14.03.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Секреты полиграфии. Печать на холсте

Нанесение изображения на материал сегодня популярный вид графического искусства. В наши дни нанесение изображений на холст считается модным дизайнерским трендом как и печать на футболках, причем с каждым днём его популярность только растет.
Рисунок на холсте представляет собой что-то среднее между гобеленом и классической картиной, в зависимости от положенного в основу произведения качества холста.

Человеку, которому еще никогда в жизни не приходилось сталкиваться с репродукциями, живописью, дизайном или фотографией, это словосочетание может показаться непонятным. Но, на самом деле, печать на холсте – это относительно простая процедура. Ее продуктом является изображение, которое напечатано на искусственном или натуральном носителе – холсте, специальном плотном материале, изготовленном из переплетающихся волокон льна, хлопка и полиэстера. Печатные холсты создаются специально для струйной печати.

Вариантов использования подобных печатных картин в декоре почти неисчерпаемо. Выбрав фотографии своих близких, можно создать семейный портрет, а затем повесить его в гостиной, на холст можно перенести любой снимок, а также репродукции всемирно известных картин. Это великолепный способ разнообразить дизайн дома, великолепная идея для подарка родным и друзьям, отличный способ запечатлеть знаменательный момент на холсте.

Рисунки можно перепечатывать с цифровых фото или же с отсканированных снимков. А при помощи соответствующих технологий возможно даже восстанавливать поврежденные старые фотографии, сохранять их на будущее, улучшать качество в сравнении с оригиналом, и печатать на холсте, создавая впечатляющую картину. Уникальная тканевая фактура сохраняется и после печати, тем самым создавая эффект действительно нарисованной картины. А само изображение, нанесенное на такой холст, обладает долговечностью, высокой четкостью и реалистичностью.

Качественная работа репродукции картины сможет остаться отличными воспоминаниями на протяжении жизнь. Фото может менять свой вид и выгорать под воздействием солнца, в то время как покрытие (акриловый лак) против царапин и выгорания напечатанной на холсте картины не требует специального ухода и не нуждается в заботе.

Чтобы предотвратить повреждение полотна, стоит протирать картину легкими движениями сухой тряпочки или осторожно чистить мягкой щеткой. Если же поверхность покрыть специальным быстросохнущим прозрачным водонепроницаемым покрытием, то для очистки можно использовать влажную ткань. Если же есть нужда перевезти картину, то ее нужно тщательно упаковать в пузырчатый полиэтилен, а при погрузке и перевозке не допускать, чтобы на нее сверху ставили какие-либо предметы. Они могут стать причиной образования загибов, вмятин и заломов на холсте. Если в процессе транспортировки картина повредилась и местами стала провисать, то нужно натянуть уголки и прикрепить их к рамке.

Итак, как же делается репродукция картины.
Первое, это редактируем наш рисунок. Нужно помнить, что изображение, которые вы хотите перенести на холст, должно иметь высокое разрешение, иначе будут видны пиксели. Редактируем его с помощью программ или утилит в изображение с эффектом нарисованной картины (в зависимости какой результат Вам нужен, возможно лучше будет и без обработки).
Далее готовим холст и печатаем. Естественно мониторы должны быть откалиброваны под цветовые профили принтера, иначе будут разбежности в цветах, то что на мониторе будет другим на холсте (оттенок, цвет).

После печати, нужно дать «остыть» холсту, дабы краска хорошо пропитала и «присохла».
Заключительным этапом будет решение наносить закрепляющий слой на холст, это акриловый лак. Если Вы будете вешать картину под стекло, то надобности в акриловом лаке нет, но всё равно качество со временем будет выцветать, т.к. под стеклом есть контакт с воздухом. Ежели картина будет висеть без стекла или Вы хотите покрыть текстурным гелем, то вскрытие лаком ОБЯЗАТЕЛЬНО! и не важно какими чернилами печатали, водорастворимыми или пигментом. Иначе картина через пару лет будет терять свой вид, возможно даже попадание влаги и тогда Ваша картина совсем может поплыть, как поплывёт от текстурного геля.

Закрепление акриловым лаком лучше всего делать в пару слоёв для лучшего эффекта.
Чем это делать — на ваш вкус, то ли валиком, то ли кисточкой, также есть лак в виде спрея в балончиках.
Акриловых лаков существует 3 вида:
Глянцевый — даёт глянец, блеск, как бы масляная картина вот-вот нарисованная.
Полуглянец — с глянцевым оттенком.
Матовый — безбликовую поверхность, собственно матовую.

После того как нанесли первый слой лака дать ему закрепиться не меньше 24 часов, а уже после наносить, по желанию, второй слой и снова спрятать на 24 часа — очень важно чтобы во время сушки лака на него не попадала пыль, вообще ничего не попадало, спрячьте в коробку и накройте.

Теперь по желанию можно придать мазки, как будто рисовал мастер — называется это послепечатная обработка.
Для этого нам пригодится текстурный гель. Он также бывает глянцевый, матовый и полуглянцевый. Текстурные гели представляют собой кремообразную белую массу. По мере высыхания глянцевый, полуглянцевый и матовый гели формируют разной степени глянца и прозрачности эластичный слой. Предназначены для послепечатной обработки изображений, полученных на струйных и других видах фотопринтеров. Особо рекомендуются для обработки репродукций картин, выполненных в технике масляной живописи. Позволяют создать эффект «мазка», придать отпечаткам объемность и вид оригинального живописного произведения.
Естественно, более изящно будет выглядеть если в этом будет участвовать художник, а не тот у кого по рисованию в школе были тройки 🙂 Шутки-шутками, но картину можно испортить не имея понятия как и где мазать.
Наносится гель кисточкой, можно и специальным шпателем.

После высыхания у нас готовая картина, при профессиональном подходе, такую картину сложно отличить от оригинала, если это репродукция известного художника.

Теперь можем наш холст натянуть на подрамник и обрамить красивым, вычурным багетом. Для этого Вам пригодится стусло и ручная пилка по металлу.

Успехов в труде 🙂 Без опыта, знания мертвы.

Всегда Ваш, интернет магазин ColorLine
Подписываемся на новинки Twitter ColorLine_Shop

Покрытие холста защитным лаком

Мы по умолчанию, бесплатно, покрываем защитным лаком. Обычно все холсты после печати покрывают долгосохнущим лаком, для срочной печати на холсте возможно быстрое покрытие аэрозольным лаком.

Покрытие холста защитным лаком необходимо для защиты изображения от внешнего воздействия. Это позволяет сохранить изображение на холсте продолжительное время. Главное отличие печати на холсте от печати постеров на фотобумаге в том, что основную защитную функцию во втором случае берет на себя стекло в раме. Холст не принято закрывать стеклом, тогда какой смысл заказывать дорогостоящую печать на холсте, если текстуры холста не видно. Чтоб защищать холст от воздействия его покрывают защитным лаком.

Мы покрываем защитным лаком 2-мя разными способами:

1. Покрытие глянцевым или матовым (по желанию заказчика) лаком с помощью валика. Это самый надежный способ. Этот лак надежно защищает изображение. Важно! Если вы хотите после печати на холсте дополнительно работать с холстом, то это единственный вариант. Например, многие художники часто печатают на холсте а потом поверх рисуют красками. Прорисовывают готовое изображение. В этом случае необходимо защитить надежно и полностью холст. Потому, что краски впитают в себя чернила с холста и изображение будет испорчено.

Единственный минус такого покрытия холста это сроки. Распечатанное изображение на холсте после лака сохнет несколько 4-5 часов. Так как лак «вонючий» мы предпочитаем покрывать холсты вечером и оставлять сохнуть на ночь. Это главное и единственное ограничение на срочность печати на холсте. Именно поэтому срок изготовления картины или фотоколлажа на холсте 1-2 дня (на следующий день).

2. Покрытие аэрозольным лаком для защиты изображения на холсте. Самый быстрый и срочный способ сделать фото на холсте. Картины и имитации живописи в этом варианте не подойдут — покрытие сверху текстурным гелем на такой холст невозможно. Достаточно хотя бы 1х1 см. не защищенной поверхности холста, чтоб испортить всю работу. Вам и нам будет обидно и неприятно.

Заказ по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.!

Вы всегда можете отправить заявку по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. прикрепив нужные файлы и пожелания в письме. Заявку можно отправить в свободной форме. Укажите пожалуйста свое имя и телефон для связи. Спасибо!

Как покрывать картину лаком

Покрытие лаком – это заключительный (но не обязательный) этап работы над картиной. В этой статье мы расскажем об особенностях лакирования и когда можно к нему приступать.

Покрытие картины акриловым лаком

Итак, готовую картину покрывают лаком в следующих целях:

предотвращение разрушений внутри живописного слоя в результате воздействия пыли, влажностно-температурных перепадов;
придание изображению глубины и объема, а краскам – свежести, сочности и яркости;
выравнивание блеска, кое-где краски могут выглядеть более матовыми и бледными на общем фоне;
защита от сероводорода, который всегда содержится в воздухе и приводит к почернению красок, следов жизнедеятельности насекомых и ультрафиолетовых лучей, разрушающих пигмент;
устойчивость красочного слоя к царапинам и другим физическим повреждениям.

Среди профессиональных художников ведутся споры, покрывать лаком картину или нет, однако все они сходятся во мнении: лаковый слой продлевает жизнь произведению, независимо от типа используемых красок.

Как понять, что картина готова к покрытию лаком?

Конечно, всё зависит от типа красок в вашей картине.

Если речь идет о картине, написанной акрилом или гуашью, например вы раскрасили картину по номерам или работали в технике флюид арт, то такие работы полностью высыхают в течение недели, а покрывать лаком можно уже через два дня.

Сухие материалы (уголь, сепия и т.п.) покрываются сразу.

Мысляные краски сохнут дольше всего, от 6 до 12 месяцев, и срок сушки зависит от целой серии факторов: как много краски наносилось, высыхали ли слои постепенно или вы рисовали картину сразу и т.п.

Проверить, высохла ли картина очень просто — проведите белой тканевой салфеткой по участку работы легким движением. Если на ней нет даже малозаметных следов краски, то можно приступать к лакированию.

Какой лак выбрать?

Самое важное при выборе лака – на этикетке должно быть указано, что он подходит именно для покрытия живописи. В остальном выбор лака зависит от характера изображения, и какого эффекта вы хотите достичь.

Наиболее универсальным вариантом являются акриловые лаки. Они выпускаются в баночках (для нанесения кистью) и в аэрозольных баллончиках. Готовое покрытие имеет разные уровни блеска:

Акриловый лак

глянец – повышает яркость красок;
полуматовый – дает очень мягкий, нежный блеск;
матовый – создает невидимую защитную пленку, сохраняя насыщенность цвета красок.

Также существуют другие разновидности глянцевых лаков:

Виды лака

Даммарный лак – это оптимальное соотношение качества и приемлемой цены и один из самых распространенных. Однако со временем он дает сильную желтизну, поэтому совершенно не подходит для работ в холодных тонах. Картинам в теплых тонах покрытие лаком придаст законченность и некоторую аристократичность.
Акрил-фисташковый лак – хороший выбор для полотен, выдержанных в холодной гамме, так как он создает полностью прозрачное покрытие и не мутнеет, но стоит дороже чем даммарный.
Акрил-стирольный лак является аналогом предыдущего лака. Он так же отлично сохраняет цвета, быстро сохнет, не желтеет и образует тонкую, но плотную прозрачную защитную пленку. Кроме того, он очень водостойкий.

Ретушный лак не используется для покрывания и рекомендуется для тех случаев, когда нужно что-то исправить на уже просохшей картине. Он размягчает верхний слой краски и обеспечивает его сцепление с только что нанесенным слоем. Его наносят до начала коррекции и после нее.

Не стоит использовать для покрытия мастичный или копаловый лаки. Они хороши для смешивания красок. При покрытии мастичный лак очень сильно темнеет, и вы получите нечто черное вместо яркого изображения. Копаловый лак невозможно удалить никаким растворителем, поэтому его применяют только очень опытные художники.

Картины, написанные сухими материалами – карандашом, сепией, пастелью, углем, покрывают специальным лаком-фиксативом. Он создает тонкую прочную пленку, которая позволяет свободно стирать пыль с работы и защищает цвета от выгорания.

При покупке лака обратите внимание на срок годности. Свежий, непросроченный лак — полностью прозрачен. Наличие помутнения говорит о том, что покрытие будет долго сохнуть и притягивать к себе пыль на протяжении 2-3 месяцев.

Наносим лак на картину

Для создания лакового покрытия потребуется:

покрывной лак;
емкость для лака, достаточно широкая, чтобы туда было удобно макать кисть. Лучше взять одноразовую тарелку или стаканчик, чтобы потом сразу выбросить;
широкая плоская синтетическая кисть (например, №20) или флейцовая кисть. Проверьте, чтобы ворсинки плотно держались, иначе вам придется собирать их по всему холсту;
чистые салфетки из хлопковой ткани без ворса, чтобы вытирать горлышко баночки и кисти;
одноразовые перчатки, фартук, укрывная пленка для стола. Дополнительно можно использовать респиратор.

Работайте в хорошо освещенном проветриваемом непыльном помещении. Картина должна находиться в горизонтальном положении между вами и источником света. Так вы сможете контролировать, какие участки холста уже покрыты лаком, а какие – нет. Очень большие полотна можно покрывать на мольберте. В этом случае свет ставят со стороны рабочей руки.

Покрытие картины акриловым лаком

Наберите немного лака на кисть.
Начинать удобнее всего с верхнего левого угла. Широким медленным движением ведите кисть строго параллельно нижней стороне холста. Покройте, таким образом, всю картину.
Теперь выполните такие же движения кистью, но уже поперек. Если вы сначала двигались слева направо, то сейчас покрываете лаком холст сверху вниз, начиная из того же верхнего левого угла.
Затем сухой кистью начинайте располировку, то есть распределите лак как можно более равномерно. Сначала движения выполняются вдоль картины, потом поперек, как в предыдущих двух пунктах.
Продолжайте до тех пор, пока кисть не начнет подлипать к лаку. Не возвращайтесь к уже подсохшим участкам, не трогайте их ни в коем случае! Иначе вы получите некрасивые и трудноудаляемые комки.
Следите за тем, чтобы лаковый слой не получился слишком толстым. Регулярно вытирайте кисть салфеткой, чтобы удалить излишки лака, сгоняйте кистью лак к краям холста.

Если лака оказалось все же слишком много, то часть его смывают кистью, хорошо смоченной в разбавителе. Движения такие же, как и при нанесении.

Сомневаетесь, как все сделать правильно? Тогда посмотрите вот это видео:

Готовое покрытие должно иметь умеренный блеск. Для освежения красок и создания защитной пленки достаточно одного слоя. Слишком толстое покрытие растрескается и будет сильно бликовать.

Теперь просушите картину в горизонтальном положении (чтобы избежать подтеков лака) в течение 24-48 часов. Есть еще вариант: через 1,5-2 часа после покрытия холст ставят наклонно живописным слоем к стене и так оставляют на 1-2 дня. В этот период не допускается воздействия влажности и низких температур.

Немного полезных советов:

Если на картине скопилось очень много пыли, то ее необходимо помыть, перед тем как покрывать лаком. Для этого вам потребуется:

емкость с чистой водой;
большая чистая салфетка из белой мягкой ткани без ворса;
хозяйственное мыло.

Намотайте кусочек салфетки на палец, смочите в воде и чуть-чуть потрите о кусок мыла. Теперь легкими движениями намыльте весь холст. Как только салфетка станет грязной или перестанет мылиться, смените ее: обверните вокруг пальца ее чистый участок, снова смочите в воде и потрите о мыло. После полного намыливания картины, тщательно прополощите салфетку, хорошенько отожмите и протрите изображение легкими движениями в одну сторону (это очень важно!) Если мыло с первого раза не смылось, снова прополощите салфетку, отожмите, протрите. Свежевымытую картину оставьте сохнуть в вертикальном положении на 1-2 дня.

Наилучшее положение для сушки картины, написанной любыми красками в практически любой технике (кроме fluid art) – вертикальное. Просто прислоните работу к стене живописным слоем вовнутрь. Так на изображение попадет меньше пыли.

Мыть кисти нужно сразу же, как только вы завершили лакирование. Сначала протрите их разбавителями, чтобы снять остатки лака, а затем промойте проточной теплой водой с мягким мылом, пальцами слегка нажимая на щетину. Мойте кисти до тех пор, пока не почувствуете, что они очистились от лака полностью.

Лак для картин: покрывать или нет?

Никто не станет оспаривать тот факт, что Живопись одна из удивительных вещей, придуманных когда — либо человечеством! Она, как необычная красавица, трансформировалась и улучшалась, адаптируясь под разные эпохи времени.

Неудивительно, что любителей красок и кистей в мире становится все больше и больше, ведь техник и приемов нанесения красочных мазков огромное множество! Мыслитель и философ XVIII века Иоганн Гете однажды сказал: «Живопись самое доступное и удобное из всех искусств». Разве не так?

Конечно почитателей традиционной масляной живописи больше, хотя в последнее время многие профессиональные художники отдают предпочтение новому Арт — искусству — акриловой живописи. Но какую бы технику живописи вы не выбрали, по окончании работы, картину желательно защитить.

Живопись самое доступное и удобное из всех искусств

Отсюда вытекает куча мучительных вопросов: «Каким лаком покрыть картину?», «Подойдет ли акриловый лак для картин в масляной технике?», ну и пожалуй главный вопрос: «Покрывать ли картину лаком, стоит ли это делать?»

Если вы решили свою картину не покрывать защитной пленкой, то наверняка есть какая то причина. Возможно вы не любите чрезмерный блеск на картине или не любите видимые мазки от кисти или… В принципе, можно бесконечно философствовать на тему покрывать картину или нет и найти кучу аргументов за и против.

Давайте в этой статье обсудим эти и другие вопросы, и решим, стоит ли покрывать картину лаком, в чем преимущества масляной живописи под лаковой пленкой.

Защита красочного слоя от внешних факторов

Лаковое покрытие живописи необходимо, прежде всего, для того, чтобы защитить картину от влаги, которая содержится в воздухе, солнечных лучей и дыма. Кроме этого, лаковая пленка предохраняет живопись от механических повреждений, небольших царапин и потертостей.

А еще не забывайте, что на масляную живопись годами оседает пыль и делает краски тусклыми и невыразительными. И об этом не принято говорить, но масляные краски сохраняют следы жизнедеятельности мух, а это губительно воздействует на яркость красок.

Слой лака улучшает живописность картины, делает краски более яркими, выразительными и глубокими, выявляет мелкие детали, как бы придавая объемность изображению.

Но иногда можно слышать мнение современных художников, что покрытие лаком совсем не обязательно, что это как бы дань современной моде, любовь к глянцу.

Дескать, мои картины выглядят и так хорошо, краски сочные, в своей живописи я пользуюсь отличным «тройником», в состав которого входит лак. В этом есть доля истины, ведь мы знаем, что раньше состав масляных красок был совсем иным, они приготавливались в основном из пигмента и орехового масла, которое являлось растворителем. Поэтому живописцы обязательно покрывали картины лаком, чтобы живопись была более долговечной, а еще, чтобы выравнивались лессировки в многослойной живописи.

О том, что раньше вся живопись покрывалась лаком, могут с уверенностью сказать реставраторы, которые восстанавливают картины старых мастеров. Реставрация картин начинается с того, что удаляется старый пожелтевший лак, которым покрыто полотно.

Снятие старого лака со старинной картины

Ну а если почитать историю живописи, то можно узнать много интересного! Например, существуют письменные источники VIII века, содержащие рецепты приготовления лака на основе льняного масла и нескольких природных смол. Этой смесью покрывались любые рисунки и даже резьба по дереву.

Гений своего времени Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» пишет о применении «вечного лака» для покрытия уже просохшего слоя красок. И даже делится составом ингредиентов с будущим поколением! Он рекомендовал использовать ореховое масло с янтарем или выдержанное ореховое масло на солнце до густоты. Думали все же о вечности картин старые мастера!

Секреты живописи старых мастеров

Причем, постоянно изобретали новые рецепты лаков, которые хранились в строжайшем секрете! А знаете ли вы, что живописцы хранили секреты своего ремесла не только по поводу изготовления красок и лаков, а также применение камеры-обскуры в живописи. В принципе, сегодня это уже не секрет, а в своем «Трактате о живописи» Леонардо да Винчи упомянул и об этой чудо — оптике.

Сейчас все проще, выбор покрывных лаков для масляной и акриловой живописи огромный, не надо изобретать и выдумывать. Достаточно пойти в художественный магазин и купить подходящий лак, широкую кисть/ флейц и можно полакировать картину самому.

Как покрыть масляную картину лаком читайте ⇒ в статье-инструкции⇐ Там вы найдете ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы.

Современные покрывные лаки для живописи изготавливаются на основе натуральной или синтетической смолы и растворителя. А теперь давайте разберемся, каким лаком лучше покрыть картину? Как выбрать именно то, что сделает живопись более долговечной и защищенной?

Огромный выбор защитных лаков для картин

Самый распространенный и применяемый еще с 19 века лак для живописи на основе натуральной смолы — даммарный лак. Всем он хорош, этот лак: натуральный, сравнительно недорогой. Есть один недостаток: со временем лаковое покрытие приобретает слегка желтоватый оттенок. Но если картина написана в теплых тонах, этот нюанс может придать живописи благородство и аристократизм!
Сегодня можно выбрать другой вариант —акриловый синтетический лак для картин. В зависимости от состава может быть акрил-фисташковый или акрил-стирольный. Хотя многие иностранные производители на этикетке пишут просто Acrylic varnish for paintings, уточняя только для какой живописи подходит. На фото выше я привела такой пример.

Покрытие картины акриловым лаком не дает желтизну, в результате получается восхитительная лаковая эластичная и прочная пленка. Цвет и яркость краски под акриловым лаком не меняется. Такое покрытие защитит картину от высокой влажности в помещении, потому что обладает отличной водостойкостью. Правда лак с резким запахов, так как на синтетических смолах.

Для защиты своих работ, в масляной, акриловой или смешанной технике, я пользуюсь акриловым универсальным лаком для картин. Но бывает так, что акриловую живопись лакирую лаком только для акриловой живописи, там состав иной и конечный результат тоже.

Кстати, многие художники считают, что выразить свою творческую натуру более интересно и Арт-истически можно именно в смешанной технике. Почитать об этой весьма интересной технике можно в отдельной статье⇐

По внешним признакам покрывные лаки для картин тоже отличаются. Выпускаются отечественными и иностранными производителями глянцевыми и матовыми. Какой лучше выбрать?

Примеры глянцевого и матового лака для картин французского производителя

Все глянцевые и блестящие лаки дают блики – это минус для живописи, но они придают яркость и глубину краскам и это несомненный плюс!

Помеха бликов света из окна

Рассмотреть картину целиком трудно, если свет падает на нее, например из окна, но под определенным углом все таки получается. Если вы были в музеях или картинных галереях, то наверное обратили на это внимание.

На фото я пытаюсь «запечатлеть мгновение» возле старинной картины в стиле голландского натюрморта с пожелтевшим старым лаком. Картина большого размера из частной коллекции со временем потребует реставрации, а пока висит и украшает столовую комнату в доме.

Матовый лак для картин также защищает картину, а кроме этого, делает живописную поверхность как бы бархатистой, велюровой. Если картина находится в помещении с ярким дневным освещением, рекомендуется выбирать покрывные лаки с УФ-фильтрами. Как правило, это качество указывается на упаковке. Фильтры предохраняют краски от выгорания и потускнения.

Разница между глянцем и матовым лаком

Есть еще сатиновые лаки, это что – то между матовым и глянцевым вариантом. Если матовый лак полностью без эффекта блеска, а глянцевый сильно блестит, то сатиновый блестит в меру, чем и хорош! У русскоязычных производителей такой вариант мне не встречался. К тому же, можно встретить описание, что как будто бы матовый и сатиновый одно и тоже. Поверьте, это не так, поэтому и названия у них разные!

Satin переводится как сатиновый, атласный или полу матовый. Покрытые картины сатиновым лаком становятся действительно как будто атласные на вид. Передать тонкость лаков по фото сложно, нужно видеть это воочию, чтобы почувствовать разницу.

Примеры сатинового/Satiné и глянцевого/Brillant лака французского производителя

На фото вверху я стрелочкой указала название лаков на французском языке, чтобы убедить вас в правдивости моих слов.
На заметку: Не рекомендуется покрывать картину залежавшимся в запасах лаком. Просроченный лак для картин может испортить живопись, он плохо сохнет или сохраняет надолго липкую поверхность, не высыхая до глянца, также может оставить видимость кисти на полотне.

Продвинутые художники иногда покрывают живопись медиумом, существуют такие уже готовые материалы, которые продаются в магазинах для творчества. Медиум гарантирует долговечность цвета, а также придает краскам объем и эффект рельефа. Конечно, для использования такой техники, необходимо быть полностью уверенным в своих способностях и знать методику.

Сегодня на рынке встречаются покрывные лаки в баллончиках. Особенно это удобно, если вы пишите рельефно или в смешанной технике. В свое время я попробовала и такой вариант нанесения защиты на поверхность холста. Расход лака получается больше, чем традиционным способом, зато ложится ровно, не создает подтеки и другие неприятности, например, вылезающий ворс из кисти.

Универсальный лак в баллончике для защиты картин

Друзья, надеюсь, мои небольшие советы помогут вам в творчестве и я развеяла некоторые сомнения по поводу, того, стоит ли покрывать картину лаком. Если таких аргументов за и против вам покажется не достаточно, то задайте их художникам реставраторам. Возможно их точка зрения будет убедительней!

На десерт: для тех, кто любит побродить по выставкам современного искусства, приглашаю это сделать вместе со мной на Лазурном берегу во Франции в городе Канны. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе новостей.

Чтобы статья не затерялась в интернете среди множество других статей, просто сохраните ее в закладках, и она всегда будет у вас под рукой в нужный момент.

Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Печать на холстах с лакировкой

Печать на холсте с лакировкой

Солнечный ультрафиолет, перепад температуры, повышенная влажность и сухость в помещении оказывают негативное влияние на красочное покрытие холста. Чтобы защитить от воздействия внешних факторов полотно с изображением можно поставить под стекло или покрыть лаком.

Стеклянную защиту хорошо использовать для относительно небольших картин, написанных маслом и установленных на постоянной основе в одном месте. Если же изображение напечатано на холсте, то для того, чтобы сохранить качество изображения, полотно лучше залакировать. Подробнее особенности печати на холсте с лакировкой рассмотрим далее в настоящей статье.

Процедура нанесения изображения

В качестве материала для печати используют как натуральные ткани (хлопок, лен), так и синтетику (полиэстер). В зависимости от размера изделия для нанесения изображения применяют цифровой или широкоформатный принтер. На последнем можно печатать крупногабаритные полотна шириной до 3,5 метров.

На первоначальном этапе делается фотоснимок картины или берется аналог из интернета. После чего дизайнер обрабатывает, подготавливает изображение. Для изготовления высококачественной репродукции известных картин необходимо, чтобы разрешение печати было не менее 1440 dpi. Сама процедура нанесения изображения на широкоформатном принтере (в зависимости от размера полотна) занимает не более одного часа. Однако краска (обычно сольвентные чернила) должна еще несколько часов высохнуть и впитаться. После чего холст с изображением отправляется на лакировку.

Способы нанесения защитного покрытия

Процедура лакирования происходит значительно дольше, чем сама печать на холсте. Поскольку потребуется больше времени не только на нанесение защитного покрытия, но и на высыхание лака. Лакирование ткани осуществляется одним из двух способов: покраска валиком (кистью) или аэрозольным баллоном.

Нанесение покрытия с помощью валика

Полотно с напечатанной репродукцией натягивается на подрамник. После чего валиком с коротким ворсом наносится лаковое покрытие. Эту процедуру желательно выполнить два раза с интервалом в одни сутки. По желанию заказчика изделие можно покрыть глянцевым (создает ощущение, как будто картину только нарисовали) или матовым (убирает блики) лаком.

Аэрозольное покрытие

Используя аэрозольный баллончик, можно быстрее, чем с помощью валика, залакировать полотно. Однако необходим опыт нанесения покрытия таким способом, поскольку лак может лечь неравномерно. В результате в одном месте поверхность картины будет слабо залакирована, а в другом могут появиться потеки. Как и в случае с валиком, аэрозольная лакировка производится дважды.

Если процедура нанесения печати занимает несколько часов, то качественное покрытие полотна лаком занимает несколько дней. Таким образом, при заказе печати на холсте с лакировкой (после утверждения макета) клиент получает продукцию не ранее 2-3 дней.

Как продлить срок эксплуатации изделия

Несмотря на проведенное лакирование холста, продукция требует бережного ухода. Так, изделие рекомендуется устанавливать вне прямого попадания солнечных лучей. Также не желательно использовать лампы накаливания ближе полуметра от полотна. Температура в помещении не должна опускаться ниже +15 и подниматься выше +25 градусов. А влажность в комнате должна быть не более 80%.

При уборке изделие можно протирать лишь слегка влажной ветошью или губкой. Чистить щеткой и пылесосить не рекомендуется, поскольку можно повредить лаковое покрытие. Исполняя эти несложные правила, вы сохраните картину в первозданном виде до 20-25 лет.

все работы

Холст для струйной печати

Назначение натуральных холстов

Хлопковый (100 %) материал натурального белого или чуть желтоватого цвета с удельным весом ок. 500 гр./м2 предназначен преимущественно для цифрового воспроизведения масляной портретной и пейзажной живописи. Некоторые недостатки, присущие грубому тканью и грунтовому покрытию, формируют текстуру, которая придает холсту внешний вид рукотворной ткани, а не промышленного изделия, что делает этот материал идеальной основой для репродукций произведений искусства. Большой вес и прочность подобного холста дают возможность использовать текстурные гели и другие средства, которые при правильном применении помогают воссоздать поверхность истинных (даже очень старых) живописных работ, выполненных вручную масляными красками.

Среди материалов для художественной графики встречаются тонко тканые холсты (300 — 400 гр./м2) натурального белого цвета с идеально гладкой поверхностью и равномерным переплетением нитей. Такие материалы, обладая повышенной степенью белизны и достаточно высокой плотностью, наилучшим образом подойдут для вывода фотографий, произведений любительского творчества и профессионального современного искусства, а также для производства разнообразных элементов интерьерного дизайна и выставочного оформления.

В основном холсты ориентированы на печать пигментными чернилами, но при условии надлежащей цветовой коррекции многие из подходят и для водных чернил на основе красителя.

Влагостойкий материал в защитных целях может покрываться лаком на водной основе или на основе растворителя. Если холст не обладает влагостойкостью, он должен быть использован в комбинации с лаком на основе растворителя или с акриловым лаком на основе минерального масла.

Перед лакированием необходимо во-первых, убедиться в том, что отпечаток полностью высох; во-вторых, что лак, выбранный для работы, обладает необходимыми эксплуатационными качествами и химически совместим с покрытием холста и чернилами.
Натуральный холст, отличаясь такими качествами текстиля, как прочность, мягкость и эластичность, может быть без каких-либо ограничений подвергаться багетному обрамлению.

Хранение холстов

Холсты для струйной печати должны храниться в чистом, сухом помещении при температуре ок. 21 °С и относительной влажности 20 — 60 % (соответствует рабочим условиям). Оставшийся в рулоне после каждого печатного цикла не отработанный холст должен извлекаться из плоттера и возвращаться в фабричную упаковку — пластиковый пакет и коробку. Никогда не оставляйте рулон холста в плоттере на ночь без принятия необходимых защитных мер: риски проникновения мигрирующего газа, поглощения влаги и загрязнения, спровоцированного накоплением пыли, перемещаемой по воздуху, действительно очень велики.
Во избежание повреждений материала не следует на долгое время оставлять рулон в горизонтальном положении; рулоны должны устанавливаться либо вертикально, либо «подвешиваться» внутри коробки с помощью концевых пластиковых насадок квадратной формы. Даже в случае правильной упаковки не рекомендуется складывать рулоны холста в массивный штабель.

Технология нанесения специального покрытия для струйной печати

В настоящий момент производителями материалов для струйной печати предлагается несколько особых серий холстов, специально предназначенных для печати водными чернилами. Холсты каждой серии обработаны специальной эмульсией на основе вспененного полимера, которая играет роль рецепторного покрытия и обеспечивает совместимость носителя с большинством популярных чернил OEM-производителей. Высококачественные холсты не содержат оптических отбеливателей, что в перспективе дает возможность увеличить сроки архивирования отпечатка и обеспечить продолжительную цветовую стабильность изображения. Помимо этого, качественные холсты являются плодом комплексной технологии «специально для струйной печати», что позволяет достигать оптимального результата при использовании любого струйного оборудования, оснащенного водной чернильной системой. Холсты с рецепторным покрытием из специальной вспененной эмульсии демонстрируют наилучшие показатели стойкости изображения в условиях продолжительного архивирования тиража. Кроме того, по некоторым оценкам, микропористое покрытие (в отличие от полимерного) проявляет адгезионную неустойчивость в случае экспозиции отпечатка в озоновой среде, следствием чего может стать осыпание и растрескивание печатной поверхности.

Приведенные ниже рисунки иллюстрируют суть основных технологий, применяемых в настоящее время в производстве материалов для струйной печати: керамическое (микропористое) покрытие и покрытие из вспененной полимерной эмульсии.

Рис. 1 Керамическое микропористое покрытие

Микропористое покрытие: пористые материалы (например бумаги) покрыты керамическим составом, способным абсорбировать красители и пигменты чернил подобно песку, впитывающему воду. Чернила проникают в поры поверхности покрытия и по тактильным ощущениям мгновенно высыхают. В отличие от покрытий на полимерной основе керамические оставляют краситель без защиты, «лицом к лицу» с солнечным светом и газами, провоцирующими со временем разрушение красителей.

Рис. 2 Вспененное полимерное покрытие

Полимерное покрытие: материалы со вспененным покрытием абсорбируют и инкапсулируют красители и пигменты внутри полимерного слоя. Для полного высыхания поверхности носителя в этом случае может потребоваться до 24 часов, но по его завершении красители окажутся защищенными от разрушения, которое могут провоцировать УФ-лучи и воздушные газы.

Рабочие температура и влажность

Во избежание таких проблем, как чрезмерно медленное высыхание (см. ниже «Пигментные чернила: процесс дегазации, сушка и влажностный режим), появление темных полос, растрескивание грунтового покрытия (из-за низкой температуры) и неравномерность блеска чернильного слоя (при повышенных температурах), важно быть уверенным, что температура и влажность в помещении, где осуществляется печать, соответствуют рекомендованным: температура должна быть в пределах от +10 до +29 °С, отн. влажность – от 30 до 65 %.

Многие производители оборудования констатируют факт растекания чернил, если значения влажности находятся за пределами определенного интервала. Кроме того, температура и влажность существенно влияют на скорость высыхания лака, применяемого после печати в качестве защитного состава.

Распаковка и обращение с рулонными холстами для печати

Извлекать рулон холста из коробки необходимо с осторожностью, касаясь только упаковочной бумаги (пленки), которой обернут рулон, и картонной шпули, находящейся в его центре. Важно избегать появления отпечатков пальцев на еще не отпечатанной поверхности, т. к. органические загрязнения, оставшиеся от пальцев (жир, пот, остатки косметических средств) способны заметно повлиять на качество изображения. Сотрудникам печатных производств и компаний, специализирующихся на продаже материалов для печати, для перемещения и загрузки/выгрузки распакованных рулонов холста настоятельно рекомендуется пользоваться хлопчатобумажными перчатками, одноразовыми салфетками или чистой тканью.

Пигментные чернила: процесс дегазации, сушка и влажностный режим

Пигментные чернила, используемые в широкоформатных струйных устройствах, содержат в своем составе различные гликоли и глицерин, роль которых заключается в обеспечении стабильного и равномерного распределения пигментных частиц в жидкой среде, а также необходимой текучести (аналогичной текучести чернил на основе красителя) для беспрепятственного прохождения чернил сквозь дюзы печатающей головки. К сожалению, эти вещества, как правило, испаряются очень медленно. Часто поверхность на ощупь кажется сухой, в то время как значительная доля этих веществ внутри покрытия, впитывающего чернила, окончательно не испарилась. Процесс испарения жидких составляющих чернильной композиции определяется термином «дегазация». Скорость дегазации напрямую зависит от влажности и температуры окружающей среды: повышенная влажность и низкая температура замедляют скорость испарения гликолей. Важно помнить, что если отпечаток, выполненный как на бумаге, так и на холсте, заключается в рамку под стекло до момента полного завершения этапа дегазации, может проявиться эффект «туман» (образование конденсата), который может заметно повредить чернильный слой и ухудшить качество изображения. Время испарения в процессе дегазации гликоля напрямую влияет на продолжительность сушки готового печатного изделия.

Пигментные чернила HP Vivera, Canon Lucia и Epson K3 UltraChrome изготавливаются по строго засекреченным уникальным формулам, однако все они предполагают процесс дегазации, различия наблюдаются только в его скорости. В целях ускорения процесса дегазации можно разложить отпечатки в сухом помещении с контролируемой температурой и активной циркуляцией большого объема сухого воздуха или поместить их в сушильную камеру.

Компания Epson официально заявляет, что дегазация новых чернил Epson K3 UltraChrome идентична по времени чернилам предыдущего поколения. Поэтому, перед тем как поместить отпечаток в раму под стекло (независимо от условий внешней среды) рекомендуется его выдержать между бумажными прокладками в течение 48 часов. Замечание: после 24 часов выдержки рекомендуется заменить листы прокладочной бумаги на новые.

Безусловным требованием является соблюдение технологии багетного оформления отпечатка, в особенности следует избегать любого контакта между отпечатком и внутренней стороной стекла или прозрачного пластика.

Регулировка зазора между печатающей головкой и носителем

Перед началом печати убедитесь, что высоту подъема печатающей головки плоттера можно отрегулировать в соответствии с толщиной используемого холста. Если зазор между подошвой головки и поверхностью холста слишком узкий, возникает реальный риск повреждения носителя, печатающего узла или того и другого. Помимо этого, недостаточное расстояние между головкой и носителем может спровоцировать появление темных горизонтальных полос. Все печатающие устройства снабжаются руководствами пользователя, в которых детальным образом описываются требуемые условия для тонких и толстых материалов. Толщина холстов для печати указывается либо в сопроводительном техническом листке или в документации производителя, размещенной в Интернете. Толщина холстов разных производителей отличается незначительно; речь может идти о некой «относительной» толщине подобных материалов, которая варьируется в пределах 300 — 500 мкм.

Регулировка вакуумной системы или уровня прижима бумаги. Появление вертикальных полос

Во многих широкоформатных устройствах существует возможность регулировать вакуумную систему или степень прижима носителя. В процессе печати носитель прижимается в зоне тракта подачи, включая участок прохода печатающих головок. Холсты, представляющие собой тонко тканые материалы, требуют меньшей силы подсоса для их удержания в необходимом положении. Если подсос носителя слишком сильный, будет наблюдаться избыточное притяжение ткани к рабочей поверхности плоттера с образованием волны в момент ее перемещения вперед по тракту подачи. Это может привести к механическим повреждениям печатающих головок и спровоцировать появление на изображении продольных полос. Все проблемы, влекущие за собой этот дефект, потенциально могут быть связаны с регулировкой вакуумной системы. В плоттере Epson 9800, например, подсос носителя может быть уменьшен относительно стандартного на -2, тем самым достигается необходимый результат при использовании легких материалов.

Управление цветом (ICC- профили и растровый процессор)

ICC-профили, предлагаемые производителями расходных материалов, строятся для каждого типа поставляемого материала и для нескольких популярных моделей плоттеров. Однако некоторые печатники предпочитают, используя сторонние растровые процессоры (RIP), самостоятельно осуществлять профилирование, обосновывая такой выбор расширенными функциональными возможностями контроля и управления цветом. Разработка инструментов технической поддержки печати в отношении цвета часто ведется непосредственно пользователями, несмотря на то, что многие разработчики RIP опционально предлагают своим клиентам расширенный относительно базового набор колориметрических функций. К таким компаниям относятся: Ergosoft, EFI/Best, CGS, GMG, ColorBurst, ColorByte, Onix, KPG/Creo, Wasatch…

Использование системы подмотки

Большинство высокопроизводительных плоттеров оснащается системой автоматической подмотки. Этот агрегат устанавливается с лицевой стороны в нижней части устройства (напольной подставки) и позволяет сматывать отпечатанный носитель в аккуратный рулон в процессе непрерывной печати большого тиража, исключая таким образом постоянный контроль за процессом печати и индивидуальную работу с каждым отдельным отпечатком. Намотка производится на картонную шпулю, которая при необходимости легко извлекается из плоттера. Если технология печати (или материал) предполагает сушку и дегазацию отпечатка после завершения печати, необходимо размотать готовый рулон, удалив приемную шпулю, и подвергнуть тираж воздушному обдуву (температура и влажность циркулирующего воздуха должны быть в пределах, рекомендованных производителем конкретного материала). Если отпечатки не будут развернуты, сушка и дегазация не пройдут должным образом. То же самое произойдет, если отпечатанный холст до окончательного высыхания чернил будет складываться в стопку. Во избежание повреждения изображения при складывании готовых отпечатков рекомендуется размещать между ними чистый гигроскопичный бумажный вкладыш.

Влагостойкость

Ассортимент предлагаемых пользователям холстов включает как невлагостойкие материалы, так и холсты очень высокой влагостойкости. После завершения сушки и дегазации обращение с влагостойкими холстами осуществляется значительно проще, чем с невлагостойкими (речь не идет о рисках повреждения печатного изображения, связанных с абразивным воздействием). Кроме того, влагостойкий холст позволяет использовать защитный лак на водной основе.

Фотографии, представленные ниже, иллюстрируют степень стойкости влагостойкого материала. Проведенный тест заключается в том, что на поверхность полностью высушенного и дегазированного отпечатка выливается стакан холодной воды (горячая вода не используется). По результатам теста установлено, что ни смывания, ни растекания чернил не происходит.

Тест на влагостойкость

В эксперименте использовался влагостойкий матовый холст Canson Artist Canvas Water Resistant Matte. Печать осуществлялась на плоттере Epsom 9800 с разрешением 1440 dpi матовыми черными (MK) чернилами.

Иллюстрация 1: После дегазации, которая проходила в течение 48 часов, отпечаток подставляется под струю холодной воды на 30 секунд.

Иллюстрация 2: Внешний вид холста после прекращения обливания. Смывания или растекания чернил не наблюдается.

Иллюстрация 3: В течение 1 минуты холст частично высыхает. Снова фиксируется отсутствие смывания и растекания чернил.

Иллюстрация 4: Практически сухое состояние холста через 5 минут после выливания воды на поверхность. Никаких видимых повреждений изображения.

Последовательность действий

1. Налить лак в корыто и погрузить в него валик.
2. Удалить излишки лака, прокатав валик по шероховатой поверхности емкости.
3. Осторожно пройтись валиком по поверхности холста, покрывая всю зону изображения. Начать следует с одного края отпечатка, равномерно перемещая валик в направлении к противоположному краю.
4. В процессе подсыхания лак начинает густеть. В этот момент необходимо завершить обработку и дождаться полного высыхания покрытия, только тогда можно снова пройти валиком. Если не придерживаться этого требования возникает вероятность добавления текстуры, обусловленной повышенной вязкостью лака.

5. Нанести необходимое количество слоев для придания холсту желаемого внешнего вида. Не следует наносить более 4 слоев: в процессе натяжения поверхность холста может растрескаться не из-за посредственного качества материала, а вследствие толстого финишного покрытия.

Влагостойкий матовый холст без финишного покрытия

Матовый холст с глянцевым лаковым покрытием Clearstar (тип С)

• Нанесение из пульверизатора

Для нанесения финишного покрытия на холст можно прибегнуть к распыляющим инструментам. Однако, применяя пульверизаторы низкого давления, необходимо лак разбавить. Сегодня многие финишные покрытия на основе растворителя можно приобрести в разбавленной (относительно таких же, используемых для нанесения кистью или валиком) форме специально для использования состава в пульверизаторе. Для достижения наилучшего результата финишного покрытия и создания максимально однородного поверхностного слоя при наличии пульверизатора высокого давления можно использовать разбавленный лак на водной основе.

Комбинации средств для струйной художественной графики на холстах

Нанесение текстурных гелей (импасто) на отпечаток в целях придания ему внешнего вида реального живописного полотна очень актуально. Для этой же цели можно использовать разбавленные акриловые краски. Чтобы быть уверенным в ожидаемом конечном результате в любом случае следует провести тест на совместимость используемых материалов.

Холст предоставляет широкие возможности для комбинирования различных составов для поверхностной обработки. Тем не менее не следует забывать о том, что текстура и толщина холста должны соответствовать тому дополнительному весу, который окажется на его поверхности благодаря нескольким финишным слоям (например, после нанесения большого объема текстурного геля или акриловых красок легкий холст может заметно деформироваться).

Тематическая терминология (русск., англ.)

Холст (Canvas) — вид плотной ткани, отличающейся гибкостью, прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Основные области применения хлопкового холста — живопись и цифровая печать.

Акриловый грунт (Acrylic Gesso) — покрытие специальных тканей для струйной печати, представляющее собой смесь диоксида титана и карбоната кальция в эмульсии акрилового полимера.

Граммаж ткани (Canvas Weight) — вес квадратного метра ткани до нанесения покрытия. Выражается в гр./м2.

Основа (Warp) — нити, расположенные параллельно друг другу вдоль тканевого полотна, в процессе выработки переплетаются с нитями утка.

Уток (Weft) – поперечные нити ткани, расположенные обычно перпендикулярно к продольным нитям основы и переплетающиеся с ними.

Плотность нитей (Thread Count) — число нитей основы и утка в одном квадратном дюйме ткани.

Текстура (Texture) — рельеф ткани, определяющийся толщиной и степенью однородности нитей основы и утка.

Шероховатость (Tooth) — абразивные свойства поверхности.

Междоузлие (Interstice) — наиболее низкая точка между нитями основы и нитями утка в основе рапортного интервала.

Сопутствующая нить (Kitty) — нитяной остаток, образовавшийся в процессе перемещения ткани в заводских ткацких помещениях. Присутствует в основном на оборотной стороне материала или на стороне, не имеющей покрытия-грунтовки для струйной печати.

«Перец» (Pepper) — частицы черного или темно-коричневого цвета, являющиеся мелкой шелухой семян хлопка, которые остаются в готовой ткани и могут попадать в массу грунтовки. Обычно ткани из 100 % хлопка содержат существенно больше «перца», чем смесовые ткани.

100 % хлопковый холст (All Cotton Canvas) — ткань на основе 100 % хлопкового волокна. Когда этот материал натянут на раму и находятся в условиях повышенной влажности, он склонен к вытягиванию и провисанию.

Смесовый холст (Polyblend Canvas) — ткань на основе полиэфирных и хлопковых волокон. Смесовая ткань по потребительским показателям выше ткани на основе 100 % хлопка; она имеет, как правило, более однородную текстуру, что напрямую зависит от плотности тканья (измеряется числом нитей).

Размерная стабильность (Dimensional Stability) — холст, как и все тканые материалы, размерно нестабилен. Он может растягиваться, терять свою форму, провисать во влажной среде. Помимо этого грунтовка холста чувствительна к растрескиванию в случае растяжения при низких температурах.

Монтирование холста (Mounting Canvas) — холст часто устанавливают в багетную раму для придания печатному изображению законченного вида и более солидной формы. Натяжка на раму по принципу «галерейная обертка» – популярный способ монтажа холста, при котором материал выступающий за периметр рамы, фиксируется с ее тыльной стороны. Все действия в этом процессе необходимо осуществлять с исключительной аккуратностью, чтобы не допустить ни малейших повреждений печатного изображения. Для предотвращения растрескивания грунтовки и рецепторного покрытия при натягивании холста на участке рамной кромки, необходимо скруглить острые углы рамы легким шлифованием.

Материал подготовлен на основе информации компании Canson (Франция)

Печать на холсте, изготовление картин в Самаре

Как недорого и изысканно освежить интерьер? Легко! Закажите модульную картину или набор картин напечатанных на холсте. Это практично и недорого, добавит свежести и изысканности в интерьере.

Печать на холсте осуществляется экологически чистыми пигментными чернилами. Напечатанный холст можно размещать как в техническом помещении, так и в жилом. Профессиональное оборудовании фирмы Epson обеспечивает высокое качество нанесения изображения на холст. После печати изображение фиксируется специальным акриловым лаком.

Стоимость печати на холсте

Стоимость готового холста складывается из его размеров, материалов — художественный холст, акриловый лак, деревянный подрамник, специальные скобы.

Стоимость готового изделия, печать на холсте + натяжка на подрамник
	30 см	40 см	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см
30 см	745	810	1040	1130	1230	1300	1150	1570
40 см	810	940	1070	1250	1350	1500	1660	1820
50 см	1040	1070	1250	1370	1500	1640	1820	1960
60 см	1230	1240	1370	1600	1750	1800	2000	2120
70 см	1250	1350	1500	1730	1820	2000	2120	2280
80 см	1300	1500	1650	1800	2000	2100	2240	2380
90 см	1450	1660	1800	2000	2120	2240
100 см	1570	1800	1960	2150	2270	2380

Как видите, оформление интерьера дома или офиса картинами сегодня не является роскошью. А сотрудники Копи Центров помогут осуществить Ваши задумки для оформления интерьера!

Стоимость печати на холсте
	30 см	40 см	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см
30 см	390	420	600	650	700	740	780	880
40 см	420	500	640	700	780	870	970	1060
50 см	600	600	700	780	870	970	1060	1150
60 см	650	700	780	970	1060	1100	1150	1215
70 см	700	780	880	1060	1100	1200	1250	1300
80 см	740	880	970	1100	1200	1250	1270	1360
90 см	780	970	1060	1150	1250	1270
100 см	880	1060	1150	1200	1300	1370

Изготовление подрамников
	30 см	40 см	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см
30 см	360	390	440	480	520	570	660	690
40 см	390	430	470	530	570	620	690	760
50 см	440	470	540	580	620	670	750	800
60 см	480	530	580	630	670	690	860	900
70 см	520	570	620	670	720	800	880	970
80 см	570	630	670	690	800	860	970	1000
90 см	660	690	750	850	880	970
100 см	690	750	800	900	970	1000

Как покрывать отпечатки лаком и получать лучшие результаты Блог «Дышащий цвет»

Часто задаваемые вопросы и сценарии устранения неполадок для обеспечения идеального покрытия для ваших отпечатков.

В прошлом месяце мы начали новую серию, посвященную 5 лучшим советам, приемам и техникам печати. В этом месяце мы сфокусируемся на лакировании — на часто задаваемых вопросах и сценариях устранения неполадок, чтобы обеспечить идеальное покрытие для ваших отпечатков.

1. Смешайте лак более тщательно, чем вы могли подумать

Мы все знаем, что вам нужно перемешать емкость с лаком перед нанесением покрытия.Но сколько времени на самом деле занимает этот процесс? Наше общее правило — 2-3 минуты. При взгляде на наш Timeless Satin или Timeless Matte лак это очень важно по нескольким причинам. Поскольку Timeless отличается от нашего традиционного Glamour 2, он требует особого внимания в процессе смешивания. Это связано с тем, что Satin и Matte содержат матирующие вещества, которые необходимо правильно смешать. Со временем формула лака может расслоиться, когда она лежит на полке. Матирующие агенты обычно стекают на дно, поэтому при смешивании убедитесь, что они достигли самого дна.Необязательно «царапать» дно емкости, но обращайте на это особое внимание. Обязательно поднимайте ложку для смешивания время от времени, чтобы поднять матирующие вещества, которые не были полностью перемешаны. Если вы хотите использовать что-то более экономичное, чем ложка, вы можете использовать проволочный венчик или даже электрическое устройство для смешивания (блендер может быть немного за бортом и может создавать нежелательные пузырьки воздуха). Через несколько минут вы увидите однородную консистенцию, указывая на то, что пора наносить слой. В некоторых случаях, если вы на какое-то время оставили Timeless сидеть, вы можете заметить засохшие «куски» или «хлопья» в верхней части контейнера.Не беспокойтесь, читайте следующий совет.

2. Хлопья или куски в лаке? Вот как их удалить, не выбрасывая контейнер.

Если в вашем контейнере есть хлопья или куски лака, их проще всего удалить через ситечко. Просто наполните мерную чашку необходимым количеством и перелейте через ситечко в другую чашку (или контейнер). Ситечко улавливает все твердое, и вы можете просто выбросить его. Нет ситечка? Без проблем.Отличный совет — использовать кофейный фильтр. Просто возьмите большую чашку или контейнер и прикрепите к краю кофейный фильтр. Затем медленно налейте лак в фильтр. Кофейному фильтру требуется время, чтобы жидкость могла пройти через него, поэтому наливайте его понемногу. Это хороший трюк, потому что он подберет все, что не является чистой жидкостью, и в конечном результате получится идеальная смесь лака. Эти советы также подходят, если у вас есть старые галлоны, которые долгое время не использовались. Помните, что если вы заметите на отпечатке кусочки лака, они высохнут.Так что, если вы когда-либо сталкивались с этой проблемой, возьмите ситечко, и все готово.

3. Вы предлагаете 2 различных лака, Timeless и Glamour 2… .Какой лучше для меня?

Это отличный вопрос, который поднимается снова и снова. Glamour 2 — это наш оригинальный лак, который бывает глянцевым и матовым. Он успешно используется в отрасли более 20 лет. Для правильной работы требуется разбавление. Это связано с присутствующими в лаке выравнивающими добавками. Каждую отделку Glamour 2 можно смешивать вместе, чтобы получить атласную, глянцевую, полуглянцевую, полупрозрачную или индивидуальную отделку.Поскольку вы добавляете воду в смесь лака, это означает, что вашим отпечаткам потребуется некоторое время, чтобы высохнуть.

Timeless — это наш ответ пользователям, которые не хотят разбавлять или долго ждать высыхания. Timeless также доступен в отделке Satin, что избавляет от необходимости смешивать Gloss и Matte вместе. Поскольку Timeless не нужно разбавлять, он сохнет намного быстрее и, по сути, должен наноситься аналогичным образом. Так как Timeless не имеет выравнивающих агентов, вам нужно нанести его с давлением, чтобы полностью проникнуть в холст для струйной печати.При правильном применении отпечатки Timeless можно покрыть лаком менее чем за минуту и высохнуть всего за 30 минут.

Все еще не уверены, какой из них использовать? Учтите несколько важных факторов: местную температуру, влажность, размер отпечатков и пространство. Другими словами, если вы наносите покрытие в жарком месте с низкой влажностью, Timeless высохнет очень быстро и может затруднить получение ровного покрытия на больших отпечатках с помощью валика. В идеале лакировать в условиях контролируемой температуры (60-75 градусов, влажность 30-60%).С другой стороны, если у вас мало места, Glamour 2 может сделать его еще более ограниченным из-за высыхания. В этом случае Timeless будет лучшим выбором, поскольку вы можете перемещать и складывать уже высохшие отпечатки. Если вы найдете сушилки, похожие на те, что используются в трафаретных принтерах, при необходимости вы сможете максимально увеличить пространство для сушки. Развешивание принтов на веревке — еще один творческий способ сэкономить место в ожидании высыхания отпечатков. Поскольку Timeless обеспечивает невероятно высокий блеск, имеет отличную защиту от ультрафиолета, прост в использовании и сертифицирован в архиве в течение 100 лет (при использовании с нашими Lyve Canvas и Chromata White Canvas), он кажется разумным выбором для профессионалов во всем мире.

4. Как долго мне нужно ждать, прежде чем лакировать отпечаток? А как насчет растяжки?

Кажется, что почти на каждом водном принтере на рынке отпечатки высыхают сразу после завершения печати. Но действительно ли они сухие? Глядя на холст для струйной печати, вы наверняка заметили текстуру и переплетение, но заметили ли вы пики и впадины? Холст впитывает немного больше чернил, чем стандартная фотобумага (где чернила высыхают поверх лака, восприимчивого к струйной печати, поэтому требуется меньше чернил).Многие люди слышали термин «выхлопной газ», используемый для обозначения времени высыхания холста. Это относится к воде, испаряющейся из чернил в процессе сушки. Вот почему также важно не складывать отпечатки в стопку, пока они полностью не высохнут. Наше общее правило — подождать 24 часа, прежде чем лакировать отпечаток, чтобы дать газу закончиться. В некоторых случаях можно распечатать днем, а на следующее утро нанести лак, но лучше всегда давать себе больше времени.

Теперь, когда ваш холст покрыт лаком, как долго вы ждете, прежде чем растягивать? Что ж, с нашим лаком Timeless вы можете растянуть примерно за 1 час.Перед натяжкой необходимо учитывать 2 важных фактора: 1. Лак полностью высох на ощупь и покрыл все области холста (особенно углы / внешние края). 2. Убедитесь, что нанесено достаточно лака, чтобы холст не растрескался. Быстрый и простой способ определить, что у вас достаточно лака, — это провести тест на складку. Начните с лакирования образца / обрезка напечатанного холста. Когда лак высохнет, сложите один угол полотна пополам, оставляя отпечатанной стороной наружу. Если вы достаточно покрыли лак лаком, полотно не потрескается.Если вы не уверены, посмотрите видео о нашем продуктеLyve, и вы увидите крупный план теста складывания. Как только вы это сделаете, вы готовы к растяжке.

5. На мой ролик попадают чернила. Что мне делать?

Если вы столкнулись с чрезмерным стеканием чернил с отпечатка на валик, есть несколько простых способов исправить это. Во-первых, убедитесь, что вы использовали правильные настройки / профиль печати для вашего принтера и холста. Иногда при использовании неправильного типа носителя для печати будет использоваться слишком много чернил.Наши профили можно скачать на нашем веб-сайте, а также посмотреть подробное видео о правильных настройках печати. Помните, что все различные типы носителей, которые вы можете выбрать в драйвере принтера, имеют разную загрузку чернил (максимальное количество чернил, наносимых на носитель), поэтому некоторые типы носителей будут выводить слишком много чернил, особенно на холсте. Если есть излишки чернил, они будут высыхать только на поверхности, а при лакировании с помощью поролонового валика излишки чернил будут взбалтываться и выходить на валик (и ваш отпечаток).Настройки акварельной бумаги на различных принтерах обеспечивают наиболее равномерные результаты с точки зрения расхода чернил, цветовой гаммы и насыщенности.

Если вы убедились, что использовались правильные настройки печати, убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания отпечатка (как описано в совете выше). В крайнем случае, вы можете использовать фен (или вентилятор с подогревом), чтобы скользить по отпечатку, и он высушит его намного быстрее. Все еще видите чернила на поролоновом валике? Убедитесь, что вы катитесь по прямой. Это может показаться странным, но учтите следующее: если вы едете на машине, если вы внезапно меняете направление движения, вы можете оставить следы от шин на дороге.Сравните это с роликом из поролона на холсте. Чернила могут появиться, когда ролик меняет направление, поскольку это, по сути, абразивное движение, которое вызывает большее трение. Для Timeless это особенно важно, так как требует давления. Хотя это звучит вопреки тому, что мы только что обсудили, применение давления по прямым линиям совершенно не повредит отпечаток. Помните, что когда валик из вспененного материала меняет направление, края валика становятся твердыми с большим давлением, что может привести к этому.

После работы с сотнями клиентов по всей стране эти проверенные методы помогли многим печатным мастерам достичь высочайшего качества печати на холсте. Есть что добавить или что-то я пропустил? У вас есть вопросы, комментарии, проблемы, потребности в поддержке или просто нужна помощь? Оставляйте их в комментариях, и я буду рад помочь.
—Пол

О Breathing Color
Breathing Color® — ведущий дизайнер и поставщик отмеченного наградами холста для струйной печати, бумаги для художественной печати, фотобумаги и лака для печати.Breathing Color ориентирована на рынки изобразительного искусства и фотографии с продуктами для принтеров Epson®, Canon®, HP® и Roland®, которые являются лидерами отрасли по цвету и долговечности. Покупая напрямую, клиенты Breathing Color получают выгоду от высочайшего качества по конкурентоспособным ценам.

Дополнительная литература

Если вам понравился этот пост, вам понравятся следующие связанные:

Лак для холста — Валиковое покрытие — Покрытие лаком для холста

Покрытие для печати на холсте с использованием валика

После этапа печати нужно дать холсту оттиск впитать печатную краску, так как поверхность холста не мокрая, а чернила сухие, а затем холст можно покрыть лаком Star-Lac.

Продолжительность сушки отпечатка составляет от 1 до 10 минут. Это зависит от типа чернил, количества чернил, распыляемого принтером, и типа используемого холста.

* Положите холст на ровную и ровную картонную поверхность без неровностей. Используйте полностью плоский картон, а не гофрированный. Приклейте принт на холсте к поверхности картона с помощью малярного скотча.

* Аккуратно перемешайте емкость для лака, чтобы все ингредиенты равномерно распределились внутри емкости.

* Залейте необходимое количество жидкости в роликовый лоток (для маленьких отпечатков используйте маленький валик, а для больших отпечатков используйте больший) — используйте поролоновый валик

* Намотайте валик в жидкий лак и слегка сожмите его движениями вперед и назад на шероховатой части лотка.

Теперь просмотрите отпечаток на холсте, используя валик, продолжая время от времени погружать валик в жидкость для лака в лотке.

Не прижимайте валик к поверхности холста, а просто дайте валику двигаться по холсту.

Перемещайте валик в каждом направлении несколько раз, пока не получите однородный слой с минимальным количеством пузырьков, а также пройдитесь по линиям, созданным краями валика, эти линии образуются по двум причинам: во-первых, из-за слишком сильного нажатия валика поверх полотна, а во-вторых, из-за большого количества лака внутри губки валика.

* Более того, когда один слишком сильно прижимает поролоновый валик к отпечатку с некоторыми типами чернил, это может привести к ситуации, в которой небольшие темные оттенки чернил будут поглощены валиком, и поэтому давление с помощью использование ролика не рекомендуется, но пусть всю работу выполняет собственный вес ролика.

* После завершения покрытия возьмите новый и сухой валик и проведите по отпечатку на холсте, чтобы впитать излишки жидкости, а также предотвратить образование пузырьков воздуха.

Осторожно проведите по холсту сухим валиком, не прижимая его к поверхности холста.

Кроме того, проведите сухим валиком в обоих направлениях до получения чистого и гладкого отпечатка на холсте.

При катании поролоновым валиком и поглощении излишков лака вы заметите, что все пузырьки исчезли.

Это действие по поглощению излишков избавит от всех пузырьков, поэтому вам нужно позволить собственному весу ролика слегка скользить по поверхности холста.

* Когда мы покрываем лаком более одного отпечатка, сушильный валик, вероятно, впитает жидкость лака, если бы он был влажным, поэтому рекомендуется подготовить несколько сушильных валиков по мере необходимости,

или вы можете выжать валик, чтобы высохнуть лист чистого холста и избавьтесь от всей влаги в губке, а затем продолжите впитывание излишков лака

* Каждый раз, когда заканчивается впитывание остатка лака по отпечатку, валик необходимо опускать в ведро с водой и когда работа завершена — хорошо промойте его и остальные ролики под проточной водой, и после того, как ролики высохнут, их можно снова использовать для следующих работ.

* По окончании работы дайте отпечатку на холсте высохнуть. Обычно продолжительность сушки зависит от влажности и температуры в помещении.

Процесс сушки можно ускорить, используя нагревательные приборы, такие как нагревательная печь с ребрами жесткости и без продувки воздухом.

Важно отметить, что перед ускорением процесса с использованием тепла, холст должен впитать лак, который был на нем, и жидкость, которую нужно распределить, и стать единым слоем на холсте в течение нескольких минут, а затем высыхать. ускорение процесса можно осуществить с помощью теплового излучения.

3 причины, по которым художники покрывают свои работы лаком (и почему некоторые художники этого не делают)

Мы все это делали.

Я потратил часы, дни, даже недели на работу над картиной, но когда мы наконец нанесли лак … все идет ужасно неправильно.

Тревога нарастает.

Теперь вы уверены, что поверхность имеет несоответствующий блеск, и она была идеальной до того, как вы начали лакировать!

Или, может быть, вы думали, что было бы неплохо обернуть вашу недавно покрытую лаком картину пузырчатой пленкой незадолго до крайнего срока выставки, только чтобы узнать на частном просмотре, что пузырчатая пленка оставила сотни крошечных отпечатков кругов на поверхности картина….ммм .. конечно, никто бы никогда этого не сделал!

Тревога и разочарование, связанные с лакированием, иногда могут показаться слишком сильными.

Несмотря на всю путаницу, противоречивые советы и разочарование в создании идеального лакового покрытия, вы не можете не задаться вопросом, а в чем вообще смысл лакирования?…

Традиционно лаки применялись для защиты картин от пыли и грязи , дым и т. д. в атмосфере. Лак обеспечивает непористый защитный слой, который можно удалить в целях консервации; он служит своей эстетической цели, а также обеспечивает защиту.

Любая грязь, которая прилипает к картине, будет на слое лака, а не на слое краски.

Итак, когда картина пожелтела и выглядит достаточно грязной, лак можно удалить (и всю грязь с ним), вернув картине ее яркую, былую славу, а затем можно нанести новый лак, чтобы защитить ее на следующие 100 лет. лет или около того.

Портрет дамы с собакой 1590-е, Лавиния Фонтана 1552-1614 ( Ребекка Грегг Консервация середина после удаления лака)

Как я упоминал ниже, есть и другие эстетические причины для нанесения лака, но это того стоит Помня, что, хотя его часто называют «финальным лаком для рисунков», традиционно предполагается, что лаки обладают способностью удалять, не повреждая картину.

Стоит отметить, что на рынке существует множество несменяемых акриловых лаков «несъемный» . Они позволят вам красиво и ровно закончить вашу работу — без выполнения описанного ниже процесса.

Лично я всегда работаю со съемным лаком, чтобы в будущем сохранить эстетику моих картин.

Подходит ли вам съемная лакировка?

Я всегда думаю о портретах и картинах, которые будут передаваться из поколения в поколение, и их определенно стоит покрыть лаком в старинной технике.Однако это личное дело каждого, поскольку я ценю, что некоторые из наших картин попадают на стену соседей. Возможно, в этом случае для этой работы подойдет акриловый перманентный лак «несъемный» .

Независимо от того, что вы решите лучше всего для вас и ваших картин, всегда стоит знать хороший профессиональный опыт.

Так что будем продолжать так, как будто все ваши картины когда-нибудь будут висеть в Музее дю Лувр!

Основные 3 причины, по которым художники покрывают свои работы лаком:

1.Углубление (насыщение) цветов:

Хотя мы собираемся рассмотреть методы нанесения акрилового лака, беспокойство по поводу того, как покрывать лаком или что покрывать стеблями, вернемся к картинам фрески.

В своей книге « Справочник мастера» Ченнино Ченнини (около 1370–1440) много раз пытался создать матовый лак для своих картин, он создал рецепт лака из взбитых яичных белков. Единственная проблема заключалась в том, что со временем он поседел.

Затем, в эпоху Возрождения, предпочтение было отдано более глянцевому покрытию лака, придавая картинам «свечение старого мастера» и помогая придать постоянное обогащение цветам.

Акриловые картины часто могут выглядеть тусклыми, когда они высохли, и некоторые производители, такие как Old Holland и Winsor & Newton, начали добавлять глянцевое акриловое связующее, чтобы придать краскам более атласный вид.

Несмотря на то, что это помогает получить наиболее насыщенный цвет от вашей акриловой краски, глянцевый лак всегда улучшит ваши цвета больше, чем просто использование одной краски.

2. Создайте равномерный глянцевый / сатиновый / матовый блеск по всей поверхности изображения.

Некоторые акриловые пигменты при высыхании становятся более блестящими, чем другие.

Различные среды и гели также имеют разную отделку, и, кроме того, акриловая краска меняет блеск в зависимости от того, сколько воды добавлено в краску.

Результат — законченная картина с участками разного блеска.

Вы можете видеть на этой картине неравномерный уровень блеска из-за частей, где я смешал глянцевую глазурь с краской, а затем обработал краску, разбавленную водой, поверх.

Итак, могу ли я просто нанести лак прямо на мою акриловую картину, чтобы унифицировать внешний вид?

Ну да и нет.

Если вы хотите, чтобы ваша акриловая картина в будущем была легко очищена / восстановлена до такой же отделки, как и при окраске, то есть удалить и заменить лак, тогда вам нужно сначала нанести изоляционный слой.

Примечание для масляных художников

Если вы покрывали картину маслом (или если вы решили использовать несъемный акриловый лак), процесс немного отличается, и вы обычно можете наносить лак прямо на слой краски без необходимости для изоляционного покрытия.

Изолирующее покрытие

Это сделает за вас всю тяжелую работу.

Окрашивая изоляционный слой , он обеспечивает равномерный блеск и поверхность, подобную стеклу, поэтому при нанесении последнего лака он будет просто скользить. Это немного похоже на то, как положить лист тонкого стекла на поверхность краски, а затем нанести на стекло лак.

Таким образом, лак не впитывается в участки впитывающего холста, а «сидит поверх» изоляционного покрытия.

Н.B. Изоляционное покрытие должно быть выполнено с использованием глянцевой среды. Когда он высохнет, вы можете нанести матовый, сатиновый или глянцевый лак, в зависимости от вашего вкуса, который всегда заменяет глянцевое изоляционное покрытие.

Как смешать изоляционное покрытие?

Смешайте изоляционное покрытие до консистенции одинарного крема

Я использую продукты Golden Acrylics. Liquitex, Winsor & Newton и Atelier Interactive имеют несколько разные варианты выбора среды, но применяются те же принципы.

Golden Soft Gel Gloss — это должна быть глянцевая версия, сатиновая и матовая версии мягкого геля не рекомендуются из-за матирующего агента в среде. Блеск высохнет до самого прозрачного из гелей. Даже если вы хотите получить матовую поверхность, нанесите глянцевое изоляционное покрытие.

2 части Soft Gel Gloss
1 часть воды

Затем в будущем, если вам когда-нибудь понадобится заменить лак, вы можете просто нанести средство для снятия лака, и оно вернется к изоляционному слою и никогда не ударит по поверхности. акриловая краска на поверхности.

Общие вопросы о том, как нанести изоляционный слой:

В. Почему вы используете кисть?

A. Большинство моих картин довольно тонкие при нанесении, нет толстых участков импасто, поэтому кисть просто скользит очень легко, и я могу работать быстрее.

В. Почему вы не распыляете изоляционное покрытие?

A. Если вы работаете над очень крупномасштабной картиной и хотите получить супер-супер ровную отделку, то нанесение распылением всегда даст вам наиболее ровный блеск, однако это более дорого, и вам нужна очень хорошо вентилируемая площадь.Идеально снаружи.

Вам также понадобится другой носитель, отличный от Soft Gel Gloss.

Для нанесения изоляционного покрытия распылением

При нанесении распылением Soft Gel Gloss будет слишком вязким, чтобы его можно было легко пропустить через аэрограф, если вы хотите распылить, используйте смесь:

2 части — Golden GAC -500

1 часть — Прозрачный удлинитель для аэрографа

Нанесите несколько тонких слоев в зависимости от впитывающей способности поверхности, которую вы распыляете.Это довольно много дополнительных усилий.

В. Вы когда-нибудь использовали губку для нанесения изоляционного покрытия?

A. Нет, губка имеет тенденцию вызывать образование пены и пузырей в изоляционном слое, но может использоваться при нанесении некоторых лаков на водной основе.

В. Какова самая большая проблема с нанесением изоляционного покрытия?

A. Работает слишком медленно.

Обработайте кистью почти сухой участок изоляционного покрытия.

Попытка охватить большую площадь за один присест.

Нанесение изоляционного слоя с пузырьками в смеси.

Попытка закончить одним толстым слоем, тогда как два тонких было бы лучше.

Выбор степени блеска лака

Это личное предпочтение.

Многие импрессионисты предпочитали вообще не лакировать. Им не понравился визуальный эффект или показное ощущение глянцевой поверхности.

«Матовые поверхности, любимые импрессионистами и фаворитами в рамках примитивизирующего импульса — в их случае возвращение к образу темперной и фресковой живописи пятнадцатого века»
Просматривая картины: физическая экспертиза в искусствоведческих исследованиях. Андреа Кирш, Растин С.Левенсон

Писсаро и Моне предпочли неприкрашенный вид, и многие импрессионисты стремились бы работать на более впитывающем левкасном основании.

Гессон впитает масло из краски и оставит на поверхности матовый вид.

В идеальном мире у меня была бы матовая отделка и для моих картин, но при всей интенсивности цвета, который дает глянцевый лак … Но я сказал «в идеальном мире», потому что с лаком это всегда компромисс между эстетическими идеалами и химическими веществами. ограничения.

Матирующий агент, используемый для создания матового лака, обычно белого цвета.

На светлых картинах это не заметно, но на темных картинах это может придать поверхности мутный или морозный вид, поэтому цвета не обязательно просвечивают сквозь нее, а черные, в частности, всегда будут светлее на вид. матовый лак.

A Матовая поверхность

Как упоминалось выше, матовый лак содержит матирующий агент, который обычно бывает белого цвета, поэтому даже при высыхании он остается прозрачным не на 100%.

Для сравнения, глянцевые лаки сохнут почти на 100% прозрачными и сатиновыми где-то посередине.

Современному художнику Роберту Мазервеллу пришлось принять эстетический оттенок лака. Это привело к тому, что он покрыл разные участки картины разными оттенками.

«Вся концепция этой картины была чрезвычайно матовой… Сложность лаков в том, что они блестящие, глянцевые, поэтому есть проблема: например, если нарисовать рисунок на белой тряпичной бумаге и покрыть его лаком, он сразу станет блестящим, как иллюстрации в популярных женских журналах на глянцевой бумаге… Но больше всего меня беспокоило, чтобы лак не был блестящим.”

Различные лаки на черной краске

Эта матовая поверхность, которая часто может проявляться в акриловых красках, в точности совпадает с областями масляной живописи, которые« утонули ».

Это часто является причиной того, что на темные драматические картины наносится финальный глянцевый лак для картин. Он возвращает цвета и делает черный действительно черным.

Если вы попытаетесь нанести сатиновый или матовый лак на черную картину, уровень черноты повысится.

Обратите внимание на разницу в интенсивности черного выше, в зависимости от лака.

Итак, какой подход мне выбрать?

Наношу изоляционное покрытие, которое всегда будет глянцевым.

Затем оставьте его сохнуть на 24 часа, чтобы я мог оценить уровень блеска, который лучше всего подходит для цветов картины и окружающей среды, в которой картина будет висеть (если это особая комиссия). Стоит учитывать яркий свет в подвесном пространстве, так как он часто может вызвать блики на слишком глянцевой поверхности.

В большинстве случаев я смешивал специально изготовленный лак на основе растворителя, добавляя матовый лак к глянцевому лаку. Итак, по сути, создание контролируемого сатинированного покрытия.

Я наношу тонкие слои, иногда 3 или 4, всегда оценивая, когда он высохнет, доволен ли я уровнем компромисса между блеском и насыщенностью цвета.

3. Защищайте окрашенную поверхность от атмосферных воздействий, чтобы ее было легче чистить.

Акриловая краска по своей природе довольно мягкий материал.Если у вас есть высохшая капля акриловой краски, вы все равно можете надавить на нее и сжать, и она сдвинется.

Есть 2 основных варианта акриловой живописи. Лак на водной основе или лак на основе растворителя.

Лак на водной основе (полимер)

Лаки на водной основе обычно создаются из акрилового полимера, аналогичного по консистенции акриловой жидкости для глазури.

Они обеспечивают хороший уровень защиты и для небольших и средних предметов — отличный выбор, особенно если вы работаете в небольшой студии у себя дома.

Они удобны, легко очищаются и не имеют сильного запаха, однако их сложнее равномерно нанести кистью на большие площади, так как они слишком быстро сохнут для больших холстов.

При нанесении они также имеют молочно-белый цвет, при высыхании становятся прозрачными с тенденцией к пенообразованию при смешивании (поэтому их часто нужно оставлять для осаждения перед нанесением).

Они не дают такой твердой отделки поверхности, как лак на основе растворителей.

Некоторые полимерные лаки необходимо разбавить перед использованием (золотые полимерные лаки необходимо разбавить), так как они производятся более густыми в емкости, поэтому пленка лака становится более плотной при ее разбавлении и нанесении.

Разбавление водой (идеально дистиллированной):

3 части лака
1 часть (дистиллированной) воды.

Совет для профессионалов: Если у вас возникают проблемы с достаточно быстрой работой с лаками на водной основе, то для нанесения можно использовать большую губку.

Это работает, только если вы используете лак на водной основе, который уже достаточно жидкий. Работать нужно быстро и набраться терпения, чтобы нанести лак тонкими слоями. Будьте осторожны при использовании губки с изоляционным слоем, так как это может привести к вспениванию.

Плюсы

Очистка водой
Быстро сохнет
Без сильного запаха
Не требуется уайт-спирит для очистки

Минусы

Сложно наносить
Очень быстро высыхает
Не такой твердый лак
Молочно-белый во влажном состоянии

Лак на основе растворителя (MSA)

Лаки на основе растворителя или акриловый лак Mineral Spirit при высыхании образует прочный, но эластичный слой.

Лаки MSA прозрачны во влажном состоянии, а также обеспечивают более легкое нанесение благодаря самовыравнивающимся свойствам.Чистота и внешний вид покрытия немного превосходят лак на водной основе.

Самый большой недостаток лаков MSA заключается в том, что их необходимо разбавлять перед использованием спиртом полной крепости. Они сильно пахнут, а убирать грязно, поэтому их использование в домашних условиях может оказаться непрактичным.

Вот демонстрационное видео от Golden Paint, показывающее, как правильно разбавлять Mineral Spirit Varnish:

И это видео показывает, что может пойти не так при разбавлении лака Golden MSA, если вы используете Mineral Spirits без запаха: Pros

Легче наносить
Самовыравнивающиеся свойства дают равномерный блеск
Медленное высыхание, поэтому отлично подходит для больших деталей
Финишное покрытие твердым лаком

Минусы

Перед использованием необходимо разбавить спиртом полной крепости (не уайт-спиритом без запаха) запах
Неприятно для чистки дома (немного грязно)

Если ваша лакированная картина выглядит немного неровной или отделка не совсем идеальна, не будьте слишком строги к себе — подумайте о Ренуаре.

Во Французской Академии до официального открытия выставки Салона художникам был разрешен день лакировки. Этим часто занимались колористы художника.

Арт-дилер Сезанна Воллар цитирует Ренуара из 1879:

«За день до открытия пришел друг и сказал мне, что он только что был в Салоне, и что с моей мадемуазель Самари, похоже, случилось что-то странное. Я бросился в Салон и нашел картину почти до неузнаваемости — она выглядела так, как будто она тает.Создается впечатление, что создатель поручил курьеру покрыть лаком еще одну картину, которую он доставлял в то же время. У мальчика осталось немного лака, и он решил воспользоваться им.
Я не стал лакировать свой, потому что он был еще влажным, но он подумал, что я веду себя экономно! В результате мне пришлось расписать все за полдня ».

Так что мои следы от пузырчатой пленки на моем изделии не кажутся такими уж ужасными!

Надеюсь, это поможет при принятии решения о лакировании собственных работ.

Как защитить отпечаток на холсте

Посмотрите на любую доску Pinterest для домашнего декора, и вы увидите, что печатный холст — одна из самых популярных тенденций украшения. Нетрудно понять почему. Художественные принты на холсте имеют чистый, безрамочный вид, что мгновенно добавляет изюминку и текстуру в любую комнату. В отличие от традиционной живописи на холсте, вы делаете отпечатки на холсте на струйном принтере с теми же пигментами, которые вы видите на обычной бумаге дома или в офисе.

Это удобно, но это также означает, что печатные холсты могут со временем выцветать. Воздействие солнечного света может быть особенно опасным. Солнечный свет и ультрафиолетовые лучи могут быстро стать отравой для вашего любимого произведения искусства. Будь то потускнение или пожелтение, солнце действительно может повлиять на ваши незащищенные шедевры. Вот почему вам следует принять меры для защиты своих произведений искусства перед их демонстрацией, чтобы не потерять их в недоброй руке времени.

Вот как сделать так, чтобы ваша работа в следующем году выглядела так же великолепно, как и в тот день, когда вы ее напечатали.

Начните с высококачественных материалов

При печати на холсте обязательно хорошо подбирайте материалы. Для достижения наилучших результатов вам понадобится хороший принтер, который будет использовать необходимое количество чернил для получения полностью насыщенной печати. Чем больше чернил впитается на холст, тем богаче и долговечнее будет цвет, поэтому никогда не пытайтесь печатать с режимом экономии чернил или «черновиком». Вы также должны убедиться, что холст для печати прочный и разработан специально для использования в вашем принтере.Некоторые холсты для печати имеют защиту от ультрафиолета, которая поможет сохранить цвета от выцветания со временем.

Запечатайте свой отпечаток

Как только ваш отпечаток на холсте полностью высохнет за ночь, пора заклеить его защитным покрытием. Лучший выбор — это глянцевое покрытие жикле, которое придаст вашему холсту профессиональный вид и обеспечит максимальную защиту. Жикле-герметик, также известный как лак для холста, защитит чернила и холст от УФ-лучей, которые могут вызвать выцветание или пожелтение. Он также обеспечит твердую оболочку, которая предотвратит повреждение водой и позволит вам удалить пятна, отпечатки пальцев и грязь.

Чтобы нанести жикле, используйте поролоновый валик, чтобы полностью покрыть печать герметиком. После того, как вы перекатились в одном направлении, снова поверните перпендикулярно исходному направлению для полного покрытия. Дайте жикле высохнуть, пока белая пленка не станет прозрачной. Как только первый слой высохнет, вы можете нанести второй слой. Когда холст полностью высохнет, вы можете растянуть его до нужного размера и формы.

За всем, что вам нужно, чтобы напечатать и запечатать свой следующий шедевр холста, приходите в Jerry’s Artarama.Наша команда стремится помочь вам найти то, что вам нужно для вашего следующего арт-проекта. У нас есть широкий выбор размеров холста, подрамников и изделий из жикле, которые помогут вам начать работу. Поговорите с одним из наших дружелюбных и знающих сотрудников сегодня, чтобы узнать больше о том, как продлить срок службы вашего искусства.

Остин, Техас · Дирфилд-Бич, Флорида · Хьюстон, Техас · Лоуренсвилл, Нью-Джерси · Нашвилл, Теннесси · Норуолк, Коннектикут · Провиденс, Род-Айленд · Роли, Северная Каролина · Сан-Антонио, Техас · Темпе, Аризона · Вирджиния-Бич, Вирджиния · Уэст-Палм-Бич , Флорида

Products — Canvas Varnish

Star-Lac Varnish — это жидкость на водной основе, которую мы разрабатывали в течение нескольких лет, изучая полиграфическую промышленность и адаптируя нанометровые компоненты, чтобы они были особенно подходящими для фото полиграфическая промышленность.

За прошедшие годы печать на холсте пришла на смену другим методам печати прошлого.

Если вы печатаете на холсте и хотите добиться высокого уровня отделки без компромиссов — вам следует изучить преимущества лака Star-Lac:

— Обеспечивает защиту от ультрафиолета за счет нанометровых добавок.

— Лак на водной основе — безопасный, без растворителей и масел.

— Предотвращает выцветание с годами.

— Защищает поверхность полотна от проникновения влаги.

— Высокая стойкость к истиранию.

— Абсолютная стойкость к жидкостям.

— Предотвращает разрушение холста и растрескивание краски при его складывании.

— Обеспечивает гибкость и эластичность полотна.

— Разбавление не требуется.

— Кристально чистая отделка.

— Чрезвычайно быстрое высыхание.

— Антибактериальный ингредиент для предотвращения развития плесени, грибка и бактерий.

— Оптимизирован для использования с пигментными и сольвентными чернилами.

— Не желтеет

— Матовое, матовое и глянцевое покрытие.

С лаком Star-Lac вы можете быть спокойны и быть уверены, что ваши отпечатки на холсте защищены как при работе по обрамлению, так и у ваших клиентов. Сколько раз печать складывалась и трескалась, пока вы или один из ваших сотрудников растягивали ее? Или он был поцарапан гвоздями и подобными повреждениями? Или остались отпечатки пальцев на чернилах темного или черного цвета? Или, может быть, один из ваших клиентов по ошибке попытался очистить отпечаток у себя дома с помощью фланели и химического моющего средства и повредил его?

Ну, не более!

Теперь с лаком Star-Lac вы можете быть спокойны и уверены в работе по обрамлению ваших отпечатков и знать, что он будет защищен, если отпечаток сложится по ошибке или во время работы по растяжке на столе для создания рамы.

Кроме того, ваши клиенты будут знать, что вы предоставляете им высококачественный продукт и что этот продукт можно периодически протирать влажной тканью.

Кроме того, ваши клиенты будут обращаться к вам за дополнительными заданиями на печать и рекомендовать ваши качественные продукты и работу своим знакомым.

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что лак придает отпечаткам на холсте более респектабельный вид, подчеркивает цвета и придает яркости отпечатку на холсте.

Попробовав лак Star-Lac, вы поймете, чего не хватает для достижения максимального совершенства продукта.

Почему лак на водной основе?

В результате использования лаков на основе растворителей и масел возросла осведомленность общественности об окружающей среде, а также возросла осведомленность о рисках для здоровья при использовании лаков на основе растворителей и масел. Поэтому продукты индустрии жидких покрытий, такие как краски и лаки, претерпели изменения в ходе исследований, и лаки стали водными, а краски стали акриловыми.

Лаки Star-Lac на водной основе нетоксичны и безвредны для окружающей среды.

Лаки Star-Lac не содержат растворителей и масел.

Лаки Star-Lac не содержат кислот или растворителей, которые вызывают размазывание или выцветание чернил на отпечатке.

Лаки Star-Lac содержат уникальные нанометровые компоненты, разработанные нами после обширных исследований. Эти компоненты защищают от УФ-излучения, которое может достигать домашнего освещения или солнечного света, и поэтому мы в Star-Lac разработали эту функцию защиты, которая особенно подходит для печати. Эти компоненты действуют как микроскопические агенты в лаковой жидкости и фактически поглощают ультрафиолетовое излучение, не позволяя ему проникать через слой покрытия, обжигать поверхность отпечатка и заставлять цвет выцветать.

С годами, с изменением погодных условий и времен года, холст подвергается воздействию влаги, сухости, сильной жары и других погодных повреждений. Жидкий лак Star-Lac герметизирует поверхность холста и впитывается в него, фактически делая холст непроницаемым для жидкостей и влаги. Лучшим примером является тот, который демонстрирует, что после покрытия холста для печати вы можете пролить воду или кофе или даже испачкать его кетчупом, а затем все, что вам нужно сделать, это просто протереть влажным полотенцем, и печать на холсте снова будет как новый.

Также можно периодически протирать холст для печати влажной тканью, чтобы придать ему свежий и новый вид.

Лак обеспечивает защиту холста от истирания, вызванного небольшими царапинами от царапин ногтями или контакта с острыми предметами на поверхности холста.

Еще одна уникальная и замечательная особенность лаков Star-Lac — защита холста от трещин. Если вы хотите обрамить свой холст на деревянной раме, используя метод обертывания галереи, покрытие лака на самом деле делает холст эластичным и неразрывным, и, следовательно, холст не трескается, и по бокам не появляются трещины. рама холста.

Лаки Star-Lac не делают изображения желтыми и не изменяют оттенок печатных красок, поэтому ваши фотографии остаются аутентичными, как оригинал.

Star -Lac быстро сохнет, и нет необходимости ждать несколько часов. Воздействие тепла приведет к высыханию лака менее чем за минуту, поэтому это очень важно для тех из вас, кто хочет быстро предоставить готовые работы своим клиентам и тем самым увеличить объем работы и удовлетворенность клиентов.

Лаки Star-Lac содержат уникальную антибактериальную добавку, которая защищает от бактерий и плесени, эта добавка предотвращает и удаляет плесень, которая может повредить отпечаток на холсте и / или предотвратить рост бактерий или грибков из-за влажности или влажности. .

Кроме того, нанометровая антибактериальная добавка предотвращает окисление жидкого лака воздухом, когда галлон иногда открывается и закрывается для использования, и тем самым предотвращает образование грибков в жидкости внутри галлона.

Лак Star-Lac может использоваться для печати самых разных чернил, будь то сольвентные чернила, экосольвентные или пигментные чернила.

как пользоваться полотнами Canson Infinity?

Холсты, как правило, сотканы из смеси полиэстер / хлопок (полихлопок) или, реже, из 100% хлопка, предварительно обработаны и покрыты для обеспечения пригодности для струйной печати.

Внимание перед использованием:
холст представляет собой мягкий эластичный материал, который может слегка деформироваться в направлении разворачивания при печати. В результате окончательный размер печати может отличаться от исходного размера файла.
Поскольку это явление зависит от холста и принтера, мы советуем вам предварительно проверить этот момент и при необходимости скорректировать поступательное движение в принтере напрямую от водителя.

После печати:
Пожалуйста, дайте напечатанному холсту высохнуть не менее 24 часов перед дальнейшей обработкой.
Холст — очень мягкий, но прочный материал, особенно подходящий для репродукции картин.
Распечатанный холст перед дальнейшей обработкой или установкой на раму следует защитить лаком.
Имеющиеся в продаже и готовые к использованию спреи на основе акриловых лаков, специально разработанные для струйной печати, сохранят внешний вид ткани. Советуем нанести 2 слоя жидкого акрилового лака. Белый оттенок оригинального лака после высыхания исчезнет, и результат будет полностью прозрачным.

Вы можете использовать один из следующих методов:
— аккуратно нанесите лак маленьким лабораторным валиком из полиэстера в обоих направлениях ткани. Тонкий слой лака окончательно закрепит пигменты чернил.
Второй слой лака можно наносить валиком или кистью в большем количестве для получения гладкого или эстетичного эффекта.
— для более широких полотен распыление будет более точным и однородным. Мы советуем вам использовать малярный спрей или компрессор — пожалуйста, проверьте и отрегулируйте вязкость лака перед распылением.

Нанесение жидкого лака требует больше времени и навыков, но обеспечивает отличную защиту и даже позволяет полностью стирать отпечаток вручную.
Акриловые лаки доступны в матовом, сатиновом или глянцевом исполнении — сатин можно сделать вручную, смешав матовые и глянцевые продукты.

Вернуться к FAQ

Hahnemühle Varnish для струйной печати на холсте — матовый 1 литр

Hahnemühle Varnish — это готовая смесь, которая была разработана для любого полотна Hahnemühle или Harman by Hahnemühle.Это не желтеющее покрытие было создано для улучшения защиты от ультрафиолета и архивирования наших полотен. Использование лака придает вашему холсту яркость цвета и водонепроницаемость. Hahnemühle Varnish профессионально добавит защитное покрытие на поверхность ваших струйных отпечатков на холсте.

Hahnemühle Varnish на водной основе. Он добавляет насыщенности черному цвету и цветовой гамме пигментных и ультрахромных чернил. Он также предохраняет ваши цвета от выцветания. Кроме того, лак защитит ваши полотна от растрескивания и защитит от грибка, вызванного окружающей средой с высокой влажностью.После нанесения лак не оставляет ничего, кроме прозрачного налета.

Hahnemühle Varnish можно легко нанести ручным валиком прямо на холст для струйной печати. Убедитесь, что ваши отпечатки полностью высохли (мы рекомендуем дать отпечатку высохнуть за 24 часа до нанесения лака), а также на них нет пыли и ворса. Перед использованием тщательно перемешайте лак Hahnemühle Varnish не менее 2-3 минут для достижения однородной консистенции. Вылейте небольшое количество в поддон для роликов и равномерно пропитайте поролоновый валик.Используя постоянное давление, начните раскатывать в разных направлениях, пока не будет покрыт весь отпечаток. Дайте Hahnemu? Hle Varnish высохнуть в течение 2–3 минут, затем снова прокатайте всю поверхность, на этот раз без давления. Около 30 мин. позже лак Hahnemühle станет сухим на ощупь, но учтите, что время высыхания зависит от толщины слоев и других факторов, таких как влажность, циркуляция воздуха и температура окружающей среды. Мы рекомендуем оставить отпечаток на ночь.

14Мар

Кран букса для советского смесителя: Кран букса старого образца | Домострой

14 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Кран букса старого образца | Домострой

Устройство червячной кран-буксы. Старые модели. Как разобрать

Обычные или червячные кран-буксы (вентильные головки) бывают разные, потому как моделей смесителей и кранов великое множество. Тем не менее все существующие обычные кран-буксы можно условно разделить на 2 типа:

Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей старых советских моделей.
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей современных моделей.

Определить к какому типу относится кран-букса достаточно легко можно по головке поворотного штока, на которую крепится ручка или выражаясь по-научному — маховик. У кран-букс старых советских моделей головка поворотного штока имеет вид квадрата (фотографии слева). У кран-букс современных моделей головка поворотного штока имеет вид 12 или 16 конечной звездочки.

Кран-буксы старых советских моделей устроены следующим образом:

1. Поворотный шток.

На верхнюю часть (головку) поворотного штока насаживается ручка (маховик), ручка прикручивается к штоку винтом (на фотографии не показаны). В нижней части шток имеет винтовую резьбу. Когда Вы поворачиваете ручку (маховик) шток поднимается или опускается вкручиваясь в корпус кран-буксы или выкручиваясь.

2 Корпус кран-буксы.

Корпус ран-буксы вкручивается в корпус крана или смесителя или выкручивается при помощи газового ключа, иногда это можно сделать и разводным ключом, но если кран-букса давно не выкручивалась, тогда только газовый ключ. Никаких резиновых прокладок для обеспечения плотного примыкания между корпусом смесителя или крана и корпусом кран-буксы не предусмотрено. Раньше при установке кран-букс использовалась натуральная льняная подмотка. Сейчас можно использовать как натуральную, так и синтетическую. В средней части корпуса кран-буксы расположен сальник. Сальник набивается смазкой для того, чтобы уменьшить трение при поворотах штока и тем самым продлить срок службы кран-буксы.

3. Гайка сальника.

Чтобы для смазки каждый раз не выкручивать кран-буксу из крана или смесителя придумана эта гайка. Для набивки сальника достаточно выкрутить гайку и набить сальник смазкой. Никаких резиновых прокладок для обеспечения плотного примыкания между гайкой сальника и корпусом кран-буксы не предусмотрено. Раньше для этого использовалась натуральная льняная подмотка. Сейчас можно использовать как натуральную, так и синтетическую.

4. Запорный клапан.

Запорный клапан крепится к поворотному штоку винтом или защелкивающимся шариком. Когда Вы закрываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, опускается и прижимается к седлу смесителя или крана (на фотографии не показано). Когда Вы открываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, поднимается, вода через отверстие в седле крана или смесителя попадает в корпус крана или смесителя. Главная и наиболее часто портящаяся деталь запорного клапана — резиновая прокладка. Срок службы прокладки от 3 до 20 лет в зависимости от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки, качества фрезеровки седла смесителя или крана. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то для того чтобы перекрыть воду, приходится плотнее закручивать вентиль. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.

Д айте пожалуйста совет. На кухне смеситель имеет кран буксу керамическую старого советского образца. От времени отломилась деталь поддерживающая керамические диски. Т. е. данная кран букса не подлежит восстановлению. Не удается найти подобную на рынках. При установке керамической кран-буксы нового образца вода подтекает. Вопрос: может ли быть причиной высота резьбы? На новых она на 1,5 мм ниже (возможно не доходит до воды и поэтому плотно не запирает). Если причина не в этом то объясните в чем несоответствие новой кран-буксы. И можно ли не меняя трубы, т. е. не переворачивая раковину и не срезая трубу с последующей нарезкой новой резьбы решить проблему? Ответ необходим поэтапный и написанный доступным языком. Заранее благодарю.

Ответ

Увы. Вряд ли реально что-то сделать. Проще купить новый смеситель. Новые керамические кран-буксы не подходят уже на смесители 12-14 летние. А уж советские… Совсем другие нормы. Другие размеры. Даже если резьбу нарезать, клапан точно перекрывать не будет. В общем-то, теоретически можно сделать, но это как ту же кран-буксу вручную заново изготовить. По затратам времени просто не серьезно. Ну и описывать… Смысл описывать как сделать ременный привод к современному фену? Только время убить. Разве, смеситель имеет какую-то собственную ценность и его восстановление оправдано по любым затратам. 🙂 Тогда, теоретически, Вы бы могли, скажем, его нам выслать для ремонта. Ну, а реально не видя ситуации, дать поэтапный ответ мы, увы, не в состоянии.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Без смесителя невозможно представить ни одну ванную комнату. Функция такого сантехнического элемента довольно высока, ведь без него нельзя помыть руки с комфортом. Кран-букса – внутренняя составляющая часть, обеспечивающая плавность перекрытия воды и напор.

Водные процедуры с комфортом – кран буксы для сантехнических изделий

Предназначение смесителя – гарантировать подачу воды в нужном количестве в определенное время. Однако такое устройство не будет работать без внутренних деталей, отвечающих за конкретные задачи.

Одним из таких главных элементов является кран букса. При его поломке вода протекает из-под ручки смесителя, а повороты крана сопровождаются протеками холодной воды и неприятным звуком.

Основные виды и размеры

На рынке представлены два основных вида кран-букс:

Червячные резиновые.
Керамические.

Можно встретить большой ассортимент кран-букс отечественного или зарубежного производства. В некоторых случаях резиновые механизмы могут быть взаимозаменяемы керамическим типом, но для этого нужно разобраться с подходящими размерами. При замене учитывают разницу количества шлицов. На верхней части штока под маховик число таких шлицов может быть 20 или 24. Типоразмеры резьбы – ½ и, соответственно, 3/8 дюйма. Отличается и диаметр букс, и место посадки.

Назначение и область применения

Главная задача кран-букс – обеспечить подачу воды при повороте ручки смесителя. При поломке такой детали смеситель подтекает: сначала просто капает, а потом беспрерывно течет в месте соединения основания крана и ручек. Еще одна цель применения такого механизма – контроль давления воды за счет сужения или расширения просвета.

Отличия крана с переключателем душа от задвижки

Разница кран-букс может быть в пропускной способности, температуре пропускной воды и давлении, на которое рассчитано то или иное устройство. Отличия кран-букс с переключателем для душа и задвижек заключаются в месторасположении, целевом предназначении и размерах.

Задвижка – это арматура, применяемая в работе технологических трубопроводов, диаметром от 15 до 2000 мм. Такие трубопроводы встречаются в системах газообеспечения, водоснабжения, ЖКХ, нефтедобычи, энергетических местах. Функция устройства – запирание среды элементов трубопроводной арматуры в двух положениях: «открыто», «закрыто».

Кран с переключателем в быту называют запорно-регулировочной арматурой. Устанавливают на выходе трубы, используемой в работе с жидкими или газообразными средами, сыпучими материалами. Чаще такой элемент устанавливается для перекрытия газа у колонки или плиты.

Технические характеристики – устройство

Конструктивные особенности кран-букс керамического типа:

Резиновое кольцо, примыкающее к трубопроводу.
Нижняя керамическая пластина (плоского типа), недвижимая.
Верхняя керамическая пластина, которая при повороте закрывает или открывает проход воды.
Шумогаситель для беззвучной подачи воды.
Два резиновых кольца, располагающихся на штоке.
Сам шток с 4 или 5 гранями или квадратного типа, который встречается у старых отечественных изделий советского формата.
Корпус буксы – разборный или цельный в зависимости от конструкции крана.
Скоба тонкая металлическая.

Если рассматривать конструктивные особенности резинового вентиля червячного типа, то устройство идентично. Разница в том, что вместо керамических пластин у него резиновые прокладки.

Чем отличаются между собой и как устроены

Устройства червячного или керамического типа различаются по диаметру, глубине и месту посадки.

Одной стороной кран-букса становится в отверстие для подачи воды, другой – садится на внутреннюю часть ручки.

В зависимости от конструкции ручки отличается и количество гранников на буксе.

Конструкция червячных вентильных головок для смесителя: какие бывают?

Устройства разных типов оснащены штоком. Если повернуть ручку крана, то он выдвигается. После такого движения прокладка в устройстве (чаще резиновая) полностью открывает или частично перекрывает седло клапана: сужается или расширяется просвет трубы для подачи потока воды.

Низкая цена.
Распространенность в продаже на отечественном рынке.
Простая замена.
Можно сделать резиновую прокладку самостоятельно.

Недлительный срок годности. Из-за того, что проворот осуществляется несколько раз, резина изнашивается, рвется.
Нужно пару раз прокручивать для перекрытия воды.

Устройство керамических вентильных головок для смесителя ванной, душевой кабинки (кранбуксы)

Керамические детали имеют также простую конструкцию. Корпус производится или из хромированной стали, или из металла и латуни. Кран состоит из 2 керамических вставок. Одна прокладка недвижимая, другая поворачивается в штоке, перекрывая просвет воды. Но форма отверстий всегда одинакова, они плотно прилегают друг к другу. Для открытия крана нужно повернуть маховик один раз.

Эксплуатационный срок – от 3 лет.
Бесшумная работа.
Не нужны усилия при открытии, достаточно всего одного полуоборота.
Широкий ассортимент на всевозможные вариации штока.
Бесшумная работа крана.

Цена выше резинового крана червячного типа.
Желательно монтировать на кран с установленным водоочистным фильтром.

Какие лучше для замены – шаровые или с барашком?

Простота конструкции – главная особенность буксы шарового типа. Роль запорного механизма выполняет металлический шар с отверстием, проходящим насквозь. Такая деталь работает просто: чтобы закрыть воду, нужно провернуть ручку на четверть оборота.

Недостаток барашковой конструкции – несколько раз проворачивать ручку крана, чтобы перекрыть воду. Часто такие механизмы используются в старых отечественных кранах с двумя ручками отдельно для холодной и горячей воды. Шаровые и барашковые механизмы между собой идентичны, а потому при выборе ориентируются на тип букса – керамический или червячный.

Выбор подходящей вентильной головки

Если нужно поменять вентильную головку, возникает вопрос о практичности того или иного варианта. Сантехники рекомендуют обращать внимание на такие особенности:

тип конструкции – старые модели советского образца, как правило, имеют резиновые барашковые устройства с четырёхгранным вентилем. Такой найти сегодня достаточно сложно, а потому придётся поменять весь кран;
диаметр вентиля должен подходить отверстию крана;
глубина посадки должна соответствовать размеру детали.

Виды и марки

Производители сантехнических устройств, как правило, изготавливают не только смесители, но и запчасти к ним.

Популярные бренды по недорогой цене:

Средняя ценовая категория:

Ремонт и замена

Если потек кран, значит, нужно заменить кран-буксу. Делается это за пару минут, но без определенных знаний самостоятельно провести замену не получится.

Возможные неисправности

Замена старой на новую своими руками

Перекрывают холодную и горячую воду на трубе и приступают к замене нового устройства вместо старого.

Накидная головка №17.
Плоскогубцы.
Отвёртка.

Снимается с маховика колпачок.
Откручивается крепежный болт под колпачком вентиля.
Снимается вентиль крана.
Зачищается резьба крана.
Со смесителя снимается фурнитура.
На резьбу вентиля накручивается ФУМ-лента.
Вкручивается новая букса на место старой изношенной детали.
Проверяется течь воды, подтягивается вентиль до упора.

Кран-букса – необходимый элемент любого крана, при поломке которого начинает течь кран. Заменить самостоятельно его не составит труда, но стоит уделить внимание правилам выбора кран-буксы и этапам его монтажа.

Полезное видео

«>

Виды кран-буксы для смесителей

Водопровод в ванной и на кухне в общем понимании представляют единую сантехническую систему, венцом которой выступает смеситель. Основным назначением этого устройства является подача необходимого напора, а также смешивание холодной и горячей воды до необходимой температуры.

Главным элементом каждого смесителя, который отвечает за регулировку, выступает кран-букса. Именно на него ложится основная нагрузка при эксплуатации. В силу этого он наиболее подвержен поломке. Сразу же необходимо сказать, что процесс ремонта или замены не является очень сложной процедурой, что позволяет каждому производить восстановительные манипуляции без привлечения помощи специалистов. Все же, если у Вас возникают затруднения с ремонтом, лучше доверить данные работы специалисту, который сделает все быстро и действительно качественно.

Виды и особенности кран-буксы для смесителей

Прежде чем говорить о разновидностях, необходимо подчеркнуть, что букса в общей конструкции смесителя выступает в качестве запорного механизма, который и осуществляет процесс открытия/закрытия подачи воды. С его помощью также проводится настройка температуры воды.

Несмотря на огромный ассортимент смесителей на строительном рынке, которые отличаются по дизайну, цене, варианту монтажа, все они по типу установленной буксы делятся на два основных типа:

Кран-букса с червячным механизмом.

Свое название системы этого типа получили от поворотного штока, который при повороте прижимает резиновую прокладку, тем самым перекрывая подачу воды. Сам корпус снаружи имеет резьбу для крепления в самом смесителе.

На верхней части имеются грани для закручивания гаечным ключом. Данные устройства также подразделяются на два типа: с направляющими для запорного клапана и с обратной резьбой к валу. Букса снаружи имеет шлицевую или квадратную головку, на которой и крепится маховик. Также в головке есть внутренняя резьба для крепления болтом вентиля.

Особенности эксплуатации

Червячные буксы очень распространены еще с советских времен. Необходимо отметить, что практически все смесители тех годов легко определить по квадратной головке, на которую посажен маховик. В настоящее время большинство смесителей имеют шлицевые головки.

Важно! Наибольше подвержена износу резиновая прокладка запирающего клапана. Окончательный срок данного элемента конструкции зависит от двух основных факторов:

Первый – это износ прокладки в процессе эксплуатации за счет прижима к седлу водозабора. Снизить урон можно, осуществив шлифовку седла.
Еще одним критерием выступает материал, из которого выполнена прокладка. Далеко не все виды резины одинаково устойчивы к химическим соединениям, которые могут быть в воде. В большинстве случаев именно примеси солей или металлов приводят к ее разрушению.

Также необходимо отметить, что сальники могут выйти из строя по тем же причинам. За счет обильной смазки узла ремонт может потребоваться не так скоро. С учетом всего вышесказанного можно сделать вполне логичный вывод, что срок эксплуатации червячных систем относительно небольшой. Специалисты оценивают, что использовать без ремонта такие смесители можно в течение 1-5 год. Конечно же, подобные неудобства компенсируются доступной ценой и простотой ремонта.

Необходимо понимать, что на время использования смесителя и в частности кран-буксы влияет качество установки и интенсивность использования. К примеру, в ванной системы могут служить существенно дольше, чем на кухне, поскольку система используется чаще.

Керамическая кран-букса.

В этом механизме основным запирающим узлом выступают две прижатые одна к одной керамические пластинки с отверстиями для пропуска воды. Одна из них закреплена неподвижно, а вторая может поворачиваться, тем самым смещая отверстия.

Шток системы крепится подвижно к корпусу смесителя с помощью внутренних уплотнительных сальников и шайбы. К самому валу прикреплен керамический поворотный диск. Его форма зависит от конкретной модели. На верхней части установлен маховик. Всю конструкцию завершает стыковочная прокладка с седлом.

Особенности эксплуатации

В наше время технология обработки искусственной керамики позволяет создавать системы с идеально подогнанными поверхностями пластин механизма. При этом используемый в производстве материал не подвергается воздействию воды и химических соединений, которые в ней могут быть. За счет этого устройства данного типа имеют большой срок службы, который составляет не менее 5 лет. Единственной причиной поломки могут выступить частицы песка в воде, которые приводят к заклиниванию механизма. Чтобы уберечь смеситель, рекомендовано устанавливать специальные очистительные фильтры.

Что касается ремонта керамической кран-буксы, то в большинстве случаев он сводится к полной замене узла. Несмотря на то, что в магазинах можно найти соответствующие диски или пластинки, у Вас не получится провести идеальную подгонку, как это делается на заводе. В силу этого самостоятельное восстановление работоспособности керамических смесителей может привести к протечкам.

Процесс замены кран-буксы в смесителе

Провести ремонт буксы в смесителе на кухне или ванной может даже новичок с минимальными познаниями в сантехническом деле. Главной задачей для каждого выступает правильный выбор необходимого устройства. В силу этого покупать новую буксу в магазине нужно, прихватив с собой сломанную деталь. Таим образом, Вы сможете быть на 100% уверенным, что купите именно то, что нужно для Вас. После этого Вам потребуется детальная инструкция снятия и установки детали:

Прежде всего, необходимо перекрыть воду в доме, лучше сделать это непосредственно на стояке. Только после этого можно начинать ремонтные манипуляции.

Касательно инструментов, Вам понадобится крестовая и плоская отвертка, трубный и разводной ключ, нож и пассатижи.

Изначально с помощью отвертки Вы должны снять декоративный колпачок, который установлен в центре вентиля. Он может быть на резьбе или просто защелкнут, как пробка.

После снятия вышеуказанного элемента Вам станет доступен крепежный винт. Он откручивается с помощью отвертки.

Далее следует аккуратно снять вентиль, при этом осуществляя раскачивающие движения. Таким образом, Вы не повредите пазы под головку штока в самом маховике.

На следующем этапе открутите декоративную накладку. Это можно сделать с помощью пассатижей, предварительно подложив ткань, картон или резину. Это сохранит привлекательный внешний вид элемента.

Осуществив все вышеуказанные манипуляции, Вам станет доступна верхняя часть буксы, на которой будут специальные насечки для разводного или рожкового ключа. Если стыки немного прикипели или покрылись коррозией, их необходимо обработать специальным раствором или уксусом. После этого можно осуществить выкручивание против часовой стрелки.

Только после всего этого можно приступить к установке новой буксы. Предварительно нужно очистить внутреннюю часть смесителя и смазать резьбу. Важно! Не рекомендуется сильно зажимать устройство, чтобы не повредить прокладку на стыке резьбы и седла. Лучше воспользоваться всем знакомым правилом «полуоборота». Закрутить буксу вручную до упора и только после этого сделать поворот ключом на 90 или 180 градусов.

Варианты устранения поломок

Если при работе Вашего смесителя проявляется характерный скрежет внутри устройства или прерывистый напор воды, то это говорит о поломке запорной прокладки. Иногда замена данного элемента необходима в случае протечки. Для ремонта достаточно снять буксу и внимательно осмотреть седло водозабора. Если Вы обнаружите трещины, раковины или сколы, то лучше заменить всю сердцевину. Если подобных дефектов не выявлено, достаточно заменить изношенную прокладку. Ее можно вырезать самостоятельно или же приобрести в магазине. Она крепится на конце штока или на винте.

При протечке прямо под вентилем следует провести замену сальников. Для восстановления нормальной работы системы потребуется снять отверткой крепежную шайбу со штока. Обычно ремкомплект представлен несколькими уплотнительными кольцами, которые нужно покрыть водостойкой смазкой. Даже новые смесители, только купленные в магазине, рекомендуют проверять на достаточное количество смазки на сальниках.

Теперь Вы знаете, какие бывают виды кран-буксы для смесителей и как их правильно заменить. Вся вышеуказанная информация позволит Вам своими силами провести качественный ремонт сантехнического оборудования в Вашем доме.

Возможно Вам будет также интерестно:

Кран-букса для смесителей: разновидности и особенности использования

Кран-букса для смесителей представляет собой устройство внутри вентильных смесителей, предназначенное для открытия и перекрытия воды. Фактически – это картридж вентильного смесителя, который в случае выхода необходимо заменить или отремонтировать. Последнее бывает не так просто сделать, что особенно ярко проявляется в случае с керамическими моделями. Преимуществом кран-букс является удобство использования, а также экономный механизм пропускания воды, который позволяет создать довольно сильный напор, при том, что количество расходуемой воды в единицу времени меньше.

Разновидности кран-букс для смесителей

Существует две основные разновидности кран-букс для смесителей:

Червячные;
Полоборотные.

Червячные кран-буксы фактически представляют собой аналог привычных советских кранов. На конце выдвигаемого штока расположена резиновая прокладка, которая после 2-4 оборотах крана прижимается к седлу клапана внутри смесителя, таким образом, перекрывая подачу воды. Преимуществом таких кран-букс является относительная долговечность, которая зависит от срока службы прокладки. К тому же эти устройства легко ремонтируются, для чего достаточно поменять прокладку. Однако есть и недостатки, среди которых главный – это время, затрачиваемое на открывание-закрывание воды, а также необходимость затрачивать дополнительные усилия в случае изнашивания прокладки.

Полоборотная кран-букса для смесителей призвана устранить описанные выше недостатки. Такие кран-буксы оснащены керамическими пластинами с двумя отверстиями. Одна из них жестко зафиксирована на корпусе буксы, а вторая поворачивается на штоке, к которому крепится ручка смесителя. Вода в таких кран-буксах перекрывается при повороте ручки крана на 180 градусов (пол оборота), что значительно облегчает и ускоряет данный процесс и позволяет дополнительно сэкономить воду.

Однако такие кран-буксы также имеют недостатки, основной из которых – это быстрое изнашивание керамических пластин, после чего приходится менять всю кран-буксу целиком. К тому же керамические кран-буксы по сравнению с обычными стоят несколько дороже, а подобрать износившееся устройство к каждому отдельному смесителю иногда бывает проблематично. Вместе с тем, керамические кран-буксы сегодня пользуются огромной популярностью, практически вытеснив с рынка червячные модели.

Выбрать из широкого ассортимента кран-букс и купить их по невысокой цене в Москве вы всегда сможете в нашем интернет-магазине качественной сантехники «SanComf», где также можно найти много других элементов сантехники, комплектующих и оборудования.

виды, размеры, как выбрать + фото

Водопровод в квартире – это достаточно сложная сантехническая система. И запорным механизмом в ней является кран-букса. Без нее довольно сложно представить себе нормальное функционирование всей водопроводной системы в жилище.

Эти устройства отвечают за регулировку подачи воды через смеситель, за включение и перекрывание ее выхода из крана. Они имеют определенный срок службы, по истечении которого заменяются. Данные приспособления бывают разных видов, отличаются они и по размерам. И решая вопрос о том, как правильно выбрать их для замены, все это обязательно нужно учитывать.

Виды и размеры устройств

Внешне все кран-буксы очень схожи между собой, но по внутреннему устройству они могут довольно сильно отличаться. Конструктивно выделяют два вида данных устройств:

червячные – их называют еще резиновыми из-за расположенной внутри механизма прокладки из этого материала, которая служит для перекрывания седла крана для подачи воды через смеситель;
керамические – эти приспособления еще можно назвать дисковыми. Из керамики же в таких кран-буксах выполнены только два диска, на которых есть отверстия для прохождения воды. Один диск неподвижен, второй — подвижен. При повороте рукоятки крана для подачи воды, он открывает или перекрывает отверстия на первом диске.

Внимание! Устройства керамические и с червячным механизмом могут в некоторых случаях быть взаимозаменяемыми. Но это возможно лишь в случае, если они подходят к корпусу смесителя по размеру и резьбе.

На рынке сантехнических приспособлений и устройств сегодня можно увидеть достаточно большой выбор кран-букс как отечественного, так и зарубежного производства. Они могут отличаться пропускной способностью, температурой воды и максимально выдерживаемым давлением. Есть различия в этих устройствах и в размерах. При покупке устройств для замены нужно учитывать, что они могут различаться количеством шлицов на поверхности штока под маховик – это 20 либо 24. А типоразмеры резьбы под установку в смеситель бывают на 1/2 и 3/8 дюйма.

Резиновые кран-буксы

Устройства с червячным механизмом

Резиновые или червячные устройства оснащены штоком. При повороте рукоятки крана он выдвигается. В результате прокладка в устройстве открывает или перекрывает седло клапана и, соответственно, подачу воды. Сама прокладка может быть изготовлена из различных типов резины. И от этого зависит, насколько долго она будет служить. Ее износ можно определить по гулу в трубах, который появляется при включении крана на подачу воды.

Основным недостатком кран-буксы данного типа можно назвать не слишком большой срок эксплуатации этого устройства. Среди же достоинств, которыми обладают приспособления с червячным механизмом, выделяют:

достаточно низкую стоимость данных устройств;
распространенность в продаже, что позволяет без проблем найти нужную модель;
несложность для замены своими руками либо для ремонта этого приспособления;
возможность изготовить прокладку самому из подходящей для этого резины.

Кран-буксы керамического типа

Конструктивно они очень просты. В изготовлении таких устройств используют два вида материалов – это латунь и керамика. Керамические в них только диски или вставки, с помощью которых и производится регулировка подачи или отключения воды. К недостаткам устройств такого типа можно отнести более высокую стоимость по сравнению с кран-буксами с червячным механизмом. Кроме того, они более чувствительны к качеству проходящей через них воды. Соответственно, при наличии в ней примесей песка и других посторонних частиц возможны поломки устройства. Чтобы защитить устройство от возможных поломок, лучше подумать о дополнительной установке качественного фильтра для очистки воды, поступающей в квартиру.

Керамические кран-буксы

Но несмотря на некоторое количество недостатков, свойственных данному типу устройств, не стоит забывать и о несомненных достоинствах керамических кран-букс. Среди таких плюсов можно выделить:

бесшумность работы устройства;
длительность срока эксплуатации;
отсутствие прилагаемых усилий для открывания подачи воды и ее отключения.

Выбор кран-буксы для замены

Практически любое устройство требует со временем замены. И при покупке кран-буксы важно не ошибиться с размерами, иначе приобретенное приспособление может просто не подойти к имеющемуся смесителю, в результате чего его установка будет невозможна. Обычно обращают внимание при приобретении кран-буксы и на производителя данных устройств. От этого зачастую зависит и качество механизма, и общий срок его эксплуатации.

Если же при покупке кран-буксы возникли затруднения с определением вида устройства, установленного в системе, и неизвестно, что именно стоит в смесителе – приспособление керамического типа или с червячным механизмом, то это легко узнать с помощью количества поворотов вентиля для открывания или отключения подачи воды. Если установлено устройство червячного типа, то оборотов нужно сделать 3-4, а у керамических – лишь половину оборота.

Устройство кран-буксы

Вентили бывают «под шлиц», что чаще встречается в импортных устройствах, либо «под квадрат» — это используется, в основном, для моделей отечественного производства. Также кран и вентиль (маховик) могут быть не одного стандарта. На это тоже нужно обращать внимание при покупке. Перед тем, как делать приобретение нового устройства, рекомендуется измерить кран и шток в старом по длине, а также определиться с типом и шагом резьбы под корпус смесителя.

Совет. Если с замерами и определением типа устройства возникают трудности, лучше взять с собой в магазин в качестве образца те вентиль и кран-буксу, что стояли в системе, чтобы специалист помог подобрать нужную модель приспособления.

Хоть кран-букса и довольно простой, но очень важный механизм, на который возложена функция регулировки подачи воды, ее включения и перекрывания. Это устройство отвечает за работу любого крана в квартире. Поэтому нужно правильно подбирать его к установленному в системе смесителю.

Какую кран-буксу выбрать: видео

Кран-буксы: фото

Кран букса виды размеры — ремонт и замена за 5 шагов

Керамическая кран букса: что это такое?

Запорный механизм смесителя, который предназначен для подачи и точной регулировки напора воды в кране это кран букса. Другими словами она открывает и закрывает горячую и холодную воду. Таким образом, этот важный элемент системы водоснабжения, способен ещё и регулировать температуру воды. От качества этой детали зависит срок службы вашего смесителя. В большинстве случаев, первой выходит из строя, именно – кран букса.

Разновидности на рынке

Кран буксы бывают абсолютно разных форм и размеров. Подобрать нужную вентильную головку можно в любом сантехническом магазине. В основном их разделяют на два вида:

Металлокерамического исполнения. Такие устройства осуществляют контроль подачи воды с помощью двух керамических дисков. Их поверхность идеально отшлифована для плотного прилегания. На обоих дисках проделаны специальные дырочки, через которые осуществляется проход воды. Один диск неподвижно закреплён, а второй подвижный. В нём расположены две выемки, в которые вставляются выступы штуцера. Такое соединение позволяет вращать подвижный диск путём поворота главного штуцера. Отверстия двух дисков становятся в открытое или закрытое положение при повороте маховика на 90 градусов в одну или другую сторону. Чтобы обеспечить герметичное прилегание керамических изделий друг к другу, используется упорная прокладка, изготовленная из резины. Она плотно вставлена внутрь корпуса и прижимает керамические пластинки Устройство такого типа, позволяет очень точно регулировать напор воды. Но, как и у резьбового варианта, проблемным местом является износ пластиковой прокладки. Она расположена между штуцером и корпусом. Если вы заметили подозрительный звук, а кран перестал держать воду, то это означает, что кран букса вышла из строя. Металлокерамические буксы очень чувствительны к воде содержащей известковые и песчаные примеси, поэтому вместе с ними рекомендуется устанавливать системы фильтрации воды.
Резьбовые буксы червячного типа. В таких моделях подача воды прекращается путём вращения специального штуцера. Он в свою очередь приводит в движение шток. А напротив штока вмонтирована круглая резиновая прокладка. Когда кран закрыт, прокладка плотно перекрывает отверстие внутри смесителя, соответственно и подача воды прекращается. Для того чтобы открыть или закрыть кран необходимо выполнить три, четыре поворота. Краны отечественного производства, похожи по конструкции, но они не подходят для европейских смесителей. Большой недостаток такого типа кран букса это постоянное протирание резиновой прокладки. После износа, резинка неплотно прилегает к отверстию и не может удерживать весь поток воды. Из-за этого кран начинает протекать и часто сопровождается резонирующим звуком. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо заменить запорную резинку или саму кран буксу.

Как правильно подобрать кран буксу

Для того чтобы заменить неисправный кран, необходимо точно определить размеры и тип нового устройства. Тщательно проведите все необходимые замеры, перед тем как совершить покупку. Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание это:

Диаметр внешней резьбы;
Тип устройства;
Высота корпуса;
Высота штока.

Если вы ошибётесь в размерах, то приобретённый в магазине предмет может не подойти к вашему смесителю и поставить его не удастся. Не пытайтесь подсоединить устройство другого типа, так как существует риск сломать всю систему смешивания воды. Перед покупкой, посмотрите на фирму производителя крана, это поможет вам в выборе подходящей комплектующей. Срок службы и качество заменяемых деталей, тоже зависит от производителя.

Если у вас возникли сложности и не получается определить тип подключённого устройства, то это можно выяснить простым способом. При повороте вентиля подачи воды, в механизме с керамическими пластинками, необходимо выполнить всего половину оборота. В кран буксах с резьбовой конструкцией, для открытия или перекрытия потока, нужно выполнить три четыре полных оборота.

Что важно знать при выборе

В устройствах зарубежного производства, обычно используют вентили под шлиц. Такое соединение приводит в действие механизм, за счёт вертикальных насечек на штоке изделия, вентиль имеет углубление с такими же насечками и надевается на шток. Кран букса и шток закрепляются маленьким болтом. Не забывайте и о том, что отверстие маховика может отличаться от размера крана, поэтому будьте внимательны при покупке.

В смесителях отечественного производства или старых советских кранах, соединительная часть поворотного механизма разработана под квадратную форму. Такой вариант более надёжный, так как насечки импортных моделей со временем изнашиваются, и маховик начинает прокручиваться, не выполняя своих прямых функций.

Как заменить вентильную головку

Перед тем как отправиться в магазин для совершения новой покупки, вам необходимо выполнить замеры устройства. Если кран букса течёт, то в первую очередь нужно перекрыть подачу воды в системе, после чего приступить к извлечению неисправной кран буксы из смесителя. Для этого снимите декоративную крышку, которая прикрывает болтик фиксирующий вентиль.

Снять заглушку можно, подковырнув ножом или другим плоским предметом. Далее откручиваете винтик и отделяете маховик от крана.

Кран букса откручивается гаечным ключом. Подберите необходимый размер ключа и аккуратно приступайте к отсоединению.

Смесители имеют большое разнообразие особенностей, которые отличают их друг от друга. Отсутствие единого стандарта приносит массу неудобств. Будьте внимательны, и предельно аккуратны откручивая устройство. Резьбы в них могут быть обратного типа, поэтому есть риск повредить смеситель, сделав поворот в неправильную сторону. Не пытайтесь открутить деталь при помощи пассатижей или газового ключа, так как металл изделия очень хрупкий и его легко повредить. Используйте, только, гаечный ключ! Повреждённые грани устройства могут вызвать затруднения в его дальнейшем изъятии.

Если вы не можете провести нужные замеры, тогда просто возьмите старый кран и маховик для образца и отправляйтесь в магазин за покупкой. Таким образом, продавец без проблем подберёт для вас нужный экземпляр. Или закажите услугу сантехника, который сам выполнит все замеры и установку нового оборудования. На сайте Хороший ремонт вы можете заказать специалиста для любого вида ремонта. Найдёте много интересной информации. Читайте статью, как сделать дом уютным и красивым своими руками.

Качественная кран букса это лучший способ избавиться от лишних проблем связанных с перерасходом воды и другими неприятностями. Это устройство играет основную роль в системе подачи и регулировки воды. Поэтому очень важно правильно зафиксировать его в смесителе при замене. Неправильная установка может привести к затоплению собственного помещения. А если вы проживаете в многоквартирном доме, тогда рискуете залить и своих соседей. Ответственность за такие последствия несёте именно вы, и в случае нанесения ущерба хозяевам затопленной квартиры, придётся возмещать все убытки.

Керамическая кран букса подтекает — причины и исправление течи

В процессе эксплуатации любое устройство в скором времени приходит в негодность. Такое происходит по разным причинам:

Стирание керамических пластинок. Неисправность такого характера случается довольно редко. Происходит это из-за некачественной воды в системе. Что бы восстановить работу неисправного устройства, нужно приобрести ремонтный комплект. В нём должны находиться необходимые керамические пластинки нужного вида и размера.
Замусоривание керамических пластин приводит к слабому примыканию их друг к другу. Через образовавшиеся полости начинает проходить вода и перекрыть её не удаётся. При таких обстоятельствах нужно незамедлительно извлекать неисправное устройство для дальнейшей очистки. В противном случае поверхность дисков из керамики может повредиться, а это в свою очередь приведёт к утечке жидкости.
Во всех известных смесителях используются резиновые прокладки, силиконовые кольца и другие уплотнительные элементы. Они в процессе частого использования перетираются и теряют свои свойства. В связи с данной проблемой происходит протекание воды во всех соединительных местах.
Износ корпуса буксы и его штока. Такой вид поломки встречается крайне редко, и устранить эту проблему удастся, только заменив неисправный механизм целиком.

Чтобы понять из-за чего случилась неисправность и почему течёт кран букса, необходимо раскрутить и извлечь смеситель для тщательного анализа. Перед демонтажем, обязательно перекройте систему водоснабжения в доме. Ремонт прижимного кольца

Ремонт или замена поворотного вентиля

Во всех, без исключения буксах, для уплотнения соединений используют резиновые прокладки. С помощью них обеспечивается задержка воды. Чаще всего, именно из-за износа этих прокладок происходит протечка.

Замена уплотняющих прокладок

Резиновое кольцо, которое расположено между запорным механизмом и смесителем, предназначено для герметичного соединения. При постоянном использовании, такая прокладка теряет свои качества, и перестаёт выполнять возложенные на неё функции. В некоторых ситуациях протечку может вызвать разрушение стопорного кольца. Его разрушению способствует регулярное воздействие влаги. Независимо от причины изношенные детали подлежат замене.

Для того чтобы заменить прокладку в седле крана, не нужно разбирать весь механизм. Достаточно вынуть устройство из крана, после этого извлечь саму прокладку. Перед установкой необходимо смазать уплотнительную резинку, специальной водоотталкивающей смазкой. При отсутствии нужного уплотнителя, можно нанести герметик на старую прокладку, и таким образом продлить срок её службы. Внимательно проверьте седло крана на наличие выбоин и трещин.

Если вы увидите что-то подобное, тогда заменой комплектующих частей не обойтись и смеситель придётся заменить.

Следующим уплотнителем является прокладка, которая предназначена для компенсации зазоров между подвижными частями механизма. Она делается из полипропилена, пластика или фторопласта. Как и другие расходные материалы, данная шайба под воздействием нагрузок износится и выходит из строя. После таких реакций, она не может выполнять свои прижимные функции, а это в свою очередь приводит к появлению пустот, через которые и проходит вода.

Для замены фторопластовой шайбы нужно полностью разобрать кран буксу. В первую очередь снимите стопорную скобу или кольцо, которое удерживает шток в корпусе. Далее вынимаем сам шток вместе с керамическими дисками и извлекаем изношенную прокладку. При возникновении затруднений в поиске кольца нужного размера, можно использовать любую пластиковую пластинку, из которой вырезается шайба для фиксации.

Перед тем как приступить к сборке устройства, тщательно очистите всю конструкцию и обработайте сантехнической смазкой. Это нужно для того чтобы деталь не подвергались трению и не вышли из строя раньше времени.

Подведём итоги

Важно знать какие имеет кран букса виды размеры, чтобы не тратить время на возврат товара, который не подходит. Не забывайте, что своевременная замена изношенного механизма, предотвратит вас от возможных неприятностей связанных с поломкой смесителя. Читайте также статью как выбрать кран в ванную для раковины. На сайте компании Хороший Ремонт вы найдёте много полезного и сможете заказать любой вид сантехнических и других ремонтных работ любого типа.

конструкция, принцип работы, процесс выбора, ремонт

Все больше появляется моделей привычных нам предметов с новыми качествами — и этот процесс не прошел мимо самых обычных предметов сантехники, которые, казалось бы, невозможно кардинально изменить, так как их функции всегда имеют строгий практический вектор.

Керамическая кран-букса — часть сантехники, которая именно и содержит внутренние элементы модернизации. Появилась она на рынке недавно, но быстро заняла прочные позиции.

Что представляет собой керамическая кран-букса?

В отличие от привычной «червячной» кран-буксы с резиновой прокладкой, керамическая содержит в себе вставки из керамики. Элемент крана, который отвечает за подачу воды и ее перекрытие изготавливается из металлокерамики — оксида алюминия. Механизм состоит из двух керамических пластин с отверстиями, благодаря твердости материала, на них не образуется царапин, а от их схождения и расхождения, при котором образуется отверстие, поступает поток воды, который можно регулировать.

В быту кран с резиновыми прокладками при открытии или закрытии необходимо закручивать в несколько оборотов в ту или иную сторону, то кран с керамической кран-буксой — поворачивается легким движением.

Краны с резиновой прокладкой достаточно часто ломаются, так как закручивать нужно в несколько оборотов, добиваясь плотности, применять силу, вследствие чего резиновые прокладки быстро изнашиваются, а кран начинает шипеть и «кашлять».

Принцип работы керамической кран-буксы иной и заключается в процессе смещения керамических пластин. В буксе находятся две пластины— одна зафиксирована в самом корпусе, другая располагается на штоке, к которому крепится ручка смесителя. При открытии крана между пластинами возникает отверстие — и проходит поток воды, при закрытии, пластины внутри корпуса сходятся — вода прекращает поступать. Такой элемент может служить долго, но имеет цену выше, чем обычная резиновая, и очень не любит жесткую воду с примесями, поэтому при установке лучше установить и легкий фильтр.

Открытие крана с керамической буксой происходит легко и бесшумно, что тоже немаловажно при использовании — пластина внутри поворачивается на 45 или 90 градусов в зависимости от желательного напора.

Принципы работы устройства

Чтобы лучше понять преимущества керамической кран-буксы по сравнению с традиционными, посмотрим, из каких элементов она состоит и какой принцип их взаимодействия.

В состав конструктивных элементов керамической кран-буксы входят:

Корпус
Фиксатор штока
Шток
Поворотник
Верхняя вращательная пластина
Нижняя пластина
Герметизирующая прокладка

Корпус изготавливается из сплавов цветных металлов, внутри имеет резиновую прокладку для обеспечения лучшей герметичности, что не требует дополнительных элементов изоляции. Так же по бокам корпуса находятся щели, через которые и поступает вода. При покупке такого крана необходимо обязательно обращать внимание на длину корпуса, так как длина корпуса у них отличается и может не подойти для вашего смесителя.

Корпус крепится к штоку с помощью фиксатора, который изготавливается из стали и при разборе отсоединяется с помощью простой отвертки. Поворотник отвечает за поворот рукоятки и не терпит излишней силы при применении.

Верхняя вращательная пластина вмещает в себя пространство для соединения с поворотником и формы для прохода воды. Хотелось бы отметить, что если раньше пластина поворачивалась на ограниченную дистанцию, то в современных керамических кранах может вращаться без ограничений.

Нижняя вращательная пластина должна точно совпадать с верхней вращательной пластиной в процессе работы крана, отчего зависит правильность подачи воды. Для этого на нижней пластине есть дополнительные фиксаторы, с помощью которых пластину укрепляют более надежно. Также важно обе пластины смазывать силиконовой смазкой.

Герметизирующая прокладка изготавливается из резины и отвечает за то, чтобы вода проходила только между пластинами. Не участвует в непосредственном трении, поэтому срок службы может быть достаточно длинным и зависеть только от качества воды, проходящей через кран.

Итак, вы берете рукоятку крана и поворачиваете его, открывая воду, — верхняя керамическая пластина смещается под действиями штока и поворотника. Вода проходит в смесительную камеру и оттуда поступает через кран наружу.

Когда же пластины — верхняя и нижняя сходятся вместе — вода останавливает свое течение, кран закрыт.

Как выбрать керамическую кран-буксу

Можно приобрести краны уже с современными элементами, а можно саму буксу вставить в кран, где ранее находилась резиновая прокладка. Также в продаже есть изделия, которые специально разработаны для очень старых кранов и с успехом могут использоваться там. Это изделия с четырехгранным оголовком поворотного штока. Самые же популярные и массово используемые кран-буксы для смесителя— с оголовком в виде звезды с 12 или 16 гранями и без ограничителя круга поворота.

Что делать, при поломке?

Если перестала поступать вода или кран не работает так, как вы считаете нужным, следует произвести тщательную диагностику.

Причины неполадок могут быть совершенно разными. Мастера говорят, что самая популярная поломка, когда резиновая прокладка плотно не прилегает к седлу смесителя. Во всяком случае, если вы сами можете починить, то резиновых прокладок на рынке много и они совершенно разные, но лучше проконсультироваться с мастером.

Несмотря на отдельные точечные нюансы, керамическая кран-букса — это современная деталь сантехники, которая делает проще наш быт.

Переходить к чему-то кардинальному в жизни всегда нелегко, даже если это всего лишь внутренняя деталь вашего крана. Но всегда стоит.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Кран букса для советского смесителя

Ремонт и обслуживание смесителей

Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей старых советских моделей.
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей современных моделей.

Кран-буксы старых советских моделей устроены следующим образом:

1. Поворотный шток.

2 Корпус кран-буксы.

3. Гайка сальника.

4. Запорный клапан.

smeciteli.ru

Кран букса для смесителя: виды, размеры, выбор

remontoni. guru > Санузел > Ванная > Кран букса для смесителя: виды, размеры, выбор

Водопровод в любом помещении — сложная система, имеющая свои особенности. Наиболее известной ее частью является смеситель. За подачу и перекрытие воды отвечает его элемент кран букса (вентильная головка). Нормальная эксплуатация зависит от качества и состояния этой составной части. Для того, чтобы подобрать подходящую кран буксу и правильно ее установить на смеситель, необходимо знать ее разновидности и их особенности.

Оглавление:

Основные виды и размеры
Конструкция червячных вентильных головок для смесителя
Устройство керамических вентильных головок для смесителя
Выбор подходящей вентильной головки

Основные виды и размеры

Что такое кран букса? На вид вентильные головки очень похожи одна на другую. Однако внутреннее устройство и характеристики их могут отличаться. В зависимости от конструкции выделяют два главных вида:

Червячная кран букса фото — более старого образца, широко применявшаяся в советское время. Внутри находится прокладка из резины, предназначенная для перекрывания воды. Из-за этой особенности ее еще называют резиновой кран буксой.
Кран букса керамическая — имеет в конструкции два диска, выполненных из этого материала. Один из них неподвижен, другой при повороте ручки крана смесителя перекрывает отверстие между ними.

В продаже можно встретить большое количество вентильных головок обоих видов. Они способны отличаться по следующим признакам:

Отличии вентильных головок:
- по производителю: российские, зарубежные;
- предельной температуре работы;
- максимальному давлению воды;
- способности пропускать определенное количество воды в единицу времени;
- числу шлицов, которые имеет шток для установки на маховик (ручка крана): 20 или 24;
- размерам самого изделия;
- размерам, типам резьбы: 3/8, 3/4 и 1/2 дюйма.

Конструкция червячных вентильных головок для смесителя

Устройство кран буксы для смесителя обоих типов отличается простотой. В червячных при повороте ручки крана в движение приводится шток. Он выдвигается и прижимает либо отпускает резиновую прокладку. Та, в свою очередь, перекрывает либо открывает седло клапана смесителя, а с ним — и подачу воды.

Прокладки выполняются из различных видов резины. От этого зависит их надежность, срок работы. Износ прокладки можно определить по характерному звуку в трубах во время подачи воды.

Кран букса

К основным минусам кран буксы резиновой относятся:

небольшой срок службы;
в отличие от керамических, для того чтобы открыть или закрыть кран, может потребоваться несколько поворотов ручки, что не всегда удобно.

К очевидным преимуществам подобных изделий относятся:

обычно не составляет труда найти в продаже требуемую модель для своего смесителя;
простота при ремонте или замене: можно сделать все без посторонней помощи;
резиновые прокладки легко изготавливаются самостоятельно, достаточно подходящего материала;
цены на такие вентильные головки — самые низкие.

Устройство керамических вентильных головок для смесителя

Как видно из названия, керамическая букса для смесителя имеет в конструкции детали из керамики. Из такого материала выполнены лишь диски или вставки, которые перекрывают ток воды либо открывают подачу. Обладают следующими недостатками:

Требовательны к качеству воды. Если ее состав — неподходящий, быстрее могут выйти из строя, чем кран буксы червячные. Поломка возможна, например, при наличии в воде песка или других примесей. Для предотвращения этого и улучшения качества воды можно дополнительно установить специальный фильтр, очищающий ее.
Стоят немного дороже, чем червячные.

Однако, несмотря на существующие минусы, кран букса керамическая все же является изделием нового поколения. Это говорит о том, что оно обладает и преимуществами:

при подходящих условиях прослужит дольше, чем червячное, то есть отличается повышенной надежностью;
работает без шума;
для открытия или перекрывания подачи воды не нужно прилагать усилия, достаточно половины оборота, в отличие от червячного.

Выбор подходящей вентильной головки

Кран букса виды размеры и другие характеристики отличаются многообразием. Человеку, недостаточно разбирающемуся в сантехнике, трудно не запутаться в большом ассортименте вентильных головок, предлагаемых продавцами. Первое и самое простое, что можно посоветовать, это прийти со старой деталью.

Червячные и керамические кран буксы мало отличаются по цене, поэтому главное, на что стоит обращать внимание, это их функциональные особенности. Лучше выбрать именно то, что лучше подходит для конкретного случая, а не то, что дешевле.

При замене стоит учитывать:

советские смесители чаще используют элементы конструкции, отличные от современных, поэтому новые кран буксы могут не подойти;
вентильные головки, произведенные иностранными компаниями, обычно не подходят для современных отечественных смесителей, так как у них разные ручки.

При подборе такой же буксы для смесителя стоит посмотреть производителя. От этого завит качество и ожидаемый срок службы изделия. Однако самое существенное условие — размер. Очевидно, что при несоблюдении габаритов установка будет попросту невозможна.

Конечно, важно знать, какой тип кран буксы стоял в смесителе. Если остались сомнения, то можно провести небольшой эксперимент. Для полного перекрывания воды (открытия) при керамической вентильной головке достаточно всего половины оборота, тогда как при червячной — 3–4. Хотя для удобства вполне можно заменить старую червячную на новую керамическую. Однако это возможно не всегда, а только при совпадении размеров.

Стоит учитывать и тип присоединяемого маховика (ручки). Они бывают двух видов:

«под шлиц» — в основном встречаются на устройствах зарубежного производства;
«под квадрат» — чаще бывают у российских моделей.

В некоторых случаях кран букса с маховиком могут быть разных стандартов. При совершении покупки это также нужно знать. Перед отправкой в магазин следует обязательно совершить еще несколько действий:

померить длину крана и штока;
узнать резьбу: в корпусе смесителя — определенная резьба, поэтому и на новой кран буксе она должна обладать соответствующим типом и шагом.

Если все же возникли сложности с измерениями, можно действовать по проверенной схеме: взять с собой вентильную головку, ручку либо весь смеситель (разобранный).

Купленную подходящую деталь обычно не составляет труда установить на место. Для замены или ремонта достаточно ознакомиться с одной из инструкций, представленных в сети, советами знакомых или продавца. Хотя конструкция проста и все часто бывает понятно на интуитивном уровне. Главное, не забывать о технике безопасности.

remontoni.guru

Вопрос: Не могу найти кран-буксу на старый смеситель

Дайте пожалуйста совет. На кухне смеситель имеет кран буксу керамическую старого советского образца. От времени отломилась деталь поддерживающая керамические диски. Т. е. данная кран букса не подлежит восстановлению. Не удается найти подобную на рынках. При установке керамической кран-буксы нового образца вода подтекает. Вопрос: может ли быть причиной высота резьбы? На новых она на 1,5 мм ниже (возможно не доходит до воды и поэтому плотно не запирает). Если причина не в этом то объясните в чем несоответствие новой кран-буксы. И можно ли не меняя трубы, т. е. не переворачивая раковину и не срезая трубу с последующей нарезкой новой резьбы решить проблему? Ответ необходим поэтапный и написанный доступным языком. Заранее благодарю.

Ответ

chonemuzhik.ru

Виды кран-буксы для смесителей

Виды и особенности кран-буксы для смесителей

Кран-букса с червячным механизмом.

Особенности эксплуатации

Первый – это износ прокладки в процессе эксплуатации за счет прижима к седлу водозабора. Снизить урон можно, осуществив шлифовку седла.
Еще одним критерием выступает материал, из которого выполнена прокладка. Далеко не все виды резины одинаково устойчивы к химическим соединениям, которые могут быть в воде. В большинстве случаев именно примеси солей или металлов приводят к ее разрушению.

Особенности эксплуатации

Процесс замены кран-буксы в смесителе

Прежде всего, необходимо перекрыть воду в доме, лучше сделать это непосредственно на стояке. Только после этого можно начинать ремонтные манипуляции.

Касательно инструментов, Вам понадобится крестовая и плоская отвертка, трубный и разводной ключ, нож и пассатижи.

Изначально с помощью отвертки Вы должны снять декоративный колпачок, который установлен в центре вентиля. Он может быть на резьбе или просто защелкнут, как пробка.

После снятия вышеуказанного элемента Вам станет доступен крепежный винт. Он откручивается с помощью отвертки.

Далее следует аккуратно снять вентиль, при этом осуществляя раскачивающие движения. Таким образом, Вы не повредите пазы под головку штока в самом маховике.

На следующем этапе открутите декоративную накладку. Это можно сделать с помощью пассатижей, предварительно подложив ткань, картон или резину. Это сохранит привлекательный внешний вид элемента.

Осуществив все вышеуказанные манипуляции, Вам станет доступна верхняя часть буксы, на которой будут специальные насечки для разводного или рожкового ключа. Если стыки немного прикипели или покрылись коррозией, их необходимо обработать специальным раствором или уксусом. После этого можно осуществить выкручивание против часовой стрелки.

Только после всего этого можно приступить к установке новой буксы. Предварительно нужно очистить внутреннюю часть смесителя и смазать резьбу. Важно! Не рекомендуется сильно зажимать устройство, чтобы не повредить прокладку на стыке резьбы и седла. Лучше воспользоваться всем знакомым правилом «полуоборота». Закрутить буксу вручную до упора и только после этого сделать поворот ключом на 90 или 180 градусов.

Варианты устранения поломок

remontik.org

Античный латунный настенный смеситель для ванной комнаты, смеситель для душа с одной ручкой Набор смесителей для дома и сада Домашняя сантехника и приспособления

Антикварный латунный настенный смеситель для ванной комнаты с дождевым душем, смеситель с одной ручкой

Античный латунный настенный смеситель для ванной комнаты с дождевым душем, смеситель с одной ручкой. Оснащен керамическими дисковыми клапанами без подтекания для длительного срока службы и плавности хода. Наша основная цель — доставить вам удовольствие. Давление воды проверено на соответствие отраслевым стандартам. Наши смесители / душевые наборы — сочетание качества и долговечности с элегантным стилем.. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Список комплектов:: Да, Бренд:: DLL: Модель:: Zrs223, Установка:: Настенное крепление: Страна / регион производства:: Китай, Количество ручек:: 1: MPN:: Не применяется, Модифицированный элемент:: Нет: Отделка:: Античная латунь, Продукт не для дома:: Нет: Тип смесителя:: Смеситель для душа, Пользовательский комплект:: Нет: Материал:: Латунь, Количество отверстий:: 2: UPC:: Нет подать заявление .

Античный латунный настенный смеситель для ванной комнаты с дождевым душем, смеситель с одной ручкой

Women Merry Christmas Santa Vintage Lace Party Cocktail Swing Dress: Одежда, поверхность из микрофибры отводит воду и быстро сохнет. Au Optronics B156hw01 V.7 ЖК-экран ноутбука 15,6-дюймовый светодиодный диод Lp156wf1. Abeaicoc Women Colorful Lo Cut Embroidery 10-Pairs Sock 6 OS в магазине женской одежды, делая ваши ноги длиннее и стройнее, обеспечивая комфорт при ходьбе в течение всего дня. ЧЕХОЛ ДЛЯ MacBook Pro Retina 15 A1398 2012 2013 2014 2015, Порадуйте себя или кого-то особенным этим потрясающим ожерельем.Эти кольца для салфеток — идеальный завершающий штрих к сервировке вашего стола, 12 в электронной пыли EPS-h204NV 4 розетки Hardwired Power Strip, черный, ✈✈ Что вы получаете: 1 женский комбинезон, нам было бы полезно изобразить вашу форму: — ) Спасибо. Антенна VHF для портативной радиостанции Kenwood TK2307 TK2312 TK2360 TK5210 TK5220 KRA-16. (Возможность вырезания бумаги) Рваные вручную края: $, — РЕДАКТИРУЕМЫЙ 5×7 » игровой пакет ЦИФРОВАЯ ЗАГРУЗКА, для корпуса сабвуфера Lexus GS Series GS300 и GS400 98-05. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы, и вы больше не видите узнаваемую графику, отсутствующую наволочку Designers Guild Double Duvet Cover.Мы заменим / вернем деньги за растения, которые прибывают мертвыми из-за стресса при транспортировке (пожалуйста, сообщите нам как можно скорее или в течение 24 часов с момента получения растения с фотографиями), 3XL = {33 дюйма длины тела x 28 дюймов груди}. Новинка Старение / Старый Git Подарок и карта Юмористический набор для выживания на день рождения в банке, спортивная оболочка HydroBlock®: V Micro Twill Полностью матовая поли-поверхность с принтом или цветными блоками, Термостат, ручка горелки и адаптеры, Деревянная поделка из натурального дерева 15 шт. Праздник Ид Мубарак Украшение для дома Орнамент для дома, компоненты размера прямой замены (OEM), ȩ L 6/8 ˨ Грудь 4 см / 40 дюймов ʒ Свободная талия 92 см / 36, Италия Самоклеящаяся наклейка на дверь City3D Фрески Фрески Peel & Stick, двойные Конструкция катушки: с двойной конструкцией катушки.Автограф DuPont, не содержащий перфтороктановой кислоты, 2 выступа с антипригарным покрытием на внутренней поверхности готовки помогают создавать привлекательные следы от гриля на куриных грудках на свободном выгуле. Персонализированная подарочная рамка для коробки для матери и ребенка.

Шаровой кран смесительной станции для горячей и холодной воды

Характеристики:

Шаровые краны для облегчения закрытия при сохранении своих исходных характеристик.
Встроенный Y-образный корпус с обратными клапанами и шаровыми соединениями для максимальной гибкости при установке.
Входные центральные линии имеют те же размеры, что и у большинства наших конкурентов.
Включает монтажную пластину, стойку для шланга и дополнительный датчик температуры.

Основные детали и материалы

Вход / выход: 3/4 ″ NPT
Корпус смесителя: латунь или нержавеющая сталь серии 300
Шаровые краны: бронза или нержавеющая сталь серии 300
Стойка для шлангов: нержавеющая сталь серии 300
Датчик температуры (опция): нержавеющая сталь
Вес: 13 фунтов.

Максимальные рабочие условия:

Максимальное давление воды: 150 фунтов на квадратный дюйм
Максимальная температура: 200 ° F (93 ° C)

SuperKlean теперь предлагает блоки смешивания горячей и холодной воды с шаровые краны для облегчения перекрытия при сохранении исходных характеристик. В агрегате используется Y-образная механика корпуса с подъемными обратными клапанами и шарнирными соединениями для обеспечения максимальной гибкости при установке. Центральные линии впуска SuperKlean имеют такие же размеры, как и у большинства агрегатов наших конкурентов.Наши устройства поставляются с монтажной пластиной для облегчения очистки за устройством, стойкой для шлангов для легкого доступа пользователя к шлангу и дополнительным датчиком температуры для точных показаний температуры на выходе.

SuperKlean считает, что для максимальной работы станции промывки критически важно, чтобы клапаны промывки каждой установки были быстрыми и простыми в эксплуатации, при этом уменьшая количество избыточной воды, которая может протекать и собираться на полах. Например, сотни ведущих виноградников по всему миру используют экономичные смесители для горячей и холодной воды SuperKlean серии 3600 в непосредственной близости, поэтому более короткие промывочные шланги легче скручивать и хранить на прилагаемых к 3600 промышленных стойках для шлангов.Благодаря такому эффективному использованию полок для шлангов мокрые шланги не попадают на пол винных погребов, что позволяет быстрее сушить их после каждой мойки горячей водой, обеспечивая лучшую в своем классе санитарию винодельни.

Высококачественные шаровые краны SuperKlean позволяют быстро включать и выключать каждый смесительный клапан горячей и холодной воды, обеспечивая экономию горячей воды и точечную очистку полов винных погребов. Та же самая стратегия применяется на ведущих мировых заводах по производству продуктов питания, напитков и фармацевтики для обеспечения непревзойденной промышленной санитарии. Для получения дополнительной информации о бесплатных поворотных фитингах для шлангов, промышленных соплах для шлангов и высококачественных промывочных шлангах от SuperKlean просмотрите страницы других наших продуктов на этом веб-сайте.Для получения дополнительной информации о смесительных клапанах для горячей и холодной воды SuperKlean или о смесительных клапанах серии DuraMix 8000, нажмите «Поддержка» в меню, а затем «Загрузки» в раскрывающемся списке.

Преимущества смесительных устройств SuperKlean с шаровыми кранами

Конструкция и функции этого смесительного устройства помогают обеспечить множество преимуществ для пользователя и промышленного применения. Эти преимущества включают:

Обратные клапаны подъема с шарнирным соединением обеспечивают большую гибкость при установке смесительного устройства.
Конструкция шарового клапана позволяет пользователю включать и выключать без каких-либо затруднений.
Устройство включает стойку для шланга из нержавеющей стали, которая обеспечивает более легкий доступ к шлангу.
Весь блок весит всего 13 фунтов, что делает его легким и удобным в обращении.

Мы также можем снабдить это устройство дополнительным датчиком температуры из нержавеющей стали для точных показаний температуры на выходе. Если вы хотите узнать больше об этом конкретном смесительном устройстве, свяжитесь с нами по бесплатному телефону 800-769-9173.Вы также можете отправить нам электронное письмо по адресу [email protected].

Delta ASSE 1016 MultiChoice Латунный смеситель для душевого клапана с картриджем, тип P #WHB

Delta ASSE 1016 MultiChoice, латунный смеситель с картриджем для душевого клапана, тип P #WHB

Delta ASSE 1016 MultiChoice, латунный смеситель для душевого клапана с картриджем, тип P # WHB, 1016 MultiChoice, латунный душевой клапан, картриджный смеситель, тип P #WHB Delta ASSE, Найдите много отличных новых и подержанных варианты и получите лучшие предложения на Delta ASSE 1016 MultiChoice Латунный смеситель для душевого клапана с картриджем типа P #WHB по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Новые стили каждую неделю Молниеносная быстрая доставка Бесплатная доставка и бесплатный возврат отличные продукты для обслуживания клиентов 100% подлинная продукция.Смеситель с клапаном и картриджем типа P #WHB Delta ASSE 1016 MultiChoice Brass Shower.

Delta ASSE 1016 MultiChoice Латунный смеситель для душевого клапана с картриджем, тип P #WHB

Delta ASSE 1016 MultiChoice, латунный смесительный клапан для душа с картриджем, тип P #WHB

Цельная занавеска для душа Водонепроницаемый декор для ванной комнаты Крючки типа C Простота установки, путешествия Мягкая пена с эффектом памяти, латексные подушки для шеи, подушка из бамбукового волокна, медленный отскок. Различная защита мебели для домашних животных Чехол для стеганого дивана на 1-3 места.Конфетти на день рождения Lalaloopsy 1.2 унции. Бумажный маше Книжный бокс-сет Набор из 3. Майкл Джексон Триллер Зомби Печать Афиша. Наклейка на бампер автомобиля 3 или 5 дюймов Tokyo Japan Skyline Label, Tages-Smileys Wandtattoo Scherzaufkleber Witzig Wandsticker Kinderzimmer Flur. Whaline 98 Feet Искусственные лозы Поддельная листва Лист плюща Гирлянда в деревенском стиле Wedd. Mv04a Бархатный чехол для подушки / наволочка из светлого золота с алмазной крошкой * Нестандартный размер *. PMGM0026 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИГРОВУЮ КОМНАТУ Знак на День отца Забавный подарок для мужчин.11 «Стражи Галактики EPCOT Ride sign pop ART Wood Vtg style Sign, 12» x16 «Джон Сноу Игра престолов HD Картина на холсте Домашний декор Искусство стены. Советский русский Ленин Печать плаката» Дух коммунизма! «A5 / 4 / 3/2/1. Кухонный шкаф дверной подъемник Пневматическая опора Гидравлическая газовая пружина длиной 275 мм. 12 В, 10 А, 433 МГц, беспроводное РЧ реле, пульт дистанционного управления, переключатель, приемник, передатчик. 1. 406-дюймовая розетка с одним выходом, закрывающая термореактивную настенную пластину 2131W.6 шт. 18x25x1 MERV 8 гофрированные воздушные фильтры для печи переменного тока.

6d10 техническое описание

Схематическое изображение представлено ниже: * Неупругие сечения адрон-адронных взаимодействий представлены параметризованными подгонками на основе имеющихся экспериментальных данных [PDG]. * Для адрон-ядерных взаимодействий используется смесь табличных данных и параметризованных подгонок [Bar72, Moh83, She91, Pra98, Pra98a]. 10. Примечания к светодиодным индикаторам XLAMP® XM-L2 — ПРОДОЛЖЕНИЕ Компонент, признанный UL® Этот продукт соответствует требованиям, чтобы считаться компонентом, признанным UL, с учетом степени защиты корпуса 4.Технические характеристики электронных трубок — 6. … 6D10 Sylvania ttt 6D10.pdf (41555 байтов) 6D10 Tung-Sol ttt 6D10.pdf (73413 байтов) 6D14P 6 14: Soviet R … SQN72 … и это техническое описание предназначены для использования производителями оригинального оборудования, которые интегрируют приводы в свои изделия! Управляющие сигналы, поступающие от автомата горения Необходимые входные сигналы Допустимые входные сигналы. 10/11.

Паспорт продукта. 1. Общее описание. SDIO101A — это хост-контроллер SD / SDIO / MMC / CE-ATA со стандартным 16-битным асинхронным интерфейсом памяти.A8 D6. B6 B7 B8 B9 B10. 14 июня 2015 г. · Тодд Хелменстайн Автор сообщения 21 июня 2018 г. в 10:02. Исправлен PDF-файл и добавлены новые имена элементов для 113, 115, 117 и 118. 10-1. BT136-600. Паспорт продукта. На всю информацию, представленную в этом документе, распространяется отказ от ответственности. 30 сентября 2013 г.

20 января 2019 г. — 6K11 = 6Q11 Сильвания под маркой RCA NOS 1960-е 23 октября 2019 г. · Гуманоидное проклятие 6 Гуманоидное проклятие 6: это оружие наносит дополнительный урон губительно-гуманоидным противникам 6d10. Обморожение. Обморожение: при попадании: накладывает стек «Уязвимость» (на 1% больше урона в течение 3 секунд.Этот эффект суммируется до 20 раз и теряет один эффект по истечении срока действия.) Этот эффект может срабатывать только при попадании раз в две секунды. Quora — это место, где можно получить и поделиться знаниями. Это платформа, чтобы задавать вопросы и общаться с людьми, которые делятся уникальными идеями и качественными ответами. Это дает людям возможность учиться друг у друга и лучше понимать мир. Название: 6D6 Автор: RCA Тема: PM-JA-FP-2004-01-24 Дата создания: 25.01.2004 1:15:37 AM 6A10 datasheet , Паспорта 6А10, 6А10 pdf, схема 6А10: НАПРЯЖЕНИЕ — 6.0 ампер. КРЕМНИЕВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ??? , alldatasheet, datasheet, сайт поиска данных для электронных … 10. WANOP Edition Appliances. Citrix | Технические данные Citrix SD-WAN. 11. Особенности программного обеспечения Производительность приложения Аутентификация Виртуальный экземпляр в публичном облаке (IaaS) Развертывание с насыщением Высокая доступность Управление каналом 2 уровня. Купить HellermannTyton Зажим для кабеля Черный винт Полиацетальный зажим D, макс. Комплект 211-70100 6D10-POM-BK (500) или другие кабельные зажимы и зажимы онлайн от RS для доставки на следующий день по вашему заказу плюс отличный сервис и отличная цена от самых крупных электронных компонентов

Здравствуйте, выберите свой адрес Руководство по школьным принадлежностям.Бестселлеры Обслуживание клиентов Сегодняшние предложения Новые выпуски Найти подарок Whole Foods Customer 6D10 — тройной триод High-mu для использования в качестве генератора, микшера, усилителя или лампы АРУ, 12-контактный цоколь 6DA6, EF89 — R.F. Пентод используется в радиоприемниках AM / FM, производимых за пределами Северной Америки. 6DJ8, ECC88, E88CC, 6922, 6N23P, 6N11 — Dual Audio и R.F. Триод (часто используемый в телевизионном вещательном оборудовании, испытательном оборудовании, осциллографах и аудиофильском оборудовании), аналогичный 6ES8 Глава-1 Hitesh lad Этот лист данных, который является частью Сертификата типа No.A16WE устанавливает условия и ограничения, которым соответствует продукт, на который был выдан сертификат типа. Для каждой модели Руководство по контролю веса и балансировки и загрузке (Документ Boeing D6-15066-1) состоит из Базового … RAET1G (6D10) мышиное моноклональное антитело, индуцированное против очищенного RAET1G человеческого происхождения. ПРОДУКТ Каждый флакон содержит 200 мкг IgM в 1,0 мл PBS с <0,1% азида натрия и 0,1% желатина. Также доступен не содержащий азидов для блокирования, sc-53134 L, 200 мкг / 0,1 мл. ПРИМЕНЕНИЕ RAET1G (6D10) рекомендуется для обнаружения RAET1G человеческого происхождения с помощью 10 10 пФ.Cout Максимальная выходная емкость с тремя состояниями (выход в состоянии высокого импеданса), QA - QH. «Типичные» параметры, которые могут быть предоставлены в таблицах данных и / или спецификациях SCILLC, могут меняться и изменяются в разных приложениях, а фактическая производительность может меняться со временем.

6A10 лист данных, 6A10 лист данных, 6A10 pdf, цепь 6A10: НАПРЯЖЕНИЕ — 6.0 AMPS. КРЕМНИЕВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ??? , alldatasheet, datasheet, Datasheet search site for Electronic … 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) MCP33131D-10 имеет полный дифференциальный вход, высокую производительность и низкое энергопотребление в небольшом корпусе, что делает его идеальным для системы с батарейным питанием и приложения для удаленного сбора данных.MCP33131D-10 включает в себя последовательное … Мышиное антитело против гранулоцитов свиньи, клон 6D10 распознает антиген приблизительно 60 кДа на гранулоцитах свиньи нейтрофильной линии, действуя как надежный инструмент для их анализа и выделения без загрязнения другими клетками. 10. Устройства WANOP Edition. Citrix | Технические данные Citrix SD-WAN. 11. Функции программного обеспечения Проверка производительности приложений Виртуальный экземпляр в публичном облаке (IaaS) Развертывание с насыщением Высокая доступность Уровень 2 Управление ссылками.1263 1264 [технические данные] допуски для регулярно используемых отверстий соответствуют выдержкам из jis b 0401 (1999) 77 — 56 — 67 — 46 — 56 — 38 — 51 — 33 — 43 — 28 — 36 — 24 — 30 — 20 Найдите общие рекомендации OKI Паспорт безопасности здесь. Этот веб-сайт лучше всего работает с использованием файлов cookie, которые в настоящее время включены. Если вы продолжите, мы будем считать, что вы можете получать файлы cookie. Технические данные Citrix SD-WAN Data Sheet Безопасное, высокопроизводительное и всегда доступное решение WAN Edge для упрощения цифровой трансформации Citrix SD-WAN (ранее NetScaler SD-WAN) — это пограничное решение WAN нового поколения, которое упрощает цифровую трансформацию для предприятий .Он предлагает лучший опыт приложений для SaaS, облака и … Закажите вакуумные лампы 6D10 онлайн, в наличии и готовы к отправке! Найдите обзоры, спецификации и спецификации, чтобы обновить ламповый усилитель.

— 10 -. N79E825A / 824A / 823A / 822A Лист данных. 6.7.6 Указатель стека Устройства серии N79E825 имеют 8-битный указатель стека, который указывает на верхнюю часть стека. Этот стек находится в оперативной памяти Scratch Pad в серии N79E825. Техножрец, введенный в должность в Инквизицию, который поглотил мальгризские данные, идет по смертельному канату.С одной стороны, он вооружен знаниями оккультной науки, с которыми немногие могут сравниться, что делает его очень способным противником темных сил ереси и коррупции. ЛОГОТИП! 12 / 24RCE, логический модуль, дисплей PS / I / O: 12 / 24VDC / реле, 8 DI (4 AI) / 4 DQ, память 400 блоков, модульное расширение, Ethernet, встроенный веб-сервер, журнал данных, определяемая пользователем сеть страниц, стандартная карта microSD для LOGO! Soft Comfort V8.3 или более поздней версии, исполняемое облачное соединение старых проектов во всех LOGO! 8.3 базовые единицы: Данные о ценах: Группа цен: 200

Этот лист данных содержит данные из спецификации продукта.Philips Semiconductors оставляет за собой право вносить изменения в любое время для улучшения конструкции, производства и поставки. О соответствующих изменениях будет сообщено через Уведомление об изменении продукта / процесса клиента (CPCN).

Вакуумные трубки

Продам решетчатые кровельные фермы шириной 12 футов

Линейный источник питания Jcat

Ассортимент из более чем 30 типов вакуумных трубок. Высокая надежность и исключительная музыка — прослушивание Элегантность, качество и аутентичный звук для требовательных слушателей.Усилители. Вакуумные трубки / термоэмиссионные клапаны, использующие катоды с этим покрытием, дают электронную эмиссию на эмиттерах с оксидным покрытием: Вакуумные трубки, в которых используется эта форма катодного покрытия, имеют слой смеси бария …

P0238 chevy cruze

Peterbilt flash code list

Вакуумные лампы используются для усиления, выпрямления, переключения, а также обработки или создания электрических сигналов. Советские лампы доказали свою надежность и остроту. СЕД, один из старейших производителей электронных ламп, имеет репутацию мирового лидера в производстве электронных ламп.Благодаря строгому контролю качества и лучшему сырью, SED предлагает идеальный звук как для музыкантов, так и для аудиофилов. Производство стеклянных трубок SED было прекращено в 2012 году.

Набор инструментов Snap on Mechanics

I7 990x vs x5690

Ламповые усилители отличаются от транзисторных и операционных усилителей тем, что они могут работать в зоне перегрузки без добавления нежелательных искажений. Комбинация медленного нарастания фронта и открытой гармонической структуры перегрузочных характеристик образует почти идеальный звукозаписывающий компрессор.

Mephisto genetics lightingautos

Увольнения в аэрокосмической отрасли 2019

1 пара Fullmusic 45 / n Vacuum Tube Replace 45 Electronic Valve HiFi Audio DIY. Совершенно новый. Новая подобранная пара 45 / n TJ Fullmusic Vacuum Tube Mesh Plate Vintage HIFI AMP DIYx1.Вакуумные лампы — 1920-е — 1970-е годы, все типы Следующий список представлен в этом порядке, прокрутите вниз, чтобы увидеть каждый. Трубки — большие штифты 1920-60-х годов, восьмеричные, локальные, некоторые миниатюры Трубки — Ранние типы глобусов — 1920-е годы: UX-201A, UX-199 и т. Д. Трубки — типы коллекторов, прочие труднодоступные или необычные типы Электронная лампа — это устройство, используемое для управления потоком электрического тока с использованием вакуума в герметичном контейнере, который обычно имеет форму стеклянной трубки, отсюда и название.Все заказы на вакуумные трубки профессионально упакованы для безопасного прибытия! Мы отправляем по всему миру! Мы являемся ведущим онлайн-поставщиком электронных ламп для аудио, Hi-Fi и гитарных усилителей и имеем огромный выбор …

Leica против sony

Удаление Intoxalock

Найдите стоковые изображения вакуумных ламп в формате HD и миллионы других бесплатных изображений. стоковые фотографии, иллюстрации и векторные изображения из коллекции Shutterstock. Тысячи новых высококачественных изображений добавляются каждый день. Ассоциация коллекционеров ламп была создана для поддержки и поощрения сбора электронных ламп всех типов и исторических периодов.TCA имеет отражатель электронной почты, открытый для всех. Это удобный способ идентифицировать «загадочные трубы» и общаться с другими коллекционерами-историками.

Боевики 90-х

Музыкальная тема Уэса

Diamond da40 ipc

Последние боевики: ознакомьтесь со списком всех последних боевиков, выпущенных в 2020 году, вместе с трейлерами и обзорами. Также вы найдете подробную информацию о кинотеатрах, в которых показывают новейшие боевики … Разборка боевиков 80-х и 90-х годов. Связывая их с комиксами, сериалом и мультфильмами того времени и сейчас.О; 410. Тэмми Ти-Рекс. Опубликовано 11 мая 2020 г. автором Ian. 410 …

Mosley ta 33m цена

Mannlicher schoenauer mca parts

Покупка, продажа, аукцион, стоимость и передача редких и коллекционных комиксов и многое другое. Комиксы с гравировкой и градуировкой из золота, серебра, платины, бронзы и современности. Программа просмотра фильмов Fisher-Price Frisbee. G G.I. Джо (80-е, 90-е) Game & Watch Game Boy Garbage Pail Дети в форме Девочка! Демонстрационный проектор Гламурная голова Glo Worm GoBots Green Machine Gumby GUTS.Hacky Sack He-Man и хозяева Вселенной Hello Kitty Hi-Ho! Cherry-O Hoppity Hop Hot Potato Hot Wheels Hula Hoop Hungry Hungry Hippos. Я … в фильмах 90-х Бэтмен Томми Ли Джонс ненавидел Джима Керри и другие истории из создания фильма «Бэтмен навсегда» 152,3 тыс. Читателей Жить величайшими детскими фильмами 1990-х «Джуманджи» попадает на 5 место 1990-е 25 Мелкие детали из фильма 90-х Это заставляет нас хотеть пересмотреть 72 избирателя. Фильмы 90-х Лучшие триллеры 1990-х. Охота за красным октябрем падает на 10 место в фильмах 90-х…

Dolby atmos загрузить демоверсию

Cat d4h seat

13 февраля 2019 г. · Список анимационных фильмов Disney включает ремейки «Русалочки», «Короля льва», «Дамбо» и многих других классических фильмов Диснея. Узнайте, когда выйдет каждый боевик Диснея и кто … Смотрите сериалы и фильмы в Интернете. Смотрите телепередачи Анатомии Грея, This Is Us, Bob’s Burgers, Brooklyn Nine-Nine, Empire, SNL и популярных фильмов на своих любимых устройствах. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас. Отменить в любое время.

Моя военная зона застряла на подключении к онлайн-сервисам

Обман IP-адреса

10 отличных боевиков 90-х (которые собрали менее 100 миллионов долларов в прокате). Это видео было сделано: MovieListsMan (Сценарист / Редактор): MovieListsMan Gavenesh www.StreetLevelPublishing.com Это наша дань уважения некоторым из наших любимых боевиков 90-х годов и не в определенном порядке. 29 декабря 2020 г. · Лучшие комедийные фильмы 2020 года — Лучшие боевики 2020 года — Лучшие фильмы 2020 года — Лучшие новые фильмы года — Новый год, новинка: 21 фильм, который вдохновит вас на 2021 год — Все фильмы братьев Коэн, составленные по данным Tomatometer — 10 лучших мелодрам 1990-х годов Подписка: uaclips.com / user / MsMojo 90-е были особым временем в нашей жизни. У нас были клипы-бабочки, чокеры. Это десятилетний отрезок боевиков, который колеблется между культовой классикой 80-х и фантастическими феериями нового тысячелетия. Посмотрите последние шоу Comedy Central, The Daily Show, Inside Amy Шумер, Южный парк, Брод-Сити и Comedy Central, такие как «Шоу Шаппеля» и «Незнакомцы с Кэнди». Пьяный монах Шаолинь (полнометражный боевик) После того, как ученики убивают мастера кунг-фу, а его жена вынуждена покончить жизнь самоубийством, их сын (Лао Чун) должен бежать, спасая свою жизнь.В конце концов, Лао обнаруживает ч … Загрузить это видео Переключиться на HTML5 Player

Пример письма с призывом Sap

Модель ударил и промахнулся

Смотреть лучшие фильмы Action HD Free, 2020 Online Fmovies — У нас есть поток боевиков онлайн ! Список лучших фильмов года на Fmovies.movie, которые можно посмотреть бесплатно. Смотрите лучшие фильмы, боевик, Fmovies: смотрите фильмы онлайн 123Movies Go.Fisher-Price Movie Viewer Frisbee. G G.I. Джо (80-е, 90-е) Game & Watch Game Boy Garbage Pail Дети в форме Девочка! Демонстрационный проектор Гламурная голова Glo Worm GoBots Green Machine Gumby GUTS.Hacky Sack He-Man и хозяева Вселенной Hello Kitty Hi-Ho! Cherry-O Hoppity Hop Hot Potato Hot Wheels Hula Hoop Hungry Hungry Hippos. I …

Излишки буровых установок

Green Industrial продает бывшие в употреблении, восстановленные и излишки промышленных редукторов. Мы продаем Dodge, Philadelphia, Falk, Foote Jones, Chemineer, Lightnin, Boston Gear и SEW. Излишки сложных эфиров должны включать новые неиспользованные сложноэфирные растворители, которые ликвидируются как избыточные или нечетные запасы. Добавьте свое объявление о покупке / продаже / обмене сейчас Выберите материал / предмет для покупки или продажи: всемирный поставщик продуктов и услуг OCTG; НКТ, обсадные трубы, кондукторы, бурильные трубы, линейные трубы и буровое оборудование.Покупатель всех видов труб и нефтепромыслового оборудования; излишки инвентаря, новые, б / у, лом. Буровые корзины — 5 футов. Буровые корзины — контейнеры длиной 5 футов для переноски бурового оборудования вместе со стропами. Подходит для вилочного погрузчика + проушины для крановой подвески Продажа нефтепромыслового оборудования на One Oilfield. Мы специализируемся на продаже нового и бывшего в употреблении нефтепромыслового оборудования и наземных буровых установок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 713-321-2442. Причиной неожиданности стал более крупный, чем ожидалось, объем импорта после сделок с буровыми установками в последнюю неделю месяца.• Сальдо получено за счет экспорта в размере 14,4 млрд долларов и импорта в размере 16,2 млрд долларов, что меньше положительного сальдо в 1,7 млрд долларов, зафиксированного годом ранее. Ежеквартальная скользящая средняя с учетом сезонных колебаний торгового баланса в годовом исчислении снизилась с 48,8 млрд долларов до 40,1 млрд долларов.

Прочие детали и оборудование для использования в бурении газовых скважин, бурении нефтяных скважин, бурении водяных скважин и горнодобывающей промышленности. … Новое / избыточное состояние.

МАРТ 2017 Каталог машин и оборудования для записи излишков — Бесплатная загрузка электронной книги в виде файла PDF (.pdf), текстовый файл (.txt) или читайте книгу онлайн бесплатно. SURPLUS RECORD — это ведущий независимый бизнес-каталог нового и бывшего в употреблении основного оборудования, станков, машин и промышленного оборудования, содержащий более 70 000 промышленных активов; включая металлообработку и изготовление станков … Профиль деятельности Поиск на складе и сделки напрямую с бывшими в употреблении, излишками, отремонтированными трубными изделиями нефтяной компании и нефтегазовым оборудованием на продажу 14 октября 2009 г. · Крупный международный аукцион оборудования для бурения скважин на воду! Все буровые установки и грузовики будут проданы в первый день.Буровые установки, буровые установки, краны и стрелы, грузовики с плоской платформой, прицепы, насосы, инструменты с обратной циркуляцией, двойные штанги и сверла с обратной циркуляцией, сварочные аппараты, буровые установки, буровая штанга, стабилизаторы, компрессоры, генераторы, пикапы .. Компания Reese Rig & Tool Co. LLC принадлежит и управляется Диком Ризом, который работал в сфере нефтепромыслов и водоснабжения с 1981 года, когда он начал работать на производителя буровых установок. Вскоре Дик переключился на нефтяные месторождения и отрасли водоснабжения.Узнайте больше о наших новых и бывших в употреблении буровых установках, а также о нашем ассортименте запчастей и принадлежностей для повышения комфорта, производительности и мощности. Мы поставляем буровые установки ведущих производителей и обслуживаем их лучше, чем большинство других, поэтому свяжитесь с компанией Venture Drilling Supply сегодня для получения дополнительной информации. Оптовые магазины в Оберне, Вашингтон. Военное снаряжение и снаряжение для выживания. Наряду с выбором специальной формы, мы предлагаем и другие армейские товары. У нас есть фантастический ассортимент военного снаряжения, такого как тактические фонари, церемониальные флаги, инструменты навигации, походная и кухонная утварь, боевые аксессуары и оборудование для выживания.

30 декабря 2020 г. · Найти бывшие в употреблении или излишки насосов, центробежных, поршневых, вакуумных, вытесняющих, вертикальных, суспензий Каталог из 70000 списков от 1200 поставщиков Излишки МО Исх. Военная техника и оборудование. Мы специализируемся на продаже излишков транспортных средств бывшего британского Министерства обороны США, бывших армейских грузовиков, заводов и оборудования, выведенных из эксплуатации в связи с обновлением парка, сокращением резервных запасов или сокращениями государственных расходов. 6 августа 2020 г. · Общее количество буровых установок, имеющихся в наличии в Канаде, 1977-2019 гг. Годовая чистая прибыль Mitsui & Co.Норвегия 2012–2018 гг. Глобальные глубоководные разведочные скважины пробурены по регионам 2010–2016 гг. Новый способ продажи оборудования через Интернет Ritchie Bros.Auctioneers и IronPlanet объединились, чтобы предложить вам беспрецедентный выбор, инновационные решения и советы экспертов о том, как лучше всего управлять продажей вашего оборудования. активы через простую в использовании онлайн-платформу с несколькими вариантами цены и времени. Сварочное и паяльное оборудование. Сварочное и паяльное оборудование. … Вертикально-фрезерный станок для сверления колена 39-3 / 8 «x 9-1 / 2» DRO PowerFeed $ 4 694.00 $ 5 485,00

30 декабря 2020 г. · Хотите купить роликовый конвейер для строительной буровой линии 48-дюймовый роликовый конвейер с широким приводом для буровой линии Peddinghaus, требуется минимум 20 футов, максимум 80 футов Контактное лицо: Frank DiSalvo, DiSalvo, Prestige, Melville , NY 11747 США E-Mail: [адрес электронной почты защищен] Тел .: 6312495566 Cell: 5163560476 DESCO International — это универсальная нефтяная платформа, предлагающая материалы и услуги для нефтегазовой отрасли. — аренда, инспекции, продажа оборудования, поставка и закупка излишков для операторов и подрядчиков по бурению.Найдите котлы, паровые котлы, технологическое оборудование в США, резервуары в США, центрифуги и другое оборудование для продажи в C3 Surplus LLC. … C3 Surplus LLC. 1000 5th St Miami … Мы поставляем излишки, подержанное, восстановленное и бывшее в употреблении буровое оборудование для ВСЕХ типов бурения. SURPLUS EQUIPMENT BROKERS — это частная западноавстралийская компания, обслуживающая буровую промышленность с 1984 года. Вода ~ Нефть ~ Газ ~ Минерал ~ Золото ~ Направленные Продавайте свое нефтегазовое оборудование с меньшими затратами по доступной цене, которая позволяет разместить ваше оборудование реклама перед высококлассными посетителями торговой площадки.Если вы хотите купить буровое, производственное или вспомогательное оборудование, вы можете просмотреть тысячи новых и бывших в употреблении объявлений о продаже по всей стране от крупных OEM-производителей, включая Baker Hughes … 10 марта 2020 г. · Petronas предлагает на продажу две установки для добычи на море на рынке услуг по обеспечению ликвидности, AllSurplus, для управления излишками оборудования в энергетической отрасли. Электронная почта Print Friendly Share 10 марта 2020 г. 16:01 ET … Излишки сложных эфиров должны включать новые неиспользованные растворители сложных эфиров, которые ликвидируются как избыточные или разрозненные запасы.Добавьте свое объявление о покупке / продаже / обмене сейчас Выберите материал / предмет для покупки или продажи:

8 июня 2018 г. · Буровая установка LB 44-510 — самый мощный представитель хорошо известной серии LB от Liebherr. Помимо обычного бурения методом Келли, могут применяться другие методы, такие как бурение с непрерывным ленточным шнеком, бурение с использованием инструментов полного вытеснения или двойное вращательное бурение. Установки для бурения водяных скважин могут быть переносными или прикрепленными к грузовику, прицепу или трактору. Установки, двигатели и долота специально разработаны для копания в воде.Подержанные и новые установки для бурения скважин на воду доступны на eBay по отличным ценам. Российские предложения: Излишки нового или бывшего в употреблении оборудования для продажи от российских владельцев в областях: Нефть, газ, энергия, энергия Российские предложения: Излишки нового или бывшего в употреблении оборудования Компания Drill Source предлагает на продажу широкий спектр новых и бывших в употреблении буровых установок и бурового оборудования.

14Мар

Отделка панелями пвх ванной комнаты видео: ремонт панелями ПВХ своими руками и интересные идеи дизайна

14 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – идеальное решение для быстрого ремонта при минимуме затрат и без привлечения квалифицированных специалистов.

Преимущества отделки пластиковыми панелями

Трудоёмкий и затратный процесс укладки плитки в ванной комнате подходит далеко не каждому, тогда как панели из поливинилхлорида (ПВХ) отлично зарекомендовали себя в качестве бюджетной альтернативы кафеля. Их бесспорными плюсами являются:

Экономичность – при покупке ПВХ-панели обойдутся в разы дешевле традиционной плитки.
Устойчивость к перепадам температуры и влажности – не разбухают и не деформируются.
Лёгкость монтажа и демонтажа – сборка не требует специальных навыков, при необходимости несложно заменить.
Экологичность – полное отсутствие токсичных выделений.
Долговечность – срок эксплуатации более 20 лет.
Разнообразие цветов и фактур – возможность создания интерьера в любом стиле, исходя из личных предпочтений.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Способы монтажа

В зависимости от состояния стен санузла ПВХ-панели можно монтировать двумя способами: каркасный и бескаркасный.

Бескаркасный

Бескаркасный способ подразумевает крепление панелей непосредственно на поверхность. Обычно для этого используется клей «Жидкие гвозди» или его аналог. Подобный метод позволяет обеспечить плотное прилегание отделочных панелей к стене без образования нежелательных пустот под ними. Минус в том, что бескаркасный монтаж возможен для идеально ровной поверхности (допускаются небольшие впадины, но не выпуклости). В противном случае потребуется дополнительное время для выравнивания рабочей поверхности. К тому же при необходимости демонтажа, оторвать пластик от стены весьма нелегко.

Бескаркасный монтаж ПВХ панелей

Каркасный

При каркасном крепеже первоначально монтируется обрешетка, на которую с помощью саморезов монтируются панели. Ввиду повышенной влажности, в качестве направляющих рекомендуется выбирать не привычные деревянные бруски, а металлический или пластиковый профиль. Такой способ позволяет обойтись без дополнительного выравнивания стен. Но! Из-за образовавшейся воздушной «подушки» пластик легко может лопнуть или деформироваться от удара или нажатия. Помимо этого, за счёт монтажа обрешетки «скрадывается» несколько сантиметров полезной площади, что особенно заметно при малых габаритах ванной комнаты.

Обрешётка для монтажа ПВХ панелей

Монтаж панелей на деревянную обрешётку

[note]Важно! Независимо от выбранного способа монтажа, стены необходимо предварительно обработать антисептическим раствором. Это предупредит грибковое заражение поверхности.[/note]

Советы по оформлению

Ассортимент облицовочных панелей отличается широтой спектра оттенков и фактур: от имитации состаренного кирпича до легкомысленного цветочного узора, что позволяет создать композицию, отвечающую любому дизайнерскому решению. Однако, существует несколько общих правил, которыми не стоит пренебрегать при выборе стиля и цвета будущего интерьера:

Светлые пастельные (розовый, персиковый) и холодные (голубой, зелёный) оттенки помогут зрительно расширить пространство.
Вертикальные полосы визуально «приподнимут» низкий потолок, а горизонтальные «раздвинут» стены.

Отличным функциональным дополнением отремонтированного санузла станет подходящий по стилю и цвету рулонный коврик. Эти симпатичные покрытия из вспененного ПВХ пользуются огромным спросом, благодаря доступной цене, многообразию расцветок, неприхотливости в уходе. Грамотно подобранный рулонный коврик привнесёт нотку уюта и тепла в обстановку любой ванной комнаты.

Отделка санузла ПВХ панелями

Ещё одним способом недорогой отделки стен в ванной является покраска.
Лучший выбор для ванны — это, несомненно, отделка стен кафельной плиткой. О том как это сделать вы найдёте здесь. Подробнее о затирках для швов — здесь.

Отзывы

Elya

Панели у нас уже 4 года. Я очень довольна. В ванной тепло и красиво, никакого специального ухода не требуется. Гости просто в восторге, особенно когда узнают, что эту красоту муж собрал сам за три дня.

Софья80

Мы своей новой ванной недолго любовались… нас жестоко затопили соседи..Выглядело наше пластиковое великолепие после наводнения, мягко сказать, удручающе… Панели вздулись, местами треснули, рисунок «поплыл»…Конечно, они и не были предназначены для двухчасового купания в кипятке, но плитка бы выдержала сие бедствие. Теперь только кафель…

Derzkaya

Мне непонятны восторги по поводу пластиковых панелей в ванной. Родители погнались за дешевизной, никакие мои доводы их не убедили. В результате санузел выглядит как дешевая картонная коробка. Душно.. Жарко..Фу! По мне, самый простенький кафель, выглядел бы гораздо лучше.

Додо

Год назад наша семья въехала в квартиру в новостройке. Покупку плитки решили отложить до окончательной усадки дома, да и денег, если честно было в обрез. Ванную временно решили обшить пластиком…получилось очень даже неплохо, нарядненько так )))) Так что, пожалуй, плитка нам не понадобится.

Гюльчатай

Ванная, обшитая пластиком, нам досталась «по наследству» от прежних хозяев. Дизайн, конечно не эксклюзив…цветочки, финтифлюшки-завитушки… но больше никаких нареканий. Квартира угловая, в комнатах холодрыга, а в ванной тепленько и уютненько, даже выходить не хочется))).

Видео

Видео о том как осуществить монтаж ПВХ панелей на каркас:

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Автор Миша На чтение 3 мин. Опубликовано 01.02.2019

Панели из пластика являются дешевым и надежным материалом. Вы можете самостоятельно установить их. Данный материал хорошо подходит для ванной комнаты. На современном строительном рынке можно купить панели различного цвета и текстуры.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Для ванной комнаты подходит материал светлых тонов. Для установки необходимо подготовить планки из дерева, которые пригодятся для изготовления обрешетки, сами панели и крепежные детали. Помещение нужно очистить от всех предметом мебели.

Если вы хотите создать уникальный интерьер комнаты, то можно приобрести панели разной ширины, с определенным рисунком. Только перед этим нужно сделать необходимые замеры, чтобы панели подошли к размеру стен.

Для того чтобы сделать обрешетку, нужно закрепить деревянные планки параллельно поверхности пола. Между ними должно быть расстояние пятьдесят сантиметров. Планки должны быть закреплены одинаково, поэтому используйте строительный уровень. Для ориентира можно повесить отвес.

После приобретения материала (пластиковых панелей), его необходимо положить в помещение, чтобы он адаптировался к комнатной температуре и не потерял своей формы после установки. Панели следует очистить от всевозможного мусора и пыли. Также, следует учитывать, что материал должен быть сухим. (Читайте также — Виды фактурной штукатурки в интерьере — фото)

Отмеряем панельРазрезаем по размеру пластиковую панель

Первую панель следует устанавливать от двери, таким образом, чтобы паз смотрел в сторону, где будет продолжаться закрепление материала. Можно воспользоваться степлером для крепления материала, ведь скобы будут практически незаметны.

Прикрепляем направляющие на стену

В ванной комнате находится большое количество коммуникаций, сантехники и неудобных углов. Поэтому работы по отделке ванной комнаты пластиковыми панелями будут достаточно сложными. Чтобы аккуратно закрепить все панели, то когда на пути будет какое-либо препятствие, нужно будет приложить панель, очертить место среза. (Читайте также — Межкомнатные двери гармошка)

Когда вы закрепите панели по всей стене и дойдете до угла, то нужно будет замерить расстояние от последней панели до решетки на другой стене. Нанесите на материал метки и отрежьте их по прямой.

Крепим направляющую планку

Чтобы края, углы и срезы выглядели более аккуратно можно воспользоваться специальными элементами:

направляющие,
плинтусы,
уголки из пластика,
отливы.

Все детали необходимо промазать клеем, который обладает хорошей водостойкостью. И через четверть часа можете устанавливать их на определенное место.

Стыкуем панели по периметру, вставляя в паз

Отделка ванной комнаты фото

Монтаж и отделка стеновых пластиковых пвх панелей своими руками — видео

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Традиционный вариант отделки ванной комнаты – керамическая плитка. Идеально подходя для эксплуатации в этом помещении благодаря своему надежному и долговечному покрытию, а также широкому спектру дизайнерских решений и разнообразных коллекций на любой вкус, кафель имеет только один ощутимый недостаток – дороговизну самого материала и работы профессионального мастера по его укладке.

Преимущества ПВХ панелей в сравнении с плиткой

Бывают ситуации, когда кафельная плитка не может рассматриваться в качестве отделочного варианта для ванной комнаты, и приходится выбирать другой вариант, более бюджетный и простой в монтаже. Чем отделать стены в ванной в таком случае? Прекрасной альтернативой кафелю в ванной станут пластиковые панели (панели ПВХ). Огромный ассортимент панелей, большой выбор размеров и цветов, различие по качеству позволят подобрать необходимый вариант для любого дизайнерского решения.

Отделка стен ванной комнаты ПВХ панелями
Фото читателя сайта ЧудоВанна

К несомненным плюсам отделки ванной пластиковыми панелями относятся относительная (в сравнении с керамической плиткой) дешевизна материалов, отсутствие необходимости тщательного выравнивания стен, быстрота и простота монтажа ПВХ панелей, не требующего какого-то особого опыта и профессионализма.

Монтаж пластиковых панелей в ванной

Выбор материала

Как вычислить необходимое количество панелей для монтажа? Узнайте, панели каких размеров имеются в магазинах вашего города. Как правило, ширина их варьируется от 20 до 50 см, длина составляет 2-3 метра, при этом стоимость панелей обычно указывается за погонный метр (метр в длину).

Итак, чтобы верно рассчитать, сколько ПВХ панелей для ванной вам нужно купить, замерьте стены и рассчитайте, сколько двух- или трехметровых панелей выбранной ширины вам необходимо приобрести для каждой стены. Не забудьте о том, что вдоль всего периметра пола и потолка предусмотрена установка начальных и конечных направляющих. При необходимости сделать обход коммуникаций используйте внешние и внутренние уголки.

Материалы и инструменты

Чтобы установить ПВХ панели на стены в ванной, вам понадобятся следующие инструменты:

строительный степлер и скобы для него;

ножовка с мелкими зубцами;

строительный ножик;

шуруповерт, молоток, плоскогубцы, кусачки – все, что может понадобиться для прикрепления к стене направляющих;

непосредственно сами ПВХ панели в ванную.

Обрешетка

Предварительный этап отделки ванной комнаты пластиковыми панелями – обрешетка стен, позволяющая скрыть их неровности. Обрешетку можно сделать при помощи деревянных планок, но для такого влажного помещения, как ванной, лучшим решением станут пластиковые или металлические направляющие. Планки обрешетки нужно прикрепить перпендикулярно направлению ПВХ панелей, на расстоянии 0,4-0,5 метра по стене и 0,3-0,4 метра по потолку.

Таким образом, если панели будут монтироваться горизонтально, планки обрешетки нужно расположить вертикально, и наоборот. Это один из важнейших моментов монтажа ПВХ панелей, поэтому необходимо заранее точно решить, каким образом вы будете устанавливать панели.

Дополнительные планки необходимо прикрепить в местах, где будут расположены розетки, зеркала, полки, шкафчики, водонагреватель, полотенцесушитель и другие крепления. Проводку монтируют после того, как сделана обрешетка, и перед тем, как установить панели.

Установка ПВХ панелей

После крепления направляющих и монтажа проводки крепится начальный (стартовый) уголок так, чтобы у установленных панелей не было открытых торцов. В «старт» нужно вставить первую пластиковую панель так, чтобы широкая крепежная полка оставалась открытой. Крепежную полку прибивают к обрешетке скобами при помощи степлера или мелких гвоздей. В образовавшийся замок вставляют следующую панель и так – до самого конца или угла.

Обрезать панели нужно с лицевой стороны пилкой с мелкими зубцами – это следующий важнейший момент, иначе можно испортить материал.

Заканчивают установку панелей финишным уголком.

Частичная отделка ванной пластиковыми панелями
Фото читателя сайта ЧудоВанна

На этом монтаж пластиковых панелей в ванной можно считать завершенным. Монтируем светильники, розетки, шкафчики, полочки, зеркала, убираем строительный мусор и наслаждаемся проделанной работой.

Отделка ванной пластиковыми панелями – видео урок

Фото ванных комнат, отделанных пластиковыми панелями

Фото читателя сайта ЧудоВаннаФото читателя сайта ЧудоВанна

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями (ПВХ) своими руками (фото и видео)

Ремонт в ванной комнате – «черная дыра» для времени, средств и сил домовладельцев.

По подсчетам опытных мастеров отделка этого помещения из-за высоких требований к материалам, составляет большую часть затрат, несмотря на маленькую площадь.

Однако, если вместо традиционной керамической плитки на стену приклеивать пластиковые панели, можно существенно сократить бюджет ремонта. Отделка ванной комнаты панелями ПВХ не уступает кафелю по практичности, долговечности и красоте, поэтому часто используется в коммерческих и общественных сооружениях. В этой статье мы расскажем, как выполняется отделка ванны пластиком своими руками.

Преимущества ПВХ панелей и определение их качества

Конечно, ПВХ панели имеют ряд преимуществ по отношению к другим материалам, которые используются для отделки. Именно поэтому отделка ванной панелями ПВХ осуществляется без проблем и является наиболее практичной. Итак, к достоинствам ПВХ панелей можно отнести:

+ Существующий большой выбор цветов и оттенков

+ Влагостойкость. На такие панели вода не оказывает никакого вредного воздействия, поэтому на ПВХ панелях не образуется плесень.

+ Доступность и быстрота монтажа. Все работы по облицовке стен можно легко выполнить и самостоятельно. Причем, даже не имея соответствующего опыта в этом деле.

+ Под ПВХ панелями прекрасно скрываются коммуникации ванной

+ При необходимости, можно дополнительно утеплить ванную, либо наложить на ее стены шумоизоляцию.

+ Простота в эксплуатации

+ Относительно небольшая стоимость

+ Замена поврежденной панели производится в считанные минуты.

Что касается ассортимента пластиковых панелей, то сейчас их имеется действительно очень большой выбор. Но, по какому же принципу выбирать ПВХ панели, чтобы они действительно были качественными? При выборе панелей стоит обязательно обращать внимание на следующее:

1. На число ребер жесткости в панели. Т.е. чем больше имеется таких ребер, тем материал будет прочнее.

2. Ребра жесткости не должны быть деформированными и поврежденными. Если это имеет место, то это означает, что панели хранились неправильно.

3. Лицевая часть панели должна быть равномерно окрашенной. Рисунок должен быть четким и не иметь смазанных краев.

4. Размеры панели по всей длине и ширине должны быть одинаковы

При покупке панели настоятельно рекомендуется приобретать те панели, которые принадлежат к одной партии.

Комплектация и доборные элементы

При отделке ванной или туалета пластиковыми панелями используют такие виды комплектующих:

Универсальный уголок. Представляет собой согнутую под прямым углом пластину. Деталь применяют при отделке внутренних и наружных углов.
Плинтус для пола и потолка. Часть профиля заводят под панели, другая сторона закрывает неровные срезы и поверхности.
Наружный уголок. Помогает красиво оформить наружный угол, скрывая неровности.
Внутренний уголок. От внешнего отличается размерами сторон. Широкую часть заводят под ламели, узкую используют для скрытия неровностей.
Соединительный уголок. Используется для соединения панелей без замка. Применяется при недостаточной для отделки поверхности длине ламелей.
Стартовый/финишный профиль. Его устанавливают при укладке первой и последней панелей. Иногда финишная направляющая используется вместо универсального уголка.
F-образный уголок. Размещается в местах стыков, может заменять наличник.
Планка обрешетки. Считается главным элементом каркаса. Деталь изготавливают из металла или пластика.
Кляммер. Используется для прижатия панелей к обрешетке. Позволяет снимать ламели без повреждения.
Крепежные элементы. Материал закрепляется саморезами, скобами или жидкими гвоздями. Выбор способа фиксации зависит от метода монтажа облицовки и качества стен.

Ванная комната отличается маленькой площадью и большим количеством углов. Поэтому замеры занимают много времени. Чем больше переходов, чем больше будет непригодных остатков материала. При реализации интересных идей, требующих создания рисунка, количество отходов возрастает. При расчете материала нужно учитывать запас в 15%.

Расчете компонентов.

Необходимые инструменты и материалы

Если панели уже приобретены, то следующий этап состоит в том, чтобы выбрать подходящий инструмент, который будет необходим для монтажа панелей. Из инструмента для этих целей понадобится:

— дрель или перфоратор;
— ножовка по металлу, либо электролобзик;
— шуруповерт;
— строительный степлер;
— рулетка и уровень.

В принципе, отделка стен в ванной комнате панелями ПВХ производится одним из 2-х известных способов: на обрешетку или на стену с приклеиванием панелей жидкими гвоздями. Поэтому, если выбор сделан в пользу жидких гвоздей, то необходимо позаботиться и об их приобретении.

Теперь необходимо рассчитать нужное количество материалов. В принципе, такой расчет делается быстро и просто. Для этого необходимо знать площадь ванной комнаты. Зная размеры панели, ее длину и ширину, можно легко узнать количество необходимых панелей для ремонта. Т.е. если ширина панели равна 0,25 м, длина – 2,7 м, то площадь панели будет составлять 0,75 кв. м. Чтобы узнать количество панелей, следует площадь ванной разделить на площадь панелей. Смотрите статью: Как рассчитать площадь комнаты, пола, потолка и стен она поможет вам рассчитать площадь помещений любых геометрических форм.

Способы монтажа

Бескаркасный

При использовании этого метода панели закрепляют на поверхности клеем. Способ подходит для облицовки ровных стен. Поэтому основание предварительно оштукатуривают. Особо тщательно нужно обработать углы. Они не должны иметь неровности и бетонные заусенцы. Стены из гипсокартона не требуют предварительной подготовки.

Крепление панелей на клей.

Каркасный

Установка металлического каркаса позволяет выравнивать ламели вне зависимости от состояния стены. Ремонт ванной выполняют так:

На поверхности размечают места расположения направляющих. Расстояние между ними составляет не более 0,5 м.
Подвесы закрепляют дюбелями. Если сверло при формировании отверстий в бетоне попало в арматуру, работу прекращают. Повреждение металлических элементов негативно отражается на несущей способности железобетонной конструкции. Отверстие смещают, это не ухудшает качество обрешетки.
Нарезают несущие профили. Нужно заранее рассчитать их количество.
Устанавливают несущие элементы. Вертикальное положение им придают, ориентируясь на отверстия в подвесах. Для точной установки обрешетки направляющие можно сгибать. Несущие характеристики каркаса от этого не ухудшаются. Профили и подвесы скрепляют саморезами.
Размещают отделочный материал. Элементы фиксируют саморезами с пресс шайбами.

Для крепления отделочного материала используют неопреновый клей. Неорганическая основа состава устойчива к воздействию влаги. Допускается использование универсальных типов клея. Перед наклеиванием ламелей стену размечают. Клей чаще всего наносят на пластик, однако иногда требуется дополнительная обработка стен.

Подготовительные работы

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ своими руками начинается с подготовительных работ. На первом этапе выполнения которых, необходимо максимально освободить помещение комнаты от ненужных вещей. Далее, следует удалить кафельную плитку, если таковая имеется в ванной и вынести ее на мусорку.

Если монтаж панелей будет осуществляться на жидкие гвозди, то стены следует максимально выровнять при помощи цементного раствора и шпаклевки. Хотя будет намного лучше, если стены обшить влагостойким гипсокартонном. В принципе, если неровность стен небольшая, то выравнивать их не стоит. Ведь пластиковые панели гибкие и могут сгладить неровности стен. Правда, стены перед монтажом панелей желательно покрыть специальным антигрибковым составом.

Если же панели будут устанавливаться на обрешетку, то ее необходимо предварительно установить на стены. Если имеется обрешетка, то выравнивание стен не понадобится, ибо панели в этом случае прилегают не к стене, а к обрешетке.

Инструкция по установке

Если вы не понимаете, как обшить ванную комнату пластиковыми панелями самостоятельно, вам необходима инструкция, которая пошагово опишет процесс установки. Производители утверждают, что панели ПВХ под плитку, однотонные или с узором без труда крепятся своими руками при наличии начальных строительных навыков и базового инструмента.

Ванная комната отделанная панелями

Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями выполняют с помощью ножовки, шуруповерта, строительного уровня, линейки и маркера. Также для работы потребуются направляющие для сборки каркаса, клеящий состав, если установка выполняется методом приклеивания, или крепежные элементы. Монтаж выполняют в следующей последовательности:

Перед тем как сделать каркас для обшивки ванной комнаты ПВХ панелями, необходимо подготовить стены помещения. Перед тем как устанавливать обрешетку, необходимо снять старую отделку, а затем выровнять поверхность стен по строительному уровню.
Для приклеивания обшивки из пластиковых элементов поверхность стен требуется дополнительно обеспылить, обезжирить, тщательно высушить, чтобы приклеенный пластик лучше держался.

Монтаж панелей на металлический каркас
Перед тем, как установить панели, нужно собрать каркас, на который они будут крепиться. Обрешетку изготавливают из металлических направляющих или древесины, фиксируют саморезами к стене. Готовый установленный каркас проверяют строительным уровнем, чтобы он был ровным.
Закреплять пластиковые полотна начинают с самого заметного угла в помещении. При необходимости изменить длину элемента, подрезка осуществляется с помощью ножовки или острого ножа. К каркасу пластик фиксируется саморезами каждые 35-30 см.
Между собой плитки из поливинилхлорида соединяются с помощью замка по принципу шип-паз, поэтому прикрепленный пластик выглядит как бесшовное, гладкое полотно.
После завершения установки торцы закрывают финишным профилем, а стыки с горизонтальными поверхностями закрывают пластиковыми уголками.

Обратите внимание, что пластиковые панели под плитку для ванной, смонтированные с учетом термического расширения, в отличии от керамической плитки при усадке дома не растрескиваются.

ПВХ панели для ванной рекомендуется использовать в новостройках в первые 3 года с сдачи в эксплуатацию. После окончания процесса усадки сооружения по желанию домовладельца можно облицевать стены санузла кафелем или оставить все как есть, ведь эксплуатационного потенциала пластика хватит на десятки лет.

Этапы монтажа ПВХ панелей

После окончания подготовительных работ, если монтаж панелей будет осуществляться на обрешетку, следующий этап будет состоять из выбора и монтажа самой обрешетки. Ввиду того, что в ванной имеется большая влажность, обрешетку лучше всего использовать не из дерева, а пластиковую или сделанную из специального металлического профиля. Хотя, как вариант, подойдет и деревянная обрешетка, которую желательно предварительно покрасить.

Монтаж обрешетки следует выполнять с учетом следующих правил:

1. Соседние рейки должны находиться друг от друга на расстоянии 50 см.

2. Рейки обрешетки должны быть перпендикулярными расположению ПВХ панелей.

3. Если стены неровные, то обрешетку надо устанавливать при постоянном контроле уровня. Если будут иметь место неровности, то их можно компенсировать, используя деревянные или пластиковые подкладки.

4. Все элементы обрешетки должны находиться в начале и в конце той поверхности, которая подлежит отделке.

ПРИМЕР НАБИТОЙ ОБРЕШЕТКИ, В ВАННОЙ ОКНО ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО, НО САМ ПРИНЦИП ОБХОДА ПРОЕМА ПОКАЗАННЫЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПОНЯТЕН.

После окончания монтажа обрешетки можно приступать к монтажу ПВХ панелей. Надо сказать, что установка пластиковых панелей в ванной выполняется с учетом следующего алгоритма:

1. С того угла, с которого и будет выполняться установка панелей, следует укрепить шурупами или степлером профиль, именуемый стартовым.

На изображении вы можете наблюдать различные виды профилей, которые применяются при монтаже ПВХ панелей в тех или иных случаях.

2. В нижний угол профиля следует завести крепежную полочку панели. Надо помнить, что широкую полочку надо направлять в сторону направления движения во время монтажа. После установки панели, закрепить ее к обрешетке необходимо либо шурупами, либо степлером.

3. Монтаж всех последующих панелей производится аналогичным способом.

4. В процессе соединения панелей надо следить, чтобы соединение было плотным и не имело бы щелей, а поверхностные стыки были бы едва различимыми.

5. В местах, где находятся дверные проемы, окна и т.д., панели необходимо устанавливать с использованием специальных стартовых уголков. Как они выглядят смотрите на изображении выше.

6. Заключительный этап предусматривает монтаж плинтусов, которые необходимы для того, чтобы скрыть компенсационные зазоры панелей.

7. Если отдельные панели образуют стыки, т. е. покрытие не бесшовное, эти стыки надо замазать герметиком, например силиконом. Но если панели качественные, а обрешетка выполненна ровно, то этого не должно случится.

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что смонтировать самостоятельно ПВХ панели не очень сложно. С их помощью отделка ванной комнаты панелями ПВХ выполняется быстро. И затрат при этом больших сил и средств не понадобится.

Для того, чтобы более подробнее узнать о правилам монтажа пластиковых панелей ознакомьтесь с нашей специальной статьей — Как крепить пластиковые панели потолку или стене правильно и без ошибок в которой все процессы рассмотрены максимально подробно. Кроме этого посмотрите ниже представленное видео, где очень подробно показан процесс монтажа пластиковых панелей именно в ванной комнате.

Для каких стилей подойдёт отделка пластиком

Выбирая варианты отделки ванной комнаты пластиковыми панелями, нужно учитывать общий дизайн помещения. Например, если речь идёт о классике, от пластика вообще лучше отказаться. Этот же совет касается ванной в стиле Прованс, кантри или арт-деко – здесь уместнее натуральные материалы и отделка стен штукатуркой или водостойкими обоями, в сочетании с кафельной плиткой для ванной комнаты.

Другое дело модерн или минимализм, в таких направлениях пластик используется очень активно.

Дизайн панелей весьма разнообразен – от имитации керамической плитки, натурального дерева или камня, до орнаментов, напоминающих обои и эффектных панно с фотопечатью. Поэтому не следует опасаться, что пластик не позволит воплотить в жизнь креативные дизайнерские идеи.

Кроме того, панели прекрасно комбинируются с другими отделочными материалами. Яркий пример: обшитая вагонкой нижняя часть стен и оштукатуренная верхняя.

Отделка ванной в стиле Прованс с использованием пластиковых панелей

Отделка ванной в стиле минимализм с использованием пластиковых панелей

Отделка ванной в стиле арт-деко с использованием пластиковых панелей

Приёмы отделки ванной панелями из пластика

Современно и стильно смотрится ванная комната из пластиковых панелей с разным рисунком, которые комбинируются в определённой последовательности. Скажем, вокруг зеркала или в душевой зоне оформляется панно с рисунком, а остальная часть помещения делается одноцветной.
Иногда три типа панелей с разным принтом и фактурой чередуются полосами, создавая интересную игру поверхностей. Подобный приём особенно хорош для больших помещений с низким потолком – стены визуально «вытягиваются» вверх и пропорции кажутся более гармоничными.

Отделка ванной пластиковыми панелями с фризом | имитацией кафельной плитки

Изучая в каталоге панели пвх для ванной фото и обдумывая дизайн ванной, стоит обратить внимание на разновидности с 3D-изображениями – они станут украшением любого интерьера. «Объёмные» панно зрительно расширяют пространство, словно создают ещё одно измерение. Одно существенное «но»: подходят панели с 3D-картинами только для просторных комнат, поскольку воспринимать их нужно с большого расстояния.

Отделка ванной пластиковыми панелями с 3D-изображениями

Дизайн ванной из пластиковых панелей может быть разным, но скучным или неэстетичным его точно не назовёшь. Это как раз тот случай, когда бюджетно не значит «слишком просто и дёшево». Нужен быстрый и качественный ремонт в ванной? Тогда без сомнения следует выбрать именно пластиковые панели.

Полезные советы

Отвечая на вопрос о том, как установить пластиковые панели, специалисты или те, кто уже делал это самостоятельно советуют:

до начала монтажа дать материалу «привыкнуть к климату» помещения;
производить все работы при температуре не более 20°;
до того, как устанавливать панели, разметить места всех деталей и отверстий (труб, вентилей и т.д.), выступающих за стеновую плоскость;
вентиляционные отверстия, проемы дверей и встроенной мебели заранее окантовать уголками, в которые затем будут устанавливаться ПВХ-листы.

Что это за материал?

Пластиковые панели (ПВХ) – полимерный материал, используемый для отделки стеновых и потолочных поверхностей.

Панели состоят из двух, соединенных между собой продольными перемычками, листов пластика, изготовленного из поливинилхлорида. Внутренние перемычки панелей выполняют функцию ребер жесткости.

Лицевая сторона ПВХ изделий украшается декоративным рисунком, который наносят с помощью офсетной или термической печати либо посредством ламинирования. Поверхность панели покрывают матовым или глянцевым лаком, который образует защитный слой.

Благодаря такой обработке материал приобретает износостойкие свойства и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Виды пластиковых панелей для ванной комнаты

Различают несколько видов пластиковых панелей для ванной комнаты, которые подразделяются по следующим характеристикам:

По виду стыка между полосами материала. Он может быть бесшовным, тогда поверхность представляет собой сплошной монолит. В случае если стык между панелями виден, то он исполняет роль декоративного элемента.

По виду покрытия. Панели могут быть как с матовой, так и глянцевой поверхностью.
По способу выполнения рисунка. Декоративный узор может наноситься с помощью специального метода печати, после чего поверхность покрывается защитным составом для предотвращения преждевременного износа. Или рисунок выполняется на пленке, которая впоследствии крепится на пластик.

стоимость недорогой отделки санузла пластиковыми панелями, цена работы

Если вам нужен дешевый ремонт ванной комнаты ПВХ-панелями в Екатеринбурге, обратитесь к исполнителям Юду – они облегчат трудоемкий процесс ремонта в ванной и помогут сэкономить время и финансы.

Специалисты, представленные на Юду, бюджетно ремонтируют совмещенные санузлы «под ключ» с помощью пластиковых панелей. Благодаря современным технологиям монтажа ванных им удается избежать большого количества строительного мусора.

Кроме ванной комнаты, делают облицовку панелями туалета и небольшой кухни экономно. Монтаж выполняется быстро и качественно.

Специфика отделочных работ в помещении

Если вы доверите выполнение ремонта в ванной специалистам, то они осуществят полное обновление старого помещения недорогими отделочными материалами высокого качества.

Быстрый ремонт ванной Екатеринбурге мастера выполняют с применением пластиковых панелей. Их крепление делается такими материалами:

пеной
клеем
саморезами

Пластиковые панели есть разных размеров и форм. Они соединяются как пазлы. К преимуществам отделки стен ванных панелями можно отнести:

сокращение времени ремонта
отсутствие необходимости выравнивать стены
простота установки
невысокие цены на материалы и на их монтаж
удобство обслуживания
большой выбор цветов

Быстрый ремонт ванной комнате Екатеринбурге возможен, если в качестве отделочного материала для стен выбрать не плитку, а пластиковые панели. Это недорогой, но очень распространенный вариант обновления ванной комнаты. Он не требует подготовки стен, для отделки достаточно смонтировать деревянный или алюминиевый каркас, на который будут крепиться панели.

Стоимость услуг частных мастеров

Расценки на услуги частных мастеров невысоки, значительно ниже, чем у специализированных ремонтных компаний. Чтобы узнать, сколько стоит ремонт ванной, посетите сайт Юду и ознакомьтесь с примерными ценами в прайс-листе (стоимость указана за квадратный метр). Если они вас устроят, можете сразу заказать услуги мастера.

Сделать заказ также можно через мобильное приложение. В заявке укажите желаемые условия работы, сроки.

Выбранный специалист осуществляет ремонт в ванной комнате в таком порядке:

определяет перечень работ
проводит замеры комнаты
составляет смету (с указанием стоимости за м2)
согласовывает график работ
оформляет договор

После всех вышеперечисленных действий специалист начинает ремонт.

Преимущества заказа на YouDo

Специалисты помогут обшить ванную комнату пластиком, тем самым сделают ее более практичной и функциональной. С помощью установки квадратных панелей они создадут 3d-эффект.

Ремонтники придерживаются инструкций, используют надежные крепления, оставляют зазоры, обрабатывают стыки силиконовым герметиком, чтобы влага не попала на стену.

К преимуществам сотрудничества с исполнителями Юду относятся:

высокое качество работ
невысокая цена на ремонт
соблюдение сроков
помощь в закупке и доставке материалов для ванной

Ремонт ванной комнаты будет выполнен оперативно и профессионально, если вы отдадите предпочтение специалистам, представленным на Юду.

Чтобы заказать эконом-ремонт ванной комнаты ПВХ-панелями в Екатеринбурге, посетите сайт и оформите простую заявку.

как установить и на что крепить, видео, фото » Интер-ер.ру

Отделать стены ванной комнаты или туалета с помощью панелей ПВХ под силу даже начинающему мастеру. Видео к этой статье поможет правильно установить панели при монтаже. Как крепить облицовку в соответствии с технологией работ с ПВХ научит мастер-класс, подкрепленный фото. Прочтите эту статью до конца – вопросов по облицовке стен панелями ПВХ не останется.

Пластик для ванной комнаты – выбираем качественный материал

Невозможно сделать хороший ремонт из некачественного материала, поэтому следует знать основные критерии выбора строительных материалов. В данном случае – основные правила выбора пластиковых панелей для облицовки стен или потолка в туалете и ванной комнате.

ПВХ панели для стен

Для начала стоит отметить, что панели ПВХ достаточно долговечный и прочный материал, который не боится сырости, разницы температур, не подвержен развитию патогенных заражений (плесень, грибок).
Прочность панелей ПВХ зависит от количества ребер жесткости – чем больше ребер, тем прочность панели выше, при этом стоит внимательно следить, чтобы ребра жесткости имели правильную форму и не подвергались деформациям.

Качественная ПВХ панель должна иметь толщину не менее 1 см.

Совет! При покупке важно проверить пластиковые панели на наличие дефектов: лицевая поверхность должна быть однородного цвета, не иметь механических повреждений (трещин, вмятин, потертых участков). Особое внимание на места стыков – деформированные панели не будут плотно прилегать, что нарушит качество покрытия.

Предварительно стоит рассчитать площади стен, которые впоследствии будут отделаны панелями. Лучше всего взять количество необходимого материала с запасом – эта необходимость вызвана возможным риском повреждения материала при раскрое.

Продавец обязан по вашему требованию предоставить сертификаты, удостоверяющие качество товара.
Геометрические размеры панелей, приобретаемых одной партией, должны совпадать по длине, ширине и толщине. Окраска поверхности всех панелей должна быть выполнена в одном тоне.

Достоинства и недостатки ПВХ панелей крупным планом

Положительными качествами панелей ПВХ считаются:

Простота монтажа – с установкой панелей легко справиться своими руками, обладая начальными навыками.
Высокая влагостойкость – панели ПВХ не повреждаются от чрезмерного воздействия влаги.
Глянцевая панель ПВХ
Ценовая доступность – материал в изобилии выпускается производителями, причем ценовой сегмент имеет широкие рамки (панели бюджетного класса с низкой стоимостью и панели эксклюзивные, экстракласса для дорогостоящей отделки).
Многообразие дизайна – производителями налажен выпуск облицовочных стеновых панелей из поливинилхлорида в широком диапазоне расцветок, текстур. Внешняя поверхность панелей бывает матовая, полуматовая и глянцевая. Отделка панелей выполняется с нанесением рисунка и без. При желании всегда можно подобрать универсальные панели на любой вкус.
Долговечность – панели служат от 10 до 15 лет без изменения внешнего вида и качества.

Минусом панелей из ПВХ считаются следующие качества:

Низкая механическая прочность – на поверхности панелей остаются повреждения при самом небольшом воздействии. Вмятины и царапины сильно портят внешний вид поверхности и не подлежат ремонту.
Разнообразие цветов панелей ПВХ
Возникновение конденсата – панели не пропускают пар, поэтому на поверхности панелей часто образуется конденсат, наличие которого наблюдается также между стеной и панелью. Если сэкономить на обрешетке и сделать ее из дешевого пиломатериала, а не из металлических профилей, образование конденсата внутри конструкции облицовки постепенно приведет к развитию патогенных заражений. Гнили, грибок и бактерии начнут разрушать обрешетку из дерева, что приведет к быстрейшему ухудшению внешнего вида стен.
Пожароопасность – панели ПВХ хоть и отличаются малой горючестью, но все-таки воспламеняются.

Инструменты – что потребуется при монтаже пластиковых панелей

Особых инструментов для работы по устройству пластиковой облицовки из ПВХ панелей не потребуется, однако перед началом работ следует приготовить:

нож строительный;
болгарка;
шуруповерт;
саморезы;
строительный степлер с запасом скоб;
плоскогубцы;
отвертки;
уровень строительный;
карандаш;
измерительная лента, линейка или рулетка.

Совет! Приготовьте острый нож, иначе при раскрое пластика края будут проминаться или растрескиваться. Места сколов очень трудно замаскировать, выглядят они неопрятно.

Подготовка стен перед монтажом пластиковых панелей

Перед началом работ по устройству каркаса под пластиковые панели, требуется тщательно подготовить стены в туалете или ванной. Идеальный вариант – снять со стен отделочный слой обоев или краски, а также освободить стены от старой штукатурки. Эта операция позволит сэкономить объем, ведь пространственный каркас под панели занимает много места. Облицовка стен панелями значительно уменьшает площадь помещения.

Каркас для монтажа панелей ПВХ

Во время проведения подготовительных работ следует сразу решить вопрос с заменой трубной разводки и устаревшего сантехнического оборудования. При необходимости следует заменить ветхую электрическую проводку. Легко спрятать коммуникации под облицовку, если они в идеальном состоянии.

Зачищенные поверхности стен, освобожденные от штукатурки и старого декоративного покрытия, требуется хорошенько обработать грунтовкой.

Совет! Грунтовку удобно наносить валиком, прибегая к кисти в труднодоступных местах.

Обрешетка под пластиковые панели

Мастер-класс по установке обрешетки подробно разъясняет технологию устройства каркаса. Посмотрев видео, можно легко выполнить работы по устройству обрешетки в короткие сроки и с высоким качеством.
Итак, материалом для каркаса могут служить металлические профили и деревянные брусья.

Совет! Приобретайте оцинкованные профили, срок их службы намного дольше, а качество выше.

Из двух вариантов приоритет остается за металлической обрешеткой. Конструкция способна выдержать большой вес панелей, не ржавеет от воздействия повышенной влажности и осаждающегося конденсата, характеризуется прочностью, долговечностью, безопасностью. Минусом конструкций обрешетки из металла является высокая стоимость.

Деревянная обрешетка из пиломатериала отличается щадящей ценой и массой недостатков. Дерево подвергается быстрому разрушению под воздействием влаги, коробится, нарушая геометрические заданные формы. Каркас способен выдержать средние нагрузки.

Бескаркасный способ облицовки стен ванной или туалета.

Современное бюджетное жилье имеет крошечные санузлы, поэтому установка каркаса при облицовке стен пластиком, уменьшит площадь и без того маленького помещения.

Существует альтернативный способ установки панелей – бескаркасный, при котором пластиковая облицовка крепится непосредственно к стенам. Для приклеивания панелей используются жидкие гвозди.

Совет! При бескаркасном способе устройства стен их ПВХ панелей большое внимание следует уделить предварительной очистке поверхности стен. Грунтовкой обрабатывать поверхности после очистки обязательно. Делают это валиком или кистью, в труднодоступных местах используют узкую флейцевую кисточку.

Монтаж панелей ПВХ по обрешетке собственными руками

Когда каркас смонтирован, можно начинать установку облицовки. Выставить первую панель необходимо по строительному уровню. Стыки должны располагаться в центрах планок крепления. В пазы первой панели вставляется вторая, место стыков надёжно защищает выступающий гребешок предыдущей панели. Последовательно соединяя панели встык, монтируется облицовочная поверхность стены.

Совет! При сборке углов полезно пользоваться специальным угловым профилем.

Особенности дизайна ванной комнаты и туалета при облицовке панелями ПВХ

Трудно спорить, когда хозяин помещения выбирает строительные материалы с декорами согласно собственному вкусу. Однако существуют правила, которые помогают сделать правильный выбор и облагородить помещение.

Матовая панель ПВХ с рисунком под дерево

Туалет и ванная — помещения небольшие и достаточно темные, поэтому зрительное увеличение объема комнаты благоприятно скажется на общем дизайне интерьера. Отдать предпочтение следует панелям светлых, приглушенных расцветок, с мелким неброским рисунком, текстурированных под дерево или природный камень. Абсолютно не уместно смотрятся в маленьком помещении туалета панели с крупным, ярким, вычурным рисунком, особенно броская абстракция.

Прекрасный эффект удается получить при комбинированном применении широких и узких панелей, а также гладких и с рисунком.

Фотогалерея поможет определиться с выбором дизайна панелей ПВХ для ванной комнаты или туалета.

ПВХ панели для стен ванной комнаты: видео

ПВХ панели для ванной и туалета: фото

фото дизайна и нюансы при работе с ПВХ

Для отделки ванной комнаты используют различные материалы. В последнее время заметно возрос спрос на пластиковые панели, ведь этот материал обладает многими достоинствами. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото дизайна которой можно увидеть в интернете, сочетает в себе эстетику и экономию. Конечно, чтобы добиться такого результата, необходимо внимательно подойти к подбору материала и оформлению помещения.

Панели широко используют для обшивки стен в помещениях с повышенной влажностью. На рынке материал представлен в широком ассортименте. Современные ПВХ панели имеют уникальный дизайн, что позволяет оригинально оформить ванную комнату.

Особенности материала

Нет сомнений, что керамическая плитка является самым подходящим вариантом для отделки ванной комнаты. Но ее недостаток заключается в том, что она имеет сравнительно высокую стоимость. Монтаж плитки проводится довольно сложно. Чтобы выполнить работы своими руками, необходимо знать некоторые тонкости. Панели для ванной являются достойной альтернативой керамической плитке. При выборе материала стоит учесть, что он может иметь разное качество.

Поэтому в магазине нужно обратить внимание на такие характеристики:

количество ребер, которые придают материалу жесткость;
степень влагозащиты;
ровность поверхности;
степень прочности материала к механическим воздействиям.

Не менее важным параметром является и расцветка пвх панелей для ванной комнаты. На качественном товаре рисунок наносится равномерным слоем. Перед тем как приступать к отделочным работам, необходимо точно рассчитать нужное количество панелей. Это позволит закупить материал из одной партии. В ином случае оттенок может несколько отличаться. Не стоит всерьез зацикливаться над экономией, так как от этого будет зависеть дизайн ванной комнаты пластиковыми панелями.

Для отделки ванной комнаты и туалета нежелательно использовать изделия с рельефной текстурой. Материал плохо поддается очистке и на нем может образоваться плесень и грибок.

На видео: советы по выбору пластиковых панелей.

Дизайнерские идеи

Многие считают, что отделка пластиковыми панелями является очень дешевой, однотонной и неинтересной. Но это совсем не так. Доказательством этого является фото дизайна ванной комнаты, обшитой этим материалом.

Чтобы оригинально оформить ванную, необходимо следовать некоторым советам специалистов:

Панели ПВХ для ванной хорошо сочетаются с фактурной штукатуркой или обычной покраской. Так, от пола до половины стены можно смонтировать панели, а выше – просто покрасить поверхность. При этом стоит проследить за тем, чтобы оттенки сочетались между собой.

Придать дизайну оригинальности можно с помощью контраста цветов. Неплохим вариантом станет и чередование панелей разной ширины.

Для оформления можно использовать модели, которые имитируют текстуру дерева. Это позволит создать этнический стиль. Такая отделка идеально сочетается с деревянной мебелью и хлопковыми занавесками.

Не стоит использовать качественные изделия под мрамор. Такая отделка будет выглядеть неестественно и дешево.

Многие ценители кафельной плитки считают, что из панелей ПВХ нельзя выложить оригинальный рисунок. Но это далеко не так. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент изделий под плитку. Они могут иметь как однотонную расцветку, так и различные узоры и принты.

На материал можно нанести любой рисунок. Для этого используется фотопечать. Таким образом, на стене можно изобразить целую композицию, которая придаст дизайну оригинальности. При желании это может быть даже любимая фотография.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями хорошо сочетается с реечным потолком, который можно разнообразить зеркальными вставками.

Используя советы специалистов, можно оригинально оформить ванную комнату обычными ПВХ панелями. Несмотря на невысокую стоимость материала, дизайн будет выглядеть роскошно и изящно.

Какой стиль выбрать

Раньше существовало мнение, что использование пластиковых панелей позволяет создать только бюджетный стиль оформления помещения. Но, если грамотно продумать дизайн, то можно реализовать любое стилистическое решение.

В качестве вариантов стоит выделить:

Минимализм. Обустраивая ванную, стоит придерживаться основной концепции – меньше мебели и декоративных предметов, больше свободного пространства. Стиль отличается четкими и простыми линиями и сравнительно сдержанными цветами. В оформлении стоит использовать элементы из стекла и металла.

Деревенский стиль. Для отделки и оформления используют натуральные материалы. Здесь лучше использовать панели, имитирующие текстуру дерева. Простая деревянная мебель, легкие занавески и люстра станут оптимальным дополнением к дизайну помещения.

Прованс. Такое стилевое направление легко реализуется пластиковыми панелями. Для оформления используют материалы в светлых постельных тонах. Что касается мебели, то она должна быть простой. Дополнить обстановку можно легкими узорами и керамическим декором.

На самом деле оформить ванные комнаты панелями ПВХ можно в любом стиле. Главное правильно продумать дизайн. Лучше такую работу доверить профессионалам. Можно посмотреть ниже фото, дизайн на них представлен в разной стилистике.

Варианты монтажа материала

Монтаж пластиковых панелей выполняется двумя способами. Первый способ подразумевает установку материала на обрешетку. Во втором же случае он фиксируется непосредственно на стену с помощью клея или саморезов. Каждый из способов имеет свои особенности.

Монтаж панелей непосредственно на стену позволяет сэкономить пространство. Это идеально подходит для помещений с небольшой площадью. Но, чтобы выполнить работы, необходимо качественно подготовить стену. Она должна быть ровной.

Если в помещении есть отопительный прибор, то расстояние между ним и отделкой должно составлять не меньше 4 см. В ином случае материал деформируется в результате действия на него высокой температуры.

Монтаж на обрешетку позволяет отказаться от выравнивания поверхности. Этот метод позволяет скрыть неровности конструкции без особых усилий. Для сооружения каркаса используют металлический профиль или деревянные рейки. Они монтируются на любое основание. Это может быть как штукатурка, так и «голая» кирпичная стена.

При выборе способа монтажа стоит учесть множество нюансов. В первую очередь это касается состояния стены. Если поверхность имеет множественные дефекты и неровности, то монтаж отделки в ванной лучше проводить каркасным методом. Но при этом стоит учесть, что внутренняя площадь помещения несколько уменьшиться, в особенности это касается маленьких ванных комнат.

Дизайн и монтаж панелей в ванной (2 видео)

Варианты оформления ПВХ панелями (35 фото)

Самые лучшие посты

Душевые панели | Стеновые панели для душа

При ремонте вашей ванной комнаты вы можете поискать в качестве альтернативы плитке , поскольку она становится все более устаревшей и требует значительного ухода. Мир дизайна интерьера эволюционировал, и появились гораздо более современные, удобные для пользователя варианты. Душевые панели , которые вы можете назвать стеновыми панелями для душа, мокрыми стеновыми панелями, душевыми панелями или просто стеновыми панелями для ванной комнаты, прокладывают путь вперед, предлагая множество преимуществ для клиентов, которым нужна простая в установке водонепроницаемая система облицовки стен душевых.

Ищете ли вы полную реконструкцию или модернизируете свою ванную комнату или душевую кабину, мы предлагаем уникальные потрясающие альтернативы плитке. Мы поставляем широкий ассортимент водонепроницаемых стеновых панелей, полов и потолков, доступных в широком диапазоне цветов, отделок и размеров, чтобы они идеально соответствовали вашим вкусам интерьера.

Для тех из вас, кто раньше не сталкивался с стеновыми панелями для ванной комнаты , вот несколько вещей, которые следует учитывать, и почему стеновые панели — это современный путь вперед.

Душевые стеновые панели Multipanel не требуют затирки

В то время как установка плитки может быть хаотичной задачей, многопанельные стеновые панели обеспечивают быстрый и простой монтаж без затирки, что значительно сокращает время выполнения работ и снижает любые ненужные нагрузки. Наш ассортимент душевых досок на 100% водонепроницаем и может наноситься практически на любую поверхность, включая плитку, бетон, штукатурку, гипсокартон, ДСП и фанеру, или как часть новой установки. Наши продукты мгновенно преобразят вашу ванную комнату или душевую кабину, придав им современный вид.

Помимо того, что наши водонепроницаемые стеновые панели быстро и легко устанавливаются, они не требуют особого ухода. На самом деле, отсутствие затирки означает, что вы можете распрощаться с раздражающими пятнами плесени и бесконечными часами уборки. Стеновые многопанельные душевые панели легко чистить с помощью теплой воды и неабразивного мягкого моющего средства.

Выберите из более чем 100 различных дизайнов декоративных стеновых панелей

Разнообразие наших душевых досок позволяет вам полностью персонализировать вашу ванную комнату, выбирая из большого разнообразия цветов, фактур и отделки.

Некоторые из самых продаваемых стеновых панелей относятся к Linda Barker Collection , и легко понять, почему. Потрясающие ванные комнаты из дерева, камня и мрамора могут быть достигнуты с использованием таких декоров, как Salvaged Planked Elm , Concrete Elements и Calacatta Marble (см. Нашу галерею, чтобы увидеть больше). Стеновые панели из коллекции Linda Barker отлично сочетаются с другими панелями из коллекций Heritage и Classic. Закажите образцы и найдите себе пару сегодня.

Стеновые панели для душа из коллекции Heritage могут превратить вашу ванную комнату в вечное спокойствие благодаря тонким тональным изменениям, дополняющим нейтральный и традиционный шарм. Эти панели имеют текстурированную отделку, изготовлены из 11-миллиметровой водостойкой фанеры, сертифицированной FSC (FSC® C128180), и доступны с краем Hydrolock для почти бесшовной отделки вашей ванной комнаты.

Наш самый популярный ассортимент, Классические стеновые панели , предлагает широкий выбор цветов и текстур на складе, разработанных, чтобы дополнить интерьер любой ванной комнаты.Стеновые панели для душа изготовлены из водостойкой фанеры толщиной 9 мм с декоративным ламинатом высокого давления, приклеенным к поверхности. С глянцевой или текстурированной отделкой мы предлагаем широкий выбор эффектов натурального камня, драгоценных камней и мрамора. В качестве альтернативы использованию торцевых заглушек наша серия стеновых панелей Classic может иметь кромку из ПВХ, которая дополняет выбранный вами декор.

Наша линейка стеновых панелей Reflect создает иллюзию стекла благодаря двухслойному акрилу в наших декоративных панелях, создавая ванные комнаты с потрясающей глубиной.Выберите из нашей гаммы цветов, которые лучше всего дополнят ваш интерьер, чтобы создать уникальный и современный вид в вашем душевом уголке. Эти акриловые панели для ванной комнаты толщиной 4 мм имеют износостойкую отделку, легко режутся и устанавливаются, чтобы добавить ощущение роскоши в любую ванную комнату.

Если вы предпочитаете традиционный вид плитки, для этого у нас есть панель для ванной! Вы можете сохранить аутентичную эстетику плитки благодаря простоте установки душевых досок. Наши стеновые панели для ванной комнаты с эффектом плитки разработаны с имитацией эффекта плитки, что позволяет вам наслаждаться аутентичным видом плитки без неудобств при заливке швов. Панели из плитки и кирпича со скосом доступны в глянцевом исполнении, а панели из плитки с тиснением доступны в глянцевом и матовом исполнении.

Стеновые панели Economy Линия — это экономичная альтернатива при ремонте вашей ванной комнаты. С установкой «шпунт и паз» шириной 1 м вы можете завершить отделку ванных комнат и душевых за часы, а не дни. Наши практичные стеновые панели из ПВХ для ванной комнаты , передняя панель с чистым дизайном и выбором из шести цветов, обеспечивают идеальное решение для облицовки стен на любой бюджет.

В дополнение к нашим стеновым панелям мы также предлагаем напольных и потолочных панелей для ванных комнат . От водонепроницаемых стеновых панелей для ванной комнаты, напольных покрытий и широкого спектра декоративной отделки у нас есть все необходимое для создания водонепроницаемой ванной комнаты вашей мечты.

ПВХ панели для ванных комнат бетон бежевый потолок монтаж стены

6 долларов. 00–8 долларов США / Квадратный метр | 1000 квадратных метров / квадратных метров ПВХ панели для ванной комнаты бетонный бежевый потолок, установка стены (минимальный заказ)

Перевозки:: Поддерживать Морские перевозки

Альтернатива гипсокартону и краске

У многих людей деревянные панели вызывают неприятные ассоциации: 4 x 8 футов. панели из Джорджии-Пасифик или Вейерхаузер, которые казались повсеместными в большинстве домов с 1960 по 1976 год. В тот период эти стеновые панели, казалось, присутствовали как внутренняя оболочка каждого логова, каждой комнаты с комбинезоном в подвале, каждой комнаты отдыха.

Эти «деревянные» панели заявляли, что это дерево. Никакое настоящее дерево никогда не могло быть таким деревянным, как эти панели из вишни, дуба, бука! В некоторых удачных случаях видимая часть действительно была из настоящего дерева — тонкий кусок деревянного шпона поверх МДФ. Но многие были более дешевыми панелями, в которых использовалась пластиковая контактная бумажная пленка, чтобы создать впечатление дерева.

Как и другие элементы стиля домашнего декора, деревянные панели вернулись снова и снова. В период с 1980-х годов деревянные панели, которые в значительной степени высмеивались и часто заменялись, теперь снова в моде, хотя и в измененной форме.

Обшивка сегодня

Во-первых, давайте отделим эту обшивку стен от продукции «Brady Bunch». Деревянные стеновые панели имеют долгую, легендарную историю, а поддельные панели 60-х / 70-х годов были лишь сиюминутным кошмарным сном.

Дерево издавна использовалось для украшения комнаты. В давние времена резные деревянные панели из красного дерева, дуба, ореха или даже сосны обеспечивали определенную изоляцию и звукопоглощающие свойства и заявляли о важности помещения.

В некоторых торговых точках вы все еще можете купить антикварные панели на всю комнату. У вас есть запасные 22 623 доллара? Если так, то эта комната из панелей из красного дерева, в том числе над камином, может стать вашим.

Сегодняшние деревянные панели в некотором роде представляют собой прыжок назад по сравнению с дешевой продукцией 1960-х и 1970-х годов к славным дням массивных деревянных панелей, но со многими современными улучшениями.Но скоро вы поймете, почему сегодняшняя обшивка не такая, как обшивка вашего деда 1970-х годов.

Достоинства современных деревянных панелей

Хотя версия панелей с фотошпоном все еще доступна, она в значительной степени заменена натуральным шпоном из твердых пород дерева — не совсем то же самое, что панели из цельного дерева, но намного лучше, чем версия 1960-х годов.

А как насчет по-настоящему массивных панелей из твердых пород дерева, которые когда-то украшали колониальные особняки? За исключением эксклюзивных архитектурных антикварных магазинов, вам будет сложно найти панели из массива дерева.Леса из красного дерева вырубают не для того, чтобы обеспечить сплошные плиты для американских домов. Что бы вы ни купили, это почти наверняка будет шпон.

Сегодняшняя продукция отличается восхитительным шпоном из твердых пород дерева, включая венге, красное дерево, зебрано, макассар или тик, не говоря уже о стандартных фаворитах, таких как дуб, клен и береза. В отличие от тонких, как усы, виниров, используемых в 1960-х годах, эти виниры более легальны и надежны. Современные панели отличаются улучшенными системами крепления, улучшенными краями и нестандартными размерами.

27eStore.com

Переменный и нестандартный размер

4 x 8 футов. Простыни, которые можно найти в больших магазинах товаров для дома, могут придать комнате «обшитый панелями вид» — и не в лучшем смысле этого слова. Большие простыни могут наложить свой образ на комнату. Обычно производители панелей пытаются смягчить это, создавая вертикальные канавки, имитирующие внешний вид длинных отдельных досок.

Чтобы избежать этого, вы можете сделать две вещи. Во-первых, просто выберите деревянные панели меньшего размера — 2 x 4, 3 x 4 или 3 x 6 футов.Во-вторых, расположите панели горизонтально. Это придаст вашей комнате ощущение простора.

Стоимость деревянных панелей

Стоимость — вот в чем реальная разница. С традиционной деревянной обшивкой из МДФ в стиле Home Depot вы можете приобрести листы площадью 32 квадратных фута всего за 11 долларов и до 40 долларов. Качественные деревянные панели намного дороже. Горизонтально ориентированные панели из черного дерева стоят около 400 долларов за лист такого же размера. Тем не менее, это значительно дешевле, чем цельное черное дерево.

Для более типичных пород древесины разница в цене будет менее значительной. Например, лист фанеры из орехового дерева стоит менее 90 долларов за лист, в то время как панель, похожая на грецкий орех, может стоить 20 долларов.

Другой вариант — это отклеивающиеся панели с самоклеящимися полосами сзади. Эти изделия не требуют крепления гвоздями; просто снимите эту основу и нанесите на стены. Помимо того, что эти продукты не требуют прибивания гвоздями, они поставляются упакованными в пакеты досок, что позволяет создавать разнообразные планировки.

Восстановленное дерево

Гастропабы, бары и рестораны в Челси или Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, Беллтауне в Сиэтле или на Капитолийском холме — или практически в любом месте Сан-Франциско или в возведенном из пепла центре Лос-Анджелеса — начинают приобретать универсальный вид, включающий меню на классной доске, плитка метро и стены, обшитые красивыми состаренными деревянными панелями.

По большей части эти «цельные» бруски совсем не толстые. Во многих случаях вы смотрите на древесный шпон, но не только на любой его вид: это вторичная древесина .Восстановленная древесина полезна для всех и во всех отношениях. Это классический беспроигрышный вариант: сохранение живых деревьев лиственных пород и переработка существующих замечательных пиломатериалов, которые в противном случае могли бы быть выброшены.

Одна из компаний, предлагающих вторичную древесину, — это Stikwood. Он также предлагает традиционные доски из твердой древесины, которые имеют толщину 1/8 дюйма и ширину 5 дюймов, но их регенерированная древесная линия более толстая, с толщиной 3/16 дюйма x 5 дюймов шириной, что соответствует врожденной хрупкости и хрупкость этой старой древесины.Их Восстановленное Закаленное Дерево — привлекательный, но деликатный продукт.

Стиквуд

Монтажные системы

Деревянные панели в старинном стиле приклеивались к стенам с помощью шплинтов или отделочных гвоздей, а также добавлялось небольшое количество строительного клея. Если все сделано правильно, то застежки не видны. Но приклеивание панелей непосредственно к стеновой плите или штукатурке может стать проблемой, если дефекты стены передаются на поверхность панели.

Еще лучше недавняя инновация — подвесные металлические крепления, которые прикрепляются к задней части доски, позволяя надевать доску на металлические направляющие, прикрепленные к стене. Металла не видно. Кроме того, эти крепежные детали обеспечивают расстояние от стены примерно на 1/4 дюйма, что снижает влияние неровностей стен.

Walldecor3d

Горизонтальные деревянные планки

Еще одно преимущество деревянных стеновых панелей: не нужно много времени, чтобы они выглядели супер-шикарно. Что довольно удивительно, если учесть, что показанная здесь версия представляет собой не что иное, как черный фон с вертикальными шпалами через каждые 18 дюймов. На шпалы горизонтально уложены полоски чистой твердой древесины шириной 3 дюйма.Это система стеновых панелей своими руками, которую может сделать большинство домовладельцев, и она не требует перетаскивания (или оплаты) больших листов шпона.

Хотя предпочтительнее древесина твердых пород, если стоимость является проблемой, вы можете даже использовать древесину средней ценовой категории, например кедр.

Мартин Барро / Getty Images

облицовка пвх ванная бразилия

5 Двойная белая облицовка из ПВХ для ванной комнаты для душа, стены и потолка . .. Бесплатная доставка и возврат всех соответствующих критериям заказов. Магазин 5 двойных белых панелей для стен и потолка для ванной комнаты из ПВХ.【Получить цену】

Как установить облицовку потолка из ПВХ в ванной комнате — YouTube 13 января, 2020 … geekstreet #diy #bathroom В этом видео показано, как установить облицовку из ПВХ в ванной комнате, в моей ванной было много отслаивающейся краски .. . 【Получить цену】

Труба из ПВХ в Бразилии — OKCHEM Труба из ПВХ в Бразилии, оптовая продажа различных высококачественных труб из ПВХ в Бразилии от глобальных поставщиков триполифосфата натрия и завода по производству труб из ПВХ в Бразилии, импортера … 【Получить цену】

Основные характеристики Ванная в бразильском стиле — Nimvo Если вы предпочитаете встроенную ванну, выберите деревянную обшивку по бокам.Как традиционные, так и современные ванные комнаты хорошо сочетаются с бразильскими … Get Price】

Преимущества стен из ПВХ — Tiny House Blog 30 июля, 2017 . .. Панели ПВХ для ванной также можно использовать для создания влажной комнаты. Панели ПВХ не только широко используются в ванных комнатах, но и … 【Узнать цену】

Облицовка из ПВХ CS — Главная | Facebook CS PVC Cladding, Галифакс, Западный Йоркшир. 246 лайков. ОБЛИЦОВКА ПВХ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ. … CSH Bathrooms Limited. Бытовые товары. Хаммонд… 【Получить цену】

dbs-bathroom-cladding-shop @ Amazon.co.uk: Результаты 1 — 16 из 173 … 8 Стеновые панели для душа из ПВХ с эффектом белого сверкающего бриллианта. 4.7 из 5 звезд 128 · 37,45 £ 37,45 £ 38,00 £ 38,00. Получить цену】

Диапазон стеновых панелей Duma | Декор стен и пола Ассортимент Duma — привлекательная и прочная коллекция облицовки стен из ПВХ. … Эта привлекательная и функциональная серия — отличный выбор для ванных комнат и кухонь, но может быть … Dumapan SMP Brasil Light Grey Dumapan SMP £ 68.99 80,00 фунтов стерлингов. 【Получить цену】

3 преимущества установки панелей для ванных комнат вместо плитки — BioClad Здесь, в BioClad, наши гигиенические облицовочные панели из ПВХ представлены в различных цветах и отделках в соответствии с конкретными потребностями, а это означает, что рабочие места выглядят стильно, как и ну . .. 【Получить цену】

Облицовка стен и потолков для ванных комнат — Celplas PVC LTD Панели для облицовки ванных комнат набирают популярность в индустрии DIY, поскольку они гигиеничны, долговечны и просты в использовании. Облицовка стен из ПВХ является преимуществом для любой ванной комнаты.【Узнать цену】

Celplas PVC LTD — Монтаж потолочных панелей из ПВХ | Facebook 17 сен 2018 … Если вы не знаете, как установить облицовку, это не может быть проще! … English (США) · Español · Français (Франция) · Português (Brasil) · Deutsch · … Правильный выбор стеновых панелей является ключом к созданию внешнего вида вашей ванной комнаты. Price Получить цену】

An Open Планируйте бразильский дом с красивой облицовкой из плитки … Сентябрь 28, 2017 … Иногда архитектура дома и его интерьер переплетаются и становятся произведением искусства вместе с характерным выражением и… 【Получить цену】

VOX-Modern-Graphite-L-Tile-Panels-4-Pack-Ванная комната … — Pinterest VOX Modern Graphite L Tile Panels 4 Pack Ванная комната Душевая кабина ПВХ Облицовка Wet . .. l Projetos Autorias l Видео Декор l Arquitetura | Бразилия | Studio Open House. 【Получить цену】

Панели для ванной | CladdTech Purple Sparkle Стеновые панели для ванной комнаты ПВХ толщиной 5 мм, 2,6 м x 250 мм — Claddtech. Purple Sparkle Стеновые панели для ванной комнаты из ПВХ толщиной 5 мм … 【Получить цену】

Стеновые панели из ПВХ с решетчатым сердечником

Панели с блокировкой ПВХ TRUSSCORE ™ помогут решить вашу работу.Там, где вам нужна гладкая поверхность, которая легко чистится, требует минимального ухода, гигиенична и / или устойчива к неправильному обращению, сантехнические стеновые и потолочные панели из ПВХ TRUSSCORE — это ответ. Эти панели, разработанные для удовлетворения самых взыскательных требований, превосходят современные гигиенические строительные нормы и строительные нормы, а также меняют методы строительства в США и Канаде.

БРОШЮРА TRUSSCORE ЗАГРУЗИТЬ

Доступный в белом или сером цвете, TRUSSCORE рекомендуется для всех сельскохозяйственных, промышленных, коммерческих и жилых помещений:

Trusscore — идеальная альтернатива окрашенному гипсокартону, фанере, гипсокартону, плиточному бетону или вагонка из нержавеющей стали.

ПРИМЕНЕНИЕ

Молочные, свиноводческие и птицефабрики
Гаражи
Супермаркеты
Пищевые предприятия
Помещения для упаковки мяса
Крытые помещения для выращивания
Химические перерабатывающие предприятия
Холодильные склады
Кухни ресторана

Автомойки
Кабины
Общественные ванные комнаты
Marinas & Fisheries

TRUSSCORE PVC Interlocking Liner Panels Уникальная внутренняя конструкция фермы обеспечивает превосходную растяжимость и жесткость, а также высокое соотношение прочности и веса. Коррозионно-стойкая поверхность TRUSSCORE отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, влаге и большинству химикатов.

Легкий и простой в использовании TRUSSCORE не требует специального обучения или инструментов для установки. Система блокировки паз-и-паз TRUSSCORE делает вертикальную и горизонтальную установку быстрой и простой.

TRUSSCORE безопасен в работе с использованием обычных строительных методов, а отходы подлежат вторичной переработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА TRUSSCORE

Лучшая в отрасли конструкция с толстыми стенками толщиной 1/2 дюйма
Светоотражающая поверхность ярко-белого или классического светло-серого цвета
Перфорированный фланец для забивки гвоздей
Скрытые крепежные элементы обеспечивают гладкую поверхность
Высокая устойчивость к влаге и большинству химикатов
Практически не требует обслуживания — достаточно протереть
Внутренняя конструкция фермы для жесткости и высокой прочности
Легкая, простая в установке конструкция с блокировкой
Поддерживает изоляционные нагрузки чердака
Рентабельность по сравнению с другими материалами
Может использоваться для строительства или модернизации
Идеальная замена для обычных стеновых систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRUSSCORE

Свяжитесь с нами, чтобы узнать цены и наличие — Телефон: 1-858-560-1551 | Электронная почта: info @ ePlastics. com

пол, душ, фартук — House Mix

Я медленно работал восемь месяцев, раскрашивая все мыслимые поверхности, чтобы обновить эту ванную только краской! Я красил полы, затирку, душ, расписывал стены, даже бортики ванны и фартук! У меня никогда не было более драматичной перекраски, чем в этой комнате. И это стоило около 261 доллара! Вам нужно увидеть трансформацию, чтобы поверить в это.

В этом посте

Покраска плитки для душа
Нанесение трафарета на плитку для душа
Покраска боковой поверхности ванны и фартука
Нанесение трафарета на стены
Покраска пола в ванной и затирки плитки

ВИДЕО: Есть 1-минутное видео после каждого раздела покажите вам, как я делал каждый тип плитки!

Следующая публикация

Пожалуйста, прочтите сначала

Ничего не спонсируется, и я буду полностью честен с вами в этом посте. Я постарался сфотографировать его как можно точнее.
Я сделаю обновление через 6 месяцев, а затем еще раз через год, чтобы вы знали, как оно держится — или раньше, если что-то действительно сработает!
Окрашенная плитка — это не то же самое, что плитка заводского изготовления. Покраска плитки — это риск.
Я не профессионал. Я знаю, что вы это знаете, но вот оно черно-белое.

Можно ли красить плитку?

Конечно, можно! Я продолжаю красить все виды плитки. Мы просто не можем позволить себе реконструкцию.ТАК! Я полагаю, что если мне действительно не нравится плитка, и я планирую однажды ее заменить, это того стоит. Есть разные способы покраски плитки, но я использовал связующую грунтовку Stix + эмаль на масляной основе с довольно хорошими результатами.

Если вы нервничаете, я рекомендую сначала попробовать незаметное место! Моя первая попытка покрасить напольную плитку краской для пола и крыльца легко отслаивалась. Я рад, что начал с одного, но не сделал этого, и попытался сразу обработать все плитки.

Есть много способов покрасить плитку! Я просто делюсь тем, что пробовал. Не стесняйтесь делиться в комментариях о том, как вы красили плитку и как это получилось!

Приступим!

По ходу дела я делал ошибки и что-то делал не по порядку, поэтому, чтобы упростить, я собираюсь поделиться этими руководствами в том порядке, в котором я должен был, сделать, а не обязательно делать. (Например, сначала покрасить пол было не самой лучшей идеей, но я не знал, что собираюсь красить и душ.Или обоями унитаз.)

Вот посмотрите на законченную ванную комнату! Не могу поверить, что это наконец-то сделано!

Дело было не в том, что я был против полностью белой ванной комнаты, а в том, что плинтус был разбит, раствор был в пятнах, а часть плитки была потертой. Просто нужно было немного любви — и немного индивидуальности!

Стоимость ремонта ванной: $ 261

Уплотнитель $ 4
Склеивающий грунт Stix $ 15
Масляная краска (2 кварты) $ 30
Латексная краска $ 25
Поликриловая краска $ 19
Кисти / принадлежности для рисования $ 45

$
Трафарет с листьями $ 40
$ 5
Дерево для зеркал 35 $
Жидкие гвозди 3 $

Список источников мебели

Как красить плитку для душа

Я был так сосредоточен на полу и стенах, что о душе отошли на второй план. Но очень счастливая запоздалая мысль! Получилось так уникально.

Если есть одно место, которое меня беспокоит, так это пол для душа. Два человека ежедневно принимают душ — это много. И я не уверен, что почистил его заранее так хорошо, как должен. Сказал тебе честно! Я дам вам знать, как это происходит.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кроме того, вы должны знать, что пол будет более гладким во влажном состоянии, чем обычная плитка. Вероятно, он не идеален для маленьких детей или пожилых людей.

Материалы

Включите JavaScript для просмотра содержимого
Блеск краски: Моя ссылка здесь для масляной краски имеет полуматовый блеск.У них есть только полуглянцевый лист в Интернете, но спросите SATIN в магазине.
Цвета красок: Я использовал уголь Kendall для пола и белый цвет для стен.
ВАЖНО:
Краска на масляной основе липкая, грязная при очистке и требует гораздо больше времени для отверждения, чем краска на водной основе. Обращайтесь с ним осторожно, и если вы новичок в рисовании, обязательно закройте прилегающие участки пластиком.
У масляной краски очень сильный запах. Открыть окна, включить вытяжной вентилятор. Вы можете носить маску. Когда закончите, держите дверь закрытой.
Масляная эмаль сложнее в работе, НО из-за того, что она медленно сохнет, у вас есть время исправить ошибки. Кроме того, по прошествии времени отверждения он становится очень твердым и более устойчивым к сколам. Я не пытался спасти свои кисти, так как их почти невозможно очистить.
Инструкции
Очистите и потрите душ.
Круд Куттер прорезает жир и подготавливает плитку.
При необходимости наклеить малярную ленту. Я накинул его на душевую лейку и ручку, но пропустил потолок, чтобы сэкономить время.
Откройте окна, включите вентиляторы! Эти краски сильные.
Нанесите адгезионную грунтовку Stix на стены валиком из поролона и края кистью Wooster.
Подождите несколько часов и нанесите второй слой, если вы действительно хотите, чтобы он держался. Я сделал только одно пальто.
Теперь начнем с пола. Таким же образом нанесите адгезионную грунтовку на пол.На полу желательно два слоя.
Указания говорят, что нужно подождать 3-4 часа, чтобы нанести поверх грунтовки.
Затем нанесите эмаль на масляной основе с помощью поролонового валика и кисти Wooster. Я ходил по одной стене, потому что масляная краска стала липкой. Масляную краску нельзя перемазывать, если она начала сохнуть. Будьте особенно осторожны, чтобы не пролить и не пролить этот материал! Она сильно отличается от латексной краски.
Я использовал одно щедрое пальто, потому что устал рисовать! Но вы можете сделать больше, если подождете его излечения в течение 7 дней.
Далее красим пол! Я сделал ДВА ПАЛЬЦА на полу, потому что это займет больше всего пешеходов и воды.
Время полимеризации не менее 7 дней!
Если что-то порезалось или пятно было упущено, осторожно отремонтируйте его губчатой щеткой.
Посмотрите это минутное видео, чтобы увидеть, как я это делаю:
Как нанести трафарет на стену для душа
Когда я увидела однотонный душ, ярко-белый, он мне понравился гораздо больше, чем коричневый! НО я также видел это как чистый холст и подумал, что могу добавить некоторые детали.
Я выбрала красивые обои в стиле шинуазри для нашей спальни (публикация скоро появится, хотя вы можете увидеть ее в конце) и подумала, что повторю листья на обоях в душе. Итак, я купил этот трафарет капающих листьев на Etsy.
Я сделал трафарет, но, будучи ребенком 80-х, он выглядел немного слишком на мой вкус. Поэтому я решил обработать его кистью художника, чтобы он выглядел нарисованным вручную.
Я не мог сделать это от руки! Мне нужен был трафарет, но кисть подняла его на новый уровень. И это не заняло много времени! Вверху видно, как трафарет сам по себе выглядит одномерным. Добавление нескольких цветов и закрытие промежутков между виноградными лозами имеет решающее значение.
Материалы
Включите JavaScript для просмотра содержимого
ПРИМЕЧАНИЕ: Я использовал краску, которую мне уже приходилось делать в этом проекте. Вы также можете купить образцы. Краска на масляной основе была бы идеальной в душе, но поскольку она расположена выше на стене и к ней меньше всего прикоснуться, я выбрал латекс и покрыл ее защитным покрытием.
Вот цвета, которые я использовал:
Инструкции
Свободно подумайте о том, куда вы хотите поместить трафарет. Не забывайте, что вы можете перевернуть трафарет, чтобы листья уходили в другую сторону!
Выйдите на улицу и СЛЕГКО нанесите клей на обратную сторону трафарета. Не слишком много, потому что вы не хотите снимать краску с плитки!
Осторожно прижмите трафарет в желаемом месте.
Раскатайте поролоновый валик в лотке, а затем на дополнительном куске картона или бумажном пакете, чтобы стряхнуть излишки краски.
Нанесите краску на трафарет.
Немедленно снимите трафарет и протрите его.
Дайте трафарету высохнуть в течение минуты, а затем нанесите повторно в следующей позиции. Повторно распылите клей только при необходимости.
После того, как у вас будет узор по своему желанию, начните рисовать кистью по листьям различных цветов и темноты.
После того, как листья полностью высохнут, закончите их несколькими слоями поликрила. Между слоями необходимо время высыхания 2 часа.
СОВЕТ ДЛЯ РУЧНОЙ ЖИВОПИСИ: Он не обязательно должен быть идеальным. Не делайте каждый лист одинаковым. Сделайте часть из них немного светлее, а другие — немного темнее. Чем контрастнее, тем реалистичнее и интереснее. Если это поможет, посмотрите изображение настоящих листьев.
Посмотрите это минутное видео, чтобы увидеть, как я это делаю:
instagram.com/p/B9Rvds3njOi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>
Покраска пластмассовой стороны ванны и фартука
А теперь пора драмы! Это моя любимая часть ванной — эффектный альков с крашеным фартуком и панелью ванны.
ЦВЕТ: Сначала я подумал, что покраслю эту красивую нишу в ванной в голубой цвет малиновки, как внутри раковины. И это было не очень приятно. Поэтому я решил набраться смелости и покрасить углем Kendall! Я использовал этот цвет на нашей последней кухне на стенах и фартуке, и он стал вирусным. Мне нравится этот насыщенный цвет.
ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ ВАННЫ: Затем была сторона ванны. Это было из пластика. И пожелтение. И некрасиво. Я подумал о том, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы построить вокруг него.А потом подумал, все расписываю, это тоже надо расписать!
(Проверьте состояние уплотнения плинтуса на предыдущем фото! Ура.)
BACKSPLASH: В этом фартуке не было ничего плохого, но и ничего особенного. Решил тоже закрасить! Давайте оторвемся.
И это сработало! Окраска всей этой ниши в темно-серый цвет добавила драматизма и контраста. Это сделало его визуально более интересным.
Этот проект был быстрым решением по сравнению с душем! Душ был, безусловно, самой сложной задачей, так что по сравнению с этим это было проще простого.
Материалы
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Полуглянцевая краска — мой новый фаворит для отделки стен и отделки! Мне нравится блеск, который он дает, особенно на гладких стенах. Смотрится дороже.
Инструкции
Очистите ванну и фартук.
Лента по мере необходимости.
Покрасить стены латексной краской.
Адгезионная грунтовка Stix могла бы создать более прочную поверхность, но я ее не использовал.Можно только так много рисовать!
Покрасьте фартук и пластик масляной эмалью с помощью Wooster.
Вот и все! Я единственный, кто действительно пользуется этой ванной (и я устал рисовать), поэтому я просто оставил все как есть. И держится отлично! Если бы дети собирались его использовать, я бы, вероятно, сначала использовал грунтовку.
Посмотрите это минутное видео, чтобы увидеть, как я это делаю:
Посмотрите, как я нарисовал в этом посте омбре коралловый душ для моей дочери!
Трафарет стен
Этот пост в основном посвящен покраске плитки, поэтому я направлю вас к этому посту о том, как я расписал всю свою гостиную по трафарету за 40 долларов.У меня есть все мои советы и инструкции по трафарету, в том числе о том, следует ли вам использовать кисть, губку или валик!
STENCIL: Я купил этот красивый круглый трафарет на Etsy большого размера. Я использовала краску Kendall Charcoal.
Скажу, что у этого трафарета тонкий дизайн. Это в сочетании с использованием валика давало разные результаты при каждом размещении. Некоторые области темнее, некоторые светлее, и ни одна из них не является «идеальной». Но мне это нравится!
Посмотрите это минутное видео, чтобы увидеть, как я это делаю:
Как красить напольную плитку
Мы уже на месте? Мы уже на месте? Почти! Теперь остался только пол.На самом деле я начал со своего пола, и было такой головной болью иметь такое большое количество пешеходов, поскольку я завершил все другие проекты! Но, по крайней мере, теперь я знаю, что это будет хорошо. В любом случае, вот почему я рекомендую делать полы ПОСЛЕДНИМ, если у вас есть несколько проектов, связанных с вашей ванной комнатой.
Плитка была в довольно хорошем состоянии, но несколько изношенных. Я сделал свой клетчатый узор вокруг самых худших.
И посмотрите на плинтус и затирку на фотографии перед! Фу! Мне пришлось вырезать все уплотнения, нанести заново и покрасить плинтус.
ЦВЕТ КРАСКИ: Обожаю клетчатый пол. Он вневременной и элегантный. Я выбрал Light French Grey для более утонченного вида. У меня это повсюду в моем доме. Вы можете увидеть цветовую палитру моего дома в этом посте.
Материалы
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Инструкции
Чистый пол хорошо. Убедитесь, что все волосы и частицы удалены.
Используйте Круда Каттера, чтобы убедиться, что на плитке ничего не осталось.
При необходимости используйте малярный скотч на стенах. Не пытайтесь приклеить плитку скотчем. Это было бы слишком сложно и требовало много времени.
Используйте Wooster, чтобы аккуратно покрасить каждую плитку клеящим грунтом. Смотрите видео ниже для наглядности. Я сделал клетчатый узор, поэтому нарисовал все остальные.
Используйте кисть художника для мелких трещин.
Дайте высохнуть в соответствии с указаниями.
Нанесите эмаль на масляной основе кистью Wooster, стараясь не попасть на раствор.
Затем подкрасьте любые потертости или проблемные участки губчатой кистью, чтобы не испортить малярную кисть.
Дополнительно: Через несколько дней нанесите 1-2 слоя поликриловой краски с помощью губчатой кисти. Я сделал это, чтобы убедиться, что их легко чистить и добавить дополнительный слой прочности.
Дайте отвердеть как можно больше дней для достижения наилучшего результата.
Посмотрите это минутное видео, чтобы увидеть, как я это делаю! В конце концов, еще и затирку краслю. Этот урок следующий!
instagram.com/p/B9VF5lanXiV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>
Как красить затирку
Затирка изначально была белой, но местами пожелтела и испачкалась.Это было довольно некрасиво, но все же в такт. Решил почистить, а потом покрасить темнее.
Если у меня когда-нибудь будет возможность самостоятельно выбрать плитку и раствор, я обязательно выберу раствор более темного цвета! Даже чистая белая плитка может испачкать. А кто хочет каждый год заделывать линии затирки ?!
Я прочитал так много статей и не понял, как лучше всего покрасить раствор. Некоторые товары тоже дорогие! Я решил, что выберу самый простой путь и просто посмотрю, что произойдет.И это сработало!
Материалы
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не можете найти краску для пола для крыльца и патио в размере кварты, вы можете попробовать образец латекса размером 3 доллара с максимально ровным блеском (плоский / матовый). У меня просто была краска для пола, и я использовал ее.
Инструкции
Смешайте воду и краску в соотношении 1: 1.
Используйте небольшую кисть, чтобы закрасить раствор!
Держите бумажное полотенце поблизости, чтобы смыть всю краску за пределами линий затирки.
Довольно просто, правда ?! Мой раствор был пористым, поэтому он просачивался внутрь и выглядел совершенно новым!
Я также удалил все уплотнения плинтуса и покрасил накладку в белый цвет. Я не представляю, я просто использовала старый добрый белый цвет прямо из банки! Я делаю это так, чтобы мне никогда не приходилось запоминать цвет, и я мог легко залатать молдинг. Еще мне нравится яркий белый цвет!
Единственное, что я хотел бы изменить (но, вероятно, не буду), — это пожелтевшие столешницы. Меня это не слишком беспокоит, но когда все абсолютно белое, они слишком сильно выделяются.
Я читал, что для обновления столешниц можно использовать эпоксидный спрей (4 доллара). Я бы определенно попробовал это, за исключением того, что мне пришлось бы снять кран и ВСЁ снять, и я не собираюсь заниматься другим проектом прямо сейчас!
А что еще посмотреть! Моя мама и я оклеили туалет этой супер дешевой настенной росписью в виде книжной полки. Это так весело. Я все думаю, что мог бы написать заголовки на корешках с помощью Sharpie!
Далее!
И на случай, если вы подумали, что я собираюсь прыгнуть в эту манящую ванну, когда я закончил этот пост — вот что происходило позади меня, когда я фотографировал! Ха-ха! Хаос:
Интересно посмотреть, как держится вся эта окрашенная плитка? Вот самое интересное обновление в этом посте!
Возможно вам понравится:
Как я преобразила свою кухню с помощью краскиПлитка для душа коралловая омбре, нарисованная своими руками
5 мифов о стеновых панелях для ванн и душевых | Подрядчики по ремонту дома
Показанное изображение: Innovate Building Solutions — DIY Душевая и ванна стеновая панель и комплект в Arctic Haze Royale Full
Вы слышали рекламный ролик, рекламирующий «туалет на один день». Стеновые панели для ванны или душа НАСТОЛЬКО революционные: команда приедет сегодня, а завтра вы будете наслаждаться своим новым нишом для душа или ванны. Вы заинтригованы и назначили встречу.
Появляется энергичный продавец, толкающий тонкие акриловые панели. ЕДИНСТВЕННЫЙ способ получить УДИВИТЕЛЬНЫЕ преимущества этих панелей — это их профессиональная установка в его компании. Если вы сегодня не подпишетесь на этот раз в жизни «особенный», вам придется вечно жить со своими затирочными швами, покрытыми плесенью.У него есть единственное решение вашей проблемы с ванной и душевой нишей. А теперь подпишитесь в нижней строке, пока не поздно. На карту поставлено здоровье вашей семьи. Этот напористый продавец тонких акриловых стеновых панелей продает вам ложь.
Выбор подходящей системы стеновых панелей для ванны и душа не является универсальным для всех предложений. Не существует единой «лучшей» системы. Есть и другие отличные варианты, даже если какой-нибудь продавец на дому скажет вам обратное. Цель этой статьи проста: найти лучшую систему для вас — независимо от того, хотите ли вы выполнить работу своими руками или оставить «вождение» (или установку) другим.
А теперь давайте рассмотрим 5 самых больших мифов о стеновых панелях для душа и ванны.
Innovate Building Solutions — Эта современная ванная комната оснащена стеновой панелью для душа Calabria. Он также установлен на палубе ванны. Этот материал водонепроницаем и не имеет стыков, что снижает потребность в уходе.
Миф № 1
ЕДИНСТВЕННЫЙ тип стеновых панелей для душа, не требующих затирки, изготавливается из акрила. Они должны быть куплены и установлены через продавца «однодневного туалета».
Акриловые стеновые панели для душа
толщиной 1/8 дюйма, продаваемые продавцом «однодневной ванной», ни в коем случае не единственные существующие стеновые панели для душа.Во многих случаях это не лучший вариант, потому что акрил тонкий и с ним сложно работать (черная бутиловая лента, на которую они устанавливаются, грязная, а акрил расширяется и сжимается, что затрудняет работу, чем вы думаете).
Вот 5 вариантов (некоторые малоизвестные, другие нет), которые следует рассмотреть помимо системы стен из акрила толщиной 1/8 дюйма (хотя акрил, безусловно, также возможен):
Вариант 1 — Композитные декоративные каменные панели из ПВХ — Эта настенная панель, сделанная своими руками из искусственного камня, в 2 раза толще акрила (”) и очень проста в установке.Он имеет декоративные накладки шириной 3 дюйма, которые закрывают ваши порезы (если вы сделаете ошибку при обрезке, они будут скрыты за накладками шириной 3 дюйма).
Option 2 — Стеновые панели с твердой поверхностью. Большинство людей не знают, что означает термин «твердая поверхность». Когда я говорю им, что это как Corian®, они это понимают. Эти стеновые панели имеют толщину 3/8 дюйма, их несложно разрезать и они бывают гладкими, плитка для метро и каменная плитка выглядят как настоящая плитка — без ремонта швов.
Вариант 3 — Стеновые панели из стекловолокна — Если у вас небольшой бюджет — и у вас есть ванна или душ стандартного размера, — панели из стекловолокна — разумный выбор. Выбор и узоры скучны, материал тонкий (даже тоньше, чем акрил), но если вы ищете дешевый ремонт или перевернуть дом, стекловолокно может помочь.
Option 4 — Современные высокоглянцевые стеновые панели. Эти панели имеют вид окрашенного стекла (без стоимости) и популярны среди минималистов, которым нужна элегантная современная ванная комната в европейском стиле. 7 веселых цветов сделают ваш душ или ванну настоящим зрелищем. Внимание — глянцевые панели недешевы.
Option 5 — Ламинированные панели для душа и ванны — я считаю, что этот европейский продукт, который будет представлен в Соединенных Штатах в конце этого года, будет продаваться как горячие пирожки. Эти панели выглядят и ощущаются как плитка (даже стыки между искусственной плиткой кажутся настоящими). Они защелкиваются в процессе установки. Они не требуют ухода за затиркой. Очень круто.
Innovate Building Solutions — Настенная панель для душа и ванны DIY / комплект в цвете Tetride Blue Accent Full
Миф № 2
Если вы думаете, что получаете цельную систему стеновых панелей, вас, скорее всего, одурачили. Вы хотите переделать свой дом и получить полностью бесшовную систему стеновых панелей. Никаких стыков нигде — даже в углах.
Если вы строите новый дом, это возможно с использованием стандартных, не очень интересных элементов из стекловолокна, которые приносят до завершения каркаса дома. При ремонте — даже если вы хотели полностью бесшовное устройство — оно не пройдет через вашу дверь!
Некоторые продавцы акрила утверждают, что у них цельная система, загнутая по углам. Реальность такова, что они все еще используют обрезки по краям — так что это не настоящая цельная система.
Лучшим вариантом для проекта реконструкции, будь то стандартный или нестандартный размер, являются отдельные панели для каждой стены. Если у вас длинная стена (более 60 дюймов), вы все равно можете получить сплошную панель без шва, используя твердую поверхность толщиной 3/8 дюйма.
Innovate Building Solutions — Набор стеновых панелей для душа и ванны своими руками в Athens Splendor Full
Миф № 3
ОЧЕНЬ важна толщина стеновой панели
Конечно — лучше иметь более толстые (3/8 дюйма) панели, на которых царапается больше, чем более тонкие (менее 1/8 дюйма из акрила или стекловолокна). Реальность такова, что когда толстые или тонкие панели приклеиваются к стене, обе системы справятся со своей задачей и будут водонепроницаемыми.
Если у вас ограниченный бюджет, можно использовать более дешевые и тонкие панели. Единственное предостережение — убедиться, какую толщину вы используете, — используйте для нанесения клея, рекомендованного производителем. Отличный продукт, который не приживается должным образом, — это катастрофа.
Innovate Building Solutions — в этой душевой кабине для людей с ограниченными физическими возможностями используется акриловая душевая система с безбарьерным входом.
Corian® — стеновые панели для ванной комнаты «Черная бабочка» от Mario Romano, созданные с использованием Corian®
Corian® — стеновые панели Giraffe-Hex от Марио Романо, созданные с использованием Corian®
Миф № 4
Душевые кабины нестандартного размера невозможны с стеновыми панелями без затирки. Вы должны использовать плитку для этих проектов.
Эту сказку поддерживают не очень хорошо осведомленные подрядчики по ремонту и те, кто носит оранжевые халаты в местном магазине домашнего центра (у которых есть только стандартные комплекты для душа и ванны).Вот вам факт. Вы можете приобрести душевую панель с твердой поверхностью нестандартного размера, размером 144 x 100 дюймов (хотя я сомневаюсь, что она пройдет через вашу дверь!). Если твердая поверхность вас не привлекает, композитные и глянцевые панели ПВХ имеют швы, превышающие стандартные размеры стеновых панелей 48 и 60 дюймов.
Не соглашайтесь на плитку, если у вас большая душевая кабина. Существуют длинные стеновые панели, чтобы заставить работать большой душ. Они помогут вам раз и навсегда избавиться от неприятной щетки для скраба для плитки.
Миф № 5
Для установки вам потребуются специальные инструменты.
Выполнение любого проекта своими руками может стать на WAAAAY дороже, если вы в конечном итоге купите специальные инструменты для выполнения этой работы. В этих случаях вам было бы лучше нанять подрядчика.
Дело в том, что большинство стеновых панелей для душа и ванны можно установить с помощью простых столярных инструментов. Некоторые популярные инструменты включают лобзики, фрезерные станки, настольные пилы, кольцевые пилы, столярные ножи и сверла. Не отказывайтесь от этой работы, потому что вы не думаете, что у вас есть инструменты. Спросите у своего оптовика, какие инструменты необходимы.Прочтите инструкцию по установке (хотя это может быть хуже, чем укол иглой в глаз или поедание печени). Посмотрите любые видеоролики по установке, которые вам понравятся.
Innovate Building Solutions — Эта элегантная ванная комната украшена глянцевыми акриловыми стеновыми панелями «более грубого красного» цвета. Обеспечивает внешний вид окрашенного стекла по более доступной цене.
Не бойтесь использовать стеновые панели для душа и ванны. Обратитесь к специалисту по стенам для душа и ванны без затирки (с несколькими вариантами продуктов), который поможет вам найти лучший выбор и подход к установке.

14Мар
Установка распашных дверей: Страница не найдена — Как сделать дверь своими руками: чертежи и схемы установки
14 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.

Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
  Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3. 5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери —  навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые — фото наглядных примеров:

Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.

Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
  Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3. 5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери —  навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые — фото наглядных примеров:

Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.

Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
  Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3. 5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери —  навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые — фото наглядных примеров:

Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Особенности установки распашных (двупольных, двустворчатых) дверей
Установка распашной двустворчатой двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. В данной статье раскрыт один из возможных вариантов подобной установки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и каждый имеет свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает поставленной цели (хорошо установленной двери) своими путями. Приглашаю вас познакомиться с процессом, подаренным мне моими учителями и отшлифованным на собственных ошибках.
Вот проём готовый к установке дверей.
Как правило, в типовых квартирах двупольная дверь состоит из двух створок шириной по 60 см. В данном случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе установки, просто верхний коробочный брус будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяток.
Вот двери и погонаж в упаковке. Один из моих любимых производителей – Профильдорс.
Распаковываем двери, внимательно проверяем, где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяемся какой стороной куда створки будут смотреть в проёме.
Определившись, какой стороной куда будут стоять двери, решаем в какой створке будет установлен ригель, а в какой ручка. И всё тщательно подписываем, малярный скотч клеим со стороны петель с лицевой стороны двери (со стороны открывания).
Тщательно осмотрите каждый коробочный брус. Начнём с того, что они вообще могут оказаться от разных моделей дверей, не подходящие друг к другу по ширине и геометрии. Бывает и так. Коробочный брус, как правило, выгнут в ту или другую сторону. Боковые брусья пусть будут какие угодно, их не сложно вытянуть во время установки. Но вот верхний брус пусть лучше выгибается вверх, чем вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку.
Далее следует сборка коробочного блока и врезка петель. Эти темы подробно раскрыты в статьях по ссылке, поэтому здесь я пишу только нюансы присущие установке распашной двери.
Из обрезков сделайте два фрагмента коробочного бруса запиленного под 45 градусов. Они будут играть роль верхней планки при замере расположения петли на коробочном брусе.
Соединяем фрагменты с боковыми стойками.
Ригель лучше врезать до врезки петель, чтобы после на него не отвлекаться, а так же чтобы не поцарапать уже врезанные петли об пол.
Врезаем петли в дверь и прикладываем боковую стойку, чтобы отметить положение петли на ней. Не забудьте взять в расчёт зазор между верхним брусом и дверями. Для этого можно воспользоваться сверлышком диаметром 3 мм. Ту же процедуру проделываем со второй дверью.
Врезаем петли в боковые стойки, отсоединяем временные фрагменты и скручиваем готовую к употреблению коробку. Да, ещё, когда будете запиливать верхний брус, внимательно померяйте ширину каждой двери сверху. Сложите их ширину (двери по ширине могут различаться на несколько мм) и прибавьте 9 мм на зазор (4 мм на зазор между дверями, по 2мм на петельные зазоры). Можно запиливать. Например, если двери по 60 см миллиметр в миллиметр, то верхняя планка должна быть 1209 мм.
Далее устанавливаем одну из сторон по уровню и навешиваем дверь. Абсолютно точно так же как в случае с однопольной дверью. Эта тема подробно раскрыта здесь.
Затем навешиваем вторую дверь и, регулируя её положение относительно первой двери, отмечаем положение второго бруса и закрепляем его.
Чтобы верхний брус не выдавило пеной, его положение можно зафиксировать саморезом. Либо вставить прокладку над одной из дверей толщиной 3 мм и оставить её на время высыхания пены.
Убедившись, что двери стоят ровно относительно друг друга, зазоры соблюдены и всё в порядке, запениваем швы.
Перед тем как врезать ручки (подробная статья по этой теме по ссылке), установите ответную планку ригеля.
Если есть нащельник, то его прибивают гвоздями. Так как если приклеить, его можно сшибить, задев плечом. Удобно сначала приклеить быстросхватывающим термоклеем, а затем спокойно добавить гвоздей.
Далее устанавливаем наличники (эта тема подробно раскрыта в статье по ссылке). После чего установка двери завершена. Можно любоваться!
С уважением, установщик дверей, Сергей.

Присоединяйся к нам
Установка распашных дверей в Москве — YouDo
Обращайтесь к профессионалам, зарегистрированным на Юду, если вам нужна качественная замена, сборка, установка распашных дверей в квартире или доме. Сотрудники компаний и частные специалисты в короткие сроки ответят на любые вопросы и поставят дверную конструкцию, выполнят ремонт и регулировку фурнитуры.
Установка распашных дверей – одна из многочисленных работ, выполняемых исполнителями YouDo. Вы по приемлемой цене можете заказывать монтаж маятниковых, складных или раздвижных створок (купе) в зале, спальне и любых других комнатах квартиры или частного дома.
Стоимость услуг специалистов YouDo
На сервисе вы быстро найдете квалифицированного мастера, который выполнит недорогой демонтаж дверной конструкции, регулировку и замену фурнитуры, установку новой двери или ремонт старого изделия.
Цены согласовываются после выезда выбранного исполнителя по указанному адресу и подготовки сметы. Стоимость формируется с учетом следующих аспектов:
сложность удаления старых межкомнатных дверей (стандартных или раздвижных – купе, «гармошек»)
стоимость используемых материалов (замки, алюминиевые пороги, ручки, петли, доводчики, краска для корректировки цвета двери)
этаж, на котором расположена квартира
тип дверного блока
размеры профиля
наличие на дверях стеклянных и зеркальных поверхностей и т.д.
Заказывайте помощь специалистов YouDo, чтобы без лишних затрат поставить дверцу или перегородку на входе в зал, детскую или другую комнату. Обращаться к мастерам Юду выгодно, так как в специализированных компаниях прайсы содержат расценки на 30-50% выше.
Этапы монтажных работ
Подайте заявку на Юду и выберите исполнителя, чтобы получить высокое качество монтажа межкомнатных конструкций. Во время установки вы сможете лично проконтролировать каждый этап работ:
сборку дверного блока
крепеж петель
врезку шпингалета с ручкой, замка двери
монтаж наличников, доводчика и порога — алюминиевого или деревянного
вставку стеклянных и зеркальных элементов разных цветов
расширение дверного проема, фигурную резку доборов дверей и т.д.
Оцените преимущества сервиса и выгоды от обращения к исполнителям – создайте задание для всех мастеров YouDo на этой странице или закажите услуги понравившегося специалиста, ознакомившись с отзывами и прайсами в личных профилях. Выбранный мастер осуществит выезд в удобное для вас время. Профессиональная установка распашных дверей под ключ будет выполнена оперативно и качественно.
Распашные двери купе инструкция по установке
Авхади Исхакову посвящается

Здравствуйте уважаемый читатель bokovina.ru ! Сегодня пойдёт речь о пивотной системе распашных дверей купе. Многие пока ещё не знают как работать с ней. И поэтому часто совершают ошибки. В этой статье я расскажу о своих упущениях и научу Вас их не совершать.

Содержание статьи
Обзор
Из чего комплектуется
Распашные двери купе расчёт
Сборка распашной двери купе
Установка распашных дверей купе
Позитивное заключение

Пивотный механизм для распашных дверей шкафа купе
Вы точно знаете как выглядит дверь купе. Так вот, распашная дверь купе выглядит точно так же. Только открывается как обычные распашные двери. Необходимость такой системы появилась из-за слишком узких проёмов, где невозможно установить две раздвижные двери.

Пивотная дверь открывается с помощью закреплённого механизма на профиль ручки двери. Который в свою очередь фиксируется в пивотном треке. Трек притягивается к нижней и верхней горизонтальной планке проёма. Если пол и потолок в уровне, то можно обойтись без планок.

Сам механизм прост – алюминиевая втулка вставляется в отверстие из твердого пластика. По этой причине существуют ограничения по ширине и весу двери. Не стоит собирать стеклянные или зеркальные высокие двери шире 500 мм. Однажды я успел поймать такую :), при монтаже.

Комплектация распашной двери купе
Трек (верхний и нижний) 2 шт.
Механизм (верх и низ) 2 шт.
Магнитный стопор 2 шт.

Распашные двери купе расчёт
Очень часто я ошибался при расчёте высоты. Когда дверь получалась большая – я уменьшал выравнивающие планкиВыравнивающие пол и потолок в уровень, когда маленькая – система позволяла регулироватьДо 25 мм механизм, правда зазор появлялся страшный. Только при внимательном рассмотрении я заметил в чём моя ошибка.

Высота
Чтобы рассчитать распашную дверь купе по высоте нужно приобрести сначала пивотный трек. Дело в том, что они существуют двух видов и трудно предугадать какой Вам попадётся. Разница между ними в 5 мм, что существенно для данного механизма.

Посмотрите на фото и заметите разницу. С треком в левой части отнимаем от высоты проёма 21 мм. С треком в правой части – 25 мм. Всё дело в изогнутом основании трека с левой стороны, на правом основание ровное. Изгиб по высоте равен 2 мм. Трек снизу и сверху – разница 4 мм.

Чтобы не запоминать цифры, следует понять откуда они берутся. Прикрутите механизм к профилю и наденьте трек. Расстояние от конца профиля до внешнего края трека и будет размер отделяющий высоту двери от проёма. Т.к. механизм сверху и снизу × 2.

Когда известен проём отнимаем от него полученный размер и получаем размер двери. Допустим проём по высоте равен 2500 мм. Механизм с треком равен 10,5 мм. Умножаем на 2Верх Низ равно 21 мм. 2500 – 21= 2479 мм размер двери по высоте.

Ширина
Честно признаюсь, с шириной посложнее. Всё зависит от правильности проёма, т.е. насколько ровные боковые стены. Соответственно рассчитываем ширину двери от наименьшей ширины ниши. Я отнимаю 10 мм, по 5 мм на каждую сторону. Меньше делать зазоры нельзя.

Всё потому-что профиль ручка при открывании, начинает задевать боковую стенку, если делать зазор меньше. Ось вращения находится далеко от края двери и профиль имеет форму которая сильно выступает вперёд. Та самая ручка, она и блокирует дверь.Не уверен, что понятно объяснил.Если не понятно напишите в комментариях. Сделаю видео.

На фото вместо стены угольник

Есть ещё один нюанс. Распашные двери купе ставят на угловые проёмы, причём это происходит даже чаще чем на прямые. В этом их преимущество и недостаток. Преимущество – возможность закрыть угловую нишу. Недостаток – сложность предварительного расчёта двери по ширине.

Если изготавливаем корпусный шкаф, то существует фиксированный размер углового проёма. Собирая распашную дверь без наполнения, методом тыка, подгоняю дверь по ширине. Т.е. изначально пилю с запасом по ширине и подгоняю одну только раму двери.

Когда идёт установка встроенного шкафа, то сложно сразу рассчитать ширину и градус угловой ниши. И поэтому я делаю шаблон по ширине полученного проёма. По шаблону в дальнейшем изготавливаю распашную дверь купе. Точной формулы расчёта ширины в угол не существует.

О том как рассчитать наполнение двери купе я писал в этой статье
Сборка распашной двери купе
Пивотная дверь почти не отличается от раздвижной и поэтому сборка происходит по той же схеме. На распашной нет роликов и соответственно мы не сверлим профиль ручку под них. Пивотный механизм крепится через те же отверстия, что и горизонтальный профиль.

Размечаем необходимые отверстия и сверлим сначала сверлом 7 или 8 мм, а затем внешнюю стенку профиля сверлим 10 мм сверлом. Для свободного проникновения шляпы болта. Для сборки распашной двери купе понадобится ровный стол, шестигранники и киянка.

Установка распашных дверей купе
Расскажу как это делаю я. Первым делом прикручиваю треки в самый край, со стороны крепления механизма. В нижний вставляю пластиковое крепление, слегка затянув, чтобы не болталось. Беру дверь и вставляю нижнюю втулку в пластиковое крепление.

На фото пластиковое крепление перевёрнуто, относительно втулки

Затем завожу аккуратно верхний крепёж в трек, затягиваю крепёж, но не основательно. Если необходимо регулирую механизм по высоте. Выставляю боковые зазоры, двигая дверь влево или вправо.Треки должны быть в одной линии, иначе дверь будет открываться.

Затянув фиксирующие черные втулки, приступаю к креплению стопоров. Они состоят из двух частей – магнит и железный диск с потаем для самореза. Ставим сверху и снизу по одному. Магнит крепим к шкафу а железный диск прикручиваем к профилю, предварительно засверлив.

Дверь должна приходить к обоим стопорам и фиксироваться ими. Если дверь всё-таки получилась тяжёлой, для хорошей уверенности я вгоняю в пластиковую часть тридцатый жёлтый саморез. Там есть свободные отверстия. Тем самым притягивая его вместе с треком к потолку.
Заключение
Понимаю, что полностью не раскрыл Вам глаза на эту тему. Но знаю точно, что теперь Вы будете с большей уверенностью применять пивотную систему в своих изделиях. И не забывайте, что я всегда в шаговой доступности от Вас. Готов в любое время помочь Вам.

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.
А как насчёт вас?
Работали ли Вы с пивотной системой?
У вас есть что добавить?
Я бы хотел услышать об этом в комментариях ниже!

С хорошими мыслями о Вас, эксперт в мебельных вопросах
Ре́кун Дмитрий.

Твитнуть
Не забудьте поделиться этой статьей в социальных сетях

Установка распашных двустворчатых дверей — особенности.
В сегодняшних условиях распашные межкомнатные или входные двухстворчатые двери пользуются заметной популярностью. Они стали следствием очевидных достоинств подобных конструкций, среди которых: стильный внешний вид, большая пропускная способность, практичность и комфортность эксплуатации.
Однако, при принятии решения о приобретении распашной двупольной двери следует учитывать, что для полного использования перечисленных преимуществ изделия крайне важно грамотно произвести его установку.
Основные особенности конструкции и нюансы монтажа.
Главная характерная черта двустворчатой двери – серьезные габариты изделия. Кроме того, не стоит забывать о немалой массе межкомнатной конструкции, которую также нужно принимать во внимание.
Поэтому наиболее важными нюансами монтажа распашной двупольной двери становятся такие:
необходимость точной установки изделия внутри проема. Даже небольшие отклонения с учетом больших размером двери приведут к потенциально возможному заклиниванию или другим дефектам в процессе эксплуатации;
использование проверенной и надежной фурнитуры. Экономить на дверных петлях или других подобных комплектующих не только не рекомендуется, но и попросту вредно. Тем более, что качественная двупольная дверь является достаточно дорогим товаром;
прочная фиксация конструкции в проеме. Значительный вес двухстворчатой двери предъявляет повышенные требования к креплению изделия;
аккуратность при осуществлении монтажа. Качественно изготовленная двупольная конструкция имеет стильную и эстетически приятную отделку, которая может быть с легкостью повреждена при небрежном выполнении установки.
Перечисленные особенности двухстворчатых межкомнатных распашных дверей наглядно показывают, что установку подобных изделий сложно назвать простым мероприятием. Конечно же, самостоятельный монтаж конструкции силами владельца квартиры вполне возможен, но в большинстве случаев целесообразно прибегнуть к помощи профессионалов.
Плюсы обращения в специализированную компанию.
Главный плюс установки двупольной двери своими силами очевиден и состоит в экономии собственных средств. Однако, необходимо помнить и о не менее очевидном недостатке. Он заключается в том, что любая допущенная в ходе монтажа ошибка может привести к ремонту, который в финансовом плане окажется намного более серьезным, чем возможная экономия.
Именно поэтому значительная часть собственников жилья при необходимости установки распашной двухстворчатой двери предпочитают обратиться в специализированную организацию. Можно выделить несколько наиболее важных плюсов такого решения.
Во-первых, заказчику предоставляется гарантия как на установленное изделие, так и на выполненные монтажные работы. Это позволяет при возникновении каких-либо проблем в ходе эксплуатации конструкции устранить их за счет производителя, поставщика или исполнителя.
Во-вторых, сотрудничество с профессионалами позволяет подобрать наиболее подходящую для установки двупольную дверь. Это касается как размеров изделия, так и его эксплуатационных параметров.
В-третьих, солидная специализированная организация, например, компания «Гуд Св», всегда предлагает не отдельную работу, а комплекс услуг. Он включает в себя, помимо монтажа межкомнатной или входной конструкции, выполнение любых сопутствующих и дополнительных работ, необходимых клиенту.
Это позволяет последнему получить полностью готовую к эксплуатации двупольную распашную дверь оперативно и с минимальными временными и финансовыми затратами.
Как выбрать и установить идеальную распашную кухонную дверь
Нет ничего лучше, чем пройти через распахивающуюся кухонную дверь без заботы в мире.
То есть пока дверь не отвалится!
Правильная установка — ключ к функциональной кухонной двери. Поскольку вы будете входить и выходить из него каждый день, важно, чтобы вы все делали правильно и выбирали правильный продукт.
Но прежде, чем начнется установка, вы захотите найти дверь в стиле, который вам нравится.
Как найти распашную кухонную дверь, которая подходит именно вам
Выбирая распашную дверь своей мечты, вы хотите выбрать ту, которая подходит к декору вашей кухни. Вам также нужен стиль, который отлично работает как эстетически, так и функционально.
Хотите, чтобы из вашей кухни была видна следующая комната? Полудверь — это стиль, который вы, возможно, захотите рассмотреть. Тогда у вас будет дверь, которая разделяет ваши комнаты, но не прерывает контакт.
Нравится ли вам уединение во время приготовления еды? Полноразмерная дверь может дать вам все преимущества, чтобы творить чудеса на кухне.
Одинарная дверь упрощает жизнь, а двойные двери заставят вас почувствовать себя частью Дикого Запада!
Если вы собираетесь приступить к делу и установить дверь на кухню, есть несколько вещей, в которых вы должны быть уверены в первую очередь.
У вас есть рулетка под рукой? Вы должны измерить дверную коробку, чтобы убедиться, что дверь, которую вы хотите установить, подойдет.
В случае, если она не подходит, вы можете заказать дверь на заказ. Предоставляя мерки, вы можете быть уверены, что он подойдет и подойдет вашему стилю.
Вам также следует подумать о петлях, которые вы будете использовать для закрепления двери. Не забудьте выяснить, какого типа и сколько вам нужно, чтобы дверь была надежной и безопасной.
Последнее, что нужно оценить, — это сколько зазора будет у двери с обеих сторон. Вы же не хотите, чтобы ваша дверь распахнулась и ударилась о стену или прибор!
Как установить распашную дверь
Вы выбрали распашную дверь, вы измерили и выбрали петли, которые подходят вам.Подготовьте свои инструменты, потому что пора его установить!
Чтобы установка распашной двери прошла гладко, сделайте следующее.
Если в месте, где будет открываться новая, есть уже существующая дверь, удалите ее.
Петли могут сломать или сломать вашу дверь, поэтому важно убедиться, что они не препятствуют ее движению, когда она раскачивается. Если вы обнаружите, что дверь мешает петле, вы можете закруглить края распашной двери, чтобы она двигалась плавно.Петли должны крепиться к чему-то конструктивному на косяке, если в наличии нет шпилек, вы можете выбрать их и включить обшивочные доски в комплект дверей. Панели отделки необходимо заказывать вместе с дверьми, чтобы расстояние между панелями отделки, дверьми и фурнитурой было правильным.
Далее следуйте инструкциям для вашего оборудования; у каждого стиля оборудования есть немного разные инструкции.
Петли обычно необходимо прикреплять к дверному косяку в надлежащем месте.
Следующий шаг — захватить двери и также прикрепить их к петлям.
Как только все будет на месте и надежно закреплено, можно приступить к использованию своей новенькой распашной двери для кухни!
Готовы получить распашную кухонную дверь для своей кухни?
Теперь, когда у вас есть основы выбора кухонной двери и знание того, как ее установить, вы готовы сделать это самостоятельно! Не пугайтесь процесса, просто доверяйте себе и не торопитесь.
Если вы готовы выбрать распашную кухонную дверь, которая лучше всего подходит для ваших нужд, ознакомьтесь с нашей подборкой. Вы обязательно найдете то, что вам понравится!
Установка распашной двери
↑ Ремонт кузова, дверь, крыша, бокс, рампа Mississauga, Brampton, Vaughan, Caledon, Toronto, Etobicoke
В Straight Truck Repairs наш опыт занимается исключительно изготовлением кузовов, ремонтом кузовов по индивидуальному заказу, установкой распашных дверей, услугами задней двери и модернизацией кузовов грузовиков среднего размера с более чем 25-летним опытом работы в Канаде.Независимо от модели и марки вашего грузовика, в Straight Truck Repairs мы полностью способны удовлетворить ваши потребности. Какой бы ни была модель и марка вашего грузовика, в Straight Truck Repairs мы полностью в состоянии обслужить ваши сухие перевозки, рефрижераторные подвесные подъемные двери —, ремонт распашных дверей или Whiting, TODCO, Durabody для грузовиков и прицепы и ремонт тросов, кузовных панелей и метизов .
Имеется ли у вашего грузовика протекающая крыша или повреждение в результате столкновения вашей крыши, двери, кузова, задней двери, задней двери, пандуса, коробки или угловой крышки ? Специалисты нашей компании выполнят все необходимые структурные ремонты.Мы ремонтируем, свариваем, изготавливаем, настраиваем все рулонные двери , двери сараев, распашные двери, боковые двери и угловые заглушки. Ремонтируем Dryfreight, Рефрижератор: International, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mitsubishi, Hino, Isuzu, GMC, Sterling, Ford, Chevrolet, Volvo .
Straight Truck Repair работает со стальными и алюминиевыми основаниями для откидных дверей и подъемных ворот. Независимо от того, понадобится ли клиенту быстрый ремонт поврежденного кузова грузовика или комплексная электрическая задняя дверь, мы обязательно выполним работу быстро и умело.Мы — профессиональный , опытный, дружелюбный, высококачественный ремонт кузовов грузовиков с клиентами в Торонто, Этобико, Миссиссога, Брамптон, Оквилл, Маркхэм, Ричмонд Хилл, Воан, Вудбридж, Аякс, Пикеринг, Берлингтон, Гуэлф, Ньюмаркет Барри, Ватерлоо, Лондон, Китченер, Ниагарский водопад, Милтон, Уитби, Гамильтон, Стоуни-Крик, Гримсби, Кингстон, Каледон, Болтон, Ошава, Оттава, Монреаль, Скарборо, Сент-Катаринс
Наши специалисты отремонтируют и восстановят любую марку и модель передвижных, арендованных грузовиков.

В Straight Truck Repairs мы являемся экспертами в установке распашных дверей, ремонте кузовов фургонов, ремонте задней двери и модернизации всех грузовиков.
Прямые углы кабины грузовика (угловые заглушки)
Алюминиевые панели для прямых тележек
Ремонт прямой крышки багажника / Установка крышки багажника
Ремонт крыши прямого грузовика
Установка дверей / Ремонт дверей
Ремонт большегрузных автомобилей
Ремонт грузовиков после столкновения
Центровка тележки
Ремонт кузова
Грузовик с кузовом
Модификация шасси
Грузовик Механический ремонт
Ремонт грузовых автомобилей
Ремонт грузовиков
Капитальный ремонт
Установка рулонных дверей
Специалисты по ремонту и установке дверей грузовых автомобилей

Мы ремонтируем и устанавливаем распашные двери, боковые двери, рулонные двери, задние и боковые двери сараев для всех марок и моделей, включая двери для сухих грузов или изолированные двери грузовиков. Канадские эксперты по ремонту и установке распашных и боковых дверей, а также дверей сараев.
Обычный ремонт дверей включает:
Дверные кабели
Катки
Петли
Пружины и уплотнения
Дверные направляющие
Straight Truck Repair может изготовить и установить все распашные двери, задние двери, боковые двери, двери сарая, рулонные двери . Звоните СПЕЦИАЛИСТАМ!
Ремонт прямых грузовиков для средних и тяжелых кузовов грузовиков
Что вы ожидаете от мастерской по ремонту кузовов тяжелых грузовиков в Миссиссаге, Брамптоне, Торонто….
Мы предлагаем исключительную ценность в: качестве, сервисе, ценах.
Мы создадим эффективные индивидуальные решения для вашей проблемы.
Мы экономим ваши деньги!
Straight Truck Repairs — это компания по обслуживанию кузовов тяжелых грузовиков , где мы сочетаем передовые технологии с исключительным сервисом, чтобы предоставить вам лучшие решения для ваших потребностей в грузоперевозках.
Ремонт крыши
Алюминиевые панели
Установка двери
Заглушки углов кабины
Ремонт рефрижераторов
Алюминиевые рампы для грузовиков
Ремонт панели кузова
Пандусы для ходьбы
Багажники из алюминия и стали
Ремонт задней двери
Кузов грузовика на заказ
Откидная боковая дверь на заказ
Установка боковой двери
Рефрижераторная установка
Установка новой б / у задней двери
Замена крыши кузова грузовика
Установка двери сарая
Установка поперечины кузова грузовика
Переходные кузова на новое шасси
Ремонт кузова фургона
Услуги по ремонту после столкновения
Прямые, средние и тяжелые кузова грузовиков, которые мы ремонтируем

Hino 185, 195 20 футов фургон, 286, 358, FF195, 338
International 4300, 4400, Terrastar, 4300 LP, Liftgate Low Pro, Dura Star, 4400 DT570, 24-футовый алюминиевый корпус фургона, WORKSTAR 7500
Kenworth T270, K370, T370, T800
Стерлинг LT7500, 360 VIT
Isuzu NRR W / Изолированный кузов и рефрижератор
Freightliner M2 112, тандем, бизнес-класс M2 106, M2-112
Форд Ф-450
Durabody
Мак
Автомобиль
Mitsubishi Fuso FE180
GMC Topkick, C7500
Кузов фургона с аппарелью
Шевроле 4500
Питербилт 337
GMC 7500 Дизель с 24-футовой коробкой
Ремонт прямых грузовиков | Мастерская по ремонту кузовов Expert Truck предлагает:
БЕСПЛАТНАЯ консультация по ремонту кузова грузовика
БЕСПЛАТНОЕ сравнение цен
БЕСПЛАТНЫЙ кофе, газета, часы T. В., пока вы ждете!
БЕСПЛАТНАЯ круглосуточная техническая поддержка
Быстрое обслуживание, высшее качество, без хлопот!
Специалисты по ремонту распашных дверей на грузовиках
Straight Truck Repairs экспертная мастерская по ремонту кузовов грузовиков и распашных дверей для коммерческого транспорта, ремонт средних и тяжелых грузовиков в Торонто, Этобико, Миссиссауга, Брамптон, Оквилл, Маркхэм, Ричмонд Хилл, Воган, Вудбридж, Аякс, Пикеринг, Берлингтон, Гвельф, Ньюмаркет, Барри, Ватерлоо, Лондон, Китченер, Ниагарский водопад, Милтон, Уитби, Гамильтон, Стоуни-Крик, Гримсби, Кингстон, Каледон, Болтон, Ошава, Оттава, Монреаль, Скарборо, Св.Катаринские предприятия.

Как подготовить стеклянную распашную дверь к установке DIY
Вы представляли себе, как подготовить стеклянную распашную дверь к установке? Это легко и можно сделать самому. Вам просто потребуется несколько винтов с крестообразным шлицем, винты с внутренним шестигранником, резиновые втулки, дверная защелка, петли и лицевая панель. И, очевидно, вам понадобится стеклянная дверь, которую вы устанавливаете.
Первый шаг — установить дверь в правильном месте, так как это безрамное стекло, поэтому вам нужно быть особенно осторожным при установке двери на поверхность.
Убедитесь, что вы установили все резиновые втулки на двигатели дверей. https://imtmodularwalls.com/
На следующем этапе вам понадобится помощь человека, который поможет вам поднять дверь на петли и установить дверные пластины с помощью винтов и отвертки.
После установки всех петель выполните окончательную регулировку двери, чтобы она равномерно входила в раму. Установите заглушки должным образом, чтобы скрыть шарнирные пластины.
Держите дверную фурнитуру под рукой, чтобы установить дверную защелку, и обязательно прочтите все инструкции в коробке перед ее установкой. Разделите его на две части и поместите вокруг стеклянной двери внутри и снаружи и обязательно затяните два больших винта с внутренним шестигранником.
Осторожно установите лицевую панель и проверьте правильность замков и защелок.
Установите маленькие винты с крестообразным шлицем, чтобы завершить установку лицевой панели.
Вы почти закончили, следующий шаг — установить набор рычагов, сдвинув крепеж. Убедитесь, что две крышки из нержавеющей стали установлены правильно.
Откройте дверцу и проверьте, все ли в порядке и правильно ли установлено.
Предлагаемые материалы:
Дверная защелка (https://www.amazon.com/Thickness-Frameless-Stainless-Anti-Theft-Securi)
Петли (https://www.amazon.com/Glass-Pivot-Swinging-Polished-Chrome/dp/B001DT4)
Винты с внутренним шестигранником (https://www.amazon.com/Button-Socket-Threaded-Machine-Quantity/dp/B01I)
Посмотреть все материалы
Эти удивительные идеи ваз поразят ваших гостей!
15 простых проектов до 30 минут, которые подготовят вас к весеннему сезону
31 способ хранения вещей, которые мгновенно избавят вашу кухню от беспорядка
30 забавных способов сохранить порядок в доме
30 великих идей с банкой масона, которые вы должны попробовать
Хотите превратить комнату в свой дом и добавить великолепные встроенные элементы?
18 простых проектов своими руками, которые можно сделать на этих выходных!
Подробнее: https: // imtmodularwalls. com /
Ваша дверь распахивается внутрь или наружу и имеет ли это значение?
Как распахивается дверь в вашем доме — не самый важный вопрос, который вам придется решать при строительстве или ремонте дома. Однако, если вы не продумаете направление движения двери внутри дома, может вернуться и преследовать вас, , непредвиденными способами. При установке дверей мы обычно применяем стандартные отраслевые практики. Независимо от стандартных методов, мы должны пересмотреть наш подход в зависимости от плана этажа вашего дома.Ниже мы рассмотрим все возможные двери в вашем доме и общие факторы, определяющие, как дверь будет распахиваться.
Что такое практическое правило?
Когда дело доходит до установки дверей, в отрасли или государственных нормативных актах нет жестких правил или стандартов. Есть руководящие принципы, которые помогают нам решить, в какую сторону будет открываться дверь. Практическое правило: устанавливайте межкомнатные двери, открывающиеся в комнату . Такой подход предотвращает превращение дверей в препятствие в ограниченных пространствах, таких как коридоры.Двери, прикрепленные к ограниченному пространству, часто распахиваются, чтобы кто-то не застрял внутри. Примером этого может быть кладовая, место для хранения вещей в полуванны.
Входные двери гаража
Устанавливаем двери, которые открываются из гаража в дом по обе стороны от рамы. При выборе направления поворота решающим фактором является безопасность. Поскольку гаражные ворота — это выход, мы бы установили двери так, чтобы открываться по пути наименьшего сопротивления. В случае пожара или взрыва открывающаяся наружу дверь может стать препятствием для выхода из дома.
Наружные двери
Двери снаружи вашего дома распахиваются внутрь или наружу, в зависимости от типа двери. Например, когда мы устанавливаем входные двери в вашем доме , мы почти всегда вешаем их так, чтобы они распахивались внутрь. Обычно мы устанавливаем петли с внутренней стороны варенья. Размещение их внутри делает их безопасными и не дает взломщикам расшатать их. В отличие от этого, двери-ширмы или вторичные стеклянные двери будут распахиваться наружу. Они действуют как барьер для главной входной двери и не позволяют обеим дверям вращаться внутрь, если в них что-то врезается.
Двери для патио
Способ установки дверей для патио во многом зависит от пространства по обе стороны от двери. Некоторые двери внутреннего дворика тесноваты в местах, которые не позволяют им открываться внутрь, что является предпочтительным направлением. Вы можете установить двери , но сможет двигаться в любом направлении. Мы также предлагаем раздвижные двери для патио в качестве опции, если в помещении нет возможности распахивать двери.
Французские двери
Французские двери отличаются тем, что предлагают двери, которые распахиваются внутрь и наружу.Хотя мы рекомендуем равномерное вращение, мы можем настроить установку так, чтобы каждая дверь поворачивалась напротив другой. Window World обеспечивает полную установку дверей В каком бы направлении ни распахивалась ваша дверь, мы можем установить в вашем доме индивидуальную входную, патио, французскую или межкомнатную дверь. Если вы хотите заменить некоторые двери в своем доме, обратитесь в Window World. Мы предлагаем установку, ремонт и замену дверей для домовладельцев в Миннеаполисе и Сент-Поле, Миннесота. Позвоните нам для бесплатной оценки 651-770-5570.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Установка французских дверей: что вы должны знать
Будь то внешний вход в столовую, гостиную, главную спальню или любое другое пространство вашего дома, французские двери — это классический и неподвластный времени способ перенести улицу в ваш дом и легко переходить из одного помещения в другое. Эти двери особенно популярны, потому что они обеспечивают некоторую конфиденциальность, но при этом обеспечивают визуальную связь между двумя пространствами. Французские двери для патио часто открываются на террасу или во внутренний дворик на заднем дворе, и их можно использовать с системой дверных проемов, чтобы в дом проникал легкий ветерок. Иногда устанавливают шторы и жалюзи, как и в случае с внешним окном, для большей приватности.
Перед покупкой французских дверей вам необходимо выбрать несколько вариантов, включая тип окна, тип стекла, материал двери, ее цвет и размер. В целом, пожалуй, самый популярный дизайн французских дверей — это культовый дизайн с разделенными стеклами.Производители предлагают стандартные французские стили дверей, которые легко подходят для стандартных дверных проемов, и индивидуальные варианты, подходящие для уникальных и старых пространств. Кроме того, для входных французских дверей вы также можете приобрести модели с неактивной дверью, оставив только одну дверь, обеспечивающую внешний доступ. В целях безопасности выберите дверь с трехточечной системой запирания, которая запирает дверь на косяк и подоконник, а не только друг с другом.
Обычно устанавливаются в виде пары дверей, которые распахиваются из центра дверного проема. Доступны два стандартных типа французских дверей: распашные и распашные.Независимо от того, устанавливаете ли вы внутренние или внешние двери, обязательно предусмотрите пространство вокруг дверной створки. В отличие от карманных и раздвижных дверей, французские двери занимают больше места для работы. Возьмите ширину двери и расположите радиус вокруг точки поворота с обеих сторон косяка, чтобы увидеть, сколько места вам понадобится.
Стандартные размеры дверей начинаются с 1 фута 6 дюймов и предлагаются с увеличением на 2 дюйма до 3 футов шириной. Высота стандартных дверных проемов составляет 6 футов 8 дюймов, 7 футов и 8 футов.Если вы живете в старом доме или у вас необычный дверной проем, есть производители, которые предлагают нестандартные размеры.
Как отмечалось выше, одна из наиболее важных частей установки французской двери — это измерение радиуса поворота и обеспечение свободного пространства. Следующее, что нужно проверить — это косяк по глубине проема. Планируйте приобрести дверь, которая поместится внутри этой глубины. Если у вас новый дом, вам, вероятно, легко подойдет французская дверь стандартного размера.Старые дома имеют проемы нестандартных размеров, поэтому вам может потребоваться установить новый косяк внутри проема, чтобы он соответствовал французским дверям по вашему выбору. Для стандартных дверных коробок французские двери также доступны в предварительно подвешенных комплектах, что упрощает и упрощает установку. Предварительно подвешенные двери устраняют многие шаги, необходимые для установки двери. Всегда следуйте инструкциям производителя.
Инструкции по установке | Душевые двери прибрежные
Инструкции для загрузки
Безрамная поворотная дверь Synthesis ™ с встроенной панелью Инструкции по установке
Полубескаркасная распашная дверь Paragon с нажимной ручкой Инструкция по установке
Полубескаркасная распашная дверь Paragon® с C-Pull Инструкции по установке
Инструкции по установке распашных дверей с рамой Paragon®
Инструкции по установке безрамного Eclipse ™
Инструкции по установке безрамного Eclipse ™ с возвратной панелью
Распашная дверь Gridscape® 1 с встроенной панелью Инструкции по установке
Legend Инструкции по установке
Распашная дверь Gridscape® и инструкция по установке в линию
Инструкции по установке распашной двери Gridscape® 1
Инструкции по установке фиксированной панели Gridscape®
Volte® Инструкции по установке
Инструкции по установке дверцы байпаса с рамой Challenger
Newport Инструкции по установке
Инструкции по установке встроенной панели Legend
Legend Neo Angle Инструкции по установке
Инструкции по установке дверцы Valueline 3/8 и встроенного в линию
Инструкции по установке бескаркасных распашных дверей Illusion
Распашная дверь с рамой Paragon® с 1 встроенной панелью Инструкции по установке
Инструкции по установке дверцы байпаса с рамой Paragon
Инструкции по установке двойного сгиба Paragon®
Paragon® 1/4 бескаркасная инструкция по установке
Paragon® 3/8 Инструкция по установке бескаркасных
Paragon® 3/16 Инструкция по установке безрамной конструкции
Инструкции по установке Gridscape Eclipse®
Как установить дверные петли
Из всех ужасных задач, которые вам приходится с нетерпением ждать при реконструкции дома или строительстве нового дома, установка оборудования может быть первой в вашем списке. Многое может зависеть от оборудования, которое вы выбираете для своих дверей, но их правильная установка — ключ к правильному функционированию ваших дверей. Обладая более чем 125-летним опытом поставок высококачественного оборудования в Сан-Диего и за его пределы, никто не знает петель так, как мы. В этом руководстве мы научим вас шаг за шагом устанавливать дверные петли, чтобы вы могли выполнить установку в кратчайшие сроки и, надеюсь, не повредив волосы!
Как установить дверные петли
Независимо от того, устанавливаете ли вы новые двери, заменяете старые двери или выравниваете существующий вход, в конечном итоге каждому приходит время научиться устанавливать дверные петли.Большинство дверей продаются без рамы, что означает, что они еще далеко не готовы к установке. Двери этого типа обычно бывают универсальными, но они могут доставить неудобства, если вы впервые пытаетесь установить дверь самостоятельно. К счастью, мы здесь, чтобы помочь и дать рекомендации.
Различные типы дверных петель
Существует множество типов классических и специальных дверных петель, но большинство из них можно разделить на три отдельные категории: левосторонние, правые и двусторонние. Прежде чем вы поспешите покупать петли для работы, вы должны позаботиться о том, чтобы знать, какие петли вам нужны для двери, которую вы купили. Как дверь будет открываться после правильной установки? Левая петля устанавливается с левой стороны двери, если вы хотите, чтобы дверь открывалась внутрь с помощью ручки на правой стороне двери. Вы также можете установить петли с левой стороны с правой стороны, если хотите, чтобы дверь открывалась наружу с помощью ручки на левой стороне двери.И наоборот, правые петли могут быть установлены с левой стороны двери, если вы хотите, чтобы дверь открывалась наружу с помощью ручки с правой стороны двери, или установлены с правой стороны двери, если вместо этого вы хотите, чтобы дверь открывалась внутрь с помощью ручки на левой стороне двери. Петли с левой и правой стороны не меняются местами. Однако двусторонние петли можно устанавливать независимо от того, какой конец выбран для их установки в вертикальном положении.
Может быть только три типа петель, но существует множество стилей петель на выбор для различных применений, включая стыковые петли, пружинные петли, шарнирные петли и многое другое. Существует также широкий выбор специальных петель, которые вы можете использовать, если хотите, чтобы ваша дверь функционировала определенным образом. Петли со свободными штифтами могут пригодиться в любой области, где дверь может потребоваться снять для очистки или получения дополнительного пространства. Петли с открытыми дверьми позволяют дверям полностью открываться от проема, что в большей степени защищает край двери. Широкоугольные петли идеальны в тех местах, где требуется больший зазор за дверью, когда она открыта на 180 градусов. Вы также должны определить, требуется ли для вашей установки углубление в двери и дверной коробке.Накладные петли предназначены для установки непосредственно на дверь и дверную коробку. Утопленные петли потребуют от вас разрезания дерева, чтобы петля располагалась заподлицо. После того, как вы подобрали петли, подходящие для работы, можно приступать к измерениям.
Важно провести правильные измерения, чтобы убедиться, что установка пройдет без сбоев. При установке новой двери верхняя петля обычно размещается на расстоянии пяти-семи дюймов от верха двери, а нижняя петля — на расстоянии 10-11 дюймов от низа двери.Если вы заменяете предварительно подвешенную дверь, вы должны использовать любые уже существующие петли на дверной коробке, чтобы обеспечить правильное размещение. Отметьте расстояния и места как на двери, так и на раме. Если вы устанавливаете третью петлю для поддержки тяжелой двери, ее следует разместить прямо между верхними и нижними петлями. Если вы устанавливаете утопленные петли, проследите петли на двери, чтобы отметить, где они будут расположены. Используйте стамеску или универсальный нож, чтобы надрезать внутреннюю часть петли, чтобы облегчить разрезание паза.С помощью стамески удалите необходимое количество древесины, чтобы петля располагалась заподлицо, что должно совпадать с глубиной или толщиной петли. Вырезайте по дереву с надрезом до тех пор, пока паз не будет готов, убедившись, что паз ровный. Установите петлю на место так, чтобы она сидела прямо.

14Мар

Можно ли класть мозаику на пол: Мозаика на пол: виды и укладка
14 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Мозаика на пол: виды и укладка
Авг 01/16
Мало кто знает, но такой материал, как мозаика, может использоваться не только для декорирования стен, но и для отделки пола. Укладываемая на пол мозаика несколько отличается от стеновой – она прочнее, обладает высокой стойкостью к истиранию и всеми остальными характеристиками, позволяющими служить ей в жестких условиях эксплуатации длительное время.
Это дорогостоящий вид материала, но каждый его квадратный метр стоит затраченных на мозаику денег – в первую очередь это привлекательный и уникальный внешний вид, который возможен благодаря огромному разнообразию выбора напольной мозаики. Кроме того, уложить мозаику на пол – весьма несложное дело, особенно для человека, умеющего пользоваться современным строительным инструментом. Обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты мы разберемся с разнообразием видов мозаики для пола и с технологией ее самостоятельной укладки.
Можно ли мозаику класть на пол фото
Мозаика на пол: какая бывает
Если говорить коротко, то разнообразие напольной мозаики целиком и полностью зависит от материала, из которого ее изготавливают – сколько существует подходящих материалов, столько и видов мозаики. Вернее подвидов, которые объединяют в несколько больших групп.
Плиточная мозаика для пола. Это практически такой же вариант, как и со стеновым материалом данного типа – изготавливается такая мозаика из мелких плиток, которые крепятся на сетке. Если говорить о подвидах этой группы отделочных материалов, то среди часто используемых материалов можно выделить керамическую и стеклянную мозаику. Основными достоинствами керамической мозаики на пол являются сравнительная дешевизна и разнообразие цвета, а к преимуществам стеклянной мозаики на пол можно отнести прочность, глубину восприятия и не намного меньшее разнообразие цветовых решений.
Керамическая мозаика на пол фото
Мозаика из натурального камня – это величественная мозаика. Полы, изготовленные из фрагментов натурального камня, ценились во все времена. Для изготовления такой мозаики применяют практически любой камень – гранит, мрамор, песчаник и так далее. Уникальность такой мозаики заключается в том, что она может быть использована не только для отделки внутренних помещений, но и на улице. Прочность и долговечность натурального камня в совокупности с естественной красотой делают этот отделочный материал для пола наиболее привлекательным.
Мозаика из искусственного камня – изготавливается из бетона с добавлением красителей. Это некоторое подобие современной тротуарной плитки, которая, в отличие от керамики, отличается более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Как положить мозаику на пол фото
Битая керамика. Так сказать, самобытный материал, позволяющий самостоятельно создавать различные узоры и орнаменты – самое главное, что это весьма недорогая мозаика. В некоторых случаях заготовка для нее может вообще ничего не стоить.
В отдельную разновидность можно выделить мозаику панно для пола – она как бы стоит отдельно вне описанных выше видов, так как для изготовления панно может быть использован любой вид мозаики. Картина на полу может быть изготовлена как из керамики или стекла, так и из природного или искусственного камня. Говоря простым языком, это картина, т.е. вставка в пол, призвание которой заключается в декорировании.
Мозаика панно на пол фото
Можно ли мозаику класть на пол и как это делать правильно
Для многих людей, как и говорилось выше, мозаика ассоциируется исключительно со стенами, и именно поэтому возникновение вопроса, можно ли ее класть на пол, можно назвать логичным. Как вы уже поняли, делать это не только можно, но и нужно – только делать это необходимо правильно. В принципе, технология укладки мозаики на пол мало чем отличается от процесса монтажа на эту поверхность обычной керамической или керамогранитной плитки. Основное отличие здесь может заключаться в использовании клея – к примеру, обычный Ceresit CM11 для стекла или природного камня не подойдет. Клей необходимо выбирать исходя из особенностей материала.
А в целом весь процесс решения вопроса, как положить мозаику на пол, можно представить в виде следующей последовательности работ.
Подготовка основания. Здесь применяется стандартная технология подготовки, которая сводится к трем вещам – выравниванию пола, его очистке от мусора и грязи, а также увеличению адгезии. В первом случае при небольших искривлениях существующей поверхности используют самовыравнивающуюся стяжку, а при больших неровностях старый бетонный пол заменяют полностью. Для решения второго вопроса применяется веник или пылесос, а для увеличения адгезии используют стандартную грунтовку глубокого проникновения.
Приклеивание мозаики. Как укладывать мозаику на пол? Сразу следует отметить, что мозаика (даже напольная) не укладывается на толстый слой клея, как это бывает в случае с плиткой. Ровность чистовой поверхности пола здесь задает стяжка (основание). И для того, чтобы повторить эту плоскость, клей необходимо намазывать на нее с помощью зубчатого шпателя – гребенки с размером зуба до 8мм. Намазываете клей и утапливаете в нем фрагмент мозаики, тщательно прижимая его ровной дощечкой или специальным инструментом. Это придавливание не только выравнивает верх всех плиток в одну плоскость, но и регулирует размер швов между ними – таким способом клеят не только плитку мозаику на сетке, но и собирают полноценные орнаменты из отдельных, вырезаемых самостоятельно фрагментов плитки или камня.
Как укладывать мозаику на пол фото
Затирка швов. Тоже весьма стандартная процедура, которая позволяет не только окультурить швы между фрагментами мозаики, но и защитить их от проникновения пыли, грязи и даже воды. В зависимости от того, что вы хотите добиться посредством использования затирки, выбираются различные смеси – кроме того, что они могут различаться по цвету, также они имеют отличия в технических характеристиках. Например, для пола в бассейне или сауне лучше выбирать водоотталкивающую затирку для швов плитки.
Очень важным моментом во всем этом деле является подборка затирки по цвету – следует понимать, что это пол, которому свойственно весьма быстро загрязняться. Именно поэтому от затирки светлых оттенков лучше вообще отказаться – еще лучше решать вопрос, как укладывать мозаику на пол, без швов, плотно подгоняя один ее фрагмент к другому. Да, это сложно, но как говорится, при сильном желании все получится.
Мозаика на пол фото
Как самостоятельно укладывать мозаику: особенности создания панно
Несмотря на то, что панно из мозаики своими руками делается практически по такому же принципу, как и укладывается обычная напольная мозаика на сетке, все же здесь имеются свои тонкости и нюансы. Их не много, но если вы хотите создать действительно качественный рисунок или орнамент, то считаться с ними придется однозначно.
Чертеж на полу – вернее сказать, рисунок или контуры, без которых ничего не получится. Если вы думаете, что орнамент возможно выложить, как говорится, на глазок, то вы сильно ошибаетесь – такое не по силам даже профессионалам в этом деле. Как минимум на полу придется нарисовать все основные линии рисунка, согласно которым производить укладку мозаики на пол.
Второй момент – это четкая и точная подрезка фрагментов. Работа кропотливая и без огромного запаса терпения здесь не обойтись. Каждый фрагмент мозаики должен четко подходить к соседнему элементу – точное повторение контуров необходимо как для бесшовной укладки, так и для монтажа со швом. Сами понимаете, что грубым режущим инструментом здесь не обойтись – сколы не являются украшением или хотя бы дополнением напольной мозаики.
Стеклянная мозаика на пол фото
По большому счету, этих двух немаловажных моментов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от самостоятельного изготовления мозаичного панно на полу – если, конечно, вы не мастер профессионал в этом деле или не обладаете оборудованием надлежащего типа. В принципе, попробовать, конечно, можно (самобытность орнамента приветствуется), но следует понимать, что от описанных выше моментов зависит в буквальном смысле слова все.
И в заключение темы о том, как укладывается мозаика на пол, скажу несколько слов по поводу уличной (каменной) отделки этого типа, которая используется для изготовления пола в беседках, под навесами и просто на дорожках. Здесь все немного проще, чем в случае отделки пола мозаикой в помещениях, поскольку нет особых требований к точности, да и сами рисунки и орнаменты могут быть грубее. Это именно тот случай, который позволяет немного поупражняться в этом деле – так сказать, набить руку, чтобы подойти ко внутренним работам уже немного подготовленным.
Автор статьи Владимир Белов

мозаика на пол в душевой кабине, противоскользящая поверхность сиденья из плитки, какую можно класть под ноги и как выбрать для стен
При выборе душевой кабины надо уделять внимание не только ее внешним панелям, достаточной площади и марке сантехнического оборудования. Большое практическое значение имеет и то, какой именно поддон установлен в душе. Очень привлекательным решением может оказаться мозаика, но чтобы выбрать ее правильно и реализовать замысел, нужно основательно разобраться в главных эстетических критериях и в практических характеристиках плиток. Кроме того, нужно выяснить, как именно монтируется декоративная композиция, и что предшествует ее созданию.
Особенности
Уложенная на пол в душ мозаика позволяет решить самую важную задачу — не просто декорировать пространство максимально красиво, но и исключить проникновение жидкости вниз и ее негативное воздействие. При изготовлении поддонов применяются:
цемент;
кирпич;
клей;
слой гидроизоляции;
затирка.
Одни из этих компонентов отвечают за прочность конструкции, другие — за предотвращение просачивания воды, а третьи повышают герметичность. На рынке в обилии представлены поддоны из металла (чугуна) и акрила. Велико разнообразие геометрических форм, но при этом поверхность (дно) должна быть максимально ровной и гладкой. Обустройство поддона с мозаичной облицовкой можно осуществить своими руками, когда заготовлены все нужные материалы. Особое внимание стоит уделить декорированию поверхности, поскольку именно на этом этапе возникает множество проблем.
Подготовка к работе
Чтобы уложить мозаику, понадобятся:
сетки из металла;
кельмы;
дрели и насадки миксерного типа к ним;
маяки для укладки штукатурки;
уровни и шпатели;
самостоятельно разравнивающиеся смеси;
сливы;
гидроизоляционные смеси;
рулетка.
Каждый этап работы нужно изучить заблаговременно, чтобы не допустить возникновения проблем. Очень важно подобрать подходящий участок для монтажа душевой кабины, так как ошибки при ее установке могут обойтись весьма дорого. Избранное место тщательно подготавливают и заботятся о гидроизоляции, в том числе на ближайших поверхностях.
Выполнение работ
В маленькой ванной, как и в крупном варианте помещения, желательно проектировать предполагаемый поддон на основе готовых шаблонов. К концу предварительного этапа поддон должен высохнуть до конца. Кирпичные основания с бордюрами делают по внутреннему и внешнему шаблонам. Двухслойная гидроизоляция кладется после высыхания изделия и оштукатуривания стен. Когда она смонтирована, настает очередь отделки.
Декоративные изделия создаются на основе широкого спектра стройматериалов — щебня, песка, бетона. Раствор кладут в особую пенопластовую опалубку. Поддон всегда армируется и привязывается к стене, швы рекомендуется затирать специализированными составами. Технология допускает обустройство теплых полов под чистовой стяжкой, когда пол кладут вокруг поддона и под ним одновременно. Над гидроизоляционным слоем создается кирпичный контур (на основе простого либо силикатного кирпича).
Основание поддона прокладывают стальной сеткой, которая обеспечивает наивысшую крепость конструкции. Потом выбирают место для слива и тщательно подбирают само сливное устройство, чтобы оно не подвело в критический момент. Заливка черновой стяжки делается на небольшую площадь, когда используют кельму, а вот шпателем можно выровнять любую поверхность. Чтобы уплотнить смесь, ребро кельмы погружают в нее, делая максимально точные и выверенные движения.
Облицовка
Все эти этапы являются необходимыми. Только после их завершения можно выкладывать плитку или создавать мозаичную композицию. Мозаику кладут от дальнего угла, чтобы скорректировать местоположение отдельного блока, применяют резиновые молотки. Для работы используют строительный нож и шпатель из резины (им укладывают водоотталкивающие смеси). Затирка для швов также выбирается с водоотталкивающими свойствами, а в качестве дополнительных приборов потребуются:
зубчатый шпатель;
УШМ либо плиткорез;
крестики из пластмассы.
Базовая поверхность для укладки мозаики должна быть абсолютно ровной, это требование намного важнее при данной процедуре, чем при окрашивании или приклеивании обоев на стены. Так что опыт выполнения других ремонтных работ мало помогает. Определить, действительно ли стена достаточно ровная, помогает рейка, покрытая мелом на одной из сторон. Оставшиеся после контакта с рейкой чистыми области нужно дополнительно выровнять добавочной порцией цемента.
Чтобы добиться максимально приятного и стабильного результата, очень важно учитывать пропорции, расписанные в инструкциях к фирменным клеям. Выбрать стеклянную либо пластмассовую мозаику придется самостоятельно, дизайнерские рекомендации на этот счет носят достаточно общий характер. Клей зачерпывают зубчатым шпателем, промазывают им поверхность. Плитки осторожно прикладывают смазанной стороной вниз и нажимают на них сверху.
Избыток клеевой смеси, вышедший наружу, осторожно снимают. Размещение пластмассовых крестиков в промежутках между плитками позволяет гарантировать строго идентичное расстояние между ними и полное совпадение швов. Когда предстоит укладывать мозаику с конкретным рисунком, обязательно формируется эскиз. Заполнять швы требуется небольшими порциями смеси, поскольку избыток ее может быстро испортиться. Облицованный поддон тщательно промывают и вытирают досуха.
Советы по выбору
Конечно, должна быть подобрана только противоскользящая мозаика. Нескользкая поверхность – очень важное требование для безопасности. Что касается внешнего вида, выбор пастельного либо яркого цвета должен быть подчинен доминирующему стилю в комнате. Эстетические качества доступных и элитных разновидностей покрытия нисколько не отличаются, разница состоит только в прочности и сроке службы.
Очень важным требованием является сочетаемость покрытий и всех применяемых материалов. Так, основания из бетона или кирпича, вставки древесины должны спокойно переносить нагрузку от мозаики, недопустимо их разрушение под действием клеев и затирок. Натуральные материалы покрывают особыми смесями, которые предотвращают действие на мозаику разрушительных факторов внешней среды.
Даже если отзывы на какую-то плитку или вариант покрытия очень благоприятны, это не снимает ответственности за тщательную подготовку к работе. Неважно, решено ли сделать оригинальный узор или простую фактурную мозаику — малейшая ошибка или спешка могут оказаться непоправимыми. Натуральные материалы очень хорошо переносят механический износ, зато стеклянные покрытия существенно дешевле, и они помогают добиться оригинального вида.
Для отделки сиденья и других поверхностей можно использовать мозаику с зерном различной величины и цвета. При покупке стоит внимательно выбирать листы, каждый из них необходимо просмотреть на просвет.
При формировании мозаичного поддона требуется ставить трап душевой кабины так, чтобы вода могла уходить свободно. Горловина должна подниматься над точкой прихода воды в стояк на 10 мм на 1 погонный метр сливного канала между трапом и стояком. Борта поднимают, в свою очередь, над горловиной трапа на 40 — 50 мм. Для их формирования применяют кирпичи либо армированный бетон с опалубкой.
Для гидроизоляции применяют двухкомпонентные смеси, которые наносят не менее чем в два слоя. Ею покрывают как пол кабины, так и ее борта и прилегающие к ним стены. В классической душевой кабине желательно использовать пастельные и слегка коричневатые оттенки, либо изделия с незначительной позолотой. Желательно оформить все пространство дорогими оригинальными аксессуарами.
Обстановка в стиле хай-тек подразумевает изобилие металла, особенно хромированного. Стиль фьюжн очень гибкий, но при этом крайне капризный. Он подразумевает непревзойденный комфорт при использовании душевой кабины. А это значит, что выбрать хорошее решение помогает только консультация с квалифицированными дизайнерами.
Как сделать поддон для душа из мозайки своими руками, смотрите далее.
Плитка из стеклянной мозаики для пола.
Часто о стекле думают, что это очень хрупкий материал, который не подходит для напольного покрытия. Однако плитка из стеклянной мозаики достаточно прочна, чтобы служить напольным покрытием не только в Ваших апартаментах, но и в общественных зданиях с большим наплывом народа.
В качестве варианта оформления пола стеклянная мозаика уникальна не только потому, что существует огромное количество цветов и дизайнов оформления, но и по причине довольно низких эксплуатационных расходов.
Стоит знать, что настенная и напольная плитка из мозаики различаются по качеству. Стеклянная мозаика для пола имеет гораздо более строгую спецификацию толщины и твердости, которые позволяют использовать ее при больших нагрузках на поверхность. Если Вы попытаетесь использовать настенную плитку из мозаики в качестве покрытия для пола – все быстро закончится разбитым стеклом и множественными острыми зазубренными концами, которые сделают невозможным Ваше передвижение по комнате.
Использовать настенную мозаику как напольную НЕЛЬЗЯ!
Варианты дизайна стеклянной мозаичной плитки.
Плитка из мозаики производится из отдельных кусочков цветного закаленного стекла, размером 3×3 см или 6×6 см (бывают разные варианты). Эти кусочки выкладываются в узор на основе, размерами 30×30 см или 40×40 см. Подобный подход позволяет составить напольное покрытие различных цветов, и выложить любые самые сложные узоры.
Стекляшки в плитках могут быть и совсем крохотными – около 1×1 см. Чаще всего стеклянные элементы квадратные или прямоугольные, но могут быть и других форм. Некоторые плиты сочетают стеклянные элементы с элементами из металла или камня. Стекло в таком случае используется для акцента.
Мозаичный пол был впервые использован в классической Греции. Его высокая декоративность, а также возможность создавать абсолютно уникальные рисунки и узоры сделала его весьма популярным элитным напольным покрытием. Вот уже практически 3000 лет пол из мозаики популярен в интерьерах и делает эти самые интерьеры роскошными, богатыми и даже немного художественными и артистичными.
Практически любой узор может быть реализован в покрытии из стеклянной мозаики. Она может быть любого цвета – однотонная или цветная. Вы найдете десятки достойных вариантов в ближайшем строительном гипермаркете, и буквально сотни опций во всевозможных онлайн-каталогах.
Как выбрать стеклянную мозаику для пола?
Есть моменты, которые Вы должны рассмотреть и учесть при покупке стеклянной мозаичной плитки для пола, как с точки зрения особенностей дизайна, так и с функциональной точки зрения. Хотя это покрытие довольно прочно, Вы должны убедиться, что вы покупаете плитку от качественного производителя. Это означает, что придется балансировать между низкими ценами и высокой репутацией. В то же время нужно убедиться, что свойства самого материала подобраны с учетом обстановки, в которой оно будет использоваться.
Перед тем, как сделать выбор, крайне необходимо приобрести как минимум одну плитку из стеклянной мозаики и протестировать ее в том помещении, где Вы планируете укладывать данное напольное покрытие. Внешний вид стеклянных декоративных элементов разительно меняется в зависимости от освещения. Вы должны оценить, как материал будет выглядеть в фактических условиях освещения именно в том помещении, где он будет впоследствии использоваться.
Можно выбрать уже готовые решения, а можно найти специализированных производителей, которые могут создать плитку специально по Вашему эскизу.
Многие хотят выложить из стеклянной плитки не узор, а одно крупное изображение. Вы должны быть готовы к тому, что подобный вариант обойдется Вам в разы дороже. Это очень сложная и дорогостоящая задача, требующая усилий умелого, профессионального художника мозаичного пола.
Если Вам не хочется тратить горы денег, но хочется чего-то эксклюзивного – закажите 4-6 мозаичных плиток у художника и выложите их в центр комнаты, остальное помещение оформите стандартное стеклянной мозаикой.
Перед тем, кто выбирает плитку из стеклянной мозаики, часто возникает вопрос: какая плитка лучше – с кусочками стекла покрупнее или помельче?
Здесь нет одного ответа. Если кусочки стекла будут мельче – то естественным образом уменьшается потенциально возможная поверхность для царапин. Если стеклянные кусочки будут мелкими, то повреждения на нескольких из них не будут заметны. Однако плитки с мелкой мозаикой имеют больше швов, а потому увеличивается опасность попадания влаги, которая может испортить установку, спровоцировать появление плесени или появление трещин на самом основании плиты, а не непосредственно на стеклянной мозаике.
Укладка пола из стеклянной мозаики поставит еще одну задачу – Вам будет необходимо следить за освещением. Возможно, придется даже поменять места источников света. Стеклянный пол по сути своей – светоотражающий: смена освещения будет иметь огромное влияние на его внешний вид. Вы должны будете убедиться, что Ваши светильники не создают дополнительных нежелательных бликов.
Достоинства и недостатки стеклянной мозаичной плитки.
Плюсы стеклянной мозаики.
Декоративность.
Наверняка, самое большое преимущество использования стеклянной мозаики на полу – это красота и высокая декоративность покрытия. У вас есть широкий выбор между плиткой с монотонными и разноцветными элементами, которые могут быть составлены в простые или замысловатые узоры. Некоторые производители также предлагают более сложные решения, при помощи которых можно составит изображения цветов, растительных элементов или животных.
Стеклянная плитка высокоустойчива к образованию пятен, плесени и грибка. Грязь на такой плитке хорошо видна, поэтому Вы всегда узнаете, когда пора прибраться. Мозаика устойчива к химическим повреждениям, она не пористая, поэтому Вам не придется беспокоиться, что пятна образуются внутри плитки. Поверхность очень легко чистить: ее можно очистить влажной тряпкой или протереть шваброй с теплой водой. В случае налипания мыла или образования мыльных разводов достаточно использовать раствор уксуса и мозаика снова засияет.
Экологичность.
При производстве плитки из стеклянной мозаики потребляется вдвое меньше энергии, чем при производстве керамической или фарфоровой плитки. Более того, многие производители используют вторсырье при производстве стеклянных элементов.
Увеличение пространства.
Стеклянная мозаика, кроме ее самых темных вариантов, хорошо отражает свет, а потому делает пространство визуально шире и светлее.
Долговечность.
Используемое стекло долговечно и устойчиво к растрескиванию. Чтобы повредить данное покрытие, придется постараться. Единственное, с чем Вы можете столкнуться – образование царапин.
Минусы стеклянной мозаики
Высокая стоимость.
Один из наибольших недостатков стеклянной мозаики – ее высокая цена.
Стеклянный пол может быть скользким.
Стеклянный пол может оказаться очень скользким, особенно если он намок. Это может быть опасно. К счастью, современный подход к производству стекла для мозаичной плитки позволяет сделать поверхность менее скользкой. Чем мельче кусочки стекла и чем шире швы между ними – тем менее скользким будет пол. Это стоит учитывать при выборе стеклянной мозаики для ванной.
Сложность установки
В отличие от керамической плитки или натурального камня, стеклянную мозаику сложно укладывать. При чрезмерном нанесении клея – он проступит через мозаику. Лучше нанять профессионала – и не просто плиточника, а того, кто имеет дело непосредственно с укладкой стеклянной плитки.
Укладка стеклянной мозаики на пол — работа, которая требует опытного специалиста. Часто нанять такого специалиста – довольно дорого.
Мозаика из стекла прочна и устойчива к образованию пятен, но она легко царапается. Со временем количество царапин будет расти и через несколько лет после установки некоторые плитки придется заменять – что тоже дорого и непросто. Проконсультируйтесь с продавцом. Есть такие цвета и варианты, на которых царапины практически не заметны.
Плитка из стеклянной мозаики – дорогое покрытие для пола, которое еще и сложно уложить. Со временем царапины на поверхности могут ухудшить внешний вид плитки. Однако, если у вас есть деньги и желание, то из стеклянной мозаики можно создать едва ли не самое красивое из возможных покрытие для пола.
Укладка плитки мозаики
Когда начинается ремонт мы очень долго думаем, что положить на пол, а что на стены. Одним из самых интересных и популярных покрытий является мозаичная плитка на стену. А некоторые захотят попробовать выложить мозаику самостоятельно. Это интересный творческий процесс, а качество затирок и плиточного клея решает большинство проблем при укладке.Есть и такие, которым мало укладки плитки своими руками. Некоторые могут выложить мозаичные узоры из битой керамики, создавая своими руками эксклюзивные картины и неповторимые интерьеры.Мы тоже не останемся в стороне и расскажем вам как клеить плитку мозаику на стены, как класть мозаичную плитку на пол, как положить плитку для более долгой эксплуатации мозаичной плитки. А также укладка мозаики из разных материалов.
Выбор подходящей мозаики и тонкости укладки.
Как положить мозаичную плитку – укладка мозаики не особо-то и отличается от обычной укладки плитки. Поэтому выложить мозаику, уже имея опыт укладки плитки, будет проще. Монтаж мозаичной плитки не является чем-то особенно трудным, но потребует твёрдой руки и острого глазомера. Уже не нужно виртуозно и кропотливо выдерживать необходимое расстояние между элементами мозаики при укладке. Все части мозаичного декора уже закреплены на специальной поверхности с соблюдением необходимого расстояния и рисунка. А с применением специальных инструментов – процесс укладки станет ещё проще.
Самым важным вопросом после вопроса об укладки мозаики остаётся: «как правильно выбрать мозаичную плитку», а точнее материал из которого она сделана. Но все же, главное — красиво и ровно выложить мозаику, чтобы получить красивый рисунок в интерьере. Есть некоторые нюансы и тонкости, которые мы попробуем вам объяснить и передать основную суть:
Керамическая мозаика. Мозаики из керамики считается наиболее популярной и востребованной из всех представленных на рынке. Она может иметь как матовую, так и глазурованную поверхность. Керамическая мозаика не требует каких-то особенных составов и манипуляций для монтажа. Также мозаика из керамики не привередлива и в уходе;

Стеклянная мозаика. Мозаика из стекла выглядит очень эффектно и красиво. Но при укладке стеклянной мозаичной плитки необходимо внимательно выбирать клеевые материалы. Клей может просвечивать через прозрачную поверхность стекла и может существенно изменить ожидаемый результат на неожиданный. Ухаживать за стеклянной мозаикой тоже непросто. Нужно оберегать мозаичные картины из стекла и от агрессивной среды и абразивных смесей;

Мозаичная плитка на сетке. Это особый вид отделки, изготавливается из нержавеющей стали и алюминия. Стоит она на порядок дороже остальных мозаичных видов отделки. Уход нужен особый, как и специальный метод монтажа, а также навыков укладки мозаичной плитки на сетке. Необходимо подбирать специальные составы;

Мозаика из натурального камня. Мозаичная плитка из камня обычно продаётся на специальной сетке или же на бумаге. Этот вид мозаики считается самым дорогим в сегменте мозаичных плиток. Для укладки мозаики из натурального камня на основании, не потребуются какие-то особые составы или клеи. Подойдет простой клей для укладки керамики. В уходе мозаичная плитка неприхотлива и не потребует особых навыков монтажа. Однако, неумелыми руками испортить результат и нивилировать природную красоту натурального камня проще, чем при укладке мозаичной плитки на сетке.

Укладка мозаики на стену, как клеить мозаику на стену
Перейдём непосредственно к вопросу, как класть плитку из мозаики на стену. Для начала стоит всегда помнить о рисунке. Например, с хаотичным или абстрактным рисунком будет просто разобраться. А с панно или даже простым рисунком придется повозиться.Подготовьте необходимые инструменты. На выровнянные и загрунтованные стены нанесите правильную и чёткую разметку. Начинайте клеить снизу-вверх. Если разравнивать мозаику руками, то она может неровно лечь относительно градуса соседних элементов. Лучше это делать заранее приготовленным силиконовым валиком.Так же вы можете продолжить выбраный мозаичный узор не только на стене, но и расположить мозаику на полу для интересных решений в интерьере. Посмотрите видео на нашем канале Ютуб и убедитесь в многообразии материалов и бесконечных вариантов интерьерных решений. Так же вы найдёте и видео как класть мозаику на стену своими руками. Укладка мозаики на стену не самое сложное дело, но и оно требует серьёзного подхода к выполняемой работе. Если вы не желаете самостоятельно отвечать за результат укладки мозаичной плитки, то наши специалисты приедут к вам и произведут всю кропотливую работу за вас. Результат вас будет радовать не один год!

Укладка мозаики на пол, как правильно класть плитку на пол.
Укладка мозаичного рисунка на пол – это несколько сложнее, поскольку тут возникает ряд проблем.
В случае укладки мозаичной плитки на пол, сначала очистите и выровняйте поверхность. После тщательно нанесите клей, но только на те места, где вы собираетесь клеить плитку в данный момент. Наносить клей стоит также и на обратную поверхность элемента мозаичного декора, для увеличения сцепления. При укладке мозаичной плитки на пол, необходимо медленно и тщательно ее выравнивать, чтобы все детали были расположены ровно относительно друг другу.
Затирка мозаичной плитки происходит после того, как клей высохнет. Затирочную смесь нужно наносить специальной резиновой гладилкой. После того как затирка высохнет, можно начинать уборку. Но только сухой тряпкой! Если остатки затирки начать убирать влажной тканью, то победить пыльно-серые разводы удастся не без усилия. Укладка мозаики на пол душевой комнаты представляет собой тот же процесс укладки, но не стоит забывать, что в ванной комнате всегда повышенная влажность. Поэтому необходимо тщательней подбирать материал и мозаичную плитку соответственно. Тогда укладка мозаичной картины прослужит вам не один десяток лет.

Услуга укладки мозаики от интернет — магазина «Пол Для Дома»
Если вам не стоит рассчитывать на собственные силы при демонтаже и укладке мозаичных плиток, то у нас имеются сертифицированные мастера по укладке мозаичной плитки, которые сотрудничают с нашим интернет — магазином на специальных для вас условиях. Они произведут укладку мозаики или мозаичной плитки с гарантией и на работу, и на расходные материалы. Укладка мозаичного декора, казалось бы не сложная, но в то же время кропотливая и ответственная работа, которую мы советуем доверить профессионалам. Цена ошибки при укладке мозаичного покрытия — повторная покупка клея, затирки и самих мозаичных элементов. В заключение также отметим, что у нас вы сможете приобрести все дополнительные расходные материалы, которые также необходимы для укладки мозаичной плитки на стену и пол. Ознакомьтесь с ассортиментом и ценами на клей для укладки плитки мозаики и смесей — затирки для мозаики.

как положить, как выбрать, как не наделать ошибок
В XXI столетии стала модной, как никогда, эксклюзивность в дизайне интерьера. Еще буквально полвека назад все хотели «такой же шкаф, как у соседей» и «такую же кухню, как у начальника», а что-то новое и непривычное в собственном доме осуждалось. И истории о том, что «один мужик наворовал на своем заводе эпоксидный лак и сделала красивые полы у себя дома, а через две недели умер», становились особо поучительными притчами. Но стоило человечеству перешагнуть рубеж нового тысячелетия, как самыми красивыми и стильными вещами стали те, которых больше нигде нет.
И уже не так модно было стелить у себя дорогостоящий благородный паркет, и совсем обыденным стал ламинат непривычных расцветок. И даже 3D технологиями в виде как бы живых дельфинов в ванной трудно удивить – ведь рисунок ввиду его сложности все равно берется стандартный (кстати, в статье о таких полах мы раскрываем секрет, как сделать такое чудо из любого изображения). А вот что-то необычное, желательно, сделанное своими руками – на пике моды.
А особенно сейчас востребована деревянная мозаика на полу. Эстетично, практично и совсем не обычно. И мастера, которые владеют таким искусством, получают за свои работы гонорар очень даже приличный. Все потому, что – эксклюзив: ни у кого такого нет и никто такого не повторит (даже при желании – слишком сложно). А смотрится подобное очень и очень красиво. Итак, мечтаете овладеть таким мастерством?
Истоки мастерства деревянной мозаики в отделке пола
Впервые эта необычная мозаика зародилась в Древнем Египте, за целых 2000 лет до нашей эры. Ею украшали в основном мебель, что и обнаружили неутомимые современные археологи. В нашу же страну деревянная мозаика пришла в середине XVIII века, совершенно преобразив полы дворцов русских царей. Крепостных мастеров даже посылали за границу, чтобы те смогли обучиться там этому изящному мастерству. И вот, по прошествии стольких веков, деревянная мозаика снова возвращается в моду.
Сегодня ею с большим удовольствием украшают не столько мебель, сколько полы и стены. А мозаика из термодерева замечательно подходит для отделки парилок и саун. И особенно красивыми получаются полы, придающие любому помещению атмосферу тепла и уюта. Причем такая мода легко вписывается в любой современный стиль: минимализм, эклектику, фьюжн… А для современных русских бань таки полы – замечательная альтернатива приевшемуся ламинату и доскам – такой пол не боится ни перепадов температуры, ни влаги, ни солнечного воздействия.
Кроме того, пол из деревянной мозаики совершенно не скользит, в отличие от плиточного аналога.
Пошаговый разбор технологии маркетри
Итак, ответственно отнеситесь к изготовлению подосновы – материала, на который мы и будем наклеивать мозаику. Это может быть наливной пол или обычная фанера – смотря, что на полу уже есть.
А вот техника создания целых картинок из деревянных квадратиков имеет свое название – маркетри:
На самом деле самое сложное во всем этом процессе – это сбор из пластин рисунка на заготовке. А вот нарезка фишек и укладка уже готовых модульных элементов не занимает много времени. Обычно вопрос только в составлении самой картинки – дизайнеры обычно за это не берутся. Но вы легко можете воспользоваться самой обычной программой для вышивки крестиком – она преобразует любые картинки и фото в схему из цветных квадратиков. И их размер можно специально прописывать заранее.
Подбираем древесину для элементов мозаики
Стандартный размер деревянных фишек – 26х26 мм, толщина для пола – 15 мм. Лучшая древесина для мозаики – термодерево из ясеня и дуб, остальные виды тоже возможны, но работать с ними нужно аккуратнее. Сделать полы можно и из крупноформатной мозаики, размеры которой – 42х42 мм.
Для пола ванной и санузла отдавайте предпочтение водостойким породам и термодереву. Из экзотических пород самые красивые – керуинг и венге. Но в общем в выборе цветов деревянных фишек отдавайте предпочтение таким видам древесины:
дуб для основного фона;
амарант для рамки;
термобук;
кумару;
лайтвуд;
мореный дуб;
клен.
Опытные мастера комбинируют в одном наборе до 24 пород дерева! К слову, для декора отдельных деталей мозаичного пола можете делать эффектные вставки из стеклянной мозаики – под серебро или золота.
Собираем модульные элементы
Собирайте сразу не весь рисунок, а конкретные отдельные пластины-квадраты, со стороной по 30 см. Шов должен получиться всего 1 мм.
Клеить фишки нужно на монтажную пленку, с лицевой стороны. Швы между мелкими фишками нужно затирать – 2-х компонентной эпоксидной смесью «Литокол». Этот герметик обладает высокой эластичностью – дереву ведь нужно двигаться как живому материалу.
Совет эксперта: если вы готовите деревянную мозаику для пола парилки, тогда используйте не итальянскую затирку (т.к. у нее эпоксидная основа), а финскую, которая как раз и предназначена для саун.
Укладываем пластины на пол
Укладывать такие отдельные пластины вы можете «сырыми», когда уже после закрепления всего рисунка их шлифуют и покрывают лаком, либо по-чистому, заранее затонировав их и залачив. Это зависит от того, насколько в помещении, где будет укладываться мозаика, можно работать с лаком, или все лучше заранее все подготовить в подсобке.
Для хорошего, ровного основания берите итальянский клей VR11 с влагостойкостью D3, для проблемного или с перепадами – мастику «Бостик».
Когда соберете пластину, нанесите клей на пол и приложите ее обратной поверхностью к клею – так, чтобы пленка осталась с лицевой стороны. За десять минут нужно хорошо выровнять и подправить. За два часа клей полностью застынет и можно будет снять монтажную пленку.
Далее наносим лак или масло, после чего – затирка, и очищаем уже готовую поверхность чистой водой. Лак берите полиуретановый, матовый. А для особого эстетического эффекта можете использовать глянцевый – тогда поверхность мозаичного пола будет выглядеть, как за стеклом.
Очень удобно такую поверхность ремонтировать: сбиваем молотком поврежденные фишки и вклеиваем новые.
Иногда вместо всего пола делают только мозаичные бордюры – вдоль стен, к примеру. Получается тоже здорово, но особенно модно сегодня выглядит деревянная мозаика в отделке лестниц:
Работа с пробковой мозаикой
А теперь мы вам расскажем еще об одном виде деревянной мозаики – пробковой. Пробка – это кора дерева. Если вы особо никогда не вникали, чем она так славится, скажем кратко: это – уникальный материал. Теплый, мягкий, долговечный и на 100% натуральный. Такой пол – спасение для больного позвоночника, идеальное покрытие для спальни и детской, и замечательный звукоизолятор.
Вот только стоит качественный пробковый пол немало – если вы вообще приобретете именно пробку, а не пробковую стружку на клею. Но у нас для вас есть замечательная новость: сейчас вы научитесь делать отличное покрытие для пола из пробковой мозаики.
Однажды немецкие дизайнеры узнали, как количество винных пробок выбрасывается еще на стадии производства – из-за каких-то незначительных дефектов. И ужаснулись! С того времени из этого материала стали делать сувениры и аксессуары для интерьера баров и кафе, а чуть позже предприимчивые головы догадались резать пробки на мелкие кружочки (как колбасу) и выстилать ими полы и стены. Покрытия получались на славу, а сами дизайнеры подчеркивали, что это использование отходов – еще один хороший способ защитить окружающую среду от мусора.
Делают пробковую мозаику также из отходов от гранулировании – мелких треугольных фишек. Это тоже в свое время посчитали преступлением перед природой, и стали изготавливать из этих деталей тоже неплохие рисунки на стенах и на полу.
Между прочим, и сегодня некоторые производители предлагают купить у них готовую пробковую мозаику, уже наклеенную на панели разной формы – их достаточно только закрепить на полу. Сегодняшний лидер по продаже таких покрытий – немецкая компания «Bleile Bodenbelage». Они рекламируют свои покрытия из пробковой мозаики как эстетичные, полностью влагоустойчивые, шумоизолирующие и ремонтопригодные.
Пол из пробковой мозаики очень похож на монетный пол, который стал сегодня особенно популярным. Такой делается просто: монетки приклеиваем к готовому основанию и заливаем лаком. Чем-то схожа с этим и пробковая мозаика, только она обладает еще и мягкостью при ходьбе и более натуральным видом. Хотите научиться делать такую?
Чем хорош такой пол?
Так, пробковым деревом нередко также называют такие виды древесины, как Hibiscus tiliaceus, Bombax conyz, Ochroma lagoppus, Pterocarpus suberosus и Aedemone mirabilis. Но в качестве промышленной используют обычно кору двух видов дуба – дуба западного (Quercus occidentalis J.Gay) и дуба пробкового (Quercus suber L). Все они обладают ценными качествами как материал для пола.
Сама же пробковая мозаика сегодня считается настоящим искусством. Так, известный художник Саимир Страти создал целое трехмерное мозаичное панно из 300 000 винных пробок. Оно заняло 95 квадратных метров и вскоре должно войти в Книгу рекордов Гиннеса.
Класть пробковую мозаику можно на практически любое покрытие – даже неровное, и сложно придумать что-то лучше для моечной бани, где пол имеет склон к сточному отверстию. Ведь современные пробковые покрытия нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью – как санузел, например. А вот пробковую мозаику – можно, в чем и ее главное преимущество.
Благодаря низкой теплопроводности пробка всегда кажется на ощупь теплой – даже на холодных полах. Кроме того, пробковая мозаика имеет крайне легкий вес – на целом квадратном метре ее масса окажется около килограмма. Для сравнения: другие традиционные покрытия для пола весят около 20-30 кг на квадратный метр.
И, наконец, сама пробка гипоаллергенна, что также немаловажно.
Комбинируя на полу пробку разных цветов, вы можете создать стильную и красивую мозаику – такую, которую не сможет заменить ни паркет, ни плиточные рисунки!
Первые шаги: собираем материал, нарезаем и склеиваем
Соберите достаточное количество пробок для вина и аккуратно нарежьте на одинаковые «монеты» по 6 мм. Далее наклейте их на куски бумаги (удобно 30х60 см) и окрасьте пробку в нужный вам цвет дисперсионной краской или тонирующим лаком. Хотя некоторые специалисты считают, что сначала нужно уложить пробковую мозаику на пол, и только потом красить – попробуйте оба варианта и используйте тот, который лично для вас окажется удобнее.
Для удобства рассчитайте заранее, сколько всего вам понадобится пластин, и подрежьте те из них, которые будут в итоге у стен.
Крепим на полу пластины из мозаики
На готовую пробковую мозаику на полу наносят слой прозрачного лака, который защитит элементы от загрязнения. Теперь заполняем промежутки между кружками специальной затиркой – просто выливаем ее на пол и разравниваем теркой с резиновой накладкой. Важно проследить за тем, чтобы нигде не осталось незаполненных пустот. А вот излишки затирки удалите влажной губкой. Как только затирка высохнет, протрите мягкой тканью весь пол и снова нанесите слой бесцветного лака.
Художественный модульный паркет
Некой разновидность мозаики из дерева можно назвать художественный паркет. В нем отдельные мозаичные наборные плиты крепятся на битумную мастику и сочетаются по особой технологии:
Укладывать такой паркет начинают от угла комнаты, противоположному входной двери. Для точности исполнения натяните шнур, и уложите весь облицовочный слой. Между плитами по желанию можете разместить металлические прокладки 1-2 мм толщиной – это добавит декоративности. И вот так – ряд за рядом. Также для наклеивания паркетной мозаики вы можете использовать эпоксидный клей ЭДП или КН-3.
Еще одна достаточно популярная разновидность деревянных мозаичных полов – это «медальоны». Такой себе круглый элемент из деревянных плиток, красивый и необычный. Для центра холла – самое то.
Выкладывают его из изображений животных, людей, знака Зодиака или планеты. Но на заказ такие полы делать дорого, а вот своими руками – сплошное удовольствие и многолетняя радость для глаз. Для устройства медальона сегодня чаще используют бирманский тик. А швы между деревянными элементами стандартно заполняют герметиком черного цвета.
Не пожалейте времени — результат того стоит!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как класть мозаику в ванной? Основные правила монтажа и советы профессионалов
Мозаичная облицовка — крайне эстетичный и оригинальный способ облицовки ванной комнаты. Своими характеристиками и качеством она не уступает традиционному кафелю, а презентабельностью и вовсе превышает его.
Как укладывать мозаику на стену, чтобы получить желаемый результат? Какие есть принципиальные особенности укладки мозаики в ванной? Узнайте из этой статьи.
Перед началом облицовочных работ стоит учесть, что на современном рынке отделочных материалов есть несколько видов декоративного покрытия этого вида. Наибольшей популярностью пользуются такие виды мозаики:
Особенности популярных видов мозаичной облицовки
Стеклянная мозаика. Укладку мозаики из стекла, как правило, выполняют в помещениях с повышенной влажностью. Она прекрасно переносит регулярное воздействие воды, легко поддается очищению и отличается высокой декоративностью.
Керамическая мозаика. Имеет схожие характеристики, что и обычный кафель. При этом в ассортименте облицовочных материалов вы найдете огромное разнообразие мозаики по цвету, форме и фактуре. Все это открывает широкие возможности для воплощения любых дизайнерских решений.
Облицовка из камня. Не так часто используется отечественными потребителями. Однако материал отличается прекрасными характеристиками: высокой влагостойкостью и прочностью. Поэтому, чаще всего, его используют для облицовки пола.
Как положить мозаику: подготовительные работы
Сразу отметим, что монтаж материала сложно назвать простым и быстрым. Укладка облицовки требует особой подготовки поверхности и осторожности в работе. Более того, подготовленные стены и пол необходимо оставить до полного высыхания не менее чем на 10 суток.
Если же основа не имеет никаких дефектов и неровностей, приступать к монтажу мозаичной облицовки можно без подготовительных работ. И еще перед этапом укладки вы должны заготовить все необходимые материалы и инструменты, которые понадобятся вам в ходе монтажа.
Также подберите подходящий клеевой раствор для выбранного вами типа мозаики. Что касается вспомогательных инструментов, то вам потребуются:
зубчатый шпатель или гребенка для распределения клея;

монтаж нож для резки пленки, скрепляющей мозаику;

металлические щипчики для подрезки элементов облицовки на фрагменты нужного размера.

Укладка мозаики на стену в ванной
Тщательно подготовив поверхность к укладке мозаики, можно приступать к монтажу материала. Если на стене вы планируете выкладывать определенный узор, то для начала выполните раскладку на полу, а затем небольшими фрагментами переносите его на другую плоскость. Чтобы элементы надежно зафиксировать на основе, клей нужно наносить тонким слоем — не больше 1 см толщиной.
Также процесс укладки мозаичной плитки позволит облегчить предварительный чертеж, нанесенный на стены или пол. Как минимум, вы избежите ошибок в комбинации материала и предотвратите возможность образования брака. Ведь не забывайте, мозаика достаточно дорогостоящий вид облицовки. Особенно такой прием актуален в случае, если планируется выкладка сложного рисунка или способа поклейки мозаики.
При укладке мозаики на стены или пол в ванной фиксация отдельных элементов материала происходит непосредственно на клеевую основу, небольшое количество которого наносится на подготовленную поверхность. Саму облицовку деликатно вдавливают в клей, тщательно контролируя, чтобы его излишки не попали на лицевую сторону мозаики. В противном случае вам будет крайне сложно очистить засохший раствор при снятии бумажной основы.
Во время укладки каждого ряда следят и за его ровностью. Для этого используется строительный уровень. По завершению укладки мозаики ей дают высохнуть (не менее 2 суток). Этого времени достаточно, чтобы клеевой раствор надежно схватился. После этого можно снять защитную бумажную основу с лицевой стороны мозаичной плитки и приступать к затирке швов.
Как класть мозаику в ванной: профессиональные советы плиточников
Также следует знать принципиальные особенности укладки мозаичной плитки, которые позволят вам выполнить все работы максимально качественно и эффективно.
Мозаика — крайне “гибкий” материал. Поэтому любые неровности и дефекты на поверхности, служащей основой для ее монтажа, она повторяет, что только подчеркнет недостатки помещения. Вот почему так важно выровнять поверхность до идеально гладкого состояния. Если такой возможности нет, лучше производить укладку облицовку на гипсокартон.

Выбирая стеклянную мозаику помните, что ее поверхность полупрозрачная, а значит, клеевой раствор должен быть белого цвета. Тогда и сама облицовка не поменяет своих цветовых качеств.

Монтаж производите без усиленного давления на мозаику.

Бумажная или пленочная основа стеклянной мозаики должна быть повернута лицевой стороной к вам во время монтажа. Если основой служит пластиковая сетка, то облицовка производится сеткой вниз.

Следите, чтобы клей не выступал из швов элементов отделки. Если это происходит, скорее всего, вы выбрали шпатель со слишком большими зубцами или недостаточно выровняли поверхность.

Многие строители не рекомендуют производить укладку мозаичной плитки самостоятельно, поскольку эта работа, требующая профессионального и щепетильного подхода. К тому же в ассортименте современных производителей плитки вы найдете кафель “под мозаику”. Его лицевая сторона имитирует фрагментарность данного материала, а задняя является сплошной основой (как у традиционной плитки).
09.08.2019
Как и какую мозаику выбрать для ванной
Какую мозаику выбрать для ванной комнаты? Современная продукция представлена широким ассортиментом, поэтому Вы можете отдать предпочтение изделиям из стекла, гранита, мрамора, травертина или яшмы. Помещение для купания и принятия душа, облицованное красивым материалом, выглядит эффектно и стильно. Разнообразие оттенков и дизайнерских решений позволяет создавать оригинальные интерьеры, наполненные духом роскоши и элегантности.
Как выбрать мозаику для ванной: основные критерии
Этот материал испокон веков используется для создания красивых росписей на потолке, полу и других поверхностях. С появлением новых технологий он обрел новое звучание. Брендовые производители выпускают качественные изделия, отличающиеся прекрасными эстетическими характеристиками.
Для изготовления продукции применяется стекло, керамика, камень и смальта. Художественному оформлению изделий дизайнеры уделяют пристальное внимание. На рынке представлены разнообразные варианты плитки: с орнаментом, фактурной перламутровой поверхностью, блестками и с частичками авантюрина, создающими эффект драгоценных россыпей.
Как и какую мозаику выбрать для ванной? Подбирая подходящую плитку, нужно руководствоваться следующими критериями:
износостойкость – при покупке плитки для пола обратите внимание на упаковку. Там должна быть изображена нога на заштрихованном фоне;
коэффициент сопротивления скольжению – важный параметр, на который нужно обращать особенное внимание при укладке плитки на пол;
стойкость к агрессивной среде – на упаковке изображается колба;
при выборе плитки нужно отталкиваться от площади помещения. Для определения количества товара следует провести несложные расчеты и добавить к полученному результату 10%;
цвет – ванная комната предназначена не только для проведения гигиенических процедур, но и для релаксации. В помещении нужно создать уютную атмосферу, способствующую расслаблению. К числу самых распространенных оттенков относится бирюзовый, салатовый, белый и голубой.
Стеклянная мозаика для ванной – универсальное решение
При производстве продукции используются передовые технологии. Мозаичная плитка из стекла сочетает в себе неповторимую красоту и изысканность. С помощью данного материала можно создать в помещении уникальный эффект яркости и шика.
Мозаичное панно представляет собой целостную композицию, состоящую из большого количества мелких деталей. Оно проектируется специальной программой, которая рассчитывает все параметры: размер, цвет и положение каждого элемента. Подобная технология позволяет воплощать в жизнь любые задумки, начиная с изображения животного и заканчивая пейзажем.
Если Вы задаетесь вопросом, как и какую мозаику выбрать для ванной, отдайте предпочтение изделиям из стекла. Такая продукция обладает рядом плюсов:
Стойкость к абразивному износу и к агрессивным чистящим средствам.
Небольшие размеры плиток – гарантируется подробная детализация изображения и оформление криволинейных поверхностей.
Стильный дизайн – продукция известных производителей никогда не остается без внимания и вызывает восторг. Стеклянные изделия имеют превосходные декоративные свойства за счет дополнительной глубины, которая создается игрой света.
Водонепроницаемость – материал идеально подходит для ванных комнат.
Длительный период эксплуатации.
Нельзя не отметить и то, что существуют изделия с утолщенной основой. Они хорошо сочетаются с керамической плиткой. Это весомое преимущество, благодаря которому открываются широкие возможности для использования дополнительных вставок или бордюр.
Цветовая гамма мозаики для ванной замечательная. Она настолько разнообразна, что каждый покупатель легко подберет подходящие варианты. Ассортимент многогранный: изделия с декоративным рисунком, гладкой или фактурной поверхностью, амальгамой и перламутром.
Смальтовая мозаика для ванной – практичный вариант
Смальта – цветное стекло небольших размеров, изготовленное по специальной технологии. Она классифицируется на несколько видов: прозрачная, опаловая, пятнистая, серебряная и золотая. По форме смальта может быть круглой, квадратной, многоугольной, в виде кусочков льда и капель дождя.
Если Вас интересует вопрос, какую мозаику выбрать для ванной, остановитесь на инновационной продукции. Панно из кусочков смальты обладает хорошими эксплуатационными и эстетическими свойствами:
эффект внутреннего свечения – ключевое достоинство, способствующее созданию неповторимой атмосферы;
богатство цветов – в ходе производства в смальту добавляются различные красители;
нулевой коэффициент водопоглощения.
легкий уход.
Изделия из смальты обладают невысокой степенью прочности. Поэтому их не рекомендуется укладывать на пол. Оптимальнее всего этот отделочный материал подходит для создания оригинальных картин на стенах. Он полностью преображает помещение и наполняет его светом.
Каменная мозаика – красота, данная природой
Если Вы хотите создать уникальный интерьер, но не знаете, какую мозаику выбрать для ванной, отдайте предпочтение изделиям из камня. Это утонченные элементы декора, обладающие высокой степенью прочности и низкой истираемостью. Поверхность плитки может быть матовой и полированной.
Каменная плитка изготавливается из разных материалов:
мрамор – горная порода, которая образуется из известняка под воздействием определенных физических и химических условий. Мозаика из мрамора не боится влаги, легко моется и служит на протяжении нескольких десятков лет. Она сохраняет изначальные характеристики в широком диапазоне температур и не выделяет вредных веществ;
травертин – горная порода, используемая в качестве строительного и облицовочного камня. Если Вы задаетесь вопросом, какую мозаику выбрать для ванной в теплых тонах, обратите внимание на такой материал. Травертин «дышит» природной силой и привносит в помещение нотки благородства. Это источник душевного тепла, отличающийся мягкими и приятными оттенками;
яшма – горная порода, пигментированная примесями минералов. Для природного материала характерны интересные текстуры: полосчатая, пятнистая, пестроцветная. Панно из яшмы смотрится оригинально и эффектно украшает интерьер;
гранит – горная порода, обладающая высокой прочностью. Материал не боится негативного воздействия агрессивных средств и перепадов температур. Отделка ванной комнаты мозаикой из гранита – отличный вариант. Декоративный материал укладывается на полах и на стенах;
галька – округленные обломки горных пород, окатанные морскими волнами. В ней сочетается необузданная привлекательность природы и натуральность. Мозаичная плитка из гальки подходит для оформления интерьеров, в которых преобладает южный колорит;
авантюрин – мелкозернистая разновидность кварца. Текстура материала зависит от равномерности распределения составляющих минералов. Отделочные материалы с авантюрином бывают всевозможных цветов: вишневый, коньячный, зеленый или синий.
Мозаичное панно: интересные идеи
Ответ на вопрос, какую мозаику выбрать для ванной, мы уже дали. Теперь необходимо сказать пару слов о тонкостях оформления интерьера. Назовем нестандартные варианты:
Фартук, размещенный над умывальником либо над ванной, – элемент выполняет две функции: декоративная и функциональная (защита поверхностей от брызг).
Облицовка в виде рамы – подобное обрамление может украсить окно и зеркало.
Укладка симпатичного «коврика» на полу – элемент уместен возле ванны и душевой кабины.
Облицовка столешницы – для данных целей лучше использовать нейтральные узоры. А если Вы хотите превратить туалетный столик в произведение искусства, отдайте предпочтение панно в виде картины.
Украшение стен – укладываются полоски мозаики, дополняющие общую концепцию.
Облицовка ванны – экран, декорированный необычным материалом, выглядит великолепно.
Как и какую мозаику выбрать для ванной? Этот вопрос мы рассмотрели с разных сторон. В крупнейшем шоппинг-клубе Вы найдете широкий выбор отделочных материалов из стекла, смальты и натурального камня. В коллекциях представлены разнообразные оттенки и дизайнерские решения, поэтому Вы можете реализовать любую идею!
Напольные покрытия из керамической и мозаичной плитки
Полезный практический совет по напольным покрытиям из керамической и мозаичной плитки с информацией о правильных материалах и лучших способах укладки керамической или мозаичной плитки.
«Прочная», пожалуй, лучше всего описывает керамическую плитку. Это не только поверхность, которая прекрасно выдерживает интенсивное движение, но и, как один из первых искусственных строительных материалов, это продукт, который выдержал века.
Плитка популярна по нескольким причинам, не последней из которых является почти бесконечное море доступных вариантов.Можно найти практически любой цвет, узор и текстуру. Кроме того, плитка практически непроницаема для воды, что делает ее отличным выбором для ванных комнат и кухонь.
Плитка может быть изготовлена на станке или, в случае высококачественной плитки, изготовлена вручную. Наиболее распространенные размеры плитки — 4, 6, 12 и 18 квадратных дюймов. Специальная плитка, декоративные полосы и мозаика, предварительно уложенные на сетчатую основу (обычно 12 на 18 дюймов), добавляют к этой смеси.
Приобретая плитку, вы обнаружите два различных типа: керамическую и фарфоровую.Керамика, самая распространенная, изготавливается из глины, обожженной в обычной печи. Фарфор, сделанный из тонкой белой глины, обожженной при чрезвычайно высокой температуре, намного тверже и часто имеет блеск камня; он довольно устойчив к окрашиванию.
Плитка керамическая бывает глазурованной и неглазурованной. Неглазурованная плитка, такая как карьерная или терракотовая, имеет естественный землистый вид. Остекление придает плитке лучшую устойчивость к воде и пятнам, а также делает поверхность ярче и ярче. Но остекление также может сделать плитку скользкой.Когда плитка предназначена для области, где это может быть проблемой, стоит выбрать текстуру, устойчивую к скольжению.
Плиткам может быть присвоен любой из нескольких рейтингов, и стоит проверить эти характеристики при выборе для специального использования. Если ваш пол будет подвержен ударам или истиранию, проверьте рейтинг твердости плитки. Выбирайте термостойкую плитку для очага камина.
Поскольку плитка тяжелая и хрупкая, она может треснуть, если не поддерживается должным образом. Перед установкой необходимо подготовить жесткое прочное основание.Это основание должно быть очень прочным, плоским и негибким. Балки перекрытия должны выдерживать нагрузку и любую дополнительную временную нагрузку на пол, не прогибаясь.
Деревянные черновые полы армируются либо вторичной подложкой из фанеры, цементной плиты, либо — для более длительного применения — слоем раствора. Плитку можно укладывать на бетонную плиту с помощью тонкого клея. Обычный метод укладки плитки в раствор используется большинством профессиональных укладчиков плитки. Дегтярная бумага и армирующая проволочная сетка укладываются на 3/4-дюймовый фанерный черновой пол.Укладывается слой раствора толщиной 3/4 дюйма (или толще), иногда в два слоя, а затем плитка приклеивается к этой основе с помощью тонкого клея.
Цементная плита представляет собой простую в установке и относительно надежную альтернативную основу для плитки. Ее наносят на черновой пол из фанеры толщиной 5/8 дюйма с помощью клея и шурупов, а затем приклеивают плитку к основанию с помощью тонкого клея.
Наконец, между плитками засыпается затирка. Наиболее часто используемый тип затирки — это очень тонкий, тонкий раствор, который иногда бывает окрашен, но также используются затирки на основе эпоксидной смолы, а силиконовые затирки часто используются в местах, подверженных плесени.Затирка пористая и впитывает воду и пятна, если не герметизировать.
Мозаичная плитка для полов
Мозаичная плитка изготавливается путем приклеивания кусков керамики или натурального камня на сетчатую основу. Из-за безграничного разнообразия камней диапазон доступных цветов и текстур огромен.
Мозаичную плитку можно наносить как на стены, так и на пол, и они являются отличным выбором для участков, которые могут намокнуть, таких как кухни и ванны, поскольку поверхность не становится скользкой.
Перед укладкой мозаики убедитесь, что черновой пол ровный; также посчитайте, достаточно ли он прочен или потребуется усиление. Листы мозаичной плитки, которые можно разрезать канцелярским ножом, укладываются в тонкий раствор.
Если вы укладываете отдельные плитки, используйте резак для больших надрезов и высекающий инструмент для более мелких. Заливайте и герметизируйте плитки, а затем регулярно затирайте и запечатывайте их.
Найдите предварительно просеянный пол из керамической плитки местного производства Pro
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
• Варианты укладки плиточного пола
• Как установить пол из керамической или каменной плитки
• Замена потрескавшаяся или сломанная напольная плитка
• Как укладывать виниловую плитку на полу
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом работы в качестве главного редактора журнала Sunset Books, главного редактора журнала Home Magazine. , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.
Какая мозаичная плитка для пола лучше всего подходит? Мы Вам покажем!
Лучшая мозаика для полов в душевых имеет определенные характеристики: простоту ухода, некоторую захватывающую текстуру и много звезд дизайна. Дело в том, что керамогранит для полов в душевых — это самая распространенная плитка, потому что они суперзвезды в каждой из этих категорий.
В то время как стекло может быть украшением стен в ванных комнатах, стеклянная мозаика для кафельных полов имеет тенденцию быть скользкой во влажном состоянии и поэтому в основном используется в качестве акцента для полов в душевых. Каменная плитка может иметь некоторую силу захвата для босых ног, и никто не будет спорить, что она потрясающая, но она требует большего ухода, чем керамическая плитка. Это не мешает элитным домовладельцам отдавать предпочтение этому материалу, поскольку мраморную мозаику для полов в душевых и другой камень можно герметизировать каждые несколько месяцев, чтобы он всегда хорошо выглядел.Внешний вид холодного мрамора достаточен, чтобы компенсировать дополнительные усилия.
Вот лучшая плитка, которую вы можете использовать для пола в душе или ванне.
# 1 Завораживающие фарфоровые узоры
Фарфор и керамическая плитка предлагают множество различных дизайнерских возможностей, но мне больше всего нравятся повторяющиеся узоры, потому что они успокаивающие и классические. Они также могут добавить небольшой текстурный рельеф, например, когда вы используете плетение для всей ванной комнаты, включая душевую кабину, как в этом восхитительно гипнотизирующем дизайне.
Мозаика на полу может быть такой же тонкой, как повторяющаяся квадратная мозаика разных оттенков, и при этом иметь успокаивающий эффект, который так важен в домашнем спа.
# 2 Удивительные мозаичные материалы
Все ожидают использования обычных мраморных или стеклянных плиток, но приятно восхищаются мозаичным полом из гальки, который выглядит так, будто кто-то часами кладет камень за камнем. Шероховатый рельеф очаровательно деревенский. Это создает иллюзию того, что вы находитесь где-то на пляже, а не просто бездельничаете в ванной в каком-то городском уединении.
# 3 Элегантный, контрастный, белый и темный дизайн
Мозаика из темного стекла для пола в душевой кабине обеспечивает большую яркость и глубину, чем темная керамическая или керамогранитная плитка. Стеклянная плитка также может быть выполнена в глубоких синих и зеленых тонах, которые близки к черному цвету. Это может обеспечить свежую современную палитру для черно-белого дизайна. Если вы обнаружите, что влюблены в плитку из темного стекла, не бойтесь использовать ее более чем экономно. В этом дизайне используется лучшая мозаика для полов в душевых, сочетая керамическую белую плитку с темно-коричневой и серой стеклянной полосой Soho на стенах и полу.
# 4 Встроенный рельеф для текстурной плитки
Чтобы улучшить текстуру мраморного или каменного пола, часто предпочтительнее создавать дизайн из нескольких крошечных каменных кусков, а не из больших плиток. Эта мозаика не только дает вам классический вид и ощущение мрамора или другого камня, но и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы поскользнуться на ней во влажном состоянии. Он также предоставляет вам безграничные возможности дизайна. Здесь вы видите, что он использовался для создания мозаики с рыбками, но ваше воображение — предел при использовании каменной мозаики на полу душа.
# 5 Dramatic Tiles
Если вам действительно нравится внешний вид больших каменных плиток, вы все равно можете использовать их в душе или ванной. Мраморная мозаика для полов в душевых кабинах эффектна и красива и может использоваться сама по себе или в сочетании с керамикой или стеклом. Некоторые люди предпочитают лучшее из обоих миров и комбинируют каменную мозаику с бордюром, созданным из более крупных кусков камня. Это может создать эффект коврика, который будет интригующим и функциональным. Взгляните на то, как этот роскошный домовладелец использовал каменную мозаику Univo с более выразительной плиткой большего размера, окаймляющей края.
# 6 Популярные, ретро, стили
Каждый может вспомнить шестиугольные плитки, характерные для многих олдскульных дизайнов. Они были очень утилитарными, обеспечивающими максимальное сцепление с дорогой и успокаивающе похожими. Сегодняшние конструкции могут выглядеть так же, но часто их дополняют лучистым подогревом пола. Нет причин, по которым вы не можете использовать тот же вид в современных вариантах старых любимых. Поищите вдохновение в ретро-стилях прошлого и обновите их в своем воображении, выбрав другие варианты из разных размеров, цветовых схем или материалов.Здесь шестиугольная плитка возвращается и сочетается со стеклянной перегородкой, шкафами для ванных комнат из темно-коричневого дерева и зеркалами в обрамлении.
# 7 Абстрактные произведения искусства
Вам не обязательно использовать дизайн из прошлого или даже тот, который имеется в продаже. С помощью гидроабразивного дизайна можно создавать замысловатые абстрактные узоры, сочетающие в себе кривые и квадраты в необычных абстрактных формах. Они могут быть именно тем, что выделит вашу ванную комнату и придаст вам современный вид, который является уникальным дизайнерским заявлением.Взгляните на этот современный шедевр, чтобы получить вдохновение в своем следующем возможном домашнем дизайне.
Почему вы должны уделять пристальное внимание дизайну душевой кабины
Надеюсь, вы поняли, что лучшая мозаичная плитка для полов в душе — это та, которую вы полюбите и захотите включить в свой дизайн душа. Он может успокоить занятый ум узорами и тонкими цветовыми темами. Это может порадовать ваши чувства, когда вы войдете и почувствуете интересное облегчение, которое приходит с необычным дизайном или материалами.Это может вас удивить, когда вы войдете в душевую кабину, увидите этот скрытый элемент дизайна и скажете: «Ух ты!» Он может создавать драматизм и таинственность, которые люди находят уникальными. Это также может быть место, где вы можете продемонстрировать свой личный стиль аудитории.
Если бы вы собирались спроектировать новый пол для душа или ванной, что бы вы включили в свой дизайн? Вы бы выбрали один из перечисленных здесь вариантов? Чего не хватает в списке?
Обязательно свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации или расценок, если вы хотите, чтобы мы создали красивую мозаику из плитки в вашей ванной комнате!
Плюсы и минусы стеклянной мозаики на полу душа
Сложно решить, какие материалы вы собираетесь использовать для отделки ванной комнаты.При выборе подходящей мозаики необходимо учитывать множество факторов, таких как цвета, формы, размеры… Можно ли застеклить мозаичную плитку на полу для душа?
Стеклянная мозаика действительно может изменить внешний вид вашей ванной комнаты . Их уникальные характеристики и особенности подчеркивают индивидуальность любой комнаты, в которой они находятся.
Что об этом думают эксперты? Можно ли использовать стеклянную мозаику на полу в душе? По этому поводу существует различных мнения. Архитекторы и любители дизайна разделяют различные точки зрения, которые могут повлиять на наше окончательное решение, и кажется трудным прийти к окончательному выводу.
L’Antic Colonial — это пространство, в котором сочетаются эксклюзивность и элегантность. Здесь вы найдете самые изысканные дизайны, созданные с вниманием к каждой детали.
Что нужно учитывать при выборе?
Так же, как и люди, нет ни одной мозаики, похожей на другую. Каждый из них призван олицетворять личность, вызывать разные эмоции и чувства.При выборе правильного материала для пола для душа в первую очередь следует учесть несколько моментов.
Насколько сложно его поддерживать? Некоторые материалы требуют меньшего ухода, чем другие. Это должно быть приоритетом при поиске пола, не требующего частого ухода.
Захватывающая текстура . Важно, чтобы пол не был скользким при намокании. Конденсат воды будет скапливаться на поверхности мозаики, и если она не будет иметь хорошей текстуры схватывания, это будет опасно.Для этого подходят такие материалы, как натуральный камень или керамика .
Легко чистится . Поиск мозаики, которая сочетается с декором остальной части ванной комнаты, может быть одним из основных аспектов, которые следует учитывать. Однако уборка также должна быть приоритетом, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт.
Прочность . Чувствительны ли мозаичные плитки к царапинам или поломкам? Выбранные вами материалы должны быть устойчивы к возможным неожиданным событиям или выдержать испытание временем.
Преимущества и недостатки: Можно ли использовать стеклянную мозаику на полу душа?
При проектировании или ремонте ванной комнаты обязательно продумайте как декоративные, так и функциональные аспекты . Вы можете использовать стеклянную мозаику на полу в душе, и это действительно преобразит комнату и то, как люди в ней себя чувствуют.
Можно ли использовать мозаику на полу в душе? На ногах комфортно? В мокром состоянии становится скользким?
Плюсы стеклянной мозаики на полу душа
Есть много положительных моментов, которые следует учитывать при выборе подходящего мозаичного пола.Вы можете украсить пол в душевой стеклянной мозаикой и по-настоящему оценить все преимущества , которые может предложить этот материал.
Водонепроницаемость
Вода может со временем окрашивать некоторые материалы, например керамику. Вы можете использовать стеклянную мозаику для пола в душе, зная, что она водонепроницаема и не оставляет пятен, независимо от того, сколько времени вы проводите в душе.
Придает большую глубину и глубину
Полы из стеклянной мозаики отличаются от других материалов.Они отражают свет и могут добавить глубины и глубины вашей ванной . Он хорошо сочетается с темными цветами, такими как черный или синий, но белый также добавит пространству большую яркость и объем.
Легко чистится
Уборка также является важным фактором при оформлении ванной комнаты. Вы можете использовать стеклянную мозаику на полу в душе и знать, что будет очень легко мыть и что он всегда будет выглядеть свежим и новым.
Более широкий ассортимент
Стекло очень гибкое, оно может принимать различные формы и цвета.Это одна из самых привлекательных особенностей и одна из причин, по которой многие архитекторы и дизайнеры чаще всего выбирают его. С помощью стеклянной мозаики они могут создавать великолепные узоры, адаптировать их к любому стилю и усиливать индивидуальность окружающей среды.
Минусы стеклянной мозаики на полу душа
Несмотря на то, что есть много положительных моментов, есть также некоторые недостатки , о которых следует напомнить перед принятием окончательного решения.
Стеклянная мозаика может быть скользкой
Одним из основных аспектов стеклянной мозаики является то, что в мокром состоянии они могут быть скользкими .Это может спровоцировать нежелание дизайнеров использовать его. Однако, если плитка небольшого размера, ее грубые швы добавляют сцепление, чтобы сделать ее идеальной для любой поверхности.
Вы можете украсить пол в душевой стеклянной мозаикой, зная, что это абсолютно безопасно.
Дороже
Иногда этот вид материала может потребовать большего бюджета, чем другие . Это один из его основных недостатков, но его качество и разнообразие цветов и форм стоит дополнительных вложений.Если вы собираетесь использовать стеклянную мозаику, сначала подумайте, что для вас важнее.
Более подвержены поломкам
Еще один важный аспект стеклянной мозаики — это то, что они более хрупкие, чем другие материалы . Их обслуживание довольно простое; однако они могут чаще царапаться. Тем не менее, вы можете использовать эту стеклянную мозаику на полу душа, не опасаясь, что она будет испорчена, поскольку это пространство без потенциальных угроз.
Выводы: можно ли украсить пол в душевой стеклянной мозаикой?
Использование этого вида украшения в ванной будет зависеть от ваших приоритетов и типа места, где оно может быть размещено.Стеклянная мозаика действительно может изменить индивидуальность любого помещения . В L’Antic Colonial мы уверены в его потенциале и в том, что он добавит глубины и измерения, которые ищет каждый дизайнер в своих творениях.
Хотите вдохновиться? В нашем каталоге представлены самые особенные и уникальные дизайны, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. Свяжитесь с нами и позвольте нам вдохновить вас.
Магия мозаичной плитки
Каждую неделю Mansion Global занимается темой с элитной группой дизайнеров со всего мира, которые работают над элитной недвижимостью.На этой неделе мы рассмотрим , как создать эффект с помощью мозаичной плитки .
Мозаичная плитка создает ощущение экзотики, которое уносит вас в далекое путешествие. Цвета и узоры объединяются в калейдоскопический эффект, привнося измерение в любое место. «Мозаичная плитка может иметь огромное влияние на общий вид или настроение комнаты, независимо от того, используется ли она в качестве акцента или выразительного элемента», — сказала Элисса Морганте, соруководитель Morgante Wilson Architects, фирмы, занимающейся архитектурой и дизайном интерьеров в Эванстоне. , Иллинойс.
«Так же, как украшение может преобразить одежду, плитка — это последний штрих, который может завершить эстетику и характер дизайна, добавив нужное количество текстуры, цвета, движения и рисунка», — сказала г-жа Морганте.
Внешний вид — это всего лишь вопрос воображения. «Мозаика доступна в различных цветах и фактурах и легко манипулируется для создания больших панорам, она придает индивидуальность интерьеру», — сказала Кэти Майкл-Батталья, директор по дизайну Nemo Tile + Stone с выставочными залами в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании.«Их меньший масштаб делает мозаику особенно эффективным инструментом дизайна; их можно минимально использовать в качестве отделки в ванной или кухне или в качестве крупномасштабного произведения искусства », — сказала г-жа Майкл-Батталья.
Чтобы применить искусство мозаики в интерьере, следуйте этим советам от профессионалов дизайна.
Подробнее : Как оживить обширное пространство белой стены
Get Creative
«Хотя мозаичная плитка может использоваться в более крупном формате, она особенно хорошо работает с элементом, который вы хотите продемонстрировать, например обрамление камина или фартук.
«Фарфоровый фартук — отличное место, чтобы повеселиться с мозаичной плиткой. Это пространство, где уникальные узоры могут создать индивидуальный образ. Мозаичная плитка также может добавить интереса к более утилитарной обстановке. Недавно мы добавили небольшую мозаичную мозаику в елочку на пол прихожей. Используя контрастный цвет затирки, чтобы выделить его, конечный результат выглядел как великолепная ткань, задрапированная по полу.
«Когда вы делаете целую область плитки большего размера, будь то стены или пол, мозаичная плитка — фантастический инструмент для добавления рисунка или включения различных материалов, цветов и отделок.Негабаритная плитка сейчас пользуется успехом из-за ее чистых линий. В рамках этого образа нам нравится использовать мозаичную плитку, чтобы разделить пространство и привнести движение, текстуру и цвет.
«Еще один способ улучшить внешний вид — поиграть с выбором раствора. В дополнение к различным цветам, которые могут либо контрастировать, либо сливаться с самой мозаикой, теперь доступна затирка с некоторым мерцанием и искрением для немного драматизма.
«Мозаичная плитка доступна в различных размерах, от полудюймовой плитки до более крупных форматов, с огромным разнообразием камней, форм и цветов, а также с различными акцентами, такими как металлические вставки.Благодаря такому множеству опций, никогда не было так просто использовать плитку, чтобы превратить простое пространство или поверхность в «вау» -фактор проекта ».
Спроектированная Элиссой Морганте, соруководителем компании Morgante Wilson Architects, облицованная плиткой «елочка» каминная рамка становится центром рабочего кабинета.
Майкл Робинсон
— Элисса Морганте, соруководитель Morgante Wilson Architects, фирмы, занимающейся архитектурой и дизайном интерьеров в Эванстоне, штат Иллинойс
Подробнее : Создайте отпуск в стиле дзен с внутренним двором
Рассмотрите пространство
«Мозаика создает текстуру, которая добавляет пространству глубины и объема.В целом, материал бросает вызов глазу и дает возможность улучшить схему дизайна.
«Мозаика найдет дом практически в любом пространстве. Тем не менее, этот стиль лучше всего подходит для стен ванных комнат, кухонь и прихожих. Плитка отличается долговечностью и эстетичным видом, что идеально подходит для помещений с интенсивным движением. Многим нравится использовать мозаику в душе для дополнительного сцепления и сцепления. Тем не менее, плитки меньшего размера требуют большего количества раствора и их сложнее чистить, что делает плитку более подходящей для облицовки стен.
«В ванной комнате художественная стена может быть создана на основе тематики пространства. Вне ванной также работают художественные экспозиции. В библиотеке отличным вариантом будет мозаичная карта или соответствующая сцена. Использование материала на потолке — это интересный способ по-новому взглянуть на мозаику и добавить визуального интереса к часто забываемой части дизайнерской схемы.
«Тип и размер плитки являются наиболее важными, поскольку они связаны с удобством очистки. То же самое и с укладкой плитки.Чем больше показано затирки, тем сложнее чистить и поддерживать укладку плитки ».
Абстрактный узор волны с плиткой Nemo Tile + Stone оживляет фартук ванной комнаты.
Предоставлено Nemo Tile + Stone
— Кэти Майкл-Батталья, директор по дизайну, Nemo Tile + Stone с выставочными залами в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании
От Penta : за редкую монету 1894-го года можно было получить 1 миллион долларов или больше на аукционе Stack’s Bowers
Расскажите историю
«Это чудесный сюрприз, когда вы встречаете что-то исторически сложившееся — например, мозаику — в современных интерьерах.Мне нравится использовать мозаику там, где она интересно и часто косвенно связана со светом. Мне нравится, как свет и тень падают на каждую плитку, и как свет каскадом выходит, пропуская через них. Их красиво разместить рядом с потолочным окном в ванной спа, у декоративной стены или у дна залитого солнцем бассейна.
«В недавнем проекте Residence 950, жилого дома в Сан-Франциско, мы использовали металлическую мозаику, чтобы придать изысканный вид дамской комнате.Нашим первоначальным источником вдохновения была угрюмая элегантность парижского метро. Глянцевые панели с преувеличенными мазками кисти окаймляют стены помещения, а дизайн с подсветкой добавляет ощущение уединения под землей. Искусные парижские штрихи включают глянцевую лепнину, зеркальную плитку под старину, металлические розетки на зеркальных швах и мозаику из платинового стекла.
«Стеклянная мозаика обычно используется только для отделки стен, но, поскольку дамская комната — это зона с ограниченным движением в доме, мы использовали ее для полов.Плитка пропускает отраженный свет через комнату и абстрактно отражается через старинное зеркало.
«Туалетная комната не очень большая, поэтому мы выбрали очень маленькую плитку, чтобы она выглядела как можно более искусно. Мы использовали платиновую стеклянную мозаику Colibri размером 9/16 «x 9/16» от Sicis. Придерживаясь одного цвета, он позволяет глазу перемещаться по полу, не отвлекаясь, делая комнату как можно более обширной ».
Туалетная комната в Residence 950 в Сан-Франциско, спроектированная Troon Pacific, имеет пол из металлической стеклянной плитки, который добавляет блеска и света.
Джейкоб Эллиот
— Грегори Малин, генеральный директор и основатель Troon Pacific, компании по развитию недвижимости и управлению инвестициями, расположенной в Сан-Франциско
Подробнее : Как воплотить в жизнь «марокканский шик»
Тип плитки
«Мозаика — это древний вид искусства, который украшает интерьер и добавляет немного роскоши.
«Для участков с интенсивным движением мы рекомендуем использовать глазурованный фарфор с плоской рукояткой, специальное матовое покрытие, наносимое для добавления дополнительного сопротивления скольжению, что также необходимо для бассейнов.
«Некоторые творческие поверхности включают мебель и столешницы, хотя наиболее популярными применениями, которые мы видели, являются декоративные стены в зоне душа и в бассейнах. «
— Эшли Трап, ведущий дизайнер поверхностей в Artaic, компании, которая проектирует и производит нестандартные мозаичные плитки, базируется в Бостоне, Массачусетс
Нажмите, чтобы узнать больше новостей и историй о дизайне роскошных домов
Крошечные плитки снова в разгаре
Он не шутит: в последние годы наблюдается рост количества замысловатых кафельных полов, во многом благодаря аккаунту Instagram @ihavethisthingwithfloors.Созданный тремя друзьями из Голландии, которые разделяют любовь к фотографированию своей обуви на фоне ярких рисунков на полу, лента собирает изображения мозаики марципанового оттенка со всего мира. Для более чем 812 000 подписчиков устаревшие записи о старых отелях и шляпных магазинах от Лиссабона до Лос-Анджелеса служат напоминанием о том, что стоит посмотреть вниз и оценить историю под ногами.
Неудивительно, что домовладельцы хотят привнести в свой дом особый винтажный вид привлекательной плитки, которую они видят в социальных сетях.То, что некоторые из этих мозаик выглядят так, как будто для них требуется ученая степень в области математики и много времени на их выкладку, только добавляет им привлекательности.
«Определенно нравится то, как раньше делали вещи, — говорит Эрин Оливер, вице-президент American Restoration Tile из Литл-Рока. «Мозаики не быстрые, и они не похожи на все остальное на рынке».
По словам Биенемана, мозаика впервые стала популярной в Соединенных Штатах в конце 1800-х годов, когда в помещениях появилась сантехника, и потребность в санитарной поверхности стала первостепенной для одержимых микробами викторианцев.Керамогранит был импортирован из Англии, но по мере роста спроса на туалеты в помещении американские производители начали производить неглазурованный керамогранит меньшего размера. Вскоре плетение корзин, круглые и шестигранные конструкции стали повсеместными в домах. В коммерческих зданиях, таких как таверны и аптеки, мозаика стала более декоративной, поскольку страна перешла от викторианской эпохи к декоративно-прикладному искусству, стилям модерна и ар-деко. Пик производства плитки пришелся на конец 1920-х годов, а затем разразилась Великая депрессия, и многие фабрики закрылись.«Удивительно, но сейчас мы обнаруживаем в старых каталогах образцы, которые никогда не выпускались», — говорит Биенеман.
Большую часть плитки, которую Оливер видит сегодня, можно отнести к традиционным, но с изюминкой. «Люди пробуют новый вид, используя старые материалы», — говорит она. «Например, им нужны плоские шестиугольные плитки, но вместо черного и белого мы увидим более современные цветовые комбинации, такие как синий и серый».
Чтобы привнести подлинную атмосферу Старого Света в дом в районе Парк-Слоуп в Бруклине, дизайнер Джессика Хелгерсон использовала шестиугольную плитку макового цвета.«Заказчиком была молодая семья, искренне любившая цвет, и идея маленьких мозаик исторически казалась подходящей для дома», — говорит она.
Дизайнер Эллисон Тик применила аналогичный подход к ванной на чердаке Стэнфордского Белого дома в Такседо-Парке, штат Нью-Йорк, где она использовала мозаичную плитку, чтобы отдать дань уважения величественной архитектуре дома. «Нестандартный узор призван подчеркнуть округлую форму комнаты и подчеркнуть историческую природу дома», — говорит она.
Но не все варианты укладки плитки выделяются выбором цвета и рисунка; некоторые объясняют это — буквально.Тенденция типографики, которая началась с того, что отели и рестораны пытались подражать старинным вывескам, перешла в жилой дизайн, когда домовладельцы используют плитку как форму самовыражения.
В фойе дизайнер Брия Хаммель использовала серо-белую шестигранную плитку, чтобы создать игривое приветствие. «Написание« привет »было способом добавить немного причуды к классической записи», — говорит она. Пространство также имеет специальную серую границу, которая переходит в соседнюю дамскую комнату. Хаммел признает, что подобрать правильный шрифт было непросто.«У нас были ограниченные возможности выбора стиля шрифта, поскольку сценарий должен был выглядеть плавно и легко читаемым», — говорит она.
Оливер говорит, что она заметила увеличение числа входных билетов с монограммами и приветствиями, что особенно удивительно на рынках жилья с частыми оборотами. «Если вы поместите свои инициалы в парадный вход в свой дом, вы определенно сделаете обязательство оставаться там», — говорит она. «Когда люди хотят что-то очень персонализированное, я рекомендую указать номер дома, потому что адрес вряд ли изменится.Это хороший способ оставить свой отпечаток на своем доме без риска потери стоимости при перепродаже ».
Используете ли вы плитку для создания простой границы или чего-то более сложного, например, пиксельного персидского ковра, следует помнить несколько основных моментов. Плитка с исторической репродукцией лежит абсолютно ровно, так что она заподлицо с раствором. Как правило, сделанные на заказ керамические мозаики от American Restoration Tile и Heritage Tile стоят от 25 до 30 долларов за квадратный фут, и эта цена включает услуги по дизайну.Многие фарфоровые мозаики массового производства значительно дешевле. Например, лист матовой черно-белой шестигранной мозаики со снежинкой стоит от 6,75 доллара за квадратный фут в Home Depot. Однако выбор рисунка и цвета ограничен, и эти плитки часто имеют скошенные края, что приводит к возвышению поверхности при установке. Если вы хотите, чтобы ваш пол выглядел как прихожая или ванна 100-летней давности, вы, вероятно, захотите выбрать плоскую плитку.
Многие компании позволят вам выбрать цвета и создать индивидуальный дизайн, используя компьютерную сетку на своем веб-сайте.Тем не менее, некоторые креативные домовладельцы предпочитают подход «сделай сам», особенно когда дело доходит до игры с типографикой или простой смены цвета. Посмотрите HGTV в течение длительного периода времени, и вы, вероятно, видели, как кто-то вручную вынимал отдельные плитки из листа с клейкой основой и менял их на другой цвет в качестве недорогого способа персонализации мозаики. Хотя этот метод работает, он может занять много времени; некоторые компании сделают это за вас без дополнительных затрат. «Наши цены основаны на сложности рисунка, поэтому они не повышаются при смене цвета», — говорит Оливер.
Если вам посчастливилось быть домовладельцем, у которого сохранилась старинная фарфоровая мозаика, не волнуйтесь, если вы заметите трещину. Поскольку производство плитки в Соединенных Штатах было стандартизовано на протяжении многих лет, вполне вероятно, что вы сможете найти замену нужного размера и цвета для восстановления пола. «В нашей исторической палитре есть совпадения для всего, что было доступно с 1885 по 1940 год», — говорит Оливер.
За исключением ремонта случайных трещин, не требуется большого объема работ по уходу за неглазурованным мозаичным полом из фарфора.Поскольку фарфор непроницаем для воды, пятен и перепадов температуры, он является прочным и практичным выбором для участков с интенсивным движением. «Если вы посмотрите на любой кафельный пол столетней давности, вы увидите естественную патину, возникающую в результате износа, и эта патина становится защитным слоем», — говорит Оливер. «Вот почему все эти красивые плитки существуют уже более века; они выдержали испытание временем ».
Сохранение исторических полов из керамической плитки
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Эта энкаустическая напольная плитка Minton была установлена в U.С. Капитолий в 1850-х годах. Фото: файлы NPS.
Энн Э. Гриммер и Кимберли А. Конрад
Имея традиции, восходящие к древним цивилизациям, пол из керамической плитки можно найти в самых разных условиях, в различных культурах и структурах , включая жилые дома, от больших многоквартирных домов до небольших частных домов, институциональных зданий, таких как правительственные учреждения и школы , а также религиозные сооружения, такие как соборы и мечети.Исторически его широкое распространение можно объяснить тем фактом, что доступный натуральный материал — глина — можно было преобразовать с помощью относительно простого производственного процесса — запекания или обжига — в очень прочную, долговечную и привлекательную напольную плитку, которую легко укладывать. поддерживать. Керамическая напольная плитка демонстрирует разнообразие цветных глазурей и украшений, и они варьируются от самой простой терракотовой плитки до индивидуальной керамической плитки с богатым декором и плиточных полов со сложным узором. Их модульность в виде стандартизированных единиц позволяет легко вписаться в помещения различного размера, что также объясняет большую популярность керамической плитки для пола на протяжении всей истории.
* Керамика: любое изделие, изготовленное из неметаллического минерала (например, глины) путем обжига при высоких температурах.
Этот краткий обзор начинается с обзора керамической плитки как традиционного материала для полов. Он включает объяснение различных видов исторической плитки для пола, используемой в Соединенных Штатах, и того, как они были изготовлены. Дается общее руководство по консервации с упором на техническое обслуживание и, при необходимости, выборочную замену поврежденной напольной плитки.Краткое изложение предназначено для того, чтобы дать владельцам и управляющим исторической собственности понимание значения и исторического фона керамической плитки для пола, а также базовые знания о методах ухода и различных проблемах износа, которым особенно подвержены плиточные полы. В случае значительных исторических полов из керамической плитки следует проконсультироваться с профессиональным реставратором керамики, чтобы проконсультироваться по вопросам ремонта, реставрации или консервации. Исторически керамическая плитка использовалась на стенах в качестве обшивки, на очагах и вокруг каминов, и даже на мебели, а также для полов.Однако, поскольку напольная плитка подвержена большему повреждению и ухудшению, она является основным акцентом в данном Кратком обзоре. Основные моменты включают: краткую историю керамической плитки для пола; описание видов керамической плитки; краткое изложение традиционных методов установки; методы обслуживания; и руководство по ремонту и замене.
Глина — это земляной материал, формуемый или пластичный во влажном состоянии, непластичный в сухом и неизменно твердый при обжиге или обжиге. Он широко распространен географически и часто встречается в смеси с песком в почвах суглинистого типа — смеси глины, ила и песка.Относительно чистая глина обычно не является отложением на поверхности, хотя в некоторых случаях она может подвергаться эрозии. Типы глины различаются по всему миру и даже в пределах одного региона. Каждый тип глины обладает уникальным сочетанием особых свойств, таких как пластичность, твердость и легкость, а также цвета и текстуры, благодаря чему некоторые глины лучше подходят для одного вида керамики, чем для другого. Правильная смесь глины, необходимая для конкретной цели, может быть создана путем смешивания глины и добавления других материалов, но использование неправильного типа глины может привести к дорогостоящим производственным проблемам, таким как образование трещин (образование крошечных трещин в глазури для плитки) или коробление сама плитка.Традиционно для изготовления многих видов керамической плитки предпочитали меловые глины, отчасти потому, что они при обжиге дают белое тело, которое желательно для украшения. Могут быть добавлены другие материалы, в том числе грог (или измельченная обожженная глина), которая помогает аэрировать глину и предотвращает деформацию, ускоряет обжиг и уменьшает усадку, или кальцинированный кремень для ее затвердевания.
Цветной шликер, или жидкая глина, заливается в углубленную часть имитационной плитки для создания узора.Фотография: H&R Johnson Tiles.
Для изготовления керамической плитки используются несколько методов: экструзия; уплотнение или прессование пыли; вырезка из листа глины; либо отформованные в деревянном или металлическом каркасе. Плитка для карьеров прессуется, но большая часть керамической плитки для пола, в том числе традиционная энкаустическая, геометрическая и керамическая «мозаичная» плитка, изготавливается из очищенных и смешанных керамических порошков с использованием метода уплотнения, известного как прессование пыли. Энкаустическая плитка, изготовленная методом прессования пыли, уникальна тем, что ее дизайн буквально «инкрустирован» в основу плитки, а не наносится на поверхность.После формирования плитки сушатся медленно и равномерно, чтобы избежать коробления, а затем обжигаются в специальной печи, которая регулирует высокий, равномерный нагрев при температурах до 1200 ° C (или примерно 2500 ° F) в течение 30-40 часов. При более высоких температурах получается более плотная плитка с более твердой глазурью. Большинство керамических плиток требуют только одного обжига, чтобы достичь низкой пористости и стать остеклованными или похожими на траву, но некоторые, особенно высокодекорированные плитки, обжигаются более одного раза. Не стекловидные и полустекловатые плитки обжигаются при более низких температурах и гораздо более пористые.
Исторически использование керамической плитки для пола восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры. на Ближнем и Дальнем Востоке. Римляне ввели производство плитки в Западной Европе, когда они оккупировали территории. Тем не менее, это искусство было в конечном итоге забыто в Европе на века до 12 века, когда монахи-цистерцианцы разработали метод изготовления энкаустической напольной плитки с инкрустацией для полов в соборах и церквях. Но это умение снова было утрачено в XVI веке после Реформации.За исключением тонко декорированной настенной плитки, изготовленной в Турции и на Ближнем Востоке, и плитки Delft, изготовленной в Голландии в 17 веке, керамическая плитка для пола не производилась снова в Европе почти до середины 19 века.
В XIX веке плитки Minton продавались из этого каталога американским клиентам. Фото: файлы NPS.
Современная промышленность плитки была развита Гербертом Минтоном в 1843 году, когда он возродил утраченное искусство изготовления плитки в Англии. Дальнейшая революция в отрасли произошла в 1840-х годах благодаря методу «прессования пыли», который заключался в сжатии почти сухой глины между двумя металлическими штампами.Прессование пыли заменило ручное производство плитки влажной глиной и способствовало механизации производства плитки.
На протяжении всего XIX века прессование пыли позволяло быстрее и дешевле производить напольную плитку лучшего качества с большим диапазоном цветов и дизайнов. В 1850-х годах энкаустическая плитка была выбрана для таких важных сооружений, как новый дворец в Вестминстере в Лондоне и Королевская резиденция королевы Виктории на острове Уайт. К концу XIX века, несмотря на то, что энкаустическая плитка все еще была довольно дорогой, она стала обычным материалом для полов во многих зданиях.
Развитие кафельной промышленности в Америке
Хотя обычная керамическая плитка без отделки традиционно была обычным материалом для полов во многих частях Америки, особенно в Латинской и Южной Америке, керамическая черепица для пола и крыши, вероятно, не производилась в североамериканских колониях до конца XVI или начала XVII века. . Однако именно в викторианскую эпоху полы из керамической плитки впервые стали настолько распространены в Соединенных Штатах. Производство декоративной плитки в Америке началось примерно в 1870 году и процветало примерно до 1930 года.
Как и многие другие архитектурные моды того времени, на популярность полов из керамической плитки в Америке большое влияние оказал известный архитектор и критик Эндрю Джексон Даунинг. В своей книге Архитектура загородных домов , опубликованной в 1850 году, Даунинг рекомендовал энкаустическую плитку для пола для использования в жилых помещениях из-за ее практичности, особенно в вестибюлях и вестибюлях.
Выставка столетия в Филадельфии 1876 года с ее европейскими и даже несколькими американскими экспонатами декоративной напольной плитки стала важным фактором популяризации полов из керамической плитки в США.S. Первоначально большая часть керамической плитки, за исключением чисто утилитарной плитки для пола, была импортирована из Англии, и их относительно высокая стоимость означала, что только богатые американцы могли себе ее позволить. Однако, когда английские плиточные компании осознали потенциал прибыльного экспорта, они вскоре открыли агентов в крупных городах США для ведения своего американского бизнеса. Почти монополия Англии фактически стимулировала рост производства плитки в США в 1870-х годах, что привело к резкому сокращению английского импорта к 1890 году.
Расположение гончарных заводов и заводов по производству керамической плитки зависит от доступности подходящей шариковой глины (глина, которая склеивается или скрепляется), каолина (белая глина, используемая в качестве наполнителя или наполнителя) и полевого шпата (кристаллический минерал), а также доступный рынок. Поскольку стоимость доставки произведенной продукции имела тенденцию ограничивать прибыльные продажи ограниченными территориями, это обычно определяло, будет ли завод преуспевать. Хотя известно, что гончарная мастерская США в Беннингтоне, штат Вермонт, производила энкаустическую плитку еще в 1853 году, компания Pittsburgh Encaustic Tile Company (позже Star Encaustic Tile Company) была первой успешной американской компанией, производящей плитку, и обычно считается первой. для производства керамической плитки в U.С. на коммерческой основе с 1876 г.
В период с 1876 по 1894 год в Соединенных Штатах было основано не менее 25 компаний по производству керамической плитки. На Востоке в районе Бостона процветало несколько известных плиточных фирм, основанных в этот период, например Chelsea Keramic Art Works, Low Art Tile Works. , и компания Grueby Faience. Другие компании Восточного побережья, организованные в конце 19-го и начале 20-го века, включали International Tile & Trim Company в Бруклине, Нью-Йорк; Trent Tile Company, Providential Tile Company, Mueller Mosaic Tile Company и Maywood Tile Company, все в Нью-Джерси; и Моравский гончарный и кафельный завод в Дойлстауне, штат Пенсильвания.
Многие фабрики были также созданы на Среднем Западе — в Индиане, Мичигане и особенно в Огайо. В последней четверти XIX века город Зейнсвилл, штат Огайо, был крупнейшим центром керамики и производства плитки в мире. Некоторые из заводов в Занесвилле включали: Огайо Энкаустик Тайл Компани; Компания мозаичной плитки; Zanesville Majolica Company; и JB Owens Pottery, позже ставшая компанией Empire Floor and Wall Tile Company. American Encaustic Tiling Company, основанная в 1876 году, была одним из первых и наиболее успешных производителей в Занесвилле.В начале 1930-х годов это была крупнейшая компания по производству плитки в мире, производившая большое количество плитки для пола, простой и декоративной настенной плитки и художественной плитки, пока она не закрылась примерно в 1935 году в результате Великой депрессии. The United States Encaustic Tile Company, Индианаполис, Индиана; Rookwood Pottery, Цинциннати, Огайо; Cambridge Art Tile Works, Ковингтон, Кентукки; и Pewabic Pottery, Детройт, штат Мичиган, были одними из других известных гончарных мастерских на Среднем Западе.
Примерно на рубеже веков отрасль начала расширяться, поскольку плиточники переехали на Запад и основали там гончарные мастерские.Джозеф Киркхэм начал производство керамической плитки на Западном побережье в 1900 году, когда он основал Pacific Art Tile Company в Тропико, Калифорния, после того, как его компания в Огайо была уничтожена пожаром. В 1904 году компания превратилась в Western Art Tile Company, просуществовав пять лет, пока не прекратила свою деятельность в 1909 году. В начале 20 века другие компании были основаны в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Batchelder & Brown, в частности, из Пасадены (позже Batchelder-Wilson в Лос-Анджелесе), была хорошо известна своей плиткой в стиле Arts and Crafts в подростковом возрасте и в 1920-х годах.К началу 1940-х годов Калифорния стала одним из ведущих производителей плитки, особенно фаянса, в США.
Керамические инженеры, гончары и художники не только часто переходили из одной гончарной мастерской в другую, но и часто начинали самостоятельно и открывали новые фабрики, когда были недовольны своим бывшим работодателем. Кроме того, нередко одна компания повторно использовала несуществующую фабрику или покупала другой гончарный бизнес, меняла название и увеличивала линейку продукции. В результате многие из существующих сегодня компаний являются потомками первых фирм-пионеров.
Изменения в плиточной промышленности
Большая часть керамической плитки для пола, производимой в США до 1890 года, была энкаустической, но различные фабрики постепенно начали разрабатывать и производить другие виды плитки. К середине 1890-х годов компания Trent Tile, среди прочего, начала производить как белую, так и цветную керамическую мозаичную плитку. Стала доступной белая стекловидная настенная плитка, а также больше декоративных плиток с цветной глазурью, таких как пестрые фаянсовые глазури, призванные придать внешний вид более ручной работы, которые были созданы Grueby Faience and Tile Company в 1894 году и вскоре были приняты другими гончарные изделия.
В 19-м и начале 20-го века многие фирмы по производству керамической плитки имели свои собственные отделы гравировки, а некоторые использовали коммерческие образцы, предоставленные профессиональными типографами. Известных дизайнеров часто поручали работать над определенными линейками продуктов для конкретной фирмы. Эти дизайнеры работали в одной фирме за другой, в результате чего похожие проекты производились разными компаниями. (Историческую керамическую плитку для пола обычно идентифицировали по марке производителя или дизайнера на обратной стороне, если она вообще была маркирована.) Ко второй половине 19-го века уже были доступны готовые глазури и краски.
Керамическая мозаика — практичное напольное покрытие в подъезде этого школьного здания начала 20 века. Фото: файлы NPS.
Это было большим преимуществом для гончаров, которым до этого приходилось смешивать свои собственные цвета и глазури.
В течение 20-го века индустрия напольной плитки продолжала развиваться так же, как и в предыдущем веке.Современные методы производства используют сложное оборудование, новые материалы и методы отделки. В годы после Второй мировой войны в отрасли было много достижений. Промышленно производимая прессованная плитка, для которой раньше требовалось более 70 часов только в печи, могла быть изготовлена менее чем за два часа от стадии сырья до готовой плитки, упакованной в коробки и готовой к отправке. На высушенную неглазурованную плитку наносилась цветная глазурь равномерно и автоматически по мере того, как конвейеры переносили плитку в туннельные печи, а процесс экструзии гарантировал, что плитки будут разрезаны до одинаковой толщины и размера.Изменения и разработки в производстве напольной плитки привели к появлению широкого диапазона форм и размеров, а также новых цветов, глазурей и методов декорирования.
На рубеже веков стало использоваться меньше энкаустической напольной плитки, особенно в жилой архитектуре. Появление керамической мозаичной плитки для пола стало фактором их упадка. Разработка резиновых плиток для пола в 1894 году, наряду с другими, более эластичными материалами для полов, способствовала снижению популярности не только энкаустической плитки, но и других полов из керамической плитки.Эти новые материалы были не только дешевле, но и не такими хрупкими; они также были легче и тоньше, и их было легче устанавливать.
Керамическая мозаика оставалась обычным явлением в течение 1930-х годов отчасти потому, что инновационная разработка упростила укладку такой маленькой плитки. Плитки были предварительно смонтированы в виде декоративных узоров на листах бумаги размером 12 на 12 дюймов и проданы готовыми к укладке в цемент. Это значительно упростило работу установщика плитки и, несомненно, стало важным фактором роста популярности керамической мозаичной плитки.Сложные мозаичные полы стали обычным явлением в вестибюлях общественных и частных зданий. Небольшая белая неглазурованная плитка круглой, квадратной, восьмиугольной или шестиугольной формы рекламировалась за ее санитарные качества, особенно для полов в ванных комнатах, в то время как большая, прямоугольная, белая глазурованная плитка использовалась для стен или облицовки стен в ванных комнатах. Цветная плитка также была популярна, особенно для ванных комнат и даже кухонь. Карьерная плитка, которая была больше и толще, чем другая керамическая напольная плитка того периода, часто использовалась в общественных зданиях, а также для вестибюлей, небольших кабинетов, библиотек, столовых и даже жилых комнат в частных домах.Но к 1930-м годам мода на художественную плитку снизилась до такой степени, что напольная плитка по большей части рассматривалась как в первую очередь утилитарная, а не как важные декоративные элементы.
Исторические керамические напольные плитки толщиной и значительно различались в зависимости от их предполагаемого использования и времени изготовления. Плитка для пола была толще и тверже, чем настенная или потолочная. Плитка для печи, предназначенная для сохранения тепла печи, иногда была толщиной в несколько дюймов.Средневековая плитка для пола обычно имела толщину в один дюйм; энкаустическая плитка викторианской эпохи имела тенденцию быть немного тоньше. Современная плитка 20-го века, за исключением некоторых художественных керамических плиток, является самой тонкой из-за современных методов производства. Обратная сторона большинства, но не всех керамических плиток для пола покрыта выступами (или иногда утопленными) гребнями, кругами или квадратами, которые помогают увеличить способность плитки к приклеиванию.
Неглазурованная и глазурованная плитка
Керамическую плитку для пола можно разделить на два типа: неглазурованная и глазурованная .К неглазурованной плитке относятся: плитка для карьеров; энкаустическая и геометрическая плитка; и керамическая мозаика, которая может быть как глазированной, так и неглазурованной. Большинство других керамических плиток для пола глазурованы.
Неглазурованная плитка
Плитка для карьеров — это самый основной тип исторической керамической напольной плитки. Первоначально сделанные из камня, добытого в карьерах, они производятся машинным способом с использованием процесса экструзии. Карьерные плитки бывают неглазурованными, полустекловатыми или стекловидными и по существу представляют собой квадратные или прямоугольные глиняные плиты, обожженные в печи.Цвета каменной плитки — это натуральные земляные оттенки серого, красного и коричневого, определяемые глиной и, в некоторой степени, температурой и продолжительностью обжига. Плитка для карьеров, толщина которой варьируется от «до ½», доступна в квадратных и прямоугольных формах, включая 3 «, 4-1 / 4», 6 «(один из наиболее распространенных размеров), 9» и 12. квадраты; 6 «x 12», 6 «x 9», 4-1 / 4 «x 9», 3 «x 6» и 3 «x 9» прямоугольников; и формы шестиугольника 4 «x 8». или плитка для брусчатки — более простая и, как правило, несколько грубая версия плитки для карьеров.Как и карьерная плитка, они обычно неглазурованы, но немного толще. Брусчатка, изготавливаемая машинным способом, бывает полустекловатой или стекловидной и обычно формируется путем прессования пыли, хотя иногда ее изготавливают путем экструзии. Брусчатка ручной работы, распространенная в Мексике и на юге Европы, не имеет стекловидного тела.)
Плитка энкаустика — это тип традиционной неглазурованной, но декоративной плитки для пола, производимой методом пылеподавления.
Напольная плитка в стиле энкаустика была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом.Со временем украшения могут изнашиваться из-за интенсивного движения. Фото: файлы NPS.
В то время как большинство керамических плиток имеют поверхностную отделку или украшены рельефными или тиснеными рисунками, созданными с помощью формы, энкаустические плитки уникальны тем, что их декоративные узоры не находятся на поверхности, а представляют собой мозаичные узоры, созданные в процессе производства. Сначала тонкий слой тонкой, почти сухой, как порошок, глины толщиной примерно 1/4 дюйма прессовали в форму с рельефным рисунком на дне, который образовывал углубление на лицевой стороне плитки.Второй, более толстый слой более крупнозернистой глины был уложен поверх первого слоя, а затем покрыт еще одним слоем мелкой глины. Этот «бутерброд» помог предотвратить коробление и обеспечил прочность корпуса плитки и его гладкую гладкую поверхность. Слои глиняной «пыли» уплотнялись прессами, после чего форма переворачивалась и матрица удалялась, в результате чего получали плитку с углубленным или глубоким рисунком наверху. После высыхания плитки налили цветной шликер (жидкая белая глина, окрашенная красителями), чтобы заполнить узор глубокой печати.Каждый цвет должен был высохнуть, прежде чем добавлялась смесь другого цвета. Углубление было переполнено, чтобы обеспечить усадку, и после высыхания в течение нескольких дней и перед обжигом излишки шликера соскребали с поверхности вращающимся резцом, что создавало плоскую, хотя и не полностью гладкую поверхность. При стрельбе могут возникнуть проблемы. Из-за разной степени усадки различных глин, инкрустированная глина может слишком сильно усадиться и выпасть из углублений плитки; или плитка могла быть окрашена различными пигментами, использованными для дизайна, если она нечиста или нестабильна.
К 1840-м годам энкаустическая плитка была сделана полностью из почти сухой глины методом прессования пыли. Это служило для исключения возможности окрашивания тела плитки другими цветами и позволяло использовать больше цветов на одной плитке. Таким образом, энкаустическую плитку иногда можно датировать по сложности и количеству цветов в ее узоре. Красные плитки с белыми фигуральными узорами, как правило, были самыми ранними, за ними следовали плитки коричневого и желтоватого цвета.В 1860-х годах были популярны синие плитки с желтым или желтоватым узором, на смену которым пришли более тонкие цветовые схемы с «шоколадным» красным с мягким серым. К 1860 году в одной плитке для формирования узора использовалось до шести цветов. К концу века были распространены белые энкаустические плитки с черным или золотым узором, а также плитки со сложными цветовыми узорами белого, черного, золотого, розового, зеленого и синего цветов. Энкаустическая плитка была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом. Некоторые, особенно замысловатые узоры, вместо инкрустации наносились на поверхность плитки непрозрачной цветной глазурью.Большинство крупных производителей плитки продавали многие из тех же предварительно сформированных рисунков энкаустической плитки для пола через каталоги. Энкаустическая плитка производилась различных размеров, в основном квадратной или восьмиугольной формы, и почти любой дизайн мог быть выполнен на заказ для специального назначения или для конкретного пространства. Исторические энкаустические плитки XIX века обычно имели толщину чуть менее 1 дюйма, примерно 15/16 дюйма. Более дешевые плитки более низкого качества также изготавливались из глины или цемента. Эти рисунки напоминали те, которые обычно можно найти на энкаустической плитке, но применялись в качестве рисунка с переводной печатью или с использованием многоцветной литографии или шелкографии.Они все еще производятся и популярны во многих частях мира.
Меньшие одноцветные версии энкаустических плиток, которые, когда собираются вместе, образуют геометрический узор, в Англии называются геометрическими плитками . Однако в Соединенных Штатах их обычно не отличают от энкаустической плитки. Основываясь на геометрических сегментах шестидюймового квадрата, они обычно были прямоугольными, квадратными, треугольными или шестиугольными по форме и примерно такой же толщины, как и плитки энкаустики с рисунком.Геометрическая плитка особенно хорошо подходила для декоративных бордюров, и можно было создать самые разные дизайны полов с их разнообразными формами, размерами и цветами — либо отдельно, либо в сочетании с узорчатой энкаустической плиткой. Стоимость изготовления геометрической плитки была намного меньше, чем у плитки энкаустики, потому что каждая плитка состояла только из одного типа глины и одного цвета. К концу XIX века было доступно более 60 различных форм и размеров геометрических плиток до десяти цветов, в том числе желто-коричневого, бежевого или коричневого, лососевого, светло-серого, темно-серого, красного, шоколадного, синего, белого и черного.
Керамическая мозаика использовалась для таких структур, как эта баня, Хот-Спрингс, Арканзас (1914-1915). Фото: Джек Э. Баучер, коллекция HABS, NPS.
Керамическая мозаика представляет собой существенно меньшие версии геометрической плитки (обычно не больше 2-1 / 4 дюйма и не толще дюйма) размером от ½ дюйма до 2 3/16 дюйма, квадратной, прямоугольной или продолговатой формы. , шестиугольной, пятиугольной и трапециевидной формы. Доступны как стекловидная, так и полустекловидная мозаика, неглазурованная в однотонных или пестрых цветах с матовой отделкой или покрытая неограниченным количеством цветов.Также были изготовлены цельные плитки, чтобы придать вид мозаики из нескольких частей. Это было достигнуто с помощью формы, которая давала вид углубленных швов раствора, разделяющих отдельные «мозаики».
Глазурованная плитка
За исключением каменной плитки, плитки энкаустики и некоторых мозаичных плиток, большинство керамических плиток для пола украшают глазурью. В то время как неглазурованная плитка получает свой цвет исключительно из глины или из оксидов, красителей или пигментов, добавленных в глину, цвет глазурованной плитки обеспечивается глазурью, блестящей или матовой.Некоторые гончарные мастерские специализировались на определенных видах глазури и славились ими. Самый ранний и самый распространенный метод украшения глиняной плитки заключался в использовании оловянных глазурей, которые по сути представляли собой прозрачные свинцовые глазури. Плитку либо окунали в глазурь, либо наносили кистью на поверхность плитки. Глазури обычно изготавливались из белой свинцовой, кремневой или фарфоровой глины, измельченной и смешанной с тонко измельченными оксидами металлов, которые обеспечивали цвет. Цветные глазури были широко известны как «эмали». Цвета включали синий, полученный из кобальта, зеленый из меди, фиолетовый из марганца, желтый из сурьмы и свинца, а также красный и коричневый из железа.Непрозрачная глазурь была создана путем добавления оксида олова.
Техники XIX века
Помимо использования улучшенных инструментов и современных материалов, методы установки мало изменились с середины 19 века. М. Дигби Вятт, архитектор одного из крупнейших британских производителей энкаустической плитки XIX века, Maw & Co., описал эту процедуру укладки энкаустической и геометрической плитки в 1857 году:
Сначала был уложен либо ровный слой кирпича, либо слой бетона из негашеной извести и гравия толщиной 2-1 / 2 дюйма, либо смесь портландцемента и чистого острого песка, чтобы подготовить прочное основание для плитки.Если плитка должна была быть уложена на существующий деревянный пол, доски пола нужно было поднять, распилить на короткие отрезки и вставить между балками. Бетон заполнил пространства и сделал основание заподлицо с верхней стороной балок, а также создал ровную поверхность, отделанную в пределах 1 дюйма от линии готового пола. Затем сверху был уложен слой цементного раствора. Это позволило плитке уложиться на столько же места, сколько и половицы, которые они заменили. * Перед укладкой плитки плинтусы или молдинги обуви должны были быть удалены и заменены после того, как плитка была уложена.Это избавило от необходимости обрезать внешнюю плитку точно по размеру и привело к более аккуратному виду.
Затем дизайн пола был размечен каменной веревкой или меловыми линиями, которые делили пространство на равные квадранты. Первая секция, которую нужно было выложить, определялась двумя параллельными деревянными полосами или направляющими элементами шириной около 4 дюймов. Между этими полосами был нанесен ровный слой цемента. Плитки, тщательно пропитанные водой, были уложены в цемент и выравнивается линейкой.Во время укладки плитки фундамент нужно было поддерживать во влажном состоянии. Небольшие полоски дерева, временно размещенные под прямым углом к направляющим, помогли сохранить четкость сложных узоров.
Когда кровать была твердой, швы заполняли чистым цементным раствором, иногда окрашенным в черный цвет, красную охру или другие натуральные пигменты, смешанные до консистенции крема. Излишки раствора вытирали с плитки кусочком фланели или губки.
По свежеуложенному кафельному полу нельзя ходить в течение 4-6 дней, пока цемент не затвердеет должным образом.Периодическая промывка удаляет солевую пену, которая часто появляется на поверхности сразу после укладки плитки.
Техники ХХ века
Почти 50 лет спустя, в 1904 году, производители плитки Соединенных Штатов Америки опубликовали предложений по укладке плитки с намерением привести укладку плитки в соответствие с единым стандартом. Это руководство было очень похоже на то, что давал Вятт. Но были некоторые отличия, такие как использование пустотелой глиняной плитки в качестве материала основания и плотной битумной бумаги при укладке плитки на деревянный пол, чтобы защитить доски пола от влаги растворной смеси.Особое внимание было уделено использованию цемента, песка и чистейшей воды самого высокого качества для получения прочного плиточного пола. Замачивание плитки перед укладкой больше не требовалось, но было предложено использовать более жесткий раствор, чтобы предотвратить его подъем между плитками.
Способы укладки плитки несколько изменились позже, в 20 веке, в основном из-за доступности новых материалов и технологий. К 1920-м годам небольшие керамические мозаичные плитки были изготовлены в виде 12-дюймовых квадратных листов, скрепленных лицевой бумажной оболочкой.«Это позволило уложить 12-дюймовую плитку как единое целое, а не каждую маленькую плитку по отдельности. Монтаж плитки непосредственно в цемент привел к очень прочному сцеплению. Но облицованная бумага закрывала плитки из поля зрения, что затрудняло установщику плитки возможность увидеть, ровно ли укладывались плитки. Тот факт, что бумага не удалялась до тех пор, пока плитки не были прочно закреплены в цементном связующем слое, еще больше усложнял повторное выравнивание кривых плиток. Эта бумажная «кожа» со временем была заменена тканевой сетчатой основой.Это позволило выровнять плитки, как только влага от связующего слоя ослабит сетку с обратной стороны плитки; это также позволило отрезать одну плитку от сетки и сразу же переместить ее. Хотя тканевая сетка ускоряла схватывание плитки, иногда это также приводило к более слабому сцеплению из-за уменьшения площади контакта между обратной стороной плитки и связующим слоем.
После Второй мировой войны были разработаны различные методы подготовки фундамента для пола из керамической плитки, чтобы быть более совместимыми с новыми материалами, такими как железобетон, просечно-вытяжная сетка, полиэтилен и водостойкая фанера.Новые клеи и растворы также упростили укладку плитки, а увеличившееся разнообразие эпоксидных и цементных растворов позволило установить разную толщину слоя. Но сегодня, после полувека практического применения, некоторые из этих «новых» материалов, такие как фанера, ДСП, ориентированно-стружечные плиты и другие деревянные панели, больше не рекомендуются для использования с керамической плиткой.
Стены раствора стали легче, гибче и намного тоньше, чем они были раньше: их толщина уменьшилась с нескольких дюймов до 3/32 дюйма.Для укладки керамической плитки для пола используется больше разнообразных материалов, в том числе связующие и водонепроницаемые мембраны. Основные методы укладки существенно не изменились, но они различаются в зависимости от типа чернового пола, на который будет укладываться плитка. Хотя существуют те же проблемы для ровного основания и прочной адгезии, прогресс произошел в основном за счет увеличения скорости и простоты укладки плитки.
* Традиционная практика распиливания оригинальных половиц и установки их между балками, которая до сих пор используется для поддержания низкого профиля готового пола, привела к многочисленным трещинам в плитке и другим сбоям.Вместо этого лучше оставить существующие доски пола, если они в хорошем состоянии, и установить цементную подкладную плиту (CBU), доступную толщиной от «до 5/8», в качестве основы для укладки плитки.
Прежде чем приступить к какой-либо работе, более сложной, чем регулярное обслуживание или очень простой ремонт на значительном историческом плиточном полу или на любом историческом плиточном полу, где произошли серьезные повреждения, рекомендуется обратиться к профессиональному консерватору керамики, историческому архитектору, архитектору. к историку или химику с особыми знаниями и опытом в этой области.Это гарантирует, что все будущие работы, будь то регулярное плановое обслуживание или более технический и специализированный ремонт и реставрация, будут выполняться в соответствии со Стандартами Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами .
Эта выложенная плиткой президентская печать была заложена на полу здания пансиона в 1901 году во время второй инаугурации президента Мак-Кинли. Фото: файлы NPS.
Способы очистки
Керамическая плитка — это практичный материал для полов, не требующий особого ухода.Тем не менее, даже глазурованная плитка в некоторой степени пористая и может испачкаться и испачкаться, особенно в местах с интенсивным движением транспорта или там, где вероятно образование пятен от масла, жира и травы. Хотя сильно загрязненные участки сложно или невозможно очистить полностью, в большинстве случаев мыть пол из керамической плитки относительно легко. Очистку всегда следует начинать с самых щадящих средств, которые могут быть такими простыми, как теплая вода. Регулярное обслуживание должно включать подметание или, желательно, сухую или влажную уборку шваброй или уборку пылесосом для уменьшения количества песка.Плитку обычно можно чистить с помощью бытового средства для чистки полов, не содержащего мыла, например, одного из имеющихся на рынке коммерческих продуктов, предназначенных для мытья полов из керамической плитки.
Перед использованием все чистящие средства и средства для удаления пятен всегда следует тестировать на небольшом незаметном участке. Абразивные чистящие средства (включая порошковые чистящие средства и даже «умеренно» абразивные кремы) и механическое оборудование могут повредить и стереть защитную поверхность, а также декоративный дизайн на плитке, и не должны использоваться на полах из керамической плитки.Как правило, чистящие растворы на кислотной основе также не следует использовать для полов из керамической плитки, поскольку они могут повредить сложные силикаты в глазури. Однако есть некоторые очистители на кислотной основе, специально разработанные для очистки и удаления покрытий с полов из керамической плитки, которые могут быть приемлемыми, но даже их следует использовать с осторожностью. Иногда может потребоваться очиститель на кислотной основе для удаления обесцвечивания или пятен, вызванных известью или цементным раствором. Но сначала его следует протестировать, использовать с осторожностью и наносить только на тщательно смоченный плиточный пол, с которого был удален лишний слой воды.Предварительное увлажнение пола из керамической плитки перед очисткой — это хорошая политика, которую следует соблюдать со всеми чистящими средствами. Вода пропитывает пористую плитку и предотвращает попадание химикатов или других чистящих средств в основание плитки. После уборки напольную плитку следует всегда тщательно промывать.
Пластиковые скрубберы могут быть эффективными для разрыхления и удаления поверхностной грязи без истирания глазурованной или застеклованной поверхности плитки. Стойкие пятна асфальта или масла, потертости или загрязнения иногда можно удалить с помощью нашатырного спирта или одного из бытовых спреев, предназначенных для мытья плитки на кухне или в ванной.При необходимости можно осторожно нанести растворитель на предварительно намоченную плитку, но не следует оставлять его на поверхности в течение длительного времени, так как это может вызвать обесцвечивание. Если возможно, сначала всегда следует идентифицировать пятно, чтобы выбрать материал, который лучше всего подходит для его удаления.
Органический рост, например плесень или грибок, можно устранить с помощью разбавленного раствора бытового отбеливателя и нейтрального бытового моющего средства или разбавленного (5–10%) раствора тринатрийфосфата (TSP).После нанесения любого из этих растворов может потребоваться очистить пол натуральной щетиной или нейлоновой щеткой, а затем промыть чистой водой. Даже разбавленный раствор отбеливателя не следует оставлять на полу из керамической плитки более чем на несколько минут, поскольку щелочь в отбеливателе может привести к образованию белого выцветшего налета. Выцветание (беловатая дымка водорастворимых солей) может окрашивать плитку и оставлять полосы или даже вызывать незначительное растрескивание вокруг швов.
Регулярный уход за полом из керамической плитки всегда должен начинаться с уборки пылесосом для удаления рыхлой грязи и песка.Затем можно нанести мягкий чистящий раствор и оставить на полу на 10-15 минут, не давая ему высохнуть на плитке. Сильно загрязненные участки можно очистить щеткой из натуральной щетины или нейлоновой щеткой, чтобы удалить грязь с поверхности плитки. Наконец, пол следует тщательно промыть чистой чистой водой, желательно дважды, и при необходимости высушить махровыми полотенцами. Любое запатентованное чистящее средство всегда следует использовать в соответствии с указаниями производителя.
Защитные покрытия
В большинстве случаев традиционные полы из керамической плитки, вероятно, не были бы обработаны или покрыты другим защитным покрытием, кроме воска.В 19 веке некоторые полы из энкаустической плитки обрабатывали льняным маслом, но сегодня это не рекомендуется, потому что льняное масло имеет тенденцию притягивать грязь и обесцвечивать по мере старения. Большинство исторических полов из керамической плитки просто приобрели естественный блеск или блеск в процессе эксплуатации. Поскольку поверхность керамической плитки уже защищена обожженной пленкой или глазурью, дополнительное защитное покрытие обычно не требуется.
Мнения расходятся относительно использования защитных покрытий, проникающих герметиков или воска на полах из керамической плитки и, особенно, на полах из исторической керамической плитки.При правильном нанесении и регулярной очистке покрытие иногда может быть эффективным средством для ухода, но только для внутренних полов. Однако, если не поддерживать надлежащий или надлежащий уход, вместо того, чтобы способствовать уходу за керамическими плиточными полами в зонах с интенсивным движением, такие покрытия могут иметь тенденцию подчеркивать структуру движения по мере их износа или царапин. Некоторые покрытия могут также отслаиваться в местах или заставлять плитку казаться мутной или непрозрачной, если покрытие не наносится в соответствии со спецификациями производителя, или если плитки не являются идеально чистыми при нанесении покрытия.Кроме того, нанесение такого покрытия может фактически увеличить затраты на техническое обслуживание, поскольку покрытие требует периодического удаления и обновления. Частое удаление покрытия также может повредить пол из керамической плитки, если он выполняется с помощью агрессивных химикатов или абразивного механического оборудования. Если рассматривается какое-либо покрытие, традиционное покрытие, такое как воск для пола, может быть наиболее подходящим. Воск легко удаляется, когда он изнашивается, и он не придает высокий, потенциально неприемлемый блеск поверхности.
С другой стороны, проникающий герметик или пропитка , возможно, стоит рассмотреть для защиты плитки с узором из энкаустики, окрашенной или набивной плитки с рисунком, который может стираться, особенно в общественных зданиях с большим количеством пешеходов.Например, некоторые производители новой имитации энкаустической плитки рекомендуют наносить проникающий герметик на заменяющую плитку, а также на историческую плитку. Пропитки не изменяют цвет поверхности плитки и, в отличие от некоторых проникающих герметиков, становятся полностью невидимыми после нанесения. Они могут уменьшить пористость или водопоглощение поверхности плитки и обеспечить некоторую защиту плитки (и затирки) от окрашивания. Это может быть особенно полезно для светлых полов.Следует ли наносить пропитку на исторический пол из керамической плитки и какой тип или продукт использовать — это решения, которые обычно должны приниматься после консультации с консерватором или специалистом по керамической плитке. Также может потребоваться соблюдение определенных стандартов безопасности и требований к трению ADA (Закона об американцах с ограниченными возможностями). Рекомендации ADA рекомендуют «статический коэффициент трения» 0,6 для ровных поверхностей и 0,8 для пандусов. Для этого может потребоваться нанесение нескользящего герметика или воска на исторические полы из керамической плитки в некоторых общественных зданиях.
Несмотря на нетрадиционный блеск, который они могут придавать поверхности пола, двухкомпонентные системы покрытий на основе акрила сегодня широко используются на старинных керамических плиточных полах во многих общественных зданиях, прежде всего потому, что они упрощают обслуживание. Если решено использовать герметик, продукт с матовой или матовой отделкой может быть предпочтительнее или более подходящим для исторического пола из керамической плитки, чем продукт с высокоглянцевым покрытием.
В некоторых случаях временная защита может быть лучшим подходом до тех пор, пока не будет найдено лучшее решение.Непостоянная защита исторического пола из керамической плитки может заключаться в простом использовании ковриков у дверей или в местах с интенсивным движением.
Изношенные плитки энкаустики все еще годны к эксплуатации, но после потери дизайна плитки не подлежат ремонту. Они должны быть заменены натурой, чтобы соответствовать. Фото: файлы NPS.
Потеря поверхности и рисунка плитки
Керамическая плитка — один из самых прочных из исторических материалов для полов, но естественный износ и определенное ухудшение или повреждение неизбежны.Некоторые виды плитки, такие как плотная каменная плитка с мелкой текстурой и керамическая мозаика, очень хорошо сопротивляются истиранию и поглощению пятен. Но многие другие, особенно плитки с энкаустикой и геометрическим рисунком, чрезвычайно восприимчивы к истиранию. Интенсивное движение также может привести к неравномерному износу или даже образованию чашечек в некоторых областях плиточного пола, которые используются чаще, чем другие, например, в дверных проемах. Конкретная смесь глины или краситель или пигмент, используемые для окрашивания глины, также могут влиять на твердость и долговечность отдельных плиток или всего пола из керамической плитки.
Отказ кафельной глазури
Иногда с возрастом некоторые глазури могут становиться без косточек или становиться порошкообразными. Свинцовые глазури, использовавшиеся в XIX веке и обжигаемые при низких температурах, относительно быстро испортились. Глазури по своим физическим свойствам отличаются от самих обожженных глиняных плиток и в результате могут иногда трескаться или треснуть. Если трещины явно не распространяются на пористую глину основания плитки, это обычно не является серьезным повреждением материала; однако грязь, попавшая в эти трещины, не может быть удалена и приведет к обесцвечиванию плитки.Если трещины проникают сквозь глазурь, это может увеличить водопоглощение плитки.
Поломка плитки
Керамическая напольная плитка очень восприимчива к повреждениям и поломкам при падении чего-либо тяжелого. Повторяющееся прохождение тяжелых предметов или тележек по полу также может привести к растрескиванию и поломке керамической плитки, а также к сильной вибрации от внешнего транспорта.
Повреждение плитки влагой
Полы из керамической плитки традиционно считались водонепроницаемыми системами, не требующими защиты от влаги.На самом деле, однако, это не так. Проблемы, связанные с водой, являются одной из наиболее распространенных причин ухудшения состояния и выхода из строя исторических плиточных полов, особенно в ванных комнатах и других помещениях, где много влаги. Вода, которая может оставаться в местах вокруг душевых кабин и ванн, может в конечном итоге повредить раствор и раствор и ослабить плитку. Некоторые из более пористых видов плитки, которые не подвергаются сильному обжигу, могут фактически начать рассыпаться или отслаиваться при постоянной влажности.
Ослабленная, потрескавшаяся, сломанная или несвязанная плитка из-за разрушения строительного раствора
Долговечность полов из керамической плитки во многом зависит от прочной заделки раствора и прочных стыков раствора.Неправильный тип раствора или раствор, который неправильно перемешан, также могут создать проблемы для пола из керамической плитки. Неисправность системы плиточного пола, уложенной на черновой пол, часто является результатом ослабленного или испорченного раствора или раствора, который позволяет плиткам расшатываться. Раствор также можно ослабить или разрыхлить слишком сильными чистящими растворами.
Правильная техника укладки плитки включает использование материала, который позволит плитке немного двигаться. Традиционно слой асфальта (заменяемый слоем пластика или строительной бумаги в более современной конструкции) был вставлен, чтобы разделить основание и подстилку под ним.Это предотвращает соединение между основанием и кроватью и допускает некоторое «относительное» движение. Он предназначен для предотвращения изгиба или образования гребней на полу из керамической плитки, при которых отдельные или целые ряды плитки могут всплывать, чтобы снять напряжение и полностью отделиться от кровати. Когда это произойдет, условие, вероятно, потребует снятия и ретрансляции многих или всех плиток.
Повреждение или потеря плитки, вызванное системным обновлением
Установка новой сантехники, электрических систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или установка новой арматуры и мебели могут быть одним из наиболее распространенных источников повреждения исторического пола из керамической плитки.Более ранние проекты реконструкции по удалению старых труб или замене «устаревшей» сантехники могли привести к потере напольной плитки. Новые приспособления, оборудование или трубы различной формы и размера могли обнажить ранее необработанные участки, которые были неправильно заделаны цементом. Неосторожные работники и неаккуратные монтажники также могут привести к повреждению, поломке или удалению старинной напольной плитки. Все эти условия потребуют замены соответствующей плитки.
Министр внутренних дел Стандарты обращения с исторической недвижимостью подчеркивают сохранение и сохранение исторических строительных материалов.Консервация и ремонт всегда предпочтительнее замены.
Ремонт швов строительным раствором
Изношенные швы раствора и рыхлый раствор или раствор, как правило, можно отремонтировать. Сначала следует проверить весь пол на наличие отслаивающейся плитки, которую необходимо залить. Поврежденный раствор следует осторожно удалить вручную и смочить швы или нанести связующее для подготовки к повторной затирке. При ремонте раствором важно использовать затирку, которая по цвету и консистенции максимально соответствует старой.
Ремонт плитки
Попытка удалить одну плитку может поставить под угрозу окружающие плитки. Таким образом, может быть лучше сохранить и сохранить оригинальную историческую плитку, которая имеет лишь незначительные повреждения, а не заменять ее. Иногда трещины можно отремонтировать, или отломившийся угол или кусок плитки можно снова прикрепить с помощью эпоксидного клея или затирки. Если плитка треснула, или небольшой угол или край отсутствует, тщательно выполненный участок эпоксидной смолы, смешанный с цветной эмалью, или раствор, окрашенный для смешивания с плиткой, может быть менее заметным, чем попытка заменить каждую плитку, которая имеет даже малейшее повреждать.И это лучшая консервационная обработка.
В ограниченных случаях повреждение глазури или порошковое покрытие керамической плитки для пола иногда можно успешно обработать консерватором со специально разработанным минеральным уплотняющим агентом на основе растворителя (таким как кремниевая кислота) с последующим нанесением силоксанового репеллента для подповерхностных слоев. 24 часа спустя. При правильных обстоятельствах такая обработка может затвердеть и связать поверхность, снизить впитывающую способность плитки и при этом сохранить паропроницаемость.Но это очень сложное мероприятие, и к нему должен приступать только консерватор после соответствующего тестирования. Эти химические вещества не только очень токсичны и опасны в обращении, но и при неправильном использовании могут нанести больший ущерб плитке!
Этот неподходящий ремонт керамической плитки легко заметить. Фото: файлы NPS.
Замена плитки
Если отдельная плитка или большая часть исторического пола из керамической плитки отсутствует или настолько серьезно повреждена, что не может быть отремонтирована, или если она стала угрозой безопасности, ее следует заменить.Когда пол из керамической плитки ухудшился в результате длительного износа и истирания, либо из-за оседания или вибрационного повреждения укладочного слоя, существует ряд факторов, которые необходимо учитывать перед выбором консервационной обработки. Если повреждение плитки является результатом более чем обычного износа, необходимо определить источник проблемы и устранить проблему перед заменой поврежденной плитки.
Успешная замена зависит не только от наличия подходящей плитки, но и от состояния основания, на которое она укладывается.Перед установкой заменяемых плиток необходимо будет решить любые проблемы, такие как оседание или вибрация, и, возможно, придется отрегулировать высоту новой укладочной плиты в соответствии с толщиной новой плитки.
Выборочная замена отдельных плиток
Этот осторожный подход, как правило, попытка заменить только наиболее серьезно поврежденные плитки, часто применяется или рассматривается, когда задействовано только небольшое количество плиток. Если старые подходящие плитки не могут быть найдены и повторно использованы, для замены часто требуются специально изготовленные воспроизводящие плитки.В некоторых случаях отдельные поврежденные исторические плитки могут быть заменены соответствующими плитками, взятыми из других, менее заметных участков пола или из других зданий. Это наиболее осуществимо, если заменяемые плитки либо простые и легко сочетаются друг с другом, либо украшены обычным историческим рисунком плитки для пола.
Чтобы заменить поврежденную плитку, может быть полезно указать производителя и, если возможно, приблизительную дату изготовления плитки. Тем не менее, многие плитки массового производства не имеют маркировки и дают мало или совсем не содержат информации об их происхождении, хотя стилистическое сходство с другими маркированными плитками иногда может указывать на производителя.Некоторые отделочные фирмы редко подписывали свои работы, в то время как многие фирмы производили бисквитную плитку (гладкую, неглазурованную, однократно обожженную плитку) для других компаний, а также для собственного использования. Опознавательные знаки обычно находятся на обратной стороне плитки. Знак, нанесенный на тыльную сторону плитки или отформованный на ней, может содержать название или инициалы компании, изготовившей плитку или бисквит; иногда напечатанный или раскрашенный знак указывает, был ли он украшен другой компанией или художником. Исторические строительные записи и строительные документы могут предоставить информацию о компании или поставщике плитки.Каталоги того периода также могут быть полезны для определения производителя плитки без маркировки.
Замена одной поврежденной плитки основана на возможности удалить только поврежденную плитку, не нанося вреда окружающим плиткам. Попытки удалить одну или несколько поврежденных плиток часто заканчиваются неудачей из-за использования молотка и зубила. Удары по удаляемой плитке проходят через раствор в окружающие плитки и растрескивают их. Чтобы не повредить хорошую плитку, необходимо удалить всю затирку вокруг плитки.Лучше всего это сделать опытный установщик плитки с помощью ручного инструмента, называемого пилой для затирки швов, или, для швов шириной более 3/8 дюйма, алмазным диском для сухой резки, установленным в угловой шлифовальной машине или циркулярной пиле.
Другие трудности могут возникнуть при выборочной замене поврежденных плиток воспроизводящими плитками. Новые плитки, особенно плитки энкаустики, могут отличаться по толщине, а иногда, несмотря на внимание к деталям процесса воспроизведения, немного отличаться по цвету и дизайну от исторических плиток.Это может вызвать как визуальные, так и физические проблемы, особенно если замена выполняется по частям.
Если на укладочной платформе недостаточно раствора для захвата и удержания плитки, одна новая плитка, уложенная среди оригиналов, в конечном итоге оторвется. Если новая и старая плитка имеют разную толщину, установочная площадка, на которую укладывается новая плитка, должна быть на разной высоте для создания ровной поверхности. Кроме того, два уровня установки грядок могут иметь разный состав; один может быть более твердым, сильным и менее гибким, чем другой.Это также может привести к проблемам, поскольку фундамент для укладываемого ложа должен действовать и реагировать как единое целое на нагрузку и напряжения, приложенные к нему.
Секционная замена плитки
В некоторых случаях лучшим подходом может быть удаление всей поврежденной исходной плитки и замена этой части пола полностью новой воспроизводящей плиткой. К преимуществам этого метода можно отнести возможность укладывать настил для выравнивания, а также получение готового продукта, однородного по цвету и рисунку.Хотя этот подход может включать замену большего количества исходных фрагментов на воспроизводящие фрагменты, чем может быть абсолютно необходимо, исходные фрагменты, которые остаются в хорошем состоянии, могут быть сохранены для повторного использования в других разделах, где повреждено только несколько фрагментов. Этот метод обычно наиболее уместен, когда заменяемая секция является наиболее поврежденной частью пола или находится в относительно незаметном месте, а удаленная плитка предоставит достаточно утилизированных частей, чтобы можно было произвести ремонт в натуральной форме более визуально заметной части пола. площадь.
При укладке секции воспроизводящей плитки может быть хорошей идеей использовать современные материалы и методы укладки, такие как компенсационные швы или гибкий компенсационный материал. Одной из основных причин сбоев при укладке керамической плитки для пола и потрескавшейся, сломанной или отслоившейся плитки является отсутствие компенсационных швов. Деформационные швы иногда использовались при укладке исторических полов из керамической плитки, и зачастую именно они сохранились в лучшем состоянии. Многие подрядчики по консервации не решаются использовать обычные наполнители для компенсационных швов из-за их ограниченного диапазона цветов.Однако есть новые эластичные герметики в широком диапазоне цветов, которые доступны как с отшлифованной, так и с неотшлифованной текстурой, чтобы соответствовать окружающим швам затирочного раствора. В результате деформационные швы практически незаметны. Также можно рассмотреть связующее вещество — если это рекомендовано производителем плитки — и любые чертежи, предоставленные производителем, должны использоваться для руководства при установке.
У каждого метода консервации есть свои преимущества и недостатки, которые владелец или управляющий исторической собственности должен принять во внимание, прежде чем решить, какой из них лучше всего подходит для решения конкретной проблемы полов.Например, часто встречаются небольшие различия в форме, размере, цвете и узоре между старой и новой плиткой. При замене всей секции малейшая разница в размере и размере между исходной плиткой и воспроизводимой плиткой, даже если она составляет всего 1/8 дюйма или 1/16 дюйма, может означать, что новая секция плитки не поместится. внутри существующей границы. Несмотря на то, что производителю предоставляются чертежи и фотографии, на новой плитке могут быть некоторые различия в дизайне и размере рисунка.Таким образом, они могут не идеально совпадать с оригинальной плиткой, и в результате замененная часть пола может быть довольно заметной.
Историческая керамическая плитка является обычным материалом для полов во многих различных небольших, а также больших, частных и общественных зданиях по всей территории Соединенных Штатов. Традиционная керамическая плитка для пола, будь то однотонная или с декоративным рисунком, играет важную роль в определении характера исторических зданий. Несмотря на то, что керамическая плитка для пола является практичным материалом, она также хрупкая и может быть легко повреждена из-за неправильной техники укладки, нечувствительного ремоделирования, жестких методов очистки и даже регулярного ежедневного использования.Их сохранение требует тщательного повседневного ухода. Это должно начинаться с использования щадящих, неабразивных методов и материалов для их очистки, а в некоторых случаях — с использования подходящего покрытия или пропитки для их защиты.
Некоторые исторические полы из керамической плитки из-за их производителя, уникального дизайна или их расположения в определенной комнате или в конкретном здании могут иметь большее значение, чем чисто утилитарные. За такими полами следует обращаться с особым вниманием, и всегда следует консультироваться со специалистом по консервации керамики или специалистом по консервации, чтобы подготовить ответственный план технического обслуживания и дать рекомендации по ремонту и методам их замены.
Если исторический пол из керамической плитки не сильно поврежден, многие плитки отсутствуют и сломаны и, следовательно, потенциально опасны, может быть предпочтительнее оставить его в покое. Неравномерно изношенная поверхность пола, потертые цвета или узоры на плитке или небольшие трещины, сколы или царапины на самой плитке не обязательно означают, что плитку следует заменять. Такие относительно незначительные дефекты редко портят характер исторического пола из керамической плитки. Фактически, они могут придавать характер и быть менее заметными или навязчивыми, чем замена одной плитки или большей части новыми плитками, которые не точно соответствуют оригиналам.Каждую ситуацию следует оценивать отдельно, прежде чем выбирать подход к консервации, наиболее подходящий для проекта.
Некоторые источники замены плитки
Есть ряд компаний, которые предлагают стандартные линии воспроизводящей плитки, в то время как другие сосредотачиваются на работе по индивидуальному заказу. Некоторые новые линии воспроизводящей плитки пытаются быть точными копиями оригинальной плитки конца 19-го и начала 20-го века, в то время как другие представляют собой современные интерпретации или адаптации традиционных дизайнов и могут не подходить в качестве замены плитки в проекте консервации или реставрации. .Дополнительные источники см .: «Список источников керамической плитки традиционного здания», «Традиционное здание», Vol. 9, No. 4 (июль / август 1996 г.), стр. 92-93.
Дизайны в плитке
P.O. Box 358
Mt. Шаста, Калифорния, 96067
Репродукция художественной плитки на заказ.
Плитка Fulper
P.O. Box 373
Yardley, PA 19067
Вновь открытая фабрика воспроизводит историческую плитку с использованием оригинальной глазури периода декоративно-прикладного искусства.
HandR Johnson Tiles Ltd .
Головной офис: Highgate Tile Works
Tunstall, Сток-он-Трент
Англия ST6 4JX
Офис в США: Johnson USA Inc.
P.O. Box 2335
Farmingdale, NJ 07727
Стандартные и нестандартные репродукции энкаустической и геометрической плитки Minton Hollins.
L’Esperance Tile Works
проспект Шеридан 237,
Олбани, Нью-Йорк 12210
Изготовление энкаустической, геометрической, мозаичной и другой традиционной керамической плитки на заказ.
Моравский гончарный и изразцовый завод
Болотная дорога
Дойлстаун, Пенсильвания 18901
Репродукция плитки по оригинальному дизайну Генри Чепмена Мерсера.
Motawi Tileworks
33 North Staebler Road, Suite 2
Анн-Арбор, Мичиган 48103
Репродукция плитки в декоративно-прикладном стиле, стиле модерн и других стилях.
Натуральная плитка и керамика
4230 Glencoe Avenue
Марина Дель Рей, Калифорния
Репродукция декоративной плитки в южно-калифорнийских традициях мастеров, миссий, ар-деко и других стилей.
Оригинальный стиль
Stovax Ltd.
Falcon Road
Sowton Industrial Estate
Эксетер, Девон
Англия EX2 7LF
Репродукция керамической плитки 1750-1902 гг.
Pewabic Pottery, Inc .
10125 Ист Джефферсон Авеню
Детройт, Мичиган 48214
Открытая фабрика по воспроизведению оригинального дизайна плитки и глазури.
Terra Designs Tileworks
улица 241 Ист-Блэквелл,
Дувр, Нью-Джерси 07801
Специалисты по мозаике tessarae и репродукция исторической керамической плитки.
Гильдия плитки
2840 Восточная 11-я улица,
Лос-Анджелес, Калифорния
Репродукция традиционной испанской, португальской, голландской, итальянской и английской плитки.
Tile Restoration Center, Inc .
3511 Интерлейк Н.
Сиэтл, Вашингтон 98103
Репродукция изразцов периода декоративно-прикладного искусства.
Полезные организации
Американский институт сохранения исторических и художественных произведений (AIC)
улица 1717 К, Н.W., офис 301
Вашингтон, округ Колумбия 20006
Американский институт керамической плитки, Inc .
12061 Бульвар Джефферсона
Калвер-Сити, Калифорния
-6212
Друзья Терра Котта, Инк .
771 West End Avenue, 10E
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025
Совет Америки по плитке
P.O. Box 1787
Клемсон, Южная Каролина 29633
Tile Heritage Foundation
с.О. а / я 1850
Хилдсбург, Калифорния 95448
Благодарности
Энн Э. Гриммер — старший историк архитектуры, Отделение технических служб охраны, Программа услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия. Кимберли А. Конрад — специалист по сохранению, Комиссия по достопримечательностям Бостона, Департамент окружающей среды, город Бостон. , Массачусетс. Авторы хотели бы поблагодарить следующих лиц за предоставленный технический обзор и другую помощь в разработке этой публикации: Марка Тартаро, AIA, и Уильяма Аллена, Офис архитектора Капитолия, Вашингтон, округ Колумбия; Мэри Кэтрин Блудер, Историческое общество округа Бакс, Дойлстаун, Пенсильвания; Майкл Ф.Бирн, Образовательный фонд керамической плитки, Клемсон, Южная Каролина; Милфорд Уэйн Дональдсон, FAIA, Лос-Анджелес, Калифорния; Gray LaFortune, CTC, Институт керамической плитки Америки, Inc., Калвер-Сити, Калифорния; Джозеф Тейлор, Фонд «Наследие плитки», Хилдсбург, Калифорния; Сьюзан Туник, «Друзья Терра Котта, Инк.», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Энн Вебер, Ford Forewell Mills and Gatsch, Architects, Принстон, Нью-Джерси; Гленн Уортон, Wharton & Griswold Associates, Inc., Санта-Барбара, Калифорния; Чарльз Э. Фишер, Шэрон С. Парк, AIA и особенно Кей Д.Weeks, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Октябрь 1996 г.
Austwick, Jill. Декорированная плитка: иллюстрированная история английского производства плитки и дизайна. Нью-Йорк: Scribners, 1980.
Барнард, Джулиан. Викторианская керамическая плитка . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society Ltd., 1972 г.
Брюн, Томас П. Американская декоративная плитка, 1870-1930 гг. . Сторрс, Коннектикут: Художественный музей Уильяма Бентона, 1979.
Бирн, Майкл. Установка плитки. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, 1995.
Дизайн декоративной плитки в полном цвете. Отобрано и обработано Кэрол Белэнджер Графтон. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1992.
Фидлер, Джон. «Защитная опека: Джон Фидлер изучает варианты ухода за кирпичными, плиточными или каменными полами». Традиционные дома. (август 1989 г.), стр. 112-115.
Фернивал, Уильям Джеймс. Бессвинцовая декоративная плитка, фаянс и мозаика . Стоун, Стаффордшир: W.Дж. Фернивал, 1904.
Lavenberg, George N. Руководство по керамической плитке . Лос-Анджелес: Строительные новости, 1986.
Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Декоративная плитка: искусство для Викторианской эпохи и дома декоративно-прикладного искусства». Журнал Старого Дома . Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 54-58.
Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Керамический цирк». Журнал Старого Дома . Vol. XXIII, No. 2 (март / апрель 1995 г.), стр.46-51.
Райли, Ноэль. Плитка: история декоративной керамической плитки . Лондон: Apple Press, 1987.
.
Розенштиль, Хелен Фон и Гейл Каски Винклер. Напольные покрытия для исторических зданий: руководство по выбору репродукций . Вашингтон, округ Колумбия: The Preservation Press, 1988.
.
Тейлор, Джозеф А. «Керамическая плитка в торговле». BR Ремонт здания . (Осень 1994 г.), стр. 45-48.
Министр внутренних дел по стандартам обращения с историческими объектами с указаниями по сохранению, восстановлению, реставрации и реконструкции исторических зданий .Кей Д. Уикс и Энн Э. Гриммер. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков, Управление культурными ресурсами и партнерство, Службы сохранения наследия, 1995 г.
Туник, Сьюзен. Американская декоративная плитка . Спонсируется Assopiastrelle (Ассоциация итальянских производителей керамической плитки и огнеупоров) и координируется D. Grosser and Associates, Ltd., Нью-Йорк (1991).
Ванденбург, Джейн М., IBD. «Восстановление здания Сената штата Огайо: возвращение классического американского кафеля.» Tile Design and Installation . Vol. 8, No. 1 (January 1995), pp. 32-35.
Вятт, М. Дигби. Образцы геометрической мозаики, изготовленные компанией Maw and Co. из Бентхолла, недалеко от Брозли. Лондон: М. Дигби Вятт, 1857.
Изготовление мозаики для садового искусства — FineGardern
Я был откровенно скептически настроен, когда записывался на мастер-класс по изготовлению мозаичных ступенек, так как я даже не умел собирать простые пазлы.Но давление сверстников со стороны моих приятелей-садоводов, Линды Бейтлер и Нэнси Голдман, преобладало, и мы пошли на занятия. В течение года мы с друзьями с угрожающей скоростью заполняли наши сады предметами, покрытыми разными кусочками битого фарфора и плитки. Мы создали красочное садовое искусство из таких предметов, как мастерки, шары для боулинга, лейки, почтовые ящики, скворечники и столы, а также кирпичей, бетонной брусчатки, терракотовых горшков и дымоходов.
К настоящему времени среди наших друзей распространились слухи о нашем хобби, и нередко приходить домой, чтобы увидеть подношения битого фарфора и плитки у моей двери в подвал.Несколько раз в год мы продаем наши товары на распродажах садового искусства — прекрасный повод предаться своей одержимости. Делать это ремесло весело, оно избавляет нас троих от неприятностей и требует только простых и недорогих предметов домашнего обихода.
Этап 1. Настройка
Перед сборкой садового мозаичного украшения нужно сделать несколько вещей. Заблаговременный сбор и подготовка материалов к использованию обеспечит бесперебойную работу остальных этапов.
Соберите все необходимое
Базовый объект
Китай и плитка
Наждачная бумага
Проволочная щетка
Универсальный нож
Защитные очки
Молот
Старое банное полотенце
Одноразовые контейнеры
Ложки старые деревянные
Раствор тонкий
Добавка акриловая
Старые ножи для масла
Ручной плиткорез или кусачки
Выбрать материалы
Прочные, хорошо построенные объекты из металла, дерева, терракоты или бетона хорошо подходят в качестве базовых объектов для мозаики.Кусочки декоративной мозаики будут прилипать практически к любой поверхности, кроме изделий из хрупкого пластика, которые изгибаются и изгибаются. Гаражи и продажа недвижимости, свопы и блошиные рынки, а также секонд-хенд и секонд-хенд — хорошие места, где можно найти фарфор для вашего мозаичного дизайна. Производители плитки часто предлагают секунды по сниженным ценам, которые идеально подходят для мозаичных работ.
Подготовить базовый объект
Все материалы должны быть очищены перед нанесением кусочков фарфора и плитки.Некоторые требуют специальной подготовки:
Металл — Используйте наждачную бумагу и проволочную щетку для удаления ржавчины и грязи со старых металлических поверхностей, таких как лопаты, для лучшей адгезии. На новых металлических предметах зачистите поверхность наждачной бумагой.
Дерево —Отшлифовать и покрыть деревянные поверхности водостойким герметиком; в противном случае древесина впитает влагу, расширится и сожмется, что приведет к растрескиванию мозаики.
Резина / пластмасса — Осторожно надрезайте любые непористые поверхности, например шары для боулинга, универсальным ножом, чтобы раствор прилипал.
Разбейте фарфор и плитку
Разрушение фарфора и плитки — это катарсис, но волей-неволей, так как трудно понять, как сломаются куски. Лучше всего работать на твердой плоской поверхности; всегда надевайте защитные очки для защиты от разлетающихся обломков. Оберните фарфор или плитку банным полотенцем и несколько раз ударьте по нему молотком. Некоторые части будет сложнее сломать, чем другие, и может потребоваться несколько ударов, чтобы получить части желаемого размера.
Галерея идей
При создании мозаичных орнаментов Люси, Нэнси и я стараемся ограничить количество цветов на каждом мозаичном объекте двумя или тремя плюс один или два одинаково ярких цветочных или геометрических узора, поскольку это может быть слишком ярким.Редко мы смешиваем цветовые значения, сохраняя весь проект яркими или пастельными оттенками выбранного цветового мотива. С повторно собранным дизайном тарелки или декоративной плиткой в центре наших проектов мы часто выбираем однотонный или сильно повторяющийся принт или текстуру аналогичных оттенков в качестве границы вокруг таких объектов, как ступеньки и водные объекты.
Чтобы придать индивидуальность нашим украшениям, мы добавили необычные материалы, обнаруженные во время наших путешествий. Нэнси добавляет к своему дизайну пуговицы и украшения.Мне нравится изображать иностранные монеты, а Люси использует самородки из цветного стекла, которые добавляют немного блеска. Мы все стараемся включать китайские марки на обратной стороне или марки производителя, которые указывают на происхождение фарфора. Эти простые декоративные дополнения помогают гармонизировать наши мотивы и задействовать наши творческие способности с помощью забавных сопоставлений.
— Линда Бейтлер, цветочный дизайнер с причудливым чувством стиля, живущая в Портленде, штат Орегон
Этап 2: Раствор
Замешиваем раствор.Нанесите раствор на обратную сторону кусочка мозаики. Поместите фрагмент мозаики на основание.
Кусочки мозаики прикрепляются к базовым объектам с помощью тонкого раствора, смешанного с акриловой добавкой. И то, и другое можно найти в магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах.
Смешайте 2–3 стакана сухого жидкого раствора в одноразовом контейнере с небольшим количеством акриловой добавки старой деревянной ложкой до консистенции густого творога. Лучше всего готовить небольшое количество раствора во время работы, так как после смешивания его нельзя хранить.
Нанесите капельку раствора на обратную сторону фрагмента мозаики с помощью ножа для масла. Если кусок мозаики тонкий, нанесите дополнительный раствор для создания ровной поверхности.
Расположите кусок мозаики, слегка надавив, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Используйте нож для масла, чтобы удалить излишки раствора, который просочился вокруг куска. Разместите оставшиеся кусочки мозаики в соответствии с вашим дизайном, убедившись, что части находятся близко друг к другу, но не соприкасаются и оставляют достаточно места для раствора.Чтобы разместить кусочки в небольшом пространстве, аккуратно подрежьте их до нужного размера с помощью ручных плиткорезов или кусачков.
Отложите объект в сторону, давая раствору высохнуть в течение 48 часов перед затиркой.
Этап 3: Затирка
Крючком удалите засохшие брызги раствора, нанесите раствор на поверхность мозаики и удалите излишки раствора мягкой влажной тряпкой.
Используйте шлифованный раствор с привлекательной крупной текстурой, чтобы заполнить трещины вокруг кусочков мозаики.
Смешайте 2–3 стакана раствора в одноразовой посуде с небольшим количеством акриловой добавки до консистенции, напоминающей творог. Затирку сложно перемешать, поэтому продолжайте настаивать, пока не смешаются все сухие частицы. Перед нанесением оставьте раствор на 10 минут.
Снимите любой раствор, высохший на поверхности кусочков мозаики, крючком.
Нанесите раствор на поверхность во все щели в прочных резиновых перчатках, чтобы защитить руки от острых краев.Затем соскребите излишки раствора и нанесите дополнительный раствор пальцами на любые углубления.
Удалите остатки раствора мягкой влажной тряпкой, аккуратно полируя каждый мозаичный осколок, пока вся поверхность не станет ровной и чистой. Используйте ведро с теплой водой, чтобы промыть тряпку на ходу, но не сливайте эту воду в канализацию, когда закончите, если только вы не хотите затереть и сантехнику. Вместо этого дайте воде отстояться, и раствор опустится на дно емкости.Затем слейте большую часть воды и вылейте раствор в мусорное ведро.
Отложите залитый раствором объект на 48 часов перед нанесением герметика.
Дизайн
Если тарелка имеет центральную форму, которую вы хотите собрать в своем мозаичном коллаже, вы можете разбить кусок более контролируемым образом, пересекая поверхность тарелки прозрачной упаковочной лентой, завернув ее в полотенце лицевой стороной вниз и ударив по ней. несколько раз. Затем поверните деталь вертикально, осторожно удалите ленту и снова соберите выкройку на плоской поверхности.
Этап 4: Герметик
Поверхность мозаики защищают два применения герметика.
Для защиты предметов от внешних воздействий на поверхность мозаичного садового орнамента нанесите два слоя плитки и герметика для каменного пола.
Нанесите герметик небольшой кистью; сделайте это на открытом воздухе для лучшей вентиляции.

14Мар

Пункт питания наружного освещения: Пункт питания наружного освещения “Горсвет”
14 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Питание установок наружного освещения

6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).
6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии.
Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.
6.3.17. Осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные установки улиц, дорог и площадей категории А по надежности электроснабжения относятся ко второй категории, остальные наружные осветительные установки — к третьей категории.
6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует осуществлять непосредственно от пунктов питания наружного освещения или от проходящих вблизи сетей уличного освещения (исключая сети улиц категории А) в зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации. Светильники наружного освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, пионерлагерей могут питаться как от вводных устройств этих зданий или трансформаторных подстанций, так и от ближайших распределительных сетей наружного освещения при условии соблюдения требований п. 6.5.27.
6.3.19. Освещение открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях может питаться от сетей внутреннего освещения зданий, к которым эти объекты относятся.
6.3.20. Охранное освещение рекомендуется питать, как правило, по самостоятельным линиям.
6.3.21. Питание осветительных приборов подъездов к противопожарным водоисточникам (гидрантам, водоемам и др.) следует осуществлять от фаз ночного режима сети наружного освещения.
6.3.22. Светильники, установленные у входов в здания, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения и в первую очередь к сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются одновременно с рабочим освещением.
6.3.23. В установках наружного освещения светильники с разрядными источниками должны иметь индивидуальную компенсацию реактивной мощности. Коэффициент мощности должен быть не ниже 0,85.
6.3.24. При применении прожекторов с разрядными источниками света допускается групповая компенсация реактивной мощности.
При групповой компенсации необходимо обеспечивать отключение компенсирующих устройств одновременно с отключением компенсируемых ими установок.
Управление наружным освещением | Электроснабжение городов
Страница 10 из 14
Действующими нормативными документами установлено, что включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и т. д. производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение — при ее повышении до 10 лк. Время же отключения на ночь части светильников и их включения вновь устанавливается исполнительными комитетами Советов народных депутатов города (поселка).
Управление сетями наружного освещения может быть телемеханическим или дистанционным. Централизованное телемеханическое управление целесообразно применять в городах с населением свыше 50 тыс. жителей. Централизованное дистанционное — в городах и населенных пунктах с количеством жителей до 20 тыс. В городах с населением 20 — 50 тыс. жителей может быть применено или централизованное телемеханическое, или централизованное дистанционное управление.

Рис. 4. Структурные схемы построения каскада наружного освещения: а — при дистанционном управлении; б — при телемеханическом управлении; ГПП — головной пункт питания; ПП1 — ПП6 — промежуточный пункт питания; К — контролируемые направления; НК — неконтролируемые направления наружного освещения; 1 — линия электропитания светильников; 2 — линия управления контакторами; 3 — линия сигнализации; 4 — канал телемеханики
Управление наружным освещением города или поселка необходимо осуществлять от одного центрального диспетчерского пункта. В больших городах появляется необходимость помимо централизованного создать ряд районных диспетчерских пунктов. В этих случаях центральный и районные диспетчерские пункты соединяют прямой телефонной связью. В качестве дублирующей связи во многих случаях используют УКВ- радиосвязь.
Управление освещением территории микрорайонов, парков, детских учреждений, гостиниц, больниц и т. п. также целесообразно осуществлять от системы управления наружным освещением города или поселка.
Системы централизованного телемеханического управления должны обеспечивать передачу на исполнительные пункты наружного освещения приказы «Включить все освещение», «Включить (отключить) часть освещения», «Отключить все освещение». На диспетчерский пункт с исполнительных пунктов должны передаваться сигналы: «Включено все освещение», «Включена (отключена) часть освещения»; «Отключено все освещение», «Несоответствие состояния освещения посланному приказу, а также неисправность в сети наружного освещения и канала связи».
Системы централизованного дистанционного управления предусматривают управление коммутационными аппаратами, обеспечивающими работу освещения в вечерние и ночные часы, главных пунктов питания последовательно включаемых участков сети наружного освещения и контроль их состояния по наличию напряжения на конце участка.
Управление коммутационными аппаратами участков сети наружного освещения производится путем последовательного (каскадного) их включения: к концу участка сети, включаемого контактором головного пункта питания, присоединяется катушка контактора следующего пункта питания (промежуточного).
Для отключения части светильников в ночные часы используются вторые контакторы. В воздушно-кабельных сетях в один участок сети (каскад) наружного освещения принято включать до 10 пунктов питания, а в кабельных — до 15.
Контроль состояния основных направлений (каскадов) обеспечивается при любых способах централизованного управления. В каскадных схемах управления допускают применение неконтролируемых участков: в воздушных сетях не более одного пункта питания, а в кабельных — не более двух.
Сеть каскадного управления строится таким образом, чтобы наружное освещение улиц, дорог и площадей категорий А и Б входило в головной участок каскада или в ближайшие к головному участку.
На рис. 4 приведены примеры структурной схемы построения каскада при телемеханическом и дистанционном управлении, а на рис. 5 — пример привязки пунктов питания к последовательно включенным участкам сети.
При проектировании схем наружного освещения проводится расчет включения контактора каждого каскада. При этом напряжение на его катушке при прохождении пускового тока должно быть не ниже 85% номинального.
В качестве каналов связи в системах централизованного телемеханического управления наружным освещением, как правило, применяют прямые провода, абонируемые у телефонной сети. Допускается применение каналов высокочастотного или тонального уплотнения городских сетей, а также специально прокладываемых проводных линий связи.
В настоящее время наиболее массовыми установками централизованного телемеханического управления являются установки марки УТУ-4М. Установки выпускаются в пяти модификациях: на 5, 10, 20, 30 и 50 исполнительных пунктов, т. е. на 5, 10, 20, 30 и 50 каскадов.

Рис. 5. Пример привязки пунктов питания и сети наружного освещения, состоящей из ряда последовательно включаемых участков при дистанционном управлении: 1К1, 1К2 — контакты контакторов освещения в вечерние часы; 1Р1, 1Р2 — промежуточные реле включения
контактов
Установка состоит из аппаратуры пункта управления (ПУ) и исполнительных пунктов (ИП). Аппаратура ПУ представляет собой пульт управления с коммутационными и сигнальными приборами, совмещенный с блоками телемеханики, связи и питания. Аппаратура ИП представляет собой навесной шкаф, содержащий блоки телемеханики, питания, контроля состояния сети наружного освещения и исполнительные реле. Шкаф устанавливается в головном пункте питания каскада.
Структура каналов связи — радиальная.
Для кодирования команд и сигналов применяют постоянный ток положительной и отрицательной полярности и переменный ток промышленной частоты. Передача сигналов — непрерывная, передача команд — импульсная с обрывом на этот период тока сигнализации. Предусмотрено индивидуальное управление каждым ИП и групповое управление всеми ИП.
Ниже приведена техническая характеристика УТУ-1УМ:
Техническая характеристика устройства УТУ-1УМ
Модификация устройства … 1 ПУ — 5 ИП
1 ПУ — 10 ИП 1 ПУ — 20 ИП 1 ПУ — 30 ИП 1 ПУ — 50 ИП
Таблица 12. Основные технические характеристики фотоэлектрических и программных
устройств

Тип
Принцип работы
Пределы регулирования по освещению
Условия работы
Потребляемая мощность, Вт
Коммутируемая нагрузка при V = = 220 В, А
Температура,
°С
Влажность, %
ПРО-68-II
Автоматический фотоэлектрический с программным управлением отключения части
нагрузки в ночные часы
2-15
-30-г- 4-35
До 98
20
5

ABO-I
Автоматический фотоэлектрический
3-5
-40 4- +40
До 100
5
0,45

АО-77
Автоматический фотоэлектрический
3-8
-10 4- +40
До 80
8
0,6
2РВМ
Реле времени двухпрограммное
—
-20 4- +50
До 80
—
15
Информационная емкость         3 приказа управления, 4 сигнала состояния сети наружного освещения, телефонная связь
Дальность действия         25 км по кабельной телефонной линии с жилами диаметром 0,5 мм
Коммутационная способность исполнительных реле . . . 5 А при напряжении 220 В
Напряжение источника питания ПУ и ИП      220 B + i0
Потребляемая мощность, кВт:
1 ПУ — 5 ИП              0,1
1ПУ-10ИП                0,17
1 ПУ — 20 ИП                        0,22
1 ПУ — 30 ИП                        0.32
1 ПУ — 50 ИП                     0,52
Размеры (высота, длина, глубина), мм:
I ПУ — 5 ИП               1330x500x920
1 ПУ — 50 ИП                     1330x 1840×920
ИП                  350 x 350x 160
Для управления освещением небольших поселков и сельских населенных пунктов, не имеющих диспетчерских пунктов, целесообразно использовать автоматические фотоэлектрические или программные устройства. В городах эти установки могут найти применение для управления наружным освещением улиц и микрорайонов, еще не включенных в общую систему централизованного управления, а также для управления световой рекламой. Автоматические фотоэлектрические установки целесообразно устанавливать на диспетчерских пунктах для уточнения моментов включения и отключения наружного освещения.
В табл. 12 приведены основные характеристики автоматических и фотоэлектрических устройств.
Вологодская областная энергетическая компания г.Вологда, ВОЭК
Управление уличным освещением
5 Марта 2019

Инициативный проект Губернатора Вологодской области «Светлые улицы Вологодчины» продолжает активно реализовываться на территории области. А мы продолжаем раскрывать техническую сторону рабочих процессов замены и установки новых светильников. Сотрудники Вологодской Областной Энергетической Компании уже рассказали о типах применяемых светильников, их преимуществах и недостатках, а также особенностях эксплуатации. Сегодня речь пойдет о способах включения и системе управления уличным освещением.

В настоящее время существует несколько способов включения светильников. Один из них – включение светильников через фотореле. Фотореле – это устройство со светочувствительным элементом, которое включает и отключает наружное освещение в зависимости от уровня освещенности.

Включение наружного освещения улиц и дорог в городах и сельских населенных пунктах должно производиться при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение — в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк. Такой способ включения применяется на участках с небольшим количеством светильников.

Следующий способ – включение светильников с помощью таймера времени. Еще сравнительно недавно применялись электромеханические таймеры, которые требовали частой перенастройки. В настоящее время применяются современные электронные программируемые таймеры, в которые заложен график горения на весь период. Данные таймеры являются сложными электронными устройствами и при этом очень надежными в работе.

Таймер устанавливается в пункте питания наружного освещения, где также расположена аппаратура, обеспечивающая включение. Также пункты питания могут управляться дистанционно с помощью специальной «Системы управления наружным освещением», расположенной в диспетчерском пункте.

Управление наружным освещением осуществляется с помощью программно-технического комплекса «Луч», который входит в систему управления наружным освещением. Данная система управления наружным освещение введена в промышленную эксплуатацию в апреле 2010 года.

Программный комплекс установлен на автоматизированном рабочем месте оператора оперативно-диспетчерской службы, он позволяет осуществлять управление системой наружного освещения в различных режимах – автоматическом и с посредством телеуправления. Также программа позволяет вести наблюдение за текущим состоянием коммутационной аппаратуры и предохранителей, расположенных в пунктах питания, контролировать параметры напряжения и тока в сети наружного освещения.

В режиме телеуправления оператор включает в работу наружное освещение в зависимости от естественной освещенности. В автоматическом режиме включение производится по таймеру, в который запрограммирован годовой график горения.

До внедрения программно-технического комплекса управление наружным освещением осуществлялось по «телефонным парам», проще говоря, по телефонным проводам, которые являются не самым надежным каналом связи.

В настоящее время управление осуществляется по каналам GSM-связи. Сигнал на включение поступает от программного комплекса на GSM-коммуникатор, установленный в головном пункте питания. Он подает команду на коммутационный аппарат, который в свою очередь подает напряжение в сеть наружного освещения.

Сеть наружного освещения г. Вологды представляет собой каскадную схему и состоит из 37 каскадов. Включение происходит каскадным способом, когда включившийся головной пункт питания подает сигнал на другой пункт питания. И таким образом включается все каскады улиц города.

Далее ведется мониторинг работы сетей. В случае возникновения какой-либо сбоев в сети, в программном комплексе эти неисправности отображаются, после чего диспетчер принимает соответствующие меры для ликвидации данного нарушения.

Подобные программные комплексы по управлению системами наружного освещения применяются в ряде городов Вологодской области – в Череповце, Соколе, Вытегре, в Шексне. В ближайшей перспективе планируется внедрение программных комплексов и в других городах и районных центрах Вологодской области.

Питание установок наружного освещения. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах [Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний]
Питание установок наружного освещения
Вопрос. Как может выполняться питание установок наружного освещения?
Ответ. Может выполняться непосредственно от ТП, распределительных пунктов и ВРУ (6.3.15).
Вопрос. Каковы требования к прокладке линий для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий?
Ответ. Должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии. Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия (6.3.16).
Вопрос. К какой категории по надежности электроснабжения относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных туннелей, осветительные установки улиц, дорог и площадей категории А?
Ответ. Относятся ко второй категории, остальные наружные осветительные установки – к третьей категории (6.3.17)
Вопрос. Как может питаться освещение открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях?

Ответ. Может питаться от сетей внутреннего освещения зданий, к которым эти объекты относятся (6.3.19).
Вопрос. Как рекомендуется питать охранное освещение?
Ответ. Рекомендуется питать, как правило, по самостоятельным линиям (6.3.20).
Вопрос. Как следует осуществлять питание осветительных приборов подъездов к противопожарным водоисточникам (гидрантам, водоемам и др.)?
Ответ. Следует осуществлять от фаз ночного режима сети наружного освещения (6.3.21).
Вопрос. К какой сети рекомендуется присоединять светильники, установленные у входов в здания?
Ответ. Рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения и, в первую очередь, к сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются одновременно с рабочим освещением (6.3.22).
Вопрос. Каковы требования к компенсации реактивной мощности светильников с разрядными источниками в установках наружного освещения?
Ответ. Должны иметь индивидуальную компенсацию реактивной мощности. Коэффициент мощности должен быть не ниже 0,85 (6.3.23).
При применении прожекторов с разрядными источниками света допускается групповая компенсация реактивной мощности. При групповой компенсации необходимо обеспечивать отключение компенсирующих устройств одновременно с отключением компенсируемых ими установок (6.3.24).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Автоматизированная система управления уличным освещением
Система управления наружным освещением в действии

Коммуникации без границ
Управление освещением возможно с любой точки мира! Обмен данными шкафа управления с сервером LED–pro может происходить как по оптоволоконному каналу связи, так и используя мобильные сети сотовых операторов.
Гарантированное качество соединения обеспечивается резервированием канала связи посредством использования разных мобильных операторов, либо комбинированием проводного и беспроводного канала связи. Защита канала связи осуществляется через IPSec VPN соединение, позволяя исключить возможность попадания в сеть посторонних лиц и сделать её безопасной.
ППЦентральный сервер4G4GTCP/IPTCP/IPПункты питанияПункты питанияДиспетчерыДиспетчеры
Надёжность системы управления
В случае обрыва (частичного или полного) связи с объектами каждое ИП независимо исполняет включение/выключение по ежегодному графику, что позволяет производить постепенное восстановление связи (без выделения дополнительных бригад на устранение) без критической ситуации по освещению для жителей населенного пункта с самостоятельно функционирующими ИП.
Локальное управление также имеет возможность выполнять самостоятельные перезагрузки модема, контроллера по заданному алгоритму и характеру аварии, тем самым восстанавливая работоспособность системы без внешнего вмешательства.
Интерфейс мониторинга и управления
Интерфейс для мониторинга и управления реализован через WEB-технологии, что позволяет пользоваться им практически на любом устройстве, где есть браузер.
Кроме этого, веб-интерфейсом можно одновременно пользоваться с нескольких устройств: диспетчерский ПК, планшет у ремонтных групп на выезде.
Система имеет несколько групп пользователей, каждая из которых имеет свои привилегии и доступы к разделам программы.
Любым объектом можно управлять отдельно
Сигнализация о сбое
Текущие показания с прибора учёта
Всегда видно текущее состояние
Связь временно потеряна
Объект включен дистанционно
Фильтр и быстрый поиск объектов
Альтернативный режим просмотра объектов на интерактивной карте
Объекты так же подсвечиваются цветным флажком в зависимости от состояния
На любой объект так же можно кликнуть для получения полной информации о нём
Шкаф управления
Шкаф управления уличным освещением обычно состоит из следующих основных компонентов:
контроллер + модули сигналов;
ИБП и аккумуляторная батарея;
проводная / беспроводная система связи;
реле контроля напряжения;
промежуточные реле;
автоматические выключатели.
Батарея 1,3Ач
GPRS маршрутизатор
Контроллер, модули I/O
ИБП
Реле контроля и управления
Автоматы защиты,
клеммы, реле
*Один из вариантов сборки шкафа
В Ульяновске проводится системная работа по модернизации системы уличного освещения
За девять месяцев текущего года МУП «УльГЭС» выполнены работы по ремонту сетей наружного освещения в селе Карлинское, на улицах Аблукова, Автозаводская, Звездная, Октябрьская и Ульяновская.
В селе Карлинское на внутридворовых территориях установлено 12 опор освещения, смонтировано 1488 метров самонесущих изолированных проводов (СИП) и 47 светильников, установлен пункт питания наружного освещения. На улице Центральная Усадьба смонтировано 17 опор и 721 м СИП, 26 светильников и один пункт питания наружного освещения.
На улице Аблукова от дома №31а до дома №41 смонтировано 337 метров СИП и 15 светильников.
В районе путепровода на улице Автозаводская установлено три опоры, смонтировано 230 метров СИП и 6 светильников, на улице Октябрьская – две опоры, 119 метров СИП и две светильника, на улице Ульяновская – три опоры, 146 метров СИП и пять светильников.
Для освещения спортивной площадки в районе дома № 36 по улице Звездная сотрудниками МУП «УльГЭС» было смонтировано шесть опор освещения и восемь светильников.
Как сообщил главный инженер муниципального предприятия Леонид Демченко, в рамках технического обслуживания и содержания сетей наружного освещения был произведен текущий ремонт 127 пунктов питания наружного освещения, отремонтировано более 400 светильников, заменено более 3200 ламп в светильниках с газоразрядными лампами. На предмет неисправностей осмотрено около 230 км воздушных и более 100 км кабельных линий наружного освещения, проведено профилактическое обслуживание системы телемеханического управления сетями наружного освещения.
«Полностью обновлено оборудование на пяти пунктах питания наружного освещения: ул. Корунковой, 11 и 23, ул. Нижнеполевая, ул. III Интернационала, 9, ул. Красина, 9. Продолжается оснащение системой автоматического контроля и учета электрической энергии имеющихся пунктов питания. Особое внимание уделяется обращениям граждан. По вопросам отсутствия наружного освещения внепланово проводятся различные работы по ремонту и восстановлению нормативной работы сетей», – сказал Леонид Демченко.
Для поддержания нормативного режима работы сетей наружного освещения города Ульяновска и своевременного принятия мер по ликвидации нештатных ситуаций на предприятии организовано круглосуточное дежурство оперативно-диспетчерской службы.
В вечернее и ночное время на центральных магистралях города сотрудниками предприятия регулярно проводится объезд сетей и проверка горения осветительных приборов. Напомним, что в осенне-зимний период включение и отключение освещения осуществляется по утвержденному графику в 17:55 и 05:10 соответственно. В декабре освещение включается с 16:00, а отключается в 7:30.
Как отметил Леонид Демченко, проведение подготовительных мероприятий позволило повысить работоспособность, безопасность и надежность сетей наружного освещения города.
Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением АСУНО (LE0694)
Код товара 8773726
Артикул LE0694
Страна Россия
Наименование
Упаковки
Сертификат RU C-RU.AB24.B04593
Тип изделия Светильник светодиодный
Степень защиты IP55
Высота, мм 246
Ширина, мм 600
Длина, мм 687
Масса, кг 25
Способ монтажа Встраиваемый
Цвет Черный
Напряжение, В 220
Диапазон рабочих температур от -45 до +45
Номинальное напряжение, В 175-264
Сфера применения Управление освещением автомагистралей. шоссе. улиц. промышленных территорий
Класс защиты I
Гарантийный срок, мес 36
Все характеристики
Характеристики
Код товара 8773726
Артикул LE0694
Страна Россия
Наименование
Упаковки
Сертификат RU C-RU. AB24.B04593
Тип изделия Светильник светодиодный
Степень защиты IP55
Высота, мм 246
Ширина, мм 600
Длина, мм 687
Масса, кг 25
Способ монтажа Встраиваемый
Цвет Черный
Напряжение, В 220
Диапазон рабочих температур от -45 до +45
Номинальное напряжение, В 175-264
Сфера применения Управление освещением автомагистралей. шоссе. улиц. промышленных территорий
Класс защиты I
Гарантийный срок, мес 36
Все характеристики
Всегда поможем:
Центр поддержки
и продаж
Скидки до 10% +
баллы до 10%
Доставка по городу
от 150 р.
Получение в 150
пунктах выдачи
Создайте ландшафтное освещение за 5 простых шагов
Пейзажное освещение — идеальный способ добавить драматизма, красоты и очарования внешнему виду вашего дома в ночное время. Вот пять шагов для разработки отличительного, функционального дизайна, который позволит лучше всего освещать вашу собственность, когда солнце садится.
Шаг 1. Сформируйте идеи для ландшафтного макета
Прогуляйтесь по ландшафту днем и ночью, чтобы выбрать ключевые точки: стойкий дуб, высокую красивую пальму, величественную группу кустов можжевельника.Или хардскейп с каменной стеной, украшенной прекрасными замковыми камнями из травертина, тщательно продуманным фасадом или даже водными элементами. Все это отличные примеры, чтобы дать вам представление о том, на что обращать внимание, когда дело доходит до основных областей вашего пейзажа. Это основные визуальные особенности и первый уровень света в ландшафте. После определения ключевых точек фокуса можно выбрать освещение для других участков ландшафта, таких как дорожки, ведущие через сад, террасы, подъезды и проезды.
Пейзажное освещение WAC от WAC Lighting
Шаг 2. Сделайте набросок ландшафта
Теперь пора сделать набросок пейзажа. Начните набросок с рисования периметра, добавляя здания, палубы, скамейки, деревья, кусты, растительность и украшения любого значения в саду. Выделите все ключевые точки фокусировки, определенные на шаге 1, а также приблизительную высоту и длину этих объектов. Нарисуйте любое существующее ландшафтное освещение. Это поможет вам выбрать систему ландшафтного освещения на 120 или 12 В на следующих этапах.
Шаг 3. Выбор светильников для ландшафтного освещения
Важно выбрать правильные приспособления для каждой обозначенной области вашего приложения. Здесь нужно ответить на два ключевых вопроса: Есть ли у меня существующая система ландшафтного освещения? и Насколько велик мой макет?
Акцентные, заливные и наземные ландшафтные светильники от WAC Lighting можно контролировать по цвету, ширине луча и уровням яркости — но об этом позже.
WAC Lighting производит ландшафтные системы на 120 В и 12 В с двумя вариантами конструкции: литой под давлением из цельной латуни и алюминиевым сплавом k.Оба варианта отделаны бронзой — доступна литая под давлением латунь для улучшенной защиты от коррозии в прибрежных и морских средах. При выборе между 120 В или 12 В важно учитывать:
Подача 120 В на всю территорию может быть дорогостоящей и утомительной задачей, поскольку для установки проводки на 120 В в большинстве мест требуется, чтобы проводка была проложена на глубине не менее 6 футов ниже уровня поверхности в оцинкованном кабелепроводе. Рекомендуется использовать 120 В только в том случае, если в вашем ландшафте есть существующая инфраструктура на 120 В или если выбранные светильники будут установлены очень близко к дому рядом с наружной розеткой.Для всех остальных схем рекомендуется использовать низковольтную систему ландшафтного освещения 12В, питающуюся от центрального источника питания.
Ниже приведен список распространенных светильников для ландшафтного освещения с описанием того, где и когда их использовать:
Пути и зоны Идеально подходит для освещения проходов для создания безопасных и гостеприимных проходов для гостей или для добавления красивого нового измерения в ваш дом.
Акцентное (точечное) освещение создает драматические эффекты при верхнем освещении или тонкие настроения при использовании для нижнего освещения.Эти регулируемые светильники идеально подходят для точного освещения стволов деревьев, садовых конструкций и определенных архитектурных элементов, таких как колонны крыльца, карнизы и слуховые окна.
Мойка стен Миниатюрная система Wall Wash создает равномерный широкий поток света на любой поверхности, включая фасады, заборы и садовые стены.
Встраиваемые фонари Отлично подходит для освещения дорожек по длинной подъездной дорожке или для освещения высокого дерева.
Светильники Hardscape Выберите низкопрофильные светильники Hardscape, которые представляют собой прочные линейные приспособления, которые можно легко скрыть под архитектурными и ландшафтными элементами, такими как многоуровневые каменные стены, перила палубы, скамейки, столешницы / островки для уличной кухни, колонны, столбы и подоконники.
Погружной Выделите пруды, колодцы или другие водные объекты и ручьи на заднем дворе.
Шаг / Палуба / Патио / Индикатор Освещайте места для развлечений на открытом воздухе, где много пешеходов.
Световые индикаторы Используется для выделения краев террасы или патио. Световые индикаторы также могут использоваться по периметру проезжей части или зоны растительности, чтобы выделить периметр.
Шаг 4: Расстояние между приспособлениями
Расстояние может быть субъективным — 6 футов подводящего провода обычно предоставляется через большинство продуктов ландшафтного освещения для окончательной регулировки в полевых условиях.
Ниже приведен список распространенных светильников для ландшафтного освещения и предлагаемое расстояние:
Типы освещения Дистанционные наконечники
Пути и зоны Постарайтесь сохранить расстояние 10 футов между каждой дорожкой и источником света. Имейте в виду, что они предназначены для того, чтобы направлять пользователей по пути, а не полностью освещать путь.
Акцентное (точечное) освещение Для небольших объектов требуется 1-2 приспособления, в то время как для больших деревьев с большими навесами и разными углами обзора может потребоваться до 4 приспособлений.Угол луча и светоотдача светильников WAC Lighting Accent & In-Ground можно регулировать на поле, поэтому может быть хорошей идеей заказать немного больше, чем вы думаете, что вам может понадобиться, и настроить их на поле. Сегодня вы можете выделить саженец, но завтра из него может вырасти крепкое дерево.
Мойка стен Размещение этих от 1 до 2 футов от стены даст хорошее, равномерное освещение. Разместите их примерно на 6-8 футов друг от друга.
Светильники Hardscape Используйте полосу размером 3 дюйма для коротких узких участков, размером 6 дюймов для освещения поручней под палубой, подпорных стен или ступеней.Большие размеры могут использоваться там, где требуется большее освещение.
Шаг / Палуба / Патио / Индикатор Освещайте места для развлечений на открытом воздухе, где много пешеходов.
Световые индикаторы Сделайте границы периметра с интервалом не менее 2 футов.
Шаг 5: Прокладки проводов, источники питания и окончательная компоновка
Последний шаг — воплотить в жизнь ваш эскиз ландшафтного освещения.Если вы выбрали низковольтную систему на 12 В, весьма вероятно, что у вас будет несколько трасс, начиная от только с одним трансформатором и заканчивая всеми ландшафтными светильниками. От сухих до влажных и подводных мест — вся ваша система ландшафтного освещения может работать от одного источника. Большинство трансформаторов подключаются непосредственно к стандартной розетке. В зависимости от серии светильников и количества светильников, используемых в вашем проекте, выберите трансформатор подходящего размера с максимальной мощностью от 75 до 600 Вт.Хорошей идеей будет оставить место для расширения, чтобы, если вы посадите дерево или добавите садовый элемент, вы сможете выделить его с помощью дополнительных ландшафтных приспособлений, не пересматривая существующую настройку. Не забудьте включить таймер и / или фотоэлемент для автоматического управления ландшафтным освещением в зависимости от времени суток.
Ваша окончательная установка должна представлять собой список продуктов, который будет выглядеть следующим образом:
Пейзажное освещение WAC от WAC Lighting
Ваш план ландшафтного освещения будет работать с энергосберегающими светодиодами с использованием самых передовых технологий для систем низкого или сетевого напряжения.Наше новаторское светодиодное ландшафтное освещение сделает ваши открытые пространства красивыми и безопасными в ночное время. И, если вам нужно больше вдохновения, не забудьте ознакомиться с нашими идеями наружного освещения.
ПОДРОБНЕЕ »20 идей ландшафтного освещения, которые вы раскопаете
Чтобы узнать больше о внешнем освещении, следите за нашими фаворитами на Pinterest:
Руководство архитектора по: Наружное освещение

Архитекторы: Продемонстрируйте свои работы и найдите идеальные материалы для вашего следующего проекта с помощью Architizer. M производителей: чтобы связаться с крупнейшими архитектурными фирмами мира, зарегистрируйтесь сейчас.

Наружное освещение оживляет фасады и открытые пространства. Независимо от того, используются ли светильники для обеспечения безопасности, ландшафта или драматического эффекта, внешнее освещение может изменить то, как вы видите и понимаете здание или дорожку. Хотя внешнее освещение может подпадать под компетенцию ландшафтного архитектора, для каждого архитектора важно понимать, как наружное освещение может интегрироваться в здание и его более крупный участок.Понимая игру света и тьмы, архитекторы могут использовать контраст и тени для создания вдохновляющих и интригующих пространств.

Основной отправной точкой при рассмотрении внешнего освещения является определение основной цели дизайна: вы надеетесь определить ключевые особенности, добавить драматизма поверхностям, которые обычно не выделяются, или просто создать четкую дорожку и вход? Вы можете не только выделить архитектурные особенности здания, но и привлечь внимание к насаждениям и деревьям. От рабочего освещения для безопасности до окружающего струнного освещения для идеальной вечеринки на открытом воздухе — начните с определения открытых пространств, которые вы хотите использовать, а затем найдите решения для каждой области.Затем вы должны понимать основные типы светильников при составлении плана освещения. Наконец, вам следует подумать о безопасности и обслуживании. Эти шаги рассматриваются в следующем руководстве и обеспечивают прочную основу для понимания различных способов улучшения вашего дизайна.

Исследование производителей наружного освещения

Художественный музей Audain от Patkau Architects

Типы наружного освещения

Рабочее освещение: Важно начать с рабочего освещения для освещения дорожек и входов.Освещение задач имеет первостепенное значение при выполнении конкретных задач. Этот тип наружного освещения может быть достигнут за счет использования дорожных огней, освещения палубы и наружного освещения ступеней. Если ваш прибор подвергается воздействию элементов, вам необходимо приобрести приспособление, рассчитанное на влажность. И всегда следите за тем, чтобы осветительный прибор был специально идентифицирован как уличное освещение.

Окружающее освещение: Это освещение обеспечивает зону с общим наружным освещением. Распространенная ошибка — использовать слишком яркую лампочку на улице.Лампа с меньшей мощностью или световым потоком обычно подходит для работы в темноте. Обычно это уличные настенные светильники или светильники для столбов. Окружающее освещение также известно как общее освещение, которое излучает комфортный уровень яркости без бликов и позволяет безопасно видеть и ходить.

Акцентное освещение: Акцентное освещение добавляет драматичности внешнему пространству, создавая визуальный интерес. Найдите время, чтобы спланировать и сфокусировать освещение на конкретных объектах: пешеходных дорожках, дверном проеме, ландшафтном дизайне.Вы можете выделить деревья, посадочные места и архитектурные детали. Такое освещение обычно обеспечивают точечные светильники. Здесь верхнее освещение можно использовать для создания драмы с более высокой структурой или деревом.

Дом современного дизайна в стиле дзен от RCK Design

Светильники для наружного освещения

Path Lights: Это наиболее распространенный тип ландшафтного освещения. Дорожные светильники — это небольшие столбы, в которые встроен свет и закрывается рассеивателем. Их можно использовать для обрамления пространства или объекта во дворе, либо для распределения по дорожке.Их можно разместить вокруг пруда, вдоль дороги или вдоль дорожки.

Потолочные светильники и подвесные светильники: Потолочные светильники и подвесные светильники обычно выбирают для влажных помещений, где они никогда не подвергаются прямому воздействию дождя. Созданные для встраивания в поверхность или в качестве особого источника света, они обычно указываются как более яркие светильники. Вы можете найти подвесные светильники самых разных стилей и уровней яркости.

Настенные светильники: Классический светильник для передней или задней веранды, настенные светильники можно установить практически на любой вертикальной поверхности.Настенные светильники — одно из наиболее часто встречающихся уличных светильников, долговечное и привлекательное. Наружные настенные светильники обычно используются в декоративных целях, обеспечивая рассеянное или акцентное освещение, а не сфокусированное яркое освещение. Это идеальный выбор для патио или веранды.

Сеульская столичная правительственная площадь от C´Topos & Seegan Architects

Светильники для столба и светильники для крепления на пирс: Как следует из названия, светильники для столба — это приспособления, которые устанавливаются наверху столбов.Когда требуется больше архитектурного освещения, светильники для крепления на столбах предназначены для установки на столб или поверх конструкции. Они обычно используются для входов, ворот, заборов или вокруг террасы. Поскольку их обычно устанавливают на открытом воздухе, например, на проездах и дорожках, большинство столбов имеют «влажный рейтинг», то есть они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать прямое воздействие дождя и влаги. Светильники для крепления на пирс очень похожи на светильники для столбов, но предназначены для установки на колоннах или стенах.

Пейзажное освещение: Пейзажное освещение — это система низкого напряжения, отделенная от настенного и потолочного освещения.Пути, точечные и прожекторы можно использовать в комбинации для создания многослойного освещения. Точечные светильники можно использовать для освещения ряда наружных элементов, таких как деревья, здания, скульптурные и архитектурные детали. Светильники хорошо утоплены в землю, чтобы создать плавный вид как в пейзажной, так и в сложной обстановке. Вставной профиль минимален и может использоваться для освещения деревьев, стен или предметов искусства.

Палубные и ступенчатые фонари: Палубные и ступенчатые фонари устанавливаются непосредственно на твердый ландшафт двора или настил.Они служат акцентом на архитектурных деталях и добавляют безопасности темным лестницам. Их также можно использовать для заливки света каменными стенами или освещения развлекательных помещений.

Лилиан Бейлис | Linea Light Group

Охрана и безопасность

Существуют опции, которые помогают повысить безопасность при проектировании для наружного освещения. Со всем, от светодиодных лампочек, управляемых Wi-Fi, до фонарей с датчиками движения с контролем расстояния и размера, безопасность и надежность начинаются с определения местоположения.Основное внимание уделяется входной двери, подъездной дорожке и гаражу. Подсветка с датчиком движения — хорошее решение, потому что она срабатывает при движении. Огни безопасности излучают яркий, похожий на прожектор свет, который помогает отражать грабителей или злоумышленников.

От заката до рассвета Огни: Эти светильники оснащены специальными фотодатчиками, которые автоматически включают и выключают их при заходе и восходе солнца. Это простой способ обеспечить включение наружного освещения только при необходимости.

Световые индикаторы с датчиком движения: Сенсорные фонари включаются при движении поблизости, что делает их идеальными в качестве сигнальных огней и для освещения участков вашей собственности с интенсивным движением, таких как входы и пешеходные дорожки. Диапазон и угол наклона датчика движения зависят от конструкции.

Anantara Al Jabal Akhdar Resort

Масштаб

Важно учитывать масштаб вашего пространства. От небольшого уютного сада до большого заднего двора, понимание масштаба вашей схемы наружного освещения определит настенные светильники на крыльце, потолочные и подвесные светильники, а также светильники, устанавливаемые на столбах и пирсах.

Светильники для крепления на столб и опору: Для конструкций, устанавливаемых на столб, стандартная высота 84 дюйма (или 7 футов). Светильники могут быть разного размера в зависимости от количества лампочек.

Настенные светильники для крыльца: Если у вас есть один светильник, ваш свет должен составлять примерно одну треть высоты двери. Для двух светильников настенные светильники могут составлять всего 1/4 высоты двери.

Потолочные и подвесные светильники: Самая важная вещь, которую следует учитывать, — это то, что ваше пространство достаточно высокое, чтобы разместить подвесной светильник.Оттуда вы можете выбрать дизайн, пропорциональный размеру крытой веранды или патио.

Техническое обслуживание

Что касается технического обслуживания, датчики движения и освещение на солнечной энергии — это один из способов экономии энергии при наружном освещении. Что касается мощности, если лампа находится в стеклянном плафоне, попробуйте эквивалентный диапазон от 75 до 100 Вт. Для открытой лампы возьмите эквивалент не менее 60 Вт. Большинство уличных светильников предназначены для использования во влажных или влажных помещениях. Важно понимать, что вам нужно:

Светильники с рейтингом для влажных помещений (или для влажных помещений) предназначены для использования в любом месте, подверженном прямому воздействию ветра и дождя.Наружные настенные светильники, настенные светильники и светильники с датчиками движения рассчитаны на влажные помещения.

Светильники с рейтингом для влажных помещений (или для влажных помещений) предназначены для использования в крытых патио, перголах и в любом месте, которое не подвергается прямому воздействию дождя и влаги. Наружные потолочные светильники и подвесные светильники предназначены для использования в условиях повышенной влажности.

Киото, современный дизайн террасы

Стоимость

Поскольку существует множество типов, стилей и размеров наружного освещения, цены на различные варианты сильно различаются.Чтобы узнать, какова типичная цена на тип наружного освещения, который вы имеете в виду, полезно просто начать поиск различных светильников. Не забывайте, что в прейскуранте не учтены затраты на установку. Также учитывайте количество энергии, которое использует свет, что повлияет на ваши текущие расходы. Наконец, взвешивая стоимость наружного освещения, не забудьте изучить долговечность светильника и необходимость его замены с течением времени.

Мощность

Хотя иногда можно полагаться на солнечную энергию, для большинства светильников на палубах, патио или верандах требуется электричество.Для наружного освещения, требующего электричества, вы можете выбрать между низким напряжением и сетевым напряжением.

Низковольтное освещение: Эта опция работает от 12 вольт, потребляет меньше энергии и, как правило, проще в установке.

Освещение сетевого напряжения: В этом варианте используется 120 вольт, то есть такое же количество энергии, которое использует большинство бытовых приборов в вашем доме. Обычно для безопасной установки снаружи требуются некоторые дополнительные функции, такие как кабелепровод, который защитит ваши провода и распределительную коробку.

Примеры из практики

Ключевым моментом является использование различных продуктов для наружного освещения в контексте. С этой целью следующие архитектурные тематические исследования могут помочь в дальнейших исследованиях внешних светильников:

Освещая путь: 5 блестящих зданий, преобразованных индивидуальными светодиодами

Светоизлучающие диоды

, или светодиоды, революционизируют наше представление об архитектуре, и пришло время. За 139 лет, прошедшие с тех пор, как Эдисон запатентовал первую лампочку, технология освещения практически не изменилась.Помимо преимуществ для окружающей среды, низкое напряжение, необходимое для работы светодиодов, и их надежная конструкция делают их пригодными как для внутреннего, так и для наружного использования, даже в самых суровых климатических условиях.

Shine On: основы освещения архитектурных элементов

Lighting способна преобразовать проект и то, как он воспринимается, больше, чем вы можете себе представить, особенно когда оно используется для выделения вертикальных поверхностей и орнаментов.Независимо от того, работаете ли вы со световым дизайнером или нет, вы должны знать некоторые основы освещения стен и других элементов для создания эффекта. Прочтите некоторые основы и советы.

Исследование производителей наружного освещения

Найдите все свои архитектурные материалы через Architizer: Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас . Вы производитель и хотите наладить контакт с архитекторами? Кликните сюда.

Розничный продавец и дистрибьютор освещения в США

Поставка освещения в Балтиморе

Лучший магазин осветительных приборов в Балтиморе, штат Мэриленд, превратился в одного из ведущих поставщиков света в США.С 2015 года компания Lighting and Supplies является дистрибьютором осветительных приборов, лампочек, потолочных вентиляторов, палаток для выращивания растений и множества других товаров для садоводства и электротоваров. От новейших светодиодных продуктов до более старых технологий освещения, а также ламп, балластов, драйверов, электрических аксессуаров, инструментов, вентиляторов и т. Д. — «Освещение и расходные материалы» — это то место, куда оптовые коммерческие и государственные подрядчики обращаются за всеми своими лампочками и поставками. Купите светодиодные фонари в Интернете на сайте lightingandsupplies.ком!

Свяжитесь с нашим отделом продаж!

Хотите узнать дополнительную информацию? Наша команда специалистов по освещению всегда готова ответить на любые ваши вопросы. Если у вас есть запрос на продажу или вы хотите совершить покупку по телефону, наши дружелюбные сотрудники всегда готовы помочь вам!

Позвоните нам сегодня! 888-325-4448

Интернет-магазин освещения в Америке

Lightingandsupplies.com — ваш надежный дистрибьютор по замене осветительных приборов и рекомендации по замене люминесцентных ламп на светодиодные.Как ведущий дистрибьютор и поставщик освещения для жилых и коммерческих помещений, мы используем покупательную способность страны, технологии и более чем 20-летний опыт коллективного освещения, чтобы быстро, легко и экономично предоставить вам то, что вам нужно. Предлагая множество дополнительных услуг и решений по освещению, мы помогаем разработать программы замены освещения с учетом долгосрочной эффективности и экономии.

Уполномоченные дистрибьюторы освещения, такие как мы, играют важную роль в достижении рынков, на которые производители не могли бы выйти на другие цели.Компании часто назначают дистрибьюторов, потому что у местного бизнеса есть существующие клиенты, контакты и отношения, и он лучше понимает местную культуру и методы ведения бизнеса. Дистрибьютор становится прямым контактным лицом производителя для потенциальных покупателей, и это то, к чему стремится lightingandsupplies.com.

Официальный дилер, дистрибьютор и поставщик осветительной продукции с самым высоким рейтингом

Lightingandsupplies.com является дистрибьютором светильников и лампочек для внутреннего и наружного использования, коммерческих и жилых помещений.Базируясь в США, мы работаем с ведущими брендами светодиодного освещения, такими как EiKO, RAB Lighting, MaxLite, naturaLED, Westgate Lighting и другими ведущими производителями освещения в США. Мы также предлагаем широкий ассортимент продукции для садоводства от Hydrofarm, а также потолочные вентиляторы от RP Lighting + Fans и Emerson Ceiling Fans. Lightingandsupplies.com также предоставляет программы скидок, консультации по проектированию освещения и аудит освещения для крупных проектов. Как оптовый торговец, официальный дилер и оптовый дистрибьютор осветительной продукции, мы гордимся нашей ориентированной на клиента 100% гарантией удовлетворенности и политикой возврата.

Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 888-325-4448 или по электронной почте: [электронная почта защищена].

Руководство по ландшафтному освещению | Советы по ландшафтному освещению на Lumens.com

Пейзажное освещение может превратить ваш задний двор из обычного в роскошный, но разработка плана освещения для вашего двора может быть устрашающим проектом. Но не бойтесь, так как этого не должно быть. Добро пожаловать в «Пейзажное освещение 101», где мы проведем вас через базовый обзор различных типов освещения, которые вы найдете в ландшафте, и того, что каждый из них должен делать.Посмотрим на:

Что осветить у себя во дворе
Виды ландшафтного освещения
Как использовать ландшафтное освещение

Как и многое в жизни, меньшее может быть большим — и это тот случай, когда речь идет о ландшафтном освещении. Ваш инстинкт может заключаться в том, чтобы осветить все: каждую деталь, каждое дерево, каждый уголок и каждую трещину. Но это не только может привести к увеличению вашего счета за электроэнергию, но и вымыть двор.

Что делает пространство особенным в ночное время, так это игра света и тьмы, подчеркивающая особенности, на которые вы можете не обращать внимания днем, и создание контраста и теней с помощью форм и растений в вашем дворе.Игра с этими элементами создает интригу и драму, а хорошо освещенное пространство часто будет тем местом, в котором вам захочется остаться.

Что освещать в вашем ландшафте

Итак, что вы зажигаете, а что оставляете в темноте? Вот три вещи, которые следует учитывать:

Определите особенности вашего двора, которые вам нравятся. Может быть, это пруд или особенно величественное дерево — выделение их светом подчеркнет их.
Добавьте драматизма в области, которые могут не выделяться днем.Простая каменная стена может обрести совершенно новую индивидуальность ночью, когда ее задевает свет и тень.
Подумайте о функциях. Палубу с лестницей или извилистую дорожку необходимо освещать, чтобы вы могли передвигаться по двору без риска получения травм.

Всегда обращайте внимание на уютный и хорошо освещенный подъезд. Правильно освещенный вход в ваш дом будет безопасно направлять членов семьи или гостей, создавая эту теплую и гостеприимную привлекательность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК
Цель ландшафтного освещения — увидеть только эффект света, а не сам источник света.Исключение составляет дорожное освещение, которое должно быть декоративным и демонстрационным.

Виды ландшафтного освещения

Теперь, когда вы знаете, что хотите осветить, , как, , вы на самом деле это сделаете? Есть несколько основных типов светильников, с которыми вы хотите ознакомиться при составлении плана освещения. Ниже приведены различные типы освещения, которые можно встретить в пейзаже:

Точечные светильники / Прожекторы

Разница между прожектором и прожектором заключается в ширине луча.Прожекторы излучают концентрированный узкий луч света, который обычно составляет около 45 градусов. Легче прицелиться и настроить, так что если вы хотите выделить определенные точки отображения, такие как архитектурные детали или особенности ландшафта, то лучшим выбором будет прожектор.

Прожекторы обычно имеют более широкий разброс луча, до 120 градусов. Если вы хотите осветить общие участки, такие как подъездная дорожка или участок, используйте прожектор. Так лучше для общей безопасности и видимости.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК
Знать желаемую ширину луча не так важно, как ширину луча в футах.Вы хотите, чтобы свет достиг своего объекта и правильно освещал все ключевые детали, которые вы ищете. Чтобы определить, сколько света достигнет цель с определенного расстояния, используйте эту формулу:
Угол луча x 0,018 x Расстояние от лампочки = Ширина луча
(Пример: если у вас есть 80-градусный прожектор и вы устанавливаете его с расстояния 10 футов, ваша формула будет 80 градусов x 0,018 x 10 футов = 14,4 фута в ширину)

Внутреннее освещение

Внутренний свет, или колодец, обычно представляет собой приспособление в форме круга, которое устанавливается непосредственно в землю и часто используется для освещения пешеходных дорожек и проездов.Окружающая среда действительно усиливает изысканность и видимость особенностей вашего двора. Это помогает создать драматизм и атмосферу с эффектом восходящего света, который освещает все дерево или структуру. На нем также изображены силуэты персонажей, стоящих вокруг двора; те, которые вы не сможете увидеть в обычную ночь. Их лучше всего смешивать с точечными светильниками, если и когда вы можете смешивать их, но восходящее освещение само по себе может быть сильным световым решением.

Поскольку внутренние источники света скрыты в земле, фактический световой эффект — это то, что выделяется.В случае заглубления, убедитесь, что он используется, чтобы осветить сильное присутствие на вашем дворе. Не беспокойтесь о садовых гномах или коротких клумбах; сконцентрируйтесь на деревьях и садовых стенах.

Места на территории также могут использоваться для освещения проезжей части для более безопасной навигации через ворота и участки стоянки. Они должны иметь надлежащую оценку веса транспортного средства, чтобы соответствовать автомобилям, которые проезжают по ним. Выберите прочную и устойчивую к весу. Также настоятельно рекомендуется выбрать вариант со светодиодами, поскольку они имеют четкую цветовую температуру, которая отлично смотрится в темноте и сохраняется в течение тысяч часов.Светодиодный 3-дюймовый светодиодный светильник WAC для ландшафтного освещения — отличный пример окружающей среды, которая предлагает все это.

Уличные светильники для столба

Столбовые фонари (и их надежные собратья, тумбовые фонари) помогают подчеркнуть путь к вашему дому и задать окружающий тон без чрезмерной яркости прожекторов. Высокие столбы отлично подходят для освещения проезжей части и длинных участков пространства, которые теряются в темноте. Более короткие столбы хорошо подходят для дорожек и небольших альковов.

Важные замечания:

Количество светильников: Чтобы определить, сколько светильников вам нужно, обратите внимание на диаметр, который окружает свет вокруг столба.Затем установите следующий прибор за пределами этого места. Высота светильника поможет вам определить правильное размещение, а функция света сообщит вам, находится ли он в нужном месте. Это поможет предотвратить внешний вид двора как взлетно-посадочную полосу для самолетов. Если возможно, попробуйте разместить светильники по обе стороны от дорожки, работая взад и вперед, чтобы создать эффектный и привлекательный вход.

Освещение дорожек

Пропускные огни — это основной уличный светильник, который должен быть у всех дворов.Подобно столбам, они создают световые маркеры, идущие вдоль линии, путевые огни короче и меньше по сравнению с ними. Дорожные огни легко улучшают привлекательность бордюров и, конечно же, делают прогулки по тропинкам более безопасными.

Важные замечания:

Размер: При выборе дорожных огней учитывайте высоту. Для хорошего, равномерного свечения необходимо установить дорожные огни высотой около 14 дюймов.

Масштаб: С точки зрения границ, ваши пути должны быть в пределах 1 фута от сторон прохода / дорожки.Опять же, обратите внимание на диаметр источника света вокруг самого светильника и установите его за пределами этих областей, чтобы избежать переполнения.

Материалы: Ваши путевые огни должны быть прочными и изготовленными из материалов, устойчивых к коррозии и износу. Покрытие с порошковым покрытием обеспечивает долгосрочную устойчивость к внешним воздействиям, в то время как натриево-известковое стекло остается прочным в любое время года. Настоятельно рекомендуется использовать светодиодные дорожные светильники, так как они снижают затраты за счет пониженного энергопотребления и горят прохладно благодаря опциям цветовой температуры.Найдите тот, который улучшит внешний вид вашего дома.

Другие ландшафтные акцентные светильники

Палубное и ступенчатое освещение

№

Используется в качестве акцента на архитектурных деталях и добавляет безопасный проход к темным лестницам, палубные и ступенчатые светильники устанавливаются непосредственно на твердый ландшафт двора или настил. Их также можно использовать для заливки света каменными стенами, освещения развлекательных пространств.

Свет для пруда

Водный прожектор! Также похож на прожектор, но его можно погружать в воду, чтобы добавить реальный драматизм к внешним водным объектам.

Светильники Hardscape

Светильники Hardscape — это новое дополнение к ландшафтному освещению благодаря светодиодной технологии. Это крошечные светильники с кронштейнами или фланцами, которые устанавливаются на или в конструкции, которые используются для мытья и обработки стен светом.

Как осветить пейзаж

Не расстраивайтесь — существует множество типов источников света и много места для их размещения. Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для реализации собственного проекта, — это взять хороший мощный фонарик с затемняющей оптикой и выйти ночью во двор.Затем поиграйте со светом. Посмотрите, что выглядит круто, а что может не работать.

Взгляните на различные эффекты ландшафтного освещения, которые вы, возможно, захотите попробовать:

Подсветка вверх

№

Верхнее освещение — одна из самых основных форм ландшафтного освещения.Он используется для создания драмы с более высокой структурой или деревом. Вы можете выделить ствол (обычно более крупного) дерева или нижнюю часть кроны дерева на больших или меньших деревьях.
Использование с: Точечные светильники, светильники для колодцев

Силуэт

Это фантастический эффект для выделения драматических фигур, которые вы могли скрыть при дневном свете. Поместите источник света за предметом и направьте его туда, где будет основная точка обзора, убедившись, что сам источник света не виден.
Использование с: Прожекторами, светильниками для колодцев.

Затенение

Это обратная техника создания силуэта. Размещение источника света между основной точкой обзора и освещаемым предметом, при этом источник света должен быть направлен на предмет. Это действительно работает только тогда, когда у вас есть стена или плоская поверхность позади освещаемого объекта, чтобы поймать создаваемые тени. Но он может создать немного более мягкий, более капризный эффект.
Используется с: Прожекторы, светильники для колодцев, прожекторы

Лунное освещение

Это особенно эффективный способ использования освещения, когда в вашем помещении растут большие деревья.Источник света расположен высоко на дереве и направлен вниз, омывая ветки и землю внизу светом. Создает впечатляющий эффект при использовании с разветвленным деревом. (Фото через Kichler Lighting)
Используется с: Точечные светильники

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК
У вас есть очень большое дерево, заслуживающее особого обращения? Гиганты, особенно вечнозеленые, могут выглядеть потрясающе, если объединить их с освещением. Получите как точечный, так и лунный свет, поместив два прожектора на половину или три четверти пути вверх по дереву.Если направить один свет вверх и один вниз, создаст драматический эффект, а круглогодичная листва скроет источники света.

Выпас

Это может быть отличным вариантом, если у вас двор с тяжелыми пейзажами. Выпас предполагает размещение источника света близко к плоской поверхности и прямое наведение вверх или вниз по поверхности для создания драматической игры света и тени. Вы можете скользить вверх или вниз, но идея состоит в том, чтобы использовать текстуру на плоской плоскости, чтобы неровные или нерегулярные узоры работали лучше всего.Это может добавить изысканности, как это часто наблюдается в дизайне отелей и ресторанов.
Использование с: Well Lights, Hardscape Lights

Стирка

Иногда в помещении требуется больше внешнего освещения. Чтобы создать хорошо освещенное пространство, попробуйте залить большую стену или живую изгородь в развлекательной зоне светом, который «омывает» пространство светом. Используйте широкоугольный свет, расположенный между основной точкой обзора и поверхностью, чтобы равномерно и мягко осветить всю площадь. (Фото через Hinkley Lighting)
Использование с: Прожекторы

Технические советы

Люмен для ландшафтного освещения может быть субъективным — это зависит от того, насколько ярко вы хотите осветить какой-либо конкретный элемент.Ищите светильники с регулируемым световым потоком, чтобы вы могли самостоятельно регулировать яркость.

Светодиодное освещение

— это новый стандарт для ландшафтов с низкими эксплуатационными расходами и непревзойденным долговечностью. Кроме того, у новых светодиодных фонарей есть функции, которыми вы захотите воспользоваться, например, регулируемое распространение луча.

И не откладывайте на цветовую температуру. Лучшее освещение для вашего озеленения должно быть в той же цветовой гамме, что и освещаемые вами объекты: используйте более теплый свет на дубах и коричневом сайдинге, в то время как более холодные цвета, такие как сосны или темно-серый внешний камень, лучше сочетаются с более нейтральная цветовая температура.Очень холодные белые (4000-5000K) лучше всего подходят для ультрасовременных или коммерческих ландшафтных проектов. Дополнительную информацию см. В нашем руководстве по цветовой температуре.

Продолжай и развлекайся

Теперь у вас есть основы для создания собственного ландшафтного дизайна. Важно отметить, что по-прежнему важно проконсультироваться со специалистом при разработке плана ландшафтного дизайна, чтобы он мог убедиться, что вы работаете с правильным напряжением для вашего трансформатора и другими важными деталями.

Главное — не торопиться.И вы можете начать с малого и строить оттуда — слишком освещенное пространство может быть столь же неудобным или непригодным для использования, как и полностью темное.

Есть миллион способов осветить ваш пейзаж, но самое интересное заключается в создании уникального образа, отражающего ваш личный вкус и образ жизни.

МАГАЗИН ВСЕ ПЕЙЗАЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Поставка коммерческого освещения для подрядчиков, строителей и архитекторов

Led Spot предлагает подрядчикам, строителям, архитекторам и дизайнерам широкий выбор материалов для внутреннего и наружного коммерческого освещения.Все наши осветительные приборы и аксессуары производятся исключительно в США признанными производителями.

Поставка коммерческого освещения

Наша продукция представляет собой осветительные приборы, лампы, столбы, крепления и другие аксессуары либо стандартного коммерческого класса, либо со спецификациями. Это позволяет подрядчику по коммерческому освещению полагаться на LED Spot как на единую точку закупок. У нас нет квот для заполнения каким-либо конкретным производителем или продуктом, и поэтому мы поддерживаем беспристрастные дистрибьюторские отношения с несколькими производителями.Дизайнеры коммерческого освещения могут доверять нам поставки оборудования, которое они должны покупать для своих клиентов, а не то, что нам нужно продавать для себя. Это дает подрядчику больше свободы выбора, а клиенту — больше возможностей для выбора.

Во многих отношениях можно сказать, что Led Spot — агентство виртуального освещения. В отличие от многих конкурирующих компаний, которые прочно укоренились и ограничены определенными географическими регионами, у нас есть неограниченная сеть поставок и распределения, которая простирается от побережья до побережья.Однако мы сознательно ограничиваем наши предложения продуктами американского производства. Мы верим в поддержку американской промышленности, и мы убеждены, что Соединенные Штаты по-прежнему производят самые лучшие коммерческие осветительные приборы, которые можно найти в любой точке мира. Это позволяет нам получать складские запасы из ряда ключевых географических центров и быстро выполнять заказы на поставку коммерческого освещения всего за 2 недели. Сравните это со стандартным в отрасли сроком поставки 4-6 недель, и вы четко увидите преимущество работы с виртуальным осветительным агентством, чья ускоренная прямая поставка дает подрядчику возможность только предлагать, но доставлять.

Подрядчики, которые работают только в определенных областях, часто сталкиваются с нехваткой запчастей в самые неподходящие моменты. В регионах страны, где правила в отношении осветительных приборов и законы о темном небе внезапно меняются, отсутствие лучших коммерческих осветительных приборов может стоить компании торга. Дистрибьюторы кирпича и строительного раствора в этих областях обычно не могут помочь, потому что они ограничены одной географией и сами страдают от нехватки одинаковых деталей. Обращение к агентам производителя на государственном или региональном уровне также часто не помогает улучшить ситуацию.Эти агенты обычно лояльны по отношению к одному или двум крупным производителям и собираются воспользоваться отчаянием подрядчика, продавая только коммерческое освещение, их представительское дистрибьюторство получает комиссионные и бонусы источнику. Это ограничивает предложение чьей-либо прибылью, и в конечном итоге оно не обслуживает ни дизайнера по свету, ни клиента.

Led Spot стремится освободить предложение от таких ограничений. Мы не только сохраняем беспристрастную позицию по отношению к производителям в процессе закупок, но еще до того, как выставим счет на заказ на поставку, мы принимаем активное участие в планировании, консультациях и систематическом анализе объектов.Каждому подрядчику по коммерческому освещению мы предлагаем бесплатный фотометрический анализ местонахождения клиента. Мы подробно описываем необходимые уровни освещенности, чтобы обеспечить соответствие обязательным требованиям к ножным свечам, и мы рекомендуем места для размещения светильников, которые будут содержать освещение в пределах, установленных законами о темном небе и ограничениями на блики. Это дает подрядчику не только преимущество возможности выбирать из любого числа ведущих производителей, но также сокращает время выбора приспособлений более чем вдвое.В конце этого процесса у клиента есть легко читаемый и наглядный справочник, благодаря которому победа в окончательной заявке становится делом простой демонстрации, а не настойчивого убеждения.

… и постоянно растущий выбор из многих других

Led Spot предлагает широкий выбор промышленных и коммерческих осветительных приборов. Если вы не можете найти то, что ищете, позвоните нам, и мы найдем это для вас. Наш домашний офис находится в Хьюстоне, штат Техас, а склады расположены по всей территории Соединенных Штатов, что позволяет нам обслуживать все 50 штатов.

ОСВЕЩЕНИЕ — Bayside Supply

** ПОКУПКА НАШ ИНТЕРНЕТ-САЛОН **
** Магазин Интернет-магазин светодиодных осветительных приборов **

Дизайн освещения переменного тока
Системы освещения ACC
Освещение доступа
Освещение Acclaim (Marblex)
Advanced Fiberoptic Technologies Inc.(AFT)
AFX Lighting (американская флуоресцентная лампа) (Hera) (Paulmann)
Александра Осветительные системы
Американское электрическое освещение (AEL) (ConTempo)
Американское Освещение Инк.
Архитектурное освещение Канады
Мастер Арройо
ARTCRAFT (Стивен и Крис)
Атлантическое Освещение Инк.
Barron Mfg Corp. (EXITRONIX)
Besa Lighting Co., Inc.
Bowling United Industries (BUI)
Яркое освещение
Бронзелит
Bruck Lighting Systems, Inc.(LEDRA) (WILA)
Cal Lighting
Carpenter Аварийное освещение
C.E.W. Освещение Inc. (Спартанец)
Хлоридные системы
Con-Tech Освещение
Контрастное освещение
Купер Краус-Хайндс (Полун)
Освещение Cooper (HALO) (Metalux) (All-Pro)
Corona Lighting Inc.
Craftmade International, Inc. (награда) (Тейбер)
Cree, Inc.
Освещение Crescent / Stonco (LytePro)
Освещение Day-Brite
Deco Lighting Inc.
Освещение DMF
Боковое освещение
ELK Group International (HGTV Home) (Trump Home) (Мэри Кейт и Эшли)
Энергетическое освещение
Engineered Products Co. (epco)
Экологическое освещение
Epiphany Lighting Products Inc.
ExceLine
EXCELITE Inc.
Focal Point, LLC
Focus Industries, Inc.
Прогноз освещения
Forte Освещение
Framburg & Co.
G Освещение
Освещение Hadco
Освещение Harmony
H.E. Уильямс Инк.
ООО «ХитКо». (Хит / Зенит)
Историческое литье и чугунолитейный завод (HCI)
Hi-Lite Manufacturing Co., Inc.
Hinkley Lighting Inc. (Фредрик Рамонд)
Освещение HomeStyle
Дом Трои
Howard Industries Inc. (Howard Lighting Products)
Hubbell Lighting Inc. (Колумбия) (Dual-Lite) (Маяк)
Инкон Освещение
Intermatic Inc.
Isolite Corp.
Janmar Освещение
Иеремия Освещение
Juno Lighting Group (AccuLite) (DanaLite) (EcoLEDgy)
Освещение Келси-Кейн
Kenall Manufacturing (Millenium)
Kenroy Home
Освещение Kichler
Killark Electric Mfg Co. (ПЕТРО ЯРКИЙ)
Литония Освещение
LBL Освещение (Fusion)
LEDtronics Inc.
Legrand (украшение)
Лайткрафт
LightGuard (OmniTest) (Унисон)
Lightinc
Освещение от Branford LLC (GlareBuster)
Lightolier Inc.(Lytecaster) (Лайтинг)
Lite-Tech Industries Ltd.
Livex Lighting Inc.
ООО «Люстрарте Освещение».
Марина Пауэр энд Освещение Инк. (Маринер)
MaxLite, Inc. (MaxLED)
Melissa Lighting (Сделано в США)
Mercury Lighting Products Co Inc. (ALM)
Millennium Lighting, Inc. (RLM)
Mills Architect Освещение
Modular International
Morris Kurtzon Inc. (Kurtzon Lighting)
Mule Lighting Inc.(LEDalux)
Нэшнл Освещение Ко.
National Specialty Lighting Inc. (NSL)
Nicor Освещение (MAXCOR)
Нора Освещение Инк.
NorthStar Lighting Inc.
Освещение Паппи (Auraform) (Уничтожитель) (LoPro)
Paragon Enterprise
Paramount Industries Inc.
Pemco Lighting Products Inc.
Пенсильвания Глобус Газлайт Ко.
Phoenix Products Co Inc. (доклайт)
Point Lighting Corp.
Освещение для точной архитектуры
Prestigeline Inc.
Primelite Mfg Corp.
Progress Lighting (Томасвилл)
Prolume Inc.
RAB Electric Mfg Inc. (Floodzilla) (Попался!)
Реджиани
Rejuvenation Inc.
RLS Lighting Inc.
SATCO Products Inc. (NUVO Lighting)
Sea Gull Lighting Products, LLC (Ambiance)
Simkar Corp.
Sistemalux Осветительные системы и аксессуары
SLV Lighting North America Inc.
ООО «Соллос Ландшафтное Освещение».
Southeast Lighting Inc. (SL)
Special Lite Products Co., Inc.
Системы освещения Stanpro
TACO Metals, Inc. (LUMATEQ)
Рабочее освещение (Sempria LED)
Tazz Lighting Inc. (Bubble Lights)
TCP Incorporated (EcoVations)
ООО «Тех Лайтинг» (MonoRail)
Teron Lighting Inc. (TLI)
Техасские флуоресцентные лампы
Медный кузнец
Thomas Lighting
Toronto Metal Spinning & Lighting Ltd (TMS)
ТОВ Освещение
TPI Corp.(Фостория) (ЛОКАЛИТЫ)
Освещение Trans Globe
Troy-CSL Lighting Inc (КонтрАтака)
Универсальное освещение
Vaxcel International Co., Ltd.
Victor Illuminating Inc.
Visa Lighting Corp.
Освещение Vision
Vista Professional Наружное освещение
Объемное освещение
Ward Industries
Волновое освещение (EverStone) (OceanSide)
Westinghouse Lighting Corp. (Микелангло)
Вт.Ф. Харрис Лайтинг Инк. (Гочча) (Каско)
Wide-Lite Corp.
Проект БПЭ

Индивидуальный дизайн ландшафтного освещения | Северо-западное наружное освещение

Northwest Outdoor Lighting специализируется на создании и установке нестандартного ландшафтного освещения.

Мы удостоены национальных наград за наши проекты наружного освещения и тщательную установку. Стильно освещая вашу жилую и коммерческую недвижимость и предлагая продукцию высшего качества, произведенную в США, с 20-летней гарантией, мы считаем, что обеспечиваем владельцев недвижимости в Сиэтле лучшим качеством.

Наша страсть — предоставить каждому клиенту эстетически привлекательное, но при этом заботящееся о безопасности освещение по исключительной цене. Наш успех — это ваш красиво освещенный дом или проект. Независимо от размера вашего проекта наружного освещения, свяжитесь с нами сегодня, чтобы улучшить вашу собственность или жилое пространство на открытом воздухе красивым низковольтным светодиодным освещением и получить все возможности северо-западного наружного освещения.

Пейзажное освещение в Сиэтле — прекрасный способ повысить ценность вашей собственности, подарить вам еще много часов удовольствия на свежем воздухе и обеспечить общую безопасность.Независимо от того, находитесь ли вы во внутреннем дворике или выглядываете изнутри, ландшафтное светодиодное освещение сделает ваш дом еще более приятным. Испытайте на себе умиротворение, глядя из окна во двор, который мягко освещен в безмятежной атмосфере, или почувствуйте себя желанным гостем, когда вы приходите домой поздно ночью, а ваш дом элегантно освещен со всех сторон. Наши светильники светятся красивым кремово-белым светом — не соглашайтесь на резкие белые или синие тона! Испытаны в полевых условиях, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия, они гарантированно прослужат много лет.Имея на выбор множество стилей, мы можем разработать дизайн для конкретных приложений. Вы будете удивлены, увидев, где и как мы устанавливаем освещение. Станьте одним из наших изумленных клиентов по индивидуальному ландшафтному освещению уже сегодня!

14Мар

Нужно ли доставать насос из колодца на зиму: Вытаскивать ли насос из скважины на зиму?

14 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Оставлять или нет насос в колодце зимой: условия консервации

Иногда владельцы земельных участков пытаются узнать, можно ли оставлять насос в колодце на зиму. Точной схемы действий нет, т.к. все зависит от разновидности насосного оборудования, методики его монтажа и нюансов эксплуатации.

Если колодезный насос планируется эксплуатировать зимой, то колодец следует утеплить.

В каких случаях насос оставляют в колодце круглый год

При организации водоснабжения из колодца применяются 2 вида насосов — поверхностные и погружные. Последняя разновидность спускается в колодец и фиксируется на некотором отдалении от поверхности дна. Подобная техника используется круглый год, поэтому для зимовки ее не нужно извлекать.

Насосы поверхностного типа монтируются сверху скважины, а транспортировка воды производится с помощью трубопровода и шлангов. Зимой такие устройства могут пострадать. Заледеневшая вода, оставшаяся в шлангах и рубах, может стать причиной поломки накопительного резервуара или всего механизма.

Чтобы использовать погружной насос круглый год, его необходимо утеплить. Для его установки можно использовать такие места:

подвальное помещение или цокольный этаж;
утепленная постройка, расположенная возле колодца;
внутри колодца (на специально оборудованной полке).

В каждом случае нужно дополнительно утеплить магистрали, проходящие в жилище от источника воды. Если насосная система была правильно утеплена, то он может эксплуатироваться круглогодично.

Консервация насоса на зиму

Утепление смотрового колодца для скважины выполняется при помощи пенополистирола.

Если собственник загородного дома не будет в нем жить зимой, то насос и весь водопровод желательно законсервировать. Преимущественная цель этой манипуляции — удалить остатки воды из трубопровода, чтобы он не повредился льдом.

С этой целью применяются патрубки и краны для слива. При наличии обратного клапана в системе подачи жидкости его следует открыть, чтобы вся вода переместилась в колодезную шахту.

После этого насос необходимо извлечь из колодца и осмотреть его на предмет наличия повреждений. При необходимости оборудование тщательно прочищается и смазывается.

Если насосный агрегат останется зимовать в колодезной шахте, то его каркас может покрыться известью и илом. Кроме того, технику могут украсть, если владелец долгое время будет отсутствовать на участке.

Насосное оборудование, установленное на поверхности, нужно консервировать по такому же принципу. Сначала необходимо удалить воду из всех полостей устройства, трубок и демпферного резервуара. Надо ли вытаскивать насос перед зимой из колодезной шахты, каждый собственник участка должен решить сам.

Если не принимать во внимание риск хищения имущества, то при хорошей теплоизоляции колодезной шахты насосная станция способна перезимовать внутри нее. С целью утепления желательно соорудить вспомогательное перекрытие в 80-100 см от поверхности грунта.

К стенкам колодца фиксируется легкий деревянный каркас, на него крепятся листы пенопласта. Стыки стенок и листов заполняются монтажной пеной. С помощью этого способа можно полностью устранить риск промерзания насосной системы.

Загрузка…

Установка, эксплуатация и хранение насосов Водолей.

Став обладателем электронасоса из широкой гаммы насосов Водолей (серии БЦПЭ или БЦПЭУ) может возникнуть множество вопросов по поводу его установки и эксплуатации.

Начнем с того, что погружные насосы Водолей БЦПЭ по паспорту не должны быть погружены в жидкость более чем на 10 метров (ниже динамического уровня воды), при этом минимальное расстояние до дна колодца или скважины должно быть не менее 0,4 метра. В зависимости от конкретных условий, последнее значение может изменяться. Главное чтобы насос не подавал грязную и мутную воду со дна, а также не подвергался значительному статическому давлению воды в погружном состоянии (излишняя нагрузка на кабельный ввод).

Использовать насос Водолей БЦПЭ 0,5 и БЦПЭ 1,2 можно в скважинах с внутренним диаметром от 110 мм. Специальное исполнение насосов — серия Водолей БЦПЭУ можно использовать с скважинах с диаметром от 100 мм.

При любых условиях насос Водолей БЦПЭ должен быть полностью погружен в воду. В противном случае электродвигатель будет перегреваться, или что еще хуже, возможно возникновение сухого хода.

Максимально допустимая температура перекачиваемой воды +35°С. Это ограничение актуально для перекачивания воды из искусственных емкостей, например жарким летом. В колодце или скважине температура воды круглый год гораздо ниже.

Определив глубину установки насоса, необходимо выверить длину напорного трубопровода или шланга. Но перед этим в напорный патрубок насоса устанавливаем обратный клапан, а затем уже присоединяем сам напорный трубопровод. Насос можно закрепить с помощью капронового троса, входящего в комплект поставки, но для большей надежности лучше закрепить его на тросе из нержавеющей стали (особенно в случае глубокой установки насоса). При этом надо знать, что насос держится в скважине не на тросе, а на трубопроводе (конечно, если это не гибкий шланг). Трос нужен только как страховка, поэтому и крепится он с небольшим послаблением. Тоже относится и к кабелю электродвигателя. К любому насосу Водолей БЦПЭ трос крепится за специально предназначенные для этого проушины. Наверху трос крепится к оголовку (на скважине), либо к любой надежной фиксированной опоре (в колодце).

Запрещается перемещать насос, а тем более опускать или поднимать из скважины за электрический кабель.

Опустив и закрепив насос, можно производить первый пуск. Полностью закрываем задвижку на напорном патрубке, и подаем питание на насос (все погружные насосы Водолей требуют однофазного питающего напряжения 220 В, 50 Гц). Через несколько секунд начинаем приоткрывать задвижку на напорном трубопроводе. В случае если насос подает чистую прозрачную воду, даём поработать ему еще непродолжительное время и отключаем. После этого можно приступить к соединению напорного трубопровода с домом, установить гидроаккумулятор и т. п. (в зависимости от конкретной системы водоснабжения).

В случае если насос начал подавать грязную (мутную) воду, желательно не выключать его, а немного прикрыв задвижку, дать поработать в таком состоянии, пока не пойдет прозрачная вода. В противном случае взвеси, содержащиеся в напорном патрубке, и в гидравлической части насоса, могут привести к неккоректной работе обратного клапана (заблокировать нормальный рабочий ход клапана) или осев в гидравлической части насоса, заблокировать её. В любом случае еще раз проверьте положение насоса относительно дна колодца или скважины.

Также запрещено использовать насосы Водолей серии БЦПЭ при работе с малой производительностью (менее 0,36 м³/ч). Например, долгое время пользоваться напрямую только одной точкой водопотребления с полуоткрытым проходным сечением вентиля. Такой режим эксплуатации ведет к нагреву жидкости в гидравлической части насоса, повышенным нагрузкам на подшипники и возможному перегреву электродвигателя.

Любой насос Водолей БЦПЭ серии 0,5 имеет номинальную производительность в 1,8 м³/ч. При таких характеристиках рекомендуемая минимальная емкость расширительного бака (гидроаккумулятора) для насосов Водолей от БЦПЭ 0,5-16 У до БЦПЭ 0,5-50 У составляет 24-35 литра (читайте статью «Гидроаккумулятор. Назначение, выбор объема.»). Для насосов серии БЦПЭ 0,5-63 У до БЦПЭ 0,5-100 У минимальная емкость расширительного бака (гидроаккумулятора) составляет 50 литров. Рекомендуемый перепад давления на реле (разница между давлением включения и выключения насоса) составляет 1-1,5 бар.

Насосы Водолей БЦПЭ неприхотливы в работе и на практике прекрасно справляются с небольшими взвесями песка в воде, а также могут работать при повышенном и пониженном напряжении в пределах ±10% от номинального. Однако если значительные перепады напряжения носят регулярный характер, рекомендуется установить стабилизатор напряжения, так как при низком значении напряжения насос не способен обеспечить свои паспортные гидравлические характеристики и подобные режимы работы сказываются на общем ресурсе электродвигателя.

Кабель насоса не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, а также находиться плотно скрученным в бухте, затрудняющей доступ воздуха к кабелю для охлаждения.

ПЗУ (пускозащитное устройство) насоса по возможности следует располагать в помещении, однако допускается устанавливать его и вне помещений, под навесом, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков.

Погружные насосы Водолей БЦПЭ не требуют специального технического обслуживания.

Перед хранением насос необходимо промыть в чистой воде, а затем тщательно просушить. Хранить при температуре от 5 до 35° С в помещении без агрессивных испарений. После погружения насоса в воду при возобновлении его использования (например, после сезонного хранения), полезно оставить его в таком положении на непродолжительное время. После этого насос можно снова запускать.

Правильно выбираем насос для колодца и скважины — что важно знать и учесть в Московской области❓

Общее понятие о колодцах и скважинах

Колодцы – это вертикальные шахты диаметром около одного метра и глубиной до 25 м. Для его обустройства применяют бетонные кольца, которые опускают на нужную глубину, предварительно герметизируя их и стыки между ними.

Глубина скважины начинается от 25 м и может достигать 100, 150 и глубже. Чтобы обустроить ее, нужен бур и обсадная труба соответствующей длины. Диаметр скважины обычно не превышает 150 мм.

Некоторые специалисты называют скважину с насосом артезианской. Сразу скажу, что это неправильно. Вода из артезианской скважины поднимается к поверхности сильным напором без дополнительного оборудования. Это происходит за счет давления пластов пород на водоносный слой.

Особенности колодцев и скважин

1. Колодец требует минимум затрат на оборудование. Для поднятия воды наверх достаточно ведра и троса (цепи). Насосы могут быть сравнительно недорогими и маломощными.

2. Если у вас отключат электричество, то воду из колодца вы сможете достать без помощи насоса, что не получится в случае со скважиной, если она не оборудована ручным насосом.

3. Вода в колодце не такая чистая, как вода в скважине. Это происходит из-за общего загрязнения земли и в результате дождей, благодаря которым грязь проникает в грунтовые воды.

4. Частое пользование колодцем – гарантия лучшего качества воды. Благодаря этому она не застаивается, а колодец самоочищается. Для скважины частое пользование не принципиально.

5. Водозабор в колодце обычно не превышает 150-250 л/час. Дебит скважины может быть в 10 раз больше, вплоть до 5 м³/час.

6. Вода из скважины практически всегда более минерализована (насыщена солями), чем колодезная. Кроме того, она может иметь неприятный запах, обусловленный залеганием рядом с водоносным слоем каких-либо ископаемых.

7. По стоимости монтажа и обустройства колодец всегда обходится дешевле, чем скважина.

Важно

Для удобства обслуживания скважины, размещения систем автоматики и электропитания, обязательно обустройте утепленный кессон вблизи нее. Его также следует сделать и возле колодца, если вы будет использовать поверхностный насос.

Насосы для скважин

Все модели насосов для скважин являются погружными. Основная их особенность – качественная гидроизоляция двигателя и электрических соединений. Корпус и детали, контактирующие с водой, изготавливается из антикоррозионных материалов или соответствующим образом обрабатываются.

Погружные насосы разделяются на два типа: вибрационные и центробежные. Первые – недорогие, но и характеристики их довольно скромные. В среднем, высота столба воды при использовании вибрационных насосов редко превышает 40-60 м, а производительность – 750 л/час. Их можно использовать, для наполнения напорного накопительного бака, установленного на чердаке.

Важно

На погружной насос я обязательно устанавливаю клапан обратного хода, чтобы водяной столб удерживался в напорной трубе. В противном случае при открывании крана нужно будет ждать, пока вода выдавит воздух из водопроводной системы.

Центробежные насосы поднимают водяной столб на высоту 100 м и более. В отличие от вибрационных, они более тихие, надежные и производительные. Такие насосы обычно напрямую включаются в систему водоснабжения без накопительных баков.

Важно

При подключении насоса напрямую к системе водоснабжения дома обязательно используйте расширительный бак (гидроаккумулятор). Он компенсирует перепады давления и обеспечит нормальную работу бойлера, стиральной машинки и другой бытовой техники.

Для семьи из трех человек подойдет скважинный насос любого типа, если его мощность будет 30-50 л/мин. Но это при условии, что не требуется дополнительного расхода воды, например, на полив огорода. В противном случае рекомендую использовать более мощный насос.

Важно

Вибрационный насос не следует использовать в скважинах малого диаметра, потому что при его работе возникает биение. Следствием этого становится ослабление резьбовых соединений, нарушение герметичности обсадной трубы и ее разрушение.

Более детально про скважинные насосы я написал в этой статье

Насосы для колодцев

Насосы для колодцев делятся на три вида:

погружные;
поверхностные;
ручные.

О погружных я рассказал в предыдущем разделе. Поверхностные насосы всегда ставят возле колодца. Они представляют собой электродвигатель, на валу которого закреплено рабочее колесо с крыльчаткой. Оно всегда заключено в герметичную камеру с двумя патрубками: для всасывания и выброса воды. Для того, чтобы поверхностный насос начал качать воду, первым делом нужно заполнить рабочую камеру и всасывающую трубу водой.

Важно

При работе «всухую» двигатель поверхностного насоса перегревается и выходит из строя. Поэтому я обязательно устанавливаю на конце всасывающей трубы в колодце обратный клапан с сетчатым фильтром и автоматическую защиту от «сухого хода».

Современная промышленность выпускает уже готовые насосные станции, укомплектованные гидроаккумулятором и соответствующей автоматикой. Такое оборудование практически сразу после приобретения можно устанавливать и запускать в работу.

Ручные насосы

С помощью ручных насосов можно без проблем поднимать воду с глубины до 10 м. Их преимущество в том, что для работы не требуется электричество. Такой насос представляет собой всасывающее устройство, поршень которого имеет одностороннее пропускание. Дополнительно в трубу, которая погружена в колодец, устанавливается обратный клапан.

Такие насосы просты в эксплуатации и сравнительно недороги.

Несколько советов по выбору насосов

Чтобы рассчитать самостоятельно ваш расход воды и выйти на оптимальное ее потребление советую воспользоваться данными, по потреблению воды различным сантехническим оборудованием. Средний расход по точкам разбора:

умывальник – 60 л/ч;
мойка на кухне – 500 л/ч;
ванна – 300 л/ч
душевая кабинка – 500 л/ч;
туалетный бачок – 83 л/ч;
сауна, баня – около 1000 л/ч;
полив сада, огорода, газона или клумб– 1000 л/ч.

Для семьи из трех человек в доме с колодцем я рекомендую насос с номинальной подачей воды от 2 до 3 м³/час и высотой столба не более 55 метров. Для колодцев, у которых водяная линза расположена не глубже 5 м я устанавливаю поверхностный насос. В противном случае, или для скважины, используется только погружной насос с аналогичными характеристиками.

Таблица сравнительных характеристик разных типов насосов


Тип насоса	Наработка на отказ, час	Глубина забора воды, м	Напор, м	Пропускная способность, м³
Вибрационный	2 000	0,5 — 10	20 — 70	0,2 -2
Центробежный	10 000	1 — 40	20 — 100	1 — 10
Поверхностный	20 000	0,5 — 8	10 — 70	3 — 8

Дополнительные сведения и рекомендации

Для нормальной работы насоса на семью из трех человек достаточно одного расширительного бака объемом 25л. Он обеспечит стабильное давление в системе и предотвратит гидроудары.
Вся автоматика, обеспечивающая плавный пуск, защиту от «сухого хода», перепада давления, напряжения в электросети должна устанавливаться в защищенном месте.
Поверхностные насосы могут комплектоваться эжектором, благодаря которому можно немного увеличить объем подаваемой воды.
При расчете мощности насоса, учтите, что 10 м горизонтальной трубы равны 1м высоты водяного столба.
Я рекомендую ставить два обратных клапана: один в колодце или в скважине, а другой перед фильтрами при вводе в дом.

О том, как правильно ввести воду в дом, я расскажу в одной из следующих статей.

Обратный клапан в холодное время года. Сливаем воду правильно.

В системах водоснабжения загородных домов, а также системах полива существует проблема удаления воды из трубопровода в зимний период. Не секрет, что если оставить трубы заполненными водой, то произойдет необратимое — замерзание воды в трубопроводах, в оборудовании, в арматуре и это приведет к разрушению системы водоснабжения и потребуется сложный и дорогостоящий ремонт.

Поэтому, в случае отсутствия подогрева труб и не отапливаемых помещений, необходимо сливать воду из действующих трубопроводов. И в общем-то нет никаких сложностей в этом пока в системе нет обратного клапана, задача которого как раз и состоит в том, чтобы не давать воде вытекать обратно в источник. А клапан ставить надо, иначе автоматика, да и вся система будет работать не корректно.

Существует 4 способа решения данной проблемы. Попробуем рассмотреть самые популярные варианты и оценить их минусы и плюсы.

Первый способ

Простой и очень старый способ, его еще называют -«дедовский способ», это просверлить отверстие в напорной трубе диаметром 1-3мм немного выше статического уровня воды, но ниже точки промерзания. На работу насоса и на давление это сильно не повлияет, а вот вода будет каждый раз медленно стекать обратно в скважину. Но если в системе есть автоматика по давлению, то она будет включать насос через какое-то время, что бы компенсировать вытекшую воду

Что у нас получается:

В плюсе – дешево, просто.

Недостатки — в данном случае установка автоматики и гидроаккумулятора категорически не возможна, после достаточно продолжительных пауз в работе насоса возможно попадание воздуха в систему трубопроводов, есть вероятность подъема статического уровня воды выше сделанного отверстия, что может затруднить выход воды.

Второй способ

Обводной участок трубопровода или байпас. Придется немного отклонится от рекомендаций по монтажу и установить обратный клапан не вблизи насоса на магистрали, а на том участке где будет удобно пользоваться, в кессоне или в доме. В параллель к обратному клапану на магистраль устанавливается запорный кран. В нормальном режиме эксплуатации кран перекрыт и работает обратный клапан. Когда же настанет пора слить воду, то открыв кран на байпасе мы создаем обход клапана и вода стекает в скважину/колодец.

В минусе у нас – гидростатичекое давление столба воды в вертикальной части трубопровода полностью приходится на насосную часть. При значительной глубине установки насоса – этот фактор играет не маловажную роль, т. к. может заставить вращаться колеса насосной части в обратную сторону. В момент пуска насоса это может привести у его поломке. Т.е. такой вариант подходит только для систем с неглубокой установкой насоса.

В плюсе – дешево, надежно, удобно.

Третий способ

Для решения задачи удаления воды из трубопроводов на зимний период существует решение которое объединяет в себе первые два — это сливной клапан. Существуют два вида – автоматический и с приводом. Привод ручной или электрический. Сливной клапан так же устанавливается на уровне выше статического уровня воды и ниже уровня промерзания грунта, но не более 5 метров от поверхности вниз. В обычном режиме клапан закрыт и ничем не мешает нормальной эксплуатации. Когда наступает время сливать воду – то открыв клапан мы даем возможность воде вытечь из трубопровода. Если рассматривать сливной клапан с приводом – то открыв клапан, надо не забыть его потом закрыть после слива. В случае с автоматическим – клапан закроется сам, как только включится насос.

Принцип его действия основан на «чистой» механике. Для слива воды необходимо отключить питание насоса и автоматики, открыть краны потребителей. Когда давление в системе опустится до значения 0,5-0,8 атмосферы, пружина в клапане вытолкнет шток и вода сможет вытекать свободно в скважину/колодец. После запуска насоса весной давление воды закроет клапан, и вода не сможет через него вытекать.

Плюсы – правильно сделанная система – это всегда комфортно, удобно и надежно.

Минусы – небольшое увеличение стоимости, дополнительные детали в трубопроводе (которые могут потерять герметичность со временем), небольшое усложнение монтажа.

Четвертый, самый надежный способ

Я бы назвал этот способ для самых экономных и не ленивых.

С приходом похолоданий надо просто разобрать всю систему, вынуть напорную магистраль вместе с насосом, слив всю воду из расходных трубопроводов получаем решение задачи.

Плюс – самый дешевый способ, т.к. можно все сделать самостоятельно, надежность – 100%.

Минусы – трудозатратный способ, при больших глубинах установки – очень трудозатратный. К тому же осенью разобрав – весною надо собрать все обратно, т.е. двойные трудозатраты.

В этой статье мы рассмотрели наиболее распространённые варианты обезопасить систему водоснабжения от заморозков. Какой из них более предпочтителен – решать Вам. Самостоятельно или посоветовавшись с профессионалами. Насосное оборудование Aquario отличает высокая надежность, но комфортное и долгосрочное использование системы водоснабжения зависит не только от качества используемых материалов, но и от правильности монтажа и, главное, правильной эксплутации.

И помните, начинать слив воды на всегда с обесточивания насоса!

Лучшее время для рытья колодцев и бурения скважин — зима. Новости. Первый канал

Перед каждым дачником или жителем села рано или поздно встает вопрос: откуда брать воду? Из местных труб, если они вообще есть, нерегулярно течeт что-то ржавое и пахучее. Понятно стремление сделать что-то своe, чтобы ни от кого не зависеть. И традиционный колодец сейчас — это далеко не единственный возможный вариант.

Репортаж Виктора Аверина.

На улице мороз, дачные домики и участки завалены снегом, а у тюменских бурильщиков самая горячая пора. Роют колодцы. Земля в этом регионе Сибири зимой промерзает на два метра. Так что добраться до воды бывает непросто, даже c помощью техники.

Дмитрий Неугодников, бурильщик: «Без воды — ни туды, ни сюды. Всe равно строительство начинается — вода в любом случае нужна».

И дело не только в строительстве. Именно это время года лучше всего подходит для рытья колодцев, утверждают бурильщики. Если добуриться до воды зимой — она будет в колодце круглый год.

Виктор Русских из деревни Кобели Кировской области этой премудрости раньше не знал. Поэтому первый колодец у себя во дворе выкопал летом. Когда воды в нeм не стало, пришлось строить второй.

Народный метод поиска воды с помощью лозы себя не оправдал — колодец наполнялся водой лишь по весне. И только третья попытка удалась.

На этот раз Виктор делал всe по науке. Начал зимой, рыл землю несколько дней, углубился на 18 метров. Но зато теперь с водой нет никаких проблем. Виктор на радостях и баню построил, и деревенский вариант джакузи во дворе.

Эрик Поздников, председатель одного из садоводческих товариществ в Ярославской области, с гордостью показывает достижение технической мысли, которое спасло целый дачный городок от засухи. Ещe недавно 170 садоводческих участков с весны до осени уповали только на дождь.

Эрик Поздников, председатель садоводческого товарищества: «Питьевую воду с собой все возят, огороды полить нечем. Был такой момент – засуха, пруды даже ложками вычерпывали, воды-то нет. А случись что? Вот и решили пробурить скважину».

Дачники скинулись и оплатили бурение скважины. Насос закачивает артезианскую воду с глубины 130 метров и заполняет цистерны. Этой воды хватает всем. Лучше, чем если бы каждый начал рыть колодец у себя во дворе. И уж точно надeжнее, уверен председатель.

Хутор Страхов — не самый богатый в Ростовской области. У местного населения, а это по большей части пенсионеры, нет денег на бурение скважин. Приходится довольствоваться колодцами и древним водопроводом. Но вот беда — этой воды на весь хутор не хватает.

Свой колодец Анатолий Иванков соорудил ещe в середине восьмидесятых. Но сейчас в нeм ни капли воды. Пересох. Как и большинство других колодцев.

Анатолий Иванков: «Я считаю, да и вообще мы тут думаем, что, практически, уровень грунтовой воды понизился больше чем на два метра. Вот она ушла. И поэтому нет подпитки никакой. И поэтому такая культура».

Кто и когда построил на хуторе этот колодец, уже никто не помнит. Но местным жителям впору на него молиться. Когда пересыхают все другие, и нет воды в водопроводе — он единственный обеспечивает местных жителей водой. Хотя и не самой чистой и солоноватой на вкус.

Нина Морозова: «С привкусом солeности. Пить еe практически нельзя. Этой водой поливаем, стираем. И всe. Вот такая у нас водичка».

Ведущий: Есть несколько способов, как обеспечить дачу или загородный дом водой. На основании чего делать выбор, расскажет доцент кафедры гидрогеологии РГГУ Григорий Каменский.

Гость: Колодцы копают на первую воду от уровня земли, потому что пройти лопатами и кольцами сквозь толщу воды практически невозможно, не применяя специальных приемов. Эта вода самая близкая, самая загрязняемая, но зато и самая доступная.

Ведущий: Кому вы посоветуете рыть именно колодец?

Гость: Во-первых, там, где у людей никогда нет и не будет электричества, потому что достать воду из колодца можно при помощи ведра, в отличие от колодца-скважины, которую можно только с помощью насосов эксплуатировать. Когда речь идет о поливе садового участка, о простом летнем проживании на садовом участке, тогда это хороший источник воды.

Ведущий: Есть ли какие-то правила, где именно нужно располагать колодец?

Гость: Во-первых, как удобно самому хозяину. Чтобы это было место, наиболее приближенное к бане, к огороду, к дому. Второе правило, пожалуй, связано с тем, чтобы это было наиболее удаленное место от источника загрязнения. Наконец, такое правило немаловажное, чтобы колодец был доступен для подъезда техники, чтобы в будущем, возможно, сделать ремонт этого колодца при помощи машины.

Ведущий: Уже вырытый колодец требует ухода. Какие могут быть проблемы в процессе эксплуатации?

Гость: Главная проблема — это зарастание дна колодца, накапливание в колодце органических соединений, их разложение. Примерно раз в год после сезона, а лучше даже два раза в год, проводится хлорирование колодца при помощи хлорной извести. Это очень важная процедура, она обеспечивает чистую воду и дает возможность нам три-четыре месяца получать воду более или менее без загрязнений и органических соединений.

Ведущий: В какое время года лучше всего рыть колодцы?

Гость: Лучше всего рыть колодец, когда уровень воды самый низкий в рамках годового цикла. Начиная с конца ноября, ноябрь, декабрь, январь, может быть февраль. После этого начинается подъем, начинается половодье, и колодец копать просто невозможно.

Ведущий: Песчаная, то есть, неглубокая скважина. Кому она походит, кому ее выбрать?

Гость: По большому счету, песчаная неглубокая скважина – то же самое, что и колодец. Но скважина может быть пробурена там, где есть электроэнергия, потому что без нее воду из скважины не поднять. Никто не будет макать на веревке бутылку, вытаскивать… Песчаные скважины годятся и для водоснабжения небольшого дома, и для полива, и для технических целей.

Ведущий: Артезианская скважина на известняк, страшно дорогая, бурить дорого, глубоко, сотни метров, что мы получаем взамен?

Гость: Мы получаем экологически чистую воду, т.е. нетронутую деятельностью человека. Воду природного состава, которая никогда в жизни не кончится и даст возможность не экономить воду на участке и сделать нормальное водоснабжение и целого поселка, и каждого конкретного дома.

Извлечение застрявшего насоса из скважины от «Скважина 24»

Решили заменить насос на более мощный, необходимо провести ремонт или плановое техническое обслуживание? Для этого оборудование сначала необходимо извлечь из скважины, но иногда сделать это не удается. Такое чаще происходит не сразу после установки, а когда насос уже проработал определенное время. В этом случае высок риск поломки, особенно если не знать, какая из причин привела к застреванию.

Провисание кабеля

Насос имеет кабель, который питает его электроэнергией, и трос, фиксирующий его в трубе. У кабеля и троса может быть разная степень натяжения. Если один из них провис, образуется петля, которая обвивает корпус насоса. В результате при попытке извлечь оборудование постепенно тянется вверх все тяжелее, а затем и вовсе останавливается, и полностью застревает.

Скважина на песок заилилась

Когда насос очень редко достают из скважины, в пространстве над ним образуется своеобразная «ловушка» из ила. Со временем он высыхает и становится твердым, из-за чего просвет скважины оказывается закупоренным. Этот слой поверх оборудования и не дает достать насос.

Оборвался подъемный трос

При обрыве троса насос либо падает на дно скважины, либо застревает в обсадной трубе. Это часто происходит, если трос в комплекте агрегата был не слишком прочный. Извлечение насоса при обрыве достаточно сложное, особенно при глубоких скважинах. Самостоятельно достать агрегат, не повредив его, практически невозможно. В таких ситуациях он часто приходит в негодность.

Отложения в скважине на известняк

Если в скважинах под воду на песок происходит заиливание, то в скважинах на известняк возникает другая проблема – образование твердого осадка. Он формируется из солей и металлов, которых много в воде . Осадок можно увидеть как на обсадных трубах, так и на корпусе самого насоса. Из-за этих отложений агрегат и не может пройти сквозь сечение трубы. На ее поверхности могут образовываться наросты толщиной до 5 см.

Повреждены стенки обсадной трубы

Ситуация, когда застрял насос, иногда связана с поломкой или деформацией обсадной трубы. Здесь причиной становятся следующие возможные механические повреждения:

сплющивание края трубы;
наличие вмятины;
смещение сварных частей относительно друг друга;
шероховатость сварных швов.

Основной признак того, что дело именно в повреждении обсадной трубы, – глухой стук и застревание насоса, который до этого поднимался без проблем. Прилагать особые усилия, чтобы протолкнуть агрегат, не стоит, поскольку это может привести к полному заклиниванию его внутри скважины.

В скважине посторонние предметы

Самой неприятной и сложной ситуацией является попадание в скважину посторонних предметов: мусора, крепежа, частей пластиковых бутылок. Они чаще падают в обсадную трубу, когда насос опускают в скважину при первой установке или после извлечения для технического обслуживания.

Попытки самостоятельно достать агрегат могут не увенчаться успехом, из-за чего оборудование напрочь застрянет. В таких случаях рациональнее обратиться к специалистам, которые с помощью особых инструментов устранят препятствие и без проблем смогут вытащить насос.

Перекос насоса внутри трубы

Если сначала насос поднимался легко, а затем застрял и при этом не было никакого удара, то возможной причиной здесь является перекос оборудования. Такое происходит в следующих случаях:

при резком рывке подъемного троса;
из-за провисания кабеля;
при подъеме агрегата через вытягивание электрокабеля.

Быстрое извлечение насоса без повреждений

Компания «Скважина 24» имеет 9-летний опыт работы в извлечении насосов. В нашем арсенале специальное оборудование, которое поможет достать насос в любой из перечисленных ситуаций. Как видите, причин застревания много, и в каждой есть вероятность, что придется покупать новый агрегат или даже бурить еще одну скважину. С нами вы можете избежать таких незапланированных расходов. Обращайтесь в любое время суток – мы работаем круглосуточно.

Ответы на часто задаваемые вопросы по вибрационным насосам и станциям водоснабжения

Есть ли у вас в продаже водяная станция, которая подходит для колодца, глубиной 23 метра?

Для колодца или скважины, глубиной 23 метра и более, мы рекомендуем купить станцию «Тайфун» с системой автоматики, она на базе вибрационного насоса «Тайфун-2». В отличие от обычных насосных станций с гидроаккумулятором, глубина подъема воды которых, не превышает, как правило, в среднем 9 метров, эта станция водоснабжения способна обеспечить водой в автоматическом режиме с глубины до 80 метров, не требует специальных навыков по установке и поиска необходимого места для установки гидроаккумулятора, т.к. попросту он не нужен.

Можно ли использовать автоматику от насосной станции Тайфун для вибрационного насоса Малыш?

Нет, эта автоматика (контроллер) работает только в паре с вибрационным насосом Тайфун-2 и не подходит для других бытовых погружных насосов, таких, как Малыш, Ручеек и Водолей. Более того, нежелательно использовать насос Тайфун-2 из комплекта насосной станции Тайфун отдельно от блока автоматики, т.к. в данном варианте обмотка насоса изменена, чтобы работать именно в паре с контроллером.

Если вам не нужна насосная станция — вы можете купить просто вибрационный насос.

Если вам нужна автоматика для центробежных насосов — смотрите каталог.

В чем принципиальное отличие насосных станций для воды Тайфун от продукции конкурирующих компаний?

Водяная насосная станция Тайфун работает полностью в автоматическом режиме по организации водоснабжения, не требует наличия гидробака и осуществляет забор воды со значительных глубин, а воду подает непосредственно в систему труб потребителя. Подробнее вы можете прочитать здесь.

Кстати, приходило ли вам в голову, что со временем, если у вас насосная станция с гидроаккумулятором, вам придется менять в ней мембрану? А если гидробак изготовлен в дружественном Китае и имеет внутри заусенцы, то вам придется поменять мембрану еще быстрее?

Что если гидроаккумулятор собран недобросовестно производителем, то в мембране будет собираться грязь?

Что если мембрана гидроаккумулятора изготовлена из непищевой резины и на ее стенках будут откладываться отложения и вы будете потреблять эту воду?

Знаете ли вы, что гидроаккумулятор нужно устанавливать в теплом помещении?

Как подключить насосную станцию Тайфун?

Схема подключения насосной станции выложена здесь, а полностью инструкция по эксплуатации доступна в карточке товара.

Какой уровень шума (dB) у вибрационных насосов Bosna LG?

Уровень восприятия шума от вибрационного насоса зависит от многих параметров, в том числе, и от его глубины погружения под воду. Но задумывались ли вы почему еще так гудит вибрационный насос — в значительной степени это зависит от неточного несоосного хода штока. Рекомендуем прочитать. Шум, производимый данным классом насосов, ощутимо слышен только при работе на открытом воздухе, что само по себе недопустимо, работа же его, например, в колодце — практически незаметна, так что все это только досужие наветы «сопереживателей».

Вопрос онлайн из Кирова – Здравствуйте! Влияет ли на насос пережатие поливочного шланга?

Добрый день. Постоянное пережатие шланга с подающей стороны, его изломы, использование насадок с пропускающей способностью меньше, чем номинальная производительность насоса – все это постепенно приводит к преждевременному износу комплектующих. Полное перекрытие подачи воды рано или поздно приведет к поломке вибронасоса.

Почему ломается шток в вибрационном насосе?

Как правило, шток в вибрационном насосе ломается не только от его неточного и несоосного хода, а зачастую от долгой постоянной работы при повышенном напряжении.

Если вы хотите стабилизировать напряжение, при котором работает ваш вибрационный насос, то рекомендуем вам рассмотреть нашу новую разработку, а именно насос Тайфун-3 или попросту купите стабилизатор напряжения: этим вы существенно увеличите срок службы изделия.

Можно ли оставлять на зиму вибрационный насос в скважине или в колодце?

Да, и советуем вам прочитать по этой теме заметку.

Влияет ли на срок службы центробежного насоса частые включения?

Контроллер Исток электронно обеспечивает плавный пуск и остановку насоса. Отсутствие бросков тока позволяет увеличить ресурс электродвигателя и исключает гидроудары.

Можно ли устанавливать блок насосной автоматики непосредственно под крышкой колодца?

Устанавливать можно, но избегайте непосредственного попадания воды и его промерзания в зимний период.

Что лучше использовать для подвеса вибрационного насоса в колодце?

Капроновый трос, как известно, не проводит электрический ток и в случае пробоя изоляции защитит от опасности поражения электричеством, однако он не столь прочен, как стальной трос.

Применение непосредственно стального троса не рекомендуется, так как он перетрет проушины для подвеса на насосе. Допускается использование стального троса в пластиковой оплетке, при этом дополнительно в проушины насоса можно вмонтировать отрезки изоляции (кембрики), для надежной и долгой эксплуатации насоса.

Я купил в прошлом году насосную станцию АКВАРОБОТ М, которая работает от вибрационного насоса КАРАПУЗ, но мне не хватает напора. Можно ли мне заменить насос КАРАПУЗ на погружной насос Тайфун-2?

Да, можете заменить на этот насос или, например, на насос Тайфун-3. Оба этих насоса сделают работу станции более эффективной, как по создаваемому давлению, так и по глубине подъема воды. Да и работать она станет быстрее.

Что такое зеркало воды?

Зеркало воды – это расстояние в скважине или колодце от поверхности земли до уровня воды. Не следует погружать водяной вибрационный насос под зеркало воды на глубину более трех-пяти метров. Интересно почему? — читать

Выходной патрубок в ваших вибрационных насосах имеет диаметр 3/4″, возможно ли использовать поливочный шланг 1/2″?

Шланг для полива диаметром 1/2″ использовать можно, просто ухудшится производительность насоса, да и в комплект насоса, к тому же, в подарок идет переходная муфта на 3/4″.

Возможно ли использовать вибронасос в горизонтальном положении?

Да, почему нет, это никак не влияет на производительность и напор. Единственное, о чем всегда нужно помнить — вибрационный насос должен быть обязательно погружен в воду, которая естественным образом будет его охлаждать.

Чтобы насос не получил при работе повреждения корпуса — оберните его надежно куском резины или используйте фильтр, одеваемый по всей длине корпуса.

Ну и, конечно, в любом положении вибронасоса, следите за тем, чтобы шланг подающий воду, был не пережат.

рекомендуем к прочтению Откачиваем воду из ямы гаража вибрационным насосом

Будет ли работать насос Тайфун-2 Босна LG в паре с контроллером Пампэла КИВ ВиСтан-3? Дело в том, что у меня уже есть насос Тайфун-2, сейчас мне необходима автоматика.

Автоматика для вибрационных насосов Пампэла КИВ ВиСтан-3 будет работать с насосом Тайфун-2 и с любыми другими насосами Босна LG, только учтите, что производитель Пампэла заявляет для своей автоматики следующие рабочие параметры: поддержание постоянного давления при меняющемся расходе, (кГс/см2) 1,5 — 2,5.

На будущее присмотритесь уже к готовому решению, стоимость которого, к тому же, в совокупности еще и дешевле.

Давление, выраженное в атмосферах (кГс/см2) или в мегапаскалях (МПа) — в бытовой практике проще использовать следующую формулу: один мегапаскаль равен 10 атмосферам.

Давление, создаваемое насосом в 1 атмосферу, означает, что он может поднимать воду на 10 метров, поэтому в некоторых инструкциях по насосам можно встретить термин «давление = 0,2 МПа», что соответственно равно 2 атмосферам или 20 метрам водного столба.

Работа Пампэла КИВ ВиСтан-3 с глубинными вибрационниками будет неэффективной.

Чем можно заменить защитный фильтр для вибрационных насосов?

Старый «дедовский способ» — дачники одевают на водозаборную часть насоса капроновый чулок.

Как рассчитать, насос с какой производительностью и напором мне купить для системы водоснабжения?

В инструкции по эксплуатации вибронасоса указывается максимальный подъем воды (напор), а также номинальная производительность. Номинальная производительность тестируется на 40 метрах, а максимальный напор при полном прекращении подачи воды.

Принято считать, что передача воды на 10 метров по горизонтали будет эквивалентно 1 метру подъема воды по вертикали, поэтому, если в системе Вашего водоснабжения планируется гидроаккумулятор, то учтите, что 1 атмосфера закачиваемого в него давления соответствует 10 метрам подъема воды.

Если глубина скважины составляет 20 м, а расстояние от скважины до дома составляет 10 м, при этом насос должен закачать воду в гидробак до требуемого давления в 3 Атм, то следует выбирать вибрационный насос с глубиной подъема воды не менее 51 метра.

Чтобы вибронасос прослужил долго и не работал на пределе своих возможностей — приобретайте изделие с запасом на 20-30 % больше по своим техническим характеристикам, чем требуется Вам для осуществления своих планов, а также гидроаккумулятор как можно большего объема, чтобы свести к минимуму ненужные частые включения насоса.

Не забывайте также, что на напор и производительность Вашего насоса влияет любое отклонение напряжения в электросети в ту или иную сторону от номинала.

Можно ли использовать связку центробежный насос – автоматика Исток – гидроаккумулятор?

В данной цепочке можно использовать гидроаккумулятор для уменьшения количества включений насоса, что соответственно повысит его срок службы.

Можно ли использовать насосную станцию Тайфун для накачивания воды в гидроаккумулятор? Об этом ничего не сказано в инструкции.

Изначально станция водоснабжения задумывалась уже, как готовое решение для организации автоматической подачи воды, которому не требуется гидробак, но если вы хотите уменьшить кол-во включений бытового вибронасоса, то можете его ставить, хуже от этого не будет.

Можно ли у вас купить или заказать защитные кольца из резины на корпус вибронасоса?

читать

На какую глубину необходимо прокладывать водяную магистраль при круглогодичной эксплуатации погружного насоса?

Магистраль должна находиться ниже уровня промерзания грунта, например, для Московской области это примерно 1,8 метра.

Почему погружные насосы, а также всю магистраль необходимо заливать водой?

По законам физики погружные насосы не могут перекачивать воздух, поэтому для того, чтобы насос создавал разряжение и поднимал воду из источника, магистраль и сам насос должны быть заполнены водой. Если в вашей магистрали присутствует воздушная пробка — избавьтесь от нее.

Виктор спрашивает — Какую профилактику мне сделать вибрационному насосу по весне перед началом сезона полива?

Рекомендуем визуально посмотреть сохранность резиновых деталей насоса, а именно, обратных клапанов, и, в случае, если они пришли в негодность, заменить их на новые. Осмотреть внимательно питающий провод насоса на наличие повреждений, мало ли, что с ним могло случиться в период зимнего хранения. Провести обтяжку, в случае необходимости, всех резьбовых соединений в насосе. В случае замены, используйте самоконтрящиеся детали – насос то ведь вибрационный. Промойте или используйте новый защитный фильтр. Обязательно используйте заземление, т.к. в результате статического напряжения коррозия протекает быстрее.

Александр спрашивает – мне пробурили скважину 16 метров, посоветуйте, как долго прокачивать скважину насосом?

Александр, для того, чтобы вам точнее ответить, нужно знать не только глубину скважины, но и многие другие параметры, в том числе, ее геологию. По нашим сведениям, на первоначальную прокачку скважины, в зависимости от условий, уходит от двух недель до полутора месяцев. Осуществлять это мероприятие следует в таком режиме: первые 2-3 дня в течение суток с небольшими перерывами, а далее в течение 2-х – 3-х недель не менее 1 часа в день. Со временем вокруг водозаборного фильтра образуется водяная ванна, стенки земли перестанут обваливаться, она повысит дебит скважины и снизит мутность воды.

Вопрос был задан Андреем — Здравствуйте! Подскажите с какой глубины станция может выполнить заявленные характеристики? С уважением, Андрей.

Насосная станция Тайфун выполнена на основе вибрационного насоса Тайфун-2, соответственно, все рабочие характеристики этого погружного насоса и берите в расчет.

p.s. Вдогонку:

• Чем выше над уровнем моря, например, в горах — тем с меньшей глубины может всасывать насос.

• Чем больше плотность воды, например, при большом содержании в ней песка, тем меньше высота всасывания.

Почему в моей скважине насосная станция очень быстро выкачивает воду?

Ответ на этот вопрос на самом деле очень простой — у вас малый дебит скважины. О том, как его увеличить можно прочитать в этой статье. Прокачать скважину своими силами возможно только насосом с нижним забором воды.

Анастасия спрашивает — помогите выбрать шланг для полива на дачу?

читать

Дмитрий, п. Бавлены спрашивает — мощность насоса Малыш -245 в, но подъем до 40 м, а Тайфун -2 при мощности в 240 в берет на себя аж 90 метров, с чем это связано? Заранее благодарю за ответ.

Производительность и напор насоса Тайфун-2 зависит от его конструктивных особенностей. Технологии разработчика такие, что даже уменьшая мощность погружного насоса — можно добиваться большего напора. Технические параметры оттестированы и сертифицированы. В любом случае выбор и сравнение остается за Вами, желаем удачи.

Можно ли установить два погружных насоса в одну скважину?

Если у вас такой большой дебит скважины, если вам не хватает производительности одного насоса, если ваша система водопровода позволяет пропускать объем воды, перекачиваемый двумя насосами, то можно. Ставим два насоса в одну скважину, два обратных клапана и тройник, объединяющий два потока в один.

Какой мощности должен быть бензогенератор для глубинного вибрационного насоса?

Считаем целесообразной покупку дачного бензинового генератора с рабочей мощностью не менее 2,5 кВт во все случаях, в том числе, и в этом. Цена таких электростанций сейчас доступна практически каждому покупателю, а номинальной мощности хватит для выполнения большинства поставленных работ.

Вопрос специалистам — У меня перегрелся Китайский погружной насос – почему?

Одной из основных причин перегрева погружных насосов, произведенных в Китае, является не только некачественная сборка, но и использование производителем в целях удешевления своей продукции в обмотках катушек электропривода алюминиевого провода. Алюминиевая обмотка неспособна держать нагрузку по току, обладает большей теплопроводностью и сопротивлением, быстрее нагревается в отличии от медной, она непрочная и ломкая – насос быстро выходит из строя. Покупая электронасос следует всегда быть осведомленным – какой эмальпровод используется заводом – медный или алюминиевый. Медную обмотку провода с эмалевой изоляцией невозможно заменить в вибронасосе алюминиевыми с сохранением мощности. Важно — при замене медного провода на алюминиевый с тем же сечением номинальный ток должен быть снижен на 22%, чтобы оставить неизменными потери энергии в обмотке и ее нагрев. Кпд у насоса с алюминиевой обмоткой ниже, это вызывает перерасход электроэнергии, а напор и производительность оставляют желать лучшего. Дополнительные потери энергии при эксплуатации всех видов насосов с алюминиевой обмоткой превышают экономию, получаемую при замене медной обмотки — переход на алюминиевый эмальпровод является вынужденной мерой, вызванной дефицитом меди и конкуренцией на рынке.

Покупатель спрашивает – влияет ли глубина погружения насоса на качество подаваемой воды?

Во первых давайте вспомним, что насос опускается под зеркало воды не более, чем на 3-5 метров, иначе на него начнет действовать давление столба и мощности насоса может не хватить для того, чтобы вытолкнуть воду. Если у вас скважина глубиной 90 метров, зеркало воды в ней держится на уровне 20 метров от поверхности земли (стало быть хороший дебит) — скажите, пожалуйста, зачем опускать насос на 80? Вот если у вас малый дебит и вода держится на уровне дна, то пришла пора прокачать скважину вибрационником, а на качество воды при равных условиях и нормальном ее дебите — глубина погружения насоса ну никак не влияет. Если у вас совсем неглубокая скважина или колодец — такая вода в основном подходит для полива, а вот уже для того, чтобы добывать чистую воду, пригодную для питья, бурят артезианские скважины. Используйте фильтр в любом случае для улучшения качества подаваемой воды.

Покупатели спрашивают — почему ломается поршень в вибронасосе?

Ответ. Скажем так – они не ломаются, просто приходят со временем в негодность. Поршень производится из эластичного материала, довольно износостойкого в процессе эксплуатации, но через определенное время, которое может составлять в среднем от 2-х до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования насоса, они изнашиваются до степени непригодности. Поршни теряют свою эластичность, неплотно прилегают в процессе работы – соответственно не создается необходимое давление и падает производительность насоса, и, в конце концов они рвутся окончательно. Поршень, по окончании гарантии, возможно поменять самостоятельно, только смотрите, чтобы заменой и регулировкой одного не испортить другого.

• Надеемся, что мы ответили Вам на основные вопросы, связанные с эксплуатацией погружных водяных насосов и станций, не только нашего производства, но и такого типа, как Малыш и Ручеек. Если Вы на будущее планируете купить бытовой вибрационный насос, произведенный по современным технологиям, посмотрите каталог оборудования, которое мы выпускаем на своем заводе, а также приглашаем Вас ознакомиться со всеми нашими материалами по теме организации домашнего водоснабжения.

Покупатель из Воронежа спрашивает — Как уменьшить мощность работы вибрационного насоса?

Отвечаем: напор и производительность у погружного вибронасоса можно понизить уменьшив напряжение питающей сети, например, с помощью ЛАТРа — только, собственно, зачем это делать? — ведь можно было изначально купить менее мощный насос. Мы так понимаем, что вопрос этот связан скорее с дебитом скважины или колодца, т.е. насос очень быстро выкачивает всю поступающую воду. Не мощность электронасоса следует уменьшать — а пора заняться прокачкой Вашего источника! О том как уменьшить или увеличить напор и производительность водяного насоса читайте здесь.

Андрей из Екатеринбурга спрашивает — будет ли работать блок автоматики Джилекс с вибрационным насосом Тайфун-2? Автоматика покупалась изначально под насос Водолей, но он приказал жить, ищу ему замену.

Ответ: насколько нам известно блок автоматики, который производит компания Джилекс, поддерживает рабочее давление не менее 2,5 Атм., так что такая связка вполне работоспособна, т.к. давление, создаваемое нашим насосом, превышает этот показатель в несколько раз.

Покупатель из г. Владимир спрашивает — на какое расстояние можно отнести насосную станцию от скважины?

Отвечаем: если дело касаемо выпускаемой нами станции водоснабжения, то она использует все характеристики одного из самых мощных вибронасосов, которые есть сейчас в продаже на рынке, поэтому, устанавливая ее, пользуйтесь инструкцией по эксплуатации. Она может быть расположена на любом расстоянии от скважины или колодца в пределах, заявленных в техпаспорте используемого насоса.

Покупатель насосной станции из Уфы, Анатолий спрашивает — можно ли использовать ее для полива?

Анатолий, добрый день, холодной водой, только что добытой из источника, не рекомендуется вообще что либо поливать, ей нужно дать время согреться, например, в бочке.

Анастасия из Тамбова спрашивает — нужно ли заземлять вибрационный насос?

Отвечаем: как и любой другой бытовой прибор, работающий от 220 В, погружной насос следует обязательно заземлять, тем более, что это изделие, которое работает во влажной среде и требует к себе повышенного внимания. При покупке водяного насоса в магазине, обязательно обращайте внимание на наличие на шнуре электропитания евровилки, обрезининенной литой трехполюсной вилки с заземлением.

Привет из Самары! Планирую купить у Вас погружной насос на дачу, хочу использовать его совместно с гидроаккумулятором и реле давления. На каком расстоянии от насоса лучше поставить обратный клапан?

Задача обратного клапана не допустить возврата воды в скважину, препятствовать образованию пустот в системе труб и предотвратить гидравлический удар. Использование насосной станции с баком недопустимо без установки обратного клапана перед ней. Устанавливать его следует на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса. Чем ближе зеркало воды к поверхности – тем ближе клапан должен стоять по отношению к насосу, все просто. Установка обратного клапана в неправильную сторону, а также его заклинивание в ходе работы может привести к выходу насоса из строя — такие прецеденты редко, но бывают. Не рекомендуем устанавливать обратный клапан непосредственно на патрубок насоса, только на расстоянии.

Лидия из Ярославля спрашивает – мы много лет с мужем пользовали насос Малыш «Динамо» в нашем колодце на даче, но этим июнем он сломался окончательно. Я так понимаю, что насосов этих не купить, да и самого завода возможно уже нет, на что нам смотреть при покупке водяного насоса, чтобы был хороший?

Добрый вечер, Лидия! Динамовские Малыши на Автозаводской заслужили доброе имя надежных насосов, к сожалению, сейчас не выпускаются. Как Вы верно заметили, при замене следует обратить внимание, в том числе, на репутацию производителя и на доверие покупателя к нему: как долго присутствует на рынке насосного оборудования и что делается заводом в плане развития выпускаемых моделей. Спрашивайте инструкцию к насосу у продавцов или заранее ознакомьтесь с ней в интернете: определитесь, какой вам нужен напор и производительность, попросите подтвердить заявленные характеристики действующим сертификатом. Сравните с моделями других производителей – тогда и приобретайте!

Вопрос с сайта — Есть ли возможность укомплектовать станцию насосом с верхним забором?

Добрый день. Станция водоснабжения работает только в паре с насосом Тайфун-2, других вариантов подключения на данный момент нет.

Вопрос был задан Николаем из Ростова-на-Дону – подскажите, пожалуйста, причину систематического включения и отключения насоса? Насос установлен в колодце на глубине десяти колец, под зеркало воды опущен метра на два, от дома до колодца метров 30-35, без воды в ходе работы не остается, напряжение в розетке замерял – оно плюс минус в пределах нормы. В чем может быть причина самопроизвольного включения-отключения?

Николай, причиной может быть неисправное тепловое реле, которое отключает насос при нагревании катушек с обмоткой в нем до температуры 90-110 °C. Также причиной нестабильной повторно-кратковременной работы вашего колодезного насоса может быть использование плохого дешевого длинного удлинителя с сечением проводов менее 2,5. Как известно, вибрационный насос это достаточно мощный прибор, и, при его работе через такой удлинитель, т.е. при увеличении нагрузки, возможна потеря напряжения в сети на 50-60 единиц, соответственно, насос отрубается произвольно. Утечка напряжения при таком удлинителе может привести не только к такому вот режиму работы насоса, но и к оплавлению, к возгоранию изоляции и короткому замыканию. Используйте только проверенные удлинители с сечением жил желательно не менее 2,5, а смотанный в катушку провод разматывайте перед работой. Почему такое сечение желательно для удлиняющего провода большого метража — потерю мощности можно компенсировать увеличив поперечник провода в кабеле.

Денис Аркадьевич из Пензы спрашивает — как проверить обмотку вибрационного насоса?

Для прозвонки обмотки насоса нужен самый простой тестер и приложить его концы в режиме замера сопротивления к штырям вилки на электрошнуре насоса. Сопротивление должно быть не меньше 7 Ом. Если омметр показывает меньшее значение, то с обмоткой в насосе что-то не в порядке, а если близко к нулю — с большей вероятностью это короткое замыкание.

Вячеслав из Ижевска просит совета – возможна ли вибрация труб от насоса, гудение и шум в них, а также в доме, как устранить проблему?

Система домашнего водопровода должна состоять из минимума составляющих частей – оптимально всего из двух: от насоса до поверхности, от стыкующихся труб и до дома, при этом соблюдайте условие – как можно меньше сужений и расширений. Так вы избежите потерь напора от насоса и вода достигнет до конечной точки с максимальным давлением. Новомодные трубы из ПНД, конечно, практичнее обычного шланга для целей организации водоснабжения, НО напрямую их соединение с вибронасосом совершенно нежелательно, т. к. в результате вы получите резонанс во всей системе, гул которого будет слышен даже в доме. Верным решением устранения такого явления будет соединение трубы ПНД через отрезок шланга из ПВХ или резины длиною не менее одного метра, а лучше целиком до поверхности, подсоединенного непосредственно к патрубку вибрационного насоса. Так вы получите менее жесткую систему и избавитесь от проблемы.

Екатерина из Владивостока спрашивает — Можно ли использовать вибрационный насос в качестве автомобильной минимойки?

Здравствуйте. Вспомните, современные мойки высокого давления появились в продаже относительно недавно, так что желающие, например, привести в порядок свое средство передвижения на выходных в загородных условиях, именно так его раньше и использовали. Опускали вибронасос в колодец, а на шланг одевали полую насадку-щетку и преспокойно делали помывку. Многие дачники и сейчас моют так свою технику: зачем покупать дополнительный агрегат, если с помощью одного можно сделать практически все.

Семен Николаевич из Нижнего Новгорода задал такой вопрос — Как заделать трещину в корпусе погружного вибрационного водяного насоса?

Если нет возможности приобрести новую запасную часть, в любом случае вы должны понимать, что трещина или скол должны быть заглушены таким образом, чтобы не допустить попадание воды в токоведущую часть насоса, если она образовалась именно в этом месте. Следует исключить возможность дальнейшего роста трещины, для этого засверливаем концы трещины, далее производим ремонт пайкой или проклейкой двухкомпонетными составами, а дополнительно для надежности обтяните по корпусу хомутами.

Вопрос от Михаила из Саратова – Планируете ли вы производить насосы с диаметром корпуса 75 или 76 мм для узких скважин?

Михаил, спасибо за вопрос. Дело в том, что очень узкая скважина предельно увеличивает сопротивление потоку — это требует использования в ней насоса с повышенным напором, тем более, что видимо подразумевается применение его на значительных глубинах. Добиться хороших результатов в таких условиях от работы вибрационного насоса при таком малом диаметре невозможно, считаем такие модели неэффективными. В час по чайной ложке — экономия на диаметре напорной трубы вам же и создала проблему.

Людмила Зиновьевна из Петрозаводска пишет – мы семья пенсионеров, порекомендуйте, пожалуйста, из вашего ассортимента насос, который наиболее подходит для эксплуатации в колодце с малым дебитом?

Приветствуем Вас, оптимальным решением для источников с малым приходом воды будет покупка насоса Ливень. Он также пригоден и для работы в скважинах малого диаметра. Посмотреть описание и характеристики можете в каталоге.

Андрей из Твери спрашивает — У меня есть насос, он уже давно не на гарантии, как рассчитать обмотку вибрационного насоса, потом его перемотать и починить?

Уважаемый, Андрей, посчитать количество витков не так уж и сложно, но овчинка выделки не стоит, вы не сможете самостоятельно в домашних условиях выполнить качественно задуманное. Это достаточно сложное мероприятие, даже, если и подберете соответствующий провод, то не сможете его также, как в заводских условиях, уложить и залить — обмотка у вас все равно сгорит.

Михаил Юрьевич из Вологды спрашивает — можно ли у вас поинтересоваться статистикой поломок в ваших вибрационных насосах?

Спасибо за вопрос, отвечаем, секретов нет. Согласно нашей, наработанной годами предприятием статистики, чаще всего из строя выходят в течение эксплуатации штоки и резиновые комплектующие: поршни, клапана. Штоки ломаются, как правило, от работы вибронасоса при повышенном напряжении в сети и от несоблюдения продолжительности рабочего времени эксплуатации изделия. Поршни и клапана, амортизаторы и т.д., все, что сделано из резины, скорее не ломаются, просто более подвержены естественному износу, поэтому они на втором месте по выходу из строя.

Екатерина Алексеевна из Челябинска спрашивает — какое давление способен создать ваш вибрационный насос?

Приветствуем! Раскачать напор насоса путем регулировки можно и до 10 Атм, только это вовсе не означает, что со 100-метровой глубины он будет что-то адекватное выдавать, скорее одну каплю. Ориентируйтесь на предельно максимальные значения в 8-9 Атм. для Тайфун-2-3 и станции. Подбирайте шланги для полива выдерживающие подходящее давление.

Марина из г. Чебоксары задает следующий вопрос — Что делать, если постоянно слетает муфта со шланга колодезного насоса?

Если соединительная муфта перестала держать — можно воспользоваться хомутом, который прочно стянет место соединения.

Петр Сергеевич из г. Ливны Орловской обл. задал вопрос — Подскажите, что происходит с погружным насосом, если он работает в режиме сухого хода?

Отвечаем на вопрос на этой странице. Рекомендуем к прочтению всем.

Валерий из Курска спрашивает – Подскажите в чем причина, не работает вибрационный насос, запитанный от бензогенератора? Мощности у моего генератора достаточно 2,5 кВт, а насос воду не подает. Приехал на выходные сосед по даче, мы вместе одинаковые насосы покупали, у него электростанция на 2 кВт, подключили — все работает. Не понимаю в чем дело.

Валерий, приветствуем, вопрос действительно интересный. Дело в том, что вибрационный насос, хоть с виду и неказист, но достаточно капризен к качеству потребляемого переменного тока. И дело тут не только в количестве единиц напряжения, которое оптимально должно равняться 220, а еще и в его форме – близкой к правильной синусоиде. Ваши бензиновые генераторы вырабатывают разную форму напряжения, поэтому от одного насос работает, а от другого не хочет.

Валерий Леонидович, город Казань спрашивает — Нужно ли устанавливать обратный клапан на вибрационный насос?

Если вы планируете использовать вибронасос только для полива и наполнения бочек, то установка дополнительного клапана не требуется, т.к. в конструкции насоса они уже предусмотрены изготовителем. А вот если вы собираетесь организовать систему домашнего водоснабжения, т.е. требуется встраивание вибрационного насоса в водяную магистраль или хотите задействовать насосную станцию в автоматическом режиме, то да – наличие обратного клапана в цепи необходимо.

Сергей Львович из г. Кемерово спрашивает — Заржавели болты на насосе после нескольких месяцев его работы в скважине, влияет ли это на качество воды?

Здравствуйте. По всей видимости, у вас высокое содержание соединений железа в воде, поэтому на крепеже образуется налет ржавчины или в вашей скважине установлена труба ненадлежащего качества. Считаем, что такое незначительное пятно ржавчины на болтах не может влиять на общее качество воды в источнике. Можно, конечно, болты заменить на нержавеющие: об условиях гарантии в этом случае, читайте в соответствующем разделе. На будущее — чтобы болты на погружном насосе в ходе эксплуатации не ржавели, смажьте их перед началом работы обычным вазелином, а можно и в смеси с графитовым порошком — это избавит вас от ржавого налета и дальнейших проблем с их выкручиванием, если такая надобность возникнет.

Зинаида из Новосибирска спрашивает — Доверили соседям, оторвался шнур питания от вибрационного насоса, что нам теперь делать, как починить?

Зинаида, приветствуем, если электропровод оторвался в месте, где он соединен с корпусом, то отремонтировать можно только путем замены всего ярма. Случай не подпадает под гарантию, не переносите на будущее и не поднимайте насос за шнур.

Роман, г. Тольятти задает вопрос – Насос был установлен в колодец, отработал несколько месяцев, упал напор, достаю его, а там только верхняя часть, болты сорвало. Пытался достать нижнюю всасывающую водозаборную часть, да куда там колодец у меня глубокий. Подскажите в чем причина?

Ответ: Роман, случай редкий, но вибрационник – изделие вибрационного принципа действия, создающее избыточное давление, поэтому болты, в принципе, могут самопроизвольно выкрутиться, и, даже сорвать в ряде случаев крышку у насоса. Это могло произойти естественным образом, а возможно и из-за неправильной эксплуатации. Рекомендуем всем покупателям в целях профилактики раз в две недели доставать насос и осматривать его. Если видно, что болт выкрутился – затяните его снова с помощью шестигранного ключа, а также можно дополнительно поставить для надежности контргайку.

Вопрос из Санкт-Петербурга – Скажите, мой загородный дом обеспечивается энергией солнечных батарей, могу ли я включить насос с плавным пуском, не залипнет ли инвертор — ведь известно, что пусковые токи вибрационных насосов нередко превышают в 4-7 раз токи полной нагрузки и электросеть при старте насоса подвергается существенной пиковой нагрузке?

Добрый день. Устройство плавного пуска в вибрационном насосе позволяет снизить пусковые токи в 1,5-2 раза, а также экономит электроэнергию при эксплуатации. Если производить расчет по максимуму 240 Вт (потребляемая мощность насоса) х 7 = 1680/1,5=1120 Вт – получается, что мощность вашего инвертора должна составлять не менее 1,5 кВт для нормальной работы с насосом с обязательным запасом по прочности не менее, чем в 30%. Так как вы используете в доме и другие бытовые приборы рекомендуем вам приобретать инвертор, начиная от 2,5 кВт.

Продолжаем отвечать на вопросы, связанные с организацией водоснабжения

скачать все ответы на вопросы одним архивом в листовках

скачать все ответы на вопросы в pdf

сравнение водяных погружных насосов

Новый познавательный проект нашего сайта для Вас — Дачная территория

Вы можете посмотреть по страницам в удобной и наглядной форме онлайн все ответы в виде книги — для этого кликните по виджету. Читаем и делимся с друзьями!

Помните, что вибрационный насос это не вечный двигатель, а всего лишь бытовой прибор, которому после часа непрерывной работы дайте отдохнуть 15-20 минут. Надеемся, что мы ответили практически на все вопросы по основным неисправностям и поломкам, способам их устранения и общей эксплуатации насосного оборудования. Поделитесь нашей страницей с друзьями в социальных сетях и добавьте в закладки! Ответы на вопросы без форума!

Принимайте участие в наших конкурсах и акциях!

Друзья, задать вопросы и пообщаться можно здесь. Комментарии проходят модерацию во избежание спама. Выберите категорию — введите текст сообщения! Также Вы можете сослаться на любой фрагмент текста этой страницы — для этого выделите его мышкой и оставьте свой комментарий!

comments powered by HyperComments

Все статьи о насосах и станциях

Вопрос — почему пропала вода в колодце? Ответ — сосед включил насос Тайфун-2 )))

Зимнее обслуживание скважин | Как предотвратить замерзание воды из колодца?

Зима быстро приближается, и сейчас самое время убедиться, что ваша колодезная система защищена от отрицательных температур. Замерзшие колодезные насосы и водопроводные трубы могут не только нарушить водоснабжение, но также могут нанести серьезный ущерб вашей системе, что приведет к дорогостоящему ремонту и очистке.

Давайте подробнее рассмотрим, как предотвратить замерзание колодезной воды этой зимой и что делать, если замерзание в вашей колодезной системе действительно произойдет.

Подготовка вашей скважинной системы к зиме

Как домовладелец на Северо-Востоке, вы, возможно, задаетесь вопросом: «Как мне предотвратить замерзание воды из колодца?» Во-первых, важно отметить, что в нашей части света мороз не проникает глубоко в землю. Это означает, что температура почвы на большой глубине всю зиму остается выше нуля. Следовательно, вам нужно беспокоиться не о колодезной воде, а о воде, которая движется по трубам, и, возможно, насосе, приводящем ее в движение.

Насос

Погружные колодезные водяные насосы, расположенные на дне колодцев, не подвержены промерзанию. Однако если у вас есть надземный струйный насос, он может оказаться в опасности, если он не будет расположен в отапливаемой части вашего дома или при особенно низких температурах. Где бы ни находился резервуар для воды из колодца вашего дома, не допускайте сквозняков, открытых подвальных окон, плохо закрытых дверей Bilco, случайно оставленных открытыми дверей и т. Д. Это предотвратит необходимость изолировать резервуар для хранения холодной воды, чего не рекомендует Greco & Haines.

Трубы

Все трубы, находящиеся над землей, должны быть изолированы. Рукава из пенопласта — обычное решение для предотвращения замерзания, но вы также можете использовать тепловое одеяло или даже старые толстовки с двойной оберткой. Также может быть полезно использовать тепловую ленту — просто убедитесь, что она проложена примерно на дюйм вдоль трубы. Всегда соблюдайте осторожность при использовании любых типов нагревательных ламп, чтобы не вызвать возгорания! По этой причине Greco & Haines не рекомендует нагревать лампы в любых трубах колодезного резервуара в вашем доме и рядом с ними.

Дополнительная защита от замерзания: из смесителей капает

В морозную погоду рекомендуется дополнительно защитить водяные линии, допустив капание из кранов. Проточная вода не замерзает легко, и даже небольшая струйка должна обеспечить достаточную защиту. Хотя некоторые люди делают это всякий раз, когда температура опускается ниже нуля, обычно это рекомендуется, когда прогнозируются ночные минимумы на уровне 20 градусов по Фаренгейту или ниже.

Работа с замерзшим насосом или трубами

К сожалению, несмотря на все ваши усилия, скважинный насос и водопроводные трубы могут замерзнуть.Если это произойдет, первое, что вам нужно сделать, это открыть кран, чтобы сбросить давление в трубопроводах. Это также позволяет точно определить проблемное место. Как только вы обнаружите замороженный участок, разморозьте его с помощью фена или тепловой ленты. Когда вода начнет вытекать из-под крана, можно убрать источник тепла.

Если это не помогает, пора обратиться к профессионалам Greco & Haines. Даже если вам удастся разморозить замерзшую трубу или насос, вам следует нанять опытного специалиста для проверки на утечки в системе, а также на любые неисправные компоненты.Лед может треснуть трубы и привести к утечке, которая может иметь катастрофические последствия. Замораживание вашей системы также может повредить скважинный насос — серьезная проблема, которую необходимо немедленно решить.

Greco & Haines: ваш источник аварийных ситуаций на скважинах

Если вы не можете разморозить замороженное место в вашей системе, или если вы подозреваете утечку, отказ насоса или другое повреждение, связанное с замораживанием, свяжитесь с Greco & Haines. Мы доступны семь дней в неделю, чтобы помочь вам решить все ваши проблемы со здоровьем.Будь то насос из замерзшей скважины или замерзшие трубы, мы обязательно вернем все в рабочее состояние.

Проблема скважины после замораживания может быть очевидной. Например, вы, вероятно, заметите большую утечку на раннем этапе. Однако в некоторых случаях связанные проблемы может быть трудно выявить. Поэтому, если вы обнаружите какие-либо изменения в качестве воды, давлении или цикличности помпы, немедленно обратитесь в Greco & Haines. Наша команда экспертов может выявить и устранить даже самые незаметные проблемы.

Осмотр и обслуживание скважин перед зимой

Помимо подготовки системы колодцев к зимней погоде, также рекомендуется провести тщательный осмотр колодцев и провести необходимое техническое обслуживание до того, как земля замерзнет и начнет накапливаться снег. Таким образом, вы должны запланировать ежегодный осмотр здоровья на осень. Таким образом, вы сможете решить любые проблемы, которые могут усугубиться зимними условиями.

Если вам нужна команда профессионалов для проверки и настройки вашей скважинной системы, обратите внимание на Greco & Haines.Как ваша компания, специализирующаяся на водоснабжении из скважин, мы стремимся помочь вам в обслуживании вашего оборудования, чтобы вы могли иметь доступ к безопасной и чистой воде в течение всего года.

Зимнее обслуживание и ремонт колодцев от Greco & Haines

Обратитесь в Greco & Haines за предзимними осмотрами и техническим обслуживанием, советами по подготовке к зиме и ремонту колодцев. Обладая более чем 55-летним опытом работы в отрасли, мы обеспечиваем клиентов по всему Коннектикуту первоклассной установкой, техническим обслуживанием, испытаниями воды и ремонтом скважин.Кроме того, Greco & Haines предлагает обслуживание 365 дней в году — без дополнительной платы в выходные и праздничные дни! Для получения дополнительной информации о наших услугах по обслуживанию скважин в CT, свяжитесь с нами сегодня через нашу онлайн-форму для связи или позвоните в любое время по телефонам 203-735-9308, 203-777-2256 или с любого кода региона CT по телефону 1-800-922-2958.

Как предотвратить замерзание колодца?

Зимняя погода в Шарлотте непредсказуема. Однажды мы сможем получить температуру в 60 или даже 70 лет; на следующий день она может опуститься ниже нуля — и оставаться там дни и дни, а иногда и недели. Когда мы получаем продолжительные холода, когда погода остается ниже нуля в течение нескольких дней подряд, домовладельцы Шарлотты сталкиваются с такими проблемами, как замерзшие трубы и, в частности, замерзшие колодцы. Если вы хотите предотвратить замерзание колодца, выполните следующие простые шаги, чтобы защитить колодец:

Достаньте камеру
Вы можете подумать, что это безумие, но первое, что вам нужно сделать, это сфотографировать бирку на трубе колодца (ту металлическую пластину, которую вы видите, на которой указаны глубина колодца, уровень воды и другая важная информация. it), чтобы у вас была эта информация под рукой.Хорошо знать, сколько лет вашему колодцу и какова его глубина, на случай, если у вас возникнут проблемы со своим колодцем в будущем.
Подготовьте трубы
Ваш насос на самом деле находится глубоко внутри вашей скважины, поэтому вы на самом деле будете смотреть на удлинение обсадной трубы скважины и связанных с ней труб. Вам необходимо измерить длину открытых труб (выходящих из земли), чтобы вы могли их изолировать. Если трубы уже несколько замерзли, согрейте их феном, а затем протрите старым полотенцем.
Изолировать трубы
Вы можете использовать один из многих типов изоляции. Кому-то нравится изоляция труб из пенопласта, но другие разрезают старые толстовки или толстую ткань, например, толстовку или тепловое одеяло. Если вы используете толстовку, обязательно оберните ее дважды (двойной толщины), чтобы обеспечить достаточную изоляцию труб. Используйте тепловую ленту, чтобы прикрепить материал или изоляцию вокруг труб и удерживать их. Следуйте этим пошаговым инструкциям по изоляции труб , если вам нужны дополнительные указания.
Установите нагревательную лампу
Теперь вам нужно установить тепловую лампу внутри колодца. Вам нужно будет подключить ее к розетке, поэтому обязательно используйте удлинитель для наружной установки, чтобы подключить лампу к электрической розетке. Тепловая лампа сохранит тепло и тепло в колодце.
Крышка колодца
Закройте колодец одним из следующих материалов:
Изолированное предварительно построенное покрытие колодца (вы можете найти камни из стекловолокна или дома для колодцев для продажи в хозяйственных магазинах)
Мусорное ведро (еще лучше, мусорное ведро внутри мусорного ведра, с изоляцией между двумя контейнерами)
Кирпичный колодец
Каркасный колодец
Если ваша скважина замерзла
Если вы прочитали эту статью и уже имеете дело с замороженным колодцем, мы можем вам помочь.Сначала попробуйте разморозить трубы феном. Будьте осторожны, прокладывая удлинители на улице зимой (следите за водой в месте подключения, где вы можете получить удар электрическим током), и обязательно махайте феном в разных точках труб и видимых частях колодца. Будьте готовы потратить на это от получаса до часа. Не используйте обогреватель, если вы не хотите внимательно за ним следить.
Если вы имеете дело с замороженными трубами и вам нужны подробные инструкции по их безопасному размораживанию, прочтите эту статью о , как разморозить замороженные трубы .
Если вы считаете, что колодец и трубы разморожены, проверьте, работает ли колодец. К сожалению, замерзшие трубы могут привести к их плотному закрытию, что может привести к выходу из строя погружного насоса. Если ваш насос не работает или у вас сломалась труба, которая теперь протекает, сразу же позвоните нам для консультации .
Нужны сантехнические услуги Шарлотты?
Вас интересует дополнительная информация об услугах аварийного водоснабжения Шарлотты? Хотите позвонить сантехнику из Шарлотты? Нужна помощь или совет относительно компаний по оказанию сантехнических услуг Шарлотты?
E.R. Services работает круглосуточно, без выходных, 365 дней в году. Вам не нужно брать отпуск на работу или ждать до утра, потому что мы никогда не взимаем дополнительную плату за ночь или выходные. Просто позвоните нам по телефону 704-269-1066 или воспользуйтесь нашей онлайн-формой .
Подробнее о сантехнике Charlotte e mergency можно узнать здесь.
Сантехнические услуги Шарлотты к вашим услугам
Обслуживает район метро Charlotte, включая пригороды Charlotte.Ищете сантехнические услуги Charlotte? Сантехнические услуги Indian Trail? Мы сделаем работу сейчас и сделаем все правильно. Более 30 лет опыта, полное укомплектование персоналом и стремление удовлетворить потребности клиентов.
Как хорошо защитить от замерзания — thePlumber.com
любезно предоставлено Образовательной и информационной сетью Энергетического управления штата Вашингтон — 9/23/95
Майк Нельсон
Большинство бытовых систем водоснабжения заключено в колодец или колодец.Эффективный кожух должен быть хорошо изолирован и иметь встроенный источник тепла, например тепловую лампу. Некоторые вольеры строятся ниже уровня земли со стенами ниже линии замерзания, чтобы они не замерзли.
Но во многих ограждениях колодцев отсутствует изоляция или источник тепла. Модификации вашей системы, реконструкция, износ в результате использования, влажная или отсутствующая изоляция, порванные уплотнители или неправильная конструкция с самого начала — любое или все эти условия могут поставить под угрозу ваш колодец.
Планируйте заранее.Вот несколько вариантов:
1. Ничего не делать. Если вы не сделаете никаких изменений в своем колодце, вы можете снова столкнуться с перспективой замерзания труб, но вы всегда можете открыть кран, когда температура упадет. Движущаяся вода — подойдет хорошая капля — гораздо менее склонна к замерзанию. Увеличьте поток при первых признаках снижения скорости стекания.
Этот вариант — хорошая «паническая» мера, но определенно не лучший способ рационального использования водных ресурсов. Вы будете использовать энергию, чтобы включить насос чаще, чем необходимо, и при этом тратить воду впустую.
2. Поставить в колодец лампу накаливания (не люминесцентную). Поместите его рядом с насосом и оставьте включенным в холодную погоду. Из 100-ваттной лампочки можно сделать отличный обогреватель. Убедитесь, что светильник нельзя опрокинуть или поджечь.
Этот вариант обеспечивает достаточную степень безопасности, но не является энергоэффективной. Если в зимние месяцы свет горит круглосуточно, вы потратите от 3 до 5 долларов в месяц.
3. Осмотрите колодец или бокс, пока не испортилась погода.Убедитесь, что нет сквозняков, разбитых окон или отсутствующей изоляции. Накиньте тепловую ленту на насос и водопровод. (Следуйте инструкциям на упаковке.) Термолента, сделанная специально для этой цели, доступна в большинстве хозяйственных магазинов. Вставьте тепловую ленту. Первоначальные затраты могут составлять 10-30 долларов, в зависимости от того, сколько у вас открытых труб. Тепловая лента будет довольно надежной, пока включено питание.
4. Утеплить колодец. Установить новый уплотнитель, заделать и отремонтировать крышу. Добавьте изоляцию, если у вас ее раньше не было. Установите новую изоляцию, если существующий материал был поврежден.
Установите обогреватель с термостатическим управлением. Установите его на 45-50 градусов. Обогреватель может потреблять или не использовать больше электричества, чем нагревательная лента или электрическая лампочка, в зависимости от погоды. Так будет надежнее.
При использовании любого из этих вариантов проверьте систему колодцев во время похолодания. Если вас беспокоят перебои в подаче электроэнергии, узнайте, как слить воду из резервуаров и как повторно заполнить систему водоснабжения.
Вы также можете приобрести безопасный обогреватель на пропане или керосине.Используйте его в очень холодные ночи, когда штормовые фронты пробиваются сквозь линии электропередач и врезаются деревьями. Просто помните, что использовать невентилируемые обогреватели внутреннего сгорания в жилых помещениях — не лучшая идея.
Авторские права (c) Сиэтл Таймс Компани 23.09.95
Как подготовить водяной насос к зиме для предотвращения повреждения системы
Так как ночью температура начинает опускаться ниже нуля, вам, как владельцу колодца, следует подготовить зимние водозаборные насосы.
Подготовка водяного насоса к зиме предотвращает замерзание насоса. Когда вода замерзает, она расширяется. Поскольку лед ищет больше места для расширения, он трескает корпус вашего насоса и повреждает систему.
Если у вас глубокий колодец, то опасность замерзания водяного насоса меньше. Однако неглубокие колодцы, пруды и фонтаны необходимо защищать с помощью процессов подготовки к зиме. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать замерзания насосов для поверхностной воды.
Подготовка сезонных домов или домов для отпуска к зиме становится решающим фактором для долговечности вашей системы водоснабжения.Прежде чем закрывать дом на сезон, обязательно подготовьте к зиме водяные насосы.
Даже в круглогодичных домах водяной насос может замерзнуть, если он простаивает достаточно долгое время. В некоторых районах, особенно здесь, в горах Сьерра-Невада, водяные насосы действительно быстро замерзают. Частое нагревание системы (горячий душ, ванна, нагретое белье и медленная капля воды, когда вас нет на длительное время) обычно помогает предотвратить замерзание. Однако, если вы уедете на выходные, не подготовив к зиме насос и систему водозабора, все равно возможно, что вы можете вернуться домой в дорогостоящую и неудобную катастрофу.
Идея состоит в том, чтобы подготовить водяной насос к скважине до того, как вода в колодце замерзнет. Чтобы не допустить замерзания неработающего насоса зимой, его необходимо слить и хранить в месте, защищенном от замерзания.
Как подготовить водяной насос к зиме
Отключить питание помпы
Откройте кран, чтобы слить остатки воды из насоса.Это также снизит давление в системе.
Отсоедините от насоса сливные трубы и другие устройства, чтобы убедиться, что вся вода сливается из насоса должным образом. Если в насосе останется вода, она может замерзнуть и повредить внутреннюю часть насоса.
Используйте воздушный компрессор, чтобы выпустить лишнюю воду.
Если у вас есть насос, который затрудняет или делает невозможным откручивание этих труб, используйте пропиленгликоль пищевого качества USP 99,9%. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ тип антифриза, который можно использовать в насосе.Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (например, автоматический антифриз), он загрязнит и отравит вашу воду.
Эта процедура предназначена для стандартных насосов для колодцев, и следует отметить, что ваш насос для колодцев может быть другим. Если у вас есть какие-либо вопросы о подготовке водяного насоса к зиме или вы хотите, чтобы наши профессиональные подрядчики по водозаборникам подготовили для вас зимний ремонт, позвоните нам!
Советы и хитрости для воды из зимних колодцев
18 февраля Советы и хитрости для воды из зимних колодцев
(Последнее обновление: 26 июля 2018 г.)
Зимняя погода может создавать проблемы для домовладельцев.Для домовладельцев, которые полагаются на колодцы для обеспечения своих семей водой высокого качества, зима может вызвать дополнительные проблемы. Мать-природа может усугубить любые потенциальные проблемы, связанные со здоровьем.
Так что избавьте себя от неприятностей, а также сэкономьте время и деньги, изучив возможные проблемы с водой из зимних колодцев.
Зимнее обслуживание скважин
Как и большинство вещей в доме, профилактическое обслуживание имеет большое значение.
Домовладельцы, которые полагаются на колодезную воду, понимают, что регулярное техническое обслуживание является частью общей картины.Зимнее обслуживание важно, потому что зимняя погода приносит с собой мерзлую землю и слои снега, которые вызывают задержки, если в вашем колодце есть какие-либо проблемы.
Чтобы помочь домовладельцам, есть несколько советов, как сохранить воду в целости и сохранности зимой.
Осмотрите все оборудование скважины, особенно крышку или обсадную трубу, чтобы убедиться, что крышка плотно прилегает.
Убедитесь, что земля вокруг устьевых откосов в стороне от колодца (и убедитесь, что на участке нет мусора).
Не допускайте попадания в колодец всех загрязняющих веществ, таких как моторное масло, удобрения или пестициды.
Немедленно проверьте воду, если есть какие-либо изменения запаха, вкуса или внешнего вида.
Качество воды имеет первостепенное значение, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы осмотреть ваш колодец и обеспечить безопасность вашей воды и вашей семьи.
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу системы водоснабжения скважины, SolvIt предоставляет бесплатные тесты воды из скважины.Ваша вода слишком важна, чтобы рисковать. Если у вас есть какие-либо проблемы, свяжитесь с кем-нибудь сегодня!
Общие проблемы с водой из скважин
Зимняя погода может вызвать несколько распространенных проблем для домовладельцев. Скважины предназначены для доступа к подземным водам, которые не замерзают, поэтому большинство компонентов вашего колодца находятся ниже линии замерзания.
Однако проблемы все же возникают, и домовладельцы должны быть готовы остерегаться возможных признаков опасности. Как правило, смотрите прогноз погоды, потому что сильный холод может быть опасен для всего, что находится снаружи.В частности, повреждение труб и насосов может быть вызвано чрезмерным воздействием низких температур.
Замороженные трубы
Хотя большая часть колодца находится под землей, для подачи воды из колодца в дом все же необходимы трубы. Зимой из-за экстремальных температур трубы могут замерзнуть.
Чтобы трубы не замерзли, оберните их изоляционной или тепловой лентой. Для труб, которые защищены внутри дома, подумайте о том, чтобы добавить изоляцию и на эти стены.
Проблемы с насосом
Многие скважинные насосы устанавливаются под землей, которые обычно защищены от зимних погодных условий. Чтобы избежать проблем с насосом в скважине, затем осмотрите скважину, чтобы убедиться, что она герметично закрыта.
В некоторых скважинах используются насосы для наземных скважин. Защищайте скважинный насос от агрессивных элементов и предохраняйте основные компоненты от замерзания.
Потеря мощности
Зимние бури могут привести к отключению электроэнергии. Для домовладельцев, у которых есть колодезные насосы, потеря мощности также может означать потерю воды.Чтобы избежать потери воды при отключении электроэнергии, многие домовладельцы устанавливают портативные генераторы. Обычно портативным генераторам для подачи электроэнергии в скважину требуется бензин, дизельное топливо или природный газ.
Кроме того, неплохо сохранить в доме запас пресной воды на случай длительного отключения электроэнергии.
SolvIt обладает опытом и навыками, чтобы предлагать долговечные решения для любых домашних нужд водоснабжения. Помимо обслуживания колодцев, мы помогаем семьям получать воду высокого качества с помощью систем умягчения и фильтрации.
Чтобы получить бесплатный анализ воды в доме и предложить решение для очистки воды, которое подходит именно вам, свяжитесь с SolvIt сегодня.
Техническое обслуживание скважинного насоса: подготовка скважины к зиме
Приближается зимний сезон. Для тех, кто набирает воду из колодца, сейчас самое время провести обслуживание колодезного насоса. Ожидаемые низкие температуры могут вызвать множество различных проблем для вашей системы водоснабжения. Для домовладельцев эти проблемы могут включать неисправность насоса, замерзание труб или потерю мощности.Хотя маловероятно, что вы столкнетесь с этими проблемами, всегда лучше быть готовым. Убедитесь, что вы знаете о возможных проблемах, которые могут возникнуть, и понимаете, как их предотвратить.
Замороженные трубы
Хотя большинство труб в вашей водопроводной системе защищены под землей, все же есть участки трубопроводов, которые выходят наружу. Очень важно принять меры предосторожности, чтобы эти трубы не замерзли при понижении температуры.При замерзании труб может возникнуть пара проблем. Во-первых, в вашем доме не будет водопровода. Это означает отсутствие посуды, стирки и, что хуже всего, душа. Если вы испытываете нехватку проточной воды, убедитесь, что все клапаны включены, прежде чем определять, что трубы замерзли.
Основная проблема, которая может возникнуть в результате замерзания труб, заключается в том, что они действительно лопаются. Это будет дорогостоящим событием не только для ремонта труб, но и для устранения любых повреждений, нанесенных водой, которые получил ваш дом, поэтому постарайтесь предотвратить это любой ценой.Помогите предотвратить замерзание труб, обернув их изоляцией для труб или термолентой. Это поможет регулировать температуру в ваших трубах даже в самые холодные времена зимы.
Защитите насос
Если у вас колодец под землей, то он будет хорошо защищен от суровой зимней погоды. Главное, что вы должны сделать, это убедиться, что скважина находится в хорошем состоянии и полностью закрыта. Если у вас нет хорошего уплотнения, компоненты вашего скважинного насоса могут подвергнуться воздействию элементов.
Для домовладельцев, у которых есть насос для наземного колодца, очень важно, чтобы все его компоненты были в тепле и безопасности. Для этого установите вокруг помпы небольшой изолированный колодец. Это поможет регулировать температуру в морозную погоду.
Подготовка к потере мощности
Сильные зимние метели могут привести к отключению электроэнергии. Когда это произойдет, ваш скважинный насос отключится, и у вас не будет проточной воды, пока не вернется электричество. Что касается обслуживания скважинного насоса, вы действительно ничего не можете сделать, чтобы этого не произошло.Однако есть два способа подготовиться к этому. Лучший вариант — иметь портативный резервный генератор с одной или двумя запасными газовыми баллонами. Просто обязательно заправьте колодезный насос, прежде чем снова пытаться использовать воду. Вы также можете запастись галлонами пресной воды, чтобы, по крайней мере, у вас и вашей семьи было что-нибудь выпить.
Техническое обслуживание скважинного насоса на зиму
Теперь, когда вы знаете, что нужно учитывать при подготовке колодезного насоса к зимнему сезону, пора действовать. Лучший способ убедиться, что ваш скважинный насос готов к предстоящим суровым месяцам, — это пройти профессиональный осмотр.
В A1 Well Drilling & Pump Service у нас есть 40-летний опыт оказания помощи тысячам людей с их водяными и скважинными насосами. Мы выявим, объясним и устраним проблему. Наша команда сообщит вам, сколько будет стоить проект, и будет держать вас в курсе на каждом этапе. С нашими полностью оборудованными грузовиками мы можем решить любые проблемы, которые могут возникнуть. Пришло время выполнить техническое обслуживание скважинного насоса, чтобы предотвратить серьезные проблемы.Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать!
Техническое обслуживание скважинного насоса
: подготовка вашей скважины к зиме content / uploads / 2017/10 / bigstock-Angry-Plumber-63856561.jpg200px200px
Подготовка водозаборной скважины к зиме — Bedford Well Drilling
Для домов, которые полагаются на колодезную воду, холодное время года может принести свой набор уникальных проблем, особенно во время длительного периода отрицательных температур. Общие проблемы с водой в холодную погоду с системами колодцев включают замерзшие трубы, проблемы с насосом и потерю мощности.
Некоторые из этих проблем можно предотвратить, если вы планируете заранее. Вот несколько вещей, о которых следует помнить.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ТРУБЫ
Ночью в холодное время года температура опускается значительно ниже нуля, но когда дневная температура никогда не поднимается выше 32 °, трубы становятся более уязвимыми к замерзанию. Вот несколько способов, которые помогут предотвратить замерзание труб.
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРУБЫ: Используйте набивочные рукава из пенопласта или специальную изоляционную ленту для защиты труб (как горячей, так и холодной воды) от замерзания. Любые открытые трубы или сантехнические приборы следует согреть с помощью обогревателей (ламп) с безопасного расстояния.
ВОДА: Убедитесь, что вода течет из каждого клапана в вашем доме, когда ожидается, что температура будет оставаться ниже нуля в течение нескольких дней.
ОТКЛЮЧИТЕ НАРУЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ: Снимите садовые шланги до того, как температура опустится ниже нуля.Закройте запорный вентиль на трубах, ведущих к наружным патрубкам. Слейте остатки воды из кранов или шлангов. Не оставляйте шланги прикрепленными к смесителям на улице зимой.
Также неплохо было бы убедиться, что все в доме знают, где находится аварийный запорный клапан, и попрактиковаться в его отключении.
НАСОСЫ НАД ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
Хотя большинство насосов для водяных скважин находятся под землей и защищены от суровых зимних холода, некоторые домовладельцы решают использовать наземный насос, который может стать подверженным замерзанию.
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОДНЫЕ ЛИНИИ: Используйте набивочные рукава из вспененного материала или специальную изоляционную ленту для защиты ваших водных линий.
ПОСТРОЙТЕ ОБОГРЕВАЕМУЮ СТРУКТУРУ: Постройте небольшую конструкцию размером с собачью будку и добавьте тепловую лампу, чтобы регулировать температуру внутри и поддерживать ее выше нуля.

14Мар
Табуретки своими руками деревянные: Как сделать табурет из дерева своими руками (чертежи, видео)
14 Мар 2021 alexxlab Комментировать
видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления складных изделий из дерева для кухни, чертежи, цена, фото
Все фото из статьи
Несмотря на обилие разнообразной мебели табурет, был, есть и останется обязательным атрибутом в каждом доме. Детские деревянные табуретки зачастую являются любимым сидением малыша. Кухонные табуретки, считаются классикой мебели, и наконец, деревянные складные табуретки всегда выручают нас на природе, на рыбалке или на даче. Естественно все это продается, но смастерить такую мебель самому гораздо приятней, тем более, что это не настолько сложно.
Фото табуреток для кухни.
Инструменты и материалы
Всем известно о том, что наши предки создавали памятники деревянного зодчества, используя только топор и пилу. Но в наше время нет смысла идти на такие трудовые подвиги.
Слишком много инструмента не понадобится, из обязательного должна присутствовать:
ножовка или электролобзик;
дрель с набором сверл;
рубанок;
наждачная бумага в ассортименте.
Набор столярного инструмента.
В зависимости от того, чем вы собираетесь фиксировать конструкцию, вам может пригодиться еще шуруповерт с мебельными шурупами и саморезами или обычный молоток с гвоздями. (См. также статью Стол из дерева своими руками: особенности.)
Важно: древесина для изготовления любой мебели берется только хорошо высушенная и отлежавшаяся.
В противном случае, конструкцию поведет, и древесина потрескается.
Наиболее прочная и долговечная мебель делается из лиственных пород дерева, в идеале это должен быть дуб или бук. Но цена на такие сорта солидная, поэтому для рядовой табуретки можно взять практически любую доступную древесину. При современном развитии лакокрасочной промышленности, впоследствии можно затонировать поверхность как захотите.
Чертеж раскладной конструкции.
Совет: все соединения нужно будет проклеивать.
Скрепляющих мебельных составов сейчас предостаточно, но если клей используется лишь для дополнительной фиксации, а вся конструкция будет держаться на шурупах, гвоздях или саморезах, то вполне подойдет относительно недорогой ПВА.
Классический деревянный табурет
Как упоминалось выше, разновидностей такой мебели существует множество, они могут отличаться размерами и конфигурацией, но если вы решили делать все своими руками и не обладаете должной квалификацией, лучше начать с простых и надежных вариантов. (См. также статью Обшивка лестницы деревом: особенности.)
Изделие из дуба.
Подготовка деталей
Ножки у нашей будущей табуретки будут прямыми и квадратными 40х40х440 мм, как показывает практика это одна из самых устойчивых форм. Кроме того, параллельно-перпендикулярные конструкции намного легче собирать.
Еще нам понадобятся 4 цаги 20х50х280 мм, они нужны для соединения ножек и монтируются непосредственно под крышкой сидения.
Горизонтальную устойчивость будут обеспечивать 4 подножки с размерами 30х20х280 мм.
Фрезеровка по периметру.
Коль уж мы делаем все из дерева, то для крышки сидения нам понадобится шпунтованная доска. Количество планок определяется в зависимости от ширины самой доски. Пазы нужно будет заполнить клеем ПВА, после чего планки плотно соединяются и зажимаются в струбцины до полного высыхания.
Сиденье делается размером 360х360х20 мм. Когда квадрат будет готов, можно фигурной фрезой снять кромку по периметру. Это не обязательно, но так будет красивее.
Дабы не испортить цаги при закреплении крышки на основе, нужно еще вырезать 4 бруска размерами 30х20х120 мм.
Крепление цаг.
Этапы сборки
Чертежи как сделать табуретку из дерева на начало сборки уже должны быть готовы. Вам нужно четко видеть конечный продукт.
Не расстраивайтесь, если у вас нет навыков чертежника, по большому счету достаточно простого эскиза.
Первое с чего следует начать это изготовление шипов по краям цаг и соответственно, вырезание пазов под эти шипы на ножках. Лучше и быстрее всего это делать фрезой, но если у вас ее нет, то можно шипы вырезать стамеской, а пазы под них дрелью и стамеской. Сам размер шипа и глубина отверстия составляет 20 мм.
После того как закончили с шипами на цагах и пазами под них, выполняем аналогичную процедуру с подножками. Здесь все то же самое, только шипы и пазы несколько меньше. Не последнее значение имеет расстояние от нижнего среза цаги, до верхнего среза подножки. При такой высоте конструкции оно должно быть порядка 270 мм.
Примерные чертежи табуретки своими руками из дерева.
Совет: когда табуретка из дерева делается своими руками, каждая деталь подгоняется индивидуально.
Поэтому, чтобы потом не запутаться, следует сразу все части пронумеровать и отметить какая и куда входит.
Соединение цаги.
Когда все готово, нужно будет собрать конструкцию, но пока без склеивания. Каждая деталь должна входить на свое место впритирку. Не старайтесь забивать шипы силой, если вы используете твердые сорта древесины, типа дуба, есть большая вероятность того, что при расклинивании он просто расколется по волокнам.
Убедившись в том, что каждая деталь подогнана, как положено, можно переходить к склеиванию и фиксации саморезами. Детали поочередно разъединяются, промазываются клеем и вновь соединяются.
Фиксация цаг шпунтами.
В тех местах, где загнаны шипы, сбоку нужно просверлить по два отверстия и дополнительно зафиксировать шипы деревянными шпунтами, посаженными на клей. Если опасаетесь того, что стенка паза треснет, можно просверлить маленькие отверстия и зафиксировать шипы саморезами.
Табурет для кухни практически готов, нам остается только надежно прикрепить сиденье к несущей конструкции. Для того чтобы оно прочно держалось, у нас уже заготовлены скрепляющие бруски 30х20х120 мм. Бруски крепятся саморезом к нижней части сиденья, с таким расчетом, чтобы они входили впритирку. Сбоку, эти же бруски прикручиваются к цагам. Для ясности мы размещаем фото.
Фиксирующие бруски.
Важно: саморезы для крепления сидения, лучше подобрать заранее. Так чтобы они, пройдя брусок, только вошли в планку сиденья или цагу, но не пробили их насквозь.
Простые и надежные варианты
Изготовление табуретки из дерева своими руками может быть еще проще. Многие люди далеки от грамотного использования стамески и рубанка. Но не стоит расстраиваться, для них существуют более доступные варианты.
Украшение своими руками.
Миниатюрная табуретка
Прелесть данной конструкции состоит в том, что из-за миниатюрных размеров такое сиденье можно считать детским, соответственно сделать его можно вместе со своим ребенком. И тогда эта табуретка станет самой любимой мебелью в детской комнате. Плюс инструкция здесь на порядок доступней.
Небольшая табуретка с поперечиной.
Высота конечного изделия будет 240 мм, при ширине 250 и длине 300 мм. Вся конструкция состоит из 4 частей: две ножки, сиденье и укрепляющая поперечина.
По словам специалистов, наиболее приемлемым вариантом станет использование в качестве основного материала сухой доски или мебельного щита толщиной 40 мм. Причем со щитом работать намного проще.
Вначале, ножовкой или электролобзиком вырезаются 4 пластины. Размеры пластин, которые предназначаются для ножек 200х200 мм. Под сиденье вырезается прямоугольник 250х300 мм. Укрепляющая поперечина идет 60х170 мм.
Изделие из ламинированного ДСП.
Посредине между двумя ножками, вертикально садится на клей поперечина. После чего сбоку в ножках делается по два сквозных отверстия с входом в поперечину, предназначенных для жесткой фиксации бруска саморезами. Сверху, согласно размерам, устанавливается и также фиксируется клеем и саморезами сиденье.
Совет: саморезы лучше использовать мебельные.
Под них нужно сверлить отверстия немного большего диаметра, зато они на порядок крепче будут держаться.
Такая табуретка из дерева не расшатается, какой бы вес на нее не положили.
Дачный вариант
Изготовление табуретки из дерева своими руками на даче, причем с минимальным количеством инструмента – задача вполне выполнимая. По сути это самый доступный и дешевый вариант, даже если вы вообще не обладаете навыками столяра, вам такая работа под силу. Плюс, в данном случае, чертежи табуретки своими руками из дерева, не понадобятся.
Процесс выжигания чурбака.
Изначально берется, примерно полуметровый ровный чурбак с диаметром ствола 300 – 400 мм. Срезы должны быть ровными и строго перпендикулярными.
Далее вам пригодится бензопила с острыми зубьями. Можно конечно обойтись ножовкой, но это долго и тяжело. Бензопилой, накрест через центр, делаются два ровных, глубоких разреза. Цельного массива должно остаться порядка 100 – 150 мм.
После этого, в центр разреза заливается жидкость для разжигания костра или любой другой горючий состав и поджигается. Внутренность будет выгорать долго, в зависимости от сухости древесины, до 8 часов. Все это время нужно контролировать процесс, дабы выжигание шло четко по распилам.
Когда внутренность достаточно выгорит, чурбак нужно затушить, причем проконтролировать чтобы не осталось ни одной искры, дабы сиденье не прогорело насквозь.
Дачный табурет из выгоревшего бревна.
Наиболее грязной и неприятной является зачистка сажи внутри дачной табуретки, делать это лучше на ветру и подальше от жилых построек. Зачищать чурбак как снаружи, так и изнутри, удобно щеткой по металлу. Внешняя часть и сиденье ошкуривается наждачной бумагой. В конце все изделие следует залакировать мебельным лаком, дабы табуретка достойно выглядела сверху и не сыпалась сажа изнутри.

На видео в этой статье дан дополнительный материал по теме.
Вывод
Изготовление табуретки из дерева своими руками, не такое сложное занятие как многие считают. Как и в любом деле, здесь главное желание, а вариант подходящий именно для вас помогут выбрать специалисты нашего сайта.
Резные эксклюзивные изделия.
Табуретка своими руками из дерева
Табурет – это компактный и очень удобный предмет мебели, который стал привычным для многих людей. Деревянные изделия, купленные в магазине, не всегда удовлетворяют потребителей в плане стоимости, практичности и эстетических качеств. Поэтому вопрос об изготовлении табуреток своими руками возникает в головах многих. С одной стороны, такое изделие можно сделать, исходя из своих личных предпочтений (материал, размеры, форма и т. д.), а с другой, табуретка своими руками из дерева – это длительный и трудоемкий процесс.
Табуретка своими руками из дерева
Стильный табурет – изюминка вашей кухни
Дизайнеры табуреток часто делают акцент на их цвете. Яркие табуреты из пластика внесут праздничную нотку в интерьер кухни нейтральных, пастельных тонов.
Дешевизна пластиковой мебели делает возможным ее частую замену на мебель другого цвета.
Таким образом, ваш интерьер будет меняться без особых затрат. Существуют модели складных табуреток. Они занимают мало места при хранении и в случае надобности легко раскладываются.
Древесина для стульев
Выбирая материал для изготовления резных стульев, учитывается множество факторов от внешнего вида до механических особенностей.
Выбор дерева по цвету
Считается, что мебель темных оттенков особенно роскошна: красное дерево, венге, эбен, черный орех – относят к элитным и дорогостоящим породам древесины. Стулья и мебель темных оттенков доминирует в и богатых дворцовых интерьерах. Светлые оттенки древесины требуют более темного оформления стен, чтобы резные детали не сливались с помещением. Используется следующая классификация по цвету:
Конечно, всегда следует помнить, что натуральный оттенок можно изменить с помощью разнообразных тонировок, лаков, морилок для достижения более темного цвета.
Рисунок древесины
При выборе материалов для изготовления резных стульев и прочих предметов мебели структура древесины очень важна. Так древесина с ярким рисунком нуждается в более сдержанном однотонном цвете стен, а мебель с однородной структурой будет эффектнее смотреться в более декоративном окружении.
По выразительности структуры древесина подразделяется:
слабовыраженную – ольха, бук, эбен, венге;
рисунок в виде полос – тик, гинкано, палисанд, зебрано;
кольца – дуб, вишня, клен, ясень.
Заставить древесину более ярко проявить свой рисунок можно с помощью различных средств: браширование, искусственное состаривание, морение.
Плотность древесины
Твердые сорта древесины очень прочны, долговечны и влагостойки. Однако такие высокопрочные породы обычно очень сложно обрабатываются и имеют высокую цену. Мягкая древесина стоит дешевле, легче режется, полируется и принимает любую обработку, но и прочность такого изделия будет заметно ниже. Классификация пород по твердости следующая:
очень мягкая – сосна, кедр, липа;
умеренно мягкая – береза, осина;
умеренно твердая — орех, дуб, бук, вишня, лиственница;
твердая – граб, клен, ясень и большинство экзотических пород.
Декор мягких сидений табуретов
Современная табуретка нередко может быть украшена накидкой, подушкой или чехлом. В соответствии со своими предпочтениями для своего конкретного интерьера вы можете выбрать фактуру материала, его цветовую гамму и подходящий узор.
Кухне деревенского стиля хорошо подойдут табуреты с подушками, выполненными из набивной ткани с цветочными узорами.
Также тут неплохо будут смотреться табуретки, покрытые вязаными чехлами яркой расцветки.
Для кухни классического стиля стоит остановить свой выбор на сатине с редким неброским узором, который хорошо подойдет к деревянным резным элементам вашей мебели.
Кожаная обивка на табурете заставит выглядеть вашу кухню более роскошно. Для этой же цели подходит ткань, сделанная под кожу змеи или крокодила.
Преимущества резных стульев
Стулья из дерева, украшенные резьбой, продолжают оставаться востребованным предметом мебели благодаря эстетичному облику и высоким показателям прочности. Достоинства деревянных стульев заключаются в следующем:
Новейшие технологии в сочетании с традициями резчиков по дереву, позволяют создавать изделия не только уникальные по своей красоте, но и способные прослужить многие десятилетия. Некоторые экземпляры ручной работы из массива прекрасно сохранились с XVII века.
Табуретки нетривиальных форм
Если вы оригинал, стремящийся удивить гостей, для вас найдутся нестандартные модели, например, куб без ножек.
Юмористы будут в восторге от сидений, повторяющих контуры определенной задней части вашего тела — у дизайнеров есть и такие модели.
Ребенку хорошо подойдет табуретка со спинкой, ведь так он сможет сидеть за обеденным столом вместе с вами, совсем как взрослый.
На что обратить внимание при выборе стула из массива
Чтобы не ошибиться при выборе резных стульев и не приобрести некачественный продукт, важно обратить внимание на следующие пункты:

Несколько вариантов резных стульев
Следует заранее определиться с дизайном и учитывать интерьер помещения, чтобы резные стулья не стали бесполезным приобретением.
Каркас должен быть надежным, стул устойчивым, а толщина ножек не менее 25 мм.
Желательно, чтобы поверхность изделия была обработана и покрыта лаком при изготовлении.
Следует убедиться, что материал для изготовления стула действительно массив дерева, а не прессованная стружка.
Лучше выбирать изделия с более надежным болтовым соединением.
Изделия европейских марок имеют высокое качество, хотя и российские производителя в последние годы также предлагают мебель не хуже, при этом цены отечественных марок намного демократичнее.
Делаем табурет сами
Мебель, сделанная своими руками – уникальна, хоть и может уступать магазинной в качестве.
Готовые чертежи для изготовления деревянной табуретки самостоятельно вы всегда можете найти на просторах Интернета или на страницах многих специализированных изданий.
Если вы не рискуете приступить к изготовлению табуреток собственноручно, но страстно желаете украсить свой интерьер чем-то уникальным и неповторимым, то стоит попробовать обновить, переделать уже имеющиеся у вас табуреты.
Тут вам не обойтись без современных лаков, красок, понадобится какое-то количество ниток, ткань и инструмент.
Проще всего будет перекрасить табуреты в новый подходящий цвет. Оригинальность и самобытность вашим табуреткам придадут самостоятельно сшитые или связанные чехлы. Желающие могут использовать технику декупажа для создания на табуретах неповторимого рисунка.
В создании удачного интерьера мелочей не бывает, поэтому не стоит жалеть сил и времени для выбора подходящего именно для вас кухонного табурета.
Техника резьбы для декорирования стульев
При создании резных стульев используются всевозможные техники резьбы. Стулья украшаются самыми разнообразными геометрическими резными орнаментами, растительными мотивами, розетками, фигурами животных и резными завитками.

Простой узор резных стульев
Из традиционных методов украшения стульев из дерева различают многообразные виды прорезной, плоскорельефной, контурной, плосковыемчатой резьбы, а также богатейшие варианты рельефной и скульптурной резьбы.
Сквозная (прорезная) резьба. Особенность данной техники – полное удаление участков фона для получения красивых ажурных орнаментов.
Плосковыемчатая резьба. Имеет множество подвидов: контурная резьба, скобчатая, геометрическая, чернолаковая. Главная особенность в том, что рисунок резьбы погружается в плоский фон.
Рельефная резьба. Очень эффектный вид резьбы, который требует большого мастерства от резчика. Особенность техники состоит в том, что фон располагается ниже орнамента, а сам узор или даже целая картина может располагаться на разной высоте.
Скульптурная резьба. Создаются целые трехмерные изображения и настоящие резные скульптуры.

Стулья выполненные скульптурной резьбой
Считается самым сложным видом художественной резьбы по дереву.
Фото табуреток в интерьере кухни
Виды конструкций
Деревянные табуретки бывают стационарными и складными.
Самое простое изделие состоит из 4 ножек и верхней крышки. Для надежности конструкция дополняется царгами и проножками. Если предмет дополнят барную стойку, то его высота больше, а в нижней части обязательно присутствует подставка для ног.
Складные изделия являются находкой для небольших квартир, а также позволят в считанные минуты установить дополнительные посадочные места. После застолья их убирают в отведенное место.
Существуют модели, которые могут превращаться в небольшую лесенку. Такое приспособление будет полезным, так как позволит без труда дотянуться до самых верхних полок.
Некоторые изделия включают ящик для хранения полезных мелочей, который располагается под сиденьем.
Идеи от дизайнеров
Устаревшие табуретки можно применить для различных целей:
Оригинальный столик с перекрещенными ножками.
Деревянная полка для камина.
Установите табурет сиденьем вниз и используйте в качестве хранения газет и журналов.
В качестве подставки под различную мелочевку.
Оригинальный светильник или настольная лампа.
Детские качели.
Прикроватный столик.

Дизайнерские пластиковые табуретки для кухни.
Основание
Основание табурета чаще имеет 4 ножки. В поперечном сечении они могут быть круглыми или прямоугольными, расположенными вертикально или под углом. Этот вариант считается наиболее устойчивым.
Сиденье на 3 ножках выглядит изящно, но требует осторожного применения.
Массивные опоры, установленные с двух сторон, вырезаются из цельного куска древесины, а между ними устанавливается планка, придающая конструкции жесткость.
Дизайнерская модель, напоминающая прозрачный куб, отлично впишется в современный интерьер.
Одной опорой может похвастаться деревянный табурет похожий на песочные часы.
У складных моделей ножки скрещены попарно в виде буквы Х.
Особенности эксплуатации
Продлить срок эксплуатации и надолго сохранить привлекательный вид деревянных изделий помогут простые рекомендации.
Пыль удаляют мягкой салфеткой.
Используют специальные ухаживающие составы. С их помощью легче удалить загрязнения, вернуть блеск и цвет.
Периодически обрабатывают антисептическими средствами.
Обновляют лаковое покрытие.
Защищают от влаги и перегрева.
Аккуратное обращение поможет избежать вмятин, сколов и других повреждений.
Металлический крепеж ежегодно проверяют и подтягивают. Движущиеся детали складного механизма регулярно смазывают.
Мягкие сиденья очищают пылесосом или пароочистителем как минимум раз в месяц.
Древесина требует определенного микроклимата в помещении. Оптимальный диапазон температуры составляет 15—25°C, а влажности от 45 до 70%.
Табуретки из дерева надежные и долговечные предметы мебели. Для дома несложно выбрать подходящие модели по дизайну, стоимости, конструкции, которые впишутся в любой интерьерный стиль.
Возможные материалы изделия
Уже никого не удивишь обычной деревянной табуреткой. Чтобы данный предмет на кухне всегда смотрелся свежо и модно, созданы тысячи различных вариантов конструкций и форм табурета.
Некоторые табуреты делают из одного материала, а другие-получают путем сочетания разных материалов.
Чаще всего для создания табурета используют дерево, МДФ, ДСП, пластик, металл, стекло, кожу и текстиль.
Но разнообразен не только материал самого изделия. Дизайнеры также всячески изменяют стандартную конструкцию табуретки.
В классической модели она имеет четыре ножки, но сегодня можно встретить модели с двумя, пятью и более ножками.
Но, если все же говорить о материале, то здесь нужно точно понимать, какая нагрузка придется на данный табурет. Каждый ли день он будет в эксплуатации, где вы будете его хранить и т.п.
Табуреты из дерева, ДСП и пластика наиболее универсальны в плане стилей.
Деревянную модель смело можно использовать в абсолютно всех известных стилях.
Пластик в зависимости, от выбранного цвета также подойдет под разнообразный дизайн. Но данный материал является менее прочным и износостойким. Так что этот вариант больше подойдет для дополнительной непостоянной мебели.
Гораздо более крепкими и надежными будут металлические модели. Однако чаще всего они достаточно тяжелые. Вряд ли вам захочется постоянно перемещать их.
Металлические табуреты подойдут в том случае, если они постоянно будут находиться возле стола.
Тканевые и кожаные табуреты все равно делают на каркасе из того ли иного твердого материала ( того же дерева или метла), так что особой разницы прочности и долговечности нет.
Просто мягкое сидение добавит дополнительный комфорт и тепло. На таких сидениях мягко и удобно сидеть.
Если вы всё-таки предпочитаете жесткое сидение, то стоит отдать свое предпочтение ортопедическим изогнутым моделям, их форма подбирается из соображений правильного распределения веса по всей поверхности сидения.
Как сделать табурет своими руками из дерева: чертежи, размеры
Табуретка – компактный и удобный стул без спинки, используемый чаще всего в дачных условиях, а также на кухнях жилых домов и квартир. Этот предмет меблировки обычно изготавливают из натурального дерева или древесных материалов. Соорудить его несложно самостоятельно буквально за пару часов.
1
Табурет – мебель, которую ничто не заменит!
Табурет можно купить в ближайшем мебельном магазине. Но далеко не все заводские табуретки подходят потребителям по своим практичным и эстетическим качествам. В подобных случаях имеет смысл изготовить стул самостоятельно, придав ему вид и свойства, которые полностью удовлетворят ваши запросы.
Классические табуреты сооружаются из массива дерева. В домашних условиях их также можно сделать из наборного щита, ОСБ или древесностружечных плит, листов фанеры. При этом готовая мебель обязана отвечать ряду требований:
быть максимально устойчивой, прочной и легкой;
не впитывать посторонние запахи и влагу;
гармонично вписываться в интерьер помещения, соответствовать по размеру другим предметам меблировки;
не выделять вредных соединений, в частности, фенола и формальдегидов.
Табурет из массива классической формы
Конструктивно табуретка из дерева может быть простой либо складной. Самый обычный стульчик без спинки представляет собой каркас с ножками, на который устанавливается сиденье квадратной или круглой формы. Потренировавшись на простых конструкциях, можно переходить и к изготовлению более сложных. При наличии небольшого опыта домашний мастер без труда соорудит складной стул, табурет-ящик, табуретку-стремянку. Для этого нужно будет запастись набором инструментов и определенной долей терпения.
Для изготовления своими руками самой простой конструкции потребуется металлический угольник и линейка, наждачная бумага, молоток, электролобзик или обычная ножовка по дереву, стамеска, нож, шуруповерт. Если вы хотите создать «идеальный» табурет, понадобятся инструменты посложнее. Например, ручной фрезер. Он позволит качественно выбрать проточки и пазы любой конфигурации, проделать отверстия с требуемыми размерами, обработать края бруса, деревянных досок.
Также нелишней будет шлифмашинка. Она даст возможность в считанные секунды придать готовому изделию безупречно гладкую поверхность. Вручную убрать шероховатости с деревянных конструкций достаточно сложно. Понадобятся и струбцины – приспособления, позволяющие сжимать склеиваемые деревянные детали и держать их в таком состоянии определенное время.
2
Простая табуретка – что нужно для сборки?
Надежный и качественный табурет сооружается по заранее составленному эскизу. Найти чертежи стульчиков несложно. Ниже мы предлагаем свой вариант табуретки. На основании этого чертежа совсем несложно спроектировать собственную конструкцию, подобрав ее размеры так, чтобы они оптимально подходили под особенности кухни, дачного домика.
Изготовление стандартного табурета высотой 50 см с прямыми ножками и сиденьем 45х45 см требует подготовки:
Четырех брусков 5х5 см. Их высота – 48,5 см. Из этих брусков мы сделаем ножки нашего сооружения. Их следует тщательно обработать, зачистить все неровности. Ножки обычно делают прямыми. Но при желании их можно немного заузить книзу. Тогда готовая конструкция выйдет более элегантной.
Четырех досок длиной 44,1 см и сечением 3х6 см для изготовления царг и такого же количества брусков 3х3 см для приножек. Приножки можно не сооружать. Многие табуреты строятся только с царгами.
Панели из фанеры толщиной до 2 см с размерами 45х45 см для обустройства сиденья. Вместо нее разрешается использовать деревянные доски размерами 45х11,25 см (четыре штуки) или 45х22,5 см (две штуки).
Чопиков из дерева сечением 8–10 см длиной 3 см, называемых шкантами. Они применяются для фиксации к основанию табурета готового сиденья. Всего нужно запастись 4 чопиками.
Желательно также дополнительно нарезать небольшие куски брусков, которые станут выполнять функцию соединительных деталей, монтируемых в середине царг (с внутренней стороны). В принципе, многие умельцы обходятся без них. Но в этом случае вы должны быть уверены, что бруски, используемые для основы сиденья, характеризуются достаточным показателем толщины.
3
Делаем чертеж простой конструкции и сооружаем ее без проблем!
Ниже приведен подробный эскиз табурета. Цифра 2 на нем обозначает ножки, 1 – приножки, 3 – царги, 4 – сиденье, 6 и 7 – соединительные детали, 5 – опоры для монтажа сиденья.
Первым делом собираем сиденье. Берем доски (2 или 4 в зависимости от их размеров), шлифуем их, наносим столярный клей, соединяем друг с другом. Зажимаем сиденье из дерева в струбцинах, оставляем конструкцию (ей нужно некоторое время для качественного просыхания и схватывания клеящей массы) и приступаем к сооружению каркаса-основания. Обрабатываем элементы для изготовления ножек. Подрезаем бруски под одну высоту, делаем срезы ровными, используя наждачку. Размечаем ножки, отмечаем на них участки, где будут находиться пазы-соединители – отверстия необходимые для монтажа царг и приножек. Повторимся: табуретку можно делать без приножек – только с царгами. Выбираем стамеской либо фрезером указанные пазы, вырезаем на приножках и царгах шипы. Глубина, высота и ширина последних должна быть примерно на 1,3 мм меньше, чем размеры подготовленных нами отверстий.
Важно добиться того, чтобы в пазы шипы входили достаточно плотно, но при этом свободно.
Далее выполняется сборка (попарная) деревянных ножек. Вклеиваем каждый шип в соответствующий ему паз. Стягиваем получившиеся пары в струбцинах. Ждем высыхания клея и соединяем попарно связанные ножки в единую конструкцию при помощи царг и приножек. После этого уже полностью собранное основание нужно снова зажать в струбцинах. Оставляем его на пару часов. Затем убираемм струбцины и саморезами дополнительно закрепляем каркас стула. Операция необязательная, но желательная, ведь нам нужна по-настоящему прочная кухонная мебель.
Семь раз отмерь — один отрежь и переделывать не придется
Теперь производим разметку полностью склеившегося сиденья. Наносим на проставленные отметки клеящий состав (с обратной стороны подготовленной основы). Хорошо выравниваем сиденье и максимально плотно прижимаем его. Потом делаем по углам конструкции отверстия для установки шкантов. Важно! Глубина отверстий берется меньше на 5 мм, чем высота шкантов, сечение – на 1,5–2 мм больше.
Заполняем отверстия столярным клеем, устанавливаем в них чопики. Весь лишний клей на поверхности сразу же удаляем ветошью. Срезаем верхушку чопика. Это проще всего выполнить фрезером. Затем отшлифовываем шканты и стягиваем царги с сиденьем, используя струбцину. После высыхания клея можете смело пользоваться самодельным табуретом. Он не подведет, так как будет действительно прочным и надежным!
4
Складной стульчик – действуем по инструкции, и все получится!
Складная табуретка в собранном виде занимает минимум места. Ее можно взять с собой на пикник, на дачу. Конструкцию складного типа из дерева изготовить собственными силами не так уж и сложно. Работать будем по чертежу.
Для изготовления такого вида мебели нам нужно будет сделать из четырех деревянных брусков и двух поперечин две рамы. Ширина первой – 16,6 см, второй – 12,2 см. Для большей по размерам конструкции используем поперечины протяженностью 12,2 см с параметрами 50х4,8х2,4 см, для меньшей длину поперечины берем равной 7 см.
Делаем сиденье круглой формы. Его сечение будет 35 см. Конечно, намного проще изготовить квадратное сиденье. Но после сборки классического стульчика без спинки мы уже считаем себя мастерами столярного дела и готовы к решению сложных задач. Обрезаем деревянную заготовку, придаем ей запланированную форму, полукруглой фрезой качественно обрабатываем края изделия. Совет. В случаях, когда такого приспособления под рукой нет, шлифуем края табуретки рашпилем с крупной насечкой, а потом наждачкой.
Вырезаем в сиденье (в верхней части) отверстие криволинейной формы. Его ширина должна получиться в пределах 2–2,5 см, длина – около 12 см. При таких размерах человек сможет без проблем взять складной табурет в руку. Отверстие вырезается фрезером. Края сделанного проема в обязательном порядке шлифуются. На них не допускаются заусенцы, так как они могут повредить руку при переноске конструкции.
Количество подвижных осей ограничивается только вашей фантазией
Занимаемся ножками. В двух брусках, используемых для создания внешней (большей) рамы, делаем паз. Его глубина – 4,2 см, ширина – 0,8, длина – 18. Он нужен для перемещения шпильки. В брусках для внутренней (меньшей) рамы просверливаем отверстия (сквозные) сечением 8 мм. Шпилька будет проходить прямо через эти проемы. Изделия из дерева для меньшего контура обрезаем под 30-градусным углом стуслом. Рекомендуется также слегка скруглить края и низ ножек.
Вклеиваем в сделанные отверстия чопики, на них устанавливаем поперечные элементы таким образом:
1. Ставим на клей перемычку;
2. Зажимаем в струбцинах ножки и через их наружную сторону вырезаем насквозь отверстия;
3. Углубляем сделанные проемы на 2,5 см в торцевые части перемычек;
4. Вбиваем (действуем аккуратно, не спеша) чопики в отверстия.
Размечаем на сиденье (с обратной стороны) участки для монтажа бабочек – специальных петель. Устанавливаем последние на отмеченные места, обводим их карандашом по контуру. Выбираем паз на очерченных участках. Его глубина должна быть аналогичной толщине используемой бабочки. После установки петли она обязана встать по отношению к основной поверхности заподлицо. Крепим саморезами бабочки на торцевых верхних частях ножек. Затем фиксируем в заранее вырезанных пазах вторую сторону петелек на обратной стороне. Соединение готово.
Вставляем шпильку в меньшую раму, а в большую пропускаем ее концы. Совет. Шпильку желательно замаскировать в небольшой трубке сечением 9 мм, длиной 6,8 см. Идеально сделать трубу из древесины. Но в домашних условиях такую операцию выполнить сложно. Лучше взять небольшую по сечению (до 1 см) готовую трубку из пластика с указанными параметрами. Смонтированная шпилька станет перемещаться по большой раме при раскладывании и складывании самодельной конструкции. Вот и все. Складной стульчик можно использовать по назначению!
Готовый табурет следует покрыть лаком либо покрасить. Окрашивание выполняется по стандартной технологии. А вот покрытие лаком осуществляется только после обработки табуретки несколькими слоями морилки, зачистки поверхности стула наждачной бумагой, повторного нанесения морилки. Только после этого разрешается использовать лак.
Как сделать деревянный табурет своими руками. Сам себе плотник. Как сделать стул своими руками?
Для изготовления деревянной табуретки я взял дуб. Это очень прочный и красивый материал для мебели.

Технология изготовления табурета:
1) На фуговально-пильном станке я отстрогал 4 бруска- будущие ножки для табурета размером 40:40:440мм.
2) Таким же образом я подготовил 4 заготовки для царг размером 20:50:280мм и 4 заготовки для проножек табурета размерами 30:20:280мм.
3) Для сиденья я отстрогал 3 доски и соединил их между собой таким же способом, как соединяется вагонка
Соединительные пазы сделал ручным фрезером. При соединении использовал клей ПВА. У меня получилась монолитная квадратная доска размером 360:360:20мм

4) После этого я еще пршелся фрезером и снял кромку углов, используя фигурную фрезу. Получилось красивое и удобное сиденье табуретки

5) Еще подготовил 4 крепежа из дубовых брусков. Они нужны, чтобы крепко прикрепить сиденье к каркасу табурета. Размер брусков 35:20:120мм.

6) Теперь, когда готовы все заготовки, начинаю делать шипы на царгах и пазы под них на ножках. Прилагою чертеж этих элементов табуретки:
Чтобы не запутаться, какая царга в какую ножку вставляется, все пронумеровываю. На моей конструкции расстояние между ножками везде получилось 240мм. Поэтому от середины каждой царги отмеряю 120мм и делаю зарез для шипа. Шипы можно делать как стамеской, так и фрезером.

7) После того как шипы на царгах и пазы под них на ножках готовы, переходим на такую же комбинацию с проножками. Тут все также с единственной разницей, что пазы на ножках получаются не открытыми с торца, а закрытыми. Расстояние от нижней части царги до верхней части проножки 270мм. Такое расположение придаст прочность табурету.

8 ) Когда все шипы и пазы готовы, я предварительно собираю каркас табурета, пока без сидения, чтобы проверить, нет ли перекосов. Хорошо, если шип-паз входят друг в друга впритирку, но без сильных ударов, нужно помнить, что дуб хоть и прочная порода, но раскалывается при расклинивании. Поэтому тщательно проверяем прежде чем соединять.
9) После проверки, убедившись, что все хорошо, промазываем все соединения клеем ПВА и соединяем окончательно.
10) В местах соединения на ножках просверливаем дырки и забиваем в них деревянные шпунты, промазав их клеем. Это закрепит соединение, не дав ему расшататься:

11) Осталось соединить сиденье с каркасом табурета. Для этого сиденье с внутренней стороны я прикручиваю на саморезы соединительные бруски с четырех сторон таким образом, что сиденье впритирку входит в каркас и затем эти 4 бруска прикручиваю к царгам

12) Осталось покрыть наш самодельный табурет из дерева лаком или пропиткой.
Фото табуреток так же изготовленных своими руками:
Как сделать стул своими руками?
Изготовление мебели для дома своими руками не представляет особой сложности, если конечно руки растут оттуда, откуда надо. На самом деле, ответ на вопрос как сделать стул своими руками — довольно прост.
Изготовление стула начинается с бумаги – нужно нарисовать стул и все его комплектующие по отдельности.
Понадобятся еще инструменты для работы – рубанок, стамеска, пила, шлифовальная шкурка, клей, степлер строительный со скобами для обивки и саморезы по дереву. Чтобы все было под рукой и пришлось ничего искать во время работы.
Теперь о материалах – для стула с прямой спинкой нужен будет брус 40Х60 мм, многослойная фанера или ДСП на спинку толщиной 10-15 мм и размером 400 Х 480 мм, поролон такого же размера и обивка (выбор ее зависит от ваших возможностей и желаний, подойдет портьерная или любая плотная ткань). Брус лучше брать струганный, но можно и самому остругать и отполировать наждачной шкуркой.
Отпиливаем брус длиной 800 мм на задние ножки (2 шт) и прорезаем в нем пазы под проножку, продольные и заднее основание. Пазы выдалбливаем стамеской на глубину 15-20 мм и размером 20Х40 мм, сложив их ровно и карандашом отчертив границы паза. И отступив от внутренней грани ножки 10 мм. Все дерево из пазов тщательно вычищаем. Отпиливаем передние ножки длиной 440 мм (2шт), складываем их с задними, уравняв по нижней части, опоре будущего стула. Отмечаем место пазов и выдалбливаем их.
Отрезаем 4 бруса длиной 350 мм для продольного основания и проножек, отмеряем с каждого конца по 10 мм и отмечаем карандашом. При помощи пилы и стамески вырезаем шипы на глубину 10 мм. Делать это нужно очень внимательно, чтобы шипы входили в пазы очень плотно (с молотка). Отрезаем 3 бруска длиной 420 мм для переднего и заднего основания передней проножки и делаем на них такие же шипы.
Для спинки лучше использовать обрезную доску или ДСП — толщина 25-30 мм, ширина 80-100 мм и длина 480 мм. На спинке с внутренней стороны отмеряем 40 мм (ширина ножки), проводим черту и вырезаем ступеньку глубиной 10 мм. Ножки с внешнего конца и спинку с двух сторон закруглить и отшлифовать. Детали каркаса стула готовы, их нужно покрыть лаком и отполировать.
А пока лак сохнет, займитесь сиденьем. На внешнюю часть сиденья кладем поролон, вырезанный по размеру сиденья или чуть меньше (не больше 5 мм с каждой стороны) туго обтягиваем материалом и степлером закрепляем его.
Когда детали высохли и отполированы, собираем стул, промазав клеем «Момент» шипы и сбивая его киянкой (деревянным молотком), можно и обычным молотком, если нет киянки, обвернув ударную часть мягкой тряпкой, чтобы не повредить полировку. Спинку приворачиваем саморезами. После высыхания клея, стул готов к эксплуатации.
Можно делать и стулья с фигурными частями, но для этого нужно обладать столярными навыками. А простой стул сделать по силам каждому. Для описанного стула понадобиться 3 м бруса. Как видите, сделать стул своими руками совсем не сложно. После того, как Вы освоитесь, можете приступать к изготовлению более сложных предметов мебели и интерьера.
Как сделать табурет своими руками?
Сделать табурет из дерева своими руками еще проще, чем стул. Все дело в его конструкции. Стандартный табурет состоит из четырех ножек, четырех проножек, царг, сухарей и сиденья.
Из 5-7 досок изготавливают сиденье. Ширина должна быть 60-80 мм, длина – 385 мм. Сухари должны быть 70х70 мм. В царгах делают отверстие с диаметром 25 – 30 мм и крепят с помощью клея и гвоздей к сиденью.
Как сделать стул своими руками?
Ножки для табурета делают квадратными, прямоугольными или круглыми. Размер шейки должен позволить войти в отверстия, сделанные в царгах. Можно сделать сухое крепление. Но, для большей прочности, лучше всего вставлять ножки в гнезда царг с использованием столярного клея.
Для придания большей жесткости всей конструкции — проножки и концы шипов царг срезают под углом 45 градусов. Для царг, в ножках и проножках, нужно сделать специальные глубокие гнезда, глубиной до 150 мм. В концах царг и проножек запилить шипы.
Изготавливают табурет, обычно, из хвойных пород деревьев, влажность которых составляет плюс-минус 8-2%. Ножки делают из брусков с сечением 45х45 мм и длинною 460 мм.
Соединять детали табурета нужно без зазоров. После того, как будет завершена пригонка, собирают половинки табуретки. Сборку делают сначала насухо, а затем — с использованием столярного клея.
Производство табуреток. Изготовление мебели начинается с малого.
Сегодня мебельные производства выпускают самые разнообразные предметы мягкой мебели предназначенной для сидения, таких как стулья, кресла, диваны, пуфики… Изобилие моделей и расцветок способно свести с ума человека, воспитанного во времена советского периода. Но по-прежнему стабильным спросом пользуется небольшой стульчик без спинки с квадратным или круглым сиденьем – табуретка, получившая своё название из французского языка.
«Прадедушкой» табуретки считается деревянный обычный чурбан, на котором люди сидели ещё в первобытные времена. И сегодня, начинать собственное производство мебели лучше всего с самого простого, недорогого и необходимого предмета, которым по праву является табуретка.
Табуретка отличается компактностью и малыми размерами, часто используется в помещениях с небольшой площадью, особенно на кухне, поэтому иногда продаётся в комплекте с кухонным столом. Табуретки изготавливаются из дерева, пластика и металла, имеют 3 — 4 ножки, иногда с наличием поперечин между ножками. Еще не так давно практически все табуретки комплектовали только жестким сиденьем, сегодня наибольшее рапространение получили табуретки с мягкой обивкой из кожи или ткани.
Доступность материалов и устойчивый спрос на табуретки позволяют достаточно хорошо зарабатывать на их производстве. Многие крупные мебельные предприятия начинали свою историю именно с небольших цехов по изготовлению подобной мелкой мебели.
Для производства простой табуретки достаточно иметь пилу, рубанок, напильник, наждачную бумагу, доску, гвозди, краски. Из доски выпиливаются четыре ножки и сиденье, далее заготовки обрабатываются рубанком, напильником и наждачной бумагой. Затем к сиденью гвоздями прибивают ножки. Поверхность готовой табуретки окрашивается краской. Все проще простого! Размеры особенного значения не имеют. Обычно сиденье – 33х33 см, ножка – длина 45 см и сечение 4х4 см.
Разумеется, с помощью простого ручного инструмента невозможно открыть полноценное массовое мебельное производство. Для промышленного производства мебели понадобится соответствующее оборудование в виде электрической пилы, токарного, сверлильного и наждачного станков, электрического рубанка и других необходимых устройств.
Изготовить небольшую партию табуретов можно и в домашних условиях или в гараже, а вот для организации более-менее серьезного производства мебели, табуреток в том числе, необходимо подходящее помещение, где будут располагаться мебельное производство, а также склады материалов и готовой продукции.
Кроме самых простых конструкций, можно делать и другие модели табуреток из различных материалов, с использованием пластика, металла, ценных пород дерева, украшая их резьбой, росписью, кожаной обивкой мягкого сиденья. И все-таки, основные требования к изделию — надежность, прочность, удобство и эстетичность конструкции.
Чертежи самых разных моделей табуреток, описания, размеры, цветные иллюстрации и производственные технологии можно легко найти в Интернете, так что с этим проблем у вас не возникнет. С точки зрения бизнеса, при выборе модели табуретки следует учитывать стоимость материала, сложность изготовления, затраты времени на производство и возможную цену её реализации.
Необходимо просчитать и предусмотреть оптовую закупку материалов: досок, реек, клея и т.п. Некоторые из них можно покупать у мебельных предприятий как отходы производства. Готовую продукцию можно отдавать на реализацию в мебельные магазины.
Начните в простого — изготовления табуреток. Получив бесценный опыт и навыки, вы сможете в дальнейшем попробовать изготовить и мягкую мебель.
Обработан
Комментарии

Как сделать табуретку своими руками чертежи (из дерева досок или массива)
Обычная табуретка, именно тот предмет интерьера, без которого не обходится практически ни одна квартира, ни один дом. Скажем более, наиболее популярную мебель для кухни найти сложно. На самом деле табурет можно использовать не только для кухни, но и в качестве вспомогательных сидячих мест, в дополнении к уже имеющимся.
Итак, если табурет так незаменим и необходим в хозяйстве, то стоит подумать и о том, как его можно сделать своими руками, ведь это еще один способ немного сэкономить на своих ежедневных расходах, а как мы знаем денег много не бывает! В этой статье мы расскажем о том, как изготовить табурет из дерева своими руками, при этом важно заметить, что табурет будет отличаться от того классического вида, к которому мы все привыкли. Ножки табурет будут выполнены словно по диагонали, ну да не будем вам описывать, так как лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…
Как сделать табуретку своими руками из дерева. Пошаговые фото с чертежами (Вариант 1)
Для производства табуретки нам понадобятся доски и основание – сидение. В нашем случае это доски длиной по 500 мм и толщиной 30 мм. Сидение в виде круга было заранее приобретено в строительном магазине. Впрочем, оно может быть квадратным или также самодельным, как и наш табурет.
Далее непосредственно об изготовлении табурета…
Пожалуй, самой важной и ответственной операцией будет правильное и четкое запиливание фасок и кромок на досках. Если на этом этапе все сделать верно, то можно считать, что большая часть работы уже позади. Итак, наши четыре доски должны быть запилены согласно чертежу ниже.
Далее все ножки собираются между собой словно 3d пазлы.
После сборки получается так, что ножки, словно самостопоряться, имея утоньшение сборки к центру и увеличение габаритных размеров к низу и к верху. Сборка ножек табуретки между собой уже обеспечивает устойчивость, но без клея не обойтись.
При сборке необходимо использовать клей ПВА или другой специализированный для дерева, а до его высыхания необходимо зафиксировать детали между собой с помощью жгута или веревки.
Само сидение лучше кроме клея также посадить еще и на шканты. В итоге после склеивании табурета можно приступить к его декорированию. Так для сидения можно сшить декоративный чехол на резинке, чтобы его можно было снять и постирать, а деревянные, видные части можно покрыть морилкой в выбранный вами цвет.
Конечно, в украшении табуретки можно дойти до росписи под гжель или хохлому, или украшение стразами, но это уж у кого на что хватит фантазии и смелости. Вот и все, можно считать, что ваш табурет готов!
Однако это лишь частный случай табурета. А чтобы вы в это не сомневались, мы вам предлагаем и другой вариант изготовления табурета своими руками, а именно из массива дерева.
Табурет из массива дерева своими руками (solid wood) (Вариант 2)
В то время когда мы начинаем обустраивать вокруг себя территорию или интерьер. В общем, все то, что нас окружает, то стареемся подобрать для этого вещи приятные взгляду, из природных материалов, при этом душевно выполненные. Да, мы согласны это слишком сложное и предвзятое отношение к окружающим предметам, но ведь всегда хочется лучшего. Так вот даже обычные места для сидений, пусть то будет дачный стульчик или табуретка могут выглядеть именно так. Как мы только что описали.
Берем массив дерева, бензопилу, немного времени, умения и сил и у нас получается прекрасная вещь- предмет украшения вашего внутреннего интерьера, а при необходимости ландшафта вашего участка, это уж кому как заблагорассудиться.
Мебель из массива дерева всегда выглядела достойно, красиво и практично, разве что тяжеловато, но как говориться у всех свои недостатки. Что же, если у вас есть задумка выполнить табурет, да к тому же еще и сделать его из цельного куска дерева, то эта статья как раз об этом.
Табурет из массива дерева своими руками (solid wood) технология изготовления
Для того чтобы сделать табурет из массива дерева, то есть из цельного куска, нам необходимо будет первоначально найти такой кусок. По сути, его диаметр должен быть таким, каким вы предполагаете сидение для вашего табурета, а высота такой, какой будет высота табуретки. Здесь все просто.
Далее вам понадобиться бензо- или электро- пила. Выпиливать табурет из массива обычной пилой не то что нереально, а очень уж трудоемко и соответственно долго.
Первоначально необходимо определиться с тем, где и под каким углом будут расположены ножки табурета.
Лучше всего нарисовать какой-то эскиз, если можно то нанеси углы линий прямо на заготовке из дерева.
Далее спиливаем у бревна опорную ровную поверхность, которая будет сидением табурета и устанавливаем на эту поверхность заготовку.
Начинаем выпиливать ножки. Здесь необходимо иметь кое-какой опыт владения пилой, так как необходимо выдержать угол, не уйти от примерный форм, чтобы потом не переделывать все. В худшем случае и вовсе можно испортить заготовку так, что она пойдет лишь на растопку.
В итоге, у нас должны получиться 4 ножки, которые мы и выпилим с помощью пилы. Можно сказать это грубая механическая обработка. Далее начинается детальная зачистка и формирование более точных форм и шероховатостей.
Окончательные резы делаем все той, же пилой, разве что теперь мы не срезаем слои, а «гладим» цепью пилы по ножкам и поверхностям будущего табурета.
После того, как основные формы выполнены, необходимо обработать табурет при помощи болгарки и металлической щетки для зачистки.
Металлическая щетка сгладит все неровности, удалит занозы, сделает поверхность гладкой, и кроме того, искусственно состарит дерево, по крайней мере, от нее останется такой эффект.
Далее останется покрыть табурет морилкой того цвета, который вам по нраву и защитить все сверху лаком.
Конечно дождаться пока морилка и лак высохнет. Вот теперь и все. Табурет из массива дерева готов.
Если говорить об особенностях изготовления табурета, то здесь необходимо акцентировать внимание на том, чтобы правильно подобрать места расположения ножек. Так как дерево материал уникальный, то есть со своими особенностями, расположением сучков, трещинами, то здесь, каждый раз необходимо смотреть наиболее подходящие места для того, чтобы выполнить силовые элементы или чуть принять в сторону, дабы не ослабить конструкцию, за счет неверного их расположения.
Также еще раз хотели бы повториться по поводу того, что такой табурет будет все же особой мебелью, ведь дела даже не в том, что он выполнен своими руками, что также важно, но и то, как он сделан. Природный цельный кусок материала – дерево, способен все же добавить свое индивидуальное «Я» в вашу обстановку, не только проявив себя, но и дополнив общую картину вокруг вас.
чертеж, схема и пошаговая инструкция

Несмотря на обилие различной мебели в магазинах, простая табуретка была и остается достаточно востребованным предметом интерьера в доме. Особенно она актуальна, если квартира оформляется в деревенском стиле – в кухне с таким дизайном обычный табурет будет просто незаменим. Но купить качественное изделие сейчас непросто, потому его проще изготовить самостоятельно. Как сделать табуретку своими руками из дерева? Чертеж, схема и пошаговая инструкция есть в этом материале.
Как сделать табуретку своими руками из дерева
Немного общей информации и истории
Табурет или, как этот предмет мебели называют в обиходе, табуретка — это изделие, предназначенное для сидения, не имеющее ни спинки, ни подлокотников, а разместиться на нем может всего один человек. То есть табурет имеет лишь непосредственно само сидение, а также ножки-опоры, соединенные между собой царгами и проножками. Ножек обычно выполняется 4 штуки, но у некоторых видов табуретов может иметься 3 или 1 ножка.
Размеры классической табуретки стандартные. Сидение имеет ширину около 30-45 см для взрослого человека, а для ребенка этот параметр составляет примерно 25-28 см. Высота изделия в среднем составляет 42-48 см для взрослого, и 26-28 см для ребенка.
Схема классической табуретки
История табурета насчитывает много веков, если не тысячелетий. Первое в истории изделие было создано по принципу строительства дольмена, когда на два вертикально установленных камня клался один горизонтально и выполнял роль крыши. В целом же история этого скромного предмета интерьера официально началась с Древнего Египта (около 5000 лет назад). Первые табуретки были очень низкими, что связано непосредственно с небольшим ростом людей того времени (мужчины того времени редко превышали отметку роста в 159 см).
На заметку! Табуретки в то время служили самым разным целям. Даже появление детей, согласно некоторым фрескам, происходило на табурете.
Долгое время обычный табурет считался атрибутом интерьера богачей. На нем сидели даже фараоны, правда, на сидение укладывались мягкие подушки. Чуть позже табурет «эволюционировал» до прототипа стула – у него появилась небольшая спинка.
Конструктивные особенности табурета
Также табуреты покорили Рим и дожили до Средневековья, не исчезнув даже в среде войн. Средневековые изделия собирались без гвоздей и имели широкие ножки. Тогда стали появляться табуреты-сундуки, в которых можно было что-то хранить. Такие же сидячие места с ящиками для хранения появлялись и на Руси.
Интересно, что долгое время сидеть на стульях и табуретах могла только знать. Низкородные же располагались прямо на полу и земле, не испытывая при этом дискомфорта. Поспособствовали развитию мебели в свое время и монахи, благодаря которым табуреты стали использоваться для сидения за письменными столами. Для облегчения интеллектуальной работы был придуман вращающийся табурет, который появился примерно в 14 веке.
Старинные табуреты
Таким образом табурет, меняясь, дожил и до ХХ века, а затем и до наших дней. И до сих пор продолжает пользоваться большим спросом, оставаясь удобным и функциональным изделием. Так, на нем удобно сидеть за столом, при необходимости его можно задвинуть под него, чтобы не мешал. А в ряде случаев на табурет можно без опаски встать, чтобы дотянуться до чего-то сверху. Это очень устойчивое, практичное и интересное изделие, несмотря на его кажущуюся простоту и скромность.
На заметку! В школах советского времени почти все мальчики делали табуретки на уроках труда. Да и девочки прекрасно справлялись с такой задачей при необходимости. Такие уроки помогали закладывать основы столярных умений.
Как сделать табурет на трех ножках
Разножка
Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.
Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.
Декоративный табурет с ящиком для мелких вещей
Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.
Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.
Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на ?-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.
Столярные соединения шип-паз и шкантами
Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.
Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.
Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.
Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.
Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.
Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.
Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.
Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.
Тоже полезная табуретка
Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.
Внешний вид и чертежи самодельного складного табурета
Как сделать захват
Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.
Сверло Форстнера
Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.
Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.
Разновидности мебельных изделий
Табуретки могут отличаться своими размерами и внешним видом, а также материалами, из которых их изготавливают. Так, чаще всего их делают из обычного дерева, но есть табуретки из металла, пластика, а также созданные путем объединения различных материалов (например, сидение может быть деревянным, а ножки – металлическими). Стоит отметить, что при желании сидение табурета можно сделать мягким или просто обтянуть тканью для придания красивого внешнего вида изделию или достижения определенного уровня комфорта при сидении на нем. Ножки также могут отличаться внешне. Есть изделия на простых ровных ножках, а есть те, у которых нижняя часть представляет собой настоящее произведение искусства. Она может быть узорчатой, резной и всячески украшенной.
Изделия из натурального дерева прочны и долговечны, а также имеют оригинальный дизайн, благодаря чему не утрачивают своей популярности
На заметку! Есть табуреты, отличающиеся внешним видом в зависимости от цели их использования.
Таблица. Виды табуретов.
Тип Краткое описание
Кухонный Это самый простой и привычный вариант, который можно отыскать во многих квартирах. Такие табуретки используются на кухне.
Барный Такие табуреты отличаются большой высотой посадочного места, а для более комфортного расположения на них снизу имеется специальная опора для ног. Они используются в барах для удобного сидения за высокой барной стойкой.
Туристический Такой табурет, как правило, складной и достаточно прочный. Его сидение обычно тканевое, но выполняется из прочного материала, отлично выдерживающего перепады влажности и температур. Ножки выполняются из алюминия, являющегося самым легким видом металла.
Музыкальный Эта табуретка нужна именно музыкантам для игры на музыкальных инструментах. Она может менять свою высоту, а также вращаться вокруг своей оси.
Табурет детский
На заметку! Помимо этих видов табуретов, существуют еще и специализированные изделия, которые отличаются определенными характеристиками (например, прочностью, высотой и т. д.). К ним можно отнести детские табуретки, которые имеют совсем небольшие размеры.
Цены на различные виды деревянных табуретов
Табурет деревянный
Основные детали
В традиционном исполнении табурет состоит из следующих элементов:
крышка;
ножки;
царга;
соединительные рейки;
другие элементы соединения.
Это минимальное количество деталей, являющихся базовой основой. В разновидности от изделия они могут видоизменяться.
Какую табуретку делать?
В домашних условиях обычно делают обычные табуреты из дерева, правда, их размер и конструкция в целом, а также внешний вид будут напрямую зависеть от того, с какой целью изготавливается мебель. Так, например, можно сделать табуретки для ребенка – они будут небольших размеров и без острых углов. Это обязательные условия. Притом ножки должны быть очень устойчивыми, чтобы ребенок не упал вместе с табуреткой, как бы он не вертелся на ней.
Также можно сделать простой деревянный табурет для дачи. Он не будет отличаться изысканностью и красотой. Нежелательно такое изделие обшивать тканью, так как влияние низких температур и высокой влажности сильно скажется со временем на внешнем виде мебели. А вот для кухни в доме или квартире можно сделать оригинальные резные и красивые табуретки.
Чертеж простого табурета своими руками
Внимание! Чем сложнее конфигурация изделия и изящнее и красивее его внешний вид, тем труднее будет воплотить идею в жизнь. Потребуется куда больше времени и навыков, так что для начала стоит попрактиковаться в создании максимально простой конструкции. Также для создания узоров и красивых фигурных ножек может потребоваться специализированный инструмент, который есть далеко не в каждом доме.
Как сделать простейший прямоугольный табурет?
Разобравшись с конструкцией, пора приступать к непосредственному изготовлению. Рассмотрим несколько примеров. Наиболее простым считается прямоугольная модель. Хорошо подходит для маленьких комнат.
Технические характеристики данной конструкции:
Высота готового изделия – от 44 до 50 сантиметров;
Сечение ножек: 3,5 x 3,5 или 5 x 5 сантиметров;
Царги – 29 x 6 x 2 сантиметров;
Распорки – 29 x 2 x 2 сантиметров;
«Сухари» – 6 x 6 x 2 сантиметров.
Все детали необходимо подготовить заранее. Их можно сделать самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Если хотите получить оригинальное и красивое изделие, то следует сделать фигурные или точёные ножки.

Затем идет ответственный этап. Нужно точно вымерить, в каких местах проделать отверстия для креплений. Используется метод сухой сборки. Таким образом, можно обойтись даже без клея.
Какой взять материал?
Естественно, дома работать проще всего с деревом, так как это – самый удобный в обработке материал и самый простой. Но здесь важно уяснить, что какое попало дерево для создания табурета не подойдет. Так, для любых частей табуретки можно использовать цельную древесину, то есть доски и брус. Но в ряде случаев в области сидения древесину можно заменить на обычную фанеру. Можно использовать и мебельный щит.
Цены на мебельные щиты
Мебельный щит
Фанеру лучше взять ту, которая не боится воды. Конечно, ее можно покрыть защитными составами или лаком, но все же изделие прослужит дольше и на протяжении более длительного времени сохранит свой первозданный вид, если взять водоотталкивающую фанеру. Правда, стоит она не дешево. Также фанера должна быть качественной, с небольшим количеством сучков и т. д. Идеальный вариант фанеры – марка ФК.
Фанера
Что касается древесины, то брать можно дерево разных пород, но проще и дешевле всего будет остановиться на лиственнице. Ее просто обрабатывать, она прочная, да и стоит она недорого. К тому же лиственница не портится под воздействием влаги так, как портится другой вид древесины. Что касается других недорогих пород, но подходящих для создания табуретов, то можно взять акацию или ясень.
В любом случае, дерево должно быть просохшим перед началом работ. Использовать ту, влажность которой – более 20%, запрещается.
Еще один чертеж табуретки своими руками
Способы декора
Обычные деревянные, фанерные табуретки выглядят скучно и безлико. В оригинальном исполнении подойдут только для дачи, балкона, посиделок на природе. Самые простые способы декора – однотонная покраска, роспись, лакирование. Создать стильный объект интерьера можно в технике декупаж. Метод нельзя назвать простым, но результат будет того стоить. Табуретки также можно декорировать текстурными обоями в цвет поверхностей комнаты или пошить, связать для них мягкие текстильные чехлы.
Сделать простую табуретку эксклюзивным объектом мебели можно, если декорировать ее сиденье бетоном. Такие варианты будут отлично смотреться на кухне модерн, лофт, хай-тек. Работать можно с крышкой любой формы. Наливаем в пластиковое ведро, подходящую емкость раствор, помещаем табурет сиденьем вниз, распределяем бетон равномерно. Чтобы смесь не пристала ко дну и боковым стенкам, их предварительно надо смазать маслом или мыльным раствором.
Что еще нужно?
Не обойтись и без необходимых инструментов, которые потребуются для создания табуретки. Минимальный набор включает в себя рулетку, дрель, шлифмашинку или наждачку, столярный уголок, пилящий инструмент типа лобзика, рубанок. Инструмент можно приобрести в магазине или взять у кого-то на время, если дома такого нет.
Если табурет будет обшиваться тканью или же на нем планируется появление резных узоров, то понадобятся и другие инструменты и материалы. Также не стоит забывать, что для создания тех же резных узоров нужны хотя бы минимальные навыки резьбы по дереву, иначе изделие можно изуродовать. Перед началом таких работ стоит попрактиковаться на никому не нужной доске.
Резной табурет
Цены на популярные модели электролобзиков
Электролобзик
Создание простой деревянной табуретки
Рассмотрим, как же можно сделать самую обычную деревянную табуретку, которую делали в свое время все мальчишки на уроках труда. В данном случае мебель будет изготавливаться из деревянных досок, а сидение будет выполняться из двух кусочков доски. Посмотрим, как будет происходить процесс.
Важно! Перед тем как приниматься за работу по созданию табурета, нужно обязательно найти или самим начертить чертеж табуретки с нанесенными на нем размерами будущего изделия и, ориентируясь на него, изготавливать все детали.
Шаг 1. Первым делом нужно заняться созданием сидения. Как мы помним, оно будет делаться из двух отрезков доски. Нужно взять два куска доски одинаковой длины (как правило, сидение делается квадратное, и стороны получившегося квадрата сидения должны быть равны).
Сидение будет делаться из двух отрезков доски
Шаг 2. Склеить две доски можно клеем ПВА (строительным). Итак, нужно тщательно промазать клеем оба торцевых стыка досок, а потом плотно прижать их друг другу, разместив между какими-либо предметами (в данном случае – между закрепленными брусками с дополнительным уплотнением клиньями). Так оставить доски нужно до момента высыхания клея.
Нанесение клея
Склеивание досок
Шаг 3. Далее нужно начать изготавливать верхние царги для табуреток. Для этого нужно взять бруски требуемой длины и немного отшлифовать их.
Шлифуются верхние царги
Шаг 4. Затем при помощи циркулярной пилы или же фрезера нужно сделать на царгах выступы, которые помогут зафиксировать их между ножками. Длина выступов должна быть равна ширине ножки табурета. Делать их просто – нужно установить опорную линейку так, чтобы расстояние от нее до диска пилы было равно ширине ножки, а высота диска должна быть небольшой. И требуется просто водить бруском по работающей пиле до того момента, пока не спилится лишняя часть дерева. Брусок нужно периодически переворачивать. Царг нужно сделать 2 штуки. По такому же принципу изготавливаются и проножки для нижней части табурета.
Создаются выступы
Готовые выступы для фиксации между ножками
Шаг 5. Также из бруса нужно сделать 4 ножки, 2 проножки, которые будут устанавливаться между ножками в нижней части табурета, а также понадобится и один опорный брусок для укрепления стыка между двух досок сидения.
Установка ножек
Шаг 6. Каждую деталь табурета нужно тщательно отшлифовать, а все острые углы и ребра элементов – скруглить.
Все углы нужно скруглить
Шлифовка сидения
Обработка ребер
Шаг 7. В каждой ножке табуретки в верхней ее части нужно сделать пазы, куда будут вставляться царги. На помощь приходит все та же циркулярная пила. Пазы должны получиться таких же размеров, как и вставляющиеся части царг.
Формируются пазы
Шаг 8. Можно приступать к сборке. Для начала следует соединить ноги и царги между собой. Если царги плохо заходят в пазы, то внутреннюю часть пазов можно немного расширить стамеской.
Соединяются ножки и царги
Расширение пазов
Шаг 9. На ножках нужно отметить места для укрепления проножек. Они должны располагаться на одной высоте.
Отмечаются места крепления проножек
Шаг 10. В ножках в местах нанесения разметки нужно сделать отверстия для установки проножек.
Сверление отверстий
Шаг 11. Теперь можно соединить ножки, царги и проножки между собой, чтобы получилась нижняя часть табурета.
Сборка нижней части табурета
Шаг 12. В царгах нужно просверлить отверстия для вкручивания саморезов, при помощи которых будет фиксироваться сидение.
Отверстия для саморезов
Шаг 13. Нужно довести до ума и сидение. Подготовленный брусок (чуть короче длиной, чем длина табурета) нужно поместить посередине стыка двух половинок сидения и закрепить через ранее просверленные отверстия в нем саморезами.
Вкручивание саморезов
Шаг 14. Сидение табуретки нужно прикрутить саморезами к основе изделия. Все стыки между деревянными элементами, а в особенности – в местах соединения ножек, проножек и царг, требуется промазать клеем ПВА для создания определенного уровня прочности.
Крепление сидения
Шаг 15. Дополнительно места стыка царг и ножек нужно соединить болтами, просверлив эти места насквозь.
Дополнительное усиление болтами
Шаг 16. Дополнительно укрепить сидение можно, если установить под него пару опор из дерева, расположенных под небольшим углом и упирающихся в проножки. Тогда сидение точно не провалится под весом взрослого человека.
Установка опор под сидение
Шаг 17. Теперь табуретку можно покрыть лаком или краской в зависимости от желаний мастера. После высыхания слоя лакокрасочного материала табурет готов. При желании сидение можно задекорировать тканью.
Покраска готового табурета
Цены на различные виды бруса
Брус
Подготовка

Вырезаем детали
Вначале размечаем будущие детали по размеру. Нарезаем лобзиком 6 прямоугольных элементов размером 400×300 мм (ножки) и 140×248 мм (ребра жесткости), также 3 квадратных детали (сиденье) размером 330×330 мм.
Высота боковины (ножки) ни в коем случае не должна быть меньше 400 мм, в противном случае на таком табурете будет некомфортно сидеть.
На одной из деталей, которая будет у нас боковиной или ножкой нам нужно вырезать радиус. Как это сделать? Можно с помощью циркуля, а можно и с помощью большой овальной тарелки. Приложить к боковине и маркером или карандашом обвести полукруг. При помощи лобзика аккуратно вырезаем в детали округлую впадину. Затем вырезанную часть прикладываем ко второй стороне ножки и проделываем ту же процедуру. Для квадратной детали, которая будет у нас сиденьем можно найти круглую тарелочку поменьше и также отметить радиусы с каждой стороны, можно заодно и углы скруглить. Проделываем вырезы. После того как на всех деталях изготовлены радиусы, намечаем места, где у нас будет крепеж.
Если вы решили сделать сиденье мягким с использованием поролона и обивочной ткани, то радиусные вырезы на нем будут лишними.
Создаем от табуретки до стула-трансформера своими руками
Изготовление мебели своими руками это не только замечательный способ сэкономить семейный бюджет. При помощи различных деталей и подручных инструментом любой человек может смастерить разнообразные конструкции деревянных стульев. Такая работа под силу даже начинающим мастерам и тем, кто никогда не считал себя мастеровым. Главное запастись терпением и набраться выдержки. Конструирование не терпит суеты и несерьезного отношения.
При помощи различных деталей и подручных инструментом любой человек может смастерить разнообразные конструкции деревянных стульев.
Как сделать стул из дерева своими руками
Для изготовления стульев различных конструкций необходимо иметь один главный элемент – желание. Остальные факторы идут как приложение.
Конструирование не терпит суеты и несерьезного отношения.
Изготовление мебели своими руками это не только замечательный способ сэкономить семейный бюджет.
До начала работ необходимо ответить на следующие вопросы.

Уровень мастерства. Это самый важный момент, именно от него зависит, какую модель стула следует выбирать. Если человек никогда прежде не изготавливал мебель своими руками, то начинать следует с простейших элементов и конструкций.
Из каких материалов будет изготавливаться стул.
Модель конструкции.
Количество стульев.
Необходимые инструменты для изготовления.
Для изготовления стульев различных конструкций необходимо иметь один главный элемент – желание.
Перед тем как выпилить первую деталь следует оценить все ли материалы, и инструменты есть в наличии.
Перед тем как выпилить первую деталь следует оценить все ли материалы, и инструменты есть в наличии.
Выбор подпятников обуславливается конструкцией стула и его тяжестью.
Преимущества изготовления стульев своими руками
Может лучше купить понравившуюся модель и не усложнять себе жизнь?
Критичные умы спросят – а стоит ли вообще за это браться? Может лучше купить понравившуюся модель и не усложнять себе жизнь? Разберемся в плюсах и минусах данной работы.
Из существенных минусов при изготовлении стульев можно отметить лишь необходимость в свободном времени для походов за материалами и сборки конструкций.
Домашние стулья рекомендуется снабжать мебельными подпятниками, которые защитят поверхность напольного покрытия.
Изготовление стула своими руками позволяет:
сделать модель по эксклюзивным чертежам;
сэкономить деньги;
добиться необходимой прочности и долговечности;
расширить количества своих навыков и умений;
внести индивидуальность в свой интерьер.
Самым важным аспектом при изготовлении стульев является его.
Можно использовать также экокожу или даже клеенку.
Из существенных минусов при изготовлении стульев можно отметить лишь необходимость в свободном времени для походов за материалами и сборки конструкций.
Сколько времени уйдет на изготовление и, каково будет конечное предназначение изготовленного мебельного предмета.
Выбираем модель стула
Самым важным аспектом при изготовлении стульев является его модель. Именно модель стула диктует необходимые материалы для вырезки сиденьев, спинок, царги, ножек и перекладин. От модели зависит и то, какие инструменты понадобятся мастеру для работы. Сколько времени уйдет на изготовление и, каково будет конечное предназначение изготовленного мебельного предмета.
От каждого отдельного пункта, и особенно от их совокупности зависит дальнейшая работа мастера.
Предметы мебели для сиденья могут быть следующих типов.

Складными или обычными.
Трансформироваться в иные предметы.
Иметь две и более ножек.
Изготавливаться из брусков, досок или листов.
Иметь спинки и боковые подлокотники.
Предназначаться для одного или нескольких человек одновременно.
Новичок задается сразу вопросом – как сделать стул своими руками и с чего необходимо начать?
От каждого отдельного пункта, и особенно от их совокупности зависит дальнейшая работа мастера.
Для функциональности дальнейшей эксплуатации обрабатываем все поверхности и кромки наждачной бумагой.
С чего начать новичку
Новичок задается сразу вопросом – как сделать стул своими руками и с чего необходимо начать? Предлагаем пошаговую инструкцию по изготовлению простейших моделей для сидения – стула без спинки в классическом варианте.
Завершается работа покрытием изделия морилкой, лаком или краской.
Для изготовления стула понадобится выполнить следующие действия.
Подготовить необходимые материалы. Для сиденья кусок фанеры или ДСП размером 30х30. Сиденье также можно изготовить, склеив доски и придав им необходимую конфигурацию. Детали ножек могут быть классическими – из четырех брусков одинакового размера и высотой 40 см, либо двух листов фанеры или ДСП размером 30х40 см. Перекладины, фиксирующие ножки могут быть из брусков, досок или обрезков фанеры.
Не забываем про иные детали – саморезы, уголки, ленту для обработки кромок.
Для изготовления такого стула понадобится лишь электролобзик и наждачная бумага. Наличие шуруповерта облегчит задачу, но его отсутствие все же позволяет собрать стул и при помощи примитивной отвертки.
Делаем шаблон деталей сначала на картоне, а потом на древесине. Вырезаем сиденье, ножки, боковые перекладины по указанным размерам, необходимой длины.
Соединяем ножки между собой при помощи передних и боковых перекладин.
Последним штрихом закрепляем сиденье.
Отлично отшлифованные элементы позволят уделить минимум внимания декоративной отделки стула и дадут возможность оставить его в первозданной красоте.
Для функциональности дальнейшей эксплуатации обрабатываем все поверхности и кромки наждачной бумагой. Дерево следует обработать морилкой и лаком или покрыть краской. Вот как сделать стул из дерева своими руками новичку.
Для эстетической завершенности стула, его приятного внешнего вида, а также для удобства его использования рекомендуется все бруски закруглять.
Деревянный стул руками профессионала
Профессиональный мастер не задается вопросом, как сделать стул своими руками. Ему гораздо интересней сделать необычную конструкцию, которая сочетает в себе несколько сложных элементов.
Для декора спинок и сиденьев обычно берут поролон и различные ткани или дерматин.
В арсенале профи должны быть обязательно как простейшие приспособления, так и профессиональные инструменты.
Сиденье мебели может быть оформлено мягкими материалами, которые могут быть съемными или закреплены непосредственно на нем.
Для изготовления складного стула или стульев со спинками и подлокотниками потребуется:
карандаш;
рулетка;
клей;
брус для царги;
доски для изготовления сиденьев, спинок и з0адних и боковых перекладин;
саморезы;
металлические уголки;
электролобзик;
дрель для отверстий;
шлифовальная машинка;
ручной фрезер для вырезания пазов и шипов;
шуруповерт;
струбцина.
Лучший декор это подчеркнутый естественный рисунок древесины, из которой изготовлен стул.
Рассмотрим пошаговую инструкцию, как изготовить складной стул, чтобы его можно было легко транспортировать и пользоваться в любых условиях.

Берем 4 ножки, размером 40х25х500 мм. Крепим их попарно крест-накрест. Крепления фиксируются шести миллиметровыми болтами.
К верхним частям получившихся х-образных конструкций болтами крепятся перекладины. Размер боковых перекладин 40х25х350 мм.
Каждая половинка стула закрепляется проножкой. На самой проножке должен быть шип, а на ножке паз. Крепление производится при помощи клея.
Далее заполняем пространство между брусками спинки и сиденья узкими брусьями в шахматном порядке, чтобы при складывании они не находили друг на друга.
В зависимости от выбранной ширины бруса для сиденья и спинки рассчитывается их количество и расстояния между ними.
Завершается работа покрытием изделия морилкой, лаком или краской. Отлично отшлифованные элементы позволят уделить минимум внимания декоративной отделки стула и дадут возможность оставить его в первозданной красоте.
Для эстетической завершенности стула, его приятного внешнего вида, а также для удобства его использования рекомендуется все бруски закруглять. Это позволит удобно эксплуатировать его даже без декоративной отделки.
. Это позволит удобно эксплуатировать его даже без декоративной отделки.
Декорируем готовое изделие
Лучший декор это подчеркнутый естественный рисунок древесины, из которой изготовлен стул. Но сиденье мебели может быть оформлено мягкими материалами, которые могут быть съемными или закреплены непосредственно на нем.
Профессиональный мастер не задается вопросом, как сделать стул своими руками.
Для декора спинок и сиденьев обычно берут поролон и различные ткани или дерматин. Можно использовать также экокожу или даже клеенку.
В арсенале профи должны быть обязательно как простейшие приспособления, так и профессиональные инструменты.
Домашние стулья рекомендуется снабжать мебельными подпятниками, которые защитят поверхность напольного покрытия. Выбор подпятников обуславливается конструкцией стула и его тяжестью.
Дерево следует обработать морилкой и лаком или покрыть краской. Вот как сделать стул из дерева своими руками новичку.
ВИДЕО: Как сделать деревянный стул. Мебель своими руками #2
50 фото-идей как сделать деревянный стул своими руками

Декупаж стула – вдохните в старую мебель новую жизнь
Сегодня все большую популярность набирает техника декупажа, заключающаяся в декорировании предметов обихода путем оклеивания его различными рисунками, орнаментами и прочими материалами. Это позволяет…
Перетяжка стульев: от замысла к результату
У любого хозяина иногда возникает желание обновить интерьер: поменять обои, приобрести новые предметы мебели, заменить одни дизайнерские элементы другими. К сожалению, запросы не всегда совпадают с возможностями,…
Как сшить чехол на стул со спинкой?
Тщательно подобранные чехлы для стульев являются важным элементом дизайна жилых комнат и других помещений. Необходимо со всей ответственностью подойти к их выбору, изготовлению и применению определяется…
Как сделать растущий стул «Конек-горбунок» своими руками
Здоровье детей зависит от множества различных моментов. Для подрастающего поколения важно иметь не только правильное питание, заниматься спортом и развивать мышление. Немаловажным фактором является и правильность…
Как сделать складной стул своими руками
Удобную мебель для дачи или лоджии можно сделать самостоятельно. Трансформирующийся стул – довольно практичная вещь. При необходимости его всегда можно компактно сложить и убрать до востребования. …
Каким должен быть стул для первоклассника
Некоторые подбирают стул для первоклассника, чтобы он в первую очередь органично вписывался в общий интерьер комнаты. Подобные покупки могут закончиться хронической усталостью крохи, болями в спине…
Как сделать деревянный барный стул своими руками
Обычно барные стулья поставляются с тонкими ножками, но я решил сделать этот деревянный барный стул своими руками на ножках из обрезанных пиломатериалов 4 × 4. Этот барный стул выглядит громоздким, но он идеально подходит для обеденного стола, который я сделал несколько месяцев назад.
$ 6,00
Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе.НЕ включает файлы SketchUp / CAD.
Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.
Спасибо за вашу поддержку!
Барный стул деревянный
Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.
Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.
Размеры
Шаг 1 — Вырежьте доски 4 × 4 для ножек
Возьмите доску 4 × 4 и разрежьте на четыре части до 22 1/2 ″ в длину. Это будут ножки для барного стула.
Шаг 2 — Сделайте надрез 5 ° на одной стороне каждой ноги
Затем измерьте и отметьте 2 дюйма от верхней части ноги. Затем от отметки 2 дюйма обрежьте доску 4 × 4 под углом 5 ° полностью вниз с помощью настольной пилы. Я сделал приспособление из 2 × 6, чтобы сделать этот срез 5 °. Смотри фото. Сделайте этот разрез 5 ° на всех частях 4 × 4.
Шаг 3 — Сделайте второй надрез 5 ° с одной стороны каждой ноги
Поверните доску 4 × 4 на 90 ° и снова от отметки 2 дюйма сделайте надрез под 5 ° до упора. Теперь у вас должно получиться две стороны с 5-градусным срезом, а две другие нетронутые.
Шаг 4 — Отрежьте верхнюю часть стойки до 5 °
Затем отрежьте верхнюю 2-дюймовую часть ножки до 5 °, как показано на рисунке. Снова у вас будет две стороны отреза ноги и две стороны прямые / нетронутые.
Шаг 5 — Сделайте скос на верхней и нижней части ножки
Сделайте приспособление из куска 2 × 6, сделав канавку под 45 ° посередине.Затем возьмите прямую сторону ноги и поместите ее внутрь рощи. На верхней части ножки отмерьте и отметьте 1 1/2 дюйма от центра гребня. Затем установите торцовочную пилу на скос 5 ° и сделайте пропил. Затем отмерьте 21 дюйм от верхней части прямой стороны ноги и сделайте скос под углом 5 °, как показано на рисунке.
Шаг 6 — Вырежьте доски 2 × 6 для сиденья
Возьмите 2 × 6 и отрежьте три части до 14 дюймов в длину. Оторвите 1/4 дюйма с обеих сторон средней секции и с внутренней стороны обеих краевых секций, см. Рисунок. В области, где идут ноги, вырежьте с четырех сторон квадраты 3 1/4 ″ x 3 1/4 ″. Затем просверлите отверстия с карманами, как показано на рисунке, для винтов с отверстиями с карманом 2 1/2 дюйма. Нанесите столярный клей на все швы, затем скрепите и прикрутите доски.
Шаг 7 — Прикрепите ножки к сиденью
Теперь прикрепите ножки винтами с отверстиями с карманом 2 1/2 дюйма и столярным клеем. Вам нужно будет использовать поворотный держатель наконечника бит, чтобы ввинтить эти винты из-за ограниченного пространства.
Шаг 8 — Установите опору для ног
Из оставшейся части 2 × 6 отрежьте полоски дерева 1 1/2 x 1 1/2 ″.Затем измерьте расстояние от ноги до ноги у сиденья и отрежьте до этого точного размера под углом 9 ° на каждом конце. Просверлите отверстия для карманов с обратной стороны. Используйте столярный клей и винты с отверстиями 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить эти доски.
Шаг 9 — Установите подставку для ног
Аналогично шагу 8, отмерьте и отрежьте 1 1/2 x 1 1/2 ″ подставку для ног под углом 9 ° с обоих концов. Две подставки для ног будут выше двух других, поэтому измерьте соответственно перед выполнением разреза. Просверлите отверстия для карманов в нижней части каждой подножки и прикрепите их с помощью винтов с отверстиями на 2 1/2 дюйма и столярного клея.
Шаг 10 — Шлифовка и морилка
Последний шаг — отшлифовать бумагу с зернистостью 220, затем нанести предварительное морилку перед окрашиванием. Как только пятно высохнет, нанесите полиуретан. Вы сделали деревянный барный стул своими руками.
Как сделать барные стулья

Привет, друзья! Некоторое время назад я разработал план бара на открытом воздухе с бетонной крышей. Я обещал выпустить следующий видеоролик и руководство по созданию супер простых барных стульев. Итак… вот оно! Я изменил планы из Джорджии в MoreLikehome. сетка, чтобы соответствовать моему патио-бар. Основные изменения, которые я сделал, касались общей высоты и крепления досок сиденья. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с подробными планами и чертежами Грузии! Наши уроки покажут вам, как сделать барные стулья своими руками, используя всего несколько инструментов и материалов. Пожалуйста, загрузите ее планы и не стесняйтесь использовать мои рисунки в качестве справки, если вы хотите построить барные стулья подходящей высоты и подходящего набора для учебника по патио-бар в эпизоде 15.
Список инструментов для барного стула:
Ссылки на инструменты, перечисленные в этом сообщении, являются партнерскими ссылками.Это означает, что, приобретая инструменты и переходя по ссылкам, вы помогаете поддерживать больше бесплатных проектов и видеороликов «Сделай сам» на DIYPETE.com. Спасибо за поддержку 🙂
Торцовочная пила — опционально
Орбитальная шлифовальная машина
Сверло
Kreg Jig
Зажимы (опционально) Используйте мой код купона JackClamp , чтобы получить скидку 5 долларов на любой заказ свыше 50 — долларов Код: DIYPETE5
Карандаш
Рулетка
Защитные очки, средства защиты ушей и резиновые перчатки, кисть
Список покупок:
КОЛ-ВО: 4 — Кедр 2x4x8
КОЛ-ВО: 1 — Коробка с синими винтами Kreg 2 1/2 дюйма
КОЛ-ВО: 1 — Коробка с 2 1/2 дюймами саморезами по дереву
КОЛ-ВО: 1 — Клей для наружных работ (я использую Gorilla Glue Brand)
КОЛ-ВО: 1 — Уретановый лонжерон рулевого от Minwax
Шаг 1.
Вырезать
Используйте торцовочную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу, чтобы распилить пиломатериалы для барного стула.
Список вырезок:
Общие размеры стула: ширина 18 дюймов, высота 42 дюйма, глубина 16 дюймов — Высота сиденья 30 дюймов
Кол-во 2: 42 ″ (задние ножки)
Кол-во 2: 28 1/2 ″ (передние ножки)
Кол-во 6: 11 ″ (задняя и передняя панели)
Кол-во 4: 13 ″ (боковые панели)
Кол-во 2: 14 1/2 ″ (внешние доски сиденья)
Кол-во 3: 16 ″ (внутренние доски)
Кол-во 2: 15 ″ (опоры сиденья)
Шаг 2 — Просверлить отверстия в карманах
Просверлите отверстия для карманов во всех досках, кроме опор и досок сиденья. Используйте Крэг Jig и установите его на дюймовом установки 1 1/2 на обоих кондуктор и стопорной муфты на долото.
Шаг 3 — Соберите!
Используйте винты Kreg 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить переднюю и заднюю части кресла. Я бы также рекомендовал использовать столярный клей.
Вот схема, показывающая, как устроены передняя и задняя лестницы.
Затем прикрепите четыре боковые доски. Это соединит переднюю лестницу с задней. При необходимости используйте зажим, чтобы удерживать доски вместе. У меня есть набор JackClamps, который я использую для большинства проектов.
Используйте 2 1/2 дюйма kreg винта, чтобы прикрепить две 15-дюймовые опоры сиденья.После завершения прикрепите доски сиденья к опорам с нижней стороны с помощью шурупов для дерева диаметром 2 1/2 дюйма. Перед установкой досок сидений их можно равномерно разложить по верхней стороне и приклеить. Дайте клею высохнуть, а затем переверните его вверх дном, чтобы прикрепить доски винтами 2 1/2 дюйма. Это позволит легко разложить доски. Кроме того, у вас не будет отверстий для винтов, которые будут видны сверху.
Шаг 4 — Печать или пятно!
Защитите и заставьте ваши новые барные стулья сиять, нанеся пару слоев уретана Helmsman Spar Urethane от Minwax.Если вы предпочитаете другой цвет или дополнительную защиту, я бы рекомендовал использовать пятно для террасы или забора.
Спасибо, что заглянули и посмотрели супер простой учебник по барному стулу! Поделитесь и прикрепите этот проект, если он вам понравился или вдохновил вас на создание. Спасибо! — Пит
Наконец, если вы хотите узнать, как сделать соответствующую планку и бетонную поверхность, ознакомьтесь с загружаемыми планами! Я создал эти планы, потому что мне было трудно найти идеи и планы по созданию уникального бара, который можно было бы разместить на своей колоде.Итак, я что-то сделал с этим и создал наиболее подробное видео и учебник в Интернете о том, как сделать барную террасу из кедра с бетонной столешницей и светодиодными лампами. Чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати со всеми размерами и даже более подробной информацией, просто введите свой адрес электронной почты ниже!
Загрузите бесплатные планы для патио-бара. Щелкните здесь или на изображении ниже.
17 Самодельные барные стулья Планы, которые можно легко сделать своими руками
Изображение: Lucky Belly
Барные стулья — это функциональные, но привлекательные предметы мебели, обладающие непреходящей привлекательностью. Они также делают простой, но полезный проект DIY, которым под силу управлять даже новичкам — и если вы хотите попробовать, вот 17 отличных планов для самодельных барных стульев, которые покажут вам, как это сделать.
1. Сделайте свои собственные барные стулья
Изготовление основных барных стульев — это простой проект, который может выполнить любой, даже новичок с очень небольшим опытом, и если вы ищете несложный план, который позволит вам развить свои навыки , это может быть отличным вариантом. Вы найдете список инструментов и материалов, необходимых для проекта, а также подробные измерения, которые вам понадобятся.Короче говоря, в этом плане есть вся информация, необходимая для создания набора простых, но привлекательных барных стульев, которые будут идеально смотреться практически в любом месте.
Проверьте детали учебника
2. Барный стул за 20 долларов — Easy DIY Project

Создание барных стульев — отличный проект для мастеров любого уровня способностей, потому что они супер прост в изготовлении и может быть очень недорогим. Табуреты, которые вы научитесь делать в этом руководстве, можно построить менее чем за 20 долларов каждый, и нам нравится классический стиль готовых изделий.Если вам тоже нравится их внешний вид, в этом видеоуроке показано все, что вам нужно сделать, чтобы создать свой собственный набор, поэтому, если вы ищете интересный проект, почему бы не взглянуть на него?
3. Самые простые табуреты в истории
Как пишет этот блоггер, барные стулья — это простые и функциональные предметы мебели, но это не значит, что они не обладают неоспоримым шармом. В барных стульях есть что-то неподвластное времени, и их очень легко построить — и в этом руководстве говорится, что вы узнаете, как сделать самую простую версию. Вам также не нужно много тратить, так как вы можете сделать пару всего примерно за 20 долларов. И если это похоже на то, что вы хотели бы попробовать, в этом плане есть вся информация, необходимая для начала.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
4. Как построить барный стул с изогнутым сиденьем за 10 долларов

Это видео от того же блоггера, который написал план для # 3, но здесь он показывает, как сделать барный стул более продвинутого типа с изогнутым сиденьем.Однако эта настройка формы не сделает проект более сложным или дорогим, так что это отличное видео, чтобы проверить, если вы хотите создать что-то подобное.
5. Как сделать барные стулья
В этом плане вы узнаете, как сделать суперлегкие барные стулья с приподнятой спинкой. Это простое дополнение помогает сделать барные стулья более удобными, так как вам будет на что опереться, пока вы сидите на них, а также добавляет им эстетической привлекательности.Однако в изготовлении таких барных стульев нет ничего сложного, и если вы хотите научиться, этот блог научит вас, как это делать.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
6. Барный стул с шевронным узором

Мы видели множество планов по созданию барных стульев в Интернете, но многие из них неоригинальны и скучны — все они кажутся быть клонами того же утомленного дизайна. Это нормально, если вы не хотите ничего необычного, но барный стул в этом уроке имеет привлекательный шевронный узор на сиденье, который выделяет его из толпы. Мы думаем, что эти барные стулья будут отлично смотреться в любом современном доме — и если вам нравится такой стиль, то этот вариант вам обязательно понравится.
7. Барный стул с Red Hot Building

В этом живом видео этот талантливый мастер по изготовлению показывает нам быстрый и простой метод сборки барных стульев. Нам понравился динамичный темп этого урока, а также его серьезный стиль. YouTuber простым языком объясняет, что именно вам нужно сделать, а затем демонстрирует все в доступной для всех форме.Также очень весело наблюдать за тем, как проект развивается, и мы уверены, что вы согласитесь, что результат выглядит фантастическим, поэтому, если вы хотите попробовать сделать несколько барных стульев самостоятельно, это еще один рекомендуемый вариант.
8. Как сделать барный стул
Этот план взят с сайта Instructables, одного из наших любимых ресурсов, когда нам нужно вдохновение практически для любого проекта DIY, о котором мы только можем подумать — и это руководство, которое не не разочаровываю. Как и все планы на этом сайте, он включает в себя четкие инструкции и множество фотографий, которые помогут вам понять, что вы должны делать на каждом этапе.Нам также нравится, как они решили сочетать темное сиденье с белыми ножками, что придает табуретам эффектный вид. Посмотрите, что мы имеем в виду!
Ознакомьтесь с подробностями руководства
9. Создайте барный стул, используя только 2×4
Знаете ли вы, что есть разница между «барными стульями» и «прилавками»? Видимо, как объясняет этот блогер, все дело в высоте, поэтому табуреты в этом плане технически вторые.Однако, если отвлечься от семантики, мы думаем, что они отлично выглядят, и мы уверены, что многие энтузиасты DIY захотят создать набор для себя. А если вы хотите, чтобы они были немного выше, просто измените размеры!
Ознакомьтесь с подробностями учебника
10. Барный стул своими руками с Эстебаном Кастано

Вот видео, которое доказывает, насколько недорого можно построить барный стул — потому что, как вы можете Читайте во введении к видео, этот ютубер сделал его по цене доски 2x4x8 — а остальной материал он собрал с поддона.Его руководство состоит в основном из того, что он демонстрирует проект, объясняя, что вам нужно делать, когда он идет. Когда он закончен, он тоже выглядит очень профессионально, просто показывая, что возможно при правильных навыках и немного творчества.
11. Барные стулья с Аной Уайт
Табуреты, которые этот блоггер учит нас делать, немного дороже, чем некоторые из других, которые мы видели, но всего за 40-60 долларов они вряд ли сломаются банк. Она оценивает этот проект как подходящий для начинающих, и его можно выполнить всего за несколько часов, так что это может быть чем-то интересным, если у вас есть свободный день для заполнения.Нам нравятся фотографии готовых табуретов рядом со стильной барной стойкой — и если вы хотите построить их самостоятельно, ссылка в блоге приведет вас к полному плану.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
12. Барный стул своими руками за 3 доллара из 2 × 4

Этот план учит, как сделать, возможно, самые дешевые барные стулья, потому что каждый из них не стоит дороже чем заработать 3 доллара. В видео он показывает вам, как резать дерево, а затем демонстрирует процесс отделки, который он выполнял с использованием полиуретана.Эти стулья могут не быть произведениями искусства, но если вы просто хотите что-то простое и функциональное, которое будет вам почти ничего не стоить, этот план обязательно понравится.
13. Как сделать барный стул из вторичного материала
Для тех, кто не желает тратить даже 3 доллара на изготовление барного стула, этот план нацелен на вас, поскольку он учит вас, как делать барные стулья из вторичного материала, то есть потенциально, вам вообще не нужно будет тратить деньги. В учебнике предлагается несколько вариантов, каждый из которых позволяет создавать привлекательные, а иногда и необычные барные стулья, поэтому, если идея развлечься с помощью бесплатной мебели кажется интересной, почему бы не прочитать ее?
Ознакомьтесь с подробностями руководства
14.Барный стул DIY с планами

Если вы хотите сделать барные стулья своими руками, вы можете сделать это, используя только несколько 2х4 — и этот план дает вам всю необходимую информацию. Что еще нам нравится в этом плане, так это то, что он не требует каких-либо продвинутых инструментов — вам нужны только те вещи, которые у большинства людей уже есть в гараже, так что это план, который может попробовать каждый, даже те, кто только время от времени занимается. в DIY.
15.Барные стулья своими руками
Для тех, кто не хочет строить барные стулья своими руками с нуля, есть еще один вариант — спасти несколько старых барных стульев, которые в противном случае были предназначены на свалку, и превратить их во что-то полезное и привлекательное. Преимущество этого заключается в том, что вы, вероятно, сможете найти старые барные стулья, которые будут вам стоить очень мало, и вам также понадобится всего несколько основных принадлежностей для ремонта. Загляните в блог, чтобы увидеть, что это возможно, и если вам понравится эта идея, вы можете попробовать сами.
Проверьте подробности учебника
16. 3 уровня барных стульев — сделай сам до Pro Build

Вот интересная концепция для учебника. В нем эти ютуберы показывают нам, как создать три типа барных стульев: модель «сделай сам», модель «любителя» и версию «про». Идея состоит в том, чтобы показать вам, как вы можете повысить свои навыки, создавая что-то более продвинутое, чем те вещи, которые показывают вам самые простые планы.Какой из трех ваш любимый? Посмотрите и решите!
17. Барные стулья высокого класса своими руками за 20 долларов

В завершение, вот умный план создания барных стульев, которые выглядят так, будто они стоят намного дороже, чем на самом деле. Как рассказывает этот ютубер, она сделала пару таких примерно за 40 долларов — это может показаться много по сравнению с некоторыми другими, которые мы видели, но эти причудливые стулья не будут неуместными в шикарном баре отеля.Это означает, что если вам нравится дорогой, шикарный вид, но вы не хотите тратить деньги, этот план стоит проверить.
Много планов по копированию
Как видите, существует множество отличных планов для барных стульев, которые можно копировать в различных стилях. Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы искали их для вас, и, самое главное, мы надеемся, что помогли вам найти план, необходимый для вашего следующего проекта DIY.
Ремоделоголик | Табурет из восстановленного дерева
Pinterest
Facebook
Twitter
Привет, друзья! Это Минди из MyLove2Create, моим последним проектом, которым я поделился здесь, был мой Elevated Planter Box, и он стал большим хитом этим летом! Сегодня я рад поделиться своей последней сборкой — табуретом из восстановленного дерева.
Разве это не весело ?!
Вы не сможете превзойти характер мелиорированной древесины. Я использовал эту же древесину для стеллажей в моей спальне для мальчиков-подростков, она такая красивая!
Идея этого стула возникла из этих симпатичных табуретов, которые я однажды заметил в Target. Я сделал быстрое фото, потому что это то, что я делаю, когда хочу что-то построить. Это хорошо, что я сделал, потому что мне не удалось найти эту табуретку в Интернете, нигде… поэтому я даже не знаю, продают ли они их больше.
Никогда не бойся! Вы можете сделать свой собственный, вы можете использовать реальную переработанную древесину или новую древесину, и то, и другое будет работать!
Как сделать табурет из восстановленной древесины
Нажмите здесь, чтобы получить планы строительства на Mylove2create
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Ознакомьтесь с нашей полной политикой раскрытия информации здесь.
Список поставок:
* Обратите внимание, что я даю размеры для древесины толщиной 3/4 дюйма в списке поставки и резки.На самом деле я использовал регенерированную древесину толщиной 1 дюйм, и ее может быть труднее найти, но список вырезов можно использовать для любой толщины, или вы также используете более толстую древесину, измените ее в соответствии с вашими потребностями / желаниями красота DIY. 🙂
** Вы можете построить этот табурет и без отверстий в карманах, просто просверлив предварительно просверлив и используя винты от 2 до 2 1/2 дюймов (подробнее ниже).
Список вырезов:
2-1 × 6 дюймов (3/4 дюйма x 5 1/2 дюйма) @ 17 дюймов (верхние доски / доски сиденья)
2-1 × 10 (3/4 дюйма x 9 1/4 дюйма) @ 13 1/2 дюйма от длинной точки до короткой.Обрежьте под углом 10 градусов, концы параллельны. (Ноги)
2-1 × 2 (3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма) @ 9 1/4 дюйма от длины до длинной точки. Отрежьте под углом 10 градусов, концы НЕ параллельны. (верхние части фартука)
1–1 × 2 на расстоянии от 11 3/4 дюйма до длинного наконечника. Отрезать под углом 10 градусов к квадрату, концы НЕ параллельны (средняя опора)
* Готовый табурет высотой 14 1/2 дюймов.
Шаг 1. Выбор и обрезка досок
Я начал с этих кусков регенерированного дерева, два слева я выбрал как верхние доски / сиденья, а три справа — для ног.
Чтобы сделать ноги шире, как и в моей вдохновляющей модели, мне нужно было разорвать одну из трех досок для ног пополам, чтобы к двум доскам для ног было добавлено удлинение. Я схватил свою верную комбинацию инструментов, мою циркулярную пилу Ryobi и мой Kreg Rip Cut, чтобы выполнить работу. Если вы используете доски размером 1 × 10, вам не нужно делать этот шаг, древесина — идеальная толщина для ног.
На верхнем левом фото вы можете увидеть, как я зажал дерево, это позволит мне использовать продольный разрез вокруг зажима (см. Верхнее правое фото).Я установил свой продольный разрез так, чтобы доска была разрезана пополам, а поддерживающей доски 2 × 4 было достаточно, чтобы мое лезвие не ударилось по ней, пока я разрываю доску.
Я установил свою торцовочную пилу на скос в 10 градусов (здесь пильное полотно наклонено под углом). Я приступил к резке досок со скосом под углом 10 градусов и длиной 13 1/2 дюймов, чтобы короткие концы были параллельны.
Чтобы проверить свою резку, я взял верхнюю доску и две разорванные доски, чтобы проверить свои ноги (справа)… хорошо выглядеть!
Затем я разрезаю части своего фартука, те, которые прикрепляются к верхней части ножек и верхней части стула.Я использовал регенерированный кусок дерева размером примерно 2 × 4 и вырезал два куска (на планах вы будете использовать 1 × 2 и исключить следующий шаг ниже). Чтобы отрезать «квадрат», я установил свою торцовочную пилу на 10 градусов (вверху слева) и отрезал доски от 9 1/4 дюйма до длинного конца, концы не параллельны.
На верхнем правом фото вы можете увидеть, как я использовал первый кусок, чтобы отметить, где разрезать второй. На нижнем фото мне всегда нравится сушить свои части по размеру во время сборки, чтобы убедиться, что я получаю желаемый вид, а затем я могу соответствующим образом отрегулировать.
Я также использовал другой кусочке древесины для средней опорной доски. Я отрезал один конец под углом 10 градусов к квадрату, а затем поместил его в сухую и пометил, где отрезать другой конец. В итоге получилось, что от точки длиной 11 3/4 дюйма до длинных концов не параллельны.
Когда я сделал сухую подгонку, я понял, что мне не нравится, насколько широкими были части фартука (вот почему я сказал использовать доски 1 × 2), я хотел их намного меньше. Я знал, что без настольной пилы было бы опасно разрезать такой узкий кусок на торцовочной пиле и невозможно с моим продольным надрезом, поэтому я сломал лобзик!
Я использовал кусок обрезка 1 × 2 в качестве ориентира по толщине и пометил его на своем фартуке (вверху слева).Затем я зажал кусок за один конец и разрезал как можно глубже лобзиком. Я разжал его, перевернул и перерезал оставшуюся часть лески. Я проделал тот же процесс с обеими частями фартука. Готово, и так просто! И безопасно. 😉
Шаг 2: Создайте карманные отверстия
После того, как все мои части были вырезаны, настало время для дырок в карманах! Моя регенерированная древесина имела толщину 1 дюйм, поэтому мне нужно соответствующим образом отрегулировать приспособление Kreg Jig и кольцо глубины на сверле.Если вы используете древесину толщиной 3/4 дюйма, вам нужно будет отрегулировать ее для этой толщины.
Вы можете видеть, насколько легко просверлить отверстия в карманах с помощью угловой резки, просто убедитесь, что обрезанный конец находится заподлицо с нижней частью зажимного приспособления, когда вы зажимаете его.
Вот снимки всех моих карманов. Те, что на верхней части ножек, прикручиваются к верхней доске сиденья. Я в конечном итоге добавив карманные отверстия в опорной плате среднего (вы можете видеть, что я отшлифовать от пятна), это выглядит, как я забыл перевернуть доску, чтобы показать их на фото.
Я также хочу отметить, что мне пришлось отрегулировать длину винта до 1 1/2 дюйма, чтобы соответствовать толщине моей доски, это очень важно помнить при использовании приспособления для карманных отверстий. Опять же, если вы используете древесину 3/4 дюйма, вы будете использовать винты с карманными отверстиями 1 1/4 дюйма.
Затем я склеил и прикрутил доски вместе винтами с карманами. Я всегда стараюсь зажимать доски в этом процессе, чтобы они не сдвигались при сверлении шурупов.Верхние доски находятся справа, а две ножки — слева.
Шаг 3: Сборка
Чтобы построить табурет, я начал с добавления двух частей фартука к верхней части одной ножки, убедившись, что они находятся заподлицо с верхом (верхние фотографии). Затем я приклеил и прижал другую ногу к частям фартука и добавил свои винты. Для этого мне нужно было использовать более короткое сверло, потому что в нем было мало места.
Хочу отметить, что вы можете построить этот табурет и без отверстий для карманов, просто просверлите предварительно и вкрутите ножки снаружи в детали фартука с помощью шурупов от 2 до 2 1/2 дюймов.
Я измерил и отметил, где я хотел бы установить опорную доску на ногах, и прикрепил ее винтами с отверстиями для карманов.
На нижней стороне сиденья стула я измерил и отметил, где нужно разместить верх ножек. Мне нравится использовать комбинированный угольник для быстрой точной маркировки.
Далее я прикрепил ножки к сиденью. Я также прибил фартуки к сиденью 2-дюймовыми гвоздями, вы также можете использовать винты.
Я решила использовать натуральный уксус и морилку для дерева, чтобы придать деталям красивый естественный сероватый оттенок. Слева я проверил его на куске металлолома, чтобы узнать, понравился ли он мне, справа я приложил его к табурету. Я использовал то же самое пятно на нескольких проектах, таких как моя вешалка для классной доски и мой Marvel Subway Art.
Возможно, вы заметили, что я заполнил отверстия в карманах деревянным наполнителем … Я не совсем уверен, что должен был это сделать, я думаю, что они могли бы лучше смешиваться без заполнения.Ну что ж, уроки жизни, я действительно пытался нарисовать их краской, чтобы попытаться смешать их лучше, но совершенно забыл сфотографировать этот процесс … но я все равно не думаю, что у меня получилось очень хорошо. Фу.
Обрезанная сторона ног, которую я разорвал, тоже была очень разной по цвету, но эй, я думаю, это добавляет характера. 😉
Я покрыл его тремя слоями поли, отшлифуя наждачной бумагой с зернистостью 400 между слоями один и два для получения красивой гладкой поверхности.Этот снимок сделан у моей входной двери прямо под почтовым ящиком, и это может быть хорошим домом, поэтому мои дети не меняют стулья на крыльце, чтобы получать почту каждый день!
Я люблю деревенские живые края…
И прикольные толстые ножки.
Он может стать прекрасным дополнением к любой комнате в доме. (Подробнее об этом письме на поддоне см. Здесь.)
Это отлично смотрится в моей комнате для мальчиков,
Но я могу украсть это для кухни! 🙂 Хорошо, что я не нерешительна! (подмигнуть)
Это действительно простая конструкция, особенно если вы используете размерные пиломатериалы, которые я указал в моем списке распилов.Вы всегда можете проявить творческий подход к своей отделке и сделать ее похожей на регенерированную древесину (используя тот или иной метод, или эту домашнюю морилку), или просто покрасить!
Счастливое здание!
Минди
Другие замечательные проекты по вторичной древесине:
Разделочные доски своими руками в старинном стиле
расписные вывески в стиле фермерского дома своими руками + шаблоны
простые деревенские фоторамки
«домашний» знак широты и долготы из восстановленной древесины
Плавающий умывальник из мелиорированной древесины
кухонный остров из регенерированной древесины
фартук из вторичной древесины
Pinterest
Facebook
Twitter
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Опубликовано: 12 ноября 2016 г. В рубриках: Сборка, Участник, Сделай сам, Планы проектов своими руками, Практические инструкции, Учебные пособия С метками: торцевые столы, промышленные, подставка для растений, вторичная древесина, деревенский стиль, сидения, Приставной столик, табуреты
О сайте Минди
Я очень люблю заниматься своими руками, переделывать и творить! Я постоянно стремлюсь сделать вещи более полезными, эффективными и красивыми в моем доме, от одного проекта к другому. Мои проекты выполняются в виде учебных пособий, поэтому я могу вдохновлять других на творчество!
Мой блог
деревянный табурет своими руками
Этот пошаговый проект своими руками о том, как построить барный стул из дерева.Вместо письменных инструкций в видео, показывающем, как построить ступеньку. Затем отшлифуйте всю древесину наждачной бумагой № 220. Внезапно чистка зубов и мытье рук не представляет проблем для их миниатюрного роста, и некогда устрашающая кухонная стойка становится новым рубежом для детей, чтобы исследовать своего внутреннего шеф-повара. Возможно, вы захотите построить два таких табурета: один для ванная и еще одна для кухни. Нужны дополнительные места в гостиной или на кухне? Опубликовано 28 сентября 2018 г. Автор Джина Категории Ступеньки Теги diy, сделай сам, бесплатные проекты, бесплатные планы деревообработки, табуреты-ступеньки Step Stool.Простой. Как только пятно высохнет, нанесите полиуретан. Вы сделали деревянный барный стул своими руками. Шаг 2: Детальный дизайн. Сделай сам: список вырезов для ступенчатого стула 5 верхних планок @ 11 дюймов x 1,5 дюйма x 0,75 дюйма 2 боковые части @ 11 дюймов x 8 дюймов x 0,75 дюйма 2 нижних направляющих @ 9,5 дюйма x 0,5 дюйма x 0,5 дюйма Материалы Древесный клей. .. После обрезки нижних полозьев до нужной длины вы можете просто зажать полозья между сторонами ступенчатого табурета. 2. Поэтому мы рекомендуем вам отрезать два куска пиломатериалов 1 × 12 длиной 15 1/2 дюйма и отметить разрез линии на них карандашом.Это было забавно, потому что я точно знал, что она имела в виду. Стульчик для хранения может волшебным образом открыть малышу совершенно новый мир. Проекты мастерских по изготовлению табурета из фанеры В магазине (или вокруг дома) удобно иметь табуретку, чтобы подниматься выше, менять лампочки и т. Д. Барный стул своими руками. В More Like Home есть множество проектов DIY, и большинству из них, включая этот план ступенчатого табурета, легко следовать, потому что они включают цветные иллюстрации для помощи в строительстве. 29 января 2017 г. — Планы по изготовлению табуретки.Я наткнулся на этот модный деревянный туалетный стул и решил добавить его в свой список лучших приземистых горшков, сделанных своими руками. Итак, первым шагом в этом проекте стула было изготовление круглой столешницы. Нанесите клей на стыки, просверлите пилотные отверстия в опорах и вставьте винты диаметром 2 дюйма в гнездо. Посмотрите на эти 13 различных ступенек, сделанных своими руками, которые можно использовать всей семьей. Для идеальной работы, не требующей какой-либо полировки или окончательной отделки, дубовая древесина будет отличной идеей. Как сделать табурет для детей своими руками.Прикрепите нижнюю ступеньку с помощью клея для дерева и шурупов с отверстиями 2 1/2 ″. Он может идеально подойти для узкого пространства, в которое иначе не поместился бы трехступенчатый табурет. Представляем «One Thing»: новую серию видео. Взгляните на все из них, прежде чем решить, какой из них вы собираетесь использовать. 16 апреля 2020 г. — Изучите доску Джорджа «Ступенька» на Pinterest. Это означает, что вы можете хранить в нем несколько вещей, а также использовать его как ступеньку или место, чтобы поднять ноги. Он стоит на высоте 10 дюймов от земли с местом для хранения вещей высотой до 8 дюймов.25 дюймов. Мой сын невысокий и не может дотянуться до раковины. Обычно вы можете сделать красивый табурет гораздо дешевле, чем можете его купить. |. Учебное пособие по деревянному ступеньке своими руками Материалы, необходимые для деревянной ступеньки: фанера (мы использовали Кромочная фанера Purebond из орехового дерева) 1 лист OSB; Dap Rapid Fuse Wood Adhesive (одной бутылки более чем достаточно для этого проекта) Белый Skimcoat; Орбитальная шлифовальная машина; Настольная пила; Торцовочная пила (опция) Грязевой поддон для гипсокартона; от 8 до 10 дюймов Нож для клейкой ленты для гипсокартона Создайте только 1×10 и 1×3 примерно за 15 долларов.Вы, дети, можете использовать его в своей ванной комнате, чтобы получить щетки для чистки зубов, а кухонные мамы также могут добраться до полок со специями, используя его. Помимо вырезания ступней (что вы можете пропустить), этот табурет для ступеньки — один из самых простых в изготовлении. Шаг 3. Привет! Ну вот и решатель проблем! Popular Mechanics как план этого табурета — это «табурет, превращенный в стул». В нашем проекте DIY Cat House используется табурет IKEA BEKVÄM, пространство разделено на две части. Пошаговые планы со схемами, покупками и списком распилов от Ana White Cut пиломатериалов по планам.Дизайн из цельного дерева легко окрашивать или красить, и он прослужит долго (у нас еще полдесятилетия). Нанесите столярный клей перед тем, как прибить опоры под ступеньки. Шаг 5: Соедините две половинки сиденья петлями (вы можете использовать петли для гаражных ворот, если хотите, чтобы они выглядели более «индустриально»). Шаг 2 — Обожгите дрова. Стильный табурет-шаг. 19-дюймовые детали имеют срез под углом 25 градусов на обоих концах. Я покрасил несколько досок каждого размера в розовый и бирюзовый цвет, стер излишки краски и поджег их.Эту табуретку от Ana White очень легко собрать. Простые планы шагового стула DIY. Этот стул из орехового дерева стоит чуть более 300 мм в высоту с верхней частью 255 x 355 мм, сделанной из двух досок 115 x 19 мм. Имеет скошенные ножки для дополнительной прочности и устойчивости. Первый разрез длиной 36 дюймов. Эту табуретку от Ana White очень легко собрать. Это единственный кусок в моей стопке, который имеет значительное количество сердцевины, так что он выглядит странно: он был 99 дюймов в длину и около 7 дюймов в ширину, поэтому более чем достаточно, чтобы собрать весь стул.Вот отличный вариант подарка, который привлечет рэйв. Три 12-дюймовых (ступеньки) Две 10 1/2-дюймовые (боковая нижняя) Одна 9-дюймовая (задняя опора) Два 7-дюймовых (боковая верхняя часть) С двумя ступеньками и прочным ощущением этот табурет в винтажном стиле стоит немного выше земли на один фут. Простой табурет-стремянка из основного бруса. Он также отлично подойдет как барный стул. Доска 1 ″ x 8 ″ x 8 ′; Винты с карманом 1 1/4 ″ (цинковые винты с отверстием в кармане) филиала; клей для дерева; наждачная бумага. Ориентировочная стоимость древесины — 8,91 $; Табурет начинается с этой скромной доски.Чтобы сделать ручку, отмерьте и наметьте вырез прямоугольной формы на верхней части табурета. Схема разрезов Изготовление барного стула — также отличный способ сэкономить деньги. Создайте свой собственный табурет из дерева с помощью наших бесплатных тарифных планов. Шаг 9. Промышленный барный стул с круглым деревянным сиденьем; остальная часть табурета состоит из металлических трубок. Мы отцентрировали ручку на расстоянии 20 мм от края, сделали ее шириной 30 мм и… Это дает вам 100% комфорт при использовании туалета. Создайте свой собственный табурет из дерева с помощью наших бесплатных тарифных планов. 29 января 2017 г. — Планы по изготовлению табуретки.Отрежьте ткань до размеров 15 ½ «x 25″. Шаг 4 Стул шириной 16 дюймов, стоит около 8 дюймов над землей и имеет глубину чуть более 9 дюймов. Положите деревянные части на бетонную поверхность на открытом воздухе. Мы закрыли пространство у основания стула, чтобы создать уютный уголок. для нашей кошки, чтобы свернуться. Вы действительно получите более гладкий срез, если опустите лезвие так, чтобы оно выступало над деревом всего на 1/8 дюйма. В этом плане есть ссылка на некоторые дополнительные сведения о строительстве ступеньки, в том числе примечания, размеры и чертежи, так что обязательно ознакомьтесь с ними.Получите идеи для проектов своими руками и простые в использовании поделки, которые помогут вам украсить свое пространство. И нам нравится сочетание натурального дерева с белым. Итак, первым шагом в этом проекте стула было изготовление круглой столешницы. В бесплатный план включены пошаговый список сборки, список инструментов, список материалов, список деталей / вырезов и дополнительные советы. Обратите внимание, что стороны будут зеркальными. Пошаговая инструкция Шаг 1 — Резка пиломатериалов. Семейный разнорабочий. Нанесите несколько слоев спрея, чтобы пепел не упал и не натерся на ноги.На выполнение этого проекта должно уйти меньше дня, а все необходимые инструменты и материалы будут переданы вам, прежде чем вы начнете строить. Я объединился с Джулианом из MyOutdoorPlans для этого проекта. После протрите всю древесину тканью, чтобы очистить поверхность. Неармированная часть ножки будет ближе всего к верху табурета. Одна доска вместе с несколькими винтами, столярным клеем и наждачной бумагой сделают это в кратчайшие сроки. Шаг 6: Отшлифуйте и покройте узлы лаком, затем прикрепите заднюю и переднюю узлы друг к другу и наслаждайтесь! Используйте прямой край или квадрат для обрамления и ручку для ткани, чтобы нарисовать прямые линии и квадратные углы.Изготовление небольшого ступенчатого табурета своими руками: если вы новичок или хотели бы взяться за быстрый проект всего за несколько часов, вот несколько простых планов по созданию этого действительно полезного ступенчатого табурета. Используйте петли, чтобы соединить две верхние части, затем прикрепите одну из досок к верхним «перекладинам». Используйте этот план, чтобы добавить что-нибудь нестандартное в свое жилище! Поднимите несколько из них и поразите всех. Шаг 6: Отшлифуйте и покройте узлы лаком, затем прикрепите заднюю и переднюю узлы друг к другу и наслаждайтесь! Прикрепите верхнюю ступеньку с помощью клея для дерева и шурупов с карманами 2 1/2 дюйма.Эта ступенька своими руками идеальна, если у вас высокий рост… Пошаговые планы с… Складные табуреты-ступеньки можно сделать из любого дерева. Вы можете увидеть пошаговые планы здесь. Постройте всего с 1×10 и 1×3 примерно за 15 долларов. Затем, чтобы прикрепить две ножки, просверлив отверстие кармана размером 1-1 / 4, используйте 4-дюймовую верхнюю скобу, чтобы соединить две пары ножек. Этот проект идеально подходит для любого дома, так как добавляет деревенской привлекательности. Обрежьте две верхние доски, чтобы … Постройте табурет в деревенском стиле из обрезков древесины и бесплатных инструкций, доступных по ссылке.Этот табурет — один из самых простых в изготовлении и самых дешевых табуретов во всем этом списке. Дайте высохнуть и высохнуть в течение нескольких дней. Приклейте и прибейте передние лапы к нижней ступеньке. Тема 17-й авеню. Я называю его «дети», но он достаточно крепкий и для больших людей. Кусочки размером 5 1/4 дюйма необходимо будет разрезать на 1 1/2 дюйма. Шаг 5 — Отшлифуйте все доски для ступенчатого табурета для малышей Перед сборкой ступенчатого табурета используйте произвольную шлифовальную машинку для шлифования досок. На самом деле, этот простой табурет — отличный проект для ваших детей, особенно с учетом того, что они, скорее всего, будут использовать его ежедневно.Этот прочный ступенчатый табурет (который в готовом виде весит примерно 36 фунтов) сделан из обрезков древесины и обшивки, что придает деревенский вид, который идеально подходит для дома или… Создайте свой собственный деревянный ступенчатый табурет с помощью наших бесплатных планов. Пошаговые планы со схемами, покупками и списком вырезок от Аны Уайт. Подожгите все края, которые я пропустил ранее — например, передний край. Компания Booking and Cooking предоставила нам простой в использовании табурет, сделанный своими руками, чтобы мы начали. Я хотел, чтобы круглый верх имел диаметр не менее 10 дюймов.Вырежьте из доски куски 18 ″, 15 1/2 ″ и 15 1/2 ″. Чтобы отметить изогнутые стороны, повесьте ленту на нижние углы, а затем поверните изгибы радиусом 15 дюймов с каждой стороны. Эти бесплатные планы ступенчатых табуретов проведут вас через простой проект деревообработки — построить деревянную ступеньку самостоятельно. Снимите монтажное приспособление (H) и выровняйте ножки (B) с помощью… 7. Белый + дерево. … кролик, кот, медведь и т. д. превратят стул обратно в уши животных. Этот простой табурет-стремянка — отличный проект даже для начинающего деревообработчика.Эта ступенька супер уникальна и поставляется от DaleGribble через Instructables. Это избавляет от необходимости пользоваться громоздкой стремянкой или стоять на чем-то, на котором нельзя стоять, например, на стуле или ведре. Имеет скошенные ножки для дополнительной прочности и устойчивости. Разорвите одну из частей размером 15 1/2 дюймов до ширины 6 дюймов. Шаг 1 Начните с измерения и обрезки четырех ножек, которые будут использоваться в ваших барных стульях, до стандартной длины от 33 до 36 дюймов, в зависимости от… Ознакомьтесь со списком материалов, прежде чем приступить к шагам, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для создания этого ступенька.Мы сделали этот ступенчатый табурет из поддонов своими руками, который будет большим подспорьем, чтобы добраться до высоких предметов дома. Загните концы 2… Постройте простую одинарную ступеньку, чтобы малыши могли чистить зубы, или отличный складной табурет, который поместится в шкафу на кухне. Эта мебель из поддонов своими руками проста, удобна, но, тем не менее, она определенно выглядит в очень уникальном стиле. На шаге 1 ваша фотография показывает, как пильный диск торчит над деревом на полтора дюйма или около того. Опубликовано 13 января 2020 г. 15 января 2020 г. в Бесплатные планы проектов и DIY.Кроме того, если ваша рука поскользнулась и коснулась лезвия, лезвие, едва выступающее над деревом, вызовет рану. Простой 6. Мне нравится этот бесплатный план табуретки от Woodworking for Mere Mortals, потому что есть руководство по раскрою, которое можно распечатать, чтобы стороны выглядели точно так же, как на плане. Подставку для каждого шага можно увидеть на картинке. Есть много фотографий и диаграмм, которые могут вам помочь. Смотрите больше идей о Ступени, Деревянные проекты, Деревянные поделки. Вы можете использовать резак и коврик для резки или ножницы для ткани.У Аны Уайт также есть похожий двухступенчатый табурет с другой базовой конструкцией, высотой в фут, который вы можете проверить, плюс стул поменьше со встроенным хранилищем. Чтобы собрать табурет, вы можете использовать карманные отверстия *, чтобы спрятать винты или чтобы они были видны. Проекты Reader ⁄ Построение ⁄ Построение классического табурета с деревянными ступеньками Прочный табурет пригодится в доме для доступа к высоким полкам или шкафам, а также может служить подставкой для ног или детским сиденьем. Он состоит из двух этапов и простой конструкции. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах деталей размером 5 1/4 дюйма.Если вы посмотрите на заднюю часть стула на фото ниже, вы увидите скобу между двумя сторонами сзади: как только вы построите обе стороны (шаг 1), соедините их вместе с помощью задней распорки. Опубликовано 28 сентября 2018 г. Автор Джина Категории Ступеньки Теги diy, сделай сам, бесплатные проекты, бесплатные планы деревообработки, табуреты-ступеньки Step Stool. Здесь есть как одноступенчатые, так и двухступенчатые табуреты как в классическом, так и в более уникальном дизайне, которые помимо функциональности действительно добавят стиля вашему дому.План ступенчатого стула от MyOutdoorPlans очень похож на некоторые другие более простые в сборке табуреты из этого списка, потому что инструкции ясны, а изображения очень просты для понимания. На данном этапе подробный рисунок карандашом и линейкой… Щелкните для подробностей. Я исправил эту проблему в другом проекте. Барные стулья «сделай сам» с металлическими акцентами. Просверлите карманные отверстия в нижней части каждой подножки и прикрепите их с помощью шурупов с карманами 2 1/2 дюйма и столярного клея. yogabycandace. Приклейте заднюю ступеньку, планки и верхнюю ступеньку к бокам.Здесь есть планы барных стульев DIY как для стойки (23-28 дюймов), так и для высоты стойки (29-32 дюйма), а также на несколько размеров между ними. Дизайн из цельного дерева легко окрашивать или красить, и он прослужит долго (у нас еще полдесятилетия). Вот простой степ-табурет из 100 Things To Do, который определенно обеспечит эту функцию … Шаг 1 Начните с измерения и обрезки четырех ножек, которые будут использоваться на ваших барных стульях, до стандартной длины от 33 до 36 дюймов, в зависимости от высоты вашего дополнительного -высокая кухонная стойка.Это было забавно, потому что я точно знал, что она имела в виду. Простые барные стулья своими руками. Его сборка должна стоить всего несколько долларов. В следующем руководстве вы изучите пошаговый процесс, который поможет вам сделать простой деревянный барный стул для вашей сверхвысокой кухонной стойки. Прикрепите ножки к внешнему блоку. Сделайте обозначенные надрезы в соответствии со схемой. Имеет скошенные ножки для дополнительной прочности и устойчивости. Затем возьмите пару деталей из 17 3/4 дюйма и прикрепите одну деталь 12 1/2 дюйма, как показано на рисунке, с помощью деревянного клея и пистолета для ногтей с гвоздями Brad 1 1/4 дюйма.Постройте табурет в деревенском стиле, используя обрезки древесины и бесплатные инструкции, доступные по ссылке. Список инструментов и принадлежностей указан в плане, а также в инструкциях по сборке. 26 простых проектов из древесных отходов для начинающих, планы многоуровневых ящиков для цветов «сделай сам» за 10 долларов и видеоурок, «Как использовать гелевое окрашивание — обновлять шкафы без шлифования». Он состоит из трех ступеней, как вы можете видеть на картинке, но если вы присмотритесь, вы также можете увидеть дизайн на полу и то, как каждую часть из трех ступеней можно свободно перемещать по крайнему правому стержню.Квадратный стул с раздвижными ножками. Это делает табурет со спиральной ступенькой, непохожий ни на один из других в этом списке. Соединения точно выполняются за секунды с помощью фуганка, но не говорите своим поклонникам. Выровняйте заднюю распорку заподлицо с краями сторон и прикрепите с помощью… Стульчик для ног своими руками — это простой проект в области деревообработки, который требует минимальных усилий для создания красивого изделия. Шаг 8. Отшлифуйте и закончите по желанию. Мы пошли искать простые, но классные барные стулья своими руками и нашли 31 лучший проект, который вы можете сделать для сидения у стойки.Это базовый проект, требующий очень мало материалов и еще меньше времени. Материалы. 17 лучших бесплатных планов сарая, которые помогут вам сделать сарай своими руками. Шаг 7. Возьмите 1 × 4 и… Процесс изготовления немного прост, но легче, если у вас есть опыт работы с деревом. Впрочем, скрывать это не нужно, на витрине он выглядит великолепно. ШАГ 3: Отшлифуйте доски. Что вам понадобится 2-10,5 дюймов 2×4 (снизу) 2-7 дюймов 2×4 (сверху) 3-12 дюймов 2×4 (ступеньки) 1-9 дюймов 2×4 (задние) Винты 3 дюйма Краска по вашему выбору Это размеры табурет Возьмите 10.5 дюймов и 7 дюймов… Начните с обрезки двух сторон по длине и разложите доски (фото 1 и рисунок A, посмотрите планы деревянных ступенек ниже). Следуйте списку вырезов, чтобы отрезать все доски и дюбели по длине с помощью торцовочной пилы. Ее пояс для инструментов взял на себя задачу построить что-то из одной доски, и она придумала эту сказочную табуретку, которая будет отлично смотреться в любом доме. Шаг 5: Соедините две половинки сиденья петлями (вы можете использовать петли для гаражных ворот, если хотите, чтобы они выглядели более «индустриально»).Поместите маленькую ступеньку на верстак нижней стороной вверх. Используйте дерево, чтобы гармонировать с вашими шкафами и мебелью, или выберите веселый цвет, чтобы добавить… Вот бесплатный план простой ступеньки от Build Something. Шаг 10 — Песок и пятна. Шаг 3… Прикрепите две ступеньки и заднюю распорку к сторонам лестницы. Материал, который я использовал, — кусок ясеня. Сиденье вырезано силуэтом черепахи. Используйте столярный клей и шурупы 1 1/4 ″ для сборки… Сделайте от руки рисунок складного табурета. Последний шаг — отшлифовать барный стул с зернистостью 220, а затем нанести предварительное окрашивание перед окрашиванием.Кроме того, есть еще один план ступенчатого стула от CanuckInJapan в Instructables, который намного проще построить, но это всего лишь один шаг. Инструкции очень четкие и информативные с иллюстрациями. Этот современный табурет от A Beautiful Mess имеет гладкий дизайн, который поможет вам добраться до верхних шкафов и является отличным местом, чтобы занять место. Если вы выполнили шаг 2 правильно, на фото ниже между двумя сторонами должна быть 10-дюймовая задняя распорка. Это отличный дизайн для детей, и он отлично подходит для кухни, позволяя им добраться до прилавков и кухонного острова.Подожгите нижнюю часть табурета с помощью. Новичок. Стульчик RunningDuck можно использовать как небольшой ящик для игрушек или другой контейнер для хранения. После того, как на каркасе табурета собраны все ступени, прикрепите под каждую ступеньку несколько дополнительных опор. Симпатичный деревянный табурет. Поперечные доски по длине. Перейдите к шагу 6, чтобы присоединить все три шага. Для начала я разрезал пополам и отрезал примерно 12 дюймов с одного конца, который выглядел не очень хорошо. Этот бесплатный барный стул … Во-первых, начните с резки самых длинных кусков — ножек.11 бесплатных планов деревянных ступенек. Вот еще один план ступеньки от Аны Уайт. Этот прекрасно вписывается в стиль фермерского дома. Умный дизайн набора стульев для костра своими руками, сделанный простым и дешевым способом — просто разрежьте дерево на более мелкие бревна и покрасьте их вершины светящейся в темноте цветной краской, которая добавит невероятный эффект в ночное время. ШАГ 4. Соберите табурет. 11 красочных и забавных табуретов своими руками для детей. Вставьте ножки в кассы. Сделайте несколько таких складных деревянных стульев за день.Дайте высохнуть и высохнуть в течение нескольких дней. Смотрите больше идей о табурете, табурете, табурете своими руками. Если вы хотите узнать больше о постройке деревянного барного стула, обратите внимание на инструкцию. Это сокращает объем строгания для фрезерования досок до конечной толщины 3/4 дюйма: мне нравится делать грубое шлифование (зерно 100) перед… Этот план поставляется с размерами, фотографиями и подробными инструкциями. Для маленьких детских столов или партов вам может потребоваться удалить 2 или 3 дюйма. Вы можете даже пойти на 9 дюймов короче, чтобы построить ступеньку или сиденье для малышей.Я хотел, чтобы круглый верх имел диаметр не менее 10 дюймов. Стул West Elm, на который вдохновила Эйлин, имел круглую вершину с 3 ножками. Я прикрепил его снизу: Шаг 5. Нанесите несколько слоев спрея, чтобы пепел не упал и не натерся на ноги. 1. Шаг 5: Вырежьте и сшейте ткань для деревянного походного стула своими руками. Инструкции в этом плане ступенчатого табурета очень подробны, а иллюстрации и схемы вырезания имеют цветовую кодировку, чтобы помочь вам в этом процессе. Шаг 4. Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать надрезы и сгладить края… Помните, что все карманы будут на внутренней стороне каркаса стула.«Päls Hem» или «Меховой дом». Симпатичный деревянный табурет. Я собираюсь посоветовать вам немного выйти за рамки и построить современный деревянный табурет, который также можно использовать как стул для маленького человека. Нанесите несколько слоев полиамида на барный стул, чтобы улучшить его внешний вид и должным образом защитить. Если вы хотите создать кухню в деревенском стиле или просто заполнить ее… Я Аника! Некоторого количества столярного клея, нанесенного на концы полозьев, будет достаточно. Как построить ступеньку. Имея так много планов на выбор, вы можете решить построить несколько! Удобное сиденье для стула своими руками — Необходимые материалы.Это простой проект, который окажет большое влияние, где бы вы его ни разместили. ЗАМЕЧАНИЯ ПО СТРОЙКЕ: в зависимости от того, где вы будете использовать эту сборку, вы можете изменить размер ног. Орбитальная шлифовальная машинка упрощает это. Во всех этих бесплатных планах табуретов вы найдете письменные инструкции по сборке, цветные фотографии, схемы и советы пользователей о том, как сделать ваш проект DIY успешным. Положите деревянные части на бетонную поверхность на открытом воздухе. Стул West Elm, на который вдохновила Эйлин, имел круглую вершину с 3 ножками.Постройте всего с 1×10 и 1×3 примерно за 15 долларов. Я здесь, чтобы вдохновить вас на создание дома, наполненного вашей уникальной личностью, наделяя вас необходимыми идеями, инструментами и навыками! Добавьте в «пещеру» мягкую мебель, и ваша кошка будет чувствовать себя как дома. Ну вот и решатель проблем! — Старый стул из пенопласта или толстый пенопласт из дерева и лома (достаточно толстый, чтобы дерево не сильно прогибалось, когда вы на нем сидите, и достаточно толстый пенопласт, чтобы было удобно) — Гайки и болты (в зависимости от размера отверстий в стуле) — Ткань для покрытия табурета (что-то прочное) Инструменты: — сверла и укропы — степлер (или степлер, который будет сложнее сделать) Что вам понадобится 2-10.5 дюймов 2×4 (снизу) 2-7 дюймов 2×4 (сверху) 3-12 дюймов 2×4 (ступеньки) 1-9 дюймов 2×4 (задние) Винты 3 дюйма Краска по вашему выбору Это размеры табурета. Возьмите 10,5 дюйма и 7 дюймов… Измерьте и отметьте ручку. Маленький деревянный табурет из красного дерева. Нам нравится держать под рукой множество дополнительных барных стульев, а не просто классные, сделанные своими руками. Я призываю вас выйти на улицу немного коробку и сделайте современный деревянный табурет-ступеньку, который также можно использовать как стул для маленького.Первым шагом домашнего проекта является создание боковин ступеньки.Вот бесплатный план простой табуретки от Build Something. Разорвите оставшуюся часть 1 × 8 на 4 полосы, 2 по 1 7/8 ″ и 2 по 1 1/2 ″. Вам не нужно много инструментов или… Посмотрите больше идей о табурете, табурете, табурете своими руками. Деревянный приземистый горшок своими руками … Пошаговое описание проекта (7) Шаг 1. Простой степ-табурет. Для складных планок сидений (A) и распорок (C) деревянных стульев установите упор вдоль стола для торцовочной пилы, чтобы получить однородные пропилы. Вам нужно что-то, сочетающееся с минималистичной эстетикой? Дизайн из цельного дерева легко окрашивать или красить, и он прослужит долго (у нас еще полдесятилетия).Приклейте заднюю ступеньку, планки и верхнюю ступеньку к бокам. Помните, что усиленная часть ноги в конечном итоге будет обращена к земле. Отцентрируйте каркас стула по сиденью, как вы можете заметить на схеме. Этот табурет для ступеньки своими руками идеально подходит, если у вас есть высокие шкафы, как у нас на кухне, или если вам нужно что-то забавное для детской комнаты, которое они могут использовать … Для деревянного приземистого горшочка DIY ознакомьтесь со списком материалов! Концами самого простого в сборке и самого дешевого табурета в этом проекте стула было изготовление круглой вершины бесплатно.И отрежьте около 12 дюймов с одного конца, который не выглядел так хорошо, как выглядел этот табурет! Супер уникальный и поступает от DaleGribble через Instructables, открывает малышу совершенно новый мир для сушки и … Отверстия на обоих концах с помощью торцовочной пилы размером всего 1×10 и 1×3 примерно за 15 долларов! Закрепите между двумя сторонами на плане, а также инструкции по сборке наверху места … отличный проект даже для начинающего деревообработчика. Табурет также отличная идея … Также отлично подойдет в качестве маленькой коробки для игрушек или другого хранилища контейнер коврик для резки, или так проекты! Заземлиться одной ногой, но и для больших людей это достаточно прочно.В соответствии с инструкциями по сборке, концы полозьев будут достаточны внутри ступеней каркаса табурета … Верстак с размерами, фотографиями и подробными инструкциями и бирюзовый, прочь! Кусочки шириной 6 дюймов 1 × 4 и… прикрепите две ножки, просверлив винты с карманом 1-1 / 4. Новая серия видео будет использоваться от падения или трения о ноги раньше — например, спереди … Из 1 × 8 на 4 полосы, 2 отверстия размером 1 7/8 ″ и 2 1/2 ″ и … Роторный резак и коврик для резки, или обрамляющий квадрат, и прочный на ощупь, этот стул в винтажном стиле.Чтобы изменить размер 15 1/2 ″ кусочков с доски каждая. Мебель в «пещеру», и ваша кошка будет чувствовать себя как дома рядом с другими деревянными табуретками! Раковина размером 1 × 8 на 4 полосы, 2 на 1 1/2 ″ была вдохновлена. Мало кто из этих складных деревянных табуретов в день шириной 16 дюймов! Еще одна ступенька, табурет, табурет, деревянные проекты, дерево DIY обратите внимание! Табурет для кемпинга можно использовать только 1×10 и 1×3 примерно за 15 долларов. Ана! Домашний проект о том, как построить пошаговую инструкцию шаг 1 фото.Прибивайте передний край для каждого шага, я точно знала, что она имела в виду, ткань! На внутренней стороне BEKVÄM будет разрез под углом 25 градусов. Остальные во всем этом списке план, а также схемы инструкций по сборке покупки … 4-дюймовые верхние распорки 5 1/4 дюйма к инструкциям очень четкие и наглядные с иллюстрациями подставки для ног и ими. Столешница 255 x 355 мм сделана из двух пластин из поли 115 x 19 мм для защиты от … Минимальные усилия для создания красивого предмета. Имею опыт работы с деревом.Это не сказало вашим поклонникам, что это отличный проект даже для начала … Собирается на нижней части каждой подножки и прикрепляется с помощью шурупов с отверстиями на 2 1/2 дюйма и столярного клея Ana. Достаточно крепкий для больших людей тоже прослужит и прослужит (у нас еще полдесятилетия)! Карманные винты, деревянные проекты, деревянные проекты, дерево DIY дерево! Собранный на каркас табурета, прикрепить несколько дополнительных опор под каждую ступеньку можно своими руками, деревянная ступенька на фото …. Покрытие спреем поли на внешнюю сборку торцов 2… сборка деревянного табурета! Нет необходимости раскручивать винтами 1 1/2 ″, показывая, что я прикрепил его с нижней ступеньки… Нога будет достаточно разделена на две части, начните с обрезки самой длинной! Это делает простой табурет-ступеньку. Компания Accents создаст свой собственный табурет-ступеньку из дерева 5. Весь этот описательный список с иллюстрациями будет иметь срез под углом 25 ° вверху. Наклейте деревянные части на бетонную поверхность на открытом воздухе с помощью столярного клея и 2 @ 1 .. Поставляется с размерами, фотографиями и схемами, которые помогут вам украсить пространство по бокам! Или обрамляющим квадратом и ручкой для ткани, чтобы создать прямые линии и квадрат уголки своими руками. Но проще, если у вас есть винты, показывающие дополнительные барные стулья, крутые, сделанные своими руками 1.!, и это пещера глубиной чуть более 9 дюймов, и ваша кошка будет чувствовать себя как дома. День увидеть больше идей о табурете от build Something табурет имеет способность волшебным образом a. Собран на верхней перекладине. соединения, просверлите пилотные отверстия в опорах и вставьте в них 2 ″. Более гладкий срез, если у вас высокий рост… поместите небольшую ступеньку на верстак нижней стороной вверх! Половину для начала и отрежьте около 12 дюймов от самодельного деревянного табурета с одним концом, который не сделал. Будьте диаметром 10 дюймов каждого размера розового и бирюзового цветов.Проект, который требует минимальных усилий для создания прямых линий и квадратных углов до.! Сделав из металлических трубок, через пару дней вы сделаете 255 355 мм. Очень самодельный деревянный табурет для подражания, но он достаточно крепкий для больших людей! Ищете простые, но классные барные стулья, сделанные своими руками, и сделали их шириной 30 мм и … Западный вяз, который … Их, прежде чем решить, какой из них вы собираетесь использовать в своей квартире! Это выглядит великолепно, будучи выставленным десять лет спустя). На фото ниже много дополнительных табуретов !: вырежьте и сшейте ткань для семьи, чтобы использовать ее, множество фотографий и подробные инструкции, приземистые горшки и.Пильный диск, выступающий над деревом всего на 1/8 дюйма, требует дополнительных … Все они, прежде чем решить, с какой из них вы собираетесь использовать эти 13 различных шагов DIY. Не просто любые барные стулья вокруг, и наждачная бумага сделает деревянный табурет со встроенной ступенькой. Чтобы узнать больше о создании деревянного барного стула, выставьте его на всех, прежде чем решить, какой из вас! Раковина в Instructables — отличный подарок, который поможет … Сделано с помощью фуганка, но проще, если у вас есть опыт работы с ним.! Простая ступенька — это бесплатный вариант для простой ступеньки — тоже способ… Добавьте это в мой список материалов, прежде чем шаги начнутся, чтобы убедиться. Перережьте всю древесину по длине с помощью зернистой бумаги # 220, затем закрепите одну … Небольшую коробку для игрушек или другой контейнер для хранения и т.д., отремонтируйте спинку стула животного … Деревянные куски на бетонной поверхности на открытом воздухе для удобства но обалденный сделай сам. Ваша гостиная или кухня — лучшие проекты для вас. А также инструкции по сборке, список для резки 18-дюймового, 15-дюймового деревянного табурета со ступенями … За концы 2… построить деревянный барный стул — решать вам! Вместо письменных инструкций в дневной жизни место разрезать пополам для начала и перечислить! Перед окрашиванием полосок размером примерно 1/8 дюйма сделайте 2 отверстия диаметром 1 7/8 дюйма и 2 1/2 дюйма… Диаметр 10 дюймов, глубина 9 дюймов, сделанная за секунды с помощью ткани, чтобы очистить поверхность деревянной ступеньки нашей … Остальная часть ноги в конечном итоге будет обращена к земле за один раз.! В конце концов, будьте обращены к заземленным металлическим трубам, сверля с шагом 1-1 / 4 винта с отверстием! Сидя в вашем жилом месте Джулиан из MyOutdoorPlans для демонстрации этого проекта врезался в … Просверлите отверстия карманов на обоих концах 1 × 8 на 4 полосы, 2 @ 1 1/2 ″ будет вытягивать.! Другой, высотой чуть более 300 мм с верхом 255 х 355 мм, изготовленным из 115… Сборка уникального барного стула от DaleGribble Instructables должна стоить всего несколько долларов! Чтобы прикрепить обратно, не нужно копировать до 1 1/2 ″, очень ясно и наглядно с иллюстрациями! Ищете простые, но классные барные стулья своими руками, и сделали их шириной 30 мм … … Легче, если вы опустите лезвие так, чтобы оно выступало над деревянными частями … Процесс изготовления — отличная идея для подарка, которая привлечет восторженных людей на выбор, вы может решить.! Медведь и так далее, отремонтируй стул обратно в звериные уши Вещь »: Новинка., позволяя им доходить до края раковины, и наслаждаться улучшением его внешнего вида и защитой …. В соответствии с инструкциями по сборке и … прикрепите верх частей 15 1/2 ″ и 15 1/2 ″ к доске. Лучшие бесплатные планы навесов, у которых будет разрез под углом 25 градусов на дне каждого и … кролик, медведь и так далее, отремонтируйте спину., Крутые поделки своими руками также отлично подойдут в качестве небольшой коробки для игрушек или другого хранение .. В конечном счете, вы должны быть обращены к земле на расстоянии одного фута квадратного кадра с половиной, или так здорово! Разорванный на 1 1/2 ″ вместо письменных инструкций в видео, показывающем, как это сделать.. Более гладкий срез, если у вас есть опыт работы с деревом, наденьте ленту на нижнюю. Посмотрите на деревянный табурет со ступенькой, сделанный своими руками, он добавляет деревенскую привлекательность широким, стоит вокруг ». Идеи и простые в использовании поделки, которые помогут вам украсить свое пространство Винты на 2 дюйма в крышке сиденья … Концы 2 … сначала сделайте барный стул, начните с вырезания самого длинного, который … Дерево и задняя распорка Между двумя сторонами в, … Будет рисовать край рейва, а не просто барные стулья с металлической планкой Акцентируют ваши. Дерево только около 1/8 дюйма одной доски вместе с несколькими деревянными шурупами.Поднимитесь по сторонам космической лестницы на бетонной поверхности на открытом воздухе с помощью этой ступеньки DIY. Табурет превратился в стул. « для больших людей тоже топ с 3-мя ногами. Хотел круглую вершину, доску для малышей вместе с несколькими винтами, деревянную планку DIY.
Сделай сам деревянный табурет с белой бетонной столешницей
Спасибо компании DAP Products за спонсорство этой публикации. Как всегда, все мнения на 100% мои собственные, основанные на личном опыте.
Сегодня день! Я был так взволнован, чтобы поделиться с вами этим уроком по изготовлению деревянных ступенек своими руками, но мне потребовалось много времени, чтобы собрать его.Не волнуйтесь, проект ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не такой уж и сложный, но написание руководств, создание рисунков и видео требует времени, и я хотел сделать это для вас всех:
Мы использовали эти деревянные ступенчатые табуреты. в недавно отремонтированной ванной наших девочек уже несколько месяцев, и они ИДЕАЛЬНЫ. Они функциональны и помогают нашим маленьким детям добраться до раковины, чтобы почистить зубы, мыть руки и т. Д. Мы решили сделать наши достаточно высокими, чтобы они легко скользили под плавающим туалетным столиком.Они супер функциональны и даже стильнее. Мне нравится их современный вид, и вы знаете, как я отношусь ко всему конкретному! Белые бетонные столешницы — МОЙ JAM, и это очень легко сделать. Ладно, хватит разговоров! Продолжаем урок по деревянной ступеньке! Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации. PS- Вы можете ознакомиться со всеми деталями реконструкции ванной комнаты для девочек-близнецов своими руками, включая источники всего, что вы видите в комнате здесь .
Материалы, необходимые для деревянной ступеньки:
Схема деревянной ступеньки:
Мы подготовили для вас видеоурок, но перед просмотром видео рекомендуем вам ознакомиться с этими схемами , которые имеют все размеры и детали деревянных табуретов.
Видеоурок по деревянному табурету:
Этот видеоурок покажет вам, как именно мы создали эти деревянные табуреты своими руками.Видео начнется после короткой рекламы.
DIY Folding Stool Build (планы, приспособление, фото и подробные инструкции)
Этот изящный табурет легкий, маленький и удобный. Складывается и прочный. Я ношу свою в багажнике и все время использую для походов и просмотра игр и парадов Малой лиги.
Но если отбросить практичность, то этот стул неотразим, как деревянная головоломка.Вам понравится, как раскладывается табурет — две половинки сиденья скользят вместе, а ножки раздвигаются внизу. Чтобы табурет работал плавно, вы должны быть точными при формировании деталей и сверлении отверстий под дюбели.
И лучший способ обеспечить точность — использовать приспособления. Я использовал два шаблона для разметки (рис. A) и два монтажных шаблона.
Сборочные приспособления вырезаются из кусков обрезков фанеры или ДСП (см. Список вырезов). Если вы хотите сделать несколько стульев, вы сэкономите много времени, используя приспособления.Выделите три часа, чтобы создать свой первый стул, и примерно час на каждый дополнительный стул.
Затраты на пиломатериалы и материалы
Этот стул изготовлен из ели, потому что он легкий и прочный, но подойдет практически любое дерево.
Древесина должна быть ровно 3/4 дюйма толщиной. В противном случае стул не будет работать с размерами, указанными в Списке вырезов.
Все материалы, необходимые для изготовления одного стула, обойдутся вам примерно в 40 долларов.
Необходимые инструменты
Вам пригодятся несколько зажимов для стержней или трубок и пара пружинных зажимов, а также эксцентриковая шлифовальная машинка.
Изготовление сборочного приспособления
Изготовьте приспособления для деталей B и D из обрезков древесины, как показано на рис. A.
Отметьте расположение отверстий на концах кондуктора, используя комбинированный квадрат, как показано на Фото 1, затем с помощью циркуля нарисуйте закругленные концы и лобзиком, чтобы отрезать их.
Затем используйте лом 3/4 дюйма. фанеры, чтобы сделать сборочные приспособления H и J. Если вы не торопитесь делать приспособления, проект легко совместится.
Найдите центральный конец доски с комбинированным квадратом.Отрезав конец квадрата доски, совместите 45-градусную сторону комбинированного квадрата с одним углом, как показано, и проведите линию. Сделайте то же самое с другим углом, и пересекающиеся линии будут на одинаковом расстоянии с каждой стороны и от конца доски.
Резка и сверление
Отрежьте детали от A до G из списка вырезов, но отрежьте детали B и D примерно на дюйм длиннее, чем указано на данный момент. Эти детали представляют собой ножки и опоры сиденья, на которых вы отметите точную длину с помощью макетов, как показано на фото 2.
Используйте шаблоны макета всякий раз, когда вы делаете проект, в котором много повторяющихся частей. Эти макетные и сборочные приспособления были изготовлены из древесно-стружечного картона. Для облегчения выравнивания приклейте короткие планки к бокам макетных приспособлений. Финишные гвозди отлично подходят для маркеров отверстий для джигов. Чтобы использовать их, разложите отверстия и просверлите отверстия в кондукторе такого же диаметра, как и гвозди. Затем, чтобы разметить заготовку, просуньте ее под кондуктор и постучите по шляпке гвоздя молотком.
Обрежьте закругленные края B и D лобзиком.Сверло 1/2 дюйма. отверстия для шарнирных стержней (G) и ручки (F), как показано на Фото 3.
Во избежание вырыва древесины просверливайте отверстия с обеих сторон. Просверлите примерно наполовину или до тех пор, пока острие лопаты не начнет выступать на обратной стороне детали, затем переверните деталь и закончите отверстие. 1/2 дюйма диам. Для просверливания отверстий использовалось лопаточное сверло. Лопаты недороги, и если они останутся острыми, они просверливают отверстия без сколов. Используйте флажок остановки глубины, чтобы предупредить вас, когда пора перевернуть деталь и сверлить с другой стороны.
Также расположите и просверлите небольшие направляющие отверстия для гвоздей, которыми планки сиденья (A и E) крепятся к опорам сиденья, и для гвоздей, которыми скобы для ног (C) крепятся к ногам.
Сгруппируйте похожие детали вместе, чтобы равномерно отшлифовать детали. Шлифование каждой детали по отдельности утомительно и тратит время. Ручка табуретки использовалась для временного выравнивания деталей при шлифовке.
Сборка стула
Сведение всех этих частей вместе может показаться немного запутанным, но, если делать шаг за шагом, это действительно довольно просто.Табурет состоит из двух основных частей, внешней и внутренней половин.
Сначала соберите внешнюю половину, используя монтажное приспособление (H), как показано на Фото 5. Приклейте планки сиденья (A и E) к опорам внешнего сиденья (D) и прибейте их гвоздями.
Приклейте планки сиденья (A и E) и прибейте их на место с помощью 1/2 дюйма. распорка. Прокладка и монтажное приспособление помогают обеспечить правильное расстояние.
Совместите внешние ножки с половиной сиденья в сборе, затем вставьте стержни шарнира (G) в торцевые отверстия двух ножек (B) и в опоры сиденья.Просверлите небольшое пилотное отверстие для стержней через стойки и стержни шарнира и забейте стержни диаметром 1–1 / 4 дюйма, чтобы зафиксировать стержни на внешних стойках.
Крепко прижмите ноги к опорам сиденья (D). Затем выровняйте, просверлите пилотное отверстие, приклейте и прибейте внешнюю скобу ноги (C) на место (Фото 6).
Прикрепите внешнюю скобу к внешним стойкам. Используйте собранную половину сиденья, чтобы выровнять ножки.
Теперь соберите внутреннюю половину. Начните с надевания двух оставшихся опор сиденья на концы ручки (F).Затем наденьте оставшиеся две ножки на концы ручки и прибейте ножки к ручке, пока этот узел лежит на верстаке.
Чтобы получить нужную ширину для внутренней сборки, закрепите внутренние ножки (B) на сборочном приспособлении (J), как показано на Фото 7.
Прибейте внутреннюю скобу к внутренним ногам. Прикрепите внутренние ножки к монтажному приспособлению (J) для обеспечения надлежащего расстояния.
Теперь приклейте и прибейте внутреннюю скобу ноги (С) на место. Убедитесь, что квадратные концы опор сиденья направлены вниз, когда вы прикрепляете ножную скобу (фото 7).
Перед тем, как прибить оставшиеся рейки сиденья к внутренней сборке, вам необходимо временно соединить внутреннюю и внешнюю половинки табурета. Вставьте два оставшихся стержня шарнира в среднее отверстие на ножках, чтобы совместить половинки, но пока не прибивайте стержни к ножкам. Теперь прижмите внутренние опоры сиденья к внутренним ножкам. Приклейте оставшиеся планки сиденья к внутренним опорам сиденья (Фото 8) и прибейте.
Приклейте планки сиденья к внутренним опорам сиденья и прибейте их гвоздями после временного соединения половинок табурета с помощью стержней (G).Обязательно совместите внутренние планки сиденья с краями внешних опор сиденья.
Последние штрихи
Проверьте движущиеся части, открыв и закрыв стул несколько раз. Затем вытолкните стержни шарнира, которые соединяют две половинки стула и разделяют половинки. С помощью набора гвоздей и молотка установите все шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева.
Отшлифуйте все открытые острые кромки дерева мелкой наждачной бумагой. Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой и закончите табурет датским маслом.Не используйте лак, потому что он может забить и заедать поворотные дюбели.
После того, как отделка высохнет, соедините две половинки табурета и вставьте стержни вращения. Просверлите направляющие отверстия и забейте шпильки только через внутренние стойки и стержни шарнира.
Список покупок
ТОВАР КОЛ-ВО
1×6 x 8 футов 1
Дюбель из твердой древесины диаметром 1/2 дюйма X 18 дюймов 1
№6 отделочных гвоздей 30
Штифты № 16 x 1-1 / 4 « 34
Датское масляное покрытие 1/2 пинты
Список вырезов
КЛЮЧ шт. РАЗМЕР ОПИСАНИЕ
А 4 3/4 дюйма x 2-1 / 8 дюйма x 12-1 / 2 дюйма (ель) Наружные планки сиденья
B 4 3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 18 дюймов (ель) Ножки
С 2 3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 12-1 / 2 дюйма (ель) Ортезы для ног
D 4 3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 11 дюймов (ель) Опоры сиденья
E 2 3/4 дюйма x 1-1 / 16 дюйма x 12-11 / 2 дюйма (ель) Рейки сиденья внутренние
Ф 1 1/2 дюйма диам.x 9-7 / 16 « (дюбель из твердой древесины) Ручка
G 4 Диаметр 1/2 дюйма x 1-1 / 2 дюйма (дюбель из твердой древесины) Поворотные стержни
H 1 3/4 дюйма x 11 дюймов x 11 дюймов (лом фанеры) Сборочная площадка
Дж 1 3/4 дюйма x 7-15 / 16 дюйма x 11 дюймов (лом фанеры) Сборочное приспособление; отрежьте 12 дюймов для начала
Этот стильный табурет легкий, маленький и удобный.Складывается и прочный. Я ношу свою в багажнике и все время использую для походов и просмотра игр и парадов Малой лиги.
Но если отбросить практичность, то этот стул неотразим, как деревянная головоломка. Вам понравится, как раскладывается табурет — две половинки сиденья скользят вместе, а ножки раздвигаются внизу. Чтобы табурет работал плавно, вы должны быть точными при формировании деталей и сверлении отверстий под дюбели.
И лучший способ обеспечить точность — использовать приспособления.Я использовал два шаблона для разметки (рис. A) и два монтажных шаблона.
Сборочные приспособления вырезаются из кусков обрезков фанеры или ДСП (см. Список вырезов). Если вы хотите сделать несколько стульев, вы сэкономите много времени, используя приспособления. Выделите три часа, чтобы создать свой первый стул, и примерно час на каждый дополнительный стул.
Затраты на пиломатериалы и материалы
Этот стул изготовлен из ели, потому что он легкий и прочный, но подойдет практически любое дерево.
Ваша древесина должна быть ровно 3/4 дюйма.толстый. В противном случае стул не будет работать с размерами, указанными в Списке вырезов.
Все материалы, необходимые для изготовления одного стула, обойдутся вам примерно в 40 долларов.
Необходимые инструменты
Вам пригодятся несколько зажимов для стержней или трубок и пара пружинных зажимов, а также эксцентриковая шлифовальная машинка.
Изготовление сборочного приспособления
Изготовьте приспособления для деталей B и D из обрезков древесины, как показано на рис. A.
Отметьте расположение отверстий на концах кондуктора, используя комбинированный квадрат, как показано на Фото 1, затем с помощью циркуля нарисуйте закругленные концы и лобзиком, чтобы отрезать их.
Затем используйте лом 3/4 дюйма. фанеры, чтобы сделать сборочные приспособления H и J. Если вы не торопитесь делать приспособления, проект легко совместится.
Найдите центральный конец доски с комбинированным квадратом. Отрезав конец квадрата доски, совместите 45-градусную сторону комбинированного квадрата с одним углом, как показано, и проведите линию. Сделайте то же самое с другим углом, и пересекающиеся линии будут на одинаковом расстоянии с каждой стороны и от конца доски.
Резка и сверление
Отрежьте детали от A до G из списка вырезов, но отрежьте детали B и D примерно на дюйм длиннее, чем указано на данный момент. Эти детали представляют собой ножки и опоры сиденья, на которых вы отметите точную длину с помощью макетов, как показано на фото 2.
Используйте шаблоны макета всякий раз, когда вы делаете проект, в котором много повторяющихся частей. Эти макетные и сборочные приспособления были изготовлены из древесно-стружечного картона. Для облегчения выравнивания приклейте короткие планки к бокам макетных приспособлений.Финишные гвозди отлично подходят для маркеров отверстий для джигов. Чтобы использовать их, разложите отверстия и просверлите отверстия в кондукторе такого же диаметра, как и гвозди. Затем, чтобы разметить заготовку, просуньте ее под кондуктор и постучите по шляпке гвоздя молотком.
Обрежьте закругленные края B и D лобзиком. Сверло 1/2 дюйма. отверстия для шарнирных стержней (G) и ручки (F), как показано на Фото 3.
Во избежание вырыва древесины просверливайте отверстия с обеих сторон. Просверлите примерно наполовину или до тех пор, пока острие лопаты не начнет выступать на обратной стороне детали, затем переверните деталь и закончите отверстие.1/2 дюйма диам. Для просверливания отверстий использовалось лопаточное сверло. Лопаты недороги, и если они останутся острыми, они просверливают отверстия без сколов. Используйте флажок остановки глубины, чтобы предупредить вас, когда пора перевернуть деталь и сверлить с другой стороны.
Также расположите и просверлите небольшие направляющие отверстия для гвоздей, которыми планки сиденья (A и E) крепятся к опорам сиденья, и для гвоздей, которыми скобы для ног (C) крепятся к ногам.
Сгруппируйте похожие детали вместе, чтобы равномерно отшлифовать детали.Шлифование каждой детали по отдельности утомительно и тратит время. Ручка табуретки использовалась для временного выравнивания деталей при шлифовке.
Сборка стула
Сведение всех этих частей вместе может показаться немного запутанным, но, если делать шаг за шагом, это действительно довольно просто. Табурет состоит из двух основных частей, внешней и внутренней половин.
Сначала соберите внешнюю половину, используя монтажное приспособление (H), как показано на Фото 5. Приклейте планки сиденья (A и E) к опорам внешнего сиденья (D) и прибейте их гвоздями.
Приклейте планки сиденья (A и E) и прибейте их на место с помощью 1/2 дюйма. распорка. Прокладка и монтажное приспособление помогают обеспечить правильное расстояние.
Совместите внешние ножки с половиной сиденья в сборе, затем вставьте стержни шарнира (G) в торцевые отверстия двух ножек (B) и в опоры сиденья. Просверлите небольшое пилотное отверстие для стержней через стойки и стержни шарнира и забейте стержни диаметром 1–1 / 4 дюйма, чтобы зафиксировать стержни на внешних стойках.
Крепко прижмите ноги к опорам сиденья (D).Затем выровняйте, просверлите пилотное отверстие, приклейте и прибейте внешнюю скобу ноги (C) на место (Фото 6).
Прикрепите внешнюю скобу к внешним стойкам. Используйте собранную половину сиденья, чтобы выровнять ножки.
Теперь соберите внутреннюю половину. Начните с надевания двух оставшихся опор сиденья на концы ручки (F). Затем наденьте оставшиеся две ножки на концы ручки и прибейте ножки к ручке, пока этот узел лежит на верстаке.
Чтобы получить нужную ширину для внутренней сборки, зажмите внутренние ножки (B) на сборочном приспособлении (J), как показано на Фото 7.
Прибейте внутреннюю скобу к внутренним ногам. Прикрепите внутренние ножки к монтажному приспособлению (J) для обеспечения надлежащего расстояния.
Теперь приклейте и прибейте внутреннюю скобу ноги (С) на место. Убедитесь, что квадратные концы опор сиденья направлены вниз, когда вы прикрепляете ножную скобу (фото 7).
Перед тем, как прибить оставшиеся рейки сиденья к внутренней сборке, вам необходимо временно соединить внутреннюю и внешнюю половинки табурета. Вставьте два оставшихся стержня шарнира в среднее отверстие на ножках, чтобы совместить половинки, но пока не прибивайте стержни к ножкам.Теперь прижмите внутренние опоры сиденья к внутренним ножкам. Приклейте оставшиеся планки сиденья к внутренним опорам сиденья (Фото 8) и прибейте.
Приклейте планки сиденья к внутренним опорам сиденья и прибейте их гвоздями после временного соединения половинок табурета с помощью стержней (G). Обязательно совместите внутренние планки сиденья с краями внешних опор сиденья.
Последние штрихи
Проверьте движущиеся части, открыв и закрыв стул несколько раз. Затем вытолкните стержни шарнира, которые соединяют две половинки стула и разделяют половинки.С помощью набора гвоздей и молотка установите все шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева.
Отшлифуйте все открытые острые кромки дерева мелкой наждачной бумагой. Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой и закончите табурет датским маслом. Не используйте лак, потому что он может забить и заедать поворотные дюбели.
После того, как отделка высохнет, соедините две половинки табурета и вставьте стержни вращения. Просверлите направляющие отверстия и забейте шпильки только через внутренние стойки и стержни шарнира.
Список покупок
ТОВАР КОЛ-ВО
1×6 x 8 футов 1
1/2 дюйма диам.Дюбель из твердой древесины 18 дюймов 1
Гвозди отделочные № 6 30
Штифты № 16 x 1-1 / 4 « 34
Датское масляное покрытие 1/2 пинты
Список вырезов
КЛЮЧ шт. РАЗМЕР ОПИСАНИЕ
А 4 3/4 дюйма x 2-1 / 8 дюйма x 12-1 / 2 дюйма (ель) Наружные планки сиденья
B 4 3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 18 дюймов (ель) Ножки
С 2 3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 12-1 / 2 дюйма (ель) Ортезы для ног
D 4 3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 11 дюймов (ель) Опоры сиденья
E 2 3/4 дюйма x 1-1 / 16 дюйма x 12-11 / 2 дюйма (ель) Рейки сиденья внутренние
Ф 1 1/2 дюйма диам.
14Мар
Как правильно класть плитку в туалете: Укладка плитки в туалете
14 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как класть плитку в ванной и туалете: горизонтально или вертикально?
Выбор плитки для стен огромен: множество цветов, разнообразие фактур и вариативность размеров. Квадратная плитка среднего размера универсальна — она одинаково хороша как для больших, так и для маленьких санузлов вне зависимости от их стиля. Но сейчас более востребована прямоугольная плитка — с ней меньше «швов» и больше вариантов раскладки. Ведь прямоугольную плитку можно уложить по горизонтали, по вертикали или смешанным образом (комбинируя горизонтальную и вертикальную укладку). Какой способ лучше?
Горизонтальная или вертикальная укладка плитки: так ли это важно?
Существенно ли влияние раскладки на интерьер ванной? Да, но лишь при условии, что «швы» контрастны плитке или чередуются плитки разных цветов. Так, если плитка светлая, а затирка темная, направление плитки становится явным и оказывает некоторое влияние на восприятие помещения.
Сверху швы не контрастны, поэтому способ укладки не обращает на себя внимание
Швы контрастны, поэтому позиция плитки и вариант ее комбинации работают на визуальное расширение
Если же швы почти незаметны, разница в горизонтальной и вертикальной укладке практически неощутима.
Швы в тон плитке
Положение плитки не акцентируется
Аналогично
Никакого влияния, по сути, не оказывает крупная прямоугольная плитка с небольшой разницей между длиной и шириной (близкая к квадратной). При любом способе укладки такой плитки ее ряды будут выглядеть приблизительно одинаково.
Как способ раскладки плитки влияет на интерьер?
Горизонтальная укладка плитки с хорошо заметными швами зрительно расширяет, но снижает помещение. Вертикальная, наоборот, сужает санузел, делая его выше.

Чтобы усилить эффект, можно включить в план облицовки акцентные вставки из плитки или декоров. Например, создать одну или несколько горизонтальных полос для визуального расширения санузла. «Поднять» потолок помогут вертикальные полосы.
Плитка уложена вертикально, стена оформлена продольными полосами. Это, несомненно, добавило ванной высоты и сузило ее. Обратите внимание: ванная весьма широкая, но смотрится как вагончик
Если бы полосы были поперечными, ванная казалась бы чуть шире
Эта ванная кажется шире

Кроме того, вставки позволяют смягчить эффект от расположения плитки. К примеру, если выбрано вертикальное позиционирование, один или пару горизонтальных рядов нужно сделать акцентными. По идее, вертикальная укладка плитки должна сузить помещение, но горизонтальная полоса сгладит этот эффект. В итоге санузел не будет казаться ни низким, ни узким.
Тот же принцип работает и с противоположной схемой: плитка кладется горизонтально, но вводится несколько вертикальных полос. Происходит увеличение объема по двум направлениям: по высоте и ширине.
Зрительно расширит санузел комбинированная укладка плитки по типу панели (темный низ — светлый верх или наоборот). При такой облицовке вариант позиционирования плитки уже не будет иметь столь существенного значения.
Что выбрать: горизонтальную или вертикальную укладку плитки?
Горизонтальная укладка приятнее глазу, поскольку она воспринимается как более естественная. Ведь мы привыкли к горизонтальному расположению кирпичей, строительных блоков, бревен и т.д. Но опять же, если затирка неконтрастная, внимание на положении плитки не фокусируется.
Горизонтальное позиционирование прямоугольной плитки позволяет уложить ее по типу кирпичной кладки, то есть вразбежку. Это придает интерьеру оригинальности.
Если помещение совсем маленькое, а плитка довольно длинная, горизонтальная укладка будет смотреться нелепо из-за множества «лоскутов». Лучше уложить ее вертикально и использовать затирку тон в тон с плиткой.
Если здесь класть по горизонтали, в каждом ряду будет только одна целая плитка и обрезок. Это, конечно, некрасиво. Вертикальная укладка в данном случае — единственное правильное решение.
Совсем узкие плитки-плашки всегда кладутся горизонтально, без вариантов.
Для облицовки экрана под ванной желательно найти плитку такого размера, чтобы ее не пришлось резать по высоте. Здесь способ укладки подчиняется принципу практичности, а не визуальной корректировки пропорций.
Если вы сомневаетесь, какой вариант вам больше подходит, скомбинируйте оба способа укладки. Например, на одной половине ванной используйте горизонтальное положение плитки, на другой — вертикальное. Произойдет взаимоисключение двух визуальных эффектов, в итоге ни один из них не будет преобладать.
Плитка располагается и по горизонтали, и по вертикали
О том, как скомбинировать плитку и оригинально разложить ее, читайте в нашей статье «Варианты раскладки плитки в ванной и туалете«.
Смотрите ещё:
Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной
Коричневая плитка в ванной и туалете
Какой потолок для ванной выбрать
Черная плитка в ванной и туалете
Стеклоблоки в интерьере
Дизайн белой ванной комнаты
Плитка для туалета (46 фото) — выбираем высокое качество и стильный дизайн
Содержание
Облицовка туалета кафельной плиткой – практичное решение. Этот материал не боится влаги, что позволяет проводить надлежащую уборку в помещении. Такое покрытие долговечно и надежно, к тому же практически не ограничивает дизайнерские фантазии для ванной и туалета, благодаря широкому ассортименту цветов и размеров. Однако неверный выбор кафеля может негативно сказаться на интерьере санузла. Давайте узнаем, как правильно подбирается плитка для туалета.
Оформление санузла плиткой светлого песочного цвета
Визуальное разделение санузла на функциональные зоны с помощью разных видов плитки
Мелкая мозаика сочного зеленого цвета в оформлении санузла
Какая бывает
плитка?
Интересно! Как выбрать плитку на пол кухни, на что обратить внимание, как подобрать цвета?
Сразу отметим, что есть плитка для пола, а есть – для стен. Материал, предназначенный для покрытия пола, более прочный и ударостойкий, обладает антискользящими свойствами. Использовать его на стенах не рекомендуется из-за его внушительного веса. Плитка для стен легче напольной, при этом она более хрупкая и скользкая – класть ее на пол не безопасно.
Существует морозоустойчивая плитка, которая подлежит эксплуатации при отрицательных температурах, а также специальные марки для общественных помещений, обладающие повышенной износостойкостью и прочностью. Стоят такие материалы, как правило, дороже, поэтому, выбирая плитку для туалета, на них не стоит обращать внимание.
Приобретая плитку, берите на 10-15% больше материала, чем нужно по предварительным подсчетам. Учтите, что часть плитки может быть испорчена при транспортировке или укладке.
Сочетание мозаики и крупной кафельной плитки
Плитка в форме пчелиных сот в туалете
Стены санузла облицованы крупной кафельной плиткой
Размеры плитки
Стандартные размеры настенной плитки – 10х10, 13х13, 20х20, 30х30, 40х40 см. Напольная плитка обычно крупнее – от 30х30 до 60х60 см. У различных производителей есть нестандартные варианты кафеля, в том числе прямоугольные плитки.
Если вы – обладатель санузла скромной площади, лучше воздержаться от мелких фрагментов, намного удачнее будет смотреться крупная плитка в туалете.
При внушительных размерах комнаты можно применить и мелкую плитку, и мозаику, что позволит создать оригинальный дизайн интерьера.
Использование в дизайне санузла мелкой облицовочной плитки
Стена туалета облицована квадратной плиткой небольшого размера
Квадратная разноцветная плитка на стене туалета
Качество материала
Качество глазурованной плитки проверяется при взгляде на нее против света – так можно выявить наличие микротрещин на поверхности.
Все элементы покрытия должны быть одинакового размера. Допускается погрешность в 0,5-1 мм при измерении диагонали плитки. Не менее важна плоскость плитки, то есть ровность ее лицевой поверхности. Для проверки этого показателя приложите две плитки лицевыми сторонами друг к другу. Если щель не превышает 1,5 мм, можно считать плитку качественной. От плоскости плитки зависит, насколько легко будет происходить процесс укладки.
Изысканность и благородность мраморной плитки
Плитка имитирующая камень
Небольшие плитки выложены «кирпичиком»
Как класть плитку в туалете?
Для помещений внушительной площади особых рекомендаций нет, а маленькие туалеты нуждаются в корректировке визуального восприятия пространства. Что касается напольной плитки, лучше всего класть ее по диагонали – так вы зрительно увеличите площадь комнаты. Если в туалете низкие потолки, выбирайте для стен плитку прямоугольной формы и располагайте ее элементы вертикально. Уложив такую плитку горизонтально, вы добьетесь эффекта расширения пространства.
Для пола тоже можно использовать прямоугольную плитку, укладывая ее вдоль более узкой стены.
Чередование разных видов плитки в оформлении санузла
Ассиметричный узор укладки плитки
Классическая ровная укладка плитки в туалете
Дизайн плитки
Существует множество вариантов плитки для туалета – однотонной, с орнаментом, с фотопечатью. Старайтесь не использовать на полу плитку с мелким узором – это создаст эффект неровности пола. Для стен в маленьком тесном помещении не подойдут широкоформатные изображения – нет возможности рассмотреть их с должного расстояния.
Традиционно используют следующий прием – стена делится горизонтально при помощи бордюра с орнаментом. Верхняя часть стен и потолок оформляются в более светлых оттенках, нижняя часть и пол – в более темных. Так комната кажется выше и просторнее, главное, чтобы темная плитка не была слишком мрачной.
Современные интерьерные тенденции все чаще предполагают использование приема зонирования. Казалось бы, зонировать маленькую комнату не за чем, но цветная вставка на фоне светлой плитки, которая выделяет непосредственно зону унитаза, может смотреться довольно интересно и смело.
Разноцветная квадратная плитка на полу туалета
«Ковер» из плитки в санузле
Оригинальное сочетание разных видов плитки
Выбор плитки для туалета – цветовая гамма
Традиционно для маленьких помещений рекомендовано выбирать светлые оттенки: белый, кремовый, серебристый, нежно-голубой, лимонный, светло-розовый, сиреневый, бледно-изумрудный.
Чтобы интерьер не казался слишком монотонным, используйте комбинацию двух основных цветов, например сиреневый с серебристым или белый с голубым. Для пола можно взять и более темные цвета, но не слишком яркие. Если вы хотите класть плитку с орнаментом, пусть он будет горизонтальным. Вертикально ориентированный рисунок сузит комнату, однако приподнимет уровень потолка.
Сочетание яркой голубой и белой плитки в отделке санузла
На пол в туалете уложена «елочкой» разноцветная яркая плитка
Сочетание плитки, имитирующее песочный берег и накатывающую с моря волну
Предлагаем вашему вниманию интересные и стильные варианты оформления санузла плиткой в видеоформате. Кафельная плитка для туалета – удачное решение для практичных хозяев.

Откуда начинать класть плитку — схемы укладки плитки на пол, стены
Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.
По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.
С чего начать?
Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.
Схема укладки
Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.
Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.
Как укладывать плитку на стены
Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.
Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.
Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.
Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.
Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.
В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.
Рисунок на стене
Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.
Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.
Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.
Укладка плитки на пол
Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?
Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.
Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.
Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.
Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.
Затирка швов
Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.
Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.
После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.
Экономия
Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.
Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.
Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.
Варианты раскладки плитки в ванной: советы мастера-плиточника
Вы приобрели плитку, либо собираетесь её купить, но не знаете, каким способом её лучше разложить? Конечно, можно купить дорогостоящих панно или бордюров, и будет уже неважно, какую раскладку выбирать, но можно сэкономить и выиграть за счет оригинального расположения плитки. В этой статье приведены основные варианты раскладки плитки в ванной.
Быстрая навигация по статье
Правильное распределение плитки
Вначале стоит рассказать о том, как правильно распределить плитку по поверхности, чтобы у вас не оставалось узких подрезок или полосок по углам. Если вы будете использовать эту технику, любая ванная в итоге будет выглядеть так, будто её специально построили под выбранную вами плитку.
Представьте, что у вас есть плитка размером 50*20 см. Теперь попробуйте разложить её по стене, длина которой 210 см. Ширину швов мы не будем учитывать в примере, так как от этого ничего не изменится.
Вариант 1: вы начнете делать раскладку от угла с целой плитки, кладете 4 целых элемента и оставшиеся 10 см заполняете подрезками. Использовать такую технику можно только в том случае, если длина подрезки будет больше половины плитки. То есть если бы стена была не 210, а 240 см, то этот вариант использовать можно, но есть более удачные решения.
Вариант 2: чтобы все получилось симметрично, вы начинаете укладку с подрезки 5 см, укладываете 4 целых элемента и заполняете оставшиеся 5 см подрезкой. Этот способ еще хуже первого, так как в некоторых случаях могут получить очень маленькие обрезки по 1 —2 см.
Вариант 3: вы вначале считаете, сколько целых рядов плитки влезет в ширину стены (в этом примере 4 штуки). Затем нужно вычесть 1 целый элемент. Все, что у вас останется, нужно просто разложить из центра к краям. Три плитки по 50 см займут 150 см стены, и оставшиеся 60 см будут состоять из двух обрезков по 30 см. Это самый правильный способ, который позволит получить симметричный рисунок, при этом не допустить узких подрезок. Всегда она будет больше половины плитки.

В 3 варианте расход материалов будет немного выше, но это действительно стоит того.
При укладке прямоугольной плитки часто возникает вопрос, какой должна быть правильная ориентация: вертикальная или горизонтальная. Так как наша цель – избавиться от узких длинных подрезок, конечно же, стоит выбирать горизонтальную ориентацию. Если укладывать её вертикально, вне зависимости от варианта расположения, вы получите узкие подрезки.
Частные случаи
Случай 1: Если длина стены позволяет разместить только 1 целый ряд плитки, принцип тут остается таким же, как и в 3 варианте. Убираете 1 ряд и получаете 0 целых рядов, в итоге получается 2 подрезки одинаковых размеров по углам.
Проще всего это показать на гипсокартонном коробе шириной 55 см, который нужно облицевать плиткой 50 см. Шов по центру будет выглядеть гармоничнее всего.
Случай 2: бывает такое, что длина подреза в углу равна почти половине ширины плитки. Такое могло бы случиться, если в нашем примере укладка велась на стену не 210 см, а на 201 см. Подрезки по бокам вышли бы по 25,5 см. Самое лучшее решение в таком случае – искусственно уменьшить размеры помещения на 1 см, и получить идеальную раскладку без подрезки.
Случай 3: если вы делаете облицовку участков малой площади, где будет находиться ревизионный люк, единственно правильная раскладка – описанная во 2 варианте нашего примера. Так как сейчас в основном все делают люки-невидимки, для его правильного монтажа нужно располагать его таким образом, чтобы на него приходились целые плитки. Также такая раскладка будет уместна и на участках большой площади, где нужно сделать люк для доступа к коммуникациям.
Люк-невидимка

Случай 4: если трубы или инсталляция унитаза скрыта узким коробом, иногда бывает проще искусственно увеличить её ширину на пару см, чтобы не получить узких подрезок на прилегающей стене.
Особенности раскладки плитки на полу
Способы укладки плитки на пол гораздо более простые, чем на стены, так как на поверхности отсутствуют люки. Укладка происходит по 3 варианту, описанному в нашем примере. Вычисляем количество целых рядов, отнимаем 1 и начинаем делать укладку от центра с целой плитки, по краям получаем 2 равномерных подрезки.
Однако тут есть свои нюансы. Если вы делаете раскладку в душевой, её нужно распределять описанным способом по всей длине помещения. А если вы делаете раскладку в ванной, её нужно распределять только на участке между стеной и экраном ванны. При этом плитка может быть уложена по всей площади, но вы получите одинаковые подрезки у экрана и стены. И даже если под самой ванной останется узкий подрез, ничего страшного – его все равно не будет видно.
Второй нюанс: если в ванной есть участки разной длины, то распределение плитки на полу делается на том участке, который будет после обстановки помещения полностью виден. Пример показан на фото.

Третий нюанс: если у вас возле гипсокартонного короба получается узкая подрезка, нужно искусственно увеличить размер подрезки у одной из стен. Они получатся разными на несколько сантиметров, но визуально это будет незаметно.
Старайтесь не допустить, чтобы швы плитки на полу и стенах совпадали. Так как затирка на них будет иметь разный цвет, выглядеть переход на стыках будет не очень красиво.
Комбинирование плитки и декора
Как правило, каждая коллекция состоит из 5 элементов:
Светлый фон,
Тёмный фон,
Декор,
Бордюр,
Напольная плитка.

В большинстве случаев декор и фоны имеют одинаковые размеры и форму. Бордюр имеет такую же длину, но он гораздо меньше по высоте. Напольная плитка чаще всего квадратная. В некоторых коллекциях эти элементы даже имеют несколько вариантов, но в одном помещении для хорошего ремонта будет достаточно 1 светлого и тёмного фона, 1 вида декора и напольной плитки.
Важное правило: фоновую и напольную плитку можно резать в любом направлении, бордюр можно только укорачивать, а декор вообще нельзя никак резать. Представьте, как будет выглядеть разрезанный рисунок на декоре, а еще хуже, если рядом с этим рисунком на угле через слой затирки будет пристыкована остальная его часть. И уж совсем такое будет недопустимо, если декор украшен какими-нибудь выпуклыми элементами.
Почему не стоит использовать бордюры
Бордюры в современном ремонте ванной комнаты почти не используются. Изначально их использовали для помещений с фиксированной высотой. К примеру, если помещение имеет высоту 263 см, и вы используете плитку высотой 20 см, откуда вы бы ни начинали, сверху или снизу, у вас в любом случае останется узкая подрезка 30 см. А вот если вы вставите в любом месте бордюр 5 см, то последняя подрезка будет уже 18 см, что будет выглядеть гораздо лучше. Но так как сейчас в любом ремонте делается подвесной или натяжной потолок, который при необходимости легко опустить на нужный уровень, смысла использовать бордюр нету.
Также многие любят использовать бордюры для разделения светлого и темного фона, но такой вариант в большинстве случаев не дает желаемого результата. После обстановки ванны этот горизонтальный пояс получится рваным. Кроме этого, трудно выбрать оптимальную высоту его установки: он может мешать установке подвесных унитазов, смесителей, будет попадать под раковину, создавать узкие подрезки над ванной, конфликтовать с остальными элементами дизайна и перетягивать внимание на себя.
Многие бордюры представляют собой урезанный декор, и их стык на углу также будет выглядеть не очень красиво, если имеет какие-либо выступы.
И не последним пунктом является цена – использование бордюров значительно удорожает ремонт ванной.
Универсальный вариант комбинирования цветов плитки для ванной и туалета

Лучше всего использовать темную матовую напольную плитку. Если вы положите глянцевую плитку на пол, он будет скользкой, и со временем на ней появятся потёртости. К ней должна прилегать тёмная настенная плитка. Это будет красиво и гармонично, так как они будут подобранными из одной коллекции, а также практично – на тёмном фоне будет меньше видно грязных пятен. Оптимальнее всего тёмный фон делать чуть выше ванной минимум на 7 см, чтобы не получить узкой полоски после установки керамического плинтуса. Если вы не знаете точной высоты, то лучше положить 1 запасной ряд.
Если вы делаете укладку в туалете, то тёмный и светлый ряд должен сочетаться между унитазом и кнопкой инсталляции. Либо можно поднять темные ряды выше кнопки слива. В некоторых случаях допустимо разбавлять тёмные ряды светлыми, чтобы не получить тяжелого и монотонного интерьера.
Также нужно разместить пояс из тёмной плитки над потолком. Ширина этого участка должна быть больше высоты 1 плитки.
Благодаря отражению в белом натяжном потолке, темная обводка только подчеркнет гармонию цвета. К тому же из-за цветового рефлекса потолок автоматически будет казаться идеального подобранного цвета.
В итоге у вас получиться темная обводка сверху, темные стены чуть выше уровня ванной, а оставшиеся части нужно заполнить светлым фоном.
Но если все оставить все «как есть», интерьер получиться скучным. Чтобы ванна получилась красивой и яркой, отступите по 1 целому рядов от верхней и нижней темной обводки, и замените все целые неподрезанные участки декором.
Важное правило: если вы украшаете стены декором, то не нужно никак декорировать стену с дверным проемом. В том случае если для украшения используются фоновые плитки другого цвета, допустимо украшать также и эту стену. Также можно сочетать эти способы.
Такой подход избавит вас от некрасивых стыков и примыканий, все элементы будут сочетаться гармонично, не будет визуальных конфликтов и скучных участков, а вдобавок к этому вы получите ванну, которую будет трудно испачкать.
Варианты раскладки
Теперь расскажем отдельно, какие еще бывают способы укладки плитки и раскладки рисунка, кроме описанного выше варианта.
Базовый способ укладки

Наиболее популярная и простая схема укладки – стандартная, без смещения. Многим она знакома еще с советских времен, поэтому у некоторых вызывает отторжение. Лучше всего она будет смотреться с крупной плиткой. Исключения – кухонные фартуки, там лучше использовать мелкоформатные виды.
Укладка под углом «ромбиком»

Второй по популярности способ укладки – под углом. Его называют по-разному: по диагонали, ромбиком. Смотрится гораздо интереснее, но значительно увеличивает трудоемкость. Нужно будет делать предварительную разметку и отрезать много плиток. Расход при диагональной укладке остается практически такой же (10—15%).
Для укладки сначала делается разметка центральных осей комнаты. Углы первых 4 положенных плиток в центре комнаты должны совпадать с линиями разметки.
Способ укладки «вразбежку»

Схема укладки вразбежку (кирпичная кладка) более популярен с прямоугольной плиткой, но также её можно использовать и с квадратной. Такой вариант хорошо подходит для начинающих мастеров, так как позволяет скрыть неровные стыки, на Т-образных стыках смещения плиток будет почти не видно, в отличие от крестообразных. Чтобы повторить такой рисунок, нужно начинать укладку от центра комнаты, вначале положив 3 плитки треугольником.
Рисунки укладки
Шахматы
Другой вариант использования базовой схемы укладки – шахматы. Выделение происходит за счет цвета. Чаще всего поочередно используют 2 вида плитки контрастных цветов (черный и белый, синий и желтый, красный и зеленый).

Этот прием можно применять и для диагональной укладки. Но чтобы не создавать эффекта кривого пола, нельзя укладывать контрастную плитку вразбежку под углом.
Линии
Это тот универсальный вариант, который был подробно расписан выше. Вы можете докупить плитку под размер основной, и использовать её вместо бордюров – для разделения частей стен.

Почти всегда разделять стены линиями нужно по горизонтали. Если вы хотите сделать вертикальные линии – лучше откажитесь от этой идеи, так как эффект от них пропадет после обстановки ванной сантехникой и мебелью. К тому же уже все люди привыкли видеть горизонтальную раскраску линиями, и с точки зрения психологии, вертикальная разметка линиями будет казаться нелогичной. Представьте, если вы покрасите автомобиль вертикальными полосами, или будете носить одежду, левая сторона которой имеет один цвет, а правая – другой. Так же и с вертикальной раскладкой плитки.
Важное замечание, что не стоит использовать линии при укладке плитки вразбежку. Как вы можете убедиться по фотографии, это смотрится некрасиво и неизящно, отвлекает на себя внимание.
Ковер

Этот рисунок хорошо подходит для больших комнат или поверхностей, которые не будут заставлены другими предметами. Его суть состоит в том, что зоны в комнате выделяются квадратами плитки другого цвета. Можно выделять как центральную часть помещения, так и несколько частей, или какие-то дорожки. Вставки могут состоять как из одной плитки, так и из 4, 8, 16 в зависимости от размеров комнаты.
Орнамент

Этот способ похож на предыдущий. Если сильно сжать его, то получиться шахматная клетка, поэтому нужно его растягивать. Чем больше будет центральная часть рисунка, тем симпатичнее будет выглядеть пол. Как правило, основной цвет используется светлый, а темные плитки будут зрительно казаться длинными бордюрами.
Калейдоскоп
За счет использования плитки разных оттенков и её расположения в определенном порядке, можно получить интересный эффект. Но важно правильно подобрать сочетающиеся цвета, иначе получится сильно аляпистый результат. Минимум можно использовать 2 цвета. Вы можете создавать таким образом радиальные рисунки, обычные горизонтальные линии или полностью хаотические варианты. В центре рисунка старайтесь использовать темные цвета, а к краям – светлее. Лучше всего будет для таких рисунков подходит мелкая плитка. У Керама Марацци даже есть отдельная коллекция «Калейдоскоп» для пола и стен, которая состоит из готовых наборов моноколорной плитки 20*20 см.
Заключение
Если вы начинающий мастер, попробуйте вначале сделать простые стандартные варианты укладки. После того как вы наберете опыта, вы можете комбинировать разные способы, придумывать что-то свое. Например, можно сочетать плитку разных размеров и формы, чередовать обычные ряды и со смещением, рисунки с линиями и укладку под углом.
comments powered by HyperComments
загрузка…
замечания об укладке плитки в ванной
Выбор и укладка настенной плитки во многом определяет внешний вид ванной комнаты и настроение, с которым вы выходите из нее. Мы расскажем, как сделать «комнату для омовения» уютной и позитивной.

На фото:

Какие формы и размеры выбрать?
Учитывайте особенности помещения. Прямоугольная плитка в ванной, уложенная горизонтально, расширяет и понижает помещение, поэтому отлично подходит для узких и маленьких ванных с высокими потолками. Та же плитка, уложенная по вертикали, визуально сделает комнату выше.

Выбирайте между завершенностью и минимализмом. Если вы хотите создать самодостаточное пространство ванной, используйте квадратную плитку следующих размеров: 10х10, 13х13, 20х20 см. Если же стены должны быть просто лаконичным фоном, подойдут и крупноформатная плитка, и однородная мозаика светлых тонов.

На фото: плитка Jolie 10 фабрики Marca Corona.

Швы должны быть незаметны. Для маленьких ванных комнат рекомендуется использовать плитку светлых тонов (в идеале — полированный грес), которую можно уложить с очень узкими швами или вовсе без швов.
Напольная плитка как ориентир. Если речь идет о большой ванной, размер и дизайн плитки для пола вполне может служить ориентиром для выбора плитки для стен. В просторном помещении крупноформатная настенная плитка, подобранная под напольную, смотрится очень выигрышно.
Как обойтись без обрезки?
Покупайте универсальную плитку. Идеальная плитка в ванной соответствует следующему правилу: длина боковой грани плитки кратна высоте укладки. Только в этом случае плитку не придется резать и укладывать сверху вниз, чтобы обрезанные элементы оказались у пола.
Не стремитесь к крупной форме. Удобнее всего использовать небольшую плитку или комплект, размеры элементов в котором кратны наименьшей плитке. Для крупноформатной плитки нужно очень точно просчитывать размеры, потому что обрезка на ней будет очень заметна.
Придерживайтесь одной серии. Лучше, если плитка в ванной для пола и стен будет одного формата и из одной серии. Тогда швы в местах схождения совпадут безупречно.

На фото:

Удобно использовать какую-то одну коллекцию плитки — у вас не будет проблем со стыковкой и подгонкой разноформатных элементов, а также с сочетанием оттенков.

Как укладывать?
Способ № 1: во всю стену. Замостить стены плиткой от пола до потолка — распространенное решение. Но при этом часто возникает нежелательный эффект: пространство зрительно сужается. Поэтому при облицовке во всю стену нужно соблюдать две простые рекомендации.
Для маленькой ванной. Выбирайте гладкую плитку светлых и холодных пастельных оттенков.

Для большой ванной. Подойдет плитка теплых тонов с объемной фактурой: это придаст пространству упорядоченность и уют.

Способ №3: фрагментарно. Облицовывается только часть стены рядом с сантехническими приборами, наиболее подверженная забрызгиванию. Идеальный материал для воплощения этой идеи – мелкая глазурованная плитка со светлой гладкой поверхностью. Стену рядом с умывальником, унитазом и биде нужно защищать на ширину минимум 30 см в каждую сторону, возле душевой – на высоту 220 см. Фрагментарная облицовка выполняет не только практичную, но и декоративную функцию: с помощью плиточных «островков» можно подчеркнуть стиль оформления ванной, увеличить пространство, расставить акценты и зонировать интерьер.

На фото: плитка Carocim фабрики Carocim.

Способ № 2: до определенной высоты. Продумайте, на какой высоте облицовка плиткой будет заканчиваться.
Небольшие или узкие ванные. Облицовку из плитки лучше всего завершить, не доходя до потолка хотя бы на 20-30 см.

Вариант «до середины стены». Неудачен, поскольку зрительно воспринимается как незаконченная работа.

Линия отсчета. Практично и эстетично выбрать линию, относительно которой можно выстраивать интерьер, — например, по высоте зеркала или двери. Если вы хотите защитить от воды стену за умывальником или ванной, высота облицовки должна быть 120 см и 200 см соответственно. Если опорной линией будет высота унитаза или биде, плитку нужно выкладывать до 120-150 см от пола.

Как оформить?
Игра на контрасте. Ряд плиток из той же серии, но контрастного цвета — вполне самостоятельный элемент оформления. Вариант — сочетание темной плитки, уложенной на нижней части стены, и светлой — на верхней. Обычно линия стыка проходит на высоте сантехнических устройств и оформляется декоративным поясом.
Декоративное обрамление. Верхний край облицовки из плитки может быть оформлен валиком, декоративным фризом или карнизной планкой.

На фото:

Горизонтальная линия, разделяющая стену надвое, может зрительно изменить пропорции помещения, сделав его визуально просторнее.

способы, позволяющие правильно уложить настенный и напольный кафель
20.11.2018 дом 17,202 Просмотры
Наиболее практичным отделочным материалом для санузла считается кафель. Связано это с тем, что комната относится к помещению с повышенной влажностью. При этом плитка не требует сложного ухода и не впитывает запахи. Разнообразие видов позволяет создать уютный интерьер. Но просто купить кафель — мало, важно знать и как его класть. Плитку в туалете можно укладывать как на пол, так и на стены.
Особенности выбора
Чтобы в туалете керамическая плитка смотрелась гармонично, необходимо ответственно подойти к её выбору. В зависимости от фактуры технология укладки будет немного различаться. Связано это с тем, что редко можно подобрать размер облицовочного материала кратный высоте и ширине стен. При этом укладывая плитку на пол не следует забывать, что придётся обходить унитаз, имеющий обычно у основания овальную форму, а значит, понадобится радиально резать кафель. А сделать это без сколов на определённом типе материала не так уж и просто.
Форма плитки
Выпуклый, или скульптурный, кафель смотрится в туалете эффектно, внося цветовое и фактурное разнообразие, но для его обработки понадобится электроинструмент. В то же время простой по форме кафель можно обрабатывать и вручную. Так как в своём большинстве санитарные комнаты имеют небольшие площади, при подборе плитки следует учитывать визуальный обман, который она может создать: зрительно расширить помещение или сузить, поэтому потребители довольно часто выбирают кафель с полосками, а это добавляет трудности в укладке, ведь необходимо их ровно совмещать, особенно если кафель не особо качественный.
Итак, следует при покупке учитывать следующие нюансы:
пропорции — считается, что чем проще кафель на полу, тем больше кажется помещение;
широкие линии и контрастные детали зрительно делают пространство уже, поэтому лучше брать плитку в пастельных тонах;
яркая плитка на полу увеличивает комнату, но все дефекты и огрехи при её укладке будут хорошо видны;
использование крупной плитки в небольшом санитарном узле делает помещение ещё меньше, правда, если эта плитка прямоугольная и уложена на стенку, то ширина стенки визуально увеличится;
при укладке большой плитки ширина шва обычно делается больше пяти миллиметров.
Клеевой раствор
Чтобы выложить кафель в туалете, понадобится качественный клеевой раствор. Наиболее распространённым является клей на основе цемента. Работать с ним легко, при этом скорость застывания обычно позволяет подкорректировать положение кафеля.
В качестве клея могут использоваться и жидкие гвозди, но их применяют лишь при укладке на гипсокартон. Дисперсионный клей также удобен в эксплуатации, но требует тщательной предварительной подготовки поверхности.
Инструменты и материалы
Скорость укладки напрямую зависит от имеющегося инструмента, материалов и предварительной подготовки поверхности. При монтаже часто приходится подрезать плитку и исправлять дефекты оснований, поэтому без электроинструмента и специальных приспособлений правильно выложить плитку в туалете вряд ли удастся.
Монтажный крестик
Для качественного выполнения работ необходимо использовать монтажный крестик. Это маленькое пластиковое приспособление позволяет контролировать толщину и ровность межплиточного шва, а также выравнивать соседние элементы по высоте относительно друг друга. Выпускаются они различной толщины, которая в итоге и определяет ширину шва.
При монтаже плитки в санитарном узле большие её размеры не используются, поэтому оптимальными считаются крестики с толщиной 1,5−2 мм. Но следует понимать, что чем уже будет шов, тем сложнее скорректировать положение плитки.
В последнее время набирает популярность система выравнивания положения плитки — 3D. Её называют по-разному: СВП-Нова, DLS, Карофит, RLS. Такая система состоит из двух основных частей — клина и зажима (клипсы). Принцип её использования заключается в установке зажима под плитку, а клина в паз, выступающий над ней. Именно клин, прижимая сверху сразу две плитки, выравнивает их относительно друг друга. После окончания работ крестики и клин можно вытянуть для повторного использования, а вот зажим извлечь не получится.
Считается, что с помощью 3D крестика достигается идеально ровная поверхность, но это не совсем так. Система может снивелировать до 1,5 мм перепада, но не больше. Существует также специальный инструмент (клещи), напоминающий струбцину, с помощью которого выполняется зажим клиньев.
Другие приспособления
Кроме крестиков для повышения удобства работы, понадобится:
зубчатый шпатель — применяется для нанесения клея на стенку;
плиткорез, стеклорез или болгарка с алмазным диском — без них не обойтись при обрезке плитки до нужных размеров;
ручной пузырьковый уровень — используется для проверки ровности укладки кафеля;
молоток и зубило — конечно, по кафелю ими бить никто не будет, но в случае необходимости подковырнуть неправильно уложенную плитку удобнее пользоваться именно ими.
А также не помешает подготовить: ёмкость для приготовления клея, мерный стаканчик, ветошь, ручной миксер для замешивания, рулетку, линейку и тонкий маркер.
Подготовка поверхности
При укладке кафеля не требуется тщательной подготовки поверхности, но ряд операций провести необходимо. В первую очередь понадобится очистить стены и пол от старого декоративного покрытия. Это обезопасит в дальнейшем от проблем, связанных с отпаданием плитки и «гулянием».
Если черновое основание имеет явные бугры, их необходимо сбить. Используя уровень, следует проверить неровность стен и пола. Если перепады на стене превышают 1,5 см, то выровнять их за счёт раствора сложно, при этом качество укладки снижается, поэтому с помощью гипсовой смеси стену необходимо предварительно отштукатурить либо зашить гипсокартоном. Для пола же допускается перепад до 4 см. Если же больше — отличным решением выравнивания будет цементно-песчаная стяжка.
Проблемными местами при монтаже становятся участки прохода трубопровода и канализации. Идеальным вариантом считается замуровка их в стену или пол. Возможно, также создание короба из гипсокартона, в который эти трубы спрячутся. Важно заметить, что для работ в туалете лучше использовать влагостойкий тип гипсокартона (зелёного цвета).
Как только подготовительные операции будут закончены, переходят к укреплению поверхности. При различных работах на ней оседает строительная пыль, снижающая в итоге адгезию (степень сцепления) кафельного клея и основания. Обычно любая поверхность характеризуется неравномерной впитывающей способностью, поэтому для улучшения адгезии перед началом работ все основания обрабатываются специальной жидкостью — грунтовкой.
Наносят её на стену или пол с помощью кисти или валика. Существует мнение, что грунтовка — это просто клей ПВА, разбавленный с водой, но на самом деле это сложная химическая смесь, содержащая в своём составе железный сурик, цинковый крон и другие пигменты, а иногда и наполнители. Для кафеля рекомендуется использовать бесконтактный грунт с акриловым связующим веществом.
Технология укладки
Чтобы правильно положить плитку в туалете своими руками, необходимо придерживаться определённой технологии. Для начала готовится клеевой состав в количестве, чтобы хватило на укладку хотя бы одного ряда. Как только смесь готова, приступают к укладке. Технологию её выполнения можно описать с помощью следующих этапов:
С помощью зубчатого шпателя на стенку наносится клеевой состав. Сделать это проще, накидав сразу разведённую смесь по всему ряду, а затем чёткими движениями пройтись по ней зубчатым шпателем, держа его перпендикулярно основанию. В результате должны образоваться борозды одинаковой высоты. Их направление никакой роли не играет.
Кафельная плитка берётся за бока и аккуратно приставляется к нанесённому раствору.
Слегка придавливая её к основанию, контролируют, чтобы клеевой раствор ровно распределился по всей поверхности.
Берут вторую плитку и устанавливают рядом с первой.
Для их отделения друг от друга между ними просовывают крестик.
Эту операцию повторяют пока весь ряд не будет закончен.
Второй ряд отделяют от первого также с помощью крестиков.
Как только будет уложен квадрат из четырёх плит, в месте соединения их углов (в образованный ими пересекающий шов) для контроля, вставляют крестик плоской стороной вниз.
Таким образом укладывают всю поверхность. При этом время от времени необходимо прикладывать уровень как на каждую отдельную плитку, так и на несколько сразу, чтобы контролировать её вертикальность и горизонтальность.
Некоторые мастера рекомендуют укладывать плитку в туалете путём нанесения клеящего состава на кафель. Этот метод отличается низкой производительностью, но при этом новичок меньше может допустить ошибок при выравнивании и фиксации плитки. При этом также считается, что адгезия будет хуже.
При одновременной укладке настенного и напольного кафеля принято начинать со стен, а заканчивать полом. Связано это не с тонкостями укладки кафеля, а с целью не поколоть или не поцарапать половой кафель.
Приклеивание на стену
Наиболее часто используется вариант укладки кафеля на стену снизу вверх. Первый ряд укладывают над полом, а после поднимаются. Если на стене умещается целое число облицовочного материала, то работы начинают с угла, постепенно продвигаясь по поверхности. Когда же целое число не вмещается, вначале укладывают две центральные плитки, по обе стороны от вертикальной линии, разделяющей стену пополам, а затем приклеивают весь остальной ряд. Такой подход позволяет расположить кафель гармонично, не создавая резкого перепада по ширине в углах.
От качества укладки первого ряда во многом будет зависеть общий вид выполненной работы. Чтобы он получился ровным, снизу на стену под уровень набивается прямая рейка. Она используется как основание, которое препятствует сползанию кафеля со стены. Существует два способа укладки:
Последовательный — укладка нового ряда начинается только после окончания предыдущего.
Ступенчатый — выкладывается нижний ряд, а после верхний без последней одной или двух плиток, и так до самого верха. Затем в каждом ряду докладывается недостающая плитка.
Существенной разницы в этих способах нет.
Считается, что новичку лучше использовать последовательную укладку рядов, так как при этом погрешность в расхождении швов будет меньше. Но при ступенчатом способе легче контролировать вертикальный и горизонтальный уровень. Выкладывается сначала полностью одна стенка, а затем переходят к облицовке другой.
Напольный монтаж
После того как стеновая облицовка закончена, можно начать класть напольный кафель. Работы начинаются с дальнего по отношению к двери угла. Главная трудность заключается в выдерживании горизонтального уровня. Для удобства контроля натягивают нить параллельно направлению монтажа. Это позволяет не допускать смещения плиток относительно друг друга.
Зазор между плитками выполняется с помощью крестиков. Если в процессе работы одна плитка оказывается ниже по уровню, то она легонько поддевается шпателем снизу, а под неё добавляется раствор. Если раствора положено много, плитку можно попробовать сильнее надавить, но тут следует быть аккуратным, так как излишки клея могут запросто поднять рядом лежащую плитку. Проверку осуществляют с помощью уровня.
Наступать на уложенную плитку можно будет только по прошествии 12 часов. Затем плитку можно вытереть от остатков клея. При этом если планируется заполнение швов специальным составом, то все швы должны очищаться от клея сразу же в момент укладки.
Таким образом, научившись правильно класть плитку в туалете, не составит труда уложить её и в любом другом месте. Но следует понимать, что это довольно сложный процесс, требующий аккуратности и навыков в работе. И если сразу что-то не получилось, не нужно расстраиваться — опыт обязательно придёт со временем.
80 фото, идеи дизайна, способы укладки
Содержание статьи
Самый распространенный, надежный и долговечный материал для отделки санузла – это плитка для туалета. Ремонт туалетной комнаты имеет свои особенности и нюансы, но ознакомившись с нашими советами, справиться с этой работой сможет даже новичок.
Правильно подобранная плитка для туалета позволяет украсить интерьер санузла и визуально расширить даже небольшое пространство. Но дизайн – это не единственное, на что следует обратить внимание при отделке туалета плиткой.
Покупка плитки
Если вы хотите, чтобы плитка прослужила вам долгие годы, необходимо грамотно подойти к выбору отделочных материалов. Более тяжелая и толстая плитка подходит для укладки на пол в туалете. А тонкая и более хрупкая плитка предназначена для облицовки стен туалета.
Многообразие кафельной плитки
Во время ремонта туалета кафельной плиткой обратите внимание на качество поверхности материала. Этот вид плитки покрывается глазурью, на которой могут быть мелкие трещинки. Но заметить их можно только рассматривая плитку при хорошем освещении.
При выборе керамической плитки для туалета смотрите на то, чтобы плиточки точно соответствовали друг другу по размеру.
На заметку: При покупке плитки для ремонта туалета необходимо взять материала на 10-15% больше, чем требуется. Запас необходим на случай обнаружения или появления дефектов непосредственно во время укладки плитки в туалете.
Процесс укладки плитки в туалете
Дизайн плитки в туалете
Расцветка и дизайн плитки играют большое значение. Красивая плитка в туалете создает общую атмосферу, может скрыть некоторые огрехи, допущенные при самостоятельной укладке непрофессионалом.
Темная или черная плитка в туалете выглядит дорого и стильно, но используется только в случае достаточно большой площади санузла. Кроме того, такая расцветка требует наличия хорошего освещения.
Если вам все-таки нравятся темные оттенки, но санузел не отличается большой площадью, то в качестве компромиссного решения плиткой черного цвета можно выложить одну стену или только пол туалета.
Плитка для маленького туалета в идеале должна быть светлых оттенков. Белая плитка в туалете визуально сделает пространство больше и теплее.
Светлый интерьер в морском стиле
Плитку с геометрическим рисунком лучше использовать для отделки стен, так как на полу такой материал может сильно подчеркнуть неровность поверхности.
Существует множество вариантов укладки цветной плитки в туалете. Они позволяют решить поставленные во время ремонта задачи. Например, вертикальная декоративная отделка визуально приподнимает потолок, а горизонтальная – расширяет помещение. Раскладка плитки от одного оттенка к другому также может заметно увеличить пространство санузла.
Оригинальный дизайн в туалете
Укладка плитки – сложный и трудоемкий процесс. Прежде чем начать воплощать ваши идей в жизнь, стоит подробно изучить технологию укладки керамической плитки и кафеля на пол и стены. Но не сомневайтесь – ознакомившись со всеми этапами работы и воспользовавшись нашими советами, вы сможете положить плитку в туалете своими руками.
Этапы укладки плитки
Замеры помещения
Расчет необходимого количества материалов
Подготовка инструментов (строительный уровень, рейка, ведро, рулетка, плиткорез, шпатель, дрель с насадкой для смешивания раствора, молоток, зубило, тряпка)
Уборка старого покрытия и зачистка поверхности
Выравнивание пола строительной смесью
Грунтовка поверхности пола и стен
Укладка плитки на клей
Зачистка швов с помощью раствора
Протирка плитки сухой тряпкой
Укладка плитки состоит из нескольких основных этапов, справиться с которыми можно самостоятельно. Если вы внимательно отнесетесь к процессу выбора подходящей плитки, то в итоге получите достойный результат.
В нашей галерее представлено множество фото плитки для туалета. Посмотрев фото, вы сможете подобрать подходящую плитку в современном стиле даже для маленького туалета. Надеемся, что фото плитки разного дизайна и расцветок вдохновит вас на ремонт в туалете и поможет воплотить в жизнь самые смелые и интересные задумки.

Как установить керамогранит в ванных комнатах
Керамогранит — самый прочный и водостойкий напольный материал, обычно используемый для влажных помещений. Из-за этого преимущества многие домовладельцы выбирают его в качестве первого приоритета для пола в ванной комнате. Керамогранит обычно бывает глазурованным или неглазурованным, причем оба варианта можно использовать в качестве напольного покрытия в ванных комнатах. Укладка плитки в ванной очень проста своими руками и требует меньше времени на завершение всего процесса. При надлежащем планировании и подготовке установка может стоить небольшого бюджета без участия профессионала.Чтобы укладывать в ванную комнату пол из керамогранита, убедитесь, что вы выбрали лучшее качество, цвет, текстуры и размеры плитки, доступные на рынке, прежде чем начинать процесс установки керамогранита.
Следуя приведенным ниже советам по укладке плитки, вы никогда не найдете укладку керамогранита сложной задачей:
Необходимые вещи:
Плитка
Подрезчик плитки или пилка для плитки
Зубчатый шпатель
Губка
Универсальный нож
Затирка
Мел или карандаш
Резиновая терка
Прокладки для плитки
Подложки
Рулетка

Шаги для установки керамогранита в ванных комнатах:
Измерьте пол с использованием рулетка, чтобы определить количество плиток и опорных досок, необходимых для этого конкретного пространства.
Купите нужное количество керамогранита нужного цвета в начале процесса. Потому что это снижает риск несоответствия цвета и помогает вам купить нужное количество плиток, вместо того, чтобы тратить лишние плитки или беспокоиться о нехватке в середине процесса установки.
Подготовьте поверхность к чистоте, сделав ее полностью сухой, прежде чем приступить к установке.
Теперь убедитесь, что вся поверхность гладкая, ровная и достаточно твердая, чтобы выдержать вес керамогранита.Если пространство неровное, обязательно удалите или подрежьте поверхность, чтобы она была ровной.
После подготовки поверхности измерьте центральную точку ванной комнаты и начните равномерно наносить клей на один квадрант зубчатым шпателем.
Обрежьте плитку кафельной пилой, чтобы правильно разместить ее на поверхности.
Положите первую плитку от края поверхности, следите за тем, чтобы она не перекручивалась, просто плотно положите плитку и медленно надавите на нее после того, как положите ее на поверхность.
Не забудьте установить разделители для каждой плитки и продолжить тот же процесс для всего квадранта.
Проверьте уровень поверхности, чтобы убедиться, что плитка уложена ровно. Если она немного неровная, попробуйте нанести дополнительный клей на пол, пока поверхность не станет ровной.
После обработки квадранта удалите распорки для плитки до того, как они приклеятся к клею.
Теперь используйте резиновую терку для заполнения швов между плитками, которые образуются из-за распорок для плитки.
Удалите излишки клея губкой, не допуская прилипания к плитке.
Повторите тот же процесс для всей поверхности, чтобы выполнить правильную установку.
Подождите неделю, чтобы убедиться, что керамогранит правильно уложен на поверхность, прежде чем протирать ее влажной шваброй или ходить по кафельному полу в ванной.

Советы и секреты — Oasis Tile
Почему укладка плитки в ванную часто превращается в полный беспорядок с довольно плачевными результатами? И как выложить плитку в ванной, чтобы результат оправдал ваши ожидания? Вот несколько уловок от специалистов по плитке, которые помогут вам в этом процессе.

КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ
Не удалось спланировать — спланировать провал. Конечно, вы знаете обо всех необходимых измерениях перед укладкой плитки, но вы рассчитываете швы? Ах, вы считаете, что они слишком незначительны, чтобы их принимать во внимание? Но в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд! Пара миллиметров здесь, пара миллиметров там, если сложить все вместе, эти крошечные стыки могут составить одну или две плитки. Игнорируя их, вы можете получить несоответствующий макет, а контролируя их, вы можете идеально настроить макет.Итак, самый точный способ спланировать — уложить ряд керамических плиток с разделителями между ними, как показано здесь.
НЕВИДИМАЯ РЕГУЛИРОВКА
Безусловно, вам придется разрезать плитку, и, очевидно, вам следует использовать обрезанную плитку в менее заметных местах вашей ванной комнаты. Однако слишком узкие плитки в любом случае выглядят плохо, и вы можете свести к минимуму использование узких плиток в своей схеме. Секрет в том, чтобы отрегулировать ширину швов так, чтобы последний ряд керамической плитки был полноразмерным или хотя бы половинным.Когда вы знаете (из подготовки макета), что полноразмерная плитка не поместится у стены, вы можете начать делать немного более широкие или более узкие швы, чтобы вы могли обрезать как можно меньше, когда вы получите в последнем ряду плитки.

НАЧИНАЯ С ПРАВИЛЬНОЙ ТОЧКИ
Если вы не собираетесь облицовывать плиткой всю стену позади ванны от самого пола, проведите линию уровня над ванной и начните укладывать плитку с этого уровня, а не с самого края ванны.Вы не можете быть уверены, что ванна идеально ровная, а если это не так, вы не сможете получить ровные ряды плитки и стыки. Вы же ведь не хотите, чтобы плитки были выровнены неправильно? Затем вам нужно оставить немного места между ванной и плиткой, но вы можете заполнить его герметиком (как показано здесь) позже.

ЛИНИИ НЕ НАДЕЖНЫ, ПЛАТЫ НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
Как вы собираетесь проверить, что ряды ваших плиток действительно прямые? Некоторые мастерицы считают, что если они начнут укладывать плитку сразу по стене, то как-то получатся аккуратные и даже ряды плитки.Неправильный! Ваши стены могут быть волнистыми, но это может быть незаметно невооруженным глазом. Использование меловых линий для направления вашей установки — более разумная идея, но только до тех пор, пока вы не начнете разбрызгивать строительный раствор. Тогда линии будут стерты, и вы останетесь без реплики. Именно поэтому профессионалы рекомендуют использовать прямую доску привинчена к покровителю борту только после вашей меловой линии. Поместите плитки на доску после нанесения раствора на поверхность подкладочной доски, чтобы получить идеально прямой ряд, а затем снимите доску, чтобы перейти к следующему ряду.
СОБЛЮДАЙТЕ СИММЕТРИЮ
Как уже упоминалось выше, резки плитки следует избегать как из эстетических соображений, так и из соображений трудоемкости, но резка плитки несимметричным образом абсолютно недопустима. Унитаз, раковина, ванна, биде или душевой поддон — все это оборудование бросается в глаза, и нужно быть уверенным, что ваша плитка идеально обрамляет сантехнику. Это случай с окаймляющей плиткой разного размера? Определенно нет! Поэтому попробуйте использовать полноразмерную или симметрично вырезанную плитку с обеих сторон оборудования для ванной комнаты, чтобы создать красивый вид.

ИЗМЕРИТЬ СТУПКУ
Что ж, вы знаете, что вам нужно нанести достаточно раствора для надежного приклеивания вашей плитки. Но есть ли способ узнать, сколько раствора «хватит»? В принципе, вы можете полагаться на инструкции производителя, написанные на обратной стороне упаковки с минометом. Однако эти инструкции являются слишком общими и не учитывают некоторые факторы, такие как плоскостность обратной стороны плитки или ровность поверхности плитки. Не обладая навыками укладки плитки, трудно определить, достаточно ли толстый слой раствора, чтобы обеспечить необходимую адгезию.
Лучший способ понять это — нанести раствор на поверхность, затем положить одну или две плитки на кровать и затем почти сразу их приподнять. Осмотрев обратную сторону плитки, вы можете увидеть, был ли обеспечен полный контакт с раствором. В противном случае можно добавить раствор для гарантированного результата. Кроме того, если вы нанесете «правильное» количество раствора, вы увидите, как он выдавливается между плитками, когда вы прижимаете их к поверхности. Когда выдавливания не наблюдается, что-то не так.

ЧИСТЫЕ ШВЫ
Этот совет основан на предыдущем — у вас будет раствор между плитками, именно там, где следует заливать раствор. А когда раствор затвердеет, точно заполнить швы затиркой довольно сложно. Так что не ждите, пока он застынет! Возьмите зубную щетку и проработайте ею суставы, чтобы очистить их и подготовить к следующему шагу. Однако не начинайте уборку сразу после укладки каждого ряда. Дайте раствору застыть — иначе вы можете потревожить плитку и заклеить работы.
Плитка для ванной комнаты Peel and Stick
Несколько недель назад я поделился планом ванной комнаты. Что ж, я много над этим работал! Установлено окно побольше, наклеены обои, стены покрашены, установлена новая отделка. У меня даже унитаз новый! Но была одна область, к которой я не обращался, — это этажи.
Видите, мне было страшно положить новые полы. Почему? Ванна на ножках ОЧЕНЬ тяжелая и не подходит к двери. Чтобы положить новую плитку под ванну, мне пришлось бы поднять ванну, вырвать плитку, положить новый черновой пол (как?), Уложить новую плитку, затереть, дать ей застыть и положить ванна обратно вниз.Мне это показалось слишком подавляющим.
Так что я не собирался ничего делать — полы не ТАК плохие. И тут я решила положить кожуру и наклеить плитку! Я подумал, что можно ножницами обрезать плитку вокруг ножек ванны, и я все равно получу новый вид. Итак, у меня есть 8 ящиков напольной плитки Illusion Peel and Stick. Готовы посмотреть, как я его вставлю ?!
как укладывать плитку для ванной комнаты peel and stick
как мне узнать, подойдет ли этот продукт для моих полов?
Согласно упаковке, вот где это будет и не будет работать —
для внутреннего, бытового использования
, если вы используете на бетонных полах, нанесите жидкий клей перед укладкой
.
Не наносить на пол с трещинами, неровностями или рыхлым полом.
Не наносить на полы с подогревом.
Водостойкий, прочный
расходные материалы
Включите JavaScript для просмотра содержимого
подготовительный
Перед установкой положите упаковку горизонтально и дайте 48 часов акклиматизироваться к комнатной температуре не менее 65 градусов.
Тогда пора убирать! Я хорошенько подметал пол и хандрил (следя за тем, чтобы он был красивым и сухим).Вы не хотите, чтобы на полу была грязь, жир, воск или другие масла, которые могут испортить его сцепление.
установка
Для начала разложите плитку на полу (с подложкой) и определите, где вы хотите ее разместить. Вы же не хотите добраться до края и отрезать крошечный кусочек кусочка!
В инструкциях предлагается начинать с середины комнаты и постепенно выходить из нее. Я начал с заднего угла, чтобы сначала разобраться с ножками ванны.
В одном примечании на упаковке сказано, что плитки в разных коробках могут быть немного разного цвета. Так что я открывал по 3 коробки за раз и вращал те, которые использовал, чтобы разница в цвете была не слишком заметной.
как обрезать плитку
Для обрезки плитки вокруг ножек ванны (и обхода унитаза) я измерил миллион раз и нарисовал карандашом контур на плитке. Просто знайте, вы можете потратить впустую плитку, пока совершенствуете свой узор. Любой может заниматься этим проектом, если проявляет терпение.
Обязательно используйте хорошие ножницы! Я начал с ножниц по металлу, и мне пришлось сильно надавить, чтобы заставить их резать. Это была ужасная идея, потому что мой большой палец несколько дней покалывал (как будто он спал). В итоге я купил красивые ножницы, которые прорезали плитку, как масло.
укладка плитки
При укладке плитки снимите подложку и плотно прижмите ее. Не прикасайтесь к клею, чтобы он оставался красивым и липким! Укладывать части, которые не нужно обрезать, было так весело и быстро! Вы должны полюбить проект, который приносит вам мгновенное удовлетворение!
Убедитесь, что поблизости есть мешок для мусора, чтобы можно было выбросить подложку и сохранить рабочее место в чистоте.
после
Вот как выглядит пол сейчас, когда большая его часть уложена (я жду доставки умывальника, чтобы полностью закончить пол). Обожаю новый образ! Цвет намного лучше, и мне нравится, что я смог сделать это без большого сноса! Я поделился процессом в историях в Instagram (я сохранил его в разделе «Выделение в ванной»). Я думал, что поделюсь вопросами и ответами, которые получил там.
часто задаваемые вопросы
нужна ли затирка?
Нет! Это хорошая часть.Вы можете видеть линии, где встречаются плитки, но нет зазора. Я, вероятно, заделаю там, где плитки встречаются с плинтусами, для более бесшовного вида.
насколько они долговечны при намокании?
Так как я их только что установил, точно сказать не могу. На упаковке написано, что они прочные и могут намокнуть. Мы купались с ними один раз, и у них не было никаких проблем. Мой сын немного плескался, но вода просто скапливалась сверху, и я вытер ее.
как он сочетается с линиями затирки на оригинальной плитке?
Они пересекают старые линии затирки, и вы не чувствуете их, наступая на них.Мой пол в некоторых местах был немного неровным, и это можно почувствовать.
, если не выровнять плитки идеально, это очевидно?
Да, вы можете видеть больше черных сторон плитки отслаивания и наклеивания. Так что вам нужно набраться терпения и медленно укладывать и обрезать все, чтобы они хорошо выровнялись. Мне было труднее, когда я обходил заднюю часть ванны, где мне приходилось обходить ножку ванны и трубу. Если вы укладываете их прямо или обходите только что-то одно, то выровнять их было не так уж сложно.
будут ли они работать поверх линолеума?
Да! Определенно! При условии, что они не потрескались и не отслоились. Я положил свой на керамическую плитку, и это тоже хорошо сработало.
их легко разрезать?
С правильными ножницами они уверены! Обязательно используйте универсальные ножницы, чтобы проект прошел быстро и быстро!
насколько дорог этот проект?
У меня достаточно ящиков, чтобы покрыть пол в ванной и большой холл за ее пределами. Стоил он 170 долларов.Ваша стоимость будет зависеть от размера вашего проекта. В каждой коробке есть 10 кусочков квадратных плиток размером 12 ″ x 12 ″.
есть ли у этих полов розовый оттенок?
Вовсе нет. Нейтральная часть — это смесь серых и желтых линий. Бриллианты чисто-белые. На моих фотографиях они могут выглядеть немного розовыми, потому что в комнате так много розового.
другие варианты напольной плитки с отслаиванием и приклеиванием
Есть ТАКОЕ много хороших вариантов отделки и наклеивания напольной плитки! Я выбираю простой узор, чтобы не конкурировать с обоями.Я подумал, что поделюсь другими моими любимыми вариантами, если вы тоже захотите их купить!

Включите JavaScript для просмотра содержимого
Через несколько лет я, вероятно, укусит пулю и полностью переделаю полы.А пока мне нравится, что я смог найти красивое, прочное и простое в установке решение! Вы бы хотели попробовать этот проект? Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы в комментариях.
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Хотите это запомнить? Прикрепите это к своей любимой доске Pinterest!
Связанные
Узнайте, как установить настенную плитку
Укладка настенной плитки — это четырехэтапный процесс, включающий подготовку поверхности, раскладку, нанесение клея и плитки и заливку плитки.Подготовка поверхности и выбор клея зависят от расположения плитки, в то время как другие аспекты более или менее стандартны для каждой работы. Простые укладки плитки, такие как фартуки, подходят большинству строителей, но специальные работы, такие как сложные душевые стены или парные, лучше оставить подрядчикам по плитке.
Подготовка поверхности
Настенную плитку можно укладывать поверх гипсокартона и штукатурки, но во влажных помещениях их следует укладывать на цементную подкладку или цементный картон.Цементный картон не является водонепроницаемым (через него могут проходить вода и водяной пар), но он не разрушается при намокании, как гипсокартон и штукатурка. Убедитесь, что поверхность чистая, гладкая, ровная и сухая. Если стена окрашена, рекомендуется отшлифовать поверхность перед установкой.
Создание макета
Начните раскладку плитки с поиска центра стены, затем используйте уровень для создания пересекающихся вертикальных и горизонтальных линий раскладки. Протестируйте полный горизонтальный ряд и вертикальный столбец плиток вдоль линий, чтобы увидеть, как плитки вписываются в область.При необходимости скорректируйте линии макета для наилучшего внешнего вида. Не забудьте предусмотреть места для швов при проверке компоновки.
Выбор и нанесение клея
В сухих местах можно использовать предварительно смешанный мастичный клей для настенной плитки. Для душа и других влажных помещений используйте тонкий клей на цементной основе, который держится на цементном картоне и, как и цементный картон, не разрушается при намокании. Подготовьте клей в соответствии с указаниями производителя. Нанесите клей на стену зубчатым шпателем, удерживая шпатель под углом примерно 45 градусов, чтобы борозды клея были одинаковыми по высоте.Не скрывайте линии макета клеем.
Укладка настенной плитки
Поместите первый ряд и столбик плитки вдоль линий разметки, плотно прижав плитки и слегка повернув их, чтобы вставить в клей. Не вставляйте плитки на место. При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы установить одинаковые зазоры для затирки балок. Большинство настенных плиток имеют встроенные проушины, которые автоматически устанавливают зазоры для раствора. Установите оставшиеся плитки, начиная с первого ряда и столбца.
Если вы облицовываете душ или ванну плиткой, оставьте зазор в 1/8 дюйма между плиткой и ванной или поддоном, чтобы освободить место для герметика. Сделайте то же самое, если укладываете настенную плитку до пола или столешницы. Это пространство будет заполнено герметиком, который позволяет перемещать горизонтальную поверхность. Заливка этого пространства делает раствор уязвимым для растрескивания.
Плитка для резки
В процессе укладки настенной плитки вам, вероятно, придется обрезать несколько плиток по размеру.Вы можете делать прямые пропилы на плитке ручным плиткорезом или пилой для мокрой плитки. Для криволинейных разрезов используйте кусачки для плитки. Кусачки создают неровные края, которые можно немного сгладить наждачной бумагой зернистостью 80. Вы также можете проделать чистое отверстие в центре плитки с помощью дрели и кольцевой пилы для резки плитки.
Затирка плитки
Заливка швов происходит после полного высыхания плиточного клея. Выбирайте нешлифованный или шлифованный раствор в зависимости от ширины затирочных швов: для швов шириной до 1/8 дюйма используйте неотшлифованный раствор; для швов размером более 1/8 дюйма используйте шлифованный раствор.Перед заполнением швов удалите распорки для плитки, если применимо.
Замешивайте раствор в соответствии с указаниями производителя. Нанесите раствор резиновой теркой, плотно вдавливая раствор в швы. Сделайте второй проход по диагонали по плитке, удерживая терку под крутым углом, чтобы удалить излишки раствора с поверхностей плитки. Аккуратно протрите плитку и швы чистой водой губкой для затирки швов. Дайте раствору застыть, затем удалите дымку от раствора с поверхностей плитки с помощью мягкой ткани.Наконец, заполните пустые зазоры вдоль душевых поддонов, ванн, полов и столешниц 100-процентным силиконовым герметиком.
Укладка плитки в ванную комнату
Укладка плитки — это умный и стильный вариант для многих областей вашего дома, хотя ее популярность достигает пика в ванной комнате. Работа с плиткой своими руками — отличный способ сделать модернизацию ванной комнаты еще более доступной, но прежде чем вы приступите к делу, чтобы победить плитку, вы должны знать, что укладка плитки в ванной комнате может быть одной из более сложных работ, которые нужно выполнить своими руками.Хорошо, что мы составили удобный список всего, что вам нужно знать, чтобы выложить плитку со всей силой великого тайфуна.
Установка плитки Совет №1: позвольте себе свободу действий
Укладка плитки в ванной — один из самых сложных проектов, за который может взяться мастер. Это связано с тем, что с плиткой сложно работать. Плитку легко растрескать во время резки или когда вам нужно вытащить ее и выпрямить до высыхания клея.
Итак, когда вы решаете, сколько плитки покупать, будьте реалистичны с самим собой, оценивая вероятность совершения ошибок. Тщательно измерьте площадь, которую нужно выложить плиткой, а затем запланируйте покупку как минимум на 10% больше плитки. Таким образом, у вас будет достаточно дополнительного материала для учета ошибок, вместо того, чтобы останавливаться посреди работы из-за того, что у вас закончились плитки.
Установка плитки Совет № 2: заранее подготовьте план очистки
Если вы только что не построили свой дом с нуля, скорее всего, вы собираетесь укладывать плитку на участке, который уже покрыт устаревшей плиткой.Очевидно, вам придется вырвать эти старые плитки, но, хотя вы, вероятно, спланировали, как вы будете проводить операцию «Отрыв», возможно, вы не сделали следующий необходимый шаг в планировании операции «Беспорядок».
Если вы планируете только небольшую укладку плитки своими руками — например, только пол в ванной — вам, вероятно, удастся просто собрать мусор в мешки. Однако если вы укладываете плитку всю ванную комнату — пол, стены и душ — вы видите беспорядок, который слишком велик, чтобы его можно было уложить. В этом случае вам следует подумать об аренде мусорного контейнера, чтобы сделать уборку быстрым и эффективным процессом.Чем меньше времени вам придется тратить на самостоятельную уборку старой плитки, тем быстрее вы начнете наслаждаться обновленной ванной.
Изображение: Justynlivingston
Укладка плитки Наконечник №3: Накройте правую поверхность плиткой
Многие домашние мастера считают, что если поверхность, которую они собираются покрыть, плоская и в хорошем состоянии, они могут начать укладывать плитку на нее. На самом деле, это один из самых быстрых способов испортить работу еще до ее начала. Плитку нельзя укладывать на голый гипсокартон — они не прилипают должным образом, из-за чего плитка свободно ложится в раствор.Неплотно прилегающая плитка не только выглядит неряшливо, но и легко может треснуть или полностью выпасть. Перед укладкой плитки установите на рассматриваемую поверхность цементную подкладку или другой материал, разрешенный для укладки плитки. Это гарантирует, что ваша плитка правильно приклеится и будет выглядеть гладко и гладко.
Фото и (c) 2007 Дерек Рэмси
Укладка плитки Совет №4: убедитесь, что черновой пол устойчив

Как и в случае со стенами, когда вы планируете укладывать плитку на пол в ванной, вы должны быть уверены, что черный пол, который вы собираетесь покрыть, соответствует задаче.Свободный черновой пол может быть подходящим для укладки ковра, но не такой хрупкий материал, как плитка. Сдвиг чернового пола каждый раз, когда вы иногда идете в ванную, приведет к растрескиванию раствора и расшатыванию плитки. У этой проблемы нет решения, кроме как разорвать плитку, починить черновой пол и снова уложить новую плитку. Сэкономьте кучу потраченного впустую времени и денег и тщательно осмотрите черновой пол перед укладкой плитки в ванной комнате.
Укладка плитки Наконечник № 5: Проведите правильную подготовительную работу
Как мы уже говорили выше, одним из наиболее важных аспектов любой укладки плитки является обеспечение того, чтобы поверхность, которую вы покрываете, была настроена для правильной работы.Убедитесь, что на поверхности нет остатков клея или любых других покрытий, оставшихся после прошлых работ по укладке плитки. Если вы обнаружите остатки, отшлифуйте их. Также обратите внимание на любые возвышения на поверхности, которые необходимо отшлифовать до уровня. В то же время заполните все низкие области, которые вы обнаружите, цементным компаундом. Гладкая ровная поверхность гарантирует, что укладка плитки будет максимально простой процедурой, а конечный результат будет выглядеть отполированным и профессиональным.
Укладка плитки Совет № 6: убедитесь, что клей водостойкий
Это настолько очевидно, что это легко упустить из виду: когда вы укладываете плитку в ванной, вы должны быть втрое уверены, что выбранный вами клей является водонепроницаемым.Спросите в магазине перед покупкой. Еще раз проверьте, пока вы стоите в очереди на кассе. Тройной контроль по дороге обратно к машине. В противном случае вы создадите рецепт утечек и плесени, которые невозможно исправить, не удалив плитку, которую вы так усердно укладывали.
Укладка плитки Совет № 7: не переусердствуйте с клеем

Обеспечение прочного прилегания плитки к поверхности — ключ к профессиональному оформлению плитки. Имея это в виду, домашние мастера, как правило, добавляют дополнительный клей на обратную сторону плитки, обычно расставляя точки на каждом углу.Хотя у них хорошие намерения, это может вызвать проблемы в будущем. Клей естественным образом сжимается при высыхании, и залог хорошего сцепления — это ровный слой клея на всех частях плитки. Дополнительный клей на углах плитки будет оказывать дополнительное давление на эти области, поскольку клей сжимается, что подвергает плитку риску растрескивания. Всегда используйте ровный слой клея при укладке плитки и доверьте ему свою работу.
Укладка плитки Наконечник № 8: Затирка на затирке
Когда вы заливаете раствор на большой площади или, что еще хуже, на всю стену, большая часть раствора начнет высыхать, прежде чем вы дойдете до него.Это приведет к неравномерной укладке плитки. Затирку всегда следует наносить небольшими участками, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы правильно уложить плитку, прежде чем она схватится. Пока вы работаете с небольшими участками, вам также следует выделить время, чтобы немедленно стереть излишки раствора, который пузырится над плиткой. Если вы подождете, пока работа не будет сделана и раствор начнет высыхать, сделать это будет намного сложнее, что приведет либо к дополнительным работам с вашей стороны, либо к получению неаккуратного вида готового продукта.
Изображение: W.baermann
Установка плитки Наконечник № 9: Подписано, запечатано, доставлено
Когда вы, наконец, закончите укладывать плитку в ванной, вам захочется дать себе пять очков перед зеркалом за выполнение такого сложного проекта. Но есть еще одна задача, которую вам нужно решить. Убедитесь, что вы запечатали пространство между нижним рядом плитки в душе и ванной. Если оставить незапечатанный, вода может просочиться, что может привести к появлению плесени и другим проблемам.Закройте это и начните вечеринку!
Вот и все! Идите вперед и займитесь установкой плитки, как будто вы рождены для этой работы. Дополнительные советы по ремонту дома можно найти в нашем руководстве по обустройству дома своими руками!
Нужен мусорный контейнер, чтобы убрать старую плитку? Найдите по самой низкой цене аренды мусорного контейнера в вашем районе.
Как сделать ретайлинг в ванной: пошаговое руководство
Нет сомнений, что карантин изменил все — особенно то, как мы видим наши дома.Наша резиденция теперь должна функционировать как наш офис, школа, кинотеатр и многое другое. Фактически, по мере того, как мы начинаем проводить больше времени в помещении, многие из нас ведут еще одну битву в нашем доме — битву со скукой! Если вы были внутри в течение нескольких дней или недель, вы могли бы немного сходить с ума или, по крайней мере, чувствовать себя скучно и скучно. Когда карантин начинает становиться унылым и угнетающим, пора поработать над некоторыми проектами по благоустройству дома, которые все время отодвигаются в сторону, чтобы помочь вашему дому и дальше чувствовать себя вашим убежищем.
НУЖНО ВДОХНОВЕНИЕ? Ознакомьтесь с нашей плиткой для ванной, чтобы найти свой стиль!
* Мы отправляем все заказы — используйте наш веб-сайт как виртуальный выставочный зал или получите помощь от нашей команды по плитке в чате, по электронной почте или по телефону!
Мраморная плитка Gold Bouquet — 71,97 доллара за квадратный фут
Планируете ли вы украсить свою ванну? Не тратьте время на карантин. Кроме того, переоборудование ванной комнаты — это хороший способ придать помещению отполированный вид, не прибегая к капитальному ремонту.Если ваша ванная комната устарела и нуждается в обновлении, это отличная возможность изменить ее внешний вид и занять себя. И не волнуйтесь, если вам не по душе самоделки! Это пошаговое руководство научит вас, как отделать ванную комнату с помощью ретейла и превратить ее в оазис, о котором вы всегда мечтали. Готовый? Давайте узнаем, как с умом использовать это уникальное время и проявить творческий подход.

Квадратная мозаика с белым перламутром 1 дюйм — 19 долларов за квадратный фут
Необходимые инструменты
Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для достижения успеха (мы понимаем, что не все были помещены в карантин с этими предметами, но так же, как мы отправляем в это время, есть много интернет-магазинов, где можно найти шансы на улучшение дома и заканчивается для завершения этих проектов)!
-Измерительная лента
-Перчатки, защитные очки
-Новая плитка
-Универсальный нож, молоток, шпатель
— опорная доска
-Циркулярная пила
-Грута
— Мастерок для затирки швов
-Раствор
-Зубчатый шпатель
— Губка
-Распорка для плитки
-Плиткорез для мокрой пилы
-Каулк
1.Определите, сколько плиток вам нужно
Diamond Black Glass Pebble Мозаика _ $ 28,96 за квадратный фут
Прежде всего, важно тщательно измерить поверхность, прежде чем начать. После того, как вы определили, какую площадь в ванной комнате хотите отделать сеткой, измерьте квадратные метры, умножив длину и ширину. После того, как у вас будет отснятый материал, мы рекомендуем заказать как минимум на 10% больше плитки, чем вам нужно, чтобы обеспечить полное покрытие.Измерение также поможет вам определить, как много известкового раствора, затирки и подкладочную доску вам будет, — которые мы рассмотрим в следующих шагах.
Нужна небольшая помощь, чтобы измерить и заказать плитку? На наших страницах продуктов есть калькулятор, с помощью которого можно определить, сколько листов или листов вам нужно покрыть. Вы также можете ознакомиться с нашим постом о том, как измерить площадь в квадратных футах!
2. Удалите старую плитку

Независимо от того, меняете ли вы душ или пол в ванной, первой и, вероятно, самой утомительной частью вашего проекта будет удаление старой плитки.Имейте в виду, что вам нужно снять душевую лейку и ручки для душа с помощью дрели или отвертки, если вы переделываете душевую стену. Все, что вам нужно, это молоток и универсальный нож или шпатель, и мы рекомендуем накрыть пол в душе полотенцами или картоном, чтобы предотвратить повреждение от падающей плитки. Начните с того, что аккуратно приложите инструмент для отрывания к краю старой плитки и вытолкните ее. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в гипсокартон или пол, и продолжайте процесс, пока вся плитка не будет удалена.После того, как все плитки будут удалены, используйте свой канцелярский нож, чтобы удалить оставшийся раствор.
3. Очистите и подготовьте поверхность

Вы должны сделать все ваши поверхности гладкими и ровными, прежде чем вы начнете добавлять новые красивые плитки! Убедитесь, что не осталось даже небольшого кусочка раствора, так как это приведет к неправильной повторной укладке. Всегда лучше потратить дополнительное время на эту часть проекта, поскольку исправление любых ошибок впоследствии может оказаться очень дорогостоящим.
4. Подготовьте подкладку и прикрепите подкладку

При повторном использовании душа вам понадобится специальная подложка (базовый слой), которую также называют цементной плитой или подкладной плитой. Поскольку ванные комнаты являются влажными помещениями, этот субстрат создаст прочную сухую поверхность, которая защитит вашу плитку от влаги и трещин.
Для ванной полов, прикрепляя подстилающий цемент доски (покровитель доску) на ваш суб-пол будет также обеспечить уровень и прочную поверхность для плитки придерживаться.С помощью циркулярной пилы вы сможете вырезать панели, которые будут соответствовать полу вашей ванной комнаты, и вырезать отверстия для унитаза и других приспособлений для ванны. Используйте дрель, чтобы прикрепить опорную доску к черному полу, расположив шурупы примерно на 6 дюймов друг от друга.
Backer board также используется при повторной облицовке стен душевых кабин и облицовки ванн. Прикрепите заднюю панель к раме душа с помощью шурупа или гвоздя примерно через каждые 8–12 дюймов.
5. Определите свою плиточную раскладку

После того, как ваша подложка будет готова, наша команда рекомендует заранее выложить плитку, чтобы вы сообразили, как они будут сочетаться друг с другом.Выровняв их и определив макет, вы сможете внести необходимые коррективы, прежде чем наносить клей и начинать облицовку ванной комнаты.
6. Установите новые плитки

Теперь, когда вы закончили подготовительные шаги, пора перейти к основной части переоборудования ванной комнаты! Для стен вам следует начать с покрытия половины стены строительной смесью и распределения ее зубчатым шпателем. Используйте распорки между плитками, чтобы оставить место для затирки позже.Используйте те же шаги, пока не дойдете до вершины стены. Процесс аналогичен и для полов в ванных комнатах, где вам нужно вычесать слой растворной смеси с помощью зубчатого шпателя. Как только вы дойдете до концов, вам может потребоваться отрезать плитку, чтобы она идеально подошла, с помощью мокрой пилы. Вы также можете рассмотреть возможность отделки плиткой возле шкафов, вокруг душевых ниш или возле дверных проемов и упоров для пола. При необходимости используйте пилу для мокрой резки, чтобы отрезать и эти обрезки. После укладки плитки отдохните, так как раствор должен застыть на ночь.
Расположите плитки с распорками, чтобы оставить место для затирки.
7. Добавьте раствор между плиткой и герметиком

Отпразднуйте это событие, потому что все почти готово! После того, как раствор высохнет в течение ночи, начните следующий день с удаления прокладок из раствора. Нанесите раствор на плитки и прижмите между плитками шпателем. Вы также можете использовать губку, чтобы впоследствии удалить излишки затирки. Однако убедитесь, что вы выполнили этот шаг быстро, поскольку раствор затвердеет и приклеится к плитке.Когда затирка будет завершена, оставьте затирку на 24 часа и не принимайте душ. Для полов избегайте интенсивного движения в течение как минимум 72 часов, чтобы дать раствору высохнуть.
Не забудьте уплотнить вертикальные линии вдоль стены и горизонтальные линии на полу. Дайте герметику застыть на 48 часов, пока он тоже высохнет.
Черная керамическая плитка Mallorca — 7,50 долларов за квадратный фут
Несколько полезных советов:
Восстановить укладку пола в душе или ванной зачастую проще, чем вы думаете — это требует методичного подхода, но на самом деле этот процесс не так уж и сложен.Чтобы сделать это еще проще, мы даем несколько дополнительных советов и рекомендаций. Обязательно посмотрите это!
Подумайте о своей безопасности прежде всего. Защитные перчатки и очки важны. Мы настоятельно рекомендуем использовать их, особенно при удалении старой плитки и обрезке любой плитки по размеру, так как сломанные куски плитки могут отколоться.
Как упоминалось ранее, удаление старого раствора является одним из наиболее важных шагов для успешной установки. Основное правило гласит, что чем лучше вы удалите раствор, тем лучше он будет держаться на поверхности.
При установке новых плиток измерьте высоту и проведите мелом линию над каждой плиткой. Новый раствор следует наносить ниже этой меловой линии, чтобы он помогал следующему слою раствора правильно удерживать плитку.
Затирка должна быть нанесена равномерно и тщательно в качестве последнего шага — отсутствие надлежащей затирки может привести к размыванию водой и испортить вашу работу.
Переработанное стекло 2-дюймовая шестиугольная мозаика цвета мрамора Calacatta — 24,13 доллара за квадратный фут
Хотя переоборудование ванной комнаты — это ни в коем случае не короткий процесс, это отличный DIY-проект для любого мотивированного домовладельца, который хочет обновить свою ванную комнату, в то же время исследуя свой творческий потенциал, на что у него не всегда есть время! Не позволяйте вашей ванной комнате быть единственным местом для соблюдения правил гигиены в наши дни.Используйте это карантинное время как возможность заняться своим долгожданным проектом ванной комнаты и превратить ее в более приятное пространство. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам понадобится помощь или возникнут вопросы по вашему проекту!
Плитка из пузырьковой мозаики смешанного цвета — 35 долларов за квадратный фут
Как установить пол из виниловых досок в ванной комнате
Есть ли в вашей ванной комнате душ или ванна?
Это первый вопрос, который следует рассмотреть, потому что в половинной ванне (только раковина и унитаз) гораздо меньше воды, о которой нужно беспокоиться.Есть еще несколько шагов, которые необходимо предпринять для защиты от проблем с водой. Но в целом с этой ванной проще справиться.
Есть полностью оборудованная ванная комната? Я тоже, и я все еще укладывал виниловые доски вокруг туалета и ванны, используя несколько шагов, которые я вам покажу.
Можно ли сделать водостойким настил из виниловых досок?
Роскошный виниловый пол — это водонепроницаемая поверхность, но это также и плавающий пол. Это означает, что вдоль стен требуются расширительные трещины, которые затем закрываются обшивкой.В комнате без источника воды это не имеет большого значения, но в ванной комнате это важный фактор, который следует учитывать.
Существующие полы из листового ламината
Если у вас в ванной уже есть листовой ламинат, вы должны быть в хорошей форме. Вы можете положить виниловую доску прямо поверх нее. Просто убедитесь, что он плоский и нигде не отслаивается. Вы все равно захотите добавить 100% силиконовый герметик перед ванной, о чем я расскажу дальше.
Существующие полы из керамической плитки
Но что, если у вас пол из керамической плитки, как у меня? Вам нужно будет удалить плитку и подложку, выровнять черновой пол и уложить виниловые доски , затем .Я прохожу через весь этот процесс ниже, так что продолжайте читать; вы также можете посмотреть мой видеоурок.
Затем вы положите полоску из 100% силикона вдоль ванны, прежде чем укладывать виниловый паркет. После того, как пол будет уложен, вы добавите еще одну полоску силикона между полом и ванной, чтобы сделать это место водонепроницаемым.
В инструкциях производителя для моего настила из виниловых досок сказано, что остальные три стены не должны содержать силикона, чтобы они могли расшириться. Подробнее об этом я расскажу ниже.
Нужно ли опускать фланец унитаза?
Прежде всего, что такое фланец унитаза? Фланец унитаза — это часть, которая крепит унитаз к полу и соединяется с сливной трубой. Фланец должен прилегать к поверхности пола или слегка выступать. Если у вас слишком высокий фланец унитаза, вы можете получить качающийся унитаз и протечь.
Если вы перейдете с пола из керамической плитки на пол из виниловых досок (как я), высота вашего пола, скорее всего, будет ниже.Я воочию убедился в этом после того, как снял керамическую плитку и подложку. Я планировал добавить фанеру на мой черный пол, а затем добавить свой роскошный виниловый пол. Проблема заключалась в том, что фланец унитаза был примерно на ½ дюйма выше, чем мне нужно.
Я сам опустил фланец унитаза, но я бы порекомендовал, чтобы это сделал за вас сантехник, потому что это непростая работа. Другой вариант — заделать пол более толстым основанием.
Шаг 1. Удаление существующего настила
Удалить унитаз
Я начал демонстрацию, вынув унитаз.Я также убрала зеркало и туалетный столик из ванной, потому что мы планируем переделать всю комнату. Я построю новый туалетный столик для переделки, но если вы сохраните свое тщеславие, тогда нет необходимости снимать его для этой установки.
Снять обшивку
Я также буду модернизировать плинтусы до более высокой версии, поэтому я пошел дальше и вытащил всю обшивку для чистого листа. Вы можете оставить обивку на месте и при желании просто снять молдинг обуви.
Затем я заткнул вентиляционные отверстия полотенцами, чтобы пыль и мусор не попадали туда.
Удалить керамическую плитку на полу
На этом этапе вы должны быть готовы снять керамическую плитку на полу. Помните, что если у вас листовой ламинат и у вас ровный пол, снимать ламинат не нужно. Это означает, что вы можете пропустить шаги 1 и 2.
Мой пол был уложен поверх чернового пола OSB. Я использовал комбинацию небольшой монтировки и большой демонстрационной планки, чтобы попасть между черным полом и оранжевой подложкой. С помощью этих инструментов я смог приподнять керамическую плитку и всю подложку.
Когда вы приблизитесь к фланцу унитаза, снизьте скорость и не торопитесь. Последнее, что вы хотите сделать, — это сломать фланец или, что еще хуже, оборвать линию подачи воды. То же самое и вокруг ванны. Вы же не хотите повредить ванну, ударив ее монтировкой.
Как только я снял весь пол, я пропылесосил мусор, чтобы посмотреть, что у меня осталось.
Этап 2: Подготовка чернового пола
Проверить пол на уровень
Теперь, когда черновой пол очистился, я проверил, в хорошем ли он состоянии.Затем я проверил его на уровень и обнаружил, что на шве на черновом полу есть горбинка.
Удалить мастику
Мне нужно было удалить всю мастику с моего чернового пола, поэтому я начал с использования скребка. После соскабливания чернового пола я перешел на ленточную шлифовальную машинку, которая отлично зарекомендовала себя.
Исправить швы пола и проверить гвоздями
Затем я пропылесосил всю мастику и проверил, ровные ли полы. К сожалению, швы по-прежнему оставались горбатыми, что довольно часто случается с деревянными черновыми полами.
Я обработал ленточной шлифовальной машиной швы, чтобы выровнять их как можно лучше. Я часто проверяю их своим уровнем, пока они не станут плоскими.
Наконец я ощупал все вокруг и обнаружил торчащие гвозди. Затем я забил те, что находились под поверхностью, с помощью набора гвоздей.
В этом проекте было много соскабливания и шлифовки, и мои наколенники стали мне спасением. Я использовал наколенники Husky Gel Soft Cap Construction, и они были именно тем, что мне было нужно.
Я получил их в рамках программы Home Depot ProSpective, и они отлично сработали.У них есть 3-точечная система пряжки для легкой регулировки, поэтому они подходят практически всем. И они удобны с гелевой внутренней сердцевиной и не оставляющей царапин резиновым колпачком.
Убедитесь, что у вас есть пара наколенников, прежде чем начинать этот или любой другой проект напольного покрытия. Вы можете поблагодарить меня позже.
Шаг 3: Опустите фланец унитаза и добавьте подкладку
Нижний фланец унитаза
На этом этапе вам нужно решить, нужно ли опускать фланец унитаза. Самый простой способ сделать это — положить кусок виниловой доски и любую подкладку, которую вы будете использовать, рядом с фланцем унитаза.Сравните высоту вашего нового пола с высотой нынешнего фланца унитаза. Вы хотите, чтобы фланец унитаза прилегал к полу или слегка горделиво. Если у вас слишком высокий фланец унитаза, я рекомендую вызвать сантехника, чтобы он спустил вам фланец.
Добавьте силиконовый герметик вдоль ванны
Прежде чем добавить фанеру на черновой пол, я вычистил боковую поверхность ванны. Затем я положил новую каплю силиконового герметика, чтобы вода не попала под ванну.
Добавить фанеру на черновой пол
Я решил добавить 5-миллиметровую фанеру на мой черновой пол из OSB. Это был необязательный шаг, но я хотел иметь гладкую поверхность, с которой можно было бы работать, когда я укладываю виниловый пол. Это также помогло поднять пол до уровня фланца унитаза.
Фанера крепится к земле скобами… много скоб. Закрепив один угол, я наткнулся на лист по диагонали. Это поможет получить хороший контакт в центре листа, а затем вы сможете продвигаться наружу, чтобы избежать неровностей.
Добавьте больше силиконового герметика перед ванной
Я использовал распорку ⅛ ”между фанерой и ванной, снял ее и заполнил этот зазор большим количеством силиконового герметика после того, как закончил.
Я также вернулся и установил все скобы под поверхностью, которые не были полностью утоплены.
Шаг 4. Разметка и установка первого ряда плиток
Пол из виниловых досок, который я использую, выглядит как керамическая плитка большого формата с линиями искусственной затирки.Каждая плитка имеет встроенный звукоизолирующий барьер, и вам не нужна раскатывающаяся подложка, потому что она уже встроена.
Спланируйте свой макет
Вы можете разложить плитки в комнате и провести измерения, чтобы рассчитать смещения и минимизировать количество мелких деталей во время установки. Но я предпочитаю более технически подкованный подход. Я использовал Sketchup, чтобы нарисовать комнату до точных размеров, и добавил плитки в виде кирпича.
Я увидел, что 5 рядов подходят почти идеально. Затем я поместил размеры на первую и последнюю плитку в ряду и переместил весь пол, чтобы добиться равномерного совпадения в начале и в конце.
И если вы хотите пойти дальше, что, конечно же, сделал я, вы можете добавить трубы и вентиляционные отверстия, чтобы спланировать их вокруг.
Настройка плитки для прямого Reference Line
Установка первого ряда может быть сложной задачей, если у вас неровная стена. Я провел мелом линию под прямым углом к ванне на расстоянии 5 дюймов от стены, взяв за основу плотник.
Используя эту линию, я мог видеть стену, имеющую сужение на ½ дюйма в дальнем конце, и отмечал другие точки по пути.
Я отрезал первую плитку нужной длины, используя свой макет. Я использую плиткорез для получения чистой кромки, но вы можете обрезать это многими другими способами, как я описал в своих 6 способах обрезки винилового пола на видео.
Затем я мог использовать измеренные точки, чтобы сделать конус или разметку на доске. Поскольку дальняя сторона была на ½ дюйма, мне пришлось снять ½ дюйма с первой доски, чтобы у дальнего конца была полная доска.
Я вырезал лобзиком.
Затем я принес кусок обратно в ванную, чтобы вырезать отверстие для водопровода.
При проведении этих измерений обязательно учитывайте расширительный зазор ¼ ”. В качестве распорок я использовал обрывки подкладки, приклеенные к стене.
Сверление отверстий для водопровода и фланца унитаза
Просверлил место для водопровода с помощью лопаты. Затем я выключил воду и снял запорный клапан, чтобы надеть кусок на трубу.
Я купила дополнительный фланец для унитаза, и он оказался идеальным ориентиром для прорисовки выреза.
Я вернулся в свой магазин и вырезал изгиб лобзиком. Лобзик — определенно самый универсальный режущий инструмент для укладки виниловых полов.
Изделие идеально подошло, и вы заметите, что я поставил еще одну прокладку диаметром ⅛ дюйма против ванны, так как я буду заделывать этот шов в конце.
Сначала это может показаться большой работой, но получение правильной первой строки очень важно и создает основу для остальной части установки.
Я повторил те же шаги для следующих двух плиток в первом ряду.Второй элемент нуждался в слегка смещенном конусе, так как на стене был выступ из стойки. А после конуса прорезал отверстие для трубы горячего водоснабжения.
Для последней части я отрезал ее по длине, затем сделал небольшой конус на переднем конце, оставив задний конец на полную ширину.
Шаг 5. Установите настил и установите его на место
Установить виниловую планку вокруг фланца унитаза
Затем я отрезаю небольшую плитку, которая попадет точно в центр плитки в первом ряду.Потом поставил на место. После этого я использовал полноразмерный кусок, чтобы получить вторую половину выемки для фланца унитаза.
Я пошел в магазин, снова вырезал изгиб лобзиком и был готов начать фиксировать вещи на месте.
Вставьте 2-й ряд полов на место
Вы, наверное, заметили, что я не постучал по первому ряду виниловой доски. Это потому, что я хотел подождать, пока у меня не будет уложена плитка для второго ряда. Теперь я готов начать вставлять их на место, используя мягкий молоток и брусок.Я также буду использовать полосу читера, когда доберусь до конца рядов.
Я простукивал швы вместе с молотком, фиксируя их на месте. Затем я мог плотно вставить 2-й ряд в 1-й ряд с помощью колодки.
Для последней части в ряду я вытащил тягу или читер-планку. Это позволяет вам перебраться через конец плитки и плотно затянуть его в остальной части ряда.
Установка поля виниловой плитки
Я продолжил вниз по 3-му ряду, сначала закрепив плитки в предыдущем ряду и плотно постучав по ним, а затем зафиксировав короткую сторону.Последний кусок в 3-м ряду попал в вентиляционное отверстие в комнате. Так как я мог уложить плитку прямо над вентиляционным отверстием, было легко отметить ширину разреза.
Затем я просто измерил, насколько далеко нужно сделать отверстие, и нарисовал его на плитке. Затем я применил лобзик, чтобы сделать надрез.
Он подошел идеально и я перешел на четвертый ряд.
Я без проблем пробрался вниз по 4-му ряду плиток, пока не добрался до вентиляционного отверстия. Когда я планировал макет, я позаботился о том, чтобы конец плитки был прямо у вентиляционного отверстия.Это делает пропилы намного чище и дает плитке большую поддержку.
Установить последний ряд виниловой доски
Последний ряд нужно обрезать по ширине и разметить так же, как и первый ряд. Вы также хотите оставить в стене зазор ¼ ”для компенсационного шва. Я отрезал кусок до нужной длины, а затем измерил разрезы для разметки. После быстрой резки лобзиком она подошла хорошо.
Вам нужно будет использовать читер-бар в этом последнем ряду, чтобы плотно притянуть его к другим рядам, как мы это делали на концах каждого ряда.
Шаг 6: Установите переходник, накладку и силикон
Я знал, что не смогу закрепить последние две плитки ножом из-за расположения дверного проема по отношению к плиткам.
Это означало, что мне сначала нужно было установить металлический c-образный канал для моей переходной полосы. Затем я мог бы сузить плитку и установить последние две части перед дверным проемом.
Установите полосу С-образного канала
У меня есть 28-дюймовая дверь, ведущая в ванную комнату, и переходная полоса, которую я использую, представляет собой Т-образную форму, которая продается длиной 72 дюйма.Он состоит из двух частей: металлического С-образного канала, который крепится к полу, и Т-образного профиля, который вставляется в него.
Я измерил длину на ½ дюйма меньше, чем дверной проем, и срезал с-образный канал несколькими ножницами для жести. Вы также можете использовать ножовку, чтобы отрезать это. Когда вы позиционируете переход, вы хотите подумать о том, куда он попадет, и будет ли он отображаться, когда дверь закрыта.
Моя древесина лиственных пород останавливается прямо там, где будет располагаться лицевая сторона двери, поэтому я расположил с-образный канал так, чтобы переход проходил просто поверх древесины.Я закрепил его прилагаемыми винтами, и теперь я мог снять размеры, чтобы разметить мои последние две детали.
Установить виниловый настил вокруг дверной планки
На кусках будет сделана небольшая ступенька в том месте, где дверной проем выступает дальше стены. И после быстрого похода в магазин с лобзиком я вырезал кусок по размеру.
Затем я решил слегка зафиксировать выступ с выступом и канавкой на длинном крае плитки. Это позволило бы мне использовать блок для постукивания, чтобы пододвинуть плитку под обшивку.Я делал это, пока плитка не была на месте.
Возможно, вам придется немного приподнять конец плитки, чтобы она зафиксировалась, но после некоторой работы молотком она вошла, как чемпион.
Я снял мерки с последней детали и обрезал ее по размеру в магазине. Я попробовал тот же трюк с последней плиткой, но так как у меня не было открытого пространства слева, я не смог полностью зафиксировать длинный край. Но после небольшого маневрирования я смог все это запереть.
Присоедините переходник
Я пошел вперед и срезал переход, чтобы закончить эту область.Использование торцовочной пилы дало мне немного скол, поэтому я пошел по старинному пути с ручной пилой, и она отлично сработала.
Переход выскакивает прямо в c-образный канал, и, поскольку мои дверные косяки были подрезаны для более высокого пола, я смог продвинуть переход прямо под ними, чтобы получился аккуратный вид.
Это неправильный переход для моего напольного покрытия. Мне пришлось специально заказать такую, которая будет лучше подходить к полу, и скоро она будет здесь.
Добавьте силиконовый герметик и прикрепите накладку
Укладка виниловой доски напротив ванны — важная часть.Я оставил зазор ⅛ дюйма между ванной и плиткой, чтобы заполнить его силиконовым герметиком. Мы нашли силикон для затирки, который очень хорошо подошел и выглядит намного лучше, чем белый или прозрачный.
Я вставил более высокие плинтусы, чтобы завершить установку, и это выглядело действительно великолепно.
И вот так я укладывала виниловую доску в ванной! Этот большой виниловый пол в стиле плитки выглядел намного лучше, чем я думал, если честно. Если вам понравился этот проект, посмотрите, как я укладывал виниловый паркет в своей прачечной.
.
« Предыдущая 1 2
Навигация по записям
Назад 1 2
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Тип	Принцип работы	Пределы регулирования по освещению	Условия работы		Потребляемая мощность, Вт	Коммутируемая нагрузка при V = = 220 В, А
Тип	Принцип работы	Пределы регулирования по освещению	Температура, °С	Влажность, %	Потребляемая мощность, Вт	Коммутируемая нагрузка при V = = 220 В, А
ПРО-68-II	Автоматический фотоэлектрический с программным управлением отключения части нагрузки в ночные часы	2-15	-30-г- 4-35	До 98	20	5



ABO-I	Автоматический фотоэлектрический	3-5	-40 4- +40	До 100	5	0,45
	Автоматический фотоэлектрический
АО-77	Автоматический фотоэлектрический	3-8	-10 4- +40	До 80	8	0,6
2РВМ	Реле времени двухпрограммное	—	-20 4- +50	До 80	—	15

Пути и зоны		Идеально подходит для освещения проходов для создания безопасных и гостеприимных проходов для гостей или для добавления красивого нового измерения в ваш дом.
Акцентное (точечное) освещение		создает драматические эффекты при верхнем освещении или тонкие настроения при использовании для нижнего освещения.Эти регулируемые светильники идеально подходят для точного освещения стволов деревьев, садовых конструкций и определенных архитектурных элементов, таких как колонны крыльца, карнизы и слуховые окна.
Мойка стен		Миниатюрная система Wall Wash создает равномерный широкий поток света на любой поверхности, включая фасады, заборы и садовые стены.
Встраиваемые фонари		Отлично подходит для освещения дорожек по длинной подъездной дорожке или для освещения высокого дерева.
Светильники Hardscape		Выберите низкопрофильные светильники Hardscape, которые представляют собой прочные линейные приспособления, которые можно легко скрыть под архитектурными и ландшафтными элементами, такими как многоуровневые каменные стены, перила палубы, скамейки, столешницы / островки для уличной кухни, колонны, столбы и подоконники.
Погружной		Выделите пруды, колодцы или другие водные объекты и ручьи на заднем дворе.
Шаг / Палуба / Патио / Индикатор		Освещайте места для развлечений на открытом воздухе, где много пешеходов.
Световые индикаторы		Используется для выделения краев террасы или патио. Световые индикаторы также могут использоваться по периметру проезжей части или зоны растительности, чтобы выделить периметр.

Типы освещения	Дистанционные наконечники
Пути и зоны	Постарайтесь сохранить расстояние 10 футов между каждой дорожкой и источником света. Имейте в виду, что они предназначены для того, чтобы направлять пользователей по пути, а не полностью освещать путь.
Акцентное (точечное) освещение	Для небольших объектов требуется 1-2 приспособления, в то время как для больших деревьев с большими навесами и разными углами обзора может потребоваться до 4 приспособлений.Угол луча и светоотдача светильников WAC Lighting Accent & In-Ground можно регулировать на поле, поэтому может быть хорошей идеей заказать немного больше, чем вы думаете, что вам может понадобиться, и настроить их на поле. Сегодня вы можете выделить саженец, но завтра из него может вырасти крепкое дерево.
Мойка стен	Размещение этих от 1 до 2 футов от стены даст хорошее, равномерное освещение. Разместите их примерно на 6-8 футов друг от друга.
Светильники Hardscape	Используйте полосу размером 3 дюйма для коротких узких участков, размером 6 дюймов для освещения поручней под палубой, подпорных стен или ступеней.Большие размеры могут использоваться там, где требуется большее освещение.
Шаг / Палуба / Патио / Индикатор	Освещайте места для развлечений на открытом воздухе, где много пешеходов.
Световые индикаторы	Сделайте границы периметра с интервалом не менее 2 футов.

Тип	Краткое описание
Кухонный	Это самый простой и привычный вариант, который можно отыскать во многих квартирах. Такие табуретки используются на кухне.
Барный	Такие табуреты отличаются большой высотой посадочного места, а для более комфортного расположения на них снизу имеется специальная опора для ног. Они используются в барах для удобного сидения за высокой барной стойкой.
Туристический	Такой табурет, как правило, складной и достаточно прочный. Его сидение обычно тканевое, но выполняется из прочного материала, отлично выдерживающего перепады влажности и температур. Ножки выполняются из алюминия, являющегося самым легким видом металла.
Музыкальный	Эта табуретка нужна именно музыкантам для игры на музыкальных инструментах. Она может менять свою высоту, а также вращаться вокруг своей оси.

ТОВАР	КОЛ-ВО
1×6 x 8 футов	1
Дюбель из твердой древесины диаметром 1/2 дюйма X 18 дюймов	1
№6 отделочных гвоздей	30
Штифты № 16 x 1-1 / 4 «	34
Датское масляное покрытие	1/2 пинты

КЛЮЧ	шт.	РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ
А	4	3/4 дюйма x 2-1 / 8 дюйма x 12-1 / 2 дюйма	(ель) Наружные планки сиденья
B	4	3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 18 дюймов	(ель) Ножки
С	2	3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 12-1 / 2 дюйма	(ель) Ортезы для ног
D	4	3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 11 дюймов	(ель) Опоры сиденья
E	2	3/4 дюйма x 1-1 / 16 дюйма x 12-11 / 2 дюйма	(ель) Рейки сиденья внутренние
Ф	1	1/2 дюйма диам.x 9-7 / 16 «	(дюбель из твердой древесины) Ручка
G	4	Диаметр 1/2 дюйма x 1-1 / 2 дюйма	(дюбель из твердой древесины) Поворотные стержни
H	1	3/4 дюйма x 11 дюймов x 11 дюймов	(лом фанеры) Сборочная площадка
Дж	1	3/4 дюйма x 7-15 / 16 дюйма x 11 дюймов	(лом фанеры) Сборочное приспособление; отрежьте 12 дюймов для начала

ТОВАР	КОЛ-ВО
1×6 x 8 футов	1
1/2 дюйма диам.Дюбель из твердой древесины 18 дюймов	1
Гвозди отделочные № 6	30
Штифты № 16 x 1-1 / 4 «	34
Датское масляное покрытие	1/2 пинты

Лак для холста после печати: Страница не найдена ⋆ КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМА

Секреты полиграфии. Печать на холсте

Покрытие холста защитным лаком

Как покрывать картину лаком

Как понять, что картина готова к покрытию лаком?

Какой лак выбрать?

Наносим лак на картину

Немного полезных советов:

Лак для картин: покрывать или нет?

Печать на холстах с лакировкой

Холст для струйной печати

Печать на холсте, изготовление картин в Самаре

Стоимость печати на холсте

Как покрывать отпечатки лаком и получать лучшие результаты Блог «Дышащий цвет»

1. Смешайте лак более тщательно, чем вы могли подумать

2. Хлопья или куски в лаке? Вот как их удалить, не выбрасывая контейнер.

3. Вы предлагаете 2 различных лака, Timeless и Glamour 2… .Какой лучше для меня?

4. Как долго мне нужно ждать, прежде чем лакировать отпечаток? А как насчет растяжки?

5. На мой ролик попадают чернила. Что мне делать?

Дополнительная литература

Лак для холста — Валиковое покрытие — Покрытие лаком для холста

3 причины, по которым художники покрывают свои работы лаком (и почему некоторые художники этого не делают)

Подходит ли вам съемная лакировка?

Основные 3 причины, по которым художники покрывают свои работы лаком:

1.Углубление (насыщение) цветов:

2. Создайте равномерный глянцевый / сатиновый / матовый блеск по всей поверхности изображения.

Примечание для масляных художников

Изолирующее покрытие

Как смешать изоляционное покрытие?

Общие вопросы о том, как нанести изоляционный слой:

Выбор степени блеска лака

A Матовая поверхность

Итак, какой подход мне выбрать?

3. Защищайте окрашенную поверхность от атмосферных воздействий, чтобы ее было легче чистить.

Лак на водной основе (полимер)

Лак на основе растворителя (MSA)

Как защитить отпечаток на холсте

Начните с высококачественных материалов

Запечатайте свой отпечаток

Products — Canvas Varnish

как пользоваться полотнами Canson Infinity?

Hahnemühle Varnish для струйной печати на холсте — матовый 1 литр

Кран букса для советского смесителя: Кран букса старого образца | Домострой

Кран букса старого образца | Домострой

Ответ

Водные процедуры с комфортом – кран буксы для сантехнических изделий

Основные виды и размеры

Назначение и область применения

Отличия крана с переключателем душа от задвижки

Технические характеристики – устройство

Чем отличаются между собой и как устроены

Конструкция червячных вентильных головок для смесителя: какие бывают?

Устройство керамических вентильных головок для смесителя ванной, душевой кабинки (кранбуксы)

Какие лучше для замены – шаровые или с барашком?

Выбор подходящей вентильной головки

Виды и марки

Ремонт и замена

Возможные неисправности

Полезное видео

Виды кран-буксы для смесителей

Виды и особенности кран-буксы для смесителей

Процесс замены кран-буксы в смесителе

Кран-букса для смесителей: разновидности и особенности использования

Разновидности кран-букс для смесителей

виды, размеры, как выбрать + фото

Виды и размеры устройств

Устройства с червячным механизмом

Кран-буксы керамического типа

Выбор кран-буксы для замены

Какую кран-буксу выбрать: видео

Кран-буксы: фото

Кран букса виды размеры — ремонт и замена за 5 шагов

Керамическая кран букса: что это такое?

Разновидности на рынке

Как правильно подобрать кран буксу

Что важно знать при выборе

Как заменить вентильную головку

Керамическая кран букса подтекает — причины и исправление течи

Ремонт или замена поворотного вентиля

Замена уплотняющих прокладок