки. Кстати, уличная розетка, установленная на стене, пригодится для подключения водяного насоса, газонокосилки или устройства для автомойки.

Итак, вы продумали схему разводки электропроводки в гараже, схему нужно подогнать под 2 группы освещения (основное и цокольное) и 2 группы розеток, которые будут расположены на боковых стенах гаража. Это гарантирует, что вы не останетесь без электричества.

Если вы уверены и обладаете необходимыми знаниями, разводка электропроводки в доме своими руками, у вас не возникнет трудностей. Относитесь к закупке материалов ответственно, технически грамотно, нарисуйте схему и приступайте к работе. Учитывая видео, может дать некоторую уверенность или узнать что-то новое.

Связанные с контентом

Подключение дверного зуммера квартиры к концентратору Smarthome | Крис Вонг

Недавно я предпринял побочный проект, над созданием которого я работал несколько лет, по подключению дверного зуммера квартиры к системе умного дома, чтобы обеспечить большее удобство и ситуационную осведомленность как дома, так и в дороге.

В этом посте будет собрана вся информация и ресурсы, которые я собрал в ходе этого проекта, для пользы всех, кто хочет сделать то же самое!

Домофон

Многие квартирные домофонные панели выглядят так, с динамиком и тремя кнопками:

Пользовательский интерфейс традиционной квартирной внутренней связи выглядит следующим образом:

1. Посетитель нажимает кнопку устройства на входной двери, срабатывая. тональный сигнал на панели объекта
2. Резидент нажимает кнопку «поговорить» на панели объекта, пытаясь определить, достоин ли посетитель входа… «кто это?»
3. Резидент нажимает кнопку «слушать» на панели устройства , чтобы услышать ответ посетителя… «Это я, ваш посетитель!»
4. Если посетитель признан достойным, резидент нажимает кнопку «дверь» на панели объекта, моментально отпирая дверь.

Этот опыт оставляет желать лучшего, и есть множество преимуществ, связанных с возможностью удаленно запускать мгновенную разблокировку (даже из другой комнаты) и получать уведомления, когда кто-то звонит в квартиру.

Как работает такая система внутренней связи, говоря электрически? Я рада, что вы спросили. Вот схема типичной системы внутренней связи в многоквартирных домах без швейцара / стойки регистрации.

PK-543A Электросхема с http://www.leedan.com/IN-826.pdf

«Мозг» — PK-543A, который устанавливается в центре здания. Это небольшая пластиковая коробка с печатной платой, множеством проводов и микропереключателями. Он подключается к панели входной двери, электронному дверному замку и к каждому блоку в здании. Блок «Интерком-станции» может быть 5-проводным, 4-проводным или 3-проводным (я думаю, я только что понял, почему они назвали его PK «543»), каждая из которых имеет несколько разные подключения для отправки звука и сигналов открытия дверей. .

Согласно 10-секундному поиску в Google, это устройство стоит чуть больше 100 долларов, и вы, вероятно, можете получить подержанное устройство за не слишком большие деньги, если хотите повозиться в изолированной среде.

Я также узнал, что электроника настолько проста, что есть множество компонентов сторонних производителей, которые работают с этими системами внутренней связи. Вы можете увидеть более известные бренды, такие как Lee Dan и TekTone, но есть и другие производители, которые делают совместимые кнопочные панели (станции и панель передней двери в модифицированной мной системе были произведены Apple Core Electronics, но все они подключены к a Lee Dan PK-543A)

Все провода ведут к PK-543A

4-проводная блочная станция также довольно проста. Никакой сложной электроники нет, только переключатели, соединяющие входящие провода, и динамик на 45 Ом. Динамик фактически служит микрофоном, что делает его еще проще:

Типичная схема 4-проводной переговорной станции, из http://www.leedan.com/IN-826.pdf

Если вы открутите панель, вы увидите 4 провода, обозначенные буквами «X», «3», «2» и «1». Как и следовало ожидать, кнопки разговора и прослушивания направляют ток через динамик / микрофон. Кнопка двери просто соединяет провода 2 и 3, которые центральный блок может распознавать, а затем запускать отпирание двери.

Выбор мостового устройства

«Тупая» система требует, чтобы человек прислушался к звуку и нажал кнопку, чтобы открыть дверь. Сделать интерфейс внутренней связи «умным» означает настроить все так, чтобы компьютер мог выполнять две функции, которые выполнял человек:

1. Обнаружение вызова на единичную станцию, которая может использоваться для запуска уведомлений или других действий.
2. По запросу активируйте трехсекундную разблокировку двери (имитируйте, как человек нажимает кнопку достаточно долго, чтобы посетитель открыл дверь)

Для этого нам понадобится часть оборудования умного дома, называемая мостом, или IO ( Ввод / вывод) интерфейс. Мост — это универсальное устройство, которое может взаимодействовать с сетью умного дома и действовать как электрический датчик и / или привод.

Внутренняя структура моста Fortrezz MIMOlite Z-Wave

MIMOlite от Fortrezz делает именно это. Он использует Z-Wave для связи через ячеистую сеть с концентратором умного дома Samsung SmartThings (или любой другой системой, совместимой с Z-Wave).

У него довольно простой физический интерфейс. Два провода подают питание (через адаптер переменного тока 12 В), два провода подключаются к его входу датчика, а три провода подключаются к его переключающему реле (как и в случае с большинством реле, вы можете либо замкнуть цепь, либо разомкнуть цепь)

Для тех, кто знает больше о Z-Wave, MIMOlite имеет следующие классы команд, которые мы можем использовать для этого проекта (среди прочего, прочтите техническое приложение, чтобы узнать больше):

SENSOR_BINARY — Вход сигнала может отправлять Z-Wave команда, когда она входит и выходит из триггерного состояния. Состояние срабатывания может быть либо сухим контактом, либо настраиваемым диапазоном напряжения. Другие устройства Z-Wave также могут «спрашивать», каково текущее состояние датчика.

SWITCH_BINARY — Z-Wave устройства могут отправлять команд включения и выключения, управляя реле. Устройства Z-wave также могут «спрашивать», каково текущее состояние переключателя.

Итак, MIMOlite станет «умным» интерфейсом для «тупой» панели внутренней связи. Но как нам это подключить?

Как заставить входной датчик и триггер выхода на MIMOlite взаимодействовать с панелью внутренней связи?

Запуск двери

Спусковой механизм двери — более легкая сторона этой проблемы подключения.Мы уже знаем, что панель просто соединяет провода 2 и 3, поэтому все, что нам нужно сделать, это подключить эти два провода к реле MIMOlite параллельно.

Имитация нажатия кнопки с помощью реле MIMOlite

В этой конфигурации и кнопка, и MIMOlite могут замкнуть цепь независимо, поэтому мы не меняем никаких исходных функций панели внутренней связи.

Но как мы можем гарантировать, что открывание двери срабатывает только на мгновение? Решением по умолчанию было бы просто рассматривать его как переключатель, и все, что делает, запускать, также определять время:

Включите переключатель> Подождите 3 секунды> Выключите переключатель

Это кажется рискованным, потому что если есть ошибка при передаче команды Off, дверь может оставаться незапертой на неопределенный срок.К счастью для нас, MIMOlite имеет параметр конфигурации для мгновенного релейного выхода!

Параметры Z-Wave MIMOlite

Параметр 11 — это время включения реле после получения команды включения, с шагом 100 миллисекунд. Установка на «30» означает, что реле сработает на 3 секунды, достаточно времени для наших посетителей, чтобы открыть дверь и войти. (См. Раздел Custom SmartThings Device Handler ниже, чтобы узнать, как мы устанавливаем параметры Z-Wave на MIMOlite)

Это решение на более безопасное и надежное , поскольку логика для определения времени замыкания реле происходит на самом MIMOlite, и не подвержен потенциальным проблемам с передачей по сети Z-Wave или через Интернет.

Обнаружение жужжания

Обнаружение жужжания оказалось бы более сложной задачей и потребовало некоторой специальной электроники. Когда посетитель жужжит устройство с панели входной двери, аудиосигнал отправляется через провод «X» через динамик и возвращается на землю через провод «1».

Как тональный сигнал проходит через переговорную станцию.

Это заняло у меня несколько дней поисков и переделок. Первоначально я начал искать способы почувствовать аудиосигнал, проходящий через динамик.Поскольку звук является переменным током, многие онлайн-форумы привели к рекомендациям по добавлению смещения постоянного тока к сигналу, а затем сглаживанию сигнала, чтобы его можно было обнаружить аналого-цифровым преобразователем.

Многие люди использовали эту схему для создания светодиодного измерителя уровня звука для аудиосигнала с использованием Arduino или аналогичного микроконтроллера.

Позже я узнал из электрической схемы PK543A, что тональный сигнал — это не переменный ток, а импульсный постоянный ток.

Я нашел множество подобных схем в Интернете и даже получил несколько рекомендованных схем от инженеров-электриков, но через несколько дней я узнал через неясную ветку Reddit, что TekTone использовал для продажи простой дополнительной платы, которая делала именно то, что мы хотели делать .Он назывался RY014B, и он мог распознавать тональный сигнал внутренней связи и включать реле!

Единственное зернистое изображение теперь недоступного TekTone RY014B

В Интернете на удивление мало информации о RY014B, но из этого зернистого изображения (и описания Redditor в ветке выше) ясно, что это просто диод, конденсатор , и маленькое реле. Это снято с производства. Вы можете найти несколько спецификаций для него, но ничего, что на самом деле не говорит вам, что это за компоненты.

Я, вероятно, мог бы перепроектировать это методом проб и ошибок, но смог отследить детали через пользователя reddit, который первым упомянул об этом модуле.Вот подробная принципиальная схема для всех, кто идет после меня и должен улавливать тон интеркома.

Простая схема, которая запускает реле при наличии тонального сигнала на панели внутренней связи.

Эта схема подключена параллельно с проводами X и 1 на панели внутренней связи. При нажатии кнопки агрегата на передней двери реле замыкается. Поскольку вход MIMOlite может работать как сухой контакт, мы просто подключаем его к реле и прекращаем работу. В конфигурации по умолчанию MIMOlite отправляет отчет о двоичном датчике при подключении двух клемм входа.Дверной зуммер шустрый!

Подключение входа MIMOlite к реле, которое замыкается, когда кто-то звонит в квартиру

Пользовательский обработчик устройств SmartThings

MIMOlite — это устройство Z-Wave, но оно не подключено к Интернету … оно может связываться только с другими устройствами Z-Wave . Несмотря на то, что существует множество способов связи с устройствами через Z-Wave, наиболее популярными являются потребительские платформы для умных домов. Samsung SmartThings является одним из них и предоставляет оборудование и инструменты для управления Z-Wave и другими устройствами умного дома.

Обработчики устройств — это конфигурации устройства SmartThings, определяющие, какие функции доступны для устройства, обеспечивающие создание и настройку базового пользовательского интерфейса. Когда вы добавляете устройство в свою сеть, SmartThings требует, чтобы вы указали обработчик устройства. Например, поскольку большинство диммеров Z-Wave реагируют на одни и те же команды включения, выключения и процентного соотношения яркости, существует общий обработчик устройств для диммеров. Некоторые производители будут создавать собственные обработчики устройств для своего конкретного продукта, которые вы можете выбрать из списка при добавлении продукта в сеть умного дома.

MIMOlite, однако, представляет собой и датчик, и переключатель в одном устройстве, поэтому универсальный обработчик устройств здесь не подходит. Нам нужен специальный обработчик устройства, который предоставляет и датчик, и коммутатор нашей сети SmartThings.

Fortrezz опубликовал универсальный обработчик устройств для MIMOlite на github. Он содержит основные плитки пользовательского интерфейса, которые отображаются в приложении SmartThings, что позволяет вам определять напряжение на входе и включать и выключать переключатель.

Пользовательский интерфейс обработчика устройств SmartThings для нашей интеллектуальной панели внутренней связи.

Я изменил этот обработчик устройств, убрав ненужные вещи, используя значок дверного замка, оставив только переключатель, сухой контакт, настройку и функции обновления. Я не буду вдаваться в подробности кода, который написан на Java-подобном языке под названием groovy. Это должно быть достаточно хорошо прокомментировано, чтобы вы могли продолжить.

Достаточно сказать, что классическое приложение SmartThings, вероятно, скоро исчезнет, ​​и это не лучший способ взаимодействия с умным дверным зуммером. Я считаю, что это полезно для тестирования, но реальная ценность для подключения этой штуки к SmartThings — это все другие вещи, к которым SmartThings подключается, например Alexa или If This Then That (IFTTT), или даже пользовательское приложение iOS (которое Я могу написать, если найду время).

Например, когда кто-то жужжит устройство, я могу захватить неподвижное изображение с сетевой камеры, которая смотрит на входную дверь, и отправить push-уведомление на свой телефон, уведомляющее меня о том, что кто-то находится у двери с фотографией. Чтобы пойти еще дальше, уведомление может включать кнопки действий, позволяющие мне открыть дверь, не переходя в другое приложение. Если я сделаю что-нибудь из этого, я обязательно напишу об этом и поделюсь ссылкой здесь.

Спасибо Тому Джонсону и Джеймсу Вонгу за помощь в электронике, а также пользователю reddit johnny121b за предоставление информации о RY014B.Спасибо, что прочитали это, оставляйте комментарии и вопросы, если они у вас есть!

Схемы подключения квартиры — seniorsclub.it wave-ratio

Схема подключения квартиры Что нового

Схемы подключения квартиры -. . . . . . .

Схемы подключения квартиры —

Схемы подключения квартиры —

Схема подключения — это метод описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели до коробки CB, которая охватывает телеуправление и Аспект телесигнализации, телеметрия, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех, новое вспомогательное оборудование и т. д. Схемы подключения квартир Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. Схемы подключения квартиры Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения иллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Электрическая схема для дома, бронирование jpg wikimedia commons Схема электропроводки дома 74 Схема электропроводки fender jazz b Принципиальная схема электропроводки Схема электропроводки для дома, бронирование электрические схемы схемы Схема электрических соединений в самой большой базе данных электрических схем здания • Файл paekaare 24 электрическая схема квартирного блока предохранителей jpg wikimedia commons

Схема электрических соединений квартиры — seniorsclub.ит проводник-ветеран

Схема электропроводки квартиры Что нового

Схема электропроводки квартиры -. . . . . . .

Схема электрических соединений квартиры —

Схема электрических соединений квартиры —

Схема электрических соединений — это метод описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели до коробки CB, которая покрывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрия, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех, новое вспомогательное оборудование и т. д. электрическая схема квартиры Эта принципиальная схема служит для обеспечения понимания функций и работы установки в деталях, описания оборудования / частей установки (в виде символов) и соединений. Схема электрических соединений квартиры Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения иллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Схема электрических соединений для дома, бронирование информация оритцкарлтон электрическая схема для дома домашняя электрическая проводка, домашняя проводка, электрическая проводка Как составить карту электрических схем дома советы домашняя электрическая проводка, электрическая схема, бытовая электрическая схема дома все, что вам нужно знать edrawmax онлайн 4 лучшие изображения схем электропроводки дома электрические выключатели света, проводка, трехпозиционный переключатель, электрическая схема] типичная схема проводки освещения в доме полная версия схема проводки качества hdtube radiotelegrafia it Электрическая схема электропроводки здания wrx световая схема проводки для схемы электропроводки принципиальная схема дома пожилых людейclub it visualdraw build visualdraw build seniorsclub it Схема] схема электропроводки в доме полная версия hd качество проводка в доме avdiagrams radiotelegrafia it

Схема электропроводки 1-комнатная квартира — электрическая схема Назад в формате микросхемы

Схема электропроводки 1-комнатная квартира Whats New

Wi кольцевая схема 1 комнатная квартира -. . . . . . .

Схема подключения 1-комнатной квартиры —

Схема подключения 1-комнатной квартиры —

Схема подключения представляет собой методику описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB который охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, которые требуют схемы подключения, используемой для обнаружения помех, нового вспомогательного оборудования и т.д. детали, описывающие оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения.Электросхема 1-комнатная квартира Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения иллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Схема подключения двухкомнатной квартиры 250x схема подключения mazda3 sp23 los dodol jeanjaures37 fr Схема подключения двухкомнатная квартира 250x схема подключения mazda3 sp23 los dodol jeanjaures37 fr Схема подключения двухкомнатная квартира 250x схема подключения mazda3 sp23 los dodol jeanjaures37 fr Схема] схема подключения двухкомнатная квартира полная версия hd качественная электрическая схема квартиры спальни potrosuaemfc mx Схема подключения 1 комнатная квартира 250x схема подключения mazda3 sp23 los dodol jeanjaures37 fr Бытовая электрическая схема новая спальня электрическая схема подключения электрические схемы общие планы этажей спальни, электропроводка, пол в спальне Схема подключения 1 комнатная квартира 250x проводка диаграмма mazda3 sp23 los dodol jeanjaures37 fr Схема подключения 1 комнатная квартира 250x схема подключения mazda3 sp23 los dodol jeanjaures37 fr

квартирный блок предохранителей — электрическая схема работа выкупить

квартирный блок предохранителей Whats New

квартирный блок предохранителей — класс fc 2 nd sep 20 2010 Расположение блока предохранителей Первое, что вам нужно знать, это где находится блок предохранителей в вашей квартире. Их часто можно найти в шкафах спальни или на стене в коридорах. Стандартный цвет двери, ведущей к блоку, серый, но он также может быть черным.Доступ к блоку предохранителей в квартире влияет на возможность жильца проживать в своем доме, если предохранитель перегорел и его нужно отремонтировать, а жилец не может этого сделать, он может застрять без электричества или даже тепла в доме. квартира из-за этого многие государства требуют, чтобы домовладельцы обеспечивали съемщикам доступ к блоку предохранителей. Если вы замените блок предохранителей, вам придется довести всю проводку до норм, в зависимости от размера квартиры, посчитайте минимум 12 000 плюс ремонт повреждений стен.class fc 2nd nov 27 2012 я так понимаю, что в многоквартирных домах должен быть отдельный блок предохранителей и / или цепь.

Квартирный блок предохранителей — панель выключателя для каждого блока, на который отвечает проверенный электрик, мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучшее впечатление на нашем веб-сайте p class grp grp talgo факты ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va ​​top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b 3 5 label class strs mr 2 class ico full strs mr full mt 1 class ico full strs mr full mt 1 class ico full strs mr full mt 1 class ico empty strs mr пустой mt 1 класс ico empty strs mr empty mt 1 9 8k ul class pcard st algocarousel crsl redesign ovy v ovx v mr 18 caption 5 yui3 skin sam ul class df class first bxz bb mr 9 mb 4 shadow fuji 2 bdr 8 bd 1 ​​w 190 fls 0 noimg class wrap textcard w 100p h 100p class content pt 2 pr 10 pl 10 pb 12 lh 1 38x class subtxt class c styl 3 db lh 1 38x fc 35th jason hello wel e, чтобы просто ответить Джейсону, если вы ищете Ссылка на код мне потребуется время, чтобы найти его, но я знаю.

Блок предохранителей для квартиры — каждый apar class bxz bb mr 9 mb 4 shadow fuji 2 bdr 8 bd 1 ​​w 190 fls 0 noimg class wrap textcard w 100p h 100p class content pt 2 pr 10 pl 10 pb 12 lh 1 38x class subtxt class c styl 3 db lh 1 38x fc 35th hi i 39 m mike и i 39 будут рады помочь вам в необходимости использования отдельных панелей только в том случае, если ответственность за плату за обслуживание несут отдельный класс bxz bb mr 9 mb 4 shadow fuji 2 bdr 8 bd 1 ​​w 190 fls 0 noimg class wrap textcard w 100p h 100p class content pt 2 pr 10 pl 10 pb 12 lh 1 38x class subtxt class c styl 3 db lh 1 38x fc 35th в некоторых старых зданиях есть одна услуга и арендодатель оплачивает счет за коммунальные услуги, если арендатор несет ответственность за счет за коммунальные услуги, требуемый объект класса extra spl bxz bb mr 9 mb 4 shadow fuji 2 bdr 8 bd 1 ​​w 190 fls 0 noimg class wrap textcard w 100p h 100p class content pt 2 pr 10 pl 10 pb 12 lh 1 38x class subtxt class c styl 3 db lh 1 38x fc.

Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема показывает общее функционирование электрической цепи. Все его основные компоненты и соединения иллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Файл gonsiori 3 квартирный блок предохранителей jpg wikimedia commons Файл Ümera 12 блок предохранителей для квартиры jpg wikimedia commons электрические схемы блока предохранителей в квартире reg бесплатная розетка бесплатная розетка compagniaportualerc it File linnamäe 37 блок предохранителей в 1-комнатной квартире jpg wikimedia commons схемы подключения блока предохранителей в квартире reg свободная розетка свободная розетка compagniaportualerc it Схемы подключения квартирного блока предохранителей reg free розетка свободная розетка compagniaportualerc it Pin by monika on для домашней крышки блока выключателей, крышки блока предохранителей, блока выключателя Схемы подключения квартирного блока предохранителей reg free розетка свободная розетка compagniaportualerc it

.

Как открыть замок без ключа. Как открыть любой замок с помощью подручных средств? Вскрытие цилиндрового замка высверливанием цугалей

Дверной замок – конечно же, неотъемлемая часть дома. Установка эта должна быть качественной, прочной, надежной. Все замки условно разделяют на три группы – врезные, накладные, навесные. Врезной замок для дверного проема выбирают очень часто.

По типу механизма дверные замки бывают сувальдные, дисковые, цилиндровые, биометрические. Сувальдная конструкция включает в себя составные части, в числе которых секретная деталь. Она представлена в наборе из нескольких пластин, и в совокупности это надежный механизм защиты. Такой секретный механизм обеспечивает слаженную работу пластин с фигурными вырезами, при открытии они совмещаются выступами там, где бородка ключа.

Строение сувальдного типа хоть и отличается простотой, тем не менее, принцип работы обеспечивает высокую степень надежности. Правда, такая конструкция все же имеет и недостаток. А именно, устроен он так, что имеет большой размер скважины, то есть у потенциального вора есть возможность проверить свои отмычки.

Но волноваться не стоит, если вы решили выбрать именно сувальдный замок. Сегодня выпускаются не только простые модели, но и механизмы, оснащенные специальной защитной системой. Потому взломщики вряд ли смогут попасть в нужные пазы. И механизм, когда его пытаются открыть взломщики, блокируется путем отмычки.

Цилиндровые и дисковые замки

Цилиндровые замки называются так, потому что в состав конструкции входит цилиндр. И поворот этого цилиндра, а значит, открытие осуществляется поворотом в основе ключа. Такие замки часто используют в быту, кто-то называет их советские, что в данном случае означает не современные, с малой степенью надежности.

Дисковый замок современным не назовешь, поворот ключа приводит в движение диски, вот и вся схема. Но если дисковый вид с ручкой, то противовзломная защита у него не самая плохая.

Таким образом, дисковые и цилиндровые замки:

• Не являются современными моделями;
• Элементы их надежны, но не настолько, чтобы справиться с механизмом не могли опытные взломщики;
• Вор может просто вырвать личинку замка, чтобы вскрыть запорное устройство;
• Потому не стоит тратиться на дорогие модели с цилиндровым или дисковым механизмом, они того не стоят.

Если же вам и нужен недорогой замок, и его вы собираетесь поставить там, где низка вероятность взлома, можно приобрести что-то из дешевой китайской продукции. Элементы там простые, открыть/закрыть легко, сборка несложная. Посмотрев на модель таких замков в разрезе, можно убедиться, что это не самый надежный встроенный механизм.

Врезной замок межкомнатный: устройство и конструкция

Схема такого замка сочетается с ручкой. То есть, оснащен он не только защелкой, но и выходом на рукоятку. Она же и приводит фалевый язычок в движение, это происходит благодаря ее соединению с поворотным штифтом. Механизмы в зависимости от типа ручки могут быть поворотными круглыми, нажимными и типа нобы.

Замочная конструкция межкомнатных дверей состоит из:

• Затвора;
• Двигающей пластины;
• Рычага;
• Пружины;
• Защелки;
• Корпуса.

Замки межкомнатных дверей (или как иначе называют эту конструкцию – внутренний замок) нельзя назвать полноценной запирающей конструкцией. Все же это не то же самое, что замок для входной двери. Межкомнатный замок состоит из ручки, декоративных накладок, ригеля и блокирующего механизма. Детали в том, что у личинки такого замка внутренней структуры нет. То есть разблокировать механизм несложно, и собрать/разобрать его не так трудно.

Устройство замка металлической входной двери

Для входной железной двери (или деревянной) используются конструкции накладного типа, встроенного и врезного. Большинство современных замков – это врезные конструкции. Он вкладывается внутрь дверного полотна и может соединяться с ручкой.

Входную дверь без надежной запирающей фурнитуры не оставишь. Основная часть врезной модели врезается же в дверное полотно. Получается, что наружу выходит только скважина для ключей. Ответная часть такого звонка имеет вид пластины, она врезается в короб напротив. Так осуществляется монтаж врезной системы на любые входные двери.

Классификация: виды ключей для замков

Самые распространенные – это английские ключи. Но надежность у них невысокая. У английского замка ключ плоский, имеющий бугорные нарезы на одном ребре и продольную ямочку. Нарезы при этом упираются в маленькие штифты в замке, а потом утапливают их на некоторую глубину.

Нельзя назвать надежными и крестовые ключи. Только секретов на болванке такого ключа больше. В английских замках только снизу пины в личинке. А вот в крестовом замке они имеются с четырех сторон. Такие ключи имеют четыре грани, напоминают они, если посмотреть на чертеж, отвертку. Потому сделать отмычку и открыть такой замок взломщику не трудно.

Что такое финские ключи:

• Это половинка круглого стержня, который обрезан поперек, с неглубокими проточенными пазами;
• Этот тип замков-ключей вскрыть тоже не трудно;
• На прочном железном стержне можно повторит форму ключа без секретов, и даже новичок-взломщик своими руками сделает такую отмычку.

Самые надежные ключи – сувальдные и перфорированные. На перфорированные ключи наносят небольшие ямки, выемки, дырочки. Есть даже ключи с магнитными вставками и плавающим пином. Взломать такую систему сложно, особенно если цилиндр замка защищен специальной скобой, а в комплекте идут перфорированные ключи с секретной картой хозяина.

Подробная картинка: английский замок дверей

Это на самый надежный цилиндровый замок. С другой стороны, считается, что он и не подвергается особым рискам, то есть используют его в быту. Но зато конструкция простая, ее несложно отремонтировать.

В чем преимущества английского замка:

• Если ключи потерялись или сломалась сердцевинка, установить новый сердечник совсем несложно;
• Замок компактный, как и ключи к нему;
• Можно в один механизм вставить другой сердечник.

К недостаткам относятся те же скромные показатели защиты. Потому чаще такой замок используется с дополнительными системами защиты, конечно, не конструкциями кнопочного уровня, но каким-то дублирующим более надежным замком. А иногда имеет смысл установить силовые засовы на входную дверь.

Замочный механизм для пластиковой двери

Запирающий механизм может быть однозапорным и многозапорным. Однозапорный замок отличается только одной точкой запирания, то есть он не обеспечит надежную защиту и плотное прилегание двери. Многозапорная конструкция – это запирающий механизм для двух-, а то трехточечного запирания двери.

Замки для пластиковых дверей могут частично пластиковыми, либо целиком металлическими. Последний вариант более распространенный, так как имеет высокую прочность. В остальном же выбор идет по тем же критериям: тип замка, механизм и т.д. Это может быть авто-замок, и замок, который закрывается только ключами.

Многие специалисты уверяют – дело не в том, английский замок, финский или французский. Самый надежный способ защиты заключается в комбинированной замочной системе. Когда совмещаются разные виды замков, то чисто теоретически быстро справиться с ними взломщику будет очень тяжело. Например, устанавливается цилиндровый замок и сувальдный замок. Одним набором отмычек здесь не отделаешься.

А еще проще – поставить внутри обычную старую добрую защелку. Защелку закрыть легко всегда. Да и будет это дополнительной защитой, когда хозяин дома.

Ну и есть простые правила безопасности: если на площадке три двери, и ваша выглядит самой дорогой, это не остановит взломщика. Ему не так страшно не справиться с конструкцией, как не попытать счастья попасть именно в эту, судя по всему богатую квартиру. И, конечно, не нужно показывать ключи на публике, современные взломщики могут сделать отмычку просто по фото, сделанным на телефон. Будьте осторожны и предусмотрительны.

Разновидности замков врезных с ручкой для входных дверей (видео)

Современный замок оснащен не только пружиной, защелкой и другими известными элементами, это может устройство с секретной картой владельца и т. д. Потому выбор велик, вопрос возможностей и приоритетов.

Удачного выбора и крепких замков!

Вы потеряли ключи от квартиры, или вам достался в наследство от деда запертый сейф без ключей? Скорее всего, сразу же возникает закономерный вопрос: «Как вскрыть замок без ключа?» Если вас по каким-либо причинам не устраивают варианты вызова сотрудников МЧС либо специалистов по открытию запирающих устройств, тогда можно попытаться это сделать самостоятельно. В этой статье я расскажу о некоторых способах вскрытия замков, да и то элементарных. Вы спросите: «Почему?» Отвечу словами Льва Соловейчика из фильма «Особенности национальной рыбалки»: «Начинать надо с простейших способов ловли — на червя, потом плавно переходим на блесну». Так и в нашем случае сначала необходимо научиться справляться с простыми замками, а уж потом переходить к изучению более сложных механизмов. Итак, сегодня речь пойдет о том, как вскрыть сувальдного типа. Рассмотрим и крестообразный штифтовой.

Что представляет собой первый вариант (сувальдный)? Это всем известный запирающий механизм производства времен СССР, его можно встретить на старых офисных сейфах, несгораемых шкафах, на дверях квартир. Правда, они встречаются все реже, но все-таки их еще предостаточно. Как вскрыть замок такого типа? Ключ от рассматриваемого устройства из-за своей формы получил название «бабочка». и надежности таких механизмов довольно низок, и их легко можно отпереть при помощи специальных инструментов. Но вряд ли они окажутся у вас под рукой. Я же расскажу о доступном методе. Едем на «блошиный» рынок и скупаем у старьевщиков ключи означенного типа, чем больше, тем лучше. Потом берем напильник или и срезаем одну сторону у ключа. Такая «отмычка» в определенных кругах называется «мальчик». Так поступаем со всеми экземплярами, только подбираем их таким образом, чтобы профиль не повторялся. На фото показаны ключ от сувальдного запирающего устройства и «мальчики» для него. Вставляем наши отмычки по очереди в скважину и пробуем сделать оборот. Вот мы и рассмотрели, типа. Этот метод применим и для современных устройств, только проблемой будет найти необходимое количество ключей, но все в ваших руках.

Теперь рассмотрим, как вскрыть замок штифтового типа с крестообразным ключом. Опять-таки я умолчу об узкоспециализированных способах и расскажу лишь о том, что может пригодиться простому обывателю, попавшему в безвыходную ситуацию. Эти устройства имеют очень слабую сердцевину, поэтому их проще всего свернуть специальным «свертышем» либо обычной крестовой отверткой. Для этого вставляем инструмент в и сильно проворачиваем ее. Правда, после такой операции сердцевина приходит в негодность, и ее придется заменить, но зато цель будет достигнута.

Теперь вы знаете несколько простейших методов, как вскрыть замок. Чтобы перейти к вскрытию более сложных устройств, необходимо изучать их механизмы. Для этого лучше всего купить такой замок, разобрать его, понять принцип работы. Не существует запирающих механизмов, которые невозможно открыть, вопрос только в том, сколько вы готовы потратить времени, сил и средств для решения проблемы.

Напоследок напомню, что открытие чужих дверей без ведома хозяев строго преследуется законом любой страны. Не забывайте об этом!

Запирающие замки появились вместе со строительством жилищ и возникновением имущественного расслоения в обществе. Как только возникла частная собственность, появилась необходимость в ее защите. Конечно, есть еще небольшие поселения людей, где о запирании дверей речь не идет, но это скорее исключение. На протяжении большого периода блокирующие дверную коробку механизмы видоизменялись, производители старались сделать запор надежнее, увеличивая его блокировочные свойства. Но не менялась функция замочного аппарата – запирание дверей и защита имущества.

Строение механизма замка

Если посмотреть на различные фото дверных конструкций, то можно увидеть, что запоры устанавливаются не только на входные двери, но и межкомнатные конструкции иногда тоже запирают.

Любое приспособление для запирания состоит из фиксирующего механизма, металлического специального короба для запора, задвижки и предмета- ключа для перемещения ригеля.

В зависимости от устройства приспособления для запирания определяются его функциональные возможности. По способу крепления к дверной конструкции блокирующие механизмы могут быть:

• накладными, закрепленными на внутреннюю сторону двери;
• врезными, установленными во внутрь дверной плиты.

Самое распространенное устройство замка двери — врезной запор, организация которого строится из:

1. Корпуса;
2. Лицевой планочной детали;
3. Приводного рычага;
4. Засова со специальной защелкой;
5. Засова с основным действием.

Независимо от крепления к дверям конструкция современных запирающих приспособлений включает две составляющих: секрет и исполнительное устройство.

С помощью системы секрета опознается ключ к замку, а исполнительный компонент осуществляет запирание.

Виды секретов

1. Механические секреты выполнены в разных вариантах, вот самые главные из них:
2. Цилиндрический. В основе этого варианта лежит специальная деталь – цилиндр. Именно в его сердцевине находятся элементы, препятствующие взлому замка — штифты. Замок с таким секретом носит название английского и является самым распространенным.
3. Сувальдный – состоит из несколько зубчиков на ключе, которые определяют количество сувальд.
4. Кодовый – открывается структура на наборе цифр во время ввода ключа.
5. Электронный – основывается на приводе, который встраивается внутри.

Виды исполнительных устройств

В качестве исполнительного устройства используются следующие системы:

1. Электромеханическая – засов с электроприводом.
2. Электромагнитная – магнит в качестве запорного механизма.
3. Механическая – запирание осуществляется стержнем из металла, входящего в специальный паз.

Организация замка сувальдного варианта

Надежность такой запирающей системы зависит от количества пластин, чем их будет больше, тем эффективнее будет защитная функция.

Система сувального типа состоит из следующих элементов:

1. Поперечного механизма засова – ригеля;
2. Металлической пластины – сувальд;
3. Специального отверстия под ключ.

Принцип действия этой системы заключается в занятии всеми пластинами определенных позиций, после чего становится возможным поворот ключа.

Структура цилиндровой замочной системы

Такая замочная конструкция может быть врезной и накладной, она представляет собой секретный механизм в сердцевине – личинке. Замки такого типа могут быть односторонними и двусторонними. Первый тип можно открыть ключом только с одной стороны, второй содержит два цилиндра. Его невозможно открыть с внутренней стороны без ключа.

Работа по запиранию помещения цилиндрическим приспособлением сводится к определенным действиям: ключ вводится в паз с ограниченным выступом, который находится в цилиндре. Часть цилиндра всегда вращающаяся. Но только если ключ будет вставлен подходящий. Остальная конструкция остается неподвижной – это корпус. В качестве исполнительного механизма служат штифты, которые поднимает ключ. В зависимости от положения штифтов наш запор будет открыт или закрыт. Открывание механизма происходит только при совпадении всех шифрующих элементов.

Система замочной конструкции межкомнатной двери

В межкомнатном варианте запирание не особо востребовано, но если такая конструкция обязательна, то выбирается специальный встроенный в дверное полотно красивый замок, который состоит из поворотной пластины, затвора, пружины, рычага для удержания, защелки, крышки корпуса.

Человек, выходя из своей квартиры, привык ее закрывать на специальный механизм – замок. Если раньше замочные системы были простыми, то сегодня во времена компьютерных технологий появляются замки-невидимки, способные уберечь любую квартиру от взлома. Дешевые замочные механизмы легко поддаются высверливанию и выбиванию, а скрытая в полотне замочная система работает только от радиочастот специального брелка. Замочная конструкция может иметь сложную или простую систему, но опыт подсказывает, что лучше выбрать на дверную панель один запор хорошего качества, чем несколько дешевых и простых.

Вы не можете попасть в квартиру, может произойти с каждым из нас. Поэтому на такой случай необходимо знать, как открыть замок без ключа и что для этого нужно.

Если ключ пропал

Итак, ключей нет нигде, ни в кармане, ни в сумке. Что же делать? Ведь замок на двери специально для того и создан, чтобы голыми руками его не открыть.

Конечно, самый надежный и простой способ решения проблемы — это вызов службы, специализирующейся на открывании дверей. Такие есть в каждом городе. Для того чтобы вам помогли попасть в квартиру, необходимо предъявить специалистам какие-либо доказательства вашего проживания в жилище. Например, паспорт, где указано место вашей регистрации и т. д.

Однако если по каким-либо причинам вы не можете воспользоваться услугами профессионалов, остается только попробовать открыть дверной замок без ключа, при помощи подручных средств. Например, использовать отмычку. Такой инструмент можно запросто приобрести в специализированном магазине, а воспользоваться им сможет любой, даже тот, кто никогда не пробовал вскрывать замки. Но далеко не каждый носит с собой отмычку. А вот шпильки или скрепки — это уже другое дело.

Делаем «отмычку»

Для того чтобы соорудить отмычку, вам понадобятся две обычные канцелярские скрепки.

Длинный конец скрепки разогните и выпрямите. У вас должна получиться ровная проволока. Некоторые советуют сгибать кончик проволоки, чтобы легче было нажимать на штифты. Но это не обязательно.

Натяжитель

Теперь необходимо сделать натяжитель, задача которого — повернуть замок. С его помощью вы будете надавливать на цилиндр, а другой скрепкой — одновременно -ставить на место штифты. Сделать натяжитель из канцелярской скрепки можно двумя способами.

Первый, более простой: длинный конец скрепки разогните под прямым углом. Таким образом, у вас получится основа для рабочего натяжителя, но не очень хорошая отмычка.

Второй, немного сложнее: полностью разогнуть концы скрепки таким образом, чтобы проволока согнулась посередине, а концы сходились. При этом один из них должен быть немного короче другого. Затем более длинную часть надо еще раз согнуть под прямым углом, около сантиметра от кончика.

Как открыть замок без ключа при помощи отмычки

Вставьте натяжитель в замочную скважину и надавите по кругу. Натягивать нужно в том направлении, в котором поворачивается замок. Если же вы этого не помните, тогда шансы — 50:50. Попробуйте сначала двигать скрепку в правую сторону. Как правило, в большинстве замков ключ поворачивается по часовой стрелке. Но бывают и исключения.

Те, у кого достаточно чувствительные руки, смогут сами почувствовать верное направление. Если вы все делаете правильно, то при повороте скрепка встретит меньше сопротивления, чем если выбрано ошибочное направление. Помните, что очень важно, чтобы во время работы присутствовало небольшое натяжение.

После того как определитесь с направлением, зафиксируйте давление, а другой скрепкой попытайтесь нащупать штифты. Большинство замков имеет пять штифтов, которые при правильной постановке открывают механизм.

Начиная с задней части замочной скважины, по порядку нажимайте на штифты. Вы должны зафиксировать каждый из них. При этом медленно накручивайте натяжитель. Если штифт стал в верную позицию — раздастся легкий щелчок. Или вы уловите слабое движение. Аккуратно шевелите отмычкой, пока не почувствуете, что все штифты стали на место. После этого поверните натяжитель в нужном направлении, и. .. замок откроется.

Цилиндровые замки

Как открыть замок без ключа, если у вас под рукой есть набор обычных инструментов? Здесь все зависит от типа и строения механизма. Так, если перед вами обычный врезной замок, оснащенный крестообразным цилиндром, необходимо воспользоваться дрелью. Начните с того, что высверлите небольшую дырочку над замочной скважиной. Затем с помощью отмычки поднимите стопор и отодвиньте крючок засова.

Еще один замок с простым механизмом — цилиндр со штифтами. Если под рукой имеется дрель, то дело становится совсем легким. Сделайте небольшое отверстие в самом цилиндре, вставьте в него отмычку и, проворачивая, откройте замок.

Навесной замок

А теперь поговорим о том, как открыть навесной замок. Без ключа с таким механизмом справиться можно двумя способами. Первый — с помощью отмычки пытаться выстроить в один ряд все штифты, как уже было описаны выше, что достаточно не просто для тех, кто подобным никогда не занимался. Второй способ — это снять замок. Рассмотрим более простой вариант.

Итак, как снять замок без ключа? Для этого вам понадобится обычный лом.

Направьте всю свою силу на слабое место замка — там, где к корпусу прикреплена дужка. Надавите.

Если же силы не хватает, можно воспользоваться специальной пилкой для металла, ножовкой или длинными кусачками. Перепиливание дужки диаметром в два сантиметра занимает около десяти минут, так что много времени вы не потратите.

Реечные замки

Такие замки чаще всего используются в калитках, заборах, гаражах. Методы вскрытия универсальны, примитивны и сводятся к тому, чтобы по очереди сдвигать рейки. Существует несколько способов.

1. Воспользоваться леской или гитарной струной. Вставьте отвертку в щель между косяком и дверью. С силой отожмите дверь. Из лески или струны нужно сделать петлю. Просуньте ее в замочную скважину и обведите вокруг штырей (которые служат для того, чтобы замок мог открываться изнутри). Затем аккуратно тяните петлю на себя. Рейки должны отодвинуться, а дверь открыться.
2. Как открыть замок без ключа при помощи карандаша или моркови? Легко! Смажьте любым маслом механизм замка. Освободите ригель. Для этого нужно немного отжать дверь в противоположном открыванию направлении. Затем вбейте карандаш или морковь в замочную скважину и поверните — замок открыт. Секрет в том, что, благодаря мягкому материалу «ключа» реечные зубцы оставят на карандаше (моркови) необходимые для открытия замка пазы.
3. Воспользуйтесь дрелью и отверткой. При пользовании этим способом вы даже не повредите дверное полотно. Сначала необходимо определить, где расположен закрытый ригель. Для этого просуньте обычный лист бумаги между коробкой и закрытой дверью. Когда нащупаете ригель, берите дрель. Просверлите маленькую щель в дверной коробке. Затем с помощью отвертки сдвиньте ригель. Все.

Еще несколько способов, как вскрыть замок без ключа

Итак, если перед вами замок, оснащенный язычком, действуйте следующим образом. Отверткой или любым другим инструментом, который можно просунуть между коробкой и полотном, прижмите язычок. Затем проверните ручку и откройте дверь. Между прочим, двери, запертые подобным образом, можно открыть даже при помощи простой пластиковой карты.

Как открыть сувальдный замок, если он встроен в деревянную дверь? Для этого надавите на дверь и, насколько это возможно, оттяните ее от коробки. Затем при помощи скрепки, отвертки или любого другого инструмента отодвиньте сувальды.

Если перед вами замок по типу защелки, при помощи отвертки открутите винты, с помощью которых прикручена ручка. Удалите ее. Снимите металлическую панель, которая закрывает механизм, и при помощи подручных средств пытайтесь нащупать защелку. Когда почувствуете, что вам удалось, надавите на нее и, не отпуская, проверните дверную ручку.

Если ключ застрял

Первым делом необходимо извлечь сломанный ключ из замка. В такой ситуации можно воспользоваться пилочкой от лобзика. Вставьте ее в замочную скважину так, чтобы зубцы смотрели вверх. Затем медленно двигайте пилкой, чтобы зацепить ключ. Когда это удастся, осторожно вынимайте пилку вместе с «добычей».

Бывают ситуации, когда ключ сломался, но его часть торчит из замочной скважины. Воспользуйтесь плоскогубцами. Подцепите ими ключ. Только ни в коем случае не пытайтесь его вытягивать. Это может только усложнить дело. Просто проверните его в том направлении, в каком обычно это делаете, когда открываете дверь. И уже только после того, как дверь будет открыта, вытягивайте ключ.

А вообще самый лучший способ решения проблемы — это предвидеть ее. Сегодня существуют особые дверные замки без ключей, которые вообще не имеют замочных скважин. Установите себе такие механизмы и забудьте о лишней головной боли.

И еще кое-что напоследок. Если вы все-таки пытаетесь открыть дверь без ключа, то будьте добросовестны. Ведь вскрытие чужих замков запрещено законодательством. И за это предусмотрено наказание.

Главная » Отделочные работы » Как открыть замок без ключа. Как открыть любой замок с помощью подручных средств? Вскрытие цилиндрового замка высверливанием цугалей

Как открыть сувальдный замок — Блог Медвежатника

Категория сувальдных замков – это механизмы высокой степени защиты, способные противостоять активным попыткам механического взлома. Но бывают ситуации, когда такая надежность может сыграть с хозяевами злую шутку. Например, если вы потеряете ключи от такого замка, то все ваши попытки открыть его шпильками, скрепками, отвертками и прочими подручными средствами будут совершенно безрезультатными.

Так как открыть сувальдный замок, если нет ключа? Применение грубой физической силы в данном случае не принесет никаких результатов. Упор стоит сделать на манипуляционные действия, например, для раздвижения внутренних пластин замка. Иными словами, вам понадобиться ловкость рук и сноровка, но это не означает, что удастся замок без ключа.

Причина его надежности заключается в том, что корпус с механизмом секретности, расположен непосредственно в дверном полотне, а с наружной стороны видно замочную скважину.

Прежде чем приступить к самостоятельному взлому замочного сувальдного механизма стоит оценить потери, которые вы можете понести в случае фиаско. Орудуя отверткой или сверлом, вы можете полностью вывести из строя даже те детали замка, которые были работоспособными. Более того, вы случайно можете повредить дверное полотно, а его косметический ремонт или замена – это весьма затратно. И если сравнить это со стоимостью услуг профессионального мастера по взлому, то выгода будет очевидной.

Рисковать или нет?

Если ваш сосед по лестничной клетке авторитетно заявляет, что у него большой профессиональный опыт в подобных делах, и он точно знает, как нужно действовать, то не спешите следовать его советам. Разумнее всего обратиться за помощью в специализированную компанию – это позволит не только вскрыть неисправный замок с минимальными потерями, но и сохранить дружеские отношения с соседом.

Причин, по которым замок может выйти из строя существует много:

• износ отдельных важных элементов замочной конструкции;
• механические повреждения, полученные в ходе попыток несанкционированного взлома или грабежа.

Мы предлагаем вам полный спектр услуг, связанных с экстренным открытием замков любой сложности, в том числе прочных сувальдных. Наши мастера не только знают, как взломать замок, но и проконсультируют вас относительно его дальнейшей эксплуатации. В процессе работы используем сертифицированные инструменты, которые с легкость выполняют свое функциональное предназначение.

Что дает сотрудничество с нами?

Как только в нашу компанию поступает заявка о помощи, мы реагируем на нее оперативно и не позднее, чем через 30 минут мастер уже прибудет по указанному вами адресу.

Для оценки предварительного фронта работ нашему специалисту необходимо буквально несколько минут – он «просвечивает» скважину и определяет причину заклинивания механизма.

Уровень профессионализма сотрудников нашей компании позволяет открыть дверь в экстренном режиме без утраты работоспособности замка. Иногда возникает необходимость в полной замене сломанного запорного механизма на новый исправный замок, например, во избежание кражи имущества из квартиры в случае утери ключей.

Если вы не хотите проводить эксперименты над сломанным замком, то смело звоните в нашу компанию. Обратите внимание, что мастер начнет свою работу только после того, как удостоверится в том, что не взлом не будет нести в себе противозаконный характер, а тот, кто подал заявку – это собственник квартиры или помещения.

Наша ценовая политика ориентирована на различные категории населения, а многочисленные позитивные отзывы о нашей деятельности характеризирует только с хорошей стороны, поэтому вы ни на минуту не пожалеете о том, что обратились в нашу компанию по аварийному взлому замков.

Как открыть дверь без ключа своими руками, надежные способы

Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как закрытый замок. В большинстве случаев подобные ситуации возникают в самый неподходящий момент. Причин возникновения подобных трудностей может быть огромное количество:

• замок «заело»;
• испортили хулиганы;
• в замочную скважину воткнули посторонний предмет;
• банально потеряли ключи.

Для большинства из нас в такой момент причина поломки не имеет значения, ведь перед нами стоит одна главная задача: открыть дверь без лишних повреждений и порчи дверных запорных механизмов.

Открыть дверь без ключа: оцениваем свои возможности

При возникновении малейших трудностей с дверью и замком не стоит вызывать наряд МЧС. Можно попытаться устранить поломку и вскрыть замок самостоятельно.

Для начала необходимо трезво оценить свои возможности и ситуацию. Одно дело, если придется взломать старенькую деревянную дверь с не менее старым замком. Другое – выломать бронированную дверь с импортной защитой.

Некоторые замки только с виду кажутся очень прочными и мощными. На самом деле их довольно просто вскрыть за считанные минуты. И здесь на помощь придут подручные средства, электроинструмент или прочие приспособления.

Дополнительная информация! Важно отметить, что большинство производителей замочных механизмов и дверей изготавливают свою продукцию с таким расчетом, чтобы в случае необходимости их можно было срочно отпереть с помощью нехитрых инструментов.

После радикальных мер по открытию дверей без ключа, старый замок с вероятностью в 99% придется заменить на новый.

 

Взлом замков своими руками: какие инструменты помогут?

Каждый замок по-своему индивидуален, поэтому для его открытия может понадобиться свой набор инструментов. Однако, в преимущественном большинстве случаев этот набор будет схож и будет включать в себя:

• связку похожих ключей;
• 2 отвертки: одна крестовая, вторая – плоская;
• плоскогубцы;
• лом и пилка по металлу.

Способы взломов замков дверей

Как правило, домушники не взламывают двери, а элементарно подбирают похожий ключ. Этот вариант не стоит упускать из виду. К сожалению, далеко не всегда связка схожих отмычек может оказаться под рукой, но если так случилось, то можно попытаться открыть замок с помощью подбора.

Дополнительная информация! Чаще всего дверные замки среднего ценового сегмента имеют подобную форму. В некоторых случаях они могут быть полностью идентичны именно вашему.

Если связки ключей под рукой не оказалось, то следует приступить к более радикальным действиям.

Рассмотрим более подробно варианты взлома и открытия типовых замков разных видов, которые не имеют встроенных защитных механизмов с секретом.

Крестообразный замок

Довольно легко и быстро можно отомкнуть без ключа с помощью обычной отвертки крестообразной формы. Примечание: она должна быть такого же размера, как и сам ключ. Для оперативного вскрытия крестообразного замка следует вставить отвертку в отверстие, не прилагая дополнительных усилий, и резко повернуть ее по часовой стрелке, интенсивно надавливая. Как правило, подобной манипуляции достаточно для того, чтобы дверь открылась.

Дополнительная информация! После подобного взлома будет необходимо всего лишь заменить личинку в замке.

Навесной замок

Такие замки редко используются в жилых помещениях. Чаще всего их применяют для закрытия гаражных дверей, на дверях подвалов или других подсобных построек.

Как показывает практика, взломать навесной замок в разы легче, чем пытаться открыть его с помощью инструментов и приспособлений. И здесь на помощь придет обычный лом. Во время открытия такого замка основную силу следует приложить к самому «слабому месту». У навесного замка это там, где ножка крепится к его корпусу. Если не хватает сил, чтобы взломать замок ломом, можно воспользоваться пилкой по металлу.

Дополнительная информация! Ориентировочное время на спиливание диаметра в 2 сантиметра – десять минут.

Французский замок

Более сложный вариант замочного механизма, который вскрыть неопытному человеку достаточно проблематично. Однако, возможно! На помощь придет старый дедовский способ: лом и сила. В отверстие, расположенное рядом с замком, необходимо глубоко загнать плоский конец лома. После этого нужно с силой давить на инструмент до того момента, пока защелка замочного механизма не отъедет в сторону и не будет цеплять дверной проем.

Цилиндровый замок

Довольно легко открывается методом подбора похожего ключа. Если речь идет про старый замочный механизм с изношенной скважиной, то шансы на успех в таком случае очень высоки – порядка 70-80%. Если подобрать похожую отмычку все же не удалось, то следует вооружиться плоскогубцами и отверткой.

На первом этапе снимается декоративная накладка, которая окружает замок. После этого с помощью плоскогубцев следует зацепить ту часть цилиндра, которая выступает вперед. Приложив немного усилий ее необходимо раскачивать до тех пора, пока она полностью не выпадет наружу. Не беда, если какая-то часть цилиндра не выйдет. Ее с легкостью можно выбить наружу подручными средствами. После этого следует взять плоскую отвертку и приложив немного усилий загнать ее внутрь образовавшегося отверстия и резким движением повернуть в сторону открывания.

Важно! Если очень дорожите замком и хотите сберечь его при любых условиях, то стоит немного потратиться и приобрести специальные отмычки и уже с их помощью пробовать аккуратно вскрыть дверь.

Если вскрыть дверь не удается

Все попытки открыть замок двери не увенчались успехом? Остается лишь одно – выбить саму дверь. Основную силу следует направить рядом с замочной скважиной. Удар должен быть очень резким и целенаправленным. В некоторых случаях, когда двери открываются в середину, намного проще выбить саму дверь, чем пытаться вскрыть замочный механизм.

Стоит помнить, что все вышеописанные методы и приемы по открытию дверей без ключа – общая информация для ознакомления, но никак не инструкция к радикальным действиям. При утере ключа или проблемах с замком куда более целесообразно обратиться в профессиональную контору. Как правило, в любом городе есть аварийная служба по вскрытию замков и дверей, которая работает 24 часа в сутки и готова срочно выехать на помощь к заказчику, оказавшемуся в сложной ситуации.

Загрузка…

Как открыть дверь или замок без ключа, открыть дверной замок без ключа

На самом деле, замки производяться с секретом и вместо ключа к ним есть шанс использовать разнообразные слесарные инструменты. И если вдруг вы потеряли ключь, то вооружившить данной статьей и кое-какими инструментами из хоз магазина — сможете открыть почти любой замок. Мы подскажем как открыть замок без ключа, но лучше все же обратится к профессионалам и они произведут экстренное вскрытие дверей.

Как открыть КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЗАМОК Такой замок может легко покорить крестовая отвертка. Главное чтоб она была из твердого металла и по размеру такую же как ключ. Вставьте ее в замок и с силой поверните ее по часовой стрелке. К сожалению часто этот метод полностью ломает замок, поэтому лучше обращаться в компанию, которая профессионально занимаеться открытием замков.
Как открыть НАВЕСНОЙ ЗАМОК Невесные замки легко ломаються ломом, но при этом необходимо применять силу в направлении слабого места, зачастую это место крепления дужки замка к корпусу. Если у вас нет лома, тогда на помощь прийдут длинные кусачки или ножовка. Если замок Вам дорог как память, тогда лучше обратиться к профессионалам, которые сохранят целостность замка. Звоните, мы готовы помочь Вам — (050) 203-13-36
Как открыть ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАМОК Такой тип замка можно взламать только варварским способом, деформировав дверную коробку. Необходимо взять прочный рычаг, это например лом или очень крепкая отвертка, и поместив его в зазор рядом с замком, деформировать дверную коробку до тех пор, пока замок не перестанет цепляться за косяк (изуровованный нами). Этот способ открытия замка, из за его примитивности подходит для любых замков. Так же можно открыть отмычками без повреждения и на крайний сучай сверлить. Наши специалисты ужеют быстро открывать замки без повреждения, поэтому лучше обращайтесь в компанию вскрытия замков в Киеве «Замок 911» — Звоните (096) 779-58-36
Как открыть ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК Конечно было бы не плохо подобрать похожий ключ из тех что сможете раздобыть, а вдруг подойдет. Это может произойти только в том случае, если замок внутри не разрушен. Также посветив фонариком, загляните внутрь, может какой-то не доброжелатель, засунул спичку в середину и вы сможете ее достать щипчиками. Если же сердцевина рассыпалась внутри или не проворачивается можно у соседа попросить отвертку и приложив достаточно усилий вставить в скважину и провернуть как ключ. Если, после таких усилий нет результата, можно попробовать высверлить цилиндр, но при этом нужно понимать, куда сверлить, чтоб не повредить себя и не испортить внешний вид двери. Впрочем, это дело случая! Советуем не тратить время и довериться нашим специалистам!
Как открыть ДОМОФОН Для открытия домофона, вам необходимо узнать модель устройства. А после этого спокойно в поисковой системе Google найти «коды домофона *модель*». А лучше купить универсальный ключ для домофонов и стать властелином подъездов! :)

Советы профессионалов:

1) Порой быстрее и проще просто выбить дверь, если она открываеться внутрь. Только бей рядом с замком (поближе к центру двери) и сосредоточить силу в пятке. При этом во время удара ступня неподвижной ноги должны быть направлена параллельно к двери. Мы часто видели как в кино выбивают двери плечом, так пусть это и останеться для копов из сериалов.

2) На самом деле лучше не заниматься самодельничеством. Так как можно легко испортить и дверь и замок. Если Вам срочно нужно открыть дверь или замок — обращайтесь к профессионалам. Компания «Замок — 911» занимаеться аварийным вскрытием любых замков — двери, сейфы, машины и прочее, что имеет замок.

(073) 193-7-911    (050) 193-7-911
     (067) 113-7-911      

Читайте также:

Дверной замок французский

Как открыть дверь без ключа

Бывают ситуации, когда человек не может открыть входную дверь или дверь автомобиля. Причины могут быть совершенно разными. Ключ может внезапно сломаться, его можно потерять или забыть. В такие моменты люди задаются вопросом, как открыть дверь без ключа? Как попасть в автомобиль? Ведь вызывать специальные службы довольно затруднительно и затратно. Существует несколько способов открыть дверь без ключа и если следовать инструкции, то все получится легко и просто.

1

Какие инструменты нужны для вскрытия замка

Есть несколько инструментов, которые помогут вам без проблем открыть практически любой замок:

• плоскогубцы;
• набор отверток;
• стандартный ключ для домофона;
• лом;
• пила по металлу;
• набор дверных ключей.

Каждый их перечисленных инструментов могут внести неоценимый вклад в самостоятельное вскрытие замка. Но стоит понимать, что после того, как вы произведете вскрытие, замок придется немедленно заменить.

2

Как открыть дверь без ключа

Дверные замки бывают 4 видов. Если вы решили отпереть дверь самостоятельно, узнайте к какому виду относиться ваш замок.

Как открыть дверь с навесным замком без ключа

Данный вид замка обычно используется для гаражных и подсобных помещений, сараев и погребов.Такой замок намного проще сломать, чем открыть. Сломать его вы сможете с помощью практически любого подручного инструмента. Чтобы вскрыть навесной замок, лом либо иной подобный инструмент необходимо направить на место, где располагается ножка, прижать к корпусу и резко надавить.

сли же сломать замок не получилось, можно обратиться к пиле по металлу. На весь процесс вскрытия замка уйдет не более 15 минут.

Как открыть дверь с французским замком

Французский замок считается наиболее тяжелым для вскрытия. Как правило, открыть французский замок сможет исключительно профессионал, хотя можно попробовать. Вставьте плоскую сторону лома в отверстие около самого замка. С силой нажимайте на лом до появления щелчка. Стоит заметить, что вскрытие французского замка может привести к замене не только замка, но и двери в целом. Для данного вида замка будет намного проще и дешевле вызвать специалистов, чем действовать самостоятельно.

Как открыть дверь с крестообразным замком

Для данного вида замка вам понадобится набор отверток. Максимально внимательно подберите подходящий по размерам инструмент. Аккуратно вставьте инструмент в замочную скважину, после чего сильным нажатием поверните отвертку по часовой стрелке. Как правило, после описанных действий замок открывается моментально.

Как открыть дверь с цилиндровым замком

Открыть цилиндровый замок будет намного проще, если он прослужил уже много лет, для этого вам потребуется любой другой ключ. Если же открыть похожим ключом замок не удалом, то вам могут помочь плоскогубцы и набор отверток.

• С помощью набора отверток снимите декоративную вставку на замке.
• Подцепите плоскогубцами удобную сторону цилиндра в замке и потихоньку начните раскачивать, вскоре она должна вывалиться.
• Если же достать цилиндр полностью так и не удалось, вооружитесь отверткой. Вставьте ее в отверстие замка и поверните в ту сторону, в которую открывается замок.
• Если не получается засунуть отвертку в отверстие, то вам помогут плоскогубцы. С их помощью вы сможете вбить отвертку в отверстие без особых усилий.

В случае, если дверь открыть так и не получилось, то у вас остается 2 варианта – выламывать либо вызывать сотрудников МЧС.

3

Как открыть дверь автомобиля если забыл ключ

Если у вас отсутствуют оба комплекта ключей, а в машину попасть нужно срочно, то вас спасет маникюрная пилочка для ногтей или самая маленькая в наборе отвертка.

• Сделайте крючок кончиком инструмента, затем осторожно попробуйте вытащить уплотнитель.
• Далее введите крючок между замком и стеклом, подцепите механизма для открывания замка.
• Нажмите на замок, сделайте движение крючком сначала влево, затем резким движением вправо.
• Почувствуйте крючком открывающий механизм и дерните за него, после чего замок откроется.

Для тех, кому первый способ показался сложным, есть еще один. Он подходит исключительно для иномарок 90-х годов и отечественных автомобилей.

Аккуратно достаньте уплотнитель окна, и вы сможете без лишних усилий открыть дверь. Далее вставьте обратно окно и обратитесь за помощью в автомобильный сервис-центр.

• 1 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES — OISEAUX > 425

• 2 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 3 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 4 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 5 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 6 accent

  БФРС > accent

• 7 accessoires hydrauliques

  вспомогательное гидромеханическое оборудование

  Dictionnaire polytechnique Français-Russe > accessoires hydrauliques

• 8 à la douzaine

  дюжинами, сколько (душе) угодно

  Il commença, naturellement, par déclarer que Lancret était fou de prétendre à ma main, que des maris comme lui, j’en trouverais à la douzaine. .. (M. Prévost, Dernières lettres de femmes.) — Он, конечно, начал с того, что со стороны Ланкре было безумием претендовать на мою руку и что таких мужей я найду сколько душе будет угодно…

  Dictionnaire français-russe des idiomes > à la douzaine

• 9 acquêts (de la communauté)

  pl

  имущество, совместно приобретённое супругами, общее имущество супругов

  Dictionnaire de droit français-russe > acquêts (de la communauté)

• 10 acétarsol

  Dictionnaire médical français-russe > acétarsol

• 11 aide en nature

  Le dictionnaire commercial Français-Russe > aide en nature

• 12 adoucir

  геол.

  смягчать, умягчать

  — s’adoucir

  Dictionnaire français-russe de pétrole et de gaz > adoucir

• 13 activité voisine

  Dictionnaire Français-Russe d’économie > activité voisine

• 14 A.R.A.C.

  сущ.

  лингвостран. Association républicaine des anciens combattants

  Французско-русский универсальный словарь > A. R.A.C.

• 15 apport des engrais

  Dictionnaire français-russe de géographie > apport des engrais

• 16 immédiat

  ближайшее время

  непосредственный

  Dictionnaire français-russe des affaires > immédiat

• 17 immédiat

  ближайшее время

  непосредственный

  Le français des affaires (Français-Russe) > immédiat

• 18 adorablement

  очарова́тельно, преле́стно; восхити́тельно

  Dictionnaire français-russe de type actif > adorablement

• 19 air

  (de musique) ария

  вид

  воздух

  мотив

  Mini-dictionnaire français-russe > air

• 20 changement de camp

  Dictionnaire Français-Anglais (UEFA Football) > changement de camp

Страницы

Перевод [email protected]=>9 70: с французского на русский

• 1 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES — OISEAUX > 425

• 2 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 3 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 4 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 5 425

  DICTIONNAIRE DES NOMS DES ANIMAUX EN CINQ LANGUES > 425

• 6 accent

  БФРС > accent

• 7 accessoires hydrauliques

  вспомогательное гидромеханическое оборудование

  Dictionnaire polytechnique Français-Russe > accessoires hydrauliques

• 8 à la douzaine

  дюжинами, сколько (душе) угодно

  Il commença, naturellement, par déclarer que Lancret était fou de prétendre à ma main, que des maris comme lui, j’en trouverais à la douzaine. .. (M. Prévost, Dernières lettres de femmes.) — Он, конечно, начал с того, что со стороны Ланкре было безумием претендовать на мою руку и что таких мужей я найду сколько душе будет угодно…

  Dictionnaire français-russe des idiomes > à la douzaine

• 9 acquêts (de la communauté)

  pl

  имущество, совместно приобретённое супругами, общее имущество супругов

  Dictionnaire de droit français-russe > acquêts (de la communauté)

• 10 acétarsol

  Dictionnaire médical français-russe > acétarsol

• 11 aide en nature

  Le dictionnaire commercial Français-Russe > aide en nature

• 12 adoucir

  геол.

  смягчать, умягчать

  — s’adoucir

  Dictionnaire français-russe de pétrole et de gaz > adoucir

• 13 activité voisine

  Dictionnaire Français-Russe d’économie > activité voisine

• 14 A.R.A.C.

  сущ.

  лингвостран. Association républicaine des anciens combattants

  Французско-русский универсальный словарь > A. R.A.C.

• 15 apport des engrais

  Dictionnaire français-russe de géographie > apport des engrais

• 16 immédiat

  ближайшее время

  непосредственный

  Dictionnaire français-russe des affaires > immédiat

• 17 immédiat

  ближайшее время

  непосредственный

  Le français des affaires (Français-Russe) > immédiat

• 18 adorablement

  очарова́тельно, преле́стно; восхити́тельно

  Dictionnaire français-russe de type actif > adorablement

• 19 air

  (de musique) ария

  вид

  воздух

  мотив

  Mini-dictionnaire français-russe > air

• 20 changement de camp

  Dictionnaire Français-Anglais (UEFA Football) > changement de camp

Страницы

Как открыть дверь без ключа своими руками, надежные способы

Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как закрытый замок. В большинстве случаев подобные ситуации возникают в самый неподходящий момент. Причин возникновения подобных трудностей может быть огромное количество:

• замок «заело»;
• испортили хулиганы;
• в замочную скважину воткнули посторонний предмет;
• банально потеряли ключи.

Для большинства из нас в такой момент причина поломки не имеет значения, ведь перед нами стоит одна главная задача: открыть дверь без лишних повреждений и порчи дверных запорных механизмов.

Открыть дверь без ключа: оцениваем свои возможности

При возникновении малейших трудностей с дверью и замком не стоит вызывать наряд МЧС. Можно попытаться устранить поломку и вскрыть замок самостоятельно.

Для начала необходимо трезво оценить свои возможности и ситуацию. Одно дело, если придется взломать старенькую деревянную дверь с не менее старым замком. Другое – выломать бронированную дверь с импортной защитой.

Некоторые замки только с виду кажутся очень прочными и мощными. На самом деле их довольно просто вскрыть за считанные минуты. И здесь на помощь придут подручные средства, электроинструмент или прочие приспособления.

Дополнительная информация! Важно отметить, что большинство производителей замочных механизмов и дверей изготавливают свою продукцию с таким расчетом, чтобы в случае необходимости их можно было срочно отпереть с помощью нехитрых инструментов.

После радикальных мер по открытию дверей без ключа, старый замок с вероятностью в 99% придется заменить на новый.

Взлом замков своими руками: какие инструменты помогут?

Каждый замок по-своему индивидуален, поэтому для его открытия может понадобиться свой набор инструментов. Однако, в преимущественном большинстве случаев этот набор будет схож и будет включать в себя:

• связку похожих ключей;
• 2 отвертки: одна крестовая, вторая – плоская;
• плоскогубцы;
• лом и пилка по металлу.

Способы взломов замков дверей

Как правило, домушники не взламывают двери, а элементарно подбирают похожий ключ. Этот вариант не стоит упускать из виду. К сожалению, далеко не всегда связка схожих отмычек может оказаться под рукой, но если так случилось, то можно попытаться открыть замок с помощью подбора.

Дополнительная информация! Чаще всего дверные замки среднего ценового сегмента имеют подобную форму. В некоторых случаях они могут быть полностью идентичны именно вашему.

Если связки ключей под рукой не оказалось, то следует приступить к более радикальным действиям.

Рассмотрим более подробно варианты взлома и открытия типовых замков разных видов, которые не имеют встроенных защитных механизмов с секретом.

Крестообразный замок

Довольно легко и быстро можно отомкнуть без ключа с помощью обычной отвертки крестообразной формы. Примечание: она должна быть такого же размера, как и сам ключ. Для оперативного вскрытия крестообразного замка следует вставить отвертку в отверстие, не прилагая дополнительных усилий, и резко повернуть ее по часовой стрелке, интенсивно надавливая. Как правило, подобной манипуляции достаточно для того, чтобы дверь открылась.

Дополнительная информация! После подобного взлома будет необходимо всего лишь заменить личинку в замке.

Навесной замок

Такие замки редко используются в жилых помещениях. Чаще всего их применяют для закрытия гаражных дверей, на дверях подвалов или других подсобных построек.

Как показывает практика, взломать навесной замок в разы легче, чем пытаться открыть его с помощью инструментов и приспособлений. И здесь на помощь придет обычный лом. Во время открытия такого замка основную силу следует приложить к самому «слабому месту». У навесного замка это там, где ножка крепится к его корпусу. Если не хватает сил, чтобы взломать замок ломом, можно воспользоваться пилкой по металлу.

Дополнительная информация! Ориентировочное время на спиливание диаметра в 2 сантиметра – десять минут.

Французский замок

Более сложный вариант замочного механизма, который вскрыть неопытному человеку достаточно проблематично. Однако, возможно! На помощь придет старый дедовский способ: лом и сила. В отверстие, расположенное рядом с замком, необходимо глубоко загнать плоский конец лома. После этого нужно с силой давить на инструмент до того момента, пока защелка замочного механизма не отъедет в сторону и не будет цеплять дверной проем.

Цилиндровый замок

Довольно легко открывается методом подбора похожего ключа. Если речь идет про старый замочный механизм с изношенной скважиной, то шансы на успех в таком случае очень высоки – порядка 70-80%. Если подобрать похожую отмычку все же не удалось, то следует вооружиться плоскогубцами и отверткой.

На первом этапе снимается декоративная накладка, которая окружает замок. После этого с помощью плоскогубцев следует зацепить ту часть цилиндра, которая выступает вперед. Приложив немного усилий ее необходимо раскачивать до тех пора, пока она полностью не выпадет наружу. Не беда, если какая-то часть цилиндра не выйдет. Ее с легкостью можно выбить наружу подручными средствами. После этого следует взять плоскую отвертку и приложив немного усилий загнать ее внутрь образовавшегося отверстия и резким движением повернуть в сторону открывания.

Важно! Если очень дорожите замком и хотите сберечь его при любых условиях, то стоит немного потратиться и приобрести специальные отмычки и уже с их помощью пробовать аккуратно вскрыть дверь.

Если вскрыть дверь не удается

Все попытки открыть замок двери не увенчались успехом? Остается лишь одно – выбить саму дверь. Основную силу следует направить рядом с замочной скважиной. Удар должен быть очень резким и целенаправленным. В некоторых случаях, когда двери открываются в середину, намного проще выбить саму дверь, чем пытаться вскрыть замочный механизм.

Стоит помнить, что все вышеописанные методы и приемы по открытию дверей без ключа – общая информация для ознакомления, но никак не инструкция к радикальным действиям. При утере ключа или проблемах с замком куда более целесообразно обратиться в профессиональную контору. Как правило, в любом городе есть аварийная служба по вскрытию замков и дверей, которая работает 24 часа в сутки и готова срочно выехать на помощь к заказчику, оказавшемуся в сложной ситуации.

(Пока оценок нет) Загрузка…

Cловарь замочных терминов. Замочные определения и терминология

Покупка и выбор дверей пересекается с выбором замков. При всеобщей довольно высокой осведомленности существуют замочные термины, определения, множество синонимов и искаженных названий, малоизвестных широкому кругу потребителей. Предлагаемый расширенный словарь замочных терминов поможет вам уверенней ориентироваться в названиях замочных деталей и технологий, что облегчит выбор дверей.

Все определения словаря расположены в порядке алфавита по принципу «прилагательное+существительное» (например: сувальдный замок, а не замок сувальдный). Для быстрого поиска и перехода к нужному термину используйте комбинацию клавиш «Ctrl+F» (поиск по странице).

Замочный словарь

Аблой (Abloy) — финский бренд мирового уровня, специализирующийся на производстве высококачественных замков, цилиндров и систем запирания. Одним из самых известных изделий является цилиндр Abloy Protec.

Бампинг — метод интеллектуального вскрытия замков цилиндрового типа с вертикально расположенными пинами (см. «Пины»), заключающийся в постукивании по вставленному в цилиндр специальному ключу.

Броненакладка — см. «Защитная фурнитура».

Бэксет – см. «Дорнмасс».

Вандальные методы взлома — способы взлома замков и дверей с применением физической силы. Признаком такого взлома являются разрушение замка или двери. Синоним — силовые методы взлома. Вандальные методики взлома подробно освещены в разделе о металлических дверях.

Вачетте, Вашет (Vachette) — французский бренд, производящий высококачественные замки и цилиндры. В странах СНГ известен благодаря своим цилиндрам Vachette Radial.

Взломостойкость замка — совокупность конструктивных решений и материалов, направленных на противостояние замка различным методам взлома (см. «Класс замка»).

Врезной замок — исполнение замка, предусматривающее его монтаж внутри дверного полотна (врезается в полотно). Подавляющее количество используемых в бронированных и межкомнатных дверях замков принадлежат к врезному типу

Высверливание — вандальный способ взлома замков многих видов. Сувальдные замки просверливаются непосредственно сквозь металлическую дверь в специальных местах, являющихся для каждой модели индивидуальными. В цилиндровых замках просверливается цилиндр. В результате высверливания замки теряют свою секретность.

Выбивание цилиндра — силовая методика взлома цилиндровых замков. По цилиндру наносится несколько ударов кувадлой, в результате чего он проваливается внутрь помещения либо ломается пополам. В последнем случае внешняя сломанная часть извлекается и преступник получает доступ к механике замка и возможность для его открытия.

Девиатор (довиатор) — см. «Крабовый замок».

Дормас — искаженный термин, означающий дорнмасс.

Дорнмасс, бэксет — расстояние от центра отверстия ключевого канала или цилиндра до торца с ригелями или лицевой планки замка. Бэксет — английский синоним немецкого дорнмасса. См. отдельную иллюстрированную статью о дорнмассе.

Ева (Evva) — австрийская компания, производящая высококачественные запирающие устройства. Известна своими цилиндрами с технологией 3KS (технология трех кривых).

Евроцилиндр — цилиндровый механизм (см. «Цилиндр») стандарта Eurodin. Практически все цилиндры в СНГ являются евроцилиндрами и почти все замки рассчитаны на использование цилиндров Eurodin.

Замок с редуктором — см. «Редуктор замка».

Защитная фурнитура — специальные элементы из твердосплавных металлов, защищающие замки от различных силовых методов взлома.

Интеллектуальные методы взлома — способы вскрытия замков без разрушения. Являются противоположностью вандальным методикам взлома и требуют высокой квалификации взломщика.

Исполнительная часть замка — запорная механика, осуществляющая закрытие и открытие замка после проверки ключа секретной частью замка.

Каба (Kaba) — австрийская компания-холдинг, специализирующийся на производстве электронных систем безопасности, автоматических дверей и компонентов этой сферы. Известна своими цилиндрами Kaba experT.

Кале (Kale) — турецкий производитель замочной продукции, замки и цилиндры которого занимают бюджетный и средний ценовые сегменты и довольно популярны в странах СНГ.

Карта владельца замка — пластиковая карта, идущая в комплекте к замку с технологией предотвращения несанкционированного копирования ключа. В карте содержится код ключа и, предъявив ее, владелец может изготовить дубликат ключа в сертифицированном центре.

Класс замка — величина, характеризующая способность замка противостоять взлому различными способами и его соответствия ГОСТам. В странах СНГ на момент написания статьи существует 4 класса замков, из которых четвертый — самый высокий.

Кодовые пластины замка — см. «Сувальдный замок»

Количество кодовых комбинаций — см. ниже «Количество секретных комбинаций замка».

Количество секретных комбинаций замка — параметр, указывающий через какое количество комплектов заводом возможно повторение рисунка ключа в другом комплекте. Чем выше число, тем замок более устойчив к подбору ключа. Зависит от класса замка (см. «Класс замка»).

Комбинированный замок объединяет два замка в одном корпусе. В подавляющем большинстве случае это замки разных видов — сувальдный и цилиндровый.

Крабовый замок — термин, означающий систему многостороннего запирания при помощи дополнительных устройств (довиаторов), ригели которых управляются посредством тяг от основного замка. Синонимы — крабовая система, замок «краб». Работа системы подробно рассмотрена в разделе о металлических дверях.

Личинка замка — см. «Цилиндр».

Медведка — синоним свертыша, см. «Свертывание».

Межосевое расстояние замка — расстояние между центром вращающейся части цилиндра и центром отверстия для ручки. У сувальдных замков межосевое расстояние отсчитывается от центра замочной скважины до центра отверстия ручки.

Моттура (Mottura) — известнейший итальянский производитель высококачественной продукции, связанной с безопасностью помещений. Одним из важнейших направлений является производство замков и цилиндров (один из мировых лидеров), некоторые из которых являются патентованными — технология сувальдных замков «Mottura MyKey» и цилиндров «Mottura Champions».

Мультилок (Mul-T-Lock) — израильский производитель высокосекретных цилиндров и качественных замков, один из мировых лидеров в данной сфере. Известен своими инновационными разработками — цилиндрами Interactive, роторными замками Omega Plus и другими.

Набор для перекодировки замка — запечатанный комплект новых ключей с карточкой владельца, инструкцией и инструмента для осуществления самостоятельной перекодировки сувальдных замков, в которых есть такая возможность.

Накладной замок — исполнение замка, при котором предусматривается его монтаж на внутренней стороне дверного полотна (накладывается на полотно).

Ответная планка — см. ниже «Ответная часть замка».

Ответная часть замка — термин, означающий место дверной коробке, в которое входят ригели замка. В бронированных дверях ответной частью обычно являются отверстия в коробке, в межкомнатных дверях язычки защелок и ригели замков входят в ответную планку — пластину, предохраняющую дерево коробки от истирания.

Патентованный цилиндр — цилиндровый механизм (см. «Цилиндр»), в основе работы которого используются современные технологические достижения, защищенные патентами. Ведущие замочные бренды (Mul-t-Lock, Abloy, Mottura и др.) имеют собственные патентованные цилиндры, являющиеся самым дорогими и наиболее взломостойкими вариантами цилиндров.

Перекодируемый замок — замок, секретность которого можно сменить самостоятельно — для этого достаточно купить перекодировочный набор с новыми ключами, гарантирующий их уникальность.

Пин цилиндра, (штифт) — детали цилиндрового механизма (см. «Цилиндр») в виде небольших цилиндриков. Штифты отвечают за секретность замка — именно они совпадают с рисунком ключа. Относятся к секретной части замка.

Редуктор замка — шестеренчатое устройство в цилиндровых замках, уменьшающее усилие, необходимое для осуществления поворота ключа. Обеспечивает плавность хода механики замка и ригелей.

Ригель — металлический стержень (в большинстве случаев круглый), выдвигающийся из замка и запирающий дверь. Входит в ответную часть (см. «Ответная часть замка»)

Свертывание, свертыш — вандальная методика взлома сувальдных замков. В замочную скважину вставляется свертыш, называемый также медведкой, — воровской инструмент в виде толстого ключа, проворачивая который, взломщик, ломая или сминая сувальды, осуществляет насильный проворот механики замка.

Секретность замка — см. «Количество секретных комбинаций замка».

Сердцевина замка — см. «Цилиндр».

Секретная часть замка — часть механики замка, в которой происходит проверка рисунка вставляемого ключа. У цилиндровых замков секретная часть — это цилиндр и его пины (штифты), у сувальдных — сувальды.

Силовые методы взлома — см. «Вандальные методы взлома».

Силумин — мягкий металл, сплав алюминия и кремния. Отличается хрупкостью и невысокой прочностью. Получил широкое распространение в замках и ручках низшего ценового диапазона.

Симметрия цилиндра — соотношение длин от краев цилиндрового механизма до центра крепежного отверстия (см. «Как измерить цилиндр замка»).

Мастер-система (система мастер-ключ) — определенное количество замков и ключей, объединенных в иерархическую систему, в которой каждый ключ обладает своими правами доступа. Мастер-система является системой управления доступом (или ее частью). Ключи, стоящие на вершине иерархии и отпирающие все двери, называются мастер-ключами.

Сувальдный замок — тип замка, принцип действия которого основан на использовании сувальд — металлических пластинах особой формы, определяющих секретность замка. Совпадая с рисунком ключа, сувальды позволяют осуществлять поворот механизма замка. Сувальдные замки хорошо противостоят вандальным и хуже интеллектуальным методам взлома. Открываются ключами сейфового типа.

Торцевая планка (планка замка) — пластина с крепежными отверстиями, расположенная с ригельного торца замка. В декоративных целях может быть никелирована, иметь покрытие под бронзу, золото и другие цвета.

Чиза (Cisa) — итальянская компания Costruzioni Italiane Serrature e Affini, специализирующийся на производстве широкого спектра компонентов систем безопасности, замков, электрозамков, цилиндровых механизмов, систем управления доступом и др.

Цилиндровый замок — тип замка, основанный на использовании сменного секретного механизма, называемого цилиндром (см. «Цилиндр). Цилиндровые замки лучше сувальдных противостоят интеллектуальным методам вскрытия и хуже силовым методикам взлома.

Цилиндр замка — заменяемый механизм, в котором хранится секретная часть замка цилиндрового типа. Отвечает за проверку рисунка замка. Синонимами являются следующие термины: вставка, сердцевина, личинка, цилиндровый механизм. В разговорной речи термин «евроцилиндр» также является синонимом цилиндра. Внутри цилиндра расположены пины, которые при совпадении с рисунком ключа, позволяют провернуть подвижную часть цилиндра.

Девиатор

крабовой системы

Цилиндр

Abloy Protec

Броненакладки

для защиты от высверливания

Дверной замок защелка – разновидности механизмов по разным критериям

Производители изготавливают разные модели замков, имеющие отличия в конструкции, степени секретности и варианте установки на дверное полотно. Защелки на дверных замках увеличивают функциональность и добавляют удобство в эксплуатации запирающих механизмов. Простейшее устройство позволяет зафиксировать или заблокировать дверь с внешней стороны помещения, не прибегая к помощи ключа. Подобные замки можно встретить повсюду – на межкомнатных и входных ограждающих конструкциях, в офисах и жилых домах.

Виды дверных замков

Защелки устанавливаются на любые типы запорных механизмов:

• сувальдные;
• цилиндровые;
• электромеханические;
• кодовые;
• электронные;
• комбинированные.

Сувальдный замок оснащен фигурными пластинами, составляющими в комбинации секретный механизм. Они считаются идеальным вариантом для входных дверей, изготовленных из стали. По числу зубцов, расположенных на бородке ключа, можно определить количество сувальных пластин в закрытой коробке – их будет на одну меньше. В таких замках нередко присутствует защелка.

Основой цилиндрового механизма является так называемая личинка, с расположенными в ней цилиндрическими элементами или, как одна из модификаций, дисками. Дверные замки отпираются ключом при совпадении секретной комбинации с выемками на ключе. Защелки в этом случае могут располагаться в одном корпусе, но отдельно от ригеля, и открывать дверь при нажатии на ручку. Довольно часто обе функции выполняет единственный язычок замочного механизма, полностью прячась при повороте ключа с наружной стороны двери или при изменении положения вертушка изнутри помещения.

Модели реечных дверных замков защелками не оборудуются, в квартирах они устанавливаются крайне редко из-за неудобства и низкого уровня защиты.

В электромеханических, кодовых и электронных замках функцию запорного ригеля выполняет защелка. Снаружи она открывается при помощи электронных ключей, набора кода или после подачи команды с пульта управления, а изнутри – при нажатии на кнопку или воздействии на рычаг, расположенный непосредственно на дверном замке. Захлопывается створка благодаря скошенной форме защелки. Электронные и электромеханические запорные устройства подключают к электрической сети или аккумулятору.

Дверные замки, имеющие защелки, бывают как врезными, так и накладными. Первая группа запорных механизмов располагается внутри полотна, поэтому они не оказывают влияния на внешний вид двери. Такие изделия намного надежнее накладных моделей, но их монтаж сопряжен с определенными трудностями. Вторая группа замков комплектуется декоративными металлическими кожухами, а крепятся они шурупами на дверном полотне с внутренней части помещения. С наружной стороны механизм открывается ключом, а изнутри – при помощи рычага или поворотного вертушка.

Разновидности защелок

Простейшие запорные устройства в виде защелок устанавливают только на распашные двери. Для раздвижных конструкций выпускается иной вид фурнитуры.

Функция защелки заключается в возможности закрытия дверного полотна без применения ключа. Удобство ее использования на наружных дверях заключается в том, что помещение даже по забывчивости или рассеянности не останется открытым. Но в этом же заключается и недостаток защелок, не оборудованных ручками. Довольно часто происходят случаи, когда жильцы, выходя из квартиры, случайно захлопывают дверь, не захватив с собой ключи. И хорошо, если на плите не остался кипящий чайник или внутри остался кто-то из взрослых. В экстренных случаях приходится вызывать слесарей или сотрудников МЧС.

Преимуществом защелок, расположенных на межкомнатных и офисных дверях, является противодействие:

• случайному распахиванию дверной створки вследствие появления сквозняков;
• перемещению полотна под тяжестью собственного веса в результате неверно выставленной коробки;
• самопроизвольному открытию проема в других ситуациях.

Дверные защелки бывают:

• магнитными – удерживают дверь в закрытом состоянии, даже не запирая ее;
• фалевыми – имеют пружинный язычок косоугольной формы;
• роликовыми – комплектуются подпружиненными вращающимися роликами;
• задвижными – являются одновременно защелками и запорными ригелями;
• электромеханическими и электронными – управляются дистанционно, с использованием запрограммированных ключей или карточек.

Первые три вида защелок устанавливаются как на межкомнатных, так и на внешних дверях, включая уличные конструкции. Задвижные защелки предназначаются для входных дверей в квартиры и офисы, а электромеханические и электронные встречаются на входах в подъезды, уличных калитках и охраняемых объектах.

Самостоятельно захлопываться дверь, на которой установлен замок с фалевой защелкой, не может. Она закрывается с некоторым усилием – при толчке, сквозняке, воздействии человека на дверную ручку или в результате резкого порыва ветра. Правильная установка запорного механизма подразумевает невозможность открытия дверной створки без использования ключа, вертушка, нажимных или поворотных ручек, называемых кнобами. Рукояти могут располагаться только с одной или обеих сторон полотна.

Скошенный язычок дверной защелки при закрытии двери скользит по поверхности ответной планки и прячется внутрь замка.

Фалевые защелки выпускаются с фиксаторами, позволяющими убирать подпружиненный язычок внутрь замочной коробки, и без фиксаторов. Механизмы могут оснащаться двумя защелками, одна из которых функционирует независимо от ригеля, а другая является задвижной, то есть объединяется с ним в единое целое. Замки с фалевыми защелками считаются наиболее распространенными как в быту, так и в общественно-административных зданиях. Нажимные и поворотные ручки нередко становятся элементом дизайна внутренней и внешней стороны двери.

Магнитные защелки

Замки с магнитными защелками чаще всего устанавливают в офисах для того, чтобы незакрытая на ключ дверь могла удерживаться в закрытом состоянии, сохраняя звукоизоляцию, не выпуская из помещения тепло в зимний период времени и сохраняя прохладу в жару, поступающую благодаря кондиционеру. Створка с магнитной защелкой открывается и закрывается без усилий. Одна часть приспособления располагается на торцевой части полотна, а другая, с противоположной полярностью, на том же уровне, но на вертикальной стойке коробки.

Простейшие модели магнитных защелок можно увидеть на мебельных шкафах. Более сложные механизмы с замком при закрытии втягивают в отверстие ответной планки запорный ригель, оснащенный ферритовым сердечником. Таким образом дверь запирается без возможности ее открытия с наружной стороны, но только в том случае, если на внешней поверхности полотна отсутствует нажимная или поворотная ручка.

Роликовые защелки

Вращающийся ролик или, как вариант – скошенный с двух сторон язычок, может располагаться как в самом замке, так и на ответной планке. При закрытии двери элемент прячется в предназначенную для него выемку, удерживаясь в ней посредством внутренней пружины. Ролик никак не связан с запорными ригелями и работает как самостоятельная единица. Подобные защелки удобны в эксплуатации и могут устанавливаться, также, на маятниковые полотна, распахивающиеся в обе стороны.

Недостатком роликовых защелок считается невозможность полноценного запирания двери. В этом случае придется воспользоваться ключом или вертушком.

Задвижные защелки

Особенностью данных моделей дверных замков является объединение функции защелки и ригеля в одном конструктивном элементе. Дверная ручка в механизме не предусматривается, поэтому открыть или закрыть дверь можно:

• снаружи – только ключом;
• изнутри – с помощью вертушка или рычага.

Ригель-защелка почти всегда оснащается фиксатором, удерживающим подпружиненный элемент механизма в спрятанном положении. Это доставляет определенные удобства при необходимости выхода на лестничную клетку или улицу без ключа. Но следует учитывать, что дверное полотно в данном случае всегда может самопроизвольно открыться.

Электромеханические и электронные защелки

На входные двери в квартиру устанавливать их не имеет абсолютно никакого смысла, так как при отсутствии электричества или случайной разрядке аккумулятора защелки могут либо заблокироваться, либо разблокироваться. Их предназначение состоит в возможности дистанционного управления, когда за входным проемом ведется постоянное наблюдение, предусмотрено альтернативное питание или предвидятся ситуации с уменьшением контрольно-пропускных ограничений при форс-мажорных ситуациях.

На самом деле, современные электромеханические и электронные дверные механизмы надежны и безопасны, но их установка дорога, а эксплуатация имеет свои особенности. Они подразделяются на три основных типа:

• нормально открытые. Защелка блокирует дверное полотно до момента отключения электроподачи. В момент прерывания действия тока язычок прячется, а дверь открывается;
• нормально закрытые. Механизм приводится в движение при подаче электрического напряжения. В этот момент чаще всего появляется характерный зуммер;
• с функцией арретирования. Разблокирование защелки происходит после поступления на нее тока от кнопки. В таком состоянии она остается и после снятия с катушки напряжения, но до тех пор, пока дверь не будет распахнута один раз.

Принцип действия первых двух видов дверных замков-защелок противоположен друг другу. Благодаря своей специфике, нормально-открытые механизмы востребованы в местах, связанных с повышенными аварийными ситуациями или частыми отключениями электроэнергии. Они не затрудняют эвакуацию, и при отсутствии тока двери остаются открытыми.

Нормально-открытые защелки устанавливают на подъезды жилых домов.

Противоположные модели механизмов, функционирующие по нормально закрытому принципу, удобны тем, что при разрядке аккумулятора или отключении электропитания дверь остается заблокированной, а объект – защищенным. Запитываться такие защелки могут от сети как постоянного, так и переменного тока.

Арретирование представляет собой возможность фиксации механизма в определенном положении. В защелках функцию арретиров выполняют специальные штифты. После нажатия и отпускания кнопки происходит втягивание язычка, после чего он может удерживаться в открытом состоянии какое угодно количество времени. Запирание двери произойдет сразу же после того, как ей воспользуются.

Установка замка с защелкой

Накладные изделия монтируются быстро и просто. Сам замок привинчивается к створке со стороны помещения, а ответная планка – на дверном косяке. Взаиморасположение частей должно быть таким, чтобы язычок и ригель могли входить в отверстия беспрепятственно.

С врезным замком дело обстоит сложнее, но не настолько, чтобы домашний мастер не справился бы с ним. Для работы понадобятся:

• электродрель со сверлами и коронкой по дереву;
• фрезер, но его можно заменить ручным инструментом — стамеской;
• отвертки;
• молоток;
• угольник, нож и карандаш (маркер).

Если замок оснащен ручкой, то место его установки выбирают, исходя из удобства пользования. В этом случае запорный механизм монтируют на высоте один метр от пола. К тому же, если полотно имеет каркасную конструкцию, то следует уточнить наличие сплошных брусков в данной зоне. Выбранное место выверяется угольником и намечается карандашом.

В дверной створке высверливается отверстие, после чего оно выбирается с помощью стамески до нужного размера. Под ручки, используя коронку по дереву, делается сквозное отверстие в два приема. На первом этапе высверливается дырка, но не на полную глубину, а до тех пор, пока не покажется направляющее сверло. После этого следует продолжить работу с противоположной стороны.

Соблюдение технологии позволит обе поверхности створки сохранить аккуратными, без дефектов.

Врезной замок вставляется в подготовленную нишу и фиксируется к торцу дверного полотна шурупами. Далее устанавливают ручку и декоративные накладки. На последнем этапе приступают к монтажу ответной планки, под которую также делается выборка.

Как вскрыть замок без ключа?

Если ключ сломался или потерялся, аккуратно вскрыть замок помогут специалисты компании https://zamok.pro . Нередко владельцы квартиры пытаются самостоятельно выбить дверь, но эта активность может окончиться плачевно – от повреждения дверного полотна до полной замены конструкции. Не нужно ломать входную группу, пока не испробован вариант открытия замка без ключа.
Можно ли вскрыть замок самостоятельно?

 Если в дверях установлено сложное устройство, обладающее несколькими уровнями секретности, лучше не пытаться вскрыть его своими силами. В этом случае существует огромный риск порчи механизма и нанесения повреждений дверному полотну.
Чтобы открыть простой механизм, можно попробовать следующие методы вскрытия :

• Цилиндр можно выбить при помощи сильного удара молотком, а потом Г-образным крючком из спицы открыть запирающий механизм.
• Высверлить секрет, извлечь и произвести вскрытие замка при помощи любого плоского предмета.

Если из замочной скважины торчит обломок ключа, для начала его придется достать плоскогубцами. С их помощью нужно захватить выступающую часть и потянуть на себя. Если удастся вытащить ключ, открыть дверь будет несложно.
Доступные на первый взгляд методы обязательно потребуют затрат на восстановление поврежденного замка или полотна. Но есть один вариант, который минимизирует потери при аварийном или плановом вскрытии входных металлических дверей, – обращение в нашу службу.
Вызов специалиста для вскрытия двери
Самостоятельно справиться с неприятностью с замками Вы сможете, если располагаете специальными инструментами и обладаете хотя бы начальными навыками слесарных работ. в противном случае рекомендуется воспользоваться профессиональными услугами опытных мастеров из нашей компании. Москвичи и жители Подмосковья выбирают нас по многим причинам:

• Мастер прибудет для срочного вскрытия дверей через 15 минут после Вашего звонка.
• Круглосуточный режим работы организации. Вам не придется ждать наступления утра и менять намеченные на завтра планы, если дверь вдруг случайно захлопнется ночью.
• Работы по вскрытию производятся оперативно и аккуратно, без повреждения полотна и замочного механизма.

• Мастер сумеет вскрыть дверь и произвести замену замка за один визит. С собой он привезет набор специальных инструментов, комплект дверной фурнитуры и механизмов.
• Список действий он обязательно согласует с заказчиком и приступит ко вскрытию только после одобрения клиентом стоимости выполнения услуги.

Для вызова специалиста, чтобы вскрыть замок, свяжитесь с нами по любому каналу связи. Через 15 минут мастер будет у Вас!

Как открыть дверь без ключа — лучшие советы!

Открыть замок без ключа можно самому разными способами и инструментами. Но лучше позвоните нам, будет быстрее и дешевле 😉

Как открыть дверь без ключа – избранное из Интернета.

Мы не рекомендуем пользоваться ниже перечисленными советами открыть замок без ключа, поскольку могут быть не желательные последствия. Но многие из этих методов советуют в Интернете и могут сработать. Если открывать аккуратно, то можно даже не причинить вреда дверям.

Как открыть замок без ключа – Совет №1 Как открыть сувальдный замок без ключа

Для того, чтобы открыть сувальдный замок без ключа, нужно взять топор. Такой метод может сработать на деревянных и китайских дверях, которые не накладываются на лудку, а входят вовнутрь. И ещё один нюанс, ригеля не должны заходить глубоко в лудку.

Возьмите топор у соседа или у родственников, вставьте его между лудкой и полотном двери в районе замка. Теперь, очень аккуратно, но с усилием нужно отодвинуть полотно от лудки пока не выйдут ригеля замка.

Если дверь не жалко, найдите прочный рычаг, например лом, и помести его в зазор рядом с замком. Безжалостно деформируйте дверную коробку, пока замок не перестанет цепляться за изуродованный косяк. Этим способом, в силу его примитивности, вскрыть замок любого типа.

Но если дверь Вам дорога, как только поймёте, что ригель заходит в лудку слишком глубоко, лучше прекратить процедуру и вызвать специалистов – (096) 877-11-22.

Как открыть дверь без ключа – Совет №2. Как открыть крестовый замок без ключа

Покорить такой замок поможет крестовая отвертка из твердого металла того же размера, что и ключ. Вставьте ее в отверстие и с силой поверните по часовой стрелке. В том, что так можно открыть замок без ключа есть сомнения, но поломаете сто процентов. Когда потерян последний ключ, можно рискнуть, но если есть другие ключи внутри помещения, лучше позвоните нам – (096) 877-11-22

Как открыть дверь без ключа – Совет №3. Как открыть навесной замок без ключа

А вот к этому совету рекомендуем прислушаться. Новый навесной замок стоит дёшево, поэтому аккуратно открыть навесной замок имеет смысл, только если Вам он очень дорог. Чаще всего открыть навесной замок без ключа можно при помощи лома. Его нужно вставить между дужкой и корпусом замка и с хорошим усилием сломать. Если не выходит — на помощь придут ножовка или длинные кусачки.

Как открыть замок без ключа – Совет №4. Как открыть цилиндровый замок без ключа

«Знатоки» из Интернета советуют попробовать открыть цилиндровый замок похожим ключом. Очень сомнительный совет. Но, как говорят «Раз в год и палка стреляет». Можно попробовать открыть замок шпилькой. Если «не стрельнет», можно попросить у соседей отвертку, молоток и плоскогубцы. Сначала сломайте декоративную накладку вокруг замка, затем зацепитесь за выступающий цилиндр плоскогубцами и сломайте его. Дальше не совсем понятно, что делать, но возможно вы разберётесь. Вставьте внутрь замка отвертку и, поддев механизм, открывайте.

Другой способ: просверлите 5-миллиметровым сверлом отверстие ниже замочной скважины, затем вместо ключа вставьте отвертку и проверните в сторону — замок, возможно, откроется. Ну а если нет, вызывайте мастеров – (096) 877-11-22.

Предупреждение: Некоторые считают, что поскольку они уже сами, что-то предприняли, то мастеру осталось не много работы и цена открытия будет дешевле. На самом деле аварийное открытие изуродованных замков стоит дороже.

Как открыть дверь без ключа – Совет №5. Универсальный совет, как открыть замок без ключа

Иногда проще и быстрее выбить дверь, если она открывается внутрь. Нужно сильно ударить в место рядом с замком, сосредоточив силу в пятке. Ступня опорной ноги во время удара, должна быть направлена параллельно двери. Можно попробовать, как копы в сериалах, выбить дверь плечом, но это больнее и менее эффективно.

Аварийное открытие замков – Совет №6. Самый лучший!

Звоните специалистам. Это не только совет из Интернета, но и наша настоятельная рекомендация. Судите сами – хороший инструмент, чтобы аккуратно открыть дверь без ключа, стоит не дешево. Чтобы освоить каждый из этих инструментов, специалисту нужно достаточно времени, иногда месяцы! Как вы думаете, мы бы шли на все эти затраты, если бы всё было так просто, как пишут горе «советчики» из Интернета?

Позвоните нам – (096) 877-11-22 и не тратьте время и силы на то, что не работает!

P. S. Кстати, Остап Бендер открывал замки ногтем 😉

Как исправить проблемы с внешними французскими дверьми

Наружные французские двери — отличный вариант для вашей собственности, открывая пространство между внутренней и внешней частью и позволяя свету проникать в ваш дом.

Французские двери не требуют особого ухода из-за их простой конструкции и стандартов современного производства. Французские двери не будут иметь проблем, которые могут возникнуть при складывании вдвое, например, с направляющими и механизмами складывания.

Иногда вы будете испытывать проблемы с французскими дверями.Хорошая новость заключается в том, что мы собрали наиболее часто встречающиеся проблемы вместе с часто простыми решениями.

Почему мои внешние французские двери не закрываются должным образом?

Внешние французские двери не закрываются должным образом, как правило, из-за неправильного выравнивания дверей, которое происходит со временем. Если ваши французские двери новые, возможно, проблема связана с неправильной установкой. В старых дверях петли могут изнашиваться из-за того, что они постоянно используются и тяжелые.

Двери новые?

Если французские двери новые и были установлены компанией или торговым представителем, вашим первым действием должно быть обращение к установщику. Однако не будьте к ним слишком суровы на начальном этапе, так как иногда по разным причинам двери могут нуждаться в корректировке после установки. Если вы сами устанавливали двери, ознакомьтесь с нашим руководством по установке французских дверей.

Найдите проблему с дверями

Чтобы понять, почему ваши внешние французские двери не закрывают вас, начните с открывания и закрывания каждой двери по отдельности, чтобы определить, где дверь может заедать.Также открывайте и закрывайте вместе французские двери. Как только вы узнаете, в чем именно заключается проблема, вы сможете ее решить.

Проверьте дверные петли

Причиной того, что ваша внешняя французская дверь не закрывается, могут быть дверные петли. Легким решением будет подтянуть петли. Если винты не затягиваются, вы можете заменить их более крупными винтами или использовать какую-либо упаковку или дюбель при затягивании винта.

Подумайте о строгании деревянных дверных коробок.

Если это не помогает и французские двери имеют деревянные рамы, вам может потребоваться снять двери и выровнять края.Если вам удобна такая работа, вам понадобится пара козлов, чтобы установить двери. Отрежьте вручную небольшие количества древесины, регулярно меняя навешивание дверей, чтобы видеть, когда вы отпилили от них достаточно дерева. После того, как двери закроются должным образом, вам нужно будет отшлифовать края дверей для получения гладкой поверхности. Нанесите грунтовку или лак, чтобы защитить дверь от непогоды.

Почему мои внешние французские двери не запираются?

Внешние французские двери не замок может быть вплоть до запирающего механизма или ручки дверей.Скорее всего, это будет что-то, мешающее раме, или проблема с выравниванием. Итак, прежде всего проверьте, не является ли проблема выравнивания с дверьми, которая мешает правильной работе замка. Затем проверьте, не застрял ли в раме мусор или предметы домашнего обихода. Это может быть что-то простое, например, застрявший коврик! Современные французские двери надежны как по производству, так и по дизайну, и проверка на наличие этих проблем сохранит их в безопасности.

Проверка многоточечной системы запирания

Если французская дверь имеет многоточечную систему запирания, вы захотите проверить каждый засов, чтобы убедиться в отсутствии засоров, и очистить их, если они есть.

Используйте силиконовый спрей для смазки замка

Если ваш ключ не входит в замок или не открывает его, вы можете использовать силиконовый спрей для смазки или удаления грязи в замке. Силиконовый спрей будет поставляться с очень маленькой трубкой, которая позволит направить силикон в замок.

Убедитесь, что ключ погнут или изношен

Если ключ погнут или изношен, вам потребуется новый ключ. Если вам не повезло, то механизм блокировки вполне мог выйти из строя и вам потребуется замена.

Почему мои внешние французские двери протекают?

Наружные французские двери, изготовленные по современным стандартам производства и правильно установленные, не должны протекать. Старые французские двери могут протекать по ряду причин.

Проверьте уплотнитель

Если ваша французская дверь протекает вдоль косяков или между дверями, возможно, уплотнитель со временем изношен и требует замены. И если ваша дверь не имеет уплотнителя, вам следует подумать об этом.

Очистите дренажные отверстия дверной рамы из ПВХ

Французские двери из ПВХ будут иметь дренажные колодцы в нижней части рамы. Если дренажные колодцы заблокированы, это может привести к просачиванию воды в ваш дом. Убедитесь, что они чистые и не забиты.

Заполните все трещины в дверях

Проверьте свою французскую дверь на предмет трещин в области вокруг стекла. Если есть трещины, заполните их герметиком или, если деревянные двери, деревянным наполнителем, так как трещины могут пропускать как влагу, так и сквозняки.

Почему застряла защелка внешней французской двери?

Внешняя французская дверь, которая не защелкивается, может быть вызвана следующими причинами:

• Препятствия вокруг дверной коробки — Проверьте, нет ли грязи или предметов, которые могли попасть между дверью и рамой.
• Плохое выравнивание — Выравнивание — распространенная проблема французских дверей и часто вызывается петлями, которые необходимо отрегулировать. Попробуйте затянуть винты или заменить их.
• Заклинило защелку — Смазка защелки силиконовым спреем должна помочь защелке работать плавно, но если защелка изношена, ее необходимо будет заменить в долгосрочной перспективе.
• Неправильная установка — Если дверь или защелка установлены неправильно, возникнут проблемы. Проверьте винты защелки и расположение защелки.
• Деформированная дверь — Если ваша внешняя французская дверь сделана из дерева, жаркая погода могла вызвать деформацию дерева. Хорошая новость заключается в том, что слегка изогнутая дверь может быть снята, отшлифована и запломбирована, а затем тяжелый груз помещен на пораженный участок на ночь, чтобы выпрямить дверь.

9 простых способов запереть дверь без замка (с фотографиями)

Может возникнуть множество ситуаций, когда вам нужно запереть дверь без замка.Вы можете защитить спальню, ванную комнату или любую другую межкомнатную дверь или просто запереть переднюю (или заднюю) дверь без использования ключей.

Иногда вам нужно временное решение, чтобы держать дверь закрытой, когда вы в отпуске или если вы много путешествуете. За эти годы я перепробовал кучу разных методов, поэтому точно знаю, что работает.

Без лишних слов, , давайте рассмотрим лучшие проверенные и проверенные способы быстро и легко запереть любую дверь без замка.

1.Используйте клин для запирания двери

Многие из вас, вероятно, уже слышали об этом методе, но я определенно не хотел исключать его из списка, потому что он такой простой, но мощный.

Если вы хотите запереть дверь без замка с помощью клина (или дверного упора), у вас есть два основных варианта:

• вы можете получить готовый к использованию клиновидный дверной стопор каждый магазин товаров для дома, и вы можете получить его всего за один или два доллара),

OR

• вы можете использовать дверной клин DIY, сделанный из картона

Вы можете выбрать любой из двух вариантов, оба будут держите дверь закрытой (до определенной степени).

Если у вас дома нет дверного упора, советую сделать дверной клин из картона своими руками.

Вы можете легко сделать его за минуту: просто согните кусок картона в форме клина (посмотрите фото ниже, чтобы лучше понять, о чем я говорю).

Если вы хотите оставить дверь закрытой, просто вставьте клин под ней. Это так просто. Вы можете использовать его как для внутренних, так и для наружных дверей, в том числе для дверей спальни и ванной комнаты.

Примечание: Если вы хотите использовать коммерческий дверной стопор для запирания двери, убедитесь, что он сделан из резины, чтобы предотвратить скольжение под давлением.

Профессиональный совет: Если вы хотите, чтобы ваша дверь оставалась закрытой, даже если кто-то очень сильно пытается ее открыть, я предлагаю вам использовать клин в сочетании с другим методом (проверьте следующие пункты в списке).

Как вариант, вместо картона можно использовать толстый носок , чтобы сделать клин и воткнуть его под дверцу.В большинстве случаев это также предотвратит открывание двери, однако не забудьте проверить ее, чтобы убедиться, что она действительно блокирует дверь.

Конечно, этот метод не идеален (и не заменит настоящий замок), но если вы хотите быстро и легко запереть дверь без замка, вам обязательно стоит попробовать его.

Плюсы:

• Очень простой и экономичный метод
• Дверные упоры широко доступны, но вы можете быстро сделать дверной клин самостоятельно
• Легко снимается, когда вы хотите открыть дверь

Минусы:

• Долго не выдержит атак принудительного проникновения
• Клин может выскользнуть из-под двери (чтобы предотвратить эту ситуацию, проведите некоторые испытания после того, как вставите клин на место)
• Работает только с дверьми, открывающимися внутрь

Здесь вы можете узнать больше о правильном использовании дверных ограничителей.

2. Запри дверь вилкой

Это может показаться странным, но обычную вилку можно использовать не только для обеда, но и для запирания двери и предотвращения проникновения нежелательных посетителей в комнату или дом.

Так как же сделать замок из вилки?

Прежде всего, чтобы сделать дверной замок своими руками, необходимо внести некоторые изменения в вилку (так что убедитесь, что она не является неотъемлемой частью вашей посуды):

• Во-первых, вам нужно согнуть 0.4 дюйма конца вилки . Вы можете легко сделать это плоскогубцами, но также можете использовать тиски и молоток.
• Затем нужно отрезать рукоятку вилки (будьте осторожны, края могут быть острыми!).

Теперь, когда ваш замок вилки из двух частей готов, вот как его использовать для запирания двери:

• В качестве первого шага откройте дверь и вставьте головку вилки в отверстие запорная планка.
• Закройте дверь.
• Вставьте рукоятку вилки между средними зубцами (зубьями).
• Теперь дверь заперта.

Примечание: Для правильной работы необходимо использовать вилку с плоской (а не закругленной) ручкой.

FYI — Хотя этот взлом предотвратит открытие двери, он не защитит от атак высокой силы, таких как удары ногами (, нажмите здесь, чтобы узнать, как предотвратить удар по двери в ). Однако это по-прежнему быстрый и простой способ запереть дверь без замка.

Не забудьте также посмотреть видео ниже, чтобы получить полное представление о том, как работает этот метод:

3.Поставить стул под дверную ручку

Это еще один проверенный и проверенный временем способ запереть дверь, не внося в нее никаких изменений. Скорее всего, вы уже слышали об этом, но я здесь, чтобы сказать вам, что, хотя это может показаться слишком простым, — действительно мощный способ забаррикадировать дверь изнутри (если все сделано правильно).

Вот как это работает:

• Вы плотно кладете спинку стула под ручку двери.
• Это позволит удерживать болт на месте просто потому, что кресло не позволяет толкать ручку вниз как изнутри, так и снаружи.

Для достижения наилучшего результата, я предлагаю вам использовать офисный стул, чтобы вы могли легко регулировать высоту спинки. Если у вас дома только нерегулируемые стулья, вам, вероятно, придется поднять высоту, поместив подножки стульев или другие твердые предметы.

Имейте в виду, что этот метод работает только с дверьми, у которых есть рычаг , а не ручка.

Что делать, если у двери есть дверная ручка (а не рычаг), и вы хотите запереть ее с помощью стула?

Вы все еще можете это сделать, но это будет работать, только если дверь открывается внутрь.Убедитесь, что вы используете прочный стул и плотно вставьте его под ручку (только две задние ножки стула должны касаться пола). Имейте в виду, что он не выдержит огромной силы, поэтому вы можете использовать его только как дополнительный уровень защиты.

4. Используйте ремень, чтобы запереть дверь

По сути, вы можете использовать ремень, чтобы держать дверь закрытой в двух разных случаях: когда дверь имеет крюк (как и большинство дверей ванных комнат) и когда дверь оборудована Доводчик.

Вот как можно запереть дверь с крючком с помощью ремня:

Чтобы дверь оставалась закрытой, все, что вам нужно сделать, это натянуть ремень между крючком и ручкой.Таким образом, ручку нельзя опустить, и болт останется на месте. Опять же, этот метод можно применить в основном к дверям ванных комнат, так как без крючка он не будет работать.

Посмотрите фото ниже:

Как использовать ремень на двери с автоматическим доводчиком?

В школах, офисах и других коммерческих зданиях двери часто оборудованы автоматическим доводчиком. В этом случае вы можете натянуть ремень на петле, чтобы надежно заблокировать дверь. Цель состоит в том, чтобы удерживать две ручки двери плотно вместе, чтобы дверь не открывалась.

5. Переносной дверной замок: дополнительная безопасность за секунды

Переносные замки чрезвычайно популярны в настоящее время, и не зря: они не только обеспечивают простой и безопасный способ запереть дверь без замка, но вы также можете добавить их как дополнительный замок , чтобы никто не мог войти через дверь, даже те, у кого есть ключ.

Переносные дверные замки изначально предназначались для путешествий, однако их можно использовать и в любой другой ситуации (например, если вы просто хотите уединения).Учтите, что они позволяют обезопасить дверь только изнутри.

Addalock — один из тех портативных дверных замков, которые я настоятельно рекомендую проверить. Это небольшое устройство, очень простое в использовании, и не требует реальной установки. (поэтому не нужно завинчивать или сверлить). Повышение безопасности двери — всего за несколько секунд.

Вы можете использовать его на дверях, которые уже имеют замок (подумайте о гостиницах и арендованных комнатах, общежитиях колледжа, дверях квартир или вашей входной двери), чтобы получить дополнительную безопасность, но вы также можете использовать его в спальне или ванной дверь или любую другую дверь, не имеющую встроенной системы запирания.Кстати, если вам нужно защитить дверь в спальню, обязательно ознакомьтесь с нашим списком лучших методов здесь.

Вместо Addalock (в качестве альтернативы) вы также можете использовать дверной блокиратор ( , например, этот ).

Это скорее переносная баррикада, чем замок: одна его часть должна находиться под дверью, а другая часть (удлинительная ножка) опираться на пол. Честно говоря, я никогда не пробовал этот продукт, поэтому не могу поделиться своим опытом, но я думаю, что он лучше всего работает на не скользких полах. В любом случае, это может быть разумным выбором для дверей, открывающихся внутрь без замка.

Это — еще одно портативное устройство безопасности (посмотрите фото ниже), которое можно использовать, чтобы держать дверь закрытой изнутри. Вы можете установить его, не используя никаких инструментов, так что это еще одно удобное решение, если вы не хотите вносить постоянные изменения в дверь или раму. Имейте в виду, что это не будет работать, если зазор между косяком (стачка пластины), и дверь не является достаточно широким.

6. Используйте (переносную) защитную планку, чтобы держать дверь закрытой.

Защитные планки широко доступны, и большинство из них довольно хорошо справляются с укреплением двери изнутри. Моя любимая модель от Brinks (впрочем, от Sabre тоже неплохо справляется). Это определенно поможет удержать на улице нежелательных людей.

Если вы хотите уединения, все, что вам нужно сделать, это поместить верхнюю коромысло под ручку и позволить мягкой ноге стоять на полу. Вы можете легко отрегулировать высоту устройства в определенном диапазоне, поэтому оно подходит для большинства распашных дверей. Однако вы также можете использовать на раздвижных дверях .

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как именно это работает:

Защитная планка Brinks — это , сделанная из сверхпрочной стали , поэтому она действительно прочная и долговечная. Он предлагает действительно простое и быстрое решение для запирания большинства дверей без использования традиционного замка.

Хотя защитные решетки можно использовать без установки и они полностью переносимы, я бы не рекомендовал использовать их, если вы хотите путешествовать налегке. , только потому, что они намного тяжелее и больше, чем ранее упомянутые предметы.

7. Добавьте усиливающий замок двери без ключа

Если вы не боитесь небольшого самодела, установка дверного замка без ключа может быть безопасным и надежным способом запирания как внутренних, так и внешних дверей (изнутри). Однако по понятным причинам они не подходят для путешествий (если только хозяин не возражает, если вы просверлите отверстия в дверной коробке).

Начнем с моей любимой модели , это дверной усилительный замок от Defender Security. Это маленькое устройство очень популярно среди тех, кому нужно постоянное решение для запирания двери без замка.

Вот некоторые из его преимуществ:

• Он может выдерживать огромные силы (до 800 фунтов по данным производителя), поэтому он может быть эффективным даже против ударов ногами.
• Очень проста в использовании: вы можете быстро запереть и отпереть дверь одним движением.
• Значительно повышает безопасность как внутренних, так и внешних дверей (особенно полезное дополнение для тех, у кого нет засова).
• Установка обычно не представляет большого труда и может быть выполнена в течение 15 минут: в большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это прикрепить замок к дверному косяку (он должен быть закреплен четырьмя винтами, которые входят в комплект).

Дверной упор — еще один аналогичный продукт, который можно использовать для повышения безопасности дверей, открывающихся внутрь, вне зависимости от того, есть ли у них замок или нет. Хотя для этого требуется установка, вы можете завершить весь процесс за 10-15 минут. Если вам не нравится предыдущая модель Defender Security, эта может быть хорошей альтернативой.

Примечание: Имейте в виду, что эти типы замков работают только с открывающимися дверьми.

8. Установка дверной баррикады

Использование дверной баррикады — это очень эффективный способ укрепить дверь и предотвратить проникновение посторонних в комнату или ваш дом.

На рынке много моделей, я предлагаю вам взглянуть на эту от Nightlock, если вы думаете, что установка дверной заграждения будет для вас идеальным решением.

Что такое дверная баррикада?

Это простое устройство, которое прикрепляется к полу и состоит из двух частей: базовая плата и фактический барьер. Если вы хотите запереть дверь, вам просто нужно вставить шлагбаум в опорную плиту. Дверная баррикада использует прочность пола, поэтому обычно выдерживает большие нагрузки, чем некоторые другие замки без ключа.

Посмотрите фото ниже:

Почему дверные баррикады так популярны?

• Они прочные и могут обеспечить надежную защиту даже от ударов.
• Простота установки и эксплуатации
• Могут использоваться дома, в школах, офисах и т. Д.
• Помимо одинарных дверей, они могут быть используется для запирания двустворчатых дверей и французских дверей, открывающихся внутрь (подсказка: если вы хотите запереть двустворчатые двери или шкафы, бесплатный — хотя и не такой надежный — способ — связать ручки вместе)

Если вам нужно запереть наружу открывающаяся дверь, Оцените эту модель .Кроме того, ознакомьтесь с нашим полным руководством по , как обезопасить распашные двери здесь .

9. Используйте замок с ответной планкой

Замок с ответной планкой похож на стандартную дверную цепь, но он прочнее и долговечнее. Кроме того, он не повреждает вашу дверь , потому что вы можете использовать существующие отверстия для винтов на запорную планку, чтобы установить его на косяк.

Он очень прост в использовании, вам просто нужно надеть кольцо на дверную ручку , чтобы дверь была закрыта и нежелательные посетители снаружи.

Вы можете установить его на двери без какого-либо другого замка, но вы также можете добавить его в качестве дополнительного замка на входную дверь. Блокировка удара пластины может значительно повысить уровень безопасности, даже если ваша дверь имеет засов.

+ 1: Избавьтесь от дверной ручки с внешней стороны двери

Я предлагаю вам использовать этот метод только в экстренных случаях, когда нет другого жизнеспособного решения.

Например, если у вас сломался замок входной двери и вам нужно покинуть дом, чтобы купить новый, вы можете временно снять внешнюю ручку, чтобы затруднить проникновение в ваш дом, пока он пуст.

Хотя этот метод работает как с дверьми, открывающимися наружу, так и вовнутрь, он занимает довольно много времени, поэтому не рекомендуется, если нет другого разумного способа держать дверь запертой.

Запирание двери без замка: собираем все вместе

Как видите, существует множество способов запереть дверь без замка. Так какой из них выбрать?

Перед тем, как начать применять какой-либо из методов, вы должны решить, нужно ли вам постоянное исправление или просто быстрое временное решение.

Если все, что вам нужно, это быстрое исправление, я предлагаю вам выбрать один из первых четырех методов в списке. Если безопасность важна, комбинируйте методы друг с другом. Например, вы можете использовать клин и стул одновременно, чтобы запереть дверь.

Если вам нужна защита на долгое время, Я настоятельно рекомендую вам приобрести одно (или два) вышеупомянутых устройства безопасности. Большинство из них довольно доступны по цене, и они отлично справляются с задачей удерживать дверь закрытой, независимо от того, есть ли у нее замок или нет.

Потерянные ключи от дома и что делать (дверные и оконные ключи)

Слесарь MLA сможет помочь, если у вас потеряли свои ключи и вы заблокированы вне дома, если ваши ключи потеряны, слесарь, который вырезал ключи, может немедленно вырезать новый ключ для любого типа двери или оконный замок.

Вы могли быть заблокированы вне вашего дома / квартиры и потеряли ключи от входной или задней двери, или даже вам просто нужна была замена оконных или дверных ключей из ПВХ, ваши ключи украли или стали жертвой кражи со взломом.

Прочтите информацию о том, как утерять ключи и какие типы утерянных ключей может заменить слесарь.

Я потерял свой единственный набор ключей от дома

Если вы потеряете свой единственный набор ключей от дома, в котором может быть ключ от входной или задней двери, вам поможет следующий совет:

• Опытный слесарь, имеющий лицензию MLA, может изготовить вам новый ключ, не имея оригинала, они могут вырезать ключи для запирания вручную
• Слесарь может заменить и заменить замки, чтобы вы соответствовали стандарту BS3621 — прочтите наше руководство по замкам BS3621 здесь.
• В будущем всегда безопасно иметь запасной комплект ключей, поэтому рекомендуется разрезать ключи.

---

Ключи утерян может заменить слесарь

• Потерянный ключ передней или задней двери для дома — цилиндрические и врезные замки — легко заменить
• Ключ от двери патио — очень легко заменить
• Ключ от утерянной двери гаража — очень легко и быстро заменить
• Дверь и окна из ПВХ — легко и быстро заменить
• Ключи от сейфов — их сложно разрезать, потребуется специальный инструмент для резки ключей
• Утерянные ключи от закрытого или подходящего замка — слесари MLA обычно могут помочь или указать вам правильное направление)

Примечание: В случае утери ключей от машины вам необходимо обратиться к мастеру по замкам

---

Помогите Я потерял ключи от входной / задней двери

Если вы потеряли ключ от входной или задней двери своего дома, решение очень простое. Слесарь MLA будет:

• Поможет получить доступ к собственности
• Измените замок в целях безопасности, чтобы исключить использование ваших старых ключей
• Режущие ключи для вашего нового замка

Слесарь может сделать ключ без оригинала?

Если ключ утерян, слесарь может изготовить вам ключ без оригинала, так как слесари могут изготовить ключи для запирания вручную. Используя заготовку, напильник и навыки, которые они приобрели за долгие годы, слесарь может создать ключ с нуля без необходимости использования оригинального ключа.

Многие слесари могут выпилить ключи по номеру для замков на офисной мебели и шкафах

---

Стоит ли менять замки после потери ключей от дома?

Слесарь порекомендует вам заменить дверные замки, если вы потеряете ключи, в качестве меры безопасности. Смена замков после потери ключей предотвратит доступ к вашему дому тех, у кого нет разрешения.

Если вы меняете свои замки, вы можете рассмотреть:

• Обновление до замков с более высокой степенью защиты, например, против защелкивания
• Убедитесь, что ваши новые замки соответствуют требованиям страхования, таким как BS-3621
• Одинаковый ключ для замков — один ключ для работы всех замков

---

Потерян ключ для двери из ПВХ

Если вы потеряли ключ от двери из ПВХ, ваш местный слесарь, утвержденный MLA, сможет:

• Поможет получить доступ к вашей собственности
• Заменить личинку замка двери

Если вы меняете личинку замка, вам может потребоваться:

1. 1. Обновление цилиндра до цилиндра, одобренного SS312 Diamond для защиты от взлома замка
2. 2. Обеспечение соответствия новых баллонов требованиям страхования
3. 3. Одинаковый ключ для цилиндров (один ключ для работы всех замков)
4. 4. Рассмотрите возможность модернизации многоточечной системы запирания дверей, чтобы повысить безопасность.

---

Ключ от потерянного окна

Если вы потеряли свой оконный ключ, слесарь сможет предоставить новый ключ для всех типов оконных замков, таких как

• Ключ окна uPVC
• Ключ для оконной ручки

Оконные клавиши — одни из самых дешевых и простых для резки,

---

Утерян ключ от двери гаража

Если вы потеряли ключ от замка двери гаража и вам нужна замена ключа, то это очень простая работа.

Ключи от гаражных ворот дешевы и быстро заменяются, так как их легко разрезать.

О ключах от гаражных ворот

Ключи от гаражных ворот обычно немного отличаются по внешнему виду от обычных ключей от дома, но у слесаря, утвержденного MLA, не возникнет проблем с изготовлением нового ключа для вас.

---

Сколько стоит замена утерянных ключей от дома?

Поскольку в Великобритании нет руководящего органа для слесарей, это означает, что слесари не имеют структуры цен, которой они обязаны следовать…. поэтому стоимость услуги слесаря ​​по замене утерянных ключей от дома будет разной.

Прочтите наш справочник по ценам слесаря ​​ есть даже контрольный список цен .

Цена будет зависеть от:

1. 1. Ваше местонахождение
2. 2. Время суток
3. 3. Тип ключа, который вы потеряли — например, врезной ключ, маленький ключ Йельского типа, ключ безопасности и т. Д.

По соображениям безопасности слесарь обычно меняет замки, если вы потеряли ключи.

Дополнительная литература

Мой ключ сломался внутри замка — что мне делать?

10 ноября 2020

Вы опаздываете на работу, пытаетесь в спешке привести все в порядок. С занятыми руками вы быстро вставляете ключ в замок входной двери и поворачиваете его — только вы не чувствуете этого плавного движения. Вместо этого вы слышите щелчок и, глядя вниз, понимаете, что ключ от вашего дома только что щелкнул внутри замка.Какой способ начать день.

Обломок ключа внутри замка — неприятная и неудобная проблема.

Почему ключи ломаются в замках?

Есть несколько проблем, которые могут вызвать эту проблему.

• Стандартные клавиши сделаны из относительно мягких металлов, таких как латунь и никель.
• Ключ был поврежден в результате износа с течением времени.
• Сам замок недостаточно смазан или заклинило.

Что делать после взлома ключа

Независимо от обстоятельств, стоящих за поломкой ключа внутри замка — будь то домашний, служебный или автомобильный — следует немедленно заняться этим.

• Сломанный ключ может действительно повредить замок.
• Если ключ сломался во внутреннем замке до того, как дверь была закрыта, вы не сможете запереть дверь, в результате чего ваш дом, автомобиль или офис будет подвергаться большему риску кражи.
• Если ключ сломался в замке после того, как вы закрыли дверь, возможно, вы не сможете снова открыть дверь, пока проблема не будет решена.

Как вынуть сломанный ключ из замка?

Если ключ сломался внутри замка, и вы заметили, что его часть выступает из замка, считайте, что вам повезло.В такой ситуации вы можете извлечь часть ключа, оставшуюся в замке, просто зажав ее пальцами и вытащив.

Если вы не можете отобрать кусок, оставшийся внутри замочной скважины, пора взять свой ящик для инструментов.

Инструменты для извлечения сломанных ключей из замков

Если будет торчать только небольшое количество ключей, работа будет более сложной. Вы можете попробовать извлечь его с помощью плоскогубцев или сильного магнита, который сможет вытащить оставшуюся часть.

Если вам нужно тыкать и толкать, но вы не можете быстро схватить ключ, возможно, вы принесете больше вреда, чем пользы. Вы рискуете вдавить сломанную деталь в замок, что приведет к повреждению. Так что мы на самом деле не советуем этого — действуйте осторожно!

Когда часть ключа не выходит из замка

Если никакая часть ключа не торчит из замка, шансы, что вы сможете вынуть ключ самостоятельно, невелики, особенно если вы не хотите при этом повредить замок.

Можно использовать отвертку с плоской головкой, достаточно маленькую, чтобы ее можно было вставить в замочную скважину. Вставив его в замок, вы можете попытаться сдвинуть или ослабить положение ключа до тех пор, пока его часть не выйдет из замка. В этот момент вы сможете извлечь сломанный кусок плоскогубцами или сильным магнитом.

Опять же, можно вызвать дальнейшее повреждение замка, вставив в замок инструменты. Возможно, лучше обратиться за помощью к профессиональному слесарю.

Как предотвратить поломку ключей

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить поломку ключа внутри замка.

Смазка замка

Часто ключи защелкиваются внутри замков, потому что замок не обслуживается должным образом. Смазку на основе силикона следует распылять в замочную скважину примерно каждые шесть месяцев или всякий раз, когда вы замечаете скрежет или чрезмерное трение при запирании дверцы.

Запасные ключи

Ключи

очень часто злоупотребляют и используются.Итак, если вы заметили, что ваши ключи начинают изнашиваться, пора сделать копию и выбросить старый.

Статья по теме: Как восстановить замки в старом доме.

Пора вызвать слесаря?

По этой причине

GV Lock предлагает услуги аварийного слесаря. Свяжитесь с нами по телефону (610) 644-5334 или заполните форму ниже для оценки.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в феврале 2015 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

5 общих проблем с замками и способы их устранения

Полнофункциональные замки необходимы для защиты наших домов и предприятий. Когда возникает проблема с замком, ее обычно нужно решать немедленно. Некоторые проблемы с замками являются серьезными и требуют навыков полностью обученного слесаря, но другие можно решить, следуя простым инструкциям, приведенным ниже. Вот 5 распространенных проблем с блокировкой и что вам следует делать, если они возникают.

1.Ключ ломается в замке

Это одна из самых неприятных проблем с блокировкой, которая обычно возникает внезапно без предупреждения. Если с вами такое случится, вы должны будете и что нельзя. Не пытайтесь запереть или отпереть дверь сломанным ключом. Поступая так, есть большая вероятность, что вы вставите сломанный ключ глубже в запорный механизм, что затруднит его извлечение. Если видно достаточно сломанного ключа, вы можете попробовать вставить острие плоскогубцев в замочную скважину, чтобы взять сломанный ключ и вытащить его прямо.Если ключ не выходит легко, не заставляйте его, иначе вы можете усугубить ситуацию. На этом этапе следует обратиться за помощью к квалифицированному слесарю. У них будут инструменты и навыки, чтобы вынуть ключ без дальнейшего повреждения замка.

2. Замок жесткий, его трудно открыть

Грязь и пыль иногда попадают в замок и со временем накапливаются. Это может засорить запорный механизм и затруднить его поворот. Вы можете нанести на замок немного графитового аэрозоля или смазки на основе силикона, вставить ключ обратно и повернуть его несколько раз.Никогда не используйте продукты на масляной основе, такие как WD-40, для смазки замков, потому что, хотя они могут помочь вначале, они, как правило, вызывают проблемы с засорением позже.

3. Дверь из ПВХ трудно запирать или открывать

Если дверь можно легко запереть / отпереть в открытом положении, но не когда дверь закрыта, это обычно указывает на проблему с совмещением точек запирания. Двери из ПВХ предназначены для регулировки, но иногда они могут соскользнуть или выпасть.Это то, что большинству людей будет сложно исправить, но обычно это быстро исправляет обученный слесарь. К сожалению, если вы обнаружите, что механизм блокировки имеет проблемы при открытой двери, это может указывать на неисправность замка, и в этом случае могут потребоваться новые детали. Опять же, быстрый вызов слесаря ​​поможет решить эту проблему в кратчайшие сроки.

4. Ключ вставляется с трудом

Прежде всего убедитесь, что в замке используется правильный ключ! Следующее, что следует исключить, — это то, что проблема не в плохо вырезанной шпонке.Плохо вырезанные ключи всегда будут проблемой для замков, поэтому важно использовать авторитетного слесаря, когда вы делаете новые ключи. Если у вас есть другой ключ для замка, используйте его, чтобы выяснить, связана ли проблема с ключом или с замком. Если замок неисправен, это необходимо проверить слесарю и может потребоваться установка нового замка.

5. Ключ не поворачивается в замке

Эта проблема может быть вызвана несколькими причинами. Прежде всего, важно, чтобы вы никогда не пытались силой повернуть ключ в замке, так как это может привести к поломке ключа.Вы можете попробовать смазать замок графитовым спреем или смазкой на основе силикона, как указано выше. Если это не помогает, возможно, имеется несоосность замка и двери (аналогично проблеме с ПВХ, описанной выше) или проблема с личинкой замка. К сожалению, для диагностики и устранения обеих этих проблем обычно требуются навыки и опыт слесаря.

Большинство из нас не задумывается о наших замках, когда они работают правильно, однако, как только мы обнаруживаем проблему, нам обычно нужно действовать быстро.Если вы оказались в таком положении и вам потребуется помощь квалифицированного слесаря ​​из Эдинбурга, свяжитесь с Ричардом или позвоните Ричарду по телефону 0131 603 7329

.

Словарь замков и ключей

Этот раздел веб-сайта исторических замков охватывает более 200 отраслевых и народных терминов и определений в узкой области замков и ключей. Механизмы блокировки часто включают сложные технологии, которые мы редко рассматриваем в повседневной жизни. Но предположим, вы хотите поговорить о деталях замка? Как называются все эти замки и их части? Иногда приходится выбирать из нескольких обозначений — какое правильное, что означает это слово и откуда оно взялось?

Существует так много слов и выражений, связанных с замками и их частями, что мне иногда приходится использовать изображения, чтобы различать термины. Определения конкретных типов замков включают ссылки на страницы, на которых они описаны. Все в хронологическом порядке.

Естественно, этот глоссарий не охватывает всех выражений или терминов, использовавшихся на протяжении всей истории. Я постоянно создаю этот сайт и рад получить комментарии и предложения по расширению моего глоссария.

«Сердце или Яблоко Локк»
«Одно большое Яблоко или Подвесной Лок»

Примеры обозначений замков в 17 веке.
После Штиермана, посвящен в рыцари в 1666 году. Архив Шведской академии.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

АБЛОЙ . Компания была основана в 1732 году как Björkboda. Цилиндрические замки Abloy были изобретены в 1907 году инженером-механиком Эмилем Хенрикссоном и производились и продавались компанией AB Låsfabriken / Lukkotehdas Oy — с 1919 года — AB Lukko Oy. Название Abloy происходит от AB L (ukko) Oy.
Привод . Любая часть замка, которая передает движение ключа на засов.
Американский замок или скандинавский замок : более поздняя версия оригинального изобретения Кристоффера Полхема в начале 18 века. Замки этого типа производились несколькими компаниями в Эскильстуне, Швеция, и в США в конце 19-го и начале 20-го века. См. Статью на Christoffer Polhem .

Американский замок или скандинавский замок.Сделано в США. Эскиз автора.	Скандинавский замок. Сделано в Эскильстуне фирмой Låsbolaget в 1898 году.

Древнегреческий замок . Запри дверь храма, как описывает Гомер в «Одиссее», 21-й песне: «И в руке она несла медный ключ с ручкой из слоновой кости; и когда она подошла к двери, она ослабила ремешок, который служил для вытаскивания засова снаружи, и вставив ключ, она отодвинула засов ». Болт тянулся вперед и назад с помощью ремня, висящего в отверстии в двери, и отпускался с помощью большого изогнутого ключа.Множество вариаций этого типа ключа было найдено при археологических раскопках в Греции и других местах.
Устройство защиты от манипуляций . Используется с кодовыми замками, чтобы препятствовать попыткам открыть его без правильной комбинации. Может состоять из кнопок или планок, которые необходимо расположить перед поворотом колец в замке.
Замок Apple, сферический замок . Замок навесной со сферическим корпусом и дужкой. См. Статью на История замков .

Сферический замок.Эскиз автора.

АССА. ASSA была основана в 1881 году Августом Стенманом. Сегодня ASSA — это сильный бренд в области замков и интегрированных систем безопасности на национальном и международном уровнях, с постоянным присутствием в США, Великобритании, Нидерландах, странах Балтии, Германии и Азии.
АССА-АБЛОЙ. С 1994 года ABLOY входит в группу ASSA.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Пруток .Чугун, полученный непосредственно из доменной печи (чушковый чугун) и рафинированный, снова плавится и измельчается с помощью молотков для снижения содержания углерода. Прутковое железо ковали и растягивали во многих разных местах Швеции, штамповали и продавали непосредственно кузнецам или экспортировали.
Пруток балка . Простой фиксирующее устройство из дерева или железа для одиночных или двойных дверей или ворот. Штангу можно поместить в два кронштейна, прикрепленных к двери, или по обе стороны от нее, а затем сдвинуть вперед и назад или в углубление в стене.Запирание двери с помощью балки — самый старый принцип запирания, изобретенный вместе с дверью. Фактически, он все еще используется сегодня, поэтому концепция «с перемычкой» по-прежнему актуальна.

Двойные стержни	Ригель одинарный

Барьерный замок, См. Статью о Сейфы и хранилища .
Замок Barron .Барьерный замок для безопасных дверей, разработанный и запатентованный Робертом Барроном в 1778 году. См. Статью о Сейфы и хранилища .
Балка . См. Бар.
Скамейка сундук . Деревянная скамейка с сиденьем / крышкой, которую можно поднять, чтобы получить доступ к хранению внутри. Передний край часто имеет петлю, которая закрывается на замок.
Велосипедный ключ , см. Велосипедный замок.
Велосипедный замок. Первый велосипед — велосипед — был разработан французом Пьером Мишо в 1855 году.Современный велосипед с цепным приводом и пневматическими шинами был задуман и разработан в 1880-х годах и практически с самого начала оснащался блокировкой. Самые ранние замки состояли из цепочки и замка с ключом. Также продавались навесные замки с удлиненной дужкой; одна из первых шведских компаний, занимающихся доставкой по почте, Åhlén & Holm, предложила в своем юбилейном каталоге 1899–1909 годов одну из них: «Velocipede lock no. 4493, из латуни лучшего американского производства. Чтобы заключить одну ветвь передней вилки и несколько спиц, или кривошипный рычаг педали и соседний рычаг рамы.«Навесные замки с очень длинной дужкой все еще используются столетие спустя. В середине 20-го века были представлены несколько типов стационарных велосипедных замков, а с 1980-х годов также используется длинная прочная цепь с замком (для фиксации велосипеда с чем-то внешним).

Замок Velocipede с очень длинной дужкой, в юбилейном каталоге Åhlén & Holm 1899–1909.

Бирка .Древнее поселение на острове Бьоркё в озере Меларен в Швеции. Когда торговый центр Хельго пришел в упадок, всего в 10 км от него возникла Бирка. Считается, что торговая торговля была перенесена в Бирку в IX веке, потому что король хотел заниматься торговлей за пределами страны, а современные морские корабли, винтики, нуждались в более глубокой гавани, чем мог предложить Хельго. Его положение также дало Бирке лучшие условия для развития города. Археологические исследования с конца 19 века обнаружили большое количество ключей, замков и частей замков.См. Статью по История ключей .
Бит . Часть ключа, которая воздействует непосредственно на запорный механизм, переводя его в открытое или закрытое положение.
Björkö . См. Бирку.
Болт пружинный . Нажимает на ригель замка, чтобы удерживать его в заблокированном положении.
Кузнец сварочный . См. Кузнечная сварка.
Доменная печь . Для производства ковкого чугуна используют один или два нагнетателя. Эти печи строились прямо на земле и топились древесным углем.Руда представляла собой краснозем или болотную железную руду. Распространен по всей Швеции с эпохи викингов до XIX века.
Механизм блокировки . См. Замок
Синяя закалка . Декорирование и защита от ржавчины металлических или стальных поверхностей. Метод прост; гладкая поверхность полируется и нагревается до темно-синего цвета, который остается после охлаждения.
Болт . См. Lock.
Книжный замок . Замок с цепочкой для защиты ценных рукописных книг в монастырях от кражи в средние века.
Лук, ручка . См. Ключ.
Ящик подопечных . Кованое защитное приспособление для наконечника ключа в дверном замке.
Замок Брама . Барьерный замок для безопасных дверей, разработанный и запатентованный Джозефом Брамах в 1784 году. См. Статью о Сейфы и хранилища .

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Замок слесарии. Слесари, работавшие в усадьбах и замках. Их специально пригласили за их высокое мастерство и тонкое чувство дизайна.Они были вне правил гильдии и были освобождены от призыва на войну.
Кельтские ключи . См. Статью о ключах Viking-Era .

Кельтские ключи. Эскиз автора.

Замок камеры, замок обода . Замок или защелка с пружинным ригелем, встроенные в квадратный металлический ящик и устанавливаемые на поверхности двери изнутри. Первоначально открывался дверной ручкой и ключом, позже дверной ручкой и ключом.Производились с 17 по 19 века.
Ключ Чемберлена . В XVIII и XIX веках камергерский ключ символизировал высокое положение камергера при королевском дворе или в знати.
Погоня . Метод декорирования металла путем тиснения, тиснения, травления или трекинга (сочетание тиснения и растяжения). В результате получился орнамент на металле, созданный с помощью молотка и пробойников. Этот метод в основном использовался в XVI и XVII веках для украшения таких предметов, как дверные замки.
Цилиндровый замок . См. Йель.
Замок для ремня целомудрия . Зафиксируйте металлический пояс или ремень, прикрепленный к женским гениталиям. О нем говорят с 13 века и в средние века.
Сундук, ящик для хранения. См. Статью на Замки для сундуков и ящиков .
Замок для груди. См. Статью на Замки для сундуков и ящиков .
Замок навесной китайский . Замок из латуни или бронзы, обычно с двумя пружинами и дугообразной дужкой, часто в форме коробки, но также в форме животных и многих других форм.
Замок Чабба . Барьерный замок для безопасных дверей, разработанный и запатентованный Джереми Чаббом. См. Статью о Сейфы и хранилища .
Церковный замок . См. Статью о Церковные ключи .
Пружина круглая. Прочная круглая пружина, распространенная в нагрудных замках в XVI – XIX веках.

Круглая пружина в нагрудном замке. Эскиз автора.

Зажим. См. Застежка.
Застежка . П-образный кусок железа или стали с заостренным хвостовиком, обычно используется с замком.
Клавиша часов . Ключ для завода часов.
Клеверный лист . См. Quatrefoil.
Кодовый замок. См. Кодовый замок.
Монетный замок . Автоматическое устройство блокировки, который вошел в обиход в начале 20-го века для продажи товаров из автоматических дозаторов. Механизм в этих ранних замках представлял собой рычаг, который перемещался под весом монеты или жетона при падении, что сдвигало барьер в сторону.Машины также могли быть оснащены электромагнитом вместо рычага, который срабатывал, когда вставлялась правая монета. После удаления продукта ток снова отключили. Такие же замки использовались в бытовых газовых счетчиках (с жетонами) и счетчиках, показывающих, сколько газа и электроэнергии было использовано.
Кодовый замок 1 . Кодовый замок с буквами или цифрами.
Кодовый замок 2 . См. Статью о Сейфы и хранилища .
Меднение . Способность расплавленной меди соединяться с железом — полезная черта не только для сварки железа, но также для защиты и украшения поверхности железа. Деталь быть гальваническим имеет биты из меди, размещенных на нем и затем покрывают огнеупорной глины. Изделие обжигается, медь плавится и растекается по всему объекту. Для этого также можно использовать латунь. Другой метод меднения — погрузить железный предмет в медный купорос.
Накладка .Скрывает внутреннюю работу замка.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Декоративный дверной замок . Замок двери с украшениями на видимой передней части.
Ручка дверная. В Швеции двери с 16 века имеют поворотные ручки из железа или другого металла.

Дверная ручка в палате герцога Карла в особняке Грипсхольм.

Дверной молоток, дверное кольцо, тяговое кольцо

Обычно кольцевая ручка из железа или другого металла, используемая для открывания двери или стука в нее.Во многих средневековых шведских церквях есть примеры изящно красивых дверных молотков. См. Также Дверное кольцо.
Дверной замок. См .: Пружинная защелка, Тумблер, Камерный замок и Врезной замок.
Кольцо дверное. Обычно это простой закрывающий инструмент из бронзы, чугуна или кованого железа. Начиная со Средневековья, двери имели ручку спереди в форме кольца, сделанную из железа или позже отлитую из другого металла. Гладкие кольца из кованого железа на дверях средневековых шведских церквей иногда изображали наверху быстро кусающиеся головы драконов, а иногда представляли собой простое профилированное кольцо.К концу средневековья кольца становились все более декоративными. Фитинги часто были квадратными, иногда перфорированными; кольца имели круглую или квадратную перфорацию, а иногда и спиралевидную. Изначально дверные кольца служили ручкой для открывания двери, но их также можно было использовать для стука в дверь, что позже стало их основным назначением. См. Также Дверной молоток.
Дюбель. Свободно движущиеся запорные детали (штифты) в деревянных замках.
Duhamel du Monceau. Автор книги Art du serrurier, Description des arts et métiers [Искусство слесаря, описание искусств и профессий], напечатанной в Париже в 1767 году.Автор наглядно описывает условия работы слесаря ​​во второй половине XVIII века, какие замки пользовались спросом и как они устроены.

Duhamel du Monceau 1767. Из Art du serrurier, Description des arts et métiers.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Электрический (электромеханический) замок . Затвор приводится в движение электродвигателем.Электрические замки были вокруг в начале 1920-х годов, в основном на наружных дверей в многоквартирных домах и т. д. Они состояли из стандартного дверного замка и упорной пластиной, на которой одна сторона может быть повернут с помощью электромагнита. Когда вы нажимаете кнопку, магнит разворачивает запорную пластину в сторону, чтобы можно было оттянуть задвижку и открыть дверь. Когда затвор возвращается в закрытое положение, ток прерывается, и ударная пластина снова становится неподвижной. Прерывание подачи тока на магнит гарантирует, что замок можно открыть только ключом.(Uppfinningarnas bok [Книга изобретений], Стокгольм, 1926.)
Электронный замок . На основе системы сканеров и блока управления, который оценивает отсканированные коды. Электронные коды хранятся на картах магнитным способом или в сочетании с механическим ключом в микросхеме. Есть также сканеры персональных кодов, отпечатков пальцев, голоса или сетчатки глаза. Электронный код считывается сканером, обрабатывается блоком управления, который проверяет его на соответствие предварительно запрограммированному коду, а затем отправляет сигнал на затвор или защелку с приводом от двигателя, электромагнитный затвор или ручку или запорную пластину с электронным управлением. См. Также Электрический замок.
Гравировка . Метод декорирования, при котором канавки вырезаются в металлической (или деревянной) поверхности острым режущим инструментом, называемым резцом или резцом. Нет приподнятого края, как было бы с впечатляющим. Гравированная линия мягкая и непрерывная, а отпечаток состоит из ряда вдавленных отметок.
Эрик Перссон . Фермер Эрик (или Эрих) Перссон (1707–1794) жил в Болльшё в приходе Фолкерна в провинции Даларна в центральной Швеции.Он был опытным мастером на все руки и производил висячие замки, колокольчики, часы, коробки, ножи, топоры и вечные календари, продолжая управлять своей фермой.

Замок Эрика Перссона. Эскиз автора.

Ключевина . См. Табличку с клавишами.

Щитки ранней эпохи Ваза.

Эскильстуна как промышленный город .Эскильстуна Фристад, город свободных ремесленников, слился с Эскильстуной в 1833 году под названием Эскильстуна (пт) стад. В 1907 году была основана кузнечная община Тунафорс. Каждая отдельная компания производила сотни изделий из железа и других металлов, в том числе многие типы дверных замков, камерных замков, навесных замков и фурнитуры. Усовершенствованная техника в середине 19 века позволила компаниям ускорить производство. См. Статью на Эскильстуна, город кузнецов .

Johan Walén & co, Эскильстуна

Espagnolette .Поворотный ригель для дверей и окон. Производится с 18 века.
Офорт . Замки украшают офортом с 16 века. Отшлифованные и полированные железные поверхности были покрыты кислотостойким веществом, а затем непокрытые поверхности были выжжены кислотой.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Феттерлоки . Простой вид навесного замка с пружинами и большой дугообразной дужкой, который до 19 века использовался для стеснения коров и лошадей.
Подача. Обработка поверхности замков, в том числе шедевров, с использованием различных тонких пилок. Обычно шлифованные поверхности шлифовали.
Фитинги . В этом контексте декоративное армирование из железа или другого металла на дверях (петлях), окнах, ставнях, сундуках, мебели и так далее.
Фиксированный замок. Навесные замки, привинченные или прикрученные к двери, сундуку и т. Д., В отличие от навесных замков.
Сварка кузнечная, сварка кузнечная. Старейший способ сварки в чугунолитейном деле.Два или более куска железа нагреваются до белого каления, а затем их можно соединить, ударив молотком или булавой. Этот метод, вероятно, был известен с тех пор, как люди научились производить железо. В современную эпоху его заменили сваркой.
Французский замок. Предшественник наших камерных замков, изготовленных во Франции и Англии в конце 17 века. Весь механизм замка заключен в корпус замка, и механизм похож на тумблер штифта. Ключ с прочным металлическим стержнем может быть вставлен в коробку с любой стороны.

Дверной замок французского типа. Изготовлен фирмой Låsbolaget в 1898 году.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Защелка ворот . Механизм закрывания из кованого железа с ручкой или поворотной ручкой, без ключа.
Замки готические. Замки дверные, выпускаемые в период позднего средневековья. Гербовые щитки часто имеют типичную готическую трапециевидную форму, украшенную листвой вокруг замочных скважин.

Готический дверной замок. Эскиз автора.

Готланд

Остров в Балтийском море, принадлежащий Швеции. На протяжении 20-го века археологи обнаружили на Готланде большое количество бронзовых и железных ключей всех известных форм эпохи викингов. Эти находки также показывают, что формы ключей от одного и того же типа замка сильно различались. См. Статью по История ключей .
Гротеск . Оригинальное обозначение декоративного стиля, разработанного Рафаэлем и его школой в Ватикане, основанное на римских настенных украшениях. Он состоит из спиральных лоз и странных, невероятных масок, туловищ, человеческих фигур и животных, с архитектурными элементами, объединенными цветами, гирляндами и арабесками в симметричные узоры. Среди самых известных гротесков — лоджии Ватикана. Гротескное искусство распространилось по остальной Европе и возродилось в период классицизма.
Система гильдий . Жизнь и работа слесаря ​​регулировались правилами гильдии, установленными властями со времен средневековья. Слесари сначала входили в гильдию кузнецов, но позже у них появилась собственная гильдия. Одно из правил гильдии гласило, что слесари должны открывать свой бизнес в городах. Хотя там действительно отсутствовала конкуренция, мэры и советы устанавливали свои цены. К тому же заказы нужно было выполнять вовремя.
Сундук гильдии. Используется для хранения устава гильдии и церемониальных сосудов.

Гильдейский сундук гильдии кузнецов Стокгольма, датированный 1737 годом и изготовленный замковым слесарем Даниэлем Хаммом. Болты, как показано на рисунке, заворачивались тремя ключами сверху крышки. Оригинальное фото принадлежит автору.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Бейдж чеканный . (Редкий) метод украшения поверхности железа драгоценными металлами путем забивания их молотком по шероховатой поверхности.
Коллекция Hammerska . Кристиан Х. Хаммер (1818–1905) был ювелиром короля Швеции, а также агентом по недвижимости и большим коллекционером. Он родился в Христиании, Норвегия (современный Осло), работал там ювелиром в 1838 году, а в 1849–1850 приехал в Стокгольм. За 25 лет Хаммер создал две полностью каталогизированные коллекции — одну по истории искусства, а другую по прикладному (промышленному) искусству. В общей сложности у него было около 100 000 предметов искусства и более 100 000 томов книг, автографов и образцов почерка.Культурные коллекции были выставлены и организованы в частном музее в Быстромском доме, квартире Хаммера в Стокгольме и в Фурусунде. Коллекции были выставлены на аукцион в Кельне в 1892–1893 годах после того, как были впервые предложены правительству Швеции. В популярном журнале Familje-Journalen, том XIII, 1874 г., выпуск IV, говорится, что коллекции фактически были музеем прикладного искусства с картинами и предметами из дерева, металла, камня, стекла и многого другого. Хаммер сам показал свои коллекции заинтересованным посетителям.Музей Нордиски купил большое количество замков и ключей из его коллекции.
Наручники, утюги, кандалы на запястья. См. Кандалы для ног.
Ручка 1 . См. Дверная ручка.
Ручка 2 . Ручка блокировки.
Молоток Helve, отбойный молоток . Механический кузнечный молот для производства пруткового железа. Работает от водяного колеса. См. Прутковое железо.
Хельго . Остров на озере Меларен, Швеция, с остатками фундамента террасных домов, могильными полями и руинами, напоминающий древнюю крепость.Археологические раскопки здесь ведутся с 1954 года. Находки и руины датируются периодом от позднего римского железного века до конца эпохи викингов, включая богатые находки частей замков для сундуков и сундуков. Различные типы висячих замков и ключей указывают на торговлю на большие расстояния и опытных местных ремесленников. См. Статью по История ключей .

Навесной замок, который использовался на Хельго в эпоху викингов. Фото автора.

Скрытая замочная скважина . См. Статью о Сейфы и хранилища .

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Утюг. 1. Низкоуглеродистая сталь, ковкий металл, который нельзя закалить, на шведском языке исторически называли железом. 2. Железо — это элемент, железо (Fe) с атомным номером 26, атомным весом 55,85, плотностью 7,87 и температурой плавления 1536 ° C.
Ironclad Chess .См. Статью на Замки для сундуков и ящиков .

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Фабрики Карла Густава . Эскильстуна в 18 веке — город короля Карла Густава.
Ключ . Ключ — это инструмент, запрограммированный или закодированный по форме бита, чтобы он соответствовал штырям и выступам замка. Ключ представляет собой сложное сочетание технологии, механики, дизайна и выбора материалов для достижения основной задачи по перемещению болта в открытое или закрытое положение, обычно путем поворота ключа — передачи поперечной силы коронки на болт замок.

Ключ

Держатель ключа . С эпохи викингов и спустя долгое время, когда женщина выходила замуж, она становилась ключевым носителем, ответственным за сокровища семьи, и она носила ключи от дома на своей одежде как символ своей власти. Брачные церемонии, включающие передачу ключей, все еще проводились в некоторых частях Швеции в конце 19 века.
Дужка для ключа, ручка для ключа .См. Ключ.
Шкаф для ключей . Обычно настенный шкаф из металла или дерева для хранения ключей. С крючками внутри и этикетками, указывающими, какая закрытая область открывается каждый ключ.
Зажимы для ключей. (Зубчатые) насечки на бородке ключа. Встречается на ключах эпохи викингов и обломках ключей от замков из центральной Швеции.

Ключ от натяжного замка. Эскиз автора.

Захват ключа, дужка. См. Ключ.
Ключ Святого Петра. Один или несколько ключей. Согласно Новому Завету, Иисус поручил Петру руководить: «И дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16:19). Эти «ключи» символизируют власть ( Исайя 22: 15-25, Откр. 1:18, ), которая позже была передана Папе. Христос — невидимая глава церкви, Папа — видимая глава. См. Статью о Церковные ключи .

Петерс борьба с дьяволом и осуждение проклятых.Из книги «Благословение святого Этельволдса», Винчестер. Британский музей, Лондон. 10 век.

Шпонка . См. Ключ.
Клавиша . Декоративная пластина из металла, железа, кости или дерева, окружающая замочную скважину.
Шпонка . См. Ключ.
Шпоночный вал . См. Ключ.
Ключ от города . Ключи от городских ворот были символом права жителей на самоопределение.

Ключ от Стокгольма.

Ключ от Королевства . Ключ шведского короля Эрика XIV от королевства — символ власти и часть королевских регалий. Изготовленный голландским ювелиром Питером Хольтсвиллером из позолоченного серебра, ключ является классическим образцом стиля эпохи Возрождения Васа. Его символическое значение — «разблокировать, заблокировать и сохранить все хорошее». Ключ весит 676 граммов и имеет длину 43 см. Хранится в Сокровищнице Королевского дворца в Стокгольме.
Замочная скважина . 1. Отверстие, через которое ключ вставляется в замок, часто с соответствующим отверстием на противоположной стороне двери, чтобы ключ можно было вставить с любой стороны. Отверстие обычно закрывается накладкой из железа, другого металла и т. Д. 2. Трубка в стержне / стержне ключа.
Блок замочной скважины . Помещается в замочную скважину и фиксируется на месте.

Блок с замочной скважиной

Брелок, брелок .Металлическое кольцо или подобное приспособление для удержания группы ключей.
Ключи от неба . См. Статью о Церковные ключи .

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Защелка-подъемник . Обычно кованый ключ для деревянного замка с выдвижной задвижкой. Эти замки открываются и закрываются с помощью ключа с длинной узкой насадкой, расположенной под прямым углом к ​​валу (защелка-подъемник), который вставляется в отверстие над засовом и поворачивается. Ключ-бит перемещает болт, используя выемки, штифты или отверстия на болте.
Ключ от туалета . В городах Швеции и других странах Европы многоквартирные дома могли иметь общие туалеты в коридорах или ряды наружных туалетов во дворах еще в 1940-х годах, построенных во второй половине XIX века. Туалеты были заперты и часто предназначались для нескольких семей, у каждой был свой ключ.

Самый распространенный ключ от туалета в Швеции.

Ножные скобы .Кольца из кованого железа, обычно используемые с утюгом для рук и шейным платком, все запираются замками.

Ножная скоба с цепью и замком. Фрагмент картины из Нюрнберга, Германия, 1517 г.

Замок арендатора В Швеции — раннее обозначение сменных замков на таких предметах, как депозитные ячейки. Сменные сердечники замков, разработанные Rosengrens в начале 1920-х годов, предназначались для установки в сейфы, сейфы (банковские ячейки) и многое другое.См. Статью на Сейфы и депозитные ячейки .
Буквенный кодовый замок . См. Кодовый замок.
Замок . Замок — это механическое устройство, используемое для предотвращения открытия двери и т. Д. Без надлежащего ключа. Замок представляет собой сложную комбинацию технологий, механики, электроники, цифровых технологий, дизайна и выбора материалов для достижения основной задачи по перемещению засова в открытое или закрытое положение, как правило, поворотом ключа — передачи поперечной силы бита ключа. к засову замка.Замки бывают самых разных конструкций, предназначенных для различных целей, таких как дверные замки, навесные замки, автомобильные замки, замки для шкафов, безопасные замки, монетные замки и т. Д.
Корпус замка . Корпус для механизма замка. Их часто украшали сверху в 17-18 веках.
Стопорный болт, См. Замок.
Корпус замка . См. Блокировка тела.
Отмычка . Специализированный инструмент, используемый для взлома замка. Взломать замок в Швеции не является незаконным, если это ваш собственный замок.Однако в общественных местах отмычки могут носить только обученные дежурные слесари. Впервые отмычки и открывающиеся замки упоминаются в связи со шведскими замками в маркетинге навесных замков Christoffer Polhem, которые называются Polhem или скандинавскими замками.
Стопорный штифт . См. Ключ.
Запорная планка . См. Lock.
Стопорный болт, запорная планка. См. Болт.
Запирающего устройство, технологический инструмента с ограниченной функцией для закрытия, за исключением, и т.д.
Запорный механизм . Система согласованных (механических) частей, составляющих рабочую силу замка.
Слесарь . Исторически в Швеции делали различие между кузнецами (которые делали подковы, инструменты и гвозди), оружейниками и изготовителями брони, с одной стороны, и мастерами изящных металлических изделий, которые производили замки, ключи, фурнитуру, решетчатые изделия и т. Д. декоративные элементы. Здесь их для простоты называют слесарями. С 15 века слесари приобрели привилегированный статус в обществе.См. Статью на Слесарная мастерская .
Лунд . Большое количество замков и ключей раннего средневековья было обнаружено, когда улицы Лунда на юге Швеции были выкопаны для канализационных линий в 1881 году (см. Kulturens årsbok 1940) и в ходе археологических исследований, проведенных до крупных строительных проектов 1960-х годов. и 70-е (страховая компания Thule и PK-banken). Соответствующие типы замков и ключей также были найдены во многих других местах в Швеции и Дании.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Мастер-ключ . Ключ, который открывает все замки в замковой системе, будь то отдельное здание или целый жилой район.
Шедевр . В Германии и странах Северной Европы шедевр состоял из трех замков: дверного, нагрудного и навесного. В XVII веке шедевры стали доказательством мастерства с изысканной подшивкой, но без практического применения. При прохождении осмотра шедеврам были вручены три марки.Часто они включались как произведения искусства в модные оружейные склады или коллекции редкостей.
Замок врезной . Тонкий корпус замка, который вставляется и закрепляется в проеме (пазу) в переднем крае двери. Замок полностью защищен дверью.
Mästermyr . Mästermyr — болото на острове Готланд. В 1936 году фермер вспахивал землю и обнаружил деревянный ящик для инструментов, длиной 90 см и высотой 24 см. Внутри и вокруг было более 200 кузнечных инструментов и металлических предметов.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Цифровой кодовый замок . См. Кодовый замок.
Нья Лёдёзе . Поселение XI века. Богатые находки ключей и замков из археологических раскопок 1916–20 и позже. См. Lödösefynd, 1994 / Rune Ekre et al.
Банкет в Нючёпинге. «Хроники Эрика», написанные в 1330-х годах, являются одной из серии средневековых хроник королей Швеции. По большей части это банкет в Нючёпинге, ужасная драма, в которой ключевую роль сыграли решающие роли.Рассказ о борьбе за власть, расколе, несправедливости, мести и жестокой смерти, произошедшей в крепости Нючёпинг в 1317 году. См. Статью о банкете Nyköping Banquet .

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Препятствия. См. Wards.
Масло . Простой и надежный способ лечения и защиты железа. Этот метод использовался в Швеции со времен эпохи Васа.
Оригинал . Объект, являющийся основой ручной копии.
Орнамент .Украшения, стилизованные декоративные узоры, которые используют и подчеркивают основную форму объекта. Может быть рельефным, вырезанным или нарисованным.
Судно Осеберг . Корабль викингов, найденный в большом кургане на ферме Осеберг недалеко от Тёнсберга в графстве Вестфолл, Норвегия, в начале 20 века и раскопанный археологами. Построенный в первой половине 9 века, корабль содержал богатые находки, в том числе запертые сундуки с подпружиненными кандами.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Замок .См. Статью о История замков .
Папские ключи . См. Ключ Святого Петра и статью о Церковные ключи .
Патентный замок . См. Цилиндровый замок.
Блокировка перестановки . Кодовый замок для сейфов, разработанный G Schnitzer в Штутгарте. Замок открывается, когда кольца b, c, d и e поворачиваются так, чтобы их защелки совпадали с защелками кольца a, образуя определенный код. После этого кольцо А поворачивают вправо, чтобы открыть замок.

Замок перестановки, автор G Schnitzer, Штутгарт.

Чугун . Богатое углеродом железо, которое производили в пудлинговых печах. См. Прутковое железо.
Штифт цилиндрового замка . См. Цилиндровый замок.
Штифт тумблера . Замок обычно деревянный с помощью шатунных тумблеров, деревянного засова и деревянного ключа. Тумблеры состоят из штифтов, которые блокируют скольжение болта. Ключ с дюбелями наверху поднимает тумблеры, чтобы освободить болт.Этот тип замка пришел с Ближнего Востока и Египта и распространился по Европе с римской эры. Деревянные штифтовые замки использовались на больших территориях Швеции в хозяйственных постройках еще в 19 веке.
Пудлинговая печь . Железную руду превращали в кованое железо путем плавления или «лужения» в доменных печах. Доменная печь состояла из кирпичной трубы, открытой сверху и окруженной деревянными стенами в форме квадрата. Пространство между трубой и стенами было заполнено глиной и камнем. Внизу были отверстия для выпуска (выгрузки) шлака и руды, а также сопло или фурма для продувки воздухом с помощью сильфонов с приводом от воды. Процесс начался с заполнения дна печи древесным углем, а затем смесью измельченной, обожженной руды и древесного угля. Также был добавлен известняковый щебень, чтобы шлак легче стекал. Топка была зажжена, и сильфон закачал воздух, усиливая тепло и ускоряя процесс горения. Руда соединяется с углеродом угля, выделяя кислород и другие газы, которые выходят через верхнюю часть.Температура плавления железа снизилась, когда углерод связался с ним (около 4%), и вскоре расплавленный чугун начал собираться на дне, а более жидкий шлак лежал на нем. Выпуск железа и шлака производился попеременно. Труба непрерывно заполнялась рудой, углем и известняком, пока продолжались «взрывные работы».
Утюг в лужу , Утюг Осмунда. Кованое железо, очищенное в пудлинговой печи или доменной печи, но еще не сваренное.
Вытяжной ригель . Группа замков, состоящая из горизонтального деревянного ригеля, который скользит из стороны в сторону на железных или деревянных скобах. Эти замки открываются и закрываются ключом с длинной узкой насадкой под прямым углом к ​​валу (защелка-подъемник), который вставляется в отверстие над засовом и поворачивается. Ключ-бит перемещает болт, используя выемки, штифты или отверстия на болте.
Вытяжной замок. Многие местные кузнецы в шведской провинции Даларна изготавливали специальные железные «запоры» для складов и чердаков. Длинные замки часто подписаны и украшены офортом и закругленным тиснением.Чтобы открыть их, вы маневрируете ключом одной рукой, одновременно вытягивая кольцо, чтобы вытащить болт другой (отсюда и название «вытяжной замок»). См. Статью о Извлеките замки из Даларны и близлежащих провинций.

Вытяжной замок на ферме художника Андерса Цорна в Гаммельгарде в Море. Сарай Бергкарлас, 1312–1313 гг. Фото автора.

Ключ с защелкой с зубчатыми выемками на бите.Каждому зубу соответствует пружина в замке. См. (Рис.) Зажимные ключи
Стяжное кольцо . См. Блокировку с вытяжкой.
Наказание за кражу . В средние века штрафы были самым распространенным наказанием за воровство, которое не считалось бесчестным. Более серьезные случаи могут караться поркой, отрезанием одного или обоих ушей или руки или смертью через повешение. Даже потеря уха сделала позор преступника навсегда видимым.
Кодекс воровства в законе Даларны предусматривал штраф в размере трех марок за кражу одного эре (одна марка стоила восемь эре).Штраф применяется независимо от того, был возбужден судебный иск. Штраф за кражу полмарки составил 40 марок. См. Статью Кража и наказание .
Нажимной ключ. Другое название ключа от навесного замка с пружинами (пружинные замки). Он толкает пружины вниз, чтобы открыть замок.
Провинциальные законы . Свитки законов шведских провинций были записаны в 13 веке. Естественно, сюда входило и наказание за воровство. Это раннесредневековое законодательство проводит различие между злодеяниями, совершаемыми против общественного строя, и теми, которые совершаются против личных интересов.Например, сурово наказывалось преступление; каждый имел право казнить преступника. См. Статью на Воровство и наказание .
Защитный замок . Замок, разработанный в начале 1850-х годов известным американским слесарем Альфредом Чарльзом Хоббсом, который был первым человеком, который смог вскрыть «неприступный» шестрычажный замок для детектора Чабба на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне (Большая выставка). Немецкий слесарь и изобретатель Теодор Кромер из Фрайбурга в 1874 году разработал предохранительный замок на основе принципа Чабба с несколькими рычажными тумблерами, но без пружин. См. Статью о Сейфы и хранилища .
Замок Polhem. См. Статью на Christoffer Polhem .
Замок Портманто , замок багажника, замок чемодана. Простой замок с защелкой.

Замок Портманто	Замок для чемодана

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Quatrefoil .Готический архитектурный орнамент с четырьмя лепестками или фольгой.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Ребра. Усиление корпуса замка с приваренными узкими стальными лентами.
Накладной замок . См. Замок камеры.
Кольцо шпоночное . Римский ключ предназначен для ношения на пальце в виде кольца.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Скандинавский замок . См. Американский замок.
Замок навесной винт . Тип навесного замка с пружинами и винтовым механизмом, сжимающим пружины.См. Статью о История замков .
Дужка. Фиксированная, отдельная или подвижная часть замка. Обычно арочные на двух ножках.
Замок в форме щита . Первоначально декоративные замки с одной, двумя или четырьмя дужками. Привлекательный, прочный и тяжелый, весом от двух до почти пяти килограммов. Корпуса замков были гладкими, тщательно отполированными, отполированными и закаленными в синий цвет. Дужка или дужки фиксируются подпружиненным болтом, приводимым в действие поворотным ключом.Замочные скважины иногда прячут под лоскут. Самые ранние такие замки в Швеции были импортированы из Германии в эпоху Возрождения Васа или были изготовлены в Швеции кузнецами, прошедшими обучение в Германии. См. Статью о История замков .

Пример разработки навесных замков в форме щита. Эскизы автора.

Ползун . См. Бар.
Болт выдвижной. См. Болт.
Спартанские ключи (также называемые угловыми ключами). Названы в честь одного сайта, на котором они были обнаружены. Подобные ключи использовались на всем Ближнем Востоке, включая Египет и Израиль. Ключ вставлялся в отверстие в двери, и зубцы на его бородке сдвигали засов.

Египетский бог Анубис (как компаньон) со спартанским ключом. Около 100 г. н.э. Эскиз автора.

Сферический замок , яблочный замок.Замок навесной со сферическим корпусом и дужкой. См. Статью на История замков .
Пружинная защелка . Начиная с эпохи Возрождения Vasa, пружинные защелки стали обычным явлением на дверях, шкафах и шкафах. Они могут иметь один или несколько подпружиненных защелок со скошенным передним краем, чтобы защелка могла вдавиться дверью, а затем снова защелкнуться в дверном косяке. Также называется защелкой или защелкой.

Пружинная защелка из коллекции Рейн Борг.Фотография Никласа Верманна.

Замок с пружинной защелкой. Барьерный замок, частично основанный на принципе замка Чабба, с ручкой, защелкой и запорным болтом в одном корпусе. Задвижка-защелка имеет типичный скошенный край.
Замок навесной с пружиной . Замок с пружинами. См. Статью на эпохи Венделя .
Пружинный ключ навесного замка, нажимной ключ . Ключ от замка с пружинами. Ключи обычно делают из бронзы или железа.

Железный ключ для навесного замка с двойной пружиной. Эскиз автора.

Пружины . На протяжении всей истории пружины играли решающую роль в конструкции и функционировании замков. Римляне использовали пружины в качестве защиты в замках и тумблерных замках. Пружинные замки Ward встречаются в Скандинавии с эпохи викингов до 18 века. В замках дверей и сундуков также могут быть использованы различные типы пружин.До 1600 г. они были V-образными; после этого они стали спиралями. Первые пружины были сделаны из кованого железа, что делало их очень прочными. Замки багажника обычно имеют кольцевые пружины.
Скоба . См. Рис.

Скоба

Сталь. Сталь — это название любого сплава железа с углеродом, который можно закалить.
Шток . Вал ключа, см. Ключ.
Стьернзунд .Завод Christoffer Polhem был построен на месте старого литейного цеха и молотковой кузницы. Название места было изменено на Stjernsund в честь Габриэля Стиернкрона, а само место — на Sund. Эти работы стали экспериментальной мастерской Польхема и не принесли большой прибыли. См. Статью на Christoffer Polhem .
Запорная планка . Плоская металлическая пластина, прикрепленная к дверной коробке или косяку с одним или несколькими отверстиями под болты, в которые попадает засов или засов.
Замок Штирия. Барьерный замок с тонким разборным зубчатым ключом.
Швейцарская гвардия . В 1512 году папа Юлий назвал швейцарскую гвардию официальным защитником свободы церкви, представив им два штандарта: один с папским символом скрещенных ключей, другой с тиарой, ключами и собственным гербом. семья, делла Ровере. С 13 века у пап был герб с двумя перекрещенными ключами: один серебряный, символизирующий земную власть, и один золотой, символизирующий духовную силу.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Закалка , Отжиг. Декоративный и защитный метод полировки железа и стали. Металл нагревается, закаляется и окисляется до различных цветов: желтого, красного, фиолетового, синего и сине-зеленого в указанном порядке. Если процесс нагрева прерывается при определенном цвете, этот цвет остается. Закаленная сталь является наиболее распространенной. Метод использовался еще в 16 веке.
Храмовый замок. Дверной замок в виде планки (ригеля) на скобах с внутренней стороны двери.Чтобы открыть его, через отверстие в двери вставляли гигантский изогнутый металлический ключ, чтобы переместить стержень. Чтобы выстрелить в болт, вы потянули за небольшую веревку или кожаный ремешок, чтобы вставить штангу в скобу на дверной коробке. Подробнее читайте в статье Замки из дерева и железа .

Гречанка с гнутым бронзовым ключом. Эскиз автора.

Блокировка времени .См. Статью о Сейфы и хранилища .
Лужение . Способ обработки поверхности замков и фурнитуры путем погружения их в расплавленную жестяную банку.
Трилистник . Арочные элементы в готической архитектуре.
Замок навесной треугольный . См. Статью на История замков .
Замок багажника 1 . См. Статью на Замки для сундуков и ящиков .
Замок багажника 2 . См. Замок Портманто.
Стакан 1 . Подпружиненный самодвижущийся тумблер, который автоматически стреляет в болт.
Стакан 2 . См. Болт.
Стакан 3 . См. Статью о Сейфы и хранилища .
Фиксатор тумблера 1 . Замок с подпружиненным самодвижущимся тумблером, автоматически стреляющим ригелем. Замки этого типа стали использоваться в Швеции в конце 15 века.

Фиксатор тумблера.Эскиз автора.

Тумблер 2 . Замок с рядом подвижных фиксаторов (тумблеров), форма которых соответствует бородке на правильном ключе. При повороте ключа бит поворачивает болт и поднимает тумблеры, открывая проход для болта. Дополнительные сведения см. В статье Сейфы и хранилища .
Ключ поворотный . См. Ключ.
Замок под ключ. Несъемный корпус замка с выдвижной задвижкой.Замок располагался на внутренней стороне двери и открывался ключом снаружи.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Запираемый замок . Замок, который нельзя взломать.
Замок служебный. Простой дверной замок.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Варнамо . Город в провинции Смоланд в Швеции, где на могиле и вокруг него было найдено несколько ключей с S-образными битами. Все ключи с задвижкой и S-образными битами изготовлены из железа.В Музее национальных древностей в Стокгольме хранится восемь ключей эпохи викингов с одинаковым внешним видом, все из археологических раскопок в регионе Варнамо. Для получения дополнительной информации см. Статью о ключах Viking-Era .

Ключ эпохи викингов из Варнамо. Эскиз автора.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Палата . Препятствие, которое блокирует вход неправильного ключа в замок.См. Lock.
Палаты . Выступы или препятствия, обычно устанавливаемые в замковых соединениях или в шпоночных пазах. Правильный ключ имеет выемки или канавки в бите для каждой стойки.
Замок с деревянным блоком . Замок, устанавливаемый на внутренней стороне двери, состоящий из железного ригеля, встроенного в углубление в деревянной заготовке или в прочном куске твердой древесины. Обычно точка вставки покрыта тонким листом железа. См. Статью на Замки из дерева и железа .
Замок деревянный .См. Статью на Замки из дерева и железа .

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY

Замок Йельского университета . Цилиндровый замок (ранее называемый патентным замком) изобрел в 1840-х годах американец Линус Йель-старший (1797–1857). Как и в замках Christoffer Polhem, цилиндровый замок состоит из неподвижных и подвижных фиксаторов. Однако считается, что он позаимствовал принцип блокировки не у скандинавского навесного замка (который был произведен в Соединенных Штатах), а у деревянного египетского штифтового тумблера, а также некоторых технологий замка Брама, чтобы создать единое целое. семейство сложных замков.

Его сын Линус Йель-младший (1821–1868) усовершенствовал цилиндровый замок. С некоторыми модификациями, это по-прежнему один из самых распространенных типов замков для дверей, ворот, навесных замков и так далее. Цилиндровые замки производятся в Швеции с начала 1880-х годов. Принцип прост; освобождение внутреннего цилиндра от внешнего, чтобы внутренний мог вращаться вокруг своей оси. Чтобы открыть замок, несколько отдельных подпружиненных штифтов необходимо переместить в положение с пазами на боковой стороне ключа.Ключ небольшой, тонкий, его легко носить в кармане или футляре для ключей. Безопасность этих замков увеличилась с четырех штифтов до сегодняшних семи.

Цилиндровый замок Yale, 1880-е гг.	Цилиндровый замок, производство Låsbolaget, ок. 1945 г.

Ключ к цилиндровому замку ASSA Twin Combi, 2007 г.

Руководство по покупке лучших дверных замков

1.Learn Lock Lingo
Проверенные нами засовы, как обычные, так и интеллектуальные, обычно одноцилиндровые, управляемые с помощью ключа (или клавиатуры и PIN-кода) снаружи или поворотом большого пальца изнутри. Замки с высоким уровнем защиты имеют закаленные цилиндры, уникальные конфигурации штифтов и другие средства защиты. Отраслевые рейтинги от 1 до 3, похоже, совпадают с нашими рейтингами, причем блокировки 1-го уровня сложнее всего отключить. Но пакеты не всегда отображают эту информацию, поэтому вам, возможно, придется проверить веб-сайты компании, чтобы узнать, как оценивается блокировка.

2. Решите, сколько вы можете потратить
Замок с высокой степенью защиты калибра Medeco может показаться дорогим, да и умные замки тоже недешевы. Но если у вас есть взлом, франшиза по страховке домовладельца, вероятно, будет выше, чем стоимость замка. А страховые полисы обычно дают скидки на дома с засовом.

3. Определите, нужен ли вам смарт-замок
Одной цены может хватить, чтобы заставить вас посмеяться над покупкой умного замка, но прежде чем отказаться от него, подумайте о том удобстве, которое он обеспечивает.Умный замок может быть очень полезен, если вы часто забываете запереть дверь или вам нужно впускать подрядчиков или уборщиков, когда вас нет дома.

Умные замки

решают эти проблемы с помощью приложений для смартфонов и дополнительных функций удаленной блокировки и разблокировки. Просто знайте, что удаленный доступ обычно требует использования какого-либо моста WiFi за дополнительную плату. (Большинство умных замков не имеют встроенного Wi-Fi, потому что чипы слишком энергоемкие для батарей AA, которые обычно их питают, но это меняется.) А если вы подумываете об умном замке, но не хотите доплачивать за доступ к Wi-Fi, электронный замок может удовлетворить ваши потребности. Этот тип предлагает доступ с клавиатуры и возможность программировать и раздавать PIN-коды различным гостям, но он не может разговаривать с вашим смартфоном.

4. Укрепите дверную раму и замок
Слабые двери, в частности двери с полым профилем, могут уступить место раньше, чем замок. Какой бы тип замка вы ни купили, обязательно используйте защелку из прочного металла и установите ее с помощью прилагаемых винтов.Другой вариант — установить 3-дюймовые винты на имеющуюся ответную планку. Петли также следует закрепить 3-дюймовыми винтами.

Возможно, вы не захотите использовать двусторонний замок; многие муниципалитеты считают их опасными для возгорания, потому что вам нужен ключ, чтобы открыть дверь изнутри, что создает возможность попасть в ловушку.

Скрытый крепеж для деревянной доски

Компания Гвоздек является производителем и создателем уникального скрытого крепежа. Мы разработали и произвели несколько серий скрытого крепления для деревянных конструкций.

Особенности

Самый быстрый способ монтажа. Минимальный набор инструментов. Небольшой монтажный зазор от 3 до 5мм. Два варианта защитного покрытия — голубое защитное цинковое покрытие и термодиффузионное серое цинковое покрытие.

Особенности

Повышенная надежность крепления. Возможность использования в качестве основания досок любой плотности и влажности. Монтажный зазор от 6 до 9мм. Два варианта защитного покрытия — голубое защитное цинковое покрытие и термодиффузионное серое цинковое покрытие.

Особенности

Повышенная надежность крепления. Возможность использования в качестве основания досок любой плотности и влажности. Монтажный зазор от 4 до 7мм. Голубое защитное цинковое покрытие.

Особенности

Минимальный монтажный зазор. Минимальный набор инструментов. Голубое защитное цинковое покрытие.

Особенности

Для производства монтажных работ необходим опыт. С крепежом допускается использование саморезов с полукруглой головкой. Рекомендуемая ширина обшивочной доски от 70мм до 140мм. Материал – ПА6сн.

Особенности

Для производства монтажных работ необходим опыт. С крепежом допускается использование саморезов с полукруглой головкой. Рекомендуемая ширина обшивочной доски от 90мм до 200мм. Материал – ПА6сн.

Особенности

Для производства монтажных работ необходим опыт. С крепежом допускается использование саморезов с полукруглой головкой. Рекомендуемая ширина обшивочной доски от 90мм до 200мм. Материал – ПА6сн.

Особенности

Самая высокая скорость монтажа. Для производства монтажных работ необходим опыт работы с древесиной. Возможность локального демонтажа дефектной доски. Термодиффузионное серое защитное цинковое покрытие.

Особенности

Самая высокая скорость монтажа. Поставляется вместе с саморезом. Для производства монтажных работ необходим опыт работы с древесиной. Материал – ПА6сн.

Существует несколько способов крепления доски на скрытый крепеж

Крепление между досками

К данному способу крепления скрытого элемента относятся:

При монтаже таким способом крепеж устанавливается на основании, а к доске прикрепляется с тыльной стороны или забивается в шип-паз.

Крепление с тыльной стороны доски

К данным крепежам относятся линейки крепежных элементов:

При таком монтаже крепеж закрепляется на тыльной стороне доски с одной стороны и на основании с другой.  При таком типе монтажа конструкция получается полностью разборной. При повреждении одного из элементов его не сложно будет заменить.

Крепление доски с пазом

К данному типу крепления относятся крепежи, которые устанавливаются с одной стороны в паз доски, а с другой в основание. Это крепежи:

Скрытый крепеж для пола

Крепеж для неполных поверхностей должен отличаться высокой устойчивостью к нагрузкам. Конструкция должны выдерживать высокое давление, удары, механические повреждения. Для монтажа полов мы рекомендуем использовать:

Скрытое крепление не повреждает лицевую часть доски, что не дает полу расшатываться, прогнивать.

Скрытый крепеж для стен и потолков

Для монтажа пиломатериалов для стен мы предлагаем использовать крепеж:

 

Каждый крепеж подбирается под различную ширину доски и породу дерева.

Преимущества скрытого крепления

Скрытое крепление материалов из древесины считается более надежным и качественным, в отличии от открытого. Необходимо помнить, что дерево склонно к гниению, посинению, растрескиванию, негативным воздействиям насекомых. Поэтому очень важно при монтаже меньше подвергать ее повреждениям.  Так же большую роль при монтаже любого пиломатериала играет вентилируемость поверхности.

Все наши крепежи изготовлены материалов, не подверженных коррозии, это:

• Композитный материал;
• Оцинкованная сталь.

Это так же увеличивает срок эксплуатации финишной поверхности.

Как купить

Компания ГвозДек является производителем линейки крепежа Гвоздек. У нас вы сможете купить крепеж по оптовым ценам. Мы работаем не только с оптовыми клиентами, но и розницей.

Крепеж для террасной доски из лиственницы

 

Виды крепежа:

• Гвоздек Classic
• Гвоздек Twin
• Гвоздек Twin мини
• Duet
• Планфикс
• Гвоздек Pro

Применение крепежа

Гвоздек Classic	Гвоздек Twin	Гвоздек Twin мини	Duet	Планфикс	Гвоздек Pro
Террасная доска Палубная доска	Террасная доска  Палубная доска	Террасная доска  Палубная доска	Планкен	Планкен	Террасная доска  Палубная доска
Простой набор инструментов при монтаже	При торцевых стыках экономит время	Меньший монтажный зазор, чем у Гвоздек Twin	Скрытый крепеж	Меньший монтажный зазор Простой набор инструментов Небольшое сечение бруска	Возможен частичный демонтаж после сборки Твердые породы древесины

Мы не осуществляем доставку крепежа без заказа пиломатериалов. Только на условиях самовывоза.

Видео инструкции

Видео Гвоздек Твин Мини	Видео Гвоздек Дуэт	Видео Гвоздек Классик

Расход крепежа

Гвоздек Classic

Толщина террасной доски, мм	Ширина террасной доски, мм	Расстояние по осям лаг, мм	Рекомендуемый зазор между досками, мм	Норма расхода, шт. /м2
22-28	90	500	3-6	21-22
	120	500	3-6	17-18
	130	500	3-6	15-16
	140	500	3-6	14-15
35-38	90	750	3-6	14-15
	120	750	3-6	11-12
	130	750	3-6	10-11
42-45	90	900	3-6	11-12
	120	900	3-6	9-10
	130	900	3-6	8-9

Гвоздек Twin

Толщина  доски, мм	Ширина доски, мм	Расстояние по осям лаг, мм	Рекомендуемый зазор между досками, мм	Норма расхода, шт. /м2
террасная доска 25-28	90	500	6-9	20-21
	115	500	6-9	16-17
	130	500	6-9	14-15
	140	500	6-9	13-14
террасная доска 35-45	90	750	6-9	13-14
	115	750	6-9	10-11
	130	750	6-9	9-10

Гвоздек Twin мини

Толщина доски, мм	Ширина  доски, мм	Расстояние по осям лаг, мм	Рекомендуемый зазор между досками, мм	Норма расхода, шт./м2
доска для фасада из планкена 20	90	500	4 -7	20-21
	115	500	4 -7	16-17
	130	500	4 -7	14-15
террасна доска 25-28	90	500	4 -7	20-21
	115	500	4 -7	16-17
	130	500	4 -7	14-15
	140	500	4 -7	13-14
террасная доска 35-38	90	750	4 -7	13-14
	115	750	4 -7	10-11
	130	750	4 -7	9-10

Duet

Ширина доски, мм	Расстояние по осям стоек, мм	Рекомендуемый зазор между досками, мм	Норма расхода, шт. /м2
90	500	5-7	20-22
115	500	5-7	16-18
130	500	5-9	14-16
200	500	7-9	9-12

Планфикс

Толщина доски, мм	Ширина доски, мм	Расстояние по осям стоек, мм	Рекомендуемый зазор между досками, мм	Норма расхода, шт./м2
15-20	90	500	2-4	21-22
	115	500	2-4	16-17
	130	500	2-4	15-16

Гвоздек Pro

Толщина доски, мм	Ширина  доски, мм	Расстояние по осям лаг, мм	Рекомендуемый зазор между досками, мм	Норма расхода, шт. /м2
доска для фасада 20	90	500	10	20
	115	500	10	16
	130	500	10	15
террасна доска 25-28	90	500	10	20
	115	500	10	16
	140	500	10	14
террасная доска 35-38	90	750	10	14
	115	750	10	11
	130	750	10	10
террасная доска 42-45	90	900	10	12
	115	900	10	9
	130	900	10	8

 

Инструкция к крепежу

---

 

Крепеж для деревянных конструкций – прочность на века

Строительные и отделочные материалы из лиственницы используются повсеместно. Они обрели большую популярность в Краснодарском крае благодаря высокой прочности, надежности и практичности. Положительные отзывы собственников домов, облицованных с помощью этого природного сырья, – лучшее подтверждение его качества.

Для укладки первоклассных изделий из сибирской лиственницы требуется соответствующий крепеж. Скрытый способ монтажа позволяет получить красивую монолитную древесную конструкцию без видимых шурупов и специальных шляпок.

Разновидности крепежа для деревянных конструкций

В каталоге компании ЛЕС-ПРО крепежные детали представлены в широком ассортименте. Самой популярной считается серия ДУЭТ. Соединительные элементы для каждого вида погонажных изделий имеют свои функциональные особенности, но их общие характеристики схожи. Все крепежи для деревянных конструкций обладают следующими достоинствами:

• производятся из качественных композитных материалов, поэтому известны высокой устойчивостью к влаге, не являются местом скопления конденсата;
• не требуют дополнительной обработки антикоррозийными растворами;
• отличаются особой конструкцией, обеспечивающей хорошую вентиляцию, что является гарантией долговечности;
• в месте крепления древесина не разбухает, не коробится, не меняет свою форму;
• все представленные модели крепежа незаметны с внешней стороны, это видно на фото готовых конструкций;
• монтаж планкена и других изделий с помощью специальных соединительных элементов проводится быстро, без дополнительных усилий;
• двустворчатое строение позволяет применять все модели крепежей ДУЭТ для горизонтальных и отвесных плоскостей.

Крепежи для деревянных конструкций серии ДУЭТ:

1. ДУЭТ-фасад. Деталь используется при монтаже деревянных изделий любой формы. Данный крепеж не требует особых условий во время эксплуатации и какого-либо обслуживания. Он очень прост в применении, подходит для настилов, подвергающихся высокой нагрузке, а также для вентилируемых фасадов, выполненных из лиственницы. Чаще всего ДУЭТ-фасад приобретают для фиксации доски шириной от 9 до 20 см.
2. ДУЭТ-70. По внешнему виду и конструкции схож с моделью ДУЭТ-фасад, но за счет жесткой базы подходит для монтажа более толстых, а также узких панелей. Для крепления к деревянным изделиям могут использоваться маленькие шурупы диаметром около 4 мм.
3. ДУЭТ-90. Аналог двух предыдущих модификаций, имеющий высокую несущую способность. С помощью ДУЭТ-90 легко осуществлять монтаж изделий из очень плотной, прочной древесины толщиной более 3,5 см. Данный вид крепежа максимально удобен при монтаже палубной или террасной доски, но также актуален для вертикальных конструкций.
4. ДУЭТ-стартовый. Разновидность крепежного элемента в виде уголка, предназначенная для укладки начальных или финишных досок. Может использоваться при сооружении конструкций любого типа, даже потолочных.

Модели крепежа для погонажных изделий серии ГвозDECK

В компании ЛЕС-ПРО можно купить другие разновидности скрытого крепежа для деревянных конструкций, которые тоже завоевали большую популярность благодаря удобству, простоте монтажа.

1. ГвозDECK Classic. Это уникальное сочетание прочного соединения наподобие шурупа и легкости применения обычного гвоздя. Такой крепеж для погонажных изделий используют при обустройстве высоконагруженных горизонтальных поверхностей. Фиксация производится при помощи молотка. По окончании между каждым деревянным элементом остается маленький технологический зазорчик, который отвечает за эффективный слив скопившейся воды.
2. ГвозDECK Pro. Качественный крепеж для погонажных изделий со специальным термодиффузионным цинковым покрытием. Может использоваться только с деревянными элементами, имеющими в боковых поверхностях прорези – пазы. Прост, удобен в работе, гарантирует высокую прочность.
3. ГвозDECK Twin. Еще одна разновидность скрытого крепежа для деревянных конструкций. С ее помощью создается немного больший монтажный промежуток между панелями, что способствует великолепной вентиляции и хорошему стоку воды.
4. ГвозDECK Планфикс. Скрытый крепеж, предназначенный для монтажа внутренней отделки. Его отличие – небольшие технологические промежутки между элементами, благодаря чему возникает ощущение сплошной поверхности.

Монтаж изделий из лиственницы с помощью крепежа для деревянных конструкций

Судя по отзывам покупателей в Краснодаре, которые уже опробовали предлагаемую нами продукцию, процесс укладки погонажных изделий максимально прост. Для монтажа потребуются стандартные инструменты: молоток и шуруповерт. Весь процесс укладки происходит в несколько этапов:

• на подготовленных досках (планкене или имитации бруса) делают разметку в местах, где будет производиться соединение;
• крепеж устанавливают на основание, прижимая вплотную к боковой части доски, и прикручивают шурупами;
• далее при помощи молотка соединяют следующую доску с крепежным элементом.

В результате вы получите прочный и долговечный настил, который не потеряет форму с течением времени, не растрескается, не сгниет. Использование крепежей для фасадов позволяет обеспечить прочное соединение каждой доски с каркасом, а также качественную вентиляцию.

Где купить крепеж для погонажных изделий в Краснодаре?

Компания ЛЕС-ПРО – официальный дилер торгового знака ГвозDECK в Краснодарском крае. Мы предлагаем крепежи для деревянных конструкций любых серий по выгодной цене. Работая напрямую с производителем, нам удается держать стоимость каждого элемента на доступном уровне. Для покупателей мы разработали удобный каталог крепежной продукции с фото изделий, их ценой и описанием. Здесь легко рассмотреть все предлагаемые модели и за считанные минуты оформить заказ. Обращайтесь к нам, если хотите сэкономить!

У нас можно получить бесплатные консультации по правилам монтажа. Сотрудники компании помогут вычислить количество крепежей, необходимое для настила определенной площади, а также посоветуют, какие модели подойдут лучше для лиственницы.

Звоните, если вам нужны качественные и надежные крепежи для погонажных изделий из лиственницы. С нашей продукцией любая терраса, беседка, пергола или веранда прослужат значительно дольше и будут многие годы радовать своим замечательным внешним видом.

Компания ЛЕС-ПРО – все самое лучшее для вашего дома!

 

Скрытый крепеж RanFixPower 190мм усиленный без стопора для доски 110-150мм

Область применения:	для террасной, палубной, фасадной доски, планкена прямого и скошенного, обшивочной доски
Сечение и тип доски:	террасная или фасадная доска с прямым или скошенным профилем шириной от 110 до 150 мм
Наличие стопора:	без стопора
Технологический зазор:	от 0мм
Расход крепежа на 1 м²:	от 12 до 18шт. , в зависимости от ширины доски, при расстоянии между лаг 50см.
Материал крепежа:	оцинкованная сталь
Длина:	190мм
Ширина:	16мм
Высота:	10мм
Толщина:	1мм
Отверстия:	6мм
Саморезы с шляпкой потай:	для крепления с бруском (с лагой) — 1шт, саморез 4-4,5х30; для крепления с доской 4-6шт, саморезы 4-4,5х16-20
Кол-во в упаковке:	50шт
Вес упаковки:	2,8кг
Материал упаковки:	гофрокартон

Описание крепежа RanFixPower 190мм без стопора:

     Профессиональный скрытый крепёж RanFixPOWER 190мм без стопора предназначен для монтажа террасной, фасадной, палубной доски, а также для обшивки внутренних помещений доской со скошенным или прямым профилем шириной от 110 до 150 мм.

     RanFixPOWER 190мм без стопора представляет собой оцинкованную металлическую с-образную пластину с четырьмя ребрами, обеспечивающими жесткость поперечному сечению, что позволяет избежать деформаций: растяжение — сжатие, сдвиг, изгиб, кручение. Высота пластины в 10мм, обеспечивает вентиляцию доски и крепежа, препятствуя скапливанию влаги, тем самым продлевая срок службы крепежа и монтируемой доски.

     Отсутствие стопора на усиленном крепеже RanFixPOWER 190мм позволяет выполнить ряд очень важных строительных и проектных решений. Одно из них, это создание нулевого зазора для внутренней и внешней обшивки, либо, для придания красивого эстетического вида, либо с учетом последующей усушки древесины. Также отсутствие стопора дает возможность монтировать террасное покрытие без видимого технологического зазора, позволяя передвигаться по террасе дамам на каблучках, не боясь упасть и получить травму при попадании каблучка в зазор. Еще один не мало важный момент, это создание любой ширины зазора, необходимого по проекту с помощью спейсеров различной толщины.  

 Монтаж скрытого крепежа RanFixPOWER 190мм без стопора:

 1). На тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими

 

При монтаже первой доски используется СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ, который включает в себя 1шт RanFixDUOСтарт и 1шт скобу RanFixPOWERСтарт

 

2) Монтаж первой доски:

А. Крепеж RanFixDUOСтарт крепится к краю лаги двумя саморезами

Б. С тыльной стороны доски по обе стороны от линии разметки раскладывается стартовая скоба RanFixPOWERСтарт и крепеж RanFixPOWER. Оба крепежа прикрепляются саморезами к доске

В. Переворачиваем доску. Крепеж RanFixDUOСтарт, установленный на бруске(лаге), заводится под стартовую скобу, установленную на доске. Затем выступающий конец крепежа RanFixPOWER крепится к бруску(лаге) саморезами

 

 3) Крепеж раскладывается поочередно по обе стороны линии разметки. Затем закрепляется 2-6 саморезами на тыльной стороне доски через отверстия.

 

 

4) Переворачиваем доску. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и бруском(лагой). Далее ставите доски вплотную, создавая нулевой зазор или выставляете нужный зазор спейсерами

 

5). Выступающий конец с зенкованным отверстием также крепится к бруску(лаге). Дальнейшее крепление досок осуществляется аналогично

Так почему же скрытый крепеж RanFixPOWER 190мм без стопора и почему в компании ООО Перфорированный крепеж?

• Наша Компания Перфорированный крепеж является официальным дилером крепежа RanFix, что даёт нам возможность делать максимально выгодные условия для своих клиентов
• При производстве крепежа используется только высококачественная оцинкованная сталь высшего сорта
• Крепеж RanFixPOWER 190 без стопора позволяет обеспечить ровную поверхность фасадного и террасного настила без видимых элементов крепления, а также обеспечит нулевой или необходимый зазор
• Ребра жесткости придают крепежу максимальную прочность в 500кг/м2 с учетом ветровой нагрузки, что позволяет монтировать высоконагруженные вертикальные и горизонтальные настилы
• Применяется для всех плотностей пород древесины с прямым и скошенным профилем

 Цену скрытого усиленного крепежа RanFixPOWER 190мм без стопора вы можете узнать по телефонам: +7(495)221-06-45; +7(929)673-69-67 или написав нам на почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.

У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В свою очередь мы сделаем вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. От 1000шт крепежа самые вкусные цены)))

Скрытый крепеж террас (Монтаж террасной доски)

Монтаж террасной доски  —  процесс, требующий профессиональных навыков. Существуют десятки различных видов крепежа. Принципиально можно разделить на скрытые и открытые способы. При открытом мы видим, каким способом смонтирована терраса.

Лучший проверенный скрытый крепеж для террасной доски  — DielenFix Sihga.

DielenFix  —  профессиональная система скрытого крепления террасной доски.  

При использовании данного типа крепежа Normawood дает гарантию на  монтаж террас от 15 до 50 лет в зависимости от типа древесины.

Преимущества скрытой системы монтажа террас: 

Dielenfix не повреждает поверхность и боковые стороны террасной доски, что является важным условием сохранения террасы  длительное время.

DielenFix создает необходимый 6мм  зазор между доской и конструктивным брусом (лагой).  Это обеспечивает надежную структурную защиту деккинга и конструкции за счет вентилирования и дренирования щелей и зазоров.

DielenFix выравнивает естественное искривление террасной доски.  DielenFix компенсирует напряжения, разбухание  и подвижность каждой террасной доски в отдельности и всей террасной системы в целом. При повреждениях отдельных досок они могут быть легко заменены  (при создании зазоров в 8мм) Видимый дренажный зазор между террасными  досками может варьироваться в диапазоне от 5 до 15 мм. Важно: зазор никогда не должен быть меньше 6% от ширины доски! (Исключение: древесина  Accoya не имеющая расширения больше 2,5%. При монтаже террасы из Accoya достаточный зазор- 2мм) В комплекте с DielenFix поставляются сверлящие винты SIHGA. Normawood рекомендует предварительное засверливание, даже при применении сверлящих винтов DielenFix.

Система креплений DielenFix изготовлена из различных материалов, для того, чтобы оптимально соответствовать разным типам доски и условиям эксплуатации:

При планирововании строительства террасы стоит учесть климат и местоположение. Понятно, что на морском побережье повышенная влажность и интенсивное УФ излучение. Используйте здесь: DF из нержавеющей высококачественной стали (для приморских, или дождливых территорий)   Для большинства террас подойдет следующий вариант крепежа:  DSF из специальной устойчивой пластмассы черного цвета (для террас с повышенными эстетическими требованиями).

Наилучшим основанием для установки террасной доски является SymbioFix – алюминиевая лага с сердцевиной из лиственницы или влагостойкой фанеры.

DielenFix. Правила монтажа террасной доски

	DielenFix крепится к тыльной стороне террасной доски и закрепляется с помощью прилагаемого винта системы BohrFix. Только с предварительным засверливанием. Это позволяет уберечь доску от возможного растрескивания.  Доска должна быть засверлена на глубину не менее2/3 толщины.  Саморезы для  монтажа террасы могут быть только нержавеющие. Любой другой, в том числе оцинкованный со временем окислится и разрущится.
	Крепеж монтируется на доску строго по разметке и  монтируется со смещением. Оба DielenFix должны полностью прилежать к конструкционному брусу. Обязательно использовать оба самореза для фиксации крепежа к террасной доске. Только так гарантируется правильный захват террасной доски и дальнейшая физика террасы при воздействии влаги и температуры.
	Затем прикрепите доски к основанию с помощью прилагаемого BohrFix (длина 17, 22, 28 мм — в зависимости от толщины доски) При установке первой доски, DielenFix можно просто повернуть на 180 градусов и выровнять вертикальный ограничитель, что позволит закрепить доски вплотную к стене.
	После установки первой доски террасы, которая была прикреплена к основанию, просто вставьте следующую доску.
	Теперь прикрепите свободную сторону доски к основанию при помощи BohrFix . Готово! Далее крепите каждую следующую доску таким же образом.
ВАЖНО: Пожалуйста, примите к сведению рекомендации SIHGA для скрытой системы крепежа для укладки террас!
	Системы крепления SIHGA имеют разную длину самореза для того, чтобы оптимально соответствовать толщине доски: Скрытая система крепежа BohrFix (длина 29 мм )предназначена для крепления к алюминию или дереву без предварительного сверления. DielenFix DF 17: Min. floorboard 19 mm DielenFix DF 22: Min. floorboard 24 mm DielenFix DF 28: Min. floorboard 30 mm

Крепежные изделия

Кляймер — это универсальное скрытое крепление из оцинкованного железа или пружинной стали предназначенное для крепления вагонки, имитации бруса, блок хауса, панелей ПВХ и других материалов с пазо-гребневым соединением. Благодаря простоте использования, а так же невысокой цене кляймеры пользуются большой популярностью. Доступность применения кляймера достигается способом крепления – «в паз» и к стене – на гвоздь или скобу степлера. Кляймеры производятся нескольких размеров отличающихся подъемом язычка над основной площадкой. Не смотря на очевидность и легкость «монтажа на кляймер» этот способ крепления также как и большинство других требует учета начальной влажности древесины на момент монтажа и условий ее дальнейшей эксплуатации. Особенности использования кляймеров На российском строительном рынке существует большое количество крепежей для вагонки и имитации бруса, но большинство потребителей отдают предпочтение именно кляймерам. И вот почему: для любого типа вагонки или другого пиломатериала можно подобрать кляймер своего размера; простота в применении позволяет использовать этот крепеж даже новичку; благодаря особенностям данного вида крепежа обшивка из вагонки, имитации бруса или других материалов прочно удерживается на стене; цена на кляймеры ниже, чем на другие аналогичные крепления; кляймеры производятся из стали оцинкованной в заводских условиях, что обеспечивает их длительный срок службы; при креплении кляймера никогда не возникнет сколов, в отличии от саморезов или гвоздей. Цены: Кляймер №1, коробка 52,90 Кляймер №2, коробка 52,90 Кляймер №3, коробка 52,90 Кляймер №4, коробка 52,90 Кляймер №5, коробка 52,90 Кляймер №6, коробка 52,90 Кляймер №7, пакет 92,00 Кляймер №8, пакет 92,00

Крепеж для досок планкена, имитации бруса, вагонки штиль

Для выполнения монтажа доски всегда требуется крепеж. В качестве крепежа для дерева служат гвозди, саморезы, кляймеры или наиболее популярный скрытый крепеж Змейка. Остановимся на каждом из них более подробно.

 

Цена на крепеж для досок

Название	Размер, мм	Цена, руб	Примечание
Гвоздь горячего цинкования	2,8*75	3,20 руб/шт	Производство Германия. В кассете под нейлер (угол 21о). Можно вбивать и вручную. Расход 20-23 шт/м2
Саморез из нержавейки	4,0*50 5,0*60	9,2 руб/шт 10,1 руб/шт	Производство Швеция. Наивысшая атмосферостойкость. Кончик самореза со специальным сверлом, благодаря этому доска не растрескивается. Упаковка 100 шт. Расход 20-23 шт/м2
Саморез со спецпокрытием	4,5*55 4,8*75	5,0 руб/шт 7,5 руб/шт	Производство Швеция. Достойный ответ нержавейке. Желтого цвета. Кончик самореза со сверлом, благодаря этому доска не расстрескается. Упаковка 250 шт. Расход 20-23 шт/м2.
Скрытый крепеж Змейка + 3 самореза (2*16 и 1*30)	190	16,5 руб/шт +2 руб/за 3шт	Сталь с цинковым гальваническим покрытием. Поставляется в комплекте с 3-мя саморезами. Расход 20-23 шт/м2. Упаковка 100 шт
Кляймер	5-6	70 руб/80 шт	В комплекте с кляймерами идут и гвозди размера 1,2х16-25 мм. Упаковка 80 шт
Скользящий уголок оцинкованный	40*40*120	25 руб/шт	Для домов подверженных усадке. Обрешетка крепится к стене на данный уголок, в случае усадки дома не происходит излом бруска обрешетки и т.п. Расход 4 шт/м2. Упаковка 50 шт
Брусок строганый (хвоя)	20*50 50*50	15 руб/м.п. 38 руб/м.п.	Сухой строганый брусок для монтажа обрешетки. Обработка бруска антисептиком + 15 руб/м.п.

 

Скрытый крепеж Змейка для планкена

Змейка используется для скрытого крепления фасадной и террасной доски. Крепеж досок происходит через отверстия в металлической пластине (см. фото). Самое верхнее предназначено для скрепления доски с направляющей/лагой (шуруп 30 мм), другие отверстия для крепления металлической пластины с доской планкена из лиственницы и т. п (шуруп 16 мм). Крепеж змейка бывает со стопором и без. Стопор позволяет делать зазор заданного размера между досками планкена. Мы считаем, что использовать змейку со стопором нет смысла, т.к. зазор между досками можно легко задать при помощи спейсеров или подручных предметов (карандаш, гвоздь и т.п.). Рекомендуемая ширина зазора 4-6 мм. Скрытый крепеж змейка для окрашенного планкена хорош тем, что пропадает необходимость в подкрашивании его лицевой части. Расход крепежа змейка на м2 составляет порядка 20 шт. Цена на скрытый крепеж Змейка сформирована с учетом трех подходящих саморезов.

 

Саморезы (шурупы) для имитации бруса

Данный тип открытого крепежа для досок в основном используется при креплении окрашенной имитации бруса. Крепление досок имитации бруса мы рекомендуем выполнять прямо в пласть доски в местах, где шляпки самореза будут не видны (например, за угловой доской, наличниками и т.п.). Вкручивать саморез в «шип» доски следует по прочим направляющим фасада дома. Стоить помнить, что длина самореза должна быть минимум в 2 раза больше ширины фасадной доски. Шурупы для наружного крепления досок должны быть выполнены из нержавейки или с использованием спецпокрытия, продлевающего срок его эксплуатации. Обычные, непроверенные временем оцинкованные шурупы могут относительно быстро начать ржаветь. При креплении саморезом покрашенной фасадной доски нужно стараться, чтобы шляпка самореза была вкручена вровень с поверхностью доски, т.е. чтобы она не была сильно заглублена или торчала над ее поверхностью. В этом случае целостность лакокрасочного покрытия сильно не нарушается, и оно прослужит дольше. Расход саморезов на м2 составляет порядка 20 шт.

 

Гвозди горячего цинкования для фасадной доски

Как и в случае с саморезами, не каждый оцинкованный гвоздь подойдет для наружного крепежа фасадных досок. Мы используем рекомендации финских специалистов, которые рекомендуют выполнять крепеж на гвозди горячего цинкования. Данный тип гвоздей делается в кассетах под нейлер (гвоздезабивной пистолет), но их же спокойно можно забивать и молотком вручную. Как и в случае с саморезом, шляпка вбитого гвоздя должна быть вровень с поверхностью покрашенной доски. Данный тип крепежа мы рекомендуем использовать при креплении окрашенной фасадной доски «Скандинавский стиль». Данная доска обладает шершавой, пиленной поверхностью, за счет этого подкраска шляпок гвоздей, может быть выполнена обычной кистью, без каких-либо видимых отличий. Расход саморезов на м2 составляет порядка 20 шт.

 

Кляймеры для вагонки и имитации бруса

Скрытое крепление кляймерами мы рекомендуем делать при монтаже покрашенной интерьерной доски. Кляймер доски бывает разного размера, мы предлагаем размер № 4-6. Номер обозначает длину язычка кляймера в мм, который вставляется в паз доски. Цена на кляймеры для вагонки невелика и вполне сопоставима со стоимостью хороших оцинкованных саморезов. На один метр квадратный требуется порядка 20 шт кляймеров.

 

 

 

Инструкция по установке террасной доски с применением системы скрытого крепежа.

— Террасная доска — Продукция

Крепления облегчают процесс укладки. С их помощью вы можете уложить прекрасный террасный пол безтрещин, отверстий от гвоздей или видимого крепежа.

Перед началом работ по установке системы креплений необходимо внимательно изучить эту инструкцию по установке террасной доски.

Крепления автоматически обеспечивают одинаковый зазор в 4 мм между досками и обеспечивают их расположение на одной высоте, а также выравнивание по длине. Необходимо только одно крепление и три нержавеющих шурупа.

Система креплений была разработана для регулировки и подгонки пространства между досками и толщины досок. Для получения лучшего результата, следует добиться соответствия влажности досок настила уровню влажности окружающей среды перед началом установки.

1. Установка первой доски

Нанесите по полоске строительного клея примерно 1 см шириной на каждую балку. Закрепите одну сторону первой доски, используя шурупы и заглушки или используйте специальный торцевой крепеж для начальных и конечных досок. Для установки потребуется проделать боковой пропил-паз с помощью ламельного фрезера

Применяйте сверло на 3,2 мм с зенковкой на 9,5 мм. Прикрутите первую доску к каждой лаге через лицевую часть доски нержавеющими саморезами 4.0х60мм.

Нанесите клей и вставьте конусообразные деревянные заглушки диаметром около 9.5 мм в каждое зенкованное отверстие.

Аккуратно удалите выступающую часть деревянной заглушки, используя небольшую пилу либо ленточно- шлифовальный станок.

Проделайте пазы по с помощью 3.2-х мм фасонной или плоскодюбельной фрезы (бисквитного резака, ламельного фрезера) проделайте пазы в террасной доске на местах ее пересечения с балкой. Мы рекомендуем использовать для этих целей инструмент фирм Bosch, Makita, B&D, Kress.

(!) Внимание: необходимо отрегулировать высоту фасонной, плоскодюбельной фрезы (бисквитного резака) или ламельного фрезера так, чтобы боковой пропил-паз для крепления был ровно в середине толщины доски или выше на 1-2 мм.

Разместите крепления в боковом пропиле при каждом пересечении с балкой как указано на рисунке.

Установите по три нержавеющих шурупа в каждое крепление. Длина шурупа должна быть не менее 5-7 см.

2. Установка дополнительных досок настила

Нанесите слой строительного клея на каждую балку приблизительно 2-3 см шириной. Эта операция иногда может быть опущена, т.к. клей применяется по желанию, но мы рекомендуем его использовать. Чтобы исключить в дальнейшем возможный прослаб между доской и лагами и равномерно распределить нагрузку от деформации древесины.

Проделайте пазы по кромкам следующей доски в местах ее пересечения с лагами. Постарайтесь проделать эту операцию в хорошем темпе и приспособиться к ней, выполняя ее как бы на производственной поточной линии, для того, чтобы увеличить эффективность работы и сэкономить время.

Расположите доску таким образом, чтобы выступающие кромки крепежа попали в выемки. Крепления обеспечат одинаковый пробел между досками настила.

Примените BoWrench® или зажим для выравнивания или исправления саблевидности досок в случае необходимости.

Разместите крепления в пазы в местах пересечения с лагами. Установите по три нержавеющему шурупа в каждое крепление. Повторяйте вышеописанную процедуру до тех пор, пока не будут закреплены все доски кроме последней (внешней).

3. Установка последней внешней доски

Проделайте пазы только по внутренней стороне последней доски. Расположите доску таким образом, чтобы пазы совпали с выступающими частями креплений. Закрепите, используя шурупы и заглушки, следуя той же самой процедуре, что описывает установку начальной доски. см п.1

Наслаждайтесь прекрасным, безопасным и абсолютно надежным террасным полом Вашего дома!

Примечание

Порода дерева	Лоуро	Ипе	Кумару	Тик	Термо-ясень	Термо-хвоя
Область применения*	Внутренняя / наружная	Наружная. Внутренняя при сквозном способе крепления.	Наружная	Внутренняя / наружная	Внутренняя / наружная	Внутренняя / наружная

* Дерево – натуральный материал и в виду своих природных свойств подвержено линейным расширениям, которые зависят от условий эксплуатации. Ответственность за эксплуатацию и связанные с ней возможные изменения параметров изделий из натуральной древесины несет заказчик. Компания Expreswood не несет ответственность за изменения геометрических и иных параметров древесины в процессе эксплуатации.

6 вещей, которые вы должны знать о скрытых креплениях палубы

Скрытые крепления палубы могут придать великолепный вид поверхности палубы. Люди их любят. Но у скрытых застежек есть ограничения. Вот 6 ключевых вещей, которые вам следует знать, прежде чем решать, как закрепить настил.

1. Скрытые крепежи деки делают колоду красивой, но . ..

Скрытые застежки могут выглядеть лучше всего — , но они не всегда работают лучше . Поскольку на самом деле вы их не видите, скрытые крепежи придадут вашей деревянной террасе чистый, свободный вид.Но, пожалуйста, поймите, это компромисс. Когда вы используете скрытую застежку палубы, вы жертвуете силой ради внешнего вида.

2. Торцевые винты — самое прочное крепление палубы

Скрытые крепления не такие крепкие, как торцевые винты. Ввинчивание досок настила прямо через поверхность настила в балки настила — самый надежный способ закрепить настил. Период.

Если ваша цель — прочное и долговечное крепление для настила, лучше всего подойдут винты для настила из нержавеющей стали.Если вам не нравится внешний вид головок винтов на вашем настиле, есть шурупы с полукруглой головкой. Головки шурупов с триммером не так заметны, и крепление довольно прочное. Особенно с доской из твердых пород дерева.

---

Ищете лучший материал для террасы для вашего проекта?

Загрузите «Полное руководство по выбору правильного настила»

---

3. Скрытые крепления более уязвимы для естественного движения настила, чем винты настила

Наружные доски настила подвержены воздействию любых погодных условий.Высокая температура. Дождь. Снег. Воздействие прямых солнечных лучей. Настил из натурального дерева расширяется и сжимается под действием влажности. Все время. Да, даже высушенный в печи деревянный настил.

Скрытые крепления обычно крепятся только через один край доски настила. Другой край террасной доски может свободно «плавать». По мере высыхания деревянных настилов они дают усадку. Когда деревянный настил впитывает влагу, он расширяется.

Профнастил 5/4 x 4 Ipe со скрытыми креплениями

4.Скрытые крепления лучше всего подходят для более узких и толстых настилов

Почему? Когда вы используете скрытый крепеж для террасы, сторона с винтом «останется на месте». Другая сторона будет «двигаться» (расширяться и сжиматься с увеличением или уменьшением влажности). Это изменит ширину зазора между досками настила. Более узкие доски настила расширяются и сжимаются меньше, чем более широкие доски настила. Таким образом, изменение зазора между досками настила меньше и менее заметно.

Более узкие доски настила обеспечивают большую силу крепления на квадратный фут. Подсчитав, вы заметите, что ваша колода становится примерно на 50% крепче. Это делает колоду сильнее.

Более толстая доска настила на прочнее, чем более тонкая доска настила. Они жестче. Они помогают стабилизировать раму вашей деки и сделать колоду в целом более производительной. Итак, более толстая и узкая террасная доска идеальна со скрытыми креплениями. При использовании скрытых креплений настила лучше всего подходят настилы номинального размера 5/4 x 4 и номинальных размеров настила 21 мм x 4.

Скрытая застежка палубы Mataverde черного цвета для меньшей видимости, из нержавеющей стали для большей прочности и долговечности и более длинная для лучшей удерживающей способности.

---

Убедитесь в этом сами. Запросите бесплатный скрытый крепеж Mataverde сегодня.

---

5. Где не следует ли мне использовать Hidden Deck Fasteners?

Существуют определенные места и условия, при которых вам действительно не следует даже думать об использовании скрытой застежки.Вот краткий список мест для , а не для , где можно использовать скрытые крепления для настила:

• Настилы на высоте менее 30 дюймов от земли — используйте торцевые винты.
• Палубы с небольшой вентиляцией под палубой. Если ваша дека не вентилируется с трех сторон, используйте торцевые винты
. Настил
• 1 x 6 (номинал) лучше всего работает с торцевыми винтами.
• Если область под вашей палубой не отклоняется от вашей конструкции — закрепите ее, затем используйте винты для настила
• Если пространство под палубой не дренируется должным образом — закрепите его и используйте винты для настила

6. Выберите крепеж, который лучше всего подходит для вашего настила

Мы протестировали почти все крепления для скрытых настилов, представленные на рынке. Некоторые работают лучше, чем другие. Некоторые крепления для скрытых настилов работают только с определенным материалом настила. Например, для многих вариантов настилов из композитных материалов требуется особый крепеж.

Некоторые из скрытых креплений типа «врезание» могут раскалывать деревянный настил, особенно настил из твердой древесины. Скрытые крепления для настилов из твердой древесины лучше всего подходят для настилов с предварительными пазами.Термически модифицированный настил часто бывает хрупким, и для достижения наилучших характеристик его следует закрепить винтами. Доска из хвойных пород может быть привинчена или прикреплена с помощью скрытой застежки.

Mataverde Hidden Deck Fastener отлично работает с деревянным настилом с предварительно рифлеными отверстиями

Надеемся, вам понравилась эта статья. Посетите сайт MataverdeDecking.com, чтобы получить много полезной информации об установке настила, крепежах для настилов, скрытых крепежах для настилов, выборе лучшего крепления для настилов, установке настилов над шпалами и многом другом.

---

Ищете потрясающие идеи дизайна колоды для вашего проекта?

Загрузите электронную книгу «Идеи дизайна колоды»

61 страница с более чем 150 реальными идеями проектов колод

Скрытые крепления для настилов | JLC Онлайн

Мне не нужно заходить дальше своего заднего крыльца, чтобы найти вескую причину для использования скрытых креплений для настила: всего за несколько лет гвозди с кольцевым стержнем, удерживающие нашу настилу 1×4 ipe, начали ослабевать, обнажая головки гвоздей которые цепляются за лезвие моей лопаты для снега и рвут пластмассовые подушки на ножках наших стульев.

Скрытые крепления палубы — противоядие от этой проблемы, не говоря уже об эстетическом обновлении. Если вашим клиентам нравится внешний вид «голого» настила, их варианты варьируются от простых пластиковых или металлических зажимов до систем крепления, предназначенных для специализированных пневматических инструментов. В то время как некоторые системы дороги — добавляя 1 доллар и выше за квадратный фут к стоимости настила, — другие гораздо более экономичны.

Прошло 10 лет с тех пор, как PDB подробно изучила то, что там есть (см. «Скрытые крепежи», июль 2007 г.).Основы не сильно изменились: есть еще пара разных видов зажимов, которые подходят для настила с квадратными краями или с канавками. Но произошла некоторая консолидация рынка, и теперь существует гораздо более широкий выбор пневматических инструментов, предназначенных для ускорения установки настила. Кроме того, все большее количество производителей настилов продают клипсы собственной марки, поэтому строители все чаще могут покупать клипсы и настил из одного источника и не беспокоиться о совместимости между ними.

Ключевые вопросы

При выборе конкретной системы зажимов задайте себе следующие вопросы:

• Что совместимо с выбранным типом и маркой настила?
• Есть ли потенциальная проблема с гарантией производителя настила, если вы выберете определенную марку зажима?
• Можно ли легко снять зажим или застежку, чтобы заменить покрытую пятнами или поврежденную доску?
• Сколько стоят клипы?
• Важна ли повышенная скорость пневматического инструмента?
• Несмотря на то, что в дизайне зажимов есть функциональные, а иногда и незначительные различия, названия брендов, вероятно, не так важны, как принцип работы зажима. Чтобы решить вопрос совместимости, многие производители настилов, которые, безусловно, борются за больший кусок пирога, предлагают запатентованные зажимы, специально разработанные для их настилов. Но нужны ли они?

«В некоторых случаях вы можете обнаружить исключение из гарантии, если не используете запатентованные крепежи», — сказал Бобби Паркс, консультант по настилам и бывший сборщик настилов. «Но я думаю, что если вы углубитесь в это, вы часто обнаружите, что на ковше может быть определенное название настила, но оно сделано одним из основных производителей, и это то же самое в другой коробке.У них появляется возможность покупать оптом и продавать в розницу. Также как вы идете в продуктовый магазин и получаете банку гороха, на которой написано название бренда, а на другой — бренд магазина. Это такая же горошина.

Некоторые зажимы подходят к канавкам

Зажим EB-TY, изобретенный строителем из Нью-Джерси Гарри Эберле III в 1990-х годах и теперь предлагаемый Simpson Strong-Tie, представляет собой типичный тип зажима, который вставляется в прорезь в край террасной доски. Эти прорези могут быть встроены в настил сразу после его изготовления или вырезаны на месте с помощью фрезы или устройства для стыковки печенья.Винт входит в отверстие в зажиме и вбивается в балку под углом 45 градусов (с помощью некоторых зажимов винт вбивается прямо в балку). Зажим автоматически устанавливает расстояние между досками.

Для установки зажимов большинство марок композитных, композитных и поливинилхлоридных настилов теперь доступны в версиях с прорезями и с квадратными краями, и производители все чаще предлагают зажимы, предназначенные для их настилов. Trex, Fiberon, NewTechWood и TimberTech предлагают свои собственные клипсы.

Некоторые производители зажимов предлагают несколько версий одного зажима, разработанные для разных материалов и для разных размеров зазора. DeckWise, например, предлагает четыре стиля зажима Ipe Clip с расстоянием между платами от 3⁄32 дюйма до 1⁄4 дюйма. Зажимы бывают как в пластиковом, так и в металлическом исполнении. Некоторые бренды сочетают оба материала. Зажим Ipe, например, в основном пластиковый, но в нем есть вставки из нержавеющей стали, предназначенные для усиления соединения палубы с рамой и исключения риска ввинчивания винта через зажим.Simpson Strong-Tie добавила эту функцию в некоторые модели своей линейки EB-TY.

Это оборудование также можно использовать на досках с прямоугольными кромками после того, как вы сами прорежете край при помощи фрезерного станка для печенья или фрезера и пазореза.

В использовании эти основные зажимы просты в установке, но не молниеносно. Допустим, вы устанавливаете настил из твердой древесины, у которого нет прорези на краю. Есть пять шагов: прорезать край платы, просверлить пилотное отверстие, вставить зажим в паз, вставить винт в отверстие зажима и ввинтить винт.Сделайте шесть, если сначала нанесете полоску строительного клея на верхнюю часть балки, как рекомендует один производитель.

Еще одно соображение — размер зазора между досками настила. Зажимы, винты которых установлены под углом 45 градусов, позволяют уменьшить расстояние между досками настила; когда шурупы идут прямо вниз, зазор между досками должен быть достаточно большим, чтобы вместить головку шурупа.

Винт и заглушка

Если вашим клиентам нужны скрытые крепежи, но им не нравится внешний вид краевых зажимов, настил можно прикрутить непосредственно к обрамлению без дополнительных креплений.Крепежные детали будут скрыты, когда вы просверлите зенковку и добавите заглушку, чтобы закрыть головку винта.

Если у вас есть время поджечь, самый дешевый способ сделать это при укладке деревянных настилов — сделать заглушки самостоятельно с помощью дюбеля и сверлильного станка. Вырежьте заглушки из того же материала, что и настил, затем приклейте заглушки водостойким клеем (например, Titebond III) и используйте рубанок, ленточную шлифовальную машину или долото, чтобы обрезать верхнюю часть заглушки на одном уровне с декой.

Гораздо более быстрый и простой подход для композитных материалов, композитных материалов с крышками и настилов из ПВХ — это использование системы Cortex.Он состоит из дюбелей, изготовленных из того же материала настила, который вы используете, установочного инструмента, который устанавливает винт и создает отверстие для дюбеля за один шаг, и винта. Заглушки трудно обнаружить после установки.

Крепежи Cortex обычно используются на досках по периметру и лестницах, где установить зажимы неудобно, а то и невозможно. Джейсон Даволл, старший менеджер по строительной продукции в Azek, сказал, что предварительное сверление — хорошая идея для шурупов сверху вниз для очень плотной древесины и композитных материалов с крышками TimberTech; на плате с меньшей плотностью, такой как Azek, ячеистый ПВХ, пилотное отверстие для крепежных элементов Cortex не требуется.

«Это понимают все», — сказал Давол о системе Cortex. «Некоторые строители сопротивляются использованию зажимной системы — Cortex обходится без этого, потому что это все еще простая установка сверху вниз и закрывает винт тем же материалом, что и дека».

Винты и заглушки Cortex дешевле, чем многие зажимы (Amazon продает комплект для настила Azek серого цвета, который стоит 77 центов на квадратный фут настила), и, по словам Дэволла, поврежденный настил, установленный с помощью винтов Cortex, относительно просто удалить и заменить. Заглушки можно вытащить, а винты выкрутить, что позволяет снимать одну плату, не беспокоя ее соседей.

Camo Option

Система крепления настила Camo Edge от National Nail состоит из инструмента, который зажимает доску настила и имеет выемку для удержания одного или нескольких винтов под правильным углом для установки (компания производит несколько версий инструмента, включая Edge Pro, который используется стоя). Установщик загружает винты и использует дрель / отвертку, чтобы вбить крепеж в край платы.Компания заявила, что инструмент и крепежные детали можно использовать для обработки пиломатериалов, твердых пород древесины, композитов, кедра и ПВХ-покрытия с рифлеными или твердыми краями.

Система с подборкой Camo Edge Pro Двойная направляющая для винтов Camo Marksman Edge Pro

После того, как вы купите инструмент, единственная постоянная стоимость — крепеж. Роберт Ласелль, владелец и президент My Deck LLC, во Флемингтоне, штат Нью-Йорк.J. сказал, что это составляет около 20 центов за квадратный фут настила. Головки винтов исчезают под поверхностью настила, но отверстия все еще видны. «Если вы ищете, вы можете увидеть это, — сказал Ласелль, — но в том же смысле вы можете увидеть большой черный зажим. в центре доски, чего вы здесь не видите. Не существует идеальной системы ».

Никакая другая система не предлагает такого же ценового преимущества, сказал Ласелль, и Camo также делает относительно простой замену одинарной доски в середине поля.«Это очень легко изменить», — сказал он. «Вы действительно можете выкрутить винты. Другой такой системы крепления не существует — это можно сделать, но это гораздо больше головной боли «.

Работа снизу

Большинство вариантов зажимов для настила позволяют строителям работать с поверхности настила, но есть несколько вариантов, требующих установки винтов снизу. Гусеница Shadoe Track от Suredrive и кронштейн Deckmaster Bracket от Grabber Construction Products являются двумя примерами. В обоих случаях гусеница крепится к балке, а доски настила крепятся снизу винтами, вкручиваемыми через отверстия, пробитые в гусенице.

Гусеничная система Shadoe Track Under-Deck System Застежка из поликарбоната Invisi-Fast

Если у вас нет доступа к палубе снизу, использование любого из этих способов означает встать на четвереньки и неуклюже закрутить винты вверх. Но, как указал Бобби Паркс, более серьезная потенциальная проблема с этим оборудованием — это более высокий риск выдергивания шурупов при использовании с деревом, которое имеет тенденцию к образованию чашечек.Конструкция ограничивает длину винта чем-то меньшим, чем толщина доски настила — это часть того, что возможно при подходе к креплению сверху вниз, — и головка винта сидит не на доске настила, а на аппаратное обеспечение.

Застежка для печенья Invisi-Fast Lexan

Другой вариант на колодах с доступом снизу — Invisi-Fast. Одна из версий этого пластикового зажима, Original, привинчивается к боковой балке. Установщик прикрепляет доску настила, вставляя винт вверх через отверстие в зажиме в нижней части доски.(Компания также производит зажим, предназначенный для досок с пазами, который устанавливается сверху, а также крепеж Plus, который не требует доступа под палубу.)

Invisi-Fast заявила, что пластик, используемый для изготовления зажимов, не будет ржавчины, и зажимы дешевле, чем многие альтернативы на рынке (оригинал доступен по цене около 72 центов за квадратный фут настила; 1,09 доллара с винтами из нержавеющей стали). Invisi-Fast также позволяет заменять одну поврежденную доску настила без снятия досок с обеих сторон.

Пневматический гвоздезабиватель Hidfast с подборкой

Пневматический подход

Когда скорость монтажа является главным приоритетом, у строителей есть несколько пневматических инструментов на выбор. Система Tiger Claw от FastenMaster для настила с пазами включает в себя пистолет, который удерживает зажим в своей головке, поэтому его можно прикрепить к балке с помощью «цоколя» — застежки, которая забивается как гвоздь, но может откручиваться как винт. По заявлению производителя, установщик, использующий этот инструмент, может укладывать 400 квадратных футов настила в час.Скрытый крепеж Concealoc от Timbertech устанавливается с помощью того же пистолета.

Зажим Mantis Trx

Пистолет Tiger Claw вмещает 33 царапины и одну обойму. Джейсон Даволл сказал, что у Azek есть вторая пневматическая установочная система, называемая Fusionloc, которая удерживает 200 скрейнов и пять зажимов для деки на одной упорядоченной полосе. Но это оружие находится на «начальной стадии запуска», добавил он, и пока еще не доступно. Другой вариант — зажим Mantis, предназначенный для установки с пистолетом RCS Eliminator; Пистолет имеет одиночную обойму в удлиненной револьверной головке и полоску застежек.

Пневматический гвоздезабиватель Edgefast Пневматический гвоздезабиватель Tiger Claw

Наконец, есть пистолеты HidFast и Edge-Fast. Оригинальный пистолет HidFast, который выглядит и работает как гвоздезабиватель для пола, стреляет застежкой под углом в край террасной доски. Следующую доску настила салазками насаживают на небольшую ножку на головке застежки.Гленн Тебо, который разработал оба инструмента, сказал, что короткая ножка на застежке не была достаточно длинной, чтобы надежно удерживать обработанную под давлением сосну, поэтому компания разработала второй инструмент, EdgeFast. Он оснащен поворотным основанием, поэтому установщик забивает край одной террасной доски гвоздем, а затем поворачивает пистолет на основании, чтобы прикрепить край соседней доски.

Пневматические инструменты работают быстро, но имеют более высокую первоначальную стоимость. HidFast и EdgeFast стоят 485 и 385 долларов соответственно. Пистолет Tiger Claw стоит около 300 долларов; Элиминатор около 450 долларов.Пистолет Fusionloc продается в одном интернет-магазине за 800 долларов. Однако такие инструменты соблазнят профессионалов, которым важна высокая скорость установки.

«Мы определенно видим рост рынка для всего, что увеличивает скорость, — сказал Скотт Парк, старший менеджер по продукции Simpson Strong-Tie, — будь то пневматическая система или какая-либо другая система, которая еще не была разработана.

«Все сводится к стоимости, скорости и внешнему виду», — добавил он. «Разные установщики по-разному оценивают эти факторы.Для некоторых установщиков и производственников скорость — самое главное. Другим нужен максимально премиальный внешний вид, поэтому на данный момент нет универсального решения ».

Лучший скрытый крепеж для настила из обработанной древесины

Лучший скрытый крепеж для настила из обработанной древесины

Опубликовано 18 марта 2014 г., 20:04 автором [email protected]

При всех усилиях, приложенных для выбора правильных досок настила и систем ограждений для настила, строители и мастера иногда упускают из виду один из наиболее важных аспектов конструкции настила: крепеж. И хотя тип застежки важен, не менее важно то, как вы закрепите эти застежки.

Система крепления скрытого настила CAMO® является первой и единственной системой крепления скрытого настила, которая рекомендуется исключительно для деревянных настилов, обработанных под давлением ProWood®.

Система CAMO закрепляет крепежные детали под углом через стороны досок настила, а не через верх досок. В крепежном элементе используется наконечник «шнек» с обратным гребнем, который удаляет материал деки по мере его расточки, позволяя винту проникать в доску без раскалывания.Агрессивная нижняя резьба обеспечивает превосходную удерживающую способность, в то время как обратная верхняя резьба плотно прижимает доску к балке и обеспечивает чистый, законченный вход. Небольшая конструкция винта с обрезной головкой обеспечивает менее заметную точку входа для скрытого внешнего вида.

Система не только скрывает крепежные детали, но и создает более безопасную, гладкую и привлекательную поверхность настила за счет уменьшения количества расщеплений и деформаций, которые могут возникнуть при использовании традиционных методов крепления сверху вниз.

Если настилную доску необходимо заменить, эти «скрытые» крепления легко доступны и откручиваются, не снимая прилегающих досок.Не менее приятно — крепеж CAMO стоит примерно столько же, как и традиционные шурупы для настила.

Когда вы выбираете лучший настил в ProWood, обработанный давлением, вы также должны выбрать лучший способ его крепления. Мы убеждены: система крепления CAMO Hidden Deck — лучший способ построить палубу, причал или крыльцо с настилом, обработанным под давлением ProWood, и настилом, обработанным под давлением ProWood Dura Color®. Вам и вашим гостям понравится отполированный вид без застежек, и вы задаетесь вопросом: как они это делают? Система CAMO также хорошо работает с террасными досками из твердых пород дерева, кедра, красного дерева, композитных материалов и ПВХ.

Система крепления скрытой палубы CAMO включает:

• Скрытые крепления настила
• Стрелковые инструменты
• Биты драйвера

Скрытые крепежные элементы CAMO прошли независимые испытания и превзошли отраслевые стандарты сопротивления подъему во всех испытанных плитах из массивной и рифленой древесины, композитных материалов и ПВХ. CAMO Hidden Fasteners также превзошел отраслевые стандарты термоциклирования по всем протестированным доскам из массива дерева, композитных материалов и ПВХ.

Теги:

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Профнастил со скрытым креплением

Однажды у меня был клиент, который только что переехал в свой ранчо середины века и хотел получить гладкую и современную террасу, которая выглядела бы так, как будто доски парят в воздухе, или, по крайней мере, имела бы ощущение бесшовности. Получение красиво законченного вида в колоде всегда является одной из основных целей моей контрактной работы. В течение многих лет я очень внимательно относился к тому, чтобы правильно расположить винты для террасы и вбивать их в доски на как можно более идеальную глубину — если винты для террасы видны, я хочу, чтобы они внесли как можно больший вклад в общую эстетику. насколько возможно.

Это связано с тем, что, помимо основных утилитарных соображений, большинство моих клиентов хотят, чтобы их колоды отражали архитектурный вид. Мой клиент с домом середины века был особенно непреклонен в этом, поэтому я в конечном итоге установил колоду, у которой не было видимых винтов для настила, потому что в ней использовались скрытые крепления. Если вас интересует гладкая и бесшовная дека, один из лучших способов добиться этого — использовать скрытые застежки. Мы объясним почему.

Почему бы просто не использовать стандартные крепления для настила?

Как я только что упомянул, большинство из нас строят палубы, прикрепляя доски к балкам под ними винтом для настила.Некоторые из нас более осторожны и разборчивы, чем другие, когда дело доходит до их погружения. Общее практическое правило — опускать головку винта чуть ниже заподлицо с доской. Это позволяет большему количеству пятен попасть на доску, где находится винт, придает ей максимально гладкий вид и обеспечивает небольшую свободу действий, так что, если плата сжимается, винты не будут торчать из нее так быстро.

Когда это сделано хорошо, винты ввинчиваются так равномерно и незаметно, что для многих они остаются незамеченными (по крайней мере, какое-то время).Когда это не сделано хорошо, либо винт не ввинчен достаточно далеко (что бывает редко), либо, что более часто, винт ввинчен слишком далеко. Это часто приводит к локальному выветриванию, которое со временем приводит к растрескиванию и даже растрескиванию отверстий для винтов, что не способствует использованию настила босиком. Тем не менее, даже если вы отлично закрутите винты, колода не будет выглядеть идеально чистой. Вы все еще будете видеть головки винтов, и со временем они почти наверняка будут торчать над поверхностью палубы.Это не только непривлекательно, но и не дает безопасного настила палубы. Чтобы получить действительно цельный вид, мы должны скрыть швы, и наиболее эффективный способ сделать это — построить поверхность настила с помощью скрытых креплений.

Как работают скрытые крепления

Скрытые крепления обычно представляют собой металлические зажимы, которые прикрепляются к основанию террасной доски или вставляются в паз специально разработанной рифленой доски, а затем ввинчиваются в балку настила. Когда используются рифленые доски, такая конструкция создает переплетенный настил под поверхностью, в то время как сама поверхность остается гладкой и бесшовной. С функциональной точки зрения такое расположение блокируемых досок обеспечивает более прочную настилу, поскольку дополнительные соединения между досками служат для поддержки друг друга. При использовании такой системы вы захотите выбрать хорошо спроектированную систему скрытых креплений — системы скрытых креплений хорошего качества останутся прочными и устойчивыми к коррозии, при этом их проще использовать, чем более дешевые.

Элегантная и современная эстетика

Одно из качеств настила со скрытым креплением состоит в том, что в целом доски террасной доски расположены более плотно друг к другу. Поскольку между досками меньше зазоров, открывающих землю, возникает ощущение невесомости. В правильном окружении, как на втором этаже дома в лесу, это немного похоже на прогулку по платформе, легко подвешенной в воздухе.

Тем не менее, можно описать это ощущение: вид, который производят скрытые застежки, такой же гладкий и современный, как и при использовании досок для создания колоды.Нет головок винтов, которые бросались бы в глаза, а балки палубы хорошо скрыты от взгляда за счет плотного прилегания досок настила. То, что осталось, — это плоская, текстурированная плоскость, акцентированная ритмичным и меняющимся движением света и тени.

Если вы хотите придать своей террасе гладкий и современный вид и хотите, чтобы она была уютным жилым пространством на открытом воздухе, то система скрытых креплений может быть идеальным вариантом для вашего проекта. Одной из самых функциональных систем является система креплений Hulk, производимая Fortress Building Products.Т-образные крепежные элементы, разработанные для использования с рифлеными композитными террасными досками, просты в установке и долговечны. Хотя на их установку уходит немного больше времени, чем на установку обычных шурупов, я (и мои клиенты) думаю, что они того стоят. А если у вас есть другие проекты, найдите минутку и осмотрите другие уникальные строительные изделия Fortress, такие как ограды, перила и декоративные деревянные шпалы. Все они такие же прочные и хорошо продуманные, как и их скрытые зажимы для колод.

Подходит ли скрытый крепеж для вашей палубы?

Скрытые застежки деки делают вашу колоду великолепной.Они скрыты из виду, поэтому все, что вы видите, — это чистая немаркированная поверхность палубы. Неудивительно, что люди так их любят. Они также устраняют проблему оголенных шляпок гвоздей или винтов, которые могут повредить ногу или зацепиться за стул. Но у скрытых застежек есть некоторые ограничения. Несмотря на то, что они придают вашей колоде чистый, свободный вид, они не обладают такой же прочностью крепления, как винт с торцевым отверстием.

Палуба из натурального дерева будет немного двигаться после установки. Внешняя палуба постоянно подвергается воздействию различных погодных условий: жары; дождь; снег и вредные ультрафиолетовые лучи. Все настилы из натуральной древесины, даже высушенные в печи твердые породы, будут слегка расширяться и сжиматься в зависимости от содержания влаги. Поскольку скрытые застежки обычно крепятся только через один край доски, другой край «плавает». Поэтому они не такие прочные, как другие способы крепления.

Нельзя сказать, что скрытые системы не закрепляются должным образом — они надежны. Однако существуют определенные условия, при которых не следует использовать для скрытые застежки. Если любой из перечисленных ниже пунктов относится к вашей колоде, используйте торцевые винты или гвозди:

• Ваша колода находится на высоте менее 30 дюймов над землей;
• Недостаточная вентиляция под палубой;
• Размер вашей террасной доски 1 дюйм x 6 дюймов (номинальный размер) или больше;
• Если область под вашей декой не отводится должным образом.

Однако, если эстетика находится на первом месте в вашем списке, и ваша колода не требует торцевых гвоздей или шурупов, скрытые крепежи, безусловно, отличный способ.

Существует ряд высококачественных крепежных элементов, зажимов, систем винтов и заглушек и других вариантов, которые обеспечивают отличные решения. Некоторые производители композитных колод продают свои собственные запатентованные системы, а другие, такие как Camo, будут работать практически с любой колодой.

Вот некоторые из наиболее популярных систем, которые есть у нас в Decking Superstore:

Trex® Hideaway

Все террасные доски Trex имеют возможность скрытой установки.Для досок Trex с канавками используется система крепления, которая устанавливается между досками настила и прикрепляет их к балкам без видимых головок винтов для настила на поверхности. Как и многие скрытые системы крепления, система Hideaway также равномерно распределяет зазор между каждой доской, обеспечивая безупречный вид по всей колоде.

Ipe Clip®

Система зажимов Ipe — это запатентованная система крепления деки, которая до 3 раз сильнее обычных креплений. Эти уникальные зажимы отлиты в полимерную формовку и усилены вставкой из нержавеющей стали.

Simpson Strong-Tie®

Имя Simpson является синонимом тестирования качества. Все продукты Simpson проходят строгие испытания специалистами в области материаловедения и инженерии, чтобы гарантировать долговечность, долговечность, коррозионную стойкость и эффективность установки.

Крепежные детали CAMO®

Это одна из самых популярных доступных скрытых систем крепления. CAMO работает практически с любым материалом настила, таким как композитный настил, красный западный кедр, красное дерево Калифорнии, ПВХ и обработанные пиломатериалы.

TimberTech® CONCEALoc

Чрезвычайно хорошо продуманная система CONCEALoc разработана исключительно для рифленых досок TimberTech и AZEK. Он создает поверхность деки без застежек и может быть установлен пневматически с помощью пистолета FastenMaster TigerClaw или обычной дрели. На крепежные детали CONCEALoc распространяется ограниченная гарантия сроком 25 лет.

В дополнение к широкому ассортименту скрытых крепежных систем мы также предлагаем шурупы для настила из эпоксидной смолы, шурупы из нержавеющей стали, а также все кронштейны, крепежные детали и монтажные материалы, необходимые для правильного выполнения работы.

Заходите к нам сегодня, и мы предоставим вам все необходимое для создания безупречно выглядящей колоды.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами в The Decking Superstore.

5 основных преимуществ скрытой системы крепления настилов

Когда дело доходит до создания колоды, мельчайшие детали важнее, чем вы думаете. Вы знаете о типах пиломатериалов, лестницах и защите от свай, но учли ли вы фактические элементы, которые скрепляют вашу колоду?

Один из самых удобных вариантов, доступных вам — это скрытые застежки палубы.Как следует из названия, эти маленькие компоненты отлично подходят для построения вашей колоды, оставаясь дискретными и незаметными.

Давайте поговорим о том, как это работает, об основных преимуществах установки скрытой системы крепления настила и о том, как она может помочь в вашем конкретном проекте.

Как работают скрытые застежки?

Если вы когда-либо проверяли материалы для настила, вы могли заметить, что края с канавками проходят по длине каждой доски. Эти пазы предназначены для скрытой установки крепежа.

Когда рама настила будет готова, ваш строитель установит доску и выровняет зажим или специальный инструмент, чтобы удерживать доску на месте. Затем они вбивают винты под углом сбоку платы в раму, а не прямо сверху вниз. Это скрывает винты между каждой доской.

В зависимости от марки материала террасной доски доступны различные типы скрытых систем крепления. Не забудьте узнать у производителя, какая система вам понадобится, или просто позвоните нам, если вам понадобится помощь.

Теперь давайте рассмотрим преимущества наличия скрытых креплений на вашей будущей платформе.

1. Красиво гладкая поверхность

Все хотят одного и того же от своей колоды: чтобы она хорошо выглядела и хорошо себя чувствовала.

Одним из самых больших преимуществ установки скрытой системы крепления палубы является получение гладкой и гладкой поверхности. Вы можете ходить по этим палубам босиком, и вам никогда не придется следить за ослабленными винтами или гвоздями.

Традиционные колоды имеют фурнитуру по всему периметру для фиксации дерева.Используя скрытую застежку палубы, чтобы связать каждую доску вместе, вам больше не нужно использовать эти гвозди поверх каждой доски. Это сглаживает каждую поверхность, придавая ей красивый полированный вид.

2. Устойчивость к стихиям

Когда видны шурупы и гвозди, это также означает, что они подвергаются воздействию погодных условий и всего, что мать-природа бросает в них.

Со временем вы начнете замечать коррозию или ржавчину на металлических шурупах и гвоздях. Это снижает силу вашей колоды и не выглядит особенно привлекательной.

Ржавчина ослабляет большинство металлов и угрожает стабильности вашей колоды. Это может усугубиться перепадом температуры. Доски будут расширяться или сжиматься в зависимости от погоды. Если доски впитывают влагу из воздуха вокруг них, это означает, что они борются за пространство с помощью гвоздей и шурупов, а также подвергают их воздействию веществ, вызывающих ржавчину.

Скрытые застежки палубы, с другой стороны, полезны для защиты от непогоды при использовании на погодостойких досках. Они способны противостоять усадке и сжатию досок и защищены от самых суровых воздействий дождя и снега.

3. Эстетика деревянных полов

Благодаря скрытым креплениям доски на открытой террасе будут выглядеть почти так же, как паркетные полы внутри вашего дома.

Когда люди думают о деревянной палубе, большинство не представляют, что она завалена шурупами и гвоздями. Скрытые застежки палубы придадут вам красивый вид дерева, который может стать современным или классическим в зависимости от ваших предпочтений.

Нет ржавых гвоздей, которые со временем поднимают занозы. Никаких деформированных панелей, показывающих их возраст.Ваша колода будет выглядеть свежо и красиво на долгие годы — это будет выгодное вложение, которое требует меньших затрат на обслуживание, чем традиционные варианты.

В конце концов, что может быть лучше, чем выпить прохладительный напиток летом на красивой террасе, гармонирующей с природной красотой вашего окружения? Скрытые застежки палубы сделают это ощущение, которое вы можете испытывать снова и снова.

4. Простая установка

Несмотря на то, что это часто считается стандартом, установка настила с помощью шурупов и гвоздей — это огромная и трудоемкая задача.Он требует много утомительного внимания, и его трудно поддерживать в чистоте.

Хотя установка скрытых креплений также требует значительного времени, они требуют меньше текущего обслуживания. Это экономит ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.

Скрытые крепежи идеально подходят для крошечных пазов сбоку каждой платы, и для их полной фиксации требуется всего один или два винта. Их легко установить, и вам также не придется жертвовать качеством ради скорости.

Однако скрытые системы крепления совместимы не со всеми типами террасной доски.Обязательно спросите своего подрядчика перед началом установки, если вы заинтересованы. Все наши ведущие бренды плит, включая Trex, Azek и TimberTech, имеют рифленые стороны для использования со скрытыми крепежами.

5. Безопаснее для детей и домашних животных

Для тех из вас, у кого есть семьи, люди или нет, ваша главная забота о новой колоде должна заключаться в безопасности каждого.

Колода должна быть местом, где ваши дети и домашние животные могут безопасно бегать и играть на ней долгие годы.Но когда гвоздь по незнанию вылетает, катастрофа не за горами для ничего не подозревающих ног и лап. Скрытая система крепления деки обеспечивает гладкую поверхность и сохраняет целостность вашей деки.

Гладкая отделка — особенно в сочетании с композитными материалами или герметичным верхним покрытием — может помочь избежать осколков для ваших ног и ног вашей семьи. Каждый может ходить по палубе удобно и безопасно.

Благодаря скрытым застежкам ваши дети могут бегать по палубе и без проблем прыгать в воде.

Рассмотрите возможность скрытой системы крепления палубы для вашей будущей палубы

Теперь, когда вы узнали о преимуществах установки скрытых крепежных элементов настила, подумайте об их установке на вашей будущей террасе.

Если вы думаете о других деталях колоды, почитайте наш недавний блог о простых идеях ландшафтного дизайна.

Для получения дополнительной информации или помощи в выяснении совместимости вашей колоды со скрытыми креплениями, пожалуйста, свяжитесь с нами через нашу страницу контактов.Мы будем рады помочь вам и ответить на ваши вопросы.

Выбор лучшего скрытого крепления палубы

Автор Стив Гецив, 31.07.19

Колоды предназначены для наслаждения. Это место, где вы готовите барбекю, собираетесь с друзьями и играете с детьми. По мере того, как жизнь на открытом воздухе становится все более популярной, все больше людей начинают понимать ценность палуб и строят их впечатляющими темпами.

Люди хотят, чтобы в колоде было что-то функциональное, хорошее в течение многих лет, а также красивое, добавляющее ценность их дому и внешнему виду.

Вот почему так важно обращать внимание на все мелкие детали, которые входят в состав колоды. Да, выбранный вами настил важен, как и стиль, размер и окраска. Но не менее важны и другие материалы, из которых вы строите свою колоду: гвозди, скобы и крепежи, которые скрепляют вашу колоду и обеспечивают ее хорошее функционирование.

Если вам нужен непревзойденный внешний вид и функциональность, правильная система скрытых креплений может оказаться лучшим вариантом.

Что такое скрытые крепления палубы?

Обычно доски настила крепятся к балкам путем забивания гвоздей или вставки шурупов для настила прямо через поверхность доски, по два крепления на пересечение балок. Крепежи проходят через верх досок, и крепежи хорошо видны при взгляде на палубу. В мягких или непрочных твердых породах отверстия, сделанные крепежом, пропускают воду в центр доски и могут привести к гниению и гниению каждого отверстия для шурупа или гвоздя.

Наиболее продуманные скрытые крепежные элементы настила устанавливаются внутри канавок по краям доски и подпружинены для приложения натяжения, не проникая в древесину. Нижняя часть крепежа ввинчивается в опорную балку сверху, между досками настила, поэтому только опорная балка имеет проникающий винт, а не ваш настил. Этот тип конструкции имеет несколько преимуществ, которые могут улучшить внешний вид и долговечность вашей колоды. Правильный крепеж также устанавливает расстояние между досками настила на 1/4 дюйма, чтобы при вздутии доски не изгибались.Им нужно место, чтобы двигаться.

Хотя все крепежные детали служат одной цели, они не имеют одинаковых функциональных возможностей. Nova USA Wood Products — одна из компаний, которая предлагает уникальную запатентованную систему крепления для скрытой палубы. Крепления ExoDek QuickClip от Nova — единственные на рынке, которые подпружинены, чтобы лучше поддерживать расширение и сжатие настила из настоящего дерева.

Двигается вместе с вашей колодой

Дерево — один из самых популярных материалов для палубы по многим причинам.Но древесина подвержена расширению и сжатию под действием влажности и влаги. Когда древесина впитывает лишнюю влагу, она разбухает, а затем снова сжимается, когда древесина высыхает.

При использовании традиционных шурупов древесина должна разбухать вокруг шурупа, что не дает возможности естественного расширения. Когда это происходит, происходят две вещи. Доски со временем могут деформироваться, и винт в плате может начать ослабевать, не удерживая плату надежно на месте.

Пружины в скрытых застежках Nova спроектированы так, чтобы позволить гибкости перемещаться, поэтому, когда дерево набухает, пружины перемещаются вместе с ним, а когда дерево высыхает, застежки просто возвращают доску в правильное положение.Это удерживает доски на месте и прикрепляет их к палубе, помогая предотвратить коробление, подъем, скручивание и неровности концов.

Пружинное действие гарантирует, что ваш настил будет оставаться надежно закрепленным дольше, и вы не обнаружите внезапно ослабевшую доску после долгой зимы.

Остерегайтесь этих ногтей !!

По словам одного местного домовладельца, «когда я выбирал гвозди для настила, который я построил несколько лет назад, я использовал гвозди с пневматическим пистолетом на композитном настиле. Хотя установка была простой, если бы у меня было правильное давление воздуха (чего я никогда не делал. ) ногти из-за погоды выработались сами собой.Каждую весну мне приходилось забивать кучу гвоздей обратно. Кроме того, если давление воздуха было слишком высоким, гвоздь полностью проталкивался через настил и оставалось отверстие на месте гвоздя. Я не использовал винты, потому что в диапазоне от -10 до 100F, который испытывала дека, композит сдвигался бы так сильно, что сломал бы винты ».

Внешний вид очистителя

Скрытые застежки видны, если поискать их между досками колоды.Но их меньше, чем шурупов, и при беглом взгляде все, что вы увидите, — это простор чистой, безупречной террасной доски. Здесь нет шурупов, которые сверкают на солнце и портят внешний вид вашей колоды. Это особенно полезно при удалении темных пятен, когда обычные винты из нержавеющей стали обязательно будут хорошо видны.

Без ржавчины, без повреждений

Профнастил сильно изменился за эти годы с появлением композитов и удалением химикатов, таких как мышьяк, из обработанной древесины хвойных пород. Это означает, что крепежные элементы настила тоже должны быть изменены. Но если вы не являетесь профессиональным установщиком настилов, вы, вероятно, не успеваете за изменениями крепежа настила.

Использование неправильного типа крепежа с вашим настилом может привести к нескольким проблемам с долговечностью вашего настила на протяжении многих лет. Стандартные металлические крепежи ржавеют, а это означает, что ваши винты или шляпки гвоздей могут выйти из строя, что со временем приведет к поломке вашей деки.

Шурупы, заходящие слишком далеко в настил, ломают поверхность, что позволяет влаге легче проникать в доску.В конечном итоге это может привести к гниению, что потребует замены платы.

Хорошо продуманные скрытые крепления лучше подходят для вашей колоды. Поскольку винты не проникают в доски настила, они не повредят или не позволят элементам повредить доски со временем. Они также не подвержены ржавчине, поэтому вы можете быть уверены, что они удержат ваш настил там, где он должен быть, на протяжении всего срока его службы. Этого нельзя сказать о других материалах, некоторые из которых потребуют замены в течение длительного времени.

Стоимость скрытых креплений палубы

По сравнению с другими вариантами крепления настила, такими как винты для настила, скрытые крепления для настила имеют немного более высокую начальную стоимость. Однако они, как правило, являются более прочным вариантом, который прослужит намного дольше, чем обычные винты для настила. Кроме того, они обеспечивают более чистый вид, поскольку устанавливаются между досками настила и под ними, где их присутствие гораздо более незаметно.

Еще одно преимущество, которое следует учитывать при обсуждении стоимости скрытых крепежных элементов настила, — это их дополнительная безопасность.В отличие от шурупов для настила, здесь нет шансов, что кто-то споткнется или поранится о шуруп, который выскочил из доски.

Кроме того, меньше риск попадания воды в деревянную настилу, поскольку крепежные детали ввинчиваются в балку, а не в верхнюю часть досок настила. Это означает, что будет меньше беспокойства по поводу таких проблем, как гниение и гниение из-за просачивания воды в отверстия в древесине, которые могли бы вызвать шурупы.

Размер вашей колоды также играет роль в стоимости ее креплений.Крепежные элементы должны быть размещены на каждой балке, что составляет примерно 175 крепежных элементов на каждые 100 квадратных футов настила в плитах номинального размера 1×6 или 5 / 4×6. При строительстве из досок 1×4 или 5 / 4×4 вам понадобится примерно на 50% больше крепежа, так как доски имеют размер всего 3-1 / 2 дюйма, а не 5-1 / 2 дюйма.

Установка скрытых креплений настила

Плохо спроектированные крепежные элементы скрытого настила могут потребовать гораздо более трудоемкого процесса установки. Но насколько он будет интенсивным, будет зависеть от выбранного вами стиля скрытой застежки.Боковые застежки заставят вас работать по одному грубо или по одному ряду за раз. Даже если вы используете половину количества винтов, установка одного ряда за раз значительно замедлит установку.

С другой стороны, крепежные элементы, которые устанавливаются прямо сверху, между рядами досок, позволяют работать с несколькими рядами одновременно. Вы можете сложить 5 или более рядов, а затем просто прикрутить последний ряд, убедившись, что все выровнено и расстояние между досками правильное.Если у вас есть доски с боковым изгибом, которые нужно вытащить, может потребоваться гаечный ключ или рычаг DIY. Вы можете буквально выложить всю колоду винтами через каждые 5 или около того рядов, а затем вернуться и завершить установку оставшихся винтов сверху, между досками, как только все будет полностью собрано.

При начале монтажа первый ряд досок вкрутить через лицевую сторону и заглушить дюбелем. Это даст колоде стабильную отправную точку.

Получите лучший скрытый крепеж палубы

Собираете ли вы новую колоду или ремонтируете старую, использование правильных скрытых креплений колоды даст вам лучший конечный результат.Вы установите настил быстрее и проще, у вас будет меньше проблем в долгосрочной перспективе, и в конечном итоге колода будет лучше выглядеть. Выбирайте лучшие скрытые крепления для настилов, а не винты (или плохо спроектированный скрытый крепеж), чтобы закрепить доски и пожинать плоды на долгие годы.

И обязательно ознакомьтесь с вариантами настилов из твердой древесины Nova USA Wood, чтобы найти подходящую древесину для вашего следующего проекта террасы.

Автор Стив Гецив, 31.07.19

комментариев?
Отображаемое имя:

пожалуйста, с уважением относитесь к мнению других людей и не используйте ненормативную лексику.
комментариев могут быть отредактированы на предмет нежелательного содержания.

.

Укладка плитки на окрашенную стену: можно ли?

Укладка плитки на стену, процесс достаточно сложный, и конечный его результат зависит от того насколько точно и правильно выполнены все технологические этапы. Стадия подготовки поверхности под монтаж плитки на стену, является основной, ведь от состояния основания, на которое будет произведена укладка кафеля, зависит вся последующая работа, выбор материалов и качество выполненной облицовки.

Как клеить кафель на традиционные основания из бетона или штукатурки, информации в интернете множество и процесс не представляет особой сложности. А вот что делать, если поверхность под отделку окрашена, и удалить старую краску по той или иной причине не представляется возможным и можно ли положить плитку на окрашенную стену в ванной.

Без предварительной обработки укладывать кафель на окрашенную поверхность нельзя

В каких же случаях возникает необходимость клеить керамическую плитку на крашеную стену, причин можно назвать несколько, и вот основные из них:

• отсутствие достаточного количества денежных средств на проведение полноценной подготовки поверхности;
• краска не удаляется с поверхности под укладку для экономии времени и сокращении сроков проведения ремонта;
• трудоёмкость процесса;
• дополнительная пыль и мусор, сопутствующие данной процедуре.

Анализ состояния окрашенной поверхности

Укладка плитки на окрашенную поверхность производится довольно часто

Класть плитку на окрашенную стену или пол ванной, не лучший вариант, ввиду несовместимости краски и клеящей смеси для керамики, но, тем не менее, сделать это можно, выполнив необходимые условия.

Начинать нужно с определения типа краски, которой окрашена облицовываемая поверхность, её состава, качества и состояния.

Дело в том, что не на всякую краску можно положить керамическую плитку, некоторые составы не позволяют это сделать без полной очистки основания. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты крашеных поверхностей и способы подготовки основания в зависимости от типа применяемой краски.

Эмаль

Стены или пол в ванной покрытые эмалью, менее всего подходят к тому, чтобы клеить на них керамику без предварительной, основательной подготовки. Стена, обработанная такой краской, имеет очень гладкую и скользкую поверхность, высокие показатели водонепроницаемости и низкие параметры адгезии эмали с плиточным клеем.

Таким образом, для получения качественного результата и надёжной фиксации плитки на крашенную эмалью стену, облицовываемое основание должно быть максимально очищено от старого покрытия. Сделать это можно несколькими способами:

• С применением электроинструмента. В данном случае можно использовать шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой. Такой способ даёт наибольшую производительность, но при этом сопряжён с большим количеством пыли и требует обязательного применения средств индивидуальной защиты.
• Использование топора в качестве инструмента для очистки. При этом, эмаль удаляется вместе с частью штукатурки, что делает основание неровным и возникает необходимость в выравнивании поверхности для проведения последующих работ по монтажу керамики.
• Шлифовальная шкурка или наждачная бумага. Способ довольно трудозатратный и подходит для обработки небольших площадей.

Перед началом нужно максимально очистить облицовываемое основание от старого покрытия

Краска масляная

Очень часто помещения ванной или кухни, покрыты масляными красками, в отличие от эмали, данные составы вполне приемлемы для укладки на них кафеля, достаточно лишь провести ряд обязательных мероприятий:

1. При помощи шлифовальной машинки, болгарки или наждачной бумаги, создать на слое краски шероховатую поверхность.
2. Перфоратором, топором или стамеской, произвести насечки на расстоянии 2-3 см одна от другой, по всей площади облицовки.
3. Очистить стену от пыли и обработать поверхность любым средством для обезжиривания (ацетон, спирт).
4. Широкой кистью или макловицей, тщательно обработать основание грунтовкой глубокого проникновения.

Данные мероприятия позволят класть плитку, на поверхность, крашенную масляной краской за счёт значительного улучшения адгезионных свойств между основанием и плиточным клеем.

Водоэмульсионные составы

Укладка плитки на акриловую или водоэмульсионную краску, крайне нежелательна, всё дело в том, что составы, применяемые для окраски во влажных условиях ванной комнаты, содержат латексные добавки, которые делают водоэмульсионную краску практически непроницаемой для воздуха и воды.

Укладывать плитку на водоэмульсионную краску не рекомендуется

Вследствие чего окрашенный слой может вздуваться и отслаиваться от основания, и есть большая вероятность, что вместе с ним отвалится и уложенная на него кафельная плитка. В свете сказанного, можно сделать вывод, что клеить кафель на водоэмульсионную краску, допускается только после максимального её удаления.

Выбор клея и способа укладки

Предварительно подготовив основание для укладки плитки на крашеную поверхность, нужно подобрать клей, соответствующий поставленной задаче. Учитывая, что монтаж керамики производится не на традиционное основание из бетона или штукатурки, а на водоэмульсионную или масляную краску, обойтись обыкновенным цементно-песчаным раствором удастся вряд ли. В этой ситуации целесообразно приобрести специализированные клеевые смеси, разработанные для работы по сложным поверхностям.

При укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен

В качестве альтернативы дорогим составам, можно применять рядовые клеящие смеси, но с введением в их состав клея ПВА. Такая добавка позволит значительно улучшить адгезию клея с облицовываемой поверхностью и тыльной стороной плитки.

Также при выборе клея, предпочтение нужно отдавать быстросхватывающим составам, их применение при монтаже, предотвратит сползание плитки со стены, с нестандартным основанием.

Непосредственно сам процесс укладки кафеля на поверхность, обработанную краской, ничем не отличается от уже известных способов монтажа керамики на бетонное или оштукатуренное основание. Но если облицовка будет эксплуатироваться во влажных условиях, например, помещение ванной комнаты, или, же вы хотите дополнительных гарантий надёжности крепления кафельного покрытия на стене, то нужно выполнить дополнительное армирование поверхности.

Метод выглядит следующим образом: на стену крепится металлическая сетка или через каждые 10-12 см сверлятся отверстия, куда забиваются дюбель-гвозди и соединяются между собой проволокой, образуя своеобразную сетку. Это мероприятие значительно улучшит сцепление кафеля с поверхностью.

Учитывая дороговизну керамической продукции и продолжительный срок её эксплуатации, нужно скрупулёзно подходить к принятию решения клеить плитку на окрашенную поверхность. Ведь все-таки существует большая доля вероятности, что облицовка не продержится расчётный срок и её снова придётся менять, тратя на это не малые средства. А уж если решение принято, то нужно обязательно следовать всем рекомендациям, предоставленным данной статьёй.

Укладка плитки на окрашенную стену: можно ли класть

Сократить объем ремонтных работ в помещении можно, если сделать укладку плитки на подготовленную окрашенную стену так, чтобы не пострадало качество и долговечность облицовки.

Возможность, не снимать целиком старый слой финишного покрытия, не снижает требований к оценке состояния и качественной подготовке основания.

Способы оценки

Проверьте основание на наличие дефектов

Перед укладкой кафеля необходимо убедиться в том, что сцепление клеящего состава с поверхностью стены окажется достаточно прочным, и потраченные усилия не пропадут даром, не потребуется значительных затрат на повторные работы.

Оценивать пригодность краски, стать тем основанием, на которое можно наносить плиточный клей, нужно в следующем порядке:

1. Осмотр. Выполняется определение основного состава старой краски (масляный, водоэмульсионный, нитро) и визуальная оценка фактического состояния этого слоя (шелушение, наличие пузырей, отслаивание, растрескивание).

   Чтобы проверить надежность основания проведите по стене борозды

2. Механическое воздействие. Гладкая на вид окрашенная поверхность может утратить со временем свои характеристики, скрывать дефекты основы. Под водонепроницаемым слоем может оказаться слишком увлажненный материал стены, штукатурки, и его придется очищать, чтобы просушить.

Тип материала покрытия важен, так как керамическая плитка удержится без сползания не на всякой краске, некоторые пленкообразующие составы не обеспечивают прочного склеивания, потребуется полная очистка до бетонного основания.

Проверить сохранение эксплуатационных качеств и надежность сцепления со стеной можно приложением разрушающего усилия. Системный подход ко всей оцениваемой площади выражается в прорезке борозд в виде решетки:

Выбирайте клей с хорошими адгезивными качествами

Оценка в 1 – 2 балла позволяет полностью или частично оставить краску на своем месте и перейти к следующему этапу работ.

1. Совместимость состава. У известных производителей выпускаемая линейка различных клеящих смесей, как правило, содержит марку, которая позволит получить нужный результат. Главным источником сведений о возможности применения плиточного клея на основании, у которого уже произведена окраска, будет инструкция, нанесенная на упаковку продукции. В частности, там можно прочитать следующее: «Малярные покрытия (кроме водно дисперсионных) с хорошей адгезией при внутренних работах следует зашероховать, тщательно обеспылить, обработать грунтовкой (название марки грунтовки) и высушить в течение 4-6 часов, а с плохой адгезией – удалить. Основания с прочным покрытием из водно дисперсионных красок, облицовки из керамических плиток или искусственного камня, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной обработки) грунтовать не нужно».

К процессу совершенствования заводских технологий производства клея для керамической плитки периодически подключаются народные практики, которые повышают способность смачивания и прочность схватывания на краске добавлением в стандартную смесь клея ПВА.

Практически узнать ответ в конкретной ситуации можно, приклеив 2 опытные плитки к окрашенному участку. По истечении 28 часов их пробуют отделить руками – если фрагменты прочно удерживаются на стене, то состояние поверхности для проведения облицовочных работ можно считать удовлетворительным.

Приемы кладки кафеля на различные краски

До того, как уложить плитку на окрашенную поверхность после проведения оценки ее состояния, необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Базовым набором действий можно считать действия по подготовке стены, окрашенной масляным составом.

Кроме того, в зависимости от вида краски возможны дополнительные меры.

Масляная основа

Насечки наносят зубилом на всей площади

На это покрытие можно достаточно успешно укладывать кафель после предварительного выполнения следующих работ в таком порядке:

• удаление грязи, пыли, обезжиривание;
• зачистка дефектов, разделка трещин;
• шпаклевка глубоких трещин цементными растворами;
• нанесение насечек зубилом по всей площади стены для контакта клеящего слоя с цементной основой;
• нанесение грунтовки для повышения адгезивных свойств поверхности.

Обрабатывать стены большой площади быстрее и эффективнее электрическим инструментом. На небольших участках будет достаточно ручных приспособлений, чтобы не поднимать большое количество пыли.

Эмаль

Такая краска потребует самых больших усилий ввиду того, что ее и создавали для получения водоотталкивающих, гладких, а значит скользких, поверхностей.

Результат приклеивания к ней можно получить, лишив ее этих свойств – зачистив наждаком, скребком, болгаркой или роторной щеткой. Чем больше будет удалено эмали со стены, тем надежнее станет держаться плитка.

Водоэмульсионка

Акриловые или водоэмульсионные краски включают в себя латексные добавки, делающие эту краску непроницаемой для воды, воздуха. При длительной повышенной влажности окрашенная площадь начинает пузыриться и отслаиваться.

Действие специальных грунтовок ограничено и почти не дает результата. Подробнеее о том, как уложить плитку на крашеную стену, смотрите в этом видео:

Кроме выполнения густых (шаг 20 – 30 мм) насечек, необходимо постараться максимально счистить водоэмульсионное покрытие.

В сомнительных случаях применяют такое радикальное решение, как монтаж на стену штукатурной армирующей сетки. Тогда клеящий слой будет держаться гораздо уверенней.

Можно ли класть плитку на краску

Нередко при проведении ремонтных работ возникает желание упростить задачу — не тратить время и усилия на удаление краски и положить плитку прямо поверх лакокрасочного слоя. О том, можно ли класть плитку на краску, пойдет речь в этой статье.

Совместимость краски и плитки

При укладке кафеля на окрашенную поверхность наверняка проявятся такие проблемы:

1. Адгезивные качества окрашенной стены не позволят кафелю надежно закрепиться, и раствор будет сползать.
2. Даже если плитку на краску удастся приклеить, в будущем она будет осыпаться даже при небольшой нагрузке на нее.
3. Укладка кафеля будет сопряжена с трудностями, так как он будет сползать под своим весом.
4. Наверняка очень скоро понадобится повторный ремонт.

Чтобы избежать перечисленных выше проблем, необходимо правильно подготовить поверхность. Характер предпринимаемых усилий зависит от разновидности покрытия. Ниже рассмотрим основные типы покрытий.

к содержанию ↑

Эмаль

На эмалевые поверхности укладывать кафель сложнее всего. Дело в том, что эмаль характерна глянцевым блеском, она скользкая и гладкая. Эмалевая поверхность устойчива к влаге, но при этом отличается очень невысокими адгезивными качествами.

Способы удаления эмали со стен

Кафель будет лежать на эмалевой краске очень ненадежно. Поэтому перед укладкой плитки рекомендуется очистить поверхность от эмали с помощью следующих инструментов:

1. Шлифмашины. Для работы нужна шлифовальная насадка, которая позволит обработать максимально возможную площадь. Работать следует в защитных очках и перчатках.
2. Топора. Этим инструментом можно снимать толстые слои краски вместе со штукатуркой. Недостаток способа — поверхность наверняка не получится достаточно ровной.
3. Наждачной бумаги. Точность обработки гораздо выше, чем в случае с топором, но трудоемкость такой операции значительно выше. Наждачку используют обычно для незначительных объемов работы.

Лишь после очистки от эмали можно приступать к укладке плитки. Незначительные участки, где полностью не удалось снять эмаль, не являются большой проблемой. Однако лучше, если стена будет максимально очищенной от эмалевого состава.

к содержанию ↑

Масляная краска

В отличие от эмалевых составов, масляные краски отличаются значительно лучшей адгезией. Однако и в этом случае необходимо произвести подготовительные мероприятия. Их цель — придание поверхности максимально возможной шероховатости для улучшения сцепления материалов.

Этапы подготовки поверхности с масляной краской

Итак, прежде чем укладывать плитку на поверхность, окрашенную масляной краской, выполняем такие действия:

1. С помощью наждачной бумаги или шлифмашины делаем стену шершавой.
2. По всей площади стены делаем небольшие насечки. Углубления можно сделать при помощи топора. Также подойдет стамеска или долото.
3. Очищаем стену от грязи и пыли. Обезжириваем поверхность. Для обезжиривания подойдет Уайт-спирит или ацетон.
4. Обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения. Используем для этого кисточку. Задача — заполнить грунтовкой каждое углубление.

Описанные выше действия позволят значительно увеличить адгезивные качества покрытой краской поверхности.

к содержанию ↑

Водоэмульсионные краски

Такие составы особенно часто применяются в помещениях с высокой влажностью, так как содержат латекс. Водоэмульсионные краски характерны тем, что при недостатке кислорода и повышенной влажности они начинают вспучиваться и отслаиваться. Таким образом, укладка плитки на поверхность, покрытую водоэмульсионной краской, – не самое правильное решение. Не поможет в данном случае даже хороший грунтовочный состав.

Удаление водоэмульсионной краски со стен

Удаляется водоэмульсионная краска легче, чем масляный состав или эмаль. Удалять краску желательно вместе со штукатуркой.

к содержанию ↑

Подбор плиточного клея

Если речь идет об укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен. Понадобится не стандартный для укладки плитки цементно-песчаный раствор, а особый усиленный клеевой состав.

Клеящее вещество можно изготовить самостоятельно, если добавить в раствор цемента и песка клей ПВА. Если нет желания возиться с изготовлением состава самостоятельно, можно приобрести готовый усиленный клей в магазине. Желательно отдавать предпочтение быстросохнущим сортам клея, особенно если речь идет об укладке кафеля на сыроватой поверхности.

к содержанию ↑

Укладка плитки

Плитка укладывается с помощью специального клея на неоштукатуренную поверхность.

Этапы укладки плитки

Ниже представлена инструкция по выполнению работы:

1. Клей размешиваем согласно рекомендациям от компании-производителя на упаковке с товаром.
2. Клеевой состав наносим на обрабатываемую поверхность при помощи зубчатого шпателя. При этом начинать рекомендуется с нижнего левого угла. Излишки клея удаляем также зубчатым шпателем.
3. Берем первую плитку, кладем ее на раствор и слегка придавливаем, дожидаясь момента надежной фиксации.
4. Прикладываем к плитке строительный уровень и проверяем ровность укладки. Если имеются отклонения, выравниваем кафель при помощи резинового молоточка.
5. Когда плитка установлена, обкладываем ее по углам пластиковыми крестиками. Благодаря этим деталям, можно поддерживать нормальные размеры стыков.
6. Кладем первый ряд плитки. После установки каждой из них, проверяем правильность расположения плиток относительно друг друга. В случае необходимости отрываем кафель для того, чтобы добавить немного клея или наоборот — убрать лишнее.
7. По окончании укладки первого ряда, измеряем ватерпасом горизонталь.
8. Все последующие ряды кладем тем же образом.
9. Если кафель не помещается целиком, берем плиткорез и отрезаем лишнее. В идеале использовать не плиткорез, а шлифмашину, так как в этом случае края плитки будут ровнее.
10. Когда укладка плитки завершена, снимаем крестики и ждем, пока клей полностью засохнет.
11. Финальное действие — затирка стыков.

Итак, как видно из статьи, кладка плитки на краску не всегда оправдана, особенно если речь идет о водоэмульсионных и эмалевых красках. В случае с масляными красками, вполне возможно уложить плитку на окрашенную поверхность, однако и в этом случае не избежать подготовительных работ. Также в любом случае понадобится усиливающий элемент, который нужно смешать с цементно-песчаным раствором.

Как положить плитку на краску?

Планируя ремонт, нередко возникает много вопросов касающихся его проведения. Один из наиболее популярных: «Стоит ли класть керамическую плитку на окрашенную стену?» Многие знают, что керамику рекомендуется укладывать исключительно на гладкую, абсолютно ровную поверхность.

Ведь стены окрашенные краской, создают именно такое впечатление, отсюда и вопрос. Профессионалы отвечают на этот вопрос так: окрашенная поверхность не лучшая основа для облицовочного материала. Во-первых, можно получить некачественный результат работы. Во-вторых, все равно потребуется выполнить определенные, подготовительные работы.

Подготовка

Конечно, если нет времени и не хочется особо тратиться на покупку всех обходимых материалов, то можно уложить плитку и на окрашенную поверхность. Но прежде чем приступить к этому довольно интересному процессу, необходимо внимательно изучить поверхность стены. Краска на ней, обязательно должна быть положена ровным слоем. Только в этом случае можно приступить к подготовке поверхности.

Сегодня в любом строительном магазине продаются универсальные растворители, которыми можно снять слои краски, достаточно быстро и легко. Для этого, нужно несколько раз обработать им стены. Для быстрой просушки, стены можно просушить феном, после чего начать аккуратно удалять краску металлическим скребком. Пыли конечно, будет очень много, как в принципе и уверенности в том, что приклеенная плитка, не свалится со стены в самый неподходящий момент.

Если краска все равно держится, убрать ее со стены, все равно возможно. Но если использовалась например краска для пола без запаха и быстросохнущая, то отодрать ее будет очень сложно. Для этого необходимо, перфоратором и плоской отверткой сделать несколько небольших насечек (примерно через каждые 2-3 сантиметра), по всей поверхности стены. После чего, тщательно обработать стену толстым слоем грунтовки. Как только она высохнет, можно со спокойной душой, приступать к укладке плитки.

Некоторые мастера советуют подготавливать стены, следующим образом:

• Металлической решеткой.
• Фанерой.
• Гипсокартонном.

Обрешетка окрашенных стен осуществляется следующим способом.

На стену крепится мелкая, металлическая сетка при помощи саморезов, затем ее зашкуривают несколько раз шлифованной губкой и обклеивают плиткой.

При использовании фанеры, следует понимать, что ее структура довольно пористая. Именно по этой причине, все листы необходимо дополнительно обработать специальным, влагостойким составом, и только после этого, крепить на стену саморезами. Укладка плитки на фанеру осуществляется строго после ее полной просушки.

Отделка окрашенной стены гипсокартонном – пожалуй, наиболее затратная в денежном плане, зато наиболее надежная. Гипсокартонные листы отличаются идеальной ровностью, гладкостью, прочностью и высокими показателями влагостойкости.

Список инструментов который необходимо подготовить перед облицовкой стен.

• Растворитель или любое другое средство для удаления краски со стены;
• Металлический скребок;
• Перфоратор;
• Плоская отвертка;
• Шлифованная губка;
• Керамическая плитка;
• Плиточный клей;
• Герметик;
• Пластмассовые крестики;
• Строительный уровень;
• Резиновый и железный молоток;
• Грунтовка;
• Лобзик;
• Набор шпателей;
• Маркер или черный карандаш, для разметки;
• Ручной плиткорез;
• Рулетка.

Особенности монтажа и технология укладки

Покончив с подготовкой стен, и покупкой всех недостающих материалов, можно приступить к непосредственному монтажу плитки.

Плитка, как известно, является довольно популярным видом отделочных работ. Керамическая плитка идеально подходит для тех помещений, где существует риск попадания воды на стены и пол, а именно для кухни, ванной комнаты, туалета. Ее применяют, чтобы придать помещению красивый эстетический вид, и подчеркнуть существенную функциональность.

Монтаж плитки лучше всего начинать с дальних углов и второго ряда. Но перед этим следует тщательно замерить стены и посчитать количество рядов, а также загерметить пространство находящееся между стеной и полом. Что бы процесс укладки был проще, можно провести разметку стен. Провести по месту расположения рядов маркером или карандашом горизонтальные линии, а потом отметить и вертикальные.

Опытные плиточники, советуют начинающим мастерам не пренебрегать данной мерой и провести разметку на стене. Благодаря которой, можно контролировать вертикальные и горизонтальные отклонения в процессе облицовки стен.

Если стена ровная, как говориться по уровню, можно класть целиковую плитку. Если стена немного отклоняется в верх вертикально – укладывать целые плитки нужно с низа на вверх (в конце немного подрезая плитку и подгоняя ее под уровень). Если стена немного отклоняется вниз от вас – весь процесс выполняется с точностью, но наоборот. Нижний ряд обкладывается подрезанной плиткой, а верх цельной.

Можно ли класть плитку на окрашенную поверхность?

Можно ли класть плитку на окрашенную поверхность?

Разделы статьи:

Любой вид отделочных работ требует тщательной подготовки основания. В независимости от того, каким ранее материалом были отделаны стены, от него лучше всего избавиться.

Тем не менее, в некоторых случаях требуется произвести укладку плитки на окрашенную стену. Поэтому и возникает такой вопрос — можно ли класть плитку на окрашенную поверхность?

Можно ли класть плитку на окрашенную поверхность?

Адгезия это очень  важное свойство при укладке любого отделочного материала. Другими словами говоря, адгезия это сцепление одного стройматериала с другим, и чем оно выше, тем качественнее и долговечнее получится отделанная поверхность.

Какая может быть адгезия плитки с краской? Наверное, небольшая, учитывая гладкость окрашенной поверхности, к которой плиточный клей попросту нормально не пристанет. И чтобы увеличить эту самую адгезию, если вы уж точно решили рискнуть и положить плитку на краску, потребуется произвести ряд подготовительных работ.

Подготовка окрашенной стены под плитку

Итак, для того чтобы подготовить окрашенную стену под плитку, потребуется:

1.  Молоток-кирка;
2.  Металлический шпатель;
3.  Перфоратор;
4.  Тонкая сетка;
5.  Дюбеля и саморезы.

Также не стоит забывать и про грунтовку, которая способна увеличить адгезионные свойства одной поверхности с другой. Сразу нужно оговориться и сказать о том, что успех данной операции гарантирован не будет, а плитка в итоге может пластом отвалиться от стены вместе с прибитой к ней сеткой.

Но всё же, сначала посредством молотка и шпателя на стене следует сделать зазубрины и выемки, которые нужны для надежного сцепления поверхности плитки и плиточного клея. Затем, стена для пущей надёжности грунтуется, после чего к ней прибивается металлическая сетка.

Армирования стен сеткой, очень простая строительная технология, для выполнения которой нужен будет перфоратора, бур диаметром в 6 мм, и гвозди — быстрый монтаж. Каждый элемент прибиваемой сетки к стене, должен накладываться друг на друга с нахлестом.

Как положить плитку на окрашенную поверхность

После того как стена, таким образом, подготовлена, и плиточному клею будет, за что уцепиться при приклеивании плитки, можно приступать к выполнению дальнейших работ. Укладка плитки на окрашенную поверхность производится по всё той же технологии, как и во время выполнения стандартной процедуры.

Сначала выполняется разметка, целью которой будет установка внизу стены направляющего маяка. Данный элемент должен быть выставлен строго в горизонтальном уровне, поскольку от этого зависит качество плиточной отделки.

Затем, на направляющий маяк, выкладывается первый ряд плитки с установкой пластмассовых крестиков для образования равномерного шва. Выкладка последующих рядов, производится аналогично первому ряду, с обязательной корректировкой положения плитки строительным уровнем.

Можно ли класть плитку на краску и как правильно это делать

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда покупается старая квартира, а стены в её ванной покрыты слоем краски. Такая отделка даже иногда выглядит достаточно добротно и сама мысль о том, чтобы её ободрать приводит в ужас от предстоящей кропотливой и неблагодарной работы. Приемлемым вариантом всегда будет облицевать такие стены гипсокартоном или пластиковыми панелями. Но что делать, если хочется иметь в качестве отделки помещения плитку, а тратить деньги на сооружение гипсокартонной конструкции нет возможности и желания. Можно ли класть плитку на краску? Будет ли долговечным такое покрытие и какие материалы для этого нужны?

О чем эта статья

Как подготовить покрашенную поверхность под укладку плитки

Отвечая на вопрос: «можно ли клеить плитку на краску», можно дать единственный верный и однозначный ответ — «нет». Сцепление лакокрасчного покрытия со стеной не позволяет ему принимать на себя дополнительные нагрузки. Изначально, клеевые и адгезивные свойства этого материала были предназначены для собственного веса и это разумно. Масса любой плитки и клея под ней будет достаточно велика для самого сильного слоя краски. При этом герметичность, которую создаёт красочное покрытие для основной поверхности не позволит просочиться сквозь него смеси для монтажа кафеля, и тем самым не позволит соединить его с твёрдой поверхностью.

Однако бывают ситуации, когда укладка плитки на краску должна быть выполнена, несмотря на любые запреты. Примером может послужить необходимость провести предпродажный косметический ремонт старого помещения. Новые владельцы, скорее всего всё равно выполнят ремонт на свой лад, но цена недвижимости будет выше, если внутреннему её убранство придать немного презентабельности.

В таких ситуациях, перед тем, как класть плитку, необходимо максимально удалить или повредить хотя бы основную часть покрашенного слоя поверхности. Для этого используют

• топор или молоток;
• наждачную бумагу;
• абразивные или шлифовальные насадки для болгарки;
• строительный фен;
• средства для удаления краски.

Любое из этих средств подойдёт. Главное, чтобы клеящий состав имел возможность хотя бы фрагментарно соприкасаться с поверхностью под краской.

Для этого нужно при помощи выбранного средства, если это механический предмет, нанести частые насечки по всей поверхности стены или пола, где проводится зачистка. Чем чаще и плотнее будут нанесены насечки, тем впоследствии прочнее будет держаться кафель.

Если используется фен или химия, то цель та же. Нужно постараться максимально удалить глянцевый слой покрытия и все те участки, которые смогут отпасть под воздействием выбранных средств.

Рекомендуется комбинированное использование химии, тепла и абразива. Где не поможет один способ, второй обязательно справится.

Те участки, которые устоят против любых средств, можно даже считать почти пригодными для того, чтобы они попробовали себя в качестве основы для плитки.

Как клеить плитку на обработанную поверхность

1. Клей. Самым лучшим вариантом для укладки плитки на окрашенную стену будет, если монтаж облицовки производить на акриловый клеящий состав. Такой плиточный клей специально предназначен для окрашенных поверхностей и других материалов, в которые плохо проникают другие составы.
2. Обезжиривание. Перед укладкой плитки все обработанные стены нужно не только очистить от остатков отслоившейся краски и пыли, а и обезжирить при помощи растворителей. Это позволит акриловому слою лучше сцепиться с основной поверхностью и старым лакокрасочным покрытием.
3. Грунтование. Перед нанесением клея стоит всю поверхность прогрунтовать специальной грунтовкой, предназначенной для работы с акриловыми составами. При этом стоит учитывать, где ведутся работы. Если это улица, то и грунтовку нужно использовать для наружных работ.
4. Выбор плитки. Не стоит для облицовки крашеных поверхностей выбирать керамогранит. Это тяжёлая и надёжная облицовка, но её вес скорее будет в данной ситуации минусом, а надёжность излишней опцией.
5. Количество рядов. Нанесение рядов плиточного покрытия на вертикальные плоскости стоит вести не более, чем в два ряда для того, чтобы не допустить сползания материала по скользкой поверхности.
6. Сушка. Дать монтажному составу полностью пройти весь цикл застывания и сушки, который указан на упаковке. Не нагружать кафель никакими способами (установка сантехники или крепление мебели) до конца всего цикла затвердевания.
7. Эксплуатация поверхностей. Если облицованные описанным образом поверхности придётся эксплуатировать, то нужно постараться их максимально оградить от любых механических воздействий и нагрузок.

Заключение

Если аккуратно и ответственно выполнить все приведённые выше рекомендации, то можно получить вполне приемлемый и даже достаточно надёжный результат. Нельзя сказать, что такой способ монтажа плитки был бы разрешённый на какой-нибудь официальной строительной площадке, но в бытовом исполнении в целях экономии сил и средств это достаточно разумное решение задачи.

Можно ли класть плитку на краску

Проведение ремонта – процесс довольно затратный, продолжительный и трудоемкий, особенно если дело касается укладки кафеля. Чтобы сэкономить время и ресурсы при монтаже керамической плитки в кухне или ванной, многие задумываются о её поклейке непосредственно поверх старого покрытия. Особенно много вопросов возникает на счет монтажа на краску, так как различные составы проявляют совершенно разные свойства.

 

Допустимость выполнения укладочных работ

 

 

Окрашивание стен для кухни или ванны становится всё более редким явлением, заметно уступая плиточной отделке. Это объясняется прекрасными эксплуатационными свойствами керамоплитки: долговечностью, прочностью, водостойкостью, устойчивостью к воздействию агрессивных веществ, разнообразием дизайнов. И если вы решили преобразить интерьер с помощью кафеля, надо выяснить особенности старого покрытия и возможности его дальнейшего использования в качестве основы под отделку.

Мнения специалистов на счет возможности класть ПЛИТКУ ОТ ЗАВОДА поверх масляной, нитро- или водоэмульсионной краски расходятся. Многие утверждают, что качественный монтаж возможен только на бетонное основание, другие говорят, что при должной предварительной обработке, застывший слой красителя тоже может служить основой для проведения работ. Но даже последние согласны, что отделка стен керамоплиткой поверх краски возможно только при точном соблюдении всех тонкостей технологии.

Основные проблемы, постигающие смельчаков, решившихся клеить плиточную отделку на глянцевую окрашенную поверхность, представлены:

• Плохой адгезии основания с клеящим раствором;
• Низкой прочностью кладки, возможностью её разрушения даже при незначительных нагрузках;
• Смещением плиточных элементов для стен во время монтажа под действием собственного веса;
• Быстрым отклеиванием отдельных плиток, приводящим к необходимости повторного проведения ремонта.

 

Избежать неприятных последствий во время или после завершения ремонта можно, тщательно подготовив полы или стены. Особенности подготовки полностью определяются типом лакокрасочного облицовочного материала.

 

Эмаль

 

 

Худшего варианта чем эмали для использования в качестве основания под плиточную облицовку не найти. Глянцевые, полностью гладкие, скользкие поверхности отличаются слабыми адгезионными свойствами, а также полной влагонепроницаемостью. Монтировать плитку на эмалированную поверхность хорошая идея, если вы планируете в скором времени затеять новый ремонт.

Такое основание крайне ненадежно, поэтому перед отделкой стен керамоплиткой их надо тщательно очистить от эмали. Для очистки можно воспользоваться:

• Угловой шлифовальной машиной (болгаркой) с использованием подходящей плоской насадки. В процессе очистки вместе с красителем снимается некоторое количество бетона или штукатурки. Чтобы защититься от образовавшейся пыли, процесс можно проводить только надев респираторную маску, защитные очки и рабочую спецодежду;
• Топором. Он может стать альтернативой болгарке для снятия эмалированного слоя вместе со штукатуркой. Но после использования инструмента поверхности понадобиться серьезное выравнивание;
• Наждачной бумагой, действующей как и болгарка. Недостатком такого метода выступает высокая трудоемкость и медлительность. Использовать наждачную бумагу можно для обработки небольших участков.

 

Дальнейшая отделка плиткой производится на голую бетонную стену. Небольшие остатки лакокрасочного материала не представляют серьезной угрозы качеству сцепления, но чтобы обеспечить максимально надежную фиксацию кафельного покрытия, лучше обработать их до образования шероховатостей.

 

Масляная краска

 

 

Лакокрасочные материалы на основе масел всё еще довольно популярны в отделке интерьеров. И на это них вполне можно клеить плитку, после выполнения ряда подготовительных мероприятий. Основная цель этой подготовки – сделать поверхность основания более шероховатой для усиления адгезии.

Для последующего монтажа керамоплитки на масляный краситель, необходимо:

• Воспользоваться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой для создания шероховатостей;
• Нанести насечки по всей площади обрабатываемой поверхности. Провести их можно с помощью старого топора с затупленным лезвием, стамески или долота. Большее количество насечек обуславливает лучшую адгезия лакокрасочного покрытия;
• Удалить пыль и жировые частицы, протерев стену ацетоном или спиртом;
• Густо нанести грунтовку с глубокой степенью проникновения, проследив за максимальным заполнением жидкостью каждой насечки.

 

Следование этим рекомендациям по утверждениям специалистов способствуют значительному возрастанию адгезивных свойства краски, обеспечивающих надежное, долговременное крепление плитки.

 

Водоэмульсионные составы

 

 

Ещё одним популярным видом красок во внутренней отделке считаются водоэмульсионные. Среди разновидностей, применимых в условиях высокой влажности для ванной, большинство представляют смеси с добавлением латекса. Такая структура придает большую водоустойчивость покрытию.

Но при достаточно высокой важности и ограничении воздушного доступа слой красящего материала начинает растрескиваться и отслаиваться. Поэтому, прежде чем класть плитку, водно-дисперсионное покрытие рекомендуется удалить. От разрушения со временем этот лакокрасочный материал не спасает даже очень качественная грунтовка.

Достоинством этой краски выступает простота демонтажа в сравнении с другими видами. Слой красителя снимают вместе со штукатуркой, а весь процесс занимает 1-2 дня в зависимости от объема работ.

 

Выбор клея

 

 

Чтобы клеить кафель на окрашенную поверхность, нужно обзавестись подходящим типом клея. Обыкновенная цементно-песчаная комбинация в таком случае неприменима. Предпочтение стоит отдать усиленным клеящим растворам, богатый выбор которых представлен в фирменном магазине Kerama Marazzi в Москве, на улице Будённого, д. 27.

Даже специализированный клей можно дополнительно усилить, добавив в него немного клея ПВА.

Существуют и растворы уже включающие подобные вещества. Кроме них могут применяются быстросохнущие вещества, предупреждающие смещение кладки вниз.

Воспользовавшись советами специалистов, можно не сомневаться, что выбранная ПЛИТКА ОТ ЗАВОДА прослужит не один год, даже если её положили на краску.

Похожие статьи

Керамическая плитка обладает рядом достоинств. Она отлично переносит перепады температуры, повышенну…

Читать далее

Плитка — один из наиболее популярных облицовочных материалов. Ее применение актуально для домов, общ…

Читать далее

Выбирая плитку для кухни мы руководствуемся тем, как она будет выглядеть — дизайном, цветом, размеро…

Читать далее

Подбирая отделку для балкона, нужно учитывать функциональность помещения, а также воздействие неблаг…

Читать далее

Керамогранит – универсальный материал, который применяют как для отделки стен и полов внутри помещен…

Читать далее

Керамика зарекомендовала себя как надёжный и практичный материал. Она используется для отделки сануз…

Читать далее

Срок службы керамогранита составляет в среднем 50 лет. Он имеет текстуру природного камня, но более …

Читать далее

От качества работ на подготовительном этапе зависит конечный результат. Кафель, уложенный на неровно…

Читать далее

Элегантная мозаика давно завоевала симпатии тысяч людей. Прохаживаясь по украшенным мозаичным рисунк…

Читать далее

Среди отделочных материалов, которые используются для облицовки ванной комнаты, лидирующую позицию з…

Читать далее

Можно ли установить плитку поверх окрашенного гипсокартона? — Кухня

Вы можете укладывать плитку поверх существующей плитки, окрашенного или неокрашенного гипсокартона, штукатурки и текстурированных стен.

Однако укладка плитки на плитку может немного увеличить толщину, поэтому убедитесь, что ваша стена выдержит вес.

Не следует облицовывать обои, глянцевые поверхности, свинцовую краску или фанеру.

С чего начать фартук?

Сделайте отметку прямо посередине стены над столешницей. Здесь вы центрируете первую плитку, чтобы начать проект задней панели. Если столешница облицована плиткой, найдите плитку в середине стойки и используйте ее в качестве отправной точки.

Сколько стоит установка фартука?

Средняя стоимость кухонного фартука составляет примерно 400-600 долларов за 16 квадратных футов, без учета рабочей силы. Вы можете заплатить от 300 до 400 долларов за 16 квадратных футов за более дешевые варианты керамики или от 650 до 1000 долларов за 16 квадратных футов за высококачественные типы.

Должен ли фартук доходить до шкафов?

Фартук визуально гармонирует со столешницей, создавая ощущение сочетания с ней. Если вы находитесь на кухне и выполняете монтаж между столешницей и верхним шкафом-18 дюймов с высоким фартуком, лучше не обматывать ее вокруг боковой стены, если в этом нет необходимости. Как я всегда говорю

Какой клей использовать для кухонного фартука?

Два основных типа материала используются для укладки настенной плитки для ремонта дома, например, фартука: раствор на основе портландцемента, который также известен как тонкослойный раствор, и мастика, органический клей для плитки, используемый только для гипсокартона, например, для облицовки фартуков.

Как укладывать плитку на окрашенную стену?

0:20

4:51

Предлагаемый клип 104 секунды

RONA — Как установить настенную плитку — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как далеко должна заходить кухонная фартука?

Стандартный фартук на кухне — область на стене над столешницами, но под шкафами — обычно имеет высоту от 15 до 18 дюймов для людей среднего роста, но чаще всего о фартуке думают второстепенно, а зачастую и очень много. короче из-за этого.

Вы ставите фартук за холодильник?

Облицовка бытовой техники

Для укладки плитки на кухонный фартук требуется прочная опора под нижним рядом. Это не проблема при установке фартука над столешницей, но когда вы кладете плитку за приборами, такими как кухонная плита, стойки для поддержки не существует.

Плитка фартука касается столешницы?

Плитка, устанавливаемая на фартук, не должна касаться гранита. Вместо этого установите их примерно на 1/8 дюйма выше гранита. Этот небольшой зазор известен как компенсатор.

Фото в статье «Flickr» https://www.flickr.com/photos/granite-charlotte/4254409690

Можно ли выложить плитку? Решено!

Фото: istockphoto.com

В: Я хочу заново выложить плитку на полу, но не хочу сначала ломать существующий пол. Можно ли выложить плитку, чтобы сэкономить время?

A: Короткий ответ, скорее всего, да.Если ваша плитка находится в относительно хорошем состоянии — ровно уложена, без трещин и не удерживает влагу — то вы, вероятно, можете оставить ее под новым слоем плитки, когда собираетесь укладывать новый пол или даже фартук.

Оцените существующую плитку.

Перед тем, как начать укладывать плитку на плитку, проведите тщательную оценку основного слоя, чтобы определить неровности поверхности, которые могут вызвать основные проблемы в будущем. Плесень и глубокое обесцвечивание раствора часто сигнализируют о проблеме впитывания — это означает, что захваченная вода повредила раствор и, таким образом, может сгнить новую плитку снизу.Проблема абсорбции будет усугубляться и усугубляться, если накрыть плитку. Точно так же, если исходные плитки не были правильно установлены, новые накладываемые плитки не будут лежать ровно или выровняться. Если вы обнаружите любую из этих проблем, лучше начать с нуля, чем укладывать плитку на существующий пол.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Подготовьте поверхность к установке.

Укладка плитки на неровной поверхности даст не самые лучшие результаты, поэтому перед началом работ выровняйте любые комки высохшего раствора с помощью шлифовальной машины и закрепите незакрепленные плитки свежим клеем для плитки.Затем разложите новую плитку и при необходимости обрежьте ее, чтобы она соответствовала стенам и креплениям. После того, как все куски плитки будут обрезаны по размеру, уберите их в сторону, чтобы можно было очистить основной слой обезжиривающим мылом. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем начинать заклеивать края проектной области малярным скотчем и раскладывать пластиковые листы для защиты окружающих поверхностей.

Фото: istockphoto.com

Поэтапно закладываем фундамент для новой плитки.

Вообще говоря, тонкослойный клей (также известный как тонкий раствор) отлично подходит для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а мастичный клей лучше всего подходит для более сухих помещений, таких как кухни. Зачерпните клей из ведра кельмой и нанесите тонкий слой на участок плитки шириной всего несколько футов для начала. Не пытайтесь покрыть сразу весь пол или фартук; поскольку время отверждения может быть разным, вам следует укладывать каждую плитку до того, как связующий агент станет слишком сухим для выполнения своей работы. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, проведя прямые линии вдоль влажной поверхности, так как эти бороздки способствуют высыханию и адгезии.

Расположите плитку по ходу движения.

Положите каждую плитку на клей, который вы отметили, и плотно прижмите. Когда они будут на месте, вы можете вращать их, нанося клей, надрезая и укладывая плитку, пока полностью не покроете пространство.

Совет: Чтобы сэкономить еще больше времени, нанесите клей непосредственно на обратную сторону вашей новой плитки, а не готовьте эту область с помощью тонкого клея.Однако этот метод следует сохранить для ситуаций, когда исходная плитка находится в идеальном состоянии, и вы действительно ищете только временное исправление, пока не сможете попытаться выполнить более глубокий проект ремонта — размещение таким образом не приведет к установке плитки настолько надежно, что служат в течение нескольких поколений без необходимости ремонта. Возьмите реплику от блоггера из Renov8or, который решил выложить белоснежную плитку метро поверх старого слоя бежевых квадратов на кухне, просто нанеся силиконовый клей на заднюю часть каждой отдельной плитки и поместив их на старую плитку с помощью распорок. между ними, чтобы сэкономить место для ровных линий затирки.Хотя силикон не рекомендуется для плитки, которая будет контактировать с большим количеством воды (например, стены душа), это простое решение может сократить время вашего проекта вдвое на участках, где сильные брызги не будут проблемой в долгосрочной перспективе. .

Наконец, запечатайте свою работу.

Независимо от того, какой клей вы использовали под новым слоем плитки, вам необходимо нанести раствор в бороздки между ними. Этот шаг защищает всю поверхность от попадания влаги в швы между каждой плиткой, что может привести к повреждению водой или незаметному росту плесени.Ради скорости используйте предварительно приготовленный раствор из строительного магазина и быстро нанесите его за один прием. Или вы можете самостоятельно замешивать затирку; только убедитесь, что используете трубку для нанесения с отверстием, достаточно маленьким, чтобы соответствовать желобам, которые вы заполняете.

Короче говоря, вы можете накладывать плитку на плитку, пока вы работаете на достаточно прочной поверхности. На поверхности существующей плитки не должно быть плесени и плесени, она должна быть полностью ровной (включая раствор) и без деформации или странно размещенных плиток, которые в противном случае могли бы помешать гладкому новому слою.Кроме того, имейте в виду, что лучше не класть новую тяжелую плитку на существующие плиточные полы, если только фундамент под ними не бетонный. В противном случае лишний вес может вызвать проблемы с конструкцией. Теперь вперед и наслаждайтесь своей новой, простой в установке кафельной поверхностью!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как красить плитку

Замена керамической или керамогранитной плитки увеличивает стоимость дома. Но новая плитка может стоить дорого. Трудно освоить и укладку плитки — многие мастера выбирают профессиональную укладку плитки.Если этого было недостаточно, снос и утилизация плитки — дело трудоемкое, грязное и экологически безопасное.

Покраска плитки — это более быстрая, недорогая и значительно более чистая альтернатива полной замене плитки. Это проект, который может продлить срок службы плитки и вернуть ей почти новый вид.

Основы покраски плитки

Покраска плитки отличается от многих других проектов по покраске, потому что поверхность плитки не предназначена для окрашивания. Скорее, поверхности плитки часто покрывают глянцевой глазурью, чтобы отталкивать практически все — грязь, пятна, пыль и масло.Приняв некоторые меры предосторожности, вы сможете успешно покрасить плитку и продлить срок ее службы.

• Выберите лучшую поверхность : Окрашенная плитка лучше всего работает на вертикальных поверхностях, таких как сухие стены или стены с низким содержанием влаги или фартуки, или на горизонтальных поверхностях с низким уровнем ударов, таких как столешницы из плитки.
• Очистка плитки : Поскольку плитка является защитной поверхностью, может быть трудно удалить многолетнюю грязь и другие наросты. Найдите время, чтобы тщательно очистить все участки плитки, особенно швы затирки.
• Потертость плитки : Глянцевые поверхности легче сбрасывают краску. Шлифовка поверхности плитки позволяет получить матовое покрытие, благодаря которому краска держится лучше и дольше.
• Используйте только краску для плитки. : Акрилово-латексные краски для внутренних или наружных работ не должны использоваться при покраске плитки. Для получения лучших результатов и максимальной прочности используйте эпоксидную краску или краску для плитки.

Плюсы и минусы покраски плитки

Плюсы

• Продлевает срок службы плитки

• Предотвращает удаление существующей плитки

• Позволяет исправить незначительные проблемы с плиткой

• Дешевле, чем замена плитки

Можно ли красить керамическую плитку для пола?

Давайте перейдем к делу — ответ положительный — вы можете красить керамическую плитку, но имейте в виду, что в местах с интенсивным движением или повышенной влажностью краска со временем изнашивается или пузырится. Это просто природа материала, так как краска всегда будет находиться на поверхности керамической плитки. Тем не менее, можно красить керамическую плитку для пола, но для того, чтобы сделать это должным образом, требуется кропотливая подготовительная работа и использование правильных типов продуктов. Вы же не хотите, чтобы краска изнашивалась преждевременно или отслаивалась без причины, поэтому следуйте этим шагам и внимательно работайте для достижения наилучших результатов, если вы готовы обновить внешний вид своих полов из керамической плитки.

Внимательно изучите этапы работы и приступайте к работе.Это хороший способ обновить керамический пол, от которого вы действительно устали, и после правильной подготовки вы не будете разочарованы конечным результатом.

Начните с тщательной промывки плитки очищающим средством на основе тринатрийфосфата (TSP), удаляющим грязь. TSP продается в виде порошка, который растворяется в воде и является очень сильным чистящим средством, способным разрушать не только грязь, но и жир, сажу и масла на поверхности вашей керамической плитки. Он настолько прочен, что вам нужно быть уверенным, что у вас есть надлежащая защита кожи, включая обувь, брюки, длинные рукава и прочные перчатки, а также отличную вентиляцию.

Смешайте полстакана с галлоном воды — вы можете использовать более или менее концентрированный раствор, но имейте в виду, что эта концентрация очень сильна (намного сильнее, чем любое универсальное чистящее средство в вашем шкафу).

Вооружитесь щеткой и различными сухими тряпками.В перчатках и обуви намочите щетку и потрите пол, чтобы удалить видимые и не обнаруживаемые пятна. Если вы используете швабру, почаще промывайте и повторно пропитывайте насадку швабры. Намочите и потрите, а затем вытрите излишки влаги сухой тряпкой. Повторяйте, пока вся плитка и затирка не будут тщательно очищены.

Дайте очищенным, высушенным полотенцем полам полностью высохнуть на воздухе в проветриваемом помещении.

Используйте орбитальную ручную шлифовальную машинку с мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить лишнюю отделку с плитки, особенно если поверхность плитки глянцевая.

Используйте чистую влажную ткань, чтобы собрать и удалить пыль, оставшуюся от перемешивания. Перед тем, как начать грунтовать пол, важно удалить всю пыль.

Грунтование плитки — один из наиболее важных и часто упускаемых из виду этапов. Обязательно используйте грунтовку с высокой адгезией , чтобы создать идеальную среду для самой краски. Грунтовка с высокой адгезией будет химически сцепляться с самой плиткой, создавая при этом поверхность, на которой можно надежно красить.Это поможет предотвратить отслаивание и отслаивание краски со временем. Короче говоря, это просто лучше и стоит несколько лишних долларов.

Используйте валик, чтобы нанести грунтовку на поверхность плитки и равномерно распределить ее, чтобы предотвратить образование отложений на разных участках. Если он нанесен неравномерно, вы сможете понять, как только он будет окрашен. Дайте грунтовке полностью высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Покраска плитки кажется легкой задачей после того, как вы хорошо подготовились к уборке.Латексные, акриловые латексные и эмалевые краски будут хорошо работать с керамической плиткой, если для подготовки поверхности вы использовали качественную грунтовку с высокой адгезией. При необходимости нанесите два-три ровных слоя, пока не достигнете полного покрытия.

Если вы собираетесь нарисовать рисунок по трафарету на полу, лучше всего начать с твердой окрашенной поверхности, которая покрывает и герметизирует всю существующую плитку и раствор. Когда он высохнет, вы можете нанести узор поверх этого слоя.

Как я покрасил полы из керамической плитки в нашей ванной комнате: простой (и дешевый!) DIY

Можно ли красить полы из плитки? Да! Я рассказываю, как покраска керамической плитки на полу в нашей ванной комнате — простой и недорогой способ своими руками — сделала ОГРОМНУЮ разницу!

У вас когда-нибудь был проект, который в конечном итоге оказался намного проще, чем вы ожидали, что вы ругаете себя за то, что так долго откладываете его выполнение? Покраска керамической плитки на полу в ванной на первом этаже была для меня одним из таких проектов! Я решил, что собираюсь красить полы в ванной еще в 2014 году, когда занимался покраской своего пространства для One Room Challenge, но трафарет стен ванной комнаты занял так много времени, что у меня не хватило времени, чтобы сделать это до моего большого открытия. Каким-то образом прошло ТРИ полных года, и я скрывал эти полы каждый раз, когда ходил в ванную комнату, но ничего не делал с этим. Что ж, я наконец выбил этот маленький DIY-проект, и это было так дешево и легко. И я люблю это! Добро пожаловать в мою ванную комнату, которая в пятьсот раз лучше, чем эти уродливые красноватые полы!

Такое ОГРОМНОЕ улучшение по сравнению с красноватой плиткой, верно ?!

И хотите верьте, хотите нет, уродливый цвет — не самое худшее в старых плиточных полах.И за раковиной, и за унитазом на плитке были грубые уродливые пятна, от которых я не мог избавиться, как бы сильно я ни старался — совершенно кляп и то, что предыдущие владельцы прятали под ковриком нестандартного кроя, который у них был в этой ванной, когда мы покупали дом!

Ты никогда не узнаешь, что у моей бедной плитки было такое ужасное прошлое!

Вот что я сделал, чтобы выполнить свою работу ( партнерских ссылок включены в сообщение — полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь} ):

Шаг 1: отшлифовать полы из плитки

Шлифовка плитки способствует истиранию поверхности и способствует прилипанию грунтовки. И я смог сразу отшлифовать отвратительную неопознанную хрень на поверхности моей плитки. Цель не в том, чтобы удалить глазурь с плитки, а в том, чтобы стереть ее. Обратите внимание, что керамическая плитка может содержать свинец, поэтому попробуйте проверить ее или проконсультироваться со специалистом, если вы не уверены в своей плитке. Всегда используйте защитные очки и соответствующую маску или респиратор, чтобы не вдыхать шлифовальную пыль. Соберите пыль, чтобы она не попала в другие части дома.

Я использовал {эту электрическую шлифовальную машинку}, которая делает работу намного быстрее и проще, чем вручную.Если вы выполняете много работ по дому и у вас еще нет ни одной из этих электрических шлифовальных машин, я настоятельно рекомендую его — он легкий, умещается в ладони и имеет наклонную головку, чтобы легко входить в углы. :

Я отшлифовал плитки, на которых образовалась грязь, зернистостью 80, покрыл весь пол зернистостью 120, а затем закончил быстрым осмотром мелким зерном 240.

Шаг 2: Помойте пол (супер хорошо!)

После шлифовки я собрал пылесосом всю пыль и мусор, а затем отправился в город, чтобы мыть полы.Любой сверхмощный стриппер и очиститель должен справиться с этой задачей — вы можете получить тот, который я использовал в Интернете {здесь}, но это намного дешевле в вашем местном хозяйственном магазине.

Я смешал чистящее средство с водой (в соответствии с инструкциями), протер им пол, оставил на 15 минут, а затем протер весь пол нейлоновой щеткой. Потом смыл ведром теплой воды и проделал второй раз. Чем чище пол, тем лучше будет держаться краска!

Шаг 3. Восстановите отсутствующий раствор или треснувшую плитку

Затирка на нашем полу была в беспорядке, и в некоторых местах не хватало ее кусков.Перелистывание — довольно сложная работа, так как вам нужно потратить много времени на раскапывание старой затирки, поэтому я пошел простым путем и просто использовал подкрашиваемый герметик, чтобы заполнить и сгладить любые оголенные места в моем растворе. Герметик держался хорошо, и теперь, когда он окрашен, вы никогда не узнаете, что это сделал я. Пришло время заменить или отремонтировать любую треснувшую плитку. У меня была одна плитка ближе к нашей ванне с трещиной в ней, но я знал, что она будет покрыта ковриком для ванной, поэтому я просто заделал трещину и немного зашлифовал шероховатый край вместо того, чтобы заменять его.

Шаг 4. Нанесите хороший грунт

.

Хорошая грунтовка — залог успеха при покраске керамической плитки! Я использовал INSL-X STIX (доступен {здесь}), который является моей основной грунтовкой для окраски поверхностей, на которые краска обычно плохо держится (вы, возможно, помните, что я использовал ее для грунтования латунных полос полок на внутренней стороне книжный шкаф, когда я переделывал нашу семейную комнату). Я использовал малярную кисть и небольшой валик одновременно (я использую мини-валик диаметром 1/4 дюйма, такой как {эти}), закрашивая края и линии затирки кистью, а затем нанося грунтовку для остального. Просто убедитесь, что вы начинаете с дальнего конца комнаты и двигаетесь к двери, чтобы не загнать себя в угол. Когда он высох, я повторно нанесла покрытие, используя ту же технику.

Шаг 5: Покрасьте плитку!

Я покрасил напольную плитку так же, как и грунтовал ее, используя кисть по краям и на затирке, а остальные валики валиком по ходу движения (как и с грунтовкой, я использовал мини-валик диаметром 1/4 дюйма, например { эти}):

Я использовал краску Бенджамина Мура для пола и патио, поскольку она предназначена для длительного использования и злоупотребления.Поставляется в вариантах High Sheen и Low Sheen — я выбрал Low Sheen только по личным предпочтениям. Я нанес три слоя краски, давая ей высохнуть в соответствии с инструкциями по окраске между слоями. Я выбрал цвет Benjamin Moore Platinum Grey, который имеет тот же серый цвет, что и более светлые части моих стен, нанесенных по трафарету.

Шаг 6: запечатать плитку?

Последний шаг, если вы решите это сделать, — это запечатать плитку. Я определенно раздумывал, стоит ли запечатать мою — с краской для крыльца вам технически не нужно запечатывать ее, так как краска выдерживает большой износ, но герметизация полиуретаном определенно сделает окрашенную плитку более долговечной.Единственный минус использования полиуретана заключается в том, что если у вас есть порез на полу или в другом месте, которое необходимо отремонтировать, немного сложнее исправить так, чтобы он идеально вписался, если вы покрыли верхний слой полиуретаном. Так что на данный момент мои полы будут топлесс (и после нескольких месяцев эксплуатации они очень хорошо держатся), но если ваши полы сильно изнашиваются, я определенно подумаю о нанесении верхнего покрытия из полиуретана.

Шаг 7: Дайте полу высохнуть, а затем используйте!

После последнего слоя краски или полиуретана дайте полу хотя бы пару дней, чтобы полностью высохнуть, прежде чем ходить по нему (чем он влажнее, тем дольше это займет) — с ним лучше обращаться осторожно (без каблука обувь и др. ) в течение первых недель или двух, пока все полностью не вылечит. Вот уже несколько месяцев мы снова используем нашу ванную комнату, и окрашенная плитка прекрасно держится! Единственная проблема, с которой я столкнулся, — это небольшая, но глубокая царапина на одной из плиток, явно оставленная чем-то острым — я полагаю, небольшой камень застрял в ступеньках чьей-то обуви. Я смог отшлифовать и перекрасить только эту плитку, и теперь вы никогда не узнаете, что на ней когда-то было что-нибудь. В общем, я невероятно доволен тем, как он выглядит и как носится! Специально для проекта стоимостью менее 50 долларов!

Еще одно небольшое изменение, которое я сделал в этом месте, — это замена большого джутового коврика, который раньше был здесь, на этот большой мягкий белый коврик для ванной (найден {здесь}).Жил ли я под камнем, не зная, что они сделали такие длинные и узкие коврики для ванны, что они покрывают почти всю ширину ванны? Я ооочень нуждался в одном из них, когда мои дети были маленькими! Я купила размер 30 x 50 и уже заказала еще один для ванной комнаты своих дочерей — помимо того, что он большой длины, он очень удобен для ваших ног, и мне нравится тонкий дизайн границы!

Итак, я могу, наконец, списать нашу ванную комнату как еще одну комнату, которая закончена . .. по крайней мере, сейчас Просто чтобы посмотреть, как далеко она зашла, вот как выглядела наша ванная комната, когда мы въехали (это было до того, как мы вынули коврик, потому Решила, что даже самая некрасивая плитка лучше коврика, который идет вокруг унитаза — фу!):

и вот оно сегодня:

Самое приятное то, что это комната, на которую мы не тратили кучу денег.За исключением денег, потраченных на деревянную аптечку и бра, все остальное было недорогими проектами DIY. Вы можете узнать больше о том, как я нарисовал стены по трафарету, чтобы они выглядели как обои, в {этом сообщении}, как я переделал нашу древнюю вешалку для полотенец в {этом сообщении}, а также об искусстве, которое я добавил над унитазом, в {этом сообщении}.

Так что ты думаешь? Я включил полный список источников для своего места ниже на случай, если вам интересно, откуда что-то в моей ванной комнате — надеюсь, это поможет!

ОБНОВЛЕНИЕ !! Если вам интересно, как сохранились наши окрашенные плиточные полы, просмотрите {этот пост}, где будет обновлено, как они выглядят 20 месяцев спустя!

Спасибо, что заглянули!

Прокрутите и нажмите / коснитесь, чтобы купить образ! Подробная информация об источнике также указана ниже

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Трафарет для стен и цвета краски : Трафарет для стен из индийского дамасского дерева Аннапакши — я использовал 11. Трафарет для мебели 25 ″ x 15,5 ″ (Базовая краска: Benjamin Moore Aura Bath & Spa (матовая) в сером цвете Chelsea; краска для трафарета: серый платиновый (цвет Бенджамина Мура, но смешанный с Behr Premium Plus Ultra в атласной)

Основные элементы: Раковина на пьедестале | Аптечки больше нет в наличии, но {это арочное зеркало из дерева} очень похожей конструкции

Аксессуары: Бра (полированный никель) — {эти} похожие | Занавеска для душа с кисточками (цвет цитрина) — {эта занавеска для душа} похожа и доступна в других цветовых вариантах | Коврик для ванной (30 x 50) — мой конкретный коврик для ванной больше не белого цвета, поэтому, если вы хотите белый, обратите внимание на {этот коврик для ванной} такого же размера | Дозатор для мыла — можно найти в HomeGoods, но {этот прозрачный дозатор} похож | Плетеная корзина на унитаз — Товары для дома | Деревянный стул: HomeGoods (я люблю {эти окрашенные табуреты} в качестве альтернативы! | Рамки над унитазом — больше не доступны | Тканевая крышка с монограммой | Турецкое банное полотенце (серое / белое)

Как подготовить стену к отклеиванию и наклеиванию умной плитки Backsplash

Подготовка поверхности для укладки очень важна. Плохо подготовленная стена может повредить сцепление и долговечность умной плитки.

Поверхность перед началом монтажа кухонной или ванной необходимо очистить от кожуры и наклеить фартук. Но если у вас нерекомендуемая стена, вам, возможно, придется поработать.

Очистка стены перед установкой Smart Tiles Peel and Stick Backsplash

Грязь, такая как брызги от готовки или пыль, не позволит Smart Tiles навсегда прилипнуть к фартуку.Итак, для лучшего прилипания вам необходимо установить Smart Tiles на чистую стену , как чистую керамическую плитку или стеклянную плитку. Независимо от того, какая у вас поверхность, важна хорошая очистка. Не забудьте также очистить линии затирки.

Обезжиривающее средство, такое как тринатрийфосфат (TSP) , является лучшим продуктом для тщательной очистки.

Когда она станет чистой, вы должны подождать, пока стена полностью высохнет. перед установкой панелей Smart Tiles. Плитка не прилипает к влажной поверхности.

Подготовка нерекомендуемой поверхности

С некоторыми изменениями, большинство нерекомендуемых поверхностей из статьи «На какие поверхности можно установить Smart Tiles Peel and Stick в качестве Backsplash» можно использовать с Smart Tiles. Вот несколько советов по подготовке стены перед установкой.

Подготовка кирпичной или каменной стены

Smart Tiles не приклеится к кирпичной или каменной стене, даже если она окрашена.Единственный способ наклеить плитку на такой тип поверхности — это положить ее на дополнительную панель. Тонкая акриловая панель — один из лучших вариантов для полного и постоянного приклеивания.

Вы можете купить акриловую панель в строительном магазине рядом с вами и установить кожух и наклеить Smart Tiles прямо на нее. Затем установите эту панель на стену с помощью клея или шурупов.

Подготовка простой гипсовой или гипсовой стены

Гипсокартонные или оштукатуренные стены должны быть подготовлены перед установкой защитной панели Smart Tiles.Для начала необходимо выровнять поверхность и заделать отверстия штукатуркой. Затем необходимо нанести грунтовку на стену. Когда он полностью затвердеет, можно укладывать плитку.

Подготовка фанеры

Smart Tiles, как и стена из гипса или штукатурки, не приклеивается к натуральной фанере. Перед установкой фанеру следует покрыть грунтовкой или краской .

Подготовка лепной стены

Стены из штукатурки могут повредить сцепление Smart Tiles с отслаиванием и приклеиванием, поэтому перед установкой Smart Tiles необходимо подготовить их к отслаиванию и приклеиванию фартука.Посмотрите внимательно на поверхность. Какая бы это ни была штукатурка, следует удалить любую текстуру. Этот этап может быть более или менее сложным в зависимости от типа лепнины.

Брашированные стены имеют тонкий, но не толстый рельеф. Итак, чтобы удалить текстуру , этот тип поверхности необходимо отшлифовать. Затем вам нужно будет нанести грунтовку, чтобы стена была однородной. перед установкой Smart Tiles. Перед укладкой грунтовка должна быть полностью отверждена.

Штукатурка, которую нужно отшлифовать

Для стен с толстой штукатуркой с большими рельефами штукатурку следует полностью удалить вплоть до гипса .Чтобы удалить всю штукатурку, вам нужно очистить ее скребком или металлическим шпателем. Когда вся штукатурка снята, необходимо нанести грунтовку , чтобы сделать поверхность однородной.

Штукатурка, которую необходимо удалить

Консультации по грунтовке и окраске

Праймер

Primer помогает сделать необработанные поверхности, такие как гипс, штукатурка и фанера, однородными. При нанесении грунтовки очень важно подождать, пока она затвердеет, прежде чем приступить к установке защитного покрытия Smart Tiles.Для полного высыхания грунтовки требуется не менее 72 часов, после чего ваша стена будет готова для использования Smart Tiles.

Вы можете использовать любой тип грунтовки со Smart Tiles, кроме одного: Zinsser. Некоторые химические компоненты этой грунтовки могут повредить сцепление плитки. Избегайте этого, и ваша плитка будет держаться на стене столько, сколько вы хотите.

Краска

Если вы предпочитаете красить стену, не проблема! Но перед краской следует нанести грунтовку.Кроме того, перед укладкой плитки вам придется подождать, пока краска полностью высохнет, минимум 21 день .

Aura , внутренняя краска от Benjamin Moore , является единственной краской, которая может нарушить сцепление Smart Tiles. Поэтому желательно использовать другую краску для покрытия стены.

Для получения дополнительной информации об установочных поверхностях прочтите наш блог и посетите нашу страницу Установка . Мы также готовы ответить на ваши вопросы по телефону 1-877-784-2733 или quinco @ thesmarttiles.com.

Как красить керамическую плитку в ванной комнате

Могу ли я закрасить керамическую плитку в ванной комнате? И если да, то как мне это сделать? -Maryn

Вы можете закрашивать стены из керамической плитки в ванной, но вы потеряете некоторые интересные характеристики плитки, поскольку линии затирки будут того же цвета, что и плитка. Кроме того, вам повезет больше, если вы не будете красить плитку, которая подвергается воздействию воды или износа, например:

• Плитка для пола
• Плитка для ванны или душа
• Столешница для умывальника из плитки

Есть два важных компонента. покраска керамической плитки — правильная подготовка поверхности и использование подходящей краски. Вот как приступить к покраске плитки.

Подготовка

Как и в большинстве покрасочных работ, подготовка является ключом к успеху. Чтобы подготовить плитку к покраске:

• Clean Tile: Очистите плитку от грязи, плесени или мыльных отложений, используя абразивный очиститель для ванной. После очистки протрите поверхность чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки, а затем дайте поверхности полностью высохнуть.
• Песок Плитка: Слегка отшлифуйте плитку мелкой (зернистостью 180-220) синтетической наждачной бумагой, такой как карбид кремния или оксид алюминия, чтобы снять блеск с глазурованной поверхности.Орбитальная шлифовальная машинка сделает работу быстрее и лучше, чем ручная шлифовка.
• Remove Dust: Протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить пыль, и дайте высохнуть перед покраской.

Покраска

Есть два варианта покраски плитки:

1. Латексная краска: Нанесите один или два слоя адгезионной грунтовки, предназначенной для приклеивания к таким поверхностям, как плитка.