День: 13.03.2021

13Мар

Снип трещины в стяжке: Требования к цементной стяжке пола согласно СНиП 3.04.01-87

13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Стяжка СНиП 2.03.13-88 «Полы» ГОСТ на полусухую стяжку

Плавающая стяжка — не буквальный термин, плавающая  отделена от основания в самом простом исполнении служит полиэтиленовая плёнка. По такому принципу выполняется предоставляемая нами услуга по технологии полусухая стяжка по немецкой технологии. Целью создания такой конструкции служит предотвратить сцепление раствора с поверхностью, отсутствие адгезии, плавающая стяжка независима, устойчива к колебаниям основания и соприкасающийся стенами. Отсутствие прямого контакта с поверхностью, т.е.при подвижках (здания, дома, постройки), резкой смены температуры, влажности, сохраняет целостность структуры  от трещин. Плавающая  выполняется так же в конструкциях теплоизоляции (водяной тёплый пол), шумоизоляции  на материалы (эппс) полистирол, пенопласт, минеральные плиты, керамзит, вспененный полиэтилен, и др. Приведённый перечень возможных материалов работает так же и для облегчения веса «пирога»  и существенно уменьшают нагрузку на перекрытия.

Обычная стяжка (классическая жидкая). Наиболее распространённый вариант устройства. Обычная жидкая  это цементно-песчаная смесь, укладывается на плиты перекрытия, монолит, без подстилающих слоёв.
К такому методу так же можно отнести и «наливные полы» из самонивилирующихся смесей. Этот метод лучше применять где уже имеется поверхность с отклонениями в плоскости, перепады, либо где стоит задача поднять уровень пола на небольшую толщину до 2-2.5 см. Выравнивать пол «наливным полом» более 1.5 см. лучше при помощи установленных маячков и стягивать правилом по методу обычной жидкой, поскольку в идеально ровный горизонт самонивелирующие смеси не выравниваются сами по себе.

Сборная конструкция — это метод устройства  из элементов, деталей методом сборки, без мокрых процессов. Сборные полы выполняют из обрешётки несущего жесткого каркаса по лагам, насыпные полы по технологии Кнауф с мелкой фракции керамзит подсыпкой и ГВЛ листов называемые Кнауф-Суперпол. Сборные полы фальшпол, выравнивание пола в уровень и подъём на высоту достигается регулируемыми по высоте крепежом,опорами-шпильками. Во всех сборных полах плоскость создают материалы как OSB, ЦСП плиты, доски, ДСП и др.

Снип трещины в стяжке


Стяжка пола. Требования к укладке и приемке по СП (СНиП)

Требования к устройству и приемке стяжек пола установлены в следующих нормативных документах:

Стяжка (основание под покрытие) — это слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на перекрытии (П.Б.33 СП 29.13330.2011) .

Выделим наиболее важные пункты нормативных документов, которые необходимо контролировать при производстве работ по устройству стяжки пола и контроле ее качества.  

СП 29.13330.2011 Полы

Согласно п.8.1 стяжка пола должна предусматриваться, когда необходимо:

  • выравнивание поверхности нижележащего слоя;
  • укрытие трубопровода;
  • распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
  • обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;
  • создание уклонов на полах по перекрытиям.

8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть:

  • при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм,
  • по тепло- и звукоизоляционному слою — 40 мм.

Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

8.3 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа.

8.4 Под полимерные покрытия монолитные стяжки должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 и Btb 3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 МПа.

8.7 Толщина монолитных стяжек из дисперсно-самоуплотняющихся растворов на базе сухих смесей строительных напольных с цементным вяжущим, применяемых для выравнивания поверхности нижележащего слоя, должна быть не менее 1,5 диаметра максимального наполнителя, содержащегося в композиции.

8.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50% проектной.

8.9 При сосредоточенных нагрузках на пол более 20 кН толщина стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчетом на местное сжатие и продавливание по расчетной методике, изложенной в СП 63. 13330, а также на действие изгибающих моментов в соответствии с приложением Ж и приниматься толщиной не менее 100 мм из бетона класса не ниже В22,5.

При сосредоточенных нагрузках на пол 20 кН и менее толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою из минераловатных утеплителей принимается по таблице 3 с учетом значений действующих сосредоточенных нагрузок, физико-механических характеристик утеплителей и материала стяжки.

Таблица 3

Сосредо- точенная нагрузка, кН, не более

Прочность на растяжение при изгибе материала стяжки, МПа

Плотность материала утеплителя, кг/м3, не менее

Прочность материала утеплителя на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее

Толщина стяжки, мм

5

4,5

125

35

40

10

150

50

60

15

80

5

6,0

100

30

40

10

60

15

150

50

80

8. 10 В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 25-30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.

8.11 В целях исключения мокрых процессов, ускорения производства работ, а также обеспечения нормируемого теплоусвоения пола следует применять сборные стяжки из гипсоволокнистых, древесно-стружечных и цементно-стружечных листов или фанеры.

8.12 Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, должен быть класса не ниже В5, а поризованный цементно-песчаный раствор прочностью на сжатие — не менее 5 МПа.

8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее 1/2 толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий — полимерной шпаклевочной композицией.

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

8.4.1 Монолитные стяжки из бетона, асфальтобетона, цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древесно-волокнистых плит следует выполнять с соблюдением правил по их устройству.

8.4.2 Поризованные, самовыравнивающиеся стяжки и выравнивающие слои (прослойки) на гипсовом, цементном, смешанном вяжущем следует укладывать сразу на расчетную толщину, указанную в проекте.

8.4.3 При устройстве стяжек должны быть соблюдены требования, представленные в таблице 8.2.

Таблица 8.2 — Требования к устройству стяжек

Технические требования

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам, перегородкам и другим конструкциям, необходимо уложить с зазором шириной не менее 10 мм на всю толщину стяжки и заполнить аналогичным звукоизоляционным материалом. Монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов и демпферными лентами

Визуальный и измерительный, всех мест примыканий, журнал работ

Торцевые поверхности уложенного участка монолитных стяжек после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок стяжки должны быть огрунтованы (см. 8.2.2) или увлажнены (см. 8.2.3), а рабочий шов заглажен так, чтобы он был незаметен

Визуальный, не реже четырех раз в смену, журнал работ

Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять до схватывания смесей

Визуальный, всей поверхности стяжек, не реже четырех раз в смену, журнал работ

Заклеивание стыков сборной стяжки должно быть выполнено по всей длине стыков согласно проектному решению

Визуальный, всех стыков, журнал работ

Укладку доборных элементов между сборными стяжками на цементных и гипсовых вяжущих следует проводить с зазором шириной 10-15 мм, заполняемым смесью, аналогичной материалу стяжки. При ширине зазоров между плитами сборной стяжки и стенами или перегородками менее 0,4 м смесь должна быть уложена по сплошному звукоизоляционному слою

Визуальный и измерительный, всех зазоров, журнал работ

Примечание к таблице;

8.2.2 Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей поверхности без пропусков перед нанесением на нижележащий элемент строительных смесей, мастик, клеев и др. (на основе битума, синтетических смол и водных дисперсий полимеров) составом, соответствующим материалу смеси, мастики или клея.

8.2.3 Увлажнение поверхностного слоя элементов пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки на них строительных смесей из цементных вяжущих. Увлажнение проводят до окончательного впитывания воды. При укладке смесей на гипсовом вяжущем основание должно быть сухим (влажность не более 6%) и обработанным грунтовочным составом (рекомендуется ГС 1 по таблице 7. 1). Укладку смесей следует проводить после полного высыхания грунтовочного состава, если иное не указано производителем материала.

п.8.7 Требования к промежуточным элементам пола

Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в таблице 8.5.

Таблица 8.5 — Требования к промежуточным элементам пола

Технические требования

Предельные отклонения

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола:

Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2
 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ

— стяжек и выравнивающих слоев под покрытия из полимерных материалов, защитного полимерного покрытия пола, покрытия из штучных элементов на основе древесины

Не более 2 мм

— бетонных подстилающих слоев и стяжек под покрытия из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, поливинилхлоридных плиток, паркетных покрытий, ламината и мастичных полимерных материалов

Не более 2 мм

— стяжек и выравнивающих слоев под покрытия других типов

Не более 4 мм

— стяжек и выравнивающих слоев под облицовку крупноформатной плиткой (более 1 м2)

Не более 2 мм

Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона

0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм для грунтовых оснований и нежестких подстилающих слоев и не более 20 мм для элементов других типов

Измерительный, не менее пяти измерений равномерно на каждые 50-70 м2
 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади, журнал работ

Отклонения по толщине подстилающих и выравнивающих слоев

Не более 10% проектной

Измерительный, не менее одного измерения на каждые 100 м2
 площади элемента пола или в одном помещении меньшей площади, журнал работ

 

Калькулятор веса 1 м2 стяжки онлайн

Универсальное оборудование для любой заливки и в любое время | Лура Энтерпрайзис

Когда дело доходит до плоского бетона, ни одна работа или заливка не являются слишком большими, слишком маленькими или слишком сложными для стяжки Lura от Lura Enterprises. Универсальность — ключ к эффективному оборудованию — от строительной площадки до строительной площадки — и Lura Screed предлагает универсальность и многое другое.

Разработанная опытным подрядчиком, эта отмеченная наградами роликовая стяжка работает как никакая другая на рынке, превосходно справляясь с самыми сложными и требовательными задачами.Роликовая разравнивающая плита Lura делает все: от наклонных заливок до круглых и больших заливок до проницаемых поверхностей. Наша уникальная, запатентованная и легкая конструкция обеспечивает максимальную производительность благодаря удобству транспортировки и эксплуатации.

Посмотрите наш новый профилировщик бордюра Form-A-Curb!

Разнообразие опций и аксессуаров позволяет настроить стяжку в соответствии с вашими конкретными потребностями. Не стесняйтесь попробовать все другие стяжки на рынке, но перед покупкой обязательно попробуйте стяжку Lightning Strike.Вы поймете почему! Приходите увидеть нас в солнечном Лас-Вегасе на 2021 World of Concrete Booth D835!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВИДЕО!

.

определение стяжки по The Free Dictionary

Энн поспешила домой к восточному фронтону и нетерпеливо открыла его — чтобы найти машинописную копию какого-то отчета университетского общества — «только это и ничего больше». Энн швырнула безобидную стяжку через свою комнату и села писать особенно красивое послание Рою. Для вашего удобства, поскольку это не должно быть социологической стяжкой, я объединю различные события в всеобъемлющую историю. Я знал, что Торосей был таким. мой пункт назначения, и повторил имя им и указал; но вместо того, чтобы просто указывать в ответ, они давали мне стяжку на гэльском языке, который выставлял меня глупым; так что неудивительно, что я сходил с дороги так же часто, как и оставался на ней.Его диссертация о Французской революции была отмечена в анналах колледжей не только своей кропотливой и объемной точностью, но и тем, что это была самая сухая, тупая, самая формальная и наиболее ортодоксальная статья, когда-либо написанная на эту тему. и мольбы, растянувшиеся на несколько недель, профессор Верт невзлюбил этого молодого человека, считал его лжецом и классифицировал его как человека чудовищного эгоизма за то, что он не дал ему взглянуть на эту чудесную стяжку, которая была старше старейшего из филологов когда-либо знал или мечтал. Я, однако, отправлял ему ежедневные стяжки, а также телеграммы в утренние и ночные часы, состав которых доставил Raffles немало удовольствия. Персонал ASP и представители производителя продемонстрировали специализированные модели, включая Keero Screeding & Leveling Equipment; Выглаживающая плита с лазерной разгрузкой уровня King Loader, Выравнивающие плиты Sandmax с большой механической нагрузкой; Механическая укладочная машина Pavermax; Асфальтоукладчик; и Ultrascreen Tracked Screeder. Когда традиционные стяжки пола высыхают до 110 дней, FlexiDry предлагает подрядчикам по стяжке, CSC Screeding Ltd, быстросохнущую альтернативу, которая подготовила стяжку для окончательной отделки пола всего за 7 дней после укладки и позволила свету пешеходное движение должно начаться уже через 12 часов после стяжки.Новые асфальтоукладчики 1448 Plus и 1648 Plus имеют полностью выдвижные удлинители выглаживающей плиты, которые позволяют машинам адаптироваться к различным условиям работы, таким как проезды, площадки для отдыха, велосипедные дорожки и парковки. стяжка также послужит основой для другой отделки пола, например, эластичных полов, керамической плитки и т. д. .

Откройте Snipping Tool и сделайте снимок экрана

Чтобы использовать Snipping Tool, когда у вас есть мышь и клавиатура:

  1. Выберите Start , введите snipping tool , а затем выберите его в результатах поиска.

  2. Чтобы сделать новый снимок экрана в том же режиме, который вы использовали в последний раз, выберите Новый . Или, чтобы выбрать нужный тип фрагмента, выберите Mode (или, в более старых версиях Windows, стрелку рядом с New ), а затем выберите режим захвата.При создании фрагментов произвольной формы или прямоугольных фрагментов используйте мышь, чтобы выбрать область, которую вы хотите захватить.

  3. Используйте кнопки Сохранить и Копировать в верхней части фрагмента, чтобы сохранить или скопировать его в буфер обмена.

Доступные режимы обрезки: произвольная, прямоугольная, оконная и полноэкранная.

Чтобы использовать ножницы, когда у вас есть только мышь:

  1. Чтобы открыть инструмент Snipping Tool, нажмите клавишу Start , введите s snipping tool , а затем нажмите Введите .(Для открытия Snipping Tool нет сочетания клавиш.)

  2. Чтобы выбрать нужный тип фрагмента, нажмите клавиши Alt + M , а затем с помощью клавиш со стрелками выберите Free-form , Rectangular , Window или Full-screen Snip , а затем нажмите Введите . ( Alt + M доступно только с последним обновлением до Windows 10). При создании прямоугольного фрагмента зажмите Shift и используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать область, которую вы хотите обрезать.

  3. Чтобы сделать новый снимок экрана в том же режиме, который вы использовали в последний раз, нажмите клавиши Alt + N .

  4. Чтобы сохранить фрагмент, нажмите клавиши Ctrl + S . Чтобы скопировать его в буфер обмена, нажмите клавиши Ctrl + C .

Узнайте больше о снимках экрана и инструменте Snipping Tool.

.

Допуски, Снипы на полусухую стяжку

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.

Технологическая карта на устройство цементной-песчаной стяжки из полусухого раствора выполняемой механизированным способом с применением автономного оборудования для приготовления и подачи раствора.

Настоящая технологическая карта составлена на основании требований:

  • СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,
  • СНиП 2.03.13-88 «Полы»,
  • МДС 31-6.2000 «Рекомендации по устройству полов»

и регламентирует последовательность операций приготовления цементно-песчаных полусухих смесей (растворов) с армирующей полипропиленовой фиброй ,  устройство стяжки и контроль качества выполняемых работ.

 Настоящая технологическая карта учитывает требования к качеству применяемых материалов, а именно:

  • ГОСТ 8736-93. «Песок для строительных работ технические условия»;
  • ГОСТ 25328-82. «Цемент для строительных растворов. Технические условия»;
  • ГОСТ 7473-94. «Смеси бетонные. Технические условия»;
  • ГОСТ 28013-89. «Растворы строительные Общие технические условия»;
  • ГОСТ 26633-91.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Регламентные работы по устройству плавающих цементно-песчаных

стяжек со звуко- и теплоизоляционной подложкой.

1.Подготовительные работы
  • Произвести заделку технологических отверстий в бетонных полах цементно-песчаным раствором.
  • Сбить наплывы, выступающие выше уровня пола и произвести уборку мусора.
  • Проверить уровень пола и нанести разметку.
  • Произвести настилку «Пенотерма» толщиной 8мм с проклейкой стыков строительным скотчем вплотную к стенам и колоннам
  • Выполнить укладку звукоизоляционных (демпферных) лент из вспененного полиэтилена толщиной не менее 4 мм на всю высоту стяжки по всему периметру примыкания к стенам, перегородкам, колоннам и другим конструкциям.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
2. Инструкция по приготовлению цементно-песчаных полусухих смесей с армирующим фиброволокном.

При выполнении цементно-песчаных подстилающих слоев с применением полусухого раствора должны соблюдаться следующие требования по приготовлению растворов:

  • соотношение объема песка к объему цемента 3 : 1;
  • цемент марки ПЦ-400Д,
  • песок строительный средней крупности с естественной влажностью.

Применяемое дизельное пневмоподающее оборудование  имеет объем смесительного бункера 250 литров.

Минимальное количество цемента на одну загрузку бункера не должно быть меньше 50 кг (1 стандартный мешок в заводской таре).

Водоцементное отношение располагается в диапазоне 0.35-0.43 (в зависимости от влажности песка), что соответствует 18-23 литрам воды на одну загрузку бункера.

Загрузка песка, цемента и воды осуществляется в работающий смесительный бункер в следующими этапами, а именно:

  • загружается песок (около 75 кг или 50 литров)
  • мешок цемента (50 кг или 38 литров).
  • добавляется ведро воды (10 литров).
  • окончательная загрузка работающего бункера песком (около 100 кг или 64 литра)
  • добавляется вода в  количестве 8-13 литров

Полная загруженная масса смешивается не менее 3 минут. Общее время работы смесительного бункера с учетом времени загрузки от 5 до 7 минут.

Расход используемой для объемного армирования полипропиленовой фибры составляет около 140-160 грамм на один замес раствора.

Из расчета на 1 м3 приготовленного раствора расход полипропиленовой фибры составляет 900 грамм. Полипропиленовая фибра добавляется с каждой порцией воды, т.е. на 1 ведро воды около 70-80 грамм.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
3.Технические требования. Технология устройства.

Подача приготовленной цементно-песчаной полусухой смеси (раствора) к месту устройства стяжек производится пневмотранспортным блоком оборудования и  не должна превышать 3-5 минуты.

При отрицательной температуре наружного воздуха до минус 10°С приготовление и подача цементно-песчаной полусухой смеси (раствора) разрешается с обязательным устройством «тепляка» над местом установки пневмоподающего оборудования.

Температура воды должна быть достаточной для обеспечения температуры смеси +5°С, но не более +80°С (СП 82-101-98).

При более низких температурах (ниже минус 10°С) приготовление и подача цементно-песчаной полусухой смеси не рекомендуется.

Изготовление стяжки допускается при температуре укладываемых материалов не ниже 5°С и положительной температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола.

Изготовление стяжки полусухой смесью должно производиться сразу на расчетную толщину, т.к. она является основой под чистовое покрытие полов.

Минимальная общая толщина цементно-песчаной стяжки составляет не менее 50 мм.

Локальная минимально возможная толщина цементно-песчаного стяжки составляет 40 мм.

После подачи цементно-песчаной полусухой смеси (раствора) к месту производства работ, смесь равномерно распределяется участками, ограниченными маяками из уплотненного раствора, установленными по нивелиру.

Цементно-песчаная полусухая смесь (раствор) разравнивается инструментом, называемым «правилом», передвигаемым с двусторонней опорой на эти маяки.

Уплотнение и затирку поверхности полусухой цементно-песчаной стяжки следует производить машиной, оснащенной затирочным диском. Шлифовку поверхности следует начинать сразу после разравнивания раствора на заданном уровне и заканчивать до начала схватывания раствора (около 1 часа от момента подачи).

В помещениях площадью более 45 кв.м. рекомендуется в процессе производства работ составлять рабочую карту последовательности заливки участков с разбиением на площади до 10 — 15 кв.м.

Затирку уже готового участка помещения начинать одновременно с разравниванием следующего участка. Объемы работ до окончания смены или технологического перерыва необходимо планировать таким образом, чтобы границы выполняемой стяжки совпадали с осями последующей нарезки деформационных швов.

Деформационные швы — выполняются для снятия внутреннего напряжения при усадке и исключения неконтролируемого образования трещин. Пропил стяжки шириной 3-4 мм выполняется на 1/3 толщины стяжки не позднее 24-72 часов после ее укладки. Усадочные швы нарезаются по осям колонн и стыкуются с вершинами ромба из швов, которыми обходится колонна.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.Технический контроль, приёмка.

 

Технологические операции производства работ и требования к нимКонтроль (метод, объем, вид регистрации)
Укладка изоляцонной подложки из пенотерма по всей площади основания с проклейкой стыков.Визуальный, всех мест примыкания, журнал работ.
Укладка демпферных лент из вспененного полиэтилена толщиной 4- 8 мм на всю толщину стяжки по всему периметру примыкания к стенам, перегородкам, другим конструкциям, а также в дверных проемах.Визуальный, всех мест примыкания, журнал работ.
Приготовление цементно-песчаных полусухих смесей (растворов) с армирующей полипропиленовой фибройПриемка полов, элементы которых выполнены из материалов, твердеющих после укладки, допускается не ранее достижения ими проектной прочности, прочность этих материалов необходимо определять испытанием контрольных образцов в количестве не менее трех на каждые 500 м2 площади пола. Размер контрольных образцов 70,7х70,7мм При отсутствии контрольных образцов должно производиться испытание на сжатие не менее трех кубиков с не разрушенной структурой и размером ребра не менее 25 мм, взятых из слоя пола. Прочность стяжки должна соответствовать марки М-150 (кгс/см²). На отдельных локальных участках допускаяется стяжка с маркой не ниже М-100.
Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона — 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 ммГоризонтальность поверхности каждого элемента пола проверяется во всех направлениях уровней и контрольной рейкой длиной 2 м, а при наличии уклона — контрольной рейкой-шаблоном с уровнем
Шлифовка поверхности стяжек следует производить машиной, оснащенной выравнивающим диском. Шлифовку поверхности следует начинать сразу после разравнивания раствора на заданном уровне и заканчивать до начала схватывания раствора (около 3 часов от момента подачи).Измерительный, не менее пяти измерений равномерно на каждые 50-70 м2 поверхности стяжки или в одном помещении меньшей площади. Допускаемый зазор между2-х метровым правилом и стяжкой не должен превышать 4мм. (СНиП 3.04.01-87табл.20)
Исполнение деформационных швовстяжки, необходимых для помещений с размером в одном измерении более 6 м.Технический, всех швов Проверяются глубина, ширина шва, геометрия и сроки нарезки швов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. Мероприятия по уходу за готовыми стяжками.

Для качественной выдержки готовой стяжки необходимо производить укрытие ее полиэтиленовой пленкой или пластиковыми листами минимум в течение 7 дней. В местах соединения пленка/листы должны быть хорошо перекрыты.

При необходимости, в условиях повышенной температуры и низкой влажности, дополнительно производить увлажнение поверхности стяжки в течение первых 3-5 дней.

После выдерживания стяжкам надо дать высохнуть естественным путем, в течение максимально возможного времени. Ни при каких обстоятельствах нельзя прибегать к быстрой искусственной сушке, поскольку она очень сильно увеличивает риск растрескивания и кручения. В процессе твердения стяжки допускается появление отдельных усадочных трещин.

Правила приемки полов Снип

8.1. Приемке подлежат законченные работы по устройству каждого элемента пола и грунтовых оснований, приемка должна производиться до устройства вышележащих элементов пола.

8.2. Скрываемые в последующем работы по устройству каждого элемента пола следует оформлять актами на скрытые работы.

8.3. Приемка полов, элементы которых выполнены из материалов, твердеющих после укладки, допускается не ранее достижения ими проектной прочности, прочность этих материалов необходимо определять испытанием контрольных образцов в количестве не менее трех на каждые 500 кв.м. слоя пола. При отсутствии контрольных образцов должно производиться испытание на сжатие не менее трех кубиков с неразрушенной структурой и размером ребра не менее 25 мм, взятых из слоя пола.

8.4. Отклонение плоскости грунтового основания, подстилающего слоя, стяжек и покрытий от горизонтали или заданного уклона допускается в пределах до 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм.

8.5. Отклонения поверхности каждого элемента пола от плоскости не должны превышать величин, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Слои полаМатериалыДопускаемые просветы при проверке двухметровой рейкой, мм
ОснованиеГрунтовые20
Подстилающие слоиЩебеночные15
Бетонные при укладке по подстилающему слою оклеечной гидроизоляции и покрытий на прослойке из горячей мастики5
Бетонные при покрытиях других типов10
Стяжки монолитные и из сборных плитМатериалы стяжек по проекту, применяемые при укладке покрытий: 
поливинилацетатных, из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, паркета2
из плит, торцевой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилацетатно-цементнобетонных, при укладке гидроизоляции4
покрытий других типов6
из брусчатки10
Асфальтобетонных, по прослойке из песка, торцовых, из чугунных плит, кирпича6
ПокрытияБетонные, мозаично-бетонные, цементно-песчаные, поливинилацетатно-цементно-бетонные, из кислотостойкого и жаростойкого бетона4
На прослойке из мастики, торцовое, из чугунных и стальных плит, кирпича всех видов4
Из плит бетонных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых4
Поливинилацетатные, дощатые, паркетные, из линолеума, рулонное на основе синтетических волокон, из сверхтвердых древесноволокнистых плит2

8.6. Ширину швов между штучными материалами в покрытии пола следует контролировать с точностью до 0,1 мм.

8.7. Отклонения толщины элементов пола от проектной допускаются только в отдельных местах не более 10% заданной толщины. Проверку толщины элементов пола следует производить при их устройстве.

8.8. Величину уступа между двумя смежными изделиями покрытий из штучных материалов, листов и рулонов следует проверять с точностью до 0,1 мм. Они не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

ПокрытиеВеличина уступа, мм
Из брусчатки3
Кирпичные, торцовое, из бетонных, асфальтобетонных, чугунных и стальных плит2
Из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит1
Дощатые, паркетные, из линолеума, из сверхтвердых древесноволокнистых плит0

8.9. Величина уступа между покрытиями и элементами окаймления пола не должна превышать 2 мм.

8.10. Отклонения швов в покрытии между рядами штучных материалов от прямого направления не должны превышать 10 мм на 10 м длины ряда.

8.11. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между плинтусами (галтелями) и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. Указанные дефекты следует исправить.

8.12. В процессе устройства полов следует периодически через каждые 50-70 м контролировать:
— ровность поверхности подстилающего слоя, сплошных стяжек и покрытий;
— величину уступов между смежными изделиями в покрытии пола из штучных материалов;
— величину уступов между покрытием и окаймлением;
— соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов;
— уплотнение каждого слоя и плотность прилегания вышележащих слоев пола к нижележащим;
участки пола с отклонениями по указанным параметрам, превышающим допустимые, должны быть переложены.

8.13. Ровность поверхности каждого элемента пола проверяется во всех направлениях уровней и контрольной рейкой длиной 2 м, а при наличии уклона — контрольной рейкой-шаблоном с уровнем.

8.14. Полы с уклонами, предназначенными для стока жидкостей, следует проверять пробной поливкой водой. Места застоя воды на полу (впадины) должны быть устранены.

8.15. Сцепление покрытий, а также монолитных стяжек, уложенных по бетонному основанию, с нижележащими слоями пола или перекрытием следует определять простукиванием всей площади. На участках, где изменение звука при простукивании укажет на отсутствие сцепления, покрытие или монолитная стяжка должны быть переложены.

8.16. Просадка покрытий из штучных материалов, уложенных на прослойку из горячей мастики, под сосредоточенной нагрузкой 2 кН (200 кгс) не должна превышать 1,5 мм; мастика не должна выступать из швов на поверхность покрытия.

Нагрузка действует в течение двух суток при максимальной температуре нагрева пола, возможной при эксплуатации. Нагрузка на покрытие передается штампом размером 30×30 мм, устанавливаемым непосредственно в углу элемента покрытия (плиты, паркетной планки).

8.17. Полы, не подвергающиеся нагреву проверяются под нагрузкой при температуре 30°С в климатических районах европейской части севернее 50°, а в климатических районах азиатской части — севернее 53° географической широты, при температуре 36°С — в климатических районах южнее указанных широт.

8.18. Просадка покрытий дощатых, из паркетных досок и щитов, а также из сверхтвердых древесноволокнистых плит устраиваемых по лагам под кратковременной сосредоточенной нагрузкой 1 кН (100 кгс), приложенной в середине пролета покрытия между лагами и передаваемой штампом размером 30×30 мм, не должна превышать 1 мм.

8.19. Просадка покрытия из полимерных материалов (поливинилацетатного, из линолеума и др.) под сосредоточенной нагрузкой 50 кН не должна превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие должна передаваться роликом диаметром 30 мм, шириной 15 мм и действовать в продолжение 24 ч. При этом в материале покрытия под роликом не должно появляться трещин.

8.20. Требования стандартов, технических условий в отношении качества поставляемых материалов контролирует предприятие-изготовитель. При приемке материалов на склад должно проверяться наличие маркировки, установленной стандартом.

Материалы должны храниться по видам в условиях, устанавливаемых стандартом.

Испытание этих материалов непосредственно на стройке перед их использованием должно производиться в случае обнаружения видимых дефектов (на соответствие их требованиям ГОСТ), несоответствия условий хранения требованиям стандарта, нарушения маркировки и по истечении гарантийного срока хранения.

8.21. Температура и относительная влажность воздуха в помещении должны определяться на высоте 0,5 м от уровня пола с точностью до 1°С и 1% относительной влажности.

8.22. Влажность паркета, паркетных досок и щитов, деревянных лаг и прокладок, а также досок для дощатых покрытий следует проверять по ГОСТ 16588-91.

8.23. Контроль качества поставляемой асфальтобетонной смеси следует производить по ГОСТ 12801-84.

8.24. Марку цементного бетона определяют по ГОСТ 10180-90. Контроль марки и подвижности цементно-песчаного раствора следует производить по ГОСТ 5802-86.

8.25. Температуру размягчения битума для мастик определяют по ГОСТ 11506-73.

Полусухая стяжка пола | Стяжка-ТуТ33

Закажите здесь и сейчас: скидка и бесплатная калькуляция стоимости — в подарок! Финишное напольное покрытие служит десятилетиями, если выполнено по ровному основанию. Решающее влияние на качество основания оказывает способ его устройства.
Механизированная стяжка пола и традиционная
Традиционная предполагает нанесение жидкого раствора, разравнивание, увлажнение в период высыхания. При распределении вручную образуются пустоты, прочность снижается. Раствор быстрее отдает влагу и уменьшается в объеме у поверхности. Внутренние слои дают усадку медленнее, поэтому возникают напряжение, трещины, деформация, вспучивание. Метод трудоемкий, требует дорогостоящего цемента марки М-400, смешивания рабочими или транспортировки массы. Готовый пол набирает прочность в течение 28 дней и нуждается в увлажнении. Воздействие человеческого фактора исключить сложно.
Альтернативой становится полусухая стяжка пола. Непосредственно возле объекта, внутри автоматической станции, готовят смесь низкой влажности, из сырья марки М-200 и выше. При помощи рукава и насоса она под давлением поступает вверх. Затем ее немедленно разравнивают правилом, разглаживают и уплотняют затирочным нагнетателем. Маловлажная субстанция высыхает однородно, всего за 1 день и без скрытых дефектов.
Консультируйтесь и заказывайте. Полусухая стяжка во Владимире по выгодным ценам.

Скидки — от объема!
Полусухая стяжка пола по СНиП: особенности
Механизированная стяжка пола начинается с очистки поверхности от мусора, загрязнений и выравнивания. Изолон или другой вспененный лист крепят силиконовым, каучуковым клеем на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей. Он звукоизолирует и распределяет давление бетона.
В ванных комнатах и на первом этаже швы обрабатывают герметиком и сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию на основе битума.
После этого проводят замеры уровня и корректируют неровности слоем теплоизолирующего пенополистирола. Выкладывают трубы или кабель системы «теплый пол».
Смешанную внутри аппарата массу подают наверх, рассыпают одинаковыми порциями по всей площади, ровняют правилом, уровнем и повторяют эти технологические операции снова. Пластичность полусухой стяжки пола и устойчивость к растрескиванию повышают, добавляя при замешивании нити из стекловолокна, полипропилена, базальта.
Завершающая стадия – затирание и шлифование аппаратным способом. Поверхность становится гладкой и ровной. После отвердевания мелкие выступы сбивают шпателем, проверяют отклонения уровнем и сдают заказчику.
Посмотрите, как мы работаем: (видео)
Всего через 15 минут мы свяжемся с вами! Оставьте телефон и мы расскажем о специальных предложениях.
Преимущества механизированной стяжки пола очевидны:
— затраты труда и средств снижаются;
— отклонения (по СНиП) не превышают 0,2% толщины слоя бетона;
— пять человек укладывают за смену до 300 м2 покрытия;
— через 12-24 часа стяжка созревает и по ней можно ходить;
— жидкость не растекается по швам перекрытий к соседям;
— цементной пыли и брызг нет;
— испаряется и впитывается минимальное количество воды;
— финишное покрытие укладывают через 3-4 дня;
— отсутствуют токсичные химические вещества.
Где применяют метод:
— жилые дома и квартиры;
— офисные здания;
— крытые парковки;
— торговые центры;
— склады;
— ангары;
— производственные цеха и другие.
Мы принимаем заказы на изготовление полусухой стяжки пола площадью не менее 60 м2. Предоставляем гарантии на работы, действуем согласно ГОСТ и СНиП. Сотрудничаем с фирмами и собственниками недвижимости. Обращайтесь к профессионалам!
Свяжитесь с нами и уже спустя 15 минут вы получите подробную консультацию по всем вопросам!

Цементная стяжка пола — СНиП, технология и устройство

Сегодня существует множество способов выполнения работ, связанных с выравниванием основания пола под дальнейшую укладку напольных покрытий. Самым распространенным является устройство стяжки пола различными смесями на цементной основе. Это касается как заливки чернового выравнивающего слоя, так и чистовой стяжки. Все работы, связанные с выравниванием пола цементными растворами, даже если они выполняются своими руками, должны соответствовать определенным требованиям, многие из которых регламентированы в соответствующем нормативном документе (СНиП).

Какая бы из применяемых сегодня смесей не использовалась для оговариваемых целей, желательно придерживаться существующих допусков. Какие технологии можно применить для изготовления прочной, отвечающей требованиям стяжки пола, обсудим далее с использованием соответствующих видеоматериалов, что облегчат восприятие информации.

Требования к стяжке пола

Толщина цементно песчаного состава, согласно СНиП, в жилых помещениях не должна быть меньше 30 мм

Выполняя работы, связанные с устройством несущих строительных конструкций, следует учитывать важность соответствия их определенным требованиям. Касается это и стяжек пола, как черновых, так и финишных. Ведь от их прочности будет зависеть долговечность напольных материалов, укладка которых будет производиться после. Так что есть смысл перед проведением работ своими руками ознакомиться с некоторыми основополагающими требованиями, изложенными в последней редакции СНиП, которым должна соответствовать качественная основа пола. Какие технические параметры прописаны в СНиП для цементных стяжек пола, имеющие значение при их обустройстве своими руками в жилых помещениях? Вот основные из них:

  • минимальная толщина;
  • прочность на изгиб;
  • необходимость гидроизоляции;
  • минимальный слой над трубными коммуникациями;
  • необходимость армирования;
  • расположение на карте пола деформационных швов.

Минимальный слой напрямую зависит от применяемой смеси. Толщина цементно песчаного состава, согласно СНиП, в жилых помещениях не должна быть меньше 30 мм. Для готовых полимерцементных смесей, особенно с включенными в состав укрепляющими волокнами, допускаются отклонения в меньшую сторону (не менее 15 мм). Если же под стяжкой расположены трубные коммуникации, минимальный слой составляет 40 мм, независимо от характеристик применяемого раствора.

Прочность покрытия сложно определить без специальных технических средств. Соответствует или нет основание этим требованиям, что прописаны в СНиП, можно определить только косвенно. Чтобы быть уверенным в прочности изготовленной поверхности, следует соблюдать пропорции и качество компонентов, применяемых для приготовления рабочих смесей и соблюдать технологическую последовательность при выполнении обустройства что чернового, что чистового основания.

Гидроизолирующий барьер нужен в тех случаях, и это указано в СНиП, когда есть угроза переувлажнения стяжки вследствие всевозможных причин, а также при заливке жидких смесей, чтобы обеспечить должную гидратацию цемента, входящего в состав смеси. Это нужно для качественной кристаллизации вяжущего вещества в процессе его созревания, от чего напрямую зависит конечная прочность конструкции.

Схема устройства утеплённой армированной стяжки в жилом помещении

Армируется стяжка, выполненная по любой технологии, если ее толщина превышает 50 мм. Этот стандарт прописан в СНиП для помещений с небольшой и средней нагрузкой на поверхность пола, то есть жилых. Армирование обеспечивает основанию пола дополнительную прочность и предохраняет от растрескивания. Стяжки внутри помещений менее 50 мм могут армироваться при определенных условиях эксплуатации (температурные перепады над системой теплых полов, например). Черновые цементные основания в армировании не нуждаются, так как основная нагрузка приходится на вышележащий чистовой слой.

Технологическая карта пола с учетом всех параметров стяжки разрабатывается при заливке больших площадей. Карта является технологическим руководством, своего рода проектом, где указана последовательность проведения работ, характеристики применяемых материалов, расположение деформационных швов и расстояния между ними, другая техническая информация.

Создавая карту пола, инженеры согласовывают все нюансы, чтобы созданная в итоге поверхность соответствовала требованиям, обозначенным в СНиП, предъявляемым к конструкции в соответствие с предполагаемыми нагрузками и эксплуатационными особенностями. При обустройстве черновых и финишных оснований пола на небольших площадях, в разработке технологических карт нужды особой нет, так как работы не объемны и не продолжительны.

При заливке цементной стяжки своими руками, домашние мастера редко обращают внимание на требования, изложенные в СНиП. Для них важнее знать правила приготовления раствора, технологическую последовательность работы, и наличие наглядной информации, что можно почерпнуть из видео соответствующего содержания. Тем более, когда речь идет об изготовлении чистового основания из готовых смесей, предполагается, что производители должны позаботиться о том, чтобы их продукт соответствовал требованиям СНиП и других регламентирующих документов. Для правильного выполнения укладки стяжки, в том числе и черновой, своими руками остается только внимательно ознакомиться с инструкцией производителя и сделать работу в соответствии с изложенными рекомендациями.

Рекомендуем к прочтению:

Основные технологии устройства стяжки различными смесями

Среди технологий, что применяются сегодня для обустройства оснований пола различного функционального предназначения внутри жилых помещений, основными являются следующие:

  • классическая бетонная заливка и ее разновидности;
  • полусухая стяжка по немецкой технологии;
  • изготовление поверхности под укладку напольных покрытий с помощью готовых фасованных смесей;
  • финишное выравнивание наливными самовыравнивающимися растворами.

Каждая из этих технологий имеет свою приоритетную область применения. Когда что лучше использовать при устройстве основания пола своими руками, рассмотрим дальше.

Бетонное основание и его разновидности

Полистиролбетон, где в качестве наполнителя используются гранулы пенополистирола, поддается более тщательному выравниванию

Раньше альтернативы бетону не было, поэтому стяжки изготавливались только из этого материала. Сейчас бетон для чистовой стяжки внутри жилого пространства применяется все реже. Однако, благодаря своей дешевизне, бетон остается незаменимым для черновой заливки, когда часто приходится формировать толстые выравнивающие слои. Тем более, что для формирования чернового основания применяется обедненный раствор с низким содержанием вяжущих компонентов.

Бетонная стяжка пола, технология изготовления которой как нельзя лучше подходит для чернового основания, в последнее время стала обустраиваться из модифицированных материалов, где вместо тяжелой и холодной щебенки используются легкие наполнители, обладающие теплоизоляционными свойствами. Самые применяемые из них, — керамзитобетон и полистиролбетон. Первый применяется только для формирования чернового слоя, так как гранулы керамзита имеют крупные размеры, из-за чего сформировать ровную, гладкую поверхность весьма проблематично.

Полистиролбетон, где в качестве наполнителя используются гранулы пенополистирола, поддается более тщательному выравниванию, поэтому этот материал может быть применен как для чернового, так и для чистового пола.

Полистиролбетон, обладая неплохой прочностью, имеет очень низкую плотность (200-300 кг/м3), обеспечивая тем самым качественную теплоизоляцию напольной поверхности. Этот цепентно полимерный материал для заливки основания пола легко готовится своими руками с помощью обычной бетономешалки.

Полусухая стяжка

Для приготовления полусухого раствора профессионалы используют специальные смесители

Для устройства основания пола по этой технологии, которую еще называют немецкой, готовится цементно песчаная смесь, с ограниченным содержанием воды. Кроме основных компонентов, в состав включаются пластификаторы, полимерные присадки и волокнистые компоненты. Для приготовления рабочего материала профессионалы используют специальные смесители. Однако, как показывает практика, обычная бетономешалка для этих целей также подходит. Так что при желании можно приготовить такую смесь своими руками.

Технология укладки полусухих смесей несколько отличается. Приготовленный материал рассыпается на поверхность не сразу на всю толщину, а послойно, при этом утрамбовывается. Когда слой превысит уровень расположения маяков, лишнее срезается правилом и ним же выглаживается. Как работают с полусухой смесью можно посмотреть на этом видео ниже, где показан не только процесс формирования горизонтальной поверхности, но и ее финишная обработка. На видео заглаживание основной части поверхности стяжки происходит механически. Так обычно поступают на больших площадях. Это можно сделать и вручную (используется металлическая терка) с тем же результатом. Просто выйдет немного дольше.

Рекомендуем к прочтению:

Стяжка, сделанная по технологии, что продемонстрирована на видео, имеет ряд преимуществ по сравнению с классической жидкой заливкой бетона. Выделить можно такие плюсы:

  • поверхность получается абсолютно ровной, то есть, пригодной для укладки любого вида напольных покрытий без дополнительного выравнивания;
  • основание не нуждается в укреплении верхнего слоя (топпинге), не образует цементной пыли и не истирается;
  • технологический перерыв в работе, связанный со схватыванием стяжки намного меньше, так же, как и период высыхания и полной кристаллизации вяжущего вещества;
  • усадка материала в процессе созревания незначительна, поэтому риск растрескивания или расслоения незначителен.

Важно! Основание пола, выполненное полусухими смесями, гораздо прочнее классической заливки бетоном благодаря трамбовке материала, что входит в технологический процесс. Благодаря этому не образуется пустот, воздушных пузырьков и прочих образований, снижающих прочность и характерных для обычного бетона или жидкого цементно песчаного раствора.

Фасованные смеси для стяжки

При выполнении объемных работ, особенно на новостройках, используются на месте приготовленные смеси из отдельных компонентов или готовый бетон, сделанный промышленным способом и доставленный бетоновозом. Если же масштаб не так велик, тем более устройство стяжки происходит где-нибудь в квартире на этажах, гораздо удобнее пользоваться готовыми фасованными смесями (обычно мешки по 25 кг).

Готовое сухое вещество содержит полимерцементный вяжущий компонент, часто с добавлением волокнистых компонентов, и песчаный наполнитель, составленный из зерна разных фракций. Готовить рабочий раствор можно как бетономешалкой, так и строительным миксером, согласно пропорциям, что каждый производитель указывает на упаковке. Максимальная и минимальная толщина залитого слоя, время схватывания и полного созревания и другие характеристики подобных материалов также всегда указаны. Этим готовые смеси удобны, особенно для тех, кто делает стяжку впервые своими руками. Технологию работы с подобными материалами можете посмотреть на следующем видео

Важно! Технология, что продемонстрирована в видеосюжете, является универсальной, то есть, подходит для ровнителей пола, произведенных каким-либо брендом, а не только для того, что рекламируется в ролике.

Самовыравнивающиеся растворы

Самовыравнивающиеся растворы прочны, отчего допускается минимальный слой около 10 мм

Наливные полы представляют собой готовые смеси на гипсовой основе, что способны самонивелироваться, то есть, самостоятельно распределяться по поверхности строго горизонтально и образовывать ровную, гладкую поверхность. Самовыравнивающиеся растворы прочны, отчего допускается минимальный слой около 10 мм. Подобные составы удобно применять для выравнивания бетонных или цементно песчаных оснований с незначительными перепадами в горизонтальной плоскости. Это позволяет получить готовую для укладки любых напольных покрытий поверхность, которая быстро набирает эксплуатационную прочность, значительно сокращая технологический перерыв при выполнении ремонтов своими руками. Как работают самовыравнивающимися смесями профессионалы, продемонстрировано на этом видео

Как проверить качество готовой стяжки

Если стяжка выполнена своими руками и есть желание убедиться, что все сделано правильно, проверить можно только состояние поверхности, вернее ее пригодность для укладки напольных покрытий. Для самых требовательных напольных материалов, таких как ламинат или паркет, допускается кривизна до 2 мм на погонном метре. Проверить соответствие можно длинным строительным уровнем или правилом, как показано в видеоролике выше.
Проверка прочности основания пола в жилых помещениях не так важна, так как нагрузка на поверхность незначительна. Главное следить за тем, чтобы стяжка не давала трещин и поверхностных отслоений. Если такое произошло, следует проанализировать процесс и понять, где допущена ошибка в выполнении работы.

Все о стяжке пола и ремонте трещин: причины появления, методы

Все о стяжке пола

Сегодня поговорим о стяжке пола это — выравнивание пола с помощью цементного раствора. Такое покрытие скрывает возможные дефекты и коммуникацию. Но иногда на самой стяжке проявляются деформации в виде глубоких борозд, которые необходимо устранить.

Почему возникают углубления в стяжке

Существует множество причин появления дефекта. К распространённым относятся такие как:.

  1. Неправильный замес раствора. Следует избегать большого количества воды в растворе. Так как  материал получается слишком жидким.
  2. Мягкое армирование. При проведении строительства или ремонта не стоит использовать пенопласт или керамзит в качестве армирования. Для этого лучше уложить специальную сетку.
  3. Тонкая стяжка. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 3 см. Если стяжка тоньше 3 см, используется пенополистирол.
  4. Усадка дома. Новое здание даёт усадку. Этот процесс длится до 12 месяцев.

Некоторые мастера утверждают, что небольшая бороздка безопасна для стяжки и не требует ремонта. Однако избавляться нужно даже от небольших деформаций. Незначительная трещина со временем углубится, а бетонная плита расколется. Что и будет представлять угрозу для находящихся в помещении людей.

Ремонтные работы и финишное покрытие стяжки пола

Новички в строительном деле часто задают вопрос о том, зависит ли необходимость ремонта трещин от того, каким будет финишное покрытие. Найти однозначный ответ на этот вопрос очень сложно. Даже высококачественный ламинат или линолеум не дают стопроцентной гарантии того, что трещина не углубится. Может возникнуть необходимость ремонта не только стяжки, но и финишного покрытия. В целях безопасности и экономии денежных средств необходимо избавиться от дефекта.

Перед проведением ремонта стяжки поверхность очищают от возможных загрязнений. Делают это с помощью пескоструйного аппарата или пылесоса. При необходимости повреждённый участок вытирают влажной салфеткой. После такого очищения поверхность должна высохнуть.

Правила ремонта мелких и глубоких трещин в стяжке пола

Малую трещину расширяют на глубину 1 см с помощью зубила и молотка. Углубление должно быть сужено в нижней части. Эпоксидную смолу смешивают с растворителем в соотношении 1:10 и обрабатывают получившейся смесью подготовленную поверхность. Обработанный участок должен высохнуть. Углубление заполняют раствором и ждут высыхания. На завершающем этапе работы поверхность шлифуется.

Большую трещину углубляют до 5 см. Для этого можно использовать зубило и молоток. По обеим сторонам трещины делают бороздки. Углубление очищают от образовавшейся во время работы пыли и заполняют раствором эпоксидной смолы.Таким образом раствор наносится несколько раз.

Если трещина слишком глубокая, для её ликвидации используют металлические скобы. Поперёк борозды делают надрезы глубиной 2 см и шириной 1,5 см. В каждое углубление помещают скобу и раствор. Обработанная поверхность должна высохнуть. Затем её зачищают и шлифуют.

Возможен ли ремонт с использованием плиточного клея? Избавиться от неглубоких трещин можно и при его помощи. Высокой эффективностью отличается раствор, приготовленный на основе воды, цемента и клея ПВА. Смесь должна быть жидкой и свободно проникать в узкие расщелины. После нанесения клею нужно дать высохнуть.

Углубления в свежезалитой стяжке пола

Что делать, если на покрытии появились деформации? Первоочередно, нужно дождаться полного высыхания поверхности. И только после этого приступать к ремонту ранее перечисленными способами. Среди факторов, способствующих тресканию стяжки, выделяют следующие.

Возможные причины появления углубленийКак избежать нарушений целостности пола
Нарушение режима влажности и температурного режима.Температура воздуха в помещении во время высыхания стяжки не должна превышать +25 ºС.
Принудительная сушка стяжки.Раствор сохнет без постороннего вмешательства. Не стоит открывать окна или включать вентилятор.
Отсутствие ухода за полом.Если температура в помещении превышает +25 ºС, в первые дни после нанесения раствора пол увлажняют водой. Увлажнение поможет избежать быстрого высыхания и образования трещин.
Механическое повреждение.Нельзя ходить по свежезалитой стяжке в течение трёх дней после завершения операции.

Соблюдение необходимых норм при проведении строительных работ позволяет избежать дополнительного ремонта и ликвидации дефектов. Если повреждённый участок составляет более 30 % от всей залитой площади, устранение трещин не даст нужного результата. Стяжку стоит заменить.

Стяжка пола замечательно подойдет в квартиру или загородный дом, для получения идеально ровных полов.

Так же будет интересна статья для прочтения — Классификация и технhttps://tvoy-pol.ru/vidy-polov/nalivnyeология монтажа промышленных наливных полов 

Post Views: 38

Стяжка пола трескается при срезании углов подрядчиками

Снижение или снижение стандартов в строительной отрасли было в центре внимания средств массовой информации в течение последних пяти или более лет; и не зря. Аварии, некоторые из которых являются серьезными и повлекли за собой травмы и гибель людей, привели к огромным потерям человеческих и материальных ресурсов. Это опасное событие, которое вызвало тревогу среди уважаемых производителей и организаций, связанных со строительством, и, если его проигнорировать, будет преследовать южноафриканцев на протяжении многих поколений.

В недавнем примере того, что происходит, когда стандарты отклоняются в попытке получить контракты любой ценой, стяжка пола в большом многофункциональном торговом и жилом комплексе к юго-западу от центрального делового района Йоханнесбурга подверглась обширным трещинам. .

В этом случае главный подрядчик решил исключить стальную сетку, важный компонент, который всегда следует использовать при укладке стяжек на сборные полы. Очевидно, подрядчик был проинформирован поставщиком сборных полов, что его сборные пустотные плиты были произведены таким образом, чтобы исключить необходимость использования сетки в покрытии стяжки.Конкретный производитель плит даже дал письменную гарантию, что стяжка не потрескается.

Однако заявление производителя оказалось ложным, и стяжки начали трескаться вскоре после укладки. Потрескавшаяся стяжка может показаться не более чем поверхностным неудобством, однако последствия будут совсем не такими. Был заменен главный подрядчик, и начался кропотливый процесс удаления дефектных стяжек и их замены с использованием утвержденной строительной практики.Более того, затраты на замену стяжки выходят далеко за рамки затрат на оплату труда и материалов, так как завершение всей застройки было отложено на несколько месяцев, что привело к потере дохода от аренды.

Комментируя этот инцидент и выставление напоказ стандартов в целом, Брайан Перри, управляющий директор C&CI (Институт цемента и бетона), говорит, что преимущества сокращения расходов в строительной отрасли всегда недолговечны.

«Есть цена, которую нужно заплатить, и часто ее платит клиент, поскольку доказательство виновности — дорогостоящее, трудоемкое и часто бесплодное занятие.Таким образом, получение правильного решения с первого раза с использованием проверенных и надежных стандартов, одобренных такими организациями, как C&CI, CMA (Ассоциация производителей бетона), NHBRC, CSIR и SABS, среди прочих, в интересах всех. Конечно, отраслевые профессионалы, такие как архитекторы, геодезисты и инженеры-строители, должны настаивать на соблюдении надлежащих стандартов.

«Тем не менее, как наглядно демонстрирует этот сбой стяжки, профессионалы иногда оказываются недостаточными.Поэтому в интересах застройщиков ознакомиться со строительными стандартами и настоять на их выполнении. В качестве альтернативы им следует убедиться, что нанятые ими профессионалы будут делать это от их имени. В противном случае они ведут себя безответственно как по отношению к себе, так и по отношению к своим потенциальным арендаторам », — говорит Перри.

Эту точку зрения поддерживает Echo Prestress, крупнейший производитель сборных пустотных плит в Южной Африке, член C&CI и CMA.

Комментируя случай с потрескавшимися стяжками, менеджер по продажам и маркетингу Echo Мелинда Эстерхайзен говорит, что любой поставщик сборных железобетонных плит, заявляющий, что сетка не является обязательной при укладке стяжек на плиты перекрытия, независимо от того, кто их поставил, намеренно вводит в заблуждение.

«Строительная отрасль в целом и подрядчики в частности должны с особой осторожностью относиться к таким заявлениям, которые в конечном итоге наносят ущерб репутации отрасли сборных железобетонных плит в целом. Поэтому мы призываем любого пользователя, будь то подрядчик, инженер или застройщик, связываться с нами по любым вопросам, связанным с правильной укладкой сборных железобетонных полов, особенно когда они сталкиваются с заявлениями о производительности, которые, как представляется, противоречат добросовестной строительной практике. Наша брошюра по процедурам стяжки, которая включает подробную информацию о стяжках для балконов, крыш, пешеходных дорожек и автостоянок, доступна бесплатно и содержит подробные технические рекомендации.Более того, более подробную техническую информацию о стяжках можно получить в компании C&CI, которая опубликовала брошюру по теме под названием «Цементно-песчаные стяжки и бетонные покрытия для полов».

В большинстве случаев, особенно при использовании плит перекрытия Echo Prestress, достаточно простой стяжки толщиной 40 мм. Однако в зданиях с большой площадью пола инженером-консультантом должен быть согласован подвижный стык, чтобы избежать образования трещин.

Esterhuizen рекомендует перед укладкой стяжки удалить с поверхности плиты весь рыхлый материал.

«Кроме того, как только стальная сетка установлена, плиты необходимо тщательно намочить и сразу же после этого нанести стяжку. Стяжка должна состоять из смеси цемента и чистого речного песка в соотношении 1: 4 по объему и должна достичь консистенции, обеспечивающей гладкую поверхность со стальным покрытием. В некоторых местах стяжка может быть толще 40 мм, чтобы выровнять изгиб. После затирки стяжку следует оставить влажной в течение 48 часов, чтобы предотвратить усадку и растрескивание », — говорит Эстерхайзен.

Примеры стяжки пола с трещинами

Новости компании

Screed Worx | Полы подвала Стелленбош | Paarl

Каждую неделю мы получаем от клиентов вопрос «Будет ли он взломан?» ».По своей природе цемент не является гибким, поэтому температуры, вызывающие сжатие и расширение, могут привести к более мелким тонким трещинам. Эти трещины считаются нормальными и добавляют естественности и внешнему виду. Более крупные и более линейные трещины обычно возникают из-за отсутствия компенсационных швов, проложенных в основании. Мы проследим за тем, чтобы эти стыки были прорезаны в стяжке перед укладкой отделки на цементной основе, поскольку это поможет устранить эти более крупные некрасивые трещины.

Стяжка пола — это простой акт нанесения хорошо перемешанной смеси цемента с отсортированными заполнителями и воды на основание пола, чтобы сформировать прочный черновой пол, способный принять окончательную отделку пола или выступить в качестве окончательного износа. поверхность.Тем не менее, каким бы простым ни казался этот процесс, стяжка — это гораздо больше, чем затирка цементно-песчаной смеси. Это один из самых важных шагов в напольном покрытии, который играет важную роль в обеспечении качества, отделки и долговечности всего напольного покрытия.

Пять основных шагов для правильной стяжки пола:

  1. Подрядчик по стяжке правого пола
  2. Стяжка пола правая
  3. Правильная стяжка
  4. Правильный процесс установки стяжки
  5. Правильные меры по защите стяжки


Подрядчик по стяжке правильного пола

Правильный подрядчик по стяжке должен обладать обширным опытом, квалифицированной рабочей силой и современным оборудованием, располагать новейшими технологиями и иметь убедительные рекомендации, подтверждающие свои требования.Чем больше опыта, тем лучше специалист по укладке стяжки сможет управлять всеми нюансами стяжки на всех этапах планирования, выбора стяжки, дизайна смеси, укладки стяжки и защиты стяжки до своевременной доставки и в рамках согласованного бюджета. Ну кто-то вроде Screedworx .

Сети стяжек против растрескивания

Каковы функции стяжки?


Традиционная стяжка , а также функция создания равномерного перекрытия e , равномерного для создания основания пола , имеет много других функций:

  • равномерное распределение поверхностные нагрузки; №
  • для размещения и защиты труб водопроводных, нагревательных и электрических кабелей;
  • для совместной работы с железобетонной конструкцией пола;
  • для улучшения звуко- и теплоизоляции за счет использования специальных материалов.


Изготовление стяжки для пола в помещении производится в соответствии с современным правилом, поэтому создание идеально горизонтальной стяжки также зависит от правильной установки и правильного использования дверей, раздвижных или распашных.

Почему в стяжке образуются трещины?


При изготовлении стяжек в строительстве зачастую работы по правилам техники недостаточно для получения хорошего результата. Во время фазы усадки и затвердевания смеси, из которой состоит стяжка, возникают такие явления, как , образование повреждений, и трещин.

При выборе типа бетона для изготовления стяжки необходимо соответствующим образом дозировать все элементы, составляющие смесь, а именно воду, мелкие и крупные заполнители, вяжущие вещества и т. Д.

Но то, что определяет выбранный тип бетона и, следовательно, дозировку элементов, составляющих смесь, — это функция, которую стяжка должна выполнять после затвердевания.


Некоторые из причин, вызывающих образование трещин в стяжке I’m:

  • гигрометрическая усадка;
  • избыток воды в смеси;
  • наличие гребней и углублений в подложке;
  • использование слишком мелкого заполнителя;
  • лишнее связующее;
  • неправильное замес теста;
  • недостаточное отверждение;
  • отсутствие управляющих шарниров; №
  • создание строительных швов без предварительного нанесения клеевого раствора между затвердевшей стяжкой и свежей стяжкой;
  • наличие перекрытия и неправильно расположенных труб и систем;
  • создание толщины ниже установленной соответствующими нормативными актами;
  • наличие постоянных напряжений во времени, вызванных, например, интенсивным движением автотранспорта.

Все эти факторы могут привести к образованию трещин e трещин в стяжке .

Травмы не всегда проявляются сразу, но могут возникать со временем даже после укладки плиточного пола, паркета или любого другого напольного покрытия, что также приводит к его растрескиванию.

Электросварная стальная сетка: решение против растрескивания стяжки


Чтобы избежать образования трещин в стяжке пола, необходимо использовать спецификации электросварные металлические сетки , которые выполняют двойную функцию броня е усиление самой стяжки.


Фактически эти сети могут:

  • придать стяжке жесткость;
  • со временем противостоять различным нагрузкам во время физических упражнений;
  • защитят целостность стяжки.


Дилеры, такие как BRICOMAN e Leroy Merlin , продают множество моделей электросварной сетки для стальных стяжек пола, например электросварная сетка bricoman доступна в панелях 2 × 1 м различной плотности. С другой стороны, электросварная сетка Leroy Merlin изготавливается из железа и выпускается в виде панелей 3 × 2 м с шириной ячеек 20 см.


Компания CAVATORTA , специализирующаяся в строительном секторе, спроектировала и произвела три типа электросварной сетки против растрескивания с улучшенной адгезией , способной гарантировать отличные характеристики с течением времени с точки зрения сопротивления и способной защитить здоровье стяжки.


Pavitec HP Nervato и сетка для электросварной стяжки из высокопрочной стали , оцинкованной горячим способом, , сетка имеет квадратную форму и может быть приобретена в виде панелей стандартных размеров.

Эта сетка имеет безупречное сцепление благодаря типу проволоки, характеризующейся ребрами, равномерно распределенными по ее поверхности, что препятствует скольжению между сталью и бетоном.


Идеально подходит для укладки полов с подогревом и «плавающих» полов, так как не только обеспечивает большую прочность стяжки, но и защищает размещенные на ней системы, как в случае полов с подогревом.

Оцинкованная сетка для стяжек с улучшенной адгезией Pavitec Pro вместо этого предназначена специально для полов и фасадов и обладает функцией предотвращения растрескивания и усадки.

Эта сетка имеет отличную коррозионную стойкость, на самом деле проволока диаметром 2,00 мм защищена снаружи цинковым покрытием, которое улучшает их устойчивость к коррозии.


Наличие этой сетки улучшает механическое сопротивление стяжки и предотвращает образование поверхностных трещин и повреждений из-за воздействия сосредоточенных нагрузок, фактически эта сетка идеально подходит для строительства оснований, на которые укладывается напольное покрытие. затем последует.

Эта же компания также предлагает особый тип противовзломной сети, это Pavitec Professional , то есть одна электросварная стальная сетка с высокой прочностью и улучшенным захватом благодаря специальным ребрам , распределенным по поверхности провод.

Наличие этих ребер (5 продольных складок) представляет собой легкое армирование с функцией защиты от растрескивания для любого типа пола: плиточного, плавающего, обогреваемого.


Эта панель также подходит для изготовления наружных стяжек тротуаров, пандусов, парковок, бассейнов, террас, балконов и фасадов.

Проволока этой сетки обладает высокой прочностью и имеет поверхность с ребрами, предотвращающими скольжение между сталью и бетоном.

Армирование и защита от растрескивания стекловолоконной сеткой


И арматурная сетка для стяжек они также могут быть изготовлены из пластика стекловолокно .

Компания TENAX разработала серию продуктов, изготовленных из стекловолокна , подходящих для структурного армирования стяжек и штукатурок и идеально подходящих для замены классической электросварной сетки.

Один из них — Tenax RF1 — это двухориентированная полипропиленовая сетка, подвергнутая обработке с двойной молекулярной ориентацией, которая обеспечивает высокие значения прочности на разрыв и оптимальный модуль упругости.


Эта конкретная сетка может быть приобретена в рулонах разного размера и в основном используется для стяжек толщиной 5-6 см или штукатурок до 3-4 см, чтобы ограничить растрескивание из-за пластической усадки и явления «проседания» в случаях плохие смеси. плотные или плохо сцепляющиеся основания.

Также FASSA BORTOLO предлагает FASSANET FLOOR , армирующую сетку из стекловолокна , стойкую к щелочам, для армирования стяжек; его можно использовать во всех областях, где требуется увеличение прочности на разрыв.

Эта конкретная сетка с защитой от растрескивания из стекловолокна, которая может легко заменить классические электросварные стальные сетки, она особенно подходит для стяжек с излучающими системами, поскольку она противодействует тепловому расширению, предотвращая образование трещин и трещин.


Арматурные сетки из стекловолокна, поставляемые в рулонах, легче обрабатывать и резать на месте, особенно если вы сталкиваетесь с определенной геометрией, их универсальность ускоряет монтажные операции.

* Статья переведена на основе материалов сайта LAVORINCASA.it на сайте www.lavorincasa.it. Если есть какие-либо проблемы с содержанием, авторскими правами, оставьте, пожалуйста, отчет под статьей. Мы постараемся обработать как можно быстрее, чтобы защитить права автора.Большое спасибо!

* Мы просто хотим, чтобы читатели получали более быстрый и легкий доступ к информации с другим многоязычным контентом, а не с информацией, доступной только на определенном языке.

* Мы всегда уважаем авторские права на содержание автора и всегда включаем исходную ссылку на исходную статью. Если автор не согласен, просто оставьте отчет под статьей, статья будет отредактирована или удалена по запросу автор. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями!

Виниловые полы Под землей: вот что важно ✓

Самое главное для успешной укладки винилового пола — это подготовка основания .Далее мы обсудим наиболее важные моменты — просмоление трещин, нанесение правильной грунтовки и выравнивание основания.

Виниловое покрытие Основание: смолить трещины в стяжке

Трещины на черновом полу нашего винилового пола (стяжки) — это нормальное явление. Это часто происходит со свежеуложенной стяжкой как побочный эффект высыхания.

Однако трещины в стяжке возникают и при ремонте старых построек — эл.грамм. после снятия старого ковролина — трещин в стяжке . Однако готовая основа для виниловых полов не должна иметь больше трещин. Трещины на виниловом полу Основание должно быть заделано специальной смолой перед укладкой винилового пола — в противном случае две отдельные части стяжки сдвинутся, и наполнитель, нанесенный позже, отслаивается. Плохая основа для винилового пола. Чтобы закрыть трещины в основании, их необходимо разрезать режущим инструментом (например.грамм. Flex), а затем герметизированы так называемой «литьевой смолой».

Внимание : Важно заранее определить, является ли стяжка стяжкой с подогревом. Если это так, ни при каких обстоятельствах нельзя распаковывать Flex. Это должен делать только абсолютный специалист, предварительно проконсультировавшийся со специалистом по стяжкам с подогревом. В противном случае стяжка будет залита быстрее, чем хотелось бы.

Виниловая основа для пола: Обработка трещин смолой — контрольный список:

  • Угловая шлифовальная машина Угловая шлифовальная машина / фреза (так называемая «гибкая») с отрезным кругом по бетону (в качестве альтернативы — фрезерный станок по бетону)
  • Очень хорошее извлечение для угловой шлифовальной машины
  • Соединитель вала (или стальные гвозди диаметром 100 мм)
  • Литейная смола для ремонта стяжки
  • Немного кварцевого песка
  • Твердая рука

Пока все хорошо — прочь от трещин в земле

Чтобы закрыть трещины раз и навсегда (и, наконец, иметь возможность использовать основу для нашего винилового пола), мы сначала должны распаковать старый добрый гибкий кабель.

Теперь мы фрезеруем по всей трещине один раз с помощью гибкого диска и отрезного диска по бетону. Рекомендуется использовать Flex с вытяжкой , иначе вся комната будет слишком пыльной сверху донизу.

Создание перекрестных соединений в метро

Затем фрезеруем крест до трещины в черновом полу, ок. через каждые 50 см делайте небольшой разделительный надрез в стяжке (длиной примерно 15 см). Все это должно быть похоже на плохо сшитый шрам 🙂

Теперь мы аккуратно отсасываем всю отдельную трещину, включая поперечные надрезы.

Затем мы размещаем так называемые соединители вала (обычно из листового металла) или, альтернативно, по одному стальному гвоздю длиной 10 см каждый в каждый из поперечных срезов подложки.

The sense : Одной синтетической смолы недостаточно для соединения двух половин стяжки. Металл необходимо привезти для армирования. В дальнейшем синтетическая смола предназначена только для фиксации и заполнения трещин в основании винилового пола.

Смешайте синтетическую смолу для винилового покрытия пола.

В любом случае рекомендуется использовать специальную литьевую смолу для стяжек. Полиэфирная шпатлевка для этой цели применяется редко. Однако этого недостаточно, чтобы полностью заполнить трещину в подложке. Поэтому это не рекомендуется.

Смола для литья обычно представляет собой так называемую 2-компонентную смолу для литья. Поэтому он смешивается из 2 компонентов, которые затем вступают в химическую реакцию. Обычно у вас есть около 20 минут на то, чтобы приготовить варево, после чего оно становится жестким, а затем — твердым.

Внимание : Смешанная литейная смола во время отверждения сильно нагревается. Поэтому излишки в банке / бутылке следует хранить на открытом воздухе — вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Теперь заливаем литьевую смолу в ранее отсосавшуюся трещину и во все поперечные надрезы.

Вот, почти готово. Теперь быстро рассыпьте кварцевый песок по свежеосмоленной трещине. В противном случае наполнитель не будет держаться позже, потому что смола после затвердевания становится гладкой как угорь.

Грунтовка винилового пола

Прежде чем мы сможем укладывать виниловый пол на черный пол, необходимо выровнять виниловый пол. Черновой пол. И прежде чем мы сможем это сделать, основание необходимо загрунтовать. Как правило, возможны два сценария :

  1. У нас есть впитывающая основа (например, стяжка) для нашего винилового пола
  2. У нас нет впитывающей основы (например, плитки) для нашего винилового пола

Правильное чтение. Плитку можно выровнять (и, таким образом, она может служить как основанием , так и подложкой для виниловых полов) — при использовании правильной грунтовки.

Смешиваем грунтовку и наносим поролоновым валиком на всю поверхность основания. Выполнено.

Выравнивающая виниловая основа для пола

Теперь основание должно быть полностью выровнено или выровнено . Это означает: удалите с основания все неровности, чтобы они не имели значения.

Для этого замешивают цементный выравнивающий состав. Затем он должен быть нанесен на основание позже с прочностью ок.3-5 мм .

Необходимо подготовить основу для винилового пола:

  • Хорошая мешалка (при необходимости мощная дрель с насадкой для перемешивания)
  • замазка, мешок за мешком
  • Вода в больших ведрах (предварительно рассчитайте потребность в воде!)
  • Ракель (зубчатый) для распределения наполнителя
  • Один зубчатый валик для удаления воздуха из наполнителя

Лучше всего, чтобы заправку основы использовали два человека. В противном случае вы начнете сильно потеть, потому что вы постоянно заняты за водой, но в то же время вам нужно еще раз перемешать, чтобы замазка не высохла.

Кроме того, нельзя переоценивать мощность сверлильного станка. . Многие дрели избавились от посторонних взглядов при смешивании шпатлевки.

В случае сомнений лучше использовать мешалку.

Самое главное:

  • Выравнивающая смесь должна быть тщательно перемешана, иначе на поверхности образуются гранулы.
  • Выравнивающая масса должна быть распределена равномерно.
  • Избегать образования «скоплений»
  • «мокрый по мокрому».Заполнитель ни в коем случае не должен высыхать по краям.
  • Количество воды должно быть 100% — просто прочтите / соблюдайте инструкции производителя на упаковке

Подготовка винилового основания для пола: гладко отшлифуйте выравнивающий состав

После того, как вся поверхность будет заполнена, а затем просохнет, ее все еще необходимо отшлифовать.

Для этого берем однодисковый станок (с отсосом) и помещаем под него диск грубого помола (зерно 24 или 36).Теперь забиваем им всю стяжку и удаляем последние неровности, а также гранулы и т. Д.

Хорошая однодисковая машина стоит более 1000 евро. Поэтому рекомендуется брать их в долг на местном рынке DIY. В качестве шайбы понадобится шлифовальный круг с очень крупным зерном — К24 или К36. Его также можно приобрести в пункте проката.

Потом все еще нужно отсосать. Подложка для винилового пола готова.

Продолжайте укладывать виниловый пол с помощью резака для винила.

Проблемы и ремонт протекающих плоских бетонных крыш

Проблемы с проектированием и строительством плоских бетонных крыш

Армированные плоские бетонные крыши должны быть тщательно спроектированы и должным образом построены , чтобы избежать проблем плохого дренажа , трещин и утечек . Здесь мы рассмотрим проблемы , , как они возникают и , как их избежать .

См. Полную статью о фиксированных жилищах здесь «the flat roof Society.pdf»

В наши дни на Бали, несмотря на требование балийцев о том, чтобы все здания имели традиционные наклонные балийские крыши, плоские бетонные крыши стали обычным явлением, а протечки в плоских бетонных крышах стали почти таким же обычным явлением.

Типовое исполнение и способ изготовления

Большинство бетонных крыш построено аналогичным образом. Плита из железобетона толщиной от 10 до 15 см с тонким слоем цемента толщиной от 2 до 5 см сверху.Этот цементный слой известен как «стяжка» и, вопреки распространенному мнению, его цель не в том, чтобы сделать крышу гидроизоляцией. Фактически, он установлен так, чтобы обеспечить гладкую наклонную поверхность, чтобы крыша могла правильно стекать по направлению к точкам дренажа, тем самым избегая «скопления» воды на крыше.

Плоские бетонные крыши, поскольку они строятся на месте, имеют ряд проблем.

Строительные проблемы

Первое, что следует отметить, это то, что именно железобетонная плита, а не стяжка, удерживает воду.Он должен быть правильно спроектирован и построен. Стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать его. Он также должен быть отлит как цельный кусок бетона без швов. Любые стыки в бетоне могут стать источником утечек в будущем. Арматурная сталь должна быть правильного размера и правильно размещена. Также очень важно, чтобы бетон был правильно перемешан во время строительства, не следует добавлять слишком много воды, а при заливке бетона следует использовать вибратор для удаления любого застрявшего воздуха.

Кроме того, цементная стяжка часто вызывает проблемы. Под сильным солнечным светом этот тонкий слой может сильно нагреваться, в то время как железобетон крыши под ним остается более прохладным. Стяжка расширяется больше, чем бетон, в результате стяжка трескается, и вы увидите трещины по всей поверхности крыши. Это растрескивание также часто приводит к отделению стяжки от железобетона под ней.

Итак, теперь, когда идет дождь, вода может проникать в трещины в стяжке и перемещаться по крыше между цементной стяжкой и железобетоном, и ей удастся найти любые утечки через железобетон в комнату ниже.

Герметизация протечек и гидроизоляция

При ремонте протекающей крыши основная проблема заключается в том, что протекает именно железобетон, и лучший подход — удалить стяжку и обнажить железобетон, чтобы можно было найти утечки и должным образом загерметизировать. Затем стяжку можно заменить.

Это серьезное мероприятие, которое может серьезно повредить крышу, если люди, занимающиеся этим, не знают, что делают. Например, использование отбойных молотков для удаления старой стяжки может привести к растрескиванию бетонной крыши под ней, что усугубит проблему.

Мы использовали специальные методы для герметизации бетонных крыш путем заделки трещин. Такие методы можно применять без снятия стяжки, и они имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что полностью заделывают трещины, эффективно склеивая бетон снова.

Жизненно важно использовать правильные методы и правильно подобранные материалы.

Где происходят утечки?

Утечки чаще всего возникают через трещины в железобетоне или вдоль стыков, где во время строительства произошли две отчетливые заливки бетона.Трещины или стыки могли открыться в результате землетрясения, проседания грунта, осадки здания или возможного изгиба кровельной плиты во время или после строительства.

Важно, чтобы бетон кровли был отлит в виде единой армированной плиты. Эта плита является неотъемлемой частью конструкции здания. Бетон или арматурную сталь ни в коем случае нельзя разрезать или повредить каким-либо образом, так как это может ослабить крышу. Следует отметить, что если вода может проникать в трещины в железобетоне и контактировать со стальными арматурными стержнями, арматурные стержни могут ржаветь, и это может вызвать серьезные проблемы в дальнейшем.Когда сталь ржавеет, она расширяется, и бетон может расколоться.

Найдите утечку

Очевидно, нам нужно правильно определить, где протекает крыша. Может оказаться полезным обнажить кровельную плиту снизу, удалив часть потолка внизу, чтобы более точно определить точку проникновения воды.

После обнаружения утечка должна быть полностью загерметизирована. Делать это нужно сверху — мы хотим, чтобы вода не попала внутрь. Эффективно загерметизировать снизу очень сложно.

Пытаться заделать стяжку непросто. Одна трещина может быть всем, что нужно для того, чтобы вода могла проникнуть под стяжку и оттуда добраться до больших участков крыши под ней. Нанесение раствора герметика на цементной основе на поверхность стяжки вряд ли будет успешным и может создать больше проблем, чем решить. Герметики на цементной основе имеют тенденцию быть хрупкими и при чрезмерных колебаниях температуры могут потрескаться или отслоиться от стяжки.

Мембраны

Можно использовать мембранную систему поверх стяжки.Резиновая или пластиковая пленка обычно является полной катастрофой, и ее следует избегать. Системы на основе горячего гудрона (битума) могут быть очень эффективными.

Существуют и другие системы гидроизоляции, которые могут работать, но большинство из них требует правильного нанесения с вниманием к деталям, это особенно важно, если будут использоваться сложные современные материалы и методы.

В конце концов, все зависит от подрядчика, обладающего достаточными знаниями и навыками, чтобы правильно находить точки проникновения воды и эффективно их герметизировать.

Другие решения, если крышу нельзя герметизировать

Итак, у вас плоская крыша, которую нельзя закрыть, вы вырвали волосы, кричали на хозяйку и пинали кошку, что мне теперь делать? Что ж, вы можете подумать о том, чтобы вернуться к основам и установить скатную крышу поверх. Существует несколько вариантов, от полностью скатных черепичных крыш до крыш с более низким профилем с использованием цинкового алюминия или ондулина.

На Бали наблюдается заметный пробел в диапазоне доступных строительных подрядчиков.На одном конце шкалы находятся крупные профессиональные строительные компании, на другом — небольшие частные застройщики, а между ними — несколько средних операторов. Крупные подрядчики, как правило, очень способны, однако, как мы уже сказали, подавляющее большинство мелких строителей просто не обладают пониманием или контролирующими возможностями для строительства надежных плоских бетонных крыш.

Вероятно, лучше вообще избегать плоских бетонных крыш. Традиционные крыши дешевле, эффективнее и вполне по силам местным строителям.Они также намного прохладнее, чем скатные крыши, которые собирают много тепла, которое передается в дом под ними.

Фил Уилсон
Авторское право © Фил Уилсон, март 2016 г.
Эту статью или любую ее часть нельзя копировать или воспроизводить без разрешения владельца авторских прав.

% PDF-1.4 % 71 0 объект > эндобдж xref 71 75 0000000016 00000 н. 0000002387 00000 н. 0000002498 00000 н. 0000003113 00000 п. 0000003226 00000 н. 0000003271 00000 н. 0000003549 00000 н. 0000003585 00000 н. 0000005053 00000 н. 0000006478 00000 н. 0000006895 00000 н. 0000007339 00000 н. 0000007475 00000 н. 0000007781 00000 н. 0000007914 00000 н. 0000008169 00000 н. 0000008548 00000 н. 0000008803 00000 н. 0000009443 00000 н. 0000009469 00000 н. 0000009495 00000 н. 0000010021 00000 п. 0000011472 00000 п. 0000012621 00000 п. 0000013757 00000 п. 0000015123 00000 п. 0000015234 00000 п. 0000016636 00000 п. 0000023070 00000 п. 0000024425 00000 п. 0000054656 00000 п. 0000054926 00000 п. 0000054996 00000 п. 0000055391 00000 п. 0000055661 00000 п. 0000068349 00000 п. 0000080133 00000 п. 0000080229 00000 п. 0000080256 00000 п. 0000080657 00000 п. 0000080796 00000 п. 0000090920 00000 н. 0000090990 00000 н. 0000091297 00000 п. 0000091716 00000 п. 0000128848 00000 н. 0000128887 00000 н. 0000129034 00000 н. 0000129131 00000 н. 0000129276 00000 н. 0000129382 00000 п. 0000519216 00000 н. 0000519739 00000 н. 0000519861 00000 н. 0000519977 00000 н. 0000522210 00000 н. 0000522483 00000 н. 0000560192 00000 н. 0000560231 00000 п. 0000597940 00000 н. 0000597979 00000 н. 0000598053 00000 н. 0000598169 00000 п. 0000598266 00000 н. 0000598411 00000 н. 0000600778 00000 п. 0000600852 00000 п. 0000603197 00000 н. 0000610709 00000 п. 0000911967 00000 н. 0000919161 00000 п. 0000924735 00000 н. 0000933728 00000 н. 0000990674 00000 н. 0000001796 00000 н. трейлер ] / Назад 4260732 >> startxref 0 %% EOF 145 0 объект > поток hb«a« / f`g`u`e @

Почему так важны компенсаторы?

Что такое компенсаторы?

Деформационные швы используются в качестве перехода между двумя поверхностями и помогают поглощать движения.

Компенсатор или деформационный шов скрепляет детали и поглощает расширение и сжатие строительных материалов, вызванное изменениями температуры и вибрацией. Они также спроектированы так, чтобы допускать движение из-за оседания грунта или сейсмической активности. Деформационные швы используются для компенсации расширения или усадки бетона при изменении температуры. Бетон имеет жесткую структуру, он не сгибается и не растягивается без трещин. Он обладает высокой прочностью на сжатие и твердостью, что делает его полезным для напольных покрытий во многих отраслях промышленности.

Следует ли заполнять деформационные швы?

Вы всегда должны герметизировать и заполнять компенсационные швы гибким герметиком для швов. Важно следить за тем, чтобы на стыки уплотнения никогда не было эпоксидной смолы или покрытия. Вы можете заполнить усадочные швы таким же образом через a после нанесения покрытия или герметика.

Видеть трещины

Как ведущие специалисты по стяжке полов, мы недавно были приглашены для осмотра пола площадью 250 квадратных метров в Булвелле, Ноттингем.Существующая 6-миллиметровая полиуретановая стяжка клиента была уложена другим поставщиком. К сожалению, будучи установленным всего около пяти лет, он уже начал ломаться и ломаться. Срок службы стяжки из полиуретана толщиной 6 мм составляет примерно 20 лет. Сразу стало очевидно, что предыдущий подрядчик по укладке полов залил бетонные компенсаторы. В результате бетонный пол с основанием расширялся и сжимался из-за повышения влажности. Это оказывало давление на 6-миллиметровую полиуретановую стяжку и ослабляло ее до такой степени, что она трещала.

Решением проблемы стало снятие стяжки с помощью оборудования для выравнивания. После удаления влаги в нижележащем бетоне была очевидна. Это привело к тому, что мы нанесли слой Resdev Pumaprime DPM (Damp Proof Membrane) перед укладкой красной стяжки пола Resdev Pumadur PU RT 9 мм. Мы вырезали 140 погонных метров компенсационных швов глубиной 9 мм, чтобы отразить существующие компенсационные швы в бетонном полу, прежде чем заполнить его подходящим герметиком Resdev Pumexpand V.

RT Услуги по стяжке полов

После того, как мы потратили всего одну неделю на выполнение работ по стяжке полов, мы выполнили их вовремя и в рамках бюджета клиента, чем очень обрадовали нашего клиента. Антониос Бекиарудис из Bekiaroudis Kebabs Limited сказал: «Я очень доволен работой, проделанной PSC Flooring Limited. Полы были выполнены на очень высоком уровне, рабочие на стройплощадке были очень любезны и содержались в порядке.Работа была выполнена своевременно и в рамках ожидаемого бюджета. Я бы порекомендовал использовать PSC Flooring Limited, с ними очень легко иметь дело, они по разумной цене и выполняют свою работу эффективно и на высоком уровне ».

13Мар

Самодельная ванна: Ванна из кирпича, бетона и пенополистирола своими руками

13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Ванна из кирпича, бетона и пенополистирола своими руками

Стандартный материал изготовления ванн – сталь, чугун или акрил. Несмотря на все разнообразие форм, размеров и стилей, заводские изделия не претендуют на оригинальность, так как изготавливаются на конвейере. Единственный выход при желании получить эксклюзивную и единственную в своем роде купель – самодельная ванна. Технологии и материалы для изготовления ванны своими руками рассмотрены в этом материале.

Содержание статьи

Ванна из кирпича

Технология, по которой изготавливается ванна из кирпича, позволяет возвести конструкцию любого размера и конфигурации, так как для ее сооружения не требуется пресс-форма. Технологический процесс включает в себя следующие этапы:

Кладка кирпича

  • Подготавливается основание: очищается от мусора и выравнивается.
  • Планируются точки подвода воды и отвода стоков.
  • Осуществляется сухая раскладка кирпича, чтобы определиться с размерами конструкции и необходимым количеством материала.
  • Следующий этап – укладка первого ряда кирпича. Для кладки используется кладочный раствор в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Для повышения стойкости раствора к воздействию влаги и образованию плесени при замешивании рекомендуется добавить гидрофобизатор и антисептик для бетона. Во время кладки первого ряда оставляются зазоры для прокладки коммуникаций.

    Первый ряд кирпича.

  • Далее монтируется сифон и прокладывается канализационная труба для слива воды. Не забудьте сразу накрыть или заткнуть сливное отверстие, чтобы в канализацию не попал раствор, куски кирпича или другой строительный мусор.
  • Продолжается кладка кирпича с формированием бортика и сплошной укладкой дна.

    Кладка продолжается, пока борта ванны не достигнут нужной высоты.

Штукатурка и гидроизоляция

Когда кладочные работы завершены, приступают к штукатурке, чтобы сгладить все неровности и углы. Поверх штукатурки нужно нанести гидроизоляция, оптимальный вариант – использовать полимерные или комбинированные обмазочные составы, так как они дают минимальный слой при высокой степени водонепроницаемости. Еще один способ – оштукатуривание стенок и дна цементным раствором с добавлением жидкого стекла или специальных гидроизолирующих добавок либо использование готовой цементной гидроизоляции (например Ceresit CR 65).

Обратите внимание! Использование рулонной гидроизоляции или мастик на битумной основе снижает прочность сцепления с последующей отделкой ванны, поэтому их использовать не рекомендуется.

Декоративное оформление

После нанесения слоя гидроизоляции приступают к декоративной отделке ванны. Для этого используют керамическую или керамогранитную мозаику. При этом мозаика благодаря своим небольшим размерам позволяет облицовывать поверхности с любым радиусом изгиба и сложные по своей форме конструкции. Облицовка клеится на водостойкий клей. Затирка швов осуществляется после схватывания клея эпоксидной затиркой.

Такая ванна получается красивой внешне и надежной в плане герметичности конструкции.

Бетонная ванна

Еще один материал, из которого изготавливают ванны своими руками – бетон. Преимущество такой купели – ее монолитность и отсутствие швов, что делает ее очень прочной и долговечной.

Рассмотрим пошагово технологию самостоятельного изготовления ванны из бетона.

Обратите внимание! Бетонная конструкция обладает солидным весом, поэтому в многоквартирных домах сооружать ее не рекомендуется, оптимально делать ее на первом этаже частного коттеджа с прочным монолитным фундаментом или используя грунт в качестве основания.

Планирование и подготовка разводки

Для изготовления бетонной ванны потребуется пластиковый вкладыш, который определяет размеры готового изделия. Исходя из габаритов пресс-формы, планируется расположение чаши, подводка воды и канализации, толщина заливки бетона и так далее.

Пластиковая пресс-форма для изготовления бетонной ванны.

Составив чертеж и распланировав все на месте, прокладываются канализационные и водопроводные трубы.

К канализационной трубе подсоединяется сливной фланец.

Установка вкладыша

Для устойчивости пресс-формы во время заливки бетона сооружается поддерживающий каркас. Установив форму, ее нужно нагрузить или надежно зафиксировать иным способом, чтобы бетон не выдавил ее с посадочного места.

 

Следующий шаг – установка и герметизация переливного патрубка (если предусмотрено конструкцией канализационной разводки).

Когда вся конструкция настроена, ее разбирают и натирают пластик с внешней стороны воском, силиконовой смазкой или другим жирным веществом, чтобы пресс-форму легче было извлечь после заливки бетона.

Совет! Если заливка производится по полу, рекомендуется загерметизировать примыкание стены и основания силиконом.

Затем пресс-форма устанавливается на место, а слив и перелив промазываются силиконом.

Сборка опалубки

Следующий шаг – обустройство опалубки, ограничивающей пространство для заливки. Чтобы наружный край ванны получился ровным и гладким, в качестве «ограничителя» лучше использовать какой-либо прочный листовой материал, чтобы не было швов. Каркас прочно закрепляется, чтобы при заливке не произошло смещение.

Бетонирование

Завершив все подготовительные работы, пространство между стенами, опалубкой и пресс-формой заливается бетонной смесью. Заливка производится в один день, разделение процесса на несколько этапов недопустимо. Для обеспечения непрерывности процесса лучше привлечь помощника.

Важно! При заливке бетона особое внимание уделяется пространству под формой – здесь уплотнить бетон нужно особенно тщательно, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Можно использовать маломощный глубинный вибратор, но с особой осторожностью.

Бетон заливается вровень с краями пресс-формы и оставляется для схватывания на 3–5 дней.

Снятие опалубки и извлечение вкладыша

Когда бетон хорошо схватится (не раньше, чем через 3–5 дней), снимают опалубку. С этим обычно проблем не возникает. Сложности возникают при выемке из бетона пластиковой формы. Если вручную вытащить ее не удалось, обустраивают конструкцию с двумя винтовыми зажимами, которые через балку действуют как подъемный кран. Винты на зажимах постепенно подтягиваются, при этом форма простукивается изнутри – так извлекается пластиковый вкладыш.

Шлифовка

Вся бетонная поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой, особенно края, которые можно сделать слегка закругленными – свежий бетон хорошо снимается абразивом. После шлифования при помощи пылесоса удаляется вся пыль. Бетон имеет раковины, оставшиеся от пузырьков воздуха – они заполняются водостойкой шпаклевкой на основе белого цемента. Шпаклевка наносится равномерным слоем по всей поверхности, а через 15–20 минут после нанесения соскабливается шпателем, так как основная задача – заполнить именно раковины, чтобы поверхность стала гладкой и ровной. Для заполнения больших раковин и пустот может потребоваться 2–3 прохода с промежуточным шлифованием поверхности мелким абразивом.

После шпатлевания и шлифовки поверхности, готовую бетонную ванну для придания ей цвета вскрывают морилкой для бетонных поверхностей и оставляют до полного высыхания.

Декоративная обработка

Индикатором полного высыхания бетона может служить обычный лист бумаги, который полежав несколько часов в ванной должен оставаться абсолютно сухим. Когда бетон высохнет, поверхность обрабатывают ацетоном, а после его высыхания – грунтовкой в 2–3 слоя. Пока праймер сохнет, готовится жидкий герметик, для нанесения которого целесообразно использовать пульверизатор. После высыхания герметика поверхность бетона приобретает глянцевый блеск и получает надежную защиту от воздействия воды.

Ванна из пенополистирола

В качестве строительного материала вместо кирпичей можно использовать пенополистирол. Преимущества использования пенопласта для формирования каркаса ванны – его небольшой вес, легкость обработки и возможность создать конструкцию любой формы за короткое время. Такую ванну в связи с ее незначительным весом, при выполнении надежной гидроизоляции можно изготовить и в квартире. Общий принцип изготовления ванны аналогичен, как и в случае использования кирпича, рассмотрим некоторые нюансы процесса:

  • Пенополистирол режется на куски необходимой формы и размера ножовкой или ножом.
  • Выкладывается произвольная форма ванны. Пенопласт клеится на специальный монтажный клей для пенополистирола.
  • Когда каркас готов, производится оштукатуривание несколькими слоями водостойкого клея с использованием армирующей сетки. Этот этап выполняет несколько функций: усиление конструкции, придание желаемых обтекаемых форм, а также гидроизоляция ванны.
  • После высыхания штукатурного слоя, поверхность грунтуется и обрабатывается жидким гидроизоляционным составом.
  • Облицовка производится мозаикой с использованием водостойкого клея.
  • Завершающий этап – заполнение швов водостойкой эпоксидной затиркой, которая повышает герметичность швов.

Фото самодельных ванн

В заключение приводим фотоподборку готовых решений самодельных ванн.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Ванна из бетона своими руками – технология возведения + Видео

У некоторых людей в санузлах установлена оригинальная и практичная ванна из бетона, своими руками такую купель способен сделать любой из нас. При желании вы можете соорудить и кирпичную конструкцию для приема водных процедур.

Бетонная купель – ставится на века

Сейчас магазины сантехники готовы предложить своим покупателям самые разнообразные купели, изготовленные из современных и классических материалов. Но некоторых людей не устраивает имеющийся ассортимент подобной продукции. Они хотят установить в своем жилище прочную и по-настоящему необычную конструкцию для купания. Им наверняка подойдет ванна из бетона либо из кирпича.

Такие купели способны подчеркнуть оригинальный дизайн санузла. А главное, вам не потребуется тратить огромные деньги на покупку какой-либо изысканной (и, естественно, дорогостоящей) ванны. Облицовывают самодельные бетонные купели пластиковой либо керамической мозаикой. Допускается использовать для этих целей и обычную плитку. Но лишь для случаев, когда вы строите ванну без особых изысков – с прямыми углами или классической конфигурации.

Конструкции из бетона отличаются уникальной прочностью.

Купель из бетона

Они эксплуатируются десятилетиями. А процесс их возведения занимает сравнительно немного времени и отличается простотой. Операция строительства бетонной ванны состоит из таких этапов:

  1. Разработка чертежа купели и закупка требуемых материалов.
  2. Подготовка основания и установка опалубочной конструкции.
  3. Формирование дна и стен ванны.
  4. Придание сооружению для купания желаемой формы и оштукатуривание конструкции.
  5. Облицовка ванны.

Важно! Вам необходимо сразу определиться с тем, какой материал (плитка, мозаика, жидкий акрил, краска) вы будете применять для облицовки готовой конструкции. От этого зависит методика оштукатуривания купели.

Если вы будете использовать мозаичные элементы, ванну можно делать с округлыми формами. А вот в случае отделки конструкции керамической плиткой лучше избегать плавных линий, так как зафиксировать на подобной купели достаточно крупный по размерам кафель практически невозможно.

Обратите внимание – оштукатуривание поверхности бетонной ванны, которую планируется обработать жидким акрилом или краской, производится в обязательном порядке с применением особой армирующей сетки. Кроме того, в штукатурные составы для подобных целей рекомендуется добавлять спецприсадки. Они обеспечат смеси должную крепость и в то же самое время требуемую пластичность.

Приступаем к работе – первые шаги просты

Очищаем место, где планируется установка ванны. На этой стадии нужно зачистить площадку до голого бетона – строящаяся конструкция станет неотъемлемой частью вашего санузла. После такой тщательной подготовки нанесите пару слоев грунтовки на площадку, чтобы гарантировать качественное и надежное сцепление стенок помещения и напольного основания с возводимой купелью.

Следующий шаг – формирование каркаса будущей конструкции. Для этого используются прутья металла сечением около 7 мм. Из них следует создать единое сооружение для наружной стенки и пола. Каркас, кроме того, необходимо прикрепить к несущим стенкам.

Совет профи! В санузлах с малыми площадями бетонную ванну желательно размещать между противоположными стеновыми поверхностями так, чтобы имеющиеся несущие стены стали частью сооружения для купания. Тогда вам нужно будет возвести лишь одну стенку (внешнюю). А значит, вы сможете сэкономить немало стройматериалов и выполнить все строительные мероприятия максимально быстро.

Бетонная ванна

У вас также есть возможность возвести угловую ванну с учетом указанного принципа. В этом случае угол санузла станет выполнять функцию внутренних стенок купели. А последняя стена делается в форме полукруга либо под косым углом из деревянной опалубки. Все просто и разумно.

Затем приступаем к сооружению опалубки из досок. Вам понадобятся ОСБ-листы либо плоские бруски (с их помощью вы сформируете стены бетонной купели), деревянные щиты, уже упомянутые металлические арматурные прутья и специальная проволока (монтажная) для создания цельного каркаса.

Делаете с помощью всех этих материалов скелет конструкции. Он должен получиться прочным и без щелей. Это важно. Через щели бетонная смесь будет убегать из опалубки, что снизит качество выполняемых работ. Дополнительно можете проложить опалубку (стены, дно) плотной строительной пленкой. Она повысит уровень герметичности каркаса ванны.

Готовим и заливаем бетонную смесь – как сделать все правильно?

Раствор мы будем делать из песка и цемента М-400. Соотношение этих материалов – 3 к 1. В эту песчано-цементную смесь доливайте понемногу воду и постоянно размешивайте состав. В итоге вы должны получить раствор, имеющий консистенцию хорошей (домашней) сметаны.

Перед заливкой бетона определитесь с точками, где будут размещены технологические отверстия будущей ванны. Также стоит позаботиться о том, чтобы осталось достаточно места для обслуживания сифона в процессе эксплуатации купели.

Используйте пластиковые трубы для подвода и отвода воды. Установите их до того, как начнете заливать бетонную смесь. Можно сразу смонтировать и сифон, подсоединить его к канализационной сети, а затем намертво забетонировать его.

Пластиковые трубы для подвода воды в ванну

Приступаем к заливке. Сначала бетон подается на днище конструкции – смесь обязана покрыть весь скелет купели. Далее формируем из бетонного состава стену ванны (раствор для этих целей можно сделать немного более густым).

Завершаем заливку постукиваниями в разных местах по опалубке. Процедуру выполняйте небольшим молотком. Постукивания формируют вибрацию, которая способствует равномерному распределению смеси по опалубочной конструкции.

Оставляете сооружение на трое суток. Дольше выдерживать бетон нет необходимости. За 72 часа он станет достаточно крепким и вполне подходящим для последующей обработки – оштукатуривания.

Доводим бетонную ванну до кондиции – инструкция

Через 3 дня демонтируете опалубку (процедуру следует выполнять максимально аккуратно, помните, что бетон еще не стал полностью монолитным) и выполняете оштукатуривание купели. На этой стадии работ вы выравниваете все поверхности ванны и придаете ей запланированную конфигурацию. Мероприятия проводятся при помощи правила небольших геометрических размеров и строительной кельмы.

После оштукатуривания, создания закругленных либо прямых углов и выравнивания конструкции обработайте ее грунтовочным составом. Теперь нужно ждать около 10 дней. Они нужны для окончательного высыхания и отвердевания раствора.

Оштукатуривание бетонной ванны

Остались сущие мелочи. Необходимо качественно облицевать ванну. Перед этим нанесите на все ее части грунтовку (лучше в два слоя). Привлекательный внешний вид ванне придает мозаика. Ее используют для купелей, имеющих закругленные углы. Мозаику сначала монтируют на армирующую сетку из стекловолокна, потом зубчатым шпателем наносят клеящий состав на бетонную ванну и устанавливают часть мозаики. Ее необходимо слегка вдавить в поверхность.

Затем размещаете следующую часть мозаичной отделки. Вся процедура получится достаточно долгой и кропотливой. Но зато у вас будет купель с безупречным обликом. После монтажа всей мозаики выполните затирку  плитки (швов между отделочными элементами) специальными составами. Вы смогли сделать ванну своими руками!

Купель из кирпича – нужна ли вам такая конструкция?

Ванны из кирпича возводятся достаточно редко. Их обычно строят в следующих случаях:

  1. Если вы планируете сделать из стандартной ванной комнаты санузел совмещенного типа.
  2. Если помещение для купания в вашем жилище имеет большие размеры (можно сделать не просто ванную комнату, а собственный бассейн из кирпича).
  3. Если вы хотите создать изысканный и очень оригинальный санузел по эксклюзивному дизайн-проекту.

Ванна из кирпича

Прежде чем начинать строить ванну из кирпича, хорошо подумайте – нужна ли она вам. Такая купель имеет несколько серьезных недостатков. Ее возведение требует знания правил укладки кирпича. Сама операция длится достаточно долго (особенно когда строится конструкция сложной формы). Да и уход за кирпичной купелью ощутимо сложнее, чем за бетонным, чугунным или акриловым изделием.

Но и достоинств у ванны из кирпича немало. Она очень долговечна, комфортна в эксплуатации (обычно глубина таких купелей больше, у акриловых или чугунных ванн). А стоимость ее сооружения при грамотном подходе к выполнению работ будет вполне доступной.

Как сделать ванну из кирпича – пошаговое руководство

Более-менее опытным домашним мастерам особых проблем выполнение такой операции не доставит. Схема строительства купели следующая:

  1. До начала работ обустраиваете все требуемые сантехнические коммуникации.
  2. Замеряете размеры помещения, подготавливаете проект кирпичной ванны, заказываете нужные материалы.
  3. Выполняете кладку конструкции. Рекомендуется делать ее в половину кирпича, скрепляя изделия стандартной кладочной смесью (4 части песка, 1 цемента М400-500). Некоторые особо экономные умельцы советуют выполнять строительство купели толщиной в четверть кирпича. Этого делать не следует. Такие тонкие стенки могут не выдержать давление набираемой в конструкцию воды.

Следующая стадия работ – качественная гидроизоляция купели. Желательно осуществлять такую процедуру при помощи битумных обмазочных составов и влагозащитных растворов наплавляемого типа. Применение рубероида категорически запрещено. Этот заслуженный гидроизолятор для влагозащиты кирпичных ванн не годится.

Гидроизоляция и отделка купели

Гидроизоляционные материалы желательно накладывать в два слоя. А перед началом отделочных мероприятий на защитные составы обязательно наносят грунтовку. Тогда клей для плитки будет хорошо держать облицовку на протяжении долгого времени.

Финал работ – приклеивание мозаики либо плитки. Ваша кирпичная ванна готова!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать ванну из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео

Зачем вам нужна ванна из кирпича? В любом, даже в очень маленьком строительном магазинчике, не говоря уже о гипермаркете,  купить стандартного размера емкость для купания довольно легко. Но так уж устроен человек – чем больше выбор, тем дольше будет искать что-нибудь эдакое, не такое как у всех, уникальное. Как сделать своими руками ванну из кирпича, пошаговая инструкция, фото и видео – все это предлагаем вам в этом материале.

Подготовительные работы

Для работы по изготовлению и возведению ванны из кирпича вам потребуются такие инструменты:

  • уровень;
  • расшивка;
  • швабровка;
  • угольник;
  • кельма;
  • шпатель.
Перед началом работ, рассчитайте точное количество необходимых материалов

На первом этапе вам необходимо удалить старую ванну (если таковая имеется) и напольное покрытие до основания (плит перекрытия). Работа довольно трудоемкая. Особенно если на это место до недавнего занимала полноценная железная ванна, то вам придется снять не только имеющиеся строительные и отделочные материалы, но и водостоки, и старые канализационные трубы.

Внимание! Все коммуникации следует продумать и провести до начала возведения кирпичной конструкции, иначе впоследствии сделать это будет невозможно.

До проведения строительных работ по устройству стен ванны, смонтируйте все необходимые коммуникационные и канализационные системы. Для облегчения технического обслуживания слива вместо обычной обвязки для стандартной ванны установите трап для душевой кабинки.

Подготовка места для строительства ванны

Немаловажным моментом на этом этапе будет снятие замеров помещения, проектирование конструкции и расчет необходимых строительных (отделочных) материалов.

Пошаговая инструкция строительства ванны

Следующий этап – это сооружение стенок ванны. Вместо кирпича часто используются газобетонные блоки. Раствор для кладки делают стандартный из цемента марки М400 и воды в соотношении 3:1. Кирпич, который будет использован для работы, замочите на сутки в обычной воде, чтобы после укладки он не забирал лишнюю воду из раствора. Кладку, как правило, выполняют в один кирпич.

Швы рекомендуется делать не очень тонкими (оптимально – 8-12 мм), чтобы дополнительно укрепить несущие стенки. Выступающий из швов лишний раствор убирайте сразу тщательно и аккуратно, чтобы потом отделочный материал лег ровным слоем. Готовая работа просыхает в течение нескольких дней.

Сооружение стенок ванны

Для предотвращения протекания воды в ванне перед отделкой пола конструкции, сделайте в ней гидроизоляцию из следующих материалов на выбор:

  • рубероида;
  • специальной полиэтиленовой пленки;
  • металлического листа.

Дно сооружения устелите слоем щебенки или керамзита, а после залейте бетонную стяжку и дайте ей высохнуть в течение недели.

Важно! При формировании дна ванны следите, чтобы уклон был в сторону сливного отверстия.

Перед конечной отделкой наружные и внутренние стенки ванны аккуратно заштукатурьте и выровняйте их поверхность для нанесения облицовочных материалов.

Конечная отделка и облицовка ванны

И последний этап – это конечная отделка. Оформить изготовленную ванну из кирпича вы можете по своему вкусу (в отличие от стандартной белой модели). Отделка может быть из фасадной либо кафельной плитки. Отлично смотрится мозаичная плитка для бассейнов.

Облицовка кирпичной ванны мозаикой

Работу по облицовке начинают изнутри ванны: вначале делают пол, затем внутренние и внешние стенки. В качестве клея используют раствор цемента или специальный порошок для плитки. Подсушив работу несколько дней, остается только затереть швы. Пользоваться новой ванной вы сможете через 3-4 дня.

В чем преимущества ванны из кирпича

  1. Оригинальность и нестандартность формы.
  2. Возможность красивой и подходящей под ваш дизайн отделки поверхности купели.
  3. Удобство при использовании – сделанная своими руками ванна может быть немного глубже стандартной модели.
  4. Долговечное использование (при условии учета всех технических моментов).
  5. Существенная экономия финансов.
Аккуратно сделанные ванны из кирпича смотрятся очень стильно

Есть и недостатки – если вы захотите демонтировать сооружение, то работы будет очень много.

Ванна своими руками: видео

Ванна из кирпича: фото

Как сделать ванну из кирпича своими руками и преимущества и недостатки

Зачем нужно делать ванну из кирпича при наличии в строительных магазинах широчайшего ассортимента емкостей для омовения? Так уж устроен человек: как бы ни был обширен выбор, всегда найдется тот, кому захочется что-нибудь этакое. Хозяин-барин, поэтому, если хочется, то реализовать желание возможно. Теоретически ванна своими руками из кирпича – несложный проект. Практически – результат зависит от умений и навыков.

Ванна из кирпича – зачем?

Пример готовой ванны из пеноблоков

Изготавливать конструкцию из кирпича, блоков газобетона, цельнолитую, или из других материалов в условиях стандартного помещения ванной комнаты нецелесообразно. Для стандартизированных ванных комнат в продаже имеется много предложений купелей стандартных размеров. Нужно только определиться с материалом и формой.

В самом деле, зачем вам может понадобиться делать ванну из кирпича своими руками, не на необитаемом же острове вы живете? Да и то перед Робинзоном встал бы вопрос, не как сделать ванну из кирпича, а как выдолбить ее из цельного ствола дерева или камня. Самостоятельное устройство ванны из кирпича может потребоваться в случае, если:

  • Вы владеете очень просторным помещением ванной комнаты. Логично делать более просторную ванну – мини-бассейн в собственном загородном доме, где нет ограничений в размерах помещения и месте расположения;
  • В стандартную ванную хочется вместить еще что-нибудь, кроме самой ванны. Если хочется превратить обычную ванную комнату в совмещенный санузел, то, возможно, готовое решение найти будет затруднительно. Хотя, в этом случае может стоить подумать о душевой кабине?
  • Дизайн интерьера ванной предусматривает оригинальную форму или отделку. Реализация задумок дизайнера может потребовать оригинального подхода к решению вопроса о ванне.

Все остальные причины, например, экономические, при выборе этого решения не имеют достаточно веских аргументов в пользу самодельной конструкции.

Рекомендуем к прочтению:

Плюсы и минусы

Кирпичные ванны дают возможность облицовки мозаикой

Прежде чем принимать решение о строительстве и читать инструкции о том, как сделать кирпичную ванну, рассмотрите положительные стороны этого мероприятия (отрицательные очевидны и так):

  • Оригинальная конструкция. Наиболее простой вариант – устройство конструкции прямоугольной формы. Кладка ванны в данном случае, ничем не отличается от строительства обычных перегородок. Создание действительно сложных форм потребует гораздо больше усилий и умений, чем то, что большинство вкладывает в понятие «кирпичная ванна своими руками». Вполне возможно, что идея о сложной и оригинальной форме проще реализуется другими методами: монолитная железобетонная конструкция или заказ пластиковой формы по индивидуальному эскизу;
  • Возможность отделки поверхности плиткой. Идея дизайнера – оформление интерьера ванной в стиле римских терм или турецкого хаммама, может включать в себя отделку внутренней поверхности ванны мозаикой, натуральным камнем или плиткой.

Важно! Выбирая такой способ отделки, нужно учесть, что затирка для плитки должна быть специальная – для бассейнов. Лучший вариант — использование эпоксидных затирок. Затирочные материалы на основе эпоксидной смолы дают гладкую поверхность шва и нулевую впитываемость воды.

Пример эксклюзивной ванны с плиточной облицовкой

Устраивая дома мини-бассейн, не забывайте, что уход за поверхностью ванны, покрытой мозаикой, более сложный, чем за обычной ванной. Особенно если стык стенок и дна сделан под прямым углом: там проще всего скапливается грязь, а чистить не совсем удобно;

  • Удобство использования. Ванна из кирпича может быть более глубокой, чем обычная. Это увеличивает ее комфортность при использовании. Однако не стоит забывать, что забираться в глубокую ванну будет сложнее пожилым людям, беременным женщинам или детям. Может потребоваться устройство ступеней для входа и выхода. Прямоугольная форма и отделка поверхности плиткой повышает возможность получения травм об углы конструкции;
  • Долговечность. Ванна, сделанная из кирпича с учетом всех технических моментов, прочное и долговечное сооружение. Но в случае если захочется ее сменить, без основательных демонтажных работ не обойтись;
  • Экономия средств. Экономичность этого проекта кажущаяся: при скрупулёзном подсчете, скорее всего, выяснится, что устройство самодельной, или говоря профессиональными терминами, ванны строительного исполнения, нисколько не дешевле покупки готового изделия.

Делаем ванну из кирпича

Монтаж конструкции из пеноблоков

Если все рассмотренные выше стороны не вызвали у вас сомнений относительно осуществления желания владеть кирпичной ванной, то самое время оценить сложность поставленной задачи для реализации проекта своими руками.

Рекомендуем к прочтению:

Основные этапы строительства:

  1. Сантехнические работы. Проведение необходимых коммуникаций лучше сделать до начала работ по устройству стенок. Это будет удобнее, чем потом, в стесненных условиях. Так как к сливу ванны, скорее всего, при окончании всех работ добраться будет невозможно, то для проведения технического обслуживания – прочистки, стоит установить в качестве слива не обычную обвязку для ванн, а трап для душевых кабин, чтобы была возможность очистки сверху;
  2. Возведение конструкции. Делаем обмеры помещения, составляем проект, рассчитываем количество материала и выкладываем ванну из кирпича. Кроме кирпича, можно использовать газобетонные и другие виды блоков. Кладку осуществляем на обычный кладочный раствор. При устройстве конструкции стенку нужно делать «в полкирпича» или использовать блоки, толщиной не менее 100 мм.

Пример встроенной ванны из кирпича с мозаичной облицовкой

Важно! Делать стенку тоньше – «в четверть кирпича», или применять более тонкие блоки, не следует. Эта перегородка должна выдерживать давление воды и если делать ее тоньше, то потребуется дополнительное армирование, что в конечном итоге, все равно сделает перегородки более толстыми;

  1. Гидроизоляция. Обеспечение надежной гидроизоляции бассейна – одна из важнейших задач при строительстве.

Совет: Самый простой способ – устройство наплавляемой гидроизоляции в сочетании с обмазочной битумными материалами. Только не используйте для этой цели рубероид, который советуется в подобных инструкциях. Ознакомьтесь перед покупкой с ассортиментом материалов рулонной гидроизоляции, применяемой для фундаментов и бассейнов.

Гидроизоляцию нужно делать в два слоя, располагая швы «внахлест». Обратите внимание, что при конечной отделке, перед облицовкой плиткой, нужно создать поверх слоя гидроизоляции грунтовочный слой, чтобы плиточный клей имел хорошее сцепление с поверхностью, покрытой гидроизоляцией;

  1. Отделка. Выбор кафеля может быть любым, но лучше использовать плитку небольшого формата, чтобы не делать подрезки. Наиболее подходящей будет мозаика.

Вот и все — ванная из кирпича своими руками готова.

две пошаговые инструкции, как сделать ванну ,из бетона, из плитки,самодельная, бетонная.

Современные производители сантехнического оборудования предлагают потребителям огромный выбор ванн как по дизайну и функциональным возможностям, так и по материалам изготовления. Но все эти товары нельзя считать эксклюзивными, только ванны, созданные собственными руками, существуют в единственном экземпляре. Самостоятельно изготовить ванну из металла невозможно, но есть варианты производства конструкций из полимерных материалов. Сделать полимерную ванную очень сложно, для этого потребуется много времени и знание специальных технологических процессов. В связи с вышеописанными сложностями, такие ванны самостоятельно делаются крайне редко. Намного легче делать ванны из бетона или кирпича с последующей облицовкой керамической плиткой. Именно эти два варианта мы подробно рассмотрим в статье.

Ванна своими руками

Содержание материала

Ванна из бетона

Эта конструкция сложнее кирпичной, но имеет, в сравнении с ней, ряд преимуществ.

  1. Высокая прочность. По прочности бетонные ванны располагаются на одном уровне с чугунными. Само зеркало конструкции выдерживает большие усилия, повреждаться может только финишное декоративное покрытие ванны.

    Бетонная ванна: стильный дизайн

  2. Длительный срок эксплуатации. Современные бетонные смеси могут эксплуатироваться много лет. Бетон имеет одну уникальную особенность – полную прочность материал достигает через сотни лет. В первые 14 дней бетон набирает примерно 50% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через десять лет она составляет сотые доли процента. Но несмотря на это, прочность конструкции не уменьшается, а увеличивается, пусть и весьма незначительно.

Ванна из бетона

Такая ванна прослужит очень долго

Есть и недостатки у бетонных ванн.

  1. Первый – сложность изготовления опалубки. Если есть желание создать красивую ванну с различными плавными изгибами и переходами, то самым сложным этапом принято считать процесс изготовления и установки опалубки.
  2. Второй – достаточно большой вес. Масса ванны должна учитывать несущие показатели перекрытий.
  3. Третий – исключается доступ к системам слива воды. Все трубы и сифоны полностью заливаются бетоном, в случае возникновения аварийных ситуаций возникают огромные трудности по их ликвидации. Во время монтажа трубопроводов и инженерных систем эту особенность следует иметь в виду и принимать все меры по гарантированию надежности работы. Побираются только самые прочные материалы изготовления сифонов и трубопроводов, монтаж выполняется в строгом соответствии с существующими нормативными актами и рекомендациями производителей.

Разводка труб в квартире под установку ванны

Как делается ванна из бетона?

Шаг 1. Определитесь с размерами и конфигурацией ванны.

Армирование стенок
Схема ванны с размерами

Имейте в виду, что кубометр бетона весит более тонны, убедитесь в прочности перекрытия. Еще один нюанс – обязательно сделайте ревизию существующего отвода воды. Прочистите старые канализационные трубы или замените их новыми, проверьте состояние резиновых уплотнителей. Эти коммуникации после монтажа бетонной ванны станут недоступными для ремонта. Если все сделать правильно, то канализация может исправно служить несколько десятилетий.

Практический совет. Бетонные ванны разрешается делать только на заводских плитах перекрытия. Никогда не пытайтесь построить такой объект на деревянных балках.

Шаг 2. Сделайте разметку контура ванны на плите, нарисуйте положение внешних и внутренних стен. Желательно чтобы две поверхности упирались в боковые межкомнатные перегородки, сделать это можно только в том случае, если перегородки из кирпича или пенобетона.

Схема ванны, которая будет находиться в павильоне на улице

Если ваша ванна будет стоять на улице, подготовьте основание. Выровняйте грунт, засыпьте и утрамбуйте песок

Рекомендуется использовать утеплитель, чтобы сократить теплопотери в дальнейшем

Шаг 3. Высверлите в плите отверстия под вертикальную арматуру. Диаметр арматуры примерно 6–8 мм, расстояние между прутками 20–30 см. Арматуру нужно связать между собой проволокой Ø 1–2 мм и таким образом создать армирующий пояс.

Соединение прутков выполняется проволокой вязальной

Установлен патрубок для технологического отверстия

Соединение арматуры в углу

Важно. Внимательно сверлите отверстия в бетонных плитах перекрытия. Если сверло попало в металлический пруток, то делайте отверстие в другом месте, категорически запрещается повреждать армирующий пояс железобетонных плит.

Шаг 4. Приступайте к изготовлению опалубки. Это наиболее сложный этап, опалубка имеет криволинейный профиль. Для вертикальных стоек применяйте бруски примерно 30×30 мм, ровную часть можно изготавливать из обрезных досок толщиной примерно 20 мм или водостойкой фанеры.

Делать криволинейные щиты нужно в такой последовательности.

  1. Заготовьте две обрезные доски толщиной примерно 25 мм и шириной 25–30 см. Конкретная ширина досок зависит от фактических радиусов изгибов контура ванны. Минимальная ширина доски после вырезания должна составлять не менее трех сантиметров.
  2. Аккуратно на одной доске нарисуйте контур сложного профиля ванны. Рекомендуется вначале рисунок сделать на плотной бумаге, проверить его правильность, при необходимости исправить, а только потом использовать ее как шаблон для переноса на доску.
  3. Электрическим лобзиком вырежьте доску по нарисованной линии.
  4. Проложите ее на вторую доску, обрисуйте контур и отрежьте излишки.
  5. Двумя рейками скрепите доски по торцам, высота должна равняться высоте ванны. Если конструкция неустойчива, то с тыльной стороны щита установите диагональные распорки.
  6. К профильной стороне досок прибейте рейки 20×30 мм на расстоянии примерно 30 см.
  7. К перемычкам маленькими гвоздиками или саморезами по дереву зафиксируйте листы тонкой фанеры. Для предупреждения ее намокания поверхность листов рекомендуется несколько раз пропитать постным маслом, олифой или машинным маслом. Толщина фанеры не более 2 мм, она должна легко сгибаться.

Практический совет. Чем меньше радиус закругления, тем чаще должны располагаться вертикальные перемычки.

Не спешите с изготовлением щитов опалубки, по несколько раз проверяйте размеры, предусматривайте возможные последствия своих действий.

Шаг 5. Установите на место опалубку. Минимальная толщина стенок бетонной ванны должна составлять 7 см, по радиусам кривизны толщина может увеличиваться до 15 см.

Практический совет. Не нужно делать ванну из бетона очень толстой. Во-первых, значительно увеличивается вес конструкции. Во-вторых, для прогревания ванны понадобится много горячей воды. Хотя, с другой стоны, чем тяжелее ванна, тем больше времени она сохраняет воду теплой.

Во время монтажа опалубки пользуйтесь наклонными подпорками. Постоянно проверяйте устойчивость конструкции, если есть шатания, то в проблемных местах устанавливайте дополнительные подпорки. Когда опалубка полностью закреплена, можно приступать к заливке бетоном.

Установка щита изнутри

На фото показана смонтированная опалубка для прямоугольной чаши

Щиты скреплены между собой досками

Наружные щиты дополнительно фиксируются подпоркам

Что такое водостойкие бетоны

В связи с тем, что внутренние поверхности ванны будут облицованы керамической плиткой, использовать традиционные методы гидрозащиты не рекомендуется – все они значительно понижают коэффициент адгезии клея для плитки с поверхностью ванны. А плитка эксплуатируется в условиях длительного прямого контакта с водой и при повышенных значениях температуры. Из-за относительно больших колебаний линейных размеров прочность фиксации плитки еще боле уменьшается, ванную приходится довольно часто ремонтировать. Вывод – использование гидроизолирующих материалов нецелесообразно. Профессионалы рекомендуют заливать ванну специальными бетонами. Для того чтобы не ошибиться во время выбора, следует ознакомиться с их характеристиками и особенностями.

Вид бетонаТехнические параметры

Водостойкий

Поверхность бетона отталкивает воду. Такой эффект достигается за счет использования специальных добавок гидрофобизаторов. Составы могут вноситься как во время изготовления бетона, так и путем обработки внешних поверхностей конструкции. Для изготовления ванны водостойкие бетоны применять не рекомендуется. Дело в том, что верхний водоотталкивающий слой бетона имеет низкие показатели адгезии с клеями, используемыми для укладки керамической плитки.

Водонепроницаемый

Может выдерживать большое давление воды, технические параметры не ухудшаются после частичных повреждений поверхности ванны. Эффект водонепроницаемости достигается за счет введения в раствор наполнителей, минимизирующих пористость материала. Такой бетон профессионалы рекомендуют использовать во время изготовления ванн.

Количество и способ использования добавок указывается производителями, строго придерживайтесь инструкций.

Водонепроницаемый бетон

Как сделать гидротехнический бетон

 

Как готовить бетон вручную

Бетон можно готовить при помощи бетономешалки или вручную. Есть несколько методов приготовления смеси, мы расскажем о самом легком. Для ванны не требуется большое количество материала, весь процесс отнимет всего несколько часов. Для размешивания следует приготовить небольшое корыто размером 60×80 см и высотой бортов 30 см. В него входит три ведра песка и столько же щебня, объема вполне достаточно для ритмической заливки опалубки. Емкость сделайте самостоятельно из листового железа или купите заводскую в хозяйственных магазинах. Готовить бетон можно непосредственно в помещении ванной комнаты, что ускоряет процесс. Для приготовления материала понадобится специальная тяпка для замешивания. Она имеет посредине прорезь, что облегчает перемешивание и улучает однородность смеси.

  1. Насыпьте в корыто ведро цемента.
  2. Влейте примерно полтора ведра воды. Точно мерить нет необходимости, в дальнейшем воду можно добавлять.

    Заливка воды

  3. Тщательно тяпкой размешайте цемент с водой до получения однородной массы.

    Перемешивайте, пока масса не станет однородной

  4. Добавьте в емкость три ведра щебня, опять тщательно перемешайте ингредиенты.

    Засыпка щебня

    Процесс перемешивания

  5. Досыпьте песок, по мере надобности доливайте воду, тщательно перемешайте.

    Засыпка песка

    Добавлен песок

    Перемешивайте до однородности

Для заливки опалубки бетон должен иметь консистенцию густой сметаны. Очень жидкой делать массу не рекомендуется, во время застывания она дает большую усадку. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться сквозь небольшие щели.

Если есть бетономешалка, лучше использовать ее, а не корыто

Технология заливки ванны

Процесс не считается сложным, но имеет технологические особенности, которые следует непременно учитывать.

  1. Заливайте бетон порционно по всему периметру опалубки. Не нужно много лить с одной стороны, а потом выравнивать слой. Так поступать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, неравномерная нагрузка может нарушить целостность опалубки. Во-вторых, ванна имеет армирующий пояс, который создает большие проблемы во время выравнивания бетона. Кроме того, его можно повредить, нарушить зазоры и т. д.
  2. При достижении толщины слоя примерно 25–30 см обязательно трамбуйте его. Это нужно делать для удаления возможных воздушных карманов. Трамбовать лучше специальными электрическими вибраторами, если их нет, то пользуйтесь любыми подручными средствами. Только помните, что внутри есть проволока, работайте осторожно.

    Вибратор для бетона

  3. Если по каким-либо причинам за один день не удалось залить весь объем ванны, то последний слой следует максимально выровнять по горизонтали. Не оставляйте ступенек, в этих местах сила сцепления между старым и новым раствором значительно уменьшается.
  4. Следите за температурой и влажностью воздуха в помещении. Бетон должен не высыхать, а застывать. Во время быстрого высыхания влаги становится недостаточно для оптимальных условий течения химических реакций схватывания, бетон не набирает расчетной прочности. Последствия могут быть очень печальными. Если в помещении очень тепло и сухо, то накройте всю опалубку полиэтиленовой пленкой.

После заливки мастерком максимально выровняйте поверхность ванны. Если по ходу работ обнаруживаются небольшие протечки, то их следует немедленно устранять.

Демонтаж опалубки и заливка дна

Не спешите с демонтажем, время застывания конструкции должно составлять не менее двух недель. Снимать щиты опалубки следует постепенно и без больших усилий. Старайтесь демонтировать таким образом, чтобы не повреждались поверхности бетонной ванны.

Лом-бурк (лом-бара для демонтажа опалубки)

Для заливки дна ванны надо приготовить такой же бетон, как и для боковых поверхностей. Перед началом работ проверьте состояние слива, высота сливной решетки должна равняться минимальной толщине дна плюс толщина клея и керамической плитки. Заливайте материал частями, одновременно делайте выравнивание поверхности с небольшим уклоном к сливному отверстию. Для предупреждения засорения слива временно закройте его специальной заглушкой или любой ветошью.

Выравнивание поверхности бетона ванны

Очень сложный процесс, работать надо терками различных размеров, шпателем и кельмой. Для окончательного выравнивания используется поролон. Раствор для выравнивания нужно готовить из просеянного песка. Количество цемента увеличивать примерно в 1,5 раза в сравнении с обычными пропорциями.

Выравнивание поверхности бетона ванны

Вначале шпателем убираются резкие перепады высот на поверхностях, они образуются в местах примыкания щитов опалубки. Если бетон очень застыл, то для выравнивания следует пользоваться зубилом.

Поверхность нужно тщательно выравнивать

Перед затиркой цементно-песчаным раствором поверхности следует смачивать, пользуйтесь пульверизатором или щеткой. Если бетон не смачивать, то тонкий слой раствора может отваливаться, имейте это в виду. Массу затирайте круговыми движениями терки. Если остались большие следы, то они разглаживаются влажной губкой. После выравнивания ванну нужно оставить в покое минимум на двое суток.

Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая изнутри и снаружи

Для гидроизоляции используется праймер битумный

Так как ванна стоит на улице, произведена гидроизоляция нижней части, соприкасающейся с грунтом

К ванне подключены коммуникации

Технология облицовки ванны мозаичной плиткой

Мозаичная плитка позволяет облицовывать криволинейные поверхности. Лучше пользоваться клинкерной, она не впитывает влагу.

Общие требования

  1. Клей должен быть влагостойким и пластичным, пользоваться материалами на цементной основе не рекомендуется.
  2. Затирка обязательно с антисептическими свойствами, межплиточные швы нужно заполнять по всей толщине без пропусков.
  3. Не применяйте плитку с острыми краями, обращайте внимание на поверхность. Она должна быть противоскользящей.
  4. Толщина клея должна быть такой, чтобы излишки не выдавливались между отдельными элементами плитки. Работать нужно только гребенчатым шпателем.
  5. На всех участках клей надо наносить минимум два раза, направление второго раза перпендикулярно первому. Только таким образом удастся достичь плотного втирания материала в поверхность ванны.

Как производится укладка мозаики своими руками

Особенности укладки плитки

Проблема состоит в том, что поверхности ванны не только криволинейные, но и имеют различную ширину. Такие особенности геометрии создают сложности во время укладки мозаичной плитки. Как советуют поступать профессионалы?

  1. Перед началом работ разложите пластины мозаичной плитки на поверхности. Карандашом намечайте те участки, куда входят целые пластинки без подрезки.
  2. Укладку следует начинать с ровных боковых поверхностей, дно отделывается на завершающем этапе.

    Укладка мозаики

  3. Если надо немного выровнять ширину швов, то плитка разрезается в нужном месте монтажным ножом, освобождать от сетки следует два прилегающих ряда. Отрезанные ряды немного сдвигаются в ту или иную сторону, при этом нужно выбирать такое положение, чтобы разность ширины была незаметной на глаз.

    Если необходимо, разрезайте сетку

  4. Затирку следует начинать только после полного застывания клея, точное время указывается производителем.
  5. Участки, на которых не помещаются целые квадраты, надо точно разметить. Все маленькие квадратики, которые нужно резать на части, лучше удалить совсем. Приклеить оставшийся кусок, а отверстия заделаются после высыхания. Перед этим аккуратно вырезается каждый маленький квадратик по нужным размерам и приклеивается на свободное место. Такая технология несколько замедляет работу, зато повышает качество.
  6. Обращайте внимание, чтобы на углах ванны швы мозаики совпадали. За счет смещения одного ряда можно устранять разбежность не более миллиметра, в противном случае исправление будет заметным. Замерьте ширину несовпадения и в зависимости от этого параметра отрезайте необходимое количество рядов мозаики для выравнивания.

    Швы мозаики должны совпадать

  7. Затирку швов нужно делать только резиновым шпателем. Ванна имеет много криволинейных поверхностей, жесткий металлический шпатель физически не может полностью наполнить затиркой плиточные швы на всю толщину.

    Нанесение затирочной смеси

    После выполнения затирки излишки убирают влажной губкой

    Так выглядит качественно облицованная поверхность ванны из бетона, расположенной в павильоне на улице

Резать квадратики мозаичной плитки нужно вручную при помощи болгарки с алмазным диском. Инструмент должен быть исправным, биение диска категорически запрещается.

Важно. Обращайте внимание, чтобы алмазный диск предназначался для плитки, а не бетона. Первый имеет сплошные боковые поверхности, а у второго есть длинные сквозные прорези. Они нужны для удаления бетонной пыли, но во время резания создают ударные нагрузки, из-за них плитка трескается. Работайте с инструментом очень осторожно, соблюдайте правила техники безопасности. Если у вас есть небольшой верстак – отлично, при отрезании крепите плитку в нем. Между губками и плиткой подкладывайте отрезки досок, не допускайте прямого контакта клинкера или керамики с металлом. Если верстака нет, то придется чипы держать плоскогубцами. Это довольно сложно, надо иметь практические навыки выполнения подобных работ.

Ванна из бетона в квартире

Вид с другого ракурса

Изготовление ванны из кирпича

Технология намного проще, чем вышеописанная. Из кирпичей или пеноблоков выкладывается короб и дно, старательно замазываются кладочные швы. В качестве гидроизоляции можно пользоваться мастиками или рулонными материалами.

Практический совет. Для ванны лучше использовать пеноблоки. С ними не только проще работать, этот материал характеризуется низкой теплопроводностью. Кроме того, пеноблоки не боятся воды, а красный кирпич не может эксплуатироваться во влажных условиях.

Затем внешние и внутренние поверхности оштукатуриваются, повторно выравниваются. Финишная отделка – керамическая плитка. Процесс укладки покрытия стандартный и никаких особых отличий не имеет. Главное требование – внимательность и добросовестность. Всегда помните, что для устранения брака понадобится намного больше времени, чем на соблюдение рекомендованных технологий. Кроме того, внеплановые ремонтные работы с бетонными или кирпичными ванными требуют существенных финансовых потерь.

Начало кладки кирпича. Первый ряд

Укладка кирпича на дно. Одновременно прокладываются коммуникации

Кладка бортика ведется по уровню

Продолжение кладочных работ

Отделка внешних стенок плиткой

Изнутри ванна отделана мозаикой

Заключение

Перед тем как приступить к изготовлению ванны из кирпича или бетона, внимательно взвесьте все за и против. В реализации покупателям предлагается большой выбор товаров, без проблем можно остановиться на подходящем варианте по размерам, качеству, эксплуатационным показателям и стоимости. Установка полотенцесушителя в ванной комнате изучайте по ссылке.

ванны

Видео – Облицовка мозаичной плиткой

все от А до Я (+ видео)

Обычная ванна – это хорошо знакомое нам изделие из чугуна, то есть довольно прочная ёмкость, которая верой и правдой служила нашим родителям. Современная промышленность предлагает нам стальные и акриловые модели. Их достоинства и недостатки всем известны. Хорошо, а в чем же люди мылись раньше? Литература, знакомая нам с детства, уверяет, что «в ушате, в корыте, в лохани».

Но все перечисленные ёмкости сделаны из дерева! Оказывается, деревянная ванна своими руками сооруженная и установленная в квартире – это не миф. Более того, это отличная альтернатива всем промышленным моделям. Ведь она может быть сделана с учетом ваших собственных потребностей.

Содержание статьи:

Боится ли древесина воды?

Нам известно, что наличие воды – это важнейшее условие для существования жизни на земле. Дерево же, в период своего роста и развития, тоже нуждается в регулярном поливе и в значительных объёмах поглощает жидкость.

По подсчетам ученых, примерно 200 млн. деревьев растут даже на дне искусственных водоёмов. А это около одного процента всемирного ресурса древесины.

Экологи считают, что транспортировка древесины водными путями наносит вред природе, но до сих пор она ещё применяется

Но и после того, как дерево спилено, его контакты с водой могут продолжаться. Хлысты и бревна сплавляют по рекам, транспортируя к месту дальнейшего использования. Их даже обрабатывают методом затопления.

Например, дуб, после нескольких лет, которые он проводит в затопленном состоянии, обретает особую прочность. Даже до стадии обработки стоимость такого материала очень высока.

Получается, что древесина вполне совместима с водой. А вот чего она не любит, так это частые смены режима температуры и влажности. Все мы знаем, что дубовая бочка, наполненная водой, разбухает. Если же оставить её на долгое время без жидкости, она может рассохнуться и прийти в негодность.

Преимущества и недостатки деревянных моделей

Конечно, ванна, созданная из дерева, должна обладать определенными преимуществами. Иначе все усилия, затраченные на её изготовление, попросту не имели бы смысла.

Удивительным свойством древесины является то, что она способна излучать живительную силу в течение всего периода своего существования

Итак, перечислим её основные достоинства:

  • Экологичность. Древесина – часть природных ресурсов Земли. Она естественна, как сама Природа и не вызывает негативных реакций со стороны организма человека. Единственное, на что следует обратить внимание, чтобы в процессе сборки деревянной купели использовался качественный клей. Именно он может подпортить экологичность конструкции.
  • Долговечность. Ванна из дерева может прослужить гораздо дольше чугунной модели, если за ней правильно ухаживать. Просто помните, что в отсутствии влаги такая ёмкость может рассыхаться. Поэтому, если вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени, наполните её водой.
  • Целебные свойства. Правильно обработанная поверхность древесного массива выделяет в нагретую воду полезные для человека вещества. Считается, что изделия из кедра или лиственницы оказывают благотворное влияние на нервную систему, повышают жизненный тонус человека.
  • Эстетическое наслаждение. В хорошо обработанной поверхности такой ванны привлекает всё: замечательные тактильные ощущения, приятный цвет и естественная структура. Конечно, по сравнению с обычными моделями, которые мы привыкли видеть в ванной комнате, изделие из дерева выглядят превосходно.

Деревянные модели могут быть укомплектованы функциями аэро- и гидромассажа, ароматерапии и прочими достижениями современной цивилизации. В том числе и системами мультимедийных развлечений, подсветкой и пультом управления

Чтобы сделать осознанный выбор, нужно видеть не только лицевую сторону будущего приобретения, но и его изнанку. Поэтому поговорим и о недостатках. Их не так много, но они тоже есть.

Не такой уж сложный уход требуется вот за этой чудесной ванной: после использования её нужно аккуратно протереть тряпочкой, удалив с поверхности излишки влаги

  • Цена. Конечно, массово такие изделия никто не производит, поэтому каждая подобная модель – штучная вещь ручного изготовления. А это значит, что цена у неё будет немаленькая. Если не делать ванну из дерева своими руками, то готовое изделие обойдется будущему владельцу не дешево.
  • Уход. Недостаточно просто следить за температурой в помещении и заполнять ванну водой, не позволяя ей рассыхаться. В уходе за ней необходимо использовать специальные средства для древесины. Пользоваться обычной химией для очистки сантехники нельзя!
  • Предназначение. Такой сантехнический прибор предназначен исключительно для купания. Причем купаться в ванне будут именно люди. Домашние любимцы могут повредить дорогостоящую вещь. Замачивать в такой емкости бельё и использовать её для стирки тоже нельзя.

Может быть действительно лучше отделить процедуру смывания грязи со своего тела от прекрасной возможности просто насладится водными продедурами

Мы не зря упомянули слово «купаться». Дело в том, что основательно мыться в подобной ванне тоже не рекомендуется, как не парадоксально бы это не звучало.

Грязное человеческое тело выделяет жиры, которые, впитываясь в древесину, портят её. Так что душевая кабина в ванной комнате с деревянной купелью – вещь необходимая.

Выбираем исходный материал

С одной стороны, ванна должна быть прочной, а, с другой стороны, важно, чтобы её внешний вид доставлял владельцам эстетическое наслаждение. Она должна обеспечивать исключительно приятные эмоции. Именно такое сочетание качеств могут гарантировать следующие виды древесины:

  • венге;
  • тик;
  • махагон;
  • кедр;
  • дуб;
  • бук;
  • лиственница.

То, из какой именно древесины сделана ванна, чрезвычайно важно. От этого зависит не только её срок службы, но и ваше драгоценное здоровье

Древесина этих пород хорошо принимает нужную форму, не подвержена гниению, стойко переносит повышенную влажность. Очень важно, чтобы в ванной не завелись грибки или плесень, которые губительны для здоровья людей.

Чаша должна быть гладкой, аккуратно обихоженной и абсолютно чистой. В этом случае купание будет доставлять вам удовольствие, и добавлять бодрости и хорошего настроения.

Мы не зря стараемся окружить себя не просто удобными, но ещё и красивыми предметами. Получая эстетическое наслаждение, мы продлеваем себе жизнь

Некоторые производители используют инновационные технологии, позволяющие комбинировать материалы, создавая удивительно эффектные сочетания. Например, чаша, скомбинированная из стекла и дерева, выглядит как большой аквариум с лежаком внутри.

Такая модель купели позволяет не переживать из-за рассыхания древесины. В крайнем случае можно попросту заменить лежак.

Форма ванны из дерева

Форма ванны обычно соответствует характеру её владельца. Но в любом случае такая купель является своеобразным украшением интерьера, а, значит, должна располагаться не в углу, а в центральной части помещения и на специальном постаменте или на подставке.

В такую ванну-лодку хочется погрузиться всем телом и, закрыв глаза, плыть, наслаждаясь приятным теплом и негой, оставив все проблемы за бортом

Чаще всего используют следующие формы:

  • Ладья или лодка. Именно эти плавательные средства в сознании человека олицетворяют связь воды и дерева. Кстати, именно корабельных дел мастера являются авторами первых купелей, произведенных из древесины. В современной Италии популярные ванны из древесины производит компания, занимавшаяся ранее строительством яхт. Модели такой формы считаются сложными в изготовлении и дорогостоящими.
  • Бочка. Есть общие черты, которые объединяют все модели типа «бочка»: их бортики и дно стянуты медными и латунными обручами. Каждый элемент изделия тщательно подогнан и дополнительно пропитан специальными составами: так достигается герметичность ёмкости. Форма бочкообразной модели может быть не только круглой, но и овальной или похожей на кадку, оснащенную ручками. Короче говоря, возможны самые разные вариации на тему бочки. Этот вид купелей можно считать наиболее распространенным.
  • Прямоугольная. Подобная чаша встречается реже, но не потому, что она менее удобна. Наоборот, прямоугольная ванна напоминает обычную чугунную или стальную модель. Особенно, если в состав конструкции ввести внутреннюю изогнутую вставку, которая поддерживает спину купальщика. Именно по этой причине прямоугольная чаша пользуется небольшим спросом. Если человек решил быть оригинальным, выбирая предмет сантехники из древесины, ему хочется, чтобы и форма изделия была нестандартной. Хотя в небольшом помещении ванной комнаты прямоугольная форма купели смотрелась бы лучше любой другой.
  • Офуро. Так называется традиционная японская купель, которую чаще всего изготавливают из дуба, кедра или лиственницы. Форма офуро – это нечто среднее между бочкой и прямоугольным ящиком. Согласно старинным традициям, её делают 1,4 м в длину, 1 метр в ширину и 81 см в глубину. Внутри конструкции предусмотрен специальный выступ, с помощью которого можно принять удобное для тела положение. После завершения водных процедур, японцы часто используют сухую бочку, в которой находятся опилки, травы и испарения лечебных масел. Но в этом случае речь идет не столько о гигиенических, сколько об оздоровительных процедурах.

Вот так можно принимать оздоровительные процедуры в ванне офуро, наполненной опилками. Говорят, что это не только очень приятно, но и полезно

Помимо оригинальной чаши можно украсить ванную комнату разнообразными аксессуарами, выполненными из древесины той же породы. С помощью такого нехитрого приема обеспечивается целостность дизайна интерьера помещения.

В целом, ванна из дерева отлично смотрится в интерьере. Убедитесь в этом, посмотрев видео:

Изготовление купели из дерева своими руками

Если вы уже подумываете о том, как сделать простую деревянную ванну своими руками, мы расскажем вам о некоторых нюансах и последовательности этой непростой работы.

Задача действительно сложная, но для мастеров, которые хорошо владеют специальными деревообрабатывающими инструментами и готовы рискнуть, нет ничего невозможного.

Сложно сказать, что лучше: потратить деньги и купить ванну, сделанную специалистом, или потратить силы и время и изготовить самому уникальную модель

В качестве материала, из которого будет выполнена чаша, выберем бук. Для нашей работы не нужен металл, разве что в качестве декоративной отделки, о которой поговорим чуть позже. Гвозди, скрепляющие элементы изделия, с успехом заменят деревянные дюбеля.

Кроме того, нам понадобится водостойкий и водонепроницаемый клей и надежный герметик для швов. А в завершении всей работы изделие нужно будет покрыть специальным водостойким лаком. Но самым важным элементом ванной всегда была и остаётся качественная древесина.

Инструменты, необходимые в работе

Все инструменты, которые понадобятся нам в работе, должны быть под руками. Поэтому их следует подготовить заранее.

Список инструментов:

  • фрезерный станок;
  • рулетка и маркер;
  • электролобзик;
  • шлифовальные инструменты;
  • дрель и набор сверл к ней;
  • молоток;
  • клей, герметик, кисти и лаки.

Когда весь инструмент собран, а материал готов к работе, можно приступать к самому процессу. Для начала нужно замерить место, куда предполагается установить будущую ванну, и сделать рабочий чертеж конструкции.

Конечно, следует подготовить к работе весь необходимый инструмент и обязательно сделать рабочие чертежи: без них невозможно выполнить раскрой материала на детали

Поэтапное изготовление ванны из дерева

По готовому чертежу надо нарезать доски толщиной в пять сантиметров. Каждый элемент следует тщательно ошкурить и отшлифовать. Это делается для того, чтобы элементы прилегали друг к другу максимально плотно.

Подгонка и качественный клей обеспечат необходимую степень герметизации чаши. Не стоит надеяться только на свойство древесины разбухать под воздействием воды.

Сборка элементов ванны производится с тщательным подгоном и приклеиванием каждого из них: если вам трудно заниматься кропотливой работой, лучше не начинать

Будущая купель будет собираться поярусно. Сборку изделия следует начинать с его нижней части. Не забудьте оставить слив для воды. Все ярусы должны быть тщательно подобраны и надежно склеены. По периметру изделия следует просверлить отверстия для деревянных дюбелей.

Сверлить их нужно под углом. В нашей модели их будет примерно 20 штук. В каждое из отверстий вставляется по дюбелю, предварительно смазанному водостойким клеем, после чего дюбеля с помощью молотка загоняют плотнее.

Скрепление деталей ванны из древесины происходит не с помощью гвоздей из металла, а деревянными дюбелями, отверстия под которые нужно делать под небольшим углом

Бортики ванной, сделанные предварительно, следует совместить встык и склеить с помощью клея по дереву. Чтобы стыкующиеся части плотнее подходили друг к другу, их срезы нужно сделать под небольшим углом.

Это увеличит площадь соприкосновения деталей конструкции. Швы необходимо промазать герметиком, не забывая в процессе работы удалять его излишки.

Обратите особое внимание на стадию шлифовки. На этом этапе работы нужно убрать выступающие края конструкции и капельки клея, которые остались на швах. В этом процессе будут задействованы несколько шлифовальных машин.

Грубую шлифовку выполняйте с помощью угловой шлифовальной машины со специальным рашпилем и дисками. В процессе шлифовки будет израсходовано несколько дисков.

Чтобы удобнее было выполнять трудоёмкий процесс шлифовки, можно закрепить ванну в таком положении, которое давала бы больше пространства для маневра мастера

Отделочную шлифовку лучше делать вручную. Начать следует с обработки поверхности наждачной бумагой, зернистость которой составляет шестьдесят. На завершающей стадии понадобится бумага на двести сорок.

Чтобы собранная купель не потеряла свою форму в период высыхания клея, необходимо стянуть конструкцию столярными струбцинами. Теперь изделие можно оставить в покое до полного высыхания клея, который должен зафиксировать детали в заданном положении.

Пока клей не высох, нужно постараться сохранить положение ванны. Для этого с успехом применяются столярные струбцины: они дают возможность материалу сохнуть в неподвижности

Особое внимание опытные мастера уделяют процессу украшения изделия. Для этой цели можно использовать вставки из древесины контрастного цвета, как это и было сделано на приведенном в статье примере. Если такой возможности нет, можно придумать другой оригинальный декор.

Например, использовать фигурки из металла с нержавеющим покрытием или детали из керамики. Они оживят готовую модель, придадут ей необходимую индивидуальность.

Если в результате очень непростой работы, которую вы только что завершили, у вас получится вот такая модель, можете считать, что вы не зря потратили своё время, силы и деньги

Дополнительные украшения нужно закреплять на конструкции уже после обработки изделия лаком. Водостойкий лак должен покрывать поверхность в несколько слоёв.

Каждый последующий слой можно наносить только тогда, когда хорошенько высохнет предыдущий. На этой стадии важно не форсировать завершение работ, а проявить выдержку.

Чтобы ещё раз хорошо рассмотреть все стадии выполнения работ, посмотрите видео:


Ванна из кирпича и плитки своими руками, инструкция

Ванна из кирпича и плитки своими руками — это мечта многих творческих личностей. Однако, часто от решительного шага их удерживает недостаток информации и отсутствие опыта.

Хочется сказать, что опыт — дело наживное, все когда-то делали свой первый шаг не имея представления как его сделать. А информацию вы найдёте в данной статье, в полном объёме.

Создание и обустройство индивидуальной ванной комнаты может быть вызвано разными причинами. Чашу для оригинальной купели можно сделать самостоятельно или на заказ.

Сравнивая варианты можно заметить, что затраты на заказ и материалы для самостоятельного создания почти равноценны. Но если вложить собственный труд в ванну своей мечты, она будет не только приносить физический, но и моральный комфорт своему владельцу.

Чаще всего для создания оригинальных ванн используют кирпич и плитку.

Ванна из кирпича и плитки своими руками, плюсы

Если сравнивать самодельную конструкцию с покупными, то можно выделить следующие преимущества:

  • Идеальное соответствие вашим требованиям, запросам, дизайну. Индивидуальная ванна в этом случае будет создаваться на основе предпочтений всех членов семьи, их габаритов, пожеланий: глубина и длина чаши. Чаще всего к подобным решениям прибегают владельцы частных гостиниц и коттеджей, которые расширяя ванну создают небольшой, домашний бассейн.
  • Экономия средств. Нанимая рабочих для создания ванны мечты, необходимо оплачивать их труд. Но если выполнять работы самостоятельно, то единственные расходы – материалы.
  • Качественность и долговечность конструкции из кирпича значительно превосходит сроки эксплуатации полимерных или стальных чаш.

Минусы самодельной ванны

Но прежде чем приступить к самостоятельному созданию уникальной ванны, необходимо понимать и ряд её недостатков:

  • Сложности при уборке. Производить чистку изогнутых поверхностей намного легче, чем прямоугольных. Поэтому для чистки углов в ванной потребуется больше времени и усилий. Однако этот недостаток можно устранить при помощи штукатурки закруглить углы.
  • Повышенная опасность углов конструкции для детей. Необходимо заранее продумать возможные варианты безопасной эксплуатации ванны детьми или способы снижения риска травм.
  • Полный демонтаж при ремонтных работах. А также, при желании сменить ванну через некоторое время её придётся полностью демонтировать, а это довольно трудоёмкий процесс.

Если недостатки ванны своими руками из кирпича вас не пугают, то вскоре сможете гордиться собственным произведением и оригинальной ванной.

Подготовка к созданию ванны

Первым этапом подготовки служит полное очищение помещения, от всей мебели, сантехники. Далее необходимо зачистить стены и пол до первоначальных конструкций ванны, удалить из помещения старые канализационные и водопроводные трубы.

Следующим этапом подготовки должна стать установка новых труб и монтировка новых канализационных отводов. В нужном месте разместите сифон. После этого подготовьте следующие строительные материалы:

  • Кирпич. Рассчитайте необходимое количество материала для возведения стен ванны. При вычислении необходимо понимать, что используя толщину кладки менее половины кирпича, стенки могут не выдержать давление воды. Поэтому тонкие стенки могут дополнительно нуждаться в укреплении и армировании. Толщина стенок должна изначально соответствовать давлению, оказываемое водой.
  • Цемент необходимо приобрести из расчёта толщины швов, которые в среднем составляют от 8 до 12 мм. Это даст возможность в процессе работы корректировать кладку. А также, приобретайте скрепляющие кирпичи хорошей прочности, которые будут постоянно соприкасаться с водой.
  • Материалы гидроизоляции. Определитесь с вариантом гидроизоляции: специализированная полиэтиленовая плёнка, укладка рубероида, металлический нержавеющей сварной каркас. Последний вариант хорошо подходит для ванн с простой геометрией.
  • Плитка. Приобретается заранее в нужном количестве для декорирования чаши купели исходя из её площади.

Кладка кирпича

Кладка кирпича начинается с пола, с последующим формированием стенок купели. Предварительно смачивая каждый кирпич в воду пред установкой на кладку, вы насыщаете строительный материал влагой, сохраняя влагу в цементном растворе.

Если для кладки использовать сухой кирпич, то он восполнит недостаток влаги из раствора цемента. Это снизит прочность и эксплуатационные сроки стенок ванны.

Периодически проверяйте горизонтальность и вертикальность стенок с помощью уровня и отвеса. При формировании стенок используйте умеренное количество цемента. Излишки цемента, который выступает из швов, необходимо своевременно удалять.

После завершения работ по возведению стенок ванны, проверьте её геометрические параметры, ровность поверхностей и оставьте на несколько дней для просушки. Это позволит кирпичу набрать прочность и избавиться от влаги.

Гидроизоляция

Как только кирпичная основа высохла, можно приступать к обустройству гидроизоляции. Важность этого этапа очень высока, поскольку ванна регулярно будет контактировать с водой, поэтому очень важно заранее позаботиться о предотвращении даже мельчайших протечек.

Идеальным решением является короб, сваренный из листов нержавеющей стали. Обладая необходимыми навыками и инструментами, его можно сварить самостоятельно или заказать. Именно сварной короб надёжно защищает от протечек воды. Если нет возможности использовать гидроизоляционный короб, то его можно заменить на хорошую гидроизоляцию.

Например, оштукатурить цементным раствором, а поверх штукатурки нанести полимерные или комбинированные обмазочные составы. Их наносят тонким слоем, получая при этом высокую степень водонепроницаемости.

Еще один способ – сразу же оштукатурить стенки и дно цементной смесью с добавлением жидкого стекла или специальных добавок для изоляции от протечек.

Можно использовать уже готовую цементную гидроизоляцию (например Ceresit CR 65).

Рекомендация по изоляции

Не рекомендуется применять изоляцию полиэтиленовой плёнкой или рубероидом. Потому что их использование снижает сцепление с отделкой. Если вы всё же решитесь на рулонную изоляцию, то, хотя бы хорошо приклеивайте её к основе.

При использовании рубероида при гидроизоляции ванны укладывайте его внахлёст, заводя на стены. Все места стыков очень тщательно необходимо обработать битумной мастикой и просушить.

При использовании плёнки очень аккуратно укладывайте материал, применяйте специальный влагостойкий клей для соединения полос плёнки.

Отделочные работы

После окончания гидроизоляционных работ, если вы использовали цементный способ, можно приступать к отделке.

А когда вы использовали рулонную изоляцию, то её следует укрепить бетоном. Для этого на дно чаши не толстым слоем засыпьте щебень или керамзит.

Разместите металлическую сетку на стенках и дне ванны. В сетке необходимо предварительно сделать отверстие для канализационного слива.

После всех подготовительных работ конструкцию можно залить бетоном. Для предотвращения в купели застоя сделайте небольшой уклон в сторону слива для более интенсивного стекания воды.

После высыхания бетонной стяжки необходимо отштукатурить стенки с обеих сторон ванны и дно. Перед укладкой декоративной плитки необходимо окончательно просушить конструкцию ванны.

Использование плитки для декоративной отделки

Используйте грунтовое покрытие всей поверхности ванны для более прочного и максимального скрепления плитки. Для укладки необходимо применить плиточный клей с высокой влагостойкостью. А также можно использовать цемент для отделки стен кафелем.

В зависимости от личных предпочтений можно использовать мозаичные варианты или плитку 10х10 см. Уменьшить число обрезанной плитки можно с помощью практичного мозаичного варианта.

Укладка начинается с дна с последующим переходом на внутренние стенки ванной. Внешние стенки декорируются плиткой на финальном этапе.

После укладки плитки тщательно затрите швы, используя затирку на эпоксидной основе, Она обладает максимальной водостойкостью, предотвращая проникновение воды под плитку и в стыки. Чистой тряпкой удалите остатки затирки.

Завершив все работы по созданию ванны из кирпича своими руками, стоит отложить на несколько дней её тестирование и использование.

Каждая часть новой купели должна просохнуть должным образом, набрать нужную прочность. И только после этого её можно будет наполнить водой и получить удовольствие от купания.

Ванна из кирпича и плитки своими руками, видео

Интересные статьи:

8 ингредиентов для лучшей ванны

Нет ничего более расслабляющего после долгого, напряженного дня, особенно холодной зимней ночью, чем расслабляющее купание в ванне. Просто добавьте пузыри, свечи, стакан пино нуар, и вы сразу успокоитесь. Но польза от купания на этом не заканчивается. «Купание может помочь улучшить кровообращение, расслабить наши мышцы, чтобы мы лучше спали и быстрее восстанавливались после тренировок, поощрили внимательность и даже помогли избавиться от застойных явлений от обычных простуд и аллергии», — говорит Джоэл Шлессингер, M. D., сертифицированный дерматолог и консультант RealSelf. Кто знал?

Ключ к тому, чтобы максимально использовать время в ванне и получить максимальную пользу, заключается в использовании правильных ингредиентов. Но с таким количеством продуктов на рынке, содержащих все, от масел, о которых вы никогда не слышали, до химикатов, которые вы не можете произнести, как выбрать правильные? Прежде чем вы начнете рисовать следующую ванну, мы уточним все. Вот самые омолаживающие и лечебные ингредиенты.

Овсянка

Если вы привыкли есть на завтрак тарелку этого цельнозернового цельнозернового, вы уже хорошо знаете о его удивительных преимуществах.Но не только вкусно поесть, в нем приятно купаться, особенно зимой. «Овсянка помогает успокоить сухую кожу, высыпания, солнечные ожоги и другие повседневные раздражения кожи благодаря своему здоровому содержанию жира», — говорит Шлессингер. «Овес также содержит натуральные очищающие средства, которые защищают поры от загрязнений и белков, которые помогают коже поддерживать естественный барьер влаги».

Как использовать: Для быстрого решения проблемы с овсянкой Schlessinger предлагает отшелушивающее мыло для тела LATHER с овсяной кашей и экстрактом бамбука (10 долларов США, lovelyskin.com), который также содержит масло ши, оливковое масло и отшелушивающий бамбуковый порошок. Или используйте настоящий ингредиент: возьмите 1-2 чашки сырого овса, дайте ему постоять в горячей воде и меде в течение пяти минут, а затем залейте их под проточной водой в ванну.

Медовый

Это липкое вещество использовалось более 10 000 лет в качестве местного лечебного средства по всему миру. «Это антибактериальное вещество, которое помогает предотвратить инфекцию и лечить незначительные ссадины на коже», — говорит Шлессингер.«В нем также много полифенолов — природных антиоксидантов, которые помогают укреплять иммунную систему и защищать от признаков старения». Хорошо, мы слушаем.

Как использовать: Добавьте 2 столовые ложки сырого меда в проточную ванну, выдержите 15 минут, а затем добавьте пищевую соду на последние 15 минут, — говорит Мишель Шлекви, директор спа-услуг в The Golden Door Spa Resort в Сан-Маркос, Калифорния. «Это помогает избавить ваше тело от омертвевших клеток кожи, не вызывая раздражения», — говорит она.

Лаванда

Просто вдохните это райское цветущее растение, и вы уже почувствуете себя более расслабленным и свежим. «Лаванда, вероятно, первое, о чем вы думаете, когда представляете расслабляющую ванну, и все это благодаря ее способности успокаивать, успокаивать и снимать стресс», — говорит Шлессинджер. «В древние времена его использовали для лечения прыщей, зуда и раздражения, поскольку он очищает и выводит токсины из кожи».

Как использовать: «Нанесите от шести до восьми капель чистого эфирного масла лаванды под проточную воду», — говорит Шлекви.«Или добавьте капли в колпачок молока или соли Эпсома перед тем, как налить воду, чтобы масло более эффективно диспергировало.

Мята перечная, эвкалипт и другие эфирные масла

Тысячи лет эти травяные ароматы использовались как в косметических целях, так и как средство для улучшения вашего настроения. «Успокаивающие свойства безграничны и меняются в зависимости от того, какое масло вы используете», — говорит Шлекеви. «Розмарин улучшает кровообращение и поднимает настроение, мята перечная обладает противовоспалительным действием и может облегчить симптомы ПМС, эвкалипт снимает боль в мышцах и суставах и успокаивает при простуде, иланг-иланг борется с депрессией, а любые цитрусовые обладают антиоксидантными свойствами.”

Как их использовать: Хотя заманчиво просто продолжать вливать эти восхитительные ароматы в ванну, Шлекеви советует использовать их экономно. «Всего пять-восемь капель должны помочь, избегая раздражения или повышенной чувствительности», — говорит она. «Кроме того, держитесь подальше от искусственных красителей, потому что они не служат никакой цели и на самом деле могут вызывать раздражение».

Кокосовое масло

Вы слышали это раньше: кокосовое масло лечит практически все, и в этом может быть доля правды — по крайней мере, когда дело касается ванны. «Он не только способствует мягкости и эластичности кожи, но также обладает антибактериальными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами», — говорит Шлессингер. «Это потому, что он содержит насыщенные жиры, которые сохраняют кожу гладкой и увлажненной». Это также естественный источник витамина Е, мощного антиоксиданта, часто встречающегося в средствах против старения кожи. «Его белки восстанавливают и сохраняют кожу упругой, здоровой и молодой», — объясняет Шлессингер.

Как использовать: Для обогащенного питательными веществами мытья, имеющего не только восхитительный тропический запах, но и поддерживающий его ингредиент, попробуйте SheaMoisture Body Wash с кокосом и гибискусом ($ 10, ulta.com). Или возьмите столовую ложку из кухонного шкафа. «Чтобы получить приятную отшелушивающую ванну, смешайте около ½ стакана кокосового масла и ½ стакана сахара, чтобы сделать скраб для тела своими руками», — говорит Шлекви.

Английская соль

Этот ингредиент для принятия ванны на самом деле вовсе не соль — это природное минеральное соединение, состоящее из магния и сульфата. «При растворении в теплой воде и всасывании в кожу Epsom помогает восполнить уровень магния в организме, который часто истощается, когда мы чувствуем стресс», — говорит Шлессингер.Добавьте немного Эпсома в ванну в конце дня, чтобы облегчить боль и воспаление, а также уменьшить боли в мышцах.

Как использовать: Добавьте 1-2 стакана английской соли в теплую воду в течение примерно пяти минут, прежде чем прыгать и замачиваться. «И убедитесь, что вы находитесь там не менее 12 минут, чтобы воспользоваться всеми лечебными преимуществами», — говорит Шлекви, который рекомендует использовать его до трех раз в неделю и добавлять ½ стакана оливкового или кокосового масла для дополнительной влажности.

Пищевая сода

Вы уже готовите на нем и глотаете его в виде торта или хлеба — и теперь вы знаете, что можете добавить его в ванну.«Этот предмет домашнего обихода, также известный как бикарбонат натрия, содержится в большинстве продуктов для ванн, потому что это естественный отшелушивающий агент, который помогает сохранять такие области, как колени, локти и пятки, мягкими, гладкими и свободными от скоплений», — говорит Шлессингер. Подскажите давно назревшее средство для ног!

Как использовать: Смешайте 4–5 столовых ложек пищевой соды в теплой ванне и дайте ей раствориться перед замачиванием примерно на 10–20 минут.

Роза

Нужно сказать больше? Если вы похожи на большинство девушек, вы никогда не закроете нос при возможности приблизиться к этому романтическому цветку.Но это не просто потрясающе — оно обладает естественными противовоспалительными и антибактериальными свойствами. «Роза также увлажняет и освежает кожу и предотвращает появление прыщей и покраснений», — говорит Шлессинджер.

Как использовать: Приготовьте ванну из розового молока своими руками, добавив от четырех до шести капель эфирного масла розы, 1 ½ стакана сухого молока, ½ стакана английской соли и ¼ стакана (или более) сушеных лепестков розы. — предлагает Шлекьюи. «Смешайте все это в теплой ванне и просто расслабьтесь», — говорит она.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

10 невероятных рецептов принятия ванны, вы пропустили

Я делаю средства для ванны и тела в течение многих лет и по своему опыту могу сказать, что домашние рецепты принятия ванны — одни из самых полезных! Одна только мысль о долгом купании в горячей ванне может помочь мне в течение дня.Ну, это и немного чая или кофе мокко могут помочь мне пережить практически любой день. Длинные события, короткие сроки написания или плаксивый малыш — все это можно преодолеть с помощью любого из этих рецептов принятия ванны!

Не говоря уже о том, что рецепты принятия ванны очень легко приготовить! Нет ни кипячения, ни кипячения, ни таяния, ни охлаждения. Кроме того, вам даже не нужно ждать, пока что-нибудь установится.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, прочтите политику полного раскрытия информации .

Связанный: Сделайте вашу кожу сияющей с 8 рецептами красоты с зеленым чаем, сделанными своими руками

Связанные с: 10 рецептов красоты DIY с опьяняющей розой

Знаете ли вы, что замачивание в ванне сжигает калории ??

Ага, вы все еще на той же странице! И это тоже не опечатка…

В недавнем исследовании метаболических заболеваний или, другими словами, заболеваний, связанных с ожирением, тепловое воздействие в виде горячей ванны имеет тот же эффект, что и физические упражнения (Faulkner, S. Х. 2017). Исследование показывает, что пассивное нагревание уменьшает воспаление и ускоряет метаболизм точно так же, как упражнения. А час, проведенный в горячей ванне, сжигает столько же калорий, сколько полчаса ходьбы! Кто сегодня принимает ванну? И если вы добавите питательные ингредиенты в эти рецепты для ванн, приведенные ниже, вы внесете большую пользу для своего здоровья! ( Вам понравился этот стишок? )

Необходимые питательные ингредиенты для домашних рецептов замачивания в ванне

Английская соль

Благодаря английской соли, ванны делают гораздо больше для нашего тела, чем увлажняют кожу.Названная в честь небольшого городка в Англии, где она была открыта в 1618 году, английская соль известна своей мощной способностью снимать боль. Они разрушают молочную кислоту, которая вызывает мышечную боль. Добавьте ½ стакана соли Эпсома в следующую ванну или попробуйте их в одном из рецептов, приведенных ниже.

Carrier Oils

Натуральные масла-носители могут оказать большое влияние на здоровье и состояние вашей кожи. Они богаты витаминами и антиоксидантами, необходимыми для здоровья кожи.Существует множество доступных масел-носителей, таких как масло косточек абрикоса, масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля и этот список можно продолжить! Найдите здесь подходящее масло-носитель для вашего типа кожи. Имейте в виду, что я не рекомендую добавлять масла-носители прямо в ванну. Это может создать опасную скользкую среду. Вместо этого включите небольшое количество в рецепты принятия ванны, чтобы увлажнить кожу без излишней скользкости!

Овсянка

Старомодные овсяные хлопья, цельный овес или лебеда являются прекрасным натуральным смягчающим кожу дополнением к ванне.Овес — широко известное средство от зудящей и раздраженной сухой кожи. Найдите в рецептах для замачивания в ванне и овсяные хлопья, и киноа.

Свежие и сушеные травы

Мне нравится иметь под рукой свежие травы, которые можно использовать в рецептах для принятия ванн. Даже если у вас нет зеленого пальца, вы определенно сохраните растение живым достаточно долго, чтобы окупить свои деньги или выбрать сушеные травы. Травы не только делают наши домашние рецепты для ванн восхитительно пахнущими, но и обладают множеством полезных свойств. Ромашка, листья эвкалипта, лаванда и мелисса — одни из моих любимых.

Розовая гималайская соль

На протяжении тысячелетий розовая гималайская соль была известна своими многочисленными преимуществами. Содержит множество важных для здоровья минералов, включая кальций, железо, медь, йод, цинк, магний, марганец, фосфор, натрий, калий и селен. Неудивительно, что это любимый выбор многих! Розовая гималайская соль настолько богата минералами, что принятие ванны с ней помогает нашей коже и телу поглощать минералы. Фактически, это называется кожной абсорбцией, когда кожа впитывает минералы.Побалуйте себя обогащенными рецептами ванн с розовой гималайской солью, приведенными ниже.

Эфирные масла

Эфирные масла не только придают чудесный естественный аромат домашним рецептам принятия ванн, но также обладают множеством нежных свойств кожи. Узнайте больше о том, как начать работу с эфирными маслами, и не пропустите мои 10 эфирных масел, которые необходимы для дома и красоты.

10 невероятных рецептов для ванн, которые вы не хотите пропустить

# 1 Домашняя соль для ванн с цитрусовой мятой

Попробуйте этот зеленый рецепт красоты для домашних солей для ванн с цитрусово-мятой, приготовленных с некоторыми из моих любимых травы и эфирные масла.Вы можете сразу же использовать эти цитрусовые соли для ванн с мятой, но я обнаружил, что после хранения их на ночь ароматы действительно хорошо сочетаются, создавая бодрящий, расслабляющий опыт.

# 2 Чай в ванне с лавандой

Эфирное масло лаванды может помочь вам расслабиться, что делает его отличным ингредиентом для небольшого пакетика, который можно бросить в воду, когда вы рисуете ванну. Этот чай для ванны с лавандой, привезенный вам Мартой Стюарт, также обладает успокаивающими свойствами цельного овса.Она отмечает, что из этих сладких пакетиков «чая в ванне» хозяйки тоже могут подарить прекрасные подарки.

# 3 Соль для ванн с розовым кардамоном

Бретань, основатель проекта Pistachio Project, говорит: «Я люблю хорошую ванну, не так ли? Я редко выхожу из дома «наедине с собой», но мне нравится принимать ванну и «уходить», даже если от детей и домашних дел меня отделяет всего одна дверь ». Я уверен, что многим из нас понравится! Так что пропустите еще одну ванну Plain Jane и вместо этого возьмите соль для ванн с розовым кардамоном, чтобы поднять ее на ступеньку выше!

# 4 Осенний чай для ванны со специями из тыквы

Я не знаю о вас? Но когда температура опускается и листья начинают вспыхивать, я начинаю жаждать тыквенных специй! Этот рецепт для принятия ванны своими руками — это осень, вся разлитая в бутылки и готовая впитаться.И он не только пахнет тыквенной специей — он сделан из настоящего масла тыквенных семечек и киноа для молодой кожи. ( Следите за этим рецептом в предстоящем осеннем выпуске журнала Willow and Sage Magazine !! )

# 5 Ванна для замачивания боли в мышцах

Этот рецепт замачивания в ванне помогает расслабить напряженные, но не больные мышцы. не оставит вас пахнуть лечебным паром. Аромат успокоит расшатанные нервы, но не убаюкивает вас, что делает его отличным выбором для начала дня, если вы просыпаетесь с воспаленными мышцами! Задирчивая жена Ян рекомендует использовать его в следующий раз, когда вы почувствуете легкое недомогание.

# 6 Соли для замачивания Harvest Moon

Детоксикация кожи с помощью натуральных солей для замачивания «Сделай сам» с невероятным активированным углем! В этом домашнем рецепте принятия ванны сочетаются непревзойденная способность активированного угля выводить токсины из организма с эфирными маслами. ( Вы найдете этот рецепт в следующем осеннем выпуске журнала Willow and Sage Magazine too !! )

# 7 Минеральная ванна с мятой и лавандой

Насладитесь обогащающей минеральной ванной с мятой и лавандой.Я делаю это из грубой розовой гималайской соли и ингредиентов, собранных прямо из моего сада. Мне нравится создавать домашний спа-курорт для расслабляющего вечера ухода за собой. Это действительно один из моих любимых рецептов принятия ванны!

# 8 Сделай сам замачивание для ног с эвкалиптом и мятой

Расслабьтесь и очистите голову с помощью этого раствора для ног с эвкалиптом и мятой, который вы можете сделать самостоятельно. Андреа из Personally Andrea: «Соли для ванн и эфирные масла делают ваши ноги красивыми, ароматными и лечебными в конце долгого дня».Она рекомендует использовать ночную ванночку для ног при утомленных ступнях и ногах.

# 9 Ванночка для ванны с пузырьками и лимонной ванилью

Если у вас есть чемодан «понедельник», измените свою неделю с помощью смеси для ванны с пузырьками и ванилью, сделанной своими руками. С веселым свежим ароматом эфирного масла лимона в сочетании со сливочно-сладким экстрактом ванили трудно оставаться в плохом настроении. Эта кипящая ванна для ванны имеет больше, чем просто райский аромат, она полна достоинств и приятных сюрпризов!

# 10 Соль для ванн с жасмином и апельсином

Сделайте большую партию этих солей для ванн с жасмином и апельсином, чтобы они всегда были под рукой.Эксперты по натуральному уходу за кожей Hello Glow говорят, что аромат апельсина и жасмина потрясающий! Разве это не выглядело бы красиво в большой стеклянной банке на стойке в ванной?

Это улучшение для кожи или возможность пропустить спортзал? Какой из этих рецептов принятия ванны вы собираетесь приготовить в первую очередь? P. S. Не пропустите мой трехступенчатый педикюр на травах в Академии трав (на фото слева). Идете ли вы этим летом босиком или просто хотите уделить немного времени себе, это идеальный способ сделать ноги мягкими, красивыми и «готовыми к лету»!

Источник:
S.H. Faulkner, S. Jackson, G. Fatania & CA Leicht (2017) Влияние пассивного нагревания на белок теплового шока 70 и интерлейкин-6: возможное средство лечения метаболических заболеваний ?, Температура, 4: 3, 292-304 , DOI: 10.1080 / 23328940.2017.1288688

Лучшие самодельные соли для ванн (менее 10 минут!)

Самодельные соли для ванн не только сами по себе — отличный проект, позволяющий побаловать себя небольшим уходом за собой. дома, они также станут прекрасным подарком своими руками практически на любой случай.

Плюс, их довольно просто сделать!

Принятие горячей ванны — один из лучших (и самых простых) способов снять напряжение и уменьшить стресс. Новое исследование, проведенное в Англии, даже предполагает, что 20-минутное замачивание в горячей ванне может иметь те же преимущества, что и легкие упражнения [1] — это еще одна причина любить длительные горячие ванны.

Самодельная соль для ванн Преимущества

Я большой поклонник самодельной соли для ванн, потому что это:

  1. Недорого — Вы видели, сколько солей для ванн стоит в последнее время ?! Боже мой.Изготовление их дома сэкономит вам кучу денег. (См. Ниже!)
  2. Healthy — Я использую только натуральные ингредиенты и избегаю каких-либо красителей. Натуральный розовый оттенок гималайской морской соли — это все, что вам нужно!
  3. Успокаивающий — Магний в английской соли может помочь снять мышечное напряжение, а морская соль и пищевая сода могут сделать ванну более приятной (подробнее об этом ниже).
  4. Beautiful — Положите самодельную соль для ванн в стеклянную банку рядом с ванной, чтобы получить красивое украшение, которое тоже имеет свою функцию.
  5. Отлично подходит для подарков — Если вы потратите время и усилия на то, чтобы сделать кому-то красивый, чудесно пахнущий подарок, он станет еще лучше.

Самодельные соли для ванн экономичны

Все за рецепт соли для ванн (всего около 5 чашек), я заплатил около 1 доллара или меньше за каждый усредненный ингредиент! Это примерно 5 долларов или меньше за партию.

Вот разбивка стоимости ингредиентов (в моем районе):

  • 5 долларов за весь пакет (не менее 12 чашек) английской соли (бренд Whole Foods 365)
  • 4 доллара за розовые гималайские морские соли (Торговая марка Thrive Market)
  • $ 3.50 за пакетик сушеных лепестков пакистанской розы на 2 чашки, в рецепте всего 2 столовые ложки (Интернет-магазин пикантных специй)
  • 1,50 доллара за коробку пищевой соды (бренд Whole Foods 365)
  • У меня уже были эфирные масла, но я думаю, что они стоят около 15-20 долларов каждая и служат вечно.

Домашняя соль для ванн Ингредиенты

Английская соль

Английская соль (также известная как сульфат магния) технически не является солью. Но применительно к соли для ванн мы называем английскую соль «солью».Соль Эпсома хорошо растворяется в горячей воде и выделяет ионы магния и сульфата, которые, по мнению многих, абсорбируются через кожу, тем самым помогая снять мышечное напряжение. На этот счет не проводилось никаких научных исследований, но неофициальные данные свидетельствуют о том, что это работает.

Крупная морская соль

Еще одним дополнением к вашим домашним солям для ванн может быть крупная морская соль. Если вы не хотите, чтобы соль падала на дно банки, лучше всего подойдет крупная морская соль. Соль делает воду более плавучей, и многие считают, что минералы, содержащиеся в морской соли, полезны для вашего тела.Как и в случае с солью Эпсома, описанной выше, никаких конкретных научных исследований по этому поводу нет, но, опять же, неофициальные данные свидетельствуют о том, что это работает. Однако мы знаем, что соль делает ваше тело более плавным в воде, что в целом дает приятные ощущения.

Мне нравится крупная розовая гималайская морская соль от Thrive Market, потому что она красивая, качественная и по отличной цене. Некоторым людям нравится использовать соль Мертвого моря, так как считается, что соль Мертвого моря очень богата минералами. Это может быть дорого, но если вы можете его найти или иметь под рукой, он отлично работает здесь.

Пищевая сода

Пищевая сода растворяет жир на коже и является прекрасным дополнением к горячей ванне. Убедитесь, что вы используете пищевую соду (она дешевая!), А НЕ разрыхлитель. Он также помогает абсорбировать некоторые эфирные масла, сохраняя приятный запах соли для ванн.

Эфирные масла

Это самое интересное! Эфирные масла действуют на сенсорном уровне, делая домашнюю соль для ванн еще более приятной. Вы можете использовать любую комбинацию эфирных масел, которая вам нравится. Известно, что лаванда успокаивает, а эвкалипт успокаивает.Я обычно комбинирую эфирные масла лаванды и сладкого апельсина. Если бы я заболел простудой или гриппом, я бы приготовил это с половиной эвкалипта и половиной лаванды для «ванны для быстрого выздоровления».

Сушеные цветы (необязательно)

Вы также можете добавить несколько столовых ложек сушеных цветов, чтобы сделать домашнюю соль для ванн еще красивее. Я обычно не добавляю их, если делаю их для себя для регулярного использования, так как это дополнительная вещь, которую мне нужно вымыть в ванне после ванны, но они действительно являются прекрасным дополнением к этому, если вы ее даете как подарок.Я использую сушеные лепестки пакистанской розы из онлайн-магазина пикантных специй.

Nourishing Skin Oil (Необязательно)

И, наконец, вы можете добавить несколько столовых ложек нейтрального масла, которое нанесете на кожу, например, масла сладкого миндаля или кокосового масла. Лично я предпочитаю НЕ добавлять масло в соли для ванн, так как оно создает кольцо вокруг ванны, но некоторым это нравится. Ты делаешь. Я предпочитаю наносить масло на кожу после ванны, чтобы оно не попало в ванну. Добавление масла также сокращает срок хранения ваших солей для ванн, потому что масла могут испортиться. Если вы добавляете масло, используйте соль для ванн в течение трех месяцев.

Как приготовить домашнюю соль для ванн

Я даю вам полный рецепт и метод ниже, которые вы можете сохранить и распечатать, чтобы вернуться к ним позже. Как правило, вы смешиваете 3 стакана английской соли примерно с 1,5 стаканами крупной морской соли и 1/2 стакана пищевой соды, затем добавляете 15–20 капель эфирных масел и перемешиваете. Хранить в прохладном сухом месте и использовать около 1/2 стакана в каждой горячей ванне. Опять же, распечатайте рецепт ниже.

ВАЖНО! Пищевая сода в стеклянных банках может создавать высокое давление воздуха при влажности или на большой высоте.Читатель упомянул, что стеклянная банка ее соли для ванн взорвалась после того, как она сидела в ее шкафу в стеклянной банке. С нами такого никогда не случалось, и мы рады, что с ней все в порядке. Мы исследовали это и обнаружили, что в очень редких случаях влажность в окружающей среде (или другие факторы, такие как высота) может взаимодействовать с пищевой содой и активировать ее, что приводит к увеличению давления воздуха в герметичном контейнере. Мы рекомендуем проделать несколько отверстий в верхней части крышки, если вы собираетесь хранить ее в стеклянной банке или герметичном контейнере, чтобы избежать взрыва солей для ванн.Или храните их в пластиковом пакете или контейнере, который не является воздухонепроницаемым, чтобы предотвратить повышение давления воздуха.

Распечатать часы, значок часов, столовые приборы, столовые приборы, флаг, значок, значок, папка, значок, Instagram, значок, значок, интерес, значок, Facebook, значок Facebook, значок, значок, значок, значок, квадрат, квадрат, значок

Описание

Мне нравятся эти самодельные соли для ванн со всеми эфирными маслами лаванды или смесью по 10 капель масла лаванды и сладкого апельсина. Вы можете выбрать любой аромат или комбинацию, просто добавьте 15-20 капель эфирных масел. Если вы делаете эти соли для ванн, дайте нам знать и оставьте звездный рейтинг в комментариях ниже, чтобы помочь другим читателям в нашем сообществе.

Масштаб 1x2x3x

Ингредиенты

  • 3 стакана простой английской соли
  • 1,5 стакана крупной морской соли (например, розовая гималайская морская соль)
  • 1/2 стакана пищевой соды
  • 20 капель эфирных масел на ваш выбор (мне нравится 10 капли лаванды и 10 капель сладкого апельсина.

    Смешайте все ингредиенты в большой стеклянной миске чистыми руками или чистой лопаткой.До использования хранить в стеклянной таре; Банки каменщика отлично подойдут (но обязательно проделайте несколько отверстий в крышке, чтобы предотвратить повышение давления воздуха *). Или храните в пластиковых пакетах или контейнерах, которые пропускают воздух. Хранить в сухом прохладном месте до 6 месяцев (3 месяца, если вы используете масло).

    Наслаждайтесь от 1/2 чашки до 1 полной чашки в каждой горячей ванне, чтобы получить чудесную и расслабляющую ванну. По этому рецепту получается около 5 чашек, которых хватит вам на 5-10 ванн.

    Примечания

    Замечательные ароматы + комбинации домашних солей для ванн:
    • 20 капель эфирного масла лаванды
    • 10 капель эфирного масла лаванды + 10 капель эфирного масла сладкого апельсина
    • 10 капель эфирного масла лаванды + 10 капель эвкалипта эфирное масло
    • 15 капель эфирного масла эвкалипта + 5 капель эфирного масла ладана
    • 20 капель эфирного масла розы
    • 10 капель эфирного масла розы + 10 капель эфирного масла лаванды
    Солевые соотношения

    При желании можно изменить соотношение соли в домашних солях для ванн. Вы можете использовать все 4 чашки английской соли или 2 чашки английской соли и 2 чашки грубой морской соли, или 4 чашки общей соли в зависимости от того, с чем вам нужно работать. Мне очень нравится сочетание 3 стаканов английской соли с 1 стаканом грубой розовой гималайской морской соли, но используйте то, с чем вам придется работать.

    Совет по легкой очистке

    Когда я делаю это для себя для домашнего использования, я не добавляю дополнительных питательных масел для кожи (я все еще использую эфирные масла) и не добавляю цветы, чтобы их было легче мыть в ванне.

    * В очень редких случаях влажность окружающей среды может взаимодействовать с пищевой содой и активировать ее, что вызывает повышение давления воздуха в герметичном контейнере.Это может быть вызвано различными условиями, такими как влажность и высота над уровнем моря. Мы рекомендуем проделать несколько отверстий в верхней части крышки, если вы собираетесь хранить ее в стеклянной банке или герметичном контейнере, чтобы избежать взрыва солей для ванн. Как бы вы ни хранили их, просто убедитесь, что контейнер пропускает воздух.

    Ключевые слова: соли для ванн, домашние соли для ванн, натуральные соли для ванн, полезные соли для ванн

    Вам также понравится:

    Средство для роста волос с одним ингредиентом

    Как приготовить мед манука Маска для лица

    Более длинные и густые ресницы без наращивания

    Рецепт горячего шоколада с коллагеном

    Рецепт идеального смузи красоты

    Как приготовить ванну дома

    Самостоятельная ванна для замачивания — отличное дополнение к теплой ванне после долгого рабочего дня.Он состоит из нескольких простых ингредиентов, которые превратят вашу скромную ванну в райское спа-ощущение.

    Самое приятное, что вы можете легко приготовить их дома, используя всего несколько ингредиентов, и вы можете отказаться от химикатов или нежелательных ингредиентов, которые могут найти в купленных в магазине версиях.

    Что такое ванна для замачивания?

    Ванночки для ванн состоят из таких ингредиентов, как сульфат магния (английская соль), морские соли, минералы, сушеные цветы и часто содержат эфирные масла, смешанные с ними для дополнительной ароматерапии.

    Их добавляют в воду для ванн как простой и недорогой способ облегчить стресс, физические боли и боли. Они также дадут вам ощущение спа в вашем собственном доме.

    Общие ингредиенты для ванны

    Соль Эпсома или хлопья магния — отличный вариант для расслабления. Они помогают уменьшить воспаление и снять стресс. Они также особенно хороши для снятия усталости и боли в мышцах.

    Соль Мертвого моря помогает успокаивать и лечить проблемную кожу.Эта соль, содержащая смесь магния, кальция, натрия и калия, помогает увлажнять и стимулировать естественное заживление кожи, что делает ее идеальной для всех, кто страдает кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз.

    Гималайская соль — мощный детоксикант, поскольку эта ионная соль помогает извлекать токсины из кожи и тканей. Он проникает в вашу кожу, оставляя ощущение свежести и питания.

    Молоко может сделать вашу кожу более мягкой и гладкой, потому что жиры, содержащиеся в молоке, прилипают к коже.Он оставляет ощущение шелковистой гладкости без жирных следов.

    Лепестки роз Антибактериальные свойства лепестков розы делают их превосходными для успокаивания раздраженной кожи и уменьшения покраснений. Они также помогают поддерживать влажность кожи.

    Лаванда Прекрасно снимает стресс, снимает боли в мышцах и способствует расслаблению.

    Рецепт успокаивающего и расслабляющего раствора для ванны, сделанного своими руками

    Состав:

    Как сделать:

    1. Положите английскую соль и розовую гималайскую соль в миску для смешивания
    2. Отмерьте сухие цветы и по одной горсти добавляйте их в миксерную чашу, раздавливая цветы в руке, когда вы добавляете их
    3. Добавьте эфирные масла и смешайте все ингредиенты вместе
    4. После полного перемешивания перелейте смесь в емкость по выбору с крышкой. Или вылейте в теплую ванну, чтобы сразу насладиться.
    5. После принятия ванны нанесите свое любимое масло для тела, чтобы удержать влагу (см. Здесь, как приготовить масло для тела).

    Видео с рецептами

    Вот наш обучающий видео-рецепт для этой ванны ниже:

    Надеюсь, вам понравилось. Дайте мне знать, если у вас есть вопросы или отзывы, оставив комментарий ниже.

    12 ингредиентов для ванны для мягкой кожи, Детокс + еще

    Мало что может сравниться с расслабляющей ванной после долгого напряженного дня. Когда вы погружаете свое тело в горячую воду и откидываете голову назад, это чувство, безусловно, может рассеять оставшийся стресс [источник]. Почему бы не воспользоваться этим прекрасным моментом, помогая вывести токсины из организма и смягчить кожу?

    Лучшие ингредиенты для ванн

    Одна из лучших составляющих бани — это разнообразие. Мы составили руководство по созданию лучшей ванны и составили большинство ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас дома!

    1.Английская соль

    Прекрасно снимает болезненность мышц и снимает напряжение, английская соль может быть добавлена ​​практически в любой рецепт соли для ванн. Это также хороший источник магния [источник], делающий кожу мягкой и гладкой.

    2. Спирт

    Это не только счастливый час! Как антивозрастные свойства, так и полифенолы в спирте могут уменьшить воспаление и покраснение. Попробуйте принять ванну с красным вином или ванну с шампанским, чтобы пожинать плоды. Просто не забудьте хорошо промыть, когда закончите!

    3.Имбирь

    Если вы боретесь с головной болью или нуждаетесь в хорошей ванне для детоксикации, имбирь (недавно натертый или молотый) — как раз то, что вам нужно. Он вызывает выделение токсинов через пот и оставляет ощущение очищения. Он также помогает избавиться от болей при простуде или гриппе и избавляет от заложенности носа и груди [источник]. Обратите внимание, что имбирь может вызвать реакцию чувствительной кожи, поэтому сначала проверьте его на своей коже

    4. Эфирные масла

    Это руководство по эфирным маслам для великолепной кожи — идеальный способ приспособить ванну к вашим потребностям! Эфирные масла лаванды, розы, ветивера, ромашки или сандала помогут вам успокоиться после долгого дня.

    Вы можете добавлять эфирные масла в соли для ванн для их ароматерапии. Если вы хотите добавить их в ванну, сначала их нужно разбавить маслом-носителем или эмульгатором. Все необходимые инструкции можно найти здесь.

    5. Овсянка

    Если вы страдаете от зуда или раздражения кожи, овсянку можно добавить в ванну очень успокаивающе [источник]. Если кто-то в вашем доме получит ядовитый плющ или солнечный ожог, это отличный способ его вылечить.

    6.Кокосовое масло

    Один из лучших ингредиентов для ванн для мягкой кожи, кокосовое масло обладает противомикробными, противовоспалительными, противопаразитарными и противогрибковыми свойствами [источник]. Смешайте столовую ложку кокосового масла с проточной водой, чтобы увлажнить и смягчить кожу во время принятия ванны. Или используйте кокосовое масло одним из этих 101 способов!

    7. Лаванда

    Известная как одна из самых расслабляющих трав [источник], лаванда будет идеальным выбором, чтобы расслабиться и обеспечить хороший ночной сон. Сушеное эфирное масло лаванды или лаванды можно использовать для следующего замачивания (см. Ссылку в № 4 выше, где приведены инструкции по безопасному добавлению эфирных масел в ванну).

    8. Молоко

    Молочная кислота в молоке отшелушивает и смягчает нашу кожу — даже говорят, что это отличное средство от экземы. Эта молочная ванна проста, состоит всего из трех ингредиентов. Если вы чувствительны к молоку, попробуйте заменить его кокосовым молоком. Просто не забудьте хорошо промыть, когда закончите!

    9. Чай

    Добавление нескольких пакетиков чая в ванну — простой рецепт оживления кожи. Зеленый чай — идеальный выбор для того, чтобы помочь вашей коже бороться с воздействием окружающей среды и старением [источник], а ромашка — прекрасным расслабляющим средством перед сном [источник].

    10. Мед

    Увлажняющий, омолаживающий и антибактериальный [источник] мед является источником энергии для нашей кожи! Этот рецепт ванны с медовыми пузырьками — идеальный вариант, если вам нужны дополнительные пузырьки.

    11. Пищевая сода

    Пищевая сода успокаивает и выводит токсины из кожи. Это простой ингредиент, который можно добавить в следующую ванну после тяжелой тренировки. Это также естественный эксфолиант, помогающий бороться с прыщами. Подойдите к вопросу творчески и сделайте забавную бомбу для ванны из пищевой соды.

    12.Розы

    Они не только сладкие на запах и одинаково декадентские, но и лепестки роз и розовая вода обладают антибактериальными, противовоспалительными и увлажняющими свойствами [источник]. В следующий раз, когда вам понадобится немного побаловать себя, попробуйте ванну с розовым молоком.

    Этот пост был рассмотрен с медицинской точки зрения доктором Дженнифер Хейли, сертифицированным дерматологом с большим опытом работы в медицинской, косметической и хирургической дерматологии. Узнайте больше о медицинской комиссии Hello Glow здесь .Как всегда, это не личный медицинский совет, и мы рекомендуем вам поговорить с врачом.

    373

    20 Расслабляющие замачивания в ванне своими руками

    Для меня нет ничего более расслабляющего, чем ванна. Это единственное место, где я могу запереть дверь и немного отдохнуть, и эти расслабляющие ванны, сделанные своими руками, станут прекрасным дополнением к купанию. Еще лучше вы точно знаете, что в них есть, и они недорогие и делают идеальные домашние подарки.

    Пропитка для ванны DIY

    Приняв ванну, вы больше никогда не вернетесь к ее покупке.Мне нравится то, что они такие настраиваемые и универсальные. Поскольку их очень просто сделать, они станут идеальным подарком для детей. Так почему бы не превратить ванну в роскошное лакомство и превратить ее в спа-процедуры в собственном доме с помощью этих простых натуральных рецептов, которые помогут успокоить кожу и снять напряжение.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку после нажатия одной из этих ссылок, я сделаю небольшую комиссию (надеюсь, достаточную, чтобы держать меня в чаю весь год) — без каких-либо дополнительных затрат для вас! Это позволяет мне продолжать создавать и делиться для вас бесплатными учебниками и контентом.Спасибо!

    Материалы для приготовления ванн и комплекты

    20 Расслабляющих средств для самостоятельной ванны

    1. Fresh Snow: полностью натуральное увлажняющее средство для ванны с детоксом от brendid.com
    2. Рецепт для ванны с ванилью, сделанное своими руками от Positivelysplendid.com
    3. Отлив для ванны с солью Эпсома от lizmarieblog. com
    4. Рецепт средства для ванны с детоксом с розмарином и ромашкой от brendid.com
    5. DIY Лечебная ванна с солью Эпсома Преимущества от helloglow.co
    6. Сделайте снимающее стресс средство для ванны с лавандой и магнием от bybrittanygoldwyn.com
    7. Замочите для ванны с лепестками роз — чайные пакетики для ванны своими руками от amagicalmess.com
    8. Спортивное средство для снятия боли в мышцах от Happyishomemade.net
    9. Соли для ванн своими руками от cleanandscentsible. com
    10. Самодельная соль для ванн и ванночка из лепестков роз с сайта myfrugaladventures.com
    11. Соль с лимоном и лавандой от Happyishomemade.net
    12. Учебное пособие по применению ванны: сделайте свой собственный продукт для ванны в стиле спа из блога.Consumercrafts.com
    13. Скраб для тела с ванильным сахарным печеньем и замачиванием от helloglow.co
    14. Соль для ванн с розмарином и лимоном от mom4real.com
    15. Приготовьте запеченные соли для ванн от bybrittanygoldwyn. com
    16. Сделайте своими руками детокс для ванн с эпсомовой солью от rootandrevel.com
    17. Beauty Сделай сам Рецепт замачивания для ванны с лавандой и ванилью от dearcreatives.com
    18. Рецепт домашнего замачивания в испарительной ванне от thehomespunhydrangea.com
    19. Самодельное замачивание для ванны из овсянки с лавандой от theclassychapter.com
    20. Сделай сам для ванны для снятия боли в спине от musthavemom.com

    Как человек, который ужасно реагирует на многие продукты, включая SLS, мне нравится, что я могу просто делать расслабляющие ванны, используя всего лишь несколько ингредиентов. Я живу тем, что знаю, что ни один из них не содержит гадостей и что я точно знаю, что в каждом из них. Кроме того, вы можете принимать ванну по-разному, в зависимости от ваших потребностей и настроения.


    Вот 5 рецептов самостоятельного замачивания в ванне, которые стоит попробовать

    В то время как существует множество естественных средств для восстановления тела и успокоения ума, мы хотели бы обратиться к чему-то очень легкому и очень эффективному — хорошему полежать в ванне.

    Ищете ли вы простой способ вывести токсины из своего тела, какое-то время, необходимое для переутомления вашего перегруженного ума, или нажмите красивую кнопку сброса, окунувшись в специальную ванну, вы сможете вернуть все в норму. .

    Для вашего удобства мы собрали самые лучшие рецепты принятия ванны своими руками, чтобы вы могли полностью восстановить разум и тело за считанные минуты!

    5 рецептов для ванны своими руками

    Вот пять лучших рецептов ванны своими руками, которые вы можете попробовать.. . так что расслабься и наслаждайся:

    1. Детокс-ванна с имбирем

    Исследования PubMed показали огромную пользу имбиря, от успокаивающего мышцы до укрепления иммунной системы. Имбирные ванны отлично подходят для людей, которые хотят избавиться от лишних токсинов в своем организме, потому что имбирь способствует потоотделению, поэтому он в основном оказывает такое же воздействие на ваше тело, как сауна.

    Замачивание в ванне, приготовленной из тертого свежего имбиря или имбирного порошка, может на самом деле повысить ваш уровень энергии и помочь защитить вашу иммунную систему.

    2. Детокс-ванна с английской солью

    Английская соль — один из самых универсальных натуральных продуктов, имеющихся в нашем распоряжении. Он потрясающе влияет на вашу кожу и уравновешивает уровень магния в организме, способствует хорошему самочувствию, а также помогает вам лучше спать.

    Этот рецепт ванны с солью Эпсома включает эфирные масла пачули и иланг-иланга. Он также требует какао-масла, что дает ему несколько важных преимуществ.

    Из смеси эфирных масел и масла какао вместе с солями у вас будет средство, которое может помочь в лечении кожных заболеваний, таких как экзема, решение для снятия стресса и улучшения кровообращения, а также вы глубоко подпитаете свое тело благодаря насыщенному какао-маслу.

    Состав:


    Указания:
    Разделите стручок ванили пополам вдоль и соскребите семена в миску с морской солью и английской солью. Натереть какао-масло и перемешать, затем добавить эфирные масла. Перемешайте смесь, прежде чем переложить ее в банку. Перед использованием дайте настояться на несколько дней.

    3. Замачивание для ванны с активированным углем

    Еще один из наших популярных рецептов принятия ванны требует использования активированного угля.Мы просто обожаем грубый черный материал, у которого буквально есть сто одно отличное применение. Уголь выводит токсины из кожи, а также улучшает кровообращение.

    Попробуйте этот рецепт, если вы готовы принять успокаивающую ванну для детоксикации, сделанную своими руками!

    Состав:


    Указания:
    Убедитесь, что овсянка измельчена — вы можете использовать блендер или кухонный комбайн, если кусочки слишком большие. Смешайте с активированным углем в большой миске.Вылейте эту смесь в ванну, когда будете готовы ее использовать. Наконец, добавьте эфирные масла прямо в теплую воду в ванне.

    Если вам интересно узнать, насколько полезны для вас замачивания с активированным углем, мы рекомендуем вам ознакомиться с этим исследованием, чтобы узнать о доказанных преимуществах.

    4. Овсяно-розовый чай в пакетиках для ванн

    Есть веская причина, по которой вы хотите добавить овес в ванну. Овес особенно полезен для сухой, зудящей кожи и может помочь успокоить кожные заболевания, такие как экзема, псориаз и прыщи.А если держать овес в надежном пакете, то потом не придется убирать его!

    Состав:


    Указания:
    Поместите все ингредиенты в пакет и завяжите его. Простой!

    Эти красивые сумки легко создать, и они станут отличным подарком или вечеринкой. Вы действительно можете сделать их своими собственными, настроив их по своему вкусу — попробуйте добавить гималайские соли, различные глины или хлопья магния.

    5. Ванна с зеленым чаем

    Зеленый чай очень полезен для вашей кожи и хорошего здоровья ваших органов, но большинство из нас придерживаются дневной дозы.Он обладает антивозрастными свойствами, а также является антиоксидантом, который может помочь бороться со свободными радикалами в организме.

13Мар

Полы керамзитовые: Керамзитовая стяжка пола | Тёплые полы

13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Утепление пола керамзитом – плюсы и минусы, какой керамзит выбрать

В основном в многоэтажных домах бетонные перекрытия. Пол – самое холодное место в квартире, теплый воздух поднимается вверх. Если квартира находится на первом этаже, а внизу располагается подвал, полы всегда будут холодными.

Теплоизоляция керамзитов бетонного покрытия весьма трудоемка, она требует полного засыхания залитой стяжки. Чтобы процесс был выполнен правильно, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Демонтировать отделочный материал (линолеум, ламинат).
  2. Убрать прежнюю стяжку. Удобно делать перфоратором с специальной насадкой.
  3. Очистить поверхность от пыли и грязи.
  4. Замазать имеющиеся трещины и дефекты цементным раствором.
  5. Выставить направляющие (маяки) на 10-12 см.
  6. Засыпать пространство приготовленной смесью с керамзитом фракции 0-5 или 5-10 на высоту 8 см.
  7. Оставшуюся высоту заполнить обычным бетонным раствором.
  8. Произвести после высыхания настил напольного покрытия.

Утепление пола керамзитом в квартире предполагает соблюдение технологии, вследствие которой холодный пол превратится в теплый и комфортный.

Гидроизоляционный слой в случае с керамзитом необходим, так как материал пористый и быстро впитывает влагу. Не постелив пленку, можно впоследствии получить неприятные факторы. Можно пустить в дело особую мастику, которую наносят валиком или кистью. Для лучшего эффекта лучше выполнить нанесение в три-четыре раза и дать мастике высохнуть (3 часа).

Для получения идеально ровного слоя до засыпки выставляются маяки, в качестве надежного помощника для будущей стяжки. Направляющие выставляются подобающим образом: 2-4 см от стены, после остальные монтируются параллельно. Использовать нужно металлические конструкции. Фиксируются маяки при помощи саморезов.

Выравнивание по горизонтали происходит уровнем с применением клиньев. Первый слой керамзита засыпается сухим способом, но можно комбинировать его с бетонной стяжкой. Используя первый способ, просто засыпают керамзит, второй же способ подразумевает заливку керамзитовой стяжки.

Выполняется она в два этапа:

  • смешивается бетонный раствор и керамзит из расчета 1:5;
  • заливается как обычная цементно-бетонная стяжка.

Стоит отметить, что толщина первого слоя обязана быть ниже выставленных маяков. Керамзит достаточно плывуч, поэтому на этапах заливки может всплывать. Для этих целей используют мастерок, аккуратно утапливая материал до тех пор, пока он не впитает влагу.

Заливка бетонной смеси второго этапа называется стяжкой. Толщина слоя должна быть не более 2 см. Смесь заливается на керамзитовый слой, с помощью правила стягиваются остатки раствора. Время полного высыхания составит приблизительно 3-4 недели. В процессе высыхания необходимо следить за стяжкой, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. Нужно избежать пересыхания бетонной смеси.

Керамзит для пола, свойства и виды

Сегодня многие из профессиональных строителей считают цементно-песчаную стяжку вчерашним днем, поскольку практика показывает насколько улучшается ее качество, если в процессе стяжки засыпать пол керамзитом.

Керамзит – это строительный материал, продукт обжига легкоплавкой глины. Он легкий и пористый, а по форме напоминает овальные гранулы. Производят его и в виде песка.

Насыпная плотность колеблется от 250 до 600 кг/м³ и даже выше в зависимости от режима обжига глины. Он используется в качестве засыпки или изготовления керамзитобетона – легкого бетона.

Свойства керамзита для пола

Экологически чистый строительный материал, имеющий уникальные свойства. Он востребован, поскольку:

  •  имеет исключительную звуко — и теплоизоляцию,
  •  высокую прочность при малой массе.
  •  морозо- и влагоустойчивость, огнеупорность.
  •  продолжительный срок службы.
  •  устойчивость к химическим воздействиям,
  •  стойкость к воздействию грибков и гниению.

К тому же, нетоксичен, экологически безвреден и натуральный.

Этот уникальный материал имеет достаточно обширную сферу применения, однако чаще всего он выступает в роли звуко- и теплоизолятора или стяжки, то есть для выравнивания полов. Следует отметить, что стяжка пола с керамзитом вполне под силу любителю-строителю.

Виды и марки


керамзитный гравий

Керамзит классифицируют в первую очередь по величине его зерен (размеру). Его в зависимости от размера разделяют на три фракции:

  1. 5–10 мм – используются для заливки стяжек полов и при изготовлении керамзитобетонных блоков;
  2. 10–20 мм – используются для утепления полов и перекрытий в здания;
  3. 20–40 мм – используются для утепления крыш, подвалов,  гаражных полов и при утеплении теплотрасс.

Использование фракций второго и третьего типа в стяжке увеличит ее толщину.

Есть несколько разновидностей:

  •  Гравий – это округлые зерна, имеющие пористую структуру (размер 5-40 мм). Он образуется при вспучивании сверхплавкой глины в пирогенных печах. Керамзитовый гравий – водо- и морозостойкий, а также огнеупорный.
  •  Песок – материал получают при обжиге остатков этого же типа глины или при размельчении относительно крупных кусков керамзита. Размер частиц песка – до 5 мм. Применяется данный песок (с добавлением более крупных фракций ) для теплоизоляции пола и межкомнатных перегородок. Его также успешно используют для производства сверхлегкого бетона и в качестве наполнителя цементного раствора.
  • Щебень – это заполнитель практически произвольной формы (чаще угловатой). По размерам он совпадает с гравием. Щебень получают через размельчение достаточно крупных кусков. Его вместе с другими видами используют при изготовлении легкого бетона.

На строительной рынке выделяют 10 марок. Деление производят по насыпной плотности (250-800), которую в зависимости от фракций определяют в соответствующих мерных сосудах , и как правило, меньшую насыпную плотность имеет более крупная фракция.

Как делать стяжку с керамзитом

Чаще всего керамзит используется для утепления и выравнивания пола, при этом следует помнить, что поверхность пола находится под постоянным давлением и нагрузкой.

[info]Расчет толщины слоя с учетом этого обстоятельства достаточно сложен, поэтому принято количество необходимого материала определять в сравнении с его эквивалентами, например, эффективность 10 см слоя керамзита равносильна 80-120 см кирпичной кладке. [/info]пленка под керамзит

Стяжка имеет свои особенности. Керамзит насыпают на полиэтиленовую пленку. Особого внимания требует выбор размера фракций. Использование минимум двух разных фракций, засыпаемых способом заклинивания, не только поможет избежать просадки, но и максимально уплотнит пол.

Для выравнивания пола следует сначала вывести его будущий уровень, для чего используют строительные маяки.  Их выставляют в горки из цементного раствора или алебастра в следующем порядке; первый из маяков устанавливают, отступая от стены на небольшое расстояние , остальные маяки – параллельно первому с шагом, не превышающим длину правила.

Закончив установку маяков, их выравнивают с помощью уровня и дают высохнуть.

Приступают к засыпке керамзитом.

Чтобы обеспечить полноценную звуко- и теплоизоляцию и ровность пола, толщина засыпаемого слоя не должна быть меньше 10 см. Только ровности можно достичь и при меньшей толщине.

Засыпанный слой должен быть совершенно ровным. Результат засыпки проверяют контрольными замерами рулеткой или шаблоном.

Весь процесс заливки должен проходить под тщательным контролем, начиная с подготовительного, когда во избежание подвижки насыпанного материала при будущих работах по укладке цемента, обеспечивают его схватывание с помощью цементного «молочка» (цемента, разведенного водой).

Дополнительное армирование поверхности металлической сеткой сводит к минимуму возможную деформацию.

Толщина цементной стяжки, которой заливают основу из керамзита, в среднем составляет 30-50 мм.

Цементный раствор затвердевает в течение 5 — 8 дней, а прочность он приобретает за 21 — 28 дней. Раствор проверяют на прочность с помощью обычной банки: ее ставят горлышком вниз – запотевшая банка «говорит», что пол еще сырой.

Еще одно небольшое, но полезное дополнение.

Работы по выравниванию можно значительно облегчить, укладывая керамзит прямо в мешках, а чтобы пол при этом был равномерно утеплен, стыки между ними достаточно просто засыпать гранулами.

© 2021 prestigpol. ru

Керамзит для пола — разнообразие применения материала

Керамзит для пола является не только прекрасным утеплителем, но и помощником в его устройстве и выравнивании. Поэтому, начиная обустраивать дом или собравшись утеплить пол в квартире или на балконе, можно смело приобретать этот сыпучий материал. В отличие от искусственных составов, керамзит чистый с экологической точки зрения, жаростойкий, влагостойкий и долговечный. Он идеален для жилых помещений, потому что не выделяет вредных для организма человека испарений. Кроме этого, его часто используют для монтажа пола в технических помещениях, так как керамзит можно укладывать прямо на грунт.

Керамзит для пола

Благодаря своим свойствам и легкости монтажа керамзит стал очень популярным строительным материалом. Его производят из глины легкоплавких сортов, которая проходит обжиг при высоких температурах. Выглядеть утеплитель может по-разному в зависимости от своей фракционности — это могут быть гранулы неправильных форм с пористой структурой, размером от двух до пяти сантиметров или же сыпучий конгломерат в виде мелкого гравия. В любом фракции, материал достаточно легкий за счет своей воздушной наполненности.

Содержание статьи

Процесс изготовления керамзита

Для производства керамзита подбирают специальные сорта глины, которые затем проходят определенную обработку. В этот процесс входят следующие этапы:

— тщательная просушка;

— измельчение;

— очищение от примесей и растительного мусора.

Только из тщательно подготовленного сырья может быть произведен качественный строительный материал.

Схема производственной линии по выпуску керамзита

Далее глина разводится до определенной консистенции, превращаясь в пластичную массу, из нее и формуются гранулы, которые подвергаются обжигу. В процессе проведения обжига, важным фактором считается достижение температуры в 1200 градусов — именно в таких условиях проходит активное газоотделение, которое должно совпасть по времени с переходом сырья в пиропластическое состояние. На этом этапе глиняная масса вспучивается, т. е. наполняется воздухом, что гарантирует гранулам после их застывания теплоизоляционные свойства и легкость.

Для изготовления керамзита используют специальные печи с вращающимся барабаном, в который попадают сформованные из глины заготовки, а на выходе получаются готовые гранулы с прочной оплавленной оболочкой, устойчивой к воздействию влаги и другим агрессивным средам. Поэтому этот материал может препятствовать проникновению влаги в помещение и сдерживать поступление холода.

Достоинства  керамзита
  • Керамзит является на 100% экологически чистым утеплителем, так как не имеет никаких синтетических примесей, поэтому не вступает в реакции с другими веществами на химическом уровне.
  • Его прочность превышает многие искусственно созданные строительные материалы, а долговечность неограничена.
  • Керамзит не подвержен влиянию перепадов температур — на него никак не действует даже самая сильная жара или морозы.
  • Материал влагостоек, а значит, в нем не может начаться процесс гниения. Он не является питательной средой для микроорганизмов, насекомых или грызунов. Благодаря таким качествам, керамзит подходит не только для утепления пола, но для и чердачных перекрытий, стен.
  • Композит огнестоек и не выделяет при нагревании никаких испарений, что очень важно для жилья. Кроме этого, материал выполняет функции не только теплоизоляции, но и отлично справляется с шумопоглощением.
  • Несмотря на такое количество преимуществ, керамзит любой фракции доступен по цене даже для семьи со среднестатистическим доходом.

Разновидности керамзита

Керамзит изготавливается в гранулах, размером до пяти сантиметров, а отбракованный материал измельчается в мелкую гравийную или песчаную смесь, в дальнейшем используемую для устройства насыпных полов. Таким образом, его можно разделить на три разных по размеру фракции — это гранулы, песок и мелкий гравий. Каждая из разновидностей применяется в разных строительных технологических процессах.

Керамзит выпускается и реализуется в различных фракциях

  • Песок из керамзита получают с помощью измельчения более крупных фракций и применяют для добавок в раствор бетона, укладываемый верхним слоем стяжки. Песок имеет такой же размер, как и обычный кварцевый природный материал.
  • Гранулы или щебень размером от двух до пяти сантиметров используют для насыпки под бетонную стяжку. Благодаря своей легкости, его можно применять даже в квартирах многоэтажек, так как он не особо утяжелит перекрытие.

Гранулы керамзита

  • Гравий является самым применяемым из всех трех фракций материалом. Его используют для засыпки на черновой деревянный пол, добавляют в бетонный раствор, но самое главное его применение — это устройство из него сухого пола.

Кроме этого, гравий хорошо подходит для засыпки чердачных перекрытий, так как он является легким материалом. Им часто засыпают подполье деревянных домов — эта фракция создаст надежную утеплительную подушку и не позволит грызунам организовать там свои гнезда — они в нем не живут.

Слой в 10 см керамзитового гравия способен заменить собой по утеплительным способностям метровую кирпичную кладку, деревянную конструкцию в 0,25 м или керамзитобетонную плиту 0,5 м.

Качество керамзитового утеплителя напрямую зависит от сорта материала, из которого он произведен, и насколько была соблюдена технология его изготовления. От этих факторов зависит плотность самого керамзита. Она обозначается следующим образом: например, М-250 имеет плотность 250 кг/ м³; М-450, соответственно, 450 кг/ м³, и т.д.

Применение керамзита в качестве утеплителя

Работа с керамзитом не отличается высокой сложностью и трудоемкостью, и ее может выполнить любой, даже тот, кто не имеет опыта в строительном деле. Главное — следовать технологическим рекомендациям для каждого конкретного случая.

Типичный пример — утепление пола перед заливкой бетонной стяжки

  • Этим  материалом утепляют полы, выполненные самыми разными способами — это может быть бетонная стяжка или дощатые настилы по грунту и поверх бетона. Керамзит при утеплении размещают по-разному —  насыпают сухую смесь или смешивают его с цементным раствором.
  • Как говорилось выше, материал прекрасно подходит для устройства утепления подполья дома, а также как дополнительный элемент к гидроизоляции.
  • Для квартир первых этажей, под которыми расположены неотапливаемые подвалы, керамзит станет отличным утеплителем пола. Его можно разместить между установленных лаг или же устроить из него пол на сухой стяжке.
  • Кроме этого, керамзит используют для укладки пола на балконе. Здесь также можно использовать как сухую засыпку, так и связать керамзит легкой бетонной стяжкой.

Керамзит отлично подойдет для утепления пола на балконе или лоджии

  • Чтобы полы гаража не промерзали в холодные месяцы года, керамзит насыпают под заливаемую поверх бетонную стяжку. Он невосприимчив к любым химическим средствам и техническим жидкостям и не горюч, поэтому подходит для любых технических помещений.
Технология процесса утепления керамзитом

Чтобы выбрать нужный способ утепления, необходимо рассмотреть, как проводятся разные процессы.

1. Традиционно керамзит засыпают на песчаный или гравийный слой, утрамбованный на грунте. Толщина утепления должна составлять не меньше чем 8-15 см. Поверх него устанавливают арматурную металлическую сетку, а затем на эту основу укладывается бетонный раствор, который разравнивается правилом.

Пол, утепленный керамзитом, с установленной арматурной сеткой и маячками перед заливкой стяжки

В этом случае, для утепления можно выбрать любую из трех фракций керамзита, но такая конструкция стяжки достаточно тяжела из-за цементного раствора, поэтому ее не рекомендовано устраивать в квартирах, так как перекрытия многоэтажек рассчитаны на определенный вес.

2. Другой вариант утепления — это сухая стяжка. Она делается без использования растворов и выполняется из керамзитового мелкого гравия или песка.

Набирающая популярность в наши дни сухая стяжка с керамзитовым наполнением

  • Перед засыпкой композита на полы настилается гидроизоляционный герметичный слой, который находит на стены на 14-20 см.
  • Далее, из мешков на подготовленную поверхность высыпается мелкофракционный керамзит, и устанавливаются маячки, по которым и разравнивается засыпка.
  • Когда утеплитель будет разровнен, маячки из его массы извлекаются. Если нужно, производится подсыпка.
  • Сверху выровненного слоя укладывают специальные гипсоволоконные плиты (ГВЛ). Монтаж их начинают с дальнего угла комнаты. Чтобы добраться до начального пути работ, не особо повредив ровность засыпки, на ней укладывают своеобразные островки из тех же плит или широких досок.
  • В плитах ГВЛ обычно есть замковые соединительные площадки. На них наносится полимерный клей и накладывается следующий элемент. Для надежности они дополнительно скрепляются между собой саморезами.

Применяя эту технологию, пол одной комнаты легко можно сделать за один день. При этом в доме или квартире не будет развозиться влажная грязь, но без пыли обойтись не удастся.

Видео: процесс укладки пола на керамзитовую сухую стяжку

3. Еще один вариант утепления с применением керамзита, используемого в сухой смеси — это засыпка его между брусков лаг, на бетонную основу. Материал используют либо в комплексе с другими утеплителями, в качестве нижнего слоя, или же как единственный термоизолятор.

  • Поверх смонтированных на бетон лаг настилают гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку), распределяют ее в ячейках, закрепляется с помощью скоб и степплера.
  • В получившиеся ячейки засыпается керамзит не слишком крупной фракции, слоем примерно на 5-10 мм ниже высоты лаг – если утепление ограничивается только засыпкой. В  случае когда будет применяться и другой утеплитель, высота слоя, соответственно, уменьшается.
  • Поверх общего утеплительного слоя застилается пароизоляционная пленка. Сверху нее по лагам монтируются половицы или же фанерные листы.

Такой способ утепления подходит для всех помещений и доступен в монтаже любому, даже начинающему строителю.

4. Самый нераспространенный способ использования керамзита, но все-таки изредка применяемый в некоторых хозяйственных постройках, требующих утепления — это укладка материала на основание прямо в мешках. Но для этого его необходимо распределить в уложенном завязанном мешке толщиной в 10-20 см.

Когда мешки полностью будут уложены на всю утепляемую площадь, их сверху надрезают для удаления лишнего воздуха. Все образовавшиеся между мешками полости заполняют песком из керамзита. Этот способ удобен тем, что при его монтаже вверх поднимается меньше пыли, а также можно обойтись без разравнивающих процедур.

5. Следующий способ использования керамзита для термоизоляции — это добавление песка из керамзита в бетон или смешивание крупнофракционного материала с бетонным раствором.

Керамзит можно добавить в состав бетонного раствора для заливки стяжки

Первым составом покрывают черновую стяжку, а второй используется для укладывания между лагами или же на подготовленную гидроизоляцию. Но, выбирая второй вариант, нужно учесть, что стяжка получается тяжелей, чем при насыпном способе, где используется керамзит крупной фракции.

Не рекомендуется использовать такую стяжку в многоэтажных зданиях, хотя ее часто применяют на лоджиях. Слой не должен быть слишком толстым. Нужно учитывать и то, что смешанный с цементом керамзит становится более теплопроводным, и его термоизоляционные качества снижаются.

Выравнивание полов керамзитом

Использовать керамзит можно и для того, чтобы выровнять поверхность пола. Это тоже можно сделать несколькими способами.

Керамзит может помочь в выравнивании пола

1. Выравнивание любой поверхности с помощью сухой или полусухой стяжки и покрытием ее гипсоволоконными панелями — это простой и доступный в монтаже способ. Им можно исправить как дощатый пол, так и неудачную стяжку. Этот процесс проводят с применением мелкого гравия. Но для такого выравнивания под керамзит обязательно следует укладывать гидроизоляционную пленку, для того, чтобы он не рассыпался по стыкам и щелям.

2. Таким же способом выравнивают поверхность под наливной пол. Засыпку выравнивают по установленным маякам, а сверху нее наливается разведенная смесь наливного пола. Этот вариант сохнет от 4 до 8 дней, в зависимости от того, какая толщина заливки была выбрана. Пол, выполненный по этой технологии, получается достаточно прочный и надежный.

3. «Плавающая стяжка» — это еще один метод с помощью мелкого гравия выровнять поверхность пола. Работы проводятся в такой последовательности:

— на очищенную поверхность настилается гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки или рубероида с заходом ее на стены;

— сверху нее высыпается и разравнивается керамзитовый мелкофракционный материал;

— на керамзит настилают еще один гидроизоляционный слой;

— сверху заливается стяжка, имеющей толщину не меньше 30 мм;

— в данном способе очень важно удалить из раствора воздушные пузырьки — это делается с использованием игольчатого валика.

Пол такой конструкции надежен и прочен, его можно укладывать и на деревянной, и на бетонной поверхности.

4. Можно выровнять пол, насыпав слой утеплителя, толщиной от 7 до 10 см, и сверху устроить стяжку в 3-5 см. Но, нужно отметить, что такое выравнивание больше подойдет для бетонного покрытия, так как получается достаточно тяжелым. Кроме этого, оно не подойдет и для квартир с низкими потолками, потому что поднимет пол на 10-12 см.

Звукоизоляция керамзитом

Применяют керамзит и для звукоизоляции. Хотя в настоящее время производится большое количество современных материалов с высоким уровнем шумопоглощения, керамзит все равно остается популярным. Это лишь лишний раз говорит о его эффективности в таком вопросе.

Для того чтобы керамзитовая прослойка оправдала ожидания, очень важно обратить внимание на марку плотности материала —  чем она выше, тем эффективнее будет звукоизоляция.

Звукоизоляционные качества керамзита позволят снизить уровень шумов в квартире.

Нужно помнить о том, что полы поднимутся на определенную высоту. При наличии высоких потолков это не станет препятствием для таких звукоизоляционных работ.

Положительные качества керамзита применимы и для других элементов конструкции дома.

Для утепления чердачного перекрытия нужен легкий и эффективный утеплитель, поэтому композитный материал идеально подходит для такого применения.

Отличаясь экологической чистотой и легкостью, способностью к шумоизоляции, а также жаростойкостью, керамзит отвечает всем требованиям, которые необходимы для стен жилых помещений. Он оградит дом не только от холода, но и от нагрева стен в летнюю жару.

Влагостойкость и не подверженность керамзита к образованию гнили и грибка делают его пригодным для использования монтажа пола в подвале.

Итак, этот простой и знакомый всем материал является универсальным для любых помещений. Если при приобретении стройматериалов нет полной информированности, как повлияет на здоровье какой-либо из современных утеплителей, лучше не рисковать, и выбрать проверенный десятилетиями натуральный керамзит, тем более что работа с ним проста и доступна всем.

Керамзитобетонный пол — устройство, стяжка и утепление своими руками

Утепление напольного основания в кирпичных, панельных, деревянных домах также может вызвать сложности, если не обратить внимание на керамзитобетон – универсальный материал для пола, изготовленный из обожжённой глины, применяемый как для строительства, так и для утепления. Наибольший эффект дает применение керамзита при монтаже стяжки для бетонного пола первого этажа многоэтажных зданий или частных домов. По характеристикам такая стяжка схожа с цементно-песчаной, но имеет улучшенные свойства теплоизоляции и меньший вес, что важно при снижении нагрузки на фундамент.

Глина, из которой изготавливается пол придает ему массу положительных характеристик:

  • устойчивость к воздействию химических и агрессивных сред;
  • керамзит не гниет, не поддается ржавчине и абсолютно пожаробезопасен;
  • экономичен в применении, особенно при необходимости выравнивания больших перепадов поверхности;
  • экологически чистый материал, обладающий небольшим весом и имеющий длительный срок эксплуатации.

Особенности применения для разных типов полов

Керамзитобетон широко применяется не только для бетонных, но и деревянных оснований, стяжке по грунту.

  1. Для выравнивания и утепления железобетонных полов можно применять керамзит любого вида и фракции, вес не играет большой роли и не влияет на прочность здания.
  2. Отделка чернового пола по грунту может вызвать сложности, но и здесь выручит утепление и стяжка на основе керамических гранул, единственное, потребуется тщательное выравнивание земляного покрытия и обустройство прочной гидроизоляции из нескольких слоев мастики. Основание получается монолитным, качественным, прочным и долговечным, так что с его дальнейшей отделкой сложностей не возникнет.
  3. Устройство пола первых этажей деревянных зданий чаще всего состоит из досок, но, несмотря на это, требуется дополнительное утепление (можно сделать из вспененной глины, смешанной с цементно песчаной смесью). Поверх досок деревянного основания укладывается листовой влагостойкий материал, например, ЦСП, на него, впоследствии, можно наносить гидроизоляцию и начинать заливку керамзитобетоном.

Стяжка своими руками

Стяжка с применением гранул разного размера дает возможность качественного утепления пола с минимальной нагрузкой на основание конструкции. Утепление пола керамзитобетоном можно выполнять как самостоятельно, так и при помощи специалистов. В любом случае технология обустройства стяжки будет включать в себя следующие этапы работ:

  1. Подготовка основания под заливку включает: очистка поверхности от загрязнений, нанесение универсальной грунтовки для придания устойчивости основания к грибку или плесени, а также для улучшения адгезии пола с материалом стяжки. Поверх основания укладывается один слой парогидроизоляции, выполненной из строительной мастики, при отсутствии мастики ее можно заменить на плотный, армированный полиэтилен, соединенный скотчем или методом тепловой обработки. Если планируется монтировать в стяжку провода, то их предварительно укладывают в короба или гофру.
  2. Подготовка материалов и инструментов, которые могут понадобиться в ходе работы. Это прежде всего: цемент, керамзит, вода, миксер, шпатели, уровень, правило и т.д.
  3. По завершению работ по подготовке можно приступать к разметке будущего покрытия, она проводится с помощью уровня. Определяется горизонталь и очерчиваются линии, до них и будет располагаться стяжка. По линиям устанавливаются маяки, представляющие собой потолочный профиль, металлический уголок или трубу.
  4. Так как при установке маяков нередко требуется применение цементного раствора, то к следующему этапу: засыпке керамзита можно приступить не раньше чем через 1-2 суток. Им заполняется пространство между маяками до определенного уровня, который должен быть ниже отметки пола на 2-3 см, и выравнивается широким шпателем.
  5. Для предотвращения всплытия гранул во время заливки раствором, его необходимо утрамбовать, предварительно полив так называемым «цементным молочком». Молочко – это жидко разведенная цементная смесь, обволакивающая частицы гранул и склеивающая их между собой.
  6. На следующий день можно приступать к изготовлению цементно-песчаной смеси и ее заливке поверх уложенного керамзита. Смесь выравнивается правилом на уровне верхней отметки уложенных маяков. Заливка пола процесс несложный, но, тем не менее, требующий аккуратности.
  7. Маяки после схватывания смеси необходимо удалить и залить образовавшиеся отверстия вновь приготовленным цементным раствором.
  8. Эксплуатация полученного покрытия и дальнейшая отделка пола возможна только через 30-40 дней после полного высыхания.

Таким образом, керамзитобетонный пол своими руками – отличный вариант создать качественное и экономичное покрытие в течение 1-1,5 месяцев.

Керамзитовый заполнитель (ECA), промежуточные полы, Lightweig

  • Дом
  • Крыши и перекрытия
  • Промежуточные этажи
СУХИЕ СТЯЖКИ

Керамзит в гранулированном виде используется в качестве сплошной облегченной выравнивающей, компенсирующей и изолирующей стяжки.Не требует уплотнения и может наноситься толщиной от 1 см. При использовании в составе экранирующей системы его можно закончить путем укладки определенных типов панелей (SmartPly OSB, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. Д.), Чтобы взять напольное покрытие

ОСНОВНОЙ СЛОЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОЛА

Из-за его низкой удельной специфичности Благодаря весу, керамзит можно укладывать до значительной толщины и включать электрические и водопроводные сети, сохраняя при этом низкую структурную нагрузку. Пористая природа гранул керамзита обеспечивает отличную термическую установку и улучшает звукоизоляцию.Для укладки отделки пола требуется легкая изоляционная стяжка с использованием одной из смесей из линейки премикс керамзита или традиционной смеси песка и цемента.

ЛЕГКАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ЗАПОЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ДЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ ЦЕЛЕЙ

Для нового строительства часто требуется стабильный, прочный, легкий и негорючий материал для засыпки. Это часто имеет место для структурных целей при ремонте старых зданий, например как легкая заливка поверх старых структурных сводов, полов, настилов и т. д.Керамзит идеально подходит для этих целей. Его также можно использовать в качестве засыпки вблизи горючих элементов конструкции (например, деревянных лестниц и подвесных полов). Он также широко используется в качестве изоляционного материала в гражданском и промышленном строительстве в качестве противопожарной защиты, для изготовления безопасных активных или избыточных цистерн и резервуары для хранения, для прокладки подземных трубопроводов, а также в качестве изоляции при высоких температурах, в том числе из огнеупорного типа.

шариков из расширенной глины — что вам нужно знать?

Шарики из керамзитовой глины

в основном сделаны из легкого керамзитового заполнителя (LECA).Это делается путем запекания чистой натуральной глины при 1200 градусах Цельсия в течение примерно 3 часов. Многие также называют это глиняной галькой. Он имеет несколько применений благодаря своему уникальному свойству «низкая теплопроводность». Это включает использование в качестве заполнителя бетона для строительного проекта.

Например, в типичном строительном проекте он может иметь несколько применений, таких как изоляция крыши, защита от влаги и т.д.

Советы по использованию шариков из расширенной глины

  • Перед использованием рекомендуется промыть и замочить, так как это помогает удалить мусор или пыль, которые могут осесть на нем на заводе.
  • Замачивание глиняной гальки на 4–6 часов позволяет добиться максимального урожая.
  • Глиняная галька очень эффективна при выращивании комнатных растений. Чтобы получить наилучшие результаты при посадке, лучше всего позволить воде просачиваться через микропоры глиняной гальки, тем самым пропитывая ее перед посадкой.Такая установка обеспечивает растениям хороший баланс пищи, воздуха и влаги.
  • Понижение шума необходимо для многих людей, и оно также имеет ряд преимуществ, включая физиологические и психологические. Один из самых простых способов уменьшить шумовое загрязнение — использовать изоляционный материал, который поглощает звук и не дает ему добраться до нас. Преимущество структуры глиняного шара в том, что это 100% инертная микропористая структура с отличными звукоизоляционными свойствами.
  • LECA хорошо известен своей превосходной огнестойкостью; он способен противостоять огню и поддерживать физические свойства.Таким образом, использование этого материала упрощает требования к огнестойкому стекловолокну.
  • Одно из самых популярных применений — изоляция труб. Подобные трубы находят несколько применений для дымохода, камина, а также для печей и духовок. Эти трубы должны выдерживать высокие температуры и, следовательно, должны быть хорошо изолированы. Керамзит идеально подходит для этой цели благодаря своим уникальным свойствам.
  • Глиняная галька также является хорошей средой для гидропонных систем затопления и дренажа.Эта система имеет два основных уровня: контейнер для посадки и резервуар. Вода перемещается из резервуара в контейнер для посадки с помощью насоса. Лучший способ использовать глиняные камешки — это поместить их в емкость после тщательного ополаскивания.
  • Это оптимальный материал и для любого строительного объекта. Есть несколько общих проблем для любого строительного проекта, и глиняные шары могут решить многие из этих проблем.
  • Общие свойства этого материала включают легкость, сейсмостойкость и огнестойкость.Легкость означает, что с ним легче обращаться в процессе строительства, а также проще и дешевле транспортировать.
  • Он имеет отличную теплоизоляцию, а также хорошую звукоизоляцию и в то же время защищен от насекомых. Следовательно, он является ценным строительным материалом для поддержания температуры и предотвращения проникновения шума в дом. Это также означает более низкие счета за электроэнергию.
  • Несмотря на небольшой вес, он может сохранять высокую прочность на сжатие и обеспечивать лучшую аэрацию.Это нетоксичный и экологически чистый материал, оптимальный для строительства.

Таким образом, керамзитовые шары имеют широкий спектр применения в строительной отрасли (для жилищного строительства, инфраструктуры и т. Д.), Утилизации отходов, ландшафтного дизайна, нефтехимии, нефти и газа, открытых спортивных площадок, геотехнического использования, стен, полов и крыш, теплоизоляция и многое другое. Эти глиняные шары продаются во многих интернет-магазинах и даже в местных магазинах, в зависимости от требований.

продуктов | Clinka | Экологически чистые материалы для умных зданий

Продукция Clinka основана на маленьких «клинкерных» шариках из легкого керамзита (диаметром примерно 2–20 мм). Эти шары либо приклеиваются к различным легким бетонным и каменным элементам, либо используются в качестве изоляционного наполнителя под плиту или материала для зеленой кровли. Они являются отличным выбором с точки зрения защиты окружающей среды как с точки зрения температуры, так и с точки зрения выбросов углерода в течение жизненного цикла.

ClinkaBLOK

ClinkaBLOK — это простая и экономичная альтернатива кладки или полное системное решение . Проверенный европейский строительный материал — блоки из керамзитового керамзита уже более 50 лет используются во многих европейских странах и являются эталоном для экологически чистых и здоровых зданий в Скандинавии.

В этом элегантном и энергоэффективном здании в Неэриме, штат Виктория, для многих внешних стен использован материал ClinkaBLOK.

ClinkaBLOK — это натуральный продукт с нейтральным pH, состоящий из керамзитовой глины, цемента и воды. Намного менее хрупкие, чем другие легкие блоки, глиняная кладка или бетонные блоки; их легко разрезать и обрабатывать на месте, они укладываются в стандартную кирпичную кладку с использованием изоляционного раствора, поставляемого Clinka, или, альтернативно, с обычным раствором, смешанным в соотношении 1: 4 (цемент: песок).

ClinkaFILL

Загрузите руководство по продукту ClinkaFILL [pdf] .

ClinkaFILL — это рассыпчатый легкий керамзитовый заполнитель с сортировкой по размеру, который находит множество применений в:

  • Энергоэффективное и экологичное строительство
  • Изоляция под перекрытием
  • Легкий бетонный заполнитель
  • Строительство зеленой крыши
Область применения заполнителя ClinkaFILL развернуты в гражданском строительстве. Фото: bitjungle

В геотехнических приложениях легкий керамзит может быть решением для стабилизации мягких грунтов, а также вокруг каналов, туннелей, вокзалов, парковок и т. Д.Помимо легкости, он также обеспечивает стабильность и идеальные условия дренажа для проекта.

ClinkaPANEL

Загрузите руководство по продукту ClinkaPANEL [pdf] .

ClinkaPANELS — это железобетонные панели перекрытия с использованием легкого керамзитового заполнителя «клинка». ClinkaPANEL имеет те же свойства материала, что и продукция ClinkaBLOK.

ClinkaPANEL сочетает в себе превосходные свойства в отношении долговечности, тепло- и звукоизоляции и огнестойкости (REI 90 для всех толщин) с хорошей несущей способностью и простой и быстрой установкой.ClinkaPANEL поставляется в виде элементов шириной 600 мм и длиной до 8,08 м. Варианты толщины 150 мм, 200 мм и 250 мм.

Ядро ClinkaPANEL — это литой пористый бетон из легкого заполнителя Clinka с градуированными размерами диаметра 4-10 мм — с интегрированным слоем более мелкой массы 2-4 мм бетона Clinka под ним. ClinkaPANEL 250 также имеет этот плотный материал на верхней части панели.

Области применения:

  • Этажи
  • Крыши
  • Террасы и балконы
  • Контур больших зданий

Для получения дополнительной информации загрузите The Clinka Book [pdf] или свяжитесь с нами.

Материалы для полов и дренаж конюшен

Важность хорошего настила становится все более очевидной, когда лошадь проводит больше времени в своем стойле. На пригодность ног и ступней лошади может сильно повлиять выбранный тип настила стойла. Выбор наиболее подходящего пола во многом зависит от стиля управления, а личные предпочтения могут иметь большое влияние. К счастью, вариантов подходящих полов в конном заводе много. Цель этого бюллетеня — предоставить информацию о материалах пола для стойл и стойл, включая характеристики материала пола и варианты устранения некоторых недостатков.Конструкция черного пола и особенности дренажа сильно влияют на целостность пола.

Два основных типа полов для конюшен

Две основные категории устойчивых напольных покрытий зависят от того, является ли материал пористым или непроницаемым для влаги (рис. 1). Конструкция пола с нуля будет зависеть от того, какой материал будет выбран. Пористые полы будут иметь фундамент из песка и / или гравия, чтобы вода могла стекать в землю под конюшней.Водонепроницаемые полы могут иметь уклон в сторону водостока, чтобы моча и вода могли вытекать из стойла. Даже у непроницаемых полов есть несколько дюймов песка или мелкого гравия для устойчивости материала и отвода подземных вод. При любом типе настила стойл часто используется достаточно подстилки, чтобы поглотить излишки воды и мочи, поэтому фактический сток жидкости минимален, за исключением промывки стойла.

Рис. 1. Пути потока воды в стойле и из стойла

Материалы пола стойла

Мнения расходятся относительно того, какой тип материала пола стойла является лучшим, но есть одна вещь, с которой согласны большинство владельцев: хороший пол — это важно для благополучия лошади. Кажется, что ни один тип материала не может предложить все атрибуты идеального пола. Выбор материала зависит от того, с каким недостатком вы готовы работать. Например, бетон может соответствовать большинству критериев настила стойл, но для защиты ног лошади потребуется больше подстилок или твердых резиновых матов. В таблице 1 приведены характеристики обычных напольных покрытий, которые будут описаны более подробно.

Таблица 1. Характеристики материалов пола стойл основаны исключительно на самом материале, без дна и водостоков.

12 футов на 12 дюймов 1
Материал Легкость для ног Впитывает влагу Не сохраняет запахи Нескользит Долговечность (остается ровным) Простота очистки и дезинфекции Низкие затраты на обслуживание
Верхний слой почвы + +? + x x x
<50 долларов США
Глина +?? + x x? <50 долларов США
Песок + + + + x x x $ 50-100
? + + + $ 100-200
Асфальт x x +? + + + 100-200 $
Дорожная база? + + +? +? 50-100 $
Коврики из твердой резины + x? + + +? $ 200-400
Коврики сетчатые + + + + +? + 300-400 $
Дерево +? x x + + +

+ = от хорошего к отличному ,? = сильно зависит от других факторов, x = плохо
1 1996 затраты. Взято из таблицы в статье о напольных покрытиях в Equus 226 (PRIMEDIA Publications, Inc., Гейтерсбург, Мэриленд)

Характеристики идеального пола

Они ранжируются по важности, исходя из благополучия лошади, за которой следует интерес владельца.

  • Легкий для ног; имеет некоторую «податливость» для уменьшения нагрузки на сухожилия и стопы
  • Сухой
  • Не сохраняет запаха
  • Обеспечивает сцепление; нескользкий, чтобы заставить лошадь лечь
  • Прочный; остается ровным, устойчивым к повреждениям копытами лошадей и имеет долгий срок службы
  • Низкие затраты на обслуживание
  • Легко чистить
  • Доступно

Устойчивое управление полом стойл

При выборе материала для покрытия стойл учитывайте удаление навоза и мочиВ среднем лошадь производит 0,5 унции фекалий и 0,3 жидкой унции мочи на фунт массы тела каждый день. Таким образом, 1000-фунтовая лошадь производит около 31 фунта фекалий и 2,4 галлона мочи в день. Полы, через которые моча впитывается и проходит через слои напольного покрытия, могут сохранять запахи. В стойле с хорошей подстилкой будет меньше проблем с запахом, поскольку моча легче впитывается подстилкой. Водонепроницаемые полы зависят от уклона для дренажа и / или подстилки для впитывания мочи.

Полы стойл должны быть прочными, но при этом играть важную роль в общем здоровье лошади.Материал напольного покрытия влияет на прочность и утомляемость ног, при этом полы с повышенной щадящей способностью обычно предпочтительнее твердых. Лошадь должна лечь и встать с уверенностью и без травм, поэтому необходима хорошая тяга. Полы стойл, сохраняющие запахи, могут повредить дыхательную систему лошади. Поскольку лошади проводят много времени с опущенной головой, высокие концентрации аммиака на уровне пола могут повредить слизистую оболочку горла и легких. Хороший пол может препятствовать выживанию внутренних паразитов в стойле.

Поведение лошади приводит к неравномерному смачиванию и использованию напольного покрытия. Влажный пористый материал, такой как почва или глина, менее способен выдерживать вес. Влажный материал проникает в прилегающие участки копытами, создавая отверстия и выступы. Кроме того, лошади часто лапают лапу возле двери стойла или ведра с кормом от нетерпения, скуки или по привычке. Это создает низкие точки. Большинство лошадей — хорошие домработницы, если им достаточно места. Часто кобыла мочится и испражняется в одном месте стойла, вдали от мест для отдыха и кормления.Мерины более ограничены в использовании своих стойл, но обычно испражняются в одной области и мочатся в центре.

Пористые напольные материалы

Рис. 2. Пористое поперечное сечение (включает верхний слой почвы, глину, песок, дорожную смесь и сетчатые маты)

Верхний слой почвы

На первый взгляд это кажется наиболее естественным, так как он напоминает основу пастбища. Свойства дренажа и прочности зависят от типа почвы. Некоторые типы почвы могут сопротивляться дренажу и приводить к образованию грязи или луж, в то время как другие могут стать сухими и пыльными. Песчаный верхний слой почвы в холодном климате часто бывает влажным, поэтому он перестает использоваться, создавая неровную поверхность. Бетонный или асфальтовый фартук можно использовать у двери стойла, чтобы препятствовать «копанию».
Преимущества

  • Высокая впитывающая способность
  • Нескользящая
  • Легкая на ногах
  • Недорогая
  • Дренаж варьируется

Недостатки

  • Остаток пористости и часто заменяется
  • Может быть трудно вычистить
  • Может сильно замерзнуть
  • Трудно дезинфицировать

    • Глина

    Это традиционно любимое напольное покрытие владельца лошади.Типы глины, доступные на месте, могут быть разными. Чистая глина имеет тенденцию укладываться слишком плотно и становится непроницаемой для дренажа. Чистая глина становится гладкой во влажном состоянии. Рекомендуется смешивать глину с другими грунтами. Смесь 1⁄3 мелкой каменной пыли и 2⁄3 глины наносится поверх подслоя гравия для улучшения дренажа. В местах частого мочеиспускания чаще всего появляются ямки и ямки. Моча смягчает глину и уменьшает уплотнение. Когда лошадь шагает в этих областях, глина выталкивается в более сухую область, образуя яму или яму.Содействуйте дренажу, наклонив пол (1 дюйм на 5 футов) к проходу, хотя поддерживать ровный уклон сложно. Если царапать дверь стойла — проблема, сдерживающим фактором может стать бетонный или асфальтовый фартук.

    Преимущества

    • Самый близкий к натуральному протектору
    • Легкость в ногах
    • Бесшумность
    • Отсутствие пыли
    • Сохраняет копыта
    • Хорошо впитывает при износе
    • Относительно тепло сухой и уплотненный
    • Обеспечивает устойчивую опору, если только он не мокрый
    • Недорого

    Недостатки

    • Необходимо выравнивать и переупаковывать каждый год
    • Необходимо заменять каждые несколько лет из-за дыр и карманов от постоянного pawing
    • Остается влажным дольше, чем хотелось бы
    • Может сохранять запах

    Песок

    Песок является одним из самых щадящих материалов для пола для ног лошади и обладает отличным дренажем. Однако чистый песок не уплотняется и легко перемещается, образуя следы и карманы при многократном использовании. Неровную поверхность следует гладить ежедневно. Песок может смешиваться с подстилочными материалами (особенно стружкой и опилками), что затрудняет очистку и создает необходимость в частой замене. Если используется песок, следите за лошадьми на предмет признаков непроходимости кишечника и колик. Новые лошади и лошади, которых кормят с пола, могут быть особенно подвержены глотанию песка. Песок может сушить копыта лошади, увеличивая количество трещин и расколов на стенках копыт.

    Преимущества

    • Высокая впитывающая способность
    • Мягкая поверхность
    • Бесшумная
    • Хорошая дренажная система
    • Нескользящая

    Недостатки

    • Плохо уплотняется
    • Влияние холода на
    • Влажность на
    • Смешивается с подстилкой, поэтому стойло труднее чистить
    • Песочные колики могут развиться, когда лошади едят песок с брошенной пищей или по привычке

    Road Base Mix

    Эта смесь известна под разными названиями в зависимости от региона страны. Его называют известняковой пылью, мытым песком, отходами карьеров и каменной пылью — и это лишь некоторые из них. Смесь для дорожного основания обычно представляет собой разложившийся гранит, смешанный с небольшим количеством глины или другого связующего материала, в результате чего получается хорошо измельченный, уплотняемый материал, используемый для дорожного строительства. Точная смесь зависит от местности и типов имеющихся камней и связующих веществ. Доступны различные сорта дорожной смеси, от крупных и крупных до очень мелких. Рекомендуются дорожные смеси с наименьшим и наименьшим количеством камней.Этот материал легко уплотняется, но при слишком сильном уплотнении он может быть столь же жестким для ног лошади, как бетон. Если пол не утрамбован должным образом, копающая лошадь будет легко выкапывать грунт и смешивать его с подстилкой. Поскольку смесь легко выравнивается и через нее образуется некоторый дренаж, дорожная смесь часто используется в качестве основания для резиновых ковриков. Материал пола из смеси дорожного покрытия должен иметь толщину от 4 до 5 дюймов на 6-8-дюймовом основании из песка или мелкого гравия для дренажа.

    Преимущества

    • Хорошо уплотняется
    • Хороший дренаж
    • Легко выравнивается

    Недостатки

    • Небольшие камни на поверхности нежелательны, но их можно сгребать после уплотнения
    • Если уплотнить недостаточно хорошо, образуются дыры и материал смешивается с подстилкой

    Дерево

    Древесина, которая раньше была обычным настилом в эпоху конного транспорта, в современных конных помещениях используется реже из-за относительно высокой первоначальной стоимости древесных плит.Кроме того, за это время стали более доступными бетон и асфальт. Древесина обеспечивает не требующий ухода, ровный пол, который способствует уборке навоза. Доски должны быть из твердых пород дерева (часто дуба) толщиной не менее 2 дюймов, обработанных консервантом. Зазоры между досками позволяют дренаж мочи и должны быть заполнены песком, дорожной смесью или глиной (рис. 3). Доски кладут на ровную поверхность от 6 до 8 дюймов из песка или мелкого гравия для облегчения дренажа или укладывают в асфальт или бетон. Деревянный пол помогает уменьшить скованность мышц и суставов, изолируя лошадь от холода.Он предлагает более мягкую основу, чем бетон или асфальт, но может стать скользким при намокании и его трудно дезинфицировать из-за пористой природы древесины. Промежутки между досками создают пространство для хранения просыпанного зерна, способствующего заражению насекомыми и грызунами. Правильная конструкция и подходящая подстилка могут свести к минимуму проблемы с грызунами и влажностью.

    Рисунок 3. Конструкция деревянного пола.

    Преимущества

    • Легкость в использовании
    • Тепло для лежания
    • Грубая древесина имеет хорошее сцепление
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Долговечность
    • Высокие начальные затраты

    Недостатки

    • Пористый; трудно чистить и дезинфицировать
    • Сохраняет запахи
    • Скользко во влажном состоянии
    • Часто проверяйте на наличие признаков износа
    • Плохая конструкция подвержена поражению насекомыми и грызунами

    Сетчатые маты

    Этот стиль напольного покрытия представляет собой открытый узор. предназначены для поддержки другого типа напольного покрытия (Рисунок 4).Сетчатые маты могут быть изготовлены из резины или пластика (полиэтилена). По конструкции коврик укладывается на уплотненный ровный черновой пол и покрывается другим напольным материалом, например глиной, грунтом или дорожной смесью. Открытые пространства способствуют дренажу, а матрица предотвращает появление дыр и повреждений от лап. Характеристики пола стойла соответствуют характеристикам материала для настила, но матрица сетчатого мата уменьшает движение материала из-за намокания и воздействия копыт.

    Рис. 4. Два примера конструкции решетчатого пола: в одном используется пластиковый мат, а во втором — брус.

    В другом варианте конструкции решетчатого пола стойла используются пиломатериалы размером 2 x 4, обработанные под давлением, устанавливаемые на кромке, которые перекрывают ширину стойла. Между досками оставляется зазор от 1⁄2 до 3 дюймов, чтобы сетка из пиломатериалов была заполнена и покрыта пористым материалом для настила стойл (глина, грунт, дорожная смесь). Это предлагает характеристики, аналогичные характеристикам производимого изделия из решетчатого мата в самодельном исполнении. Ожидается, что долговечность деревянной решетки будет меньше, чем у резины или пластика.

    Преимущества

    • Долговечный
    • Легко на ногах
    • Остается ровным
    • Использует меньше подстилки, чем бетон
    • Низкие эксплуатационные расходы

    Недостатки

    Непроницаемые напольные материалы

    12

    Этот тип бетонного пола

    стали популярными благодаря своей прочности и неприхотливости.Вычистить и очистить бетонный пол в стойле легче, чем большинство других материалов. Бетон имеет разные варианты отделки. При затирке стали на поверхность наносится мелкий заполнитель и цемент, образуя глянцевую и скользкую поверхность. Гладкий бетон гладкий, лошади не хотят ложиться и вставать. По этой причине его не рекомендуется использовать в стойлах, хотя он часто подходит для кормовых помещений, где его гладкость облегчает уборку. Поверхности, отделанные деревом и щеткой, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, однако при износе они становятся гладкими.Почищенный щеткой бетон с небольшими выступами, которые придают ему вид, будто его подметают метлой, может быть абразивным для лежащих лошадей без глубокого слоя подстилки. Бетон с шероховатой отделкой для сцепления и прочности подойдет для прохода.

    Бетон очень прочный, но тяжелый для лошадей, которые целый день стоят в стойле. Некоторые владельцы рекомендуют выводить лошадь на бетонный пол не менее 4 часов в день. Использование толстого слоя подстилки или твердых резиновых матов может свести к минимуму некоторые недостатки бетона.Обеспечьте минимальную толщину 4 дюйма для бетонных полов под стойлами и там, где использование транспортных средств ограничено. Обеспечьте 5 дюймов бетона для проездов и переулков с умеренным движением транспортных средств (например, тяжелых пикапов и разбрасывателей навоза). Хорошо дренированное основание из песка или гравия под бетон желательно, но не обязательно.

    Рис. 5. Поперечное сечение непроницаемого пола (включая бетон, асфальт, твердые резиновые маты и пол прохода из кирпича / плитки)
    — Не все непроницаемые полы стойл имеют наклон к дренажам или каналам, а вместо этого полагаются на глубокую подстилку для отвода мочи и водоотведение.
    — Непроницаемые полы требуют ровного и равномерно уплотненного нижнего слоя.Песок или мелкий гравий могут обеспечить структурную поддержку и подземный дренаж. Маты из твердой резины часто кладут на бетон или хорошо утрамбованную дорожную смесь.

    Преимущества

    • Долговечность, долгий срок службы
    • Простота очистки
    • Возможность дезинфекции
    • Защита от грызунов
    • Лошадь трудно повредить
    • Низкие затраты на обслуживание

    Недостатки

      ноги, непреклонные
    • Может препятствовать нормальному поведению (лежа и т. д.)
    • Холод и сырость в северном климате
    • Требуется больше подстилки или твердого резинового коврика
    • Относительно дорого

    Асфальт

    Асфальт обеспечивает легкость в качестве альтернативы бетону чистоты и долголетия с немного большим прощением ногам и ступням лошади. Асфальт — это смесь камня и песка, скрепленных гудроном. Асфальт нужно укладывать достаточно толстым слоем, чтобы не было трещин и сколов. При установке в стойлах на твердой и ровной поверхности требуется минимальная толщина 2 дюйма. Для проходов с автомобильным движением, как и для проезжей части, рекомендуется от 3 до 4 дюймов. При очень интенсивной эксплуатации может потребоваться замена асфальта через несколько лет. Асфальт можно укладывать как слегка пористый, так и почти непроницаемый пол.Незакрытый асфальт относительно пористый по сравнению с бетоном. Пористость можно улучшить за счет минимизации количества песка и мелких частиц в смеси заполнителя. Новые асфальтовые полы не гладкие и обеспечивают достаточное сцепление с дорогой. Однако постоянные поездки на лошадях сгладят пол, сделав его гладким. Горячий асфальт, поверхность которого имеет грабли, а не прокат, будет иметь больше текстуры для сцепления. Точно так же асфальт с большим размером заполнителя обеспечит большее сцепление с дорогой.

    Преимущества

    • Менее затратный в установке, чем бетон
    • Легко чистится
    • Немного более эластичный, чем бетон
    • Долговечный, но не такой прочный, как бетон
    • Обеспечивает сцепление

    Недостатки

    • Твердо и холодно; не так плохо, как бетон
    • Неровности поверхности могут задерживать мочу, создавая проблемы с санитарией
    • Может треснуть и сколотить при слишком тонком нанесении
    • Относительно дорого

    Твердые резиновые коврики

    Коврики обычно используются поверх другого напольного покрытия, часто для прикрытия такие недостатки, как твердость или скользкость.Они набирают популярность, несмотря на свои расходы. Коврики уменьшат количество постельного белья, необходимого для обеспечения амортизации, или модели с текстурой можно даже использовать отдельно, что является одной окупаемостью их стоимости. Коврики устанавливаются на ровную компактную поверхность, например, на грунтовку или бетон толщиной от 4 до 5 дюймов. Если мат не покрывает всю площадь стойла, то несколько матов должны сцепиться или быть прикреплены к полу. Без надежного соединения между матами удержание составных матов для стойл на месте может быть затруднительным, поскольку их гладкая поверхность позволяет матам «ходить», а мякина подстилки в трещинах в конечном итоге раздвигает маты.Лошади могут поднимать плохо закрепленные участки. Часто бывает необходимо, чтобы несколько человек переставляли коврики, потому что они тяжелые (мат размером 4 на 6 футов весит около 100 фунтов) и громоздкие, но они прочные и могут выдерживать большое количество злоупотреблений. Будьте осторожны с лошадьми в шипованной обуви, так как шипы могут повредить поверхность мата.

    Доступны маты различной толщины; самые распространенные — от 1/2 до 3/4 дюйма толщиной. Верхние поверхности должны быть волнистыми или неровными, чтобы усилить сцепление, а основание мата должно иметь канавки, чтобы помочь удалить любую мочу, которая просачивается через стыки с поверхности. Коврики без текстуры становятся скользкими во влажном состоянии. Матовая поверхность облегчает очистку стойла, но следует соблюдать осторожность с вилками, чтобы не порезать поверхность. Присмотритесь к коврикам и расходам на доставку, поскольку многие производители предлагают хорошие гарантии.

    Преимущества

    • Обеспечивает хорошую опору для стойл для разведения, стойл для молоди и стойл для выкупа
    • Долгий срок службы, многие компании предлагают 10-летнюю гарантию плюс
    • Легко чистить
    • Легко чистить
    • Низкие затраты на обслуживание

    Недостатки

    • Не так удобно, как традиционные постельные принадлежности
    • Будет двигаться, если не закреплен или закреплен стенами или блокировками
    • Может сохранять запахи

    • Дорогой

    Специальные полы вокруг сарая

    Проходы Полы аллеи могут быть из того же материала, что и киоски, но эта зона имеет более разнообразное использование и часто имеет другие требования к полу.

    Лошади не размещаются на полу прохода, но в этом месте не меньше злоупотреблений, чем на полу стойла. В Таблице 2 приведены характеристики различных напольных покрытий. Полы переулков должны быть:

    • Сухие
    • Долговечные
    • Легко подметаемые чистые
    • Нескользящие и нескользящие
    • Огнестойкие

    Обычные материалы пола переулков такие же, как и полы кабин. Сравните свойства материалов, перечисленные для пола кабинки, с требованиями, предъявляемыми к перекрытию прохода.Широкие проходы, используемые для тренировок лошадей, должны иметь пол из песка или материал для опор, пригодный для использования на манежах для верховой езды.

    Таблица 2. Характеристики материалов пола для проходов основаны исключительно на самом материале, без дна и водостоков.

    Материал Остается сухим
    		Низкие затраты на обслуживание
    		Простота очистки и дезинфекции
    		Нескользящая Удобство ношения — выдерживает интенсивное использование
    ? X +?
    Глина?? X??
    Песок + X X +?
    Бетон + + +? +
    Асфальт + + +? +
    Дорожная смесь оснований
    		+? + +?
    Резиновые коврики
    		+ + + + +
    Решетчатые коврики
    		+ + + + + + + + +??
    		+
    Синтетический кирпич
    		+ + + + +

    + = от хорошего до отличного ;? = сильно зависит от других факторов; X = плохой

    Глина не очень прочна для проходов и изнашивается неравномерно. Бетон и асфальт прочные, но шумные и могут стать скользкими, особенно при износе. Если используется бетон, используйте только бетон с шероховатой поверхностью. Синтетические поверхности эластичны и имеют хорошую устойчивость, но стоят дорого. Верхний слой почвы различается в зависимости от типа почвы, но он может замерзнуть, стать пыльным или очень грязным. Грунтовые полы могут быть подходящими для небольших частных конюшен, где пешеходный поток ограничен.

    В отличие от пола стойла, пол переулка не должен поглощать воду, а перенаправлять воду в другое место.Полы проезжей части могут иметь уклон в сторону, если предусмотрен желоб для проезжей части, или в сторону водостока. Рекомендуется предусмотреть дренаж, особенно под гидрантами или рядом с ними (Рисунок 6). Избегайте сточных вод в центре переулков, по которым часто ездят лошади, или в местах, часто загрязненных сеном, грязью или подстилкой. Решетки или сливные крышки могут минимизировать засорение, и их следует регулярно чистить, чтобы не допустить дублирования.

    Рисунок 6. Дренаж рядом с гидрантом.

    В старых и более сложных амбарах для пола прохода используется кирпич или плитка.Эти полы очень привлекательны, но они трудоемки и дороги в установке. Кирпич и плитка бывают разных текстур. Чем более гладкая текстура, тем более скользкой может стать поверхность, особенно во влажном состоянии. Кирпичи также критиковали за то, что их трудно дезинфицировать из-за их пористости. В последние несколько лет резина использовалась для моделирования внешнего вида традиционного кирпичного пола (рис. 7). Это устраняет некоторые недостатки пористого кирпича. Правильное основание необходимо для долговечности пола.Взвешивание почвы или неправильная установка могут сделать поверхность неровной для ходьбы. См. Рисунок 5, поперечное сечение непроницаемого пола для получения более подробной информации.

    Рис. 7. Пример конфигурации резинового брусчатки.

    Помещение для кормления

    Эта зона широко используется в конном заводе. Поскольку он особенно уязвим для посещения грызунами, рекомендуется использовать пол, облегчающий уборку просыпанного зерна и грязи. Шершавая текстура пола в помещении для кормления нежелательна.Бетон толщиной четыре дюйма со стальным шпателем или заделанный асфальт обеспечивает долговечный, защищенный от грызунов пол, который можно легко мыть.

    Tack Room

    Полы Tack room обычно из непроницаемых материалов, если это действительно отдельная комната, а не «область» гвоздя. Помещение можно использовать как гостиную, добавив ковровое покрытие в помещении или на улице. Преимущество бетона или асфальта в том, что его легко чистить и защищать от грызунов.

    Мойка

    В этом месте желательно иметь нескользящий пол, непроницаемый для воды.Также понадобятся слив и решетка. Некоторые из более эластичных полов включают очень грубый бетон или бетон с рифлениями, текстурированные резиновые маты поверх бетона и герметичный асфальт с крупным заполнителем. Пол должен иметь уклон в сторону водостока, который расположен сбоку или позади зоны для мытья, а не в зоне интенсивного движения лошадей. Лошади могут неохотно вставать на дренажные крышки, а сами дренажные крышки могут представлять угрозу безопасности. Конструкция слива должна учитывать необходимость удаления засоров. Установка сифонов и сифонов продлит срок службы слива.

    Устройство пола стойла и дренаж

    Все этажи стойла нуждаются в каком-либо способе перекачки жидкостей. Чаще всего для впитывания мочи используют постельное белье. Без достаточного количества сухой подстилки лишняя моча должна будет куда-то стекать. Путь для потока воды, предусмотренный либо вдоль поверхности пола, либо через пол к подслоям, позволит жидкости уйти из стойла. Сливы в полу не распространены в стойлах для лошадей, поскольку они часто забиваются подстилкой и отходами стойл.Многие полы стойл для лошадей функционируют хорошо, и дренаж отсутствует, за исключением тщательной обработки подстилки для удаления мочи. Когда желателен дополнительный дренаж, пол должен иметь уклон в сторону дренажного канала или пористые слои пола, которые позволяют жидкости вытекать из стойла. Когда вода добавляется во время дезинфекции или мытья, дренаж становится более важным, чем только управление мочой.

    Принципы хорошей конструкции пола стойла

    Полы стойла строятся снизу вверх.

    • Удалите растительность, корни, камни и верхний слой почвы и уплотните подпочву под конюшней, чтобы предотвратить оседание и растрескивание конюшни и пола. Подходит для уплотнения почвы с низким и средним содержанием глины. Вместо уплотнения дайте грунту осесть в течение нескольких месяцев перед началом строительства. Избегайте использования высокоглинистых почв в качестве грунтов.
    • Наклоните поверхность земли на 5% от конюшни и отведите поверхностные и грунтовые воды от конюшни (Рисунок 8).
    • Для обеспечения надлежащего дренажа конюшни при использовании любого типа пола поднимите верхнюю часть пола стойла не менее чем на 12 дюймов над уровнем земли.Часто утрамбованный грунт покрывают от 4 до 5 дюймов гравия плюс 2 дюйма песка или мелкого гравия для хорошего дренажа. Затем поверх укладывается 4 дюйма или более материала пола стойла.
    • Полы имеют некоторый уклон для распределения разливов мочи и воды в области с более сухими подстилками. Наклона от 1 1/2 до 2 процентов (1/4 дюйма на фут; 1 дюйм на 5 футов) достаточно, чтобы перемещать воду, не вызывая заметного наклона для лошади.
    • Для дренажей неглубокие и безопасные открытые каналы предпочтительнее сложных подземных дренажных систем.Для получения дополнительной информации см. Проект дренажной системы стойла. Водопроводная вода забирается за пределы хлева, где каменный слой из крупного гравия или камней, выходящий далеко за пределы стабильного фундамента, способствует дренажу.
    • Если уровень грунтовых вод высокий, влажные полы можно преодолеть с помощью дополнительного дренажа. Это слой дренажной породы, заложенный до строительства нормального фундамента. Для серьезных проблем требуется дренаж плитки, дополнительная заливка и непористые полы. См. «Вода снизу» для получения дополнительной информации.

    Рисунок 8.При правильном проектировании пола учитываются особенности участка, способствующие дренажу из здания.

    Конструкция дренажной системы стойла

    Если требуется улучшенный дренаж стойла, рекомендуется создать безопасный открытый канал вдоль стены стойла для улавливания влаги с поверхности. Наклоните пол стойла к этому каналу. Не используйте слив в середине стойла, так как он забивается подстилкой. Могут использоваться подземные водостоки с входными отверстиями, защищенными решетками из тяжелых металлов (которые поддерживают движение лошадей и легких транспортных средств), но они сложны и требуют больших затрат на строительство и почти наверняка забиваются отходами из стойла.Недостатком открытого канала является потенциальный запах от накопления отходов стойла, хотя надлежащая санитария может минимизировать это. Открытые каналы могут быть построены с постепенно наклонными сторонами, чтобы уменьшить травмы лошадей и людей, наступающих в них, или они могут быть заполнены крупным гравием. Тяжелая открытая решетка или прочная решетка может быть размещена над каналом в местах движения лошадей и транспортных средств, например, в дверных проемах. Усиленная дренажная система может быть нежелательной, если в сарае произойдет замерзание.

    Наклонные полы обеспечивают преимущество дренажа, особенно после мойки стойла. Наклон примерно 1 дюйм на 5 футов является эффективным. Избегайте заметных наклонных полов, так как это может привести к растяжению сухожилий, когда лошади стоят в стойлах. Сток из стойла легко смывается из шланга с наклонным полом. На Рисунке 9 представлены три варианта уклона пола и дренажной системы.

    Рисунок 9. Три типа устойчивого уклона пола и водостока (показан увеличенный уклон)

    • Пол стойла может быть наклонен к каналу за пределами передней части. стойло в рабочем проходе.Этот односкатный пол относительно легко построить. В нижней части передней стенки стойла необходимо предусмотреть возможность выхода воды из стойла в проходной канал. Оставьте зазор менее 2 дюймов, чтобы минимизировать защемление копыта.
    • Пол стойла может иметь наклон в сторону одного угла, где вырез в стене обеспечивает доступ жидкости к каналу или сливу. Один сливной канал может обслуживать два стойла. Конструкция двускатного перекрытия немного сложнее, чем односкатного.Такая конструкция дает преимущество для сбора сточных вод из стойл в подземную дренажную систему.
    • Пол стойла может иметь уклон к внешней стене стойла, если на внутренней стороне стены предусмотрен наклонный желоб. Обеспечьте небольшую траншею шириной 2 дюйма, простирающуюся от материала настила верхнего стойла до гравийного слоя под полом для сбора стоков. Наполните траншею мелким камнем или крупным гравием для улучшения движения воды.

    Вода снизу

    Мелкие почвы, такие как глина, вытягивают воду за счет капиллярного действия из уровня грунтовых вод, что приводит к насыщению почвы под зданием.Аналогичные проблемы вызывает высокий уровень грунтовых вод. Насыщенный грунт имеет меньшую несущую способность, чем сухой грунт. Замерзание этой воды может привести к морозу, например, к вздыбливанию и неравномерной осадке пола и фундамента здания. Для предотвращения повреждений от мороза:

    • Опустите уровень грунтовых вод с помощью хорошо дренированного грунта или водостока по периметру плитки с подходящими выпускными отверстиями.
    • Обеспечьте под полом гранулированный наполнитель, который имеет низкую капиллярную проводимость, чтобы предотвратить движение воды вверх. Желателен крупный гравий или щебень с отсеянной мелкой фракцией.В худшем случае необходимо будет вырыть грунт на максимальную глубину промерзания и заменить его щебнем.
    • Поднимите пол здания, чтобы отойти от уровня грунтовых вод. Пол любого здания должен быть как минимум на 12 дюймов выше окружающего уровня, но он может быть выше, если ожидается повреждение водой.

    Краткое описание

    Существует множество вариантов подходящих материалов для полов в конюшнях. Выбор чаще всего будет зависеть от того, какие характеристики важны для менеджера конюшни, а также от наличия материалов на месте.Полы в стойле становятся очень важными для здоровья ног и ступней, когда лошадь проводит много времени в стойле. Правильный материал пола может способствовать стабильной уборке и удалению навоза. Пол — это больше, чем верхняя поверхность, на которой стоит лошадь. Правильно построенный пол состоит из слоев материалов, которые обеспечивают подходящую опору, дренаж и структурную целостность для верхнего поверхностного слоя.

    Благодарности

    Эта рукопись была улучшена по предложениям почетного профессора сельскохозяйственной и биологической инженерии Роберта Э. Грейвса и Брайана А.Иган, доцент кафедры коневодства в Университете штата Пенсильвания.

    Подготовлено Эйлин Уиллер, доцентом кафедры сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Дженнифер Смит Заячковски, старшим технологом-исследователем в области сельскохозяйственной и биологической инженерии.

    Традиционные цельные полы

    Пол Уоттс и Джиллиан Теш

    Средневековая энкаустическая плитка в церкви в Малверне, узор которой стерся веками: глиняная плитка, выложенная на твердый пол в известковом растворе, представляет собой традиционное решение. на необходимость прочности и проницаемости.

    На уровне первого этажа, сплошные перекрытия уплотненной земли преобладали во всем мире, пока относительно в последнее время и они остаются обычным явлением во многих более бедные страны, особенно в сельской местности. В основном они легко разрушаются. и запылиться. Один из вариантов — использовать покрытие, простейшее из которых — рыхлый порыв. Другой — нанести несколько слоев сушки. масло, такое как льняное семя, для укрепления поверхности.

    Из самых ранних цивилизаций, где бы то ни было требовались более износостойкие поверхности, полы отделаны камнями, плитка, кирпичи и мозаика, ресурсы и статус разрешающий. Их можно было положить прямо на земляной пол или подстилка на песке, часто над щебнем хардкор.

    г. Римляне оставили нам прекрасное наследие. мозаичные полы, а в Англии 13 века напольная плитка из глазурованной глины начала появляться снова, засыпана известковым раствором.Появились полы из кирпича в следующем столетии и обычно используется для проходов, буфетов и хозяйственные постройки.

    Некоторые традиционные твердые полы имеют тенденцию для прохождения паров влаги из землю сквозь них, тогда как шифер и некоторые другие непроницаемые камни могут позволить это только через стыки.

    Альтернативой земляным перекрытиям стало использование извести или гипса.Римляне создали форму цемента на основе гашеной извести, смешанной с вулканический пепел и агрегат, включающий колотый кирпич. Пепел имел пуццолановый эффект, позволяя известковой смеси достичь гидравлического установить до полного высыхания раствора, а частицы кирпича помогли ему высохнуть и мог также способствовать гидравлическому свойства тоже. (Гидравлический агрегат — это тот, который не зависит от наличия газообразных углекислый газ, а во влажном полу это может быть важным.) Хотя намного мягче чем цемент, используемый сегодня (обыкновенный портландцемент цемент), этот цемент оказался удивительно прочным и использовался в различных строительных целях, не только полы.

    Плита из известняка, укладываемая на геотекстиль разделительный слой с глиняным заполнителем внизу: в результате получается прочный пол, который «дышит» на всем протяжении поверхность.(Фото: Дэвид Блэр)

    Хотя римские цементы перестали широко использоваться после падения римлян Ампир, известково-ясеневые полы — вошедшие в существование возможно около 14 века — очень похожи. Они включают гашеная известь и древесная зола от обжига извести печи вместе с агрегатами и часто гипс. Эти полы стали такими в той степени, что материал иногда ошибочно принимают за бетон.Полы из известняка и ясеня находится на уровне земли и на уровне первого этажа, часто опирается на слой тростника поверх балки и скрытые снизу штукатуркой и потолки реечные. Дом Cotehele в Калстоке, Корнуолл, особняк, внесенный в список Первой категории (построен c1300 с более поздними фазами изменения), имеет впечатляющий пол из ясеня из известняка 1520 года.

    Подвесные деревянные полы появились в Великобритания в начале 18 века.Поток воздуха между землей и брусья над вентиляционными отверстиями во внешних стенах, чтобы следите за тем, чтобы воздух не стал слишком влажным.

    До начала 20 века большинство этажей были до некоторой степени паропроницаемыми. Это изменилось с появлением обычных Портландцемент (OPC), который стал широко доступный в межвоенный период и относительно непроницаем.Более того, введены влагонепроницаемые мембраны в то же время, позволяя плитам перекрытия быть водонепроницаемыми. Потом стало стандартной практикой включать слой утеплителя под бетон плита тоже. Эта форма конструкции пола теперь стандарт в современных зданиях.

    Современные строительные нормы и правила стандарты требуют твердых полов большинства здания должны иметь высокий уровень изоляции и высокая прочность на сжатие, а также непроницаемые барьеры для предотвращения попадания влаги мигрирует через пол в комнату.Строительные нормы и стандарты Абсолютно для нового жилья и являются целью для существующих построек, но их может быть немного более гибким, если есть веские причины не соответствовать письму.

    ТРАДИЦИОННАЯ ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ

    Как и большинство традиционных зданий материалы и методы, традиционно прочный пол «дышащий», что позволяет любая влага, присутствующая в полу, испарится в воздухе. При условии, что земля достаточно осушена, а комната наверху хорошо вентилируемый, проницаемый цокольный этаж может позволить достичь равновесия между земля и воздух над ними, уменьшая вероятность скопления влажных участков, которые могут вызвать повреждение ткани здания.

    Традиционные земляные полы

    Из-за их плотности и низкого теплового проводимость, сухие земляные полы термически эффективный, способный поглощать тепло и постепенно выпуская его — тепловой эффект «маховика».Английское наследие, в инструкции Энергетическая эффективность и Исторические здания: изоляция твердого грунта Этаж , замечает, что «сама земля поддерживает удивительно стабильную температуру около 10 ° C ‘. По этим причинам земля полы являются одними из самых устойчивых форм полов, и произошло возрождение этот тип конструкции пола для бытовых ситуации экологически сознательными.

    Однако с коммерческой точки зрения укладка земляного пола чрезвычайно трудоемка и требует много времени, и имеет долгосрочную последствия обслуживания. Земляные полы не всегда терпят точки нагрузки и во влажной климат как в Великобритании, управление грунтовыми водами это проблема.

    Современные земляные полы

    Лучше всего предотвращать проникновение грунтовых вод достигается путем включения некоторой формы «Капиллярный разрыв».Это может быть непроницаемый гидроизоляционная мембрана (DPM) как обычно в США и обычно включает изоляцию на нефтехимической основе.

    Пожалуй, лучше подход — использовать пеностекло или пеностекло утеплитель из глиняного заполнителя в качестве основы. Сделан из переработанное стекло или глина, они во многих отношениях более экологичен, чем утеплитель на основе нефтехимия, несмотря на энергию, используемую в их переработка. (Особые экологические проблемы, вызываемые изоляционными материалами, такими как полистирол включает воздействие на окружающую среду газов, используемых для их вспенивания, и образуются отходы.) Кроме того, из-за к открытой пористой структуре изоляции слой, созданный с помощью этих агрегатов, далеко меньшее притяжение капилляров внутрь основание стен.

    Современные бетонные полы

    Современный подход к устройству полов непроницаемый с DPM и бетон предназначен для работы со зданием современного проектирование и строительство, включающее гидроизоляционный слой в стенах. Современный конструкция пола с ДПМ и бетонным покрытием хорошо работать и в традиционном здании, если грунтовые воды минимальны, но слишком часто капиллярный эффект субстрата притягивает грунтовые воды до нижней части пола плита, где он скапливается. Однако, как окружающие опоры остаются пористыми, они действуют как фитиль, поднимающий воду. Испарение концентрируется у основания стены, чуть выше Нижний этаж. Это может привести к избытку влаги. на стыке стены и пола, и минеральные соли могут быть втянуты в структуру.

    Избыточная влажность может вызвать простое изменение цвета, нарушение отделки или штукатурки или деградация структурной древесины или земли стены.В частности, кристаллизация соли может быть сильно повреждает некоторые виды кладки.

    Гибридная конструкция перекрытия с современной плитой, изолированной от стен паропроницаемой либетонной полосой по периметру

    СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЫ

    Уильям Моррис, один из основателей Общество защиты древних Здания, сказал: «Мы только попечители для те, что идут после нас ». Это важно помните об этом при внесении изменений в исторические здания. Даже если здания нет указано, правильно ли удалять плиту или известково-пепельный этаж, который был частью здания на века? Повредит ли это персонажу что интерьер приобретает с возрастом, или, что еще хуже все-таки структурная целостность здания?

    Дома и рабочие места должны быть функциональные пространства, где люди могут жить и работать комфортно.Все чаще они нуждаются в быть энергоэффективным, удовлетворяя постоянно растущие спрос на сокращение выбросов углерода при сохраняя свой отличительный характер. Это трудное жонглирование, но это очень приятно, если это можно освоить. Неизбежно компромиссы придется сделать хозяевам, консервация офицеры или инспекторы строительного контроля, и иногда всеми тремя.

    Если в здании есть оригинальная особенность этаж или тот, который исторически значим, является практично ли его сохранить? Даже если пола нет идеально, можно ли терпеть его идиосинкразии? Небольшая волнистость здесь и там или выше уровень влажности иногда может быть незначительным.

    Часто использовались натуральные масла и воски. для защиты полов и их ухода без пыли, сохраняя при этом большую часть проницаемость.Мы должны поддерживать и ремонтировать наши традиционные здания с сочувствием, аналогичные материалы. Если этот подход отклоняется от, тщательное размышление должно сначала дать возможные последствия и можно ли их оправдать.

    Если требуется ремонт, постарайтесь определить материалы, которые использовались изначально и ищут получить их от специализированных поставщиков. Этот не должно быть очень дорогим и может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, поскольку эти материалы будут совместимы.

    Если было установлено другое напольное покрытие указано, можно ли его укладывать и еще сохранить оригинальный пол под ним нетронутым? Защитная геотекстильная мембрана, уложенная на существующий пол до укладки нового покрытия может быть хорошим вариантом.

    ОПЦИЯ LIMECRETE

    Где должна быть создана новая плита перекрытия, один вариант — использовать плиту на основе извести («Известково»), который является воздухопроницаемым, а не на основе цемента (бетона), что меньше проницаемый. Лимбетонный пол можно спроектировать соответствовать современным требованиям к изоляции и может включать теплый пол (UFH). В некоторых случаях возможна повторная укладка исходная поверхность поверх новой плиты при желании, хотя это может быть сложно добиться успеха и требует методического подходить, если характер пола не быть измененным.

    Обычно сначала выкапывают землю и выровняли, затем дышащий геотекстиль укладывается мембрана и неплотный утеплитель добавляется еще один слой геотекстиля мембрана. Затем бетонная плита заливается. используя смесь, содержащую заполнитель и гидравлическая известь (или известь и пуццолан). Это обычно уходит примерно за три недели до Установлены трубы UFH и покрыты известью. укладывается растворная смесь или флаги.

    Два основных материала, используемых в настоящее время для неплотной изоляции и разрыва капилляров являются керамзитом и переработаны гранулят пеностекла. Типичный керамзит Агрегат имеет значение лямбда 0,1 Вт / мк. (Значения лямбда относятся к теплопроводности, измеряется в ваттах на квадратный метр поверхности площадь: чем ниже значение, тем лучше тепловая эффективность.) Гранулят пеностекла представляет собой более дорогой вариант, но в нем есть лямбда значение около 0,075–0,08 Вт м-1 · К-1, так что примерно на 20 процентов термически эффективнее, и он более структурно устойчив, поскольку требует уплотнение.

    Гибридная конструкция перекрытия с современной плитой, изолированной от стен паропроницаемой либетонной полосой по периметру

    Может даже считаться подходящим выбрать комбинацию непроницаемых и водопроницаемый пол. Гибридный пол — вариант где современный пол построен в центр комнаты с траншеей между бетонный пол и окружающие стены (см. диаграмму выше). Эта траншея заполнена наростом известняка на глубину, подходящую для основы. Это обеспечивает разрыв капилляров требуется, позволяя субстрату дышать и предотвращая натяжение опор задерживает влагу в стенах.

    Этот тип пол становится все более популярным. В Причины выбора этого варианта заключаются в том, чтобы получить необходимые значения u, связанные с Строительные нормы и правила и теплые полы без увеличения риска для целостности структура.

    Если вы решите создать современный пол с перекрытием поверх обычной изоляции летучие мыши, важно выбрать утеплитель осторожно. Были сообщения о некоторых типы изоляции, сжимающиеся по ряду лет, позволяя полу упасть и снижение его изоляционных свойств. Делать запросы на потенциальную долгосрочную эффективность выбранные вами материалы перед примеркой.

    ВЫБОР ЛУЧШЕГО ВАРИАНТА

    Для спецификаторов доступно множество опций твердых полов в традиционных зданиях.Немного варианты работают лучше других, а некоторые может вызвать необратимый ущерб или потерю историческая ткань. Важно оценить индивидуальное строительство и сделать информированный решение о том, какое наращивание является наиболее подходящим.

    Будет ли новая бетонная плита построенный или традиционный земляной пол должен быть сохраняются, проблемы с влажностью должны быть решены во-первых, и есть ряд других ключевых проблем быть рассмотренным, прежде чем выбрать лучший раствор:

    Надо ли рыть пол? Это могло бы быть нежелательным эстетически, практически или легально. Можно ли отремонтировать пол, а не раскопаны? Этаж архитектурного / исторического интерес? Удаление или повреждение оригинала особенность может повредить персонажу и исторический отчет о здании, а также его финансовая ценить.

    Это здание внесено в список? Всегда проверяйте, что здания нет в списке и подать заявку на согласие на строительство, если требуется.

    Находится ли здание в зоне радона? Это очень вероятно, что DPM придется включить, если Радон присутствует. Возможные побочные эффекты барьера DPM можно в значительной степени свести на нет внедрение изоляционного заполнителя неплотного монтажа под (например, легкий керамзит или гранулят пеностекла).

    Обратима ли работа? Мода приходит и идти и что текущий владелец считает существенная модернизация или улучшение может считаться нежелательным в ближайшие годы. Можно ли провести работу способом что сводит к минимуму повреждение исходной ткани, и можно ли его отменить позже?

    Если требуется новый твердый пол, как это должно быть подробно? Опции включают современная плита, традиционный земляной пол, известняковый пол и различные гибриды. Вместо DPM можно сделать разрыв капилляра. создается путем введения слоя изолирующего легкий глиняный заполнитель или переработанное стекло пенный гранулят.Одна опасность связана с известковыми полами — потенциальная потребность копать на большую глубину, чем основы. Это может дестабилизировать здание, поэтому следует очень внимательно изучить, как прежде чем выбрать напольный тип. Две-три ямы у стен можно выкопать, чтобы можно было сформулировать план.

    Как следует отделать пол? Если паропроницаемый раствор выбирается тогда важно отметить, что весь пол должен соответствовать этому, включая любые клей или покрытие.Например, керамическая плитка, цементный клей или резина ковровое покрытие создаст барьер для проницаемость и ее следует избегать, если только используется там, где подходит DPM.

    Различные материалы значительно различное воздействие на окружающую среду. Если Устойчивое развитие занимает одно из первых мест в списке приоритетов тогда следует уделить внимание конкурирующие вопросы.Если преимущество улучшенные тепловые характеристики и более низкие потребление энергии перевешивает преимущество более отзывчивый подход к строительству что менее разрушительно для исторических стен?

    Не обязательно принимать точку зрения только один поставщик и один подход, вероятно быть много разных мнений о том, что такое лучший вариант. Выбор неправильного мог бы привести к побочным эффектам, которые могут воздействуют на здание.

    Новые методы настила полов из известняка и материалы продолжают разрабатываться, и Требуемая глубина выемки сокращается при сохранении разрыва капилляров. Некоторые из эти новые идеи могут также радикально сократить время установки.

    Рекомендуемая литература

    Энергоэффективность и исторические здания: Изоляция твердых грунтовых полов , English Наследие, Лондон, 2012 г. (www.englishheritage.org.uk)

    Ткань Улучшения энергоэффективности в Традиционные здания , Историческая Шотландия, Эдинбург, 2012 г. (www.historic-scotland. gov.uk/fabric_improvements.pdf)

    Limecrete: паропроницаемый твердый пол (включает описание метода укладки бетонный пол), Mike Wye & Associates Ltd (известково. нетто)

    A Wright, Уход и ремонт старых полов , Техническая брошюра SPAB 15, Лондон, 1999 г.

    За и против керамзита в качестве утеплителя пола

    Керамзит

    — настоящее спасение при выборе простого и прочного материала, способного решить сразу две важные задачи при ремонте: утепление и выравнивание поверхности. Причем утеплитель применим не только к полу.Керамзит одинаково хорошо подходит для засыпки или заливки в пол, стены и даже под потолок. Этот универсальный материал не новость в сфере строительства, его используют уже не один десяток лет, и за это время заслуженно получили только одобрительные отзывы. Что немаловажно — керамзит полностью экологичный материал; при его производстве не используются химические добавки. Фактически керамзит получают из гранул сланца путем прокаливания при достаточно высокой температуре (более тысячи градусов Цельсия) с их дальнейшей обработкой в ​​барабане печи. Решение сделать утепление пола керамзитом будет правильным, так как у этого поистине уникального материала нет прямых конкурентов.

    Свойства керамзита

    Основное назначение керамзита — использование этого сыпучего материала в качестве утеплителя. Материал обладает широким набором свойств, которые позволяют ему занимать лидирующие позиции при выборе предварительного изоляционного покрытия. Выделим основные свойства керамзита, благодаря которым был обеспечен его успех:

    • Уровень теплоизоляции.Слой залитого керамзита толщиной всего 10 сантиметров по своим характеристикам соответствует деревянному покрытию, толщина которого в три раза больше. По сравнению с кладкой разница в десять раз в пользу насыпного материала. Теплопроводность керамзита всего 0,12 Вт / мК,
    • Высокая прочность (в зависимости от выбранной марки плотность материала варьируется от 250 до 600 кг на кубический метр).
    • Отличная степень звукоизоляции (что актуально для типовых городских квартир).
    • Прочность (по сути, керамзит — это глина, поэтому можете быть уверены, что слой керамзита выдержит прочность зданий, особенно типичных девятиэтажных домов).
    • Химическая стойкость.
    • Термостойкость и огнестойкость.
    • Морозостойкость (керамзит абсолютно нечувствителен к перепадам температур).
    • Малый вес с большим укрытием (засыпка керамзитового слоя не требует специальных каркасов и армирующих конструкций).
    • Низкая цена (оптовая цена от 2,5 долларов за мешок весом 20 килограмм).
    • Простота монтажа (материал не требует специальной подготовительной работы).

    Керамзит для пола имеет только один недостаток — это низкая влагостойкость материала. Поглощая влагу, гранулы надолго сохраняют ее в своей структуре, поэтому при использовании засыпки важно соблюдать все требования.

    Подготовка пола к утеплению керамзитом

    Заливка керамзитом не требует особых трудозатрат, но тем не менее, все необходимые предварительные расчеты следует произвести и тщательно подготовить перед началом работ:

    • Первым делом необходимо рассчитать нагрузку на поверхность, потому что на пол приходится наибольшее усилие. Определена необходимая толщина слоя покрытия, чтобы обеспечить в будущем не только надежное, но и качественное покрытие.
    • Все выбоины и трещины на старом полу необходимо отремонтировать.
    • После этого на пол наносится слой гидроизоляции, который также можно покрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Важно, чтобы края пленки при укладке заходили на стены примерно на 10 сантиметров выше уровня заполнения. После укладки напольного покрытия все излишки будут удалены, что не нарушит эстетический вид покрытия.

    Эти работы не займут много времени, и после их завершения следует переходить к укладке пола. Следует отметить, что для укладки не требуется особых строительных навыков. На самом деле сделать ровный пол из керамзита может любой желающий, видео укладки которого представлено ниже.

    Наполнитель пола керамзитовый

    В зависимости от напольного покрытия применяется несколько различных методов утепления полов керамзитом. В этой статье мы расскажем об основных разновидностях и особенностях обеспечения надежного покрытия для каждого типа пола:

    • Секс по лагам. Если бревна (деревянные балки, которые размещаются горизонтально и используются для создания опоры для полов в здании) кладут прямо на землю, то сначала необходимо очистить поверхность. Затем, если предполагается убрать лаги, по всей поверхности следует расстелить слой рубероида, поверх которого прямо засыпается слой керамзита разной фракции. Если предполагается оставить лаги и использовать их в дальнейшем, то концепция укладки несколько иная.После снятия настила в зазоры между бревнами укладывается рубероид, служащий гидроизоляцией, а после уже заливается керамзит. Сверху укладывается слой фольгированной пароизоляции, после чего уже идет дополнительный слой теплоизоляции (которым служит пенопласт или пенополистирол), затем заливается цементная стяжка. Если бревна крепятся на кирпичных опорах, то под пол засыпается керамзит до уровня бревна, после чего сверху укладывается настил из досок и слоев пароизоляции, а также дополнительный утеплитель.

    • Заливка керамзитом бетонного пола. Больше всего этот способ подходит для тех помещений, где высота потолков позволяет поднять уровень пола до значительной отметки. В принципе, это возможно и будет актуально даже для домов панельного типа, полы в квартирах которых даже с натяжкой нельзя назвать теплыми и комфортными, особенно в холодное время года. Перед проведением работ следует демонтировать старое покрытие пола (часто один-два слоя старого линолеума укладывают просто поверх голой бетонной плиты), после чего следует заделать большие выбоины.После этого на полиэтиленовой пленке наносится сухой слой керамзита, который является гидроизоляционным слоем. Засыпку нужно делать слева направо, начиная от стен и постепенно продвигаясь к дверному проему. Для равномерного засыпания используются маяки, позволяющие установить одинаковый уровень для пола всего помещения. Первый маяк следует монтировать на расстоянии 3 сантиметра от стены, последующие маяки располагаются параллельно с учетом длины правила, которое используется для установки уровня. После этого покрытие смачивают так называемым «цементным молочком» для лучшего схватывания гранул на поверхности между собой. «Молоко» представляет собой смесь цемента и воды в пропорциях: одна часть цемента на четыре части чистой воды. Специалисты рекомендуют использовать для полов керамзит, фракция которого имеет разные значения по размеру гранул. Для квартир оптимальным вариантом будет смешать гранулы диаметром 10 мм и керамзитовый песок, либо мелкие гранулы размером 5 мм.Позже, когда слой керамзита был равномерно распределен на полу и закреплен цементным раствором — через сутки его покрывают стяжкой. Следует помнить, что поверх любого слоя теплоизоляции следует укладывать пароизоляцию из фольги.
    • Бетонный пол в нежилом помещении. В местах, где требуется создание теплоизоляционного слоя, при условии, что это нежилые помещения, например: гараж или баня — довольно простая технология укладки. После укладки гидроизоляционных полос готовится специальный раствор из керамзита и бетона, в который добавляют в пропорциях 1 часть воды, 2 части песка, 1 часть цемента и 3 части керамзита. Затем приготовленный раствор равномерно распределяется по поверхности и при необходимости выравнивается до уровня маяков.

    • Стяжка из сухого керамзита. Указанный способ отличается простотой и, пожалуй, наиболее оптимально подходит для утепления и выравнивания пола в стандартных квартирах. Суть технологии проста: на предварительно очищенный от старого покрытия и возможного мусора, а также пыли, пол кладется гидроизоляция, затем по заранее установленным маякам насыпается сухой керамзит разной фракции.Затем на керамзит укладывают влагостойкие ДСП или плиты OSB, зафиксировав их герметиком и саморезами, следует приступить к укладке любого финишного покрытия: будь то линолеум, паркет или ламинат.

    Керамзит для пола, цена на который позволяет использовать этот вид утеплителя без ударов по любому бюджету — хороший и не требовательный к условиям эксплуатации и климату. Тем не менее, стоит придерживаться основных рекомендаций:

    • для достижения наилучшего теплоизоляционного эффекта керамзит используется отдельно и в качестве сухой засыпки, без смешивания с бетоном,
    • толщину слоя следует рассчитывать в первую очередь на допустимую нагрузку, которая будет приходиться на пол,
    • желательно зафиксировать оголенные маяки раствором алебастра, который имеет свойство достаточно быстро застывать (буквально за пару минут),
    • для сохранения структурной целостности и снижения риска механической деформации, слой керамзита дополнительно рекомендуется армировать металлической сеткой,
    • для лучшего сцепления гранул между собой в обязательном порядке использовать фракции разного размера (проще говоря, большие гранулы смешивать с более мелкими),
      • Максимальная прочность пола
    • достигается только в конце четвертой недели, несмотря на то, что ходить по полу можно через несколько дней, поэтому рекомендуется дождаться положенного срока.

    Необходимая гидроизоляция под керамзит

    В вышеуказанном материале неоднократно упоминалась необходимость укладки гидроизоляционного материала перед засыпкой. Этот материал на данный момент доступен в разных версиях:

    • мастика на битумной основе,
    • битумно-пропитанный материал,
    • Смеси полимеров
    • цементная смесь с добавлением полимерных конструкций,
    • гидробарьеры с резиновым покрытием,
    • плотная полиэтиленовая пленка.

    Последняя разновидность — одна из самых распространенных и экономичных. Тем не менее материалы на основе полиэтилена характеризуются плохой степенью паропроницаемости, в отличие от других видов гидроизоляции. По мнению специалистов, лучший из доступных вариантов — это сочетание битумной мастики и материалов на основе битума (того же рубероида, например). Подобный состав отличается прочностью и хорошими гидроизоляционными свойствами, что в сочетании с достаточной паропроницаемостью делает его одним из самых популярных.

    Тем не менее использование такого знакомого каждому материала, как силикагель, рассматривается как элемент, способный обеспечить эффективную гидроизоляцию. Указанный материал представляет собой высушенные гранулы геля, полученные из растворов кремниевых кислот. Силикагель отличается высокой степенью поглощения влаги и пара, что позволяет использовать его для устранения единственного недостатка керамзита — плохой влагостойкости. Следует отметить, что гранулы силикагеля следует использовать только при сухой засыпке полов, не допуская попадания в него влаги.Силикагель можно использовать в следующих вариантах:

    • смешивание с сухим керамзитом разных фракций из расчета 1 часть силикагеля на 10 частей керамзита,
    • или покрытие пола ровным слоем гранул толщиной 10 миллиметров перед засыпкой керамзитом.

    Этот метод не получил широкого распространения в строительной отрасли из-за специфики гранул силикон-геля, так как необходимо учитывать следующие особенности:

    • Несмотря на свою эффективность в отношении поглощения влаги, силикагель является огнеопасным и взрывоопасным материалом,
    • часто производители добавляют в него хлорид кобальта, который может быть вредным для здоровья и, по сути, является канцерогеном,
      • Пыль силикагеля
    • содержит частицы, вредные для организма.

    Так что, как вы можете видеть, использование силикагеля спорное решение, однако, этот материал может служить хорошим адсорбентом. При его использовании в качестве субстрата гранулированные частицы не будут проникать в перекрытие и особенно в воздух перед заливкой керамзита, поэтому не стоит опасаться его прямого воздействия на организм. Однако необходимость использования такого материала будет в большей степени продиктована желанием привлечь инновационные идеи и будет зависеть от конкретной ситуации.

    Преимущество выбора керамзита для утепления пола

    Этот материал используется очень давно и благодаря своим неоспоримым достоинствам далеко зашел в строительную отрасль. По сути, керамзит — единственный абсолютно безопасный и экологически чистый вид утеплителя, что выгодно отличает его от других материалов для утепления. Пористая и зернистая структура легко утеплит и звукоизолирует не только пол, но и стены с потолком.Гранулы легко проникают даже в труднодоступные места и пустоты в стенах и обеспечивают полноценное заполнение пространства, благодаря чему теплоизоляция любого помещения не составит труда. Кроме того, стоит отметить, что благодаря небольшому весу гранул и их свойствам использование керамзита станет хорошей опорой для любого напольного покрытия.

    Может ли керамзит в качестве утеплителя в стене составить конкуренцию современным утеплителям; как и где лучше использовать в качестве утеплителя; Есть ли экономическая выгода от использования этого материала? Обратимся к опыту пользователей FORUMHOUSE.

    Несмотря на то, что этот утеплитель давно используется в строительстве, о его свойствах и способах применения ходит много разных домыслов и слухов. Некоторые строители ругают этот материал, считая, что он подвержен сильному накоплению влаги. Другие считают его идеальным для самостоятельного разработчика. Вот комментарий участника нашего портала:

    Dumbass Пользователь FORUMHOUSE

    Следующий эксперимент получился сам собой — у меня на улице два года хранился керамзит в мешках.Недавно открыла пакеты и увидела, что от них ничего не осталось — шарики превратились в сырую пыль.

    Любой строительный материал, будь то керамзит, кирпич, пенобетон и др. При неправильном использовании, установке, хранении и эксплуатации, потеряет свои качества.

    пользователь 343 Пользователь FORUMHOUSE

    Кажется, я только что получил «незавершенное». Как-то пришлось собирать керамзит, который пролежал на земле 30-40 лет. Гранулы даже заросли мхом.Я его отсеял с земли, после чего целых гранул оказалось больше, чем фрагментов.

    Свойства материала напрямую зависят от качества сырья и от того, выполняет ли завод все этапы производства керамзита. Отсюда: керамзит одной и той же фракции и плотности разных производителей может отличаться друг от друга.

    Следовательно, вы можете купить «кота в мешке», а также относительно дешевый, но качественный продукт, который при правильном использовании проявит все свои положительные свойства.

    Чтобы выбрать этот материал, сначала нужно определиться, для каких целей он нужен, и чем они будут утепляться.

    bagdanova Пользователь FORUMHOUSE

    Мне он нужен как утеплитель для стен и как заполнитель для легкого бетона. Интересно, какие дроби выбрать.

    По мнению пользователей форума с ником soniikot, в качестве наполнителя для легкого бетона лучше брать фракции 5-10 или 10-20, т.к. чем выше насыпная прочность, тем выше будет марка керамзитобетона .

    Конкретная марка выбирается в зависимости от того, какие требования предъявляются к материалу стен. Также пользователь нашего портала советует перед покупкой керамзита в сетках изучить отзывы в Интернете о заводе и компании-поставщике. Бывает, что нерадивые продавцы, предлагающие керамзит дешево, засыпают грязь в мешки или взвешивают покупателей.

    Где купить керамзит

    FORUMHOUSE часто спрашивают, как выбрать этот материал.Чтобы получить исчерпывающий ответ от опытных строителей, необходимо уточнить, в каком регионе РФ планируется строительство, какой дом строится, по какому проекту. Это поможет понять, зачем и где будет использоваться утеплитель.

    Общее правило, полезное каждому: характеристики товара (плотность, марка, морозостойкость и т.д.) должны соответствовать заявленным техническим параметрам, которые можно найти на сайте производителя. При доставке надо привезти «честные» кубики и килограммы, а не «воздух».Стоит обратить внимание на то, где вы покупаете керамзит — цена у посредников и напрямую от производителя будет заметно отличаться; Также посмотрите, как давно производитель работает на рынке, какое у него оборудование. Не тратьте всю свою энергию на дешевую покупку керамзита, прислушивайтесь к мнению тех, кто уже построен, и ищите производителя, который хорошо зарекомендовал себя.

    Полезна ли керамзитовая изоляция?

    Если речь идет о деревянном доме, то для того, чтобы утеплить его керамзитом, придется построить мощный фундамент (ведь гранулы весят больше каменной ваты), подумайте, как разместить россыпь гранул, чтобы они не высыпать и т. д.d.

    Примечание: поскольку стоимость утеплителя в Москве и разных регионах может существенно различаться, окончательная цена рассчитывается исходя из местных особенностей и наличия определенных материалов.

    Керамзит — один из самых популярных строительных материалов благодаря своей универсальности. Материал, обладая хорошими техническими параметрами, относительно дешев, поэтому его часто используют в качестве изоляционного наполнителя для полов, стен и потолка. Одним из преимуществ керамзита можно считать особенность его производства: сыпучий материал изготавливается из глины и не содержит синтетических веществ.Не многие обогреватели могут похвастаться такой экологичностью. Керамзит чаще всего покупается как утеплитель для пола. Отзывы специалистов делают акцент на его огнестойкости и звукоизоляционных качествах, что позволяет использовать керамзит при устройстве как бетонных, так и деревянных полов.

    Основные свойства

    Использование керамзитового наполнителя для утепления полов обусловлено рядом свойств материала. Этот объемный утеплитель обычно используется как предварительный слой утеплителя.Его уровень теплоизоляции достаточно высок и превосходит аналогичные характеристики древесины в три раза, а у кирпичного основания почти в десять раз.

    Утепляя полы из керамзита, можно быть уверенным в прочности будущего покрытия, так как материал выдерживает до 600 кг нагрузки на метр поверхности. Этих характеристик достаточно, чтобы вся конструкция пола могла выдержать вес мебели в помещении и массу движущихся людей.

    Изготавливать объемную изоляцию с помощью гранул материала можно как в частных домах, так и в многоквартирных домах.Керамзит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что очень важно для создания комфортной среды в квартирах старых домов, где звукоизоляция плит перекрытия оставляет желать лучшего. Для дачных домов одним из важнейших качеств сырья для засыпки является его устойчивость к низким температурам. Эта особенность керамзита актуальна в зимний период времени, когда нижние слои пола могут промерзать и терять эксплуатационные свойства.

    Керамзит в качестве утеплителя пола отличается огнестойкостью, термостойкостью, равнодушным отношением к воздействию химических веществ, а также долгим сроком службы.Начинка из глиняных гранул мало весит; его можно уложить самостоятельно без помощи специалистов. Монтаж каких-либо армирующих конструкций не требуется, так как вес материала действительно небольшой.

    Среди недостатков утепления половой конструкции таким способом значится только низкая устойчивость керамзита к влаге. Гранулы засыпки впитывают влагу и могут долго удерживать ее. Чтобы сам слой утеплителя и вся конструкция пола прослужили как можно дольше, необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию.Если соблюдать все правила работы с засыпкой, проблем с скоплением воды в гранулах можно избежать: это продлит срок эксплуатации пола.

    Перед покупкой материала и непосредственно утеплением пола керамзитом необходимо знать несколько важных моментов, соблюдение которых позволит не ошибиться с количеством закупаемого сырья и правильно провести все работы по засыпке.


    Заливка из глиняных гранул может иметь разную толщину в зависимости от условий эксплуатации будущего пола.При проведении работ в частных домах, которые чаще всего проводятся на земле, специалисты рекомендуют ориентироваться на высоту засыпки 10-15 см. Такие параметры подходят для стандартных погодных условий. Если вы утепляете полы в доме, расположенном в более суровой климатической зоне, то уровень засыпки необходимо увеличить до 40 см.

    Если вы хотите улучшить теплоизоляционные характеристики будущего покрытия, гранулы керамзита можно смешать с пенополистиролом.Эта смесь подходит для полов в деревянном частном доме и для первых этажей многоэтажных домов.

    Прочность нового пола будет зависеть от целостности глиняных гранул. Сыпучий материал обычно поставляется в мешках, поэтому отдельные частицы могут рассыпаться во время транспортировки. Из-за этой особенности керамзита основная масса пола дает усадку — усадка естественная. Чтобы получить насыпь необходимой толщины, заранее приобретайте материал с запасом.

    Чтобы повысить способность пола выдерживать значительные нагрузки, керамзит для утепления пола рекомендуется проливать жидким цементом.Эти меры предосторожности предотвратят растекание насыпи при заливке бетонной стяжки. В некоторых случаях можно дополнительно использовать армирующую сетку. Смешивать гранулы с бетоном для стяжки не рекомендуется: сначала делается насыпь, затем заливается стяжка. Эта процедура обеспечит наилучший уровень изоляции пола.

    Для пола, утепленного керамзитом, важна хорошая гидроизоляция. В качестве стандартного средства защиты гранул материала и самого пола от влаги можно использовать настил из их полиэтиленовой пленки, стыки которой хорошо проклеены скотчем.Края пленки выводятся на стены помещения, в котором сделан пол, до уровня финишного покрытия.

    При утеплении полов керамзитом необходимо следить за ровностью насыпи. Для этого можно установить специальные маяки и направляющие. В начале работ маяки крепят к основанию с помощью цементного раствора, затем заливают сам керамзит, желательно без изменения высоты и каких-либо неровностей. Для обеспечения хорошей прочности специалисты также рекомендуют чередовать гранулы разного размера: крупные частицы, смешанные с мелкими, обеспечат лучшую адгезию материала.

    Технологии обратной засыпки

    Технология заливки гранул керамзита может различаться в зависимости от типа напольного покрытия. Порядок утепления деревянных и бетонных полов будет отличаться.

    Утепление пола из керамзита, выполняемое в деревянном доме, осуществляется разными методами, в зависимости от конструкции будущего пола. Если деревянные бревна лежат прямо на земле, то последовательность работ следующая. Сначала расчищают поверхность и убирают бревна, на основание укладывают слой рубероида, на который насыпают глиняные гранулы разной фракции.

    Извините, ничего не найдено.


    Если лаг предполагается оставить и использовать в дальнейшем как основание пола, то между лагами укладывается рубероид. Поверх керамзита требуется уложить слой фольгированного материала, который будет служить пароизоляцией, и смонтировать слой дополнительной теплоизоляции из пенопласта. Выполнив все перечисленные работы, можно переходить к устройству чернового покрытия.

    Если бревна кладут не на землю, а на кирпичные колонны-опоры, то на высоту до уровня бревна заливают керамзит, после чего укладывают дощатый пол и пароизоляцию и дополнительную теплоизоляцию слой укладываются.

    №

    Утепление бетонного пола керамзитом можно производить в тех помещениях, где такие работы допускают достаточную высоту потолков. Перед тем, как засыпать гранулы под стяжку, требуются подготовительные работы, в ходе которых демонтируется старый пол. Помимо демонтажа старого покрытия и очистки поверхности необходимо отремонтировать все выбоины и трещины в основании плиты. Затем на ровной поверхности можно уложить гидроизоляционную пленку и сделать саму насыпь из керамзита.

    Засыпку рекомендуется выполнять слева направо, начиная со стен. Слой гранул должен быть ровным, поэтому, чтобы соответствовать необходимой высоте керамзита, лучше всего использовать маячки. Маяки устанавливаются на стене на расстоянии длины правила. Залитые гранулы залиты жидким цементом. Специальный раствор также называется «цементное молоко» и представляет собой смесь цемента и воды в соотношении 1: 4. Этот этап не рекомендуется пропускать, так как он заливается керамзитом с разбавленным цементом, что позволяет гранулам высохнуть. держатся вместе, предотвращая их распространение в будущем.

    Извините, ничего не найдено.

    После укладки слоев паро- и теплоизоляции конструкция заливается бетонной стяжкой. Все работы при наличии определенных знаний можно выполнить своими руками без привлечения профессиональных строителей.

    Керамзит можно использовать в качестве теплоизоляционного материала нежилых помещений. Подходит для устройства перекрытий в гаражах и саунах простой конструкции. Утепление происходит несколько иначе.Керамзит смешивается с водой, песком и цементом — полученная смесь заливается на ранее уложенный слой гидроизоляции и разравнивается.

    Часто для сухой стяжки пола используют глиняные гранулы, технология изготовления которых достаточно проста. Старый пол и весь мусор с поверхности пола убирают, затем укладывают гидроизоляцию и устанавливают маяки для равномерного заполнения. После утепления полов керамзитом на насыпь монтируется слой ДВП, которые крепятся на саморезы или герметик.По окончании всех работ можно сразу приступить к укладке напольного покрытия. Сухая стяжка не требует времени на высыхание, поэтому значительно сокращает время на создание нового пола в квартире.

    При утеплении полов керамзитом в квартирах следует учесть, что такой слой теплоизоляции рекомендуется использовать в случаях, когда вы планируете заливку бетонной стяжки. Использование сухого метода не всегда целесообразно с точки зрения респираторной безопасности.Керамзит относится к экологически чистым материалам, но частицы пыли от раскрошенных гранул могут вызывать раздражение дыхательных путей. Если вы планируете установить в квартире деревянный пол, то эти частицы легко могут оказаться в воздухе. Строгое соблюдение правил устройства пола с утеплителем из керамзита поможет избежать неприятных последствий.

    Утепление пола керамзитом позволяет не только надежно защитить дом от холода, но и существенно сэкономить на материалах.Этот утеплитель — один из самых доступных и удобных в использовании, а также при правильном монтаже очень прочный.

    Выполнить утепление пола керамзитом совсем не сложно даже при отсутствии …

    Утепление пола керамзитом позволяет не только надежно защитить дом от холода, но и существенно сэкономить на материалах. Этот утеплитель — один из самых доступных и удобных в использовании, а также очень прочный при правильном монтаже.Выполнить утепление пола керамзитом совсем не сложно даже при отсутствии опыта, главное внимательно изучить технологию.

    Керамзит относится к сыпучим утеплителям; он состоит из овальных и круглых гранул с пористой структурой. Добывают его путем обжига глины легкоплавких пород, благодаря чему материал приобретает высокую жесткость при небольшом весе.

    В строительстве использован керамзит трех фракций:


    Слой керамзита толщиной 10 см по теплоизоляционным свойствам соответствует кирпичной кладке толщиной 1 м или деревянному покрытию толщиной 25 см.Другие преимущества керамзита:


    Недостатком керамзита является его гигроскопичность; пеллеты, пропитанные влагой, долго удерживают ее внутри и практически полностью теряют свои свойства. Смоченный утеплитель неравномерно проседает и способствует деформации напольного покрытия. Чтобы этого не случилось, при использовании керамзита в обязательном порядке необходима надежная гидроизоляция.

    Способы утепления керамзитом

    В строительстве существует 3 способа укладки керамзита — сухой, влажный и комбинированный.Чтобы правильно выбрать один из вариантов, следует сначала подробно ознакомиться с каждым из них.

    При сухом способе утепления материал просто застилают между лагами или маяками, а сверху монтируют черный пол — доски, ДСП, фанеру. Для защиты от влаги основание под утеплителем необходимо покрыть гидроизоляционным материалом. Для увеличения плотности теплоизоляционного слоя керамзит рекомендуется брать в разных фракциях и перемешивать перед заливкой.Такое утепление выполняется очень быстро и не требует особых усилий.

    Мокрая укладка

    При утеплении таким способом керамзит смешивают с жидким бетоном и заполняют пространство между маяками. Этот вариант отлично подходит для полов с большим перепадом высоты, где требуется выравнивающая стяжка большой толщины. За счет легкости керамзита значительно снижается нагрузка на основание; сама стяжка быстрее сохнет и не трескается.Выбирая мокрый метод, следует учитывать, что теплопроводность материала резко возрастает, а значит, его эффективность будет намного меньше, чем при сухой кладке.

    При комбинированном утеплении между маяками насыпают керамзит в сухом виде, разравнивают, затем заливают верхний слой жидким цементным раствором и после высыхания делают стандартную стяжку. Цементный раствор дает возможность укрепить слой керамзита и избежать его деформации при заливке стяжки.Дополнительно армирующая сетка используется, если во время эксплуатации ожидается большая нагрузка на пол.

    Для утепления потребуется:

    • кусачки для ногтей;
    • ножовка или лобзик;
    • рулетка;
    • маркер или карандаш;
    • строительный этаж;
    • лопата;
      • Молоток
    • ;
      • Электродрель
    • ;
    • саморезов;
    • песок;
    • гидроизоляционная пленка или лакокрасочные материалы;
    • лента демпфирующая.

    Рассматривается вариант устройства деревянного пола на бетонном основании.

    Шаг 1. Демонтаж покрытия

    Доски пола вынимаются и выносятся из помещения; лагы внимательно осматриваем и проверяем уровень.

    Проверка лаг и частичная замена гнилого

    Если стержни в хорошем состоянии, не имеют прогибов и других деформаций, их оставляют на месте. При незначительных повреждениях заменяют отдельные бруски, а если бревна очень старые, рыхлые и гнилые, убирают все до бетонного основания.

    Шаг 2. Подготовка поверхности

    Пол очищен от мусора, затерты мелкие трещинки, осмотрены углы.

    Глубокие трещины по углам заделывают раствором или обдувают пеной.

    Стыки по периметру пола и стен также вспенены. Поверхность покрывается слоем песка, который хорошо уплотняется. При использовании гидроизоляции покрытия песок не нужен.

    Шаг 3.Гидроизоляция

    Полиэтилен или специальная мембрана расстилают на полу так, чтобы края материала закрывали стены по периметру на 7-10 см; при этом лаги появляются и под пленкой. Если всего полотна не хватает, куски пленки накладываются внахлест и стыки фиксируются строительным скотчем. На брусьях гидроизоляцию необходимо закрепить степлером, аккуратно распределив пленку в углублениях между лагами.

    При использовании гидроизоляции покрытия смесь наносится на беспыльный бетон малярной кистью или валиком, захватывая стены на высоту 15-20 см. В этом случае лаги устанавливаются поверх защитного слоя. Для покрытия подходят битумная мастика, жидкая резина, битумно-полимерные смеси и мастики на цементно-полимерной основе. Нанести состав в 2-3 слоя; каждый слой сохнет около 3 часов, поэтому на гидроизоляцию потребуется время. В заключение по периметру стен на высоте чернового пола закрепляется демпферная лента, которая поможет избежать деформации и растрескивания стяжки при перепадах температуры.

    Шаг 4.Установка направляющих

    Итак, если лаги были полностью разобраны, нужно устанавливать новые. Для этого возьмите прочные деревянные рейки или брус, нарезанные по размеру пола, прогрунтованные антисептическим раствором и просушенные. Высота деревянного каркаса для пола должна быть не менее 10 см. Крайние рейки закрепляют на расстоянии 2-3 см от поверхности стен, между остальными делают зазор от 0,5 до 1 метра. Каждая направляющая должна быть установлена ​​ровно и параллельно другим, чтобы никакая часть не выступала из горизонтальной плоскости.

    Рейки прикручиваются к полу саморезами с помощью металлических угловых пластин, одна сторона которых прилегает к дереву, а вторая — к основанию пола. Крайние крепления располагаются в 2-3 см от концов реек, все последующие — с шагом 50 см.

    Шаг 5. Заливка керамзитом

    Крупный и мелкий керамзит смешивают, а затем заливают между лагами или направляющими.По углам утеплитель аккуратно расправляют руками, чтобы не было пустот. Заполняя все пространство, слой керамзита тщательно утрамбовывают, стараясь не повредить гранулы. Сверху укладывается гидроизоляция, фиксируется степлером.

    Шаг 6. Укладка настила

    На выступающие из утеплителя доски заливают черновой пол из фанеры, ДСП или досок, а затем укладывают финишное покрытие. Выступающая по периметру пленка срезается ножом, стыки заделываются плинтусом.

    Если под полом вместо бетонного основания грунт, технология утепления выполняется несколько иначе:

    • почва выровнена и уплотнена;
    • насыпать щебень слоем около 10 см;
    • затем насыпается и хорошо уплотняется слой песка;
    • следующий слой — керамзит толщиной от 15 до 25 см;
    • после выравнивания и уплотнения настилается деревянный пол.

    Утеплитель для бетонного основания

    При утеплении пола под стяжку подготовка основания стандартная: снимается старое покрытие, закрываются трещины, поверхность очищается от пыли. Затем основание покрывается жидкой гидроизоляцией или покрывается пленкой.

    Стыки по периметру пола необходимо закрыть, поэтому на стенах делают пленку. Последней закрепить демпферную ленту на уровне будущей стяжки.Теперь можно начинать греть.

    Шаг 1. Установка маяков

    Маяки должны быть металлическими, лучше всего использовать алюминиевые Т-образные направляющие. Для крепления маяков замешивают немного цементного или гипсового раствора, берут первую рейку и кладут под стену напротив дверного проема к раствору. Обязательно проверьте расположение направляющего уровня, при необходимости вдавите в раствор или, наоборот, приподнимите. Высота маяков не должна превышать 10 см, а расстояние между ними должно быть от 0.От 5 до 1 мес.

    Шаг 2. Заполнение утеплителем

    Смесь керамзита разных фракций заполняет пространство между маяками и выравнивает правилом или куском фанеры. Особенно тщательно следует засыпать углы и стыки, где могут образоваться пустоты. После этого керамзит тщательно утрамбовывают, чтобы не повредить гранулы.

    Шаг 3. Армирование

    На утеплитель укладывают металлическую сетку с крупными ячейками, оставляя выемки от стен 4-5 см по всему периметру.На сетке не должно быть вмятин или выпуклостей, выступающих за острые края.

    Шаг 4. Изготовление стяжки

    Для стяжки берем 3 части просеянного песка и 1 часть цемента, тщательно перемешиваем с водой до однородной густой консистенции и порциями выливаем на пол между рейками. Выровняйте стяжку длинным правилом, проводя по маякам и удаляя излишки раствора. Теперь нужно дождаться полного высыхания бетона и можно будет стелить пол.

    Стяжка керамзитовая

    Если черновое основание слишком неровное или необходимо сильно приподнять уровень пола, выполнить стяжку из керамзитобетона. Сначала поверхность освобождается и очищается от пыли, вспенивается трещины и стыки, укладывается гидроизоляция. После этого приступаем к основному процессу:


    Для высыхания требуется не менее 3 недель, но лучше подождать месяц. Первые дни поверхность стяжки периодически поливают водой, чтобы не появлялись трещины. Такая основа достаточно прочная и теплая, служит долго.

    Преимущества керамзита Недостатки керамзита
    Хорошая теплопроводность керамзита — марка 500 имеет индекс теплопроводности 0.12-0,15 Вт / м * K Необходимо засыпать керамзит толстым слоем — более 50 см, иначе будет плохая шумо- и теплоизоляция
    Масса керамзита — всего от 250 кг / м3 против 2500 кг / м3 бетона Абсолютно неустойчив к влаге, рекомендуется использовать либо гидроизоляционную пленку, либо вообще не использовать керамзит
    С его помощью срок эксплуатации деревянных полов увеличивается до 50 лет.
    Устойчивость к химически агрессивным средам
    Экологичность
    Относительно низкая стоимость
    Видео — Утеплитель пола из керамзита

    Как правильно выполнить утепление пола керамзитом?

  • О керамзите и его свойствах
  • Описание технологии утепления

    • Желая выполнить утепление пола в частном доме с помощью утеплителя пола по бетону, человек часто отдает предпочтение керамзиту.Такая технология предельно проста — за что ее ценят те, кто хочет делать работу своими руками, не прибегая к платным услугам специалистов.

    Однако, несмотря на свою простоту, утеплитель из керамзита очень эффективен и долговечен. Неудивительно, что этот материал до сих пор пользуется спросом, несмотря на появление ряда современных теплоизоляторов.

    1 Зачем утеплять пол?

    Когда целью теплоизоляционных работ является максимальное качество результата, следует обратить внимание на изоляцию всех частей конструкции, то есть не только стен. Утепление пола и потолка дома — не менее важные нюансы, без которых микроклимат в помещении все равно будет далек от идеала.

    Если вопрос утепления потолка пароизоляцией Изоспан Б еще более-менее ясен (чтобы теплый воздух не выходил из комнаты — как поднимался), то о необходимости утеплять пол часто забывают, учитывая это неважно.

    В результате ходить по поверхности после отделочных работ будет не очень приятно: из-за холода.Причем в самой комнате температура может быть нормальной и комфортной, а ходить босиком по полу уже прохладно.

    Чаще всего причина тому — не утепленный подвал. Царствующие в нем холод и влага приводят к тому, что промерзает потолок между подвалом и комнатами первого этажа. В результате поверхность пола в жилой части будет холодной, и на это не повлияет утепление стен или потолка.

    2 Об использовании керамзита в качестве утеплителя (видео)

    3 О керамзите и его свойствах

    Сыпучие материалы начали использовать для утепления домов более десяти лет назад — намного раньше, чем появились пенополистирол и минеральная вата. Конечно, изначально это был не керамзит, а опилки, песок и глина.

    Этот материал, как и инфракрасные теплые полы для плитки, начал широко использоваться в качестве изолятора около нескольких десятилетий назад. Он очень быстро завоевал популярность и не утратил ее по сей день (тогда как некогда популярные пенополистирол и минеральная вата постепенно теряют спрос, уступая место более удобным аналогам).

    Сам по себе керамзит представляет собой мелкую гальку, имеющую округлую форму.Для его производства используются глинистые и сланцевые породы, обработанные особым образом: под воздействием высоких температур (более +1000 градусов) и центробежной силы.

    Сырье быстро вращается в большой горячей печи, превращаясь в мелкие гранулы разного диаметра и «запекаясь».

    Керамзитовый утеплитель чаще всего применяется для пола, а также для потолка (с чердака) . Реже материал используют для засыпки пустот между перегородками — то есть для утепления стен.

    4 О плюсах и минусах материала и технологии

    Рассмотрим, почему утеплитель пола (и других частей дома) такой керамзит и так популярен. Перечень материальных благ:

    http: = «» видео = «»>

    10 «Сухая» стяжка

    Один из самых популярных современных вариантов. От обычных («мокрых») стяжек она отличается простотой и быстротой — не нужно готовить раствор, даже его, ничего заливать или ждать, пока он застынет — все в десять раз проще.

    По сути технология такая же, как при укладке досок на лаг, только вместо плит используются гипсоволокнистые плиты (ГВЛ). Преимущество этой технологии не только в простоте, но и в том, что в результате получается идеально гладкий и ровный пол, готовый к отделке. А при необходимости покрытие легко демонтируется (в отличие от «мокрой» стяжки, которую пришлось бы ломать).

    Деревянное строительство — это в основном загородные дома. Причем как новостройки, так и те, которые давно строили как дачи. Сегодня эти постройки все чаще используются для круглогодичного проживания. Поэтому актуальным становится вопрос утепления всех частей дома.

    Пол в деревянных домах — одна из самых холодных частей всей конструкции. По разным оценкам, до 20% внутреннего тепла в комнатах уходит через полы в деревянных домах. При строительстве нового дома имеет смысл не только спроектировать хорошую теплоизоляцию, но и позаботиться о переделке пола в уже построенном, но без утепления пола.Причем обычно жилой деревянный дом устанавливается на относительно высоком фундаменте. А это позволяет утеплять снизу, не изменяя уровень чистового пола и не уменьшая высоту помещения.


    Изоляция полов

    При возведении вспомогательных деревянных построек перекрытия могут располагаться у самой земли или даже прямо на земле. В этом случае изоляционный слой все же необходим, только его придется уложить, закопать в землю.

    Любое утепление деревянных полов должно выполняться с соблюдением следующих правил:

    • Обязательна установка гидроизоляции в два слоя. Нижний слой защищает утеплитель от попадания влаги из земли. Верхний слой — от проникновения воды через доски чистового пола.
    • Черновые и чистые деревянные элементы пола обработаны специальными антигниющими добавками.
    • Для утеплителя выбирается материал, не меняющий своих свойств при контакте с деревом.

    Несмотря на недавнее появление современных изоляционных материалов, утепление деревянного пола из керамзита все еще находит свое применение. И на то есть причины.

    Керамзит: за и против

    Утепляющий керамзит — гранулы, полученные вспениванием и последующим обжигом глины.


    Схема производства керамзитовых гранул

    При использовании в качестве теплоизоляции имеет ряд преимуществ.

    Преимущества:

    • Низкая теплопроводность.Сама глина, из которой она сделана, считается хорошим теплоизолятором. А созданные внутри поры, заполненные воздухом, еще больше уменьшают теплопроводность. Как теплоизолятор он в несколько раз эффективнее глиняного кирпича и вдвое лучше дерева.
    • Легкий вес. Увеличение толщины слоя керамзита не приводит к значительной нагрузке на перекрытия.
    • Дешевизна. Несмотря на то, что по теплопроводности он уступает многим современным материалам, его использование позволяет сэкономить, немного потеряв в качестве утеплителя.
    • Пожарная безопасность. Этот материал не только не горит, но даже при сильном нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
    • Устойчивость к перепадам температур. Теплоизоляционные свойства не меняются ни в жару, ни в мороз.
    • Устойчивость к бытовой химии и влажности. Даже во влажном состоянии на нем не образуется плесень.
    • Полная экологичность. Изготовлен из натурального материала, он не совсем безвреден.
    • Помимо теплоизоляционных свойств, это еще и хороший звукоизолятор.
    • Удобен в использовании. Для работы с ним не нужно обладать специальными навыками, а также не требуются специальные инструменты и приспособления. Тот факт, что керамзит является сыпучим материалом, исключает какие-либо требования к соблюдению точных размеров при кладке.
    • Долгосрочное использование. Считается, что он сохраняет свои свойства десятилетиями.
    недостатки

    Керамзит также имеет недостатки. Но их перечень несопоставим с достоинствами:

    • Большой объем изоляционного слоя.Для создания качественной теплоизоляции толщина подушки из керамзита должна быть не менее 10 см. Но на практике слой керамзита обычно составляет 20-30 см, реже 40 см. В некоторых конструкциях деревянных полов такой утеплитель приводит к уменьшению пространства между полом и потолком.
    • Низкая влагостойкость. Когда на него попадает большое количество воды, он впитывает ее. Это приводит к увеличению веса теплоизоляции. Со временем из гранул керамзита испарится влага, но это долгий процесс.
    • Укладка керамзита при всей его простоте — занятие утомительное. Заливка толстого слоя, выравнивание с необходимой точностью, чтобы не разрушить оболочку гранул — все это занимает много времени.
    Керамзит разновидностей

    Качество керамзита как утеплителя также зависит от вариантов его изготовления. В зависимости от размера выделяют три основные группы гранул керамзита. И хотя для каждой группы есть рекомендации по его применению, обычно в один слой используется смесь гранул разного размера.


    Керамзит фракции
    • Щебень — гранулы диаметром от 20 до 40 мм. Рекомендуется для засыпки основного слоя теплоизоляции.
    • Гравий — от 10 до 20 мм. Используется для создания тонких слоев.
    • Песок — мельчайшие гранулы диаметром 5-10 мм. Подходит для изоляции небольших пустот в конструкциях перекрытий. В смеси с крупными фракциями позволяет заполнить промежутки между гранулами. Используется для создания «мокрой» бетонной изоляционной стяжки.

    Помимо размеров, утеплитель из керамзита различается по плотности. Керамзитовый керамзит делится на несколько категорий плотностью от 200 до 800 кг / куб.м.

    Способы создания теплоизоляционных слоев керамзита

    В целом устройство утеплителя из керамзита мало отличается от использования других материалов. Керамзит укладывается под пол с применением влагостойких материалов.


    Утеплитель из керамзита, общий принцип

    В зависимости от расположения утепленного пола (на бревнах, уложенных на фундамент, на землю или на бетонное основание), технология укладки керамзита под деревянный пол также различается.

    Засыпка между лагами

    Это самый простой способ уложить подушки из керамзита. В этом случае основанием для пола служат деревянные бревна. Если они находятся на фундаменте, то к ним крепятся доски или доски чернового пола. Их можно сбить на бревна внизу или прикрепить к брускам, прибитым к бревнам сбоку. Преимущество использования легкого керамзита — небольшая нагрузка на черновой пол.

    Дальнейшие действия следующие:

    • Сами бревна и доски чернового пола рекомендуется обработать средствами против гниения.Особенно это необходимо при создании нового утеплителя в длинном доме.
    • Пространство между лагами облицовано гидроизоляционной пленкой. В качестве его заменителя можно выбрать полиэтилен или рубероид. Если между лагами устанавливаются поперечины, то каждая ячейка закрывается индивидуально.
    • Гранулы керамзита засыпаются в подготовленные промежутки между лагами. Рекомендуется смешивать крупную и мелкую фракции керамзита, чтобы полностью заполнить объем.
    • После заливки слой керамзита выравнивается по верхним краям бревна.Лаги являются не только опорой, но и показателем уровня заполнения утеплителя.
    • Выровненный слой керамзита следует слегка утрамбовать. При утрамбовывании не нужно повредить гранулы, так как через трещинки они будут впитывать влагу.

    Керамзит, насыпанный на деревянный черновой пол по бревнам

    Монтаж пола на бревна может производиться на бетонное основание как черновой пол. Технология заливки керамзитом в этом случае ничем не отличается.


    Керамзитовая шпатлевка по бревнам на бетонном основании
    Керамзитовая шпатлевка для деревянного пола по земле

    Такие полы можно устраивать в подсобных помещениях или гаражах. Но прямо на земле подушка из керамзита не раскладывается. Порядок действий следующий:

    • Снимается верхний слой земли.
    • Засыпает слой гравия. Он будет выполнять функцию гидроизоляции, защищая керамзит от влаги с земли.
    • Гравий засыпан песком, который необходимо тщательно утрамбовать.
    • Поверх песка наносится защитная пленка.
    • Утепляющий слой керамзита насыпают на песчаную подушку, разравнивают и слегка утрамбовывают.
    • Дальнейший монтаж пола зависит от пожелания застройщика. Можно стелить пол сразу поверх керамзита, можно слой керамзита залить бетоном, образовав «мокрую» стяжку. А можно в качестве грубого утеплителя использовать слой керамзита, создав над ним еще один утепляющий уровень, поверх которого укладывать чистовой пол.

    Керамзитовая шпатлевка как черновой пол на земле
    Керамзитобетонная стяжка

    Если предполагается установка бетонного основания под половицы, то такой пол можно утеплить, «засыпав» керамзит в бетонную стяжку:

    • Основание, подготовленное под стяжку, гидроизолировано.
    • Вся поверхность покрыта керамзитом. В основном используются мелкие фракции.
    • Слой керамзита выравнивается и утрамбовывается.
    • Для большей надежности поверх керамзита кладут армирующую сетку.
    • Последний этап — заливка бетона.

    Стяжка керамзитобетонная
    Стяжка сухая керамзитовая

    Этот способ настила полов стал известен недавно. Подготовительная часть зависит от основания, на котором планируется устроить стяжку — на земле, на черновом деревянном полу или на бетонной плите.

    Основание покрыто защитной пленкой, на которую насыпают керамзит.Выровняв керамзитную подушку, ее закрывают листами фанеры или гипсоволокна. Склеивание листов — на клей или саморезами.


    Схема сухой стяжки с утеплителем

    Завершающие работы

    Любой вариант слоя утеплителя из керамзита означает завершение черновой стадии покрытия пола. Слой утеплителя необходимо покрыть гидро- или пароизоляционным материалом. И уже поверх этого утеплителя из фанеры или другого листового материала закрепляется подложка, соответствующая выбранному покрытию пола.

    При наличии варианта пола на бревнах можно сразу укладывать деревянный чистовой пол на них, не создавая отдельной подложки.


    Секция деревянного перекрытия с утеплителем из керамзита

    Популярность создания экологически чистых построек в лесу или удаленной от города зоне растет с каждым годом.

    Для этого все собственники стремятся применить соответствующие материалы как для организации самой конструкции, так и для внутренней отделки помещений.

    Самый известный вариант зеленой застройки — деревянный дом. Часто возникают вопросы, как и чем утеплить пол в этой постройке, так как многие материалы не подходят по экологичности. Одно из решений проблемы — утепление пола керамзитом в деревянном доме.

    Утепление полов деревянного дома, варианты утепления

    Дерево — материал, хорошо удерживающий тепло. Только конструкции деревянных домов выполняются таким образом, что опорными элементами перекрытия являются деревянные бревна, которые располагаются на расстоянии 40-80 см друг от друга.

    Эти элементы изготовлены из обрезных досок размером 50 х 150 мм и 50 х 200 мм.

    Устанавливаются в исходный уровень конструкции, обвязкой которой служат бруски 150 х 150 см или 150 х 100 см, соединенные между собой «накладкой». Обвязка опирается на фундамент.

    Как правильно выполнить черновой пол, зависит от фундамента.


    Черновой пол в деревянном доме чаще монтируют на бревна

    Для строительства деревянных домов чаще всего применяют 3 варианта фундамента:

    • монолит;
    • ленточный фундамент;
    • сваи.

    Каждый из этих типов имеет свои особенности и рекомендации по использованию в определенных условиях. Если деревянный дом поставить на монолитный фундамент, то черновым полом будет бетонный пол, если на сваях или ленте, черновой пол из деревянных досок, подшитых снизу бревна.

    Чтобы холодный воздух не попадал в здание через пол, рекомендуется его утеплить. Утеплитель укладывается на черновой пол, который предварительно покрывается гидроизоляционной пленкой.

    На сегодняшний день ассортимент обогревателей, которые подходят для использования в деревянных домах, достаточно разнообразен.

    Для утепления пола применять:

    • изделия на основе минеральной и базальтовой ваты;
    • стекловата;
      • Пенополистирол
    • ;
      • Пенополистирол
    • ;
    • керамзит.

    Каждый материал, из которого сделана изоляция, имеет определенные показатели теплопроводности. Одна и та же изоляция (своего типа) может быть изготовлена ​​с разной теплопроводностью и плотностью.

    Керамзит, как утеплитель для пола в деревянном доме, его свойства


    Керамзит — экологически чистый материал

    Керамзит считается натуральным и экологически чистым материалом, который широко применяется в строительных работах различного назначения.

    Многие профессионалы считают керамзит первым утеплителем, обладающим прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.

    Этот материал также используется для производства строительных блоков, а также для устройства стяжки и черновой поверхности пола.

    Этот материал хорошо поглощает звук и меньше пыли, чем бетонная стяжка

    Керамзит, как утеплитель, обладает уникальными свойствами, им можно одновременно покрывать и утеплять пол.

    Этот строительный материал широко применяется в строительстве.

    Он имеет ряд преимуществ, но есть и недостатки.

    К достоинствам керамзита можно отнести:

    • материал выделяет небольшое количество пыли и мусора, в несколько раз меньше, чем цементно-песчаная стяжка;
    • отличные звукопоглощающие свойства, благодаря чему керамзит используется не только для утепления пола, но и для заливки стен;
    • хорошие теплоизоляционные характеристики;
    • — это простой процесс установки, который может выполнить один человек.

    Недостатков керамзита намного меньше, чем достоинств. К ним относятся сыпучесть материала и его цена. Несмотря на то, что он находится на строительном рынке довольно давно, стоимость на него не снижается.

    Сам керамзит имеет вид гранул и мелких камешков округлой формы. Для получения этого продукта используется глиняный состав с добавлением сланцевых пород, которые проходят дополнительную термическую обработку.

    Формирование происходит при температуре, достигающей 1000 0 C, до полного перемешивания гранул. Подробнее о современных утеплителях читайте в этом видео:

    Утепление полов в деревянном доме керамзитом

    Утепление или организация стяжки керамзитом можно производить двумя способами. Различают способ сухой укладки керамзита и мокрый (организация стяжки с добавлением цемента и песка).

    Изоляция сухого пола


    Выложите каждую ячейку гидроизоляционным материалом перед засыпкой.

    Перед организацией сухого способа утепления деревянного дома керамзитом необходимо обработать черновой пол (если он деревянный) средством от насекомых и плесени, только после этого стоит уложить гидроизоляционную мембрану.

    Лучше в каждую ячейку (зазоры между лагами) пленку укладывать отдельно. Если нет возможности приобрести современный гидроизоляционный материал, можно полностью заменить его рубероидом.


    Залитые гранулы необходимо утрамбовать.

    После того, как гидроизоляция на полу будет устроена, следует приступить к засыпке пространств керамзитом.

    Заливая утеплитель в ячейки между лагами, следует одновременно распределять его так, чтобы не было пустых участков, при этом слегка утрамбовывая материал. Уровень залитого керамзита должен совпадать с верхом лагов опоры.

    Для организации утепления полов в деревянных домах специалисты советуют использовать этот стройматериал небольшой фракции, чтобы отдельные гранулы максимально плотно прилегали друг к другу, тем самым создавая большую плотность утепленного покрытия.


    Керамзит можно класть сразу в мешки.

    Некоторые строители используют керамзит в полиэтиленовых пакетах для утепления полов дома.

    При этом пакеты выбираются больших размеров и материал в них не залит полностью, оставляя возможность равномерного распределения при установке.

    Укладка слоя утеплителя с керамзитом в мешках позволяет избежать попадания мусора и пыли, а также способствует равномерному использованию всего материала.

    Толщина слоя керамзита ограничена высотой бревна. Для определенного региона страны специалисты рекомендуют индивидуальный слой керамзита для утепления пола.

    Изоляция из керамзита с мокрой стяжкой

    Мокрая стяжка на основе керамзита применяется как утеплитель, выравнивая покрытие и черновой пол, на который уже уложено финишное покрытие.


    Под керамзит советуют укладывать рубероид

    Перед укладкой стяжки стоит раскатать рубероид по всей поверхности монолитного фундамента, а его края должны выходить на стены на 10-15 см (вверх) .Стяжка — утеплитель не должен соприкасаться с каркасом дома.

    Пропорции раствора для организации покрытия следующие, на 1 кг цемента приходится 4 кг керамзита и 3 кг песка. Вода добавляется в состав во время замеса на усмотрение строителей. Подробнее об утеплении полов гранулами смотрите в видеоролике emts:

    При организации как мокрой, так и сухой стяжки необходимо заранее рассчитать количество керамзита для настила определенной площади.

    Для этого нужно знать: площадь помещения, толщину слоя утеплителя и вес 1м 3 материала. Чтобы правильно создать раствор для мокрой стяжки утеплителя на основе керамзита, можно воспользоваться примерами соотношений материалов, приведенными в таблице.

    Керамзит — универсальный строительный материал, не теряющий популярности и составляющий конкуренцию другим видам утеплителей. Теплоизоляция и шумопоглощение — важнейшие свойства керамзита, которые он не теряет даже после многих лет эксплуатации.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    LECA Masonry — Buildipedia

    . Кладочный блок из легкого вспененного глиняного заполнителя (LECA)

    , который использовался при строительстве таунхауса в Ландскроне, представляет собой материал с низким энергопотреблением, относительно недорогой, легкий, имеет высокий коэффициент сопротивления изоляции и изготавливается путем нагрева материалы до 1200 градусов Цельсия во вращающейся печи.Истоки LECA и других заполнителей, таких как гравелит, перлит и роклайт, можно проследить до изобретения хайдита (изобретенного для постройки военного корабля США «Сельма») в 1917 году в Канзас-Сити, штат Миссури. В Европе блок LECA впервые был использован в Дании, Германии, Голландии и Великобритании.

    Глиняный блок, независимо от типа материала, обеспечивает идеальный уровень внутренней влажности, тем самым обеспечивая оптимальный комфорт для человека. Благодаря этим преимуществам глиняные блоки набирают популярность во всем мире, особенно в Китае и Франции, где за последнее десятилетие было проведено множество конкретных исследований.

    Важные строительные преимущества LECA Masonry:
    • Легкость
    • Теплоизоляция за счет низкого коэффициента проводимости
    • Звукоизоляция с высоким акустическим сопротивлением
    • Влагонепроницаемость
    • Прочность
    • Огнестойкость
    • pH около 7
    • Устойчивость к замерзанию и плавлению
    • Снижение статических и боковых нагрузок от землетрясений
    • Служит идеальной питательной средой для растений, а
    • Обеспечение дренажа и фильтрации.

    LECA может использоваться как кладочный блок, сыпучий заполнитель для засыпки и даже как затирка. Некоторые водоочистные сооружения используют LECA в качестве материалов для фильтрации и очистки городских сточных вод и питьевой воды. Кроме того, LECA используется в качестве питательной среды для систем гидропоники и смешивается с другими питательными средами, такими как почва и торф, для улучшения дренажа, удержания воды в периоды засухи, изоляции корней во время заморозков и обеспечения корней повышенным уровнем кислорода, способствуя повышению бурный рост.

    13Мар

    Керамогранит просверлить: Как сверлить керамогранит? Советы от эксперта

    13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как просверлить керамогранит — простые правила и советы как правильно просверлить керамогранит и плитку

    Хотя керамогранит – очень прочный материал, вопрос его сверления вполне решается мастерами любой подготовки, надо только правильно представлять технологию и использовать качественный и правильный инструмент.

    Так как это очень прочный материал, просверлить его с помощью обычного сверла по плитке может не получиться, а если и получится, не исключено появление сколов. Поэтому важно:

    • обеспечить надежную фиксацию плитки, в которой выполняется сверление;
    • использовать правильную сверловочную оснастку, а именно алмазное сверло или коронку. При этом нужно учитывать, что коронки с алмазным напылением обладают небольшим эксплуатационным сроком, так как быстро изнашиваются. Стандартной коронки хватает только на несколько отверстий;
    • сверление керамогранита выполняется строго с лицевой стороны.

    Используемый инструмент и особенности выполнения работ

    Для сверловочных работ лучше всего использовать дрель, которая может сверлить на небольших оборотах. Да, сверление одного отверстия отнимет несколько минут, но зато не будет сколов и повреждений материала. Использование ударного режима при сверлении керамогранита следует полностью исключить, он недопустим, так как в этом случае плитка будет просто разрушена. Кроме высокопрочных сверл и алмазных коронок для работ по керамограниту используют трубчатые сверла или перья.

    В процессе выполнения сверловочных работ можно не беспокоиться о возникновении сколов с обратной стороны, так как плитка все равно садится на клей. При сверлении сверло нужно размещать строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.

    При сверлении следует обязательно обратить внимание на то, что при работе по керамограниту нужно обязательно охлаждать сверла. Это делается с помощью подачи воды автоматическим или ручным способом.

    Сверлить отверстия в керамограните рекомендуется до его укладки. Но предугадать все моменты невозможно, поэтому нередко отверстия сверлят и уже по уложенной плитке. В этом случае самое главное – аккуратность и точность выполнения всех работ, чтобы не пришлось ничего переделывать.

    Как просверлить керамогранит обычной дрелью и не расколоть его

    Сразу поясню происхождение нашей большой любви к керамограниту: трое маленьких детей, кошка и огромная собака. В нашей семье все время кто-то что-то с грохотом роняет на пол, разливает, царапает, отскребает и делает прочие несовместимые с напольными покрытиями вещи. Так что отбитые углы кафеля, невыводимые пятна на ковролине, вмятины и царапины от когтей на паркете и ламинате – пройденные нами вещи.

    Керамогранит на полу и стенах

    Особым уважением к керамограниту лично я проникся, когда на моих глазах у друзей на кухне на него прилетела большая чугунная сковорода… и ничего не произошло. Ровным счетом. Поэтому пол в гостиной-студии мы тоже выложили плиткой из коллекции Керамин Тинторетто. Я купился на элегантный «состаренный» дизайн и дорогой вид при демократичной цене, а супруга была в восторге от того, как этот керамогранит дополнил итальянскую историю, отраженную в мебели, картинах и портьерах.  

    Позже, когда ремонтировали ванную, жена запросила дизайн под натуральный камень, и мы остановились на коллекции LASSELSBERGER Кендо. Аналогичная ситуация: цена более, чем доступная, а выглядит не хуже, чем более «кусачие» итальянские или испанские образцы.

    Вам могут пригодиться

    Были у нас сомнения по поводу того, как поведет себя тяжелая плитка на стенах, но мастер попался хороший, рекомендовал купить клей, устойчивый к сползанию плитки, и кладку сделал мастерски. Несколько лет уже прошло, все на месте, и я начинаю предполагать, что эта ванная всех нас точно переживет без дополнительных ремонтов.

    Есть одно «но» при укладке керамогранита

    Не раз сталкивался с позицией: как только речь заходит о керамограните, плиточники говорят, я, мол, конечно, уложу, но сверлить не буду, расколется, мне не хочется перекладывать заново. И меня этот момент поначалу сильно волновал. Ведь в той же ванной и шкафчики, и крючки, и держатели нужно вешать, под каждый – одно-два отверстия точно придется сверлить. Но оказалось, что слухи о трудностях и опасностях сверления этого материала сильно преувеличены. Если руки из плеч растут, любой мужчина с такой задачей справится. Хотя есть, конечно, определенные хитрости. Так что я теперь сам всегда сверлю керамогранит и вам сейчас расскажу, как это делать. Существует несколько способов, выбор зависит от количества отверстий, которые вам предстоит проделать. Главное, что нужно понимать, особенно прочный у керамогранита именно верхний слой, а дальше все, как в обычном кафеле.

    Сверлить керамогранит до или после укладки?

    Как вы понимаете, сверлить можно как уже наклеенную на пол или стены плитку, так и ту, которую только собираются класть. Это, как говорится, дело вкуса. Я делал отверстия на готовых поверхностях. В каждом случае есть свои плюсы и минусы.

    Если сверлить плитку после укладки:

    + удобно выбирать место сверления, можно приложить полку или держатель, подвигать его;

    + отверстие делается за один раз на нужную глубину, не придется дополнительно сверлить стену;

    — если плитка все же расколется, придется демонтировать и клеить новую, а это проблематично сделать незаметно.

    Если сверлить плитку до укладки:

    + нет риска демонтажа поврежденного участка, но сверлить нужно только с лицевой стороны;

    + удобнее сверлить лежащую горизонтально, а не приклеенную вертикально плитку, так проще избежать наклона дрели под острым углом к плитке;

    — необходим помощник или система фиксации керамогранита;

    — нужна математическая точность и выверенность расположения отверстий.

    Конечно, можно рискнуть

    Скажу честно, мой первый опыт был спонтанным, но успешным. Межкомнатная дверь все время билась ручкой о стену, оставляя след, я купил напольный фиксатор, его нужно было закрепить, но специального сверла дома не было. Я использовал обычное по кафелю с победитовым наконечником.

    Дрель у меня хорошая Bosch, но в случае с керамогранитом ни в коем случае нельзя использовать режим перфоратора. Так есть риск расколоть плитку, поэтому перед началом работы важно удостовериться, что он отключен. Итак, я вставил сверло в дрель, заранее приготовил воду для охлаждения – из пластиковой бутылки, проколов шилом крышку, сделал «брызгалку», как в детстве. Для этих же целей можно использовать резиновую спринцовку. Но, как выяснилось в ходе работы, для охлаждения водой нужен помощник, который будет лить воду во время сверления, у меня такового не было, обошелся и без воды.

    Гораздо важнее соблюсти следующее:

     

    • дрель и сверло нужно держать строго вертикально;
    • не дать сверлу соскользнуть с гладкой поверхности плитки, для этого можно наклеить на место сверления малярный скотч;
    • запастись терпением и не паниковать, если отверстие не начнет появляться в первые же секунды;
    • сверлить верхний слой медленно, на малых оборотах и не давить чрезмерно на инструмент;
    • когда дойдете до «тела» плитки, вы поймете это по цвету, можно и обороты увеличить, и нажатие усилить.

    Но победитовое сверло справится максимум с двумя такими процедурами, дальше его только выбросить. Если вам нужно больше отверстий, лучше купить коронку или сверло с алмазным напылением.

    Алмаз гранит точит

    Цена у такого инструмента значительно выше, но и срок службы, особенно при грамотном использовании больше. Коронки в среднем хватает на шесть-восемь отверстий. Сверло, в зависимости от разновидности и производителя, можно использовать до сотни раз. 

    Технология сверления во всех случаях одинаковая, только коронки и сверла с алмазным краем справятся с задачей легче и быстрее победитового. Коронки обычно выбирают для большего диаметра отверстий, сверла – для меньшего. Мой совет – если использовать будете коронку, отдавайте предпочтение такой, в центре которой есть сверло. Это поможет закрепить коронку в нужной вам точке.  

    С алмазным инструментом без охлаждения уже не обойтись, оно продлит срок его службы. Если рук не хватает, положите рядом с будущим отверстием очень сильно смоченную холодной водой губку, чтобы из нее подтекало. 

    Дальше та же последовательность: держим инструмент и коронку вертикально, на низких оборотах проходим верхний слой, далее ускоряемся и получаем готовое отверстие. 

    С алмазными трубчатыми сверлами, ровно та же технология.

    Для особо искушенных

    Если вы любите потратить пусть приличные деньги, но на качественную вещь, даже если речь идет о сверле, и чтобы послужила она на совесть, советую присмотреться к двум видам. Выбирать их есть смысл и тем людям, чья работа с керамогранитом входит в профессиональную деятельность. Это:

     

    • спеченные кольцевые алмазные сверла,
    • алмазные сверла Bosch для сухой технологии сверления.

    Коротко о каждом. Кольцевые сверла имеют повышенную прочность, их можно использовать до сотни раз. Недостатков два, но, на мой взгляд, они незначительны на фоне колоссального ресурса службы. Это повышенное торцевое давление, которое требует определенной осторожности, и низкая скорость работы. Если коронка или трубчатое сверло позволяют получить отверстие в среднем за две минуты, при использовании кольцевого, понадобится три-пять минут. 

    Внутри бошевского сверла с алмазным напылением для сухого сверления находится масло. Именно оно и будет охлаждать наконечник в процессе работы. Чтобы запустить процесс, придется немного отступить от вышеописанной технологии:

     

    • начинать работу нужно под углом 45 градусов к поверхности: это разогреет масло, и оно начнет выделяться;
    • если поставить выключенную дрель под таким углом, а потом включить ее, сверло гарантированно соскользнет даже с шероховатой поверхности керамогранита, поэтому подносите к плитке уже работающий инструмент;
    • когда масло начнет выделяться, нужно поставить дрель вертикально.

    Преимуществ у этого сверла несколько: масло охлаждает наконечник и одновременно связывает образующуюся пыль, скорость работы выше и не нужно мучиться с водой. 

    Но какое бы сверло вы ни выбрали, советую сначала все-таки попрактиковаться на обрезке или остатке керамогранита. Тогда при чистовой работе рука уже не дрогнет. 

    Удачи!

    14.08.2018

    Подписаться на рассылку

    Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?

    При планировке ремонта в ванной кажется, что самое сложное – укладка плитки, однако очередные трудности нас поджидают при монтаже на облицованных стенах сантехнических приборов, полочек, шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Для этого в изразцовом плиточном покрытии придется сверлить отверстия.

    В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.

    Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.

    Шаг 1. Знай свою плитку.

    Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.

    Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.

    Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

    Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.

    Шаг 2. Выбери правильное сверло.

    Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.

    Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:

    • Сверла трубчатые с алмазным напылением.
    • Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
    • Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.

    Типы сверл по керамике

    Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.

    Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.

    Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.

    Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.

    Чем сверлить большие отверстия в плитке?

    Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

    • алмазные коронки
    • круговое регулируемое сверло (балеринка)

    Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике

    Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.

    Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.

    Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».

    Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.

    Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.

    Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.

    Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.

    Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.

    Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.

    Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.

    После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

    Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.

    Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.

    Подведем итог:

    Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:

    • Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
    • Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
    • Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
    • Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
    • Периодически охлаждайте оснастку водой.

    При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.

    Полезные советы 29.09.2020 13:25:19

    Способы сверления отверстий в керамограните, советы по выбору алмазного сверла

    Не только у любителей самостоятельного ремонта, но и у профессионалов возникает вопрос “как просверлить отверстие в керамограните?”. Ведь этот достаточно прочный материал не поддается обычным строительным сверлам по кирпичу. Данный процесс является трудоемким, точным в реализации работ, а также требующим специальной подготовки инструментов. Основным нюансом при работе с керамогранитом является соблюдения правил безопасности.

     

    Особенности и свойства керамогранита

    Керамогранит – плиточный материал для облицовки поверхности пола, который имеет повышенную прочность и износоустойчивость. В связи с этими свойствами, сверлить керамогранит подручными средствами не получится.

    Керамогранит имеет высокую плотность, так как изготавливается из гранитной крошки и глины, после чего прессуется под большим давлением, а далее подвергается обжигу. В силу своих свойств, этот материал применяют для пола на промышленных предприятиях и там, где существует риск большой нагрузки на пол. Для работы с материалом применяют алмазные сверла по керамограниту, а также специальные коронки для больших отверстий.

    Не нужно даже пробовать кернить отверстие перед сверлением: керамогранит – хрупкий материал.

    Кроме того, керамогранит используют для облицовки лестниц, бассейнов, установки ограждений, монтирования коммуникаций. Материал хоть и является прочным, однако направленный удар на поверхность пола может значительно повредить керамогранит.

    Чем сверлить керамогранит?

    Инструмент, который будет использован при работе с керамогранитом, должен быть исправным – от данного фактора напрямую зависит безопасность мастера. Обычное сверло не подойдет для сверления отверстий в керамограните – оно может запросто сломаться. Для данного процесса нужны специальные сверла и коронки по керамограниту.

    Алмазные коронки

    Эта деталь имеет округлую полую форму, с одной стороны коронка оснащена резцами, на которые нанесено алмазное напыление. Коронка по керамограниту имеет, как правило, больший диаметр, нежели сверло. В основном такие устройства применяются для сверления отверстий под коммуникации, под розетки и под смесители, если керамогранит расположен на стене.

    При работе с коронкой важно знать, что необходимо постоянное использование воды. Сделать это можно, набрав жидкость в силиконовую грушу и во время сверления постоянно подливать воду на материал. Вода нужна для того, чтоб керамогранит при сверлении лучше поддавался инструменту, а пыль, исходящая от него, сразу оседала на воду.

    Сверлить керамогранит алмазной коронкой нужно под прямым углом, при этом используя дрель без удара и на низких оборотах. Важно учесть, что чем больше диаметр коронки, тем меньше должна быть скорость оборотов инструмента.

    Алмазные сверла

    Если выбирать фирму Bosch, то сверло по керамограниту не требует предварительного охлаждения, как в случае с коронками. Такое сверло содержит в составе оливковое масло, которое и является охладителем. Следуя условиям работы со сверлами, срок их эксплуатации значительно продлится. Если же пользоваться изделиями других производителей, то также потребуется подача воды.

    Сверло по керамограниту Bosch

    При работе с алмазными сверлами, дрель нужно держать под углом 45 градусов и подносить к плитке уже включенной, чтобы не повредить глазировку керамогранита. Постепенно нужно устанавливать дрель перпендикулярно материалу. Оптимальная скорость дрели – 1500 оборотов.

    Кроме того, существуют сверла трубчатые по керамограниту, которые имеют схожесть, как с коронками, так и с алмазными сверлами. Оно представляет собой трубку с алмазным напылением и способно создавать отверстия небольшого диаметра. При использовании таких сверл можно работать с дрелью на высоких оборотах.

    Не стоит забывать о вспомогательных инструментах при работе: чтоб просверлить отверстие в плитке из керамогранита. Если у вас нет дрели, для такой работы отлично подойдет простой шуруповерт, главное – чтоб посадочное место для коронки или сверла совпадало с отверстием на инструменте.

    Кроме того, мастера советуют приобрести специальные центровочные шаблоны. Эти изделия нужны для того, чтоб определится с центром отверстия при сверлении. Если же вы постоянно занимаетесь ремонтом, то будет целесообразнее изготовить кондуктор – доску для материала. Такое приспособление изготавливают из дерева, оно помогает сверлить керамогранит без его соскальзывания.

    Запрещается сверлить плитку перфоратором, она просто расколется. Возможно и получится просверлить керамогранит, если плитка хорошо приклеена к основанию пола и пользоваться новым сверлом на маленьких оборотах. Но такой фокус дорого обойдется в случае неудачи.

    Обзор производителей сверл и коронок

    На сегодняшний день рынок инструментов для ремонта пестрит разнообразием материалов. Перед тем, как выбрать, каким сверлом сверлить керамогранит, следует рассмотреть основные фирмы. Среди производителей, пользующихся спросом у потребителей, можно выделить:

    • Bosch. Качественные и поэтому популярные среди мастеров сверла и коронки по керамограниту. Данная фирма всегда отличалась высококачественной продукцией, отсюда и формируется высокая цена изделий.

    Почему потребители отдают предпочтение фирме Bosch? Бренд изготавливает алмазные трубчатые сверла с самостоятельным охлаждением, в основе которого лежит оливковое масло. При нагревании сверла, масло выделяется и увлажняет сверло по керамограниту.

    Видео:

    • Монолит. Отечественное производство коронок и сверл с алмазным напылением. Изготавливаются диффузным методом и также имеют водяное охлаждение. Вам не нужно озадачиваться вопросом о том, как просверлить отверстие в керамограните на стене, при этом, не применяя вспомогательных предметов с водой. Цены на продукцию зависят от диаметра изделия, а он в свою очередь имеет диапазон до 70 мм.
    • Hawera. Один из первых европейских производителей сверл. Данный производитель сверл по керамограниту отличается высоким качеством и стойкостью. Изделия производят путем вакуумной спайки, они также работают на самостоятельном охлаждении. Чаще всего сверла и коронки данной фирмы имеют хорошее соотношение цены и качества.

    Видео:

    Кроме перечисленных брендов, на рынке представлены и другие менее популярные производители. Выбирая алмазное сверло, не стоит экономить на качестве, ведь от этого будет зависеть эффективность в работе и результат.

    Практические советы по сверлению отверстий

    Главное правило при сверлении керамогранита: нельзя перегревать сверло, иначе оно придет в негодность. Чаще давайте остыть сверлу, используйте воду для охлаждения.

    Во время процесса сверления керамогранита может возникнуть ряд проблем. Чтобы этого избежать, необходимо учесть некоторые нюансы в работе:

    • Используйте подложку. Чтобы керамогранит при сверлении не соскальзывал с поверхности, нужно подложить деревянный материал. Чаще всего это подложка из ДСП или фанеры, которая убережет имущество от порчи, а также обеспечит дополнительную безопасность.
    • Обращайте внимание на направление сверления. Любую плитку рекомендовано сверлить с лицевой стороны, так будут видны все возможные ошибки, а также минимизируется порча плитки. Обратная сторона материала не нуждается в визуальной красоте – все огрехи скроет плиточный раствор.
    • Обозначив центр сверлом по керамограниту маленького диаметра, вам будет легче ставить сверло большего размера в начале работы.
    • Глубина сверления. Не стоит просверливать плитку до самого конца, лучше проделать работу на 2/3 части, после чего делать паузу.
    • Не нужно сильно давить на инструмент, особенно при выходе сверла.

    Все работы по сверлению керамогранита рекомендовано производить до укладки плитки на пол или стены. Таким образом, у вас всегда будет возможность исправить недочеты в работе.

    Видео:

    чем просверлить в домашних условиях, каким сверлом

    Большинство любителей делать ремонт своими руками сталкивались с проблемой поиска способа просверлить керамогранитную плитку в домашних условиях. Новый материал явно превосходит керамику в твердости и стойкости к сверлу, поэтому стандартные приемы иногда не давали желаемого результата, и приходилось придумывать что-то новое, искать подходящий инструмент.

    Чаще всего сверлить приходится под дюбель

    Можно ли сверлить керамогранит

    Задача непростая, но вполне решаемая. Для всех, кто сомневается в возможности просверлить керамогранит в домашних условиях, можно напомнить, что резать и сверлить можно и более капризные материалы, в том числе стекло и натуральный гранит, которые по твердости и хрупкости явно не уступают керамогранитной плитке.

    Для этого нужно решить две задачи:

    • Подобрать подходящий инструмент с правильной режущей кромкой;
    • Найти оптимальный режим вращения сверла и величину прилагаемого к инструменту усилия.

    Понятно, что результат во многом зависит от того, в каком положении приходится сверлить керамогранитную плитку. В вертикальном направлении просверлить дырку в керамограните, наверное, проще, но это не значит, что в работе с материалом нужно использовать вес и максимальное давление на сверло. Такое явно приведет к преждевременному перегреву инструмента и, скорее всего, к наколу плитки.

    Наваливаться на инструмент всем весом нельзя

    Чем сверлить керамогранит в домашних условиях

    Выбор сверлильно-бурильного оборудования есть всегда, даже в условиях домашней мастерской. У любителя работать своими руками в гараже или в ящике всегда имеется несколько вариантов инструмента:

    • Ручной столярный бур-коловорот;
    • Дрель с ручным приводом и цанговым патроном под сверло;
    • Электрическая дрель с регулятором оборотов. Если нет возможности регулировать обороты вращения патрона, то электродрель лучше оставить в покое;
    • Шуруповерт с регулятором оборотов и патроном под сверло.

    Нужно лишь определиться, чем и как будет удобнее просверлить отверстие в керамограните с учетом всех обстоятельств и условий работы. Для этого нужен хотя бы небольшой, но успешный опыт работы с керамической плиткой. Методика та же, технология немного отличается.

    Ручной инструмент

    На первый взгляд бур и ручная дрель выглядят архаизмом в попытке просверлить керамогранитную плитку. Не те возможности. Понятно, что быстро просверлить керамогранит ручной дрелью не удастся, никто такой задачи и не ставит. Ручным инструментом нужно лишь сделать точку на очень твердой, как стекло, поверхности керамогранита.

    Без центровочной точки самая дорогая и мощная алмазная коронка будет «гулять» по поверхности, царапая и оставляя спирали.

    Иногда проще сделать центр керном и одним ударом деревянного молотка, чем мучиться с дрелью. Все зависит от фактуры поверхности керамогранитной плитки.

    Электрический инструмент

    Здесь все проще. Электродрель или «шурик» должны обладать большим крутящим моментом, так как сверлить придется на относительно небольших оборотах. Считается, что лучше всего просверлить керамогранит шуруповертом, он дает меньший процент брака. Но для сверловки больших диаметров он уже не подойдет, потребуется как минимум электродрель мощностью от 1 кВт и более.

    У таких аппаратов, как правило, предусмотрен хват двумя руками, что существенно упрощает процесс, особенно, если нужно просверлить керамогранит под розетку в стене.

    Каким сверлом сверлить керамогранит

    Для того чтобы просверлить дыру в твердом материале, можно использовать три типа инструментов:

    • Сверла с алмазным напылением;
    • Кольцевые коронки с режущей кромкой, покрытой алмазным порошком;
    • Твердосплавные сверла для кафельной плитки.

    Самую высокую производительность обеспечивают инструменты типа Easy Dry от компании Bosch. Внутри запаяна масляная ампула, обеспечивающая быстрый и эффективный отвод тепла от алмазного зерна.

    Стоит такое «чудо» дорого, именно таким инструментом можно просверлить отверстие в керамограните под дюбель за считанные минуты. Режет материал на достаточно больших оборотах, что и определяет высокую производительность. Особенности процесса, как от начала до конца правильно сверлить керамогранитную плитку, приведены на видео:

    Также можно использовать более простые и более дешевые от Hawera, SuperHard, их хватит буквально на несколько отверстий. Пользуется спросом инструмент от ADW, Dormer и Distar.

    Инструмент с алмазным порошком

    Просверлить керамогранит на полу можно и твердосплавным сверлом с победитовой напайкой. Процесс длительный, требует использования мытого кварцевого песка, поэтому керамогранит сверлят победитом преимущественно для получения точных отверстий, расположенных близко к краю плитки.

    Как просверлить керамогранитную плитку

    Прежде всего необходимо правильно подобрать обороты вращения алмазного сверла. Производитель инструмента обычно указывает рекомендуемые параметры для своей продукции. На практике рекомендации приходится проверять. Для этого нужно вставить сверло в патрон, выставить обороты на 10-15% ниже рекомендуемых и попытаться проверить, насколько уверенно алмазная коронка режет керамогранит. Если просверлить лунку глубиной 4-5 мм, и при этом не появится характерного запаха горелого металла, то можно работать без ограничений.

    Такой подход несколько ухудшает производительность, но позволяет существенно продлить ресурс. Металлическая связка, которой алмазная пыль зафиксирована на головке сверла, практически не выгорает, хотя времени на то, чтобы просверлить керамогранит, уходит почти вдвое больше.

    Как просверлить керамогранитную плитку на полу

    Сверлить керамогранит алмазным сверлом, да еще на полу, можно лишь при условии использования кондуктора. Это приспособление, удерживающее сверло в одном положении, не допуская отклонения от вертикали. Можно купить готовый кондуктор или изготовить его из березового брусочка, толщиной не менее 3 см. В центре бруска нужно сделать обычным сверлом отверстие для алмазного инструмента, и можно выполнить неограниченное количество дыр.

    Сложнее ситуация, если нужно просверлить отверстие в керамограните под дюбель без использования кондуктора. В этом случае место под сверловку алмазом накерняют вручную пробойчиком и несильным ударом молотка. Далее в крохотную отметину добавляют мелкую песчаную пыль и несколько минут работают обычным сверлом, установленным в патрон ручной дрели. После того как на керамограните удается снять небольшой пятачок твердой глазури, можно переходить к алмазному инструменту.

    Как просверлить керамогранитную плитку на стене

    Принцип сверловки отверстий на вертикальной поверхности ничем не отличается от работы на полу. Правда, просверлить керамогранит обычным алмазом или кольцевой коронкой без кондуктора не получится. Лучше всего заранее купить подставку на присоске, как на фото ниже.

    Для выполнения кольцевых отверстий используются приспособления с встроенным керном. При работе сверлами большого диаметра можно и нужно использовать охлаждение водой. Небольшой струйки капель будет достаточно, но лучше попытаться просверлить керамогранит в несколько сессий или использовать небольшую губку для мойки посуды.

    Первым делом наносим на плитку на стене разметку, ставим карандашом или маркером точку и пробойчиком накерняем микроуглубление двумя-тремя несильными ударами молотка. На керамогранитной плитке должна появиться светлая микролунка. Далее вставляем в патрон центровочное сверло, выравниваем инструмент по линии горизонта и подставляем под хвостовик полку кондуктора.

    Остается лишь закрепить приспособление с помощью присоски на керамогранитной плитке и вырезать твердой коронкой опорную лунку. Далее одеваем на хвостовик кольцевое сверло с алмазным напылением и пытаемся просверлить керамогранит на требуемую глубину.

    Сверловка через самодельный кондуктор

    Полезные советы

    Из практики известно, что любители всегда переоценивают возможности алмазного инструмента. Поэтому попытка просверлить керамогранит, что называется, «с ходу», в один прием обычно заканчивается плачевно для сверла. Наиболее правильным будет разделить процесс на несколько сессий, давая алмазу и шуруповерту остыть до комнатной температуры.

    Второй нюанс – обороты вращения. Первый миллиметр и последний миллиметр в керамограните нужно просверлить на небольших оборотах, примерно вдвое ниже рабочих, тогда и сколов, и обрывов кромки не будет.

    Чем лучше охлажение, тем быстрее сверлится керамогранит

    Третий нюанс – охлаждение сверла. Можно использовать губку, но лучше всего взять медицинскую силиконовую спринцовку на 50-100 мл воды. Жидкость нужно будет подавать непрерывно в зону сверловки очень тоненькой струйкой, чтобы не забрызгать пол и стены помещения. Такой способ менее удобен, но зато почти всегда удается просверлить керамогранит и даже натуральный гранит без серьезного ущерба для алмазного напыления.

    По отзывам многих мастеров, такая схема охлаждения оказывается даже эффективнее, чем хваленый Easy Dry с масляной капсулой. Для сравнения: сверловка алмазом с губкой убивает алмаз после двух-трех отверстий, тогда как при струйном охлаждении стойкость инструмента легко возрастает до 5-6 дыр.

    Заключение

    Просверлить керамогранитную плитку в домашних условиях оказывается ненамного сложнее, чем обычный кафель. Если не спешить и не подаваться панике при первых неудачах, то вполне реально вырезать требуемый вариант отверстия, независимо от того, находится ли плитка на столе, на полу или на стене помещения.

    Чем сверлить керамогранит

    Такие характеристики керамогранита как высокая прочность и изностойкость создают определенные трудности при его обработке. Также стоит отметить и высокую хрупкость искусственного камня, что исключает возможность ударного воздействия на него инструментом. Внутренняя и наружная облицовка дома, отделка лестниц и террас использует технологии потайного крепления, требующие создания отверстий разного диаметра.

    Инструмент для сверления керамогранита

    • Двухскоростная дрель.
    • Специальная стойка.
    • Станок для сверления.

    Для работы с искусственным камнем рекомендуется использовать определенные виды коронок и сверл. Наиболее популярные из них:

    • Спеченные кольцевые сверла.
    • Коронки алмазные, имеющие гальваническое напыление.
    • Алмазные сверла.

    Выбирая чем сверлить керамогранит, стоит детально рассмотреть все три варианта. К первому типу относят инструмент, применяемый в работе с такими прочными материалами как бетон. С помощью спеченных кольцевых сверл можно проделать более 100 отверстий. Однако есть у них и слабые места —  высокое торцевое давление и длительность создание одного отверстия (3-5 минут. )

    Коронки алмазные с гальваническим напылением пользуются не меньшей популярностью. Их отличают по толщине стенок. В зависимости от требуемого диаметра отверстия следует выбирать толщину коронки. Данный вариант является самым доступным в экономическом плане.  С помощью алмазных коронок создают крупные отверстия, к примеру, гнезда под сетевые или электрические розетки.

    Алмазные сверла благодаря значительному содержанию алмазные зерен характеризуются высокой прочностью. Данным инструментом можно быстро создавать отверстия нужного диаметра. К примеру, для того, чтобы просверлить керамогранит толщиной 8 мм потребуется всего 30-50 секунд. В комплекте со специальным оборудованием алмазным сверлом можно просверлить до 350 отверстий. Для устройства отверстий увеличенного диаметра используют трубчатые сверла.

    Если требуется проложить через керамогранитную плитку, к примеру, пластиковый кабель-канал или водопроводную трубу, можно использовать алмазное или твердосплавное сверло, при этом форма его наконечника может быть разной.

    Общие правила сверления

    • Сверление производится только с лицевой стороны плитки, потому как при выходе инструмента в большинстве случаев образуется скол вокруг отверстия.
    • Сверло относительно поверхности искусственного камня должно находиться под прямым углом. Перекос инструмента может стать причиной повреждения, как самого сверла, так и материала.
    • В работе следует использовать мощную электродрель на малых оборотах – это позволит минимизировать износ сверла и риск раскола плитки.
    • Рекомендуется устанавливать дрель на стойку либо применять специальный станок. Это не только ускорит и упростит работу, но и продлит срок эксплуатации сверла. Лучшим выбором будет двухскоростная электрическая дрель. При этом в работе запрещается использовать ударный режим. Результатом может стать раскол плитки.
    • Алмазное сверло по керамограниту нуждается в постоянном охлаждении. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы на сверло подавалась вода. На предприятиях промышленности для этих целей предусмотрены системы подачи воды. Если работы проводятся в домашних условиях, воду можно подавать на сверло из обычной пластиковой бутылки, в крышке которой проделаны отверстия небольшого диаметра.

    • Сверление должно осуществляться на ровной твердой поверхности, при этом нажим делают минимальный.
    • Если диаметр создаваемого отверстия превышает 6 см, сначала следует работать меньшим сверлом на неполную глубину, а затем продолжить сверление инструментом большего диаметра.

    Если в процессе работы с задней стороны плиты откололся небольшой кусок, во время укладки материала пустоту заполнит клеевой состав. При этом качество и эстетика керамогранита останутся без изменений.

    Как сверлить керамогранит

    Керамогранит — один из самых прочных строительных материалов, трудно поддающийся обработке из-за своей прочности и твёрдости. Однако, часто возникает необходимость сверления такой плитки, для чего используется определенная технология и инструменты

    По информации журналистов ProfiDom. com.ua, благодаря специальной технологии прессования и последующего обжига природных минералов с добавлением натуральных пигментов, при очень высоком температурном режиме, полученный керамогранит имеет очень высокие прочностные характеристики, из-за чего сверление керамогранита становится затруднительным. Обычные сверла для керамической плитки не подойдут, и многие задаются вопросом, чем сверлить керамогранитную плитку.

    Для этого существует целая технология и соответствующие сверла

    Алмазные сверла

    Просверлить керамогранитную плитку помогут специальные сверла и коронки с алмазным напылением. Сверла для керамогранита можно разделить две группы:

    • с гальваническим способом нанесения алмазных кристаллов;
    • сверла вакуумного спекания

    Гальванический является самым простым, распространенным и наименее затратным методом нанесения алмазного покрытия на деталь. Если очень упрощенно и доступно, суть его заключается в следующем: коронку опускают в раствор, содержащий технические алмазы, и подают электрический ток. При пропускании тока, на сверле осаждается алмазный слой. Недостаток инструмента, покрытого данным методом, заключается в довольно быстром истирании алмазного слоя. По мере изнашивания алмазных зерен, снижаются режущие свойства коронки. Из преимуществ – невысокая стоимость.

    Такое сверло сможет сделать отверстие в керамограните, но его стоит приобретать в случае разовой необходимости в сверлении, так как, если гальваническим методом был нанесен лишь один алмазный слой, такого инструмента может хватить только на 5-6 отверстий. Толщина слоя алмазов у сверл разных производителей может отличаться, соответственно, отличается качество и количество отверстий, которые можно произвести при помощи данного инструмента.

    Если необходимо частое сверление отверстий в керамограните, стоит обратить внимание на алмазные сверла вакуумного спекания.

    Сверло по керамограниту вакуумного спекания — это то, чем можно и нужно сверлить керамогранит. Его производят в вакуумной печи при высокой температуре путем спекания металлизированного алмазного порошка и специального сплава-связки. На пике нагрева связующая смесь плавится и растекается в пустоты между алмазными зернами, как результат – монолитная конструкция с высокой прочностью соединения алмазных зерен и их максимальной концентрацией.

    Если в гальванической коронке при стирании алмазного слоя она приходит в негодность, то при стирании верхнего алмазного слоя у сверла вакуумного спекания открывается следующий алмазный слой, и так до полного износа. Поэтому такого сверла может хватить более чем на 300 отверстий.

    Как сверлить

    Для того чтобы сверла по керамограниту прослужили дольше, а просверлить отверстие получалось легче и быстрее, следует придерживаться некоторых правил.

    Керамогранит очень гладкий и скользкий, соответственно, коронке не за что зацепиться и она может соскочить. Как же сверлить керамогранитную плитку? Если есть возможность, следует использовать станок, или же нужно закрепить дрель в специальном держателе, тогда сверло будет направлено строго вертикально. Если же такой возможности нет или керамогранит уже уложен, сверление следует начинать, установив сверло под 30-45о, чтобы шероховатым алмазным напылением снять с плитки глазурь, постепенно выравнивание положение инструмента до 90о. При этом, просверливать следует немного (слегка) раскачивая инструмент;

    Создание шаблона. Еще одним способом облегчения засверливания в керамогранит является создание шаблона. В деревянном бруске высверливается отверстие необходимого диаметра, затем сделанный шаблон приставляется к плитке, и в уже просверленное отверстие вставляется инструмент. Когда глазурь снята, и коронка уже не соскальзывает, шаблон можно убрать;

    Для облегчения засверливания может быть наклеена изолента, малярный скотч на место потенциального сверления, можно накернить точку входа в будущее отверстие;
    Чтобы коронки не перегревались и прослужили дольше, во время работы необходимо постоянное охлаждение. Проще всего это сделать непрерывной подачей воды. Если дырка делается в полу, то на кафель в месте просверливания можно просто налить воду, можно положить на просверливаемую поверхность мокрую мочалку, и периодически нажимать на нее для выделения воды и охлаждения сверла.

    На некоторых коронках написано, что возможно сухое применение, но при использовании охлаждения сверло прослужит дольше.

    Сверление необходимо производить с лицевой стороны для предотвращения возможных сколов при завершении сверления;

    Если производится сверление в еще неуложенном керамограните, то сверлить керамогранит можно, как до конца, так и нет, тем самым, увеличив срок эксплуатации сверла. Просверлив отверстие на 2/3, а затем, резко ударив по лицевой стороне, выбивается просверленный материал из высверленного отверстия, при этом часть плитки с тыльной стороны откалывается. На эстетичный вид это не влияет, так как скол образуется на тыльной поверхности;

    Сверление необходимо осуществлять на средних, лучше, низких оборотах. Желательно иметь инструмент с регулировкой мощности вращения;

    Никогда не сверлите керамогранит на весу, если производите работу на столе защитите его дополнительно листом фанеры.

    Сверление керамогранитной плитки может показаться нелегким делом, но если приобрести хороший инструмент, то это возможно. Если производите данную работу впервые, то лучше сначала потренироваться. Если необходимо большое количество отверстий, не знаете, как просверлить, сомневаетесь, как сделать отверстие, то возможно стоит обратиться к специалистам или на производство.

    Как легко просверлить плитку

    Будь то новая ванная комната, облицованная плиткой, или уже существующая, просверливание отверстий в плиточных стенах — обычная задача. Практически все, что крепится к стене — от установки фурнитуры для рулонов туалетной бумаги и мыльниц до новой аптечки — потребует просверливания плитки.

    В большинстве случаев эти аксессуары для ванн крепятся с помощью стенных анкеров, поэтому пробить плитку — лишь часть работы. Вам также необходимо просверлить основание позади него так, чтобы не повредить его, что может помешать работе анкера.

    Шаги для просверливания плитки

    Шаг 1. Определите, какая у вас плитка

    В общем, есть три вида плитки:

    • Глазурованная керамическая плитка — самая распространенная, которую можно найти почти в каждом старом доме, и ее легче всего просверлить.
    • Стеклянная плитка используется больше как акцент и существует только около 15 лет.
    • Керамогранит очень похож на обычную керамическую плитку, но намного сложнее.

    Шаг 2: Найдите подходящую коронку для керамической плитки

    Стандартные сверла не подходят для плитки, но не беспокойтесь. Керамическую плитку можно просверлить твердосплавным сверлом, а для стекла и фарфора — сверло с алмазным напылением.

    Звучит дорого, но алмазный наконечник диаметром ¼ дюйма стоит менее 20 долларов, а твердосплавное сверло того же размера можно купить менее чем за 10 долларов. Если сомневаетесь, купите алмазную коронку. Он просверлит любой тип плитки.

    Шаг 3. Создайте стену для достижения успеха

    Говорят, что нужно дважды измерить и один раз отрезать, но, учитывая последствия просверливания отверстия в кафельной стене в неправильном месте, рекомендуется трижды измерить и один раз просверлить.

    • Сначала приклейте малярный скотч к стене в том месте, где вы будете сверлить. На ленте легче точно отметить место отверстия, чем на плитке.
    • Для аксессуаров, таких как вешалки для полотенец с двумя монтажными кронштейнами, используйте уровень, чтобы убедиться, что оба набора отверстий совпадают.
    • Постарайтесь расположить фурнитуру ближе к центру плитки — края легче трескаются.

    Шаг 4: Медленное сверление
    • Лента не только упрощает нанесение разметки на стене, но и помогает предотвратить скольжение сверла при запуске отверстия.
    • Двигайтесь медленно, особенно сначала, чтобы убедиться, что отверстие заканчивается там, где вы хотите.
    • После того, как отверстие началось, вы можете увеличить скорость сверления, но не запускайте его на полной скорости.
    • Стабильное давление и средняя скорость позволят просверлить отверстие без перегрева и повреждения сверла.

    Шаг 5: Ускорение в конце
    • Вы почувствуете изменение сопротивления, когда коронка пройдет сквозь плитку. Теперь вы можете ускорить упражнение, уменьшив давление.Это позволит расширить отверстие в гипсокартон или покровителя доски с минимальным ущербом.
    • По окончании сверления вставьте анкеры на место, прикрутите крепеж и соберите небольшое количество пыли.

    Какое сверло лучше всего для плитки?

    Сверло по камню с твердосплавными напайками — лучшее сверло для керамической плитки для ванной комнаты. Обычные спиральные сверла не прорезают огнеупорную глазурь.

    Как просверлить большое отверстие в плитке без кольцевой пилы

    Но что, если вам нужно просверлить 2-дюймовое отверстие для водопроводной трубы? Подрядчики обычно используют дорогие кольцевые пилы с твердосплавными режущими кромками, но есть и другой способ.

    • Нарисуйте контур отверстия на плитке фломастером или жирным карандашом.
    • Используйте сверло для кирпичной кладки ¼ дюйма, чтобы просверлить ряд близко расположенных отверстий по окружности. Затем возьмите молоток и очень легко постучите плиткой по кольцу отверстий.
    • Постучите внутри контура и проявите терпение, так как может пройти пара минут, прежде чем центр отверстия вырвется на свободу. Край отверстия будет шероховатым, но его можно скрыть декоративной накладкой.

    С помощью этой техники сверления и метчика можно также вырезать квадратные или прямоугольные вырезы в плитке.

    Как просверлить керамогранит за 5 простых шагов

    Керамогранит стал популярным вариантом, так как он устойчив к царапинам и долговечен. Хотя эти качества достойны восхищения, они усложняют процесс сверления фарфора. Просверливание отверстия в новой плитке может нервировать. Вы можете бояться ошибиться и испортить дорогую плитку или просверлить неприглядное отверстие. Сверление плитки не должно быть страшным, потому что мы изучили все инструкции, чтобы ответить, как просверлить керамогранит.

    Когда вы просверливаете отверстие в керамограните, соблюдение нескольких простых правил поможет добиться успеха. Используйте следующие шаги в качестве руководства:

    1. Соберите свои инструменты.
    2. Оцените буровую площадку, чтобы убедиться, что условия безопасны для бурения.
    3. Измерьте и отметьте, где будет отверстие.
    4. Сверлите медленно и проявите терпение.
    5. Чтобы плитка оставалась прохладной, смочите фарфор водой.

    Это основы сверления керамогранита. Однако некоторые специальные инструменты и советы могут облегчить вашу работу. Читайте дальше, чтобы найти более подробное описание того, как выполнить каждый шаг для успешного сверления керамогранита.

    1. Соберите свои инструменты

    Инструменты, которые вы используете, имеют решающее значение, когда дело доходит до успешного и эффективного сверления керамогранита. Вам понадобится:

    • сверло; дрель с батарейным питанием идеально подходит, особенно если вы будете работать во влажной зоне.
    • Сверло.
    • Губка и вода.
    • Рулетка мерная.
    • Маркер или карандаш.

    Какое сверло лучше всего для керамогранита?

    Сама природа керамогранита затрудняет просверливание, поскольку он очень плотный и твердый. По этой причине для керамогранита требуется специальное сверло. Традиционные сверла по камню (хотя они могут быть эффективны для обычной керамической плитки) будут пропускать, скользить и ломаться, если их использовать для керамогранита.

    Ищите сверла с алмазным наконечником или сверла, специально предназначенные для керамогранита. Оба этих варианта немного дороже, чем долота других типов, но предназначены для работы и уменьшают вероятность поломки или повреждения плитки во время процесса сверления.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть эти сверла с алмазным наконечником на Amazon.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть сверло для керамической плитки на Amazon.

    2. Оценка буровой площадки

    Если вы просверливаете плиту, установленную на стене, например, перед тем, как начать проект, определите, что находится за вашей буровой площадкой. Трубы или провода могут быть спрятаны за стеной, поэтому обязательно выберите место, в котором безопасно просверлить отверстие. Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы определить, есть ли поблизости деревянная шпилька. Шпилька может быть полезна, если вы просверливаете плитку для установки оборудования.

    Нажмите здесь, чтобы найти этот поисковик на Amazon.

    3. Измерьте и отметьте, где будет отверстие

    Тщательно обмерьте место вашего проекта и четко отметьте, где вы хотите просверлить отверстие. Используйте малярную ленту, чтобы пометить «X», центрируя место сверления, и повторите измерения, чтобы убедиться, что это точное место.Малярная лента не только помогает обозначить ваше пятно, но также помогает увеличить поверхностное натяжение в начале сверления. Обмотанный лентой крестик уменьшит скольжение и поможет создать более аккуратное отверстие.

    4. Тренируйте медленно и будьте терпеливы

    Просверливание керамогранита не произойдет быстро. Фактически, слишком быстрое сверление может привести к перегреву сверла и повреждению или даже поломке плитки. Не торопитесь и планируйте там какое-то время, особенно если необходимо просверлить несколько отверстий.Терпеливая настойчивость — ключ к успеху. Применяйте постоянное и сильное давление, но не давите слишком сильно, так как это может привести к растрескиванию или расколу плитки.

    Сколько времени нужно, чтобы просверлить керамогранит?

    Ожидайте, что вы потратите от трех до пяти минут на каждую лунку, хотя это может занять больше времени. Использование подходящего сверла поможет ускорить процесс и максимально эффективно использовать время. Не торопитесь; вы пройдете!

    Советы по удержанию дрели от прыжков:

    • Как уже упоминалось, используйте малярную ленту, чтобы пометить место, чтобы ваше сверло было сосредоточено на месте сверления, а не прыгало.
    • Создайте и используйте деревянный шаблон, чтобы сверло не сбивалось с пути. Для этого просверлите обычным сверлом отверстие в дереве того же размера, что и сверло с алмазным наконечником, которое вы будете использовать для плитки. Свободной рукой прижмите шаблон к плитке или воспользуйтесь помощью кого-нибудь, чтобы сделать это, пока вы просверливаете шаблон в плитке.
    • Начните сверление под углом, концентрируя одну кромку сверла для создания следа или углубления.По мере проникновения в поверхность медленно поднимите сверло в вертикальное положение на оставшуюся часть отверстия.

    5. Держите плитку прохладной, используя воду на фарфоре

    Следует ли намочить плитку перед сверлением?

    Да! Использование воды для просверливания любой плитки важно, особенно для керамогранита. Когда сверло соприкасается с плиткой, возникает огромное трение, которое выделяет много тепла. Хотя сверла с алмазными наконечниками прочные, они не непобедимы.Перегрев долота сокращает срок службы инструмента и снижает качество просверленных отверстий. Можно использовать несколько методов, чтобы ваша буровая площадка оставалась влажной и прохладной во время бурения:

    • Если вы просверливаете пол или плитку на столешнице, или если ваша плитка еще не установлена, попробуйте использовать замазку, чтобы создать небольшой бассейн вокруг буровой площадки, чтобы удерживать воду. Наполните этот бассейн небольшим количеством воды, которая будет постоянно охлаждать ваше сверло на протяжении всего процесса.
    • Бутыль с распылителем — отличный инструмент для защиты буровых площадок от влаги.Периодически опрыскивайте область вокруг отверстия водой.
    • Попробуйте использовать губку или влажную ткань, чтобы смочить сверло и отверстие. Вы даже можете выжать немного воды у стены над отверстием и дать ей стечь вниз и вокруг сверла.
    • Достаточно и простой чашки воды. Время от времени окунайте сверло в воду, чтобы охладить ее и удалить прилипшие частицы плитки.

    Заключение

    Устанавливаете ли вы новую керамогранитную плитку или просверливаете уже установленную плитку, теперь у вас есть все необходимое для уверенного начала сверления.Если вам нужны дополнительные разъяснения по любому из ранее обсужденных шагов или вы предпочитаете наглядное представление о том, как просверлить керамогранит, посмотрите это обучающее видео:

    Вам нужна плитка для ванной? Прочтите эту статью, чтобы узнать, как легко очистить эту плитку: 7 советов по очистке плитки в ванной

    Ваша плитка все еще не очищается? Прочтите эту статью, чтобы узнать, можно ли красить вашу плитку, чтобы придать свежий вид: Можно ли красить плитку для ванной?

    Как сверлить керамогранит

    Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным установщиком ванных комнат или заядлым домашним мастером, устанавливающим новую вешалку для полотенец на стене, умение сверлить керамогранит — непростая задача, с которой вы однажды столкнетесь.Если вы только что закончили укладывать плитку в ванной или кухне, следующая задача — повесить новую ванную или кухонное оборудование. Последнее, что вам нужно сделать, — это повредить плитку, расколоть ее или просверлить неточно отверстие, которое не совпадает с оборудованием. Еще один важный фактор в наши дни, когда очень твердый керамический керамогранит становится все более популярным, — это выбор сверла, которое действительно успешно просверлит плитку.

    Цель этого блога — дать небольшое представление о том, как сверлить керамогранит и другие типы плитки, успешно и точно просверливать аккуратные отверстия во всех типах напольной и настенной плитки, не вызывая повреждений.

    Следуйте пяти правилам ниже, чтобы получить пошаговое руководство по сверлению плитки:
    1. Медленно и неуклонно побеждает в гонке.
    2. Убедитесь, что сверло не изношено и не затуплено.
    3. Никогда не давите слишком сильно; позвольте сверлу сделать свою работу.
    4. Никогда не используйте ударную дрель или ударную дрель — только простую вращающуюся.
    5. Для максимальной точности используйте направляющую или шаблон.

    Использование правильного типа сверла — очевидное требование; можно выбрать один из трех основных типов: наконечник для стрелы, универсальные сверла или алмазные сверла.

    Стрелочная головка и универсальные сверла — отличный вариант «с меньшими затратами», если вы сверляете только более мягкую плитку. Сравнение двух; разница в производительности очень небольшая. Для разовых работ я бы порекомендовал универсальное сверло, так как после того, как задача будет завершена, вы сможете использовать сверло для широкого спектра других материалов в более позднее время. Универсальные сверла также хорошо работают в кирпиче, блоках, дереве, пластике и даже листовой стали, тогда как сверла со стрелой можно использовать только для плитки и стекла.Для действительно прочной плитки действительно есть только один вариант — ромбовидная. На видео ниже показано сравнение трех вариантов: просверливание отверстия диаметром 6 мм в керамической плитке.

    Если вы внимательно посмотрите на два сверла, которые не справились с задачей, можно увидеть воронение из-за значительного тепловыделения. Оператор мог бы продолжить бурение еще много минут или даже часов, и задача никогда не была бы завершена. Очень важно, чтобы кончик сверла оставался холодным, но как это сделать? Использование воды — очевидное решение, но поддерживать влажную вертикальную поверхность непросто.Вы можете попробовать иметь таз с холодной водой, чтобы погружать насадку время от времени, но это может быть настоящей болью, а также образует «жидкий раствор», который может испачкать затирку для плитки — не идеально! Снижение скорости сверления помогает свести к минимуму тепловыделение, но ключом к впечатляющим характеристикам алмазного сверла Maxitek Dry Diamond Drill Bit является не только высокая концентрация очень абразивных алмазных частиц, но и новаторское использование сухого воска, заполняющего полый центр сверла. Этот парафин затем диспергируется в процессе сверления, образуя сухую смазку и эффективный хладагент, что позволяет использовать алмазные коронки на более высоких скоростях бурения.Алмазные сверла Maxitek Dry Diamond Drill могут использоваться не только для сверления керамической и керамогранитной плитки, но также эффективны для обработки гранита, мрамора и камня.

    Последняя ключевая область, которую необходимо охватить, — это точность отверстия. Меньше всего вам нужно, чтобы отверстия для крепления не совпадали должным образом. Старая уловка, позволяющая не «блуждать» при использовании наконечника стрелы или многоцелевого сверла, — это наклеить малярную ленту на поверхность плитки. Это может в определенной степени решить проблему, но не всегда устраняет несоответствие. Идеальное решение — использовать направляющую для сверления; либо подходящую всасывающую направляющую, либо просто сделайте свою собственную! Если вы регулярно сверлите плитку, имеет смысл приобрести подходящую направляющую для сверления с отсосом — они довольно недороги и прослужат долгие годы. В качестве альтернативы сделайте свой собственный из старого обрезка дерева, но это требует особой осторожности, когда вы будете надежно и точно удерживать его на месте. В сравнительном видео вы увидите, что алмазные сверла можно использовать без направляющей, начав процесс сверления под углом, а затем выпрямив, чтобы завершить отверстие. После долгой практики это, безусловно, вариант, но для оптимальной точности я всегда рекомендую использовать направляющую.

    После того, как вы выполнили задачу просверливания чистого и аккуратного отверстия в плитке, последним моментом, который следует рассмотреть, является использование подходящего сверла и крепления для завершения работы в основании за плиткой.Обычно это обычные строительные материалы, такие как кирпич, блок или гипсокартон. В большинстве случаев обычно используются обычные пластиковые заглушки или легкие крепления для полостей, но не перетягивайте крепление — еще одна потенциальная причина повреждения или растрескивания плитки.

    Как сверлить керамическую плитку

    Для сверления керамической плитки требуется острое твердосплавное или алмазное сверло. Сверление в плитке требует медленной скорости сверления и твердой руки.© 2018 Тим Картер

    «Настоящая керамогранитная плитка очень твердая. Керамогранит почти всегда имеет высокое содержание кремнезема, а плитка плотная».

    Как сверлить керамическую плитку TIPS

    ДОРОГОЙ ТИМ: Сверление керамической плитки стало приоритетной задачей. Моя жена хочет, чтобы я установил несколько новых полотенцесушителей и другие аксессуары в старой ванной.

    Еще мне нужно установить анкеры для новой душевой двери. Я пробовал просверлить плитку, но быстро ничего не добился.

    Сверло задымилось и стало вишнево-красным.Мне нужно закончить эту работу до того, как моя жена вернется из командировки. Помоги мне, Тим, ты моя единственная надежда. Джонатон О., Лос-Анджелес, CA

    Ссылки по теме

    Резка керамической плитки — Pro Tips

    Нож для резки керамической плитки — Big Tile


    ДОРОГОЙ ДЖОНАТОН: Приятель, ты собираешься быть мне в большом долгу. Я собираюсь сделать тебя похожим на супергероя-домохозяйки. Но для этого вам, возможно, придется купить новое сверло и несколько специальных сверл.

    Почему керамическая плитка твердая?

    Керамическая плитка тверда, потому что это искусственный или искусственный камень.Любой геолог скажет вам, что одни породы намного тверже других. То же самое и с керамической плиткой.

    Бесплатные и быстрые ставки

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков, которые могут просверлить вашу плитку для вас.

    Какую плитку сверлить сложнее всего?

    Керамогранит — самая сложная для сверления плитка.

    Настоящий керамогранит очень твердый. Керамогранит почти всегда имеет высокое содержание кремнезема, а плитка плотная. Если производитель обжигает ее при более высокой температуре и дольше в печи, богатая кремнеземом глина становится почти такой же твердой, как гранит.

    Возможно, вы пытались просверлить отверстие в фарфоре неправильным сверлом и сверлили слишком быстро.

    Почему так сложно сверлить керамогранит?

    Процесс нагрева внутри печи затрудняет сверление керамогранита. Высокая температура в печи изменяет химический состав и кристаллографию богатого кремнеземом сырья.

    Подобно тому, как печь превращает жидкое тесто в пирог, более высокая температура печи превращает глину, похожую на замазку, в искусственный камень.На ранних стадиях производства плитки глина, из которой изготавливается плитка, представляет собой шпатлевку.

    Некоторые из глины можно лепить руками, а другие можно лепить только на машине, она такая жесткая. Но когда он нагревается, кристаллическая структура изменяется, и она трансформируется так же, как пластиковый бетон в грузовике для смешивания, который становится тяжелым через несколько часов после его заливки или заливки.

    Почему керамогранит трудно ломается?

    Высокое содержание кремнезема в керамограните также делает почти невозможным резку плиткорезом типа «люциан».Плитка часто трескается раковистыми трещинами, как стекло.

    Почему глазурь затрудняет сверление плитки?

    Блестящая глазурь на плитке — стекло, стекло — скользкое. Сверла для плитки скользят по плитке, что затрудняет удержание сверла на месте.

    Многие обычные керамические плитки изготавливаются в основном из глины, но затем покрываются тонкой глазурью, состоящей в основном из диоксида кремния. В печи это покрытие из диоксида кремния превращается в твердое тонкое стеклянное покрытие, а глина превращается в низкосортную сланцевидную породу.

    Как только сверло проникает в тонкое стеклянное покрытие, оно обычно быстро просверливает внутреннюю сердцевину обычной керамической плитки. Внутренняя часть этих плиток довольно мягкая.

    Какое сверло для плитки используется?

    Ключом к сверлению обычной керамической плитки является использование новейшего сверла по камню с твердосплавным напылением и сверла с регулируемой скоростью. Никогда не нужно сверлить керамическую плитку сверлом на высокой скорости.

    Какая самая лучшая скорость сверла для плитки?

    Наименьшая возможная скорость сверла для плитки, скажем, 100 или 200 оборотов в минуту, идеально подходит для сверления стандартной керамической плитки.Приложите к сверлу умеренное равномерное давление, чтобы сверло стачивало глазурь или плитку. Если вы будете сверлить быстро, вы перегреете сверло и испортите его.

    Следует ли использовать перфоратор для сверления плитки?

    Никогда не используйте перфоратор для керамической плитки. Вы расколите или расколите керамическую плитку, если будете сверлить с помощью молотка. Перфораторы подходят для кирпича или бетона, но не для керамической плитки.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков, которые могут просверлить вашу плитку для вас.

    Как предотвратить появление царапин на плитке?

    Вы предотвратите появление царапин на плитке, слегка надавив сверлом.

    Самая большая ошибка, которую вы можете сделать при первом сверлении плитки, — это слишком большое давление. Сверло может скользить по отполированной поверхности глазурованной плитки, и сверло будет скользить, создавая некрасивую царапину.

    Я всегда наклеивал кусок изоленты на то место, где хочу просверлить. Затем я отметил на ленте центральную точку отверстия и начал сверлить.Лента отлично справляется с управлением блуждающим сверлом и обеспечивает защиту от царапин, если сверло соскользнет.

    Почему сверло дымится и нагревается?

    Ваша дрель дымится и нагревается из-за того, что вы сверлили слишком быстро. Это создает огромное трение, которое вызывает быстрое нагревание. Низкие скорости сверления не создают столько тепла.

    ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Вы можете поддерживать сверло в холодном состоянии, погружая его в небольшой контейнер со свежим маслом для резки каждые 15–30 секунд.Окунув насадку в масло на несколько секунд, протрите насадку старой тряпкой, чтобы плитка и затирка не содержали масла. Вы можете купить это специальное масло в магазине сантехники. Сантехники используют его для охлаждения штампов для нарезания трубной резьбы.

    Это фантастическое масло для резки, которое может охладить сверло. Просверлите 20 секунд, затем окуните его в небольшую трубку, наполненную маслом. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТО МАСЛО.

    Подходит ли алмазное сверло для плитки?

    Да, сверло для алмазной плитки — отличный вариант.Алмазы чрезвычайно твердые и быстро прорезают глазурь стеклянной плитки.

    Если вам все же нужно сверлить керамогранит, купите специальные сверла с алмазными наконечниками. Эти биты также необходимо охлаждать с помощью смазочно-охлаждающей жидкости, и вы должны сверлить медленно, чтобы минимизировать тепловыделение. Как только сверло начнет прорезать конусообразное отверстие в плитке, сверло будет хорошо продвигаться.

    Вот набор алмазных сверл, которые могут сверлить отверстия разных размеров. Вы также можете приобрести коронки гораздо большего размера.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ИХ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ.

    Как вырезать отверстия в плитке?

    Большие отверстия в керамической плитке можно проделать разными способами. Вы можете приобрести кольцевые пилы с алмазной режущей поверхностью.

    Чтобы просверлить существующую плитку, кольцевая пила должна быть оснащена пилотным сверлом, которое просверливает меньшее отверстие в центре большего отверстия. Этот пилотный бит не дает большому долоту блуждать.


    Если вам нужно просверлить плитку, которая не была установлена, и у вас нет инструментов или наклонности, чтобы просверлить большое отверстие, отнесите ее в магазин, который производит гранитные или мраморные столешницы.У них есть все необходимое для сверления отверстий любого размера.

    Я воспользовался такой услугой, чтобы просверлить отверстия в трех кусках гранитной плитки для ванной моей дочери. Чтобы отверстия были просверлены в нужных местах, я полностью заклеил гранитную плитку широкой малярной лентой. Затем я нарисовал идеальные круги в нужных местах на каждом куске гранита. Производители проделали фантастическую работу по просверливанию отверстий, и все сработало отлично, когда я установил гранит.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков, которые могут просверлить вашу плитку для вас.

    Примечание автора:

    В комментариях читателей Марк спросил о просверливании 1/2 отверстия в своей кухонной раковине для дозатора воды. У него фарфоровая раковина с чугунной нижней частью.

    Грегг В. из Стивенс Пойнт, штат Висконсин, отправил полезный ответ на вопрос Марка по электронной почте.

    «Только что увидел ваш ответ относительно просверливания фарфоровой / литой раковины, чтобы сделать отверстие для крана.

    Я имел значительный опыт работы со всеми типами чугуна в промышленных условиях. Сверлить несложно и не сложно, но коронки имеют тенденцию блуждать в литье, если их не удерживать жестко.

    Я бы посоветовал начать с сверла по камню, как при сверлении плитки, а затем переключиться на обычное сверло из быстрорежущей стали, когда станет очевидно, что вы прошли через поверхность. Используйте трюк с лентой. Я просверлил отверстие и установил отверстие для крана фильтра, таким образом с первого раза без каких-либо проблем. Я использовал бит 3/4 HSS с хвостовиком 3/8 дюйма.Кольцевая пила могла блуждать по этой поверхности вдоль и поперек. Пилоты для кольцевых пил, как правило, из быстрорежущей стали, причем не самые лучшие ».

    Колонка 674

    Сводка

    Название изделия

    Сверло по плитке | Используйте правильные инструменты

    Описание

    Для создания отверстий в плитке вам понадобится правильное сверло для плитки. Как минимум, вам понадобится сверло с твердосплавным наконечником. Алмазные биты тоже хороши.

    Автор

    Тим Картер

    Имя издателя

    Спросите у Строителя.ком

    Логотип издателя

    Как просверлить плитку (7-шаговый метод)

    Просверливание плитки вселяет страх в сердца большинства людей. Плитка хрупкая и склонна к растрескиванию, если не использовать правильные методы. Просверливание плитки требует терпения и систематической работы.

    Если вы когда-нибудь хотели знать правильную процедуру просверливания плитки, мы покажем вам пошаговое руководство.

    Как просверлить плитку за 7 шагов

    1. Отметьте место для отверстия.
    2. Отмерьте дважды, отметьте один раз.
    3. Используйте малярную ленту для создания нескользящей поверхности.
    4. Установите скорость сверления 100 об / мин.
    5. Начинайте медленно, прижимая сверло к плитке.
    6. Используйте сверла с твердосплавными или алмазными напайками.
    7. Очистить отверстие.

    Какую плитку сверлить сложнее всего?

    Сложнее всего просверлить плитку из керамогранита и натурального камня. Фарфор, в частности, является самым жестким, потому что процесс нагрева в печи изменяет состав материала плитки, превращая его в искусственный камень.

    Фарфор имеет высокое содержание кремнезема, и когда его обжигают при правильной температуре и достаточно долго, он становится твердым, как гранит. Кроме того, он очень хрупкий, поэтому плиткорезы неэффективны.

    Стеклянную плитку также сложно сверлить, потому что стекло скользкое, что затрудняет захват сверла. Будьте осторожны при сверлении стеклянной плитки, потому что вы можете отклониться от курса сверлом и поцарапать поверхность. Это делает плитку неприглядными пятнами.

    Керамическая плитка, вероятно, легче всего проникает, потому что она более мягкая и пудровая. Но когда вы пробили глазурь, сверлу есть во что врезаться.

    Какое сверло для плитки лучше всего?

    Различные сверла используются по-разному, поэтому знание того, какое из них использовать, имеет решающее значение, если вы хотите успешно просверлить плитки.

    Сверло с твердосплавными напайками

    Если вы сверляете стандартную керамическую плитку, то лучшим сверлом будет сверло по камню с твердосплавным наконечником.У них есть сила, чтобы протереть слой глазури и пробить плитку, но только если вы делаете это на медленной скорости. Слишком быстрое движение может привести к тому, что бит будет перемещаться по поверхности плитки или, что еще хуже, разобьется под давлением.

    Сверло с алмазным напылением

    Если вы сверляете натуральный камень, фарфор или стеклянную плитку, используйте сверло с алмазным покрытием. Алмазная крошка позволяет сверлу соскребать поверхность плитки, удаляя прочный внешний слой, не прикладывая такого большого давления, чтобы плитка трескалась.

    Тем не менее, алмазные коронки также хорошо справляются с керамикой, потому что они немного мягче при сверлении. Кроме того, они могут выдерживать сильную жару, а это значит, что они не тускнеют после нескольких использований.

    Какая самая лучшая скорость сверла для плитки?

    Простой ответ — использовать настройку низкой скорости. Слишком быстрое движение может привести к появлению царапин на поверхности и разрушению плитки под сильным давлением. Попробуйте установить дрель на 100 или 200 оборотов в минуту. Таким образом, бит может отшлифовать поверхность плитки, не перегреваясь и не вызывая повреждений.

    Что вам нужно

    Первое, что вам нужно сделать, это серьезно отнестись к своей безопасности и приобрести правильное защитное снаряжение.

    • Защитные очки, потому что при просверливании плитки образуется пыль, которая может попасть в глаза.
    • Маска N95 для предотвращения попадания вредных веществ, присутствующих в плиточной пыли, в легкие.
    • Нескользящие защитные перчатки из латекса для лучшего захвата и дополнительной защиты рук.

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Сверло.
    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Деревянный блок.
    • Влажная губка.
    • Пылесос.
    • Малярная лента.
    • Новое сверло по камню.
    • Новое сверло по дереву.
    • Новое сверло с алмазной напайкой.
    • Новое сверло с твердосплавными напайками.

    Как просверлить плитку

    1.

    Измерьте дважды, просверлите один раз

    Каждый торговец знает, что перед тем, как сделать первую отметку, вы должны перепроверить свои измерения.Таким образом, вы не совершите никаких ошибок. Возьмите рулетку и карандаш и определите, где вы хотите сделать отверстие.

    Когда вы убедитесь, что у вас есть правильное место для отметки, возьмите малярный скотч и приклейте полоску к поверхности плитки. Это дает вам нескользящую поверхность, которая позволит вам оставить свой след и надежно удерживать сверло.

    2. Создайте шаблон

    Вы можете проверить правильность своих размеров, просверлив пилотные отверстия в деревянном бруске.Это полезно, когда вы просверливаете несколько отверстий и вам нужен быстрый и простой способ направить вас.

    Позволяет отмечать место одной рукой, удерживая другой деревянный брусок.

    3. Наденьте защитное снаряжение

    Перед тем, как начать сверление, наденьте защитные очки, перчатки и маску для лица. Кроме того, сейчас самое время загрузить сверло в дрель. Решите, какое сверло использовать, в зависимости от типа сверлильной плитки.

    Помните

    Натуральный камень или фарфор — самая прочная плитка, поэтому для них потребуется сверло с алмазным наконечником.С другой стороны, керамика требует сверла с твердосплавным покрытием.

    4. Начало бурения

    Итак, у вас есть подходящие инструменты, вы подготовили участок и надели защитное снаряжение — пора начинать бурение. С самого начала делайте это медленно, потому что вы не хотите нагревать сверло или вызывать вибрации, которые могут привести к растрескиванию плитки.

    Прикоснитесь сверлом к ​​плитке и дайте ему повернуться на минимальной скорости, прилагая сильное, но легкое давление. Когда сверло поворачивается, оно начинает врезаться в плитку после проникновения защитного слоя глазури.

    5. Увеличьте скорость

    Это не значит, что вы должны сходить с ума и увеличивать скорость тренировки до максимальной. Это более постепенный процесс, переход от 100 об / мин к 200 об / мин и так далее.

    Если вы испытываете трудности или сверло начинает нагреваться, попробуйте намочить губку в холодной воде и капнуть ее на сверло.

    Дайте сверлу остыть, чтобы продлить срок службы ваших инструментов и снизить риск растрескивания плитки.Будьте осторожны, не допускайте попадания воды в двигатель дрели, так как это приведет к катастрофе для вашего электроинструмента.

    6. Поменяйте сверло в соответствии с основанием.

    Тип основания, на котором находится плитка, определяет, какое сверло вы будете использовать после того, как пробьете плитку и достигнете стены. Если ваша плитка имеет основание из фанерованной плиты, используйте сверло по дереву, а если оно на блоке или кирпиче, используйте сверло по камню.

    Просверлите существующее отверстие и просверлите опору, стараясь не увеличить отверстие и не отклониться от курса.

    7. Очистите отверстие

    Возьмите пылесос и высосите мусор из отверстия. Вам нужно, чтобы он был как можно более чистым, чтобы стенной анкер подходил правильно и не выскальзывал под весом всего, что вы крепите к стене.

    Можно использовать губку с водой, чтобы стереть стойкие остатки пыли.

    Насадки для верхнего сверления

    • Сверла с алмазным напылением более износостойкие и лучше переносят высокие температуры.После того, как они нагреются, они продолжают работать. Вам просто нужно обязательно охладить их после каждого использования. Биты с твердосплавными напайками быстро тускнеют после нагрева.
    • Просверлить раствор легче, чем разрезать плитку. Если можете, нацелите отверстия в затирке для беспроблемной установки.
    • Используйте шаблон для сверления или специальный аксессуар, называемый направляющей для сверления. У них есть присоска, которая прикрепляется к плитке и дает вам четкое представление о том, куда идет сверло. Эти направляющие, как правило, пластиковые и более дорогие, чем создание шаблона из деревянного бруска.
    • Замените воду и используйте свежее масло для резки. Это покрывает сверло и помогает дольше сохранять его прохладным.
    • Чтобы убедиться, что ваше отверстие не слишком глубокое, оберните немного малярной ленты вокруг сверла, чтобы сообщить вам, когда вы достигли необходимой глубины.

    Часто задаваемые вопросы

    Вам нужен перфоратор для плитки?

    Любой ценой следует избегать использования перфоратора для обработки плитки. Молоток разрушит плитку.

    Как вырезать отверстия в керамической плитке?

    Один из лучших способов вырезать отверстия в керамической плитке — это приобрести набор полых сверл с алмазным покрытием.Они, как правило, бывают разных размеров. Убедитесь, что у них есть пилотное долото, которое просверливает пилотное отверстие и предотвращает блуждание большего долота.

    Почему сверло дымится и нагревается?

    Это происходит по трем причинам:

    1. Вы используете неправильную скорость, что увеличивает трение между сверлом и плиткой.
    2. Вы забыли держать сверло в холодном состоянии во время работы.
    3. Вы используете неправильное сверло.Сверла с твердосплавным наконечником нагреваются сильнее, чем сверла с алмазным наконечником. В этом случае они начинают очень быстро тускнеть. Алмазные коронки могут выдерживать более высокие уровни нагрева и нуждаются в охлаждении только после использования.

    Через какое время после укладки плитки можно просверлить плитку?

    Вы всегда должны позволять клею для плитки застывать не менее 24 часов. Если вы вешаете что-то существенное, например шкаф для ванной, возможно, лучше подождать 48 часов, чтобы убедиться, что плитка уложена.

    Меньше всего вам хотелось бы расшатывать плитку или, что еще хуже, окружающие плитки.

    Дыра истины

    Просверлить плитку сложно, но, как мы показали, возможно. Работая методично и медленно, вы станете экспертом в кратчайшие сроки.

    Почему вы так боялись просверливать плитку? Теперь вы любитель плитки.

    Керамогранит | Правильный способ сверления керамогранита

    Хотите понять, как происходит сверление керамогранита? Эта короткая статья поможет вам, предоставив четкие шаги, которые будут очень важны при выполнении вашей задачи по бурению. Сверление керамогранита может потребоваться, если вам нужно установить аксессуары в ванной или любой другой комнате, где есть керамогранит. Чтобы проиллюстрировать это, просверлив керамогранит, вы сможете поставить на место бритвенный шкаф в ванной, зеркало, мыльницу, вешалку для полотенец или, возможно, держатель для ванны и средств для тела.

    Чтобы начать бурение, вы должны сначала выяснить, какие ресурсы вам понадобятся для этого. Вот инструменты, которые вам понадобятся:

    Сверление керамической плитки — выключатель RCD

    Сверла с алмазным сердечником (хорошего качества)
    Сверла по камню (в комплекте с качественными сверлами)
    Сверло с твердосплавным стержнем (можно использовать при сверлении отверстий диаметром 13 мм и более)
    Оборудование для водяного охлаждения
    Сверлильное устройство
    Защитные очки или защитные очки

    Класс различных инструментов

    Эти материалы можно купить в различных магазинах.Вы можете просто получить их, прежде чем приступить к бурению. Сначала вы должны быть уверены в качестве различных инструментов, чтобы результат сверления соответствовал вашим потребностям.

    Еще одна вещь, которую вы должны учитывать при сверлении керамогранита, — это размер отверстий, которые вы собираетесь сделать. Это довольно важно, потому что размер или диаметр отверстия будет определять, насколько большим должно быть сверло, которое вы собираетесь использовать.

    После определения диаметра отверстий, которые вы собираетесь просверлить, и подготовки инструментов, которые вам потребуются для сверления, вы можете приступить к сверлению керамогранита.Обязательно надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от мусора. Также обязательно используйте выключатель УЗО, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

    Эти действия предназначены для отверстий диаметром около 10 мм или меньше с использованием алмазных стержней.

    Порядок действий

    1. Поместите индикатор в центр отверстия. Вы можете использовать липкую ленту или графитный карандаш.

    2. Возьмите алмазную коронку подходящего размера. После этого прикрепите его к электродрели.Убедитесь, что вода постоянно поступает из любого охлаждающего оборудования. (Устройства водяного охлаждения важны для поддержания постоянной холодной температуры в алмазной коронке, и это предотвратит попадание мусора при сверлении отверстия. Не используйте ручной аспиратор или влажную губку, так как они никогда не обеспечат достаточной охлаждающей жидкости для алмаза. корончатая коронка.)

    3. Ваша дрель должна быть установлена ​​в диапазоне от 1000 до 1500 об / мин. Выбирая маркер в качестве инструмента для разметки, наиболее целесообразно реализовать метод «наклониться внутрь».
    * Метод наклона — С угла вы начнете сверлить. Когда вы видите, что сверло режет плитку, ваше сверло должно оставаться в горизонтальном положении. Убедитесь в наличии достаточного давления и поворачивайте сверло, пока отверстие не будет полностью просверлено.
    * Метод с использованием липкой ленты — Приклейте липкую ленту на стену именно там, где вам нужно отверстие. Это поможет предотвратить скольжение сверла.

    4. Совет — взял отличный от TFO . Когда отверстие началось, не прилагайте большого усилия, чтобы сверло продолжило работу.

    Как просверлить керамогранит, не растрескивая его

    Одна из самых сложных самостоятельных работ — просверливание керамогранита. Знание правильных инструментов для работы может означать разницу между успехом или поломкой плитки.

    Чтобы просверлить керамогранит, тип сверла имеет огромное значение. Для керамогранита рекомендуется сверло с алмазным напылением. Это сверло чрезвычайно твердое и способно пробить твердую керамогранитную плитку.

    Самодельные (DIY) проекты часто могут стать более сложными, если используются неправильные инструменты.

    Керамогранит — не исключение, и это популярное напольное и настенное покрытие часто используется в проектах «сделай сам».

    Читайте также: Аккумуляторные сверла и алмазные сверла для гранита

    Ниже приведено руководство, которое поможет вам просверлить самую твердую плитку.

    * Эта статья может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Правильные инструменты для работы

    Буровые работы становятся более успешными, если вы планируете заранее. Также важно иметь правильное снаряжение и устойчивую руку.

    Отсутствие планирования и подготовки может привести к разрушению плитки и большому беспорядку. Чтобы просверлить керамогранит, у вас должно быть:

    • Соответствующее сверло
      • Сверло должно быть тверже, чем просверливаемая поверхность, что в случае с фарфором сложно.Очень немногие вещества тяжелее этого. Рекомендуемые сверла:
        • Сверла с алмазной напайкой — алмазы очень твердые.
        • Сверла с твердосплавными напайками — карбид представляет собой смесь углерода и металла, что делает его чрезвычайно прочным.
    • Дрель с триггером переменной скорости
    • Смазочно-охлаждающая жидкость
      • Независимо от того, какой тип сверла используется, оно может сильно нагреваться. Охлаждающая смазка, такая как смазочно-охлаждающая жидкость или даже вода, поможет охладить сверло.
      • Используйте губку или распылитель для воды и будьте готовы наносить ее часто.

    Правильное сверло позволит даже начинающему мастеру самостоятельно проделывать отверстия в плотной твердой керамогранитной плитке.

    Ключ к успеху готовится, и это может означать покупку специального алмазного или твердосплавного сверла. Обычное сверло по камню или плитке не справится с подобными работами.

    ⭐️ ToolsOwner’s Choice

    Набор алмазных сверл Drilax, 10 штук

    Купить на Amazon

    (* Партнерская ссылка Amazon)

    Для многих начинающих бурильщиков идея покупки алмазов немного может показаться странным. Однако, учитывая их долговечность, карбидные и алмазные материалы очень популярны в различных инструментах, в том числе:

    • Пильные полотна
    • Токарные полотна
    • Фрезерные полотна
    • Стоматологические сверла

    Владение сверло с такими свойствами позволит домовладельцу или разнорабочему просверлить множество твердых плиток и поверхностей.

    Фарфор и керамическая плитка можно найти по всему дому, но особенно в ванной и на кухне. Скорее всего, вам, возможно, придется несколько раз просверлить плитку.

    Этапы просверливания керамогранита

    После того, как нужные инструменты собраны, следующая часть правильного выполнения этой работы — знать, как это делать.

    Многие опытные мастера дали советы, как сделать этот опыт максимально комфортным. Для просверливания керамогранита рекомендуются следующие шаги:

    1.Сделайте отметку

      • Наклейте малярную ленту на плитку и отметьте место, которое вы хотите просверлить.
      • Лента предохранит сверло от соскальзывания, а отметка поможет вам оставаться точным при использовании сверла.

    2. Начните медленно

      • Используя переменную скорость на вашей дрели, начните с самой медленной настройки.
      • Никогда не давите слишком сильно — это может привести к растрескиванию плитки.
      • Медленное, стабильное давление при низкой скорости сверления является ключевым моментом.

    3. Охладите сверло

      • Каждые 15-30 секунд погружайте сверло в масло для резки или опрыскивайте его холодной водой
      • Это предотвращает перегрев и повреждение сверла
      • Использование тряпкой для чистки сверла

    4. Повторите

    Повторите эти шаги , пока не просверлите керамогранит

    При сверлении керамогранита важно:

    • работа медленно
    • имейте устойчивую руку
    • будьте терпеливы

    Слишком быстрое сверление поверхности может привести к поломке плитки и разрушению проекта.Применение равномерного давления и частая остановка для охлаждения сверла приведет к более успешной работе.

    Все сверла при работе нагреваются, но это особенно характерно для алмазных и твердосплавных сверл, работающих через керамогранит. Тепло, выделяемое при трении, может быть довольно сильным, поэтому требуется осторожность.

    Чего следует избегать при просверливании керамогранита

    Опытный мастер расскажет вам, что есть несколько типичных ошибок, которые люди допускают при просверливании сверхтвердой плитки.

    Обучение у экспертов означает меньше ошибок и дорогостоящий ремонт. Вот несколько их советов о том, чего следует избегать при сверлении твердого фарфора:

    • Не сверлите быстро — помните, медленное и устойчивое побеждает в этой гонке.
    • Не используйте перфоратор — перфоратор быстро перемещается вперед и назад, как молоток и гвоздь. Этот тип силы наверняка вызовет трещину в плитке.
    • Остановите сверло, если сверло дымится или краснеет. — это предупреждающий знак о том, что трение и тепло от сверления повреждают сверло.
    • Не пытайтесь использовать обычное сверло — оно не будет достаточно прочным для работы.
    • Не начинайте работу без должного планирования — потратьте время на подготовку, она окупится.
    • Будьте особенно осторожны при работе у края плитки — она ​​особенно склонна к растрескиванию.

    Что делает керамогранит особенным?

    Не все плитки одинаковы. Как и в случае с камнем, твердость плитки может сильно варьироваться — от рассыпчатой ​​глиняной плитки до прочной мраморной плитки.Керамогранит особенный, потому что он чрезвычайно твердый. На самом деле они почти такие же твердые, как гранитная порода.

    Плитка изготавливается из различных материалов. Керамогранит имеет высокое содержание кремнезема. Они запекаются в печи с невероятно высокой температурой, что позволяет получить очень твердую плитку.

    По сути, фарфор — это разновидность керамического материала, созданного руками человека. Он плотный, тяжелый и очень сложный для сверления.

    Некоторые керамогранитные плитки затем покрывают глазурью, что создает блестящую поверхность. Эта поверхность также очень скользкая, что усложняет просверливание плитки.

    Благодаря своей прочности и водостойкости керамогранит и керамическая плитка популярны для различных поверхностей, в том числе:

    • Кухонные стены и фартуки
    • Кухонные полы
    • Стены для ванных комнат и душевые кабины
    • Полы для ванных комнат

    Поскольку они настолько популярны в качестве материала для пола и стен, есть вероятность, что многим домовладельцам в какой-то момент понадобится просверлить их.

    Некоторые общие проекты, которые часто требуют просверливания керамогранита, включают:

    • Установка вешалок для полотенец
    • Реконструкция душевой кабины
    • Установка нового прибора на кухне
    • Подвесной декор
    • Крепление зеркал
    • Резка плитки под пол
    • Установка труб

    Это лишь некоторые из возможностей, которые могут повлиять на домовладельцев и строителей.

    13Мар

    Строим яму в гараже своими руками: Смотровая яма в гараже своими руками

    13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Строительная яма и погреб для гаража

    Автор: Игорь | Категории: Смотровая яма и погреб

    Многие автовладельцы предпочитают выполнять мелкий ремонт своего «железного коня» самостоятельно. И с этой целью обустраивают в гараже смотровую яму. Она должна быть сухой и светлой круглый год. Именно поэтому нужно провести освещение в яму и обеспечить защиту пространства от грунтовых вод. Зная, как сделать гидроизоляцию смотровой ямы, можно не

    Автор: Игорь | Категории: Смотровая яма и погреб

    Одной из наиболее универсальных и функциональных хоз. построек можно с уверенностью назвать гараж. Здесь автовладелец хранит и чинит свой автомобиль, а также оборудует погреб для овощей, фруктов и консервации, заготовленной на зиму. Обеспечить необходимые условия для хранения продуктов помогает водонепроницаемая конструкция — кессон. Подобная емкость цилиндрической, квадратной или прямоугольной

    Автор: Игорь | Категории: Смотровая яма и погреб

    Многие автовладельцы предпочитают самостоятельно проводить ремонт своей машины, используя для этой цели гаражные помещения. Важно понимать, что работа в смотровой яме будет трудной и менее продуктивной при отсутствии света. В связи с тем, что конструкция ремонтной ямы не позволяет пользоваться дневным светом, необходимо позаботиться о том, чтобы сделать электрическое

    Автор: Игорь Костенко | Категории: Смотровая яма и погреб

    В условиях современного мегаполиса как нельзя актуальным остается вопрос о максимально эффективном использовании полезной площади гаража, особенно если у вас нет собственного участка за городом. При обустройстве погреба, из простого ангара для хранения автомобиля, гараж превращается в многофункциональное подсобное помещение. С целью экономии дополнительных финансовых ресурсов решение построить погреб

    Автор: Игорь Костенко | Категории: Смотровая яма и погреб

    О том, как важна правильная вентиляция в погребе гаража, говорить излишне. Все знают, что без вентиляции в погребе сыро и хранящиеся там продукты быстро портятся. Кроме того, если сырой воздух из погреба поступает в гараж, то это приводит к коррозии находящихся в гараже металлических объектов, в том числе и

    Автор: Игорь Костенко | Категории: Смотровая яма и погреб

    Если требуется смотровая яма в гараже, то её вполне реально обустроить, обойдясь без сверхвысоких финансовых затрат. Чтобы сооружение получилось функциональным и безопасным, чтобы пользоваться им было удобно, нужно грамотно подойти к проектированию. Ещё дальновиднее — задуматься о конструкции гаражного помещения целиком, ещё не приступив к его строительству. Тогда ничего

    Автор: Игорь Костенко | Категории: Смотровая яма и погреб

    Пространство под гаражом как нельзя лучше подходит для организации погреба, однако, перед тем как правильно сделать погреб в гараже, нужно составить грамотный план действий, учитывающий основные сложности, с которыми вам придется столкнуться: необходимость установки массивного перекрытия, обеспечение герметичности, гидроизоляции, утепления и вентиляции погреба, удобной внутренней планировки. Как сделать вход в

    Пошаговая инструкция +Фото и Видео

    Гидроизоляция смотровой ямы своими руками. Пошаговая инструкция +Фото и Видео. Чтобы ваш семейный автомобиль всегда был готов к использованию и путешествиям на дальние расстояния, следует своевременно проводить осмотр и чинить его при необходимости.

    Для того, чтобы проводить ремонтные работы, очень важно иметь гараж со смотровой ямой для удобства. Но далеко не у каждого автолюбителя в гараже оборудована смотровая яма, поэтому ее созданием следует заняться самостоятельно для улучшения качества обслуживания авто. Чтобы сделать все правильно, следует подробно ознакомиться с тем, как именно провести гидроизоляцию смотровой ямы в гараже.

    Общие сведения

    Возможные трудности

    Перед тем, как начать делать яму, следует учесть, что эти работы могут добавить вам определенные проблемы. Одной из них можно называть близкое расположение грунтовых вод. Из-за этого явления в гаражах очень часто повышенный уровень влажности. В отдельных случаях можно наблюдать даже небольшие затопления, которые будут препятствовать выполнению ремонтных работ автомобиля.

    Еще одна проблема заключается в том, что после того, как вы сделаете яму, может появиться разница температур, из-за чего на днище машины будет образовываться конденсат. При всем этом в помещении постоянно будет повышенная влажность, что может негативно отразиться и на состоянии машины,  и на здоровье человека. Во избежание этого вы можете еще и утеплить гараж помимо грамотной гидроизоляции. Еще избежать проблем вам поможет закрытие смотровой ямы и создание барьера гидроизоляции между гаражом и рвом.

    Требуемые материалы

    Чтобы сделать гидроизоляцию смотровой ямы в гараже своими руками, можно выбрать разные материалы.  Отличаются они по характеристикам и некоторыми особенностями монтажа, отдельно речь пойдет о стоимости.

    Для эффективного укрытия ямы от влаги можно смело использовать:

    • Битум.
    • Полимерные мембраны.
    • Жидкую резину.

    Правила работ

    Еще часто используют проникающую гидроизоляцию. При применении любого из перечисленных материалов следует учесть особенности проведения работ:

    1. Битумные материалы самые распространенные, так как имеют умеренную цену и их можно использовать от 20 лет и дольше. Отметим и то, что битум легок в установке. Такие материалы часто продают в виде рулона, а это упрощает процесс укладки. Самый популярный из битумов – рубероид.
    2. Если вы планируете использовать полимерные мембраны, то их устанавливают при помощи определенного оборудования. Эти материалы могут быть использованы любое количество времени, так как срок эксплуатации не ограничен определенными значениями. Их главное достоинства – устойчивость к механическим воздействиям. Использование таких гидроизоляторов дает возможность надежно защитить гараж от попадания в него влаги. Но отметим и то, что установка потребует от автовладельца большого вложения средств.
    3. Под использованием проникающей гидроизоляции подразумевается использование специальной смазки, которую наносят на увлажненную поверхность. Подобные составы отлично проникают в поры кирпича/бетона, поэтому создают хороший слой гидроизоляции, который надежно защитит помещение от попадания влаги.

    К слову, последний описанный материал представляет собой специальную эмульсию, сделанную на основе битума, которая состоит из стабилизаторов и полимеров. Она отличается хорошим уровнем эластичности и высокой защитой от влаги. Еще хочется отметить, что если вы будете использовать в качестве гидроизолянта рулонный битумный материал, то его следует укладывать в четыре слоя, чтобы помещение и его защита были такими же, как и при использовании проникающей гидроизоляции при 0.2 см.

    Это покрытие для гидроизоляции смотровой ямы гаража  создается в самом процессе, поэтому вы можете не переживать о том, что в смотровой яме будет влага. Помните о том, что при обработке такими составами поверхность не должна быть сильно повреждена, так как это может привести к проточкам. При выборе материала для гидроизоляции, исходите не только из технических характеристик материала, так как покупка обойдется вам в определенную сумму, и следует все заранее просчитать, чтобы вам хватило средств.

    Проведение работ

    Делаем гидроизоляцию

    Для создания первичной гидроизоляции потребуется насыпать гравийную подушку. По толщине она должна быть 0.1-0.15 м. далее на нее сыпем песок слоем в 5 см. после того, как эта смесь будет утрамбована, вы можете перестать беспокоиться о проблеме отведения влаги. Земляные стены перед установкой гидроизоляции следует промазать красной глиной.

    Какой их способов применять, зависит от материала. Есть несколько главных тонкостей:

    • Битумные материалы. Обычно их продают в виде рулонов, что дает возможность перекрыть все труднодоступные места без особых усилий. Каждый рулон перед использованием следует смазывать растворителями, а после укладывать отрезанные и промазанные фрагменты на стены и пол. Учтите, что все листы должны заходить внахлест на 18 см. для соединения в месте стыков используйте горелку.
    • Полимерные мембраны. Этот способ соединения подразумевает использование сварки. Для этого следует применять воздушную струю. Мембраны укладываем на каркас арматуры, причем внахлест. Далее тщательно укрываем стены. Для этого способа вам потребуются специальные инструменты. По этой причине такой вид работ следует доверить квалифицированному специалисту.
    • Гидроизоляция проникающего типа. Для создания рабочего раствора следует использовать специальную смесь и смешать ее с водой. Готовый раствор следует нанести на стены и пол, но перед этим их нужно увлажнить. Слой защиты образуется после того, как все составляющие смеси кристаллизируются, а после они смогут закупорить все поры в кирпиче и бетоне.
    • Жидкая резина. Этот вида материала наносят на увлажненные поверхности, причем температура воздуха в этот момент должна быть от 10-ти до 26-ти градусов. После завершения процесса напыления подождите 4 часа, чтобы материал успел застыть.

    Если вы будете соблюдать все требования по гидроизоляции смотровой ямы, все пройдет быстро и без трудностей. Это можно сделать собственноручно и без специалистов, благодаря чему вы сможете прилично сэкономить. Отметим, что не будет лишним в гараже и дренаж. Для этого следует выкопать канаву по периметру и установить сливной бачок в самой низкой точке.

    Утепление смотровой ямы

    Когда гидроизоляция смотровой ямы в гараже выполнена, можно приступить к утеплению. Для этого вам нужны будут пенополистироловые листы. В продаже есть листы с толщиной от 5 до 10 см. такой материл поможет защитить гараж от снижения температуры из-за холодного воздуха в яме.

    Также этот материал не подвержен гниению и удобен в монтаже, а еще хорошо отталкивает воду. Его можно установить на «парашюты» или приклеить на цемент. Свое название крепления получили из-за специфичной формы, а сделаны они из пластика. Это особые крепежи в форме гриба, которые забивают в стены (в сделанные отверстия). Забивание производят через пенопласт. В крепеже следует установить специальный гвоздь, который не даст ему выпасть.

    Пенопласт часто используют не только для утепления стенок, но и для дверей и пола. Иногда на пол кладут пеноплистрирольные листы, которые более прочные. На утеплитель следует выкладывать бетонную стяжку с армированием, толщина которой не должна быть больше 10-ти см.

    Делаем освещение

    Чтобы в смотровой яме было удобно работать, ее оборудуют осветительными приборами. Для этой цели не подойдет переносное освещение, так как есть вероятность повреждения кабеля, что может стать причиной короткого замыкания. При отсутствии специальной системы автоматического действия для пожаротушения последствия могут быть ужасны. Допустимое напряжение, которое можно подавать в яму – 36 В.

    Обратите внимание, что устанавливать розетки с напряжением выше, чем 36 В, строго запрещено!

    Для идеального освещения потребуются низковольтные установки или фонари на аккумуляторе. При всех рекомендациях использование смотровой ямы будет безопасным.

    Если уже есть готовый гараж

    При наличии смотровой ямы, которой активно пользуются, может появиться необходимость в защите от почвенных вод. Для этого нужно будет:

    1. Промазать стены и пол битумной мастикой. На полу следует использовать густую смесь, а на стенах жидкую.
    2. После этого следует оштукатурить стены в яме при помощи цементного раствора.

    Если покрытию нужно придать жесткости, цемент можно нанеси на армирующий каркас. Слой в толщину должен быть не меньше 0.4 см. при необходимости штукатурку обработайте антисептиком. Лучше всего лдя этого использовать гидростойкий цемент.

    Защита проникающего характера безопаснее. Помните о том, что перед обработкой стен и пола с них следует убрать все загрязнения. Это даст возможность открыть поры бетона. При использовании такой гидроизоляции в труднодоступных местах будет удобно пользоваться кистью.

    Заключение

    При выполнении всех правил можно легко провести гидроизоляцию смотровой ямы своими руками. Даже если грунтовые воды залегают высоко, вы сможете проводить ремонтные работы автомобиля в любое время года, а при собственноручном оборудовании ямы вы сможете сэкономить на услугах специалистов.

    После гидроизоляции рекомендовано провести теплоизоляцию и  позаботиться о хорошем освещении. Для безопасности можно использовать лишь низковольтные фонари или приоры, которые работают от аккумулятора. Очень важно соблюдать технику безопасности при работе с электричеством!

    У каждого материала, который применяют для гидроизоляции, свои особенности использования. Учитывайте их и получите отличный результат.

    Как сделать крышу своими руками для гаража


    пошаговое строительство односкатной кровли своими руками, как правильно построить на пристроенном каркасном гараже, устройство плоской крыши, фото-материалы

    В статье пойдет речь об односкатной крыше гаража своими руками. Односкатная крыша гаража у дома отличается надежностью, простотой монтажа и низкой ценой.

    Для кровли используют множество стройматериалов – рулонные материалы (например, рубероид или современные аналоги), шифер, профнастил, черепицу. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

    Особое внимание в устройстве крыши гаража необходимо уделить углу наклона. На наклон влияет тип материала, погодные условия. Обильные осадки (особенно снег) обуславливают создание односкатной крыши с большим углом.

    Чтобы произвести расчёты, придется использовать тригонометрические формулы. Задачу можно упростить, если воспользоваться готовыми программами и калькуляторами. Давайте узнаем, как сделать односкатную крышу на гараже и как выглядит крыша гаража пристроенного к дому.

    Как сделать ферму крыши

    Эта статья даст вам все, что вам нужно знать, когда дело доходит до всех вещей, которые вам нужно учитывать, когда вы хотите узнать, как сделать ферму крыши.

    Если вы хотите работать с металлом и научиться делать стальные стропильные фермы, или хотите ли вы работать с деревом и изготавливать фермы крыши сарая, вам нужно изучить важные вещи, а не только для выбора правильного материал для вашей стропильной фермы, а также для общего строительства и конструкции крыши в целом.

    Прежде чем мы поговорим о том, как сделать стропильные фермы, хотите ли вы сделать стропильные фермы для дома или хотите ли вы сделать их для хозяйственных построек, таких как сарай, амбар с столбами или гараж, мы поговорим о том, что возможно, даже важнее, чем конструкция вашей крыши; это законность и правила, касающиеся строительства и строительства в вашем конкретном районе.

    Мы не знаем точно, где вы живете, поэтому к нашим советам следует относиться только в дополнение к рассмотрению услуг квалифицированного специалиста из вашего региона.

    В разных местах действуют разные строительные нормы и правила, и может оказаться, что вам не разрешат даже вносить изменения в крышу без поддержки квалифицированного специалиста.

    Однако всегда лучше знать об этом заранее. Даже если вы можете делать со своей собственностью все, что захотите, лучше всего перед тем, как приступить к работе, встретиться с архитектором или инженером.

    Если вы живете в красной зоне ураганов, с сильными ветрами, которые могут повлиять на ваше здание, тогда у вас будут другие потребности в рассмотрении, чем у тех, кто живет в районе, где нет ураганов, но должен учитывать сильные снегопады каждый год.

    Итак, наш последний совет перед началом работы — это встретиться со специализированным экспертом, который поможет убедиться, что ваши изменения или новые конструкции соответствуют нормам охраны труда и техники безопасности в вашем регионе.

    Как сделать стропильные фермы, часть первая: размеры

    С оговоркой, что мы не знаем вашего района, разумно сначала указать, как могут выглядеть стандартные размеры стандартной крыши.

    Обычно стандартная крыша будет иметь стропильные фермы шириной два дюйма (с точки зрения конструкции; на самом деле это примерно полтора дюйма вместо двух дюймов, поэтому убедитесь, что в вашем дизайне вас бесчисленное множество) на четыре дюймов шириной.

    Он может увеличиваться до 2 дюймов (опять же с точки зрения конструкции) на шесть дюймов в ширину, что является более сильной опорой и используется, когда крышам необходимо выдержать сильный снегопад и когда существуют другие силы живого веса, которые могут означать, что крыше требуется справиться с большим весом, чем обычно.

    Промышленный стандарт предусматривает, что стропильные фермы должны располагаться на расстоянии двадцати четырех дюймов от центра. Это означает, что от центра одной детали до центра следующей детали будет расстояние в двадцать четыре дюйма, или два фута, или около шестидесяти пяти сантиметров.

    Некоторые инженеры предлагают расположить их на расстоянии четырех футов друг от друга, и, очевидно, если вам нужна более прочная крыша, вы, вероятно, могли бы поставить их даже близко друг к другу — в конце концов, чем больше поддержки у крыши, тем стабильнее так и будет, вообще говоря.

    Как сделать стропильные фермы, часть вторая: о чем нужно помнить

    Если вы хотите узнать, как сделать ферму крыши более прочной, то вам необходимо подумать о ее функциональности. Самое важное, что нужно учитывать, состоит из троих.Во-первых, вы хотите подумать о различных давлениях, которые могут быть оказаны на вашу крышу. Мы разделили их на три части.

    Первое, что нужно учитывать, — это собственный вес кровли и ее конструктивная целостность. Это означает, что в любой день вы должны понимать, насколько прочными должны быть ваши фермы.

    Во многом это будет зависеть от конструкции крыши и конструкции здания. Проще говоря, если крыша слишком тяжелая, то стропильная ферма — только одна опора. Это основы оценки дедвейта вашей крыши.

    Во-вторых, вы хотите подумать о давлениях живого веса, которые влияют на вашу кровлю; Например, если у вас регулярно идет снег, то ваша крыша должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать на тонны больше, чем когда речь идет о дедвейте.

    Если у вас дождь, тогда у вас будет еще один набор давлений, который учитывается в вашей крыше.

    Вместо того, чтобы думать о том, как сделать вашу стропильную ферму более прочной, вы можете подумать о том, как сделать дренаж в зазоре вашей крыши более ровным.

    В конце концов, если система спроектирована так, чтобы выдерживать тонну давления, и она постоянно подвергается угрозе под давлением, не имеет значения, насколько хорошо структурированы стропильные фермы, они в конечном итоге выйдут из строя. Если вы найдете способ слить воду с крыши более эффективным способом, тогда это к лучшему.

    Когда дело доходит до природных сил, воздействующих на вашу кровлю, то, возможно, наиболее упускаемым из виду аспектом обычно являются ветер и давление воздуха, которым вы окажетесь. Если вы живете в районе урагана, то вы без сомнения знаете, насколько важно учитывать силу ветра, когда дело касается строительства крыши.

    Ежегодно случаются сильные ураганы, которые срывают с людей крыши. Даже если вы не живете в таком ужасающем районе, вы обнаружите, что из-за окружающих зданий и рельефа земли все еще существует вероятность того, что ветер может причинить ущерб или, по крайней мере, повлиять на вашу кровлю. время.

    Чем больше кровли вам нужно, тем сильнее это повлияет на вас.Если у вас большое здание, ветер будет сильнее влиять на вас, чем если бы у вас было меньшее здание.

    Alarm — что подводит нас к следующему пункту. Вам нужно знать ширину вашего здания, прежде чем вы даже подумаете о проектировании стропильных ферм.

    Если вы неправильно установите стропильные фермы, они не поддержат ваше здание. Если вершина здания не находится посередине, а это так, как она спроектирована, вы испытаете неприятный шок, потому что в конечном итоге тот факт, что здание слегка наклонено, будет означать, что давление с одной стороны будет сильнее. здание и, следовательно, фермы выйдут из строя быстрее, чем на другой стороне здания.

    Кроме того, ширина здания означает, что вам в любом случае придется спроектировать совершенно другие фермы — в конце концов, в церкви не будет таких же ферм, как в доме с террасами с двумя спальнями, так что вы могли бы также сделать хорошее перед тем, как подумать о перепроектировании или добавлении крыши, убедитесь, что вы получили правильную ширину здания.

    .

    Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками

    Из-за дороговизны ремонта или просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют машину своими руками. Делая мелкий и сложный ремонт, например, заменяя сцепление, чтобы было удобно работать, машина поднимается с помощью домкратов и стоек. И все же настоящего комфорта нет.

    Единственное решение — сделать яму в собственном гараже.

    Материал: бетон, крупный щебень, стальные стержни, гвозди, арматурная сетка, проволока, пиломатериалы для опалубки .

    Инструмент: угольник, уровень, пневмомолот, лопата, штык-лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.

    Сначала определяем размер ямы. Его максимальная ширина зависит от ширины колеи. Длину и глубину можно определить самостоятельно, но желательно, чтобы они были не меньше размеров, указанных на чертеже. Пол и стены должны быть из железобетона. Также необходимо предусмотреть скобу — лестницу.

    Наносим контуры котлована на пол и в их пределах производим выемку грунта на необходимую глубину.Укладываем трубу приваренным концом. Насыпьте на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).

    На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры находились не близко к стенкам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки насыпьте бетон так, чтобы общая толщина ее слоя составила 100 мм.

    Взяв бетонный пол смотровой ямы, приступаем к возведению опалубки.

    Формы каркаса

    можно собрать по предложенному чертежу или самостоятельно, если размеры вашей ямы другие.

    При этом учитываем, что толщина бетонной стены не менее 100 мм, т.е. Длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Опалубку укрепим распорками, иначе под воздействием бетонного раствора она может расколоться. В качестве элементов досок подойдут доски или фанера.

    Смотрите также: Как сделать яму в гараже (другой вариант)

    Во избежание слива отработанного масла и бензина в землю или в канализацию встраиваемый слив в бетонный пол должен быть оборудован хранилищем бензина и масла.

    В стене бетонируем ступеньки из кусков стальных прутков.

    Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные края пола гаража. Компоненты бетона — щебень, песок и цемент с объемным соотношением 9 соответственно: 3: 1.

    Слева: Правильно построенная смотровая яма. Справа: Опалубка из досок или фанеры должна быть тщательно армирована, чтобы выдерживать давление со стороны бетонного раствора.

    Смотровая яма в гараже своими руками

    1. Конструкции смотровой ямы наносятся мелом на пол гаража с помощью доски и угольника.

    2.Чтобы толщина бетона была равномерной по всему полу (100 мм), насыпанный слой щебня необходимо выровнять и выровнять по горизонтали.

    3. Сетка продается стандартных размеров. Поэтому их предварительно нужно обрезать болтером до нужного размера.

    4. На слой бетона толщиной 75 мм уложить армирующую сетку с загнутыми концами арматуры, а поверх нее — дополнительный слой бетона общей толщиной 100 мм.

    5. Чтобы доски в зоне пола выдерживали одну линию, к гвоздям временно прикрепляют тонкие рейки.

    6. Концы арматуры от пола соединяются с арматурной сеткой бетонных стен.

    7. На месте монтируются опалубочные плиты, опускаются в котлован и укрепляются раскосами.

    8. При общей длине стержня 800 мм длина его загнутых концов должна быть примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступенек.

    9. Для бетонирования торцов кусков круглой стали в опалубочных плитах предварительно просверливаются отверстия.Длина загнутых концов бетонных частей 80 мм.

    10. Для обеспечения плавного перехода между полом гаража и стенами котлована края бетона подрезаются.

    11. После установки опалубки стены смотровой ямы бетонируются. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать несложно…
  • Как сделать своими руками в гараже яму для авто Самостоятельное строительство смотровой ямы …
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Гаражные чертежи для строительства по …
  • Бетон ступеньки (бетонная лестница) своими руками Как сделать ступени из бетона . ..
  • Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража …
  • Каменный контейнер для растений своими руками в альпийская горка DIY АЛЬПИНАРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ Каменные контейнеры…
  • Саморезный динамик Как сделать мощный магнитофон …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи | Своими руками

    Как только я закончил строительство загородного дома, я начал строить «домик» для машины — гараж. Летом живу за городом несколько недель. Я не хотел все это время держать машину под открытым небом. Кроме того, гараж можно использовать как сарай, подвал и мастерскую.

    Строительство гаража — первые шаги

    Первым делом я нарисовал подробный план строительства и сделал смету.Гараж планируется построить площадью 4х6 м и с двускатной крышей. В качестве строительного материала был выбран металл. Тогда я определился с местом для постройки. Решил, что его надо поставить на линии забора, «лицом» на улице.

    Это сэкономит место — не нужно выделять полосу для въезда / выезда. Когда он закончил планировку, очертил строительную площадку с помощью колышков и веревок очертил контуры ленточного фундамента. По плану он должен иметь глубину 50 см и ширину 30 см.Спешено и место для смотровой ямы.

    Ссылка по теме: Смотровая яма в гараже своими руками

    Гараж своими руками — от земли до крыши

    Земляные работы вели в двух направлениях: по периметру будущего гаража вырыли траншею под фундамент, и примерно посередине — котлован, подвал. Дно траншеи и котлована было засыпано щебнем, хорошо утрамбовано и залито бетоном. Когда бетон начал застывать, в фундамент установил вертикальные элементы каркаса гаража.Правильность установки проверил уровень. После этого он на несколько дней перестал работать — дал бетону как следует остыть.

    Постройка продолжала засыпать пол, но сначала стены смотровой ямы выложили кирпичом. Сцепление делают чуть выше самой ямы — с учетом уровня будущего пола.

    По периметру гаража установлена ​​опалубка и вся площадь здания засыпана слоем песка в 10 см. Распределил песок так, чтобы в дальнейшем пол немного наклонился к воротам.Это необходимо для того, чтобы гараж не осушался дождевой или талой водой. Утрамбованный песок, покрытый полосами рубероида, перекрывающими друг друга на 8-10 см. На стендах установили арматурную сетку и залили бетоном слоем около 10 см.

    Когда хлопка затвердела, уже с помощью помощника на каркас гаража приварили «каркас» крыши, установили ворота. Я проверил, свободно ли они открываются и закрываются. Затем на 3 каркаса приварил стену и двускатную крышу.Крышу сделали выступающей во все стороны на 35 см, чтобы из гаража не стекала вода.

    Гараж утеплен пенополистиролом и окрашен светло-коричневой краской. После этого комната стала казаться больше по объему. Так как я обычно приезжаю на дачу в теплое время, я не предусмотрел отопление гаража. Однако при необходимости можно поставить ТЭН, проводку сделал.

    Ссылка по теме: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревен, из пеноблоков.Фотографии и рисунки.

    Последние штрихи постройки гаража

    Под стены сооружения насыпают слой щебня и из бетона почти полуметровую наклонную глухую плиту толщиной 7 см. На отмостке со стороны ворот у меня длина 1,5 м, чтобы было удобнее заезжать.

    Снаружи гараж покрыли двумя слоями краски, чтобы он меньше ржавел. Поднялся по длинным сторонам здания, поднялся и натянул толстую проволоку. Со временем заросшие кусты обернулись вокруг металлической конструкции, и она стала выглядеть довольно симпатично.

    Как и многие дачники, гараж использую не только для парковки машины. В гараже поставил тиски, поставил шкафчик со слесарным инструментом. В смотровой яме часто храню овощи, перешла на постройку садовый инвентарь и другие громоздкие вещи. Одним словом, гараж быстро стал незаменимой постройкой на моей даче.

    Чертежи гаража со смотровой ямой

    © Валентин Домбровский, Екатеринбург

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Карандаш гаражный для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче …
  • Пандус для гаража своими руками Как сделал въезд в …
  • Подвесная полка в гараж своими руками Полка под потолок гаража …
  • Фундамент под гараж своими руками — фото Как сделать фундамент под гараж…
  • Наружная отделка гаража своими руками — фото ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ГАРАЖА НА РУКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО …
  • Светильник с подставкой в ​​гараж своими руками Удобное освещение для себя …
  • Каркасный гараж на даче своими руками: фото и мастер-класс Как строили гараж на …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    КАК СДЕЛАТЬ РУКИ В ГАРАЖЕ В ИЩЕНИИ МАШИНЫ | Своими руками

    Мелкий ремонт и обслуживание автомобиля при наличии соответствующей техники можно проводить в гараже.

    Для этого при строительстве гаража многие хотят сделать из него смотровую яму, что дает возможность проводить работы под днищем машины и ремонтировать ее труднодоступные узлы и агрегаты.

    Однако специалисты не рекомендуют строительство ямы в гараже, в которой машина постоянно стоит, потому что влага из смотровой ямы выделяет влагу и образует конденсат.

    Это, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящего над ямой.

    Поэтому желательно делать смотровую яму подальше от постоянной стоянки машины. Но если такой возможности нет, то при строительстве котлована необходимо учитывать следующие важные требования, которые предотвратят повреждающее воздействие котлована на машину:

    1. Строительство смотровой ямы возможно только на участках, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метров, иначе ее устройство будет нецелесообразным;
    2. Длину смотровой ямы следует рассчитывать с учетом длины автомобиля, то есть длина ямы должна быть немного больше длины автомобиля.Это нужно для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
    3. Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы руки были свободно доступны для различных частей машины, и чтобы была возможность, не сгибаясь, работать в ней;
    4. Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учитывать возможность замены автомобиля на другую марку;
    5. При проектировании смотровой ямы желательно предусмотреть в ней ниши для инструментов и различных деталей — это значительно облегчит ремонт автомобиля;
    6. Крышка люка обычно изготавливается из сварного металлического каркаса, она должна быть снабжена направляющими, чтобы машина не выезжала из ямы.Высота этих направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;
    7. В нерабочем состоянии смотровая яма должна быть постоянно закрыта легким герметичным экраном, например деревянным. Герметичность такого экрана можно придать полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать повышения влажности в гараже. Для удобства такой щит может состоять из двух или трех частей.

    Размеры смотровой ямы в гараже

    Строительство котлована начинается, как правило, с выемки котлована.В этом случае необходимо учитывать параметры будущей готовой ямы, а также толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы 80 см, а глубина 170 см, то ширина ямы должна быть 120 см с учетом того, что толщина стенки 20 см, а глубина ямы — 190 см.

    Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется по следующей схеме:

    1. Сначала утрамбовывается дно котлована, а гравий утрамбовывается в несколько слоев.Насыпь щебня должна быть не менее 10 см. Если грунт имеет повышенную влажность, дно котлована сначала засыпают и зажимают глиной, а затем засыпают щебнем;
    2. Далее гравийный слой засыпается слоем песка толщиной до 5 см;
    3. Затем подготавливаются стены будущей смотровой ямы, то есть с помощью глины (желательно смешанной с отходами смазочных масел) обрабатываются стенки котлована и создается глиняный замок, который даст водонепроницаемость стен котлована;
    4. Затем с помощью полиэтиленовой пленки гидроизоляция дна котлована и бетонирование дна смотровой ямы, слой бетона может быть от 7 до 10 см;
    5. Когда пол застынет, по периметру стен будущего котлована устанавливается опалубка.Стены котлована для надежности следует укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
    6. Далее в опалубке устанавливается металлический каркас на уровне будущего этажа гаража с помощью анкерных анкеров;
    7. Затем между опалубкой и стеной котлована слой за слоем заливается бетон и утрамбовывается.
      После сооружения смотровой ямы обычно начинаются работы по устройству пола в гараже.

    Смотровую яму для себя, конечно, желательно сделать еще на этапе строительства гаража — тогда вы избежите множества неприятных хлопот с его постройкой — например, если вы планируете делать освещение в смотровой яме, можно провести разводку освещения в любом удобном для вас месте без необходимости протаскивать гаражные провода и не ломая бетон (у меня так и получилось) …

    Если при строительстве смотровой ямы соблюдать все вышеперечисленные требования по сооружению и установке смотровой ямы по инструкции, то она прослужит своему хозяину очень долго и не нанесет вреда вашему автомобилю.

    Смотровая яма в гараже

    Рисунок 1 — Смотровая яма в гараже — схема

    1. Люк;
    2. лестница;
    3. пол подвесной;
    4. ниша для инструментов;
    5. приямок пола
    Смотровая яма в гараже своими руками

    Рисунок 2-чертеж элементов конструкции и устройство смотровой ямы в гараже

    1. каркас металлический на анкерных болтах;
    2. анкер сварной;
    3. стенка;
    4. глиняный замок;
    5. гидроизоляция по полиэтилену;
    6. ниша для инструментов;
    7. этаж
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение …
  • 404: не найдено Приносим свои извинения …
  • Как сделать обогрев гаража самому Как сделать отапливаемый гараж своими руками ..
  • Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для…
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
  • Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы у вас уже неоднократно …
  • Rapid эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Строительство погреба в гараже — фундамент, стены, потолок

    О том, как построить подвал в гараже, нужно задуматься еще на стадии его проектирования. На этом этапе определяют предназначение подвального помещения и его размеры, продумывают этапы строительства и решают, какие будут использованы материалы и потребуются инструменты.
    При строительстве частного дома практичные владельцы предусматривают устройство овощной ямы в гараже, которая необходима для хранения продуктов питания. Это углубление разделяют на несколько отсеков, на стенах устанавливают полочки или навешивают шкафы. Наиболее распространенные способы устройства пола — бетонирование или настил деревянных досок. Оборудование подвала в гараже планируют и в целях увеличения полезной пощади.

    Как построить подвал в гараже своими руками

    Устройство погреба в гараже начинают с выяснения геологии участка, на котором возведено это строение. Глубина ямы должна быть не менее 150 см. Грунтовые воды должны находиться ниже этой отметки не менее, чем на 0,5 м. В противном случае возможны обрушения, подтопления, и хранение продуктов будет осложнено повышенной влажностью.

    Сделать овощную яму в гараже можно и при высоком УГВ (уровне грунтовых вод). Для этого существует метод бетонирования стен и дна ямы, требующий устройства качественной гидроизоляции. Возможно строительство подвала двух видов:

    • полузаглубленный;
    • заглубленный.

    Как правильно сделать каждый из них, подскажут пошаговые инструкции

    Подготовительные работы

    Строительство погреба в гараже начинают с определения его габаритов, выполнения расчетов и составления чертежа. Существуют выверенные практикой рекомендации, на которые нужно ориентироваться при выполнении этих задач:

    1. Стандартная глубина заглубленного погреба в гараже — 150-300 см, полузаглубленного — в 2 раза меньше.
    2. Наиболее удобные для эксплуатации размеры погреба: высота стен — 170-190 см, ширина — 200-250 см.

    В уже выстроенном гараже вырыть яму можно собственноручно. Сложность земляных работ зависит от типа грунта. Если он плотный глинистый или каменистый, желательно иметь ручной бур или бензобур.

    Гараж с погребом и смотровой ямой наиболее удобен и безопасен, если правильно устроены не только стены и пол, но и потолок.

    Если подвальное помещение возводят одновременно со строительством гаража, для выемки грунта привлекают спецтехнику: экскаватор.

    Заранее нужно определиться и с тем, какой вид вентиляции будет использоваться для притока воздуха в помещение. Без этого невозможно избавиться от сырости и, как следствие, появятся плесень и грибок. Вентиляция может быть двух видов:

    • естественная;
    • принудительная.

    Для устройства первой необходимо проложить 2 трубы: одну над полом, вторую — на уровне потолка. Нижняя обеспечит поступление воздуха в подвал, верхняя — его отток. Таким образом будет осуществляться необходимый для избежания отсыревания и затхлости воздухообмен. Циркуляция обеспечивается за счет разницы температур на уровне пола и потолка. Холодный воздух по естественным причинам поднимается вверх, теплый опускается вниз. Отсюда и название системы — естественная вентиляция.

    Обе трубы должны иметь выход за внешние стены гаража, но по разные его стороны. Оптимально — на противоположные углы или стены. С внешней стороны выходные отверстия защищают от попадания грязи и пыли (для этого нужно установить на них сетки с решетками). Верхнюю трубу, используя угловые соединения, наращивают под прямым углом на высоту 1-1,5 м. На вершине крепят колпак в виде конуса («грибок»), предотвращающий проникновение в систему дождя и снега.

    Принудительная вентиляция обеспечивается за счет встроенной в трубу вытяжки, работающей от электросети. Возможны и комбинированные варианты, в которых используются элементы естественной и принудительной вентиляционных систем.

    Как сделать фундамент

    Для того чтобы сделать погреб в гараже, потребуется возвести прочное основание — фундамент. Он может быть плитным или ленточным. В первом случае на предварительно выровненную площадку устанавливают бетонную плиту. Во втором — по периметру гаража выстраивают бетонные стены таких толщины и высоты, чтобы была обеспечена достаточная для запланированного строения несущая способность основания.

    Ленточный фундамент под гараж с подвалом возводят с учетом УГВ и ТПГ (точки промерзания грунта). Если УГВ высокий, подошва бетонной ленты должна находиться ниже ТПГ на 30-40 см. При низком УГВ достаточно заглубления ленты на 40-55 см. Аналогичные требования идут к глубине укладки плитного фундамента.

    При планировке подвала в гараже находят оптимальное местоположение ямы. Она может находиться в центральной части пола или у любой из стен. Ленточный фундамент строим с возведением опалубки и армированием. Важно правильно залить бетон: толщина слоя должна быть (над уровнем грунта) не менее 40 см, ширина — 30-40 см. Подземную часть заглубляют для МЗЛ (мелкозаглубленная монолитная лента) на 40-50 см, для полноценных ленточных фундаментов — ниже ТПГ на 30-40 см.

    Основание под гараж с ямой может быть сборным или монолитным. В первом варианте используют железобетонные строительные блоки, которые соединяют между собой посредством цементно-песчаного раствора. Возможно устройство бутового фундамента, состоящего из камней и бетона. Наиболее простой и надежный способ возведения основания — укладка бетонной плиты. Эту задачу выполняют с привлечением погрузо-разгрузочной техники, но предварительно осуществляют подготовку места под фундамент:

    1. Выполняют разметку: находят и отмечают угловые точки колышками, между которыми натягивают веревку.
    2. Вынимают грунт на глубину 50-70 см.
    3. Выравнивают дно котлована и уплотняют его с помощью виброплиты или подручных средств: отрезка бруса с прибитой к нему подошвой, наполовину загруженной камнями бочки, которую укладывают набок и катают по дну ямы.
    4. Насыпают 5-10 см слоя песка и повторяют процесс уплотнения.
    5. Насыпают 10-15 см гравия или щебня и уплотняют камни.
    6. Устанавливают на полученный «ковер» бетонную плиту.

    Возможно устройство УШП (утепленной шведской плиты). Это хороший вариант для регионов с холодным климатом. Такая плита будет хорошо удерживать тепло. Для ее устройства на дно ямы настилают гидроизоляционный материал и укладывают листы пенопласта. После чего выполняют все перечисленные выше этапы строительства плитного фундамента.

    Возведение стен и потолка

    Гаражный подвал можно выстроить разными способами:

    • залить стены и пол бетоном с помощью опалубки;
    • сделать стены и пол из кирпича;
    • обложить бетонными блоками;
    • соорудить деревянные поверхности со всех сторон.

    Из чего лучше построить погреб в гараже, выбирают, исходя из своих финансовых возможностей и доступности материалов. Главное требование — обеспечение влагостойкости стен и потолка, в связи с чем устраивают качественную гидроизоляцию. Если поверхности бетонируют, в раствор вносят специальные, повышающие его влагостойкость, добавки. Но этой меры недостаточно для предотвращения переувлажнения поверхностей. Поэтому на бетон наносят обмазочную гидроизоляцию в виде мастик или грунтов.

    После выкапывания ямы необходимо, выравнивая грунт, выровнять и стены. Сделать это можно с помощью лопаты. Небольшие выступы сглаживают шпателем с металлическим лезвием. Затем приступают к устройству поверхностей, используя кирпич, бетон или деревянные доски.

    От пола до уровня крыши должно быть не менее 150 см. Если выбран способ заливки бетоном, задачу решают поэтапно:

    1. Выстраивают опалубку на высоту 50-100 см от пола.
    2. Укрепляют ее укосинами.
    3. Устанавливают внутрь опалубки армирующую сетку или стержни арматуры.
    4. Укрывают внутреннюю стенку опалубки полиэтиленовой пленкой.
    5. Замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 и заливают его в опалубку.
    6. Дожидаются застывания бетона (5-7 дней) и демонтируют опалубку.
    7. Выстраивают второй ее уровень для наращивания стены в высоту.
    8. Повторяют процесс заливки бетона.

    Наибольшую сложность вызовет строительство потолка в гаражном погребе. Для устройства верхнего перекрытия можно уложить бетонную плиту. Есть и другой способ: положить лаги, обшить их досками, накрыть рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Перекрытие потолка возможно лишь частично, так как необходимо оставить отверстие для входа (люк), которое закрывают крышкой.

    Можно ли выкопать погреб в готовом гараже

    Смотровая яма в гараже необходима тем автовладельцам, которые любят и умеют самостоятельно устранять поломки машины. Углубление в полу позволяет поставить над ним автомобиль и выполнять все необходимые работы. Оптимально, если смотровую яму делают на этапе строительства гаража. Но многие покупают уже готовое к эксплуатации строение без ямы.

    И возникает вопрос: как выкопать погреб в готовом гараже. Задача решается просто, если пол земляной. Если он бетонирован, то потребуется убрать часть защитного слоя. Как сделать подвал в гараже, если он уже построен, решают, исходя из ситуации.

    Как обустроить подвал в гараже

    Отделка подвала в гараже предусматривает выполнение нескольких видов работ:

    • устройство гидроизоляции;
    • установка лестницы;
    • устройство освещения подвала;
    • обеспечение теплоизоляции;
    • монтаж системы вентиляции.

    В первую очередь выясняют, какие потребуются инструменты и расходы. После этого решают, с помощью каких материалов будут обустраивать помещение для хранения овощей. Чаще всего для отделки стен выбирают цементно-песчаный раствор, используется который методом заливки в опалубку или нанесения шпателем с последующим выравниванием.

    Заключение

    Овощная яма в гараже может быть выстроена собственноручно в короткие сроки. Но для установки плит перекрытия или устройства плитного фундамента потребуются услуги погрузочно-разгрузочной техники. Это удорожит строительство, поэтому можно выбрать другой способ — возведение ленточного фундамента и монтаж потолка на деревянных лагах.

    Обустройство погреба в гараже потребует времени и средств. Понадобится купить тепло- и гидроизоляционные материалы, все необходимое для монтажа электропроводки и системы вентиляции. В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать пенопласт высокой плотности (пенополистирол, ЭППС). Он, в отличие от минеральной ваты, обладает влагостойкостью. Информация об этапах и нюансах выполнения работ позволит построить подвал под гаражом своими руками.

    https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

    Сделать яму в гараже своими руками для ремонта

    Самое подробное описание: сделать яму в гараже своими руками для ремонта от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

    Гараж – это творческая мастерская настоящих мужчин. Большинство представителей сильного пола имеют машину, за которой необходимо следить и вовремя ремонтировать. Для того чтобы ремонтные работы под авто не проводить лежа на спине, каждый может самостоятельно оборудовать свой гараж так называемой смотровой ямой. Как правильно сделать это приспособление и что для этого нужно детальнее рассмотрим в нашей статье.

    Наличие собственной смотровой ямы для автолюбителей большой плюс. Без лишних затрат и в любое время суток есть возможность провести мелкий ремонт или профилактику своей машины не покидая дома. Конечно же, правильно планировать постройку смотровой ямы перед сооружением самого гаража, но часто их созданием занимаются уже на основе готового здания. Прежде чем приступить к строительным действиям, необходимо, на основе замеров, сделать проект будущего гаражного приспособления. Профессионалы этого дела дают множество ответов на вопрос: как сделать разметку смотровой ямы в гараже? Габариты смотровой ямы в идеале должны соответствовать некоторым параметрам. Опираться можно на размеры конкретно вашего автомобиля, если сооружение предназначено чисто для ремонта одного авто. Но все же стоит задуматься над тем, что со временем Вы можете поменять машину, и она будет совсем других габаритов, а гараж останется тем же. Поэтому, рекомендуют к размерам по автомобилю добавлять запас примерно в 1 метр, это позволит сделать рабочее место еще более удобным.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Длина смотровой ямы чаще всего составляет 4-5 метров, плюс запас. Такие размеры позволяют иметь достаточно пространства для реализации ремонтных хлопот.

    Ширина конструкции варьируется в зависимости от расстояния между колесами машины. Для легковых моделей стандартом является примерно 80 см.

    Глубина ямы обычно определяется под рост хозяина. Но это не значит, что она должна быть очень глубокой или наоборот. Лучше все же найти золотую середину, опираясь на предыдущие размеры. Определение размеров смотровой ямы подразумевает дальнейшее изготовление чертежа, который в процессе реализуется этапом выкапывания котлована.

    Одним из самых объемных и требующих приложения усилий, считается этап земляных работ при изготовлении смотровой ямы в гараже своими руками. Чтобы выкопать яму стандартного размера нужно раскопать около 10 кубометров земли. Обычно разметку будущей конструкции помечают с помощью колышков. Выкопанное днище проверяют строительным уровнем, который позволяет, определить равномерно ли раскопана, поверхность земли. Правильно выкопанный котлован, с соблюдением всех размеров, считается залогом будущей функциональности, надежности и удобства конструкции смотровой ямы в вашем гараже.

    Перед тем как приступать к работе над полом и стенами гаражной ямы, стоит еще раз проверить все замеры. Рекомендовано, чтобы верхняя часть котлована была немного шире, чем внизу.

    Чаще всего пол смотровой ямы заливают бетоном. Этот процесс необходимо проводить в два этапа: сначала залить половину, затем еще одну. Предварительно под бетонную заливку пол подготавливают таким образом: на землю высыпается 5 – 6 см. песка, который утрамбовывают вручную.

    При бетонировании пола используют арматуру или мелкую сетку, которые обеспечивают бетонному покрытию долговечность и надежность.

    Особенности изготовления стен смотровой ямы своими руками зависят от выбранного материала для работы. Для возведения стен обычно выбирают один из двух распространенных материалов: кирпич или монолитный бетон.

    Для сооружения ямы для гаража необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

    1. Пила, штыковая лопата, уровень, кусачки, угольник, молоток, болторез и др.

    2. Гвозди, бетон, пиломатериалы для создания опалубки, арматурная сетка, гравий и др.

    По размерам выкапываем яму, как было описано выше, и заливаем бетонный пол. После полного высыхания бетона начинается этап работы над опалубкой. Заранее нужно подумать о полках для инструментов и подручных материалов. Опалубку обычно собирают из досок или других древесных материалов. Когда конструкция опалубки собрана полностью, ее цементируют слоем примерно в 40 см. рекомендовано добавлять металлическую сетку в каждый слой.

    Когда со стенами проведены все отделочные работы, тогда сверху обосновывают закладную раму, основной функцией которой считается – страховка колеса от попадания в яму.

    Особенность смотровой ямы из бетона заключается в правильном проведении этапов работы с самим раствором, от которого зависит прочность и долговечность конструкции.

    Помните, для того чтобы избежать неприятных нестыковок и хлопот нужно заранее подготовить проект своей смотровой ямы для гаража.

    Аналогично первому варианту первым процессом сооружения гаражной ямы из кирпича, является заливка пола. Когда пол готов можно приступать к работе непосредственно над самими стенами. Особенности смотровой ямы из кирпича заключаются в следующих моментах работы.

    При планировке стоит заранее выбрать места расположения ниш под инструменты и т.п. Лучше, чтобы такие углубления располагались в боковых сторонах постройки. При выкладке стен можно выбрать толщину – целый или ½ кирпича. При приготовлении раствора новичкам рекомендуется в готовую смесь добавить жидкое мыло, так как оно продлевает время застывания, что очень выгодно для работы неопытных строителей.

    При кладке кирпича важно, чтобы все было аккуратно и ровно. Для этого используют натянутый шнур, с помощью которого проверяют вертикальность.

    Как показывает практика, быстрому разрушению поддаются верхние ряды кирпича. Поэтому их нужно защищать при помощи металлических уголков.

    Наличие смотровой ямы в гараже – это, конечно же, очень удобно и так далее, но и очень опасно для самой техники. Если упустить такой важный момент как гидроизоляция данной конструкции, то в помещении будет влажно и сыро, а это прямая дорога к коррозии и прочих негативных моментов.

    Вопросы гидроизоляции и утепления смотровой ямы в гараже своими руками считаются достаточно спорными даже среди профессиональных мастеров. А все дело в том, что для создания гидроизоляции используются разного типа материалы:

    Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

    Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

    • Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
    • Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
    • Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

    Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

    Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

    Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

    На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

    Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

    Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

    Кирпичная смотровая яма в гараже

    Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

    С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

    Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

    Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

    Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

    Второй способ наружнойгидроизоляции

    Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

    Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

    Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

    Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

    Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

    Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

    Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

    Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

    Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

    Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

    Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

    Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

    • гидроизоляционная пленка;
    • ЭППС;
    • стенка.

    Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

    Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

    После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

    Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

    Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

    Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

    Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

    На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

    Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

    Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

    Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

    Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

    Возводим стенки в плокирпича

    На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

    Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

    Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

    Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

    Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

    Уголок уложен приварены закладные

    Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

    Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

    Забетонирована вторая сторона

    При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

    Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

    Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

    Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

    Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

    О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

    Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

    Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

    Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

    После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

    Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

    Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

    Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

    Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

    • однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
    • материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
    • гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

    Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с мелким ремонтом своего транспортного средства. Обыкновенная проверка технического состояния машины способна превратиться в часы ожидания. Сэкономить средства и время позволит наличие собственной смотровой ямы в гараже, сделать которую можно своими руками.

    Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

    Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

    Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

    Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

    При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

    Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.

    Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь — S=ah, где a — это длина, h — ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² — это площадь котлована для смотровой ямы.

    Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

    Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

    Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

    Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

    Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

    Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

    Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

    Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

    Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

    Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича — 250х120х60 мм.

    При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

    • совковой и штыковой лопаты;
    • вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
    • кельмы;
    • сварочного аппарата;
    • ножовки.

    Также необходимы следующие материалы:

    • кирпичи;
    • цемент, песок, щебень;
    • бетон М200 для основания;
    • доски сечением 400х50 мм;
    • арматурные прутья;
    • металлический уголок шириной 50 мм;
    • гидроизоляционный материал.

    Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

    1. Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
    2. На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.

    Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

    Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

    Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

    Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

    В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

    Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

    Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

    Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

    Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

    При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

    Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

    Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

    Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

    Существует другой способ внутренней изоляции от влаги — это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

    Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

    Древесина — это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

    Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

    Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

    Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

    Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

    Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

    Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

    Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила — котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

    Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

    • гидроизоляционное полотно;
    • арматурные прутья;
    • песок;
    • гравий;
    • доски для опалубки;
    • металлические уголки;
    • проволока;
    • кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

    При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

    • штыковой и совковой лопаты;
    • бетономешалки;
    • ёмкостей для бетонной смеси и воды;
    • паяльной лампы;
    • двустороннего скотча;
    • шуруповёрта.

    Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

    Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

    1. Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
    2. Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
    3. Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
    4. Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.

    Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

    Смотровая яма в гараже своими руками

    Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

    Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

    Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

    Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

    При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

    Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

    Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

    • Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
    • Брус сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
    • Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
    • Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
    • Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
    • Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм — для скрутки арматурной решетки.
    • Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
    • Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

    Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

    Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы

    • Ширина котлована должна быть на 300÷350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

    Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.

    Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы

    • Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

    При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле

    Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

    • Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

    Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.

    Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.

    Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

    Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

    Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

    В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

    При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

    Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента

    Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

    Из-за все большего внедрения электроники в современные автомобили ремонтировать их стало на порядок сложнее. Однако остались еще те автовладельцы, которые обслуживают своих железных коней целиком и полностью сами.

    Именно смотровая яма дает возможность без очереди, в спокойной обстановке и в любое время своими глазами оценить состояние своего авто. Да что там говорить – без смотровой ямы даже масло неудобно менять.

    Преимущества и недостатки смотровой ямы

    Помимо ремонта машины, смотровая яма позволяет расширить площади хранения

    Наличие ямы в своем гараже – это, несомненно, плюс. В яме можно самостоятельно осуществлять осмотр различных узлов авто, не обращаясь за помощью к специалистам. К тому же, самостоятельный технический осмотр и обслуживание – это экономия денежных средств.

    Достаточно подсчитать сколько раз за год менялось масло, и умножить эту цифру на цену данной услуги в автосервисе – получится хорошая сумма. В яме удобно хранить запчасти и наборы для ремонта, особенно, когда сам гараж имеет небольшую площадь.

    Основной опасностью для смотровой ямы является близкое расположение грунтовых вод. Избыток влаги не только может негативно повлиять на геометрию ямы, но и отрицательно сказаться на состоянии автомобиля.

    Габаритные размеры

    3d схема смотровой ямы

    Определяясь с размерами будущей смотровой ямы, необходимо учитывать параметры автомобиля или автомобилей, если у вас их несколько. Чтобы было удобно спускаться в яму, в длину ее необходимо делать больше на пару метров, чем сам автомобиль.

    Глубина определяется исходя из того, в каком положении вам удобно работать в яме. Ширина ямы высчитывается в зависимости от ширины колеи колес. Не следует ориентироваться на это число с точностью до сантиметра, потому как потом заезжать в гараж будет очень тяжело.

    Однако и слишком узкой яму делать не стоит – проводить ремонтные работы и даже элементарно разворачиваться в ней будет крайне затруднительно. Оптимальная ширина – 70 см.

    Этапы строительства

    Монтаж обрамляющих уголков смотровой ямы

    Строительство ямы в гараже сводится к пяти основным этапам:
    • отметка границ участка и определение размеров ямы;
    • рытье ямы;
    • установка гидроизоляционных элементов;
    • обтяжка и полное обустройство пола;
    • выкладка стен камнем или другим материалом.

    Рассмотрим все этапы более подробно.

    1. Для правильного осуществления первого этапа строительства необходимо в первую очередь определиться с тем, какой материал будет использоваться для выкладки стен ямы. Так, например, если в качестве такового выбран кирпич, то при разметке границ ямы необходимо учитывать также и ширину камня.
    2. Так как смотровая яма представляет собой сравнительно небольшое сооружение, то его рытье осуществляется вручную. После получения необходимых размеров ямы, его стены и пол необходимо максимально выровнять, тем самым значительно упростив осуществление дальнейших действий.
    3. Непосредственно перед укладкой гидроизоляции пол ямы следует покрыть слоем уплотняющего материала, например гравия. В некоторых случаях строители делают так называемый «пирог» из поочередно выложенного щебня и песка.
       
      Затем на этот слой укладывается стальная сетка, которая будет осуществлять функцию арматуры. После всех этих работ производится непосредственная укладка рубероида и последующее промазывание его краев битумной мастикой.
    4. После завершения работ с обработкой пола, следует переходить к возведению стен, что станет заключительным этапом строительных работ. Для возведения стен чаще всего используется кирпич, реже – заливка бетона в опалубку.
    5. Изготовление направляющих для заезда авто.

    Советы опытных строителей: еще на этапе рытья ямы необходимо предусмотреть места, которые потом послужат полками для хранения инструментов. Кроме того, необходимо продумать схему будущего освещения ямы.

    Тепло- и гидроизоляция

    Выкладка прижимных стен смотровой ямы

    Помимо пола необходимо также провести гидроизоляцию стен ямы для того, чтобы избежать попадания влаги из почвы. Для этого на оштукатуренную поверхность стен по всей площади наклеивают на битумную мастику несколько рулонов рубероида. После этого кладут еще один ряд из кирпича – эта стена будет выполнять прижимную функцию.

    Кроме этого, необходимо осуществить еще и теплоизоляцию ямы. Теплоизоляция сглаживает перепады температур, и, как следствие, благоприятно сказывается на влаговыделении.

    Самый оптимальный и, пожалуй, единственный качественный материал для этих целей – пеноплекс, который продается листами. Он не намокает и не гниет с течением времени и легко крепится клеящим составом к любой поверхности.

    Домкрат

    Передвижной домкрат-подъемник

    Даже после проведения всех вышеописанных работ смотровую яму нельзя назвать полноценной. Основная часть всех ремонтных работ ходовой части автомобиля требует вывешивания колес. Все ямные домкраты (траверсы) классифицируют по типу подвешивания колес и принципу действия.

    Вещь, несомненно, удобная, однако, стоят они приличных денег. И если покупка подобного оборудования не планируется, то необходимо еще на этапе разметки предусмотреть на верхней поверхности ямы место для обычного автомобильного домкрата.

    Таким образом, смотровая яма – необходимая часть любого гаража. Она может значительно облегчить ремонт автомобиля и в то же время стать дополнительным пространством для складирования различных запасных частей. Опираясь на наш план строительства, и соблюдая все нюансы, можно легко построить смотровую яму самостоятельно.

    Смотрите видео, где пошагово показаны этапы строительства смотровой ямы в гараже своими руками:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно и быстро построить смотровую яму в гараже по чертежу.

    Для того, чтобы иметь возможность осматривать и ремонтировать машину в комфортных условиях необходимо построить яму в гараже. В наше время немало автолюбителей справляются с ремонтами различной сложности своими силами, не обращаясь к услугам автосервисов. Собственная смотровая яма в гараже позволяет вовремя провести все необходимые работы по контролю состоянии машины и ее ремонту. При наличии смотровой ямы гараж превращается в личную автомастерскую. Но перед началом строительных работ следует тщательно взвесить все за и против, поскольку яма в гараже является серьезным испытанием его на прочность.

     

    Для того, чтобы иметь возможность осматривать и ремонтировать машину в комфортных условиях необходимо построить яму в гараже. В наше время немало автолюбителей справляются с ремонтами различной сложности своими силами, не обращаясь к услугам автосервисов. Собственная смотровая яма в гараже позволяет вовремя провести все необходимые работы по контролю состоянии машины и ее ремонту. При наличии смотровой ямы гараж превращается в личную автомастерскую. Но перед началом строительных работ следует тщательно взвесить все за и против, поскольку яма в гараже является серьезным испытанием его на прочность. Есть определенный ряд требований к ямам в гаражах. Их выполнение гарантирует безопасность и комфорт эксплуатации данной ремонтной зоны. Лучшим вариантом для обеспечения всех требований является тот случай, когда смотровая яма проектируется вместе с гаражом. Это намного удобнее, чем переделывать уже построенный гараж. На какие же моменты необходимо обратить внимание при постройке гаражной смотровой ямы? Гидроизоляция гаража и ямы. Строительство любого гаража стартует с сооружения фундамента. На этом этапе следует позаботиться о формировании прочного основания сооружения и его гидроизоляции и дренаже с учетом глубины ямы. Яма в гараже должна быть надежно защищена от грунтовых вод.

    Расположение автомобиля в гараже с ямой. При достаточных размерах гаража необходимо предусмотреть для автомобиля так называемую зону отдыха (без ямы) и рабочую зону над ямой. В этом случае автомобиль во время ремонтов можно будет ставить над ямой, а вне этого времени он будет защищен от избытка влаги, исходящей из ямы, и тем самым избежит быстрой коррозии. Удобное размещение инструмента. Поскольку при ремонтах используют большой ассортимент различных инструментов, следует заранее позаботиться о его удобном размещении. Для этого в боковых стенках ямы предусматривают ниши для хранения инструмента. Крышка смотровой ямы. Если яма используется не часто, то лучше закрывать ее специальной крышкой – например, палубными досками, установленными вдоль смотровой ямы с опорой в виде металлической страховочной рейки. Габариты смотровой ямы. Ширина смотровой ямы зависит от марки вашего автомобиля и его колесной базы. Если планируется ремонт различных автомобилей, то оптимальной шириной будет 75-80 см. Глубина смотровой ямы должна учитывать рост автовладельца и удобное его размещение во время ремонтов. Оптимальной будет глубина, превышающая рост автовладельца на 10-15 см. Что касается длины ямы, то она должна быть как минимум длиннее габарита автомобиля для свободного выхода из ямы. Для удобства в смотровой яме делают ступеньки или приставную лестницу. Как построить смотровую яму

     

    Перед началом строительных работ следует провести изыскательные работы для определения залегания грунтовых вод – если он превышает 2,5 метра, то лучше отказаться от обустройства ямы в гараже. Если разведка ровня грунтовых вод не производится, то после выкапывания ямы лучше подождать некоторое время и в течение сезона паводков проследить за уровнем грунтовых вод. Основными этапами строительства смотровой ямы в гараже являются: Формирование котлована ямы. К необходимым размерам смотровой ямы добавляют припуски на обустройство стен и пола, а именно: к глубине – 20-25 см, к длине и ширине – 40-50 см. Формирование пола ямы в гараже. Пол ямы засыпают слоем гравия в 10 см и слоем песка в 5 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Эта так называемая «подушка» защитит яму от излишков воды. Затем устанавливают слой гидроизоляции, перед этим смазав поверхности глиной. После этого заливают слой бетона с обязательным армированием. После застывания бетона поверхность ямы еще раз гидроизолируют и приступают к финишной отделке. Постройка стен смотровой ямы. Стены ямы обмазывают глиной и крепят полиэтиленовую пленку. При помощи опалубки формируют боковые ниши толщиной 10-15 см и тоже обязательно их армируют. Популярным вариантом является возведение стен ямы из кирпича. Отделывают стены в яме фасадной штукатуркой, керамической плиткой, стекловолокнистыми плитами или другими материалами.

    Монтаж страховочной рейки. Конструкция ямы должна быть такой, чтобы машина случайно не наехала на нее. Для предотвращения этого на полу в гараже закрепляют металлическую рейку Т-образной формы, которая препятствуют наезду колес на яму. Также она служит опорой для палубных досок крышки ямы и не дает стекать воде с колес автомобиля в смотровую яму. Гидроизоляция смотровой ямы Вышеописанная технология строительства смотровой ямы в гараже является наиболее дешевой и простой, но некоторые этапы можно усовершенствовать благодаря появлению новых строительных материалов. К примеру, гидроизоляция ямы может проводиться следующими материалами: Полимерные мембраны. Они существуют однослойные (толщиной 1,5-2 мм) и многослойные толщиной до 3 мм. Такая гидроизоляция весьма надежна и прослужит долго, но монтаж таких мембран требует специальных навыков, а кроме того они не отличаются дешевизной.

     

    Битумные материалы – рубероид, рубемаст, еврорубероид и т.д. Срок эксплуатации – 15-20 лет. Продаются такие материалы в виде рулонов для облегчения монтажа. Их укладывают внахлест размером 15 см, а места стыков склеивают нагревом или промазывая специальными растворителями. Один из наиболее дешевых способов гидроизоляции. Проникающая гидроизоляция по своей сути является смазкой, которую наносят на увлажненную поверхность. Она глубоко проникает в поры бетона и кирпича и блокирует воздействие влаги. Такой способ легок в исполнении и не требует особых навыков. Утепление смотровой ямы После работ по гидроизоляции смотровой ямы можно приступить к ее утеплению. Это предотвратит резкий перепад температур и продлит срок эксплуатации ямы. Оптимальным вариантом утеплителя является пенополистирол. Этот водонепроницаемый материал легко монтируется на стенки их бетона и кирпича и не поддается гниению. Для утепления пола лучше брать пенополистирол марок ПСБ-С-35, а для стен – ПСБ-С-25. Толщина слоя пенополистирола должна быть около 50 мм, то есть при строительстве ямы следует учесть этот размер.
    Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

    Какому автомобилисту не известно, как нужна порой, смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись! Или масло поменять – пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, явно несоизмеримую с работой!
    Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей! Как сделать смотровую яму, расскажет вам эта статья.
    Начинаем работу. Разметка смотровой ямы
    Как и для всех, даже самых простых, сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем гараже. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.
    Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.
    Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.
    Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.
    Как сделать смотровую ямуДлину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров, вряд ли оправдано.
    На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков, эта величина приблизительно равна 20-30 см.
    Глубину, определяем из требований эргономики , причём применительно именно к себе любимому. Ясно что, согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.
    При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.
    Земляные работы для смотровой ямы своими руками
    Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).
    Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.
    Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.
    Смотровая яма в гараже, будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.
    Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками
    Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.
    Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.
    Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м3) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м3) песка, 1210 кг (0,9 м3)щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, что бы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять – пятнадцать.
    Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.
    Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м3), песок 670 кг (0,46 м3), щебень 1168 кг (0,86 м3), воды всё те же 210 литров.
    Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. (Впоследствии, ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки, или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.
    При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.
    Смотровая яма в гараже своими рукамиУстанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.
    В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).
    Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали, выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.
    Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).
    Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.
    Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.
    Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.
    Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже
    Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого прокладываем осветительные провода, устанавливаем светильники, розетки и выключатели, делаем перекрытие ямы (настил).
    Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.
    Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.
    Гидроизоляция смотровой ямы своими руками
    Если в вашей местности высок уровень подземных вод, и есть опасность, что смотровую яму будет заливать, необходима качественная гидроизоляция.
    Гидроизоляцию выполним комплексную и в качестве первого «рубежа обороны», применим барьер из рулонных материалов.
    Укладываем под бетон пола слой гидроизоляционной плёнки (акваизол, бутилкаучук, и т.п.), таким образом, что бы края полотнища заходили на стены не меньше чем 15-20 см по всему периметру. Выполняя бетонирование стен, последовательно укладываем слои изоляции. Укладку осуществляем внахлёст, не менее чем на15 см.
    Обратную засыпку при опасности подтопления, делаем жирной глиной, трамбуя её слоями по 15-20 см.
    Заключительным мероприятием защиты, будет добавление в бетон гидрофобизирующих добавок, при его приготовлении, подробнее про гидрофобизацию.
    В заключении
    Несколько слов об «охране труда», точнее, охране вашего здоровья, от этого самого труда.
    Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, обязательно устраивайте крепление стенок котлована, (обеспечить их уклон по линии естественного откоса задача заведомо более трудоёмкая). То, что грунты неустойчивы и склонны к обрушению, будет видно уже в начале земляных работ.
    Крепление выполняем, накладывая на стены доски и раскрепляя их распорками. Это желательно сделать, когда глубина котлована достигнет метра или немногим больше.
    Впрочем, если грунт неустойчив, то есть вероятность, что без укрепления стен дальнейшая работа станет крайне затруднительной, а то и вообще остановится.
    Выполняя работы, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты (брезентовые рукавицы, прочные рабочие ботинки). Работая перфоратором, отбойным молотком, «болгаркой» не поленитесь надеть защитные очки иначе смотровая яма в гараже может дорого обойтись.
    Ну и, наконец, работайте с напарником. Пускай даже у напарника рыжие косички и двенадцать лет от роду! Инструмент подаст или воды принесет. Сил для этого много не надо и к труду приучится! А случись неприятность, сможет позвать на помощь.

    мой гараж часть

    Описание video материала:
    мой гараж в гарис моде не судите строго ето первый мой опыт строить гараж

    Строительство смотровой ямы является неотьемлемой частью работ по устройству гаража.

    Смотровая яма в гараже понадобится даже тем, у кого автомобиль обслуживается на СТО. Обычному же человеку, который привык все делать сам, без смотровой ямы в гараже вообще не обойтись. Как же построить смотровую яму в гараже с минимальными затратами и усилиями. И как установить рамку в смотровую яму в гараже.

         Если вы строите гараж, то строительство смотровой ямы является неотьемлемой его частью.

    Для начала определимся с габаритами. Смотровая яма в гараже может быть полного размера, а может быть уменьшенной. В первом случае она должна быть минимум на метр длиннее автомобиля и позволять осматривать и обслуживать весь автомобиль полностью.

    Иногда некоторые обстоятельства не позволяют так сделать. Тогда яма строится на половину длины автомобиля и для того, чтобы посмотреть двигатель и выхлопную, автомобиль необходимо разворачивать.

         Ширина ямы должна быть такой, чтобы работать было удобно, но при этом не приходилось каждый раз заезжать на яму с меткостью суворовского стрелка. Практика показала, что яма шириной в 80 сантиметров- оптимальный вариант. если ваш автомобиль большой, можно чуть шире. Уже не желательно, т.к.неудобно будет работать.

         Глубина ямы – величина сугубо индивидуальная. Зависит от роста хозяина. Обычно глубины в полтора метра вполне достаточно. делаем глубже, если вы высокого роста и несколько меньше, если низкого.

    Далее, собственно, проем котлован. Где его копать, зависит от компоновки гаража. Обычно яма смешается под одну сторону так, чтобы автомобиль в гараже пассажирской стороной был ближе к стенке, водительской дальше. Но в любом случае расстояние от ближней стены до ямы необходимо сделать не менее одного метра.

         Еще важный момент – будем делать ступеньки или поставим лесенку. Ступеньки, казалось бы, намного удобнее, но иногда очень неудобно сидя на ступеньках крутить гайки – вроде и яма есть и работать неудобно. Так что если яма намного длиннее автомобиля, есть смысл делать ступеньки, если нет – поставить лесенку.

         Подводим итоги по размерам:

    длина – не менее, чем на метр длиннее автомобиля – минимум 5м.

    ширина – 80см.

    ширина котлована с учетом толщины стен – не менее 1 метра.

    глубина – 1.5м

    расстояние от ближней стенки – 1.1м

     

         Если делать самому, то котлован можно копать не весь сразу, по частям. Технология такая – выкапываем часть ямы по длине равный размеру листа плоского шифера, который будем использовать в качестве опалубки при заливке бетоном стен. Затем ставим опалубку – по листу на каждую из продольных стенок и распираем их между собой деревянными досками, бревнами, или чем еще, что под руку попадет, но длиной 80 см, что равно ширине ямы.

    Бетон делаем из серого шлака, который необходимо отделить от особо крупных камней. Поскольку стены смотровой ямы не будут толстыми, то бетон надо делать чуть покрепче того, которым заливали стены. Кроме того, желательно избегать скоплений крупных камней, чтобы стенки не обсыпались. Лучше всего шлак просеять через сетку-рабицу, а крупные камни потом вкладывать в уже залитый жидкий бетон.

    На заливаемом участке, со стороны грунта, где будет продолжение стенки, желательно проставить дощечку, чтобы стык был чистым.

    Высота заливаемой стенки примерно метр. Почему не на всю высоту?

    Один маленький секрет – нам необходимо будет сделать ниши для инструментов и освещения. Отлив 1 м высоты, делаем ниши. Их проще всего сделать, уложив отрезки досок на кирпичи –самый простой вариант. Можно, конечно заранее заготовить деревянные рамки и их вложить в бетон. Размер ниш желательно делать по длине светильника дневного света, а по высоте сантиметров 25-30. Не делайте их высокими, не надо ослаблять конструкцию.

         Пока бетон одного участка схватывается в течение нескольких дней, как раз есть время выкопать следующий участок. Так, экономя время, последовательно мы выкапываем участок за участком и заливаем стены смотровой ямы.

         Когда Все стены будут уже почти готовы, закладываем рамку ямы. Ее лучше всего сварить по месту из уголка с полкой 50.

    После вываривания рамки на ровной поверхности ее необходимо вывесить над смотровой ямой и выставить по уровню.

    Вывешивать рамку лучше всего прихватив к ней куски уголка, которыми цепляем рамку за пол гаража.

    Закрепить лучше всего приваренными к рамке отрезками арматуры или другого металла, который вы не успели сдать в металлолом. Эти отрезки металла уйдут в бетон и дадут прочное крепление рамки.

         Рамку устанавливайте на уровне с полом гаража. нет необходимости делать выше уровня пола. Такая рамка будет повреждать корд резины при каждом наезде.

     Пол ямы заливаем обязательно. Некоторые оставляют открытый грунт, посыпанный песком, чтобы пролитое масло или технические жидкости впитывались в грунт. Так делать не стоит не только из соображений экологии. Открытый грунт всегда будет влажным. Испарения от него будут осаждаться на кузове автомобиля и способствовать очень скорой его коррозии. Не спасет даже накрывание ямы досками.

         Досками яму накрывают для того, чтобы можно было заезжать в гараж и не задумываться о том, что автомобиль может свалиться в смотровую яму.  

      Мы определились с ключевыми моментами строительства смотровой ямы.

    В конце еще несколько секретов.

    1. При бетонировании пола гаража крайне необходимо заложить трубу, через которую затянуть электрический кабель. В нишах установить лампы дневного света, а на торцевых стенах розетки для подключения электроинструмента. Электропроводка смотровой ямы является частью проводки гаража и мало отличается от электроапроводки в квартире. Единственная рекомендация — прокладывать кабель в двойной изоляции и сечение кабеля брать с запасом.

    2. Стены смотровой ямы очень желательно оштукатурить гипсовой штукатуркой белого цвета

    или погрунтовать и покрасть водоэмульсионкой. Белые стены намного улучшат освещенность автомобиля и работать в яме станет намного комфортнее.

    Поскольку строительство гаража смотровой ямой не заканчивается, еще прочитайте как сделать металлическую дверь в гаражи и как утеплить ворота гаража.

    Из чего делать смотровую яму?

    Какому автомобилисту не известно, как нужна порой, смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись! Или масло поменять – пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, явно несоизмеримую с работой!
    Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей! Как сделать смотровую яму, расскажет вам эта статья.
    Начинаем работу. Разметка смотровой ямы

    Как и для всех, даже самых простых, сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем гараже. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.

    Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.

    Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.

    Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.
    Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров, вряд ли оправдано.

    На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков, эта величина приблизительно равна 20-30 см.

    Глубину, определяем из требований эргономики , причём применительно именно к себе любимому. Ясно что, согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.

    При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.
    Земляные работы для смотровой ямы своими руками

    Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).

    Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.

    Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

    Смотровая яма в гараже, будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.
    Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками

    Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.

    Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.

    Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м3) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м3) песка, 1210 кг (0,9 м3)щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, что бы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять – пятнадцать.

    Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.

    Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м3), песок 670 кг (0,46 м3), щебень 1168 кг (0,86 м3), воды всё те же 210 литров.

    Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.

    В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. (Впоследствии, ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки, или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.
    При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.
    Устанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.

    В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).

    Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали, выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.

    Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).

    Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.

    Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.

    Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.
    Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже

    Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого прокладываем осветительные провода, устанавливаем светильники, розетки и выключатели, делаем перекрытие ямы (настил).

    Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.

    Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.

    Чем закрыть смотровую яму в гараже?

        Всю площадь стен также обмазывают глиной и гидроизолируют полиэтиленом. Когда бетонная заливка полностью отвердеет, по всему периметру ямы сооружают съемную опалубку, скрепляя её отдельные элементы распорками и подкосами. Чтобы сама конструкция ямы была более прочной, для укрепления стен используется сетка-рабица.

    Пространство, образовавшееся между опалубкой и будущими стенами, заполняют раствором, приготовленным из бетона и заполнителя. Важно не забывать хорошенько утрамбовывать бетонную укладку в процессе работы.

        Наилучший вариант для более качественного обустройства стенок ямы – рама. Ее можно соорудить самостоятельно при помощи строительного уголка или швеллера. Крепить раму следует внутри опалубки, сажая ее на предварительно встроенные анкеры. Ориентироваться следует по отметке уровня будущего пола гаража.

    Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками

    Из-за дороговизны ремонта или просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют машину своими руками. Делая мелкий и сложный ремонт, например, заменяя сцепление, чтобы было удобно работать, машина поднимается с помощью домкратов и стоек. И все же настоящего комфорта нет.

    Единственное решение — сделать яму в собственном гараже.

    Материал: бетон, крупный щебень, стальные прутья, гвозди, арматурная сетка, проволока, пиломатериалы для опалубки .

    Инструмент: угольник, уровень, пневмомолот, лопата, штык-лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.

    Сначала определяем размер ямы. Его максимальная ширина зависит от ширины колеи. Длину и глубину можно определить самостоятельно, но желательно, чтобы они были не меньше размеров, указанных на чертеже. Пол и стены должны быть из железобетона. Также необходимо предусмотреть скобу — лестницу.

    Наносим контуры котлована на пол и в их границах производим выемку грунта на необходимую глубину.Укладываем трубу приваренным концом. Насыпьте на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).

    На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры находились не близко к стенкам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки насыпьте бетон так, чтобы общая толщина ее слоя составляла 100 мм.

    Взяв бетонный пол смотровой ямы, приступаем к возведению опалубки.

    Формы каркаса

    можно собрать по предложенному чертежу или самостоятельно, если размеры вашей ямы разные.

    При этом учитываем, что толщина бетонной стены не менее 100 мм, т.е. Длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Опалубку укрепим распорками, иначе под воздействием бетонного раствора она может расколоться. В качестве элементов досок подойдут доски или фанера.

    Смотрите также: Как сделать яму в гараже (другой вариант)

    Чтобы избежать слива отработанного масла и бензина в землю или в канализацию, встраиваемый слив в бетонный пол должен быть оборудован хранилищем бензина и масла.

    В стене конкретизируем ступени из кусков стальных прутков.

    Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные края пола гаража. Компоненты бетона — щебень, песок и цемент с объемным соотношением 9 соответственно: 3: 1.

    Слева: Правильно построенная смотровая яма. Справа: опалубка из досок или фанеры должна быть тщательно армирована, чтобы выдерживать давление со стороны бетонного раствора.

    Смотровая яма в гараже своими руками

    1. Конструкции смотровой ямы наносятся мелом на пол гаража с помощью доски и угольника.

    2. Чтобы толщина бетона была равномерной по всему полу (100 мм), насыпанный слой щебня необходимо выровнять и выровнять по горизонтали.

    3. Сетка продается стандартных размеров. Поэтому их предварительно нужно обрезать болтером до нужного размера.

    4. На слой бетона толщиной 75 мм уложить армирующую сетку с загнутыми концами арматуры, а поверх нее — дополнительный слой бетона общей толщиной 100 мм.

    5. Чтобы доски в зоне пола выдерживали одну линию, к гвоздям временно прикрепляют тонкие рейки.

    6. Концы арматуры от пола соединяются с арматурной сеткой бетонных стен.

    7. На месте монтируются опалубочные плиты, опускаются в котлован и укрепляются раскосами.

    8. При общей длине стержня 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступенек.

    9. Для бетонирования торцов кусков круглой стали в опалубочных плитах предварительно просверливаются отверстия. Длина бетонных частей загнутых концов 80 мм.

    10.Чтобы добиться плавного перехода между полом гаража и стенами котлована, края бетона подрезают.

    11. После установки опалубки стены смотровой ямы бетонируются. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Все о встроенных ямах для барбекю

    До появления газовых грилей и уличных кухонь Америка полюбила этот символ пригорода — кирпичное барбекю на заднем дворе. Поскольку развлечения на свежем воздухе в послевоенные 1950-е годы стали отличительной чертой хорошей жизни, в центре внимания оказался гриль под открытым небом, которым руководил отец, который правил горящими брикетами.

    Думаем, пришло время еще раз взглянуть на эти ностальгические плиты.

    Хотя вы можете купить простой портативный чайник-гриль, чтобы прислушаться к зову древесного угля, во встроенном каменном гриле есть что-то заманчивое.Эти конструкции не только акцентируют внимание на патио, служат центром внимания и создают место для сбора, но также идеально подходят для кормления толпы, потому что в них обычно больше места для гриля, чем на вашем стандартном раскладном устройстве. Кроме того, они долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям, не требуют хранения и на ощупь теплее, чем кухни на открытом воздухе, сверкающие поверхностями из нержавеющей стали.

    Построить простую яму для барбекю — дело относительно легкое и, вероятно, будет стоить меньше, чем новый модный газовый гриль. Имея подходящие инструменты, материалы и немного навыков, вы можете собрать простое кирпичное барбекю за выходные.

    Так что независимо от того, строите ли вы собственное или нанимаете профессионала, подумайте о том, чтобы этим летом разжечь одно из этих барбекю на заднем дворе и стоять с Томом Коллинзом в руке, любуясь сиянием и отвлекаясь от плотного графика, чтобы оценить свою семью и друзей. , и твоя жизнь.

    Показано: Семья Браун собирается вокруг своего старинного кирпичного барбекю 1950-х годов в Бирмингеме, штат Алабама.

    Ландшафтный дизайн: Джейсон Мори и Марк Саймондс
    Красно-белый коврик: dashandalbert.com
    Красные цветочные горшки: homedepot.com

    Анатомия простого кирпичного барбекю

    Иллюстрация Brown Bird Design

    Топка: Внутренняя стенка барбекю может быть облицована огнеупорным кирпичом называемых огнеупорным кирпичом и изготовлена ​​из огня глины для дополнительного сохранения тепла.

    Решетка для гриля: Выберите нержавеющий чугун с фарфоровым покрытием или нержавеющую сталь.Может поддерживаться уголками или кирпичными выступами.

    Основание: Подушка из армированного фибробетоном толщиной от 3 до 4 дюймов на 3–4-дюймовом основании из утрамбованного щебня обеспечивает устойчивость.

    Стены из полнотелого кирпича: Сверху отделаны границами перемычки и подрамника.

    Уголь / зольник: Цельнометаллический лист удерживает топливо и упрощает удаление золы. Разместите его на 7-15 дюймов ниже варочной поверхности.

    Дизайн барбекю в действии

    Фото предоставлено Brookwood Landscaping / Стефани Росселл

    Более высокие задняя и боковые стенки этого барбекю, спроектированного и построенного Brookwood Landscape and Stonework, уменьшают риск разлетающихся искр.Более тонкие, удлиненные внутренние стенки облегчают боковой доступ к решеткам во время приготовления.

    Яма для барбекю Vitals

    Фото Жана Аллсоппа

    Сколько это будет стоить? Простая трехсторонняя кирпичная решетка размером 24 дюйма на 24 дюйма на 30 дюймов на 4-дюймовой бетонной площадке обойдется примерно в 500 долларов за материалы для дома. Цены будут расти в зависимости от материалов и стиля.

    Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть базовые навыки кирпичной кладки, сильная спина и несколько хороших друзей, дерзайте (blackknightdirect.co.uk предлагает комплекты, которые включают планы и решетки от 175 долларов США, включая доставку). Вы можете нанять профессионала для сложной каменной кладки.

    Куда девать? Определите, в какую сторону дуют преобладающие ветры, и разместите барбекю так, чтобы дым уносился от кухни и обеденной зоны. В случае сомнений поставьте флажки на лужайке и наблюдайте.

    Техническое обслуживание? Почистите решетку горячего гриля щеткой, чтобы предотвратить скопление пищи и бактерий. Когда они остынут, сбрызните растительным маслом, чтобы предотвратить ржавчину.Выбрасывайте холодный пепел после каждого использования, чтобы уменьшить количество дыма и неприятный запах.

    Выберите материалы: бетонный блок

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Цена: $

    Бетонный блок — самый дешевый вариант; Показанные здесь блоки толщиной 4 дюйма занимают меньше места. Стоимость может значительно возрасти при добавлении облицовки из натурального камня или литого камня.Если вы используете последний, убедитесь, что он рассчитан на использование вне помещений. Подкладка топки с огнеупорным кирпичом армированного огнеупорным цемента удержанием увеличения помощи тепла.

    Выберите материалы: кирпич

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Цена: $$

    Кирпич — хороший выбор, потому что он красив, хорошо сохраняет тепло и, как огнеупорный материал, не разрушается при воздействии элементов.Ищите «облицовочный кирпич», который является и конструкционным, и отделочным материалом; показанные здесь имеют углубления для раствора. Для достижения единообразных курсов могут потребоваться навыки работы в домашних условиях выше среднего.

    Выберите материалы: камень

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Цена: $$$

    Камень из карьера, такой как показанные здесь «круглые», является наиболее «естественным» выбором и, как и кирпич, хорошо сохраняет тепло.Ожидайте, что вы потратите много времени на выбор, формирование и подгонку камней. Запланируйте наличие дополнительных материалов под рукой; сколько зависит от типа камня. Спросите свой каменный двор, чтобы определить излишек, который вам понадобится.

    Безопасная игра

    Фото CBS через Getty Images

    • Ознакомьтесь с местными нормативами в отношении открытого огня, особенно в местах, подверженных возгоранию кистей.

    • Гриль должен располагаться на открытом пространстве на расстоянии не менее 10 футов от зданий, горючих поверхностей над головой и кустарников.

    • Перед утилизацией золы дайте углям полностью сгореть и подождите 48 часов.

    • Оберните холодную золу прочной алюминиевой фольгой и поместите в негорючий контейнер.

    Показано: Как в свое время доказали Люси и Этель, строительство ямы для барбекю на заднем дворе требует планирования — и некоторых навыков!

    Beyond the Basic: гриль с регулируемой решеткой

    Фото Э. Эндрю МакКинни

    «Грили гаучо» в аргентинском стиле представляют собой утопленную топку с сверхмощной решеткой, которая имеет кривошипный механизм, позволяющий поднимать и опускать ее над раскаленными углями, регулируя температуру.Эти продукты могут быть дорогими; подумайте о том, чтобы один из них изготовил слесарь, по цене от 700 долларов.

    Beyond the Basic: гриль-коптильня

    Фото Э. Эндрю МакКинни

    Этот цилиндрический коптильня, сделанный из облицованной кирпичом бетонной водосточной трубы, питается от костровой ямы, которая становится грилем в стиле костра с добавлением решетки (grategrates.com предлагает нестандартные конструкции по цене от 170 долларов).

    Beyond the Basic: камин-гриль

    Фото Линн Карлин

    Хотите создать «вау» на открытом воздухе? Начните с сборного комплекта для камина, выложите его огнеупорным кирпичом и облицовайте каменным шпоном (на сайте fogazzo.com есть комплекты по цене от 2000 долларов). Затем превратите его в очаг, добавив уголки, чтобы удерживать решетку для гриля.

    Выберите топливо

    Фото Венделла Т.Уэббер

    Брикеты с быстрым зажиганием удобны, но мы предпочитаем следующие варианты заправки без химикатов:

    Натуральные брикеты: Их более низкая скорость горения обеспечивает максимальный контроль над нагревом во время приготовления, а более высокое содержание углерода делает брикеты легким для разжигания топлива для гриля.

    Брикеты древесного угля Bar-B-Q Stubb’s Natural, около 8 долларов за мешок весом 15 фунтов; в наличии в домашних центрах

    Выберите топливо: кусковой древесный уголь из твердых пород древесины

    Фото Венделла Т.Уэббер

    Эти неровные куски обугленной древесины горят чисто, быстро и горячо, создавая тепловую стенку с температурой 600 ° F или выше, которая дает хрустящую корочку.

    Ковбойский полностью натуральный кусковой древесный уголь из твердых пород древесины, около 16 долларов за 20-фунтовый мешок; в наличии в домашних центрах

    Выберите топливо: бревна лиственных пород

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Старый добрый метод костра добавляет аромата дыма.Используйте сухую, хорошо высушенную древесину, такую ​​как плодовая древесина, гикори или мескит, и подождите 45 минут, чтобы поленья сгорели дотла.

    Соберите себе необработанную древесину или купите ее в домашних магазинах.

    Инструменты, которые мы любим

    Фото Венделла Т. Уэббера

    1. Клещи: В целях безопасности выбирайте очень длинные. GrillPro 20 дюймов Professional Extra Long, около 15 долларов; ebay.com

    2.Термометр для мяса с мгновенным считыванием: Мы выбрали этот из-за его более длинного зонда, который помогает держать руки подальше от огня. Chef’s Drawer — около 11 долларов; amazon.com

    3. Щетка для гриля: Съемная чистящая салфетка для быстрой очистки решеток от мусора. Скруббер для щетки для гриля Tool Wizard, около 13 долларов; toolwizard.com

    4. Лопатка: Рифленая кромка из нержавеющей стали помогает отделить гамбургеры от гриля и легко перевернуть. OXO Good Grips BBQ Turner, 11 долларов; oxo.com

    5.Рукавица: Ищите такую, которая может выдерживать температуру не менее 475 ° F. Перчатка для гриля-гриля Pit Mitt, около 20 долларов; chefs.com

    Дымоход: обязательное блюдо для барбекю №1

    Фотография предоставлена ​​Weber

    Самый простой способ зажечь древесный уголь — использовать металлический дымоход. Заполните пространство под решеткой внизу скатанной газетой, а металлический цилиндр вверху — брикетами. Свет снизу.Когда брикеты слегка покроются белой золой, вылейте их на нижнюю решетку.

    Советы по приготовлению на гриле величия

    Иллюстрация Brown Bird Design

    Джейми Первианс, шеф-повар и автор Weber’s Big Book of Burgers (2014), делится советами — и отличным рецептом — чтобы превратить вас в гуру гриля.

    Get It Hot

    Предварительный нагрев гриля в течение не менее 15 минут предотвращает прилипание мяса и оставляет на нем заметные следы от гриля.

    Советы по приготовлению великолепных блюд на гриле: создание зон

    Иллюстрация Brown Bird Design

    Сформируйте две температурные зоны, отодвинув все раскаленные угли в одну сторону. В зоне прямого нагрева гамбургеры прекрасно поджариваются, а в зоне охлаждения можно дать им «отдохнуть».

    Советы по приготовлению великолепных блюд: руки прочь

    Иллюстрация Brown Bird Design

    Запрещается толкать или подталкивать мясо, когда оно находится на гриле; 5-6 минут на каждую сторону — все, что вам нужно для карамелизованной корочки.

    Советы по великолепному приготовлению на гриле: добавьте аромат дыма

    Иллюстрация Brown Bird Design

    Замочите несколько пригоршней кусков древесины твердых пород в воде, затем слейте воду и бросьте на раскаленные угли, чтобы мясо, приготовленное на гриле, не стало слегка дымным.

    Советы по приготовлению великолепных блюд: Take Five

    Иллюстрация Brown Bird Design

    Дайте горячим гамбургерам постоять несколько минут перед тем, как погрузиться в них, чтобы сохранить сок.

    Советы по приготовлению великолепных блюд: хватит гадать

    Иллюстрация Brown Bird Design

    Самый надежный способ гарантировать идеальное состояние готовности — использовать термометр для мяса с мгновенным считыванием.

    Редко: 120 ° F-125 ° F

    Средне-редкий: 130 ° F-135 ° F

    Среда: 140-145 ° F

    Средний колодец: 150 ° F-155 ° F

    Хорошо прожаренный: 160 ° F-165 ° F

    Измерение тепла

    Бургер, достойный Instagram, начинается с идеальной температуры приготовления.Бургерам нужен прямой огонь от среднего до сильного, чтобы получить обугленную корочку и среднюю степень готовности, в то время как булочки следует поджаривать в более прохладной непрямой зоне гриля. Вот два метода оценки жары.

    Ручной тест: Держите вытянутую ладонь на дюйм или два выше верхней решетки гриля. Время, в течение которого вы можете выдерживать огонь, говорит о том, насколько горячий гриль.

    Проверка зрения на тепло: 600 ° F

    Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.

    Ярко-красные угли, которые все еще горят, слишком горячие для гамбургеров.

    Проверка зрения на тепло: 500 ° F

    Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.

    Красные угли с легким налетом золы готовы к пирожкам.

    Проверка зрения на тепло: 400 ° F

    Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.

    Более холодные угли, покрытые густым серым пеплом, идеально подходят для жарки булочек.

    Рецепт: гамбургеры Route 66

    Фото Тины Рупп

    СЕРВИСОВ: 4

    ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ: 15 мин.

    ВРЕМЯ ЖАРКИ: 10–12 мин.

    Вдохновленный одной из наших первых автомагистралей, прославленных песнями и фильмами, это классический вариант любимой еды Америки.

    СОУС

    ⅓ чашка майонеза

    2 ст. кетчуп

    1 бсп. сладкий

    маринад

    1 ст. мелко нарезанный лук-шалот

    ПАТТИ

    1½ фунта. шлифованный патрон (80% постное)

    ¾ ч. Л. чесночный порошок

    ¾ ч. Л. кошерная соль

    ¼ ч. Л. перец черный свежемолотый

    4 ломтика американского сыра

    4 булочки для гамбургеров, разрезанные

    Бостонский салат, 4 листа

    1 спелый помидор из бифштекса, около 6 унций., разрезать крест-накрест на 4 ломтика

    1. Смешайте ингредиенты соуса.

    2. Смешайте ингредиенты для пирожков и аккуратно сформируйте четыре равных по размеру лепешки, каждая толщиной от дюйма до 1 дюйма. Большим пальцем или тыльной стороной ложки сделайте неглубокую выемку шириной около 2,5 см в центре котлет, чтобы они не образовывали купол во время готовки. Охладите котлеты до готовности на гриле.

    3. Подготовьте гриль для прямого приготовления на среднем или сильном огне.

    4. Жарьте котлеты на гриле в течение 10–12 минут на прямом средне-сильном огне, пока они не станут средней степени готовности, один раз перевернув. В течение последних 30 секунд — 1 минуты приготовления на гриле положите ломтик сыра на каждый котлет, чтобы он расплавился, и поджарьте булочки разрезанной стороной вниз на прямом огне.

    5. Сделайте каждый бургер на булочке с соусом, листом салата, ломтиком помидора и котлетой. Подавать теплым.

    Форма идеального бургера: шаг 1

    Фотография предоставлена ​​Weber-Stephen Products LLC

    Разделите на порции равного размера для равномерного времени приготовления.

    Форма идеального бургера: Шаг 2

    Фотография предоставлена ​​Weber-Stephen Products LLC

    Осторожно сформируйте котлету толщиной от до 1 дюйма.

    Форма идеального бургера: Шаг 3

    Фотография предоставлена ​​Weber-Stephen Products LLC

    Сделайте выемку в центре пирожка, чтобы бургер получился ровным.

    Распознавание метамфетамина

    Дом или другое строение, содержащее метолабораторию, будет иметь «контрольные признаки» производства метамфетамина. Некоторые из этих признаков касаются внешнего вида самой конструкции, а другие — поведения жителей. Важно научиться распознавать эти «контрольные признаки» и знать, что делать, если вы их видите.

    Снаружи

    Необычные запахи: Изготовление метамфетамина производит сильные запахи, которые могут иметь запах аммиака или эфира.Эти запахи сравнивают с запахом кошачьей мочи или тухлых яиц.

    Закрытые окна: производители метамфетамина часто затемняют или закрывают окна, чтобы не видеть посторонних.

    Странная вентиляция: производители метамфетамина часто используют необычные методы вентиляции, чтобы избавиться от токсичных паров, образующихся в процессе производства метамфетамина. Они могут открывать окна в холодные дни или в другое, казалось бы, неподходящее время, а также могут устанавливать вентиляторы, топки и другие необычные системы вентиляции.

    Продуманная безопасность: производители метамфетамина часто устанавливают тщательно продуманные меры безопасности, включая, например, знаки «Держитесь подальше», сторожевых собак, видеокамеры или радионяни, размещаемые снаружи, чтобы предупредить людей, приближающихся к помещению.

    Мертвая растительность: Производители метамфетамина иногда сбрасывают токсичные вещества на своих дворах, оставляя ямы для сжигания, «мертвые пятна» в траве или растительности или другие свидетельства захоронения химических веществ.

    Чрезмерный или необычный мусор: производители метамфетамина производят большие количества необычных отходов, которые могут содержать, например:

    • упаковка холодных таблеток
    • разорванных литиевых батарей
    • использованные кофейные фильтры с цветными пятнами или порошкообразными остатками
    • пустых емкостей — часто с проколами — антифриза, уайт-газа, эфира, пусковых жидкостей, фреона, щелока, средства для открывания слива, разбавителя для краски, ацетона, спирта или других химикатов
    • пластиковые бутылки из-под газировки с отверстиями в верхней части, часто с трубками, выходящими из отверстий
    • пластиковые или резиновые шланги, изолента, резиновые перчатки или респираторные маски.

    Изнутри

    Внешний вид и чистота конструкции: Дома и другие строения, в которых размещаются метолаборатории, сильно различаются по внешнему виду. Сразу становится очевидным, что метамфетамин производится и используется в конструкции. Структура, в которой размещается метамаборатория, может быть неухоженной, антисанитарной и полной химических запахов. С другой стороны, структура также может казаться очень нормальной и упорядоченной. Внешний вид конструкции зависит от того, какие меры предпринимает производитель метамфетамина, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.

    Наличие ингредиентов метамфетамина: Лучшими показателями производства метамфетамина являются наличие ингредиентов, используемых для изготовления препарата. Дома, в которых есть лаборатория по производству метамфетамина, могут иметь либо (1) большое количество одного ингредиента метамфетамина, такого как Судафед, либо (2) значительное количество ингредиентов и материалов, используемых для производства метамфетамина. Вот некоторые типичные ингредиенты и материалы для изготовления метамфетаминов:

    • лекарства от простуды, содержащие эфедрин или псевдоэфедрин
    • литиевые батареи
    • эфир и / или горючее для кемпинга
    • аммиак безводный
    • перекись водорода
    • Щелок Red Devil
    • серная, соляная и / или соляная кислота
    • фильтры для кофе
    • воронки и насадки для индейки
    • посуда импровизированная

    Хотя многие из этих ингредиентов и оборудования являются общими, количество и форма ингредиентов, необходимых для производства метамфетамина, отличаются от тех, которые есть у среднего человека.Например, наличие нескольких коробок с лекарствами от простуды или лекарств от простуды, извлеченных из блистерных упаковок, может указывать на наличие метолаборатории. То же самое и с фильтрами для кофе, покрытыми странными пятнами или порошками.

    Наличие оборудования или аппаратуры, используемой для метамфетамина: Кроме того, в доме могут быть странные типы оборудования или аппаратов, используемых для производства метамфетамина. Например, бутылки с безалкогольными напитками с прикрепленными шлангами или канистры с горючим для кемпинга с отверстиями, пробитыми по бокам или дну, указывают на наличие метолаборатории.

    Поведение людей

    Параноидальное поведение: производители метамфетамина склонны действовать крайне параноидально и скрытно. Например, они могут отслеживать проезжающие машины, проявлять большую подозрительность по отношению к незнакомцам и, как отмечалось выше, создавать сложные системы безопасности вокруг своих домов.

    Пребывание внутри: Жители домов, в которых есть лаборатории по метамфетамину, могут оставаться в своих домах в течение длительного периода времени. Многие наркоманы и их производители не только параноики и скрытны, но и безработные.

    Курение на улице: Точно так же жители домов и других построек, содержащих метолаборатории, часто выходят на улицу, чтобы покурить. Они делают это, чтобы избежать возгорания или взрыва, когда спички, зажигалки или сигареты вступают в контакт с легковоспламеняющимися химическими веществами и парами, обнаруженными в метолаборатории.

    Частые посетители: Хотя жители дома или другого строения, содержащего метолабораторию, могут оставаться в своих домах или рядом с ними, они часто принимают большое количество посетителей, особенно ночью.Эти посетители могут приносить припасы, уносить метамфетамин, употреблять метамфетамин, гулять или любое сочетание этих действий.

    Мобильный гараж: Чтобы избежать обнаружения своей незаконной деятельности, производители метамфетаминов могут сжечь свой мусор, поместить его в зону сбора мусора в другом доме или здании или увезти его и выбросить в другом месте.

    Что делать, если вы наткнулись на мет-дом

    Сохраняйте спокойствие — держитесь на расстоянии и никогда не берите дела в свои руки.

    Защитите себя — немедленно покиньте здание или не приближайтесь к строению и не вступайте в бой с его обитателями.И лаборатории, и пользователи метамфетаминов чрезвычайно опасны и непредсказуемы.

    Защитите других — предупредите всех невинных прохожих, которым может угрожать непосредственная опасность, например детей, играющих во дворе дома, в котором, по вашему мнению, может находиться метолаборатория.

    Оповещение правоохранительных органов– незамедлительно оповестите местные правоохранительные органы.

    Идеи для вечеринок на свежем воздухе во время социального дистанцирования

    Сейчас лето, время COVID, а на улице — новая гостиная. Поскольку на открытом воздухе менее рискованный вариант, когда дело доходит до развлечений дома, многие из нас свежим взглядом смотрят на черный ход.

    Но с чего начать, если вы думаете об обновлении своего пространства на лето — при этом максимально безопасном? Чтобы вести этот разговор, нужны специалист по инфекционным заболеваниям и дизайнер интерьеров.

    Пол Э. Тернер, профессор экологии и эволюционной биологии Йельского университета и факультета микробиологии Йельской школы медицины, и Джессика Шоу, директор по дизайну интерьеров Turett Collaborative, поделились своими рекомендациями с TODAY.

    По теме

    Если вы собираетесь пообщаться, делайте это на открытом воздухе

    Почему так важно находиться на улице? Вирус разводится на открытом воздухе, поэтому, как объяснил Тернер, даже если кто-то распространяет вирус, ветер разнесет его, позволяя вашей иммунной системе бороться с гораздо меньшим количеством вируса, с которым она может столкнуться.«Этот риск намного ниже на открытом воздухе», — сказал он. «Это не ноль, но намного ниже».

    Самый безопасный вариант — попросить гостей посетить BYO и хранить напитки и закуски в отдельных холодильниках. СЕГОДНЯ иллюстрация

    Придерживайтесь правила шести футов

    Просто быть на улице недостаточно. Поскольку это такой заразный вирус, «социальное дистанцирование по-прежнему очень важно», — сказал Тернер. «Я считаю незначительным неудобством то, что если я собираюсь увидеться с друзьями, то мне также захочется не делиться едой, посудой и напитками, и я хочу постоянно стараться, чтобы все держали руки в чистоте и поддерживали социальное расстояние в шесть футов или более друг от друга, за исключением тех, кто живет с вами в вашем доме…. Да, мы жаждем более нормального существования, но мы еще не достигли его. И главная цель здесь — не заболеть ».

    Также важно следовать указаниям Центров по контролю за заболеваниями и как можно чаще носить маску.

    Связанные

    Поделитесь грилем, но попросите своих гостей BYOB

    «Я большой поклонник гриля, я люблю готовить барбекю», — сказал Тернер. «Я очень сторонник общения, если вы можете вести себя осмотрительно». Это означает, что BYOB-напитки и гарниры, сказал он, в идеале с отдельным столом для посетителей.«Можно разделить гриль с людьми», — сказал он, потому что из-за высокой температуры окружающей среды, где вирус не может распространяться, эта еда будет стерильной. Только не делитесь посудой. (Мы привыкли отмечать свое цветным скотчем, когда навещаем друзей!)

    Тема «принеси свой собственный» распространяется и на столовое серебро и принадлежности для гриля. СЕГОДНЯ иллюстрация

    Подготовьте ванную комнату

    Где есть еда и напитки, конечно же, есть вопрос на миллион долларов: как насчет ванной? «Да, основные функции организма всегда будут необходимы», — сказал Тернер.Итак, «вы расчищаете путь, чтобы не было предметов, вызывающих сильное прикосновение, на пути в ванную комнату и из нее. У вас может быть несколько бумажных полотенец, чтобы люди могли включать и выключать кран, открывать дверь, закрывать дверь с помощью этих одноразовых предметов, и это уменьшит вероятность того, что объект, вызывающий сильное прикосновение, например дверная ручка, станет источником инфекции. ” Тем не менее, «нам нужно больше беспокоиться о присутствии кого-то, кто болен», который может этого не знать, добавил он. «Это действительно основной способ передачи вируса от человека к человеку.”

    Сделайте бумажные полотенца доступными для гостей, чтобы безопасно обращаться с предметами, вызывающими сильное прикосновение, такими как двери и смесители. СЕГОДНЯ иллюстрации

    Как спроектировать свое открытое пространство для социально удаленного лета

    Поскольку не существует универсального решения для большого разнообразия открытых пространств, когда вы планируете подготовить свое пространство к социально удаленному лету, «Начните с определения ваших приоритетов», — сказал Шоу.

    1. Выясните, что для вас важно

    Вы хотите готовить, садиться в сад или просто выпить и поговорить с друзьями? По словам Шоу, определите свой «объем работы», исходя из этих приоритетов, и, если вы не можете выполнить их все, выберите самое важное.Для нас это было добавление костровой чаши, чтобы иметь фокус — и естественный барьер — для зоны отдыха, где мы можем выпить коктейль с друзьями.

    Связанные

    2. Проведите исследование

    Теперь зайдите в Интернет. Совместите Pinterest и Instagram с конкретными поисковыми запросами; «Внутренний двор с черными заборными идеями» помогает сузить поиск в гораздо большей степени, чем обычный поиск «идей заднего двора», и позволяет результатам вести вас в кроличью нору вдохновения.

    Корневые подвалы: типы корневых подвалов и советы по хранению

    Корневые подвалы снова «крутые» (каламбур).С современным холодильным оборудованием корневые подвалы казались устаревшими. Однако с возобновлением интереса к садоводству, продовольственной безопасности и даже устойчивому образу жизни корневые подвалы вернулись! Вот некоторые преимущества хранения корнеплодов в корневом погребе и несколько типов корневых погребов.

    До охлаждения подземный погреб был важным местом хранения моркови, репы, свеклы, пастернака, картофеля и других корнеплодов. Сегодня корневые погреба вернулись, чтобы продукты не замерзали зимой, а летом оставались прохладными, чтобы предотвратить порчу.

    Что такое корневой погреб?

    Технически, корневой подвал — это любое место хранения, в котором используются естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства земли. Независимо от того, храните ли вы в подвале свои собственные продукты или продукты, полученные с местного фермерского рынка, это проверенный временем метод хранения.

    Корнеплоды, такие как морковь, картофель, свекла, пастернак, брюква и репа, обычно хранятся в корневом погребе. Окружающая среда идеально подходит для хранения банок с консервированными или маринованными овощами, а также луковиц или корневищ многолетних цветов.Вторичное использование корневого погреба — это место для хранения вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

    Преимущества корневых погребов

    Хотя корнеплоды недорого купить, качество картофеля или свеклы, выращенных в домашних условиях, намного выше, к тому же в продуктовых магазинах не всегда можно купить овощи круглый год (или вы покупаете овощ не по сезону и не очень вкусный. !). Наличие корневого погреба — все равно что иметь под рукой шестимесячный запас качественных овощей.

    Кроме того, существует определенное спокойствие относительно наличия достаточной продовольственной безопасности без зависимости от продуктовых магазинов и возможных перебоев в цепочке поставок.

    И, наконец, есть преимущество, заключающееся в том, что вам не нужно оплачивать столь высокие счета за электричество для охлаждения или охлаждения продуктов, поскольку температура земли, естественно, сделает это за вас.

    Требования к корневому подвалу

    Для правильной работы корневой погреб должен выдерживать температуру от 32 ° до 40 ° F (от 0 ° до 4,5 ° C) и уровень влажности от 85 до 95 процентов. Это означает, что корневые подвалы могут не работать в теплом южном климате.

    • Низкие температуры замедляют выделение газообразного этилена из растений и останавливают рост микроорганизмов, что замедляет созревание и разложение.
    • Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги из-за испарения и, соответственно, увядающий вид.

    Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, какие юридические требования вам, возможно, придется соблюдать, прежде чем приступать к строительству.

    Учитывайте свое местоположение. Подвалы нельзя строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод или поблизости от септической системы. Кроме того, вам понадобится близкое и легкодоступное место. Некоторые люди построили их под садовым навесом, чтобы им не приходилось убирать снег, чтобы добраться до него зимой.

    Вам понадобится конструкция, позволяющая контролировать влажность, температуру, вентиляцию и дренаж. Это влияет на то, как долго вы можете хранить свою продукцию.

    Типы корневых погребов

    Подвал Корневой погреб

    Сегодня корневые подвалы часто прикрепляют к домам для облегчения доступа, хотя для создания холодного угла подвала могут потребоваться некоторые усилия.

    • Лучший способ — использовать фундаментные стены в северо-восточном углу в качестве двух сторон корневого погреба.
    • Постройте две другие стены в подвале, используя каркас и доску.
    • Изолируйте внутренние стены, потолок и дверь (а также все трубы или воздуховоды), чтобы не допустить проникновения тепла.
    • Убедитесь, что имеется система вентиляции, которая позволяет прохладному свежему воздуху снаружи попадать в корневую погреба и выпускать застоявшийся воздух. Это помогает предотвратить появление плесени и грибка.

    Подвал с ямой

    Другой вариант за пределами дома — зарыться в землю или горизонтально на склоне холма.

    • Этот вариант требует хорошего дренажа; более песчаная почва работает лучше. Повышенный уклон помогает, потому что вода будет убегать из вашей ямы, когда она движется вниз.
    • Если зимой температура опускается ниже 25 ° F (-4 ° C), выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы все культуры оказались под поверхностью почвы.
    • Когда вы выкапываете яму в земле, расширяйте стороны, чтобы она не проваливалась.
    • Выстелите отверстие соломой и сушеными листьями, накройте отверстие толстой деревянной крышкой и засыпьте ее землей.


    Старомодный погреб для корнеплодов в Ньюфаундленде, Канада

    Мусорный бак

    Зимой использование металлического мусорного бака или бочки в подземном погребе помогает не допустить проникновения воды.

    • Выкопайте яму немного больше диаметра мусорного ведра и достаточно глубокую, чтобы крышка банки находилась на 4 дюйма выше уровня почвы.
    • Насыпьте землю в кучу по окружности, добавьте солому внутрь банки с урожаем и накройте крышку соломой или мульчей и листом пластика, чтобы все оставалось сухим.
    • Корнеплоды хорошо хранятся даже в самую холодную погоду.

    См. Нашу статью о том, как построить небольшой корневой погреб.

    Как сохранить прохладу в погребе

    Чтобы создать лучшую атмосферу в подвале, воспользуйтесь этими советами:

    • Полная температурная стабильность достигается на глубине около 10 футов (3 метров).
    • Не копайте подвал возле большого дерева; корни дерева трудно прокопать, и в конечном итоге они вырастут и потрескают стены подвала.
    • Внутри деревянные стеллажи, ящики и платформы являются нормой, поскольку дерево не проводит тепло и холод так быстро, как металл.
    • Циркуляция воздуха имеет решающее значение для минимизации образования плесени в воздухе, поэтому полки должны находиться на расстоянии от 1 до 3 дюймов (от 3 до 8 см) от стен.
    • Для корневых подвалов на открытом воздухе предпочтительным напольным покрытием является насыпная земля. Бетон хорошо подходит и практичен для подвала в подвале.
    • Для каждого корневого погреба необходимы термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности соответственно), которые по возможности следует проверять ежедневно.
    • Тепло обычно регулируется с помощью вентиляции снаружи или выхлопной трубы — обычно для впуска холодного воздуха внутрь, часто осенними ночами для снижения температуры.


    Фото Дараспа Крана / Shutterstock

    10 советов по хранению урожая

    1. Заполняйте погреб для корнеплодов как можно ближе к концу сезона. По возможности охладите продукты в холодильнике, прежде чем убрать их в погреб.
    2. Некоторые овощи, такие как картофель, кабачки, тыква и лук, перед отправкой на хранение необходимо «вылечить» в течение нескольких дней при высоких температурах.Посмотрите, как вылечить кабачки и тыкву.
    3. Не смывайте рыхлую грязь, а стряхивайте ее. Многие овощи из корневищ лучше хранятся таким образом, и если оставить их влажными, это может вызвать гниение. Морковь и свеклу особенно легко хранить: просто смахните рыхлую грязь, срежьте листву примерно на дюйм выше корня и храните корни в коробках с влажным песком или торфяным мхом.
    4. Всегда обращайтесь с овощами очень осторожно; даже немного грубое обращение может вызвать невидимые синяки, которые заставят продукт разлагаться.
    5. Храните капусту и репу в отдельно стоящем подвале для корнеплодов, чтобы их неприятный запах не распространялся по птичнику.
    6. Подумайте о том, где вы размещаете продукты: самый сухой и теплый воздух находится у потолка, более влажный воздух находится ниже и дальше всего от двери. Посетите нашу страницу о хранении культур без корневого погреба, чтобы узнать, какие овощи при каких условиях предпочитают.
    7. Большинство фруктов «дышат», а некоторые, особенно яблоки и груши, следует завернуть в бумагу, чтобы замедлить выделение этиленового газа, который может привести к порче других продуктов.
    8. Не рекомендуется делать подвал в гараже или использовать обработанную под давлением древесину.
    9. Сложенные вместе овощи выделяют тепло, что может привести к их порче. Разместите овощи на полках рядом с полом и время от времени переворачивайте полки.
    10. Регулярно проверяйте овощи и немедленно удаляйте все с признаками гнили. Из уроков корневого погреба родилась поговорка: «Одно гнилое яблоко портит всю бочку!»

    Попробуйте эти методы независимо от того, собираете ли вы свою продукцию или покупаете ее на местном фермерском рынке!

    Что делать, если у вас нет возможности построить подвал? См. Нашу статью о хранении урожая без корневого погреба.

    Бесплатные онлайн-руководства по садоводству

    Мы собрали все наши лучшие руководства по садоводству для начинающих в пошаговую серию, которая поможет вам научиться садоводству! Посетите наш полный центр «Садоводство для всех» , где вы найдете серию руководств — все бесплатно! От выбора подходящего места для садоводства до выбора лучших овощей для выращивания — наши специалисты по садоводству из Альманаха с радостью научат садоводству всех, будь то ваш 1-й или 40-й сад.

    Гараж Формулы-1: Что нужно для создания гаража для гонок Формулы-1?

    Гараж Формулы-1 — это зрелище, откуда персонал и команда поддерживают водителя, основу каждой команды Формулы-1 в стартовой решетке.

    Гараж Формулы-1 — это сердце команды Формулы-1 в день гонки. Именно здесь большая часть не гонок происходит в гоночные уик-энды, давайте погрузимся в это чудо, чтобы понять, какое чудо представляют собой гаражи Формулы-1.

    Есть ли спецификации гаража, которым должны следовать команды Формулы 1?

    Нет четких спецификаций, которых следует придерживаться, с двумя общими положениями, упомянутыми в правилах.

    Пункт 7.5

    устанавливает требования, касающиеся управления гонками, постов маршалов, ям, зоны паддока, медицинских центров и т. Д.. Требуется пит-лейн шириной не менее 12 м с гаражами и средствами контроля гонок. Каждый проект спланирован при сотрудничестве трассы и FIA.

    Пункт 23.4

    гласит, что FIA будет распределять гаражи между командами на строго равных условиях. Гаражи могут быть расположены рядом друг с другом для водителей одной команды или могут быть разделены другими командами.

    Из чего состоит гараж Формулы-1?

    У команд есть гаражи разных размеров и технических характеристик.Это также зависит от трассы, на которой проводится гонка. На некоторых трассах есть просторные гаражи, например, в Остине в США, которые сделаны в соответствии с требованиями Формулы-1. Но большинство других трасс созданы для гонок F1 и F2.

    «Гаражи» эффективно путешествуют вместе с командами. Все снаряжение привозят и собирают «грузовики», как правило, по понедельникам и вторникам. А после того, как гонка закончится в воскресенье, команды собирают все и отправляются в тот же день или на следующий.

    нечасто можно увидеть или услышать о гонщике Формулы 1, который остается в гараже после дня гонки, чтобы помочь механикам разобрать их машину, хотя они могли бы просто оставить их и вернуться в свой гостиничный номер, чтобы поспать.pic.twitter.com/f8vmnjilKS

    — ℎ ❁ (@mCHLOren_) 20 июля 2020 г.

    Команды несут свои ящики, в которых есть все, от электроники до гидравлики. Ряд мониторов уложен на одни данные, где и происходит обработка всех данных. И да, в гаражах есть множество шин Pirelli.

    Также читайте: Рекорд Муджелло: Кто держит рекорд круга на итальянской трассе, дебютировавшей в Формуле-1?

    Как правило, место также предоставляется поставщику двигателей i.е. комната Mercedes в гаражах Racing Point и Williams. Они помогают с информацией о силовых агрегатах, сердце автомобилей F1.

    7 способов помочь соседям во время коронавируса

    Общение с соседями важно в хорошие времена и очень важно в трудные времена. По мере развития ситуации с коронавирусом мы по-прежнему вдохновляемся тем, как соседи собираются вместе, чтобы предложить поддержку, опереться на других, когда им нужна помощь, и оставаться на связи со своими местными сообществами.

    Вот 7 простых способов, которыми соседи обращаются к Nextdoor и предлагают помощь, чтобы у каждого был район, на который они могли положиться в это неопределенное время.

    1. Станьте волонтером, чтобы помочь нуждающимся соседям.

    Ежедневные занятия могут быть опасными для более уязвимых соседей. Вот почему мы представили справочную карту — интерактивную карту вашего района, на которой вы можете отметить себя как человека, который может помочь соседям, которые в этом нуждаются. Независимо от того, можете ли вы оставить продукты для тех, кто прикован к дому, или звоните по телефону, чтобы проверить пожилых и находящихся в группе риска соседей, добавьте себя на карту и поделитесь информацией о том, как вы можете поддержать других.Соседи, нуждающиеся в помощи, могут написать вам через карту помощи.

    2. Создайте группу или присоединитесь к ней, чтобы оставаться на связи.

    В периоды социального дистанцирования можно легко чувствовать себя изолированным и одиноким. Присоединяясь к группе Nextdoor или создав ее, вы можете легко оставаться на связи со своими соседями, общаться по интересующим вас темам и организовывать способы помощи друг другу. Вы можете создать группу только для своего района, ближайших районов или общегородскую группу, чтобы у соседей была более обширная территория, к которой можно было бы обратиться за поддержкой.Попробуйте организовать группу для родителей, чтобы они могли оставаться на связи во время закрытия школ или заниматься хобби, чтобы развлечься.

    3. Поддержите местный бизнес.

    Мы знаем, что местные предприятия являются краеугольным камнем процветающих районов. Но по мере того, как мы делаем все возможное, чтобы замедлить распространение коронавируса, местные предприятия закрывают свои двери и изо всех сил пытаются остаться на плаву. Как никогда важно показать свою любовь к местным жителям и продолжать поддерживать бизнес в это непростое время.Подумайте о покупке подарочных сертификатов, чтобы воспользоваться ими позже, заказывать еду на вынос или бесконтактную доставку, размещать онлайн-заказы через веб-сайт магазина и давать работникам больше чаевых, чем обычно. Если у вас есть местный бизнес, прочтите наш бизнес-блог, чтобы узнать больше советов по обеспечению готовности к коронавирусу для местных предприятий.

    4. Делитесь дополнительными ресурсами.

    По мере того, как все больше людей готовятся оставаться дома, некоторые круглосуточные магазины быстро расходуют предметы первой необходимости. Если у вас есть лишние бумажные изделия, дезинфицирующее средство для рук или другие предметы первой необходимости, поделитесь наградой с соседями! Просто убедитесь, что вы следуете рекомендациям по социальному дистанцированию, когда прекращаете какие-либо роды.

    5. Раздайте местным организациям.

    Общественным и некоммерческим организациям нужна ваша помощь, чтобы продолжать помогать нуждающимся. Пожертвования в продовольственных банках по всей стране сокращаются, так же как рабочие потеряли денежный поток, а миллионы детей, которые полагаются на школьное питание, потеряли доступ к повседневной еде. Кроме того, в настоящее время существует острая потребность в донорстве крови, поскольку забросы крови продолжают отменяться. Поощряйте своих соседей делать взносы деньгами или физическими пожертвованиями, чтобы местные организации могли продолжать служить вашему сообществу.

    6. Пожертвуйте свои таланты и время.

    Многие семьи изо всех сил пытаются идти в ногу со своим распорядком дня из-за закрытия школ и заказов на работу на дому. Если вы здоровы и способны, подумайте о том, чтобы предложить помощь по уходу за ребенком родителям, которые не могут оставаться дома на работе, или предложите выгуливать собаку соседа, если они привязаны к дому. Студенты также могут получить пользу от виртуального репетиторства, если вы специализируетесь в определенной предметной области.

    7.Поделитесь случайным проявлением доброты.

    В такие моменты мы все могли бы проявить доброту по-соседски, чтобы поднять себе настроение. Члены Nextdoor заставляли своих соседей улыбаться простыми жестами, такими как размещение сердца на подоконнике, покупка еды для незнакомца и даже обмен фотографиями своих очаровательных питомцев. Когда 6-летнему Майлзу из Могадора, штат Огайо пришлось отменить вечеринку по случаю дня рождения сумасшедшего ученого, его родители написали на Nextdoor, чтобы узнать, не захотят ли соседи проезжать мимо и гудеть, чтобы поздравить Майлза с днем ​​рождения, сохранив при этом здоровая социальная дистанция.К их удивлению, более 40 соседей остановились, чтобы бросить воздушные шары, конфеты, украшения и подарки, в результате чего прошел парад, который, по словам Майлза, был «намного лучше, чем день рождения!» Мама Майлза делится, что ее семья чувствовала себя такой любимой и благодарной за то, что ее окружают замечательные соседи, и надеется, что однажды они смогут заплатить за это другой семье.

    Как вы поможете своим соседям? Добавьте себя на карту помощи Nextdoor и дайте нам знать в комментариях ниже!

    Примечание: актуальную информацию о коронавирусе (COVID-19) можно найти в официальных источниках, таких как Центры по контролю и профилактике заболеваний .

    13Мар

    Заливка перекрытия: Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

    1. Монолитная плита перекрытия своими руками
    2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
    3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

     

    Монолитная плита перекрытия своими руками

     

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

     

    Технология монтажа плит перекрытия монолитных

    Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

    • Опалубка.
    • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
    • Гибочное приспособление для арматуры.
    • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

    Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

    1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
    2. Установка опалубки типа «палуба».
    3. Армирование плиты стальными прутами.
    4. Заливка бетоном.
    5. Уплотнение бетона.

    Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

    Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

    Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

    Установка опалубки выполняется таким образом:

    • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
    • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
    • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
    • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
    • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

    Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

    Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

    Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

    Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

    Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

    Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

    Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

    Заливка бетоном

    Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

     

    Как правильно укладывать плиты перекрытия

     

    Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

    Правила укладки плит перекрытия

     

    Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

    • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
    • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
    • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
    • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
    • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
    • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
    • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
    • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

    Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

     

    Технология укладки плит перекрытия

     

    В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

    Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

    • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
    • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

    Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

    Схема укладки плит перекрытия

    Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

    Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

    Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

     

    Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

    Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

    Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

    Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

     

    После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

    Этапы работ:

    • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

    • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
    • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

    • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

    • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
    • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

    Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

    Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

     

    Анкеровка плит перекрытия

     

    Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

    Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

    Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

    Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

    Заделка швов между плитами перекрытия

    После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

    Заделка пустот в торцах плит перекрытия

    Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

    На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

    Укладка плит перекрытия: видео-пример

    Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

    1. Монолитная плита перекрытия своими руками
    2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
    3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

     

    Монолитная плита перекрытия своими руками

     

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

     

    Технология монтажа плит перекрытия монолитных

    Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

    • Опалубка.
    • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
    • Гибочное приспособление для арматуры.
    • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

    Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

    1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
    2. Установка опалубки типа «палуба».
    3. Армирование плиты стальными прутами.
    4. Заливка бетоном.
    5. Уплотнение бетона.

    Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

    Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

    Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

    Установка опалубки выполняется таким образом:

    • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
    • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
    • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
    • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
    • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

    Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

    Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

    Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

    Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

    Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

    Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

    Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

    Заливка бетоном

    Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

     

    Как правильно укладывать плиты перекрытия

     

    Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

    Правила укладки плит перекрытия

     

    Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

    • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
    • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
    • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
    • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
    • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
    • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
    • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
    • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

    Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

     

    Технология укладки плит перекрытия

     

    В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

    Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

    • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
    • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

    Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

    Схема укладки плит перекрытия

    Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

    Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

    Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

     

    Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

    Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

    Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

    Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

     

    После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

    Этапы работ:

    • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

    • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
    • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

    • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

    • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
    • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

    Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

    Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

     

    Анкеровка плит перекрытия

     

    Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

    Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

    Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

    Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

    Заделка швов между плитами перекрытия

    После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

    Заделка пустот в торцах плит перекрытия

    Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

    На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

    Укладка плит перекрытия: видео-пример

    Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

    1. Монолитная плита перекрытия своими руками
    2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
    3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

     

    Монолитная плита перекрытия своими руками

     

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

     

    Технология монтажа плит перекрытия монолитных

    Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

    • Опалубка.
    • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
    • Гибочное приспособление для арматуры.
    • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

    Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

    1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
    2. Установка опалубки типа «палуба».
    3. Армирование плиты стальными прутами.
    4. Заливка бетоном.
    5. Уплотнение бетона.

    Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

    Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

    Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

    Установка опалубки выполняется таким образом:

    • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
    • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
    • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
    • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
    • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

    Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

    Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

    Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

    Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

    Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

    Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

    Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

    Заливка бетоном

    Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

     

    Как правильно укладывать плиты перекрытия

     

    Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

    Правила укладки плит перекрытия

     

    Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

    • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
    • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
    • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
    • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
    • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
    • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
    • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
    • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

    Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

     

    Технология укладки плит перекрытия

     

    В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

    Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

    • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
    • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

    Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

    Схема укладки плит перекрытия

    Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

    Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

    Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

     

    Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

    Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

    Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

    Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

     

    После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

    Этапы работ:

    • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

    • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
    • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

    • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

    • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
    • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

    Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

    Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

     

    Анкеровка плит перекрытия

     

    Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

    Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

    Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

    Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

    Заделка швов между плитами перекрытия

    После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

    Заделка пустот в торцах плит перекрытия

    Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

    На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

    Укладка плит перекрытия: видео-пример

    Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

    Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

    Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

    К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

    Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

    На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

    Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

    Опалубка

    Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

    Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

    А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

    Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

    Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

    Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

    Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.




    Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

    Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.


    А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.


    Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.


    Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

    Этот бортик и будет внешней частью опалубки.



    Армирование, связка арматуры

    После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

    Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

    В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

    Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.



    Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

    Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

    К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

    Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.


    Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.


    Заливка

    После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

    Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

    После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

    Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

    Примерные сроки высыхания бетона:

    Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

    14 суток — 60-80% марочной прочности.

    28 суток) — 100% марочной прочности.

    90 суток) — 120% марочной прочности.

    Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

    Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

    Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

    Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

    Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

    Желаю трудовых успехов.

    Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

     

    Заливка монолитной плиты перекрытия

    Оптимальное перекрытие в домах с кирпичными, бетонными и сложенными из отдельных бетонных блоков стенами — сборные плиты заводского изготовления. Но в домах со сложной конфигурацией не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров или подъезд тяжёлой грузоподъёмной техники к месту монтажа затруднён. В таких случаях приходится выполнять бетонирование конструкции непосредственно на месте. Рассмотрим, как правильно заливать плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами, что обеспечит прочность, надёжность и долговечность конструктива.

    Достоинства монолитного варианта

    Несмотря на повышенную трудоёмкость выполнения работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

    • монолитная плита перекрытия, за счёт отсутствия швов, более равномерно распределяет нагрузки, передающиеся на стены и фундаментную часть;
    • возможность перекрывать здания со сложной конфигурацией, большим количеством углов и различных закоулков;
    • лёгкость устройства лоджий и балконов без необходимости укладки дополнительных элементов с обеспечением их надёжного закрепления;
    • беспроблемный пропуск через перекрытие дымоходов и инженерных коммуникаций;
    • ровность потолочных поверхностей и при полном отсутствии стыковочных швов;
    • самостоятельное выполнение, без привлечения тяжёлых грузоподъёмных механизмов и рабочих бригад.

    На что нужно обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

    При продумывании как залить плиту перекрытия своими руками необходимо:

    1. Детально ознакомиться с технологиями выполнения работ.
    2. Рекомендуется заказать полный проект конструктива в проектной организации. В котором, конкретно для вашего дома, расчётным путём будут определены:
      • оптимальные размеры и толщина конструктива;
      • конструкция и способы сооружение опалубки;
      • классы нужной арматуры, нужное количество и размеры, шаг её расположения и порядок армирования;
      • объём и необходимый класс бетона, правила его укладки и уход в процессе твердения;
      • мероприятие по технике безопасности.

    Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Основной показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять одну 30-ю от величины перекрываемого пролёта. К примеру, в 6-ти метровых пролётах — 20-ть см.

    Устройство опалубки

    Могут применяться два следующим вида опалубок:

    • инвентарные заводского изготовления, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быструю и качественную сборку. В комплект входят телескопические опоры, позволяющие лёгкую установку опалубки на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно арендовать на время за умеренную цену;
    • изготовленные на месте производства работ и применяемые в большинстве случаев.

    Установка самодельной опалубки включает следующие работы:

    1. Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественных брёвен диаметрами ≥ 10-ти см. Стойки устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг расположения равен 1-му м с зазором от стен ≥ 20-ти см. Межрядовое расстояние ≤ 2-х м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений выполняется раскрепление поперечными, продольными и диагональными связями.
    2. Монтаж ригелей из бруса, двутавровых балок или швеллера.
    3. Укладка сплошного палубного настила из плотно подогнанных обрезных досок толщиной ≥ 40-ка мм или 2-х см фанеры. Верх настила устраивается на уровне окончания кладки перекрываемого этажа. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет ложиться монолит, застилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
    4. По внешним кромкам торцов выкладываются бортики толщиной в полкирпича при высоте в два ряда, которые рекомендуется обить изнутри пеноплексом, или нашить щиты на необходимую толщину монолитной конструкции. Эти бортики будут служить вертикальными опалубочными стенками.

    Армирование плиты перекрытия

    В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

    Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

    Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

    Заливка плиты перекрытия

    Перед бетонированием необходимо:

    • ещё раз проверить надёжность и устойчивость установленной опалубки
    • правильность и прочность армирования
    • наличие и исправность инструментов и оборудования необходимого для укладки бетонной смеси
    • установить необходимые закладные детали и короба обрамления устраиваемых проёмов для прохода дымоходов и пропуска инженерных коммуникаций.

    Бетонирование рекомендуется выполнять без технологических перерывов, в один приём. Для этого оптимально заказать необходимый объём бетона В 25 на бетонном заводе с подвозкой автомобильными миксерами. Если имеется возможность размещения автомобильного крана с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно выполнять специальными туфельками. В противном случае придётся прибегнуть к применению бетононасоса.

    Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2-х м с одинаковой толщиной, отсутствием разрывов и постепенным перемещением по всей площади. Уплотнение бетонной смеси выполняется при помощи глубинных вибраторов и поверхностных виброплощадок. Финишное выравнивание, с тщательным контролем толщины уложенного бетона, выполняется гладилками и штукатурными мастерками.

    При большой площади укладки и невозможности осуществления укладки без перерыва, в местах действия неосновных нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным к плите, что обеспечивается укладкой реек на всю толщину плиты. Работы можно продолжать через сутки. В месте расположения шва металлическими щётками удаляется цементная плёнка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от налипшего раствора, выполняется продувка сжатым воздухом и промывка водой под давлением.

    После затвердения бетона, короба разбираются. Вся поверхность накрывается ровным слоем полиэтиленовой плёнки и смачивается в первые три дня. При температурах наружного воздуха ≥ 10°C готовая плита накрывается плотной тканью или мешковиной с постоянным увлажнением. Разборку боковых опалубочных элементов выполняют через три недели, а полный демонтаж через месяц.

    Утепление чердачного перекрытия по плите выполняется укладкой на перекрытие пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя могут использоваться:

    • пенополиуретан;
    • экструдированный пенополистирол;
    • пенопласт;
    • минераловатные плиты;
    • керамзит или опилки.

    В зависимости от назначения чердака и вида утеплителя может устраиваться половое покрытие или устраиваться ходовые мостики.

    Заливка плиты перекрытия своими руками

    Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

    Схема утепления плиты перекрытия.

    Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут залить перекрытия своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

    Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

    Преимущества конструкций

    Схема монолитного перекрытия.

    Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

    При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

    В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

    Заливая бетоном плиту перекрытия своими руками, следует учесть, что опалубка должна быть крепкой и надежной. Вес мокрого бетона с наполнителями около 500 кг на 1 м кв., потому от того, насколько прочна опалубка, зависит и внешний вид перекрытия, и его качество. Также потребуются деревянные брусья с сечением 10 на 10 см в качестве распорок, стоек, балок.

    Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

    Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

    Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

    Армирование плит перекрытия

    Схема армирования перекрытия.

    Армирование лучше всего выполнять железной арматурой – помимо большей прочности, такая конструкция будет еще и более огнестойкой.

    Армирование предполагает использование арматуры профиля A III, А400-500. Необходимо использование четырех рядов арматур: вдоль и поперек пролета – нижний, вдоль и поперек пролета – верхний.

    Если толщина плиты менее 150 мм, то возможно армирование в один слой, если больше, то необходимо два слоя. В этом случае сетка кладется с двух сторон, сверху и снизу плиты перекрытия, и связывается при помощи проволоки. Создаются ячейки 150 на 150 или 200 на 200 мм, при этом необходимо использовать прутья одного сечения.

    Дополнительное армирование делается в местах отверстий или скопления больших нагрузок и напряжений. Используют прутья длиной от 400 до 1500 мм, все зависит от величины отверстия или длины пролета, опалубка должна быть сделана на всю длину.

    Расчет прочности плиты перекрытия состоит в сравнивании двух факторов:

    1. Усилий, действующих в плите.
    2. Прочности армированных сечений в самой плите.

    Второй пункт должен быть больше первого.

    Подсчитаем постоянные нагрузки плиты перекрытия:

    Плита 200 мм с нагрузкой 550 кг на м3.

    Собственный вес 2,5 т на м3 х1,2 = 2,75 т на м3

    Вес самого пола при толщине 100 мм стяжки – 2,2 т на 1 м2 х 1,2 = 2,64 на м3.

    При толщине пола 50 мм – 110 кг на 1 м3.

    Требования к постройкам

    Схема сборно-монолитного перекрытия.

    Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

    При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

    Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

    Расчет прочности плит перекрытия

    Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

    Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

    Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

    При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

    Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

    Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

    Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

    Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

    Схема монтажа плит перекрытий.

    Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

    Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

    Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

    Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

    Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

    Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

    Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

    NХ (У)=MХ (У)/(0.8h) – усилие в арматуре.

    Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

    http://www.youtube.com/watch?v=BOJmRZ0uePY

    Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

    Заливка бетоном

    Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

    Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

    Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

    При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

    Схема монолитного железобетонного перекрытия.

    Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

    В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

    Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

    Правила и технология выполнения работ

    До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

    • провести мероприятия по безопасному ведению работ;
    • установить опалубку по всей площади;
    • вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

    Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

    Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

    При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

    Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

    Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

    В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

    В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

    Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

    Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

    Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

    Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия. Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

    Монолитная плита перекрытия своими руками

    7 Декабрь 2018      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   1504

    Заливка монолитной плиты перекрытия

    Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

    Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

    Создание опалубки

    Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

    Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

    Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

    • Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
    • Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
    • Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
    • Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
    • Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
    • Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

    Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

    Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

    к оглавлению ↑

    Правила армирования монолитной плиты перекрытия

    Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

    • Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
    • Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
    • Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
    • Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
    • Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
    • При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.
    к оглавлению ↑

    Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

    Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

    • Просеянный речной песок.
    • Щебень или гравий.
    • Цемент марки М400 или М500.
    • Вода.

    Заливка бетонного раствора

    Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

    Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

    1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
    2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

    к оглавлению ↑

    Использование маячков для заливки бетонного раствора

    После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

    к оглавлению ↑

    Правила ухода за бетоном в период застывания

    Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

    Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

    Уход за бетоном во время застывания

    В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

    Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

    • 30% прочности бетон набирает через три дня.
    • Около 80% прочности – через две недели.
    • Полная прочность достигается через 28 дней.

    Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

    Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

    Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

    Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

        

    FloorFil — Ремонтная паста / шпатлевка для цветного ламината HPL

    FloorFil — Ремонтная паста / шпатлевка для цветного ламината HPL перейти к содержанию Home / FloorFil — Ремонт ламината / FloorFil — Ремонт ламината Стандартный цвет 1oz. Трубка

    Описание

    Ремонт / шпатлевка ламинатных полов, совместимость со всеми напольными покрытиями из ламината высокого давления (HPL). Цветная паста / шпатлевка для ремонта ламината FloorFil HPL превращается в твердый инертный пластик и устойчива к бытовым моющим средствам, используемым для мытья полов.Продукты для ремонта ламината FloorFil могут быть подобраны по цвету к любому твердому покрытию, цвету или рисунку пола HPL. Типичное применение этого продукта — ремонт повреждений поверхности, вызванных инструментами или любым тяжелым острым предметом, случайно упавшим на поверхность пола. FloorFil также можно использовать для успешного ремонта поврежденных краев и сломанных углов.

    • FloorFil Стандартные цвета: белый, коричневый, черный, красное дерево, миндаль и дуб. Обратите внимание, что цвета, отображаемые в Руководстве по смешиванию, могут быть неточными.
    • При покупке FloorFil настоятельно рекомендуется использовать растворитель FF-99 для подготовки ламината и очистки после нанесения. Известно, что другие растворители вызывают растрескивание материала.
    • FloorFil — это однокомпонентная ремонтная система на основе растворителя для ламинированных полов под высоким давлением. Он застынет примерно через час, но мы рекомендуем 24 часа для полного излечения.
    • FF-99 Solvent — ЕДИНСТВЕННЫЙ рекомендованный растворитель для использования с FloorFil.
    • One (тюбик FloorFil на одну унцию) заполняет 8-футовый шов напольного покрытия 1/8 ″ бусинкой. Если шов шире 1/16 дюйма (но никогда не должен быть больше 1/8 дюйма), вероятно, потребуется второе приложение. Его можно использовать для заполнения области диаметром не более 1/4 дюйма.
    • FloorFil не замерзает из-за растворителя.
    • Срок годности FloorFil составляет один год в открытом состоянии с правильной крышкой и два года в закрытом виде.
    • FloorFil выдерживает нагрев до 120 °
      • VOC
    • FloorFil составляет 48 (529 г / л) при измерении во влажном состоянии, а растворитель FF-99 содержит 100% летучих органических соединений и будет воздействовать на неламинированные поверхности, такие как обработанное дерево, ПВХ и т. Д.
    • FloorFil при высыхании становится матовым. Чтобы получить глянцевую поверхность, попросите добавить Clear Gloss.
    • Для увеличения времени отверждения FloorFil в смесь можно добавить FloorFil Retarder.
    • FloorFil затвердевает, поэтому его не следует наносить на швы в местах с интенсивным движением, где пол требует гибкости.

    Миндаль
    Черный
    Коричневый
    Красное дерево
    Дуб
    Белый

    Вам также может понравиться…

    Сопутствующие товары

    Вернуться к началу

    {{{data. Вариант.price_html}}}

    {{{data.variation.availability_html}}}

    Как заделать зазоры в паркетных полах

    При использовании старых деревянных полов с шпунтованным профилем или даже широких досок между досками неизбежно возникают зазоры, в основном из-за того, что древесина со временем сжимается, высыхая и теряя влагу. Проблема усугубляется, когда доски изначально не были плотно уложены. Еще одно усугубляющее заболевание — повреждение водой. Заболоченная древесина сначала набухает, а затем сжимается по мере высыхания.Полы, которые подвергаются воздействию сухого тепла снизу, например, когда они устанавливаются над топочным помещением, особенно подвержены образованию щелей.

    Хотя некоторые пробелы неизбежны, серьезные пробелы становятся более чем неприглядными. Широкие промежутки между досками могут стать магнитами для грязи, а пол может даже стать опасностью споткнуться, если доски начнут скручиваться или скручиваться, что является обычным явлением для старых деревянных полов.

    Следует ли заполнять зазоры в настиле?

    Важно помнить, что вся древесина расширяется и сжимается при сезонных изменениях влажности.Если вас беспокоят промежутки в засушливые зимние месяцы, но вы, кажется, не замечаете их много в относительно влажные сезоны, вероятно, лучше оставить промежутки в покое, поскольку их заполнение, когда они наиболее широки, создаст проблемы, когда древесина снова расширяется, и промежутки естественным образом закрываются. В крайнем случае половицы могут прогнуться, если вы не оставили им места для расширения.

    С другой стороны, в старых полах могут образовываться более или менее постоянные щели, хотя они могут становиться немного шире и уже при изменении влажности.Проверяйте пол во влажное время года, когда древесина наиболее вздувается, а доски максимально плотно прилегают. Если вы обнаружите, что зазоры достаточно велики, чтобы стоящая вертикально никель могла скользить в зазоры, то у вас возникла проблема, которую нужно исправить.

    Если вы уверены, что пробелы существуют круглый год, возможно, их можно безопасно заполнить. Однако лучше всего это делать во влажное время года, когда промежутки наиболее узкие. Конечно, это означает, что вы можете увидеть небольшие зазоры, когда древесина снова сядет следующей зимой, но это лучше, чем пол, который прогнется в следующий влажный сезон, когда доски расширятся.

    Заливка деревянного пола

    В зависимости от ваших предпочтений вы можете заполнить пол. Это может предотвратить сквозняки, идущие из-под пола, и поможет сделать пол более аккуратным и аккуратным. Некоторые предпочитают оставлять зазоры, они считают, что заполнение пола сделает его фальшивым, как ламинат или линолеум. Каждому свое, лично я говорю заливать каждый раз .

    [ВИДЕО НИЖЕ]

    При покупке шпатлевки вы можете поискать в Google ближайший к вам магазин товаров для шлифовки полов.Таким образом можно получить высококачественный наполнитель, будь то на водной основе или нет. Как вариант, можно использовать клей ПВА, а лучше (и дешевле) разбавленный клей ПВА. Причина, по которой я рекомендую использовать высококачественный наполнитель, заключается в том, что ПВА, даже когда он полностью высох, имеет тенденцию забивать ленты , когда вы шлифуйте наполнитель с поверхности (я объясню позже).

    Перед тем, как начинать шпатлевку, вы должны закончить шлифовку кромок до зернистости 50 или 60 и отшлифовать основную часть пола с зернистостью не менее 80.Я шлифую пол до зернистости 60, опорожняю мешок для пыли, затем шлифую пол зернистостью 80. Таким образом, у вас останется только мелкая пыль с зернистостью 80. Но совет, который я бы дал новичку: также опустошите мешок для пыли на 80, затем сделайте зернистость 100 и используйте пыль зернистостью 100, чтобы заполнить пол (и пыль зернистостью 80, если у вас закончилась пыль зернистостью 100). Я считаю, что пыль мельче, с ней легче смешивать и работать. Кроме того, наполнитель необходимо отшлифовать с поверхности пола после того, как он высохнет, и его легче отшлифовать от наполнителя с зернистостью 100 на полу, отшлифованном зернистостью 100, перед заполнением , чем с пола, который был отшлифован с 80грит. Я надеюсь, что это имеет смысл, потому что теперь я запутался … и пишу это.

    Если вы шлифуете сосновые половые доски, вы можете опорожнить мешок для обрезки перед шлифовкой кромок зернистостью 60/50, а используйте эту пыль для заполнения пола. Сосна очень волокнистая, и даже пыль с зернистостью 100 от ленточной шлифовальной машины не очень хороша для заполнения. Кромочная пыль обычно намного мельче, чем пыль ленточной шлифовальной машины.

    После того, как вы соберете пыль (и вычистите пол). Возьмите небольшое ведро или малярный чайник и насыпьте туда немного пыли.Затем добавьте немного наполнителя (или разбавленного ПВА). Перемешайте его ножом для начинки, деревянной палкой или чем-то еще. Продолжайте добавлять наполнитель до тех пор, пока наполнитель не станет достаточно вязким и не начнет медленно двигаться до уровня после перемешивания. Затем вычерпайте его и бросьте на пол. Теперь вы можете просто использовать нож для заливки декораторов (я знаю людей, которые это делают) и использовать его, чтобы заполнить весь пол. Мастерки, подобные тому, что я использую, можно найти в магазинах строителей и в магазинах товаров для шлифования полов. Вы также можете использовать шпатель для штукатурки, которому меня изначально учили.Нанесите немного наполнителя и заполните края, если есть зазоры или отверстия от гвоздей. После того, как вы проделали это на небольшом участке вокруг вас, слегка размахивайте шпателем взад и вперед с изрядным усилием, почти снег вспахивая его взад и вперед, как показано на видео. Обогните край и закрутите по спирали в середину пола. Зачерпните, выбросьте излишки и подождите, пока он высохнет, как указано на этикетке наполнителя (на ночь для ПВА).

    Когда наполнитель высохнет, пора отшлифовать его с поверхности зернистостью 100 или 120.Сначала используйте ленточную шлифовальную машину, а затем — обрезной станок. (см .: Почему шлифование кромок следует выполнять в последнюю очередь). Если вы нашли это полезным, дайте мне знать в разделе комментариев ниже. Вы также можете задать там вопросы, если они у вас есть. Бен

    ОБНОВЛЕНИЕ: После 2 лет писем от читателей из США, которые не могут найти этот вид наполнителя, мне наконец дали название наполнителя, доступного в США, который служит той же цели, и его можно найти здесь.

    Как заполнить бамбуковые швы в полу | Home Guides

    Бамбук — это трава, но когда производители сжимают стойки вместе, чтобы сформировать половые доски, доски могут быть твердыми, как дуб или клен, и реагировать на влагу аналогичным образом.При высыхании они дают усадку, и между ними могут образовываться зазоры. Обычно вы можете без особого труда заполнить один или два зазора, но если проблема серьезная, вам, возможно, придется отшлифовать пол, чтобы выполнить полную работу. Хотя Национальная ассоциация деревянных полов одобряет шлифовку бамбуковых полов, в процессе может образовываться токсичная пыль формальдегида из клея, используемого для ламинирования прядей.

    Осмотрите зазор, прежде чем заполнять его. Если вы видите язычок одной из досок, возможно, вы сможете заполнить его латексным наполнителем для пола.Однако, если зазор достаточно велик, чтобы видеть черновой пол, лучше подойдет двухкомпонентный эпоксидный шпатлеватель. Латексный наполнитель утонет в щели и, вероятно, потрескается.

    Выберите латексный наполнитель, цвет которого приближается к цвету пола. При необходимости можно подкрасить морилкой после высыхания. При использовании эпоксидного наполнителя цвет более важен, потому что вы не можете изменить его с помощью морилки. Он должен быть максимально приближен к цвету пола.

    Нанесите латексный наполнитель прямо из емкости с помощью шпателя.Проведите ножом по щели, чтобы удалить как можно больше излишков наполнителя, а затем протрите участок влажной тряпкой, чтобы удалить остатки.

    Смешайте эпоксидный наполнитель с отвердителем, который идет с ним, в пропорции, указанной на емкости. Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать за время, необходимое для застывания клея. Затереть его шпателем в щель и соскрести излишки.

    Протрите участок вокруг отремонтированного участка эпоксидным наполнителем тряпкой, смоченной ацетоном.Если вы сделаете это до того, как наполнитель затвердеет, ацетон удалит остатки, не повредив отделку пола.

    Нанесите второй слой латексного или эпоксидного наполнителя, если первый осядет, образуя углубление.

    Отшлифуйте участок вокруг места ремонта наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить все остатки, которые не смываются водой или ацетоном. Сотрите шлифовальную пыль и при желании нанесите краситель на шпатлевку. Покройте латексный или эпоксидный наполнитель слоем прозрачного напольного покрытия.

    Ссылки

    Наконечники

    • Если зазоры большие, заполните зазоры латексным наполнителем и соскребите как можно больше излишков шпателем.Удалите остатки, обработав пол буфером для пола и шлифовальной сеткой с зернистостью 120, затем покройте пол прозрачным покрытием.

    Предупреждения

    • Получите профессиональную консультацию перед шлифовкой отделки бамбукового пола. Некоторые инженерные или некачественные полы нельзя шлифовать.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

    Как заполнить щели в дубовом полу | Home Guides

    Есть разница между заполнением одного или двух щелей в дубовом полу и распределением шпатлевки по всему полу для устранения обширных щелей. В последнем случае, вероятно, имеются связанные дефекты, такие как скручивание половиц или растрескивание отделки, а шпатлевка является предшествующим этапом повторной полировки. С другой стороны, один или два изолированных зазора могут быть вызваны дефектной половицей или выходом из строя существующего наполнителя.В зависимости от их ширины вы можете заполнить отдельные щели шпатлевкой на основе растворителя или веревкой, но есть более быстрый способ заполнить весь пол.

    Заполнение отдельных зазоров

    Соскребите старый наполнитель и другой мусор из зазора, который вы собираетесь заполнить малярным инструментом «5 в 1». Пропылесосьте зазор после того, как вы его очистите.

    Заполните веревкой зазоры шириной более 3/8 дюйма. Купите кусок материала из натурального волокна, ширина которого примерно равна ширине зазора, который вам нужно заполнить.При желании прокрасьте его, прежде чем использовать для заполнения пробела. Дайте пятну высохнуть, прежде чем продолжить.

    Вставьте веревку в зазор с помощью инструмента 5-в-1. Вдавите его до упора, убедившись, что ничто не остается над поверхностью. Нанесите слой отделочного покрытия на щель, чтобы закрепить веревку внутри него.

    Заполните более узкие зазоры эпоксидной шпатлевкой. Выбирайте наполнитель, соответствующий цвету пола — морилкой цвет поменять не получится.

    Смешайте наполнитель с отвердителем, который идет в комплекте, и протолкните его шпателем в щель. Сотрите излишки с поверхности досок с каждой стороны зазора тряпкой, прежде чем они затвердеют.

    Заполнение пола

    Пропылесосьте пол и протрите его влажной тканью.

    Смешайте галлон латексного наполнителя для пола с водой, чтобы он стал текучим. Речь должна идти о консистенции меда.

    Вылейте шпатлевку на пол и размажьте ее резиновой теркой. Втирайте его в каждый зазор, перетаскивая поплавок через зазор перпендикулярно ему.

    Дайте шпатлевке высохнуть, затем отшлифуйте пол с помощью шлифовального оборудования. Шлифовальные машины удалят излишки шпатлевки во время удаления отделки с дерева.

    Ссылки

    Наконечники

    • Вы можете заполнить отдельные зазоры латексным наполнителем для пола. Не разбавляйте его, размажьте шпателем и вытрите излишки тряпкой, прежде чем он высохнет. Он не такой прочный, как эпоксидный наполнитель, но окрашивается.

    Предупреждения

    • Заполните пол полностью, только если вы планируете его шлифовать.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Как отремонтировать деревянный пол

    A: Иногда повреждение пола немного похоже на синяк: древесные волокна раздавливаются, но остаются целыми.В других случаях повреждение более жестокое: волокна разрываются, создавая тип «колотых ран», которые видны на отправленном вами изображении. Обычно возможно устранить оба типа повреждений, но методы различаются.

    Когда есть только вмятина, на которой не видно потертых кусочков древесного волокна, часто можно раздувать волокна, чтобы они возвращались в исходное положение, стирая вмятину. Инструмент для этого: утюг. Смочите угол тряпки (не всю, потому что вы не хотите, чтобы вода попала на всю древесину). Поместите влажный участок над вмятиной и используйте кончик утюга по ткани, чтобы послать небольшой выброс пара в дерево. Возможно, вам придется проделать это несколько раз. Вмятина может не исчезнуть полностью, но, как правило, становится менее заметной.

    Однако, когда деревянный пол надрезан настолько, что разрушаются волокна древесины, этот подход не работает. Рану нужно заполнить шпаклевкой для дерева, но какой? Вы обнаружите сбивающий с толку массив, смотрящий на вас в магазине красок, в отделе красок хозяйственного магазина или домашнего центра.

    Некоторые наполнители, такие как пластиковые шпатлевки для древесины DAP. , обычно используются для заполнения дыр в проектах до окончательной отделки. Пятна сильно сохнут, что означает, что вы можете отшлифовать их до уровня окружающей древесины, нанести морилку (при необходимости), а затем покрыть всю поверхность финишным лаком для безупречного вида. Основное преимущество наполнителей на основе растворителей заключается в том, что они быстрее высыхают, а это означает, что этап шлифования может начаться раньше. Но если вы ремонтируете деревянный пол, который уже был окрашен и закончен, имейте в виду, что цвет не обязательно будет одинаковым, независимо от того, покупаете ли вы наполнитель с уже смешанным цветом или покупаете наполнитель нейтрального цвета и тонируете его самостоятельно. с оставшимся пятном.Кроме того, вам не нужно шлифовать шпатлевку на уровне пола; это просто увеличило бы площадь, которую вам нужно было отремонтировать.

    Другая категория наполнителей предназначена для использования в проектах, у которых уже есть отделка. Эти наполнители, продаваемые в банках или жестяных банках в виде замазки, в виде карандашей или карандашей с жирным графитом, никогда не высыхают. Они имеют восковую консистенцию, поэтому вы можете протолкнуть материал в отверстие и стереть излишки мягкой тканью. Примеры включают пакеты DAP Plastic Wood Putty и DAP Blend Stick.Эти продукты обычно не принимают морилки, но вы можете смешать предварительно смешанные цвета, чтобы создать собственный оттенок. На наполнителе немного блеска, поэтому добавлять отделку не нужно (да и вообще он, вероятно, не прилипнет). Шпатлевка или ремонтные палочки — лучший способ укладывать пол, в основном потому, что легче отремонтировать то место, на которое вы нацеливаетесь, не повреждая окружающую древесину и ее отделку.

    Но чем больше патч, тем более заметным он будет, если вы просто заполните отверстие цветным патчем, даже если вы действительно работаете над смешиванием цветов, чтобы получить как можно более точное соответствие цветов.Это связано с тем, что один цвет не может соответствовать цветовым вариациям натурального дерева из-за годовых колец и других особенностей, которые выросли в древесине, когда дерево было живым. Дуб, который почти наверняка является породой вашего паркетного пола, имеет чередующиеся полосы светлого и темного цвета, а также очень тонкие темно-коричневые полосы, идущие вертикально на каждой доске. Эти полосы называются лучами.

    Воссоздание этих цветовых вариаций в заплате в значительной степени делает ее невидимой. Для этого отлично подходят маркеры. Попробуйте ремонтный комплект который включает в себя несколько палочек для смешивания и несколько маркеров, которые также можно использовать для исправления царапин. Комплект для ремонта деревянной отделки DAP стоит 9,99 долларов в хозяйственных магазинах Ace. Чтобы добавить мелкие детали, такие как лучи в дубе, используйте коричневый перманентный маркер с ультратонким наконечником.

    DuraSeal | Шпатлевка для дерева

    Описание

    Негорючий продукт на водной основе для нанесения на весь деревянный пол. Этот продукт заполняет отверстия от гвоздей и скрывает другие мелкие дефекты голой и необработанной древесины.Он быстро сохнет, растушевывается и хорошо сцепляется с деревом, легко шлифуется и впитывает пятна так же, как дерево.

    Проезд

    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: На поверхности не должно быть пыли, масла, воска и влаги.

    Приложение

    1. Залейте небольшое количество шпатлевки DuraSeal ® в требуемую область.
    2. Вдавите шпатлевку в трещины и отверстия шпателем с ровными краями.
    3. Дайте полностью высохнуть перед окончательной шлифовкой.
    4. Отшлифуйте поверхность, чтобы удалить излишки шпатлевки DuraSeal ® для шпатлевки.

    Очистка

    Промыть водой, пока Wood Filler еще влажный.

    Хранилище

    Хранить контейнеры плотно закрытыми. Беречь от замерзания. В случае замерзания перед использованием разморозьте при комнатной температуре не менее 8 часов.

    Доступен в

    Тип Размер Прод.№ Кол-во ПДС GHS SDS
    ДУБ БЕЛЫЙ GAL 83201000 2 PDS SDS
    ДУБ КРАСНЫЙ GAL 83202000 2 PDS SDS
    ДУБ БЕЛЫЙ 3. 5 GAL 83204000 1 PDS SDS
    ДУБ КРАСНЫЙ 3,5 GAL 83205000 1 PDS SDS
    ОРЕХ 3.5 GAL 832280000 1 PDS SDS
    КЛЕН ЯСЕН СОСНА GAL 83203000 2 PDS SDS
    БРАЗИЛЬСКАЯ ВИШНЯ GAL 832250000 2 PDS SDS
    ОРЕХ GAL 832270000 2 PDS SDS
    КЛЕН ЯСЕН СОСНА 3. 5 GAL 83206000 1 PDS SDS
    БРАЗИЛЬСКАЯ ВИШНЯ 3,5 GAL 832260000 1 PDS SDS

    Физические свойства

    Плотность (фунт / галлон) 14.0
    % твердых веществ 71,0
    Вязкость — CPS 640 000
    pH 8,4
    ЛОС (б / л) Ноль
    Температура воспламенения НЕТ

    Здоровье и безопасность

    Рейтинг HMIS
    Здоровье 1
    Воспламеняемость 1
    Реакционная способность 0
    .
    13Мар

    Пуэ выбор шины по току пуэ: Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин

    13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин

    Данный документ находится в библиотеке сайта ElectroShock

    Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть список доступных документов

    Там же находится ПУЭ в формате справки windows

    1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29 — 1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева + 70 º С при температуре воздуха +25 º С.

    Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток следует принимать:

    Марка провода

    ПА500

    ПА6000

    Ток, А

    1340

    1680

    1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5 % для шин с шириной полос до 60 мм и на 8 % для шин с шириной полос более 60 мм.

    1.3.24. При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т. п.).

    Таблица 1.3.29.

    Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80

    Номинальное сечение, мм2

    Сечение (алюминий/сталь), мм2

    Ток, А, для проводов марок

    АС, АСКС, АСК, АСКП

    М

    А и АКП

    М

    А и АКП

    вне помещений

    внутри помещений

    вне помещений

    внутри помещений

    10

    10/1,8

    84

    53

    95

    —

    60

    —

    16

    16/2,7

    111

    79

    133

    105

    102

    75

    25

    25/4,2

    142

    109

    183

    136

    137

    106

    35

    35/6,2

    175

    135

    223

    170

    173

    130

    50

    50/8

    210

    165

    275

    215

    219

    165

    70

    70/11

    265

    210

    337

    265

    268

    210

    95

    95/16

    330

    260

    422

    320

    341

    255

    120

    120/19

    390

    313

    485

    375

    395

    300

     

    120/27

    375

    —

     

     

     

     

     

    150/19

    450

    365

    570

    440

    465

    355

    150

    150/24

    450

    365

     

     

     

     

     

    150/34

    450

    —

     

     

     

     

     

    185/24

    520

    430

    650

    500

    540

    410

    185

    185/29

    510

    425

     

     

     

     

     

    185/43

    515

    —

     

     

     

     

     

    240/32

    605

    505

    760

    590

    685

    490

    240

    240/39

    610

    505

     

     

     

     

     

    240/56

    610

    —

     

     

     

     

     

    300/39

    710

    600

    880

    680

    740

    570

    300

    300/48

    690

    585

     

     

     

     

     

    300/66

    680

    —

     

     

     

     

    330

    330/27

    730

    —

    —

    —

    —

    —

     

    400/22

    830

    713

    1050

    815

    895

    690

    400

    400/51

    825

    705

     

     

     

     

     

    400/64

    860

    —

     

     

     

    —

    500

    500/27

    960

    830

    —

    980

    —

    820

     

    500/64

    945

    815

     

     

     

     

    600

    600/72

    1050

    920

    —

    1100

    —

    955

    700

    700/86

    1180

    1040

    —

    —

    —

    —

    Таблица 1. 3.30.

    Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений

    Диаметр, мм

    Круглые шины

    Медные трубы

    Алюминиевые трубы

    Стальные трубы

    Внутренний и наружный диаметры, мм

    Ток, А

    Внутренний и наружный диаметры, мм

    Ток, А

    Условный проход, мм

    Толщина стенки, мм

    Наружный диаметр, мм

    Переменный ток, А

    медные

    алюминиевые

    без разреза

    с продольным разрезом

    6

    155/155

    120/120

    12/15

    340

    13/16

    295

    8

    2,8

    13,5

    75

    —

    7

    195/195

    150/150

    14/18

    460

    17/20

    345

    10

    2,8

    17,0

    90

    —

    8

    235/235

    180/180

    16/20

    505

    18/22

    425

    15

    3,2

    21,3

    118

    —

    10

    320/320

    245/245

    18/22

    555

    27/30

    500

    20

    3,2

    26,8

    145

    —

    12

    415/415

    320/320

    20/24

    600

    26/30

    575

    25

    4,0

    33,5

    180

    —

    14

    505/505

    390/390

    22/26

    650

    25/30

    640

    32

    4,0

    42,3

    220

    —

    15

    565/565

    435/435

    25/30

    830

    36/40

    765

    40

    4,0

    48,0

    255

    —

    16

    610/615

    475/475

    29/34

    925

    35/40

    850

    50

    4,5

    60,0

    320

    —

    18

    720/725

    560/560

    35/40

    1100

    40/45

    935

    65

    4,5

    75,5

    390

    —

    19

    780/785

    605/610

    40/45

    1200

    45/50

    1040

    80

    4,5

    88,5

    455

    —

    20

    835/840

    650/655

    45/50

    1330

    50/55

    1150

    100

    5,0

    114

    670

    770

    21

    900/905

    695/700

    49/55

    1580

    54/60

    1340

    125

    5,5

    140

    800

    890

    22

    955/965

    740/745

    53/60

    1860

    64/70

    1545

    150

    5,5

    165

    900

    1000

    25

    1140/1165

    885/900

    62/70

    2295

    74/80

    1770

    —

    —

    —

    —

    —

    27

    1270/1290

    980/1000

    72/80

    2610

    72/80

    2035

    —

    —

    —

    —

    —

    28

    1325/1360

    1025/1050

    75/85

    3070

    75/85

    2400

    —

    —

    —

    —

    —

    30

    1450/1490

    1120/1155

    90/95

    2460

    90/95

    1925

    —

    —

    —

    —

    —

    35

    1770/1865

    1370/1450

    95/100

    3060

    90/100

    2840

    —

    —

    —

    —

    —

    38

    1960/2100

    1510/1620

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    40

    2080/2260

    1610/1750

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    42

    2200/2430

    1700/1870

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    45

    2380/2670

    1850/2060

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    Таблица 1. 3.31.

    Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

    Размеры,мм

    Медные шины

    Алюминиевые шины

    Стальные шины

    Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу

    Размеры, мм

    1

    2

    3

    4

    1

    2

    3

    4

    15 х 3

    210

    —

    —

    —

    165

    —

    —

    —

    16 х 2,5

    55/70

    20 х 3

    275

    —

    —

    —

    215

    —

    —

    —

    20 х 2,5

    60/90

    25 х 1

    340

    —

    —

    —

    265

    —

    —

    —

    25 х 2,5

    75/110

    30 х 4

    475

    —

    —

    —

    365/370

    —

    —

    —

    20 х 3

    65/100

    40 х 4

    625

    — /1090

    —

    —

    480

    — /855

    —

    —

    25 х 3

    80/120

    40 х 5

    700/705

    — /1250

    —

    —

    540/545

    — /965

    —

    —

    30 х 3

    95/140

    50 х 5

    860/870

    — /1525

    — /1895

    —

    665/670

    — /1180

    — /1470

    —

    40 х 3

    125/190

    50 х 6

    955/960

    — /1700

    — /2145

    —

    740/745

    — /1315

    — /1655

    —

    50 х 3

    155/230

    60 х 6

    1125/1145

    1740/1990

    2240/2495

    —

    870/880

    1350/1555

    1720/1940

    —

    60 х 3

    185/280

    80 х 6

    1480/1510

    2110/2630

    2720/3220

    —

    1150/1170

    1630/2055

    2100/2460

    —

    70 х 3

    215/320

    100 х 6

    1810/1875

    2470/3245

    3170/3940

    —

    1425/1455

    1935/2515

    2500/3040

    —

    75 х 3

    230/345

    60 х 8

    1320/1345

    2160/2485

    2790/3020

    —

    1025/1040

    1680/1840

    2180/2330

    —

    80 х 3

    245/365

    80 х 8

    1690/1755

    2620/3095

    3370/3850

    —

    1320/1355

    2040/2400

    2620/2975

    —

    90 х 3

    275/410

    100 х 8

    2080/2180

    3060/3810

    3930/4690

    —

    1625/1690

    2390/2945

    3050/3620

    —

    100 х 3

    305/460

    120 х 8

    2400/2600

    3400/4400

    4340/5600

    —

    1900/2040

    2650/3350

    3380/4250

    —

    20 x4

    70/115

    60 х 10

    1475/1525

    2560/2725

    3300/3530

    —

    1155/1180

    2010/2110

    2650/2720

    —

    22 x4

    75/125

    80 х 10

    1900/1990

    3100/3510

    3990/4450

    —

    1480/1540

    2410/2735

    3100/3440

    —

    25 x4

    85/140

    100 х 10

    2310/2470

    3610/4325

    4650/5385

    5300/6060

    1820/1910

    2860/3350

    3650/4160

    4150/4400

    30х4

    100/165

    120 х 10

    2650/2950

    4100/5000

    5200/6250

    5900/6800

    2070/2300

    3200/3900

    4100/4860

    4650/5200

    40 х 4

    130/220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    50 x4

    165/270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    60х4

    195/325

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    70х4

    225/375

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    80х4

    260/430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    90х4

    290/480

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    100 x4

    325/535

    Таблица 1. 3.32.

    Допустимый длительный ток для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов

    Провод

    Марка провода

    Бронзовый

    Б-50

    215

    Б-70

    265

    Б-95

    330

    Б-120

    380

    Б-150

    410

    Б-185

    500

    Б-240

    600

    Б-300

    700

    Сталебронзовый

    БС-185

    515

    БС-240

    640

    БС-300

    750

    БС-400

    890

    БС-500

    980

    Таблица 1.3.33.

    Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов

    Марка провода

    Ток, А

    Марка провода

    Ток, А

    ПСО-3

    23

    ПС-25

    60

    ПСО-3,5

    26

    ПС-35

    75

    ПСО-4

    30

    ПС-50

    90

    ПСО-5

    35

    ПС-70

    125

     

     

    ПС-95

    135

    Таблица 1. 3.34.

    Допустимый длительный ток для четырехполосных шин с расположением полос по сторонам квадрата (“полый пакет”)

    Размеры, мм

    Поперечное сечение

    Ток А, на пакет шин

    h

    b

    h1

    H

    четырех- полосной шины, мм2

    медных

    алюминиевых

    80

    8

    140

    157

    2560

    5750

    4550

    80

    10

    144

    160

    3200

    6400

    5100

    100

    8

    160

    185

    3200

    7000

    5550

    100

    10

    164

    188

    4000

    7700

    6200

    120

    10

    184

    216

    4800

    9050

    7300

    Таблица 1. 3.35.

    Допустимый длительный ток для шин коробчатого сечения

    Размеры, мм

    Поперечное сечение одной шины, мм2

    Ток, А, на две шины

    а

    b

    c

    r

    медные

    алюминиевые

    75

    35

    4

    6

    520

    2730

    —

    75

    35

    5,5

    6

    695

    3250

    2670

    100

    45

    4,5

    8

    775

    3620

    2820

    100

    45

    6

    8

    1010

    4300

    3500

    125

    55

    6,5

    10

    1370

    5500

    4640

    150

    65

    7

    10

    1785

    7000

    5650

    175

    80

    8

    12

    2440

    8550

    6430

    200

    90

    10

    14

    3435

    9900

    7550

    200

    90

    12

    16

    4040

    10 500

    8830

    225

    105

    12,5

    16

    4880

    12 500

    10 300

    250

    115

    12,5

    16

    5450

    —

    10 800

     

    Длительно допустимый ток для медных шин

    13Мар

    Как обои клеить на внешний угол: Как клеить обои во внешних и внутренних углах своими руками

    13 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как клеить обои во внешних и внутренних углах своими руками

    Оклейка стен обоями является не сложным заданием, если работа будет выполняться по подготовленной ровной поверхности. Но часто возникают трудности с наклеиванием материала на внутренние и внешние углы. Чтобы не допустить распространенных ошибок, нужно более детально ознакомиться с технологией процесса как клеить обои и подготовить необходимые инструменты для быстрой работы.

    Необходимые материалы

    Зачастую перед оклейкой стен обоями требуется предварительная подготовка поверхности.

    Как правильно подготовить стену читайте статью Подготовка стен под обои. Порядок работ. Если Вы решили произвести оклейку стен флизелиновыми обоями — читайте статью Подготовка стен под флизелиновые обои. Если же обои у Вас жидкие — читайте статью Подготовка стен под жидкие обои.

    После подготовки стена должна быть покрыта шпатлевкой (как выбрать шпатлевку читайте здесь) с последующим ошкуриванием (как правильно шкурить стены читайте тут). Если стена уже подготовлена, то материалы для черновой работы не потребуются.

    Необходимо только иметь:

    • Обои.
    • Клей.
    • Грунтовку.

    Главный материал — обои, рекомендуется приобретать не очень плотным, чтобы его было легко клеить. Особенно это очень важно при оклейке углов. Перед покупкой обоев нужно рассчитать их количество. Для этого определяется периметр помещения, отнимаются периметры оконных и дверных проемов и добавляется небольшой запас (5-10%).

    При выборе клея необходимо руководствоваться типом обоев. Поэтому во время их приобретения необходимо сразу же взять соответствующий клей. Грунтовка потребуется для обеспечения сцепления поверхности с обоями.

    Инструменты

    Из материалов нужно обзавестись:

    • Карандашом.
    • Металлической линейкой.
    • Рулеткой.
    • Малярным ножом.
    • Отвесом.
    • Губкой.
    • Кистью.
    • Щеткой.

    Откуда начинать

    После подготовки поверхности (очистки щеткой от пыли и покрытием грунтовкой) можно приступать к оклейке стен.

    Начинается оклеивание с той части комнаты, которая является самой просматриваемой. Для этого с помощью отвеса нужно сделать на стене соответствующие отметки, чтобы полотна были строго перпендикулярно полу. Затем замеряется расстояние от потолка до пола и нарезаются куски обоев нужной длины с небольшим запасом.

    Первое полотно нельзя начинать клеить от угла.

    Нужно отступить небольшое расстояние (половину ширины обоев). Затем наклеить обои на всю стену.

    В зависимости от типа обоев различаются и способы нанесения клея. Некоторые типы предусматривают нанесение клеящего состава на обои, который должен впитываться в течение 5 минут. После этого можно приклеивать полотно на предварительно покрытую клеем стену. Но другие виды обоев следует клеить в сухом виде, а клеем намазывается только стена.

    Внешние и внутренние углы следует оклеивать в последнюю очередь.

    Внутренние углы

    Оклейка внутреннего угла на 2-х сходящихся стенах производится по такой технологии:

    • Замеряется расстояние от угла до наклеенной полосы на одной стене, затем на другой.
    • Отрезаются куски, ширина которых имеет запас 2 см.
    • Тщательно намазывается 1 кусок полотна клеем.
    • Наносится клей на внутренний угол.
    • Наклеивается первое полотно.
    • На вторую стену приклеивается оставшаяся полоса.
    • Делается обрезка обоев.

    Во время наклейки первой полосы на одну стену угла нужно следить за тем, чтобы одна сторона полосы была встык с обоями, которые предварительно были наклеены на всю стену.

    Рекомендуется для стыкования использовать тот край полотна, которые не обрезался.

    Во время прикладывания полотна нужно тщательно выгнать воздух из-под него. Для этого нужно мягкой губкой делать разглаживающие движения от центра к краю, двигаясь сверху вниз.

    Первая полоса для угла приклеивается таким образом, чтобы она заходила на 2 см на 2-ю стену. Полотно хорошо проглаживается в самом углу, чтобы там также не осталось пузырьков воздуха.

    После этого приклеивается 2-я полоса на 2-ю стену. Она клеится таким же методом, как и 1-я и заходит на уже приклеенную полосу внахлест на 2 см.

    После этого необходимо выполнить обрезку лишних обоев. В первую очередь подрезаются обои вверху возле потолка. Для этого к обоям приставляется длинный шпатель под углом к потолку и сверху по нему проводится полоса острым строительным ножом. После этого лишняя часть обоев снимается.

    Затем этот же шпатель приставляется торцевой частью к первой стене, которая клеилась, после чего шпатель слегка поворачивается в сторону угла. Затем берется нож, которым нужно сделать аккуратные надрезы на 2-м куске полотна (он клеился на 2-ю стену).

    Нужно делать легкие движения строительным ножом, чтобы сделать надрез только на верхнем полотне, не повредив нижнее.

    Такие движения нужно делать сверху вниз. В последнюю очередь подрезается часть обоев внизу, которая будет находиться под плинтусом.

    Но это был представлен способ поклейки обоев на угол в том случае, когда уже приклеены обои на 2-х смежных стенах. Поэтому необходима подгонка обоев к краю последней полосы с одной и другой стороны. Но можно выполнить и другой способ: подгонку только под одну оклеенную стену.

    Второй способ заключается в следующем:

    • Приклеивается первая полоса на угол встык к последней полосе.
    • Лишняя часть накладывается на вторую стену. На второй стене от угла отмеряется по 2 см в нескольких местах, проводится вертикальная линия.
    • Строительным ножом отрезается 2 часть полотна.
    • Эта же часть сразу прикладывается на угол внахлест.
    • С помощью шпателя и ножа удаляются лишние части обоев, которые заходят на первую стену.

    После наклеивания второй части полотна нужно следить за тем, чтобы не было перекосов. Ведь к этой полосе встык будут приклеиваться следующие полосы и может возникнуть перекос. Поэтому нужно постоянно использовать отвес и строительный уровень.

    Более детально ознакомиться с процессом поклейки обоев на внутренний угол можно в этом видео. Представлены советы и рекомендации специалистов по выполнению каждого этапа работ.

    Внешние углы

    Технология наклейки обоев на внешние углы также основывается на технологии встык. Для того, чтобы внешние углы были идеальными потребуется:

    • Наклеить первую полосу, которая одним краем будет стыковаться с основным полотном на стене, а другой заходить на внешний угол на 2 см.
    • Разровнять полотно.
    • Приклеить 2-ю полосу обоев, которая одной частью будет стыковаться обоями 2-й стены, а другой частью будет заходить на первую полосу.
    • Тщательно разровнять полотно.
    • Приложить длинный шпатель к приклеенному 2-му полотну и строительным ножом отрезать лишнюю часть.

    Не нужно забывать о своевременной обрезке лишних частей полотна сверху и снизу. Зачастую при наклейке первого полотна на внешний угол с его заходом на вторую стену появляются складки.

    Чтобы этого избежать, можно по всей длине полотна на том участке обоев, который заходят на угол, ножницами сделать надрезы.

    Это позволит полосе лечь максимально ровно.

    Если обои нужно приклеить на арочную конструкцию, то технология немного отличается от оклейки внешних углов. Сначала наклеиваются полосы, заходящие на внутреннюю часть арки на 2 см. Нужно лишние части заходов сразу удалить. Затем точно отмеряется ширина внутренней части арки, и вырезается полоска необходимой длины, приклеивается. В этом случае не требуется обрезать приклеенную полосу, потому что она предварительно была вырезана ровно.

    Также Вам может пригодиться информация как сделать ровные углы при штукатурке.

    Как клеить обои с рисунком в углах. Пошаговая инструкция

    Работа с однотонными обоями намного проще, чем с узорчатым. Но для оживления комнаты и получения необычного дизайна придется усложнить задачу и поработать с подбором рисунка.

    Для наклейки обоев с рисунками на внешние или внутренние углы нужно придерживаться следующей технологии:

    • Выполнить замеры первой полосы, отрезать ее.
    • От отрезанного края первой полосы отмерить 2 см и карандашом прочертить тонкую линию. Согнуть полотно по отмеченной линии.
    • Такую же работу выполнить со вторым куском, который будет приклеиваться (также сделать запас 2 см и согнуть полотно по линии).
    • Только нужно предварительно подогнать рисунок, который будет совпадать в обоих полотнах, если их согнуть по линиям.
    • Затем приклеить 2 полосы на сходящиеся или расходящиеся стены.

    Во время наклеивания обоев с рисунком нужно наиболее точно подбирать соответствие узора. Несмотря на то, что оклеивается угол, все ошибки будут хорошо заметны.

    Советы профессионалов

    Для облегчения проведения работ можно придерживаться советов профессионалов:

    • Приобретать обои однотонные или с мелким рисунком. За счет этого не придется долго подбирать узор на углах.
    • Используя обои с крупным рельефным рисунком можно скрыть незначительные неровности стен (либо заранее подготовить стену и выровнять стены гипсокартоном).
    • Для работы использовать только острый строительный нож, иначе будет сложно сделать ровный надрез на полотне.
    • Обязательно применять технологию поклейки обоев на угол внахлест. Если полотна клеить встык, то со временем они разойдутся.
    • Если после приклеивания полотна сквозь стыки проходят излишки клея, то его нужно сразу же убрать чистой тканью. Не рекомендуется использовать жесткую щетку, которая может повредить верхний слой материала.
    • Работу проводить аккуратно, ведь некоторые виды обоев боятся попадания на них клея.

    Освоить технологию оклейки углов обоями может каждый. Если следовать инструкции, соблюдать аккуратность и не спешить, то можно без проблем наклеить обои не только на внутренние и наружные углы, но и на арочные конструкции и вокруг оконных проемов.

    Как клеить обои в углах: рассмотрим подробно

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Как клеить в углах обои в разных вариантах

    Наклейка обоев в углах является самой сложной. Здесь важен как сам материал, так и правильно подготовленная плоскость. Как правильно клеить обои в углах мы и рассмотрим в данной статье. Так же будут даны рекомендации специалистов. На видео и фото вы сможете сами все увидеть и лучше понять.

    Содержание статьи

    Что повлияет на ход работ

    Для идеального результата, без разрезания обоев на месте сгиба, углы в помещении должны быть ровными. В такой ситуации, вся работа будет заключаться в обрабатывании стен и обоев клеевым составом с дальнейшим оклеиванием.

    Однако отыскать помещение с идеально ровными, геометрически верными характеристиками весьма непросто, хоть один угол да испортит общую картину.

    Что повлияет на работу:

    Ровность стенЭто показатель наиболее важен. Надо сразу померять уровень стены и ее отклонения. Ведь она может и смотреться ровно, но по мере перехода от одной стены к другой, станет, заметен перекос, который будет увеличиваться от одной полосы обоев к другой. Рисунок станет смещаться к углам, и будет смотреться криво по отношению к горизонтальным поверхностям.
    Рисунок обоевЕсли у вас много в помещении углов, тогда сморите за выбором рисунка покрытия. Ведь не совпадение отразится на внешнем виде плоскости.
    Качество сцепленияВсегда качественно готовьте основу. Ведь если этого не сделать, обои не закрепятся хорошо и могут отставать.

    Вероятные проблемы и тонкости при наклеивании обоев на углы

    Немаловажным моментом, при выполнении данного типа работ, является материал, из которого были произведены выбранные обои. Разные материалы по-разному ведут себя в процессе наклейки. И делая работу своими руками эти тонкости надо знать.

    Инструкция в этом вопросе будет следующая:

    Бумажные обои

    Вариант бумажных обоев

    		Без добавления вспомогательных слоев, наиболее требовательны.

    Если вы имеете дело именно с ними, все действия должны быть максимально оперативными.

    Бумажное полотно быстро напитается жидкостью из клея, и если во время работы про него ненадолго забыть, оно расползется на кусочки.

    Виниловые обои

    Вариант виниловых обоев

    		Наоборот, необходимо дать достаточно времени после нанесения клеевого состава, для лучшей пропитки.

    Но у некоторых видов виниловых обоев имеется достаточно тонкое напыление узора, поэтому придавливать их к стене можно только при помощи резинового валика.

    Не забывайте уделять повышенное внимание углам, сцепление обоев со стеной в этих местах должно быть максимальным.

    Флизелиновые обои

    Вариант флизелиновых обоев

    		не требуют обработку клеевым составом на тыльной стороне.

    В данном случае, промазываются только стены, а углы пропитываются дважды, для достижения наивысшей прочности соединения.

    Внимание: Нахлест зависит от того, насколько плотным является материал. Для примера, если используются стеклообои, полосы приклеивают стык в стык. Даже незначительный нахлест окажется заметен.

    Как приклеить обои на внутренний угол

    Главная цель при наклеивании обоев состоит в том, чтобы в уголках не появлялись “морщинки”, а сами обойные листы не расходились.

    Наклейка на внутренних углах

    Итак:

    • Чтобы этого не произошло, полотно заводится так, чтобы по соседней стене образовался захват не более 2 см. При этом, необходимо учитывать насколько угол не ровный, и чем сильнее искривления, тем больше оставляется припуск. Кромка придавливается к стенке с максимальным усилием. В случае, когда на полосе начинают образовываться морщины, необходимо ножницами произвести аккуратные надрезы, разрезая полотно, направляясь к складке.
    • Следующим этапом будет выполнение разметки, по ней будет накладываться следующая полоса обоев на соседней стенке. От припуска первой полосы зашедшего на вторую стену, отмеряют расстояние ширины листа обоев с уменьшением на 5 мм.
    • Потом, используя уровень, на этом участке стены проводится вертикальная линия. По завершению разметки, наклеивается последующий лист. Для того чтобы он расположился идеально ровно, берется ориентир на проведенную линию.

    Как приклеить обои на внешний угол

    Наклейка обоев на внешних углах имеет свои проблемы, но избежать их вполне возможно, если действовать профессионально.

    Как клеить обои в углу внешнего типа

    Внимание: Для того чтобы обои идеально легли на внешний угол, определяется точка, от которой пойдет лист таким образом, чтобы его край обогнул угол на 3 см.

    • Край листа прижимается к стенке с максимальным усилием. В случае появления складок, так же как и при работе с внутренними углами, производятся небольшие надрезы.
    • По краю листа, можно оторвать тоненькую полоску обоев так, чтобы оставалась лишь утонченная кромка. Этот метод позволяет оформить шов более аккуратно, и сделает нахлест менее заметным.
    • После этого, используя уровень, отмечается от угла величина, равная полотну и увеличенная на 0,5 см. По полученной линии наклеивается следующий лист таким образом, что его край перекрывает оторванную кромку предыдущего полотна.
    • Место стыка продавливается с максимальными усилиями, подравниваются верхние и нижние края обоев методом подрезки, после чего листы прокатываются резиновым валиком.

    Как поклеить обои с рисунком в углу

    Когда на обои нанесен узор с вертикально расположенными полосами, по углам будет больше всего видно, если он исказится. А при горизонтальных линиях нарушения рисунка будет, видно приближаясь к полу и потолочным плинтусам.

    Поклейка при наличии рисунка

    Избежать подобных проблем просто:

    • Не стоит забывать оставлять нахлест на следующей стенке;
    • прячьте получившейся стык в верхней части угла;
    • приклеивайте обои в углу комнаты так, чтобы край полотна ложился идеально ровно с проведенной заранее линией. При этом второй край прорезается к ребру угла.

    Редко удается полностью избежать искажения рисунка, незначительные погрешности, скорее всего, останутся. Но об этом недостатке будете знать только вы. Ведь для обнаружения его, придется очень внимательно изучить все углы в комнате. При соблюдении всех правил, обои расположатся идеально ровно, и нарушения рисунка не произойдет.

    Как клеить обои в углах

    Впечатление от качественного и профессионального ремонта могут испортить складки, морщины и пузыри на обоях в углах. Чтобы этого не произошло, нужно знать приемы, которые позволяют грамотно клеить покрытие.

    Подготовка поверхности

    Основная проблема с наклейкой обоев в углах заключается в неровности поверхности в этих местах. Идеально прямые углы бывают только на чертежах и эскизах, в реальной жизни на стенах обязательно будут небольшие впадины и выступы. Если игнорировать неровности, то рисунок на обоях смесится, покрытие будет выглядеть непривлекательно. Чтобы избежать этой ситуации, сначала нужно подготовить стены.

    Поверхность выравнивается под отвес и уровень шпатлевкой. Чтобы максимально выровнять углы, стены тщательно шлифуются наждачной бумагой. Затем поверхность грунтуется составом глубокого проникновения. Многие мастера грунтуют стену перед наклейкой обоев в углах дважды, чтобы улучшить адгезию (сцепление) покрытия с основанием. Вместо грунтовки можно использовать состав, которым предполагается наклеивать обои.

    Факторы, которые нужно учитывать при наклейке в углах обоев разных типов

    Обязательно следует учитывать качество покрытия, которое предполагается наклеивать на стену в углу. Самые капризные и требовательные – однослойные бумажные обои. Они быстро пропитываются клеем, намокают, и, при попытке выровнять полосу в углу, могут просто расползтись на волокна.

    Если используется виниловое покрытие, то нужно нанести клеевой состав на тыльную сторону полосы и немного подождать, пока клей не впитается, чтобы обеспечить максимальное сцепление обоев со стеной. Выравнивать и прижимать в углах такое покрытие можно только резиновым валиком. Ветошь, шпатель, другие грубые инструменты могут испортить рисунок. Проще всего работать с флизелиновыми обоями. На тыльную сторону такого покрытия не нужно наносить клей, достаточно им смазать стену, на которую будет наклеиваться полоса.

    Специалисты утверждают, что, при неровных стенах и углах, добиться идеальной состыковки узора на обоях у начинающих ремонтников не получится. Рисунок будет смещаться на миллиметры. Главное, сделать сдвиг незаметным для постороннего наблюдателя. Для этого придется четко следовать инструкции по наклейке обоев во внутренних и внешних углах.

    Особенности оклейки внутренних углов обоями

    Специалисты рекомендуют «не жалеть» клея при обработке стен в углах. Если его немного, то обои могут через некоторое время отойти, в углу появляется пузырь или складка, внешний вид покрытия непоправимо портится. Алгоритм действий при оклейке внутренних углов выглядит так:

    1. Сначала оклеивается ровная поверхность стены. В углу не рекомендуется использовать целую полосу. После того, как процесс дошел до этого места, следует вырезать полоску обоев, ширина которой равна недоклеенной части стены плюс 20 – 30 мм.

    2. Кусок обоев наклеивается внахлест на угол с захватом смежной стены.

    3. Покрытие тщательно выравнивается в углу шпателем или валиком, устраняются пузыри, трещины, заломы. Если на стене есть впадины или выступы, которые не удается устранить, то в этих местах нужно сделать небольшие разрезы и аккуратно разгладить обои по обеим сторонам проколов.

    4. От угла смежной стены отмеряется расстояние, равное ширине обоев плюс 20 – 30 мм.

    5. При помощи отвеса на стене карандашом делается вертикальная разметка.

    6. По начерченной линии приклеивается полоса обоев. Следует тщательно следить за совпадением разметки с краем обоев. Отклонения от вертикали могут привести к несовпадению рисунка в углу.

    7. После состыковки полос обоев острым канцелярским ножом делается вертикальный разрез по месту нахлеста. Линейку и нож нельзя отрывать от поверхности, они должны плотно прилегать к краю покрытия, чтобы срез получился ровным.

    8. Излишки клея убираются губкой, поверхность тщательно протирается сухой тряпкой.

    Если возле угла расположены розетки или выключатели, то, до начала работ, нужно отключить электричество в квартире, аккуратно демонтировать устройства, убрать внешние детали. Стена оклеивается обоями, как обычно. Затем в покрытии по месту нахождения электрических устройств прорезаются отверстия нужного диаметра.

    Если рядом с углом располагается дверь, то полоса обоев, которая захватывает дверной проем, разрезается в вертикальном направлении до начала рамы и клеится аккуратно вдоль всего края стены. Выступающие куски материала срезаются и подгоняются под размеры дверного проема.

    Особенности оклейки обоями внешних углов

    Внешние углы в помещении – наиболее видимая часть стены, она сразу бросается в глаза. Поэтому к оклейке поверхности в этих местах нужно отнестись внимательно. Если работа с покрытием начинается не с внешнего угла, а с ровной части стены, следует заранее просчитать ширину полос так, чтобы в кусок полотнища огибал угол и захватывал смежную стену на 21 – 25 мм.

    Если поверхность неровная, и не получается наклеить на стену полосу так, как планировалось, то в местах выступов или впадин делаются небольшие разрезы. Покрытие в этих местах тщательно выравнивается, чтобы не было складок и пузырей. Далее процесс наклейки материала идет по тому же алгоритму, что и при работе с внутренними углами. На смежной стене отмеряется расстояние, равное ширине полосы обоев, плюс 10 – 15 мм. Чертится вертикальная линия, по которой приклеивается материал. Обрезанная самостоятельно кромка перекрывается ровным краем новой полосы. «Лишние» полоски обоев в месте стыка полотнищ обрезаются острым ножом. Удаляются излишки клея, покрытие тщательно разравнивается валиком, шпателем или ветошью.

    Как правильно оклеивать углы обоями своими руками

    На сегодняшний день обои – это самый популярный отделочный материал. Среди предлагаемого диапазона цен, разнообразия оттенков, узоров, фактур, декоративных дополнений всегда можно выбрать полотно по своему вкусу.

    Процесс поклейки обоев на ровную поверхность практически не вызывает затруднений, но при оклейке обоями углов возникают вопросы, как это правильно сделать.

    Как правильно клеить обои во внутренних углах

    Такие углы, как правило, преобладают в квартирах и клеить обои во внутренних углах непросто.

    Для того, чтобы правильно оклеить обоями внутренние углы

    • сначала стену выравнивают с помощью шпаклёвки, особенно тщательно обрабатывают углы.
    • Подсохшую поверхность зачищают наждачной бумагой.
    • После этого наносят грунтовку и оставляют до полного высыхания. Чтобы обои не отклеивались, стена перед началом работы должна быть идеально гладкой.
    • Последнее полотно на стене должно иметь угловой припуск для поворота на смежную стену 5 см. Если оставить больше, полоса будет морщиться, разворот с меньшим запасом имеет вероятность отклеиться при высыхании.
    • Особенно скрупулёзно наносят клей на припуск и внутренний сгиб. Для качественного закрепления полотно хорошенько придавливают к поверхности.
    • Клей разводят и наносят с рекомендуемой выдержкой, согласно инструкции к клею и обоям – так же как и при оклеивании плоскость стены.
    • Далее на соседней стене линейкой отмеряют ширину полосы. Типовая ширина обычного рулона – 53 см, флизелинового – 100 см. Правильная поклейка флизелиновых обоев имеет свои особенности.

    • Отметка ставится на расстоянии 2 см от углового стыка, прямо на развороте предыдущей полосы. С помощью отвеса через отмеченную точку прочерчивается строго вертикальная линия, которая будет обозначать край первого на следующей стене полотна. Две соседние полосы получаются наклеенными внахлёст.
    • Следующий этап работы – прорезание специальным обойным ножом обоих слоёв, наклеенных друг на друга. Это делается с помощью длинной линейки, вдоль которой и делается разрез. Отрезанный кусок, располагавшийся сверху отпадает сам или снимается без особых усилий.
    • Затем край верхнего полотна ненадолго отклеивают, убирают ненужные обрезки и снова прижимают к стене, предварительно промазав клеем. В результате получается аккуратный стыковочный шов.
    • При прорезании нахлеста двух полотнищ обоев не стоит сильно нажимать ножом. От клея шпаклевка может разбухнуть и в месте стыка образуется продавленная прорезь, которая будет заметна.

    Особенности оклейки обоями наружных углов

    В зависимости от планировки помещения в комнате кроме внутренних могут быть и наружные углы, но клеить на них обои гораздо легче.

    Наружный выступ готовят к оклеиванию аналогично внутренним углам — тщательно металлическим шпателем наносят шпаклёвку на неровности и сколы, формируя ровный наружный угол строго вертикально.

    Кромку последнего наклеиваемого полотна заворачивают за угол. Для края следующей полосы делают разметку при помощи уровня.

    Если соблюсти эти правила и советы малярам как правильно клеить обои, то и угловые стыки обоев должны получиться ровными и без морщин.

    Видеосовет как правильно клеить и резать обои в углах

    Поклейка обоев в углах советы фото и видео как правильно

    Плановый или косметический ремонт в квартире вряд ли обойдется без такого трудоемкого процесса как оформление стен обоями. Впрочем, сегодня для отделки стен нередко применяются флизелиновые обои, имеющие перед своими бумажными аналогами некоторые преимущества.

    Самостоятельно клеим обои

    К примеру, такие варианты обоев допускается подвергать влажной уборке, они замечательно скрывают недостатки неровных стен и длительное время сохраняют свой привлекательный дизайн. Помимо этого, флизелиновые обои достаточно просто фиксировать на стене, ведь это весьма удобный в работе отделочный материал, который не образует вертикальных, горизонтальных складок и пузырей. Традиционные сложные для отделки наружные и внутренние углы можно оформить флизелиновым материалом, не испытывая серьезных затруднений. Для этого всего лишь необходимо учитывать некоторые нюансы.

    Внутренние углы

    Для отделки углов комнаты флизелиновыми обоями не пытайтесь использовать цельный кусок обоев, для того чтобы оформить обе смыкающихся в углу стены. В этом случае обои «поведет» почти с гарантией, и образовавшиеся складки придется подрезать, что отрицательно отразится на внешнем виде стены. Впрочем, даже если этого удастся избежать, кривой угол (к сожалению, это стандартная практика для отечественных строителей) может отразиться на дальнейшем оформлении квартиры обоями. Ведь флизелиновые обои наносятся на стены «стык в стык», соответственно, перекос, допущенный при прохождении угла, заставит подрезать все остальные полотна материала.

    Отделка углов комнаты флизелиновыми обоями

    Правильная поклейка обоев в углах обоями из нетканого целлюлозного материала выглядит следующим образом:

    1. Измеряется расстояние между углом и наклеенной полосой обоев, затем к этому значению необходимо добавить 50 миллиметров. С помощью этих манипуляций мы получим полотно необходимой ширины, предназначенное для оформления угла. Однако есть вариант, что угол окажется кривым, поэтому замеры нужно производить в его верхних, нижних частях и по центру. Для расчетов площади полотна берется наибольшее из получившихся значений.
    2. Приготовив полосу обоев, подготавливаем поверхность стены и угол, для этого тщательно промазываем их клеем. Не забывайте, что при работе с флизелиновыми обоями клей нужно наносить только на оформляемую поверхность.
    3. Приклеив полосу, тщательно проглаживаем уголки и прилегающую стену, для этих целей используются сухая ветошь или валик. В некоторых местах на обоях возможно появление «морщин», ликвидировать которые можно с помощью надрезов, аккуратно нанесенных на расстоянии 100 миллиметров друг от друга.
    4. Вероятно, кривой угол отразится и на ширине напуска. Нужно найти наименее широкий участок и, отступив от края обоев 10 миллиметров к углу, нанести ориентир.

      Разметка важна при подготовке к поклейке обоев

    5. Именно от этой отметки будем отталкиваться при работе со следующим рулоном. Для надежности можно через ориентир провести вертикальную линию, она облегчит наклейку нового полотна. Получается, что обои в этом случае будут клеиться «внахлест».
    6. После того, как обе полосы обоев наклеены на стену, шов аккуратно подрезается. Для этих целей применяются такие инструменты как обойный нож, линейка (металлическая) и малярный шпатель. Сопровождая шпателем нож, вдоль нанесенной вертикальной черты прорезаем оба слоя обоев, иначе возможно возникновение расхождений. Во избежание проблем во время разреза отделочного материала не забывайте обламывать кончик ножа.
    7. Подрезав шов, не забудьте удалить остатки обоев. Верхний слой снимается практически без всяких усилий, а чтобы убрать нижний, нужно будет немного отогнуть часть верхней полосы.

    Если все было сделано без ошибок, то стык между полосами флизелиновых обоев будет трудно заметен, его нужно будет обработать валиком или ветошью.

    Внешний угол

    Особенности оклейки обоями внешних углов в помещении

    Внешние углы в комнатах встречаются значительно реже внутренних, но попадаются. Технология нанесения флизелиновых обоев в этом случае практически идентична прохождению внутренних углов.

    На первом этапе занимаемся геометрическими изысканиями:

    1. Замеряем расстояние — от края последней наклеенной полосы до наружного угла — и готовим следующую полосу обоев так, чтобы она после фиксации её на стене «завернула» за угол не более чем на 50 миллиметров.
    2. Определяем ближайшую к углу точку завернутой полосы, именно от неё мы начнем клеить новую полосу обоев.

    Соответственно проводятся мероприятия по нанесению вертикальной полосы и удалению остатков обоев.

    Кстати, если внешний угол ровный, о чем свидетельствуют не только визуальный осмотр, но и проверка с помощью строительного отвеса, допускается использование одной полосы обоев. Однако при этом нужно учитывать, что возможные расхождения не должны превышать 5 миллиметров.

    Бумажные обои

    Обои из бумаги по-прежнему популярны при отделочных работах внутри квартиры. Это связано с их весьма демократичной ценой и способом наклейки. Стоит отметить, что бумажные обои не способны скрывать серьезные дефекты поверхностей стен и кривых углов. Методика фиксации обоев из бумаги на стенах не слишком отличается от аналогичной технологии с обоями из флизелина.

    Самый простой вариант предполагает наклейку этого отделочного материала «внахлест». Другими словами, полотнище обоев клеится в углу с небольшим напуском (1-1,5 сантиметра) на примыкающую стену, и следующая полоса наклеивается непосредственно в самом углу. Отличает это способ оперативность, но вот визуальный эффект оставляет желать лучшего.

    Бумажные обои — особенности применения

    Второй способ поклеить обои в углах подходит даже для немного «заваленных» стен, образующих угол. Первоначальный этап полностью соответствует предыдущему методу, единственное различие — напуск на прилегающую поверхность делается несколько больше. Следующая полоса обоев клеится также «внахлест», но вот её дальняя от угла сторона должна быть сориентирована по вертикальной полосе, нанесенной с помощью отвеса. Полотно должно ложиться с перекрытием в 2 сантиметра, при этом имея общую границу с прилегающей стеной. Затем по нанесенным вертикальным линиям специальным ножом прорезаются оба слоя отделочного материала, и после удаления его остатков можно приступать к дальнейшему оформлению квартирных стен. Не забудьте обработать линию обреза специальным валиком.

    Как видите, способ поклейки в углах бумажных обоев весьма схож с методом фиксации флизелиновых обоев.

    Отделка внешних углов бумажными обоями

    Внешние углы встречаются в виде оконных откосов, декоративных перегородок из гипсокартона и т. д. В любом случае, геометрия такого угла чрезвычайно важна, ведь такой угол, в отличие от внутреннего, постоянно находится на виду. Поэтому возможные дефекты внешнего угла стоит устранить заблаговременно и лишь после этого приступать к наклейке обоев.

    Технология поклейки обоев в углах

    Технология поклейки обоев на внешний угол весьма схожа со вторым методом фиксации обоев на внутренний угол. Однако «нахлест» на смежную стену не должен превышать 5 сантиметров, это обусловлено тем, что большой напуск при неровной стеновой поверхности будет затруднительно выровнять. В зависимости от качества стены и обоев, возможно появление складок, ликвидируются они с помощью специальных горизонтальных надрезов на полотне. Следующая полоса обоев клеится вплотную к углу, но её дальний край должен проходить по заранее очерченной вертикальной полосе. Далее с помощью малярного шпателя, строительного уровня или металлической линейки прижимаем центр напуска и обойным ножом обрезаем оба полотна. После того, как остатки обоев будут убраны, их нужно подклеить и обработать валиком. Стыковочное соединение в этом случае будет смещено на несколько миллиметров от самого угла, однако это так и должно быть. В противном случае, есть риск порвать обои в результате неосторожного движения.

    Небольшие хитрости при работе с обоями

    Клеим обои правильно

    Ключевое значение при работе с внутренними и внешними углами имеет отделочный материал:

    • На бумажные обои не стоит заранее наносить клей, весьма высок шанс, что они пропитаются им насквозь и порвутся у вас в руках. Однако такой вид обоев не требует подрезки при прохождении углов т. к. из-за того, что обои весьма тонкие, стыковочные соединения достаточно прогладить сухой ветошью или валиком.
    • Виниловые обои, напротив, лучше заблаговременно обработать клеем и дать им его впитать. Обои из винила — это достаточно плотный материал, и с заранее подготовленными полотнами будет легче работать.
    • На флизелиновые обои не нужно наносить клей, он наносится только на стену.
    • Общее правило для всех видов обоев — это то, что они должны клеиться в помещениях, где отсутствуют сквозняки, не работают кондиционеры и обогреватели.

    Не забывайте, что стены перед наклейкой обоев должны быть обязательно обработаны грунтовкой. Кроме этого, клей должен соответствовать типу такого отделочного материала как обои. Фирмы, специализирующиеся на производстве различных видов обоев, указывают в сопроводительных документах наиболее подходящие клеящие смеси для своей продукции.

    Необходимые инструменты и материалы

    Инструменты и материалы для оклейки обоями квартиры

    Для того чтобы оформление квартиры обоями прошло оперативно и успешно, желательно заблаговременно позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов:

    • сухая ветошь или губка для ликвидации излишков клея;
    • строительный фен;
    • кисть;
    • пылесос;
    • стремянка или строительные леса.

    Итоги

    Обои, несмотря на все их недостатки, как вид отделочных материалов, применяемых для внутреннего оформления квартиры, являются одними из самых популярных, это обусловлено не только их ценой, но и тем, что их можно наклеить без помощи сторонних специалистов.

    Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

    Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

    Читать далее >>

    Как клеить уголки на обои надежная защита внешних углов

    При ремонте или после его завершения, у многих возникают некоторые трудности, касаемо внешних углов. Главная проблема акцентируется на том, что незащищенные покрашенные или оклеенные внешние углы стены легко повреждаются, деформируются, да и сами по себе выглядят они неаккуратно и не эстетично.

    В таких случаях предусмотрено пластиковые уголки на обои. Использовать их можно не только при поклейке обыкновенных обоев, но и при покраске стен и при применении любого другого материала для обработки поверхностей.

    На строительных рынках и магазинах можно найти большое многообразие разнообразных угловых планок. Поэтому каждый хозяин может запросто подобрать необходимый и максимально подходящий элемент именно для своего интерьера. Выбрать можно размер, ширину и другие параметры, которые подразумевают панели. Новшеством стало и обрамление уголков, имитирующее структуру какой-либо древесной породы.

    При работе с таким материалом, как гипсокартон, можно применить специальные пластиковые панели арочного типа. Они отлично поддаются деформации, а поэтому очень органично смотрятся на внешних углах, плотно облегая их. Главное — удобство этого элемента отделки, так как его невероятно легко клеить, если разобраться с некоторыми нюансами.

    Разновидности уголков

    Пластиковые декоративные уголки для обклеивания – удобная и незаменимая при полноценном ремонте вещь. Для начала необходимо сориентироваться, какой именно разновидности уголков лучше всего отдать предпочтение.

    Сегодня в магазинах можно найти нескончаемый ассортимент данных декоративных элементов. Потенциальный покупатель вполне сможет ориентироваться самостоятельно среди всего этого разнообразия, подбирая уголки под цвет и общий стиль своих обоев. Но не стоит стесняться обратиться за помощью к консультанту. Он поможет более точно определиться с выбором и исключить возможные промахи, особенно, если вы не являетесь спецом в области ремонта.

    Производители предлагают несколько основных разновидностей уголков на обои и краску, а именно:

    • Планки от 20Х20 и 50Х50 мм. – подойдут для участков, которые наиболее сильно подвержены изменениям и повреждениям.
    • Планки 10Х10 и 15Х15 – используются, если углы испытывают несущественные повреждения или подвергаются им нерегулярно. Такие панели выглядят более аккуратно и эстетично.
    • Арочные планки – необходимы, если вам нужно защитит арочные проемы. В данных случаях преимущественно используются уголки разностороннего плана — 5 × 17, 7 × 17, 10 × 20 и 15 × 25 мм.

    Важно: Не стоит волноваться на счет того, получится ли у вас подобрать пластиковые уголки, которые необходимы клеить конкретно вам. Строительный рынок может предложить разноцветные, однотонные, узорчатые планки, имитирующие камень, пластик и даже дерево.

    Как подготовить угловые планки к поклейке

    Подготовка к поклейке пластиковых панелей – один из важнейших этапов, успешное осуществление которого, позволит качественно и оперативно завершить весь процесс и привести в окончательный порядок стены. Оптимально осуществлять такую процедуру при хорошем освещении и при наличии всех необходимых сподручных средств.

    Первоочередно следует определиться с тем, какое количество уголком нам понадобится точно, чтобы полностью отделать обои. Стоит учесть, что планки не продаются в готовом виде. Приобретаются они в виде хлыстов от 2, 7 до 3 метров и подрезаются вами самостоятельно. Только после этого готовые декоративные элементы нужно клеить на стены.

    Во вторую очередь определяемся с выбором клея. Нельзя брать первый попавшийся, так как это грозит быстрой порчей панелей и обоев, так как часто некачественный клей просачивается сквозь материал и попадает на полотна. Поэтому лучше отказаться от жидких гвоздей и клея, остатки которого сложно удаляются при необходимости. Лучшим вариантом в данном случае будет силиконовый герметик. Он прост в пользовании, надежен и отлично удаляется, если вам необходимо сместить планку или удалить остатки

    Важно: Для обрезания уголков нельзя использовать обыкновенный нож – он не придаст ровности изделиям и вероятней просто испортит их. Лучше всего пользоваться пилочкой для резки металла. Она мягко разрежет материал и не раскрошит его, как бывает в случае с ножами.

    Монтаж пошагово: что нужно учесть

    Есть несколько шагов, которые стоит знать при монтаже угловых планок. Все важные моменты стоит учитывать последовательно, чтобы не клеить дальнейшем их заново:

    1. Нужно рассчитать необходимое количество декоративных уголков, которые будут клеить для отделки. Расчет просто. Для вертикальной поверхности обычно достаточно одной планки. Длина их колеблется в пределах 3-7 метров. Впоследствии планку можно подрезать до подходящей длины.
    2. Определяем какой состав будет использоваться в качестве клеящего вещества. Этот момент очень важен, так как при использовании узких уголков клей может выступать на обои и тем самым ухудшать их структуру и внешнее обрамление. Убрать жидкие гвозди или схожее клеящее вещество практически невозможно. В любом случае структура полотен портится. Отличным вариантом клеящей является сантехнический герметик на силиконовой основе. До полного высыхания материал легко снимается с обоев влажной тряпкой.
    3. Ещё один важный шаг — подрезание планок до нужной длины. Делается это специальным малярным ножом. Но работа с ним требует определенных навыков. Если таковых у вас не имеется, можно воспользоваться ножовкой. главное провести процедуру аккуратно, так как уголки достаточно мягкие и от сильного напора могут загибаться.
    4. Клеить пластиковые уголки иногда приходится под сложными углами. Подгон планок должен быть очень точным, а для этого требуется очень разрезать уголки. Специально для этой цели есть отличное приспособление под названием стусло.

    Установка уголков

    Когда все предварительные работы сделаны успешно, можно приступать к основному процессу — клеить уголки на стены. Необходимо смазать внутренние части панели клеящим веществом и плотно приложить уголок на обои. Немного придержав уголки на нужной поверхности, стоит обтереть обои в тех местах где выступил клей. Для этого пользуемся влажной, мягкой салфеткой.

    Строители рекомендуют дополнительно укрепить уголки на поверхности при помощи малярного скотча до того момента, как вы будете клеить их. Но в данной ситуации стоит проявить особую осторожность: малярный скотч может повредить обои в процессе его снятия. К тому же, если вы используете для крепления герметик, то панель сама отлично приклеится к стене.

    Когда клеевой состав присох и уголки сели на обои надежно(обычно для этого требуется около суток), можно считать работу завершенной. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что углы защищены надежно и не требуют дополнительного ухода в виде подклеивания обоев и других процедур.

    Как клеить обои в углах комнаты, если углы неровные

    Практически ни один косметический ремонт не обходится без отделки интерьера и в частности стен. В качестве стеновых материалов используются разные варианты, но наиболее популярными являются обои. Чаще всего нюансы возникают по поклейке углов. Поэтому рассмотрим пошагово, как правильно клеить обои в углах комнаты, если углы неровные, а также советы и фото-примеры по нанесению этого отделочного материала.

    Нюансы оклеивания

    Если по тем или иным причинам оклейку стен обоями предстоит выполнить своими руками, то сделать эту работу сможет каждый. Однако основная проблема сводится к отделке углов. Если они ровные, то нет особой разницы, с какого места начинать процесс. Все сложности возникают с неровными углами. В этом случае отделку необходимо начинать с того угла, который меньше всего бросается в глаза или будет заставлен мебелью.

    Читайте также: Как правильно клеить обои

    Кроме этого, на стыке двух стен не нужно применять цельное полотно отделочного материала. Связано это с тем, что даже на изначально ровных углах обои перекашиваются, морщатся и дают усадку во время высыхания.

    Процесс оклеивания углов

    Чтобы отделка стен обоями не превратилась в настоящую муку, нужно предварительно подготовить поверхность и только после этого переходить к облагораживанию помещения.

    Подготовка

    На этом этапе удаляют старое покрытие с поверхности стен, устраняют все неровности и изъяны. Для выравнивания стыков может потребоваться нанесение как шпаклевки, так и штукатурки. Так, например, в хрущевке углы далеки от идеальных. Поэтому в таких квартирах не обойтись без предварительного выравнивания поверхности.

    Часто место стыковки двух стен выравнивают пластиковыми уголками по уровню. Их фиксируют при помощи шпаклевки либо штукатурки. Уголки есть как для внутренних, так и для наружных углов. После высыхания поверхности ее обрабатывают наждачкой. Затем валиком и специальным составом стены грунтуют.

    Как быть в том случае, если стыковку требуется выполнить в кривых углах, которые не удается выровнять? В такой ситуации нужно как можно внимательнее подойти к вопросу выбора самих обоев. Как правило, для отделки неровных поверхностей используют материалы с низкой плотностью, поскольку их придется клеить внахлест и место наложения должно быть незаметным. Одним из подходящих вариантов в этом случае будут обои на флизелиновой основе с мелким рисунком либо однотонные.

    Перед началом оклейки нужно выполнить следующие шаги:

    1. Подготовить инструменты и материалы.
    2. Рассчитать площадь, которая нуждается в оклейке, и приобрести нужное количество рулонов обоев.
    3. Выбрать клеящий состав согласно купленным обоям и развести его по инструкции.

    Перечень необходимого:

    • рулетка;
    • карандаш;
    • отвес;
    • металлическая линейка;
    • нож;
    • валик и кисть;
    • стремянка;
    • чистая ветошь.

    От места стыковки отступают 3-4 см и по отвесу на стене чертят линию карандашом. Поскольку обои чаще всего клеят стык в стык, от правильности нанесения этой линии и поклейки первой полосы будет зависеть, насколько ровно лягут последующие полотна.

    Обои нарезают на полосы с запасом в 2 см, поскольку после высыхания полотна становятся короче. Для удобства материал раскатывают и нарезают на полу.

    Стену (особенно углы) тщательно покрывают клеевым составом. Если для отделки используются тяжелые виниловые обои, то клеем покрывать нужно и их.

    Перед тем как приступить к оклейке обоями кривых стен и углов, желательно ознакомиться с нижеприведенным видео.


    Как поклеить внутренний угол

    Чаще всего в жилых помещениях встречаются такие углы. Чтобы обои были нанесены ровно, необходимо следовать определенной инструкции.

    На соседней стене линейкой от верхнего угла отмеряют ширину полосы за вычетом указанных сантиметров, что требуется для создания нахлеста. Используя отвес, вниз вдоль стены наносят линию для ориентира: по ней будет наноситься полотно.

    Затем переходят к соседней полосе и клеят обои по намеченной линии. Полотно хорошо разглаживают и выгоняют воздух, в особенности это касается углов. По металлической линейке острым ножом в углу аккуратно прорезают два слоя обоев и удаляют обрезки. Затем на край отделочного материала наносят клей, разравнивают и прижимают полотно. Если придерживаться перечисленных действий, то стыковку обоев в углах можно сделать почти идеальной.

    Читайте также: Как клеить обои в углах

    Как клеить внешний угол

    Отделка внешнего угла имеет свои особенности:

    1. Проводят замер расстояния от нанесенных обоев до смежной стены. К полученным значениям прибавляют около 20 мм.
    2. Отрезают полосу с добавленными 20 мм.
    3. Наносят клей на стены и на обои.
    4. Ровный край приклеивают к ранее зафиксированным обоям на стене, а обрезанная сторона должна быть запущена на соседнюю поверхность.
    5. Чертят вертикальную линию на смежной стене по наклеенной полосе, сделав отступ в 10 мм.
    6. На новое полотно наносят клей и прикладывают обои к линии. В результате новая полоса будет заходить на ранее наклеенную на 10 мм.
    7. Стыки проклеивают и проглаживают валиком, а затем отрезают верхний слой по линейке и стыкуют оба слоя между собой.

    Как работать с узорчатыми обоями

    Если с оклейкой углов однотонными обоями особых сложностей не возникает, то в нанесении материала с рисунком или узором есть определенные трудности. Поскольку рисунок требуется подогнать, в этом случае без обрезки не обойтись. Чтобы избежать искажения узора на стыках, нужно заранее правильно подбирать материал и в целом постараться в процессе оклейки.

    Чтобы отделка была нанесена красиво и ровно, углы нужно оклеивать внахлест. Край полосы должен наклеиваться с применением отвеса, а соседнее полотно следует подрезать по ребру угла. Если стены отделываются бумажными обоями, то все действия должны проводиться максимально быстро. Иначе материал раскиснет и попросту испортится.

    Для маскировки неровностей стык необходимо прятать в верхней части угла. Полностью исключить смещение узора может и не получится, но при правильном подходе сдвиг будет малозаметен.

    Оклейка комбинированными обоями

    Воплощая различные дизайнерские идеи в отделке интерьера, стены можно не просто оклеить обоями, но и выделить ими ту или иную зону, подчеркнуть преимущества конкретной комнаты, для чего используются материалы разных цветов и оттенков, которые имеют различную фактуру и рисунок.

    Однако все эти моменты нужно предусмотреть, когда предполагается стыковка обоев в углах. При использовании плотных обоев, нахлест должен быть минимальным. Если предполагается использовать обои на основе стекловолокна, то все неровности будут заметны довольно сильно. Поэтому скрыть один край полотна, который оказался поверх другого, попросту не получится.

    Для фиксации виниловых обоев работают только резиновым валиком. Если задействовать иные инструменты и приспособления, то можно стереть узор. Этот момент нужно учитывать в особенности при нанесении таких обоев во внутренних углах, где валик далеко не всегда может быть удобным.

    Если предстоит стыковка обоев с разной фактурой, например, бумажных и виниловых, то оклейку нужно производить таким образом, чтобы более тонкий материал оказался под более толстым. В этом случае место нахлеста будет менее заметным.

    Советы специалистов

    Поскольку вопросы о правильности поклейки обоев чаще всего возникают у мастеров-любителей, следует прислушаться к рекомендациям специалистов, чтобы окончание ремонта было успешным.

    Неровные углы можно встретить как в старых квартирах, так и в новостройках. Кривая поверхность стен является препятствием для быстрого и легкого проведения ремонта. Основные советы специалистов:

    • избегать складок. При нанесении обоев на внешние углы нужно стремиться, чтобы полосы максимально плотно прилегали к поверхности. Не следует наклеивать полотно сразу по всей длине. Если стык будет неровным, обои будут выглядеть малопривлекательно;
    • сохранять выступ. Желательно, чтобы полотно материала не заканчивалось в углу. В этом случае лучше оставить выступ в 3 см, который потом надо резать ножом. Если планируется оклейка тяжелыми и плотными обоями, то во время работы следует воспользоваться отвесом;
    • демонтировать электрическую фурнитуру. Часто бывают ситуации, когда возле мест стыковки расположены розетки либо выключатели. Предварительно обесточив электросеть, с них демонтируют облицовку. Только после этого приступают к оклейке стен. Когда клей высохнет, по сухим обоям вырезают отверстия по размеру чуть меньше, чем сама облицовка. После завершения работы декоративные элементы возвращают на место.

    Ознакомившись с этапами, как правильно клеить обои в углах комнаты, если углы неровные, мастер-классами и пошаговой инструкцией с фото примерами, можно самостоятельно выполнить качественную оклейку стен обоями. Даже если вы столкнулись с кривыми поверхностями, это не является большой проблемой при правильном подборе материала. Если же дефекты все же получились заметными, их всегда можно скрыть элементами декора.


    техник для швов обоев | Руководства по дому

    Некоторые проекты декорирования придают комнате мгновенный эффект и драматичность обоев. Но если вы когда-либо пытались оклеить комнату обоями, вы знаете, что это может быть неприятным занятием, особенно при работе со швами. Вы можете избежать наклонных, несовпадающих и отслаивающихся швов, следуя тем же методам, которые используют профессионалы. Небольшие знания и планирование будут иметь большое значение для минимизации вашего разочарования и обеспечения успешной работы по оклейке обоев.

    Расположение и выравнивание шва

    Размещение шва обоев может улучшить или испортить ваш проект. Осмотрите комнату, чтобы определить незаметное место для первой полосы и последнего шва. Это особенно важно при наклеивании крупногабаритных рисунков на обоях. Рисунок первой полоски часто не совпадает или не совпадает с рисунком последней полоски. Расположите последний шов за дверью, над дверью или в углу напротив главного входа в комнату. Чтобы создать прямые швы обоев, проведите отвес от потолка до пола с помощью уровня, линейки и карандаша.Используйте леску в качестве ориентира, чтобы повесить первую полосу. Проведите отвес на каждой стене, чтобы швы оставались точными при работе в комнате.

    Стыковые швы

    Большинство производителей рекомендуют использовать стыковые швы для обоев на плоских поверхностях стен. Чтобы получился точный шов, расположите полоски так, чтобы края совпадали без нахлеста. Не расстраивайтесь, если у вас не получится с первой попытки. Осторожно отогните обои и верните их на место. Не допускайте растяжения или разрыва бумаги, слегка затягивая шов кончиками пальцев.Разглаживающей кистью удалите пузыри и морщины, а края закрепите валиком для шва.

    Швы внахлест

    Внутренние и внешние углы требуют специальной техники шва. Угловые планки обоев отвесами свешиваются редко из-за неровностей конструкции и усадьбы дома. Для компенсации неквадратных углов вытяните одну полосу на 1/8 дюйма за угол. Перекрыть пристройку следующей полосой. Это дает вам возможность вносить незначительные изменения и предотвращает отрыв бумаги из-за угла.Двойные швы внахлест для создания гладкой поверхности при наклеивании толстых текстурированных обоев. Используя линейку и острое лезвие, сделайте вертикальный разрез через перекрывающуюся бумагу возле угла. Осторожно отогните верхний слой и снимите нижнюю полоску. Сгладьте края и закатайте шов до герметизации.

    Ремонт швов

    Ослабленные швы обоев могут возникать из-за пузырьков воздуха и складок, слишком большого количества клея или определенных факторов окружающей среды. Наклейка обоев во влажной ванной или на кухне может привести к разделению швов.Чрезмерно сухие условия также могут привести к подъему швов. Быстро и легко отремонтируйте швы, нанеся тонкий ровный слой ремонтного клея вдоль изнанки незакрепленных швов. Закрепите шов валиком. Удалите излишки клея влажной тканью.

    Ссылки

    Ресурсы

    Писатель Биография

    Линда Чечар — писатель с более чем 20-летним опытом работы в печатных и вещательных СМИ, рекламе, недвижимости и розничной торговле домашним декором. Она имеет степень бакалавра журналистики Северо-Западного государственного университета.Ее контент в настоящее время размещен на различных веб-сайтах и ​​в блогах.

    Технология поклейки обоев с видео наконечниками уголков

    Обои

    — один из самых доступных материалов для отделки даже очень качественных и гладких стен. Это идеальные места, чтобы скрыть неровности и даже искажения. Но приклеивать их на абсолютно криволинейную поверхность жестко неудобно, иногда даже невозможно. Так что первым делом нужно максимально выровнять все участки стены, а углам следует уделить наибольшее внимание.Если на других участках стен тканевые обои с клеевой пропиткой приобрели эластичность и могли растянуться, то не исключены изгибы как внутренних углов, так и внешние неожиданности в виде перекосов и крупных складок.

    Даже на идеально ровных поворотах иногда возникают трудности. Поэтому перед началом работ следует хорошо подготовиться к оклейке обоев по углам.

    Где начать клеить?

    Схема поклейки обоев

    Многие рекомендуют окно, а кому-то дверь.На самом деле нет никакой разницы, если не учитывать прошлые тенденции, когда у обоев была особая кромка внахлест. Из-за чего их пришлось приклеивать внахлест не менее 1 см. В этом случае оптимальным вариантом было наклеить его на дальней стене с окном. Так что на входе в комнату не было видимых швов. Сегодня обои производятся без этой кромки, и клеить их вплотную рекомендуется. Поклейка обоев в углах не отличается от ровных пространств.

    Первым делом следует определиться, какие обои и клей, сколько потребуется для пропитки:

    • Бумага требует мягкой пропитки и предварительной смазки стены.
      • Винил
    • требует хорошего замачивания, особенно при наклеивании их по углам, потому что они довольно толстые и плотные.
    • Обои на флизелиновой основе требуют пропитки только стен.

    Инструменты для оклейки обоев.

    Часто на обои наносится рисунок, устойчивый к механическим повреждениям. Поэтому для их разглаживания потребуется специальный резиновый валик или кисть.

    Обработка внутренних углов

    Разобравшись с типами тканей и количеством клея, можно приступить к работе.Если обои начали клеить на угол, то обязательно длинной планкой и металлической линейкой нужно нанести разметку в виде вертикальной линии.

    Так и должно быть, при склейке лист укладывать с углом заворота 2-3 см. Внутренний угол менее заметен, поэтому если образуется небольшой нахлест, он не очень заметен.

    Как поклеить обои по углам

    При приклеивании край полотна полотна получился непрямым, тогда его можно разрезать с помощью обоев или крепления ножа.Таким образом, после каждого разреза лезвие рекомендуется отламывать. Иначе при следующем их использовании произойдет хулиганство и слезы.

    Угол — это место, наиболее подверженное отслаиванию обоев на стене. Поэтому здесь не стоит жалеть клея, лучшим вариантом будет предварительная пропитка поверхности в несколько слоев.

    Для надежной проклейки углов используйте специальный клей. Клей ПВА подойдет идеально.

    Оклейка обоев по внешним углам

    Правила оклейки обоев по внешним углам идеально подходят к полотну.Вариант с перекрытием не пройдет, потому что это будет хорошо видно. Более удачный вариант — «надрез». Но чтобы вы оформляли внешний уголок, его поверхность должна быть.

    Далее, рекомендуется смазать поверхность стены в несколько слоев клея. При необходимости воспользуйтесь кистью, потому что прокаткой часто невозможно проникнуть в мелкие трещинки. Предварительно пропитанная ткань приклеивается на угол изгиба со второй стенкой на 2-3 см. Таким образом практически всегда образуется неровный край листа.Это связано с геометрией стен, а не с идеальностью. Второй лист обоев наклеивается внахлест на предыдущие 5-8 см. Это нужно, чтобы его можно было комфортно взять в снятие.

    Затем при помощи отвеса, а лучше использовать длинный уровень, производится обрезка обеих перемычек с установкой нового лезвия ножа.

    Экономить не стоит, так как при затуплении лопаток на поверхности может образоваться задира, что было бы очень некрасиво.

    После надреза лишний кусок удаляется, и аккуратно отклеиваются края сложенных листов.Потому что срезанные остатки снимаются, обои и приклеиваются на место. при необходимости можно добавить клей.

    Отделка углов

    Отделка углов после оклейки обоями — зашивка швов резиновым валиком и выравнивающим специальным шпателем.

    Нанесение валика на стыки и углы

    Также можно аккуратно разгладить обои на внешних и внутренних углах. Здесь главное не переборщить, ведь от прижимного инструмента можно легко повредить обои.
    Данное видео поможет разобраться во всех нюансах выполнения поклейки обоев по углам.

    Подборка видео Обои по углам

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    правильно оклеить уголки обоями, оформить внешний угол, флизелиновые обои, инструкция, видео |

    Технология оклейки углов обоями сложна только на первый взгляд Оклейка стен обоями поможет создать на кухне уютную домашнюю атмосферу.Благодаря современным разработкам этот отделочный материал, и в частности — флизелиновые обои, по прочности и долговечности может составить конкуренцию пластику. При этом они более экологичны, позволяют циркулировать воздуху и с ними легче работать. Единственное, с чем придется повозиться — разобраться, как клеить обои по углам.

    Правильно подобранные обои для кухни

    Правильно подобранные обои — уже половина успеха. Сэкономив на качестве, можно сильно потерять в долговечности, и через год-два придется заново ремонтировать.

    Флизелиновые обои — один из лучших вариантов для кухни

    Флизелиновые основы удобнее, когда есть необходимость сменить обои. Для этого нужно просто удалить виниловый слой, а на старую отделку можно приклеить новую ткань.

    Рассмотрим, какие бывают обои, и можно ли ими оклеить кухню:

    • Бумажные обои — не самый подходящий вариант для кухни.В условиях перепада температуры, повышенной влажности или сухости бумага портится, а узор выгорает. Делая обои для кухни из бумаги, в таком микроклимате не приходится рассчитывать на их долгую жизнь.
    • Винил на бумажной основе — более прочный материал. Их можно мыть и наклеивать под покраску. Такие обои не выгорают под солнечными лучами и устойчивы к воздействию влаги. Технология склейки такая же, как у бумаги. Но поскольку винил утяжеляет полотно, для тяжелых обоев выбирают клей.Также следует учитывать, что не всякое виниловое покрытие является воздухопроницаемым.
    • Винил на флизелиновой основе — отличается высокой прочностью за счет флизелиновой подкладки. Не бойтесь, что они порвутся или сморщатся. Такие обои клеят встык. Благодаря тому, что клей наносится только на стену, в процессе ремонта экономятся силы и время.
    • Пушистые обои — благодаря плотной структуре отлично маскируют неровности и трещины.Пропускают хороший воздух, не превращая кухню в «теплицу». Прекрасно подходит как основа под покраску. В процессе приклеивания не растягиваются и не рвутся. Легко чистятся, их можно мыть и пылесосить.

    Как выбрать обои (видеоплата)

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы правильно наклеить обои и не оказаться в процессе отсутствия необходимых инструментов, перед ремонтом проверьте наличие все что тебе нужно.

    Вам понадобятся:

    • обои,
    • клей,
    • монтажный нож,
    • ножницы,
    • шпатель,
    • штукатурка,
    • строительный уровень,
    • отвес,
    • губка,
    • резиновый валик,
    • линейка,
    • карандаш,
    • кисть.

    Карандаш — необходимый вспомогательный инструмент для наклеивания обоев в углах

    Тонкости оклейки углов

    Наклейка обоев — задача несложная, но и в ней есть свои тонкости.Обычно трудности возникают, если вы не умеете клеить обои по углам. Когда хотя бы один угол получится криво, при приклеивании стены вдоль стены будет нарастающий перекос полотна относительно поверхности пола и окон кухни или потолка.

    Не ориентируйтесь на дверной проем как на отправную точку оклейки стен обоями. С помощью отвеса проверьте, действительно ли он перпендикулярен полу. Велики шансы, что рамы тоже установлены с ошибкой, что приведет к перекосу, и угол будет раздутым.

    Традиция начинать отделку стен обоями с дверных и оконных проемов берет свое начало из необходимости наклеивать бумажные обои внахлест, чтобы последний был менее заметен. С появлением винила и нетканых материалов такая необходимость отпала, так как лист приклеивается встык.

    Гладкие углы наклеить намного проще, чем углы с кривизной

    При большей шероховатости помогут некоторые настройки

    Перед тем, как вы начнете работать с обоями, правильнее со строительным уровнем выровнять каждый угол с помощью штукатурка.С небольшими неровностями можно справиться небольшим нахлестом или отрезать лишний кусок ткани.

    Обрезка обоев по углам (видео)

    Оклейка углов внутренних стен

    Правильно оклеены обоями, угол не мнется, края полотна не расходятся, образуя щель. Чтобы добиться столь тщательного выполнения ремонта, прибегают к некоторым хитростям.

    Для этого:

    1. На стену наносится слой клея.Если обои флизелиновые, не наносите клей на их обратную сторону.
    2. Край полотна приставляют к прилегающей стене с припуском 1-2 см.
    3. Крепко прижимаю губкой к стене. Если полотно помято, ножницами сделайте надрезы в сторону пузырей и расправьте материал.
    4. После этого начинают открывать полотно, которое сверху упадет в угол. С помощью линейки и карандаша с обратной стороны срезается нахлест в зеркальном отражении, перекрывающий соседнюю стену, и срезается этот излишек.
    5. Склеенное полотно приклеиваем так, чтобы обрезанный край заходил в угол.

    Подробная инструкция по оклейке внутренних углов стен

    Оклейка внешних углов обоями

    Часто дизайн кухни выполняется таким образом, что в дверных проемах необходимо приклеивать и выступать наружный угол.

    Оклейка углов обоями — задача не из легких при большой кривизне стен

    Для этого:

    1. Выполните замеры от верхней и нижней начальных точек для обоев под углом плюс 3 см к заверните это.
    2. Вырезаем обои нужного размера.
    3. Нанесите клей на стены.
    4. Края плотно прижимают к стене, выполняя надрезы, где образуются складки.
    5. Если приклеивание производится материалом на флизелиновой основе, верхний слой по углу срезается, а узкая полоска аккуратно удаляется.
    6. Новый лист на соседней стене с другой стороны угла наклеивается поверх кромки флизелина.
    7. По стыкам проходит резиновый валик.

    Вот и все приколы, как клеить обои по углам. Зная эти тонкости, сложностей с дизайном кухни возникнуть не должно. Такие простые решения помогут создать уютный интерьер кухни.

    Как клеить обои по углам (видео)

    Наклейка обоев | Склад обоев

    Как только вы почувствуете, как это работает, повесить обои не составит особого труда. Но даже те, у кого за плечами несколько проектов, временами борются с углами и швами.Секрет в том, чтобы знать, какие техники использовать, когда (и где). Для внутренних углов используются разные методы, чем для внешних. Вы можете настроить швы по-разному, в зависимости от вашего покрытия для стен и состояния самой стены. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих важных аспектах поклейки обоев.

    Отбор за пределами угла

    Поскольку большинство комнат не круглые, вы обязательно наткнетесь на углы, когда повесите обои. Углы стен редко бывают отвесными или квадратными, поэтому специалисты советуют оклеивать дверные проемы только за углами, чтобы избежать стыков в этом неудобном месте.Это также предохраняет шов от ударов и трения, когда люди проходят мимо. Для внешнего угла оберните примерно на дюйм за углом. Следующей полосой перекрывайте угловое расширение так, чтобы оно почти доходило до угла, но не доходило до угла примерно на четверть дюйма. Используйте небольшой валик, чтобы разгладить шов.

    Сложные методы обработки внутренних углов

    Внутренние углы немного сложнее. Приближаясь к углу, отрежьте последнюю полосу так, чтобы она выходила примерно на три четверти дюйма за угол.Когда вы прикладываете эту деталь к стене, оставьте угловой край незакрепленным, чтобы вы могли сдвинуть край следующей детали под ним. Повесьте следующую деталь, затем положите край первой детали сверху и прижмите валиком со смещенным швом. В случае толстой бумаги этот шов внахлест может показаться слишком громоздким. В этом случае используйте технику, описанную выше, но перед тем, как склеить края, используйте канцелярский нож, чтобы сделать вертикальный разрез через оба слоя примерно в четверти дюйма от угла, чтобы получить стыковой шов.Используйте линейку или меловую линию, чтобы направить срез для более чистого результата.

    Правда о швах

    Большинство производителей обоев рекомендуют стыковать швы, когда вертикальные края двух листов стыкуются друг с другом. Хотя это звучит просто, на практике это почти никогда не работает идеально. Если стены не идеально гладкие, отвесные и квадратные, велика вероятность, что ваши швы не выровняются правильно. Решите эту проблему, создав крошечный нахлест на каждом листе примерно в одну восьмую дюйма.Используйте длинную линейку или меловую линию и прорежьте перекрытие, чтобы получился идеальный шов, как указано выше в случае толстой бумаги. Позаботьтесь о том, чтобы разрез не перекрывался, иначе могут возникнуть проблемы.

    Если вам нужно подобрать шаблон, это может вызвать некоторые проблемы, требующие, чтобы вы планировали заранее и делали дополнительные вертикальные разрезы. Не забудьте заказать достаточно бумаги, чтобы учесть эти порезы.

    Ознакомьтесь с полезными советами и рекомендациями от Wallpaper Warehouse, которые помогут вам спланировать свой проект.Наши компетентные сотрудники могут предоставить все необходимые ответы, чтобы избежать нехватки расходных материалов. С тысячами дизайнов, цветов и узоров на выбор у нас есть что-то для каждого. Доверьтесь Wallpaper Warehouse, чтобы повесить обои стало проще простого.

    Как наклеить обои в угол. Стандартный способ приклеивания уголков. Как правильно клеить обои на внутренние углы

    Плановый или косметический ремонт в квартире вряд ли обойдется без такого кропотливого процесса, как оклейка стен обоями.Однако сегодня для отделки стен часто используются флизелиновые обои, которые имеют ряд преимуществ перед бумажными аналогами.

    Например, такие варианты обоев допускаются к влажной уборке, они замечательно скрывают недостатки неровностей стен и надолго сохраняют привлекательный дизайн. Кроме того, флизелиновые обои достаточно легко закрепить на стене, ведь им очень легко пользоваться. отделочный материал, не образующий вертикальных, горизонтальных складок и пузырей. Традиционные труднодоступные внешние и внутренние углы можно без особых трудностей отделать флизелином.Для этого нужно просто учесть некоторые нюансы.

    Внутренние углы

    Чтобы украсить углы комнаты флизелиновыми обоями, не пытайтесь использовать один кусок обоев, чтобы украсить обе стены, которые встречаются в углу. В этом случае обои будут «вести» практически гарантированно, а образовавшиеся складки придется подрезать, что негативно скажется на внешнем виде стен. Однако даже если этого удастся избежать, криволинейный угол (к сожалению, это стандартная практика для отечественных строителей) может повлиять на дальнейшую отделку квартиры обоями.Ведь флизелиновые обои накладываются на стены «стык в стык», соответственно перекос, допускаемый при прохождении угла, заставит разрезать все остальные полотна из материала.


    Отделка углов комнаты флизелиновыми обоями

    Правильная поклейка обоев в углах обоями из флизелиновой целлюлозы выглядит следующим образом:

    Если все было сделано без ошибок, то тогда стык между полосами флизелиновых обоев будет трудно заметить, его нужно будет обработать валиком или тряпкой.

    Внешний угол


    Особенности оклейки обоями внешних углов в помещении

    Наружные углы в комнатах встречаются гораздо реже внутренних, но встречаются. Технология нанесения флизелиновых обоев в этом случае практически идентична прохождению внутренних углов.

    На первом этапе занимаемся геометрическими съемками:

    1. Замеряем расстояние — от края последней наклеенной полосы до внешнего угла — и подготавливаем следующую полосу обоев так, чтобы после закрепления ее на стену, он «заворачивает» за угол не более чем на 50 миллиметров.
    2. Определите ближайшую к углу точку обернутой полосы, с которой мы начнем клеить новую полосу обоев.

    Соответственно, принимаются меры по нанесению вертикальной полосы и удалению остатков обоев.

    Кстати, если внешний угол ровный, что подтверждается не только визуальным осмотром, но и проверкой строительным отвесом, допускается использование одной полосы обоев. Однако следует учитывать, что возможные неточности не должны превышать 5 миллиметров.

    Бумажные обои

    Бумажные обои по-прежнему популярны для внутренней отделки. Это связано с их очень доступной ценой и способом наклеивания. Стоит отметить, что бумажные обои не способны скрыть серьезные дефекты поверхностей стен и загнутые углы. Техника крепления бумажных обоев на стены не слишком отличается от аналогичной технологии с флизелиновыми обоями.

    Самый простой вариант предполагает перекрытие этого отделочного материала. Другими словами, полоса обоев приклеивается в углу с небольшим нахлестом (1-1.5 сантиметров) к соседней стене, а следующая полоса приклеивается прямо в угол. Этот способ отличается эффективностью, но визуальный эффект оставляет желать лучшего.


    Бумажные обои — особенности применения

    Второй способ наклеивания обоев по углам подходит даже для слегка «заваленных» стен, образующих угол. Начальный этап полностью соответствует предыдущему способу, с той лишь разницей, что нахлест на прилегающей поверхности немного больше.Следующая полоса обоев также приклеивается «внахлест», но ее крайняя от угла сторона должна быть ориентирована по нанесенной вертикальной полосе с помощью отвеса. Полотно должно ложиться внахлест 2 сантиметра, имея при этом общую границу с прилегающей стеной. Затем по нанесенным вертикальным линиям специальным ножом вырезаются оба слоя отделочного материала, и после удаления его остатков можно переходить к дальнейшему оформлению стен квартиры. Не забудьте обработать линию обрезки специальным валиком.

    Как видите, способ наклеивания бумажных обоев по углам очень похож на способ крепления флизелиновых обоев.

    Отделка внешних углов бумажными обоями

    Наружные углы встречаются в виде оконных откосов, декоративных перегородок из гипсокартона и т. Д. В любом случае геометрия такого угла чрезвычайно важна, потому что такой угол, в отличие от внутреннего , всегда на виду. Поэтому возможные дефекты внешнего угла следует заранее устранить и только после этого приступить к оклейке обоев.


    Технология наклеивания обоев по углам

    Технология приклеивания обоев к внешнему углу очень похожа на второй способ крепления обоев к внутреннему углу. Однако «перекрытие» на соседней стене не должно превышать 5 сантиметров, это связано с тем, что большое перекрытие с неровной поверхностью стены будет сложно совместить. В зависимости от качества стены и обоев могут появиться складки; они устраняются с помощью специальных горизонтальных разрезов на полотне.Следующая полоса обоев приклеивается вплотную к углу, но ее дальний край должен следовать за ранее намеченной вертикальной полосой. Далее малярным шпателем, строительным уровнем или металлической линейкой прижимаем центр входного отверстия и ножом для обоев отрезаем оба полотна. После того, как остатки обоев будут удалены, их нужно приклеить и обработать валиком. Стыковочный стык в этом случае будет смещен на несколько миллиметров от самого угла, но так и должно быть. В противном случае есть риск порвать обои в результате неосторожного движения.

    Маленькие хитрости при работе с обоями


    Ключевое значение при работе с внутренними и внешними углами имеет отделочный материал:

    • Не стоит заранее наносить клей на бумажные обои, очень высока вероятность, что они промокнет и разорвется в ваших руках. Однако этот вид обоев не требует обрезки при прохождении углов, так как из-за того, что обои очень тонкие, стыки достаточно прогладить сухой тканью или валиком.
    • Виниловые обои, напротив, лучше всего предварительно обработать клеем и дать ему впитаться. Виниловые обои — достаточно плотный материал, и с заранее подготовленными полотнами будет легче работать.
    • Нет необходимости наносить клей на флизелиновые обои, он наносится только на стену.
    • Общее правило для всех видов обоев — их следует клеить в помещениях, где нет сквозняков, не работают кондиционеры и обогреватели.

    Не забывайте, что стены перед оклейкой обоев необходимо обработать грунтовкой.Кроме того, клей должен соответствовать типу отделочного материала, например, обоев. Фирмы, специализирующиеся на производстве разных видов обоев, указывают в сопроводительных документах наиболее подходящие клеевые смеси для своей продукции.

    Необходимые инструменты и материалы


    Инструменты и материалы для оклейки квартиры обоями

    Чтобы быстро и удачно оклеить квартиру обоями, желательно заранее позаботиться о следующих инструментах и ​​материалах:

    • сухой тряпкой или губкой для удаления излишков клея;
    • фен строительный;
    • щетка;
    • пылесос;
    • стремянка или строительные леса.

    Outcomes

    Обои, несмотря на все свои недостатки, как вид отделочных материалов, применяемых при оформлении интерьера квартир, являются одними из самых популярных, это связано не только с их ценой, но и с тем, что их можно клеить без помощь сторонних специалистов.

    Каждый из нас хоть раз в жизни пытался начать ремонт с поклейки обоев. И неважно, что потом получилось из этого мероприятия, процесс того, как полотна ложились по углам, оставил у кого-то неизгладимое впечатление и нервный смех, но кто-то передал его стоически.

    Вроде бы все очень просто — рулон, клей, стенка, монтажный нож, отвес, рулетка и желание придать комнате новый неотразимый вид. Если бы стены и углы в комнате были ровными, то проблем могло бы не возникнуть.

    Как клеить обои по углам — фото

    Единственный принцип оклейки стен решетками — следить за тем, чтобы полосы на стене располагались строго вертикально. Самый сложный этап — это первая полоса, и начинать приклеивание следует с угла комнаты.Если обои без геометрического рисунка, не требующего выравнивания, рабочий процесс значительно сократится, не доставляя больших хлопот мастеру по ремонту. С комбинацией все несколько сложнее, как по нарезке полосок, так и по их приклеиванию.

    Для того, чтобы рисунок не сдвигался относительно каждого угла в горизонтальном отношении потолка и пола, вы должны использовать простейший отвес, даже если болт привязан к прочной нити,

    консультирует дизайнера интерьеров, сотрудница московской студии дизайна Марина Поклонцева.


    Еще один нюанс влияет на сложность работы — это материал, из которого изготовлены обои. Без сомнения, работать с бумажным полотном очень просто. Вариант на флизелине уже несколько усложняет. Но тяжелые виниловые многослойные гобелены требуют иного подхода, поскольку технология их оклейки несколько иная и достаточно специфическая.

    Если бумажные полоски необходимо приклеить к стене практически сразу после нанесения клея, иначе они будут расползаться, то виниловые полотна следует тщательно пропитать и дать набухнуть, иначе обои просто отойдут по углам.

    Знаете ли вы, что использование ветоши в процессе работы губительно сказывается на виниловых обоях. Их склеивают резиновым валиком. .

    Есть только два типа углов — внешние и внутренние. Работа с каждым типом имеет свою специфику. Очень важно перед приклеиванием полотна тщательно промазать уголки клеем, и только после этого нанести на него точилку. При работе с флизелиновыми и ткаными обоями достаточно просто хорошенько промазать стену, не нанося раствор на полотно, а перед оклейкой дополнительно смазать уголки клеем.


    Работа с внутренними углами

    Основная задача этой процедуры — предотвратить образование морщин. При оклейке угла на соседнюю стену внахлест подводят до 2-х сантиметров. Это, пожалуй, единственный случай перекрытия при работе с винилом. Все остальные полотна тяжелых и толстых гобеленов склеиваются встык.

    Знаете ли вы, что чем сильнее кривизна угла, тем больший припуск полотна следует подводить к соседней стене.Когда в ее направлении образуется морщина, делается надрез .

    Следующий этап работ — оклейка прилегающей стены. Чтобы точка лежала ровно без перекоса, измерьте расстояние, равное ширине холста минус 5 мм, и с помощью отвеса проведите вертикальную линию. Склеивание выполняется относительно линейной отметки, а не угла.

    Перед приклеиванием необходимо очень плотно прижать припуск к стене, чтобы избежать эффекта нахлеста одной полосы шпалер на другую.

    Работа с внешними углами

    На внешнем углу оставляют припуск не более 0,3 м. После наклеивания полотна на прилегающую часть стены ювелирной работой считается аккуратное удаление одного из слоев толстой виниловые обои (с бумажными полотнами эту операцию не проводят) от уложенной части обоев, оставляя тонкий край. Такой прием позволяет визуально избежать образования «толстых» углов.

    Знаете ли вы, что работу валиком по внешнему углу можно производить только после раскроя полотна .

    Как клеить флизелиновые обои по углам

    Флизелиновые гобелены не нужно клеить на обратную сторону полотна, достаточно смазать стену раствором. Углы, как уже говорилось ранее, обрабатываются заново, точка наносится с парой сантиметров на соседнюю стену.

    Есть всего два варианта оклейки углов комнаты широкими гобеленами из флизелина:

    1. Если обои имеют рисунок, требующий выравнивания.В этом случае допустимо нахлест, максимально скрывающий дефекты неровных углов за счет корректировки рисунка.
    2. Когда на обоях нет рисунка.

    Во втором варианте угол формируется встык. Для этого оба полотна склеиваются внахлест, после чего срезаются острым монтажным ножом. Стык полотен снова смазывают, расправляют и прижимают к стене. Это дает идеальный сквозной угол.

    Как клеить флизелиновые обои по углам — фото

    Широкие флизелиновые обои считаются более выгодным вариантом по сравнению с другими видами, так как работы по их оклейке сокращаются по времени вдвое.

    Как клеить виниловые обои по углам

    Наклеивать цельное полотно в угол нерационально. Это довольно сложная работа, которая может закончиться полным фиаско, особенно для любителя, грозящим образованием большого количества складок и несоответствий рисунка на последующем панно.

    Следовательно, припуск полотна на прилегающую стену должен быть не более трех сантиметров. Перед тем, как наклеить виниловые обои по углам, необходимо подготовить: отвес

    • ;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • резиновый валик;
    • монтажный нож.

    На вырезанные полотна наносится клей, а обои оставляются на пропитку. В это время угол комнаты еще раз тщательно смазывается клеевым раствором, после чего наносится первая точка.

    Знаете ли вы, что плесень начинается точно с нижней части угла на северной стороне комнаты? .

    Поэтому перед пропиткой обоев клеевым раствором, часть его следует перелить в отдельную емкость и добавить противогрибковое средство.Обычно это разнообразные препараты, содержащие фунгициды. В некоторых случаях любители применяют генераторную ацетиленовую обработку.

    Ремонт квартиры или дома, особенно если он делается самостоятельно, — процесс очень трудоемкий. Конечно, можно нанять бригаду профессиональных мастеров, которые быстро и грамотно поклеят обои, но тогда стоимость ремонтных работ значительно возрастет. Поэтому в целях экономии многие выбирают вариант выполнения ремонта своими силами.Но чтобы правильно и качественно приклеить покрытия своими руками, следует знать некоторые нюансы этого дела. Самым сложным вопросом для новичков считается: как правильно клеить обои по углам. Именно в этом месте в комнате у многих возникают трудности, а неправильное решение приводит к ненужной трате денег из-за испорченного материала и потемневшего настроения. А если угол тоже неровный, то поклейка обоев в таком месте превращается в настоящее испытание.

    Если стена в углу неровная, не следует клеить всю полосу покрытия, иначе на ней появятся складки, и она не будет стыковаться с другой полосой.Следует оставить за углом выступ полотна размером около 2 см, тогда оно лучше будет лежать на стене. Чтобы наклеить толстые обои, необходимо использовать отвес. Приклейте полотно внахлест на соседнюю стену по возможности вертикально. Чтобы следующее полотно ложилось правильно и ровно, выступ за угол предыдущего не должен быть больше 4 см.


    Покрывать обои под поклейку в угловых точках следует особенно осторожно, так как именно в этом месте они чаще всего отклеиваются.

    Если рядом с углом есть розетки или выключатели, необходимо отключить электричество и снять защитные крышки. Затем поверх углублений наклеиваются обои и вырезается круглое отверстие, немного меньше размеров обшивки. После этого их возвращают на место.

    Чтобы правильно наклеить обои своими руками возле дверей, нужно подойти к ним с двух сторон. Обои, которые должны обрамлять дверь, разрезаются ровно вертикально, по размерам дверного проема… Затем в таком виде их приклеивают к стене, с помощью треугольной линейки аккуратно срезают выступ по верхнему краю каркаса.

    Если комната часто влажная или находится в месте, где солнечные лучи редки и есть риск образования плесени или грибка, то перед наклеиванием обоев желательно обработать углы фунгицидами. Ведь известно, что именно в этих местах комнаты начинает образовываться плесень.


    Перед тем, как наклеить покрытия в углах комнаты, их следует подготовить заранее:

    • Если они выглядят плоскими, рекомендуется протереть их жесткой тканью, чтобы удалить пыль и сгладить мелкие дефекты шпатлевки.
    • Если углы имеют существенные неровности, их необходимо предварительно выровнять с помощью пластиковых уголков, которые фиксируются в слое шпатлевки. Такие уголки можно приобрести в любом строительном магазине. После того, как они закрепятся, следует дождаться застывания смеси. Затем поверхность выравнивается штукатуркой или шпаклевкой и тщательно грунтуется.

    Правильно подготовленные углы играют важную роль в создании красиво оформленных стен. Когда манипуляции с выравниванием завершены, можно приступать к приклеиванию обоев, при этом запомнив два основных правила: нельзя клеить полотна в угол встык; заклеивать угол одним листом материала нельзя.

    С чего лучше всего начать клеить обои

    Новичку не покажется важным, с чего начать клеить обои. Но чтобы комната выглядела красиво, обои на стены следует наклеивать четко по вертикали, без уклонов и перекосов. И чтобы добиться этого совершенства, необходимо выбрать за основу строгую вертикальную линию, от которой будет осуществляться монтаж покрытия. Таких деталей в комнате обычно немного: окна, дверные коробки.Что именно выбрать для стартовой линии — решать вам. Строго параллельно ему приклеивается первый лист, а затем производится установка последующих полотен. Главное — не перекосить.

    Также угол комнаты может взять на себя роль стартовой линии, но для этого он должен быть идеально ровным. Поэтому сначала следует внимательно проверить его параметры. Но этот вариант используется редко, так как большинство помещений не могут похвастаться идеально ровными углами.

    Правила поклейки обоев во внутренних углах

    В обычном помещении углы придется оклеивать обоями четыре раза, но иногда у хозяина возникает вопрос, какой угол лучше оклеить в первую очередь.Чтобы эта процедура не вызывала затруднений, а наклеенный материал не морщился и не расходился, следует учесть некоторые рекомендации.


    Как было сказано выше, клеить обои в углу необходимо так, чтобы при установке на одну стену второй край шел с нахлестом 23 см. С помощью специальной губки обои в углу можно было плотно прижать и сглаживается. Если углы получились слишком неровными, не стоит сразу их оклеивать.Их лучше предварительно выровнять с помощью специальной шпатлевки.

    Затем приклеивается покровный лист к соседней стене. Для того, чтобы полотна были склеены параллельно и равномерно, вам понадобится рулетка и линейка. С их помощью определяют расположение краев обоев, подальше от угла, чтобы они перекрывали уже наклеенное полотно на 12 см. Проверяют эту линию отвесом и отмечают на стене. После разметки можно смело приклеивать полотно к стене. Обязательно надавите губкой, чтобы позволить лишнему воздуху выйти из-под крышки и для лучшего прилегания.Теперь берут линейку и острый нож и на стыке двух листов обоев определяют линию, которая находится ближе к углу. С помощью ножа по нему срезается сразу два слоя обоев, полоска верхнего слоя отвалится сама. Чтобы убрать излишки нижнего листа, следует немного загнуть верхний. После этого на загнутый край наносится небольшое количество клея и лист плотно прижимается к стене. Благодаря такой манипуляции стык между полотнами обоев получится идеальным.

    Правила оклейки обоев на внешние углы

    Во многих комнатах есть внешние углы, чаще всего они представлены откосами, и вызывают у новичков не меньше вопросов по склейке, чем внутренние. Если внешние углы имеют идеально ровные очертания, то оклеить их обоями не составит труда: можно просто обернуть их за угол, и все. Но, как и внутренние, внешние ровные углы встречаются редко. Поэтому, чтобы правильно наклеить обои своими руками на такие архитектурные элементы, требуется хотя бы минимальное перекрытие.Одну из стен, составляющих угол, следует оклеить так, чтобы полотно заходило за угол на 23 см. Этот край нужно аккуратно приклеить и прижать, чтобы он не отрывался и ложился идеально ровно. Для этого можно сделать несколько надрезов. Затем вертикально отрежьте край, завернутый в угол. В результате должен остаться только тонкий край, который будет незаметен, если на него наклеить следующее полотно.


    Перед тем, как приступить к приклеиванию следующего полотна, с помощью отвеса и линейки следует измерить линию, по которой будет проходить край обоев, наиболее удаленный от угла.Эту линию располагаем так, чтобы расстояние от нее до края предыдущего листа совпадало с шириной обоев минус 5 мм. В результате при склейке должен получиться небольшой нахлест.

    Если покрытие достаточно толстое, например, виниловое, то в местах нахлеста лучше использовать прозрачный клей для обоев.

    Зная, как правильно оклеить обоями внешние углы, можно легко отделать выступы, ниши, оконные проемы и другие подобные детали комнаты.

    Особенности оклейки различных видов обоев

    Еще один важный момент, который необходимо учитывать при поклейке, это из какого материала изготовлены обои. Индивидуальные особенности требуют особого подхода. Например, покрытия из бумажного полотна без вспомогательных слоев — самые нежные и капризные. Они требуют особой аккуратности и скорости действия, так как бумага очень быстро пропитывается клеевой влагой. Из-за этой особенности они могут рваться или ползать.

    Виниловые обои

    , напротив, должны иметь время для хорошей пропитки материала. Если у них сложный рисунок распыления, то такое полотно можно прижать только с помощью специального резинового валика. Использование тряпки или губки в этом случае недопустимо, они испортят рисунок. Особое внимание стоит уделить приклеиванию таких покрытий к стене в углах. Виниловые полотна можно наклеивать только на ровные стены и углы, иначе в местах кривизны они могут отслоиться от стены.

    Флизелиновые обои имеют практичную особенность: их не нужно покрывать клеем, он наносится только на стены комнаты. Что касается углов, то это место следует замазать более тщательно. Покрытие не дает усадки, с его помощью можно замаскировать мелкие неровности и изъяны стен. Если используются флизелиновые обои под покраску, то обе полосы на стыке двух полотен нужно отрезать ножом по углу, а затем пройтись по стыку наждачной бумагой, и только после этого приступить к покраске.

    Чем толще материал, тем меньше должно быть нахлеста. А если клеить стеклопластик, то на них недопустимо нахлест, их нужно ставить встык друг к другу.

    Какие обои выбрать, зависит от предназначения комнаты и вкуса хозяина. Известно, что моющиеся покрытия лучше клеить на кухне или в коридоре. Бумажные обои подходят для помещений с довольно низким уровнем влажности. Виниловые и флизелиновые материалы очень разнообразны и универсальны, поэтому подходят практически для любого помещения.


    Как клеить обои с рисунком

    Покрытия без выкройки, конечно, проще наклеить. Но как правильно клеить обои с узорами по углам? Здесь опять же немаловажную роль играет ровная поверхность углов и стен. Если у вас есть какие-то неровности, ни в коем случае не стоит приобретать покрытия с вертикальным рисунком, особенно с параллельными полосами, иначе они подчеркнут все недостатки поверхности. Также будет нецелесообразно рисовать крупными цветами или сложным замысловатым узором.Все эти варианты требуют ровных стен.

    Перед тем, как приступить к монтажу покрытия на стене, не спешите разрезать его на полотна одинаковой длины. Сначала нужно стыковать элементы рисунка на разных полотнах, а уже потом обрезать до нужной высоты. Чтобы сохранить целостность узора в углу, откорректируйте следующий лист от угла и обрежьте его по выкройке наклеенного полотна.

    Соблюдая простые правила, вы сможете провести ремонт самостоятельно, сэкономив при этом приличную сумму денег и не подстраиваясь под режим работы строительных бригад.Теперь вопрос о том, как правильно наклеить обои на углы, не заставит вас врасплох и не вызовет много сомнений.

    11 июля, 2017
    Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

    Наиболее частые ошибки новичков

    В первую очередь давайте разберемся, как не нужно клеить обои.Чаще всего новички могут увидеть следующие ошибки:

    • Плохо подготовленная поверхность. Уровень сложности оклейки стыка самолетов зависит от их качества. Если в квартире криволинейные углы, то качественно отделать ее будет непросто даже специалисту.
      Конечно, не всегда получается сделать стыки стен идеальными, строго под углом 90 градусов, но отклонений от вертикали быть не должно. Поэтому не жалейте времени и сил на подготовку поверхности — оштукатуривайте стены или даже оштукатуривайте;


    Гипсовые уголки помогут быстро и легко выровнять внешние стыки стен.Во время монтажа их выравнивают, после чего приклеивают штукатуркой или шпаклевкой. Цена на уголки начинается от 30 рублей за 2 метра.

    • Раскрой обоев. В результате такого решения края полотен могут расходиться или наоборот — неравномерно накладываться друг на друга, соответственно, склейка выглядит неаккуратно. Поэтому по технологии необходимо предусмотреть небольшой заворот на прилегающей плоскости.


    Исключение составляют бумажные полотна, которые можно разрезать вертикально.Единственное, в этом случае предварительно нужно приклеить на стык стены тонкую полоску обоев на случай, если стыки разойдутся;

    • Большое вздутие. Если стыки стен ровные, то такая ошибка не страшна, но в криволинейных углах большой перекрут приведет к отклонению полосы от вертикали. В результате все последующие полотна будут наклеены криво;


    • Полотна приклеены не полностью. При приклеивании полотна многие новички не давят на него до упора, в результате чего небольшой участок, расположенный напротив внутреннего угла, висит в воздухе.Это приводит к тому, что со временем покрытие начинает отслаиваться и даже рваться;
    • Плохой клей. Если обои клеятся на флизелиновой основе, то клей наносится на поверхность стен, а не на полотно. В этом случае ошибка — работа валиком, который не всегда позволяет полностью замазать труднодоступные места.

    Новичков часто интересует — с какого ракурса начинать клеить обои? Если они все ровные, то неважно, где вы начинаете клеить.В противном случае начинайте приклеивание с ровного угла, чтобы не перекосить полосы на стенах.

    Технология склеивания

    Как известно, существует два типа углов:


    Каждый их вид требует своего подхода при оклейке, поэтому далее мы рассмотрим процесс наклеивания обоев на внешние и внутренние углы отдельно.

    Внутренний

    Инструкции по наклейке следующие:

    Иллюстрации Описание действий

    		 Подготовка поверхности. Новички часто грунтуют стены своими руками только с помощью валика, однако, как и в случае с клеем, качественно обработать углы этим инструментом сложно. Поэтому после грунтования стен обязательно «пройдитесь» кистью по труднодоступным местам.

    		 Нанесение клея. Если приклеиваются флизелиновые обои, как указано выше, клей наносится на стены, а не на полотно.

    		 Склеивание.
    • Полотно нужно разрезать по ширине так, чтобы завиток на соседней стене был примерно на полтора сантиметра. В неровных углах локон можно увеличить до 5 см;

    Если вы клеите флизелиновые обои метровой длины, и вам пришлось вырезать широкий кусок полосы, можно приступать к оклейке им соседней стены, если, конечно, рисунок позволяет.

    • Затем следует прижать полотно шпателем так, чтобы оно плотно прилегало к стенам;
    • При появлении морщин край необходимо обрезать поперек, т.е.е. к складке.

    Полосы на соседней стене должны перекрываться краем. В этом случае полотно выравнивается по разметке (вертикальной линии), а не по самому краю.

    На этом склейка завершена.

    На открытом воздухе

    А теперь давайте разберемся, как самому наклеить этот отделочный материал на внешние стыки стен:

    Иллюстрации Описание действий

    		 Подготовка поверхности. Как и в предыдущем случае, поверхность необходимо загрунтовать и нанести клей, если полотна виниловые на флизелиновой основе.
    Связь:
    • Расположите полосу так, чтобы она перекрывала соседнюю стену на 30 сантиметров;
    • Если край начинает морщиться, отрежьте его продольно, чтобы изгиб не превышал 5-10 мм.
      • №

    Если обои с рисунком, с таким небольшим поворотом, возможно, потребуется обрезать край второго полотна, чтобы закрепить узор.

    Многие задаются вопросом, как защитить обои на внешних углах? Для этих целей есть специальные декоративные уголки, которые наклеиваются поверх обшивки.

    Вот собственно вся информация, как правильно клеить обои по углам.

    Выход

    Мы ознакомились со всеми важнейшими нюансами наклеивания обоев на углы. Прежде чем начать, посмотрите еще одно видео в этой статье.Если какие-либо ваши вопросы по этой теме останутся без ответа — пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

    11 июля 2017 г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Если было принято решение о ремонте, приготовьтесь к непростому процессу, который, вероятно, потребует много времени и сил. В случае обращения к специалистам это все равно будет затратно и финансово. Чтобы немного сэкономить, лучше частично выполнить работу самостоятельно.Например, вы легко справитесь с такой несложной задачей, как отделка стен обоями. Единственная сложность — это оформление углов комнаты. Именно эта работа обычно вызывает затруднения.

    И хозяева старых квартир, и новостройки сталкиваются с неровностями. Очень часто на стенах встречаются изъяны, которые мешают быстро и красиво наклеить рулонные изделия. Что делать в этой сложной ситуации и как клеить обои по углам?

    При наклеивании выступов за пределами угла важно, чтобы обои плотно прилегали к стене.

    Специалисты не рекомендуют приклеивать сразу к уголку всю полосу. Если стык стен будет не идеальным, он просто соберется некрасивыми складками. Кроме того, обои нельзя отделывать в углу. Следует оставить выступ в два-три сантиметра (при необходимости его можно срезать ножом). Только так можно добиться ровной оклейки. При использовании толстых обоев для отделки стен комнаты не забывайте использовать отвес.


    Если розетки или выключатели расположены совсем рядом, с них нужно снимать крышки, предварительно отключив электричество.Затем приклейте полотно прямо поверх них и вырежьте кружочки чуть меньшего диаметра, чем сама оболочка. Наконец, их можно поставить обратно.

    Предварительная подготовка

    Сразу отметим, что все подготовительные работы лучше проводить задолго до наклеивания обоев по углам комнаты. Сначала очищается вся старая отделка, устраняются неровности. Для выравнивания стыков стен можно использовать пластиковые уголки, которые крепятся шпаклевкой, а можно воспользоваться методом, предлагаемым в этом видео:

    Технология склеивания

    Невозможно заклеить сразу все углы.Выберите ту, с которой начнутся работы. Для этого заготавливается полоса необходимой длины и в зависимости от выбранного типа обоев покрывается клеевым составом как одну стену (в случае оклейки флизелиновыми обоями), так и дополнительно полотно обоев (при использовании виниловые обои). Если использовались пластиковые уголки, нужно их тщательно промазать клеем.

    При обработке поверхности стены лучше брать участок немного шире, чем обои (не менее 5 см).

    Теперь можно приступать к приклеиванию первой полосы. Если вы начали вставку слева направо, вам нужно приложить левую сторону холста к углу. Полоса обоев должна быть идеально ровной по всей длине.

    Внутренние углы

    Это внутренние углы, которые чаще всего встречаются в помещениях. Для их правильной оклейки нужно придерживаться следующих рекомендаций.

    Полоса обоев должна быть наклеена таким образом, чтобы захватить не только сам угол, но и 3-4 см прилегающей стены.После этого важно хорошо прижать и разгладить обои губкой или безворсовой тканью.

    Далее рулеткой или линейкой отмерьте от верхнего угла ширину обоев на соседней стене, откинув 3-4 см. Это требуется для того, чтобы приклеить полосу внахлест на предыдущую. После этого с этого момента при помощи уровня или отвеса нужно провести линию вдоль всей стены. Наклеенное на него полотно будет располагаться строго вертикально.

    Теперь можно приступать к оклейке соседней стены. Как уже было сказано выше, полотно клеится по проведенной линии внахлест предыдущей. Дальнейшие действия традиционные: полоса разглаживается и хорошо прижимается, особенно в местах стыка стен. Далее с помощью малярного ножа, уровня или линейки нужно прорезать оба слоя обоев в углу и удалить все обрезки. Это нужно делать с большой осторожностью. Если край обрезанных обоев сложно поддеть, можно аккуратно отогнуть второй лист и убрать лишнее.После этого в обязательном порядке смазать гнутое полотно клеем, хорошо прижать и разгладить, выгнав весь воздух.

    Применение этой технологии сделает шов обоев в углу незаметным.

    Наружные углы

    Практически в каждом помещении можно найти внешние углы, в первую очередь, это откосы. Для качественной и легкой оклейки необходимо предварительно выровнять их штукатуркой. Но не всегда это удается. В этом случае без перекрытия вряд ли удастся добиться желаемого результата.Давайте подробнее разберемся, как оклеить обоями неровные внешние углы.

    Как и в предыдущем случае, сначала нужно приклеить полосу обоев таким образом, чтобы захватить 3-4 см прилегающей стены.

    Важно, чтобы обои плотно и равномерно прилегали к самой стене и угловому выступу, поэтому при необходимости их можно подрезать в нескольких местах.

    Тщательно разгладив полотно, острым ножом или лезвием срежьте все лишние обои вертикально по краю, оставив тонкий край.

    Наклейка внешнего угла

    Далее нужно измерить ширину рулона рулеткой или большой линейкой и, отступив примерно на 5 мм, провести от этой точки вертикальную линию с помощью уровня или отвеса. Именно на нее нужно приклеить следующую полосу, тогда она ляжет ровно.

    В результате склейки двух полосок получается небольшое перекрытие. Именно он поможет скрыть все дефекты, которые могут возникнуть после разрезания первой полосы.

    Нюансы поклейки обоев с рисунком

    Если выбранные обои имеют рисунок с идеальной четкостью (например, любые геометрические формы и фигуры, горизонтальные или вертикальные полосы), необходимо следить за тем, чтобы приклеивание обоев по углам не исказило его.

    Это очень просто сделать. Стоит только помнить о необходимости небольшого перекрытия на стене. Склеивать полотна нужно так, чтобы край идеально ложился точно по отвесу. Затем аккуратно обрежьте второй край по краю углов.

    Вряд ли удастся полностью предотвратить сдвиг паттерна, и небольшое искажение все равно будет. Но об этом недостатке будете знать только вы. Для его выявления потребуется внимательно изучить линии соединения стен комнаты.Если строго следовать инструкции, как правильно клеить обои по углам, полотна будут лежать ровно вертикально, а небольшое искажение рисунка будет просто незаметно.

    Некоторые секреты

    1. Если вы используете толстые и тяжелые обои, хорошо вооружитесь специальным прочным клеем. В идеале он должен быть прозрачным.
    2. Чтобы обои хорошо держались, стены перед поклейкой необходимо загрунтовать, не забывая об углах.
    3. Необходимо помнить, что при оклейке углов не допускайте высыхания обоев или стены. Мокрые полосы намного легче выровнять.

    Если вы последуете этим простым советам, вы сможете идеально оклеить комнату обоями. При этом красиво будут смотреться даже неровные стыки стен. Вам просто нужно запастись терпением и выполнять всю работу максимально аккуратно. В этом случае отличный результат гарантирован.

    добиваемся совершенства в отделке

    Как клеить обои по углам

    Несмотря на множество современных способов отделки стен, оклейка их обоями пока еще остается фаворитом.Те, кто уже неоднократно менял таким образом облик своей обители, прекрасно понимают: если заранее не придумать, как клеить обои по углам, результат работы может оказаться неутешительным. Если аккуратно оформить углы комнаты, оклеенной обоями, она будет смотреться идеально. И наоборот, некрасивые морщинки или кривые щели в углах могут моментально испортить впечатление от дорогостоящего ремонта.

    На самом деле человечество давно придумало алгоритм последовательных действий, которые нужно выполнять аккуратно, а не придумывать новые способы на ходу, как наклеить обои в угол, будь то внутренний или внешний.Сложность работы заключается в том, что идеально прямых углов ни в домах, ни в квартирах в принципе не существует, а потому к работе следует подготовить клееные поверхности.

    Содержание

    • Грамотная подготовка углов
    • Как наклеить обои на внутренние углы
    • Способ наклеивания внешних углов

    Грамотная подготовка углов

    Если углы комнаты выглядят почти ровными, можно протереть их хорошо протереть жесткой тканью, удаляя пыль и сглаживая мелкие погрешности наполнителя.Если углы далеки от идеала, их следует выровнять на этапе финишной шпаклевки, закрепив специальные пластиковые уголки непосредственно в слое шпаклевочной смеси, которую можно купить в любом супермаркете стройматериалов. Надежно закрепив уголки, нужно дождаться, пока смесь хорошо застынет, затем загладить поверхность штукатуркой или шпатлевкой и тщательно прогрунтовать. Теперь можно приступать к оформлению уголков обоями.

    Следует помнить: Перед тем, как правильно оклеить уголки обоями, следует хорошо усвоить важные нюансы:

    • углы нельзя оклеивать целой полосой обоев;
    • обои в углах никогда не следует клеить встык.

    Именно склейка двух полотен встык под неидеальными углами приводит к образованию некрасивых трещин, а оклейка одних и тех же углов одной полосой может сорвать вертикальные панели, которые потом будут склеены. Однако ширина нахлеста не должна превышать 10-15 миллиметров.

    Как клеить обои во внутренние уголки

    Когда приклеена последняя полоса перед внутренним углом, нужно замерить расстояние от нее до угла и отрезать панель обоев шириной 10 -15 мм шире измеренного расстояния.

    Затем следует нанести слой клея не только на панель, но и на стену, аккуратно приклеив уголок.

    Необходимо замерить расстояние от полотна до угла и отрезать полосу обоев на 10-15 мм шире измеренного расстояния.

    Подготовленное полотно приклеивают так, чтобы узкая полоска срезанного (неровного) края соприкасалась с прилегающей стеной. Лишние обои сверху и снизу прилегающей стены нужно обрезать очень острым ножом, и пройтись кистью по краю панели, хорошо прижав ее к стене и пропитав клеем.Если на приклеенной панели образовались пузыри, а вертикальный край, входящий в соседнюю стену, не прилегает плотно к стене, на нем следует сделать несколько надрезов под углом и снова прижать к стене. В заключение, проведя острым ножом сверху вниз по всей высоте угла, нужно обрезать остальные обои.

    Полотно приклеивается так, чтобы узкая полоска обрезанного (неровного) края заходила на соседнюю стену.

    Измерив ширину «отрезанной полосы» и имея отминусов от нее 10-15 мм, откладываем это значение на соседнюю стену и по отвесу чертим вертикальный карандаш.Нанесите слой клея на ткань и стену, не забыв приклеить уголок, совместите ровный (заводской) край полотна с нарисованной вертикалью, и узкую полоску второго «неровного» края загните. на предыдущую ткань. Полученный нахлест хорошо пропитывается кисточкой с клеем и плотно прижимается к стене. Если обои достаточно тонкие, можно оставить так: после высыхания клея линия стыка будет незаметна. Если обои плотные и толстые, то тупой стороной ножа или ножниц проводят по линии «приближения» к прилегающему полотну, а остаток срезают лезвием по линии.Шов схождения двух панелей встык после высыхания станет незаметным.

    Наклеив полотно на соседнюю стену, полученный нахлест плотно прижимают к стене.

    Важно знать: При работе с виниловыми или моющимися обоями следует использовать специальный прозрачный клей для обоев, который, попав на лицевую сторону панели, не оставляет на ней никаких следов после высыхания.

    Способ оклейки внешних углов

    По аналогии с оклейкой внутреннего угла отрежьте полотно обоев такой ширины, чтобы оно, закругляя край угла, входило в прилегающую стену на 20-25 мм.Если край листа, выходящий за поворот, ложится неправильно, на нем делают несколько надрезов под наклоном и осторожно прижимают к стене, следя за тем, чтобы не возникло вздутие.

    Полотно обоев разрезают так, чтобы оно закруглялось по краю угла и заходило в прилегающую стену на 20-25 мм.

    На соседней стене под углом на расстоянии, равном ширине полосы обоев плюс 6-10 мм, которые необходимо приклеить, проведите вертикальную линию с помощью отвеса.

    Нанося слой клея на полотно и стену, выравнивают ровный край панели с нарисованной вертикалью, а несовершенная «обрезка» должна перекрывать край предыдущего полотна.

    Полотно приклеивается к соседней стене так, чтобы его левый край перекрывал край предыдущего полотна

    Стык двух панелей, как обычно, разрезать сверху и снизу, осторожно пропитанной клеем кистью и хорошо прижал к стене, прикатил резиновым валиком. На этом процесс поклейки обоев внутренних и внешних углов, казавшийся таким сложным, можно считать успешно завершенным.

    Умение правильно обрезать обои в углах пригодится начинающим отделочникам.

    Что вызывает пузыри на обоях? | FAQ

    — На бумажных обоях чаще образуются пузыри.

    — Пузырьки могут образоваться, если вы не соблюдаете инструкции относительно времени выдержки , так что покрытие для стен продолжит расширяться на стене.

    — Некоторые детали могли высохнуть уже во время замачивания (это скорее в складках).

    — Поверхность герметичная: местами может скопиться слишком много клея.Это вызывает появление пузырей клея, но обычно он уходит на поверхность или сквозь обои.

    — Поверхность влажная : влага отталкивает обои или клей не прилипает.

    — Пользователь не ждал достаточно долго при нанесении клея на стену: поэтому паста еще не обладает достаточной адгезионной прочностью.

    — Более тяжелые обои, особенно тяжелые нетканые обои, склонны скручиваться на внешних углах .Может помочь нанесение дополнительного количества клея на основу по углам, чтобы сделать материал Suppler , или можно также ослабить нетканое покрытие для стен и вручную предварительно загнуть угол в покрытии для стен.

    — На внутренних углах юзер висел, а не резал . Если обои нестабильны по размерам, при усадке покрытия во время высыхания могут образовываться пузыри. Как размерно стабильное, так и нестабильное покрытие для стен будет слишком сильно растягиваться при попытке вдавить его во внутренний угол (который в любом случае никогда не будет идеально прямым).

    1 2