Сооружаем собственноручно для деревянного дома завалинку

Завалинка – традиционный элемент деревенских домов. Она служит для утепления стен дома в холодное время года. Обустроить завалинку своими руками совсем несложно, достаточно знать несколько простых правил.

Мастерим для своего дома завалинку: практические советы и технология

Наши предки придумали завалинку еще несколько столетий назад. Деревянные избы или дома из бревна обсыпали по периметру землей, чтобы защитить дом от сильных холодов. Кроме того, завалинка служила местом сбора всей семьи – ее использовали как скамью.

С появлением современных технологий строительства традиционные завалинки утратили былую популярность. Однако в возведении деревянных домов они все еще актуальны и способны защитить от сильных морозов.

Сделать завалинку своими руками очень просто. Для этого вам понадобятся доски, деревянные рейки и опилки.

Итак, приступаем:

1. Обкапываем дом со всех сторон, кроме одной – стена, в которой размещена дверь, не обкапывается.

2. Очищаем землю от корней и травы.

3. Делаем 5-сантиметровое углубление вдоль каждой стены шириной до 40 сантиметров. Учтите, что верх будущей завалинки должен быть выполнен из цельной доски, поэтому слишком просторное углубление не нужно. Чем оно шире, тем более широкую доску вам придется искать.

4. Сбиваем каркас. Пожалуй, это самая ответственная часть процесса. Деревянные рейки прибиваем к стене в горизонтальном положении на расстоянии полуметра от земли. Далее размещаем рейки у основания дома и по периметру углубления, затем – вертикальные рейки между горизонтальными (верхними и нижними) на стене дома. На основе вертикальных реек строится остальная часть каркаса. В итоге у нас должна получиться трехмерная конструкция в форме прямоугольной трапеции.

Совет: чтобы обеспечить наклон завалинке, рейке каркаса, прилегающей к стене, нужно быть больше противоположной рейки. Такой наклон необходим для того, чтобы свободно сходили вода и снег и не проникали внутрь завалинки. Угол наклона верхней части должен быть не менее 30 см.

5. Кладем доски на дно завалинки.

6. Каркас обшиваем досками (кроме верхней части). Желательно обработать водоотталкивающим раствором все доски.

7. Заполняем завалинку опилками и прибиваем гвоздями верхнюю часть.

Традиционная русская завалинка, изготовленная своими руками, станет роскошным дополнением к деревянному дому и подчеркнет его колорит.

Материалы по теме

Как сделать завалинку: 10 простых шагов

Завалинка не только служит для утепления стен и защиты их от промерзания, но и может стать местом для сбора домочадцев, поскольку в давние времена завалинку использовали и как скамью.

Нужно:

Опилки, доски, гвозди, инструменты, неошкуренные рейки с квадратным сечением (7х7 см).

Инструкция:

1. Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните – в традиционной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

2. Землю нужно очистить от травы и корней.

3. Сделать вдоль каждой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Однако помните: желательно, чтобы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда внутрь не будет проникать вода. Учитывая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску найти очень сложно.

4. Сбейте из неошкуренных реек каркас для будущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

5. В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). Затем прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в метр.

6. Против каждой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так чтобы они поделили прямоугольник на несколько частей.

7. Затем перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки или столбики. Их высота должна быть меньше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните – угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см относительно земли.

8. На вертикальные столбики или рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

9. Обейте каркас ошкуренными досками. Их можно обработать специальной жидкостью, не пропускающей влагу.

10.  Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также можно выстлать досками.

Важно

Не делайте слишком большой наклон верхней части завалинки, иначе на ней невозможно будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Иначе снег и дождь не смогут по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь внутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию.

Читайте также:

Как быстро привести дом в порядок?

Как отремонтировать деревянные двери

Как делается завалинка своими руками

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

• 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
• 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
• 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
• 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
• 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
• 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
• 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
• 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
• 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

Завалинка для дома своими руками

Завалинка – традиционный атрибут русского деревенского дома сооружённого из натуральной древесины. В наши дни она не имеет такого значения как в древности и является в большей мере декоративным элементом, интересным с дизайнерской точки зрения.

Но, тем не менее, в сильные морозы такая конструкция способна защитить деревенский дом от промерзания. Грамотно сооружённая завалинка будет прекрасным дополнением к любым современным теплоизоляционным материалам, использовавшимся при строительстве жилого объекта.

Функциональное значение

Завалинка представляет собой специальную обсыпку, выполненную по периметру здания. Если применять для этого современные изоляционные материалы, потери тепла заметно снизятся.

Завалинка – дань традициям

Эту же конструкцию в летнее время можно использовать вместо скамьи – она украшает избы, выполненные в русском стиле, и является их функциональным элементом. Это некая дань традиции, способная добавить колоритности жилому строению.

Учитывая внимание хозяев к экологической чистоте жилых домов, интерес строителей к натуральной древесине увеличивается с каждым годом. Многие современные люди хотят жить за городом или хотя бы отдыхать здесь в жаркое время года. А для этого потребуется качественный и уютный дом.

Желательно возвести его из древесины, а затем оборудовать завалинкой, как делали наши далёкие предки. Она защитит здание от промерзания и поможет сохранить микроклимат внутри помещений в любое время года.

Немного о технологиях

Традиционно этот элемент изготавливался с помощью специального заграждения и земляной насыпи. Иногда в качестве утеплителя использовали сено, которое закладывали в пространство между возведённой конструкцией и стеной. Весной сено извлекали – оно шло на корм или подстилку домашнему скоту.

В наши дни в качестве засыпки можно использовать другие не менее дешёвые и экологически чистые материалы – например, опилки. Утеплитель, помещённый в зазор конструкции, поможет уберечь здание в периоды сильных морозов. Фундамент останется сухим. В результате всё строение не пострадает от разрушительного воздействия сырости.

Начальный этап монтажных работ

1. Защитить необходимо всё здание. Для этого по периметру за исключением стены с дверью производится обкапывание – делается небольшая площадка, свободная от корневищ и травы.
2. Затем на подготовленных площадках делается заглубление на 5-6 сантиметров шириной до 40 сантиметров (это ширина будущей завалинки).
3. После чего в подготовленное основание, выполненное в виде заглубления, монтируется каркас из реек с обеспечением небольшого уклона по верхней части от стен наружу. Наклон необходим для стекания талой или дождевой воды (влага не должна просачиваться к фундаменту). Дополнительные крепления выполняются непосредственно к стенам.
4. Верхняя часть каркаса изготавливается из вертикальных реек, набитых на стены с шагом в один метр. На этом основании возводится продолжение каркаса.
5. Дно конструкции выкладывается с помощью досок. Всё, за исключением верхней части, также обшивается досками.
6. Полученный короб желательно обработать антикоррозионным составом, снижающим вероятность образования грибка и плесени.
7. Затем в короб насыпаются просушенные на солнце опилки. Можно использовать минеральную вату, но тогда теплоизоляция стен и фундамента обойдётся хозяевам дороже.
8. После чего короб закрывается одной доской (ширина 40 см) либо двумя досками, подогнанными таким образом, чтобы нижняя находилась одним краем под верхней. Делается это для облегчения стекания дождевой воды в сторону, противоположную дому.

Общая схема конструкции с использованием шлака вместо опилок

Материалы и подготовка

Перед началом работ хозяевам необходимо запастись всеми стройматериалами: досками, рейками, опилками в качестве утеплителя, гвоздями и инструментами для монтажа.

К подготовительным работам относится очистка необходимой площади от деревьев, кустарников и травы. По традиции ничего не делается со стороной, где расположена входная дверь.

После подготовки выемки в почве к стенам крепится первая горизонтальная рейка на расстоянии около 40-50 сантиметров от уровня грунта. В результате по периметру дома образуется прямоугольник из реек. Выше набиваются другие горизонтальные фрагменты конструкции.

Затем производится монтаж вертикальных элементов с их последующим закреплением на стенах. В результате по периметру строения возводится конструкция с сечением в виде прямоугольной трапеции.

Следует отметить, что для отделки можно использовать не только традиционные доски, но и более современные материалы – прессованные плиты, шифер. Однако такие строительные работы обойдутся хозяевам дороже, да и национальный колорит будет частично потерян.

Дом из сруба будет выглядеть больше аутентичным, если к нему приделать завалинку . Данный элемент не только служит для утепления стен и охраны их от промерзания, но и может стать местом для сбора домочадцев, от того что в давнишние времена завалинку применяли и как скамью.

Вам понадобится

• опилки, доски, гвозди, инструменты, неошкуренные рейки с квадратным сечением (7х7 см).

Инструкция

1. Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните – в обычной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

2. Землю необходимо очистить от травы и корней.

3. Сделать по всякой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Впрочем помните: желанно, дабы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда вовнутрь не будет проникать вода. Рассматривая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску обнаружить дюже трудно.

4. Сбейте из неошкуренных реек каркас для грядущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

5. В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). После этого прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они обязаны располагаться друг от друга на расстоянии приблизительно в метр.

6. Супротив всякой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так дабы они поделили прямоугольник на несколько частей.

7. После этого перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки либо столбики. Их высота должна быть поменьше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните – угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см касательно земли.

8. На вертикальные столбики либо рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

9. Обейте каркас ошкуренными досками. Их дозволено обработать особой жидкостью, не пропускающей влагу.

10. Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также дозволено выстлать досками.

Один из распространенных вариантов утепления деревянного дома – возведение завалинки. Это оригинальная загородка, которая охватывает каждый дом по периметру и создает добавочный барьер. В прошлом завалинку делали насыпной: между стенами дома и загородкой засыпали землю, солому и настоящий утеплитель. Современные завалинки возводят из бруса, пенополистирола и других строительных материалов. Помимо того, их утепляют.

Вам понадобится

• – цемент;
• – песок;
• – лопата;
• – вода;
• – керамзит;
• – жидкое мыло;
• – утеплитель;
• – монтажная пена;
• – особый клей;
• – фасадная краска;
• – кисть;
• – кирпич либо иной отделочный материал.

Инструкция

1. Выкопайте вокруг завалинки траншею. На ее дне отлейте стяжку из керамзитобетона. Состав стяжки должен быть дальнейшим: 3 части песка, 0,8 частей водопроводной воды, 1 часть цемента и 6 частей керамзита, а для лучшей вязкости добавьте столовую ложку жидкого мыла.

2. Подождите, пока стяжка траншеи классно ухватится. Позже этого установите к стенке завалинки листы утеплителя. Приклейте листы утеплителя с подмогой особого клея, к примеру, «Флизенклебер».

3. При установке утеплителя щель между ним и стенкой запеньте монтажной пеной. В случае, если от цоколя через завалинку проходят коммуникации (вентиляционные и канализационные трубы), то на их поворотах установите ревизионные люки, которые в грядущем сгодятся для прочистки.

4. Позже поклейки пенополистирола либо иного утеплителя смажьте поверхность утеплительного материала тонким слоем клея: это нужно для того, дабы к утеплителю приклеился раствор. Следом за этим установите щиты опалубки и залейте конструкцию керамзитобетоном. В итоге утеплитель завалинки оказывается всецело изолированным от воздействия неблагополучных внешних факторов, в том числе влаги и грызунов.

5. Отделка может быть произведена по вашему желанию, то есть любым используемым для внешних отделочных работ материалом. Особенно общеизвестный вариант – оштукатуривание утепленной завалинки, а после этого окраска этой конструкции акриловой фасадной краски. Помимо того, утепленную завалинку дозволено обложить фасадным облицовочным кирпичом, природным камнем либо особой керамической плиткой.

Обратите внимание!
Не приступайте к покраске до тех пор, пока не подсохнет оштукатуренная поверхность.

Полезный совет
Заботливый владелец не только утеплит завалинку и стены своего дома, но и позаботится об утеплении пола и потолка. Другими словами, он сделает все для того, дабы его жилище стало теплее и комфортабельнее.

Обратите внимание!
Не делайте слишком крупный наклон верхней части завалинки, напротив на ней немыслимо будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Напротив снег и ливень не сумеют по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь вовнутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию. Не следует набивать опилки слишком плотно. Воздух между ними будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию. Также в случае их намокания, они могут разбухнуть настоль, что поломают конструкцию.

Полезный совет
Доски обязаны быть ошкуренными, дабы на завалинку дозволено было сесть без риска заработать занозу. Если вам не удалось обнаружить верхнюю доску необходимой ширины, дозволено применять две доски, при этом наложив одну на иную (как черепицу либо сайдинг). Это обезопасит завалинку от проникновения воды вовнутрь.

сайт о деревообработке и столярных работах

Чем утеплить завалинку деревянного дома

Для самостоятельного проведения работ можно прибегнуть к двум вариантам – провести утепление завалинки пенопластом, пеноплексом, керамзитом и другими современными теплоизоляторами или воспользоваться дедовскими методами. Опил или солома вперемешку с землей – проверенные годами природные материалы, которые, кроме того, еще и недорогие. Чем и как утеплить завалинку изнутри зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Также можно комбинировать различные материалы, например, сначала обшить фасад дома пенополистиролом, а провести отсыпку отмостки опилом или керамзитом. Лучший вариант для завалинки – это использовать землю вперемешку с соломой или опилом. Именно такими природными (подножными) материалами до сих пор утепляют потолок бани. При этом данная конструкция будет «дышать», а поэтому ей будут не страшна влага, идущая от земли.

Таблица теплопроводности утеплителей и кирпича

Отметим, что для теплоизоляции данной конструкции нежелательно использовать волокнистые материалы (базальтовую и стекловолоконную вату). Данные материалы впитывают влагу, после чего их теплоизоляционные качества теряются. Для сооружения короба можно использовать деревянный брус и доски, дополнительно обработав их антисептиком. Обшить короб можно профнастилом, плоским шифером или деревянной вагонкой с пропиткой антисептиком.

Утепление завалинки дома своими руками

До начала проведения работ подготовьте материалы, а также необходимый инструмент: молоток, шуруповерт, ножовку и т.д. Запаситесь в нужном количестве гвоздями, саморезами, досками и листовым материалом для обшивки завалинки. Первым делом снимите грунт по периметру дома глубиной 50 мм и шириной 400-500 мм. Далее смонтируйте из бруса каркас. Для надежности прикрепите каркас к фасаду дома на саморезы, обработайте доски антисептиком.

Фото. Утепление завалинки деревянного дома

Вдоль каждой стены дома (где нет пристроек к дому – веранды или крыльца) у вас должен получится деревянный каркас, напоминающий трапецию. Боковые стенки завалинки следует обшить любым листовым материалом. Теперь ваша завалинка готова, чтобы ее заполнить утеплителем – что именно вы будете засыпать в короб – зависит от ваших финансовых возможностей. Если у вас есть возможность достать бесплатно опил, то глупо будет покупать утеплитель.

Когда короб заполнен опилом или другим материалом, можно приступать к обшивке досками верхней части завалинки. Если вы планируете использовать завалинку в качестве скамьи, то используйте доски. В противном случае можно обшить верх короба профнастилом или шифером. На следующем видео вы можете подробнее ознакомиться с этапами сооружения завалинки дома. Если у вас остались вопросы – оставляйте их в комментариях к этой статье.

Как сделать завалинку

Завалинка издавна призвана не только утеплять стены дома и защищать их от осадков, но и служить своеобразным декором, подчеркивающим его колорит. Другими словами, это цоколь здания, который также можно использовать как скамью. Хотя с появлением современных утепляющих материалов актуальность завалинки теряется, однако как дизайнерский элемент она не утратила смысл. А в случае с деревянными строениями неизменной остается ее функциональная составляющая – защита от промерзания. В этой статье рассмотрим несложный процесс обустройства завалинки.

1 В связи с тем, что деревянные дома всегда в моде, именно для таких строений актуальность завалинки не подлежит сомнению. Ведь процедура утепления коттеджей из дерева пережила века и дошла к нам в неизменном виде. От того, насколько в доме будет тепло и комфортно, зависит не только удобство пребывания в нем домочадцев, но и его долговечность.

2 Рассмотрим более детально способ утепления деревянного жилища, открытый нашими предками. В целом завалинка – эта своеобразная загородка, расположенная вокруг дома, тепловой буфер, созданный для предотвращения промерзания нижней части жилища с приходом холодов. Только потом это элемент аутентичности, подчеркивающий особый стиль коттеджа. Ранее завалинки сооружались в виде насыпи земли между стенами дома и загородкой. Некоторые предприимчивые хозяева использовали в качестве утеплителя скошенную траву, которая также выполняла второстепенную роль для подкормки скота. На сегодняшний день современный деревянный цоколь обустраивается из бруса, опилок и других находок цивилизации.

3 Приняв решение сделать самую обычную завалинку, подготовьте такие материалы:

4 На первом этапе проведите подготовительные работы:

• Обкопайте весь дом по периметру и очистите землю от травы и мусора. Если желаете придерживаться русских традиций, оставьте нетронутой ту сторону дома, где расположена дверь. Именно таким способом приделывалась завалинка в настоящей сибирской избе, в которой чтили традиции предков.
• Вдоль каждой стены (кроме той, что с дверью) выройте канаву таких размеров: 5 см – глубина, 40-50 см – ширина. Последнее значение выбирается исходя из того, будут ли сидеть на завалинке в будущем. Если ее планируют использовать в качестве лавки – выберите максимальную ширину.

5 На следующем этапе сделайте каркас завалинки. Для этого:

• Прикрепите одну рейку горизонтально к стенке жилища таким образом, чтобы расстояние от нее до земли составляло 50 см.
• Остальные неошкуренные рейки уложите по периметру канавы и у основания постройки. Получится прямоугольник, одна сторона которого будет примыкать к дому.
• Теперь закрепите вертикальные рейки между горизонтальными (задействованы верхние и нижние рейки) и прибейте их к стене коттеджа.
• На вертикальных рейках будет строиться оставшаяся часть основы. Таким образом, у каждой стены дома появится трехмерная конструкция, напоминающая своим сечением прямоугольную трапецию.
• Противоположную стене дома вертикальную рейку прибейте к горизонтальной таким образом, чтобы между двумя сторонами каркаса был угол наклона, необходимый для стекания воды после дождя или таяния снега. Имейте в виду, чем круче будет наклон завалинки, тем сложнее на ней удастся посидеть.

6 После этого обейте каркас досками с помощью обычных гвоздей. Верхнюю часть оставьте нетронутой. Дно завалинки желательно также выстлать досками. В результате получится деревянный короб, который специалисты рекомендуют обработать специфической влагонепроницаемой жидкостью. На последнем этапе заполните короб опилками и прибейте верхнюю часть завалинки.

Конечно, в настоящее время обустраиваются и более сложные завалинки, оформленные шифером, листами ЦСП и другими современными материалами. Вместо опилок, внутрь завалинок укладывают ватный утеплитель, однако стоит заметить, что это более сложные и затратные варианты.

Популярные публикации:

Выбор материалов для изготовленияДля многоярусной полки для книг необходимо использовать тонкие и легкие доски.Классическим материалом…

Описание конструкции и основы проектирования лодокКаноэ представляет одно из самых удобных и практичных малоразмерных судов.…

Этапы проведения обшивкиПошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов: Выполняют подготовительные работы.…

Надувной катамаран из ПВХ: Своими рукамиЧто же нужно для изготовления надувного катамарана из ПВХ своими…

Как правильно утеплить фундамент частного дома

Сохранение теплоэнергии правильным утеплением

Многие владельцы частных домов, стремясь сделать их уютнее и теплее в холодное время, обшивают стены утепляющими материалами.

Но при этом не стоит забывать о фундаменте. Ведь на него приходится достаточно большая потеря тепловой энергии. Именно по этой причине хозяину нужно знать, как утеплять фундаментную основу и что в этом случае можно использовать.

На сегодняшний день есть множество методов утепления оснований разных зданий, что помогает сохранить энергию, которая затрачивается на обогрев.

Необходимость в утеплении

Процесс внешнего утепления

Пол в частном доме располагается несколько выше земляного уровня. Это связано, как правило, с тем, что пол в доме необходимо оберегать от сырости. В помещение холод поступает и через фундамент, охлаждая пол. Потому в зданиях, где потолки высокие, отопление частично расходуется впустую.

Ведь у людей часто зябнут ноги из-за холодных полов. От этого даже в теплой комнате человек мерзнет. Потому об утеплении дома нужно думать в первую очередь.

Еще в древние времена люди прекрасно знали о том, как утеплять фундаменты. Для этих целей использовали завалинки из вспомогательных материалов. Сегодня изоляционные материалы на рынке есть в достаточном количестве. Не нужно, как раньше обкладывать фундамент торфом или соломой. Но завалинки делают и сейчас, хотя и не такие, как ранее.

Утепляющие материалы

Строительный материал пеноплекс

Для утепления фундаментных элементов в зданиях нынче используют такие современные материалы:

• пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенополиуретан.

Для осуществления утепления фундамента, от используемых материалов требуются такие качества:

• низкая теплопроводность;
• минимальная поглощаемость влаги;
• достаточная устойчивость к сжатию.

После выполнения работы по утеплению фундамента, например, пенопластом, нужен еще дренаж, чтобы отвести лишнюю сырость от утепленных стен. Это обязательно, когда фундамент построен на влажном грунте. Дренаж прокладывают ниже пола дома. Основанием для дренажных труб служит слой щебенки. Сверху труб тоже насыпают щебень.

Способы утепления

Один из эффективных способов утепления пеноплексом

Все методы теплоизоляции фундамента делят на выполняемые до заложения и выполняемые после строительства. Там, где зимы долгие холодные, фундаменты нуждаются в утеплении с обеих сторон: внутренней и наружной. Ведь бетон, который используют для изготовления, не имеет теплоизоляционных свойств.

При возведении фундаментной основы с целью утепления используют материалы, устанавливаемые в опалубке. Стоимость такого фундаментного основания недешева, но все же, в итоге получается дешевле, чем при экономии на этом.

Если здание уже построено, теплоизоляцию фундамента проводить значительно сложнее. Бывает, что хозяева, пожелав сэкономить, сделали фундамент с недостаточной глубиной залегания. В этой ситуации появится множество проблем, поскольку грунт под зданием будет сильно промерзать.

Тогда фундамент понадобиться окапывать с обеих сторон, а потом туда укладывать утеплительные и гидроизоляционные материалы. Пол подвального этажа можно посыпать керамзитом, чтобы уменьшить его промерзание. Самые популярные методы утепления фундаментных основ − с помощью земли или с помощью керамзита.

Утепление основы землей

Способ утепления землей

Земля относится к недорогим изоляторам. Утеплить фундаментное основание таким способом можно без особых трат. Такое утепление заключено в следующем: до уровня пола засыпают землю. В таком случае ниже уровня земли окажется вся основа дома. Но в этом случае необходимо и воздуховоды, выходящие из подвала. Их следует поднять повыше.

Очевидным недостатком утепления таким способом является ее низкая теплоизоляция. Но если фундамент достаточно углублен, утеплить дом можно через пол, вернее, с помощью подвала изнутри.

Утепление керамзитом

Недорогой и быстрый способ – Керамзитное утепление

Для такого утепления, фундамент следует сначала обкопать со всех сторон, полностью очистить его от грунта до самого основания. Причем выкапывают вокруг дома траншею, шириной примерно 0,8 м от стены. Стены очищают от остатков земли и подготовляют к гидроизоляции и утеплению.

Гидроизоляцию фундамента частного дома, а также утепление керамзитом можно выполнить с помощью обмазки или рулонным рубероидом. Обычно используется битумная мастика, как наиболее недорогое, но эффективное средство. Подготовка поверхности фундамента под битумную обмазку требует устранение острых углов.

Битумную изоляцию от влаги и холода наносят горячим или холодным способом. Для горячего способа мастику предварительно нагревают до 180 ^{в железной или чугунной посуде. Холодную же попросту смешивают и наносят на фундаментные стены валиком. Для улучшения качества работы, мастику наносят двумя-тремя слоями. Это утепление можно сочетать с утеплением землей.}

Ответственным этапом утепления фундамента с помощью керамзита является дренаж. Там, где грунтовые воды располагаются на глубине менее метра. Если керамзит намокает, он теряет часть изоляционных свойств, потому нужны меры, чтобы отвести воду от фундамента.

Для дренажа копают котлован на небольшом удалении от фундаментной основы. В котлован укладывают геотекстиль, насыпают щебень и после этого кладут трубы. В трубах просверливают отверстия диаметром около сантиметра. Затем трубы засыпают щебенкой, накрывают сверху краями текстиля и засыпают сверху песком.

Минусом керамзита является высокая его хрупкость. Для утепления пола таким образом, сверх утеплителя укладывают минеральную вату и пленку в качестве защиты от влаги.

Утепление пенополистиролом

Способ отделки пенополистиролом

Такой материал, как пенополистирол, является утеплителем, который предпочитают профессионалы. Его применяют, желающие полностью исключить теплопотери через фундамент или пол. Продают материал плитами, но для его монтажа нередко используют некоторые хитрости. Таким способом утепляется фундамент деревянного дома.

Перед тем как закрепить плиты к стенам фундаментных стен здания, на места соприкосновения и с боков наносят гидроизоляцию. Плиты укладывают от нижнего уровня фундамента до пола. Швы между плитами заливают пеной. Толщина изоляции определяется тем, каков тип фундамента и его параметры.

Еще нередко встречается утепление пенопластом. Такой утеплительный материал можно применять на мало промерзаемых грунтах, но при условии, что он будет хорошо защищен от сырости. Если же утепляться будет фундаментное основание деревянного домостроения, в регионе, где зимой очень холодно, а грунт промерзает сильно и глубоко, лучше для такой цели использовать не пенопласт, а пеноплекс. Он куда прочнее, потому может выдержать давление замерзшего грунта и не раскрошится.

Внутреннее утепление

Схематическое изображение правильного утепления

Утеплить фундамент можно и с внутренней стороны. Это можно сделать, просто произведя обшивку стен подвального помещения изоляционным материалом. Он не даст проникнуть внутрь холодному воздуху и предотвратит утечку тепловой энергии. При этом снижается возможность появления конденсации пара.

Материал, который можно использовать, как утеплитель, называется экструдированным пенополистиролом. Плиты из этого материала на стены подвала приклеивают специальным клеем. Но это утепление необязательно.

Утеплить фундамент частного домостроения самостоятельно можно, как с наружной стороны, так и с внутренней. Главное учесть в этой ситуации все советы профессионалов, чтобы теплоизоляционные работы были сделаны правильно и качественным образом.

Утепление фундамента. Утепление фундамента дома. Утепление пола по грунту. Забирка.

Строительные конструкции в нижней части дома в первую очередь нуждаются в утеплении. Почему «валенки»? Близкое по звучанию слово «завалинка» обозначает ту часть конструкции дома, которою наши деды даже в те далекие времена всегда стремились утеплить, в отличии, например, от остальных конструкций дома, вопрос утепления которых решался на основе личных пристрастий: кто утеплял, кто нет. Далее, представьте себе человека, которого укутали в два тулупа, одели в теплую шапку, но оставили в летних туфлях и выставили на мороз? Результат известен.

Поскольку в следующих статьях речь пойдет об утеплении фундамента, цоколя, пола (по грунту), отмосток, то для смысловой связи этого цикла статей я объединил их общим названием.

Общие замечания по утеплению фундамента

В зависимости от исходных условий, например, от того, ведется ли новое строительство или же это процесс утепление фундамента существующего дома, решение проблемы может быть разным. При новом строительстве устройство фундамента и утепление фундамента обычно происходят одновременно. Утепление фундамента существующего дома более проблематично. Многое зависит от типа фундамента, его конкретной реализации и других факторов. Последний, немаловажный момент, который необходимо учесть — тип, параметры и особенности грунта и место расположения дома на местности (низина, равнина, на возвышенности, уклон) и т. п.

Учет особенностей грунта

Для моего региона проживания срез грунта примерно такой (пишу по памяти, за неточность прошу извинить):

1. Плодородный слой (чернозем) — примерно 40-45 см
2. Суглинок (смесь глины и земли) — примерно до 1,5 м
3. Обычная глина — примерно до глубины 1, 5-2,4 м
4. Синяя глина — примерно на глубине 2,4-2,8 м (глубже не копал).

Чтобы узнать, какой грунт в вашей местности, можно откопать шурф или воспользоваться справочной литературой. Лучше проделать и то, и другое.

Исходя из параметров и характеристик грунта, а также из расположения дома на местности, принимают основные решения по типу, устройству и утеплению фундамента, организации отвода вод и т.  д. Для моего случая: тип грунта — суглинок, пучинистый, глубина промерзания до 190 см. Дом расположен на ровной поверхности. Исходя из этого, при устройстве ленточного фундамента его глубину нужно закладывать и утеплять ниже глубины промерзания, либо использовать более экономичный вариант, устраивая мелкозаглубленный фундамент.

Основные понятия

В связи с тем, что в моем случае имело место как устройство и утепление фундамента с нуля (при новом строительстве), так и утепление уже существующей (старой части) дома, то для понимания особенностей выполнения работ в том или ином случае дадим несколько определений.

Фундамент дома — опорная конструкция в нижней части дома, расположенная в грунте под несущими стенами дома.

Мелкозаглубленный фундамент — специальная конструкция фундамента, предусматривающая его устройство на небольшой глубине (выше глубины промерзания грунта) и принятия ряда дополнительных мер по обеспечению его надежной эксплуатации.

Цоколь — часть конструкции фундамента, расположенная выше уровня земли.

Забирка — в случае устройства столбчатого фундамента пространство между поверхностью земли и стенами дома, опирающимися на столбцы, по периметру дома защищается специальной конструкцией. Реализация может быть разной: щитовые конструкции, кирпичная кладка и т.д. Например, в старой части моего дома сруб был установлен на дубовые столбцы (столбчатый фундамент), а пространство между нижним венцом сруба и землей закрыто по периметру стеной, вылитой из шлакобетона. Высота существующей забирки — 90 см, толщина — 50 см. Дополнительно, с внутренней стороны подполья, по периметру были устроены внутренние завалинки (смесь опилок со шлаком) толщиной примерно около метра. Над проблемой «валенок» для дома я задумался, когда столкнулся с тем фактом, что в старой части деревянного дома, несмотря на достаточно добротные и теплые конструкции забирки и внутренних завалинок, полы в доме зимой были все же холодными. Возник вопрос, почему? И что делать, чтобы исправить эту ситуацию?

Устройство и утепление мелкозаглубленного фундамента

Для того чтобы понять почему, что и как я делал, рассмотрим упрощенную схему, представленную на рисунке ниже, применительно к устройству и утеплению мелкозаглубленного фундамента.

Итак, рассмотрим самый простой вариант: мелкозаглубленный фундамент с утеплением только самого фундамента (подошвы и боковых поверхностей):

1. Из точки Q1 (граница соприкосновения фундамента с наружным грунтом) проведем окружность с радиусом, равным глубине промерзания грунта 1, 9 м. Окружность показана красным пунктиром. Из рисунка видно, что, несмотря на утепление самого фундамента, грунт будет промерзать как под самим фундаментом, так и (с учетом радиуса промерзания грунта) внутри самого помещения. То есть эффективность теплоизоляции только самого мелко заглубленного фундамента достаточно низкая.
2. Для того чтобы исключить передачу холода через грунт внутрь здания, необходимо утеплить либо всю внутреннюю площадь здания (утепление пола по грунту), либо участок по периметру фундамента изнутри здания на ширину примерно 1,5 м (для моего случая — не менее 1,3 м).
3. Следующим эффективным и достаточно экономичным решением является устройство теплых отмосток. С учетом того, что отмостки делать нужно в любом случае, то затраты на утепление отмосток уже не являются столь обременительными. Как видно из рисунка, мы сдвигаем наружную границу промерзания грунта от фундамента здания примерно на 1 м (размер плит утеплителя). Зона промерзания грунта от точки Q2 показана окружностью, синим пунктиром. В этом случае, помимо повышения эффективности утепления (зона промерзания грунта не достает до грунта под самим строением), мы еще и улучшаем условия эксплуатации самого фундамента.

Некоторые выводы:

1. Даже «избыточное» утепление фундамента не обеспечит качественную теплоизоляцию дома
2. Более грамотным решением является устройство комплексной теплоизоляции всех нижних строительных конструкций дома: фундамента, цоколя (забирки), полов по грунту и отмосток.
3. Практическая реализация идеи

Утепление нижних строительных конструкций при новом строительстве

Поскольку статей в сети по поводу устройства мелкозаглубленного фундамента, утепления пола по грунту и отмосток имеется немало, то буду обращать внимание только на те особенности, которые характерны для выполнения работ в моем случае. Устройство и утепление фундамента показано на примере пристроя к дому, описанному в предыдущей статье «Как правильно утеплить стены дома».

Особенности устройства котлована под фундамент

После разметки контура будущего фундамента строения отрывается котлован. Поскольку изначально планировалось утепление пола по грунту, то при необходимости следует выбрать грунт по всей внутренней площади строения на толщину слоя предполагаемого утепления пола. На фото ниже стрелкой под номером 1 показана выборка грунта внутри строения для будущего утепления. Стрелками под номером 2 показана траншея для устройства самого фундамента.

Фактические размеры сделал следующие: глубина выборки грунта для последующего утепления пола — 0,4 м, глубина выборки грунта для устройства самого фундамента — 1 м.

В траншею под фундамент послойно, слоями примерно по 10 см, насыпаем песок, увлажняем его из лейки и уплотняем трамбовкой, и так — каждый слой. Общая толщина песчаной подсыпки — 30 см, то есть не менее 3-х слоев. Песчаная подсыпка необходима для минимизации воздействий грунта на фундамент при пучении, характерного для суглинистых грунтов. После выравнивания в горизонте и окончательной трамбовки песчаной подушки следует в обязательном порядке в траншею уложить пленку ПЭ с некоторым запасом по высоте. Это необходимо для того чтобы исключить ускоренный уход в грунт влаги из раствора и обеспечить нормальные условия для процесса твердения фундамента. Попутно пленка служит гидроизоляцией для пенопласта от подсоса влаги из грунта.

В качестве утеплителя для фундамента и несъемной опалубки использовал листы пенопласта ПСБ-15, за исключением подошвы фундамента. Для утепления подошвы использовал листы Пеноплэкс (4×0,6×0,04) м. Сначала по дну укладывал листы Пеноплэкс, затем устанавливал листы ПСБ для временной фиксации использовал подручные средства, бутобетонный камень в нижней части, временные деревянные распорки вверху.

В нижней части фундамента стены траншеи являются естественной опалубкой, в цокольной (выступающей) части необходимо для опалубки использовать щиты. После установки и крепления опалубки в траншею укладывал бутовый камень и послойно проливал в меру густым цементно-песчаным раствором. В результате получился бутобетонный фундамент ленточного типа, мелкозаглубленный, с утеплением.

Выступающая часть фундамента, высотой около 30 см (цоколь), также утеплена пенопластом. Общий вид получившегося утепленного фундамента и цоколя показаны на фото ниже.

Так как для кладки стен нужно время, чтобы фундамент набрал необходимую прочность, займемся пока утеплением пола по грунту.

Утепление пола по грунту

Порядок выполнения данных работ следующий:

Грунт внутри помещения при необходимости выравнивается, уплотняется трамбовкой. Затем для гидроизоляции утеплителя укладывается пленка ПЭ если есть стыки, то с нахлестом не менее 10-15 см.

По уложенной пленке насыпается сухой керамзитовый гравий толщиной примерно 25 см.

Сверху по гравию сделал слой керамзитобетонной стяжки для укладки листов ПСБ, примерно 5-7 см толщиной. Далее уложил листы пенопласта по всей площади и сверху, опять сделал слой керамзитобетонной стяжки.
Особенности:

• Для керамзитобетонной стяжки использовал почти сухую (чуть увлажненную) смесь
• Для защиты пенопласта от механических повреждений и последующей внутренней отделки использовал листовой плоский шифер.

Ниже на фото показано утепление пола по грунту.

Стрелкой 1 обозначена свежеуложенная стяжка. Стрелкой 2 — уже высохшая стяжка. Стрелкой 3 показан брак в работе: из-за некачественного крепежа щитов опалубки при заливке фундамента щит, а вместе с ним и пенопласт, были смещены в сторону. Возможности исправить ошибку в процессе работы практически уже не было. Так что на надежное крепление щитов при заливке фундамента требует обратить особое внимание!

Завершающим этапом при устройстве утепленного пола по грунту и его подготовке к отделке плиткой стало устройство цементно-песчаной стяжки высотой примерно 3 см (показано на фото ниже).

Стяжка делается по маякам, выставленным в горизонте, и укладывается через одну полосу, после предварительной сушки снимаем маяки и оставшиеся пустоты от них, а пропущенные полосы заполняем стяжкой. В качестве маяков используются уже полосы отвердевшей стяжки.

Поскольку для устойчивого эффекта необходимо утеплять весь пол строения, то аналогичным способом было выполнено утепление в следующем помещении. Промежуточный этап работы показан на следующем фото.

В правой части фото видно выступающую по высоте утепленную часть цоколя. В этой части помещения сделан погреб для хранения продуктов. Поскольку в рамках статьи в деталях описать устройство и утепление погреба не представляется возможным, то отмечу лишь, что он также был выполнен с использованием утеплителя, чтобы не снизить качество утепления всего строения. На фото ниже показано устройство утепленной части фундамента, цоколя и полов по грунту, готовых для возведения стен.

Для более четкого изложения и восприятия материала особенности утепления фундамента существующего дома и утепления отмосток рассмотрим в следующей статье.

Какая есть альтернатива завалинке | Советы Хозяевам.РФ

Нас спрашивают: 
Здравствуйте, деревянный одноэтажный дом имеет внутренние завалинки, шириной примерно 1 м. Засыпано сухой землей. Также имеются наружные завалинки, у них ширина уже меньше, примерно 30-50см. Если разобрать все эти завалинки, для поднятия дома, существует ли альтернатива завалинкам, чтобы их не восстанавливать? Например, теплоизоляционные материалы -какие? Но не возникнет ли проблема с грызунами?

Мы отвечаем: 
Давайте сначала определимся — завалинка, это наружная обваловка деревянного дома. С этой точки зрения непонятно, что такое внутренняя завалинка?
Задача завалинки — утепление низа стены дома и частично грунта, примыкающего к фундаменту. В каменных домах с подобной целью устраивают цоколь — уширение нижней части стены. Кроме того, устраивают отмостку. Можно сказать, что завалинка это цоколь деревянного дома. Утепляя фундамент, завалинка снижает воздействие сил морозного пучения.

Что до конструкции завалинки, тут разновидностей много, в самом простом виде это просто обваловка буртом земли (откуда и пошло само слово). Распространенная конструкция — короб из досок заполненный сухой землей.

Представляя задачи завалинки Вы можете придумать тот вариант, который Вас устроит. Скажем, отмостка вокруг дома, для отвода воды от фундамента, дальше — утепление низа дома полужесткими плитами из мин. ваты, пенополистирола или пенополиуретана, с последующей облицовкой (доска, ОСП-3, ЦСП, стекломагнезитовый лист и т.п.). Возможен вариант устройства короба из упомянутых материалов с засыпкой шлаком или керамзитовым щебнем. Что до грызунов, то в сухой земле они чувствуют себя более комфортно чем в мин. вате. Шлак или керамзит предохраняет от них весьма эффективно.

Можно ли вообще обойтись без завалинки? Да. Но в этом случае придется утеплить место примыкания стены и полов изнутри дома, подробнее об этом можно прочесть в статье об утеплении пола. Кроме того, снаружи дома нужно будет выполнить отмостку.

Вы можете оставить свой комментарий ниже.

Задать вопрос или прокомментировать

Как прочистить забитый сток: инструменты и советы

Во всех сантехнических системах возникают засоры, которых невозможно избежать. Мы покажем вам, как удалить устойчивые засоры в раковине, ванне, туалете и сливе в полу.

Эти проверенные методы устранят практически любой засор. Если вы не можете устранить засор после нескольких попыток, убедитесь, что вы признали свое поражение, и передайте работу специалисту по очистке канализации или лицензированному сантехнику. Слишком большое усилие может необратимо повредить трубу или приспособление.

При этом специализированные сантехнические инструменты, используемые для борьбы с засорением, доступны по цене, и их можно купить в любом хозяйственном магазине или домашнем центре; вы даже можете взять напрокат.

Инструменты, необходимые для прочистки дренажа

1. При возникновении проблем первым делом нужно дотянуться до поршня . Друг этого сантехника очищает от засоров большинство приспособлений, включая раковины, ванны и туалеты. Каждый домовладелец должен держать его под рукой.
2. Чтобы удалить засорения, расположенные дальше по водосточной трубе, используйте кабельный шнек или змею сантехника , длинный гибкий стальной трос, намотанный на катушку с ручным рычагом.Кабельные шнеки доступны длиной до 100 футов, хотя 25-футовой модели будет достаточно для большинства бытовых засоров.
3. Шнек для туалета специально разработан для извлечения из туалетов. Он также снабжен рукояткой, но вместо катушки трос заключен в жесткий вал. Конец шнека изогнут под точным углом, чтобы он мог проходить сквозь узкие изгибы унитаза.
4. В случае очень большого засора или засора, расположенного далеко от приспособления, арендуйте электрический шнек .Эта машина — по сути большой кабельный шнек с приводом от электродвигателя — очень эффективна при прорезании практически любых засоров, даже запутанных корней деревьев. Перед тем, как принести домой силовой шнек, убедитесь, что агент по аренде покажет вам, как безопасно раздавать и извлекать кабель.

Как прочистить раковину

Снимите сифон и сливную трубу

Фото Мерле Хенкениус

Большинство мелких засоров в раковине можно удалить с помощью поршня.

1. Наполните раковину водой частично, затем начинайте погружение.
2. Несколько раз энергично переместите поршень вверх и вниз, прежде чем быстро вытащить его из сливного отверстия. Если это кухонная мойка с двумя чашами, воткните мокрую тряпку в одно сливное отверстие, а в другое окуните. Если это раковина для ванны, воткните тряпку в переливное отверстие. В обоих случаях тряпка помогает доставить давление непосредственно к засору.
3. Если погружение не помогает, возьмитесь за кабельный шнек и приступайте к работе под раковиной.
4. Снимите сифон для раковины трубным ключом. Большое резьбовое соединение на пластиковых ловушках из ПВХ часто можно открутить вручную.
5. Слейте воду из сифона в ведро, затем убедитесь, что сифон не забит.

Разрезать засор

Фото Мерле Хенкениус

1. Удалите горизонтальный захватывающий рычаг, который выступает из заглушки в стене.
2. Вставьте кабель в заглушку, пока не почувствуете сопротивление.
3. Вытяните 18 дюймов кабеля, затем затяните стопорный винт.
4. Поверните ручку по часовой стрелке и одновременно нажмите вперед, чтобы продвинуть кабель дальше в трубу.
5. Вытяните еще 18 дюймов кабеля и повторяйте процесс, пока не прорвете засорение.
6. Если трос застрял или зацепился за что-нибудь, поверните рукоятку против часовой стрелки и потяните шнек.
7. Как только трос освободится, проверните его и снова нажмите вперед.
8. Извлеките трос и замените ловушку и ловушку. Откройте кран с горячей водой, чтобы проверить, правильно ли сливается вода. Если нет, не волнуйтесь. Мусор из забитого засора иногда оседает в виде неплотного засора.
9. Частично наполните раковину горячей водой и удалите мусор с помощью поршня.
10. Добавьте еще горячей воды.

Как сделать змеевик в сливной ванне

Перепускная пластина блока

Фото Мерле Хенкениус

Очень редко ванна внезапно забивается.Засор в ванне обычно накапливается в течение нескольких недель, и с каждым днем ​​вода из нее сливается все медленнее. Мы все это видели.

Как и в случае засора раковины, начните с плунжера.

1. Сначала открутите сетку от слива ванны и с помощью изогнутой проволоки выловите волосы и мыльную пену.
2. Если в баке есть выдвижной слив, поднимите рычаг в открытое положение, затем возьмитесь за пробку и вытяните ее из сливного отверстия.
3. Очистить его от всех волос и мыла.Это часто позаботится о вещах.
4. Если нет, закройте отверстия на нижней стороне переливной пластины влажной тряпкой и начните погружение.
5. Если это не устраняет засор, используйте кабельный шнек.

Доступ к засорению через переливную пластину

Фото Мерле Хенкениус

1. Снимите переливную пластину с конца бака; стопорная тяга выйдет вместе с ним.
2. Протяните около 30 дюймов кабеля вниз по переливной трубке.
3. Толкайте вперед, поворачивая ручную рукоятку. Вы почти сразу почувствуете сопротивление, но продолжайте провернуть шнек, пока кабель не пройдет через P-образную ловушку, которая находится под баком.
4. Извлеките кабель, затем слейте в канализацию несколько галлонов горячей воды.
5. Наконец, замените переливную пластину и сетку или выдвижной слив.

Как очистить туалетную пробку

Используйте шнек для шкафа

Фото Мерле Хенкениус

Засорение унитаза почти всегда происходит в верхней части плотно изогнутого сифона, который является частью приспособления. В некоторых случаях поршень может обеспечить достаточную мощность, чтобы расчистить путь, но чаще всего вам придется использовать встроенный шнек.

Поместите конец шнека в чашу загнутым концом вверх.

Кривошип и повторитель

Фото Мерле Хенкениус

1. Удерживайте вал инструмента устойчиво, когда вы проворачиваете и нажимаете на ручку. Вы почувствуете, как кабель продвигается вверх и проходит через ловушку.
2. Продолжайте проворачивать, пока не освободите весь кабель — около 3 футов. Извлеките трос, одновременно проворачивая его и потянув вверх.
3. Сполосните унитаз, чтобы прочистить водосточную трубу. Если он все еще немного вялый, пропустите шнек через ловушку еще два раза: один раз вверх по левой стороне ловушки, затем снова по правой стороне. Эта трехсторонняя атака уберет любую материю, цепляющуюся за стороны ловушки.

Как прочистить слив в полу

Ослабьте латунные заглушки

Фото Мерле Хенкениус

Во многих подвалах, гаражах и прачечных есть стоки в полу, которые выводят сточные воды из центральных кондиционеров, стиральных машин, водонагревателей и заснеженных автомобилей.

Со временем в этих стоках накапливается большое количество мыльной пены, ворса от белья, песка и слизистых бактерий, которые кристаллизуются внутри длинной водосточной трубы. Чтобы преодолеть эти жесткие засоры, вам понадобится дополнительная мускулатура электрического шнека для очистки от засоров.

1. Возьмите напрокат силовой шнек с кабелем длиной не менее 50 футов. Начните с удаления фильтра, закрывающего сливное отверстие.
2. Затем найдите пробку для прочистки сбоку сливного бачка.
3. Снимите заглушку гаечным ключом.Это позволяет обойти ловушку и пропустить кабель прямо по трубе.
4. Если слив не имеет заглушки для прочистки, вам придется пропустить кабель через сифон; это несколько более сложный подход.

Использование силового шнека

Фото Мерле Хенкениус

1. Подключите силовой шнек и поместите его рядом со сливом. Большинство моделей оснащено ножным переключателем, позволяющим свободно направлять кабель обеими руками.
2. Пропустите кабель длиной несколько футов в водосточную трубу. Установите двигатель на вращение по часовой стрелке, затем нажмите на переключатель, чтобы начать вращение кабеля.
3. Продвигайте кабель в трубу, пока не почувствуете сопротивление или не услышите, как двигатель начинает увязать.
4. Остановите двигатель, измените направление вращения и отсоедините несколько футов кабеля.
5. Вернитесь к вращению по часовой стрелке и протяните кабель дальше по трубе. Повторяйте эту процедуру взад-вперед, пока не удалите засор.
6. Извлеките кабель и промойте водосточную трубу, налив в нее несколько ведер с горячей водой. Если вода по-прежнему стекает медленно, протяните около 2 футов кабеля прямо вниз по ловушке.
7. Перед заменой заглушки для прочистки оберните ее резьбу тефлоновой лентой; это упростит откручивание заглушки в будущем. Осторожно: Если не заменить пробку для промывки, опасные канализационные газы попадут в дом.

10 простых способов прочистить канализацию — Flo от Moen

Существует множество способов прочистить канализацию, но не всегда ясно, какой из них подходит для водопровода в вашем доме.Как показывает практика, всегда лучше начинать с самых щадящих решений, чтобы не повредить трубы, прежде чем переходить к более агрессивным мерам.

Вот 10 простых способов прочистить канализацию в доме своими руками.

1. Чтобы прочистить раковину — используйте крючок с изогнутой проволокой

Волосы, кожа, грязь и частицы пищи могут легко засорить канализацию, поскольку они связываются с мыльной пеной, которая скапливается на стенках сливной трубы. Со временем это может замедлить поток воды.

Простая вешалка может эффективно прочистить забитую раковину. Возьмите обычную вешалку, распрямите ее и сделайте небольшой крючок на одном конце проволоки. Медленно протолкните этот конец в пробку и начните «ловить рыбу». Не толкайте подвес вниз, так как это может сдвинуть засор дальше в канализацию. Вместо этого используйте нежные «толкающие» и «зацепляющие» движения, чтобы помочь выбить и удалить мусор, забивающий слив.

2. Для слива для душа и туалета — Средство для мытья посуды

Душевые желоба легко забиваются волосами.Что касается туалетов, это обычно фекалии, лишняя туалетная бумага, салфетки, женские гигиенические принадлежности или ватные шарики (всегда выбрасывайте все, кроме туалетной бумаги, в мусорное ведро!).

Моющее средство для посуды — отличное решение для этих мест, потому что оно разрушает остатки и смазывает слив. Налейте в чашку средства для мытья посуды и залейте кипятком. Затем используйте поршень, чтобы помочь устранить засор. Вы также можете надеть резиновые перчатки и самостоятельно устранить засор руками.

3.Пищевая сода и уксус

Это не только для твоего вулкана седьмого класса! Шипучая способность этой смеси также поможет избавиться от небольших засоров, например, в раковине в ванной.

Сначала слейте кипяток в канализацию и дождитесь, пока вода очистится. Затем вылейте примерно полстакана пищевой соды в канализацию. Затем смешайте одну чашку горячей воды и одну чашку белого уксуса. Позвольте этой смеси творить чудеса хотя бы в течение часа, хотя для достижения максимального эффекта лучше оставить ее как можно дольше.

После этого используйте кран с горячей водой, чтобы слить воду, и посмотрите, правильно ли сливается вода.

4. Пищевая сода не работает? Попробуйте

Стирка соды

Если пищевая сода вам не понравилась, и вы ищете более сильную домашнюю альтернативу, то следующий лучший выбор — сода для стирки.

Стиральная сода, также известная как карбонат натрия, обычно используется в чистящих средствах и является отличным помощником для прочистки канализации. Он более щелочной, чем пищевая сода, и делает его более сильным очистителем канализации.

Налейте в раковину немного кипятка, а затем стакан стиральной соды. Затем залейте кружку кипятка и настаивайте 5 минут. Это должно помочь удалить любой засор. Если ваша раковина все еще сливается медленно, повторите процесс еще раз.

Наконечник для профессионалов:

Нет стиральной соды? Налейте ½ дюйма пищевой соды в форму для запекания и запекайте ее в духовке в течение часа при температуре 400 ° F. Это заставит ее высвободить избыток углекислого газа и превратить его в соду для стирки.

5. Используйте пылесос для влажной / сухой уборки

Пылесос для влажной / сухой уборки делает именно то, что написано в названии — он очищает как жидкости, так и сухую пыль и грязь. Этих парней часто используют для откачивания отходов из забитых канализаций, особенно если засор находится высоко.

Прежде чем начать, создайте уплотнение над сливным отверстием, чтобы предотвратить беспорядок — старая головка поршня, помещенная над отверстием, подойдет. Затем поверните вакуум до уровня жидкости с наиболее мощным всасыванием и поместите его над отверстием. Включите пылесос и оставьте на 1-2 минуты. Затем выключите и осторожно налейте воду, чтобы проверить, не заблокировалась ли раковина.

6. Кокс

Кока-кола — менее известное средство, которое можно найти в холодильнике. Вылейте 2-литровую бутылку колы — пепси, колы или заменителей бренда — в забитый слив.

Кока-кола

на самом деле довольно едкий и эффективный очиститель сточных вод, но он намного мягче, чем коммерческие очистители сточных вод. Дайте ему постоять и подождите не менее часа, прежде чем включить горячую воду, чтобы все слить.

Когда не использовать газировку или колу

При устойчивых закупорках лучше всего использовать колу. Благодаря своей кислотности газированные напитки легко очищают трубы от грязи. Однако они также могут оставлять липкую пленку из-за сахарного сиропа. Если вы имеете дело только с небольшим засорением раковины, используйте альтернативный метод, например пищевую соду или стиральную соду.

7. Очистите сифон

.

Если метод уксуса или соды неэффективен для прочистки дренажа, возможно, вам придется физически удалить источник засора.К счастью, вам не нужно вызывать сантехника, чтобы почистить сифон — вы можете сделать это сами!

P-сифон — это изогнутая труба под раковиной, предназначенная для улавливания мусора, поэтому он не попадает в остальную систему водопровода. Поставьте ведро под раковину, чтобы собрать лишнюю воду, и с помощью гаечного ключа или плоскогубцев открутите U-образную трубу (p-образную ловушку) под раковиной. Вылейте его содержимое и перенесите р-ловушку в другую раковину, чтобы промыть и очистить от мусора. Затем замените, чтобы увидеть, исчез ли ваш засор.

8. Плунжер

Если ни одна из смесей не помогает, попробуйте вручную прочистить сток с помощью поршня. Важно использовать правильный поршень — простой туалетный поршень не подойдет, если вы работаете со сливом меньшего размера, например в раковине или душе. Вам понадобится чашечный поршень, предназначенный для небольших стоков.

Отвинтите решетку или пробку и вставьте поршень чашки в слив и постарайтесь создать как можно более плотное уплотнение (в этом может помочь нанесение вазелина на край поршня).Затем энергично окунитесь, промойте водой, чтобы проверить, очистился ли засор, и повторите при необходимости.

9. Змеи, шнеки и многоножки

Хотя змеи и многоножки продаются в каждом хозяйственном магазине, неправильные действия могут повредить или проколоть трубы. Если вы новичок в слесарном деле, рекомендуется обратиться к профессиональному сантехнику, который устранит более серьезные засоры, которые невозможно отремонтировать описанными выше методами.

10. Каустическая сода

Каустическая сода жестче, чем натуральные заменители, поскольку может вызвать химические ожоги.При использовании каустической соды, известной как гидроксид натрия, необходимо надевать очки (или альтернативные средства защиты глаз) и резиновые перчатки. Будьте особенно осторожны при обращении с этим химическим веществом и убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

В ведро налейте три четверти галлона холодной воды, а затем три стакана каустической соды. Тщательно перемешайте деревянной ложкой. Смесь должна начать шипеть. Вылейте смесь в забитый слив и оставьте ее творить чудеса на 20–30 минут.Слейте кипяток в канализацию, чтобы смыть смесь. Если у вас сильно забит сток, возможно, вам придется повторить этот процесс.

Почему у вас забиваются стоки

Возможно, вы тот, у кого сабо возвращается, что бы вы ни делали. Вот наиболее частые причины.

Ваш дом старый

В старых домах есть старые трубы, которые более подвержены засорению и утечкам. Их хрупкие внутренние стены приветствуют грязь, которая любит прилипать к поверхности.

Если это ваш случай, попробуйте определить места в ваших трубах, которые наиболее часто подвергаются засорению. Затем, вместо того, чтобы заменять весь дом, вам нужно только заменить трубопровод в этих конкретных местах. Наконец, установите систему обнаружения утечек для контроля потока воды и предотвращения утечек.

Ваши вентиляционные отверстия закрыты

Хронические засорения возникают, если в канализационной дренажной системе отсутствует надлежащая вентиляция. Если у вас периодически возникает медленный сток, когда вы моете руки или чистите зубы, или если вода продолжает подниматься через сливное отверстие вскоре после того, как вы прочистите засор, проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия.

Заключение

Засоренные стоки доставляют неудобства, особенно если вы регулярно сталкиваетесь с ними. Всегда старайтесь удалить любые физические засоры, прежде чем прибегать к агрессивным химическим веществам. Но если вы все-таки выльете что-то в канализацию, выберите более щадящие решения, прежде чем вынимать большие пистолеты Drano.

Что забивает ваши стоки и как их прочистить?

Вода — самый богатый природный ресурс на планете.А поскольку его так много, о нем редко задумываешься. То есть до тех пор, пока у вас не будет забитый слив и вы не сможете от него избавиться. «Практически любая сантехника в вашем доме может забиться, от этой сказочной кухонной раковины и раковин в ванных комнатах до ванны и душа», — говорит Дойл Джеймс, президент в Mr. Rooter Plumbing . Вот посмотрите, что вызывает засорение канализации и как их прочистить.

Причины засорения слива

Жир, масло и жир могут засорить канализацию и трубы.Изображение: Pradit_Ph / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Жидкое средство для удаления засоров — средство для удаления засоров «Продукты и вещества, которые не разлагаются, такие как волокнистая пища, яичная скорлупа и непродовольственные товары, а также жир и масло, будут накапливаться. в трубах и со временем засорится слив », — объясняет Джеймс.

Волосы — основная причина засорения канализации. Изображение: sasimoto / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Средство для удаления засоров — Жидкое средство для удаления засоров Кроме того, волосы можно смыть в канализацию во время душа или при мытье волос в раковине. Помимо мытья волос, расчесывание и стрижка над раковиной также в конечном итоге приводит к засорению. Еще одной причиной является мыло. «Иногда мыло само по себе не является проблемой, но когда оно смешивается с волосами и другими веществами, оно может образовывать твердые комки, забивая сток», — говорит Джеймс. «Но, с другой стороны, многие традиционные куски мыла также содержат жир или жир, и их нельзя смывать в канализацию».

Эти игрушки выглядят такими невинными — пока они не застрянут в канализации. Изображение: Роберт Ридер / Getty Images

По словам Одри Монелл, президента Forrest Anderson Plumbing and AC, засор также может быть вызван тем, что дети хотят видеть, как их игрушки плавают на поверхности воды.Кроме того, сток может быть забит из-за смыва чрезмерного количества туалетной бумаги или бумажных полотенец, тампонов и других предметов в комоде.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Засоренные дренажные системы

Вешалка для одежды — недорогое решение.Изображение: Jorg Greuel / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Вешалка для одежды — Вешалка для одежды Если у вас забит слив, можно использовать изогнутую проволочную вешалку. «Используйте обычную проволочную вешалку для одежды и максимально распрямите ее», — говорит Джеймс. «Согните один конец, чтобы получился крючок, протолкните его через слив и начните ловить рыбу». После того, как вы вытащите волосы и / или другие вещества, он рекомендует протечь горячей водой, чтобы очистить сток. Другой вариант — поршень, но многие люди не знают, как им правильно пользоваться.Первый прыжок не должен быть сильным. Вы пытаетесь вытеснить воздух из раструба поршня, но не хотите, чтобы он разбрызгивался, особенно если у вас деревянные полы на кухне и в ванной. После того, как вода вытечет, вы можете начать погружать с большей силой, но убедитесь, что поршень прочно встал на место. Не сдавайтесь, если вы не видите прогресса после четырех или пяти погружений. Чтобы увидеть какие-либо результаты, может потребоваться больше дюжины погружений. Также убедитесь, что в унитазе достаточно воды, чтобы покрыть поршень.

Уксус и пищевая сода — альтернатива ядовитым химическим веществам. Изображение: Eskay Lim / Eye Em / Getty Images

Еще одно решение — пищевая сода и уксус. «Приготовьте смесь из 1/3 стакана пищевой соды и 1/3 стакана уксуса, который при смешивании будет шипеть», — говорит Джеймс. «Немедленно вылейте его в канализацию, и шипение поможет разрушить грязь, волосы и грязь». Он рекомендует оставить его на час — хотя он говорит, что лучше оставить на ночь — а затем промыть горячей водой.«Вы также можете сначала вылить в канализацию сухую пищевую соду и вылить ее с уксусом», — объясняет Джеймс. Однако, по его словам, кипяченая вода, вероятно, является более легкой подсказкой. «Кипятите столько воды, сколько может вместить ваш чайник, и медленно слейте ее в канализацию в два или три этапа, позволяя горячей воде работать в течение нескольких секунд между каждой заливкой», — говорит Джеймс. «Убедитесь, что ваша раковина пуста, прежде чем пытаться это сделать, и будьте предельно осторожны при обращении с горячей водой». Очистители канализации на химической основе — опасный вариант, поскольку эти химические вещества не работают так быстро и могут вызывать коррозию.«Если вы не знаете, что делать, или вышеперечисленные решения не помогли, обратитесь к профессионалу, который поможет вам очистить сток быстрее и эффективнее», — советует Джеймс.

Предотвращение засорения канализации

Улавливайте волосы или мусор до того, как он сойдет в канализацию. Image: deepblue4you / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Ловушка для волос для раковины — Средство для удаления засоров Унция профилактики стоит фунта лечения (или попытки удалить фунт волос и жира). Например, если ваши волосы имеют тенденцию сильно выпадать при мытье, проявите инициативу.«Убедитесь, что у вас есть ограждение над стоком, чтобы волосы собирались чаще», — рекомендует Джеймс. Этот совет работает независимо от того, моете ли вы волосы в душе, в раковине или в любимой ванне. Вне зависимости от того, пользуетесь ли вы посудомоечной машиной или моете посуду вручную, сначала очистите посуду о мусорное ведро, чтобы убедиться, что на ней не осталось еды.

Соблюдайте осторожность при спуске горячей воды в канализацию. Изображение: RyersonClark / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Кастрюля для соуса — Жидкое средство для удаления засоров Вы также можете регулярно чистить сливы, наливая в них горячую воду раз в неделю или выливая чашку уксуса в канализацию, давая ей постоять полчаса, а затем слить в канализацию два литра горячей воды.«Также неплохо регулярно проверять сантехнику в вашем доме на предмет утечек и засоров, чтобы избежать проблем с сантехникой, ремонт которых может стоить дороже, — говорит Монелл.

Два невероятных домашних средства от засорения канализации!

Значит, вы обнаружили засор в сливе раковины или ванны? Не паникуйте, это бывает с лучшими из нас! Засорение канализации — чрезвычайно распространенное явление в большинстве домохозяйств , хотя некоторые хуже, чем другие, многие легко исправить с помощью этих домашних средств!

Сливы забиваются по разным причинам, кухонные раковины поддаются жиру, посторонним предметам пищи и остаткам мыла. Точно так же в сливном канале для душа со временем может накапливаться мыло, а также волосы и грязь. Есть несколько домашних средств , которые вы можете попробовать, чтобы устранить засор, прежде чем обращаться к профессионалам. Просто помните, большинству сантехников звонят по поводу небольшой проблемы, которая усугубилась после того, как домовладелец вмешался в нее, поэтому обязательно сделайте шаг назад, если вы чувствуете, что работа требует большего внимания, чем вы можете уделить.

Эти два домашних средства могут вас удивить.Хотя они могут показаться не самыми обычными методами, они могут помочь вам прочистить самые мелкие и самые стойкие стоки в вашем доме:

# 1 Coca-Cola: Не только стойкая эмаль

Сюрприз! Кока-кола или Пепси отлично подходят для устранения засора ! Все слышали о том, как гвоздь со временем растворяется в стакане кокаина, и хотя большинство из нас знает, что это натянуто, кокс, возможно, лучше многих коммерческих химических средств для удаления засоров из-за его сильных растворяющих агентов!

Для начала купите двухлитровую бутылку колы и дайте ей акклиматизироваться до комнатной температуры. Слив его в канализацию, дайте ему шипеть и проработать его агрессивную силу в течение часа или двух, прежде чем пустить горячую воду. Кока-кола и пепси содержат фосфорную кислоту, которая расщепляет отложения, которые могут засорить канализацию! Фосфорная кислота может даже удалить известковый налет и другие твердые отложения, с которыми борются обычные чистящие средства. Это эффективное и освежающее домашнее средство, если мы когда-либо видели его!

# 2 Использование поршня в раковине или ванне

Если ваша раковина или ванна забиты настолько, что немного Coca-Cola может очистить, возможно, пора вытащить большое оружие: поршень! Это может стать сюрпризом для тех из нас, кто обращается к этому устройству только тогда, когда у нас забит туалет, но да, вы МОЖЕТЕ использовать его для других засоров.Если у вас проблемы с раковиной, наполните ее примерно наполовину, а если это ваша ванна, придерживайтесь примерно четырех-пяти дюймов. Этот метод, хотя и эффективен, может быть беспорядочным, так что будьте готовы! Еще один совет, который следует помнить при использовании поршня, — убедиться, что в нем есть вода. Использование поршня — это передача энергии по трубе для удаления засора. Если ваш поршень наполнен воздухом, он менее эффективен из-за потери энергии. Если ваш поршень наполнен водой, вся эта энергия будет погружена в воду, что создаст дополнительную силу для засора.

Как делать погружение *:

• Полностью закройте слив с помощью поршня

• Нажмите и быстро потяните в течение примерно 35 секунд

• Если вода начинает медленно стекать, добавьте еще воды и окуните еще немного

• Если вода начинает быстро стекать, значит, дело сделано

Эти домашние средства являются хорошими методами DYI, но помните, что если ваша проблема с сантехникой кажется чем-то большим, чем может справиться поршень, вызовите профессионала. Как всегда, когда ваша сантехника мигает, и вы не можете разобраться, вызвать специалистов F.H. Furr поможет вам со всеми вашими сантехническими проблемами! Мы позаботимся о вас и вашем доме и позаботимся о том, чтобы все было сделано правильно с первого раза!

* Наглядное руководство по погружению в раковину можно найти на этом веб-сайте!

Что делать, если основная канализационная линия забивается

Ваша основная канализационная линия отвечает за слив всей сточной воды, которая идет в канализацию, поэтому, если она забьется, вы можете довольно быстро, так сказать, оказаться в горячей воде. Вот все, что вам нужно знать о том, как определить, есть ли у вас засорение основной канализационной линии, что с этим делать и как избежать их в будущем.

Признаки засорения основной канализационной линии

Беспокоитесь, что у вас может быть засорение основной канализации, но вам нужна дополнительная информация, прежде чем вы начнете звонить по телефону? Вот несколько признаков того, что это ваша основная линия забита.

• Несколько медленных сливов. Если более одного слива работают медленно, это, вероятно, не совпадение, а показатель того, что один засор вызывает проблемы для всех из них. Обычно вы видите, как они начинают медленно бежать на первом этаже сначала, где они ближе всего к завалу, и по мере ухудшения ситуации, стоки второго этажа также начнут нарушаться.
• Залив воды в другие стоки. Если вода начинает вытекать из слива в ванне или душе на основном этаже, или если туалеты начинают наполняться, когда вы используете слив или стиральную машину, скорее всего, у вас засорена основная канализационная линия. Вода должна куда-то уходить, и, поскольку она не может вытекать из дома, как обычно, она найдет другое отверстие.
• Бульканье. Если вы слышите бульканье, когда сливаете воду в канализацию, спускаете воду в унитазе или включаете стиральную машину, это признак того, что вода не сливается.Шум — это шум воды, с трудом проходящей через завал.
• Запах сточных вод из канализации. Если ваши стоки пахнут неприятным запахом, особенно на нижних уровнях, это довольно хороший признак того, что сточные воды скапливаются в них.

Это магистраль канализации! Что теперь?

Не паникуйте, если у вас есть симптомы засора основной канализации! Обычно это легко исправить для тех, у кого есть необходимое оборудование и опыт. Вот что надо делать.

• Прекратите использовать воду! Больше некуда деваться, вода будет скапливаться в вашем доме. Помните, что это не чистая вода, поэтому прекратите добавлять ее, если возможно.
• Найдите линию для прочистки канализации. Если вам удобно заниматься своими руками, вы можете сбросить давление и слить воду, открыв крышку на линии очистки канализации. Иногда они располагаются во дворе, но если ваш находится в подвале или в подвале, вы можете подождать, пока сантехник не нанесет водный ущерб вашему дому.
• Убрать засор. Если вы увлечены своим делом и имеете карточку часто летающего пассажира в магазине по аренде оборудования, возможно, вы обладаете достаточными знаниями и опытом, чтобы самостоятельно очистить основную канализационную линию. Для этого потребуется запустить водопроводную змею профессионального уровня, также известную как шнек, по вашей основной линии, пока не будет устранена закупорка. Кроме того, вы можете позвонить профессионалу, например Maeser, и мы сделаем всю грязную работу (буквально) за вас.

Как избежать засоров в будущем

Работать с заблокированной основной канализационной линией — неинтересно, даже если вы позволите профессионалам очистить ее за вас. Вот несколько советов, как избежать еще одного в будущем.

• Не допускайте попадания жира, кофейной гущи, краски и т. Д. В сток. Все эти вещества имеют тенденцию к слипанию и затвердеванию и могут вызвать или способствовать будущей закупорке.
• Смотрите, что промываете. Не смывайте ничего, например салфетки для лица или бумажные полотенца, поскольку они не растворяются в трубках быстро или полностью.
• Используйте растворяющуюся туалетную бумагу. Не вся туалетная бумага одинакова.Чтобы туалетная бумага растворилась в трубках, оставьте ее квадрат в унитазе на час. Если через час он все еще цел, подумайте, что он делает с вашими трубами!

Если вы считаете, что у вас засорена основная канализационная линия, важно действовать быстро. Позвоните Maeser сегодня, и мы вернем вас к работе в кратчайшие сроки!

Как прочистить кухонную раковину с помощью вещей, которые у вас уже есть дома

Если ваша раковина стекает медленно, можно очистить ее уксусом и пищевой содой.

JPC-PROD / iStock

Ваша раковина была забита в течение нескольких дней, и теперь ваша кухня начинает плохо пахнуть застоявшейся водой. И хотя вы можете потянуться за бутылкой Drano, вы можете предпочесть метод, который не предполагает слив химикатов в канализацию (или у вас просто нет времени бежать в магазин).

К счастью, есть много способов прочистить раковину вещами, которые уже есть в вашем доме.Например, вы можете использовать уксус и пищевую соду, чтобы расщепить пищу и мусор, которые вызывают засорение. Вы также можете использовать поршень, чтобы усилить всасывание, достаточное для проталкивания пищи по трубам.

В зависимости от степени засорения вам может потребоваться выполнить все эти методы и при необходимости повторить. А если в вашей кухонной раковине есть мусоропровод, попробуйте запустить его, прежде чем начинать измельчать любую пищу, которая может там находиться. Вот лучшие способы избавиться от засора в раковине.

Если ваша кухонная раковина не стекает, используйте смесь пищевой соды и уксуса, чтобы очистить ее, или погрузите ее в воду.

Тейлор Мартин / CNET

Используйте вантуз

Если в раковине есть стоячая вода, лучший способ слить ее в канализацию — это погрузить ее. Вам понадобится вантуз, но желательно не тот, который есть в вашей ванной (фу), поэтому используйте чистый. Для этой цели рекомендуется хранить под раковиной небольшой поршень.

Если у вас двойная раковина, убедитесь, что вы заглушили другую сторону, прежде чем начинать, чтобы не повредить уплотнение и предотвратить вытекание воды с другого конца.

Поместите поршень над сливом в раковине, чтобы создать эффект всасывания, и с силой прокачивайте вверх и вниз, пока вода не начнет выходить. После того, как вся застоявшаяся вода вытечет из раковины, слейте чистую воду в канализацию, чтобы убедиться, что она прозрачная. Если это не так, вам придется снова окунуться.

Растворите его пищевой содой и уксусом.

Если у вас нет под рукой чистого поршня, вы можете использовать проверенный метод очистки с помощью пищевой соды и уксуса.Это вызывает бурлящую реакцию, которая разбивает большие куски навоза, так что они легко сливаются в канализацию.

Сначала начните с кипячения воды в чайнике, а затем вылейте ее в канализацию (электрические чайники могут нагреть воду где угодно, но неважно, как вы получите кипящую воду — только будьте осторожны, чтобы не пролить).

Она должна быть кипящей, а не просто горячей водопроводной водой, чтобы она могла растворять и отделять частицы пищи и более мелкие засоры. Это поможет промыть сток, но не избавит от засора полностью.Однако, если у вас есть трубы из ПВХ, лучше пропустить этот шаг, поскольку он может ослабить уплотнения трубы. После обработки уксусом и пищевой содой вы все еще можете промыть ее горячей водой из-под крана.

Сейчас играет: Смотри: Как очистить духовку с помощью пищевой соды и уксуса

1:30

Затем вылейте в канализацию около стакана пищевой соды и оставьте на несколько минут. Возможно, вам придется использовать деревянную ложку, резиновую лопатку или пластиковую посуду, чтобы вытолкнуть пищевую соду в канализацию. Я бы не стал использовать металл или что-нибудь острое, если вы не хотите очищать раковину.

После того, как сода застынет, налейте чашку белого дистиллированного уксуса. Эта комбинация вызовет шипучую реакцию, которая поможет ослабить засорение. Используйте пробку и заткните раковину примерно на 15 минут. За это время вскипятите еще одну кастрюлю с водой. По истечении времени слейте кипящую воду в раковину, чтобы промыть ее еще раз.

Повторяйте это регулярно, чтобы предотвратить накопление в будущем.

Держите слив в раковине чистым.

Брайан Беннетт / CNET

Очистите P-сифон

Если вы попробовали все варианты, но ваша раковина по-прежнему не стекает, возможно, вам нужно очистить P-сифон. Это часть вашей раковины, которая не позволяет мусору и канализационным газам подниматься в канализацию.

Во-первых, аккуратно вставьте выпрямленную вешалку в отверстие в раковине, чтобы удалить любые продукты, которые могут застрять в канализации.К сожалению, если это не сработает, вам придется разбирать P-ловушку.

Сифон P расположен под раковиной и имеет форму буквы U. Чтобы снять его, наденьте пару перчаток (например, пластиковые перчатки для мытья посуды или кожаные перчатки, которые вы не боитесь испачкать) и поставьте ведро, мусорный бак или мешок для мусора под трубами для сбора застрявшей пищи или воды. Если он затянут слишком туго, используйте плоскогубцы, чтобы ослабить крепление.

Теперь, когда он удален, используйте что-нибудь твердое, например, нож или вешалку, чтобы протолкнуть пищу и соскоблить с боков от жира.Теперь вы можете снова установить P-сифон и следить за стоком воды, как и положено.

П-образный сифон в форме буквы U расположен под раковиной.

Home Depot

Вывоз мусора №№

Чтобы предотвратить повторное засорение мойки, следуйте этим советам.

• Никогда не сливайте жир в канализацию. Вместо этого перелейте его в старую стеклянную банку (например, от соуса для пасты) и выбросьте в мусор, когда она остынет.
• Если у вас есть мусоропровод, всегда используйте холодную воду вместо горячей. Холодная вода помогает удерживать жир в твердом виде, чтобы он не прилипал к стенкам трубы. Горячая вода может растопить его, и на трубы прилипнет грязь.
• Не выбрасывайте определенные продукты в мусорное ведро — например, картофельную кожуру, кости, кофейную гущу, макароны и многое другое. Они могут повредить или затупить лезвия (кости, кофейная гуща) или сделать их липкими и засоренными (картофельная кожура, макаронные изделия).

Каким творческим способом вы прочистили кухонную раковину? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Готовы прочистить водопровод в остальной части дома? Узнайте, как очистить лейку для душа простым и глупым способом и как прочистить унитаз без ванны.

Первоначально опубликовано в прошлом месяце.

Как прочистить сток раковины? Общие причины и устранение неисправностей

Одна из вещей, которую родители боятся услышать от вашего ребенка: «Вода не идет в канализацию!» Вы полностью отталкиваете.Он будет влажным и слизистым, и, вероятно, будет плохо пахнуть, и, ох, это не весело.

Засоренные канализационные трубы — лишь часть удовольствия от домашнего водопровода. Хорошей новостью является то, что вы можете устранить проблемы и предотвратить их повторение, в том числе хронические проблемы. Но чтобы добраться до этого, нам нужно в первую очередь выяснить, что вызывает засорение слива.

Распространенные причины и возможные способы устранения засорения дренажей

1. Большинство засорений канализации возникает, когда грязь, чешуйки кожи и особенно волосы связываются с мыльной пеной на стенках сливных труб. Со временем этот мусор накапливается и снижает поток воды.

Устранение неисправностей: Снимите и очистите сливную пробку. Затем попробуйте использовать простой сливной поршень, не забывая заблокировать переливной сток в ванне или раковине. Если это не помогло, снимите сливной коленчатый патрубок и очистите его. Регулярно очищайте сливные пробки, чтобы предотвратить засорение, и используйте сливную крышку фильтра для волос, чтобы задержать волосы, прежде чем они попадут в канализацию.

2. Засоренные туалеты — неприятное дело. В основном это происходит, когда люди пытаются смыть предметы, которые не растворяются и не разламываются в воде, например:

• Средства женской гигиены
• ватные палочки
• зубная нить
• влажные салфетки для подгузников

Устранение неисправностей: поршень — это первая линия защиты.Наиболее эффективные поршни выбрасывают струи воды, чтобы очистить сливную трубу. Многие из них имеют антимикробное покрытие. Затем используйте недорогой дренажный шнек с ручным приводом. Хотя это и не является приятным занятием, ручной бур может достигать глубины от 2 до 5 футов по сливной трубе унитаза, чтобы разбить или извлечь предметы (например, фигурку Джуниора), которые блокируют трубу.

Лучшее средство защиты унитаза от засоров — это выбрасывать только те отходы и бумагу, которые легко растворяются в воде. Регулярная чистка также обеспечит плавный поток воды.

Сливы кухонной мойки забиваются при приготовлении жира или жмыха на стенках сливной трубы. Добавьте пену из моющего мыла и нерастворенные частицы пищи (например, рис, который расширяется в воде), и у вас получится устойчивый, грубый засор.

Устранение неисправностей: решайте проблемы со стоком в кухонной раковине, как с раковиной в ванной. Сначала спустите в канализацию очень горячую воду, чтобы размягчить засор, затем добавьте немного средства для мытья посуды и еще раз горячей воды. Подождите несколько минут, а затем используйте поршень и повторите горячую воду. Если вам все еще не повезло, вы можете перейти на открывалку для слива химикатов. Опять же, будьте осторожны.

В будущем утилизируйте большие количества кухонного жира и масла, дав им возможность застыть. Поместите мусор в полиэтиленовый пакет, закройте его и выбросьте вместе с мусором. Небольшое количество масла (менее одной чашки) следует тщательно разбавить горячей водой с добавлением средства для мытья посуды перед тем, как вылить в раковину.

Если вас постоянно беспокоят засоренные или медленные стоки, попросите сантехника проверить водопровод, чтобы определить, правильно ли спроектирована и установлена ​​сливная линия.Как вентиляция дренажной трубы, так и ее наклон влияют на качество работы дренажа.

Вентиляция позволяет воздуху попадать в трубу по мере стекания воды. Подумайте о том, что происходит, когда вы кладете соломинку в стакан с водой. Если вы накроете открытый конец соломинки пальцем, вы предотвратите попадание воздуха в соломинку и создадите вакуум. Когда вы вынимаете соломинку из стакана, вода не будет стекать из соломинки, пока вы не поднимете палец. Когда в вентиляционное отверстие поступает достаточно воздуха, вода и отходы будут стекать правильно.Ваш туалет, например, будет быстро опорожняться при смыве. Однако, если вентиляция не пропускает достаточно воздуха, вы можете услышать бульканье в раковине при спуске воды в унитаз. Кроме того, помните, что вентиляция позволяет выходить канализационным газам и предотвращает их накопление до опасного уровня внутри вашего дома.

Между тем, наклон дренажной трубы определяет, насколько хорошо вода переносит отходы в канализацию. При слишком большом уклоне вода может течь слишком быстро и оставлять отходы. Со временем нарост образует засор.Если уклон трубы не имеет достаточного уклона, то в трубе будет бассейн для воды и сточных вод. Некоторые отходы оседают и снова образуют засор.

Устранение неисправностей: сначала убедитесь, что ничто не закрывает вентиляционную трубу на крыше. Иногда птицы или другие животные строят гнезда на открытых вентиляционных трубах для тепла. Также проверьте под раковинами клапаны глотка. Клапаны Gulp обычно устанавливаются на конце дренажной линии и выглядят как пластиковая крышка от баллончика с краской. Клапан предотвращает выход канализационного газа из дренажной линии, но пропускает воздух в вентиляционную трубу при достаточном всасывании.Если вы наполняете раковину водой, а затем сразу сливаете ее, вы должны услышать, как воздух всасывается в клапан глотка. В противном случае клапан, возможно, необходимо заменить. Также, если в вашем доме постоянно пахнет неочищенными сточными водами, немедленно обратитесь в профессиональную сантехническую службу.

В случае проблемы с уклоном, сначала необходимо удалить любые засоры с помощью змеи водопроводчика, а затем промыть трубу водой. После этого профессиональный сантехник должен установить новую трубу с подходящим уклоном для более эффективного отвода сточных вод.

Постоянный ток с прямой энергией

Когда вы подпишетесь на план энергопотребления от Direct Energy, вы получите советы и инструменты, которые позволят вам быть в курсе использования энергии и сэкономить на счете.

Статьи по теме

Почему моя раковина булькает?

Прочтите наше руководство о том, что вызывает бульканье в раковине и как это исправить.

Признаки того, что ваши воздуховоды нуждаются в чистке

Изучите индикаторы того, что воздуховод в вашем доме может потребовать тщательной очистки.

Почему мой дом такой пыльный?

Пыльный дом может быть признаком того, что ваша система HVAC не задерживает пыль должным образом.

Установка деревянного окна своими руками

Все, что понадобится для самостоятельного монтажа деревянного окна, это столярные инструменты, чертёж и знание базовых технологий.

Перед тем, как начать процесс установки нового деревянного окна, понадобится изучить пошаговые инструкции и выполнить подготовительные этапы, а именно произвести демонтаж старого окна и подготовку оконного проёма. Рассмотрим все по порядку.

Очистка, замеры и подготовка оконного проёма

Демонтаж старого окна осуществляется следующим способом:

1. Для начала снимается створка.
2. Аккуратно вынимается стеклопакет.
3. Отсоединяется подоконник.
4. Демонтируется рама.
5. Последний штрих – съём отлива.

В случае оштукатуренных откосов можно воспользоваться такими инструментами как молоток и стамеска. По окончанию демонтажа нужно убрать весь строительный мусор в помещении, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

Очистка стен подразумевает подготовку поверхности к замене архитектурного элемента, и в большинстве своём заключается в уборке строительной пыли, накопившейся на ней. Такую уборку можно произвести с помощью пылесоса и влажной ветоши.

Все имеющиеся дефекты должны подвергаться тщательной проверке и качественно штукатуриться, выравниваться, а масляные поверхности обезжириваться. Более того, имеющиеся пустоты следует утеплять.

После чистки оконный проём необходимо измерить. Даже если вам изначально были известны габариты, не поленитесь произвести замеры еще один раз, так как, делая что-либо по памяти, вы рискуете ошибиться. Кроме того, демонтаж изменит геометрию.

Рис. 1. Схематичное изображение правильного проёмного замера

Новое окно должно быть чуть-чуть меньше, чем проем. При этом необходимо следовать еще одному правилу: проёмы должны иметь идентичные размеры – 0,5-2,5 см по бокам и наверху, и 4-6 см – снизу.

Как крепить деревянные окна

Перед тем, как купить или смастерить новое окно самостоятельно, нужно понимать, посредством чего оно крепится. Так же стоит заранее продумать, как будут открываться створки, и из чего будет состоять общий конструктив.

В случае установки окна в деревянном доме выбор относительно способа крепежа невелик – нужно фиксировать короб саморезами, глубоко забитыми в стену. Данный вариант можно использовать так же и при установке окон в каменном сооружении, ведь проёмы там закладные. Если проем поврежден, его предварительно необходимо восстановить, укрепить и только после этого выполнить монтаж окна при помощи саморезов.

Анкерный крепёж уместен в том случае, если установка окна производится в блочном железобетонном здании, так как в таких домах закладные проёмы строителями не предусмотрены.

Как будет открываться деревянное окно

Для того чтобы правильно спланировать направление открывания, нужно учесть следующие особенности:

1. В случае сквозного крепежа оконного проёма, направление открывания можно выбирать по собственному усмотрению.
2. В случае анкерного крепежа желательно предусматривать одинарное открывание: например, распашными створками или поворотной, откидной и т. д.

Рис. 2. Виды открывания окна

Почему нужно строго придерживаться данных правил? Это объясняется тем, что рамы, выполненные из натурального дерева, легко подвергаются перекошению и различного рода деформациям. Если вы наблюдаете в своём проёме несоответствие уровней между двумя углами, значит, здание осело неравномерно. В этом случае сквозной крепёж небезопасен тем, что он очень прочно фиксирует раму в стене, поэтому, неправильно предусмотренное открывание створки может просто-напросто заклинить окно и исправить ситуацию будет очень трудно.

Какой длины и толщины должна быть оконная рама

Толщина рамы должна быть такой, чтобы конденсат располагался непосредственно между стёклами. Иначе говоря, внутреннее стекло не должно подвергаться запотеванию, иначе прочистить его или высушить будет проблематично, практически невозможно.

Выбор размера рамы осуществляется, исходя из средних температурных показателей самых холодных месяцев года. То, есть длина должна быть в пределах 180-220 мм.

В случае превышения размера обязательно позаботьтесь о теплоизоляции или установке дополнительных стёкол, что, например, успешно практикуется на северных территориях.

Если длина вашей рамы превышает 220 мм, но при этом вы планировали устанавливать тонкий стеклопакет – не торопитесь с монтажем. В данном случае практичнее приобрести обычные стёкла. Не смотря на то, что этот вариант обойдётся несколько дороже, всё же он имеет существенное преимущество: отсутствие конденсата в неуместных местах. В случае принципиального предпочтения тонких стеклопакетов можно установить два стеклопакета в один проём, результат будет тот же. Но опять-таки, всё упирается в деньги.

Не забывайте, что проём окна так же должен быть согласован с толщиной внешней стены. Откос внутри не должен быть меньше 170 мм, снаружи – не меньше 100 мм.

Монтаж деревянного окна в камень и бетон

Монтаж деревянных окон в каменные и бетонные сооружения начинается с установки подоконника. Желательно предусмотреть так называемую «подушку» на цементной основе, которую необходимо выровнять строго в горизонтальном направлении.

Существуют так же приставные (висячие) подоконники, которые монтируются уже после установки окна, но у них есть свои нюансы. Во-первых, монтаж таких подоконников ничуть не легче, как кажется на первый взгляд. Во-вторых, приставные подоконники ненадёжны, особенно если они монтируются в тонкие стены.

Средняя толщина таких подоконников должна быть в пределах 30-50 мм. Если доска оказалась шире 50 мм, желательно уменьшить высоту окна.

При выборе анкерного крепежа окна подоконник устанавливается после монтажа рамы. Да, это не совсем удобно и занимает много времени, но при несоблюдении этого простого правила вы только усложните себе работу, ведь преждевременно закреплённый подоконник будет мешать анкерить окно.

Варианты оконного монтажа в зависимости от материала стен несколько отличаются.

Вариант 1

Если оконный проём имеет чёткую прямоугольную форму, без каких-либо уклонений и деформаций, а материал, из которого возведена стена дома, является силикатным кирпичом или блоком – монтировать раму проще простого, а главное – дёшево. Делается это посредством досочных обломков или реек шириной в 12-15 см, называемых «колодками». Но не стоит их слишком туго фиксировать в проёме.

Вариант 2

В случае установки окна в доме, возведённом из керамического кирпича и любого другого непрочного, но сухого материала, рекомендуется делать сквозное крепление.

Вариант 3

Этот вариант монтажа уместен в том случае, если установка окна производится в деформированной стене (неравномерно осевшем или полуразрушенном доме). В данной ситуации крепление необходимо соблюдать исключительно на анкерах, так как они не слишком прочно фиксируют неподвижность рамы, а, соответственно, оберегают окно от возможных трещин из-за неравномерной нагрузки на короб.

Рис. 3. Установка окон

Как задувать щель монтажной пеной

Монтажная пена задувается в отверстия посредством монтажного пистолета. Если у вас такого прибора нет, придётся его купить или взять напрокат в ближайшем строительном магазине. Отверстия заполняются пеной двумя-тремя слоями, и главное, чтобы изнутри – наружу, но никак не наоборот. Это объясняется тем, что при таком методе задувания давление от нарастающей в процессе затвердения пены в одинаковой степени распределится по всему периметру заложения, а рама останется целой и невредимой.

Рис. 4. Пример правильного задувания щелей монтажной пеной

Монтаж деревянного окна в дерево

Деревянные дома всегда выглядят эстетически привлекательно и своим внешним видом создают ощущение уюта. Весь секрет в том, что в деревянных домах редко устанавливаются окна современного типа (пластиковые), так как они плохо гармонируют с естественностью древесины. В таких сооружениях деревянные окна – наиболее привычное и распространённое явление.

Особенность инсталляции деревянного окна в стену, возведённую из такого же материала, заключается в использовании жидких гвоздей. Чтобы придать раме прочность и неподвижность, иногда используется сквозная фиксация обычными гвоздями или саморезами в качестве дополнительного крепежа.

В случае осадки дома нужно предварительно выровнять форму проема и устранить все недочёты на его поверхности. Выравнивание осуществляется посредством тех же жидких гвоздей, или обычными деревянными брусочками.

Рис. 5. Деревянное окно: установка по всем правилам

Глухие деревянные окна

Перед тем, как планировать установку глухих окон, для начала нужно разобраться, что представляет собой понятие «глухое окно», и в чём заключаются преимущества и недостатки данного типа.

Рис. 6. Глухие деревянные окна

Глухое окно – это окно, которое не предусмотрено для открывания, и служит оно всего лишь застеклённым отверстием для пропускания естественного освещения в комнату.

Преимущество глухого окна заключается в том, что его установка обойдётся гораздо дешевле, так как не нужно тратить деньги на изготовление или доставку различной фурнитуры, створок и прочего. Так же глухие окна создают отменную теплоизоляцию помещения, поэтому, имея такие окна в комнате, не придётся заботиться о дополнительных утеплителях.

Недостатки конструкции заключаются в том, что установка разрешена только в пределах первого этажа и не более. Конечно же, вы как хозяин жилья можете и нарушить данный запрет, но учтите, что в таком случае вы обеспечите себя тоннами хлопот, например, во время проведения генеральной уборки (так как глухие окна неудобно мыть). Если створочные можно чистить с обеих сторон, не выходя из дома, то внешняя сторона глухого окна моется снаружи. Согласитесь, что проще выйти на улицу и за пять минут справиться с мытьём стёкол, чем ломать голову над тем, как безопасно взобраться на третий или четвёртый этаж.

Вот, собственно, и всё, что нужно знать об инсталляции деревянных окон начинающему столяру. Как видите, не смотря на то, что эта работа не такая уж и сложная, а требующая всего лишь усердия и терпеливости, всё равно стоит учитывать многие нюансы, такие как: этажность здания и материал, из которого возведены стены.

Не пренебрегайте правилами и инструкцией в пользу личных интересов, иначе рискуете не просто пустить деньги на ветер, но и причинить вред, как зданию, так и собственному здоровью. Рекомендуем не ограничиваться одними форумами, но еще и детально ознакомиться с ГОСТами, так как именно они ответят на многие интересующие вас вопросы.

А в заключение ко всему вышесказанному советуем просмотреть два обучающих видео, где наглядно демонстрируется то, с чем вы только что ознакомились.

Установка деревянных окон своими руками: правила и технология

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как установить деревянные окна в деревянном доме правильно

Советы при установке деревянных окон в деревянном доме

Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:

Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.

В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.

Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.

Особенности установки окон в деревянном доме

Деревянные конструкции подвергаются усушке, при этом их размеры изменяются. Особенно это происходит в первый год после постройки. Поэтому лучше подождать пока дом даст осадку, а потом приступать к монтажу рамы оконного проёма.

Чтобы при деформации дома рама не перекосилась, используют специальный каркас из бруса. Этим можно компенсировать усадку стен постройки.

После чего можно вставлять окошко в проём, закрепляя его скобами и шурупами к стене. Все щели нужно заделать монтажной пеной.

Последний этап – установка слива. Его размер должен быть больше на 3 см с обеих сторон, потом лишнее загнётся под отлив. Наружная часть отлива прикручивается саморезами, а внутренняя – крепится с помощью пены.

Важно правильно установить подоконник. Сначала его выпиливают нужного размера, при этом нужно помнить, что он будет запущен под раму, а снаружи выступать на 5 см. Выровнять его, чтобы плотно прилегал к раме. Перед остаточной установкой, запенить это место и быстро, аккуратно вставить подоконник. Проверять можно с помощью посудины с водой. В конце заделать пеной все пространство под подоконником.

Как установить окосячку окна

Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.

На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:

• П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
• Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.

Подготовка проёма к установке

Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы.  Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.

Совет: для точного измерения используют лазерную рулетку или строительную нить.

Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.

Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.

Как установить деревянные окна в деревянном доме

Существует три способа установки своими силами:

• на колодки;
• на дюбелях;
• или анкеры.

Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.

При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.

Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.

Пошаговая инструкция

Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно.

1. Подготовка оконного проёма.
2. Закрепить окно в этом проёме.
3. Гидроизоляция по всему периметру.
4. Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
5. Отделка.
6. Остановимся на каждом этапе более подробно.
7. Подготовка.

Сначала нужно сделать замеры. В связи с деформацией деревянного дома, проём должен больше на 20-25 мм по ширине и около 60 мм по высоте.

Сама рама проверяется по диагонали, разбежность не должна превышать 10 мм. Внизу закрепить пропитанную антисептиком планку, её высота – не более 50 мм. Проверять нужно по горизонтали наружной стены, на неё можно установить оконною раму.

Установка фурнитуры

Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.

Гидроизоляция и отделка

Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.

Что делать если окна запотевают

Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.

Есть разные причины этому действию:

Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме. Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.

Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.

При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.

Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:

1. При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
2. При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
3. Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
4. Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.

Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Вставить окна в деревянном доме своими руками: инструкция

Вставить окна в деревянном доме своими руками сегодня можно, не прибегая к услугам профессионалов. Современные металлопластиковые оконные системы позволяют придавать фасаду опрятный ухоженный внешний вид. Монтаж окон, обладающих энергосберегающими свойствами, существенно снижает уровень энергопотребления в частном доме. Пластиковое окно в деревянном доме создает необходимый микроклимат и комфорт.

Особенности деревянного дома с ПВХ окнами

Пластиковые окна отличаются своими энергосберегающими свойствами, благодаря своей конструкции. Чтобы это качество было реализовано в полной мере, в деревянном доме должны быть созданы нормальные условия его вентиляции, иначе неприятных явлений не избежать.

В деревянном доме с окнами ПВХ необходимо грамотно обустроить вентиляцию

Если говорить о только что построенном деревянном доме, то главная его особенность – естественная усадка, на которую требуется некоторое время. Это основное условие, которое должно быть взято во внимание при установке окон в деревянных домах, чтобы избежать ситуаций, когда при усадке оконная конструкция деформируется и безвозвратно выйдет из строя.

Замер

Проведение замеров в деревянном доме отличается от замеров в домах из других материалов. Это обусловлено тем, что древесина способна изменять свои параметры в зависимости от воздействий окружающей среды. Впитав влагу, древесина расширяется.

Зазор между оконной рамой и проемом должен иметь минимальный размер, но достаточный с учетом возможного расширения проема при набухании древесины. В противном случае перекос окна неизбежен.

Зазор между рамой и проемом оставляют с учетом возможного набухания древесины

Если предстоит установка пластикового окна в деревянном доме старой постройки и планируется оставить существующую деревянную раму, то на этапе принятия этого решения, раму следует осмотреть на предмет следов гниения и поражения насекомыми. Рама должна быть прочной, ведь она будет тем основанием, к которому будет крепиться окно.

Если существующая рама непригодна, то замеры производят с учетом наличия в будущем этого конструктивного элемента окна. При наличии откосов перед замерами их удаляют, так как оконный проем в чистоте может быть гораздо больше.

Критерии выбора оконной системы

Оконная система состоит из нескольких составляющих, каждая из которых выполняет свою функцию и важна по-своему.

Как правильно выбрать стеклопакет

Поверхность стекла занимает основной объем площади оконной конструкции, поэтому больший процент потери тепла происходит через него.

Современные стеклопакеты характеризуются количеством внутренних воздушных камер, наполненных инертным газом, который обладает низкой теплопроводностью. Отсюда название – однокамерный или двухкамерный.

У трехкамерных стеклопакетов теплоизоляционные характеристики выше

Двухкамерный стеклопакет состоит из трех стекол толщиной 0,4 см, установленных на расстоянии 1,6 см каждое. То есть показатель 1,6 см – это ширина воздушной камеры.

Усилить способность поверхности стекла противостоять потерям тепла позволяет нанесение на окна защитных прозрачных или тонированных слоев. Тонировка бывает золотистой, серебристой, бронзовой, цвета бутылочного синего или зеленого стекла.

Как правильно выбрать профиль

Вставляя окна в деревянном доме своими руками, важно ответственно подойти к выбору профиля. Из металлопластикового профиля изготавливаются створки и оконная рама. Он, как и стеклопакет, в своей конструкции имеет некоторое количество камер, что напрямую сказывается на его толщине. Воздух, находящийся в камерах профиля, обладает низким коэффициентом теплопроводности. Больше камер – выше энергоэффективность конструкции. Например, пятикамерный профиль с тройным остеклением, способен выполнять еще и звукоизоляционную функцию.

Каждая оконная конструкция оснащается каплеотводом для отведения накопившейся влаги, а также специальной камерой в нижней части профиля, в которой содержится силикагель – это маленькие желтые гранулы. Данное вещество накапливает в себе избыточный конденсат, который может образовываться на стеклах.

Можно подобрать профиль, ламинированный под дерево

Чтобы деревянная стена с окном пвх смотрелась гармонично, профиль можно ламинировать. В то же время универсальный белый цвет также хорошо будет смотреться на фасаде деревянного дома. Ламинировать профиль можно под орех, вишню, дуб или махагон – это наиболее распространенные варианты. В случае ламинации под натуральные породы древесины, в таком же исполнении производят обналичку и подоконник, а отлив выбирают коричневого цвета.

Как выбрать фурнитуру и уплотнители

Фурнитура – это тот элемент оконной системы, который должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и надежным. Внутренние механизмы поворотно-откидной системы выдерживают многократные нагрузки. Поэтому они изготавливаются из качественного и прочного материала.

От качества фурнитуры во многом зависит срок эксплуатации окон

Материал уплотнителя для пластикового окна должен выдерживать перепады температур и не разрушаться со временем.

Проверка изделий перед установкой

Чтобы в процессе монтажа не возникло проблем и неожиданных неприятных сюрпризов, важно сначала проверить готовность и комплектность изделий, которые фирма-изготовитель должна поставить на место монтажа. Если у поставленной продукции выявлены при визуальном осмотре явные недостатки, то ее необходимо вернуть.

Если готовые окна с территории фирмы-изготовителя заказчик вывозит собственными силами, то данную проверку необходимо производить на месте изготовления изделий. Как правило, менеджеры фирмы сами предлагают это сделать, чтобы потом заказчик расписался в акте выполненных работ в том, что претензий к качеству изделий не имеет.

Результаты замеров указываются в замерочном листе

Необходимо проверить размеры, которые указаны в акте, и для надежности сверить их с размерами в замерочном листе. Его копия отдается заказчику вместе с договором, в котором иногда прописываются предельно-допустимые отклонения. При несовпадении акт не подписывается, и изделие отдается фирме-изготовителю на переделку.

Если с размерами все нормально, то следующим шагом происходит проверка плоскости изделия – она должна быть ровной, без изгибов и деформаций. Оконная система поставляется в собранном виде, поэтому важно проверить механизм управления створками. Затем проверяется целостность стеклопакета и плотность уплотнительных элементов внутри.

Монтаж окон в деревянном доме на существующую коробку

Если дом не новый, то сначала предстоит демонтировать старые деревянные окна, делать это надо аккуратно, так как некоторые элементы вполне сгодятся для применения в подсобном хозяйстве. Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к монтажу окна. Как правильно вставить окна в современном деревянном доме своими руками, будет сказано ниже.

Для установки окон во время строительства подготовка проема не потребуется

Для начала необходимо удалить мусор с оконного короба и произвести его зачистку. Далее происходит монтаж подоконной доски. Осуществление контроля над горизонтальностью расположения производится при помощи уровня.

Чтобы подоконник не «ездил» в процессе крепления, его торцевые стороны можно завести в боковые стойки, где необходимо сделать соответствующие углубления. Крепить подоконную доску необходимо при помощи саморезов. Окно должно вставляться методом распакечивания, то есть необходимо будет снять створки и стеклопакеты.

Саморезами по дереву происходит закрепление оконной рамы к коробке. Важно контролировать вертикальное расположение оконной рамы. Её располагают в центре проема таким образом, чтобы с обеих сторон оставались пространства для монтажного шва. Фиксируют ее неподвижность брусками или клиньями.

Между рамой и проемом обязательно оставляют зазор, который заполняют монтажной пеной

При заполнении монтажных швов пеной распоры не снимают до полного ее застывания. А после того как пена застынет, ее обрезают и покрывают раствором или пластиковыми накладками, чтобы защитить от прямых солнечных лучей, под воздействием которых материал разрушается.

Когда рама закреплена, в обратном порядке устанавливают на свои места все снятые ранее элементы оконной системы.

Установка окна в доме из сруба

Во избежание неприятностей, которые могут произойти в результате усадки, в бревенчатом доме проемы необходимо тщательно подготовить. Установка окон в брусовом доме происходит с окосячкой или, другими словами, устройством обсадной коробки.

Установка окон в сруб начинается с монтажа обсадной коробки или окосячки, которая обеспечивает независимость оконной системы от поведения стен дома. Таким методом могут устанавливаться и деревянные окна.

Для установки окон в срубе сначала монтируют окосячку

Существует два вида устройства обсадной коробки при строительстве рубленого дома. Чаще встречается способ, при котором в торцевых частях бревен в проеме выполняют пазы, в которые помещают бруски аналогичного размера. Обычно он составляет 50х50 мм. Этот способ применяется при необходимости вставить окно из дерева.

Для стеклопакетов применяется второй способ: в торцах бревен выпиливают гребень, на который надевают лафет с пазом, внутри которого, словно по направляющим, будет происходить усадка бревна при высыхании.

Лафет – это конструкция вертикальной направленности из бруса 150х100 мм, имеющая длину больше размера окна в среднем на 5 см.

Монтаж окон в каркасных домах

Установка окон в каркасном доме своими руками осуществляется без установки обсады, так как материал каркаса такого дома не подвержен усадке.

Схема установки окна в каркасном доме

Установка окон в современном деревянном доме происходит методом крепления на анкерные пластины, которые необходимо приобрести заранее, если они не входили в комплект к окну. При монтаже важно не забывать контролировать положение окна в плоскости по горизонтали и вертикали.

Установка деревянного кона на анкерные пластины

Пластины крепятся на торцевые части рамы в пяти местах. Одно по центру сверху и по два с обеих сторон с отступом от края рамы не менее 20-25 см. Затем окно устанавливают в проем, снизу оставляют зазор под пену, подкладывая под раму бруски, и производят закрепление рамы к окосячке. Боковые зазоры также запениваются.

Установка окон в деревянном доме своими руками не должна вызывать сложностей при соблюдении технологии проведения монтажных работ и учета специфики бревенчатого дома.

Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Разберемся, что необходимо подготовить, какие материалы и инструменты пригодятся, как подобрать блоки, сделать непосредственно окно и установить его наряду с подоконником и отливом.

Надо отметить, что чаще деревянные окна монтируют в деревянные дома, однако и в бетонные, и в кирпичные стены они также могут быть вставлены. Почему дерево так актуально для частного дом? Обычно в небольших зданиях на территории, где много деревьев вокруг и есть водоемы, повышенный уровень влажности. Натуральное дерево будет служить долго и не деформироваться, если оно обработано правильно.

Кроме всего прочего, именно дерево считается признаком шика и достатка. Сегодня компании, занятые выпуском окон из ПВХ и дерева, именно деревянную продукцию оценивают дороже.

Что касается пожаробезопасности и отсутствия сырости, то современные технологии приходят на помощь – есть специальные составы, которые позволяют защитить материал от негативных факторов.

Преимущества деревянных окон

Как правильно ставить деревянные окна? Почему их лучше выбирать для частного дома? Природные оттенки в большинстве видов интерьера смотрятся стильно и просто красиво. Такой дизайн уместен в квартире или в доме, он сочетается с разнообразной отделкой стен.

Для того, чтобы подобрать хорошее дерево, которое при создании окна самостоятельно обойдется недорого, достаточно рассчитать размер конструкции, ее цвет, форму и подобрать подходящую фурнитуру.

Особенности деревянных блоков, отличия в видах дерева

Блоки для окон, соответственно, должны быть деревянными. Лучше остановиться на хвое. Можно выбрать и лиственную породу. И первые, и вторые должны подвергаться предварительной обработке специальным составом.

Дуб самый крепкий, но и вес у него большой – не для каждого фундамента он подойдет. Важно при решении использовать дуб и то, на какой почве стоит дом, из чего сделаны стены, крепкие ли они, много ли будет деревянных окон.

Самый популярный материал – сосна. Она отличается небольшим весом и низкой стоимостью, при этом по прочности практически не уступает любым другим типам древесины. Как правильно вставлять деревянные окна, можно разобраться по общей инструкции. Она применима для всех типов материала.

Подготовка

Перед тем, как вставить деревянные окна, следует провести подготовительные работы. Для этого обрабатываем проем, собираем нужные инструменты и материалы, делаем или покупаем окно. Деревянный материал не должен содержать трещины или впадины – только однородность даст гарантию отсутствия перекосов и прочих дефектов.

Если в проеме еще стоит старое окно, работу начинают с его демонтажа. С поверхности нужно хорошо удалять краску и грязь.

Перекосы: как не допустить?

Как поставить деревянное окно без перекосов? В первую очередь нужно правильно сделать замеры. Вам понадобится два одинаковых показателя – первый меняем изнутри, второй снаружи. Если окно будет ставиться на втором этаже, нужно замерять изнутри, но находясь снаружи эту работу делать проще, поэтому для одноэтажных зданий можно использовать уличную лестницу.

Какие места меряем: в середине противоположных сторон, крайние стороны.

Если внутри здание больше, чем снаружи, погрешность в таком случае допускается до 4 см. Окно вставляется так, чтобы снаружи оно плотно прилегало к стене, а вот внутри можно оставить зазор, который в последующем будет тщательно заполнен монтажной пеной.

Чтобы увеличить окно, можно взять добавочный профиль. Это может быть актуально, если оно заранее куплено, но в процессе монтажа оказалось маловатым. Такой способ пригодится, когда имеет место быть большой перекос. При таковом профиль вставляется или частично, или полностью, но при коррекции размеров этого профиля.

Если вы не знаете, как вставить деревянные окна при значительном перекосе, лучше обратиться к профессионалам, чтобы под конструкцией не образовывались зазоры. Они уж точно дадут о себе знать зимой, да и повлияют на срок службы изделия.

Чертежи для окна

В чертежах указываются точные размеры, обозначаются перегородки, расстояние между ними и разными сторонами. Сначала придется сделать чертёж на черновике, а затем повторить на чистовик.

Между створкой и рамой оставляют зазоры до 2 мм шириной. Это позволит створкам плавно и в полной мере перемещаться.

Деревянный материал покупают в зависимости от размеров, обозначенных на чистовике чертежа. Вырезать брусья следует из расчета размер +10 см. Это позволит перестраховаться, чтобы не прогадать.

Делаем окно

Как самим поставить деревянное окно, которое сделано своими руками? Очень просто. К тому же, чтобы сделать окно, не нужно много усилий и особых знаний.

Пошаговая инструкция:

• Приступаем к созданию рамы. Распиливаем рейки. Они должны быть выполнены идеально. Максимальное допустимое отклонение – не больше 1 мм. На каждой рейке создается переплет. Эти элементы нужны для соединения. Их также заменяют на силиконовые крепежи – таковые предлагаются в строительных магазинах в уже готовом исполнении. Расстояние между размещением крепежей – 1 см.
• Выпиливаем штапики. Работаем прямо, не допуская перекосов или наклонов. Соединяем элементы.
• Следующий шаг – монтаж стеклопакета. Это очень опасно и ответственно, но если выполнять работы правильно, риск минимален. Главное – следить, чтобы не пораниться.

Как поставить деревянное окно самому, если нет возможности купить готовую конструкцию? Есть важные для данной работы советы:

• Моем и чистим стекло перед установкой. Работа осуществляется только с идеально чистым стеклопакетом.
• Резать стекло нужно после нанесения линии масла. При разрезании обязательно нужно держать одной рукой обе части, резать лучше непрерывно, спокойно, выполнять работу от начала до конца сразу.
• Острые части нужно проработать наждачной бумагой. Это действие лучше выполнить по всему периметру разрезов, даже тех, которые были созданы без вашего участия.
• Следите, чтобы стекло соответствовало размеру рамы. Если оно большое, наждачной бумагой аккуратно спиливайте лишнее.
• Сначала устанавливайте раму, затем вставляйте в нее стекло. Перед вставкой стеклопакета обработайте элементы герметическим средством, приобретенным заранее. Особенно внимание нужно уделить внутренним пазам.
• Стекло крепят штапиками – они применяются наряду с шурупами или винтами.
• Крепление лучше начать с середины, перемещаясь вверх, затем с середины вниз.
• Если есть цель утепления, то перед размещением стекла в раму нужно добавить уплотнитель. Это продлит срок службы окна и избавит вас от лишнего холода в морозы.
• Створки, ручки, петли и прочая фурнитура крепятся на завершающем этапе.

Как поставить деревянное окно самому, чтобы оно было максимально надежным в зимнее время? Предварительное утепление и окрашивание поможет повысить теплоизоляционные показатели. Красить можно и в деревянный цвет, но в целом большой роли это не играет, есть ли краска на поверхности или нет. Если решено все же окрасить покрытие, делать это нужно перед установкой.

Инструменты и материалы для монтажа окон

Как правильно ставить деревянное окно? В первую очередь важно собрать все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся следующие:

• ерши;
• гвозди;
• молоток;
• блок окна;
• фурнитура;
• клинья;
• утеплительный материал.

Если нужно окрашивание, то еще сразу рекомендуется закупить краску, поскольку данный процесс проводится до монтажа.

Комплектация

Блок окна составляет следующие элементы:

• коробка;
• форточка, если в ней есть необходимость;
• створки;
• подоконник;
• слив.

Это полный комплект, который необходимо поставить для получения полноценного окна.

Установка окон

Как самому вставить деревянные окна в доме:

• С помощью петель устанавливаются блоки. Они будто навешиваются. Если створку окна сложно поднять или вовсе невозможно, петли лучше применять съемными. Дешевле и проще остановиться на несъемном варианте.
• Шпингалет пригодится для запирания окна. После того, как конструкция будет вставлена, нужно попробовать открыть створки. Далее закрыть их. Повторить манипуляции несколько раз, затем закрепить окно крепежами, например гвоздями.
• Пластинки крепятся шурупами. Их равномерность очень важна.
• Все зазоры и пустоту нужно наполнять строительной пеной после установки конструкции и ее проверки. Проверять лучше уровнем. Перед нанесением пены ставятся распорки, после завершения работы они удаляются.

Это и есть простая инструкция с пояснением, как правильно поставить деревянные окна.

Монтаж подоконника и отлива

Обязательно к окну нужно поставить подоконник и отливы. Отливы монтируются снаружи, по ширине заглубления коробки в стене. Они будут отводить воду от дождя и снега. Не стоит пренебрегать этим этапом – такой простой атрибут поможет продлить срок службы окна.

Подоконник крепится внутри помещения. Края должны входить в стену на 4-5 см, хорошо там закрепляясь. Равномерность очень важна – перед фиксацией нужно проверить уровнем.

Как самому вставить деревянные окна с подоконником – берем клинышки из дерева, фиксируем ими конструкцию. Выравниваем проем снизу с помощью раствора из извести и гипса.

Монтаж наличников

Как вставить деревянное окно в кирпичном доме, чтобы оно выглядело красиво? Обязательно нужно спрятать зазор между коробкой и стеной под наличником. Важно применять одинаковые наличники, используя один общий стандарт. Профиль также берем в одном месте под общим стандартом.

Все элементы проверяются на предмет отклонений. Для этого берется отвес и уровень – запастись рекомендуется этими инструментами.

Между наличниками должно быть расстояние не меньше 10 см и не больше 12 см. Крепят их обычным способом, прибивая гвоздями. Теперь вы знаете, как вставить деревянное окно в каркасном доме, кирпичном и деревянном – методика универсальная.

Теплоизоляция

Чтобы изделие позволяло обеспечить полноценный комфорт, нужно учесть теплоизоляцию. Вставляем деревянные окна своими руками так, чтобы они не делали сквозняки. Применяется поролон – нетолстые полоски, купленные в виде рулонов или других вариантов упаковки.

Несколько методик теплоизоляции:

• Можно использовать бумагу. Дешево и сердито, но недолговечно и примитивно. Результат может не порадовать. Если речь идет об обустройстве дачи, бумага вполне сгодится. Ею просто нужно заполнять щели, причем достаточно плотно. Сверху лепят бумагу ровными полосами. Важно использовать не просто обычные листы, а прочные, которые не порвутся при любом воздействии. Однако есть сложности? Материал может отслоиться с краской или просто отпасть.
• Как вставить деревянное окно в кирпичном доме с помощью ваты? Аналогичным образом щели наполняются этим материалом. Подойдут и тряпки – любой текстиль. Чем плотнее, тем выше уровень теплоизоляции. Поролон, парафин – все материалы сгодятся. Сверху нужно приклеить тканевые полосы, обработанные раствором, сделанным на основе мыльной воды. Этот комплекс действий нужно обновлять ежегодно.

Украшение

Как вставить деревянное окно в каркасном доме, чтобы оно было красивым? Несколько вариантов украшения предлагаются для обывателей. В первую очередь это окрашивание. Сегодня существуют разные красители, которые не выгорают и подходят для нанесения на любую поверхность. Перед окрашиванием не забывайте очистить поверхность и обработать ее грунтовкой.

Как вставить деревянное окно, которое украшено ламинацией? Создание отверстий нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить верхнее покрытие. Некоторые люди используют самоклейку для придания интересного дизайна, однако данный труд кропотливый и непростой.

Самый оригинальный и интересный способ сделать оконную конструкцию из натурального дерева уникальной – резьба и создание узоров.

В статье рассмотрено, как вставить стекло в деревянное окно, какие материалы нужны и приведен перечень действий. Если придерживаться правил и учитывать технологические особенности работы, конструкция прослужит долгие годы и будет радовать теплом и уютом.

Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: видео

Все окна НН | пластиковые окна, деревянные евроокна в Нижнем Новгороде

Наша компания больше 10 лет обеспечивает клиентов теплом и тишиной в квартирах. За время предоставления услуг в рыночном сегменте пластиковых и деревянных окон мы смогли уверенно занять свою нишу, привлечь большое количество постоянных покупателей и установить прочное сотрудничество со многими партнерами.

Самым главным активом компания заслужено считает своих сотрудников. Это коллектив менеджеров и мастеров, каждый из которых является по-настоящему профессиональным специалистом. Их знания и практический опыт стали залогом того, что все без исключения наши клиенты оставались довольны результатами нашего сотрудничества, ведь производство и монтаж выполняется нами с неизменно высоким качеством.

Какие именно окна вы можете приобрести у нас?

Пластиковые окна

Пластиковые окна — изготовлены из профильных систем известных и зарекомендовавших себя на рынке брендов, как Rehau, Veka, Salamander, Brusbox и др. Эти профильные системы используются во всем мире, что подтверждает их отличное качество. Они в полной мере обеспечивают защиту от уличного шума и пыли, обладают высокой надежностью и долгим сроком эксплуатации. Современные пластиковые окна ПВХ произведены только на автоматизированных заводских линиях, полностью безопасны в экологическом отношении и не потребуют больших усилий при обслуживании или чистке.

Деревянные окна

Евроокна из дерева — это прекрасный выбор в условиях нашего климата с низкими температурами в холодное время года. Они практически не пропускают тепло, а качественные материалы и современные, экологически чистые покрытия немецкого производства обеспечивают защиту древесины от влаги, грибка или плесени.

Евроокна изготовлены из сосны, лиственницы, дуба. Применение таких высококачественных пород гарантирует окнам отличные эксплуатационные качества.

Кроме этого, евроокна производятся на основе трехслойного клееного бруса толщиной 80мм. Благодаря этому на такие окна мы устанавливаем более толстые стеклопакеты 46мм. Это обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию в квартире. А алюминиевые накладки на створках и внизу рамы увеличивают стойкость деревянных окон к неблагоприятным климатическим факторам, таким как дождь или снег.

4 причины, почему пластиковые или деревянные окна выгодно покупать именно у нас:

1. Вы легко подберете нужную продукцию
Вы обязательно найдете в нашем ассортименте окна из ПВХ или древесины, которые идеально подойдут к интерьеру вашей квартиры или дома. А профессиональные рекомендации специалистов компании сделают ваш выбор обоснованным и разумным.
2. Летом – прохлада, зимой — тепло
Производство и установка окон, остекление лоджий, балконов и другие виды работ, выполняемые нашими мастерами, всегда ориентированы на достижение максимально качественного результата.
3. Наши цены не кусаются!
Купив деревянные или пластиковые окна вы получите не только отличное качество, но и возможность сэкономить. Наши цены самые низкие.
4. 100%-ная гарантия на 5 лет
Мы настолько уверены в надежности и долговечности нашей продукции, что все окна из ПВХ или дерева, которые вы приобретаете у нас, получают гарантию протяженностью 5 лет.

Звоните нам, заказывайте деревянные или пластиковые окна для вашего дома и специалисты приедут к вам, чтобы бесплатно провести все замеры прямо сегодня!

Стоимость деревянных окон в 2020 году

Чтобы узнать, сколько стоят деревянные окна для вашего дома, воспользуйтесь прайс-листом ниже, калькулятором стоимости или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 798-00-60.

В базовую стоимость входят:

• клеёный брус 60 х 70 мм
• стеклопакет однокамерный 28 мм (4-20-4)
• уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
• фурнитура «MACO» (Австрия)
• нижний водоотливной профиль деревянный
• ручка пластиковая белая
• НЕОКРАШЕННЫЕ

Одностворчатые

ВЫС. х ШИР.
470х470	2790 р.	4270 р.	2200 р.
570х570	3090 р.	4970 р.	2200 р.
570х870	3790 р.	6570 р.	3200 р.
870х570	3790 р.	6170 р.	3200 р.
1170х570	4590 р.	7370 р.	4180 р.
1170х870	6390 р.	9470 р.	5900 р.
1320х570	5290 р.	7970 р.	4700 р.
1320х870	7090 р.	10470 р.	6500 р.
1470х570	5790 р.	8470 р.	5100 р.
1470х870	7590 р.	11570 р.	7200 р.

Двухстворчатые

ВЫС. х ШИР.
570х1170	4990 р.	6490 р.	4300 р.
870х870	4990 р.	6590 р.	4800 р.
870х1170	6190 р.	8190 р.	6100 р.
870х1320	7090 р.	8690 р.	6800 р.
970х970	5790 р.	7490 р.	5800 р.
970х1170	6590 р.	8490 р.	6800 р.
1170х870	6190 р.	8190 р.	6200 р.
1170х970	6690 р.	8790 р.	6800 р.
1170х1170	7590 р.	9790 р.	8000 р.
1170х1320	8290 р.	10590 р.	8900 р.
1170х1470	8890 р.	11290 р.	9700 р.
1320х970	7690 р.	9690 р.	7600 р.
1320х1170	8290 р.	10690 р.	8900 р.
1320х1320	9490 р.	11490 р.	9800 р.
1320х1470	10290 р.	12290 р.	10800 р.
1470х1170	9590 р.	12090 р.	9700 р.
1470х1320	10390 р.	12690 р.	10900 р.
1470х1470	11190 р.	13490 р.	11900 р.

Трехстворчатые

ВЫС. х ШИР.
1170х1770	10790 р.	12890 р.	11800 р.
1320х1770	11990 р.	14090 р.	13100 р.
1320х2070	13490 р.	15690 р.	15100 р.
1470х1770	13090 р.	15390 р.	14600 р.
1470х2070	14890 р.	17190 р.	16700 р.

5 причин не покупать окна на замену (… и вместо них использовать оконные вставки)

Фото: indowwindows.com

Список дел домовладельца может показаться бесконечным, особенно весной. Покрасьте снаружи. Косите газон (снова и снова). Устранить трещины на тротуаре. И еще один важный момент: обновите все эти сквозняки, разбитые или просто плохо работающие окна.

Если у вас все еще есть окна с одним стеклом, они подводят вас по большему счету, чем вы, вероятно, думаете: они не только являются источником сквозняков и дискомфорта, тратят энергию и деньги, но и пропускают шум снаружи. Традиционное решение — установка сменных окон — представляет собой дорогостоящую, сложную и трудоемкую рутинную работу, которой так боятся домовладельцы. Кроме того, в более старом доме с оригинальными окнами установка новых может принести в жертву часть его исторического очарования. Неудивительно, что люди откладывают дела на потом, когда пора разбираться с неэффективными окнами!

Если вы застряли в привычной схеме поиска замены окон, а затем откладываете принятие решения, есть хорошие новости: вам не нужно говорить: «Долой старое!» Продолжайте читать по пяти причинам, чтобы отказаться от этого особенно непопулярного проекта, а затем узнайте об умной и простой альтернативе, которая делает все это возможным.

1. Замена окон — дорогое предложение.

Домовладельцы обычно делают много сравнительных покупок при поиске замены окон, только чтобы прийти к таким же дорогостоящим результатам: качественные замененные окна обычно начинаются с 1000 долларов за полностью установленные. Сменные деревянные окна стоят от 71 до 109 долларов за квадратный фут, в то время как виниловые окна — не самая выгодная сделка — от 65 до 87 долларов за квадратный фут. И подумайте вот о чем: если ваша цель — обеспечить хорошую теплоизоляцию дома, не стоит заменять всего несколько окон — вам нужно сделать их все.Вы можете себе представить, как складываются затраты, когда вы понимаете, сколько у вас окон!

2. Установка — это настоящее испытание.

Тут нет двух способов решить эту проблему: Замена окон по своей сути является разрушительным процессом.

Фото: istockphoto.com

Во-первых, планирование. Если вы не хотите беспокоиться о потере тепла, когда окна вырываются и заменяются одно за другим, или бороться с плохой адгезией герметика из-за чрезмерной влажности из-за снега или льда, вам нужно запланировать работу на весну или лето. месяцы.К сожалению, все остальные тоже! Выберите время в разгар сезона, и вам, возможно, придется работать с загруженным графиком или смириться с длительной задержкой.

Когда день, наконец, подходит к концу, еще до того, как приедут монтажники, домовладелец хорошо подготовится. Вам необходимо снять шторы или жалюзи и переместить мебель и настенные украшения, которые могут быть повреждены рабочими. Если у вас есть домашняя система безопасности, вам необходимо связаться с компанией, чтобы ее выключили и удалили датчики с ваших стекол.Затем, с декорациями, пришло время команде выйти и вырвать старые окна, комнату за комнатой, подвергая ваш дом стихиям и вообще наводить беспорядок.

Следует иметь в виду, что после всех этих сбоев ожидаемый срок службы в 15 лет является довольно стандартным для индустрии замены окон. Хотите ли вы снова пройти через все это через 15 лет?

3. Они не делают их такими, как раньше.

Конечно, современные сменные окна созданы для того, чтобы быть эффективными, но они могут потребовать от вас пойти на компромисс и отказаться от оригиналов.Допустим, у вас есть старинный дом со старыми деревянными окнами и одинарным волнистым стеклом ручной работы. Оригинальные окна могут быть сделаны из деревьев возрастом от 200 до 300 лет, о чем свидетельствует плотная текстура древесины. Эта древесина настолько плотная и устойчивая к гниению, что окна, сделанные из нее, могут прослужить бесконечно долго при правильном уходе. В подобных случаях удаление исторических окон может действительно испортить ваш любимый вид, не говоря уже о стоимости вашего дома.

Независимо от того, есть ли у вас одинарные, двойные или створчатые окна, или какой-либо другой стиль из прошлых времен, большинство замен не смогут воспроизвести оригиналы, а те, которые подходят близко, обойдутся вам даже больше, чем предполагаемые выше приблизительные цифры.Еще одно соображение: заменяющие элементы вряд ли будут визуально сочетаться, скажем, с оригинальным эркером или эркером. И имейте в виду, что если вы живете в историческом или историческом районе, вам может быть запрещено заменять окна вообще.

Фото: indowwindows.com

4. У домовладельцев есть другие возможности, помимо вырывания и замены окон.

Вы можете подумать: «Я должен положить конец этим сквознякам и шуму! Какой у меня выбор? » Конечно, вам нужно больше, чем одна жалкая панель, но замена окон — это еще не все.Почему бы не воспользоваться советом архитекторов-реставраторов, таких как Джон Эйфлер, который специализируется на консервации конструкций Фрэнка Ллойда Райта, и не установить окна Indow — превосходные оконные вставки, которые помещаются прямо в оригиналы благодаря запатентованной технологии компрессионных трубок. Они могут быть изготовлены в соответствии с любым размером, формой или стилем — арки, полукруглые и т. Д. — и иметь белую, коричневую или черную окантовку в соответствии с вашим декором или гармонировать с существующей рамой.

Фото: indowwindows.com

Изготовленные из прочного акрилового остекления с шестью степенями выбора, вставки для внутренних окон Indow похожи на нестандартные штормовые окна, но имеют множество преимуществ.Во-первых, процесс Indow полностью самостоятельный. От лазерных измерений для абсолютной точности до простой установки пластин на место без использования монтажных кронштейнов — пластины Indow идеально подходят для мастеров любого уровня подготовки. Фактически, установка каждой вставки занимает всего 10 минут!

Простота этого процесса установки не только позволяет вам выполнить проект в удобное для вас время, но и гарантирует точную подгонку даже на окна, которые выходят из квадрата, поскольку дом со временем оседает. Вкладыши Indow учитывают несовершенные окна (а также уникальные формы) посредством лазерных измерений каждого оконного проема, которые с помощью фирменного программного обеспечения компании помогают устранить ошибку измерения.Затем каждая вставка изготавливается вручную и обрамляется запатентованной силиконовой компрессионной трубкой для герметизации воздуха, когда она плотно прилегает к существующей оконной раме.

5. Выбор оконных вставок обеспечивает всевозможную экономию.

Сокращая расходы на профессиональную рабочую силу, домовладельцы платят только за сами вставки Indow, которые стоят всего от 24 до 35 долларов за квадратный фут — менее половины стоимости виниловых или деревянных заменителей. Но более низкие начальные затраты — не единственный способ, которым эти вставки экономят деньги домовладельцев.Недавнее исследование Министерства энергетики США показало, что оконные вставки Indow могут сэкономить 20 процентов затрат на отопление и охлаждение. Эта экономия в значительной степени обусловлена ​​наличием мертвого воздушного пространства между вставкой и существующим окном, как и в случае окна с двойным остеклением, что приводит к меньшим потерям лучистой энергии. Не менее важно, что компрессионное уплотнение Indow не позволяет холодным и горячим порывам проникать в ваш дом, обеспечивая постоянный комфорт 24/7 в любое время года. Эти инновационные вставки настолько плотны, что даже укрепляют ваши окна от проникновения шума, блокируя от 50 до 70 процентов внешнего шума.Для сравнения, замена одной панели блокирует только 25 процентов нежелательного шума. И хотя вы не можете замолчать точное значение в денежном выражении, просто подумайте о том, что вы всегда говорили, что дали бы немного тишины и покоя.

Если учесть, что модернизация оконными вставками Indow может защитить от горячего воздуха и холодных сквозняков, денег в кармане и очарования вашего дома, вы можете пойти дальше и полностью исключить замену окон из своего списка дел. Вместо этого посетите веб-сайт Indow, где вы можете получить расценки и начать пользоваться многими преимуществами превосходного оконного решения.

Этот пост был доставлен вам компанией Indow windows. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Вставка Windows и полнокадровая замена Windows

Новые окна — это почти всегда отличное вложение, но многие варианты, доступные на сегодняшнем рынке, легко не удовлетворяют. Уравновесить привлекательность ограниченного пространства, энергоэффективность и ваш бюджет — непростая задача!

Из этой статьи вы узнаете, как работает окно, а также об основных различиях между полнокадровым окном и окном, заменяющим вставку.В конечном счете, качественная установка не менее важна, чем выбранный вами продукт, поэтому не забудьте нанять авторитетного, опытного подрядчика по замене окон, который поможет вам в процессе обновления вашего дома новыми окнами.

Может быть несколько решений для вашего окна замены

Ваш проект замены окна будет зависеть от нескольких факторов. По мере того, как вы продвигаетесь по пути покупки окон, вы обнаружите, что вам нужно принять множество решений.На протяжении всего процесса вы будете выбирать марки окон, стили, размеры, материалы, функции, фурнитуру, отделку и многое другое.

В процессе планирования много элементов, но работа с правильной командой может сделать его легким и даже веселым!

Гарантия лучшего выбора для наших компаний. Позвоните сегодня!

Хорошее место для начала — выяснить, нужна ли вам полнокадровая замена или можно обойтись окном для замены вставки.( Подсказка: наша компания производит замену вставок только для окон с деревянными рамами. )

Давайте начнем с рассмотрения конструкции окон, а затем перейдем к разнице между полнокадровыми окнами и окнами замены.

Каковы основные части рабочего окна?

Открывающееся окно используется для вентиляции. Он состоит из движущихся частей (створок), которые скользят вертикально или горизонтально, так что окно можно открывать, и воздух может легко входить и выходить.

Для простоты рабочее окно состоит из нескольких основных элементов.

Фото: Brennan Enterprises

Mainframe

Самая удаленная часть оконного блока — это мэйнфрейм. Он удерживает вместе основные части окна внутри проема в стене здания. Мэйнфрейм иногда называют оконным откосом или косяком. Каждое слово по существу описывает одну и ту же область.

Подкладка для косяка

Двигаясь внутрь, следующая часть окна — вкладыш косяка.Современные действующие окна не используют шкивы или утяжелители для поддержки створки. Сегодня мы размещаем вкладыши косяка с двух противоположных сторон базового блока.

На вертикально и горизонтально скользящих окнах подкладки косяка действуют как направляющие или направляющие, по которым скользят створки. Они скрывают косяк (также известный как оконный проем). Термин «косяк» описывает внутренний периметр мэйнфрейма.

створка

Створки — это части окна, удерживающие стекло. В зависимости от стиля окна у вас может быть одна или две (или более) створки.В стандартном двойном окне у вас будет две створки, одна в верхней половине проема, а другая — в нижней.

Что такое полнокадровые сменные окна?

Установка заменяемого полнокадрового блока требует полного удаления существующего окна до стоек стены.

Это означает удаление всех элементов окна, включая основной фрейм и существующую отделку (а иногда и сайдинг). Полнокадровое заменяемое окно похоже на новое строительное окно и дает множество преимуществ, а также дает возможность изменить внешний вид вашего дома.

Фото: Brennan Enterprises

Когда полнокадровая замена окон — лучший вариант?

• Гниль присутствует в оконной раме, отделке, обшивке или подоконнике
• Вы хотите изменить размер или форму окна
• Ваше существующее окно сделано из винила, стекловолокна или алюминия

Каковы преимущества полнокадровой замены?

• Если гниль присутствует на какой-либо части оконной рамы или рамы, ее удаляют во избежание распространения
• Профессионалы могут проверить грубое отверстие на предмет повреждений водой
• Идеальное прилегание створки к раме, повышающее энергоэффективность
• Предоставляет возможность при необходимости добавить теплоизоляцию по периметру оконного проема
• Если вы не измените стиль окна, вы не потеряете ни одной стеклянной поверхности.
• Если вы решите заменить окна деревянным окном, внешний вид станет почти полностью необслуживаемым.

Какие недостатки у полнокадровой замены окон?

• Дороже, чем вставка окна
• Процесс снятия и установки более сложен

Как происходит удаление существующего окна?

• Снимите нижнюю створку
• Снимите верхнюю створку
• Снять облицовку и кожух
• Снять порог и основную раму

Это большой проект, и его, безусловно, следует оставить опытным установщикам окон.При правильной установке инвестиции в ваши окна должны принести большую прибыль. Правильная установка приводит к получению красивого продукта и сокращает расходы на электроэнергию.

Полнокадровое заменяемое окно должно обеспечить отличную экономию энергии, потому что каждое окно построено как единое целое. Каждая часть окна создается одновременно для совместной работы, что означает, что створки идеально вписываются в основной блок (таким образом сводится к минимуму утечка воздуха, которая может увеличить расходы на отопление и охлаждение).

Кроме того, если вы работаете с компанией, которая производит нестандартные размеры, основная рама окна должна соответствовать так, чтобы по периметру оставалось около четверти дюйма пространства. Это небольшое пространство позволяет установщикам должным образом изолировать окно и установить прокладку внутри существующего чернового проема. Окна, которые точно подходят к грубому открытию, минимизируют возможность утечки воздуха вокруг оконного блока.

Процесс удаления и установки полнокадровых окон более обширен, чем процесс установки окон-вставок, поэтому вы можете минимизировать свои расходы, сохраняя простоту замены и устанавливая окна того же размера, что и исходные проемы.

Конечно, если вы хотите изменить свое пространство, выбор полнокадровой замены дает вам гибкость в выборе различных стилей и размеров окон или даже возможность увеличить проем, чтобы он соответствовал двери.

Что такое вставка Windows?

Процесс установки вставных заменяющих окон требует размещения нового оконного блока в существующей раме. Окна вставки иногда называют окнами карманов.

Перед установкой окна существующие створки и подкладки косяка удаляются, чтобы освободить место для нового оконного блока.По сути, новый оконный блок (створки, удерживаемые внутри рамы) будет вставлен в существующую раму проема. Это означает, что общая стеклянная поверхность вашего нового оконного блока будет меньше, чем у оригинала.

Фото: Brennan Enterprises

Когда вставные окна для замены являются лучшим вариантом?

• В оконной раме нет гнили
• Оконная рама по-прежнему квадратная и ровная
• Вас интересует новое окно того же размера, формы и стиля работы

Каковы преимущества окон для замены вставок?

• Дешевле, чем полнокадровая замена окон
• Установка обычно быстрая и простая
• Вы можете сохранить оригинальную раму, а также внешнюю и внутреннюю отделку (также называемую кожухом)

Каковы недостатки замены оконных вставок?

• Только опция для деревянных оконных рам
• Уменьшение стеклянной поверхности
• Оставить существующие деревянные кожухи означает, что их все равно придется заменить

Как происходит удаление существующего окна?

• Снимите нижнюю створку
• Снимите верхнюю створку
• Удалить вкладыши косяка

Наличие или отсутствие вставки заменяющих окон в качестве опции зависит от материала и состояния существующей оконной рамы. Для домовладельцев, которые хотят сохранить свои деревянные окна, вставка сменных окон — хороший вариант, потому что они, как правило, дешевле, чем заменяемые полнокадровые деревянные окна. Как правило, мы видим, что вставные окна заменяются окнами из цельного дерева или облицованными деревянными окнами.

Вкладыши

также являются хорошим вариантом для домовладельцев с небольшими проектами и ограниченным бюджетом. Вы все равно должны быть уверены, что работаете с опытной компанией, чтобы ваш новый оконный блок правильно вписался в существующий проем.

Чем лучше будет установка, тем лучше будет ваш оконный блок с точки зрения энергоэффективности. Как мы уже упоминали о полностью заменяемых окнах, вы должны минимизировать утечки воздуха вокруг оконного блока.

Теперь, когда вы знаете разницу между заменой вставки и полнокадровой заменой, что дальше?

Когда вы решите, какой тип замены окна вы хотите для своего дома, также учитывайте масштаб вашего проекта.

Вот несколько вещей, которые вам нужно определить:

• Довольны ли вы текущим стилем работы окон, которые вы заменяете?
• Вам нужно заменить пару окон или все окна в вашем доме?
• Из какого материала изготовлена ​​оконная рама?
• Если оконная рама деревянная, в хорошем ли она состоянии?

Если вы планируете замену полнокадрового изображения, спросите себя:

• Комфортно ли вам платить больше за полнокадровое окно и установку?
• Вы хотите заменить окна тем же материалом, или есть варианты лучше для климатической зоны вашего дома?
• Если ваш бюджет ограничен, а деревянные оконные рамы находятся в хорошем состоянии, хотели бы вы сэкономить деньги, выбрав вставные окна с меньшей площадью остекления?

Если вы думаете о замене окон, спросите себя:

• Комфортно ли вам терять стеклянную поверхность, чтобы тратить меньше денег?
• Заменить все окна вдоль стены или только одно? Помните, что новый оконный блок будет помещен в существующий фрейм; это могло выглядеть странно.
• Есть ли вероятность повреждения водой за существующей оконной рамой? Существующая плесень или гниль могут распространиться на новое устройство и привести к большим проблемам и другой замене в будущем.

Информация о вариантах окон поможет вам сделать более выгодную покупку для вашего дома. Обладая всей этой информацией, вы сможете сузить круг вариантов и чувствовать себя уверенно, взаимодействуя с продавцом окон.

Ариана Мартинес — консультант по продукту в команде маркетинга Brennan Enterprises.Brennan Enterprises — это семейная компания по ремонту экстерьера дома. С 1979 года Brennan Enterprises помогает домовладельцам в Северном Техасе повысить привлекательность и энергоэффективность своих домов. Brennan Enterprises специализируется на замене окон, входных дверей, дверей для террас, наружных помещений, замены кровли и замены сайдинга. Вы можете узнать больше на BrennanCorp.com.

Замена Windows | Полнокадровые окна, карманные окна и сменные комплекты створок

Хотите заменить окна или двери патио? Weather Shield предлагает полный спектр элегантных, энергоэффективных и неприхотливых в обслуживании продуктов, полностью произведенных в США. С.

Если вы ищете двухстворчатые, створчатые, одинарные, навесные, раздвижные, картины или специальные сменные окна, у нас есть дизайн и стили, отвечающие вашим потребностям.

Запасные стили окон

Мы предлагаем несколько стилей замены окон, в том числе:

Почти все наши сменные стили окон предлагаются в вариантах с деревянной или алюминиевой облицовкой — многие из них доступны в десятках цветов и вариантов отделки. Наш обширный выбор сменных окон гарантирует, что вы найдете идеальный продукт для вашего дома — и вашего бюджета.

Мы предлагаем различные варианты замены окон, в том числе:

Замена полнокадрового окна

Если ваши существующие окна изношены или плохо закреплены, они не только тратят много энергии, но и могут быть структурно ненадежными — и, вероятно, выглядят не очень хорошо! Наши сменные полнокадровые окна улучшат внешний вид вашего дома, улучшат его энергоэффективность и стоимость. Мы предлагаем несколько размеров, а также нестандартные размеры окон для замены в соответствии с вашими потребностями.

Замена окна карманной рамы

Также называемые окнами вставки, окна замены кармана кармана просто вставляются в существующий проем заменяемого окна. Это позволяет вам обновить ваше окно до более производительной модели, сохранив при этом существующую раму, отделку и кожух. Карманные окна с заменой рамы — один из самых простых (и более экономичных) способов обновить окна в вашем доме или офисе.

Запасные комплекты створок

Если существующие оконные рамы в хорошем состоянии, но створки болтаются, наши комплекты створок станут отличной альтернативой полнокадровым заменяемым окнам.Наши комплекты створок, изготовленные с учетом точных размеров ваших окон, не требуют сноса — вам просто нужно удалить старую створку и заменить ее.

Установка сменного окна

Если вы ищете установку окон на замену, Weather Shield имеет обширную сеть дилеров по всей Северной Америке. Наши дилеры полностью обучены и сертифицированы для установки окон Weather Shield, и на все заменяемые окна предоставляется 20-летняя гарантия на материалы. Чтобы заменить окна в вашем доме или офисе, свяжитесь с нами или найдите официального дилера Weather Shield сегодня!

Проблема номер один с виниловой заменой Windows

Виниловые окна, заменяющие окна, несомненно, являются бестселлерами среди всех типов окон: в среднем за последние несколько лет было продано более 20 миллионов окон в год.Ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Учитывая это, можно было ожидать, что когда дело доходит до виниловых окон, все «персики и сливки».

Но есть одна общая проблема, которую чаще всего не распознают до ПОСЛЕ того, как окна приобретены и установлены в доме клиента.

Я потерял зону остекления с моей новой Windows

Проблема номер один с виниловой заменой окон. … потеря зоны обзора стекла.

Во-первых, концепция сменного окна может быть немного неправильной и способствовать возникновению проблемы.

Допустим, у вас сегодня дома деревянные окна. Вы заметили много нехватки времени и, возможно, даже некоторые операционные проблемы. Итак, после исследования вы решили, что виниловые окна — лучший вариант.

Вот проблема … когда деревянное окно заменяется виниловым, старое окно не удаляется полностью. На двойном навесном окне обе старые створки снимаются вместе с экранной дорожкой.Новое окно для замены винила должно соответствовать рамке старого окна.

Это все равно что положить одну коробку в другую…

Если потеря площади остекления — самая большая проблема с окнами, заменяющими винил, почему тогда их было бы продано намного больше, чем окон любого другого типа?

Если площадь остекления является такой проблемой, почему люди покупают виниловые окна для замены

Две причины … во-первых, окна для замены виниловых окон, как правило, являются наименее дорогостоящими из всех типов заменяемых оконных рам, и, во-вторых, оконные рамы из винила считаются наиболее энергоэффективными, особенно по сравнению с их деревянными и алюминиевыми аналогами.

Итак, если вы хотите сэкономить деньги и вам нужны более энергоэффективные окна, вы должны быть готовы отказаться от площади остекления, верно? Не обязательно…

Вы можете поискать виниловое окно для замены, которое сконструировано так, чтобы максимально увеличить площадь остекления, или вы можете поговорить со своим дилером по поводу полной замены рамы.

Многие из наших дилеров предлагают опцию полной замены рамы, которая буквально заменяет ваши старые окна вплоть до первоначального грубого открытия. В зависимости от вашей ситуации, этот вариант не только приводит к наименьшей потере площади остекления, но также может быть лучшим долгосрочным решением.

Эта альтернатива стандартной замене предлагает три основных преимущества…

• Полностью не требующие обслуживания материалы , как снаружи, так и изнутри.
• Обеспечивает надлежащую изоляцию вокруг первоначального грубого проема , чего мы обнаружили во многих домах, построенных во время жилищного бума.
• В зависимости от типа окна, вы можете получить с даже большей площадью остекления , чем было изначально.

Поскольку требуется гораздо больше работы, можно догадаться, что вариант полной замены кадра требует больших вложений.

Что делать, если замена полной рамы не входит в мой бюджет?

Если ваш бюджет требует от вас использования стандартного пути замены, хорошая новость заключается в том, что с Sunrise Windows вам не придется жертвовать площадью остекления ради энергоэффективности.

Во-первых, давайте сделаем шаг назад и поговорим о том, почему виниловые окна уменьшают площадь остекления для начала с…

Первый, о котором мы уже говорили… по определению, помещать одну коробку в другую означает, что та, которую вы кладете внутрь, должна быть меньше.

Во-вторых, большинство производителей виниловых окон, которые имеют большие и громоздкие рамы, скажут вам, что это вопрос прочности. Это старый аргумент «чем крупнее, тем лучше».

Наконец, основная причина того, что большинство виниловых окон такие громоздкие, связана с изоляцией. Этот метод «изоляции» оконной рамы из винила, который иногда называют многокамерным ПВХ или полым ПВХ, в основном не изолирует ее.

Вместо этого производитель выдавил винил с множеством различных камер, заполненных воздухом, используя «мертвое воздушное пространство» в качестве изолятора.Чтобы получить какую-либо дополнительную изоляцию, должно быть много камер, создающих квадратный и громоздкий вид.

Окна восхода солнца эстетически спроектированы так, чтобы решить все три проблемы…

• Изоляция —Мы изолируем наши основные рамы полиуретаном, который обеспечивает до 7 раз больший коэффициент сопротивления R (изолирующую способность), чем полые рамы из ПВХ. Это означает, что нам не нужно создавать квадратные и громоздкие рамы.
• Сила — То, что что-то больше, не обязательно означает, что оно сильнее.Толщина винила, а также конструкция более важны, чем объем рамы. Как и в случае со сталью, мы делаем множество изгибов на 90 градусов внутри самой рамы, что обеспечивает максимальную прочность.
• Glass Area — из-за первых двух, как показано здесь, заменяемые виниловые окна Sunrise предлагают на 27% больше площади обзора, чем у наших конкурентов.

Классический случай, когда вы съели свой торт и тоже его съели, верно? Если вы пытаетесь решить проблему номер один с заменой виниловых окон, начните прямо здесь.

Разница между заменой вставки Windows и полнокадровой заменой Windows

Обслуживание заменяющих окон, соляриев, наружных дверей и сайдинга по всей Индиане с 1983 года

Часто задаваемые вопросы по УЛУЧШЕНИЮ ДОМА
В чем разница между окном для замены вставки и полнокадровой заменой окно?

На самом деле есть два метода замены окон, когда вы начинаете делать покупки. Это может быть не то, что вы обнаружите в типичном разговоре о покупке окон, и не все компании по замене окон предлагают выбор со вставкой или полнокадровым окном.
Вставить замену Windows

80% замены окна состоит из удаления старой оконной рамы с ее створками и «вставки» на ее место нового окна. Вставные окна являются наиболее распространенными, поскольку они удобны в использовании и не нарушают внутреннюю и внешнюю отделку. Вы получаете красивые, энергоэффективные, заменяемые окна нужного цвета и стиля, плюс работа завершена и практически не требует обслуживания с того момента, как установщики покинут ваш дом.
Полнокадровая замена окон.

Полнокадровое окно включает в себя внешнюю отделку и подоконники, а также требует замены внутренней отделки окна. После установки у домовладельцев часто есть внутренняя отделка, которую можно покрасить или окрасить, чтобы завершить установку окна.
Информация об установке полнокадровых заменяемых окон

Во время установки полнокадровых заменяемых окон все окно удаляется, остается только «сквозное отверстие», как в новой конструкции дома.Снято все — включая пороги и обшивку. Полнокадровая установка рекомендуется в случае значительной гнили или порчи внешних деревянных компонентов оконного проема. В некоторых случаях полнокадровая установка является лучшим выбором из-за потери стекла с окном для замены вставки.

Из-за количества дополнительных материалов и работ, которые требуются при установке полнокадровых окон, это будет стоить дороже. Разница будет примерно на 20-25% больше.
Информация об установке вставки для замены Windows

Оконные вставки — это полностью работоспособное окно, устанавливаемое в существующую оконную рамку и подоконник. При замене оконной вставки старая внутренняя и внешняя отделка остается нетронутой. Внешние деревянные компоненты полностью индивидуально обернуты алюминиевым материалом, цвет которого соответствует отделке вашего дома и цвету окон. В результате получается окно, не требующее ухода, в котором используется существующая деревянная отделка.

Метод вставки позволяет некоторым из исходных компонентов окна оставаться на своих местах. Цель обоих методов — сохранить архитектурную целостность дома и повысить энергоэффективность оконных проемов в доме.

Вернуться к вопросам.
Домой | Блог | Свяжитесь с нами | О окошке пчелы | Рекламный бюллетень | Философия компании | Работа | Гарантия цен на ремонт дома | Информация о гарантии | Политика конфиденциальности | Карта сайта | Google
BEE Window® Indianapolis Design Center:
15 Shadowlawn Dr, Fishers, IN 46038,
(800) 233-0169
Доверьте все необходимое для улучшения вашего дома BEE Window® of Indiana, включая замену виниловых окон, замену винилового сайдинга, патио ограждения, изоляция чердаков, домашние двери, защита желобов, ремонт кухонных шкафов и ремонт ванных комнат.Обслуживает Северную Индиану и Центральную Индиану, включая Индианаполис, Форт. Уэйн, Саут-Бенд, Блумингтон, Манси, Лафайет, Кармель, Терре-Хот, Колумбус, Вест-Лафайет, Андерсон, Кокомо, Ноблсвилл и Ричмонд, Индиана. Наши замененные окна Infinity от Marvin, сайдинг для дома, солярии и переоборудование крыльца красивы, энергоэффективны и повышают ценность домов по всему региону Индиана.
Copyright © 2003 — 2015 Bee Window замена окон для дома и многое другое в Индиане

HOME
ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОМА:

INFINITY FROM MARVIN REPLACEMENT WINDOWS
VINYL REPLACEMENT WINDOWS
SIDING
SUNROOMS
SUNROOMS CONOOMS
SUNROOMS
ПЕРЕМЕНА ШКАФА
ПЕРЕМЕНА ВАННОЙ
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ INDIANA HANDYMAN

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

ПОЛУЧИТЕ ЦЕНУ!
ASK PAM & GEORGE
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНКУРСЕ
ГАРАНТИРОВАННАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА
ОБЕЩАНИЕ
ОБЛАСТИ ПОКРЫТИЯ
ЗАПРОС ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

РЕСУРСЫ:

ЛИД БЕЗОПАСНО — ЗНАЙТЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДИЗАЙН
ДИЗАЙН
ДИЗАЙН

ДО / ПОСЛЕ ГАЛЕРЕИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИЛАЙН
ПОЛУЧАТЕЛЬ МЕСЯЦА
ПРЕСС-ЗАЛ / СОБЫТИЯ / ВИДЕО
ГАРАНТИЯ НА ЗАМЕНУ WINDOWS
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНУЮ ОСНОВУ WINDOWS
ЗАМЕНА

Бесплатная раздача

Lincoln Windows — варианты замены и модернизации

Улучшите свои вложения

Вы живете с одним или всеми из перечисленных ниже факторов: (1) высокие счета за электроэнергию из-за потери тепла зимой и увеличения тепла летом, (2) запотевание стекла или повреждение водой из-за конденсации, (3) сколы краски или гниющая древесина, (4) трудности с открытием и чисткой, (5) чрезмерное проникновение воздуха и шума, (6) блеклые оконные покрытия, ковер и обивка? Вы не обязаны!

С годами окна и двери внутреннего дворика могут изнашиваться из-за постоянного использования и воздействия погодных условий. Помимо того, что они сложны в эксплуатации и непривлекательны, они обычно неэффективны с точки зрения потребления энергии. Просто заменив старые окна и двери террасы, вы можете легко устранить проблемы и повысить энергоэффективность, комфорт, внешний вид и стоимость вашего дома — и все это в рекордно короткие сроки с небольшими неудобствами для повседневной жизни или без них.

Независимо от того, состоит ли ваш проект реконструкции в замене нескольких окон, добавлении комнаты, приведении вашего дома в соответствие с нормами или в проведении исторического ремонта, Lincoln предлагает продукт, который будет соответствовать вашим строгим требованиям.Оживите свой дом!

Четыре простых шага

Реконструкция любого здания может иметь свои проблемы, и Lincoln готов упростить решение о покупке. Выбор подходящего продукта для области применения часто является самым трудным решением. Мы намечаем шаги для успешной замены / модернизации проекта и сглаживаем путь к эффективно завершенному проекту с помощью подходящего продукта. Так что избавьтесь от сквозняков, плохо работающих и некрасивых окон сегодня и начните пользоваться преимуществами новых окон и дверей патио.Удовлетворение находится всего в четырех шагах от вас. Оживите сегодня !!

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ Знание причин, по которым вы хотите заменить окна, поможет в процессе определения, какой вариант или варианты замены вам следует выбрать. Обдумайте следующее: Является ли дополнение частью проекта? Будут ли использоваться существующие комбинированные штормовые блоки или экраны? Есть желание подобрать другие окна или изменить внешний вид? Возможны ли изменения размеров? Вам понадобятся двери патио, чтобы дополнить ваши новые окна? Были ли изучены пользовательские параметры?

2. ПРОВЕРЬТЕ И УКАЖИТЕ Теперь, когда мы определили объем проекта, пора указать, какой продукт Lincoln Revitalize подходит для этой работы. Варианты замены включают: комплекты створок, окна со вставками в кармане и заменяемые полнокадровые окна и двери внутреннего дворика. Перед тем, как выбрать продукт, осмотрите существующие рамы и косяки, чтобы определить надежность и достаточно ли близки к отвесу, ровным и квадратным отверстиям рамы.

3. ИЗМЕРЕНИЕ И ЗАКАЗ Точные измерения являются ключом к правильной установке сменных окон.Lincoln настоятельно рекомендует обратиться к местному дилеру для профессионального измерения окон. Если вы планируете проводить измерения самостоятельно, обязательно следуйте надлежащим инструкциям по измерению. Размеры будут отличаться для каждого варианта замены.

4. УСТАНОВИТЬ Правильная установка является ключом к оптимальной производительности и работе. Подробные инструкции по установке прилагаются к каждому заказу Revitalize. Если потребуется дополнительная помощь, авторизованные дилеры Lincoln готовы помочь.Предпочитаете профессиональную установку новых окон (что мы предлагаем для полнокадровой замены продукта)? Просто свяжитесь с вашим местным дилером Lincoln, чтобы назначить встречу или получить рекомендации по установке.

---

Варианты замены

Комплекты створок

Кадры и косяки нормальные, важно использовать существующий экран или комбинированное окно шторма. Удалите существующие створки, грузы и шкивы и установите новую систему балансировки с энергоэффективным стеклом и обновленными уплотнителями.

• Для мастера своими руками.
• Существующее окно квадратное.
• Существующая оконная рама и косяк в хорошем состоянии.
• Модернизация оконных створок и системы балансировки без нарушения отделки или рамы.
• Дневное открытие меняется минимально.
• Доступен в вариантах из грунтованного дерева, алюминия и винила снаружи.
• Равная ширина створки.

Карманная вставка Окна

Кадры добротные. Требуются новые экраны. Минимальное нарушение внешнего вида и быстрая установка — первоочередные задачи. Удалите существующую створку и систему балансировки и установите окно карманного типа с энергоэффективным стеклом, уплотнением и внешней отделкой.

• Для опытных мастеров и профессиональных строителей
• Существующее окно не квадратное
• Существующая рама в хорошем состоянии
• Модернизация оконной створки, системы балансировки и рамы без нарушения внутренней или внешней облицовки.Можно повторно использовать обрезки
• Дневной проем меньше существующего окна
• Доступен с алюминиевым покрытием снаружи
• Доступен в вариантах с двойным подвесом, створкой, навесом и студией

Полнокадровые окна и двери патио

Рамы не могут быть использованы, требуются окна другого стиля или размера или необходимы дополнительные окна / двери патио. Снимите весь блок и установите окна нестандартного размера или двери патио по вашим точным размерам.

• Для более масштабных проектов реконструкции и дополнений
• Проекты, требующие замены террасных дверей, оконных створок, навесов, планеров или специальной формы
• Существующая оконная рама изношена
• Обновление всей системы
• Проекты, требующие другого стиля или большего размера, чем существующее окно
• Доступен с грунтованной древесиной, алюминиевым покрытием, виниловым покрытием, гибридным и полностью деревянным фасадом.
• Вариант скрытого перемычки с двойным подвешиванием — также позволяет использовать створки одинаковой ширины
• Полный набор опций внешней отделки Lincoln

Замена Windows | Pella

Запасные окна

Запасные окна предоставляют домовладельцам множество преимуществ, включая улучшенный внешний вид, повышенную энергоэффективность и лучшее снижение шума. Откройте для себя широкий спектр вариантов замены окон из дерева Pella, стекловолокна и винила, доступных для вашего дома.

Доверьтесь специалистам по замене окон

Когда дело доходит до замены окон в вашем доме, вы можете рассчитывать на Pella на каждом этапе пути, от начальной бесплатной консультации на дому до дня установки и далее. Окна из дерева, стекловолокна и винила Pella отличаются высоким качеством изготовления изделий Pella и имеют одну из самых строгих гарантий в отрасли. ⁴⁷ Узнайте больше о процессе замены окон и преимуществах замены окон.

Не знаете, с чего начать? Изучите ниже советы и рекомендации по замене окон или запросите бесплатную домашнюю консультацию, чтобы обсудить варианты замены окон со специалистом Pella.

Бесплатная виртуальная или домашняя консультация

Прочтите ниже о том, что входит в процесс замены окон, а затем запросите бесплатную виртуальную или домашнюю консультацию, когда будете готовы начать свой проект.