Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки: Страница не найдена

Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки

Зачем грунтовать стены, свойства грунтовки

Залог успеха каждого ремонта – это его проведение в соответствии с технологиями и инструкциями. Сегодня в продаже имеется огромное количество самых разных строительных материалов, огромную долю которых занимают отделочные смеси. Но дело в том, что при нанесении ее на поверхность спустя некоторое время, иногда наблюдается уже через 1 год, отделка местами начинает отпадать. Порой даже целыми пластами. И пусть бы она очень красивой и качественной не была, основание под нее не было должным образом подготовлено. Тут и выступает на передний план грунтовка. И образовавшийся тандем «грунтовка и шпаклевка» должен непросто отскакивать от зубов любого мастера именно в такой последовательности слов, он должен жить этой фразой.

Уровень проникновения грунтовок в бетон

Еще древние греки знали технологи грунтования поверхностей и ее главной роли. Ведь именно благодаря таким смесям рыхлое и сыпучее основание становится прочным. Особую популярность в древности имела грунтовка в живописи, ее предварительно наносили на полотно, стену, благодаря чему мы сегодня можем наблюдать многолетние произведения искусства.

Что первое, грунтовка или шпаклевка?

Если вы решили заняться ремонтом, то не стоит жалеть своих денег на отделочные материалы и особую роль необходимо отвести именно подготовительным операциям. Например, у вас в планах поштукатурить стену с последующей декоративной отделкой.

Прежде чем будет уложена шпатлевка, грунтовка, подклеены обои, необходимо подготовить основание. Снимаем старое покрытие и максимально удаляем осыпающиеся компоненты. Затем берем штукатурную смесь и приступаем к делу. Но что!! Все отваливается или сразу или через некоторое время. И тут мы понимаем, что упустили важную вещь. Грунтовка. Поэтому отвечая на вопрос «Что сначала грунтовка или шпатлевка, штукатурка и прочее?» можно уверено сказать, конечно, грунтовка. А почему?

Действие грунта

Грунтовка включает в свой состав компоненты, которые глубоко пропитываясь в основание, его скрепляют и склеивают, при этом получается шероховатая и достаточно прочная поверхность. Но и здесь не следует спешить, потому что если не дать грунтовке высохнуть, вся работа пойдет насмарку.

В случае с бетонными и кирпичными стенами многие могут усомниться в необходимости грунтовки под шпаклевку, но, конечно же, это ошибочное мнение. А вот в случае с деревянными покрытиями вопрос «Стены сначала грунтуют или шпаклюют?» не имеет никакого смысла. Потому как здесь и так будет ясно, что на гладкой деревянной поверхности ничего держаться не будет без применения каких-либо обработок.

Свойства грунтовки

К свойствам грунтовочных смесей можно отнести:

  1. Повышение адгезии последующих отделочных слоев (штукатурка, краска, шпаклевка, гипсокартон).
  2. Грунтовка является отличным антисептическим средством, которое способно предотвратить и уничтожить грибковое образование, плесень даже в толще стены.
  3. Грунтовка обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта.

Необходимые инструменты для грунтования стен

Валик
Кисть
Емкость для грунта
Средства ИЗ

Типы грунтовок

Выяснив, что грунтовка является важной составляющей любого ремонта, следующим вопросом должен быть: «Какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку?». Здесь однозначно ответить невозможно, потому что их имеется в продаже как минимум 7 разновидностей. И чтобы подобрать необходимую, следует ознакомиться с ее составом, действием и с какими материалами она взаимодействует. Потому что каждая грунтовка для стен под шпаклевку или после нее взаимодействует с основанием по-разному.

Разновидности грунтовок

  1. Одной из наиболее распространенных является акриловая грунтовка. Она представляет собой отличное средство для обработки сыпучих поверхностей. Преимуществом этой грунтовки является то, что она быстро сохнет (до 5 часов), легко накладывается при помощи валика или кисти, и при этом хорошо закрепляется на поверхностях из бетона и дерева, из гипсокартона, или газосиликатных блоков. Но плохо взаимодействует с металлом, что сказывается на его дальнейшей коррозии. Она обладает отличными склеивающими свойствами, придавая рыхлой и пористой поверхности необходимую прочность и устойчивость. Грунтование стен под шпаклевку этим материалом обеспечит долговечность вашего отделочного ремонта, а вашему карману полноту денег. Акриловый грунт годен для использования как снаружи, так и внутри жилого дома.
  2. Следующим не менее популярным типом грунтовок является алкидная. Она используется преимущественно для деревянных покрытий. Обеспечивает прочный шероховатый на ощупь контактный слой, на который можно в дальнейшем класть шпатлевку, штукатурку, гипс. Также может применяться как для наружных, так и внутренних работ в жилом доме. Высыхание и полное затвердевание у этого материала происходит при комнатной температуре в течение 15 часов.
  1. Часто для отделочных работ применяется глифталевая грунтовка. Ее целесообразно использовать исключительно только для сухих помещений. Полный цикл затвердевания составляет 24 часа при комнатной температуре. К преимуществам этой грунтовки относится возможность обработки металлических поверхностей.
  2. Следующим типом грунтовок, относящимся к синтетическим, является поливинилацетатная. Она имеет исключительно специальное назначение под покраску поливинилацетат содержащими красками. Рекомендуется к использованию для наружных работ. Процесс полимеризации составляет всего 30 мин.
  3. Следующая, не менее токсичная, но более эффективная это перхлорвиниловая грунтовка. Применять ее внутри жилого помещения запрещено из-за высокой концентрации химически активных веществ. Зато для наружных работ это один из лучших вариантов, притом что она высыхает всего за 1 час. А использовать ее можно и на металлическом основании.
  4. Следующим типом высокотоксичных грунтовок является полистирольная. Она хорошо скрепляется с любыми материалами, что ее делает отличным вариантом для наружных работ.
  5. Следующий тип – это фенольная. Она отлично скрепляется на деревянных и металлических поверхностях, из-за чего не рекомендуется использовать внутри жилого помещения. Цикл полного застывания составляет 15 часов.

Зачем грунтовать стены после шпатлевки?

Если грунтовка до отделочного слоя была просто необходима, то после финишной обработки применяется на усмотрение мастера. Поэтому вопрос «Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки?» вполне актуален.

Грунтовка будет одинаково воздействовать под слоем отделки и над ним. Финишный же слой шпатлевки представляет собой достаточно плотный материал, который практически на подвержен обсыпанию. И тогда на этом этапе следует учитывать дальнейшую отделку стены.

Если будут оклеиваться обои, то грунтовать поверхность можно самим обойным клеем, предварительно дав ему высохнуть. Здесь экономия на грунтовке, но требуется больший расход клея. Вторым случаем, когда можно не использовать грунтовку, является последующая покраска стены водоэмульсионными составами. Сама краска содержит в своем составе схожие компоненты акриловому грунту.

Но вот грунтовка стен после шпаклевки обязательна, даже после финишной, если на нее будут клеиться жидкие обои, гипсовая декоративная отделка и прочее.

Разобравшись с типами и назначением грунтовок сейчас можно составить полную комбинацию качественного и долговечного ремонта: грунтовка, шпатлевка, грунтовка стен и декоративная отделка.

Сначала грунтуют или шпаклюют: нужно ли грунтовать стены перед финишной или стартовой шпаклевкой

Осуществляя ремонт жилых помещений и наружных стен своими руками, возникает масса вопросов. Большинство из них в той или иной степени затрагивают вопрос обработки стен для их выравнивания путем нанесения шпаклевок и грунтовок. Рассмотрим же, что и в каких случаях понадобится делать, а в чем необходимости не возникнет и вовсе.

В статье будет рассмотрен вопрос, связанный с грунтовкой поверхностей из различных материалов.

Будет представлена необходимость и значимость осуществления предварительной, повторной и промежуточной грунтовки между слоями, одного или несколько, в зависимости от техники нанесения составов и их применения на поверхности.

Грунтуют ли стены перед шпатлевкой

Известно, что грунтовка является обязательным этапом предшествующим любой последующей обработке. Однако, прежде всего, важно разобраться, что представляет собой грунтовка, каковы её свойства, в каких ситуациях её применение максимально обоснованно.

Выбор состава для разных поверхностей

На сегодняшний день строительных материалов рынок предлагает массу разновидностей, среди которых можно выделить основные варианты:

  • Акриловая грунтовка. Это наиболее оптимальный и универсальный вариант одинаково подходящий для любой поверхности. Просыхает в течение от двух до четырех часов. Идеально подходит для последующей шпаклевки.
  • Фенольная. Наибольшее применение находит в обработке металлических и деревянных поверхностей. Возможно использование для шпаклёвки.
  • Алкидная. Применяется только для деревянных поверхностей. Невозможно использование для шпаклёвки.
  • Перхлорвиниловая. Применяется для наружных стен из кирпича и цемента.
  • Глифталевая. Идеальный грунт для древесины и металла. Однако её применение ограничивается из-за токсичности вещества.
  • Поливинилацетатная. Применяется только для поверхностей, куда будет наноситься поливинилацетатная краска соответственно.
  • Полистирольная. Также токсичный, но довольно сбалансированный вариант.

Большинство видов грунтовок применяется для разнообразных материалов. Кроме того, выбор грунтовки изменяется в зависимости от веществ, которые будут наноситься следующим слоем.

Какая лучше грунтовка под шпаклевку дерева

Древесина является натуральным и безвредным материалом. Для того, чтобы увеличить её долговечность и срок эксплуатации, потребуется обработка специальным материалом – грунтовкой для дерева.

Прежде чем производить грунтовку древесины следует произвести ряд подготовительных мероприятий: обезжирить поверхность, обработать поверхность антисептиком, устранить дефекты.

Наиболее лучшим вариантом является алкидная грунтовка. Следует выделить её преимущества и недостатки, обуславливающие значительную распространенность.

Плюсы: повышенная прочность; высокие эксплуатационные свойства; возможность работы в минусовых температурах.

Минусы: продолжительное время просушки; необходимость использовать вредное вещество «Уайт-спирит» в качестве разбавителя и очистителя.

Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой бетонных стен

Грунтовка для бетона является немаловажной в тех случаях, когда требуется создать качественное покрытие. Известно, что бетонные поверхности склонны к разрушению, а также деструктивному воздействию механических, химических и природных факторов. Правильно подобранная грунтовка для бетона должна предоставлять возможность:

  • Создавать гладкую поверхность.
  • Обеспечивать равномерность распределения покрытия.
  • Обеспечивать достаточную прочность.
  • Создавать защиту от деструктивных факторов.
  • Снизить расход материала для создания следующего слоя.

Среди наиболее соответствующих вариантов грунтовки для бетона можно назвать: алкидную грунтовку, полистирольную, поливинилацетатную.

Обязательна ли обработка перед шпатлевкой гипсокартона

В случае, если поверхность гипсокартона не загрязнена мусором и пылью, то грунтовка может и не понадобиться, поскольку шпаклевка сможет получить достаточную адгезию.

Тем не менее, внимания требуют швы, образуемые в момент монтажа листов гипсокартона, и их требуется грунтовать в обязательном порядке. Рекомендуется использовать материал только-лишь для внутренних работ и качественную продукцию от передовых производителей.

Что первое — грунтовка или стартовая шпаклевка?

Таковой вопрос решается в пользу того или иного варианта, исходя, прежде всего, из особенностей и материала поверхности на которую будет наноситься покрытие. Таким образом, следует учитывать все нюансы планируемых работ, прежде чем к ним приступать и закупать материалы. К примеру, на цементную штукатурку допустимо наносить гипсовую шпаклёвку, но категорически запрещено делать наоборот.

Нужно ли грунтовать между несколькими слоями шпаклевки

Как правило, одиночным слоем шпаклёвки не удается выровнять все выбоины на поверхности и приходится наносить несколько слоёв.

Отсюда возникает вопрос о необходимости грунтовки между слоями непосредственно шпаклёвки?

Ответ будет зависеть от того, какими растворами и составами наносятся слои. Если они одинаковы и однородны, то в грунтовании необходимости нет, если же смеси имеют различную фракцию, то грунтовка между слоями необходима.

Как правильно грунтовать

Необходимость подобных мероприятий определяется исходя из нескольких факторов:

  • качество и состояние поверхности;
  • материал;
  • особенности финишного слоя.

В некоторых ситуациях достаточные характеристики будут обеспечены после первой обработки, в других же понадобится прокладывать промежуточные слои.

Нужно ли после и перед финишной: сначала грунтуют или шпаклюют?

Последовательность слоёв, также как и их количество в каждом индивидуальном случае будет отличаться. Существенное влияние в этом вопросе оказывает общее состояние поверхности и её эксплуатационные качества. Временами, необходимость в грунтовании либо шпаклевке может и вовсе отсутствовать.

Через какое время после грунтовки можно шпатлевать второй раз

В подобном случае всё зависит от условий работы, особенностей и свойств используемых смесей и растворов, а также параметров непосредственно самой поверхности.

Дополнительно играет роль время и условия просыхания слоя, который должен весьма надежно закрепиться на поверхности, прежде чем, на него можно наносить повторный слой.

Температурный режим

Соблюдение температурных показателей в процессе наружных и внутренних отделочных работ является одним из основополагающих моментов. Работы по шпаклеванию стен могут производиться в любое время года при условии соблюдения температурного режима.

В независимости от материала стены температура не должна быть ниже +5 градусов, а влажность 10% при внутренних работах. Шпаклевка не должна замерзать, иначе после высыхания смесь может осыпаться либо полопаться.

Для наружных отделочных работ температура должна быть не ниже -5 градусов и влажность не более 60%, а также понадобится использовать специализированные растворы с противоморозными присадками.

Требующим внимания моментом является то, что потребуется побеспокоиться о просыхании слоя и правильной вентиляции.

Чем обработать стену после финишной шпаклевки: чем затереть?

После финишной шпаклевки, когда поверхность стены была максимально выровнена, потребуется соответственно максимально сгладить и затереть непосредственно сам финишный слой.

Операция шлифовки в этом вопросе будет лучшим решением, а произвести её можно при помощи таких инструментов: шлифовальный брусок и абразивная сетка. Потребуется обеспечить дополнительное освещение и работать по направлению сверху-вниз.

В статье была рассмотрена важность нанесения грунтовки на поверхность стен из всевозможных материалов. Помимо этого были представлены особенности многослойной обработки стен путем чередования слоев шпаклевки и грунтовки.

Полезное видео

Особенности грунтовки шпаклевки перед покраской

Грунтовка достаточно часто используется при ремонтных и отделочных работах. Этот материал позволяет эффективно подготовить поверхность для нанесения последующих декорирующих слоев. Грунтовка позволяет улучшить сцепление с последующими стройматериалами, что делает поверхность намного крепче, устойчивее к механическим воздействиям. Также в ремонте используют шпаклевку. Многие не видят разницы в этих материалах. Но обязательно необходимо знать нужно ли грунтовать шпаклевку перед покраской или нет.

Преимущества грунтования шпаклевки перед окрашиванием

Грунтовка, нанесенная на шпаклевку, позволяет сгладить поверхность, сделать ее визуально более ровнее, приятнее на ощупь. Это важно, так как краска может только подчеркнуть неровности плоскости. Также у грунтовки, нанесенной на шпаклевку есть другие преимущества:

  1. Материал продукта проникает в поверхность, скрепляет ее. То позволяет сделать поверхность более крепче.
  2. Сырье эффективно выравнивает плоскость, устраняет визуальные недостатки плоскости как трещинки, небольшие ямки.
  3. Использование грунтовки позволяет сэкономить на расходном красящем материале. Дело в том, что на ровную подготовленную поверхность для качественного красящего слоя требуется гораздо меньше краски.
  4. На грунтованной плоскости есть токая пленка, которая хорошо взаимодействует с краской. Можно сказать, что если продукт лег ровно, то краска тоже ляжет ровным слоем.
  5. Продукт выпускается в разном цвете. Это поможет подобрать цветовой окрас под будущую краску. Тогда это сделает финишный слой ярче, насыщенней.
  6. Сырье эффективно помогает справится с образованием плесени, грибка. Благодаря этому, ее можно наносить в помещении с повышенной влажностью.
  7. Краска, которая ложится сразу на шпаклёвку достаточно часто растрескивается. Если же предварительно обработать плоскость грунтовкой такого можно избежать.

Совет! Если есть сомнения нужно ли грунтовать стену до и после шпаклевки, то лучше сделать это. Продукт не сделает покрытие хуже, а вот отказ от нее будет сложнее исправить.

Свойства и цели применения грунтовок

Нужно ли грунтовать стену после шпаклёвки можно понять, если тщательнее изучить свойства, цели использования материала. Грунтовочный материал изготавливается разным по составу. В зависимости от определённого состава у каждого продукта есть свои ярко выраженные свойств. Но практически все основные функции выполняет любая грунтовка. К ним относят:

  • Повышение сцепления между материалами. Любая грунтовка повышает адгезию между материалами. Чем выше этот показатель, тем лучше будут ложится продукты друг на друга. Данный продукт используется не только для красоты, а для качества отделки.
  • Заполняет трещины и поры поверхности. Благодаря этому, влага не проникает в поверхность. Также грунтовки глубоко проникновения значительно укрепляют плоскость после высыхания.
  • После высыхания слоя, продукт образует на поверхности тонкую пленку. Эта пленка не позволяет последующим материалам глубоко впитываться в плоскость. Из-за этого расходы лакокрасочных материалов при покраске, а также клея при поклейке обоев значительно сокращается. Это также помогает краске равномерно впитываться и наносится на сырье.

Важно! Стоит всегда склонятся к грунтованию плоскости вне зависимости от ее материала. Подобные строительные компоненты рассчитаны на широкий спектр материалов поверхности и помогают эффективно защищать ее от негативного воздействия.

Рекомендации по выбору грунтовки

Грунтовка разделяется на разные виды. Ее можно классифицировать по основным функциям и составам. По функционалу различают следующую грунтовочные растворы:

  1. Укрепляющая.Такой тип сырья предназначен для стабилизации поверхности и увеличения ее прочности. Довольно часто такой материал используют на пористой поверхности. Подобный грунт может проникать глубоко в плоскость, вплоть до 10 см в зависимости от количество используемого продукта и пористости плоскости.
  2. Адгезивная. Подобная грунтовка значительно повышает сцепляющие функции поверхности. Ее используют перед покраской и шпаклевкой. Материал способен проникнуть в поверхность на глубину до 3 см.

По составу различаются следующие типы грунтовочных смесей:

  • Универсальная.Достаточно часто встречается именно такой стройматериал. Она подходит для разных материалов. Отлично помогает повысить качество последующей покраски.
  • Акриловая.Используется практически для всех существующих материалов поверхностей. Состав основан на акриловой смоле. Благодаря этому она хорошо держит последующие отделочные компоненты, а также является влагоотталкивающей. У подобного сырья нет запаха. Главным недостатком является резкая непереносимость холода.
  • Алкидная.Используется для нанесения на поверхности из металла, бетона и дерева. Защищает от коррозии, вредителей, плесени и грибка. Но ее не рекомендуется использовать на стенах из гипсокартона, так как после себя материал оставляется небольшой рельеф, который сильно подчеркивается краской.
  • Минеральная.Состав основан на минеральных составляющие как цемент, гипс и известью. Отлично подходит для непосредственного нанесения на шпаклевку и штукатурку.

Грунтовочную смесь следует выбирать исходя из типа сырья, на который она будет наносится. Также лучше обращать внимание на уже красящие грунтовки. Они помогают сделать покраску более яркой и равномерной.

Особенности нанесения грунтовки на шпаклевку

Вся работа по нанесению компонента на шпаклёвку заключается в следующих этапах:

  1. Подготовка поверхности.В первую очередь плоскость необходимо протереть от всякой пыли и грязи. После чего требуется пройтись несколько раз наждачной бумагой. Это поможет сгладить неровность шпаклевочного слоя.
  2. Устранение пыли.После наждачки на поверхности остается много пыли от шпаклевки. Ее требуется устранить при помощи щетки.
  3. Обезжиривание.Всю поверхность необходимо обезжирить ацетоном или Уайт-спиртом. После чего дождаться полного высыхания.
  4. Нанесение продукта.Грунтовочный материал подготовить согласно инструкции и нанести в 1 слой на шпаклёвку. Делать это лучше при помощи валика и кистей, также можно использовать краскопульт. После полного высыхания слоя сделать еще один как завершающий.

Совет! Чтобы нанести ровно грунтовку рекомендуется изначально обработать сырьем труднодоступные места, как например углы.

Время высыхания грунтовки перед покраской

Время высыхания одного слоя сырья может варьироваться от нескольких часов до суток. Это зависит от вида используемого продукта. Также можно ускорить процесс высыхания при помощи тепловой пушки.

Советы и рекомендации

Чтобы улучшить грунтовочный слой и всю отделку в целом рекомендуется следовать советам от специалистов. Среди них присутствуют следующие рекомендации:

  • Не рекомендуется смешивать несколько грунтовок разного вида, а также от различных производителей. Этого не стоит делать также если грунтовки предназначены для одного материала. Дело в том, что химический состав разных грунтовок может отличаться и при их совмещении ингредиенты могут просто не взаимодействовать друг с другом. В результате качество покрытие сильно пострадает;
  • Продукт запрещается хранить в разбавленном виде. Ее требуется использовать сразу же после приготовления. Также даже сухой материал строго запрещено держать в холоде. Дело в том, что такой температурный режим хранения сильно сказывается на функциональности и свойствах грунтовки;
  • Перед использованием сырья требуется всегда читать инструкцию на упаковке, а также рекомендации по применению и разведению от производителя;
  • Для проверки прочности грунтовочной пленки рекомендуется надавить на нее острым металлическим предметом. Надавливание не должно быть слишком сильном. По итогу моет образоваться небольшая ямка. Но если от нее пойдут трещины и разрывы, то покрытие оказалось некачественным.

Грунтовка на шпаклевке выполняет много функций, которые позволяют значительно повысить качество отделки. На самом деле данный продукт в отделке используется несколько раз. Ее требуется наносить не только после шпаклевки, но и перед ней.

S > открыть боковую панель

Свежие записи

Надо ли грунтовать стены после шпаклевки?

Грунтовка используется для того, чтобы удалить пыль и подготовить стены к следующему этапу работы. В дальнейшем на поверхность будет намного легче нанести краску или клей. Кроме того, грунтовка помогает нанесенному поверх нее материалу крепче сцепиться со стеной, стабилизирует пористость покрытия. Если грунтовать стены перед шпаклевкой, то та, в свою очередь, будет наноситься равномерно и легко.

Грунтовка наносится на стены перед:

  • покраской,
  • шпаклевкой,
  • поклейкой обоев,
  • укладкой плитки.

Главная положительная особенность грунтовки заключается в том, что любое последующее покрытие будет лучше держаться. Ситуация не изменяется в зависимости от основания. Деревянные, бетонные, металлические и гипсокартонные базовые поверхности также входят в этот список.

Подготовка к покраске

В определенных ситуациях грунтовка используется перед нанесением шпаклевки и после нее. К примеру, это происходит в случае с основанием из гипсокартона. Только затем специалисты приступают к покраске поверхности. В данном случае лучше отдавать предпочтение колерованному грунту. В сегодняшних условиях без проблем можно подобрать смесь под цвет последующей краски, что улучшит финальный эффект.

Не самым легким является вопрос, надо ли грунтовать после финишной шпаклевки, ведь это действие требуют особого профессионализма со стороны специалистов. Соответствующий этап ремонта или строительства однозначно будет преследовать специфические цели.

Вероятные ошибки

Если оставить конкретную стену без грунтовки, то в последствие автоматически повысится вероятность того, что появятся бракованные участки поверхности. Абсолютно не правильно отказываться от данного типа работ с целью экономии. Это абсолютно не рентабельно, ведь срок службы даже самых дорогостоящих покрытий будет довольно коротким. Очень быстро стены снова будут нуждаться в дорогостоящем ремонте. Использование грунтовки окупает себя в долгосрочной перспективе.

Надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Однозначно да! Грунтовые смеси в данном случае также способны выполнять очень важную закрепляющую функцию, а также существенно экономят расход обойного клея. Для достижения поставленных целей следует правильно подобрать смесь. Специалисты запрещают использовать в качестве грунтовки полимерные дисперсии и водоэмульсионные краски.

Грунтовка стен перед штукатуркой

Перед штукатуркой грунтовка стен так же приветствуется. Тем не менее, еще необходимо четко следовать технологии. Для достижения соответствующей цели нужно приобрести специальный валик. В качестве альтернативы наносить смесь на стену можно с помощью самой простой кисточки или распылителя.

После того как смесь будет нанесена, необходимо подождать в среднем 30-40 минут, что даст ей возможность высохнуть. Многие факторы в данном случае зависят от степени впитываемости поверхности. Если этот показатель находится на достаточно высоком уровне, то вероятнее всего придется наносить повторный слой смеси.

Главные задачи

Не сложно определить, надо ли грунтовать стены перед укладкой плитки, ведь данные смеси значительно улучшают качество сцепки разнообразных материалов с поверхностью. Даже плитка в данном случае не является исключением. Само основание благодаря грунтовке становится более крепким, что позволит стене намного легче выдерживать нагрузку.

Если даже некоторые части основания не слишком качественно прилегают друг к другу, то это обстоятельство можно изменить именно с помощью грунтовки. Не стоит забывать о защитных возможностях грунтовых смесей. В результате их использования стены будут надежно защищены от возникновения грибков, плесени и других болезнетворны бактерий. Добиться наилучшего результата можно лишь в том случае, если правильно подобрать грунтовку для конкретного отделочного материала.

Легко понять, надо ли грунтовать стены перед штукатуркой или нанесением других отделочных материалов. Грунтовые смеси обладают массой положительных свойств, из-за чего экономить на данном действии специалисты не советуют.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

последовательность работ своими руками (инструкция, фото и видео)

Грунтовка является специфическим строительным материалом, основным назначением которого является увеличение уровня адгезии к обработанной поверхности. При этом это вещество обладает целым рядом дополнительных качеств, способствующих монтажу.

Однако довольно часто, производя работы своими руками, трудно определить последовательность некоторых процессов, особенно если среди них есть грунтование.

Любительское фото процесса нанесения материала на поверхность, с использованием малярного валика

Область применения и дополнительные свойства

Для начала необходимо сказать о том, что для того, чтобы определить, нужно ли производить, грунтование после нанесения шпаклевки, следует детально изучить ее свойства. Также нужно определить область применения этого вещества, и влияние его различных факторов на поверхность.

Учитывая это, и определяется, через какое время после грунтовки можно шпаклевать и стоит ли производить повторную обработку.

Простейший вид грунтовки, который используют для финишных покрытий

Свойства

  • Основным достоинством данного материала является его способность увеличивать уровень адгезии. Грунтовка проникает в глубину поверхности и создает собственный слой.
  • Также необходимо сказать и о том, что в состав этого вещества входят специальные силиконовые компоненты, которые проникая в поры стены, заполняют их, препятствуя попаданию внутрь воды. Именно поэтому инструкция по монтажу часто рекомендует использовать грунтовку для защитить от воздействия влаги.

Материал для работы с бетонными поверхностями

  • В последнее время в данный материал начали активно добавлять антибактериальные вещества. Благодаря этим компонентам обработанная поверхность получает устойчивость перед плесенью и грибками.
  • Для деревянных конструкций часто применяют материал с добавлением средства от насекомых, чтобы предотвратить появление вредителей. При этом в состав грунтовки могут включать компоненты, делающие поверхность устойчивой к огню. Однако цена таких смесей может быть довольно высока.

Средство для защиты древесины от огня и насекомых

  • Учитывая все дополнительные свойства и особенности этого вещества, его необходимо подбирать в соответствии с областью применения. При этом особое внимание уделяют виду обрабатываемой поверхности.
  • Стоит сказать о том, что данные материалы практически полностью лишают обработанную поверхность способности впитывать жидкости, что значительно снижает расходы красителей и клея при произведении финишных отделочных работ. Именно поэтому применение грунтовок считается экономичным способом защиты.

Совет!
Профессиональные мастера рекомендуют использовать только те грунтовки, свойства которых необходимы при конкретной работе.
В противном случае возникнет довольно большой перерасход.

Грунтовка, препятствующая появления грибков и плесени на поверхности

Последовательность работ

  • Для того чтобы понять необходимость нанесения каждого слоя и его необходимость следует рассмотреть полноценный процесс отделки стены. Именно тут будет понятна необходимая последовательность штукатурки грунтовки шпаклевки.
  • Для начала стену обрабатывают первый раз, чтобы увеличить уровень адгезии и защитить от появления грибка и плесени. При этом профессиональные мастера советуют сразу заняться штукатуркой, пока стена еще влажная, но раствор тогда должен быть немного суше, поскольку впитываемость материала окажется ниже.

Нанесение грунта на оштукатуренную стену, перед наложением слоя шпаклевки

  • После того, как цементный раствор застынет, его также стоит обработать пропиткой. Это делают также для увеличения адгезии и предотвращения осыпания мелких частиц. Также этот процесс позволит превратить штукатурку в настоящую монолитную плиту.
  • Когда у профессионалов спрашивают, через сколько можно шпаклевать после грунтовки то они обычно отвечают, что не ранее полного высыхания. Обычно для этого достаточно подождать 4 часа. Таким образом, на поверхности образуется равномерная пленка, отлично удерживающая последующую обработку.

Для каждого этапа работ лучше всего использовать свою грунтовку, которая будет идеально соответствовать типу используемых материалов и техническим условиям

  • В последнюю очередь наносится грунтовка после финишной шпаклевки. Ее назначение заключается не только в том, чтобы увеличить адгезию к краске или обойному клею, но и для того, чтобы предотвратить осыпание материала в виде мелкой пыли.
  • Учитывая такой процесс обработки можно понять, что грунтовать стены после нанесения шпаклевки можно сразу после засыхания материала или перед нанесением следующего покрытия. Однако данный процесс профессиональные мастера считают обязательным и настаивают на его выполнении.

Совет!
Наносить грунтовку на стены лучше всего при помощи малярного валика.
Это значительно сократит расход и облегчит работу.

Если на финишный слой шпаклевки был наложен грунт, то краска распределиться по поверхности равномерно, и будет достаточно всего одного слоя

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более детальную информацию о том, что собой представляет грунтовка и в какой последовательности ее необходимо использовать при оштукатуривании и шпаклевании стен. Также благодаря тексту, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что данный материал следует использовать на всех этапах работ для повышения надежности монтажа и соединения всех слоев между собой.

Однако некоторые мастера считают, что достаточно нанести грунтовку всего два раза в начале и в конце. При этом они предпочитают использовать глубоко проникающий материал.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Нужно ли грунтовать финишную шпаклевку перед покраской

Нужно ли грунтовать стены перед покраской: нужна ли грунтовка

Грунтовка – это подготовительное покрытие перед покраской стен. После грунтовки краска ложится на поверхность лучше, в результате получается идеально ровное покрытие. Однако некоторые не используют грунт, а сразу приступают к окраске. Давайте выясним, насколько действительно необходима грунтовка стен перед покраской, можно ли от нее отказаться и как загрунтовать поверхность по всем правилам.

Плюсы грунтовки стен перед окрашиванием

Нужно ли грунтовать стены перед покраской и можно ли обойтись без нее? Все дело в том, что обойтись, в общем-то, можно, но крайне нежелательно. Знакомство со свойствами грунтовки и эффектом, которого она позволяет добиться, поможет понять, зачем грунтовать стены перед нанесением краски.

  • Грунт укрепляет поверхность, проникая глубоко с ее структуру.
  • Выравнивает основу, заполняет мелкие трещины и поры, которые имеются на поверхности, благодаря чему уменьшается расход краски в процессе окрашивания.
  • Грунтуя стену, вы как бы покрываете ее тонкой пленкой, на которую хорошо ложится краска, не оставляя пятен и разводов. Если грунтовка легла тонким ровным слоем, значит, краска тоже ляжет хорошо.
  • Составы для грунтования выпускаются в различных цветах, можно выбрать грунт под цвет краски, чтобы сделать ее ярче.
  • Для влажной комнаты, например, санузла, можно приобрести антисептическую грунтовку. Она защищает стены от образования плесени и грибка. После грунтования покрашенная поверхность будет надежно защищена от этих неприятностей.
  • Без предварительного покрытия краска может растрескаться, а если вы захотите ее перекрасить, то в процессе она будет отставать от шпаклевки.

Виды грунтовки

Существует несколько разновидностей грунтовки, которые предназначены для разных типов поверхностей:

  • Алкидная – для дерева и металла. В первую очередь ее применяют для металлических конструкций, так как она обладает антикоррозийными свойствами. На дереве и ДСП эта грунтовка создает защитный слой, препятствующий разрушению материала.
  • Акриловая – универсальная, подходит для всех поверхностей. Она проникает в поры любого материала: дерева, штукатурки, шпаклевки, бетона, металла. Укрепляет основу и защищает ее от влаги.
  • Эпоксидная – для бетонных стен. Ее основа – эпоксидная смола, которая повышает прочность покрытия. Используется как основа для покраски, покрытия линолеумом, приклеивания керамической плитки. Долговечна, на ней не появятся трещины со временем.
  • Алюминиевая – для дерева и металлических поверхностей. Содержит алюминиевую пудру, которая обеспечивают надежное сцепление лакокрасочного материала с основой.
  • Силикатная – для кирпича или декоративной штукатурки. Чаще всего ее применяют для обработки фасадов. Устойчива к перепадам температуры, прочная, влагоустойчивая. Места ее возможного применения в квартире – ванная комната и балкон или лоджия.
  • Поливинилацетатная – применяется для особых видов краски. Наносится на поверхность, которую потом красят поливинилацетатной краской. Имеет хорошее сцепление с разными поверхностями, очень быстро сохнет.

Грунтовку необходимо выбирать исходя из типа поверхности, площади и производителя. Если вам требуется покрыть небольшую площадь, то можно купить аэрозольный баллончик, им удобнее пользоваться.

Покупать средства для ремонта стоит в строительном магазине, посоветовавшись с квалифицированным продавцом. Известный производитель является дополнительным плюсом, он может гарантировать хороший результат. Перед покупкой проверьте срок годности и внешний вид упаковки.

Основа для грунтовки

Чаще всего стены выравнивают шпаклевкой. Некоторые считают, что ее можно не грунтовать, потому что зашпаклеванная поверхность – уже хороший подготовительный слой для краски. Но у него есть недостатки: он может сыпаться, к тому же он впитывает слишком много красящего состава. Грунтовка укрепит основание и позволит сэкономить краску.

Обои под покраску не требуют грунтования, так как они разработаны для нанесения красящего вещества.

Перед оклейкой обоями стены обязательно нужно загрунтовать. Грунт обеспечит надежное соединение этого слоя со стенами.

Гипсокартон следует грунтовать в два приема. Во-первых, нужно покрыть листы сразу после монтажа. Во-вторых, финальную отделку шпаклевкой также покрывают грунтом.

Многие задаются вопросом, надо ли грунтовать каждый слой краски. Если вы красите стену поверх старого слоя, то грунт нужно использовать при разных цветах красок. Он создает барьер между двумя слоями краски, и верхний слой не просвечивает.

Как загрунтовать стену?

Технология грунтовки отличается для разных видов грунта. Если вы решили нанести ее на стены или потолок, ознакомьтесь с инструкцией покрытия для выбранного вами вида грунтовки.

Помните, что перед нанесением водоэмульсионной краски загрунтовать стены придется обязательно.

  • Защитная маска и перчатки.
  • Валик или кисть.
  • Поддон.
  • Обезжириватель.
  1. Наденьте защитные очки и перчатки.
  2. Обеспечьте доступ свежего воздуха в комнату. При этом температура должна быть в пределах 5–25 градусов выше нуля.
  3. Отшлифуйте шкуркой шпаклевку.
  4. Удалите пыль щеткой или тряпкой. Грибок и плесень обязательно удаляют металлической щеткой.
  5. Обезжирьте поверхность уайт-спиритом или ацетоном.
  • Налейте небольшое количество грунтовки в поддон.
  • Нанесите один слой на стену валиком или кистью.
  • Хорошо раскатайте грунтовочный слой по стене, чтобы не было луж и подтеков.
  • Дождитесь полного высыхания, это может занять от 4 часов до 1 суток.
  • Нанесите водоэмульсию в два слоя.

Грунтовка – это необходимый этап перед покраской какой-либо вещи или стен в квартире. Она укрепляет поверхность, защищает ее от разрушения, ржавчины, трещин. После этой процедуры краска ложится лучше, и ее требуется меньше.

Особенности грунтовки шпаклевки перед покраской

Грунтовка достаточно часто используется при ремонтных и отделочных работах. Этот материал позволяет эффективно подготовить поверхность для нанесения последующих декорирующих слоев. Грунтовка позволяет улучшить сцепление с последующими стройматериалами, что делает поверхность намного крепче, устойчивее к механическим воздействиям. Также в ремонте используют шпаклевку. Многие не видят разницы в этих материалах. Но обязательно необходимо знать нужно ли грунтовать шпаклевку перед покраской или нет.

Преимущества грунтования шпаклевки перед окрашиванием

Грунтовка, нанесенная на шпаклевку, позволяет сгладить поверхность, сделать ее визуально более ровнее, приятнее на ощупь. Это важно, так как краска может только подчеркнуть неровности плоскости. Также у грунтовки, нанесенной на шпаклевку есть другие преимущества:

  1. Материал продукта проникает в поверхность, скрепляет ее. То позволяет сделать поверхность более крепче.
  2. Сырье эффективно выравнивает плоскость, устраняет визуальные недостатки плоскости как трещинки, небольшие ямки.
  3. Использование грунтовки позволяет сэкономить на расходном красящем материале. Дело в том, что на ровную подготовленную поверхность для качественного красящего слоя требуется гораздо меньше краски.
  4. На грунтованной плоскости есть токая пленка, которая хорошо взаимодействует с краской. Можно сказать, что если продукт лег ровно, то краска тоже ляжет ровным слоем.
  5. Продукт выпускается в разном цвете. Это поможет подобрать цветовой окрас под будущую краску. Тогда это сделает финишный слой ярче, насыщенней.
  6. Сырье эффективно помогает справится с образованием плесени, грибка. Благодаря этому, ее можно наносить в помещении с повышенной влажностью.
  7. Краска, которая ложится сразу на шпаклёвку достаточно часто растрескивается. Если же предварительно обработать плоскость грунтовкой такого можно избежать.

Совет! Если есть сомнения нужно ли грунтовать стену до и после шпаклевки, то лучше сделать это. Продукт не сделает покрытие хуже, а вот отказ от нее будет сложнее исправить.

Свойства и цели применения грунтовок

Нужно ли грунтовать стену после шпаклёвки можно понять, если тщательнее изучить свойства, цели использования материала. Грунтовочный материал изготавливается разным по составу. В зависимости от определённого состава у каждого продукта есть свои ярко выраженные свойств. Но практически все основные функции выполняет любая грунтовка. К ним относят:

  • Повышение сцепления между материалами. Любая грунтовка повышает адгезию между материалами. Чем выше этот показатель, тем лучше будут ложится продукты друг на друга. Данный продукт используется не только для красоты, а для качества отделки.
  • Заполняет трещины и поры поверхности. Благодаря этому, влага не проникает в поверхность. Также грунтовки глубоко проникновения значительно укрепляют плоскость после высыхания.
  • После высыхания слоя, продукт образует на поверхности тонкую пленку. Эта пленка не позволяет последующим материалам глубоко впитываться в плоскость. Из-за этого расходы лакокрасочных материалов при покраске, а также клея при поклейке обоев значительно сокращается. Это также помогает краске равномерно впитываться и наносится на сырье.

Важно! Стоит всегда склонятся к грунтованию плоскости вне зависимости от ее материала. Подобные строительные компоненты рассчитаны на широкий спектр материалов поверхности и помогают эффективно защищать ее от негативного воздействия.

Рекомендации по выбору грунтовки

Грунтовка разделяется на разные виды. Ее можно классифицировать по основным функциям и составам. По функционалу различают следующую грунтовочные растворы:

  1. Укрепляющая.Такой тип сырья предназначен для стабилизации поверхности и увеличения ее прочности. Довольно часто такой материал используют на пористой поверхности. Подобный грунт может проникать глубоко в плоскость, вплоть до 10 см в зависимости от количество используемого продукта и пористости плоскости.
  2. Адгезивная. Подобная грунтовка значительно повышает сцепляющие функции поверхности. Ее используют перед покраской и шпаклевкой. Материал способен проникнуть в поверхность на глубину до 3 см.

По составу различаются следующие типы грунтовочных смесей:

  • Универсальная.Достаточно часто встречается именно такой стройматериал. Она подходит для разных материалов. Отлично помогает повысить качество последующей покраски.
  • Акриловая.Используется практически для всех существующих материалов поверхностей. Состав основан на акриловой смоле. Благодаря этому она хорошо держит последующие отделочные компоненты, а также является влагоотталкивающей. У подобного сырья нет запаха. Главным недостатком является резкая непереносимость холода.
  • Алкидная.Используется для нанесения на поверхности из металла, бетона и дерева. Защищает от коррозии, вредителей, плесени и грибка. Но ее не рекомендуется использовать на стенах из гипсокартона, так как после себя материал оставляется небольшой рельеф, который сильно подчеркивается краской.
  • Минеральная.Состав основан на минеральных составляющие как цемент, гипс и известью. Отлично подходит для непосредственного нанесения на шпаклевку и штукатурку.

Грунтовочную смесь следует выбирать исходя из типа сырья, на который она будет наносится. Также лучше обращать внимание на уже красящие грунтовки. Они помогают сделать покраску более яркой и равномерной.

Особенности нанесения грунтовки на шпаклевку

Вся работа по нанесению компонента на шпаклёвку заключается в следующих этапах:

  1. Подготовка поверхности.В первую очередь плоскость необходимо протереть от всякой пыли и грязи. После чего требуется пройтись несколько раз наждачной бумагой. Это поможет сгладить неровность шпаклевочного слоя.
  2. Устранение пыли.После наждачки на поверхности остается много пыли от шпаклевки. Ее требуется устранить при помощи щетки.
  3. Обезжиривание.Всю поверхность необходимо обезжирить ацетоном или Уайт-спиртом. После чего дождаться полного высыхания.
  4. Нанесение продукта.Грунтовочный материал подготовить согласно инструкции и нанести в 1 слой на шпаклёвку. Делать это лучше при помощи валика и кистей, также можно использовать краскопульт. После полного высыхания слоя сделать еще один как завершающий.

Совет! Чтобы нанести ровно грунтовку рекомендуется изначально обработать сырьем труднодоступные места, как например углы.

Время высыхания грунтовки перед покраской

Время высыхания одного слоя сырья может варьироваться от нескольких часов до суток. Это зависит от вида используемого продукта. Также можно ускорить процесс высыхания при помощи тепловой пушки.

Советы и рекомендации

Чтобы улучшить грунтовочный слой и всю отделку в целом рекомендуется следовать советам от специалистов. Среди них присутствуют следующие рекомендации:

  • Не рекомендуется смешивать несколько грунтовок разного вида, а также от различных производителей. Этого не стоит делать также если грунтовки предназначены для одного материала. Дело в том, что химический состав разных грунтовок может отличаться и при их совмещении ингредиенты могут просто не взаимодействовать друг с другом. В результате качество покрытие сильно пострадает;
  • Продукт запрещается хранить в разбавленном виде. Ее требуется использовать сразу же после приготовления. Также даже сухой материал строго запрещено держать в холоде. Дело в том, что такой температурный режим хранения сильно сказывается на функциональности и свойствах грунтовки;
  • Перед использованием сырья требуется всегда читать инструкцию на упаковке, а также рекомендации по применению и разведению от производителя;
  • Для проверки прочности грунтовочной пленки рекомендуется надавить на нее острым металлическим предметом. Надавливание не должно быть слишком сильном. По итогу моет образоваться небольшая ямка. Но если от нее пойдут трещины и разрывы, то покрытие оказалось некачественным.

Грунтовка на шпаклевке выполняет много функций, которые позволяют значительно повысить качество отделки. На самом деле данный продукт в отделке используется несколько раз. Ее требуется наносить не только после шпаклевки, но и перед ней.

Предварительная обработка перед покраской

1 Подготовка грунтовки

Грунтовка поверхности – это операция, предшествующая покраске. Грунтовка подготавливает основание к последующему нанесению отделочных материалов, защищая и укрепляя его, улучшая сцепные свойства.

  • улучшение сцепляемости краски с поверхностью,
  • укрепление основания,
  • выравнивание или уменьшение впитывающих свойств,
  • связывание неприлегающих частей основания,
  • уменьшение расхода и равномерное нанесение краски,
  • защита от плесени и грибка.

Для грунтования применяются краски и специальные грунтовочные препараты. Чаще всего они производятся применительно к конкретному материалу, например, к дереву, оштукатуренным стенам, металлу. Существуют также препараты и краски общего применения. Грунтовка может быть уже готовая к использованию или иметь форму концентрата, который необходимо разбавлять в определенных пропорциях.

Для работы понадобятся следующие инструменты и дополнительные материалы:

3 Грунтовка стен внутри дома и фасадов

При окраске стен обязательным является правило — основание всегда должно быть более прочным, чем нанесенное на него малярное покрытие. Грунтовочные препараты в основном наносятся на штукатурку или на покрытия из клеевой краски. Их задачей является связывание многочисленных частичек высохшей краски или штукатурной массы, что улучшает сцепляемость красок и делает основание более однородным. Также они уменьшают его впитывающие свойства, благодаря чему при покраске расходуется меньше краски (обычно после грунтовки достаточно только одного ее слоя). В помещениях, где имеет место повышенная влажность воздуха, на поверхности стены создается водоотпорный барьер. Грунтовочные средства можно наносить также на гипсокартонные плиты, на голые наружные стены.

Грунтовку стен лучше производить при температуре выше +5 °С.

Перед тем, как приступить к грунтовке, необходимо очистить стену от отваливающейся штукатурки, осыпающейся краски или обоев. Также надо удалить пятна жира. Соответствующим образом должны быть ликвидированы все очаги плесени.

ВНИМАНИЕ:
Свежую штукатурку можно грунтовать только через 3-4 недели.

Грунтовочную краску следует тщательно размешать и при необходимости разбавить специальным средством, которое рекомендуется производителем для этих целей.

Грунтовка наносится при помощи кисти или валика. Для достижения результата необходимо нанести рекомендуемое производителем количество слоев (эта информация, как правило, размещена на упаковке). Чаще всего наносится один слой. Два слоя рекомендуется наносить на поверхности с повышенными впитывающими характеристиками. Второй слой накладывается на основание, не дожидаясь высыхания первого.

Слой декоративной краски можно наносить через 24 часа после грунтовки.

Если вы не уверены, какое средство выбрать — специальную краску или грунтовочный препарат, проведите простой эксперимент. Потрите стену пальцем. Если после этого остается грязный след, то это означает, что стена перед покраской обязательно должна быть загрунтована.

Фасады грунтуются таким же образом. Необходимо помнить, что работы должны выполняться на сухих и не нагретых солнцем поверхностях.

4 Грунтовочные препараты для стен

На рынке доступны препараты, выполняющие одновременно несколько функций и применяемые в любых климатических условиях. Их выбор зависит от состояния основания и от вида краски, которой будет окрашиваться поверхность.

Наиболее популярные и одновременно универсальные – это:

— грунтовочно-укрепляющие пропитки – чаще всего это водные дисперсии акриловой смолы с дополнительными субстанциями. Они укрепляют основание и предохраняют от влаги, одновременно образуя паропропускающую пленку. Помимо того, что они улучшают сцепляемость наружных красок, они также предотвращают появление на окрашенных стенах мест, где может наблюдаться изменение цвета. Такие пропитки используются для грунтовки стен внутри дома. Применяются по гипсокартонным плитам, гипсовым, цементно-известковым и известковым штукатуркам;

— грунтовочные акриловые и латексные краски – применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Глубоко впитываются в стену и укрепляют поверхность. Их применяют в качестве грунтовочного слоя для декоративных эмульсионных и акриловых красок;

— грунтовочные краски на базе растворителей – это средства, глубоко впитывающиеся в поверхность, водоотпорные, но легко воспламеняемые. Связывают частички штукатурки и пыль, находящиеся на поверхности стен. Не задерживают водяные пары, впитываемые и испаряемые стенами. Подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Применяются не только для грунтовки штукатурки и окрашенных поверхностей, но также дерева и асбестоцементных плит;

— грунтовочные акриловые лаки – глубоко проникают в стену и имеют высокую степень водоотпорности. Связывают частички пыли на поверхности стены и улучшают сцепляемость красок. Применяются для грунтовки наружных стен;

— водные силикатные грунтовки – предназначены для грунтовки внешних известковых, цементно-известковых штукатурок, песчано-известкового кирпича и бетона. Ими можно также грунтовать старые известковые, цементно-известковые и силикатные краски. Глубоко впитываются в поры, не создавая на поверхности минерализованного покрытия;

— эпоксидные краски – чаще всего двухкомпонентные. Перед употреблением содержимое обеих упаковок необходимо смешать. Растворяются водой. Применяются для грунтовки бетонных поверхностей внутри помещений.

ВНИМАНИЕ!
Не следует смешивать препараты разных производителей. Несмотря на одинаковое назначение, зачастую, они отличаются по химическому составу. Смешивание может привести к ухудшению свойств, и даже к их изменению.

5 Грунтовка дерева

Дерево грунтуется, главным образом, с целью предохранения его от влаги и уменьшения его впитывающих свойств. Грунтовочные препараты впитываются в поры дерева, уплотняют их и предохраняют от разрушения декоративного слоя в случае деформации и расширения дерева. Некоторые препараты приводят к осветлению дерева, что имеет особенное значение перед лакировкой старых или ранее многократно окрашиваемых деревянных поверхностей.

Перед покраской дерева, особенно свежего, необходимо обработать сучки и покрыть его поверхность грунтовочным препаратом.

При помощи шпателя удалить с сучков смолу. Если после этого смола все равно появляется, сучки следует подогреть термопистолетом и вновь собрать вытекшую смолу шпателем.

Поверхность необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Образовавшуюся после шлифовки пыль лучше всего стереть тряпкой, пропитанной растворителем.

Сучки покрыть специальным изолирующим препаратом или шеллаком, который задержит вытекающую из них смолу.

Покрытие грунтовочными препаратами

Перед обработкой дерево должно быть сухим, гладким и чистым. На нем не должно быть жирных пятен и подтеков смолы. Жир с дерева можно убрать нитро растворителем или экстракционным бензином.

Грунтовочный препарат следует тщательно размешать. Если это олифа, то первый слой следует наносить после разбавления экстракционным бензином в пропорции 1:1.

Грунтовка наносится кисточкой. После обработки покрывать поверхность краской можно уже на следующий день.

Грунтовочные препараты для дерева:

— олифа – водоотпорный препарат, глубоко проникает в дерево. Ее можно применять как для внутренних, так и для наружных работ;

— акриловые грунтовочные краски – разбавляются водой, делают цвет основания однородным. Применяются перед нанесением красок, морилок, пропиток или перед лакировкой;

— алкидные грунтовочные краски – применяются для грунтовки дерева перед окраской его латексными или алкидно-масляными красками;

— стирольные грунтовки – создают на дереве пленку, улучшающую сцепляемость наружных красок, и одновременно защищают дерево от гниения. Могут применяться для наружных и внутренних работ. Являются отличной основой под алкидные и фталевые эмали;

— нитроцеллюлозные грунтовочные лаки – служат для нанесения грунтовочного слоя под лаки для пола. Предохраняют паркет от потемнения благодаря субстанциям, содержащимся в лаках для наружных работ;

— масляные фталевые грунтовочные краски – могут применяться не только для грунтовки дерева и древесных материалов, но и для металла и стен. Улучшают сцепляемость красок. Наносятся на дерево, предварительно обработанное грунтовкой, например, олифой.

6 Грунтовка металла

Грунтовка для металлов предназначена для защиты их от коррозии, а также связывания мелких загрязнений, оседающих на поверхности. Грунтовка также обеспечивает более экономное расходование наносимой на поверхность краски. Для грунтовки металла используются антикоррозийные и грунтовочные краски.

Перед грунтовкой поверхность металла должна быть очищена от ржавчины, пыли и обезжирена. Для обезжиривания можно использовать, например, детергент, растворитель или трихлорид этила.

Если на поверхности имеется старая краска, ее следует заматовать (поцарапать) наждачной бумагой или специальным препаратом для обработки поверхности.

Если старая краска в плохом состоянии, ее необходимо снять при помощи железной щетки, электрического термопистолета или специального препарата для снятия старых малярных покрытий.

Грунтовочную краску следует размешать и при необходимости разбавить.

Наносится она при помощи кисточки или пульверизатора. Количество слоев определяется производителем. Каждый последующий слой следует наносить через 2-4 часа.

На следующий день можно наносить краску. Если окраска делается с использованием нитроцеллюлозных красок, то после нанесения грунтовки должно пройти минимум 72 часа.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые краски для верхнего слоя имеют такие свойства, что не требуют нанесения грунтовки на основание.

Грунтовочные препараты для МЕТАЛЛА:

— грунтовочные алкидные эмали – их целью является предохранение металла от ржавчины и, следовательно, от повреждения лакокрасочного покрытия. Применяются в качестве грунтовок под краски для нанесения на внешние поверхности. Зачастую, не требуют очень тщательного снятия ржавчины с поверхности металла;

— грунтовочные поливинилово-акриловые краски – предназначены для грунтовки оцинкованных или алюминиевых поверхностей. Обладают антикоррозийными свойствами. Ими можно красить поверхности, покрытые небольшим количеством ржавчины;

— грунтовочные виниловые и поливиниловые краски – имеют антикоррозийные свойства и улучшают сцепляемость наружных красок. Применяются по стали и чугуну;

— грунтовочные нитроцеллюлозные краски – не обладают антикоррозийными свойствами, а только улучшают сцепляемость наружных красок. Поэтому перед нанесением металл необходимо предварительно покрыть антикоррозионной краской. Если это алюминий или оцинкованный металл, то такие эмали наносятся как слой, связывающий окисляющиеся частички этих металлов. Предназначены для последующего окрашивания внешними нитроглицериновыми красками;

— грунтовочные антикоррозийные краски на базе фталевых смол – применяются в качестве грунтовок под фталевые, модифицированные, нитроцеллюлозные, поливиниловые или хлорокаучуковые эмали. Предохраняют от коррозии и улучшают сцепляемость внешних красок;

— грунтовочные акриловые краски – предназначены для грунтовки металлов со слабой сцепляемостью – цинка, алюминия. Не имеют антикоррозийного воздействия, а только улучшают сцепляемость внешних красок;

— грунтовочные хлорокаучуковые краски – используются по стали и чугуну. Эти грунтовки защищают от негативных атмосферных воздействий и от ржавчины. Применяются под хлорокаучуковые и алкидные эмали;

— стабилизатор ржавчины – новинка среди грунтовочных красок по металлу – имеет глубоко проникающее действие. Может применяться непосредственно по ржавчине, изолирует и стабилизирует поврежденные ржавчиной металлические поверхности. Его можно смешивать с алкидными (глицеро-фталевыми) красками, лаками или лазурами на базе растворителей, увеличивая их антикоррозийные свойства.

7 Грунтовка стекла и пластмасс

Грунтовка стекла и пластмасс имеет своей целью обеспечение лучшего сцепления внешних красок. Грунтовочные препараты наносятся таким же образом, как и на ранее описанные материалы.

Препараты для грунтовки стекла и пластмасс:

— грунтовочные краски на базе алкида – применяются для нанесения грунтующего покрытия на стекле, кафельных керамических плитках, пластмассе и металле;

— двухкомпонентные эпоксидные грунтовочные лаки – обеспечивают внешним краскам отличную сцепляемость со скользкими поверхностями стекла, керамики и пластмасс.

Предварительная обработка перед покраской

1 Подготовка грунтовки

Грунтовка поверхности – это операция, предшествующая покраске. Грунтовка подготавливает основание к последующему нанесению отделочных материалов, защищая и укрепляя его, улучшая сцепные свойства.

  • улучшение сцепляемости краски с поверхностью,
  • укрепление основания,
  • выравнивание или уменьшение впитывающих свойств,
  • связывание неприлегающих частей основания,
  • уменьшение расхода и равномерное нанесение краски,
  • защита от плесени и грибка.

Для грунтования применяются краски и специальные грунтовочные препараты. Чаще всего они производятся применительно к конкретному материалу, например, к дереву, оштукатуренным стенам, металлу. Существуют также препараты и краски общего применения. Грунтовка может быть уже готовая к использованию или иметь форму концентрата, который необходимо разбавлять в определенных пропорциях.

Для работы понадобятся следующие инструменты и дополнительные материалы:

3 Грунтовка стен внутри дома и фасадов

При окраске стен обязательным является правило — основание всегда должно быть более прочным, чем нанесенное на него малярное покрытие. Грунтовочные препараты в основном наносятся на штукатурку или на покрытия из клеевой краски. Их задачей является связывание многочисленных частичек высохшей краски или штукатурной массы, что улучшает сцепляемость красок и делает основание более однородным. Также они уменьшают его впитывающие свойства, благодаря чему при покраске расходуется меньше краски (обычно после грунтовки достаточно только одного ее слоя). В помещениях, где имеет место повышенная влажность воздуха, на поверхности стены создается водоотпорный барьер. Грунтовочные средства можно наносить также на гипсокартонные плиты, на голые наружные стены.

Грунтовку стен лучше производить при температуре выше +5 °С.

Перед тем, как приступить к грунтовке, необходимо очистить стену от отваливающейся штукатурки, осыпающейся краски или обоев. Также надо удалить пятна жира. Соответствующим образом должны быть ликвидированы все очаги плесени.

ВНИМАНИЕ:
Свежую штукатурку можно грунтовать только через 3-4 недели.

Грунтовочную краску следует тщательно размешать и при необходимости разбавить специальным средством, которое рекомендуется производителем для этих целей.

Грунтовка наносится при помощи кисти или валика. Для достижения результата необходимо нанести рекомендуемое производителем количество слоев (эта информация, как правило, размещена на упаковке). Чаще всего наносится один слой. Два слоя рекомендуется наносить на поверхности с повышенными впитывающими характеристиками. Второй слой накладывается на основание, не дожидаясь высыхания первого.

Слой декоративной краски можно наносить через 24 часа после грунтовки.

Если вы не уверены, какое средство выбрать — специальную краску или грунтовочный препарат, проведите простой эксперимент. Потрите стену пальцем. Если после этого остается грязный след, то это означает, что стена перед покраской обязательно должна быть загрунтована.

Фасады грунтуются таким же образом. Необходимо помнить, что работы должны выполняться на сухих и не нагретых солнцем поверхностях.

4 Грунтовочные препараты для стен

На рынке доступны препараты, выполняющие одновременно несколько функций и применяемые в любых климатических условиях. Их выбор зависит от состояния основания и от вида краски, которой будет окрашиваться поверхность.

Наиболее популярные и одновременно универсальные – это:

— грунтовочно-укрепляющие пропитки – чаще всего это водные дисперсии акриловой смолы с дополнительными субстанциями. Они укрепляют основание и предохраняют от влаги, одновременно образуя паропропускающую пленку. Помимо того, что они улучшают сцепляемость наружных красок, они также предотвращают появление на окрашенных стенах мест, где может наблюдаться изменение цвета. Такие пропитки используются для грунтовки стен внутри дома. Применяются по гипсокартонным плитам, гипсовым, цементно-известковым и известковым штукатуркам;

— грунтовочные акриловые и латексные краски – применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Глубоко впитываются в стену и укрепляют поверхность. Их применяют в качестве грунтовочного слоя для декоративных эмульсионных и акриловых красок;

— грунтовочные краски на базе растворителей – это средства, глубоко впитывающиеся в поверхность, водоотпорные, но легко воспламеняемые. Связывают частички штукатурки и пыль, находящиеся на поверхности стен. Не задерживают водяные пары, впитываемые и испаряемые стенами. Подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Применяются не только для грунтовки штукатурки и окрашенных поверхностей, но также дерева и асбестоцементных плит;

— грунтовочные акриловые лаки – глубоко проникают в стену и имеют высокую степень водоотпорности. Связывают частички пыли на поверхности стены и улучшают сцепляемость красок. Применяются для грунтовки наружных стен;

— водные силикатные грунтовки – предназначены для грунтовки внешних известковых, цементно-известковых штукатурок, песчано-известкового кирпича и бетона. Ими можно также грунтовать старые известковые, цементно-известковые и силикатные краски. Глубоко впитываются в поры, не создавая на поверхности минерализованного покрытия;

— эпоксидные краски – чаще всего двухкомпонентные. Перед употреблением содержимое обеих упаковок необходимо смешать. Растворяются водой. Применяются для грунтовки бетонных поверхностей внутри помещений.

ВНИМАНИЕ!
Не следует смешивать препараты разных производителей. Несмотря на одинаковое назначение, зачастую, они отличаются по химическому составу. Смешивание может привести к ухудшению свойств, и даже к их изменению.

5 Грунтовка дерева

Дерево грунтуется, главным образом, с целью предохранения его от влаги и уменьшения его впитывающих свойств. Грунтовочные препараты впитываются в поры дерева, уплотняют их и предохраняют от разрушения декоративного слоя в случае деформации и расширения дерева. Некоторые препараты приводят к осветлению дерева, что имеет особенное значение перед лакировкой старых или ранее многократно окрашиваемых деревянных поверхностей.

Перед покраской дерева, особенно свежего, необходимо обработать сучки и покрыть его поверхность грунтовочным препаратом.

При помощи шпателя удалить с сучков смолу. Если после этого смола все равно появляется, сучки следует подогреть термопистолетом и вновь собрать вытекшую смолу шпателем.

Поверхность необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Образовавшуюся после шлифовки пыль лучше всего стереть тряпкой, пропитанной растворителем.

Сучки покрыть специальным изолирующим препаратом или шеллаком, который задержит вытекающую из них смолу.

Покрытие грунтовочными препаратами

Перед обработкой дерево должно быть сухим, гладким и чистым. На нем не должно быть жирных пятен и подтеков смолы. Жир с дерева можно убрать нитро растворителем или экстракционным бензином.

Грунтовочный препарат следует тщательно размешать. Если это олифа, то первый слой следует наносить после разбавления экстракционным бензином в пропорции 1:1.

Грунтовка наносится кисточкой. После обработки покрывать поверхность краской можно уже на следующий день.

Грунтовочные препараты для дерева:

— олифа – водоотпорный препарат, глубоко проникает в дерево. Ее можно применять как для внутренних, так и для наружных работ;

— акриловые грунтовочные краски – разбавляются водой, делают цвет основания однородным. Применяются перед нанесением красок, морилок, пропиток или перед лакировкой;

— алкидные грунтовочные краски – применяются для грунтовки дерева перед окраской его латексными или алкидно-масляными красками;

— стирольные грунтовки – создают на дереве пленку, улучшающую сцепляемость наружных красок, и одновременно защищают дерево от гниения. Могут применяться для наружных и внутренних работ. Являются отличной основой под алкидные и фталевые эмали;

— нитроцеллюлозные грунтовочные лаки – служат для нанесения грунтовочного слоя под лаки для пола. Предохраняют паркет от потемнения благодаря субстанциям, содержащимся в лаках для наружных работ;

— масляные фталевые грунтовочные краски – могут применяться не только для грунтовки дерева и древесных материалов, но и для металла и стен. Улучшают сцепляемость красок. Наносятся на дерево, предварительно обработанное грунтовкой, например, олифой.

6 Грунтовка металла

Грунтовка для металлов предназначена для защиты их от коррозии, а также связывания мелких загрязнений, оседающих на поверхности. Грунтовка также обеспечивает более экономное расходование наносимой на поверхность краски. Для грунтовки металла используются антикоррозийные и грунтовочные краски.

Перед грунтовкой поверхность металла должна быть очищена от ржавчины, пыли и обезжирена. Для обезжиривания можно использовать, например, детергент, растворитель или трихлорид этила.

Если на поверхности имеется старая краска, ее следует заматовать (поцарапать) наждачной бумагой или специальным препаратом для обработки поверхности.

Если старая краска в плохом состоянии, ее необходимо снять при помощи железной щетки, электрического термопистолета или специального препарата для снятия старых малярных покрытий.

Грунтовочную краску следует размешать и при необходимости разбавить.

Наносится она при помощи кисточки или пульверизатора. Количество слоев определяется производителем. Каждый последующий слой следует наносить через 2-4 часа.

На следующий день можно наносить краску. Если окраска делается с использованием нитроцеллюлозных красок, то после нанесения грунтовки должно пройти минимум 72 часа.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые краски для верхнего слоя имеют такие свойства, что не требуют нанесения грунтовки на основание.

Грунтовочные препараты для МЕТАЛЛА:

— грунтовочные алкидные эмали – их целью является предохранение металла от ржавчины и, следовательно, от повреждения лакокрасочного покрытия. Применяются в качестве грунтовок под краски для нанесения на внешние поверхности. Зачастую, не требуют очень тщательного снятия ржавчины с поверхности металла;

— грунтовочные поливинилово-акриловые краски – предназначены для грунтовки оцинкованных или алюминиевых поверхностей. Обладают антикоррозийными свойствами. Ими можно красить поверхности, покрытые небольшим количеством ржавчины;

— грунтовочные виниловые и поливиниловые краски – имеют антикоррозийные свойства и улучшают сцепляемость наружных красок. Применяются по стали и чугуну;

— грунтовочные нитроцеллюлозные краски – не обладают антикоррозийными свойствами, а только улучшают сцепляемость наружных красок. Поэтому перед нанесением металл необходимо предварительно покрыть антикоррозионной краской. Если это алюминий или оцинкованный металл, то такие эмали наносятся как слой, связывающий окисляющиеся частички этих металлов. Предназначены для последующего окрашивания внешними нитроглицериновыми красками;

— грунтовочные антикоррозийные краски на базе фталевых смол – применяются в качестве грунтовок под фталевые, модифицированные, нитроцеллюлозные, поливиниловые или хлорокаучуковые эмали. Предохраняют от коррозии и улучшают сцепляемость внешних красок;

— грунтовочные акриловые краски – предназначены для грунтовки металлов со слабой сцепляемостью – цинка, алюминия. Не имеют антикоррозийного воздействия, а только улучшают сцепляемость внешних красок;

— грунтовочные хлорокаучуковые краски – используются по стали и чугуну. Эти грунтовки защищают от негативных атмосферных воздействий и от ржавчины. Применяются под хлорокаучуковые и алкидные эмали;

— стабилизатор ржавчины – новинка среди грунтовочных красок по металлу – имеет глубоко проникающее действие. Может применяться непосредственно по ржавчине, изолирует и стабилизирует поврежденные ржавчиной металлические поверхности. Его можно смешивать с алкидными (глицеро-фталевыми) красками, лаками или лазурами на базе растворителей, увеличивая их антикоррозийные свойства.

7 Грунтовка стекла и пластмасс

Грунтовка стекла и пластмасс имеет своей целью обеспечение лучшего сцепления внешних красок. Грунтовочные препараты наносятся таким же образом, как и на ранее описанные материалы.

Препараты для грунтовки стекла и пластмасс:

— грунтовочные краски на базе алкида – применяются для нанесения грунтующего покрытия на стекле, кафельных керамических плитках, пластмассе и металле;

— двухкомпонентные эпоксидные грунтовочные лаки – обеспечивают внешним краскам отличную сцепляемость со скользкими поверхностями стекла, керамики и пластмасс.

Надо ли грунтовать стены после шпаклевки

Грунтовка используется для того, чтобы удалить пыль и подготовить стены к следующему этапу работы. В дальнейшем на поверхность будет намного легче нанести краску или клей. Кроме того, грунтовка помогает нанесенному поверх нее материалу крепче сцепиться со стеной, стабилизирует пористость покрытия. Если грунтовать стены перед шпаклевкой, то та, в свою очередь, будет наноситься равномерно и легко.

Грунтовка наносится на стены перед:

  • покраской,
  • шпаклевкой,
  • поклейкой обоев,
  • укладкой плитки.

Главная положительная особенность грунтовки заключается в том, что любое последующее покрытие будет лучше держаться. Ситуация не изменяется в зависимости от основания. Деревянные, бетонные, металлические и гипсокартонные базовые поверхности также входят в этот список.

Подготовка к покраске

В определенных ситуациях грунтовка используется перед нанесением шпаклевки и после нее. К примеру, это происходит в случае с основанием из гипсокартона. Только затем специалисты приступают к покраске поверхности. В данном случае лучше отдавать предпочтение колерованному грунту. В сегодняшних условиях без проблем можно подобрать смесь под цвет последующей краски, что улучшит финальный эффект.

Не самым легким является вопрос, надо ли грунтовать после финишной шпаклевки, ведь это действие требуют особого профессионализма со стороны специалистов. Соответствующий этап ремонта или строительства однозначно будет преследовать специфические цели.

Вероятные ошибки

Если оставить конкретную стену без грунтовки, то в последствие автоматически повысится вероятность того, что появятся бракованные участки поверхности. Абсолютно не правильно отказываться от данного типа работ с целью экономии. Это абсолютно не рентабельно, ведь срок службы даже самых дорогостоящих покрытий будет довольно коротким. Очень быстро стены снова будут нуждаться в дорогостоящем ремонте. Использование грунтовки окупает себя в долгосрочной перспективе.

Надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Однозначно да! Грунтовые смеси в данном случае также способны выполнять очень важную закрепляющую функцию, а также существенно экономят расход обойного клея. Для достижения поставленных целей следует правильно подобрать смесь. Специалисты запрещают использовать в качестве грунтовки полимерные дисперсии и водоэмульсионные краски.

Грунтовка стен перед штукатуркой

Перед штукатуркой грунтовка стен так же приветствуется. Тем не менее, еще необходимо четко следовать технологии. Для достижения соответствующей цели нужно приобрести специальный валик. В качестве альтернативы наносить смесь на стену можно с помощью самой простой кисточки или распылителя.

После того как смесь будет нанесена, необходимо подождать в среднем 30-40 минут, что даст ей возможность высохнуть. Многие факторы в данном случае зависят от степени впитываемости поверхности. Если этот показатель находится на достаточно высоком уровне, то вероятнее всего придется наносить повторный слой смеси.

Главные задачи

Не сложно определить, надо ли грунтовать стены перед укладкой плитки, ведь данные смеси значительно улучшают качество сцепки разнообразных материалов с поверхностью. Даже плитка в данном случае не является исключением. Само основание благодаря грунтовке становится более крепким, что позволит стене намного легче выдерживать нагрузку.

Если даже некоторые части основания не слишком качественно прилегают друг к другу, то это обстоятельство можно изменить именно с помощью грунтовки. Не стоит забывать о защитных возможностях грунтовых смесей. В результате их использования стены будут надежно защищены от возникновения грибков, плесени и других болезнетворны бактерий. Добиться наилучшего результата можно лишь в том случае, если правильно подобрать грунтовку для конкретного отделочного материала.

Легко понять, надо ли грунтовать стены перед штукатуркой или нанесением других отделочных материалов. Грунтовые смеси обладают массой положительных свойств, из-за чего экономить на данном действии специалисты не советуют.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нужно ли грунтовать стены перед финишной или стартовой шпаклевкой

Любой ремонт требует физических усилий и материальных затрат. Когда дело доходит до отделки, многие задают вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Ведь от этого зависит множество факторов: стены могут мокнуть, покрываться плесенью, грибком. Данная статья поможет избежать многих дефектов при отделке внутренней стороны стены.

Стоит ли грунтовать стены и зачем

Необходимо запомнить, что какая бы поверхность не была, после выравнивания, потребует грунтовки. Это предотвратит деформирование, поражение плесенью, отваливание и трескания стены, также, позволит обоям не отставать. Если в помещении стены грунтованы — шпаклевка прослужит дольше. Ремонт будет выглядеть аккуратнее.

Функции грунтовки:

  • Повышает адгезию, которая отвечает за сцепления раствора с основанием;
  • Бетон, гипсокартон, кирпич, дерево имеют разную степень пористости и мелкие трещинки. Грунтовка исправит все эти дефекты, не позволит трескаться и отпадать покрытию;
  • Позволит обоям эффективно и на долго крепится к стене, не отпадая;
  • При заполнении пор грунтовкой снижается расход смеси;
  • Легкое нанесение, равномерный слой;
  • Идеальна для покрытий ванных комнат с повышенной влажностью.

Грунтовка наносится равномерным слоем, что позволяет качественное впитывание клея, краски, штукатурки, шпаклевки и других покрытий.

Виды грунтовки

Большинство людей, делающих ремонт в своем доме хотят, чтобы он служил долго и качественно. Это и обеспечит грунтовка стен перед шпаклевкой. Магазины имею большое разнообразие данной смеси. Как правильно выбрать?

Варианты грунтовки:

  • Акриловая – уникальный вид, позволяющий наносить смесь на любую поверхность. Быстро высыхает, идеально подходит для гипсокартона. Есть самым популярным вариантом среди потребителей;
  • Алкидная. Эффективное покрытие. Незаменимо для отделки дерева;
  • Фенональная применяется для работы с деревом и металлом;
  • Перхлорвиниловая наносится только после шпаклевки. Наносят на цемент и кирпич;
  • Глифталевая и полистирольная считаются токсичными. Такие не применяют в жилых помещениях. Ими можно покрывать дерево и металл, но в хорошо проветриваемых помещениях;
  • Поливинилацетатной покрывают стены, которые будут покрываться поливинилацетатной краской. Очень быстро высыхает, буквально за полчаса.

Отталкиваясь от свыше написанного ясно, что самыми распространенными грунтами для покрытия поверхности будут: акриловая, фенональная и перхлорвиниловая.

Подготовка и приготовление

Чтобы начать грунтование стен, необходимо подготовить соответствующую поверхность. Для начала удаляют старые обои, предварительно смочив их водой. Так само сделать и со старой штукатуркой и краской. Выступы на стене сбивают молотком. Места имеющие влажность, высушивают способом проветривания или тепловентилятора.

Приготовление грунтовки. Уже готовую смесь необходимо перемешать и вылить в подходящую емкость. При необходимости раствор разбавляют водой согласно инструкции на упаковке фляги. После выбора пропорции приступают к работе.

Инструменты и материалы. Каждой работе и строительству необходимы подходящие инструменты и материалы. А именно: губка, ведро, емкость для раствора, респиратор, валик или щетка, поддон.

Последовательность работы

Грунтовку наливают в подходящую или специальную посуду. С помощью валика, смесь наносится тонким слоем на поверхность. Стоит избегать потеков и скоплений раствора в одном месте. Не обработанных участков оставаться не должно. Если стена светлая, применяют пигментированную грунтовку. При прозрачном составе, отлично подойдет белый грунт.

Необходимо помнить, что кирпичную стену удобно будет грунтовать широкой щеткой с большим ворсом, а гладкую (гипсокартон) – валиком с длинной ручкой. Для труднодоступных мест подойдет маленькая кисточка.

После окончания работы, поверхность высыхает. Для этого понадобится не больше суток. Далее, по желанию, решают нужно ли покрыть грунтом второй раз. Это легко определить: если поверхность впитала в себя раствор, после первой отделки и все равно пилит, имея открытие поры, то она нуждается во втором, может и в третьем слое покрытия.

Перед нанесением следующего, предыдущий должен просохнуть. После чего наносят шпаклевку. Затем, после высыхания, поверхность зачищают наждачной бумагой.

После широкого ответа на вопрос нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, возникает второй: нужно ли грунтовать их после шпаклевки? И как не странно, это тоже необходимо. Чтобы, выравнивающий слой держался крепко, перед покраской, его тоже обрабатывают слоем грунта. Шпаклевку наносят, чтобы выровнять поверхность.

После чего, стена будет полностью белой, что позволит избежать просвечивания бетона сквозь обои, ведь они бывают очень тонкими. Для ровной поверхности шпаклевка наносится двумя слоями. Необходимо помнить, что гипсокартон хоть и ровный, но тоже нуждается грунтовке и шпаклевке. Это поможет убрать швы.

Полезное видео:

Вес описанные выше работы, необходимы для качественного ремонта. Ведь, будет неприятно, когда обои начнут отваливаться через год после проведения отделочных работ. А шпаклевка начнет трескаться, отваливаться и покрываться плесенью. Такой ремонт желательно сделать самостоятельно, чтобы быть уверенным в качестве и прочности стен.

Нужно ли грунтовать каждый слой шпаклевки?

Правильно выполнить шпаклевочные работы – это значит исполнить этот процесс с учетом всех тонкостей. Любые неровности поверхностей: вмятины, бугры, выбоины требуют особого внимания. Нарушение технологий ведения процесса в дальнейшем скажется на качестве, и будет стоить дополнительных денег и испорченных нервов.

Советов о том, как надо правильно шпаклевать поверхности, достаточно. Больше всего споров вокруг правил грунтования и необходимости нанесения грунта перед каждым новым слоем шпаклевки.

к содержанию ↑

Виды и особенности шпаклевочных смесей

При помощи шпаклевки можно устранить неровности и изъяны, имеющие перепады от 5 до 12 см. Эти строительные материалы от штукатурок отличаются своим составом: в них нет тех веществ, которые допускают заполнение крупных выбоин, они пригодны только для выравнивания мелких недочетов и огрехов.

Поверхности после нанесения шпаклевок получаются гладкими и ровными, а мелкие огрехи надо устранить, используя для шлифовки поверхности наждачную бумагу.

Шпаклевки бывают сделанными на основе:

  • клея и мела (гипса, цемента) – они продаются в виде сухих смесей, в которые перед употреблением требуется добавить воду;
  • полимерных наполнителей (эти материалы более стойкие к воздействию влаги) – разводятся водой два раза: первый раз для разбухания, второй для доведения до нужной консистенции.

Кроме того, шпаклевки бывают финишными и выравнивающими (шпаклевки первого слоя). Два первых слоя шпаклевки предназначены для грубой работы, этим слоем выравниваются все неровности. Производители этого вида строительных материалов ставят перед своей продукцией задачу, заключающуюся в возможности нанесения ее в несколько слоев.

Нужно, чтобы при таком методе ведения работ поверхность стен и потолка не обсыпалась и не растрескивалась. Финишные (шпаклевки под покраску) наносятся последним слоем поверх всех остальных.

к содержанию ↑

Грунтование как основа всех шпаклевочных работ

Основное требование к прошпаклеванной поверхности – она должна быть гладкой, ровной и не обсыпаться. Если наносить обычную гипсовую шпаклевку по предыдущему сухому слою, то вместо сцепления будет происходить впитывание предыдущим слоем жидкости из второго или любого другого последующего. При этом качество поверхности заметно понизится. В дальнейшем такая стена или потолок начнет непременно отслаивать и осыпаться.

Поэтому в процессе работ перед каждым новым слоем, вторым и каждым последующим, в обязательном порядке прошпаклеванную поверхность нужно грунтовать:

  1. Между рыхлыми нижними слоями штукатурки и перед следующими за ними шпаклевками наносится грунтовка, имеющая способность глубоко проникать в толщу нанесенных материалов. Таким образом, обеспечивается сцепление внутри двух слоев. Грунтовка не позволит в дальнейшем «сползти» и осыпаться шпаклевке. Кроме того, грунтовочные смеси с особым свойством глубокого проникновения удерживают сыпучие предыдущие слои штукатурки.
  2. На пласт умеренно впитывающей влагу шпаклевки лучше нанести грунт на акриловой основе. В случае его отсутствия подойдет грунтовка глубокого проникновения.
  3. Для водонепроницаемых шпаклевок лучше использовать грунты, совместимые с ними. Чтобы выяснить, что именно из материалов окажется подходящим, надо посмотреть на банку, в которой строительный материал был приобретен. На таре из-под шпаклевки будет указано, на какой основе она сделана.
  4. В некоторых случаях надо два раза нанести грунтовку, с целью создания лучшего сцепления.
к содержанию ↑

Проверка качества работы

Качество каждого нанесенного слоя в процессе работы нужно проверять. Если попытаться сковырнуть маленький кусочек покрытия, и он при этом отслоится, значит, шпаклевочные работы проведены некачественно и сцепление между слоями не было достигнуто.

Для исправления ситуации, перед нанесением следующего выравнивающего или финишного слоя, нужно применить грунтовку глубокого проникновения.

Кроме грунтования шпаклюемых поверхностей при помощи фабричных и самодельных смесей, мастера могут посоветовать перед каждым новым этапом работ, проводить смачивание поверхности водой один-два раза. Таким образом, наслоение материалов ведется методом нанесения шпаклевки «по-мокрому».

Чтобы воспользоваться этим советом и провести шпаклевочные работы таким способом, нужно иметь большой профессиональный опыт. Новичкам в этом деле, осуществляющим попытку сделать отделочные работы своими руками, не стоит браться за задачи повышенной сложности.

Финишная шпаклевка под покраску стен и потолка

Если обои скрывают некоторые неровности стен, то на окрашенных поверхностях четче видны дефекты. Поэтому покраска стен требует предварительной отделки финишной шпатлевкой для создания ровной и гладкой поверхности, на которую надежно ляжет краска.

Содержание статьи

Подготовка поверхности стен или потолка

Приступая к финишной шпатлевке под покраску, соблюдают последовательность этапов. Выглядят они следующим образом:

  • Подготовка и выравнивание стены или потолка;
  • Грунтовка поверхности;
  • Подготовка всего инструмента и материала;
  • Нанесение шпаклевки;
  • Финальная обработка поверхности.

Финишная шпатлевка под отделку не ляжет на облущенное дерево, старый слой обоев или краски. Поэтому удаляют старое покрытие и приступают к следующему шагу.

Финишная шпаклевка придаст гладкость поверхности

Финишная шпаклевка наносится на ровные стены с перепадами лишь в несколько миллиметров. Для того, чтобы проверить ровность стены, используют специальный строительный или лазерный уровень. В тех случаях, когда поверхность стен или потолка недостаточно ровна, осуществляют отделку стартовой шпаклевкой или альтернативными способами: отделка гипсокартоном (методом наклеивания или каркасным способом), отделка ГВЛ, штукатуркой и другими методами. Убедившись, что стена без неровностей, приступают к подготовке. Поверхность после черновой отделки имеет некоторые неровности в виде наплывов, шероховатостей. Эти нюансы устраняют и выравнять при помощи крупной наждачной бумаги.

Важный пункт в подготовке – обработка жирных пятен, которые проступят через слой шпатлевки, что испортит покраску поверхности появившимися пятнами.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Можно ли наносить шпаклевку на краску

Стоит ли грунтовать поверхность, и на каких этапах

Случается так, что процесс грунтовки стен упускается. Приводит это к тому, что покраска поверхности имеет неровности тона, а краска отстает от стен или потолка спустя некоторое время.

Окрашенные стены служат долго после финишной шпаклевки

Грунтовка способствует не только обработке поверхностей для увеличения адгезии и предотвращения появления плесени и грибка, но и для того, чтоб выровнять свойства впитывания стены. Поверхности стен или потолка в разных местах отличаются по пористости или плотности материала. Приводит это к тому, что краска разного оттенка и приходится выравнивать поверхность по цвету нанесением новых слоев краски.

Не забывают, что наносится финишная шпатлевка на загрунтованную стену лишь спустя 12-24 часа. Время высыхания зависит от температуры и влажности в помещении, а также от типа грунтовки. Ориентировочное время полного высыхания указано на упаковке грунтовки.

Грунтовка стен и потолка необходима не только перед стартовой и финишной шпаклевкой, но и после того, как финишная шпаклевка под отделку нанесена на поверхность – дерево, бетон или ГКЛ. Найти грунтовку под покраску можно в любом строительном магазине.

Шпатлевка потолка

Выбор инструмента и материала

С инструментом все просто. Для отделки стен и потолка под покраску готовят следующий набор:

  • Финишная шпатлевка;
  • Емкость для замешивания;
  • Строительный миксер или специальные насадки для дрели;
  • Большой и малый шпатель;
  • Строительный уровень – лазерный или обычный удлиненный;
  • Мелкая наждачная бумага.

Производители изготавливают несколько типов финишной шпатлевки, которая отличается составом и некоторыми свойствами. На рынке встречается цементная, гипсовая и полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолка.

Если пройтись по плюсам и недостаткам, то начинают с полимерной шпатлевки. Этот тип материала готов к работе, продается в специальных ведрах. С его помощью проще работать, поскольку отсутствует риск замесить состав плохой консистенции. Этот материал хорошо ложится на любые поверхности и не дает усадки. Смесь эластична и отлично справляется с перепадами температур. Основной недостаток – дороговизна материала. Такая цена оправдана простотой нанесения и качеством смеси.

Различные виды шпатлевки компании Knauf

Гипсовая финишная шпаклевка хорошо ложится на поверхности из ГКЛ и ГВЛ, не дает усадки материала и не содержит вредных веществ в составе. Материал эластичен и прост в работе, но имеет недостатки. Важный минус – боязнь перепадов влажности, от которых гипс подвергается воздействию влаги и портится. Процесс нанесения подразумевает замешивание небольших порций шпатлевки, поскольку она затвердевает и приходит в негодность для нанесения спустя час.

Цементная шпаклевка популярна и хорошо подходит для влажных помещений. А дешевизна материала подразумевает использование строителями. Отмечают устойчивость к перепадам температур.

Из минусов выделяют то, что материал дает усадку, а состав не эластичен. Встречаются случаи, когда цементная шпатлевка идет мелкими трещинами спустя некоторое время.

Шпаклевка поверхности

После того, как поверхность и инструмент подготовлены, приступают к шпатлевке стен или потолка. Наносится шпатлевка тонким слоем в несколько миллиметров. Делать это проще, если использовать длинный шпатель в 40-60 сантиметров. С помощью небольшого шпателя, материал набирается на длинный шпатель, после чего плавными движениями наносится на стены и выравнивается.

Процесс затратный по времени, но легче, чем стартовая шпаклевка стен. Если при стартовой шпатлевке стены приходится подолгу выравнивать, то во время финишной шпаклевки главное – равномерное нанесение слоя. Во внутренних углах помогает использование специального углового шпателя. С его помощью процесс отделки углов ускоряется.

Дабы избежать попадания пыли в дыхательные пути, затирку делают в респираторной маске

Дальнейшая покраска подразумевает отличный уровень гладкости поверхности. Поэтому, завершив нанесение шпатлевки, поверхность затирают мелкой наждачной бумагой. Крупность зерна наждачки – Р150. При создании зеркального слоя, после наждачной бумаги затирают поверхность специальным штукатурным соколком. Получается идеально гладкая стена/ потолок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

преимуществ использования шпатлевки перед покраской — XFACTORY.IN | by XFACTORYDOTIN

Купите качественную шпатлевку для стен по лучшей цене онлайн на XFACTORY.IN

Каждый желает, чтобы его дом был идеальным. Мысль остается неизменной, когда вы хотите покрасить свой дом . Но если вы определили, что на ваших стенах есть какие-то проблемные места, картина может пойти наперекосяк. Чтобы получить гладкую поверхность, перед покраской можно нанести шпатлевку. Тем не менее, все различные качества шпатлевки для стен, разные цены на шпатлевку и разные способы использования шпатлевки должны быть известны перед покупкой шпатлевки для вашего дома.

Шпатлевка — это материал с высокой пластичностью, по текстуре близкий к глине или тесту. Обычно он используется в качестве герметика или наполнителя при домашнем строительстве и ремонте. Стеновая шпатлевка в основном используется для заполнения отверстий, мелких трещин и т. Д. На поверхностях стен. Нанесение шпатлевки на стены перед покраской может дать профессиональным малярам ровный и гладкий холст для рисования. Его также наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски. Его можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен.Эта особенность делает их популярными при рисовании.

Однако, прежде чем начать, чрезвычайно важно знать процесс нанесения шпатлевки для достижения лучших результатов. Вот некоторая информация о нанесении шпатлевки, которая поможет вам понять ее важность:

Шпаклевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки. Это делается по мере того, как он заполняет все недостатки и малейшие трещинки на поверхности. Он действует как защитный подслой для краски. Можно нанести 1 или 2 слоя шпатлевки, но убедитесь, что наносите только после высыхания первого слоя.Только правильно выполнив этот процесс, вы сможете получить желаемый результат.

Необходимо провести осмотр поверхности, чтобы определить области, на которые следует нанести шпатлевку. Необходимо знать обо всех основных инструментах, необходимых для нанесения шпаклевки. Основные инструменты: шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.

Необходимо выкопать все трещины и удалить сыпучие материалы.Для этого можно использовать отвертку. Все отслаивающиеся хлопья и частицы на стенах можно удалить с помощью наждачной бумаги. Он очищает всю поверхность от пыли, грязи, жира и т. Д. В случае стен, покрытых известковым слоем, используйте скребок для краски или наждачную бумагу для лучших результатов. Для стен, окрашенных масляными красками, мы можем использовать шлифовку, чтобы удалить нежелательные частицы.

Все эти шаги помогают сделать стену более гладкой после нанесения краски. Окрашивание поверхности после правильного нанесения шпатлевки может помочь создать стильный вид стен.

Чтобы получить продукцию самого высокого качества, у нас в XFACTORY.IN есть огромный каталог из шпатлевок для стен от всех ведущих брендов, таких как Nerolac Paints , Asian Paints , Birla White , JK Шпатлевка для стен и многие другие. Наш веб-сайт и приложение App помогут вам выбрать нужный продукт, а наша функция «Запрос цены» поможет вам получить прайс-лист на шпатлевку многих производителей одновременно, чтобы вы могли выбрать лучший из них.Эта функция для сравнения цен на шпатлевку для стен вместе с нашей специальной командой по обслуживанию клиентов обеспечит вам наилучшее обслуживание клиентов при использовании наших услуг.

Покраска фанеры ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Если проект, который вы делаете из фанеры, не является чем-то временным или он просто собирается провести свою жизнь в гараже, вы, вероятно, захотите нанести на него какую-то отделку. Отделка улучшает внешний вид исходного дерева, а также помогает защитить его.Существует множество способов отделки фанеры, от ее покраски до нанесения ламината. Что вы выберете, будет зависеть от того, что вы делаете, как вы собираетесь это использовать и сколько вы заложили в бюджет для проекта.

Есть несколько исключений. Фенольная фанера поставляется предварительно обработанной, что исключает необходимость в какой-либо отделке. Есть также некоторые новые изделия из фанеры, к которым прикреплен ламинированный финишный слой. Но большая часть фанеры еще не готова, и это остается вам.

Из всех возможных вариантов покраска — это, как правило, самый простой и дешевый вид отделки, который вы можете нанести. Живопись также дает вам возможность добавить цвета, что отлично подходит для детских спален, игровых комнат или акцентов во всем остальном доме. Это также отличная отделка для вещей, которые вы собираетесь использовать на открытом воздухе, поскольку она защитит от дождя, если у вас есть полностью запечатанная древесина. Но вы хотите дать все, что вы делаете, хорошо покрасить, потому что плохо окрашенная фанера выглядит не более чем… плохо окрашенной фанерой, тогда как хорошо окрашенная фанера может выглядеть великолепно.

Заполнение отверстий и шлифование

Любая хорошая покраска начинается с подготовки древесины . Это начинается еще до того, как проект начнется. Я говорю это, потому что правильный выбор материала, осмотр материала, чтобы убедиться, что он не поврежден, повлияет на то, насколько легко будет подготовить вашу поверхность. Повреждение также может произойти с различными частями проекта в процессе его создания, поэтому вы всегда должны быть уверены, что всегда заботитесь обо всех своих частях.

После того, как проект построен, самое время подготовить его к отделке. Это означает заполнение отверстий и шлифовку. Опять же, будет иметь значение то, как вы это сделаете, так как вы должны выбрать методы подготовки и материалы, которые совместимы с отделкой, которую вы собираетесь использовать. Поскольку мы говорим о покраске, этот выбор материала намного проще, чем при окрашивании и лакировании, поскольку цвет наполнителя не обязательно должен совпадать с цветом дерева.

Если вы делаете мебель для дома из фанеры, вы, вероятно, захотите использовать высококачественную фанеру, такую ​​как фанера из твердой древесины или шлифованная фанера из мягкой древесины.Но для обсуждения предположим, что вы не используете это, а вместо этого сделали свой проект из фанеры строительного качества. Вы все еще можете получить хорошую отделку? Да; но это требует больше работы. Даже недорогая строительная фанера может выглядеть великолепно, если правильно подготовить поверхность и покрасить.

Изготовление строительной фанеры гладкой

Первый шаг в подготовке поверхности — заполнение отверстий от гвоздей, трещин и узлов, стараясь сделать поверхность как можно более гладкой.Обычно отверстия от гвоздей, сучки, трещины и другие неровности заполняются шпатлевкой для дерева, но это не единственный материал, который вы можете использовать. И грязь для гипсокартона, и шпаклевка можно использовать для заполнения фанеры и придания ей гладкости. Однако ни один из этих наполнителей не обладает такой же прочностью, как шпатлевка для дерева, поэтому их не следует использовать там, где они могут столкнуться или потереться.

Грязь для гипсокартона является особенно хорошим заполнителем поверхности, если вы используете строительную фанеру класса C-D и хотите получить гладкую поверхность.Нанесите тонкий слой раствора для гипсокартона, используя широкий нож для гипсокартона 10 или 12 дюймов, как если бы вы пытались отделать гипсокартон. Дайте грязи полностью высохнуть, а затем отшлифуйте ее до гладкости наждачной бумагой с зернистостью 120. Если требуется еще один слой из-за особенно плохих участков, нанесите его, дайте ему высохнуть и снова отшлифуйте. Это лучший способ заполнить зерно, обеспечивая гладкую ровную поверхность.

Имейте в виду, что любая шпатлевка для дерева, которую вы используете, будь то шпатлевка для дерева или шпатлевка для гипсокартона, при высыхании дает усадку.Так что не удивляйтесь, если вам придется нанести более одного слоя. В этом случае вам нужно отшлифовать между слоями наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы второй слой наносился на гладкую ровную поверхность.

Не забудьте отшлифовать и заполнить концы досок, так как они часто бывают шероховатыми, а у большинства фанеры есть пустоты. Заливка также позволяет заполнить торцевое зерно, обеспечивая гладкую поверхность для покраски. Возможно, вам будет проще нанести наполнитель пальцами, чем шпателем.Используя пальцы, вы можете вдавить наполнитель в торцевое волокно, а также в любые видимые пустоты.

Если ваш проект будет использоваться на открытом воздухе, вы можете заполнить край малярным герметиком, а не шпатлевкой для дерева, снова втирая его пальцами. Это позволит вам запечатать торцевые волокна и предотвратить попадание влаги в фанеру. Влага всегда имеет гораздо больше шансов попасть на торцевые волокна древесины, чем на поверхность. Поскольку у фанеры есть торцевые волокна на всех краях, все они должны быть хорошо заклеены, а краски недостаточно.

Финишную шлифовку фанеры производить наждачной бумагой зернистостью 220. Если у вас много наполнителя, вы можете начать с чего-то более грубого, например, с зернистостью 120 или 150, а затем перейти к зернистости 220. Ничего более тонкого использовать не обязательно, так как краска сгладит поверхность.

Перед нанесением грунтовочного слоя всегда удаляйте пыль, образовавшуюся при шлифовании поверхности фанеры. Используйте для этого мягкую сухую ткань, встряхивая ее в сторону от проекта, чтобы не допустить повторного попадания тех же опилок на проект в другом месте.

Грунтовка для фанеры

Вы можете грунтовать фанерный проект или не грунтовать его. Однако обычно рекомендуется грунтование. Грунтовки используются для герметизации поверхности дерева. В отличие от краски, они не так сильно впитываются в древесину, но высыхают быстрее, чем впитываются, запечатывая структуру. Используя грунтовку, вы фактически используете меньше общего материала, так как вся краска не пропитается фанерой.

Нанесение грунтовки для фанеры Theron Burger

В то же время грунтовки способствуют склеиванию краски и окрашиваемого объекта.Некоторые из новейших высококачественных акрилово-латексных красок представляют собой комбинацию краски и грунтовки, что устраняет необходимость в грунтовке.

Если вы покрасите проект, сделанный из фанеры, латексной краской, а не краской и грунтовкой одновременно, и не используете грунтовку, вы обнаружите, что для первого слоя вы используете в два раза больше краски, чем для первого слоя. второй слой. Это потому, что первый слой пропитывается древесиной, закрывая поры. Грунтовка сделала бы это, не используя столько материала.

Видимая разница, которую дает грунтовка, замечательна.Поскольку грунтовка закрывает поры, предотвращая впитывание краски, краска будет накапливаться на поверхности. Это означает, что после нанесения двух слоев краски у вас действительно будет более толстое покрытие. Поверхность будет выглядеть более гладкой, а структура недорогой строительной фанеры не будет такой заметной.

Если вы собираетесь покрасить свой проект латексной эмалью или масляной краской, а не внутренней или внешней латексной краской, вам определенно нужно сначала загрунтовать ее. Эмалевые краски плохо сохнут при нанесении непосредственно на дерево.В этом случае грунтовка действует как барьер, позволяющий краске должным образом высохнуть.

Нанесение любого грунтовочного слоя так же важно, как и нанесение финишного покрытия. Грунтовку нужно нанести ровно и равномерно, чтобы не оставалось ни капель, ни луж, ни разводов. Текстура этих неровностей будет видна через финишный слой краски. Одна вещь, которая помогает, — всегда чистить кистью в направлении шероховатости поверхности длинными плавными мазками.

После высыхания грунтовки всегда проверяйте свой проект перед покраской.Нередко после высыхания грунтовки появляются трещины в древесине или отсутствие шпатлевки в отверстиях, чего раньше не было. Если возникают эти проблемы, просто добавьте шпатлевку, снова отшлифуйте пораженный участок и подкрасьте грунтовку.

Легкая ручная шлифовка грунтовки наждачной бумагой с зернистостью 150 или 180 поможет сделать ваш проект гладким. Часто грунтовочный слой вызывает «отрыв» пуха от поверхности. Он сделан из древесных волокон, которые не полностью прикреплены к поверхности фанеры.Они легко снимутся при легкой шлифовке, что поможет вам получить гладкую поверхность.

Как выбрать краску для фанеры

Существует большое количество разнообразных красок, которые можно наносить на фанеру. Для большинства проектов проще всего работать с акрилово-латексными красками на водной основе. Однако, если вы хотите получить полуглянцевую отделку в своем проекте, вам нужно будет использовать акриловую эмаль, а если вы хотите получить высокоглянцевую отделку, вам нужно будет перейти на эмалевую краску на масляной основе. И эмалевые, и масляные краски требуют грунтовки перед покраской.

Эмалевые краски

популярны в местах, где они будут сильно изнашиваться или где им необходимо противостоять грязи. Эмаль обеспечивает более твердое покрытие, чем латексная краска, которая хорошо сопротивляется износу, например, на поверхности стола или подлокотниках стула. Точно так же эмалевые краски хорошо держатся в ситуациях, когда они часто моются, обычно из-за загрязнения поверхностей.

При покраске кухонных и ванных комнат предпочтительны эмалевые краски. Они не только обеспечивают более гладкую и глянцевую поверхность, на которую не просачиваются пятна; но их можно мыть многократно, не повредив саму краску.Использование полуглянцевой или высокоглянцевой эмали для мебели и полок, используемых в детских комнатах, хорошо работает, позволяя поддерживать внешний вид вещей в чистоте. Плоские поверхности или поверхности из яичной скорлупы, не содержащие эмали, не очищаются так легко и могут навсегда испачкаться.

Для исключительной стойкости отлично подходят эпоксидные краски , хотя они и дороги. На самом деле это двухкомпонентный эпоксидный компаунд с низкой вязкостью, тонированный для использования в качестве краски. После смешивания у вас будет ограниченное время работы.Но в итоге вы получите гораздо более прочное покрытие, чем любое другое покрытие.

Для получения наилучшего результата всегда используйте качественную краску. Краски более высокого качества имеют более высокий процент твердых частиц, что приводит к более толстому и долговечному покрытию. Они также имеют тенденцию покрывать меньшее количество слоев. Хотя вам всегда нужно будет использовать как минимум два слоя краски для нового проекта, высококачественные краски — это все, что вам нужно. Два слоя высококачественной латексной краски полностью покроют древесину и должны скрыть текстуру текстуры; недорогая краска тоже не подойдет.

Фанера для окраски распылением

Покраска фанеры распылением в большинстве случаев нецелесообразна, потому что на самом деле краски в баллончике не так много, и она наносится очень тонким слоем. Из-за этого краска не будет иметь защиты от износа. Скорее всего, краска будет почти как морилка для дерева, если распределить ее по большой площади.

Однако аэрозольная краска хорошо подходит для небольших проектов и небольших участков, особенно если поверхность очень гладкая. Сначала следует использовать аэрозольную грунтовку, чтобы запечатать древесину и позволить вам максимально эффективно использовать аэрозольную краску.Затем нанесите аэрозольную краску несколькими тонкими слоями, всегда прокрашивая край детали при каждом мазке. Это поможет предотвратить образование луж на концах мазков. Нанесенная таким образом аэрозольная краска может обеспечить очень глянцевую отделку фанерным проектам.

Эмульсия для фанеры

Эмульсия — это краска для пластика, в основном предназначенная для нанесения на гипсокартон. Тем не менее, некоторые люди пытаются использовать его и для фанеры. Это не очень хорошо работает, потому что эмульсия не предназначена для прилипания к древесине.Если вы хотите использовать эмульсию с деревом, вам следует сначала тщательно прогрунтовать древесину, используя два слоя грунтовки, а затем нанести верхний слой эмульсии.

Как получить действительно хорошее лакокрасочное покрытие

Как я уже упоминал, первым шагом к получению хорошей окраски является то, насколько хорошо вы зашпаклевываете и шлифуете проект, прежде чем приступить к покраске. Любое несовершенство вашей поверхности проявится как дефект краски. Не думайте, что ваша краска может восполнить эти недостатки, потому что это не так.Во всяком случае, он их увеличит, особенно если все вокруг несовершенства будет красивым и гладким.

Использование правильной кисти важно для получения наилучшего результата. Используйте только качественные кисти, если хотите получить хороший результат. Для красок на латексной основе лучше всего подходит нейлоновая кисть , а для красок на масляной основе лучше всего подходит китайская щетина. Китайская щетина доступна с черной или белой щетиной, что позволяет вам выбрать кисть с щетиной, контрастирующей по цвету с вашей краской. Так будет легче увидеть, правильно ли вы очистили кисть, когда закончите.

Качественные кисти имеют значение. Во-первых, они вмещают больше краски, поэтому вам не придется так часто возвращаться к банке с краской, чтобы получить больше. Щетинки на этих щетках также тщательно подстрижены, чтобы они были одинаковой длины. Это влияет на качество отделки, поскольку щетина разной длины может привести к появлению большего количества полос на краске. Качественная щетка — это инвестиция, и она прослужит долгие годы, если ее правильно чистить после каждого использования. У меня есть качественные кисти, которыми я владею более 30 лет, и я до сих пор ими пользуюсь.

Всегда планируйте узор своей картины перед тем, как начать. Многие проекты работают так, что у вас есть части, которые труднее достичь, чем другие. Это те, которые вы хотите покрасить в первую очередь, а те, которые легче красить, напоследок. Старайтесь не дотрагиваться до свежеокрашенной поверхности, чтобы дотянуться до того, что вы пропустили.

В случае фанеры лучше всего сначала покрасить края, а затем покрасить более крупные плоские участки. Таким образом, если в результате у вас появится потек или провисание, скорее всего, он окажется на краю, где он менее заметен.Эти потеки и провалы очень заметны на больших плоских участках, которые обычно имеют фанерные конструкции.

Для рисования используйте влажную кисть, а не сухую. Идея состоит не в том, чтобы увидеть, как далеко вы можете растянуть краску, а в том, чтобы увидеть, сколько краски вы можете нанести на поверхность, не доходя до того, чтобы краска провисла или потекла. Хранение влажной кисти гарантирует, что вы нанесете более толстый слой краски на поверхность. Всегда красите только в направлении текстуры поверхности древесины. Если по какой-то причине вам нужно пройтись по волокнам, затем нанесите кистью на это пятно в направлении волокон, чтобы минимизировать следы кисти.

Всегда рассчитывайте на необходимость нанесения двух слоев краски , уделяя время каждому из них осторожно, с достаточным временем высыхания между слоями. Проверьте проект между слоями на предмет подтеков и потеков. Если они есть, их можно удалить путем шлифовки или соскабливания бритвенным лезвием, что позволит получить гладкую поверхность для последнего слоя.

Покраска фанеры для наружных работ

При окраске фанерных конструкций, которые будут оставлены на открытом воздухе, важно нанести минимум три толстых слоя, которые полностью герметизируют древесину.В качестве альтернативы вы можете нанести два слоя краски поверх двух слоев грунтовки. В любом случае, идея состоит в том, чтобы полностью запечатать фанеру.

Я уже упоминал об использовании конопатки на краях панелей, но конопатку также следует использовать там, где два куска фанеры соединяются вместе, чтобы влага не попадала в эти стыки и не пропитывалась через небольшие отверстия в краске, чтобы разрушить древесину. .

Не забывайте, что установка фурнитуры нарушит герметичность, созданную краской вокруг дерева, и создаст место, куда может просачиваться влага.Эту проблему можно устранить, снова открутив винты и либо капнув латексную краску с тяжелым телом, либо нанеся малярный герметик в отверстие для винта. Затем, когда винт снова вставлен, краска или уплотнение могут образовать уплотнение между оборудованием и фанерой.

Советы и предупреждения

Один отличный способ сэкономить краску на больших проектах — это сделать так, чтобы ваш магазин красок подкрашивал вашу грунтовку. С высококачественной краской с высоким содержанием сухого остатка и грунтовкой, тонированной, чтобы быть близкой к цвету вашей краски, обычно можно обойтись только одним слоем краски поверх грунтовки.Однако этого не следует делать для работ, которые будут подвергаться воздействию погодных условий, его следует использовать только для работ, которые будут оставаться в помещении.

Добавление Floetrol для красок на водной основе или Penetrol для масляных красок помогает краске «течь», сглаживая «зернистость», создаваемую кистью, и делая поверхность более однородной. Правильное использование этих добавок может привести к тому, что мазки кисти полностью исчезнут на поверхности.

При рисовании по краю куска фанеры всегда наносите краску за край, а не останавливайтесь на краю.Остановка на краю приведет к образованию лужи краски. После покраски проверьте, не осталось ли за углом капель.

Погрузите кисть в краску максимум на половину. Я часто ограничиваю его до 1/2 дюйма для проектов из фанеры, хотя я использую краску на полпути для домашней покраски. Вы хотите, чтобы краска не попала в наконечник; это металлическая часть, которая удерживает щетину на месте. Краска в наконечнике затвердеет, и щетина отломится.

Чрезвычайно важна правильная очистка щеток.Если вы тщательно очищаете кисти после каждого использования, нет причин, по которым они не прослужат вам 10 и более лет. Как я уже сказал выше, у меня есть кисти, которыми я владею более 30 лет и использую до сих пор. После очистки расчешите щетину, чтобы выпрямить ее, затем заверните щетку обратно в оригинальную упаковку или в газету, чтобы удерживать щетину на месте и предотвратить ее повреждение.

Как подготовиться к внутренней и внешней покраске дома

Подготовка, пожалуй, самая важная часть любой покраски.Независимо от того, внутри или снаружи, если вы нанесете новую краску на отслаивающиеся поверхности, пятна или грязь, ваша новая работа будет выглядеть плохо и долго. Эта страница содержит советы и методы подготовки поверхностей, в том числе гипсокартона и штукатурки, деревянных декоративных молдингов и наружного сайдинга под покраску. Есть ссылки на более подробные инструкции для экстремальных ситуаций, таких как повреждение водой стен и потолков и ремонт гнилой внешней древесины. Посмотрите видеоролики, демонстрирующие подготовку и покраску сайдинга внизу этой страницы.

Перед подготовкой внутренних стен, потолка и отделки к покраске сначала отодвиньте всю мебель от стен в центр комнаты. Вы также можете удалить некоторые мелкие предметы, такие как стулья и тому подобное, чтобы освободить больше места для работы. Накройте оставшуюся мебель тканью, чтобы убрать пыль и осколки краски. Также застелите полы по периметру комнаты брезентовыми салфетками. Вы можете использовать пластик, чтобы покрыть мебель, но используйте брезент на полу, чтобы не поскользнуться, когда вы идете по нему.

Царапина, шелушение и растрескивание

После того, как все будет снято или закрыто, можно начинать ремонт. Сначала соскребите с обшивки всю поврежденную или отслаивающуюся краску и материал стен. Пока вы это делаете, удалите все гвозди или металлические детали, которые вы больше не будете использовать. Удалите мусор и пыль из оставшихся отверстий. Используйте шпатель, чтобы выкопать все, что кажется незакрепленным. Обойдите эти поврежденные участки по краям, надавливая на них лезвием шпателя, чтобы убедиться, что вы удалили все, что может отслоиться.Цель состоит в том, чтобы оставить только твердые, неповрежденные поверхности, на которых можно проводить ремонт.

Подготовьте обрезку формованного материала, обойдя края там, где он встречается со стенками, острием шпателя, чтобы открыть любые трещины, чтобы их можно было снова заделать. Кроме того, с помощью шпателя соскребите отслаивающуюся отслаивающуюся краску с плоских поверхностей лепнины. Устраните трещины между отдельными молдингами, несколько раз проведя по ним лезвием. Если вы работаете с окнами или французскими дверями со стеклянными панелями, используйте скребок с лезвиями для бритвы, чтобы удалить старую краску со стекла.

Отшлифуйте всю отделку наждачной бумагой со средней зернистостью, чтобы слегка шероховато обработать старую краску и сгладить края, где вы соскребали отслаивающуюся краску. Если вы имеете дело со старой латексной краской, не шлифуйте слишком сильно, иначе покрытие порежется, а края скручиваются и отслаиваются. Как правило, для удаления поверхности можно только шлифовать покрытия на масляной основе. На латекс используйте только легкое нажатие мелкой наждачной бумагой, чтобы немного потереть блеск.

Prime Все

Удалите пятна от воды, дыма, чернил и т. Д.на стенах и отделке молдингов, используя грунтовку-герметик, чтобы обильно покрыть их. Это наиболее важно при подготовке к ремонту повреждений стены, таких как отслаивающаяся или пузырящаяся краска. Эти пятна необходимо тщательно загрунтовать, чтобы защитить их от воды или других загрязнений, вызвавших их отслоение.

После ремонта этих участков загрунтуйте все участки латексной грунтовкой или плоской латексной краской. Если вы используете плоский латекс для отделки, вы можете использовать его, чтобы загрунтовать заплатки и сэкономить немного усилий.Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, вам нужно использовать ровную грунтовку, потому что шовный состав, используемый для ремонта, прожигает блестящие покрытия, вызывая мерцание на отделке.

Ремонт стен и потолков

Чтобы отремонтировать стены и потолок, обратитесь к следующим разделам: устранение трещин по этой ссылке, устранение пузырей краски здесь, ремонт поврежденной гипсокартонной бумаги здесь, устранение трещин от гвоздей здесь и устранение повреждений, нанесенных водой здесь.

По окончании ремонта отшлифуйте все участки сухого соединения швов наждачной бумагой среднего размера.Пропылесосьте пыль, а затем слегка протрите пятна влажной губкой или тряпкой, чтобы удалить мельчайшие частицы.

Перед тем, как продолжить, возьмите с пола салфетки, сложив их по направлению к центру, чтобы удерживать пыль, и вынесите на улицу, чтобы встряхнуть. Пропылесосьте пыль с полов и лепнины, а затем снова разложите салфетки по комнате. Загрунтуйте участки для ремонта стен и дайте им высохнуть.

Заполнение небольших отверстий в декоративных накладках

Отверстия от гвоздей или шурупов в накладке можно отремонтировать одним из двух способов.Если отверстия большие — более четверти дюйма — отремонтируйте их, используя процедуру ремонта гвоздя, и загрунтуйте пластырь плоской латексной краской, когда она высохнет.

Если отверстия в накладке меньше четверти дюйма, что обычно бывает с отверстиями от гвоздей, вы можете использовать малярную замазку, чтобы быстро заполнить их. Шпатлевка требует всего одного нанесения и не требует грунтования, что делает ее намного более простым решением для отверстий в деревянной отделке.

Чтобы использовать этот метод, покатайте в руке небольшой шарик замазки толщиной в один дюйм, пока он не станет мягким и не липким.Возможно, вам придется добавить немного отбеливателя, чтобы впитать излишки масла и сделать замазку более управляемой.

Когда будете готовы, пальцем вдавите шарик замазки в отверстие для гвоздя и удерживайте его там. Вставьте лезвие шпателя движением вверх между пальцем и лепкой, чтобы срезать шпатлевку заподлицо с поверхностью. При этом сильно надавите, чтобы полностью заполнить отверстие и получить гладкую поверхность.

Если края замазки скручиваются, аккуратно потрите наружу от отверстия, чтобы выровнять его.Растирая его, будьте осторожны, чтобы не прижать палец к отверстию, чтобы не образовалось нежелательное углубление. Если вы испортили замазку в отверстии или она не заполняет пространство равномерно, снова вдавите в него шарик замазки и отрежьте его шпателем. Повторяйте это, пока не получите желаемую гладкую заливку. Посмотрите видео внизу этой страницы, демонстрирующее, как заполнить отверстия от гвоздей в обрезке с помощью этого метода.

Закупорка молдинга

Когда ремонт стен, потолка и облицовки закончен и загрунтован, можно приступать к конопатке.Используйте герметик из акрилового латекса, чтобы заполнить зазоры между стеновой панелью и лепниной, а также швы между отдельными частями лепнины. Большинство трещин будут тонкими, как карандаш, но если у вас есть трещины шириной более 1-4 дюйма, вам нужно сначала заполнить их чем-то другим, а затем нанести герметик для отделки. В некоторых случаях вы можете использовать тонкие куски дерева, такие как МДФ, или утеплитель из распыляемой пены хорошо заполняет зазоры, и он останется гибким, чтобы уменьшить вероятность развития трещин в будущем.

Некоторые трещины могут потребовать двух нанесений герметика для их полного заполнения.При таких широких зазорах сначала создайте герметик на одной стороне трещины. Дайте ему застыть, а затем заполните оставшееся место вторым приложением. Дайте этому очень толстому герметику застыть на ночь, прежде чем пытаться закрасить его, чтобы не испортить покрытие.

Подготовка к покраске экстерьера дома

Перед тем, как потревожить старую внешнюю краску дома, проверьте, нет ли свинца. Если вы обнаружили свинцовую краску на своем доме, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы узнать о мерах предосторожности, которые помогут с ней справиться и избежать опасности для здоровья, связанной с воздействием свинца.

Наружная покраска более сложная и трудоемкая, чем внутренняя. Воздействие солнечного света, дождя, холода и тепла оказывает сильное воздействие на лакокрасочное покрытие. Из-за экстремальных условий наружные поверхности требуют более тщательной подготовки, грунтовки и прочного лакокрасочного покрытия для обеспечения долговечной отделки.

Помимо надлежащей подготовки, внешняя поверхность должна быть в хорошем состоянии перед окраской. Если на внешних поверхностях есть трещины, такие как отслаивающаяся краска, трещины или гниющее дерево, вода обязательно проникнет в них и очень быстро испортит новое лакокрасочное покрытие.

Об отслаивающейся краске и повреждении водой

Отслаивающаяся краска — самая большая проблема при большинстве работ по окраске фасадов. Краска всегда отслаивается, если между поверхностью дома и пленкой краски есть загрязнения. Загрязнение внешних поверхностей происходит из ряда источников. Вероятно, наиболее распространенным является вода, но пыль, ржавчина, водоросли, плесень, дым и загрязнители воздуха также могут вызвать отслаивание наружной краски, если они загрязняют поверхность и не удаляются или не запечатываются предварительно.

Влага, воздействующая на окрашенные внешние поверхности, может исходить изнутри или может пропитывать поверхность снаружи, например, дождем или переполнением желоба.В любом случае необходимо устранить источник воды до начала подготовки и покраски. Вода из стены обычно будет поступать из протекающей трубы, или дождевая вода может скапливаться в желобе и стекать по внутренней стороне сайдинга дома.

Желоба обычно легко восстанавливаются, удаляя с них листья и другой мусор, а водосточные трубы спускаются на землю. Водосточные трубы будет труднее чистить, чем водосточные желоба, и для их очистки потребуется некоторая разборка в нижней части. После того, как вы сделаете это один раз, вы, вероятно, захотите избежать этого снова, добавив крышки желобов, которые будут препятствовать собиранию большего количества мусора.Некоторые водосточные желоба работают лучше, чем другие, поэтому, если вы можете себе это позволить, вам следует приложить дополнительные усилия и получить высококачественную систему, которая хорошо работает, и будет делать это долгие годы.

Краска для отслаивания царапин и песка

Начните подготовку к внешней окраске, соскребая с поверхности всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, шпатлевку и герметик. Поднесите шпатель, чтобы снять рыхлый материал, и используйте съемный скребок для краски, чтобы удалить краску и т. Д., Которая выглядит рыхлой, но не освобождается легко.

Слегка отшлифуйте края любых оголенных пятен, образовавшихся в результате соскабливания, наждачной бумагой зернистостью 120 для латексной краски и зернистостью 80 для более твердых красок на масляной / алкидной основе. Чтобы определить тип краски, с которой вы работаете, попробуйте слегка отшлифовать ее бумагой 120. Если при шлифовании краски создается пыль, то она на масляной или алкидной основе. Если шарики краски поднимаются вверх или отслаиваются от поверхности, это латексная краска. Из-за отрыва слоя краски не шлифуйте латексную краску слишком сильно. Это создаст шероховатую кромку вокруг оголенных участков, которые будут торчать при окрашивании, способствуя отслаиванию в будущем.

Помимо шлифовки для удаления мусора, вам также следует быстро обработать любую блестящую краску, например, полу- или высокоглянцевую, наждачной бумагой. Это придаст поверхности «зуб» и поможет новой краске лучше сцепиться с гладкой поверхностью, чем в противном случае.

Если у вас старая масляная краска для наружных работ по дереву, у вас могут быть участки, где краска полностью отошла, и соседние пятна с остатками старой густой краски. В этих случаях вы можете использовать тепловой пистолет, чтобы удалить стойкую краску.Начните с низкой настройки теплового пистолета и медленно нагрейте краску, проводя по ней кончиком вперед и назад. Когда краска станет мягкой, просуньте под нее шпатель и соскребите ее. Когда закончите, хорошо отшлифуйте эти участки. Посмотрите видео внизу этой страницы, демонстрирующее, как использовать термофен для удаления краски.

Вымойте поверхность

После того, как все соскабливание и шлифовка завершены, вымойте окрашиваемую поверхность. С помощью садового шланга смойте всю пыль с сайдинга, а затем потрите ее нейлоновой щеткой или метлой, смоченной в чистящем растворе средства для мытья посуды и теплой воде.Если у вас возникла плесень, добавьте в раствор одну-две чашки бытового отбеливателя перед тем, как чистить.

Для более экологичного лечения плесени вместо отбеливателя попробуйте опрыскать поверхность белым уксусом и дать ей немного постоять перед тем, как мыть чистящим раствором. Кислородный очиститель также поможет избавиться от легкой плесени и не наносит вреда окружающей среде. Просто добавьте немного моющего средства в ведро для стирки и потрите щеткой. Регулярно обновляйте кислородный очиститель и воду для наиболее эффективной очистки.После мытья ополосните сайдинг и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Грунтовка и ремонт поверхностей

Имея чистую и сухую внешнюю поверхность, вы готовы выполнить любую необходимую грунтовку, уплотнение и ремонт. Грунтовать перед заделкой или заплаткой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с наполнителями. Используйте высококачественную грунтовку на масляной или алкидной основе для наружных работ, чтобы новая краска не отслаивалась. Латексные грунтовки просто не выдерживают нагрузок на улице, если вы не приобретете грунтовку Mad Dog Primer, которая значительно дороже и труднее найти, чем обычные грунтовки, доступные на месте.

Нет необходимости грунтовать имеющуюся краску, которая еще находится в хорошем состоянии. Грунтовка нужна только для приклеивания к оголенным участкам и блокирования пятен или повреждений водой. Дайте грунтовке высохнуть в течение ночи, прежде чем продолжить, но не позволяйте ей оставаться открытой более недели до финишного покрытия.

Ремонт трещин и других повреждений

Используйте акриловый латексный герметик для трещин и дайте ему застыть в течение ночи перед нанесением нового слоя краски. Обязательно заделайте все трещины из-за раскола дерева и стыки вокруг всей отделки, например дверных и оконных коробок.Если вы тоже красите обшивку, заделайте все трещины между молдингами, например, там, где дверной или оконный косяк встречается с обшивкой и вдоль фартука подоконника.

Используйте наружную шпаклевочную пасту для мелкого ремонта деревянной отделки и сайдинга и эпоксидную шпатлевку для сильно поврежденной и сгнившей древесины. Дайте материалу для исправления застыть в соответствии с указаниями на этикетке и затем отшлифуйте его до гладкости. Шлифовальный блок или шлифовальная машинка потребуется для шлифования большинства наружных штукатурных смесей, поскольку они становятся довольно твердыми.Когда вы закончите, удалите шлифовальную пыль тряпкой или пылесосом и точечно загрунтуйте пятна, прежде чем приступить к нанесению финишной краски.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Процесс окраски стен [внутренних, внешних], деревянных и металлических поверхностей

Хотя процесс покраски очень прост, он может сбивать с толку из-за количества слоев и типов красок, используемых для разных целей.

В этом посте мы рассмотрим процесс покраски для

  • Интерьерная покраска
  • Наружная окраска
  • Картина по дереву
  • Покраска металлических поверхностей

Перед тем, как погрузиться, убедитесь, что у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для процесса покраски.

Нет правила по покраске. Процесс протекает как,


Тип краски и количество слоев будут различаться в зависимости от потребности и поверхности.

Почему грунтовку наносят перед покраской?

На рынке доступны различные типы грунтовок (грунтовка для дерева, грунтовка, препятствующая образованию пятен, гипсокартон и грунтовка для кирпичной кладки) в зависимости от поверхности, которую мы собираемся красить. Кроме того, не всегда необходимо использовать грунтовку перед покраской.

Цель грунтовки — дать

  • На каменных стенах — Для получения гладкой и однородной отделки.Стены могут иметь проблемы с высолами (белые пятна). Использование устойчивых к высолам грунтовок улучшит внешний вид краски.
  • По дереву — Для лучшей адгезии между деревянной поверхностью и краской.
  • На металле — Для лучшего сцепления и защиты от влаги и коррозии

обеспечивает гладкую отделку стен, лучшую адгезию и однородный внешний вид. Использование грунтовки Will

Почему в покраске применяют шпатлевку?

Шпатлевка применяется после нанесения грунтовки на поверхность.Используется на стенах для преодоления

  • любые неровности штукатурки (неровности) на стене и придать аккуратный вид.
  • действуют как защитные слои на стенах. Мы можем перекрасить ту же стену без повторной шпатлевки.
  • заполняет мелкие поры

Внутренняя роспись стен

Процесс предварительной покраски

  • Убедитесь, что стены достаточно затвердели. Минимум 7-21 день.
  • Проверьте поверхность на предмет протечек или сырости.Если вы обнаружили какие-либо такие проблемы, устраните их, прежде чем начинать красить. Дать им высохнуть
  • Заполните трещины. Следует обработать рекомендованный процесс заполнения трещин.
  • Заполните отверстия от гвоздей грунтовкой и засыпьте распределительную коробку песком.
  • Обязательно уберите все движимое из комнаты. Если не можете, поместите его в центре комнаты и накройте их.
  • Убедитесь, что пол покрыт.

Подготовка поверхности

  • Очистка — Очистите область стены.На нем не должно быть пыли.
  • Не забудьте стереть все старые картины и отслаивающуюся штукатурку, если вы красите старую поверхность стены.
  • Потрите наждачной бумагой до высыхания.
  • Закройте все части здания, на которых не должно быть брызг краски, такие как двери, окна, распределительные коробки, мебель и т. Д.

Живопись

  • Конопатка — Заполните трещины в боковых стенках дверей и окон процессом конопатки.
  • Primer — Нанесите один слой Primer.Мы уже обсуждали, почему важен праймер?
  • Шпатлевка — Нанесите один слой шпатлевки. Шпаклевка придаст стене гладкость и устранит неровности на поверхности стены. Предупреждение — шпатлевка очень дорогая. Если на стене больше неровностей, в кошельке получится большая дыра.
  • Краска — После завершения шпатлевки попросите электриков починить распределительную коробку. После того, как распределительные коробки закреплены, убедитесь, что они закрыты, чтобы избежать разбрызгивания краски на них. Нанесите 2 слоя краски.

Наружная окраска

Процесс предварительной покраски

  • Убедитесь в отсутствии протечек на стенах.
  • Убедитесь, что на стенах нет трещин. Если вы обнаружили какие-либо трещины, исправьте их, используя рекомендованный процесс заполнения трещин. Дайте им время высохнуть.
  • Убедитесь, что весь процесс штукатурки внешних стен полностью завершен. Нет пакетных работ.
  • Обязательно покрасьте стену сверху.
  • Убедитесь, что выполнены все требования к этапу.
  • Обеспечьте безопасность малярных работ.
  • Избегайте транспортировки материалов во время покраски.

Подготовка поверхности

  • Убедитесь, что у стены достаточно времени для застывания. 35-50 дней.
  • Убедитесь, что стена полностью высохла. Избегайте рисования на мокрых стенах.
  • Убедитесь, что отверстия в дренажных трубах и зазоры в строительных лесах заполнены.
  • Обязательно закройте двери и окна, чтобы не разбрызгивать их.

Живопись

  • Грунтовка для наружных стен — Нанесите один слой рекомендованной грунтовки для наружных стен.
  • Краска — Нанесите 2 слоя краски. Между слоями должно пройти 4-6 часов.

Покраска по дереву

Обычно деревянная поверхность требует различных видов отделки в соответствии с потребностями клиента. Есть много типов красок для разных целей и применений. Поэтому убедитесь, что понимаете требование. Ниже приведена только схема процесса

Живопись

  • Обязательно удалите пыль и грязь.
  • Очистите старые деревянные поверхности наждачной бумагой.
  • Грунтовка для дерева (1-й слой) — Смешайте разбавитель с грунтовкой для дерева до рекомендуемой пропорции и нанесите один слой. Дать им высохнуть (6-8 часов)
  • Шпатлевка — Обычно на древесину наносится 2 слоя грунтовки. Нанесите один слой Putty или Lambi и дайте им высохнуть.
  • Wood Primer Primer (2-й слой) — Отшлифуйте нанесенную поверхность и приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки.
  • Эмали
  • — Теперь нанесите эмаль на деревянную поверхность.Дайте им высохнуть.
  • Краска — Теперь нанесите 2 слоя краски на поверхность.

Покраска металлических поверхностей

Подготовка поверхности

  • Очистите металлические поверхности водой, чтобы стереть грязь, жир или масло.
  • Убедитесь, что на металлической поверхности нет ржавчины.
  • Отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
  • Очистить металл от ржавчины

Живопись

  • Грунтовка по металлу — Нанесите один слой грунтовки по металлу.Дать им высохнуть
  • Шлифование — Отшлифуйте грунтовку и убедитесь, что поверхность чистая
  • Эмаль — Нанесите 2 слоя рекомендованных эмалей. Обязательно дайте время высохнуть между слоями

Надеюсь, вам понравилось содержание. Чтобы получить общее представление, убедитесь, что вы прочитали все темы под рисунком.

Счастливого обучения 🙂

подготовка помещения (шпаклевка, герметик, грунтовка и т. Д.)

подготовка помещения (шпаклевка, герметик, грунтовка и т. Д.) | спроси Дэйва художника перейти к содержанию
очищаемых участков под покраску
соскабливание и шлифование / обработка свинца в краске
шпатлевка
текстурирование
конопатка
заклейка окон / жидкой малярной лентой
грунтовка
проблемных зон:
трещин
планка и гипс
просачивание поверхностно-активного вещества (желтое, иногда липкое вещество на поверхности)
отслаивающаяся краска
проблемы с дымом
таниновое кровотечение
Заключительная очистка перед покраской
Теперь, когда мы покрыли комнату, мы готовы подготовить стены, отделку и потолок к покраске.

очищаемых участков под покраску

Большинство поверхностей можно быстро протереть, чтобы удалить паутину и рыхлую грязь. Для сильно загрязненных участков лучше всего использовать бытовое чистящее средство, TSP (тринатрийфосфат) или его заменитель.
Вернуться к началу

соскабливание и шлифование / обработка свинцовой краски

со свинцовыми красками

Если ваш дом, будь то дом, квартира или квартира, был построен до 1978 года, велика вероятность, что в некоторых старых красках есть свинец.Воздействие свинца может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому важно соблюдать меры предосторожности во время окрашивания.
Согласно Правилу RRP (Ремонт, Ремонт и Покраска), EPA теперь требует
подрядчиков , которые нарушают покраску на основе свинца (более 6 квадратных футов внутренней краски или более 20 квадратных футов внешней краски) получить сертификат об удалении свинцовой краски.
Поскольку домовладельцы не подпадают под те же требования сертификации , важно, чтобы вы понимали опасность свинца и понимали, как защитить себя и свою семью.
Вы можете купить в домашних условиях наборы для тестирования свинца, но я бы посоветовал использовать только те, которые одобрены EPA.
Вот ссылка EPA для информации о домовладельцах, которые самостоятельно работают с краской на основе свинца.
https://www.epa.gov/lead/renovation-repair-and-painting-program-do-it-yourselfers

соскабливание и шлифование

С помощью шпателя или твердосплавного лезвия соскребите отслоившуюся или отслоившуюся краску. Теперь, в зависимости от поверхности (отделка или гипсокартон и т. Д.), Вы можете попытаться отшлифовать края пустоты, чтобы она слилась с ними; или вы могли бы покрыть область.Сглаживание краев может быть немного сложным, поэтому я бы посоветовал просто зашпаклевать пустоты. После шлифовки убедитесь, что вы хорошо очистили участок с помощью TSP, заменителя TSP или бытового чистящего средства, а затем дайте ему полностью высохнуть, прежде чем грунтовать указанную область (если вы собираетесь зашпаклевать пустоты, вы все равно должны сначала грунтовать) . Когда шпаклевка высохнет, отшлифуйте ее, придав ей текстуру (при необходимости) и загрунтуйте.
Если у вас блестящие или глянцевые поверхности, даже если вы их уже очистили, их следует слегка отшлифовать.Идея здесь в том, чтобы дать новому слою краски что-то, что можно «укусить». Теперь, несмотря на то, что TSP предназначен для «протравливания» старой краски, я все же рекомендую быстро отшлифовать.
Перед тем, как рисовать, проведите рукой по стенам и подрежьте их, чтобы увидеть, как они выглядят. Если они кажутся зернистыми, или если вы видите грязь или старый валик в краске, отшлифуйте стены и / или слегка подрежьте их. Если у вас остались потеки старой краски, вы можете осторожно провести по ним твердосплавным лезвием или отшлифовать их гладко. Отшлифуйте все эти участки, чтобы они были гладкими на ощупь.
Вернуться к началу

шпатлевка

Если у вас есть болты Molly, которые вы не собираетесь использовать повторно, аккуратно забейте их молотком, чтобы металлический фланец оказался чуть ниже поверхности стены. Затем просто зашпаклевать пустоту. Нанесите достаточно, чтобы учесть небольшую усадку. Когда шпаклевка высохнет, отшлифуйте ее до гладкости и загрунтуйте.

Для пластиковых крепежных шурупов, если вы не собираетесь использовать их повторно, осторожно отрежьте внешний край острым ножом для коробки, затем слегка ударьте по пластику чуть ниже поверхности стены.Возьмите шпатель и нанесите достаточное количество шпаклевки с учетом усадки. С меньшими пустотами я всегда стараюсь избегать повторной шпаклевки. Если вы зашпаклевать отверстие (нанести шпаклевку в отверстие, но заподлицо со стеной), шпаклевка может дать такую ​​усадку, что вам придется нанести еще один слой.
Щелчки от гвоздей — это небольшие удары в гипсокартоне, которые возникают, когда гвозди или шурупы, удерживающие гипсокартон на месте, откручиваются. Возьмите жесткий шпатель и соскребите неровность, чтобы удалить ее.После удаления незакрепленного гипсокартона вы должны увидеть либо гвоздь, либо головку шурупа. Я рекомендую немного забить гвоздь молотком или плотно ввинтить шуруп в стену. Отрежьте всю свободную бумагу для гипсокартона, затем отшлифуйте поверхность. Зашпаклевать отверстие, дать высохнуть, отшлифовать и прогрунтовать.

С небольшими отверстиями для гвоздей в текстурированных стенах, просто заполните отверстие небольшим количеством шпаклевки и протрите область тряпкой, другими словами, не оставляйте больших следов шпаклевки, которые необходимо отшлифовать позже.Если вы просто заполните дыру, вам больше не придется ничего делать. №
При небольших отверстиях и пустотах в гладких стенах нанесите шпаклевкой достаточное количество шпаклевки, убедившись, что вы учитываете усадку.
Заполнение отверстий несколько большего размера шпаклёвкой (не больше серебряного доллара).

Для более крупных отверстий я начну с обрезания края отверстия под углом, чтобы создать более гладкую кромку (избавиться от «пуха» гипсокартона и шероховатостей).

Затем я возьму малярный скотч, скатываю его в шар, затем вставляю его в отверстие, убедившись, что малярный скотч находится чуть ниже поверхности гипсокартона; осторожно, чтобы не протолкнуть его через отверстие!

Нанесите шпаклевку. Скорее всего, вам потребуется нанести два слоя шпаклевки, так как первый слой может дать усадку или даже немного потрескаться (не беспокойтесь о трещинах, просто убедитесь, что шпаклевка полностью высохла, прежде чем наносить второй слой).

После высыхания второго слоя отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте
Заполнить все пустоты в стенах и зашпаклевать, дать высохнуть, отшлифовать и загрунтовать.
Вернуться к началу

текстурирование

Если вы никогда не использовали текстуру спрея, я бы порекомендовал потренироваться на куске картона или подобном, пока вы не почувствуете себя комфортно с ним. Практика также позволяет отрегулировать насадку под нужный размер текстуры. Держите руку в движении, когда распыляете.В идеале, начните перемещать баллончик до начала распыления, нажмите кнопку распыления, затем, когда вы накроете то, что хотите, уберите руку с распылителя, пока ваша рука находится в движении. Вы не хотите создавать слишком много текстуры в одном месте, поэтому не просто наводите банку на стену и стреляйте из нее.
При текстурировании с помощью баллончика следует помнить о том, сколько избыточного распыления может произвести текстура. Кажется, что он распространяется повсюду, поэтому убедитесь, что ваши районы хорошо защищены.

прочистка форсунки

Когда вы закончите распыление, возьмите банку и переверните ее.Распылите в безопасном месте (я обычно распыляю в мусорное ведро), пока текстура не перестанет выходить из банки.

текстура нокдауна

Если у вас есть нокдаунная поверхность, вам нужно будет распылить текстуру нокдауна на стену, а затем слегка пройтись по ней большим ножом для грязи или специальным ножом для нокдауна. Этот процесс также требует некоторой практики, поэтому вам следует сделать несколько тренировочных пробежек на куске картона или тому подобном, чтобы вы освоили его.
Вы можете отрегулировать давление и количество распыляемой текстуры.Распылите текстуру на стену, затем дайте ей постоять примерно минуту (проверьте баллон, сколько времени потребуется, прежде чем начинать наносить текстуру лезвиями). Ваше лезвие должно быть влажным, поэтому лучше всего использовать влажную губку, чтобы очистить лезвие и сохранить его влажным. Держа лезвие под углом 45 градусов, слегка проведите лезвием по текстуре. Придавите по мере необходимости, чтобы создать вид, соответствующий вашим стенам, но будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно. Пройдя по участку текстуры, очистите лезвие губкой, затем повторите процесс.Очищайте и смачивайте лезвие после каждого прохода.
Вернуться к началу

уплотнение

Вырежьте отверстие под углом 45 градусов вниз от кончика герметика. Вы не хотите, чтобы отверстие было слишком большим, поэтому начните с отверстия меньшего размера. Если нужно, проложите себе путь к отверстию большего размера, пока не освоитесь с потоком герметика.
Возьмите тряпку, намочите ее и отожмите. Вы будете использовать тряпку, чтобы счистить пальцы, разглаживая герметик. Нажимайте на спусковой крючок пистолета для герметика, пока герметик не начнет вытекать.Нанесите герметик, перемещаясь по области, одновременно нажимая на спусковой крючок. Вытрите указательный палец о тряпку, чтобы намочить палец, затем проведите пальцем по герметику; остерегайтесь заноз здесь. Убедитесь, что вы не используете слишком много герметика. Когда вы проводите пальцем по герметику, убедитесь, что на нем нет выступов, держите его округлым и гладким, помните, что герметик не следует шлифовать.
Если области, где стены соприкасаются с потолком, и где одна стена встречается с другой, имеют трещины, вы также захотите заделать эти области герметиком.Я герметизирую все области, где отделка встречается со стенами, но если эти области вам нравятся, вы можете пропустить это. Я знаю, что это может показаться большим трудом, но это действительно помогает, когда мы позже перейдем к созданию линий. Перед покраской герметик должен высохнуть не менее 4 часов, но я рекомендую оставить его сохнуть в течение ночи.
Вернуться к началу

Заклеивание окон лентой

Если у вас есть краска на окне, я бы взял новое лезвие бритвы и соскоблил как можно больше старой краски перед приклеиванием.
Возьмите безопасную освобождающую ленту и оторвите кусок длиной около 1 фута. Я оторву кусок под углом 45 градусов, чтобы мне было легче вставить ленту в угол. Убедитесь, что лента плотно прилегает к стеклу рядом с окантовкой. Просто нанесите ленту на все необходимые участки.
Если на стекле рядом с декоративной накладкой скопилась старая краска, возможно, вы захотите приклеить ленту подальше от обшивки, чтобы немного обнажить имеющуюся краску. Здесь вы должны нанести новую краску примерно на 1/16 дюйма на стекло и старую краску, и это нормально.Если вы пойдете по этому пути, вы не захотите забить новую сухую краску лезвием бритвы между окантовкой и стеклом. Подождите, пока краска полностью высохнет, затем просто потяните за ленту.
Если у вас виниловые окна, я рекомендую нарисовать на виниле примерно 1/8 дюйма

Поместите ленту на расстоянии примерно 1/8 дюйма от края отделки (или гипсокартона в тех случаях, когда гипсокартон оборачивается на винил) непосредственно на винил. Если внешний край винилового окна залит старой краской или герметиком, я бы сначала покрасил этот край декоративной краской.После того, как декоративная краска высохнет на виниле, можно приклеить ее.

с использованием жидкой маскировки вместо ленты на стекле и окнах

Вместо скотча можно использовать такой продукт, как Liquid Mask. Это жидкость, которую можно наносить кистью, прямо на стекло рядом с отделкой. Он не будет постоянно прилипать к стеклу, но будет прилипать к дереву или окрашенным поверхностям.
Перед нанесением убедитесь, что стекло чистое, и лучше всего сначала удалить имеющуюся краску со стекла.Обильно нанесите и дайте полностью высохнуть. После высыхания просто нарисуйте накладку, убедившись, что вы нанесли краску на Liquid Mask, так как вы хотите заполнить область между стеклом и накладкой.
После того, как краска полностью высохнет, возьмите коробчатый нож и сделайте отметку между окантовкой и стеклом. Используя лезвие с прямой кромкой, проденьте лезвие под часть маски, затем снимите маску со стекла. Возможно, вам придется использовать лезвие с прямой кромкой, чтобы удалить лишнюю маску, приставшую к стеклу.
Убедитесь, что используемые лезвия новые и острые, так как использованные лезвия могут поцарапать стекло. Вернуться к началу

грунтовка

Точечно загрунтуйте всю грязь, шпаклевку, текстурированные участки и голое дерево перед покраской.
Я не использую грунтовку для герметика, но в некоторых случаях, когда вы закрашиваете герметик без грунтовки, он может «вспыхивать» на вас (краска высыхает до более блестящего покрытия на заделанных участках). По моему опыту, такое случается очень редко, но если это все же случится с вами, для решения проблемы вам потребуется загрунтовать заделанные участки.
Вернуться к началу

Проблемы с покраской

Вот несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться при выполнении своего проекта.

мелкие трещины

Если трещины — это просто мелкие трещины, их можно просто заделать. Проведите линию герметика по трещине, вотрите герметик в трещину пальцами, затем влажной тряпкой сотрите излишки герметика. Грунтовать герметик не нужно.

более крупные трещины

Если трещины немного шире, можно просто зашпаклевать трещину, но есть вероятность, что трещина появится снова.
Удалите отслоившийся материал из трещины. Сначала заделайте трещину, как указано выше, дайте герметику высохнуть, затем нанесите слой шпаклевки на трещину. После высыхания просто отшлифуйте и прогрунтуйте.
Более широкие трещины следует заделать лентой и загладить. Сначала возьмите твердосплавное лезвие или жесткий шпатель и проведите им по трещине. Вы хотите удалить как можно больше рыхлых материалов. Слегка отшлифуйте трещину. С помощью лезвия 5 или 6 дюймов возьмите немного компаунда и нанесите тонкий слой на трещину, не слишком много.Далее накладываем ленту для гипсокартона. Если это сетка, просто отрежьте до нужной длины и нанесите ее на грязь. Если вы используете бумажную ленту, вам следует сначала намочить ее и выдавить лишнюю воду, сжимая и натягивая влажную ленту между двумя сжатыми вместе пальцами. Слегка вдавите ленту в грязь. Осторожно проведите лезвием по ленте, слегка надавив вниз, и постарайтесь сделать грязь как можно более гладкой. На данном этапе это не будет выглядеть красиво, поэтому не беспокойтесь об этом прямо сейчас. Старайтесь не оставлять больших выступов, сделайте их как можно более гладкими, чтобы в дальнейшем свести к минимуму шлифовку.Дайте высохнуть, затем нанесите еще один слой грязи на ленту, протягивая грязь шириной около 8 дюймов. Старайтесь, чтобы он был достаточно гладким, так как не нужно слишком много шлифовать. Позволяют сушить. Если он выглядит хорошо, слегка отшлифуйте его, стараясь не наскрести ленту. Затем прогрунтуйте грязь. Если требуется третий слой (я всегда делаю 3 прохода с грязью), нанесите и дайте высохнуть. Отшлифуйте гладко и загрунтуйте
Вернуться к началу

планка и гипс

Рейка и штукатурка (тонкие деревянные полоски, прибитые горизонтально к каркасу, затем покрытые слоями штукатурки) были сделаны в старых домах до того, как был введен гипсокартон.Штукатурка имеет свойство отслаиваться от каркаса и легко трескается; это довольно сложно исправить и сделать так, чтобы он выглядел оригинально, поэтому просто постарайтесь здесь как можно лучше.

Я обычно вырезаю все ослабевшие участки. Это может превратиться в банку с червями, потому что иногда вы начинаете, а это, кажется, никогда не кончится. Опять же, руководствуйтесь здравым смыслом. После того, как вы удалили незакрепленные части, очистите область как можно лучше; магазинный пылесос здесь был бы идеальным. Использование шайб для гипса (см. Фото ниже) и шурупов — лучшее решение в этом случае, вы просто прикручиваете внешний край пустоты, чтобы помочь удержать существующую штукатурку на месте.

После того, как вы закрепите рыхлую штукатурку, вы можете использовать штукатурку, чтобы заполнить пустоты, но я просто использую грязь, чтобы снова заполнить эти области. Это может занять два или три слоя и попытаться нанести грязь достаточно гладко, чтобы вы не делали этого. Не нужно слишком много шлифовать. После шлифовки загрунтуйте новую грязь перед покраской.
Вернуться к началу

Утечка поверхностно-активного вещества (желтое липкое вещество на отделке, стенах и / или потолке)

Поверхностно-активное вещество, которое представляет собой химическое соединение в краске, обычно растворяется в процессе высыхания.Однако, если недавно окрашенный участок слишком влажный и / или слишком холодный, поверхностно-активное вещество выйдет на поверхность, но не испарится, оставив желтую липкую пленку. Чтобы очистить поверхностно-активное вещество, сначала попробуйте использовать теплую мыльную тряпку и вытрите его. Если поверхностно-активное вещество пролежало какое-то время, возможно, оно сильно высохло и его не удастся очистить теплой мыльной тряпкой. Если он не счищается, вам необходимо загрунтовать его пятновыводящей грунтовкой.
Вернуться к началу

отслаивающаяся краска

Это может быть проблематично, но было бы идеально выяснить, почему краска отслаивается.Если у вас ванная комната с плохой вентиляцией, то, вероятно, проблема связана с влажностью. Краска может отслоиться, потому что она была нанесена на блестящую / глянцевую поверхность без надлежащей подготовки. Также он мог отслоиться из-за того, что старая краска была нанесена на нечистую поверхность (грязь, пыль от гипсокартона).
Соскребите отслаивающуюся краску как можно лучше, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску. Используя грубую наждачную бумагу (зерно 100 или 80), хорошо отшлифуйте всю поверхность. Возьмите чистящее средство (TSP или бытовое чистящее средство) и очистите место.Дайте поверхности полностью высохнуть, затем нанесите слой грунтовки. Чтобы избавиться от пустот, возьмите немного шпаклевки или грязи и нанесите их на область. После высыхания отшлифуйте, затем удалите пыль с поверхности перед повторным грунтованием.
Вернуться к началу

проблемы с дымом

Перед покраской необходимо удалить остатки дыма с помощью TSP или очистителя. Если ее не удалить, краска не прилипнет так хорошо, как должна. Также знайте, что есть вероятность, что остатки дыма все же просочатся через финишную краску.После того, как вы очистили пораженные участки, нанесите немного финишной краски и дайте ей высохнуть. Если он потек, вам нужно будет нанести пятновыводитель. Теперь есть две основы пятновыводящих грунтовок: латексная и масляная; масло обычно лучше работает в этих сценариях. Если вы решили использовать латексный продукт, убедитесь, что он полностью высохнет, желательно за 24 часа, чтобы он мог задерживать и удерживать остатки дыма. Блокаторы латексных пятен не могут остановить кровотечение; в этом случае вам нужно будет перейти на грунтовку на масляной или шеллаковой основе.
Вернуться к началу

Таниновое кровотечение

Танины — это естественный побочный продукт некоторых пород древесины, таких как кедр. Когда вы наносите краску на кедр, он может обесцветиться. Если из вашей краски растекаются танины, вам придется сначала загрунтовать эти участки. Опять же, грунтовка, блокирующая пятна на масляной основе, будет более эффективной, чем латексный продукт. Блокаторы латексных пятен иногда не останавливают кровотечение.
Вернуться к началу

Окончательная очистка перед покраской

Обязательно очистите место для окончательной окраски.Тщательно вытрите пыль с порогов, окон и дверных рам и протрите их чистой влажной тканью. Дайте высохнуть, затем протрите липкой тканью. Тщательно пропылесосьте или подметите пыль с полов. Если у вас есть пластик на полу, лучше не использовать пылесос, он просто всасывает пластик и очень раздражает. Обычно я подметаю все, что могу, а затем прохожу по пластику влажной тряпкой, уделяя особое внимание участкам рядом с отделкой.
Вернуться к началу
Помогите мне поддерживать этот сайт, сделав пожертвование! Спасибо!

Режим нанесения шпатлевки перед покраской |

Шпатлевка для стен — это материал с высокой пластичностью, имеющий такую ​​же текстуру, как тесто или глина.Обычно он используется в домашнем строительстве в качестве подслоя перед нанесением краски, а также в качестве шпатлевки и герметика.

Шпатлевка для ухода за стенами имеет решающее значение для гладкой отделки, прочности и твердости поверхности стены перед покраской. Он служит основой под краску. Также необходимо подготовить поверхность стены для нанесения шпаклевки.

Подготовка поверхности

  • Убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите шпатлевку, сделана из цементного материала или оштукатурена.
  • Принять меры по устранению или отдельное лечение грибка, сырости, протечек и т. Д.
  • Полностью очистите поверхность. На нем не должно быть воска, масла, смазки, остатков краски, незакрепленных частиц, пыли и т. Д.
  • Удалите с поверхности весь рыхлый материал, протерев ее шпателем, проволочной щеткой или наждачной бумагой.
  • Смочите стену достаточным количеством чистой воды и дайте ей высохнуть перед нанесением шпатлевки. Убедитесь, что поверхность правильно влажная

Смешивание

  • Смешайте шпатлевку с необходимым количеством в емкости, добавив воды в соотношении 2: 1 или по рекомендации производителя.
  • Постоянно перемешивать миксером или вручную в течение 10-15 минут. Тщательно перемешайте, чтобы получить кремообразную консистенцию.
  • Предотвратить образование комков во время смешивания.

Заявление

  • Перед нанесением шпатлевки нанесите один слой грунтовки и просушите в течение ночи. Некоторые производители рекомендуют это, а некоторые нет.
  • Первый слой следует наносить вертикально снизу вверх, используя шпатель / шпатель / шпатель и т. Д.
  • Дать высохнуть первому слою шпатлевки в течение 6-8 часов
  • После высыхания осторожно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить отслаивающиеся частицы.
  • После нанесения первого слоя начните нанесение второго слоя шпатлевки.
  • Получите глянцевую поверхность, протерев поверхность стены наждачной бумагой после того, как стена полностью высохнет.
  • Время высыхания зависит от толщины, влажности и температуры.

Это все те же аспекты использования шпатлевки для отделки стен.

Как долго ждать лучших результатов между грунтовкой и краской

Кажется, что время ожидания между грунтовкой и краской — это то, что специалисты просто не могут соглашаться. Итак, если вы ищете универсальный ответ, как долго ждать между грунтовкой и краской, не надейтесь найти. Но не паникуйте! Я могу помочь вам определить наилучшее время ожидания для грунтовки .

Что такое грунтовка для краски?

Как можно догадаться из названия, грунтовка для краски — это продукт, который наносится под первый слой краски.Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных поверхностей, и его основная функция — подготовить стену к покраске .

Качественный грунтовка сделает стену более гладкой , поэтому что краска легко скользит по поверхности. Более того, этот продукт будет продлить срок службы краски и обеспечить дополнительную защиту стены.

Звучит здорово, но действительно ли вам нужен грунт для краски ? Стоит ли тратить больше денег и времени на дополнительный продукт? Что ж, это зависит от вашей конкретной ситуации.

Если ваш стены в хорошем состоянии и чистые , вам не нужно использовать грунтовку. То же самое, если вы просто обновляете существующий цвет на ваших стенах.

Кроме того, существует красок, обладающих способностью к самовсасыванию , что снижает потребность в грунтовке. Однако вам все равно понадобится грунтовка, если ваши стены не в лучшем состоянии. Так вы убедитесь, что краска ложится гладко.

Ситуации, когда требуется грунтовка для краски

Если вы заметили сходства между вашей стеной и ситуациями, которые я собираюсь упомянуть, тогда грунтовка для краски — это то, что вам нужно !

Поверхность ровная

Если стена то, что вы хотите покрасить, неровный и пористый , его необходимо обработать грунтовкой.Кроме того, если вы планируя покрасить дерево, кирпич или даже новый гипсокартон, вам обязательно стоит подумайте о покупке грунтовки для краски, чтобы выровнять поверхность.

Грунтовки важны в этих случаях, потому что краска может попасть в поры, и вам потребуется гораздо больше времени на весь процесс. Более того, существует огромная вероятность того, что краска не будет выглядеть хорошо даже после того, как вы потратите часы, пытаясь довести ее до совершенства.

Статья по теме: Как покрасить дверные петли

Изменение темного цвета стены на более светлый

Покрытие более темного цвет — не самое простое дело.Вот почему вам понадобится грунтовка , которая сделает процесс максимально быстрым. по возможности .

Многие бренды производят удивительные белые грунтовки , которые покрывают темный цвет всего за один или два слоя. Если вам нужна помощь с определением, какой из них выбрать, у меня есть статья о лучших грунтовках и краске для покрытия темных стен , которая может вас заинтересовать.

Стена имеет глянцевую основу

В случае стены имеет глянцевую основу, велика вероятность, что краска не прилипнет к нему .Вот почему в этих ситуации.

Как долго ждать между грунтовкой и краской

Время высыхания грунтовки зависит от различных факторов. Первый — это уровень влажности в доме. Если она выше рекомендованной, возможно, вашей грунтовке потребуется немного больше времени для высыхания. Итак, вы должны убедиться, что у вас включен кондиционер, прежде чем начинать весь процесс.

Кроме того, это Всегда лучше читать инструкции, прилагаемые к грунтовке.Есть грунтовки, которые высыхают через час или два, а другим требуется до 24 часов. Таким образом, вы должны проверить инструкции перед нанесением грунтовки.

В большинстве случаев латексные праймеры не требуют больше час , чтобы просохнуть. Однако вам следует подождать три-четыре часа, прежде чем нанесение слоя краски.

С другой С другой стороны, грунтовке на масляной основе потребуется более длительное время для высыхания. Вам следует дать ему 24 часа , чтобы убедиться, что он полностью готов к следующему пальто.

Как класть плитку в туалете на пол: Nothing found for Kak Pravilno Vypolnit Ukladku Plitki V Tualete %23Materialy I Instrumenty Dlya Ukladki

Грамотная укладка плитки в туалете

Укладываем плитку на пол и стены в туалете

На самом деле посчитать необходимое количество материалов(плитки) достаточно просто. Для того, чтобы это сделать, Вам необходимо умножить ширину и высоту каждой из стен и после этого сложить их. Так как образование брака при подрезке плитки неизбежно, Вам следует прибавить пятнадцать процентов, к тому количеству плитки, которое Вы получили. В туалете плитка кладется на клей, узнайте у продавцов строительных магазинов, какой лучших и купите. Примерный расход клея на один метр укладки составит семь килограмм, с тем учетом, что Вы будете класть его слоем один сантиметр. Клей реализуется в мешках, весом 25 килограмм. Особо важный момент при укладке плитки – это сделать качественные, ровные, геометрически правильные швы. Для этих целей, Вам понадобятся либо 3D крестики, либо системы выравнивания плитки . Наш интернет магазин реализует эту продукцию в широком ассортименте. Поэтому если решили укладывать плитку на стену или пол в туалете, можете сразу купить у нас все необходимое. Затирку выбирайте следующим образом: гипсовая смесь – для стен, цементная фуга – для пола. Цементная фуга более износостойкая, поэтому именно она наиболее предпочтительна для пола, который, так или иначе, входит в прямой контакт с ногами. Сложный момент возникает с трубами. Обойти их не всегда просто, а некоторые хотят даже спрятать их, чтобы улучшить эстетику помещения. Вы можете поступить двумя различными способами:
1.Спрятать их за пластиковым кожухом;
2.Обложить кафельной плиткой.

Как лучше укладывать керамическую плитку в туалете

Лучше всего, керамическую плитку в туалете укладывать на каркас, который обшит гипсокартоном. Используя такой метод можно скрыть трубы. Перед тем, как клеить гипсокартон, вырежете в нем отверстие под люк, так Вы получите доступ к сантехническим вентилям и счетчику. Гипсокартон надо выбирать правильно, в туалете надо клеить самые влагостойкие его разновидности. Плитку в туалете можно укладывать, как стандартным способом – “шов в шов”, так и диагональным, под углом 45 градусов. Чем проще способ раскладки и будет меньше количество подрезов, тем меньше денег возьмет с Вас Ваш каменщик. Предварительно, перед укладкой плитки, Вы должны просто разложить ее по помещению, чтобы прикинуть, как будет выглядеть финальный вариант. Кроме того, так Вы сможете увидеть какое количество плиток, нуждается в подрезке и, тем самым, подумать и определить, где лучше расположить подрезанную плитку. После этого, можно переходить уже непосредственно к укладке и начать месить раствор. Желательно, чтобы Вы просмотрели плитку. На самые видные места туалета надо расположить максимально ровную плитку. Дефектный кафель лучше всего прятать и располагать, к примеру, за унитазом.

Следует знать! Резаную плитку на стены, по правильной технологии, укладывают симметрично по углам помещения. Это правило распространяется и для пола.

Можно ли класть плитку на старую плитку в ванной комнате на пол

Декоративная керамическая плитка – пожалуй, самый востребованный отделочный материал для оформления полов  в ванной комнате, прихожей, коридоре и кухне.

Это объясняется его практичностью, гигиеничностью и завидной долговечностью.

Укладка плитки – работа не из легких, и требует определенных знаний и сноровки, а чтобы все получилось максимально аккуратно и эстетично, нужен еще хотя бы небольшой опыт.

Очень часто бывает так, что хозяин квартиры хотел бы заменить старую половую плитку на новую, но ему просто страшно браться за это занятие. Пыль и мусор, трудоемкая работа по демонтажу – все это останавливает. В этом случае и возникает вопрос о возможности укладки плитки на старую, давно уложенную.

Достоинства и возможные недостатки

Ответ однозначен –технология укладки новой современной плитки на старую плитку существует и активно применяется при проведении ремонтов.

Но прежде, чем решиться на воплощение в жизнь этой идеи, нужно очень внимательно рассмотреть достоинства и недостатки такого метода, просчитать реальные возможности в приложении к конкретным условиям собственной квартиры.

Если старое плиточное покрытие было когда-то выложено на совесть, то оно уже само по себе является хорошим прочным основанием для нового.

Не будет необходимости проведения очень трудоемкой, затратной, грязной и шумной работы по демонтажу старого покрытия.

Кроме того, снятие старой плитки обязательно повлечет масштабные работы по ремонту основания, устройству новой гидроизоляции, выравниванию уровня цементной стяжкой и т.п.

В ряде случаев укладка кафеля на старое плиточное основание наиболее целесообразна и с точки зрения невозможности его снятия из-за проходящих водопроводных или канализационных коммуникаций, капитально установленного сантехнического оборудования.

Однако следует помнить, что подобная технология применима все же не всегда:

Если старое покрытие сильно расшатано, цементно-клеевая смесь под ним крошится, то необходимо будет проводить полный демонтаж.

Укладка новой плитки на плитку на пол поверх непрочного основания, просто обречена на неудачу – долго такой пол не прослужит.

В многоэтажных домах старой постройки уровень выложенного метлахской плиткой пола в ванной или в санузле может достаточно сильно отличаться от горизонтали.

Таким образом, чтобы придать помещению аккуратность и геометрическую правильность, придется подливать стяжку, и для этого необходимо демонтировать старую плитку.

Еще один «подводный камень». Второй слой плитки неминуемо приведет к повышению уровня пола.

А вот в ванной или в туалете он обязательно должен быть ниже, чем в коридоре, и дополнительно защищен 1,5-2 см порожком – чтобы избежать вероятности случайного затопления жилых помещений.

Следует провести тщательные промеры, прежде, чем браться за такую работу.

Первое – тщательная ревизия пола!

Если все-таки принято решение произвести укладку декоративной плитки на старое плиточное покрытие, то важнейшим условием успешности работы будет тщательная подготовка основания.

Прежде всего, необходимо буквально на коленях облазить весь старый пол и осмотреть каждую плитку.

Если какие-либо из них «играют», имеют значительные трещины, скрипят при нажатии – они подлежать удалению.

Просто визуально оценить состояние старого покрытия не получится – необходимо молоточком простучать весь кафель.

Если слышится звонкий звук – это говорит об отслоении облицовки, а значит, она не послужит надежной основой. Придется также удалять эти фрагменты, очищать освобожденную поверхность, поднимать и выравнивать до общего уровня с помощью песчано-цементного раствора.

Понятно, что это делается лишь в том случае, если это — единичные плитки. Когда подобный недостаток принимает массовый характер, не стоит и сомневаться – нужно снимать весь старый кафель полностью.

Как подготовить поверхность к укладке плитки

Главные враги при укладке нового кафельного покрытия на старое – это глазурованная поверхность, значительно снижающая адгезионные характеристики клеевых смесей, и банальная застарелая грязь, которая также препятствует качественному сцеплению плитки с основанием.

Чтобы повысить прочность укладываемого покрытия, советуют на старом кафеле с глянцевых скользким покрытием сделать насечки, насверлить отверстия, а еще лучше – тщательно обработать его алмазным диском «болгарки», вплоть до керамической основы. После этого поверхность необходимо самым тщательным образом пропылесосить.

Особое внимание – очистке старого покрытия от грязи. За время, что оно находилось на полу, на нем обязательно образовался практически невидимый жирный налет, который может подействовать на клеевой состав не самым лучшим образом.

Обезжиривание проводят по-разному – кто-то применяет органические растворители, бензин, ацетон. Тем, кто не хочет дышать химией, можно посоветовать тщательно промыть пол несколько раз теплой водой с добавлением каустической соды.

Не следует забывать и о состоянии межплиточных швов. Это – традиционное место скопления грязи и жира, и их очистка должна проводиться обязательно.

Если старая затирка швов начала выкрашиваться, следует ее удалить на максимально возможную глубину, и после промывки замазать плиточным клеем или цементным раствором до уровня покрытия.

Бытует мнение, что при условии грунтования старого кафельного покрытия «Бетоноконтактом», можно обойтись и без предварительного придания ему шероховатости.

Однако, идеальным вариантом все же будет провести и то, и другое – это послужит гарантией успеха.

В качестве применимых в данном случае грунтовок, кроме «Беноноконтакта», называют «Ivsil Basis-Beton», «Плитонит- Грунт- Суперконтакт», «Церезит CN94».

Всю дальнейшую работу можно продолжать только после полного высыхания грунтовочного слоя. Должна получиться зернистая поверхность, схожая по фактуре с наждачной бумагой.

Некоторые мастера, кроме того, практикуют нанесение тонкого слоя плиточного клея – порядка 2 мм, и после его застывания приступают к укладке кафеля.

Любой ли клей подойдёт?

Укладка плитки поверх старого кафельного покрытия по своей технологии мало отличается от обычной, хотя свои нюансы все же есть:

  • Высота гребенки на шпателе должна быть порядка 10-15 мм.
  • При выкладке стартового ряда лучше разместить новую керамическую плитку так, чтобы швы не совпали со старыми.

А вот любой ли клей применим для подобной работы?

Стоит ли прислушиваться к тем, кто утверждает, что после обработки «Бетоноконтактом» марка клея не имеет принципиального значения?

Наверное, все же стоит отнестись к вопросу выбора клея очень ответственно, тем более, что речь в основном будет идти об укладке плитки в помещении с повышенной влажностью.

Что же советуют опытные мастера?

Хорошими характеристиками, которые позволят устроить надежное и стойкое покрытие, обладает клей «Ivsil Profit».

Он, правда, разработан больше для керамогранита, но в случае с укладкой поверх старого кафеля является отличным вариантом.

Высокую адгезию, даже к гладкому нижнему кафельному слою, имеет «Церезит CM17». Его предназначение – именно сложные поверхности, и новое покрытие получится надежным и прочным.

Немало добрых отзывов заслужил клеевой состав «Vetonit Renovation». Про него даже некоторые отделочники утверждают, что может не потребоваться придания шероховатости старому кафелю – такая у клеевого состава пластичность и адгезия.

Безусловно, подобные клеевые смеси, предназначенные для особо прочных покрытий и сложных поверхностей, стоят дороже обычных. Однако экономия в этом вопросе может быть губительна, и лучше перестраховаться, приобретя действительно надежный материал.

Итак, положить новую плитку на старое керамическое покрытие – вполне допустимый вариант, если строго соблюсти все указанные правила.

Иногда выбор этой технологии бывает единственно правильным решением, как с точки зрения экономичности, так и по срокам проведения ремонтных работ. И если перед вами встал вопрос, допустимо ли такая отделка пола, смело беритесь за дело – все должно получиться.

Укладка плитки на пол в ванной своими руками: пошаговая инструкция

Укладка напольной плитки в ванной комнате – это практично, надежно и долговечно. Именно поэтому кафель – самый применяемый вариант напольного покрытия в санузлах. Рассмотрим все особенности выбора материала и нюансы его укладки своими руками.

Содержание статьи

Что учитывать при выборе плитки

Если при выборе стеновой плитки основное внимание уделяется на декоративную составляющую, то для напольного материала более важны прочностные характеристики. Керамическая плитка для полов выпускается в соответствии с ГОСТ 6787–2001. Согласно этому нормативному документу физико-механические характеристики плиток для пола должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

Кроме приведенных в таблице показателей, кафель должен иметь химическую стойкость к отдельным видам растворов согласно ГОСТ 27180–2001.

Немаловажное значение имеет размер и толщина керамики для пола. Согласно действующим нормативным документам, напольный кафель выпускается следующих форм и размеров:

  1. Квадрат: 150×150; 200×200; 250×250; 300×300; 330×330; 400×400; 500×500 мм.
  2. Прямоугольник: 150×200; 200×250; 200×300; 300×400; 300×500 мм.

Обратите внимание! Минимальная толщина керамической плитки, предназначенной для использования в качестве напольного покрытия, составляет 7,5 мм. Все изделия с меньшей толщиной предназначены для облицовки стен.

Что касается выбора размера кафеля, здесь стоит отталкиваться от габаритов санузла. Для компактных помещений лучше взять керамику минимальных размеров: такое оформление будет выглядеть максимально гармонично и визуально увеличит площадь. Для просторных ванных комнат подойдет большая квадратная или прямоугольная плитка.

Совет! При выборе облицовки для пола обратите внимание на лицевую поверхность. Не стоит выбирать гладкие глянцевые образцы, так как пол будет очень скользким и возрастет риск травматизма, особенно на влажном покрытии. Оптимальная структура лицевой поверхности – слегка шероховатая или рельефная.

Часто для облицовки теплых полов в санузлах используют керамогранитную плитку, изготавливаемую по ГОСТ Р 57141–2016. Она обладает меньшим водопоглощением, большей прочностью и твердостью. Физико-механические характеристики керамогранитных плит, предназначенных для облицовки полов внутри помещений, указаны в таблице.

Обратите внимание! Размеры выпускаемых плит из керамогранита составляют 300–1200 мм по ширине и 200–1200 мм по длине. Минимальная толщина плит составляет 7 мм.

Какой плиточный клей использовать

При выборе клеевого состава для укладки плитки учитывают следующие факторы:

  • Наличие/отсутствие подогрева пола.
  • Тип основания: монолитная стяжка или собранное из листов на древесной основе.
  • Тип плитки: кафель или керамогранит.

В зависимости от этих факторов подбирают оптимальный состав. Подробно про виды клея и нюансы выбора под конкретную поверхность и условия мы говорили в этой статье.

Обратите внимание! Каждый производитель плитки в инструкции по укладке своей продукции приводит рекомендуемые для использования типы клея. Для получения оптимального результата нужно следовать этим рекомендациям.

Способы укладки плитки

Во время облицовки пола кафелем применяется 4 вида раскладки (рисунка):

  1. Прямая или классическая. При таком способе укладки кафель начинает выкладываться вдоль одной из стен. Самый экономный вариант: как правило, отходы от подрезки составляют от 5 до 10%.

    Прямая раскладка.

  2. Диагональная. Плитка укладывается ромбом – по диагонали по отношению к стенам ванной комнаты. Отходы материала увеличивается до 15–20%.

    Диагональная раскладка.

  3. Шахматная укладка: квадраты укладываются вдоль стен, с симметричным смещением каждого ряда. В зависимости от размеров подрезки отходы могут составлять от 10 до 25%.

    Шахматный порядок.

  4. Художественная укладка – самый сложный вариант. Чаще всего используется плитка разного размера, которая для получения узора укладывается определенным образом. Кроме специального материала требуется опыт и мастерство укладчика.

    Варианты художественной укладки.

Обратите внимание! Выбор укладки каждый владелец выбирает самостоятельно, но для небольших санузлов оптимальный вариант – обычная прямая или шахматная раскладка. Диагональная или художественная укладка лучше смотрится в больших помещениях.

Предварительная раскладка

Перед тем, как положить плитку на клей, ее рекомендуется разложить по сухой поверхности основания. Это позволит:

  • Определиться с оптимальным вариантом раскладки.
  • Наглядно посмотреть на итоговый вариант внешнего вида напольного покрытия.
  • При необходимости, внести корректировки.
  • Понять, откуда удобней начинать укладку на клей.

Важно! Сухая раскладка кафеля производится после выравнивания основания цементной стяжкой, листовыми материалами или другими доступными методами.

Предварительная раскладка позволяет наглядно увидеть внешний вид будущего напольного покрытия.

В процессе сухой раскладки производится разметка расположения рядов плитки. Для разметки используется маркер или строительный карандаш, чтобы во время подготовки основания линии не стерлись. Выполнение разметки облегчает приклеивание кафеля и позволяет избежать перекоса и ухода от прямой линии.

Рассмотрим некоторые нюансы, как сделать прямую (классическую) раскладку плитки наиболее привлекательной:

  1. Вычисляется, сколько целых изделий укладывается в один ряд. Из этого количества убирается один элемент, а остальные раскладываются от центра.
  2. По краям возле стен для укладки используются подрезки, которые при таком варианте должны получится не менее половины целой плитки.

Эта схема дает увеличение отходов от подрезки на 10–15%, но делает распределение плитки равномерным, без небольших подрезок по углам, которые существенно портят внешний вид покрытия.

Равномерное распределение дает привлекательное покрытие.

При этом следует учитывать расположение сантехники. Например, если устанавливается ванна или душевой поддон, то укладка равномерно распределяется между свободной стеной и экраном ванны, а подрезки возле второй стены закрываются после установки сантехнического оборудования.

 

Более подробно с секретами раскладки керамической плитки можно ознакомиться в видеоматериале.

Пошаговая технология укладки

Теперь рассмотрим поэтапный порядок укладки плитки на пол в ванной комнате.

Обратите внимание! Отделка пола всегда осуществляется в последнюю очередь, когда облицовка стен полностью завершена. Это позволяет сохранить презентабельный вид напольного покрытия, ведь при проведении отделки стен его легко можно повредить.

Подготовка основания

Подготовка чернового основания под укладку керамики включает в себя следующие этапы:

  1. Гидроизоляция основания. Данный этап проводится перед заливкой мокрой стяжки или самовыравнивающих смесей, чтобы влага из раствора не ушла вниз под воздействием силы тяжести. Гидроизоляция нужна только для того чтобы влага из бетона не испортила ремонт соседям снизу, поэтому особых требований к ней не предъявляется.
  2. Выравнивание. Кафель рекомендуется класть на ровное основание с максимальным перепадом по высоте – не более 1 см на 1 погонный метр. Укладка плитки на толстый слой клея считается нарушением технологии. На каждом мешке написана максимальная толщина слоя, на который можно укладывать плитку, конкретно на этот клей.
  3. Грунтование поверхности. Обязательный этап, который, кроме снижения впитывающих характеристик основания, повышает адгезию плиточного клея и позволяет обеспылить поверхность.

Более подробно о технологии выравнивания, применяющихся методах и других нюансах подготовки пола можно ознакомиться в этом материале.

Необходимые инструменты

Для работы по укладке потребуются следующие инструменты:

  • Гребенчатый шпатель с глубиной зубьев 8 или 10 мм.
  • Строительный уровень.
  • Плиткорез или болгарка.
  • Пластиковые дистанционные крестики для равномерного шва. Оптимальная ширина шва составляет 2–2,5 мм.
  • Миксер, дрель или перфоратор с насадкой для приготовления плиточного клея.
  • Резиновый молоток для подбивания плитки.

Приготовление клея

При приготовлении плиточного клея важно соблюдать инструкцию производителя, особенно в части количества добавляемой воды, так как от этого напрямую зависит не только консистенция, но и физико-механические характеристики готового клея. Общая технология и последовательность затворения сухих смесей следующая:

  1. В чистую глубокую емкость наливается отмеренное количество воды.
  2. В воду засыпается сухая смесь. Если есть помощник, будет лучше, если засыпка смеси производится в процессе перемешивания воды.

    Приготовление клея.

  3. Состав мешается до получения однородной массы, в которой отсутствуют комки.
  4. После технологического перерыва в 5–10 минут раствор перемешивается еще раз.

При правильной консистенции клей обладает хорошей подвижностью и пластичностью, но при этом не плывет по поверхности, а при наборе на шпатель остается на нем.

Укладка плитки

Напольная плитка укладывается в следующем порядке:

  • Клей при помощи обычного шпателя наносится сплошным слоем на основание. При этом клей можно наносить как для укладки одной плитки, так и для целого ряда – в зависимости от опыта мастера.

    Наносим клей на основание.

  • Нанесенный слой клея «приглаживается» гребенчатым шпателем, который держат под углом в 45° к основанию. Движения выполняют в одну сторону, чтобы полученные бороздки имели одинаковое направление.

    Проходим клей гребенкой.

  • Затем обратную сторону плитки слегка увлажняют, смоченной в воде губкой: это обеспечивает максимальное сцепление с плиточным клеем.

    Смачиваем обратную сторону плитки.

  • Следующий шаг – на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой клея, который также разглаживается гребенкой. Здесь нужно соблюсти правило: линии клея на основании и плитке наносятся перпендикулярно, чтобы при их соединении гарантированно получался сплошной клеевой слой.

    Наносим борозды перпендикулярно друг другу.

  • Плитка укладывается на основание и вибрационными движениями прижимается, при необходимости, легонько простукивается резиновым молотком.
  • Следующие плитки укладываются аналогичным образом с установкой между ними дистанционных вкладышей и постоянным контролем плоскости строительным уровнем.

    Процесс укладки керамического напольного покрытия постоянно контролируется уровнем.

Обратите внимание! При укладке каждую плитку рекомендуется внимательно осматривать, чтобы на лицевой части не было сколов. Такие элементы идут на подрезку.

Керамика с дефектами декоративного покрытия пускается на подрезку.

Еще один нюанс – на некоторых видах плитки на обратной стороне есть стрелка, указывающая направление укладки. Во время укладки таких серий следят за тем, чтобы все стрелки были в одном направлении.

Стрелка для контроля направления укладки.

Уложив целые плитки в ряду, приступают к подрезке для заполнения всего ряда. Чтобы правильно выполнить подрезку, целый элемент прикладывают на оставшийся свободным участок возле стены и отмечают линию реза с обеих сторон. Далее плиткорезом или болгаркой разрезают плитку, и нужный отрезок укладывают на клей по обычной технологии.

Подрезка плитки плиткорезом.

Завершив первый ряд, начинают укладывать второй с соблюдением той же технологии и очередности действий. Во время монтажа напольной плитки следят за тем, чтобы на уже приклеенные элементы не наступали и не опирались. Для этого укладка ведется по направлению к двери. Если такой возможности нет, плитка монтируется в несколько этапов с необходимыми интервалами для схватывания клея.

Затирка швов

К затирке швов приступают не ранее, чем через 24–48 часов после укладки последней плитки (зависит от типа клея и толщины слоя). Заполнение межплиточных швов производится специальными смесями – фугами на различных основах. Раствор для затирки наносится резиновым шпателем вдавливающими движениями. Для затирки швов напольной плитки рекомендуется использовать водостойкие фуги, основные виды, правила подбора и особенности нанесения подробно рассмотрены в этой статье.

Если уложить плитку по всем правилам и избежать грубых ошибок, то такое напольное покрытие считается самым надежным и долговечным, ведь качественная плитка практически не истирается и не меняет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Примеряемся, как класть плитку на стену

Продолжаем ремонт ванной и туалетной комнат. Мы научились укладывать плитку на пол, знаем как резать и сверлить кафель. Далее, есть различные пути развития ремонтных работ. Например, можно установить ванну и от ее края делать облицовку стен, либо наоборот: сначала все выложить кафелем, а затем к кафельной стене приставить ванну. Это разные технологии. Но в любом случае полезно для начала узнать в принципе как класть плитку на стену, поскольку здесь есть свои нюансы.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Нужно ли класть плитку за ванной?
  2. С какого места начинать укладку?
  3. Технология правильной укладки
  4. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Как класть плитку на стену. Нюансы

Непосредственно перед проведением работ, рассмотрим подробно нюансы того, как класть плитку на стену.

Кладут ли плитку за ванной на стене?

У нас есть необходимость установки ванной или душевой кабины в помещение ванной комнаты. Некоторые спрашивают, а нужно ли делать облицовку непосредственно за ванной или нет? Ведь кафеля там не будет видно. Зачем тратить лишние деньги на лишнюю кафельную плитку? Действительно, многие так и поступают — за ванной вообще не кладут плитку. Хочется, однако, дать один практичный совет. Давайте посмотрим на картинку:

Когда Вы закончите ремонт в ванной комнате и станете ею пользоваться, то рано или поздно будете делать уборку помещения, например, мыть пол. Обычно пол моют шваброй с тряпкой. Естественно, пол Вы будете мыть не только там где стоите, но и под ванной. Так вот, если за ванной вообще не класть кафель, а оставить бетонную стену, то когда Вы будете тряпкой мыть пол, неминуемо будете задевать ею стену за ванной. В результате на тряпке будет оставаться цемент, а это всегда лишняя грязь. Так будет повторяться всегда при каждой новой уборке. Чтобы избежать этого неприятного момента, и раз и навсегда закрыть вопрос с уборкой, просто положите за ванной всего один ряд кафельной плитки на стену. Это сделать несложно. Можно не пользоваться уровнем, не делать никакой разметки, а просто взять и приклеить один ряд. Тем самым Вы обеспечите скольжение половой тряпки исключительно по кафелю, и пол в ванной комнате будет всегда чистым.

Откуда начинать класть плитку на стену?

Некоторые сначала кладут полностью кафель, а потом устанавливают ванну. В этом случае укладка кафеля начинается от пола. В чем тут нюанс? В процессе укладки у Вас на стене один за другим появляются все новые и новые ряды кафеля. Вот представьте, Вы полностью уложили кафель на стену, а потом придвинули ванну. В результате может получиться такая картина:




Вы видите, что первая плитка, которая идет от края ванны — неполная, а точнее — это обрезок плитки. При полностью неудачном раскладе у Вас может получиться очень узкая полоска, и общий вид ванной комнаты конечно же пострадает. Облицовка стен выглядит намного выгоднее, если от края ванны идет целая плитка:
Таким образом, обрезки плитки лучше приклеивать в самом низу, т. е. при стыке с полом. Соответственно, когда будете делать навесной потолок, например, из металлических реек, то высоту потолка желательно также отрегулировать, чтобы визуально к потолку пристыковывалась целая плитка. Это все нюансы, но для общего внешнего вида они играют огромное значение.

Как правильно класть плитку на стену?

Следующий вопрос: как в принципе укладывать плитку? Ведь у нас в ванной комнате четыре стены. С какой начинать? Сделать одну стену, а потом начинать другую, или как?

Для начинающих строителей я очень рекомендую выкладывать плитки по кругу. Т. е. выложили первый ряд по всему периметру, перешли ко второму. Второй ряд положили, перешли к третьему и т. д. Причем выкладывать нужно, начиная от края ванны. Поэтому в следующих уроках я как раз буду придерживаться той технологии, согласно которой мы вначале установим ванну, а затем начнем выкладывать от нее кафель:


Важно!
Учтите, если Вы будете класть кафель сначала на одну стену, затем на другую, то существует очень высокая вероятность того, что кафель на смежных стенах у Вас не состыкуется: будет перекос, и швы не сойдутся. А вот это будет катастрофа! Можете, в этом случае, смело брать в руки перфоратор и отбивать всю плитку. Такая работа — точно не годится.

На этом все. Сегодня мы узнали нюансы того, как класть плитку на стену. В следующих уроках мы выберем ванну и начнем ее устанавливать.


Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист


Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)

Плитка для туалета обычно требует тщательного подбора, поскольку неправильный цвет сделает и так небольшое помещение совсем крохотным, а неправильный материал растрескается за пару лет. Важно помнить множество мелочей: имеет значение все, от размера до рисунка; что положить на пол настенную плитку, а на стену прилепить половую – нельзя; что укладка плитки в туалете займет пару дней.

А самое первое, о чем нужно помнить — что в туалете кладется керамическая плитка, у которой есть целый список специфических преимуществ:

  • Биологически пассивна. К дереву и камню пристают грибки и плесень, что для туалета достаточно важно. В деревянных панелях также могут заводиться паразиты, линолеум покрываться грибком. Плитку же используют даже в медицинских учреждениях.
  • Не вызывает аллергии. Дерево может сказаться на чувствительном организме, как и разнообразные материалы, имеющие в составе пластик. С плиткой такой проблемы не возникнет.
  • Устойчива к влажности. Керамическая плитка для туалета отличное решение ещё и поэтому — даже если в помещении прорвет трубу, с покрытием ни на полу, ни на стенах ничего не случится.
  • Легко отмывается. Отделка туалета плиткой позволяет забыть о тех сложностях, которые требуются при уходе за деревом или натуральным камнем. Достаточно время от времени протирать её мокрой тряпкой с мыльным раствором — и все будет чистым и сияющим, как в первый день укладки.
  • Долговечна и плохо истирается. Даже если ходить по ней каждый день — а напольная плитка для туалета и предназначена, чтобы по ней ходили постоянно — она не изменит своих свойств, не потеряет цвета и не изотрется.
  • Устойчива к огню. Если в семье есть курильщик, кафельная плитка для туалета станет отличным решением ещё и потому, что сделает пожар совершенно невероятным. Керамика не горит и вообще нечувствительна к температурам.
  • Эстетичность. Варианты отделки туалета плиткой поистине безграничны, поскольку существует огромное количество её видов. Разные цвета, размеры, текстура — всё это позволяет бесконечно экспериментировать с дизайнерскими решениями.

Конечно, у керамической плитки есть и недостаток — она достаточно хрупкая, и если на неё уронить что-нибудь тяжелое, особенно с некоторой высоты, она треснет. Также она требует аккуратности в укладке — провести процесс может даже человек, который в жизни не занимался ремонтом, но ему придется потратить много времени и вложить в это силы. Однако сначала нужно определиться с тем, как выбрать плитку для туалета.

Как выложить плитку в туалете: виды, цвета, способы укладки и их сочетания

Укладка плитки на пол в туалете — это своеобразное искусство, которое требует творческого подхода и владения всем многообразием информации о том, какая плитка бывает, как она выглядит, как её можно укладывать и как это все сочетается между собой.

Так, керамическая плитка бывает:

  • Маолика. Лёгкая, обожженная дважды плитка, которая отличается прочностью.
  • Терралья. Также легкая плитка, которая обжигается дважды, но изготавливается из более дорого сырья. Сама по себе она белая, покрывается цветом ещё в процессе обжига и покрывается всего одним слоем покрытия после. Очень яркий, насыщенный цвет.
  • Котто. Тяжелая плитка, которая не покрывается глазурью и потому имеет цвет обожженной глины — разные оттенки красного, рыжего, коричневого. Поверхность у неё пористая, края неровные.
  • Керамогранит. Также не покрывается глазурью, но изготавливается с помощью пресса и может полироваться. Отличается прочностью и тем, что даже если растрескается, сохранит однородный цвет.
  • Клинкер. Самый прочный вариант, тяжелая плитка, которая используется для полов. Глазируется и потому отличается большим разнообразием цветов.
  • Фактурная плитка. Если керамическая плитка в принципе изобретена несколько веков назад, то фактурный её вариант — изобретение недавнего времени. Он имитирует — и по цвету, и на ощупь — другие материалы: дерево, металл, зеркальную поверхность. Отличается дороговизной, несколько более хрупок, чем остальные, но зато позволяет полету дизайнерской мысли развернуться во всю ширь.
  • Мозаика. Строго говоря, не отдельный вид плитка, а просто маленькая цветная плитка других видов, которая подходит для оформления сложных поверхностей: арок, неровных перепадов, выпуклостей или впадин. Часто составляет узор или рисунок.

Мозаика кладется и на пол, и на стены, в зависимости от материала, как и фактурная плитка. Клинкер, керамогранит и котто слишком тяжелы и кладутся исключительно на пол, а терралья и маолика из-за своей легкости идеально ложатся на стены. Чтобы результат смотрелся, выбор кафеля должен учитывать способ укладки, среди которых:

  • Классический. Самый простой вариант — плитка кладется прямо, параллельно полу. Может быть вертикальным и горизонтальным — в зависимости от того, как ориентировать узкие и широкие стороны. Также можно выкладывать узоры, от простейшего шахматного и до более сложных.
  • Диагональный. Куда сложнее в исполнении, поскольку придется покупать треугольную плитку и половинчатую плитку, которая будет укладываться по бокам, но результат того стоит. Он выглядит эффектно, особенно если применить несколько цветов и сделать все аккуратно. Обычно используют квадратную плитку, но можно применять и вытянутую — в некоторых помещениях это будет хорошо смотреться.
  • Кирпичный. Используется прямоугольная плитка, которая укладывается по принципу обычной кирпичной стены — над каждой плиткой две. Особенно хорошо смотрится с котто — позволяет создать ощущение кирпичной стены старого дома.
  • «Ёлочка». Плитка укладывается «треугольником», узкая сторона к узкой стороне. Особенно хорошо выглядит, если применять фактурную плитку, сделанную под дерево.
  • Мозаика. Применяется маленькая плитка, которая укладывается так, чтобы сформировать сложный узор или рисунок. При достаточной фантазии можно использовать программы, формирующие пиксельные изображения, чтобы составить картинку по вкусу.
  • Комбинированные варианты. Позволяют совмещать разные варианты укладки и разные варианты материала. Могут смотреться очень эффектно, особенно если применять их сообразно форме помещения и требуемым визуальным изменениям.

Не менее важен и цвет плитки для туалета — должна получаться общая цветовая гамма, в которую будут вписываться все оттенки. Наиболее популярными вариантами остаются:

  • Темный низ, светлый верх и стены. Плитка в маленьком туалете чаще всего выглядит именно так, поскольку это позволяет визуально его расширить.
  • Светлый низ и потолок, темные стены. Если нужно визуально вытянуть слишком широкое помещение с невысоким потолком.
  • Светлые стены, темные пол и потолок. Если нужно визуально расширить слишком узкое помещение с высоким потолком.
  • Яркий акцент. Одна стена или какой-то элемент декора — например, затейливый орнамент на стене за унитазом — привлекает внимание и также визуально расширяет комнату.

Считается разумным использовать холодные оттенки синего, зеленого, желтого, розового, пастельных цветов. Это позволяет визуально расширить помещение. Полезно также использовать разные оттенки одного и того же цвета — это хороший способ для тех, кто не уверен, что сумеет красиво сочетать несколько цветов.

Вертикальные полосы на стенах приподнимают потолок — дизайн в туалете маленького размера весь должен быть направлен именно на это. А вот горизонтальные полосы визуально уменьшают высоту потолка и расширяют помещение.

Отдельно следует помнить, что если хочется использовать мозаику, 3д плитку для туалета или сложные декоративные элементы, то располагать их лучше на уровне глаз вошедшего человека. Такая хитрость позволяет отвлечь внимание от любых недостатков помещения.

Только правильно подобранная плитка создаст нужное впечатление. Потому, перед тем, как начинать раскладку плитки в туалете своими руками, лучше всего будет начертить эскиз, в котором сочетать цвет и способ укладки, и посмотреть, как это выглядит в результате.

Как класть плитку в туалете: подготовка

Плитка в туалете своими руками не будет хорошо выглядеть, если положить её на старую краску, неровный пол или остатки предыдущей плитки. Потому прежде всего следует озаботиться состоянием основы:

  • убрать пыль и грязь с помощью сначала щетки, потом тряпки;
  • краску снять шкуркой, остатки старой плитки отколоть;
  • пол залить стяжкой — самонивелирующимся составом, который уберет все неровности поверхности, но сохнуть будет от нескольких часов, до нескольких дней;
  • стены сначала покрыть грунтовкой (можно использовать для этого пульверизатор), потом густо покрыть штукатуркой и ошкурить, после чего снова покрыть грунтовкой.

В результате должна получиться ровная поверхность на стенах и ровная поверхность на полу. Если в стенах есть большие дыры, их нужно предварительно замазать штукатуркой и закрыть пластиковой сеткой, которая поможет удержаться второму слою.

Главное на этом этапе — аккуратность. Если обои можно наклеить и на кривые стены, то настенная плитка для туалета клеится только на ровную поверхность.

Как положить плитку на пол в туалете

Плитка для пола в туалете может быть любой — крупная плитка, прямоугольная плитка, мозаичная плитка для туалета — все они крепятся по одному и тому же принципу. На клей. Делается это последовательно:

  1. помещение замеряется, тщательно высчитывается, сколько именно плитки на него уйдет;
  2. плитка раскладывается, согласно нарисованному ещё на этапе подготовки эскизу и, если нужно, режется и ровняется так, чтобы все лежало идеально;
  3. в ведре, которое не жалко (большинство растворов не отмывается), разводится клей, который готовится по инструкции на упаковке и который легко можно размешать палкой, а не электрическим инструментом;
  4. плитка промазывается клеем и укладывается на свое место;
  5. излишек клея убирается из швов мягкой ветошью, поверхность сохнет;
  6. после наносится раствор, который сделает зазоры между плиткой не такими очевидными — его достаточно развести, нанести на шпатель и аккуратно положить, удалив излишки все той же ветошью;
  7. когда он высохнет, можно помыть плитку окончательно.

Сочетание плитки в туалете требует фантазии и полета мысли — хотя можно сделать и стандартный вариант, в стиле лофт, в этно-стиле, в классическом стиле, выбрав понравившийся в интернете.

Главное, чтобы процесс был в удовольствие, чтобы положить плитку в туалете было интересно и забавно, а не рутинно и скучно. И, конечно, главное, чтобы результат удовлетворял. А если для этого понадобиться сложная мозаика, теплый пол или зеркальные элементы — тем занятнее.

Как положить плитку в туалете своими руками?

Неотъемлемой частью любого помещения является туалет, и о нем нельзя забывать, если планируется ремонт. Перед началом рабочего процесса важно определиться с выбором строительных материалов, их количеством и затратами. Речь идет не только о качественной водопроводной и канализационной системе. Необходимо выбрать соответствующую облицовку поверхности, если вы хотите заменить старую. Большим спросом в этой области пользуется плитка, так как она является одним из популярных видов материалов для оформления туалетов и ванных комнат.

Достоинства

На рынке представлен огромный ассортимент данной продукции от разных производителей. При желании подобрать нужный вариант отделки не составит труда. Она отличается не только размерами, но может иметь разную фактуру и цвет, что особенно важно, если ее покупают с учетом конкретной стилистики. Плитка относится к числу прочных отделочных материалов, которые остаются презентабельным на протяжении долгих лет.

Если вы решили заняться укладкой самостоятельно, вам потребуется детально изучить этот вопрос: это кропотливая работа, где важны упорство, терпение и соблюдение правил. Плиточное покрытие долговечно и выдерживает большие весовые нагрузки. За таким материалом легко ухаживать, это имеет большое значение для ценителей чистоты. Вы можете выбрать любую форму, текстуру, тип поверхности и оттенок, который будет соответствовать общему виду данной комнаты, будь она компактных размеров, либо просторная. Что касается стоимости, все зависит от производителя, которого вы выбираете (есть плитка дороже, а также более доступные варианты). Важно при покупке внимательно изучить все эксплуатационные характеристики материала и заказать его с небольшим запасом для дальнейшей укладки.

Особенности

Для изготовления данного материала этого используют различное сырье. В состав может входить глина, бой фаянса, песок и крупнозернистые добавки, повышающие плотность изделий и уменьшающие пористость. Износостойкость плитки зависит от ее толщины, она влияет и на срок эксплуатации. Если вы выбираете высококачественный материал, можете не беспокоиться о выдержке, так как он способен переносить большую нагрузку. Для изготовления применяют две методики, первая происходит при помощи сухого прессования, а вторая – с продавливанием материала в жидком виде через формы.

Почему актуальна?

Такое сырье отлично справляется с рядом влияющих на него факторов. Плитка обладает повышенной устойчивостью к влаге, может сохранять свои свойства во время перепадов температуры. Она имеет слабое проведение электрического тока, материал относится к разряду экологически чистых. Уход не требует больших усилий, достаточно лишь проводить регулярную влажную уборку. При этом можно применять чистящие средства, плитка от этого не пострадает.

Подготовительные работы

Вам предстоит решить ряд вопросов перед началом работы, чтобы результат получился таким, как вы ожидаете. В подобных делах многих интересует ответ на вопрос о том, какие шаги должны быть первыми. Так как речь идет об отделке, поверхность необходимо вначале подготовить к дальнейшим работам. Очистите стены, удалив остатки предыдущего отделочного материала.

Здесь в ход идет перфоратор, который поможет справиться с работой гораздо проще и быстрее, чем делать все вручную, что не всегда удается. Если вы заметили неровности, необходимо заняться этой проблемой. Стены выравнивают, избавляют от сколов, трещин, замазывают все дефекты. Важно, чтобы поверхность была ровной, иначе облицовка рискует получиться разноуровневой. Не стоит упускать из внимания этот момент: в дальнейшем исправить кривизну стены за счет материала не получится.

Следующий этап включает использование грунтовки, которой обрабатывают стены. Стоит использовать материал с пометкой «глубокое проникновение». Так сцепление будет максимальным. После обработки стен необходимо подождать, пока материал полностью высохнет. В это время вы можете заняться подготовкой пола. Примените строительный уровень, чтобы определить неровности, а после этого избавьтесь от них. В этом заключается стяжка поверхности в туалете.

Если вы уже придумали дизайн, в котором будет оформлено помещение, нужно приобрести отделочный стройматериал, выбирая соответствующий вариант плитки. Специалисты нередко используют лист бумаги, на котором прорисовывают эскиз планируемой облицовки. Это поможет правильно рассчитать расход материала и избежать дефектов в мозаике, если вы решили сделать что-то оригинальное.

Есть несколько вариантов кладки, каждый из которых имеет свои особенности. Среди них выделяют традиционную, диагональную, модульную, кладку со сдвигом. Если вы раньше не работали в этой области и не занимались отделкой плитки, рекомендуется выбирать первый метод, так вам будет легче справиться с задачей. Необходимо измерить все параметры: вы должны знать, какое количество кафеля нужно приобрести. Произведите замеры помещения, учитывайте весь периметр, который нужно покрыть, а также объем работы. Рекомендуется брать немного больше материала, чтобы был определенный запас. Так вам не придется при нехватке бежать в магазин или искать ту же разновидность в спешке.

Как рассчитать расход?

Сделать это довольно просто, руководствуясь обычной инструкцией. Вам понадобится измерить ширину и высоту стен по отдельности, а после этого умножить их. Для учета расхода на подрезку добавляйте к полученному результату примерно 5%. Так как для укладки плиты требуется клей, важно узнать количество, которое вам потребуется. Специалисты говорят, что расход материала составляет на 1 квадратный метр около 7 кг, если толщина слоя равна 10 мм. Зачастую клей продается в мешках по 25 кг. Обязательно понадобятся пластиковые крестики для межплиточных швов. Запаситесь гипсовой смесью, которая выполняет задачу затирки для стен, цементной (для пола).

Порядок работ

Все начинается с нижней его части (с пола). Если вас интересует отделка стен, помните, что это разные поверхности. Вам предстоит резать много плиток, поэтому запаситесь соответствующими инструментами и оборудованием. Укладку нужно начинать от дверей и двигаться к противоположной стене. Первыми в ход идут цельные фрагменты, мелкие кусочки используют в незаметных местах и по периметру. Во время укладки постоянно проверяйте, как все выглядит, соблюдайте горизонтальность, для этого вам понадобится строительный уровень.

Если вы занимаетесь ремонтом в обжитом помещении, а в туалете уже монтирован унитаз, под ним тоже должна быть плитка, поэтому заранее подготовьте соответствующие размеры материала. Отделка напольного покрытия является простым процессом, который не будет забирать много усилий. Однако нажим напольной плитки больше, чем настенной.

Облицовка

Для замешивания клеевого состава используйте следующий способ. В емкость нужно налить воду, затем насыпать туда смесь, при этом постоянно помешивать миксером, который закрепляют предварительно в дрели. Добавляйте клей небольшими порциями, чтобы не повредить устройство. Конечный результат должен получиться не сильно жидким, так как материал будет слезать со стены. Клей для плитки по консистенции должен напоминать пасту. Высокая густота не приветствуется, так как будет сложно растянуть состав по поверхности.

После замешивания клеевого состава раствор должен постоять 15 минут, затем его повторно перемешивают: он должен быть однородным, комочки исключены. Как только смесь готова, можно заниматься облицовкой. Начинайте работу с низа стен, продвигайтесь к потолку или тому уровню, где будет заканчиваться плитка. Выкладывайте первый ряд кафеля, дальше следующий, потом третий и так далее. Чтобы убедиться, что все будет выглядеть ровно, положите рейку на пол и ориентируйтесь по ней.

Для обеспечения горизонтальности следующих рядов используют вертикальные рейки, которые крепят к углам стен. Вбейте в них гвозди, натяните капроновую нить, которая будет служить вам корректором во время укладки кафеля. Для нанесения клеевого состава используйте зубчатый шпатель, которым наносите смесь на нижнюю поверхность плитки. Затем клей наносят и на саму поверхность стен. Когда прикладывают плитку, ее слегка смещают, затем устанавливают на место. Делать это необходимо для того, чтобы клей под ней распределился равномерно.

Выполняя первый ряд, вставляйте между фрагментами пластиковые крестики. Их размер зависит от размера самой плитки (чем она больше, тем больше крестики), минимально допустимый размер для настенной отделки составляет 2 мм. Этого достаточно, чтобы не были заметны недостатки калибровки материала. Швы не должны быть широкими, они являются больным местом плитки, даже если сверху после затирки их обрабатывают специальным лаком. При работе с крестиками можно не переживать за ширину шва: она всегда будет идентичной.

В процессе работы внимательно контролируйте уровень каждого ряда укладки по горизонтали и вертикали. При этом обращайте внимание на каждый кусочек кафеля. Если целый квадрат не помещается в ряд, используйте плиткорез, чтобы получить фрагмент нужного размера. Для неопытных мастеров рекомендуется применение болгарки, которая облегчит задачу. Резаные кусочки можно использовать в незаметных местах, где будет находиться водопроводная система, либо сантехническое оборудование.

Отделка напольного покрытия происходит по тому же принципу, что и со стенами. Двигайтесь от дальнего угла к двери. Уровень поможет проверять горизонтальность рядов кафеля. Но здесь есть небольшое отличие, так как клеевая смесь наносится на всю поверхность плитки, которую необходимо после установки простукивать деревянным молотком. В случае проваливания необходимо демонтировать кафель. Не ждите, пока раствор высохнет, вытирайте остатки раствора сразу с поверхности: потом это сделать не получится. После того, как все фрагменты уложены, нужно дать возможность раствору высохнуть. Оставьте облицовку на сутки, после этого переходите к затирке швов.

Затирку в тон подбирать не рекомендовано. Гармоничнее смотрится оттенок, который отличается от облицовки. Затиркой заполняют все швы, плотно распределяя материал в них. Затем остатки вытирают посредством губки. Для продления срока эксплуатации поверхности можете обработать ее специальным составом, который добавляет блеск и защищает материал.

Полезные рекомендации

Есть несколько советов, следуя которым, вы сможете сделать все на высшем уровне. Если вы не хотите тратить много времени на укладку плитки, можете выбирать однотонный кафель, а для оригинальности можно сделать швы контрастными. Если ваш санузел совмещен и выглядит эффектно, нет смысла класть яркую облицовку, которая будет забирать на себя все внимание. Фон можно сделать неброским, но притягательным своей простотой и аккуратностью. Выбирайте нейтральный вариант кафеля. Цвет напольной и настенной плиток не должен совпадать.

Крайне важно покупать продукцию от ведущих производителей, которые могут дать полную характеристику товару, а также гарантируют качество и долговечность эксплуатации. Такая продукция должна быть сертифицированной, что свидетельствует о ее допуске к строительным работам. Одним из простейших приемов, к которым нередко прибегают опытные дизайнеры, является укладка светлого фонового кафеля. При этом швы могут быть контрастными, но однотонной базы.

Теперь поговорим о цветной затирке, которая относится к дешевым и простым методам облагораживания фоновой плитки. У вас есть возможность получить потрясающий эффект, сделать свой туалет презентабельным и аккуратным. Чтобы убедиться, что цвет затирки смотрится с самим кафелем, проделайте следующую процедуру. Перед ремонтными работами разложите на оргалите или гипсокартоне плитку, и засыпьте насухо швы, это позволит убедиться, сделали ли вы правильный выбор, и насколько гармонично все смотрится.

Нередко многие задумываются о том, чтобы применять квадраты разных размеров. Это интересное решение, но важно все правильно сочетать и комбинировать. Еще один важный факт по поводу швов заключается в том, что темные тона лучше скрывают загрязнения и грибок, если возникнет такая проблема. Большим спросом пользуется прямоугольная плитка с фаской, которую традиционно укладывают по горизонтали, чтобы сымитировать кирпичную облицовку. Если в вашей ванной комнате или туалете неширокие стены, разверните кафель и устанавливайте его вертикально, это визуально сделает пространство свободнее.

Выложить плитку своими руками просто. Это не требует привлечения специалистов. Не забывайте, чтобы заливка осуществляется перед укладкой. Чтобы залить клей, нужно использовать холодную воду. Раствор начинает застывать сразу. Выровнять фрагмент после того, как клей схватился, будет сложнее.

Как положить плитку в туалете своими руками, смотрите в следующем видео.

Как класть плитку на пол в туалете

Особенности

В нашей статье дадим рекомендации, как правильно класть плитку на пол, какой материал дольше прослужит и рассмотрим непосредственно технологию укладки.

Начнём с особенностей

Чтобы не выбросить деньги на ветер, а ремонт провести правильно, обратите внимание на следующие ключевые моменты:

  • Туалет представляет собой небольшое замкнутое пространство. Иногда и одному там тяжело развернуться, а если будете укладывать плитку вдвоём с кем-нибудь? Поэтому следует выбирать плиточные элементы некрупных размеров, чтобы можно было их нормально разместить и не подрезать;
  • Небольшие проходы — туалет не коридор, по нему никто не топчется в ботинках. Следовательно материал не обязан отличаться сверхпрочностью;
  • Решите для себя будет оставлять унитаз или демонтируете на время ремонта. Если решите убрать, работать будет проще. В противном случае — материал будете укладывать, ориентируясь на расположение унитаза и его форму.

Проделывая такую работу своими руками, не придется отдавать лишних денег, ведь нужда в поисках нужного специалиста отпадет. Следовательно, не нужно оплачивать услуги мастера. Приобретенные навыки обязательно пригодятся в будущем. Только при самостоятельном монтаже плитки появится возможность создать необычную уникальную композицию.

Обычно специалисты, просчитывая объем предстоящих работ, начинают говорить о небывалой сложности укладки кафельной плитки, в несколько раз превышая стоимость за выполнение такой работы.

Заниматься ремонтом в таком помещении кажется не сложным делом. И все же небольшая площадь комнаты может стать немалым препятствием.

К самому распространенному виду отделки туалетной комнаты относят облицовку поверхности кафелем.

Высокая популярность керамической плитки объясняется превосходными свойствами и, конечно, техническими характеристиками материала:

  • огнеупорность и водоустойчивость;
  • устойчивость к химическим препаратам;
  • жесткость и показатель прочности;
  • длительная сохранность первоначального состояния во время эксплуатации.

Простая технология, доступность материалов и инструментов – все это поможет выполнить отделку санузла своими руками человеку, который делает это впервые. Нужно правильно укладывать кафельную плитку самостоятельно, чтобы при этом визуально увеличилось пространство туалетной комнаты.

Способы укладки плитки

Во время облицовки пола кафелем применяется 4 вида раскладки (рисунка):

  1. Прямая или классическая. При таком способе укладки кафель начинает выкладываться вдоль одной из стен. Самый экономный вариант: как правило, отходы от подрезки составляют от 5 до 10%.

  2. Диагональная. Плитка укладывается ромбом – по диагонали по отношению к стенам ванной комнаты. Отходы материала увеличивается до 15–20%.

  3. Шахматная укладка: квадраты укладываются вдоль стен, с симметричным смещением каждого ряда. В зависимости от размеров подрезки отходы могут составлять от 10 до 25%.

  4. Художественная укладка – самый сложный вариант. Чаще всего используется плитка разного размера, которая для получения узора укладывается определенным образом. Кроме специального материала требуется опыт и мастерство укладчика.

Подбираем способ укладки и кафель

Сегодня модной считается рельефная плитка, мозаика, а также различные комбинации. Чаще всего в туалетной комнате применяют для оформления кафель светлых и теплых тонов, что способствует увеличению зрительного объема помещения. Существуют также варианты использования ярких вставок ― особенно популярными считаются оранжевые и зеленые цвета. Комбинирование плиток различных фактур и размеров тоже прибавляет немного пространства и объема и, кроме прочего, создают стильный и интересный интерьер.

Сейчас в моде все естественное, природное и натуральное. Наиболее актуальные коллекции керамики от мировых производителей обладают множеством текстур, отображающих живую природу:

Применяют несколько популярных способов размещения керамики для напольного покрытия, в том числе замысловатые и сложные рисунки «ёлочкой» или «в разбежку». Правда, для туалета они не совсем подходят, так как в большинстве случаев эти комнаты по площади небольшие. Поэтому укладывать напольную плитку рекомендуется по горизонтали или по диагонали: во втором случае можно получить небольшое визуальное расширение туалета. Если же туалетную комнату необходимо «вытянуть» поперек или вдоль, надо укладывать керамику прямоугольной формы и уложить ее вдоль той части помещения, которую вы хотите визуально расширить.

Определившись с выбором плитки, необходимо подсчитать нужное ее количество. Для этого необходимо площадь туалета разделить на площадь кафеля и прибавить небольшое количество про запас.

Как правильно резать плитку?

Для резки плитки существует множество инструментов: стеклорез, ручной плиткорез, плиткорез в станке, угло-шлифовальная машина, в народе называемая «болгарка». При производстве ремонта своими руками стеклореза вполне будет достаточно, так как является самым бюджетным вариантом.

Стеклорезы бывают двух видов: роликовый и алмазный стеклорез (с алмазным наконечником). Считается, что роликовым работать удобнее, но алмазный оставляет более ровный срез. Разберем пошаговый алгоритм резки стеклорезом с алмазным наконечником.

Разместите плитку на ровной поверхности таким образом, чтобы после прорезки инструмент не упирался в препятствия, а просто выходил за край плитки и стола.

Сделайте разметку линии отреза. Приложите линейку или другую плитку к линии отреза. Плотно прижимая упор, и держа стеклорез, как шариковую ручку, под углом 45 градусов проведите одним безостановочным движением по линии отреза.

С обратной стороны плитки под срез подложите дюбель, или обычный гвоздь, либо какой-то другой предмет, который создаст надлом.

Легким нажимом на обе половинки отделяем необходимый кусок.

При появлении небольших сколов, доработать наждачкой.

Рекомендуем также посмотреть — Как разрезать плитку без плиткореза: подборка простых способов

Демонтаж сантехнических приборов и старой отделки

Демонтаж сантехники производят, перекрыв поступление воды в помещение, отключив потребители от системы водопровода и опорожнив сливной бачок унитаза. Затем со стен своими руками удаляют старую отделку. Объём работ зависит от материала отделки стен и выбранного способа выравнивания поверхностей.

Начинать следует с демонтажа старого унитаза и ванной, а только потом снимать плитку со стен и полов

Старую плитку удаляют перфоратором с плоской насадкой-зубилом, начиная сверху, чтобы обезопасить себя от падения сверху больших пластов кафеля при съёме нижних рядов.

При производстве демонтажа старой отделки стен появляется также возможность ревизии и замены старой электропроводки.

Демонтаж напольного покрытия

После уборки строительного мусора приступают к съёму отделки пола. Перфоратором демонтируют старую керамику вместе с крепящим раствором. Если теплоизоляция на старом полу не выполнялась, то для предстоящего её устройства следует освободить основание до поверхности плиты перекрытия, чтобы уровень нового пола не поднялся выше допустимой отметки.

Работа перфоратором производится в спецодежде, респираторе, защитных очках и обуви, так как острые осколки керамики и пыль опасны. Во избежание поражения электрическим током при случайном повреждении электропроводки следует обесточить помещение, и проводить работы при свете переносного осветителя.

Тепло — и звукоизоляция пола

После демонтажа старого пола и черновой затирки раствором крупных раковин выполняют тепло- и звукоизоляцию основания. Для теплоизоляции пола туалета используют экструдированный пенопласт (сплошная мелкопористая структура, без шариков) толщиной 3-4 см. Черновое основание пола покрывают двумя слоями битумной мастики с промежутком в сутки и после высыхания покрывают листами пенопласта, плотно уложенными встык. Стыки и поверхность также покрывают слоем битумной мастики.

Для разных видов гидроизоляционных составов нужно обязательно придерживаться технологии

Гидроизоляция пола

Для устройства гидроизоляции поверх пенопласта стелют плотный целлофан с напуском на стены 15-20 см. Если площадь туалета небольшая, то есть вероятность, что покрытие будет цельным, без стыков. В противном случае полосы целлофана стелются с напуском друг на друга в 10 см, внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, а затем склеиваются между собой и со стенами.

Выравнивающая стяжка

Поверх гидроизоляции своими руками устраивается стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 5 см. Правильно использовать для приготовления раствора крупный песок – это экономит цемент, и повышает прочность стяжки. Пропорции цемента и песка при приготовлении раствора – 1:4.

Стяжку армируют сеткой из капроновой арматуры диаметром 6-8 мм с размером ячейки 10х10 или 12х12 см. Капроновую арматуру вяжут специальными пластмассовыми хомутами, лишнюю длину которых обрезают после затягивания. При отсутствии капроновой арматуры можно использовать и обычную стальную диаметром 8-10 мм, которую вяжут вязальной проволокой. Арматурная сетка в слое бетона должна располагаться ближе к нижней поверхности стяжки, испытывающей нагрузку от растяжения.

Самым распространенным методом выравнивания поверхностей считается цементно-песчаная стяжка

Стяжка производится по выставленным предварительно маякам. Через сутки стяжку накрывают целлофановой плёнкой для предотвращения преждевременного испарения влаги, что влечёт частичную потерю прочности основания. Через неделю плёнку снимают и ждут полного высыхания поверхности до приобретения им светло-серого цвета.

Монтаж каркаса для отделки труб

Если в туалете расположен канализационный стояк и имеются открытые участки системы канализации, их тоже можно своими руками отделать плиткой.

Стояк и трубы для теплоизоляции оборачиваются листовой стекловатой, чтобы предотвратить образование на трубе конденсата и его скопление под отделкой.

Затем вдоль стояка и труб монтируют жёсткий каркас из стального профиля прямоугольного сечения размером 40х40 или 30х50 мм. К каркасу саморезами по металлу крепят в натяг плоскую стальную мелкоячеистую сетку с размером ячейки приблизительно 2х2 мм. На сетку шпателем наносят тонкий слой плиточного клея, не протирая его сквозь ячейки. Через сутки основание под плитку готово.

Для декоративного сокрытия труб достаточно создать вокруг них легкий каркас

Детальная инструкция

Как положить плитку своими руками и сделать это правильно? Представляем вашему вниманию детальную инструкцию самостоятельной поклейки плитки в ванной.

После полного высыхания штукатурки и стяжки можно начинать укладку кафеля. Чтобы иметь наглядное представление, как правильно выполнять эту работу, посмотрите следующее видео:

Прежде всего, нужно разобраться с последовательностью действий.

Подготовительные работы

Монтаж плитки в ванной и туалете предваряет грунтовка поверхностей. Производители плитки утверждают, что ей не требуется предварительное замачивание и грунтование, но опытные мастера грунтуют сам материал. Это исключает вероятность того, что из-за жирности стены плитка недостаточно крепко приклеится.

Строго по горизонтали зафиксируйте исходную рейку на стене – профиль либо брус из дерева. Под ней позднее укладывается первая линия подрезанного кафеля, а над ней — исходный первый цельный ряд.

В таре для приготовления раствора смешайте клей с небольшим количеством воды. Для перемешивания используйте дрель с миксерной насадкой

Смесь должна напоминать по консистенции сметану — важно, чтобы она не расползалась по поверхности

Технология монтажа

При помощи мастерка нанесите на поверхность стены слой раствора, равный толщине кафеля или немного превышающий этот параметр. За раз покройте кафелем максимальную площадь, клей схватится через четверть часа – за это время нужно успеть выработать подготовленную смесь.

Шпателем с зубцами сделайте рельеф на нанесенном растворе, совершая движения в различных направлениях. Прикладывайте кафель плотно и проверяйте его расположение, пользуясь уровнем. Первая линия нижним краем должна располагаться на исходной рейке.

Продолжайте монтаж первой линии, размещая между элементами крестики — благодаря им вы сможете контролировать размер швов и ровность размещения плитки.

Резку материала осуществляйте специальным инструментом – плиткорезом. Для проделывания отверстий используйте фрезу.

Если вы укладываете тяжелую плитку, например, керамогрантную, дайте первой линии схватиться и только после этого начинайте укладку следующей. Это снизит вероятность оплывания отделки под действием силы тяжести.

Правила укладки на пол

Выполнять отделку пола плиткой проще, чем стен. Если вы смогли отделать стены, то и с напольным покрытием сложностей не возникнет.

  1. Очистите стяжку от загрязнений, пройдитесь по ней и по кафелю грунтовкой. После того, как грунтовочная смесь высохнет, можете приступать к монтажу отделочного материала.
  2. Начните укладывать кафель от дальней стены, продвигаясь к выходу. Предварительно разложите элементы без раствора, чтобы правильно выполнить обрезку материала вдоль отдаленной стены — в зоне входа должны быть цельные элементы.
  3. Натяните шнур вдоль направления узора (продольно либо диагонально) — благодаря этому вы предотвратите смещение при отделке.
  4. Следующий шаг – нанесение клеевого состава на пол и его разравнивание. Плотность клея должна равняться толщине кафеля. Используя шпатель с зубцами, создайте рельеф, совершая движения в разных направлениях.
  5. Приложив кафель, прижмите его к клею. За счет резинового молоточка обеспечьте его правильное горизонтальное расположение.

Важно! Своевременно удаляйте лишний клей с поверхности плитки.

Крестики из пластика помогут соблюсти идентичные размеры швов. Если кафель погружается глубже, чем требуется, подденьте его и еще раз пройдитесь инструментом по клею, а затем приложите плитку.

По окончании работы сделайте перерыв. Дождитесь, пока клей затвердеет. Желательно не заходить в комнату два дня, но при использовании быстро сохнущего состава клей застынет уже через четыре часа.

Смотрите видео-урок о том, как положить половую плитку в санузле:

Затирка стыковочных швов

Затирка швов в процессе самостоятельной укладки плитки — самая простая работа. В санузле предпочтительно применять устойчивую к влаге и грибку смесь. Эпоксидную или состоящую из одного компонента затирку даже не потребуется разводить.

Затирочный состав нужно выбирать в соответствии с цветовой гаммой плитки. Перед нанесением затирки поверхность кафеля и швы необходимо очистить.

Если вы отдадите предпочтение силиконовой или эпоксидной разновидности, оклейте плиточные края строительным скотчем.

Используя прорезиненный шпатель, заполните смесью швы, совершая мазки под углом к поверхности. Дождитесь схватывания затирки и вымойте плитку, после полного застывания удалить излишки будет гораздо труднее.

Достоинства

На рынке представлен огромный ассортимент данной продукции от разных производителей. При желании подобрать нужный вариант отделки не составит труда

Она отличается не только размерами, но может иметь разную фактуру и цвет, что особенно важно, если ее покупают с учетом конкретной стилистики. Плитка относится к числу прочных отделочных материалов, которые остаются презентабельным на протяжении долгих лет

Если вы решили заняться укладкой самостоятельно, вам потребуется детально изучить этот вопрос: это кропотливая работа, где важны упорство, терпение и соблюдение правил. Плиточное покрытие долговечно и выдерживает большие весовые нагрузки. За таким материалом легко ухаживать, это имеет большое значение для ценителей чистоты. Вы можете выбрать любую форму, текстуру, тип поверхности и оттенок, который будет соответствовать общему виду данной комнаты, будь она компактных размеров, либо просторная. Что касается стоимости, все зависит от производителя, которого вы выбираете (есть плитка дороже, а также более доступные варианты)

Важно при покупке внимательно изучить все эксплуатационные характеристики материала и заказать его с небольшим запасом для дальнейшей укладки

Монтаж на поверхность кафеля

Перед демонтажем сантехники нужно перекрыть воду, а также отключить каждого потребителя от водопроводной системы и опустошить бачок туалета. Далее устраняют с поверхности стен всю старую отделку. Масштаб таких работ напрямую будет зависеть от стройматериала, который был выбран для отделки и от методики выравнивания плоскости.

Например, старую керамическую плитку удаляют при помощи перфоратора. Для этого на инструмент устанавливается плоская насадка – зубило. Начинать демонтаж плитки следует сверху. Таким образом, при съеме нижних рядов керамики не будет падения большого верхнего пласта.

Перфоратором демонтируют керамическую плитку вместе со скрытым под ней раствором.

Производить работы перфоратором следует в специальной одежде и обуви, также необходимо использовать респиратор и защитные очки. Помещение необходимо обесточить, а ремонтные работы тем временем проводить при освещении переносных осветителей.

Существует два способа укладки плитки в туалете:

Сейчас в моде все естественное, природное и натуральное. Наиболее актуальные коллекции керамики от мировых производителей обладают множеством текстур, отображающих живую природу:

  • песчаник;
  • дикий камень;
  • леопард;
  • бамбук и т. д.

Применяют несколько популярных способов размещения керамики для напольного покрытия, в том числе замысловатые и сложные рисунки «ёлочкой» или «в разбежку». Правда, для туалета они не совсем подходят, так как в большинстве случаев эти комнаты по площади небольшие. Поэтому укладывать напольную плитку рекомендуется по горизонтали или по диагонали:

Определившись с выбором плитки, необходимо подсчитать нужное ее количество. Для этого необходимо площадь туалета разделить на площадь кафеля и прибавить небольшое количество про запас.

Перед тем как класть плитку на пол в туалете на клей, надо ее разложить на сухое основание. Разметить и заранее нарезать элементы, которые будут приклеены вокруг коммуникаций.

Сделать пол в туалетной комнате достаточно просто

Начинать выкладывать пол в туалете лучше от трубы ― именно отсюда начинается разметка и подрезка. Подрезая керамику для установки вокруг трубы, надо оставлять с каждой стороны небольшой запас до 1,5―2,0 см, так как она немного поднимется на слое клея. Затем надо подготовить остальные элементы.

Особенно тщательно надо отнестись к подрезке кафеля, если выбран метод укладки по диагонали.

Перед началом укладки клей нужно приготовить – развести его согласно инструкции. Затем гребенчатым шпателем нанести его ровным слоем на основание пола. Покрывать клеем большую площадь не надо. Для начала будет достаточно места для укладывания 1–2 штук. Для улучшения адгезии материала надо тыльную сторону кафеля протереть мокрой салфеткой.

Раствор клея наносится на основание пола и на плитку. Плитка прижимается слегка к полу и аккуратно осаждается резиновым молотком. При проседании элемент надо снять и добавить раствор клея, при этом для получения ровного шва не следует забывать об установке крестиков.

Чтобы кафель положить красиво, не стоит спешить. Работа должна проводиться в строгой последовательности процесса. Перед тем как уложить плитку на пол в туалете, необходимо запомнить все этапы процесса укладки: нанести на основание клей, протереть кафель губкой и нанести на него клей, прижать его к поверхности, проверить горизонтальность, вложить в стыки крестики и вытереть излишки клеящего раствора.

Как класть плитку в туалете

В первую очередь необходимо подготовить материал и инструменты: плитку, резиновый шпатель, зубчатый шпатель, отвес, решётку на вентиляцию, уровень, самовыравнивающуюся смесь, затирка, игольчатый валик, плиточный клей, грунтовку глубокого проникновения и пластиковые крестики. Затем рассчитывают количество плитки, для этого нужно сложить площади всех стен и разделить на площадь одной плитки. Площадь одной стены рассчитывается умножением ширины стены на её высоту. Расчёт плитки для пола и для стен производят отдельно. Клей рассчитывают из расчёта 7 кг клея на 1 квадратный метр при толщине слоя в 1 см. Обычно хватает двух мешков смеси по 25 кг каждый. Укладывается плитка на пол в туалет параллельно стенам или по диагонали то есть под углом в 45 градусов к стенам.

Клеим плитку на стены

Со стен и пола убирают старые покрытия. С помощью отвеса проверяют вертикальность всех стен в туалете. Если какая-то стена по вертикали не ровная то нужно будет начертить на полу или на потолке соответствующую линию. С помощью строительного раствора нужно будет выравнять неровную стену, а при небольшом отходе от вертикали это сделать можно будет за счёт увеличения слоя плиточного клея во время приклеивания плиток.

Туалет ремонт фото плиткой

Трубы в туалете можно спрятать сделав над ними каркас к которому прикручивается влагостойкий гипсокартон, а к гипсокартону легко приклеивается кафельная плитка. Но при этом нужно обязательно делать открывающиеся люки через которые можно будет посмотреть состояние стыков труб и показания со счётчиков. Все стены тщательно обрабатывают грунтовкой. Плиточный клей разводят водой согласно приложенной к нему инструкции, причём в разведённом клее не должно оставаться комочков. Примерно через 10 минут после приготовления клея его наносят с помощью зубчатого шпателя на поверхность стены чтобы можно было сразу положить 3 или 4 плитки. Укладка плитки в туалете производится рядами, а первый ряд начинают снизу.

Как положить плитку в туалете своими руками

На каждую укладываемую плитку намазывается очень тонкий слой клея и плотно прикладывается к стене. Между соседними плитками втыкают пластмассовые крестики чтобы стыки между плитками были одинаковой ширины. Уложив несколько плиток нужно проверять их уровнем по вертикали и швы по горизонтали. Уложив два ряда плиток необходимо выждать какое-то время чтобы клей схватился. Когда все плитки будут уложены нужно будет выждать одни сутки и затем вытащить все крестики и очистить швы между плиток от клея. В небольшой посуде разводят водой затирку и заполняют её швы выравнивая их резиновым шпателем. Через 4 часа плитку на стенах можно будет почистить губкой.

Клеим плитку на пол

Чтобы уложить плитку на пол необходимо предварительно снять унитаз и выровнять пол. Выравнивают пол обычно самовыравнивающейся смесью. Готовой смесью начиная от задней стенки равномерно заливают пол и сразу выгоняют из него воздух прокатывая резиновым игольчатым валиком по залитой смеси. Однако выравнивать смесью можно только в том случае если перепады не составляют больше 2 см, а в противном случае нужно будет перепады уменьшить с помощью строительного раствора и только когда он затвердеет залить пол самовыравнивающейся смесью.

Отделка туалета плиткой обрезками должна производится равномерно

Плитку на полу предварительно раскладывают чтобы посмотреть с какой стороны укладывать обрези плитки. Плитку укладывать на пол начинают от стены которая расположена напротив двери. Выкладывая по несколько плиток их проверяют по уровню на горизонтальность. Между плитками вставляют крестики на одну сторону плитки по два крестика.

Можно уложить по пол сразу всю плитку, а если вам потребуется перенести укладку плиток на следующий день то нужно будет клей немного выбрать из под последнего ряда. Закончив укладывать плитку нужно будет подождать сутки чтобы клей затвердел и после этого убирают крестики и заделывают затиркой швы.

Наливной 3D пол

В последнее время стали делать наливной пол в туалете.

Этот пол состоит из нескольких слоёв: грунтовки, выравнивающего слоя, декоративного слоя к качестве которого обычно используется 3D картинка и защитного прозрачного слоя.

Возможно вам будет интересно:

Затирка швов — завершающий этап

Когда плитка уложена и клей уже застыл, можно приступать к завершающему этапу — к затирке швов. Для этого существуют специальные смеси, иногда они продаются в виде порошков, которые нужно разбавлять, а иногда в готовом виде в пластиковых банках.

Выбирая затирку для швов надо руководствоваться следующими данными:

  1. Толщина межплиточного шва.
  2. Тональность кафельной плитки.
  3. Качество укладки.

Выбор достаточно прост, затирка бывает цементная или эпоксидная. Фурановые к рассмотрению не берутся (они промышленного назначения). Уже из названия видно, что находится в основе каждой затирочной смеси. Сразу скажем, что:

  • По качеству шва;
  • По стойкости к агрессивным средам;
  • По сроку службы;

Эпоксидные затирки занимаются первое место. Но их нельзя использовать на узких швах (3 мм и менее), работать с ними труднее, а окрасить невозможно. И самое главное, эпоксидные затирки относятся к профессиональным. За работу с ними возьмётся не каждый отделочник. Поэтому если вы будете затирать швы самостоятельно, то остановите выбор на цементной затирке.

Есть ещё пару советов:

  1. При слабом качестве работ по укладке плитки на пол, лучше приобрести затирку светлого цвета, или совпадающую в тон с плиткой. Тёмная затирка будет оптически выдавать огрехи укладки.
  2. Эпоксидной затиркой можно пользоваться только в том случае, если грань между фронтальной и торцевой стороной плитки составляет 90°, и на ней отсутствует закругления.

Если мы убедили Вас, то перед началом работ приготовьте следующие инструменты и материалы:

  1. Затирочную смесь.
  2. Резиновый шпатель.
  3. Сухую тряпку.
  4. Ёмкость для смеси.
  5. Дрель с насадкой.

Итак, резиновым шпателем наносим смесь на стыки, разглаживаем ее, чтобы затирка заполнила все пространство. Острым концом резинового шпателя убираем лишнее.

Влажной губкой(см. инструкцию к затирке) убираем оставшиеся следы раствора.

Готово!

Смотрите видео о том, как правильно класть плитку на пол:

https://youtube.com/watch?v=Ccf5dYZALoc

Похожая статья на нашем сайте: Как правильно положить плитку на пол — нюансы, полезные советы и инструкции.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Как укладывать напольную плитку в ванных комнатах — добиться действительно профессиональной отделки

Плитка всегда была основным продуктом ванной комнаты благодаря своей практичности и бесчисленным возможностям дизайна. Плитка невероятно универсальна — новый набор плитки может создать все, от обтекаемой скандинавской эстетики до аутентичного и более сложного пола в викторианском стиле.

Керамическая и керамогранитная плитка — самые популярные плитки, используемые в ванной комнате. Оба материала удобны для начинающих, и их легко разрезать и укладывать, если вы новичок в DIY.Чтобы помочь добиться профессиональной отделки, эксперты отрасли поделились своими главными советами по укладке плитки для пола в ванной комнате.

КАК УКЛАДИТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ВАННОЙ

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ

(Изображение предоставлено Алланом Каллендер)

При укладке пола в ванной вам понадобится несколько специальных инструментов. Для резки плитки вам понадобится металлическая линейка, мочалка для плитки, кусачки для плитки и мелкая наждачная бумага. Для затирки вам понадобится терка и инструмент для финишной затирки.

Для клея вам понадобится ведро, дрель с лопастью для смешивания и разбрасыватель клея для плитки. Для укладки плитки вам также понадобятся карандаш, 5-миллиметровая рулетка, распорка для напольной плитки, длинный спиртовой уровень, губка, деревянная рейка и крепеж.

ШАГ 1 — ПОДГОТОВИТЕ ПОЛ

Перед укладкой плитки важно подготовить пол. Если вы укладываете плитку на ровный бетонный пол, можете сразу приступить к укладке плитки. Однако для большинства других типов полов вам понадобится черный пол.

ШАГ 2 — РАБОТА ОТ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Начните с измерения ширины комнаты и отметки центральной точки карандашом. Возьмите этот маркер в качестве отправной точки и кладите плитки к боковой стене, вставляя прокладки между каждой плиткой по мере продвижения.

После совмещения отметьте положение последней полной плитки на полу карандашом. Измерьте расстояние от этой линии до отмеченной ранее центральной точки. Возьмите это расстояние и дальше по комнате, начиная с центральной линии, сделайте еще одну отметку.

Если вы работаете с фанерным черным полом, соедините точку с помощью деревянной рейки, прикрученной к полу. С бетонным полом их можно просто соединить карандашной линией.

Повторите вышеуказанное для ширины комнаты. У вас должны остаться две подходящие линии. Внутри угла, где встречаются линии или деревянные рейки, вы начинаете укладывать плитку.

ШАГ 3 — ПЛАНИРУЙТЕ, КАК ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАВНИВАТЬ ПЛИТКУ

(Изображение предоставлено Алланом Каллендер)

Возможно, вы уже представляете себе, как вы хотите укладывать напольную плитку.Однако сейчас самое время протестировать его, прежде чем переходить к дизайну. Найдите время, чтобы выложить их и решить, нравится ли вам внешний вид.

ШАГ 4 — УКЛАДКА ПЛИТКИ

В исходной точке нанесите подготовленный клей с помощью зубчатого шпателя так, чтобы покрыть примерно 1 квадратный метр пола. Прижмите плитку к месту, используя небольшое вращательное движение для фиксации. Поместите вторую плитку с промежутком между ними. Вставьте прокладку между плитками, чтобы сохранить зазор.

Регулярно проверяйте ровность плитки с помощью спиртового уровня. Вытрите излишки клея с плитки влажной тряпкой и удалите излишки с линий затирки. Как только клей полностью высохнет, удалите деревянные рейки, если используете.

ШАГ 5 — ОТРЕЗАТЬ ОСТАВШИЕСЯ ПЛИТКИ ДО РАЗМЕРА

Некоторые плитки нужно будет разрезать, чтобы покрыть оставшуюся часть пола. Измерьте расстояние между каждой плиткой и стеной и учтите 5 мм распорку. Стены не всегда прямые, поэтому лучше измерить каждый зазор, чем использовать его в качестве ориентира.

Нарисуйте линию разреза на плитке и несколько раз надрежьте ее с помощью металлической линейки и разметчика для плитки. Поместите карандаш под линию и сильно надавите на плитку, чтобы она раскололась.

Вам также необходимо будет следовать этому методу при укладке плитки вокруг препятствий, таких как туалет. Для аккуратности создайте на бумаге трафарет, который будет использоваться при вырезании плитки. Используйте скребок для плитки и кусачки, чтобы срезать ненужный кусок плитки, и разгладьте край мелкой наждачной бумагой.

Уложите обрезанные плитки таким же образом, как и полные плитки.

(Изображение предоставлено Давиде Ловати)

ШАГ 6 — ДОБАВИТЬ ЗАЗЫВКУ

Когда клей полностью высохнет, перемешайте раствор, заполните зазоры между плитками, используя затирочную терку. Нанесите раствор по диагонали, чтобы заполнить линии.

Слегка влажной губкой сотрите излишки раствора, прежде чем он высохнет. Когда раствор начнет затвердевать, обработайте его специальным инструментом для получения гладкой поверхности. После высыхания раствора протрите пол и распылите средство для защиты раствора.

В завершение заполните зазор между полом и стеной силиконовым герметиком, используя малярную ленту для защиты плитки.

С чего начать облицовку пола в ванной?

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Итак, с чего лучше всего начать укладывать плитку в ванной?

Не всегда просто укладывать плитку, начиная с угла и заканчивая тренировкой. Вам необходимо решить, с чего начать, как показано в шаге за шагом, чтобы использовать как можно больше полных плиток.

«Выбранный вами макет, размер вашей области и форма плитки будут определять, где вы должны начать укладывать плитку на стене», — объясняет Ханна Гильберт, менеджер по маркетингу продуктов в Original Style. «Мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным плиточником перед выполнением любых работ».

КАКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЛИТКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ?

(Изображение предоставлено Дэвидом Ловати)

После того, как вы разберетесь со своим методом, пора подумать о лучшем материале для плитки для пола в ванной.

«Выбирая напольную плитку, убедитесь, что она нескользящая, но не слишком текстурированная. Вы должны убедиться, что они имеют достаточное сцепление, но если они слишком текстурированные, легко может образоваться известковый налет », — предполагает Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна C.P. Харт. «Какой бы материал вы ни выбрали, особенно если это камень или дерево, проверьте, подходит ли он для влажных помещений — природные материалы могут повредить воду».

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — совместимость плитки с полом с подогревом.Керамическая и керамогранитная плитка — идеальные компаньоны для системы теплого пола, поскольку они эффективно передают тепло.

КАКИЕ ТИПЫ ПЛИТКИ ПРОСТО УСТАНОВИТЬ?

Мы все стремимся к простой жизни, поэтому полезно знать типы плитки, которые проще всего установить.

Если это ваше первое предприятие по проекту DIY, мы рекомендуем использовать керамическую или керамогранитную плитку. Их проще всего установить, потому что их можно разрезать с помощью сухих ручных плиткорезов, создавая минимум беспорядка. Большинство керамической и керамогранитной плитки также не требуют герметика.

КАКОЙ ПОДПОЛ НУЖЕН ДЛЯ ПЛИТКИ?

(Изображение предоставлено CP Hart)

Черновой пол необходим для плитки, если вы не кладете плитку на твердый бетонный пол, и он должен быть устойчивым и водонепроницаемым. Это легко сделать, установив подкладную плиту на цементной основе.

«Они просто приклеиваются и привинчиваются к существующим половицам и обеспечивают прочное, устойчивое основание для облицовки плиткой», — объясняет Бен Юссефи, директор Porcelain Superstore.«Их легко вырезать и обрабатывать методом надрезания и резьбы. И имеют стабильные размеры, поэтому не разбухают и не деформируются при любых изменениях температуры ».

Полы в ванных комнатах из досочной плитки | HappiHomemade с Sammi Ricke

Кафельный пол в нашей хозяйской ванне просто великолепен!

Это деревянные доски? Это керамогранит? У меня в голове и то, и другое! Ха!

Плюс потрясающий контраст между серо-коричневыми досками, белой отделкой, темным туалетным столиком и раковиной из меди!

Мы так рады показать вам, как сделать пол в ванной из досочной плитки!

Мы приобрели эту плитку и затирку в компании Lowes. После того, как мы закончили работу с ванной, Райан сказал: «Чувак, интересно, стоило ли нам установить эти доски вертикально в душевой?» Эммм, ты опаздываешь на день и не хватает доллара, дорогая. Да, это было бы круто… Черт возьми!

Да ладно, пол выглядит фантастически, и мы можем попробовать эту идею в следующем доме. 😉

Без лишних слов передам хабы. Он проведет вас через этапы завершения этого простого проекта, посвященного напольному покрытию ванной из дощатой плитки!

Вот ящик с плиткой, который мы использовали.Это керамогранит Natural Timber Ash от Lowes 8 ″ x 48 ″.

Как видите, у меня есть несколько плиток, готовых к установке. Сэм и я выбрали, какие плитки мы хотели и где, потому что все они разные (цвет и узор), и некоторые плитки мы предпочитали другим.

Кроме того, всегда рекомендуется брать плитку (напольное покрытие, фартук и т. Д.) Из нескольких разных ящиков при установке. Между коробками могут быть заметные различия в цвете и узоре.

Наряду с этим, я хотел проверить свой макет и посмотреть, как он будет выглядеть, если уложить их в виде целых частей, 2/3 и 1/3 плитки.

Эта дощатая плитка для ванной комнаты очень важна для укладки в сухую.

Pinterest вместе с предложениями по коробке с плиткой помогли нам решить, какой узор нам больше всего понравился.

Показанная плитка была не напольной плиткой, а плиткой, используемой в душевой.

Обязательно используйте плиточную пилу, которая подходит к вашей плитке. Эта пила была почти маловата, но мы заставили ее работать. Будьте терпеливы при резке плитки, не применяйте силу, если она режет медленно, просто позвольте ей сделать это или поменяйте лезвие.Вы пожалеете, если поторопитесь и сколите края.

Это всегда весело. Нет!

Пришлось пройти через несколько водных линий, проходящих через пол. Наша кольцевая пила для плитки хорошо зарекомендовала себя в этой части проекта.

Мы купили эту алмазную коронку для плитки, чтобы проделать в плитке отверстия для клапанов и носиков.

Это был удобный маленький набор, который наклеивается на плитку и направляет биту в одном месте.

На фото здесь лейка с липким дном, легко надевается и снимается.

В комплект входят дополнительные двухсторонние липкие прокладки или, еще лучше, монтажные прокладки.

Убедитесь, что ваша плитка хорошая и сухая, прежде чем пытаться наклеить чашку. Наполни чашу водой и сделай дырочку!

Мы использовали зубчатый шпатель 1/4 дюйма, чтобы приклеить раствор к каждой плитке, и разместили его соответствующим образом с помощью распорок 1/4 дюйма.

Выше — проставки размером 1/4 дюйма, которые мы использовали.

Хотя вы можете использовать любой размер, мы использовали его, чтобы дополнить плитку большего размера.

Укладка плитки наконец-то завершена, и я один счастливый турист.

Я решил сделать переход здесь в открытом бельевом шкафу и пройти перпендикулярно основной части ванной комнаты. Я сделал это для простоты, нам нужно было использовать только три доски вместо 4 или 5 плиток.

Разорванные (длинные) доски, которые вы видите рядом с ванной, здесь, в шкафу, и дверном проеме, были немного сложными, но затраченные усилия стоили.

Очевидно, что сделать 8-дюймовый разрез на короткой стороне проще, чем сделать идеально прямую линию при разрезании отрезков длиной 16-24 дюйма.Я знал, что есть небольшая возможность для ошибки из-за отделки пола и уплотнения там, где ванны встречаются с полом.

Мы выбрали отшлифованную затирку от Lowes цвета Pearl Grey. Вам также понадобится конопатка того же цвета (жемчужно-серый), чтобы обработать область между плиткой и ванной, поскольку вы не хотите, чтобы раствор со временем трескался.

Эта готовая к употреблению трубка для затирки допускает расширение и выглядит так же, как мешок для затирки, изображенный выше.

Это пол после нанесения и высыхания раствора.

После того, как раствор высох в течение 24 часов, Сэм запечатал его этим герметиком от Lowes. Она на самом деле повторила это дважды, просто чтобы успокоиться.

Ну вот. Выполнено. Слава Господу, потому что мне нужно было закончить намного больше дома после этой плитки в ванной. Ха!

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НАПОЛА ДЛЯ ВАННОЙ ПЛИТКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВЬТЕ ИХ В КОММЕНТАРИИ. МЫ БУДЕМ ОТВЕТИТЬ ИМ!

Похожие сообщения:

Сделай сам: как облицевать стены душевой кабины

Двери сарая своими руками в два направления

Перила для лестниц в деревенском и индустриальном стиле

Укладка плитки вокруг туалета?

Вопрос: Укладка плитки вокруг туалета?

Я собираюсь установить толстую плитку для снятия и наклеивания в моей дамской комнате поверх существующей тонкой плитки для снятия и наклеивания. Нужно ли мне снимать унитаз перед этим или просто делать шаблон и обрезать плитку по размеру унитаза?

Ответы

21 сентября 20080 нашла это полезным

Правильный способ — снять унитаз и убрать плитку вокруг фланца. Но можно просто выложить плитку вокруг туалета. Однако вам нужно будет заделать его нижнюю часть.

21 сентября 20080 нашел это полезным

Если возможно, я бы сначала снял унитаз.Это просто делает вид более чистым. Однако сделать шаблон и обойти его тоже можно (потому что, если вы снимете унитаз, вам придется купить новую прокладку, прежде чем ставить его обратно). Обязательно нанесите каплю герметика на унитаз и пол, чтобы завершить его. Это скроет любую грубую резку, которую вы, возможно, сделали. Удачи!

Автор: (гостевой пост)

21 сентября 20080 нашел это полезным

Я согласен не брать туалет. Иногда вы нарушаете герметичность унитаза, и он может начать протекать.Это может быть настоящей проблемой, если это ванная наверху — она ​​будет протекать через потолок. У нас это случилось, когда предыдущие владельцы сделали это прямо перед тем, как мы переехали. Так что будьте осторожны. Нам пришлось пригласить сантехника и переделать уплотнение унитаза. Это было недешево.

www.savingspotpourri.blogspot.com/

21 сентября 20080 нашла это полезным

Если бы вы укладывали керамическую плитку, я бы сказал вам сначала снять унитаз, но, поскольку они представляют собой плитку с расклеиванием и приклеиванием, вы можно обойтись без, но это немного сложно… Но тогда убрать унитаз еще сложнее!

* Для резки плитки и наклеек. Используйте точильный нож, нож для ковров или даже ножницы. Я использовал острый секатор (для сада), который я купил в долларовом магазине, чтобы вырезать плитки колокольчика и наклеить для изогнутых разрезов и металлическую линейку с лезвием для ковра для прямых разрезов, просто предварительно надрежьте их, затем удерживайте через прямой край (например, столешницу), а затем дайте им хорошую * SNAP *! . .. это отлично сработало для меня … Но, поскольку я использовал плитки колокольчика и палки из долларового магазина, я обнаружил, что мне нужны дополнительные клей, чтобы удерживать их… Убедитесь, что вы удалили с пола каждую частичку грязи и жира, прежде чем класть их … Затем протрите область спиртом прямо перед тем, как положить их. Если ваша плитка не хочет прилипать к местам, нагрейте ее с помощью теплового пистолета или фена … Это нагревает клей … Они будут немного теплыми, поэтому положите на них полотенце и потрите назад и вперед, нажимая на плитку … Это тепло удерживает плитки, которые возвращаются вверх. Если вы неправильно установили плитку и вам нужно вернуть ее обратно, уловка с подогревом также работает и для этого.

22 сентября 20080 нашел это полезным

Делает ли нас это несколько раз экспертами? Esp когда мы работаем над недостатками?
Убрать унитаз, не беда. Болты в задней части унитаза на полу следует проверить ок. так или иначе. Если нет, самое время сменить медные водопроводные трубы за унитазом на гибкие / стекловолоконные. Просто открутите и замените.

Поднять унитаз — значит купить восковое кольцо за 5 долларов, чтобы положить его обратно. Дело в том, что есть 2 размера, убедитесь, что вы измерили и выбрали правильный.Лучше всего получить по одному каждого размера, возвращать который вам не нужно. Мы занимаемся проектами по праздникам, по вечерам, нам трудно найти все необходимое, когда они вам понадобятся, поэтому я запасаюсь предметами первой необходимости (особенно деталями туалета!)
Снова на пол. Удалите любую плитку, которую вы можете, чтобы обеспечить лучшую герметичность при опускании унитаза. Будь то виниловый пол или плитка, чем меньше на полу, тем лучше. Это также позволяет вам посмотреть на состояние деревянного пола вокруг туалета.

(Да, утечки там исходят, лучше найти их, чем проходить через потолок с ХУПАМИ, как я.Водопровод к раковине от дальней стены дал течь, и я получил новый пол, деревянный и все такое. В следующем примерно через 15 лет произошла утечка из-под фланца унитаза. )
Так что проверка спасет беспорядок — кстати, страховка (SF) не покрывала беспорядок, поскольку мы вышли из туалета, а не рвали из кухонных шкафов и потолка, чтобы добраться до беспорядка снизу.
Итак, если вы можете проверить свой пол, удалить как можно больше плитки, получить хорошее уплотнение (нельзя повторно использовать уплотнение после подъема унитаза, поэтому, если вы приподнялись, вы должны купить еще один) и счастливой недели.

Автор Донна Дж. Коул (гостевая почта)

22 сентября 20080 нашла это полезным

Нет, снимать унитаз необязательно. Возьмите картон или плотную бумагу, равную длине плитки, которую вы собираетесь использовать. Очень внимательно отметьте и отрежьте его по размеру табуретки. Бумага хороша, потому что вы можете согнуть ее по размеру, а затем сделать узор. Ты можешь это сделать! Удачи.

22 сентября, 20080 нашел это полезным

Снять унитаз совсем несложно или сложно.Открутите четыре болта, выключите воду и дважды промойте, поднимите его, а затем, когда вы снова его наденете, сначала наденьте новое восковое кольцо. Та-да! Когда-нибудь вы будете рады, когда вам нужно будет купить новый унитаз, и вы не сможете найти тот, который точно соответствовал бы форме пола!

Автор Дебби Джо (Гостевой пост)

7 октября 20080 нашла это полезным

Обязательно купите предварительную обработку пола перед укладкой самоклеящейся плитки. Они будут держаться намного лучше. Ее можно найти на том же острове, что и самоклеящиеся плитки в любом магазине товаров для дома.Удачи.

Ответьте на этот вопрос

Плюсы и минусы установки керамической плитки в ванной

Долговечность, долговечность и красота нашей серии керамических плиток Til𝚎 выделяют любую комнату. Показ серии оттисков Salerno Ceramic Til𝚎 в Сезанне. Артикул: 15270015

Вы выбрали светильники, умывальник, ванну, полотенцесушители и другие дизайнерские детали для реконструкции ванной комнаты, но вам все еще предстоит принять решение.Вам нравится внешний вид керамической плитки или, возможно, вас больше привлекает ее цена. Но является ли установка керамической плитки лучшим выбором для вашей ванной комнаты?

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Прочность

Археологи продолжают находить керамическую посуду цивилизаций, существовавших тысячи лет назад.В то время как полы из керамической плитки в вашей ванной комнате выдерживают гораздо больший износ, чем старинные урны или кувшины, долговечность керамики делает их идеальными для использования под ногами. Вы также можете нанести керамическую плитку на душевые кабины, фартуки и столешницы.

Производители оценивают керамическую плитку на основе ее твердости с использованием теста на истирание, проведенного Институтом фарфоровой эмали (PEI), поэтому обращайте внимание на эти цифры при покупке плитки для ванной. Рейтинги простираются от нуля до пяти. Первый и второй классы обладают достаточной прочностью для использования в ванной, но если у вас есть дети или более высокий уровень посещаемости, вы можете выбрать более высокий класс, чтобы компенсировать дополнительный износ.

Сохранение тепла

Если вы укладываете керамическую плитку в своей ванной комнате, подумайте о том, чтобы добавить несколько ковриков для ванн и ковриков поверх плитки для холодного зимнего утра. Керамика плохо удерживает тепло, а это значит, что даже когда ваша печь дует на полную мощность, ваши ноги могут не оценить шок от наступления на плитку. Вы также можете рассмотреть возможность установки системы теплого пола под плиткой, которая добавит теплового комфорта вашему новому полу.

Цена

Керамическая плитка придает деревенский вид твердой древесины вместе с влагозащитой керамической плитки.Керамическая плитка Cabot из керамической плитки Rio Wood в цвете Century Brown. Артикул: 15221428

Керамическая плитка может стоить дороже, чем ковер и линолеум, но они также служат дольше. В случае ковра керамика также представляет меньший риск повреждения водой, если унитаз переполнится или вода протечет в ванне. Что касается плитки, то керамика стоит дешевле гранита, мрамора и другой высококачественной плитки.

Экологичность

Многие домовладельцы используют пробковые или бамбуковые полы в ванных комнатах, чтобы уменьшить свой углеродный след.Однако, купив постиндустриальную керамическую плитку, вы принесете пользу окружающей среде, не жертвуя своими эстетическими предпочтениями. Плитка, сделанная из переработанных материалов, предоставляет домовладельцам больше возможностей для улучшения экологичности дома.

Раздражители

Если кто-нибудь в вашей семье страдает астмой или аллергией, керамическая плитка — идеальный выбор для полов, стен и облицовки ванн в ванных комнатах. Твердые и прочные поверхности не задерживают раздражители, поэтому каждый член семьи может дышать легче.

Создавайте долговечные и красивые полы. Керамическая плитка серии Torcello от Cabot в цвете Glacier Grey. Артикул: 15270744

Установка

При установке керамической плитки рассмотрите возможность найма профессионала. Измерение и резка плитки для небольшого пространства, такого как ванная комната, требует довольно много работы, поэтому эта работа может значительно увеличить стоимость проекта. Виниловые и линолеумные полы требуют меньше усилий и их легче укладывать начинающим мастерам.

Твердость

Керамическая плитка и ее долговечность имеют много преимуществ, но сама твердая плитка также может вызывать усталость мышц и суставов у людей с артритом, остеопорозом и другими заболеваниями костей и суставов.Кроме того, некоторые могут пораниться при падении на твердую поверхность, а более хрупкие предметы могут сломаться, если их случайно оттолкнуть от умывальника. Если вас это беспокоит, подумайте о материалах, которые более удобны в дизайне, например, о ударопрочной резине и пробке.

Очистка

Если у вас есть пылесос или метла и швабра, вы можете содержать керамическую плитку в чистоте без особых усилий. Непористая поверхность не оставляет пятен, не улавливает грязь и пыль. Керамическая плитка, как и любой другой напольный материал, имеет свои плюсы и минусы.Тщательно взвесьте свои варианты, исходя из ваших конкретных предпочтений и того, как вы собираетесь использовать плитку в своем доме.

Каковы ваши требования к напольному покрытию в ванной?

Просмотрите нашу подборку красивой керамической плитки здесь. Откройте возможности дизайна своего дома.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Сколько стоит укладка плитки на пол в ванной?

Стандартные услуги

Стоимость плитки для пола в ванных комнатах
436 $ — 605 $

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Стоимость глазурованной керамики жилого класса в плитке 12 «x12», достаточно прочной для умеренного и интенсивного движения. Цена включает местную доставку, а также стандартную франшизу для безупречной установки и периодического ремонта.

Плитка для пола в ванной, базовая
2 626 — 4 263 долл.

arrow_drop_down

41
часов

Затраты на рабочую силу при типичных условиях для полной установки. Подложка будет измерена, собрана и закреплена, затем узор плитки будет соответствующим образом выложен и установлен с помощью тонкого раствора. Швы заштукатуриваются, и вся поверхность очищается. Плата включает все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и охрана территории проекта, а также тщательная уборка.

Рабочие принадлежности для плитки для пола в ванной комнате
303 — 344 доллара США

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Необходимые материалы для работы, в том числе одноразовые материалы для изготовления и полировки, рекомендованная производителем подложка, крепеж, клеи и герметики для поверхностей.

Пособие на оборудование для плитки для пола в ванных комнатах
$ 53 — $ 79

arrow_drop_down

1
job

Посуточная аренда специализированного оборудования для максимального качества и эффективности.К ним относятся 10-дюймовая алмазная пила для влажной плитки и камня, ящик для раствора и механический смеситель для раствора. Расходные материалы не включены в комплект.

Утилизация напольной плитки в ванной комнате
$ 230 — 262 $

arrow_drop_down

300
квадратных футов

Ответственный утилизация всего связанного с проектом мусора, включая затраты на загрузку и транспортировку старых материалов, отходы установки и любой другой мусор.

Дополнительные услуги

Вариант: удаление плитки
$ 643 — $ 4061

arrow_drop_down

39
часов

Плитка будет отделена от смежных поверхностей, разбита на переносные сегменты и удалена из помещений.

Что вы можете ожидать

Диапазон на квадратный фут:
11–18 долларов

Диапазон для этого типа проекта:
3417–5 291 долларов

Как выбрать плитку для маленькой ванной комнаты

Выбор плитки для маленькой ванной комнаты — будь то стены или пол — может быть немного сложным. Но не бойтесь, потому что у нас есть множество советов и рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор. Ниже мы собрали наши ноу-хау в области дизайна ванных комнат, чтобы помочь вам понять, какая плитка вам нужна.У нас есть все: от плитки идеального размера для вашего пола до того, что будет работать с вашими стенами, чтобы только усилить ощущение пространства.

Чтобы найти еще больше идей и вдохновение для маленьких ванных комнат, обязательно загляните в нашу великолепную галерею.

(Изображение предоставлено Берт и Мэй)

Какой размер плитки лучше всего подходит для маленьких ванных комнат?

Маленькая плитка для ванной: мифы разрушены!

Миф 1: Не используйте мелкую плитку

Существует риск, что плитка меньшего размера будет слишком загружена в маленькой ванной комнате, но если вы нашли несколько крошечных плиток, которые вам нравятся, конечно, вы все равно можете их использовать! Просто держите их для небольших поверхностей (душ, фартук, альковы) и используйте плитку большего размера для покрытия больших пространств.

Миф 2: используйте только плитку светлого цвета.

Мы знаем, что более светлые цвета делают комнату больше и ярче, но это не значит, что вам всегда следует избегать использования более темных цветов в небольших помещениях. Темная плитка может добавить ощущение глубины, поскольку параметры становятся менее четкими, и, как и более светлая плитка, может сделать пространство больше.

Миф 3: Избегайте загруженных узоров

Хотя мы, вероятно, не рекомендовали бы вам использовать всю стену от пола до потолка, узорчатая плитка определенно имеет место в маленькой ванной комнате.Просто выберите одну стену, фартук или просто пол, чтобы добавить узор, а остальные оставьте ровными.

Размер плитки не должен зависеть от размера ванной комнаты, несмотря на то, что вы можете услышать. Маленькая ванная может выиграть от плитки большого размера. Благодаря меньшему количеству линий затирки стены и пол менее загромождены, а комната визуально расширена.

Использование плитки меньшего размера, такой как мозаика, даст вам много линий затирки, которые могут придать стенам ванной вид решетки, что может вызвать ощущение замкнутости, делая вашу ванную комнату еще меньше.

Однако это не означает, что вы должны исключать небольшие плитки. Если вы влюбились в красивую мозаику, вы можете немного смешать ее, используя плитки разного размера в разных зонах вашей ванной комнаты, при этом плитка меньшего размера ограничивается зоной душа, а плитка большего формата используется в большей части комнаты. , и мозаичная плитка в нишах или нишах (места, которые вы не ожидаете, чтобы казаться слишком большими).

Трудно сказать, какой размер плитки подойдет для маленькой ванной комнаты, когда вы смотрите на нее на полке магазина плитки, поэтому имеет смысл запросить образцы (некоторые из них можно положить на доску для образцов, если вы может), чтобы увидеть их на месте.

Собираетесь облицовывать стену в ванной плиткой самостоятельно? Сейчас, вероятно, самое подходящее время упомянуть, что у нас есть действительно простое пошаговое руководство, которое поможет вам.

Небольшие участки мозаичной плитки лучше подойдут для маленькой ванной комнаты.

(Изображение предоставлено Drummonds)

Настенная плитка с рисунком в магазине …

Имеет ли значение то, как вы выкладываете плитку?

Умный трюк, который можно использовать в маленьких ванных комнатах, — это укладывать плитку по диагонали, что заставляет глаз видеть пространство больше, чем оно есть на самом деле.Когда вы смотрите на обычные квадраты, их довольно легко сосчитать, но расположите их по диагонали, и ваш взгляд будет обращен на самые длинные размеры комнаты. Популярные шевронные узоры могут с этим справиться.

Если диагональный узор плитки не кажется привлекательным, подумайте о том, чтобы выложить плитку на кирпичную кладку. Это популярный выбор для плитки метро, ​​но он помогает ограничить упомянутый ранее эффект сетки, который может подчеркнуть ограниченную ширину и высоту комнаты.

У нас есть множество более умных способов улучшить вашу ванную комнату, так что не забудьте проверить и их.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Магазин плитки в елочку …

Какой цвет плитки выбрать для маленькой ванной комнаты?

Это хорошо известное правило, согласно которому использование более светлых цветов поможет маленькой комнате выглядеть больше, поэтому примените его и к выбору правильного размера плитки для маленькой ванной комнаты. Выбор более светлых тонов, таких как белый или кремовый, для плитки для ванной комнаты поможет отражать больше света, чем темные цвета.

(Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)

Магазин светоотражающей плитки…

Еще одна хитрость, позволяющая подобрать правильную плитку для маленькой ванной комнаты, — это использовать глянцевую, металлическую или перламутровую плитку, которая улучшит пространство, отражая свет, создавая ощущение грандиозных пропорций.

(Изображение предоставлено Devon & Devon)

Однако не уклоняйтесь от темных цветов — более темную плитку можно эффективно использовать, чтобы добавить ощущение глубины пространству, будь то по всей комнате или на стенах. в виде карандашной линии по ширине комнаты, чтобы она выглядела длиннее и шире.

(Изображение предоставлено: Коллекция «Чистая ванная комната» от Smiths Briten)

Плитка с рисунком или однотонная плитка для маленькой ванной комнаты?

Что выбрать? Плитка с рисунком, особенно загруженная, неизбежно заставит стены визуально выдвинуться вперед, а это значит, что ванная комната будет казаться меньше. Однако, если вы хотите использовать узорчатые плитки для добавления персонажа, поместите их ниже высоты перил дадо и используйте простые светлые плитки выше. Такой подход привлечет взгляд вверх и через комнату, заставляя ее казаться больше и легче.

(Изображение предоставлено: Mandarin Stone)

Где выложить плитку в маленькой ванной

Еще из Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — период бестселлеров в Великобритании журнал домов. Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Маленькая ванная комната может казаться неприветливой и непривлекательной, если она облицована плиткой от пола до потолка и от стены до стены, но чтобы усилить ощущение пространства в комнате, вам нужно стремиться к как можно большему количеству декоративных потоков.Другими словами, если размещение светильников и фурнитуры означает, что между, скажем, фартуком ванны и раковиной будут небольшие промежутки в окрашенной стене, лучше выложить плитку по всей длине стены и ограничить изменения. на уровнях мозаики, чем прерывать мозаику.

Если вы обнаружите, что — это , облицовывающие большую часть ваших стен, просто убедитесь, что вы выбрали плитку для пола в ванной, которая не выглядит слишком подходящей. Ванная комната полностью облицована белой плиткой? Странные флюиды.Выберите напольную плитку с рисунком, чтобы добавить контраст вашей настенной плитки (или наоборот), у нас есть множество вдохновляющих узорчатых плиток в нашей галерее.

(Изображение предоставлено: Lime Lace)

Как рассчитать, сколько плитки вам нужно для ванной

Измерьте и рассчитайте количество плитки, которое вам нужно, прежде чем отправиться покупать их. Чтобы облегчить вам жизнь, в Интернете доступно множество калькуляторов плитки. Вы также можете пойти к местному продавцу, вооружив его размерами, и они будут рады вам помочь.

Не забудьте добавить еще 10 процентов, чтобы учесть поломки, порезы, отходы и совпадение с образцом. Вы же не хотите закончить половину укладки плитки в ванной, прежде чем поймете, что вам недостаточно для завершения работы.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Выбор правильных материалов для плитки для маленькой ванной комнаты

Травертин, мрамор, известняк, сланец и гранит — все это варианты натурального камня для небольшой плитки для ванной комнаты, каждый со своими природными свойствами.Сланец, в частности, отлично подходит для ванных комнат, так как он имеет низкую пористость и нескользящую структуру, в то время как такие камни, как мрамор, травертин и известняк, можно отполировать до блеска, чтобы получить потрясающую отделку, но их необходимо герметизировать. Если вам нужны дополнительные советы по выбору напольного покрытия из натурального камня, ознакомьтесь с нашим руководством.

Керамика и керамогранит, как правило, являются более доступным искусственным способом, и существует огромный выбор вариантов отделки. От тех, которые имитируют камень и даже дерево, до ярких цветов, декоративных узоров, глянцевых поверхностей и рельефных принтов.У нас есть еще много идей и советов по выбору керамической и керамогранитной плитки.

Мозаика из камня, стекла или керамики красиво смотрится на небольших участках, например, за раковиной, и создает впечатление, что ее выложили тщательно. Они также доступны в листах для облегчения установки.

(Изображение предоставлено: Tile GIant)

Выбор правильной затирки для маленькой ванной комнаты

Это может показаться мелочью, но затирка, которую вы выберете для укладки плитки, может иметь большое значение.Это зависит от вашего внешнего вида, но мы думаем, что в маленькой ванной комнате чем меньше швов, тем лучше. Как мы уже много раз говорили ранее, это не означает, что вам нужно избегать маленьких плиток, это просто означает использование подходящего к ним раствора. Чем меньше плитка, тем важнее это становится.

(Изображение предоставлено Фионой Мюррей)

Конечно, резкие линии затирки могут немного подчеркнуть дизайн и могут хорошо работать в маленькой ванной. Плитка Metro или простая прямоугольная плитка — прекрасный пример того, как контрастная затирка даже в маленькой ванной смотрится супер стильно.

(Изображение предоставлено: Topps Tiles)

Измените пропорции плитки в маленькой ванной с помощью наклеек на плитку

Если вы арендуете и получили небольшую ванную комнату, или если вы пытаетесь украсить ограниченный бюджет , у вас, вероятно, нет возможности вырвать все плитки и заменить их новыми. Ответ? Наклейки на плитку. Вы можете выбрать дизайн плитки, который больше подходит для вашей маленькой ванной комнаты, и наклеить ее поверх уже существующих. Etsy и Dunelm создают множество действительно доступных дизайнов.

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Расширить небольшую ванную комнату напольной плиткой

(Изображение предоставлено Меиром)

Насколько классная эта ванная? И это на самом деле довольно маленькое пространство, оно просто было увеличено благодаря грамотному выбору напольной плитки. Блеклые цвета притягивают взгляд к концу комнаты, создавая иллюзию, что комната длиннее, чем она есть, а бег плиткой по краю ванны только увеличивает длину комнаты.Нам нравятся использованные здесь цвета заката, но если вам больше нравится монохромная ванная комната, это действительно хорошо сработает, если черный цвет станет белым.

(Изображение предоставлено: Topps Tiles)

Тонкий способ добавить интереса, не закрывая вид маленькой ванной комнаты, — это использование текстуры. Плитка с трехмерными поверхностями сразу привлекает внимание, будь то мелкомасштабные мозаичные узоры, строгие ребристые узоры или волнообразные эффекты волн. Выбор белого или нейтрального цвета придаст вам уверенности, чтобы поиграть с дизайном, комбинируя текстурированные плитки с согласованными гладкими, чтобы разделить пространство, или создать панель функций, которая выделит зону умывальника или душа.

Больше ноу-хау в области укладки плитки:

Укладывайте настенную плитку в ванной по горизонтали или вертикали

Когда вы покупаете настенную плитку для ванной комнаты прямоугольной формы, один из первых вопросов, который может прийти вам в голову, — «каким образом я собираюсь укладывать настенную плитку в ванной горизонтально или вертикально?» Оба способа обычно используются в общественных туалетах и ​​жилых домах. Но действительно ли это имеет какое-то заметное значение?

Очевидно, что укладка плитки горизонтально или вертикально не повлияет на фактическое пространство вашей ванной комнаты.Но наш разум не всегда безупречен в оценке размера комнаты. Вы можете обмануть свой разум, заставив думать, что пространство больше, чем оно есть на самом деле. Мудрое решение о том, класть плитку горизонтально или вертикально, может заставить ваш разум лучше задуматься об ограниченном пространстве. Это потому, что ваши глаза будут естественным образом следить за линиями раствора, чтобы оценить размер комнаты.

Когда укладывать настенную плитку горизонтально

Укладывайте плитку для стен в ванной горизонтально, если хотите, чтобы ваше пространство выглядело шире по горизонтали.Если у вас ограниченная площадь, но высокая ванная комната, вы можете выбрать этот вариант. Он визуально откроет пространство, создавая иллюзию, что пространство шире и длиннее, чем есть на самом деле. Но эффект может быть не таким заметным, если использовать плитку большого формата с узкими затирочными швами. Если вы хотите, чтобы эффект был более преувеличенным, попробуйте нанести мозаику горизонтальные характерные линии. Другие варианты включают плитку контрастного цвета.

Когда укладывать настенную плитку вертикально

Укладывайте настенную плитку в ванной вертикально, если хотите, чтобы комната выглядела выше. Если у вас низкий потолок, но большая площадь пола, вы можете выбрать этот вариант, чтобы расширить пространство по вертикали. Используйте плитку большого формата вместо множества маленьких, так как наличие большого количества швов может сделать пространство более тесным. По той же причине лучше укладывать их, не смещая швы между плитками.

Ознакомьтесь с нашим удивительным ассортиментом плиток метро в TFO.

Дополнительные советы

Есть еще кое-что, чтобы ваша маленькая ванная комната выглядела больше.Например, цвет. Темные цвета поглощают свет, поэтому визуально закрывают пространство. С другой стороны, более светлые цвета, такие как белый и бежевый, отражают свет, открывая даже небольшое пространство. Выбирайте плитку с полированной поверхностью вместо плитки с матовой отделкой, поскольку полированная поверхность отражает больше света, делая стены менее заметными. Чтобы получить отличные идеи для вашего проекта плитки, щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу галерею.

Ротман строительная смесь: Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг

технические характеристики, гипсовая штукатурная смесь Knauf объемом 30 кг

Практически каждый домашний умелец или начинающий штукатур, не говоря уже о профи ремонта, хорошо знаком с универсальной гипсовой штукатуркой Knauf Rotband, которая на протяжении долгого времени остаётся одним из лидеров строительного рынка. Популярное выравнивающее средство можно охарактеризовать как крепкое, высоконадежное покрытие, которое не подводит, что подтверждено многолетней практикой и заказчиками ремонтов самых разных категорий.

Использование штукатурки Rotband позволяет выполнять качественную и долговечную внутреннюю отделку объектов различного назначения – многофункциональных жилых комплексов, квартир, частных домов и офисов.

Особенности

Производственная политика немецкого бренда Knauf базируется на принципах системного, комплексного подхода, благодаря чему появляются продукты, способные решать любые задачи, возникающие в процессе ремонтно-отделочных работ. Именно этим славится вся без исключения продукция Knauf, качество которой признано и ценится мировым сообществом пользователей.

При производстве штукатурных смесей Rotband используются последние инновационные разработки, современное оборудование и высококачественное сырьё.

По традиции выравнивающие составы Knauf изготавливаются с гипсовой вяжущей основой, добавлением модифицированных полимерных присадок, повышающих адгезионные свойства смеси, а также снижают интенсивность схватывания рабочего раствора и наполнителей в виде мела, известняка или кварцевого и керамзитового песка.

Новая семья Knauf – это основной подход компании, который обладает целым рядом достоинств. Главный плюс заключается в идеальной сочетаемости стройматериалов между собой. Кроме того, они могут не только взаимодополнять, но и при необходимости взаимозаменять друг друга. Сегодня новое семейство Rotband Knauf представлено такими четырьмя продуктами, как:

  • грунтовочным составом Knauf Rotband – грунт под гипсовую штукатурную смесь;
  • универсальной гипсовой штукатуркой Knauf Rotband;
  • тонкослойными выравнивающими смесями – это шпатлёвки Knauf Rotband Finish и Knauf Rotband Pasta Profi, которыми выполняют финишную подготовку поверхностей для декоративной отделки.

Опытные строители рекомендуют использовать в ходе ремонта продукты одного производителя, что полностью исключает риск конфликта между отделочными материалами, а значит не приходится искать альтернативные решения, теряя время и деньги.

Специалисты компании Knauf позаботились о решении этой проблемы, создав целую линейку материалов, с помощью которых можно выполнить весь цикл работ по предчистовой отделке.

Преимущества и недостатки

За счёт использования гипса, который считается идеальным материалом для производства штукатурных смесей, гипсовые выравнивающие покрытия приобретают целый набор привлекательных характеристик, а именно:

  • экологическую безопасность, так как гипсовый камень является чистым материалом природного происхождения, исключающий содержание примесей, вредящих человеческому здоровью;
  • пластичность, благодаря которой составы с лёгкостью наносятся и быстро распределяются по рабочей поверхности. Поэтому с ними могут работать не только профессиональные строители, но и те, кто только начал постигать премудрости отделки;
  • обеспечивают создание очень гладкой, приятной на ощупь поверхности, которую нет нужды дополнительно шпаклевать, а можно сразу окрашивать, оклеивать обоями или покрывать декоративной штукатуркой;
  • способность к быстрому влагопоглощению и влагоотдаче. Rotband активно участвует в регулировке влажностного режима в помещении и способствует формированию благоприятного и комфортного микроклимата;
  • гигиеничность. Сам продукт обладает пористой структурой и, соответственно, способностью к водоотведению излишков влаги. Такое покрытие обеспечивает защиту стен и потолка от плесневого гриба;
  • превосходные тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • высокая адгезионная способность к основам из различных материалов;
  • отличные декоративные качества, что делает доступной фактурную отделку стеновых и потолочных поверхностей;
  • исключают образование трещин даже при нанесении толстого слоя;
  • показатели расхода по сравнению с традиционными штукатурными смесями на основе цемента и песка вдвое ниже;
  • возможность наносить одним штукатурным намётом максимальный слой 5 см, исключая предварительное обрызгивание. Если необходимо, то за пару подходов можно нанести более толстые слои;
  • универсальность в использовании – смеси подходят для одновременного оштукатуривания со шпатлеванием, изготовления декора, ремонтных работ и реставрационных мероприятий;
  • обладают высокой водоудерживающей способностью, благодаря чему рабочий раствор исключает расслаивание, растрескивание и обезвоживание при нанесении на пористые основания, которые активно впитывают жидкость, а также при работе в условиях высоких температур;
  • огнестойкость аналогично бетону;
  • высокая скорость высыхания. По сравнению с цементной штукатуркой, сохнущей в течение месяца, состав с гипсовой основой высохнет за неделю;
  • в отличие от цементных штукатурных смесей Rotband весит гораздо меньше, следовательно, нагрузка на обрабатываемые поверхности будет ниже. По причине лёгкого веса транспортировать его проще и дешевле.

Несмотря на внушительный список достоинств и многолетнюю популярность штукатурных смесей Rotband, у них есть и недостатки, хотя и довольно спорные, поскольку их выявили пользователи, мнение которых всегда субъективно.

Итак, минусами покупатели считают несколько особенностей.

  • Высокая цена. Хотя эту штукатурку относят к стройматериалам средней ценовой категории, но по утверждениям противников данного бренда есть немало аналогов других торговых марок, имеющих схожие рабочие характеристики, но их покупка обходится гораздо дешевле.
  • Вероятность усадки покрытия. Knauf гарантирует, что его продукт обладает стойкостью к растрескиванию вне зависимости от толщины наносимого слоя. Как показывает практика, материал даёт усадку либо покрывается трещинами по трём причинам: когда нарушается технология приготовления растворной смеси, неправильно наносится рабочий раствор или попалась подделка.

Сегодня рынки и даже крупные строймаркеты изобилуют низкокачественными имитациями востребованной штукатурки, в составе которой содержится гипс, молотый песок и добавлена акриловая смола.

Секрет состава

Компания Knauf, выпускающая высококачественные штукатурные смеси, по-прежнему держит втайне информацию об основных компонентах их состава, и не собирается делать достоянием общественности тонкости технологии изготовления своих выравнивающих отделочных покрытий.

Закон требует от производителей стройматериалов лишь подтверждения санитарной безопасности продукции и предоставления доказательств экологичности используемых компонентов, при этом компании-изготовители вправе оберегать тонкости производства коммерческой тайной, а для защиты монопольных прав на общие характеристики пройти процедуру патентования. Поэтому секрет состава Rotband известен только Knauf.

Всем интересующимся данным вопросом приходится довольствоваться общеизвестными сведениями о составляющих штукатурки, представленных:

  • гипсовым вяжущим в качестве основы;
  • функциональными добавками, которые способствуют улучшению схватывания растворной смеси и предотвращают усадку;
  • пластификаторами для повышения тягучести раствора и ускорения перехода растворной смеси в твёрдое состояние;
  • пылевидным инертным наполнителем, главным компонентом которого является кремнезём, имеющий мелкокристаллическую структуру.

В каких пропорциях и какие именно ингредиенты содержатся в составе Rotband, компания Knauf сообщать пока не намерена.

Как отличить подделку?

Из-за популярности штукатурной смеси Rotband рынок ожидаемо захлестнула лавина фальсификата. Негативные последствия подобного явления – это вероятность дискредитации стройматериала с последующим снижением спроса на него. С целью отмежевания от низкосортных подделок Knauf в оперативном порядке приняла меры, чтобы защитить репутацию своего продукта.

В качестве первого уровня защиты штукатурку начали фасовать по оригинальным мешкам, на изготовление которых идёт рифлёная бумага, и делают их по спецзаказу компании. Вторым уровнем защиты стало использование посекундной маркировки, то есть на каждом мешке содержится информация о точном времени его изготовления, вплоть до секунд, что исключает возможность существования двух упаковок, имеющих идентичную маркировку. И наконец, наличие голограммы, изменяющей окраску при трении, служит третьим уровнем защиты оригинальности Rotband.

Технические характеристики

Все продукты для ремонта и отделки, выпускаемые под торговой маркой Knauf, сертифицированы, их качество подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ. Безопасность продукции подтверждена пожарным сертификатом и сертификатом санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому штукатурными смесями Rotband можно абсолютно спокойно отделывать любые жилые помещения, не опасаясь за здоровье проживающих.

Основными эксплуатационными свойствами выравнивающего покрытия являются следующие:

  • описание внешнего вида – порошкообразная смесь белого, розоватого, серого цвета в зависимости от того, какие природные примеси содержит гипсовый камень. На рабочих характеристиках продукта данный параметр не отражается;
  • диапазон рабочей температуры составляет от +5 до +30ºС;
  • допустимые значения толщины выравнивающего слоя для стены варьируются от 5 до 50 мм, для потолков – от 5 до 15 мм. Рекомендуемая толщина составляет 10 мм;
  • норма расхода при толщине наносимого слоя 1 см составляет 8,5 кг/м²;
  • объём растворной смеси, получаемой из 30 кг сухого продукта – 38–40 л;
  • максимальные размеры фракций наполнителя – 1,2 мм;
  • период созревания растворной смеси – от 5 до 10 минут;
  • период жизнеспособности рабочего раствора в открытом резервуаре – от 20 до 25 минут;
  • период высыхания покрытия, нанесённого слоем толщиной 1 см – от 45 минут до 1 часа;
  • время полного высыхания – смесь набирает марочную прочность за 7 суток;
  • показатели плотности застывшего покрытия составляют около 950 кг/м³;
  • предел прочности при сжатии – минимум 25,49 кгс/см²;
  • предел прочности при изгибе – минимум 10,19 кгс/см²;
  • фасовка – смесь фасуют по бумажным пакетам разного объёма 5, 10, 25, 30 кг или полиэтиленовым мешкам весом 5 кг;
  • срок годности – в герметичном мешке смесь хранится полгода.

Наиболее важными техническими характеристиками штукатурной смеси для отделочника являются период жизнеспособности растворной смеси и время, за которое высыхает отделочный слой. Поскольку в случае с Rotband время «живучести» рабочего раствора ограничено 25 минутами, то важно предварительно рассчитать объем смеси, которую можно успевать вырабатывать за обозначенное время, при этом стоит учитывать темп работы.

Когда требуется заштукатурить стены, то озадачиваться данным вопросом не приходится. При отделке небольшого участка стен или потолка с точностью определения нужного объёма раствора могут возникнуть проблемы, так как сделать это довольно непросто.

В таких ситуациях профессиональные строители рекомендуют заблаговременно найти места для укладки неиспользованной растворной смеси.

Область применения

Назначение гипсовой штукатурки Rotband – это высококачественная внутренняя ручная отделка вертикальных поверхностей и потолков с твёрдыми видами оснований: бетонными, кирпичными, оштукатуренными цементными выравнивающими покрытиями. Наряду с перечисленными материалами, данным продуктом разрешено штукатурить строительные конструкции из пенополистирольных блоков и цементно-стружечных плит.

Производитель рекомендует обрабатывать Rotband гладкие бетонные стеновые или потолочные поверхности. Им допустимо отделывать как сухие, так и влажные помещения (кухни, ванные комнаты) при условии, что оштукатуренные поверхности не будут напрямую контактировать с водой.

Для достижения идеального качества поверхности под декоративные покрытия, после Rotband желательно использовать сухой состав Rotband Finish и или готовую Rotband Pasta Profi.

Расход

Расход гипсовой штукатурной смеси может быть разным, что зависит от нескольких факторов, таких как:

  • типа и изначального состояния рабочей поверхности;
  • качества подготовки основания;
  • толщины выравнивающего слоя.

За отправную точку удобнее всего взять значение расхода выравнивающего покрытия исходя из того, что на 1 квадрат уходит 8 кг растворной смеси при условии нанесения отделочного слоя толщиной 1,2 см. То есть, путём нехитрых вычислений можно установить, что стандартного 30-килограммового мешка Rotband хватит, чтобы обработать 4 квадрата стен или потолка. Чтобы посчитать требуемое количество упаковок штукатурной смеси, S оштукатуриваемого основания делят на 4.

Как приготовить смесь?

Перед приготовлением рабочего раствора обязательно нужно ознакомиться с инструкцией на обратной стороне мешка с Rotband. На одну 30-килограммовую упаковку выравнивающего состава требуется порядка 18 л жидкости. Для замеса растворной смеси во вместительную ёмкость наливают требуемый объём воды и частями насыпают порошок, перемешивая содержимое при помощи строительного миксера для получения однородной массы без комковидных включений.

Чтобы определить нужную консистенцию штукатуры, советуют набрать шпателем или кельмой небольшое количество растворной смеси, а потом перевернуть инструмент. Когда раствор «держится» на металле, то он пригоден к работе.

Если необходимо, то сухую смесь допустимо досыпать в резервуар, также можно и доливать воду. Добавив компоненты в раствор, ждут в течение 5–6 минут, давая ему созреть, а затем окончательно перемешивают штукатурную массу. Стоит иметь в виду, что непосредственно в процессе работы со штукатуркой порционное добавление к растворной смеси порошка или воды категорически недопустимо.

Правила использования

Качество отделки в частном или промышленном строительстве во многом зависит от соблюдения элементарных правил, знакомых каждому, кто хоть раз делал ремонт с применением выравнивающих покрытий.

Подготовительные работы

Использование штукатурной смеси Rotband подразумевает обязательную качественную подготовку рабочих поверхностей. Требования к основанию – сухое, очищенное от старого отделочного покрытия и загрязнений, а также обеспыленное. Согласно инструкции необходимо избавиться от всех явно выраженных выступов на стенах или потолке, а для защиты металлических деталей применить антикоррозийные составы.

Рекомендуемая t основы составляет минимум +5°С. Сквозняки, повышенная влажность воздуха и прямой доступ солнца в помещение во время работы крайне нежелательны.

Когда предстоит оштукатуривание пористого основания, отличающегося активным поглощением влаги типа газобетона, гипсоволоконных листов, керамического или силикатного кирпича, то рабочую поверхность обрабатывают фирменным грунтовочным составом Knauf Tiefengrund вручную валиком или краскопультом. Основаниям с низкой впитываемостью воды (пенополистирольные блоки) в обязательном порядке требуется предварительная обработка Knauf Betokontakt, и только потом можно приступать к оштукатуриванию Rotband.

Как установить маяки и угловые профили?

Технология оштукатуривания стеновых поверхностей Rotband по маячковым профилям обладает рядом особенностей.

  • Установка маяков. На стене с шагом 0,3 м формируются вертикальные прерывистые полосы из отдельных лепков густой растворной смеси, которые затем вдавливаются в маячковые профили. Потом они выравниваются в одну плоскость.
  • При установке профилей-маяков рекомендуется располагать их друг от друга на таком расстоянии, чтобы правило по длине превышало его на 15–20 см.
  • Угловые профили покрывают лепками растворной смеси с внутренней стороны с шагом в 0,3 м.

При установке профилей в углах, их фиксируют сначала в центре, а потом постепенно прижимают, двигаясь в сторону краёв, и совмещают в одну плоскость с маячковыми профилями на стенах.

Как наносить и разравнивать?

Как уже говорилось, растворную смесь важно успеть выработать за определённый промежуток времени – максимум 25 минут с момента её приготовления. Потолочную поверхность покрывают штукатуркой с использованием сокола – строительного инструмента в виде квадратной площадки из дерева, металла или полиуретана, снабжённой рукояткой. Штукатурить стены Rotband также можно строительным соколом либо набрасывая раствор с помощью кельмы, после чего разравнивать лепки посредством правила, чтобы получилась ровная поверхность.

Создание толстого слоя штукатурной смеси делается в два подхода. Первым этапом идёт формирование первого слоя, который после нанесения на рабочую поверхность профилируется штукатурным гребнем, пока состав не начнёт схватываться. Ко второму этапу – нанесению следующего слоя можно приступать лишь спустя сутки.

Отделка строительных конструкций из ЦСП (цементно-стружечных плит) или пенополистирольных блоков требует использования армирующей сетки с размером ячей 5х5 см. Её фиксируют на эмульсию поливинилацетата или покрывают стену тонким слоем штукатурной смеси, а затем вдавливают сетку, разглаживая шпателем, чтобы она не начала пузыриться.

Когда сетка высохнет, её шкурят, обеспыливают, грунтуют и штукатурят. Время схватывания нанесённой растворной смеси составляет около часа, после чего её ровняют металлическим шпателем либо рейкой, выпуклости и наплывы срезаются, а впадины и борозды заполняются штукатурной смесью. Откосы или углы избавляют от неровностей посредством специального штукатурного рубанка. Стену с таким слоем уже можно облицовывать плиткой.

Как затирать и разглаживать поверхность?

Для окрашивания, нанесения декоративной штукатурки или оклейки шпалерами подготовка оштукатуренной поверхности требует другого подхода. Нанесённую растворную смесь нужно выдержать около 15 минут, потом смочить её мокрой тряпкой, а затем начать затирать, используя на выбор войлочную тёрку или очень жёсткую губку, чтобы заровнять отпечатки, оставленные рейкой.

Выждав ещё 15 минут, штукатурный слой необходимо будет разгладить при помощи широкого шпателя. Когда стены полностью высохнут, можно переходить к финишной отделке декоративными покрытиями – обоями или краской.

Советы и рекомендации

Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил при работе с гипсовой штукатуркой Knauf Rotband.

  • Когда планируется клеить шпалеры белого цвета или светлых пастельных тонов, то лучше обработать оштукатуренные стены перед оклейкой финишным шпаклёвочным составом белого цвета.
  • Чтобы придать стенам или потолку эффектный глянец, нанесённый рабочий раствор спустя 3–3,5 часа хорошенько смачивают, после чего заглаживают посредством широкого шпателя либо тёрки. Преимущество данной процедуры – это отсутствие необходимости шпатлевания Rotband, так как подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать.
  • Данное выравнивающее отделочное покрытие допускается применять в качестве стартовой шпаклёвки благодаря его высоким прочностным свойствам и отличной адгезионной способности. Однако Rotband как шпаклёвка совместим исключительно с отделочными составами с гипсовой вяжущей основой.
  • Для получения структурной поверхности действуют следующим образом. Сначала разравнивают штукатурку с помощью правила, а потом, не дожидаясь пока слой схватится, используют рельефный валик. Для создания структуры по штукатурному слою можно также пройтись кистью с жёсткой щетиной либо затиркой.
  • По завершении отделочных работ, чтобы штукатурка быстрее высохла, комнату обязательно проветривают.
  • Штукатурный состав Rotband известный своими высокими адгезионными свойствами, отлично прилипает ко всему, с чем соприкасается. Поэтому по окончании работ нельзя откладывать мытьё инструмента «на потом». Если не заняться этим сразу, то от загрязнений уже не получится избавиться с помощью воды, а придётся удалять их механически, тратя уйму времени и сил на отскабливание налипшего раствора.
  • Опытные штукатуры всегда держат наготове ведро с водой для мытья миксера. Каждый раз, сделав замес раствора, спиралевидную насадку, оставляя в дрели, окунают в ведро с водой и промывают при включённой дрели, что очень удобно.
  • В строительстве на стадии черновых работ мастера нередко пользуются технической водой, а если на объекте не проведено водоснабжение, то используют колодезную воду или набирают её из ближайшего водоёма.

Сухие штукатурные смеси крайне важно разводить чистой проточной водой, так как в результате её застаивания образуется благоприятная среда для размножения микроорганизмов, которые способны спровоцировать развитие плесневого гриба на оштукатуренных поверхностях.

Сравнение с другими марками

Линейка сухих гипсовых штукатурных смесей Knauf помимо рассматриваемого Rotband, представлена ещё несколькими разновидностями выравнивающих покрытий с полимерными добавками. Это:

  • Knauf Eisberg – это состав белого цвета, рекомендуемый к использованию в качестве светлой основы под финишные покрытия.
  • Knauf Goldband, который хорошо выравнивает грубые стены с явными перепадами высоты и другими серьёзными строительными дефектами.
  • Knauf HP Start – этой смесью создают выравнивающий стартовый слой, толщина которого варьируется от 10 до 30 мм. Данное покрытие помогает убрать строительные огрехи с перепадами высоты максимум 1,5 см.

Основная разница между штукатурками Knauf заключается в способе нанесения. Rotband, как и вышеперечисленные три вида смесей штукатурят вручную. Но есть ещё три универсальных гипсовых штукатурки – Knauf MN Start и высокоадгезионные составы Knauf MP 75 и Knauf MP 75 Ultra, которые предназначены для механизированного оштукатуривания поверхностей при помощи мобильных строительных агрегатов – штукатурных станций, позволяющих непрерывно работать с сухими смесями.

Их главное достоинство заключается в высокой производительности работы, превышающей минимум в три раза нанесение штукатурки вручную.

Любое из выравнивающих покрытий, как и Rotband можно задействовать для выполнения внутренних ремонтно-отделочных работ в комнатах, где уровень влажности нормальный. Кроме того, они подходят для отделки влажных помещений – ванных и кухонных пространств, если исключается непосредственное взаимодействие оштукатуренных поверхностей с водой.

Однако в случае с подбором гипсовых штукатурок основным критерием выбора подходящей смеси является масштабность ремонтно-отделочных работ. Если ремонт планируется делать в одной комнате или небольшой квартире, то разумно приобрести смесь для оштукатуривания вручную. Это может быть Rotband или Goldband, если стены слишком неровные, с чем он отлично справляется. Когда в планах оклейка комнаты светлыми обоями, то однозначно стоит остановить выбор на Knauf Eisberg белого света, чтобы не переживать за вероятность образования некрасивых просветов через полотна светлых тонов.

Если же предстоит отделка больших площадей в коттедже, салоне красоты или торговом зале, то однозначно стоит рассматривать любое из выравнивающих покрытий для механизированного оштукатуривания, которое хоть и не менее трудоёмкое, чем ручное, но экономит массу времени при выполнении больших объёмов работ.

Наружные работы и отделку помещений с высоким влажностным режимом – подвалов, прачечных, производственных цехов выполняют цементными штукатурками Knauf.

Итак, в ассортименте штукатурок Knauf можно найти продукт под собственные нужды для решения задач любой сложности вне зависимости от уровня и размаха ремонта.

Отзывы

Подавляющее большинство пользователей положительно отзывается о штукатурке Rotband. Профессиональные отделочники ставят высокие оценки качеству, пластичности, лёгкости нанесения и разравнивания смеси, а домашние умельцы отдают должное удобству приготовления раствора, отмечая, что «все просто, понятно и быстро».

Претензии в адрес гипсового выравнивающего покрытия касаются обычно высокой скорости схватывания растворной смеси. Как правило, жалуются на это новички в ремонте, поскольку им тяжеловато штукатурить в высоком темпе, чтобы выработать раствор за отведённый лимит времени.

При анализе отзывов о продуктах Knauf всегда встречаются мнения тех, кого не устраивает их высокая стоимость по сравнению со многими другими марками сухих строительных смесей. Штукатурка Rotband не стала исключением. Некоторые считают, что цена на неё необоснованно завышена.

Парадокс, но при этом покупатели недовольные ценовой политикой Knauf обязательно хвалят качественные и рабочие характеристики сухой штукатурной смеси немецкого производителя.

О том, как выровнять стены штукатуркой Rotband, смотрите в видео ниже.

Информативное видео на тему естественной и принудительной вентиляции в доме

Соломенные стены «дышат», но это не значит, что стены обеспечивают полноценный воздухообмен.

Влажность — да. Дышащие стены регулируют влажность, но для комфортного проживания необходима система простого и эффективного воздухообмена, как то сделано в многоквартирных домах. проблема вентиляции возникает тогда, когда весь подъезд ставит пластиковые окна (изначально приток свежего воздуха закладывался через щели в оконных рамах), притока воздуха нет, оттока тоже, приходится постоянно проветривать открыванием окон, в результате чего отклеиваются обои (из за постоянного впитывания уличного конденсата), развивается плесень в углах, повышается влажность и т.д.

Вентиляция — важный момент как для жителей дома, так и для него самого.

Всего доброго и правильных решений!

Назад к списку вопросов

Системы отопления и вентиляции купольных домов

Только геометрия сферы способна предоставить наименьшие эксплуатационные расходы на отопление, ибо сфера – идеальная форма для энергосбережения и любой проект купольного дома предусматривает пассивное отопление, использующее энергию солнца и эффект Берноули. Уже более четверти века в Антарктиде успешно применяются радарные установки, башнями которых являются геодезические купола. Не красоты ради, эффективности для, там зимой ветра до 200км/час, а топливо только привозное.

В качестве дополнительной/ вспомогательной в холодное зимнее время в куполе можно использовать систему теплых полов на первом этаже. Светопрозрачный купол, ориентированные окна и стена Тромба зимой в солнечную погоду дадут дополнительное тепло внутреннему пространству дома.

Доля солнечной радиации в удовлетворении энергопотребностей на отопление купольного дома колеблется от 100% (в районах с максимальным уровнем радиации) до 40% (в северных районах). Все остекление купола продуманно с точки зрения пассивного отопления и кондиционирования жилища за счет конвекционных потоков и траектории солнца в различные времена года.

Прямой обогрев солнечными лучами помещений купола через ориентированные окна, использование стены Тромба, размещенной по центру купола и совмещенной с камином или печью, позволят полностью решить вопрос с отоплением без потребления энергии. Для эффективного использования солнечной энергии достаточно, чтобы любая сторона купола облучалась солнечными лучами с 9-00 до 15-00 даже в самый непогожий день. Система ориентированных на солнце и звезды окон позволит максимально долго обходится без искусственного освещения. В доме происходит ежедневная соляризация всех помещений.

Воздухообмен в купольном доме составляет 0,5 — 08 от общего объёма здания в час. Хорошая организация воздушных потоков в здании зимой является основой распространения полученного тепла по помещениям за счёт естественной конвекции. Её создают вертикальные воздушные потоки под куполом.

В прибрежных регионах и регионах со смешанно-влажным климатом требуется особый подход к системам вентиляции, пароизоляции и к выбору утеплителей. При перепадах от + 200 С до + 15С и относительной влажности 90% особо «блуждающая» точка росы не дает шансов для ватных утеплителей.

Зимой охлажденный воздух становится плотнее и движется вниз от стен к центру. Любой нагревательный прибор в стене Тромба, расположенной в восходящем потоке будет равномерно отапливать весь купол. Более того, подобно большому рефлектору, купол отражает и концентрирует излучаемое тепло, исключая потери через внешние стены.     

Качество внутреннего воздуха значительно улучшается с помощью использования грунтовых теплообменников и рекуператоров типа «воздух-воздух». Эти системы выбрасывают спертый, влажный воздух и забирают чистый, сухой воздух снаружи, термически обрабатывая и очищая его.

Воздух входит через дно Купола сквозь конусообразное отверстие в его основании, поднимается по мере нагревания солнцем. При этом насыщенный влагой теплый воздух из Купола смешивается с теплым воздухом, вентилируемым внутри стен и отбирается для нагрева грунтового теплоаккумулятора, а затем выводится наружу. А кондиционеры в куполах не нужны, за них работает естественная конвенция и эффект Берноули.

Купол имеет проветриваемое пространство с холодной стороны изоляции. Одновременное использование забора и выброса воздуха для вентиляции на чердаке и крыше способствует движению воздуха, стабилизирует «точку росы» и предотвращает появление конденсата на элементах крыши в любое время года.

Построить более теплый Купол не значит использовать больше изоляции. Сюда входит много аспектов – это и вентилируемый каркас купола, и правильная укладка изоляции, уплотнение деталей, оболочка купола, паронепроницаемый слой, изоляция фундамента, современные стеклопакеты с i-стеклом, рекуперация тепла, грунтовый теплообменник, стена Тромба и многое другое, что делает купола непревзойденно экономичными.

Баки Фуллер был первым, кто открыл и разработал единственный новый тип жилой конструкции за 2000 лет. Сегодня более полумиллиона геодезических куполов укрывают намного большие объемы, чем работа любого другого архитектора.

На сегодняшний день в мире разработаны и используются десятки технологий по строительству разнообразных купольных домов и сооружений. Для горных и морских регионов наиболее оптимальным вариантом будет строительство куполов из сборных элементов из армобетонов и отделкой экстерьера природным камнем и сланцами. В регионах богатых лесом купола выгодно собирать из деревянных элементов, изготовленных по каркасно-панельной технологии. Фундаменты ленточные (или малозаглубленные), нагрузка с домом на грунт составляет 10гр./см2 , что позволяет ставить такие дома на любом грунте.

Строительство купольного дома по каркасно-панельной технологии обходится намного дешевле, чем строительство дома по любой другой технологии. Высокое качество основных конструктивных элементов и их приемлемую стоимость обеспечит только фабричное высокотехнологичное производство.

За счёт чего происходит дополнительная экономия?

а) – 25% на использовании местных строительных материалов и минимальном использовании дерева;

б) – 40% на строительных и отделочных работах. Сборка каркаса не требует специальных навыков, кранов и поэтому, большую часть работ может выполнить любой домовладелец самостоятельно;

в) – 60% на эксплуатации. Купол не требует расходов на отопление.

Сколько точно стоит строительство дома-купола?

Начиная с фундамента и до отделки деталей интерьера в строительстве очень много переменных. Чтобы не вводить в заблуждение, использую «золотое» правило — строительство квадратного метра жилья в купольных конструкциях обходиться как минимум на 40% дешевле, чем в аналогичных прямоугольных домах.

Время и качество строительства — одна из самых главных величин, определяющих строительный процесс. При создании фабричного производства комплектующих, доведении технологии сборки/монтажа и отделки до отлаженного и быстрого взаимодействия всех составляющих, жилые купольные дома и другие объекты, можно отстраивать за 1-2 месяца «под ключ», в зависимости от объема отделочных работ.

Мне посчастливилось изучить у «первоисточников» каркасно-панельные технологии по сборке классических, круглых и купольных домов. Полученные знания и 30 летний опыт организации малоэтажного строительства позволяют создать в РФ домостроительную фабрику по выпуску основных конструктивных элементов для сборки классических, круглых и купольных зданий и сооружений из бетонов, дерева и его производных, что даст возможность на высоком технологическом уровне собирать быстровозводимые, энергоэффективные, сейсмостойкие:

— доступные дома с обычной отделкой и интерьерами;

— элитные дома с улучшенной, эксклюзивной отделкой, интерьерами;

— объекты социальной инфраструктуры. (кафе, магазины, детские сады, офисы, бассейны, фитнес–центры, больницы, дома отдыха и т.п.).

Домостроительная фабрика производительностью 300 тыс.кв.м. жилья в год, при штате 138 человек, способна:

– обеспечить покупателя в регионе современным энергоэффективным, комфортабельным и недорогим жильём;

– в промышленном масштабе реализовать новейшие (апробированные в условиях Канады, Аляски) методики и технологические достижения в области производства и строительства жилых и общественных деревянных и бетонных домов каркасного — рамочного изготовления в заводских условиях. В таких домах изначально будет обеспечен здоровый микроклимат и высокие технико-эксплуатационные качества, еще не известные широкому кругу российских граждан;

— заводским, поточно-серийным методом, на основе программного обеспечения дизайнерских и технических решений, обеспечить заказчикам индивидуальный характер здания и возможность самостоятельной сборки.

У фабрики очень простой критерий адекватности – она порождает добавочную стоимость на доступном возобновляемом сырье. Производство всеядно к местным материалам, древесине и ее производным, бетонам, камню, высокодифференцированное, технологически изворотливо.

Конструктивно-технологические задачи по дизайнам домов максимально упрощаются унификацией конструктивных деревянных и бетонных элементов каркаса, узлов, деталей, крепежных изделий, с применением ресурсосберегающей технологии позволяющей эффективно и рационально использовать энергию и минеральные ресурсы.

Все элементы конструкции каркасов из цельного дерева и его производных тщательно отбираются, искусственно высушенные пиломатериалы подвергаются пропитке от возгорания и различными консервантами. Компьютерная технология оптимальной разделки древесины и использование самого современного станочного парка позволяет максимально сократить отходы и уменьшить расход материала.

Даже беглый взгляд в будущее показывает высокую экономическую эффективность и перспективность предлагаемой фабрики. Себестоимость кв.м. в выпускаемых купольных домах из бетонных элементов с автономной канализацией, рекуперацией и солнечным отоплением при наличии только одного источника энергии – электричества обойдется около 260 ам.долл.

Надо понять всем, что пришло время строить жилье будущего, формировать потребительские ожидания в этой сфере, нарабатывать практику проектирования, строительства, сборки, отделки и обучения кадров, формировать новый рынок жилья и новую строительную индустрию. В таком варианте развития жилье станет центром внедрения инноваций и изменяющейся средой его обитания.

Вот где можно (и нужно) применить великую силу дерзаний молодости – студентов ВУЗов – наличие производства таких домов потребует его дальнейшего развития. А это, прежде всего, практический поиск и моментальное внедрение в производство архитектурно-планировочных и инженерных решений будущих форм и конструкций зданий и сооружений. Это поиск и внедрение новых материалов для несущих конструкций, новые отделочные материалы экстерьера и интерьера, с новыми свойствами «замешанных» на «на-на» технологиях. Надо сделать краски, шпатлевки изменяющие свои характеристики от времени суток, сезона, нагрузок и т.д. Красиво когда дом к вечеру становиться светлее, когда в солнечный день шпатлевка перестает пропускать инфракрасное излучение… Перечислять требуемые возможности/необходимости можно бесконечно. Надо создавать творческую лабораторию, набирать заинтересованных студентов и дать их фантазиям научно направленную волю.

Будущее частного домостроения в России закладывается сегодня. Население мегаполисов и промышленных городов, районных центров и сельских районов будет рассредоточиваться в частных домах пониженной этажности в экологически чистых районах, прилегающих к деловым центрам.

Анализ развития энергоэффективных зданий показывает, что архитектура и строительство в РФ вступают в совершенно новый этап своей истории, что появление и развитие энергоэффективных зданий есть отражение глобальных проблем развития общества со всеми его положительными и отрицательными направлениями поисков. Купольные здания как симбиоз творчества архитектора и инженера займут свое достойное место на вершинах зодчества.

Фотографии, выложенные здесь в статьях сайта как иллюстрации к материалу, принадлежат правообладателям.

Автор проекта

Алексей Петрович Мацко

г. Новосибирск

Купольные дома. Срочный перепост толкового расчета.: riadmar — LiveJournal


 Хочется, чтобы дом был «не как у всех», и чтобы стоил недорого?.. – Значит, самое время строить геодезический купол, или просто – купольный дом. Который стоит недорого, строится быстро, очень надежен и при этом необычайно красив.
Геодезический купол – гениальное изобретение американского изобретателя, инженера и архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера. Все гениальное просто: применив векторное разбиение пространства, Фуллер разложил купольную конструкцию на… треугольники, стороны которых располагаются на геодезических линиях, соединяющие две точки на криволинейной поверхности.
Конечно, купол известен с незапамятных времен, и всегда ценим был за особую, недостижимую для других конструкций, прочность, способность безо всяких опор накрывать большие пространства. Но только после 1951 года, когда Фуллер представил миру свое изобретение, создание куполов стало простым и понятным инженерным занятием, а не уделом редких мастеров.


Наверное, все слышали о том, что полезно находиться под купольной крышей. А если жить в купольном доме? Интересно, не правда ли?

Шатры, яранги, чумы, вигвамы, иглу, юрты и т.п. — самые древние и самые прочные жилища, придуманные человеком. Такие конструкции наиболее устойчивы и успешно противостоят природным стихиям. Крышу не оторвет от стен, ведь они в единой форме. Прочность сферы обеспечена равномерным распределением нагрузок на все точки поверхности. Она блестяще работает на сжатие и на прогиб. Пробовали раздавить яйцо?

Человек во все века и до настоящего времени подсознательно связывал божественные энергии со сферическими поверхностями, отражая это сознание в культовых постройках: церквях, минаретах, мечетях и храмах других религий. С точки зрения эниологии − науки об энергоинформационном обмене в природе и обществе − купола и своды обладают свойством распределения концентраций энергонапряжений. Такой дом сразу становится вашим личным храмом. Круглым формам присуще равномерное поле без существенных зон напряжений и патогенных аномалий в отличие от углов. Живя в виртуальной, гибельной для всего живого парадигме прямого угла, мы неизбежно приближаемся к тем энергиям, которые эти формы генерируют.

Обратите внимание: человек в наше время подсознательно начинает уходить от прямых углов, правда, пока в мелких объёмах: дизайн бытовой техники, легковых автомашин − там нет практически ни одного прямого угла, и они очень эргономичны, они радуют глаз и душу, в них удобно, как в утробе матери, они обтекаемы, они органичны. В интерьерах стало появляться много пластичных линий, и люди, живущие в них, становятся более естественными, гармоничными. Стали использовать круглые столы для переговоров, почувствовали, что всего лишь даже от ФОРМЫ маленькой вещицы − стола − зависит: то ли согласие, то ли война. За круглым столом − мир. За квадратным − война. Вот что такое её величество – ФОРМА. Пришло время строить дома на основе криволинейных поверхностей, и, может быть, мы перестанем воевать со всем, что создано не нами…

Кроме жилых домов здания круглой формы удобны и для многих, если не всех назначений. Такой формы можно строить базы отдыха, санатории, стадионы, бассейны, школы, больницы, общественные здания. В мире построено много сферических зданий для различных назначений.

Геодезический купол позволяет накрыть большое пространство с использованием минимального количества строительных материалов, к прочностным характеристикам которых не предъявляются повышенные требования. Фактически геодезический купол – это строительный конструктор, из деталей которого можно создать множество замечательных строений – туристическую палатку, жилой дом, гараж, кемпинг, ресторан, крышу для стадиона…

Основные преимущества строений на основе геодезического купола :

* Максимальный внутренний объем при одинаковой с «прямоугольным» строением полезной площади. – Больше воздуха и света. Меньше – до 30% — затрат на строительные материалы.
* Минимальная площадь внешней поверхности при одинаковой с «прямоугольным» строением полезной площади. – Меньше рассеивается тепла зимой. Меньше тепла поглощается летом. Соответственно снижаются (до 30%) расходы на обогрев и кондиционирование.
* Геодезический купол очень легкий. – Для постройки купольного дома не нужен мощный и дорогостоящий фундамент.
* Геодезический купол может имеет любое количество окон, вы можете остеклить весь купол – это почти не повлияет на его прочностные характеристики.
* Сфера – очень прочная конструкция, в ней нет отдельной «крыши», стропильной системы, тяжелых перекрытий. Поэтому купольный дом обладает высокой сейсмоустойчивостью, и разрушение даже 35% элементов конструкции не приводит к ее обрушению.
* Недостижимая для других строений прочность позволяет купольным строениям выдерживать большую снеговую нагрузку.
* Непревзойденная аэродинамика куполов обеспечивает отличное огибание ветрами. – Купольные дома доказали свою непревзойденную устойчивость во время разрушительных ураганов и смерчей на побережье США.
* Небольшой купольный дом не имеет несущих стен, в большом – несущие стены можно устанавливать достаточно произвольно, что дает больше свободы при внутренней планировке.
* Через меньшую площадь поверхности проникает меньше звуков, что делает жизнь в купольном доме более комфортной.
* Симметрия сферы позволяет наиболее эффективно ориентировать в пространстве размещенные на ней солнечные батареи и модули солнечных коллекторов.
* Купольный дом можно как угодно разместить на участке – он все равно «круглый».
* И, опять же, купольный дом, как все круглое, просто красив…

Основные недостатки геодезических конструкций и способы их устранения:
У купольных конструкций есть свои недостатки, и геодезический купол – не исключение. Поэтому прежде чем строить купольный дом, надо получить хорошее понимание «родимых пятен» геодезических конструкций, досконально разобраться в особенностях проектирования и строительства геодезических куполов. Здесь нет ничего безмерно сложного… — Просто «квадратные» дома строятся повсеместно, и недостатки такого строительства всем известны, а купольные дома — пока еще экзотика…

* Известная сложность расчетов. Геодезический купол невозможно чертить и рассчитывать только в двух плоскостях. Необходимо иметь развитое пространственное воображение и неплохие познания в программах 3D-графики. — Хорошим решением может быть покупка готовых проектов.
* Нюансы и тонкости сооружения купольных конструкций не описаны в классической литературе по строительству, о них не знают преподаватели строительных вузов, с ними не сталкиваются опытные строители в повседневной практике. — Обращайтесь к профессионалам-куполостроителям.
* При строительстве купольного сооружения (дома, ресторана, кемпинга) возникает больше отходов строительных материалов по сравнению количеством отходов, которые неизбежны при возведении прямоугольной постройки. Это связано с тем, что строительные материалы поставляются, как правило, в прямоугольном виде, а основной строительный «кирпич» купола – треугольник… — Острота проблемы снижается, если учитывать при расчетах размеры применяемых строительных материалов и удачно располагать на них выкройки треугольных деталей.
* Необходимость применения, во многих случаях, нестандартных, специально изготовленных окон, дверей, пожарных лестниц, специальной, сделанной на заказ мебели. – Особые треугольные вертикальные или мансардные окна могут изготавливаться на заказ, однако они будут стоить дорого. — Приобретайте нестандартные изделия у специализированных компаний, которые занимаются изготовлением комплектов куполов для сборки и производством нестандартных узлов.
Купольный дом, в основе которого лежит конструкция геодезического купола, строится, как правило, по хорошо известной технологии каркасного строительства.

Особенность представляет возведение самого геодезического купола, обеспечение вентиляции кровли, гидроизоляция, установка окон, дверей, и т.д.

Широкое распространение получили четыре способа постройки геодезических куполов:
1. Коннекторный, когда купол собирается с помощью коннекторов и ребер (отрезков бруса). Пример — универсальные конструкции фирмы Natural Spaces Domes
2. Бесконнекторный, когда купол собирается из готовых треугольных панелей. Пример — панельные конструкции фирмы Good Karma Domes
3. Бесконнекторный, когда купол собирается из точно подогнанных отрезков бруса. Пример — великолепные постройки EconOdome
4. Легкие геодезические конструкции из отрезков металлической/пластиковой трубы с тентом. Пример — ажурные конструкции Dome Company
Вряд ли стоит ожидать, что в нашей стране такой способ постройки жилья из легкого каркаса, укрытого тентом, приживется… Впрочем, зарубежный опыт демонстрирует высокую жизнестойкость конструкции, возможность ее использования даже в условиях суровой канадской зимы и альпийского высокогорья.Фундамент. Легкость самого купола, и меньший — минимум на 30% — вес всей конструкции купольного дома в сравнении с традиционной постройкой, делают возможным использование облегченного ленточного фундамента. Более того, инженеры фирмы Natural Spaces Domes считают возможным использовать в качестве фундамента Frost Protected Shallow Footing (FPSF) — теплоизолированный мелкозаглубленный фундамент, изготовленный из… дерева!
Предварительно собранные секции стен фундамента из высококачественной пропитанной древесины, имеют, по оценке Федерального управления жилищного строительства США, срок службы — минимум 100 лет. К слову, Natural Spaces Domes строит свои купола с основаниями из обработанной древесины с 1975 года.
Нередко купольные дома ставят без фундамента — на сваи, на деревянную платформу.

Выбор частоты купла — обычно 2V или 3V — обуславливается тремя основными факторами:

1. Размерностью конструкции (диаметром купола).
2. Желанием использовать стандартные окна и двери
3. Здравым смыслом

Купол большого диаметра (больше 14 метров) трудно построить с частотой меньше, чем 3V, так как уже при этой частоте максимальная длина ребер граней геодезического купола приближается к 3 метрам, и сборка купола из таких длинномерных материалов становится проблематичной. С другой стороны, купол диаметром до 8 метров вполне можно построить с частотой 2V, при этом длины ребер купола составят 2,47 и 2,18 метра, что вполне приемлемо, и в размерность треугольников (граней купола) из таких ребер легко можно вписать стандартные окно или дверь.

Лучше всего (красивее) будет смотреться купол с большей частотой. Он будет более круглым, «гладким»… — Но против такого подхода возражает здравый смысл, ведь число конструктивных элементов купола с большой частотой просто огромное…

Устройство кровли и вентиляция купола. Купольный дом имеет хорошую естественную вентиляцию стен (купола), поэтому, как правило, в устройстве специальной вентиляции кровли в классическом ее виде не нуждается. Сочетание открытых вентиляционных отверстий (окон) в верхней части купола и в его основании позволяет не принимать специальные меры для обеспечения вентиляции кровли и дает существенную экономию электроэнергии, затрачиваемой на кондиционирование помещения летом. Часто для улучшения вентиляции под потолком устанавливают вентилятор.
Именно поэтому устройство кровли купольного дома очень простое: обшитый фанерными или OSB-панелями купол накрывают гидроизоляционной пленкой или другим гидроизолирующим материалом, поверх которого укладывают гибкую битумную черепицу.

Строительство купольного дома

Возведение купольного дома осуществляется, как правило, по хорошо известной технологии каркасного строительства, но есть ряд отличий, которые можно отнести к преимуществам.

Построить купольный дом можно силами обычной строительной бригады средней квалификации или самостоятельно. Весь процесс возведения купольного дома можно разделить на 2 этапа:

1. Расчет, изготовление и сборка каркаса купола.
2. Выполнение других, стандартных работ, как то — изготовление фундамента, устройство кровли, пола, установка окон и дверей, внутренние отделочные работы, и т.д.

Утепление купольного дома. Внутренние «треугольники» купола — это уже готовые ячейки для укладки теплоизолирующего материала — минеральной ваты, пенопласта, стекловаты, и т.д.. Если ребра купола имеют большую длину, тогда грани изнутри делятся дополнительными «распорками», придающими граням необходимую жесткость, и помогающими удерживать теплоизолирующий материал.
Однако, в многоэтажных конструкциях эффект естественной вентиляции купола ограничен делением купола на две или три части (этажа), поэтому, для обеспечения эффективной вентиляции подкровельного пространства утеплитель не закладывают на всю глубину ниши, а в нижней и верхней частях купола делают отверстия для входа и выхода воздуха, который проходит между слоем утеплителя и внешней обшивкой купола, обеспечивая вентиляцию кровли.
Внутренняя обшивка купола. После укладки утеплителя ячейки зашивают треугольными панелями, вырезанными из фанеры, OSB-плиты, гипсокартона. Неплохой результат получается при использовании вагонки.
Отопление купольного дома. В небольших, особенно одноэтажных сооружениях эффективной системой отопления может быть небольшая печь или камин, установленные ближе к центру купола. При этом, в отсутствии хозяев или в ночное время достаточная температура в доме (10-14С) поддерживается с помощью электрических батарей, а при возвращении домой можно очень быстро поднять температуру в доме до комфортных 20-24С растопив печь или камин. Широкое распространение получила также установка системы «теплый пол».

Для того чтобы правильно расположить Купол, при оценке фактического места застройки нужно учитывать множество параметров:
*Направление солнечного света, ветра, особенности осадков местности.
*Тень деревьев, их расположение и возможная поломка от ветра.
*Ландшафт, виды — как хорошие, так и плохие.
*Уединённость места, шум и многое другое.
*Анализ наклона места застройки
*Знать наклон местности, где вы планируете построить Купол, очень важно, потому что без этого невозможно правильно разработать план строительства. Если наклон местности есть, необходимо нарисовать точную топографическую карту.
Это необходимо для расчета глубины ямы для фундамента. Если она будет слишком глубокой, то вход в Купол окажется слишком низким, а дорожки к нему слишком крутые. Если же яму сделать не достаточно глубокой, то в Куполе, кроме высокого входа, будет холодно.
На карте также следует отметить расположение крупных деревьев и спланировать Купол так, чтобы получать максимальное количество солнца зимой и тени — летом.

Источник: http://geodesic.com.ua/

Также много информации по сабжу здесь:
http://architecture.about.com/od/ge…s/DomeModel.htm
http://www.geodomas.eu/ru/geodomas-…e-geometry.html
http://www.geodome.ru/techno/
http://jacobmcdonald.net/gallery2/v/DomeHomes/
http://www.grunch.net/synergetics/domes/domeman.html
http://forum.advayta.org/topic/4004…B5/page__st__20

Купольные дома – что это такое, планировка, основные виды и особенности

За много лет сложился стереотип, что любое здание должно иметь углы. Однако в последнее время возрастает популярность таких строений как купольный дом. В нашей стране он пока не так распространен, но уже есть почитатели, оценившие существующие достоинства. Интересно узнать о его особенностях, плюсах и минусах.

Что такое купольные дома?

Подобное строение представляет собой жилой объект с закругленной крышей. Многие сравнивают сферический дом с жилищами эскимосов. Первые похожие постройки появились еще в Византии, однако тогда для их возведения использовали натуральный камень. Современные здания в виде полусферы выглядят невероятно, а их проекты поражают воображение. Впервые сферу в качестве основы для возведения жилых домов стали использовать в 1951 году в Америке.

Планировка купольного дома

Круглое здание трудно распланировать так, чтобы все было рационально размещено и при этом всем было удобно. Проекты купольных домов сложны тем, что в них отсутствует большинство перегородок. Первое с чего стоит начать планирование – оформить вход в дом. В нашем климате лучше, чтобы он выходил в небольшое помещение – тамбур, который можно использовать как прихожую. Организация внутреннего пространства выглядит следующим образом:

  1. Купольный дом из бетона или другого материала имеет центральную часть пространства – помещение общего пользования, из которого можно попасть в другие комнаты.
  2. На этой площади располагают винтовую лестницу ведущую наверх.
  3. Спальни в основном организовывают на втором этаже.

Виды купольных домов

Может показаться, что подобное строение отличается многообразием конструкций, однако на самом деле это не так. По технологии монтажа дом-сфера может быть представлен в следующих видах:

  • геодезический;
  • стратодезический;
  • монолитный.

Геодезический купольный дом

Принцип постройки разработан на основе формы Земли. Геодезический купол – сооружение-сфера, которое образуется путем соединения балок в треугольники по принципу сот. Система стержней обладает высокой несущей способностью. В качестве материала используют:

  • пенополиуретан;
  • железобетон;
  • стеклофибробетон;
  • дерево;
  • другие материалы.

Несущая способность конструкции зависит от количества геометрических фигур в куполе, при этом удельный вес его небольшой, потому что на возведение уходит немного материала. Соединение составляющих проводится с помощью крепежных элементов – коннекторов. Помимо домов подобные купола используются при возведении стадионов, промышленных зданий, складов и выставочных центров.

Стратодезический купольный дом

В основе этого вида лежит каркас, представленный изогнутыми под определенным углом ребрами жесткости, остальные элементы похожи на лепестки или дольки апельсина. Такие дома наделены осевой симметрией благодаря дуговым стойкам, которые сходятся в одной точке. Стратодезический купол состоит из сегментов, имеющих форму трапеции. В нижних рядах ячейки большие, а приближаясь к верху, они уменьшаются. Подобные части позволяют использовать окна и двери стандартного типа.

Купольные дома по японской технологии

Данный вид конструкции подразумевает применение нестандартных решений во время сборки каркаса, с использование нетрадиционных материалов. С помощью подобной технологии можно строить купольные дома из пенопласта. Используются элементы, которые соединяются друг с другом подобно конструктору, а затем проводится отделка. Такое строение будет отличаться высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, а также низкой стоимостью. Главным преимуществом таких домов является:

  • мобильность и надежность;
  • легкость возведения;
  • устойчивость к любым внешним факторам.

Особенности купольного дома

Строения, возведенные по купольной технологии, отличаются рядом свойств. Дом-купол представляет собой новый вид сооружений, который имеет такие особенности:

  1. Энергосбережение. Отопление требует на 30% меньше энергоресурсов, чем в стандартных зданиях.
  2. Прочность. Равномерное распределение нагрузки обеспечивается формой конструкции.
  3. Максимальная экономия. Купольный дом из газобетона экономит около 50% денег, чем стандартный.
  4. Оптимальное распределение пространства. Отсутствие несущих стен не имеет никаких ограничений в планировке.

Купольные дома – плюсы и минусы

Кроме эстетической привлекательности, сферическое строительство имеет другие плюсы. Купольное домостроение наделено следующими преимуществами:

  1. Максимальное использование внутреннего пространства помещений.
  2. Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
  3. Отсутствие необходимости счищать снег с крыши.
  4. Количество разрешенных окон значительно больше.
  5. Фундамент тоньше, чем для стандартных строений.
  6. Экономия материалов во время стройки.
  7. Сборка конструкции осуществляется из готовых элементов.
  8. Высокий показатель шумоизоляции.
  9. Отличные световые характеристики.

Купольные дома имеют следующие недостатки:

  1. Мало компаний, которые занимаются таким строительством.
  2. Не подходит для размещения на маленьких участках.
  3. Расстановка мебели изначально может вызвать сложности.
  4. Самостоятельно создать проект сложно.
  5. Окна и двери дорогие, потому что часто делаются по специальному заказу.

Как построить купольный дом?

Приняв решение возвести подобное сооружение и при этом сэкономить деньги на услугах строительных бригад, важно понять особенности работ. Сначала нужно выполнить некоторую подготовку:

  • определить место;
  • провести замеры и нанести разметку;
  • выбрать модели и конечную форму дома;
  • подготовить проект;
  • изготовить все элементы.

Купольный дом своими руками возводится с использованием специального силового каркаса из дерева. Процесс строительства состоит из таких основных этапов:

  • укладка фундамента;
  • проведение коммуникаций;
  • работы по сбору каркаса;
  • обшивка купола снаружи;
  • установка проемов;
  • кровельные работы;
  • утепление купольного дома;
  • настил пола;
  • установка лестницы;
  • внутренняя отделка.

Фундамент под купольный дом

Для постройки прочного и надежного строения нужно точно поэтапно выполнять каждую операцию, заложенную в алгоритме. В качестве основания используется ленточный или свайный фундамент. Работы состоят из следующих этапов:

  1. Делают соответствующие разметки и определяют нулевую отметку.
  2. Роют траншею, делать это нужно по периметру будущего сооружения.
  3. После сбора опалубки начинают заливать бетон.
  4. Пока он не застыл нужно добавить арматурную обрешетку.
  5. Оставляют массу до полного застывания. Это занимает несколько дней.
  6. Прежде чем возводить стены, фундамент покрывают рубероидом, чтобы дом-конструктор в дальнейшем уберечь от влаги и гниения.

Вентиляция в купольном доме

Подобные дома имеют каркасную систему. Качественное и правильное строительство купольных домов требует использования штукатурки, которая выполняет следующие функции:

  • паробарьер;
  • накопитель тепла;
  • внутренняя отделка.

Такая отделка создает естественную вентиляцию, что нельзя сделать с применением синтетических утеплителей. Каркасные дома не нуждаются в устройстве сложной системы. Для дополнительной вентиляции можно вмонтировать на вершине купола окна для микропроветривания. Приток свежего воздуха можно получить, установив на первом этаже приточное отверстие.

Интерьер купольного дома

Планировка такого помещения несколько отличается от традиционных домов. Благодаря необычной форме стен, можно создавать оригинальные интерьеры. Обустройство купольного дома нужно проводить, придерживаясь следующих советов:

  1. Мебель и разные декоративные элементы лучше изготавливать под заказ.
  2. Камин, как главный элемент композиции, размещают в центре комнаты.
  3. На окна купольного дома лучше установить автоматическую систему для открывания и закрывания штор.
  4. Источников освещения должно быть много.

 

Вентиляция в куполе

Воздухообмен в стандартном купольном доме составляет около 0,5 — 0,8 коэффициента в час от общего объёма здания. Это очень большой показатель по сравнению с обычными прямоугольными домами. Столь большая организация воздушных потоков по всему жизненному пространству купольного здания в зимнее время года является не только отличным показателем воздухообмена, но и основой распространения полученного таким образом пассивного тепла по всем помещениям дома за счёт естественной конвекции.

В регионах с умеренным климатом проблем с воздухообменом в купольных домах не возникает. В прибрежных областях и регионах со смешанным или влажным климатом потребуется особенный подход к покупке и эксплуатации систем вентиляции и пароизоляции. Количество и качество внутреннего воздуха значительно увеличивается, если дополнительно использовать грунтовые теплообменники и рекуператоры (строение «воздух-воздух»). Подобные системы работают по такому принципу: выбрасывают спертый, увлажненный воздух, а забирают чистый, сухой воздух с внешней стороны постройки, быстро термически обрабатывая и очищая его.

Как выглядит сам процесс воздухообмена в купольном доме? Обычный воздух входит через дно купола совершая свой путь сквозь конусообразное небольшое отверстие в его основании, затем постепенно поднимается вверх по мере нагревания солнцем или отопительным прибором. При этом насыщенный влагой теплый воздух из вершины купола смешивается с теплым воздухом, который вентилируется внутри стен. После он выводится с верха купола наружу. Удивительно, но кондиционеры в куполах совсем не понадобятся, за них будет работать естественная конвенция и так называемый эффект Берноули.

Купольный дом имеет проветриваемое пространство со стороны холодной изоляции. Уникальное строение, которое позволяет совершать одновременное использование забора и выброса воздуха для средств вентилирования здания отлично способствует быстрому движению воздуха, не дает появиться конденсату на элементах крыши абсолютно в любое время года.

энергетика купольного дома

     Многие могли обратить внимание на то, что после визита в церковь (храм или мечеть) вне зависимости от вероисповедания, либо полного неверия у посетившего поднимается настроение. Воздействие купольных архитектурных сооружений благоприятно сказывается на внутреннем самочувствии человека. О чем это говорит… «правильное энергетическое колебание зданий корректирует и перенастраивает био-полевую структуру, что в последующем проявляется в изменении настроения от полного упадка сил, когда «руки опускаются», до состояния покоя и умиротворения». Древние архитекторы обладали эзотерической информацией, поэтому все постройки религиозных культов имели сферическую форму.

      На мгновение можно представить, что ваш дом возведен по купольной технологии с шарообразной крышей, соответственно та частота колебания, которая каждодневно и положительно воздействует на внутреннее состояние живущего исправляет (настраивает) вибрацию поля организма в верном направлении, словно настройщик пианино, раз за разом, день за днем натягивая или ослабляя все струны вашей души, доводя ее до состояния полной гармонии с окружающим миром.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУПОЛЬНОГО ДОМА

   Не требуется массивная бетонная площадка, нет необходимости месяцами ждать выстойки основания , при свайном фундаменте такая проблема и вовсе исключается, на следующий день после монтажа возможно делать обвязку брусом и приступать к строительству. 

   Экономия на скорости сборки, 5-7 месяцев предел для профессиональной бригады, соответственно снижаются переменные и постоянные издержки по сравнению с кирпичными домами. 

   Минимум строительного мусора, штукатурить и шпаклевать стены не нужно, стройка практически без пыли и грязи, а это довольно важный момент для заказчика, кому понравится контролировать деятельность рабочего процесса в неблагоприятных условиях. 

   На дом купол потребуется не так много строительных материалов, минус 25-30 процентов, важный показатель, к тому же дерево стоит дешевле камня. Пусть от общей суммы с работами это не так уж много, но копейка рубль бережет. 

   Каркасы собирают монтажники, не нужно вызывать специализированную технику, только ручной труд, установка конструктора происходит очень быстро, остается самый трудоемкий процесс отделки. 

   Площадь внешней поверхности у купольных строений меньше, а внутренний объем пространства больше (срезаются углы), за счет этого понижаются потери тепла зимой и поглощения летом. Все очень просто: 

Площадь 100 м2 = Типовой дом 10×10 м = Периметр 40 м 
Площадь 100 м2 = Купольник диаметром 11,3 м = Периметр 35,5 м

ПРОЧНОСТЬ КУПОЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ: 

   Внутри купольного каркаса отсутствуют дополнительные опоры, он сам и является несущим элементом, это «золотая жила» для любого проектировщика и дизайнера, полная свобода действий и воплощений задуманных планов, перегородки и комнаты в любом месте. 

   Повышенная сейсмостойкость, конструкция выдерживает колебания до 12 баллов по шкале «Рихтера», возможно поэтому купольное домостроительство начинает активно развиваться в Японии. 

   Прекрасная аэродинамика, сильнейшие ветра до 250 км/ч не страшны купольному дому, все это за счет отсутствия фронтальных стен, поток воздуха плавно обтекает сферу, не врезается в поверхность. В обычных эксплуатационных условиях не создаются зоны высокого и низкого давления, отсутствуют сквозняки и выветривание тепла. 

   Купол выдерживает высокие снеговые нагрузки 500-600 кг/м2 и более, помимо всего прочего накопление снега на округлой поверхности имеет свой предел, если шапка образовалась слишком большая, то она скатится, либо ее сдует ветром. 

   Как ни странно это звучит, но чем больше купольный дом, тем он прочнее, нагрузка распределяется равномерно, симметрия формы придает каркасу выносливость, яркий пример классического эталона распределения удельной нагрузки на 1 кг конструкции, если демонтировать до 1/3 части всех треугольников, то здание не разрушится.

 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ: 

   Хорошая экономия на вентиляции за счет тех же геометрических особенностей, воздух постоянно циркулирует естественным путем сверху вниз и снизу вверх, не создаются застойные зоны, дополнительно предусмотрен монтаж вентзазора 5 сантиметров для проветривания подкровельного пространства. 

   Звукоизоляция осуществляется посредством устройства специальной мембраны, круглые конструкции лучше приспособлены к обтекаемости не только ветров, звуковые эффекты так же меньше воздействуют на внутреннюю атмосферу. 

   Отсутствуют углы внутри помещений, они часто промерзают и забирают «львиную» долю тепла, это еще одна важная конструктивная особенность. 

   Замечательная энергоэффективность, если установить печь или камин в центре сооружения, то дом прогреется очень быстро, затраты на отопление купольных строений намного ниже. 

 ВНЕШНИЙ ВИД

   Оригинальность и эстетичность на высшем уровне, иная философия жизнедеятельности. 
Превосходные световые характеристики, купольные дома лучше аккумулируют световые лучи, грамотным решением будет установить солнечные батареи или другие независимые источники энергии. 

  
 

 

Купольный дом своими руками | Строительный портал

Устройство купольного дома подарит тепло и уют в зимнее время года, свежесть и прохладу — в летнее. Есть несколько разновидностей и особенностей строительства купольных домов. Как построить купольный дом разберем далее.

Оглавление:

  1. Общие сведения о купольных домах
  2. Разновидности купольных домов
  3. Основные этапы и технология строительства купольных домов
  4. Изготовление купольного дома своими руками
  5. Инструкция по изготовлению купольного дома своими руками
  6. Дополнительные рекомендации по обустройству купольного дома

Общие сведения о купольных домах

Купольным домом называют жилище, которое имеет круглое основание. Крыша в таком доме имеет форму конуса. Стены изготавливают из разнообразных материалов, таких как дерево, камень, бетон.

Купольные дома были широко распространены среди кельтских народностей. Купольные дома современного типа изобрел американский дизайнер Ричард Фуллер.

Применение купольных домов является актуальным в том случае, когда необходимо получение максимального объема помещения, с использованием минимального количества материалов, которые существенно снижают вес конструкции.

Форма купола используется для обустройства:

  • стадионов,
  • выставочных центров,
  • научных объектов,
  • зданий промышленного назначения.

Изучая о купольных домах отзывы, выделим такие преимущества использования купольных домов:

  • неординарность внешнего вида,
  • строительство купольного дома занимает не больше двух месяцев,
  • отсутствие стен и возможность свободной планировки,
  • установка в разнообразных климатических условиях,
  • отсутствие требований по обустройству фундамента,
  • стоимость устройства купольного дома намного ниже, чем обычного,
  • аэродинамическая форма обеспечивает высокую устойчивость перед ветром,
  • устойчивость перед землетрясениями, так как купол состоит из треугольных деталей, нагрузка распределяется по дому равномерно,
  • купольный дом выглядит эстетично и современно,
  • высокий уровень энергоэффективности: небольшая площадь обеспечивает хорошую теплоотдачу и хорошую вентиляционную систему,
  • купольный дом обладает низкими акустическими свойствами.

Купольные дома фото:

Разновидности купольных домов

Купольные дома обустраивают в виде геодезического купола, которые бывают нескольких видов. Геодезический купол — это фигура, которая основывается на распределении пространства на векторы.

В зависимости от типа геодезического купола выделяют:

  • купольные дома, которые основываются на четырехгранных многогранниках,
  • купольный дом в форме икосаэдра —  самый оптимальный вариант разбиения пространства на векторы, от частоты разбиения зависят прочностные характеристики конструкции.

В зависимости от формы купола выделяют:

  • купольные дома поясного типа,
  • купольные дома выпуклого типа,
  • дома в виде овального купола,
  • полигональные купольные дома, которые состоят из нескольких многогранников,
  • купольные дома полукруглого типа.

Основные этапы и технология строительства купольных домов

Строительство купольного дома состоит из двух основных этапов.

Первый этап включает ряд подготовительных работ и изготовление основных элементов конструкции, обработка, маркировка, разборка и упаковка данных элементов.

Работы по проведению подготовительного этапа:

  • сначала нужно провести замеры, определить место, на котором будет располагаться купольный дом, разделить участок и сделать разметку для сооружения дома;
  • далее приступите к составлению сметной документации и составьте эскиз купольного дома;
  • чтобы правильно выбрать модель купольного дома необходимо учесть форму, размер ячеек, количество коннекторов и стропил;
  • при возможности составьте компьютерный расчет купольного дома;
  • далее следует приступить к изготовлению коннекторов, стропил, фанерных элементов дома;
  • металлические коннекторы следует обработать антикоррозийными составами.

После выполнения данных работ приступите ко второму этапу работы над купольным домом, который включает:

  • проведение фундаментных работ;
  • установку коммуникационных систем;
  • подготовку деталей к сборке;
  • сборку каркаса купольного дома;
  • обшивку купольного дома с наружной стороны;
  • установку окон и дверей;
  • работы по установке кровли;
  • утеплительные работы;
  • внутреннюю обшивку дома;
  • установку пола, стен и перегородок в помещении;
  • отделку внутренней части дома;
  • работу над проведением коммуникаций.

Изготовление купольного дома своими руками

Коннектор — это металлический элемент, который является узлом соединения деревянных частей купольного дома.

Выделяют коннекторы:

  • пятилучевого типа,
  • шестилучевого типа.

Коннектор используется для изготовления больших и просторных купольных домов. При обустройстве купольного дома небольшого диаметра возможно использование безконнекторного способа.

Кровля купольного дома бывает:

  • алюминиевой,
  • рубероидной,
  • изготовленной из гибкой черепицы.

Фундамент для купольного дома бывает:

  • ленточным,
  • в виде бетонной подушки,
  • обустроенным из деревянной или бетонной плиты.

Для расчета количества материала, при сооружении купольного дома существуют специальные калькуляторы.

Новые разработки позволяют не использовать коннекторы для возведения купольного дома, а основываются на технологии CONE, которая подразумевает точное изготовление ребер, соединение с минимальным количеством швов.

Размер сечения брусьев зависит от нагрузки на купол дома.

При использовании двойной: внутренней и внешней обшивки размер брусьев нужно увеличить.

Технология купольного дома довольно сложная, но по сравнению с устройством обычного дома, для купольного потребуется намного меньше строительных материалов, времени и денежных вложений.

Для соединения ребер есть несколько способов, таких как:

  • использование внутренних металлических пластин с шурупами,
  • или бесшурупная схема CONE.

Купольные дома проекты:

Последовательность сборки купольного дома состоит из:

1. Выбора площадки под устройство дома.

2. Укладки опоры, состоящей из десяти углов.

3. Установки вертикальных стен.

4. Монтажа оконных и дверных конструкций.

5. Внешней обшивки вертикальных стен.

6. Заготовки ребер для конструирования купольного каркаса.

7. Возведения каркасной конструкции.

8. Обшивки каркасной конструкции.

9. Отделки купола рубероидом или гибкой черепицей.

10. Внутренней отделки дома.

Материалы для изготовления купольного дома:

  • бруски с сечением 5х5 см,
  • шурупы,
  • лист оцинкованного металла 250х125 см,
  • винты,
  • гайки,
  • саморезы,
  • гвозди,
  • пена монтажная,
  • кровельные материалы в виде рубероида или гибкой черепицы.

Для создания купольного дома необходимо наличие:

  • рулетки,
  • уровня,
  • электрического уголка,
  • ножовки,
  • электролобзика,
  • электродрели,
  • деревообрабатывающего станка,
  • кровельных ножниц,
  • молотка,
  • перчаток,
  • кисти,
  • болгарки,
  • крестовой отвертки.

Инструкция по изготовлению купольного дома своими руками

1. Подготовительные работы включают: подготовку места под купольный дом. Радиус расположения купольного дома необходимо очистить от грунтового покрова и засыпать щебнем, а затем песком.

2. Вместо фундамента устанавливаем опорный десятиугольник, для которого необходимо наличие десяти досок, сечение которых зависит от нагрузки на конструкцию.

3. Из досок необходимо изготовить трапеции с помощью электролобзика или электропилы.

4. На песчаное основание следует уложить рубероид и трапеции. С помощью уровня проверьте ровность конструкции. Трапеции соединяют с помощью шурупов.

5. Следующий этап предполагает возведение вертикальной стены, для которой понадобятся бруски, соединенные шурупами.

6. Для изготовления дверной коробки используйте две вертикальных и две горизонтальных доски.

7. Расположение окон и дверей зависит от высоты купольного дома.

8. Чтобы обшить вертикальные стены используйте доски, которые нужно прибивать таким образом, чтобы при косом дожде вода не проникла в дом.

9. Далее следует подготовить ребра основного каркаса, которые делаются из брусков, с помощью электрорубанка.

10. До установки ребер следует покрыть поверхность лаком и специальными пропитками, которые препятствуют образованию плесени и грибка.

11. Чтобы изготовить пластинчастые коннекторы используйте пластины, которые следует вырезать из листа металла.

12. Для этого понадобится болгарка, с помощью которой следует вырезать коннекторы пятиугольной или шестиугольной формы, в зависимости от типа конструкции.

13. После того как коннекторы готовы, следует приступить к их заливке. Для этих целей подойдет бакелитовая смола или монтажная пена. Второй вариант более удачный, так как не содержит вредных для здоровья человека веществ.

14. Чтобы возвести каркас купола обратите внимание на чертеж купольного дома и рассчитайте количество деталей. Для соединения деталей воспользуйтесь столярным столом и шурупами.

15. Для внутренней обшивки купола воспользуйтесь обычной деревянной фанерой, которая способна регулировать влажность в помещении, а также является экологически чистым и безвредным материалом.

16. После завершения работ по отделке внутренней части помещения, приступите к внешней отделке стен с помощью рубероида и гибкой черепицы.

17. Для этого следует наносить слои гибкой черепицы и рубероида последовательно. Треугольники из рубероида следует вырезать на столярном столе.

18. Чтобы зафиксировать рубероид воспользуйтесь смолой или специальным клеем.

19. После этого приступите к внутренней отделке купольного дома, которая включает:

  • настилание полов,
  • обеспечение водоснабжения,
  • вентиляцию,
  • утепление стен,
  • отделку стен.

Дополнительные рекомендации по обустройству купольного дома

1. Если в купольном доме планируется проведение канализации и водоснабжения, следует дополнительно предусмотреть наличие двух ям.

2. При наличии спальни или второго этажа предусмотрите несколько окон с открывающимися створками.

3. Для утепления конструкции купольного дома, возможно использование опилок.

4. Наилучшим вариантом для изготовления купольного дома будет использование белой акации, которая обладает высокими прочностными характеристиками.

5. Побеспокойтесь о наличии в доме розеток, светильников и других приборов электроснабжения.

Купольные дома видео:

(PDF) Климатический анализ вентиляции и тепловых характеристик купольного здания с вентиляционным отверстием на крыше

13

Chung TJ (2002) Computational Fluid Dynamics, Cambridge University Press; иллюстрированное издание

, ISBN-0521594162.

Дабайе М., Ванас О., Хегази М.А. и Йоханссон Э (2015) Снижение требований к охлаждению в жарком

сухом климате: моделирование тепловых характеристик неизолированной пассивной прохладной крыши в

жилых зданиях.Энергетика и строительство 89: 142–152.

Фагих А.К. и Бахадори М.Н. (2009) Экспериментальное исследование воздушного потока над купольными крышами.

Иранский журнал науки и технологий. Транзакция B Engineering 33: 207-216.

Фэти Х (1986) Природная энергия и народная архитектура: принципы и примеры с

Ссылка на жаркий засушливый климат. Чикаго и Лондон: Издательство Чикагского университета.

Гео-купол (2007) Получение плоского основания на 3-х частотном куполе.Доступно: http: // geo-

Dome.co.uk/article.asp?uname=domefreq. Последний доступ 2015.

Hogan MK (2015) 5 веских причин для строительства дома с геодезическим куполом. Доступно:

http://inhabitat.com/5-great-reasons-to-build-a-geodesic-dome-home/. Последний доступ

23.11.2015.

Хоссейни С.Х., Шокри Э., Хоссейни А.Дж., Ахмади Дж. И Калаутит Дж.К. (2016) Оценка воздушного потока и

теплового комфорта в зданиях, вентилируемых с помощью ветроуловителей: Моделирование условий в городе Йезд

, Иран.Энергия для устойчивого развития 35: 7-24

Hughes BR, Calautit JKS и Ghani SA (2012) Разработка коммерческих ветряных мачт для естественной вентиляции

: обзор. Прикладная энергия 92: 606-627.

ISO, ISO 7730: 2005. Эргономика тепловой среды — аналитическое определение и

интерпретация теплового комфорта с использованием расчета индексов PMV и PPD и локальных

критериев теплового комфорта

Джомехзаде Ф., Неджат П., Калаутит Дж.К., Юсоф М., Заки С., Хьюз Б. Р., Афик М. и Язид В. (2017)

Обзор ветроуловителя для пассивного охлаждения и естественной вентиляции в зданиях, Часть 1:

Оценка качества воздуха в помещении и теплового комфорта, Возобновляемая и устойчивая энергия

Обзоры 70: 736-756.

Коттек М., Гризер Дж., Бек С., Рудольф Б. и Рубель Ф (2006) Обновлена ​​карта мира по климатической классификации Кеппен-Гейгера

. Meteorologische Zeitschrift, 15 (3): 259-263.

Хошаб М. и Дехган А. (2014) Численное моделирование воздушного потока смешанной конвекции под куполообразной крышей

. Арабский журнал науки и техники 39: 1359-1374

Luomoconlavaligia (2014) Кения, Un posto Straordinario. Доступен:

http: //www.luomoconlavaligia.it / kenya.html. Последний доступ 12 декабря 2015 г.

Левант C (2004 г.) Традиционная сирийская архитектура. Справочник по обслуживанию и

восстановления традиционной сирийской архитектуры. Франция.

Lin Y и Zmeureanu R (2008) Трехмерная тепловая модель и модель воздушного потока (3D-TAF) купольного дома

в Канаде. Возобновляемая энергия 33: 22-34.

Марш А.Дж. (2006) Купола и солнечная радиация. В наличии:

http: // naturalfrequency.ru / article / solardomes. Последний доступ 2015.

Mahdavinejad MJ и Javanroodi K (2014) Эффективные формы крыши за счет ветрового потока и

Температура в помещении, Примеры: плоские и куполообразные крыши. Armanshahr Architecture

& Urban Development 12: 55.

Mostafaeipour A (2010) Технико-экономическое обоснование использования энергии ветра для установки турбин в

провинции Йезд в Иране. Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии 14: 93-111.

Мюллер Р.К. (2013) Геодезический купол.Доступно:

https://simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=2. Последний доступ 2015.

Nasir DSNM, Hughes, BR and Calautit JKS (2017) CFD-анализ нескольких проектных

параметров солнечного коллектора для дорожного покрытия (RPSC) для городского применения. Применено

Энергия 186: 436-449.

Naturalspacesdomes (2015) Купола Доступны:

http://www.naturalspacesdomes.com/domes_sold.htm#Kansas. Последний доступ 2015.

Nejat P, Calautit JK, Majid M, Hughes BR and Jomehzadeh F (2016a) Устройство защиты от короткого замыкания:

Новое решение для короткого замыкания в ветроуловителе и улучшения производительности естественной вентиляции

.Строительство и окружающая среда 105: 24-39.

Nejat P, Calautit JK, Majid M, Hughes BR, Zeynali I и Jomehzadeh F (2016b) Оценка двустороннего ветроуловителя

, интегрированного со стенкой крыла (как новая конструкция), и сравнение с обычным ветроуловителем

, Энергетика и строительство 126: 287-300.

O’Connor D, Calautit JKS и Hughes BR (2016) Новая конструкция осушающего вращающегося колеса для систем пассивной вентиляции

. Applied Energy 179: 99-109

Создание идеального жилища — Pacific Domes

Купола

Ecoliving Dwell Dome имеют ряд преимуществ по сравнению со стандартными строительными конструкциями.Одно из больших экономических преимуществ — превосходная энергоэффективность купола.

Исследования энергоэффективности куполов показали, что экономия энергии составляет более 30% по сравнению с традиционными домами сопоставимого размера. Благодаря беспрепятственному внутреннему и внешнему потоку воздуха, геодезические купола улучшают атмосферный воздух и преобладают бризы, делая их естественным образом энергоэффективными.

36-футовый купольный дом в Великобритании

В частности, купол Dwell Dome является энергоэффективным по следующим причинам:

  • Его уменьшенная сферическая поверхность требует меньше строительных материалов, которые препятствуют воздушному потоку.Это означает, что воздействие холода зимой и жары летом уменьшается из-за меньшей площади поверхности на единицу объема.
  • Экстремальная ветровая турбулентность уменьшается, поскольку ветер, способствующий потере тепла, равномерно обтекает купол.
  • Вогнутая внутренняя часть с помощью возвратных воздуховодов создает естественный воздушный поток, позволяя горячему или холодному воздуху равномерно течь по куполу.

Часто задаваемые вопросы о Dwell Dome (Часть 2)

Сворачиваемая вентиляция с белым экраном в 20-футовом куполе

Как охладить и нагреть купол?
При проектировании, планировании и подготовке вашего участка вы захотите расположить купол жилого дома так, чтобы максимально использовать солнечную энергию и сохранять в укрытии тепло зимой и прохладу летом.Даже в самых суровых летних или зимних условиях у купольных обитателей есть несколько вариантов превратить свой купол в уютное убежище.

Вентиляция: При умеренных температурах удобно размещенные съемные оконные экраны вокруг купола обеспечивают комфортность купола. Рулоны ткани и экраны в основании купола обеспечивают поперечную вентиляцию.

Вентилятор на солнечной батарее: Вентиляторы на солнечной энергии, работающие от солнца, представляют собой экологически чистое решение, которое может оптимизировать воздушный поток, контролируя температуру и влажность.

Вентилятор на солнечной энергии помогает распределять воздух в куполе.

Зимние вкладыши: Pacific Domes Зимние вкладыши из тинсулейта производятся по тем же стандартам, что и спальные мешки с углом наклона 0 °. Пока внутри купола есть источник тепла, он остается поджаренным.

Зимний вкладыш в 20-футовый купол

Дровяная печь для обогрева дома с 20-дюймовым куполом

Дровяная печь: Поддерживать комфортную температуру в разгар метели легко с помощью уютной дровяной печи.Купола Dwell поставляются с дополнительным колпаком для печи и планкой для установки дровяной печи.

Thermoshield: Сокращение почти вдвое счетов за коммунальные услуги, космический век Защитное УФ-покрытие Thermoshield отражает тепло обратно в купол зимой и отражает 99,98% ультрафиолетового света от купола летом. В регионах с очень высокой или низкой температурой вы уменьшите требуемый размер системы кондиционирования и отопления как минимум на треть.

Дополнительные опции обогрева: Некоторые владельцы жилых куполов используют лучистое тепло по всему полу.Солнечные водонагреватели — еще один популярный источник тепла.

В куполе с подогревом устанавливают полы с подогревом

Как создать кухню и ванную комнату в куполе жилого дома?
Благодаря маневренности купола, на вершине купола могут быть установлены солнечные или электрические вентиляционные отверстия для удаления влаги. Вытяжные вентиляционные отверстия могут быть установлены на вертикальной внутренней стене рядом с верхней частью купола для удаления водяного пара при приготовлении пищи, принятии душа, стирке и т. Д.

Встроенная кухня в 20-футовом куполе

Кухня:
Кухня заслуживает тщательного планирования и внимания к деталям, так как это одна из наиболее часто используемых комнат в вашем жилом пространстве.Вы можете физически обрисовать дизайн своей кухни на полу, замаскировав ограниченное пространство, чтобы получить хороший визуальный эффект.

При планировании кухни необходимо учитывать влагозащиту и вентиляцию, например вытяжку с вентиляцией. Комбинированные кухонные гарнитуры, продаваемые владельцам домов на колесах и лодках, являются доступным вариантом для создания кухонных пространств Dwell Dome.

Встраиваемая ванная под 20-футовым куполом

Ванна:
Когда дело доходит до уединения ванной комнаты, разделение вашего пространства и установка электрических дефлекторов являются важным элементом дизайна.Вам нужно проветривать и защищать от влаги ванную комнату и душ.

Как долго прослужит мой купол?
Рама из высококачественной оцинкованной стали американского производства, скорее всего, прослужит бесконечно. При надлежащем уходе и очистке покрытие Pacific Domes может прослужить более 20 лет.

За прошедшие годы компания Pacific Domes обнаружила, что дизайн интерьера купола ограничен только воображением. Мы приглашаем вас посетить нашу купольную галерею, чтобы увидеть несколько инновационных пространств для экологии.

Системы отопления и охлаждения для монолитных купольных домов

HVAC для монолитных куполов

Определение размера систем отопления и охлаждения для монолитных куполов ставит некоторые действительно особые задачи. Эти вызовы требуют серьезного оригинального мышления. Факторы, которые почти ничего не значат в обычных конструкциях, важны для монолитных куполов.

Например, излучение — это большая часть естественной теплопередачи монолитного купола.Но в обычных зданиях это относительно небольшой процент.

Опыт — это все, что нам нужно. Опыт отопления и охлаждения обычных зданий хорошо задокументирован и получил почти библейского статуса . Но этот опыт не может быть автоматически перенесен на монолитные купола.

Отопление для дома

Опыт показывает, что хорошо изолированы , обычные дома на севере США потребляют примерно десять ватт тепла на квадратный фут.Итак, хорошо изолированный, обычный дом площадью 1200 квадратных футов потребляет около 12000 ватт тепла.

Но дом с монолитным куполом такой площади можно обогреть примерно двумя ваттами тепла на квадратный фут.

Однако системы отопления не рассчитаны на такую ​​малую мощность. Поэтому мы рекомендуем использовать небольшие электрические обогреватели, разбросанные по всему дому, а еще лучше — систему циркуляции горячей воды в полу.

Обычно мы используем 1/4-дюймовые трубы через каждые два фута в полу и обычный водонагреватель на 40 или 50 галлонов для нагрева воды.Очевидно, нужны другие правила компоновки коллекторов и насосов. Система обогрева не должна быть очень значительной, но нижняя часть пола должна быть утеплена.

Охлаждение для дома

Охлаждение в южной половине Соединенных Штатов может быть легко выполнено с помощью одной тонны кондиционеров на 1000 квадратных футов дома. Системы кондиционирования воздуха обычно начинаются с минимальной массы 1,5 тонны, поэтому для монолитного купола площадью до 1500 квадратных футов требуется один 1.5-тонный агрегат.

Иногда утверждают, что для такой конструкции требуется более 1,5 тонны, потому что она дешевле. На самом деле нам нужно использовать 1,5-тонный агрегат, потому что он будет работать больше и лучше контролировать влажность. Итак, практическое правило — 1 тонна на 1000 квадратных футов.

Очевидно, кому-то, у кого есть кухня для уборки урожая, может понадобиться больше, но для обычного дома одна тонна на 1000 квадратных футов работает очень хорошо и требует только покупки 1,5-тонного блока, самого маленького и наименее дорогостоящего из имеющихся в коммерческом отношении. сделали.

Гипотетический дом с монолитным куполом

Давайте рассмотрим сплюснутый эллипс размером 40 футов на 15 футов со всеми комнатами на первом этаже и общей жилой площадью 1256 квадратных футов. Наш воображаемый купол находится здесь, в Италии, Техас, где большую часть года очень жарко и редко бывает ужасно холодно. Как минимизировать капитальные затраты на отопительное и охлаждающее оборудование и сократить потребление энергии?

Опыт подсказывает нам, что нам необходимо около 18 000 британских тепловых единиц (1,5 тонны — самая маленькая стандартная раздельная печь с отключенной отопительных контуров) на охлаждение летом и около 5 кВт-ч электроэнергии на зиму.В качестве альтернативы мы можем использовать 4 оконных кондиционера на 5000 БТЕ и 4 электрических обогревателя на 1250 кВтч для обогрева и охлаждения этого дома.

Здесь, в Италии, наш гипотетический купол можно было нагреть и охладить с помощью 1,5-тонной печи или комбинации из четырех отдельных оконных кондиционеров и четырех нагревателей. Быстрая проверка цен показывает, что отдельные блоки составляют примерно пятую часть цены печи. Однако большинству людей оконные блоки не нужны. Но в этом случае общая стоимость капитального оборудования радикально отличается, поэтому любую экономию энергии следует рассматривать с учетом этих цифр.Также необходимо учитывать техническое обслуживание. Очевидно, оконные блоки обойдутся дешевле в обслуживании.

Тепловые насосы — альтернатива стандартным решениям HVAC. Но первоначальная стоимость оборудования намного перевесит любую текущую экономию энергии, поэтому это, вероятно, менее жизнеспособное решение.

Независимо от выбранной системы, наш теоретический дом будет энергоэффективным. На это больше всего влияет внутренняя заданная температура. Обычные дома в этой области будут охлаждаться до 20 градусов ниже температуры окружающей среды или окружающей среды.Монолитные купола, установленные, как описано, будут выдерживать температуру более чем на 30 градусов ниже температуры окружающей среды. Другими словами, когда снаружи 105, в обычном доме будет 85 внутри, а в монолитном куполе можно будет удерживать 70 или меньше. Если позволить монолитному куполу оставаться выше летом и прохладнее зимой, ежегодные затраты на электроэнергию снизятся еще больше — вероятно, до менее 500 долларов в год.

ud 27 августа 2012 г.

Отопление и охлаждение купольных домов, тепловая задержка и адаптация

Эта страница представляет собой отопление и охлаждение купольных домов для всех куполов в деревне мешков с землей (Pod 1).После того, как мы закончим это руководство и откроем исходный код всех деталей трехкупольного кластера в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для всей Earthbag Village (Pod 1) и Duplicable City Center ® , а также затем остальные 6 деревень.

Эта страница разделена на следующие разделы:

Эта страница будет развиваться до тех пор, пока не будет завершено строительство деревни мешков с землей, и мы сможем окончательно сказать, какие подходы будут наиболее эффективными.Затем мы продолжим развивать эту страницу, опираясь на опыт других, которые также решили построить общины учителей / демонстрационных мешков с землей, деревни и города, используя наши чертежи.

СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СПОСОБЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСУЛЬТАЦИЯ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

ОТОПЛЕНИЕ КУПОЛЬНОГО ДОМА

Проектирование комфортабельных домов без значительного энергопотребления или связанных с этим затрат для людей при низких температурах имеет важное значение для деревни с мешком с землей.Проблема с мешками с землей в том, что они обеспечивают фантастическую тепловую массу (см. «Температурное отставание» ниже), но на самом деле не являются отличным изолятором. R-значение уплотненной земли составляет примерно R-1 на фут, поэтому стандартная стена из мешков с землей может давать не лучше, чем R-2 (примерно эквивалент окна с двойным остеклением). Их изоляционные свойства можно улучшить, добавив материалы, которые создают внутри них воздушные карманы, такие как вулканическая порода, рисовая шелуха, перлит или вермикулит. Однако в этом есть положительные и отрицательные элементы.

Сравнение значений R для материалов
Материал R-значение / дюйм R-ценность / 15 ″
Рисовая шелуха Р-3 R-45
Перлит Р-2.7 R-40
Вермикулит Р-2.13 R-32 до 36
Экструдированный полистирол Р-3.6 к R-4.7 R-54 до R-70
Пенополистирол формованный Р-3.85 Р-58

Простая термодинамика утверждает, что тепло распространяется из теплых помещений в более прохладные, а воздушные карманы препятствуют передаче тепла. Если цель — удерживать тепло, то препятствование передаче тепла через стены может быть очень хорошим. Чем больше вы добавите воздушных карманов или изолируете стены, тем меньше тепла будет проходить через эти стены. Обратной стороной этого является лето, когда тепло, поглощаемое стенами, будет иметь охлаждающий эффект, который будет уменьшен за счет уменьшения теплопередачи.Вот расчеты, использованные для куполообразных конструкций:

Уравнения отопления и охлаждения земного шара — Нажмите, чтобы увеличить

Предложения и варианты того, что является лучшим подходом, различаются, и на них могут сильно повлиять условия здания. Для помещений, где постоянно холодно, с качественной внутренней системой отопления, человеку подойдет сплошная стена из мешков с землей, заполненная землей, которая имеет внешний изолирующий слой. Это обеспечило бы тепловую массу внутри и барьер для этой тепловой массы, теряющей тепло снаружи.Однако в районах, где постоянно жарко, такой подход к внешней изоляции может создать среду, которая нагревается и которую трудно снова охладить, поэтому строительство более глубоко в земле и отказ от изоляции — лучший подход.

Наша модель жизни имеет дополнительный существенный фактор, заключающийся в том, что дома, которые мы создаем, не предназначены для малоподвижного образа жизни. От людей не ожидается, что они будут весь день сидеть дома, развлекаться в своих домах и / или отдыхать в своих домах.И посетители, и жители будут использовать их больше как гостиничные номера. Реализованная модель жизни, культура личностного роста и взаимодействия, а также экологический дизайн One Community обеспечивают лучшие причины и дополнительные пространства (например, Дублируемый центр города), которые специально предназначены для занятий, которые люди обычно используют в своем доме.

Это создает потребность в обогреве домов One Community в первую очередь вечером, когда люди возвращаются в эти жилые помещения, и желании, чтобы в них было прохладно в середине дня, когда мы, возможно, захотим расслабиться на солнце.Стремясь к максимальному индивидуальному комфорту, особенно в самые холодные ночи и в самые жаркие дни (по сравнению с контролем температуры в течение всего дня), мы изучили наши варианты отопления и изоляции с учетом потребностей в энергии, стоимости реализации и рабочих часов для реализации. .

В результате получилась диаграмма, показывающая наши расчеты для отопления с помощью пассивной солнечной энергии (нулевая стоимость), электрических одеял (обогревает только человека с очень низким энергопотреблением), обогревателей с нормированием энергии (немедленное тепло, но требует много электроэнергии) и ракеты. массовые обогреватели (медленно нагревают комнату, но производят сверхэффективное и продолжительное тепло):

Сравнение вариантов обогрева жилых помещений — Нажмите, чтобы увеличить

Мы также рассчитали различные варианты изоляции, включая гобелены (дешевые и съемные), изоляцию снаружи конструкции (изолирует тепловую массу) и изоляцию внутри конструкции (изолирует конструкцию и изолирует тепловую массу):

Сравнение изоляции домов с мешком с заземлением: нажмите, чтобы увеличить

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку в нашем здании будет жарко летом и солнечно, но холодно зимой, и мы сосредоточены на дневном и вечернем отдыхе и релаксации, мы хотим максимизировать преимущества наземного строительства и пассивной солнечной энергии.Мы также хотим дать возможность как можно быстрее согреться в прохладной среде. Пассивная солнечная энергия для бесплатного обогрева и электрические одеяла для энергосберегающего и немедленного обогрева человека (а не комнаты) являются наиболее экономичным вариантом для конкретного обогрева. Параболические обогреватели для посуды (также нагревают только человека) или небольшие обогреватели с ограничениями на индивидуальное использование энергии являются вторичным вариантом. Нагреватели Rocketmass не подходят из-за их стоимости и постоянных (неустойчивых) потребностей в топливе для такой большой группы, как наша.

Для изоляции наших конструкций идеальными сценариями являются внешняя изоляция летом и внутренняя изоляция зимой. Наше максимально экономичное решение — это встраивание в землю на 4 фута, чтобы извлечь выгоду из тепловой массы 55 градусов и запаздывания (см. Ниже) земли, а также использование гобеленов в сочетании с методами нагрева, описанными выше. Это позволит нам применять их, когда тенденция материала противостоять изменениям температуры желательна и выгодна. Это также придаст характер и красоту каждому дому.

Установка чердаков в купола также позволит нам изолировать и отделить верхнюю половину купола, чтобы создать меньшие и более легкие пространства для обогрева зимой и большие и более легкие пространства для вентиляции и охлаждения летом.

Использование вышеперечисленных подходов гарантирует максимально доступные, с минимальным потреблением энергии и индивидуальные возможности комфорта для всех жителей. Когда мы строим первые несколько конструкций и далее взвешиваем все факторы (удобство, потребность в энергии и т. Д.) Каждой из наших мер по отоплению и изоляции, особенно в течение дней (или недель), которые могут достигать нуля градусов F (-18 ° C) Затем мы решим, какие еще варианты отопления и изоляции мы можем пожелать изучить и сравнить с этой первоначальной стратегией.Все, что мы пытаемся узнать и чему научимся, мы также поделимся с открытым исходным кодом.

ТЕПЛОВАЯ МАССА И ТЕПЛОВАЯ ЗАПИСЬ

Температурная задержка — это единица времени, присвоенная материалу, которая указывает количество времени, необходимое для нагрева или охлаждения. Термическая масса — это нагретый или охлажденный материал. Нагрев материала (и его эффективность в виде тепловой массы) зависит от того, сколько тепла он может поглотить (удельная теплоемкость: C p ), скорости проникновения тепла (теплопроводность: k), плотности материала в вопрос (плотность: ρ) и толщина материала.Время, которое проходит от нагрева одной стороны до нагрева другой стороны, является «термической задержкой», выражаемой следующим образом:

Это означает, что когда наши купола испытывают циклические температуры (дневные и ночные, сезонные), температура внутри куполов отстает. Для наших куполов мы рассчитали отставание температуры в 44 дня, что означает, что внешняя температура не будет отражать внутреннюю температуру купола без обогрева. Вы можете увидеть это на изображении ниже, где синяя линия представляет среднесуточную температуру в Пейдж, Аризона, а красная линия — это результирующая температура внутри купола с задержкой на 44 дня.Зеленая линия — это то, как могло бы выглядеть отставание более чем на год, что является тем же принципом, который создает мнение людей о температуре 55 ° F под землей как преимущество строительства в земле по сравнению с надземным.

Анализ температуры для Пейджа, Аризона (не наше местоположение)

Хорошая новость заключается в том, что в очень жаркие летние дни более прохладные интерьеры улучшатся. Плохая новость заключается в том, что после 44 или более дней низких температур внутренняя часть куполов будет отражать эту среднюю более низкую температуру.В этот момент становится трудно предсказать попытку нагреть конструкцию, потому что вам нужно нагреть не только воздух в куполе, но и сам материал купола, а общую тенденцию элементов, охлаждающих купол в течение 44 дней, трудно предсказать. компенсировать.

Другими словами, тепловая масса куполов сопротивляется изменению температуры так же, как тяжелый объект сопротивляется изменению скорости (инерции). Как только температура на улице толкает эту массу к холоду, требуется много энергии, чтобы оттолкнуть ее и сохранить тепло в пространстве.Уравнения, которые представляют систему тепловых свойств, переходят в область передовых расчетов и показывают, что традиционное отопление и изоляция этих пространств было бы слишком дорогостоящим для наших целей доступности для этих начальных структур.

Расчет теплового лага

Вот эти расчеты применительно к нашим конкретным куполам:

Колебания тепла в жилище Земли при отрицательных температурах — нажмите, чтобы увеличить

Замки бывшие в употреблении настенные гобелены

Это побудило нас рассмотреть более креативные варианты отопления.Например, что, если бы мы могли изменить, когда тенденция материала сопротивляться перепадам температуры желательна, когда это выгодно? Одно из возможных решений пришло из средневековья. Замки не считаются самыми уютными местами, особенно зимой. Для борьбы с холодом, исходящим от стен зимой, люди накидывают портьеры и гобелены от пола до потолка. Эти ткани добавляли теплоизоляцию внутри помещения и сохраняли тепло в комнате, уменьшая количество тепла, поглощаемого тепловой массой стен замка.В настоящее время у нас есть космические одеяла (или такие продукты, как лучистый барьер) и другие варианты материалов для подвешивания стен, которые можно заменить или комбинировать, чтобы сделать этот подход еще более эффективным.

Другие рассматриваемые варианты (как описано выше) — это обогреватели с нормированием энергии, параболические обогреватели для посуды или электрические одеяла (обогревают человека, а не комнату) и другие творческие подходы к теплоизоляции. По мере того, как мы продолжаем изучать все варианты, ключевыми критериями являются доступность, устойчивость, потребность в рабочей силе для внедрения, обслуживания и наши ограниченные запасы энергии при использовании солнечной энергии.

ОХЛАЖДЕНИЕ КУПОЛЬНОГО ДОМА

Из-за теплового запаздывания и температуры ниже отметки мороза полуподземный купольный дом является идеальным местом для проживания в засушливой жаркой среде. Прохладная температура под землей охлаждает воздух внутри купола и помогает поддерживать более низкую температуру. Хотя запаздывание купола не может удерживать тепло вечно, при достаточном запаздывании высокие температуры днем ​​и низкие температуры ночью выравниваются, и средняя дневная температура передается через стены купола.Например, днем ​​с максимумом 100 и ночью с 50 будет средняя температура 75 (довольно нормальная рабочая / домашняя температура). Купол идеально спроектирован, чтобы выровнять эти температуры и сделать жизнь в пустынном климате более терпимой, и он не использует вырабатываемой энергии.

Конечно, есть и более экстремальные климатические условия, где по-прежнему рекомендуются изоляция или другие методы охлаждения купола. Вот диаграмма (справочный PDF-файл), показывающая средние значения GWT (температуры грунтовых вод) для разных мест по всему миру.Потому что по мере того, как почва становится гуще между ней и солнцем / погодой, отставание становится больше, пока у вас не будет среднего значения за целый год. В зависимости от содержания почвы и влажности это происходит на глубине около 4 футов, точнее это называется «линией заморозков». Приведенная ниже таблица очень важна (термически) для любых попыток в экстремальных условиях. В таких местах, как Остин, штат Техас, в доме, построенном в основном ниже линии мороза, будет комфортная температура 71 градус круглый год. Однако в Фэрбенксе, штат AK, это ниже линии вечной мерзлоты и всегда будет ниже точки замерзания.

Средние температуры земли во всем мире — щелкните, чтобы увеличить в новом окне

Дополнительные элементы, помогающие поддерживать прохладу куполов в нашем не столь экстремальном месте, будут включать потолки высотой 16 футов с вентиляционным отверстием и возможность полностью закрыть все окна, когда пассивное солнечное излучение нежелательно. Также могут помочь стены светлого цвета, отражающие свет, и лиственные деревья, обеспечивающие тень летом, теряющие листву и пропускающие солнце зимой. Для дополнительных вариантов пассивного охлаждения мы предлагаем изучить конструкцию ветроуловителя в сочетании с испарительным охлаждением или охлаждением по подземным трубопроводам.

Ниже приведено видео, на котором кто-то рассказывает о некоторых из этих подходов и о некоторых других, которые подходят только для самого жаркого климата.

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Это область, в которую мы добавим возможные модификации, которые мы исследуем после того, как построим наши первые 10-20 куполов. Если у вас есть предложения в этой области, воспользуйтесь нашей формой предложений. По мере того, как мы реализуем и сравниваем различные модификации, мы также будем добавлять сюда все данные из открытых источников и детали для дублирования.

РЕЗЮМЕ

One Community желает продемонстрировать деревню с мешком с землей (Pod 1) как максимально доступный, адаптируемый и функциональный вариант для нашей самораспространяющейся самодостаточной учительской / демонстрационной модели сообществ, деревень и городов. Как эти дома будут использоваться, переменная погода, ограничения по энергопотреблению и отсутствие единого мнения о лучших методах изоляции побудили нас начать со стратегии, которая направлена ​​на обеспечение комфорта людей, в то время как мы исследуем способы максимизировать комфорт самой окружающей среды. .Эта стратегия сочетает в себе способность изменять размер нашей окружающей среды на 30% (открытый или закрытый чердак), пассивное солнечное излучение, 4 фута подземного здания, гобелены, электрические одеяла и параболические обогреватели и / или обогреватели. Эта стратегия является результатом наших исследований и расчетов на данный момент и будет развиваться с более подробной информацией по мере того, как мы строим деревню мешков с землей и на основе нашего опыта определяем, какие дополнительные модификации (при необходимости) обеспечивают лучший и наиболее эффективный баланс вложения большего количества времени и рабочей силы. , и ресурсы.Мы будем делиться любыми дополнительными модификациями с открытым исходным кодом здесь по мере их создания и оценки.

РЕСУРСОВ

ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Q: Какова цель деревни мешков с землей?

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией хаба с открытым исходным кодом Earthbag Village: Щелкните здесь

Q: Я думаю, что у меня есть подход получше (или подход, который вы хотели бы, чтобы мы включили в наши модификации), как мне поделиться им с вами?

Пожалуйста, используйте нашу страницу предложений, чтобы поделиться с нами этими идеями.Наша цель — строить как можно более устойчиво, и мы заинтересованы в любых идеях, которые есть у людей, как это сделать. Даже если ваша идея не соответствует нашим непосредственным инженерным требованиям, доступности материалов или другим потребностям, мы все равно хотели бы знать об этом, потому что мы будем работать бесконечно как организация, чтобы исследовать, тестировать и делиться с открытым исходным кодом как можно большим количеством альтернативных и по возможности устойчивые методологии. Выполнение этого является важной частью нашей методологии глобальных изменений и стремления предоставить необходимые данные и демонстрации безопасности и эффективности, необходимые для того, чтобы большее количество округов (и Международный строительный кодекс) признали и приняли эти устойчивые варианты.

Q: Как вы собираетесь помочь снизить цены, чтобы облегчить дублирование ваших моделей в качестве учителей / демонстрационных деревень ?

У нас есть философия партнерства «беспроигрышный — беспроигрышный» в сочетании с мощным маркетинговым и рекламным механизмом, который, как мы считаем, приносит пользу любому партнерству. Мы используем эти инструменты и ресурсы для поиска партнеров с возможностью глобального распространения, которые видят в бесплатном маркетинге и новых и расширяющихся клиентских базах, которые мы предоставим, достаточно выгодные, чтобы снизить их потребительские цены и индивидуальную прибыль в пользу оптовых продаж и поддержки глобальных изменений.

Q: Как бы вы посоветовали сохранять купол в прохладном месте в таком месте, как Сахара?

Мы бы посоветовали закопать его как можно глубже и закрыть все окна и форточки, чтобы не допустить попадания тепла и солнечного света. По сути, это создаст среду «пещеры». Также может помочь дальнейшая изоляция купола снаружи и добавление пассивной системы охлаждения с подземными трубами. Вот пример варианта охлаждения с земной трубой.

МЫ ЛЮБИМ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ЭТО ТАКОЕ ВАС ВОСХИЩАЕТ

КОНСУЛЬТАНТОВ ● ПИОНЕРЫ

5 типов вентиляции мансардных окон

Без вентиляции

Этот тип светового люка обеспечивает замкнутую среду, подходящую для комнат с кондиционированием воздуха.Он предназначен для проникновения естественного света внутрь дома и является более экономичным, чем использование лампочки, поскольку обеспечивает естественное освещение в любой комнате. Невентилируемые мансардные окна не имеют рабочих частей и не открываются. Невентилируемые световые люки являются наиболее распространенным типом световых люков, они обеспечивают естественный дневной свет для вашего дома и, если у них есть прозрачное остекление, также лучший вид на ночное небо!

Пассивная вентиляция

Вентиляционные системы этого типа предназначены для регулирования внутренней температуры воздуха, а также для подачи свежего воздуха и вывода застоявшегося воздуха без потребления энергии.Это достигается за счет вентиляционных отверстий, которые служат как источником воздуха, так и вытяжкой. Вентиляция состоит из постоянной перфорированной металлической полосы вокруг внешней рамы светового люка. Это означает, что мансардное окно представляет собой фиксированное световое окно с постоянной вентиляцией. Пассивная вентиляция также служит мерой охлаждения для снижения температуры в помещении. Пассивная вентиляция основана на естественной силе горячего воздуха, поднимающегося и проходящего через вентиляционные отверстия, и позволяет обмениваться холодным и теплым воздухом, циркулирующим в помещении.В жилых домах часто используется естественная вентиляция, особенно в ванной, туалете и прачечной. Одним из недостатков пассивной вентиляции является то, что их нельзя отключить, поэтому они будут способствовать потере тепла, что может быть проблемой для районов с более холодным климатом.

Открывающиеся окна в крыше

Открывающийся световой люк можно открывать и закрывать для управления вентиляцией и циркуляцией воздуха, он идеально подходит для помещений, где может накапливаться влажность, уровень влажности и тепло. Открывающийся световой люк прост в установке, однако он стоит дороже, чем световой люк без вентиляции, потому что у него есть движущиеся части и более сложная конструкция, некоторые модели также включают двигатель для дистанционного открывания.Механизм открывания может управляться вручную с помощью шеста или ручки или электронным способом с помощью системы дистанционного управления. Открывающийся световой люк позволяет контролировать поток воздуха в зависимости от времени дня или сезона в году. Световые люки, открывающиеся вручную, подвержены неожиданным воздействиям, таким как дождь, грязный снег или град, если вы забыли закрыть световые люки во время осадков. Большинство моделей открывания с электроприводом или солнечной батареей имеют датчики дождя и закрываются автоматически, что дает вам спокойствие.

Вентиляторы Skylight

Skylight Fans — это система вентиляции, идеально подходящая для ванных комнат, туалетов, прачечных или любого другого места, где требуется отвод большого количества воздуха из комнаты, где также требуется естественное освещение.Электродвигатель вентилятора питается от 240 вольт, подключается к электросети и активируется настенным выключателем. Вентилятор расположен в раме светового люка на уровне крыши. Воздух механически всасывается из шахты окна в крыше и вытесняется наружу через отверстия в металлической раме окна в крыше. Конструкция этой системы означает, что у вас есть только одно отверстие в крыше и одно потолочное приспособление, которые обеспечивают вентиляцию и естественное освещение, экономя пространство на потолке. Снаружи световой люк выглядит как стандартный световой люк без каких-либо объектов на куполе.

Купольные вентиляторы — в настоящее время недоступны

Купольный вентилятор устанавливается на купол потолочного окна без вентиляции. Система вентиляции Dome Fan идеально подходит для ванных комнат, туалетов, прачечных или любого другого места, где вам нужно отводить большие объемы воздуха из комнаты, где также требуется естественное освещение. Поскольку купольный вентилятор находится снаружи купола Skylight, шум вентилятора тише, чем у других вентиляционных систем. Электродвигатель вентилятора питается от 240 вольт и должен быть подключен к электрической системе электриком и активирован настенным выключателем.Воздух механически всасывается через шахту светового люка, вытесняемую наружу через внешнюю гидроизоляционную крышку купольного вентилятора. Конструкция этой системы означает, что у вас есть только одно отверстие в крыше и одно потолочное приспособление, которые обеспечивают вентиляцию и естественное освещение, сохраняя пространство на потолке комнаты. Купольные вентиляторы в настоящее время недоступны.

Теперь, когда мы обсудили тип вентиляции светового люка, вам нужно выбрать наиболее подходящий для вашего дома.Вентиляция обеспечивает здоровый и комфортный воздух в помещении и поддерживает контролируемую температуру, необходимую для вашего здоровья и благополучия вашей семьи. У каждого из этих видов вентиляции есть свои достоинства и недостатки. С открывающимися окнами в крыше впустите свежий воздух в ваш дом и подарит приятный бриз в ваш дом.

Мифы и часто задаваемые вопросы

Наиболее распространенное заблуждение о домах под землей состоит в том, что они находятся под землей, а потому темные, сырые и вызывающие клаустрофобию.Наши зеленые дома строятся на уровне земли, а затем засыпаются землей в соответствии с требованиями владельцев.

Миф: Подземные дома всегда темны.

A: В большинстве подземных зданий потолки плоские. Линейный плоский потолок минимально ограничивает увеличение света. В некоторых домах, защищенных землей, окна есть только на одной стороне конструкции. Если учесть эти два фактора, в доме действительно будет слабое освещение. Однако мы используем куполообразный потолок, который является коллинеарным, что означает, что свет проходит по нему, а не отражается от него, как по линейной поверхности.Конечным результатом является то, что коллинеарные поверхности увеличивают отражение света в три раза по сравнению с линейным (плоским, сводчатым или соборным) потолком.

Миф: Подземные дома сыры.

A: При надлежащей вентиляции, гидроизоляции и дренаже проблем с сыростью или влажностью нет. Мы успешно построили дома с защитой от земли (с крытыми бассейнами!), У которых не было проблем с влажностью, и мы предлагаем несколько вариантов гидроизоляции, которые выдержали испытание временем.

Ключевыми факторами здесь являются циркуляция воздуха и вентиляция. Куполообразный потолок благодаря своей сферической форме будет циркулировать воздух в три раза легче, чем плоский потолок.

Миф: Подземные дома вызывают клаустрофобию.

A: Тьма — это отсутствие света. В клаустрофобных комнатах может быть много света, но они кажутся близкими, как лифт. С нашими Земными Укрытиями есть три фактора, которые предотвращают любое чувство замкнутости:

  1. Большие окна и дополнительные световые люки пропускают много света снаружи.Куполообразные потолки создают эффект равномерного освещения во всем доме.

  2. Стены, поднимающиеся до 8 футов, и купол, поднимающийся до 12 футов, создают ощущение простора, которое иначе нельзя найти с плоскими или даже сводчатыми или соборными потолками. Этот плюс потолочные вентиляторы в каждой комнате также обеспечивают постоянный поток воздуха по всему дому.

  3. С Earth Shelter у нас есть дополнительный фактор, создаваемый земным покровом, называемый полем отрицательной ионизации. Это поле нейтрализует стресс, напряжение и гиперактивность, тем самым создавая физически успокаивающий эффект.

Миф: Подземные дома всегда холодны.

A: Поскольку Земля умеряет суточные и сезонные колебания температуры, дома с защитой от земли будут иметь тенденцию быть близкой к среднегодовой температуре в этом районе (которая здесь, в Центральном Техасе, составляет 70 градусов по Фаренгейту). При правильной конструкции вполне возможно поддерживать температуру в нормальном комфортном диапазоне без огромных счетов за электроэнергию.

Кому следует рассматривать дом под прикрытием на Земле?

A: Пенсионеры.Молодые семьи. Люди обеспокоены использованием энергии. Многодетные семьи. Люди озабочены разумным использованием финансовых ресурсов. Маленькие семьи. Людей беспокоят такие катастрофы, как торнадо, удары молнии и ураганы. Почти все. Включая тебя!

Где можно построить дом с защитой от земли?

A: Почти везде. Единственное ограничение состоит в том, что конструкция должна опираться на ненарушенный грунт и не может быть построена на засыпном материале.

Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, а также с ограничениями, установленными в отношении соседей или ассоциации владельцев недвижимости.Скорее всего, нет никаких ограничений в отношении домов под защитой Земли.

Как строятся дома с защитой от земли?

A: Очень краткий обзор:

  • Выемка грунта для выравнивания дома

  • Устройство бетонных опалубок

  • Черновая сантехника и электричество (владельцем или Ralph Smoot Construction)

  • Залить бетонную оболочку (и)

  • Гидроизоляция

  • Засыпка

  • Комплект наружных окон и дверей

  • Отделка внутри и снаружи

  • Въезд

А как насчет ошибок?

A: Хотя мы не можем гарантировать, что у вас не будет никаких насекомых, вы не будете беспокоиться о заражении, особенно если речь идет о вредителях, питающихся деревом, таких как термиты и муравьи-плотники.Как вы думаете, сколько насекомых может пройти через бесшовную, водонепроницаемую, залитую бетонную стену?

Что мешает дому Earth Shelter заплесневеть?

A: Как и при любом другом методе строительства, при определенных условиях, включая недостаточную вентиляцию и избыточную влажность, может образоваться плесень. Поскольку оболочка бетонная (которая имеет небольшую питательную ценность для плесени или не имеет ее вообще) и имеет куполообразный потолок (что улучшает циркуляцию воздуха), вероятность роста плесени намного меньше, чем при традиционной конструкции.Наш более чем 20-летний опыт и исследования гарантируют, что ваш дом с защитой от земли будет правильно построен с соответствующей вентиляцией, чтобы свести к минимуму возможность возникновения плесени.

Зачем нужен инженерный анализ почвы?

Почвенные условия очень важны для прочности фундамента любого дома. Перед тем, как начать строительство, необходимо обработать керамзитовый грунт, чтобы сохранить целостность вашей конструкции. Точную информацию о почве на вашем участке можно получить, поговорив с агентом вашего округа или, в некоторых случаях, наняв почвенного инженера.Многие люди не хотят добавлять эти расходы, но это может быть лучшим вложением, которое вы сделаете в отношении своего нового дома. Нам нужна несущая способность почвы, измеренная в фунтах на квадратный фут (psf).

Комплекты для геодезических куполов

— FDomes

О нас

FDomes Glamping — это бренд, созданный с энтузиазмом в 2016 году. Однако наши корни уходят в 2008 год, когда мы запустили Freedomes — World in a Sphere. С тех пор мы доставили сотни геодомов по всему миру.Мы сотрудничали, в т.ч. с Audi, Ford Mustang, Lady Gaga и мы поставили наши конструкции для «Марсианина» Ридли Скотта. В частном порядке мы любим путешествовать, чувствуем связь с природой и всегда ищем новые места, чтобы открыть для себя. Поэтому мы решили выпустить продукт, который объединит наши увлечения — FDomes Glamping.

Доставка по всему миру

Полный FDome будет доставлен в выбранное вами место одним из наших партнеров по логистике.Все детали упакованы в фанерные ящики. Время выполнения заказа зависит от выбора аксессуаров и количества куполов, в среднем. мы отправляем большинство заказов в течение 3-6 недель.

3 года гарантии

Мы очень заботимся о том, чтобы предлагать конструкции самого высокого качества, поэтому каждый отдельный компонент проходит тщательный контроль качества, чтобы на нашем заводе не было дефектов. В том маловероятном случае, если в продукте возникнет какая-либо неисправность из-за дефектов изготовления или материалов, мы исправим или заменим их бесплатно.

Быстрая окупаемость инвестиций

Срок окупаемости инвестиций варьируется в зависимости от нескольких факторов, но большинство наших клиентов сообщают, что они достигают полной окупаемости своих покупок полнофункциональных куполов в течение одного загруженного сезона!

Больше о нас

Каркас купола

Прочный усиленный каркас купола из оцинкованной стали.Выдерживает самые суровые погодные условия.

Панорамный эркер

Предлагает панорамный вид почти на 180 °, может быть оборудован шторами для дополнительной конфиденциальности.

Циркуляция воздуха

Вентиляционные отверстия обеспечивают естественную циркуляцию воздуха, предотвращая накопление тепла и влаги.

Солнечный вентилятор

Вентилятор на солнечной энергии способствует естественной вентиляции и правильной циркуляции воздуха.

Печь и дымоход

Качественная печь с сделанным на заказ дымоходом наполняет интерьер теплом и уютом.

Наружная крышка

Лучшая в своем классе архитектурная мембрана из ПВХ. 100% водонепроницаемость и огнестойкость. Доступен в 6 фирменных цветах.

Мансардное окно

Это окно в крыше, расположенное в крыше, позволяет любоваться звездами прямо с уютной кровати.

Изоляционный вкладыш

Обеспечивает эффективную теплоизоляцию.

Входы и двери

Ромбовидная дверь или запираемая дверь из алюминия и стекла, расположенная в задней части купола.

Полный пакет

Наши комплекты геодезических куполов включают в себя почти все, что вам нужно, чтобы начать глэмпинг.Просто добавьте мебель и технику, и ваше убежище будет готово для гостей в кратчайшие сроки!

Полная спецификация

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Премиум модулей

Выберите лучший вариант для своего глэмпинга FDome! Роскошная универсальная станция, разделенная по функциям, включая ванную комнату, кухню, модуль кровати для наблюдения за звездами и спальню.Комбинируйте модули, чтобы создать уникальное пространство для ваших гостей!

Прочитайте больше

Настраиваемый

Широкий выбор мембранных и внутренних цветов, дверей, окон и других аксессуаров. Создайте свой собственный купол Glamping с помощью нашего инновационного 3D-конфигуратора

Универсальность: несколько размеров

Доступен в пяти размерах: 20, 30, 40, 50, 75 м2.Разнообразьте свое предложение, используя уютные романтические кабинки для пар и просторные люксы для всей семьи.

Круглогодичный, всепогодный, всесезонный

Полностью закрытый, 100% водонепроницаемый, изолированный, обогреваемый и оснащенный вентиляцией на солнечной энергии и пассивной циркуляцией воздуха. Проверено как в самом холодном, так и в самом жарком климате.

Долговечность: долговечность

Высококачественные материалы и тщательный процесс изготовления гарантируют, что ваши контейнеры Fdomes прослужат много лет вперед (наш самый старый купол используется с 2009 года и до сих пор выглядит великолепно!)

Быстрая окупаемость

Срок окупаемости инвестиций варьируется в зависимости от нескольких факторов, но некоторые из наших клиентов сообщили, что они достигли полной окупаемости своих покупок куполов в течение одного загруженного сезона.

Дружественное разрешение на строительство

Минимальное воздействие на окружающую среду, цветные мембраны, гармонирующие с окружающей средой, изготовлены из сертифицированных и огнестойких материалов. Все это означает беспрепятственный процесс получения разрешения на планирование.

Низкие эксплуатационные расходы

FDomes не требуют капитального ремонта. Все стальные детали защищены от коррозии.Мембраны устойчивы к ультрафиолетовому излучению с микробицидным покрытием и могут подвергаться механической стирке.

Быстрая сборка своими руками

Все модели FDome, разработанные для простой самостоятельной сборки, поставляются с инструментами, пошаговыми руководствами и видеоуроками. На его создание уйдет всего несколько часов. Также доступны услуги по сборке и / или обучение.

.

Разрешенные средства самообороны в россии без лицензии: Оружие самообороны, не требующее разрешения

Оружие без лицензии и разрешения

Покупка собственного оружия актуальна для многих категорий граждан. Его приобретают для спортивной или развлекательной стрельбы, а также в целях самообороны. Выбирая пистолет или винтовку, следует учитывать, что на некоторые, особо мощные модели, вам придется оформлять специальное разрешение. Но существует множество видов оружия, на которые лицензия вам не потребуется. В нашей сегодняшней статье мы выясним, что это за модели, как их приобрести и использовать. В частности, остановимся на использовании различных средств для самообороны и рассмотрим, какие из них лучше всего подойдут для обеспечения собственной безопасности.

В каких случаях на оружие не требуется лицензия?

В законы, регулирующие выдачу лицензий на оружие, ежегодно вносятся поправки и изменения. В 2020 году по законодательству РФ разрешение не потребуется на следующие виды оружия и средств самозащиты:

  1. Защитные баллончики газового типа;

  2. Электрошокеры;

  3. Пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж;

  4. Ружья для подводной охоты.

Любые товары, относящиеся к этим категориям, не требуют оформления лицензии при их покупке.

Можно ли использовать пневматику для самообороны? На нее нужна лицензия?

Закон “Об оружии” гласит, что на оружие калибром до 4,5 мм и дульной энергией до 7,5 Дж разрешение вам не потребуется. Вы сможете приобретать любой пистолет, автомат или винтовку, подходящую под эти характеристики, без специальной лицензии. Конечно, полноценным оружием такие модели назвать сложно — вы не сможете ранить или убить человека с помощью такого пистолета — но, тем не менее, приобретение пневматики разрешено только совершеннолетним.

Также учтите, что переносить по городу, и, тем более, доставать и использовать на улице такое оружие запрещено. Вы можете стрелять из пневматики на территории вашего дома или на специальных стрельбищах.

Можно ли использовать газовый пистолет для самообороны?

Некоторые люди в качестве средства самообороны рассматривают покупку газового пистолета. Он прост в использовании и приобрести его без лицензии можно во многих онлайн и офлайн магазинах на территории Российской Федерации. В то же время, урон здоровью, который могут принести более мощные модели газовых пистолетов может трактоваться как превышение самообороны. За этим обычно следует серьезная уголовная ответственность. Но, как мы уже говорили, в большинстве случаев с помощью оружия, на которое не потребуется лицензия, можно лишь припугнуть нападающего или даже еще сильнее разозлить. Ранить или обездвижить преступника не получится. Те же баллончики в этом смысле более эффективны: они содержат слезоточивый газ, и, пока ваш противник частично потерял зрение, вы можете выиграть время на побег.

Оружие самообороны без лицензии

Давайте подробно рассмотрим различные виды оружия для самообороны, для приобретения которых не нужна лицензия. Мы поговорим как об эффективных, так и о совершенно неподходящих для этой цели средствах.

Газовые баллончики

Самый простой и, при этом, один из самых эффективных способов защитить себя от нападения — использовать газовые баллончики. Они могут быть как большого объема, так и довольно компактными, чтобы поместиться даже в дамскую сумочку. 

Газовый баллончик работает следующим образом: струя, которую он выпускает, режет глаза, жидкость попадает в дыхательные пути и вызывает сильный кашель. Кроме того, содержимое баллончика раздражает кожу, способствуя появлению покраснений и даже ожогов. Все это обездвижит нападающего и даст вам возможность вырваться и убежать.

Контроль-УМ, 25 мл


Вариант компактного баллончика, который удобно всегда носить с собой. Можно использовать в любых климатических условиях, даже на морозе. Защищает не только от злоумышленников, но и от агрессивно настроенных животных.

Биты и резиновые палки

Не самое удобное, но при правильном применении эффективное средство самообороны. Помогает в тех случаях, когда у вас есть достаточно силы, чтобы нанести мощный удар противнику. 

Палка резиновая Тонфа


Такие резиновые палки широко используются работниками правоохранительных органов. Благодаря рукоятке, ими можно нанести более сильные удары, а также маневрировать, используя различные боевые приемы. Резиновая палка — средство самообороны и не относится к холодному оружия, а значит, что лицензия вам не потребуется.

Ножи

Нож — худший выбор, если вы ищете эффективный способ защитить себя от злоумышленников. Ведь в этом случае ваша главная задача не убить или по