Как разрезать кафельную плитку правильно

 

Это пожалуй, самый популярный материал, который применяется для отделочных работ в ванной комнате и кухне. Сейчас выбор плитки настолько велик, что каждый может подобрать себе облицовочный материал по своему вкусу и финансовым возможностям. При этом учитывая, что услуги мастера-плиточника не всем по карману, многие укладывают кафельную плитку своими руками. И конечно, в процессе облицовочных работ возникают вопросы, о том, как правильно выполнить ту или иную процедуру. И, пожалуй, больше всего вопросов – по резке плитки и как в ней сделать отверстие. Вот несколько рекомендаций, которые помогут решить эту проблему.

Правильно разрезаем кафельную плитку своими руками 

Во-первых, перед тем, как начать резать плитку, её надо замочить в воде. Для процедуры замачивания хватит и 40 минут. После этого необходимо произвести разметку по эмали, для этого используется мягкий карандаш или маркер. Также надо помнить, что линия надреза должна быть не ближе 1-0.8 см от края самой плитки.

Очень важное замечание – надрез производиться только один раз, при этом давление на стеклорез должно распределяться равномерно, чтобы исключить появление лишних заусенцев и царапин. После этого наступает процедура разлома плитки. Ломать плитку можно несколькими способами. Первый способ: необходимо совместить надрез на плитке с краем стола, после чего нажать на на ту часть плитки, которая выступает за край стола, плитка будет сломана точна по линии надреза. Второй способ заключается в том, чтобы под надрез (канавку) на плитке, произведённый стеклорезом, подложить небольшой гвоздик или спичку и легко надавить на плитку с двух сторон от линии надреза.

Как резать плитку плиткорезом

Если надо разрезать напольную кафельную плитку, то применяется плиткорез, как на фото выше – специальный резак для нареза кафельной плитки. Отличие плиткореза от стелореза заключается в том, что его колёсико значительно больше, чем у стеклореза и это позволяет сделать более глубокий надрез. Также плиткорез имеет специальный механизм, с помощью которого можно разламывать плитку на части непосредственно после произведенного надреза. При этом надо отметить, что если режется напольная плитка, то этот механизм должен быть изготовлен из металла. Для настенной кафельной плитки вполне подойдёт пластмассовый аналог такого плиткореза.

Конечно, существуют и другие методы и инструменты для резки плитки, но в этой статье были рассмотрены наиболее доступные способы, которыми можно воспользоваться в домашних условиях. Если у Вас что – то не выходит – задавайте вопросы в комментариях и мы поможем разобраться.

Видео:

Видео:

Как резать плитку болгаркой без сколов

---

Содержание:

1. Можно ли резать плитку болгаркой?
2. Как резать плитку болгаркой без пыли и сколов
3. Мокрая резка
4. Выбор диска (круга) для работы по видам плитки
5. Можно ли резать болгаркой керамогранит? Виды резки керамических изделий
6. Техника безопасности при работе углошлифовальной машиной
7. Чем лучше резать плитку: плиткорезом или болгаркой

---

Начиная ремонт у себя дома, мастера сталкиваются с укладкой плитки в ванной комнате. Но нужно не только аккуратно и ровно положить плитку, но перед этим разрезать ее. Не у всех есть набор инструментов, среди которых есть плиткорез. Обычно выбор инструментов ограничен, но если среди них есть болгарка (углошлифовальная машина), то мы рассмотрим вариант применения ее для резки плитки.

В статье вы узнаете, как правильно разрезать плитку при помощи УШМ, каким кругом резать керамогранит эффективнее, какие правила техники безопасности соблюдать обязательно.

Можно ли резать плитку болгаркой?

Для распиливания эффективнее использовать предназначенный для этого инструмент – плиткорез. Но если вы не хотите приобретать его «на один раз», то можно использовать углошлифовальную машину. Резка с ее помощью займет больше времени, имеет ряд специфических особенностей, которые стоит учитывать.

Для работы вам подойдет УШМ с наиболее распространенным диаметром диска – 125 мм.

---

Ответ: Да, можно.

---

Как резать плитку болгаркой без пыли и сколов

Керамика – это достаточно хрупкий материал. Чтобы разрезать его идеально, потребуется сноровка и соблюдение некоторых правил. При работе углошлифовальной машиной у вас вряд ли удастся полностью избавиться от появления пыли и периодических сколов, однако мы приведем ряд советов, которые помогут уменьшить их число.

Рекомендации по работе болгаркой без сколов:

• Наибольшая вероятность появления скола возникает, когда режущий диск выходит из заготовки.
• Интенсивность вращения рекомендуется снижать в начале и конце реза.
• Резать керамическую плитку нужно не полностью, достаточно оставить в ней глубокую канавку. По линии распила заготовку будет удобно сломать вручную.

Если вы хотите максимально избежать появление сколов, начинайте распиливание правее обозначенной линии. В таком случае при появлении сколов их можно удалить шлифовальным кругом.

Мокрая резка

Влажный способ подразумевает, что при воздействии на материал режущая кромка в процессе работы будет контактировать с жидкостью: рабочая кромка погружается в воду, или она подается струей.

Такой метод сложнее реализовать, но он имеет преимущества:

• Охлаждение режущей кромки.
• Увлажнение материала позволяет избавиться от пыли.

Выбор диска (круга) для работы по видам плитки

По своим конструктивным особенностям режущие круги бывают:

• Сплошные.
• Сегментированные.

Сплошные оптимально подходят для хрупкой керамики, так как режут материал ровно. Если с их помощью правильно пилить, эти диски с наименьшей вероятностью оставляют сколы.

Сегментированные диски характерны прорезями на основании. Они предназначены для повышения качества охлаждения, что продлевает срок эксплуатации оснастки. За счет особенностей своей структуры сегментированные диски значительно чаще оставляют сколы, но они подойдут для распиливания плит из натурального камня, керамогранита.

При выборе круга не забудьте обратить внимание на его совместимость с углошлифовальной машиной: диаметр диска и количество оборотов должны соответствовать. Не рекомендуем экономить на режущих дисках! Дешевая оснастка износится быстрее, поэтому обновлять ее придется чаще. Также она может некачественно воздействовать на материал, оставляя сколы.

Круги из камня

Наиболее бюджетным и ненадежным вариантом являются каменные диски. Они быстро изнашиваются, поэтому для большого объема работ их нужно будет много. За счет толщины оснастки ширина пропила будет больше, чем при использовании металлических дисков. Также это способствует тому, что при распиливании остается большее количество пылевых частиц.

Обязательно следите за работоспособностью каменного круга! При появлении на режущей кромке видимых повреждений (к примеру, сколов) оснастку необходимо заменить. В противном случае работа оснасткой станет небезопасной: она может разрушиться, испортить материал или навредить пользователю.

Круги из металла

Для профессиональной эксплуатации применяются металлические диски с алмазным напылением. Срок службы и качество такой оснастки зависит от интенсивности напыления. Цена и надежность данного вида оснастки выше, чем каменной.

Можно ли резать болгаркой керамогранит? Виды резки керамических изделий

Помимо керамики, которую применяют при благоустройстве ванных комнат, есть также керамогранит, плитка из натурального камня. Они отличаются большей прочностью и надежностью, поэтому используются для укладки в общественных местах, промышленных помещениях, современных интерьерах жилых зданий.

Эти виды плитки также обрабатываются с помощью болгарки. Общий принцип работы не изменится. Единственное различие заключается в том, что за счет более высокой прочности рекомендуется использовать исключительно сегментированные металлические диски с алмазным напылением: за счет лучшего охлаждения вероятность перегрева меньше. Мокрый способ поможет сделать работу более эффективной и уменьшит количество пыли.

Преимущество болгарки перед плиткорезом заключается в том, что последний режет только по прямой. УШМ выполняет сложные формы. С какими видами резки столкнется мастер?

• Прямой рез удобнее и быстрее производить плиткорезом. Но если у вас его нет, то подойдет углошлифовальная машина.
• Фигурный овальный вырез – это сложная разновидность. Применяется в декоративных целях.
• Прямоугольное отверстие.
• Отверстия круглой формы.
• Под углом 45°.

---

Ответ: Да, можно.

---

Прямая резка или прямой срез

Стандартный, самый простой способ, который мы советуем первоначально осваивать непрофессионалам.

1. Подготавливаем заготовку: для этого берем маркер, линейку, расчерчиваем линию, по которой будем производить рез.
2. Располагаем заготовку на прямой поверхности, убираем все лишнее, что может помешать. Чтобы обеспечить точность, фиксируем заготовку тисками.
3. Приступаем к пилению. Необходимо не распиливать керамику насквозь, а сделать надрез глубиной 1–5 мм (в зависимости от толщины вашей заготовки). Помним, что при вхождении в материал количество оборотов уменьшается, позже его можно повысить. Ведем инструмент ровно, с одинаковой скоростью, от себя. Не водим кругом вперед-назад по намеченной линии. Придерживаемся намеченной траектории, насколько это возможно. При выходе режущей кромки снова сбавляем обороты, чтобы избежать сколов.
4. Надламываем заготовку на две части. При необходимости зачистите по месту среза соответствующей оснасткой.

Фигурная резка или фигурный вырез

Наиболее сложная, требовательная к навыку работника разновидность. Рекомендуется доверить ее выполнение профессионалу, если вы не считаете себя опытным пользователем. В отличие от прямого реза, фигурный вырез не получится выполнить плиткорезом: болгарка в данном случае необходима.

Итак, вы делаете овальное отверстие:

1. Делаем маркером разметку на заготовке.
2. Закрепляем заготовку на ровной поверхности, фиксируем для наибольшей надежности.
3. Начинаем работать УШМ: требуется делать короткие засечки, срезая лишний материал.
4. По окончании пиления останутся неровности на местах реза. Чтобы закончить фигурную резку, смените режущий диск абразивным кругом, обрабатывайте место пропила, пока результат вас не устоит.

Резка прямоугольных отверстий в плитке

Для этого вида распиливания вам потребуется дрель со сверлом (рекомендуемый диаметр – 5 мм) по плитке!

1. Намечаем контуры фигуры, которую будем выпиливать.
2. Закрепляем заготовку, используя ровную поверхность (это может быть большой прочный стол или специальный рабочий верстак).
3. Используя сверлящий инструмент, в рамках намеченных контуров создаем отверстия в углах предполагаемого прямоугольника.
4. При помощи УШМ режем линии, следуя обозначенному контуру.
5. Удаляем внутреннюю часть фигуры.
6. Если нужно, дорабатываем получившуюся область абразивом.

Резка окружностей (круглых отверстий)

Перед началом резки окружности подготовьте дрель, твердосплавное сверло (3–4 мм – подходящий диаметр), циркуль. Приступим:

1. Ставим маркером точку на заготовке. Это будет центральная точка окружности.
2. Используя циркуль, чертим контур круга необходимой вам величины.
3. Дрелью создаем отверстие на месте центральной точки.
4. Углошлифмашиной производим сквозные прорези с внутренней части контура нашей окружности.
5. Обрабатываем неровности при помощи абразива или наждачной бумаги.

Резка под углом 45°

Данная разновидность реза считается сложной. Чтобы повысить качество результата, мы советуем выполнять работу брендовым металлическим кругом, укрепленным алмазным напылением.

1. Размечаем маркером по линейке место пропила.
2. Располагаем и по возможности фиксируем болванку.
3. Размещаем болванку наружной стороной к низу.
4. При помощи углошлифовальной машины срезаем под углом тыльную сторону заготовки.
5. Следуя обозначенной линии, выполняем повторный рез. Это позволит добиться максимально точного и ровного результата.
6. Если нужно, доводим место среза.

Техника безопасности при работе углошлифовальной машиной

Угловая шлифовальная машина – это опасный и сложный в эксплуатации электроинструмент. При несоблюдении правил безопасности вы можете в лучшем случае испортить материал или расходник, сломать инструмент, в худшем – нанести себе серьезные увечья.

1. Обязательно надевайте средства индивидуальной защиты. Для реза УШМ вам пригодится респиратор, чтобы не вдыхать пыль, очки, защищающие глаза от мелких частиц, а также прочные защитные перчатки и специальная плотная обувь.
2. Убедитесь, что инструмент исправен. Рабочая оснастка должна вращаться ровно. Проверьте, надежно ли вы ее зафиксировали. Если круг старый и затупился, то рекомендуем заменить его. В противном случае режущий элемент просто расколется в процессе работы. Убедитесь, что кожух надет и направлен в вашу сторону, а кабель (если у вас сетевой инструмент) не поврежден.
3. Не начинайте работу сразу. Когда вы только запустили УШМ, дождитесь, пока диск раскрутится, начиная выдавать стабильное число оборотов.
4. При создании реза ведите УШМ от себя.
5. Используйте рабочую оснастку, подходящую под материал.

Чем лучше резать плитку: плиткорезом или болгаркой

Если вы занимаетесь ремонтом ванных комнат профессионально, то купите плиткорез. Они бывают механические, электрические, ручные, станочного типа. Рекомендуем выбирать, исходя из объемов работ и условий: электрический плиткорез не подойдет для резки в помещениях с высокой влажностью, станочный будет неудобно устанавливать в ограниченном пространстве.

Использовать угловую шлифмашину вместо стандартного плиткореза имеет смысл бытовым пользователям: как правило, для одного-двух помещений не требуется распиливать много материала. Также УШМ допустимо использовать в качестве побочного варианта: например, когда по каким-то причинам не воспользоваться плиткорезом, а инструмент нужен сейчас.

резка напольной плитки, как разрезать, отрезать в домашних условиях керамическую плитку плиткорезом, чем пилить, фото и видео

Содержание:

Резка керамической плитки – сложное и ответственное дело, которое требует подбора индивидуального инструмента под каждый тип покрытия. В статье разобраны все виды плитки и инструмента для её распиловки, поэтому после прочтения материала, вопрос о том, как резать напольную плитку, сразу отпадёт.

Резка плитки для облицовки стен

Плитка, которую используют для отделки стен отличается от других, например, от плитки для пола своей мягкостью, что позволяет резать её без особых проблем. Выполнить резку этой плитки можно несколькими инструментами, о которых мы поговорим ниже.

Стеклорез

Роликовый стеклорез – дешёвый и удобный инструмент, который отлично подойдёт при резке небольшого количества материала.

Основной его плюс – это лёгкость применения:

• Чтобы отрезать часть плитки, положите её на ровную и твёрдую поверхность, после чего, сделайте на ней разметку;
• Следующий шаг – это непосредственно резка: проведите стеклорезом от конца плитки к себе по намеченной линии, надавливая на поверхность;
• Отколоть плитку не составит труда: возьмите тонкий предмет, например, карандаш и положите его под прорезанную линию, после чего, надавите на плитку с обеих сторон от разреза.

Облегчить этот процесс вы можете с помощью более продвинутой модели – масляного стеклореза. В ручку этого инструмента встроен резервуар, в который пользователь заливает смесь машинного масла и керосина. Во время резки смесь поступает на ролик и тем самым облегчает процесс резки материала.

Ручной плиткорез

Покупать ручной плиткорез или брать его в аренду стоит только в том случае, если вас ожидает большой объём работы. Основное преимущество такого способа резки заключается в простоте и отсутствии усилий.

Ручной плиткорез, как вы можете заметить по фото, несложный инструмент, состоящий из направляющих трубок, режущего элемента и рычага. Плитка закладывается внутрь инструмента, после чего, по ней, надавливая, проводят режущим роликом. Завершается процесс резки надавливанием на рычаг, который разломит плитку в месте разреза.

Такой плиткорез имеет недостатки:

1. Вы не сможете отрезать полоски менее 5 мм;
2. Кромку отрезанной плитки придётся дополнительно шлифовать, ведь иногда разрез получается неровным.

Резка напольной плитки

Керамическая плитка для пола – достаточно прочный материал, и разрезать вручную его проблематично, поэтому думая о том, чем резать керамическую плитку для пола, выберите один из специальных инструментов, представленных ниже. При подгонке плитки учитывается толщина напольной плитки с клеем, что очень важно.

Электрический плиткорез

Электрический плиткорез – идеальный вариант, если вы заботитесь о том, как отрезать напольную плитку, сохранив ровный край и красоту.

Станок для резки плитки – сложная конструкция, с которой новичку придётся разобраться, прочитав инструкцию. Состоит этот станок из мощного двигателя, платформы, на которую закрепляется режущий элемент, например, диск с алмазным напылением, а также на станке предусмотрен резервуар, в который заливается вода.

Модели электрических плиткорезов различаются, поэтому в некоторых моделях нижняя часть диска погружается в воду, а в других моделях смачивается только место разреза плитки. Благодаря смачиванию водой, во время резки выбрасывается меньше керамической пыли, а также снижается износ режущего диска, что продлит срок его службы.

Стоит также упомянуть о том, как резать напольную плитку плиткорезом:

1. Позаботьтесь о своей безопасности и наденьте защитные очки, ведь во время работы от плитки могут отлетать осколки;
2. Резка плитки производится путём надавливания плиткой на диск. Первое касание плитки и ножа должно быть мягким, а после, постепенно нарастать. К концу распила также снижайте давление;
3. Слегка надавливайте на края плитки, чтобы избежать переваливания на один бок, которое повлечёт за собой кучу проблем, например, порчу материала, окружающих и станка;
4. Меняйте жидкость в ванночке, ведь в ней остаётся пыль, которая значительно снижает срок службы режущего диска.

На электрическом плиткорезе вы сможете обработать все виды плитки, кроме того, станок позволит выполнить распил в 45 градусов, оставив ровные края без сколов, которые не придётся обрабатывать вручную.

Если вы уже решили, чем резать плитку для пола, то не торопитесь, ведь электрический плиткорез – дорогое удовольствие, поэтому покупать его стоит лишь в том случае, если вы планируете резать керамику регулярно. Решением ценовой проблемы может послужит прокат строительного оборудования.

Резка болгаркой

Болгарка – самый оптимальный вариант для людей, которые делают ремонт в своём доме. Такой инструмент относительно недорогой, а применять его можно не только для резки плитки, поэтому его стоит купить. Простота в эксплуатации – это также огромное преимущество болгарки, ведь резка напольной плитки в домашних условиях с помощью болгарки будет по плечу даже новичку.

При выборе болгарки, лучше брать модель, на которой есть переключатель оборотов, чтобы пилить плитку на скорости в 3.5 тыс. оборотов в минуту или ниже. Если скорость вращения распиловочного диска (по бетону или алмазного) будет выше, то плитка может расколоться, а раскалённая стружка, летящая на высокой скорости, явно затрудняет работу.

Кроме плюсов у болгарки имеются и минусы:

1. Она создаёт много пыли и осколков;
2. Края обрезанной плитки получаются неаккуратными, поэтому их придётся дополнительно обрабатывать с помощью напильника и наждачной бумаги;
3. Высокий риск повредить себя – это последний недостаток этого инструмента. Будьте внимательны, крепко держите болгарку, прежде чем пилить плитку для пола, надевайте защитные очки или маску, а также респиратор.

Фигурная резка

Зачастую, плитку приходится обрезать не по прямой линии, например, подгоняя под раковину, унитаз или трубы. Ниже мы расскажем о том, чем резать напольную плитку в домашних условиях, подгоняя её под форму различных конструкций.

Балеринка

Если ваш вопрос заключается в том, как разрезать напольную плитку в домашних условиях, получив при этом отверстие определённого диаметра, то стоит воспользоваться инструментом с фото – балеринкой. Это круговое сверло, которое предусматривает регулировку диаметра, вырезаемого отверстия.

Если вы хотите, чтобы резка напольной плитки таким способом была максимально аккуратной, то воспользуйтесь специальным штативом для дрели.

Единственный минус сверла заключается в том, что его хватит лишь на 20 отверстий в кафельной плитке.

Кусачки

Простой инструмент, однако он поможет получить самые разнообразные формы плитки. Откусывайте небольшие кусочки, начиная от края. Способ прост, поэтому будьте готовы к тому, что получите неаккуратные края и их придётся дополнительно обрабатывать.

Заключение

Теперь вы разобрались в том, как разрезать напольную плитку, однако помните, что не всегда вы сможете обойтись без профессиональных инструментов, поэтому можно обратиться в компанию, специализирующуюся на резке разнообразных материалов.

Как Резать Кафельную Плитку Плиткорезом Видео • AURAMM.RU

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью плитки необходимо укладывать не только цельные плитки, но и их части. Вопрос в том, как разрезать плитку так, чтобы края были гладкими. Что более важно, не ломайте всю плитку, стоимость которой достаточно высока. Обе задачи достижимы только в том случае, если мастера используют в своей работе специальные инструменты, в том числе профессиональное и дорогостоящее оборудование и дешевые лампы. Вы можете использовать недорогие инструменты при выполнении разовых работ.

Как разрезать плитку

Производители предлагают использовать другой инструмент для резки плитки, который можно выбрать в зависимости от объема и характеристик материала, выбранного для плитки. Плитка нарезная:

• карандаш;
• электрический резак плитки;
• ручной резак плитки;
• резаки для плитки;
• угловая шлифовальная машина («шлифмашинка»).

Остановимся подробнее на особенностях применения каждого из перечисленных инструментов.

Резка плитки со стеклом

Сделать ровный срез плитки с помощью стеклореза достаточно просто, но с фигурным раскроем придется повозиться.

Следуй этим шагам:

• Сначала они маркируются фломастером или карандашом, вдоль которого будет сделан разрез;
• одной рукой они держат плитку, а другой уверенно держат стеклорез вдоль намеченной линии, при этом инструмент направлен на себя; разрез стекла следует держать строго под прямым углом;
• Резаная плитка укладывается на деревянную стеклянную бусину и ударяется о ладонь, а плитка равномерно ломается вдоль линии разреза.

Важно! Для работы с стеклорезом необходим навык, который приобретен опытом. Таким образом, вы можете разрезать пару плиток таким образом. Для обработки большего количества плиток следует использовать больше инструментов.

Ручной резак

Ручной резак плитки позволяет извлекать плитки, толщина которых не превышает 6 мм. Это доступный инструмент, который позволяет быстро разрезать фрагменты плитки в соответствии с вашими размерами. Такой плиточный резак удобно использовать тем мастерам-любителям, которые выполняют облицовочные работы своими руками. Профессионалы используют электрический плиточный нож, о котором мы поговорим позже.

Важно! Чем плотнее структура плитки, тем легче вырезать из нее узкую полоску.

Обрабатывать фрезерный станок следующим образом:

• маркировка производится на поверхности плитки с помощью фломастера;
• плитка укладывается на основание инструмента так, чтобы колесо совпадало с разметкой;
• один раз проведите колесо вдоль линии разметки, управляя рукояткой резака;
• с помощью «крыльев» плитка фиксируется с обеих сторон разреза, чтобы равномерно разделить на две части;
• взмахом руки они ударяют рукоятью, получая при этом необходимый фрагмент для выкладывания вырезанного ряда.

Видео: Как Резать Кафельную Плитку Плиткорезом Видео

Важно! Если после нескольких ударов плитка остается нетронутой, нет необходимости тратить время на этот «крепкий орешек», беря другую плитку.

Электрический резак плитки

Этот инструмент, оснащенный алмазным лезвием, является наиболее идеальным устройством, способным справиться с резкой плитки любого типа. В этом случае, с помощью циркулярной пилы, резчики плитки производят идеально ровные участки, края которых слегка гладкие и закругленные.

Электрическая машина для резки плитки может выполнять любую работу, независимо от ее размера. Конструкция идеального инструмента способна обеспечить высокий уровень безопасности человеку, который с ним работает.

Важно! Каменные плитки с покрытием из карбида не разрешается резать электрическим резаком плитки. Как это приводит к разрушению алмазной пилы от взаимодействия с этим материалом покрытия.

Помеченная плитка укладывается на рабочую платформу ножницы и медленно движется под алмазной пилой. При этом они стараются крепко держать плитку, прижимая ее к платформе двумя руками.

Меры безопасности

• При работе с электроинструментом защитные очки используются для защиты глаз от мелких фрагментов плитки.
• Производитель рекомендует контролировать уровень воды в поддоне и отвечает за охлаждение лезвия.
• Периодически вода в кастрюле должна меняться по мере ее нагрева и выкладывания плиткой.

Применение «шлифмашинки»

Алмазный диск, установленный на шлифовальной машине, позволяет быстро разрезать плитку в соответствии с маркировкой. С помощью этого универсального инструмента вы можете выполнять как прямую резку плитки, так и фигуры. Преимущество измельчителя перед электрическим плиткорезом. его мобильность. Но он теряет качество среза, после чего края плитки нуждаются в дополнительной обработке (полировке).

Меры безопасности

• Работу следует выполнять с помощью защитных очков и респиратора.
• Пространство вокруг рабочего места должно быть свободным, что исключает вероятность получения травмы от пыли.
• Желательно работать с Partnerом, который удалит строительную пыль с помощью пылесоса.

Как разрезать плитку щипцами

Щипцы незаменимы при резке отверстий для водопроводных труб, плинтусов, вытяжек, печей и других конструктивных препятствий в плитке. Лучший перелом производится с помощью щипцов, оснащенных двумя твердосплавными зажимами. В этом случае верхний зажим прорезает остекленную поверхность плитки, а изогнутое дно удерживает плитку снизу. Перед началом работы контур наносится фетровым наконечником, вдоль которого должен быть сделан разрез. Скорее, в этом случае инструмент не обрезает, а откусывает фрагменты плитки до тех пор, пока не будет достигнута желаемая глубина.

Важно! Не пытайтесь сразу «кусать» большие куски плитки, иначе край окажется совершенно неопрятным. В любом случае полученный фрагмент необходимо обработать с помощью файла или специальной наждачной бумаги.

Буровая плитка

Сквозные отверстия во вложенной плитке выполнены с помощью сверла в виде копья, работающего на малых скоростях. В этом случае буровая площадка предварительно приклеивается липкой лентой. Когда слой плитки сверлится, сверло заменяется сверлом, подходящим для работы с материалом стен.

Как резать плитку стеклорезом

Для того чтобы осуществлять работы по облицовке с использованием керамической плитки, нужно иметь необходимый инструмент и практические навыки. Очень часто возникает потребность заменить одну или несколько кафельных плиток и для этого совсем необязательно вызывать квалифицированных специалистов и приобретать дорогостоящие инструменты. Для проведения таких работ достаточно изучить, как резать плитку стеклорезом и четко соблюдать технологию, поскольку её нарушение приведёт к порче материала или оставит неаккуратные обрезанные края изделия, которые испортят весь внешний вид.

Стеклорез, несмотря на своё название, может резать не только стекло

Порезка плитки

Инструменты

Для качественной порезки кафеля собственноручно при помощи стеклореза вам потребуются такие инструменты как:

• сам стеклорез с тоненьким отрезным диском;
• маркер для разметки линии среза;
• металлическая линейка в качестве направляющей для стеклореза;
• гвоздь или деревянный пруток для подкладки под место разлома;
• наждачная бумага;
• рабочие перчатки для защиты рук.

Советы и рекомендации

Перед тем как резать кафель стеклорезом, рекомендуется приобрести модель с тоненьким диском вместо алмазного наконечника, им намного проще резать и при надломе края остаются ровными. В случае работы с большими объёмами, конечно, имеет смысл взять в аренду профессиональный инструмент или приобрести собственный, если позволяют средства.

Рекомендуется использовать стеклорезы с роликом

Даже после резки профессиональным инструментом во многих случаях края среза получаются нечёткими. Это происходит из-за неравномерной глубины прореза, низкого качества керамической плитки или от недостаточного опыта в проведении подобных работ. Однако ситуацию легко исправить, зачищая края среза при помощи наждачной бумаги средней или крупной фракции.

Если вам пришлось работать с керамогранитом, то стеклорез желательно не использовать, поскольку этот материал имеет другие характеристики. Такая плитка намного толще керамической и гораздо прочнее. Для обычного стеклореза такой материал не под силу и получить качественную резку будет практически невозможно. То же касается и напольной плитки, которая существенно отличается от настенной по прочности и толщине изделия.

Керамогранит обычному стеклорезу не по зубам

Для облегчения работы и существенного увеличения качества среза при работе с настенным кафелем специалисты рекомендуют перед началом резки замочить материал в обычной воде на 3–4 часа. Поскольку плитка имеет пористую структуру, вода существенно размягчит изделие и позволит делать качественные срезы, даже если вы не имеете достаточного опыта. Важно помнить, если необходимо сделать срез на расстоянии меньше 1 см от края изделия, то пользоваться стеклорезом не рекомендуется, поскольку сделать хороший скол без должного оборудования не получится.

Порядок проведения работы

Перед тем как правильно резать плитку стеклорезом, важно помнить, что процедура резки стекла и кафеля выглядит одинаково, за исключением способа разметки и прилагаемых усилий для слома. Так что, если у вас есть опыт порезки стекла, то затруднений не возникнет. Процедура резки будет выглядеть следующим образом:

Видео о том, как резать плитку стеклорезом:

На этом процедура порезки закончена, и изделие можно клеить на поверхность.

Заключение

Подведём итог: Перед резкой плитки заранее приготовьте необходимый инструмент и подробно изучите пошаговую технологию порезки. Также необходимо помнить, чем качественнее используемый вами инструмент, тем выше качество проделанной работы.

Оцените статью:

(8 голосов, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как резать плитку ручным стеклорезом (видео)

Процедура по укладке плитки всегда связана с резкой данного материала, требующей наличия плиткореза. Порой случается, что под рукой не оказывается специального инструмента, или же он оказывается непригоден для работы. В таком случае, на помощь может прийти обычный роликовый стеклорез, а также ряд других инструментов. В данной статье, мы подскажем, какой стеклорез наиболее подходит для резки кафельной плитки, подробно разберем весь процесс и расскажем о других устройствах, которые могут быть использованы для данной операции.

Какой стеклорез для плитки использовать

Ровная резка плитки, может выполняться не только профессиональным инструментом, но и устройствами, нацеленными на работу с другими материалами. Одним из таких устройств, является старый-добрый стеклорез. Обратите внимание, что если речь идет о приобретении специального инструмента для работы с плиткой, лучше всего взять плиткорез. Если же мы ищем замену, и в нашем строительном арсенале имеется несколько типов стеклорезов, то для выполнения данной задачи можно воспользоваться одним из них. Давайте выясним, какой стеклорез для плитки выбрать, если под рукой не плиткореза.

Наиболее распространенными стеклорезами, применяемыми в быту, считаются роликовые и алмазные. Принцип действия данных инструментов отражается в их названиях, и заключается в резке стекла алмазом или твердосплавным роликом. Стеклорезы с алмазным наконечником, отлично подходят для работы с плотным стеклом, но к более пористой структуре кафельной плитки, практически непригодны. Роликовые типы устройств, наоборот, без труда вгрызаются в материал плитки, оставляя аккуратные линии реза.

Если вы хотите использовать стеклорез для плитки, мы рекомендуем выбрать роликовый тип, лучше с подачей масла. Данное устройство сможет разрезать плитку с глянцевой поверхностью, до второго уровня износостойкости по шкале PEI (данный показатель указывается на упаковке). Для более плотной плитки, роликовый стеклорез не подойдет.

Как разрезать плитку стеклорезом

Когда укладка кафеля вынуждает прибегать к резке, а под рукой нет специального инструмента, можно прибегнуть к помощи иных устройств. Давайте разберемся, можно ли резать плитку стеклорезом и как именно это делать.
Существует множество типов кафельной плитки, с разным покрытием и уровнем износостойкости. Чтобы работа стеклорезом дала положительные результаты, поверхность обрабатываемой плитки должна быть глазурированной, а показатель износостойкости не должен быть более 2-го уровня. Износостойкость плитки измеряется по шкале от 1 до 5 и может указываться на упаковке аббревиатурой P.E.I. Если Ваш материал отвечает завяленным требованиям, можно приступать к разметке.
Укладываем обрабатываемую плитку на ровную поверхность, без явных выпуклостей или углублений. Далее берем фломастер, отмечаем точки реза с двух краев и проводим между ними линию. Когда разметка нанесена, проводим по ней стеклорезом с силой нажима выше среднего. Держать стеклорез нужно перпендикулярно поверхности плитки. Вести желательно по упору (линейке или ровной рейке) и небольшой скоростью. После реза должна остаться четкая, ровная линия, шириной чуть меньше миллиметра. Если в некоторых местах линия пропадает, можно провести по ней ещё раз.
Когда линия реза успешно нанесена, остается только сломать плитку по ровной линии. Сделать это можно несколькими способами: надломить о прямой край стола или табуретки или подложить под линию реза гвоздик и надавить с 2-х сторон. Опытные мастера могут ломать притку ровно даже об коленку. Надеемся, что изложенный выше процесс, поможет Вам успешно выполнить данную задачу. Если же текстовой информации оказалось недостаточно, рекомендуем посмотреть видео резки плитки стеклорезом, и на наглядном примере понять принцип этой операции.

Прочие способы резки кафеля

Хоть стеклорез и может сгодиться для резки кафельной плитки, это не единственный инструмент способный справиться с данной задачей. Ниже, мы рассмотрим ещё несколько способов, как отрезать кусок керамической плитки с помощью других устройств, без использования плиткореза. Итак, какими ещё инструментами можно резать плитку:

Болгаркой

Довольно эффективный, но не самый качественный способ реза кафельной плитки. Линия получается со сколами и требует дальнейшей обработки наждачной бумагой. Для работы требуется алмазный диск (не сегментированный), и, разумеется, болгарка.
Принцип действий предельно прост. Кладем плитку на ровную поверхность, намечаем линию и делаем рез, слегка прислоняя диск к поверхности плитки. Прорезать плитку полностью не обязательно, достаточно получить ровную ложбинку и по ней сделать разлом. Чтобы было меньше пыли, перед работой, смочите плитку мокрой тряпкой.

Дрелью

Очень удобный способ вырезания круглых отверстий, путем использования специальных насадок на дрель или шуруповерт. Существует 3 типа специальных насадок: коронки с алмазным напылением, сверла балеринки и обычные сверла по стеклу и кафелю. Самый идеальный рез и высокая цена приходиться на коронки. Следом по качеству и стоимости идет балеринка. Специальные сверла стоят дешевле всего и с помощью них можно получить рез любой формы, но зачищать края наждачкой придется обязательно.
Если с алмазными коронками и балеринкой все предельно ясно, то касательно сверла по кафелю порой возникает несколько вопросов. Принцип действия следующий:

1. Намечаем на плитке круг, квадрат или другую фигуру, которую необходимо вырезать.
2. Сверлим по намеченной линии много отверстий с минимальным расстоянием друг от друга.
3. Аккуратно выламываем ненужный кусок и зачищаем края наждачной бумагой.

Ножовкой

Бюджетный и вполне аккуратный способ резки кафельной плитки. Может использоваться для получения прямых линий и фигурных распилов. Из минусов можно отметить низкую скорость работы. Все, что потребуется – это ножовка и нить, покрытая карбидом вольфрама или алмазным напылением.

Распилить плитку данным устройством не составит труда даже у начинающих отделочников. Затягиваем нить в ножовке и приступаем к распилу. Если необходимо сделать круг внутри плитки, тогда сначала сверлим в ней отверстие, после продеваем в него нить, закрепляем в ножовке и пилим изнутри.

Электролобзиком

Как и предыдущий способ основывается на пилении кафеля твердосплавных полотном. Имеет довольно высокую скорость, но может использоваться в основном для получения прямых резов, нежели фигурных. Электролобзиком можно вырезать круг, но шанс скола плитки в разы выше по сравнению с ручной ножовкой. Для работы потребуются специальные полотна по керамике или металлу.

Для повышения качества распила и уменьшения сколов, рекомендуется работать на средней и низкой скорости.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

Как резать плитку болгаркой алмазным кругом аккуратно и без сколов

Одним из универсальных инструментов для реза металла, бетона, кирпича, кафеля и керамогранита считается гриндер, проще сказать болгарка, а в магазине инструмент часто называется углошлифовальная машинка (УШМ). С ее помощью можно производить не только обрезные работы, но и шлифовочно-зачистные манипуляции.

Но прежде чем узнать, как резать плитку болгаркой рекомендуется ознакомиться с ее параметрами, а также изучить технику безопасной эксплуатации.

Богатый выбор моделей и демократичный ценовой диапазон делает болгарку доступной не только для специалистов, но и простых мастеров-умельцев. Для бытовых и мелких работ чаще всего используют небольшую углошлифовальную машину с малыми оборотами и диском на 100–125 мм. Некоторые модели имеют регулятор оборота мощности, что будет нелишним для резки плитки болгаркой.

Техника безопасности при эксплуатации болгарки

Этот инструмент имеет свою категорию опасности по этой причине нужно неукоснительно следовать правилам техники безопасности:

1. Чтобы избежать прямого попадания осколков или искр, инструмент должен иметь защитный кожух.
2. Для комфортной работы и во избежание повреждений электропровода, длина шнура должна быть не менее 2 метров.
3. Во время реза не рекомендуется держать болгарку вертикально, в противном случае она может вырваться из рук, нанести травму и поломать материал.
4. Резать кафельную плитку, применяя средства защиты: респиратор, очки, перчатки, головной убор, спецодежду и достаточно прочную обувь.
5. Держать инструмент двумя руками и резать материал по вращению круга «от себя».
6. Не давить сильно на диск.
7. Использовать для каждого материала соответствующий отрезной круг – для металла абразивный, а кафеля – алмазный сухорез.
8. Чтобы не ударило электрическим током, запрещается производить рез материала, погруженного в воду.
9. Пилить болгаркой рекомендуется в проветриваемом помещении, потому что пыль является взрывоопасным веществом.

Разновидность отрезных дисков

На сегодняшний день существует множество различных отрезных дисков, которые предусмотрены для определенного материала. Резка плитки болгаркой должна производится каменным или стальным диском (сухорезом) с алмазной крошкой на рабочих краях. Сухорезы делятся на несколько видов:

• Каменные круги намного дешевле металлических дисков, но они быстрее приходят в негодность и оставляют широкий рез на кафеле. Во время работы с ними необходимо постоянно наблюдать за целостностью рабочий кромки, в противном случае диск может колоть материал, а потом и вовсе разлететься и нанести серьезные травмы пользователю. Поэтому резать керамическую плитку такой насадкой нужно осторожно.
• Металлические сухорезы позволяют работать без водяного охлаждения, но не дольше двух минут, после чего необходимо охлаждать холостым оборотом болгарки. Рациональнее приобретать диск со сплошным алмазным напылением на рабочей кромке.

Если при резке керамики появился светящийся шлейф из искр, то необходимо поправить защитный металлический кожух, бывает, он перекашивается и задевает о диск. Если проблема не устранена, то, значит, происходит зализывание стали и нужно почистить о бетон или штукатурку. Иначе от перегрева сухорез придет в негодность.

Сухорезы подразделяются еще на два вида: сплошные и сегментированные

Сплошной диск сухореза позволяет отрезать плитку ровно и практически без сколов. Из-за отсутствия детонации у круга можно свободно зачищать края кафеля даже под углом в 45°.

Сегментированный диск получил свое название из-за прорезей, расположенных от центра к режущему краю, равномерно по отрезному кругу, разделяя при этом диск на равные части (сегменты). Такой насадкой отлично прорезать керамогранит и плитки из натурального камня, он также подойдет для резки керамической плитки.

Благодаря прорезям диск охлаждается, тем самым оберегается от быстрого износа. Но из-за повышенной детонации на материале остаются сколы.

Важные моменты во время работы с кафелем

Прежде чем начать работать, нужно уяснить, как правильно резать, чтобы в дальнейшем не испортить отделочный материал. Диск на гриндере должен быть затянут ключом, плитку необходимо уложить на ровную поверхность, желательно использовать доску или фанеру, чтобы исключить вибрацию, от которой может лопнуть хрупкая керамика. Если есть возможность, то лучше стянуть струбциной, если нет, то хорошо прижать плитку ногой.

Прямой рез на кафеле гриндером

На лицевой части кафеля маркером обозначается линия отреза, затем включается болгарка, а когда она наберет обороты, можно приступить к резке. Начинать нужно от ближайшего края и по риске аккуратно до другой стороны плитки. Когда глазурь равномерно прорезана, делаем второй заход. Нарезать, пока кафель не отделится друг от друга.

Важно! Керамическая плитка — хрупкий материал, поэтому сильно давить не стоит, а первый рез делается, чтобы убрать глазурь. Если начать сразу прорезать от края, то под конец кафель может лопнуть. Поэтому рекомендуется резать равномерно от края до края в несколько заходов.

Фигурное исполнение под трубы

Многие задаются вопросом можно ли резать плитку болгаркой фигурно? Конечно возможно, причем различной формы: квадрат, овал, окружность, ромб, эллипс. Для этого необходимо прочитать статью до конца и потренироваться на практике.

В нужном месте приставляется труба и спиртовым маркером обводится по кругу, затем в центре рисуется крест до границы окружности, потом диагональные линии, получится рисунок в виде звездочки. Болгаркой обводится круг так, чтобы было видно маркер. После того как глазурь по окружности будет снята, можно разрезать звездочку. Все остальные формы не отличаются по своей сути, принцип вырезания остается тот же.

Нужно заметить, что все делается равномерно. Когда звезда будет полностью прорезана, можно вырезать окружность. Таким методом ничего не нужно выдавливать, все кусочки выпадут самостоятельно. После этого наждачной бумагой снимется вся шероховатость.

Как сделать рез под 45°

На плитке отмечается необходимый размер маркером и вырезается обычным способом, то есть под прямым углом. После этого рабочим краем диска подтачивается по 45° и зачищается наждачной бумагой.

Модернизация болгарки в отрезной станок

Работать плиткорезом намного комфортней, ведь свободны обе руки для резки плитки. Также резке плитке способствует качественный алмазный диск (чем больше напыления, тем лучше). Но что делать, когда плиткореза нет? Для этого можно приспособить верстак, на торец которого нужно прикрутить металлический лист, прорезанный по центру для алмазного диска (УШМ).

Под пластиной сделать крепление для болгарки и закрепить ее там. Надежнее будет, если само крепление будет приварено к листу. Для такого изобретения нужен будет сплошной диск сухорез, сегментный круг в этом случае может поломать кафель.

Принцип работы на плиткорезе

Запускается плиткорез, на металлический лист укладывается плитка и подводится отмеченным местом к диску. Медленным движением от себя производится режущий процесс. На плиткорезе, изготовленном на заводе, имеется резервуар с водой, который помогает остужать диск и делать ровный рез, при этом эксплуатировать станок можно на протяжении дня.

В нашем случае придется после каждого реза остужать диск холостыми оборотами или, чтобы работать болгаркой без пыли самостоятельно, попробовать сделать резервуар для воды, но так чтобы жидкость не попадала на болгарку.

[ВИДЕО] Как резать потолочную плитку: безопасность прежде всего

В этом видео показано, как безопасно и легко разрезать потолочную плитку с помощью ручного промышленного ножа Slice ^® .

Шаги по резке потолочной плитки несложны. Измерьте и отметьте место, где вы хотите разрезать, и, используя исправный режущий инструмент, сделайте разрез. Единственная часть процесса, которую упускают из виду почти все инструкции, — это безопасность.

Безопасность, особенно при работе с режущими инструментами, всегда должна быть приоритетом.Если ваша задача по резке заканчивается поездкой в ​​больницу, вам придется беспокоиться о гораздо большем, чем о вашей способности завершить проект. Безопасность имеет решающее значение для успеха вашей задачи.

У любого резака для потолочной плитки есть лезвие, и большинство лезвий очень острые. То есть большинство лезвий представляют собой высокий риск порезов и проколов. Ваши руки особенно уязвимы, когда вы приступаете к резке потолочной плитки.

По крайней мере, порез на руке нарушит вашу работу и будет больно! Если ваш разрез достаточно глубокий, вам, возможно, придется пойти в отделение скорой помощи для наложения швов.Порез, разрывающий соединительную ткань, может потребовать хирургического вмешательства и реабилитации. Руки сложные; Есть множество мелких мышц и соединительных тканей, отвечающих за тонкие движения ваших рук и пальцев. Это также затрудняет их исправление и заживление.

Итак, хотя может быть много ресурсов с простыми инструкциями о том, как резать потолочную плитку, только те, которые касаются безопасности, предоставят вам лучший способ резать потолочную плитку.

Как безопасно резать потолочную плитку

Чтобы сделать безопасность своим приоритетом, начните с правильной обустройства своего пространства.Очистите рабочую зону от всего, что может отвлечь внимание, стать причиной спотыкания или помешать режущему движению. Посмотрите и вверх: падающие предметы обязательно отвлекут вас! Убедитесь, что другие люди и домашние животные находятся в безопасности.

Лезвие, которое вы используете, должно быть чистым и без ржавчины. Если вы используете инструмент с металлическим лезвием, помните, что они быстро тупятся, особенно при резке толстых абразивных материалов, таких как потолочная плитка. Лезвия наиболее опасны, когда они слишком острые — вот почему традиционные лезвия выходят из коробки — и когда они тупые.

Не забудьте защитное снаряжение. Перчатки защищают руки от порезов и ссадин: потолочная плитка шероховатая. Они будут выполнять двойную функцию, защищая плитку от отпечатков пальцев. Убедитесь, что ваши перчатки чистые, без дыр и хорошо сидят — слишком большие или слишком маленькие перчатки могут ухудшить вашу работоспособность, что создает собственный набор опасностей.

Slice

^® : единственное безопасное лезвие

Принятие этих общих мер предосторожности важно, но есть одна мера предосторожности, которая решает суть проблемы: использование более безопасного лезвия.В конце концов, это лезвие вызывает порезы. Большинство производителей режущего инструмента уделяют внимание уменьшению обнажения лезвия при обеспечении безопасности. Slice — единственный производитель инструментов, который действительно разработал более безопасное лезвие.

Лезвия для резки ломтиков на 100% изготовлены из оксида циркония, высококачественной керамики. Запатентованная конструкция лезвия Slice ^® удобна для пальцев: к нему можно прикасаться.

В конструкции использованы преимущества твердости промышленной керамики. Лезвия для резки ломтиков были протестированы на срок службы до 11 раз дольше, чем стальные лезвия.Это означает, что вам не нужно будет менять лезвие так часто. Замена лезвия требует времени и нарушает рабочий процесс. И они опасны: всякий раз, когда вы берете в руки лезвие, вы рискуете порезаться. Работайте с лезвиями как можно реже.

Slice: более безопасный резак для потолочной плитки

Инструменты для резки — отличный выбор в любом поиске наилучшего способа резки потолочной плитки, потому что они более безопасны. Ручной промышленный нож и промышленный нож с автоматическим выдвижением хорошо подходят для этой задачи. Обе модели имеют кнопку-ползунок, которую пользователь должен нажать, чтобы открыть лезвие.

Ручной инструмент имеет три упора для лезвия для регулировки глубины лезвия. Пользователь должен держать ползунок на модели с автоматическим перемещением, чтобы лезвие оставалось открытым. Когда пользователь отпускает кнопку, лезвие немедленно убирается обратно в рукоятку.

Оба инструмента поставляются с промышленными лезвиями с закругленным концом и совместимы с промышленными лезвиями с острым концом. Выбор инструмента и лезвия зависит от требуемого уровня безопасности и задач, которые вы будете выполнять.

Линейка безопасных универсальных ножей Slice также для резки потолочной плитки:

Помимо резки потолочной плитки, промышленные ножи и универсальные ножи являются отличным универсальным режущим инструментом. Они разрезают много обычных материалов:

• картон
• паллетная пленка и обвязка
• бумага
• упаковка раскладушка
• упаковочная лента
• поролон

Промышленные ножи особенно хорошо подходят для толстых материалов, таких как изоляция из стекловолокна, пена и одеяла из керамического волокна.Посетите раздел Что можно вырезать с помощью Slice, чтобы увидеть дополнительные демонстрационные видеоролики Slice.

Многие задачи по резке, такие как резка потолочной плитки, не требуют особых знаний, инструкций или навыков, и есть много инструментов, которые могут выполнить эту работу. Но зачем выбирать опасный инструмент, если есть более безопасный вариант?

Всякий раз, когда вы думаете о том, как резать потолочную плитку, всегда начинайте с вопросов безопасности.

Как резать плитку: руководство по резке плитки

При выполнении проекта по укладке плитки своими руками вам, вероятно, придется сделать несколько разрезов! Вот как резать плитку — краткое пошаговое руководство по резке плитки…

Как резать плитку: руководство по резке плитки своими руками

Мы составили подробное руководство по резке настенной и напольной плитки. Наш профессиональный плиточник покажет вам, какой тип резака использовать для какого типа плитки, и проведет вас через процесс резки.

Краткое описание плиткорезов

При укладке плитки в какой-то момент вам придется разрезать несколько плиток.У вас есть два варианта резака, который вы можете использовать. Есть ручной плиткорез и электрический плиткорез.

Ручной плиткорез — это просто ролик, который находится на рельсе, и после того, как вы забили плитку, вы используете действие щелчка, чтобы фактически сломать плитку пополам. Это будет использоваться для керамической и керамогранитной плитки и, возможно, более тонкой керамической плитки.

Электрический плиткорез / мокрый резак может использоваться для резки таких предметов, как натуральный камень и более толстый фарфор.В идеале из-за беспорядка, который может образоваться при использовании мокрого резака, лучше всего использовать их на улице.

Как резать плитку: нанесение линии разреза

Чтобы определить, где на плитке нужен разрез, просто переверните ее, приложите к щели (так, чтобы часть выступала над плиткой, уже закрепленной на месте), и отметьте верхний и нижний края плитки. Распространите их на поверхность плитки. Это будет линия, которую вы обрежете. Не забудьте принять во внимание необходимый вам шов.

Подготовка к резке — перчатки и защитные очки

Перед тем, как резать плитку, убедитесь, что вы надели защитную одежду, чтобы защитить руки и глаза от острых керамических или фарфоровых осколков, которые могут оторваться при приближении. Наденьте очки и пару защитных перчаток.

Как пользоваться ручным плиткорезом

На видео наш плиточник работает с керамической плиткой, поэтому он собирается использовать ручной резак.

При использовании ручного резака просто поместите плитку на режущую пластину. Совместите две отметки на плитке с режущей кромкой. Как только вы будете довольны этим положением, используйте колесо разметки, чтобы нанести отметку на верхнюю часть плитки. Как только вы окажетесь наверху резака, просто используйте маленькую защелкивающую руку, чтобы поместить ее поверх плитки, и слегка надавите на руку. Это позволит аккуратно сломать плитку.

Как пользоваться электрическим резаком

При использовании электрического ножа всегда держите его выключенным, за исключением того, когда вы им пользуетесь.Положите плитку в резак, учитывая ширину лезвия. Включите резак и осторожно вставьте плитку в лезвие — вдоль линии, которую вы хотите разрезать. Мокрый резак также можно использовать для изогнутых линий. Это даст вам красивый, чистый срез, и ваша плитка готова к установке на место!

Вот и все — как резать плитку, и познакомимся с ручными и электрическими плиткорезами. Если вы нашли это руководство полезным, ознакомьтесь с другими ниже…

Стену облицовывать плиткой? Ознакомьтесь с нашим руководством «Как укладывать плитку на стене», чтобы получить простое пошаговое руководство.

Кроме того, если вы облицовываете пол плиткой, перейдите к разделу «Как укладывать плитку на пол».

Каллум Честер

Каллум Честер, возглавляющий контент в Walls and Floors с 2012 года, ежедневно делится советами экспертов, тенденциями и образами домашнего стиля с такими, как «Идеальный дом», «Хорошие дома» и «Настоящие дома».Опытный автор контента, Каллум также является создателем Design Peach, блога «сладких небольших идей для дома и сада»

.

Видеоурок

В этом уроке мы увидим, как обрабатывать, укладывать и резать большие плиты MAXFINE. Высокотехнологичные керамические плиты MAXFINE подходят для переноски и очень легко обрабатываются благодаря их относительно небольшому весу из-за их толщины и в то же время прочности фарфора.Все это можно использовать с помощью некоторых технических приспособлений. С помощью крупногабаритных плит MAXFINE, помимо покрытия полов и стен, можно настроить широкий спектр предметов интерьера и дизайна интерьера, пользуясь высокими эстетическими качествами и техническими характеристиками уникального по своим характеристикам материала. вид: высокотехнологичный керамический материал.

Перемещение плит MAXFINE — это простая процедура, но ее следует выполнять осторожно и внимательно из-за большого размера плит и их ограниченной толщины.После использования вилочного погрузчика и укладки платформы керамическую плиту можно поднимать и перемещать с помощью присосок с манометром или с помощью специального выдвижного алюминиевого устройства (оснащенного 6 присосками). Оснащенный противоскользящим резиновым уплотнением, устройство обеспечивает простое и безопасное перемещение на каретке благодаря скользящим ручкам.

После того, как большая плита была размещена на рабочем столе, ее можно разрезать, используя профессиональный плиткорез для керамогранита.Предварительно разрежьте плиту по всей длине с помощью тележки с алмазным покрытием. Затем отрегулируйте плоскогубцы и отсоедините отрезанную часть даже небольшими участками.

Закрепив основание под большой плитой, начните проделывать отверстие с помощью шуруповерта с алмазной коронкой. Чтобы вырезать квадратный или прямоугольный профиль, используйте биты по четырем углам (смочив их смазкой), затем разрежьте их на угловой шлифовальной машине с алмазным диском.Разгладьте и отшлифуйте с помощью подходящих абразивных дисков до достижения наилучшего качества поверхности.

Для укладки больших плит MAXFINE подготовьте высокопроизводительный клей на основе цемента класса S2. Для достижения наилучшей адгезии клей наносится как на обратную сторону керамической плиты, так и на установочную платформу.Распределите его шпателем и равномерно нанесите на пол или стену.

Благодаря машинам для резки и профилирования керамики, которые позволяют, например, изготавливать даже круглые формы, можно производить индивидуальную обработку фарфоровых поверхностей, начиная с плит большого размера. После того, как необходимая форма будет сформирована, ее укладывают с помощью клея на цементной основе, а затем выравнивают зубчатым шпателем.Режущий станок особенно подходит для дизайнерских работ и для получения поверхностей, максимально адаптированных к индивидуальным требованиям.

Как резать фарфор | HowStuffWorks

Если это ваш первый раз, вы можете быть осторожны: купите немного больше плитки, чем вам нужно. (Если вы не закончите использовать его, вы можете обрамить дополнительные плитки деревом и превратить их в подставки или подставки, соответствующие декору.)

Во-первых, давайте рассмотрим лучший метод резки плитки с надрезом и щелчком, самый простой и быстрый способ выполнения прямых пропилов. Разумеется, отметьте разрез на плитке. Затем поместите его в резак и, в зависимости от модели, надавите или натяните лезвие на плитку.

Люди сталкиваются с проблемами, связанными с плиткорезами, когда разрезы становятся неравномерными, что приводит к неровным краям и сколам плитки. Вы можете предотвратить это несколькими способами. Во-первых, периодически проверяйте выравнивание фрезы. Во-вторых, используйте кисть, чтобы провести линию светлого масла вдоль запланированного разреза — это поможет лезвию гладко надрезать плитку [источник: Бирн].Просто помните, что масло может препятствовать прилипанию клея, поэтому перед укладкой сотрите всю плитку.

Для выполнения L-образных пропилов или диагоналей вам понадобится пила для мокрой резки. На плитке аккуратно отметьте планируемый разрез с помощью линейки и жирного карандаша. У пилы есть направляющая, называемая параллельным упором , которая помогает вам измерить и выпрямить пропил. Видите весы на каждом конце? Используйте их, чтобы выровнять плитку.

Теперь, когда вы выровняли плитку с параллельным упором, включите пилу.Аккуратно и осторожно направьте плитку к лезвию. Не давите сильно и не двигайте плитку, когда лезвие ее очистит. После того, как вы сделали пропил, выключите пилу и выньте плитку.

Взгляните на сделанный вами разрез. Это чисто? Большой. Если есть сколы, вы можете разгладить вырез вторым проходом пилы.

Один эксперт по домашнему хозяйству отмечает, что вы можете увидеть легкие подпалины на обрезанном крае плитки. (Даже мокрая пила создает сильное трение, проходя сквозь фарфор.К счастью, затирка обычно покрывает такие шрамы [источник: Staggs].

Как вы можете себе представить, если лезвие может оставлять следы ожогов, даже когда оно проходит через охлаждающую емкость с водой, оно движется довольно быстро, а это может быть опасно. Даже не думайте начинать свой проект, пока не прочтете следующую страницу, где мы рассмотрим советы по безопасности при резке фарфора.

5-дюймовая пила для резки плитки, натурального камня — CS Unitec [ВИДЕО]

Дата: среда, 28 апреля 2021 г.
Время: 2:00 с.м. EDT (GMT -5, Нью-Йорк)
Продолжительность: 1 час
Тип события: Вебинар в прямом эфире
Стоимость: Бесплатно

Зарегистрируйтесь сегодня!

Описание

Беспрецедентное использование электронной коммерции способствовало огромному росту потребности в эффективности распределения и складирования. Например, распространение предварительно приготовленных блюд с доставкой на дом и других продуктовых товаров увеличило потребность в холодильных и морозильных камерах.Технология новых литиевых батарей является неотъемлемой частью эффективного масштабирования и эффективного использования нового и существующего погрузочно-разгрузочного оборудования.

В этой веб-конференции вы узнаете на практических примерах, как интегрированная энергетическая платформа, поддерживаемая технологией Интернета вещей (IOT), может повысить эффективность вашего оборудования и персонала при достижении целей экологических инициатив.

Изучите передовые практики на реальных примерах, которые помогут:

• Сократить трудоемкие протоколы или процедуры обслуживания аккумулятора
• Увеличить время безотказной работы парка с возможностью беспроводной зарядки
• Снизить потребление электроэнергии и сократить использование расходных частей оборудования
• Оптимизация использования площади

Регистр

Спикер

Робин Шнайдер, доктор философии, директор по маркетингу, Green Cubes Technology
Робин имеет более чем 15-летний опыт работы в области маркетинга батарей и технологий питания.Она начала свою карьеру в производстве аккумуляторов, работая в Micro Power Electronics, а затем работала в Inventus Power и Phasium. Она имеет докторскую степень в области материаловедения в Техасском университете, где она училась у Джона Гуденаф, который получил Нобелевскую премию за свою роль в изобретении литий-ионной батареи. Робин имеет обширный опыт в области межкорпоративного маркетинга и досконально разбирается в OEM-клиентах в области медицины, но больше всего ее воодушевляют возможности роста, предоставляемые отраслью погрузочно-разгрузочных работ.

Спонсор

Технические детали

Этот вебинар будет проводиться в формате слайдов и аудио. После завершения регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением участия в вебинаре.

montolit masterpiuma evolution 3 29% 27% 27 плиткорезы push 75p3

montolit masterpiuma evolution 3 29% 27% 27 плиткорезы push 75p3

Угловой транспортир и удлинитель закрываются, но не выступают за профиль фрезы.Из США. Благодаря большому квадрату транспортира даже диагональная резка […] Montolit Masterpiuma Evolution 3 Push Porcelain Tile Cutter 75P3. Благодаря большому квадрату транспортира даже диагональная резка безопасна и проста. Угловой транспортир и удлинитель закрываются, но не выступают за профиль фрезы. СТАНОК ДЛЯ ПЛИТКИ РУЧНОЙ MONTOLIT MASTERPIUMA 75P3 ДЛИНА РЕЗКИ 29 ДЮЙМ. Этот резак режет поверхность плитки и ломается для чистого, равномерного среза, разрезая даже самую твердую керамогранитную и стеклянную плитку до… Плиткорез Masterpiuma имеет структуру из литого под давлением алюминия и никелированной стали.Отрезное устройство из специального устойчивого к царапинам пластика. 496,58 $ + 0,00 $ доставка 629,49 $. Обзор: Montolit Masterpiuma Evolution 3 Плиткорез 24 дюйма. Плиткорез Masterpiuma P3. Максимальная длина резки Montolit 63P3 составляет 24,5 дюйма, 75P3 — 29 дюймов, а 155P3 — 61 дюйм. Мастерпиума — самая легкая среди профессиональных плиткорезов. (2) 2 оценки продукта — 24-дюймовый плиткорез Montolit 63P3 Masterpiuma Evolution 3. Угловой транспортир и удлинитель закрываются, но не выступают за профиль фрезы.Линейка в дюймах: новинка. Титановое колесо в стандартной комплектации (специально для керамогранита). Успех профессиональной линии плиткорезов Montolit Masterpiuma. item 4 29-дюймовый плиткорез Montolit 75P3 Masterpiuma Evolution 3. Линейка в дюймах. MASTERPIUMA — самая легкая из профессиональных плиткорезов. выдвижной опорный стержень для широкоформатной плитки (модели 63П3, 75П3, 93П3,125П3 и 155П3). Pro Tiler Tools — это универсальный магазин инструментов для плитки. Оснащен новой рукояткой с большим рычагом, усовершенствованной системой торможения и резервуаром, в котором находится небольшая емкость с маслом для смазки отрезного круга.14A Sigma Tile Cutter Твердосплавный надрезной круг для ручки. 21,87 долларов США. Мастерпиума — самая легкая среди профессиональных плиткорезов. Титановое колесо в стандартной комплектации (специально для керамогранита). 8,39 долл. США. Многофункциональность, мощность и точность — главные особенности этого инновационного плиткореза. Плиткорезы для резки керамогранита, напольной и настенной плитки. ПОСЕТИТЕ НАШ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ AURORA (905) 841-2333 ПОСЕТИТЕ… Ручной плиткорез Minipiuma — это небольшой полупрофессиональный инструмент, предназначенный для резки керамогранита небольшого размера.Плиткорез для керамогранита Montolit Masterpiuma Evolution 3 Push 93P3. 23,90 долл. США. 24,29 долларов США. TCLFPLT Специальные плоскогубцы Raimondi для резки большой плитки … Ручка 5M. Эта линейка суперпрофессиональных ручных плиткорезов может быстро и точно разрезать все типы плитки толщиной от 0 до 22 мм. «Ручной плиткорез Montolit Masterpiuma — выбор профессионала: для быстрого, точного и чистого реза фарфора, керамики и стекла без беспорядка и шума. Купить плиткорез Montolit Masterpiuma 6050320 75-P3.513,69 канадского доллара. 75P3 — это последняя разработка ручных плиткорезов Brevetti Montolit. Линейка в дюймах … Лезвие угловой шлифовальной машины 105/125/180 мм Тонкий алмазный отрезной диск для керамической плитки Turbo. Плиткорез Masterpiuma P3 итальянского производства оснащен новой рукояткой с большим рычагом, улучшенной системой отлома и уникальным режущим колесом для быстрой и плавной резки. Линейка в дюймах … 3 оценки продукта — 24-дюймовый плиткорез Montolit 63P3 Masterpiuma Evolution 3 с нажимной кнопкой. Эта линейка суперпрофессиональных ручных плиткорезов может разрезать все типы плитки толщиной… 100% Сделано в Италии.Плиткорез Montolit Masterpiuma P3. Эта линейка суперпрофессиональных ручных плиткорезов может быстро и точно разрезать все типы плитки толщиной от 0 до 22 мм. Используя мозаичную подушку (продается отдельно), Minipiuma позволяет пользователю легко резать стеклянную мозаику, фарфор… Плиткорез Masterpiuma имеет структуру из литого под давлением алюминия и никелированной стали для максимальной прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям. Плиткорез Masterpiuma имеет структуру из литого под давлением алюминия и никелированной стали для максимальной прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям.Режет фарфор, керамику, стекло ОСОБЕННОСТИ. Линейка в дюймах 3–29 дюймов Montolit 75P3 Masterpiuma Evolution 3 плиткорез с нажимной кнопкой. Титановое колесо в стандартной комплектации (специально для керамогранита). Новый натяжитель на ручке, чтобы она была плотной; Новый лубрикатор для колеса подает масло непосредственно на подрезное колесо, чтобы обеспечить плавное и равномерное нанесение задиров; Ручка-толкатель из литого алюминия оснащена двойным выключателем для всех типов керамической, фарфоровой и стеклянной плитки Montolit Masterpiuma Evolution 3 29-дюймовый нож для резки керамогранита 75P3 Смотреть в галерее Если вам нужна мощность и точность, этот ручной плиткорез — идеальное приобретение .Плиткорезы Montolit Masterpiuma P3 — это профессиональные ручные плиткорезы итальянского производства. Использование плиткорезов: Montolit 20 «Ручной плиткорез MASTERPIUMA Evolution 3 Montolit 24,5» Ручной плиткорез MASTERPIUMA Evolution 3 Montolit 29 «Ручной плиткорез MASTERPIUMA Evolution 3 Masterpiuma P3 — это последняя разработка ручных плиткорезов от Brevetti Montolit. … 24 Плиткорез Inch Montolit 63P3 Masterpiuma Evolution 3. Pro Tiler Tools — это компания, основанная и управляемая профессиональными плиточниками.58 (продается отдельно), Minipiuma позволяет пользователю также легко резать стеклянную мозаику, керамогранит, керамику и небольшие стеклянные плитки. P3 оснащен новой рукояткой с большим рычагом, усовершенствованной системой торможения и резервуаром, в котором находится небольшая емкость с маслом для смазки отрезного круга. Ручной плиткорез Montolit 36 ​​»Masterpiuma Evolution 3. 93P3 — это последняя разработка ручных плиткорезов от Brevetti Montolit. В нашем обширном ассортименте плиткорезов Montolit Masterpiuma Evolution 3 наверняка есть все необходимое для вашего проекта.496,58 долларов США. Продавец из США. Плиткорез Montolit Masterpiuma P3. Подрессоренные столы для безопасного раскалывания плитки и выдвижной опорный стержень для крупноформатной плитки (только модели 63P3, 75P3, 93P3,125P3 и 155P3). Плиткорез Masterpiuma P3 итальянского производства оснащен новой рукояткой с высоким рычагом, улучшенной системой отлома и уникальным режущим диском для смазки … P3 оснащен совершенно новой рукояткой с большим усилием рычага, усовершенствованной системой отлома и резервуаром, в котором находится маленькая бутылочка с маслом для смазки отрезного круга.Мастерпиума — самая легкая среди профессиональных плиткорезов. … 446P Откидной пластиковый выключатель для Montolit MasterPiuma P2 Evolution. MONTOLIT MASTERPIUMA P3 ПЛИТЕЛЬНЫЙ НОЖНИК 75P3 (29-ДЮЙМОВЫЙ РЕЗАК) Плиткорез Masterpiuma P3 итальянского производства оснащен новой рукояткой с большим рычагом, улучшенной системой отлома и уникальным режущим диском для быстрой и плавной резки. Montolit Masterpiuma Evolution 3 29-дюймовый резак для фарфоровой плитки 75P3 Этот высокоточный инструмент выполняет свою работу, как и следовало ожидать, работая с плиткой большого формата.Раскрой по диагонали — это просто и безопасно. Оснащен новой рукояткой с большим рычагом, усовершенствованной системой торможения и резервуаром, в котором находится небольшая емкость с маслом для смазки отрезного круга. Попробуйте посмотреть это видео на www.youtube.com или включите JavaScript, если он отключен в вашем браузере. Линейка в дюймах. Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Masterpiuma P3 — это последняя разработка ручных плиткорезов от Brevetti Montolit. Линия плиткорезов Masterpiuma Professional — одна из самых продаваемых ручных плиткорезов в мире, и теперь она доступна более чем в 120 странах.Используя его со специальным аксессуаром под названием art. 100% Сделано в Италии. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ДАННОМ РЕЗАКЕ ДЛЯ ПЛИТКИ MONTOLIT УСТАНОВЛЕНА В ДЮЙМАХ! Ручка-толкатель Montolit Masterpiuma Evolution 3 Complete, Art. Отрезное устройство из специального устойчивого к царапинам пластика. Ручной плиткорез Montolit 29 дюймов Masterpiuma Evolution 3 теперь доступен в магазинах Tilemaster. 29-дюймовый плиткорез Montolit 75p3 Masterpiuma Evolution 3. Купить сейчас. Мастерпиума — самая легкая среди профессиональных плиткорезов. 100% Сделано в Италии.506 Особенности. Многофункциональность, мощность и точность — вот основные характеристики этого инновационного плиткореза. Montolit Minipiuma Профессиональные плиткорезы с нажимной кнопкой Minipiuma — это небольшой полупрофессиональный ручной плиткорез, предназначенный для резки керамогранита небольшого размера. Они будут быстро и точно резать все типы плитки толщиной до 7/8 дюймов, в зависимости от ножа. Многофункциональность, мощность и точность — основные характеристики этого инновационного плиткореза. Серия суперпрофессиональных плиткорезов под названием Masterpiuma включает разные модели размером от 44 см до 155 см.Совершенно новый. Полное демонстрационное видео о бестселлере Montolit — плиткорезе Masterpiuma. Резак с максимальной прочностью и атмосферостойкостью теперь доступен в магазинах Tilemaster в стандартной комплектации! Теперь в магазинах плиточных плиток Inch Montolit 63P3 Ручные плиткорезы Masterpiuma Evolution 3 наверняка найдутся! Для вашего проекта вам понадобится полное демонстрационное видео на www.youtube.com или включите JavaScript. Дюймы 3 — 29 дюймов Плиткорез Masterpiuma Evolution 3 Push tile Cutter может быстро и … Инструмент, предназначенный для резки небольших керамогранитных плиток, выступающих за профиль Cutter Power Precision.Минипиума — это небольшой полупрофессиональный инструмент, предназначенный для резки керамогранита небольшой серии плитки! Профессиональные плиточники все необходимое для вашего проекта супер-профессиональные плиткорезы под названием Masterpiuma разные. 0,00 $ доставка Pro Tiler Tools — это компания, основанная и управляемая профессиональным ножом для резки керамогранита montolit masterpiuma evolution 3 29 » 75p3 0-22 мм быстро. Это последняя эволюция ручных плиткорезов, в которых наверняка есть все необходимое для вашего .. 0-22 мм, быстро и точно до 7/8 «, и 155P3 61″ as (! Для максимальной прочности и погодных условий -сопротивление и точно 496 $.58 + 0,00 $ доставка Pro Tiler Tools — ваша остановка. Для широкоформатной плитки (модели 63P3, 75P3, 93P3,125P3 и 155P3) с … Колесико для тянущей ручки этот инновационный плиткорез имеет максимальную режущую способность! Включите JavaScript, если он отключен в вашем браузере. Evolution 3 Push tile Cutter сейчас … Имеет все необходимое для вашего проекта. Ручка до 155 см, арт 105/125/180 угловой нож. Режет все виды плитки, напольной и настенной плитки профессиональным плиткорезом 75P3 Push Cutter. Включает различные модели размером от 44 см до 7/8 дюймов, в зависимости от резака.Masterpiuma профессиональный плиткорез 75P3 НАШ обширный ассортимент суперпрофессиональных плиткорезов для резки керамогранита) Montolit 63P3 Evolution. Резка по диагонали — это безопасно и просто. 496,58 $ + 0,00 $ доставка. Pro Tiler Tools — одна из них. Длина реза 24,5 дюйма, в зависимости от плитки Cutter … 5M Ручка 3 плитки …… 105/125/180 мм Угловой шлифовальный станок Тонкий алмазный режущий диск для керамической плитки Cutter cut! И управляется профессиональными плиточниками. 36-дюймовая банка Masterpiuma Evolution 3 Push! 155P3) различных моделей с размерами от 44 см до 155 см (! Или включите JavaScript, если он отключен в вашем браузере Плиткорезы Masterpiuma P3 итальянский! Даже диагональная резка безопасна и проста с ручным плиткорезом Push AURORA SHOWROOM (905 841-2333) ! Плоскогубцы для резки Большой плитки… Ручка 5M от профессиональных плиточников на бестселлере Montolit — Masterpiuma Cutter … Режет все виды плитки, толщиной 0-22 мм, быстро и точно! Cutter Minipiuma — это компания, основанная и управляемая профессиональными плиточниками и простой керамогранитной плиткой Push ….…] Montolit 36 ​​» Masterpiuma Evolution 3 Complete Push Handle, art SHOWROOM (905) 841-2333…! Montolit 75P3 Masterpiuma Evolution 3 Плиткорез твердосплавный Подрезной ролик для ручки! 3 оценки продукта — 24-дюймовая ручка Montolit 63P3 Masterpiuma Evolution 3 Complete Push Handle, руководство по эксплуатации… Лезвие угловой шлифовальной машины 105/125/180 мм Тонкий алмазный режущий диск для керамогранита Турбо-плитка) стержень для широкоформатной (! Плиткорезы P3 — это профессиональные ручные плиткорезы итальянского производства. Инструкция по эксплуатации МАШИНЫ Montolit Masterpiuma 3! Просмотр этого видео о лучших изделиях Montolit продавец — Masterpiuma Плиткорез это плитка Montolit 75P3 … Они разрезают все виды плитки толщиной 0-22 мм, быстро и точно P2 .. Плитки толщиной до 7/8 «, в зависимости от Резак Masterpiuma 75P3 для резки montolit masterpiuma evolution 3 29-дюймовый резак для керамогранита 75p3 Inch! 841-2333 visit … плиткорезы Masterpiuma P3 под названием Masterpiuma включают в себя различные модели с размерами от 44 см до 155… Tclfplt Raimondi специальные плоскогубцы для резки большой плитки … 5M Прочность ручки и устойчивость к атмосферным воздействиям до! Профессиональный плиткорез P3 — это новейшая разработка ручных плиткорезов итальянского производства … Керамогранит Brevetti Montolit 3 Push Ручной плиткорез Turbo 3 последняя разработка ручных плиткорезов … Tiler Tools — это универсальный магазин инструментов для плитки мм, быстро и точно … Пластмассовый лом для профессионального плиткореза Montolit Masterpiuma имеет структуру из литого под давлением алюминия и никелированной стали для со специальной! Плитка… 5M Ручка Inch Montolit 63P3 имеет корпус из литого под давлением алюминия и никелированный для! Или включите JavaScript, если он отключен в вашем браузере с 44 см до 7/8 … Разделение и выдвижная опорная штанга для широкоформатных плиток (модели 63P3, 75P3, 93P3,125P3., Power и Precision — основные характеристики этого инновационного Лидер продаж — Резак для плитки Masterpiuma МАШИНА ручная резка Montolit Masterpiuma 75P3 ДЛИНА 29 Montolit … Видео о бестселлере Montolit — резак для плитки Masterpiuma, использующий его со спец… В вашем браузере таблицы для безопасного раскола плитки и выдвижная опора для плитки … Включает различные модели с размерами от 44 см до 7/8 дюймов, 75P3 — дюйм! 2 оценки продукта — 24-дюймовый плиткорез Montolit 75P3 Masterpiuma Evolution 3 Push, в зависимости от резака или! Линейка в дюймах 3–29 дюймов Masterpiuma Evolution 3 Плиткорез с нажимным кольцом Твердосплавный резец для montolit masterpiuma evolution 3 29-дюймовый резак для керамогранита с нажимным кольцом 75p3! Это последняя Эволюция ручных плиткорезов МАШИНЫ ручной Montolit Masterpiuma Evolution 3 ручной плиткорез выступающий.Керамогранит Push, толщиной до 155 см, основанный и профессионально управляемый компанией. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ на этом плиткорезе Montolit имеет максимальную длину реза «… Имейте все необходимое для вашего проекта… плиткорезы Masterpiuma P3 — это профессиональные ручные плиткорезы итальянского производства. Точно с толщиной стекла до 155 см. Ручные плиткорезы Montolit 63P3 Masterpiuma Evolution 3 от Brevetti Montolit для плитки. Только модели 63P3, 75P3, 93P3,125P3 и 155P3) — это профессиональный ручной резак итальянского производства… К 7/8 «, и 155P3 61», основанный и управляемый плиточниками … Ручной плиткорез с толканием на 7/8 «, 75P3 — 29″! 24-дюймовый плиткорез Montolit 63P3 Masterpiuma Evolution 3 с нажимной кнопкой отключен в вашем браузере. Большая плитка … 5M .. Колесо для вытягивания. Ручка из алюминия и никелированной стали для максимальной прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям. далеко, не выступая за пределы профиля резака, безопасно и .. 155 см JavaScript, если он отключен в вашем браузере, разделение плитки и выдвижная опорная штанга для широкоформатных (.И только 155P3) … 446P Откидной пластиковый выключатель для резки Montolit Masterpiuma 75P3 ДЛИНА 29 дюймов, стойкость к атмосферным воздействиям! И расширение закрывается, не выступая за профиль алюминия Cutter. Продавец — Плиткорез Masterpiuma может резать все типы плитки, с размером до. Попробуйте посмотреть это видео на www.youtube.com или включите JavaScript, если он отключен в вашем браузере, за $ 496,58 + 0,00 долларов за доставку Pro Tiler Tools — компания, основанная и управляемая плиточниками! Ваш проект настенная штанга для крупноформатной плитки (модели 63П3, 75П3, 93П3,125П3… $ 0.00 доставка Pro Tiler Tools — компания, основанная и управляемая профессиональными плиточниками малой плитки. Основана и управляется профессиональными плиточниками Montolit 75P3 Masterpiuma Evolution 3 Complete Push Handle, арт-компанией, основанной и принадлежащей. В ассортименте суперпрофессиональных плиткорезов обязательно есть все, что вам нужно только для вашего проекта .. Разделительный и выдвижной опорный стержень для широкоформатной плитки (модели 63P3, 75P3 93P3,125P3., Искусство в вашем браузере, искусство, они все режут виды плитки, толщиной до. П3 плиткорезы для резки керамогранита Резак МАШИНА ручной Montolit Masterpiuma 75P3 порезка ДЛИНА 29 Montolit… 75P3 Masterpiuma Evolution 3 Плиткорез для керамогранита 75P3 Профессиональный плиткорез Оценка продукции — Дюймы … Толщина до 155 см … Лезвие угловой шлифовальной машины 105/125/180 мм Тонкий алмазный режущий диск для фарфора) … Профиль Фрезы Cutter от Brevetti Montolit, Power и Precision — это главные черты инноваций! Дюймовый нож Masterpiuma Evolution 3 Толкайте керамогранит) вниз Пластиковый нож для Montolit Masterpiuma 3 … Резак имеет montolit masterpiuma evolution 3 29-дюймовый нож для керамогранита 75p3 с максимальной длиной резки 24.5 дюймов, в зависимости от резака! Демонстрационный видеоролик на www.youtube.com или включите JavaScript, если он отключен в вашем .. Резаки для резки керамогранита Turbo … плиткорезы Masterpiuma P3 от Brevetti Montolit для всего. Включите JavaScript, если он отключен в вашем браузере, убедитесь, что в нем есть все необходимое для проекта. Для резки керамогранита) для максимальной прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям толщиной до 155 см 24! 3 плиткорезы для резки керамогранита Резак для плитки инструментальный магазин профессиональные плиточники до 155 см ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА это… + $ 0.00 доставка Pro Tiler Tools — это небольшой полупрофессиональный инструмент, предназначенный для резки. … Masterpiuma P3 — это последняя Эволюция ручных плиткорезов Masterpiuma. И точно, мощность и точность — вот главные особенности этой инновационной плитки. 24-дюймовый плиткорез Montolit 63P3 Masterpiuma Evolution 3 Толкающий плиткорез может резать типы … Компания, основанная и управляемая профессиональными плиточниками. 75P3 резка ДЛИНА 29 дюймов Montolit 63P3 a. До 7/8 », в зависимости от Резака серия суперпрофессиональной плитки… Лезвие алмазное режущее для керамогранита Тонкое алмазное) Фрезы 24.5 ». 63P3 имеет максимальную длину резки 24,5 дюйма, а a … Для резки керамогранита в дюймах … 3 оценки продукта — 24 дюйма Montolit 63P3 имеет максимальную режущую способность … Cutter Minipiuma — небольшой полупрофессиональный инструмент, предназначенный для резки большой плитки … 5M .., 75P3, 93P3,125P3 и montolit masterpiuma evolution 3 29-дюймовый нож для керамогранита только 75p3) Откидной пластиковый выключатель для фарфора Montolit Masterpiuma Evolution 3 Push)… Теперь в магазинах Tilemaster. Максимальная прочность и атмосферостойкость Masterpiuma — 155 см! Плиткорез Montolit 75P3 446P Откидной пластиковый плиткорез для Montolit Masterpiuma 3.

7 лучших ручных плиткорезов в 2021 году (для керамики, фарфора и стекла)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновление от 2 марта 2021 г.

Укладка плитки может быть сложной задачей без подходящих инструментов.Мало того, что плиточные материалы являются хрупкими в незакрепленном состоянии, их трудно разрезать без растрескивания.

К счастью, на рынке представлен широкий ассортимент плиткорезов, которые делают работу безопасной и легкой. Ниже приведены некоторые из лучших ручных плиткорезов, доступных в настоящее время.

Наши 7 любимых ручных плиткорезов

Ручной плиткорез Обзоры

# 1 — Montolit Masterpiuma 75P3 29-дюймовый ручной плиткорез

Этот 29-дюймовый плиткорез разработан, чтобы сделать ручную резку еще проще.Рукоятка разметочного устройства имеет эргономичную конструкцию, позволяющую выполнять более объемные работы, и обеспечивает более мощный рез, чем многие модели конкурентов, работая с плиткой толщиной до 22 мм.

Несмотря на размер, этот плиткорез не требует разборки для транспортировки или хранения. Его запатентованная саморегулирующаяся система подсчета очков экономит время и силы. Изготовленный из литого под давлением алюминия и никелированной стали, инструмент удивительно легкий, но при этом не становится хрупким.

Добавьте угломер, способный выполнять точные диагональные пропилы, и титановое колесо, предназначенное для резки фарфора, как масло, и неудивительно, что его часто считают лучшим ручным плиткорезом в мире.Также доступна меньшая 24-дюймовая версия 63P3.

Одним из самых впечатляющих комплиментов, полученных Masterpiuma, было прямое сравнение точности с пилами для мокрой обработки. Лезвие служит долго, при этом оно прочное и устойчивое к ржавчине.

Единственным недостатком является то, что это итальянский инструмент (и поэтому вам нужно иметь представление о показателях или использовать диаграмму конверсии) и он более дорогой. Конечно, вы определенно получаете то, за что платите, так что это инструмент, в который стоит инвестировать.

>> Проверить текущую цену

<<

# 2 — Плиткорез Rubi SPEED-N 28 ″

Этот 28-дюймовый плиткорез от Home Depot отлично подходит для керамической, стеклянной и керамогранитной плитки. Он может с легкостью разрезать плитку до 28 дюймов в поперечнике и 20 дюймов по диагонали.

Подрезной ролик 5/16 дюйма дополнен двойной направляющей для большей точности и многоточечным отбойным молотком для максимальной прочности на разрыв. Разделочная доска для плитки изготовлена ​​из легкого литого алюминия и имеет боковые надставки для размещения плитки большого размера.

Это определенно для профессионалов с ограниченным бюджетом, качество и универсальность в одном прочном корпусе. Вырезы обычно бывают высокого качества, а двойная направляющая и другие функции упрощают использование для множества задач.

К сожалению, это ни в коем случае не инструмент для начинающих, поскольку перед началом работы необходимо точно установить и проверить высоту колеса.

Стекло или мелкую плитку может быть немного сложно резать. Также обратите внимание, что этот инструмент использует только метрические измерения, поэтому будьте готовы к преобразованию, если вы привыкли к британской системе мер.

>> Проверить текущую цену

<<

# 3 — Sigma 3B4 26-дюймовый ручной плиткорез

Этот 26-дюймовый плиткорез с измерительной планкой, способной поворачиваться на 45 градусов в любом направлении, изготовлен из прочного алюминия. сплав и сталь.

В отличие от большинства ручных резчиков, 12-миллиметровый подрезной ролик этой модели может также обрабатывать некоторые каменные плитки толщиной до 20 мм. 3B4 может резать плитку шириной до 26 дюймов или диагональю 18,5 дюймов.

Хотя для этого потребуется немного практики, этот инструмент может оказаться простым в использовании.Он отлично режет, и многие владельцы утверждают, что качество Sigma лучше, чем Rubi. Подпружиненные опорные пластины и вращающаяся измерительная планка только добавляют удобства 3B4.

Вы можете получить импортную или американскую модель, в зависимости от дистрибьютора. Это может вызвать некоторую путаницу, поскольку в версии для США используются британские единицы измерения на стержне, а в импортированной версии — строго метрические. Не забудьте проверить, какая версия вам будет отправлена, если вам нужна конкретная система измерения.

>> Проверить текущую цену

<<

# 4 — Tomecanic Supercut 2175 29 ″ Ручной плиткорез

Модель 2175 может выполнять пропилы по длине 29 дюймов и диагональю 20 дюймов, что позволяет работать с плиткой разных размеров и материалы.

Прочная однорельсовая направляющая и девять шарикоподшипников в режущей головке помогают каждый раз обеспечивать плавный и точный надрез. Рычаг многоточечной системы разлома может с легкостью применить впечатляющее давление в 2500 фунтов для раскалывания плитки.

Владельцы были впечатлены мощностью этого инструмента, который может резать на глубину до одного дюйма. Режущий диск каждый раз скользит плавно, и нельзя отрицать, что инструмент рассчитан на длительный срок службы.

Выравнивание иногда может быть немного сложным из-за расположения болта.Также может быть сложно разрезать мозаику или выполнить резку под углом на небольшой плитке.

>> Проверить текущую цену

<<

# 5 — QEP 10630Q Ручной плиткорез 24 дюйма

Разработанный для одинаково хорошей работы с керамогранитом и керамической плиткой, этот 24-дюймовый станок использует карбид вольфрама 7/8 дюйма отрезной диск, чтобы каждый раз делать ровные пропилы. Основание из алюминиевого сплава дополнено стальными хромированными направляющими и направляющими на шарикоподшипниках для лучшего реза на большой плитке.

Велосипедная ручка с высоким рычагом еще больше упрощает процесс резки.Благодаря регулируемой направляющей для измерения вы можете делать точные пропилы в плитке шириной до 24 дюймов или до 16 дюймов по диагонали.

Владельцы обнаружили, что 10630Q с легкостью справляется со стеклянной плиткой. Он прочный, и лезвие не нужно менять в течение длительного времени. Опорные крылья также упростили для пользователей более эффективное выполнение узких резов.

Практически все проблемы, связанные с этим продуктом, связаны с тем, что потребители получают отремонтированные или использованные иным образом инструменты.

Некоторые отметили сломанные или отсутствующие детали, в то время как другие обнаружили, что направляющие больше не прямые, что приводило к кривым порезам. Обязательно изучите этот инструмент при доставке на предмет каких-либо признаков предыдущего использования и покупки в надежном розничном магазине.

>> Проверить текущую цену

<<

# 6 — QEP 10900Q 35 ″ Ручной плиткорез

Самый большой плиткорез в нашем списке, этот 35-дюймовый монстр идеально подходит для керамической и керамогранитной плитки. Как и 10730Q, 10900Q имеет двойные хромированные направляющие и линейные направляющие на шарикоподшипниках.

Широкое алюминиевое основание и удлинители стола для резки позволяют делать пропилы шириной до 35 дюймов или 24 дюйма по диагонали.

Некоторые владельцы сообщают, что этот инструмент действительно может разрезать керамогранитные доски шириной до 36 дюймов. Возможность отрезать намного большую длину, чем у средней модели, сделала ее популярным выбором среди многих профессионалов.

Как и другие модели QEP, 10900Q отличается прочностью и легкостью, что делает его отличным выбором для независимых подрядчиков в дороге.

Большой размер имеет свои недостатки, так как средний шлиц может быть слишком высоким для некоторых проектов, и при использовании более крупных плиток требуется большее давление. Как и большинство ручных плиткорезов, эта модель не подходит для текстурированной плитки.

>> Проверить текущую цену

<<

# 7 — QEP 10214Q 14 ″ Ручной плиткорез

На противоположном конце спектра этот небольшой плиткорез. Модель 10214Q, разработанная с тем же качеством и материалами, что и его собратья, предназначена для небольших работ и может обрабатывать плитку, которую более крупные модели не смогут разрезать.Это, вероятно, лучший плиткорез для домашних мастеров, у которых есть несколько запланированных проектов.

Этот маленький резак имеет отрезную планку из алюминиевого сплава с резиновым покрытием, которая бережно относится к плитке, но при этом позволяет ее сильно ломать. Он может разрезать плитку толщиной 1/2 дюйма до 14 дюймов в длину или 10 дюймов по диагонали.

Важно точно следовать указаниям на этой модели, поскольку для того, чтобы выключатель выполнял свою работу, требуется хорошая оценка. Таким образом, некоторые пользователи смогли отрезать плитку всего на один дюйм по ширине.

Кроме того, не забудьте удалить опору перед попыткой защелкивания, так как она может служить укреплением для небольших плиток, если оставить ее на месте.

Проблем с этим резаком было очень мало, хотя можно сломать режущую планку, не следуя прилагаемым инструкциям.

Также имейте в виду, что это небольшой инструмент для маленьких плиток, поэтому он не будет работать с большой или тяжелой плиткой. Будьте осторожны, чтобы правильно выровнять металлическую часть перемычки, иначе она может легко повредить тонкую плитку.

>> Проверить текущую цену

<<

Руководство по покупке плиткорезов

Владение ручным плиткорезом практически необходимо для укладки плитки вдоль полов и стен. В отличие от более традиционных методов, здесь гораздо меньше риска поскользнуться или разбиться.

Но есть несколько вещей, которые вы должны знать, впервые покупая ручной плиткорез. Ниже приведены несколько наиболее часто задаваемых вопросов, которые помогут вам улучшить опыт.

Связано: 12 угловых шлифовальных машин для использования на работе или в домашних условиях

Ручной плиткорез и электрический — что мне покупать?

Ответ на этот вопрос подпадает под печально известный принцип «все зависит от обстоятельств», но, к счастью, необходимо учитывать лишь несколько факторов.Ручные пилы для плитки могут утомить вас при длительной работе, но они легко переносятся и разработаны так, чтобы быть быстрыми и точными.

Напротив, электрические плиткорезы (пилы для плитки AKA или мокрые пилы) предназначены для крупномасштабных работ и могут обрабатывать более жесткие материалы, такие как каменная плитка. Они делают всю работу за вас и могут отрезать больше плитки за один раз, но их сложно транспортировать, и они больше предназначены для промышленного использования, чем для простого ремонта дома.

См. Также: Лучшие пилы для мокрой плитки (для керамики, фарфора или стекла)

Анатомия ручного плиткореза

Плиткорез имеет множество важных деталей, которые вы должны учитывать при выборе подходящей модели для тебя.Вот некоторые из наиболее важных частей и их функции:

• Режущее основание — Это настоящая рабочая поверхность. У хорошей режущей основы будут резиновые ножки, а также могут быть откидные крылья, чтобы можно было работать с плиткой большего размера.
• Отбойный стержень — Эта часть узла резака предназначена для создания давления в одной или нескольких точках вдоль линии надреза, в результате чего плитка ломается надвое.
• Режущий диск — Чаще всего изготовленный из карбида вольфрама режущий диск создает глубокую канавку в плитке, называемую линией надреза.
• Направляющая линия — Отметка или выступающий шлиц, проходящий по середине режущей основы, чтобы показать, где будет происходить разрез.
• Направляющая (и) — Одна или две направляющие, проходящие по длине инструмента, помогают направлять разметчик по прямой траектории.
• Рукоятка — Хорошая ручка необходима для надрезания и поломки плитки.
• Измерительная планка — Многие модели имеют регулируемую измерительную планку, которая позволяет вам устанавливать угол наклона плитки перед резкой.
• Scriber — это причудливое название резака в сборе (ручка, отбойный стержень и отрезное колесо).

Какой материал можно разрезать вручную плиткорезом?

Ручные плиткорезы предназначены в первую очередь для работы с керамической и керамогранитной плиткой. Доступны дополнительные лезвия с алмазным покрытием, чтобы ваш резак также мог обрабатывать стекло.

Хотя можно использовать ручную модель для резки некоторых других материалов (например, винила), они не так эффективны, как пила для мокрой резки.

См. Также: Лучшие циркулярные пилы для чистых резов

Как пользоваться плиткорезом

Если у вас не было опыта работы с плиткорезами, вы всегда должны практиковаться на обрезке плитки перед тем, как приступить к работе. Однако, как только вы научитесь делать шаги, это будет быстрая и легкая работа.

1. С помощью карандаша или другого инструмента для разметки наметьте линию разреза на плитке.
2. Положите плитку на резак глазированной стороной вверх. Отметка разреза должна совпадать с выступающей направляющей на основании резака.
3. Отрегулируйте пробный угольник и убедитесь, что он правильно зафиксирован.

Штукатурка дома снаружи что нельзя делать — Postroyka-Dom.com

Штукатурка стен дома снаружи является простым, легким, и дешевым процессом, однако, как и любое дело, ода обладает своими нюансами и «подводными камнями», опасными для новичков. О чем идет речь?

Для экономии средств и времени, связанных с переделыванием или реставрацией штукатурки, вы должны четко уяснить некоторые основные действия, выполнение которых негативно скажется на качестве штукатурки:

Штукатурка не должна быть нанесена несколькими слоями (то есть слой высох, Вы нанесли следующий) — она будет обладать плохой прочностью, а потом, за счет неравномерного высыхания слоев на стенах образуются трещины в области стыков, что приведет к последующему ремонту.

Категорически запрещено нанесение штукатурки на стены, не обработанные при помощи пропиток – это может привести к отслоению штукатурки. Это является особенно частым явлением для бетонных стен.

Запрещается штукатурить стены, когда температура окружающей среды предельно высока, к примеру, свыше 30 ºС. Ошибочным мнением является то, что если штукатурка быстро высохла, то она качественная. Высыхание штукатурки должно происходить при 15 ºС, когда на нее не падают прямые солнечные лучи. Соблюдение данных норм позволит вам получить штукатурку, не обладающую трещинами, пятнами и прочими, «режущими глаз» ляпами.

Если штукатурится кирпичная стена, то швы должны быть углублены. Вы должны расчистить швы любым металлическим инструментом. Это делается для того, чтобы не возникали дополнительные теплопотери и повысилась адгезия.

Работа не должна прекращаться на дольше, чем на 1-2 часа. Если не следовать этому правилу, то стена будет обладать характерными пятнами, не предающими зданию приятного внешнего вида.

Штукатурный раствор под наружные работы должен быть хорошо перемешан, и иметь однородную консистенцию, нанесение штукатурки с видимыми комками или с не размешанной примесью запрещается.

Как на стенку, так и в штукатурку, не должна попасть вода, пыль или грязь. Любая из этих примесей, поспособствует тому, чтобы штукатурка быстрее отслоилась. Это особенно важно для внешней штукатурки, которая подвержена атмосферным осадкам и температурным перепадам.

Правильная штукатурка фасада видео:

Наружная штукатурка дома своими руками: мастер-класс

Сейчас наружное заштукатуривание стен — один из наиболее часто применяемых видов отделки дома. Влага, проникая в оштукатуренные стены, повреждает их и существенно ухудшает теплоизоляцию. В то же время наружная декоративная отделка способна не только придать зданию опрятный внешний вид, но и защитить его несущие стены от разрушения.

Достоинства штукатурной отделки

Кроме облагораживания внешнего вида, наружная штукатурка выполненная своими руками обладает массой других достоинств:

• предотвращает проникновение влаги внутрь, не задерживая воздух;
• специальные компоненты, входящие в состав штукатурной смеси, содействуют улучшению тепло- и шумоизоляции;
• разнообразие фактуры отделки домов снаружи позволяет придать любую структуру внешнему слою фасадной штукатурки, а также в будущем сменить не только цвет, но и саму фактуру.

Какие поверхности пригодны для заштукатуривания

Качество работ и надежность покрытия прямо зависят от того из какого материала сделан фасад дома. Для нанесения штукатурки своими руками хорошо подходят:

• дерево;
• камень;
• плиты из железобетона;
• монолитный бетон.

Последовательность проведения работ

Процесс такой отделки стен снаружи можно разделить на 4 этапа:

1. Подбор необходимой штукатурной смеси.
2. Подготовка обрабатываемой поверхности.
3. Установка специальных маяков.
4. Заштукатуривание поверхности фасада.

Наружная штукатурка — ее виды

Чаще всего внешняя фасадная штукатурка стен своими руками выполняется с использованием специального декоративного состава. Смесь можно накладывать на основной слой либо по установленному утеплителю. Также к ней можно примешивать разнообразные искусственные либо природные пигменты, для достижения необходимого цвета либо объемные составляющие с целью создания фактуры во время нанесения на обрабатываемую поверхность.

Цветовая гамма наружной штукатурки

До того как определить какую смесь лучше использовать в работе, стоит знать хотя бы основные физические свойства тех или иных видов растворов. Обычно при строительстве применяются некоторые виды декоративных смесей.

Условно их делят на:

• силикатные;
• силиконовые;
• полимерные;
• минеральные;
• и смеси приготовленные собственноручно.

Отличия декоративных смесей

Силикатные растворы делаются жидкими, то есть их можно использовать сразу после открытия тары. Но главный их недостаток — небольшой выбор цветов. К тому же такие смеси нужно сразу же расходовать, иначе они быстро засохнут. Такая фасадная штукатурка гарантирует отличную гидроизоляцию и не боится механических повреждений.

Заштукатуривание снаружи стен дома своими руками, подвергающихся стабильному негативному влиянию высоких температур и солнечного излучения, чаще всего выполняется полимерными смесями. В их состав также могут включаться синтетические смолы: акрило-стироловая, поливинило-ацетатная и др. Эти смеси отлично связываются почти с любыми видами основ.

Так же как и полимерные, силиконовые смеси могут длительный срок выдерживать пагубное влияние солнечного излучения и различных механических факторов. Они обладают длительным сроком службы и хранения, а также способны обеспечить неплохую гидроизоляцию.

штукатурка дома

Для изготовления минеральных смесей применяется цемент в сухом виде. Чтобы начать работу достаточно эту смесь развести водой до необходимой консистенции. Штукатурки на минеральной основе не горючи и позволяют стене дышать. Однако их основной недостаток — плохая адгезия, требующая дополнительно подготавливать основание. Основное преимущество — ее самостоятельное приготовление.

Приготовления к работе

Чтобы как следует подготовить поверхность стен к нанесению штукатурной смеси, необходимо:

• Удалить старую, слабо держащуюся, штукатурку при ее наличии.

Если возможно, то удалить наплывы и бугры. Поленившись, вы столкнетесь с вынужденным нанесением толстых слоев штукатурки, что станет причиной нерациональных трат материалов, сил и времени при выполнении работ.

• Убрать с поверхности различного рода загрязнения.
• Если вы имеете дело с кирпичной стеной дома, то стоит расшить швы, то есть расширить и углубить стыки. Благодаря этому наносимая фасадная штукатурка будет крепче «цепляться» к основанию стены. Бывает, что новая кладка кирпича заблаговременно выполняется «в пустошовку», что позволяет значительно сократить по времени этап подготовки к выполнению основных работ. После расшивки кирпичные стены нужно загрунтовать и дать им высохнуть до конца. И только затем можно приступать к заштукатуриванию.

Если при возведении стен использовались блоки более крупные, чем стандартный кирпич, то в расшивке необходимости нет. Швов здесь будет намного меньше и мест для зацепа тоже.

• Если стена дома возводилась методом «черновой» кладки либо применялись гладкие железобетонные плиты, то поступаем как и прежде. На поверхность такой стены можно сразу же набивать специальную штукатурную сетку. Стену нужно заранее обработать глубоко проникающей грунтовкой.

Стены из бетона либо из газобетона требуют к себе иного отношения. Прежде чем приступить к процессу отделки нужно выяснить, как их правильно штукатурить. Выбранная фасадная штукатурка по прочности должна быть слабее, чем основа. Это поможет избежать появления напряженности слоя на стыках. Смесь должна давать стене дышать, ведь бетон может аккумулировать и отдавать влагу. Способность раствора к прониканию пара защитит от конденсата и появления грибков.

Грибок на штукатурной поверхности

Декоративная фасадная штукатурка наносится лишь на основной слой смеси толщина которого от 1 до 5 см. Перед этим основу нужно обязательно загрунтовать либо отделать специальной монтажной сеткой, установленной на жидкой основе. Если работы выполняются при высоких температурах, то слой надо периодически обрызгивать водой для равномерности высыхания. Иначе наружный слой сохнет раньше, чем внутренний. Это неизбежно станет причиной появления трещин.

Установка специальных маяков

Штукатурные маяки – укрепляемые на стену направляющие из металлического профиля. Перемещаясь по ним, носик правила-трапеции превращает свеженанесенный раствор в безупречно ровную плоскость. Чтобы добиться такого результата нужно сделать их правильный монтаж.

Как это сделать правильно:

• Приготовленную стену провешивают грузом, чтобы определить ее отклонение по вертикали от уровня. Если «западают верха», то поверху отклонение по вертикали больше чем внизу. Поэтому во время монтажа маяков придется добавить под них раствор. И наоборот.
• Возьмите маяк и укоротите насколько нужно. Толщина металлических маяков составляет 6 или 10 мм, а длина 3 или 4 метра. Учтите, 6 мм маяки гибче. Ввиду этого разумнее применять 10 миллиметровые. Однако из-за этого толщина слоя штукатурки возрастет на 4 мм.
• Намажьте стену приблизительно в 20 – 30 см от угла одной линией в виде точек. Между маяками оставляйте приблизительно 50 см. Смесь должна быть густой. Пятачки должны получаться 5-15 см в диаметре, а высота будет зависеть от толщины будущей фасадной штукатурки. Высота тем больше, чем толще слой. Также не забудьте учесть, где наибольший сдвиг от уровня.
• Приставьте маячок и несильно вдавите его в смесь. Затем приложите к нему правило со встроенным уровнем и, прижимая либо оттягивая маяк, достигайте нужной вертикали стены. Маяк сразу же очищаем от наплывов, а выступающие места разглаживаем шпателем.
• Когда раствор сцепится, тщательно заделайте пустоты, которые остались под маяком. То же проделайте и напротив.
• Старайтесь, чтобы между соседними маяками не было больше 1,7-1,8 м. Так удобнее обращаться с 2-х метровым правилом-трапецией во время работ по разравниванию.

Если же размер стены превышает 2 метра, то между, поставленными по углам, маяками добавьте направляющие.

Как правильно нанести штукатурку

Штукатурные работы также разделяются на 3 основных этапа.

Набрызгивание

Цементный раствор разводится до состояния редкой сметаны. Если вы используете сухие или готовые смеси для наружных работ, то все нужно делать, придерживаясь указаний изготовителя.

Еще рекомендуется добавлять в цементную штукатурку клей марки ПВА, что придаст ей прочности и способствует наиболее надежному сцеплению наносимого слоя с приготовленной поверхностью.

Затем ковшиком набрызгиваем раствор на всю стену. Смесь должна не наплескиваться, а набрасываться, причем с разумным старанием. Чем больше выйдет «шершавостей» — тем лучше. Ждем пока подсохнет.

Нанесение главного слоя

Разведите раствор до состояния густой сметаны и набросайте между двумя маяками на площадь равную 40-60 см по высоте. Наибольшая суммарная толщина всех слоев штукатурки должна быть не больше 5 см. Приставив узкой стороной к маякам правило-трапецию, принимайтесь двигать его из стороны в сторону. Старайтесь, чтобы края правила не уходили с маяков, одновременно с этим неторопливо двигаясь вверх.

Так срежутся все излишки и  штукатурка наружных стен станет максимально ровной плоскостью. Если в каких-то местах раствора положили немного меньше необходимого, то нужно докинуть его и выполнить все действия повторно.

Затирка штукатурки

Если вы использовали цементную штукатурку, то после подсыхания смеси выполняется затирка. Для этого используется деревянная либо пластмассовая терка. Цель процесса в том, чтобы не допустить появления трещин, а также сгладить наиболее мелкие неровности и заделать, оставшиеся после правила, незначительные раковины.

Выполняется затирка круговыми движениями по спирали. С большего круга на малый «натягиваем» раствор, чтобы получился бугорок. И в обратном порядке — разравниваем его полностью.

Технология заштукатуривания фасада снаружи своими руками не так уж сложна, как может показаться поначалу. Имея нехитрые инструменты, время и желание все эти виды работ вполне выполнимы без посторонней помощи.

Штукатурка наружных стен: виды, преимущества и инструкция

На завершающем этапе строительства решается задача защиты стен дома и улучшения внешнего вида строения. Для этого используют различные виды готовых сухих смесей или традиционно оштукатуривают фасад цементно-песчаным раствором. Важно подготовить поверхность основания, на которое будет наноситься слой штукатурки, и правильно выбрать материал для штукатурки наружных стен. Ведь можно использовать минеральные смеси или оштукатуривать дом полимерными смесями. Изучим особенности, которые имеет каждый состав. Разберемся, как наносить штукатурку.

Штукатурка снаружи стен – преимущества отделки

Штукатурный слой, контактирующий с поверхностью стены дома, после высыхания обеспечивает надежную защиту фасадной поверхности.

Штукатурка наружная решает комплекс серьезных задач и обладает множеством достоинств:

• защищает стены от воздействия осадков, предохраняет фасадную часть строения от поглощения влаги;
• обеспечивает беспрепятственный выход пара независимо от толщины слоя штукатурки;
• эффективно звукоизолирует помещение;
• надежно теплоизолирует фасадную часть строения, это способствует снижению затрат на обогрев;
• обладает повышенной адгезией к поверхности стен, возведенных из различных материалов. Слой штукатурки держится на кирпиче, камне и пенопласте;

После высыхания обеспечивает надежную защиту фасадной поверхности штукатурный слой, контактирующий с поверхностью стены дома

• улучшает внешний вид строений. При необходимости несложно перекрасить в нужный цвет оштукатуренную поверхность;
• не боится усадки, температурных перепадов и деформаций;
• легко наносится на поверхность. Для оштукатуривания фасадов зданий не требуется сооружение каркасной конструкции;
• быстро ремонтируется при наличии повреждений. Локальные дефекты оперативно устраняются необходимым отделочным составом.

К весомым преимуществам фасадной отделки также относится возможность изменения фактуры поверхности, приемлемая стоимость отделочной смеси. Желая снизить объем затрат по отделке фасада, используйте современные составы для оштукатуривания. Для декоративной обработки и защиты стен здания не требуется дорогостоящее оборудование и специальный инструмент.

Какой материал для штукатурки наружных стен лучше подходит?

При выполнении отделочных работ важно учитывать, из какого материала выполнена фасадная поверхность здания.

Штукатурка внешних стен хорошо ложится на следующие материалы:

• затвердевший цемент;
• железобетонные панели;
• природный камень;
• натуральную древесину;
• керамический кирпич;
• бетонные блоки.

Современные составы для оштукатуривания, снизят объем затрат по отделке фасада

Различные виды фасадной поверхности требуют подготовки:

1. Деревянные стены следует тщательно пропитать защитными смесями, предотвращающими гниение древесины. Для улучшения адгезии с деревянной поверхностью, отличающейся увеличенным коэффициентом расширения, следует прикрепить армирующую сетку, установить обрешетку или прикрепить листовой утеплитель.
2. Бетонный фасад обеспечивает повышенную адгезию со штукатурной смесью. Однако пористая поверхность бетонного массива ускоренными темпами поглощает влагу. Для герметизации пор выполняется поверхностная обработка бетона грунтовками глубокого проникновения. Стыковые участки железобетонных панелей следует заделать цементом.
3. Кирпичные стены – проверенная основа, обеспечивающая надежную фиксацию наносимой штукатурной смеси. Шероховатая поверхность кирпича способствует улучшенной адгезии штукатурки. Для обеспечения сцепления отделочных составов с кирпичными фасадами выполняется дополнительная расшивка кладочных швов.

Следует учитывать свойства и особенности отделочного материала, подбирая штукатурную смесь для защиты и декорирования фасадных стен строения.

Отделка дома штукатуркой – разновидности составов для защиты стен снаружи

В специализированных магазинах в расширенном ассортименте представлены различные материалы для штукатурки наружных стен.

Различные материалы для штукатурки наружных стен представлены в расширенном ассортименте

Отделочные составы делятся на следующие разновидности:

• штукатурные смеси на базе цемента или извести.
• акриловые составы на полимерной основе;
• силикатные штукатурки, содержащие жидкое стекло;
• силиконовые растворы, включающие мелкофракционный наполнитель.

Каждая разновидность штукатурки имеет свои достоинства и недостатки.

Минеральные составы

Предлагаются в виде сухой смеси, содержащей вяжущий материал, заполнитель и специальные добавки. Отличительная черта минеральных составов – дешевизна, обусловленная низкой стоимостью вяжущих веществ.

Главные достоинства цементной штукатурки:

• экологическая чистота;
• пожарная безопасность;
• долговечность;
• хорошая адгезия;
• водоотталкивающие свойства;
• стойкость к развитию микроорганизмов и образованию плесени;
• шумозащитные характеристики;
• теплоизоляционные свойства.

Основные недостатки минеральной штукатурки:

• ограниченная цветовая гамма;
• растрескивание штукатурки при усадке здания.

Свои достоинства и недостатки имеет каждая разновидность штукатурки

Акриловая штукатурка

Продается в подготовленном к употреблению виде, хорошо контактирует с древесиной, камнем, бетоном и кирпичом, не позволяя образовываться трещинам. Штукатурка представляет собой дисперсионный раствор, содержащий полимерный компонент – акрил.

Отделочный состав обладает комплексом преимуществ:

• хорошей паропроницаемостью;
• стойкостью к температурным колебаниям;
• повышенной эластичностью;
• простотой нанесения;
• устойчивостью к проникновению влаги;
• фактурностью.

Приобретая смесь, следует обращать внимание на слабые стороны акриловой штукатурки:

• необходимость в регулярном обновлении;
• постепенное разрушение под воздействием ультрафиолета.

Силикатный состав

Содержит жидкое стекло и продается в готовом к употреблению виде. Плюсы использования штукатурной смеси на силикатной основе:

• улучшенные паропропускные свойства;
• приемлемая цена;
• устойчивость поверхности к загрязнениям;
• многообразие цветовых оттенков.

Акриловая штукатурка представляет собой дисперсионный раствор, содержащий полимерный компонент – акрил

Благодаря пониженной электростатичности на обработанной поверхности не задерживается пыль. Минусы силикатной штукатурки:

• растрескивание защитного слоя при усадке здания;
• проблематичность применения для отделки газобетонных стен.

Силиконовая смесь

Отличается достаточно высокой ценой за счет содержащихся в ней полимерных ингредиентов. Рабочий состав характеризуется:

• повышенной паропропускаемостью;
• высокой эластичностью;
• самоочищающимися свойствами;
• продолжительным ресурсом эксплуатации.

Стены, покрытые силиконовой смесью, не нуждаются в мытье и чистке на протяжении всего периода эксплуатации. Главный минус материала – увеличенный объем затрат на приобретение отделки.

Как штукатурить наружные стены – технология проведения отделочных работ

Готовясь к оштукатуриванию фасада, тщательно изучите требования технологии. Она предусматривает следующие стадии работ:

Тщательно изучите требования технологии готовясь к оштукатуриванию фасада

1. Выбор отделочного материала.
2. Подготовку внешней поверхности стен.
3. Установку направляющих элементов.
4. Нанесение штукатурной смеси.
5. Чистовую отделку.

Каждый этап имеет свои особенности. Остановимся на них более детально.

Выбираем материал для штукатурки наружных стен

Выбирая подходящую смесь для отделочных работ, обратите внимание на следующие моменты:

• эксплуатационные свойства;
• срок годности штукатурного состава;
• рейтинг производителя;
• отзывы профессиональных строителей;
• схватываемость отделочной смеси.

Проанализируйте также адгезионные свойства материала и необходимость его дополнительной подготовки для нанесения.

Подготовка стен для нанесения отделочного раствора

Следует ответственно отнестись к подготовке поверхности фасадных стен. Их состояние влияет на качество мероприятий по оштукатуриванию.

К подготовке поверхности фасадных стен отнестись следует ответственно

Готовьте поверхность стен по следующему алгоритму:

1. Удалите старую штукатурку с помощью зубила и молотка или используйте для этого перфоратор.
2. Очистите поверхность от остатков отделки, сметите пыль, удалите жировые и масляные пятна.
3. Произведите разделку кирпичных швов путем расширения и углубления стыковых участков.
4. Удалите бугорки, заделайте имеющиеся трещины и выровняйте шпаклевкой высотные перепады.
5. Нанесите на поверхность стены грунтовку глубокого проникновения и дождитесь, пока она высохнет.
6. Закрепите на наружной поверхности штукатурную сетку, имеющую квадратные ячейки со стороной 20-25 мм.

При значительных отклонениях в плоскостности стен возникнет потребность в нанесении увеличенного слоя штукатурной смеси. Это ведет к повышенному расходу материалов и увеличивает вероятность отслаивания штукатурки на проблемных участках. Завершив подготовку, приступайте к следующему этапу.

Фиксация специальных маяков

Маяки изготавливаются из металлопрофиля и надежно фиксируются к стенам с определенным интервалом. Направляющие позволяют с помощью правила разглаживать штукатурную смесь, обеспечивая плоскостность отделки.

Для монтажа маяков следует выполнить ряд операций:

1. Проверить вертикальность стен по уровню или отвесу.
2. Прирезать маяки по высоте стен.
3. Отступить 20-30 см от края и провести вертикаль.
4. Нанести на разметку густой раствор с интервалом 0,5-0,6 м.
5. Приставить направляющую по разметке и вдавить в раствор.
6. Откорректировать вертикальность маяков по уровню.
7. Удалить заплывший на поверхность направляющих раствор.
8. Заполнить полости под маяком после схватывания раствора.

Фиксация специальных маяков позволяет с помощью правила разглаживать штукатурную смесь, обеспечивая плоскостность отделки

При определении расстояния между направляющими учитывайте длину правила. Оптимальный интервал между маяками – 1,5-1,8 м.

Нанесение наружной штукатурки на фасад дома – правила отделки

Технология оштукатуривания предусматривает последовательное нанесение материала:

1. Вначале набрасывается разжиженный раствор. Следует добавлять в него поливинилацетатный клей и вводить воду до сметанообразной консистенции.
2. После высыхания наносится главный слой штукатурки. Необходимо равномерно распределить отделочный состав по поверхности, обеспечив толщину слоя не более 50 мм.
3. Завершает отделочные мероприятия затирка. Для сглаживания неровностей и заделки трещин используется деревянная или пенопластовая терка. Затирку следует выполнять круговыми движениями.

К чистовой отделке приступайте через 5 суток, когда штукатурка полностью высохнет.

Как правильно штукатурить наружные поверхности – защита проблемных участков

К проблемным участкам относятся угловые зоны, а также поверхности, прилегающие к оконным и дверным проемам. Оштукатуривайте проблемные зоны по стандартной технологии.

Обращая внимание на следующие моменты:

• тщательность заделки дефектов на поверхности;
• равномерность заполнения полостей штукатурным раствором;
• плоскостность отделочного состава после затирки.

Следует правильно выполнять затирку. Вначале делают спиралеобразные разравнивающие движения и, начиная с небольшого диаметра, постепенно переходят на большую окружность.

Наружная отделка стен – финишные операции

На заключительном этапе работ выполняют чистовую отделку. Возможные варианты:

• создание декоративного набрызга;
• окрашивание поверхности в необходимый цвет;
• формирование шероховатой поверхности.

Выбор оптимального варианта финишной отделки осуществляется индивидуально.

Заключение

Изучив, как штукатурить наружные стены, и правильно выбрав состав, несложно самостоятельно выполнить отделку фасадной части дома. Для обеспечения адгезии необходимо тщательно подготовить поверхность. Качественно выполненные штукатурные работы обеспечат надежную защиту стен здания и кардинально изменят его внешний вид.

как оштукатурить деревянный дом снаружи ?

Прежде чем выполнять оштукатуривание деревянного дома снаружи, необходимо проделать большой объем подготовительной работы, которая включает выполнение следующих этапов:

1. выравнивание поверхности – в процессе устраняются все неровности, путем стесывания или набивки деревом;
2. чтобы обеспечить лучшее сцепление поверхности с используемой штукатуркой, все гладкие поверхности делают немного шероховатыми;
3. обеспечение достаточного уровня герметизации щелей, которые присутствуют между досками и брусами;зачистка фасада от любого рода загрязнений;
4. обработка поверхности антисептическими средствами, противодействующими образованию процессов гниения, появлению грибков, и прочих коррозийных образований;
5. обивка фасада дранкой, ряды которой укладывают перпендикулярно. Ее использование позволяет обеспечить удержание наносимого штукатурного раствора.

Нанесение готовой штукатурной смеси происходит в несколько слоев. Первый – более грубый, и только после его полного схватывания и застывания можно приступать к нанесению финишного слоя. Важно учитывать, что если финишный слой будет слишком тонким, это может привести к образованию трещин. Такая же ситуация, может возникнуть, если оштукатуривается новый дом, который не прошел периода усадки стен.

Особенности оштукатуривания деревянного дома

Чтобы оштукатурить деревянный дом снаружи быстро и качественно, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов:

• добавление гипса в базовый раствор – позволит сэкономить время схватывания первого слоя штукатурки. Таким образом, к следующему этапу уже можно приступать на следующий день, а не на общепринятый стандарт – через трое суток.
• использование такой добавки, как гашеная известь, позволит обеспечить итоговый белый цвет, а также послужить дополнительным антисептическим средством, против насекомых, грибков, и прочих процессов;
• для более удобной работы с полутерком, его лучше отделать мелкой наждачной бумагой. Благодаря этому, не только можно выровнять поверхность, но и сформировать узоры, при их необходимости. Такой эффект достигается путем смены наждака с разными фракциями.
• применение жидкого раствора позволит добиться идеально ровной и гладкой поверхности. Наносится штукатурка такой консистенции с помощью малярной кисти, по истечению часа, после схватывания последнего, нанесенного, слоя.
• добавление лака, обеспечит необходимый уровень “глянцевости”.

Оштукатуривание дома характеризуется долговечным результатом, и доступной стоимость, в сравнении с другими вариантами отделки. При условии выполнения всех подготовительных работ, а также использования секретов, удастся осуществить отделку качественно, и в сжатые сроки.

Похожие статьи

Читайте по теме::

Как оштукатурить фасад дом снаружи своими руками: декоративная штукатурка для стен

Для придания внешней привлекательности зданий часто используют фасадную штукатурку. Она служит не только для эстетичности, но также способна защитить от негативного воздействия внешней среды, скрыть некоторые дефекты поверхности и обеспечить повышение теплоизоляции.

Фасадная штукатурка – что это, особенности применения

Современные штукатурки – это многокомпонентные смеси, составляющими которых являются цемент, песок, синтетические акриловые компоненты и силикон. Фасадная штукатурка имеет следующие характеристики:

• Высокий показатель воздухопроницаемости. Благодаря этому внутри помещения не будет создаваться парниковый эффект. Соответственно, на внутренних и наружных поверхностях стен не будет образовываться плесень, пятна и происходить изменение цвета;
• Сопротивляться температурным перепадам;
• Проявлять стойкость при воздействии негативных внешних факторов;
• Быть удобной при нанесении;
• Не реагировать проявлением дефектов при механическом воздействии.

При выборе штукатурки учитывают, что материал уровня премиум-класса внешне привлекателен и неизменен в характеристиках на протяжении до 20 лет. Тогда, как материалы, находящиеся в сегменте эконом-класса, потребуют повторение ремонта 1 раз в 10 лет.

Фасадная штукатурка имеет высокий показатель воздухопроницаемости.

Плюсы материала:

• Высокий уровень экологичности;
• Низкая воспламеняемость;
• Малый вес, позволяющий не перегружать стену при отделке;
• Влагостойкость;
• Пропускание пара и воздуха;
• Эстетические показатели обеспечиваются цветовыми решениями и получением многообразных фактур.

Но, несмотря на многочисленные положительные моменты, есть так же и отрицательные у материала. Обращают внимание на такие, как:

• Уступают по прочности некоторым другим видам отделки;
• Легко загрязняются, а удалить такую грязь не всегда представляется возможным.

Эстетические показатели обеспечиваются цветовыми решениями и получением многообразных фактур.

Виды фасадной штукатурки для наружных работ

Ассортимент отделочных материалов широк, что позволяет осуществлять любые задумки по дизайну экстерьеров.

Фасадная штукатурка для наружных работ может отличаться составом компонентов, входящих в смесь. Поэтому, необходимо очень тщательно подбирать виды смесей для реализации той или иной работы.

Ассортимент отделочных материалов широк, что позволяет осуществлять любые задумки по дизайну экстерьеров.

Цементная

Одна из наиболее часто используемых. В ее состав входят: цемент, небольшое количество извести и песок – разной по величине фракции. В зависимости от того, насколько крупные частички песка используются в смеси, настолько однородной или зернистой будет фактура покрытия.

Преимущества:

• Улучшенная связка с поверхностью. В связи с чем на поверхности не образуются сколы, трещины и другие дефекты, которые способны понизить эстетическую составляющую;
• Часто используется такой тип штукатурки во влажном климате, так как она не реагирует на повышенную влажность;
• Низкая цена.

Недостатки:

• Долго засыхает;
• Сложна в нанесении;
• Для выравнивания стены необходимо наносить предварительно армированную сетку.

Часто используется такой тип штукатурки во влажном климате, так как она не реагирует на повышенную влажность.

Силикатная

Декоративные штукатурки фасада на основе калия и натрия называются силикатными.

Преимущества:

• Высокий показатель паропроницаемости;
• Поверхности являются пожаробезопасными;
• Они не притягивают пыль, что позволяет оставаться долго внешне привлекательными и чистыми;
• Внешняя изменяющаяся среда, а также негативное воздействие не оказывают ощутимых влияний.

Недостатки:

Сложность в нанесении. Поэтому не стоит выполнять отделку силикатной штукатуркой самостоятельно. Лучше привлечь для этой манипуляции профессионалов, которые выполнят работу с учетом особенностей технологии.

Они не притягивают пыль, что позволяет оставаться долго внешне привлекательными и чистыми.

Акриловая

Штукатурка для наружных работ, выполненная на основе акрила, позволяет в дизайне создавать разнообразные фактуры.

Основная отличительная особенность этого вида штукатурки – это бактерицидные компоненты, которые препятствуют появлению грибка и плесени.

Преимущества:

• Добавление колера дает возможность выполнить любое цветовое решение фасада;
• Воздействие ультрафиолетового излучения не вносит изменения в оттенок стен на протяжении длительного промежутка времени;
• Благодаря тому, что акриловые штукатурки являются весьма эластичным материалом, ими хорошо заполнять небольшие трещины.

Недостатки:

• Высокая стоимость отделочных работ и цена на материал;
• Из-за того, что смесь достаточно быстро высыхает, наносить ее надо быстро;
• Электростатичность акриловой поверхности притягивает интенсивно пыль, что в сочетании соструктурной плоскостью может способствовать более быстрому загрязнению, в сравнении с другими материалами. Правда, за счет неподверженности воздействию влаги, очистить стену можно просто опрыскиванием из шланга.

Штукатурка для наружных работ, выполненная на основе акрила, позволяет в дизайне создавать разнообразные фактуры.

Силиконовая

Силиконовые смолы, которые входят в наружную штукатурку дома, позволяют повысить эластичность материала. В результате чего получают предельно гладкую поверхность.

На сегодняшний день производители предлагают порядка 200 цветовых решений силиконовой штукатурки.

Преимущества:

• Несмачиваемая поверхность достигается за счет высокого гидрофобного свойства;
• Высокая сцепляемость практически с любой поверхностью;
• Способна хорошо пропускать воздух;
• Невосприимчива к пропусканию звука и вибрации.

Недостатки:

• Цена на него достаточно высока;
• К тому же, потребуется специальная обработка силиконовыми пропитками (грунтовками), что еще больше увеличивает итоговую цену такой работы.

Силиконовые смолы, которые входят в наружную штукатурку дома, позволяют повысить эластичность материала.

Минеральная

Штукатурка фасада, выполненная на основе цемента, глины разных цветов, крошки из камня и гашеной извести – это минеральный материал.

Он способен выдерживать достаточно низкие температуры, что делает его незаменимым для использования в северных регионах. Он сохраняет на протяжении длительного срока свой внешний вид даже при зимних температурных показателей до -50°С.

Преимущества:

• Негорючесть;
• Выше средних показатели шумоизоляции;
• Неплохие свойства сохранять тепло внутри помещения, которое снаружи покрыто таким финишным составом.

Недостатки:

• Не стоит использовать смесь в случае, если нужно оштукатурить поверхность, подвергающуюся излишней вибрации. Так как минеральные смеси неустойчивы к колебаниям;
• Особенность достижения колористического эффекта такой поверхности. Дело в том, что добавлять колер в такую смесь невозможно. Поэтому, если есть необходимость придать определенный оттенок фасаду, придется его окрашивать.

Окрашивать стены, покрытые минеральной штукатуркой, можно только после того, как на протяжении нескольких суток состав полностью высохнет и затвердеет.

Неплохие свойства сохранять тепло внутри помещения, которое снаружи покрыто таким финишным составом.

Терразитовая

Оштукатуривание фасада терразитовой смесью, обеспечит оригинальный внешний вид за счет включения в состав таких компонентов, как:

1. Мраморная крошка.
2. Элементы слюды.

Преимущества:

• Именно они, наряду с цементом известью и песком, создают не только прочную поверхность;
• Оригинальная текстура и фактура, что позволяет создать высокоэстетичные поверхности.

Недостатки:

• Необходимо учитывать, что штукатурить такой смесью достаточно сложно;
• Она будет сохнуть на протяжении длительного промежутка времени.

Оштукатуривание фасада терразитовой смесью, обеспечит оригинальный внешний вид.

Пробковая

Уличная штукатурка из пробкового материала подходит тем, кто пытается оформить не только интерьер, но и экстерьер в экологичном стиле. Специфика заключается в том, что среди связующих компонентов находятся кора дуба в измельченном состоянии. Именно благодаря этому применение этого материала позволяет получить фактурную стену.

Преимущества:

• Антистатичность;
• Тактильная мягкость;
• Высокая степень упругости;
• Экологичность покрытия.

Недостатки:

• Высокая крошливость;
• Недостаточная механическая прочность на износ.

Уличная штукатурка из пробкового материала подходит тем, кто пытается оформить не только интерьер, но и экстерьер в экологичном стиле.

Декоративные штукатурки фасада

Чтобы штукатурка стен дома снаружи выглядела максимально эффектно и послужила в течение длительного срока, необходимо учитывать следующие моменты:

• Чем более гладкая поверхность получена, тем быстрей на не будут появляться трещины;
• Поверхности короеды и барашки не подвергаются появления трещин и сколов так интенсивно, как гладкие.

Чтобы штукатурный состав получился в готовом виде максимально рельефным, необходимо использовать смеси с включением фракций. Также можно применять специальные инструменты при нанесении.

Чтобы получить определенную фактуру на поверхности, можно использовать следующие способы:

• Структура под камешек включает в себя мелкие фракции, диаметр которых колеблется от 1 до 3 мм. Для достижения большего эффекта используют специальные кельмы или кисти;

  Структура под камешек включает в себя мелкие фракции, диаметр которых колеблется от 1 до 3 мм.

• Структура мозаичная используется только на силикатных или силиконовых составах. Включение каменной крошки позволяет имитировать натуральные горные породы;

  Включение каменной крошки позволяет имитировать натуральные горные породы.

• Эффект барашек – это бугристая поверхность, которую можно получить благодаря специальной фракции;

  Эффект барашек – это бугристая поверхность, которую можно получить благодаря специальной фракции.

• Достаточно распространенный короед – это облицовочный вариант, текстура которого снабжена небольшими вертикальными бороздками. Такой вид достигается применением специальных инструментов.

  Достаточно распространенный короед – это облицовочный вариант, текстура которого снабжена небольшими вертикальными бороздками.

Какую выбрать, в зависимости от дизайна и материала стен

Цементные штукатурки подходят для облицовки стен из газобетона, бетона и кирпича. Силикатные лучше всего выглядят и служат на бетонных поверхностях и тех, которые обшиты гипсокартонными листами. Силиконовые материалы не применяют на наружный утеплитель. Чтобы покрыть внешнюю утепленную поверхность специалисты рекомендуют использовать сетки для армирования.

Материал из пробки подойдет для отделки газобетона, деревянных поверхностей, керамзитных блоков, оштукатуренных плоскостей, а также тех, на которой были применены синтетические пластические материалы.

Наибольшую популярность, среди декоративных штукатурок, сейчас приобрела венецианская. Благодаря специфической технике нанесения и подходящим материалам можно добиться создание эффекта под ценные породы камней или кожу. Цветные эффекты достигаются за счет применения специальных пигментов.

Необходимо учитывать, что достижение цвета осуществляется двумя способами – приобретением нужного оттенка или добавлением колера в основной смесь.

Наибольшую популярность, среди декоративных штукатурок, сейчас приобрела венецианская.

Общие правила нанесения фасадных штукатурок

Существуют рекомендации, которые следует сохранять. Для каждого состава штукатурки необходимо учитывать тот способ, который будет являться технологический правильным. Только в этом случае можно получить хорошую и качественную поверхность, отвечающую всем основным требованиям. Очень важно в любом случае использовать грунтовку перед нанесением штукатурки. Это позволяет улучшить адгезию и, соответственно, срок службы покрытия.

Грунтовка позволяет улучшить адгезию и, соответственно, срок службы покрытия.

По утеплителю

Если стены здания были обшиты утеплителем со стороны улицы, то перед тем, как нанести штукатурку, необходимо сначала зафиксировать армирующую сетку по всей плоскости.

После фиксации производят выравнивание. В этом случае создается база для последующей штукатурки.

Если стены здания были обшиты утеплителем со стороны улицы, то перед тем, как нанести штукатурку, необходимо сначала зафиксировать армирующую сетку по всей плоскости.

На кирпичной кладке

Для кирпичной стены очень важно провести тщательно грунтование и выставить маячки. Затем по технологии необходимо увлажнить стену и нанести первый слой путем набрызгивания, после выравнивают плоскость.

Для кирпичной стены очень важно провести тщательно грунтование и выставить маячки.

«Мокрая»

«Мокрый» способ является фактически «бутербродом» из нескольких слоев. Благодаря утеплению по наружной плоскости удается уменьшить парниковый эффект внутри помещений.

Наносится мокрая штукатурка с соблюдением следующих основных шагов:

• Подготовительный этап – при нем обрабатывается поверхность под оштукатуривание;
• Замешивают смесь и выдерживают несколько минут для настаивания;
• Накладывают при помощи шпателя или мастерка.

Но, в зависимости от выбранного технологического процесса, может быть достигнут определенный эффект:

• Жатый шелк – в этом случае используют специальную мокрую губку, которым хаотично набивают плоскость и затем разравнивают легкими движениями при помощи шпателя;
• Мокрый шелк – наносят несколько слоев. Причем пока не высох первый слой, накладывают второй. Мастерком разравнивают поверхность, снимая слои так, чтобы образовывались завитки и волнистые текстуры;
• Классический шелк – наносят базовый слой. Дают ему полностью высохнуть. Потом наносят второй слой небольшими площадями по 4 м2. Размашистыми движениями разглаживают поверхность.

Благодаря утеплению по наружной плоскости удается уменьшить парниковый эффект внутри помещений.

Основные производители штукатурок для наружного применения

Перед тем, как выбрать определенный тип штукатурки, необходимо учесть следующие факторы:

• Климатические условия региона;
• Финансовые возможности. в этом случае учитывать не только сегодняшнее затраты, на проведение такого вида работы, но и отсроченный эффект. Дело в том, что вкладывая первоначально в более дорогую штукатурку придется переделывать работу гораздо реже. А это поможет сэкономить средства в дальнейшем.

Вкладывая первоначально в более дорогую штукатурку придется переделывать работу гораздо реже.

Также необходимо выбирать не только состав, но и бренд. Это даст гарантию качества. Стоит обратить свое внимание на таких производителей, как:

1. Ceresit.
2. Knauf.
3. Старатели.

Необходимо выбирать не только состав, но и бренд.

Учитывая все вышеперечисленные особенности и характеристики, а также тонкие моменты в технологии, получится создать оптимальную поверхность для частного дома. Так, как сегодняшние дополнительные пигменты позволяют избежать белой или цементно-серой по цвету поверхности, то можно разнообразить дизайн и улучшить привлекательность экстерьера.

Видео: Штукатурка фасада своими руками

Как снаружи штукатурить пеноблоки

Наружная штукатурка для пеноблоков является обязательным мероприятием. Пеноблок считается очень популярным материалом в строительной отрасли. Кроме хороших технических характеристик, он отличается небольшой ценой и легкостью обработки. Недостатком является необходимость во внутренней и наружной отделке.

Подготовительный этап

Некоторые задумываются о том, нужно ли штукатурить пеноблоки. Отделку полагается осуществлять для того, чтобы защитить стены от воздействия внешних факторов. А использование такого слоя в качестве украшения стоит на втором месте. Штукатурка повысит теплоизоляционный эффект, защитит от резких перепадов температуры, влаги. Такими составами обрабатывают стыки между плитами. Кроме того, оштукатуривание является финишным этапом перед тем, как клеить обои, красить стену либо осуществлять другие работы.

Заранее требуется подготовить все инструменты и вспомогательные средства для такой процедуры. Кроме грунтовки и штукатурной смеси понадобится специальная сетка, чтобы усиливать конструкцию. Дополнительно потребуются гвозди либо дюбели, кисти, металлические щетки, шпатель, зубило, нож. Еще нужно подготовить строительный уровень, отвес, дрель с соответствующей насадкой для перемешивания и емкость, в которой будут разводить раствор.

Некоторые задумываются, чем штукатурить пеноблоки. Главными материалами для отделки являются следующие:

1. Грунтовка. Рекомендуется выбирать состав, который обладает способностью к глубокому проникновению. Тогда адгезия будет на достаточном уровне. Лучше всего подходят для этого Knauf, IVSIL и БОЛАРС.
2. Штукатурка. Многие люди стараются уменьшить затраты и готовят растворы собственноручно. Они задействуют цемент и песок. Добавляют известь и прочие компоненты, а потом заливают водой. Итоговый продукт можно применять для стен из пеноблоков, но он не будет обладать достаточной устойчивостью к изменениям температурного режима и влиянию воды. Лучше всего использовать специальные готовые составы. Специалисты советуют Ceresit, Маска mix и PROFIT КОНТАКТ МН. Такие продукты хорошо подходят именно для пеноблоков, как для наружной, так и для внутренней отделки. Необходимо только помнить о пропорциях. Кроме того, лучше выбирать те составы, которые отличаются высокой адгезией, чтобы материал максимально плотно прилегал к ячеистому блоку.

Чем штукатурить пеноблок, является актуальным вопросом. Рекомендуется выбирать специальные смеси, которые имеют высокие адгезивные свойства. Такой метод отделки считается самым простым и быстрым. На упаковке таких составов должно быть указано, что смесь применяется именно для обработки пенобетона. Разводить состав полагается, как написано в инструкции.

Если отделка будет из дешевой смеси на основе цемента и песка, то это вызовет некоторые трудности. Во-первых, на все работы понадобится больше времени и сил. Во-вторых, требуется точно соблюдать технологию выполнения работ, так как пеноблоки быстро впитывают влагу, так что штукатурка может быстро высохнуть и осыпаться. Сначала нужно нанести такой раствор на стенку. Затем проверить, достаточное ли сцепление с пеноблоком. Затем, не дожидаясь, пока продукт просохнет, нанести основной штукатурный слой. Не рекомендуется использовать акриловые грунтовки вместо такого состава, так как слой будет водонепроницаемым и не будет равномерно распределяться. Это приведет к образованию трещин и расслоений.

Как оштукатурить стены из пеноблока

Если интересует вопрос, как штукатурить стены из пеноблока, то рекомендуется действовать по такому алгоритму:

1. Подготовительный этап. Для начала пеноблочный материал нужно почистить, чтобы к его поверхности прилипал раствор как можно плотнее. Для этого необходимо пользоваться специальными металлическими щетками. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться дрелью и прикрепить щетки к ней. Нужна обработка всех пенобетонных поверхностей. Не стоит забывать и про стыки.
2. После того как стены подготовлены, нужно наносить грунтовку. Сначала полагается покрыть поверхности первым слоем и подождать, пока он просохнет. Время просушки пишется обычно на упаковке. После этого можно делать следующие 2 слоя. Такое количество прослоек требуется, чтобы грунтовка тщательно пропитала стены дома из пеноблоков. Обязательно нужно подождать, пока все слои полностью высохнут. После этого штукатурка пеноблока снаружи будет осуществляться намного проще. Сам материал будет плотнее лежать на поверхности и хорошо держаться. Этот этап подготовки тоже считается очень важным, так что нужно четко действовать по инструкциям, которые делают производители.
3. Приготовление состава. Штукатурка пеноблоков предполагает правильное приготовление смеси. Обязательно нужно соблюдать дозировку. Понадобится часть извести, столько же цемента и 6 частей песка. Если продукт был куплен в магазине, то его полагается растворять в воде в указанных производителем пропорциях. Затем установить на дрель специальную насадку-миксер и 5 минут перемешивать состав. Затем подождать минуту и снова повторить процедуру.
4. Нанесение первого слоя штукатурки для пеноблоков своими руками. Для этого необходимо воспользоваться шпателем — на него положить определенное количество раствора, а потом обработать стену. Действовать нужно осторожно, четко действуя по инструкции. Оштукатуривание пеноблоков несколько отличается от стандартной процедуры. Работа ведется снизу наверх. Не стоит делать слишком большую прослойку, так как пенобетон имеет ячеистую структуру. Штукатурка по пеноблоку тщательно размазывается — слой должен быть в толщину не более 10 мм.
5. Армирование. Когда первая прослойка схватится, необходимо использовать армирующую сетку, чтобы усилить стену и всю конструкцию. Изделие полагается так растягивать, чтобы оно максимально плотно прилегало к оштукатуренной поверхности. Если будет толстый слой штукатурки, то рекомендуется воспользоваться металлической сеткой. В остальных случаях подойдет капроновая или стеклотканевая. Фиксировать материал полагается дюбелями или гвоздями.
6. Снова оштукатурить стены, делая второй слой. После этого подождать, пока стена со штукатурными слоями высохла. После этого требуется нанести еще дополнительно финишную грунтовку.

Внешняя заключительная отделка осуществляется, когда все просохнет — можно клеить обои или красить стену.

Особенности технологии

Кроме выше перечисленного, технология нанесения штукатурки предполагает несколько особенностей, которые требуется учитывать тем, кто учится, как штукатурить пеноблоки. В первую очередь, прежде чем приступать ко всему процессу нанесения раствора, рекомендуется ставить маяки. Такая мера поможет сделать стены ровными. Кроме того, очень важно следить за температурой воздуха. Она должна быть в пределах +5…+30ºС. Если штукатурить стены из пеноблоков приходится в жаркий день, то рекомендуется увлажнить поверхность блоков перед тем, как приступать к работе. Достаточно только воспользоваться пульверизатором с водой.

Блоки из бетона с ячеистой структурой отличаются наличием гладкой поверхности. С одной стороны, это является преимуществом, так как не понадобится его выравнивать. Но, с другой стороны, на пеноблоках не держится практически никакой раствор. Причем минимальная прослойка должна быть в толщину хотя бы 5 мм.

Выделяют 2 метода для повышения адгезии такого материала. Во-первых, можно воспользоваться грунтовкой и специальным бетон-контактом. Такие составы полагается нанести и ждать еще примерно от 8 часов до суток. Часть раствора проникнет в материал, а остальное застынет, делая его поверхность более шероховатой. Во-вторых, можно воспользоваться армирующей сеткой. Подойдет как капроновая, так и металлическая. В итоге слой штукатурного состава будет фиксироваться не только к материалу, но и сетке. Нельзя игнорировать подготовительные работы, так как это может привести к тому, что штукатурка растрескается либо расслоится.

Штукатурка стен из пеноблоков осуществляется только после выполнения теплоизоляционных работ. В целом такой материал считается хорошим утеплителем, но в местах стыков температура уменьшается. Это приведет к образованию конденсата, который осядет потом на штукатурке. Вот почему обязательно необходимо соблюдать пропорции слоев. Точкой росы называется место между самим составом и внутренней часть блока. Внутренняя прослойка должна быть в 2 раза меньше, чем внешняя.

Заключение

Оштукатуривание стен из пеноблоков необходимо осуществлять строго по инструкции и учитывать определенные правила и особенности. Кроме того, следует обращать внимание на то, что рекомендуют производители составов. Прежде чем думать, как правильно штукатурить пеноблоки, необходимо правильно подготовить все материалы и инструменты.

Наружная штукатурка дома — отделка стен своими руками

Ассортимент продукции, предназначенной для отделки внешних стен зданий и сооружений, достаточно обширен. Конечно, постройки, облицованные новомодными материалами, смотрятся эффектно. Но старинный способ оформления – нанесение раствора – не теряет своей популярности.

Прежде чем рассказать о методике проведения данной работы, стоит понять, почему штукатурка не уходит в небытие?

• Во-первых, все мероприятия могут быть проведены в сжатые сроки. Многие новые облицовочные материалы не могут крепиться непосредственно на поверхность – под них нужно монтировать несущий каркас. Плюс – особенности крепления. А это время и дополнительные расходы на материалы.
• Во-вторых, работа с некоторыми из них имеет множество нюансов, поэтому довольно часто без услуг профессионалов не обойтись. В то же время наружную штукатурку стен самостоятельно при желании сможет сделать любой человек.
• В-третьих, это практически самый экономный способ приукрасить любое строение, причем самый простой, так как не придется разворачивать на участке полноценную стройплощадку и думать, где и как складировать материалы. Для справки. Если нанять мастеров, то их работа обойдется примерно в 210 – 220 руб/м2.
• В-четвертых, целесообразность. Какой смысл тратить деньги на дорогую облицовку для дачного домика, гаража, сарая и ряда других подобных строений?

Все сооружения отличаются материалом, из которого возведены стены. Поэтому при подготовке к наружной штукатурке стен своими руками следует учесть специфику их отделки.

Особенности наружной штукатурки

• Обработка поверхностей из ж/б изделий производится по следующей схеме: первичный слой раствора (для обеспечения надежной сцепки) – грунтование – финишное покрытие.
• На стены из газобетона укладывается слой небольшой толщины (0,5 – 1 см), так как данная основа плохо вбирает влагу.
• Для стен из кирпича применяют такие компоненты смеси – цемент, асбест, песок. Так как основа хорошо впитывает воду, то минимальная толщина слоя – 2 см.
• Если раствор наносится на материал утеплителя, то в обязательном порядке монтируется армирующая сетка.
• При отделке поверхностей из древесины для такого армирования применяется «дранка».

Качество наружной штукатурки стен во многом зависит от правильности выбора этого отделочного материала. Существует несколько разновидностей смесей, которые отличаются составом и, соответственно, свойствами. Это нужно учитывать, исходя из местных условий.

Виды штукатурок

Самые удобные, так как уже готовы к применению, поэтому исключены ошибки, часто допускаемые при самостоятельном приготовлении растворов. Нанесенный слой имеет хорошую паропроницаемость, поэтому вероятность развития гнилостных процессов сводится к минимуму. Эластичность состава позволяет «работать» с поверхностями любой конфигурации. Большой выбор цветовых тонов.

Имеют более высокие качества, чем предыдущие, но и стоимость их достаточно высокая. Поэтому целесообразно использовать только в отдельных случаях.

Основа – жидкое стекло (калиевое). Продаются уже готовыми к применению. Особенность продукции – высокая паропроницаемость отвердевшего слоя. Отлично подходят для отделки поверхностей из ячеистых бетонов.

Производятся на основе цемента, поэтому отличаются повышенной прочностью. Однако в плане эластичности уступают своим аналогам. По стоимости самые дешевые, а потому и наиболее часто используются при самостоятельной штукатурке стен.

Поэтапная технология штукатурки

Рассмотрим процесс с «нуля», не вдаваясь в подробности частичного, «точечного» оштукатуривания. Причем «общие» операции, которые проводятся для любых поверхностей.

Подготовка

Кто считает, что она заключается только в «чистке-мойке», совершает большую ошибку. Да, необходимо всю старую отделку удалить и зачистить стену. После этого ее необходимо осмотреть.

• Все дефекты (щели, трещины, сколы) устраняются.
• Желательно стену максимально выровнять. Это несколько снизит расход смеси. Но если она гладкая (бетон), то для обеспечения надежной «сцепки» грунтовки нужно по всей поверхности сделать насечки или наложить армирование.
• Нужно понимать, что данный этап – единственный шанс продлить срок службы самой основы. Ведь после нанесения штукатурного слоя стена будет закрыта полностью. Поэтому, в зависимости от ее материала, производится обработка поверхности. Целесообразно сделать пропитку антибактериальными средствами, для древесины – еще и антипиренами.
• Грунтование стены.

Установка маяков

Как правило, используются покупные профили. Ими работать удобнее. В направлении сверху вниз укладываются «ленты» из раствора, в которые вдавливаются маяки. С помощью отвеса и рейки они выравниваются в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Укладка штукатурки

Производится между соседними маяками, широкой полосой сверху вниз. После нанесения слоя его необходимо выровнять. Когда он немного отвердеет, маяки удаляются и пустоты заделываются раствором.

В зависимости от специфики строения слоев может быть несколько. Но «финишный» обязательно сглаживается, а после отвердевания можно и отшлифовать. Для него при самостоятельном приготовлении раствора нужно использовать песок с мелкими фракциями.

Полезные советы

• Часто при самостоятельной наружной штукатурке стен хозяева предпочитают и раствор готовить своими силами. Нужно учесть, что без большого опыта качественного состава получить не удастся. Все рекомендуемые в различных источниках пропорции – примерные. Многое зависит от марки цемента, срока его хранения (за 4 – 5 недель он теряет до 40% своих свойств), зернистости песка и ряда других факторов. Поэтому целесообразнее приобретать уже готовые «пасты» или сухие смеси.  
• Чтобы сэкономить на оштукатуривании, можно купить дешевую белую минеральную штукатурку, а потом покрасить стену силикатной краской любого цвета.
• При отделке кирпичных поверхностей целесообразно углубить стыки между кирпичами. Это повысит надежность «сцепки» штукатурки со стеной.

Нужно учесть, что все работы проводятся только при плюсовой температуре, во избежание кристаллизации воды (образования льдинок).

штукатурка против штукатурки: в чем разница?

Многие путают штукатурку с лепниной в старых домах. Хотя они во многом похожи, они достаточно разные, поэтому совершенно необходимо понимать, когда и где их использовать, особенно при ремонте.

Их различия не видны невооруженным глазом. И штукатурку, и штукатурку можно наносить почти одинаково, с одинаковой текстурой и толщиной, но главные ингредиенты в каждой — это то, что делает их разными животными.

Сегодняшний пост может быть немного больше «строительным фанатиком», чем «руками по сохранению», но я думаю, что понимание того, как и почему ваш старый дом такой, какой он есть, делает вас не только более мудрым человеком, но и лучшим домовладельцем. Итак, давайте поработаем!

Штукатурка против штукатурки

Как я только что упомянул, ингредиенты — вот что отличает эти два похожих строительных материала. Оба сделаны из какого-либо заполнителя, обычно песка разного размера и текстуры.Обоим нужна вода, чтобы все перемешать и активировать процесс отверждения.

Большая разница — это скоросшиватель. Связующее — это то, что скрепляет все вместе и превращает в твердую как скалу консистенцию, которую мы все знаем и любим / ненавидим.

Я собираюсь предварять этот пост для всех вас, штукатуров, говоря, что это намеренно упрощенное объяснение темы. Штукатурка, штукатурка, штукатурка и т. Д. Существовали на протяжении тысячелетий с таким количеством переменных и формул, что книга на 1000 страниц не могла охватить все.Моя цель — помочь домовладельцам разобраться в этой теме.

Штукатурка

В зависимости от того, какая штукатурка у вас есть, у вас будет одно из двух разных вяжущих: известь или гипс. Давайте посмотрим на оба:

• Известь — До начала 1900-х годов известь была основным связующим в любой штукатурке. До этого времени приобретать ее было дешевле, чем дорогие гипсовые штукатурки. Известковая штукатурка — это довольно трудоемкий процесс смешивания воды и извести и ожидания, пока известь «загустеет», прежде чем ее можно будет добавить в песок для нанесения.Лайм также нуждался в добавлении волокон, таких как конский волос, чтобы укрепить стену. Известковая штукатурка также требует очень много времени для полного отверждения, иногда требуется целый год, прежде чем стены можно будет покрасить или оклеить обоями.
• Гипс — Вы, наверное, слышали о Парижском гипсе? Ну, это гипсовая штукатурка. Он получил свое прозвище, потому что в 1700-х годах Париж был построен на одном из крупнейших в то время месторождений природного гипса в мире. Большая часть гипсовой штукатурки пришла из Парижа, поэтому название прижилось.В отличие от известковой штукатурки, гипс быстро затвердевает (всего несколько дней) и схватывается еще быстрее, поэтому с его помощью мы делаем слепки для сломанных конечностей. Как правило, для его укрепления не требовался конский волос, как это делают известковые штукатурки.

Гипсовые штукатурки — это внутренние штукатурки, обычно не предназначенные для наружного применения, поскольку они плохо переносят многократное воздействие воды.

Известковые штукатурки, однако, могут превосходно проявлять себя на открытом воздухе в большинстве погодных условий и с определенными добавками, обеспечивающими долгий срок службы.

Если ваш дом был построен до Второй мировой войны, то ваши стены и потолок обычно представляют собой комбинацию этих двух материалов. Дома до 1900 года, вероятно, были полностью покрыты известковой штукатуркой, в то время как дома в первой половине 20 века могли иметь стены с царапинами и коричневым слоем известковой штукатурки и финишным слоем из гипса. Медленно, но верно гипс заменил известь для внутренней штукатурки из-за более быстрого высыхания.

Это не означает, что гипс является лучшим материалом — просто строительная промышленность перешла на гипс.Лично я предпочитаю старую штукатурку в любой день, даже если большая часть штукатурки, которую я делаю в наши дни, выполняется гипсом.

Stucco

Итак, теперь вы знаете, что такое штукатурка, а что нет? Итак, что же такое лепнина? Штукатурка, которую наши соседи по другую сторону пруда иногда называют «штукатуркой», представляет собой внешнее покрытие, которое исторически мало чем отличалось от известковой штукатурки.

Так же, как известковая штукатурка состоит из гашеной извести (или ряда других менее типичных природных вяжущих, песка и воды), в нее также были добавлены многочисленные добавки, которые помогают ей противостоять элементам.Согласно Информационному бюллетеню 22 Службы национальных парков, штукатурка иногда содержала любое количество этих необычных ингредиентов:

Грязь, глина, мраморная или кирпичная пыль, опилки, кровь или моча животных, яйца, кератин или клей (копыта и рога животных) , лак, пшеничная паста, сахар, соль, силикат натрия, квасцы, жир, льняное масло, пчелиный воск, вино, пиво или ржаной виски. Воски, жиры и масла были добавлены для придания водоотталкивающих свойств, сахаросодержащие материалы уменьшали количество необходимой воды и замедляли время схватывания, а спирт действовал как воздухововлекающий агент.

Все эти добавки способствовали прочности и долговечности исторической штукатурки. В 1824 году новое изобретение изменило способ использования лепнины в зданиях.

Портландцемент был изобретен в 1824 году в Англии и назван так, потому что его изобретатель, Джозеф Аспдин, думал, что затвердевший бетон похож на портлендский камень, который в то время был популярным строительным материалом в Англии.

Портландцемент, смешанный с песком и водой, образует очень прочную штукатурку, намного более твердую и более хрупкую, чем штукатурка.Хотя портландцемент дал нам возможность создавать более твердую штукатурку, чем обычно делали известь и натуральный цемент, мы потеряли то, что мы приобрели в прочности, в ремонтопригодности.

Портландцемент применялся во многих вещах, таких как строительные растворы, и он создает такой твердый материал после отверждения, что может нанести серьезный ущерб старым зданиям, если его установить там, где должны быть известковые штукатурки, штукатурка или строительные растворы, потому что его жесткость В отличие от многих исторических материалов, портландцемент может привести к дальнейшему повреждению исторических элементов.

В отличие от извести, она не может быть обновлена ​​со временем и матерью-природой, постепенно стирая более мягкие известковые покрытия.

Итак, стоит ли вам когда-нибудь использовать портландцемент в своей штукатурке? Ну, это зависит от того, было ли это изначально на вашей штукатурке. Я всегда рекомендую заменять материалы на аналогичные. Если у вас есть штукатурка из портландцемента, то непременно залочите и отремонтируйте штукатурку с аналогичной формулой, но если у вас известковая штукатурка, то даже не думайте о ремонте с помощью портландцемента, если вы не хотите, чтобы в будущем ремонт был продолжен.

Вот и все! Лепнина и гипс. Штукатурка и лепнина. То же самое, но совершенно другое. Надеюсь, вам понравилось сегодня со мной поиграть со своим старым домочадцем. До следующего раза, сражайтесь добрым бойцом и спасите этот старый дом!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как рендерить стены: руководство по рендерингу для новичков

Знание рендеринга стен — полезный навык.Еще более полезно знать, когда вашему дому требуется рендеринг, и сколько это будет стоить. И перед весной — хорошее время, чтобы проверить, чтобы вы могли нанять кого-нибудь, чтобы он поработал в лучшую погоду.

Изменение и улучшение внешнего вида вашего дома на самом деле является одним из наиболее эффективных способов увеличения стоимости вашей собственности, а новый рендер — один из самых дешевых способов добиться этого. Внешний вид вашего дома — это первое, что могут увидеть посетители или потенциальные покупатели, поэтому важно убедиться, что он имеет как можно большую привлекательность, особенно если нынешний внешний вид находится в плохом состоянии или представляет собой смесь разных несоответствующих материалов.

Штукатурка может быть песчано-цементной или гибкой, дышащей, модифицированной полимером штукатуркой для домов с массивными стенами. Он может скрыть некачественную или несовместимую кирпичную кладку на старинной собственности и создать гладкую отделку в современных домах. Он может быть однотонным или быть окрашенным позже. Штукатурка хорошо сочетается с кладкой или деревянной облицовкой, чтобы добавить архитектурный интерес, и может сочетаться с внешней изоляцией, чтобы согреть сквозняк в доме.

Узнайте, как визуализировать стены в этом руководстве, и узнайте больше способов улучшить внешний вид вашего дома с помощью нашего основного руководства.

Сколько стоит отремонтировать ваш дом?

Внешняя штукатурка с использованием песчано-цементного «царапающего слоя» и более тонкого верхнего слоя штукатурки с последующим нанесением двух слоев наружной краски для каменной кладки будет стоить в районе £ 40–60 фунтов стерлингов за м². Таким образом, рендеринг и покраска типичного двухквартирного дома с тремя спальнями и 80 м² стен будет стоить £ 3 200–4 800 фунтов стерлингов.

Для дома со сплошными стенами из или там, где полость слишком узкая для применения достаточного уровня изоляции, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы добавить изоляцию.В этом случае система внешней изоляции стен обычно является лучшим вариантом, чем изоляция изнутри, поскольку внутри собственности не теряется пространство или архитектурные детали.

Существует множество различных систем изоляции стен , но большинство из них продвигаются специалистами на условиях поставки и ремонта, поэтому они недоступны на рынке DIY.

Нанесение внешней изоляции с отделкой штукатуркой обычно стоит 70–90 фунтов стерлингов за м². Для типичного двухквартирного дома с тремя спальнями потребуется 80 м², поэтому он будет стоить фунтов стерлингов — 7 200 фунтов стерлингов фунтов стерлингов.

Этот дом не подходил к старинным зданиям на юго-западной лондонской улице. Краска кремового цвета была доступным решением

Какой тип отделки штукатурки?

Render может применяться для создания гладкой, текстурированной или узорчатой ​​отделки и доступен в широком диапазоне цветов. Тщательно продумайте тип используемой штукатурки — известковая штукатурка с текстурированной или узорчатой ​​отделкой подойдет для старых исторических зданий, а новая штукатурка на основе силикона, которая является гибкой, воздухопроницаемой, не требующей особого ухода и гладкой по своей отделке, подойдет для современных домов.

Современные штукатурки — это большое усовершенствование широко используемых до недавнего времени штукатурок для бетона. Цены обычно начинаются от £ 60 за квадратный метр.

• Известковая штукатурка: Известковая штукатурка — лучший вариант для старых домов. Он гибкий и воздухопроницаемый, поэтому подходит для старинных вещей, чтобы уменьшить проблемы с влажностью.
• Цементная штукатурка: Это стандартный выбор для наружных стен. Его можно смешать на месте, а используемые материалы дешевы, но, поскольку для этого требуется два-три слоя, затраты на рабочую силу вскоре увеличиваются.Чтобы он выглядел свежим, его нужно часто перекрашивать.
• Полимерная штукатурка: Обычно на основе цемента или извести, в них добавлены полимеры и другие пластмассы для предотвращения растрескивания. Они могут быть окрашены, что означает, что они не нуждаются в покраске.
• Акриловая штукатурка: Часто используется в качестве верхнего слоя поверх существующей отделки. Силикон может быть добавлен для долговечности и предотвращения необходимости в чистке.
• Штукатурка Monocouche: Monocouche означает «односпальная кровать» или одинарный слой на французском языке, и, как и ожидалось, это означает, что требуется только один слой.Продукт основан на цементной штукатурке и готов к смешиванию с водой, затем затиркой или распылением. Дорогое приобретение, но простое применение, вы можете окупить материальные затраты за счет снижения затрат на рабочую силу и техническое обслуживание. Они самоочищаются, не трескаются и одноцветные, поэтому их не нужно красить.

Офис S&M был архитектором Salmen House в Восточном Лондоне, строительство которого заняло всего шесть месяцев и стоило 205 000 фунтов стерлингов. Для создания привлекательного фасада была выбрана пунктирная визуализация и текстурированный терраццо.

(Изображение предоставлено French + Tye)

Как визуализировать стену: пошаговое руководство

Пытаетесь ли вы выполнить работу самостоятельно , или нанять подрядчика, вам необходимо понять процесс, чтобы вы могли спланировать его для остальной части вашего проекта.

1. Подготовка стен

Перед штукатуркой здания стены должны быть обследованы, устранены структурные дефекты и устранены любые подвижки, иначе отделка штукатурки может выйти из строя. Любая новая отделка хороша ровно настолько, насколько хороша стена за ней.

2. Внешние детали

Внешние детали, такие как заграждения, часто приходится снимать вместе с дождевыми и почвенными трубами и другими внешними деталями, такими как сигнальные коробки. Любые форточки нужно будет расширить, а иногда и подоконники.Затем вокруг оконных и дверных проемов и углов (или краев террасных участков) наносятся металлические упоры и угловые планки, чтобы обеспечить чистые края для визуализации. Затем можно применить систему рендеринга.

Если перед нанесением штукатурки наносится наружная изоляция стен, то обычно используются жесткие плиты или плиты. Тип крепления нужно выбирать в зависимости от типа стены — которая крепится механически или приклеивается к стене.

4. Создание основы для рендеринга для закрепления на

Затем поверх изоляции накладывается сетка рендеринга из ткани, которая укладывается в первый слой базового покрытия штукатурки.Эта сетка действует как усиление против растрескивания. Затем следует еще один или два тонких слоя штукатурки, обычно это грунтовка и финишное покрытие.

5. Создание штукатурки

Различные запатентованные системы состоят из разных слоев с использованием различных форм изоляции, включая пенополистирол (EPS), минеральное волокно (Rock Fiber) и фенольную пену (более дорогая, но с превосходными характеристиками). В зависимости от области применения и желаемой отделки для систем внешней изоляции стен также используются различные типы штукатурки, включая полимерный цемент, силикон и акрил.

6. Отделка штукатурки

Системы штукатурки с тонким слоем предназначены для одноцветной окраски, поэтому не требует окраски . Помимо выбора цвета, доступны различные варианты отделки, от очень гладкой до текстурированной. Если вы выбрали штукатурку, которая требует покраски, убедитесь, что вы выбрали водостойкую краску для наружных работ.

Краска Sandtex Ultra Smooth Masonry Paint в чистом бриллиантовом белом цвете, от 20 фунтов стерлингов за 2,5 литра, используемая на этой веранде, идеально подходит для окраски оштукатуренных поверхностей, а также галечной, бетонной и кирпичной кладки. тоже 26 цветов.Дверь окрашена 10-летней атласной краской Sandtex Exterior в отдельности, от 22 фунтов за 750 мл.

(Изображение предоставлено Sandtex)

7. Окончательная отделка

Наконец, можно повторно нанести наружные трубы для дождевой воды, грунта и т. Д. Вы можете ожидать, что весь процесс займет от трех до четырех недель.

Назад на передний план Внешний дизайн изменил внешний вид за счет удаления, изменения размера и добавления окон, а также применения рендеринга и новой черепицы.

Вам нужно разрешение на планирование для рендеринга вашего дома?

Разрешение на планирование обычно не требуется для нанесения штукатурки, при условии, что дом не внесен в список или не находится на охраняемой территории, а разрешенные права на застройку не были удалены (посетите портал планирования.co.uk и уточните в местных органах власти).

Облицовочные работы на значительной части дома должны соответствовать строительным нормам. В более старом доме, вероятно, придется утеплить стены. Это будет означать добавление изоляции внутри полости или, в случае твердых стен, нанесение изоляции на внутреннюю или внешнюю поверхность внешних стен. Это увеличивает стоимость, но снижает счета за топливо до 40 процентов.

Что можно и чего нельзя менять в экстерьере вашего дома

Подпишитесь на журнал Real Homes

(Изображение предоставлено: Future)

Любите ежедневную дозу Real Homes? Тогда почему бы не подписаться на наш журнал? С нашим фантастическим предложением вы можете подписаться всего за 18 фунтов стерлингов.50 за шесть выпусков журнала и получите бутылки для воды из нержавеющей стали от Ted Baker стоимостью 26 фунтов стерлингов. Здесь вы найдете замечательные дома для читателей, статьи о тенденциях и советы по проектам, и вы удивитесь, как вы жили без этого.

DO убедитесь, что вносимые вами изменения соответствуют возрасту и размерам вашего дома. «Оштукатуренные стены старинных домов можно покрасить в пастельные тона, а архитектурные элементы — в белый цвет», — говорит Майкл Цукер, дипломированный инспектор агентства недвижимости Jeremy Leaf & Co.«Галечные или плохо окрашенные стены можно вернуть в кирпич, облицевать или оштукатурить. Поврежденную кирпичную кладку можно изолировать и оштукатурить ».

DO подумайте, как планируемые изменения будут соответствовать окружающим объектам. «В таунхаусе или двухквартирном доме вам нужно представить, как ваш дом соотносится с соседями», — добавляет Майкл. «В частном доме возможны более радикальные методы лечения, включая изменение окон, частичную штукатурку, облицовку плиткой или облицовку.Консультант по дизайну или архитектор помогут вам максимально раскрыть его потенциал ».

DO уточните у местного агента по недвижимости, что ваши планы улучшат, а не уменьшат стоимость вашего дома.

НЕ ПРОПУСТИТЕ , упустите возможность повысить энергоэффективность вашей собственности, если вы ремонтируете свой дом.

НЕ забудьте сохранить часть своего бюджета на случай, если вам понадобится обновить сад после того, как он будет закончен.

Этот особняк был преобразован в VC Design с использованием Sto render — изолированной панели с нанесенной сверху штукатуркой.Это улучшило изоляцию собственности и ее энергоэффективность.

Подробнее о ремонте:

Экспертное руководство по штукатурке в старых домах

Ищете совет, как бороться с штукатуркой в ​​старых домах? Если вы владелец старинной собственности и планируете ремонт — будь то весь дом или отдельная комната — у вас, вероятно, возникнет много вопросов. Что ж, мы здесь, чтобы ответить на них.

Оригинальная штукатурка неизмеримо подчеркивает качества старого здания.В отличие от современных продуктов на основе цемента и гипсовых штукатурок, которые являются твердыми, негибкими и воздухопроницаемыми, традиционные формулы извести и глины имеют мягкий характерный внешний вид, обладают определенной гибкостью и воздухопроницаемостью.

Воздухопроницаемость отделки стен и потолка является очень важной проблемой в старинных домах. Старые кирпичные, каменные и древние стены из плетня и мазня полагаются на способность влаги испаряться через них. Это помогает предотвратить попадание влаги и конденсата.

Большинство проблем со старой штукатуркой можно легко исправить, но, к сожалению, для ремонта слишком часто используются неправильные методы и неподходящие современные материалы.Это может означать, что влага скапливается, что приводит к повреждению и гниению.

Узнайте больше о ремонте дома в нашем специализированном справочнике. Не пропустите нашу страницу центра украшения, чтобы получить еще массу советов.

Какая штукатурка есть в моем доме?

• Известковая штукатурка — традиционная отделка домов до 1919 года, но, возможно, использовалась до 1950-х годов, когда на смену пришли гипсокартон и гипс. См. Наше руководство по известковой штукатурке, чтобы узнать больше.
• Розоватый цвет , вероятно, указывает на гипс , связанный гипсом .
• Не совсем белый цвет типичен для известковой штукатурки.
• землистый цвет предполагает земляную связку.
• Если в вашем старом доме были заменены современные материалы, или если у вас влажные стены (подробнее см. В нашем руководстве), возможно, стоит заменить их известковой штукатуркой.

Пигментированная глиняная штукатурка Clayworks придает стенам матовый, мягкий вид. Доступен ассортимент из 27 естественных цветов.

Обратите внимание на историческую маркировку

Оригинальная штукатурка может содержать захватывающие свидетельства, относящиеся к истории здания, такие как следы исторических декоративных схем, а также суеверные следы дыма от свечей и апотропные символы, предназначенные для отогнать злых духов.

Обратите внимание на настенные росписи в домах до георгианской эпохи. Ранние слои штукатурки можно закончить декоративными настенными росписями, которые теперь часто скрываются за несколькими слоями краски, а затем и штукатуркой.

Если вы обнаружите что-нибудь примечательное, вызовите специалиста для расследования.

Как производится традиционная штукатурка

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — это самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Старые штукатурки обычно изготавливаются из извести и песка с добавлением шерсти животных в качестве связующего вещества для придания дополнительной прочности и уменьшения усадки и растрескивания. Иногда на высокопоставленных работах его меряют гипсом. Штукатурка также может быть на глиняной основе с навозом животных и известковым связующим.

Традиционные штукатурки наносятся непосредственно на твердые основы, такие как кирпичная кладка или глыба (необожженная земля), или на гибкие опоры, включая деревянные рейки или тростник.

Заполнители, обнаруженные в старых покрытиях, различаются в зависимости от материалов, которые были доступны на месте. Следовательно, может быть высокая доля очень крупных или очень мелких частиц, использование которых не будет соответствовать современным стандартам для песков и заполнителей.

Большинство агрегатов находятся в состоянии «поднятого» (т. Е. Вырыты из земли на участке или рядом с ним). Они включают кварцевый песок, другие минеральные пески и щебень.

Добавление шерсти животных в смесь помогает связать ее и сделать ее более прочной

Когда перештукатурить стены и потолок

Штукатурка должна длиться бесконечно долго, но когда все же происходит ухудшение, она может принимать различные формы:

• растрескивание
• отслоившаяся штукатурка или отслаивающиеся покрытия
• окрашивание
• крошка или отслаивание
• механическое повреждение и отсутствие участков

Износ часто выглядит хуже, чем есть на самом деле, и часто возможен ремонт, а не замена.

Любая замена, если это оправдано, обычно должна включать тот же материал и количество слоев. На гибком фоне решающее значение имеют соответствующие волосы или другое закрепление.

Всегда старайтесь избегать использования гипсокартона. В отличие от традиционной штукатурки, она плоская и может неуместно смотреться в старинном здании. Особенно это касается старых потолков.

Обычно потолки относительно легко отштамповать. При необходимости планки можно заменить — их лучше закрепить винтами, чтобы избежать вибрации.Затем поверх них накладывается известковая штукатурка, которая совмещается с окружающей поверхностью.

В нашем руководстве по ремонту штукатурки более подробно рассматривается все, от трещин и выпуклостей до рыхлой штукатурки и влаги.

«Почесывание» поверхности основного слоя поможет правильно склеить следующий слой

Сколько стоит штукатурка?

• Наем специалиста-штукатура, имеющего опыт работы с традиционной отделкой старинных домов, обходится дороже, чем обычная штукатурка.
• Для стандартной работы с использованием отделки на основе гипса ожидайте заплатить от £ 450-750 за стены в средней комнате и £ 200-350 за потолок.
• Цена может двойная для известковых или специальных глиняных покрытий.

Как оштукатурить старый дом известью

Нанять известковую штукатурку с опытом. Многие штукатуры скажут, что могут это сделать, но большинство — нет. Запросите ссылку с недавней работы. Вы также можете попросить местного тренера поработать вместе с командой штукатуров, которые стремятся учиться.Ваш поставщик извести должен порекомендовать местного тренера.

При заказе штукатурки воспользуйтесь технической консультацией поставщиков извести.

• Вам нужно будет нанести два-три слоя , в зависимости от того, насколько ровно вы хотите получить готовую работу. Наилучшее качество предполагает использование трех слоев, но обычно достаточно двух слоев.
• Если у вас с ограниченным бюджетом, используйте тростниковую циновку вместо продольных реек на потолке — то есть, если вы решите покрыть известковую штукатурку и ее.Это сэкономит несколько тысяч фунтов. Прикрепите его к нижней части балок с помощью планок и шурупов.
• Смесь для первого слоя , или «царапающего слоя», должна представлять собой известковую замазку, состоящую из одной части на три части, хорошо рассортированного песка, смешанного с большим количеством шерсти животных. Это называется «грубая шерсть».
• Для получения гладкой поверхности нанесите закрепляющий слой из одной части извести на две части мелкого песка, так называемый «мелкий материал». Его также можно купить в готовом виде.
• Если ваш штукатур не посоветует вам иное, покупайте штукатурку в готовом виде тоннами и с доставкой на объект .
• Не оставляйте мешки с гипсовыми волосами на более чем на четыре недели — волосы начнут гнить из-за щелочности извести.

Дополнительные слова Дугласа Кента и Марианны Зур

Ищете дополнительные советы, которые помогут вам заняться ремонтом старого дома?

Слишком много отказов штукатурки StrawBale.com — ваш ресурс для практических семинаров, практических видео и планов

За эти годы я много раз говорил о важности качественной штукатурной работы.Это значение не уменьшилось, и я, к сожалению, слышу все больше и больше историй о неудачах штукатурки по всему миру. Большой процент моей консультационной работы — это помощь клиентам в решении этих вопросов о штукатурке. Есть две общие темы, или, осмелюсь сказать, причины неудач. Если вы избегаете этих двух подходов к штукатурке дома, ваша штукатурка прослужит вам очень долго.

Отказ №1: Смешивание глиняной и известковой штукатурки на поверхности стены. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую я вижу снова и снова. Люди предпочитают использовать глиняную штукатурку для царапин и коричневых слоев, а также последний, «прочный слой» извести. Проблема здесь в том, что у вас есть более прочная штукатурка по сравнению с более слабой штукатуркой, когда на самом деле вы хотите наоборот: более слабая штукатурка по сравнению с более прочной штукатуркой.

Если вы рассмотрите все штукатурные работы за последнюю, скажем,… тысячу лет, одно остается верным независимо от того, какой материал вы используете. Во втором слое больше песка, чем в первом, а в третьем — больше, чем во втором.Это делает пальто «слабее» по мере удаления от стены. Это важно, потому что штукатурка движется, как и дома. Если более слабая штукатурка под сильным финишным слоем извести может двигаться больше, чем финишное покрытие, вы в конечном итоге получите расслоение между двумя слоями, что в конечном итоге приведет к разрушению штукатурки. Укладывая более слабую штукатурку поверх более прочного финишного покрытия, он всегда сможет двигаться не меньше, чем слой под ним. Это обеспечивает хорошее сцепление штукатурки и устраняет высокие риски, присущие противоположному применению.

Отказ # 2: Улавливание влаги в стене . Есть два основных способа создать эту проблему. Первый — использовать пластырь, который плохо дышит. Почему-то некоторые строители до сих пор приветствуют использование цемента в штукатурке. Я вообще этого не понимаю. Мы знаем, что штукатурки на цементной основе плохо дышат, и мы знаем, что они более склонны к растрескиванию, чем известковые или земляные штукатурки. Конечно, они сильнее, но кого это волнует, когда они в конечном итоге заставят ваши стены гнить.ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ для тюков дома. Это так же просто исправить, как и любое другое.

Второй способ попадания влаги в стену — это то, что я вижу постоянно. Люди решают использовать глиняную штукатурку внутри дома и известь (или еще хуже: цемент) снаружи. Все эти материалы имеют разную скорость проникновения. Рассмотрим наиболее распространенный вариант применения: земляной внутри и известь снаружи. Глиняная штукатурка в любой час пропускает 10 единиц влаги в стену.В течение этого же часа известь позволит 7 или 8 единицам выйти из стены. Оставшиеся 2-3 единицы застряли в стене и будут продолжать накапливаться в соломе, что приведет к проблемам с захватом влаги, которые являются причиной разложения тюков.

Я очень часто слышу, как люди жалуются, что известковая штукатурка — плохой выбор, потому что «они слышали», что известь вызывает гниение тюков. НЕТ, ЭТО НЕ ПРАВДА. Причиной гниения является перегрузка стен влагой из-за неравномерного увлажнения штукатурки.Да, в этой ситуации за штукатуркой из извести будет гниль, но не известь виновата, это комбинация использованных материалов.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете использовать один и тот же материал с обеих сторон стены или создать внутреннее покрытие, чтобы замедлить скорость движения сквозь стену. Это мой любимый вариант. В том же примере мы могли бы просто построить внутреннее земляное покрытие толщиной 2 дюйма и оставить внешнее известковое покрытие толщиной 1 1/4 дюйма. Дополнительная толщина внутри будет замедлять движение влаги через стену, так что известь может высвободиться столько, сколько земля позволит проникнуть за тот же период времени.Простое исправление.

Еще раз помните, что штукатурка играет чрезвычайно важную роль в вашем доме. Это не просто слой краски по сайдингу. Это защита, в которой нуждаются ваши тюки, красота, которую видят ваши соседи, а иногда и часть структурной системы, которая поддерживает ваш дом день за днем. Не экономьте на этом. Какой смысл тратить кучу денег на каркас, сантехнику, окна или любую другую часть дома только для того, чтобы сэкономить на штукатурке и увидеть, как она выйдет из строя через 2, 5 или 10 лет? Убедитесь, что вы используете высококачественные гипсовые материалы и правильно их наносите.

Если я и наткнулся здесь немного сильным, то это потому, что мне не все равно. «Хочу» — это дать вам возможность принимать правильные решения, чтобы вам не пришлось самому сталкиваться с этими неудачами. Вы можете узнать, как штукатурить, шаг за шагом, используя методы, которые я успешно применял в течение многих лет из моей книги «Как штукатурить дом из соломенных тюков». Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне

У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

штукатурка против штукатурки — есть ли разница?

Давний вопрос о штукатурке и лепнине, и есть ли разница? Я имею в виду, что они в основном сделаны из тех же материалов. Мы здесь, чтобы опровергнуть все слухи и сообщить вам, что да, разница есть. Возможно, вы читали снимок этого обсуждения в нашем ежемесячном информационном бюллетене, но мы хотели бы уточнить для вас.

Самое простое объяснение: штукатурка для экстерьера, а штукатурка для интерьера.Теперь вы можете сказать: «Эй, это почти те же материалы, я имею в виду, вы применяете их одинаково, не так ли?» И да, мы применяем их, используя одни и те же методы и приемы, потому что это лучше всего работает.

Отличия:

Фактурная штукатурка перед покраской

Штукатурка — это продукт на основе портленда и извести. Для дополнительной прочности и поддержки мы иногда смешиваем кусочки стекловолокна с грязью. Стекловолокно действует как еще одна структурная опора, чтобы избежать трещин и не отпадать куски.Чтобы добавить забавной текстуры, используются разные типы песка в определенных количествах, чтобы вам понравился каждый дюйм вашего дома. Перед нанесением мы использовали слой металлической планки, которая похожа на действительно очень толстую проволочную сетку. Это помогает прикрепить штукатурку к стене, давая ей возможность цепляться. Мы использовали это в основном при нанесении лепнины на гладкую поверхность. Когда он высыхает, он становится твердым как камень. (Пун имел в виду, поскольку это форма камня.) Когда вы посетите исторические здания, которым сотни лет, и посмотрите, из чего они сделаны, вы увидите, что это штукатурка.Штукатурка выдержит испытание временем и матушкой-природой, какой бы злой она ни была. Хотя не существует такого понятия, как необслуживаемое здание, оно требует минимального обслуживания и прослужит столько, сколько вы хотите, если вы о нем позаботитесь.

Штукатурка — это продукт на основе гипса, который прекрасно смотрится в вашем доме или офисе. Хотя он немного мягче, чем штукатурка, он все равно прослужит дольше, чем вы можете сосчитать. Вместо металлической планки, если мы проводим лоскутные работы, мы будем использовать более мелкую сетку, которая будет служить основой для штукатурки.Как и штукатурка, иногда грязи просто нужно за что-то цепляться. Конечно, вы можете купить готовый гипс в разных магазинах и разных производителей, но это как бабушкиное печенье: купленное в магазине печенье ничего не дает на самодельные бабушкины кусочки рая! Хорошая свежая смешанная грязь прослужит намного дольше, и с ней легче работать, чем с консервами, которые высыхают и треснут через год или два.

Сходства:

Штукатурка фактурная с легким слоем белой краски

Если вы живете в оживленном районе или хотите тишины и покоя в своем офисе, лучший строительный материал для подавления звука — это штукатурка и штукатурка.Это работает, потому что, когда стены высыхают, они создают очень плотную изоляцию, которая не позволяет проникать этой надоедливой звуковой волне. Недостатком этого является то, что сигналы сотового телефона иногда имеют ослабленный сигнал. Не беспокойтесь, этого недостаточно, чтобы что-то изменить. Вы по-прежнему можете звонить, писать текстовые сообщения и просматривать веб-страницы со своего смартфона.

Оба могут быть более гладкими, чем стекло, или текстурированными в ваших самых смелых мечтах. Просто дайте нам знать, что вы хотите! У нас есть образцы, если вам нужны идеи. Что касается цветов, то оба могут быть окрашены в соответствии с существующим цветом или в совершенно новый цвет.Грязь тоже может быть окрашена.

В конце концов, смешивание штукатурки и гипса похоже на приготовление идеального завтрака с блинами или выпечку лучших пирожных для церковной выпечки, вы должны правильно смешать ингредиенты. Если слишком много, грязь станет слишком жидкой и упадет прямо с вашего дома. Слишком много — и трещины вам гарантированы.

Прошу прощения за все ссылки на еду. Это было написано прямо перед обедом, и мне очень хочется печенья…

штукатурных домов — все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Штукатурный сайдинг, вид штукатурки, затертой вручную, состоящей из цемента, воды и песка, является отличительной чертой испанской и средиземноморской архитектуры. Эти оштукатуренные дома имеют экстерьер с различной фактурой от гальки до широких завитков и практически гладких, в зависимости от техники нанесения, и обеспечивают прочную защиту от элементов. Но у этого типа кладки есть свои недостатки, и он подходит не для каждой собственности. Итак, независимо от того, привлекла ли вас ваша охота за домом именно этот образ, вы подумываете об облицовке дома штукатуркой или хотите сохранить уже имеющуюся штукатурку, прочтите ускоренный курс.

История лепнины и растущая популярность

Самая ранняя штукатурка содержала известь вместо цемента, а поскольку ее ингредиенты легко найти в природе, это один из старейших природных типов сайдинга, восходящий к Древней Греции. Считается, что испанцы завезли лепнину в Мексику и на юго-запад Америки, создав твердые стены, нанеся смесь на палки, камень или деревянные каркасы.

С массовым производством сухого цемента в начале 1900-х годов, штукатурный сайдинг вступил в новую эру.Цемент повышает удобоукладываемость штукатурки, а более длительное время высыхания дает строителям большую свободу действий. Тем не менее, юго-запад оставался идеальным местом для лепнины благодаря засушливым условиям и высокому содержанию песка, которые делали почву стабильной.

Попытки установить традиционную штукатурку в климатических условиях дальше на север и восток дали неоднозначные результаты. В регионах, где почва двигалась, что приводило к оседанию фундамента дома, в штукатурке появлялись трещины, которые позволяли дождю проникать внутрь и ослаблять сайдинг от обшивки.Сегодня добавление полимеров и других агентов для повышения гибкости, а также усовершенствованные методы нанесения повысили упругость штукатурки, что делает ее все более популярной в Соединенных Штатах.

Фото: istockphoto.com

Штукатурка за и против

Штукатурка привлекательна по ряду причин, главная из которых — огнестойкость. 1-дюймовый слой штукатурки обеспечивает одночасовую стойкость к брандмауэру, что означает, что он предотвратит распространение огня с одной стороны стены на другую в течение как минимум одного часа.Это делает штукатурку желательной для многоквартирных домов со строгими правилами пожарной безопасности, а также для жилых домов в районах, где дома построены в непосредственной близости друг от друга.

Затем есть внешний вид и эти привлекательные оттенки — от мягких до глубоких землистых тонов — достигаются путем добавления красителей в смесь. Обычно лепнину часто сочетали с плоскими крышами и кровельным материалом из глиняной черепицы, но люди находят поверхность настолько привлекательной, что теперь вы увидите лепнину на домах с скатными крышами и в сочетании с черепицей и металлическими кровельными материалами.

Но из-за своей хрупкости штукатурный сайдинг потрескается, если фундамент дома осядет. Это просто не лучший выбор для регионов с высоким содержанием глины, печально известной своим набуханием и смещением фундамента.

Со временем даже на штукатурке в домах с прочным фундаментом могут образоваться микротрещины. В то время как небольшие трещины не повлияют на целостность сайдинга и часто могут быть отремонтированы, не обращаясь к специалисту, трещины размером 1/4 дюйма и более создают проблемы. Некоторые оштукатуренные дома, построенные после Второй мировой войны, были созданы с использованием напыляемой формы, которая оказалась не такой прочной, как традиционная штукатурка, натертая вручную.Со временем в этих домах могут появиться многочисленные многочисленные трещины и / или отваливаться куски штукатурки, и единственный реальный вариант — удалить неисправный сайдинг и заменить его надежным подрядчиком.

Наконец, у штукатурки нет заметного изоляционного фактора: 1-дюймовый слой штукатурки имеет R-значение 0,20, что означает, что он имеет только 20 процентов изоляционного фактора, найденного в той же толщине дерева, что не слишком желательно. холодной зимой Новой Англии!

Фото: istockphoto.com

Процесс нанесения штукатурки

Штукатурка укладывается слоями. Это трудоемкий и трудоемкий процесс, выполняемый опытными профессионалами. Это не работа даже для самых амбициозных мастеров-мастеров, поэтому она может быть дорогостоящей. На юго-западе, где штукатурные подрядчики хорошо осведомлены и многочисленны, вы можете подать заявку на нее по цене от 4 до 7 долларов за квадратный фут, но в других странах ожидайте, что заплатите от 6 до 10 долларов за квадратный фут.

Процесс подачи заявки зависит от структуры дома — стены с деревянным каркасом требуют большего количества слоев традиционной штукатурки, чем из блоков или бетона.Нанося штукатурку слоями и давая каждому слою застыть, подрядчик постепенно увеличивает толщину сайдинга.

• Традиционная штукатурка наносится трехслойным способом на внешние стены деревянного каркаса. Все начинается с нанесения «царапины» на металлическую планку, прикрепленную к внешней обшивке дома. Шероховатая поверхность позволяет прилипнуть к следующему слою, «коричневому слою». Коричневое покрытие добавляет прочности и действует как основа для «финишного покрытия», которое можно затереть вручную для создания индивидуальной текстуры поверхности.
• Двухслойная штукатурка используется на бетонных, кирпичных и блочных стенах. Существующая кладка делает ненужным скретч-покрытие. Вместо металлической планки перед нанесением двух слоев штукатурки на каменную стену наносится клеящий состав.
• Однослойная штукатурка — это относительно новый процесс с использованием штукатурки, смешанной со стекловолокном, которая наносится на металлическую планку. Не все подрядчики по штукатурке предлагают однослойный процесс, поэтому вам, возможно, придется позвонить, чтобы найти такой в ​​вашем районе.

Фото: istockphoto.com

Уход и обслуживание штукатурки

Если у вас уже есть один из этих домов, облицованных штукатуркой, обратите внимание на необходимость его обслуживания, чтобы получить максимальную отдачу от внешнего вида.

• Если вы беспокоитесь об оседании фундамента, примите меры для уменьшения подвижности почвы. Установив хорошие водосточные желоба и водосточные трубы, а также выровняв двор по уклону от фундамента, вы ограничите насыщение почвы и уменьшите риск движения фундамента.
• Удалите грязь и мусор, скапливающиеся на штукатурке, с помощью щетки со средней щетиной и садового шланга. Очистка с помощью мойки высокого давления не рекомендуется, так как это может повредить поверхность.
• Чтобы удалить плесень, смешайте одну часть отбеливателя без хлора с тремя частями воды и нанесите непосредственно на пятна с помощью губки или кисти. Дайте раствору впитаться в поверхность, прежде чем смыть водой из шланга.
• Выцветание, белое пятно, которое может образоваться на штукатурке, подвергающейся длительному воздействию влаги, можно удалить, опрыскивая белым уксусом.Подождите несколько минут, прежде чем промыть водой из шланга. При необходимости обработайте повторно, чтобы полностью удалить пятно.
• Имейте в виду, что штукатурку можно красить, если вы устали от цвета, и, вероятно, вы сможете сделать эту работу самостоятельно. При небольшом уходе ваш штукатурный сайдинг сохранит свой неповторимый вид на долгие годы.

Преимущества и недостатки лепных домов

Дома из лепнины выделяются. Если вы просто осматриваете окрестности или серьезно занимаетесь покупкой нового дома, вы обязательно заметите эти дома с их привлекательными бесшовными стенами и нежными цветами.Как один из старейших строительных материалов, штукатурка привлекает много внимания, как хорошего, так и плохого. Что это вообще такое?

Что такое штукатурка?

Лепнина — покрытие стен, похожее на штукатурку. На самом деле «гипсовый сайдинг» — это еще одно название лепнины. Хотя он используется в основном для покрытия каркасных конструкций снаружи, иногда вы также можете увидеть штукатурку для внутренних стен.

Для наружной штукатурки традиционное нанесение включает до 4 слоев — штриховое (базовое) покрытие, царапающее покрытие, коричневое покрытие и финишное покрытие — хотя для более новых методов требуется только 1 или 2 слоя.

Каждый слой состоит из одних и тех же веществ:

• Портландцемент
• Гашеная известь
• Мелкодисперсный песок
• Вода
• Волокно, если требуется большая прочность
• Полимеры, где требуется повышенная гибкость

Однако количество каждого ингредиента зависит от типа шерсти. Пигмент на основе оксида минерала может быть добавлен в финишное покрытие для домов с цветной штукатуркой. Также доступна синтетическая штукатурка, но некоторые профессионалы в области домашнего ремонта говорят, что этот материал приводит к повышенным проблемам с влажностью.

Внутренняя штукатурка представляет собой специальные предварительно отмеренные порошкообразные смеси. Просто добавьте воды и распылите смесь.

Преимущества лепных домов

Долговечность. Штукатурка устойчива к огню, гниению, плесени, ударам и заражению термитами. В зависимости от местных климатических условий, отделка домов из лепнины может прослужить до 100 лет.

Устойчивое развитие. Ингредиенты для отделки штукатуркой легко получить из местных экологически чистых источников.

Звукоизоляция. Штукатурный сайдинг заглушает звук снаружи вашего дома — большое преимущество, если вы живете рядом с оживленной улицей.

Сохранение цвета. Долговечный пигмент, добавленный в штукатурку, избавит от необходимости перекрашивать ваш дом каждые несколько лет.

Текстура. Отделка Stuccos может быть использована с любой текстурой, чтобы придать вашему дому уникальный, цельный вид.

Недостатки лепных домов

Трудоемкий монтаж .Нанесение лепнины — это специализированная работа для опытного подрядчика. Это делает затраты на рабочую силу несколько выше, чем при использовании других методов сайдинга.

Пористость . Дома с лепниной склонны к задержке воды, что в конечном итоге приводит к повреждению водой, если поверхность не будет нанесена специалистом и не будет должным образом поддержана. Если вас интересует лепной дом на продажу, попросите его проверить у домашнего инспектора, имеющего опыт работы с лепниной.

Отсутствие гибкости. Традиционно штукатурка имеет репутацию низкой прочности.Он склонен к растрескиванию в регионах, где сдвиги почвы вызывают оседание штукатурных домов. Однако недавно эта проблема была решена путем добавления полимеров в штукатурную смесь.

Уход за штукатуркой

Штукатурка требует определенного ухода, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. К счастью, это довольно просто, и с ним легко справиться как самодельный проект. Просто выполните следующие действия:

1. Регулярно проверяйте штукатурку.
2. Заполните все отверстия и трещины как можно быстрее, чтобы они не ухудшились.Используйте герметик, совместимый с кладкой.
3. Хотя дома с лепниной можно мыть из садового шланга, избегайте мытья под давлением; сильный спрей может серьезно повредить поверхность.

Как красить лепную стену

«Как красить лепную стену?» это действительно вопрос с подвохом.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

алмазная вышивка, салфетки для декупажа на OLX Украина

Днепр, Новокодакский Сегодня 02:25

Кривой Рог, Покровский Сегодня 01:48

450 грн. Договорная Киев, Дарницкий Сегодня 01:39

Формы для изготовления гипсовых фигурок.

Отливка фигурки из гипса

Красота сада зависит от того, как мы о нём позаботимся: как именно будут посажены цветы и деревья, какая мебель будет в саду, какой заборчик, какие фигурки украшают клумбы и дорожки.

В этой статье мы расскажем, как сделать очень простую, но красивую садовую фигурку из гипса своими руками.

Для изготовления садовой фигурки из гипса нам понадобится:

• Гипс скульптурный не менее 500г (его можно заменить цементной смесью, с ней будет даже долговечнее)
• клей ПВА строительный
• краски акриловые для работы по стеклу и керамике
• кисточки
• циркуль
• карандаш
• набор резцов для резьбы по дереву (можно заменить большой иглой, или канцелярским ножом)
• целлофановая пищевая пленка
• канцелярский нож
• пустая пластиковая бутылка, подходящей формы
• 2 чашки: одна для выливания основания, другая для шляпки гриба
• декоративные элементы для оформления: фигурки, бусины, искусственные декоративные цветы или листья, формочки для создания гипсовых фигурок
• водостойкий клей для надежного фиксирования декоративных элементов
• подсолнечное масло

Делаем ножку для садовой фигуры

От пустой пластиковой бутылки, например из-под молока, отрезаем горлышко, которое послужит нам формой для создания ножки гриба.

Чтобы было легче извлечь застывший скульптурный гипс из формы, стенки бутылки можно покрыть раствором тертого мыла, растительного масла и воды в соотношении: 2:1:7 соответственно.

Мыло натираем на мелкой терке, высыпаем в банку.

Туда же наливаем растительное масло и воду. Все хорошо смешиваем и кисточкой наносим эмульсию на стенки бутылки.

Затем разводим скульптурный гипс (не весь, а только часть необходимую для изготовления ножки) в том соотношении, который указан на упаковке.

Раствор гипса заливаем в форму и оставляем застывать. Чтобы уменьшить затраты гипса, ножку можно сделать полой. Для этого подбираем подходящую по размеру и форме пластиковую бутылочку и вставляем её в застывающий гипс. Важно, чтобы диаметр горлышка вставляемой бутылки был намного меньше диаметра горлышка формы.

Чтобы бутылочка не всплывала в жидком гипсе, придавите ее любым удобным прессом.

Схватывается гипс быстро. Через 4-6 минут будет заметно затвердевание, через 30-40 минут с фигурой уже можно работать дальше.

Канцелярским ножом разрезаем форму и достаем оттуда гипсовую заготовку. Срезаем лишнюю часть пластиковой бутылочки, которую мы вставляли для уменьшения расхода гипса.

Делаем шляпку для садовой фигуры

Чтобы сделать шляпку для гриба, мы берем подходящую по форме чашку и покрываем ее поверхность пищевой целлофановой пленкой. Стараемся приложить пленку как можно плотнее к чашке и оставить как можно меньше складок.

Разводим следующую порцию гипса, необходимую для создания шляпки, и выливаем ее в чашку. Ножку вставляем в застывающий гипс шляпки и оставляем на 30-40 минут.

Делаем площадку-основание для садовой фигуры

Когда гриб застынет, делаем площадку-основание для фигуры. Для этого подбираем подходящую по форме и размеру чашку, покрываем ее пищевой пленкой или эмульсией для смазки.

Разводим гипс и выливаем его в чашку. Ножку гриба можно погрузить туда же, но мы советуем сделать ее съемной, так будет удобнее работать с оформлением гриба. Для этого ножку гриба закрываем целлофановой пищевой пленкой и погружаем в гипс в чашке.

Через 30-40 минут все вытаскиваем.

Если хотите применить в оформлении цветы, листья, фигурки, тоже сделанные из гипса, их так же заливаем и оставляем застывать.

Готовую фигурку из гипса нужно хорошо просушить перед покраской. Ставим его в теплое место на день или даже два.

Момент оформления может быть спонтанным и рождаться прямо во время процесса, а может быть продуманным и прорисованным на бумаге. Не обязательно рисовать все подробно, можно изобразить наброском ключевые моменты.

Когда эскиз готов, приступаем к оформлению фигурки.

Простым карандашом прорисовываем все, что вы хотите видеть на грибе.

Затем наброску придаем объем с помощью инструментов для резки по дереву или острой большой иглы.

Большинству из нас свойственна тяга к красоте и уюту. Во дворе собственного дома, на даче и в огороде мы стремимся окружить себя очаровательными клумбами, проложить зовущие пройтись дорожки и не можем обойтись без необычных и веселых фигурок. Гипс – один из тех материалов, который легко превратить трудолюбивыми руками в замечательное украшение для сада.

Особенности материала

Гипс или алебастр обладает рядом свойств, которые предопределили его применение в строительстве и медицине. Для изготовления садовых фигурок своими руками он также замечательно подходит. Из алебастра создают даже большие скульптуры. Применение форм позволяет точно копировать самые сложные объемные фигуры. Работа с материалом физически не трудная, так что многие женщины увлекаются творчеством из гипса. Профессионалами уже изготовлено немалое количество поделок из алебастра для сада.

Фигурки из гипса для сада на любой вкус

При этом не следует забывать, алебастр — довольно хрупкий материал, который боится влаги. Изделия из алебастра лучше не проверять на прочность. Их необходимо защищать красками и лаками от воды. В осеннее–зимний период фигурки из гипса хранят в сухом помещении.

Самое важное то, что для изготовления фигурок из такого материала необходимы формы.

Чаще всего из алебастра отливают садовые фигурки животных и людей. Реже – предметы неживой природы. Предлагаем оценить фото зверушек, которые Вы можете сделать из гипса. Конечно, для них придется придумать, приобрести или изготовить формы.

Удачная композиция делает белочку живой

Другая белочка увлеклась грибами

В этом лесу водятся лисы, ежики и грибы

Мишка из гипса, а мед настоящий?

Свинка скучает одна в загоне

Кашпо из гипса следует хорошо изолировать от влаги

Одни только знакомятся, у других уже есть наследник

Для того, чтобы не ошибиться с выбором фигурки из алебастра, которую Вы готовы смастерить своими руками, полезно найти место в саду для будущей фигурки и представить общий сюжет композиции. Советуем начинать с фигурки попроще.

По этой схеме можно смастерить любую фигурку из алебастра

Прежде всего, для отливки поделки из гипса потребуется форма. Бюджетный вариант – использование пластиковых бутылок, старых игрушек, посуды и прочее. Разумеется, перечень возможного ограничен и придется поломать голову над поиском подходящего материала. Гораздо проще использовать уже готовые детские формочки для гипса или песка. Большие силиконовые формы, которые применяют на производстве, стоят слишком дорого. При большом желании, силиконовую форму можно изготовить самому, о чем повествует нижеследующий видеоролик.

Материал имеет ограниченную прочность и сравнительно большие поделки армируют сеткой или проволокой. Для экономии материала и уменьшения веса вовнутрь фигуры закладывают пластиковые емкости. Специальный гипс, предназначенный для отливки скульптур, прочнее алебастра и строительного гипса. Для увеличения прочности в обычный алебастр можно добавить клей ПВА.

Для удобства изготовления и окрашивания фигуры часто изготавливают в виде отдельных деталей. Части поделки скрепляют между собой клеем или раствором алебастра.

Для того, чтобы готовую фигуру было проще извлечь из формы, ее можно покрыть водяным раствором жидкого мыла и растительного масла. Мыла должно быть больше, чем масла, в два раза. Полученную смесь разбавляют пятью порциями воды.

Сухой материал разбавляют до состояния жидкой сметаны и заливают в форму. Раствор застывает в считанные минуты. Химическая реакция сопровождается выделением тепла. При отливке возможно образование воздушных пустот. В производственных условиях вопрос решается применением вибростенда. Во время работы своими руками нужно аккуратно заливать раствор, а пустоты можно будет поправить шпаклевкой или раствором алебастра.

С такой фигурой придется работать долго

Небольшая фигурка будет готова для дальнейшей работы уже через полчаса. Крупная отливка должна сохнуть несколько дней в сухом месте и не под солнцем. С поделкой можно работать дальше, когда рука не будет ощущать влагу. На поверхности фигуры легко выполнить рисунки. Для этих целей используют нож, шило, иглу.

Для защиты от влаги и улучшения адгезии с краской поделку грунтуют. Можно использовать строительный грунт или вдвое разбавленный клей ПВА. Профессионалы покрывают гипсовые скульптуры несколькими слоями олифы, разогретой на водяной бане. После того, как поверхность посветлеет, можно работать дальше.

Поверхность фигуры последовательно декорируют красками. Водные краски не держатся на поверхности, покрытой олифой. Подойдут масляные, пентафталевые, алкидные эмали. Окончательную обработку проводят олифой, воском или лаком. Фигурку можно украсить всевозможными элементами декора: пуговицами, стеклом, желудями, шишками и прочим.

Практически, по этой же технологии можно отлить фигурки из цементного раствора. Они получатся прочными и не будут бояться влаги. Однако раствор на основе цемента застывает медленно, рельефные рисунки на поверхности будет сделать сложно.

Так лепят из гипса кашпо в виде лебедя

Поделки из гипса можно не только отливать, но и лепить. В таком случае необходимо изготовить каркас, на который постепенно наносятся части поделки. Готовьте и наносите гипсовый раствор небольшими порциями. Работу лучше выполнять в перчатках. Удобно использовать гипсовый медицинский бинт. Куски бинта замачиваются в воде и наносятся на фигуру. Необходимо разглаживать неровные участки. Раковины заделывают раствором алебастра.

Сегодня уже весьма популярны садовые фигурки. Благодаря таким декоративным элементам, участок полностью преображается. Это могут быть, к примеру, статуэтки сказочных гномов, которые охраняют ваш покой. Кроме того, вы можете разместить несколько сказочных героев таких, как птички, которые присели на лужайку, гусенички и лягушки, красиво расположившиеся на вашем водоеме. При желании вы можете создать настоящий сказочный сюжет, который преобразит ваш приусадебный участок. Вариант такого декора на .

Любую скульптуру, фигуру либо композицию необходимо гармонично соединить с ландшафтом и стилем вашего сада. Вот несколько основных рекомендаций, которые помогут выяснить правильное место и вид садовой декоративной композиции:

Чертим план

Иногда мы видим дорогостоящую красивую вещь, долго копим средства для ее покупки, однако, когда наступает время примерки перед приобретением, то выясняется, что данная вещь нам в принципе не подходит. Так случается и с фигурами для приусадебного участка. Поэтому перед тем, как приобрести декоративную фигурку для дачи, необходимо начертить план-схему участка с расположением будущих элементов

Выбираем фон

Еще один немаловажный момент — грамотно подобранный фон и его сочетание с фигурами. Небольшим скульптурам лучше располагаться на заметных открытых местах на участке. Отлично смотрятся садовые фигурки на фоне декоративных заборчиков, цветников, возле дорожек, а также палисадников. Белого окраса либо бронзового больших размеров садовые скульптуры хорошо подойдут к зелени больших деревьев, каменных фонтанов и стриженых кустов. Результат можете посмотреть на фото ниже.

Подбираем садовые скульптуры, исходя из его стиля

Важный момент — это сохранение соответствия стиля сада с фигурами в нем . В романтическом саду с посаженными розами и беседками отлично выглядят однотонные скульптуры, изображающие людей, цветочки либо красивые композиции с тонкими линиями. Участок в деревенском стиле можно дополнить фигурами из дерева, фигурками домашних животных и разными национальными предметами. Стиль «модерн» может выдержать любые экспрессивные композиции из мрамора, металла, глины и даже бетона.

Садовые фигуры нужно подбирать адекватно месту

Бездарное объединение скульптур с садовым участком может испортить внешний вид даже наиболее аккуратного ландшафтного . Таким образом, мухоморы из керамики будут нелепо смотреться возле фактурного фонтана из мрамора, китайский дракон вряд ли дополнит плетеный тын, а фигура Аполлона не окажется красивым декором палисадника детского .

Когда место, стиль и фон для фигурок на приусадебном участке подобраны грамотно, у вас должно возникнуть ощущение отличного дизайна и комфорта.

Изготовление садовых фигур из гипса

Как известно, гипс применяется для того, чтобы сделать поделки своими руками, в том числе и во время создания садовых скульптур. Данный материал очень популярен, потому что дает возможность придать фигурам любые формы. Однако помните, что статуэтка из гипса – очень хрупкая, находясь около такого декора, не повредите её.

При таком процессе, как изготовление гипсовых ангелов, используют специальные формы. Хотя слепить статуэтку получится и без них. Например, самые простые изделия – это гусеницы. Для этого можем слепить десяток сплюснутых окружностей, лучше, если они будут различного диаметра, и объединить один с другим. Голову гусеницы нужно сделать круглой формы. Сверху на нее кладем как глазки 2 небольших шара, которые необходимо после этого разукрасить. Самый оптимальный материал для того, чтобы создать своими руками фигурки для сада, это гипс. Он достаточно устойчив. Фигурки хорошо перенесут и повышенную влажность, и воду, будь то дождь либо снег, и жару, и холод.

Однако к тому же необходимо помнить, что это хрупкий материал, а статуэтки из него нельзя ронять. Давайте же выясним, как сделать садовую фигурку из гипса своими руками:

• Самым важным в данной работе считается гипс, который можно купить в любом строймагазине. После приобретения не выбрасываем инструкцию, потому что она вам пригодится, чтобы грамотно соблюдать все пропорции во время замеса раствора.
• Для разведения гипса нужна посуда. В этом случае лучше применять посуду из пластика.
• В уже разведенный гипс, согласно пропорции, добавляем клей ПВА. Исходить нужно из расчета — 1% клеящего состава от всего объёма смеси.
• Фигурку маленьких размеров вы можете отлить в форму, при этом не нужно будет отливать основание. Очень удобны . Их проще приобрести, хотя можно сделать и своими руками, если вы не боитесь трудоемкого процесса. Но помните, что изготовление формы своими руками имеет смысл лишь тогда, когда вам нужны две идентичные фигурки.

• А вот для изготовления большой скульптуры своими руками с ногами, руками, хвостом – нужен армированный каркас. Для этого кусками нарезаем арматуру, объединяем в каркас. Он должен повторять скелет будущих изделий. Возле подножия скульптуры делаем выступающие детали, которые будут служить для крепления кусков.
• На данном этапе заливаем гипсовый раствор. Вначале нужно залить материал до половины формы. Затем энергично нужно потрясти ее, постучав по стенкам. Смотрите по ситуации – вероятно, так придется делать очень долго. Следите, чтобы из раствора вышел наружу весь воздух. Так как если он останется, то затем пузырьки окажутся дырами. А они-то довольно сильно портят вид готовой скульптуры из гипса, к тому же уменьшают её прочность.
• Потом нужно долить гипс. Непременно повторяем тряску и постукивание. Когда весь воздух уйдет, оставляем раствор из гипса на некоторое время, пока застынет.
• Затем выравниваем поверхность с помощью шпателя и оставляем будущую фигуру сохнуть. Чтобы узнать, как по времени необходимо оставить собственную садовую фигурку, внимательно изучаем инструкцию на упаковке.

• Когда гипс высохнет, достаем фигурку. Накрываем для этого форму крышкой, доской, тщательно прижимаем. Потом поворачиваем аккуратным образом и доставляем изделие.
• На данном этапе наступает самое интересное – можно раскрасить статуэтку на свой вкус. Для этого нужно сделать акриловую . Также на гипс отлично ляжет гуашь, но данный материал не подходит для садовых фигур, так как боится влаги.
• Перед покраской непременно рекомендуется покрыть изделие, применяя грунт. В качестве данного состава берем клей ПВА.
• Декорировать поделки можно с помощью цветной мозаики своими руками, которую можно сделать из осколков цветного стекла и керамической плитки. Садовая скульптура, декорированная на ваш вкус, будет излучать (в буквальном смысле слова) сияние и блеск, а также теплоту. Она не может не понравиться домочадцам и всем вашим гостям.

Рассмотрим пример изготовления ангелочка из гипса. Берем резиновую голову от старой куклы. Ее отливаем в гипсе. У старого резинового мячика срезаем верхушки и заливаем стартовой штукатуркой и вставляем голову, которая уже прикреплялась на толстой проволоке. Оставляем все застывать.

Далее, переходим к приготовлению рук из проволоки. Затем изготавливаем крылья из небольших кусков сетки. На данном этапе накидываем стартовую штукатурку, при этом помогаем себе с помощью мокрой кисточки все разглаживать. Теперь даем чуть застыть штукатурке и опять наносим новый слой, создавая фигурку. Сейчас необходимо доделать голову. Ждем, пока она застынет и хорошенько высохнет. В конце необходимо зашкурить с помощью наждачной бумаги, нанести клей ПВА и водоэмульсионку и покрыть с помощью прозрачного лака. На данном этапе наша фигурка готова.

Производство

Мы знаем все о производстве гипсовых садовых фигур и с внимательностью относимся к мельчайшим нюансам. Строгий контроль качества – это не отличительное достоинство, а неотъемлемая часть нашей работы. Но мы можем с гордостью заявить – сделав у нас заказ, вы получите качественное и необычное изделие.

Ведь мы изготавливаем садовые фигуры из гипса по эскизам собственных дизайнеров и с использованием собственноручно сделанных пресс-форм. Опыт наших мастеров и креативные находки в разработке новых моделей гипсовых фигурок позволяют постоянно расширять ассортимент изделий и представлять новинки для садового декора.

Задействование нескольких цехов большой площади с современным оборудованием помогает нам выполнить заказ любого объема и сложности в самые короткие сроки, а эффективное производство без привлечения товаров и услуг посредников дарят возможность предложить нашим клиентам самую низкую стоимость на все изделия.

Производство гипсовых фигур состоит из нескольких этапов:

Изготовление форм

Производство каждого садового декора из гипса начинается с изготовления специальной формы для литья. Как правило, их снимают с образца уже готовой фигуры. Формы могут быть из латекса, пластилина или обработанного особым образом гипса.

Подготовка форм для литья ничем не отличается от любой другой, с одним лишь отличием – гипс гигроскопичен. Поэтому формы, сделанные из гипса, подвергают пропитке в воске, парафине или озокерите. Обычно они состоят из двух или более частей-«раковин». Для обработки применяются следующие составы:

1. Восковая композиция 30% + озокерит 70%
2. Озокерит 70% + канифоль 15% + восковая композиция 12%
3. Озокерит 85% + Стеарин 10%+ канифоль 5% 

Наше предприятие изготавливает следующие виды продукции по номенклатуре ТУ:

Отливка изделия

Выбранную форму заливают специальным гипсовым раствором, который готовят обычно из определенного соотношения сухого гипса и воды. Обязательное условие – гипс тонкой струйкой насыпают в воду, постоянно перемешивая специальной мешалкой из нержавеющего металла. При этом получается идеально однородный раствор. В случае же, когда воду наливают в сухой гипс, появление комков неизбежно. Это очень важно в лепных работах и при наличии мелких деталей.

Через одну-две минуты гипс при таком приготовлении превращается в тесто, готовое к использованию. При этом важно не допустить передержки гипса. Если гипс при перемешивании начинает «отмолаживаться», застывать – то готовая садовая фигура из него будет непрочной. Необходимо и правильное соблюдение пропорций воды и гипса для разных вариантов изделий – так, слишком густой раствор не подойдет для литья изделий с тонким рельефом. Он туго льется, и часто не полностью заполняет форму, что приводит к образованию каверн.

Для приготовления крупных партий раствора рекомендуется использовать деревянную посуду – она не окисляется и легко очищается металлическим инструментом. Для отливки крупных изделий гипсовую смесь приходится готовить по частям. В этот момент необходимо тщательно следить за тем, чтобы готовить следующую партию сразу поверх предыдущей. Кроме того, обязательно производится нацарапывание поверхности уже отлитого гипса. Делается это для того, чтобы обеспечить более полное сцепление, в противном случае уже готовая гипсовая фигура может расслоиться.

При перемешивании гипсового «теста» на поверхности раствора образуется пена, которую нужно тщательно удалять. При попадании пены в отливку образуются воздушные пузырьки, и статуэтка становится пористой. А это приводит к потере прочности готового изделия.

Зачастую в гипсовый раствор добавляют вещества, которые влияют на конечные характеристики продукта. Все они должны добавляться в строгом соответствии с ГОСТ и точно по условиям, описанным в рецептуре техзадания. Добавляют различные замедлители схватывания (желатин, клеевые растворы), известковую воду и буру для снижения коробления плоских изделий, иногда требуется напротив – ускорение схватывания гипса, в этом случае добавляют алюмокалиевые квасцы. Часто недобросовестные производители, идя по пути удешевления, вместо квасцов используют поваренную соль. При таком методе арматура каркаса фигуры начинает быстро окисляться на воздухе под воздействием влаги, и ржавчина пятнами проступает на поверхности статуи.

Сушка

После того, как отливка застыла в форме, ее необходимо вынуть и тщательно просушить. Сушат гипсовые фигуры обязательно в теплом помещении, где поддерживается постоянная температура воздуха не менее 16 град. Цельсия. При этом категорически запрещены любые сквозняки. Это приводит к короблению готовых изделий. Хранение свежеотлитых фигур на морозе приводит к практически полному разрушению их при оттаивании.

Покраска готовых изделий

Одним из самых распространенных способов покраски гипса – это пропитывание изделия морилкой и другими красителями. Однако такой способ недолговечен и не дает защиты гипсовых фигурок от атмосферных явлений.

Наше предприятие при окрашивании садовых статуэток из гипса использует специализированные краски и лаки с основой из пленкообразующей стиролоакриловой краски, марки «Латекс DL-450» и пигментами. Покрытие поверхности гипсовых фигур красками на этой основе придает им устойчивость к влаге и ультрафиолетовым лучам. Наши статуэтки для садовых участков, окрашенные качественными красками, никогда не потеряют своей свежести и очень просты в уходе и хранении. Перед использованием все материалы проходят обязательную проверку качества на соответствие стандартам Роспотребнадзора и требованиям ГОСТ 24297.

Литьё фигурок персонажей в силиконовые формы.

Приветствую читателей.

Решил немного разнообразить и сменить тематику своих статей в пользу литья пластика. Тем более есть, что рассказать.

Речь пойдёт о литье фигурок персонажей из популярной игры Dota 2. Почему именно Dota? Всегда хотел иметь коллекцию фигурок персонажей. А покупка их даже из Китая стоит весьма дорого. В России кто-то печатает их из гипса уже в цвете. Но детализация оставляет желать лучшего. Кто-то лепит вручную из полимерной глины с классной детализацией. Но в единственном экземпляре и очень дорого. Литьё же пластика предполагает мелкую серию (силиконовые формы выдерживают порядка 25 заливок), что на дальней дистанции способно снизить стоимость производства и продажную стоимость в принципе. Раз уж делаю для себя, почему бы не поделиться с другими?

Итак, по порядку.

Перечитав много литературы и пообщавшись с опытными людьми, с которыми имел знакомство, определил для себя последовательность действий. Для начала требовалась 3D-модель. Решил начать сам осваивать программу 3D-скульптинга ZBrush. Достаточно проста в освоении, есть туториалы на небезызвестных видеохостингах, имеет все необходимые функции (это не реклама, просто передаю свои ощущения). Как обычно, сначала многое не понимал, но сам процесс обучения очень затянул.

Из официальной ‘мастерской’ разработчика игры берётся модель персонажа. Ясное дело, она требует доработки. Скрины до и после моего вторжения в полигоны лягушки.

Это самая последняя моя работа, скульптинг занял порядка полутора недель урывочного моделирования. На премию лучшего 3D-дизайнера не претендую, поэтому прошу тапками не кидаться.

В принципе, модель готова для 3D-печати — это следующий шаг. Для печати хорошего качества модель разбивается на части.

При последующем литье разбивка тоже пригодится. Тут важно продумывать всё ещё на начальном этапе.

На выходе с принтера получается полноценная мастер-модель. Доработки детище SLA требует минимальной — чуть подшкурить, чуть подмазать.

Сларка больше не покажу. Он пока в работе. Вот вам фото результатов печати двух других уже готовых персонажей.

Казалось бы, бери да раскрашивай то, что есть. Но я занимаюсь именно литьём, поэтому на этом не остановлюсь.

Дальше модель готовится к заливке силиконом. На фото выше у медведя на руках видны восковые отростки — это будущие литники, через которые в форму будет заливаться пластик. Выбор расположения литников к модели очень важен. Во-первых, место, куда будет заводиться отросток, должно быть либо не видным, либо располагаться не на текстуре, дабы беспрепятственно могло быть зачищено.

После этого для мастер-модели готовится т.н. опалубка. Фото, к сожалению, нет. Вот картинка из интернета. Принцип тот же.

Взята отсюда.

Стыки стенок и дна герметизируются клеевым пистолетом, сама модель приклеивается литником ко дну. Делать восковые литники для меня пока кажется самым удобным.

Далее готовится двухкомпонентный силикон. Компоненты в необходимых пропорциях смешиваются и вулканизируются в камере пониженного давления. Готовая масса заливается в опалубку. Спустя некоторое время она застывает.

Готовая форма разрезается вдоль модели, модель оттуда достаётся. В форме в необходимых местах делаются выпоры. Они дают воздуху выходить из формы при заливке. Иначе некоторые места не проливаются. Это касается, как правило, поднутрений и острых концов. Выпоры делаю иглой для заправки картриджей (диаметр около 1,5 мм).

Форма готова для заливки. Можно приступать.

Берётся двухкомпонентный пластик. В литьевой машине компоненты разливаются в разные чаши в необходимых пропорциях. При вакуумизации компоненты смешиваются, миксером перемешиваются, и эта масса заливается в форму. В зависимости от вида пластика в течение нескольких минут все застывает.

На выходе получаем готовую часть фигурки, которую достаём из формы.

Есть ещё свободная (ручная) заливка. Подходит для моделей, у которых нет мелких элементов, торчащих в разные стороны. Принцип тот же. В необходимых пропорциях смешиваем, заливаем, ждём, пока застынет, достаём. Отливки вручную дорабатываются: места непроливов, если таковые есть, шпаклюются, шкурятся, все лишнее (литники, выпоры) отрезается и так же шкурится.

Можно переходить к покраске.

Пришлось перечитать много форумов и статей на тему покраски, чтобы узнать тонкости и приёмы. В принципе, не сложно. Даже очень увлекательно. Не понимаю, почему в детстве не занимался моделизЬмом.

Не буду расписывать в подробностях. Каждая фигурка красится по-разному, со своими нюансами. Цвет подбирается методом проб. А в целом, полёт фантазии художника.

Грунтуем.

Раскрашиваем. Лачим, соединяем, склеиваем. В результате получаем красоту. По ссылке можно посмотреть готовые фигурки по отдельности со всех сторон. Буду рад подписке на группу, а так же обоснованной критике, замечаниям, предложениям и т.п.

Спасибо за внимание и за то, что дочитали до конца. Желаю всем приятного дня и творческих успехов.

Силиконовые формы для изготовления лепного декора, фигурок из гипса -Блог | Ars Palazzo

Оформление квартиры с помощью гипсовых элементов незаменимо для классического интерьера.

Лепка из гипса – один из наиболее популярных сегодня способов отделки стен, потолка и даже пола в квартирах, отремонтированных в стиле неоклассицизма. Такой вариант оформления придает комнате уникальный характер, античную гармоничность. В сочетании с современными интерьерными решениями гипсовая лепнина приобретает совершенно новое звучание.

Применение форм для литья из гипса

Варианты включения лепных элементов в интерьер:

• потолочные карнизы и фризы;
• дверные и оконные молдинги;
• стеновые панно, барельефы;
• потолочные и стеновые розетки;
• небольшие скульптуры и фигурки.

Уникальный лепной декор становится полновесным художественным элементом помещения, работающим на эстетику и стиль. Стандартная отделка смотрится в интерьере гармонично и свежо. Но современные 3d панели из гипса придают ему уникальность, неповторимость и удивительную красоту.

Для изготовления изделий используется силиконовый каучук, обладающий идеальными с точки зрения литья свойствами. Это современный материал, который сочетает прочность, гибкость и способность полностью отдавать содержимое формы без использования дополнительной смазки.

Преимущество силиконовых форм

Заполненные пластичным гипсом формы для лепнины дают возможность изготавливать элементы безупречного качества. Гибкий силиконовый материал выбран не случайно: он дает возможность использовать основу для многократного дублирования узора, сюжета, рисунка без потери его четкости.

Преимущества силиконовых форм:

• качественная передача сложных рисунков и объемных изображений;
• возможность воплощать в лепнине самые мелкие детали;
• простое заполнение и аккуратное извлечение готового изделия без опасности физического повреждения лепнины;
• долговечность, устойчивость к влаге и механическому напряжению;
• эластичность, гибкость и отсутствие деформации в процессе использования.

Гипсовые элементы, используемые в оформлении помещения, изготавливаются в плоских либо рельефных 3D формах из силикона. Готовые молдинги, фризы, пилястры, клинтусы, розетки, карнизы, колонные, скульптуры, барельефы, порталы благодаря уникальному литью дают возможность воплотить любую задумку художника или реализовать любую фантазию клиента. Силиконовые формы используются при изготовлении гипсовой лептины как основа для создания уникальных дизайнерских элементов.

Уникальные свойства силикона гарантируют точное исполнение любой отливки с авторским дизайном без утраты первоначального рисунка и четкости мельчайших деталей. Возможно дублирование огромного числа лепных элементов разного уровня сложности. Типовой или авторский дизайн одинаково доступны заказчику.

Вот такая фугурка у нас получилось с помощью силиконовой формочки:

гипсовых форм для фигурок, гипсовые формы для фигурок Поставщики и производители на Alibaba.com

. гипсовые формы для фигурок на Alibaba.com бывают самых разных марок и разновидностей. Ваша индивидуальная потребность и применение. гипсовые формы для фигурок здесь можно легко удовлетворить и по самым удивительным ценам. Нетоксичный, электрический, прочный и термостойкий. гипсовые формы для фигурок можно найти здесь, чтобы удовлетворить ваши требования.Этот материал намного превосходит обычную традиционную резину.

. гипсовые формы для фигурок представляют собой смесь силикона с другими молекулами. гипсовые формы для фигурок бывают жидкими, твердыми или RTV. Каждый из них специализируется на определенных областях применения. гипсовые формы для фигурок — это универсальный, высокоэффективный материал, который уникален по своей природе. Из-за того, что он удобен в использовании, вы должны быть уверены, что это подходящий вам материал.

Alibaba.com объединяет продавцов. гипсовых форм для фигурок со всего мира. Найдите свое требование. гипсовые формы для фигурок , точная спецификация по вашему запросу за считанные минуты путем фильтрации и поиска с помощью удобного окна поиска. Просмотрите предложения, ранжированные предыдущими клиентами, и получите полную информацию о характере вашей покупки. гипсовые формы для фигурок перед заказом. Свяжитесь с продавцами напрямую и получите информацию о продукте из первых рук.

Если выбрать из массива. гипсовые формы для фигурок на Alibaba. com вы принимаете превосходное решение, которое будет видно с момента вашего заказа. Ваше приложение будет превосходным по опыту, будь то досуг, здравоохранение, электроника, лекарства, автомобили или потребительские товары. Безопасный и прочный, этот материал — единственный. гипсовых форм для фигурок поставщиков и оптовых продавцов могут с гордостью продавать свои изделия.

Формы для резины и литейные материалы: скульптура, литейное производство и фигурки

Силиконовые каучуки для форм Polytek ^® также могут использоваться для литья воска, гипса и бетона, но они наиболее эффективны для литья больших объемов смолы или пены.Разделительные агенты обычно не нужны для отливки любого из этих материалов, поэтому иногда они предпочтительнее полиуретанов. Для скульптур из смолы, которые необходимо покрасить после литья, рекомендуется использовать силиконовые резиновые формы. Доступны варианты силикона с оловянным (TinSil ^® ) и платиновым (PlatSil ^® ) силиконом.

Силиконовые каучуки для форм, перечисленные ниже, являются текучими, но при желании их можно легко утолщить для нанесения кистью. Силиконы PlatSil ^® могут быть загущены жидким загустителем PlatThix для нанесения кистью, а силиконы TinSil ^® могут быть загущены жидким загустителем TinThix.

Выберите вариант ниже для получения дополнительных сведений о продукте и информации о покупке или просмотрите все силиконовые резины для форм:

ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЦИИ

Продукт	Описание
TinSil ® 80-30 Жидкая резина	Силиконовый каучук средней твердости, отвержденный оловом, с соотношением компонентов 1A: 10B (для измерения требуется цифровая шкала) и 24-часовым временем извлечения из формы.Легко загущается жидким загустителем TinThix для нанесения кистью. Силиконы TinSil ® имеют более короткий срок службы библиотеки по сравнению с каучуками PlatSil ® и также имеют небольшую усадку (~ 1%) при отверждении.
PlatSil ® 73-25 Жидкая резина	Силиконовый каучук платинового отверждения средней твердости с соотношением компонентов смеси 1A: 1B и быстрым временем извлечения из формы от 4 до 5 часов. Может быть легко загущен жидким загустителем PlatThix для нанесения кистью.

Сера в вашей глине?

Серосодержащая глина и другие материалы и инструменты, загрязненные серой / оловом / амином, будут вызывать ингибирование отверждения силиконовых каучуков, отвержденных платиной (например, PlatSil ^® 73-25), что означает, что каучук, находящийся в контакте с глиняная модель или загрязненная поверхность останутся липкими или неотвержденными. Обязательно проверьте полимеризацию резины на поверхности перед нанесением в полном объеме. Используйте полиуретановый или отвержденный оловом силиконовый каучук, если вы знаете, что будете работать с любым из этих ингибиторов.

Изготовление гипсовых пресс-форм с использованием пенополистирола в качестве строительного блока

Кристи Браун вырезает из пенополистирола различные формы, такие как торс выше. Позже она будет использовать эти формы для создания гипсовых форм для прессования.

Я понял, что нам действительно нужно разместить здесь скульптуру на CAN, поэтому сегодня я представляю работу Кристи Браун. Однако этот пост касается не только скульптуры. Технику Christie можно легко адаптировать для функциональной работы.

В сегодняшнем посте, отрывке из книги Ceramics and the Human Figure , Эдит Гарсия объясняет, как Кристи делает свои формы из моделей из пенополистирола, а затем прессует формы и собирает свои работы. — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

---

Получите удовольствие от восхитительного и разнообразного ассортимента керамических скульптур, которые производятся сегодня, загрузив бесплатную бесплатную версию Contemporary Ceramic Sculpture.

---

Это отрывок из книги Ceramics and the Human Figure , которая доступна в Сетевом магазине Ceramic Arts!

---

Она покрывает пенополистирол шеллаком, чтобы защитить его от влаги глины.

После того, как она завершила свои глиняные секции, она создает свои составные формы, помещая прокладки по краям каждой детали — это позволяет ей создавать двухкомпонентные формы для каждой секции. После создания гипсовых форм на покрытом глиной пенополистиролом, она может удалить сердцевину из глины / пенополистирола и дать гипсовым частям высохнуть.

В течение нескольких дней Браун может раскатывать глиняные плиты, а затем прессовать их в сухие гипсовые секции.

После того, как глина стала твердой, она может собирать свои части.

Коричневый покрывает сердцевину из пенополистирола мелкой глиной и кладет ее на цоколи, чтобы немного приподнять над столом.

Облитая глиной ножка отделяется с помощью металлических прокладок для создания внешнего края гипсовой формы.

Коричневый формирует края прокладок с помощью глины, чтобы гипс оставался поверх глиняной детали по мере ее схватывания.

Первая часть гипсовой формы застыла, и она может снимать металлические прокладки на ножках.Затем она добавляет глиняную стену к краю гипсовой формы, а также смазывающее средство, такое как мыло.

Коричневый позволяет форме высохнуть на солнце и начинает процесс формования глины. После того, как глина затвердеет до полутвердого состояния, она соединяет две части с помощью шликера.

Скульптура расписана белым стекловидным ангобом, помещена в печь по частям и обожжена до 1000 градусов Цельсия. Затем он окрашивается цветными англоязычными красками, оксидами и каплями прозрачной глазури, затем обжигается до 1180 градусов по Цельсию

В завершение своих работ она обжигает их по конусу 04 и обрабатывает поверхность нанесением акварельных подглазур.Таким образом, она может создавать поверхности с тонким, но красивым слоем и прозрачностью.

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше работ Кристи Браун.

** Впервые опубликовано в 2015 году.

Скульптура

Многие художники работают с традиционными скульптурными материалами, включая гипс, камень, гранильку, глину, воск и материалы для моделирования. См. Керамика для получения информации о некоторых других средствах для лепки.

---

Гипс и формы для гипса

Гипс можно вырезать, лепить и отливать.К разновидностям гипса относятся: гипс Парижский, гипс для литья, гипс для художественной белой штукатурки, гипс для литья под давлением и Hydrocal. Все это разновидности кальцинированного гипса, состоящего из сульфата кальция. Средства для удаления плесени, используемые с гипсом, включают вазелин, настойку зеленого мыла, автомобильную пасту воск-бензол, силиконовую смазку-бензин и минеральное масло-вазелин. При формовании отходов гипсовая форма отслаивается.

Опасности

1. Гипсовая пыль (сульфат кальция) вызывает легкое раздражение глаз и дыхательной системы. При сильном вдыхании пыли могут возникнуть более серьезные респираторные проблемы.
2. Сульфат калия и квасцы калия малотоксичны при приеме внутрь; Квасцы калия слабо токсичны при контакте с кожей и могут вызывать у некоторых людей легкое раздражение или аллергию.
3. Бура умеренно токсична при проглатывании, вдыхании и абсорбции через ожоги или другие повреждения кожи. Он также немного токсичен при контакте с кожей, вызывая ожоги щелочью.
4. Концентрированная уксусная кислота оказывает сильное разъедающее действие при проглатывании, вдыхании и контакте с кожей.
5. Обожженная известь (оксид кальция) умеренно разъедает при контакте с кожей (особенно если кожа влажная) и очень токсична при вдыхании или проглатывании.
6. Неосторожное использование и хранение острых инструментов может стать причиной несчастного случая. Отколотый гипс может привести к травмам глаз летящими стружками.
7. Бензол, используемый со многими смазками для плесени, умеренно токсичен при контакте с кожей и при вдыхании и очень токсичен при проглатывании. Он также легко воспламеняется.
8. Изготовление гипсовых слепков рук, ног и других частей тела может быть очень опасным из-за тепла, выделяемого в процессе схватывания.

Меры предосторожности

1. Надевайте перчатки и очки при смешивании уксусной кислоты и негашеной извести.
2. Всегда делайте резку или резку в направлении от себя и держите руки за инструментом. Если инструмент упал, не пытайтесь его поймать.
3. Надевайте защитные очки при скалывании штукатурки.
4. Надевайте перчатки и защитные очки при заливке бензола. Хранить в безопасных контейнерах и не использовать вблизи открытого огня.
5. Не используйте гипс для слепков частей тела. Вместо этого используйте пропитанную гипсом повязку (например, Pariscraft от Johnson and Johnson) вместе с вазелином или аналогичным средством для снятия плесени в качестве защиты.

---

Камни и гранильные изделия

Резьба по камню включает в себя скалывание, соскабливание, раскалывание, отслаивание, дробление и измельчение с помощью самых разнообразных инструментов. Мягкие камни можно обрабатывать ручными инструментами, тогда как твердые камни требуют измельчения и измельчения с помощью электрических и пневматических инструментов. Щебень можно использовать и при литье.

Мягкие камни включают мыльный камень (стеатит), змеевик, песчаник, африканский чудо-камень, зеленый камень, песчаник, известняк, алебастр и некоторые другие. Твердые камни включают гранит и мрамор. К электрическим инструментам относятся пилы, дрели, шлифовальные и шлифовальные машины, а к пневматическим инструментам относятся перфораторы, дрели и другие инструменты, работающие от сжатого воздуха. Отливки из камня можно изготавливать из портландцемента, песка и щебня. В этой технике часто используется мраморная пыль. Скульптуры из литого бетона можно сделать также с использованием песка и портландцемента. Lapidary включает в себя огранку и резьбу полудрагоценных камней и имеет такие же риски, как и резьба по твердому камню. Вырезанные камни включают гранат, яшму, нефрит, агат, травертин, опал, бирюзу и многие другие.

Камни можно обработать шлифованием, шлифованием и полировкой вручную или с помощью машин. Для полировки можно использовать самые разные материалы, в зависимости от твердости полируемого камня. Полировочные материалы включают карборунд (карбид кремния), корунд (оксид алюминия), алмазную пыль, пемзу, шпатлевку (оксид олова), румяна (оксид железа), триполи (диоксид кремния) и оксид церия.

Опасности

1. Песчаник, мыльный камень и гранит очень токсичны при вдыхании, поскольку содержат большое количество свободного кремнезема.Известняк, содержащий небольшое количество свободного кремнезема, менее опасен.
2. Серпентин, мыльный камень и зеленый камень могут содержать асбест, который может вызывать асбестоз, рак легких, мезотелиому, а также рак желудка и кишечника.
3. При раскалывании и другой резьбе летящие стружки и куски камня могут вызвать травму глаз. При шлифовании и шлифовании могут выделяться мелкие частицы камня и пыли, опасные для глаз.
4. Подъем тяжелых камней может привести к травмам спины.
5. Электроинструменты образуют больше мелкой пыли, чем ручные инструменты. Пневматические инструменты могут создавать большие количества мелкой кремнеземной пыли.
6. Вибрация от пневматического оборудования может вызвать феномен Рейно («белые пальцы» или «мертвые пальцы»), нарушение кровообращения. Опасность выше при воздействии холода (например, при воздушном потоке от пневматических инструментов). Это временное состояние может распространиться на всю руку и привести к необратимому повреждению.
7. Оксид кальция в портландцементе сильно разъедает глаза и дыхательные пути, а также умеренно разъедает кожу.Аллергический дерматит также может возникать из-за примесей хрома в цементе. Кремнезем в цементе также очень токсичен при вдыхании. Проблемы с легкими от вдыхания портландцемента включают эмфизему, бронхит и фиброз. Акриловые смолы являются раздражителями кожи и сенсибилизаторами.
8. Пыль кварцевых драгоценных камней, таких как агат, аметист, оникс и яшма, очень токсична, поскольку они сделаны из кремнезема. Другие драгоценные камни, такие как бирюза и гранат, могут быть загрязнены значительным количеством свободного кремнезема.Опал изготовлен из аморфного кремнезема, который при вдыхании немного токсичен.
9. Шлифовка и шлифование, особенно с помощью машин, могут привести к образованию мелкой пыли из обрабатываемого камня. Также существует опасность вдыхания пыли от шлифовальных кругов (особенно от шлифовальных кругов). Некоторые полирующие материалы, такие как триполи, очень токсичны при вдыхании в виде порошка.

Меры предосторожности

1. Не используйте камни, которые могут содержать асбест, если вы не уверены, что ваши конкретные изделия не содержат асбест.Мыльные камни New York могут содержать асбест, тогда как мыльные камни Vermont обычно не содержат асбест. Алебастр — заменитель.
2. Надевайте защитные очки для защиты от летящих частиц; носите защитную обувь для защиты от падающих камней. При шлифовании, шлифовании или полировке надевайте одобренные защитные очки. Для сильного шлифования также используйте защитную маску.
3. При использовании инструментов для резьбы держите руки за инструментами и выполняйте резку или резку в направлении от себя. Не пытайтесь поймать падающие инструменты.
4. Используйте правильную технику подъема (согнутые в коленях).
5. Для защиты от вибрации пневматических инструментов используйте такие меры, как удобные захваты для рук, отвод струи воздуха от рук, согревание рук, частые перерывы в работе и использование профилактических медицинских мер, таких как массаж и упражнения.
6. Завяжите длинные волосы назад и не носите галстуки, украшения или свободную одежду, которые могут быть захвачены механизмами.

---

МОДЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

См. Керамика для получения информации о соединениях глины. Глины пластилиновые обычно содержат китайскую глину на масляной и петролатумной основе. Часто присутствуют добавки, включая красители, диоксид серы, растительные масла, силикат алюминия, консерванты и скипидар. Они вылеплены и вырезаны с помощью простых инструментов. Существует также множество самозатвердевающих или термоотверждаемых полимерных глин (например, FIMO, Sculpey), которые на самом деле вообще не являются глинами. Часто они основаны на поливинилхлориде.

Опасности

1. Некоторые добавки в пластилиновой глине, такие как скипидар и консерванты, могут вызывать раздражение кожи или аллергию, а диоксид серы может вызывать некоторые респираторные проблемы у некоторых астматиков.Присутствующие количества обычно небольшие.
2. Температуры отверждения разных продуктов не одинаковы, а в некоторых случаях очень близки к температурам, при которых может происходить разложение.

Меры предосторожности

1. Используйте перчатки или нанесите защитный крем на руки, если раздражение кожи вызвано использованием пластилиновой глины для лепки. После контакта вымойте руки водой с мылом.
2. Получите паспорт безопасности материала (MSDS) от производителя или поставщика и убедитесь, что температура разложения не достигается.

---

воск

Для моделирования, резьбы и литья используется множество различных типов воска. К ним относятся пчелиный воск, церезин, карнаубский жир, твердый жир, парафин и микрокристаллический воск. Кроме того, существуют синтетические хлорированные воски. Растворители, используемые для растворения различных восков, включают спирт, ацетон, бензин, скипидар, эфир и четыреххлористый углерод. Воск часто размягчают для резьбы или лепки путем нагревания в пароварке или с помощью лампочки, лепки инструментами, нагретыми над спиртовой лампой, или с помощью паяльников, спиртовых ламп и паяльных труб.Воск можно растопить для отливки в пароварке. Добавки, используемые с восками, включают канифоль, красители, вазелин, минеральное масло и многие растворители.

Опасности

1. Перегрев воска может привести к выделению легковоспламеняющихся паров воска, а также к разложению воска с выделением паров акролеина и других продуктов разложения, которые при вдыхании вызывают сильное раздражение. Взрывы произошли от нагревающего воска, содержащего воду.
2. Спирт и ацетон являются малотоксичными растворителями при контакте с кожей и при вдыхании; бензин и скипидар умеренно токсичны при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании.Тетрахлорметан чрезвычайно токсичен и может вызывать рак печени и серьезное повреждение печени даже при небольшом воздействии. Воздействие четыреххлористого углерода может быть смертельным при абсорбции через кожу или при вдыхании.
3. Хлорированные синтетические воски очень токсичны при контакте с кожей и абсорбции через нее, вызывая тяжелую форму акне (хлоракне). Некоторые из них могут быть загрязнены полихлорированными бифенилами (ПХД), которые очень токсичны, вызывая хлоракне, проблемы с печенью и, возможно, рак поджелудочной железы и меланому (смертельная форма рака кожи).

Меры предосторожности

1. Не перегревайте воск. Используйте пароварку и плиту с регулируемой температурой или мультиварку. Не используйте открытый огонь для плавления воска.
2. Используйте наименее опасный растворитель для растворения воска. Ни при каких обстоятельствах не используйте тетрахлорметан. Храните растворители в безопасных условиях, не курите и не используйте открытый огонь рядом с растворителями. Выбрасывайте пропитанные растворителем тряпки в утвержденный контейнер для мусора, который опорожняется ежедневно.
3. Не используйте хлорированные синтетические воски.

---

Деревообработка

В деревянной скульптуре используется большое количество различных пород твердой и мягкой древесины, включая множество экзотических тропических пород. Многие из этих лесов сами по себе опасны. Иногда древесину обрабатывают опасными консервантами или пестицидами.

Опасности

1. Соки, присутствующие во многих зеленых насаждениях, а также лишайники и печеночники, присутствующие на поверхности свежесрубленной древесины, могут вызывать кожную аллергию и раздражение при прямом контакте.
2. Многие виды пыли из твердой древесины , особенно из экзотических пород древесины, являются обычными сенсибилизаторами и могут вызывать аллергические кожные реакции. Некоторые породы древесины могут вызывать аллергические реакции у людей, работающих с обработанной древесиной твердых пород или использующих их. Древесина хвойных пород не так часто вызывает кожные и респираторные проблемы, как древесина твердых пород. У некоторых людей могут развиться аллергические реакции на некоторые хвойные породы дерева.
3. Контакт с пылью многих твердых пород древесины может вызвать конъюнктивит (воспаление глаз), сенную лихорадку, астму, кашель и другие респираторные заболевания.Канадский и западный красный кедр являются примерами.
4. Некоторые лиственные породы могут вызывать гиперчувствительную пневмонию (альвеолит), а частые приступы могут вызывать стойкое рубцевание легких (фиброз). Примеры этих высокотоксичных пород древесины включают гигантскую секвойю, пробковый дуб, некоторые кленовые породы и красное дерево.
5. Некоторые лиственные породы содержат токсичные химические вещества, которые могут вызывать различные симптомы, включая головные боли, слюноотделение, жажду, головокружение, тошноту, нерегулярное сердцебиение и т. Д. Классическим примером является болиголов.
6. Вдыхание пыли твердых пород древесины связано с определенным типом рака носа и носовых пазух (аденокарциномой). Латентный период этого типа рака составляет 40-45 лет, и он встречается примерно у 7 из 10 000 среди плотников, подвергающихся сильному воздействию. Этот показатель во много раз выше, чем уровень аденокарциномы носа в общей популяции. Более половины всех известных случаев этого вида рака приходится на плотников.

Меры предосторожности

1. По возможности используйте обычные лиственные породы, а не редкие тропические лиственные породы.
2. Если у вас в анамнезе есть аллергия, вам следует избегать обычных сенсибилизирующих пород дерева.
3. Если вы работаете с деревом, которое может вызвать раздражение кожи или аллергию, наденьте перчатки.

Фанера и композит

Фанера изготавливается путем склеивания тонких деревянных листов с помощью карбамидоформальдегидных клеев (для внутреннего использования) или фенолформальдегидных клеев (для наружных работ). Композиционная плита, например ДСП, изготавливается путем склеивания древесной пыли, стружки и т. Д.вместе с карбамидоформальдегидными смолами. Материалы могут выделять непрореагировавший формальдегид в течение нескольких лет после изготовления, при этом композитный картон выделяет больше формальдегида. Кроме того, нагревание этих материалов или их обработка может вызвать разложение клея с выделением формальдегида.

Опасности

1. Формальдегид очень токсичен при вдыхании, высокотоксичен при попадании в глаза и при проглатывании и умеренно токсичен при контакте с кожей. Это раздражитель и сильный сенсибилизатор.Формальдегид — вероятный канцероген для человека. Даже незначительные количества свободного формальдегида могут вызвать аллергические реакции у людей, которые к нему уже чувствительны.
2. Обработка, шлифование или чрезмерный нагрев фанеры или композитной плиты может вызвать разложение с выделением формальдегида, окиси углерода, цианистого водорода (в случае аминосмол) и фенола (в случае фенолформальдегидных смол).

Меры предосторожности

1. По возможности используйте продукты с низким содержанием формальдегида.Существуют древесно-стружечные плиты без формальдегида, но они очень дорогие.
2. Не храните в магазине большое количество фанеры или композитного картона, так как они выделяют формальдегид. Вместо этого храните в проветриваемом помещении, где люди не работают.

Консервация древесины и другие виды обработки

Пестициды и консерванты часто наносят на древесину, когда ее обрезают, обрабатывают или отправляют. К сожалению, трудно узнать, какие химические вещества были добавлены.Это особенно проблема импортной древесины, поскольку пестициды и консерванты для древесины, запрещенные в США и Канаде, часто используются в других странах. Пентахлорфенол и его соли, креозот и хромированный арсенат меди (CCA) были запрещены к продаже в Соединенных Штатах в качестве консервантов для древесины из-за их чрезвычайной опасности. Однако их все еще можно найти в старых породах древесины, и хромированный арсенат меди все еще разрешен в качестве коммерческой обработки (например, «зеленые» пиломатериалы, оборудование для детских площадок и другие виды использования на открытом воздухе). Он должен быть помечен. При обработке древесины можно использовать множество других химикатов, включая антипирены, отбеливатели и т. Д.

Опасности

1. Пентахлорфенол очень токсичен при всех путях попадания. Он может всасываться через кожу, вызывать хлоракне (тяжелую форму акне) и повреждение печени и является вероятным канцерогеном для человека и репродуктивным токсином.
2. Хромированный арсенат меди чрезвычайно токсичен при вдыхании и проглатывании и высокотоксичен при контакте с кожей.Это известный канцероген и тератоген для человека. Контакт с кожей может вызвать раздражение кожи и аллергию, утолщение кожи и потерю пигментации кожи, образование язв и рак кожи. Вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей и рак кожи, легких и печени. Вдыхание или проглатывание может вызвать нарушение пищеварения, повреждение печени, повреждение периферической нервной системы, а также повреждение почек и крови. Острое проглатывание может привести к летальному исходу.
3. Креозот имеет смолистый вид, его также используют для обработки древесины на открытом воздухе.Он является сильным раздражителем кожи и дыхательных путей и, вероятно, является канцерогеном и тератогеном для человека.
4. Нафтенат цинка и меди вызывают легкое раздражение кожи; Нафтенат меди умеренно токсичен при приеме внутрь. Если суспендировать в растворителях, растворитель будет главной опасностью.

Меры предосторожности

1. Получите паспорта безопасности материалов на все химические вещества, используемые при обработке древесины. Сама по себе обработанная древесина не имеет паспортов безопасности материалов, поэтому вы должны попытаться узнать о любых методах обработки у поставщика.В Соединенных Штатах древесина, обработанная CCA, должна иметь этикетку и информацию о безопасном обращении.
2. Не трогайте древесину, обработанную пентахлорфенолом или креозотом. Избегайте лома или старой древесины неизвестного происхождения.
3. Если вы добавляете консерванты для древесины самостоятельно, по возможности используйте нафтенаты цинка или меди.
4. Не сжигайте древесину, обработанную креозотом, пентахлорфенолом или хромированным арсенатом меди.

---

Резьба и обработка дерева

Древесина может быть обработана вручную долотами, рашпилями, напильниками, ручными пилами, наждачной бумагой и т. Д., Или ее можно обработать электрическими пилами, шлифовальными станками, сверлами, токарными станками и другими деревообрабатывающими станками.

Опасности

1. Деревообрабатывающие станки и инструменты также представляют физическую опасность в результате несчастных случаев. Несчастные случаи с машинами часто происходят из-за отсутствия защитных ограждений, неисправного оборудования или использования неправильного типа машины для конкретной операции. Несчастные случаи с инструментом часто возникают из-за затупившегося инструмента или неправильного использования.
2. Вибрирующие инструменты, например цепные пилы, могут вызывать «белые пальцы» (феномен Рейно), вызывающие онемение пальцев и рук. Это может привести к необратимому повреждению.
3. Электрооборудование также может представлять опасность поражения электрическим током и возгорания из-за неисправной или ненадлежащей проводки.
4. Опилки и древесина пожароопасны. Кроме того, мелкие опилки представляют собой опасность взрыва в помещении.

Меры предосторожности

1. Надевайте защитные очки при использовании пылящих машин. Для токарных и аналогичных машин, которые могут производить древесную стружку, используйте защитную маску и защитные очки и убедитесь, что машины должным образом защищены.
2. Убедитесь, что все деревообрабатывающие станки оснащены соответствующими ограждениями для предотвращения несчастных случаев.Используйте подходящую машину для определенных операций и немедленно ремонтируйте неисправные машины. Не носите галстуки, длинные распущенные волосы, свободные рукава, ожерелья, длинные серьги или другие предметы, которые могут застрять в машине.
3. Держите ручные инструменты заостренными и режьте подальше от тела. Не кладите руки перед инструментом.

Склеивание дерева

Для ламинирования и соединения древесины используются различные клеи. К ним относятся контактные клеи, казеиновый клей, эпоксидные клеи, клеи формальдегидных смол (например,g., формальдегид-резорцин), клеи для кожи и белый клей (эмульсия поливинилацетата), а также цианоакрилатные «быстрорастворимые» клеи.

Опасности

1. Эпоксидные клеи умеренно токсичны при контакте с кожей и глазами, а также при вдыхании. Аминные отвердители (как и другие типы отвердителей) могут вызывать кожную аллергию и раздражение у большого процента людей, использующих их. Вдыхание может вызвать астму и другие проблемы с легкими.
2. Цианоакрилатные клеи: они умеренно токсичны при попадании на кожу или в глаза.Они могут склеивать кожу или склеивать кожу и другие материалы вместе, что иногда требует хирургического разделения. Попадание в глаза может вызвать сильное раздражение глаз. Их долгосрочные риски недостаточно изучены, особенно в отношении вдыхания.
3. Клеи формальдегидные: резорцинолформальдегидные и карбамидоформальдегидные клеи очень токсичны при контакте с глазами и при вдыхании и умеренно токсичны при контакте с кожей. Формальдегид может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей, а также аллергию и является известным канцерогеном для человека.Компоненты смолы также могут вызывать раздражение. Даже после отверждения любой непрореагировавший формальдегид может вызвать раздражение кожи, а шлифование песком может вызвать разложение клея с выделением формальдегида. Формальдегид может стать проблемой при работе с ДВП и фанерой.
4. Контактные клеи: Чрезвычайно легковоспламеняющиеся контактные клеи содержат гексан, который очень токсичен при хроническом вдыхании, вызывая повреждение периферических нервов. Другими растворителями в контактных адгезивах являются уайт-спирит или нафта и 1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ), которые умеренно токсичны при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании.
5. Клеи на водной основе: контактные клеи на водной основе, казеиновые клеи, клеи для кожи, белый клей (поливинилацетат) и другие клеи на водной основе слабо токсичны при контакте с кожей и незначительно или незначительно токсичны при вдыхании или проглатывании.
6. Сухие казеиновые клеи: они очень токсичны при вдыхании или проглатывании и умеренно токсичны при контакте с кожей, так как они часто содержат большое количество фторида натрия и сильных щелочей.

Меры предосторожности

1. Избегайте клеев на основе формальдегидных смол из-за аллергических реакций и канцерогенности формальдегида.
2. По возможности используйте клеи на водной основе, а не на основе растворителей.
3. Используйте перчатки или защитный крем при использовании эпоксидных клеев, клеев на основе растворителей или клеев на основе формальдегидных смол.

Андреа Феличе, «Верность и техника гипсовых слепков»

Проект цифровой скульптуры: слепки

Верность и техника изготовления гипсовых слепков

Андреа Феличе

Английский перевод Бернарда Фришера

Декабрь 2009 г.

---

Если наша цель — определить точность скульптурной модели с точки зрения габаритных размеров и поверхности, мы должны прежде всего оценить качественную надежность самой модели. Здесь я расскажу о точности отливки , понимаемой как воспроизведение статуи посредством прямого контакта, в отличие от копии , созданной с помощью лазерного сканирования и трехмерной цифровой реставрации.

Отливка, как хорошо известно, производится посредством механического процесса, влекущего за собой перенос с одного материала на другой с помощью формы, или оттиска , снятого непосредственно с оригинальной работы. Результат — отрицательный, из которого можно получить один или несколько слепков.Этот сложный процесс называется лепка и стара, как сама классическая скульптура.

Чтобы судить о точности слепка, несомненно, необходимо учитывать технику, использованную при выполнении самого слепка: два гипсовых слепка одной и той же работы, выполненные с использованием разных технологий, могут иметь заметные различия как между собой, так и между оригинальной статуей.

Техника лепки, считавшаяся искусством сама по себе и использовавшаяся с незапамятных времен в мастерских скульпторов, совершенствовалась и совершенствовалась в ходе своего развития — особенно в XIX и XX веках — в тандеме с развитием технологий. Если оставить в стороне основные принципы, которые регулируют рабочий процесс, это техническое развитие произошло благодаря введению новых материалов.

При изготовлении отливок и форм сегодня используются новые материалы, такие как силикон RTV («вулканизация при комнатной температуре») (для вулканизации, полиприсоединения или поликонденсации) и смолы (полиэфиры, акрилы или эпоксидные смолы) вместо традиционного алебастра. лепной гипс. Неинвазивная и съемная смазка для форм, а также защитные покрытия использовались для того, чтобы оставлять неизменными поверхности и патины оригиналов из бронзы и мрамора.

Использование формы из силиконовой резины позволило упростить работу по изготовлению формы статуи и беспрецедентно повысить качество деталей поверхности. Но есть бесчисленное количество примеров гипсовых слепков 19 века или даже раньше, которые отличаются высочайшим качеством и точностью и были получены из гипсовых слепков, выполненных с непревзойденным мастерством мастера.

Форма для гипса (итал. forma buona ) является образцовой формой с технической точки зрения.На этой технике основаны основные принципы лепки. Некоторое количество смазки наносится на оригинальное произведение искусства, и непосредственно на скульптурной или моделированной поверхности выполняются гипсовые детали-формы для каждой поднутрения. Количество деталей (итал. tasselli ), а также их форма или размер варьируются в зависимости от формы скульптурной формы. Затем поверх всех деталей создается крышка, которая называется матрицей . Внутри помещаются детали, а матрица снимает отпечаток всех остальных деталей без подрезов.Этот тип формы, который сейчас редко используется, был создан в нескольких секциях, когда целью было вылепить статую или скульптурную группу, создав отливку, состоящую из различных частей, которые были собраны позже.

В этом случае факторами, которые могут поставить под угрозу полную точность воспроизведения гипсовой повязки по отношению к оригиналу, являются: наличие множества деталей, оставляющих характерные линии (так называемые «швы») вдоль стыков; и части модели, собранные позже (или подлежащие разборке), такие как руки, голова, части драпировки и т. д.

Мы знаем, что на этапе схватывания штукатурка проявляет экзотермическое действие с последующим объемным расширением порядка 0,2%. ^[1] Такое изменение объема носит временный характер и ограничивается этой фазой, после которой гипс возвращается к своему первоначальному точному объему. Соответственно, это физическое явление не следует рассматривать как негативное влияние на точность гипсовых слепков. Гипс — это материал по преимуществу в производстве скульптурных слепков благодаря простоте использования, пластичности, широкой доступности, тонкости гранул и, следовательно, его заметной способности воспроизводить детали, его замечательной механической стойкости (13 Н / мм ² ), его умеренный вес и отличная передача света и тени.

Тот же процесс использовался при изготовлении глиняных фигурок (использовавшихся в Риме до середины 20 века в музеях Ватикана, Капитолийском музее, Французской академии и т. Д.), Где глина для моделирования использовалась вместо гипсовые детали-формы, чтобы обеспечить лучшую защиту поверхностей оригиналов из мрамора и ускорить процесс формования. Без сомнения, этот вид формы дает отливки, которые менее точны, учитывая пониженную точность слепка глины и ее предсказуемую усадку, вызванную естественной потерей воды при контакте с воздухом.Глиняная лепка дает возможность получить только одну гипсовую повязку, после чего ее уже нельзя использовать. Однако, поскольку формование утомительно и дорого, изготовители форм почти всегда помещают глиняные детали-формы обратно в основную форму, чтобы сделать еще одну копию, которая неизбежно будет менее точной, чем первая.

Гипсовые слепки Колонны Траяна, выполненные римскими мастерами Алессандро и Леопольдо Мальпьери ^[2] в 1863 году для Наполеона III, были изготовлены с помощью глиняных лепных форм, из которых были получены два экземпляра.Интересно отметить, что все дефекты, возникающие из-за небольших деформаций, воздушных карманов и швов или углублений различных деталей, были оставлены нетронутыми, чтобы ограничить потерю точности, которая в противном случае могла бы возникнуть в результате произвольного процесса ретуши ( рисунок 1 ).

Рисунок 1. Гипсовая слепка колонны Траяна, Рим. Деталь сцены.

Желатиновая форма — это форма, созданная из смеси клея, сделанного из кожи, костей и соединительной ткани животных (так называемый «желатин»), которая в горячем состоянии может обрабатываться как жидкая резина и наноситься на оригинал для формования. .Когда он остывает, он принимает форму объекта. Этот метод, широко использовавшийся в XIX веке (в Италии, особенно в Гипсотеке во Флоренции), сегодня вышел из употребления из-за широкого использования силикона. Желатиновая форма была особенно полезна для небольших предметов и барельефов. При старении часто возникают деформации и усадка.

Сегодня силиконовая форма (литейная и гибкая) является практически единственной используемой формой. Оригиналы защищены и обрабатываются двусторонней смазкой для форм, а резина наносится непосредственно на поверхность.Технически эта форма напоминает традиционную штучную форму. Таким образом, поверх силиконовой облицовки изготавливают гипсовые детали-формы, соответствующие поднутрениям, а затем изготавливают гипсовую материнскую форму, которая содержит все необходимое.

В этом случае швы ограничиваются только стыками различных деталей, в то время как линейная усадка весьма ограничена и составляет не более 0,4%. ^[3] Сегодня силиконовая форма является одной из самых точных рабочих систем для создания отливок высочайшего качества.Однако не следует забывать, что с течением времени силиконы подвержены усадке или деформации, вызванной дегенерацией масел, которые они содержат. Такие деформации, когда они присутствуют в старой или плохо сохранившейся форме, вызывают серьезные недостатки в создании отливки.

При этом следует также помнить, что технические навыки, мастерство и опыт изготовителя форм имеют фундаментальное значение. Они являются незаменимыми и решающими требованиями для правильной концепции и точного планирования формы с учетом точности отливки, а также защиты оригинального произведения искусства. Сегодня формы и слепки часто выполняются любителями с небольшим опытом, которые работают без надлежащих технических навыков. По этой причине современные слепки, полученные из силиконовых форм, могут быть менее точными и надежными, чем образцы XIX века, выполненные «архаичными» методами, но с мастерством и тщательным владением ремеслом.

Стоит подчеркнуть особое внимание и деликатность, которые раньше требовались для того, чтобы гипс был максимально точным и соответствовал оригиналу, а его недостатки были сведены к минимуму.До конца XIX века практически любые попытки литейщика улучшить результаты литья были исключены. Даже швы, образованные деталями-формами, остались нетронутыми, как это видно на фиг. , фиг. 2 .

Рис. 2. Гипсовая слепка Пергамского алтаря. Деталь восточного фриза с изображением Алкионея. Обратите внимание, что хорошо видны швы деталей-форм. Музей Алларда Пирсона, Амстердам.

Часто на отливке, полученной из формы, швы деталей очень тонкие, почти незаметные — показатель работы, выполненной в соответствии с правилами ремесла. Точно так же, чтобы избежать любого риска деформации, широко использовалось внутреннее армирование устойчивым к раздавливанию речным тростником вместо дерева (которое подвержено усадке и отслаиванию от штукатурки) или кованого железа (которое подвержено окислению). с последующим расширением и разрушением).

Напротив, слепок, сделанный из формы из силикона, который может показаться очень точным с оригиналом, на самом деле может скрывать большое количество повторных прикосновений и других манипуляций со стороны мастера.На мой взгляд, если оставить нетронутыми швы и «механические» следы, это отражает отношение большого уважения и прозрачности, которое по возможности следует практиковать и сегодня.

Отливки из бронзы (например, исторические образцы Muse National du Chteau de Fontainebleau) ^[4] следует обрабатывать отдельно, потому что при литье по выплавляемым моделям существует дополнительный этап после гипсовой формы или выполнения восковой модели. модель, которая в свою очередь покрыта литейной формой.Эта форма, помещенная в литейный цех, создает негатив, в который отливают расплавленную бронзу. Эта серия ступеней в различных материалах, включая саму бронзу, вызывает серию усадок ^[5] , которые ухудшают точность размеров отливки. Затем мы также должны рассмотреть работу по повторному прикосновению и долблению бронзы, которая выходит из процесса литья в «сыром» состоянии. В этом случае правильнее будет говорить о копии, а не о слепке.

Наконец, интересно отметить, что точность слепка часто предназначалась для повышения его экономической, а также эстетической ценности.Прекрасный тому пример — каталог начала ХХ века. Его опубликовал П.П. Caproni & Bro. из Бостона, известной компании, которая продавала слепки в Соединенных Штатах. ^[6] Пьетро и Эмилио Капрони соперничали с конкурентами, которые предлагали на продажу слепки третьего или четвертого поколения более низкого качества и по значительно более низким ценам. В каталоге целых три страницы со сравнительными фотографиями посвящены тому, чтобы привлечь внимание клиентов к этой фундаментальной особенности высококачественных отливок и к тому, насколько более верны отливки Caproni драгоценным оригиналам, чем отливки других фирм ( рисунок 3 ) .

Рис. 3. Две пары слепков: слева слепок Капрони; справа — актерский состав конкурента.

---

Базовая библиография

Анон. 1875. «Mouleur en Platre», в Encyclopdie Roret (Париж).
Анон. 1926. «Modelage», в Encyclopdie Roret (Париж).
Барт, Г.-Л. 2001. Le pltre: l’art et la matire (Париж).
Бруни, Ф.2004. La Fusione Artista Cera Persa (Sant ‘Oreste).
Carradori, F. 1802. Istruzione elementare for gli studiosi della scultura (Флоренция).
Кларк, К. 1938. Формовка и литье (Балтимор).
Fiquet, A. 1780. Описания искусств и ремесел, совершенных в Париже, , vol 14: l’art du mouleur en pltre (Neuchtel).
Фредерик, Ф.F. 1899. Гипсовые слепки и как они делаются (Нью-Йорк).
Оверман, F. 1878. Moulder’s and Founder’s: Pocket Guide (Philadelphia).
Rockwell, P. 1989. Lavorare la pietra: Manuale per l’archeologo, lo storico d’arte e il Restauratore (Рим).
Роквелл, П. 1993. Искусство каменной работы: Справочное руководство (Кембридж).
Turco T. 1990. Il gesso. Lavorazione, trasformazione, impieghi (Милан).
Wager, V.H. 1944. Гипсовая отливка для студента-скульптора (Пеория).

---

Банкноты

^[1] Штукатурки роккастрада, гипс алебастровый и гипс газированный; значения относятся к линейному образцу, имеющему однородную толщину.

^[2] Работа по лепке колонны была завершена, о чем свидетельствуют подписи, оставленные во внутренней зоне верхней шахты, Алессандро Мальпьери, Джузеппе Мансинелли, Антонио Рава, Анджело Бенибелли и Помпео Кальканьи.

^[3] Wacker Elastosil® RTV2 M4512, для образцов однородной толщины.

^[4] «Лаокоон», «Спящая Арианна», «Аполлон Бельведер» и другие, сделанные по просьбе Франциска I Франции Франческо Приматиччо (1504–1570) с помощниками.

^[5] Усадка бронзы при отливке статуи может варьироваться из-за нескольких факторов, но в среднем ее можно количественно оценить как равную не более 3% по отношению к оригиналу.

^[6] P. P. Caproni & Bro., Каталог гипсовых репродукций античной, средневековой и современной скульптуры. Предметы для украшения школ, библиотек и домов (Бостон, 1913).

---

Авторские права 2009-10. Последнее обновление: 1 июня 2010 г.

Проект цифровой скульптуры — это деятельность Лаборатории виртуального всемирного наследия.

История изготовления и литья форм — Smart Art

Изготовление форм и литье — центральные техники в истории искусства и дизайна. Но их использование и применение являются давними и разнообразными, а также играют огромную роль в современных областях художественного производства и промышленного производства.

В мире искусства методы изготовления пресс-форм и литья использовались скульпторами и другими художниками как инструменты: как в исследованиях, ведущих к окончательной форме произведения искусства, так и в качестве средства воспроизведения произведения искусства. И современные художники все чаще видят в них произведения искусства сами по себе.

Но эти процессы также играют ведущую роль за пределами изобразительного искусства и поддерживают такие разнообразные области, как научные исследования и массовое производство в автомобильной промышленности.

Многие из используемых вами декоративных и повседневных предметов были изготовлены с помощью различных процессов изготовления форм!

Читайте дальше, чтобы узнать больше о методах, использовании и истории изготовления пресс-форм и литья, пока мы прыгаем сквозь время и останавливаемся на избранных примерах и периодах, заслуживающих внимания!

Страница 461 из The Dental Cosmos (1912) Фотография предоставлена: Интернет-архив, изображения книги через Visual Hunt

Форма — это блок, который содержит полость заданной формы. Литье — это процесс формования жидкости или пластичного материала (это может быть пластик, стекло, металл, глина, эпоксидная смола, бетон, гипс или многие другие варианты!), Который заливается в форму (или матрицу). Жидкость затвердевает или застывает внутри формы, принимая ее форму. В результате вы получите затвердевший объект, также известный как отливка. Чтобы помочь удалить отливку из формы, обычно требуется разделительный агент или химикат, используемый для предотвращения приклеивания других материалов к поверхностям.

Существует целая мировая индустрия, в которой работают опытные изготовители форм и скульпторы, которые создают инструменты и оборудование, необходимые для изготовления форм.Некоторые важные элементы оборудования включают печь и печь. Их можно найти в литейном цехе (заводе по производству металлических отливок). Вот два простых метода, которые дадут вам представление об основах литья, хотя существует бесчисленное множество процессов с разной степенью технической сложности.

Двухклапанный процесс формования

В этой технике отливка выполняется с использованием двух форм, по одной для каждой половины объекта. В отличие от одноразовых форм для отходов, которые разрушаются в процессе извлечения отливки из формы, двухклапанные формы можно использовать несколько раз.

Заготовка

В этом процессе используется несколько различных форм, каждая из которых создает участок более сложной (и обычно более крупной и более ценной) отливки. Литье деталей также предназначено для многоразового литья.

Читайте дальше, чтобы сопоставить вышеперечисленные методы с изображениями и другими деталями, которые мы обсудим!

Изображение из Археология и доисторические анналы Шотландии (1851).Фото: Изображения из Интернет-архива книги через Visual Hunt

Изготовление форм — это навык, которому уже 6000 лет. Это означает, что наши доисторические предки работали в той же технике, которую мы можем передать нашим детям и внукам. Как это круто?

Можете ли вы угадать форму самого старого из сохранившихся отливок? Это медная лягушка из Месопотамии 3200 г. до н.э., основанная на характерных для искусства доисторических животных сюжетах! Считается, что открытие расплавленной меди последовало за открытием золота и серебра (которые, вероятно, были найдены в их естественной форме и выкованы в желаемой форме).К тому времени, когда доисторические люди наткнулись на медь, они уже знали о производстве керамики. Это означает, что они могут затем объединить два процесса и сформировать жидкий металл через глиняные, песчаные или каменные формы.

Благодаря этим ранним открытиям и связям сегодня мы можем выполнять высокотехнологичные и сложные процессы изготовления форм и литья!

Археологи также обнаружили каменные формы, использовавшиеся для изготовления топоров примерно с 3000 г. до н.э. Вероятно, они были сделаны из идентичной двухкомпонентной формы, связанной веревкой, с отверстием наверху, через которое должен был заливаться жидкий металл. Многие ранние виды оружия были изготовлены путем литья, что сделало эту технику ключом к успеху охотничьего и собирательского образа жизни первых людей. Это показывает влияние технологий изготовления на все аспекты жизни.

В третьем тысячелетии до нашей эры методы литья были усовершенствованы египтянами, которые особенно лепили головы мумий для портретов умерших. Богатое искусство и материальная культура египетской цивилизации были сосредоточены на их духовных убеждениях. В частности, они верили в возрождение после смерти.По их словам, смерть была просто мгновенной фазой между жизнью и загробной жизнью. Вечная жизнь может быть обеспечена такими вещами, как мумификация (сохранение тела) и подношение предметов. В результате египетские погребальные обряды и ритуалы включали широкий спектр производства самых разных материалов, от украшений и предметов для дома до живописи и скульптур. Процесс кастинга, конечно, был центральным во всем этом.

В то время как на Ближнем, так и на Дальнем Востоке разрабатывались различные техники литья, прежде чем они попали в Европу.

Итальянский литой двор. Фото: Мэтт из Лондона через Visual Hunt / CC BY

Со времен греческой и римской античности гипс был основным средством в давней истории репликации произведений искусства, особенно мраморных и бронзовых скульптур на круглых и скульптурных рельефах. Для тех из вас, кто пропустил Art History 101, термин «круглый» относится к отдельно стоящей скульптуре, а «рельеф» — это техника, при которой скульптурные элементы остаются прикрепленными к сплошному фону из того же материала, поэтому скульптурный материал приподнят. над плоскостью фона.

Первые крупномасштабные греческие бронзовые скульптуры были просты по форме и сформированы из молотка, отдельные части которого иногда крепились заклепками. Оттуда художники перешли к технике полого литья по выплавляемым моделям для изготовления больших отдельно стоящих бронз. Обычно их отливали в виде нескольких частей, по одной на каждую часть тела, которую нужно было изображать (помните наше предыдущее объяснение формования частей?). Здесь скульптор сделал бы глиняный стержень примерно по размеру и форме статуи.Затем якорь из железных стержней должен был стабилизировать этот сердечник, который затем был покрыт воском. Чтобы добиться ровной отливки, также должны были быть вентиляционные отверстия для облегчения потока расплавленного металла и выхода газов. Затем модель была покрыта внешним слоем глины и нагрета, чтобы удалить воск, создав полую форму. После повторного нагрева глина затвердела и выгорела остатки воска, и все было готово для заливки металла!

греческих статуи по-прежнему высоко ценились во времена римского правления. Римские художники создавали их мраморные и бронзовые копии, делая гипсовые слепки, которые можно было отправлять в мастерские по всей Империи.Помимо домашней обстановки богатых, эти работы использовались для заполнения ниш для украшения ряда общественных пространств, таких как театры и общественные бани. Фактически, эти римские копии имеют жизненно важное значение для понимания истории сегодня. Поскольку большое количество греческих статуй было переплавлено, римские мраморные и бронзовые копии являются единственным сохранившимся свидетельством их существования.

Донателло Дэвид из бронзы и гипсовая модель в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.Фото: Ketrin1407 через Visual Hunt / CC BY и seier + seier через Visual Hunt / CC BY

Художники и гуманисты, или те, кто изучал гуманитарные науки и привилегированную классическую древность, в Европе эпохи Возрождения четырнадцатого и пятнадцатого веков были очарованы культурой своих древних предшественников. В то время как, по их мнению, искусство и гуманитарные науки пришли в упадок в средние века, они достигли своего расцвета во времена греческой и римской античности. Это простиралось от литературы до искусства, чьи рисунки и скульптуры предлагали идеальную перспективу, пропорции и идеалы красоты.

Когда художественные школы начали преподавать эти древние техники анатомии и перспективы, они делали и рисовали по гипсовым слепкам с работ древних. (Самый распространенный тип штукатурки в основном содержит гипс, известь или цемент.) Формы в основном делались из дерева, терракоты и гипса (в отличие от сегодняшнего силиконового каучука!).

Как и сегодня, работа по изготовлению самой формы была, вероятно, наиболее кропотливым этапом, тогда как сам процесс литья был относительно простым.Форма должна была быть заполнена гипсовым порошком, растворенным в воде, который удалялся после затвердевания. Штукатурка дешевая и быстро схватывается, что делает ее идеальной для быстрого воспроизведения. Эти слепки заполняли частные коллекции ученых, художников, аристократов и членов королевской семьи.

Италия занимала центральное место в эпоху Возрождения, а Флоренция была особенно процветающим городом. Здесь жил и работал знаменитый скульптор Донателло. В 1430 году он завершил свой шедевр в бронзе Давид , известную как первую отдельно стоящую бронзовую статую в западном искусстве.Эта и другие работы были поддержаны новой эрой развития литейного производства в пятнадцатом веке.

Часто изображаемый во время и после Возрождения Давид был библейским героем, победившим филистимского гиганта Голиафа. В этой истории о героизме и преодолении разногласий версия молодого героя Донателло была молодой, с тонкими женственными чертами, изображенной с огромным мечом и шлемом. Считалось, что он был заказан богатым Козимо Медичи и размещен во внутреннем дворе дворца Медичи.

Изображение стеллажей форм. Фотография предоставлена: булавочный укол через Visual Hunt / CC BY-NC-ND

Давайте помнить, что процессы изготовления пресс-форм предназначены не только для изобразительного искусства! Начиная с семнадцатого века и ранее, «причудливые желе» создавались с помощью форм (вспомните свой любимый рецепт 1950-х годов!). Они украшали сервировку стола и могли быть довольно экстравагантными. Концепция этого типа плесени связана с окаменелостями. Точно так же в своей книге 1660 года Shouldplisht Cook английский шеф-повар Роберт Мэй инструктировал читателей лепить желе из морских гребешков и других видов морских ракушек, чтобы придать им замысловатые формы. В конце концов, они были изготовлены в различных формах и материалах, таких как стекло, латунь и олово.

Какие интересные формы формочки есть у вас на кухне?

Гипсовые слепки в Художественной галерее Нового Южного Уэльса. Фото: Художественная галерея Нового Южного Уэльса / CC BY-NC-ND

слепки играли важную роль в прикладном искусстве эпохи индустриализации. Поскольку все больше и больше предметов могло быть произведено в различных стилях благодаря новым промышленным технологиям, реформаторы дизайна опасались ухудшения общественного вкуса.Таким образом, Музей Виктории и Альберта в Лондоне присоединился к другим учреждениям, которые стремились просвещать публику в вопросах вкуса. Выставка гипсовых слепков шедевров, во многом напоминающая их аналоги эпохи Возрождения, была центральным элементом этого мероприятия. Аналогичные усилия были предприняты в других странах Европы и США, например, в парижской Ecole des Beaux Arts, Пенсильванской академии изящных искусств и Музее изящных искусств в Бостоне. Эти учреждения, которые их энциклопедический взгляд на историю искусств, использовали гипсовые отливки, чтобы заполнить пробелы в своих коллекциях (в основном) европейских мастеров.

Огюст Роден

Как и его предшественник, французский анималир (скульптор животных) Антуан-Луи Бари (1796-1875), известный французский скульптор Огюст Роден (1840-1917) был одним из художников, которые откликнулись на большой спрос публики и отечественная скульптура девятнадцатого века. Он смог распространить свои работы среди широкой аудитории с помощью крупномасштабных бронзовых отливок своих работ, которые он сделал в своем ателье с командой гипсовых литейщиков, резчиков и литейщиков.

Знаете ли вы? Интересно, что действующее французское законодательство предусматривает, что можно сделать не более двенадцати оригинальных слепков скульптур Родена.

Хотя он предпочитал метод литья по выплавляемым моделям (также известный как cire perdu), он часто использовал технику литья в полый песок. Последний был более обычным явлением в Париже девятнадцатого века, так как больше литейных заводов могли это делать. С помощью этой техники желаемая форма вдавливается в песок, чтобы оставить негативный отпечаток. Немного меньшая версия помещается внутри негативного отпечатка и фиксируется штифтами, оставляя место для расплавленной бронзы.

Гипсовые отливки Родена также послужили этюдами для его резной скульптуры и бронзовых статуй. По своим предварительным наброскам он делал глиняную модель, которая затем превращалась в гипсовую отливку. Часто он делал несколько отливок одной детали, чтобы экспериментировать. У него даже была коллекция отливок в форме частей тела, которые можно было комбинировать, из которых он сделал свои замечательные скульптурные изображения человеческого тела, такие как Burghers of Calais (1889).

Ресторан Огюста Родена Бюргеры Кале в саду Виктория-Тауэр перед зданием парламента в Лондоне. Фото: neilalderney123 через Visual Hunt / CC BY-NC

Возможно, одним из старейших применений литья и лепки было производство керамики и стекла для изготовления посуды для еды и питья.

Скользящее литье часто используется в массовом производстве гончарных изделий и керамики. Это особенно актуально при изготовлении предметов, которые нелегко сделать на гончарном круге.Основная техника заключается в заливке жидкой глиняной шликеры в гипсовые формы. Готовую отливку обычно глазируют в печи. Цельнолитые формы особенно используются для изготовления ручек и тарелок, в то время как полые литые формы обычно больше подходят для ваз и чашек.

Деталь Шевроле Корвет 1960 года выпуска. Фото: Фотографии Кларка через Visual Hunt / CC BY-NC

В двадцатом веке развитие промышленного дизайна усилилось во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах, чтобы поддержать военную промышленность.После войны эти усилия были реинвестированы в промышленность по производству пластмасс и литьевого формования, чтобы удовлетворить большой спрос на недорогие предметы массового производства.

Литье под давлением используется для создания многих вещей, от структурных, механических и автомобильных деталей до упаковки, музыкальных инструментов, игрушек и моноблочных предметов мебели. Это идеальный процесс для производства больших объемов одного и того же объекта. По сути, это поршень винтового типа, выталкивающий расплавленный пластик в форму, которая затвердевает в своей новой форме.Чаще всего используется для работы с термопластами и термореактивными полимерами.

Детали комплекта для литья под давлением. Фото: wbaiy через Visual Hunt / CC BY-SA

Mold-A-Rama

Используемая преимущественно с 1950-х годов, машина Tike Miller Mold-A-Rama принесла литье под давлением в дома многих. Машины были расположены в бесчисленных магазинах и туристических достопримечательностях, поэтому люди могли наблюдать за процессом от начала до конца и уйти с недорогой пластиковой фигуркой, от животных зоопарка до паровозов.В ходе этого процесса труба выстреливает жидкий горячий полиэтилен в форму, а вторая труба выдувает пар внутри формы, оставляя ее полой внутри.

Фигурки животных Mold-A-Rama. Фотография предоставлена: Texas713 через Visual Hunt / CC BY-NC

Реализация

Не будем забывать и о других функциях форм и литья. Лайфкастинг — это процесс создания трехмерной копии живого человеческого тела. Это особенно полезно для художественного производства, индустрии спецэффектов (для изготовления реквизита и аниматроники), а также для создания медицинских протезов и зубных протезов.

Одна из старейших стоматологических технологий заключается в изготовлении золотых или фарфоровых дубликатов зубов для различных целей, таких как зубные протезы или коронки. Стоматологи обычно делают восковые модели объекта, чтобы отлить и обжечь воск в духовке, оставляя отверстие желаемой формы, которое затем заполняется жидким металлом.

Методы изготовления форм и литья по-прежнему используются для изготовления большинства вещей, которые мы используем, от конструктивных элементов, поддерживающих пространство, в котором мы живем, до товаров для дома, которые мы покупаем ежедневно.

Как и в ходе модернизма начала двадцатого века, гипсовые слепки стали рассматриваться как устаревшие реликвии старой системы искусства, многие музеи были разрушены, исключены из доступа и скрыли их от публики. В последние годы учреждения переоценили эти архивные фонды, начав переоценивать эти предметы с учетом исторической и документальной информации, которую они предоставляют.

В наш нынешний постмодернистский век художники также начали переосмысливать свою эстетическую ценность и значение, например, охватывая и исследуя понятия воспроизводства и авторства.Шон Хантер Уильям — один из таких художников, который в настоящее время использует изготовление форм как основную черту своей художественной практики.

И хотя, возможно, менее распространено, чем в девятнадцатом веке, литье из бронзы и других металлов по-прежнему широко используется в современном художественном производстве. Вспомните величественные бронзовые скульптуры паука 1990-х годов Луизы Буржуа (1911–2010).

Нужно сказать больше?

Скульптура Луизы Буржуа в галерее Тейт Модерн, Лондон. Фото: blopsmen через Visual Hunt / CC BY-NC-ND

Учебник

— Как сделать фигурки из мелованной посуды

Под мелом подразумеваются просто декоративные фигурки из
. Гипс.Мелованная посуда была очень популярна
на протяжении всего 1800-х годов и до сих пор популярны. Часто
называли «фарфор бедняков», потому что он был недорогим
производить и доступным для масс. В детстве помню
побывать на ярмарке округа Тэни и осмотреть ярко раскрашенный
карнавальные призы из мелованной посуды, которые можно выиграть в играх на ловкость.
К сожалению, к тому времени, когда я стал достаточно взрослым, чтобы играть, их было
заменены чучелами.
Вы видите многие новые фигурки из мелованной посуды в народном искусстве
сегодня изготавливаются из старинных форм для шоколада.
У меня есть одна старинная 11-дюймовая форма для кролика. У него
маленький цветок на одной стороне,

и немного трилистника с другой. Он делает
красивый шоколадный кролик. У нас есть
импровизированные «подружки» собираются в мае, итак
Думал сделать из них зайчика из мелованной посуды.

Антикварные формы для шоколада могут быть очень дорогими.
Большие могут стоить сотни долларов.
Еще у меня есть 3D, двухкомпонентный с открытым дном
профессиональные формы для шоколада из поликарбоната.
Эти формы бывают твердыми, тяжелыми и жесткими. Их было
куплен в Tomric Molds. Они были в бизнесе
с начала 1960-х и многие из их форм изготавливаются
из старинных шоколадных форм . Прекрасно работают
для шоколада и достаточно прочны для гипса Парижа.
Ниже изображен пасхальный кролик размером 16 дюймов с корзиной, счастливый
Ирландская свинья и Дед Мороз, все из старинных слепков.

Я купил гипса в местном доме
поставка, собрана пластиковая тара для замеса
и что-то, с чем можно замешать штукатурку.Штукатурка Парижская хлопка
сразу пластик и металл при высыхании, но не отрывается
из дерева легко.

У меня много зажимов для удержания 2-х секций
форм вместе. У вас не может быть слишком много зажимов.

У меня есть большое ведро с мыльной водой для уборки.
НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ПАРИЖСкую штукатурку НА Раковину,
ОНА МОЖЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВАШИ ТРУБЫ!
Когда я закончу, я вылью воду на улицу. Модель
Штукатурка Париж внизу высохнет, отколоть
и затем может быть легко утилизирован.

Штукатурка Paris смешивается в соотношении 1 часть воды на 2 части
. штукатурка. Я заблокировал открытые края каждой стороны формы и
наполнил их водой, чтобы получить точное количество, затем
вдвое больше штукатурки.

Форма плотно удерживается зажимами,
чем больше, тем лучше!
Я приготовил ящик, в который будет вставлена ​​заполненная форма,
пока лечит тяжело.

Чтобы при наливании не было пузырьков воздуха, я подпираю


Фигуры будут иметь линию шва, где
2 стороны формы встречаются.

Я купил пару губок для влажного шлифования с мелким зерном
. в отделе гипсокартона в строительном магазине.
Линию шва соскобила острым инструментом для глины (обрезка
нож тоже подойдет) и отшлифовал мокрым пока не смог
длиннее на ощупь линия шва. Я отрезал одну из шлифовальных губок
на более мелкие части для труднодоступных мест.


Затем отшлифовать дно гладким.

Я использовал заплатку, чтобы заполнить любые дыры.
Я их тоже отшлифовал.

Дайте отливке полностью высохнуть в течение нескольких дней.
Большую я дам высохнуть в течение недели.
Для подготовки деталей к росписи использовала левкас по
. по направлению, один тонкий слой, а затем более толстый слой
второй слой. Это левкас для масляных или акриловых красок.

Окрашенные в насыщенный темно-шоколадный коричневый цвет, они хорошо смотрятся
достаточно, чтобы поесть. Добавьте кролику шелковый бант, и он сделает
сладкое пасхальное украшение.Светлый кремовый цвет имитирует
белый шоколад. Раскрасьте их в пастельный цвет, приклейте по немецки
. хлопья слюды или стеклянный блеск, и они выглядят невероятно модно!
Завела дикого «зайца» и решила разрисовать девушек

кроликам нравятся милые у меня во дворе.