День: 25.03.2021

25Мар

Установка распределительного щитка: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Инструкция по сборке и монтажу электрического щита своими руками

В каждом жилом помещении или на предприятии есть электроприборы. Они используются для разных целей, питаются разным током по фазе и вольтажу, подключаются к сети от распределительного щита – приспособления, предназначенного для распределения между потребителями энергии и приема ее от внешнего источника.

На оборудование возложены и другие, не менее важные функции:

  • Защита от высоких нагрузок сети, короткого замыкания проводки.
  • В современных устройствах предусмотрена возможность подключения иных приборов или соответствующего реагирования на изменение качества тока.
  • Обеспечение безопасности от поражения электричеством животных и людей.

Рассмотрим как собрать электрощиток своими руками.

Виды и размеры электрощитков

Различают два типа распределительных щитов, в зависимости от места их установки:

  • Наружные.
  • Внутренние.

Электрический щит представляет собой металлическую или пластиковую коробку определенного размера (зависит от мощности, количества автоматических выключателей, предназначения оборудования), содержащую дин-рейки для крепежа автоматов, выход и место для укладки проводов. Чаще всего в продаже имеются готовые ящики из металла, покрытого полимерным порошком или пластмассы определенных размеров.

СОВЕТ: При первой самостоятельной сборке оборудования следует выбрать коробку большего, чем требуется, размера. Больше пространства существенно облегчит сборку и монтаж электрощитка.

При установке распределительного щита снаружи помещения, следует определиться с типом монтажа:

  • Навесной.
  • Вмонтированный в стену или нишу.

Особенность отдельного ящика навесной конструкции в том, что вид его, как правило, более презентабельный. Коробка сделана аккуратно, закрывается крышкой на замок. Это обеспечит защиту от несанкционированного проникновения к выключателям. Для имеющейся ниши можно подобрать оборудование определенной геометрии, размеров и толщины.

Наружные приборы выступают в среднем на 20 см при установке на стене из негорючих материалов. В противном случае стоит позаботиться о безопасности, поместить под основание щитка к поверхности прикрепленный изоляционный материал по всей площади коробки.

Особое внимание следует уделить высоте крепления. Коробки из металла обладают острыми углами, что существенно повышает вероятность получения травмы. Лучше всего крепить оборудование не ниже роста самого высокого в семье.

Также можно расположить ящик ближе к углу или сразу за дверью, чтобы оборудование не мешало свободному передвижению в помещении. При скрытом монтаже коробка замуровывается, оставляя только на уровне поверхности стены дверцу. Даже если она выступает на несколько миллиметров, это не портит внешнего вида при правильном размещении.

Распределительный щиток без «начинки» состоит из таких элементов:

  • Основания.
  • Защитной крышки.
  • Дин-реек.
  • Защелки для фиксации дин-реек с возможностью доукомплектации новыми автоматическими выключателями по мере необходимости.
  • Дверцы.

На основании предусмотрено место для:

  • Крепления самого прибора.
  • Крепления клеммных колодок.
  • Укладки проводов.
  • Крепежных отверстий.

Защитная крышка располагается под дверцей и позволяет защищать внутреннюю проводку от контакта, оставляя доступными только рубильники.

ВАЖНО: Приобретая распределительный щиток, необходимо предусмотреть наличие свободного места для дополнительных рубильников. Не исключено, что в будущем это может понадобиться. Примерно 1/5 места стоит оставить пустым.

Автоматы бывают одно- и двухполюсными. Их толщина 1,2 и 2,4 см соответственно. Количество розеток, осветительных приборов, электрического оборудования в квартире определяет необходимое число выключателей. С таких расчетов подбирается оптимальный размер ящика, учитывая квадратную, прямоугольную форму.

Составление схемы электрического щита

Чтобы составить принципиальную схему распределительного щита, стоит решить такие вопросы:

  1. Каким модульным оборудованием будет оснащен?
  2. Какого номинала, в каком количестве нужны автоматы?
  3. Будет в схеме присутствовать УЗО и дифф. автоматы?
  4. Какая стоимость оборудования допустима?

На примере электрощитка для квартиры с однофазным напряжением, схемы могут отличаться наличием или отсутствием УЗО, количестве рубильников, типе коробки под электрооборудование. В большинстве многоквартирных домов в этажном щите уже имеется вводной автомат и счетчик. Важно ознакомиться с нормами, установленными законодательством, которые указывают, каким правилам и документам оборудование не должно противоречить.

Среди них:

  • ПУЭ.
  • ГОСТ 32395-2013 с общими техническими условиями о характеристиках для жилых помещений распредщитков.
  • СП 31-110-2003 о монтаже и проектировании в жилых домах и зданиях общественного назначения электроустановок.

Главные правила, которые указаны в перечисленных документах, гласят:

  1. Дверцы для квартирного прибора при оснащении автоматическими рубильниками не обязательны.
  2. Материал стенок ящика должен переносить механические удары и давления силой до 0,7 Дж.
  3. Отдельными зажимами оборудуется каждый нулевой защитный и рабочий проводники.
  4. Соединительные провода должны хорошо изолироваться покрытием по всей длине в коробке, не касаться обнаженных частей корпуса, не иметь запаянных, перемотанных изолентой или другим изолятором частей, острых кромок ящика с радиусом изгиба, не превышающим в 6 раз диаметр сердечника.
  5. Минимальное пространство для путей утечки и воздушных зазоров – свыше 1,2 см. Это расстояние уменьшаться не должно для скрытых приборов после их монтажа.
  6. Минимальное значение электрического сопротивления изоляции корпуса – не ниже 10 Мом (в холодном состоянии).
  7. Для обслуживания или замены любой составляющей электрощитка должен обеспечиваться удобный доступ.
  8. Срок службы – до 25 лет, с возможной заменой отдельных частей комплектации оборудования.

Самой простой схемой для одно- или двухкомнатной квартиры распределительного щитка является комплектация из выключателя нагрузки, связанного с автоматическим рубильником на 25 А для варочной панели или духовки, 2 выключателей на 16 А для розеток, электрооборудования, 1 выключателя на 10 А для освещения и дифф. автомата на 16 А для санузла. Такую схему используют для помещений с общей длиной используемой проводки – не более 400 м.

На входе установка автоматического выключателя не обязательна при наличии его в этажном распределителе. Перед сборкой оборудования этот факт необходимо проверить. На вводной аппарат в рассмотренной схеме достаточно 40 А для номинального тока. В целом у электрощитков есть параметры, согласно которым подбирается конкретная схема.

ПараметрЗначение
Номинальное напряжение (вход), В400/230; 690/400.
Номинальная частота тока, Гц50; 60.
Номинальный ток зажимов или вводного аппарата, А40; 63; 100; 125; 160; 250.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на вводе щитка, А20; 100; 300.
Наибольшее количество защитных аппаратов, которые устанавливаются для линий групповых целей в щитке при однополюсном расчете:

а) УЗО и автоматических выключателей;

б) резьбовых предохранителей.

6; 12; 18; 24; 30.

6; 9; 12.

Номинальный ток УЗО и автоматического выключателя групповой цепи, А10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на групповой цепи, мА10; 30.
Номинальный ток предохранителя групповой цепи, А6; 10; 16; 25.
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ (в действующем значении) на вводе щитка, сборных шинах с номинальными токами аппаратов 160 и 250 А, кА12.

Для оборудования освещения целесообразно подбирать кабели с площадью сечения сердечника 1,5 км. мм., для автоматических выключателей – на 10 А. Иные провода для более мощного оборудования оснащаются автоматами на 16 А, используя для этого проводку с площадью сердечника 2,5 кв. мм.

Для санузла лучше устанавливать дифференциальный рубильник на 10 А, что полностью покрывает энергетические потребности этого помещения. Главное, чтобы защитное устройства не превышало 30 мА, что оговорено в правилах.

При наличии только электрического потребления духовкой, а не варочной поверхностью, становится на 1 потребителя меньше. Автомат защиты и питающий кабель в этом случае меняются. Данная схема очень простая и редко защищает электрооборудование от частых перебоев.

Для такого маневра нужно немного «утяжелить» комплектации, что повысит и стоимость оборудования. Добавление реле на ввод обеспечивает отключение от сети при превышении токов или напряжений.

В таких схемах есть несколько преимуществ:

  • Подключать и монтировать просто.
  • Для небольших помещений – оптимальный вариант.
  • Стоимость невысокая.

Недостатки:
Защита утечки тока работает только на участке с дифференцированным автоматом, поэтому иные линии от этого не защищены. Установка УЗО на ввод существенно улучшает данную схему.

ВАЖНО: Установка УЗО без автоматического выключателя запрещена! Необходимо убедиться, что это оборудование уже установлено в этажном щите.

При наличии в этажном щите дифференцированного автомата или УЗО, нет необходимости защиту дублировать. При общей длине, используемой в жилом помещении проводки, свыше 400 м., могут наблюдаться повышенные утечки из-за суммирования по отдельным группам. УЗО здесь следует устанавливать на отдельные группы, устранив вводное из комплектации электрощитка.

Более совершенные схемы распределительного квартирного щитка считаются при наличии УЗО в отдельных группах. Для вводного аппарата подбирается номинальный ток 0,8 А. Это значение берется из расчета коэффициента спроса для жилья с повышенной комфортностью и 11 кВт однофазной нагрузкой для помещений.

Особенность такого прибора заключается в необходимости оборудования каждого УЗО своей шиной. В противном случае срабатывание каждого УЗО группы будет одновременным из-за утечки из любой группы кабелей. При поиске поврежденной проводки придется отсоединять с шинок нулевые жилы.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Устройство предотвращает возможность получения смертельно опасного разряда. Для летального исхода ток потребуется силой от 80 мА, что при значении его 50 мА не позволит оторваться от провода самостоятельно. При наличии небольшой нагрузки или короткого замыкания, срабатывает обычный автомат. Для низких показателей, например, 1-2 А, он срабатывать не должен. Если УЗО в распределительном щите отсутствует, то контакт с таким оборудованием может закончиться для человека печально.

Поражение переменным током происходит следующим образом. Человек прикасается к открытому участку цепи. Ток устремляется по телу к полу при отсутствии специальной изоляции, как правило, люди не носят в домашних условиях прорезиненную обувь на толстых подошвах.

Для предотвращения удара и направления тока по иному пути, чем тело человека, в электрощитке монтируется защитный проводник, который в простонародье называется заземлением. В западных странах это устройство называется выключателем дифференциального тока, а у нас УЗО расшифровывается как «Устройство защитного отключения».

В отечественном оборудовании для защиты от поражения током предусмотрен дифференциальный автоматический выключатель, который состоит из УЗО и обычного автоматического рубильника.

Различают:

  1. Автоматический выключатель – защищает линию от токов повышенного напряжения и силы.
  2. УЗО или дифференциальный выключатель – защищает человека от поражения, предотвращает токи утечки.
  3. Дифференциальный автоматический выключатель – комплексный прибор, который выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, защищая от сверхтоков и поражения человека ими.

Срабатывание УЗО будет в случае разницы исходящего и входящего через прибор токов. При наличии иного пути, например, человеческого тела, автоматически отключается питание в линии.

Устройство не защищает от прямого контакта с проводкой в следующих случаях:

  • На корпусе техники происходит пробой.
  • Проводка была положена некачественно.
  • При контакте корпуса электрооборудования с заземлением соседей на водопроводные трубы и т.п.
  • В щитке проводка была некорректно смонтирована.

ВАЖНО: УЗО от сверхтоков не защищает, поэтому необходимо для защиты человека ставить в цепь автомат.

  • На контактах устройства номинальный ток не соответствует имеющемуся электрооборудованию жилья.
  • Превышение номинального тока утечки.
  • Категория утечки не соответствует классу оборудования (различают А и АС типы, где первый срабатывает не только на переменные токи утечки и более дорогой прибор).
  • Несоответствие внутренней схемы электронной или электромеханической.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Для электрооборудования, которое используется для монтажа распределительного щита, предусмотрены унифицированные стандартные размеры. Даже разных производителей рубильники и иные комплектующие будут обладать сходными габаритами.

Крепление основных элементов осуществляется на дин-рейке, ширина этого профиля составляет 3,5 см. Для одного автоматического выключателя предусмотрено «посадочное» место, шириной 1,75 см. В каждом боксе, которые предлагают производители, предусмотрено определенное число ячеек для модулей.

Чтобы рассчитать, сколько нужно мест для распределительного щитка определенной комплектации, необходимо знать точное количество нужных элементов, их тип и размер, а также предусмотреть примерно 20% для запаса на случай изменений в процессе сборки или будущих приобретений электрооборудования. Из приведенной таблицы выбираются размеры приборов.

НазваниеШирина/количество мест
Автоматический рубильник однополюсный1,75 см/1 место
Автоматический рубильник двухполюсный однофазный3,5 см/2 места
Автоматический рубильник трехполюсный5,25 см/3 места
УЗО однофазное3,5 см/2 места
УЗО трехфазное7 см/4 места
Автомат дифференциальный однофазный7 см/2 модуля на 4 места
Клеммник на дин-рейку1,75 см/1 место
Модульный электросчетчик10,5-14 см/6-8 мест
Модульная розетка на дин-рейку5,25 см/3 места
Реле напряжения5,25 см/3 места

Для самого простого распределительного щита потребуется наименьшее количество элементов – 20 шт. Для помещений с расходом проводки выше 400 м этот показатель существенно увеличивается. Из-за того, что в большинстве корпусов оборудования предусмотрено 24, 36 или кратное 12 количество «посадочных» мест, то в простом варианте кейса на 24 места должно хватить. Лучше приобрести вариант на 36, так как остается больше места для изменений в будущем.

Сборка и монтаж электрического щита

Электрощиток является тонким и сложным оборудованием, требующим точного расчета всех компонентов и их коммутации. Все монтажные работы по сборке оборудования должны производиться в чистом и сухом помещении. Желательно, чтобы в распределительном щите была дин-рейка, которая снимается для помещения на нее нужных модулей.

Работы по монтажу и сборке электрощитка состоят со следующих этапов:

  1. Монтаже корпуса.
  2. Организации ввода проводов и кабелей в бокс.
  3. Распределении внутри оболочки щитка кабелей.
  4. Защиты от ремонтных и отделочных работ внутренности прибора.
  5. Сборки на рамке предварительно.
  6. Окончательном монтаже, с подключением групп потребителей.
  7. Пусконаладочные работы.

Монтаж корпуса электрического щита

Работать с навесными приборами значительно проще, чем скрытого типа. Для второго варианта понадобится убедиться в том, что стена, в которой будет оборудован щиток, не несущая, и можно сделать соответствующего размера нишу. Без повреждения стены делается «фальшивая» поверхность, выступающая на толщину ящика или хотя бы на 10 см.

Для размещения электрощитка необходимо выполнение следующих правил:

  • Размещать боксы лучше всего в помещениях с хорошим освещением, циркуляцией воздуха, желательно близко к выходу.
  • Уровень влажности окружающей среды не должен превышать 60%.
  • К ближайшему откосу, двери или другому выступу должно быть не менее 15 см, доступ во время наладки или ремонта – свободный, в гардеробных или шкафах размещение электрощитка запрещено.
  • К ближайшему газопроводу или легковоспламеняющемуся веществу должно быть не менее 1-1,5 м;
  • Установка производится не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м от пола.

Пошаговая инструкция монтажа корпуса электрощитка:

  1. Намечается место для монтажа корпуса, с помощью уровня прочерчиваются 1 горизонтальная и вертикальная линии края прибора.
  2. Очерчивается маркером по краю приложенный к месту разметки корпус.
  3. Болгаркой делаются разрезы до середины диска по начерченному периметру.
  4. Делается перфоратором или зубилом углубление на толщину бокса.
  5. Тестируется, как помещается короб, поправляется дно и стенки ниши.
  6. Ставится штатное крепление на корпус, отмечаются места входа дюбелей.
  7. Высверливаются дырки под крепежи перфоратором.
  8. Демонтируется дин-рамка, оборудуется нужными модулями.
  9. Заполняются перед окончательной отделкой полости монтажной пеной.

При отсутствии в комплекте поставки креплений при ровной стенке, бокс прибивается дюбелями к стене, монтируется на алебастр или иной строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Правильное размещение в корпусе кабелей позволит существенно облегчить монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрощитках крышка для ввода проводки съемная. На нижней, верхней или реже задней части корпуса располагаются перфорированные отверстия, которые продавливаются пальцем или вырезаются острым предметом.

Стандартные размеры таких отверстий рассчитаны для помещения специальной гофротрубы 16-20 мм в диаметре. Помещение проводов в навесные модели – более простое занятие, поскольку внутрь бокса они заводятся поочередно. Сложнее со встраиваемыми коробами – нужно сначала заводить кабели, а только после этой процедуры закрепить корпус в нише.

Не менее простым занятием считается фиксация кабелей на входе в ящик. Чаще всего накидывается алебастр в штобе, в области введения проводки в щиток. При выборе электрощитка со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, крепление кабелей осуществляется съемом этих элементов короба.

Процедура заключается в следующем:

  1. Снимается заглушка, кабель ввода заходит первым поближе к автомату ввода, при помещении проводов в гофротрубу, ее следует перед вводом обрезать.
  2. К планке с проушинами или гребенке прикладывается кабель, фиксируется пластиковой стяжкой, которая укорачивается до нужной длины кусачками.
  3. Каждый кабель в соответствии со схемой маркируется фломастером, провода с темной оболочкой одевают в светлую термоусадочную трубку, поверх которой наносят надпись.
  4. По завершению работ по фиксации проводов на заглушке делаются засечки, чтобы она плотно заходила после вырезания углублений канцелярским или другим ножом.
  5. Заглушка помещается на установочное место и фиксируется винтами.

Разделка кабелей внутри электрического щита

Специальным ножом с пяткой снимается верхняя изоляция с кабелей без повреждения собственного покрытия жил. Следует в первоочередном порядке сразу после разделки промаркировать каждый кабель заново, чтобы избежать путаницы. Лучше оставлять запасную длину провода, превышающую расстояние до крепления в коробе от входа в него примерно вдвое.

Инструкция для разделения кабелей:

  1. Соблюдается порядок: с верхней части – слева направо, с нижнего левого угла – направо.
  2. Снимается изоляция с края вводного кабеля.
  3. Обматываются провода (5-10 см до конца) малярным скотчем, наносится маркировка.
  4. Операции производятся для каждого кабеля.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений.

Для этого следует:

  1. Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
  2. Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
  3. Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
  4. Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Для облегчения монтажных и сборочных работ электрических щитов, нужно приобретать более дорогие, качественные, функциональные модели. Даже опытному электрику не просто справиться с кропотливой работой, причем дешевые боксы усложняют процесс в несколько раз. Важно обеспечить чистоту для монтажа модулей и обезопасить все оборудование от загрязнения или влаги.

Понадобится такой инструмент:

  • Диэлектрические отвертки в наборе, чтобы среди них была модель с PZ, PH и прямым шлицем.
  • Стриппер для снятия изоляции.
  • Пассатижи, круглогубцы разных размеров.
  • Кусачки (бокорезы).
  • Ножовка для распила металла.
  • Тестер, можно и мультитестер.
  • Строительный нож со съемными лезвиями.
  • Шуруповерт с комплектом бит или набор отверток.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

  1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
  2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
  3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
  4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
  5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
  6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
  7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
  8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
  9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
  10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
  11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
  12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
  13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
  14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

Пусконаладочные работы

После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.

Инструкция проведения проверки и отладки:

  1. Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
  2. На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
  3. Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
  4. Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
  5. Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
  6. При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае – ищется проблема и устраняется.
  7. Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
  8. Тестируется работоспособность осветительных линий.
  9. На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.

При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

Эксплуатация электрического щита

За прибором необходимо производить регулярный уход:

  1. По истечению месяца после запуска поднимается пластрон, подтягиваются клеммы.
  2. Для жилья с детьми следует позаботиться о возможности закрытия электрощитка на замок, место хранения ключа должно быть известно всем взрослым членам семьи.
  3. Для всех проживающих в квартире рассказывается порядок действий при срабатывании защитных устройств.
  4. При отключенных потребителях электроэнергии, ежемесячно проверяется работоспособность всех дифференциальных автоматов и УЗО.

Заключение

Монтаж и сборка электрощитка – это трудоемкий и ответственный процесс. От обдуманных действий и принятия всех мер безопасности зависит надежность и длительность службы прибора. Необходимо учитывать все правила, нормы и требования техники выполнения работ с электроприборами.

При возникновении любых истоков дыма, искрения или излишнего нагрева элементов при пусконаладочных работах, необходимо незамедлительно отключить оборудование от сети и провести его полную проверку мультитестером. Качественные комплектующие, вдумчивый подход, точный расчет – гарантия успешного монтажа и работы распределительного щита.

Установка распределительного щитка. Подключение автоматов в распределительном щитке

К основным операциям, с которыми сталкиваются при выполнении монтажа электропроводки можно отнести установку розеток и выключателей, прокладку электрического кабеля, установку светильников и распределительного щита. В статье подробно рассмотрим установку и сборку встраиваемого распределительного щита, а также установку и подключение автоматических выключателей в распределительном щите.

Расположение розеток и выключателей в квартире
Установка и подключение двухклавишного выключателя
Установка и подключение двойной розетки. Фотоинструкция

Установка распределительного щита

Распределительный щит предназначен для установки в него автоматических выключателей для защиты цепей и управления подачей напряжения на соответствующие кабельные сети, проложенные в помещении. В электрощите также могут устанавливаться различные контрольно-измерительные приборы, например электрический счетчик. Установка распределительного щита выполняется после прокладки всей электропроводки. Все необходимые кабели должны быть выведены в место будущей установки электрощита.

Рисунок 1

На первом этапе установки распределительного щита необходимо подготовить поверхность для установки. Для этого размечаем на стене размеры для внутренней установки щитка, после чего с помощью перфоратора с лопаткой проделываем в стене.

Рисунок 2

Для крепления щитка в нише используем клеевую основу, для чего наносим ее на поверхность стены. Корпус распределительного щитка для лучшей фиксации закрепляется на стене с помощью саморезов. Перед установкой щитка в нишу необходимо провести все кабели и провода внутрь электрического щитка через специальное отверстие.

Рисунок 3

После полного высыхания гипсовой смеси можно переходить к установке и подключению электрооборудования внутри распределительного щитка.

Установка автоматических выключателей внутри распределительного щита

Для установки и подключения автоматических выключателей внутри распределительного щита понадобятся din-рейки и наборы клеммных зажимов. В примере рассмотрим установку двух автоматических выключателей и трех дифференциальных автоматов. Крепление автоматов на din-рейку осуществляется специальным зажимом, расположенным на задней поверхности автомата.

Рисунок 4

Подключение автоматов к фазному проводнику можно сделать через специальную шину, или через перемычки (диаметром 6 кв. мм) между соответствующими группами автоматов. Для дифференциальных автоматов, помимо фазного проводника также необходимо подключить нулевой провод.

Рисунок 5

Предварительно подготовив проводники внутри распределительного щита для подключения к клеммной коробке, устанавливаем клеммник, идущий в комплекте со щитом. К клеммной коробке, разделенной на две группы проводников, подключаем все провода защитного заземления (к одной группе клеммника) и все нулевые провода (к другой группе клеммника).

Рисунок 6

Затем устанавливаем внутри распределительного щита din-рейку с установленными на ней автоматами.

Рисунок 7

После установки din-рейки можно приступать к подключению проводов к автоматам:
— вводной фазный проводник подключаем к одной из клемм любого автоматического выключателя и одной из клемм любого дифференциального автомата;
— вводной нулевой проводник подключаем к клеммному зажиму с нулевыми проводниками и к одной из клемм любого дифференциального автомата;
— к выходным клеммам автоматических выключателей подключаем соответствующие группы светильников;
— к выходным клеммам дифференциальных автоматов подключаем соответствующие группы розеток.

Рисунок 8

Рисунок 9

После подключения всех проводников внутри распределительного щитка необходимо установить лицевую панель, которая скроет все проводники, и рамку с дверцей. Рекомендуется после установки всех панелей электрощита подписать группы, которые включаются и отключаются автоматами.

Рисунок 10

Рисунок 11

Монтаж распределительного щита, процесс и особенности монтажа ⚡«Avielsy»

Щиты распределительные (ЩР) являются компактными комплектными устройствами, предназначенными для решения задач, связанных с распределением принимаемого электричества к каждой из групповой цепи потребителей, обеспечением защитной функции в автоматическом режиме в случае возникающих аварий (возникших по причине перегруженности сети, короткого замыкания, утечки тока, существенного колебания напряжения).

Навигация по странице:

ЩР предназначены для сетей до 1 кВ, однако 99,9% данного электротехнического оборудования готово функционировать с устройствами на 220В и 380В (одно- и трехфазными). Решения подходят для эксплуатации в квартирах, офисных помещениях, коттеджах.

ЩР однофазного плана целесообразны для снабжения электричеством установок с малой мощностью (отдельные офисные помещения, квартиры, частные дома эконом-класса, линии освещения, используемые производственными, коммерческими, административными и гражданскими объектами).

ЩР на 380В предназначены для решения задач, связанных с обеспечением электроснабжения электроустановок, являющихся более масштабными (2-х и 3-х этажные коттеджи, многоквартирные таунхаусы, производственные цеха и иные объекты), где показатели на потребляемую мощность повышены или имеют место 3-х фазные потребители (производственное оборудование, насосное, климатическое, нагревательное).

Разновидности ЩР

ЩР бывают представлены несколькими разновидностями. Они различаются:

  • предназначением;
  • способом установки;
  • материалом, используемого при изготовлении корпуса;
  • степенью пылевлагозащищенности;
  • габаритами;
  • количеством и типом электрического оборудования, которое может быть в них инсталлировано.

По своему предназначению ЩР бывают:

  • главными. Их задача обеспечивать электроснабжением весь объект или его значительную часть;
  • АВР. Являются автоматическим переключателем на резервную линию, в случае, когда электроснабжение прекращено;
  • ЩО (щитами освещения). С их помощью подключают линии для освещения;
  • ЩС (силовыми щитами). Снабжают электричеством силовых потребителей;
  • ЩЭ (этажными щитками). Сначала производиться монтаж распределительного щита, после устанавливают их;
  • ЩК (квартирными щитками). Подключение производят к ЩЭ.

Отдельно стоит отметить оборудование, которое не только распределяет э/энергию и защищает э/цепи, но и учитывает потребленную энергию (для этого устанавливают счетчик).

Особенности расчета распределительных щитков (РЩ)

Перед тем, как начать монтаж учетно-распределительных щитов важно определиться со схемой. Для этого лучше всего сделать набросок на бумаге. Такой подход позволит исключить ряд неприятных моментов, которые могут возникнуть непосредственно в рабочем процессе (нехватка клемм для соединения, мест под автоматику и т.д.).

Ниже, описан пример, стандартной схемы целесообразный для 2-х комнатных квартир или небольшого частного домовладения.

Минимальная комплектация однофазного РЩ предполагает оснащение двухполюсным вводным автовыключателем и группой автоматов однополюсного типа, посредством которых производится подпитка силовых и осветительных внутренних сетей. Защитную автоматику подбирают, отталкиваясь от максимально допустимых значений на токовую нагрузку (провода должны ее выдерживать). Целесообразно осуществлять подбор токовых автоматов с запасом. По действующему евро-стандарту рекомендуется электропроводка, имеющая сечение 1,5 кв.мм, а для защиты — 10-ти амперная автоматика.

При необходимости организовать силовые цепи, следует отдать предпочтение проводам, имеющим сечение 2,5 кв. мм и 16-20-ти амперные автовыключатели. Обозначая ампераж защитных вводных устройств, важно учитывать показатели пропускной способности питающих кабелей и параметры на выделенную мощность для объекта. Если значения будут превышены, срабатывает автоматика.

На практике в частном доме вполне достаточно использовать вводную автоматику на 40-50А. В этом случае подключение осуществляется медными кабельно-проводниковыми изделиями, имеющими сечение 6-10 мм2 или алюминиевыми с 10-16 мм2 сечением.

Составление схемы РЩ стоит производить, прибегая к графическому редактору, акцентируя внимание на принципиальном изображении разводки и расположении компонентов.

Согласно действующих правил по устройству электрических установок, каждый новый объект должен быть оборудован устройством для защитной деактивации (дифференциальным реле), наилучшей защитой от поражений электричеством. Данные решения мгновенно отключают электроснабжение, если оборудование обнаруживает токовую утечку.

Посредством дифференциального реле минимизируют риски травмирования током, а также обеспечивается сохранность электрооборудования (может быть представлено управляющими блоками для газовых котлов, кондиционирующими системами, силовым и иным дорогостоящим оборудованием)

Также стоит отметить потребность в оснащении РЩ реле напряжения. Они отвечают за защиту особо чувствительных питающих сетей электрооборудования, холодильных компрессоров.

Особенности выбора мест под монтаж РЩ

Для того чтобы определить зону, где будет установлен РЩ, стоит исходить из двух основных принципов. Во-первых, место должно соответствовать ПУЭ и ПБ. Исходя из них, недопустимо выполнять монтаж, если рядом расположены газовые коммуникации, приборы, мощные тепловые источники. Также специалисты настоятельно рекомендуют отсеивать места, где уровень влажности повышен или проходит водопровод (особенно, если исполнение не влагозащищённое).

Во-вторых, стоит руководствоваться удобством размещения. Если, оборудование планируется эксплуатировать в небольшой квартире, частном доме, то РЩ целесообразно установить поближе ко входу. Если монтаж планируется в узком месте, стоит отдать предпочтение встраиваемым решениям. При таком подходе, потребитель при пользовании может быть уверен, что РЩ не повредится, например, при перемещении предметов интерьера, холодильника и т.д., при этом проблем с быстрым доступом не возникнет.

Если площади просторные и имеют отдельные помещения в большом количестве, то можно рассмотреть иные схемы. В качестве примера можно привести следующую: шкафы по учеты расположить у входа, а ЩР в центральных зонах. Такое решение способствует экономии кабельно-проводниковых изделий и радиальной схеме подключения потребителей электричества.

Требуемый инструментарий

Чтобы монтировать распределительные щитки самостоятельно потребуется целый набор инструментов. Для правильного соединения всех компонентов и подключения потребителей не обойтись без:

  • съемника изоляции, посредством которого осуществляется эффективное и безопасное оголение проводки;
  • ручного зажима, посредством которого будет выполняться опрессовка наконечников;
  • кусачек (современных). Требуются, чтобы выполнить идеально плоский срез многожильных медных проводов ПВ3.

Подготовив изолированные отвертки, также стоит позаботиться о наличии аккумуляторных отверток, позволяющих максимально ускорить процесс по затяжке винтов. Некоторые модификации РЩ потребуют набор с рожковыми/торцевыми гаечными ключами.

Приобретение комплектующих

При монтаже РЩ и силовых шкафов требуется одинаковый набор комплектующих. Речь идет об автоматике, клеммных шинах, наконечниках штыревых втулочных изолированных, кабельных стяжках (представляют собой пластиковые хомуты).

Приобретать весь набор комплектующих специалисты настоятельно рекомендуют только в специализированном магазине, располагающим сертификатами на всю реализуемую продукцию. При приобретении автоматики и клеммных шин, не стоит брать их с запасом. Что касается покупки наконечников и кабельных стяжек, то их стоит брать чуть больше. Исключить ошибки при работе полностью нельзя, поэтому возможно придется что-то переделывать.

Современным рынком предложен широкий выбор комплектующих, в результате чего многие потребители теряются. Профессионалы рекомендуют рассматривать автоматику таких брендов, как Legrand, Siemens, ABB. Их продукция отличается высокими качественными характеристиками. Более доступными, незначительно уступающим по качеству являются ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Процесс монтажных работ

Для начала следует выполнить установку приборов автоматики/защиты, клеммных зажимов на ДИН-рейки, обеспечив оптимальное расположение всех элементов. Монтаж клеммников, заключенных в керамический блок, стоит проводить с особой осторожностью, потому как они достаточно хрупки.

После установки вышеперечисленных элементов следует подготовить и подключить ряд гибких перемычек. Бытовые электрощиты, комплектуемые автоматикой с силой тока от 40 до 50А, могут оснащаться перемычками в виде отрезков изолированной проводки ПВ-3 (диаметром 6 миллиметров), на концы которой напрессованы НШВИ. Подготавливая перемычки, следует использовать провода определенных цветов. Проводка для фазного соединения имеет коричневый или черный цвет, для нейтрального — синий или белый цвет. Благодаря использованию кабельных стяжек, можно надежно закрепить проводку в распределительном щите.

После вышеупомянутых манипуляций необходимо подключить вводный кабель. Перед этим нужно проверить напряжение в проводке. Если оно присутствует, то кабель следует обесточить и принять все меры безопасности во избежание поражения людей током. Проводка подключается к основному автомату (его необходимо включить) через фазную и нулевую клеммы электрощита, заземление подключается через соответствующую клеммную колодку.

Фазная проводка, которая обычно маркирована изоляцией черного, серого, коричневого или красного цвета, подключается к нижним клеммным разъемам в однополюсных автоматах. Нейтральные провода синего или белого цвета подключают к нулевым шинам, а кабель заземления желто-зеленого, зеленого либо желтого цвета подсоединяют к шине РЕ.

Первоначальную сборку, затяжку контактов можно осуществить с помощью такого инструмента как аккумуляторная электрическая отвертка. Однако после этой довольно простой операции следует проверить и при необходимости дотянуть вручную каждое соединение.

Кроме того, следует помнить, что контакты подвергаются значительному электротермическому воздействию, особенно в первые несколько недель. Вследствие такого воздействия происходит ослабление контактов, поэтому приблизительно через месяц обязательно нужно проверить плотность всех имеющихся соединений и подтянуть ослабленные. Дальнейшая эксплуатация требует проведения такой процедуры один раз в полгода-год.

Как проверить корректность функционирования РЩ

Корректность функционирования РЩ подразумевает массовое (последовательное) включение каждого из потребителей. Далее производится обход объекта и проверка работоспособности каждой розетки, посредством рабочего прибора (для удобства мобильного). В случае, если автоматикой не произведена деактивация, монтажные работы выполнены корректно.

Немаловажно проверять корректность, когда РЩ загружен на полную мощность. Недопустимо, если оборудование искрит, наблюдается задымление, появляется запах гари. Все эти факторы указывают, что один из контактов выполнен ненадежно, в связи с чем, происходит перегревание или же неисправен прибор автоматики. Если отсутствуют вышеперечисленные моменты, то далее проверяются основные узлы, посредством специального тестера.

Компания «Авиэлси» готова предложить свои профессиональные услуги по монтажу распределительных щитов «под ключ». В компетенции наших специалистов: изготовление щитков по персональному проекту, комплектация, согласно требованиям заказчика, установка и проведение пуско-наладочных работ. На всю продукцию и работы предоставляется гарантия.

Установка электрического щитка в квартире и в загородном доме

В данной статье приведем рекомендации относительно установки электрического щитка в квартире и в загородном доме, начиная от его выбора, заканчивая декорацией.

Выбор электрического щитка для квартиры или загородного дома

Итак, вы планируете прокладку (замену) электропроводки квартиры или загородного дома? Один из этапов работ по монтажу новой проводки – установка распределительного электрического щитка. Так как правильно выбрать щиток? В соответствии с составленной схемой электропроводки посчитайте, сколько вам необходимо установить модульных аппаратов. То есть количество автоматических выключателей, устройств защитного отключения или дифференциальных автоматов, а также других модульных аппаратов. При этом считайте количество модулей. Например, двухполюсный автоматический выключатель – два модуля, однополюсный – соответственно один модуль. Например, вам необходим распределительный щиток, рассчитанный на 12 модулей. Следующий критерий выбора распределительного щитка – это способ его установки. Наиболее оптимальный вариант – выбор встраиваемого щитка. Встраиваемый электрический щит Основная часть встраиваемого щитка утапливается в стену, соответственно щиток не загромождает комнату и не портит ее эстетический вид. Что касается степени защиты корпуса IP, то для монтажа в квартире (доме) подойдет степень защиты IP40. Корпус при этом защищен от воздействия посторонних предметов диаметра 1 мм и более (в том числе отдельно взятые болты, гайки, шайбы и т.п.), защита от влаги отсутствует. Встраиваемый электрощиток под дерево При выборе распределительного щитка обращайте внимание на наличие в комплекте DIN-рейки, кросс-модуля (клеммника), который предназначен для распределения нулевого и защитного (заземляющего) проводников на несколько линий. Если DIN-рейка или кросс-модули не входят в комплект, то их необходимо приобрести. При выборе кросс-модулей учитывайте количество необходимых клемм. То есть предварительно по схеме электропроводки посчитайте, на сколько линий проводки вам необходимо распределить, как заземляющий провод, так и нулевой. Кроме того, обратите внимание на наличие в комплекте дюбелей, предназначенных для крепления щитка к стене. При необходимости приобретите необходимое количество дюбелей.

Выбор места для установки распределительного щитка

Для начала определитесь с местом установки квартирного щитка. При выборе места установки учитывайте длину вводного провода. Если у вас есть возможность провести провод от счетчика электрической энергии, то вы можете выбрать любое место для установки распределительного щитка. В данном случае, если провода не будет хватать, вы сможете провести провод необходимой длины. В большинстве случаев, например, в квартирах, нет возможности самостоятельной замены вводного провода, который идет от счетчика электрической энергии до квартирного щитка. Для того чтобы произвести замену данного провода, необходимо вызвать представителей энергоснабжающей компании для распломбировки/опломбировки электрического счетчика. Поэтому в данном случае место установки распределительного щитка выбирается таким образом, чтобы хватило длины вводного провода (кабеля) для подключения в щитке (с небольшим запасом). Определившись с местом установки распределительного щитка, сделайте пометки на стене. Установка навесного электрощита

Этапы работ по установке щитка

Первый этап работ по установке распределительного щитка – подготовка места на стене. На данном этапе необходимо сделать необходимое отверстие в стене. Отверстие можно сделать перфоратором. Проверку достаточности выполненного отверстия производят примеркой щитка. Когда отверстие в стене выполнено, можно переходить к следующему этапу – разметке мест установки дюбелей, которые необходимы для крепления щитка к стене. Вставьте щиток в отверстие, выровняйте его по уровню. Затем произведите разметку мест установки дюбелей в соответствии с предусмотренными отверстиями на корпусе распределительного щитка. Следующий этап – установка дюбелей. Просверлите отверстия по предварительно поставленным меткам, вставьте в них дюбели. Перед монтажом распределительного щитка сделайте в нем отверстия для провода (кабеля). Как правило, на корпусе щитка, в нескольких местах предусмотрены отверстия для прокладки проводов, закрытые тонкими перегородками, которые легко удаляются отверткой. Продумайте, где будут прокладываться провода (кабели) линий электропроводки, учтите их количество. При необходимости сделайте дополнительные отверстия в корпусе распределительного щитка для проводников. Следует отметить, что в местах, где будут заводиться проводники в щиток, необходимо сделать углубления в стене, так как линии электропроводки будут заводиться под щиток. Если штроб (каналов для скрытой электропроводки) еще нет, то произведите штробление возле места установки щитка еще до его установки. В противном случае возможно повреждение корпуса щитка при штроблении стены. Теперь можно переходить к установке щитка. Вставьте квартирный щиток и зафиксируйте его саморезами, вкручивая их в предварительно монтированные дюбеля. Щиток установлен, можно переходить к другим работам по монтажу электропроводки. Заделку стены вокруг установленного распределительного электрического щитка следует производить после того, как будут проведены и подключены все линии электропроводки.
Как декорировать крышку распределительного щитка
После окончательного монтажа электропроводки квартиры (дома), заделке и чистовой обработке стен, стает вопрос о декорации крышки распределительного щитка. Каким образом можно декорировать крышку распределительного электрического щитка? Для этой цели можно использовать самоклеящуюся ленту под дерево для мебели. При этом у вас есть огромное преимущество: вы можете выбрать любой рисунок и цвет ленты. Лицевая панель электрощита Фотка (Греция) под дерево

Использование щитков под дерево

Электрощит под беленый дуб FOTKA производство Греция Современный ассортимент распределительных щитков предлагает продукцию, выполненную под дерево. Выбрав щиток, выполненный под дерево, вам не придется думать о том, как декорировать крышку распределительного щитка. Корпус щитка данного типа идеально вписывается практически в любой дизайн интерьера вашей квартиры или дома.

Монтаж распределительного щита в Казани | Цена доступна, срок 1 день

Особенности монтажа распределительного щита

Еще совсем недавно основная потребляемая электрическая мощность в обычной квартире приходилась на освещение, телевизор и 2-3 других бытовых прибора. Современный же человек, привыкший к комфорту, уже не может представить жизни без намного большего их количества, что налагает совершенно иные требования к организации электрической проводки и монтажу распределительного щита.

От распределительного щита производится монтаж проводов и монтаж распределительных коробок по всему помещению. После проведения капитального ремонта квартиры, при котором была заменена проводка и установлен распределительный щит, исправить впоследствии обнаруженные недочеты, например, перенести щит в другое место или заменить сечение кабеля , очень сложно. Поэтому можно воспользоваться услугами опытных специалистов нашей компании , которые недорого и в короткие сроки выполнят квалифицированный монтаж распределительного щита, монтаж кабеля необходимого чечения и все необходимые сопутствующие работы. Вспомните, как долго служила проводка и щиток советских времен! Столь же долго (а, может, и дольше) прослужит и новая, выполненная опытными мастерами.

Распределительный щит может быть общим на несколько квартир (обычно такие устанавливаются на лестничной клетке), а может — индивидуальным, находящимся в квартире. Первый способ практически себя изжил, так как разрабатывался совершенно на другие нагрузки и схемы кабельных разводок. Недостаток очевиден: чтобы выключить или включить какой-либо автоматический выключатель (автомат), нужно выходить из квартиры. Следует отметить, что в некоторых случаях общий распределительный щит является единственным решением . Целесообразность того или иного решения рекомендуется решать на этапе подготовки к проведению ремонта с нашим опытным специалистом-электриком.

Благодаря стандартизации электротехнических приборов появилась возможность выбрать из широкого ассортимента предложений наиболее подходящий щиток. Современный квартирный распределительный щит представляет собой аккуратный пластиковый короб, который, в зависимости от исполнения, при монтаже может быть утоплен в стену или крепиться на ней. Внутри устанавливаются автоматы и элементы защиты (УЗО). Если корпус металлический, то он должен быть заземлен

Ремонтно-отделочные работы в Казани лучше всего осуществят специалисты компании Ремонт-16. Уже многие годы мы проводим все виды отделочных работ, строительно-монтажных и инженерных работ, а также помогаем своим клиентам определиться с дизайном объекта!

Нашим несомненным плюсом является высокий уровень знаний и опыт наших специалистов – даже самые необычные и оригинальные дизайнерские решения будут с легкостью выполнены нашими мастерами под чутким контролем опытных прорабов! Ремонт – это та сфера, где Ремонт-16 занимает лидирующие позиции на казанском рынке уже не первый год.

Доверив свой объект нашим специалистам, Вы можете ни о чем не волноваться, все тяготы процесса стройки мы возьмем на себя. Вам останется лишь в конце с легким сердцем подписать акт приемки-сдачи и начать эксплуатацию объекта.

Монтаж щитка цены в Нижнем Новгороде

Компания СанТехМонтаж в Нижнем Новгороде и области предлагает услуги по установке электрощитов. Мастера быстро осуществят монтаж щитка в квартире многоэтажки, частном доме, общественном заведении.

Прайс лист на установку и сборку щитового оборудования
  Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

1

Установка распределительного щита (встроенного)

шт.

1 000,00

2

Установка распределительного щита (накладного)

шт.

500,00

3

Монтаж уличного распределительного щита

шт.

1 200,00

4

Монтаж 1-но фазного автомата в распределительном щите

шт.

150,00

5

Монтаж 2-х полюсного УЗО, дифференциального автомата

шт.

250,00

6

Монтаж 2-х полюсного автомата в распределительном щите

шт.

350,00

7

Монтаж 3-х полюсного автомата в распределительном щите

шт.

450,00

8

Монтаж 4-х полюсного УЗО, дифференциального автомата

шт.

500,00

9

Монтаж 4-х полюсного автомата в распределительном щите

шт.

500,00

10

Установка электромагнитного пускателя

шт.

700,00

11

Установка перекидного рубильника с подключением

шт.

2 000,00

12

Монтаж системы (АВР) автоматического включения резервного питания

комп.

от 8000

13

Установка или замена электросчетчика (узел учета) 1-но фазный

шт.

700,00

14

Установка или замена электросчетчика (узел учета) 3-х фазный

шт.

1 000,00

15

Монтаж трансформатора тока

шт.

350,00

16

Подключение силовой линии в распределительном щите

1 фаза

300,00

17

Переборка вводного щита на лестничной клетке

шт.

2 500,00

*Демонтаж проводки при полной замене-бесплатно
**Демонтаж эл.оборудования при замене-бесплатно
***Цены на штробление стен указаны с монтажом кабеля

Ваша заявка успешно отправлена!

Этапы работы

Работы производятся профессиональными электриками, у которых есть разрешительная документация. Наши мастера монтируют накладные и встраиваемые электрощиты, подготавливают место под установку. После завершения работ составляют акт.

Установка щитка включает такие этапы:

  1. Закупка необходимого оборудования.
  2. Подготовка места. Для скрытого расположения делается специальная выемка в стене.
  3. Установка щитка, а также подсоединение кабеля.
  4. Внутри устанавливается DIN-рейка. В некоторых моделях сразу входит в комплект. Количество реек может быть разным. Внизу располагают планку заземления.
  5. Производится сборка электрощитка. После этого делается разводка проводов.
  6. Когда все установлено, проверяется работоспособность элементов. Мастера составляют акт о приеме-передаче, дают гарантийный талон сроком на 2 года.
Важно! Не рекомендуется устанавливать электрощит самостоятельно. В первую очередь это касается частного дома. Процесс монтажа имеет свои нюансы. Не обладая необходимыми знаниями и опытом, можно создать пожароопасную ситуацию и подвергнуть опасности жизнь людей, проживающих в данной квартире или доме. Неумелая установка щитка часто приводит к короткому замыканию и пожару. Лучше воспользоваться услугами профессиональных электриков.

Варианты установки щитка

Установка электрического щита может быть выполнена двумя способами: наружным и скрытым. Каждый вариант имеет свои особенности.

Наружная установка

Используется в помещениях, где невозможно сделать скрытый монтаж. Главным препятствием могут стать слишком тонкие стены. Данный способ хорош для деревянных зданий. За щитком должна находиться асбестовая плита. Это основа пожарной безопасности.

Скрытая установка

В этом случае щиток не будет бросаться в глаза и портить интерьер. Подходит для квартир и частных домов с толстыми стенами.

Обратите внимание!

Электрический щиток представляет собой сложное электротехническое оборудование. Его самостоятельная сборка, установка и подключение могут повлечь серьезные последствия. Все электромонтажные работы должны проводить только мастера, обладающие необходимыми знаниями и инструментами, а также допуском к работам.

У нас работают электрики с большим опытом. Все работы проводятся официально по наряду. После монтажа составляется акт. Мы даем гарантию 2 года на установку, выполненную нашими электриками.

Выезд мастера, консультация и расчет цены делаются бесплатно. Цена фиксированная и не подлежит изменению. Электрик приедет быстро и установит щиток за одно посещение.

Доверьте свою жизнь и жизнь своих близких профессионалам. Попытка сэкономить будет стоить намного дороже.

Сборка и монтаж распределительного щита

Главная » Электрика — Монтаж распределительного электрощита

Электрощит – это оборудование, которое предназначено для приема и распространения электричества по внутренней сети здания/объекта. Правильно собранный щит позволяет защитить бытовую, промышленную технику и кабельные линии от перепадов напряжения, а также обезопасить жизнь и личное имущество от последствий возможных аварий в промышленной сети.

Главный распределительный щит (ГРЩ) является важным элементом любой электрической сети любого объекта. Сборка электрических щитов относится к специализированным инженерным задачам, которые лучше всего доверять опытным специалистам.

Компания «Регион Тепла» имеет 14-летний опыт электротехнических работ и проводит проектирование, монтаж и обслуживание сетей любого уровня сложности. Нашими специалистами проводится квалифицированная сборка электросилового оборудования, а также его отладка и обслуживание.

Мы даем гарантию на весь спектр наших услуг и занимаемся оперативным проектированием и установкой электрощитового оборудования в квартирах и частных домах Санкт-Петербурга и других городов Ленинградской области.

Предназначение электрощитка

Электрощит – это бокс, который выполняет свою основную функцию, – фиксацию потребляемой энергии. Установка распределительного щита защищает от перепадов напряжения, замыкания, перегрузок и распределяет питание по всей сети. 

В корпус электрощитка монтируются следующие электроприборы:

  • Основные выключатели сети. К ним относят автоматы с номинальным током в 32А;
  • Шина заземления. Предназначена для подключения проводов заземления;
  • Автоматы выключения линий потребителей. Автоматы – одноплюсные, рассчитаны на ток в 16А;
  • Счетчик электроэнергии. Используется для определений количества потребляемого тока;
  • Нулевая шина. К ней подключаются все нулевые провода, которые идут от потребителей;
  • УЗО (устройство защитного отключения). УЗО срабатывает во время утечки тока, который составляет 30-100 мА и является безопасным для человека;
  • Распределительная шина. Предназначена для соединения входных контактов автоматов включения линий. 

Создание схемы и выбор комплектующих для электрощита

Сборка электрощитка включает в себя проведение множества предварительных работ по созданию схемы и выбору необходимых комплектующих.

Современный электрощиток для дачи, квартиры и другого объекта гражданского строительства разрабатывается с учетом креплений всевозможных устройств защиты на DIN-рейки. Размер будущего щита подбирается с учетом количества будущих автоматов защиты.

Правильная сборка распределительного электрощита также существенно зависит от выбора комплектующих.

Одним из ключевых моментов является выбор подходящего корпуса щитка для конкретной сети. Для разных задач можно использовать пластиковые модели, металлические модели и варианты со съемными стенками для плотной электрификации.

Выбор и установка автоматов в электрощитке, подбор УЗО и реле производится с учетом: 

  • Номинальной силы тока;
  • Скорости срабатывания автоматов;
  • Нагрузки, при которой происходит срабатывание автоматов;

Наши специалисты имеют высокую квалификацию и знают все нюансы такого вида работ, что позволяет им собрать электрический щит для дачи, частного дома или квартиры любого уровня сложности с гарантией высокого качества и безопасности.

Сборка электрощитового оборудования: этапы работы

Сборка щитов электрических условно разделяется на 6 последовательных этапов, каждый из которых играет существенную роль в создании функциональной и надежной системы энергоснабжения здания. Вся сборка электрощита проводится при обесточенном вводном кабеле.

Этапы сборки щита:

 
  • Предварительная сборка

На данном этапе включает производится удаление заглушек, установка крепежных реек, нейтральной шины и шины заземления, монтажных кронштейнов, а также демонтажа дверцы. Затем щит временно установливается на последующее место монтажа для проверки соответствия подготовленной ниши. 

  • Подготовка и укладка проводов

На этом этапе подгоняется длинна проводов, с учетом запаса длины для их подключения к автоматам защиты, нулевой и шине заземления. Также на этом этапе проводится последовательная укладка силового кабеля и проводов от будущих потребителей электроэнергии до щита. 

  • Закрепление УЗО и автоматов

Все защитные устройства, автоматы, электросчетчики и другое щитовое оборудование фиксируется на DIN-рейке. Существует возможность как одновременного монтажа автоматов, так и поочередного подключения устройств после фиксации на DIN-рейке. 

  • Подключение проводов

Подключение проводов выполняется строго в соответствии с проектом, все загибы провода проводятся исключительно под углом 90°. Концы проводов на этом этапе зачищаются от изоляции на длину в 1 см. При использовании многожильной проводки следует закрыть оголенные концы провода специальным наконечником перед подключением к автомату. Далее проверяется надежностьфиксации провода в клеммах. Пучки проводов необходимо закрепить при помощи пластиковых стяжек. 

  • Подключение силового кабеля

Заведение силового кабеля и его подключение включает его подсоединение к верхним клеммам главного автомата, соединение заземляющей жилы с шиной и подключение нуля и фазы к счетчику. 

  • Финальный этап

На этом этапе проводится отладка системы и тестирование при помощи поочередного подключения нагруженных линий. Также завершающий процесс сборки состоит из маркировки проводов, закрытия щита, установки дверцы и крепления схемы щитка на ее внутреннюю сторону.

Правильное составление схемы, подбор комплектующих и квалифицированная сборка электрического щитка дают гарантию надежной и долговечной работы системы. Наши специалисты имеют большой опыт в каждом из данных типов работ и готовы предоставить Вам качественную и быструю сборку щитка по оптимальным ценам в СПБ и области.

Монтаж электрощитка

Монтаж распределительных щитов – это сложный процесс, который смогут выполнить только сотрудники компании «Регион тепла». Наши квалифицированные работники имеют все необходимые инструменты и оборудование. Они смогут в кратчайшие сроки, грамотно и за приемлемую цену, соблюдая все правила безопасности, требования, установить электрощиток в любом доме, офисе Санкт-Петербурга и по всей Ленинградской области. 

 

Установка электрощита: этапы

Монтаж ГРЩ должна быть произведена только при соблюдении всех правил электробезопасности. Основное и самое главное – работать можно только при отключенном электричестве, проверить это возможно с помощью индикаторной отвертки. А весь процесс установки автомата условно поделить на три этапа.

Первый – создание плана-чертежа. Схему электрощита зарисовывают с помощью соответствующей программы или от руки. При составлении плана учитывают рассчитанную нагрузку сети, таким образом, будет известная общая потребляемая мощность системы.

Второй – приобретение нужного электрооборудования. Также необходимо выбрать тип щита.

Третий – установка модулей на DIN-планки. На коротких рейках монтируются УЗО и основной выключатель сети. На длинной – автоматы выключения отдельных линий. Используя саморезы, в корпус щитка врезают шина заземления и нулевая. 

Монтаж электрощитка делается в доступном месте примерно в 1,4-1,7 м от пола, и его также можно облегчить, если при установке маркировать провода. 

 

В зависимости от типа проводов и личных пожеланий клиента, сборку устройства можно сделать двумя способами:

  1. Внешним монтажом. Используется при наличии наружной проводки. При таком случае электрощиток помещают на стену.
     
  2. Скрытым монтажом. Применяется только при скрытой электропроводке. Основную часть коробки мастера помещают в специально сделанную нишу.

Установка ГРЩ должна проводиться качественно, так как от этого напрямую зависит безопасность и надежность всего дома и системы электроснабжения конкретного помещения. Именно правильная схема монтирования поможет избежать в будущем короткого замыкания.

Почему именно мы?

Предприятие «Регион тепла» уже более 14 лет на рынке продаж, создания и монтажа отопительных систем. Обращаясь к специалистам компании, вы получите качественно установленное оборудование, а также сможете сэкономить свое время и уменьшить риск возникновения аварийной ситуации. Мы дает гарантии на все наши услуги. 

Желаете заказать монтаж распределительного щита в СПб? Тогда обращайтесь в компанию «Регион тепла». Мы работаем на совесть!

Как обновить и установить распределительный щит: East Coast Power Services

Преимущества установки распределительного щита

Компании, которым требуется большое количество электроэнергии для работы с разнообразным оборудованием, могут получить выгоду от установки распределительного щита для управления силовой нагрузкой и маршрутизацией. При правильной конструкции распределительный блок обеспечивает безопасное место для контроля энергопотребления, обслуживания отказоустойчивых устройств и прерывателей цепей.Это означает, что распределительный щит может служить электронным экраном между источником питания и оборудованием. В случае скачка напряжения распределительный щит может отключить или задержать дополнительное питание, которое защищает оборудование по линии.

Существует два основных типа распределительных щитов , каждый из которых имеет свои преимущества. В обоих случаях владелец компании может сэкономить за счет более быстрой установки и ремонта. Это также означает меньшие затраты на замену оборудования. Для тех, кто придерживается зеленого взгляда, распределительный щит занимает меньшую площадь за счет централизации потока энергии.

Установка распределительного щита

Традиционный распределительный щит имеет предохранитель и автоматический выключатель на задней панели с контрольными переключателями и индикаторами на передней панели. Плата такого типа полезна для приложений, в которых мониторинг различных уровней важнее, чем возможность замены внутренних компонентов для удовлетворения меняющихся потребностей приложений питания. Такая доска имеет широкое применение.

Функциональный распределительный щит часто проектируется с учетом специфики применения.Техническое обслуживание, особенно с функциональным распределительным щитом, может быть простым. В таких платах используется сборный компонент, что означает, что замену деталей обслуживающему персоналу проще. Эти типы плат также проходят тщательные испытания. Благодаря модульной конструкции легко добавлять новые блоки.

В целом, установка распределительного щита в сочетании с другими методами энергосбережения, такими как удаленный мониторинг, в конечном итоге может привести к долгосрочному снижению затрат на электроэнергию.Удаленный мониторинг с помощью интеллектуального коммутатора может осуществляться через веб-браузер. Эта программная система дает оперативную обратную связь о работе и энергопотреблении всей электрической системы. Доступность этой информации позволяет немедленно приступить к техническому обслуживанию при обнаружении проблемы программным обеспечением.

Обновление до удаленного мониторинга во время установки коммутатора

Программное обеспечение для удаленного мониторинга

имеет обратную совместимость, поэтому, независимо от возраста электрической системы, скорее всего, уже существует процедура установки для этого типа системы мониторинга.Другой вариант мониторинга электрической системы — использование сторонней службы мониторинга. Эти поставщики услуг мониторинга, несмотря на более высокую первоначальную стоимость, могут сэкономить компании деньги с точки зрения выделенного рабочего времени (24/7), ответственности за повреждения оборудования и ремонта оборудования. Разрешение сторонней компании добавляет дополнительный уровень защиты к вашему оборудованию, так как ответственность затем перекладывается на эту систему мониторинга. Если во время их дежурства что-то пойдет не так, и об этом не будет немедленно сообщено, система мониторинга может полностью нести ответственность за замену поврежденного оборудования.

Идеальное время для перехода на этот тип мониторинга — это модернизация коммутатора . Если во время установки вы выберете сторонний мониторинг, технические специалисты могут установить необходимые датчики и компьютеры, необходимые для удаленного мониторинга.

Распределительные щиты

— Руководство по электрическому монтажу

Распределительные щиты

, включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки.Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.

Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита. Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции.Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.

Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.

Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:

  • Защита распределительного устройства, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д. От механических воздействий, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить целостность работы (электромагнитные помехи, пыль, влажность, паразиты и т. Д.)
  • Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).

Типы распределительных щитов

Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.

Распределительные щиты

могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).

Распределительные щиты по специальному назначению

Основными типами распределительных щитов являются:

  • Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
  • Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)

Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями

  • [a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов

  • [b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)

  • Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)

Рис.E28 — Дополнительный распределительный щит (Prisma G)

  • Конечные распределительные щиты (см. Рисунок E29)

Рис. E29 — Конечные распределительные щиты

Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:

  • Рядом с главным распределительным щитом НН, или
  • Рядом с рассматриваемым приложением

Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.

Две технологии распределительных щитов

Различают:

  • Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
  • Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.

Универсальные распределительные щиты

Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.

Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.

Щиты распределительные функциональные

Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и ​​в будущем.

Много преимуществ

Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:

  • Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
  • Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
  • Сборные компоненты можно установить быстрее
  • Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.

Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:

  • Гибкость и простота сборки распределительных щитов
  • Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
  • Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
  • Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.

Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.

Основные виды функциональных блоков

В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.

  • Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)

Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.

Рис. E30 — Сборка конечного распределительного щита с фиксированными функциональными блоками (Prisma G)

  • Отключаемые функциональные блоки (см. Рис. E31)

Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.

Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками

  • Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)

Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.

Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.

Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках

Стандарты IEC 61439

Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.

Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .

Безопасность Аспекты включают:

  • Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
  • Опасность пожара,
  • Опасность взрыва.

Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.

Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.

Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.

Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:

  • Четкое определение функциональных единиц
  • Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
  • Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка

Стандартная структура

Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:

  • IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
  • IEC 61439-1: Общие правила
  • IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
  • IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
  • IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
  • IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
  • IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
  • IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.

Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.

Основные улучшения стандарта IEC61439

По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.

Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя

Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:

  • Работоспособность электроустановки,
  • Способность выдерживать напряжение,
  • Максимальный ток,
  • Устойчивость к короткому замыканию,
  • Электромагнитная совместимость,
  • Защита от поражения электрическим током,
  • Возможности обслуживания и модификации,
  • Возможность установки на месте,
  • Защита от риска возгорания,
  • Защита от воздействия окружающей среды.
Четкое определение обязанностей

Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.

Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2

Распределительные щиты

квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).

Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.

Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.

Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.

Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.

В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).

Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.

Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.

Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки

Стандарты IEC61439 также включают:

  • обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
  • подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
  • более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.

В следующих параграфах представлена ​​подробная информация об этих изменениях.

Требования к конструкции

Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:

  • Конструктивные требования
  • Требования к производительности .

Подробный список требований см. Рис. E34.

Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .

Проверка конструкции

Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.

Проверка конструкции может осуществляться:

  • Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
  • Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
  • Сравнение с протестированным эталонным дизайном.

Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.

Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)

№ Признак для проверки Пункты или подпункты Доступны варианты проверки
Тестирование Сравнение с эталонным дизайном Оценка
1 Прочность материала и деталей: 10.2
Устойчивость к коррозии 10.2.2 ДА НЕТ НЕТ
Свойства изоляционных материалов: 10.2.3
Термическая стабильность 10.2.3.1 ДА НЕТ НЕТ
Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий 10.2.3.2 ДА НЕТ ДА
Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению 10.2.4 ДА НЕТ ДА
Подъем 10.2.5 ДА НЕТ НЕТ
Механическое воздействие 10.2.6 ДА НЕТ НЕТ
Маркировка 10.2.7 ДА НЕТ НЕТ
2 Степень защиты оболочек 10.3 ДА НЕТ ДА
3 Зазоры 10,4 ДА НЕТ НЕТ
4 Пути утечки 10,4 ДА НЕТ НЕТ
5 Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты: 10.5
Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью 10.5.2 ДА НЕТ НЕТ
Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты 10.5.3 ДА ДА НЕТ
6 Установка коммутационных аппаратов и компонентов 10,6 НЕТ НЕТ ДА
7 Внутренние электрические цепи и соединения 10.7 НЕТ НЕТ ДА
8 Клеммы для внешних проводов 10,8 НЕТ НЕТ ДА
9 Диэлектрические свойства: 10,9
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 10.9.2 ДА НЕТ НЕТ
Выдерживаемое импульсное напряжение 10.9,3 ДА НЕТ ДА
10 Пределы превышения температуры 10,10 ДА ДА ДА [a]
11 Устойчивость к короткому замыканию 10,11 ДА ДА [b] НЕТ
12 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
  • для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
  • для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439.
    На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).

    • Регулярная поверка

    Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.

    Необходимая проверка:

    Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить

    Регулярная проверка Визуальный осмотр Тесты
    Степень защиты корпусов Да —
    Зазоры Да
    • , если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
    • , если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
    Пути утечки Да или измерение, если визуальный осмотр неприменим
    Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты Да выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
    Включение встроенных компонентов Да —
    Внутренние электрические цепи и соединения Да или выборочная проверка герметичности
    Клеммы для внешних проводников — номер, тип и обозначение клемм
    Механическое управление Да эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
    Диэлектрические свойства — Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.

    Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.

    Электромонтаж, рабочие характеристики и функции Да проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо

    Точный подход

    Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.

    Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.

    Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.

    Функциональные блоки

    Тот же стандарт определяет функциональные единицы:

    • Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
    • Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки

    Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).

    Формы

    (см. рис. E36)

    Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.

    Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:

    • Форма 1: без разделения
    • Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
    • Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
    • Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого

    Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.

    Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения

    За пределами стандарта

    Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.

    В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.

    С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить. путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.

    Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.

    Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).

    Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.

    Испытания на устойчивость к внутренней дуге

    Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:

    • токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
    • проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
    • материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
    • отсутствие обслуживания
    • ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;

    Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).

    Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена ​​публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.

    IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.

    Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:

    • сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
    • узлов для зданий, признанных критическими
    • сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.

    7 критериев оценки

    IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):

    1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются;
    2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена;
    3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными;
    4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки;
    5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2;
    6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки;
    7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.

    Классификация (класс дуги)

    По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:

    Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)

    Комментариев:
    Классификационный элемент Классификации
    Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641 Дуговой разряд, класс A

    защита персонала.(Критерии с 1 по 5)

    Класс дуги B

    защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).

    		 При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
    Класс дуги C

    защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)

    Класс дуги I

    Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.

    Доступ Ограничено (по умолчанию) Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
    Без ограничений Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.

    Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения

    Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.

    В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».

    Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.

    Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.

    Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)

    Тест внутренней дуги

    Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.

    Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).

    Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)

    Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.

    Обнаружение и устранение дуговых замыканий

    Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:

    • Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
    • При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
    • Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).

    Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Распределительные щиты

    — Руководство по электрическому монтажу

    Распределительные щиты

    , включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки. Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.

    Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита.Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции. Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.

    Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.

    Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:

    • Защита КРУ, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д.от механических ударов, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить эксплуатационную целостность (электромагнитные помехи, пыль, влага, паразиты и т. д.)
    • Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).

    Типы распределительных щитов

    Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.

    Распределительные щиты

    могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).

    Распределительные щиты по специальному назначению

    Основными типами распределительных щитов являются:

    • Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
    • Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)

    Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями

    • [a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов

    • [b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)

    • Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)

    Рис.E28 — Дополнительный распределительный щит (Prisma G)

    • Конечные распределительные щиты (см. Рисунок E29)

    Рис. E29 — Конечные распределительные щиты

    Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:

    • Рядом с главным распределительным щитом НН, или
    • Рядом с рассматриваемым приложением

    Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.

    Две технологии распределительных щитов

    Различают:

    • Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
    • Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.

    Универсальные распределительные щиты

    Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.

    Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.

    Щиты распределительные функциональные

    Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и ​​в будущем.

    Много преимуществ

    Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:

    • Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
    • Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
    • Сборные компоненты можно установить быстрее
    • Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.

    Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:

    • Гибкость и простота сборки распределительных щитов
    • Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
    • Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
    • Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.

    Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.

    Основные виды функциональных блоков

    В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.

    • Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)

    Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.

    Рис. E30 — Сборка конечного распределительного щита с фиксированными функциональными блоками (Prisma G)

    • Отключаемые функциональные блоки (см. Рис. E31)

    Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.

    Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками

    • Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)

    Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.

    Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.

    Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках

    Стандарты IEC 61439

    Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.

    Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .

    Безопасность Аспекты включают:

    • Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
    • Опасность пожара,
    • Опасность взрыва.

    Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.

    Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.

    Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.

    Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:

    • Четкое определение функциональных единиц
    • Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
    • Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка

    Стандартная структура

    Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:

    • IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
    • IEC 61439-1: Общие правила
    • IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
    • IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
    • IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
    • IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
    • IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
    • IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.

    Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.

    Основные улучшения стандарта IEC61439

    По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.

    Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя

    Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:

    • Работоспособность электроустановки,
    • Способность выдерживать напряжение,
    • Максимальный ток,
    • Устойчивость к короткому замыканию,
    • Электромагнитная совместимость,
    • Защита от поражения электрическим током,
    • Возможности обслуживания и модификации,
    • Возможность установки на месте,
    • Защита от риска возгорания,
    • Защита от воздействия окружающей среды.
    Четкое определение обязанностей

    Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.

    Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2

    Распределительные щиты

    квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).

    Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.

    Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.

    Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.

    Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.

    В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).

    Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.

    Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.

    Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки

    Стандарты IEC61439 также включают:

    • обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
    • подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
    • более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.

    В следующих параграфах представлена ​​подробная информация об этих изменениях.

    Требования к конструкции

    Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:

    • Конструктивные требования
    • Требования к производительности .

    Подробный список требований см. Рис. E34.

    Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .

    Проверка конструкции

    Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.

    Проверка конструкции может осуществляться:

    • Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
    • Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
    • Сравнение с протестированным эталонным дизайном.

    Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.

    Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)

    № Признак для проверки Пункты или подпункты Доступны варианты проверки
    Тестирование Сравнение с эталонным дизайном Оценка
    1 Прочность материала и деталей: 10.2
    Устойчивость к коррозии 10.2.2 ДА НЕТ НЕТ
    Свойства изоляционных материалов: 10.2.3
    Термическая стабильность 10.2.3.1 ДА НЕТ НЕТ
    Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий 10.2.3.2 ДА НЕТ ДА
    Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению 10.2.4 ДА НЕТ ДА
    Подъем 10.2.5 ДА НЕТ НЕТ
    Механическое воздействие 10.2.6 ДА НЕТ НЕТ
    Маркировка 10.2.7 ДА НЕТ НЕТ
    2 Степень защиты оболочек 10.3 ДА НЕТ ДА
    3 Зазоры 10,4 ДА НЕТ НЕТ
    4 Пути утечки 10,4 ДА НЕТ НЕТ
    5 Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты: 10.5
    Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью 10.5.2 ДА НЕТ НЕТ
    Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты 10.5.3 ДА ДА НЕТ
    6 Установка коммутационных аппаратов и компонентов 10,6 НЕТ НЕТ ДА
    7 Внутренние электрические цепи и соединения 10.7 НЕТ НЕТ ДА
    8 Клеммы для внешних проводов 10,8 НЕТ НЕТ ДА
    9 Диэлектрические свойства: 10,9
    Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 10.9.2 ДА НЕТ НЕТ
    Выдерживаемое импульсное напряжение 10.9,3 ДА НЕТ ДА
    10 Пределы превышения температуры 10,10 ДА ДА ДА [a]
    11 Устойчивость к короткому замыканию 10,11 ДА ДА [b] НЕТ
    12 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
    • для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
    • для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439.
      На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).

      • Регулярная поверка

      Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.

      Необходимая проверка:

      Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить

      Регулярная проверка Визуальный осмотр Тесты
      Степень защиты корпусов Да —
      Зазоры Да
      • , если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
      • , если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
      Пути утечки Да или измерение, если визуальный осмотр неприменим
      Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты Да выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
      Включение встроенных компонентов Да —
      Внутренние электрические цепи и соединения Да или выборочная проверка герметичности
      Клеммы для внешних проводников — номер, тип и обозначение клемм
      Механическое управление Да эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
      Диэлектрические свойства — Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.

      Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.

      Электромонтаж, рабочие характеристики и функции Да проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо

      Точный подход

      Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.

      Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.

      Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.

      Функциональные блоки

      Тот же стандарт определяет функциональные единицы:

      • Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
      • Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки

      Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).

      Формы

      (см. рис. E36)

      Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.

      Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:

      • Форма 1: без разделения
      • Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
      • Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
      • Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого

      Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.

      Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения

      За пределами стандарта

      Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.

      В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.

      С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить. путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.

      Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.

      Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).

      Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.

      Испытания на устойчивость к внутренней дуге

      Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:

      • токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
      • проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
      • материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
      • отсутствие обслуживания
      • ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;

      Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).

      Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена ​​публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.

      IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.

      Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:

      • сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
      • узлов для зданий, признанных критическими
      • сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.

      7 критериев оценки

      IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):

      1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются;
      2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена;
      3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными;
      4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки;
      5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2;
      6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки;
      7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.

      Классификация (класс дуги)

      По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:

      Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)

      Комментариев:
      Классификационный элемент Классификации
      Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641 Дуговой разряд, класс A

      защита персонала.(Критерии с 1 по 5)

      Класс дуги B

      защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).

      		 При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
      Класс дуги C

      защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)

      Класс дуги I

      Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.

      Доступ Ограничено (по умолчанию) Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
      Без ограничений Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.

      Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения

      Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.

      В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».

      Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.

      Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.

      Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)

      Тест внутренней дуги

      Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.

      Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).

      Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)

      Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.

      Обнаружение и устранение дуговых замыканий

      Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:

      • Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
      • При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
      • Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).

      Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Распределительные щиты

      — Руководство по электрическому монтажу

      Распределительные щиты

      , включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки. Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.

      Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита.Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции. Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.

      Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.

      Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:

      • Защита КРУ, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д.от механических ударов, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить эксплуатационную целостность (электромагнитные помехи, пыль, влага, паразиты и т. д.)
      • Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).

      Типы распределительных щитов

      Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.

      Распределительные щиты

      могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).

      Распределительные щиты по специальному назначению

      Основными типами распределительных щитов являются:

      • Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
      • Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)

      Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями

      • [a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов

      • [b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)

      • Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)

      Рис.E28 — Дополнительный распределительный щит (Prisma G)

      • Конечные распределительные щиты (см. Рисунок E29)

      Рис. E29 — Конечные распределительные щиты

      Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:

      • Рядом с главным распределительным щитом НН, или
      • Рядом с рассматриваемым приложением

      Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.

      Две технологии распределительных щитов

      Различают:

      • Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
      • Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.

      Универсальные распределительные щиты

      Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.

      Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.

      Щиты распределительные функциональные

      Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и ​​в будущем.

      Много преимуществ

      Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:

      • Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
      • Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
      • Сборные компоненты можно установить быстрее
      • Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.

      Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:

      • Гибкость и простота сборки распределительных щитов
      • Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
      • Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
      • Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.

      Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.

      Основные виды функциональных блоков

      В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.

      • Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)

      Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.

      Рис. E30 — Сборка конечного распределительного щита с фиксированными функциональными блоками (Prisma G)

      • Отключаемые функциональные блоки (см. Рис. E31)

      Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.

      Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками

      • Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)

      Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.

      Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.

      Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках

      Стандарты IEC 61439

      Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.

      Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .

      Безопасность Аспекты включают:

      • Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
      • Опасность пожара,
      • Опасность взрыва.

      Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.

      Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.

      Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.

      Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:

      • Четкое определение функциональных единиц
      • Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
      • Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка

      Стандартная структура

      Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:

      • IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
      • IEC 61439-1: Общие правила
      • IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
      • IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
      • IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
      • IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
      • IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
      • IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.

      Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.

      Основные улучшения стандарта IEC61439

      По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.

      Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя

      Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:

      • Работоспособность электроустановки,
      • Способность выдерживать напряжение,
      • Максимальный ток,
      • Устойчивость к короткому замыканию,
      • Электромагнитная совместимость,
      • Защита от поражения электрическим током,
      • Возможности обслуживания и модификации,
      • Возможность установки на месте,
      • Защита от риска возгорания,
      • Защита от воздействия окружающей среды.
      Четкое определение обязанностей

      Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.

      Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2

      Распределительные щиты

      квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).

      Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.

      Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.

      Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.

      Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.

      В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).

      Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.

      Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.

      Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки

      Стандарты IEC61439 также включают:

      • обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
      • подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
      • более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.

      В следующих параграфах представлена ​​подробная информация об этих изменениях.

      Требования к конструкции

      Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:

      • Конструктивные требования
      • Требования к производительности .

      Подробный список требований см. Рис. E34.

      Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .

      Проверка конструкции

      Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.

      Проверка конструкции может осуществляться:

      • Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
      • Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
      • Сравнение с протестированным эталонным дизайном.

      Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.

      Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)

      № Признак для проверки Пункты или подпункты Доступны варианты проверки
      Тестирование Сравнение с эталонным дизайном Оценка
      1 Прочность материала и деталей: 10.2
      Устойчивость к коррозии 10.2.2 ДА НЕТ НЕТ
      Свойства изоляционных материалов: 10.2.3
      Термическая стабильность 10.2.3.1 ДА НЕТ НЕТ
      Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий 10.2.3.2 ДА НЕТ ДА
      Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению 10.2.4 ДА НЕТ ДА
      Подъем 10.2.5 ДА НЕТ НЕТ
      Механическое воздействие 10.2.6 ДА НЕТ НЕТ
      Маркировка 10.2.7 ДА НЕТ НЕТ
      2 Степень защиты оболочек 10.3 ДА НЕТ ДА
      3 Зазоры 10,4 ДА НЕТ НЕТ
      4 Пути утечки 10,4 ДА НЕТ НЕТ
      5 Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты: 10.5
      Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью 10.5.2 ДА НЕТ НЕТ
      Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты 10.5.3 ДА ДА НЕТ
      6 Установка коммутационных аппаратов и компонентов 10,6 НЕТ НЕТ ДА
      7 Внутренние электрические цепи и соединения 10.7 НЕТ НЕТ ДА
      8 Клеммы для внешних проводов 10,8 НЕТ НЕТ ДА
      9 Диэлектрические свойства: 10,9
      Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 10.9.2 ДА НЕТ НЕТ
      Выдерживаемое импульсное напряжение 10.9,3 ДА НЕТ ДА
      10 Пределы превышения температуры 10,10 ДА ДА ДА [a]
      11 Устойчивость к короткому замыканию 10,11 ДА ДА [b] НЕТ
      12 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
      • для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
      • для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439.
        На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).

        • Регулярная поверка

        Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.

        Необходимая проверка:

        Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить

        Регулярная проверка Визуальный осмотр Тесты
        Степень защиты корпусов Да —
        Зазоры Да
        • , если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
        • , если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
        Пути утечки Да или измерение, если визуальный осмотр неприменим
        Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты Да выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
        Включение встроенных компонентов Да —
        Внутренние электрические цепи и соединения Да или выборочная проверка герметичности
        Клеммы для внешних проводников — номер, тип и обозначение клемм
        Механическое управление Да эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
        Диэлектрические свойства — Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.

        Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.

        Электромонтаж, рабочие характеристики и функции Да проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо

        Точный подход

        Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.

        Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.

        Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.

        Функциональные блоки

        Тот же стандарт определяет функциональные единицы:

        • Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
        • Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки

        Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).

        Формы

        (см. рис. E36)

        Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.

        Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:

        • Форма 1: без разделения
        • Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
        • Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
        • Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого

        Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.

        Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения

        За пределами стандарта

        Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.

        В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.

        С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить. путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.

        Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.

        Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).

        Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.

        Испытания на устойчивость к внутренней дуге

        Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:

        • токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
        • проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
        • материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
        • отсутствие обслуживания
        • ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;

        Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).

        Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена ​​публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.

        IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.

        Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:

        • сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
        • узлов для зданий, признанных критическими
        • сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.

        7 критериев оценки

        IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):

        1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются;
        2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена;
        3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными;
        4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки;
        5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2;
        6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки;
        7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.

        Классификация (класс дуги)

        По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:

        Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)

        Комментариев:
        Классификационный элемент Классификации
        Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641 Дуговой разряд, класс A

        защита персонала.(Критерии с 1 по 5)

        Класс дуги B

        защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).

        		 При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
        Класс дуги C

        защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)

        Класс дуги I

        Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.

        Доступ Ограничено (по умолчанию) Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
        Без ограничений Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.

        Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения

        Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.

        В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».

        Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.

        Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.

        Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)

        Тест внутренней дуги

        Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.

        Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).

        Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)

        Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.

        Обнаружение и устранение дуговых замыканий

        Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:

        • Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
        • При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
        • Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).

        Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Распределительные щиты

        — Руководство по электрическому монтажу

        Распределительные щиты

        , включая главный низковольтный распределительный щит (MLVS), критически важны для надежности электрической установки. Они должны соответствовать четко определенным стандартам, регулирующим проектирование и строительство распределительных устройств низкого напряжения.

        Распределительный щит — это точка, в которой входящий источник питания разделяется на отдельные цепи, каждая из которых управляется и защищается предохранителями или коммутационным устройством распределительного щита.Распределительный щит разделен на ряд функциональных блоков, каждый из которых включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению заданной функции. Он представляет собой ключевое звено в цепочке надежности.

        Следовательно, тип распределительного щита должен быть идеально адаптирован к его применению. Его конструкция и конструкция должны соответствовать применимым стандартам и методам работы.

        Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:

        • Защита КРУ, показывающих приборов, реле, предохранителей и т. Д.от механических ударов, вибрации и других внешних воздействий, которые могут нарушить эксплуатационную целостность (электромагнитные помехи, пыль, влага, паразиты и т. д.)
        • Защита жизни человека от возможности прямого и непрямого поражения электрическим током (см. Степень защиты IP и индекс IK в Перечне внешних воздействий).

        Типы распределительных щитов

        Требования к нагрузке определяют тип устанавливаемого распределительного щита.

        Распределительные щиты

        могут различаться в зависимости от типа применения и принятого принципа конструкции (особенно в отношении расположения шин).

        Распределительные щиты по специальному назначению

        Основными типами распределительных щитов являются:

        • Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (см. Рисунок E27a)
        • Центры управления двигателями — MCC — (см. Рисунок E27b)

        Рис. E27 — Примеры главного распределительного щита низкого напряжения и центра управления двигателями

        • [a] Главный распределительный щит низкого напряжения — MLVS — (Prisma P) с входными цепями в виде шинопроводов

        • [b] MLVS + центр управления двигателем — MCC — (Okken)

        • Вспомогательные распределительные щиты (см. Рисунок E28)

        Рис.E28 — Дополнительный распределительный щит (Prisma G)

        • Конечные распределительные щиты (см. Рисунок E29)

        Рис. E29 — Конечные распределительные щиты

        Распределительные щиты для специальных применений (например, отопление, лифты, промышленные процессы) могут быть расположены:

        • Рядом с главным распределительным щитом НН, или
        • Рядом с рассматриваемым приложением

        Суб-распределительные и конечные распределительные щиты обычно распределены по всему объекту.

        Две технологии распределительных щитов

        Различают:

        • Универсальные распределительные щиты, в которых распределительные устройства, предохранители и т. Д. Крепятся к шасси в задней части шкафа
        • Функциональные распределительные щиты для специальных применений, основанные на модульной и стандартизированной конструкции.

        Универсальные распределительные щиты

        Распределительное устройство, плавкие предохранители и т. Д. Обычно располагаются на шасси в задней части корпуса.Приборы индикации и управления (счетчики, лампы, кнопки и т. Д.) Устанавливаются на лицевой стороне распределительного щита.

        Размещение компонентов внутри корпуса требует очень тщательного изучения, принимая во внимание размеры каждого элемента, соединения, которые необходимо выполнить, и зазоры, необходимые для обеспечения безопасной и безотказной работы.

        Щиты распределительные функциональные

        Обычно предназначенные для конкретных приложений, эти распределительные щиты состоят из функциональных модулей, которые включают распределительные устройства вместе со стандартными аксессуарами для монтажа и подключений, что обеспечивает высокий уровень надежности и большую емкость для внесения изменений в последнюю минуту и ​​в будущем.

        Много преимуществ

        Использование функциональных распределительных щитов распространилось на все уровни распределения электроэнергии низкого напряжения, от главного распределительного щита низкого напряжения (MLVS) до конечных распределительных щитов, благодаря их многочисленным преимуществам:

        • Модульность системы, которая позволяет интегрировать многочисленные функции в один распределительный щит, включая защиту, обслуживание распределительного щита, эксплуатацию и обновления
        • Распределительный щит проектируется быстро, поскольку требует простого добавления функциональных модулей.
        • Сборные компоненты можно установить быстрее
        • Наконец, эти распределительные щиты проходят типовые испытания, которые гарантируют высокую степень надежности.

        Функциональные распределительные щиты Prisma G и P от Schneider Electric рассчитаны на ток до 3200 А и предлагают:

        • Гибкость и простота сборки распределительных щитов
        • Сертификация распределительного щита в соответствии со стандартом IEC 61439 и гарантия обслуживания в безопасных условиях
        • Экономия времени на всех этапах, от проектирования до установки, эксплуатации и модификации или модернизации
        • Простая адаптация, например, для соответствия определенным рабочим привычкам и стандартам в разных странах.

        Рисунки На рисунке E27a, E28 и E29 показаны примеры функциональных распределительных щитов для всех номинальных мощностей, а на На рисунке E27b показан мощный промышленный функциональный распределительный щит.

        Основные виды функциональных блоков

        В функциональных распределительных щитах используются три основные технологии.

        • Фиксированные функциональные блоки (см. Рис. E30)

        Эти блоки не могут быть изолированы от источника питания, поэтому любое вмешательство по техническому обслуживанию, модификациям и т. Д. Требует отключения всего распределительного щита.Однако можно использовать съемные или выдвижные устройства, чтобы минимизировать время простоя и повысить доступность остальной части установки.

        Рис. E30 — Сборка конечного распределительного щита с фиксированными функциональными блоками (Prisma G)

        • Отключаемые функциональные блоки (см. Рис. E31)

        Каждый функциональный блок установлен на съемной монтажной пластине и снабжен средствами изоляции на стороне входа (сборные шины) и средствами отключения на стороне выхода (исходящие цепь) сторона.Таким образом, весь агрегат может быть снят для обслуживания, не требуя общего отключения.

        Рис. E31 — Распределительный щит с отключаемыми функциональными блоками

        • Выдвижные функциональные блоки с выдвижным ящиком (см. Рис. E32)

        Распределительное устройство и связанные с ним аксессуары для полной функции монтируются на выдвижном горизонтально выдвижном шасси. Эта функция обычно сложна и часто касается управления двигателем.

        Изоляция возможна как со стороны входа, так и со стороны выхода за счет полного извлечения ящика, что позволяет быстро заменить неисправный блок без отключения питания остальной части распределительного щита.

        Рис. E32 — Распределительный щит с выдвижными функциональными блоками в ящиках

        Стандарты IEC 61439

        Соблюдение применимых стандартов необходимо для обеспечения надлежащей степени надежности.

        Стандарт IEC серии 61439 («Низковольтные распределительные устройства и устройства управления») был разработан для того, чтобы предоставить конечным пользователям распределительных устройств высокий уровень уверенности с точки зрения безопасности и доступности мощности .

        Безопасность Аспекты включают:

        • Безопасность людей (опасность поражения электрическим током),
        • Опасность пожара,
        • Опасность взрыва.

        Доступность электроэнергии является серьезной проблемой во многих сферах деятельности, с возможными значительными экономическими последствиями в случае длительного простоя, следующего за отказом распределительного щита.

        Стандарты устанавливают требования к проектированию и проверке, так что не следует ожидать отказа в случае неисправности, нарушения или работы в тяжелых условиях окружающей среды.

        Соответствие стандартам гарантирует правильную работу распределительного щита не только в нормальных, но и в сложных условиях.

        Три элемента стандартов IEC 61439-1 и 61439-2 в значительной степени способствуют повышению надежности:

        • Четкое определение функциональных единиц
        • Формы разделения смежных функциональных блоков в соответствии с требованиями пользователя
        • Четко определенные проверочные испытания и текущая проверка

        Стандартная структура

        Серия стандартов IEC 61439 состоит из одного базового стандарта (IEC 61439-1), определяющего общие правила, и нескольких связанных стандартов, детализирующих, какие из этих общих правил применяются (или нет, или должны быть адаптированы) для конкретных типов сборок:

        • IEC / TR 61439-0: Руководство по спецификации сборок
        • IEC 61439-1: Общие правила
        • IEC 61439-2: Силовые распределительные устройства и устройства управления
        • IEC 61439-3: Распределительные щиты, предназначенные для обслуживания обычных людей (DBO)
        • IEC 61439-4: Особые требования к узлам для строительных площадок (ACS)
        • IEC 61439-5: Узлы для распределения электроэнергии в сетях общего пользования
        • IEC 61439-6: Системы шинопроводов (шинопроводы)
        • IEC / TS 61439-7: Узлы для специальных применений, таких как пристани для яхт, кемпинги, рыночные площади, станции зарядки электромобилей.

        Первое издание (IEC 61439-1 и 2) этих документов было опубликовано в 2009 году с пересмотром в 2011 году.

        Основные улучшения стандарта IEC61439

        По сравнению с предыдущей серией IEC60439, было внесено несколько значительных улучшений в пользу конечного пользователя.

        Требования, основанные на ожиданиях конечного пользователя

        Различные требования, включенные в стандарты, были введены для удовлетворения ожиданий конечного пользователя:

        • Работоспособность электроустановки,
        • Способность выдерживать напряжение,
        • Максимальный ток,
        • Устойчивость к короткому замыканию,
        • Электромагнитная совместимость,
        • Защита от поражения электрическим током,
        • Возможности обслуживания и модификации,
        • Возможность установки на месте,
        • Защита от риска возгорания,
        • Защита от воздействия окружающей среды.
        Четкое определение обязанностей

        Роль различных участников четко определена, и ее можно резюмировать на следующем рисунке Рис. E33.

        Рис. E33 — Основные участники и обязанности, определенные в стандарте IEC 61439-1 & 2

        Распределительные щиты

        квалифицируются как Сборка , включая коммутационные устройства, контрольно-измерительное, защитное, регулирующее оборудование, со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными деталями. Сборочные системы включают механические и электрические компоненты (корпуса, шины, функциональные блоки и т. Д.).

        Оригинальный производитель — это организация, которая выполнила оригинальную конструкцию и связанную проверку сборки в соответствии с соответствующим стандартом. Он отвечает за проверки конструкции , перечисленные в стандарте IEC 61439-2, включая многие электрические испытания.

        Проверка может осуществляться под контролем органа по сертификации , предоставляющего сертификаты оригинальному производителю.Эти сертификаты могут быть переданы спецификатору или конечному пользователю по их запросу.

        Производитель сборки , обычно производитель панелей, является организацией, которая берет на себя ответственность за завершенную сборку. Сборка должна быть завершена в соответствии с оригинальными инструкциями производителя. Если производитель сборки исходит из инструкций первоначального производителя, он должен снова провести новые проверки конструкции.

        Такие отклонения также должны быть представлены оригинальному производителю для проверки.

        В конце сборки плановые проверки должны быть выполнены производителем сборки (производитель панелей).

        Результатом является полностью протестированная сборка, для которой первоначальным производителем были проведены проверки конструкции, а производителями сборки были стандартные проверки.

        Эта процедура обеспечивает лучшую видимость для конечного пользователя по сравнению с подходами « Частично протестировано » и « Полное типовое тестирование », предложенным предыдущей серией стандартов IEC60439.

        Разъяснения проверки конструкции, новые или обновленные требования к конструкции и текущие проверки

        Стандарты IEC61439 также включают:

        • обновленные или новые требования к конструкции (пример: новое испытание на подъем)
        • подробно разъяснил проверки проекта , которые необходимо сделать, и приемлемые методы, которые могут быть использованы (или нет) для выполнения этих проверок, для каждого типа требований.
        • более подробный список плановых проверок, и более строгие требования к допускам.

        В следующих параграфах представлена ​​подробная информация об этих изменениях.

        Требования к конструкции

        Чтобы система сборки или распределительный щит соответствовали стандартам, применяются другие требования. Эти требования бывают двух типов:

        • Конструктивные требования
        • Требования к производительности .

        Подробный список требований см. Рис. E34.

        Конструкция системы сборки должна соответствовать этим требованиям, ответственность за это несет оригинальный производитель .

        Проверка конструкции

        Проверка конструкции, ответственность за которую несет оригинальный производитель , предназначена для проверки соответствия конструкции сборки или системы сборки требованиям этой серии стандартов.

        Проверка конструкции может осуществляться:

        • Тестирование , которое следует провести на наиболее обременительном варианте (наихудшем случае)
        • Расчет , включая использование соответствующего запаса прочности
        • Сравнение с протестированным эталонным дизайном.

        Стандарт IEC61439 во многом разъяснил определение различных методов проверки и очень четко определяет, какой из этих 3 методов может использоваться для каждого типа проверки конструкции, как показано на Рис. E34.

        Рис. E34 — Список проверок конструкции, которые необходимо выполнить, и доступные варианты проверки (таблица D.1 Приложения D к IEC61439-1)

        № Признак для проверки Пункты или подпункты Доступны варианты проверки
        Тестирование Сравнение с эталонным дизайном Оценка
        1 Прочность материала и деталей: 10.2
        Устойчивость к коррозии 10.2.2 ДА НЕТ НЕТ
        Свойства изоляционных материалов: 10.2.3
        Термическая стабильность 10.2.3.1 ДА НЕТ НЕТ
        Устойчивость к аномальному нагреву и огню из-за внутренних электрических воздействий 10.2.3.2 ДА НЕТ ДА
        Стойкость к ультрафиолетовому (УФ) излучению 10.2.4 ДА НЕТ ДА
        Подъем 10.2.5 ДА НЕТ НЕТ
        Механическое воздействие 10.2.6 ДА НЕТ НЕТ
        Маркировка 10.2.7 ДА НЕТ НЕТ
        2 Степень защиты оболочек 10.3 ДА НЕТ ДА
        3 Зазоры 10,4 ДА НЕТ НЕТ
        4 Пути утечки 10,4 ДА НЕТ НЕТ
        5 Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты: 10.5
        Эффективная непрерывность между открытыми токопроводящими частями НКУ и защитной цепью 10.5.2 ДА НЕТ НЕТ
        Устойчивость к короткому замыканию цепи защиты 10.5.3 ДА ДА НЕТ
        6 Установка коммутационных аппаратов и компонентов 10,6 НЕТ НЕТ ДА
        7 Внутренние электрические цепи и соединения 10.7 НЕТ НЕТ ДА
        8 Клеммы для внешних проводов 10,8 НЕТ НЕТ ДА
        9 Диэлектрические свойства: 10,9
        Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 10.9.2 ДА НЕТ НЕТ
        Выдерживаемое импульсное напряжение 10.9,3 ДА НЕТ ДА
        10 Пределы превышения температуры 10,10 ДА ДА ДА [a]
        11 Устойчивость к короткому замыканию 10,11 ДА ДА [b] НЕТ
        12 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 10. Проверка пределов превышения температуры путем оценки (например, расчет) была ограничена и уточнена стандартом IEC61439 (2011). Как синтез:
        • для номинального тока ≤ 630 А и распределительных щитов с одним отсеком: расчет разрешен на основе сравнения между полными потерями мощности всех компонентов внутри шкафа и допустимой потерей мощности шкафа (измеренной испытанием с нагревательными резисторами). ), и обязательное снижение номинального тока цепей на 20%
        • для номинального тока ≤ 1600 A и распределительного щита с одним или несколькими отсеками с максимум 3 горизонтальными перегородками для каждой секции: расчет разрешен на основе IEC / TR 60890, но с обязательным снижением номинального тока цепей на 20%. Проверка устойчивости к короткому замыканию путем сравнения с эталонной конструкцией. уточнена в соответствии со стандартом IEC61439.
          На практике, в большинстве случаев эта проверка является обязательной с помощью испытаний (типовых испытаний), и в любом случае сравнение с эталонным проектом возможно только для устройств защиты от короткого замыкания того же производителя и при условии что все остальные элементы очень строгого контрольного списка для сравнения проверены (Таблица 13 — «Проверка короткого замыкания путем сравнения с эталонной конструкцией: контрольный список» IEC61439-1).

          • Регулярная поверка

          Регулярная проверка предназначена для обнаружения дефектов материалов и изготовления, а также для проверки надлежащего функционирования изготовленных узлов. За это отвечает производитель сборок или производитель панелей . Регулярная проверка выполняется для каждой изготовленной сборки или сборочной системы.

          Необходимая проверка:

          Рис. E35 — Список текущих проверок, которые необходимо выполнить

          Регулярная проверка Визуальный осмотр Тесты
          Степень защиты корпусов Да —
          Зазоры Да
          • , если D <минимальный зазор: проверка испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
          • , если при визуальном осмотре не видно, что он превышает минимальный зазор (например,грамм. если D <1,5 минимальных зазоров), проверка должна проводиться физическим измерением или испытанием на устойчивость к импульсному напряжению
          Пути утечки Да или измерение, если визуальный осмотр неприменим
          Защита от поражения электрическим током и целостность цепей защиты Да выборочная проверка герметичности соединений цепи защиты
          Включение встроенных компонентов Да —
          Внутренние электрические цепи и соединения Да или выборочная проверка герметичности
          Клеммы для внешних проводников — номер, тип и обозначение клемм
          Механическое управление Да эффективность механических исполнительных элементов замков и блокировок, в том числе связанных со съемными частями
          Диэлектрические свойства — Испытание на прочность изоляции промышленной частотой.

          Для сборок с входящей защитой до 250 А допускается проверка сопротивления изоляции путем измерения.

          Электромонтаж, рабочие характеристики и функции Да проверка полноты информации и маркировки, проверка электропроводки и функциональное испытание, если необходимо

          Точный подход

          Серия IEC 61439 представляет собой точный подход, призванный обеспечить коммутаторам необходимый уровень качества и производительности, ожидаемый конечными пользователями.

          Приведены подробные требования к проекту и предложен четкий процесс проверки, который различает проверку проекта и обычную проверку.

          Обязанности четко определены между первоначальным производителем, ответственным за дизайн, и производителем сборки, ответственным за сборку и доставку конечному пользователю.

          Функциональные блоки

          Тот же стандарт определяет функциональные единицы:

          • Часть сборки, включающая все электрические и механические элементы, которые участвуют в выполнении одной и той же функции
          • Распределительный щит включает входящий функциональный блок и один или несколько функциональных блоков для исходящих цепей, в зависимости от эксплуатационных требований установки

          Более того, в технологиях распределительных распределительных щитов используются функциональные блоки, которые могут быть фиксированными, отключаемыми или выкатными (см. Индекс обслуживания и Рис. E30, E31 и E32).

          Формы

          (см. рис. E36)

          Разделение функциональных блоков внутри сборки обеспечивается формами, которые определены для различных типов операций.

          Различные формы пронумерованы от 1 до 4 с вариантами, обозначенными «a» или «b». Каждый шаг вверх (от 1 до 4) является накопительным, то есть форма с большим номером включает характеристики форм с меньшим номером. Стандарт различает:

          • Форма 1: без разделения
          • Форма 2: Отделение сборных шин от функциональных блоков
          • Форма 3: Отделение сборных шин от функциональных блоков и отделение всех функциональных блоков, один от другого, за исключением их выходных клемм
          • Форма 4: То же, что и для Формы 3, но включая разделение выходных терминалов всех функциональных блоков, одного от другого

          Решение о том, какую форму реализовать, является результатом соглашения между производителем и пользователем.Функциональный диапазон Prima предлагает решения для форм 1, 2b, 3b, 4a, 4b.

          Рис. E36 — Представление различных форм функциональных распределительных щитов низкого напряжения

          За пределами стандарта

          Несмотря на улучшения, внесенные серией IEC 61439 по сравнению с предыдущей версией IEC 60439, все же существуют некоторые ограничения. В частности, для производителя сборки или сборщика панелей, объединяющего оборудование и устройства из разных источников (производителей), проверка конструкции не может быть полной.Все различные комбинации оборудования из разных источников не могут быть протестированы на стадии проектирования. При таком подходе соответствие стандарту не может быть достигнуто во всех конкретных конфигурациях. Соответствие ограничено ограниченным количеством конфигураций.

          В этой ситуации конечным пользователям рекомендуется запрашивать сертификаты тестирования, соответствующие их конкретной конфигурации, а не только действительные для общих конфигураций.

          С другой стороны, IEC 61439 устанавливает строгие ограничения на замену устройства устройством из другой серии, в частности, для проверки повышения температуры и устойчивости к короткому замыканию.Только замена устройств той же марки и серии, т. Е. Того же производителя и с такими же или лучшими ограничивающими характеристиками (I 2 т, IPK) может гарантировать сохранение уровня производительности. Как следствие, замену другим устройством другого производителя можно только проверить. путем тестирования (например, «типовые испытания») на соответствие стандарту IEC61439 и гарантии безопасности сборки.

          Напротив, в дополнение к требованиям, предъявляемым серией IEC 61439, подход для полной системы , предложенный таким производителем, как Schneider Electric, обеспечивает максимальный уровень уверенности.Все различные части сборки поставляются оригинальным производителем. Испытываются не только типовые комбинации, но и проверяются и проверяются все возможные комбинации, допускаемые конструкцией сборки.

          Высокий уровень производительности достигается благодаря стандарту Protection Coordination , где гарантируется совместная работа защитных и переключающих устройств с внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Все эти устройства были разработаны с учетом этой цели.Все соответствующие комбинации устройств проходят испытания. Остается меньше риска по сравнению с оценкой путем расчетов или только на основе каталогизированных данных. (Координация защиты более подробно описана в главе Распределительное устройство низкого напряжения: функции и выбор).

          Только полный системный подход может обеспечить необходимое спокойствие для конечного пользователя, независимо от возможных нарушений в его электрической установке.

          Испытания на устойчивость к внутренней дуге

          Международный стандарт IEC 61439-2 [1] позволяет проектировать и производить надежные сборки и обеспечивает высокую доступность энергии.Однако всегда существует риск, даже очень ограниченный, внутреннего дугового короткого замыкания в течение срока службы узлов. Например, это может быть связано с:

          • токопроводящие материалы, случайно оставленные в узлах во время производства, монтажа или технического обслуживания
          • проникновение мелких животных, например мышь, змея,…
          • материальный дефолт или недостаточная квалификация персонала
          • отсутствие обслуживания
          • ненормальные условия эксплуатации, вызывающие перегрев и, в конечном итоге, внутреннее дуговое замыкание;

          Возгорание дуги внутри сборки вызывает различные физические явления, вызывает очень сильный перегрев (тепловая лавина) и особенно высокое избыточное давление внутри шкафа, что создает опасность для людей, находящихся в непосредственной близости от сборки (внезапное открывание дверей, выброс горячего воздуха). материалы или газы вне корпуса…).

          Для оценки способности сборки выдерживать внутреннее избыточное давление, была составлена ​​публикация IEC / TR 61641 [2] (технический отчет). Он предоставляет общую ссылку на стандартизованный метод испытаний, а также критерии для проверки результатов испытаний.

          IEC / TR 61641 оценивает способность узла ограничивать риск получения травм и повреждения узлов, а также время простоя и время, необходимое для возобновления работы после дуги из-за внутренней неисправности.

          Важно отметить, что это добровольный тест, проводимый по усмотрению производителя и по согласованию с заказчиком. Характеристики внутренней дуги можно оценить, например, в следующих случаях:

          • сборки для приложений, требующих непрерывного обслуживания высокого уровня
          • узлов для зданий, признанных критическими
          • сборки, устанавливаемые в местах, доступных для неквалифицированного персонала, и на ток короткого замыкания равный или превышающий 16 кА с немгновенным отключением.

          7 критериев оценки

          IEC / TR 61641 определяет 7 критериев оценки результатов испытаний на внутреннюю дугу (более подробную информацию см. В IEC / TR 61641: 2014):

          1 = Двери и панели остаются надежно закрепленными и не открываются;
          2 = Никакая часть сборки массой более 60 г не должна быть выброшена;
          3 = Дуга не вызывает образования отверстий во внешних частях оболочки ниже 2 м, на сторонах, объявленных доступными;
          4 = Индикаторы (хлопчатобумажная ткань, расположенная вертикально близко к узлу) не загораются.Индикаторы, возгорающиеся в результате горения краски или наклеек, исключаются из этой оценки;
          5 = Схема защиты доступной части корпуса по-прежнему действует в соответствии с IEC 61439-2;
          6 = Сборка способна удерживать дугу в определенной области, где она была инициирована, и нет распространения дуги на другие области внутри сборки;
          7 = После устранения неисправности или после изоляции или разборки затронутых функциональных блоков в определенной области возможна аварийная работа оставшейся сборки.

          Классификация (класс дуги)

          По результатам тестирования по 7 критериям оценки определена следующая классификация:

          Рис. E37 — Классификация сборок согласно испытаниям на внутреннюю дугу (таблица A.1 стандарта IEC / TR 60641: 2014)

          Комментариев:
          Классификационный элемент Классификации
          Узел, протестированный в соответствии с IEC / TR 61641 Дуговой разряд, класс A

          защита персонала.(Критерии с 1 по 5)

          Класс дуги B

          защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки (критерии с 1 по 6).

          		 При наличии соглашения между пользователем и производителем могут применяться меньшие или иные критерии
          Класс дуги C

          защита персонала плюс искрение, ограниченное определенной зоной внутри сборки. Возможна ограниченная работа после неисправности.(Критерии с 1 по 7)

          Класс дуги I

          Узел, обеспечивающий защиту с помощью зон защиты от дугового зажигания.

          Доступ Ограничено (по умолчанию) Доступ к сборке имеют только уполномоченные лица.
          Без ограничений Сборка может быть размещена в месте, доступном для всех, в том числе и для обычных людей.

          Класс I: Зоны с защитой от дугового воспламенения

          Класс I — это совершенно другой подход по сравнению с другими классами.

          В маловероятном случае возникновения дуги в сборке классы A, B и C сосредоточены на последствиях воздействия дуги, в то время как класс I придерживается философии «предотвращение лучше, чем лечение».

          Класс I направлен на резкое снижение риска возникновения дугового короткого замыкания путем изолирования каждого проводника по отдельности, насколько это возможно, твердой изоляцией.

          Класс I может быть ограничен определенными зонами сборки, как заявлено производителем, например функциональным блоком или отсеком (ями) сборных шин.Эти зоны, обеспечивающие защиту в соответствии с классом I, называются зонами с защитой от воспламенения дуги . Изоляция должна обеспечивать защиту от прямого контакта в соответствии с IP 4X согласно IEC 60529 [3] и выдерживать испытание на диэлектрическую прочность, в 1,5 раза превышающее нормальное испытательное значение для сборки.

          Рис. E38 — Пример полностью изолированной шины, снижающей риск возгорания внутренней дуги (вертикальная шина Okken MCC, Schneider Electric)

          Тест внутренней дуги

          Основная цель испытания на внутреннюю дугу состоит в том, чтобы продемонстрировать, насколько это возможно, повышенный уровень безопасности персонала, находящегося поблизости от узла, при возникновении внутреннего дугового замыкания.

          Во время теста одежда персонала моделируется «индикаторами» вокруг сборки. Индикаторы состоят из хлопка разных оттенков, чтобы имитировать стандартную одежду или легкую рабочую одежду (т.е.для представления монтажной установки в зонах неограниченного или ограниченного доступа).

          Рис. E39 — Пример сборки, подготовленной для испытания на внутреннюю дугу, с «индикаторами», видимыми спереди и сбоку (Okken, Schneider Electric)

          Еще одним аргументом в пользу проведения испытаний на внутреннюю дугу в сборке является демонстрация влияния неисправности на саму сборку.В некоторых случаях, как определено классом Arcing, стоит ограничить повреждение дуги частью сборки, чтобы остальная часть сборки (или ее часть) могла быть повторно запитана для ограниченного использования после небольшое обслуживание.

          Обнаружение и устранение дуговых замыканий

          Существует еще один подход к управлению внутренним дуговым замыканием:

          • Некоторые реле могут обнаруживать дуговое замыкание в сборке, обычно по свету дугового замыкания, возможно, в сочетании с измерением тока.Такие реле могут обнаружить неисправность даже за несколько миллисекунд
          • При обнаружении дугового короткого замыкания это реле может вызвать «мгновенное» отключение выключателя, расположенного на входе. Это позволяет резко ограничить энергию, выделяемую при дуговом замыкании. См. Рис. E40 ниже в качестве примера.
          • Кроме того, можно активировать устройство гашения внутренней дуги, достигая максимальной эффективности в сокращении продолжительности дугового замыкания (менее 5 мс).

          Эта тема в настоящее время развивается в комитетах по стандартизации, как для продуктов, так и для стандартов на оборудование.Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) Установка главного распределительного щита

          — KM Electrical Tauranga

          K&M Electrical имеет большой опыт в модернизации распределительных щитов и установке новых распределительных щитов для жилых, коммерческих и промышленных объектов.

          Распределительные щиты

          также известны как коробки с предохранителями. Через них проходит вся сила вашего здания. Многие распределительные щиты в старых зданиях устарели или перегружены, и часто система проводки изношена настолько, что требует замены.Любой распределительный щит, не имеющий электрических предохранительных выключателей (устройств защитного отключения или «УЗО»), представляет собой серьезную проблему безопасности. Новый распределительный щит устранит проблемы безопасности и перегрузки, а также обеспечит безопасное и надежное электроснабжение вашего здания.

          Если вы хотите обсудить стоимость модернизации вашего коммутатора, позвоните нам. Один из наших сертифицированных электриков может обсудить различные варианты, прежде чем предоставить вам бесплатное официальное предложение.

          До и после демонстрации нашей работы

          Преимущества модернизации главного распределительного щита

          Безопасность

          В старых распределительных щитах нет выключателей электрической безопасности (УЗО), которые могут автоматически отключать питание при обнаружении опасной ситуации.УЗО также позволяют безопасно отключить сетевое питание в цепи. УЗО могут предотвратить или минимизировать материальный ущерб (пожар) и вред людям (поражение электрическим током). Повторный монтаж — еще одна мера, которая также может устранить неисправности и перегрев, тем самым существенно минимизируя риск возгорания.

          Перегрузка

          Энергопотребление киви за последние годы значительно увеличилось. В наших домах есть гораздо больше электроприборов, включая компьютеры, зарядные устройства для телефонов, посудомоечные машины, системы отопления, вентиляции и кондиционирования и тепловые насосы.Многие старые распределительные щиты не были спроектированы таким образом, чтобы соответствовать современным требованиям к электричеству. Обновление до нового распределительного щита — разумная идея.

          Конструкция и мощность распределительного щита

          K&M Electrical предлагает распределительные щиты различной конструкции и грузоподъемности для удовлетворения ваших требований. Один из наших сертифицированных электриков с радостью обсудит ваши требования по выбору наиболее подходящего распределительного щита.

          Распределительный щит — это сердце электрической системы здания.Вся электроэнергия, используемая в вашем доме, проходит через распределительный щит. Легко понять, почему так важно иметь безопасный распределительный щит.

          K&M Electrical — это зарегистрированные электрики, которые специализируются на модернизации, установке и ремонте распределительных щитов. Мы выполним вашу работу в срок и в рамках бюджета. По завершении установки будет предоставлена ​​сертификация в соответствии с ASNZ3000 и действующими правилами.

          Мы также предоставляем круглосуточную службу вызова, без выходных.

          Позвоните нам в K&M Electrical, чтобы обсудить требования к распределительному щиту.

          0800 020 097

          Что нужно учитывать при выборе электрического распределительного щита в домашних условиях?

          Электрические распределительные щиты — ключевой компонент системы распределения электроэнергии в вашем доме. Различные электрические панели в распределительном щите разделяют мощность на более мелкие компоненты и передают их на разные устройства. Он даже выполняет функцию управления и, следовательно, действует как защитное устройство для энергосистемы в вашем доме. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы посвятили как можно больше времени, усилий и ресурсов установке распределительных щитов, которые помогут вам избежать случаев поражения электрическим током.Вот несколько ключевых аспектов, которые следует учитывать при выборе электрического распределительного щита для дома.

          Безопасность

          Защита вашей семьи и здания должна быть первой точкой зрения, которую следует учитывать при покупке электрического распределительного щита для вашего дома. Поскольку распределительные щиты регулируют все аспекты электрической системы, важно, чтобы вы изучили детали и спецификации оборудования, которое подойдет вашему дому.Всегда надежнее проконсультироваться с квалифицированным электриком, который поможет вам разобраться в требуемых спецификациях. Убедитесь, что вы выбрали устройство, которое выходит за рамки всех требований безопасности здания.

          Расположение

          Вам необходимо определить правильные места для установки вашего оборудования. Обозначение мест для распределительных щитов на этапе планирования значительно упрощает процесс. Помещение, отведенное для установки ваших распределительных щитов, должно быть большим и хорошо вентилируемым.Обычно наблюдается, что большинство электрических помещений определяется в конце этапа планирования, что приводит к небольшим пространствам. Кроме того, важно ограничить доступ детей в эту комнату, чтобы избежать поражения электрическим током.

          КПД

          Эффективность — еще один важный момент, который необходимо учитывать перед выбором электрического распределительного щита для дома. Только эффективный распределительный щит может работать в непредвиденных ситуациях.Эффективность распределительного щита взаимосвязана с его функциональностью. Если вы хотите сделать его удобным для пользователя, для ваших устройств можно использовать цветовую кодировку. Вы также можете рассмотреть возможность использования электрического переключателя с механизмом блокировки. Это защитит всю систему цепи от сбоев управления.

          Надежность

          Качество и надежность определяют срок службы вашего электрического оборудования. Всегда используйте распределительные щиты известных производителей, соответствующие всем стандартам качества и безопасности.Попробуйте получить отзывы от друзей / родственников или квалифицированного электрика, чтобы оценить наиболее часто используемые бренды, которые имеют дело с электрическим бытовым оборудованием. Всегда желательно выбирать бренды, которые обеспечат вам отличное обслуживание клиентов и длительные гарантийные сроки на ваши устройства.

          Настройка

          Качество распределительного щита зависит от нескольких факторов, таких как тип конструкции, допустимые значения тока и напряжения, а также тип изоляции.Некоторые типы строительства требуют уникального дизайна, и в случае такой настройки всегда безопасно полагаться на надежный бренд в плане их опыта и знаний. Они могут предложить вам специалиста, обладающего навыками разработки передовых электрических технологий в соответствии с вашими потребностями.

          Установка и обслуживание

          Для точной установки рекомендуется вызвать специалиста компании или квалифицированного электрика. Кроме того, во время покупки вы должны ознакомиться со всеми условиями гарантии и перепроверить услуги по техническому обслуживанию, предлагаемые компанией.

          С такими лидерами, как #SchneiderElectric, доминирующими в сфере распределительных щитов, неудивительно, что на рынке есть продукт, идеально подходящий для каждого дома. Наряду с распределительными щитами Schneider Electric также специализируется на электрических выключателях и розетках и других инновациях, связанных с умными домами .

          25Мар

          Какие доски лучше для пола в доме: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          Выбор доски для пола | Статьи

          Фальман Алексей Борисович

          руководитель проекта Санкт-Петербург

          Сегодня рассмотрим важные моменты при выборе половой доски. Из статьи вы узнаете на что надо обратить внимание и сможете сориентироваться как выбрать действительно хороший материал. А заодно можете изучить ассортимент магазина «ЛесоБиржа», который занимается продажей половой доски. Компания отличается лояльным ценообразованием. Оптимальное соотношение цены и качества предложенных пиломатериалов вывело магазин на лидирующие позиции среди конкурентов по региону.

          Для любого современного человека очень важно выражать свою индивидуальность. Самовыражение присутствует буквально в каждом аспекте жизни будь то: выбор специальности, социальные связи и окружение, стиль одежды, привычки и, конечно, внешний вид жилища. Не зря существует поговорка «мой дом — моя крепость». Попадая в гости к человеку запросто, можно многое понять о его характере просто осмотревшись вокруг.

          Модные тенденции приходят и уходят, а массивная доска пола все стоит на месте

          Дома хочется отдохнуть и расслабиться, находиться в гармонии. Но при этом и выглядеть жилище должно стильно. Поэтому важно осознанно подойти к вопросу дизайна, выбору материалов. Модные тенденции на кричащие тона появляются и проходят, но есть варианты оформления, которые актуальны всегда. Это натуральность, природные мотивы.


          Фото 1. Доска для пола из сосны

          Если вы из тех, кто отдает предпочтение натуральным материалам и нейтральным тонам — то при выборе напольного покрытия наверняка задумывалась о покупке половой доски. Перейдем от мыслей к делу и разберемся с тем, что вам нужно знать. Ведь на рынке представлены разнообразные виды половой доски.

          Половая доска: оптимальный выбор разумного покупателя

          Среди многих вариантов, особенной популярностью среди покупателей пользуется половая доска. Разберемся почему.

          Во-первых, по сравнению с другими вариантами напольного покрытия из древесины — доска половая отличается доступной стоимостью. Цена будет зависеть от нескольких факторов, в том числе выбранной породы древесины. 


          Фото 2. Доска пола от компании «ЛесоБиржа»

          Можно условно разделить материал на такие группы:

          Доски могут быть изготовлены из: сосны, лиственницы, дуба, ясеня, экзотических пород деревьев. В целом, напольное покрытие из хвойных пород обойдется покупателю несколько дешевле чем из лиственных.


          Фото 3. Доска для пола из лиственницы

          Так просто смонтировать можно только массив

          Во-вторых, этот материал достаточно прост в укладке. Монтаж доски можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, что так же сказывается на бюджете мероприятия. Крепление досок осуществляется к лагам или перекрытиям саморезами. Профессионалы не рекомендуют экономить на шаге лаг. Пусть такая технология несколько дороже, но она прочнее и предотвращает скрип досок.

          Материал долговечен и практичен. Внешний вид половой доски почти не меняется с годами при периодическом уходе. Доска универсальна, гармонично вписывается в любой стиль интерьера. Рисунок доски зависит от выбранного вида древесины, ассортимент довольно широк. Даже самый требовательный эстет сможет подобрать из ассортимента, благосклонно предложенного природой, именно такой узор доски, который будет ему по душе.


          Фото 4. Настил для пола из лиственницы

          Видео о том как превратить обычный массив в шикарные полы

          Различные породы древесины имеют уникальный оттенок, который, к тому же, можно дополнительно подчеркнуть при помощи специализированных лаков. Современные лакокрасочные материалы совершенно безвредны для человека, и вообще могут выполнять ряд защитных функций, помогая в сохранении вашего напольного покрытия в отличном состоянии.

          Черновые полы из сосновой доски

          Сейчас половую доску также часто применяют в качестве основы под иное напольное покрытие. Конечно, это делает конструкцию более дорогой. Но, с другой стороны, подобный вариант намного лучше нежели просто положить линолеум на бетонный пол с точки зрения комфорта эксплуатации. Если основой будет половая доска — пол будет более теплым.


          Фото 5. Полы из сосны под лессирующей краской

          Сосна считается самым доступным вариантом. Древесина обладает средней плотностью, средней прочностью. Доски из сосны более подвержены гниению чем, материал из лиственных пород. Лиственница несколько дороже, но тверже и более устойчива к внешним воздействиям. Рекомендации таковы: хвойные и лиственные породы со шпунтом не стоит применять для наружных элементов, даже лиственница со шпунтами, например, на террасе, просто рассохнется или вспучится.

          Как выбрать доску пола для дома

          Выше мы выяснили, что важно понимать под какие эксплуатационные цели вы выбираете доску. Теперь рассмотрим иные важные аспекты. Для удобства покупателей была разработана классификация, так называемые сорта половой доски. Класс обозначается латинскими буквами (A, В, С), существует отдельное обозначение для элитного материала. Самые дорогие доски высочайшего качества обозначаются словом «Экстра». Логично, что стоимость будет во многом зависеть от класса половой доски.


          Фото 6. Сосновая половая доска

          Ассортимент рынка представлен двумя видами материалов. Существуют:

          • строганная цельная массивная доска;
          • сращенная доска.

          Считается, что массивная доска более экологична нежели сращенная. Хотя современная технология изготовления половой доски предусматривает использование высококачественных клеевых составов, которые уж точно не могут быть опасны для человека. Зато при выборе в пользу сращенной можно приобрести материал без сучков, смоляных кармашков и других дефектов, так как подобрать отдельные элементы без дефектов намного проще чем целый массив.


          Фото 7. Крашенная половая доска

          Критерии качества половой доски

          Довольно большое количество характеристик доски повлияют на срок дальнейшей эксплуатации напольного покрытия. Во многом вам придется доверится производителю. Выбирайте проверенных поставщиков.

          Касательно правильной оценки: доска должна быть сухой. Иначе возможно проблемы в стыковке досок между собой, т.к. сырую доску крутит. Ну и опять же, кому хочется сразу приступать к танцам с бубном, замазывая щели, только-только положив новой пол?

          О влажности древесины при монтаже

          Очень важный момент: влажность древесины. Максимально допустимое значение составляет 14% при продаже и 8% при монтаже. Это очень важно, нужно дать доске вылежаться в помещении со включенным отоплением. Иначе доска рассохнется и появятся щели.

          От толщины доски также будет зависеть долголетие созданного покрытия. Для жилых помещений рекомендуется остановиться на толщине 35-40 мм. Сучки и другие естественные пороки древесины никак не влияют на сроки эксплуатации. Так что любой сорт послужит вам верой и правдой.


          Посмотрите, как мы можем

          Сегодня мы решили затронуть вопрос о выборе покрытия для полов в вашем доме, городской квартире, а именно о паркетной доске из дуба. Это широко распространённый материал, так как сочетает в себе высокие показатели по срокам эксплуатации, техническим характеристикам и конечно же с природным благородством древесины, ее текстуры, узора, тонов.

          Паркетная дубовая доска для полов в вашем доме

          Инженерная доска для пола — это не что-то на грани фантастики, несмотря на такое интригующее название, а часто используемый материал, особенно в людных местах с высокой проходимостью, большими механическими нагрузками, перепадам температур.

          Трехслойная инженерная доска для напольного покрытия

          13 декабря 2018

          646

          Представляем на ваше обозрение еще один из наших прекрасных объектов, это СНТ «Сантория». Заказчик попросил помочь с укладкой половой доски из сосны сорт АВ в комнате отдыха в баньке, так как стены и потолок помещения, были обшиты вагонкой из сосны, для полной гармонии не доставало лишь полов.

          Доска пола с красиво снятой фаской в банном комплексе

          06 декабря 2018

          1999

          Толщина доски для пола и расстояние между лагами

           
          Обычно такой вопрос, как толщина доски для пола задается, когда необходимо создать ровное и надежное деревянное покрытие поверх лаг. Такое покрытие называется черновым полом, а его монтаж может осуществляться как из досок, так и из брусков.

          Слой из досок или брусков необходимо делать таким образом, чтобы при наступании на него ногами он не проседал и уж тем более не ломался. Покрытие должно свободно выдерживать тяжесть человека или будущей мебели.

          В зависимости от проекта, на черновой пол может наноситься ещё и второй слой, он же чистовой.
          Согласно ГОСТ 8242-88 доски и бруски для покрытия полов должны быть изготовлены из хвойных или лиственных пород деревьев, кроме липы и тополя. Использование осины и ольхи допускается только для жилых зданий.
          Если проект предполагает нанесение второго чистового слоя, то черновой пол выгоднее делать из недорогих хвойных материалов, таких как ель или сосна. Сорт досок в таком случае может быть 2 или 3. Если слой покрытия будет один, то необходимо использовать только первый сорт.

          Качество пиломатериалов может определяться на глаз и с помощью технических средств. На глаз выявляются: порода дерева, количество сучков и трещин, грибные пятна, химические окраски, побурение, кармашки и червоточины, вмятины, сколы, выщербины, гниль, бахрома.

          Влажность древесины определяют влагомерами. Если пиломатериалы планируется использовать внутри помещений, то влажность древесины должна составлять 12±3%; если снаружи помещений, то 15±3%.
          Теперь можно непосредственно перейти к такому вопросу, как толщина доски для пола.
           

          Зависимость толщины доски от расстояния между лагами

          Крепкая доска играет решающее значение при создании надежной поверхности. С одной стороны, хочется, чтобы пол под ногами был надежным и неподвижным, с другой — хочется сэкономить на стройматериалах.
          Более толстая доска обладает лучшей прочностью на изгиб, однако ее стоимость и вес сразу возрастают. А большой вес материалов делает монтаж полов весьма затруднительным занятием.
          Также на прочность на изгиб влияет и порода дерева, но здесь тоже работает правило — чем прочнее, тем дороже.

          Возникает вопрос: какую доску лучше всего использовать?

          Необходимо подобрать оптимальную толщину доски и расстояние между лагами.
          В таблице представлена зависимость толщины доски от расстояния между лагами.

          Следует отметить, что представленная в таблице зависимость является общеизвестной и усредненной. К сожалению, из-за своего усреднения представленные значения распространяются не на все доски. Ведь породы деревьев, из которых сделаны доски, могут быть разными, а, следовательно, и их прочность будет разной. Поэтому, если доска не достаточно прочная, специалисты рекомендуют делать расстояние между лагами меньше, то есть делать с небольшим запасом прочности. Но на сколько делать меньше расстояние, нигде не расписано. Поэтому автор статьи озаботился этим вопросом, и ниже по тексту будет представлена более подробная таблица, с учетом породы дерева, из которой сделана доска.
          Как видно из первой таблицы, чем тоньше доска, тем меньше нужно делать расстояние между лагами. Минимальная толщина доски должна составлять 20 мм, иначе существует риск того, что доска сломается под тяжестью.
          Из таблицы также видно, что доску толщиной 50 мм можно устанавливать на лаги, расстояние между которыми 100 см. Это, конечно так, но как мы уже говорили, не для всех пород древесины. Указанная зависимость работает только для тех пород деревьев, у которых прочность на изгиб довольно высокая. К деревьям с высокой прочностью на изгиб относятся: дуб, ясень, лиственница, бук. То есть, если мы имеем дело с досками этих пород и их толщина равняется 50 мм, то расстояние между лагами может быть 100 см. В этом случае опасаться прогибов пола не нужно.
          Если же перед нами клен или кедр, то делаем расстояние на 20% меньше т.к. у клена и кедра прочность на изгиб на 20% меньше. Поэтому делаем расстояние 80 см.
          Если мы имеем дело с сосной или елью, то расстояние между лагами делаем 60-70 см.
          Делать пол из липы или осины не рекомендуется, иначе расстояние между лагами будет уж совсем минимальным, что сводит на нет использование досок этой породы. Лучше приобрести прочные качественные доски и сэкономить на лагах. Экономия будет заключаться в плане уменьшения числа лаг.
           

          Учет породы дерева

          Ниже представлена более полная таблица, в которой проведен учет породы дерева, толщины доски и расстояние между лагами.

          Что касается ширины доски, то она на расстановку лаг никак не влияет и может быть любой. Как правило, можно купить доски шириной от 75 до 275 мм (ГОСТ 24454-80). Однако, в помещениях с высоким содержанием влажности или высокой температурой (баня, сауна) рекомендуется использовать более узкие доски. Чем уже доска, тем больше щелей. Щели дают материалу свободно сжиматься или расширяться, в зависимости от воздействия влаги и температуры.

          Таким образом, в статье рассмотрена толщина доски для пола в зависимости от породы дерева и расстояния между лагами.
           

          Методы контроля досок

          Размеры досок или брусков, а именно: длину, ширину и толщину измеряют металлическими линейками, рулетками, штангенциркулями, штангенглубиномерами. Помимо измерительных приборов существуют ещё методы контроля досок.
          Ширину и толщину материалов измеряют по торцам (в начале и в конце) и в середине длины деталей.

          Отклонение от перпендикулярности сторон досок определяют угольниками или поверочными линейками, а также щупами. При таком методе измерения необходимо определить максимальный зазор.
          Отклонение по плоскостности определяют с помощью специальных щупов методом определения наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия и эталонной поверхностью. Допускаемое отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм/м.
          Шероховатость поверхности досок или брусков определяют методом сравнения с образцами-эталонами. Поверхности материалов должны быть равномерно освещены рассеянным светом, таким образом, чтобы освещенность деталей была не менее 150 лк.
          Качество антисептирования материалов определяют методом визуального осмотра.

           

          Видео по теме

           

          В видео представлены правила выбора оптимальной доски при монтаже как чернового, так и чистового деревянного пола. Следуя данным правилам Вы сможете сэкономить на стройматериалах, но при этом не потеряете в качестве создаваемой поверхности: Ваш пол будет крепким и устойчивым.

          Вам может быть интересно 

           

           

           

          Какую доску лучше использовать для пола. Как стелить половую доску.

          Экологическая чистота, звукоизоляция, теплоизоляция – вот что выбирают, когда решают настелить пол из досок. При выборе половой доски нужно учесть следующее:

          • конструкцию доски;
          • замковые соединения;
          • материал изготовления.

          Какую доску лучше использовать для пола

          Дубовые доски не подвергаются гниению, подходят для помещений с высокой влажностью. При дополнительной обработке морилкой такие доски прослужат очень долго. Кроме дуба, хорошими эксплуатационными свойствами отличаются доски из ясеня, мореного дуба и тика. Так какие доски нужны для пола?

          Прежде всего, хорошо подогнанные, их конструкция должна быть идеальной. На плоскости половой доски не должно быть сколов, трещин, нарушений сплошности. Хвойные породы – из сосны, пихты, ели – это бюджетный вариант. Благодаря своей невысокой стоимости доска широко применяется для всех видов помещений. Но такие сорта древесины достаточно мягкие. Поэтому люая вмятина на сосновом полу будет появляться сразу и оставаться навсегда. Толщина половой доски обычно измеряется 2-4 см, ширина – 6 – 20 см, длина может быть любой, в зависимости от помещения, начиная от 3 метров. Доски из ясеня достаточно дорогие, а по прочности сравнятся с дубом. Это долговечный, прочный, привлекательный материал для отделки пола.

          Как укладывать половую доску

          Способов устройства деревянного пола своими руками несколько. Подходящий вариант всегда выбирают, учитывая назначение помещения, нагрузку на древесину, размеров комнаты. Стелить полы из досок нужно на каркас из лаг и балок. Производители предлагают два вида доски:

          • шпунтованную;
          • обычную.

          Шпунтованная половая доска снабжается монтажными фасками, пазами и гребнями. Такие доски легко настилать, не нужно заботиться о том, как крепить половую доску дополнительно. Однослойные полы укладываются непосредственно на лаги, а двухслойные монтируют на фанеру или деревоплиту. Следуя советам профессионалов, правильно укладывать доску от стены, оставив полутора сантиметровый зазор для плинтуса. Первую доску необходимо зафиксировать клиньями, чтобы затем шаг за шагом крепко фиксировать все остальные доски. Каждая следующая доска закрепляется прижимом, саморезами, гвоздями. Монтаж половой доски может производиться и на старый деревянный пол, но нужно убедиться, что он способен выдерживать такие нагрузки, не подвержен гниению, а его вентиляция обеспечивается на должном уровне. Если все эти параметры в норме, то можно настилать новый дощатый пол поверх старого, но стелить доски следует в том же направлении, что было у старых досок.

          Укладку вдоль стен называют палубной укладкой. После укладки пола доски шлифуют, грунтуют, окрашивают или покрывают лаком, морилкой. Все составы наносят параллельно волокнам древесины. По новому напольному покрытию уже можно ходить через сутки, а заносить в помещение мебель рекомендуют не менее чем через неделю. Полу необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. На цокольном этаже деревянному полу требуется гидроизоляция и укладка утеплителя.

          Как рассчитать доски на пол

          Прежде всего, определяют площадь помещения в квадратных метрах. Количество требуемых досок на пол будет зависеть от типоразмера доски. Площадь покрытия можно разделить на ширину половой доски: после этого получится общее количество погонных метров. Затем общее количество метров делится на длину одной доски: получается требуемое количество досок. Интернет-ресурсы предлагают онлайн-калькуляторы и таблицы-кубатурники для половой доски.

          Доска пола какая лучше и как выбрать?

          Сейчас на рынке огромное разнообразие покрытий для пола. Но до сих пор самым лучшим вариантом признана деревянная доска.

          Постоянно потребность в ней возрастает. Это материал с большим сроком службы, подходит абсолютно для любого интерьера.

          Благодаря огромному выбору напольной доски, вы всегда подберете нужный вам вариант.

          Доска для пола: что это?

          Доска для пола – это покрытие, изготавливаемое из цельного куска дерева, что дает ей массу преимуществ перед другими деревянными покрытиями. Обычно доски оборудованы шипом и пазом с двух сторон для облегчения установки.

          Деревянная доска должна быть изготовлена из древесины высокого качества, без сучков, потемнений и трещинок. Она бывает различной толщины и ширины. Для покрытия пола чаще используют лиственницу, сосну, ясень или дуб. Липа и тополь вообще не рекомендованы для изготовления половой доски.

          Плюсы и минусы

          Деревянная доска – это универсальное половое покрытие с массой плюсов:

          • прочность и надежность – весьма важные качества, учитывая постоянную нагрузку на покрытие;
          • срок службы – от двадцати лет, в зависимости от типа дерева,
          • экологически чистый материал, абсолютно безопасный для обитателей,
          • не вызывает аллергии благодаря своей натуральности,
          • отличная теплоизоляция гарантируют сохранение тепла в вашем доме даже холодной зимой,
          • эстетичный внешний вид в любую комнату с любым интерьером.

          Если вы решили использовать в качестве напольного покрытия деревянные доски, то учитывайте и их минусы:

          • немалая цена,
          • соблюдение определенных правил при уходе,
          • склонность материала гнить, царапаться, затираться,
          • очень горючий материал,
          • деформируется со временем.

          Несмотря на наличие недостатков, деревянное покрытие является наилучшим вариантом для пола. Поэтому сейчас поговорим о наличии различных вариантов досок на рынке и как их выбирать.

          Породы дерева

          Практически всегда качества доски зависимо от дерева, из которого ее сделали. В зависимости от породы отличаются внешне, по текстурам, цветам, прочности, влагоустойчивости, цене и другим качествам.

          Широко распространены доски из лиственницы, ели, сосны, клена и бука. Сто самые крепкие породы, практически не изменяющиеся со временем. В дорогих интерьерах применяют ценные породы – вишню, венге, грушу и тик. Они особенно выглядят и придают интерьеру шик и изящество.

          Лиственные породы гораздо плотнее хвойных. Благодаря этому ель и сосна пользуются огромным спросом.

          С ними легко работать, и не требуется больших усилий при монтаже. Кроме того, если вы решили самостоятельно устанавливать покрытие, то выбирайте хвойные породы. Это позволит еще и сохранить бюджет.

          Все породы дерева обладает уникальными текстурами и тонами. Выбирая, подумайте, какой оттенок вам нужен. Кедровые доски имеют розово-красный цвет, а другие хвойная древесина, наоборот, светлая. Лиственница обладает золотистым оттенком (кроме того, это самая устойчивая к воздействиям хвойная доска).

          Береза имеет мелковолокнистую структуру, что поможет создать визуально эффект целостного полотна, к тому же она долговечна и довольно красиво смотрится в интерьере. Достаточно дорогим покрытием является дубовое. Оно также весьма долговечно, имеет интересный оттенок и структуру.

          Ну и не лишним будет отметить то, что цвет древесины всегда можно изменить при помощи пропиток для дерева.

          Размеры досок

          Половые доски бывают различными по длине, ширине и толщине. Нельзя выбрать идеальные размеры, так как они зависят от многих факторов.

          Ширина – главная величина доски для пола. На рынки представлен ассортимент с шириной от 80 до 135 мм. Чаще всего используют доски шириной от 100 до 105 мм. Выбирать следует, отталкиваясь от параметров комнаты и ее интерьера. Например, для большой комнаты не подходит узкая доска.

          Широкая доска выглядит дороже, а также позволяет уменьшить число стыков между досками. Узкая доска гармонично смотрится в комнатах маленьких размеров. Также ее можно устанавливать в помещениях с высокой нагрузкой на пол, так как в таком варианте она более прочная.

          По толщине доску производят от 28 до 45 мм. Выбирать нужную толщину следует, отталкиваясь от расстояния между балками пола. Например, если это расстояние равно примерно 60 см, то можно использовать доску толщиной от 30 до 35 мм. При расстоянии 80 см необходимы доски толщиной от 40 мм. Кроме того, имейте ввиду нагрузку на пол — от ее величины зависит толщина доски.

          Способы производства

          Половая доска бывает трех видов: массивная, сращенная и клееная.

          Массивная доска производится из цельного куска дерева. Сращенная доска складывается из отдельных одинаковых по длине частей дерева. Клееная доска менее прочная, чем цельная, но тоже имеет ряд достоинств.

          Массивная доска натуральная, но ее немного портит наличие сучков и карманов со смолой. У клееной доски нет этого недостатка, она, к тому же, имеет идеальную форму и высокое качество. Но этот вид доски менее натуральный из-за использования клея в производстве. Клееную доску не рекомендуют устанавливать при расстоянии между балками более 40 см.

          Длина досок обычно от 3 до 6 м. С короткой и узкой доской работать легче, но широкая и длинная смотрится эстетичней.

          Другие различия

          Также доски делят на шпунтовую и нешпунтовую. Шпунтовая доска имеет по бокам шип и паз, что облегчает ее установку и гарантирует большой срок службы и прочность. В большинстве представлен именно этот вид.

          Также можно выбрать между обычной и евродоской. Евродоска отличается высоким качеством, ведь для ее производства используют новейшее оборудование и высококачественное сырье. В евродоске на задней поверхности находятся вентиляционные пазы, позволяющие равномерно распределять нагрузку.

          Это увеличивает срок службы доски и сохраняет ее качества.

          Видео : Советы по укладке половой доски

          Поделитесь если вам понравилось:

          Похожие материалы

          Половая доска – размеры, укладка, технология монтажа

          Индустрия покрытий шагнула далеко вперед. Появилось множество новых строительных и отделочных материалов. Но многие из них вряд ли можно назвать экологически чистыми.

          Более того, некоторые из них вообще имеют вполне определенный срок службы, а дальше просто распадаются со всеми вытекающими последствиями. А половая доска по определению является экологически чистой на все сто. К тому же размеры ее могут изменяться в широких пределах.

           

          Половая доска &ndash; размеры, характеристики, свойства

          Даже в строгий, склонный к минимализму стиль хай-тех отлично вписывается пол из натуральной половой доски. А для помещений в стиле кантри – это просто обязательный атрибут.

          Преимущества половой доски известны давно. Это натуральность, хорошие теплоизоляционные свойства, тактильные ощущения, шумоизоляция, удобство использования и красивый внешний вид.

          Безусловно, есть и недостатки. К таковым относят: требовательность в уходе, склонность к истиранию, возможное изменение геометрии под воздействием влаги и перепада температур.

          Как выбрать половую доску правильно

          Выбор деревянной доски для покрытия полов сводится к тому, чтобы она не портила эстетический вид комнаты и выполняла свое предназначение в течение запланированного периода.

          Какую доску лучше использовать для пола — факторы выбора

          1. Порода дерева и структура древесины

          На рынке представлен большой выбор пиломатериала как отечественных (например, Архангельская, Кировская, Костромская), так и зарубежных производителей, предлагающие доску разных сортов и пород.

          Конечно, говоря о древесине, первое, что приходит на ум, это рисунок, структура дерева. Все породы имеют свой неповторимый рисунок. Однако порода влияет также на прочность, возможную толщину материала и длительность эксплуатации.

          Доска пола – фото-примеры пород древесины

          Половая доска сосна, ельПоловая доска сосна, ель

          Половая доска лиственницаПоловая доска лиственница

          Половая доска клёнДоска пола из клёна

          Половая доска дубоваяПоловая доска дуб

          Половая доска березоваяДоска пола береза

          Половая доска вишняДоска пола из вишни

          Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

          2. Плотность пород древесины

          Лиственные породы: бук, клен, дуб имеют высокую плотность древесины, хвойные: лиственница, сосна, ель — менее плотные. При этом, последние более популярны. Это обусловлено тем, что древесина с меньшей плотностью, более легкая, выдвигает меньше требований к крепежам (саморезы, метизы, гвозди).

          Если планируется установка половой доски своими руками, то работать с сосной гораздо проще. И самое главное — хвойная древесина дешевле.

          3. Размеры половой доски

          Габариты, технические параметры:

          Толщина половой доски

          Наряду с плотностью древесины, толщина доски пола — это еще один показатель характеризующий возможную продолжительность использования. На рынке встречаются доски толщиной 20-70 мм.

          Какой толщины должна быть половая доска?

          Зависит от шага лаг под половую доску, если расстояние между лагами для пола 60 см, то достаточно толщины 30-35 мм, если более 60 см, например, 80, то оптимально использовать доску толщиной 40-45 мм. Правильно будет включить в расчет интенсивность движения в помещении, чем она выше, тем толще должна быть доска.

          Для жилой комнаты используется доска толщиной 35-40 мм. Для комнат с высокой нагрузкой, например, прихожая, гостиная или в коммерческих помещениях, спортзалах, толщина доски должна быть более высокой. Выбирая толщину, важно достичь оптимального соотношения «цена/толщина». Ведь чем толще доска, тем она дороже.

          Ширина половой доски

          На рынке представлена доска пола шириной 80-135 (140) мм. Этот показатель определяет количество продольных стыков. Чем их меньше, тем проще смонтировать дощатый пол и выдержать геометрию доски. В тоже время, укладка широкой доски более сложная работа (субъективное мнение, т.к. зависит от плотника и качества пиломатериала, в частности, важна его влажность и геометрия).

          Плюс, следует учитывать, что пропорции доски (ширина-толщина) непосредственно влияют на стабильность напольного покрытия, так как широкая половая доска более подвержена короблению (в следствие перепадов влажности).

          В частном строительстве наибольшую популярность приобрели доски шириной 100-105 мм, толщиной 30-36 мм.

          Длина половой доски

          Встречаются размеры от 3 000 до 6 000 мм. Выбирают длину исходя из двух требований – минимум стыков и минимум отхода.

          В отличие от обычной, евродоска поставляется в размерах 2-3-4-6 метров. Благодаря этому, можно сократить отход на обрезку, подобрав нужную длину.

          4. Виды половой доски и способы изготовления

          Доска пола может быть выполнена в двух вариантах: массивная доска и срощенная (клееная). Первая изготавливается из цельного массива дерева. Вторая – из срощенных (склеенных) кусков. И каждый из вариантов имеет свои преимущества.

          Также разделяется на шпунтованную (имеет выступы – шпунты, шип-паз) и нешпунтованную.

          Существует обычная доска и евродоска для пола (особая технология производства, оборудование и качество исходного сырья). Последняя дороже, но обладает неоспоримыми преимуществами (низкая влажность, идеальная геометрия, отсутствие дефектов (синева, дырки, сердцевины и гнилые сучки), гладкая поверхность, в процессе покрытия лаком не поднимается ворс).

          Массивная доска на пол плюсы и минусы

          Массивная доска пола

          Преимущества: натуральность древесины;

          Недостатки: возможно присутствие сучков, смоляных карманов, которые снижают качество доски.

          Обратите внимание. Качественная массивная евродоска (европол) имеет вентиляционные пазы (такие же, как на евровагонке). Они позволяют сохранить древесину дольше. Препятствуют развитию грибков. Кроме того, позволяют распределить нагрузку на доску и предотвратить коробление древесины.

          Половая доска с вентиляционными пазами

          Срощенная половая доска плюсы и минусы

          Преимущества:

          • высокая прочность;
          • отсутствие сучков;
          • идеальная геометрия.

          Недостатки:

          • присутствие клеевого состава;
          • повышенные требования к укладке лаг (шаг установки 400 мм).

          5. Качество поверхности

          Идеальна ровность геометрии лаг, досок и чернового пола – залог того, что дощатый пол будет уложен без проблем.

          Сучки, придающие естественную красоту доске, должны сидеть плотно.

          6. Влажность половой доски

          Допустимый уровень влажности не более 12-14%. В противном случае доска долго не прослужит.

          Как бы ни была хороша древесина, а с ее особенностями приходится считаться. Дело в том, что различные породы имеют разные коэффициенты линейного расширения от влаги. Причем в двух направлениям – продольном и поперечном они также различаются между собой. В продольном направлении этот коэффициент намного больше. Наименьший коэффициент расширения приходятся на дуб, за ним идет ясень и тик.

          У разных пород дерева разнится процент собственных смол, масел и дубильных веществ. Чем их больше, тем меньше древесина подвержена деформации от влаги. Поэтому, древесину заготавливают в холодное время года (осень-зима), когда приостанавливается движение древесного сока.

          Совет. Приобретая доску, лучше самостоятельно проверить влажность доски используя влагомер для древесины. Также не стоит надеяться, что она просохнет к тому времени, когда ее надо будет стелить (скорее, к тому моменту её покрутит).

          При неправильной «кустарной» сушке, купленную доску может повести, а претензии предъявлять будет некому. Поэтому покупайте сразу качественный пиломатериал, прошедший камерную сушку.

          7. Упаковка досок для пола

          Обычная доска поставляется в полиэтиленовой упаковке, а европол (евродоска) в термоусадочной пленке. Упаковка в термоусадочную пленку ПВХ исключает попадание воздуха между пленкой и доской и как результат, пиломатериал не впитывает влагу во время хранения (при условии хорошей вентиляции).

          Чем отличаются эти виды упаковки на практике?

          Днем и ночью происходит перепад температур, т.е. днем доски нагреваются, а ночью остывают, в следствие чего на пленке собирается конденсат, который поглощает древесина. Это происходит с обычной упаковкой из полиэтилена. А термоусадочная пленка нивелирует (исключает) этот эффект и конденсат может появиться только на внешней стороне (снаружи упаковки).

          8. Стоимость половой доски

          Древесина хвойных пород более распространена и доступна, а также проста в промышленной обработке. Поэтому, более низкая цена сосны и ели оказывается существенным аргументом в пользу при покупке.

          Как считают доску пола продавцы?

          При продаже половой доски объем может считаться (единица измерения) кубами (кубическими метрами) или в м2 (квадратными метрами). Вот тут нужно быть внимательнее, т.к. есть не очень порядочные продавцы, которые кроме того, что считают грязную (общую) площадь доски, т.е. с учетом шип-паз, так еще и округляют (оформляют как заготовку). Как следствие, пиломатериала не хватит на укладку предполагаемой площади.

          Например, рабочая площадь доски (ширина-длина) 36х135, с пазами – 37х141 мм, а если еще пересчитать как заготовку (когда отпускают кубометрами), то выйдет 41х149 мм. Умножьте на стоимость два значения (чистый-грязный объем) и увидите какая будет разница в сумме.

          8. Половая доска в интерьере

          Дерево – это материал, который хорошо обрабатывается. Его структуру можно искусственно состарить или наоборот подчеркнуть четкость линий (пропитками, морилкой). Доска пола позволяет своими руками уложить дощатое покрытие, которые создаст уникальную атмосферу в вашем доме и органично впишется в любой из стилей дизайна интерьера.

          Половая доска в интерьере деревянного домаПоловая доска в интерьере большой гостиной с камином

          Советы по укладке половой доски – монтаж своими руками

          Для плотного соединения досок применяются продольные пазы и выступы (шпунты), идущие вдоль всей боковой поверхности.

          Они бывают двух типов: прямоугольные и трапецеидальные. Последние практичнее, и потому предпочтительнее в применении.

          Соединение половой доски шип-паз

          Технология укладки половой доски подразумевает соблюдение ряда правил, выполнение которых гарантирует качество и длительный срок службы дощатого пола.

          Правило первое – микроклимат

          Помещение и доска должны быть сухими, особенно в процессе укладки. Влажность доски не должна превышать 14%, а воздуха в помещении 60%. Перед укладкой доска адаптируется к температуре и влажности помещения, то есть должна просто пролежать в нем не менее 3-х суток. По той же причине между деревянным полом и бетонным основанием обязательно делается гидроизоляция.

          Правило второе – последовательность

          Укладка доски на пол производится в последнюю очередь. Перед этим должны быть окончательно выровнены стены и пол.

          Правило третье – грамотная укладка половой доски

          Доски укладываются на деревянные лаги или водостойкую фанеру. Для крепления применяются шурупы.

          Расположение досок должно быть от входной двери вдоль, а лаг, соответственно, поперек. Лаги обязательно выравниваются по высоте, иначе произойдет выступание досок, что недопустимо.

          Доски крепятся к лагам с помощью шурупов, проходящих с боковой поверхности доски под углом. Для них высверливается сквозное отверстие.

          С помощью двух струбцин и деревянных брусочков, которые предотвращают повреждение поверхности, соседние доски предварительно притягиваются друг к другу с целью недопущения образования щелей.

          Крепление половой доски шурупами и стяжка струбцинамиУкладка половой доски на пол

          Между стеной и полом в обоих направлениях оставляется зазор порядка 5 мм в поперечном и 7-8 мм в продольном направлении досок с каждой стороны. Делается это исходя из тех соображений, что в случае намокания в аварийном случае доска начнет разбухать, и, если зазоров не будет, пол просто вспучится.

          Четвертое правило – обработка

          После укладки пол подлежит обработке. Для этого его можно просто покрасить, а лучше покрыть лаком. Предварительно доски пропитывают олифой. На этом устройство пола из доски заканчивается. Остается только положить по краям плинтус.

          Заключение

          Теперь вы точно знаете, на что обратить внимание при выборе половой доски, а также в каких размерах (габаритах) она выпускается и какими параметрами обладает. Используя эти знания, вы сможете правильно подобрать хороший пиломатериал, а уложенный из него пол прослужит не менее 40-50 лет. При этом, будет теплым, красивым и экологически чистым.

          Сухая натуральная доска для пола: как правильно выбрать материал

          Выбор натуральной доски для пола считается наиболее рациональным, так как сочетает в себе не только декоративные качества, но и устойчивость к истиранию. Для обеспечения этих качеств необходимо правильно подобрать основной материал.

                              

          Доска пола сухая может быть двух видов: стандартная или шпунтованная. Первый вариант является универсальным и часто применяется в качестве технического материала для укладки. Шпунтованная доска имеет преимущество в виде наличия шипа с одного конца, который вставляется в паз следующей доски (с обратной стороны). Такое соединение максимально прочно и исключает наличие заметного шва.

          Пиломатериалы и половая доска также отличаются породой самой древесины. Наиболее популярными считаются:

                                                                                                                                                             

          • Ель, сосна;
          • Лиственница;                           
          • Дуб;
          • Осина, ольха.

          Наиболее оптимальным выбором является ель и сосна — эти породы отличаются умеренной механической устойчивостью к истиранию и имеют лояльную стоимость. Лиственница более дорогостоящая, однако ее основа лучше противостоит влажной среде. Если сосновый пол прослужит от 15 лет, то пол из лиственницы не потребует ремонта 20 и больше лет.

          Показатели влажности и толщины древесины

          Основную роль для качественной и долговечной укладки играет влажность материала. Пиломатериалы и доска пола должны быть максимально просушены — оптимальный показатель влажности до 10%. Это позволит избежать скручивания досок после усушки в помещении.                                                                                           

                                                                                              

          Половая доска строительная также должна иметь высокий номинальный порог прочности. Определяющий фактор, помимо породы дерева, это толщина доски. Рекомендованный параметр составляет от 30 миллиметров. Шпунтованная доска изготавливается в нескольких типовых размерах до 36 миллиметров.

          Качество — залог долговечности пола.

          Сформировав качественные характеристики для обустройства пола жилого помещения, вы сделаете рациональный выбор. Сегодня данный природный материал используют для монтажа пола в частных домах, квартирах или даже в коммерческих помещениях, промышленных цехах. При выборе не ориентируйтесь на широкие доски — при повышенной влажности они потеряют форму при усушке, что приведет к образованию швов.

                                                                                                                                                                                    

          Класть половую доску можно на любое ровное основание. Природный материал изолирует от холода и влаги, поэтому монтируют его прямо на бетонное перекрытие или стяжку без утепляющих и изолирующих подкладок.

                                                                                                                         

          Какая доска нужна для пола. Какую доску лучше использовать для пола. Как стелить половую доску.

          Какая доска нужна для пола. Какую доску лучше использовать для пола.

          Как стелить половую доску.

          Экологическая чистота, звукоизоляция, теплоизоляция – вот что выбирают, когда решают настелить пол из досок. При выборе половой доски нужно учесть следующее:

          • конструкцию доски;
          • замковые соединения;

            • Какую доску лучше использовать для пола

            Дубовые доски не подвергаются гниению, подходят для помещений с высокой влажностью. При дополнительной обработке морилкой такие доски прослужат очень долго. Кроме дуба, хорошими эксплуатационными свойствами отличаются доски из ясеня, мореного дуба и тика. Так какие доски нужны для пола?

            Прежде всего, хорошо подогнанные, их конструкция должна быть идеальной. На плоскости половой доски не должно быть сколов, трещин, нарушений сплошности. Хвойные породы – из сосны, пихты, ели – это бюджетный вариант. Благодаря своей невысокой стоимости доска широко применяется для всех видов помещений. Но такие сорта древесины достаточно мягкие. Поэтому люая вмятина на сосновом полу будет появляться сразу и оставаться навсегда. Толщина половой доски обычно измеряется 2-4 см, ширина – 6 – 20 см, длина может быть любой, в зависимости от помещения, начиная от 3 метров. Доски из ясеня достаточно дорогие, а по прочности сравнятся с дубом. Это долговечный, прочный, привлекательный материал для отделки пола.

            Как укладывать половую доску

            Способов устройства деревянного пола своими руками несколько. Подходящий вариант всегда выбирают, учитывая назначение помещения, нагрузку на древесину, размеров комнаты. Стелить полы из досок нужно на каркас из лаг и балок. Производители предлагают два вида доски:

            • шпунтованную;
            • обычную.

            Шпунтованная половая доска снабжается монтажными фасками, пазами и гребнями. Такие доски легко настилать, не нужно заботиться о том, как крепить половую доску дополнительно. Однослойные полы укладываются непосредственно на лаги, а двухслойные монтируют на фанеру или деревоплиту. Следуя советам профессионалов, правильно укладывать доску от стены, оставив полутора сантиметровый зазор для плинтуса. Первую доску необходимо зафиксировать клиньями, чтобы затем шаг за шагом крепко фиксировать все остальные доски. Каждая следующая доска закрепляется прижимом, саморезами, гвоздями. Монтаж половой доски может производиться и на старый деревянный пол, но нужно убедиться, что он способен выдерживать такие нагрузки, не подвержен гниению, а его вентиляция обеспечивается на должном уровне. Если все эти параметры в норме, то можно настилать новый дощатый пол поверх старого, но стелить доски следует в том же направлении, что было у старых досок.

            Укладку вдоль стен называют палубной укладкой. После укладки пола доски шлифуют, грунтуют, окрашивают или покрывают лаком, морилкой. Все составы наносят параллельно волокнам древесины. По новому напольному покрытию уже можно ходить через сутки, а заносить в помещение мебель рекомендуют не менее чем через неделю. Полу необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. На цокольном этаже деревянному полу требуется гидроизоляция и укладка утеплителя.

            Как рассчитать доски на пол

            Прежде всего, определяют площадь помещения в квадратных метрах. Количество требуемых досок на пол будет зависеть от типоразмера доски. Площадь покрытия можно разделить на ширину половой доски: после этого получится общее количество погонных метров. Затем общее количество метров делится на длину одной доски: получается требуемое количество досок. Интернет-ресурсы предлагают онлайн-калькуляторы и таблицы-кубатурники для половой доски.

          Расчет толщины доски пола. Расчет досок на пол и пример подсчета количества и расход

          Перед покупкой доски для пола нужно рассчитать, сколько надо кубов пиломатериалов для устройства определённой конструкции.

          При этом точный расчёт можно сделать при помощи обычного калькулятора, зная площадь помещения и толщину доски.

          Такие умения вам пригодятся не только для того, чтобы подсчитать объём пиломатериалов для настилки пола, но и в случае, если вы решили построить дом, ведь изделия из древесины применяются для сооружения различных конструкций.

          • 1. Рекомендации по расчету необходимого количества досок
          • 2. Пример расчёта

          Рекомендации по расчету необходимого количества досок

          При расчете досок для пола лучше использовать обычный настольный калькулятор

          Поскольку цена на все пиломатериалы при продаже начисляется за куб, важно уметь рассчитывать потребность именно в этой единице измерения.

          Так подсчитывается не только количество досок, но и других пиломатериалов, например, бруса, рейки и т.п. Всё дело в том, что изделия с одним и тем же сечением могут отличаться длиной.

          Поэтому после определения объёма можно понять, сколько половиц будет в одном кубе.

          При расчёте лучше использовать обычный калькулятор. Так вы сможете получить более точный результат и учесть все нюансы будущей конструкции дома.

          Хотя если вам нужно узнать, сколько кубов доски, например, толщиной 50 мм, понадобится для устройства пола, то можно воспользоваться и онлайн калькулятором. Такой несложный расчёт он сможет выполнить правильно.

          Тем не менее, всегда полезно уметь подсчитывать количество пиломатериалов вручную.

          При расчетах нужно учитывать расширительные зазоры у стен

          При строительстве дома или настилке пола расчёт ведётся в одинаковом порядке:

          1. Сначала необходимо рассчитать общий объём пиломатериалов в кубах. Зная влажность древесины, вы сможете определиться с весом всего материала. Это поможет решить, какой метод доставки изделий вам выбрать.
          1. Далее зная габариты досок, нужно подсчитать объём одного элемента. Тогда вы сможете узнать, сколько изделий будет в кубе. Умножив это число на количество кубов, вы получите общее число половиц для вашей конструкции пола.

          Однако такой простой расчёт применим для обрезных элементов, ведь они обработаны со всех сторон и при их складировании в штабель зазоров практически не остаётся. Чтобы рассчитать, сколько кубов необрезных досок надо для устройства пола, придётся использовать поправочный коэффициент, ведь из-за необработанных боковых сторон изделия при укладке в штабель останется слишком много зазоров.

          Пример расчёта

          Чтобы точно рассчитать количество досок для пола в доме, лучше рассмотреть процедуру подсчёта на определённом примере.

          Предположим, что в доме вы хотите застелить половицей толщиной 50 мм помещение с размерами 5х6 м. Подсчёт объёма пиломатериалов и количества изделий ведём в такой последовательности:

          • Находим площадь комнаты: 6х5=30 м².
          • Поскольку мы решили использовать доску толщиной 50 мм или 0,05 м, шаг лаг можно сделать 1 метр.
          • Зная толщину элемента и площадь помещения, получаем объём пиломатериалов: 30 м² х 0,05 м=1,5 м³.
          • Теперь используя калькулятор, можно рассчитать сколько половиц вам понадобится. Для этого, зная габариты половицы, подсчитываем её объём: 2м х 0,05 м х 0,13 м=0,013 м³. Теперь делим общий объём пиломатериалов на полученное число для элемента толщиной 50 мм: 1,5 : 0,013=115 досок.

          Таким образом, используя обычный калькулятор, можно подсчитать потребность в других пиломатериалах для строительства дома: вагонки, бруса, рейки.

          Доска для пола. Виды досок для пола жилых помещений

          Доски, используемые для пола можно разделить по следующим категориям:

          • По назначению;
          • По материалу;
          • По качеству отделки;
          • По профилю.

          Виды досок по назначению

          В этой категории доски для пола делим на черновые доски и доски для отделки полов.

          Черновая или обрезная доска используется для устройства черновых полов в частных домах. Обрезные доски имеют прямоугольное сечение, не имеют пазов и шипов. Толщина обрезных досок 25-50 мм, ширина 100-200 мм, длина 2,3,4,6 метров.

          Основная древесина для обрезной доски это дерево хвойных пород, чаще сосна и ель. Дорогая древесина дуб и бук не используются для чернового пола, но как вариант обрезная, шлифованная доска из дуба и бука могут использоваться для чистовой отделки пола.

          Виды по материалу

          Основным материалом для производства половых досок остается сосна и ель. Эти породы древесины имеют достаточную плотность и твердость, чтобы быть финишным отделочным покрытием пола. При этом древесина этих пород широко представлена на территории страны, из-за чего цена на этих породы остается в экономичном классе.

          Из древесины ценных пород дуба и бука, производят специальную половую доску для отделки пола, называемую паркетной. Доски из этих материалов проходят специальную подготовку, сушку и обработку. К ценным породам относят древесины граб, клён, ясень.

          Есть на строительном рынке страны и половые доски из так называемых экзотических пород. Здесь говорить о каких либо популярных породах бесполезно, слишком велик разброс пород древесины у продавцов.

          Виды по качеству обработки

          По качеству обработки половую доску можно разделить по сушке и по обработке поверхности. По сушке они могут быть естественной влажности и сухие. Сухие доски используются для отделки пола, то есть устройства финишного слоя пола в сухих помещениях типа квартира и отапливаемый дом. Сухая доска не дает усадку и усушку и не требует никакой дополнительной обработки после укладки.

          Доску естественной влажности больше используют для черновых полов и устройства полов в частных неотапливаемых домах.

          По обработке половые доски можно разделить на струганные и нестроганые доски, а также на шлифованные и не шлифованные. Каждый этап отделки доски уменьшает этапы её монтажа, но увеличивают цену доски. Экономичным вариантом половой доски является струганные половые доски.

          class=»eliadunit»>

          Шлифованные доски для пола, полностью готовы для укладки и не требуют последующей отделки. Более популярно название для такого пиломатериала, массивная доска для пола.

          Виды по профилю

          Пожалуй, виды досок по профилю, наиболее важная классификация для половой доски. Здесь мы видим следующее, всем знакомое деление на шпунтованные и не шпунтованные доски для пола.

          Шпунтованная доска, самая известная половая доска и по сути именно шпунтованная доска многими априори считается половой. Шпунтованная половая доска имеет по торцу длинной стороны, с одной стороны паз, с другой шип. При монтаже шип доски вставляется в паз, из-за чего поверхность пола получается монолитной, а вероятность образования щелей поле монтажа снижается до минимума.

          Стоит отметить, что в профиле половой доски большое значение имеет выборка доски с торцевой стороны. Эта выборка делается для вентиляции и является обязательной для качественной половой доски.

          Укладка доски пола на лаги. Укладка шпунтованной доски своими руками (с видео): технология настилки, укладка на лаги

          Пол в доме — очень важная часть строительства. Пол должен быть крепким, надежным и в то же время эстетичным. Всего этого можно достичь, используя шпунтованные доски. Эти доски имеют такое название из-за своей особенности, они имеют особый выступ – шпунт, благодаря которому пол из шпунтованной доски, отличается большой прочностью.

          Такой пол получается при работе со шпунтованными досками.

          Также шпунтованные доски удобны в монтаже. Класть доски и совпадать по выступам – что может быть удобнее? Благодаря этим особенностям укладка шпунтованной доски своими руками получила большую популярность как при настиле чернового пола, так и чистового.

          Однако, при неимении особых знаний все же можно встретиться с проблемами при настиле. Поэтому важно знать, как укладывать шпунтованную доску правильно. Самые важные советы вы найдете в данной статье.

          Как правильно настелить пол?

          Если грамотно укладывать такие доски, никаких щелей остаться не должно. При отсутствии щелей вы не услышите никаких скрипов, и ваш пол прослужит вам многие годы. Из недостатков шпунтованного пола следует отметить его склонность к деформации и короблению.

          Из какой породы дерева выбрать доски?

          Есть несколько самых распространенных пород дерева, из которых изготавливаются шпунтованные доски.

          • Сосна и ель – отличаются своей небольшой ценой и простотой обработки. Также стоит отметить их отличную теплоемкость. Пол из такого дерева всегда будет казаться теплым. Из его минусов стоит отметить малую жесткость. То есть даже женские туфли с каблуками могут оставить на них следы. Полы их сосны следует обязательно покрывать лаком.

          Так они выглядят:

          • Полы из лиственницы. Такая порода обладает хорошей твердостью, поэтому доскам из этого материала не страшны женские каблуки. К достоинствам также стоит отнести насыщенную структуру и цвет. Все это позволяет оставлять пол ничем не покрытый.

          Доска из лиственницы выглядит так:

          • Дуб и ясень. Отличаются долговечностью и надежностью. Также обладают высокой твердостью. Доски, сделанные из дуба, имеют четкую структуру и насыщенный цвет. Дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными из всех. Но за надежность придется заплатить немалую цену.

          На фото ниже можно оценить их внешний вид.

          Как подобрать размеры досок?

          Есть множество различных размеров шпунт. досок. При идеальном варианте доску следует покупать размерами, которые совпадают с длинной стены. Толщина доски также очень важный параметр. От него зависит надежность и долговечность пола.

          Важный критерий выбора – влажность

          От влажности доски зависит то, как долго прослужит вам пол. В идеале влажность шпунтованной доски должна составлять около 15%. Пол, настеленный плохо просушенными досками, может деформироваться и на следующий день. Определить, какую влажность имеет доска, можно определить при помощи влагомера.

          Какое основание выбрать для настила пола?

          Теперь  мы, наконец-то, разобрались, как выбрать шпунтованные доски. Только после правильного выбора можно приступать к монтажу пола. В виде основания можно использовать различные материалы. Самым лучшим способом является укладка на фанеру. Влагостойкая фанера используется в виде основания, а также гидроизоляции. Также основанием могут послужить стяжки или лаги.

          Укладка на фанеру

          Фанеру укладывают между бетонным основанием и досками. Закреплять ее следует на дюбель-гвозди. Саморезы необходимо немного утапливать.  Листы следует укладывать по диагонали к доскам. Толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Между листами фанеры следует оставлять промежуток в 2 мм. Далее, на полученное основание можно стелить пол.

          На фото ниже показана наглядно укладка пола.

          Укладка на лаги

          Здесь можно посмотреть

          Теперь вы знаете все тонкости в этом интересном деле. Приступив к работе, окажется, что это совсем не трудно. Самое главное — следовать инструкции, и пол получится надежным и аккуратным.

          _______________________________________

          Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

          Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

          Варианты чернового пола: OSB против ДСП

          Варианты чернового пола: OSB против ДСП

          Распространенный вопрос перед укладкой нового пола — какой тип основания использовать. Люди часто путают OSB с ДСП. Одним предложением — ДСП часто используют как черновой пол для ковров , OSB используют как основной черновой пол для любого напольного покрытия, включая паркет . Теперь давайте рассмотрим их обоих поближе.

          OSB (Ориентированно-стружечная плита)

          OSB

          или ориентированно-стружечная плита обычно используется в качестве основного чернового пола из-за ее устойчивости и доступной цены. Ориентированно-стружечная плита изготавливается из спрессованных и склеенных между собой брусков, больших деревянных прядей и кусков. Большие куски придают каждой доске уникальный характер, поэтому каждая доска уникальна и полна цветов. Доски имеют размер 8 футов на 4 дюйма и бывают разной толщины, варьирующейся от 1/2 дюйма до 1-1 / 4 дюйма. Национальная ассоциация деревянных полов одобряет использование OSB в качестве чернового пола для деревянных полов с укладкой гвоздями с минимальной толщиной 23/32 ″ и рекомендуемой толщиной 7/8 ″ или 1-1 / 8 ″. Перед укладкой черного пола необходимо провести надлежащую акклиматизацию, чтобы добиться стабильных и продолжительных результатов.Кроме того, между древесиной твердых пород и OSB необходимо укладывать подкладочную бумагу. В настоящее время большинство производителей твердой древесины одобряют использование OSB плиты в качестве надлежащего основания для деревянных полов.

          С другой стороны, плиты OSB не подходят для укладки плитки . И керамическая, и керамогранитная плитка требуют установки твердого основания или цементной плиты поверх существующего чернового пола перед укладкой плитки. (Примечание : New Floors Inc не продает и не устанавливает плитку )

          ДСП

          ДСП (или ДВП) имеет другую структуру — она ​​состоит из мелкой древесной щепы, частиц и древесной пыли.Этот переплетенный состав спрессован и склеен, но он хрупкий, плохо удерживает ногти и легко ломается голыми руками. Как правило, ДСП используются в качестве дополнения к обычному черновому полу при укладке ковровых покрытий от стены до стены. ДСП бывает разной плотности, но все же мягче по сравнению с плитами OSB. Самыми популярными типами являются HDF и MDF — древесноволокнистые плиты высокой / средней плотности, с меньшим количеством сколов и большим количеством пыли. ДСП и ДВП имеют более однородный внешний вид, а некоторые из них окрашены производителем для обеспечения влагостойкости. Однако они НЕ одобрены в качестве чернового пола для полов из твердых пород древесины и должны быть удалены перед укладкой из твердых пород дерева.

          Подводя итог, вот ссылка на материалы для пола и черновой пол, которые будут использоваться в вашем доме:

          Твердая древесина -> OSB или обычная фанера , минимум 23/32 ″, рекомендуется 7/8 ″ или 1-1 / 8 ″
          Плитка -> OSB или фанера со слоем цементной плиты или hardiback
          Ковер -> OSB или фанера с ДСП (опционально) для мягкости.

          Верхний слой Твердая древесина Ковер Винил Керамика или фарфор
          Крепеж Гвоздь, поплавок или клей Клей или растяжка Клей или поплавок Клей
          Влага
          Барьер           		Подложка– Подложка–
          Черный пол OSB или фанера ДСП,

          МДФ, ХДФ

          		 Любая Hardyback или
          Цементная плита

          Недорогие деревянные полы из сосновой доски — все, что вам нужно знать

          Нас все время спрашивают о наших деревянных полах. Люди, которые видят их лично, думают, что они оригинальны для дома. У меня уже есть пост о них , но он включен в реконструкцию подъезда. Итак, я подумал, что напишу пост специально о наших недорогих деревянных полах с использованием сосновых досок и дам вам советы и рекомендации. Потому что, в конце концов, я считаю, что эта идея достойна отдельной публикации. 😉

          Ага! Мы использовали обычные старые сосновые доски №2, изображенные выше. Это те же сосновые доски, что и Mr.и Mrs Crafty Pants делают полки и поделки из них. №2 означает, что в них есть несколько отверстий для узлов, что идеально, если вам нужен пол в деревенском стиле.

          Щелкните изображение, чтобы просмотреть пошаговые инструкции по созданию зеркала в старинном стиле.

          Но сначала, что я искренне думаю об использовании сосновых досок в качестве недорогого напольного покрытия?

          Некоторые люди очень не решаются использовать сосновые доски в качестве полов, потому что сосна — очень мягкая древесина. Я хотел все прояснить и ответить на самые распространенные вопросы, которые нам задают.

          * Они по-прежнему нравятся вам после многих лет использования?

          ДА. Во-первых, я считаю, что они великолепны, и мы оба, , любим их . Они действительно выглядят так, как будто они оригинальны для нашего дома, построенного в 1945 году. Они добавляют комнате деревенский оттенок и могут использоваться практически в любом стиле декора. Мы установили их в нашем предыдущем доме, в котором жили несколько лет, и до сих пор любили их, когда продавали.

          * Легко ли они царапаются?

          Если бы я взял острый инструмент и поцарапал поверхность пола, да, он бы поцарапал. Если бы я передвигал по полу тяжелый предмет мебели, не используя ползунки, да, он бы поцарапался. Но какой пол не подойдет? Мы обнаружили, что регулярное ежедневное использование не поцарапает этот пол, если вы используете правильные отделочные продукты.

          * Будут ли когти моей собаки царапать пол?

          У нас есть собака весом 60 фунтов, и ее ногти не царапают пол.НО, мы тоже не позволяем ей носиться по дому на 100 миль в час. Если у нее начинают расти растрепанные волосы, мы позволяем ей бегать на улице. У нас также есть коврики и дорожки в каждой комнате, которые также защищают их.

          * Сложно ли укладывать сосновые доски в качестве напольного покрытия?

          Они супер, просты в установке. Мы можем добавить в наши резюме керамическую плитку и несколько различных типов ламината. Мы реализовали оба этих проекта несколько раз.Это, НАСКОЛЬКО, самый простой пол, который мы сделали. Так как доски имеют толщину 3/4 дюйма, это скрывает множество проблем с черным полом и т. Д. Обычно вы обрезаете доски до необходимой длины и устанавливаете ее прямо на черный пол.

          * Можно ли использовать это в доме с плиточным фундаментом?

          Это вопрос, на который я не могу ответить. Я добавил его в этот пост, потому что его часто спрашивают. Очевидно, вы не стали бы прибивать доски, но я понятия не имею, есть ли какой-нибудь пароизоляционный слой или клей, которые подойдут.Я бы поговорил об этом с подрядчиком, прежде чем пытаться установить это на плиточный фундамент.

          * Как очистить этот тип полов?

          Мы используем небольшое количество мыла Murphy’s Oil Soap в воде и влажную швабру. Это трюк.

          * Сколько это стоит?

          Они выглядят очень дорого! Вот почему я их люблю. Но на самом деле они прямо противоположны. Я считаю, что мы установили в этом доме около 2500 квадратных футов, и это обошлось нам менее чем в 4000 долларов.Это касается всех расходных материалов, гвоздей и продуктов для ремонта.

          Щелкните изображение, чтобы увидеть главную спальню.

          Вы не просто хотите купить старую сосновую доску № 2 и бросить ее. Я ОБОЖАЮ Menards и Lowes по МНОГО разных причин, но их сосновые доски №2 не из их числа. 😐 Они на самом деле довольно плохо сосут. Я ставлю им два больших пальца вниз в этом отделе. Это происходит только потому, что они получают большие партии древесины в свои магазины и в основном хранят ее в маленьких бункерах, что может привести к их деформации, высыханию и растрескиванию.Ты этого не хочешь. Поверьте мне!

          Если вы собираетесь использовать сосновые доски в качестве напольного покрытия, вам нужно будет купить их на местном складе пиломатериалов. У них лучшие сосновые доски №2, которые действительно лучше, чем «лучшая» древесина в больших коробках. Я заказал их на складе пиломатериалов специально для нас, потому что нам нужно было такое большое количество, И мы хотели новые доски. Новые доски намного более гибкие, и вы скоро поймете и оцените этот факт. 😉 Они предложили нам невероятную сделку, потому что мы тоже заказали такое большое количество.

          Щелкните по картинке, чтобы увидеть лестничную площадку полностью.

          Полезные советы, которые мы узнали

          Это не первая наша поездка на карусели !!!

          Мы несколько раз укладывали сосновые доски в качестве полов в разных домах. Мы ни в коем случае не эксперты, но я бы сказал, что мы «опытные». В каждом проекте мы усвоили разные приемы установки этих сосновых досок в качестве напольного покрытия, и я подумал, что поделюсь некоторыми из них с вами.По сути, я многому научился за свои 150 лет жизни!

          1. Купите «новые» платы — Я не могу выразить этот совет достаточно и, я знаю, я уже рассмотрел его. (Это означает, что это действительно важно.) Вы не хотите использовать высохшие и деформированные доски. Ваш местный продавец пиломатериалов будет знать, о чем вы говорите, когда говорите, что хотите новые доски.
          2. Установите сосновые доски вскоре после их покупки — Вы, вероятно, думаете про себя: «О, черт возьми, старушка, как вы думаете, какие мы тупые?» Я напоминаю вам об этом только потому, что мы извлекли уроки из опыта.Нам доставили большое количество дров для первого этажа дома. У нас была стопка деревянных остатков, которые мы использовали наверху. Когда мы наконец начали подниматься наверх, они, наверное, около месяца просидели в нашем доме. Они уже высохли, и пользоваться ими было крайне сложно. Поэтому не заказывайте завтра тонны древесины, если вы не собираетесь заниматься своим проектом в течение месяца.
          3. Удалите все базовые платы перед установкой — Знаю, знаю.Некоторые из вас, вероятно, снова говорят «ДУХ» и закатывают мне старые глаза. Но я видел, как люди укладывали пол с опорными плитами. НО, вам нужно держать эти сосновые доски на расстоянии от 1/8 ″ до 1/4 ″ от стен, чтобы дать им место для расширения и сжатия. Таким образом, обшивка основной доски очень хорошо скроет этот зазор.
          4. Установите их с помощью клея И гвоздей — Мы использовали клей на нижней стороне каждой доски И прибили их обе гвоздями. Поскольку доски новые, мы не хотели, чтобы они деформировались, когда высыхали и тянулись вверх.Поэтому мы позаботились о том, чтобы они оставались прикрепленными и клеем, и гвоздями. Теперь мы использовали квадратные гвозди для установки, потому что они выглядят как полы старых сараев в деревенском стиле. Хотя мы установили их с помощью гвоздезабивателя, что, очевидно, занимает примерно половину времени.
          5. Предварительно просверлите отверстия, если используете квадратные гвозди — ДОВЕРЬТЕ МНЕ ЭТОМ. Мы узнали это на собственном горьком опыте. Мы пробовали забивать эти гвозди без предварительного сверления отверстий, и за десять минут работы над проектом были изношены.На предварительное просверливание отверстий уходит меньше времени, чем на забивание гвоздей гимундо без них.
          6. Избейте их и сделайте так, чтобы они выглядели старыми — Избавьтесь от всех своих разочарований на сосновых досках после того, как вы их установили, и до того, как вы их заново закончите. Серьезно, выбейте из них живое дерьмо. Мы использовали цепи, молотки, отвертки, ломы и т.д. Эта деталь очень важна. Если вы сделаете на них вмятины перед повторной отделкой, вы не заметите дефектов из-за ошибок установки и т. Д.
          7. Нанесите три слоя полиуретана «специально для полов» — После того, как мы выбрали и применили наш цвет морилки, мы нанесли три слоя сверхбыстрого высыхающего полиуретана для полов во всех зонах с интенсивным движением, на кухне и в ванных комнатах. В спальнях мы нанесли только два слоя.
          8. Не используйте полиуретан на водной основе для деревянных полов — Мы уже пробовали это однажды. Не делай этого. В инструкции говорилось, что вы можете использовать его на полу, но он совсем не выдержал.Поговорим о царапинах. 😠 НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО.
          9. Используйте доски разной ширины — Это то, что вам не нужно делать, но это значительно упрощает работу. Если вы заметили на фотографиях, мы использовали доски шириной 12 дюймов, 10 дюймов, 8 дюймов и 6 дюймов. Если вы используете все одного размера, я бы порекомендовал начать устанавливать их в середине комнаты и продвигаться дальше с обеих сторон, сохраняя последнюю доску с каждой стороны одинакового размера. Если вы используете сосновые доски разной ширины, вы можете начать с одного конца и продвигаться к другому.Когда вы приближаетесь к стене, вы можете контролировать, какой размер куда идет, и не получите ни единой щепки.
          10. При использовании разной ширины устанавливайте их случайным образом — Это также помогает решить указанную выше проблему. Если вы используете доски разной ширины в случайном порядке, когда вы приближаетесь к стене, вы можете положить две доски одинакового размера в ряд вместо того, чтобы иметь ту полосу, о которой я говорил выше.

          Нажмите на картинку, чтобы увидеть полную семейную комнату.

          Советы по выбору цвета пятна

          Мы взяли обрезки наших сосновых досок и попробовали морилку разных цветов. Нам больше всего понравился цвет Provincial от Minwax. Он имеет идеальное количество тепла и не слишком темный. Все цвета будут выглядеть по-разному в вашем доме из-за разного освещения и т. Д. Поэтому я предлагаю вам сделать то же самое. Купите маленькие баночки разных цветов, окрашивайте отдельные доски и посмотрите, как они выглядят в вашей комнате.Не нужно заходить так далеко и презирать выбранный цвет.

          Мы также использовали три слоя полиуретана специально для полов, которыми я клянусь. Он очень быстро сохнет и отлично держится. Мы использовали атласный блеск, потому что, на мой взгляд, он лучше всего подходит для напольных покрытий.

          Ой…. и это поли, который мы использовали на нашей деревянной столешнице туалетного столика. Мы использовали три слоя и никаких проблем с водяными знаками не было.

          Нажмите на картинку, чтобы увидеть полную ванную комнату.

          Woooooohoooooo. Это был длинный пост!

          НО, я очень надеюсь, что это поможет вам, и я ответил на все вопросы, которые могут у вас возникнуть, если вы думаете об установке сосновых досок в качестве напольного покрытия. Пожалуйста, ответьте в разделе комментариев, если у вас есть другие вопросы, на которые я не отвечал. Буду рад ответить на них за вас. Все это мы узнали методом проб и ошибок.

          Спасибо, что заглянули. Я клянусь в любви ко всем моим читателям.

          Ну, пока, сказала старая женщина голосом, который просто устал от воспоминаний об установке нашего пола.

          Данелле

          широких досок или узких: какой деревянный пол лучше всего будет смотреться в вашем доме?

          Большинство полов доступно в нескольких вариантах ширины, от узких до очень широких. Поскольку ширина сразу заметна и оказывает такое влияние на рисунок досок, она может быть очень важным выбором при достижении правильного внешнего вида. Прочтите, чтобы сравнить широкие и узкие доски, и посмотрите, какая из них лучше всего подойдет вам.

          Широкие доски

          Широкая половая доска обычно определяется как что-либо шириной более 5-6 дюймов. Однако некоторые варианты намного шире: самые широкие доски обычно имеют размер 10-12 дюймов (индивидуальные проекты могут выходить за рамки этого, но это редко). Широкие доски также обычно имеют соответственно большую длину — как минимум от 7 до 10 футов. Чаще всего они изготавливаются из натурального дерева, а не из искусственной древесины.

          Популярность широких досок растет по нескольким причинам.Во-первых, когда дело доходит до натуральной древесины твердых пород, широкая доска лучше подходит для демонстрации присущей им красоты и тонкости текстуры. Во-вторых, меньше трещин в полу означает меньше проблем с долгосрочными зазорами и аналогичными проблемами. В-третьих, эти широкие доски полезны как для дизайна интерьера, похожего на кабину, так и для минималистичного ультрасовременного оформления, особенно когда речь идет о больших помещениях. Они приятны для глаз и могут даже изменить видимый размер или форму комнаты.

          Однако широкие доски подходят не для всех проектов деревянных полов.Как вы понимаете, их немного сложнее установить в небольших помещениях или местах со странными углами. При использовании в крошечных комнатах или странном расположении их дизайн также не работает, поэтому при выборе более широких досок важно получить совет эксперта по домашнему дизайну. Наконец, производство и установка широких досок может быть более дорогостоящим, а это означает, что вы можете столкнуться с более высокими ценами.

          Узкие доски

          Узкие доски, как правило, более распространены и более универсальны, чем широкие полы.Все, что не превышает 5 дюймов, обычно считается более узким, чем широким. Поскольку эти доски проще производить, они бывают самых разных размеров и форм. Способы установки также имеют тенденцию быть более многочисленными, и установка часто (не всегда) менее сложна.

          Поскольку более узкие доски более распространены, вы, вероятно, знаете, чего ожидать от их внешнего вида: они, как правило, имеют больше швов и обычно делают пол более «загруженным» — одни стили больше, чем другие.Это не всегда выглядит уместно, особенно если речь идет о больших помещениях с большой площадью пола. Однако в небольших комнатах редко возникают проблемы.

          Объединение широких и узких досок

          Современные и экспериментальные стили позволяют свободно комбинировать доски разной ширины и длины на одном полу. Конечно, это увеличивает время и затраты на укладку, но также может выглядеть более интересно и органично, чем пол, который слишком однороден по размеру. Если у вас возникли проблемы с принятием решения, мы предлагаем вам взглянуть на образец в магазине или найти дом, в котором использовался этот разный стиль, чтобы узнать, нравится ли он вам.

          Как правильно выбрать пол для крыльца и террасы вашего нового дома

          Покройте свои открытые пространства правильными материалами — и пол для гостей!

          Легко быть ошеломленным бесконечным выбором, который приходит с построением дома своей мечты с нуля. Все, от типа крыши для установки до вариантов облицовки фасадом вашего дома, — это постоянная битва плюсов и минусов при выборе лучших материалов для вашего нового дома.

          Когда дело доходит до покрытия крыльца настилом вашего дома новой постройки — или того, что вы заменяете или добавляете к существующему дому — существует множество вариантов материала и размеров, в зависимости от ваших индивидуальных потребностей и эстетических вкусов. Если вы строите дом на плите или другом фундаменте, который находится всего в одной, двух или трех ступенях от земли, вы можете сделать крыльцо из бетона. Это хорошая, постоянная конструкция, которая, вероятно, прослужит вам всю жизнь.Сзади вы можете выбрать бетонный дворик или деревянную террасу. Если у вас мало средств, всегда легко добавить колоду — даже закрытую — позже. Если дом находится над подвалом и находится в четырех шагах от земли, вы, вероятно, предпочтете построить деревянное крыльцо. Если да — и если вы строите деревянный настил — какой тип крыльца или настила подойдет вам лучше всего?

          Это переднее крыльцо загородного дома с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, построенное из бетона всего в двух шагах от уровня земли.Передние подъезды, расположенные выше над землей, обычно строятся из дерева и традиционно имеют деревянные полы шириной 4 дюйма или менее, установленные перпендикулярно длине дома (План дома № 104-1064).


          Go Natural?

          Самый популярный и распространенный выбор для пола крыльца или террасы — классический вариант из дерева. Прелесть этого материала в том, что он исходит из природы, является возобновляемым, прочным и довольно простым в использовании при строительстве вашего нового крыльца или террасы. Большой минус использования натурального дерева в том, что оно довольно легко переносится погодными условиями. Он может стать серым из-за воздействия погодных условий, и его часто необходимо чистить или окрашивать каждые несколько лет, чтобы сохранить свой естественный вид. Но это отличный вариант для тех, кто ищет классический вид и не возражает против небольшого текущего обслуживания и ремонта.

          Этот изысканный дом в загородном стиле с 4 спальнями и 3 ванными комнатами имеет заднюю террасу (слева) и крытую веранду (справа), отделанную деревянным полом и деревянным полом (план дома № 198-1012).

          Древесина, обработанная под давлением

          Возможно, вы захотите использовать для пола обычные необработанные пиломатериалы, такие как ель или болиголов, но это не рекомендуется даже для крытой веранды или террасы, которая в противном случае подвергается воздействию элементов.Он будет подвержен заражению насекомыми и гниению из-за атмосферных воздействий, и его не придется долго заменять. Более дешевый вариант — дерево, обработанное под давлением. Он прослужит минимум 15 лет, обычно намного дольше и дешевле по сравнению с классическим деревянным аналогом. Хотя обработанная под давлением древесина часто быстро раскалывается, ее обрабатывают химическими веществами, которые помогают предотвратить плесень, гниение или образование термитов. И используемые консерванты, такие как азол меди (CA) и щелочная четвертичная медь (ACQ), менее токсичны, чем те, которые использовались в предыдущих поколениях древесины, обработанной под давлением.Это отличный вариант для тех, кто ищет изделия из дерева, за которыми проще ухаживать и которые надолго останутся без гниения и без насекомых.

          Пиломатериалы, обработанные под давлением, являются, пожалуй, самым популярным выбором для настила полов и веранд, хотя трудно найти узкую древесину, подвергнутую обработке давлением, которая может понадобиться для переднего крыльца (любезно предоставлено Hamshaw Lumber).

          Красное дерево и кедр

          Для тех, кто любит классический вид древесины и не хочет, чтобы что-то химически обработано, но все же хочет получить преимущества меньшего ухода и беспокоиться о гниении или термитах, красное дерево или кедр могут быть идеальными. Обе эти породы древесины служат более 20 лет и обладают естественной защитой от плесени, гнили и термитов, что делает их идеальными для домовладельцев, которым требуется минимальное обслуживание. Вы можете выбрать один из более темных, насыщенных цветов красного кедра и красного дерева или выбрать что-нибудь светлое с белым кедром, более твердым и водостойким. Любое натуральное дерево может выцветать на солнце, поэтому домовладельцу потребуется регулярный уход за ним с помощью окрашивания или защиты от солнца.

          Красное дерево и кедр — это высококачественные материалы, которые выглядят и работают лучше, чем дерево, обработанное под давлением.Красное дерево имеет более теплый цвет, чем кедр (который можно окрасить, чтобы он выглядел теплее), и меньше сучков, если вы не заплатите непомерную премию за прозрачный кедр. И кедр, и красное дерево могут иметь узкую ширину, подходящую для парадных крыльцов (любезно предоставлено TimberTown).

          Эта красивая крытая задняя веранда в доме ранчо в стиле ремесленника и коттеджа с 3 спальнями и 2,5 ванными украшена теплым кедровым полом (план дома № 198-1006).

          Тропическая древесина лиственных пород

          Если прочность — ваш концерт номер один, особенно если вы живете в климате с большим количеством дождя или влаги, попробуйте одну из тропических лиственных пород.Эти более твердые и плотные породы дерева могут легко прослужить 25 лет и более, они чрезвычайно прочны и хорошо изнашиваются. Эти породы дерева настолько твердые, что часто требуется предварительное сверление, прежде чем можно будет забить гвоздь, поэтому использовать их в строительстве не для слабонервных. Еще один минус: они довольно тяжелые и дорогие, поэтому вы можете не решиться работать с этим материалом, если не будете нанимать профессионала для строительства крыльца или террасы.

          Убедитесь, что любая используемая вами древесина сертифицирована Лесным попечительским советом (FSC).Это гарантирует, что пиломатериалы были собраны из экологически безопасных источников, а не из старовозрастных лесов, поэтому вы не будете способствовать вырубке хрупкой экосистемы тропических лесов Земли.

          Тропические лиственные породы, такие как ипе, мербау и красный балау, известны под многими торговыми марками, но все они имеют внешний вид красного дерева или тика, чрезвычайно прочные и долговечные и служат практически всю жизнь против гниения и насекомых (любезно предоставлено JW. Пиломатериалы).

          Перейти на синтетику?

          Если вы решили, что просто не хотите работать с натуральным деревом, которое нужно регулярно обрабатывать или красить, чтобы он оставался красивым, вы можете выбрать один из множества искусственных продуктов, доступных для настил крыльца и террасы.

          Композитный настил — отличный выбор для такой палубы, как эта задняя крытая веранда на плане дома на ранчо в загородном стиле с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами (план дома № 198-1001).

          Композитный материал

          Доска из композитных материалов может быть лучшим выбором для синтетики. Эта «древесина» состоит из смеси пластиковой смолы и древесных отходов. Он отлично подходит для тех, кто не нуждается в обслуживании, потому что он никогда не расколется и не потребует лечения.Такие бренды, как Trex и TimberTech, сразу узнаваемы, хотя есть и другие.

          Композитный материал не такой прочный, как дерево. Для этого потребуется специальный каркас (с меньшими промежутками между балками пола), и он будет немного перемещаться со временем или при изменении температуры, поэтому вы можете иногда видеть небольшие зазоры в зависимости от таких переменных, как воздействие солнца, время суток, время года и т. Д. Кроме того, ваш строитель должен использовать специальные материалы, необходимые для его крепления, чтобы он работал как можно лучше.

          Композитный настил палубы, часто рельефный, чтобы действительно создать впечатление натурального дерева (верх), имеет преимущество в том, что он легче подходит для необычных применений, таких как изгибы, чем дерево (обычно требующее профессиональной установки). Материал следует устанавливать вместе с оборудованием (внизу), предназначенным для этой цели (оба любезно предоставлены Trex).

          Пластик

          В качестве варианта, не требующего особого ухода для вашей террасы или террасы, есть также пластик, обычно доступный как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или переработанный полиэтилен высокой плотности (ReHDPE — по существу переработанное молоко и другие контейнеры) и винил или ПВХ ( поливинил хлорид).Одним из преимуществ полиэтилена является то, что он изготовлен из перерабатываемых (переработанных) материалов, а винил — нет. И полиэтилен, и винил часто входят в систему настила, которую может установить ваш подрядчик, которая включает доски настила, рельсы, шпиндели и облицовку. Вам никогда не придется наносить герметик или отделку на пластиковый настил, а материал абсолютно свободен от возможных сколов и трещин. Многие из этих систем также устойчивы к УФ-лучам, если они обрабатываются производителем.

          Пластик

          имеет те же недостатки в прочности, что и композитные материалы, поэтому для него требуется специальный каркас, и он еще более подвержен расширению и сжатию, поэтому ваш строитель должен учитывать эти потребности. К узнаваемым брендам ПВХ относятся Azek и CertainTeed; Tangent и Bear Board являются известными производителями плит HDPE. Часто производители предлагают ограниченную пожизненную гарантию. Так что, хотя пластик не ощущается и не действует как дерево, он является отличным вариантом для тех, кто ищет колоду на всю жизнь … в буквальном смысле.

          Поливинилхлоридная (ПВХ) половая доска справа сравнивается с секцией пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением (прозрачных без сучков). Плита из ПВХ является полностью неорганической и со временем не гниет, хотя при изменении температуры она будет расширяться и сжиматься больше, чем древесина (любезно предоставлено Azek Building Products).

          Какие размеры мне использовать?

          Если вы уже определились с типом дерева, которое хотите использовать для своей террасы или крыльца, в зависимости от внешнего вида, который вам нужен, а также от степени ухода, который вы хотите или не хотите, теперь пришло время Решите, какой размер доски лучше всего подойдет для строительства вашего летнего убежища.

          Дерево

          Некоторые из распространенных размеров отдельных кусков дерева: 2×4, 2×6, 5 / 4×4 и 5 / 4×6 дюймов.Теперь все становится немного сложнее, потому что все эти размеры называются «номинальными размерами», потому что на самом деле они не соответствуют указанным числам.

          • 2×4 фактически 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма

          • 2×6 на самом деле 1-1 / 2 дюйма на 5-1 / 2 дюйма

          • 5 / 4×4 фактически 1-1 / 8 дюйма на 3-1 / 2 дюйма

          • 5 / 4×6 фактически 1-1 / 8 дюйма на 5-1 / 2 дюйма.

          Варианты размеров досок часто зависят от типа древесины, с которой вы работаете, что важно помнить, если вы с самого начала выбрали определенный размер.

          • Для парадных подъездов, традиционно используются более тонкие, более тонкие размеры 5 / 4×4, расположенные перпендикулярно длине дома.

          • Для настилов чаще используется более широкий размер — или комбинация широкого и узкого размеров — с номинальной толщиной 2 или 5/4 дюйма.

          Если вам нужна древесина , обработанная под давлением , вы можете ограничиться размерами 5 / 4×6 и всеми 2-мя размерами. Древесина красного дерева и кедра продается в большинстве стандартных размеров, из которых 5 / 4×6 дюймов являются наиболее распространенными.Другие размеры могут потребовать ожидания по специальному заказу. Тропические лиственные породы дерева обычно доступны в размерах 5 / 4×4, 5 / 4×6 и 2×4.

          Что касается выбора длины деревянных досок заданной ширины, то это часто сводится к толщине и минимальной резке. Если вы выберете более короткие и длинные доски, многие из которых, возможно, придется обрезать, чтобы соответствовать длине вашей террасы или террасы, эти обрезанные края будут впитывать больше воды, а излишки гвоздей могут часто раскалывать древесину и вызывать больше сколов.Лучше всего выбрать размер, который будет как можно ближе к длине вашей запланированной колоды, чтобы минимизировать обрезки концов. Балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов по центру, подходят как для 5 / 4-, так и для 2-х дюймовых досок, в то время как для балок, расположенных на расстоянии 24 дюймов, потребуется материал размером 2 дюйма.

          Эта задняя крытая веранда роскошного дома с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами украшена красивой деревянной отделкой и деревянным полом: обратите внимание на балки пола высотой 16 дюймов по центру (план дома № 161-1067).

          Пластмассы и композиты

          Почти все пластиковые и композитные настилы имеют толщину около 1 дюйма и ширину 5-1 / 4 дюйма, что немного отличается от изделий из дерева (некоторые изделия из полиэтилена высокой плотности имеют примерно такие же размеры, как и древесина).В общем, пластиковые и композитные полы не подходят для веранды, если вам не нравится, как на крыльце выглядит широкая доска. Структурный каркас должен поддерживать эти более хрупкие «доски», поэтому балки или другая опорная конструкция должна быть установлена ​​на расстоянии не менее 12 дюймов по центру. Длина должна быть как можно большей, чтобы избежать стыков, хотя их не всегда можно избежать.

          Этот настил из полиэтилена высокой плотности (HDPE), как и другие композитные и пластиковые полы, хорошо смотрится на палубе, но он не достигает тех размеров, которые хотелось бы для классического пола переднего крыльца, комплект 5 / 4×4 перпендикулярно длине дома (любезно предоставлено Bear Board Engineered Plastic Systems, LLC).

          Как и многие другие варианты для вашего новостройки, решения при планировке вашего открытого пространства чаще всего зависят от личных предпочтений. Хотя не существует единого «наилучшего» варианта материалов, используемых для изготовления крыльца или террасы вашего нового дома, у каждого есть свои плюсы и минусы.

          Здесь, в The Plan Collection, мы предлагаем вам выбирать материалы в зависимости от внешнего вида, который вам нужен, и уровня обслуживания, который вы готовы выполнять, чтобы сохранить целостность своей террасы или террасы.

          Выбор подходящей ширины деревянного пола

          На этой неделе мы продолжаем нашу серию Flooring 101 и обсуждаем один из наиболее важных аспектов дизайна вашего деревянного пола — ширину досок. По правде говоря, дело не только в ширине вашего пола, но и в общих размерах всего вашего пола — ширине и длине. И вы хотите думать об этом не как об очередном «решении», а как о важной дизайнерской особенности, которая определит, насколько красивым будет ваш пол.Вы обнаружите, что больше не хотите довольствоваться досками шириной два ¼ или 3 дюйма!

          Если вы находитесь на рынке деревянных полов, вы, вероятно, были завалены вариантами полосовых полов — готовые, незаконченные, характерные или избранные. Независимо от характеристик пола, большинство из этих вариантов было всего два two дюйма (или, может быть, 3 дюйма) в ширину. По правде говоря, вы действительно хотите использовать такую ​​узкую ширину только при строительстве паркетного пола.

          Wide там, где это


          Получить более широкую плату не так сложно, как может показаться.Сделав этот выбор, вы пополните ряды домовладельцев, разбирающихся в дизайне, которые знают, что популярность широких досок растет. Просто спросите дизайнера Стивена Гуровица, Национальную ассоциацию риэлторов, Floor Covering Weekly, MetroWest Daily News и многое другое.

          Широкие доски

          подходят как для ценности, которую они добавляют дому, так и для красоты, которую они могут привнести в комнату. Но что такое «широкий»?

          За последние 3-5 лет 5-дюймовые доски стали новым «широким» стандартом. Но даже это не годится, если вам нужен самый красивый пол.Если вам нужен аутентичный деревенский вид или высококлассный современный вид, еще более широкие доски улучшат общую ценность и эстетику вашей комнаты.

          Случайные ширины или все одинаковы?

          Когда вы выходите за рамки стандартных дубовых полов шириной 2–3 дюйма, вам нужно принять два решения. Во-первых, вы хотите иметь одну ширину или случайную ширину? Это 100% личное предпочтение.

          Произвольная ширина Подходит для любого декора — в деревенском или современном стиле. Одна ширина обычно используется в более элегантных и высококлассных интерьерах, где людям нравится чистый, последовательный, линейный вид.

          Какая ширина лучше всего?

          Во-вторых, вы должны решить, какую ширину или ширину вы хотите. В зависимости от производителя, можно выбирать из категорий ширины.

          Каждая из этих фотографий представляет собой ширину 3-4 фута. Как видите, чем шире вы заходите, тем меньше у вас швов на полу. Если вы обновите свой пол со стандартных 3-дюймовых полос до средней ширины 8 дюймов, вы уменьшите количество швов в полу на 80%!

          Самая широкая доска — категория 10 дюймов и выше — естественно дает вам наименьшее количество швов, но может быть доступна не для всех видов.Многие клиенты, как правило, предпочитают что-то шириной до 12 дюймов, как из соображений эстетики, так и из-за того простого факта, что полы из твердых пород дерева шире этой встречаются чрезвычайно редко. Более широкие доски гораздо чаще встречаются с напольными покрытиями из восточной белой сосны, которые обычно используются для исторической реконструкции, реставрации или воспроизводства.

          Длина доски создает драматизм

          Помните, если вы расширяете пол, вам нужно обязательно требовать большую длину полов. Запросите среднюю длину 7 футов для большинства твердых пород дерева и 11 футов для более широких полов, включая сосну; Эти пропорции помогут визуально улучшить внешний вид ваших широких досок и сделать их впечатляющим элементом вашей гостиной.

          — — — — — —

          Ремонт — Выбор подходящей ширины для полов

          После генеральной уборки у вас возникло внезапное желание отремонтировать и изменить внешний вид вашего дома? Если вы подумываете о новом деревянном полу, вот несколько советов, которые помогут вам с выбором ширины доски!

          Во-первых, важно не рассматривать ширину доски пола как «еще одно решение», которое необходимо принять. Вместо этого, рассматривайте это как выбор основной конструктивной особенности .Ваш декор, размер и форма ваших комнат, ваш бюджет и, конечно же, ваш личный вкус будут важными элементами, которые следует учитывать.

          ВАШ ДЕКОР:

          Помимо ширины полов, учитывайте внешний вид текстуры древесины и то, как она сочетается с вашим предпочтительным декоративным стилем. Некоторые породы дерева, такие как гикори, предлагают трудно предсказуемые цветовые вариации, что также придает им очарование. Дуб имеет более устойчивую, но заметную текстуру, в то время как у клена более сдержанная текстура.В зависимости от выбранной вами древесины ширина доски может подчеркивать внешний вид текстуры и может быть элементом, который следует учитывать. Более широкие доски предлагают большую поверхность, что идеально подходит для полов с более характерным характером и сучками. В то время как узкие половые доски могут быть более подходящими для более изысканной древесной сущности и внешнего вида.

          В последнее время мы наблюдаем растущий интерес к доскам шириной 4, 5 или даже 7 дюймов, которые стали очень популярными в современном стиле.

          Более узкие доски всегда найдут свое место и всегда будут считаться классикой — особенно, если они выложены в узор «елочка» — вид, который, вероятно, никогда не выйдет из моды.

          размер и форма вашего помещения:

          Вопреки тому, что вы думаете, небольшая комната не обязательно требует более узких досок. Вместо этого использование более широких досок создаст впечатление большего пространства просто потому, что видно меньше стыков. Узор «елочка» с более узкими досками (шириной 2 или 3 дюйма) также может создать иллюзию большего пространства в узкой комнате.Использование шеврона — отличный способ сделать пространство намного больше.

          7-дюймовые платы и 3¾-дюймовые платы.

          HERRINGBONE

          То же самое и с более широкими досками (шириной от 5 до 7 дюймов), которые могут лучше заполнять пространство большой комнаты и легче адаптироваться к масштабированию.

          БЮДЖЕТ:

          Бревна большего размера необходимы для изготовления более широких досок, это может увеличить затраты на производство такой модной ширины. На самом деле все сводится к выбору того, что вам нравится больше всего.Вот почему часто лучше начинать план ремонта с выбора материала для пола, так как на это уйдет значительная часть вашего бюджета. Однако можно найти баланс между тем, что вам нравится, и тем, что позволяют соображения вашего бюджета.

          Если вы выбираете доски шириной до 7 дюймов, обязательно выбирайте из нашего ассортимента инженерных полов. Традиционный деревянный пол подвергается наибольшему риску во влажных условиях, поэтому Preverco предлагает такую ​​ширину только в составе своей линейки инженерных полов, чтобы обеспечить максимальную устойчивость.

          А ты? Какой ты предпочитаешь?

                  • Узкие доски пола
                  • Широкие доски пола
                  • Рисунок «елочка»

          Как выбрать лучший деревянный пол

          Хотите обновить напольное покрытие и не знаете, с чего начать? Деревянный пол должен быть вашим первым пунктом захода. Почему? Деревянные полы создают отличный фон для любого современного интерьера, одновременно являясь ключевым аспектом исторического облика старинного дома.

          При работе со всем, от массивной древесины до регенерированных и похожих на древесину, может быть трудно понять, с чего начать. Наше исчерпывающее руководство по выбору деревянных полов готово дать совет и вдохновить.

          Основное изображение (вверху): Дуб Goodrich Haze от Woodpecker Flooring

          (Изображение предоставлено: Broadleaf)

          Какой цвет дерева лучше всего подходит для вашей комнаты?

          Одно из многих преимуществ деревянного пола заключается в том, что внешний вид натурального дерева хорошо сочетается со многими стилями отделки, что обеспечивает универсальность при ремонте.Но выбор цвета деревянного пола должен основываться на большем количестве факторов, чем просто ваша декоративная схема.

          Белые и бледно-серые деревянные полы идеально подходят для помещений с низкой проходимостью, а их светлый цвет прекрасно украсит пространство в небольшом помещении. Современные и светоотражающие, они довольно быстро обнаруживают грязь и вмятины.

          Теплые деревянные полы медового цвета маскируют грязь и создают уютную атмосферу, идеально подходящую для большого открытого пространства, где вы хотите чувствовать себя уютнее. Древесина средних тонов, менее современная, чем отделка пола из более светлого дерева, идеально подходит для создания непринужденной, более традиционной отделки.

          Полы из темного дерева создадут более формальную, интимную атмосферу в комнате, но также могут быть использованы в помещениях промышленного стиля для элегантной современной отделки, особенно если они используются в качестве фона для демонстрации светлой мебели.

          Какая ширина и длина деревянной доски для пола?

          Что выбрать: половицы узкие или широкие? Небольшая длина — подумайте о паркетных полах — или длинные? Более узкие доски обычно выглядят более традиционными, чем более широкие, в то время как паркетные доски, когда-то предназначенные для старинных домов, также являются горячей тенденцией для современных пространств.

          Если вы рассматриваете ширину и длину досок для маленькой комнаты, то более широкие и длинные сделают пространство больше, потому что сам пол будет проще. В большой комнате используйте тонкие короткие полоски для сумок с текстурой и широкие длинные доски для легкой отделки.

          Какой деревянный пол самый прочный?

          Твердые породы дерева, такие как дуб, клен и вишня, относятся к числу самых прочных пород, что делает их идеальным выбором для долговечного образа в оживленном доме. Однако они также являются более дорогими вариантами деревянных полов.

          Если у вас ограниченный бюджет, выбирайте более мягкие породы, например сосну. Царапины на нем появляются быстрее, но время от времени их можно полировать и красить, чтобы они выглядели как новые.

          (Изображение предоставлено UK Flooring Direct)

          Какая отделка деревянного пола лучше всего: краска, масло или лак?

          Большинство деревянных полов будет поставляться с заводской готовностью, что означает, что его цвет и блеск будут такими же, как вы видели в выставочном зале, и должны гарантированно оставаться такими в течение некоторого времени.Однако вы можете купить необработанные доски для покраски, покрытия лаком или маслом самостоятельно в домашних условиях.

          Окраска, обычно предназначенная для дешевых сосновых досок, дает вам свободу выбора цветовой схемы по вашему выбору; Выбирайте средний блеск вместо глянцевого или матового покрытия, что позволит сочетать необходимый уровень прочности с модным внешним видом.

          Масло или лак для деревянного пола? Оба обеспечивают хороший уровень защиты, так что это действительно сделано для внешнего вида: арниш придаст вам жесткую, но более блестящую поверхность, а масло будет выглядеть более естественно, но более склонно к царапинам.Хитрость заключается в том, чтобы протестировать оба варианта отделки на образце платы, чтобы выбрать тот, который вам больше нравится.

          Что лучше: массивная или паркетная доска?

          Полы из массива дерева можно повторно отполировать; паркет из паркетной доски можно полировать ограниченное количество раз, в зависимости от толщины верхнего слоя фанеры.

          Оба, однако, долговечны и редко нуждаются в дополнительной отделке, особенно это касается предварительно обработанных деревянных полов, которые также хорошо выдерживают влажные условия.

          Выберите лучшие половицы из массивной древесины

          Доски из массивной древесины — это оригинальный выбор, и при необходимости их можно отшлифовать и отполировать. Твердые породы, такие как дуб и орех, потенциально могут служить дольше и не царапаются так же легко, как более мягкие. Древесина, такая как сосна и бук, экономична, но с большей вероятностью легко повредится и со временем изнашивается.

          Полы из натурального дерева обладают множеством преимуществ, от обеспечения долговечности до изменения акустики комнаты, придавая ей теплый, богатый звук.Полы из натурального дерева добавляют дому ценность, привлекательность и ощущение роскоши, и, несмотря на распространенные заблуждения, обычно могут быть успешно уложены на пол с подогревом.

          Более оживленные помещения, такие как коридор, гостиная и столовая, выиграют от более дорогих твердых пород дерева, таких как орех или дуб. Массив дерева может покоробиться под воздействием большого количества влаги, поэтому не кладите его на кухне и в ванных комнатах.

          (Изображение предоставлено: Fired Earth)

          Выберите лучшие деревянные половые доски

          Инженерные полы обычно состоят из трех или более слоев фанеры, уложенных под прямым углом друг к другу, с прочным верхним слоем износа из натурального бруса толщиной до 6мм.Если слой износа составляет не менее 4 мм, многие продукты можно даже слегка отшлифовать, если они повреждены. Он очень стабилен — более устойчив, чем цельная древесина, — поэтому у вас меньше шансов получить движение между досками или коробление из-за влажности. Ожидайте, что инженерные доски будут иметь такие же привлекательные, изменчивые тона и сучки, что и цельная древесина.

          Подходит для большинства комнат, от холлов и жилых помещений до спален, лучше избегать в душевых и семейных ванных комнатах.

          Чтобы узнать, можно ли использовать плиты для теплого пола, спросите производителя перед покупкой, а также убедитесь, что древесина была получена из экологически чистых источников.

          Boulevarde паркет из искусственного дуба от Indinent идеально подходит для создания скандинавского стиля, сохраняя более бледные тона и обнажая естественную текстуру дуба. Белый промасленный, со скошенной отделкой, он стоит от 70,80 фунтов стерлингов за м².

          (Изображение предоставлено: Indigineous)

          Выбирайте лучшие вторичные половицы

          Для подлинной подлинности того времени, восстановленные или утилизированные деревянные полы — это уже выдержанные, Характерный выбор, который часто можно установить на пол с подогревом, поскольку он адаптировался на протяжении веков.Особой популярностью пользуются паркетные блоки, но доступны доски всех эпох. Руководствуйтесь возрастом вашего дома и покупайте у поставщика, который придерживается Кодекса Salvo.

          Модель Dalston Chevron от Теда Тодда со слоем износа из лакированного дуба 6 мм, высушенного на воздухе, стоит от 142,50 фунтов стерлингов за м².

          Найдите лучший паркетный пол

          Сделанный из небольших блоки, уложенные в узор, такой как елочка, паркет уходит своими корнями в аристократические дома 17 века, и его популярность процветала на протяжении 18 и 19 веков. Узор подчеркивает текстуру древесины и подчеркивает внешний вид древесины, отражая свет.

          Если вы новичок в паркете, используйте его в коридоре, чтобы заявить о себе, и не устанавливайте его в комнатах, где мебель будет закрывать большую его часть, например в спальнях.

          Графический вид и чистые линии нового напольного покрытия Hexparket от Carpenter & Hartmann идеально сбалансированы естественной красотой и текстурой 100-процентного массива твердого дуба.Этот дизайн паркета с шестигранными планками, уложенными для образования замысловатого узора, с теплым и золотистым сиянием, поставляется с необработанной поверхностью, которую необходимо покрыть лаком или маслом на месте. 270 фунтов стерлингов за м² от Junckers

          (Изображение предоставлено Carpenter & Hartmann)

          Получите лучший ламинат, имитирующий паркет

          Ламинированный пол изготовлен из прессованных древесноволокнистых досок, покрытых фотографическим изображением под защитным слоем. Лучшая конструкция, более доступная по цене, чем массивная или искусственная древесина, выглядит убедительно естественной и прочной.

          Ламинат подходит для большинства помещений, но в ванной избегайте конструкций с основанием из ДСП, способным к расширению; вместо этого выберите водостойкий и влагостойкий ламинат на основе древесноволокнистых плит. Для реалистичной отделки дерева ищите доски со скошенными краями и сучками.

          Дизайн Harvey Maria’s Church Pine из коллекции Signature представляет собой универсальное сочетание теплых и холодных серых тонов, которое идеально подходит для добавления индустриального стиля в вашу ванную комнату по цене 33 фунта стерлингов.53 за м²

          (Изображение предоставлено Харви Мария)

          Есть ли у вас бюджет? Выберите экономичный аналог дерева из винила

          Для беспроблемного использования виниловые доски доступны в широком диапазоне оригинальных отделок, обычно не требующих специальной установки. Чаще всего они совместимы с полом с подогревом и могут использоваться во влажных помещениях.

          Укладка деревянного пола

          Дорогие массивные и инженерные плиты лучше всего укладывать профессионалы; Более дешевые доски и ламинат могут решить опытные мастера.Для установки «язычок и паз» требуется клей или шпильки, чтобы удерживать ее на месте, и она крепится к основанию пола. Плавающая система защелкивания, которую легче монтировать, не требует особых навыков, кроме резки досок. Поверх песчано-цементных или бетонных полов потребуется гидроизоляционная мембрана. Уточните у производителя, нужна ли вам подложка в дополнение к вашему выбору пола.

          Если ваш деревянный пол модернизируется, убедитесь, что установщик подрезает плинтус, чтобы пропустить доски под ним, а не полагаться на бортики, чтобы скрыть неровные края.

          Разрыв между полом, готовым или готовым к отделке? Какой бы хорошей работой вы ни занимались своими руками, заводская отделка почти наверняка прослужит дольше и будет более долговечной, поэтому вы можете подумать, что за нее стоит доплатить.

          Уход за деревянными полами и их чистка

          Очистить деревянные полы очень просто. Просто протирайте пол мягкой влажной шваброй каждую неделю, избегая использования мыла или вяжущих средств, которые оставляют остатки или тускнеют. При необходимости покройте натуральное дерево лаком или маслом, следуя рекомендациям производителя.

          Чем тверже древесина, тем меньше вероятность того, что она поцарапается и поцарапается, особенно если она была покрыта маслом или лаком на заводе. Инженерная и массивная древесина, в отличие от ламината, можно шлифовать и обрабатывать заново, чтобы каждые пару лет выглядеть как новая.

          Установка полов с подогревом под деревянными полами

          Твердая древесина плохо проводит тепло, а некоторые породы древесины хвойных пород создают тепловой барьер, поэтому выбирайте тонкие (1,8 см) доски в плотной древесине, чтобы ускорить нагрев.Имейте в виду, что твердая древесина может дать усадку или деформироваться при использовании теплого пола (UFH).

          25Мар

          Как сделать проводку в квартире своими руками: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          Электропроводка в квартире своими руками + фото

          Главным видом энергии в частных домах и квартирах по-прежнему остается электричество. С каждым годом число электроприборов стремительно растет, а соответственно и меняются требования к качеству проводки.

          Помните, что электропроводка в квартире проводится индивидуально, поэтому можно рассмотреть лишь основные принципы. Электричество ведется через распределительный щит, который может располагаться на стене, либо в нише. Оптимальным вариантом является расположение щита около входа в квартиру.

          Проводка в гофре

          При расположении распределительного щитка за пределом квартиры, от него протягивается провод из меди к щиту в помещении. Для удобства доступа лучше расположить щит на высоте не более 2 м от пола. Внутри должны располагаться автоматы, УЗО и непосредственно электрический счетчик.

          В квартирах используется несколько линий электропроводов, используемых для питания потребителей: осветительные приборы, розетки, кухонная бытовая техника.

          Обратите внимание! Для подключения стиральной машины также стоит предусмотреть отдельную линию питания.

          Правила проведения электричества

          Проводка по квартире В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.

          Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.

          Замена электропроводки
          Обратите внимание! Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.

          Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.

          Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.

          Освещение, розетки и выключатели

          Двухклавишные выключатели
          1. Распределение проводки из распредкоробки Для оптимального количества искусственного света в комнате должен быть один общий источник света и при необходимости дополнительные приборы. При монтаже розеток рассчитывайте их количество с учетом того, что на 6 кв. м должна быть одна розетка. Если их будет больше, это только повысит функциональность и удобство помещения.
          2. Поскольку кухня оснащена множеством бытовых приборов, то в ней монтируют не меньше 3 розеток, независимо от метража. В ванной комнате хватит двух розеток, защищенных УЗО. В комнатах стоит сделать 4 розетки, к которым будет свободный доступ.
          3. Сделайте выбор в пользу двухклавишных широких выключателей, которые очень удобны в использовании. Их располагают внутри комнаты рядом с дверью на высоте 0,75 м. Учтите, что при открытой двери доступ к выключателям не должен быть прегражден.
          Розетка с латунными контактами и керамическими внутренностями
          Обратите внимание! При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.

          Монтажные работы

          Распредкоробка с проводами

          При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.

          Обратите внимание! Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.
          Схема подключений линий электропроводки

          На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.

          Обратите внимание! Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.

          Как выбрать провод

          Распредкоробка с состыковкой квартирного и подъездного кабелей

          Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.

          Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.

          Рекомендуем:

          Видео

          Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:

          Фото

          Замазанная алебастром проводка Установка выключателя Установка розетки при монтаже электропроводки Схема подключений линий электропроводов к электроприборам Распредкоробка Проводка в штробе Проводка в комнате в штробах Проводка в гофрированной трубе Проводка скрытая под плинтусом Прокладка проводки в коробе из гипсокартона Пластмассовые коробки под розетки Отвод фазы со стояка к новому автомату Дифференциальный аппарат для проводки

          Проводка в квартире своими руками от щитка: как сделать все самому?

          Проводка в квартире своими руками от щитка – многоэтапный процесс, требующий особого внимания и навыков для реализации, однако легкий в осуществлении, если следовать четким рекомендациям специалистов.

          Необходимость замены электрической магистрали может возникнуть по ряду причин, среди которых:

          • ремонт помещения;
          • перепланировка территории;
          • поломка элементов линии электропередач;
          • увеличение количества потребляемой электрической энергии, приводящей к перегрузке сети;
          • повышение требований к системе электроснабжения. 

          Конечно, проводка электропроводки в квартире легко осуществляется при помощи специальных служб, однако это неэкономично. Многие компании проводят закупку элементов по завышенной цене, что существенно увеличивает конечную стоимость работ, а стремительный рост количества фирм, работающих в данной сфере, затрудняет поиск квалифицированного специалиста.Именно поэтому вопрос «как провести электропроводку в квартире своими руками» беспокоит почти каждого хозяина жилья. 

          Подготовка

          Прокладка электрики в квартире своими руками реальна и осуществима. Единственная рекомендация: перед началом ремонтных работ обязательно подкрепить свои знания теорией и закупить все необходимые инструменты.

          Вам понадобятся:

          • кусачки с изоляцией, пассатижи;
          • индикаторы контроля питания сети;
          • алебастр;
          • розетки;
          • тумблеры;
          • коробы распределения и установки;
          • изоленты;
          • элементы освещения.

          Для наглядного примера подойдёт просмотр фото электропроводки в квартире своими руками.

          Планирование и проектирование

          Электрическая проводка в квартире своими руками осуществляется открытым, скрытым и комбинированным способом. Скрытый тип используют для установки электролиний над потолками навесного типа, в пустотах и перегородках между элементами каркаса зданий и замоноличенных трубах. Открытый способ предусматривает прокладку проводки по стенам, в плинтусах и в каналах из пластика. При необходимости возможен смешанный тип организации электропередачи. Фото электропроводки в квартире помогут вам выбрать способ в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.

          Электропроводка в новой квартире своими руками требует тщательного расчета электрической магистрали. Выбирая кабели и провода, обязательно учитывается их сечение и материал. Медные провода способны выдержать более сильную нагрузку, чем изготовленные из алюминия. Выполняется просчет минимальной мощности всей встроенной в квартиру аппаратуры. Мощность каждого прибора указывается в паспорте изделия. Прокладка электрики в квартире своими руками обязывает самостоятельно рассчитывать длину проводов. Этот параметр зависит от количества точек монтажа в сети. Всевозможные тумблеры и коробы для соединений требуют минимум десять сантиметров площади на каждый элемент.

          Проводка электричества в квартире своими руками требует выполнения такой важной задачи, как разработка ее схемы в соответствии с планировкой.

          На этом этапе вы уже должны знать, где будут размещены розетки, выключатели, где будут располагаться  электроприборы повышенной мощности и устройства освещения. Для решения этого вопроса можно использовать фото схемы электропроводки в квартире до ремонта.

           

          Прокладка электропроводки в доме из бруса в целом похожа на прокладку электропроводки в квартире, однако все же имеет ряд отличительных особенностей. С технологией электрооснащения зданий из бруса можно ознакомиться здесь. О подключении проходного выключателя читайте здесь.

          Прокладка электропроводки

          Как же быстро и качественно осуществить монтаж электрики? На первом этапе выполняются мероприятия по подготовке отверстий под провода. Выполняют все прорезы под выключатели и розетки, для кабелей делаются штробы. Для выполнения этого этапа следует обзавестись штроборезом и электрической дрелью.

          Проводка в квартире своими руками по стандарту регламентирует все этапы прокладки кабелей. Вначале прокладывается путь для основного пучка шнуров. Все участки, параллельные полу, располагают на расстоянии двадцати сантиметров от потолка. При повороте размер угла должен быть равен 90 градусам. Схема проводки в квартире своими руками позволяет легко наносить разметку на стены при помощи шнура.

          Фото электрики в квартире наглядно демонстрируют, что выключатель следует размещать со стороны ручки на двери, следя за тем, чтобы при открытии дверь не задевала его. В местах спуска к тумблерам устанавливают коробки ответвления.

          При монтаже тумблеров высота от пола должна быть от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров, но при установке розеток уровень высоты выбирается полностью исходя из собственных соображений.

          Чтобы проводка розеток в квартире своими руками выполнялась качественно, следует соблюдать некоторые правила. В кухонном помещении лучше установить розетку тройную. Нельзя осуществлять монтаж гнезд для кабелей питания в местах, где рядом установлены газовые и электрические плиты, поверхности для мойки и трубы водопровода.

          Для обеспечения безопасности в помещениях повышенной влажности прокладка проводки в квартире своими руками требует установки штепсельных розеток, которые защищаются УЗО, – устройством, прекращающим подачу электротока при его утечке или значительном перепаде мощности. Расстояние от умывальника и ванны должно быть не менее двух с половиной метров. 

          Монтаж электропроводки в квартире своими руками с использованием данных рекомендаций сведет на нет риск короткого замыкания и убережет ваше помещение от возгорания.

          Прочтите также:
          — Выключатели света: разновидности, характеристики, цены
          — Дистанционный выключатель света с пультом
          — Ретро проводка в деревянном доме
          — Как подключить проходной выключатель?
          — Какой провод использовать для проводки в доме?
          — Замена проводки в квартире


          ←Вернуться

          Монтаж электропроводки в квартире своими руками

          Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

          Составление план-схемы

          Внимание! Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

          Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

          Правила составления плана:

          • Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
          • Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
          • Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
          • Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
          • Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
          • В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
          • Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

          Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

          Выбор комплектующих

          Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

          Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

          Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

          Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

          Внимание! Для качественного и долговечного ремонта необходимо выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

          Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

          Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

          Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

          УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

          Подключение УЗО

          Подготовка стен и разметка

          Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

          Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

          Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

          По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

          Внимание! Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

          Штробление стен под электропроводку

          Монтаж скрытой проводки

          Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

          1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
          2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
          3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
          4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
          5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
          6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
          7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
          8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

          Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

          Укладка открытой проводки

          Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

          1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
          2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
          3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
          4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
          5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

          Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

          Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

          Видео об электропроводке в квартире

          Как провести проводку в квартире своими руками

          Современные жилищные помещения отличаются разнообразием бытовой электротехники. Соответственно электросеть все время находится под большой нагрузкой. Особым случаем являются проводки в старых домах и зданиях, которые не рассчитаны на огромное количество электроприборов. В таком случае, с самого начала ремонта помещения стоить оснастить его правильно сделанной проводкой, которая безопасно и комфортно прослужит долгие годы. Для того чтобы правильно провести монтаж электрической проводки следует обладать определенными знаниями и навыками, усвоить основные правила безопасности.

          Как соединять провода

          В этом пункте речь пойдет о том, как правильно соединить провода в проводке так, чтобы она работала исправно и максимально долго. Расскажем вам, как подсоединить проводку в распред. коробках. Если посмотреть на установку с фронтальной стороны, то увидим, что вся установка состоит из: приходящего провода, провода, определенного для розетки, третьего, который идет на саму распред. коробку. Во-первых, нужно обрезать каждый провод на 10-12 см. Дальше зачищаем появившиеся концы. Дальше при помощи специальных клемм соединяем каждые провода по цвету: желтый-желтый-желтый, белый-белый-белый и так далее. Соединение считается оконченным после подсоединения последнего из проводов.

          Медный или алюминиевый кабель выбрать

          На сегодняшний день опытные специалисты и инженеры, в которых за спиной не один монтаж электропроводки, смело, отдают предпочтение кабелям с медными жилами. Воспрещается использование кабелей с алюминиевыми жилами в ходе монтажа внутренней электропроводки.

          Провода делят на 2 типа: одножильные и многожильные. К многожильным проводам и кабелям относят те, которые имеют в своей оболочке более двух, надежно изолированных друг от друга, жил. Сами жилы, в свою очередь, делятся на одно проволочные и многопроволочные.

          Отличительной чертой кабелей и проводов являются виды оболочки и их название. Основной задачей оболочки проводов и кабелей является изоляция самих жил от воздействия внешних факторов: света, влаги и так далее. Зачастую в состав кабеля входит специальная броня, а сама оболочка позволяет эксплуатировать такие установки в местах с неблагоприятными условиями окружающей среды. Стоит отметить, что провода прокладывают только так званым «скрытым способом». Если же вы решились использовать открытую прокладку, спешим вам напомнить, что в таком случае провода можно прокладывать только в специальных коробах и трубах.

          Наиболее распространенными кабелями для использования монтажа в домашних условиях являются ВВГнг, NYM, ПУНП.

          • Кабель ВВГ надежный, защищенный с жилами медного типа, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Данный кабель используют как в сухих, так и во влажных помещениях. Сам кабель не подвластен растяжению. Внутренние жилы кабеля надежно скручены и отличаются яркой окраской.
          • Кабель НУМ можно легко эксплуатировать как при скрытой, так и при открытой прокладке. Также кабеля этого типа применяются на открытом воздухе, но нужно максимально ограничить попадание прямого солнечного света. Важно и то, что кабеля типа НУМ отличаются пониженной горючестью и газодымовыделением. Этот факт является ключевым в установке таких кабелей в жилых помещениях.
          • ПУНП – наиболее дешевый вариант из всех представителей кабельно-проводниковой продукции. Жилы окрашены в различные цвета, поверх них оболочка из ПВХ-пластиката. Основу кабеля составляют два или три медные одно проволочные жилы.

          Какое сечение провода выбрать

          Выбирая нужное сечение провода, не забывайте о том, что при эксплуатации кабеля на максимуме его возможностей жилы имеют свойство нагреваться на несколько десятков градусов. На сегодняшний день в интернете можно просмотреть специальные таблицы, с помощью которых можно определить, какое  сечение провода подходит вашему типу электропроводки. Попытаемся на примере нашей проводки объяснить вам, какой тип сечение наиболее подходящий в нашем случае. У нас имеется 30 метровый кабель с медными жилами и сечением, равным в 2,5 мм2, мощность нагрузки в нашем случае равна 3 кВт. В данном случае, момент нагрузки будет равен сумме умноженных друг на друга длины кабеля и мощности нагрузки, 30*3=90 соответственно, потеря составит 3%. В случае, если расчетное число потерь превысило 5%, необходимо использовать кабель большего сечения.

          Установить электропроводку в своем помещении самостоятельно довольно просто. Настоятельно советуем вам  придерживаться основных правил безопасности, дабы максимально обезопасить себя. Помните, что не стоит покупать дешевые материалы и использовать ветхую технику, это чревато тем, что ваша проводка попросту не будет нормально функционировать, а также может принести немалый ущерб.

          Рекомендуем вам посмотреть видео по теме:

          пошаговая инструкция, схема разводки электрики, видео монтажа электропроводки, как правильно провести от щитка


          Узнать, как сделать разводку электропроводки можно прочитав эту статью. Штробить или не штробить стены, провода соединять пайкой или достаточно сделать скрутку, какие розетки и выключатели устанавливать.

          До начала монтажа следует ознакомиться с основными правилами.

          Вконтакте

          Одноклассники

          Facebook

          Twitter

          Мой мир

          Правила монтажа электропроводки

          Электропроводку прокладывают так, чтобы расход материала был минимальный. При современной стоимости цветного металла это сэкономит значительные средства. Более того, сократив общую длину проводов, минимизируете энергопотери. В каждой квартире есть общая стена, разделяющая комнаты. Монтаж можно выполнять с использованием одной распределительной коробки на оба помещения. Возможен вариант с двумя коробками, которые располагаются по обе стороны стены, но при этом следует делать расстояние как можно меньше.

          Использование розеток и высота проводки

          Если в одной из комнат на общей стене находятся розетки и планируется расположить такие же на противоположной стороне, разрешается сделать разводку не от коробок, а просто объединив их проводами.

          Правильная схема разводки электропроводки в квартире должна предусматривать возможные риски повреждений. Чтобы предотвратить доступ к электрическим проводам домашним питомцам, маленьким детям и самим не запинаться их можно спрятать в стене.

          Размещаются провода, отступив от потолка 10-15 см. На этом уровне обычно не вешают картины или фотографии, поэтому риск повреждения будет минимальным. Но если в комнате планируется устанавливать подвесной потолок, то расположение кабелей будет зависеть от его конструкции.

          Тщательно выбирайте высоту розеток

          Риски попадания воды

          Прокладывать проводку нужно так, чтобы исключить возможность попадания на нее или распределительные коробки воды. Не стоит устанавливать розетки или выключатели, а также делать разводку в помещениях с высокой влажностью и температурными перепадами. Поэтому в туалетах и ванных комнатах проводиться только освещение, а наличие электрофурнитуры  не желательно.

          Обратите внимание!

           

          Если в доме отсутствует заземляющий контур и разводка выполняется двумя проводами, то в этих помещения запрещается использовать розетки.

          Также схема разводки электрики не должна предусматривать установку распределительных коробок, выключателей или розеток на наружных стенах и в полах.

          Пожарная безопасность

          При планировании разводки и подборе подходящего сечения проводов нужно учитывать возможность их нагрева и возгорания конструкции. Поэтому прокладывать провода следует в максимально возможном удалении от легковоспламеняющихся предметов и элементов конструкции.

          Обычно в квартирах соединение проводов в распределительных коробках осуществляется простой скруткой. Для этого нужно очистить объединяемые провода от изоляции примерно на 5 см от концов. При помощи плоскогубцев плотно скрутить их вместе и заизолировать изолентой или использовать специальные колпачки.

          На фото схема разводки электропроводки в квартире

          Правильное соединение проводов

          Для правильного объединения проводов потребуется паяльник, припой и флюс. Каждый очищенный от изоляции провод сначала облужается, а том впаивается в схему. При этом необходимо оставлять небольшой запас провода в коробке на случай выполнения работ в будущем.

          Методы электроразводки

          Монтаж электропроводке в однокомнатной квартире может быть выполнен открытым, закрытым или скрытым под элементы конструкции способом.

          Открытый способ подразумевает прокладку без использования дополнительной изоляции. Это самый дешевый и опасный метод, который желательно не применять на практике. При крайней необходимости следует использовать провода с надежной изоляцией.

          Разводку проводов открытым методом иногда делают в пластиковых коробах или гофрорукаве. Применяется в офисах и в общественных заведениях.

          Кабели можно спрятать под облицовочный материал, которым обшиты или покрыты стены. Например, убрать под гипсокартон или штукатурку.

          Самым популярным и безопасным способом является закрытая электроразводка в штрабе или проложенная в специальной трубе. Это возможно, только если на стадии строительства в стены, потолок или пол были вмонтированы эти трубы.

          На фото разводка электрики своими руками

          Закрепление проводов и коробок

          Если поверхность стен не облицована, разводку проводов своими руками можно выполнить, используя алебастр. С помощью шпателя на небольшой участок стены наносится материал и вдавливается провод. Алебастр твердеет быстро, придется придерживать проводку в течение 30-40 секунд до полного засыхания. Расстояние между местами крепления не должно превышать 50 см и кабель должен плотно прилегать к поверхности.

          Можно использовать специальные скобы, которые вбиваются в швы между строительным материалом.

          Обратите внимание!

           

          Расстояние между креплениями желательно делать небольшое в зависимости от веса выбранного кабеля.

          Монтажные скобы можно сделать из гвоздей. Вбив в стену наполовину, они загибаются при помощи молотка, образуя требуемое крепление.
          [rek_custom1]

          Особенности крепления проводки

          При закреплении проводки на стенах с использованием только алебастра есть один недостаток. Раствор быстро сохнет и приходиться постоянно замешивать свежий. Скобы удерживают провод не недостаточно прочно и могут отваливаться в процессе ремонтных работ. Гвозди в процессе крепления способны незаметно для монтажника повредить провод и вызвать короткое замыкание.

          Разводку проводов на кухне лучше крепить, используя скобы и дополнительно замазывать алебастром или шпатлевкой. В этом помещении обычно прокладываются тяжелые кабели, рассчитанные на большую нагрузку, поэтому между скобами нужно делать расстояние поменьше.

          Иногда нужно штробить как стены, так и пол

          Штробление стен

          Проще и быстрее выполнить штробление вручную. Стены в обычных квартирах покрыты известковой или цементно-известковой смесью, толщина которой не превышает сантиметра. Она имеет невысокую прочность, поэтому если несколько раз в одном месте провести обыкновенной отверткой, то получиться хорошая штраба, которую можно использовать для прокладки провода. Если отделку сделали из достаточно крепкого материала или ее глубина недостаточная для разводки, то придется использовать специальный инструмент. Для этого прекрасно подойдет болгарка или перфоратор.

          Штробление стен в панельном доме

          В таких зданиях все стены, потолки и полы имеют повышенную прочность. Преимуществом таких поверхностей является то, что они ровные. Штробить их не желательно. Такая разводка электрики в квартире занимает много времени, от нее много пыли и шума. Если платинируется установить подвесные потолки, то идеальным вариантом будет сделать разводку открытым методом. При этом кабеля следует проводить под потолком с использованием гофрорукава или монтажного короба. Подвесной потолок должен полностью скрыть электропровода.

          При утеплении стен изнутри материал можно использовать для того, чтобы скрыть проводку. Выполнять разводку можно, только если стены не промерзают при низких температурах и на них не образуется конденсат. Провода прокладывают на уровне пола, потолка, в панельных швах. В продаже имеются специальные плинтусы как для пола, так и для потолка. В них есть полости, предназначенные для прокладки кабелей. Для того чтобы установить розетки и выключатели стены придется штробить.

          Как сделать разводку электропроводки видео:

           

          Вконтакте

          Facebook

          Twitter

          Google+

          Мой мир

          Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

          Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

          Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

          КАК СДЕЛАТЬ ПРОВОДКУ В КВАРТИРЕ СВОИМИ РУКАМИ

          Старая или некачественно проведенная проводка может стать причиной многих бед. Вы можете не только потерять имущество, но и существенно повредить свое здоровье и здоровье близких. Замена электропроводки – это затратное и трудоемкое дело, но, возможно, оно крайне необходимо. Вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам компании УкрПровод. Наши сотрудники быстро и качественно проведут ремонтные работы, при этом соотношение цены и качества приятно удивят.

          Но если нет возможности воспользоваться услугами специализированной бригады, мы все же попробуем помочь сделать проводку в квартире своими руками.

          Мы уже описывали общие моменты монтажа электропроводки своими руками, а более детально о том, как проложить кабельную линию скрытым или открытым способом, Вы можете узнать в статье по ссылке.

          ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ

          Если Вы решили провести проводку в квартире своими руками, тогда наверняка понадобится инвентарь.

          Список необходимых инструментов:

          1. Молоток. Универсальный ручной инструмент, полезный при монтажных работах. Молотки различаются между собой весом бойков. Для электромонтажа будет достаточно максимум 600г. Но, если планируется использование электроустановочных скоб, тогда понадобится молоток с бойком 150г. Очень удобно если на обратной стороне у него будет гвоздодер.
          2. Набор ключей малых размеров (6-24мм). Можно взять универсальный ключ с набором насадок. Используется для соединения проводов при помощи сжимов, болтов. Пригодится при работе с распределительным шкафом.
          3. Монтажный нож. Для проведения электромонтажных работ выбирается нож с изолированной ручкой.
          4. Отвертки. Возьмите набор отверток или универсальную со сменными насадками. Для работы в труднодоступных местах применяется отвертка с длинным жалом и дополнительной изоляцией.
          5. Рулетка. Для электромонтажа подойдет на 7,5-10м. Если площадь помещения большая, можно взять специальную на 50м с матерчатой лентой.
          6. Пассатижи. Выбирайте только с заизолированными рукоятками.
          7. Перфоратор. Если Вы планируете проложить скрытую электролинию, вручную это сделать будет трудоемко и длительно. В таком случае, перфоратор станет Вашим спасением. Он работает в трех режимах: сверление, долбление, ударное сверление. В некоторых моделях присутствует реверс (переключатель направления вращения). Тогда он используется также в качестве шуруповерта. Для выполнения разного рода работы выбираются различные насадки: буры для сверления бетона, камня; коронка по бетону; коронка по мягким материалам и т.д.
          8. Болгарка (углошлифовальная машина). Также отлично подойдет для штрабления стен. Следует запастись сменными дисками: они различаются по диаметру, толщине. Отличаются между собой диски для работы по металлу, по камню. Внимание! Работа с данным инструментом является опасной! Будьте предельно осторожны.
          9. Мультимер. Совмещает в себе функции вольтметра, амперметра, омметра. Может быть аналоговым, цифровым.

          Конечно же, это не полный перечень инвентаря, способного облегчить проведение проводки в квартире своими руками, есть также электрические отвертки, ударные дрели и многое другое. Мы перечислили лишь самые универсальные инструменты. Что именно использовать – решать Вам.

          ЗАЗЕМЛЕНИЕ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

          Итак, Вы приняли решение сделать проводку в квартире своими руками. И хотите сделать все максимально правильно и безопасно. Для этого, конечно же, Вы соберетесь сделать три электролинии: фаза, ноль (N-проводник, нейтраль) и заземление (PE-проводник, защитный провод). Но! Не стоит спешить. Для начала, выясните, какая система заземления предусмотрена в здании.

          Для домов, построенных после 2000 года характерна система заземления TN-S. Это значит, что N-провод и PE-провод разделены по всей длине цепи. Заземление уходит в землю уже на трансформаторной подстанции. Это самая современная система. Если в Вашем доме установлена такая — можете спокойно проводить безопасную электропроводку.

          Со старыми постройками возникнут существенные сложности. Большинство из них строились с системой TN-C, что означает соединение защитного проводника и нулевого в один (называется проводник PEN). После, в некоторых зданиях произошла модернизация до TN-C-S. Это означает, что на отдельных участках цепи происходит объединение PE и N в PEN-проводник. Такая модернизация делает Ваш быт более безопасным, но до уровня TN-S все же не дотягивает. Чтобы определить, проведено ли в доме обновление системы заземления, необходимо посмотреть на провода в этажном электрощитке. Если входящих проводов 4, а квартирных 2 – у Вас TN-C, если соответственно 5 и 3 – Вы обладатель TN-C-S. В последнем случае допускается прокладка заземляющего провода в квартире.

          Если Вы не планируете полностью делать замену проводки в квартире, но хотите заполучить заземление, просто проведите отдельную кабельную линию в качестве заземления. Это можно сделать открытым способом, например, в кабель-канале.

          Как видите, самая большая загвоздка у жильцов домов с системой заземления TN-C. Но, несмотря на это, большинство этих людей активно использует электроприборы, предполагающие наличие PE-провода. Что посоветуем в таком случае?

          Вариант 1. Наиболее безопасный, на наш взгляд: использование защитных автоматов, УЗО, предохранителей. О них мы подробнее расскажем далее.

          Вариант 2. Сделать все же трехжильную проводку, но провод заземления не подключать ни в одной электроточке. Конец PE-проводника должен быть заизолирован и не подключен ни к чему. Для чего это нужно? Когда проводка Вашего дома будет модернизирована, Вы просто сможете подключить заземление к щитку и электроприборам. При этом дополнительных затрат и ремонтных работ проводить не надо будет.

          А теперь поговорим о том, что многие делают, но делать это не рекомендуется. А в некоторых случаях даже запрещается. Мы настаиваем на том, чтобы при проведении проводки в квартире своими руками, Вы отказались, от таких методов. Даже если услышите дружеские советы из серии «у меня так, и ничего».

          1. Расщепление нуля. Подключение защитного провода к общему PEN. Возможные опасности: нейтраль может перегореть. Если у Вас установлены защитные устройства, они сразу отключат сеть. Если таких нет – корпуса электроприборов, заземленных этим способом, окажутся под напряжением 220В, что приведет к опасной для здоровья ситуации. Поиск повреждения N-проводника при этом будет сложнее, чем в случае с фазным.
          2. Соединение нейтрали и защитного провода непосредственно в розетке. Помимо вышеописанной ситуации может произойти еще одна неприятность. Во время ремонта можно перепутать нулевой и фазный проводники. Для электроприбора не важно по какому проводу идет ток, поэтому принципиального значения это не имеет. Но вот если заземление соединится не с нулем, а с фазой – вот тогда разница станет ощутима. Все корпуса электроприборов, включенных в такую розетку, будут под напряжением 220В.
          3. Самый опасный способ – использование для заземления труб отопления и водоснабжения. Если контакт с землей разорван, а такое бывает, когда Ваши соседи заменяют трубы на пластиковые, вместо безопасного заземления, образуется конденсатор электроэнергии, способный также подпитываться блуждающими электротоками, о которых никто даже не подозревает. Самый бездумный вариант – подключить PE на трубу газоснабжения. По статистике, около 90% взрывов бытового газа случается из-за некачественно проведенной проводки. Такое подключение может стоить не только здоровья, но и жизни большого количества людей.

          Еще раз повторим, что, если Вы хотите сделать проводку в квартире своими руками правильно — не стоит пользоваться вышеперечисленными тремя способами. Лучше воспользуйтесь полезными приборами электрозащиты, о которых мы поговорим ниже.

          АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

          Никто из пользователей электросети не застрахован от такой ситуации, как короткое замыкание. При таком явлении сила тока может подскочить в 10 раз, что приведет к резкому увеличению количества тепла в электропроводе. А это уже приводит к опасности возникновения пожара. Защитить себя и свое имущество можно установив ВА – термомагнитный автоматический выключатель. Если показатели электротока превысят пороговые значения ВА прервет подачу такого тока в автоматическом режиме. Современные модели автоматов уберегут Вас и от токов малого напряжения. Устанавливаются на входе электролинии в квартиру, чаще всего в электрощитах. Различаются между собой следующими параметрами:

          • время отключения питания (самые быстрые – 0,005с)
          • принцип обнаружения неполадки (тепловой и электромагнитный)
          • размер порогового значения параметров тока для отключения (в % от номинальных)
          • количество полюсов
          • сила тока, на которую рассчитаны

          Подключение автоматических выключателей является достаточно простой работой, поэтому Вы с легкостью самостоятельно сможете их подключить при проведении проводки в квартире своими руками.

          УЗО

          Следующая опасность, которая может Вас постигнуть при использовании электричества в быту – удар током при соприкосновении с проводом без изоляции, а также с корпусом не заземленного электроприбора. Электрики называют такое явление дифференциальным током, или током утечки. Для защиты людей и животный в квартире устанавливают дифференциальный выключатель, который также называют устройством защитного отключения (УЗО). Такой прибор, обнаруживая утечку электричества, разрывает сеть практически мгновенно – в течение 10-30мс. УЗО бывают разных типов в зависимости от количества регистрируемого тока утечки. Для квартиры оптимальным вариантом будет УЗО на 30мА. Напряжение электротока также важно: есть аппараты на 220В, 380В. Номинальное напряжение на котором будет работать выключатель выбирается из ряда: 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А, 125А. Устанавливается в электрощитке, в случае опасности обесточивает сразу всю квартиру. Можно установить несколько УЗО – на различные электроцепи (отдельно на освещение, отдельно на розетки – к примеру). Если Вы решились на установку дифференциального выключателя, тогда в обязательном порядке нужны будут в квартире отдельные N и PE.

          И еще один совет: перед установкой УЗО следует обновить Вашу проводку. Ветхая электросеть со скрытыми утечками может вызвать ложное срабатывание механизма. Поэтому, если решились сделать новую проводку в квартире своими руками, можете воспользоваться моментом и установить УЗО. Если же Вы меняете только отдельную линию, ставить дифференциальный выключатель на все помещение не стоит.

          ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ (АД)

          Это великолепные устройства для Вашей электробезопасности. Они объединяют в себе функции УЗО и ВА: защищают от дифференциального тока, а также электросеть от перегрузок. Как и предыдущие охранные механизмы выбор того или иного АД будет зависеть от электропараметров Вашей сети и уровня защиты.

          ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

          С такой системой электрозащиты сталкивалось большинство людей: предохранители предотвращают вред от короткого замыкания и сверхвысоких токов, находятся в распределительных щитах.

          Пробки – одноразовые предохранители, работающие на принципе регистрации избытка тепла.

          К предохранителям многократного использования можно отнести ВА, о которых говорилось выше, и автоматические предохранители.

          ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

          Каждый из нас понимает, что такое электросчетчик и для чего он нужен. В многоквартирных домах счетчики располагаются либо в этажных электрощитах, либо в квартире при входе электрокабеля к потребителю.

          Если при проведении замены проводки в квартире своими руками у Вас возникли сомнения в правильности работы Вашего счетчика, Вам стоит вызвать представителя энергосетей. Вам выпишут предписание на поверку прибора, хотя, возможно, Вам будет проще купить новый.

          При покупке прибора учета Вам следует знать несколько параметров для того, чтобы сделать правильный выбор. Во-первых, Вам нужно определиться, какой счетчик Вы хотите: индукционный или электронный. Во-вторых, на какую электросеть он рассчитан: однофазную или трехфазную. Определитесь со способом крепления: счетчики могут крепиться на трех винтах, или на DIN-рейке. Обязательно проверьте целостность пломб электроприбора.

          Устанавливать счетчик самостоятельно нельзя. Необходимо вызвать специалиста, у которого есть разрешение на проведение таких работ.

          ЭЛЕКТРОЩИТ В КВАРТИРЕ

          Вводной распределительный электрощит в квартире необходим для того, чтобы:

          • распределять электроэнергию между разными группами потребителей (разные электролинии для отдельных комнат, групп розеток, выключателей и т. д.)
          • служить месторасположением различных защитных устройств электросети
          • в некоторых случаях электросчетчик также устанавливается в распределительный щиток

          Электрощиты бывают внутренними и накладными. Изготавливаются из пластика или металла. Для правильного выбора электрощита Вам необходимо определиться с его размерами, а именно – на сколько модулей он пригоден. Модуль – это размер однополюсного автоматического выключателя (примерно 18мм). Например, двухполюсный ВА займет уже два модуля. Однофазное УЗО – три. И т.д. Если Вы посчитали, сколько модулей Вам потребуется – купите на всякий случай электрощит чуть большего размера, с запасом. Пустые модули можно будет прикрыть впоследствии специальными заглушками.

          Если Вы решили сделать проводку в квартире своими руками, Вы наверняка столкнетесь с необходимостью самостоятельно установить электрощит. При монтаже электрощита в первую очередь нужно установить его в нужном месте расположения. Помните, что доступ к нему должен быть легким и безопасным. После этого щит нужно укомплектовать необходимыми электроприборами: ВА, АД, УЗО – в зависимости от Вашего выбора. Простая схема последовательности установки приборов для квартиры может быть следующей. На входе у Вас дифференциальный автомат. Он охраняет всю квартиру и позволяет обесточить все помещение сразу. Далее ставим электросчетчик. После идет общее для квартиры УЗО, от которого расходятся отдельные электролинии с индивидуальными автоматическими выключателями. Крепление приборов происходит при помощи DIN-рейки.

          И, напоследок, еще несколько простых советов. Если Вы решили обновить Вашу электросеть скрытого типа, Вам стоит это сделать в период ремонта, т.к. Вам в любом случае необходимо будет штрабировать стены. Для электропроводки открытого типа такое условие не обязательно. Провод в кабель-канале довольно легко меняется, это не столь трудоемко и пыльно. И не забудьте предупредить соседей об осуществлении громких ремонтных работ.

          Очень надеемся, что наша статья немного помогла Вам понять, как сделать проводку в квартире своими руками. Если же Вы все-таки сомневаетесь в своих силах, обратитесь к специалистам. Заказать проведение электромонтажных работ нашей компанией можно, воспользовавшись многоканальными телефонами, или же электронной почтой, указанными в соответствующем разделе сайта. Также у нас Вы можете купить необходимые сопутствующие электротовары. Предлагаем Вам широкий выбор автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов высочайшего европейского качества таких производителей как GE, ABB, Schneider Electric, Eaton (Moeller), и более дешевые, но тем не менее достойные варианты от ИЭК, АСКО. Звоните нам и мы обязательно поможем подобрать то, что нужно именно Вам.

          юридические тонкости, проект и выполнение

          По статистике, главной причиной пожаров в домах и квартирах является неисправная электропроводка, выполненная с нарушениями или пришедшая в негодность со временем.

          Ещё бы – ведь современные электроприборы потребляют электроэнергии куда больше, чем те, на которые была рассчитана проводка советских времён.

          Да и «умельцы», которые переносили розетки до того, как покупатель купил квартиру, могли такое накрутить, что проще сделать заново, чем разбираться.

          Замена проводки в квартире своими руками – сложная, но осуществимая задача.

          Юридическая сторона вопроса. Можно ли делать замену электропроводки, как и где согласовывать

          Замена электропроводки

          Согласно действующим нормам и правилам, замена электропроводки в квартире, установка дополнительных розеток и выключателей и другие манипуляции с электросетью у себя в квартире не являются перепланировкой.

          Поэтому выполнять какие-то действия можно без проекта, согласованного в БТИ.

          Требуется всего лишь поставить в известность ваш ДЕЗ – это дирекция единого заказчика.

          Также желательно оповестить управляющую компанию, которая обязана, по заявлению потребителя, произвести замену провода в квартиру и автомата в квартирном щитке по требованию потребителя. Делается это не бесплатно, как и всё, что связано с заменой проводки.

          Неважно, производится ли замена проводки в квартире своими руками, или нанимается мастер со стороны – это достаточно дорого и потребует больших финансовых вложений.

          Единственное, что стоит согласовывать – это максимальные нормы электропотребления на одну квартиру. Эти нормы устанавливаются Минэнерго и энергетической службой отдельно для каждого населённого пункта. Если в ТСЖ отказываются по каким-то причинам менять провод, требуют составления и согласования проекта – то можно сослаться на то, что как только они предоставят документ.

          Можно предоставить им справку о том, что проект для замены проводки в квартире делать не обязательно, которую можно взять в ДЕЗе. Проверять правильность монтажа проводки можно только в случае, если имеются жалобы или какие-то признаки проводки, выполненной с нарушениями, со стороны других жильцов. Делать проверки по собственной инициативе они не имеют права.

          Проект электропроводки в квартире

          Для вновь строящихся домов для того, чтобы они были включены в жилой фонд, составление проекта обязательно. При этом электропроводка является его частью. Необходимо отразить на плане дома положение электрических розеток, выключателей, мощность потребляемых приборов. Всё это должно пройти проверку в БТИ, проект составляется организацией, имеющей соответствующую лицензию и желательно – допуск СРО. Допуск является обязательным в случае домов на несколько семей.

          Если проводка выполнена с нарушениями, ставящими под угрозу жизнь и здоровье других жильцов дома, то может быть проведена проверка правильности её осуществления. Происходит это достаточно редко, однако бывают случаи, когда «электрики» «заземляют» нулевой провод на водопроводную трубу, арматуру в стене, выводят розетку на балкон и делают иные нереальные вещи. В результате другие жители подъезда могут получить удар током от трубы, от мокрой стены, имеющей контакт с такой розеткой и т. д.

          В этом случае управляющая организация в праве произвести проверку, наложить штраф и произвести отключение потребителя от электроэнергии.

          Также пострадавшие жильцы могут потребовать возмещения ущерба через суд. Однако чтобы это произошло, надо сделать совсем уж дикие вещи, которые в нормальном состоянии человек, сколь либо разбирающийся в электросетях, сделать не в состоянии.

          Составление плана электропроводки

          Первая вещь, которую стоит сделать перед тем, как выполнять замену проводки в квартире своими руками ­– схема электропроводки. Составляется она с учётом электропотребления в доме, подключаемых приборов и их количества, нормы электропотребления на одну квартиру, средней и максимальной.

          Проектирование освещения

          Расчёт и монтаж осветительной сети, силовой сети и сети для подключения электроприборов особой мощности выполняется отдельно – делать их монтаж от одного провода в квартире запрещено. В каждой квартире должно быть минимум две сети (освещение и силовая), два автоматических выключателя и два УЗО.

          Желательно на кухню иметь отдельное УЗО и автомат, так как там могут одновременно работать несколько приборов достаточно большой мощности – например, холодильник, миксер и микроволновка.

          Количество УЗО на комнату или несколько комнат определяется исходя из электропотребления. Если оно большое – то можно поставить отдельное УЗО и автомат, если нет – то ставится одно на две-три комнаты.

          Прихожую желательно запитать от того же УЗО, что и кухню, так как в ней также часто происходит подключение мощных электроприборов – пылесос, электроинструмент и т. д. Также на прихожую можно сделать дополнительное УЗО и автомат, если периодически приходится подключать через удлинитель сеть-времянку для работы электроинструмента, включения радиаторов отопления и т. д.

          Расчёт потребления электросети

          После того, как составлена схема электропроводки, производится расчёт потребления электросети. Это необходимо делать, если производится замена проводки в квартире своими руками от щитка со счётчиком. К счётчику в квартиру электропровод тянет управляющая компания.

          Если они не хотят этого делать – можно воспользоваться услугами любой лицензированной организации, при этом надо проверить их лицензию и взять документ о выполненной работе. Также надо согласовать временное отключение электроэнергии с соседями по площадке, если ТСЖ не хочет этим заниматься.

          Счетчики в подъезде

          Вначале определяется количество приборов, которые подсоединяются к электросети. Например, в комнате планируется подключить компьютер, домашний кинотеатр и аудиосистему. Исходя из паспорта этих устройств определяют общую потребляемую мощность. Учитывают вероятность одновременной работы нескольких из них. Согласно составленной схеме электропроводки определяют, какие приборы и куда будут подключены.

          Так как количество подключаемых электроприборов обычно велико, и требуется выполнить электропроводку с запасом – на случай, если будет подключено ещё большее число электроприборов, то провода, которыми выполняют проводку, берутся сечением 3 мм для силовой линии и 1.5 мм – для линии освещения.

          Разница будет касаться только групп, которые используются при подключении. На одну группу ставится не более, чем четыре розетки или четыре выключателя. Цифры верны для медного провода. Если планируется использовать алюминиевый – сечение его выбирают не менее 4 мм для силовой сети и 2 мм – для осветительной.

          Потребляемая мощность определяет, какие автоматы будут использованы на каждую линию. Учитывая большую мощность потребления, рекомендуется ставить автомат на 32 ампера. После этого проводят проверку, соответствует ли мощность подключаемых приборов мощности автомата. Производится проверочный расчёт. При силе тока в 32 ампера максимальная мощность составит 32х220=7040 Вт.

          Если мощность потребления приборов на одном автоматическом выключателе более 6 кВт, то рекомендуется вынести их в отдельную группу. Также, если число розеток в помещении более 4 – их тоже выносят в отдельную группу.

          Такой подход, когда применяется один провод для одной сети одного сечения, позволяет избежать путаницы, упростить расчёты и выполнить монтаж сети с достаточно большим запасом. Если необходимо произвести более точный расчёт, выявить возможность применить более тонкий провод, используют расчёты, выполненные в соответствии с ПУЭ 7. 2. Такой расчёт желательно выполнять самостоятельно только в случае, если имеется профильное электротехническое образование. Иначе лучше обратиться к специалистам и заказать-таки проект.

          Выбор проводов, выключателей, автоматов, розеток и УЗО

          Электротовары

          Провод, как уже было сказано, выбирают максимальным для домовой электросети.

          С 2003 года использование алюминиевых проводов было запрещено.

          Мотивировали это тем, что в домах с алюминиевой проводкой чаще возникали пожары.

          Однако никто не проводил расчёт вероятности причин возникновения пожаров.

          Когда они были сделаны, оказалось, что главной причиной является не материал проводов, а несоответствие сечения старой проводки потребляемой мощности, неправильный монтаж и эксплуатация электросети, а также то, что количество домов с алюминиевой проводкой изначально было в несколько раз больше, чем с медной, следовательно, вероятность возникновения пожара в них выше.

          С 2016 года проводятся работы по возвращению в стандарты алюминиевых проводов, так как было выявлено явное лобби производителей меди при установлении стандартов. Вероятностные расчёты показали, что как с медной, так и с алюминиевой проводкой соответствующего потребляемой мощности сечения пожар может возникнуть с одинаковой частотой.

          Поэтому никаких причин в том, чтобы отказаться от алюминия в домовой электропроводке нет, однако делается это на свой страх и риск. Главная причина перехода на алюминий – более низкая его стоимость.

          В качестве материала для проводов используют провод ВВГ со сплошной жилой. Провод применяется как плоский, так и круглый, одно-, двух- и трёхжильный. Одножильные провода используют там, где нужно передать высокую мощность, а также в сетях заземления нейтрали при монтаже, чтобы заземление имело меньшее сопротивление, а ток утечки в случае неисправности был достаточно большим, шёл не через тело человека, а через заземление с меньшим сопротивлением.

          Выключатели и розетки выбирают по току, который будет проходить через электросеть. Учитывая мощность автоматического выключателя на каждую группу в 32 ампера, розетка должна быть рассчитана на ток не более, чем в 32 ампера.

          Практически применяют для мощных электроприборов с заземлением розетки в 32 ампера, а для обычных розеток можно ограничиться значением в 20 ампер.

          В случае с выключателями всё немного проще. Так как на освещение подаётся не слишком большая мощность, то и ток освещения невелик. Обычно на сеть освещения ставят автоматы по 8 ампер на группу. Соответственно выключатели также подбирают под ток в 8 ампер. Этому значению соответствуют практически все выключатели.

          УЗО – это устройства защитного отключения. Эти приборы фиксируют ток утечки, который проходит через заземление, а если он превышает допустимый порог – отключают подачу электроэнергии. Это позволяет избежать несчастных случаев, связанных с неисправностью электроприборов и во много раз снизить их вероятность. Для большинства квартир подойдут УЗО по току в 30-50 миллиампер. В частных домах, где используют схему прямого заземления непосредственно на участке, можно применять устройства с более низким пороговым током.

          Срабатывание УЗО часто происходит при подключении в сеть пылесоса или компьютера, особенно с заземлённой нейтралью. Если это постоянно происходит, то следует подключить УЗО большей мощности или обратиться в ТСЖ или УК, потому что, возможно, есть проблемы в сети заземления.

          Монтаж электропроводки

          При монтаже следует придерживаться нескольких простых правил, а также выполнять общие правила производства скруток, подключения розеток и выключателей и т. д.

          Монтаж электропроводки и розеток

          • Перед монтажом необходимо позаботиться о том, чтобы в доме было электричество от сети-времянки. Для этого отдельно монтируют временный щиток с автоматом, УЗО и розеткой, к которой можно будет подключать удлинитель.
          • Вначале, в соответствии с выбранной схемой электропроводки, отмечают на стенах дома положение розеток, выключателей, раздаточных коробок и распределительного щитка.
          • После этого все эти точки соединяют линиями, по которым пойдут штробы от проводов. Штробы желательно объединять в группы по несколько проводов.
          • После этого выполняют разметку от раздаточных коробок до щитка. Выполняют монтаж щитка с подкючением в подъезде, монтажом всех приборов и счётчика.
          • После того, как щиток смонтирован, выполняют разметку от раздаточных коробок для него.
          • Измерив точное количество проводов, делают закупку в магазине.
          • Применение большого количества однотипных проводов позволяет немного сэкономить на скидке за большую партию и избежать путаницы.
          • Выполняют разметку штроб и производят штробление. Укладывают провода в гофре.
          • При монтаже освещения часто используют монтаж внутри плит-пустоток. Провода при этом также должны находиться в гофрах.
          • Производят проверку правильности подключения, проводят прозвонку всех электрических линий.
          • После этого выполняют подключение от раздаточных коробок до щитка и подключение к УЗО и автоматическим выключателям.
          • В случае открытой проводки категорически запрещается прятать силовые провода в пластиковый кабель-канал. Можно использовать только металлические или делать монтаж на клипсы.
          • Монтаж под гипсокартонными листами считается скрытой электропроводкой и должен проводиться в гофре.
          • Монтаж по сгораемым конструкциям выполняется по особым правилам.
          • Проверяют подключение и работу электросети. При помощи специального стенда проверяют работу всех УЗО.
          • После проверки можно пользоваться электросетью.

          О замене проводки в квартире панельного дома — представлено в видеоматериале:

          Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


          Установка дверного звонка в квартире

          Дверной звонок — очень полезное устройство. Им оборудованы все квартиры и дома за редким исключением. Выбирая это устройство, нужно знать, какие типы подключения существуют и как их подключать.

          Формы и виды аппаратов

          В зависимости от способа подключения дверные звонки делятся на два типа:

          • провод;
          • беспроводной.

          Проводные дверные звонки работают от электричества и от независимого источника питания.Кнопку и звуковую панель этих устройств необходимо соединить между собой проводами. Беспроводные звонки не требуют физического соединения элементов.

          По типу механизма звонки делятся на:

          Отличаются внутренним устройством и принципом действия. Но они могут работать как от сети, так и от аккумулятора.

          На что обратить внимание на

          Выбирая дверной звонок, лучше отдать предпочтение тому устройству, в котором есть возможность регулировать громкость.Еще одна полезная функция — эта кнопка будет светиться в темноте. Он работает с помощью небольшого светодиода или светящихся материалов. Что касается внешнего вида корпуса и звука, то вариантов очень много. Все будет зависеть только от ваших вкусов и предпочтений.

          Выбор электрического устройства зависит от того, устанавливаете ли вы его в квартире или в доме. У них может быть два или четыре провода. Напряжение 110В (220В) необходимо для 2-проводной кнопки, а для 4-проводной — 5В.Оба типа могут быть установлены в квартире. А в доме, где на кнопку и провод влияют погодные условия (дождь, снег, повышенная влажность), устанавливаются только 4-проводные устройства.




          Электрический звонок работает от сети. В этом его преимущество и недостаток. С одной стороны, совсем не обязательно постоянно следить за зарядом аккумулятора, как на беспроводных устройствах. С другой стороны, он не будет работать, если нет света. Еще один недостаток — опасный ток, поэтому при его установке важно соблюдать особую осторожность.

          Инструменты для соединения

          Подключить дверной звонок своими руками несложно. Нужно только уметь это делать и иметь необходимые инструменты.

          • сверло, дюбеля стеновые;
          • канцелярский нож, скотч;
            • Отвертка-индикатор
          • ;
          • винты.

          Электропроводка и схема подключения

          Работа электрического звонка невозможна без электричества.Поэтому к месту, где будет крепиться устройство, необходимо провести проводку. Как правило, электромонтажные изделия работают от сети переменного тока напряжением 220 В. Вы можете использовать один двухжильный кабель или два однопроводных кабеля. Сечение провода может составлять 0,5 квадратных миллиметра и более. Однако нет необходимости использовать более толстый провод, поскольку проводной звонок потребляет небольшую мощность. Единственное, что нужно учитывать, это его материал. Она должна быть такой же, как при разводке по всему дому или квартире.

          Схема подключения у разных устройств разная.Как правило, во всех новостройках прокладывают провода для штатного дверного блока. Если вы производите ремонт своими руками или подключение проводного электрического звонка не предусмотрено по каким-либо причинам, то вы можете выбрать изделие с любой возможной схемой подключения, проложив к нему проводку.

          Стандартная схема подключения дверного звонка в точности копирует схему обычного выключателя и, как известно, является самой простой из всех существующих электрических схем. Единственное, вместо лампочек используется звуковой механизм, а вместо выключателя — кнопка.Ноль подключается к звуковой панели, а фаза — к кнопке. В этом случае оба элемента также связаны между собой. Нажал кнопку, фаза закрывается и раздается звонок.

          Установка звукового механизма

          Если в квартире уже проложены все провода, установка дверного звонка не займет много времени. Устройство работает от электричества, поэтому при использовании электроприборов нужно соблюдать правила безопасности. Подключение электротоваров осуществляется только после отключения электроэнергии во всей квартире.

          Подключение дверного звонка к току осуществляется путем соединения его контактов с электропроводкой квартиры. Если он слишком длинный, их нужно разрезать и очистить универсальным ножом. Электрики рекомендуют аккуратно обжимать уже подключенные провода плоскогубцами, чтобы соединение было надежнее, а контакт — лучше. Подключения изолированы, а потом мы проверили, все ли работает. Если к двухпроводным проводам подключается четырехпроводной механизм, то определяются участвующие в соединении фаза и ноль.Остальные провода соединены между собой и тщательно изолированы.

          Если проволочный звонок успешно сработал, самое время приступить к его креплению к стене.

          Как правило, место установки находится в коридоре или коридоре. Радиаторы или другие отопительные приборы не должны находиться в радиусе полутора метров от устройства. На месте установки в стене проделывается отверстие, сверлом и крепится панель звукового механизма стеновыми дюбелями и шурупами.Все производители устройств делают скрытые отверстия для крепления. В дверной коробке просверливается отверстие для подключения проводов звуковой панели и кнопки.

          Установка кнопки

          Кнопка звонка состоит из двух контактов, один из которых подпружинен. При нажатии на него контакт снова нажимает, цепь замыкается и механизм звенит. Когда вы отпускаете, происходит разрыв контакта.

          Для настройки кнопки необходимо подключить два провода, которые затем будут подключены к двум ее контактам.Соединения хорошо обматываются липкой лентой или надежно закрепляются клеммами в зависимости от того, как это предусмотрено на вашем устройстве. Пуговица крепится к стене с помощью деревянных панелей.

          Звонок проволочный с двумя кнопками

          Часто возникает ситуация, когда нужно подключить две кнопки к одному звонку. Это необходимо, например, когда есть общий тамбур на несколько квартир. В этом случае один ставится в тамбур, а другой — перед дверью.Тогда в схеме подключения устройства будут две параллельные кнопки. При нажатии на любую из них цепь замкнется и механизм сработает.

          Есть возможность подключить дверной звонок своими руками. Вся процедура занимает менее получаса при наличии проводки.

          Замена электропроводки своими руками

          Причин поменять проводку, может быть много. Первое и главное — схема подключения и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощного электрооборудования.И блага цивилизации добавляются и добавляются в наши дома. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на общую мощность современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваться. Вторая причина — почтенный возраст проводки. Гарантийный срок на провод — 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрообразованию и короткому замыканию. Третья причина — отсутствие заземления в старой проводке.Все это в совокупности может сподвигнуть на капремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не отчаивайтесь. Чтобы сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как выполняется замена электропроводки своими руками.

          1. Меняем старую проводку или прокладываем новую
          2. Схема новой электропроводки
          3. Закупаем провода, крышку, распределительные коробки, УЗО и автоматы.
          4. Установить распределительный щит
          5. Монтаж скрытой проводки
          6. Монтаж электропроводки в кабельных каналах
          7. Замена электропроводки своими руками: видео инструкция

          Меняем старую проводку или прокладываем новую

          Хочу сразу отметить, что частичная замена проводки не имеет смысла.Если уж решили поменять, то поменяйте полностью, на сам щиток, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение — временная мера. Если в определенном месте произошел обрыв провода, и вы не собираетесь делать ремонт, то отремонтировать и заменить проводку вполне возможно только на этом участке.

          Прежде чем приступить к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо узнать схему ее монтажа. Ведь может оказаться, что «замены» старой на новую не будет, а нужно будет отрезать старые магистрали и полностью сделать новую планировку.Это зависит от того, как была реализована старая проводка.

          В некоторых типичных домах проводка расходится по разным комнатам по полу в специальных наконечниках , изготовленных на заводе. Сверху стелится деревянный или паркетный пол на бревна. К выключателям и розеткам провода подводят либо под штукатурку, либо швами, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам — в пустотах перекрытия. Если вы не собираетесь срывать напольное покрытие, о замене проводки придется забыть.Надо будет его «отрезать» и другим, более доступным способом, подвести к устройствам и потребителям.

          Если проводка изначально проходит через в швах стен , то заменить ее не составит большого труда, но вытащить ее из штукатурки придется попотеть.

          Замена открытой проводки — Самая простая работа. Возможно, вам даже не придется делать ремонт.

          После того, как мы выяснили, как проходит проводка по квартире, можно решить, какие готовые штробы или место установки распределительных коробок мы можем использовать при замене проводки, а какие нет.

          Схема новой электропроводки

          Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы электропроводки. Сначала определяемся, как монтировать проводку: открытую, закрытую или совмещенную (в кабельных каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, навести его на место, где стоит бытовая техника, где планируется установить розетки и выключатели, осветительные приборы, где вам понадобятся распределительные коробки.

          Розетки следует монтировать в тех местах, где есть мощные электроприборы.Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 комнаты должна приходиться одна розетка. Для кухни это правило не действует: на 6 м2 должно быть не менее 3 розеток. Ведь помните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрический чайник и другие. Кстати, для электроплиты нужна отдельная розетка с сетевым кабелем не менее 4 мм2, может быть необходимо и 6 мм2, это зависит от толщины плиты.Все остальные розетки на кухне лучше располагать рядом со стационарно установленным оборудованием.

          Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно установить на расстоянии 20 — 30 см от пола, а можно выше — 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение — нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе при затоплении могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

          Выключатели устанавливаются непосредственно при входе в комнату возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируйте ее со стороны тамбура, а не на петлях. Высота выключателей тоже строго не регламентирована, кто-то устанавливает на высоте 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м — кому удобнее.

          Для каждого помещения необходимо рассчитать общую мощность электроприборов.

          Таблица мощности электроприборов .

          Если в одном помещении много мощных устройств, к ним необходимо подключить отдельные линии с автоматами отключения.

          Смотрим схему расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распределительные коробки, чтобы они были доступны. Ставим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным, не прокладывать по диагонали или под другим углом, кроме 90 °.

          Далее разделим потребителей на группы, например:

          1. Группа «розетки».
          2. Осветительная группа раздельная для двух половин квартиры.
          3. Кухонная группа, где будут располагаться розетки для мощной техники.
          4. Группа «мощные потребители» — индукционные плиты, бытовые кондиционеры и др.
          5. Группа «Опасные мощные потребители», такие как джакузи, санузел и другие.

          Для каждого планируем отдельные силовые кабели. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.

          Последний раз сверяем схему, проходим по комнатам, прикидываем.Если результат устраивает, то наносим расположение предметов на стенах и потолке. Если вы планируете скрытую проводку, то вам придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и пометить на них маркером или простым карандашом кабельную линию, расположение распределительных коробок, розеток и выключателей. Теперь собираемся закупить материалы.

          Закупаем провода, крышку, распределительные коробки, УЗО и автоматы

          Если вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, попробуем его обсудить.В первую очередь, это зависит от того, будете ли вы это делать сами или нанять электриков, а потом и строителей, для ремонта работы электриков. Второй момент — как вы планируете делать прокладку. Если в кабеле — каналы, то пыльной работы не будет. Придется просто потратиться на материалы. Если вы собираетесь делать скрытую проводку в стробоскопах, то это самый дорогой и грязный вариант.

          Стоимость замены проводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести.В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.

          Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длина рассчитывается следующим образом: замеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10-15 см на каждую промежуточную распределительную коробку и выключатели. Для прокладки электропроводки на розетки покупаем трехжильный кабель ВВГ сечением 2,5 мм2.Аналогично рассчитывается длина. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5 * 6 — пятижильный провод сечением 6 мм2.

          УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.

          RCD — Устройство защитного отключения необходимо для защиты от токов утечки.

          Автоматический выключатель Используется для защиты от коротких замыканий.

          Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции сразу обоих устройств.

          Для группы «розетки» приобретаем УЗО А-класса на 30 мА и пистолет-пулемет на 16-20 А.

          Для группы «освещение» — автомат 10-А. Этого будет вполне достаточно.

          Для группы «мощные устройства», «кухня» и «опасные мощные устройства» — автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

          Распределительные устройства закупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.

          Розетки и переключатели подбираем, в зависимости от того, открыта ли проводка или скрыта, а также из эстетических соображений.Они могут быть встроенными или накладными. Вы можете купить выключатели света для некоторых помещений, например, коридора или коридора. Но это необязательно.

          Щит электрический можно купить металлический, а можно пластиковый. Размер щита выбирается в зависимости от количества машин и УЗО, которые мы будем подключать. Имеются щиты на 2 пулемета и до 16 и более штук. Берем щит с запасом на 2 автомата, на всякий случай, если при последующей операции нам потребуется создать отдельную линию для другого мощного устройства.

          CCS — соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распределительных коробках. Покупаем в избытке.

          Вам понадобится еще изолента и дюбель-гвозди, шурупы, гофра, зажимы для гофры и многое другое.

          Можно переходить к установке.

          Установить распределительный щит

          Замена старой электропроводки начинается с установки нового щита. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подключается силовой кабель.В этом случае вам просто нужно установить в него все автоматы и УЗО, закрепить в нише и подключить к кабелю.

          Если дом старый, то щит нужно делать навесным. Для этого мы выбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Навешиваем щит на дюбеля. Так как провода в квартире у нас нет, просверливаем отверстие в стене и протягиваем кабель ВВГнг 5 * 6, подключаем его к панели приборов в подъезде.

          Внутри штатный щиток выглядит так: вверху — нулевые выводы, внизу — земля, посередине — автоматы.Зачищаем вводный кабель, синий провод подключаем к нулю, желтый — к массе, а белый — к верхнему контакту на автомате, там устанавливаем перемычку на соседний автомат. Провода ВВГнг 3 * 2,5 и ВВГнг 3 * 1,5 подключаются следующим образом: фаза — к клемме автомата внизу, ноль и заземление — так же, как и кабель ввода питания.

          Если используется УЗО, фаза и ноль сначала подключаются к УЗО и только затем идут к машине и нулевому выводу.

          Теперь можно приступить к монтажу проводки.

          Монтаж скрытой проводки

          Скрытую проводку можно прокладывать в швах, пустотах потолков, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.

          Прокладка кабеля в петлях и под штукатуркой — самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не объезжать все стены, провода ведут по полу. Но в этом случае необходимо будет полностью демонтировать старое напольное покрытие и положить новое.

          Для выполнения штробов в стенах из бетона или кирпича потребуется кожух или, в крайнем случае, болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать нужно в респираторе и очках, так как будет много пыли.

          Важно! Принять к сведению, что перекрытие бетонных панельных плит в типовых панельных домах под электропроводку запрещено Постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011 .

          Глубина штроба основана на том, что слой штукатурки сверху не превышает 10 мм.Ширина не ограничена. Вырезаем места для распределительных коробок и розеток с помощью специальной коронки.

          Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах потолка, то стараемся и делаем так, чтобы не нарушить целостность стен и потолка. Особенно это касается осветительного кабеля, поскольку чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающем потолке в вашей квартире.

          Когда все штробы будут готовы, по ранее выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и необходимом сечении.Для этого разрезаем их на кусочки необходимой длины. Иногда для удобства протаскивают через гофру, чтобы в дальнейшем было проще заменить участок, не ломая стену. Иногда жгут проводов стягивают специальными зажимами и прикрепляют к стене крепежными элементами.

          В распределительных коробках производим подключение проводов при помощи ШН, закрываем крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подключаем провода к контактам.С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все в порядке, можно вызвать электрика для подключения электричества от силового щита.

          Затем все штробы следует залить штукатуркой. На однокомнатную квартиру на аналогичные работы по замене электропроводки цена в электротехнических компаниях начинается от 300 долларов. Обычные стройотряды могут запросить меньше — около 120 у.е.

          Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая — нужно прятать провода в гофре, прикреплять к стенам зажимами.

          Монтаж электропроводки в кабельных каналах

          Этот метод намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подводки проводов к выключателям и розеткам. При закупке материала необходимо включать плинтусы с кабельными каналами и короба для подачи потребителям. Подключение щита ничем не отличается.

          По разработанной схеме крепим плинтус к полу. От него ведем ящики к розеткам и выключателям.Прокладываем в них провода. Если требуется установка внешних переборок, смонтируйте их и соедините внутреннюю часть провода с помощью ШРУС.

          Все розетки и выключатели будут накладными, прикрепите их к стенам и вставьте провода внутрь, подключите их. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закройте плинтусы и короб. Никакой другой отделки не требуется.

          В основном метод прокладки проводки в кабельных каналах применяется в местах, где невозможно выполнить скрытую проводку как в офисных, так и в коммерческих помещениях.Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если нужно отремонтировать проводку или подключить дополнительную группу, ремонтировать и долбить стены не нужно. А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабельные каналы и коробки самых разнообразных цветов, которые могут не только не сломать интерьер, но и дополнить его.

          Все на замену электропроводки, включая дифф. Машины, УЗО, выключатели вы можете найти здесь, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.

          Замена электропроводки своими руками: видео инструкция

          РЕШЕНО: Как мне заземлить себя — Навыки электроники

          Здесь есть хороший совет, но я бы хотел добавить свои два цента. В крайнем случае, вы можете сделать свой собственный браслет для заземления / фиксации, сняв кусок провода. Удалите несколько дюймов многожильного провода. Оттуда сверните алюминиевую фольгу, прикрепите проволоку к фольге и оберните фольгой запястье.Прикрепите одну сторону провода к металлической части шасси поврежденного устройства, над которым вы работаете.

          Помните, мы стремимся к тому, чтобы ваш электрический потенциал был таким же, как и у устройства, над которым вы работаете, следовательно, НЕТ ПОТЕНЦИАЛА. или нет разницы в напряжении от одного к другому. Именно здесь заземляющая площадка будет поддерживать все напряжения одинаковыми или без разницы потенциалов.

          Используя точку заземления с компонентами, вы можете фактически создать «плавающее заземление», что означает потенциал напряжения.это то, чего мы пытаемся избежать. Зная процедуры, вы можете быстро преодолеть эту «электрически потенциальную» проблему.

          Если вам нужно заземление, вы можете подключить это устройство и прикоснуться к металлической части этого устройства, которая также должна заземлить вас. Опять же, пока заземление устройства не повреждено и у вас меньше 5 Ом от заземляющего контакта до металлического шасси. (устройство НЕ нужно включать, просто подключите его к заземленной розетке.)

          Заземляющие ленты и коврики не так уж дороги и стоят своих денег, если вы работаете с очень слаботочными компонентами.

          Просто помните, ток, идущий от руки к руке или от руки к ноге, проходит через ваше сердце. Ваше сердце получает «сообщение» через натриево-калиевый вентиль, генерирующий от 10 до 100 милливольт. (немного) Если вы выйдете за пределы 100–200 мА, ваши игровые дни закончатся. Помните, как кто-то упомянул выше, все дело в потенциале от точки A до точки B. Всегда помните правило левой руки, которое УБЕДИТЕСЬ, что штекер устройства, которое вы устраняете, находится в вашей левой руке. Если он у вас в левой руке, его нельзя подключить.РЖУНИМАГУ. Кроме того, если есть вероятность, что вы можете получить шок, убедитесь, что он не прошел через ваше сердце, то есть из рук в руки, из рук в руки или из любой их комбинации.

          Смотрите в лицо: Электропроводка в крошечном доме

          Для большинства домашних мастеров нет ничего страшнее, чем выполнение электромонтажных работ. Страх взрыва цепей, возгорания или даже поражения электрическим током обычно удерживает большинство людей от попыток перемонтировать что-либо в доме, не говоря уже о том, чтобы установить электричество с нуля.Здесь мы обсудим, как даже самый новичок в строительстве крошечных домов может научиться чувствовать себя комфортно с электропроводкой крошечного дома.

          Уважайте электропроводку крошечного дома

          Прежде чем мы продолжим, позвольте мне сказать, насколько это хорошо, если вы боитесь электропроводки. Если у вас есть здоровый страх чего-либо, вы будете уважать это. В то же время, соблюдая надлежащие меры предосторожности, вы можете легко предотвратить травму кого-либо или чего-либо.
          Итак, давайте помнить, что у вас будет только один путь для подачи энергии в дом, и пока вы держите его отключенным, вы не собираетесь убить себя электрическим током.Даже после того, как вы подключили проводку в своем доме, включили его и сделали что-то не так, в 99,9% случаев вы все равно взорвете прерыватель.

          Освоить оборудование

          Это лучшая часть электропроводки крошечного дома: для этой работы требуется всего три инструмента. Инструмент для зачистки проводов — ваш лучший инструмент для снятия изоляции и резки проводов, нарезания шурупов и даже в качестве небольшого набора плоскогубцев. Плоскогубцы Lineman’s в основном являются более громоздкими кусачками, но обладают большим крутящим моментом для резки нескольких / более толстых проволок, а также имеют большую поверхность захвата на головке, что помогает скручивать несколько проволок вместе.Вам также понадобится отвертка или две для прикрепления проводов, переключателей и т. Д. Чтобы полностью и глубоко изучить каждый инструмент для крошечного дома, который вам понадобится для постройки вашего крошечного дома, посетите страницу Дэна с описанием инструментов и механизмов. , обзоры и даже ссылки для покупки всего необходимого.

          Знай материалы

          Концепции электричества не так плохи, как вы думаете. На самом деле существует менее десяти компонентов, с которыми вы обычно сталкиваетесь в процессе строительства своего крошечного дома.Провода, переключатели, розетки и приспособления — одни из самых распространенных. Даже для некоторых из более сложных трехпозиционных переключателей и разводки распределительной коробки необходимо просто следить за током. Это может быть больше, чем обычно говорят: «от черного к черному, от белого к белому», но ненамного.

          ПОДРОБНЕЕ: Руководство по материалам Ultimate Tiny House

          Не торопись

          На установку электропроводки в крошечном доме уходит не так много времени, как вы могли бы подумать.Чтобы обойти весь крошечный дом (просверлить шпильки, протянуть проволоку, установить коробки и т. Д.), Один человек должен занять около трех часов. Это хорошее время, чтобы упомянуть, что вам обязательно нужно заранее составить электрическую схему, чтобы вы могли создать наиболее эффективный поток проводки по всему дому. Завершающие работы (установка розеток, выключателей и т. Д.) Должны занять у вас еще четыре часа или около того. Дэн предлагает в своей книге совет, как предварительно просмотреть электрическую систему, завершив все соединения, прежде чем закрыть стены.Если вы решите сделать это, это добавит не больше половины рабочего дня.

          Вам стало лучше по поводу электропроводки в крошечном доме? Какие еще у вас есть заботы? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

          Как правильно подключить потолочный светильник

          Итак, вы хотите узнать, как подключить потолочный светильник? Это довольно простой процесс, если вы готовы следовать инструкциям и правилам техники безопасности.

          Это удобный навык.Знание того, как подключить свет, дает вам возможность вывести ваши украшения на новый уровень.

          Не стесняйтесь проявлять фантазию и создавать новую атмосферу в своей гостиной или спальне, заменяя устаревшие светильники на современный вид, который дополняет ваш стиль.

          Вы когда-нибудь мечтали бездельничать в своей постели, глядя на сияние очень гламурной люстры? Или мысль о новом сочетании света и вентилятора в вашей семейной комнате зовет вас по имени?

          Что ж, теперь вы можете переделать свой дом, используя любой стиль потолочного освещения, который вам нравится.Изучение того, как правильно подключить потолочный светильник, сэкономит вам несколько серьезных банкнот.

          Все, что вам нужно, это несколько инструментов и приятный помощник. Даже если это новая территория для вас, будьте уверены, что вы сможете научиться правильно подключать потолочный светильник.

          Вы, наверное, заметили, что потолочные светильники бывают разных стилей и форм. Как их внешний вид, так и методы крепления их к потолку различаются.

          Во многих случаях, особенно с люстрами, обычно используется полый стержень с центральной резьбой, чтобы установить и удерживать его на месте.Также потолочные светильники можно подвесить с помощью двух саморезов, которыми основание крепления крепится к розетке.

          Его также можно прикрепить к монтажной ленте, которая находится в розетке. Независимо от того, как вы решите передать потолочный светильник, вы можете сделать глубокий вдох и расслабиться, зная, что монтажная часть проста.

          Через коробку может проходить несколько проводов. Но, к счастью, вам придется иметь дело с тремя, а не со всем комплектом и кабудлем.

          Черный провод, зеленый провод и белый провод — это те, с которыми вам нужно ознакомиться. Работая над своим проектом, вы заметите, что эти три провода соединены вместе с помощью винтовых соединителей.

          С этими проводами лучше работать руками, свободными от чего-либо еще, например с потолочным креплением. После того, как вы ослабите винты, которые крепили существующее приспособление к потолочной коробке, вы избавитесь от лишней нагрузки, связанной с попытками удерживать приспособление в равновесии при работе с проводами.

          Даже если вы думаете, что можете самостоятельно манипулировать проводами и осветительной арматурой, не дерзайте и не думайте, что вы можете сделать это с люстрой. У вас будет беспорядок на руках.

          Вот почему вы хотите заручиться чьей-либо помощью. Ваша задача по установке потолочной проводки своими руками будет намного проще и быстрее, если вы попросите кого-нибудь помочь вам заменить светильник.

          Хорошая новость заключается в том, что этот проект можно реализовать с помощью правильных инструментов, информации и помощи. Да, вы тоже можете узнать, как правильно подключить потолочный светильник!

          Понимание того, как работает освещение в вашем доме

          Прежде всего, вы хотите понять, как работает освещение в вашем доме.Это даст вам более полное представление о том, что вы берете на себя, прежде чем вы начнете. Вот как это работает.

          Электроэнергия поступает в ваше жилище через главный герметичный предохранитель, который называется служебной головкой. Затем он будет перемещаться к вашему счетчику по одному большому красному и одному большому черному проводу.

          Этот счетчик используется для измерения количества потребляемой вами электроэнергии. Не прикасайтесь к каким-либо частям счетчика или сервисной головки — это запрещено.

          Следующая остановка — потребительский блок.Именно из этого источника электричество распределяется по вашему дому. Внутри этого поля у вас будут схемы.

          Каждый из них защищен либо выключателем, если у вас есть устройство защитного отключения, либо предохранителем на номинальный ток. Вы сможете узнать, сколько электричества имеется в вашем распоряжении, проверив напряжение.


          Так будет выглядеть блок выключателя в вашем доме. Это даст вам доступ к цепям, предохранителям и переключателям. Проект Creative Commons Patio 015 Роджера Моммартса / CC 2.0

          Скорость, с которой течет напряжение по проводникам, измеряется в амперах. Мощность, необходимая вашему потолочному светильнику или любому другому устройству, измеряется в ваттах.

          Если вам нужно выяснить, как определить правильный кабель и формулу предохранителя, вы должны использовать этот простой метод: Вт / Вольт = Амперы. Это означает, что ватты, разделенные на вольт, равны амперам.

          Эффективный способ визуализировать это — подумать о чем-то, катящемся с горы. Думайте о вольтах как о высоте горы.Теперь представьте, что сила тока — это скорость, с которой электричеству разрешено скатываться с горы.

          Когда сила, такая как сопротивление, снижает скорость потока вниз с горы, она измеряется в омах. Ваш потребительский счетчик предназначен для измерения потребляемой энергии, а не вольт или ампер.

          Эта потребляемая энергия отражается в количестве ватт, которое каждый час потребляет каждое отдельное устройство, которое вы используете в своем доме. Обычно это называется киловатт-часами или кВтч.

          Вольт (общее количество потребляемой электроэнергии) измеряется в ампер / часах. Считайте, что это поток в час, если вы вспомните могущественную гору, упомянутую ранее.

          Электричество движется по токоведущему проводу. Вот как он питает то, что требуется. С этого момента он возвращается к нейтральному проводу к своему местному трансформатору.

          Этот поток можно остановить, вставив переключатель. Фактически, этот переключатель помещен в провод под напряжением.

          Важно проявлять осторожность при работе с проводами под напряжением.Некоторые люди были шокированы, прикоснувшись к ним.


          Соблюдайте осторожность при работе с проводкой, чтобы избежать поражения электрическим током. Как показано на рисунке выше, напряжение опасно для вашего здоровья. Он может путешествовать по вашему телу и причинять вам вред. Соблюдайте осторожность и отключите питание перед работой с оборудованием.

          Теперь, когда вы знаете, как электричество работает в вашем доме, пора перейти к самому интересному — вашему проекту освещения своими руками. Для этого проекта вам понадобятся следующие предметы:

          • Потолочный светильник
          • Монтажные принадлежности
          • Гайка колпачковая
          • Отвертка крестовая

          Теперь, когда у вас есть все инструменты, вы готовы приступить к подключению потолочного светильника.Вот девять шагов, которые вам нужно сделать.

          Шаг 1 — Отключение питания

          Отключите питание, отключив прерыватель, контролирующий проводку потолочного светильника. Выключив прерыватель, вытащите детектор напряжения, чтобы проверить провода.

          Если вы обнаружите, что напряжение присутствует, отключите главный выключатель на панели выключателя. Затем вам нужно будет проверить провода, чтобы убедиться, что нет никакого напряжения.

          Однако, если вы обнаружите, что напряжение все еще есть даже после того, как главный выключатель был отключен, вы должны остановиться.Забудьте о попытках самостоятельно повесить потолочный светильник.

          Избавьте себя от головной боли и вызовите профессионального электрика, чтобы диагностировать проблему.

          Шаг 2 — Знайте свои провода

          Если питание выключено, у вас будет зеленый свет, чтобы перейти к следующему шагу. На этом этапе вам нужно будет определить типы проводов, с которыми вы имеете дело, которые будут поддерживать потолочный светильник.

          Если вы понимаете цветовую кодировку, вы справитесь с этим шагом. Нейтральные провода белые.Горячие провода черные. Провода заземления — неизолированные медные или зеленые.

          По большей части вы будете работать с черным горячим проводом и белым нейтральным проводом. Имейте в виду, что в распределительной коробке может быть красный провод.

          Это называется переключаемой горячей проволокой. Он управляется настенным выключателем, и этот красный провод станет вашим основным горячим проводом.

          Шаг 3 — Знайте свою горячую проволоку

          Вам нужно выяснить, какой провод на потолочном светильнике является нейтральным, а какой — горячим.Черный и белый провода легко отличить.

          Однако, если вы имеете дело с золотыми или коричневыми, вам нужно будет ориентироваться не только на цвет. Обращайте внимание на прямоугольные края, мелкие надписи или даже выступ на пластиковой оболочке.

          Если вы нашли какой-либо из этих контрольных знаков, вы наткнулись на провод под напряжением. Снимите оболочку с проводов лампы так, чтобы было видно около 1/2 дюйма оголенного провода.


          Если вы не знакомы с тем, как выглядит проводка, это хороший пример.Вы ясно видите, как белые провода резко контрастируют с черными проводами. Кроме того, голый медный металл позволяет увидеть, как выглядит провод без оболочки. Creative Commons Можете ли вы заметить по ilovebutter / CC by 2.0

          Обратите внимание, что провода с маркировкой UF-B, NM-B, THHN или THWN-2 одобрены для использования в приборах с более высокими температурами.

          Однако, если у вас есть старый дом, построенный в начале 80-х, у вас вполне может быть проводка для светильников, рассчитанных на более низкую температуру.Это может создать проблему, поскольку более современные приспособления требуют использования проводов, способных выдерживать более высокие температуры.

          По этой причине не подключайте прибор, выпущенный после 1985 года, к проводке, выпущенной до 1985 года. Это рецепт катастрофы. Тепло от прибора может расплавить изоляцию вокруг ваших проводов, что приведет к серьезной опасности возгорания.

          Шаг 4 — Осмотрите выходную коробку

          Теперь вам нужно осмотреть розетку. Важно убедиться, что коробка надежно закреплена.Национальный электрический кодекс (NEC) требует, чтобы потолочный светильник тяжелее пятидесяти фунтов имел независимую электрическую коробку.

          Шаг 5 — Снимите потолочный светильник

          Снимите старый потолочный светильник с помощью отвертки Phillips, чтобы открутить крепежные винты. Этот процесс будет намного проще, если у вас будет небольшая помощь.

          Если можете, найдите кого-нибудь, кто удержит потолочный светильник. Теперь откройте провода и удалите изоленту. Как только это будет сделано, пора открутить провода крепления от домашней проводки.

          Шаг 6 — Выровняйте приспособление

          Чтобы не напрягать руки и не тратить время зря, предварительно соберите как можно большую часть потолочного крепления на земле. Убедитесь, что вы уравновешиваете штангу.


          Не пытайтесь собирать потолочный светильник после его установки. Вы должны найти время, чтобы собрать части вместе, а затем сложить их как одно целое. Новые потолочные вентиляторы Creative Commons 002 от Roger Mommaerts / CC by 2.0

          Сделайте это, совместив навес с перекладиной.Оставьте немного резьбы снаружи, чтобы она могла проходить через навес. С помощью контргайки закрепите отрезок на месте.

          Для каждой стороны перекладины вам нужно будет вплести шурупы в отверстия. Если вы работаете со стержнем, обязательно проденьте его в среднее отверстие перекладины.

          Теперь вам нужно переместить провода к одной стороне электрической коробки. Отсюда вы установите перекладину на электрическую коробку.

          Шаг 7. Подключите провода

          А теперь пора подключить провода так, как они были в старом потолочном креплении.Это довольно простой шаг, на котором вы подключите черный провод к черному, а белый провод к белому.

          Оголенный медный провод — это провод заземления. Его следует подключить к зеленому винту заземления на перекладине.

          Пусть ваш прекрасный помощник будет держать остальную часть приспособления, чтобы вы могли сосредоточиться исключительно на соединении проводов. Когда закончите, вам нужно будет заправить провода в электрическую коробку.

          Шаг 8 — Выровняйте ваш прибор

          Совместите навес с крепежными винтами и затяните их.Если ваш светильник похож на большинство из них, вы увидите отверстие в форме замочной скважины.

          Вам необходимо совместить головку винта с более широкой частью отверстия. Теперь подкручиваем потолочный светильник к более узкой части.

          Вам нужно будет взять отвертку и совместить ее с головкой крепежного винта, как показано на рисунке. Затяните каждый винт, чтобы убедиться в надежности.

          На этом этапе необходимо затянуть крепежные винты.При необходимости отрегулируйте штангу так, чтобы балдахин прилегал к потолку.

          Шаг 9 — Завершите свой проект

          Вставьте лампочки и поместите шар света так, чтобы можно было затянуть установочные винты на боковой стороне капюшона. Наконец, пора снова включить питание, и это официально — готово.

          Но что, если вы хотите подключить потолочный светильник с вентилятором? Вам нужно будет внести некоторые изменения в свой подход. Вот как это сделать.

          Как заменить светильник на новый потолочный вентилятор

          Здесь следует помнить, что чем больше ваша комната, тем больше может быть ваш вентилятор. Чтобы узнать, сколько места вы можете использовать, вам нужно будет произвести измерения.

          Для этого нужно измерить самую длинную стену в комнате. Теперь, если вы обнаружите, что эта стена меньше 12 футов, вам нужно будет купить вентилятор диаметром 36 дюймов.

          Однако, если ваши измерения показывают, что эта стена составляет 12-15 футов в длину, вам необходимо купить 42-дюймовый вентилятор.Если ваша комната довольно большая, а самая длинная стена превышает 15 футов, вы можете установить 52-дюймовый вентилятор.

          Шаг 1 — Снимите текущий светильник

          Можно заменить устаревший потолочный светильник или люстру в вашей комнате на потолочный вентилятор, который поставляется с собственным осветительным прибором. Но вам необходимо иметь четкое представление о том, как выполнять основные электрические работы в вашем доме.

          С учетом сказанного, это будет сложнее, если в вашей комнате даже нет светильника.В этом случае уровень сложности вашего проекта значительно возрастет.

          Тебе придется прорезать потолок. Это также потребует установки новой проводки, а также переключателя.

          Если все это звучит слишком сложно, лучше вызвать профессионального электрика. Однако, если у вас есть существующий осветительный прибор, вы обнаружите, что ваш маленький электрический проект не будет таким сложным.

          Для того, чтобы выключить текущий прибор, вы должны сначала отключить питание.Вам нужно будет подойти к главной электрической панели вашего дома, чтобы получить доступ к цепи, которая питает ваш свет и его выключатель.

          Чтобы получить доступ к цепи, которая питает ваш свет и его выключатель, вам нужно будет добраться до главной электрической панели вашего дома. Как вы можете видеть здесь, сбоку от него будут маленькие белые прямоугольники, указывающие, какой выключатель питает какую комнату. Убедитесь, что вы выбрали правильный переключатель. Коробка Creative Commons Breaker, Кертис Грегори Перри / CC by 2.0

          Никогда нельзя быть слишком осторожным при работе с электричеством, поэтому, прежде чем идти дальше, было бы неплохо заклеить переключатель изолентой. Это поможет вам избежать неприятных происшествий, которые могут произойти, если выключатель снова будет включен, пока вы находитесь в процессе работы.

          Теперь, когда об этом позаботились, вам нужно будет выломать старый добрый тестер цепей. В конце концов, вы действительно хотите убедиться, что питание действительно отключено, прежде чем прикасаться к какой-либо части электропроводки.

          На этом шаге вы отключите провода крепления. Далее снимаем центральную гайку крепления. Удалите все винты, которые удерживают существующее приспособление на месте.

          Теперь, когда ваш старый прибор находится вне пути, вам нужно попытаться выяснить, является ли электрическая коробка надежно крепятся к опорному кронштейну или потолочной балке.

          Вам понадобится прочное крепление для вентилятора, потому что они обычно весят до 50 фунтов и должны быть закреплены. Все станет немного сложнее, если вы обнаружите, что ваша потолочная коробка закрыта другим материалом, например гипсокартоном.

          В этом случае вам может потребоваться доступ к балкам сверху. Этот шаг вполне может включать поездку на чердак.

          Оказавшись там, вам нужно будет изучить ситуацию. Если похоже, что нужна опорная скоба, вам придется ее прикрепить.

          Шаг 2 — Установите опорную скобу

          Здесь начинается самое интересное. Знаете ли вы, что вы можете изготовить и установить собственную поддерживающую скобу? Ага, вы не ослышались. Вы можете вывести DIY на новый уровень.

          Для этого вам понадобится немного древесины. Вы можете установить свою собственную опорную скобу, используя брус 2 × 4 длины, прибитый к потолочным балкам с обеих сторон от места расположения коробки.

          Если вы не уверены, как выглядит опорная скоба, обратите внимание на кусок металла выше. Это хороший пример поддержки скобки. Он защелкивается на балках-подвесках. Некоторые опорные скобы имеют L-образную форму, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий для вашей работы. Модульная конструкция Creative Commons от jm3 на Flickr / CC by 2.0

          Поместите скобу точно над потолочной коробкой. Идя под углом снизу, вам нужно будет с помощью шурупов надежно прикрепить потолочную коробку к распорке.

          Но что, черт возьми, делать, если вам несправедливо отказано в доступе в пространство над потолком? Вам нужно будет использовать другой вариант, установив снизу расширяющуюся металлическую скобу.

          Это обеспечит надежную опору как для потолочной коробки, так и для вентилятора. Вот что вам нужно сделать, чтобы это произошло.Сначала снимите существующий ящик.

          Пройдя через отверстие, вставьте скобу и закрепите ее с помощью трещотки. Вы обнаружите, что по мере того как храповик поворачивается снизу, рычаги скобы будут вытягиваться, пока не коснутся потолочных балок с обеих сторон отверстия.

          Шипы рук будут надежно сидеть в дереве. Вы можете встретить скобы, к которым уже прикреплена потолочная коробка.

          Однако, если вы этого не сделаете, вы всегда можете прикрепить имеющуюся потолочную коробку к распорке.Вы можете использовать этот же метод, если решите установить потолочный вентилятор в комнате, где раньше не было электрического оборудования.

          Это делается путем проделывания отверстия в потолке. Далее убедитесь, что электропроводка проложена к отверстию от распределительной коробки (в идеале такой, которая удобно расположена рядом).

          Если вы раньше не видели распределительную коробку, то изображенная выше — хороший пример. Как правило, у него будет крышка, но вот как он будет выглядеть после того, как крышка будет снята.Распределительная коробка Creative Commons от Мухаммеда Али / CC by 2.0

          После того, как это будет сделано, вам нужно будет установить скобу и новую потолочную коробку, как описано выше.

          Шаг 3. Установите монтажный кронштейн вентилятора

          К счастью, вы обнаружите, что большинство потолочных вентиляторов поставляются с монтажным кронштейном. Однако, если вы обнаружите, что ваш нет, не волнуйтесь.

          Вы можете просто купить монтажный комплект отдельно. Следуйте инструкциям производителя и прикрепите кронштейн к потолочной коробке.

          Этот кронштейн предназначен для установки круглого держателя для шаровой опоры либо на удлинительной штанге, либо на двигателе вентилятора. Для максимального комфорта обычно рекомендуется использовать удлинитель любой длины, чтобы не размещать вентилятор слишком близко к потолку.

          В противном случае в комнате будет душно и не будет циркуляции воздуха. Какой смысл иметь потолочный вентилятор, который на самом деле вас не охлаждает?

          Чтобы установить удлинительный стержень и подвесить вентилятор, вам необходимо временно склеить концы проводки двигателя вентилятора вместе.


          На картинке выше вы можете увидеть, как обматывать проволоку лентой. Когда вы склеиваете концы проводки двигателя вентилятора вместе, убедитесь, что вы обернули ленту, как это сделал мужчина, чтобы ее было легко удалить, когда вы закончите. Creative Commons Ремонт проводки датчика аварии 1, Мауро Виктор Барбоза / CC by 2.0

          Следующим шагом будет пропустить проводку через стержень. Как только это будет сделано, прикрепите шток к двигателю вентилятора. Надежно установите шаровую опору на верхнем конце стержня.

          Шаг 4 — Закрепите проводку двигателя вентилятора

          Теперь пора перейти к следующему шагу. Вот где вы хотите закрепить двигатель вентилятора на потолочном кронштейне. Для этого нужно вставить шарнирный шарнир в кронштейн.

          Присоедините провода от двигателя вентилятора к домашней проводке. Обычно это означает соединение белого провода с белым («нейтраль») и черного с черным («горячий или находящийся под напряжением») проводом.

          Вы можете обнаружить, что ваш вентилятор также имеет неизолированный медный или зеленый изолированный провод.Если это так, то вам нужно будет прикрепить его к существующему заземляющему проводу. Затем вам нужно будет подключить оба к металлической электрической коробке.

          Если вы приобрели потолочный вентилятор с пультом дистанционного управления, который позволяет управлять вентилятором и освещением без использования тягово-тянущей цепи или переключателя, то вы найдете в упаковке дополнительные провода или приемное устройство.

          Для правильной установки вы должны внимательно следовать инструкциям производителя по электромонтажу.Надежно закрепите все соединения проволочными гайками.


          Вот как это будет выглядеть, когда вы закрепите свои соединения проволочными гайками. Желтые колпачки на концах проводов называются проволочными гайками. Creative Commons DSCF1083, Крис Барански / CC by 2.0

          Шаг 5. Присоедините лопасти вентилятора

          Теперь можно приступить к гонкам. Вы почти закончили. Это та часть, куда вам нужно будет поставить кожух вентилятора, который закрывает монтажный кронштейн и потолочную коробку.

          Прикрепите монтажный кронштейн лопасти к каждой лопасти вентилятора. Найдите двигатель вентилятора и прикрепите монтажные кронштейны к вращающейся лицевой панели под ним.

          Убедитесь, что все крепежные винты затянуты. Если у вас болтаются лопасти, вентилятор во время работы будет раскачиваться.

          Шаг 6 — Наденьте светильник

          Этот следующий шаг необходим только в том случае, если ваш вентилятор поставляется с осветительной арматурой. Если это так, вам нужно будет собрать приспособление и корпус переключателя.

          Затем вы прикрепите светильник к двигателю вентилятора. С этого момента вам нужно будет следовать инструкциям производителя для успешного подключения проводки.

          Наконец, вы можете надеть плафоны, лампочки или стеклянный купол.


          Теперь вы можете закончить его, прикрепив купол. На этом снимке купол — это закругленная деталь, расположенная у основания потолочного вентилятора.

          Шаг 7. Установка настенного переключателя

          В наши дни большинство продаваемых вентиляторов управляются настенным выключателем реостатного типа.Этот переключатель позволяет выполнять основные функции, такие как включение или выключение вентилятора и контроль скорости вентилятора.

          Перед установкой нового настенного переключателя для вашего устройства обязательно перепроверьте существующую проводку переключателя. Вы можете сделать это с помощью надежного тестера цепей.

          Этот шаг очень важен, потому что вы хотите быть уверены, что питание отключено. Чтобы установить переключатель управления вентилятором, вам необходимо обратиться к инструкциям производителя.

          По завершении этого процесса вы можете снова включить питание.Проверьте вентилятор и освещение в каждом рабочем режиме.

          Если все сделано правильно, у вас должен остаться потолочный светильник, которым вы можете гордиться долгие годы — или, по крайней мере, до тех пор, пока ошибка ремоделирования не ударит вас снова. Вот пять лучших потолочных вентиляторов для вашего вдохновения.

          Prominence 80029-01 Домашний вентилятор со светодиодной подсветкой Alvina LED Globe Light

          Этот потолочный вентилятор hugger отличается низким профилем, что делает его идеальным для помещений, где требуется дополнительное пространство. Он станет идеальным дополнением к гостиной среднего размера, спальне, столовой или семейным комнатам.

          Plus, бесшумный реверсивный трехскоростной двигатель, который может работать зимой, помогает вращать теплый воздух и сокращает расходы на электроэнергию. В комплект входят тяговые цепи для быстрой и легкой регулировки включения / выключения, но они также совместимы с универсальными пультами дистанционного управления потолочными вентиляторами.

          Только не ожидайте, что он выталкивает столько воздуха, как 42-дюймовый потолочный вентилятор.

          Harbour Breeze Mazon 44-дюймовый матовый никелевый потолочный вентилятор для установки заподлицо для установки внутри помещений

          44-дюймовый вентилятор Mazon

          Harbour Breeze сочетает в себе производительность и современный стиль в компактном корпусе.Эта красавица отлично подойдет для небольших помещений. Он отлично впишется в современный вид.

          Вы обнаружите, что интегрированный комплект освещения имеет регулируемую яркость и оснащен светодиодным модулем мощностью 18 Вт, обеспечивающим хорошее освещение. Кроме того, конструкция для скрытого монтажа идеально подходит для любых помещений с низкими потолками.

          Однако этот вентилятор может быть немного шумным. Разместите этот потолочный вентилятор в комнате, где вы не против слышать низкочастотный гул.

          Portage Bay 50254 Hugger 52-дюймовый потолочный вентилятор White West Hill с комплектом освещения чаши

          Размеры потолочного вентилятора

          Portage Bay — 11.5 дюймов от потолка до низа светильника, что делает его идеальным для низких потолков. Этот вентилятор прост в сборке и установке.

          Освещение регулируется и имеет трехступенчатый реверсивный регулятор для универсального использования летом и зимой. Мультиконденсатор делает этот потолочный вентилятор идеальным для тех, кто ценит тихую работу и максимальное движение воздуха.

          При работе он действительно имеет тенденцию выделять химический запах. Возможно, вам будет полезно открыть окна в первые несколько раз, чтобы выпустить запах.

          Honeywell 50602-01 Ocean Breeze Contemporary, 30-дюймовый светодиодный потолочный вентилятор с матовым светом

          Потолочный вентилятор

          Honeywell в современном стиле идеально подходит, если вы хотите модернизировать свое пространство. Этот небольшой потолочный вентилятор идеально подходит для кухонь, спален, ванных комнат и других небольших помещений.

          Он оснащен бесшумным реверсивным двигателем, который может переключаться из режима нисходящего потока в режим восходящего потока для обеспечения оптимального воздушного потока, позволяющего с легкостью контролировать температуру в помещении. Кроме того, у этого вентилятора есть двусторонние лопасти с двойным покрытием, каждая из которых имеет разный вид.

          Вы можете выбрать отделку, которая лучше всего подходит вашему пространству и стилю. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя при установке тройника. В противном случае, если коробка в потолке не идеально выровнена, у вас могут возникнуть проблемы с накладкой.

          Hunter Fan Company Hunter 53237 Переходный потолочный вентилятор 52 дюйма

          Классический потолочный вентилятор

          Hunter в традиционном стиле оснащен многоскоростным реверсивным двигателем. Мотор бесшумного ветра обеспечивает сверхмощный воздушный поток при бесшумной работе.

          Энергоэффективные долговечные светодиодные лампы с регулируемой яркостью позволяют управлять освещением и обстановкой в ​​жилом помещении. Благодаря низкопрофильному корпусу он идеально подходит для гостиной, гостиной, спальни и детских комнат.

          Купите дополнительные фонари заднего хода, так как они обычно дуют быстрее, чем другие марки. Теперь, когда у вас есть прекрасные потолочные вентиляторы с самым высоким рейтингом, которые вдохновляют вас, пришло время затронуть еще одну важную тему.

          Чтобы подключить потолочный светильник без головной боли, важно выделить несколько очень важных правил техники безопасности.

          В конце концов, вы хотите уберечь себя, свою семью и свой дом от любых возможных травм или пожаров, которые могут возникнуть из-за неисправной проводки.

          Почему так важна электрическая безопасность

          Когда вы не знаете, что делаете, электромонтажные работы дома могут быть опасными. Вот почему так важно понимать, как выполнять электрические проекты наиболее безопасным способом. Ключевыми компонентами электробезопасности являются кабели и предохранители.

          В Соединенных Штатах действуют электрические правила, которые должны соблюдаться законом.Если вы ознакомитесь с этими правилами и обнаружите, что недостаточно компетентны для выполнения работ, не пытайтесь выполнить электрический проект.


          В США вы будете подчиняться правилам и нормам, установленным судом в отношении электробезопасности. Если вы не компетентны в проведении электромонтажных работ, то позаботьтесь об этом для профессионала, такого как лицензированный электрик, которого вы видите здесь.

          Что именно означает компетентный? Она определяется как способность делать что-то успешно или эффективно.Если вы собираетесь выполнить какие-либо электромонтажные работы, крайне важно, чтобы вы были достаточно компетентны, чтобы соблюдать электрические правила.

          Игнорирование требований электробезопасности может привести к несчастным случаям и, в худшем случае, смерти. Ежегодно более 2400 детей (семеро детей в день) получают лечение в отделениях неотложной помощи больниц в связи с травмами, вызванными электрическими авариями.

          Обеспечение безопасности вашей семьи должно быть главным приоритетом. К счастью, существуют организации и программы, которые обеспечивают соблюдение стандартов, обеспечивающих безопасность людей.

          В Соединенных Штатах существует стандарт безопасной установки электропроводки и оборудования, известный как Национальный электротехнический кодекс (NEC) или NFPA 70.

          NEC является частью серии национальных правил пожарной безопасности, которая публикуется и пересматривается Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Хотя NEC сама по себе не является законом США, использование этого кода обычно предписывается законодательством штата или местным законодательством.

          Он также используется во многих юрисдикциях за пределами США и охватывает установку электрических проводов, оборудования и кабельных каналов.Кроме того, NEC обращается к проводникам сигнализации и связи, а также к оптоволоконным кабелям для следующих целей:

          • корпус
          • карнавалы
          • гаражей
          • механических цехов
          • дома на колесах
          • промышленные подстанции
          • паркомест
          • домов отдыха
          • автотранспортные средства для отдыха
          • строений
          • ярдов
          • складов

          NEC обеспечивает надзор и повышает осведомленность о том, как защитить вашу семью от несчастных случаев, вызванных электрическими сбоями, которые могут привести к ударам и пожарам.NEC делает это двумя способами.


          Хотя дома не обязаны размещать знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, подобные приведенному выше, это не означает, что вы можете играть с электричеством. Это опасно, поэтому NEC разработала инструкции по защите вас и вашей семьи.

          Прерыватели цепи от дугового замыкания (AFCI)

          Национальный электротехнический кодекс требует использования прерывателей цепи дугового замыкания (AFCI) для определенных электрических цепей в доме, чтобы предотвратить возникновение дугового замыкания.Что такое дуговое замыкание?

          Это опасная электрическая проблема, вызванная перегревом, повреждением или напряжением электропроводки или устройств. AFCI были разработаны как средство устранения электрических проблем, таких как дуговые замыкания, которые вызывают пожары в домах.

          AFCI — это автоматический выключатель. Таким образом, он разрывает цепь, когда обнаруживает электрическую дугу в цепи, которую он предназначен для защиты, чтобы предотвратить электрические возгорания.

          Дуговые замыкания — опасное дело. Только в Соединенных Штатах они являются одной из основных причин электрических пожаров в жилых домах.

          Ежегодно в США причиной более 40 000 пожаров является домашняя электропроводка. К сожалению, эти предотвратимые пожары ежегодно уносят более 350 жизней и более 1400 травм.

          AFCI используются как практический инструмент для обеспечения повышенной противопожарной защиты. Они делают это, распознавая, когда в домашней проводке возникает опасная электрическая дуга, прежде чем она перерастет в опасность пожара.

          AFCI может определять, является ли дуга нормальной или опасной. Как только он обнаруживает проблему, он немедленно отключает питание цепи, прежде чем может начаться пожар.

          Предотвращая пожары, AFCI могут спасать жизни и имущество. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, AFCI могут предотвратить примерно 50% электрических пожаров, которые происходят каждый год.


          Избегайте ненужных пожаров в доме, подобных тому, который вы видите здесь, следуя правилам электробезопасности. Не попадите в число 50% домохозяйств, которые могли бы легко избежать пожара. Creative Commons House of Fire от dvs / CC от 2.0

          Самый лучший способ спасти жизни и имущество — это остановить пожар до того, как он начнется.AFCI делают возможным такой уровень превентивной защиты.

          Однако, если у вас более старый дом, он может не быть защищен AFCI. Только в 1999 году национальные нормы требовали наличия AFCI во всех цепях в домах.

          Если в вашем доме есть обычный автоматический выключатель, он будет реагировать только на перегрузки и короткие замыкания. Он не защитит от возникновения дуги, которая может вызвать возгорание.

          Перед тем, как приступить к работе над своими электрическими проектами своими руками, проверьте, есть ли у вас автоматический выключатель AFCI или обычный автоматический выключатель.Если у вас нет AFCI, подумайте об обновлении, прежде чем начинать свой проект.

          Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI)

          У NEC также есть инструкции по использованию устройств электробезопасности, известных как прерыватели замыкания на землю (GFCI). Они работают, защищая людей от поражения электрическим током и поражения электрическим током в результате замыкания на землю.

          Что такое замыкание на землю? Замыкание на землю — это случайный электрический путь, возникающий после того, как источник питания и заземленная поверхность соприкасаются друг с другом.


          Повреждение прибора или контакт с чем-то влажным может создать проблемы. Ваши розетки могут вызвать электрический пожар. Creative Commons Right In the Sockets, Джек Лоуренс / CC by 2.0

          Например, при повреждении или даже намокании электрического прибора электрический ток выйдет за пределы проводников цепи. Эта утечка тока может привести к серьезным проблемам.

          GCRI был разработан для предотвращения ударов, которые могут оказаться фатальными.Он делает это, контролируя поток электричества в цепи.

          Если он указывает на потерю тока, обнаружив, что поток электричества отличается — даже немного — он быстро отключит питание цепи.

          С момента включения GFCI в NEC в 1971 году они спасли тысячи жизней. Более того, они помогли сократить вдвое количество смертей от электрического тока в домашних условиях.

          Правила электробезопасности введены в действие для вашего блага, чтобы защитить вашу семью и место жительства.Но они принесут вам пользу, только если вы прислушаетесь к ним.

          Как однажды мудро заметил Томас Эдисон: «Ценность идеи заключается в ее использовании». Эти коды не защитят вас или кого-либо в вашем доме, если их не применить.

          Убедитесь, что ваш дом соответствует нормам электробезопасности, прежде чем приступать к выполнению любого электрического проекта своими руками.

          При выполнении любых домашних работ по установке электрооборудования также не помешает провести проверку вашего завершенного проекта у квалифицированного электрика и получить свидетельство о мелких работах.

          По закону вы, а не кто-либо другой, несете ответственность за безопасность электроустановки.

          Наличие Свидетельства об электроустановке (EIC) или Свидетельства о малых электромонтажных работах (MEIWC) предоставит вам декларацию о том, что внесенные вами изменения были безопасными для использования на момент ввода в эксплуатацию.

          Обязательно храните полученный сертификат в надежном месте. Он послужит основой для любых дальнейших проверок и испытаний.

          Кроме того, в случае возникновения пожара или ранения человека сертификат будет служить доказательством того, что электромонтажные работы выполнены в соответствии с удовлетворительными стандартами безопасности. Это защитит вас при подаче иска.

          Отсутствие EIC или MEIWC может сделать вашу страховку дома недействительной. Возможно, вам даже будет сложно продать свой дом в будущем.

          Если вы решили, что вам удобно заниматься электрическими проектами самостоятельно, то есть практические шаги, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить свою безопасность.

          Электробезопасность 101

          Прежде чем начать, убедитесь, что вы используете только одобренные материалы, чтобы избежать ненужных несчастных случаев. Также предупредите всех в своем доме, что вы выполняете электромонтажные работы и что никто не должен включать питание, пока вы работаете.

          Начните с проверки всех стен на предмет наличия проводов и труб перед резкой на предмет новых коробок и кабелей. Вы можете облегчить себе задачу, установив детектор для идентификации кабелей в стене.

          Если все в порядке, выключите питание и вытащите предохранитель из цепи, над которой работаете.

          Когда дело доходит до безопасности себя, своей семьи и своего скромного жилища, главное правило заключается в том, что при подключении или замене осветительной арматуры, если у вас есть какие-либо сомнения, лучше обратиться к электрику. Помните — электричество убивает.

          Если вы не знаете, как выбрать квалифицированного электрика, не беспокойтесь. Это не ракетостроение. Вот краткий контрольный список из пяти вещей, которые следует учитывать, когда вам нужно найти электрика, которому можно доверять.

          1. Убедитесь, что он действительно квалифицирован и имеет лицензию и страховку, необходимые для выполнения работы.
          2. Изучите и узнайте, что заряжают другие профессиональные электрики. Вы должны убедиться, что их расценки справедливы и конкурентоспособны.
          3. Обдумайте задачи, поставленные в вашем проекте. Если потребуется специализированная работа, убедитесь, что у электрика есть опыт работы в этой области.
          4. Сделайте домашнее задание и посмотрите, порекомендовал ли его кто-нибудь. Вы также можете спросить, может ли он показать вам рекомендации.
          5. Почувствуйте себя электриком, чтобы убедиться, что этот человек настроен и выглядит профессионально.

          8 самых опасных домашних источников опасности поражения электрическим током

          Учитывая нашу современную зависимость от электричества, существует потенциальная угроза электробезопасности в любом доме, офисе или фабрике. К счастью, эти опасности могут быть устранены или уменьшены, если внимательно следить за ними и принимать меры по их устранению, в идеале с помощью электрика. Это восемь самых опасных электрических опасностей, которые могут возникнуть в любом доме.

          1.Плохая проводка и неисправные электрические провода

          Электропроводка хорошего качества, соответствующая стандартам безопасности, жизненно важна для безопасности. Плохая проводка может увеличить вероятность возгорания, скачков напряжения, дугового замыкания и других серьезных последствий. По этой причине всегда лучше избегать самостоятельных электромонтажных работ и поручить профессиональным электрикам выполнить электропроводку по дому.

          Поврежденные, изношенные, потрескавшиеся или корродированные электрические провода могут увеличить вероятность несчастного случая с электрическим током.Квалифицированный электрик должен регулярно проверять вашу проводку, чтобы убедиться в ее безопасности. При необходимости обновите и замените старые и неисправные провода.

          Некоторые опасности включают:

          • Ослабленные или неправильные соединения, такие как электрические розетки или переключатели
          • Изношенный прибор или удлинители
          • Пережат или проколотая изоляция проводов, которые могут возникнуть, например, от ножки стула, сидящей на удлинителе шнур
          • Трещина изоляции провода, вызванная нагревом, старением, коррозией или изгибом
          • Перегретые провода или шнуры
          • Поврежденные электрические приборы
          • Электрический провод, пережеванный грызунами

          2.Розетки рядом с водой

          Розетки в ванных комнатах, кухнях и других жилых помещениях с водой должны быть установлены на значительном расстоянии от источника воды. Поскольку вода проводит электричество, размещение розеток подальше от воды снижает вероятность поражения электрическим током.

          Никогда не используйте радио, фен, телефон или другое устройство в ванной, возле бассейна или в любом месте с мокрым полом.

          3. Мокрые руки

          Точно так же нельзя прикасаться к электрическим приборам мокрыми руками, так как это увеличивает вероятность поражения электрическим током.Тем не менее, слишком многие из нас склонны брать фен мокрыми руками после душа. Держите бытовую технику подальше от раковин, ванн, душевых и кранов.

          4. Полив воды при пожаре в электричестве

          Распространенной ошибкой является заливка воды при пожаре. В случае возникновения электрического пожара не лейте воду в огонь, так как вода будет способствовать дальнейшему разжиганию огня и может вызвать поражение электрическим током. Держите на месте огнетушитель, если вас беспокоит электрический пожар, и используйте его вместо воды в случае опасности.Если поблизости его нет, отключите электричество, покиньте дом и вызовите пожарную команду.

          5. Любознательные дети младшего возраста

          Младенцы и дети дошкольного возраста, как правило, чрезвычайно любознательны и стремятся исследовать свой мир. Хотя всегда лучше всего постоянно присматривать за детьми этого возраста, родители и взрослые, ожидающие детей в своем доме, могут принять дополнительные меры для защиты маленьких детей.

          Любую электрическую розетку, находящуюся на ее высоте и в пределах досягаемости, можно заменить на ЭКСТРАБЕЗОПАСНЫЕ розетки.Их можно менять местами с обычными розетками и предотвращать попадание острых предметов и пальцев в розетку. Незащищенные розетки могут привести к серьезным травмам.

          6. Удлинители

          Удлинители должны быть тщательно закреплены на месте, где это возможно, чтобы уменьшить вероятность споткнуться или аварии. Используйте пластиковые заглушки для неиспользуемых розеток. Не используйте удлинители в качестве постоянной замены дополнительных розеток и не используйте их для слишком большого количества приборов одновременно.

          7. Лампочки

          Мы не часто думаем, что лампочки представляют собой опасность поражения электрическим током, но опасность электрического пожара возникает, когда лампочки находятся рядом с легковоспламеняющимися материалами. Это могут быть кровати, портьеры, пластмассы или другие предметы, например обивка.

          Свет, как и все источники электричества, также может вызвать поражение электрическим током, поэтому убедитесь, что вы всегда выключаете свет перед заменой лампочки, и никогда не заменяйте лампочку и не касайтесь выключателя мокрыми руками.Во избежание перегрева всегда убедитесь, что вы используете лампочку правильной мощности.

          8. Покрытые электрические шнуры и провода

          Плотное покрытие проводов может вызвать перегрев кабелей, что может привести к возгоранию электрического тока. Держите шнуры и провода подальше от других предметов и не закрывайте их.

          Точно так же убедитесь, что вокруг таких предметов, как компьютеры и телевизоры, достаточно места для вентиляции и предотвращения их перегрева.

          • Никогда не пытайтесь ремонтировать электроприборы самостоятельно, всегда обращайтесь к квалифицированному электрику.
          • Регулярно проверяйте свою бытовую технику на предмет неисправных выключателей, вилок и изношенных шнуров.
          • Избегайте перегрузки силовых плат слишком большим количеством устройств одновременно. Например. Если у вас есть обогреватель, подключенный к плате питания, отключите его перед использованием фена.
          • Никогда не вставляйте что-либо в прибор, когда он включен или используется.
          • Всегда используйте удлинители наружного уровня вне дома.
          • Перед тем, как прикасаться к выключателям или электрическим приборам, убедитесь, что ваши руки сухие.
          • Перед уборкой таких помещений, как кухня, ванная или прачечная, убедитесь, что все приборы выключены.

          Один из лучших способов снизить риск смерти от поражения электрическим током в вашем доме — это установка предохранительного выключателя, также называемого устройством остаточного тока (УЗО). Однако никогда не пытайтесь самостоятельно выполнять электромонтажные работы. Если вы считаете, что в вашем доме есть опасности, обратитесь к сертифицированному электрику, чтобы помочь вам устранить их.

          Здесь вы можете ознакомиться с нашими исчерпывающими советами по электробезопасности, где вы найдете советы по обеспечению безопасности дома и в офисе, безопасности детей и безопасности во время шторма.Если вам нужен электрик, который приедет к вам домой или на работу, вы можете позвонить по номеру 1800 PLATINUM (1800 752 846), чтобы заказать услуги одного из наших квалифицированных электриков — и помните, что все наши работы сопровождаются пожизненной гарантией * для этого дополнительного покоя. разум!

          Ремонт в кооперативах и кондоминиумах — кто несет ответственность?

          Представьте себе это. Ваш подрядчик наконец завершил ремонт вашей ванной комнаты — это заняло три месяца, а не три недели, которые он обещал.Обои, настенная и напольная плитка по специальному заказу идеально сочетаются друг с другом, и, хотя вы превысили свой бюджет, вы очень довольны результатом. Вы уезжаете в путешествие, а по возвращении в дом швейцар рассказывает вам о «большом наводнении» в вашей квартире и о том, как вам повезло, что вас не было дома. Наполненный тревогой, вы бросаетесь в квартиру и с ужасом смотрите на свою ванную комнату. Поток ушел, и, по сути, ваши обои и плитка, которые были разрушены во время ремонта труб в стене.Вы звоните управляющему зданием, чтобы выяснить, что произошло, и подтвердить, что здание полностью восстановит вашу прежнюю красивую ванную комнату. Вам говорят, что это не так. Затем вы звоните своему страховому агенту, чтобы известить его или ее о повреждении и подать иск. Наконец, вы звоните своему турагенту, чтобы забронировать следующий рейс из города, чтобы избежать проблем.

          Приведенный выше сценарий описывает неуверенность, которую разделяют многие жители кооперативов и кондоминиумов: кто именно отвечает за ремонт квартир и мест общего пользования? Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, придется ли вам раскошелиться на ремонт? Как часто поднимаемый вопрос, влияющий на кооперативную жизнь, это источник значительных споров и расходов для многих кооперативных корпораций и их акционеров.

          Обязательства по сотрудничеству

          Чтобы проанализировать вопрос о том, какая сторона несет ответственность за ремонт в кооперативной квартире, необходимо понимать отношения между кооперативной корпорацией («Арендодатель») и акционером («Арендатор»). Житель индивидуальной кооперативной квартиры, в отличие от собственника кондоминиума, является не «прямым» владельцем квартиры, а акционером корпорации. Корпорация, в свою очередь, является правообладателем или арендодателем земли и улучшений, составляющих кооперативную собственность.Владение акциями кооперативной корпорации дает арендатору право на долгосрочную имущественную «аренду», которая дает акционеру право занимать квартиру.

          Договор аренды подписывается должностным лицом кооперативной корпорации в качестве Арендодателя и акционером в качестве Арендатора и содержит, среди прочего, положения об ответственности за ремонт обеих сторон. В договоре аренды обычно предусматривается, что арендатор несет ответственность за поддержание и ремонт интерьера квартиры, в то время как кооперативная корпорация будет обязана поддерживать и ремонтировать все другие части здания.Типичный договор аренды содержит четыре параграфа, непосредственно касающихся ремонта: ремонт арендодателя, ремонт арендатора, повреждение квартиры или здания и параграф о праве въезда.

          Кооператив несет ответственность за поддержание в хорошем состоянии всего здания, включая все квартиры, тротуары вокруг дворов, оборудование и аппаратуру. Кооператив должен содержать все объекты, за исключением тех частей, ответственность за которые прямо заявлена ​​как ответственность акционера в соответствии с договором аренды.Однако акционер несет ответственность за ремонтные работы, если они были вызваны его собственными действиями, небрежностью или небрежностью, или кем-либо из членов его семьи, гостей, сотрудников или субарендаторов.

          Акционер несет ответственность за поддержание в хорошем состоянии внутреннего интерьера квартиры (включая внутренние стены, пол и потолок, окна, оконные стекла, оконные рамы, створки, подоконники, входные и террасные двери, рамы и седла).Кроме того, акционер должен выполнить все необходимые отделочные работы в своей квартире, включая внутреннюю часть оконных рам, створок и подоконников. Он также отвечает за обслуживание, ремонт и замену сантехники, газовой и отопительной техники и оборудования, а также холодильников, посудомоечных машин, кондиционеров, центральных кондиционеров, стиральных машин, плит и другой бытовой техники, которая есть в квартире. Акционер также несет ответственность за открытые газовые, паровые и водопроводные трубы, а также за приборы и оборудование, к которым они прикреплены.Любые специальные трубы или оборудование, которые он устанавливает в стене, потолке или под полом, также являются его обязанностями. Эти обязанности не включают газ, пар, воду или другие трубы или трубопроводы внутри стен, потолков или полов, а также оборудование для кондиционирования / обогрева, которое является частью стандартного строительного оборудования. Акционер несет ответственность за все осветительные и электрические приборы, приборы и оборудование, включая все счетчики, коробки предохранителей, автоматические выключатели, электропроводку и кабелепроводы от распределительной коробки на стояке в квартиру Арендатора и через нее.

          Если квартира или здание повреждены в результате пожара или по другой причине, охватываемой полисами страхования от нескольких рисков, которые обычно осуществляются кооперативными корпорациями в Нью-Йорке, кооператив будет нести ответственность за ремонт или замену квартиры, включая стены, полы, потолки. , трубы, электропроводку и кабелепроводы с использованием стандартных материалов, обычных для зданий этого типа. В здании не требуется ремонтировать или заменять оборудование, приспособления, мебель, предметы интерьера или декорации, установленные акционером или любым из его предшественников, или перекрашивать или заменять обои или другие украшения в квартирах или ремонтировать полы.

          Заполняя пробелы

          Удивительно, но существует пробел в том, что кооператив обязан отремонтировать и / или заменить в случае убытка, возможно, даже если ущерб вызван небрежной эксплуатацией и / или техническим обслуживанием здания. Как правило, кооперативу не требуется ремонтировать или заменять что-либо, кроме фактического структурного интерьера (стены, пол, потолок) квартиры. Тем не менее, этот пробел может быть восполнен за счет страхового полиса для домовладельцев.Это обеспечит источник средств для покрытия справедливой рыночной стоимости не только потери личного имущества, такого как одежда и мебель, но и таких предметов, как краска, обои и полы на момент потери. Более того, за несколько более высокую премию можно приобрести «подтверждение восстановительной стоимости», которое должно предоставить арендатору дополнительные средства, необходимые для фактического ремонта и замены всех поврежденных предметов в момент потери.

          Хотя большинство договоров аренды содержат в основном один и тот же язык, небольшие различия могут значительно изменить ответственность за ремонт между Арендодателем и Арендатором.Кроме того, внутренние правила каждой кооперативной корпорации различаются, и, хотя рекомендуется включать все положения о ремонте в договор аренды, определенные требования могут содержаться в правилах внутреннего распорядка, которые, в отличие от договора аренды, могут время от времени изменяться правлением. директоров.

          Ответственность за внешние удобства

          Ответственность за ремонт террас, балконов и крыш, примыкающих к пентхаусу, была источником множества судебных споров и споров, поскольку они затрагивают не только кооперативную корпорацию, но часто и других акционеров.Утечки повредили квартиры и личное имущество соседей. Некоторые здания внесли поправки в договор аренды, чтобы возложить на владельцев террас дополнительные обязанности сверх требований, типичных для большинства договоров аренды. Например, в большинстве договоров аренды просто требуется, чтобы акционер содержал террасу, балкон или крышу без мусора, снега, льда и листьев. Многие договоры аренды требуют, чтобы арендатор содержал террасу, балкон и крышу в «хорошем ремонте». Большинство договоров аренды предусматривают, что любые расходы, связанные с демонтажем конструкций, установленных акционером на террасах, балконах или крышах, когда необходим ремонт крыши или конструкции здания, несет такой акционер вместе с расходами на восстановление таких конструкций. .

          При строительстве конструкций на крышах необходимо согласие совета. Правлению важно установить и / или прояснить, среди прочего, ответственность за техническое обслуживание и ремонт в дальнейшем. Как и во всех предлагаемых изменениях, здание должно требовать от арендатора подписания «Соглашения об изменении», которое может включать в себя будущие обязанности арендатора по ремонту внесенных им улучшений. Применение правил внутреннего распорядка, установленных советами для одобрения или неодобрения размещения плантаторов или других предметов на террасах на крыше квартир, было признано судом разумным.Решение совета директоров заменить поверхность террас на крыше бетонной брусчаткой, а не каменной плиткой также было поддержано судами, ссылаясь на полномочия совета как в уставе кооперативной корпорации, так и в договоре аренды. Суды подчеркнули, что «поскольку совет директоров обязан отремонтировать террасу на крыше, он также должен иметь возможность выбирать, какой тип поверхности пола подходит в данных обстоятельствах».

          Законы города Нью-Йорка

          Закон о многоквартирных домах и Кодекс обслуживания жилья Административного кодекса города Нью-Йорка требуют, чтобы домовладелец (включая кооперативную корпорацию) содержал помещения в хорошем состоянии.В эту обязанность входит структурный ремонт здания. Как правило, ответственность за внутренние стены и потолок в квартирах несет домовладелец. Кроме того, раздел 235 (b) Закона о недвижимости штата Нью-Йорк, именуемый «гарантией пригодности для проживания», требует, чтобы домовладелец предоставил здание, которое является безопасным и пригодным для проживания. Однако договор аренды и факты, относящиеся к любому спору, будут определять ответственность арендодателя и арендатора за любой ремонт в здании и квартирах.

          При определении того, чья обязанность устранять нарушения жилищного кодекса, должно быть получено жилье между обязательствами сторон по аренде с учетом обязательств по Кодексу эксплуатации жилья и «гарантии пригодности для проживания».»Таким образом, хотя акционер имеет право на льготы в соответствии с гарантией пригодности для проживания и Кодексом обслуживания жилищного фонда, и кооперативная корпорация может быть обязана устранить нарушения в квартире в первую очередь, кооперативная корпорация может использовать любые средства правовой защиты против арендатором за невыполнение им обязательств по договору аренды. Например, в большинстве договоров аренды требуется, чтобы акционер, а не кооперативная корпорация, красил интерьер квартиры. Если арендатор не выполняет своих обязательств, то В конечном итоге ответственность за устранение этого нарушения будет возложена на арендатора.Таким образом, даже несмотря на то, что кооперативная корпорация в первую очередь может быть законодательно ответственна за устранение нарушения и покраску квартиры, она может затем взимать с акционера плату за ремонт, предъявить иск о возмещении своих расходов или приступить к расторжению договора аренды в результате договорных обязательств по аренде.

          А как насчет кондоминиумов?

          В отличие от кооперативов, суды определили, «что предусмотренная законом гарантия пригодности для проживания не применяется между владельцем единицы кондоминиума и советом управляющих, поскольку владение единицей кондоминиума — это форма платного владения собственностью, а не семейный интерес с участием арендодателя / арендатора. отношение.«Однако применительно к кооперативам к кондоминиумам применяются Закон о многоквартирных домах и Кодекс эксплуатации жилья, Строительный кодекс и Кодекс здравоохранения города Нью-Йорка.

          Ответственность за ремонт отдельных единиц кондоминиума и общих частей основана на подзаконных актах кондоминиума, которые обычно содержат раздел, озаглавленный «Техническое обслуживание и ремонт». В этом разделе указывается, какие элементы подлежат техническому обслуживанию, ремонту и замене. владельцем квартиры или кондоминиума.Владелец единицы обычно несет ответственность за все приспособления, приборы, электрические и сантехнические установки внутри единицы, за исключением случаев, когда они расположены в общих элементах и ​​обслуживают одну или несколько единиц. Совет менеджеров обычно отвечает за все общие области, за исключением тех ограниченных общих элементов, которые поддерживаются владельцами единиц, которые используют их исключительно. Аналогичным образом, правление не несет ответственности за ремонт, если он вызван небрежностью, небрежностью или неправильным использованием владельца помещения или его приглашенных, лицензиатов или агентов.В таком случае расходы оплачиваются владельцем квартиры.

          Статья 9-B Закона о недвижимости (Закон о кондоминиумах), в частности, гласит: «каждый владелец квартиры считается лицом, контролирующим квартиру, принадлежащую ему или ей, а совет управляющих считается лицом в контроль общих элементов в целях обеспечения соблюдения любого такого закона или кодекса, при условии, однако, что все другие положения Закона о многоквартирном доме или Закона о многократном проживании, если они применимы, должны иметь полную силу.»

          Знайте правила своего здания

          Хотя большинство положений об аренде и подзаконных актов являются стандартными в отношении обязательств по ремонту, бывают случаи, когда факты и структура здания являются конкретными и требуют конкретных положений для адекватного и справедливого урегулирования ситуации. Каждое здание имеет свою индивидуальность — то, что подходит для одного здания, может не подходить для другого. Каждому совету директоров важно обсудить со своим поверенным и управляющим агентом юридические и практические вопросы, связанные с этой темой.Введение требования о наличии у всех арендаторов страховки также может сократить дорогостоящие и затяжные споры и судебные разбирательства. Правление должно разработать договор аренды, подзаконные акты и требования к страхованию, которые четко определяют обязанности здания и его жителей. Надеемся, что этот процесс приведет к уточнению условий договора аренды, подзаконных актов и / или правил внутреннего распорядка, что сведет к минимуму споры и расходы, которые возникают так часто.

          г.Гринштейн — поверенный и партнер манхэттенской юридической фирмы Greenstein Starr Gerstein & Rinaldi LLP.

          .
          25Мар

          Как выставить маяки на стене под штукатурку: Как правильно выставить маяки под штукатурку

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          пошаговая инструкция, виды и советы по выбору

          Самая сложная часть отделочных работ – выравнивание стен. Большинство старых хрущевок и брежневок сразу строились с большими погрешностями, отчего на стены сложно наклеить обои, покрыть их декоративной шпаклевкой или краской. Все неровности и огрехи будут замечены сразу.

          Самый простой выход — оштукатуривание стен по штукатурным маякам. Это обычные направляющие, которые служат эталоном. Именно по их высоте и нужно наносить смесь, что позволит добиться ровности, отсутствия перепадов и высот. В качестве направляющий используются алюминиевые профили. Благодаря заводской доводке, они практически не имеют перепадов.

          Штукатурка стен по маякам своими руками – быстрое мероприятие, если производить ее по плану.

          Разновидности маяков

          Маяки для штукатурки стен – это планка, располагающаяся вертикально по стене под углом в 90 градусов. Его применение намного более точно, в сравнение с работой на глаз. Встречается несколько видов маяков, которые применяются в зависимости от типа строительства и бюджета.

          Металл

          Наиболее используемые — металлические профили. Это может быть ровная алюминиевая или оцинкованная рейка. Металлические маяки используются потому, что:

          1. Стабильность. В отличие от древесины, металл не набухает от влаги, которая присутствует в штукатурке.
          2. Ровность. Бруски, даже с проверенных пилорам, имеют небольшие перепады из-за небольших перекосов распиловочного стола. Профиль проверяется лазерным датчиком и все рейки, несоответствующие нормам ГОСТ, уходят в утиль.
          3. Простота монтажа. Металлические рейки можно крепить на обычные растворы, как алебастр.

          Оцинкованные профили нельзя оставлять в растворе после выравнивания. Алюминиевую планку можно не извлекать, так как он не склонен к коррозии.

          Перед тем, как установить, нужно проверить материал планки с помощью магнита. Крепление для маяков под штукатурку осуществляется с помощью гипсовой штукатурки.

          Дерево

          Также встречаются деревянные рейки. Дерево обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу. Так как маяки нужны для укладки штукатурки (сухая смесь с водой), древесина будет забирать из нее влагу. В итоге, по стене пойдут длинные трещины.

          Древесина внутри может гнить и разбухать, что приведет к деформации стены, требующей полной замены облицовки. Если в стволе были короеды, они постепенно сточат брусок, образуя полость, в которой может скапливаться влага. При замыкании проводки, высока вероятность возгорания штукатурного маяка и распространения пожара.

          Для крепления нужно использовать гвозди или саморезы с дюбелями. Это требует дополнительной точной разметки и времени.

          Пластик

          Пластиковые планки для штукатурки стен используются редко, из-за их склонности к обломам и высокой пластичности. Такая направляющая может переломаться или треснуть при монтаже. Их сложно транспортировать, так как даже плотно склеенный пакет из планок может обломаться. Кроме этого, если стены имеют плавные неровности без резких перекосов, пластик просто обогнет ее, а штукатурка неровно ляжет на плоскость.

          Однако пластик не вступает в реакцию с водой. Благодаря тщательному контролю лазерным датчиком, все рейки имеют одинаковый размер, что позволит сделать ровный монтаж.

          Раствор

          Рейки можно изготавливать из гипсового раствора. Маячки для выравнивания стен делаются в виде дорожек. Кроме сложности центровки и нанесения, они удобны. Для фиксации ровности можно использовать пузырьковый уровень или длинную линейку.

          Преимущества:

          1. Рейки можно изготовить из того же состава, что и используется для штукатурки.
          2. Можно применять заготовленный профиль для нанесения. Это может быть «П»-образная рейка из алюминия или оцинковки.
          3. Раствор можно не снимать после окончания выравнивания.

          Струнные маяки

          Основное достоинство струн – легкость монтажа и минимум инструментов. Они не требуют извлечения, после выравнивания, так как не взаимодействуют с влагой.

          Для их монтажа нужен только перфоратор и отвертка. Цена на струнные маяки намного ниже, чем на стальные профили или дерево. Но кроме достоинств, есть и минусы:

          1. Точность измерений. При монтаже обязательно нужно следить за ровностью натяжения струны. После каждого шага нить проверяется уровнем.
          2. Случайные ошибки при установке. Если слегка перекрутить саморез, струну поведет и она будет отходить немного в бок.

          Подготовка поверхности стен

          Перед тем, как проводить выравнивание стен своими руками по маякам, их нужно подготовить. Для этого нужно:

          1. Снять старое покрытие. Старая облицовка и шпаклевка не нужна, поэтому от них стоит избавиться. Для этого используется шпатель. Если состав сильно присох к стене, шпатель можно подбивать киянкой или молотком. Стена должна быть абсолютно голой.
          2. Избавиться от трещин. В старых домах плиты дают трещины со временем. Так как в этих местах может просесть штукатурка, их нужно закрыть с помощью цементного раствора. Если расхождения слишком большие, ставится стяжка стен и дополнительная обработка цементом с армирующим слоем.
          3. Убрать плесень. Грибок может перейти на новое покрытие и вырваться наружу. Избавиться от него помогут кислоты и специальные составы от плесени.
          4. Сделать насечки. Когда плита стала гладкой, ее нужно покрыть насечками. Этом можно сделать болгаркой или штроборезом. Они нужны для лучшего сцепления нового состава и панельки.

          Только после полной подготовки, может проводиться установка маяков для штукатурки стен.

          Маяки по лазерному уровню

          Лазерный уровень – самый простой способ для нанесения разметки на стены для нанесения штукатурки стен по маякам своими руками. Это прибор, бросающий лучи по заданным параметрам и дающий возможность без погрешностей выявить параллельные линии на стене.

          Для правильной настройки треков, нужно приложить уровень перпендикулярно короткой стене в углу или по середине. Его нужно устанавливать, как можно ближе к рабочей поверхности, чтобы луч был параллелен обрабатываемой стене и перпендикулярен соседней.

          С помощью карандаша нужно отметить линию света, чтобы в дальнейшем можно было установить рейку. Чтобы проверить правильность лучей, можно воспользоваться угольником. Если плоскости совпадают – разметка была правильной.

          Разметка должна проводиться по следующему плану:

          1. Нулевая точка. После выявления места, с которого будет начинаться расчет, нужно сделать вычисление, предполагающее расстояние от источника света до будущей поверхности. Допустим, что уровень расположен на расстоянии в 2,5 сантиметра от стены, а толщина штукатурного слоя должна составлять 1 сантиметр. Теперь нужно найти разницу между этими показателями (2,5 – 1 = 1,5).
          2. Метки. На расстоянии от рабочего края нужно произвести разметку в трех местах. Можно наклеить на плоскость малярный скотч – так они не потеряются. Из вычислений мы получили разницу в 1,5 сантиметра. Именно этот отступ делается от стены.
          3. Разметка. На стены наносятся линии для рейек. Нужно выбрать крепеж для маяков под штукатурку. Если это обычные металлические профили, подойдет быстросохнущий гипс, как алебастр. Для работы в умеренном темпе можно взять клей или обычный гипс. По линиям наносятся небольшие лепешки состава.
          4. Регулировка профиля. После установки профильной рейки, нужно уровнем прижать ее к стене, чтобы она совпадала с линией лазера. Если она располагается под прямым углом и совпадает с метками – установка произведена верно.

          Остальные профили монтируются по этому же принципу.

          Установка маяков для штукатурки стен разными способами

          Как выставить маяки под штукатурку стен? Есть несколько способов, которые позволят сделать это без специального оборудования.

          Установка маяков на гипсовую шпатлевку

          Наиболее простой метод, используемый для установки в панельных и кирпичных домах. Установка маяков для штукатурки стен требует минимум материала и инструментов, поэтому с ней справится даже непрофессионал.

          Инвентарь
          1. Комплект маячков;
          2. Шпаклевка на гипсовой основе;
          3. Вода;
          4. Ведро для замешивания состава;
          5. Миксер промышленный или дрель со специальной насадкой;
          6. Мастерок;
          7. Строительный уровень.

          Метод

          В соответствии с инструкцией на упаковке замешивается раствор гипсовой шпаклевки. Лучше это делать маленькими порциями, так как он твердеет уже через час и не разбавляется.

          После этого, на стену шлепками наносится небольшое немного гипса. Нужно пометить части с особым провалом стен. Там состава должно быть больше.

          Строго по линии прикладывается маяк, который выравнивается с помощью пузырькового уровня. Если раствора недостаточно, планка слегка отодвигается и можно добавить гипса.

          После того, как штукатурка стен по маякам своими руками была проведена, профиль аккуратно удаляют. А полученный желоб заполняют небольшим количеством состава. Это обязательная процедура для оцинковки. Со временем она начнет коррозировать и ржавчина может выйти на поверхность, запачкав в том числе финишную отделку.

          Саморезы

          Считается самым быстрым способом, так как позволяет не ждать высыхания шпаклевки. Основная проблема гипсового состава в его времени схватывания. В этот момент вероятно ведение профиля, что приведет к появлению неровностей. Саморезы позволяют моментально плотно посадить планку на монолитное соединение, которое уже не поведет.

          Из недостатков:

          • Требование к разметке. Важно производить разметку правильно, так как малейший уход от вертикали потребует полный разбор соединения.
          • Работа с инструментом. Для бурения бетонных стен требуется перфоратор, который обладает сильными вибрациями. Если не удержать его в руках, то бур пойдет наискось.

          Инвентарь
          1. Маячки;
          2. Шурупы или саморезы;
          3. Втулки;
          4. Ударная дрель или перфоратор;
          5. Отвертка, электрическая отвертка или шуруповерт;
          6. Пузырьковый уровень;
          7. Грузик.

          Метод

          Металлические и пластиковые профили оборудованы перфорацией. Нужно сделать по ним несколько меток на стене через равный промежуток. Далее нужно сделать отверстие в стене. Если кладка кирпичная, возможно воспользоваться обычной дрелью или даже мощным шуруповертом. Несущие бетонные стены возможно сверлить только перфоратором. Для классических дюбелей нужно отверстие глубиной в 5 сантиметров и шириной в 0,8.

          На шуруп монтируется специальное крепление-проставка. После этого он закручивается. Теперь соединение готов. Все маяки устанавливаются этим методом, при их регулировке по отвесу.

          После этого, можно сразу же приходить к оштукатуриванию стен. Простота этого способа позволяет быстро оборудовать целую квартиру за пол часа. Крепление для маяков под штукатурку легко разобрать, без повреждения стены. Чтобы ускорить этот процесс, лучше воспользоваться шуруповертом.

          Выравнивание стен по маякам своими руками этим методом плох только высокими требованиями к точности. Случайный сдвиг вбок может привести к перекосу планки.

          Гипсовый маяк

          Как правильно выставить маяки для гипсовой штукатурки? Специально для этих целей есть следующий метод. Он не может использоваться для цемента с песком.

          Инвентарь
          • Штукатурка на гипсовой основе;
          • Лопатка и шпатель;
          • Саморезы;
          • Перфоратор;
          • Планка для гипсокартона;
          • Шуруповерт;
          • Длинный пузырьковый уровень.

          Метод

          Изначально производится разметка. На линии сверлится 5 отверстий и закручиваются метизы. С помощью уровня нужно установить шляпки на один пласт вместе со штукатуркой. После этого разметку нужно закинуть большим количеством смеси, чтобы образовалась толстая шапка. Она накрывается металлическим профилем. Он прижимается вплотную к шляпкам саморезов. Вылезший раствор нужно срезать с помощью шпателя. Профиль оставляется, пока не высохнет смесь (около часа).

          Установка маяков для штукатурки стен таким образом удобна, потому что:

          1. Используется минимальный расход штукатурки.
          2. Получается ровная планка. Благодаря тому, что она армируется саморезами и формуется профилем, все рейки будут ровными.
          3. Простота. Не требуются специальные инструменты и оборудование для установки.

          Ниже представлено видео мастер-класс.

          Как выставить маяки под штукатурку стен: технология

          Перед тем как выставить маяки под штукатурку, следует тщательно продумать план работ и подготовить поверхность стен или потолка. Это облегчит процесс выполнения чистовой отделки, поможет сэкономить материалы. Маячки позволяют правильно сформировать поверхность по вертикали и горизонтали. Как поставить их перед дальнейшей отделкой поверхности, требуется рассмотреть подробно.

          Как сделать разметку

          Приступая к оштукатуриванию стен, необходимо подготовить лазерный или обычный уровень. Для выполнения промера стен подходит отвес, что тоже помогает сделать оштукатуренную поверхность ровной. Чтобы определить размеры отделочного слоя, необходимо прибавить величину толщины маяка (3-10 мм) к самому выдающемуся участку поверхности. Провешивание стен следует осуществлять поэтапно:

          1. Забить дюбель-саморез, отступив от потолка на расстояние 150-200 мм.
          2. Прикрепить к дюбелю нить с отвесом.
          3. Вбить следующий дюбель.
          4. Натянуть и зафиксировать нить.
          5. Проверить геометрию, подкрутив дюбель-саморез до выравнивания вертикального уровня.
          6. Укрепить нить в другом углу.
          7. Натянуть нити диагонально, чтобы сделать горизонтальный провес.
          8. Выкрутить саморез в середину плоскости, отметив пересечение диагоналей. Сделать горизонтальную разметку от самореза до углов.
          9. Натянуть нить и проверить геометрию лазерным либо водяным уровнем.

          При выставлении маяков для штукатурки следует в точности соблюдать инструкцию. Важно следить за тем, чтобы саморез отступал от стены на 10-15 мм больше, чем наиболее выпуклое место на всей поверхности. Если нить соприкасается с плоскостью, то потребуется сбить неровности, затем отрегулировать натяжение нитей путем выкручивания саморезов.

          Крепление промежуточных направляющих по требованиям нормативов осуществляется с шагом 2 м. При незначительных неровностях на поверхности стен работа выполняется без маяков. Для выявления промежутков необходимо воспользоваться уровнем. Выравнивание штукатурного раствора на поверхности требует использования длинного правила. Зазоры следует повторно закидать штукатурным раствором и загладить.

          Как выставлять маяки на потолке

          Чтобы грамотно провесить потолок, необходимо использовать длинное правило либо водяной уровень. Предварительно следует определить наиболее низкую точку перекрытия, фиксируя дюбель-саморез на расстоянии 100 мм по уровню. Далее требуется установить метки по всей поверхности.

          Саморезы можно заменить маркерами или квадратиками, изготовленными из гипсокартона. Их следует укреплять с помощью специального состава ускоренной фиксации. Для формирования маяков раньше применялась цементно-песчаная штукатурка, гипсовые либо алебастровые нашлепки. Эта технология является актуальной и сейчас. Она позволяет выравнивать мелкие перепады. Покупать вспомогательные элементы при этом не требуется.

          Нити можно заменить тонкой проволокой. По бокам раствором фиксируются направляющие. Вместо покупных изделий можно воспользоваться рейками, нарезанными из гипсокартона либо другого материала.

          Если запастись новыми, более совершенными маячками для штукатурки, это позволит в значительной степени упростить весь процесс выполнения разметки. Использование ровных перфорированных планок является более предпочтительным. Они могут иметь толщину 3, 6, 10 мм и более. Длина планок, состоящих из оцинкованной стали, обычно не превышает 2,5-6,0 м.

          Маяки из пластика не подвержены коррозии, они не требуют выполнения демонтажа после окончания разметки. Когда провес стен выполнен, можно установить ровную планку по шляпкам саморезов, которую следует заменять в отдельных случаях правилом. Этот инструмент используется для заполнения зазора, появившегося между поверхностью и рейкой. После затвердевания перфорированная планка аккуратно снимается, застывший состав используется в качестве направляющей для нанесения штукатурки на поверхность потолка.

          Как установить маяки под штукатурку стен

          Перед тем как правильно выставить маяки под штукатурку стен, потребуется запастись металлическими или ПВХ-направляющими. Разметку и провес рекомендуется делать тем, у кого мало опыта проведения штукатурных работ. Используя шляпки саморезов, необходимо сделать маяки из раствора. Они представляют собой лепешки диаметром 50-80 мм. Далее поставленный маяк требуется прижать уровнем строго по вертикали.

          Перед установкой крайних планок следует выполнить промежуточные элементы. При этом важно учитывать горизонтальный уровень. Разметка сделана неправильно, если между маяками и планкой появились даже небольшие зазоры. Когда маяки уже отвердели, а планки прочно установлены на местах, необходимо заполнить растворы между стеной и направляющей.

          Технологии установки элементов перед проведением работ постоянно развиваются. Изготовление самодельных маяков для штукатурки, а также разметка поверхностей требуют особого подхода и мастерства. Когда монтаж уже произведен, необходимо подождать до тех пор, пока нанесенный состав просохнет. Новый способ разметки – это крепление под маячок.

          Отверстия просверливаются по всем линиям разметки. Расстояние составляет 300-500 мм. С таким шагом необходимо вставить дюбеля, а затем вкрутить в них ШСГД-саморезы. Размер дюбелей обычно составляет 6х30, а длина последних должна выбираться в зависимости от того, какую толщину имеет слой штукатурки.

          Закручивание шляпок по уровню осуществляется в единую плоскость. На саморез необходимо надеть приспособление, имеющее паз. В него вставляется направляющая. На последнем этапе выполнения работ планку следует зафиксировать с помощью заглушки.

          Как выставить маяки для штукатурки – крепление и установка на стену: фото и видео инструкция

          Для выравнивания стен накладывают слой штукатурки. Для этого процесса довольно часто используют маяки. На их основе работу проводить проще и легче. В данной статье мы рассмотрим крепление маяков для штукатурки: правильная установка на поверхности.

          Как установить маяк?

          Виды

          Существует несколько видов маяков:

          • металлические;
          • струнные;
          • из специального раствора и т. д.

          Какой именно брать решать вам, это зависит от запланированного объёма работ. Обычно ремонтируется как минимум одна комната, а это четыре стены и потолок. И хоть по цене штукатурка вам обойдётся намного дешевле других отделочных материала, все равно сумма выйдет не маленькая. Ручная работа по выравниванию поверхностей вам будет стоить дороже и без учета всех затратных материалов. Штукатурка механическим способом будет стоить чуть дешевле, а при расчёте стоимости работ будет ещё учитываться и стоимость материалов. Обычная штукатурка обойдётся дешевле. А вот если использовать штукатурку с очисткой и подготовкой поверхностей, то цена будет на порядок выше. Как ни странно, хоть по цене механическая работа дешевле, но по качеству она намного выше ручной.

          Схема крепления

          Установка

          Правильности установки маяков необходимо уделить пристальное внимание. Ведь если установить и выставить не ровно хотя бы один маяк и вся стена может уйти под откос, и весь ремонт придётся начинать заново:

          • Расстояние между маяками должно составлять приблизительно три метра;
          • Первый саморез закручивается на расстоянии 30 см то угла и на таком же расстоянии от потолка. Между шляпкой и поверхностью должен быть такой промежуток, на который вы хотите наложить слой раствора;
          • На саморез крепится верёвка и опускается к полу, как показано на видео;
          • На высоте 20 см от пола, строго по линии верёвки, закручивается второй саморез;

          • Точно так же вкручиваются третий и четвёртый саморезы: третий сверху, а четвертый снизу. Между ними протягивается верёвка: с первого на четвёртый и со второго на третий. Если верёвка прикасается к поверхности, то саморезы необходимо немного выкрутить;
          • Закреплённые саморезы проверяются по отвесу. Между ними устанавливается ещё пара направляющих, как показано на фото;
          • Около саморезов наносят немного цементно-гипсовой смеси, ориентируясь на их шляпки;
          • После того как смесь немного подсохнет, её излишки убираются до шляпки самореза;
          • К саморезу прикладывается правило и между ним и поверхностью наносится слой смеси, как показано на фото. Когда смесь немного застынет правило можно убрать. Таким образом, на поверхности образуется цементно-гипсовая полоса, которая и будет служить вам маяком.

          Если из-под правила выступает смесь, то она лишняя и её необходимо убрать. На поверхности полосы не должно быть никаких пропусков или недоделок, ведь именно по ней будет выравниваться раствор по поверхности.

          Нанесение слоя штукатурки

          После того как направляющие установлены можно смело переходить ко второй части работы — нанесению цементно-гипсового раствора на поверхность:

          • С помощью небольшого шпателя либо кельмы накладывают раствор между созданными полосами. После заполнения части стены, раствор разравнивают. Сначала все тем же шпателем либо кельмой, а потом берут в руки небольшое правило. Оно необходимо для получения идеально ровной поверхности. Если правила под рукой не оказалось, можно воспользоваться деревянной реечкой, но это негативно скажется на качестве работы;
          • Правило должно быть плотно прижато к маякам и вести его необходимо начиная снизу и поднимаясь все выше, при этом делая маленькие возвратно-поступательные движения по сторонам. Таким образом, раствор полностью заполняет все пространство между маяками. Все излишки снимаются с правила шпателем и опять пускаются в работу, как показано на фото. Вот так раствор, поочерёдно ложась между маяками, покрывает всю стену. Если для работы вы пригласили профессионала, то этот процесс не займет много времени;
          • После покрытия всей поверхности раствором, ему необходимо дать возможность застыть. Это может произойти за несколько часом, а могут пройти и сутки. Скорость высыхания напрямую зависит от температуры в помещении: чем выше температура – тем быстрее скорость. Некоторые строители для ускорения процесса высыхания используют обогреватели и тепловентиляторы;

          • Не дожидаясь полного затвердевания (но она все равно должна немного подсохнет), необходимо извлечь все саморезы , что служили вам направляющими. Для этого их просто выкручивают, а дырки после них заполняют раствором, как показано на фото. После этого раствор так же нужно выровнять. Только теперь для этого используется, наоборот, пространство между маяками;
          • Когда поверхность полностью затвердела её необходимо зачистить абразивной сеткой. Это придаст поверхности глянцевой гладкости. И напоследок производится финишная обработка.

          По мнению специалистов, способ штукатурки по маякам самый профессиональный и качественный. Вот только использовать его можно, где нет слишком большого радиуса кривизны поверхностей. В большинстве квартир и домов стены не слишком отличаются от необходимых параметров, поэтому использование данного метода стало таким популярным и используется чаще всего.

          http://www.youtube.com/watch?v=i8IqnONcWAU

          Подведём итоги

          Теперь ваши стены полностью готовы к нанесению краски или знакомству с новыми обоями. А ваша обитель сможет продемонстрировать идеально ровные стены.

          Смотрите также:

          Как выставить маяки под штукатурку

          Маяки для штукатурки

          Что такое маяки для штукатурки?

          Для начала, давайте проясним, что такое штукатурные маяки и для чего они нужны. Нет-нет, это, конечно не те маяки, которые стоят на берегах. Речь идет о ремонте. Итак, маяки служат для того, чтобы, к примеру, ровно заштукатурить поверхность стены. И в этой статье, мы поговорим о том, как сделать маяки для штукатурки самостоятельно.

          Если вы будете штукатурить стену, площадь поверхности которой больше трех квадратных метров, то устанавливают специальные гипсовые маяки там, где стена заштукатурена старой штукатуркой. Причем, если вы хотите, чтобы новая отштукатуренная стена была идеально ровной, необходимо вбить гвозди. Располагать их нужно обязательно как по вертикали, так и по горизонтали.

          Как сделать маяки для выравнивания стен или штукатурки своими руками?

          Во-первых, отмерьте 300 мм от потолка и угла стены. Затем вбейте первый гвоздь так, чтобы шляпка торчала на высоте равной штукатурному слою. Теперь к гвоздю вам нужно привязать отвес. Учтите, что он не должен доходить до пола. Теперь вбейте второй гвоздь, предварительно отмерив 200 мм от пола. Шляпка второго гвоздя должна касаться шнура. В итоге, в у вас должен получится ряд для первого маяка. По той же схеме нужно делать остальные маяки. Для начала, сделайте тоже самое с противоположной стороны стены, затем сверху и снизу. После окончания, протяните шнуры по диагонали с первого на четвертый гвоздь, и второй шнур – со второго гвоздя на третий. Убедитесь, что шнуры не касаются поверхности стены. В зависимости от размеров стены, зависит количество гвоздей, как по вертикали, так и по горизонтали.

          После этого, вам нужно налепить гипсовый раствор и когда он немного застынет – срежьте излишки. После этого приложите правило. Затем нанесите гипс, между этим правилом и стеной. Подождите, пока подсохнет, и через некоторое время аккуратно снимите правило. На стене останется полоса, которая и называется маяком.

          Маяки для штукатурки

          Альтернативные способы установки штукатурных маяков

          Есть и другие способы установки маяков для штукатурки, например с помощью рейки. В этом случае используют вместо шнуров рейки. Затем производят обрызг. Маяки убирают, а места под ними заделывают раствором и затирают. Использование маяков дает некое преимущество: после оштукатуривания, стена будет абсолютно ровной, если, конечно, вы правильно установите маяки. После высыхания желательно перепроверить результат и по необходимости доработать «проблемные» места.

          Теперь вы знаете как сделать маяки для штукатурки и выравнивания стен, причем сделать это своими руками из подручных средств.

          Маяки для штукатурки — видео инструкция

          Штукатурка стен по маякам

          Штукатурка по маякам – пожалуй, единственный способ сделать поверхность стен практически ровной. Причем стена не только выглядит таковой, а действительно представляет собой геометрическую плоскость, что можно проверить с помощью специальных инструментов. Такой вид штукатурки является достаточно сложным и трудоемким, должен выполняться опытными мастерами высокой квалификации. Здесь особенно важно верно выставить маяки, поскольку это в значительной степени определяет результат всей работы. Итак, давайте разберемся, что же такое маяки при производстве штукатурных работ и почему они так необходимы.

          Назначение и разновидности маяков.

          Маяк представляет собой направляющую, в которую упирается строительное правило при движении вдоль нее. Так обеспечивается толщина нанесения штукатурного раствора в каждой точке стены, необходимая для выполнения ее идеально ровной. Иными словами, грани маяков, выставленных под уровень, являются прямыми, которые будут определять будущую плоскость поверхности стены.

          Маяки могут быть выполнены из раствора на основе гипса, оцинкованной стали, алюминия, дерева или пластмассы. В настоящее время наиболее часто используются маяки из оцинкованной стали. Оцинковка хоть и предохраняет металл от коррозии, однако в процессе прохода правила этот защитный слой может повредиться. Тогда металлический маяк заржавеет, и на окончательно отделанной стене может проступить ржавчина. Для предотвращения этого негативного эффекта после выравнивания штукатурки маяки следует демонтировать и заделать появившиеся борозды раствором.

          Маяки из раствора штукатурной смеси на основе гипса применяются нечасто, поскольку их сложнее и дольше устанавливать за счет большей трудоемкости изготовления и значительного времени застывания. И все же они обладают несомненным достоинством – гипсовые маяки не нужно демонтировать после выполнения штукатурки.

          Как правило, маяки из оцинкованной стали имеют высоту профиля 0,6 или 1 см и длину 300 см. Высоту необходимо выбирать исходя из имеющихся неровностей стен и требуемой толщины штукатурного слоя. Правильно выставленные маяки определяют плоскость выровненной стены в горизонтальном и вертикальном направлениях. Использование этих элементов позволяет в короткий срок создать поверхность, соответствующую требуемым нормам, отклонение которой от идеальной составляет не более 1 мм/м.

          Как правильно выполнить установку маяков?

          Подготовительным этапом перед установкой маяков является оценка степени кривизны стен в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях. Эта работа требует наличия пузырькового уровня и отвеса или лазерного нивелира. Наибольшее и наименьшее отклонение стены от плоскости определяет нужную толщину штукатурки. После выявления неровностей можно устанавливать маяки. Затем следует проконтролировать уровень по вертикали и горизонтали. Дополнительно выполняется контроль диагонального уровня с помощью шнура, натянутого в данном направлении. Могут устанавливаться не только вертикальные, но и горизонтальные направляющие – вдоль пола и потолка. Принцип выставления и тех, и других одинаков. Существуют различные приемы выставления маяков. Наиболее современный и быстрый – с использованием лазерного нивелира, к примеру, Bosch GLL 3-80 P Professional. Данный прибор предназначен для построения горизонтальных и вертикальных прямых с погрешностью не более ±0.2 мм/м. Он может располагаться в непосредственной близости к стене. При этом мастер определяет максимально выступающий участок основания и монтирует маяки так, чтобы для выполнения идеально плоской поверхности слой штукатурки был наименьшим.

          1. Установка маяков с использованием лазерного нивелира.

          В первую очередь выполняется построение плоскости, параллельной основанию. Отмеряя от углов стены около 20-25 см, наносятся вертикальные линии, вблизи концов которых высверливаются отверстия и в них ставятся дюбеля. Расстояние между дюбелями должно быть таким, чтобы маяк разместился между ними. Затем поверхность между нанесенными линиями следует разметить на примерно одинаковые по ширине части в зависимости от величины используемого правила. Для двухметрового правила расстояние между метками должно составлять около 150-180 см. Эти метки определяют положение промежуточных направляющих. Для обеспечения вертикальности нанесения линий можно применять нивелир либо отвес. Вверху и внизу этих линий также ставятся дюбеля.

          В центре стены на наименьшем возможном расстоянии от нее с помощью лазерного нивелира строится плоскость, параллельная стене. С использованием данной плоскости находится наиболее выступающая точка поверхности. Это и будет условная «нулевая» точка. В том случае, если данный выступающий участок имеется возможность сбить, лучше это сделать, поскольку тогда наибольшая необходимая толщина штукатурного слоя уменьшится. После того процедуру определения максимальной кривизны основания необходимо повторить. Если окончательно найдена «нулевая» точка, в ней следует просверлить отверстие, вставить дюбель и ввернуть саморез так, чтобы в данной точке шляпка самореза была на минимальном расстоянии от стены. На жало отвертки или держатель шуруповерта наносится метка в точке пересечения с лучом лазера. Эта метка нужна для того, чтобы шляпки всех саморезов лежали в одной плоскости. Теперь вернемся к отверстиям в местах, в которые ранее установлены дюбеля. В них вворачиваем саморезы, принимая во внимание метку на инструменте. Саморезы нам понадобятся для будущего монтажа маяков.

          Следует отметить, что применение нивелира позволяет обойтись и без саморезов. При таком способе вдоль размеченных линий на стены небольшими участками наносится штукатурный раствор, к которому, ориентируясь на луч лазерного нивелира, придавливают маяки с помощью длинного уровня или прямой рейки. Если использовались саморезы, монтаж маяка на раствор осуществляется аналогично, только уровнем установки служат шляпки саморезов. Если использовался способ монтажа без саморезов, для установки средних маяков необходимо в участки раствора-крепителя концевых направляющих забить гвозди, между которыми натянуть толстую нить параллельно плоскости пола так, чтобы она была на том же расстоянии от стены, как и выступающие ребра маяков. Нить задает плоскость установки средних маячковых профилей. В завершение монтажа маяков следует проверить уровнем, правильно ли установлены все направляющие.

          2. Установка маяков с использованием натянутого шнура.

          Этот способ установки маяков не менее популярен, чем предыдущий. Его достоинством является отсутствие необходимости использования специализированного оборудования. При этом необходимо с помощью натянутого шнура вблизи верхнего правого и левого угла стены (расстояние до потолка должно быть около 30 см) найти точки, которые лежат на одной горизонтали. Затем на эти участки при помощи раствора следует устанавить маячковый профиль, обеспечивая вертикальность с использованием простого пузырькового уровня.
          Другой вариант этого метода – использование двух шнуров на расстоянии около 30 см от пола и потолка, так чтобы прямые, образуемые ими, лежали в одной плоскости по вертикали. Тогда уровень можно вообще не применять.

          3. Установка маяков в виде гипсовых направляющих.

          Данный способ является достаточно сложным, его применяют, как правило, опытные и высококвалифицированные штукатуры. Маяки изготавливаются из гипсового раствора. Для их правильного выставления используется один из описанных ранее способов. При применении таких маяков хороший результат будет только при нанесении раствора механизированным методом с помощью штукатурной станции. В этом случае смесь имеет более жидкую консистенцию, что позволяет избежать ее налипания и застывания на маяках.
          Некоторые особенности технологии штукатурки стен по маякам

          После установки маяков выполняется нанесение штукатурного раствора и его выравнивание правилом, направляющими для которого будут служить смонтированные ранее маяки. Как только смесь подсохнет, следует перейти к следующему этапу – подрезание штукатурного слоя. Этот этап необходим для окончательного выравнивания и разглаживания штукатурки. Сущность его заключается в том, что на нанесенном слое срезаются все выпуклые участки, а имеющиеся впадины заделываются раствором. Здесь важно правильно определить момент подрезания. Эту операцию начинают тогда, когда при прикосновении к слою штукатурки раствор не липнет. Подрезание выполняется правилом трапециобразной формы. Работать необходимо аккуратно, без резких движений. Незначительные избытки штукатурки можно снять при помощи шпателя. Если при проходе по слою инструментом возникают задиры, подрезание прекращают. Выполнив все описанные этапы, можно переходить к шпаклеванию и финишной отделке.

          И напоследок опишем еще несколько нюансов, знание которых позволит наиболее качественно выполнить штукатурку стен по маякам. Для того чтобы предотвратить растрескивание штукатурного слоя, необходимо использовать специальную стекловолоконную армирующую сетку. Если основание значительно впитывает влагу, его стоит тщательно загрунтовать предназначенными для этого составами. Но, к сожалению, при существенной усадке здания даже эти мероприятия могут не помочь избежать возникновения трещин.

          При обработке угловых участков необходимо применять специальные профили, которые, с одной стороны, позволяют выровнять углы, с другой – защитить их от разрушения в процессе механических воздействий, неизбежно возникающих при эксплуатации помещения. Для оформления арочных сводов также существуют специальные профили. При этом значительно сокращается время и повышается качество производства штукатурных работ.

          Цены.

          Вызов замерщика для составления сметы Вы можете осуществить по телефону. Перечень и цены на штукатурные работы можно узнать по ссылке

          Как правильно выставить маяки для штукатурки стен. Маяки для штукатурки стен

          На сегодняшний день становится модно ремонты в доме делать самостоятельно. Существует множество передач в теле пространстве, видео уроков и литературы. Вот и мы досконально рассмотрим один из этапов ремонтных работ. Процесс ремонта всегда начинается со стен и тогда возникает перед нами задача: как добиться идеальной поверхности? В этом нам поможет самый лучший способ — выравнивание по маякам. Данную работу можно проделать без специальных знаний. Предварительно к отделочным работам ведется подготовка.

          Оглавление:

          1. Установка маяков для штукатурки стен своими руками
          2. Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками
          3. Штукатурка стен своими руками по маякам
          4. Затирка штукатурки своими руками
          5. Требования к штукатурке

          Установка маяков для штукатурки стен своими руками

          Как выставить маяки под штукатурку стен? Это работа требует ответственности. От нее зависит насколько будет идеальной поверхность. В качестве маяков используют специальный профиль, который имеет отверстия. Их длина по стандарту — 301 см, глубина — 3,7 и 11 мм. Шурупами его прикручивают к стене вплоть до шляпки — это обеспечивает правильный угол. Отвес крепят к шурупу, который находится вверху, остальные регулируются так, чтобы шляпка была на уровне нитки. Все шурупы нужно выровнять на один уровень. Между стенами и плоскостями шурупов выводится прямой угол под уровень шляпок. Также используют маяки из гипса. Они позволяют проделывать всю работу быстрее и уменьшить количество штукатурки(не придется их выдергивать  и заделывать место крепления).

          Как изготовить гипсовые маячки:

          • дюбель — шурупы всверливаются на место штукатурки;
          • шурупы следует выставить на нужную высоту пользуясь уровнем;
          • на шурупные шляпки накладывается оцинкованный профиль или прямой брусок из дерева;
          • гипсовую смесь накладывают под профиль, придерживая его рукой;
          • лишний гипс убирают и снимают профиль.

          Готовая полоска прослужит маяком. Их надо делать по всей стене.

          Кроме тех маяков, что уже описаны еще существуют пластиковые. Материал из которого они сделаны — высокой прочности пластик и крепятся таким самым способом, что и металлические. Но они пользуются меньшей популярностью, потому что хрупкие и могут трескаться.

          Итак, сделаем разметку под маяки. К примеру длина стены 4,6 и высота потолка 2,76 м, а в ней дверь 91 на 206.

          Для начала расставляются маяки по краях с обеих сторон. От отступов в 31 см прорисовывается линия по вертикали.

          Расстояние от маяка до маяка от 131 — 161 см, если работа ведется двухметровым правилом. Вначале чертится правая линия, отступают 1,7 м и затем левая. 2,4 м остается до следующей линии, это расстояние разделяется на половину и тогда через 116 см рисуется еще линия. Далее снова начинаем с линий по краям.

          Отступ от пола должен составлять 16 см по разметкам линий(потолок в 276 см — 244 см маячки, делится на 2 = 16) и по отмеченным точкам просверлите отверстие. Загоните в них дюбели с самонарезами. Между двух углов натягивается горизонтально шнур. Вверх на 246 см делается отступ и повторно проделывается то же самое. Если все правильно, то должны выйти 2 параллельные линии. В местах пересекания линий, ставятся отметки и в них сверлятся дырки для вкручивания дюбелей без самонарезов. В результате должно получится 2 ряда с отверстиями. Саморезы по углам можно убрать, а дюбеля еще будут нужны.

          Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками

          Для того, чтобы произвести отделку стен по старой штукатурке, то для выявления отслоения и дефективных мест проделайте простукивание молотком всей поверхности. В местах выемок или горбов следует старое покрытие удалить. Но более качественным будет результат при полном удалении старой штукатурки до самой основы. Глубокие впадины раствором выравниваются к уровню поверхности, а выступы стесываются. Осмотр поверхности на глаз может быть ошибочным, поэтому лучше сделать это уровнем или нитками. Для второго способа проделайте следующее:

          • с одной стороны и другой вверху по краям вкрутите шурупы и от низа до пола опустите завесы;
          • между отвесами протягивается нить;
          • нить горизонтально натянутая, ведется сверху донизу и сразу отмечаются неровные участки более 1 см.

          Далее производится очистка поверхности стен веником или пылесосом и обработка грунтовочной смесью.

          Грунтовка не пропустит лишней влаги и не допустит появления грибка. Иногда под штукатурку применяют специальную сетку. Такое применение необходимо, когда средний слой штукатурки больше 10 см по всей поверхности стены. Строительную сетку фиксируют дюбелями или раствором(если сетка из полиэтилена или стекловолокна).

          Штукатурка стен своими руками по маякам

          Выравнивание стен штукатуркой — очень давний способ отделки, который и в наше время широко используют. Слой нанесенной штукатурки может быть подготовительным под дальнейшую отделку или же использоваться, как основное покрытие стены. Пропорции составляющих раствора зависят от их качества, характеристик здания. Использовать готовые смеси гораздо проще, но поскольку штукатурки надо много, то это потянет не маленькую сумму. Для надежного закрепления раствора перед штукатуркой кирпичной, каменной или бетонной стены нужно проделать отбивку топором на 10 см в глубину. Количество насечек — до тысячи на 1 кв.м. Деревянную стену обивают дранкой в форме сетки или крепят металлическую сетку.

          Дальше начинается нанесение штукатурной массы, которую нужно набрасывать между маяков. Размер площади одного этапа наброса зависит от того, как быстро высыхает раствор. Кирпич красный имеет свойство быстрее впитывать влагу, поэтому набросы делаются меньшими участками, а кирпич из силиката менее впитывающий и дает возможность закидывать территорию побольше. Имейте в виду, что вязкость раствора влияет на качество работы. Если смесь слишком мокрая — она поплывет, сухая тяжело разглаживается.

          Следующей работой будет разглаживание раствора правилом. Это приспособление прижимая опирают на маяки по соседству и двигают вверх-вниз, при этом нельзя слишком надавливать — штукатурка будет кривой. Собранным лишним раствором закладываются неотделанные места. Также нельзя давить при затирке краев — можно убрать нужные миллиметры ровной штукатурки. И только после нанесения и затирки всей поверхности можно убрать маяки. Оставшееся пустое место затирается шпателем до уровня плоскости.

          Затирка штукатурки своими руками

          Завершающий этап в процессе штукатурки стен — затирка. Проделать данную работу поможет все ниже описанное:

          1. Процедура затирания делается до того, как высохнет раствор. Для этого участок стены следует пропитать влагой.

          2. Приготовленная смесь наносится на малку, размазывается как можно тоньше и выравнивается под кутом 45 градусов.

          3. Разглаживание прекращается, когда раствор уже не собирается на малке.

          4. Действия повторяются и новый квадрат должен разглаживаться внахлест предыдущему.

          Требования к штукатурке

          Ряд требований, которые выставляются к отделочным работам, делятся на три части: отделка простая, улучшенная и высокого качества. Простая отделка имеет допуски в отклонении по вертикали не больше 3,9 мм на 1 м и до 16 мм по всей высоте помещения. Если потолки 2,6 — 6,9 допускается до 3 штук неровностей на каждые 4 кв.м. Глубина, как и высота — до 5 мм. Также отклонения по горизонтали — 3 мм на 1 м.

          Для штукатурки качества получше более строгие требования. По вертикали — до 1,9 мм на 1 м и до 10 мм по всей высоте. Если имеются неровности — до 1 шт. на 2 кв. м. и глубина меньше 3 мм. Также по горизонтали — до 1,9 мм на каждый метр.

          Для отделки высокого качества требования усилены. По вертикали — меньше 1 мм на 1 м, и до 5 мм по всей комнате. Допустимое количество неровностей — 2 на 4 кв. м., глубина меньше 2 мм.

          По горизонтали на 1 м — до 1 мм.

          Техника нанесения штукатурки:

          1. Кельмой накидывается нижний слой.

          2. Далее этот слой покрывается грунтовкой при помощи шпателя.

          3. Финишное покрытие наносится еще на влажное грунтовочное покрытие. Если слой пересох, его следует увлажнить кисточкой.

          4. После подсыхания, все затирается по кругу теркой из пластика.

          5. Окончив затирку стен, можно считать отделочный этап завершенным.

          Рассмотрим разные варианты раствора для штукатурки.

          Глинистым раствором выравнивают поверхности из камня, а также саманные, из кирпича и дерева. Стены при этом должны быть сухими. Глину нужно перед использованием замочить. Сухую, перед добавлением воды, очищают. После доведения до однородной массы перемешиванием на сутки дают ей настояться. Далее следует образовавшуюся массу разминать, добавляя воду, если ее не хватает, довести до консистенции сметаны и пропустить сквозь сито, чтобы не оставалось твёрдых частиц. Песок добавляется соответственно жирности глины. Смесь хранится долгое время. Если высохнет, то разбавляется водой и опять становится пригодной. В глинистую штукатурку еще можно добавлять известь, гипс или цемент, который усиливает прочность. Гипс позволяет быстро схватываться, а известь обладает пластичностью. Для наружных работ добавляют и цемент и известь.

          Гипсово — известковым раствором покрывается древесина, каменная или фибролитовая стена, где влажность в норме. Поскольку заготовленный раствора нужно выработать на протяжении 11-16 минут из-за быстрого застывания благодаря свойствам гипса, то лучше заготавливать небольшие порции. Кроме того, смесь нельзя разбавлять водой при застывании — она снижает прочность. Для заготовки смеси в ведро с водой засыпается гипс и перемешивается до сметанного состояния.

          Можно добавить раствор извести, он добавит эластичности. Известковым раствором штукатурят сухие помещения. Но, выбрав для отделки эту смесь, стоит иметь в виду, что при выравнивании деревянных поверхностей она долго впитывается и это займет намного больше времени. Самая подходящая стена для него — кирпичная. Она быстро поглощает влагу. Для того, чтобы определить высохла ли штукатурка — обратите внимание на цвет. При нанесении она была серой, а при высыхании должна приобрести белый цвет. Прочность этой отделки, конечно ниже, чем у остальных. Наносить известковую штукатурку следует большими порциями, поскольку она имеет плохую схватываемость. При длительном хранении — больше 3 суток снижается пластичность и тогда надо добавлять вяжущие добавки.

          Порядок изготовления данного раствора:

          • процедить известковую жидкость и налить в емкость;
          • нужными пропорциями добавлять понемножку песок и мешать миксером. Песок предварительно тоже надо просеять;
          • уже готовую смесь просейте.

          Цементно-известковый раствор — универсальный по своим характеристикам. Им отделывают фасады, цоколя и внутренние работы. Влажность больше нормы не препятствует свойствам смеси, поэтому и санузел можно им отделывать и кухню. Легко закрепляется на стене и имеет хорошую пластичность, но схватывается до 2 часов.

          Таблица цементно-известковых и цементных пропорций

          Вид цементного порошка Вид раствора (пропорции песок:известь:цемент)
            150 100 75 50 25 10
          М4 3:0,3:1

          3:0:1

          		 4,6:0,4:1

          4,6:0:1

          		 5,6:0,5:1

          5,6:0:1

          		 8,:1:1

          —

          		 —

          —

          		 —

          —

          М3 ,2,6:0,2:1

          2,6:0:1

          		 3,6;0,3:1

          3:0:1

          		 4:0,4:1

          4:0:1

          		 6:0,7:1

          6:0:1

          		 10:1:1

          9:1:1

          		 —

          —

          М2 —

          —

          		 —

          —

          		 2,6:0,2:1

          2,6:0,3:1

          		 4:0,4:1

          4:0:1

          		 7:0,9:1

          —

          		 7:0,9:1

          9:1:1

          Цементная отделочная штукатурка хорошо схватывается на поверхностях, которые имеют повышенную норму влажности, цокольных строениях и фасадах. Если добавить специальные вещества — повышается водостойкость и прочность. Пластика у такой смеси на низком уровне.

          Таблица цементно-песчаных смесей

          Вид цементного порошка Вид раствора (песок:цемент)
            100 75 50 25
          М6 4,6:1 6:1 — —
          М5 4:1 5:1 — —
          М4 3:1 4:1 6:1 —
          М3 2,6:1 3:1 4,6:1 —

          Порядок изготовления:

          • компоновку песка и цемента производят в сухом виде;
          • просеивают сквозь сито;
          • разбавляют водой;
          • для эффекта пластичности можно добавить моющее средство в количестве 35 — 45 мл на 5 л воды.

          В отделке стен на самом деле нет ничего сверхестественного.  С каждым движением руки приобретается и необходимый навык и работа идет быстрее, главное узнать побольше информации о проведении такого рода работ, а иногда подсмотреть у опытных мастеров, и тогда будьте уверены — все у Вас получится.

          Источник

          Оштукатуривание стен по маякам | Штукатурка стен под маяк

          Оштукатуривание стен по маякам.

          Технология оштукатуривания стен по маякам не всегда была такой какова она сейчас. Прошло большое количество времени для того чтобы штукатурка стен по маякам стала действительно удобной. Прошли времена малярных шурупов отвесов и даже обычных уровней, на смену им пришел лазерный нивелир, который максимально упростил процесс — оштукатуривания стен по маякам. Однако старые проверенные способы не стоит забывать, если у вас есть желание сделать штукатурку стен по маякам самостоятельно. Рассмотрим все способы штукатурки, чтобы помочь вам какой из них наиболее приемлем.Вне зависимости от выбора способа оштукатуривания по маякам сначала необходимо подготовить стены под оштукатуривание. Необходимо удалить старые покрытия со стен будь то краска или обои необходимо очистить до черновой стены. Затем выполняется грунтование поверхности. Черновое основание необходимо загрунтовать для того чтобы штукатурка лучше держалась на стене. Бетонное основание лучше грунтовать бетоноконтактом, а кирпичную стену грунтовкой на основе акрила. При выборе типа штукатурки необходимо помнить что штукатурка на гипсовой основе быстрее засыхает, а работы произведенные с ней более «чистые», однако и цена ее выше. Такую штукатурку, как правило, применяют при штукатурке квартир. Кирпичное основание лучше обрабатывать штукатуркой на цементной основе.

          Установка маяков позволяет сделать поверхность стены ровной. Металлические маяки самый популярный способ. Они выглядят как профиль шириной 6 или 10 мм, самым применяемым в штукатурке стен по маякам является профиль шириной 6 мм. Установка профиля происходит на стене, при этом он должен быть чуть короче высоты стены. Одним из способов установки маяка является применение шнура. За отправную точку необходимо брать ту стену, в которой есть окно, так как остальные стены, как правило, выставлены как попало и в этом случае по мере продвижения штукатуров по стенам приведет к большим перекосам и переделать что-либо будет очень сложно. Выставление углов в комнате происходит с помощью обычного строительного уголка, необходимо протянуть шнур от одного угла комнаты к другому и при помощи уровня выровнять их положение относительно друг друга.

          После протягивания малярных шнуров необходимо произвести установку маяков. По стене проводится вертикальная линия, а затем на расстоянии 15-20 см устанавливаются профили маяков, с учетом малярного шнура. Маяки крепятся при помощи небольшого количества штукатурки. Выставлять их необходимо при помощи уровня пузырек воздуха в глазке уровня находящийся в центре говорит о правильной установке. Выбор расстояния между маяками происходит исходя из опыта штукатура и с учетом имеющегося в наличии инструмента. Как правило, он колеблется от 600 мм до 3000 мм. Чем больше расстояние между маяками, тем более профессиональным должен быть работник. Затем необходимо убрать остатки штукатурки с маяков и подождать ее полного высыхания, после этого стена готова для оштукатуривания по маякам.

          Наиболее популярный способ установки маяков это применения лазерного нивелира. Луч необходимо установить как можно ближе к стене и ориентируясь на него ввернуть саморезы в стену. Установка маяков происходит по аналогии с первым случаем. Этот способ более быстрый, так как нет необходимости производить измерения с помощью уровня, установленные маяки будут иметь необходимый уровень. Дальнейший процесс нанесения штукатурки стен по маякам достаточно прост, необходимо наносить штукатурку ровным слоем между маяками и «выводить» его правилом. Выравнивание требует сноровки и умения, так как при сильном нажатии на правило оно будет изгибаться и не даст нужного результата. Вести правило необходимо снизу вверх заполняя штукатуркой образующиеся пустоты, излишки штукатурки необходимо удалять. После схватывания раствора его необходимо намочить водой и провести правило для финишного выравнивания. По окончании работ необходимо удалить маяки со стены.

          Металлические маяки крайне необходимо удалить из штукатурки, так как впоследствии они заржавеют, и ржавчина проступит через любые обои или краску. Оставшиеся после удаления маяков выемки необходимо оштукатурить. На этом процесс оштукатуривания стен по маякам завершен. Из вышеописанного понятно что штукатурка по маякам трудоемкий и достаточно «грязный» процесс. У вас нет необходимости делать эту работу самостоятельно, вы можете доверить ее профессионалам с применением машинной штукатурки стен. Узнать цены на штукатурные работы, а так же сделать вызов специалиста на объект Вы можете по телефону

          Исчерпывающее руководство по монтажу маяка (пока): Vive

          Так что, если у вас есть собственное жилище, это руководство не для вас, просто найдите шпильку для ввинчивания или используйте шурупы для гипсокартона, и все готово. Для остальных из нас, у кого нет этих вариантов (или, как я, ваша комната vive — единственная комната в доме с (unnngghh) деревянными панелями), было много споров по поводу лучших монтажных решений. В настоящей интернет-моде многие люди, которые даже не пробовали ни один из этих методов, сформируют бригаду голосов против, потому что по той или иной причине они знают, что лучше, не проверяя его (редактировать: ну, что вы знаете, они уже вышли в полную силу).Я подумал, что сгруппирую все возможные техники крепления в одной области, чтобы люди могли самостоятельно решить, что им лучше всего.

          • штативы : возможно, самые прочные, но не очень подходящие для реального увеличения высоты. Они также имеют широкий след, если вы играете на меньшей площади.

          • световые стойки : здесь было показано, что, если вы не готовы потратить пару сотен на каждую для профессионального варианта, средняя потребительская версия не будет иметь большой стабильности на пике своей высоты. что приводит к колебаниям и проблемам с отслеживанием.

          • опоры для подрядчиков : опоры, проходящие между полом и потолком. Достаточно дешевый вариант с небольшой занимаемой площадью и должен работать для многих … Пока у вас нет потолка с текстурой попкорна, потому что он сразу все это рассыплется. Карнизы для штор для душа могут заполнить и эту нишу, если у вас не слишком высокий потолок.

          • 3-метровые командные планки между стеной и маяком : хорошее временное решение, но вибрации от световых коробов в конечном итоге ослабят связь, дорогая бомба замедленного действия, ожидающая своей смерти.

          • Стеновые полосы длиной 3 м между стеной и блоком, соединенным с маяком. : снова страдает от вибраций маяка в дополнение к еще большей нагрузке на полосы.

          • 3-метровые настенные крючки + гибкий мини-штатив : возможно, лучший метод на данный момент, это добавляет немного больше веса маякам, но не так сильно, как деревянный блок. Вибрации немного уменьшаются, поскольку гибкий штатив действует как своего рода поглотитель между устройствами и крюками.2 крючка, хотя и рассчитаны на удержание 5 кг каждый, были задействованы в этой субмарине, и пробег варьировался от «отваливалось в течение дня» до «в лучшем случае наверху … пока».

          Дополнительные параметры, которые я редактировал в:

          • Застежки-молнии и существующие конструкции : видел, как кто-то разместил это, если у вас окно размером с комнату, вы можете прикрепить маяк к оконной занавеске на молнии стержень. Долговечность этого метода все еще изучается.

          • C-образные зажимы на стеллаже : вероятно, самые надежные и устойчивые, только не затягивайте слишком сильно, иначе вы раздавите маяк.

          • крючки для картин : не делает больших отверстий в стене, поэтому большинству арендаторов они могут сойти с рук, поскольку они используют небольшой гвоздь, чтобы прикрепить крючок к стене. Невероятно дешево, но как прикрепить их к монтажной базе — хороший вопрос (застежки-молнии?). На данный момент долговечность не проверена. РЕДАКТИРОВАТЬ: / u / Shellite смоделировал это совершенно потрясающее крепление, которое вы можете использовать с крючком для изображения. Если вы спросите меня, это должно было быть у штатных монтажных скоб. Посмотрите его комментарий по ссылке thingiverse.

          • гибкое крепление для камеры : кредит / u / deprecatedcoder не уверен, у скольких людей оконные / дверные рамы находятся в правильном положении или построены, как у него, но они также хорошо подходят для полок вместо C-образных зажимов . посмотрите его комментарий для картинок / ссылок.

          • лампа : / u / godcent поделился этой блестящей лампой, большинство ламп с абажуром используют болт того же размера на верхней части. Высота ламп может быть не для всех, но стоит учесть их.

          • стойки для динамиков : относительно небольшая площадь основания и способность выдерживать значительный вес, не должно быть проблем с вибрациями маяков, но большинство из них никогда не становятся достаточно высокими для нужд некоторых людей.

          Какие методы вы пробовали? Что лучше всего подходит вам? Не забудьте включить отделку ваших стен (глянцевую? Матовую? Деревянную?), Поскольку это, кажется, один из самых важных факторов. Я буду добавлять к этому новые методы.

          Компании по штукатурке бассейнов в Lighthouse Point

          См. Нашу полную линейку продуктов для поверхностей бассейнов здесь

          Дополнительная информация о компаниях по штукатурке бассейнов Lighthouse Point

          Правильное обслуживание бассейна, без сомнения, сохранит ваш бассейн в отличном состоянии, так что вам не придется так часто менять покрытие или реконструировать.Следите за тем, чтобы в вашем бассейне не было ни слишком много хлора, ни слишком мало; Избыток хлора или кислоты может разрушить стенки вашего бассейна, а их отсутствие приведет к росту водорослей и создаст нагрузку на систему фильтрации бассейна.

          Штукатурка бассейнов — это специализированная работа даже в рамках штукатурной деятельности; Лучше выйти за рамки обычных монтажников штукатурки.

          Учитывая, что трудно угадать стоимость ремонта бассейна просто потому, что она может сильно варьироваться в зависимости от используемых материалов и методов.

          Строительная штукатурка, без сомнения, является наиболее распространенным продуктом для шлифовки бассейнов, прежде всего потому, что он имеет довольно разумную цену по сравнению с другими материалами, доступными для тех же работ.

          Операция шлифовки — это именно то, что подразумевается под этим словом. Дизайн бассейна будет таким же, как и он, но вся поверхность будет удалена и залита новым штукатурным цементным материалом.

          Процедуру шлифовки следует проводить при первых признаках любых переломов или износа.Чем раньше вы над ними поработаете; тем лучше будут хорошие результаты. Избегайте краткосрочных ремонтных работ, которые не продлятся даже целый год. Всегда рекомендуется делать длительную шлифовку, чтобы ваш бассейн выглядел великолепно.

          Бассейн Gunite неизменно представляет собой превосходный выбор для упругого и долговечного бассейна. Абсолютным плюсом для этого типа строительства будет тот факт, что он прослужит бесконечно долго, если за ним правильно ухаживать.

          Ищете сертифицированную компанию по штукатурке бассейнов в Лайтхаус-Пойнт? Ну не смотрите дальше!

          Трудно найти среди такого множества людей ответственный бизнес по штукатурке бассейнов.Многие из них рекламируют себя в СМИ, давая высокие обещания, что само по себе становится задачей.

          Наша компания предлагает, пожалуй, самые современные компоненты для поверхностей бассейнов, а также самых опытных квалифицированных монтажников в отрасли, когда речь идет о компаниях, занимающихся штукатуркой бассейнов в Lighthouse Point.

          Дополнительная информация о Lighthouse Point

          Лайтхаус-Пойнт (Lighthouse Point) — пригород Форт-Лодердейла, расположенный в округе Бровард, штат Флорида, США.Пригород был назван в честь маяка Хиллсборо-Инлет, который находится на соседнем пляже Хиллсборо. По данным переписи 2010 года, население Лайтхаус-Пойнт составляло 10 344 человека. Лайтхаус-Пойнт является частью столичного района Майами, где, по данным переписи 2015 года, проживает примерно 6 012 331 человек.

          Lighthouse Point расположен на 26 ° 16? 29? N 80 ° 05? 22? W? /? 26.274691 ° с.ш. 80.089414 ° з.д. / 26.274691; -80.089414. [9] По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь 2,4 квадратных мили (6 км2), из которых 2.29 квадратных миль (6 км2) — это земля и 0,11 квадратных миль (0 км2) (4,58%) — вода.

          Спелеология в городах: маяк Милуоки Волнорез

          У каждого жителя Милуоки есть история озера Мичиган, и в течение следующих семи дней ОнМилуоки поделится как можно большим количеством участников во время «Недели озера MKE», спонсируемой районом Харбор. Любите наше озеро? Вы попали в нужное место.

          Вы когда-нибудь задумывались, каково было людям, высадившимся на Луну, стоять на покрытой кратерами поверхности и оглядываться на Землю; быть единственными живыми людьми, которые испытывают чувство пребывания в месте, которое может видеть каждый, но которое никто не может посетить и с которого не оглянуться?

          Мне кажется, это очень похоже на посещение маяка волнолома — хотя, очевидно, в N-й степени — во время недавнего путешествия туда на судне береговой охраны.

          Маяк с его пятиэтажной башней виден у входа в гавань, на оконечности северного выступа четырехмильного волнолома, который защищает гавань Милуоки, и почти все в Милуоки видели его с Саммерфеста или с вершины. через мост Хоан или из офиса в здании в центре города, или из парка Ветеранов, или из окна кондоминиума на Проспект-авеню.

          Но очень немногие действительно имели возможность стоять на его бетонном фундаменте или смотреть на горизонт с вершины его башни.Так что, конечно, надо было попробовать.

          Хотя маяк в стиле ар-деко, построенный в 1926 году и автоматизированный 40 лет спустя, закрыт для посещения, он является одним из многих маяков, от которых федеральное правительство пытается избавиться.

          Это сделало визит возможным.

          Итак, Джон Гроб, BOSN3, из отдела управления водными путями и средств навигации сектора береговой охраны США на озере Мичиган, штаб-квартирой которого является станция Bay View, сотворил свое волшебство и сделал это возможным.

          Маяк был признан лишним в 2011 году, и, как это происходило вокруг Великих озер, правительство пытается заключить долгосрочную аренду этого места, которое было добавлено в Национальный реестр исторических мест в сентябре 2011 года. .

          «Это долгосрочная аренда», — сказал мне Гроб, пока мы ждали лодку за станцией береговой охраны Бэй Вью. «Это похоже на 10-летний договор аренды, который подлежит продлению. А затем они должны поддерживать страхование. Это долгий процесс.»

          Еще он говорит, что это сложный процесс.

          «Мы все еще работаем над 42 (маяками), и почти все они были проданы. Мы пытаемся продать и этот здесь. Это рекламируется. Это (сложно), потому что он большой, и очень дорого содержать Покраска, уход, замена окон.

          «Поскольку все они исторические, это очень дорого. Вы должны соответствовать тому же типу. Государственные службы охраны исторических памятников имеют право голоса в том, что мы можем сделать.Мы не можем просто пойти на маяк, даже если он полностью принадлежит правительству, и поменять вещи. Чтобы установить на него солнечную батарею, нам нужно разрешение ».

          Можно подумать, что никто не захочет взяться за это. В конце концов, добраться до маяка невозможно, кроме как на лодке. И когда мы приехали, было ясно, что даже этот вид транспорта не без препятствий.

          Хотя 10-15-минутная поездка оттуда приятна — несмотря на шторм, принесший ветер и дождь — и предлагает великолепный вид на город, на маяке нет пристани.Вы должны подтянуться к краю фундамента и подняться по металлической лестнице. Вода вокруг маяка становится довольно неспокойной, поэтому лодка неплохо покачивается в напитке. Я бы с подозрением относился к этому, если бы не был с полдюжиной сотрудников береговой охраны.

          Итак, кто является целевым арендатором?

          «Если бы кто-то хотел сделать из этого музей», — говорит Гроб. «Или если группа людей собралась и сказала:« Нам нравится этот маяк », и они образуют« Любители маяка Милуоки ».Как в Wind Point. У них там есть красивый маяк, и у них есть группа людей, которые поддерживают и поддерживают его, и правительство дает им документ, и в документе, который он определяет, «вы должны сделать его доступным для публики или сделать это музеем». »

          На самом деле существует группа под названием Milwaukee Breakwater Lighthouse Friends, и на своем веб-сайте группа отмечает, что некоммерческая организация представила письмо о заинтересованности, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

          Согласно Grob, заявка была получена и «рассмотрена положительно, и начальная пересылка находится в процессе.»

          Он добавляет, что это длительный процесс и завершение сделки вряд ли произойдет раньше 2014 года.

          Когда мы прибыли к основанию маяка — волнорез принадлежит Инженерному корпусу армии, хотя сам маяк находится в ведении береговой охраны — пара моряков поднялась по лестнице и пошла открывать дверь в фундаменте. изнутри, спасая остальных от примерно 15-футового подъема.

          Пройдя через дверь, мы оказались на базе, на которой стоит маяк.Темно в этом помещении, где есть четыре или пять небольших комнат, которые, вероятно, служили офисами и, возможно, складскими помещениями. Здесь есть несколько окон, но большинство закрыто.

          Когда мы вошли, сотрудники береговой охраны, которые посещают это место хотя бы раз в год, были удивлены, увидев, что обвалился гипсовый потолок. «Эта команда хорошо знает маяки», — говорит Гроб.

          «Я (только) был там, наверное, три раза (за пять лет)», — говорит он. «Эти ребята работают с ними каждый год.Они должны выйти и физически осмотреть их. Проверяют проводку, свет, звуковой сигнал. У них есть специальные тесты, которые они должны пройти. Если есть батареи, они должны провести нагрузочное тестирование батарей. Какой бы цикл проверки ни требовался, они это сделают «.

          Он записывает повреждения, чтобы сообщить об этом в инженерный и ремонтный отделы, и мы поднимемся наверх.

          Основная часть маяка двухэтажная, с четырьмя-шестью комнатами на каждом этаже.На первом этаже была кухня, гостиная, столовая и лодочная комната с большой «гаражной дверью», которая открывалась, чтобы впустить лодку. На втором этаже были четыре спальни, ванная и несколько туалетов. Кроме какой-то сантехники — и, конечно же, стен и полов — от комнат почти ничего не осталось.

          В конструкции достаточно места, но она не в очень хорошем состоянии внутри. Штукатурка упала с пятен на потолках и стенах, полы — скорее всего, древесина твердых пород, позже покрытая плиткой из того, что было видно, — были почти полностью удалены, хотя черновые полы остались.

          «Не так давно, может быть, 25-30 лет назад в них жили люди, поддерживающие их», — говорит Гроб. «Я знал одного парня, что он и его семья, это его работа. Он был действующей службой береговой охраны, он жил на маяке и заботился о нем … заправил генераторы и проследил, чтобы свет горел.

          «В Расине раньше был большой маяк. Это самый красивый из тех, что я когда-либо видел. Он выглядел как старый маяк из фильма Тима Бертона.Были времена, когда они не могли добраться до них из-за погоды, а зимой было очень холодно «.

          В наши дни нет электричества, и согласно журналу, который мы обнаружили прямо под светом, в квадратной двухэтажной башне, маяк был преобразован на солнечную энергию 16 октября 2008 года. от солнечных батарей, которые находятся на палубе третьего этажа и обращены к озеру.

          Хотя внутри все выглядит грубо, внутренности маяка выглядят так, как будто они легко проживут еще пару сотен лет.Сам дом сделан из приклепанной стали на массивном бетонном фундаменте, опирающемся на бетонную плиту, которая опирается на три железобетонных кессона. Это никуда не денется.

          На вершине, конечно же, красный свет, который вы видите каждую ночь. На маяке также есть метеостанция NOAA, а прямо за круглым пространством, содержащим свет, находится туманный рог, который, хотите верьте, хотите нет, контролируется не береговой охраной, а лодочниками на озере, которые могут использовать их радио, чтобы активировать его и предупредить другие корабли о тумане.

          Я помню свои дни, когда жил на Ист-Сайде, когда лежал в постели летом и слушал хриплый стон туманного рожка. Несмотря на непритязательный внешний вид, осмотр был для меня одним из самых ярких моментов поездки.

          Излишне говорить, что виды на горизонт Милуоки просто потрясающие. Но таков вид на восток, где озеро Мичиган простирается так далеко, насколько глаз может видеть на север, восток и юг. Это безмятежный, но мощный пейзаж.

          Но видов может быть недостаточно, чтобы избавиться от этого места.Хотя я и предупреждал, что здесь не было ни летучих мышей, ни других диких животных, это место довольно грубое внутри (и не забывайте про поездку). Но Гроб настроен оптимистично.

          «Перед тем, как продать их, мы провели довольно много технического обслуживания», — говорит Гроб о других маяках. «Теперь у них есть официальные документы. Они собираются сделать их просто феноменальными.

          «Маяки прекрасны. Они действительно прекрасны. Они имеют большое значение для озер, потому что они так важны для судоходства.И они возвращаются, и все они уникальны. Очень немногие, если таковые имеются здесь, такие же «.

          Депо маяков Уэйн Уиллер и Томас Тэг

          С момента основания первого маяка на острове Литл Брюстер в Бостонской гавани в 1716 году маяки нуждались в припасах. Наш первый смотритель маяка Джордж Уортилейк переправил свои припасы на Бостонский маяк на лодке. Но по мере того, как услуги росли и количество световых станций увеличивалось, требовалось больше, чем гребных лодок.

          Материалы, из которых правительство обставляло световые станции, и способы их оснащения менялись с годами. До 1852 года маяки были сопутствующей обязанностью местного таможенника. В его обязанности входило санкционировать контракты на строительство световых станций, ремонт существующих станций и обеспечение поставок. В его обязанности входило также следить за тем, чтобы станции были в рабочем состоянии, с помощью плановых проверок. Однако федеральные расследования нашей службы маяков в 1830-х, 40-х и начале 50-х годов показали, что многие станции находились в плохом состоянии, не обслуживались и не эксплуатировались должным образом и не имели необходимого оборудования.

          В 1810 году Уинслоу Льюис, безработный капитан дальнего плавания, убедил правительство приобрести его патент на устройство с параболическим отражателем и лампой, конструкция лампы, которая была изобретена за несколько лет до этого швейцарским ученым Ами Арган. Льюис также получил государственный контракт на поставку ламп и принадлежностей для всех федеральных маяков за 27 000 долларов в год. Льюису было выплачено 60 000 долларов за патент, а оставшаяся сумма — на установку системы отражателей на всех 49 государственных маяках и их техническое обслуживание в течение семи лет.Позже он получил контракты на поставку материалов для маяков и даже на строительство новых станций. Многие из его башен из бутового камня рухнули в течение нескольких лет, в основном из-за плохого раствора.

          В течение первой половины 19 -го -го века каждый таможенный инспектор создавал (в районах, за которые он отвечал) склады неочищенных буев, иногда просто определенную часть общественного пирса, на котором хранились запасные буи, цепи и грузила. Товары общего назначения поставлялись гражданскими подрядчиками на их собственных судах.Уинслоу Льюис «выигрывал» контракт примерно на 20 лет, а затем контракт на следующие годы получил мистер К. Гриннел-младший, за которым последовала компания C.W. Morgan & Co.

          .

          С 1839 года, до создания Совета по маякам в 1852 году, братья Джонатан и Джозеф Хоуленд, оба капитаны, были наняты правительством для снабжения всех американских маяков (побережья Атлантического и Персидского залива, Великие озера, Чесапикский залив и озеро Пончартрейн). Капитан Джонатан Хауленд зафрахтовал правительству свою шхуну «Элиза» за 700 долларов в месяц.Эти ставки включали судно, все принадлежности для маяка, их заработную плату и заработную плату экипажа. Тем не менее, в случае Джонатана 8 400 долларов в год были кругленькой суммой в те годы.

          В 1852 году было создано Управление маяков для исследования состояния и работы американских световых станций. Они проинспектировали несколько станций, отправили двух офицеров в Европу, чтобы узнать, что происходит на этом континенте. Они также подробно расспросили Пятого аудитора казначейства (Стивен Плезонтон), который был суперинтендантом маяков, сборщиком таможенных пошлин Бостонского округа (Грили) и Хаулендса.Совет поинтересовался, кто тестирует масла и оборудование, поинтересовался состоянием запасов, поведением смотрителей, состоянием станций и запросил рекомендации по улучшению системы. Плезонтон дал расплывчатые ответы. Районный суперинтендант считает, что все было сделано очень хорошо, а материалы и оборудование прошли научные испытания под его контролем. Капитан Хоуленд заявил, что его операция была безупречной, но признал тот факт, что условия на станциях и способ их содержания можно улучшить.Он защищал свою операцию и, когда ему сообщили, что несколько владельцев жаловались на низкое качество материалов, обвинили их в неподготовленности «… очень не хватало информации о том, как правильно хранить свои фонари…», особенно среди новых владельцев. Он также обвинил систему «трофеев» в плохой оценке хранителя.

          После гражданской войны примерно в 1866 году Управление маяков осознало, что существует необходимость в супер-хранилище, оборудовании для приема и проверки или проверки всего масла, линз и расходных материалов перед отправкой материалов на склады различных районов.Выбранный участок был федеральной собственностью на Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, в Томпкинсвилле. В Отчете Конгрессу 1867 года Правление сообщало: «До создания этого депо запасные материалы для службы маяков хранились в нескольких районах, что потребовало увеличения числа механиков складских зданий, рабочих, всех видов припасов, аппаратуры. и т. д., и часто случалось, что предметы покупались для использования в одном районе, когда их было в избытке в других районах.Чтобы свести к минимуму поставку услуг и связанные с этим расходы, было очевидно, что должен быть один склад, одна мастерская, один нефтехранилище и т. Д., Собранные вместе в одном месте и называемые складом, из которого все необходимые материалы и аппаратура могла быть выпущена по мере необходимости, по заявкам инспекторов или инженеров нескольких округов, утвержденных в офисе Совета маяков. Для удобства покупки и доставки было так же очевидно, что это депо должно находиться в Новом Твоем Городе или в непосредственной близости от него.”

          Депо 3-го округа Статен-Айленда около 1905 г.

          Правление запросило и было выделено 50 000 долларов на приобретение подходящей земли и строительство различных зданий. Они обнаружили, что неиспользуемая собственность на Статен-Айленде уже находится под контролем правительства и называется «доходной площадкой». Совет далее сообщил: «Созданное таким образом депо очень скоро доказало свою полезность, даже намного превосходящую то, что ожидалось… Хотя ожидалось, что бизнес депо будет большим, он намного превзошел ожидания, и было продемонстрировано, что нет ни места, ни оборудования для обеспечения наилучших практических результатов или удовлетворения всех требований, предъявляемых к депо.”

          Для расширения их деятельности было выделено ассигнование на покупку у государства участка земли на северной стороне участка. Служба также приобрела оставшуюся часть налоговой базы, примыкающую к депо.

          Далее в годовом отчете говорится: «Среди зданий, приобретенных в ходе недавней передачи, есть два склада, которые очень старые и слишком слабы для хранения маяков. Предлагается снять их и использовать материал для строительства нового склада, аналогичного тому, который был построен первым, для чего не требуется никаких новых ассигнований.

          «Во избежание любой опасности возгорания, которую нельзя допускать в складских помещениях, предлагается построить небольшое здание для кабинетов участкового инспектора, инженера и т. Д.…

          «На этом складе были приняты меры для тестирования масел, предлагаемых подрядчиками, и для экспериментов с лампами, аппаратурой и т. Д., Используемыми в сервисе. Эти договоренности пока ограничены, но будут расширены в соответствии с полученными результатами ».

          И они были расширены. Депо в Томпкинсвилле превратилось в чудовищный объект.Служба получила всю нефть на Статен-Айленде, проверила, переупаковала и отправила в районы. Прибывшие из Европы линзы, фитили, масло и другие материалы были испытаны и проверены. Осветительные испытания проводились на новых лампах, и на складе была изобретена какая-то аппаратура. Большая часть латунного инвентаря (сервисный ящик, мусоросборник и т. Д.) Действительно производилась на складе. На этом же участке располагались офисы суперинтенданта третьего округа (в 1918 году титул окружного инспектора был изменен на суперинтенданта).У причала были пришвартованы сервисные тендеры и запасные плавучие маяки для этого района. В 1920-е годы в General Depot на Статен-Айленде работало 200 человек.

          По мере того, как отдельные районы стали укомплектованы надлежащим образом и полностью функциональны, каждый из них построил или арендовал небольшие складские помещения рядом с местом, где проводился районный тендер. Лишь в конце 1860-х годов, после Гражданской войны, каждый район запросил официальное хранилище маяков для хранения важнейших принадлежностей и для создания районной механической мастерской, столярной мастерской и мастерской лампистов.

          Хранилище использовалось для хранения таких предметов, как фитили, стеклянные трубы, инструменты сторожа и масло для ламп. Кроме того, китовый жир, а затем жир и керосин были испытаны на каждой станции снабжения, чтобы убедиться, что они имеют высокое качество, необходимое для использования в маяках. Складом управлял хранитель.

          Механический цех изготовил чугунные буи и грузила для цементных буев и произвел ремонт тендера по мере необходимости. В крупных предприятиях механический цех управлял штатным машинистом.Его помощники были назначены на тендер, но при необходимости работали в механическом цехе. В меньших по размеру местах машинист тендера и его помощники управляли механическим цехом в порту. В этом же магазине при необходимости производились запасные части для ламписта. Машинист отвечал за часовой механизм и механизмы вращения под линзами Френеля. Машинист установил эти вращающиеся элементы и опоры фиксированных линз при строительстве новых маяков и поддерживал их на протяжении всего срока службы каждого маяка.

          Плотницкая мастерская производила деревянные ящики, отделочные материалы, а иногда и деревянные буйки, а также выполняла общие столярные работы по всему району при строительстве или ремонте маяков. В столярной мастерской не было штатных сотрудников. Плотники фактически участвовали в тендере и использовали столярную мастерскую в депо в перерывах между поездками и в зимние месяцы.

          Цех лампистов отвечал за сборку всех линз Френеля и правильную установку всех ламп в районе.Лампист был штатным сотрудником, а в более крупных предприятиях имел одного или нескольких помощников. Лампист восстановил лампы и сделал мелкий ремонт линз Френеля, а также отвечал за их установку при строительстве новых маяков.

          Часто на складах дислоцировались и действовали полевые строительные силы, хотя официально они были приписаны к районному офису. Отряд состоял из плотников, художников, каменщиков, механиков и рабочих. Эти полевые бригады выполняли работы по ремонту и содержанию постоянных вспомогательных средств (включая световые станции) и других вспомогательных средств, которые нельзя было удобно переместить в складские цеха.Часто округ использовал Силы для строительства новых вспомогательных средств и капитального ремонта световых станций. Хотя смотрители световых станций должны были произвести мелкий ремонт, а также общую покраску и уборку, иногда такой проект, как восстановление сарая или гаража, был недоступен для персонала станции.

          Существовала следующая иерархия депо:

          Национальное депо располагалось в Третьем округе Статен-Айленда и служило источником большинства материалов, ламп, линз и запасных частей для всей Маячной службы.

          В каждом районе имелись склады снабжения, ремонта и буев, расположенные там, где размещались районный инспектор и инженер, а также причальные сооружения для районных тендеров. Это был самый крупный, а иногда и единственный склад в районе. Некоторые предметы снабжения были закуплены на месте, и был произведен ремонт районного тендера (ов) и плавучих маяков. В этом депо изготавливали буи, здесь располагались районный механический цех, столярный цех и ламповый цех.

          В крупных районах мог также быть второй тип депо, известный как депо для ремонта и хранения буев, где ремонтировались буи, производились грузила для буев и хранились буи. Это депо также могло бы стать возможным местом для швартовки тендеров и / или плавучих маяков в зимний период.

          Наконец, третий тип депо, предназначенный только для хранения буев без каких-либо других приспособлений, иногда содержался в больших районах.

          Детройтское депо снабжения, ремонта и буев

          Одиннадцатый округ возник в 1854 году и включал небольшое складское здание в Детройте.Детройтский склад снабжения и буев использовался для охвата всех операций на озере Мичиган, а также на озерах Верхнее и Гурон с момента его основания до образования Девятого округа, который, наконец, имел собственное депо в 1893 году. Ниже приводится хронология снабжения Детройта и Buoy Depot взято непосредственно из годовых отчетов Lighthouse Board.

          1860 В Детройте построены док и склад.

          1869 Со времени выпуска последнего годового отчета в депо маяков в Детройте не произошло никаких изменений.Территория, занятая для этой цели, принадлежит правительству и недавно была передана компании Lighthouse Establishment для постоянного использования и проживания.

          Планы по общему улучшению этого склада были согласованы инженером и инспектором одиннадцатого округа, но еще не были приняты Советом. Нынешнее состояние депо таково, что после небольшого ремонта оно еще какое-то время будет соответствовать назначению. В настоящее время не предлагается предпринимать какие-либо шаги, которые потребуют ассигнований, особенно применимых к работе.

          1870 Засыпка и калибровка территории депо, необходимый мелкий ремонт пристани и т. Д. Вся нефть и другие материалы для маяков на озерах принимаются и распределяются на этом складе. Небольшой временный склад древесины не только недостаточен по размеру и не приспособлен для обслуживания, но и небезопасен для хранения такого ценного горючего имущества, которое обязательно сдавалось для ежегодного и случайного распределения.

          Планируется возведение подходящего противопожарного хранилища и хранилища для масла и других материалов, а также цеха по ремонту ламп, вращающегося оборудования и т. Д., за многочисленными огнями на озерах. Причал и причал служат для постановки тендера в зимний период, где он будет защищен от воздействия идущего льда, а также местом для хранения и ремонта зимой всех буев и их оборудования. Смета была включена и представлена ​​в годовую смету на сумму 25 000 долларов США на следующий финансовый год.

          1871 Работа над этим продвигалась, хотя и не так быстро, как хотелось бы. По всей передней части участка была построена переборка, а бассейн вынут на равномерную глубину 10 футов, что дает достаточно места для размещения всех маячных судов.Достаточное количество вынутого грунта материала было отложено за переборкой, чтобы заполнить низину до высоты переборки, образовав таким образом отличный двор для хранения буев и другого тяжелого материала.

          Здание депо, сорок на шестьдесят футов в плане и полностью защищенное от огня, поднято на высоту, достаточную для завершения строительства второго этажа. Подвал для хранения запаса масла образует подвал здания. Очень желательно достроить это здание, очень нужно.Темная комната, в которой будут проводиться испытания масел, поставляемых по контракту, должна находиться в рассказе выше, который теперь завершен, и работа должна продолжаться. Везде, где сейчас остановлены работы, необходимо накрыть временную крышу, чтобы защитить ее от непогоды, что значительно увеличит стоимость здания.

          Когда здание проектировалось, оно казалось достаточно большим, но сейчас ясно видно, что места не будет. Представлена ​​оценка.

          1872 Огнеупорный склад маяка Детройта был поднят на два этажа над подвалом, а затем накрыт временной крышей в прошлом сезоне.Вдоль западной линии участка между бассейном и прилегающей к нему клеевой фабрикой была проложена линия шпунта. Актом Конгресса, одобренным 10 июня 1872 года, на эту работу было выделено 25000 долларов, которых, как думают, будет достаточно для ее завершения.

          Первыми работами, предпринятыми в рамках данного ассигнования, будет строительство подходящего жилища для кладовщика и плотного забора из досок вдоль верхней части упомянутого шпунта. В кратчайшие сроки предлагается достроить и склад.Это депо уже представляет большую ценность, и его преимущества будут увеличиваться из года в год.

          1873 г. В соответствии с законом от 10 июня 1872 г. в течение года продолжались работы на маяке в Детройте. Построено жилище кладовщика, огорожено забором, сейчас там заселены. Вдоль западной стороны бассейна, между ним и прилегающей к нему клеевой фабрикой, была возведена дощатая ограда. К концу прошлого сезона стены третьего этажа склада были закончены для установки кронштейнов и покрыты временной крышей для защиты от непогоды, пока работы были приостановлены на зиму.

          В апреле 1873 года работы были возобновлены, временная крыша снята, а строительство несгораемой кровли из железа и шифера было завершено. В некоторых комнатах были настелены полы из дерева, при этом большое внимание было уделено тому, чтобы пространство между ними и опорными арками было полностью заполнено хорошо утрамбованным песком. Причал полностью изношен. Его ремонтировали до тех пор, пока опорные сваи перестали быть безопасными. На него теперь нельзя опускать тяжелый груз, и настоятельно рекомендуется выделить 3000 долларов на строительство.Запасы нефти для всего региона выгружаются на этом складе, и по мере того, как система освещения на озерах увеличивается, важность этого депо возрастает. Разработанный менее пяти лет назад в масштабе, который тогда считался вполне достаточным, уже очевидно, что через много лет потребуется некоторое расширение зданий и удобств, чтобы обеспечить все преимущества депо.

          1874 В течение года на этом важном складе продолжались работы, пока не были израсходованы все деньги.Территория вокруг здания была выровнена, насколько это было возможно; склоны были заморожены; проложена площадка входной двери; повесили створки на все окна; и построенный лифт; входная дверь и две двери в подвале все железные; уложен цокольный и весь пол; построены перегородки и перила на чердаке и обе (временные) двери; металлические конструкции внутри и снаружи здания, окрашенные в один слой для защиты; около 60 футов небольшого дренажа из кирпича, проходящего через территорию депо и с помощью которого осушается депо и жилище смотрителя, было взято и обновлено, чтобы улучшить дренаж; Оборудован зал для испытаний масла и устранены незначительные повреждения крыши здания, вызванные сильным ветром.В этом депо хранятся все запасы нефти для всего озерного региона, все ценные материалы, которые используются или будут использоваться в этом районе, а также некоторые из десятого района, и поэтому у него должны быть средства для его завершения и изготовления. совершенно огнестойкий. Причал находится в полуразрушенном и очень опасном состоянии. Сваи и обшивка очень гнилые, на них нельзя ставить тяжелый груз. Для завершения этого депо и строительства нового причального пирса потребуется ассигнование в размере 10 000 долларов, что настоятельно рекомендуется.

          1875 Конгресс на своей последней сессии выделил 10 000 долларов на завершение работ на этом важном складе. Работа по этому ассигнованию была начата в мае. Новый причал почти готов, все железные ставни и двери противопожарного склада на месте.

          Детройтское депо снабжения, ремонта и буев.

          1876 г. Ассигнования в размере 10 000 долларов, выделенные Конгрессом на его последней сессии, были израсходованы на демонтаж старого дока и строительство нового, выемку грунтов по обе стороны от нового дока и обеспечение новых железных дверей и ставен для складов.Некоторые старые постройки были снесены, а территория выравнивается, помещения огорожены железным забором, построен железный буй и навес для лодок, от склада, буя и лодочного навеса до конца дока проложена автомобильная дорога, откосы покрыты дерном, и др. Планируется достроить депо в этом сезоне.

          1877 Новый пожаробезопасный склад практически завершен, старые и опасные деревянные постройки сняты, площадка выровнена, на причале установлен новый кран для погрузки и разгрузки судов и установлены причалы для их использования.

          1878 Здание и жилище хранителя в хорошем состоянии. Благоустроена территория: проложены дороги, посажены деревья и т. Д.

          1879 Дом в хорошем состоянии. Северо-западный угол его фундамента слегка потрескался, вероятно, от воздействия мороза, а не от оседания.

          1880 г. Хранилище, жилище смотрителя и хлев этого депо в хорошем ремонте. В течение года восстановили фундамент склада в поврежденных морозами местах, проложили новые дощатые дорожки, отремонтировали причал.

          1881 В течение года не производилось никаких улучшений ни на территории, ни в зданиях депо. Станция находится в хорошем состоянии и, за исключением близости нескольких заводов и печей, хорошо приспособлена для использования в маяках.

          1882 В течение прошлого года не было сделано никаких улучшений в зданиях или на территории, за исключением того, что часть пешеходной дорожки была перепланирована. Он в хорошем состоянии.

          1883 г. В мае началось возведение буя и сарая для лодок, столярной мастерской, комнаты светильника и кирпичной стены для западной стороны участка маячного депо.30 -го июня была завершена вся кладка, закуплен материал для полов и заключен контракт на работы по металлу кровли, кровельные работы, жестяные работы, сантехнические работы и вынос старого навеса для буйков на берег. восточная сторона участка.

          1884 Хранилище и территория находятся в хорошем состоянии и прекрасно приспособлены для их использования. Завершился перенос старого навеса для буев из гофрированного железа с запада на восток участка, обновлена ​​крыша здания, отремонтированы его стороны и торцы.Сейчас он используется как склад для машин, инструментов и т. Д. В декабре были завершены строительство нового навеса для буев, столярной мастерской и комнаты светильника, за исключением оштукатуривания внутренней части крыши между ограждениями цементным раствором, которая была завершена в мае 1884 г. Для вышки на причале была предусмотрена новая мачта.

          1885 Произведен ремонт пола навеса из гофрированного железа на восточной стороне участка. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Депо и территория в отличном состоянии.Обваливающуюся набережную основательно застроили, отремонтировали причал.

          1886 Склад и территория в хорошем состоянии. Этой весной причал был отремонтирован. 26 июля 1886 г. был одобрен акт Конгресса, который предусматривал, что «Совет по маякам разделит побережье океана, залива и реки Соединенных Штатов на маяковые районы, число которых не превышает шестнадцати».

          Совет по маякам собрался 3 ноября 1886 года и приказал разделить Одиннадцатый район маяков на два новых округа: Девятый округ и Одиннадцатый округ.15 марта 1887 года Совет по маякам приказал командиру Чарльзу Э. Кларку, недавно назначенному инспектору Девятого округа, немедленно отправиться в Чикаго, чтобы обеспечить офисы для нового округа. Затем он должен был отправиться в Детройт, где он встретится со своим коллегой в Одиннадцатом округе и приступит к разделению документов и других предметов, связанных с новым Девятым округом. Было решено, что с 31 марта 1887 года округ будет разделен, и 1 апреля 1887 года началось функционирование нового Девятого округа.

          Девятый округ обслуживает только озеро Мичиган, а новый Одиннадцатый район теперь обслуживает озера Гурон и Верхнее. Поскольку в новом Девятом округе не было депо, он продолжал использовать Детройтское снабжение и склад буев в течение нескольких лет.

          1887 Депо и территория в хорошем состоянии.

          (Фотография из коллекции Чада Кайзера) Девятый районный офис Чикаго.

          1888 Депо и территория в хорошем состоянии. Этой весной плотник и бригада тендера частично отремонтировали пешеходные дорожки и причал.Вскоре пристань потребует капитального ремонта, так как сваи и бревна сильно обветшали.

          (Фото из коллекции Terry Pepper) Детройтский склад снабжения, ремонта и буев, зона причала ок. 1936.

          1889 Депо и территория в хорошем состоянии. Этой весной отремонтировали тротуары. Материалы, инструменты, приспособления и др., Относящиеся к инженерному обслуживанию, хранящиеся в депо, были отремонтированы и запланированы. Очень желательно, чтобы помещения депо были расширены, чтобы включить в них хранилище запасных осветительных и других приборов и приборов, чтобы с меньшими задержками приходилось проводить ремонт и обновление.В настоящее время, например, если часовой механизм вращающегося фонаря выходит из строя или показывает признаки неисправности, нет никаких средств для его замены. Если линза была разрушена или серьезно повреждена, возможно, потребуется отправить ее на склад на Стейтен-Айленде, прежде чем можно будет установить новую линзу. Удаленность и недоступность многих станций в одиннадцатом районе наводят на мысль о том, что необходимо принять все меры предосторожности для сокращения времени, в течение которого могут быть выполнены необходимые работы.

          1890 Рабочие были наняты в течение февраля и марта для чистки, ремонта и переоборудования запасных частей маячных приборов и осветительной аппаратуры. Здание депо, использовавшееся как склад для запасов и нефтепродуктов, столярная мастерская, буйный сарай, дорожки и территория находятся в хорошем состоянии. Причал требует частичной перестройки. Накопления из канализационных сетей настолько заполнили слипы, что их следует выкапывать на глубину не менее 16 футов, а обломки можно использовать для засыпки под пристанью.До конца пристани следует проложить железную трубу для водоснабжения тендеров. Шпунт на западной стороне требует капитального ремонта. Часть территории депо и зданий, прилегающих к Barry’s Varnish Works, а также частота, с которой эти работы возгораются, позволяют предположить, что необходимо предусмотреть некоторые особые меры по защите от пожаров. Было бы сравнительно недорого создать предохранительный котел, змеевик или трубу, по которому можно было бы быстро поднимать пар для работы небольшого насоса, и этим аппаратом мог бы управлять смотритель, который живет на территории.Насос предназначен для обрызгивания струей воды зданий и внешних участков, подвергшихся воздействию огня, и поддержания их в смачивании. Сила пара также будет иметь большую ценность и удобство в связи с магазином ламписта и позволит ему выполнять класс работы, который при отсутствии надлежащих условий должен выполняться в другом месте. Нынешние меры по обслуживанию и размещению лампистов в девятом и одиннадцатом округах Детройтского склада снабжения и буйков совершенно неадекватны.Эта мастерская находится в конце столярной и является частью одноэтажного строения, построенного прямо на земле, и находится в большой опасности от пожара, так как находится под высокой кирпичной стеной, с другой стороны которой находится клеево-лаковый завод. Помещение слишком маленькое, всего 15 на 24 фута в плане, недостаточно освещено и вентилируется. Пол холодный и влажный, а атмосфера пропитана заводскими парами. В настоящее время предлагается построить на северной стороне депо и возле входных ворот с этой стороны кирпичное здание, которое будет использоваться для лавок ламписта, размером 16 на 30 футов, двухэтажное, с открытым нижним этажом. и второй этаж разделен балкой для подъемника, выступающей над дверью второго этажа.Предполагается, что такое здание будет стоить 2000 долларов. Поэтому рекомендуется выделить эту сумму.

          1891 г. Было произведено обследование пристани Детройтского склада снабжения и буев, и были подготовлены планы с оценками ремонта. Работы были начаты 1 ноября 1890 года по контракту, заключенному в соответствии с полученными предложениями, и были закончены 10 декабря 1890 года.

          1892 Оба стапеля, примыкающие к причалу маяка, были вынуты дноуглубителем по контракту.Приблизительно 3160 кубических ярдов было взято из восточного оползня, что сделало его углублением на 3,2 фута, и примерно 4790 кубических ярдов — из западного оползня, что сделало его углублением на 4,66 фута. Теперь на средней стадии в каждом оползне 14 футов воды. Предложения были запрошены с помощью рекламы на оборудование материалов, необходимых для магазина лампистов, и поэтому контракт был заключен с участниками, предложившими самую низкую цену. Работа поденщиком была начата в апреле. Строительство было завершено, и в июне лампист переехал из старого здания в новое. Здание представляет собой двухэтажное кирпичное строение 20 на 30 футов, с карнизом из оцинкованного железа и кровлей из асфальтобетона.Первый этаж содержит одну комнату для общих работ; вторая, к которой ведет круглая железная лестница, содержит магазин лампистов размером 18 на 20 футов и темную комнату для фотометрических работ размером 8 на 18 футов.

          1893 Депо снабжения и буев Святого Иосифа в Девятом округе начало работу в январе 1893 года, и Детройтское депо снабжения и буев больше не использовалось для снабжения маяков озера Мичиган.

          Склад снабжения и буйков Святого Иосифа

          Склад снабжения и буйков Святого Иосифа служил первым складом для U.Девятый округ компании S. Lighthouse Establishment (все озеро Мичиган, включая Грин-Бей) с 1893 по 1916 год. Это депо было построено с использованием модифицированных планов Детройтского депо снабжения, ремонта и буев; он имел тот же стиль, но был значительно меньше. Склад использовался для приема, хранения, упаковки и доставки припасов и припасов для различных маячных станций Девятого округа. Здесь же находились столярная мастерская, небольшой механический цех и районный ламповый цех, где ремонтировали фонари.Большинство функций лампового цеха были перенесены во временное депо Милуоки в 1900 году вместе со всеми функциями столярной и механической мастерской.

          Склад снабжения и буев Святого Иосифа, работавший до 1900 г .:

          -Кастодиан (часто называемый Хранителем)

          -Лампист

          -Машинист

          -Плотник с тендера

          -Рабочие по необходимости

          После 1900 г. Лампист был упразднен, а для Хранителя был предоставлен помощник.

          Далее следует хронология склада снабжения и буев Святого Иосифа, взятая непосредственно из годовых отчетов Совета маяков.

          1889 г. 7 и 8 января 1889 г. инспектор и инженер Девятого округа посетили Калумет, штат Иллинойс, штат Индиана, и Сент-Джозеф, штат Мичиган, чтобы выбрать подходящее место для складского помещения и Сделан совместный доклад на Маяковом совете. Из этого отчета следует, что гавань в Сент-Джозеф, штат Мичиган, предлагает в целом наиболее выгодное сочетание условий.Он имеет отличные водные объекты, находится недалеко от истока озера, удобный доступ как для инспектора, так и для инженера, имеет частое железнодорожное и водное сообщение с Чикаго, а также имеет защищенный бассейн. Железнодорожная компания Цинциннати, Вабаш и Мичиган добровольно предложила участок на северном берегу гавани, непосредственно примыкающий к спасательной станции. Для района очень важно создать депо для собственных нужд. Теперь он использует склад в Детройте, штат Мичиган, вместе с Одиннадцатым округом, как это было до отделения озера Мичиган от последнего.Но депо нельзя было разделить одновременно, и, как следствие, тендер Девятого округа не только должен был остановиться в Детройте и дождаться полного открытия навигации в самых северных водах, где лед остается на некоторое время. на несколько недель позже, чем у истока озера, но все ламповые работы, ремонтные работы и распределение припасов должны производиться с того же неудобного расстояния и с соответствующей потерей времени. Строительство депо в Сент-Джозефе значительно увеличило бы возможности для установки и обслуживания средств навигационного оборудования в Девятом округе, и это исключительно благоприятная возможность воспользоваться добровольным предложением отличного и во всех отношениях подходящего участка. .

          1890 Снова сделан запрос на склад в Сент-Джозеф.

          1891 Закон, одобренный Конгрессом 3 марта 1891 года, ассигновал 35 000 долларов на создание склада снабжения и буев в районе Девятого маяка в гавани Сент-Джозеф, штат Мичиган. Сайт был подарен правительству железнодорожной компанией Цинциннати, Вабаш и Мичиган. Депо будет построено в этом сезоне. Планы хранилища, подготовленные майором Уильямом Ладлоу из инженерного корпуса армии США, датированы 20 апреля 1891 года.

          1892 г. Получен и зарегистрирован документ о местонахождении этого депо. Были построены переборка и причал. Участок переборки по всей длине был углублен до глубины 6 футов. Было вывезено 9 127 кубических ярдов; 4706 ярдов было затянуто облаками для засыпки, а остальная часть была сброшена в озеро, так как для засыпки потребуется вторая обработка. Готовая работа состоит из переборки около 300 футов в длину и 20 футов в ширину, построенной из шпунтовых свай одной толщины, каждая из 2-дюймовых и 3-дюймовых досок, трех рядов свай, первый из которых расположен на расстоянии 3 фута по центру, второй 6 футов и третий 12 футов.Они несут двойные надстройки размером 12 на 12 дюймов на внешнем и внутреннем рядах и колпачки размером 12 на 12 дюймов в центральном ряду, увенчанные поперечными связями 12 на 12 дюймов и 3-дюймовым настилом. Около 25 1-дюймовых железных анкерных стержней были размещены на уровне воды, чтобы связать переднюю и заднюю стенки, 23 ограждения или сваи крыла были забиты перед переборкой, и было размещено 7 причалов. У восточного конца переборки пристань аналогичной конструкции имеет ширину 20 футов и длину 60 футов. Сваи норвежской сосны в переборке и причале были сняты с воды до самого верха.Все сваи в переборке и пристани были пробурены на глубину около 18 дюймов, залиты керосином, а отверстия закрыты сосновыми пробками. Ожидается, что здания депо будут готовы к заселению осенью этого года.

          1893 Склад снабжения и буев в Сент-Джозефе, штат Мичиган, был занят с января 1893 года, но еще не полностью завершен. Припасы были доставлены туда с общего склада в Томпкинсвилле, штат Нью-Йорк, и приняты на борт тендера Dahlia для доставки на световые станции, противотуманные сигналы и легкие суда.Строительство склада, жилища сторожа, столярной и ламповой мастерских было продолжено по контракту, и работы были завершены 7 января 1893 года. В складском помещении был установлен подъемный лифт грузоподъемностью 3000 фунтов. Градуировка, загрязнение и ограждение территории депо практически завершены. Материалы и вагоны для трамвая доставлены и скоро будут размещены. Были приняты меры по подключению станции к городской водопроводной сети. Депо было готово к приему припасов ранней весной 1894 года.

          Склад снабжения и хранения буев Святого Иосифа. Примечание: вагон железнодорожного трамвая впереди.

          1894 Завершены работы по планировке территории депо и ограждений. Проведены необходимые работы по обвязке территории, установке гидрантов и счетчика воды, проведены все необходимые подключения к жилью. Около 575 футов 4-дюймовой трубы было проложено через гавань Св. Иосифа в углубленном канале на глубине 20 футов ниже поверхности воды, чтобы соединить водопроводные трубы территории маякового депо с городской водопроводной сетью.Были построены трамвайные пути и рельсы вдоль переборки и пристани, а оттуда до склада, со стрелками и поворотами, общей длиной 540 футов. Рельс, проложенный на причале и переборке, прикреплен шипами к настилу палубы, а остаток — к кедровым шпалам, уложенным на 30 дюймов к центрам. Рельсы по всей длине соединены между собой пластинами с накладками, прикрученными 4-дюймовыми машинными болтами. Между рельсами проложили деревянную дорожку шириной 2 фута 6 дюймов, закрепленную стяжками.

          1895 Подготовлено строительство эллинга под внутренним концом пристани.Были составлены планы, спецификации и смета затрат на строительство буйкового навеса и 10-тонной вышки для расширения трамвайного пути и других мелких улучшений. Участок удобрен и засеян. С территории депо было удалено около 420 кубических ярдов наносного песка. Был заключен контракт на перевозку грузов через реку. Припасы и припасы для всего района были получены здесь в больших количествах из общего маячного депо, а отсюда распределялись по различным маякам района.

          1896 Принятие и выдача припасов с общего склада. Сюда же отправляли для упаковки для раздачи магазины, полученные в результате открытой закупки. В течение года была возведена вышка на набережной, построен буйный навес, площадки для буев, якорей и цепей, установлена ​​ветряная мельница и резервуар для снабжения станции водой, и сейчас станция практически завершена. Работа была завершена в ноябре 1895 года.

          1897 г. Депо оборудовали бензиновым катером.Смотритель посадил около 100 тенистых деревьев и кустарников и заложил столько лужайки, сколько позволяет ограниченное водоснабжение. Эта работа необходима из-за песчаной почвы. Здания находятся в удовлетворительном состоянии. Бак с горячей водой был соединен с топкой, а на парадном крыльце жилища были предусмотрены ливневые ставни. Десять кубических ярдов камня были помещены в восточном конце переборки, чтобы предотвратить размывание берега под действием волн. Отремонтировали ветряную мельницу.

          1898 Около 6 680 кубических ярдов материала было извлечено с набережной. Хранитель благоустроил землю деревьями и посевом. Около 14 футов настила было добавлено к западному концу причала, который соединяется с платформой буя, образуя непрерывную платформу. Плавучие палубы для парового катера были построены под западной половиной дока и на углу дока и пристани. Флигель, который находился к северу от жилища, был перенесен в западный конец навеса для буев. Отремонтирован разрыв водопровода и вода из Санкт-Петербурга.Водопроводная станция Джозефа снова поставлена.

          Районный ламповый цех в составе депо в течение года оказывал следующие услуги:

          -Ремонт осветительной аппаратуры на 18 световых постах

          -Поставка 4 новых светильников -го порядка и инструкция по эксплуатации на 23 световых поста

          — Машинист посетил 15 световых постов

          — Выполнен ремонт 8 световых постов, детали возвращены в депо

          1899 Отремонтировано жилище хранителя.Приобретены громоотвод и наконечник для установки на флагшток для защиты зданий депо. Был заключен контракт на дноуглубительные работы перед складом маяка, и было удалено 3600 кубических ярдов материала. Был заключен контракт на около 80 футов облицовки на восточной стороне территории депо для защиты от посягательств на набережную. Были поставлены и забиты четыре сваи, а также построена платформа для швартовки шалунной лодки, чтобы защитить место приземления от воздействия моря.Была вставлена ​​железная труба и сделаны пожарные насадки из городской воды со шлангом на складе и гидрантами на пристани, так что можно было добраться до любой части площадки, и было выполнено подключение, чтобы его можно было использовать тендером, когда она на скамье подсудимых. Отремонтировали причал и сделали новый. Был установлен флагшток от крушения парохода Duluth высотой 110 футов с алюминиевым шаром и громоотводом.

          1900 Облигация для защиты территории депо от водной эрозии была построена по контракту, состоящая из 80 погонных футов свайной облицовки.Для лодок-маяков построена дорожка, ведущая от причала к причалу под железнодорожным мостом. Песок, который просачивался через забор на маяке, был удален. Приобретено 12 футов оцинкованной токопроводящей трубы и произведен мелкий ремонт.

          Примечание. Временное депо Милуоки начало работу в 1900 году. Подробную информацию см. Ниже.

          1901 Отремонтированы накануне желоба жилища смотрителя, ступеньки лестничной площадки и тротуары, настил пирс.Отремонтирована водосточная труба, ведущая от жилища смотрителя к реке. Отремонтирован водопровод от городского водопровода до депо, идущий под рекой, прорвавшийся под водой. Все поставки, полученные от генерального маячного депо и закупленные для района, а также все бланки и канцелярские товары были упакованы и отправлены на тендер Dahlia для распределения по световым станциям. Это депо в хорошем состоянии. Канал у причала постепенно заполняется, и тендер с трудом может входить и выходить из депо.

          Примечание. Депо по ремонту и хранению буев Шарлевуа начало работу в 1901 году. Подробную информацию см. Ниже.

          1902 Набережная депо была углублена на глубину 15 футов. Было удалено около 10 950 кубических ярдов.

          1904 Здания в хорошем состоянии и соответствуют своему назначению. Причал, железнодорожные пути, ограждения не в исправном состоянии. Часть земли подрывается и размывается.

          1905 Отремонтированы водопроводные трубы, ведущие от городского водопровода под рекой к маячному депо.

          Примечание: склад снабжения, ремонта и буев в Милуоки начал работу в октябре 1905 года, но в течение нескольких лет не работал. См. Подробный рассказ ниже.

          1906 Это склад снабжения для района, который используется для приема, ремонта и хранения буев и их приспособлений, а также для приема, хранения, упаковки и доставки на тендеры снабжения припасов и запасов для различных станций. Здесь производятся все бетонные грузила, используемые в районе. Хранилища и жилые помещения здесь в отличном состоянии.Все пешеходные дорожки, причалы, буи, трамвайные пути, ограждения в плохом состоянии. Наступление реки на восточную сторону станции становится серьезным. Временный ремонт будет сделан, но постоянный ремонт будет экономичным. Устанавливается бензиновый завод, и почти завершена система водоснабжения. Эта система должна обеспечить надежную защиту от огня.

          1907 Большая часть всех запасов, нефти, буев и т. Д., Используемых в районе маяков, обрабатывается здесь, упаковывается для отправки и загружается на тендерах.Здесь производятся грузила, ведутся общие работы с цепями для буев и т. Д. Установленная бензонасосная установка обеспечивает защиту от пожара.

          1908 Закон, утвержденный 27 мая 1908 года, предусматривает ассигнование 24 000 долларов на ремонт пристани и заборов. Канал к причалу засыпается. Ориентировочная стоимость дноуглубительных работ до глубины 16 футов составляет 2000 долларов.

          Был сделан запрос на шалфей или зажигалку, которая необходима на этой станции, в связи с тем, что все железнодорожные и пароходные доки на станции Св.Джозеф расположены на противоположной стороне гавани от базы снабжения, что требует транспортировки всех припасов и материалов в доки и обратно по воде. Спрос на услуги такого судна в этом депо практически постоянный. Помимо использования в транспортных целях, он всегда требуется при строительстве и транспортировке цементных грузил. Точная копия запрошенной шалфея, сделанная из дерева, постоянно использовалась с 1895 по 1907 год, когда была признана непригодной к эксплуатации.Предполагается, что такое судно может быть построено за 7 000 долл. США, и поэтому Комиссия рекомендует ассигновать эту сумму.

          1909 Канал, ведущий к доку, нуждается в дноуглублении до глубины 16 футов. Такой же запрос был сделан на шалфей для депо.

          1910 Ремонт дока и ограды депо. Подрядчик строительства новой шпунтовой ограды перед территорией депо продолжил работы, начатые в мае 1909 года.Работа по контракту практически завершена. Использование морского земснаряда США Meade было получено от Военного министерства, и необходимые дноуглубительные работы были выполнены перед территорией депо маяка и обошлись в 2516 долларов. Это обеспечивало канал и разворотный бассейн для подхода и выхода из дока перед территорией депо. Вся эта работа, вероятно, будет завершена осенью 1910 года. Работа по преобразованию частично завершенного двойного жилого дома, первоначально предназначавшегося для смотрителей маяка, в склад для хранения буев и т. Д., был завершен по цене 1755 долларов. Общие расходы на сегодняшний день составляют 9 871 доллар США. Запрос на новую шалость был одобрен Конгрессом.

          Примечание: Девятый округ был переименован в Двенадцатый в конце 1910 года, и все операции продолжались.

          В 1912 году новый Двенадцатый округ сообщил о следующем персонале:

          1 Инспектор

          1 инженер

          6 Клерки, дворники и рабочие

          4 хранителя депо

          90 Офицеры и экипажи судов и плавсредств

          17 полевых строительных или ремонтных сил, в т.ч.

          1 Лампист

          1 машинист

          27 Полевые строительные и ремонтные силы, работающие неполный рабочий день

          1916 г. Все операции были перенесены в склад снабжения, ремонта и буев Милуоки, а здание было освобождено.

          1917 г. Это депо занимало военно-морское ведомство на основании отзываемого разрешения от 25 июня 1917 г., так как его использование больше не требовалось для маяков.

          1918 Депо маяка Св. Иосифа было передано военно-морскому ведомству актом Конгресса от 1 июля 1918 года.

          Примечание. Следующее описание недавней истории было получено из Интернета по адресу: www.sjryc.com (используется с разрешения)

          В бывшем депо маяка Сент-Джозеф продолжали размещаться некоторые резервные подразделения военно-морского флота и ополчения примерно до 1950 года, когда государство прекратило финансирование.К 1952 году в нем размещались армейские резервы. С 1956 по 1993 год в нем размещалось четыре подразделения (2 роты D и 2 роты А) Национальной гвардии армии штата Мичиган. Имущество было освобождено в октябре 1993 года, когда переехала Национальная гвардия. В знак признания исторического значения этого сооружения в 1994 году Девятый районный маяк был внесен в Национальный реестр исторических мест Министерства внутренних дел США.

          Недвижимость простаивала и продолжала ухудшаться до 29 февраля 1996 года, когда группа застройщиков выкупила собственность, вложив средства в масштабный ремонт и расширение.Они использовали его как ресторан и место для вечеринок до 17 сентября 2000 года. Затем 9 марта 2001 года он был продан рестораторам из Гранд-Рапидса и работал только тем летом, снова став пустым.

          В течение 2001 и 2002 годов Комитет по долгосрочному планированию Яхт-клуба Сент-Джозеф оценивал варианты будущего клуба. Лучшим вариантом, несомненно, был способ передать собственность Депо. После года мечтаний, планирования, обсуждений, переговоров и голосования Членов Соглашение было подписано 2 января 2003 г.Два члена, Рон Шульц и Билл Марон, как застройщики, способствовали обмену помещений старого яхт-клуба на отремонтированное здание Lighthouse Depot и новый бассейн.

          Временное депо Милуоки 1900–1905

          Далее следует хронология временного депо Милуоки, взятая непосредственно из годовых отчетов Совета маяков.

          1900 Временный склад размером 16 на 100 футов в плане с 10-футовыми стойками был построен на западном конце северного пирса в Милуоки.Пол состоит из 2-дюймовых шпал, соответствующих Норвегии, на шпалах размером 4 на 6 дюймов и 4 на 4 дюйма, которые, в свою очередь, опираются на брусья размером 8 на 8 дюймов, которые укладываются на каменный пирс. Док впереди имеет ширину 5 футов 8 дюймов по всей длине со ступенями на каждом конце. Есть четыре раздвижные двери — три выходят на юг дока и одна в северном углу для приема местных грузов. Небольшой офис занимает юго-западный угол. Восточный конец сооружения отделен перегородкой для использования в качестве магазина светильников с семью окнами и одной наружной раздвижной дверью; также двойная дверь, соединяющая его со складом.Были предоставлены семь проволочных решеток для окон, отопительная печь, замок с ночной защелкой, раковина и висячий замок. Телефон был помещен во временный склад.

          Восточный конец временного склада был обшит строительной бумагой и переоборудован под временный механический цех. Приобретены машины и инструмент для оснащения районного механического цеха. Двигатель был установлен на кирпично-цементном фундаменте и закреплен болтами, бензобак был установлен на стрингерах снаружи здания, а фрезерный станок и токарный станок были установлены на свои места.Машины, ремни, шкивы, подвески и валы были размещены и отрегулированы; и оборудование было протестировано и признано удовлетворительным. Были закуплены шесть гибких зажимов, два 6-дюймовых колена для дымохода, одна длина для 6-дюймового дымохода, чугунное литье и шаблоны. Приобретен ножной токарный станок со сверлами, токарными инструментами и т. Д. Для общего пользования на строительно-монтажных и ремонтных работах в районе.

          (Фото со старой открытки) Временное депо Милуоки около 1905 года — это скопление построек в озере.

          1901 Временный склад разделен на три части. Восточная часть предназначена для механического цеха с небольшим отсеком для хранения осветительной аппаратуры; в центре есть помещение для хранения инструментов и инвентаря, над ним есть чердак для хранения таких предметов, как веревки, тачки и т. д., а другая часть используется для приема предметов для общего ремонта.

          1902 Инженерный склад, временное здание, недостаточен для ремонтных работ в районе, и при строительстве новых станций или доставке материалов для капитального ремонта нет места для их размещения даже на кратчайшие сроки.Более того, существует уверенность в том, что здание необходимо переместить в ближайшее время, когда инженерный отдел проводит работы по ремонту северной пристани.

          Районный механический цех, занимающий почти половину склада, имеет большое значение. Суперинтендант, которому поручено ухаживать за осветительной аппаратурой, постоянно работал здесь, когда не в поле.

          1903 В районе постоянно увеличиваются строительные и ремонтные работы.Складские помещения во временном складе и вместимость помещения районного механического цеха недостаточны. Временный склад расположен на внутреннем конце северной пристани порта; он занят терпением, и вскоре он понадобится военному ведомству для выполнения работ, санкционированных речным и портовым законом, по реконструкции причалов порта. Поэтому временное хранилище должно быть удалено, и в настоящее время на набережной нет места, которое Служба маяков может получить, кроме как путем покупки.Нынешнее место плохо для парохода, так как оно находится возле канала, подходящего к гавани, и лежащее там судно может быть повреждено проходящими пароходами. Маяк, арендованный тендер Alice M. Gill , занимал здесь причал через короткие промежутки времени только в рабочие сезоны, но тендер на маяк Hyacinth , который сейчас строится и который должен быть доставлен через несколько месяцев, должен быть снабдили стоянкой возле Милуоки, поскольку было бы нецелесообразно отправлять ее так далеко, как хранилище маяков в Сент-Луисе.Джозеф.

          1904 Аренда дока для тендера на маяк и складских помещений для временного депо была продлена на финансовый год. Территория была огорожена забором из штакетника высотой около 300 футов с подъездными и пассажирскими воротами. Была улучшена проезжая часть, ведущая на территорию. Временное здание использовалось для приема материалов и их хранения перед погрузкой на Гиацинт для транспортировки на различные станции.Хранилище подняли и снова заблокировали.

          Районный механический цех, занимающий половину склада, оказал большую помощь в работе по ремонту осветительных приборов.

          1905 Срок аренды дока для маяка и временного хранения был продлен на четыре месяца. Районный механический цех в закрытый сезон и большую часть сезона навигации занимал машинист и его помощник по ремонту осветительной и противотуманной аппаратуры.

          1906 Использование причалов для тендера на маяк и для временных складских помещений продолжалось с 1 июля по 1 января 1906 года, после чего территория была передана.

          Milwaukee Supply, Repair and Buoy Depot

          Далее следует хронология склада снабжения, ремонта и буев в Милуоки, взятая непосредственно из годовых отчетов Совета маяков.

          1903 Правление считает, что необходимо принять меры для получения этого крайне необходимого депо.Запросы были сделаны для сайта, и не было найдено ни одного объекта, который можно было бы купить за что-либо, приближающееся к номинальной сумме, которая предполагалась, когда была впервые дана рекомендация. Сейчас считается, что правильный участок будет стоить 25000 долларов из-за стоимости прибрежной собственности. В связи с этим, по оценке Комиссии, создание маячного депо в Милуоки или около него обойдется не менее чем в 75 000 долл. США, и поэтому в настоящее время рекомендуется выделить эту сумму.

          1904 Актом, одобренным Конгрессом 28 апреля 1904 года, было выделено 75 000 долларов на создание в Милуоки или поблизости от него депо для Девятого района маяков, включая покупку участка.

          1905 Был приобретен участок на реке Кинникинник в Милуоки, с береговой линией 320 футов. Передача юрисдикции государством Соединенным Штатам находится в стадии подготовки. Были подготовлены планы и спецификации для строительства ограды и пристани, а также дноуглубительных и засыпных площадок, и 23 июня 1905 г. были открыты заявки, запрошенные по объявлению.Тендерная заявка принята, сейчас готовятся контракты. Работы должны быть завершены примерно 1 октября 1905 года, когда можно будет отказаться от временного склада и переместить временное здание и магазин на территорию Соединенных Штатов.

          1906 Получена уступка юрисдикции штата Висконсин Соединенным Штатам. Облицовка и причал по контракту были завершены 1 октября 1905 года, а временные здания и магазины были перемещены с арендованных земель в собственность Соединенных Штатов.Подготовлены детальные планы и сметы стоимости склада и подъездной дороги и ввода городской воды. Тендеры на строительство будут объявлены. Отводное пространство было размечено, и от Гринфилд-авеню до северного входа на территорию была проложена дощатая дорожка.

          1907 Заключен договор на строительство склада. Металлоконструкции трехэтажной конструкции были возведены до 20 колонн первого этажа и первого и второго ярусов балок перекрытия; а из одноэтажного сооружения возведены все 14 колонн.Введена городская вода, построено бетонное хранилище для водомера.

          1908 Недавно построенные маяковые депо и склад с механическим цехом находятся в хорошем состоянии. Депо хорошо приспособлено и оборудовано для эффективного и экономичного ведения работы района. В течение 1909 финансового года потребуются следующие ремонтные работы и улучшения: Лодочные пути для выгрузки лодок, оборудование старого сарая для эллинга, мощение и профилирование, ограждение, установка вышки, добавление полов над потолком помещения смотрителя для хранения. выкройки и конструкции стеллажей.Ориентировочная стоимость труда и материалов, необходимых для выполнения предлагаемых работ, составляет 1800 долларов США.

          Описание склада снабжения, ремонта и буев в Милуоки из записей о страховании от пожара 1911:

          4 корпуса

          1) Одноэтажный склад и склад — противопожарная конструкция из кирпича и бетона с пожарным краном, пристроенная к трехэтажному зданию.

          2) Трехэтажное здание

          Кладовая на первом этаже, внутренние стены только на первом этаже

          Механический цех на втором этаже — с бензиновым двигателем

          Гостиные на третьем этаже

          3) Одноэтажный Инструментальный цех с цементным полом и стенами

          4) Одноэтажный Приемный док рядом с железнодорожной веткой

          Позже были добавлены два дополнительных здания.

          17 сентября 1913 года штаб-квартира 12 -го округа была перенесена из Чикаго, штат Иллинойс, в Милуоки, штат Висконсин, чтобы он мог располагаться в центре района. Жалобы были поданы, потому что склад в Милуоки был почти окружен угольными складами, и пыль была нежелательной, но не было предпринято никаких действий, кроме запроса нового места складирования.

          (Фото из коллекции USCG) Депо снабжения, ремонта и буев Милуоки 1913 г.

          1934 Крупное дополнение к депо большого складского здания позади, но примыкает к старому помещению. Он не был завершен до конца 1935 года.

          (Фото из коллекции USCG) Новый склад. Примечание: небольшое здание — это электростанция для механического цеха.

          (Фото любезно предоставлено коллекцией Джеймса Вудворда) Линза Френеля в ремонте в ламповой мастерской, около 1938 года.

          1939 г. Депо «Маяк» стало базой береговой охраны Милуоки, когда Служба маяков была передана береговой охране США.

          1967 В 1967 году база береговой охраны США в Милуоки переехала в нынешнее здание сектора Озеро Мичиган, а бывшая база была заброшена, а земля возвращена городу. Все здания, кроме одного, были снесены.

          (Фото из собрания автора) Депо снабжения, ремонта и буев Милуоки с воздуха ок. 1940 г.

          Депо по ремонту и хранению буев Шарлевуа

          Далее следует хронология депо по ремонту и хранению буев Шарлевуа, взятая непосредственно из годовых отчетов Совета маяков.

          1899 г. В связи с выделением 15 000 долларов в соответствии с законом, утвержденным 1 июля 1898 г., для депо в Шарлевуа, штат Мичиган, было приобретено место для склада буя и снабжения в Шарлевуа. Титульные документы были одобрены Генеральным прокурором США и должным образом зарегистрированы.Сайт был зарисован. Подготовлены генеральные планы и смета на строительство депо. Были подготовлены детальные планы, спецификации и формы для рекламы строительства ограждения и дноуглубления бассейна, а также засыпки в депо, и были объявлены заявки на выполнение работ. Работы предстоит сделать, чтобы депо уже этой осенью заработало.

          1900 Заключены контракты на дноуглубление набережной и эллинга, на засыпку и выравнивание грунта, а также на строительство свайного ограждения.Работа, предусмотренная в этих контрактах, была завершена в апреле 1900 года. 4500 кубических ярдов материала были вынуты и выгружены в Пайн-Лейк, 4775 кубических ярдов использовались для обратной засыпки и профилирования, и было построено 445 погонных футов свайной облицовки. Были подготовлены план, общее описание и смета склада шириной 40 футов и длиной 90 футов, а предложения по оснащению материалов были приглашены в виде плакатов и циркулярных писем. Материалы для строительства склада были доставлены по маячному тендеру.

          1901 Это депо практически закончено. Склад был построен в сентябре 1900 года. Он представляет собой одноэтажное кирпичное здание шириной 40 футов и длиной 90 футов с семью стальными фермами. Территория депо была огорожена забором. Были предусмотрены одна ручная тележка и четыре тележки для буев со стальными рамами и роликами для катания непосредственно по ручной тележке, причем лафеты для буев были сконструированы таким образом, чтобы принимать большие буи со сжатым газом, как в люльке. Проложен трамвай длиной 560 футов.Домик, уже находившийся на месте при покупке этой земли, был отремонтирован для хранителя.

          Депо по ремонту и хранению буев Шарлевуа и жилище смотрителя.

          1902 г. На складе в Милуоки изготовлен буйковый экипаж, который доставлен на этот склад. На этом работы по депо завершены, на его строительство полностью израсходованы средства.

          1905 Депо в хорошем состоянии.

          1906 Это депо используется для хранения и ремонта буев для северной части района.За исключением жилища, оно в хорошем состоянии.

          1907 Это депо используется для хранения и ремонта буев на северной оконечности озера.

          1908 Хранилище и пристань в отличном состоянии. Жилище, старое полуразрушенное здание, загорелось 5 мая 1908 года из-за дефекта дымохода.

          Ремонтно-складские здания для буев Шарлевуа все еще существуют, хотя больше не используются для маяков.

          Депозиты USLHS — 1915

          Пиком для работы Lighthouse Service стал 1915 год.Возможно, в этом году у службы, вероятно, было больше всего эксплуатируемых маяков. Также наибольшее количество плавсредств было зарегистрировано в 1915 г. — 53, из них 66 судов (13 были вспомогательными судами).

          Ниже приводится список складов на протяжении всего периода службы в 1915 году. Некоторые из складов были просто причалом в каком-то отдаленном районе, где служба могла хранить буи, цепи и грузила, которые при необходимости могли извлекать буй-тендер. Небольшие склады были укомплектованы людьми и содержали самые разные предметы первой необходимости, но обычно не имели такого персонала, как ламповщики и кузнецы.На более крупных складах хранился уголь для кораблей и легких станций, мазут, буи и другие припасы. Большие деревянные буи с лонжероном формировались на крупных складах, а кузнецы изготавливали отрезки цепей, ремонтировали буи и изготавливали различные изделия из железа для световых станций. Лампист ремонтировал часовой механизм и масляные лампы постоянного уровня. Лампистов также можно было отправить в поле для ремонта техники на световых станциях. На крупнейших складах также была группа полевых строительных работ, которая была направлена ​​на световые станции для проведения капитального ремонта, строительства волноломов, доков и лодочных домиков.Главное депо для каждого района указано более крупным шрифтом.

          Первый район

          Медвежий остров, ME

          МАЛЕНЬКИЙ АЛМАЗНЫЙ ОСТРОВ, ME

          Второй район

          LOVELLS ISLAND, Бостонская гавань, Массачусетс

          Woods Hole MA Depot

          Chelsea MA Depot 1936

          Третий округ

          Goat Island, Ньюпорт, RI

          Bristol RI Depot

          Остров можжевельника, VT (озеро Шамплейн)

          Нью-Лондон, CT

          Thompkinsville NY Depot , Staten Island, NY [General Depot для обслуживания]

          Такер-Бич, Нью-Джерси

          Четвертый округ

          EDGEMOOR, DE

          Льюис, DE

          Пятый округ

          Аннаполис, Мэриленд

          Чинкотиг, Вирджиния

          Lazaretto Point, Балтиморская гавань, Мэриленд

          Point Lookout, MD

          Портсмут, Вирджиния Депо

          Вашингтон-Уорф, округ Колумбия

          Вашингтон, Северная Каролина

          Шестой округ

          Castle Pinckney SC Depot 1892

          Седьмой округ

          Эгмонт-Ки, Флорида

          КЕЙ-ЗАПАД, Флорида

          PORT EADS, LA

          Восьмой округ

          Fort San Jacinto, Галвестон, Техас

          Mobile, AL

          Новый Орлеан, Лос-Анджелес Депо 1934

          Девятый район

          Остров Кулебрита, PR

          Залив Гуантанамо, Куба

          САН-ХУАН, PR

          Десятый округ (Озера Онтарио и Эри и Св.Река Лаврентия)

          Buffalo NY Depot ок. 1950

          Эри, Пенсильвания

          Моми-Бэй, Огайо

          Рок-Айленд, Нью-Йорк

          Сандаски-Бэй (Сидар-Пойнт), OH Depot

          Одиннадцатый район (озера Сент-Клер, Гурон и Верхний)

          Детройт, штат Мичиган

          Миннесота-Пойнт (Дулут) Депо Миннесота

          Река Сент-Мэрис, Мичиган

          Двенадцатый округ (озеро Мичиган)

          Шарлевуа, Мичиган

          Милуоки, Висконсин

          ул.Джозеф, штат Мичиган,

          Шестнадцатый округ

          КЕТЧИКАН, АК

          Семнадцатый округ

          Эдиз Хук, Вашингтон

          ТОЧКА ЯЗЫКА, ИЛИ

          Восемнадцатый район

          Yerba Buena San Francisco CA Depot

          Long Beach CA Depot

          Девятнадцатый район

          HONOLULU, HI

          13 -й — 15 -й округов представляют Западные реки, в которых не было депо.На судах, обслуживающих реки Огайо, Теннесси, Миссури и Миссисипи, перевозили припасы для небольших беспилотных береговых средств и неосвещенных буев.

          Общество маяков Нью-Джерси — Маяк Абсекон

          История | Характеристики | Хранители | Информация для посетителей

          ______________________________________

          История

          Маяк Кейп-Мей

          Ветер, дующий с Востока,
          Подул приятный ветерок
          И человек на страже закричал:
          «Свет на подветренной стороне!»
          Они доложили капитану и
          эти слова он сказал —
          «Поднимите мои моряки,
          Это свет на старом мысе Мэй.

          Хотя считается, что англичане заложили земляные работы для маяка на мысе еще 1744 г., до сих пор не найдено убедительных доказательств того, что маяк был построен. Несомненно то, что Конгресс предоставил полномочия для назначения комиссаров купить участок на Кейп-Мэй для возведение маяка.

          Выбранным участком был высокий обрыв у Кейп-Айленда (мыс May City) перед участком, который позже занимал Конгресс-холл. В акте от 23 сентября 1785 г. титул земельного участка от Томаса Хэнда II до Совет смотрителей порта Филадельфия. Письмо от 12 ноября 1785 г. подтверждает передачу. Там однако пока нет доказательств того, что маяк был фактически завершено.Поиск старых карт местности показывает, что самая ранняя карта региона, 1779 Des На диаграмме Барреса маяк на Кейп-Мэй не показан, но указывает на маяк на мысе Джеймс (теперь называется Мыс Хенлопен). Самая ранняя карта, на которой мыс Мей маяк — это карта из 1828 г. Газеттер Гордона.

          В 1821 году Конгресс присвоил деньги строительство маяка на мысе Мэй.Сайт на мысе Был выбран May Point, недалеко от настоящего маяк. Работы над ним начались в 1822 году. Кирпичи были обрушил реку Делавэр из Филадельфии баржа. Был построен каменный фундамент, на котором кирпичная конструкция будет отдыхать. Первый маяк на мысе Май был завершен в октябре 1823 года. Его описывали как:

          .
          …70 футов высотой, сводчатый наверху, с вращающийся светильник, состоящий из 15 ламп. Сто ступеньки вели от основания башни к аллее на вершину, обнесенную железным ограждением … Было 65 лет. футов высотой до основания фонаря. Стена была 25 футов в диаметре и 6 футов толщиной в основании, сужающийся до 2 1/2 футов толщиной наверху.

          Свет вспыхнул, чтобы отличить его от его аналог через залив на мысе Хенлопен, Делавэр, чей свет был зафиксирован.

          В акте проверки 1838 г. указано следующее:

          Маяк Кейп-Мей.-Вращающийся; горит пятнадцать лампы; фундамент, похоже, оседает; штукатурка на башня плохая.

          Как это часто бывает с такими конструкциями, элементы в целом, и эрозия в частности, являются постоянный враг. Море размыло пляж, так что 1847 г., башня была окружена водой во время прилива, и его дальнейшее существование оказалось под угрозой.в маяк был прекращен как несостоятельный 1 мая 1847 года.

          Второй маяк был построен примерно на треть мили. вдали от старого света, на высоком утесе, называемом Великим Остров. Фирма Сэмюэля и Натана Миддлтонов была выбран в качестве подрядчиков. Новый маяк был построено 75 футов высотой до основания света и 94 фута высоко до купола, показывая свет на 14 футов выше, чем его предшественник.Свет производился 15 вогнутыми отражатели, установленные на треугольнике, дающие полный свет каждую минуту.

          В отчете инспекции 1852 г. описан маяк. как:

          Башня, построенная в 1847 году Сэмюэлем Миддлтоном и Натан Миддлтон, подрядчики; башня высотой 78 футов; Хранитель взял на себя ответственность апрель 1850 г .; удален предшественник; нет обучение или опыт до принятия на себя ответственности; нет инструкции относительно режима исполнения долга; тонкостекло 20х28 в фонаре; без краски в куполе или рама фонаря, выкрашенная изначально в черный цвет; астрагалы и створки ржавые и очень нуждающиеся в краске; утюг дирижер; грубая квадратная коробка для ведущего веса часовой механизм вниз; грубая работа по дереву все, что видели раньше; все грубое и незаконченное; башня влажная, от цоколя до фонаря; грубая дыра через арка пола фонаря для переноса веса часовой; все это в высшей степени грубое; цемент в этой яме хорошо и идеально твердо; башня хочет побелка снаружи и внутри; лестница, ведущая к фонарю чистый; подстригает лампы раз в ночь; оставляет свет на 9 часов и возвращается в полночь; загорается после закат, когда он считает правильным так поступить; гасит загорается немного перед восходом солнца.Имеет копию письменного указание от коллекционера, (запись.) не имеет печатные инструкции; никогда не получал. Ведет счет масла, потребляемого маяком и жилищем комбинированный; масло всегда хорошее; получил масло от капитана Хауленд, 21 июня; летнее масло 354 галлона, зимнее масло 152 галлоны; нет правила относительно количества или количества оставшихся; нет плохие поставки; без обрезных ножниц; ремонта нет с сюда пришел хранитель; Капитан Хоуленд отремонтировал лампы, отремонтировали горелки и поставили новые горелки; две запасные лампы и горелки; не знает, когда был проверен свет, но не с июня 1850 г .; сообщенное состояние стены — требуется побелка; никогда не снабжался краска или побелка; без шпатлевки; нет ремонта на зданиях кроме масличного; никаких веников и щеток для уборки; хорошая вода, скважина вышла из строя; разочаровался не получил то, о чем просил, и больше не подавал заявления; не могу сказать, когда башня была побелена внутри-снаружи прошлой весной; конфорки плохие, 7/8 дюйма; нет кладовые или полки для фитилей, дымоходов, триполи и т. д., летнее масло очень неприятно пахнет; зимнее масло нет так плохо, очень светлый цвет; Хауленд оставил два танка, плохих олово (тонкое) Журнал не ведется; возвращает один раз четверть в обычном виде; коллекционер в Уилмингтоне, Дел., Суперинтендант. Жилье построено в сентябре 1847; протекает через стены ручьем; дождь ведет в окнах; штукатурка сломана; побеленные три недель с тех пор; окна открыты; нефти израсходовано в прошлом году на дом и лампы, 449 галлонов; (видимо плохой свет, и сильная нехватка вентиляции;) Хауленд хотел знать что было сделано сверх того количества, использованные хранителем; Капитан Х.звучит маслобаков, определяет, что есть под рукой, и оставляет то, что количество, которое ему нравится; квитанции хранителя о количестве, которое он говорит, что уходит; не имеет возможности установить количество; не знает, сколько вмещают танки; Капитан Обычно Хауленд остается менее половины дня; нет часов допустимый; находит свои собственные часы.

          Несмотря на перемещение, второй маяк Кейп-Мей постигла та же участь, что и первого.

          В 1859 году второй маяк был снесен, а нынешний маяк был построен, тысяча футов дальше к берегу. Еще несколько лет назад некоторые из фундамент башни 1847 года можно увидеть на пляже напротив нынешнего маяка. Основа башня 1847 года оставалась много лет после башни был снесен и использовался как ледяной дом в 1860-х годах, и как конюшня на рубеже веков.

          Третий и нынешний маяк Кейп-Мей составляет 157,5 футов. высокий (170 футов до фокальной плоскости), имеет диаметр основания 27 футов. Башня имеет как внутреннюю, так и внешнюю стену. с пробелом между ними. Высота внешней стены составляет 3 фута 10 дюймов. основание башни. Внутренняя стена составляет 8,5 дюймов в основании. Верхний диаметр 13 футов 6 дюймов (15 дюймов до основания часов). галерея). На момент постройки фонарь был снабжен линзой Френеля первого порядка, и керосиновые фитильные лампы.В 1910 году лампы заменили. с аппаратом накаливания на масляных парах. Это тоже было заменен в 1938 году электрической лампочкой мощностью 250 Вт, которая забросил луч 19 миль.

          Годовой отчет Совета маяка за 1900 год пожаловались:

          Следующая рекомендация, сделанная в Обновлены последние четыре годовых отчета Правления: Это приморский огонь первого порядка, и три смотрителя нанят, чтобы присутствовать на нем.Есть помещения только для двоих семьи, а третий хранитель должен быть размещен временные меры, которые тщательно неудовлетворительно и вредно для дисциплины и оперативность обслуживания. По оценкам, здесь можно построить дополнительное жилище смотрителя за отдельную плату не более 4000 долларов, и рекомендуется ассигнования этой суммы производятся на это.

          Колеса правительства время от времени вращаются медленно, для работы строительство дополнительного жилья даже не началось, пока 1902. Годовой отчет Совета маяков за 1903 год отметил, что работы по дому все еще продолжаются.

          В 1932 году управляющий маяками Округ Филадельфия, Ирвинг Л. Гилл распространил письмо среди морского сообщества с просьбой высказать свое мнение относительно того, следует ли ликвидировать маяк в интерес экономии.Рыбак и шкиперы начали организованный протест против угасания света. Это было решили оставить маяк в действии.

          Несмотря на результаты опроса, времена менялись, а в 1940 году ходили слухи, что береговая охрана, (преемник Lighthouse Service) собирался прекратить маяк. Береговая охрана поспешила отрицают это, но предупреждают, что такое решение будет принято после того, как все факторы были учтены.

          Среднеатлантический центр искусств в настоящее время сдав маяк в аренду у государства, и восстановил и перекрасили маяк в его былую славу.


          Маяк

          — Последние новости — The Noble Maritime Collection

          Отчет о поездке на риф Роббинс, четверг, 6 сентября 2018 г.

          Экипаж: Меган Бек, Лесли Петоса, Стивен Галди, Энни Реч, Эрин Урбан

          Погода : Вс, 90 °, ветрено

          Доступ: Мы покинули Миллер в 9:15 на Джулии Миллер , пилотируемой Робом Стумли, и вернулись на Николас с Робом в 14:30.

          Цель поездки: Мы хотели поработать над экстерьером «Галереи фонарей» — боковинами, оконными створками и перилами. Пришлось продолжить очистку межкомнатных дверей полиэтиленом и лакировку поверхностей. Если они выдержат, мы хотели установить УФ-фильтры на большем количестве окон. Нам нужно было продолжить работу над крышкой люка Watch Gallery и избавиться от установки крышки на стене кухни.

          Задание выполнено: Лесли и Стивен соскребли, отшлифовали, заклеили лентой и покрасили две внешние части Галереи фонарей.Меган нанесла слой краски на основание перил. Энни работала над удалением полиуретана на водной основе из другой двери; Меган и Эрин отшлифовали две двери, и Меган покрыла их вторым слоем лака.

          УФ-фильтры остались стоять, и Мэг положила их на другое окно; сделаем в музее еще декораций и закроем все окна. Эрин прибралась к установке крышки на отверстие в стене кухни и поработала над удалением краски с крышки люка Watch Gallery.

          Лесли и Стивен изучили проблемы с вентиляцией, особенно в подвале. Мы вынесли дверь между кухней и подвалом, заказали вентилятор на солнечной энергии для двери Дозорной галереи и на следующей неделе будем работать над их установкой.

          Следующие шаги: Мы продолжим удаление изнашивающегося полиуретана с внутренних дверей, нанося на них морской лак Man o ’War для лонжеронов. В хорошую погоду мы раскрасим внутреннюю лестницу из галереи часов на четвертый уровень.

          Установим солнечный вентилятор в двери Дозорной галереи и дверь в подвал из кухни. Мы продолжим работу с «Галереей фонарей», завершив покраску оконных оконных окон, внешних оконных проемов и стен, а также покрасив внешнюю поверхность крыши. Мы построим и установим порог для собачьей двери, потому что мы проделали так много работы, которая может быть нарушена из-за утечки оттуда.

          Покрасим наружные стены вокруг Сторожевой галереи.

          Хронология истории световых станций

          Хронология истории световых станций

          1768

          Доктор Эндрю Тернбулл привозит около 1500 колонистов из Средиземноморья во Флориду и основывает поселение в Нью-Смирне. Антонио Понс и Андреас Пачетти среди колонистов. В 1777 году колонисты восстают и идут в поисках убежища к святому Августину.

          1774

          Британский королевский губернатор устанавливает маяк для костра на северной стороне Москитного залива во Флориде, чтобы помочь кораблям «пересечь бар».«

          1783

          Второй Парижский договор в конце американской войны за независимость возвращает Флориду под испанское правление, поскольку британцы в Америке терпят поражение. Испанцы предоставляют земельные гранты тем жителям Св. Августина, которые одновременно являются католиками и лояльными Испании. Антонио Понс получает грант на землю в заливе Москито.

          1789

          Девятый закон нового правительства Соединенных Штатов создает компанию Light-House Establishment (USLHE).Правительство берет на себя все средства навигации и все маяки. Финансирование строительства маяков осуществляется Казначейством.

          1820-1852

          Средства навигационного оборудования находятся под контролем 5-го аудитора Министерства финансов Стивена Плезонтона. Он известен своей бережливостью, и под его руководством строительство и содержание маяков пошатнулись. Он полагается на советы неопытных политических деятелей и друзей и использует конструкцию лампы своего друга Уинслоу Льюиса для маяков, а не новую и лучшую технологию линз Френеля.

          1821

          Испанцы понимают, что они не могут сохранить контроль над Флоридой и передать ее правительству США в обмен на территорию в Техасе. Флорида разделена на несколько крупных округов. Эскамбия находится к западу от реки Суванни, а округ Сент-Джонс — к востоку от реки.

          1822

          Огюстен-Жан Френель разрабатывает линзу Френеля для освещения маяков.

          1829

          Florida’s St.Округ Джонс разделен на округ Москито.

          1830

          Группа из 38 владельцев плантаций из округа Москито во Флориде обращается к правительству территории с ходатайством о создании маяка для обозначения залива Москито.

          1835-1836

          Маяк построен на южной стороне Москитной бухты. Эта 45-футовая башня никогда не освещается, поскольку масло, необходимое для люстр Winslow Lewis, никогда не поставляется.В октябре сильный шторм подрывает башню, чуть не убив семью хранителя Уильяма Х. Уильямса. Сам Уильямс в то время отсутствовал. Два месяца спустя башню разграбили индейцы семинолы. В апреле 1836 года башня обрушивается в море в результате продолжающейся эрозии и последствий еще одного сильного шторма.

          1843

          Бартола К. Пачетти, внук Андреаса Пачетти, прибывает на земельный участок в Москито-бухте. Первый брак Андреаса был с Гертрудой Понс, и, возможно, это была связь, которая в конечном итоге привела к тому, что Бартола стал совладельцем земельного гранта Москито-Инлет Антонио Понс.Мерседес Триай, также потомок Пачетти и Понса, выходит замуж за брата Бартолы Пачетти, Гомесиндо. Она является совладельцем земельного гранта в заливе Москито.

          1845

          Флорида становится штатом. Округ Москито разделен на округ Сент-Люсия (Бревард) и округ Ориндж.

          1850-1852

          Конгресс исследует состояние американских маяков и снимает Стивена Плезонтона с его должности. Создан Совет Light-House из девяти человек в США, и Light-House Establishment является профессиональным.Вводится система классификации навигационных средств и начинается использование уникальных схем окраски (называемых дневными отметками) для идентификации маяков. Страна разделена на 12 маячных районов, каждый из которых контролируется инспектором.

          1850-1870

          В эти годы большинство маяков в США оснащаются линзами Френеля для замены неэффективных и устаревших ламп Winslow Lewis.

          1854

          Округ Ориндж делится, и часть становится Округом Волусия.До 1887 года это подразделение включало большую часть того, что сегодня известно как Лейк-Каунти и которое официально стало Лейк-Каунти в июле 1887 года. Округа Оцеола и Семинолы также были созданы из частей Ориндж-Каунти в 1854 году.

          1857-1910

          Это эпоха гигантских кирпичных маяков, построенных вдоль побережья США и Великих озер. Эти каменные маяки были высотой от 100 до 93 футов и освещались линзами Френеля. Один из последних кирпичных гигантов был завершен в заливе Москито во Флориде в 1887 году.

          1860

          Бартола Пачетти женится на Марте Джейн Виквайр. Пара переезжает в Спрус-Крик на время гражданской войны. В конце войны они возвращаются в свой дом в Москито-Инлет.

          1861-1865

          Во время Гражданской войны в США район Москитовой бухты становится укрытием для судов Конфедерации, пытающихся обойти судоходные блокады Союза.

          1862

          12 апреля 1862 г., Harper’s Weekly, стр. 225, сообщает «Роковое дело в Москито-Инлет, Флорида». Военно-морское ведомство отправляет экспедицию из флота коммодора Дюпон в Москито-Инлет через Penguin под командованием лейтенанта Лейтенанта.Ф. А. Бадд и Генри Эндрю , которым командовал В. Мазер. В бою с конфедератами оба офицера убиты вместе с шестью моряками. Ранены еще семеро мужчин.

          1867

          Федеральное правительство заказывает линзы Френеля Barbier et Fenestre 1 st , которые будут импортированы из Парижа, Франция. Стоимость линзы составляла 15 280,19 долларов, и в конечном итоге она была установлена ​​в башне на световой станции Mosquito Inlet.

          1868

          Флорида повторно принята в Союз.

          1876

          The Light-House Establishment под руководством Арнольда Джонсона (главный клерк Совета по маякам с 1869-1915) начинает распространение небольших библиотек в коробках сначала для легких кораблей, а затем для маяков. Их обменивают во время ежеквартальных проверок станций. Библиотеки содержат смесь романов, историй, биографий, приключенческих историй, религий и журналов.В том же году Дейтона, Флорида, была зарегистрирована и названа в честь Матиаса Дея, который в 1787 году купил землю у местного владельца плантации Сэмюэля Уильямса. Дэй строит на этой земле отель, и вокруг него растет город.

          1883

          Введена стандартная униформа смотрителя маяка. В то время Правление Light-House сообщило: «Считается, что унификация персонала службы, численностью около 1600 человек, поможет поддерживать ее дисциплину, повысит ее эффективность, повысит ее тон и повысит достоинство корпус. Официальная форма для женщин-хранительниц никогда не разрабатывалась. В том же году Конгресс выделяет 30 000 долларов на фактическую покупку участка и строительство нового маяка в заливе Москито во Флориде. Совет Light-House запрашивает дополнительные 100 000 долларов для завершения работы. Маяк будет расположен на северном берегу залива, в отличие от маяка 1835 года, который был построен на южном берегу.

          1884

          Десять акров земли в заливе Москито приобретены у Бартолы Пачетти за 400 долларов для строительства новой световой станции.Башня должна быть кирпичным гигантом высотой 175 футов. Десантная платформа построена на реке Галифакс на участке легкой станции как место для разгрузки припасов с кораблей. В марте от берега реки до места башни прокладывают трамвай. Орвилл Бэбкок, главный инженер проекта, покупает землю поблизости и строит себе дом. У него есть планы на будущее по созданию курорта на своей земле. Бэбкок и несколько его товарищей тонут в заливе в начале июня, когда вот-вот начнется строительство новой световой станции.Его заменяет Джаред Смит.

          1884-85

          Бартола Пачетти добавляет в свой дом гостиничные номера, используя прибыль от продажи земли под световую станцию. Его сын Генри теряет ногу, помогая приносить кирпичи для строительства маяка. В конце концов Генри умирает от травмы. Десантная площадка построена на берегу реки для разгрузки припасов. Был проложен трамвай, чтобы доставлять припасы на строительную площадку башни.

          1885

          Появляются новые ассигнования в размере 40 000 долларов, но работа останавливается на летний «хилой сезон». Москитный залив удачно назван в честь полчищ комаров, которые обычны в теплую погоду. Летом малярия, переносимая этими насекомыми, представляет собой постоянную угрозу. Герберт Бамбер нанят Джаредом Смитом в качестве суперинтенданта строительства в Москито-Инлет. Смит также наблюдает за строительством маяка Волусия Бар на близлежащем озере Джордж и может воспользоваться его помощью.

          1886

          В выпуске еженедельника Halifax Journal от 28 января сообщается, что из восьми или десяти шхун, задействованных в работе маяка, пять разбились о берег или в реке, а шесть человек утонули. Конгресс утверждает дополнительные 50 000 долларов на световую станцию. Великое Чарльстонское землетрясение ощущается от Канады до Ки-Уэста. Город Чарльстон почти разрушен, и многие маяки на восточном побережье пострадали.Никаких сообщений о повреждениях от Mosquito Inlet не поступало. Открыта речная железная дорога Сент-Джонс и Галифакс, которая проходит от Ролстона в округе Патнэм на реке Сент-Джонс до Нью-Бритона (современный Ормонд-Бич) на реке Галифакс. Маяк бара Волусии активирован. Совет Light-House увеличивает количество районов с маяками до 16. Джареда Смита заменяет Джеймс Ф. Грегори в проекте Mosquito Inlet Lighthouse.

          1887

          В марте на световую станцию ​​выделено еще 20 000 долларов.Световая станция Mosquito Inlet будет завершена в конце октября, ее общая стоимость составит около 200000 долларов, а линза Френеля заказа 1 st впервые зажжется 1 ноября. Первым основным хранителем является Уильям Роулински, которому платят 720 долларов в год. плюс ежеквартальное распределение продовольственных товаров, включая соленую свинину и говядину, муку, коричневый сахар, кофе, чай, рис и бобы или горох. К 1887 году районы с маяками были перестроены так, что все средства навигации к югу от залива Юпитер, включая побережье Персидского залива, стали частью Седьмого района.Москитный залив остается в Шестом районе.

          1887–1893

          Уильям Роулински — главный хранитель световой станции Москито-Инлет. Рельсы трамвая снимаются и возвращаются в УСЛВЭ. К берегу реки ведет дорожка из деревянных досок.

          1890

          Прекращается ежеквартальная выдача пайков, а зарплата смотрителей увеличивается примерно на 40 долларов в год, чтобы они могли обеспечить себя собственными припасами.

          1893–1905

          Томас О’Хаган — главный вратарь.

          1896

          Организация Light-House становится частью государственной службы, что позволяет отделить эти должности от политического влияния и назначений.

          1897

          Американский писатель Стивен Крейн, работающий под прикрытием корреспондента New York Post, присоединяется к экспедиции на Кубу на борту парового буксира Commodore , посвященного добыче оружия.Их цель — доставить на Кубу припасы, чтобы помочь восстанию против испанского владычества на острове. На следующее утро после ее отъезда из Джексонвилля корабль тонет примерно в 12 милях от Дейтоны. Выжившие считают, что маяк на заливе Москито дал им направление, в котором они должны грести на своих маленьких лодках. Восемь человек погибают во время погружения, но Стивен Крейн выживает и пишет свой знаменитый рассказ «Открытая лодка».

          1898-1901

          Испано-американская война

          1898

          Во время испано-американской войны на главном балконе маяка размещается фал, чтобы обеспечить связь сигнальными флагами с проходящими американскими военными кораблями и судами, направляющимися на Кубу.В том же 1898 году умирает Бартола Пачетти, владелец земли, купленной для световой станции Mosquito Inlet, и похоронен на кладбище Пачетти рядом с отелем. Кроме того, это также год, когда «птичья сеть» впервые устанавливается вокруг комнаты с фонариком маяка, чтобы защитить ее от столкновений со стороны перелетных птиц. После сезона миграции сеть удаляют до начала следующей миграции.

          1901

          Однокомнатный школьный дом построен в маленькой деревушке Понсе-Парк, выросшей вокруг световой станции.Это официальная школа графства, ставшая возможной благодаря большой семье главного хранителя Томаса О’Хагана. До приезда семьи О’Хаганов в доме Натаниэля Хэсти была открыта неофициальная школа. Это также год, когда бывший дом инженера Light-House Establishment Орвилла Бэбкока в Понсе-парке сгорел.

          1901–1903

          A 3 rd вращающаяся линза Френеля сконструирована французской фирмой Barbier, Benard et Turenne.Этот объектив направлен на маяк на острове Сапело, штат Джорджия. В конечном итоге в 1933 году он будет установлен на маяке Mosquito (Ponce) Inlet Lighthouse, чтобы заменить фиксированную линзу порядка 1 st в башне.

          1903

          Здание Light-House передано из Министерства финансов во вновь созданное Министерство торговли и труда. Также в 1903 году в Ормонде, к северу от пляжа в Дейтоне, проводится первое официальное соревнование по автомобильным гонкам на пляже — гонка на скорость.Программа федеральных заповедников птиц создана для защиты местных популяций птиц, которые в значительной степени истребляются, чтобы их перья могли украшать женские шляпы. В Москито-Инлет создается птичий заповедник, и Берт Пачетти, сын Бартолы Пачетти, в конечном итоге назначается официальным инспектором резервации. В 1908–1909 годах программа резервации птиц продолжается.

          1905

          Главный хранитель Томас О’Хаган переезжает из Москито-Инлет, чтобы возглавить маяк на острове Амелия, Флорида.

          1905-1924

          Джон Линдквист прибывает в качестве главного хранителя в Москито-Инлет, прибывая на позицию с маяка Волусия-Бар на близлежащем озере Джордж.

          1906

          На маяке начаты капитальные ремонтные работы, первые с момента его завершения в 1887 году. Выкопан новый колодец, чтобы обеспечить более надежный источник воды.

          1907

          В новый колодец добавлена ​​ветряная мельница, которая помогает откачивать воду.Мельница

          Башня

          имеет треугольный резервуар для воды. Эта ветряная мельница никогда не будет работать должным образом и была снесена в 1914 году. Ремонт сделан на всей световой станции, и новый каркасный дом для лодки заменил старый соломенный сарай на берегу реки. Крытый соломой сарай становится навесом для хранения буев и называется «домом для буев». У речной пристани строится настоящая пристань. В домики смотрителей добавлены двери-ширмы.

          1908

          Дорога от Порт-Ориндж до Понсе-Парк завершена.Несколько китов выброшены на берег возле маяка. Самый большой — 40 футов в длину.

          1909

          29 декабря хранитель Джон Линдквист зафиксировал температуру в восемь градусов ниже нуля на вершине башни. Маяк модернизируется, когда лампа накаливания на масляных парах заменяет керосиновую лампу с пятью концентрическими фитилями внутри линзы заказа 1 st . По пути старого трамвая к берегу реки

          проложена цементная дорожка.

          1910

          Совет Маяков заменен менее милитаризованным Бюро Маяков, которое

          остается под контролем службы до 1935 года.Маяк переименован в

          .

          Служба маяков США (USLHS). Количество районов увеличено с 16 до 19.

          1911

          31 июля USLHS дает разрешение на снос небольшого каркасного офисного здания, оставшегося от первоначальной конструкции световой станции. Фактически здание не снимали до 1913 года.

          1913

          Капитальный ремонт световой станции и переналадка башни.Также отремонтированы причал и жилые дома. Ремонтируется белый штакетник, а старые деревянные столбы заменяются бетонными столбами. Министерство торговли и труда делится на Министерство торговли и Министерство труда. Служба маяков находится в Министерстве торговли.

          1914

          Мельница Самсон удалена.

          1914-1918

          Первая мировая война В 1917 году США официально объявляют войну Германии и вступают в войну.Вудро Вильсон — президент.

          1915

          Береговая охрана формируется из Службы резерва доходов, Службы спасения, Бюро навигации и Службы инспекции пароходов. Построена насосная и установлен бензонасос для перекачки воды из колодца в новую водонапорную башню с цистерной из кипариса

          1916

          Медицинское пособие предоставляется сотрудникам Lighthouse Service.Дорога от Дейтоны до световой станции завершена. Эта дорога вымощена снарядами, взятыми из курганов, оставленных коренными американцами. Обязанности смотрителей маяков расширены и теперь они включают в себя уход за буями в Mosquito Inlet. Каждый хранитель получает повышение заработной платы, чтобы компенсировать им новые обязанности. Их новые зарплаты составляют 880, 620 и 516 долларов в год. Смотрители получают право на получение медицинских пособий.

          1917

          Америка вступает в Первую мировую войну, и служба маяков передается под контроль военно-морского флота (хотя она остается классифицированной как гражданская служба) до 1919 года, когда она возвращается Министерству торговли.Титул районного инспектора маяка официально меняется на суперинтенданта 20 июня 1918 года. В Понсе-парке умирает Марта Джейн Виквайр Пачетти, жена покойного Бартолы Пачетти. Установлен телефон, который соединяет световую станцию ​​с осветительной станцией на заливе Юпитер. В лодочной рубке установлен новый лодочный подъемник. Старый лодочный домик с соломенной крышей на берегу реки все еще стоит и его называют домом-буйком. Ураганы повредили дом-буй в 1916 году и снова в 1919 году. В конце концов, его снесли и заменили в 1934 году.

          1918

          Конец Великой войны. С 20 июня 1918 года персоналу Lighthouse Service выплачиваются пенсионные пособия. Обновлена ​​классификация маяков и связанные с ними зарплаты сотрудников.

          1919

          Первый помощник смотрителя Джозеф Дэвис умирает, поднимаясь на башню маяка. Служба маяков освобождена от контроля военно-морского флота и возвращена Министерству торговли.

          1920

          Ремонтируется причал световой станции «Москитный залив».

          1920-1933

          18-я поправка 1920 года запрещает импорт, экспорт, транспортировку, продажу и производство опьяняющих напитков, содержание алкоголя которых определяется как 0,5 или выше. Это отменено в 1933 году. Смотрителей маяков просят искать нелегальные партии алкоголя, выгружаемые рядом с их станциями.

          1921

          К домикам смотрителей на заливе Москито добавлены закрытые ванные комнаты.Радиоантенну можно увидеть к востоку от второго дома помощника на фотографии Lighthouse Service. Переделаны кирпичные переходы, сделан другой капитальный ремонт. К северу от нефтехранилища построен гофрированный металлический гараж и складское здание. Этот гараж снят в 1972 году. Сильный ураган обрушился на Флориду недалеко от Тампы в октябре и пересек штат, нанеся миллионы убытков. Установлена ​​надбавка за выслугу лет экипажам судов Lighthouse Service.

          1922

          Уильям Линдквист, сын и помощник главного хранителя Джона Линдквиста, получил удар лошадью и скончался от полученных травм.Лодка и причал отремонтированы и перестроены.

          1923

          Дома сторожа электрифицированы новой световой установкой Морзе в Фэрбенксе. Установлена ​​ручка и трубка разводки. Новый генератор может работать как на керосине, так и на бензине, но бензин оказывается лучшим топливом для работы, вызывая меньше проблем с двигателем. Установлены новые окна в фонарном помещении башни. Окна всех жилищ повторно застеклены. В июне загорелась крыша второго жилого дома-помощника.

          1924

          Бюро маяков создает еще одну новую систему классификации маяков с новыми зарплатами, назначенными для этих классификаций. Удар молнии пробивает дыру в крыше дома второго помощника смотрителя. Звонки на станции и телефонная линия вышли из строя из-за удара молнии. Дорожки выровнены и очищены.

          1924-1926

          Чарльз Сиссон — новый главный хранитель.

          1925

          Служба маяков публикует свою новую систему классификации маяков. Сотрудникам выплачиваются пособия по инвалидности. На фотографии у Москито-Инлет на восточной половине крыльца жилого дома первого помощника смотрителя изображена ширма. В октябре новый пол уложен поверх исходного пола в нефтеналивном цехе, чтобы поддержать новые масляные резервуары, которые заменят пятигаллонные канистры. Резервуары установлены 12 октября. 4 августа близлежащие города Сибриз, Кингстон, Дейтона и Дейтона-Бич объединены в единый город, известный как Дейтона-Бич.Местная газета Daytona Journal меняет свое название на Daytona Beach Journal по состоянию на 4 августа года года.

          1926-1937

          Джон Белтон Батлер теперь главный вратарь.

          1926

          Создано подразделение Lighthouse Service Airways. В октябре в подъездной дорожке к жилому дому Москито-Инлет появятся сетчатые двери и окна. Подъезды всех жилищ экранированы.Все окна в жилых помещениях заменяются сетками. Ponce de Leon Inlet предлагается в качестве нового названия для Mosquito Inlet. Бум в сфере недвижимости во Флориде идет полным ходом, и Mosquito Inlet не кажется застройщикам привлекательным именем. Лодочная будка станции побелена, произведен ремонт дока.

          1927

          Решение Географического совета США от 1 июня пришло к выводу, что Понсе де Леон — теперь правильное название бывшего Москитного залива. В июле Бюро маяков соглашается изменить название световой станции Mosquito Inlet с 1 сентября.Название световой станции изменено на Понсе де Леон, чтобы соответствовать новому названию водозабора. Флагшток световой станции перенесен, вероятно, на западную сторону станции, сразу за ограждение из штакетника и вдоль дороги. Ураган повредил здание нефтехранилища. Он получил новую крышу и еще два новых маслобака. В апреле происходит крупный пожар кустарника. Внутренняя часть башни побелена, а внешняя поверхность окрашена в красный цвет с покрытием на минеральной основе.

          1929

          Пристань отстроена заново.Пристань перемещается, поднимается и удлиняется, а также ремонтируется и расширяется лодочная рубка. Пиллингс съело какое-то новое существо в воде. Также в майском журнале хранителя упоминается умывальник за каждым ремонтируемым домом. Металлоконструкции башни перекрашены. В первом и втором домах-помощниках новые водопроводные и канализационные трубы.

          1932

          Построен новый цементный переход от нефтехранилища к причалу станции вдоль участка строительного трамвая.

          1933

          Бюро маяков решает изменить характеристики маяка на заливе Понсе. Башня электрифицирована, установлена ​​вращающаяся и мигающая линза Френеля 3-го порядка -го порядка , служившая на острове Сапело, штат Джорджия. Новая характеристика — шесть полусекундных вспышек за 13 секунд, за которыми следует 17-секундное затмение. Старые линзы заказа 1 st отправлены на склад снабжения маяков на Статен-Айленде, Нью-Йорк.(Эта линза исчезает до 1990-х годов, когда она была вновь открыта в музее Mystic Seaport и возвращена береговой охраной в залив Понсе в 1997 году.) Два генератора LeRoi, которые когда-то использовались в фонаре реки Св. Понсе Инлет. Запрет на алкоголь отменен. Подразделение Lighthouse Service Airways передается в филиал Aeronautics. Два помощника смотрителя в заливе Понсе прекращают свое существование и заменяются одним помощником смотрителя.

          1934

          Старый домик на берегу заменен новым после того, как старый пострадал от урагана.Крупный кустарный пожар почти настигает световую станцию. Подразделение Lighthouse Service Airways прекращает свою деятельность. Внешний вид башни снова окрашен в красный цвет.

          1936

          Заказан новый генератор LeRoi.

          1937-1939

          Эдвард Л. Мейер — главный хранитель.

          1938

          Генератор Колера отправляется на маяк, чтобы обеспечить питание запланированного радионавигационного маяка.Завершено строительство новой станции береговой охраны на южном берегу залива Понсе, во главе с Обри Харрисом.

          1939

          1 июля береговая охрана официально берет на себя службу маяков, и персоналу предоставляется возможность уйти в отставку, остаться гражданскими лицами или присоединиться к береговой охране. Это делается в соответствии с Планом реорганизации II президента Франклина Д. Рузвельта, в соответствии с которым Служба маяков была распущена и переданы ее местоположения, суда, средства навигации и персонал береговой охране.Вентилятор установлен в потолке сарая флигеля первого помощника смотрителя. Здесь будут размещены генераторы нового радиомаяка. Во всех домах перекрашена черепица, обновлены водостоки и водостоки, установлен новый гипсовый потолок в кухне главного смотрителя, отремонтирован купольный вентилятор жилого дома главного смотрителя. Белое ограждение из штакетника ремонтируется и перестраивается по мере необходимости.

          1939-1943

          Эдвард Мейер присоединяется к береговой охране и становится первым старшим офицером (OIC) на маяке.

          1939

          Радиорубка оборудована береговой охраной в главной спальне дома первого помощника смотрителя. В июле при ударе молнии перегорают предохранители, и радиомаяк не будет работать до августа. Неопубликованные позывные станции — WWCX, и с частотой 290 килоциклов она передавала букву кода Морзе L (dit dah dit dit) в течение одной минуты на второй минуте каждого третьего и шестого десятиминутного периода каждого часа в хорошую погоду.(Трансляция в течение одной минуты в 21 и 51 минуту после каждого часа.) В плохую погоду сигнал отправлялся каждые три минуты. Суда используют сигнал Ponce плюс сигналы из Джексонвилля и мыса Канаверал, чтобы зафиксировать свое положение относительно побережья Флориды и подготовиться к навигации вокруг опасного отмели Хетцель возле Канаверала. Также проводится капитальная очистка и ремонт всей световой станции. Все здания ремонтируют крышу и устанавливают новую черепицу, новые медные желоба, гидроизоляцию и водосточные желоба на всех зданиях; капитальный ремонт кухни заменен, заборы заменены, весь мусор вывозится.Daytona Sheet Metal Works — местный подрядчик.

          1940-е

          Volusia — Пляж Бетьюн расположен недалеко от мыса Канаверал как место, предназначенное для использования меньшинствами. Представителям меньшинств запрещено пользоваться большинством пляжей в этом районе.

          1940

          Два новых генератора Kohler установлены в генераторной. Один будет работать на бензине, а другой на керосине. Бензин оказался более эффективным топливом.Г-н Корбетт, радист береговой охраны, временно перемещается на территорию в небольшом трейлере со своей женой. Он устанавливает радиомаяк. (Июнь-осень)

          1941-1945

          Вторая мировая война. Береговая охрана находится под контролем военно-морского флота, как это было во время Первой мировой войны

          .

          1942

          Семьи хранителей удаляются со световой станции, и станция в конечном итоге функционирует как казармы береговой охраны, станция наблюдения и тренировочная площадка, а также обеспечивает навигационное руководство прибрежным судам с помощью радиомаяка и света на вершине башни. .Маяк башни приглушен до лампочки на 50 ватт (от 500 ватт), а башня используется как наблюдательный пункт. Оборудование для наблюдения за погодой береговой охраны добавлено на вершину башни. Капитальный ремонт пристани. Заменена дверь насосной. Сделаны новые ступеньки перед домом первого помощника и задним входом в дом главного смотрителя.

          1943

          В декабре смотритель Эдвард Мейер передает станцию ​​компании CBM Leonard L.Гэллоуэй. Пристройка радиорубки к зданию генератора добавляется в апреле, мае и июне. Установка радиомаяка перемещена из жилища первого помощника смотрителя в это новое место. Институт Battelle создает испытательный полигон в заливе Понсе. С главного балкона башни убирают фал и устанавливают на перила тупой компас. Телетайп установлен, наверное, в радиорубке.

          Туманный сигнал маяка бара Волусии деактивирован.

          1944

          Установлена ​​система септика, на перилах главного балкона башни установлен анемометр.

          1945

          Florida Power and Light предоставляет коммерческие услуги электроснабжения в этом районе, а световая станция работает «в сети».

          1945-1949

          Чарнер Смит — начальник световой станции. Его дочь Сюзанна — последний ребенок, родившийся в семье хранителей на станции Понсе-Инлет.

          1946

          Строительство буев 1934 года снято с производства и перевезено на плоту в ближайший рыбный лагерь Эдварда Мейера.Док с маяком приходит в негодность и в конце концов почти смыт. Ураган Тампа-Бэй пересекает штат. 1 января надзор за береговой охраной возвращается в казначейство. Освещенные воздушные трассы в качестве навигационных средств в основном были заменены радионавигацией, но некоторые из этих маршрутов все еще используются сегодня.

          1947

          Коронадо-Бич присоединен к Нью-Смирне, и город становится Нью-Смирна-Бич. NASCAR сформирован.Автомобильные гонки теперь проходят на овальной трассе возле маяка. Половина трассы проходит по асфальтированной дороге, а другая половина — по песку. Более короткая трасса также доступна для мотогонок.

          1950–1952

          Береговая охрана Гарри Джонс — ОИК. Его семья, а также его помощник Герберт Ф. Смит живут на вокзале. После 1953 года семьи береговой охраны были перемещены на южную сторону залива, и там больше не было постоянных смотрителей. Большинство прибрежных сторожевых башен, построенных во время Второй мировой войны, удалены с пляжей Флориды.Один все еще остается к северу от Дейтоны в Ормонд-Бич.

          1951

          Battelle Institute проводит испытания на территории световой станции. Для этих испытаний возведена небольшая водонапорная башня. Испытания прекращены в 1957 году.

          1952

          Снесена водонапорная башня световой станции с цистерной из кипарисового дерева. Радиомаяк снят с производства. Интерес к приобретению земли у маяка начинает расти вместе с возможностью того, что часть земли будет объявлена ​​избыточной для государственных нужд.

          1952

          В конце года маяк полностью автоматизирован с часами и устройством смены ламп. В комнате с фонарями шторы больше не используются.

          1953

          К настоящему времени маяк полностью автоматизирован. Жилые смотрители больше не нужны, и световая станция заброшена, за исключением еженедельных визитов береговой охраны. Состояние имущества ухудшается из-за вандализма и небрежного отношения.

          1954

          Battelle Institute продолжает свои испытания на маяке.В 1954-55 годах начинаются их опыты по опреснению. Battelle какое-то время использует главное здание хранителя в качестве офиса.

          1956–1957

          Округ Волусия покупает у федерального правительства часть резервации световых станций, участки A и B, чертеж SK 2123. В 1957 году округу было предоставлено разрешение на использование 100-футовой полосы отвода реки Галифакс. Это право прохода является частью первоначального договора с Бартолой Пачетти.

          1959

          Открывается международная гоночная трасса Daytona.Последние гонки на пляже проводятся в 1957-58 годах.

          1963

          Город Понсе Инлет зарегистрирован и получает аренду от береговой охраны для использования дома второго помощника смотрителя в качестве ратуши. Незадолго до этого в городе использовалось жилище главного хранителя для встречи 2 октября.

          1964

          Все испытательные полигоны Института Баттелле и другое оборудование удалены со световой станции, включая небольшую водонапорную башню компании.

          1965

          Береговая охрана предоставляет городу отзывную аренду на пять лет для использования земли и зданий световой станции, за исключением башни.

          1966

          Основание женской вспомогательной службы Понсе-Инлет, начало уборки заброшенной световой станции. Береговая охрана отказывается помочь с финансированием и предупреждает членов, что никаких существенных изменений в зданиях и территориях не допускается.Городок уже снял стену во втором доме помощника хранителя и установил панели на некоторых стенах кухни.

          1967

          Береговая охрана устанавливает новый прибор для смены ламп с двумя лампами мощностью 1000 Вт в линзу заказа 3 rd наверху башни.

          1968

          Береговая охрана размещает навигационный огонь на 50-футовой башне на южной стороне залива. Береговая охрана отказывается продлить договор аренды зданий и территорий города в 1965 году.Затем город запрашивает аренду жилья для второго помощника смотрителя.

          1969

          В ноябре Береговая охрана публикует уведомление о том, что маяк Понсе-Инлет будет потушен 1-1-70 и заменен навигационным маяком на станции береговой охраны.

          1968-1972

          Инженерный корпус армии устанавливает две пристани, одну на северной стороне и одну на южной стороне залива Понсе. Ремонт из-за эрозии и непогоды проводился в 1978 г. (север), 1981 г. (север) и 1982-1983 гг. (Север).В 2010 году обсуждаются планы надстройки южной пристани.

          1970

          Маяк на заливе Понсе погашен, и теперь береговая охрана освещает залив со своей станции на южном берегу. Линза заказа 3 rd снимается с башни Понсе-Инлет, чтобы защитить ее от вандалов, и отправляется в Музей береговой охраны для демонстрации. Масляный дом частично сожжен вандалами.

          1971

          Городу предоставляется отзывная аренда на один год на собственность резервирования маяка, за исключением башни.

          1970-72

          Обеспокоенные жители города создают Ассоциацию по сохранению маяков на заливе Понсе-де-Леон и убеждают город Понсе-Инлет взять в собственность световую станцию. На некоторых фотографиях показаны простые перила, добавленные к внешним лестницам домов до 1972 года, вероятно, в те годы, когда город сдавал здания в аренду.

          1972

          Береговая охрана объявляет световую станцию ​​лишней собственностью и передает ее городу Понсе-Инлет.Станция внесена в Национальный реестр исторических мест и в конечном итоге становится национальной исторической достопримечательностью. Разрешается осветить вышку не в качестве навигационного средства, а с помощью старого уличного фонаря для визуального эффекта. Гараж металлургов, расположенный к северо-западу от башни, снесен.

          1973

          Световая станция открывается для публики. Эйрес Дэвис, мэр Понсе-Инлет и член-основатель Ассоциации по сохранению маяков, разработал план, согласно которому второе вспомогательное здание будет использоваться под офисы, «рекламную» комнату и общественный женский туалет.В жилище главного смотрителя должна быть квартира для смотрителя, а морские экспонаты будут размещены в южных комнатах. Здание первого помощника должно быть оформлено как семейный дом, а пристройка к ванной станет общественным мужским туалетом. Крыши жилищ помощников хранителя заменены кедровой черепицей в результате повреждений, нанесенных вандалами, которые отломили части перил балкона башни и бросили их, как копья, в жилища помощников смотрителя. Для защиты от дальнейшего вандализма вокруг собственности установлен забор из сетки.Световая станция подключена к городскому водопроводу. Музей получил статус освобожденного от налогов, который был подтвержден еще раз в 1992 году.

          1973

          3 января оригинальный объектив заказа 1933 3 rd возвращен в Понсе-Инлет из музея Академии береговой охраны в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Его снова собирают и выставляют на обозрение. Члены Ассоциации консервации начинают возрождать утерянное искусство восстановления и ремонта линз Френеля. На входе в башню сделаны копии дверей.

          1974-1982

          Рабочие CETA разбирают старое подземное блочное здание на юго-восточной стороне поместья, которое когда-то принадлежало исследовательскому проекту Баттеля. Сотрудники CETA также проводят некоторые работы внутри жилищ сторожа, в том числе окрашивают стены текстурной краской. CETA — это административный проект Картера, а также Закон о всеобъемлющей занятости и обучении.

          1975

          Местные волонтеры восстанавливают жилища сторожа.

          1976

          Флагшток световой станции перемещен с западной стороны станции в центр территории. Вокруг башни установлено шесть подаренных прожекторов, и теперь площадка работает ежедневно.

          1977

          Деревянный «домик у ворот» размером 8 x 12 футов построен для использования в качестве билетной кассы. Это каркасное здание, построенное в стиле кирпичных хозяйственных построек. Дом первого помощника хранителя оформлен в стиле 1900 года и назван в честь Глэдис Мейер Дэвис, которая родилась здесь, когда ее отец был хранителем.

          1978

          Началась реставрация металлических конструкций на вершине башни. Этот проект продолжается несколько лет. В период с этого времени по 1980 год устанавливаются форточки на окнах башни. Сувенирный магазин находится со стороны радиорубки здания генератора.

          1979

          Попечительский совет Ассоциации охраны природы решает накормить многочисленных бездомных кошек на территории. Эйрес Дэвис строит крыльцо у входа с восточной стороны в здание генератора, которое служит сувенирным магазином.Он использует материалы Battelle Institute. Это крыльцо убирают после переезда магазина на новое место в 1980 году.

          1979-1980

          Эд Бопп построил новое здание сувенирного магазина у парадных ворот. Старая касса пристроена к западному концу этого сооружения. (С 2005 года здание служит учебным корпусом.)

          Начало 1980-х

          В входных дверях жилых домов помощников смотрителя прорезаны окна.

          1982

          Береговая охрана официально активирует маяк световой станции, когда новое здание кондоминиума блокирует их свет башни. Новый фонарь представляет собой современный авиационный / морской маяк (FA-250) с дальностью действия около 20 морских миль. В настоящее время проводится частичная реставрация башни маяка Понсе-Инлет, включая установку нового главного балкона.

          1982-83

          Здание кафе построено Фредом Тоуном, у которого есть контракт на предоставление закусок посетителям маяка.В 1995 году это здание было перенесено в городской парк, а на его месте построили большую беседку для пикника.

          1985

          Энн Канир, которая работала на маяке с 1972 года, была нанята в качестве операционного менеджера и в конечном итоге стала первым исполнительным директором музея. Она уходит на пенсию в январе 2008 года. В 1985 году город и Ассоциация охраны природы пришли к соглашению об управлении. Программа школьного тура начинается.

          1986

          Соглашение об управлении между Ассоциацией сохранения и городом утверждается Министерством внутренних дел.Первоначальная программа использования пересматривается Ассоциацией по сохранению и утверждается Министерством внутренних дел.

          1987

          В ноябре F.D. Речной буксир Russell был подарен музею и перенесен на свое первое место в PILH возле южного забора. Консультант Американской ассоциации музеев приезжает в рамках официального самообучения. Празднование столетия. К основному балкону башни добавлен каркас безопасности.В середине 1980-х годов Береговая охрана установила на вышке проблесковый маячок FA 250 AC.

          1988

          Смотровая площадка построена для F.D. Рассел

          1989

          Масляный дом отреставрирован с использованием оригинальных кирпичей с прохода масляного дома. Театр Вудшед, расположенный в сарае второго помощника хранителя, открывается осенью и показывает фильм об истории этого места. На жилищах установлены новые медные водостоки и водостоки.Все дымоходы, кроме дымоходов в доме главного хранителя, закрыты, а купольная лестница этого дома восстановлена. Из дымоходов удаляются насесты голубей и отходы ласточек. Разрушительный мороз 25 декабря -го уничтожил большую часть растений в этом районе.

          1992

          Новый вход / здание сувенирного магазина добавлено к световой станции и основано на планах 1884 года для многоквартирного дома хранителей, которые когда-то предназначались для станции.К жилищам главного хранителя и помощника добавлены подъемные лестницы для входа на чердак. Заменен бетонный фартук вокруг башни.

          1993

          Мыс Канаверал 1 st вращающаяся линза Френеля отправлена ​​сюда береговой охраной для восстановления и демонстрации. С подъездов жилых домов первого и второго помощников убирают ванные комнаты, заменяют полы. Ванная комната основного жилища хранителя сохраняется, поскольку она используется для хранения деталей линзы Канаверала.На жилых домах установлены пандусы для инвалидов. Полиция просит использовать старый сувенирный магазин в качестве подстанции, и попечительский совет соглашается. Правление также соглашается с политикой повторного допуска посетителей, которые не могут подняться на башню из-за плохой погоды. Генераторная становится временной лабораторией консервации артефактов, извлеченных из Commodore . Завершены реставрации парадного и бокового крыльца жилища главного хранителя. Окна с травленым стеклом установлены на проходе главного жилища сторожа.Правление соглашается приобрести оборудование для пожаротушения и систему безопасности для демонстрации восстановленных линз Канаверала.

          1994–1995

          Здание выставки линз Эйрса Дэвиса построено для размещения линзы мыса Канаверал и других линз. Линза мыса Канаверал выставлена ​​на выставке в 1995 году.

          1995

          Открытие

          Исторической лодочной верфи и открытие F.D. Russell перемещен в это место.Здание кафе / концессии перенесено в городской парк пожарной службой. Вход на световую станцию ​​теперь стоит 4 доллара для взрослых и 1 доллар для детей до 12 лет. Годовое членство составляет 10 долларов.

          1996

          Молния попадает в башню и уничтожает маяк. Vega-VRB-25 заменяет FA 250. Этот морской маяк имеет лампочку мощностью 1000 Вт и вращается со вспышкой каждые 10 секунд. Учредительное собрание Флоридской ассоциации маяков проходит в Майами.Энн Канир присутствует и избирается первым президентом. Запирающийся люк установлен на входе в фонарную комнату башни. В дежурной комнате установлен домофон для аварийного использования. На гранитных ступенях входа в башню установлены перила. Установлены новые канализационные линии. Пожарная служба начинает обучать свой персонал спасению вышки. Маяк получает свой первый компьютер.

          1997

          Оригинальный заказной объектив станции 1 st возвращен береговой охраной на реставрацию бригадой реставрации линз музея.Также в этом году сотрудники музея и Расти Кроуфорд из Crawford Productions завершают работу над фильмом Стивен Крейн и Коммодор . Сооружены передняя парковка, стена, забор, ворота. Правление Ассоциации охраны природы обсуждает необходимость в музейном педагоге.

          1998

          Световая станция становится национальной исторической достопримечательностью. На ступеньках каждого здания добавлены улучшенные перила. Установлена ​​новая городская канализационная линия.Теперь во всех зданиях установлены системы безопасности и пожаротушения. К парадным входным дверям башни добавлен расписной ригель.

          1999

          Суды передают право собственности на место крушения Commodore Ассоциации по сохранению маяка на заливе Понсе-де-Леон и Дону Сербоусеку, ныряльщику, который первоначально обнаружил и идентифицировал затонувшее судно. В задней части жилища первого помощника воссоздан исторический сарай для стирки.

          2000

          Добавлены новые кровли из тряпичной гальки для второго жилого дома помощника и театра сарая для дров.Доктор А. Дж. Максвелл планирует построить копию маяка в своем соседнем ресторане.

          2000-2001

          Башня маяка полностью отреставрирована. Сувенирный магазин / входное здание названо в честь Энн Канир в 2001 году.

          Весна 2000

          Завершено строительство административного здания. Утверждена миссия музея. Название ежеквартального информационного бюллетеня меняется на «Маяк». Попечительский совет утверждает ту же политику бесплатного приема в государственные, частные и домашние школы в округе Волусия и за его пределами.Начинается реставрация исторической линзы порядка 1 st .

          2002

          Здание Генератора стабилизируется, когда находящийся поблизости городской водохранилище угрожает подорвать его. Разработана брошюра о пешеходной экскурсии для посетителей музея, построен театр в лесу.

          2003

          Завершена реставрация оригинального фиксированного заказа 1 st линзы световой станции, линза выставлена ​​на экспозицию в музее. Линза Френеля 1933 г. 3 -го порядка также проходит реставрацию.

          2004

          30 апреля -го девяносто 219 года вращающаяся линза Френеля 3-го порядка -го порядка была повторно освещена впервые с 1970 года. С разрешения береговой охраны световая станция стала частным помощником в навигации, и теперь сотрудники музея отвечает за обслуживание маяка-маяка.

          2005

          В мае завершено строительство нового туалета, экскурсионного входа и концессионного объекта.В октябре открывается здание учебной мастерской. В коллекцию передается кодовый маяк Hughey and Phillips FAA.

          2005-07

          На всех выставочных площадях добавлено новое дорожное освещение.

          2006

          В сентябре поданы судебные документы об отказе музея в совместной собственности на место крушения Commodore и артефакты. Дон Сербоусек теперь является единственным владельцем сайта и всех артефактов на сайте.

          2006

          Осенью правление музея соглашается прекратить регистрацию F.D. Рассел . Документация на лодку отправляется в Государственное управление по охране исторических памятников в Таллахасси. На световой станции начинается реставрация наружной кладки. Цистерна первого помощника вводится, оценивается и очищается.

          2007

          Начинается реставрация внутренней штукатурки домов сторожа.Воссоздана комната радиомаяка времен Второй мировой войны. Речной буксир Ф.Д. Russell снят с сентябрьской выставки. Редкий c. 1850 Chance Brothers 3 rd заказная средняя линза добавлена ​​в коллекцию и полностью отреставрирована. В покупку объектива входят пьедестал, лампа IOV и топливные баки. Объектив использовался в Австралии, Квинсленде, острове Ганнибал. Реставрация завершена в 2008 году. Это одна из двух таких линз в США.

          2008

          Завершена реставрация кухонно-жилой зоны жилого помещения второго помощника смотрителя.Завершена реставрация средней линзы ордена Chance Brothers 3 rd (приобретена музеем в 2007 году). Линза-раскладушка BBT 4 th , которая когда-то использовалась в заливе Халонг в Северном Вьетнаме, была приобретена и установлена ​​в здании выставки Lens Exhibit Building. Воссоздана прачечная дома первого помощника. В январе Эд Ганн назначается исполнительным директором музея, а Энн Канир становится директором Emerita . Ведется реставрация простенков крыльца первого помощника жилого дома.Две шведские барабанные линзы AGA 4 th заказаны в Перу.

          2008-2009

          На насосной станции ведется реставрация, по ее периметру вырыты новые дренажные канавы.

          2009

          Изменена наружная восточная стена дома первого помощника. Приобретены два переносных морских или авиационных посадочных фонаря AGA.

          2010

          Реставрируется и ремонтируется внешняя часть крыльца, примыкающего к жилищу главного смотрителя.Дон Сербоусек, дайвер, который помог найти и идентифицировать место крушения Commodore , умирает.

          2010-2011

          Завершены работы по перекрытию башни и реставрации металлоконструкций.

          2011

          Воссозданный сарай для стирки первого помощника смотрителя удаляется из жилища, если установлено, что его строительство не соответствует современным строительным нормам. Восстановлены входные двери второго жилого дома помощника.Восстановлены окна первого помощника смотрителя, камин в гостиной и кухня. Волоконно-оптические кабели подключены ко всем зданиям.

          2012

          Обновлены электрические системы всех исторических зданий и учебного корпуса. Восстановлены кладовые жилища главного смотрителя и все столбы крыльца. Приобретен левый фонарь заказа Barbier, Benard et Turenne 4 th , используемый на Мадагаскаре. Начинается онлайн-рассылка новостей под названием «E-luminations».Энн Канир, член-основатель Ассоциации охраны природы и первый исполнительный директор музея, умерла 25 апреля. Она похоронена на кладбище Мэйпл-Хилл в Хантсвилле, штат Алабама. Реставрация жилища первого помощника смотрителя продолжается в большой спальне. A BBT France 4 th посадочный фонарь c. Приобретен 1920 год. Ежеквартальный журнал музея переименован в «Иллюминации». Выставка «Историческая лодочная верфь» теперь посвящена исключительно демонстрации плотов с кубинскими беженцами.

          2013

          Старое концессионное здание 20 х 20 в городском парке снесено, чтобы освободить место для новой беседки. Выставка «Кубинские плоты» дополнена новой дорожкой, и к ней добавлен новый плот для беженцев (« Animal 2013») . К исторической территории добавлено новое периметральное освещение. Установлено новое внешнее освещение башни. Насосной станции восстановлен ее первоначальный вид с массивной дверью и окном на южной стороне. Насосы теперь расположены снаружи здания с южной стороны.Две важные линзы Chance заказа 4 th были приобретены в Великобритании — Spit Bank (4 th заказывают фиксированный Chance плюс пьедестал и горелку) и Granton Harbor (4 th заказывают фиксированный Chance 1869 с подставкой). Также в коллекцию добавлен фиксированный фонарь для гавани Chance Brothers из Австралии 5 th . Завершился шестилетний проект сотрудников музея по замене всех экспонатов. The Lighthouse Service и Великая война опубликовано.Выпущена редакция DVD с маяком A Heritage Remembered . Реставрируется большая спальня первого помощника смотрителя.

          2014

          Отреставрированы малая спальня и прихожая жилища первого помощника смотрителя. Федеральная реставрация каменной кладки выполняет капитальную реставрацию внешнего вида жилища главного хранителя, цистерны первого помощника хранителя и всех исторических дымоходов. Приобретена модифицированная раскладушка BBT с синим плафоном, механизм поворота, лампа IOV и топливные баки.Этот объектив использовался в Греции. Покрытие внешней части башни заново. Опубликован маяк от комаров № .

          2015

          Federal Masonry восстанавливает и ремонтирует здание нефтехранилища, а также вход в башню, гранитные ступени и нижнее гранитное кольцо. Цистерна первого помощника смотрителя перекрашивается. Приобретены раскладушка BBT 6 th и линза для ульев Barbier et Fenestre 6 th (1882), обе использованные во Франции.Заказываются репродукции постаментов, светильников, поворотного механизма для раскладушки. Театр Woodshed получает внутренние реставрационные работы и новую зональную климатическую систему. Приобретен кубинский плот для беженцев понтонного типа. Линза маяка Святого Марка восстановлена ​​сотрудниками музея для Службы охраны рыболовства и дикой природы США.

          2016

          Federal Masonry завершает внешнюю и внутреннюю реставрацию трех хозяйственных построек, а также точечный ремонт жилища главного смотрителя.Персонал PILH восстанавливает внутреннюю часть здания генератора, а в здание добавляется двухзонная климатическая система. Приобретены две барабанные линзы заказа 4 th , которые когда-то использовались в Панамском канале. В октябре насосная станция разрушена ураганом Мэтью. Остается только оригинальный плиточный пол. Еще один кубинский плот пополнился коллекцией. Изготовлена ​​новая дверь главного балкона башни, при реставрации использованы оригинальные дверные засовы.

          2017

          Насосная станция реконструирована по историческому проекту, работы завершены в начале февраля.Учебный текст ПАР сквозь освещение маяка завершен, как и текст МАЯК ПОНСА: Иллюстрированная история .

          2018

          Ремонт балок на крыльце дома 4. В апреле проводится оценка экспериментов с цементом Century Brand для перетяжки кладки. Реорганизовано хранилище артефактов. Пол и балки перекрытия главного хранителя реставрируются, а в фундаментном пространстве проводятся археологические исследования.Выпущено второе издание модели A Beacon for Mosquito .

          2019

          Завершена реставрация металлоконструкций башни, в том числе крепления фонарного помещения. Масляный цех очищен, крыша отремонтирована от ураганных повреждений, резервуары и дренаж в полу законсервированы. Решетка сливного трапа вывозится на склад и заменяется современной решеткой. МАЯК PONCE INLET: иллюстрированная история Опубликован . Отреставрирована жилая комната главного сторожа.Заменены крыши в выставочном корпусе «Объектив» и в административном здании.

          25Мар

          Перегородки из гипсокартона чертеж: Чертеж перегородки из гипсокартона

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          устройство межкомнатных конструкций серии C112 из гипсокартона


          В ремонтных и строительных работах применим гипсокартон и его комплектующие. Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью выровнять стены с помощью ГКЛ, создать фигурные многоуровневые потолки, а также разделить комнату на две при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.

          Вернуться к оглавлению

          Полное содержание материала

          Плюсы использования технологии Кнауф

          Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.

          Сборка каркаса перегородки кнауф

          Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.

          Необходимое количество материалов для монтажа перегородки

          Они не горят и являются огнестойкими. Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.

          1. В данной системе используются комплектующие высокого качества. Для этого есть специальный отдел Кнауф, следящий за качеством выпускаемой продукции.
          2. Расчет материала проходит легко, без затруднительных составлений математических формул и их вычитания.
          3. Для каждой системы выпускается подробная инструкция для сборки гипсокартонной перегородки.
          4. Для создания перегородки из гипсокартона самостоятельно, идёт закупка множества материалов. В готовой системе не требуется в отдельности покупка профилей для гипсокартона или крепежей.

          Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.

          Вернуться к оглавлению

          Типы перегородок и особенности монтажа

          Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.

          Схема устройства и конструкция перегородки кнауф

          По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):

          1. Один слой гипсокартона.
          2. Два слоя.
          3. Три слоя ГКЛ.
          4. Один слой влагостойкого гипсокартона на одном каркасе.
          5. Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
          6. Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.

          В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.

          По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо сильная звукоизоляция и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные межкомнатные стены из гипсокартона, на которую можно повесить телевизор на гипсокартон или использовать как основу под создание мебели.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка С112

          Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом.
          Особенности перегородки:

          • каркас сделан из металлических профилей и обшит с 2 сторон двумя слоями гипсокартона;
          • при помощи создаваемого изделия решается важная задача – разграничение комнаты на зоны;
          • монтаж гипсокартонной перегородки производится без применения «мокрых» методов;
          • поверхность изделия является огнеупорной;
          • возможность создания дизайнерского решения;
          • готовую перегородку можно покрыть любым материалом: обои, краска, плитка;
          • при создании перегородки улучшается теплоизоляция, а также звукопроницаемость.

          Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.

          Названия элементов перегородки кнауф

          Монтаж перегородки С112

          Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и прокладкой всех кабелей под гипсокартоном. После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении.
          Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:

          1. При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
          2. На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
          3. Первыми крепятся направляющие профили. Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
          4. Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
          5. С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
          6. Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
          7. После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.

            Пример крепления стоечных профилей

          8. Длина стоечного профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
          9. На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
          10. Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили крепятся саморезами. Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.

            Схема крепления листов гипсокартона Кнауф

          11. Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.

            Схема устройство двойного стоечного профиля

          12. Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
          13. Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
          14. От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом.Схема соединения стоек

          15. От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.

            Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей

          16. Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.

          Обшивка гипсокартоном перегородки С112

          После смонтированного металлического каркаса начинается обшивка ГКЛ. Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости разрезания листа гипсокартона необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.

          С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.

          Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и крепятся шурупами. Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.

          В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.

          После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.

          Пример монтажа проводки под гипсокартоном

          Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.

          Окончательным шагом в первом уровне является заделка швов гипсокартона. Для этого следует стыки с самодельной фаской на гипсокартоне и обработать ГКЛ грунтовкой . После чего требуется сделать раствор для заделки стыков из сухой смеси Кнауф Унифлот. Шпаклёвка равномерно наносится на стыки узким шпателем 15 см.

          Процесс шпаклевки перегородки из гипсокартона



          После шпатлевания следует приступить к монтажу второго уровня гипсокартона. При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки.
          При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и розетки в гипсократоне.

          Высверливание отверстия под розетки

          Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках с армирующей лентой требуется сделать затирку от лишних кусочков.
          После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».

          Подробный процесс монтажа отверстий в гипсокартоне под розетки


          Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.

          Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка С361

          Эта перегородка сделана из одинарного каркаса и обшита с двух сторон одним слоем влагостойкого гипсокартона. В состав этой системы входит влагостойкий гипсокартон – 12.5 см, а также наполнитель – минеральная вата.

          Схема с размерами перегородки с361

          Влагостойкая перегородка ставится в ванной комнате и в помещении с повышенной влажностью. Для установки перегородки должна быть температура не ниже +10 градусов. Перегородка в собранном виде имеет вес 18 кг. Это большой плюс для квартир, где нельзя утяжелять несущие стены, а также иные гипсокартонные конструкции.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка С365

          Эта перегородка сделана из двойного каркаса, с двух сторон обшита двойным влагостойким ГКЛ. Стойки металлического каркаса обклеиваются специальной лентой для звукоизоляции. Наполнителем выступает минеральная вата, которая укладывается в 2 -3 слоя.

          Эта конструкция служит прочной стеной с высокими показателями звукоизоляции, прочности.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка W118

          Перегородка имеет 3 слоя гипсокартона. Но, между гипсокартоном монтируется оцинкованный лист, толщиной 0.5 мм. Этот тип перегородки следует устанавливать в строгом соответствии с техническими характеристиками материала, а также с инструкцией по установке.

          Схема устройства перегородки W118

          Металлический каркас перегородки усилен профилем ПС 100. Толщина его – 0.6 мм.

          Вернуться к оглавлению

          Факторы, влияющие на выбор перегородки

          Фирма Кнауф предлагает большой выбор перегородок. И каждая из них уникальная по-своему. Каждая перегородка предназначена для разных помещений, с разной температурой и уровнем влажности.
          Прежде чем приобрести систему перегородки Кнауф следует обратить внимание:

          1. Высота комнаты, где будет монтироваться перегородка.
          2. Насколько шумно в помещении, и следует ли убрать этот шум? Если да, тогда требуется кнауф акустическая перегородка.
          3. Нагрузка на несущие стены или стена, выровненная гипсокартоном.

            Каркас гипсокартонной перегородки Кнауф

          4. Состояние базовой стены.
          5. Необходимость сокрытия коммуникаций коробом в перегородке.
          6. Будет ли в перегородке дверь.
          7. Высота самой конструкции – будет она до потолка или декоративный элемент интерьера помещения.

            Схема крепления гипсокартонной перегородки к стене

          8. Температурный режим.
          9. Какие функции будет выполнять перегородка.
          Схема обшивки перегородки листами гипсокартона

          Выбирая перегородку Knauf, следует все обдумать. Ведь эта конструкция должна вписываться в помещение, а не стать преградой для живущих там людей. Интерьер квартиры должен подчёркивать зонирование комнаты. Перегородку можно снабдить подсветкой, покрыть краской или обклеить обоями. По желанию в перегородке можно сделать сквозные окна или ниши для декора.

          Схема каркас для перегородки из гипсокартона

          При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

          Материалы

          В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

          • Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
          • Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
          • Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
          • Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

          Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

          • Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
          • Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
          • 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
          • Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
          • Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

          Набор инструментов

          Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

          • Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
          • Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
          • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
          • Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

          Виды конструкций из ГКЛ

          Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

          • Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
          • Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
          • Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
          • Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

          Каркас при выравнивании стен

          Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

          • разметку;
          • монтаж и соединение профилей.

          Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

          Разметка

          На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

          • На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
          • При помощи уровня линия переносится на пол.

          • На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
          • В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
          • На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

          Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

          Сборка конструкции

          После разметки начинается установка каркаса:

          • На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

          Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

          • По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
          • Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

          • Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

          Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

          После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

          Каркас перегородки

          Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

          • Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
          • По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
          • Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

          • При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

          Дверной (оконный) проем

          Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

          • Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

          Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

          • Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
          • На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

          Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

          Выравнивание потолка

          Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

          • Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
          • Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.
          • Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
          • Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
          • В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

          Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

          Формирование арок

          Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

          Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

          При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

          Полки, ниши и короба

          Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

          При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

          Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

          Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

          Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

          После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

          Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

          В ремонтных и строительных работах применим гипсокартон и его комплектующие. Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью выровнять стены с помощью ГКЛ, создать фигурные многоуровневые потолки, а также разделить комнату на две при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.

          Вернуться к оглавлению

          Плюсы использования технологии Кнауф

          Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.

          Сборка каркаса перегородки кнауф

          Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.

          Необходимое количество материалов для монтажа перегородки

          Они не горят и являются огнестойкими. Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.

          1. В данной системе используются комплектующие высокого качества. Для этого есть специальный отдел Кнауф, следящий за качеством выпускаемой продукции.
          2. Расчет материала проходит легко, без затруднительных составлений математических формул и их вычитания.
          3. Для каждой системы выпускается подробная инструкция для сборки гипсокартонной перегородки.
          4. Для создания перегородки из гипсокартона самостоятельно, идёт закупка множества материалов. В готовой системе не требуется в отдельности покупка профилей для гипсокартона или крепежей.

          Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.

          Вернуться к оглавлению

          Типы перегородок и особенности монтажа

          Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.

          Схема устройства и конструкция перегородки кнауф

          По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):

          1. Один слой гипсокартона.
          2. Два слоя.
          3. Три слоя ГКЛ.
          4. Один слой влагостойкого гипсокартона на одном каркасе.
          5. Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
          6. Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.

          В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.

          По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо сильная звукоизоляция и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные межкомнатные стены из гипсокартона, на которую можно повесить телевизор на гипсокартон или использовать как основу под создание мебели.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка С112

          Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом.
          Особенности перегородки:

          • каркас сделан из металлических профилей и обшит с 2 сторон двумя слоями гипсокартона;
          • при помощи создаваемого изделия решается важная задача – разграничение комнаты на зоны;
          • монтаж гипсокартонной перегородки производится без применения «мокрых» методов;
          • поверхность изделия является огнеупорной;
          • возможность создания дизайнерского решения;
          • готовую перегородку можно покрыть любым материалом: обои, краска, плитка;
          • при создании перегородки улучшается теплоизоляция, а также звукопроницаемость.

          Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.

          Названия элементов перегородки кнауф

          Монтаж перегородки С112

          Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и прокладкой всех кабелей под гипсокартоном. После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении.
          Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:

          1. При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
          2. На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
          3. Первыми крепятся направляющие профили. Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
          4. Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
          5. С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
          6. Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
          7. После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.

            Пример крепления стоечных профилей

          8. Длина стоечного профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
          9. На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
          10. Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили крепятся саморезами. Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.

            Схема крепления листов гипсокартона Кнауф

          11. Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.

            Схема устройство двойного стоечного профиля

          12. Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
          13. Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
          14. От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом.Схема соединения стоек
          15. От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.

            Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей

          16. Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.

          Обшивка гипсокартоном перегородки С112

          После смонтированного металлического каркаса начинается обшивка ГКЛ. Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости разрезания листа гипсокартона необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.

          С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.

          Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и крепятся шурупами. Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.

          В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.

          После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.

          Пример монтажа проводки под гипсокартоном

          Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.

          Окончательным шагом в первом уровне является заделка швов гипсокартона. Для этого следует стыки с самодельной фаской на гипсокартоне и обработать ГКЛ грунтовкой . После чего требуется сделать раствор для заделки стыков из сухой смеси Кнауф Унифлот. Шпаклёвка равномерно наносится на стыки узким шпателем 15 см.

          Процесс шпаклевки перегородки из гипсокартона

          После шпатлевания следует приступить к монтажу второго уровня гипсокартона. При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки.
          При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и розетки в гипсократоне.

          Высверливание отверстия под розетки

          Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках с армирующей лентой требуется сделать затирку от лишних кусочков.
          После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».

          Подробный процесс монтажа отверстий в гипсокартоне под розетки

          Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.

          Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка С361

          Эта перегородка сделана из одинарного каркаса и обшита с двух сторон одним слоем влагостойкого гипсокартона. В состав этой системы входит влагостойкий гипсокартон – 12.5 см, а также наполнитель – минеральная вата.

          Схема с размерами перегородки с361

          Влагостойкая перегородка ставится в ванной комнате и в помещении с повышенной влажностью. Для установки перегородки должна быть температура не ниже +10 градусов. Перегородка в собранном виде имеет вес 18 кг. Это большой плюс для квартир, где нельзя утяжелять несущие стены, а также иные гипсокартонные конструкции.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка С365

          Эта перегородка сделана из двойного каркаса, с двух сторон обшита двойным влагостойким ГКЛ. Стойки металлического каркаса обклеиваются специальной лентой для звукоизоляции. Наполнителем выступает минеральная вата, которая укладывается в 2 -3 слоя.

          Эта конструкция служит прочной стеной с высокими показателями звукоизоляции, прочности.

          Вернуться к оглавлению

          Перегородка W118

          Перегородка имеет 3 слоя гипсокартона. Но, между гипсокартоном монтируется оцинкованный лист, толщиной 0.5 мм. Этот тип перегородки следует устанавливать в строгом соответствии с техническими характеристиками материала, а также с инструкцией по установке.

          Схема устройства перегородки W118

          Металлический каркас перегородки усилен профилем ПС 100. Толщина его – 0.6 мм.

          Вернуться к оглавлению

          Факторы, влияющие на выбор перегородки

          Фирма Кнауф предлагает большой выбор перегородок. И каждая из них уникальная по-своему. Каждая перегородка предназначена для разных помещений, с разной температурой и уровнем влажности.
          Прежде чем приобрести систему перегородки Кнауф следует обратить внимание:

          1. Высота комнаты, где будет монтироваться перегородка.
          2. Насколько шумно в помещении, и следует ли убрать этот шум? Если да, тогда требуется кнауф акустическая перегородка.
          3. Нагрузка на несущие стены или стена, выровненная гипсокартоном.

            Каркас гипсокартонной перегородки Кнауф

          4. Состояние базовой стены.
          5. Необходимость сокрытия коммуникаций коробом в перегородке.
          6. Будет ли в перегородке дверь.
          7. Высота самой конструкции – будет она до потолка или декоративный элемент интерьера помещения.

            Схема крепления гипсокартонной перегородки к стене

          8. Температурный режим.
          9. Какие функции будет выполнять перегородка.

          Схема обшивки перегородки листами гипсокартона

          Выбирая перегородку Knauf, следует все обдумать. Ведь эта конструкция должна вписываться в помещение, а не стать преградой для живущих там людей. Интерьер квартиры должен подчёркивать зонирование комнаты. Перегородку можно снабдить подсветкой, покрыть краской или обклеить обоями. По желанию в перегородке можно сделать сквозные окна или ниши для декора.

          Как сделать перегородку из гипсокартона с дверью своими руками

          К сожалению, сегодня далеко не каждый может позволить себе приобретение просторного жилья, но большинство из нас всё же стремится создать максимальный уют и комфорт в том, что имеет. Найдётся ли выход из ситуации, когда количества комнат в квартире не хватает для полного удовлетворения потребностей всех членов семьи? Как быть в случае, если одно помещение приходится использовать как гостиную, кабинет и спальню? Несмотря на сложность вопроса, ответ довольно прост — любое жилое пространство можно своими руками разбить на функциональные зоны, разделив каркасными перегородками, обшитыми гипсокартоном, и установив дверь.

          Анатомия конструкции из гипсокартона

          Несмотря на особенности интерьера, ваш дизайнерский замысел, а также место расположения и размер перегородок из гипсокартона, все эти конструкции, как правило, имеют стандартное строение. Их основой является жёсткий металлический каркас из оцинкованного профиля, который может быть усилен деревянным брусом в точке установки дверного проёма. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств обрешётка заполняется специальным изолятором, выбор которого зависит от особенностей помещения и требований, предъявляемых к конструкции. Смонтированный и утеплённый каркас обшивается с обеих сторон листами гипсокартона (ГКЛ) – надёжным, экологически чистым и простым в монтаже материалом, полностью готовым к любому виду финишной отделки.

          Каркас из профиля заполняется утеплителем и обшивается листами ГКЛ

          Область применения

          Каркасные перегородки, обшитые ГКЛ, применяют для разделения или зонирования пространства в помещениях различной планировки и назначения. Эти конструкции монтируют в производственных и офисных зданиях, жилых домах и квартирах, гаражах и хозяйственных постройках. Многообразие видов гипсокартона позволяет устанавливать перегородки в помещениях с повышенной влажностью и особыми требованиями к пожарной безопасности.

          Преимущества

          Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева благодаря целому ряду характерных преимуществ:

          • Свойства материалов. Прочный металлический профиль позволяет монтировать лёгкие каркасы перегородок любых форм и размеров, не создающие дополнительной нагрузки на несущие перекрытия. Материал устойчив к воздействию влаги, покрытие методом оцинковки предотвращает окисление и образование ржавчины. Гипсокартон является экологически чистым материалом, специально обработанным для повышения огнезащитных и влагостойких свойств. Он прост в монтаже, прочен и долговечен, а его комбинация с каменной ватой, пенопластом или пробковой плитой усиливает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. ГКЛ отличается идеально ровной поверхностью, которая имеет неограниченные возможности для декоративной отделки.
          • Быстрая и простая установка. Гипсокартонные перегородки легки в монтаже — их создание по силам даже начинающему, «неискушённому» в строительных работах домашнему мастеру. Отметим, что одним из плюсов этих конструкций является возможность смены места их расположения — изделие легко разбирается и монтируется заново.
          • Прокладка коммуникаций. Возможность прокладки электропроводки, трубопроводов водоснабжения или канализации внутри каркаса перегородки является ещё одним преимуществом этой конструкции.
          • Минимум затрат. Все элементы, входящие в состав перегородки, обшитой ГКЛ, отличаются низкой стоимостью. При монтаже изделия не образуется груд строительного мусора и пыли, не превышается допустимый уровень шума и затрачивается минимум энергии.

          Недостатки

          Обязательно отметим и недостатки конструкции, которые нужно учитывать, принимая окончательное решение о её создании:

          • Относительная хрупкость гипсокартона по сравнению с материалами для капитального строительства (кирпич, бетон, дерево). Этот параметр можно увеличить, только добавляя слои обшивки.
          • Малая устойчивость ГКЛ к обильному воздействию влаги. Материал может разрушиться в результате протечки, «организованной» соседями, живущими сверху.
          • Невозможность крепления на поверхности перегородки массивных полок или навесных шкафов. Конструкция способна удерживать вес до 70 кг на один погонный метр при условии крепления элементов на детали каркаса, а сам гипсокартон может выдержать не более 15 кг.

          Несмотря на некоторые недостатки ГКЛ, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему комфорт и увеличив его функциональность.

          Подготовка к работе

          Всё, на этом краткий «курс теории» закончен, переходим к решению практических вопросов. Вначале рассмотрим перечень необходимого инструмента, перечислим материалы, которые потребуются нам для возведения конструкции, а также выполним примерный расчёт их количества.

          Инструмент

          Для установки перегородки нужно подготовить набор специального, но довольно распространённого и несложного инструмента:

          • Рулетка, капроновый шнур, строительный уровень, отвес, карандаш — разметка расположения конструкции.
          • УШМ («болгарка») или ножницы по металлу — нарезка полос профиля на элементы нужной длины.
          • Лобзик (ножовка) с пилками для гипсокартона или строительный нож — нарезка листов обшивки по размеру.
          • Ударная дрель или перфоратор — проделывание отверстий в несущих перекрытиях под дюбели для монтажа профиля ПН.
          • Электрический (аккумуляторный) шуруповёрт — скрепление деталей каркаса и монтаж листов обшивки с помощью самонарезающих шурупов.

          Для монтажа перегородки потребуется несложный строительный инструмент

          Внимание! Для монтажа конструкции на верхних уровнях потребуется прочная лестница-стремянка. Работы с металлическим профилем и гипсокартоном подразумевают обязательное использование средств индивидуальной защиты — очков или маски, плотных перчаток, респиратора.

          Материалы

          При самостоятельном монтаже перегородки будут использованы следующие материалы:

          1. Металлический профиль двух типов для монтажа каркаса:ПН – «направляющий» (англ. маркировка UW) – крепится к полу, потолку и несущим стенам с целью оформления контура конструкции. Также используется при создании дверного проёма.ПС – «стоечный» (англ. маркировка CW) – устанавливается вертикально для обеспечения жёсткости каркаса. Является несущим элементом обрешётки.
          2. Гипсокартон для обшивки — закрывает каркас с обеих сторон.
          3. Утеплитель — заполняет внутреннюю часть конструкции, повышая её тепло- и звукоизоляционные свойства.

          1 — металлический профиль; 2 — материал для тепло- и звукоизоляции; 3 — гипсокартон

          При выборе основных материалов для возведения перегородки нужно учитывать её индивидуальные параметры и требования, которым она должна соответствовать. Рассмотрим этот вопрос подробнее:

          • Профиль. Стандартный монтаж межкомнатных каркасных конструкций подразумевает возможность использования материала с шириной основания 50, 75 или 100 мм. Выбор данного параметра зависит от высоты потолков помещения — чем они выше, тем шире должен быть профиль и толще сама перегородка.
          • Гипсокартон. Существует несколько типов материала для обшивки каркаса, выбор здесь зависит только от особенностей помещения. К примеру: при монтаже перегородки в ванной нужно применять ГКЛВ — влагостойкий вид гипсокартона, а создание изогнутых и фигурных конструкций потребует использования более тонких листов.
          • Материал для изоляции. Выбирается исходя из требований к перегородке и особенностей помещения — при разделении комнаты на рабочий кабинет и детскую потребуется хороший звукоизолятор (пробковая плита или плотный пенопласт), а для выделения зоны прихожей пригодится базальтовая вата, отлично хранящая тепло.

          Кроме основных элементов конструкции для её создания потребуются:

          • Дюбель-гвозди (6х40 или 6х60 мм) – монтаж профиля к перекрытиям.
          • Самонарезающие шурупы по металлу (LB 9 или LB 11) – скрепление элементов каркаса.
          • Самонарезающие прокалывающие шурупы для гипсокартона (MN 25 или MN 30) – монтаж обшивки.
          • Уплотнительная (демпферная) лента — прокладка между направляющим профилем и основными перекрытиями.
          • Угловой профиль (ПУ) — усиление стыка листов обшивки на углах дверного проёма.

          Вся конструкция будет монтироваться с помощью крепежа трёх видов

          Совет мастера: Закупая всё необходимое, заодно приобретите материалы для заделки стыков между листами и маскировки зон вкручивания шляпок саморезов на поверхности обшивки — армирующую ленту-серпянку, грунтовку для ГКЛ, финишную шпаклёвку.

          Замеры + таблица расчёта расходников

          Чтобы избежать лишних финансовых затрат и исключить потребность в дополнительной закупке материала, следует грамотно рассчитать его необходимое количество. Никакой сложности в этом мероприятии нет — нужно замерить высоту и длину предполагаемой конструкции и определить её основные параметры (ширину профиля и количество слоёв обшивки). Рассмотрим расчёт материала, взяв в качестве примера перегородку длиной 5 и высотой 3 метра с дверным проёмом шириной 0,8 и высотой 2,1 метр, с каркасом из профиля шириной 75 мм и однослойной обшивкой листами ГКЛ.

          • Направляющий профиль (UW). Рассчитываем периметр нашей конструкции (5 м+3 м)*2=16 м. Вычитаем из этого значения ширину дверного проёма (0,8) и получаем 15,2 м. Известно, что высота перегородки составляет 3 м, следовательно, нам точно потребуются две трёхметровых полосы, которые мы закрепим целиком, вертикально к несущим стенам. Остаток длины 9,2 м закроем тремя четырёхметровыми полосами профиля (12 м), а излишки (2,8 м) пригодятся для усиления каркаса в месте установки двери и монтажа перемычек между стойками.

            Чёрным цветом обозначен профиль UW, оформляющий контур конструкции

          • Стоечный профиль (CW). Учитывая стандартную ширину листа ГКЛ (1,2 м), вертикальные стойки каркаса нужно монтировать с шагом не более 0,6 м, чтобы стыки плит соединялись на одном профиле, а ещё один элемент находился в середине листа.

            Стойки каркаса должны монтироваться на расстоянии не более 600 мм друг от друга

          • Зная длину перегородки, мы сможем рассчитать количество стоек, разделив 5 м на 0,6 и получив в итоге 8 полос длиной 3 метра (показатель определён в соответствии с высотой конструкции).

            Серым цветом отмечены вертикальные стойки каркаса перегородки из профиля CW

          • Профиль для дверного проёма. В месте установки двери нам придётся сместить одну стойку, усилив её полосой направляющего профиля, это же конструктивное решение будет применяться и с другой стороны проёма. Таким образом, нам потребуется ещё один трёхметровый стоечный профиль (CW) и две направляющих полосы (UW), той же длины. Для оформления верхней части дверного проёма будет использован отрезок направляющего профиля длиной 1,0 м.

            Зелёным цветом выделены две несущие усиленные стойки, синим — перемычка (верхняя балка) дверного проёма

          • Профиль для перемычек между стойками. Чтобы повысить прочность каркаса, между стойками устанавливают горизонтальные перемычки из направляющего профиля на высоте 1,5 м. Для этого потребуется ещё одна полоса UW длиной 3 м и те излишки, что остались при расчёте контура перегородки.

            Синим цветом отмечены перемычки из профиля UW, повышающие общую жёсткость конструкции

          • Гипсокартон. В качестве материала для обшивки используем листы (плиты) ГКЛ длиной 3000, шириной 1200 и толщиной 12,5 мм. Чтобы закрыть одну сторону каркаса, нам потребуется пять листов, два из которых будут использованы целиком, а остальные три придётся подрезать по размеру. Расчёт гипсокартона для второй стороны перегородки выполняем так, чтобы стыки листов не пересекались, а были смещены на половину листа. Сюда также нужно пять плит — две полных и три подрезанных.

            С одной стороны каркаса листы обшивки будут расположены таким образом

            Вторая сторона каркаса должна быть закрыта со смещением листов на одну стойку или 600 мм

          Совет мастера: Двухсторонний монтаж листов ГКЛ со смещением стыков увеличит жёсткость конструкции, значительно снизив возможность деформации и уменьшив вероятность возникновения трещин на поверхности материала. Если нужна более прочная перегородка — используйте два слоя гипсокартона при её обшивке.

          Подводя итог расчётов, можно сделать вывод, что для создания перегородки из гипсокартона 5х3 м с дверным проёмом нам потребуется:

          • направляющий профиль (UW–75) 3 метра — 5 полос;
          • направляющий профиль (UW–75) 4 метра — 3 полосы;
          • стоечный профиль (CW–75) 3 метра — 9 полос;
          • гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) – 10 листов.

          Количество метизов (элементов крепежа) рассчитывается исходя из шага их монтажа. Максимальное расстояние между дюбелями, крепящими направляющий профиль к перекрытиям, не должно превышать 500 мм, а самонарезающие шурупы для гипсокартона монтируют через каждые 250–300 мм.

          Инженеры немецкой компании KNAUF — мирового лидера в производстве материалов и технологий для каркасного строительства — подготовили таблицу, которая поможет нам при выполнении расчётов.

          ПозицияНаименованиеЕд. измеренияКол-во на кв. м
          1КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО)кв. м2,0
          2КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40)пог. м0,7 [1.3]
          3КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50)пог. м2,0
          4Шуруп TN 25шт.29 [34]
          5Шпаклёвка КНАУФ-Фугенкг0,6 [0,9]
          6Лента армирующаяпог. м1,5 [2,2]
          7Дюбель K 6/35шт.1,6
          8Лента уплотнительнаяпог. м1,2
          9Грунтовка КНАУФ-Тифенгрундл0,2
          10Минераловатная теплоизоляция КНАУФкв. м1,0
          11КНАУФ-профиль ПУшт.*

          * Отметим, что количество углового профиля (ПУ) зависит от размеров дверного проёма и с площадью конструкции не связано.

          Внимание! Чтобы упростить расчёты при строительстве перегородки из гипсокартона, можно использовать специальный онлайн-калькулятор, который показывает примерный расход основного материала и всех остальных комплектующих.

          Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

          Итак, все важные этапы подготовки к работе закончены, запасёмся терпением, заручимся поддержкой близких, получим одобрение соседей и приступим к монтажу конструкции.

          Совет мастера: Любые строительные работы с применением гипсокартона должны проводиться при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Монтаж конструкций лучше выполнять до финишной отделки полов и малярных работ. Перед мероприятиями по созданию перегородки следует выровнять поверхность основных перекрытий, заделав выбоины, швы и трещины шпаклёвкой.

          Планировка и разметка

          Перед тем как приступить к монтажу конструкции, определим место её установки и составим схематический план, согласно которому будет выполняться разметка. Этот этап работы заключается в следующем:

          1. На полу помещения с помощью отбивочного шнура отметим линию, которая будет определять расположение перегородки.

            Красящим шнуром отмечаем линию, определяющую расположение перегородки

          2. Отвесом или лазерным уровнем перенесём эту разметку на потолок и несущие стены — чтобы повысить точность и облегчить рабочий процесс, нам пригодится помощь напарника.

            Пока вы производите разметку снизу, сверху ваши действия корректирует партнёр

          3. На нижней (напольной) линии отметим место установки дверного проёма. Выполняя этот этап работы, нужно учесть, что проём должен быть шире дверного блока, который будет в нём установлен, на 20–25 мм.

          Внимание! Следует помнить, что нанесённая нами черта является отметкой для крепления направляющего профиля. Чтобы определить точную границу самой конструкции, сюда нужно добавить толщину плит гипсокартона и слоя его финишной отделки.

          Монтаж обрешётки

          Закончив с разметкой, тщательно проверим правильность её нанесения и приступим к изготовлению металлического каркаса нашей перегородки:

          1. УШМ («болгаркой») или ножницами по металлу нарежем куски направляющего профиля UW нужной длины. На тыльную сторону заготовок наклеим уплотнительную демпферную ленту, смягчающую звуковые колебания и вибрации, которые будут передаваться конструкции от основных перекрытий.

            Уплотнительная демпферная лента защитит конструкцию от звуковых колебаний и вибрации

          2. Закрепим полосы по линии горизонтальной разметки, просверливая перфоратором отверстия для дюбель-гвоздей (с шагом не более 400–500 мм) и забивая крепёжные элементы молотком. Опытные мастера советуют начинать с верхней направляющей, расположенной на потолке, так как от неё будет проще «прострелить» отвесом правильность монтажа напольного профиля.

            Просверливаем отверстия для дюбель-гвоздей перфоратором и забиваем крепёж молотком

          3. Установим вертикальные направляющие, закрепляя их к несущим стенам (с тем же шагом) по линии разметки и контролируя правильность монтажа с помощью строительного уровня. Отметим, что крепёж металлического профиля к кирпичным стенам с толстым слоем штукатурки потребует использования более длинных дюбель-гвоздей (6х60 или 8х60).

            Монтируя направляющие к несущим стенам, проверяем вертикаль с помощью строительного уровня

          4. Сформируем дверной проём, установив в отмеченном месте стойки из усиленного профиля. Замерим расстояние между нижней и верхней деталью контура каркаса, обязательно вычтем из этого значения 10 мм и отрежем две полосы профиля CW данного размера. Есть несколько вариантов усиления деталей — можно вставить направляющий профиль в стоечный и закрепить с обеих сторон самонарезающими шурупами по металлу (через каждые 150–200 мм) или же укрепить полосу CW сухим деревянным брусом, подобрав его по размеру, вставив внутрь и также скрепив саморезами.

            Стоечный профиль вставим в направляющий и скрепим конструкцию саморезами по металлу

          5. Установим усиленную стойку в напольную направляющую каркаса, заведём верх полосы в потолочную (здесь и пригодится зазор 10 мм), проверим строгую вертикаль элемента уровнем и закрепим деталь саморезами по металлу. Смонтируем вторую стойку аналогичным способом.

            При монтаже стойки сначала устанавливаем её в нижнюю направляющую, потом аккуратно заводим в верхнюю

          6. Выставим стойки из профиля CW с шагом 600 мм, начиная отсчёт от любой из несущих стен. Процесс монтажа этих элементов полностью совпадает с установкой усиленных стоек — детали нарезаем полосами на 10 мм меньше расстояния между направляющими, вертикальность проверяем уровнем, крепёж выполняем саморезами по металлу. Отметим, что размер шага 600 мм должен приходиться на середину стоечного профиля, так как именно в этой точке будут стыковаться листы обшивки, имеющие стандартную ширину 1200 мм.

            Стоечный профиль крепится к направляющим саморезами по металлу

          7. Смонтируем горизонтальную перемычку (верхнюю балку) дверного проёма. Отрежем от полосы направляющего профиля кусок длиной на 200 мм больше расстояния между усиленными стойками. С каждого края детали отмерим по 100 мм и прорежем боковые части перпендикулярно основанию, оставив его целым. Аккуратно загнём эти отрезки внутрь и получим полосу профиля нужного размера с глухими торцами.

            Внутрь верхней балки проёма можно вставить деревянный брус, дополнительно усиливающий конструкцию

          8. Установим перемычку между стойками проёма в нужном месте (учтём высоту дверного блока, а также возможность дальнейшего монтажа финишного напольного покрытия), проверим горизонталь строительным уровнем и закрепим деталь самонарезающими шурупами по металлу. Этот элемент конструкции также можно усилить любым из упомянутых способов.
          9. Если высота помещения в месте установки перегородки превышает 3 м, придётся изготовить и смонтировать дополнительные рёбра жёсткости – поперечные перемычки между стойками. Детали выполняются аналогично верхней балке дверного проёма и крепятся к стоечному профилю CW саморезами по металлу.

            Вариант расположения поперечных перемычек в каркасе высотой более 3 м

          10. Внутри готового каркаса перегородки установим закладные элементы из профиля, прочной толстой фанеры или бруса, к которым можно будет крепить подвесные шкафы, тяжёлые зеркала и бра. После этого смонтируем электропроводку, укладывая её в специальную трубу-гофру, а также проложим все необходимые коммуникации и трубопроводы.

            Деревянный брус нужно закрепить в местах установки тяжёлых навесных шкафов и других массивных элементов интерьера

          На этом работы по монтажу каркаса закончены, можно переходить к следующему, не менее важному этапу создания перегородки.

          Обшивка каркаса с установкой тепло- и звукоизоляции

          Чтобы конструкция надёжно хранила тепло и защищала покой от постороннего шума, её внутренности нужно заполнить специальным изоляционным материалом. Многолетняя практика показывает, что для этих целей вполне подойдёт недорогой, но качественный тепло- и звукоизолятор — минеральная (каменная или базальтовая) вата.

          Плиты из минеральной ваты надёжно сохранят тепло, а также изолируют помещение от постороннего шума

          Совет мастера: Для того чтобы заполнить каркас внутрикомнатной перегородки, приобретите плиты или маты минеральной ваты нужной толщины — материал такой формы изготовления легко нарезается по размеру и удобно укладывается между элементами обрешётки.

          Перед тем как установить слой тепло- и звукоизоляции внутри конструкции, выполним следующие действия:

          1. Обошьём одну сторону каркаса гипсокартоном, стартуя с целого листа от той стены, где начинался отсчёт шага 600 мм для стоек из профиля CW. Помните, что при установке ГКЛ нужно обязательно оставить зазор 5–10 мм в местах стыка плиты с потолком и полом. Материал имеет свойство расширяться при перепадах температуры и влажности, а «глухой» монтаж в распорку может привести к его деформации и появлению трещин.

            Монтаж обшивки выполняется с целого листа от той стены, где начинался набор стоек

          2. Лист облицовки крепим к профилю, закручивая по всему периметру саморезы для ГКЛ с шагом 250–300 мм. Шляпки самонарезающих шурупов утапливаем внутрь гипсокартона на глубину 0,5–0,8 мм.

            Шляпки самонарезающих шурупов нужно слегка утапливать в поверхность гипсокартона

          3. Лобзиком или ножом раскраиваем остальные элементы обшивки по размеру и крепим их таким образом, чтобы листы стыковались точно на середине стоечного профиля.

            Стыкуем листы гипсокартона точно на середине профиля

          4. Закрыв одну сторону каркаса, укладываем внутрь изоляционный материал, нарезая его с небольшим припуском и вставляя между стойками враспор.

            Нарезанные по размеру плиты минваты укладываем между стойками обрешётки

          5. Монтируем обшивку с другой стороны перегородки, сместив листы на 600 мм (одну стойку) относительно закрытой части поверхности — такой способ крепления облицовки значительно повысит прочность конструкции.

            Другую сторону каркаса закрываем ГКЛ, смещая лист на одну стойку (600 мм)

          6. Укрепим стыки и края листов в месте установки дверного проёма угловым профилем.

          Внимание! Монтируя обшивку из ГКЛ, помните, что лист обязательно должен фиксироваться по всему периметру — для крепления добора или деталей нестандартного размера придётся вставить дополнительные элементы профиля в каркас.

          Финальные аккорды

          Закончив обшивку каркаса перегородки, вставим в неё дверной блок и решим вопрос с отделкой поверхности гипсокартона. Если при монтаже проёма была соблюдена строгая вертикаль, установка блока не вызовет никаких затруднений.

          1. Собираем коробку и вставляем её в проём, фиксируя на время деревянными клиньями. Сторону дверного блока с выбранной четвертью устанавливаем в уровень с поверхностью перегородки.
          2. Проверяем правильность установки конструкции с помощью лазерного или строительного уровня.

            Правильность установки дверного блока нужно контролировать с помощью лазерного или строительного уровня

          3. Закрепляем коробку на место, закручивая длинные саморезы в усиленные стойки.
          4. Зазор между блоком и стойками заполняем монтажной пеной, вставив временные распорки для сохранения геометрии конструкции.

            Зазор между дверной коробкой и стойками каркаса заполняется монтажной пеной

          Вопрос с отделкой поверхности обшивки также решается довольно просто:

          1. Стыки листов ГКЛ шпаклюем и армируем лентой-серпянкой, утапливая её в смесь ещё до застывания.

            Стыки между листами гипсокартона проклеиваем армирующей лентой и шпаклюем

          2. Шляпки саморезов также заделываем шпаклёвкой.

            Шляпки саморезов также должны быть тщательно зашпаклёваны

          3. Наносим на гипсокартон тонкий слой адгезионной грунтовки, ждём полного высыхания и затираем всю поверхность мелкой наждачной бумагой.

          Теперь перегородка с дверью готова к любому виду финишной отделки — её можно оклеить обоями, покрасить, наложить керамическую плитку или декоративную штукатурку — это зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей. Для более подробного ознакомления с процессом монтажа каркасной конструкции, обшитой гипсокартоном, предлагаем вашему вниманию следующий видеоролик.

          Видео: Как построить перегородку из ГКЛ и установить дверь

          Многолетний профессиональный опыт показывает, что наши сограждане всё чаще выбирают гипсокартон для монтажа дополнительных несущих стен или межкомнатных перегородок в своём жилище. Этот материал лёгок в обращении и позволяет создавать такие конструкции, не прибегая к помощи бригады строителей, услуги которых стоят совсем недёшево. Надеемся, что теперь и вы сможете без особых проблем выполнить эту работу самостоятельно.

          Перегородки из гипсокартона своими руками

          Бесспорно, каждый из нас мечтает о том, чтобы его жилище отличалось особенным, неповторимым интерьером, а проживание в нем было удобным и комфортным. Однако большинство наших домов и квартир имеют однотипную планировку, а многие из нас, в силу определенных обстоятельств, попросту вынуждены иметь однокомнатное жилье. Каркасные перегородки из гипсокартона являются тем самым «спасательным кругом», который может помочь в решении наших проблем.

          Разделить комнату на функциональные зоны или провести перепланировку квартиры, используя простую технологию и недорогие материалы, не составит особого труда. Возведение таких конструкций по силам любому, мало-мальски знакомому с шуруповертом мужчине, а наша статья с видео и фото поможет сделать перегородку из гипсокартона своими руками даже тем, кто сталкивается с такой задачей впервые.

          Анатомия перегородки из ГКЛ

          Независимо от ваших дизайнерских замыслов, местоположения или требуемых размеров, все гипсокартонные перегородки, как правило, имеют стандартную конструкцию. В их основе находится жесткий каркас из деревянного бруса или что чаще, из металлического оцинкованного профиля. Использование последнего пользуется большей популярностью из-за того, что он существенно облегчает конструкцию, не уменьшая, при этом ее прочность.

          В целях повышения тепло — и звукоизоляционных свойств, каркас перегородки из гипсокартона заполняется специальным материалом. Выбор изоляторов довольно широк как по ценовому диапазону и составу, так и по своим характеристикам. Более подробно этот момент уже описан на страницах нашего сайта, отметим лишь, что самым широко используемым материалом для шумоизоляции является минеральная вата.

          Установленный и заполненный каркас обшивается листами гипсокартона – экологически чистого, недорогого и надежного материала, который очень легко монтировать. Существует несколько его типов – влагостойкий, волокнистый, огнезащитный, а также с комбинацией этих свойств. Если вы планируете своими руками возводить перегородки из гипсокартона, не забывайте, что увеличение слоев обшивки существенно повышает прочность конструкции.

          К содержанию↑

          Инструменты и материалы

          Теоретическое, общее устройство перегородки стало понятно, теперь поговорим о тех материалах и инструментах, которые будут необходимы для ее возведения. Итак, нам потребуется:

          • Профиль для каркаса (рисунок 1). Материал делится на два типа: ПН – направляющий, который крепится к потолку и полу помещения. Он является креплением для стоечного профиля (ПС), который является несущим, обеспечивая жесткость конструкции. По ширине профиль бывает 50, 65, 75 и 100 мм, от этого параметра будет зависеть толщина нашей гипсокартонной перегородки.
          • Изоляционный материал (рисунок 2). Возьмем самый распространенный и проверенный временем материал – минеральную вату, которой будет заполняться каркас конструкции для улучшения ее тепло — и звукоизоляционных свойств.
          • Гипсокартон (рисунок 3). Этот материал будет закрывать наш каркас с обеих сторон. Отметим, что листы гипсокартона могут иметь разную толщину (от 9 до 20 мм) и различные характеристики стойкости к воздействию огня и влаги. Эти параметры необходимо учитывать индивидуально, согласно требованиям, которые мы предъявляем к нашей конструкции. К примеру, в ванной комнате она должна обшиваться листами ГКЛВ – влагостойкого типа, а для создания декоративных элементов можно использовать более тонкий материал.

          Для изготовления перегородки из гипсокартона своими руками нам потребуется некоторый специальный инструмент, который, впрочем, весьма распространен и может найтись в арсенале любого домашнего мастера:

          • Лестница-стремянка. Монтаж конструкции предусматривает высотные работы, поэтому стремянка будет нам просто необходима.
          • Рулетка, уровень, отвес, карандаш и отбивочный шнур – потребуются для разметки расположения.
          • Перфоратор. С его помощью мы проделаем в перекрытиях отверстия под дюбели для крепления направляющего профиля.
          • Дрель-шуруповерт. Если вы решили делать перегородку своими руками, без этого инструмента не обойтись. Он поможет нам скрепить каркас конструкции и обшить его гипсокартоном.
          • Ножницы по металлу. Потребуются для нарезания профиля на куски требуемой длины.
          • Саморезы по металлу (белого цвета 10–20 мм), для гипсокартона (черные 20–25 мм) и дюбеля (60–70 мм). Необходимы для крепления профиля к потолку и полу, скрепления его в каркас и обшивки.
          • Строительный нож со сменными лезвиями – для нарезания листов гипсокартона по размеру.
          К содержанию↑

          Этапы монтажа

          Итак, потратившись (в весьма разумных пределах) материально и заручившись моральной поддержкой родных и близких, одобривших наш проект, приступаем непосредственно к монтажу перегородки. Весь этот процесс состоит из нескольких стадий, последовательность которых должна четко соблюдаться.

          • Этап первый. Разметка. На полу красящим шнуром отмечаем линию, которую затем переносим на потолок и стены с помощью уровня или отвеса. Необходимо помнить, что по этой линии будет равняться направляющий профиль, а для определения границы самой конструкции нужно добавить сюда толщину листа ГКЛ, шпаклевки и отделки. Если перегородка из гипсокартона будет иметь дверной проем, место его расположения также требуется учесть при нанесении разметки.
          • Этап второй. Монтаж каркаса. К потолку и полу, по отмеченной нами линии, крепим направляющий профиль. Дюбеля, которые мы используем для этого, требуется устанавливать на расстоянии 50–80 см друг от друга. Стоечный профиль сначала крепим по краям направляющих и в месте установки дверного проема. Для удобства необходимо закреплять стойку в нижней направляющей, а затем заводить ее в верхний, выставляя по уровню строго вертикально. По такой же схеме устанавливаем стоечный профиль по всей длине каркаса. Расстояние между стойками перегородки должно составлять ровно 60 см. Для соединения деталей между собой используем саморезы по металлу.
          • Этап третий. Обшивка. Смонтированный нами каркас нужно обшить гипсокартоном. Боковая поверхность этого материала имеет скошенную кромку, которая позволяет лучше маскировать швы на стыках. Так вот, у первого ряда листов, который будет крепиться впритык к стене, такую кромку необходимо удалить, срезав строительным ножом полосу шириной в 50 мм. При установке перегородки своими руками, мы крепим гипсокартон к профилю саморезами с шагом 200–250 мм, утапливая при этом их шляпки в материал на глубину 1 мм. Закрыв, таким образом, одну из сторон каркаса, нам нужно установить внутри него необходимые закладные детали (опоры для полок, светильников и т. д.) и проложить коммуникации (электропроводку, трубы и пр.). После этого мы можем заполнять каркас материалом для тепло — и звукоизоляции, укладывая плиты из минеральной ваты между стойками плотно и без зазоров. Закончив эти работы, мы обшиваем оставшуюся сторону нашей конструкции и переходим к отделке ее поверхности.
          • Этап четвертый. Отделка. Итак, гипсокартонная перегородка установлена своими руками, остается лишь заделать все швы и неровности. Стыки между листами проклеиваем монтажной сеткой и выравниваем с помощью стартовой шпаклевки. Места установки саморезов и всю поверхность листов покрываем слоем финишной шпаклевки. С помощью мелкой наждачной бумаги или абразивной сетки выравниваем нанесенное покрытие.

          На этом все, наша конструкция готова к окончательной отделке любым подходящим материалом. Ее идеально ровную поверхность можно с легкостью оклеить обоями, красить, облицовывать плиткой. Выбор возможных вариантов – только за вами.

          К содержанию↑

          Тонкости создания перегородки из гипсокартона

          Важно помнить о том, что крепление направляющего профиля как к потолку, так и к полу, необходимо производить, прокладывая между ним и поверхностью уплотнительную ленту или специальный герметик.

          Стоечный профиль, который крепится к основным стенам, а также является опорой для дверного проема, имеет смысл усилить деревянным брусом такого же размера. Места стыковки каркаса и стен также нужно проложить уплотнительным материалом.

          Гипсокартон для перегородки нужно крепить вразбежку, то есть, если в первом ряду целый лист был внизу конструкции, то во втором его следует крепить сверху. Подрезая материал по размеру, мы вынужденно удаляем скосы на его боковинах. В этом случае нам придется либо нарезать фаски специальным рубанком, либо (что гораздо проще) оставить зазор между листами в 1–2 мм для последующей отделки стыка шпаклевкой.

          Монтируя перегородку из гипсокартона своими силами, нужно помнить, что между основными перекрытиями (потолком и полом) и поверхностью обшивки должен обязательно оставаться зазор 10 мм, который необходим для компенсации расширения гипсокартона от перемены влажности и температуры.

          Важно! На отметке, определяющей высоту дверного проема, к стоечному профилю перегородки нужно прикрепить следующую конструкцию. Отрезаем кусок ПН на 30 см больше, чем ширина проема. На расстоянии 15 см от каждого края этой заготовки, на боковинах профиля делается надрез под углом 450, после чего края сгибаются в П-образную конструкцию и скрепляются саморезами. Полученная заготовка устанавливается на необходимой высоте и крепится также при помощи саморезов. По такому же принципу формируется периметр оконных проемов, в случае, если они предусмотрены проектом.

          Итак, мы рассказали вам о принципах и некоторых нюансах монтажа перегородки из гипсокартона. Пошаговые фото и подробные видео, описывающие всю технологию этого процесса, вы всегда сможете найти на страницах нашего сайта. Делитесь с нами своим опытом, задавайте вопросы, выдвигайте предложения. Мы всегда готовы помочь начинающим домашним мастерам и с радостью выслушаем советы бывалых специалистов.

          Автор статьи

          Поделись статьей с друзьями:

          Толщина перегородки из гипсокартона с дверью и без, фото, схемы

          ГКЛ представляет собой тонкую плиту из гипса с добавками, оклеенную с двух сторон картоном. В последнее время материал широко используют не только для выравнивания стен и потолков, но и для изготовления каркасных перегородок. Благодаря легким конструкциям комната делится на отдельные помещения или зоны, скрываются коммуникации, обеспечивается звукоизоляция.

          Оглавление:

          1. Описание систем
          2. Когда следует увеличить толщину?
          3. Классификация и особенности
          4. Инструкция по проектированию и сборке

          Особенности перегородок из гипсокартона, от чего зависит их толщина

          Внешне солидная конструкция и небольшой вес – основные достоинства. Ее можно смонтировать даже на легких перекрытиях, которые не выдержат вес полноценной кирпичной стены. Устройство:

          • Железный каркас. Удобнее всего его соорудить из оцинкованных стальных профилей – вертикальных (стоек) и горизонтальных (направляющих). Стойки делают структуру более жесткой, а направляющие помогают прикрепить к потолку и полу. Ширина горизонтальных и вертикальных профилей составляет 50, 65, 75 или 100 мм, толщина стенки – 0,4, 0,45 или 0,55 мм. Высота направляющих в поперечном сечении равна 40 мм, а стоек – 50. Иногда для крепления простенка используют деревянные бруски. По сравнению с металлическим каркасом деревянный имеет ряд минусов: он не отличается идеальной геометрией, деформируется при изменении влажности, поражается грибком.
          • Обшивка. В нее входит 1-4 гипсокартонных листов (в зависимости от необходимого количества слоев). Их толщина – 9,5 мм (потолочный) или 12,5 мм (стеновой). Второй вариант значительно прочнее и надежнее первого.

          Простенок с гипсовой сердцевиной регулирует баланс влажности воздуха в помещении, хорошо поглощает шумы, устойчив к огню, открывает широкие возможности для дизайнеров. Лист имеет два существенных недостатка: он может разрушиться в сырой атмосфере (при влажности выше 80 %) и не выдерживает больших нагрузок. Обеспечить прочность, жесткость, улучшить изолирующие свойства позволит повышенная толщина сборной стены. Чтобы ее нарастить, усиливается каркас, ставятся дополнительные ГКЛ, делается более массивная шумоизоляция.

          Факторы, которые увеличивают толщину перегородок

          1. Устойчивость к горизонтальным нагрузкам. Этот параметр актуален для комнат с высокой проходимостью (кухонь, прихожих), а также помещений с натяжными потолками. Известно, что полотнище из ПВХ воздействует на каркас (багет) с горизонтальным усилием 70 кгс на 1 погонный метр. При наличии стены из ГКЛ нагрузка действует и на нее. Если планируется установить откатную дверь, нужен максимально жесткий каркас.

          2. Прочность к динамическим нагрузкам. Если выделяется детская, толщина будущей перегородки должна обезопасить ее от разрушения во время подвижных игр и различных шалостей.

          3. Повышенная звукоизоляция. Чтобы оборудовать часть комнаты под спальню и сделать ее непроницаемой для внешних шумов, в каркас закладывают более толстый слой поглощающего материала.

          4. Устройство скрытых инженерных сетей. В пустотах можно поместить электропроводку, кабели локальной сети, трубы водопровода и канализации, каналы вентиляции и кондиционирования. Для монтажа указанных коммуникаций толщина внутренней полости должна быть максимальной.

          Виды перегородок и краткое руководство по их обустройству

          Выделяют следующие разновидности:

          • По применению – декоративные и функциональные. Первые принято делать двусторонними из двух тонких листов гипсокартона (толщина 9,5 мм) – этого достаточно, если не ставится дверь и отсутствуют другие нагрузки. Для функциональных перегородок чаще всего берут лист 12,5 мм.
          • По сроку службы – временные и капитальные.
          • По внешнему виду – с дверью и глухие.
          • По виду крепления – стационарные или раздвижные.
          • По типу каркаса – с использованием плоскостного или перегородочного профиля. Первый (стандартная маркировка ud, cd) предназначен для облицовки стен и потолков, он не рассчитан на большие нагрузки и применяется только для декоративных конструкций. Второй (обозначается uw или cw) служит для фиксации ко всем смежным поверхностям.

          Каркас из стального профиля может быть одинарным: этот вариант подойдет для временных, легко разбираемых перегородок из гипсокартона. Если ставится дверь, монтируется мощная шумоизоляция либо габаритные инженерные сети, лучше сделать двойной каркас.

          Устройство особо прочных или огнестойких сооружений требует соединения двух профилей по принципу двутавра. В раздвижных системах тоже применяется двойной каркас: один из них подвижный, а второй – стационарный.

          Проектирование и монтаж ГКЛ

          Инструкция по проектированию и сборке изложена в статье СП 55.101.2000 (специальном своде правил, входящем в СНиП). Согласно этому документу конструкции из ГКЛ делятся на несколько типов, данные которых приведены в таблице.

          ПараметрыОбозначение перегородки
          С111С112С113С115С116
          Металлический каркасОдинарныйОдинарныйСтандартныйДвойнойДвойной
          Вид обшивкиДвусторонняяДвусторонняяДвусторонняяДвусторонняяДвусторонняя
          Число слоев ГКЛ1+12+22+12+22+2
          Общая толщина75/100/125100/125/150175155/205/255Минимум 220
          Шумоизоляция, дБ41/43/4547/49/505453/54/5549

          Из чего складывается толщина:

          1. Тонкая декоративная или функциональная. Ее сооружают, если комната небольшая и нужно сэкономить пространство. Изготавливают одинарный каркас из профиля с поперечным размером 50 мм, обшивку делают двустороннюю однослойную (толщина ГКЛ – 12,5). В этом случае суммарный размер обшивки составляет 50 +12,5*2 = 75 мм.

          2. Усиленная тонкая перегородка. Укрепление достигается за счет применения двойной обшивки и придания жесткости. С этой целью в стоечные профили закладывают деревянные бруски 50х50 мм, попарно стыкуют вертикальные профили или уменьшают интервал между ними до 40 см. Общая толщина равна 100 (50 + 12,5*4).

          3. Звукоизолирующие каркасные перегородки из гипсокартона. Рекомендуется использовать стойки максимального сечения шириной 100 мм и сделать двустороннюю обшивку листом в один слой (если не требуется особая прочность). Между стоками враспор, без крепления укладывают минвату (стандартная толщина плит звукоизоляции – 100). Общий размер конструкции в поперечном сечении составит 100 + 12,5*2 = 125 мм.

          4. Усиленная шумоизоляция. Для такого варианта нужно соорудить два каркаса из профиля 50 мм, расположив их параллельно друг другу на расстоянии 5-10 мм. Полости в стойках заполняют минеральной ватой. Завершается устройство перегородки монтажом ГКЛ – лучше в два слоя с каждой стороны. Общая толщина равна 50*2 (два каркаса) + 10 (зазор) + 12,5*4 (обшивка) = 160. Звукоизоляция стен из гипсокартона будет еще выше, если под направляющие проложить демпферную ленту. Она гасит звуковые колебания, не допуская их передачи от профилей к перекрытиям и стенам.

          Если отгораживается небольшая комната с раковиной для умывания, можно спрятать водопровод или канализацию диаметром 90 мм. Для этого выбирают стоечный профиль размером 100, обустраивают однослойную двустороннюю обшивку и получают толщину стенки 100 + 12,5*2 = 125. Если помещение будет с раздвижной дверью, каркас делают двойным, и его минимальный размер – 220 мм. Инструкция рекомендует для наглядности предварительно составить чертеж, расписать в нем параметры и форму конструкции, рассчитать материалы и подобрать их по маркировке.

          Перегородка из гипсокартона с матовым стеклом

          Болт анкерный с гайкой М10х12х129/

          Болт анкерный с гайкой М10х12х129/Втулка коническая М10.m3d

          Болт анкерный с гайкой М10х12х129/Сборка болта М10 и цанги.a3d

          Болт анкерный с гайкой М10х12х129/Сборка болта М10.a3d

          Болт анкерный с гайкой М10х12х129/Цанга М10.m3d

          Болт анкерный с гайкой М10х12х129/Шпилька М10.m3d

          Распашная дверка.a3d

          Сборка каркаса из бруса.a3d

          Сборка коробки двери и дверной ручки 800х2000.a3d

          Сборка малого уголка.a3d

          Сборка мебельного уголка и шурупа с дюбелем.a3d

          Сборка мебельного уголка и шурупов.a3d

          Сборка места установки.a3d

          Сборка наглядная 1.a3d

          Сборка уголка с анкером.a3d

          Сборка усиленного уголка с шурупами.a3d

          АБВГ-435.00.00 СБ Схема установки перегородки из гипсокартона.cdw

          Чертеж-схема.cdw

          Брус декоративный.m3d

          Брус декоративный малый.m3d

          Дверное полотно 800х2000.m3d

          Доборный элемент.m3d

          Каркас из бруса.m3d

          Коробка дверная деревянная 872х2072.m3d

          Облицовка ГКЛ.m3d

          Рукоятка дверная.m3d

          Стекло со штапиком.m3d

          Уголок крепежный 25х30.m3d

          Уголок крепежный 90х40.m3d

          Уголок крепежный 90х40 усиленный.m3d

          Уголок пластиковый мебельный.m3d

          Перегородки из гипсокартона своими руками

          В строительной сфере гипсокартон с каждым днем становится все более востребованным материалом. В большинстве случаев его используют, чтобы создавать перегородки между комнатами, обшивать стены и потолок. Однако один гипсокартон не способен создать несущую конструкцию, для этого требуется специальный профильный каркас. Как сделать перегородки из гипсокартона своими руками? Пошаговая инструкция расскажет вам обо всех деталях данного процесса.

          Преимущества перегородок из гипсокартона

          Одной из самых главных проблем современных квартир является проблеме нехватки личного пространства для каждого члена семьи. Перегородка в комнате из гипсокартона позволяет решить этот вопрос. Многих интересует, как сделать перегородку из гипсокартона самостоятельно, так как постройка капитальной кирпичной стены требует соответствующих разрешений, и значительных материальных затрат.

          Это могут быть перегородки из гипсокартона для зонирования пространства, к примеру, в детской – отделить зоны для мальчика и девочки. Также можно создать межкомнатные перегородки из гипсокартона, чтобы разделить одну просторную комнату на две небольших.

          Перегородки из гипсокартона очень популярны благодаря доступной стоимости, прекрасным эстетическим и практическим качествам. Перегородки из гипсокартона обладают многочисленными преимуществами, по сравнению с традиционными кирпичными или деревянными перегородками.

          Одним из главных достоинств являются его свойства. Прочность металлического профиля открывает возможность для монтажа легких каркасов. Можно создавать перегородки из гипсокартона для зонирования пространства разнообразных габаритов и форм, не нагружая при этом дополнительно конструкцию. Гипсокартон отличается влагостойкостью, не подвержен воздействию окислительных и коррозионных процессов.

          Еще одним достоинством материала является его экологическая безопасность. Повышенная устойчивость к огню и воздействию влаги достигается за счет специальной обработки. Монтаж перегородок из гипсокартона отличается простотой, с этой задачей может справиться человек, не обладающий специальными знаниями и навыками. Поэтому перегородка из гипсокартона своими руками является лучшим решением.

          Перегородка в комнате из гипсокартона, как и межкомнатные перегородки из гипсокартона, отличаются простотой и долговечностью, а каменная вата, пенопласт или пробковые материалы придают сооружению теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики. Листы отличаются безупречной ровностью, поэтому монтаж перегородок из гипсокартона открывает неограниченный простор для создания разнообразных декоративных отделочных элементов.

          Перегородка из гипсокартона своими руками – экономичный и практичный вариант. К тому же, изделие легко разобрать и смонтировать заново, чтобы изменить его месторасположение. Внутри каркаса можно проложить различные коммуникационные соединения – электрическую проводку, трубопроводы, водоснабжение или канализацию.

          Перегородка из гипсокартона своими руками требует минимальных финансовых затрат. Также в процессе создания не происходит образование мусора или пыли, он не отличается сильным шумом. Как сделать перегородку из гипсокартона самостоятельно? Воспользоваться инструкцией, с подробно расписанными шагами, и потратить совсем немного времени и энергии.

          Разновидности гипсокартонных профилей

          Существует несколько основных видов гипсокартонных профилей, которые отличает, в первую очередь, функциональное предназначение:

          ·       Направляющие, с швеллеровым сечением. Их используют как каркасную основу. Они имеют стандартную 40-миллиметровую толщину, и различную ширину – от 5 до 10 сантиметров. Маркировка профиля происходит в соответствии с этими параметрами. Они имеют маркировку ПН или UW;

          ·       Стоечные – наружно очень схожи с направляющими, однако отличаются немного загнутыми концами и большей шириной, которая составляет 50 миллиметров. Маркировка происходит аналогично. Однако следует учитывать, что реальный показатель ширины спинки на 1-1,5 миллиметра меньше указанного. Маркировка — ПС или CW;

          ·       Потолочные и направляющие – с их помощью изготавливают потолочный каркас, которые впоследствии обшиваются гипсокартоном. Маркировка — ППП или CD, UD;

          ·       Угловые позволяют создать идеальные внешние углы. Они предназначены для защиты мягких углов, которые формируют гипсокартонные листы, от повреждений различного характера. Маркировка – ПУ;

          ·       Арочные – позволяют создавать конструкции с кривыми линиями. Цельность спинки и полов, разделенные на несколько участков, облегчают его изгибание и придание  изгибов;

          ·       Маячковые позволяют выровнять стены по необходимому уровню, работают в качестве упора, задающего правилу уровень. Маркировка – ПМ.

          Готовые профили могут иметь длину от 275 до 600 сантиметров. Также профили отличаются толщиной металла, из которого их изготавливают. Для разных целей подходят профили с разной толщиной:

          ·       профили с 0,44-миллиметровой толщиной позволяют создавать исключительно легкие конструкции, вроде потолочных обрешеток;

          ·       профили с 0,45-миллиметровой толщиной, имеют среднюю несущую способность, поэтому с их помощью часто создают не несущие перегородки;

          ·       профили с 0,55-миллиметровой толщиной обладают хорошей несущей способностью. Поэтому их используются, чтобы создавать межкомнатные перегородки, нагруженные различными элементами, вроде полок.

          Различные виды гипсокартона также отличаются между собой свойствами и назначением:

          ·       ГКЛ – обычная отделка;

          ·       ГКЛВ – отделка помещений в условиях высокой влажности, отличается влагостойкостью;

          ·       ГКЛО – с его помощью отделывают чердаки, электрощитовые шахты, вентиляция;

          ·       ГКЛВО – отличается одновременно огнестойкостью и влагостойкостью.

          Стандартной толщиной гипсокартона считаются показатели от 6 до 15 миллиметров. Листы с небольшой толщиной позволяют формировать криволинейные поверхности и создавать арки. Обшивать стены можно только листами толщиной от 12,5 миллиметров.

          Перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция

          Направляющие профили

          Для создания перегородки из гипсокартона необходим набор инструментов, которые приличествуют практически в каждом доме. Вначале следует установить направляющий профиль. На полу необходимо наметить черту, вдоль которой будет выстраиваться конструкция. Черта намечается с использованием специального уровня или самой планки.

          При установке перегородки учитывайте, что на чертежах она может не обладать толщиной, а на самом деле ее толщину составляет профиль, и два гипсокартонных листа. Направляющий профиль закрепляется по отмеченной на полу линии. Для пола из дерева, требуется использовать саморезы, для цементно-бетонного – дюбеля, закрепленные в заранее просверленных отверстиях. Интервал крепежа должен составлять около 30 сантиметров.

          Направляющий профиль является нижним местом крепежа. Затем следует установить еще один на стену, в строго вертикальном положении. Крепление профиля к стенам происходит аналогичным образом. Если основой стены являются газосиликатные блоки, требуется использование дюбель-гвоздей. Места стыков соединяют короткие саморезы. Аналогично происходит закрепление потолочного направляющего профиля, таким образом, замыкается контур перегородки.

          Вертикальные стоечные профили

          Если предполагается глухая перегородка, без дверей, вертикальные стоечные профили устанавливаются, начиная от стены. Место монтажа следует рассчитать, опираясь на ширину гипсокартонных листов. Для каждого листа требуется установка 3 вертикальных стоек – посередине, с правой и левой стороны.

          Стоечный профиль должен иметь высоту примерно на половину сантиметра-сантиметр меньше высоты потолка, чтобы конструкция осела, если осядет само здание. Вворачивание шурупов начинается от спинки, и заканчивается краем, чтобы полка не загнулась.

          Горизонтальные поперечные профили

          Далее происходит отрезание от профиля коротких кусков, установленных между расположенными рядом вертикальными профилями. Это позволяет сделать конструкцию более жесткой. Следует подобрать длину, позволяющую обеспечить надежное крепление со стойками с помощью коротких саморезов.

          Шаг размещения зависит от ширины гипсокартонных листов, однако он не должен составлять менее 40 сантиметров. Листы должны краями располагаться по центру профилей. Также обязательно их расположить в местах, где будут располагаться полки или крючки. Нагрузка крепится брусками из древесины, вложенными в профили. Бруски должны прочно входить в профиль, однако не искажать его форму. Таким образом, завершается создание каркаса перегородки из гипсокартона.

          Электрическая проводка

          После завершения монтажа каркаса, внутри размещаются электрические провода. Для этого следует предварительно проделать в профилях отверстия, через которые они впоследствии пропускаются. Размещение проводов требует негорючих изоляционных условий. Исправность проводки лучше проверять до начала отделки.

          Гипсокартон

          После того, как завершен монтаж перегородки, следует закрепить гипсокартон. Цельные листы размещаются в соответствии с шириной и высотой конструкции. Для крепления в остальных местах, требуется их раскройка. Для резки гипсокартонных листов подходит специальный нож, или обыкновенный канцелярский нож крупного размера.

          Перед резкой, намечается необходимая форма, а затем по линии отреза нужно несколько раз провести ножом, постепенно углубляя его. Листы с прямыми линиями можно резать несколько быстрее. Размечается одна сторона, надрезается, переворачивается и сгибается. При этом ломается четко намеченная черта, и лист надрезается с другой его стороны.

          Чтобы удобнее было проводить отделочные работы, формируется фаска посредством рубанка или обычного ножа. Устанавливать гипсокартонные листы следует с небольшим зазором, шириной от 3 до 5 мм. Лист крепится  между направляющими и вертикальными стойками с 15-20 сантиметровым шагом. При этом саморезы должны примерно на глубину миллиметра входить в гипсокартон. Дополнительно можно ориентироваться на расположение вертикальных стоечных профилей.

          Перегородка с дверным проемом

          Если предполагается создание дверного проема, монтаж вертикальных стоечных профилей происходит по направлению от него. В направляющих профилях следует заранее создать подходящий промежуток. Стойки должны иметь одинаковую ширину в верхней и нижней части.

          Рассчитывая ширину, не забывайте учитывать размер не только самих дверей, но и коробки. Повысить прочность проема можно с использованием брусков из дерева, которые вставляются внутрь. Стоечные профили с брусками прикрепляются к направляющим саморезами.

          В верхней части профиль, который ограничивает проем, также необходимо укрепить посредством бруска. Поперечные профили также прикрепляются саморезами. Бруски, которые находятся в стоечных и поперечных профилях, соединяются саморезами или гвоздями. Таким образом, конструкция приобретает прочность.

          Звукоизоляция

          Добавить звукоизоляционные свойства перегородке способна минеральная вата или другие материалы с утепляющими свойствами. Его следует раскроить и уложить между профилями. Утепляющий материал должен иметь ширину, равную направляющим профилям. Монтируя гипсокартон, следите за установкой целых листов от центра к краю. Обрезки, расположенные около стен, будут менее заметны.

          После монтажа звукоизоляции, гипсокартонные листы закрепляются с другой стороны, таким образом, перегородка закрывается. Закрыть щели поможет монтажная пена, которая, также, улучшит звукоизоляционные свойства. Перед началом отделочных работ, необходимо покрыть поверхность шпаклевкой, которая сделает ее ровной и гладкой, скрыв стыки между листами и саморезы.

          На этом работы по созданию перегородки из гипсокартона завершены. Для большей наглядности процесса, мы рекомендуем вам ознакомиться с видео представленным ниже.

          Архитектурная графика 101 — Типы стен

          Архитектурная графика 101 вернулась, и сегодня мы говорим о типах стен, тема настолько интересная, что я не знаю, как кто-то собирается пройти весь этот пост, не принимая душ.

          Прошло много времени с момента моей последней публикации об архитектурной графике, и, честно говоря, я не совсем готов сегодня говорить о типах стен … но в моем офисе беспорядки. Есть способ, которым я хочу это делать, как все остальные хотят это делать, и в результате получается некая странная гибридизация двух — не совсем то, что нужно в любом формате.

          Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что на прошлой неделе я потратил довольно много времени на изучение этого вопроса и почувствовал, что мне нужно поделиться своей болью по поводу этого процесса. С эскиза выше все началось — беспорядочный и не предназначенный для публичного использования, но все же мы здесь. Этот набросок представляет собой графическое изображение моего разговора о назначении типов стен, о том, как их использовать и как избежать 8 миллиардов различных типов стен.

          Это последний пункт вывел меня из равновесия.Я думаю, мы все согласимся с тем, что 8 миллиардов — это много типов стен, и это число говорит о том, что что-то пошло не так. В настоящее время в этом проекте 37 различных типов стен (20 внешних и 17 внутренних).

          Безумие.

          У меня есть проект жилого дома, который в настоящее время находится на досках, который составляет примерно 75-80% в процессе строительных чертежей. Это большой дом (, три этажа, всего около 13 500 квадратных футов, 9 500 из которых с кондиционерами) , и набор рисунков впечатляюще плотный и всеобъемлющий.В течение последних нескольких дней я перерисовывал чертежи, и когда я дошел до методологии, используемой для маркировки типов стен, у меня чуть не взорвалась голова. Конечно, мы всегда стараемся улучшить свои навыки графического общения, и я не против того, чтобы делать что-то по-новому, но 37 различных типов стен для жилого проекта достаточно, чтобы сделать их все бессмысленными. Это результат использования информационного моделирования зданий (BIM) и методологии, которую используют люди, занимающиеся проектированием, чтобы добиться некоторого чувства баланса в конечном продукте, за исключением того, что это не совсем работает.

          План, который я включил выше, представляет собой очень небольшую выдержку из общего плана этажа, и есть 8 различных типов стен, на которые были нанесены ключи … и это не включает тип стены по умолчанию — внутренняя стена 2 × 4 с 5 / 8 ″ гипсокартон с каждой стороны, оставленный без ключей.

          Это первый этап очищенной версии, которую я изначально пометил, и вы можете видеть, что мы еще не достигли ее.

          Это страница наших строительных чертежей, на которой представлены все различные типы стен во всей их умопомрачительной красоте — очевидно, что работа еще не завершена.

          Для тех из вас, кто, возможно, не знаком с типами стен, на наших архитектурных чертежах — особенно планах — мы обычно рисуем стены как представления занимаемого ими пространства, а не всех отдельных компонентов, составляющих его структуру. конкретная стена. Если мы посмотрим на простейшую из стен на виде сверху, вы можете увидеть эту стену, очерченную двумя линиями, каждая из которых представляет внешнюю сторону этой стены, тогда как на самом деле эта стена была слоем гипсокартона, внутренним структурным элементом (деревом или металлом). шпильки) и еще один слой гипсокартона.Это довольно простая стена, и очень скоро стены станут более сложными и разнообразными по своей композиции.

          Для более сложных стен более важно указать тип стены, чтобы можно было объяснить и учесть все различные компоненты, а также определить правильную толщину стены. Чтобы прояснить этот момент, я включил некоторые типы стен из плана, показанного выше:

          Я могу заметить здесь несколько предметов, которые сводят меня с ума … но, может быть, мне просто нравится мучить себя, и я выбираю сражения это не стоит выбирать.Если бы это был я, я бы перечислил отдельные компоненты стены в порядке сверху вниз (для внутренних стен) и от внешней поверхности к внутренней (для внешних стен), но я отвлекся.

          Когда я начал задавать вопросы ( вроде «Почему эти маркеры разделов такие нелепые?» ), я получил ответы, основанные на процессе создания этих типов разделов в Revit, программе BIM, которую наш офис использует для создания наших чертежей. . Я понимаю, что воссоздание этого разговора ( — тот, который длился большую часть часа, ) было бы утомительно скучным, и что, возможно, графика может помочь облегчить ситуацию.То, что вы видите ниже, — это то, что я обнаружил, когда впервые начал работать над своими пометками… обратите особое внимание на теги, которые я выделил желтым:

          Вы это видите? Это единственная стена, на которой, кажется, есть два ярлыка… ??? Итак, позвольте мне объяснить, что я узнал:

          С каждой стеной связан основной тег стены (например, 7A или 8A в примере, показанном выше). Стеновая бирка 7A представляет собой стену 2 × 4 с гипсокартоном с одной стороны, а настенная бирка 8A представляет собой стену 2 × 6 с гипсокартоном с одной стороны.Дополнительный настенный ярлык 9A будет добавлен поверх основного настенного ярлыка, который в данном случае представляет собой стойку 2 × 4, повернутую по краю с цементной подкладкой, раствором и плиткой, как запланировано.

          Ясно, как грязь, правда? Если это поможет, вы можете думать о базовой табличке на стене как о простом бургере, а дополнительным тегом будет добавление сыра … конечный результат: Burger Wall + Cheese Wall = Cheeseburger Wall

          (… голова опущена, массируя головная боль, которая формируется за глазными яблоками…)

          No.Мы этого не делаем. Достаточно сложно убедиться, что подрядчики читают наши чертежи, но теперь мы просим их взглянуть на одну табличку на стене, помнить о ней и ее размерах, пока они затем будут искать другую табличку на стене, ее размеры, а затем сложить их вместе. . И все это пока они в поле.

          Стремясь сохранить наши чертежи «умными» ( означает, что чертежи имеют связанные с ними данные, а не просто линии на листе бумаги), люди, выполняющие черчения в офисе, придумали этот метод, чтобы предоставьте им некоторую гибкость в том, как стены создаются и впоследствии изменяются.Метод «бургер с сыром» значительно более удобен для рисовальщиков и позволяет с легкостью вносить изменения в блюда в будущем. Единственная проблема в том, что никого не волнует, как рисовальщик делает колбасу… это не очень удобный способ передачи информации подрядчику.

          Бургеры, сыр и колбаса? Я думаю, что путаю метафоры … видишь, что со мной делает этот пост? Я теряю рассудок.

          Так где же мы остановились на типах стен? Не там, где мы должны быть, но тем временем бирки будут выглядеть так, как это будет иметь наибольший смысл для подрядчиков… никаких стенок «бургер + сыр».В эти дни я заметил, что мы все чаще и чаще обсуждаем в офисе, как лучше всего использовать наше программное обеспечение для черчения, чтобы мы могли использовать ту гибкость, которую оно нам дает. Основная проблема заключается в том, что не так много подрядчиков, которые могут воспользоваться данными, которые мы загружаем в наши модели Revit, и мы не выполняем каких-либо общих производственных работ, поэтому мы не можем воспользоваться преимуществами определенных количество стандартизации в наших деталях. Это много времени и усилий, которые не осознает в полной мере никто, кроме нас… архитектора.Фу.

          Приготовление «лимонада из лимонов» заключается в том, что мы не настолько настроены на то, как мы работаем, что исключает возможность того, что может быть лучший способ сделать что-то, и, в конечном счете, это наше самое важное соображение.

          Я говорил вам, что это будет сексуальный пост? Я полностью соврал об этом… извините.

          Cheers,

          Потрясающие ленты Instagram для создания эскизов моделей и планирования вечеринок

          даже лучший материал из Life of an Architect

          Детальный чертеж перегородки

          На нашем веб-сайте используются файлы cookie.Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Диапазон перегородок — от негорючих стен до двухчасового огнестойкости. Показаны…, Дизайн сантехники женской и мужской перегородки общественного туалета.…. Смеситель для кухни в викторианском стиле с трехкомпонентной ручкой и рисунком dwg с подъемом сзади смесителя. Чертеж Autocad детали раздвижной складной перегородки. Это 40 мм. ВЫ ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, продавая свои модели CAD? Это…, Autocad Чертеж гостиничного номера. Размер ванной комнаты 2400×3450 мм. Чертеж Autocad, содержащий план этажа интерьера бара и ресторана.Это деталь, иллюстрирующая две пересекающиеся стены. Чертеж, высота правой стороны шкафа, ширина 610 мм, чертеж dwg с традиционной ручкой шкафа, длина 142 мм, центральный стул из ротанга шириной 480 мм, сделанный из хлопкового плана 50 мм, чертеж dwg современной люстры длиной 1660 мм, — 3ds max, AutoCAD, Rhino , Векторные работы, Sketchup, Revit и многое другое. (Формат AutoCAD 2000.dwg) Наши чертежи САПР очищаются, чтобы файлы не содержали нежелательных слоев. Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей для наших последних моделей САПР.. Диапазон перегородок — от негорючих стен до двухчасового огнестойкости. Модели САПР в этой категории. 3д вид на светильник и 2 зеркала в деревянной раме. Это многопанельная перегородка, панели соединяются стыковыми петлями и могут складываться с одной стороны. Чертеж Autocad детали раздвижной складной перегородки. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей Политикой использования файлов cookie. Наши чертежи САПР очищаются, чтобы файлы не содержали нежелательных слоев. (AutoCAD 2000.dwg формат). Рабочий чертеж Autocad впечатляющей деревянной перегородки, Экран,…, Особенная стена с двойной высотой, спроектированная с Водным телом, Дизайнерская ниша…, Стеновые панели, спроектированные с использованием рамы из массива дерева, шпона и бронзы…, Чертеж Autocad внутренней характерной стены / Дизайн задней стены был…, чертеж Autocad детали перегородки из гипсокартона. Загрузите бесплатные высококачественные чертежи САПР, блоки и детали перегородок, организованные MasterFormat. Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу с основной категорией: 1. Детали стены в кармане балки / PDF / DWG: 4.Отображение плана, фасада и деталей сантехники в разрезе напольного сифона. Это 40 мм. Это многопанельная перегородка, панели соединяются стыковыми петлями и могут складываться с одной стороны. Чертеж включает полный подробный план, вид в разрезе с деталями крепления, деталь стыкового шарнира и другие необходимые детали. Чертеж включает полный подробный план, вид в разрезе с деталями крепления, деталь стыкового шарнира и другие необходимые детали. Смотрите больше идей о дизайне, архитектуре интерьера, интерьере.Выбирая Style, вы имеете дело со специалистом по передвижным перегородкам, который 15 раз выигрывал престижную награду FIS Contractors Award. Head / PDF / DWG: 5. Диапазон перегородок от негорючих стен до двухчасового огнестойкости. ДЕТАЛИ САПР> Специальности> 10 22 26 — Управляемые перегородки Действующие перегородки Чертежи САПР Бесплатные архитектурные чертежи САПР и блоки для загрузки в форматах dwg или pdf для использования с AutoCAD и другим программным обеспечением для 2D и 3D проектирования. (Формат AutoCAD 2000.dwg) Наши чертежи САПР очищены, чтобы файлы не содержали нежелательных слоев.Крепление перегородок CMU / PDF / DWG: 7. Просмотр Чтобы узнать о требованиях BIM и REVIT, обратитесь в ближайший региональный офис Style. СКАЧАТЬ: DWG / PDF (щелкните правой кнопкой мыши, чтобы сохранить эти файлы) ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗДЕЛЕНИИ. Детали САПР на этой странице — это лишь некоторые детали САПР, доступные в этой категории / библиотеке. Чертеж показывает…, разделитель экрана / пространства, спроектированный с использованием металла и гравированного узора…, рабочий чертеж Autocad с впечатляющей обшивкой стен с элементами…, простая и элегантная облицовка / разделитель из массива дерева с… и каменная галька.Просмотр Чтобы узнать о требованиях BIM и REVIT, обратитесь в ближайший региональный офис Style. Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ блок САПР РАЗДЕЛЕЙ в виде плана. Диапазон перегородок — от негорючих стен до двухчасового огнестойкости. Дверной карман / PDF / DWG: 2. (8 ‘…, Рисуя или делая наброски, многие из вас подумали бы, если бы…, белые доски или доски для сухого стирания полностью заменили классные доски…, Работа из дома стала новой нормой. Дней Перегородки — Особенности — Загрузите бесплатные блоки CAD, чертежи AutoCad и детали для всех строительных продуктов в форматах DWG и PDF.Высота в кармане балки / PDF / DWG: 3. В результате…, независимо от того, где технологии находятся в 21-м веке, творческий ум…, Мы проводим большую часть дня, сидя в офисном кресле, работая…, Комфорт — это залог успеха. Фактор, которого с нетерпением ждем после напряженного дня.…, Деревянная перегородка — Экран — Перегородка комнаты (план и высота) dwg, Двухуровневый дизайн стены с водоемом, Деревянные стеновые панели в Jali Design Cad Detail, Представленный чертеж жилого дома (30’x50 ‘) Файл DWG, Дизайн сантехники общественного туалета Сантехника, канализация, водоснабжение, План этажа бара и ресторана Скачать чертеж DWG, Рабочий чертеж ванной комнаты для гостей отеля, 10 лучших умных ручек для архитекторов и дизайнеров, 10 лучших Лучшие доски или доски для сухого стирания, 10 лучшая современная мебель для домашнего офиса, которая преобразит ваше рабочее место, 10 лучших карандашей для рисования для архитекторов и дизайнеров, 10 лучших подушек для поддержки поясницы для офисных стульев, 10 продуктов, которые помогут вам почувствовать себя fy После беспокойного дня.(Формат AutoCAD 2000.dwg) Наши чертежи САПР очищаются, чтобы файлы не содержали нежелательных слоев. Деталь представляет собой внутреннюю перегородку, не являющуюся конструкцией, обрамленную холодной штамповкой из стали, с изображением угловой детали с 3 стойками. Настенная защелка / PDF / DWG: 6. Выбирая Style, вы имеете дело со специалистом по передвижным перегородкам, который 15 раз был удостоен престижной награды FIS Contractors Award. Различные блоки аксессуаров для ванных комнат, такие как смесь для раковины, душ…. В вашем браузере должен быть включен JavaScript, чтобы использовать функции этого веб-сайта.27 августа 2020 г. — Изучите доску Джуна Тирапорна «detail :: Wall & Partition», за которой следят 163 человека на Pinterest. Загрузите этот БЕСПЛАТНЫЙ блок САПР РАЗДЕЛЕЙ в виде плана.

          Создатель семейного древа 2019, Сабвуфер 10 дюймов Terbaik, Стихи Корана об интеллекте, Дома в аренду в Беверли Молескрофт, Прилагательное склонение русский, Скар Аудио для кв., Лимонно-огурцы для сабвуфера Salerockville K9 15 », Орион Skyquest Xt8 Plus, Шаблон списка дел Милый, Лучший Bastard File, Кочхуджан с высоким содержанием натрия, Как подготовиться к логическим рассуждениям кошки, Майнкрафт Спаунер Эндермен, Уровень Butch Animal Crossing,

          Infusions Эластичные перегородки | Потолочные решения Armstrong — коммерческие

          Преобразуйте существующие общие пространства в сегментированные области с помощью непористых и легко очищаемых стеновых перегородок, искусно разработанных в различных узорах и цветах.

          NRC (Коэффициент шумоподавления) — это стандартное измерение акустического поглощения материала в диапазоне от 0.От 00 (без поглощения) до 1,00 (полное поглощение).

          CAC (класс затухания потолка) — это стандартное измерение способности потолочной системы блокировать звук между двумя закрытыми пространствами. Для обеспечения конфиденциальности речи рекомендуется значение CAC 35 или больше.

          NIC (класс шумоизоляции) — это стандартное измерение полного затухания звука между двумя закрытыми пространствами. Учитываются потолок, стены и другая внутренняя отделка.

          AC (класс артикуляции) — это стандартное измерение способности потолочной системы ослаблять звук в большом открытом пространстве.Для уменьшения отвлечения речи рекомендуется значение AC 170 или более.

          Sabin — это единица измерения общего звукопоглощения акустического объекта (например, лопастей, перегородок, облаков и навесов).

          Теперь стандартные продукты, доступные в течение 4 недель или меньше, предлагают множество вариантов и короткие сроки выполнения, чтобы удовлетворить большинство бюджетов. Стандартные размеры и цвета означают, что не требуется заводских чертежей или предоставления одобренных образцов. Пакет с разнообразным портфелем решений Armstrong.

          Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с программой FAST для специальных потолков.

          Время выполнения :

            {% #each controlOptions.fastSizes%}
          • {% метка %}
            • {% /каждый %}
          {% #if controlOptions.colors.length> 0 || line.customColors%}

          Цвет : {% #if controlOptions.fastSizes.length> 1 &&! hideFastColorDisclaimer%}
          (только выбираемые цвета являются частью программы FAST134) {% /если %}

          {% #each getColorsByGroup (controlOptions.цвета) %} {% #if groupColors%}

          {% group%}

          {% / if%} {% /каждый %} {% /если %} {% # controlOptions.shapes%} {% #URL изображения %} {% еще %} {% /URL изображения %} {% метка %} {% / controlOptions.формы%}

          ПРИМЕЧАНИЕ. Чертежи фигур не в масштабе.

          {% #if controlOptions.designs.length> 0%} {% # controlOptions.designs%} {% #if hasNoDesign%} {% еще %} {% /если %} {% displayLabel || метка %} {% / controlOptions.дизайн%} {% #if controlOptions.designs.length> = 14%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.sizes.length> 0%} {% /если %} {% #if controlOptions.perforations.length> 0%}

          {% #if строка.lineId == 17857%} планок на панель / расстояние между планками {% еще %} Перфорация {% /если %} :

          {% #if line.lineId! = 17857%} {% /если %} {% #if строка.lineId == 17857%} {% # controlOptions.perforations%} {% метка %} {% /controlOptions.perforations%} {% еще %} {% # controlOptions.perforations%} {% #if hasNoPerforation%} {% еще %} {% /если %} {% метка %} {% / controlOptions.перфорация%} {% #if controlOptions.perforations.length> = 14%} {% /если %} {% /если %} {% #if showCustomPerforations%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.edges.length> 0%} {% #controlOptions.края%} {% #if hasNoEdge%} {% еще %} {% /если %} {% метка %} {% /controlOptions.edges%} {% #if controlOptions.Edge.length> = 14%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.acousticOptions.length> 0%} Акустика : {% #panelOnly%} (только панель) {% / panelOnly%}
          Что это? {% #controlOptions.ousticOptions%} {% метка %} {% /controlOptions.acousticOptions%}

          * См. Техническое описание способов монтажа

          {% #if showAcousticsDisclaimer%}

          Акустические значения основаны на размере и других выбранных параметрах.

          {% /если %} {% #if showAcousticsInfillPanelDisclaimer%}

          Акустические показатели достигнуты с помощью филенки.См. Подробности на странице данных.

          {% /если %} {% /если %}

          Доступные панели заполнения (указываются отдельно)

          Акустические показатели достигнуты с помощью филенки. См. Подробности на странице данных.

          Гипсокартон

          : наконец-то вступает в свои права: строительные размеры AWCI

          Винс Бейли / июль 2016

          Прошло пять лет с тех пор, как я в последний раз писал о сборных конструкциях наружных стен, и с 2011 года в строительной среде многое изменилось.Экономика с разбрызгиванием заметно улучшилась (хотя и медленными темпами), а акцент в строительной деятельности сместился с государственной работы и ремонта на определенные целевые отрасли, такие как страхование, энергетика и здравоохранение. Исследования и разработки на рынках материалов за последние пять лет способствовали появлению таких инноваций, как облегченные конструкции из гипсокартона и стального каркаса, которые позволяют более тонким толщинам металла соответствовать более высоким стандартам отклонения (читай: эквивалентные или «EQ» шпильки). Кроме того, в последующие с 2011 года годы наблюдается рост спроса на квалифицированную рабочую силу для удовлетворения возросшей активности — спрос, который не удовлетворяется по разным причинам.

          Точно так же характер сборных конструкций в коммерческом бизнесе по производству гипсокартона изменился — или, я бы сказал, стал соответствовать условиям, указанным выше. В 2011 году подавляющее большинство сборных конструкций из гипсокартона приходилось на облицовку внешней обшивки панелями, особенно с многоэтажными конструкциями, включающими отделку EIFS. Концепция хорошо сочеталась с повторением дизайна, трудоемкостью многоэтапной отделки и относительной легкостью готовой кожи. В этих условиях панельный экстерьер по-прежнему имеет смысл.Каркас, оболочка и EIFS собираются заранее в контролируемой среде. Установка на месте требует меньше времени.

          Но сегодня панелизация не должна ограничиваться внешней обшивкой. Похоже, что приведенные выше изменения в строительной среде привели к реализации еще одной концепции сборных конструкций: панелей внутренних перегородок или, как я люблю это называть, гипсокартона на конвейере. Концепция довольно проста. Рабочие чертежи визуализируются по архитектурным планам и проходят проверку в полевых условиях.Обрамление выполняется в контролируемой производственной среде в соответствии с заводскими чертежами на координатных столах с компонентами, предварительно нарезанными производителем. Панели, требующие водопровода и электричества, обрабатываются на заводе, как и монтаж гипсокартона с одной стороны. Односторонние панели доставляются на объект в последовательности, упрощающей установку и соблюдение графика работ. После быстрой установки электрические и сантехнические соединения подключаются и проверяются, наносится вторая сторона гипсокартона, и все готово для монтажа и отделки.

          Предварительное изготовление внутренних панелей может соответствовать ряду сценариев, но есть несколько факторов, которые оптимизируют применение концепции. Тип стены «через потолок» является наиболее желательным условием с точки зрения допусков по высоте. Трехкомпонентные дверные коробки типа «разборка», которые устанавливаются после гипсокартона, предпочтительнее по понятным причинам. Почти идеальный ровный бетонный пол необходим, чтобы избежать изгиба жестко квадратных панелей, который мог бы привести к образованию зазоров в стыках.

          Недавний бум офисных зданий и медицинских офисных зданий улучшил реализуемость концепции внутренних сборных конструкций (читай: типы стен со сквозным потолком и разборные рамы, типичные для офисной работы), в то время как разработка легких материалов способствовала ее продвижению , поскольку готовая панель размером 10 на 9 футов может обрабатываться вручную двумя неквалифицированными рабочими без использования вилочного погрузчика или крана.

          Одним из преимуществ заводского изготовления является то, что контролируемая среда способствует повышению производительности.На заводе бригада из двух человек может собрать до 360 погонных футов перегородок в день, а одна вешалка с рабочим может подвесить в среднем 3000 квадратных футов доски в день. На месте монтажная бригада из четырех человек может установить и укрепить 480 погонных футов стены в день. Этого впечатляющего роста производительности достаточно, чтобы компенсировать транспортные расходы (в зависимости от расстояния), рабочие чертежи и затраты на установку. Однако самое большое преимущество необычайного роста производительности, обеспечиваемого панелизацией, заключается в снижении спроса на рабочую силу в среде, которая сильно ограничена в этих ресурсах.

          Пожалуй, больше всего привлекает концепция сборных конструкций из-за ограниченного количества времени и меньшего количества сотрудников, необходимых на объекте. Графики требуют меньшей продолжительности для нескольких объемов. И хотя односторонняя операция исключает приклеивание ленты на заводе, интеллектуальная последовательность может позволить этой одной стороне гипсокартона располагаться на всех четырех стенах офиса, что позволяет склеивать и отделывать каждый другой офис, как только панели будут установлены и скреплены. — еще один инструмент для экономии времени. Меньшее время и посещаемость на месте дает другие преимущества: большую безопасность, меньшую ответственность, меньшее скопление людей с другими профессиями и меньшее количество отходов, образующихся на месте.Эти дополнительные преимущества получают генеральные подрядчики и владельцы, которые могут убедить дизайнеров включить оптимальные условия для внутренней облицовки панелями в свои проекты.

          Сборные конструкции могут быть благом для коммерческих покупателей гипсокартона по нескольким причинам. Контролируемая среда на предприятии позволяет прогнозировать производительность труда. Компоненты, предварительно вырезанные по размеру, минимизируют фактор отходов, а доставка материала на завод устраняет плату за хранение, таким образом, рабочая сила и материал положительно влияют на оценку.Но по мере того, как владельцы, архитекторы и генеральные подрядчики начинают осознавать экономию времени, связанную с сборными конструкциями, оценщик, который может предложить эту альтернативу, вполне может иметь преимущество перед другими.

          Винс Бейли — оценщик / менеджер проекта, работающий в районе Феникса.

          чертежей CAD — Изоляция

          Звукоизоляция: структурные соединения.Наружные стены

          Звукоизоляция: структурные соединения. Потолки

          Звукоизоляция: каменные конструкции.Перегородки

          Звукоизоляция: каменные конструкции. Гипсокартон

          Звукоизоляция: каменные конструкции.Новая кладка стен

          Изоляция от ударного шума. Подложка для стяжки

          Изоляция от ударного шума.Подложка стяжки: улучшенная версия

          Изоляция от ударного шума. Полы с подогревом

          Изоляция от ударного шума.Системы воздуховодов

          Изоляция от ударного шума. Подвесной потолок

          Изоляция от ударного шума.Подвесной потолок: сборный

          Изоляция от ударного шума. Конструкции сборные

          Звукоизоляция: Системы гипсокартона.Перегородка

          Звукоизоляция: Системы гипсокартона. Перегородка v.2

          Звукоизоляция: Дренажные трубы.Ремонт

          Звукоизоляция: Дренажные трубы. Новая кладка

          Звукоизоляция: Дренажные трубы.Гипсокартон

          Теплоизоляция: кровля

          Теплоизоляция: кровли в.2

          Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

          Перегородки из гипсокартона своими руками

          Многолетняя история строительства однотипных блочных домов привела к тому, что в последние годы каждый из нас стремились сделать нашу квартиру максимально непохожей на другие и оригинальной.Ради потребителя девелоперы все чаще используют в своей работе проекты, где квартира доходит до покупателя в виде одной большой комнаты, не разделенной перегородками. Такую квартиру можно смело использовать как квартиру-студию, а можно разделить на необходимое количество комнат. Для этого достаточно построить перегородки из гипсокартона своими руками или с помощью наемной бригады.

          Содержимое

          • Почему лучше из гипсокартона
          • Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками
          • Чертеж — умный старт для отличного результата
          • Монтаж каркаса из профилей
          • Монтаж элементов нарезки из гипсокартона

        • Организация дверного проема в гипсокартонной перегородке
        • Монтаж труб и проводки внутри гипсокартонной перегородки
        • Гипсокартон утеплитель и звукоизоляция

          • Почему лучше из гипсокартона

          Гипсокартон появился в строительных магазинах сравнительно недавно Всего 10-15 лет назад все опоры и перегородки строили из кирпича или пеноблоков.В чем преимущество этого материала и почему он приобрел такую ​​популярность?

          • Разнообразие профилей и возможность придать листу гипсокартона практически любую форму, позволяет воплотить в жизнь даже самые смелые замыслы дизайнеров.
          • Легкость монтажа — с установкой перегородки из гипсокартона справится даже новичок.
          • Благодаря пористой структуре гипса этот материал пропускает пар, а значит, регулирует влажность в помещении.
          • Специальная пропитка позволяет использовать ГК в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня или ванная.
          • Благодаря небольшому весу перегородка из гипсокартона не создает чрезмерной нагрузки на конструкцию здания, что важно при капитальном ремонте старых деревянных домов. А при строительстве «новостройки» использование этой технологии позволяет снизить затраты на бетон и арматуру на 25-30%.
          • В состав гипсокартона входят только натуральные материалы, что делает его абсолютно безвредным для здоровья человека.

          Для монтажа перегородки используется профиль шириной 50, 75 и 100 мм. Какой выбрать, зависит от его назначения — узкий профиль экономит место, а широкий выдерживает большую нагрузку.

          Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками

          Чертеж — умный старт к отличному результату

          Начать нужно с чертежа. К счастью, для возведения такой перегородки не нужно производить сложные расчеты.

          Поэтому с изготовлением чертежа вы легко справитесь своими силами.

          • Масштабируйте параметры комнаты на бумаге.
          • Отметьте место, где должна быть перегородка на чертеже. Если планируется несколько стен, начните с той, к которой будут прикреплены остальные.
          • Сделайте фронтальный эскиз стены, на котором нанесите чертеж несущей конструкции и листов гипсокартона в шахматном порядке (горизонтальные стыки между листами должны быть на разных уровнях). На стыках необходимо предусмотреть установку горизонтальных перемычек.Такой эскиз нужен для того, чтобы не допустить ошибок при расчете материала.

          Важно! Постарайтесь заранее спланировать, какие предметы декора и мебели будут висеть на вашей перегородке, и оборудуйте точки их крепления дополнительными перемычками.

          Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона, нужно определиться, какую нагрузку она будет нести. От этого зависит количество необходимых стоечных профилей и их расположение.

          Обшивка стен с разных сторон необходима, чтобы края листов приходились на разные профили.То есть, если с правой стороны стены стыки листов приходятся на третью, пятую и седьмую стойку, то слева они должны приходиться на вторую, четвертую и шестую (при расстоянии между профилями 60 см. ). Это необходимо для равномерного распределения нагрузки внутри конструкции. Учитывайте это при составлении схемы и расчете материала.

          Необходимые инструменты и материалы: рулетка, резак, ножницы по металлу, дюбеля, саморезы для гипсокартона (25мм), нож для резки гипсокартона, маркер, уровень, отвес и отвертка.

          Монтаж каркаса из профилей

          Когда чертеж готов, можно приступать к возведению несущей конструкции из профилей.

          • От ближайшей стены в нескольких местах измерьте необходимое расстояние и проведите линии по полу и потолку.
          • Прикрепите самоклеющуюся уплотнительную ленту к направляющим профилям, а профили, в свою очередь, закрепите на полу и потолке. Для этого предварительно просверлите отверстия под дюбели. Шаг крепления направляющих профилей не должен превышать 1м.Размер дюбелей напрямую зависит от материала пола и потолка. Для крепления к бетонной плите применяется «быстрый монтаж» длиной 75 мм, а по деревянному полу — обычные саморезы длиной 45-50 мм.

          Направляющая для крепления профиля

          Нарезать профили удобнее всего ножницами по металлу, если их нет, можно использовать болгарку.

          • Первый стоечный профиль монтируется вплотную к стене и крепится к направляющим с обеих сторон с помощью выемки.Для улучшения шумо- и теплоизоляции желательно также закрыть этот профиль уплотнительной лентой. Обязательно проверьте положение профиля уровнем или метростатом — он должен быть строго вертикальным. Затем его необходимо прикрепить к несущей стене дюбелями, выбор их размера зависит от материала стен: для бетона — 75 мм, а для мергельных стен в частном доме — 120-140 мм.
          • Теперь следует установить оставшиеся стоечные профили. Их количество зависит от планируемой нагрузки на стену.Если ваш дизайн носит исключительно декоративный характер, стойки могут находиться на расстоянии 120 см друг от друга. Если вы планируете повесить на стену тяжелый шкаф — 40см. Чаще всего стойки монтируют под краями и под серединой листа, то есть на расстоянии 60 см друг от друга. И только второй стоечный профиль следует устанавливать на расстоянии от 20 до 50 см от первого. Это связано с тем, что из листа гипсокартона будет вырезаться филировка, а значит, уже станет.

          Правильное расположение стоечных профилей

          Важно! Какое бы расстояние вы ни выбрали между стоечными профилями, края листов гипсокартона всегда должны приходиться точно на центр стеллажа.

          • Каждая стойка должна быть прикреплена к направляющим профилям с выемкой с обеих сторон.
          • Если длина вашей перегородки не кратна ширине листа, убедитесь, что в одном м углов не обязательно крепить слишком узкий кусок гипсокартона (менее 30 см).Это усложнит работу и в дальнейшем может способствовать образованию трещин.
          • В местах, где будут располагаться горизонтальные стыки листов, необходимо установить перемычки. Делается это так: ножницами по металлу отрезаем куски профиля длиной 10 см и крепим их к стойкам на необходимой высоте. Затем вставляем внутрь горизонтальный профиль и фиксируем насечкой.

          Каркас готов, можно смело приступать к установке ГК.

          Установка элементов, вырезанных из гипсокартона

          • Как вы уже знаете, филировку необходимо отрезать от края первого листа гипсокартона, который будет образовывать угол.

          Важно! На длинных краях каждого листа ГА есть утонение, шириной около 10 см, это необходимо, чтобы после укладки и шпатлевки стыки стали незаметными.

          • Прикрепляем первый лист ГА так, чтобы его необрезанный край точно совпадал с центром профиля, и закрепляем саморезами для ГА длиной 25 мм.Шаг монтажа по краю листа должен быть не более 20см, а по середине листа не более 30см.

          Важно! Не вкручивайте саморез в угол листа — он сломается. Отойдите от угла не менее чем на 5-10 см.

          • Закрепляем остальные листы в соответствии с разработанной схемой.

          Организация дверного проема в перегородке из гипсокартона

          Если в гипсокартонной перегородке предусмотрен дверной проем, именно с его организацией нужно начинать работу.Точнее, после установки направляющих профилей установите усиленные стоечные профили дверного проема.

          Проще всего взять брус нужной длины и толщины чуть меньше ширины профиля и вставить в профили, образующие дверной проем. То есть, если перегородка монтируется из профиля шириной 100 мм, возьмите брус шириной 95 мм, вставьте в профиль и закрепите шурупами по дереву с шагом 15-20 см.

          Дверной проем можно усилить деревянной балкой

          Если балки нет, можно усилить стойки направляющим профилем.Для этого его необходимо соединить со стоечным профилем с помощью саморезов по металлу.

          Способ соединения стоечных и направляющих профилей для усиления дверного проема

          Затем монтируются остальные стойки, как описано выше.

          Дверная перемычка устанавливается между усиленными стойками следующим образом:

          • Измерьте расстояние между стойками.
          • К полученному значению прибавьте 20 см и вырежьте кусок профиля полученной длины.
          • Отметьте 10 см от каждого конца профиля и обрежьте его параллельные стороны, не разрезая широкую часть.
          • Затем согните профиль в месте разреза на 90 градусов (как бы внутрь).

          Перемычка готова. Крепим над дверным проемом, отмеряя необходимое расстояние от пола. Если вы собираетесь установить тяжелую дверь, перекладину также необходимо усилить. По такому же принципу можно сделать оставшиеся поперечные перемычки, используемые при установке каркаса.

          Монтаж труб и проводки внутри перегородки из гипсокартона

          И еще одно существенное преимущество — межкомнатные перегородки из гипсокартона — своими руками можно не только построить стену, но и скрыть водопроводные трубы и электрические провода.Делается это на этапе монтажа каркаса. На водопроводные трубы необходимо положить изоляцию, это поможет избежать образования конденсата. Электропроводку внутри перегородки следует прокладывать только горизонтально и обязательно в специальной гофре. Он не только помогает защитить провода от повреждений, но и в случае пожара выделяет газ, предотвращающий возгорание.

          Водопроводные трубы легко спрятать в перегородке

          Утеплитель и звукоизоляция из гипсокартона

          При необходимости можно утеплить перегородку, а также улучшить звукоизоляцию между помещениями.После того, как вы закончили облицовку ригеля одной стороной перегородки, необходимо между стойками уложить изоляционный материал. Как правило, это плита из минеральной ваты или пенополистирол.

          Утепление и звукоизоляция перегородки минераловатными плитами

          Важно! Если вы выбрали для утепления перегородки пенополистирольные плиты, помните, что это горючий материал. В последнее время производители стараются избавиться от этого недостатка и обработать свою продукцию антипиренами.Пенополистирол, обработанный антипиреном, имеет маркировку ПСБ-С.

          Теперь вы знаете, как сделать перегородку в комнате. Согласитесь, это довольно просто. По такому же принципу можно превратить однокомнатную квартиру в уютный дом для молодой семьи — организовать отдельную детскую, отдельную кухню и т.д. А главное — в этой квартире все будет именно так, как вы хотите. Ваш дом будет оригинальным не только по отделке, но и по планировке. А в стандартную квартиру при помощи перегородок из гипсокартона можно привнести изюминку.А частный дом дает безграничный простор для полета фантазии.

          QuickStart Course — Неделя 3, часть 2 — © Copyright 2011 Эрик Боброу

          БЫСТРЫЙ КУРС — МОДУЛЬ 3 ЧАСТЬ 2 — Чертеж внутренних перегородок, смещения и расстояния, базовая очистка пересечений

          Привет, это Эрик Боброу. В этом уроке курса QuickStart мы добавим в здание несколько внутренних перегородок. Мы рассмотрим способы установки длины этих стен, а также их размещение, чтобы установить правильные размеры комнаты, свободное пространство, которое вам нужно сохранить для фактического дизайна комнаты.И мы рассмотрим базовую очистку пересечений стен.

          Итак, когда мы делаем внутренние стены, обычно рекомендуется переключать слои. Итак, я собираюсь использовать здесь всплывающее окно слоя, и вы увидите, что оно указывает на то, что я нахожусь на слое «A Wall EXTR». Он отмечен галочкой и выделен. Теперь я прокручу еще немного вниз и выберу «A Wall INTR» или «Интерьер». Это будет настройка для США, и я хочу изменить толщину стен на 4 дюйма.

          Теперь мы можем быть очень точными и иметь наш каркас и гипсокартон, а также иметь стены, которые усложняются несколькими обшивками или сборками компонентов. Но в курсе QuickStart мы просто будем работать с очень простыми стенами номинальных размеров. Просто немного проще начать работу, и у вас будет простая стена с параллельными линиями, а не с несколькими скинами. Итак, я установил его на новый слой и толщину 4 дюйма. В международной версии мы собираемся переключить инструмент «Стена» со слоя «Несущая конструкция» на слой «Внутренняя перегородка» и изменить толщину со 150 мм на 100 мм.

          Теперь я вернусь к версии для США и начну рисовать внутренние стены. Так что в этом случае, внутренние стены, немного проще, просто сделать их по одной за раз. Итак, я собираюсь перейти на метод одинарной стены. И я нажму на этот внутренний угол слева. Я нажму, чтобы начать рисовать стену. Теперь я хотел бы, чтобы лицевая сторона этой стены совпадала слева направо, и вы заметили, что стена будет смотреть не в ту сторону. Другими словами, он будет идти вверх от этой линии, а не вниз.Поэтому я буду переключать метод построения в этом случае слева направо. И я сделаю это на лету. Другими словами, я нахожусь в середине этой операции. Я мог бы сделать это заранее, но вы заметили, что, когда я возвращаюсь в область, предварительный просмотр изменился.

          Итак, теперь я могу следовать этому руководству, и эти стены должны быть идеально выровнены. Вы можете видеть, что на трекере указано расстояние 21 фут, так что все в порядке, измерения чистые. И я просто нажму. Теперь вы можете видеть, что стена нарисована чисто.У него есть несколько дополнительных линий, разделяющих его; это не уборка углов. Мы разберемся с этим чуть позже. И в этом курсе, QuickStart, мы собираемся принять какое-то упрощение во имя быстрого обучения, и позже, конечно, вам нужно будет узнать, как получить точные результаты, которые вы хотите.

          Я продолжу в версии для США, рисуя стену. В данном случае я хочу нарисовать его на одной линии с внутренним углом здесь, в этой части здания, в правом верхнем углу.И я нажму, чтобы нарисовать его. И снова я на ходу переключаю метод строительства и беру его на себя. Я не встречу угол, я пойду туда, где он указывает на перекресток. Итак, я нахожусь на пересечении направляющей, которая представляет собой горизонтальную ось, и внешней стороны стены. И ArchiCAD вообще будет убирать, независимо от того, с какой стороны вы идете, но это будет подключить контрольную линию внутренней стенки опорной линии внешней стенки.

          Итак, я собираюсь щелкнуть по нему, и вы можете увидеть, как он на самом деле очень хорошо очищен здесь. Мы побеспокоимся об этом другом углу через минуту. Итак, верхняя левая часть здания будет кухней, и в ней должно быть определенное количество свободного пространства. Свободное пространство в версии для США составляет 11 футов 8 дюймов, а в версии с метрической системой измерения — 3600 мм. Теперь, чтобы разместить что-то в нужном месте, существует множество способов сделать это. Сначала мы собираемся использовать здесь сегмент руководства.Поэтому, если я нажму на маленькое всплывающее меню рядом со значком направляющей на панели инструментов, я могу сказать «Создать сегмент направляющей».

          И я бы хотел щелкнуть в нижнем левом внутреннем углу того, что будет кухней, и двигаться вдоль этого края. И вы замечаете, что это дает мне обратную связь с точки зрения расстояния, того, как далеко я ушел. Я буду печатать на расстоянии. Так что будет 11-8 или 3600. И вы заметите, что теперь обозначена оранжевая пунктирная линия. И у моего курсора есть настоящая галочка.Это означает, что я подошел к концу руководства. Теперь я мог перемещать мышь, вернуться и привязаться к этому месту, но я действительно хочу нарисовать свою стену именно в этой точке. Поэтому я буду использовать клавишу Return или Enter на клавиатуре. Я не буду трогать мышь, я просто набираю на расстоянии и нажимаю Enter, чтобы подтвердить это. Теперь нажмите Enter или Return еще раз, чтобы начать строительство стены.

          Итак, вы заметили, что теперь трекер снова говорит активировано. Это говорит о нулевом расстоянии. Но на этот раз, когда я двигаю мышью, я привязываю к нему стену.Итак, это позволит мне нарисовать стену. Но опять же, когда я иду по вертикали, помните, что мне нужно было свободное пространство на определенном расстоянии, поэтому мне нужно будет изменить конструкцию стены здесь. И мы можем сделать это раньше, если будем думать наперед, или мы можем просто взглянуть на предварительный просмотр и сказать: «Ой, мне нужно это изменить». И здесь я снова поднимусь вертикально вверх. И я просто покажу вам, если я перейду к внутренней стороне этого, это тоже должно очиститься. Смотрите, вы видите, как они красиво убраны. Очистка, которая происходит в этом случае изнутри или снаружи, управляется меню «Параметры», «Автоматическое пересечение».

          И то, что делает Auto Intersection, когда он активен, что является его стандартной или наиболее распространенной настройкой, — это если вы рисуете одну стену, а она касается другой стены, она в большинстве случаев гарантирует, что они пересекаются. Итак, теперь давайте сосредоточимся на внутренней стене, чтобы выделить эту область с правой стороны здания, которая станет ванной комнатой. И здесь нужно место для ванны в верхнем правом углу. Его длина будет 5 футов, потому что это стандартный размер ванны в США.S. И я сделаю его длиной 1500 мм для метрической версии, это примерно такое же расстояние. Итак, я снова воспользуюсь здесь Create Guideline Segment, нажму на этот внутренний угол и продолжу. И я ввожу 5, Enter, или 1500, Enter; а затем просто снова нажмите клавишу Enter или Return. А теперь я могу начать рисовать эту стену.

          И в этом случае свободное пространство разрешено правильно, другими словами, когда я опускаюсь вниз, стена уходит влево. Так что я могу просто оставить это там.И я буду снимать это, пока оно не дойдет до угла. Вы можете видеть, что расстояние составляет 9 футов, а угол — 90 °. Он может или не может попасть в этот угол, в зависимости от настроек здесь. Но давайте просто щелкнем по этой точке, чтобы разместить ее. Итак, теперь у нас есть большая часть наших межкомнатных перегородок. У меня есть только чулан в правом верхнем углу этой комнаты, который превратится в спальню. И мы собираемся создать ту кладовку. Итак, я пойду и нажму, в данном случае я хочу, чтобы он совпал с углом внешней стены, и щелкну, чтобы спуститься вниз.Но я хочу, чтобы он смотрел в другую сторону, поэтому я переключу метод построения.

          Теперь размер, который я нарисовал в PDF, — это свободное пространство для этого туалета. Другими словами, расстояние внутри комнаты, то есть 5 футов 10 или 1750 мм. Но для компенсации мне нужно добавить толщину стены. Итак, прямо сейчас у нас есть 6-дюймовая стена. Итак, 5 футов 10 плюс 6 дюймов — это 6 футов 4, поэтому я ввожу 6-4. Если бы мы были в метрической системе, это было бы 1750 плюс 150 мм, или 1900 мм — это расстояние, на которое мы бы проехали.Итак, я нажимаю Enter после того, как набираю расстояние. Это создает эту стену. И я могу сделать последнюю стену, которая вернет шкаф вправо, просто нажав клавишу Return.

          Другими словами, мне не нужно щелкать мышью, просто щелкните, чтобы начать новую стену там, просто нажав клавишу Return или Enter. И снова переместите это вправо. Когда мы видим красивый курсор пересечения, что будет означать, что мы находимся на пересечении горизонтальной направляющей и вертикальной стены, это сработает.Или вы можете увидеть перпендикулярную привязку, в зависимости от некоторых особенностей вашей программы и версии ArchiCAD, которая у вас установлена. Но я просто нажму, и вы увидите, насколько аккуратно он размещен.

          Итак, мы почти закончили с размещением наших разделов. Мы собираемся немного подправить здесь, поэтому я перейду к инструменту Стрелка, чтобы выбрать элементы. Я перейду от рисования элементов к их выделению. Я выберу, например, эту горизонтальную стену. И я хотел бы одновременно выделить эту вертикальную стену в левом нижнем углу.Удерживая клавишу Shift, я нажимаю на нее. Итак, теперь вы можете видеть, что обозначены две ручки. В информационном поле в левом верхнем углу указано, что выбраны два элемента. Выбрав эти две стены, я собираюсь использовать опцию «Пересечение», которая находится на панели инструментов, примерно на полпути вправо. Или немного правее средней точки, и я нажимаю на нее.

          И вы можете видеть, как эти две стены чисто пересекаются, а другая стена также очищена.Теперь, в зависимости от того, какая версия ArchiCAD может не очищаться так же, как в некоторых более ранних версиях, просто следуйте за мной, и мы примем полученную базовую очистку. И в курсе QuickStart, конечно, будут некоторые компромиссы, когда мы прорабатываем вещи. Так что сейчас это действительно хорошо выглядит. Давайте сделаем то же самое здесь. Я собираюсь нажать на эту вертикальную стену с правой стороны и длинную горизонтальную стену, которую мы ранее выбрали. И снова я выполню команду «Пересечение», и это почти сработало.Давайте возьмем эту стену здесь, и эту стену здесь, и пересечемся, давайте посмотрим, как они идут.

          Итак, как я уже сказал, у нас есть небольшой компромисс. Я не уверен, какой будет лучший результат. Так что в этом случае я фактически отменю этот последний шаг. И на самом деле теперь ArchiCAD чисто перерисовал его. Таким образом, простой шаг по выбору длинной горизонтальной стены и этой одной вертикальной стены и их пересечения сработал после того, как мы перерисовали. И мы уберем еще один перекресток здесь.Я выберу горизонтальную стену, определяющую конец ванной комнаты, и здесь наверху будет подсобное помещение. Я выделю здесь эту вертикальную стену, и давайте пересечем ее. И это почти чисто.

          Итак, мы снова будем жить с этим как с довольно приличным представлением и займемся дальнейшей очисткой позже. Так что позвольте мне немного уменьшить масштаб, чтобы мы могли увидеть результаты и взглянуть в 3D. Итак, мы пойдем и активируем 3D-окно, и вы увидите, что это фигура, которую мы нарисовали.Мы можем переключить это в маленьком всплывающем окне на аксонометрический вид. Итак, теперь мы без перспективы ищем сокращение. И мы можем активировать инструмент «Орбита», щелкнув этот маленький значок здесь, в области навигации, и переместиться и посмотреть, как это выглядит.

          Итак, мы закончили внешние и внутренние перегородки здания. Я еще раз вернусь к международной версии, создав внутренние перегородки в качестве беглого обзора. Итак, я увеличу масштаб с помощью увеличительного стекла плюс, щелкну по двум углам, которые я хочу использовать в качестве ориентира, и он лучше заполнит экран.В инструменте «Стена» я уже переключился на слой внутренней перегородки и уже установил толщину 100 мм. А теперь я быстро повторю то же упражнение. Я воспользуюсь инструментом Стена и щелкну по этому углу, переключу метод построения на правильную сторону, и в этом случае просто щелкну по другому углу, так как он идеально совмещен. И мы видим, что угол равен нулю, а расстояние — красивое четное число. И я нажму еще раз, потому что сейчас он все еще в методе стены Poly.Другими словами, он попытается поставить дополнительную стену. Если я просто верну его к исходной точке и щелкну, он завершит его.

          Опять же, поскольку мы делаем внутренние стены, которые являются чем-то вроде одинарных, большинство из которых, я переключу метод на метод отдельной стены. Я возьму стену, проходящую в этой области, переключу метод геометрии, найду пересечение или перпендикулярную привязку и щелкну. А затем мы пойдем и нарисуем еще несколько лиц, которым нужно расстояние.Я перейду к всплывающему окну для направляющих сегментов и скажу «Создать направляющий сегмент», который идет здесь, и это будет 3600 в метрических единицах, или 11 футов 8. А затем я могу просто снова нажать клавишу Enter, чтобы начать стену. Но мне действительно нужно изменить метод построения, чтобы эта линия была свободным пространством или концом кухни, и щелкните еще раз, когда я получу красивое прямое пересечение.

          Теперь я пойду и воспользуюсь здесь Create Guideline Segment, и мы пойдем от внутреннего угла, и он будет либо 5 футов, либо 1500 мм, нажмите Enter и нажмите клавишу Enter или Return, чтобы начать следующий стену, и просто проведите ее прямо до того места, где она встречается в этом углу.И у нас есть еще один набор для создания маленького туалета, и он должен соответствовать этому внешнему углу. Я просто нажму, чтобы запустить его, переключу метод построения на правильную сторону и возьму расстояние, которое будет 1750 плюс 150 — 1900; или в версии для США 5 футов 10 плюс 6 дюймов — толщина стены составляет 6 футов 4. Нажмите Enter, а затем просто нажмите Enter еще раз, чтобы начать там еще одну стену, а затем перемещайте ее вправо, пока она не сломается с пересечением или перпендикулярной привязкой.

          Итак, мы очень, очень быстро создали формы. Если мы хотим очистить это, мы перейдем к инструменту «Стрелка», выберите здесь эту горизонтальную стену и вертикальную стену. Теперь у нас небольшая сложность. И мы обсуждали это на предыдущем уроке. Когда я выбрал левую стену, она выбрала всю первую группу стен, которые я нарисовал, потому что команда Autogroup была активна, когда я ее рисовал. Это находится в меню «Правка», «Группировка», «Автогруппировка». Вы заметите, что он включен.Обычно я предпочитаю, чтобы он был выключен, но, очевидно, в международной версии это стандартная настройка, которую нужно включить. Вы можете найти его включенным или выключенным в зависимости от вашего шаблона, с которого вы начинаете, или от того, что вы меняли в последний раз. Я его выключу.

          Отключение этого параметра прямо сейчас означает, что будущие стены не будут сгруппированы, или будущие наборы элементов, которые будут нарисованы одновременно, не будут автоматически сгруппированы. Если хотите, вам придется вручную сгруппировать их. В этом случае я не могу сразу выполнить нужную операцию, потому что выбрал много стен.И он не будет знать, что делать с точки зрения пересечения. Итак, чтобы отменить выбор, я собираюсь щелкнуть снаружи, а затем снова выделю эту горизонтальную стену. Но прежде чем выбрать вертикальную стену, я сделаю группы приостановленными. Примерно на 3/4 части панели инструментов есть значок «Приостановить группы». В нем есть два прямоугольника, один с ручками, а другой без, что указывает на то, что, возможно, эти два прямоугольника были сгруппированы, но мы можем выбрать только один за раз.

          Когда я нажимаю на нее, она выделяется, показывая, что приостановленные группы активны.Мы также можем сделать то же самое, перейдя в меню «Правка», «Группировка» и выбрав «Приостановить группы». Вы можете видеть, что галочка указывает на текущее состояние. Теперь я просто выхожу из меню, чтобы сказать, что я действительно не хочу делать выбор, а затем нажимаю, чтобы меню исчезло. Я нажимаю клавишу Shift, чтобы сказать, что хочу выделить другой элемент, и выбираю эту вертикальную стену. И в этом случае он выбирает две стены по отдельности, а не всю группу стен.И я могу выполнить команду «Пересечь».

          Затем я нажимаю снаружи или в стороне от всего, чтобы отменить их выбор, или нажимаю клавишу Esc. Теперь я сделаю горизонтальную линию и эту вертикальную линию с правой стороны и пересекаю их. И вы замечаете, что они как бы пересекаются, но не полностью. Посмотрим, увеличу ли я его, перерисовывается ли он. Итак, вы можете видеть, что когда я увеличил масштаб, очистка была больше. Это обычная вещь в ArchiCAD, где иногда очистка, когда вы впервые рисуете или модифицируете что-то, не завершается.Но в следующий раз, когда вы увеличите масштаб изображения или измените представление, оно обновится.

          Теперь я собираюсь использовать предыдущий значок уменьшения масштаба в нижней части, чтобы вернуться назад. А теперь я просто завершу очистку здесь, в верхней левой горизонтальной стене подсобного помещения, с левой боковой стеной подсобного помещения. И я снова сделаю пересечение, и теперь у нас есть довольно чистый результат. Итак, стена или здание готовы. Опять же, это была намного более быстрая операция, так как я проделал ее во второй раз.Позвольте мне перейти к 3D. Я нажимаю на этот значок, чтобы перейти в режим 3D. Мы смотрим на это в перспективе. Я переключу его на аксонометрию в маленьком всплывающем окне, а мы продолжим и будем использовать Орбиту для перемещения.

          Итак, вы видите, что эти стены на самом деле сделаны из кирпича, и, возможно, мы хотим изменить этот материал.

          25Мар

          Потолки как делать: Ничего не найдено для запроса Dom Build Potolok Kak Sdelat Potolok Svoimi Rukami %23H3_1

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          Видео как делают натяжные потолки. Фото как самому сделать натяжной потолок

          Смотрите видео, как делается натяжной потолок

          Этот ролик поможет разобраться, как делаются натяжные потолки из поливинилхлоридной пленки. Поэтапный, детальный разбор технологии монтажа.

          Еще больше подробных видео о монтаже потолков и светильников найдете в нашей статье.

          Фото того, как делают натяжные потолки

          Если есть трудности с просмотром видео или просто привычнее фото, то достаточно посмотреть, как делают потолки на предоставленных ниже фотографиях. Подробную же статью с описанием процесса вы также найдете в соответствующем разделе.

          Материал и инструменты

          Совет! Расходные материалы (пленку, шурупы) приобретайте с небольшим запасом.

          Подготовка чернового потолка

          Чтоб избежать попадания на натяжной потолок щепок, штукатурки и прочих мелких частиц, необходимо зачистить базовый потолок.

          Замеры помещения

          Перед установкой потолка проводятся замеры помещения и выставляется горизонтальный уровень для крепления настенного профиля.

          Важно! Точно просчитайте высоту осветительных приборов, чтоб выбрать необходимую высоту потолка. Обычно это 5-15 см от базового.

          Крепление профиля

          Профиль крепится по прочерченной горизонтальной линии. Отверстия в профиле и стенах простреливаются заранее.

          Крепление электропроводки

          Необходимо заранее подвести электропроводку к местам установки осветительных приборов. Надежно закрепить провода.

          Установка основ под светильники

          Устанавливаем в заранее выбранных местах элементы крепежа под осветительные приборы.

          Подвешивание и разогрев пленки

          Достаем пленку из упаковки предварительно прогрев помещение до 40-50 градусов.

          Зафиксируйте с помощью подвесов пленку в углах помещения, начиная с базового угла. Базовый угол отмечен на полотне.

          Разогревайте помещение с помощью тепловой пушки до температуры 70 градусов.

          Натягивание полотна

          Лопаткой загоняйте пленку в багет начиная от углов, далее равномерно по всему периметру.

          Установка светильников

          По окончанию монтажа установите светильники используя пластиковые кольца.

          Натяжной потолок готов!

          Больше информации

          Задать вопрос

          пошаговая инструкция по проведению монтажных работ + расчёт необходимых материалов


          Ремонт в квартире зачастую начинается с реконструкции потолка, который играет важную роль в создании гармоничного интерьера. Перед выбором вида отделки для потолка стоит оценить его состояние, например, наличие трещин или перепадов в высоте.

          Согласитесь, что выравнивание потолка штукатуркой – трудоёмкий процесс, который занимает много времени и не даёт гарантии устранения всех недостатков. Одним самых популярных способов оформления потолка является подвесной потолок, который позволит не только скрыть изъяны, но и смоделировать пространство комнаты. Кроме того, такой потолок незаменим для организации точечного освещения.

          Мы расскажем, как самостоятельно установить подвесные потолки, а также поможем с выбором подходящих материалов.

          Содержание статьи:

          Преимущества подвесных потолков

          Подвесные потолочные системы позволяют легко, быстро и за умеренные деньги получить готовый потолок, который скроет трещины и дефекты основания, а также спрячет электропроводку, вентиляцию и кабели связи.

          Подвесные потолки универсальны, их можно применять для оформления практически любых жилых, офисных, коммерческих и производственных объектов.

          Большим достоинством установки подвесных потолков является возможность возводить сложные геометрические конструкции со всевозможным сочетанием фактур, цветов и рисунков

          Такие потолки делают высоту помещения меньше и за счёт этого обладают хорошей теплоизоляцией, что особенно актуально для владельцев квартир верхних этажей.

          Некоторые виды материалов для подвесных потолков способны обеспечить звукоизоляцию в помещении, что очень поможет, если выше этажом проживают шумные соседи.

          Основные виды подвесных потолков

          Самым простым и распространённым видом подвесного потолка является сплошной потолок из гипсокартона. Все остальные виды потолков называются модульными, так как состоят из специальных плит и реек.

          Подвесные модульные потолки обладают самым разнообразным дизайном и могут иметь один или несколько уровней. Их поверхность может быть глянцевая, матовая или зеркальная, а узор и цвет может быть любым.

          Основные виды подвесных потолков рассмотрим более детально.

          Вариант #1 – панельные конструкции

          Такие потолки состоят из панелей квадратной или прямоугольной формы. Панельные потолки лаконичны и прямолинейны, поэтому их чаще всего используют для оформления различных нежилых помещений.

          Сама система предполагает доступ к скрытым коммуникациям. Также в неё легко .

          Самым недорогим и популярным вариантом плиточного потолка является подвесная система Армстронг. Она имеет открытый каркас, на который крепятся стандартные плиты

          Плиточный потолок Армстронг имеет ряд преимуществ, среди них:

          1. Возможность установки на больших площадях больше 1000 м. кв.
          2. Создание идеально ровной поверхности.
          3.  Свободный доступ к вентиляции.
          4. Быстрый и лёгкий монтаж.

          Можно встретить потолочные плиты из МДФ и ДВП, металла, минерало- и стекловолокна.

          Также сами плиты могут быть наделены дополнительными свойствами:

          • акустическими;
          • вентиляционными;
          • теплоизоляционными;
          • влагостойкими.

          При желании, на панели можно нанести любое изображение или применить элементы декора.
          Наиболее дорогим вариантом считаются панели из натурального дерева, с красотой которых не сравнится ни одна, даже самая качественная имитация.

          Вариант #2 – кассетные потолки

          Такие потолки просты в уходе и имеют довольно привлекательный вид. Отделка может быть самой разной: зеркальной, матовой, с полимерными покрытиями и металлизированной.

          Потолки подобно конструкторам собираются из отдельных элементов, называемых кассетами. Сделаны они из алюминия или стали с цинковым покрытием

          Конструкция скрытого типа позволяет полностью закрыть каркас кассетами. Собрать такой потолок легко, и, в случае необходимости, его так же легко частично разобрать. Например, чтобы добраться до внутренних коммуникаций. Такие системы не боятся воды и огня.

          Пожалуй, единственным его недостатком является довольно высокая стоимость.

          Вариант #3 – потолки реечного типа

          В системе реечных потолков используются длинные рейки. Конструкция крепится к перекрытиям специальными фиксаторами (спицами). Такие потолки, как правило, изготавливаются из алюминия, стали или ПВХ.

          Алюминиевые рейки для потолков, в свою очередь, имеют два распространённых стиля:

          • Итальянский стиль. Рейки высокие с закругленными краями. Для них может использоваться как открытый, так и скрытый тип крепления.
          • Немецкий стиль. Рейки прямоугольной формы, которые могут быть с перфорацией или без.

          Рейки из ПВХ бывают узкими – от 10 до 12,5 см и широкими от 15 до 50 см. Первые обычно называют вагонкой, а вторые – панелями.

          Потолки реечного типа не подвержены коррозии, долго служат и пропускают воздух. Рейки могут иметь любой цвет и рисунок, например, имитация дерева

          Реечный потолок из ПВХ не ударит по вашему карману и лучше всего подойдёт для ванной комнаты или кухни.

          Вариант #4 – конструкции из гипсокартона

          В отличии от предыдущих видов потолков, конструкция из гипсокартона после монтажа требует декоративной отделки шпатлёвкой и последующей покраски.

          Гипсокартонные потолки могут быть одно или многоуровневыми, с различными изогнутыми, волнистыми и фигурными деталями. В них часто встраивают светильники-софиты

          Помимо эстетических преимуществ гипсокартонного потолка, важную роль играют и характеристики выбранного гипсокартона: обычного, влагостойкого или огнестойкого. Его выбор в свою очередь зависит от назначения помещения.

          Подвесные потолки из гипсокартона бывают различных форм, например:

          • Рамочные. Состоят из короба с одной или несколькими ступеньками. Есть возможность размещения скрытой подсветки по периметру короба.
          • Диагональные. Имеют ровное основание с выступающими нижними уровнями над одной из сторон комнаты.
          • Абстрактные. Состоят из нескольких элементов неправильной формы, расположенных по спирали.
          • Зональные. Позволяют выделить часть комнаты, за счёт определения границы какой-либо зоны, например рабочей.
          • Фигурные. Имеют ровное основание, на фоне которого, как правило в центре потолка, выделяется фигурная геометрическая конструкция.

          Преимуществом данного материала также является его невысокая стоимость.

          Расчёт необходимых материалов

          После выбора вида подвесного потолка следует определиться с необходимым количеством материалов. Для этого нужно измерить площадь потолка и желательно разработать эскиз, что значительно облегчит предстоящую работу.

          Материалы для каркаса практически для всех видов потолков будут схожи, поэтому приведём пример расчёта необходимых материалов для панельного потолка типа Армстронг.

          Каркасная конструкция для подвесного потолка состоит из продольных и поперечных профилей и подвесов. На неё и будет крепится выбранный материал подвесного потолка

          Для того чтобы разобраться в нормах расхода материалов для каркаса подвесного потолка типа Армстронг, представим, что у нас квадратное помещение площадью 25 м2.

          Для монтажа панельного потолка потребуются такие материалы:

          • основной профиль длиной 3,6 м;
          • поперечный профиль длиной 1,2 м;
          • поперечный профиль длиной 0,6 м;
          • подвесы;
          • пристенный уголок длиной 3,0 м;
          • дюбеля-шурупы;
          • анкерные дюбеля;
          • панельные плиты 600*600 мм.

          Монтаж основного профиля производится с шагом 1200 мм. Чтобы узнать количество рядов основной направляющей, ширину помещения 5 м разделим на 1,2 (шаг) и получим 4,17 рядов. Следующим шагом будет выяснить сколько потребуется погонных метров этого профиля. Для этого длину помещения 5 м умножим на количество рядов 4,17 и получим 20,9 м. п.

          Монтаж поперечного профиля длиной 1,2 м производится с шагом 600 мм. Чтобы узнать количество рядов поперечного профиля, длину помещения 5 м разделим на 0,6 (шаг) и получим 8,33 рядов. Далее выясним необходимое количество профиля в погонных метрах. Для этого ширину помещения 5 м умножим на 8,33 (ряды) и получим 41,7 м.п.

          Шаг монтажа поперечного профиля длиной 0,6 м составляет 1200 мм. Количество рядов поперечного профиля просчитывается путём деления длины помещения 5 м на 1,2 (шаг). Получаем 4,17 рядов. Полученное значение умножаем на 5 м – ширину помещения и получаем 20,9 м.п. – это количество нужно на площадь 25 м2.

          Подвесы устанавливаются на основные направляющие с шагом 1200 мм. Чтобы узнать количество подвесов на 1 ряд основных направляющих, длину помещения 5 м разделим на шаг подвесов 1,2 и получим 4,17 подвесов на 1 ряд.

          Ранее мы выяснили, что у нас 4,17 рядов основных направляющих. Соответственно, на помещение 5 х 5 м потребуется 4,17 рядов умножить на 4,17 и получим 17,39 штук подвесов.

          Далее необходимо установить пристенный уголок длиной 3,0 м по периметру всего помещения. В данном случае периметр составляет 2 х (5+5)=20 м

          Следовательно потребуется 20 м пристенного уголка.

          Чтобы рассчитать количество панельных плит достаточно знать площадь одной плиты (0,6 х 0,6 = 0,36) и далее площадь потолка 25 разделить на площадь одной плиты 0,36. Итого, получим 70 штук.

          Стоит отметить, что после установки потолочных панелей или плит образуются стыки, которые можно устранить при помощи специальной отделочной ленты

          Крепёжные элементы следует покупать из расчёта, что на 0,5 м профиля нужно один дюбель.

          Для монтажа потолка из гипсокартона потребуются такие материалы:

          • направляющий профиль 27 х 28 см;
          • потолочный профиль 60 х 27 см;
          • прямые П-образные подвесы;
          • дюбель-гвозди;
          • саморезы;
          • листы гипсокартона толщиной 9,5 мм.

          Для финишной отделки потолков из гипсокартона потребуются дополнительные материалы, такие как грунтовка, шпатлёвка и водоэмульсионная краска.

          Поэтапное проведение монтажных работ

          Независимо от выбора вида подвесного потолка главным в их установке является то, что все они крепятся к каркасу, а каркас к черновому потолку. Отличаться будет только конструкция самого каркаса.

          Перед установкой любого вида подвесного потолка следует выполнить ряд подготовительных мероприятий:

          1. Освобождение помещения от мебели.
          2. Подготовка потолочного перекрытия. Например, устранение щелей и трещин для избежания теплопотерь в будущем, и его .
          3. Прокладка коммуникаций. Например, и разводка проводки для осветительных приборов.

          После расчёта количества необходимых материалов и проведения подготовительных работ можно приступать к монтажу подвесного потолка.

          Методика установки панельных потолков

          Рассмотрим поэтапно проведение монтажных работ на примере установки подвесных панельных потолков типа Армстронг.

          Для начала следует выполнить тщательную разметку на стенах и потолке с помощью рулетки, гидроуровня или лазерного уровня

          После этого по периметру комнаты на стены крепится пристенный уголок при помощи дюбелей с шагом не более 0,5 м.

          Далее устанавливаются основные несущие профили длиной 3,7 м с шагом 1,2 м параллельно стены. После этого к потолочному перекрытию и несущей рейке крепятся подвесы с шагом 1,2 м.

          Поперечные профили длиной 1,2 м устанавливаются перпендикулярно основным рейкам с шагом 0,6 м. Поперечные профили длиной 0,6 м устанавливаются параллельно основным рейкам на расстоянии 1,2 м друг от друга.

          После сборки каркаса приступают к установке потолочных плит.

          Монтаж подвесных кассетных и реечных потолков аналогичен монтажу потолков типа Армстронг, отличием является только использование кассет или реек вместо плит.

          Монтаж потолков из гипсокартона

          Первым этапом является нанесение разметки, а, главное, ровной линии, по которой будет крепиться направляющий профиль. Для этого лучше всего подойдёт лазерный уровень. Также необходимо отметить точки крепления подвесов.

          Направляющий профиль 27 х 28 см следует прикрепить дюбелями по периметру помещения при помощи шуруповёрта или перфоратора.

          Далее крепятся прямые подвесы на потолок на металлические анкера по нанесённой разметке с шагом 60 см. После этого потолочный профиль 60 х 27 см необходимо вырезать по длине и вставить в направляющие с шагом 40 см.

          Подвесы требуется опустить и прикрутить саморезами к профилю. Лишнюю часть подвеса нужно загнуть вовнутрь.

          Далее можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Для этого приложить лист к профилю и прикрутить саморезами через каждые 20 см

          После монтажа листов гипсокартона можно приступать к отделочным работам. Для этого необходимо очистить потолок от пыли.

          Стыки и углубления от саморезов покрывают грунтовкой и заделывают шпатлёвкой. После высыхания в местах стыков приклеивается армирующая сетка и наносится слой шпатлёвки повторно

          Необходимо дождаться полного высыхания и покрыть всю поверхность грунтовкой. После этого можно переходить к финишной отделке шпатлёвкой всей поверхности.

          Перед покраской водоэмульсионной краской необходимо нанести ещё один слой грунтовки.

          Выводы и полезное видео по теме

          Установка подвесного панельного потолка Армстронг:

          Монтаж потолка из гипсокартона с нишей для подсветки:

          Выбор подвесных потолков очень велик и зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Правильно подобранный и смонтированный потолок может не только скрыть возможные недостатки, но и изменить восприятие пространства в помещении.

          Монтаж подвесных потолков можно выполнить своими руками. Главное – не спешить, а правильно выполнить подготовительные работы и придерживаться технологи.

          А приходилось ли вам самостоятельно заниматься монтажом подвесных потолков? Пожалуйста, расскажите нашим читателям какому виду отдали свое предпочтение и на чем основывался ваш выбор. Были ли трудности с монтажом? Оставляйте свои комментарии, добавляйте фото, задавайте вопросы и делитесь опытом в блоке для связи под статьей.

          Затопило потолок, что делать, соседи затопили потолок из гипсокартона

          На первый взгляд, затопление потолка — не большая проблема, однако, этому может сопутствовать образование грибка и повреждения электропроводки, наши специалисты предусмотрят все возможные повреждения. Стоит обратить внимание собственников квартир, а также их жильцов, что даже незначительное подтопление может привести к возникновению вредной для здоровья сырости и оказывать дальнейшее деструктивное воздействие на другие части квартиры. Однако, реальное решение проблемы затопления потолка и последующего взыскания компенсационных средств требует взвешенного подхода, сторонней помощи независимой оценочной компании и четкой последовательной стратегии.

          Для начала следует определить вид потолка:

          • Подвесной реечный. Состоящий из ПВХ или алюминиевых реек
          • Натяжной потолок
          • Подвесной потолок Армстронг. Состоящий из блоков, которые крепятся на металлический каркас, наиболее распространены в офисных помещениях
          • Гильято — металлический потолок в виде решетки
          • Просто побелка или покраска водоэмульсионной краской
          • Подвесной потолок из гипсокартона  ГКЛ одноуровневый, двухуровневый или сложных форм

          Затопило потолок, что делать

          Рекомендуем следующие действия при затоплении потолка:

          Остановка затопления 

          Первостепенно следует остановить начавшееся затопление, устранив утечку воды. Данный этап имеет массу юридических нюансов и тонкостей, поскольку несоблюдение некоторых процессуальных норм может повлечь ответственность для пострадавшей стороны.
          Необходимо отметить следующие моменты:

          • оповестите аварийную службу или управляющую копанию о ситуации
          • ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно перекрыть воду в квартире виновника происшествия, в случае, когда его нет дома
          • важно отключить электроэнергию в подтопленной квартире, чтобы не вызвать короткого замыкания

          Есть вероятность, что виновником затопления может быть обслуживающая организация, особенно, если вы житель самого верхнего этажа и ущерб в вашей квартире возник в результате протечки на крыше. От этого никто не застрахован, так в 2010 году квартира Президента Российской Федерации на в Санкт-Петербурге пострадала из-за такой протечки. «Общение» с обслуживающей организацией требует некоторой подкованности в юридических вопросах, мы можем вас проконсультировать как правильно действовать в таких ситуациях по телефону  .

          Фиксация ущерба Акте о заливе

          Взыскание компенсации для ремонта и устранения последствий затопления требует наличия доказательной базы, задокументированных последствий затопления. Вызванные представители управляющей компании составят официальный акт, в котором будет отображен факт нанесенного ущерба недвижимости.
          Следует взять во внимание, что весь вред потопа проявляется спустя определенное время, поэтому не следует сразу же идти к оценщикам, а подождать некоторое время, заняв себя сбором следующих документов, которые понадобятся для заключения договора о проведении оценочных услуг:

          • Техническая документация по недвижимости
          • Паспорт БТИ
          • Документы, удостоверяющие личность потерпевшей стороны и статус собственника квартиры

          Повторный осмотр в случае проявления нового ущерба

          Например появился грибок или новые деформации потолка из ГКЛ, тогда необходимо вместе с представителями управляющей компании и составить новый акт о том, что залили потолок, гипсокартон так же имеет свойство деформироваться сильнее по истечении некоторого времени.
          В данном документе должна быть указана следующая информация:

          • причинно-следственная связь затопления и причинённого ущерба
          • перечень поврежденного имущества
          • подписи участников осмотра (неправильное процессуальное оформление документа в случае судебного урегулирования спора может стать повод для его отклонения), а так же печать директора или главного инженера управляющей компании

          Вызов оценщика ущерба

          Вы можете воспользоваться услугами нашей компании, оставив свои контакты (справа) и наш специалист свяжется с вами. При этом, вы должны уведомить противоположную сторону о намечающемся осмотре, оповестить виновника затопления о проведении процедуры экспертной оценки ущерба можно с помощью телеграммы (квитанция об отправке может понадобиться для судебного разбирательства). В ходе осмотра зоны затопления производится фотофиксация наличествующего ущерба и оценщиком составляется собственный акт осмотра, который прилагается к отчету об оценке, в нем указывается вид отделки потолка и тип повреждения, например: «Навесной потолок затопили горячей водой». Проведение оценочных процедур занимает от 3х- до 6 дней, в зависимости от величины ущерба.
          Основная часть работы экспертов аудиторской компании заключается в расчете средней рыночной стоимости восстановительных работ и материалов на основе предоставленного управляющей компанией Акта о затоплении.

          Дальнейшее разрешение данной ситуации может быть обоюдным без обращения в суд, подробнее вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефону   или 
          При необходимости взыскания компенсационной суммы в рамках судебного разбирательства, наличие отчета серьезно укрепит вашу позицию в имущественном споре. Также вы можете воспользоваться услугами судебного юриста, предоставленного нашей компанией.

          Дизайн Потолков — Гипсокартон, Бетон и Натяжные потолки Убийцы

          К 2019 году дизайн потолков прошел большой путь и сейчас осталось 3 современных варианта: гипсокартон, натяжные и бетонные т.е. хотя бы частично без отделки. Есть масса других вариантов, но в них нет смысла, и мы расскажем почему.

          Выбор варианта отделки

          Выбор материала потолка

          Есть 3 основных критерия выбора типа потолка:

          1. Бюджет
          2. Стиль дизайна
          3. Высота черновых потолков

          Больше всего простора дают потолки из гипсокартона, но они же самые дорогие. Из всей стоимости отделочных работ на них может уйти до 35%. Натяжные потолки стоят в разы дешевле, но у них есть ограничения. Если у вас высокие потолки, а стиль современный, то наиболее актуальный в 2019 году вариант — вообще не отделывать хотя бы часть потолка. Если вы с таким не встречались, может показаться диким. Надеемся фото вас переубедят.


          Простой или сложный

          После того как вы примерно определились с типом потолка, нужно ответить на самый важный вопрос: насколько сложный потолок вам нужен? Первое, что понять строго обязательно: ровный белый потолок — это красиво.

          Ровный белый потолок — это красиво.

          Т.е. дизайн не про сложность, а про сбалансированность и сочетаемость. Есть несколько правил примерного определения адекватного уровня сложности потолка:

          1. Чем сложнее отделка и мебель, чем больше в них деталей и тянущих внимание мест, тем проще должны быть потолки. Поэтому для классических стилей почти всегда большая часть потолка просто ровная.
          2. Чем больше по площади комната и чем более неправильная у неё форма, тем сложнее допускается делать потолок. Многоуровневые потолки в прямоугольных комнатах-пеналах выглядят нелепо.
          3. Базовый вариант — ровный белый потолок без усложнений. Чтобы делать его сложнее, должна быть конкретная причина, и вы должны её четко осознавать.

          Очень удобно описать это двумя фотографиями. Пока обе комнаты выглядят неплохо, но на первой нарушена куча правил: плавные линии на потолке и ненужные ступеньки, все стены оклеены явно акцентными обоями. Всё выглядит хорошо ровно до того момента, как в комнате появится техника и мебель, которая в классическом стиле будет явно непростая. Уже сейчас контрастный узор выглядит нелепо на маленькой разбитой окном, радиатором и шторами стене. А вот на втором фото комната сделана грамотно.


          Про несоблюдение этих правил и колхозные слишком сложные потолки в прихожих мы уже писали, обязательно ознакомьтесь(первая часть того материала — сарказм).

          Сложность потолка это не только разные уровни и подсветки, глянец и отличный от белого цвет тоже являются усложнением. Вот несколько фото неуместных безнадёжно отставших от времени и моды потолков:





          Это не значит, что любая конструкция или глянец плохи. Просто это нужно тонко чувствовать, а это риск. Вот несколько удачных, но рискованных потолков:




          И не забывайте про красоту просто ровных:

          Потолки из гипсокартона

          Преимущества потолка из гипсокартона

          Именно к гипсокартону можно применять слово «дизайн» в контексте отделки потолков. Этот вариант практически не имеет ограничений. Можно отделывать огромные площади без стыков и швов, делать ступеньки, красить части в разные цвета или вообще покрывать декоративной штукатуркой. Ограничение только ваша фантазия и бюджет.

          Хотя существует много видов подвесных потолков, для квартир под этим обычно понимается именно подвесной потолок из гипсокартона. Он крепится на металлический профиль, который играет роль буферной деформационной зоны между черновой и видимой частью потолка. Это дает преимущество перед просто оштукатуренным и покрашенным потолком, у которого вероятность потрескаться больше. В пространство, возникшее между плитой перекрытия и потолком, удобно скрывать разводку проводов. Вот мы и пришли к бессмысленности простой покраски потолков в современных реалиях. К тому же, разве с покраской вы сможете вот так встроить профиль?




          Крашеные потолки по всем пунктам проигрывают гипсокартону.

          Кто-то может подумать, что это сожрет высоту комнат. На практике минимальный опуск потолка может быть всего 4 см, которые вы просто не заметите.

          Гипсокартон боится влаги, но существуют специальные влагостойкие варианты(на фото зеленоватый). Раньше разница в цене между обычным и влагостойким была существенная, теперь минимальная. Поэтому имеет смысл везде применять именно влагостойкий вариант, даже если это обычная жилая комната.

          Дизайн потолка из гипсокартона

          Хотя потолки из гипсокартона практически не имеют технических ограничений по сложности, её всё же стоит ограничить. Перебор с выступами или нишами может превратить дизайн в цыганщину. Современный дизайн вообще не предполагает плавных линий и изгибов на потолке. Примите это как аксиому. Ниже фото примера как не надо делать. Когда кто-то делает такой потолок, где-то плачет один дизайнер.

          Никогда, слышите, никогда не делайте плавных изгибов на подвесных потолках из гипсокартона.

          В плане именно дизайна, вариативность очень большая, но есть несколько актуальных идей, которые прошли сквозь время и к 2019 году стали хорошей классикой:

          • Все ниши, ступеньки и т.д. только прямыми углами в 90 градусов.
          • Вертикальные бортики не больше 6 см в высоту.
          • Если делаете подсветку вдоль краски, то должен быть перекрывающий источник света с противоположной стороны. Иначе продольный контурный свет обнажит неровности отделки, и даже идеально сделанный потолок будет выглядеть не аккуратно.
          • Современная подсветка делается или по контуру(парящий потолок) или встроенной в основную плоскость. Разные уровни потолка постепенно выходят из моды.
          • Можно визуально увеличить высоту, сделав высокую часть многоуровнего потолка на 1-2 тона темнее нижней.
          • На гипсокартон на потолке тоже можно наносить декоративную штукатурку.





          Если у вас нет ограничений по бюджету — гипсокартон ваш выбор. Если ограничения все же есть, присмотритесь к натяжным потолкам.

          Натяжные потолки

          Кста, мы есть в:

          Натяжные потолки убийцы

          Раньше как варианты бюджетной отделки потолка рассматривались реечные потолки, сайдинг(ПВХ), оклейка потолков обоями, потолочные плиты(полистирольные панели). Из преимуществ у них была дешевизна и простота монтажа. Из недостатков — никакущий внешний вид и проблемы с экологичностью и безопасностью(противопожарной) материалов. Теперь в этих вариантах нет смысла — натяжные потолки их просто уничтожили.

          Из-за падения стоимости материалов и конкуренции на рынке услуг по монтажу, стоимость натяжных потолков стала настолько низкой, что в других бюджетных вариантах просто отпал смысл, они мертвы. В отличие от них, натяжные потолки выглядят стильно, не выглядят дешево и вполне экологичны(вопреки расхожему мнению). Из недостатков видимые швы, если монтаж идет на большой площади, и кантик крепления. И то и другое вы перестанете замечать уже через месяц после заселения.

          Натяжной потолок в ванной так вообще стандарт практически без минусов.

          Два принципиально отличающих по цене варианта это тканевые и ПВХ потолки. Первые считаются более экологически чистыми, но стоят в несколько раз дороже. Раскрывать тему тканевых потолков не имеет смысла, т. к. по цене они приблизительно равны подвесным потолкам из гипсокартона, и в этом случае следует выбрать именно вторые.

          Дизайн натяжных потолков

          По дизайну есть три варианта:

          • глянцевые
          • сатиновые
          • матовые

          Многие выбирают именно первый вариант и это серьёзная ошибка. Глянцевые натяжные потолки действительно могут визуально увеличить высоту и добавить в комнату света и бла бла. Да, они могут выглядеть стильно, но в большинстве случаев почему-то получается наоборот — глянец все портит. Выбирая их вы должны отдавать себе отчет, что идете на риск. На фото ниже стандартный глянцевый потолок, который просто кричит «Посмотрите на меня, я натяжной!». По порядку фото глянцевого, сатинового и 3 фото матового натяжного потолка:





          Глянцевые потолки — рискованный вариант.

          Сатин — уже лучше, матовый — стабильный идеал. Если бы не крепления, то их практически невозможно было бы отличить от крашенных или гипсокартонных потолков.

          Туда же идут и цветные натяжные потолки. Вообще это стремление выбирать глянцевые и цветные натяжные потолки растёт из одинаковый цены всех вариантов. И жадность берёт верх. Если они стоят столько же, но такие броские, так почему бы и нет? А потому, что дизайн — это умение сочетать и расставлять акценты, а не мешать салат из пёстрых деталей.

          Вот несколько фото примеров, где замена натяжного потолка на белый матовый сделала бы комнату в разы более стильной:





          Немногие знают, но натяжные потолки тоже могут быть многоуровневыми. Принцип такой же — каркас из профилей, ступеньки и ниши из гипсокартона, а основная плоскость затягивается натяжным полотном. Это позволяет прилично сэкономить, а внешне вообще не отличается от вариантов из гипсокартона(если не делать глянец).



          Существует куча вариантов подсветки натяжных потолков. Некоторые стандартные, на них мы останавливаться не будем, но есть и интересные. Как правило, это опции где источник света размещается непосредственно за полотном и светит сквозь него, создавая рассеянный свет, или контурная подсветка.


          Если ваш бюджет ограничен — натяжные потолки ваш достойный выбор.

          Бетонный потолок без отделки

          В современных стилях дизайна уже не пытаются маскировать все технические элементы. Бетонные потолки, колонны и балки перекочевали из лофта во все современные стили. Если вам повезло иметь потолок больше 2.7 метра в высоту, то этот вариант стоит рассмотреть.


          Для бетонного потолка из отделки требуется только грунтовка, чтобы с него не сыпалась пыль. Ей же можно его немного притонировать, добавив в грунтовку колер. Проводка тоже не скрывается. Ей придется уделить чуть больше внимания т.к. она будет открыта, но это того стоит.



          Эффектно смотрится контурная подсветка. В отличии от ровных окрашенных или натяжных потолков, бетонный имеет фактуру. И именно в этом случае подсветка раскрывается т.к. появляется объем за счет игры света и тени. Объяснить это сложно, лучше посмотреть фото.


          Второе фото на самом деле декоративная штукатурка, а не настоящий бетон, но суть передает.

          Если вы смелы и молоды хотя бы и душой — советуем рассмотреть этот вариант. Смотрится дерзко и брутально. Сейчас это решение настолько распространено, что это уже скорей модно, чем необычно.

          Больше примеров в интерьере смотрите в материале про дизайн кухни в стиле лофт.

          Потолок в разных комнатах

          Помимо потолка в квартире есть куча других плоскостей и объектов. Важно не переусердствовать с отделкой. Ниши, подсветки и т.д. выглядят круто, но только в меру. Стандартная практика — сделать интересный потолок в основных комнатах, и обычный гладкий в остальных.

          • В гостиной и коридоре можно дать волю фантазии(и деньги отделочникам) и сделать ниши с подсветкой, поиграть с темными цветами и декоративной штукатуркой. Можно, но не обязательно.
          • На кухне можно опустить потолок в зоне шкафов, чтобы не было зазора между верхним краем шкафа и потолком. Это делается и из соображений практичности: нет места — нет пыли, грязи и хлама.
          • В санузлах лучше остановиться на натяжном потолке. Во-первых он может спасти при затоплении. Во-вторых он не боится брызг и грязи. И да, тут уже можно сделать и глянцевый потолок. Для ванных это решение подходит.
          • В спальне и остальных комнатах вполне подойдет обычный ровный потолок. Он тоже смотрится неплохо, совершенно не обязательно городить конструкции в каждой комнате.

          И вот несколько примеров простого дизайна потолков, которые идеально вписываются в конкретные интерьеры:













          В дизайне потолков, как и во всем остальном, главное соблюдать меру и не переусердствовать. Вполне возможно, что под ваш стиль дизайна вообще лучше подойдут обычные матовые натяжные потолки. Удачи в ремонте и да прибудет с вами чувство меры!

          Сохраняйте и делитесь — пригодится!

          как сделать все своими руками в инструкции от IVD.ru

          Монтаж подвесного потолка армстронг можно провести своими руками. Все, что для этого нужно — инструкция, где пошагово описываются все необходимые действия. Специальное оборудование и особые навыки не потребуются. У каждой модели есть своя схема и хитрости установки, которые нужно учитывать. Каждое инженерное решение тщательно просчитано и технически оправдано. Разобраться в его особенностях не составит труда. Повесить покрытие так же просто, как сделать алюминиевую обрешетку и обшить ее гипсокартоном.

          Монтируем потолок армстронг своими руками

          Плюсы и минусы системы
          Характеристики
          Пошаговая инструкция по установке
          — Необходимые инструменты
          — Расчет материалов
          — Подготовка основания
          — Руководство по сборке

          У системы есть свои преимущества и недостатки.

          Преимущества

          • Система позволяет скрыть неровности и другие дефекты перекрытия без сложных отделочных работ, занимающих много времени.
          • Поверхность можно покрасить или сделать рисунок на заказ. Обычно ее не требуется украшать — внешняя сторона обладает хорошими декоративными качествами.
          • Обрешетка и панели весят немного. Они не перегружают перекрытие и не ослабляют его.
          • Систему легко снимать и вешать при ремонте или переезде. Ее элементы соединяются с помощью болтов и саморезов. Собирать и разбирать каркас несложно. Для этого понадобится обычная отвертка.
          • Внутреннее пространство подходит для прокладки скрытых коммуникаций — труб, проводов, вентиляционного короба.
          • Облицовка не требует специального ухода. Она легко моется. Исключение составляют изделия с открытой пористой структурой — их протирают влажной отжатой тряпкой.
          • При необходимости один элемент можно заменить — для этого не придется разбирать всю конструкцию.
          • Детали не горят и не выделяют токсичные вещества. Они не создают запаха и безопасны для здоровья.
          • Большинство моделей не боится воды и высоких температур.
          • Материал не выгорает на солнце и со временем не теряет декоративные качества.
          • Плиты обладают тепло- и звукоизолирующими свойствами. Внутреннее пространство часто заполняют акустическими и теплоизоляционными материалами.

          Недостатки

          • Покрытие хорошо вписывается в интерьер офиса, но в квартире и частном доме оно смотрится слишком строго. Его сложно сочетать с классическим интерьером. Оно больше подходит для современных стилей. Чаще всего такое решение используют при оформлении санузлов и кухонь.
          • Система менее компактна, чем натяжной потолок. Перед тем как ее смонтировать, нужно провести расчет высоты и выяснить общую толщину обрешетки и обшивки. В типовых квартирах, где важен каждый миллиметр, этот показатель является решающим.
          • Минераловатные панели вредны для здоровья.

          Сборные элементы

          Основой служит каркас из легких сплавов, образующий ячейки. В них вставляются панели, создающие внешнее покрытие. Модели отличаются по способу крепления и соединения элементов.

          Набор элементов
          • Облицовочные панели.
          • Несущие стеновые профили в форме уголков — их крепят на основании и монтируют на них весь каркас.
          • Направляющие Т-образные профили.
          • Поперечные профили, перпендикулярные направляющим и образующие с ними прямоугольные ячейки.
          • Металлические подвесы на саморезах и анкерах, соединители и фиксаторы.

          Существуют и более сложные схемы.

          Высота регулируется с помощью подвесов. Внутрь можно поместить светильники и вентилятор. Электрику прокладывают в гофрированном шланге. Это делается для того, чтобы не допустить контакт кабеля с поверхностью плит и обрешетки.

          Материалы

          Обшивка отличается по качеству. Ее свойства зависят от материала.

          • Плиты на основе минеральной ваты и органики отличаются низкими показателями влагостойкости, тепло- и звукоизоляции. Они не подходят для кухонь и санузлов. Кроме того, такие материалы вредны для здоровья — из тонких твердых волокон выделяется минераловатная пыль, проникающая в легкие. Декоративные качества оставляют желать лучшего.
          • Металлические изделия — сплошные и решетчатые. Они используются в любых помещениях. Металл имеет защитное покрытие и не боится коррозии, однако на поверхности хорошо заметны следы высохших капель.
          • Стекла и зеркала — они помогают визуально расширить пространство помещения. В полупрозрачные стекла можно установить светильники. Покрытие хрупкое и требует постоянного ухода. Загрязнения будут хорошо заметны.
          • Дерево и его аналоги — их обрабатывают антисептиками и лаком. На производстве заготовки проходят просушку, поэтому при эксплуатации не деформируются в отличие от обычного массива. Ограничений по использованию нет, но лучше деревянные детали не вешать в ванной.
          • Пластик — изделия, относящиеся к премиум-классу, прослужат долго. Они обладают всеми необходимыми качествами, но при высоких температурах могут плавиться, теряя форму. Это свойство характерно для поливинилхлорида (ПВХ). Существуют пластики, хорошо выдерживающие температурное воздействие в бытовых условиях. Перед тем как делать потолок армстронг над плитой либо вокруг каминного дымохода, нужно изучить инструкцию. Возможно, есть ограничения.
          • Мягкие панели на основе целлюлозы легко режутся и укладываются, но хорошо впитывают влагу.

          Плиты крепятся изнутри, но есть модели, в которых их монтируют снаружи с помощью защелкивающихся фиксаторов. Обшивка может быть расположена в одной плоскости или сразу в нескольких. Система позволяет создавать многоуровневые конструкции, регулируя подвесы. Облицовка бывает прямой, многоугольной, волнистой, с перфорацией и рельефом.

          Рассмотрим технологию монтажа потолка армстронг своими руками более подробно. Как правило, к комплекту прилагается пошаговое руководство, где описаны все этапы установки. Наша инструкция является одним из примеров.

          Необходимые инструменты

          • Дрель.
          • Молоток.
          • Пассатижи.
          • Строительный уровень.
          • Правило — прямая рейка, при помощи которой можно проверять перепады по уровню.
          • Рулетка и карандаш.
          • Ножовка или ножницы для резки металла.

          Расчет профилей и панелей

          Комплект включает в себя детали следующих размеров.

          Размеры деталей
          • Плитки — 60х60 см.
          • Несущий уголок, примыкающий к стене — 3 м. Его крепят на саморезы по периметру.
          • Несущий Т-образный профиль, расположенный параллельно короткой стене — 3,7 м.
          • Направляющий профиль — 1,2 м. Его ставят на несущий уголок с шагом 60 см, соответствующим стороне панели.
          • Т- образный поперечный элемент — 60 см.

          При необходимости детали обрезают. Центральную часть обрешетки удерживают подвесы на анкерах, оснащенные крюками и штангами.

          Перед тем как собрать потолок армстронг, нужно посчитать расход плит и реек. Предположим, общая площадь равна 24 м2.

          Пример расчета 
          • Площадь плитки — 60 х 60 см = 0,36 м2. Значит, нам потребуется 24 / 0,36 = 66,6 плиток. Округлим их количество до 67 шт. Если получилось дробное число, один ряд придется подрезать.
          • Длина пристенного уголка равна периметру помещения. В помещении 4х6 периметр равен (4 + 6) х 2 = 20 м. Стандартный размер изделий — 3 м. Их количество рассчитать не сложно: 20 / 3 = 7 целых уголков.
          • Несущий Т-образный профиль ставят на расстоянии 0,6 м от стены 4 м с шагом 1,2 м. На каждый ряд потребуется 3,7 + 0,3 м. В итоге нам нужно 6 / 1,2 = 5 шт. Еще одну шестую заготовку пустим на обрезки по 0,3 м.
          • Переходим к направляющим: 6 / 1,2 = 5 целых заготовок в ряду. Шаг установки — 60 см. Всего у нас 4 / 0,6 = 6,66 рядов. Эту величину округляют в меньшую сторону. Общее количество будет равным 5 х 6 = 30 шт.
          • Теперь посчитаем поперечные элементы: 6 / 1,2 = 5. 4 / 0,6 = 7 (в данном случае полученную величину округляют в большую сторону). 5 х 7 = 35 шт.
          • Подвесы стоят с шагом 1,2 м. Делим на него обе стены, округляя результат в большую сторону. Полученные значения перемножаем: (4 / 1,2) х (6 / 1,2)= 4 х 5 = 20 подвесов.

          Материалы берут с запасом 5-10 % на случай брака или порчи при выполнении работ. Чтобы не допустить ошибку, следует подготовить схему с отображением всех элементов. На ней должны быть отмечены вентиляторы, кондиционер, осветительные приборы и коммуникации. Тяжелые трубы и массивные устройства крепят на дополнительные подвесы.

          Подготовка основания

          Плиту не будет видно за облицовкой, поэтому идеально выравнивать и отделывать ее не нужно. Слой штукатурки следует удалить, чтобы он не обвалился и не испортил облицовку. Основание под решетчатые блоки красят при необходимости. Перекрытие очищают от грязи, пыли и обезжиривают спиртовым раствором. Осыпающиеся части удаляют. Поверхность пропитывают антисептиком, который препятствует появлению бактерий, затем покрывают укрепляющей грунтовкой.

          Трещины заделывают цементно-песчаным раствором и грунтуют свежий слой.

          Чтобы избежать протечек, проводят гидроизоляцию перекрытия. Высота конструкции составляет около 20 см. Ее можно подогнать под конкретную толщину теплоизоляционных плит. Удобнее использовать неформованные минераловатные волокна. В этом случае не придется подрезать изделия, чтобы разместить проводку. Материал с обеих сторон закрывают герметичной полиэтиленовой пленкой, препятствующей проникновению влаги внутрь.

          Как собирается потолок армстронг

          • Начинают с разметки. Ее проводят по строительному уровню от угла. На нем отмечают высоту так, чтобы можно было менять ее при необходимости. По этой отметке наносят линии на стены. На перекрытии размечают положение анкеров.
          • К основанию крепят уголки. На углах на них делают надрез и сгибают под 90 градусов.
          • На перекрытие устанавливают подвесы согласно разметке. Их размещают с шагом 120 см. Минимальное расстояние до стены — 60 см. В нашем случае оно равно 120 см. Конструкция представляет собой штангу с петлей и стержень, который в нее вдевается. Снизу у него есть крюк, на который вешают обрешетку.
          • Т-образную несущую рейку цепляют за крюки. Их вводят в специальные отверстия. Торцы планки упираются в уголки. Если длины не хватает, ее наращивают, фиксируя доборные элементы (обрезки по 0,3 м). Каждый шаг проверяют по строительному уровню.
          • Остальные детали каркаса монтируют на шурупы или соединители, входящие в комплект. Обрезанные ряды размещают у входа в помещение либо возле окна, где их будут скрывать шторы. В целых рядах должны образовываться ячейки 60х60 см. Погрешности не допускаются.
          • Внутреннее пространство заполняют утеплителем. Если планируется использование светильников и другого оборудования, начинают с него. Обычно применяют квадратные устройства с галогеновыми лампами 59х59 см. Они хорошо подходят для технических помещений, но не для жилых. Под точечные светильники и вентиляционные каналы вырезают отверстия необходимого диаметра. Кондиционер размещают в углу возле окна.
          • Панели фиксировать не нужно. Их вкладывают в ячейки без использования саморезов.
          • Материал подготовил: Артем Филимонов

          Можно ли сделать натяжной потолок на гипсокартон? | Мос Силинг — установка натяжных потолков в Москве и Подмосковье

          У консультантов нашей компании заказчики часто интересуются: можно ли сделать натяжной потолок на гипсокартон? Ответ однозначен: не только можно, это очень распространенная практика.

          Гипсокартонные и натяжные конструкции соединяются в двух случаях:

          1. при монтаже тканевого или пленочного потолка на стены, обшитые ГКЛ, или гипсокартонные перегородки;
          2. при комбинировании двух- и многоуровневого потолка из двух материалов гипсокартона и ткани или пленки, либо когда на потолке смонтирован технический гипсокартонный короб, а к нему крепится натяжная система.

          Можно ли сделать комбинированный натяжной потолок с ГКЛ

          При монтаже комбинированной конструкции важно помнить, что натяжная конструкция крепится на гипсокартон. То есть сначала полностью устраивается уровень из гипсокартона с покраской, а затем устанавливается натяжной ярус.

          Сочетание этих материалов позволяет создавать потолки оригинальных дизайнов по доступным ценам. Обычно комбинируется белый или светлый матовый шероховатый гипсокартон и глянцевое темное полотно (либо иное фактурное).

          Получается интересная игра контрастов текстуры и цвета. Экономия достигается за счет отсутствия потребности приобретения дорогих профилей переходов уровня. К гипсокартонным конструкциям монтируются стандартные гарпунные стеновые багеты.

          Итак, рассмотрим, как крепить натяжную систему к гипсокартонному коробу. Для примера возьмем простую двухъярусную конструкцию с натяжным ярусом в центре и прямоугольным гипсокартонным уровнем вокруг.

          Технология монтажа комбинированного потолка

          • Определяем высоту гипсокартонного уровня от базового перекрытия низа короба. Ставим метку на одной стенке, а затем с помощью уровня и отбивки переносим на все стенки.
          • По линии монтажа фиксируем к стенкам горизонтальные багеты дюбелями с саморезами.
          • Определяем ширину короба, делаем на потолке разметку.
          • По этой разметке крепим горизонтальные направляющие с шагом 40 – 50 см.
          • Режем перемычки из стенового багета. Для расчета количества используем формулу: длина периметра помещения х 0,6. Длина вертикальной половины перемычек должна соответствовать глубине короба, а горизонтальной – ширине.
          • Крепим поперечные перемычки к стеновым направляющим под прямым углом к стенкам с шагом 60 см.
          • К свободным краям перемычек крепим 4 продольных горизонтальных багета, чтобы получился выступающий прямоугольник.
          • Его необходимо соединить вертикальными поперечными перемычками с направляющими так, чтобы получить завершенный каркас короба.
          • Следующий шаг – определение уровня натяжной конструкции. В этом месте к вертикальным перемычкам крепим горизонтальные багеты внутри гипсокартонного короба.
          • Обшиваем каркас ГКЛ, грунтуем, шпаклюем, шлифуем и окрашиваем короб.

          Приступаем к установке каркаса натяжного яруса. Крепим саморезами профиль, убеждаясь, что они везде прошли через гипсокартон и попали в алюминиевые багеты. Только так можно обеспечить капитальное и долговечное крепление, которое выдерживает силу натяжения покрытия. Для работы следует использовать специальные саморезы для гипсокартона по металлу, они имеют учащенную резьбу.

          • Натягиваем ткань или пленку. Вставляем декоративные заглушки.
          • Если в потолочной конструкции планируются встроенные светильники и подсветка, разводку выполняем до монтажа гипсокартонных листов, а под натяжной частью на перекрытии крепим закладные платформы. Установка светильников производится в последнюю очередь

          Можно ли сделать натяжной потолок на стенах из гипсокартона

          Очень часто в современных помещениях гипсокартонные перегородки заменяют традиционные. Что делать, если в помещении только часть стен из бетона или кирпича, а остальные из ГКЛ? Можно ли к ним прикрепить натяжную конструкцию?

          Конечно можно, если предусмотреть закладные в каркасе для гипсокартона. После установки профильной системы для гипсокартона по строительным нормативам, вверху на месте запланированного натяжного потолка нужно закрепить закладные конструкции для фиксации каркаса.

          Закладные детали изготавливают из багета для гипсокартона и крепятся ко всем вертикальным стойкам с двух сторон. Второй более надежный вариант бруски из дерева сечением от 6х6 см. Их дополнительно нужно фиксировать к стенам в двух местах болтами с широкими шайбами в дюбелях.

          После устройства закладных деталей каркас обшивают гипсокартоном и выполняют финишную отделку. Затем по линии монтажа на стены крепятся багеты потолочного каркаса саморезами (0,6х6 см) по дереву или металлу в зависимости от материала закладных с шагом 10 – 15 см, а в углах и на стыках – в 2 см от края.

          Можно ли сделать натяжной потолок на уже установленных стенах из гипсокартона

          Ну, а если желание установить натяжные потолки появилось после того, как стены были зашиты гипсокартоном, как быть в этом случае? Можно ли все-таки смонтировать натяжную конструкцию или придется отказаться от этой идеи?

          И этот вариант возможен, но требует соблюдения нескольких условий. Во-первых, гипсокартон должен быть качественно смонтирован, не трескаться, не прогибаться под потолком и не дребезжать. Во-вторых, крепить потолочный каркас к стенам нужно на разжимные анкера с шагом 10 см. Чтобы крепеж получился надежным, нужно стремиться анкерами цепляться за каркасный профиль.

          Выявить места вертикальных стоек поможет небольшой металлоискатель или мощный магнит. Если для вас реализация описанных способов слишком сложна, обращайтесь к специалистам компании Мос Силинг.

          Советуем почитать:

          Что сначала: обои или натяжной потолок?

            

          Натяжные потолки – это стиль, качество и удобство. Если вы выбрали для себя такой вид отделки потолка – вы не пожалеете об этом. Натяжной потолок ПВХ – наиболее современное решение как для шикарного капитального ремонта, так и для дополнения уже готового интерьера.

            Не всегда натяжной потолок устанавливается в полностью готовую, отремонтированную комнату. Чаще всего натяжные потолки являются пунктом в плане комплексного ремонта помещения. В плане – также оклейка стен обоями. И вот в таких случаях возникает проблема: в какой очередности расположить эти пункты плана? Сперва оклеить стены, а затем натягивать потолок? Или наоборот?

            Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Выбирая очередность работ, следует учитывать целый комплекс факторов.

            Для начала определите, из какого материала сделаны стены. Если это бетон, дерево или белый кирпич – можно клеить обои в первую очередь. Дело в том, что при креплении натяжного потолка необходимо просверлить в стене отверстия для профиля. Если стена сделана из красного кирпича – пыль от сверления осядет на обоях и оставит следы. Бетон, белый кирпич и дерево при сверлении дают пыль, которую легко смахнуть влажной тряпочкой.

            Итак, если стена не из красного кирпича и последовательность работ можно организовать любую, обдумайте следующие преимущества и особенности обоих вариантов очередности.

          Сначала – обои

            Такой вариант намного более удобен для начинающего мастера. Ведь в таком случае нет необходимости тщательно подравнивать верхний край обоев. Он будет спрятан за крепежными карнизами и общая картинка будет аккуратной и красивой. Таким образом, вы сэкономите собственное время и нервы.

            Стена под обои обычно тщательно выравнивается. А натяжной потолок требует ровных поверхностей стен. Это тоже плюс в пользу первоочередной оклейки обоев.

            Полотно ПВХ, хоть и способно хорошо растягиваться, все же боится острых предметов. А выравнивая стены под обои шпателем или обрезая неровный верх обойного полотна, можно легко повредить полотно натяжного потолка, которое в таком случае придется полностью заменить.

            Если вы решили установить натяжной потолок после того, как поклеите обои – дождитесь их полного высыхания. Для этого придется подождать до пяти дней. Так вы будете уверены, что обои не вздуются и не отклеятся, и не будет надобности переклеивать их уже после монтажа натяжного потолка.

          Сначала – натяжной потолок

            Такой способ также имеет право на существование. Правда, не стоит натягивать потолок пока стены полностью не подготовлены к оклейке обоев. И только когда стены прошпаклеваны и осталось только наклеить полотно обоев – можно сначала натянуть потолок, а затем закончить оформлять стены обоями.

            При такой последовательности нужна предельная аккуратность при оформлении верхнего края обоев. Если нет возможности сделать идеально ровный стык с крепежными карнизами, следует использовать маскировку: различные карнизы, бордюры и др., а это уже – дополнительные затраты, да и эстетики такая отделка не всегда добавляет.

            Часто начинающие мастера не советуют сначала клеить обои, а потом натягивать полотно ПВХ, объясняя это тем, что высокая температура строительного фена или газовой пушки может повлечь за собой отслаивание или вздутие полотна обоев. Такая точка зрения подтверждается только в том случае, если натяжной потолок будут монтировать любители-самоучки. Не имея сноровки и опыта, действительно, можно легко повредить обои горячей струей воздуха из строительного фена. Если же монтажом занимается опытная бригада специалистов, помещение равномерно прогревается газовой пушкой до температуры, которая никак не навредит уже наклеенным обоям.

            Итак, не существует однозначного ответа на вопрос об очередности натяжки потолка и оклейки стен обоями. 

          Каждый решает этот вопрос для себя сам, исходя из собственных условий и возможностей, а затем несет ответственность за свой выбор.

           Дадим лишь один совет. Натяжные потолки – удовольствие недешевое, хоть и вполне оправдывает свою цену. Но, решив установить дома такие потолки, лучше поручить эту работу опытным специалистам. 

          Как легко обшить потолок из попкорна деревянными досками

          Как обшить потолок из попкорна

          Если вы следили за нашим ремонтом дома, то знаете, что недавно мы начали работу над главной спальней. Вы можете увидеть раньше здесь.

          И сегодня мы хотим показать вам, как настилать потолок из попкорна.

          Главная спальня — это большая комната площадью 320 кв. Футов, и, конечно же, в ней был прекрасный потолок из попкорна , как и в любой другой комнате в доме.

          Когда мы ремонтировали кухню, семейную комнату и столовую, мы соскребли попкорн с потолков, и это был такой беспорядок!

          На этот раз мы решили, что, поскольку мне все равно нужен дощатый потолок в спальне, мы просто обшиваем доской поверх попкорна, вместо того, чтобы сначала снимать его….

          { Мне жаль, что мы не приняли это решение около трех комнат назад… }

          Вот что вам понадобится для обшивки потолка:

          легкие деревянные доски

          торцовочная пила

          Жидкие гвозди

          пистолет для ногтей и гвозди

          рулетка

          карандаш

          лестница

          бутылка вина (на потом!)

          Мы направились в Lowe’s, чтобы купить те же доски, что и на кухне.

          Это тонкая древесина, что делает ее недорогой, но из-за ее тонкости возникают и некоторые проблемы.

          Если стоимость не важна, я бы порекомендовал выбрать более качественную древесину.

          Однако, поскольку мы ремонтируем весь дом , комната за комнатой, у нас очень ограниченный бюджет.

          Мы оценили другие обшивки и даже подумали об использовании фанеры и раскроем наших собственных досок, но ни один из этих вариантов по стоимости даже не приблизился к этой обшивке.

          С этим немного сложно мириться, потому что он такой тонкий, но проявив немного терпения, конечный результат будет прекрасным!

          Сосновые доски имеют ширину 3 9/16 дюймов, толщину 5/16 дюймов и длину 8 футов, и их можно найти в секции отделки / обшивки панелей Lowe’s.

          Они поставляются в упаковке из шести досок, всего 14 квадратных футов в упаковке.

          Перед тем, как начать, вам нужно будет найти потолочные балки и их направление, потому что вы будете прибивать доски к этим балкам.

          Каким бы образом ни проходили балки, вы прибиваете свои доски в противоположном направлении, через балок.

          Вы можете найти балки, используя прибор для поиска стоек и пометив их на потолке.

          Затем отметьте их мелом, чтобы точно знать, где разместить ногти.

          Доски, которые мы использовали, представляют собой гребень и паз, и их можно окрашивать или окрашивать.

          Я предлагаю вам испачкать или покрасить (какой бы ни была ваша отделка) ваши доски перед установкой .Будет намного проще. Я не сделал этого здесь по нескольким причинам.

          1.) Я не совсем понимал, какой финиш мне нужен.

          2.) Эти доски настолько тонкие, что нам пришлось их много менять из-за деформации, трещин и т. Д.

          Если бы я окрасил / покрасил их все перед установкой, я бы не смог заменить поврежденные детали.

          Дерево тонкое и легкое, что отлично подходит для потолочной установки, но оборотная сторона медали в том, что тонкость также делает их гибкими.

          Некоторые из них не прямые, на некоторых будет много узлов и дефектов, а на некоторых — трещины и повреждения.

          Мы всегда заканчиваем тем, что возвращаем довольно много и обмениваем, чтобы получить полную партию приличных досок.

          Итак, если вы перфекционист, вы, вероятно, захотите выбрать дерево лучшего качества. Лично мне нравятся недостатки. На мой взгляд, они добавляют комнате характера.

          Мы расположили швы в шахматном порядке в каждом ряду, начиная каждый второй ряд с доски 4 ‘.

          Начиная с одной стороны комнаты, мы поместили шпунтовой стороной доски к стене для нашего первого ряда, пройдя через балок.

          Для дополнительной безопасности каждая доска была обработана хорошей дозой Liquid Nails, прежде чем мы прибили каждую к балке.

          После того, как первый ряд встал на место, мы приступили к следующему, всегда сначала «тестируя подгонку» каждой доски, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает. перед мы применили Liquid Nails и прибили ее к балке.

          Из-за того, что древесина тонкая, иногда кусок не подходит, и нам приходилось менять его на другой кусок.

          Мне нравится вид дощатого потолка, и он так хорошо покрывает старый попкорн.

          Не могу поверить, что потратил все это время на очистку других комнат!

          Некоторые вещи, которые я узнал с обшивкой потолков …….

          Нет комнаты квадратной, я ее еще не нашла.

          Итак, когда вы дойдете до последнего ряда, вам, возможно, придется подрезать последний ряд досок.

          Старый потолок из попкорна иногда может сделать потолок местами немного «вялым».

          В нашем случае было два пятна.

          Вы не можете увидеть это, стоя на полу, но когда вы находитесь наверху лестницы, вблизи и лично, глядя через потолок, вы можете видеть это.

          Это означает, что ваши доски, вероятно, будут иметь немного «вафли» в тех же местах.

          Но не волнуйтесь, когда потолок закончен, вы их совсем не увидите, все будет выглядеть очень гладко.

          Вы не можете выполнить эту работу в одиночку, вам нужен партнер , желательно с большим терпением.

          Подъем и спуск по лестницам составляет или т.

          Обязательно надевайте защитные очки!

          Вот стоимость этого проекта:

          23 уп. досок (14 квадратных футов в каждой упаковке) по цене 10,97 долларов за упаковку: 252 доллара.31

          12 тюбиков Liquid Nails по 3,47 долл. США за шт.: 41,64 долл. США

          Общая стоимость: 293,95 долларов {приблизительно 0,92 цента за квадратный фут!}

          Все, что осталось, — это конопатка по краям, где доски встречаются с каркасом короны, а также несколько случайных швов, где нам пришлось использовать более короткую доску, чтобы подогнать ее по размеру.

          Мне также нужно решить, какая отделка будет на этом потолке. Пытаюсь выбрать между маринованием или краской в ​​белый цвет.

          Мы покрыли потолок на кухне белой морилкой Minwax от Lowe’s, и мне очень понравилось, как это получилось.

          Паркетный потолок на кухне с протравкой.

          Но я думаю, что склоняюсь к покраске потолка спальни в белый цвет. Вся деревянная отделка будет белого цвета, стены — мягко-серого цвета (такого же цвета, как и на кухне), а широкие доски и паркетный пол. Что вы думаете? Маринование? Или раскрасить?

          На данный момент мы закончили обшивку потолков в трех комнатах: главной спальне, кухне и кабинете. Щелкните ссылки, если вы хотите увидеть завершенные проекты.

          Ура,

          Синди

          На заметку: недавно мы обнаружили, что некоторые Lowe (но не все) прекратили выпуск планок EverTrue с гребнем и пазом.Вот что-то похожее. Однако, если в вашем местном магазине Lowe’s их больше нет, у Home Depot есть несколько очень похожих вариантов. Однако у нас нет специального опыта работы с этими продуктами.

          Обратите внимание: прежде чем приступить к любому из этих методов, сначала проверьте свои потолки на наличие асбеста. Вы не хотите проглатывать или вдыхать опасные волокна, которые могут высвободиться во время вашего проекта. Если домашний тест покажет, что ваш попкорн действительно содержит асбест, оставьте любые изменения профессионалам.

          Нравится:

          Нравится Загрузка …

          Связанные

          Как установить потолок из гипсокартона

          Монтаж гипсокартона на потолке — сложная работа, для выполнения которой потребуется как минимум два человека. По возможности следует отремонтировать гипсокартон или штукатурку, чтобы избежать проблем с установкой гипсокартона. Если, однако, новый потолок необходим, на этой странице есть несколько советов по планировке, добавлению полос опалубки и поддержке листов гипсокартона, пока вы прикрепляете их к потолку.

          Чтобы использовать планки каркаса в качестве опоры для гипсокартона над существующим потолком, их следует устанавливать перпендикулярно стыкам потолка. Сначала определите, в какую сторону проходят балки потолка. Возможно, вам придется пройти на чердак или в подвал, чтобы определиться с компоновкой каркаса. В большинстве случаев все балки пола и потолка в доме будут выровнены в одном направлении, поэтому, если вы можете найти балку пола в подвале, вы также можете предположить направление балок потолка.

          Если нет доступа для визуализации обрамления, проверьте пол.Если у вас деревянный пол, он будет проходить перпендикулярно балкам пола. Точно так же, если вы можете определить, какие стены являются несущими, они будут проходить перпендикулярно балкам. Вы также можете заметить трещины от гвоздей или трещины на потолке, которые также могут указывать на направление балок. Используйте подобные подсказки, чтобы определить, где можно найти потолочные балки в комнате.

          После того, как вы определили направление движения балок, есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы найти их за штукатуркой потолка.Вы можете использовать поисковик шпильки, который достаточно прост, но может быть дорогим, если у вас его еще нет под рукой. Кроме того, вы можете использовать метод «постучи и слушай», чтобы найти деревянную раму. Начните с того, что постучите по потолку рукоятью молотка или другого твердого инструмента. Слушайте, когда вы стучите по потолку, и услышите резкий звук, указывающий на твердую древесину позади, или глухой звук, указывающий на пустоту.

          Идите по потолку, постукивая молотком и прислушиваясь к различным звукам. Когда вы сужаете место, используйте дрель с сверлом на восемь дюймов, чтобы просверлить потолок в том месте, где вы ожидаете найти балку.Если сверло легко проходит через отсутствующий каркас, продолжайте сверление с интервалом в один дюйм в обоих направлениях, пока не встретите сопротивление, и дерево не вылетит из отверстия, указывающего на расположение балки. Отмерьте 16 дюймов и проверьте с помощью дрели наличие следующей балки. Если ничего не найдено, используйте метод нарезания резьбы и сверления, чтобы найти его. После того, как вы найдете 2 балки, измерьте расстояние между ними и используйте его, чтобы рассчитать общее расположение оставшихся. Подтвердите расположение каждой балки с помощью сверла, а затем отметьте эту точку на стенах в каждом конце комнаты.

          Отметьте расположение потолочных балок

          Найдите все балки и отметьте их центры на стене с обоих концов комнаты. Попросите помощника с одной стороны комнаты и туго натяните обведенную мелом веревку между каждой соответствующей отметкой на стене. Удерживая шнур в натянутом состоянии, слегка оттяните его от потолка. Отпустите веревку, чтобы она защелкнулась, оставив на всем потолке отметку мелом, указывающую на расположение балки.

          Раскладка полосок на меху

          Запланируйте прикрепить первую полосу обшивки вдоль одной стены, а затем поместите центр следующей на расстоянии 16 дюймов от стены.Отмеряя от стены, установите оставшиеся полосы на потолке с интервалом 16 дюймов. Закрепите каждый так, чтобы центр находился прямо на отметке 16 дюймов, чтобы обеспечить поддержку листов гипсокартона 4×8 футов вдоль каждого края. В конце потолка останется что-то, кроме 16 дюймов. Здесь установите последнюю полосу обрешетки так же, как и первую, вплотную к стене.

          Установите полоски на меху

          Используйте планки обрешетки 1×2 или 1×3, расположенные перпендикулярно балкам.Удерживайте их на месте и, чтобы не расколоть доску, просверлите в ней пилотное отверстие в балке. Закрутите 2-дюймовые шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить полосы к балке. Используйте более длинные шурупы, если вы имеете дело с толстой штукатуркой или 2 дюйма не входят в балку. Зенковать головки шурупов, чтобы гипсокартон ложился на полосы как можно более ровно. Пройдите через комнату, просверлите и закрепите полоски на каждой балке. Если возможно, используйте две дрели / отвертки, чтобы упростить эту часть.

          Когда все полоски на месте, пройдите вдоль стены и отметьте середину каждой из них карандашом или другим не оставляющим пятен маркером.Сделайте отметки достаточно далеко по стене, чтобы их можно было увидеть, когда гипсокартон будет на месте.

          Разметка гипсокартона

          В некоторых юрисдикциях может потребоваться огнестойкий гипсокартон, известный как тип X, для потолочной установки, поэтому убедитесь, что вы используете правильный тип материала.

          Планируйте повесить гипсокартон целыми листами вдоль угла с первой стеной, параллельно полосам обрешетки. Используйте как можно больше полных листов, чтобы заполнить пространство, стыкуя открытые концы вместе.В конце прогона, если вам нужно закончить небольшой кусок, вырежьте полный лист по размеру и поместите его в последнее пространство, чтобы открытый конец стыковался с открытым концом последнего полного листа.

          Запустите второй ряд с первым полным листом, начиная с противоположного конца комнаты. Повесьте его так, чтобы он соединялся с первым рядом по готовым краям. Запустите как можно больше полных листов, а затем отрежьте небольшой кусок, чтобы закончить стык, как и раньше. Подобным образом расположив открытые стыки в шахматном порядке, их будет легче скрыть при отделке швов.

          Повесьте оставшийся гипсокартон, чтобы закончить потолок, начиная с противоположных концов прогона с каждым новым рядом. С другой стороны комнаты, скорее всего, останется небольшое пространство, которое нужно заполнить. Вырежьте полный лист гипсокартона по длине, чтобы заполнить это пространство, чтобы готовый край был доступен для соединения с готовым краем последнего полного ряда. Всегда стыкуйте края вместе, не соединяйте готовый край с открытым краем, это создаст очень заметную выпуклость в готовом шве.

          Повесьте листы гипсокартона

          Вы можете использовать строительный клей, чтобы закрепить новые листы гипсокартона на месте.Это не является абсолютно необходимым, и если вы решите это сделать, используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей вдоль полос обрешетки непосредственно перед подъемом гипсокартона на место. Использование клея сократит количество шурупов для гипсокартона, необходимых для закрепления листов, и предотвратит возможное провисание со временем.

          Чтобы установить первый лист, поднимите его на место и плотно прижмите к углу и к обеим поверхностям стены. Убедитесь, что примерно половина планки обшивки видна на внешнем крае, и удерживайте или поддерживайте лист (см. Т-образную опору ниже), прикрепляя его к полосам шурупами для гипсокартона.Используйте шуруповерт с функцией сцепления, чтобы равномерно погрузить головки чуть ниже поверхности гипсокартона, не разрывая бумажное покрытие.

          Вверните несколько шурупов в первую полосу вдоль стены, а затем вставьте еще несколько по внешнему краю, чтобы временно удерживать лист. Чтобы точно вкрутить оставшиеся шурупы, нанесите мелом шнурок, чтобы отметить положение планки обрешетки вдоль листа. Ввинтите винты вдоль каждой полосы примерно через каждые 6 дюймов. Установите концевые винты на 3/8 — 3/4 дюйма от открытого края гипсокартона.

          Опора для гипсокартона потолка с тройником

          Использование самодельного тройника в качестве опоры значительно упростит подвешивание потолка из гипсокартона. После того, как лист гипсокартона был поднят на место, заклините под ним тройник, чтобы выдержать вес, регулируя положение и заворачивая шурупы.

          Сделайте верхнюю часть тройника длиной примерно 3 фута, а ножку — немного длиннее новой высоты потолка. Поскольку эта опора должна только временно удерживать вес, она не должна быть идеально прямой вверх и вниз.Дополнительной длины на четверть дюйма обычно достаточно, чтобы плотно прижаться к гипсокартону, но если высота меняется больше, в некоторых местах она может оказаться слишком короткой. Эту проблему обычно решает смещение тройника, но если разница слишком велика, более длинная полка поможет компенсировать большие различия.

          Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

          Подвесной гипсокартон на потолки — Fine Homebuilding

          Сохраните свою спину: При использовании лифта для установки соборного потолка проще всего повесить первую панель на пике и спуститься к боковым стенкам.

          В комнате, где гипсокартон прикреплен к потолку , а также к стенам, всегда сначала прикрепляйте потолочные панели. Если сначала подвесить потолок, панели можно немного укоротить, чтобы они легко встали на место. Стеновые панели, установленные позже, будут подходить к потолку, чтобы поддерживать края.

          Подвешивание потолка — по крайней мере, без механического подъемника для панелей — выполняется двумя людьми. А третья пара рук никогда не повредит. Я обычно использую регулируемые скамейки для подъема, чтобы подвесить потолки высотой 9 футов.высокий или меньше. Я знаю несколько вешалок для гипсокартона, которые крепят гипсокартон на ходулях. Один член бригады на полу делает резку и передает панель двум другим членам бригады на ходулях. Они, в свою очередь, поднимают панель на место на потолке и прикрепляют ее, вырезают отверстия для любых электрических коробок и проводят следующее измерение. В идеальных условиях работа на сваях — самый быстрый способ повесить гипсокартон на потолок, но я обычно ими не пользуюсь. Два члена на ходулях не могут разрезать и переносить панели, что означает много работы для человека, лежащего на полу.Кроме того, рабочая зона должна быть чистой и незагроможденной, чтобы минимизировать риск падений.

          Подъем панели

          Хотя первые несколько досок могут быть неудобными, два человека могут эффективно подвесить потолок без лифта. Начните с двух скамеек для подъемников, расположенных по центру под подвешиваемой секцией, и обязательно носите на поясе застежки .

          Примите позицию: Держите один конец панели низко, а другой расположите.

          Это баланс: Поддерживайте панель с легким давлением головки, когда вы привинчиваете ее на место. В качестве альтернативы вы можете использовать Т-образную опору, чтобы удерживать панель на месте.

          Предотвращение провисания потолков

          • Сделайте мех на потолке, если расстояние между центрами недостаточное.
          • Используйте гипсокартон, более устойчивый к провисанию.
          • Контролировать влажность в конструкции до начала работ, во время их выполнения и после завершения монтажа.
          • Нанесите грунтовку перед текстурированием. И всегда дайте грунтовке полностью высохнуть перед текстурированием.
          • Повесьте гипсокартон перпендикулярно обрамлению.
          • Избегайте крепления гипсокартона поверх провисающей изоляции.

          Мой любимый способ подвесить высокие потолки, особенно потолки соборов высотой до 15 футов, — это использовать механический подъемник для панелей. Этот инструмент выполняет тяжелую работу, пока я устанавливаю панель. И как только я выровнял панель, подъемник удерживает ее на месте, пока я прикрепляю.Это немного облегчает вашу работу, а подъемники можно арендовать у многих поставщиков гипсокартона и домашних центров.

          WORK SMART: Если вы подвешиваете соборный потолок без лифта, проще сначала прикрепить нижнюю панель, а затем подниматься вверх. Если начать снизу, у вас будет край, на который будет опираться следующая панель, пока вы ее вешаете. Это проще, чем пытаться поднять панель до нижнего края панели под ней.

          Потолочные панели можно повесить перпендикулярно балкам или параллельно балкам. Я предпочитаю крепить потолочные панели перпендикулярно балкам по ряду причин:

          • Потолочные панели менее подвержены провисанию при подвешивании в этом направлении (см. Врезку «Ориентация волокон в гипсокартоне»).
          • Позволяет прикреплять стыковые швы к сплошному гвоздезабивателю на длину шва или плавать между балками.
          • При креплении панелей легче увидеть балки.
          • Придает конструкции большую прочность.
          • Это не имеет большого значения (и может даже не быть замечено), если расстояние между центрами балок потолка выбрано.
          • Позволяет гипсокартону плавать по слегка неровным балкам, делая их менее заметными.

          Ориентация зерен в гипсокартоне

          Arden Van Norman провела простой тест, чтобы доказать, что гипсокартон прочнее по текстуре, чем по горизонтали. Он отрезал один фут.на 4 фута. кусок с торца панели и один сбоку, как показано на чертеже. Укладка кирпичей в середину каждой части быстро показывает, что конечная часть намного слабее, чем боковая. Гипсокартон примерно в три раза прочнее в длинном направлении. Соответственно, гипсокартон, подвешенный перпендикулярно элементам каркаса, прочнее, чем гипсокартон, подвешенный параллельно, поэтому вероятность его провисания меньше.

          Простой тест доказывает, что волокна гипсокартона прочнее, чем поперек.

          Единственный раз, когда я подвешиваю гипсокартон параллельно балкам, это когда я избегаю стыковых швов на потолке или когда способ нанесения влияет на огнестойкость или конструктивную конструкцию. Однако, прежде чем выбрать этот метод, внимательно проверьте расстояние между балками — они должны быть расположены так, чтобы край каждой панели приходился на центр балки. Если скошенные края не попадают в центр, возможно, вам придется отрезать длинный край панели, в результате чего получится длинный стыковой шов.И будьте осторожны, чтобы не образовать шов на балке, который будет либо венцом, либо провисшим, так как его будет сложно скрыть при приклеивании ленты. Также убедитесь, что тип гипсокартона, который вы используете, одобрен для подвешивания параллельно балке с межосевым расстоянием.

          Независимо от того, в каком направлении повешены панели , если вы не можете избежать стыковых швов, расположите их в шахматном порядке и держите как можно дальше от центра потолка. Прерывистые стыковые швы легче замаскировать и с меньшей вероятностью потрескаться.

          Перед тем, как повесить гипсокартон, некоторые потолки сначала покрывают слоем 1×3 перпендикулярно балкам. Потолок может быть покрыт мехом по ряду причин: чтобы помочь выпрямить волнистый потолок, уменьшить расстояние между гвоздями (балками потолка) или обеспечить прочную гвоздь поверх жесткой изоляции. Полосы шириной 2-1 / 2 дюйма являются отличной мишенью для крепления гипсокартона. С полосами следует обращаться так же, как с балками потолка, и гипсокартон следует подвешивать, следуя тем же процедурам.

          Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

          2021 Стоимость монтажа потолка | Drop & Drywall

          Новые затраты на потолок по стилю

          Ожидайте, что вы заплатите в среднем 1 650 долларов США , чтобы установить потолок площадью 150 квадратных футов в каждой комнате вашего дома. Цена за квадратный фут находится в диапазоне от до 30 долларов. Тип потолка, который вы хотите, является наиболее важным фактором, когда речь идет об общей стоимости установки.

          903
          Средняя стоимость каждого типа потолка
          Тип потолка Цена за квадратный фут
          Лоток 2-4 доллара
          903 903
          Drop 5–28 долларов
          Stretch 6–14 долларов
          Zip-Up 7–15 долларов
          Балка 30312
          Сводчатый 50–75 долларов
          Собор 120–175 долларов

          Стоимость потолка лотка

          Ожидайте платить от 300 до 90 долларов США, или долларов за квадратный фут декоративный потолочный поддон, окрашенный в однотонный или контрастный цвет цвета. Поддонные потолки помогают сделать пространство больше, сохраняя при этом довольно минималистичный вид. Он имеет углубленную секцию в центре, которая находится примерно на фут выше окружающей поверхности потолка.

          Стоимость потолка с язычком и пазом

          Потолок с пазом составляет от 300 до 750 долларов, или около от 2 до 5 долларов за квадратный фут. Этот стиль потолка состоит из соединяющихся друг с другом деревянных досок, окрашенных или окрашенных. Они имеют простую привлекательность, которая хорошо сочетается с большинством дизайнов и цветов комнат.

          Подвесные потолки

          Подвесные потолки стоят 1775 долларов в среднем или от 5 до 28 долларов за квадратный фут . Материалы составляют большую часть затрат, поскольку рабочая сила стоит всего от 2 до 5 долларов за квадратный фут. Этот стиль потолка не только выглядит фантастически, но также может помочь вам с легкостью скрыть проводку, трубы и воздуховоды. Вы даже можете удобно выполнять обслуживание и обновления, убирая плитки с пути. По этим причинам вы бы использовали их в подвалах с высокими потолками.

          Стоимость натяжного потолка

          Будьте готовы заплатить от до 900 долларов за системы натяжных потолков. Большинство установщиков берут от 6 до 14 долларов за квадратный фут , включая оплату труда и материалов. Монтажный комплект поставляется с прочной направляющей по периметру, которая удерживает декоративную тканевую мембрану в натянутом состоянии. Они хорошо подходят для покрытия потолков из попкорна, не занимаясь его дорогостоящим и трудоемким удалением.

          Zip-Up Ceiling Price

          Zip-up потолки стоят от от 1050 до 2250 долларов за пространство площадью площадью 150 квадратных футов.Комплект для установки и рабочая сила составляют около от 7 до 15 долларов за квадратный фут. Эти панели лучше всего подходят для наружных жилых комнат и подпалубных помещений. Они отлично смотрятся и отводят воду из помещения, чтобы оно оставалось чистым, сухим и комфортным.

          Балочные потолки

          Вы заплатите от 1000 до 3000 долларов за установку балочных потолков в каждой комнате. Несмотря на то, что проект обычно устанавливает их цену, вы можете использовать от 7 до 20 долларов за квадратный фут , чтобы сравнить затраты с другими вариантами.Для этой сборки установщики добавляют древесину в существующую комнату или выставляют опорные балки дома. Этот стиль имеет множество вариантов персонализации, включая тип дерева и отделку.

          Кессонные потолки

          Кессонные потолки стоят от 3000 до 4500 долларов плюс цена любых дополнительных акцентов, таких как оловянная плитка, медальоны и встраиваемые светильники. Их цена за квадратный фут находится в диапазоне от 20 до 30 долларов . Предлагая как текстуру, так и архитектурные элементы, этот стиль отличается серией привлекательных перекрещенных балок и панелей. Внешний вид легко изменить с помощью различных пород дерева, отделки и цвета краски.

          Сводчатые потолки

          Стоимость поднятия потолка для создания сводчатого вида составляет от 7500 долларов до 11 250 долларов за комнату площадью площадью 150 квадратных футов. Ожидайте, что вы заплатите около от 50 до 75 долларов за квадратный фут для проекта такого масштаба. Хотя это одно из самых дорогих обновлений, которое вы можете сделать, эффекты довольно драматичны, даже если ваш потолок поднят всего на два-четыре фута.

          Стоимость соборного потолка

          Соборный потолок продается по гораздо более высокой цене: от 18 000 до 25 000 долларов или от 120 до 175 долларов за квадратный фут. В этом стиле потолок повторяет наклон линии крыши, создавая более эффектный вид. Такой стиль добавляет комнате глубины и света и создает иллюзию лишнего пространства.

          Стоимость потолка в зависимости от материала

          Обычный плоский потолок из гипсокартона или дерева стоит от 2 до 20 долларов за квадратный фут . Цена включает материалы и труд. Подвесить потолок сложнее, чем установить гипсокартон или установить деревянный пол, но на это уходит примерно столько же времени.

          Стоимость установки потолка из гипсокартона или гипсокартона

          Установка потолка из гипсокартона стоит от 300 до 400 долларов для комнаты площадью площадью 150 квадратных футов . Будьте готовы платить от 2 до 3 долларов за квадратный фут за рабочую силу и материалы. Стандартные гладкие потолки из гипсокартона — самые простые и дешевые в установке. Они прекрасно смотрятся в любой комнате, особенно когда окрашены в один цвет со стенами.

          Стоимость деревянного потолка

          Стоимость деревянных потолков составляет от 2 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа древесины, которую вы хотите использовать.Будьте готовы заплатить от $ 750 до $ 3,000 за каждые комнату площадью 150 квадратных футов .

          903 9030

          Стоимость замены потолка может составить 4500 долларов в зависимости от конструкции и материалов, которые вы выберете.Ожидайте, что вы заплатите от до 1 доллара за квадратный фут за стоимость внутренних демонстрационных работ как часть этой цены. Ваш установщик должен удалить старые потолочные материалы и выбросить их на свалку или предприятие по переработке. После этого они могут легко установить ваш новый потолок, используя выбранные вами материалы и дизайн.

          Часто задаваемые вопросы

          Сколько стоит демонстрация потолка?

          Демонстрация потолка площадью 150 квадратных футов составляет около 150 долларов или 1 доллар за квадратный фут. Если вам нужна большая высота в комнате, рассчитывайте заплатить около 9000 долларов , чтобы покрыть расходы на подъем потолка.

          Какой потолок установить дешевле всего?

          Гипсокартон — самый недорогой потолок для установки по цене от 2 до 3 долларов за квадратный фут. Поддонные потолки одинаково доступны по цене от 2 до 4 долларов за квадратный фут , как и конструкции с выступом и пазом. У вас также есть потолки из тополя, сосны и дуба в диапазоне от 3 до 4 долларов.

          Поддонные потолки устарели?

          Поддонные потолки не устарели.На самом деле, при правильном дизайне они могут выглядеть высококлассно и современно. Использование смешанных материалов, таких как шпунт и паз в углублении, придает всей комнате стильный и современный вид.

          Остались вопросы по потолку?

          Консультации — Инженер по подбору | Спецификация выпадающих потолков под пожарными оросителями

          Эд Дэвис, Сейлум, Гратон, Калифорния; и Майкл Чусид, RA FCSI, Энсино, Калифорния. 16 ноября 2016 г.

          Цели обучения

          • Определите различные способы подвешивания пожарных спринклеров под потолком
          • Узнайте о NFPA 13, стандарте, определяющем установку спринклерных систем пожаротушения.
          • Ознакомьтесь с преимуществами, затратами и другими проблемами, связанными с выпадающими потолками и противопожарными спринклерами.

          Сама идея подвесить потолок под автоматические пожарные спринклеры звучит как переворот. Разум настаивает на том, что спринклеры должны выступать в защищаемое пространство, чтобы беспрепятственно выпускать поток воды, даже если это означает прорезание отверстий в потолочных панелях и опускание труб, чтобы спринклеры доходили до нижней стороны потолка.

          Но в то же время многие дизайнеры стремятся отцепить оросители от потолков. Наверняка, интуитивно они понимают, должен быть способ:

          • Упростите координацию расположения спринклера и потолка
          • Снижение затрат на установку спринклера и потолка
          • Удовлетворение архитектурных соображений по поводу визуального воздействия спринклеров
          • Уберите спринклеры из занятых мест, где они могут быть повреждены или их трудно очистить.

          Конечно, можно упростить согласование спринклера и потолка, отказавшись от подвесных потолков и оставив конструкцию открытой. По иронии судьбы, этот подход может быть не самым экономичным, если он добавляет затраты на покраску верхних поверхностей, уделяя больше внимания размещению воздуховодов, труб, кабелепровода и других открытых для просмотра объектов, а также установку звукопоглощающих материалов для удовлетворения акустических требований. критерии. Кроме того, открытые сервисы предоставляют поверхности, на которых собирается пыль и грязь, и их нельзя допускать в помещениях, требующих соблюдения гигиенических условий.

          Другой подход — установить спринклеры над потолочной системой с минимальной открытой площадью 70%, как это разрешено NFPA 13: Стандарт для установки спринклерных систем, издание 2016 г., параграф 8.15.14. Это по-прежнему оставляет структуру и услуги в значительной степени незащищенными и имеет многие из тех же недостатков, что и отсутствие потолка. Если потолок состоит из ящика для яиц, жалюзи или сотовых панелей, потолок может ограничить боковой ход выброса спринклера. Эффективность освещения также снижается, потому что не менее 70% любого света, падающего на потолок снизу, теряется в полости наверху, а не менее 30% люменов от ламп над потолком блокируются при использовании схемы светового потолка.

          В этой статье исследуется третий подход — выпадающие потолки. NFPA 13, параграф 3.3.9, определяет потолок отсева как:

          Система подвесного потолка, устанавливаемая под спринклерами, с перечисленными полупрозрачными или непрозрачными панелями, которые чувствительны к нагреванию и выпадают из своего положения под воздействием тепла.

          Системы раздвижных потолков используются с момента появления в середине 20-го века современных систем подвесных потолков и подходящих пластиков. Большинство выпадающих потолков изготавливаются либо из пенополистирола (EPS), либо из термоформованных потолочных панелей (TFC).Теплоизоляционные свойства пенополистирола делают его полезным в холодильных камерах, где они позволяют устанавливать спринклерные системы пожаротушения с мокрыми трубами над помещениями с отрицательной температурой. Однако потолки из пенополистирола имеют много ограничений, которые в прошлом отговаривали разработчиков от рассмотрения потолков с отсоединением.

          TFC преодолевают эти ограничения, оправдывая повторную проверку потолочных значений отсева. Они сделаны из термоформованного винила толщиной всего 0,013 или 0,030 дюйма. толстый. При воздействии достаточного количества тепла виниловые панели размягчаются, прогибаются и выпадают из стандартной металлической потолочной сетки.Это подвергает спринклеры над потолком воздействию повышающегося тепла и позволяет спринклерам срабатывать без помех. Панели затвердевают, когда достигают относительно более прохладного пола, и существенно не добавляют топлива.

          Стоимость и строительство

          Установка выпадающих панелей под спринклерами может быть значительно дешевле, чем использование панелей из минерального волокна с проникающими спринклерами. Например, выпадающие потолки избавляют от необходимости протягивать трубы от спринклерной магистрали до отметки потолка. Становится ненужным размещать спринклеры по центру панелей; это означает, что компоновка спринклеров может быть оптимизирована, рабочие чертежи для согласования спринклеров и потолочной установки могут быть устранены, и требуется меньше трубопроводов. Можно использовать экономичные стили дождевателей и отказаться от декоративной отделки, декоративных колец и розеток. Монтажникам потолка не нужно вырезать отверстия для оросителей. При этом установщикам оросителей не нужно возвращаться к проекту, чтобы отрегулировать расположение спринклерных систем после установки на потолке.

          Доступность любой установки зависит от условий проекта, продуктов и требуемых уровней производительности. Например, термопластические панели более доступны по цене, чем декоративные панели из минерального волокна с высокими эксплуатационными характеристиками, и имеют конкурентоспособную цену по сравнению с обычными изделиями из минерального волокна.

          Хотя трудозатраты на установку панелей одинаковы независимо от материала, резка отдельных термоформованных панелей по периметру может стоить немного больше, чем надрезка и ломка плиток из минерального волокна с квадратными краями, и примерно такая же, как обрезка тегулярных панелей. Однако количество отходов будет уменьшено, поскольку термоформованные панели нелегко ломаются при обращении с ними, как это обычно бывает с панелями из минерального волокна. Термоформованные панели также компактно размещаются, и несколько панелей можно разрезать одновременно с помощью авиационных ножниц.

          В качестве примера независимый консультант по строительству подготовил подробную смету строительства, сравнив термоформованные потолочные панели и панели из минерального волокна для офисного здания площадью 110 000 кв. Футов в Оклахома-Сити. Он исследовал два сценария и обнаружил, что подход с пониженным потолком дает экономию от 72 центов до 3 долларов.29 кв.м, в зависимости от выбора продукта. Оценка основана на заработной плате открытого типа, и экономия, вероятно, будет еще больше в регионах с преобладающими ставками заработной платы.

          Прочие льготы

          На практичность термоформованных откатных потолков влияют и другие факторы. Например, упрощение координации потолка и спринклерной системы может сэкономить драгоценное время при работе над потолком до крайнего срока завершения проекта. Более того, термоформованные панели не подвержены воздействию влаги и могут быть установлены до стабилизации влажности в здании.

          Термоформованные панели можно мыть, легко чистить и не требовать замены из-за провисания или плесени, вызванных влажностью или влажностью. Они очень устойчивы к образованию пятен, и их можно просто протереть, если на крыше, в водопроводе возникнут протечки или из спринклеров.

          Панели

          термоформованные сокращают расходы на транспортировку и хранение, поскольку они легкие, тонкие и удобны для компактной упаковки. Легкий вес также упрощает работу с панелями, увеличивает производительность и снижает количество травм, связанных с подъемом.Обращение также упрощается, поскольку установка термопластичных панелей не требует вентиляции, противопылевых респираторов и защиты кожи, необходимых при работе с минеральным волокном.

          В отличие от минерального волокна, термопластичные панели прочные и их нелегко повредить. Края и углы, например, устойчивы к поломке во время установки и при снятии панелей для доступа над потолком.

          Установка спринклеров над потолком также обеспечивает защиту от случайных ударов или взлома, которые могут привести к сбою спринклеров и повреждению водой.Это также снижает вероятность того, что гипсокартон или краска попадут на спринклеры и потребуют обратных вызовов.

          Стандарты строительной гигиены

          Спринклеры и спринклерные трубы

          имеют поверхности, на которых может скапливаться грязь и сажа, создавая условия, которые могут быть неприемлемыми в помещениях с критическими гигиеническими требованиями. Выдвижные потолки решают эту проблему, удаляя компоненты спринклера из жилых помещений.

          Открытые светильники также могут быть пылесборниками.К счастью, выпадающие потолки могут быть изготовлены из полупрозрачных, матовых и прозрачных термопластов, что позволяет также удалять светильники. Полупрозрачные панели издавна использовались для светящихся потолков для создания рассеянного верхнего света. Матовая и прозрачная версии — недавние инновации, которые более эффективно пропускают свет, позволяют создавать специальные световые эффекты и упрощают визуальный осмотр надпотолочного оборудования.

          В областях пищевой промышленности и приготовления пищи, например, U.S. Пищевой кодекс Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) гласит: «… поверхности потолка в условиях нормального использования должны быть… гладкими, прочными и легко очищаемыми в зонах, где ведутся работы предприятий пищевой промышленности…» и «неабсорбирующими для зон, подверженных влажности , например, зоны для приготовления пищи, холодильные камеры, зоны для мытья посуды, туалетные комнаты, зоны обслуживания передвижных предприятий общественного питания, а также зоны, подлежащие промывке или очистке распылением «. Существует несколько потолочных систем, удовлетворяющих указанным выше критериям.

          Однако FDA также предписывает: «Линии и трубы инженерных сетей не должны подвергаться излишнему воздействию» и «Открытые линии и трубы инженерных сетей должны быть проложены таким образом, чтобы они не препятствовали очистке… потолков». В Разделе 21 Министерства сельского хозяйства США «Продовольствие и лекарственные препараты» добавлено, что предприятия пищевой промышленности должны «быть сконструированы таким образом, чтобы… потолки можно было надлежащим образом чистить, поддерживать их в чистоте и поддерживать в хорошем состоянии; которые капают или конденсируются из светильников, каналов , и трубы не загрязняют продукты питания, поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, или упаковочные материалы для пищевых продуктов . .. «и требует» … лампочек безопасного типа, светильников, световых люков или другого стекла, подвешенного над незащищенными продуктами питания на любом этапе приготовления или иным образом защищающих от загрязнение пищевых продуктов в случае разбивания стекла.«

          В фармацевтической промышленности USP (797) «Фармацевтический состав — стерильные препараты» прямо заявляет, что классифицированные и обособленные зоны компаундирования «не должны иметь выступов для сбора пыли, таких как инженерные трубы». В компьютерных серверных фермах системы локализации холодных коридоров включают в себя прозрачные выпадающие панели в качестве крыши над проходами, что позволяет размещать как противопожарную защиту, так и осветительные приборы за пределами проходов, делая проход менее тесным. Здравоохранение, производство и другие отрасли промышленности предъявляют аналогичные требования к гигиеническим потолкам, которые могут быть удовлетворены с помощью выпадающих потолков.

          Слишком часто потолки и спринклеры проектируются как отдельные объекты, как будто они не влияют друг на друга. Инженер оптимизирует спринклерную систему, а дизайнер выбирает потолочный продукт и макет, исходя из визуальных, акустических и световых соображений. Использование выпадающих потолков снижает напряженность между архитектором и инженером, обеспечивая связь между их двумя сферами.

          В то время как инженер-консультант может не указывать потолочные панели, инженер может лучше всего обслуживать клиента, зная, когда предлагать выпадающие потолки как часть общего подхода к взаимодействию потолка и спринклера.

          Эд Дэвис является президентом Ceilume, подразделения Empire West Inc., и возглавил исследовательскую программу, которая привела к включению IAPMO-UES в листинг компании по выпадающим потолкам. Майкл Чусид — архитектор, работающий над разработкой инновационных строительных продуктов, улучшающих передовые практики отрасли.

          Потолки из деревянных досок своими руками | 5 простых шагов [полное руководство]

          Мы любим добавлять детали к потолкам!

          Проект потолка из деревянных досок своими руками — один из наших любимых.

          Когда дело доходит до деревянных досок, существует множество вариантов материалов. Когда вы отправляетесь в магазин товаров для дома, будьте готовы к перегрузке материалами. Постарайтесь составить список и найти источник вдохновения, прежде чем отправиться за материалами.

          Мы сделали шип, бортовую доску, обшивку, шпунт и паз, когда дело доходит до деревянных потолков или стен, и все работает так же хорошо, как и другие. Для этого проекта мы использовали полуфабрикат из бурбона Dakota ™ Shiplap (1/2 ″ x 7-1 / 4 ″ x 8 ′).

          1. Получите материалы:

          2. Измерение и вырезание

          Во-первых, вы хотите определить, как вы собираетесь укладывать доски. Мы рекомендуем проложить их перпендикулярно вашим балкам. Таким образом, у вас будет что прибить на каждые несколько футов. Если вы разместите их параллельно балкам, есть вероятность, что одна из ваших досок будет проходить прямо посередине, и не будет ничего, что можно было бы прибить, кроме потолка из гипсокартона. Это не было бы хорошей идеей, потому что гипсокартон не выдерживает такой вес.

          Затем составьте план и определите, сколько досок вам понадобится и до какого размера их все обрезать. В идеальном мире все ваши доски будут одинаковой длины, но мы можем почти гарантировать, что это не так.

          Для этой области мы не собираемся использовать какие-либо карнизы по краям, поэтому мы хотели убедиться, что доски плотно обрезаны в уголке потолка. Если вы делаете карниз по периметру, вы можете оставить доски короткими или не плотно прилегающими к стене, потому что зазор будет закрыт короной.

          Мы разрезали доски по очереди.

          Могут быть моменты, когда вам придется обрезать приспособления, как мы. Для этого поднимите доску и карандашом отметьте ширину отверстия и измерьте глубину. Затем лобзиком вырежьте отверстие в доске. Если у вас есть фреза для отверстий, вы также можете использовать ее (см. Рисунок ниже).

          Ваш вырез должен быть относительно близко, но чаще всего ваш светильник будет закрывать на 1-2 дюйма от отверстия, поэтому, если это не идеальный шанс, есть вероятность, что он все равно будет закрыт.

          3. Клей

          После того, как ваша доска будет обрезана, насухо прикрепите ее к потолку. Прежде чем наносить клей, вам нужно, чтобы он хорошо подошел. Как только вы определите, что он подходит, используйте строительный клей и нанесите хороший слой клея на тыльную сторону досок. На картинке вы увидите, что мы только что нарисовали 2 прямые линии. Вы также можете сделать волнистую линию, чтобы получить больше покрытия.

          Подойдет любой подход. Следите за тем, чтобы клей не был слишком густым по краям.Если этого не сделать, клей не просочится за края. В рамках этого проекта мы прошли через четыре трубки, поэтому планируйте больше, чем вы думаете, вы всегда можете вернуть трубки, если не используете их.

          4. Плотно установите доски и молоток

          Укладывать доски в одиночку сложно. Найдите помощника и приготовьте 2 лестницы. После того, как детали нарезаны по размеру, нанесен клей, вы готовы их установить. По одному человеку на каждом конце, плотно прижмите один из концов к стене, чтобы другой мог толкнуть свой конец вверх. Раньше вы должны были подогнать их всухую, но если вы этого не сделали, и ваша планка слишком тугая, НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Последнее, что вам нужно сделать, это испортить гипсокартон, пытаясь силой закрепить доску на месте.

          Когда доска встала на место и плотно прилегает к стене с каждого конца, используйте молоток и кусок одной из досок, чтобы забить ее на место. Использование обрезки — намного лучший подход, чем использование случайного куска дерева. Отрезок будет иметь те же гребешки и канавки, и у вас будет гораздо меньше шансов порезать доски при ударе молотком.

          5. Гвоздь на место

          Как только планка будет плотно прилегать к доске позади нее, прибейте их на место. Мы знали, где находятся стойки от шурупов для гипсокартона, поэтому было довольно удобно знать, где прибивать доски. Если это уже готовое пространство и шурупы для гипсокартона не открыты, рекомендуется отметить, где находятся ваши балки.

          Если вы не знаете, где находятся ваши балки, вам, вероятно, понадобится программа для поиска гвоздей, чтобы найти их. Напоминаем, что написание и разметка потолка заранее — не проблема, потому что вы все равно будете его покрывать! Мы прибивали от двух до трех гвоздей на каждую шпильку. Мы рекомендуем использовать гвоздодер 16 или 18. Длина гвоздей будет зависеть от толщины вашей доски.

          Самое замечательное в выполнении шпунтов и пазов — это то, что их можно прибить к выступу, а не поверх деревянных досок, где он виден. Если вы не пользуетесь досками с гребнем и пазами, тогда вам понадобится шпатлевка для дерева и заполнить все отверстия для гвоздей.

          Сообщите нам, как прошел ваш собственный проект потолка из деревянных досок!

          Раскрытие информации: construction2style использовал партнерские ссылки в этом посте. Несмотря на то, что мы получаем компенсацию за использование этих ссылок при совершении покупок, мы поддерживаем и используем все бренды и продукты, которые рекламируются на нашем сайте.

          Скрытые затраты на открытые потолки

          Хотя открытые потолки имеют много преимуществ, меньшая стоимость не входит в их число. Skender построил второй этаж, пространство площадью 38 000 кв. атмосферу, которую они добавляют в пространство. Многие лица, принимающие решения, также предполагают, что открытые потолки дешевле, чем подвесные потолки, потому что они требуют меньше материалов, труда и времени. Но верны ли эти предположения на самом деле?

          Исследование 2008 года, посвященное внутреннему строительству магазинов и офисов в пяти городах, похоже, подтвердило это предположение.Исследование, спонсируемое Ассоциацией по строительству потолочных и внутренних систем (CISCA), показало, что первоначальные затраты на строительство подвесных потолков были на 15–22 процента выше, чем для открытых пленумов в офисах, и на 4–11 процентов выше в торговых помещениях.

          К сожалению, эти выводы не дают полной картины. За прошедшие годы наш опыт показал, что открытые пленочные потолки имеют много преимуществ, но меньшая стоимость не входит в их число. Важно заранее спланировать непредвиденные расходы на открытые потолки, из-за которых они обычно становятся более дорогими, особенно в течение жизненного цикла здания.

          Полная внутренняя застройка штаб-квартиры Sprout Social, компании по управлению социальными сетями — Изображение любезно предоставлено Skender
          Разрушенный вид требует много строительства

          Открытые потолки не требуют новой инфраструктуры, как натяжной потолок, поэтому кажется противоречивым, что они будут дороже. Однако это не так просто, как снять плитку с подвесного потолка и уйти. Существующая инфраструктура, которая скрывается за подвесными потолками, часто неприглядна, и для ее привлекательности для сотрудников или клиентов требуется серьезная работа.

          Например, те открытые воздуховоды, которые можно увидеть в современных офисах, часто не являются оригинальными для зданий, в которых они находятся. Старые воздуховоды обычно блочные, грязные, маслянистые и, как правило, не эстетичны. Круглые или овальные воздуховоды, которые мы использовали при строительстве новой штаб-квартиры Glassdoor, обеспечивают более «законченный» вид, но стоят значительно дороже.

          В дополнение к замене неприглядных воздуховодов пользователи помещений хотят, чтобы все было окрашено, от открытого потолка до воздуховодов и водопровода — работа, которая намного сложнее, чем просто красить стены.Это также помогает связать воедино то, что вы видите, когда смотрите вверх, с цветовой схемой, декором и выбором брендов на полу. Другими словами, непринужденный вид открытой пленума на самом деле является результатом большого количества квалифицированного труда.

          Вкратце: Нехватка квалифицированной рабочей силы также влияет на потолочные работы

          По мере того, как в последние годы коммерческое строительство резко возросло, застройщики сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы во многих отраслях, что ведет к росту затрат на строительство. В некоторых случаях открытые потолки могут быть связаны с меньшими материальными затратами, чем подвесные потолки, но любая экономия более чем компенсируется стоимостью трудоемких задач, необходимых для открытого пленума.

          Например, дополнительные трудоемкие задачи могут включать в себя прокладку всего электрического распределительного трубопровода вплотную к верхней палубе с соответствующими дополнительными изгибами на участках, а не прокладку всего трубопровода, пересекающего пути на разных высотах.

          Флагманский технический инкубатор для Capital One. Проект отличается высококачественной отделкой, включая передовые аудиовизуальные системы, штабелированные конференц-залы со стеклянными стенами, большие раздвижные металлические двери в качестве витрин, комнаты для совещаний из стекла / стали, крытую террасу, гостиную и сцену — Изображение любезно предоставлено Skender

          Для нашей работы над Capital Пространство технологического инкубатора One в Чикаго, воздуховоды, электрические кабели и другая инфраструктура были полностью интегрированы, поэтому потолки дополняли красочное, но элегантное пространство.

          Теперь ты меня слышишь? Звуковые аспекты открытых потолков

          Еще одна невидимая, но неизбежная цена в открытых пленумах — это необходимость в акустических процедурах. Панели в подвесных потолках не зря называются акустической плиткой: они поглощают звук, чтобы окружающий шум не мешал работе. Твердые поверхности открытых потолков — а также цементные полы и стеклянные стены, с которыми они часто сочетаются, — создают эхо-камеру. По мере того как люди повышают голос громче, чтобы их было слышно сквозь окружающий шум, шум усиливается.Системы белого шума могут помочь, но некоторые люди считают, что белый шум мешает работе.

          Если проектировщики и строительные фирмы не планируют вместе решение проблем, производительность труда, конфиденциальность и удовлетворенность работой могут пострадать. Для рабочих мест, где люди должны обрабатывать конфиденциальную информацию, часто звонить клиентам или тесно сотрудничать со своими коллегами, шумное рабочее место неэффективно и может привести к дорогостоящим ошибкам.

          Двухэтажный интерьер для технологической компании Echo Global Logistics.Проект включал в себя открытый офис для более чем 1000 сотрудников, фрески с графическими панелями, негабаритную коммуникационную лестницу, надземное кафе с видеостеной, открытую бетонную конструкцию и нестандартную столярную балку. — Изображение любезно предоставлено Skender

          . Нижняя линия. Пользователи офиса могут установить акустические панели прямо на палубу или подвесить перегородки для поглощения звука в критических зонах. Еще одно решение — нанесение акустического материала на твердые, отражающие поверхности потолка.Эти продукты смягчают поверхности, чтобы поглотить часть шума, и, как правило, обладают другими преимуществами, такими как теплоизоляция и защита от огня. Растворы для распыления также стоят меньше, чем панели или перегородки, однако в помещении нельзя выполнять какие-либо работы, пока наносится материал для распыления. Это добавляет от семи до десяти дней к графику строительства, уменьшая экономию.

          Эффективность в течение всего срока службы пространства

          Даже если открытые пленочные потолки могут быть установлены экономично, соображения эксплуатационных затрат могут несколько изменить уравнение.Многие проектировщики и проектировщики теперь учитывают стоимость всего жизненного цикла различных решений, включая затраты на потребление энергии и техническое обслуживание с течением времени, а также исходные материалы и рабочую силу.

          Ранее упомянутое исследование CISCA в пяти городах показало, что затраты на электроэнергию для подвесных потолков были ниже, чем для открытых пленум-потолков, в пределах от 9% до 10,3% экономии энергии в офисах. Кроме того, CISCA отметила, что открытые потолки требуют частой чистки и периодической перекраски, в которой нет необходимости для подвесных потолков.В исследовании сделан вывод, что если учесть как первоначальные, так и эксплуатационные расходы, подвесные потолки чрезвычайно рентабельны.

          Открытые потолки никуда не денутся, так что планируйте заранее

          Учитывая все обстоятельства, дополнительные расходы на открытые пленочные потолки не должны помешать сделке. Большинство компаний, инвестирующих в новые или отремонтированные офисы, захотят иметь модный вид и чистый лист, который обеспечивают открытые потолки. И основная цель дизайнеров — создать пространство, которое будет привлекательным и продуктивным для сотрудников, которые его используют; создание более высокой структуры затрат является второстепенной задачей.

          Строительство внутреннего офиса для компании Braintree, занимающейся технологиями онлайн-платежей, в Merchandise Mart в Чикаго, штат Иллинойс. Включает конференц-залы, зоны открытой планировки, демонстрационные зоны, складские помещения, комнаты отдыха и ЦАХАЛ / серверные комнаты — Изображение любезно предоставлено Skender

          Дизайнерские команды и их клиенты, которые готовятся к созданию пространства, должны знать истинную стоимость различных альтернативы, чтобы избежать неожиданных ударов по бюджету. Неформальные открытые потолки могут показаться менее дорогими, чем натяжные, но в реальности часто все обстоит иначе.При оценке стоимости проекта обязательно учитывайте добавленные материалы, дополнительную рабочую силу и долгосрочную эффективность.

          .
          25Мар

          Как бетонировать отмостку у дома: Отмостка вокруг дома своими руками: как правильно сделать, инструкция

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          Как забетонировать правильную отмостку вокруг дома

          На первый взгляд, кажется, что отмостка представляет собой лишь декоративный элемент, который выполняет единственную функцию – украшение дома. Но считать так – большая ошибка, ведь бетонная отмостка является барьером, который не дает проникать осадкам через почву к фундаменту. Отмостка призвана защитить фундамент от разрушения и основание от размывания.

          В местах пучинистого грунта, отмостка должна быть утеплена. Для этого можно воспользоваться материалом, не боящимся влаги и перепадов температур – экструдированным пенополистиролом.

          Возведение отмостки

          Важно при возведении учитывать определенные правила:

          1. Ширина правильной отмостки больше на 30 см ширины карнизных свесов.
          2. Отмостка дома из бетона вполне может служить дорожкой, проложенной вокруг дома.
          3. Уклон делается от 3 до 10о.

          Чтобы возвести отмостку вокруг дома, необходимо вначале произвести разметку. Первым делом, по наружным и внутренним углам дома отмеряется ширина будущей отмостки. Вбиваются колышки, натягивается шнурка. Далее, в обозначенной зоне необходимо снять плодородную почву. Грунт удаляется на глубину примерно в четверть метра. Чтобы ничего не затрудняло дальнейшую работу, земля, которая уже не нужна, сразу должна вывозиться.

          На краях полученных каналов закрепляется опалубка. Внутрь засыпается щебень слоем 5-8 см. Целесообразно армировать отмостку. Для этого на щебеночное основание укладывается сварная сетка. Размеры ячейки 100х100 мм или 150х150 мм. Диаметр прутка от 3 до 5 мм.

          По окончании подготовительных работ, заливается бетон. Поверхность необходимо разгладить, чтобы она стала идеально ровной. Можно заливать готовым бетоном. Это быстрее, но дороже. Второй вариант – замешивать бетон самостоятельно. Получается дольше, но значительно дешевле.

          Чтобы отмостка не растрескалась, в углах дома нарезаются деформационные швы. Затем эти швы заполняются двухкомпонентным полиуретановым герметиком.

          Для создания прочной поверхности необходимо поверхность зажелезнить.

          Железнение бетонной поверхности

          Смысл железнения заключается в нанесении на поверхность бетона сухого цемента или специального состава. Которые потом затирают. Использование специальных составов поможет защитить бетон от влаги на 100%, так как поверхность становится водонепроницаемой. В зависимости от используемого состава, можно повысить прочность, сопротивление любым воздействиям. Состав проникает во все микротрещины в бетоне, так как происходит химическая реакция.

          Отмостка дома, когда все сделано по уму, прослужить должна долгие годы, а выполнять свои функции она будет так же качественно.

          Устройство отмосток с цементопесчаной смесью

          Отмостка из бетона является прочным, долговечным и, в тоже время, недорогим решением для защиты фундамента дома от поверхностной влаги. Соорудить бетонную отмостку вокруг дома вполне возможно собственными силами. Отмостка является одним из самых эффективных способов отведения поверхностных вод от фундамента здания. Отмостка будет надежно выполнять функции защиты фундамента здания от внешних воздействий воды в течение долгих лет.

          Виды бетонных смесей для возведения отмостки.

          Для устройства отмостки рекомендуется применять бетонную смесь марки не ниже В20 (М250).

          Хорошим выбором для возведения бетонной отмостки станет готовая бетонная смесь (https://holcimbeton.ru/), изготовленная на надежном заводе. Использование готовой смеси существенно сокращает время устройства отмостки, к тому же бетонная смесь заводского изготовления гораздо надежнее самостоятельного приготовления бетонной смеси, даже если используется бетоносмеситель.

          Оптимальным вариантом для устройства отмосток можно использовать пескобетон М300, к которому необходимо будет добавить только щебень. Готовая сухая смесь от надежного производителя существенно облегчает процесс приготовления раствора: точный вес и правильные пропорции цемента и песка, рекомендации по приготовлению раствора на упаковке помогут корректно рассчитать количество сухой смеси для выполнения строительных работ, не требуется добавление цемента или других дорогостоящих добавок. Набор прочности бетона всего за 12 часов.

          Функционал бетонной отмостки.

          Отмостка представляет собой водонепроницаемую бетонную конструкцию вдоль всего внешнего периметра здания. Для эффективной защиты фундамента от поверхностных вод отмостка имеет уклон от стены здания в сторону придомового участка или дренажную систему. Обустройство отмостки из бетона предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю здания, что обеспечивает ее целостность при сезонных пучениях грунта.

          Помимо функции горизонтального гидробарьера, отмостка уменьшает промерзание грунта вокруг здания, что уменьшает теплопотери. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

          Основные правила устройства отмостки.

          При возведении отмостки следует руководствоваться несколькими правилами:

          1. Отмостка обязательно должна быть шире карниза здания и выступать за его край на расстояние не менее 30 сантиметров. Это защитит фундамент дома от подмывания водой, стекающей с крыши во время дождя или таяния снега.
          2. Согласно строительным нормам и правилам ширина отмостки на глиняных грунтах должна быть не менее 100 сантиметров, а на песчаных грунтах не менее 70 сантиметров. Если отмостка будет использоваться еще и в качестве дорожки, то ширина может быть увеличена до комфортных для передвижения 130-150 сантиметров.
          3. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. Для отмостки, изготовленной из бетона, уклон от стены, обычно, составляет 3-5%.

          Подготовка раствора для устройства отмостки.

          Для приготовлений бетонной смеси понадобится:

          • пескобетон М300,
          • вода
          • щебень фракций 5-10 или 5-20 миллиметров.
          • На один мешок необходимо добавить 25-30 кг щебня.

          Устройство бетонной отмостки.

          Технология и последовательность устройства бетонной отмостки состоит из следующих этапов:

          1. Подготовка траншеи. Территория, выделенная под отмостку, размечается с помощью кольев и веревки. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5-2 метра. Затем вокруг цоколя здания выкапывается ровная траншея необходимой ширины и глубиной от 20 до 30 сантиметров, после чего грунт в траншее утрамбовывается. Для утрамбовки желательно использовать виброплиту.
          2. Гидроизоляционный слой. В качестве материала для гидроизоляционного слоя используется рубероид. Рубероид укладывается в два слоя, таким образом, чтобы один край заворачивался на стену, создавая таким образом компенсационный шов. На стыках гидроизоляционный материал укладывается внахлест.
          3. Отсыпка песчаного основания. Выравнивающий слой песка смачивается и тщательно утрамбовывается, создаётся необходимый уклон. Толщина песчаного основания 5-10 сантиметров. На этом этапе также желательно задействовать виброплиту.

            Важно. В регионах с суровым климатом бетонная отмостка зачастую утепляется. Утепленная отмостка сокращает теплопотери здания. Если утеплённая отмостка заложена в проекте, то это может сократить расчетную глубину промерзания и сократить расходы на возведение фундамента.

          4. Установка опалубки. Из деревянных досок собирается опалубка. Опалубку следует хорошо зафиксировать, установив распорки, во избежание прорыва бетонной смеси. Вытекшая бетонная смесь, в которую попал грунт и строительный мусор, для строительных работ непригодна.
          5. Установка температурных швов. Технология возведения опалубки предполагает наличие поперечных температурных швов, расположенных на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. На углах здания температурные швы укладываются по диагонали. В качестве материала используется доски, поставленные на ребро. Доски для температурных швов предварительно пропитывают отработанным маслом и покрывают битумом.

            Важно. Температурные швы смягчают воздействие суточных и сезонных температурных перепадов, предохраняя бетонную отмостку от образования трещин, увеличивая срок ее эксплуатации. Вместо деревянных досок, поставленных на ребро, можно использовать специальную пластичную бентонито-каучуковую или виниловую ленту.

          6. Отсыпка амортизирующего слоя. В качестве амортизирующего слоя используется щебень, засыпанный ровным слоем. Щебень тщательно утрамбовывается и разравнивается. Толщина слоя щебня – 10 сантиметров. При утрамбовке щебня желательно использовать виброплиту.
          7. Армирование. Для армирования отмостки используется металлическая сетка с размерами ячеек не менее 50 на 50 миллиметров. Допустимо увязывание арматурной сетки с арматурой, вмонтированной в цоколь здания. При монтаже арматуры в цоколь, просверливаются отверстия нужного диаметра на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга на всём протяжении отмостки, после чего в отверстия вбивается арматура нужной длины. К арматуре крепится арматурная решетка с помощью металлической проволоки. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома.
          8. Укладка бетонной смеси. Бетонную смесь укладывают в секции опалубки до уровня ее верхнего края. В бетоне не должно быть пустот, негативно влияющих на прочность и долговечность отмостки. Толщина слоя бетонной плиты должна быть не менее 10 см. Для удобства укладки бетонной смеси необходимо обеспечить максимальный доступ к опалубке.
          9. Выравнивание и сушка. После укладки поверхность бетонной отмостки тщательно выравнивается, проверяется угол уклона. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением – для этого через 1,5-2 часа после укладки бетонной смеси, поверхность засыпается слоем сухого цемента и тщательно затирается. После железнения поверхность отмостки накрывается плёнкой. Через 14 дней отмостка готова.

          Отмостку нужно укрыть от осадков, чтобы смесь не набрала лишней влаги.

          Уход за бетонной отмосткой.

          За отмосткой необходим уход в процессе твердения бетона: следует проверять ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, и при необходимости производить их ремонт.

          Для увеличения герметичности поверхность отмостки можно обрабатывать гидрофобизатором, раствором из цемента и жидкого стекла, а также грунтовкой глубокого проникновения.

          Для отвода выпадающих осадков вокруг отмостки можно создать ливневую канализацию и систему дренажа, которые будут эффективно отводить воду от фундамента здания

          Поделиться в соцсетях:

          Правильная отмостка из бетона: требования и правила устройства

          Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

          Что собой представляет?

          Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

          Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

          Вернуться к оглавлению

          Выполняемые функции

          Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

          Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

          Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

          Вернуться к оглавлению

          Требования к отмостке и правила устройства

          Схема устройства конструкции с применением армированного бетона.

          Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

          Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный компенсационный шов.

          Вернуться к оглавлению

          Как сделать отмостку?

          На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий слой песка (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь заливки бетоном армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

          Вернуться к оглавлению

          Подготовка инструментов и материалов

          Качество разметки проверяют строительным уровнем.

          Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или готовая смесь бетона (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, лопаты, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

          Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. Армирование выполняется стальной сеткой (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

          Вернуться к оглавлению

          Разметка

          Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

          Вернуться к оглавлению

          Создание и уплотнение песчаной подушки

          Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.

          Вернуться к оглавлению

          Гидроизоляция

          Использование рулонных гидроизоляционных материалов для отмостки.

          Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

          Вернуться к оглавлению
          Создание опалубки

          Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

          Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

          Вернуться к оглавлению

          Армирование и заливка

          Процесс заливки отмостки дома бетоном.

          Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

          В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать дорожному бетону. Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

          Вернуться к оглавлению

          Выравнивание и сушка

          Верхняя поверхность тщательно выравнивается правилом. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением, которое проделывается через 1 – 2 часа после заливки путем укрытия поверхности стяжки слоем сухого цемента (марка от М400) толщиной от 3 до 7 мм. Затем поверхность затирается и накрывается непрозрачной пленкой. Отмостка готова через 10 – 14 дней.

          Вернуться к оглавлению

          Как защитить отмостку от разрушения?

          Следует контролировать ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, а также вовремя их ремонтировать. Для последних лучше использовать не дерево, а виниловые ленты толщиной до 15 мм. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома, и вокруг постройки создают ливневку и дренаж, устройство которых эффективно отводит воду во внешнюю систему.

          Герметичность поверхности бетона увеличивается за счет обработки грунтовкой глубокого проникновения, гидрофобизатора, раствором из жидкого стекла и цемента. Дополнительно отмостку вокруг здания декорируют камнем, плиткой (тротуарной, клинкерной и пр.), галькой. В качестве раствора выступает бетон.

          Вернуться к оглавлению

          Ремонт бетонной отмостки

          Трещина в бетонном отмостке.

          Чаще всего подводит обустройство компенсационного шва, который со временем теряет герметичность за счет расширения. Распространенная причина — нарушенная технология формирования правильного бетонного раствора и температурно-влажностных условий набора прочности. Небольшое увеличение «лечится» герметиками, порозаполнителями. Широкая щель расшивается и заполняется песчано-цементным раствором с мелким щебнем, сохранив изоляцию отмостки от цоколя.

          Затем сухую поверхность грунтуют. Аналогично поступают с трещинами в поверхности секций отмостки: мелкие — проливаются жидким песчано-цементным раствором, крупные — расшиваются глубже в виде конуса и заполняются битумной мастикой, покрываются песком. Значительные разрушения (расколы) бетонируются новой смесью в режиме длительного пост увлажнения и укрытия пленкой.

          Вернуться к оглавлению

          Заключение

          Бетонные отмостки, непрерывно опоясывающие здания, надежно и эффективно выполняют отвод поверхностных вод от фундаментов при условии их правильного обустройства. Преимуществом таких конструкций является относительная простота изготовления.

          Как сделать отмостку вокруг дома своими руками: практика, советы

          ПОДЕЛИТЕСЬ
          В СОЦСЕТЯХ

          Отмостка представляет собой непрерывную ленту из бетона или асфальта, примыкающую к зданию по всему периметру. Она защищает фундамент от осадков, талых вод, подвижек почвы. Вопрос, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, решается после окончания кладки стен. Главное — залить ее до холодов. Дело в том, что мерзлый грунт создает сильное боковое давление на фундамент. Но это еще полбеды. Когда весной почва оттает и вспучится, то фундамент может дать трещину. Отмостка значительно снижает интенсивность этих процессов.

          Строительство отмостки своими руками

          Проектирование отмостки

          В первую очередь нужно выбрать ширину полосы. Согласно нормам, минимальное значение равно 0,8 м. Максимальные размеры не регламентируются, но в среднем составляют от 1 м до 2,5 м. Здесь учитывается и тот момент, что отмостка вокруг дома служит дорожкой для ходьбы. Чем она шире, тем легче по ней ходить. А главное, тем меньше вероятность подмыва и деформации фундамента. И еще, чтобы отведение воды было эффективным, бетонная полоса должна выходить за границы карнизов крыши примерно на 30 см.

          Второй важный параметр — градус наклона полосы в направлении от стен. Согласно советским ГОСТам, величина уклона варьировалась от 50 мм до 100 мм на один метр ширины. Это означает, что участок отмостки дома, примыкающий к стене, будет иметь высоту от 5 до 10 см, а противоположный край расположится вровень с землей. Такой крен хорош для скатывания воды, но ходить по нему будет трудно.

          Схема создания отмостки

          Сегодня компромиссом между функциональностью и комфортом считается высота в 15 мм на 1 м. При ходьбе она малозаметна, а воде этот уклон не дает задерживаться. Если поверхность полотна гладкая, то достаточно и 10 мм на 1 м. Однако нелишне заметить, что зимой подобная дорожка превратится в каток.

          Полезный совет! Если лента делается вокруг гаража, скат должен быть не менее 20 мм на 1 м. Тогда въезд всегда будет сухим.

          Различные варианты создания отмостки

          Подготовительные работы

          Решая задачу, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, первым дело готовим основание. Базовым элементом отмостки традиционно является бетонная стяжка. Работы по ее укладке производятся в следующем порядке:

          • разметка основания. На расстоянии, к примеру, 100 см от цоколя вбиваем колышки по всему периметру дома. По колышкам натягиваем шнур. По нему будет проходить граница полотна;
          • выемка грунта. Наша задача — снять плодородную почву примерно на 20-25 см (на штык лопаты). Глубина траншеи должна быть везде одинаковой. Боковую стенку фундамента тоже надо тщательно очистить. Чем меньше земли на контактных поверхностях, тем прочнее сцепление слоев бетона;
          • укладка песчаной подушки. Выравниваем и уплотняем дно траншеи, лучше всего совковой лопатой. Сверху ровным слоем засыпаем песок;

          Отмостка из тротуарной плитки

          Полезный совет! Песок для подушки должен быть однородным, без битого кирпича и щебня. Крупные вкрапления вовсе не усиливают слой, как считают многие. Напротив, при весеннем вспучивании почвы песок выталкивает их наружу, разрушая бетон.

          • слой песка проливаем водой на два раза и уплотняем трамбовкой. Воду можно разбрызгивать из садового шланга с рассекателем, или из обычной лейки. Если встать на готовую песчаную подушку, она не провалится, но останутся четкие следы от подошв. Это значит, что между песчинками почти не осталось воздушных камер. Плохо уплотненный песок в дальнейшем будет проседать, образуя трещины в бетоне;
          • на подушку насыпают слой щебня толщиной до 8 см. На щебень укладывают арматурную сетку с размером ячеи 5 см. Если вместо сетки используются пруты, их надо связать между собой проволокой. Расстояние от арматуры до верхнего края траншеи должно составлять 5-7 см.

          Опалубка с армирующей сеткой

          Как сделать отмостку вокруг дома своими руками: основные работы

          В большинстве случаев траншею бетонируют, смонтировав съемную опалубку из 20-миллиметровой доски. Но можно сделать и проще — вдоль бортика, строго по шнуру, установить бордюр. Это может быть красный обожженный кирпич или бордюрный камень. Между камнями оставляют зазор 10-15 мм. Необходимо проследить, чтобы раствор затекал в эти швы, образуя в дальнейшем прочную связку.

          Устройство бетонной отмостки

          Устройство компенсационных швов

          Монолитную отмостку вокруг всего дома сделать сложно. Придется заказывать сразу две машины бетона и бригаду рабочих. Но выход есть — разделить ленту на блоки. Для этого берут деревянные рейки толщиной 10 мм и ставят их поперек опалубки через каждые 2-3 м. Объем секции должен соответствовать количеству бетона в одном замесе. Планки следует заранее пропитать отработкой или битумом. А главное, такие перемычки уменьшают внутреннее напряжение бетона при суточных скачках температур. Устанавливать их необходимо и в углах здания.

          Полезный совет! Если вы опасаетесь, что между рейкой и бетоном может просочиться вода, лучше сделать температурные швы из специального герметика.

          Создание отмостки вокруг дома своими руками

          В месте соединения цоколя с отмосткой также выполняют деформационный шов. Это промежуток шириной 1-1, 5 см, засыпанный песком или заложенный рубероидом. Можно заложить в стык жгут из пенополистирола, уплотнив его куском фанеры. Если отмостка все же просядет, то опустится по шву. А цоколь останется в целости и сохранности.

          Заливка отмостки

          Бетон замешивают в стандартной пропорции 1:3:1 (1 часть цемента, 3 части щебня и 1 часть песка). Заливают смесь посекционно, устанавливая на ребро поперечные рейки. Верхние торцы перемычек должны совпадать с поверхностью полосы. Планки одновременно послужат маяками для выравнивания бетона. Поэтому их сразу нужно поставить под нужным градусом. Бетон разравнивают широким шпателем или штукатурным полутерком.

          Заливка отмостки цементным раствором

          Смесь при заливке уплотняют или вибратором, или железным прутом (методом штыкования). Отрезок арматуры погружают в бетон и раскачивают вращательными движениями. Подобным образом проходят всю отмостку. В результате частых проколов пузырьки воздуха и лишняя вода поднимутся вверх, а бетон станет плотнее.

          Далее влажную поверхность ленты железнят, чтобы придать ей прочность и водонепроницаемость. Для этого рассыпают по бетону сухой цемент и ждут, пока он впитает воду. Потом берут металлическую кельму и втирают цемент в поверхность бетона до достижения темно-серого цвета.

          Схема утепления и гидроизоляции отмостки

          Готовую отмостку накрывают мешковиной от солнца. Если нет дождей, то материал поливают из лейки, смачивая бетон. В противном случае он схватится, не успев набрать необходимую прочность.

          В заключение. Отмостку вокруг дома вполне может залить человек, не имеющий строительных навыков. Аккуратно выполненная бетонная стяжка не только защитит фундамент от осадков, но и придаст зданию законченный вид.

          Отмостка вокруг дома своими руками (видео)

          ОЦЕНИТЕ
          МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
          В СОЦСЕТЯХ

          СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

          REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

          Каким образом правильно залить отмостку с уклоном

          Отмостка представляет собой опоясывающую дом по периметру полосу из бетона, камня или тротуарной плитки, служащую для отведения атмосферной воды, скапливающейся при выпадении дождя или снега. Сооружение вокруг строящегося дома отмостки с уклоном необходимо для защиты фундамента дома и соединенной с ним части стен от попадания атмосферной влаги. Наибольшую опасность это явление представляет в зимнее время из-за расширения грунта вследствие замерзания, которое сопровождается увеличением давления на фундамент, угрожающее его разрушением. Если дом расположен на пучинистом грунте, значительно увеличивающемся в объеме при промерзании, дополнительно рекомендуется утеплить отмостку.

          Параметры отмостки

          Отмостка сооружается шириной от одного метра и более. При расчете будущей ширины следует учитывать, на какое расстояние выступают карнизы кровли. К этому расстоянию прибавляется еще не менее 30 см. Отмостка одновременно выполняет функцию дорожки вдоль стен дома, поэтому для удобства она должна быть достаточно широкой. Наклон отмостки может иметь величину от 3 до 10°. Это позволит воде легко стекать в противоположном дому направлении. Отмостка может быть классического вида – из бетона, или из других материалов: бетонной или каменной брусчатки, тротуарных плит, щебня

          Сооружение классической отмостки

          Процесс выполнения бетонной отмостки состоит из следующих этапов:

          1. Проведение разметки. Учитывая вылет кровли, к ширине которого прибавляется не менее 30 см, определяется нужная ширина отмостки. По намеченной линии вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка или разметочный шнур. Желательно, чтобы углы разметки были равны 90

          2. На площади, ограниченной разметкой, выкапывается углубление в грунте глубиной 25 см.

          3. Сооружается опалубка с использованием досок, кусков фанеры, которые фиксируются с наружной стороны деревянными кольями. Для исключения деформации опалубки под давлением бетона желательно забить колья на достаточно близком друг от друга расстоянии.

          4. На поверхность подготовленного таким образом грунта насыпается слой песка толщиной 5 см. Затем его тщательно утрамбовывают, предварительно увлажнив водой, и покрывают 5-ти сантиметровым слоем щебня. Выровнивают поверхность.

          5. Для предотвращения деформации отмостки при просадке дома ее отделяют от цоколя компенсирующим швом. В качестве него используются уложенный двумя слоями рубероид или покрытие поверхности фундамента мастикой или вспененным полиэтиленом.

          6. При близком расположении грунтовых вод к поверхности почвы можно сделать дополнительную гидроизоляцию отмостки. Для этого гидроизоляционный материал укладывается на первый залитый слой бетона, частично захватывая нижнюю часть стены здания. Для придания отмостке прочности на ней располагают армировочную сетку из металла.

          7. Перед заливкой опалубки бетоном следует выполнить разметку уклонов отмостки. Они могут быть направлены в противоположную сторону от дома или дополнительно в параллельном стене направлении. Чтобы обеспечить уклон, следует, используя гидроуровень, нанести метки и провести линию заливки таким образом, чтобы уровень заливки на опалубке находился ниже уровня, отмеченного на цоколе. Можно для формирования уклона линии заливки натянуть нитки от стены к опалубке на расстоянии примерно 1 м по всему периметру отмостки.

          8. Чтобы предотвратить появление трещин на поверхности отмостки в результате резких перепадов температуры, до заливки бетона создают компенсационные швы на расстоянии 2 м друг от друга, используя для этой цели демпфирующие материалы.

          9. После того, как все эти операции выполнены, заливается бетон с выравниванием уклонов по прикрепленным ниткам по мере его схватывания.

          Предотвратить неравномерное высыхание бетона и появление на нем трещин можно, накрыв поверхность отмостки полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду до окончательного застывания бетона в течение 2-3 суток его поверхность смачивают водой. Для утепления отмостки, сооруженной на пучинистом грунте, можно под бетон уложить экструдированный полистирол, обладающий теплоизолирующими свойствами и устойчивый к воздействию влаги.

          Сооружение мягкой отмостки

          Порядок сооружения мягкой отмостки:

          1. В предварительно вырытую траншею глубиной от 25 до 30 см укладывается слой глины высотой примерно 10 см.

          2. На глину укладывается один из видов гидроизоляционного материала, например, еврорубероид или гидроизол. Для его фиксации к фундаменту можно использовать деревянную планку, прижав материал примерно на 15 см выше слоя глины. Не следует его излишне натягивать, чтобы впоследствии он не был поврежден колебаниями грунта при перепадах температуры воздуха.

          3. На рубероид насыпается слой песка толщиной 5 см, оставшееся пространство траншеи заполняется щебнем. Чтобы стекающие с крыши дождевые струи не оставляли на поверхности отмостки бороздки, следует организовать отведение дождевой воды. Также можно на щебень насыпать песок, утрамбовать его и уложить отмостку тротуарной плиткой.

          Отмостка из щебня или гравия, без какого либо бетонирования

          После закладки фундамента дома, по его периметру обязательно укладывается искусственное покрытие, состоящее из нескольких слоев – отмостка. Эта конструкция представляет собой гидроизолирующий барьер, который препятствует проникновению поверхностных вод к несущему основанию здания. Обычно это многослойное покрытие изготавливают по одной технологии, отличается только финишный слой, который может быть изготовлен из бетона, искусственного камня или плитки (твердое основание). Также большой популярностью пользуется отмостка из щебня (мягкое основание), которая является наиболее простым и доступным решением при обустройстве защитной ленты вокруг дома.

          Перед началом работы нужно определить, какой именно щебень лучше выбрать для такого основания.

          Какой щебень подойдет для отмостки

          При изготовлении отмостки используется щебень разной фракции. От размера гранул строительного материала зависит то, как он будет «вести себя» во время укладки:

          • самый мелкий щебень размером до 5 мм используется только в качестве «присыпки».
          • мелкий щебень (до 20 мм) легче поддается трамбовке;
          • камни средней фракции (от 20 до 40 мм) выглядят лучше, но по такой поверхности будет сложно ходить.
          • крупнофракционное сырье, размером от 40 мм, используется для возведения массивных конструкций (с ним сложнее всего работать).

          Также щебень отличает по форме, он бывает: кубовидным, остроугольным, клиновидным и лещадным. Выбор того или иного типа зависит от ваших предпочтений.

          Для изготовления надежной, долговечной и красивой отмостки вокруг дома лучше всего использовать смешанный щебень разной фракции (от 5 до 40 мм). Стоят такие смеси гораздо дешевле, а благодаря камням различного диаметра будет проще произвести трамбовку покрытия.

          Если вы планируете изготовить отмостку вокруг многоэтажного дома, то лучше отдать предпочтение более прочному щебню из гранита. Для частного дома подойдет гравийный щебень или гравий.

          Полезно! Известковый и доломитовый щебень отличается устойчивостью к перепадам температур.

          Гравийное покрытие смотрится более эстетично, поэтому оно чаще используется при оформлении цветников, дорожек и искусственных водоемов. Этот материал выгодно отличается от щебня, благодаря способу его добычи. Гравий получают не методом дробления горных пород, а в ходе их естественного разрушения. Благодаря этому камни гравия обладают гладкой поверхностью и отличаются естественной формой и многообразием цветов.

          Полезно! Гравий обладает высокими показателями морозостойкости и водонепроницаемости.

          Для отмостки  из гравия также лучше выбирать сырье разного размера.

          Делаем отмостку из щебня

          Перед изготовлением гидроизоляционного барьера необходимо продумать его ширину. В первую очередь решите, будете ли вы использовать эту зону, как пешеходную. Второй важный момент – ширина отмостки должна быть на ¼ больше вылета кровли.

          Полезно! Чтобы не пришлось часто ремонтировать щебеночное покрытие, сделайте на крыше водоотводы.

          Структура отмостки

          Качественная гидроизоляционная система должна состоять из следующих слоев:

          1. Первый слой – подстилающий. Он состоит из жирной глины.
          2. Второй – гидроизоляция. Для этого можно использовать рубероид, пленку из поливинилхлорида или полиэтилен.
          3. Третий – дренажный. В качестве дренажа используется просеянный речной песок (крупнозернистый).
          4. Четвертый – защитный. Для этого больше всего подойдет геотекстиль, который предотвратит проседание камней в песок и не допустит распространения сорняков.
          5. Пятый – верхний (гравий или щебень).

          В некоторых ситуациях для отмостки может потребоваться дополнительное утепление. Прежде всего, это касается владельцев загородной недвижимости, расположенной в регионах с суровым климатом. Также теплоизолирующий материал может потребоваться, если в доме есть отапливаемый подвал.

          В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать листы экструдированного пенополистирола, толщиной не менее 10 см. Но, за неимением этого материала, можно использовать и обычный пенопласт.

          Важно! С отмосткой не стоит затягивать, лучше обустроить ее в течение года, после укладки фундамента.

          Разметка

          Чтобы определить размер вылета кровли необходимо:

          1. Установить у стены дома лестницу, подняться наверх и, приложив длинный отвес к кромке кровли, определить точку края крыши на земле.
          2. Обозначить эту точку с помощью колышка и замерить расстояние от стены до «контрольной» точки.
          3. Прибавить к полученной величине 30-35 см – это будет ширина отмостки.
          4. Произвести разметку по всему периметру здания (шаг между колышками должен составить порядка 1,5 м).

          Обозначив внешние границы для гидроизоляционного покрытия, приступайте к земляным работам.

          Подготовка траншеи и укладка слоев отмостки

          Верхний слой грунта, расположенный внутри разметки, необходимо снять с помощью штыковой лопаты. После этого нужно выкопать траншею глубиной в 50 см, по всему периметру дома и выровнять дно подготовленной «канавы».

          Далее, переходим к строительству самой отмостки:

          1. Уложите на дно траншеи слой жирной глины, толщиной 15 см. При этом необходимо выдержать уклон в 3-5 градусов.
          2. Разровняйте и утрамбуйте глиняную подложку.
          3. Накройте подстилающий слой гидроизоляционным материалом. Пленку или рубероид необходимо укладывать с припуском на стены основания. Для надежности гидроизолирующий материал лучше прижать рейками.
          1. Состыкуйте куски гидроизолирующего слоя внахлест и промажьте соединения битумной мастикой.
          2. Если для щебеночного покрытия вы решили использовать теплоизолирующий материал, то его необходимо уложить поверх гидроизоляции. Швы пенополистирола или пенопласта необходимо промазать герметиком и накрыть плиты толстой полиэтиленовой пленкой.
          3. Насыпьте слой песка (15 см) для создания дренажного слоя, разровняйте его и утрамбуйте.
          4. Накройте песок геотекстилем.
          5. Уложите щебень таким образом, чтобы он был вровень с уровнем почвы, и произведите его трамбовку.

          После этого при желании поверхность системы «мягкой» гидроизоляции можно покрыть рулонным газоном или оставить все как есть.

          В заключении

          Такой тип защитного покрытия стоит выполнять, если вы уверены, что уровень грунтовых вод на вашем участке расположен не ниже 1 м от поверхности почвы. В противном случае талая и дождевая вода не будет уходить. В этом случае целесообразнее будет сделать жесткую отмостку из тротуарной плитки.

          устройство и заливка, толщина и конструкция своими руками

          На чтение 5 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

          Бетонная отмостка является сооружением, выполняющим важную роль по защите фундамента, цоколя и стен дома от сырости. Монолитная отмостка представляет собой возвышающуюся над грунтом полосу, проходящую по периметру здания с разрывами для крыльца, калиток и прочих пристроек. Состоит конструкция из нескольких слоев, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Существует несколько вариантов изготовления дорожек вдоль дома. Наиболее простой в изготовлении и практичной в эксплуатации считается отмостка из бетона.

          Необходимость конструкции

          Отмостка отводит влагу от дома, дополнительно утепляет фундамент

          Сооружение необходимо по следующим причинам:

          • Отвод от несущих конструкций здания ливневых и талых вод. Ограничение контакта фундамента с агрессивными веществами, находящимися в грунте.
          • Создание теплоизоляционного слоя, препятствующего промерзанию и пучению земли. Создание комфортных условий пребывания в подвале.
          • Использование в качестве дорожки, по которой можно ходить и катать тачку. При достаточной толщине отмостку из бетона вокруг дома можно использовать для стоянки легкового автомобиля.
          • Придание строению эффектного, привлекательного и законченного вида.

          Выбирая устройство бетонной отмостки, следует отдавать предпочтение наиболее прочным, надежным и долговечным вариантам.

          Устройство бетонной отмостки

          Дорожка вдоль дома будет эффективно выполнять свое предназначение при грамотном проектировании и качественной постройке.

          Строительными нормами и правилами установлены параметры данного сооружения:

          • Уровень над землей. Независимо от толщины бетона он должен составлять не менее 50 мм для предотвращения контакта воды со стенами строения.
          • Ширина полосы. Она не может быть менее 120 см. Закладывается размер, превышающий уровень кровли на 40 см и более.
          • Толщина. Определяется предполагаемой нагрузкой, которая будет воздействовать на конструкцию. Для пешехода она составляет 5 см, если он с тяжелой тачкой — 7-8 см, а для автомобиля — 15 см.
          • Уклон. Придается для обеспечения быстрого стока воды в сторону грунта или дренажной системы. Составляет 2-3%, больше делать не стоит, так как увеличивается риск поскользнуться.
          • Зазор между отмосткой и стеной. В зависимости от климата он берется в пределах 10-20 мм. Оставлять его открытым не следует. В зазор вставляется опалубочная доска или он заполняется фасадным герметиком.
          • Дренажная система. Должна быть не менее 200 мм в ширину и 100 мм глубиной с уложенной внутрь перфорированной трубой для отвода воды от здания.

          Технология изготовления отмостки выбирается исходя из типа грунта, глубины его промерзания, архитектуры здания и господствующего климата.

          Разновидности отмостки

          Тротуарная плитка

          Существует несколько подходов к обустройству отмостки, но во всех случаях во главу угла ставятся ее эксплуатационные качества, а уже потом рассматриваются вопросы цены и привлекательности.

          В процессе строительства могут быть использованы такие материалы:

          • Тротуарная плитка. Строительные магазины могут предложить каменную брусчатку, изделия на основе цемента, резины, пластика и композитной смолы. Учитывая, что заполненные песком швы между плиткой пропускают воду, под них укладывается гидроизоляционная прокладка.
          • Бетон. Материал отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к сырости и перепадам температуры. В процессе строительства может использоваться раствор собственного или заводского приготовления. Для улучшения качеств смеси в нее добавляются красители и пластификаторы.
          • Асфальт. Приготовить, а тем более ровно уложить это вещество крайне затруднительно. Аренда грузовика и катка обойдется настолько дорого, что не покроет преимуществ покрытия. Следует учитывать и особенность асфальта, который на жаре становится мягким и источает резкий запах битума.
          • Щебень. Применяется в качестве основания для укладки натурального или искусственного газона. Под камнем раскатывается гидроизоляционная ткань, отводящая просачивающуюся сквозь покрытие воду. Смотрится такая отмостка интересно и живописно, но требует особого ухода.
          Асфальт Щебень Бетон

          При планировании строительства допускается комбинирование покрытий для достижения лучшего визуального эффекта.

          Технология изготовления бетонной отмостки своими руками

          Начать нужно с проведения расчетов и подготовки необходимых инструментов.

          Для работы потребуется:

          • бетономешалка, сварка, болгарка;
          • плоскогубцы;
          • лопата, молоток, топор;
          • трамбовка;
          • шпатель;
          • ножовка;
          • рулетка, уровень, шнур.

          Пошаговая инструкция по монтажу бетонной отмостки:

          1. Проведение разметки. Выполняется с учетом места, необходимого для опалубки.
          2. Рытье котлована. Глубина должна быть в пределах 30-60 см, в зависимости от степени теплоизоляции. Дно выравнивается и хорошо трамбуется. Следует сразу сделать уклон.
          3. Засыпается песчаная подушка. Материал смачивается, уплотняется и выравнивается.
          4. Укладывается гидроизоляция. Подходит рубероид или несколько слоев плотного полиэтилена. При строительстве в холодном климате добавляются пенопластовые плиты.
          5. Установка опалубки, которая одновременно будет выполнять функцию направляющих маяков.
          6. Армирование. Каждый узел скрепляется сваркой, проволокой или пластиковой стяжкой. Каркас приподнимается на 2 см от основания и жестко фиксируется.
          7. Заливка отмостки. Делается это поэтапно, путем непрерывного заполнения раствором каждого отсека. После заливки поверхность выравнивается правилом и шпателем.

          Для полного отвердения бетону нужно 28 дней. В течение этого периода материал нужно поливать и накрывать пленкой.

          Защита от разрушения и ремонт

          Бетон склонен к разрушению под воздействием влаги и давления грунта. Сделать его поверхность прочнее и герметичнее можно с помощью пропитки глубокого проникновения, гидрофобизатора и жидкого стекла. Хороший эффект дает процедура железнения, но для этого нужно арендовать специальное оборудование. Для защиты краев ленты от сколов целесообразно устанавливать бетонные или каменные бордюры. Деревянные компенсационные швы лучше сразу заменить на каучуковые прокладки, обладающие лучшей эластичностью. Иногда на отмостку кладут керамическую плитку, что защищает ее от влаги и истирания.

          Чаще всего на ленте появляются трещины. Мелкие дефекты просто затираются герметиками и порозаполнителями. Более крупные щели расширяются, обрабатываются грунтовкой и заполняются цементным раствором. Большие сколы и раковины очищаются от пыли и мусора и заливаются бетоном с последующим выравниванием и грунтовкой. Расслоение ликвидируется смесью из воды, цемента и жидкого стекла. После укрепления поверхности она выравнивается раствором или отделывается плиткой.

          Как сделать одну отмостку и нужно ли это? | МосарМпроф

          В конструкции фундамента дома есть один элемент, который при некоторых считается обязательным в строительстве, и даже имеет регламентированные инструкции по обустройству. Он не придает особого значения, а иногда даже не замечает, но его наличие действительно важно. Опишу отмостку.

          Обычно отмостка воспринимается как дорожка, примыкающая к зданию, выложенный тротуар, бетонная плитка или просто заполненная бетонной или асфальтовой дорожкой.Но не все так просто, как кажется, ведь ее назначение гораздо интереснее и важнее, чем декоративная облицовка ландшафта.

          Содержание статьи

          • 1 целевая отмостка
          • 2 Дизайн отмостки
          • 3 Теплая или не теплая отмостка — советы экспертов
          • 4 Технические условия и Положение по устройству отмостки
          • 5 Как обустроить отмостку фундамента дома своими руками

          назначение отмостки

          Неслучайно при строительстве любая часть здания имеет свое предназначение и место, что делает эту область человеческой деятельности проф.вполне логично и законно. То же правило касается и отмостки. Оборудуйте этот элемент по следующим причинам:

          • Гидроизоляция подвала — Эта область вокруг дома заставляет воду принимать функцию, удаляя отложения со стен дома за пределами фундамента, тем самым не давая ему дальнейшего сирета. Для увеличения плотности и влажности в бетон заполнитель добавляет специальные пластификаторы, позволяющие исходному материалу длительное время не терять прочности и не впитывать влагу.Асфальтобетон в этом случае более выгоден, так как одним из основных его компонентов является непосредственно гидроизоляция — битумная смола;
          • Защита фундамента от затопления и оседания — отмостка, как защитный слой, предназначенный для защиты фундамента от внешнего затопления водой или наносами. В водонасыщенном грунте вероятны разные процессы — каменная насыпь, сдвиги грунта, вздутие и т. Д. Эти явления бесполезны для фундамента, какой бы крепости он ни была, и для стен дома, и могут привести к его разрушению;

          Насыщенность почвы влагой неравномерна, поскольку ее плотность может меняться из-за различных природных и техногенных факторов даже на территории, занимаемой небольшим домом.В случае пучения это приводит к неравномерному перемещению слоев почвы и такому же пагубному воздействию на фундамент.

          • Элемент дренажной системы — ширина и наклон отмостки позволяют ему выполнять функцию прилива, убирая осадки в заданном направлении. При наличии дренажной системы канавки отмостки можно оборудовать специальными лотками, по которым вода будет стекать в дренаж уловителя;
          • Декоративно-прикладные функции — так как ширина отмостки может достигать 1–1,20 м, ее часто используют в качестве мощения дорожек вокруг дома, при отделке различных видов тротуарной плитки.Он удобен и удобен, кроме того, добавляет стиль и внешний вид дому, подчеркивая дизайнерские решения в архитектуре здания.

          Дизайн отмостки

          Конструкция отмостки представляет собой многослойный пирог, состоящий из следующих слоев:

          • уплотненный грунт — грунтовые отмостки, представляющие собой слой уплотненного грунта земли. Готовят вручную или уплотняют вибратором;
          • Гравийная или песчано-гравийная подушка — небольшой слой подстилки, также утрамбованный бетонной кладкой. Толщина этого слоя — около 100 мм;
          • Компенсатор — узкий (30-50мм) слой экструдированного пенополистирола, снижающий давление нижних слоев грунта на бетонное основание отмостки;
            • Бетонный фундамент
          • — Залить бетон по консистенции, отформовать по размеру и уклону отмостки. В нижней части, для придания большей прочности прослойке, размещен сетчатый каркас из арматуры. В обычном варианте этот слой может быть завершающим;
            • Декоративное покрытие
          • — популярным материалом для отделки отмостки является тротуарная плитка.Благодаря обилию форм, размеров и оттенков он способен сделать этот элемент яркими и привлекательными акцентами.

          Отмостка располагается близко к цоколю или фундаменту дома. Снаружи остается свободным. В случае заливки бетона, который образуется опалубкой, окантовка отмостки не требуется. А вот для тротуарной плитки используются элементы галтели, которые устанавливают заподлицо с тротуарной плиткой, защищая ее от механических повреждений, отслаивания и придавая законченный вид всей композиции отделки.

          Теплая или не теплая отмостка — советы экспертов

          До сих пор не утихают споры по поводу наличия пенопласта или экструдированного пенополистирола, часто помещаемых в слой отмостки перед заливкой бетона. Сторонники заявляют о полной изоляции, это снижает теплоотдачу снаружи фундамента.

          На самом деле это мало помогает в повышении теплоизоляции, потому что речь идет о ней, когда дело касается интерьера. Снижение теплопотерь происходит за счет устранения тепловых мостов, смещения точки росы через внешние изоляционные ограждения.

          К дому примыкает отмостка, часто даже не прикрепленная к нему через анкеровку. Между домом и отмосткой в ​​случае отстаивания компенсатора. Это сделано специально для того, чтобы облегчить просадку отмостки, не пострадавшей от просадки тяжелого здания.

          Что касается слоя пенополистирола, то он выполняет роль компенсатора давления, который создает основу в процессах набухания и набухания, позволяя отмостке оставаться целой, без трещин на протяжении десятилетий.

          Технические условия и Положение по устройству отмостки

          Отдельной технической документации на устройство отмостки не выделяется. Инструкции и спецификации для этих видов работ содержатся в различных документах, наиболее важные из которых мы оформляем.

          • СНиП 2.02.01 83 — основной документ, содержит инструкции по устройству фундаментов оснований, Расчет двух предельных условий и нагрузок — краткосрочного и долгосрочного.В нем также описаны свойства почв, их свойства и типы, расположенные на их основе. Эта документация полезна как обобщающее знание;
          • СНП III-10-75 — Содержит общую информацию об благоустройстве прилегающих к зданию территорий. Согласно этому документу, отмостка должна иметь уклон 1-10 градусов. Уплотнение грунтового основания допускается производить вручную, чтобы исключить подвижность грунтовых масс. По внешнему краю бетонной отмостки не должно быть кривизны, превышающей 10мм, трещин и выбоин в бетоне. Класс бетона выбирается по ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 7473-94.

          Ширина отмостки должна превышать размер карниза крыши не менее чем на 20-30см. Это особенно относится к неорганизованным водостокам, где нет желобов и водостоков, концентрирующих ливни в заданном направлении. Это требование предотвратит подтопление грунта в районе подвала.

          Как обустроить отмостку фундамента дома своими руками

          Фазовый замок и отмостка для частного дома состоит из следующих работ:

          • Подготовка основания — отмостка устраивается по окончании фундаментных работ, при засыпке фундамента.Для нее все необходимое, чтобы удалить почву на глубину 300-350мм. Основание тщательно утрамбовывается по периметру дома. Для улучшения гидроизоляции выкопанный просвет будущей отмостки можно закрыть полиэтиленовой пленкой;
          • наполнение подушки — слой щебня или ПГС (песчано-гравийная смесь) Помогает нейтрализовать уровень отмостки при заливке бетона. Этот слой тоже нужно утрамбовать;
          • Компенсатор укладки — листы экструдированного полистирола укладываются горизонтально. Стыки между ними необходимо заделать монтажной пеной;
          • Бетонирование — Подготовительные работы на этом этапе заключаются в укладке арматурного железного каркаса на полистирол таким образом, чтобы он не касался дна минимум на 30 мм. В противном случае от арматуры будет мало толку, так как будет предусмотрена связь с бетонным каркасом. Чтобы обеспечить это состояние, мы используем накладку из кусков рельса, стержня и т. Д. Размер вариативной ячейки, он составляет от 50х50мм до 100х100 и зависит от диаметра арматуры и желаемой прочности каркаса.

          Когда при заливке бетона действует окончательный внешний слой отмостки, его необходимо покрыть путем разлома, прожелезнить сухим цементом и протереть древесным полировщиком. Это делается на вторые-третьи сутки после бетонирования. Также классическое отверждение предполагает смачивание теплой погодой и покрытие полиэтиленовой пленкой. Делается это для замедления твердения бетона и исключения его растрескивания при быстром высыхании;

          • Укладка декоративного покрытия — тротуарная плитка закрывает отмостку на самом последнем этапе, соблюдая технологию укладки. К этой сухой смеси цемента и песка насыпают просеянное бетонное основание и плотно прибивают плитку резиновым молотком. Все, что нужно для завершения работы — обильно залить водой поверхность отмостки и установить по внешнему краю элементы бордюра.

          Отмостка — неотъемлемая часть современных построек, защищающая фундамент от осадков и исключающая его деформацию и разрушение. Этот неважный элемент, часто воспринимаемый обычной дорожкой по дому, на самом деле очень важный.Учитывая простоту технологии и дешевизну материалов, полностью отмостку по силам сделать своими руками, тем более, что это фундамент вашего здания, сохраняющий на долгие годы.

          Видео посвящено устройству бетонной отмостки вокруг дома. Создатель раскрывает весь процесс строительных работ от начала подготовки к отделке отмостки, подробно рассказывая об использованных материалах и их назначении для каждого слоя отмостки.

          Источник: ria.ru

          Как сделать отмостку вокруг дома

          Когда строительство почти завершено и кажется, что дом готов к заселению, накопившаяся усталость заставляет закрывать глаза на мелочи, которые еще требуют внимания. Именно в это время была высокая вероятность того, что небольшие «недостатки» будут отложены в «длинный ящик». Одной из таких мелочей может оказаться отмостка вокруг дома. Что будет, если отложить это на несколько лет? И обязательно ли отмостку сразу после облицовки дома?

          Содержание

          • Зачем нужна отмостка вокруг дома
          • Как самому отмостить дом
          • Классическая отмостка
          • Мягкая отмостка — засыпка щебнем

        • Теплоизоляция отмосток

          • Зачем нужна отмостка вокруг дома

          Отмостка отделана диким камнем

          Помимо чисто эстетической функции, отмостка в доме имеет вполне определенное практическое значение.Дело в том, что он защищает фундамент от проникновения осадочной влаги и неравномерного мытья. Особенно опасно оставлять постройку без отмостки на зиму.

          Насыщенный влагой грунт промерзает и расширяется, а значит давит на фундамент, что может привести к его разрушению. Если почва на вашем участке проседает, то отмостку тоже нужно утеплить.

          Как самому поставить отмостку вокруг дома

          Для устройства отмостки не обязательно нанимать специалистов, это можно сделать самостоятельно.Для начала достаточно запомнить несколько правил:

          • Для качественного водоотвода ширина отмостки должна быть не менее чем на 30 см больше ширины карниза крыши.
          • Как правило, отмостка используется как дорожка вокруг дома и для удобства эксплуатации ее ширина должна быть не менее 1 м. Согласитесь, при ходьбе не очень приятно тереться плечом об стены.
          • Угол отмостки должен составлять 3-10 градусов.

          Чтобы в итоге вы получили отличную отмостку вокруг дома своими руками, рассмотрите все варианты ее организации и выберите оптимальный для своего участка.

          Классическая отмостка

          Классическая отмостка вокруг дома

          1. По всему периметру фундамента необходимо разметить будущую отмостку. Для этого в углах (как внешних, так и внутренних) от стены отмеряют необходимое расстояние (ширину отмостки) и вбивают колышки. Между колышками протягиваем толстую нить или веревку.
          2. На отмеченном участке удалить верхний слой почвы на глубину 0,25 м. Удаляемый грунт желательно сразу удалить, он будет мешать работе.Если на вашем участке нет ям для заполнения, почву следует удалить.
          3. На краю траншеи устанавливаем и закрепляем съемную опалубку.
          4. На дно траншеи нужно уложить слой песка толщиной 10 см, а затем обильно залить водой для усадки.
          5. Далее следует слой щебня толщиной 5-8 см.
          6. Для усиления отмостки желательно использовать армирующую металлическую сетку. Его следует уложить на щебень и закрепить. При расчете необходимого количества армирующей сетки не забудьте учесть, что края листов перекрывают друг друга на 10-15 см.
          7. Чтобы отмостка не растрескалась первую зиму, желательно сделать ее блочной. Для этого через каждые 1-1,5 метра установите по краю деревянные доски толщиной 10-15 мм так, чтобы их верхний край совпадал с поверхностью будущей отмостки. Перед установкой древесину необходимо пропитать каким-либо водоотталкивающим составом. После заливки бетона деревянные планки будут служить вам маяками для выравнивания отмостки. Итак, чтобы облегчить дальнейшую работу, сразу устанавливайте их под нужным углом.
          8. Теперь нужно залить цементный раствор в опалубку. Вы можете заказать готовый бетон на специализированном предприятии, но тогда вам понадобится большая емкость для его временного хранения. К тому же в одиночку справиться с процессом транспортировки бетона из резервуара в отмостку до того, как он начнет застывать, практически невозможно. Для этого потребуется 4-6 человек. Самостоятельное приготовление раствора, безусловно, займет больше времени, но позволит работать не спеша и немного сэкономить.
          9. Когда опалубка заливается раствором, берем правило и выравниваем поверхность.
          10. И, наконец, последний этап. Когда раствор немного подсохнет, поверхность нужно «прогладить». Для этого его присыпают сухим цементом, который затем слегка натирают.

          Осталось только дождаться высыхания раствора и отмостки своими руками готовы.

          Отмостка вымощена клинкером

          Мягкая отмостка — засыпка щебнем

          Единственным недостатком классической отмостки является то, что ее необходимо регулярно ремонтировать.

          Под воздействием атмосферных осадков и низких температур бетон трескается. Если вы всерьез задумываетесь, как сделать отмостку вокруг дома более прочной, воспользуйтесь следующей технологией:

          • На дно подготовленной траншеи глубиной 25-30 см уложите слой глины (примерно 10 см).
          • Следующий слой — гидроизоляционный материал — гидроизол или еврорубероид. Его необходимо прижать к основанию с помощью бруска на высоте 12-15 см от глиняного уровня.

          Важно! Лист изоляционного материала нельзя растягивать. Лучше пусть образует складки. В противном случае в процессе температурных колебаний грунт может сломаться.

          • Рубероид засыпан песком (5 см).
          • Оставшееся место заполнить щебнем.

          В принципе мягкая отмостка дома готова, но использовать ее можно только при организации водоотвода на крыше дома. В противном случае струи воды будут регулярно стирать неприглядные бороздки в щебне.Если вы заботитесь об эстетике и удобстве, то слой щебня можно сделать немного тоньше, засыпать песком и уложить легкую тротуарную плитку.

          Важно! Все слои, начиная с гидроизоляции, должны располагаться под углом 5-7 градусов.

          Одним из вариантов самостоятельной отделки отмостки является засыпка щебнем

          Теплоизоляция отмосток

          На участках с пучинистым грунтом необходимо утеплять отмостку любого типа.Для этого желательно использовать влагостойкий теплоизоляционный материал — экструдированный пенополистирол укладывается под декоративное покрытие или бетон.

          Важно! Пенополистирол не выдерживает точечных нагрузок, поэтому его нельзя использовать под гравием или щебнем.

          Итак, теперь вы знаете, как слепить себя дома. А тип покрытия и степень теплоизоляции выбирайте сами, в соответствии с особенностями почвы на вашем участке. Если удастся подобрать материал покрытия так, чтобы он гармонировал с отделкой фасада и прилегающей территории, отмостка не только сохранит целостность вашего дома на долгие годы, но и станет настоящим украшением дома. сайт.

          Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки своими руками фото

          Отмосткой называется покрытие определенной ширины, которое окружает дом по периметру. Это покрытие делаем на завершающем этапе строительства, после отделки цокольной части. В качестве материала использован бетон, асфальт, тротуарная плитка. Один из самых популярных материалов — тротуарная плитка. Тротуарная плитка отличается высокой прочностью, морозостойкостью и износостойкостью, огромным выбором поверхностей рисунка, цветов, различной фактуры, привлекательным внешним видом и доступной ценой.

          Отмостка вокруг дома используется для следующих задач:

          • Защищайте фундамент от дождя и талой воды. Атмосферные осадки и талая вода из-за конструкции покрытия не будут иметь длительного контакта с фундаментом и не смогут оказать негативного воздействия. Вода стекает с тротуара в сторону фундамента.

          • Дополнительное утепление фундамента. Правильно устроенная отмостка снижает промерзание почвы и фундамента.Кроме того, за счет уменьшения промерзания почвы вокруг дома снижается риск набухания почвы, и фундамент будет подвергаться меньшим нагрузкам из-за изменений почвы.

          • Удобный выход в любую точку периметра дома. Это утилитарная (практическая) функция, которая важна в эксплуатации дома. Уход за отмосткой не требует много времени, но решение различных экономических проблем в будущем будет намного проще.

          • Придаст завершенный вид вашему дому. Декоративная функция важна, но не основная функция, которую выполняет отмостка. Однако люди придают самое большое значение.

          При нанесении покрытия необходимо соблюдать некоторые требования:

          • Палуба должна быть сплошной по всему дому.

          • Его ширина должна быть не менее 60 см, но в любом случае она должна быть шире карниза минимум на 20 см. Для лучшей защиты фундамента от атмосферных осадков и талой воды толщину покрытия желательно увеличить.

          • Тротуар строить с уклоном от дома 3-5%. Угол уклона зависит от типа материала покрытия. Для мощения будет достаточно уклона 3%. Это правильный уклон — защитить фундамент вашего дома и слить воду подальше от него.

          Важно! Конструктивно настил должен состоять из нижележащего слоя и покрытия.

          Задача нижележащего слоя создать прочный фундамент под верхним слоем.Нижележащий слой можно укладывать из щебня, гравия и песка. Использование глины в нижележащем слое обеспечит дополнительную гидроизоляцию. На практике часто встречается нижележащий слой бетона (аналогичное основание при фундаменте дома или при строительстве дороги). Сам по себе бетон в наших условиях не очень практичен для устройства верхнего слоя дорожной одежды. Покрытия из бетона быстро потеряют внешний вид и всегда потребуют ремонта. Для устройства верхний слой должен быть водонепроницаемым, используется асфальт, брусчатка, тротуарная плитка (красивая, надежная, но дорогая) и тротуарная плитка.

          Начинаются работы по устройству подвала с выемкой грунта по периметру дома. Для обычных грунтов достаточно удалить грунт штыковой лопатой, но для пучения потребуется удалить грунт до 30 см. Почва удаляется с образованием уже откоса в сторону от фундамента. Достаточно будет сделать уклон 3%. Тщательно очистите корни деревьев и растений.

          Ширина траншеи должна быть равна ширине отмостки. Следует помнить, что эта ширина должна быть не менее 60 см, при этом как минимум на 20 см шире карниза.

          На дно траншеи уложен и тщательно утрамбован глина. Во избежание проблем со стенками траншеи можно усилить их простейшие формы или бордюры. Глину можно заменить прочной водонепроницаемой лентой. В этом случае пленка должна быть оборудована для выхода на фундамент дома выше уровня покрытия.

          Затем засыпают песком, закрывают геотекстилем, затем щебнем. Геотекстиль не допускает разрушения слоя песка под воздействием погодных явлений.Кроме того, щебень с геотекстилем будет выполнять дренажную функцию и забирать воду из «пирожковой» отмостки.

          Рекомендуется использовать гербициды для борьбы с растением. Так трава и корни растений не разрушат покрытие. Об эффективности такого метода говорить не приходится, но вреда гербициды вашему участку могут принести немало. Вода попала в землю, они начинают свое «путешествие», и никто не знает, где они окажутся. Не исключено, что морковь или яблоки на вашем участке будут содержать гербициды, вы своими руками утопите в земле.На дно траншеи уложите геотекстиль и траву с сорняками, тротуар не пострадает. Надежно и без каких-либо химикатов.

          Для мощения на слой щебня следует укладывать тонкий слой песка, снова предварительно замазывая геотекстилем. Геотекстиль предотвращает засорение гравия песком и позволяет ему эффективно выполнять дренажную функцию. Все слои выполняются с сохранением заданного наклона до 3%.

          Укладка дренажного канала производится из щебня, уложенного в дренажную трубу.Труба в этом случае укладывается далеко от края дома нижележащего слоя. Трубу можно укладывать рядом со слоем «пирогового» покрытия в нижней части гравийного слоя. Преддренажная труба покрыта геотекстилем. Это позволит избежать попадания в трубку частичек почвы и песка, которые вызовут засорение.

          Тротуарная плитка для укрытия на смеси песка и цемента. Эта композиция называется гарцовкой. Под воздействием воды смесь песка и цемента схватится и в дальнейшем не выщелочится.Этой смесью заливаются швы между тротуарной плиткой. На смесь укладывают плитку, утрамбовывают резиновым молотком и выравнивают в одной плоскости. Не забывайте о необходимости выдерживать желаемый уклон от дома. После завершения укладки плитки остатки гартовки выметают, а плитки поливают водой. По периметру чехла подходит бордюр. Высота бордюра не должна выступать над уровнем тротуара и, таким образом, препятствовать протеканию воды.

          Это очень важно! Выбирайте мощение из плитки такого размера, чтобы не приходилось резать.

          Тротуарная плитка укладывается рядами. Покрытие не должно плотно прилегать к фундаменту дома. Необходимо оставить компенсатор. Под воздействием грунта фундамент и отмостка из-за разного веса конструкции будет разной и плотно прилегающая к основанию плитка может повредить материал, которым облицован цоколь.

          Еще одним преимуществом тротуарной плитки как материала для покрытия является возможность замены поврежденных участков без ущерба для всей отмостки.

          Утеплитель отмостки делать не во всех случаях. Обязательным утеплителем является небольшое углубление фундамента и пучины грунтов. В остальных случаях желательно. В качестве утеплителя рекомендуется использовать керамзит или пенополистирол. Самая популярная форма полистирола — ПЕНОПЛЭКС.

          На слой глины («глиняный замок») или мягкую гидроизоляцию засыпается тонкий выравнивающий слой песка, поверх которого укладываются плиты ПЕНОПЛЕКС. Далее слои «пирога» отмостки могут быть выполнены, как было сказано выше, однако пенополистирол необходим для защиты отмороженного покрытия.

          Изоляция из керамзита, чтобы сделать это еще проще. Он заполнен слоями гравия и благодаря своим качествам изолирует дорожное покрытие.

          Бетонную отмостку можно сделать пирогом из «глиняного замка» или мягкой гидроизоляции, песка, который действует как амортизатор, и гравия. Для утепления гравийное покрытие необходимо заменить керамзитом. Толщина слоя щебня — 5 см. Бетонное покрытие, армированное сеткой с ячейками Деформационные швы 10 × 10 см, предохраняющие бетонный пол от растрескивания, изготавливаются из тонких деревянных досок, уложенных краем поперек тротуара. Устанавливайте пластины с шагом 2,5 м. Желательно промазать их битумом. Брус устанавливают на высоту бетонного покрытия с уклоном от дома.

          Будет заливка бетона. При выравнивании поверхности плиты будут служить маяками. Толщина слоя бетона при арматурной сетке 10 см.

          Специалисты рекомендуют бетон с наполнителем из торговой сети, имеющий цементную облицовку мокрой поверхности и металлический шпатель. Этот метод увеличит поверхностную влажность бетона.Бетонное покрытие закрывают и периодически проливают воду. Делать это до полного затвердевания покрытия.

          Для устройства отмостки из бетона достаточно использовать цемент М100, М200 макс. Более широкое использование бренда не имеет смысла, в том числе из-за более высоких цен.

          Тротуарная плитка уложена на фундамент из бетона на специальный клей (довольно дорогой), гарцовку (этот метод требует определенных навыков и опыта. Посмотрите на «плоды» работы многих бригад рабочих, пытающихся положить плитку в гарцовку, а то спустя год покрытие требует ремонта) и обычный мокрый раствор из песка и цемента.

          Тротуарная плитка сначала раскладывается и проверяется по шаблону. В местах, требующих обрезки, плитка маркируется значком.

          Затем плитка удаляется и основание с помощью шпателя наносится слоем раствора толщиной 2-3 см. Укладывается плитка и укладывается резиновым молотком.

          Для точного соблюдения размеров стежков используются специальные пластиковые крестики. Важно внимательно следить за уклоном плоскости плитки.Дать раствору схватиться и через 2-3 дня приступить к затирке. Швы заделаны гарцовкой и пролита холодная вода.

          Рассмотрены основные особенности устройства сложного «пирога» дорожной одежды с покрытием из тротуарной плитки. Кто-то решает, что можно проще, но про гидроизоляцию, дренаж, деформационные швы в бетонном покрытии забывать нельзя. До года не переделывать. Красиво и прочно все дорожные покрытия!

          Связанные с контентом

          Как правильно обустроить дом вокруг дома своими руками | Своими руками

          В жилых, общественных и промышленных зданиях отмостка используется для отвода поверхностных «атмосферных и талых» вод от оснований этих сооружений. Сам термин отмостка происходит от слов: «вымостить, покрыть чем-нибудь поверхность» (см. Словарь С. И. Ожегова) и «воспользоваться спуском» (см. Словарь В. Даля). Таким образом, отмостка представляет собой «брусчатку» шириной 0,6… 1,2 м, прилегающую к фундаменту или цоколю здания с уклоном 10% (10 см на 100 см), «спуск» от Это.

          Конструкция отмостки (ее ширина, расположение нижележащих слоев и т. Д.) В каждом случае зависит от геологических условий и планировочных решений и обязательно должна учитывать, как организован водоотвод с крыш.Тип покрытия («мощение») отмостки зависит еще и от материальных возможностей застройщика.

          Самое простое устройство отмостки для индивидуальных дач, усадеб, сельских домов и хозяйственных построек — это слой мятой глины толщиной 10 … 15 см, поверх которого укладывается твердая поверхность. Именно глина выполняет функцию гидроизоляции и обеспечивает отвод поверхностных вод со стен здания. Охват отмостки может быть разным.

          Самый дешевый вариант покрытия — это слой щебня (и кирпича), уложенный трамбовкой (рисунок 1). Однако при неорганизованном желобе с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а прямо со всего ската) корректировать покрытие придется регулярно (в зависимости от «мокроты» года).

          Более дорогой, но и более надежный вариант отмостки — залить утрамбованный щебень цементным раствором. Фактически, это не что иное, как бетон местного производства (рис. 2).

          Наконец, наиболее капитальным покрытием отмостки является монолитная бетонная плита толщиной 6 … 8 см (рис. 3). Однако этот вариант совершенно не подходит для глинистых прутьев (включая водонасыщенные суглинки и супеси).

          Я знаю, что многие индивидуальные застройщики не учитывают эту особенность почвенных грунтов и сейчас постоянно ремонтируют, «залатывают» трещины, а некоторые еще кладут новый слой бетона поверх старого покрытия. И все же через некоторое время монолитные жалюзи снова треснут.

          Причина этих неприятностей в том, что глинистые почвы (особенно там, где высокий уровень фунтовой воды или близко к поверхности «гуляют» насыпи) насыщены водой очень неравномерно. При замерзании вода превращается в лед и расширяется, что приводит к так называемому «набуханию» почвы, которое также бывает неравномерным. Эта «неровность» разрушает и монолитное покрытие. Конечно, сначала разрушения не так заметны, но через время бетон может превратиться в мусор и крошку.

          Чтобы этого не произошло, перед укладкой бетонного слоя на смятую глину уложите слой песка 6… толщиной 8 см (рис. 4). Именно он служит своеобразным амортизатором между вспучивающейся основой и покрытием отмостки.

          Кстати, у монолитной бетонной отмостки есть еще один существенный недостаток. В связи с тем, что при укладке бетона добиться высокой плотности смеси довольно сложно, на поверхности покрытия образуется большое количество пор. Вполне естественно, что в условиях, в которых жалюзи «работают», в эти микротрещины постоянно попадает вода.Замерзая, он расширяется и разрушает бетон. Строители называют это явление «размораживанием бетонных поверхностей». Сценарий процесса примерно такой: поверхность начинает шелушиться, затем отслаиваться, и в результате бетонный слой полностью разрушается. Я уверен, что многие люди видели это явление не раз.

          Чтобы избежать всех этих «неприятностей», рекомендую сделать устройство заглушкой из сборных железобетонных песчано-цементных плит (рис. 5), которые легко изготовить своими руками.Для отмостки самые оптимальные размеры элементов 60 × 60 см.

          Для изготовления таких плит необходимо сделать опалубку, лучше сразу два элемента, высотой 3 см (это толщина плиты). Бортики необходимо врезать друг в друга и прижать наружу клиньями, чтобы опалубку можно было легко разобрать (рисунок 6). Плиты для отмосток следует армировать. Небольшой каркас при небольшой (всего 3 см) толщине придаст им необходимую прочность, что позволит сэкономить до 50% песка и цемента.

          Для армирования подходит любая арматура с размером ячеек до 80 мм (чем меньше, тем лучше). При отсутствии сетки каркас можно сделать даже из банок, нарезав с их сторон полосы шириной 8 … 10 мм и соединив их по длине двойной складкой.

          Для армирования также подойдут старые стальные тросы. Проволоку от них необходимо предварительно обжечь на огне, чтобы очистить масло и избавиться от стали.

          Сделав опалубку и подготовив арматуру, приступаем к изготовлению самих плит.Уложите старую полиэтиленовую пленку на основание опалубки. Чтобы поверхность была гладкой, старайтесь не морщиться — это очень важно для хорошего отвода воды. Затем залить опалубку на 2/3 высоты валика цементным раствором М100. Это значит, что на одно ведро марки М400 нужно взять три ведра речного (или горного), но мытого песка. Чтобы добиться максимальной плотности раствора, хорошенько встряхнув раствор, постучите по опалубке. Теперь вы можете уложить армобокс и залить раствором верх бусинки.Чтобы ускорить схватывание раствора, нужно накрыть плитку мокрой мешковиной или мокрым сеном, или даже скошенной травой. Через 3-4 дня (в зависимости от температуры воздуха) опалубку можно снимать.

          Жалюзи из сборных железобетонных песчано-цементных плит необходимы в первую очередь там, где водосток с кровли неорганизован. Вода, как известно, тоже измельчает камень, и поэтому со временем на поверхности отмостки образуются канавки, которые (вспоминая весенне-осенние циклы замораживания-оттаивания) приводят к поломке.Так, плиты позволяют продлить срок службы отмостки минимум в четыре раза — нужно лишь периодически перекладывать их с поворотом на 90 °. К тому же поверхность плит, выполненных в опалубке, не так подвержена разрушению, как монолитный бетон — при укладке здесь гораздо легче уплотнять раствор. И это тоже дает значительное увеличение долговечности покрытия.

          И далее. Если в цементный раствор добавить специальные красители, можно получить песчано-цементные плиты двух-трех цветов (при желании — больше), использование которых хорошо украсит ваш дом.

          Если кровля вашего дома оборудована водосточной системой, отмостку можно сделать довольно просто. Например, засеять ей траву (рисунок 7), разбить клумбы у основания дома или посадить вьющиеся растения. (Например, на южной стороне моего загородного дома на месте отмостки растет виноград. ) Но гидроизоляционный слой из толченой глины делать надо.

          Кстати, у кого есть возможность, можно сделать асфальтовую. Тоже очень хороший материал. Однако при неорганизованном водоотводе с кровли асфальт хоть и не такой быстрый, как бетон, но тоже «разморожен».

          И еще несколько советов. Когда фундамент завершен, пространство между ним и стенкой траншеи (называемое «пазухой») засыпается рыхлым грунтом (рис. год, а при халатности — два-три года, а то и больше. Отсюда рекомендация:

          • Во-первых, при засыпке «пазух» постарайтесь как можно лучше уплотнить почву. Делайте это послойно, через 10 … 15 см, а если это песок, то пролейте слои водой;
          • во-вторых, не стоит делать монолитную бетонную отмостку сразу после заливки «пазух».Год, а то и два нужно подождать. Кроме, конечно, отмостки из сборных песчано-цементных плит.
          • Все-таки остальное выбирайте на свой вкус и, конечно же, исходя из своих возможностей.
          ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

          Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

        • 404: не найдено Приносим свои извинения…
        • Отмостки Как сделать отмостку вокруг дома …
        • Теплая основа своими руками Как сделать утепленное основание для …
        • Как правильно сделать проем в несущей стене Делаем проем в несущей стене …
        • Вешалка для цветов своими руками Как сделать самому подвес для …
        • Обустройство отмостки своими руками — фото Отмостка своими руками Наличие отмостки -…
        • Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы у вас уже неоднократно …

          Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

          Давай дружить!

          • территорий вокруг зданий — синонимы и родственные слова

          Родственные слова

          назад

          существительное

          внешнее пространство за домом или другим зданием

          задний двор

          существительное

          Южноафриканское пространство за домом, часто используемое для строительства небольшого простое здание для людей

          тупик

          существительное

          узкая тропинка между зданиями или позади них, закрытая с одного конца

          boma

          существительное

          Южноафриканская территория, окруженная забором и иногда покрытая крышей из сухой травы , используется для трапез на открытом воздухе и вечеринок

          автостоянка

          существительное

          Британская парковка или гараж

          монастырь

          существительное

          крытая дорожка вокруг открытой площадки в центре большого здания, такого как собор или монастырь

          закрыть

          существительное

          Британская территория вокруг собора, включая принадлежащие ему здания

          палуба

          существительное

          деревянный пол или который построен на внешней стороне задней части дома

          настил

          существительное

          в основном британский деревянный пол, построенный за пределами дома или в саду

          подъездная дорожка

          существительное

          широкая дорожка для машины, которая присоединяется к чей-то дому на улицу

          поместье

          существительное

          очень большой участок земли, принадлежащий одному человеку, обычно с очень большим домом на нем

          фасад

          существительное

          площадь перед чем-то вроде здания или улицы

          сад

          существительное

          Британский двор

          ланай

          существительное

          в гавайском английском, крыльцо или веранда

          земля

          существительное

          территория, которой кто-то владеет, часто включая здания на ней. Вы также можете ссылаться на чьи-то земли, и это имеет то же значение

          патио

          существительное

          плоская площадка, покрытая камнем, кирпичом и т. Д. Позади дома, где люди могут сидеть снаружи

          перистиль

          существительное

          в архитектура, линия колонн, окружающая открытое пространство, такое как сад внутри здания, или пространство, окруженное этими колоннами

          участков

          существительное

          британское пространство вокруг важного здания, особенно колледжа или собора

          четырехугольник

          существительное

          формальный четырехугольник

          ситуация

          существительное

          формальное пространство, которое окружает место, особенно используемое людьми, которые продают дома или недвижимость.Более обычным словом является местоположение

          квадрат

          существительное

          открытое пространство земли в форме квадрата, обычно с постройками вокруг него. «Квадрат» часто используется в названиях дорог и может быть написан как пл.

          веранда

          существительное

          южноафриканская веранда или ряд деревянных ступеней, ведущих к дому

          солнечная палуба

          существительное

          деревянная конструкция вокруг дома, где вы можете сидеть и наслаждаться солнцем

          веранда

          существительное

          крытая территория вдоль внешней стороны дома, часто огороженный низкой стеной

          проход

          существительное

          дорожка, построенная для прогулок людей, особенно та, которая находится над уровнем земли и соединяет два здания

          ярд

          существительное

          американец область вокруг дома, которая используется для сидения, игр и выращивания растений. Британское слово — сад.

          ярд

          существительное

          Британский участок без травы позади небольшого дома

          Английская версия тезауруса областей вокруг зданий

          Архитектурные слепые зоны

          Распространенные ошибки архитекторов

          Архитектура — это артистическая профессия , а иногда практические соображения могут быть потеряны в энтузиазме творческих усилий .Хорошие архитекторы могут проектировать здания, которые одновременно красивы и практичны , но многие могут упускать из виду практические аспекты , например, что происходит, когда идет дождь, или куда будут уходить кондиционеры. Нам нужно контролировать и управлять работой нашего архитектора .

          См. Полный текст статьи «Слепые, ведущие не таких слепых» здесь

          Архитекторы сильно различаются

          У архитекторов есть свои особенности. Вокруг есть несколько отличных архитекторов, и если вы хотите новое здание или просто дополнительную комнату, добавленную к существующей, удивительно, что может придумать хороший архитектор, и я видел ряд проектов, в которых простой ремонт превратился в работу. гения сдвига.

          Однако архитекторы — художники, и, как и большинство художников, у них есть свой стиль и свои предпочтения. Попросите Тернера спроектировать дом, и вы, вероятно, получите очень классический дизайн, в то время как Пикассо, вероятно, поставит кухню на бок на полпути через гараж треугольной формы.

          Архитектура — дело вкуса, и некоторые из них способны создавать потрясающе красивые здания, в то время как другие можно охарактеризовать только как разрушающие пейзажи, которым они навязывают свои произведения.

          Но есть архитекторы и «архитекторы», и хорошо бы проверить их полномочия. В то время как некоторые из них являются полностью квалифицированными выпускниками университетов, есть другие, которые обладают обширными навыками, полученными при проведении таймшер-вечеринок.

          Слепые пятна

          Дизайн — это одно, но на более практическом уровне требование, чтобы архитектор был креативным дизайнером, может означать отсутствие практичности в их проектах. Когда больше внимания уделяется тому, как будет выглядеть окончательное здание, часто важнее, чем то, куда будет идти водопровод, поэтому у некоторых архитекторов, похоже, есть определенные слепые зоны.

          За прошедшие годы я столкнулся с серией этих «слепых зон» — аспектов проектирования зданий, которые архитекторы постоянно либо упускают из виду, либо ошибаются. В некоторых случаях эти ошибки настолько распространены, что стали стандартной практикой.

          К сожалению, вы можете не заметить слепую зону, пока не станет слишком поздно. Вы строите свой новый дворец в раю, а затем, через 5 минут после переезда, недостатки становятся очевидными. Попытка заставить строителя или разработчика найти решения на этой поздней стадии может быть немного сложнее, чем пытаться убедить Ее Величество Королеву Лиззи надеть стринги в стиле polkadot G.

          Итак, давайте посмотрим на некоторые из этих белых пятен. Начнем с довольно распространенного:

          Плохо спланированный водосток с крыши

          Недавно меня вызвали на новую виллу, расположенную на берегу моря. В этом дорогом доме есть открытая гостиная в центре с видом на море и спальни по бокам. Между гостиной и каждой спальней есть промежуток, и все 3 комнаты имеют крыши в стиле аланг-аланг. Доступ в спальни осуществляется через французские двери, выходящие в открытую жилую зону, но когда идет дождь, крыша гостиной и крыши спальни с каждой стороны стекают друг к другу.В первый раз, когда пошел дождь, было обнаружено, что потоки воды падали с крыш с каждой стороны, так что они падали водяной завесой на вход в каждую спальню. Во время сильного дождя невозможно было попасть в спальни без акваланга.

          Решить эту задачу было непросто, и в конце концов под крышами между комнатами установили плоскую стеклянную крышу. Это, конечно, помешало оригинальному дизайну здания. Это была довольно простая ошибка, и, учитывая, что более раннее здание было построено по точно такому же проекту, проблему следовало распознать и избежать.

          В очень похожем случае в другом очень дорогом доме был отдельный комплекс главной спальни, расположенный примерно в 3 метрах от главного здания, когда шел дождь, с крыш с обеих сторон упал слой воды, что сделало невозможным преодоление разрыва тяжелым дождь. В этом случае для решения проблемы через щель была построена сплошная плоская крыша, но она протекала и стала постоянной проблемой.

          В обоих случаях проектировщики домов просто не хотели знать об ошибках. Вы можете обнаружить, что у архитекторов есть тенденция к глухим пятнам относительно своих слепых пятен.

          Это ни в коем случае не худшее, что я видел. Хороший друг купил еще один очень дорогой дом. У него был вестибюль спереди, двухэтажное здание с 2 гостевыми апартаментами с одной стороны, главная спальня и ванные комнаты с другой стороны, а также открытая гостиная с частичной крышей в центре.

          Всего четыре деревянные черепичные крыши были установлены вокруг открытой части жилого помещения. Скорее, как Ной и его Ковчег, все было хорошо, пока однажды не пошел дождь.Внезапно выяснилось, что эти четыре крыши собирают довольно много воды и направляют ее прямо в жилую зону. Трудно понять, как архитектор мог совершить такую ​​простую, но серьезную ошибку. Строитель предпринял попытку установить крышу из поликарбоната поперек открытого зазора. Это не удалось. Окончательное решение потребовало установки водостоков на нижних краях четырех крыш и добавления стеклянной крыши через открытый зазор.

          В этом случае архитектор взял на себя ответственность за разработку решения, но это было не лучшим вариантом.Черепичные и соломенные крыши не предназначены для добавления водосточных желобов, и попытка отработать водоотвод для водосточных желобов и стеклянных крыш, по сути, была непростой задачей.

          Конечно, нет оправдания проектированию здания без учета того, что происходит, когда идет дождь. В конце концов, это тропики, у нас есть сезон дождей каждый год, а когда идет дождь, то не наполовину.

          Надо ожидать, что архитектор спроектирует функциональное здание

          Разумно предположить, что, когда мы поручаем архитектору спроектировать здание, мы ожидаем, что он будет обладать достаточными навыками и опытом, чтобы рассмотреть все аспекты функциональности здания и разработать работающий дизайн.В конце концов, это то, за что мы им платим.

          Управление работой архитектора

          Как я уже сказал, нанять и спроектировать — это хорошая идея, но будьте осторожны. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить вероятность разочарования.

          1. Если вы строите или ремонтируете, нанять архитектора, он или она может значительно улучшить результат проекта.
          2. Тщательно выберите своего архитектора, найдите человека, которому вы можете доверять, убедитесь, что он квалифицирован (большинство из них — индонезийцы), проверьте его / ее полномочия и посмотрите на их предыдущие работы, чтобы увидеть стиль их работы и тип дизайна, который они производить.
          3. Ограничьте роль архитектора работой, в которой он хорош, проектированием здания и привлекайте специалистов для других задач, таких как структурное проектирование, строительство и ландшафтный дизайн.
          4. Тщательно проверьте архитектурные чертежи, чтобы убедиться, что архитектурные слепые пятна определены и исправлены. Если вы сомневаетесь или не умеете читать чертежи, найдите независимого человека, который может изучить дизайн и сделать комментарии.
          5. Спросите архитектора о трехмерных видах (в наши дни вы можете получить очень хорошие художественные впечатления и даже трехмерную прогулку с помощью моделирования), чтобы вы могли представить, каково это жить в полностью меблированном здании до его постройки.Это может предупредить вас о всевозможных факторах, о которых вы, возможно, не задумывались, в том числе о том, что будет во влажную погоду.

          Помните, что если потратить время и потрудиться на то, чтобы проектные работы были выполнены должным образом вначале, то впоследствии можно будет получить огромные дивиденды.

          Фил Уилсон
          Авторское право © Фил Уилсон, ноябрь 2010 г.
          Эту статью или любую ее часть нельзя копировать или воспроизводить без разрешения владельца авторских прав.

          Гидроизоляция для тротуарной плитки.Как сделать отмостку из тротуарной плитки вокруг частного дома

          7774 1

          Отмостка представляет собой водонепроницаемую каменную полосу вокруг здания, один край которой примыкает к подвалу и отходит от дома, что обеспечивает отвод ливневых и паводковых вод от фундамента.

          Устройство отмостки из тротуарной плитки очень популярно

          Таким образом, отмостка является важным элементом при строительстве дома, при строительстве которого нельзя пренебрегать.Существует несколько видов отмостки, отличающихся друг от друга конструкцией и материалами исполнения, но выполняющих одну задачу — защиты фундамента дома от воды. Однако, если поверхность конструкции правильно отделать тротуарной плиткой, отмостка также может служить пешеходной дорожкой и декоративным элементом интерьера дома. Зная технологию устройства данной конструкции, его несложно изготовить и оснастить своими руками.

          Разберем весь объем работ по устройству отмостки на этапы и рассмотрим технологии, позволяющие отделать его тротуарной плиткой:

          1. Разметка.
          2. Гидроизоляция.
          3. Установка бордюров.
          4. Подушка песочная.
          5. Подготовка щебня.
          6. Армирование.
          7. Бетонное основание.
          8. Укладка плитки.
          9. Затирка брусчатки.

          Разметка

          Ширина отмостки дома должна быть на 20-30 см больше свеса крыши, но не менее 60 см. К этому значению следует добавить еще 30 см для установки бордюров или бетонных водоотводных лотков.

          Для того, чтобы своими руками правильно спроецировать контур крыши на землю, от лестницы, прикрепленной к стене дома, на землю опускается строительный отвес и вбивается колышек в месте соприкосновения . От каждого прямого участка крыши проектируется по 2 точки. Эти точки переносятся со стен дома еще на 30 см, вбиваются колышки и натягивается на них шнур управления.

          Для начала необходимо определиться с шириной отмостки и сделать соответствующую разметку

          Проектная горизонтальная линия верхней отметки отделки тротуарной плитки наносится на цоколь здания снаружи по периметру.Затем параллельно ему наносится еще одна линия ниже — уровень заливки бетонного основания. Расстояние между этими линиями должно быть равно толщине плитки плюс 2-3 см.

          Штыковой лопатой необходимо проделать надрез в торфе вдоль шнура управления и удалить почву на глубину 25-30 см вокруг здания от стен до линии надреза.

          По внешнему периметру полученного нового основания выкапывают траншею шириной 25 см и глубиной 15 см для установки бордюров, после чего поверхность основания и дно траншеи в ней выравнивают и утрамбовывают.

          Этапы подготовки поверхности под отмостку

          Гидроизоляционное сооружение

          Полосы рубероида укладывают поперек вырытой траншеи с нахлестом 10 см друг на друга так, чтобы рубероид повторял профиль основания — он спустился с земли в траншею, вышел из нее и, пройдя по основанию будущей отмостки, образовал перекрытие высотой 30 см на основании. Поверхности зазоров полос рубероида покрывают битумной мастикой и склеиваются между собой.

          Устройство деформационного шва на плинтусе

          К плинтусу по периметру, поверх толя внахлест с помощью дюбелей-грибов своими руками прикрепляют встык полосы экструдированного пенополистирола (пенополистирол прочная конструкция, без шариков) толщиной 2-3 см.

          Ширина планок должна быть 30 см, верхний край полосы должен совпадать с линией верхнего уровня плитки, отмеченной на основании. Пенополистирол не только будет равномерно прижимать рубероид к поверхности основания, но и будет принимать на себя напряжения, которые возникнут в бетоне из-за перепадов температуры.

          Утепленная отмостка

          Установка пенополистирола на цоколь, помимо метода демпфирования деформаций, является частью технологии строительства утепленной отмостки, которая осуществляется на участках с высоким уровнем грунта замораживание. Технология строительства утепленной отмостки также включает в себя ряд других работ, например, изготовление утепления цоколя на большую глубину и коническое заполнение под ним керамзитом.

          Утепленная отмостка дома предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности подвала, что немаловажно при использовании технического подземного помещения.

          Устройство отмостки тротуарной плитки производится с помощью бордюров, препятствующих скольжению брусчатки по наклонной поверхности и придающих завершенность отделке конструкции. Бордюрный камень выпускается разных размеров. Для обустройства отмостки удобны камни формата 1000x150x300 и 850x150x300 мм (длина x ширина x высота), требующие для установки двух человек, но обеспечивающие высокую прочность конструкции.При оформлении отмостки с фигурной конфигурацией внешнего края бордюры разрезают на 2 или 4 части болгаркой с сухорезом.

          На дно траншеи, поверх рубероида насыпают щебень фракции 20-40 мм слоем 5-7 см, разравнивают и утрамбовывают трамбовкой, изготовленной вручную из кусок бревна или бревна. Бордюр укладывается на слой цементно-песчаного раствора толщиной 5 см, накладывается на утрамбованную щебеночную подушку в траншее и выравнивается по контрольному шнуру и пузырьковому уровню.

          Необходимо сделать «замок бордюра» — раствор заподлицо с грунтом, основание отмостки укладывается в траншею по обе стороны бордюра между камнем и рубероидом.


          Уровень верхней кромки бордюров

          Расчетное положение верхней плоскости камня может быть двух типов:

          • заподлицо с тротуарной плиткой;
          • На 5-7 см выше уровня брусчатки (отмостка-тротуар).

          В первом случае бордюры монтируются без зазора, с предварительным нанесением сплошного слоя раствора на торец камня и размещением его вплотную к соседнему изделию.Верхняя отметка бордюра должна быть на 5-7 см ниже отметки плитки на цоколе. Это соответствует уклону отмостки 5-7%. Выступающие излишки раствора удаляют кельмой, а стыки затирают.

          При установке бордюров над плиткой каждый второй шов делается с зазором 5 см для отвода воды. Уровень верхнего края бордюра в этом случае должен примерно совпадать с уровнем края плитки, прилегающей к цокольному этажу дома.

          Устройство песчаной подушки

          Поверх гидроизоляции насыпается песок и выравнивается слоем 10 см. Лучше, если песок будет влажным — это повысит качество его последующего уплотнения своими руками. Песок равномерно и без повреждений прижмет рубероид к утрамбованному, загрунтованному основанию, а также предварительно обозначит профиль щебеночной подушки.

          Для этого нужно насыпать шарик из песка и плотно утрамбовать его

          Подушка из щебня строительная

          Поверх песчаного слоя укладывается щебень фракции 20-40 мм, разравнивается слоем 8-10 см и уплотненный.Уплотнение делают так, чтобы проседание щебня в скрытую полость не повлекло за собой проседание бетона.

          Профиль щебеночного слоя должен повторять профиль песчаной подушки, то есть иметь уклон 5-7% от здания.

          Бетонное основание вокруг здания армируют плоской стальной сеткой с размером ячеек 15х15 или 20х20 см из арматуры диаметром 6-8 мм. Кусочки сетки укладываются последовательно внахлест друг на друга в 2 ячейки, скрепляя внахлест вязальной проволокой своими руками.Плоскость устанавливаемой арматурной сетки должна располагаться так, чтобы после укладки бетона она находилась под слоем раствора не менее 3-4 сантиметров. Сетка также не должна иметь напряженных участков, которые после заливки бетона будут выгибаться из нее.

          Особенно на пучинистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование

          Устройство поперечных компенсаторов

          Из-за перепадов температуры отмостка дома подвержена значительным линейным изменениям размеров, что чревато с припухлостью.Поэтому в технологию входит не только устройство продольного деформационного шва между подвалом и отмосткой вокруг дома, но и установка дополнительных поперечных демпфирующих швов в конструкции.

          Для этого поверх арматуры перпендикулярно основанию с шагом 1,5-2,0 м устанавливаются демпфирующие перегородки-распорки вокруг здания между бордюром и зданием. Такие же перегородки устанавливаются по диагонали по углам основания.Распорки можно сделать своими руками из полос экструдированного пенополистирола или досок, пропитанных отработанным моторным маслом. Толщина полосы или доски должна составлять 3 см, ширина — толщина бетонной подушки, а длина — ширина отмостки в месте установки.

          Подготовка бетона

          В отсеках между демпфирующими перегородками заподлицо с их верхним краем укладывается бетон слоем 5-7 см, выполненный вручную в объемных пропорциях 2: 4: 8: 1 (цемент М500, песок, щебень, вода).

          Только после выполнения предыдущих пунктов можно приступить к приготовлению бетонной смеси.

          Расчетный уклон поверхности раствора при уплотнении и выравнивании должен быть равен 5%.

          Через несколько часов застывший бетон вокруг дома накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать преждевременного испарения воды и потери прочности основания. Укладку тротуарной плитки правильно начинать через неделю, когда бетон наберет примерно 70% прочности.

          Брусчатка укладывается на цементно-песчаный раствор, выполненный в объемных пропорциях 1: 3. На площадь основания примерно 0,25 кв. М. Наносят слой раствора толщиной 1-2 см. Плитка вокруг конструкции укладывается от бордюра к основанию, то есть снизу вверх, чтобы она не скатывалась по откосу. Уложив плитки на раствор, они слегка прижимаются к основанию и, постукивая резиновым молотком, устанавливаются на место. Между плитками оставляют фиксированный зазор в 2-3 мм.Брусчатка режется и корректируется своими руками болгаркой с сухорезом.

          Традиционная технология укладки тротуарной плитки на песчаную основу обеспечит подвижность поверхности

          Затирка тротуарной плитки

          Через три дня после окончания укладки брусчатки швы покрытия заполняются своими руками. Для этого нужно сделать сухую цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3, которую залить на отмостку порциями по полведра.Жестким веником смесь разметают по подвалу по дому, заполняя стыки плитки. Залив все стыки, проводят умеренный полив поверхности водой из садовой лейки, чтобы только сухая смесь смочила стыки.

          Через сутки процедура повторяется, но без смачивания водой. Смесь не должна заполнять стыки заподлицо с поверхностью, стыки должны быть четко обозначены. Сухая смесь за счет гигроскопичности затвердевает за неделю, собирая влагу из воздуха и свежего бетонного основания.

          Для удаления излишков нахлеста рубероида необходимо сделать надрез вокруг здания на гидроизоляции по краю прилегающей брусчатки к пенополистирольному основанию. Таким же способом удаляется излишек рубероида с внешней стороны бордюров.

          Отмостка — это не только защита фундамента от влаги и промерзания, но и декоративный элемент здания, придающий его внешнему виду завершенность и шарм. Кроме того, отмостку часто используют как дорожку вдоль стены дома, поэтому отмостка из тротуарной плитки отлично выполняет свои предназначенные функции.

          К преимуществам тротуарной плитки или брусчатки можно отнести:

          • Хорошая гидроизоляция и теплоизоляция фундамента;
          • Длительный срок службы;
          • Для его выполнения не потребуется тяжелая техника и кубометры бетона, все работы можно выполнить своими руками;
          • Нет необходимости в усилении каркаса;
          • Отмостка из тротуарной плитки смотрится эстетично, при правильном выборе плитка или брусчатка впишутся в любой стиль здания;
          • При необходимости отмостку можно частично разобрать, а затем поставить на место. Это важно при ремонте коммуникаций.

          Практически любую тротуарную плитку или брусчатку можно использовать для завершения отмостки. Дополнительно потребуются:

          • Плитка бордюрная;
          • Рулонная гидроизоляционная плотная пленка ;;
          • Глина для гидравлического затвора;
          • Песок;
          • Щебень;
          • Геотекстиль;
          • Небольшое количество цемента для фиксации стыков;
          • Если есть водостоки, коллекторы и трубы.

          На изготовление отмостки из тротуарной плитки своими руками в частном доме обычно уходит несколько выходных, а большая часть времени уходит на заливку и утрамбовку слоев.Сама по себе плитка не занимает много времени.

          Технология изготовления отмостки из тротуарной плитки

          1. Определите ширину отмостки исходя из ширины выбранной плитки с учетом ширины бордюра. Разметьте отмостку рулеткой, колышками и шпагатом и удалите почву на глубину примерно 40 см. Если верхний слой почвы глинистый, достаточно удалить 30 см.
          2. Выровняйте дно получившейся траншеи и уложите десятисантиметровый слой глины, сделав небольшой уклон от стен фундамента наружу.Глина тщательно утрамбовывается. На участке с глинистым грунтом эту операцию можно не проводить.

          3. На дно траншеи укладывается слой прочной гидроизоляционной пленки внахлест на фундамент выше уровня возводимой отмостки. Стыки пленки с фундаментом обрабатываются герметиком для наружных работ.

          4. Поверх гидроизоляции засыпается песок слоем 5-10 см. Выравнивают и заливают водой для уплотнения, тщательно утрамбовывают.Для лучшего прилегания промывку можно повторить несколько раз. В этом случае нельзя использовать струю воды — она ​​смывает песок.

          5. От будущего дренажного коллектора до общего колодца проложены трубы. Выставьте бордюр по разметке и уровню, временно закрепив деревянными колышками.

          6. Траншея засыпана слоем щебня фракцией 20-30 мм. Слой щебня — около 10 см. Его предназначение — создание воздушной подушки, позволяющей улучшить гидро- и теплоизоляционные свойства отмостки. Щебень также утрамбовывается, после чего снимаются временные колышки для закрепления бордюра.

          7. Щебень покрывают слоем геотекстиля. Этот слой необходим для того, чтобы предотвратить заиливание и заполнение песком воздушных промежутков в щебне. Кроме того, геотекстиль предотвращает прорастание корней растений через отмостку, что может вызвать набухание плитки.

          8. Поверх геотекстиля насыпается слой песка толщиной 7-10 см. Песок также разсыпается и утрамбовывается, после чего выравнивается рейкой так, чтобы получился уклон наружу 3-6 градусов.Для удобства можно с помощью уровня закрепить на фундаменте вспомогательную полосу, а на нее и на бордюр уложить выравнивающую полосу для разравнивания песка.

          9. Брусчатку или плитку укладывают от стены фундамента. Его кладут на песчаный отвал, забивают деревянным молотком и выравнивают, слегка углубляясь в песчаное основание. Плитки прилегают друг к другу, следя за тем, чтобы не осталось пустот. Установить водозабор и дренажный коллектор.

          10. Пространство между плитками засыпано чистым просеянным песком и залито брызгами воды.Эта операция повторяется несколько раз, пока все щели не будут заполнены плотно утрамбованным песком. Чтобы избежать вымывания песка во время дождя и прорастания семян растений, сухой песок можно смешать с сухим цементом в соотношении 1: 8 или 1: 6, и из этой смеси сделать окончательный слой обратной засыпки. При заливке цемент схватится и зазоры между плитками не повредятся.

          11. Бордюр снаружи траншеи можно залить щебнем ниже уровня земли, а для придания большей прочности стыки можно скрепить цементно-песчаным раствором.

          Отмостка из тротуарной плитки — не самый дешевый способ, и основная часть затрат в нем ложится на покупку самой плитки. Однако, если у вас есть свободное время, вы можете сделать плитку самостоятельно, и ее цена будет в два-три раза ниже.

          Производство брусчатки и тротуарной плитки

          Тротуарная плитка состоит из высококачественного бетонного раствора, состоящего из цемента М500, песка, мелкозернистого наполнителя, пластификатора и красителя. Для ее изготовления требуются специальные формы, которые можно приобрести под заказ у производителя оборудования для изготовления брусчатки.Также можно использовать самодельные формы. Кроме того, для изготовления плитки потребуется вибростол, роль которого легко может сыграть старое стирально-автоматическое устройство, включенное в режим отжима.

          Технология изготовления брусчатки и плитки:

          1. Формы готовятся: промываются от пыли, просушиваются, раскладываются на вибростоле. Внутренняя поверхность обрабатывается щеткой с любым средством для мытья посуды.

          2. Приготовление раствора: цемент М500, песок, мелкий щебень смешиваются в сухом виде в пропорции 2: 2: 2.На 15 кг этой смеси добавляют 30 грамм суперпластификатора для бетона, краситель при желании и разбавляют водой, тщательно перемешивая до получения достаточно густого раствора.

          3. Раствор заливается в формы примерно наполовину, после чего включают вибрацию на 0,5-3 минуты. Если используется стиральная машина, ее необходимо перевести в режим отжима на высоких скоростях, предварительно положив в барабан тяжелую ненужную влажную вещь, например куртку или одеяло. После удаления пузырьков воздуха долить раствор в форму до верхнего края и разровнять кельмой, повторить вибрацию.

          4. Формы с раствором сушат в темном месте, накрывая полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. Через двое суток плитки вынимают из форм, погружая их на 10-20 секунд в горячую воду, температура около 70 градусов. После этой процедуры при легком ударе по дну формы плитка легко отрывается.

          5. Полученные плитки укладывают на ровную поверхность и оставляют для окончательного отверждения на 3-4 недели.

          Видео — укладка тротуарной плитки

          Одним из элементов внешнего устройства дома, установленного на железобетонном фундаменте, является отмостка. Это плоская лента, расположенная вдоль всего дома снаружи. Сегодня мы поговорим о том, как сделать отмостку из тротуарной плитки своими руками.

          Назначение отмостки

          Следует отметить, что отмостка не является обязательным элементом постройки. Им можно пренебречь, если фундамент дома или. И они не всегда ей подходят.

          Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки или любого другого материала решает целый комплекс задач, направленных на улучшение эксплуатационных свойств всей конструкции в целом и такой важной ее части, как фундамент, в частности. С помощью этой ленты можно добиться следующих результатов:

          №
          1. предотвращает разрушение фундамента дома влагой. Ведь отмостка дома из тротуарной плитки, бетона или асфальта в конечном итоге используется для отвода воды от атмосферных осадков как можно дальше от стен дома, что обеспечит защиту фундамента.
          2. для уменьшения теплопотерь здания через его нижнюю подземную часть в случае утепленной отмостки из тротуарной плитки.
          3. Создайте декоративную управляемую дорожку вокруг дома, которая объединит защитные функции и украсит экстерьер здания и всего участка.

          Безусловно, все вышеперечисленные результаты могут быть достигнуты только при условии использования технологии выполнения данного вида работ и использования качественных материалов . .. Остановимся на особенностях процесса более подробно.

          Конструкция отмостки

          Прежде чем перейти к подробному описанию процесса изготовления, рассмотрим, из каких частей состоит конструкция отмостки из тротуарной плитки. В разрезе он представляет собой слоеный пирог, состоящий из нескольких необходимых слоев, расположенных снизу вверх в следующей последовательности:

          • Слой глины;
          • Песчаный пласт;
          • Слой щебня;
          • Опять слой песка или гарцовка;
          • Тротуарная плитка.

          Для повышения влагоизолирующих свойств все эти детали должны быть качественно утрамбованы. Это можно сделать вручную с помощью самого простого приспособления, но лучше использовать специальный строительный инструмент — виброплиту. Помимо перечисленных материалов, для устройства такой отмостки достаточно геотекстиля или.

          Последовательность работ по устройству плиточной отмостки

          Приступая к работам по изготовлению отмостки в домашних условиях, следует подготовить необходимый инструмент. Вам понадобится:

          • Лопата штыковая;
          • Лопата лопата;
          • Трамбовка или виброплита;
          • Молоток с резиновым бойком.

          Подготовив все необходимое, приступаем к оформлению отмостки. Ниже представлена ​​последовательность выполняемых работ.

          Разметка траншеи для отмостки

          Начнем с разметки, чтобы площадь плитки имела правильные геометрические параметры. Как уже было замечено, это лента по всей основе дома.Его ширина выбирается не менее чем на 300 мм больше свеса крыши за стены, но не менее 900 мм. Это сделано для обеспечения отвода ливневых вод с фундамента и удобства ходьбы.

          Разметку на земле удобно производить при помощи стального лома арматуры диаметром 10-12 мм или деревянных колышков. Их забивают в углы будущей траншеи и стягивают прочным строительным шпагатом с достаточным натяжением, чтобы не провисать.Лучше выбрать белую или красную веревку — они лучше видны на фоне земли.

          Рытье траншей

          Как уже отмечалось, отмостка дома из тротуарной плитки состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет толщину 10-15 см. Все вместе это дает необходимую и желаемую глубину рытья траншеи. В среднем этот показатель составляет 400 мм. Примерно таких же параметров придерживаются и в том случае, когда отмостка выполняется не только тротуарной плиткой, но и асфальтом, галькой, валунами и другими материалами.

          Для получения траншеи внутри пространства от разметки до фундамента дома необходимо удалить слой грунта на указанную глубину. Лучшим инструментом для этого является штык-лопата … Использовать любую строительную технику нецелесообразно. Перед началом работ необходимо продумать вопрос дальнейшего размещения выкопанного грунта. Его можно распределить по территории участка, сделать высокие грядки или клумбы, альпинарий.

          Дно паза под слоистый пирог отмостки желательно тщательно выровнять лопатой и утрамбовать.Отмостку и каждый ее ряд желательно сделать под небольшим углом в сторону от дома. Нормой считается скос в 5 см на каждый метр ширины конструкции. Все слои отмостки кладем в подготовленную выемку.

          Изготовление глиняного гидравлического замка

          Первый слой — это высококачественная глина с минимальным количеством песка. Строители называют его «толстым». Обладает лучшими гидроизоляционными свойствами. В том случае, если грунт в месте отмостки из тротуарной плитки глинистый, гидравлическая блокировка производится путем тщательной утрамбовки дна траншеи.Для всех остальных типов грунтов этот слой необходимо дополнительно насыпать.

          Толщина гидрозатвора около 100-150 мм. Допускается предварительное увлажнение материала — это облегчит последующее уплотнение и улучшит его качество. Глину следует утрамбовать в соответствии с указанным выше уклоном, что обеспечит более надежный отвод талых и ливневых вод из дома, а отмостка вокруг дома из брусчатки прослужит дольше.

          Для лучшей гидроизоляции положите полиэтиленовую пленку 200 микрон поверх первого слоя. Для предотвращения скольжения его внутренний край крепится к фундаменту с помощью прижимной рейки, закрепленной на гвоздь-дюбель или на специальный герметик. Нахлест на стену должен быть не менее 200 мм. Противоположный край должен свисать над слоем глины, чтобы отмостка своими руками качественно выполняла свою основную функцию.

          Укладка последующих слоев

          Поверх гидрозатвора необходимо уложить два слоя песка и слой щебня, перемежающихся друг с другом.Это необходимо для создания прочного основания под тротуарную плитку. Прямо на пленку насыпают мокрый песок слоем 10 см и аккуратно утрамбовывают. Поверх него укладывается слой щебня средней фракции и также уплотняется вручную или виброплитой.

          Поскольку тротуарная плитка не имеет бетонного слоя, во время эксплуатации через нее могут прорасти сорняки, что не улучшит внешний вид покрытия. Чтобы этого не произошло и не допустить заиливания нижних слоев поверх щебня, рекомендуется уложить слой еще одного рулонного строительного материала — геотекстиля.

          Далее последний слой песка насыпается на искусственную брезентовую основу. Он станет основой для укладки тротуарной плитки. Часто для этого используют не чистый песок, а его смесь с цементом, применяемую без последующего увлажнения. Она получила название гарцовка. Достоинством его использования является последующая установка и фиксация отмостки от плитки, предотвращая снятие элементов.

          Монтаж дренажной системы

          Важным элементом защиты фундамента при изготовлении отмостки из плитки является отвод ливневой воды за пределы участка.Для этого используется система, состоящая из дренажных колодцев и дренажных труб. Монтаж элементов водоотводной системы необходимо проводить перед укладкой тротуарной плитки.

          Водосборные колодцы устанавливаются непосредственно под патрубками водосточных труб. Это позволит предотвратить попадание воды под давлением в зону слепой и эрозию швов, что чревато с извлечением плитки в процессе эксплуатации. Из колодцев под углом наклона отмостки монтируются водосточные трубы.Обычно для этих целей используют оранжевые пластиковые канализационные уличные магистрали.

          Такие же трубы или бетонные желоба укладывают в землю по краю тротуарной плитки, закрывая каналы сверху специальными решетками для предотвращения засорения. Система сливается в канализацию, в отстойник или выносится с земли в сторону естественного уклона участка.

          Укладка тротуарной плитки

          Нельзя сказать, что тротуарная плитка — самый доступный материал для обывателя.Средняя стоимость элементов варьируется в разных регионах в пределах 10-15 рублей. Чтобы сделать такую ​​отмостку менее затратной, детали покрытия можно сделать своими руками из смеси песка, цемента и воды. Технологический процесс не сложный, достаточно просто приобрести или изготовить из обрезной доски достаточное количество форм.

          Размеры тротуарной плитки разные. Форма также варьируется от простых прямоугольных или ромбовидных до более сложных. Особое внимание стоит уделить толщине деталей.Для устройства пешеходных дорожек или укладки фундамента из тротуарной плитки подойдет материал толщиной 40 мм, для мощения подъездных путей следует использовать детали толщиной 60 мм.

          Технология брусчатки участка начинается с выбора и укладки материала. Первый ряд тротуарной плитки своими руками лучше укладывать от стены дома, постепенно продвигаясь к краю отмостки. Основной инструмент для укладки — резиновый молоток. Не рекомендуется использовать другие ударные инструменты, так как они могут повредить тротуарную плитку.

          После окончания работ готовую отмостку вокруг дома просыпают болгаркой для заполнения швов и проливают водой из лейки или шланга. Для получения декоративных «зеленых швов» на плитке своими руками можно присыпать смесью песка или грунта с газонной травой … Но такие изыски потребуют в будущем дополнительного ухода.

          Так, в частности, делают отмостку из плитки своими руками. Технологический процесс не сложен и доступен каждому.Если вы не совсем уверены в своих силах, ознакомьтесь с тем, как это делают профессиональные работники в соседних областях.

          Если плоская бетонная отмостка вокруг дома вам покажется скучной, нет никаких преград для ее выложения тротуарной плиткой. Конечно, такое покрытие вызывает ряд трудностей, но все они преодолимы. О технических деталях мощеной отмостки мы расскажем в пошаговой инструкции.

          Земляные работы и планирование земли

          Чтобы отмостка не только служила эстетическим дополнением дома, но и защищала опорный слой грунта под фундаментом, ее следует устраивать только после тщательной подготовки основания.Комплексный подход на этом этапе обеспечит высокую стойкость покрытия, исключит неравномерное проседание и компенсирует эффект морозного пучения.

          Схема отмостки: 1 — грунт; 2 — фундамент; 3 — глиняный замок; 4 — геотекстиль; 5 — гравий; 6 — гидроизоляция; 7 — подготовка песка; 8 — геотекстиль; 9 — тротуарная плитка; 10 — граница

          Ширина отмостки составляет в среднем 50% глубины фундамента с учетом подготовительного слоя, но не менее 60 см.Отступив от подвала на ширину отмостки и еще примерно 5 см, нужно забить деревянные колышки и натянуть шнуровку. По ней снимается плодородный слой почвы, затем дно траншеи очищается и выравнивается так, чтобы его общий уровень был на 30 см ниже самой низкой запланированной точки готового покрытия.

          Обращаем ваше внимание, что если отмостка будет выполняться с уклоном, она должна быть образована слоем засыпки. Таким образом, после раскопок дно траншеи должно находиться в общей горизонтальной плоскости.Когда основная масса грунта удалена, по внешнему краю отмостки следует вырыть углубление 10х10 см.

          Подложка под отмостку

          Самая сложная задача — правильно организовать отток воды и обеспечить сохранность водонепроницаемого слоя. Первый подготовительный слой — это мягкая маслянистая глина, однородная без включений. Дно траншеи засыпается слоем до 50 мм, также засыпается выемка по краю.Глина не служит основным гидрозатвором, но препятствует течению воды в обратном направлении. В итоге поверхность должна иметь уклон примерно 2-3 см / м наружу, но саму пластилин нужно тщательно утрамбовать, предварительно смочив водой.

          После высыхания глиняного слоя раскатать поверх него иглопробивной геотекстиль и заполнить фракцией 15-20 мм общим слоем 7-10 см. Если отмостка требует продольного уклона, она задается именно гравийным основанием.

          Выложите еще один слой геотекстиля поверх щебня и засыпьте его мытым песком. Финишный уровень должен быть ниже готового покрытия на толщину тротуарной плитки плюс 20-30 мм. Продольный уклон отмостки окончательно отображают слоем песка, плюс задают поперечный уклон к земле порядка 3: 100.

          При заливке песок необходимо тщательно утрамбовать и пролить водой до достижения максимально возможной плотности.Готовую поверхность необходимо аккуратно прорисовать правилом, допуск всего 3-5 мм.

          Установка бордюрного камня

          Когда плоскость песчано-гравийной подушки тщательно выровнена и утрамбована, необходимо нанести расчетную ширину отмостки от основания, используя деревянную доску с гвоздем в качестве измерителя толщины. Вдоль этой линии шпателем срезается слой песка, а ненужные остатки выбрасываются на прилегающий участок почвы. В результате получится паз глубиной 100-150 мм, в который будут установлены бордюрные камни.

          Желательно, чтобы этот этап работ проходил в сухую погоду. При установке бордюрных камней желательно не ходить по подстилке, чтобы не сбить подрез канавки. Бордюрные камни устанавливаются вдоль общего шнура, с указанием как расстояния от здания, так и высоты установки. Обычно камни кладут по тротуарному принципу, то есть заподлицо с основной поверхностью.

          Для выравнивания по высоте необходимо насыпать мелкий гравий в канавку бордюра и тщательно утрамбовать.Расстояние по ширине должно быть таким, чтобы между обрезанным краем подстилки и корпусом бордюра оставался зазор 15-20 мм.

          Тротуары с твердым покрытием не отличаются абсолютной водонепроницаемостью, часть воды неизбежно просачивается сквозь них. Для его удаления необходимо установить камни с прокладкой рукавов из канализационных труб ПВХ диаметром 50 мм. В местах стыка камней их края следует обрезать абразивным кругом; при установке втулка фиксируется цементным раствором.Места для установки рукавов оптимально располагать ниже уровня прилегающей земли.

          Гидроизоляция под отмостку

          Остаточному проникновению влаги под отмостку препятствует основной гидроизоляционный слой, который заполнен непроницаемой геомембраной. Также это может быть и плотная пленка HDPE, и старая баннерная ткань. Работать с рулонными материалами удобнее — они раскатываются по подстилке и практически не требуют стыковки. При использовании баннерной ткани ее швы должны иметь перекрытие 15 см при приклеивании битумной мастикой.

          Ширина водонепроницаемой ткани должна быть равна расстоянию между стеной и внутренним краем бордюрных камней плюс еще 15-20 см. Снаружи гидроизоляционная пленка вставляется в паз между бордюром и засыпкой, затем разворачивается наружу. Остальная часть щели плотно забивается песком.

          Затем полотно нужно накинуть на постельное белье, хорошо утрамбовать и заправить край на основу. В этом месте желательно сделать плотный стык, намазав основание цоколя битумным герметиком и зафиксировав гидроизоляцию металлическим бруском и дюбелями через 50-60 см.Монтаж выполняется только в последнюю очередь, когда все полотно плотно прижимается к основе, а все складки и неровности сглаживаются.

          Какую плитку выбрать

          Обычно на отмостку кладут те же плитки, что и при укладке дворового покрытия. Но не все виды брусчатки оптимальны для отмостки.

          Не рекомендуется использовать брусчатку с сильным тиснением и плитку сложной формы с большим количеством толстых швов, неровных краев и закругленных углов.Идеально подходят плоские камни толщиной 40-50 мм с прямыми углами. Рекомендуется использовать плитку среднего размера: 12-15 шт / м 2, возможны скосы. Очень хорошо, если плитка будет приобретена еще до выемки грунта — так можно правильно рассчитать отступ при установке бордюров и избежать лишних подрезов.

          Тротуарная плитка с «глянцевой» поверхностью без текстуры отличается наибольшей прочностью. На отмостках покрытие сохнет медленно и больше подвержено морозной эрозии, поэтому водопоглощение должно быть минимальным.

          Порядок укладки

          Укладку плитки следует планировать на сухую и ясную погоду. Поверх гидроизоляции заливается 2-3 см слой финишной выравнивателя. Для него заранее готовится сухая смесь песка и цемента марки 400 в соотношении 5: 1. Слой необходимо хорошо утрамбовать и выровнять правилом, ведь плитка поместится исключительно «в комплекте» без дополнительных механических нагрузок. влияние. По мере монтажа из сухой смеси вам потребуется приготовить небольшие порции цементного раствора, поэтому готовьте чистовую стяжку с небольшим запасом.

          Прежде всего, сразу под бордюрными камнями выкладывается ряд дренажных лотков. Стык между ними рекомендуется залить влажным цементным раствором. Край лотка, расположенный с внутренней стороны отмостки, выравнивается до уровня основной крышки.

          Далее от основания выкладывается стартовый ряд плитки. Стена может иметь неровности, поэтому монтаж осуществляется по шнуру, положение которого рассчитывается по размеру и количеству камней с учетом швов 2 мм.При установке стартового ряда необходимо залить цементным раствором пространство между камнями и цоколем.

          Заполнение средней части отмостки происходит очень быстро. Для выравнивания используйте линейку или полосу, которая опирается на стартовый ряд и лоток. При укладке следующего камня нанесите на его нижние края небольшое количество влажного раствора, затем поправьте и усадите легкими ударами резиновым молотком.

          Когда покрытие будет уложено, остается только тщательно промыть швы смесью песка и цемента 3: 1 и залить отмостку из шланга, попутно смывая остатки цементной пыли.На прилегающем грунте нужно перекопать бордюр на глубину вкладышей, затем засыпать бороздку щебнем. После высыхания отмостки остатки выступающих ворот гидроизоляции срезаются монтажным ножом заподлицо с покрытием.

          Хороший хозяин обязательно позаботится о защите фундамента своего дома от влаги и сделает вокруг него отмостку, а на его поверхности не должно быть трещин, иначе эта работа будет бесполезной.

          Самым доступным по трудоемкости и финансово является отмостка из асфальта и бетона — такие работы можно проводить самостоятельно.Хотя для такого покрытия после укладки характерна монолитность, но перепады температур с плюса на минус и наоборот провоцируют образование трещин, так как глубина промерзания грунта значительно превышает толщину отмостки.

          В последнее время отмостка из тротуарной плитки и сразу возникает закономерный вопрос: если главным условием гидроизоляции является целостность покрытия, то как обеспечивается защита фундамента при большом количестве стыковых стыков? Уловка заключается в технологии укладки плитки.

          Плитка отмостки стала очень популярной. Вам просто нужно выбрать правильный способ ее укладки, и тогда между швами не попадет влага.

          При выборе типа тротуарной плитки, наиболее подходящей для отмостки, следует ориентироваться на характеристики вибролита. Такая плитка внешне практически не отличается от вибропрессованной, но намного прочнее и содержит минимальное количество мелких пор. Это очень важное качество, так как пористая плитка будет впитывать воду, которая при замерзании зимой приведет к постепенному разрушению материала.

          Существует несколько технологий укладки брусчатки, но для отмостки он не подойдет традиционным способом укладки только на песчаную подушку — этот способ используется для мощения пешеходных дорожек, а для отмостки такой вариант малоэффективен — песок слишком легко пропускает воду через себя.

          Если трудности вас не пугают и работу решено проводить самостоятельно, то главные помощники — терпение и аккуратность. Спешка здесь не приветствуется, гораздо важнее пунктуальное соблюдение технологического процесса.

          Какие материалы и инструменты нужны для работы

          Поскольку отмостка займет значительную площадь, потребуется рассчитать необходимый объем плитки, добавив определенную сумму для страховки. Лучше оставить несколько плиток в запасе, чем потом останавливаться и искать материал нужного цвета и формы.

          Прокрутите необходимые инструменты небольшого размера, в принципе они всегда под рукой в ​​хозяйстве: рулетка и уровень, лопата и шпатель, болгарка, швабра с щеткой для пола, ручной трамбовщик, ведра и шланг с спрей пригодится.

          Со стройматериалами еще проще: нужен песок и цемент, глина; если резервуара нет, то понадобится емкость для воды, иногда требуется щебень

          • 1 этап: подготовительные работы

          На первом этапе проводятся земляные работы — нужно вырыть траншею под основанием отмостки. Отмерив необходимое количество сантиметров от фундамента рулеткой, вкапываются колышки, размечающие участок под будущую отмостку.

          Подготовка основания под укладку плитки. Выкапывается траншея глубиной 20-25 см и укладывается слой гидроизоляции

          .

          Дерн следует удалить, а затем вырыть траншею глубиной 20-25 см, увеличивая толщину плитки. Далее его дно плотно утрамбовывается, чтобы отмостка в дальнейшем не провисала. Также нужно позаботиться о напоре воды, для чего делается небольшой (2 см) уклон.

          • Этап 2: формирование базы

          Есть два варианта оснований для отмостки: они могут быть двух- и трехшаровые.Если в первом способе нижний слой из глины, а верхний из песка, то сначала в трехшаровую основу насыпают щебень, а затем подушки из глины и песка.

          Технология проста: в вырытую траншею насыпают щебень слоем 5-7 см и тщательно утрамбовывают, затем траншею засыпают глиной до толщины 10 см и утрамбовывают трамбовкой. Этот слой становится основным гидроизоляционным средством. Для достижения 100% водонепроницаемости на глину укладывают изолирующий материал, например пленку ПВХ, заправляя один край и фиксируя пленку к стене фундамента.

          Затем наступает очередь песчаной подушки: толщина этого слоя 8-10 см, поверхность хорошо выровнена. При отсутствии щебня толщину глиняного слоя увеличивают на 5-7 см.

          Особенности укладки отмостки

          Как и в любом случае, здесь тоже есть нюансы. Брусчатку лучше укладывать прямо на песок, чтобы вода беспрепятственно просачивалась в гидроизоляционный слой глины. Если использовать цементно-песчаную смесь, то водопроницаемость воды снизится, а это грозит появлением льда зимой.К тому же эта смесь, превращаясь в монолит, имеет те же недостатки, что и бетон.

          Для приготовления песчано-цементной смеси берется песок в соотношении 4: 1 к цементу, слоем 3-4 см выкладывается на песчаную подушку, разглаживается шваброй и укладывается брусчатка. направлении от вас, по принципу кирпичной кладки … При необходимости элементы подрезаются болгаркой.

          Брусчатка откладывается от самих себя. Для лучшего качества кладка выполняется как кирпичная кладка, с перевязкой швов

          .

          Размер зазора между плитками должен быть минимальным, 1-2 см будет достаточно, чтобы предотвратить деформацию при расширении тротуарной плитки, при сохранении прочности кладки.

          Резиновый молоток поможет закрепить отдельные элементы, но пользоваться им нужно правильно: на плитку кладут деревянную доску и надавливают на нее киянкой — так делают с каждой плиткой.
          С помощью уровня выравнивают брусчатку в ряд, там, где необходимо, кельмой насыпают песок или смесь, киянкой высаживают выступающие части с учетом уклона отмостки.

          Закрепите плитки резиновым молотком. С помощью уровня выравнивают плитку в ряд, не забывая при этом сделать правильный уклон отмостки

          .

          Отделочные работы

          Сметая с поверхности брусчатки излишки песка и песчано-цементной смеси, необходимо смочить плитку из шланга с распылителем холодной воды и оставить на двое суток, не допуская давления.Под воздействием воды цемент намокнет и затем схватится за плитку, надежно зафиксировав ее.

          Таким образом, все работы по устройству отмостки вокруг дома вполне осуществимы своими силами. Достаточно иметь свободное время, терпение и строго следовать инструкции и вы получите надежную защиту фундамента своего дома и, кроме того, украсите прилегающую территорию красивой отмосткой из тротуарной плитки.

          Отмостка из тротуарной плитки видео

          .
          25Мар

          Искусственные цветы в горшках фото: 2021 ᐈ 🔥 (+88 фото) Искусственные цветы в современном интерьере

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          Искусственные цветы в горшках. Искусственные орхидеи и деревья в горшках.

          — Какие прекрасные растения!

          — Как, ненастоящие? Неужели? Такие красивые!

          Вот эти фразы вы будете выслушивать постоянно, если приобретете искусственные цветки в горшках на этом сайте. Композиции растительной тематики всегда придают помещению уютную, теплую обстановку. Но не у всех есть возможность уделять время для ухода за живыми растениями. К тому же некоторые тропические виды требуют создания определенных климатических условий.

          Искусственные растения в горшках радуют глаз

          Для многих из нас цветки искусственные в горшках — прекрасный выход. Можно, не утруждая себя излишними хлопотами, наслаждаться прекрасными видами цветочных композиций.

          Как и в других направлениях современной жизни, инновационные технологии коснулись также такого специфического товара, как искусственная растительность в горшках.

          В нынешнем исполнении это безграничная фантазия мысли, прекрасный стиль, красивые композиции, качественные материалы, из которых получаются великолепные искусственные букеты. Они могут стать незаменимым декором для домов, квартир, офисов, ресторанов, кафе.

          Лучшие предложения для флористики

          Наша компания Decorize предлагает вниманию декораторов, специалистов по дизайну искусственные цветы из различных материалов. При изготовлении неживых композиций применяют бархатную ткань, латексный материал, шелк, тончайшую кожу. Из какого бы материала ни был изготовлен букет, он всегда имеет красивый внешний вид, полностью повторяет структуру настоящего, живого растения.

          Преимущества неживых деревьев в горшках

          Искусственные деревья в горшках состоят из шелковой ткани, латекса. Они выглядят настолько реалистично, что для определения, настоящие они или синтетические человеку необходимо прикоснуться к ним. Если тканевую структуру шелка еще можно определить, внимательно присмотревшись, то латекс будет выглядеть, как настоящий живой листок или бутон. Преимущества такого приобретения невозможно переоценить. Такие букеты поднимают настроение, являются мощным источником позитива. К дополнительным стимулам такой покупки можно отнести и то, что декоративные искусственные растения всегда имеют неувядающий внешний вид. Их можно ставить где угодно, не заботясь о количестве солнца и других факторах.

          Современные технологии позволяют произвести искусственные орхидеи в горшках или иные цветы, настолько похожие на оригинал, что их сложно отличить от живых. Долговечность и доступная цена — еще одна важная причина приобретения такой композиции.

          Искусственные цветы для кладбища — какие цветы выбрать в этом году (ФОТО)

          Есть что-то вроде кладбищенской моды. Мы пишем, что магазины искусственных цветов и букетов предлагают для предстоящего Дня Мертвых. Выбирайте красивые искусственные цветы для могил родственников.

          У оптовиков, предлагающих искусственные цветы и украшения для могил, движение уже в июле. Между тем, ритейлеры сейчас находятся в осаде. Кладбища в этот час, как никогда прежде, сверкают цветами цветов и букетов, установленных на могилах наших родственников. Пришло время выбрать правильные цветы для могилы. Лучше сделать это сейчас, чем в первый ноябрь в спешке, что является плохим советником.

          Живые цветы против искусственных цветов на кладбище

          Живые цветы пользуются таким же успехом, как и искусственные цветы. Последние по-прежнему практичны и даже выглядят близко к жизни. Это срезанные цветы в горшках, иногда в мисках и декоративных подносах или в пучках, реже в традиционных круглых венках. Их должно хватить на год.

          Какие искусственные цветы модны на могилах?

          — Хризантемы, а также гладиолусы и орхидеи очень популярны в этом году, — говорит Ханна Хулим из Rojek Decor в Рыбнике, предлагающая цветы и украшения. — Клиенты часто выбирают гортензии, каллы, лилии, антуриум и розы.

          Самые популярные цвета цветов на кладбище — красный (например, антуриум), желтый (гладиолусы), пурпурный и розовый (хризантемы, орхидеи и гортензии).

          Размер памятника важен

          — Клиенты выбирают меньшие цветы для более мелких надгробий, — добавляет Хулим. — Например, для меньшего памятника они покупают гладиолусы высотой около 45 сантиметров, а для более крупных — те же цветы, но уже высотой в 80 сантиметров.

          Набор два в одном

          Все больше и больше людей предпочитают покупать надгробия. — Это связка, которую можно поставить на статую и композицию, поставить в вазу, — добавляет Хулим.

          Есть также наборы, где есть, например, два букета среднего размера с украшениями, такими же, как те, что видны на свечах. Или другое решение: 3-4 микроавтобуса или цветочные орнаменты с пустым центром (так называемые круги, венки, бордюры), в которые ставят и ставят на памятник свечи большего размера.

          Декоративные язычки для могил

          Тот, кто не хочет ставить искусственные цветы в вазу или горшок, может взять букет. Этот пластик имеет яркие или искусственные цветы. Основу обычно составляют веточки из хвойных, иногда с декоративными шишками. Он не должен быть стандартным: вместо традиционных веток может быть засуха, напоминающая стебель или тростник. Это экзотическая, цветная или естественная засуха. Большинство из них также называется. флористические проволоки, внутри которых есть настоящие проволоки и покрытые материалом, напоминающим стебель или ветвь. Существуют также декоративные, гибкие, пластмассовые булавы, которые можно сформировать, например, в гнездах, колесах, даже шариках. Они послужат основой для украшения тростника цветами.

          Искусственные язычки можно украшать не только цветами. Есть, например, мини-шишки, тонкие ленты (но не луки), листья, тростник, рябина или желуди.

          Искусственные цветы в интерьере – максимально естественно!

          С давних пор комнатные растения являются украшением
          помещений, и значение
          цветов в интерьере вряд ли кто-то будет оспаривать. Они могут
          присутствовать в интерьере в виде фото цветов или
          живых растений, стоящих в вазах и горшках. А вот стоит ли использовать искусственные цветы в интерьере – этот вопрос вызывает бурные обсуждения.

          Почему же эти декоративные элементы интерьера вызывают такое
          активное противодействие? Очевидно, все дело в не слишком приятных ассоциациях,
          которые они вызывают. Кроме того, искусственные растения, которые выпускались
          до сих пор, были, мягко говоря, не очень реалистичными: это касалось и
          материалов, и расцветок – действительно, гвоздики ядовито-оранжевого цвета или
          розы из толстой грубой ткани выглядели «неаппетитно». Да и выбор видов
          декоративных имитаций был слишком ограничен. Но сейчас ситуация кардинально
          изменилась.

          .

          Современные цветы, используемые в
          интерьере, в том числе и на фото, – нежные и максимально реалистичные растения, которые с
          расстояния одного-двух метров практически неотличимы от настоящих. Причем
          интересно то, что они не просто похожи на какие-то абстрактные цветы – они
          максимально повторяют внешний вид конкретного растения: амариллиса, василька,
          крокусов или пальмы. Есть и другой вариант: цветы имеют очень натуральную
          форму, но нарочито неестественную окраску, например, золотую, серебряную, они
          украшаются блестками или стразами: такие цветы также часто используются для
          украшения помещений. Особенно удачно они могут выглядеть в залах для свадебных
          торжеств, ресторанах, используют их в праздничных прическах, предметах туалета
          и т.п.

          .

          Попробуем взвесить «за» и «против», и понять, каковы
          положительные или отрицательные стороны использования в интерьере искусственных цветов, и нужны ли
          они нам вообще?

          Комнатные растения стали таковыми не по своей воле: их дом –
          природа, и, как и любой живой организм, они защищаются от возможных врагов. Для
          этого они используют доступные средства – ядовитый млечный сок, пыльцу,
          привлекающую насекомых-опылителей, и вызывающую аллергию у людей и т.д. Поэтому
          многие растения опасно содержать в квартире, особенно, если там присутствуют
          дети и животные. А вот их искусственные аналоги совершенно безвредны, их можно
          использовать в доме в любом количестве. Уход за комнатными цветами — достаточно
          хлопотное дело, особенно в зимний период. Центральное отопление и сквозняки
          пагубно сказываются на растениях, особенно это касается крупных экземпляров с
          декоративными листьями. Если вы часто бываете в отлучках и не имеете
          возможности регулярно ухаживать за своими растениями, а украсить свой дом
          зеленью хочется – реалистичная имитация из ткани и бумаги – то, что вам нужно!
          Многие комнатные цветы достаточно прихотливы – их частенько поражают вредители
          и болезни, они не выживут в темной прихожей или ванной, где нет естественного
          освещения. А вот их искусственные заменители будут стоять там, где вы их
          поставили, без всяких «жалоб». Конечно, они тоже потребуют ухода – их
          необходимо очищать от пыли и, по возможности, промывать – но это не потребует таких
          регулярных усилий. Кроме того, искусственные цветы вполне могут соседствовать с
          настоящими. Ведь комнатные цветущие растения, в основном, красивы лишь в период
          цветения, а это происходит не так уж часто. Именно в период такой «паузы» можно
          добавить искусственный цветок к живым листьям, «продлив» цветение до
          образования настоящих бутонов.

          .

          .

          Какие же материалы используют производители, чтобы искусственные цветы в нашем интерьере выглядели
          максимально естественно? Для этого
          всегда использовались различные виды бумаги и тканей, с развитием технологий к
          ним присоединились такие современные материалы, как латекс, органза. Используются также воск, кожа, фарфор и даже металл. Тем не менее, сам процесс изготовления искусственных растений, особенно
          дорогих и высококачественных, происходит исключительно вручную. Для этого
          применяется целый набор довольно необычного вида инструментов. Среди них – бульки, одножильные и двужильные
          ножи, утюжки           и т.д. С помощью этих инструментов плоские заготовки из ткани и
          бумаги приобретают объем, появляются изгибы и тонкие прожилки, характерные для
          причудливых созданий матушки-природы.

          .


          Если присмотреться внимательно, можно увидеть, что каждый
          цветок и каждое растение, при внешней схожести, не являются полным подобием
          друг друга. Как люди отличаются отпечатками пальцев, так и один цветок
          отличается от другого расположением и формой лепестков, тычинок и листиков. Каждый
          лист растения имеет неповторимую окраску, рисунок прожилок. Природа создавала
          эти прекрасные творения тщательно и с любовью, поэтому, чтобы получить
          по-настоящему качественный результат, мастеру необходимо работать с таким же
          отношением к объекту. Только детальная проработка каждого элемента – лепестка
          или листочка – позволит достичь настоящей реалистичности, и тогда искусственные цветы будут
          уместны в интерьере, и
          украсят помещение ничуть не хуже, чем настоящие.


          .

          Украшения для дома и подарки в цветочных горшках своими руками

          Знаете ли вы, что цветочные горшки можно использовать не только для посадки комнатных растений, но и в качестве основы для стильных композиций? Сегодня в блоге Domovitto.ru мы рассмотрим букеты, которые можно сделать самому в домашних условиях.

           

          Чтобы ваш подоконник с комнатными растениями всегда был нарядным и радовал круглый год, добавьте ему ярких красок с помощью цветов, сделанных своими руками. Это может быть самодельная гербера или ромашка на длинном стебельке, воткнутая в почву, либо же отдельная композиция в горшке, имитирующая цветущий кустик, клумбу или деревце. Предлагаем вам несколько идей по созданию декоративных букетов для украшения дома.

           

          Бумажные букеты в цветочных горшках

          Перед тем, как приступать к творчеству, необходимо подготовить цветочный горшок, а точнее основу, за которую будут цепляться стебельки самодельных цветов. Базой может стать кусок пенопласта, приклеенный к дну горшка, туго свернутая лента поролона, специальная флористическая губка для сухих и искусственных растений. Для фиксации толстых стеблей в горшок можно вклеить пластиковый или картонный круг с отверстиями. Чтобы видимая поверхность горшка выглядела красиво и опрятно, для ее маскировки берут мох, рафию, сизаль и цветной грунт. 

           

          На фотографиях ниже несколько идей букетов в цветочных горшках, выполненных из цветной бумаги. Такие цветы делают на ножках из проволоки, а затем втыкают в основу. Для придания натуралистичности композиции, к бумажным цветам можно добавить искусственные зеленые веточки с листиками.

           

           

           

           

          Цветочные горшки с цветами из ткани

          Букеты из ткани пользуются у рукодельниц не меньшей популярностью. Для них подойдут цветы из атласных лент, органзы или флиса, все зависит от ваших навыков и предпочтений. Яркий цветочный кустик можно поставить на обеденный стол или добавить к живым комнатными растениям на подоконнике.

           

           

           

          Автор этой композиции сшила цветы из хлопковой ткани, а затем плотно набила лепестки и серединку мягким наполнителем. Подобная поделка может стать прекрасным декоративным украшением для дома, особенно хорошо она будет смотреться в детской. К тому же нарядный объемный цветок на ножке в цветочном горшке – отличная идея самодельного подарка.

           

           

          Цветочные горшки с искусственными цветами

          Самые красивые композиции в цветочных горшках получаются из искусственных цветов и сухоцветов. Симпатичный цветущий кустик на подоконнике, сделанный своими руками, даже на небольшом расстоянии можно спутать с живым. Очень хороши и деревца на изящных тонких ножках, именно поэтому они так часто используются в декоре интерьера и в качестве украшения праздничных столов.

           

           

           

           

           

          Сегодня мы посмотрели фотографии с красивыми букетами в цветочных горшках из бумаги, ткани и искусственных растений, сделать которые можно своими руками. Воспользуйтесь этими идеями для создания подарков и декоративных композиций для украшения дома! Цветочные горшки, сухоцветы, мох, сизаль и декоративные наполнители, а также искусственные цветы для творчества вы можете купить в нашем интернет-магазине Domovitto.ru.

           

           

          искусственных цветов для горшков по цене 165 рупий / штука | Искусственные цветы

          Искусственные цветы для горшков по цене 165 рупий / штука | Искусственные цветы | ID: 14116831288
          Уведомление : преобразование массива в строку в /home/indiamart/public_html/prod-fcp/cgi/view/product_details.php в строке 297

          Описание продукта

          Цветочный горшок с георгином
          Мы «Необычный магазин» считаются известными производителями M и Дизайнером искусственных цветочных растений и оптовиками искусственных растений, искусственных цветов, подвесок и других декоративных предметов.

          При ценной помощи квалифицированной команды профессионалов, мы занимаемся созданием современных дизайнов цветов и растений.


          Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

          Связаться с продавцом

          Изображение продукта

          О компании

          Год основания 2014

          Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

          Характер бизнесаИмпортер

          Количество сотрудников До 10 человек

          Годовой оборот Rs.50 лакх — 1 крор

          Участник IndiaMART с декабря 2014 г.

          GST03ABBPK5301J1Z7

          Код импорта и экспорта (IEC) 22175 *****

          Зарегистрировано в 2013, мы «The Fancy Mart» считаются известным производителем из Композиции из искусственных цветов, Композиции из искусственных растений, Оптовые продавцы искусственных растений, Букеты из искусственных цветов, Искусственные висячие кусты и Искусственные Домашний декоративный .Расположенная по адресу Mohali (Пенджаб, Индия), , мы являемся фирмой Sole Proprietorship , занимающейся предложением высококачественной продукции. Под руководством г-на Онкара Натха Капахи и менеджером нашего менеджера по развитию бизнеса г-на Сунила , мы смогли полностью удовлетворить наших клиентов.

          Видео компании

          Вернуться к началу 1

          Есть потребность?
          Получите лучшую цену

          1

          Есть потребность?
          Получите лучшую цену

          12 лучших мест, где можно купить искусственные растения в Интернете

          Если вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем зарабатывать деньги на аффилированных партнерах.Узнать больше.

          Можно создать зеленый декор, даже не прибегая к тщательному уходу. Если вы, как и я, часто покупаете растения, чтобы оживить свое пространство из лучших побуждений, а через несколько месяцев они умирают, возможно, пришло время принять тренд на искусственные растения.

          На протяжении многих лет я инвестировал в красивые свежие орхидеи, неприхотливые в уходе змеиные растения и суккуленты и даже амбициозно пробовал папоротники и растения-монстеры.Несмотря на мои попытки обеспечить им надлежащий солнечный свет, воду и нежную заботу, все они умерли. Некоторые продержались несколько месяцев, а другим удалось выжить пару лет, но, в конце концов, все они укусили пыль. Посмотрим правде в глаза — некоторые из них просто не имеют зеленого пальца.

          Поддельные растения раньше означали блестящий пластик и, очевидно, поддельные листья, которые никогда не сойдутся за настоящие даже через всю комнату, не говоря уже о близком расстоянии.Но в наши дни зеленые обманщики стали намного лучше, и многие крупные розничные торговцы, такие как Target, Wayfair, Pottery Barn, The Sill и другие, продают широкий спектр искусственных растений и цветов. Теперь стало проще, чем когда-либо, создать домашний оазис в джунглях без хлопот по уходу.

          От фиговых деревьев до суккулентов и наконечников стрел — попробуйте эти искусственные растения и попрощайтесь с тем, что когда-либо возникало желание задаваться вопросом, не вспомнили ли вы снова о поливе.

          Вот лучшие места для покупки поддельных растений в Интернете:

          Обновлено 28.09: Мы добавили больше рекомендаций по продуктам в это руководство и добавили Terrain как еще одно отличное место для покупки поддельных растений.

          Руководство по защите искусственных растений за пределами

          Для для многих людей красивый сад включает в себя привлекательный растения, которые делают пространство уютным, живым и заполняют пустые пространства. Однако не всем даровано право сохранять уникальные растения. живой.Для них искусственные растения, как правило, предпочтительнее настоящих. растения. Но можно ли поставить на улицу искусственные растения? И как вы их предотвратите от выцветания и растрескивания? Что ж, сегодня мы расскажем вам , как защитить искусственные растения за пределами . в вашем саду.

          Обзор:

          Во-первых, я могу поставить искусственные растения на улице?

          Да вы можете, но это зависит от того, как обрабатывается искусственное растение и где вы планируете сохранить их. Помещение с климат-контролем идеально подходит для искусственных растений, потому что они обычно не подготовлены к износу на открытом воздухе.Тем не менее, вы можете поставить свои ценные искусственные растения на улицу, если сделаете это правильный путь и понять, как защитить искусственные растения снаружи.

          Наиболее частые проблемы, возникающие при размещении искусственных растений на открытом воздухе, заключаются в том, что их цвет может выцветать, они быстро пачкаются, а листья могут трескаться. Итак, вот несколько советов и приемов, чтобы вы знали, как защитить искусственные растения на улице.

          Наши советы, как защитить искусственные растения за пределами

          An необработанное искусственное растение, которое держат на ярком солнечном свете, выцветет и потрескается через некоторое время.Однако обработка искусственных растений ультрафиолетом дает им лучшее. шанс пережить те жаркие и засушливые летние месяцы.

          Кому для этого используйте баллончик со спреем для защиты от ультрафиолета, чтобы протереть листья, стебли, цветы и другие части растения. Потому что поддельные растения, как правило, уже водостойкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению спрей эффективно защищает растения от атмосферных воздействий для вас и создайте красивый защитный слой, который позволит вам разместить искусственные растения снаружи.

          Как вы уберегаете искусственные растения от выцветания на улице?

          В для предотвращения выцветания искусственных растений на открытом воздухе начните с удаления любых мусор от ваших искусственных растений.Вы можете использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы эффективно удалить мусор, или вы можете использовать фен на низкой мощности. После того, как вы удалите излишки, вы можете взять чистую тряпку из перьев и с помощью легким прикосновением вручную удалите оставшийся мусор.

          Вы затем необходимо ограничить количество солнечного света, получаемого растением. Ваш лучший вариант показать искусственные растения под навесом или патио, где они будут получить наибольший оттенок. Мы также рекомендуем регулярно переворачивать растение, чтобы происходит выцветание, он будет распределяться равномерно, а не с одной стороны.

          Как вы чистите грязные искусственные растения?

          Один раз вы придумали, как защитить искусственные растения снаружи, вы все равно За ними нужно ухаживать, как за настоящими растениями. Как и все остальное подвергается воздействию внешних элементов, они могут испачкаться и запылиться — чтобы они выглядели как можно лучше, вы должны знать, как чистить грязные искусственные цветы и растения.

          В Чтобы безопасно очистить эти растения, обращайтесь с ними осторожно, так как они могут уже ослаблены от воздействия внешних элементов.Обычный очистка важна, так как чем дольше вы позволяете грязи накапливаться, тем она тяжелее удалять.

          Есть такие продукты, как Design Master Silk Flower Очиститель, которые представляют собой безводные растворы для удаления пыли и мелких частиц с шелка цветы и растения. Эти изделия отлично подходят для шелковых цветов, так как некоторые цвета могут побежать, если намокнут.

          В качестве альтернативы, щадящий метод очистки искусственных растений — это легкое прикосновение и не раздражающие чистящие средства, например, нежное мыло для посуды.Один из самых простых и наиболее распространенные методы — наполнить раковину или таз водой комнатной температуры. и добавьте немного средства для мытья посуды. Затем просто переместите листья внутрь мыльного воды и снова удалите его, промокнув насухо.

          Другой альтернативой является распыление разбавленной смеси уксуса и воды на листья прежде чем дать им высохнуть на воздухе. Перед опрыскиванием всего растения лучше всего Сначала проверьте спрей на небольшом листе, чтобы убедиться, что цвет не выцветает.

          Уилл шелковые цветы остались на улице?

          Шелковые цветы обычно хранятся около двух или три месяца под прямыми солнечными лучами, если они находятся на улице без обрабатывали.По прошествии этого времени вы можете заметить, что они начинают трескаться и тускнеть. Если вы знаете, как защитить искусственные растения снаружи, тогда шелковые цветы можно сохраняется гораздо дольше.

          Понимая, как защитить искусственные растения снаружи, они могут найти свое место в вашем саду, а также внутри. Имея в виду эти советы, вы можете делать покупки в нашем широком ассортименте искусственных растений, искусственных цветов и флористических принадлежностей в Интернете уже сегодня и быть спокойным, что вы получите максимум от нашего прекрасного ассортимента для будущих сезонов.

          Люди также спросил:

          Из чего делают искусственные цветы?

          Искусственный цветы могут быть изготовлены из самых разных материалов. К ним относятся все из хлопка, резины, латекса, сатина, шелка, вискозы и др.

          Как правильно выращивать искусственные растения и цветы

          Take кирпич из сухой цветочной пены и отрежьте его до размера, который поместится в вашем горшке. Разместите цветы и зелень так же, как живые цветы, и вставьте стебли в пену.

          Искусственные растения вышли из моды?

          Искусственный растения никогда не выходят из моды. Если вы их хорошо расставите и сделаете свой вклад, чтобы сохранить они чистые, вряд ли кто заметит разницу. Это отличный способ добавить зелень в любое пространство.

          уличные композиции из искусственных цветов в горшках

          17 fev уличные композиции из искусственных цветов в горшках

          Отправлено в 00:00 в сем категориях к

          Посмотреть еще идеи о геранях, цветочных композициях, гибискусе.25 сентября 2020 г. — Изучите доску Донны Х. «Уличные композиции» на Pinterest. Полярный лис arrow101420 Самым распространенным материалом для изготовления горшков искусственных растений является пластик. От старых банок для молока до корзин с фруктами и антикварных стульев — все, что угодно, можно превратить в кашпо, проявив немного творчества и смекалки! Эти конструкции отлично смотрятся круглый год; просто замените растения, чтобы изменить внешний вид вашего дома в зависимости от сезона. Создайте свой оазис на открытом воздухе с ограниченным бюджетом с помощью доступных искусственных цветов и искусственных растений, композиций из искусственных цветов на открытом воздухе и вазонов.Искусственные уличные цветы, чтобы украсить вашу кашпо или витрину. После просмотра страниц с подробными сведениями о продукте загляните сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Покупка искусственных растений без горшков или формы может привести к значительной экономии средств, но … Сделанные в основном из гибискуса и герани, они не требуют обслуживания. Уличные искусственные растения и искусственные цветы — всегда хорошая идея. Необычная композиция из искусственных цветов (размер 12 дюймов / 30 см) из натурального дерева. Мы, «The Fancy Mart», считаемся известным производителем и дизайнером композиций из искусственных цветов и оптовиками искусственных растений, искусственных цветов, подвесок и… для дома или крытое наружное использование.Они достаточно прочные, чтобы противостоять внешним воздействиям и выцветанию в течение многих лет. Место для лучших путеводителей, изображений и обсуждений всего, что связано с растениями и уходом за ними. 8шт искусственные цветы на открытом воздухе устойчивые к ультрафиолету растения, 8 ветвей из искусственного пластика кукуруза, зелень, кустарники, растения, внутри, снаружи, висячие кашпо, кухня, домашний свадебный офис, садовый декор (оранжевый) 4,0 из 5 звезд 1730 Восемь удивительных цветов и растений, которые будут процветать на солнце! Просто искусственный. Наши искусственные уличные цветы изготовлены из пластика и имеют встроенную защиту от ультрафиолета на долгие годы использования.Искусственные растения выглядят как настоящие без хлопот, связанных с уходом и уходом — полив не нужен, и искусственное растение невозможно убить. открытые цветочные композиции в горшках можно найти в причудливых и забавных дизайнах, таких как узоры с животными, мультяшные фигуры и так далее. Вам больше не придется о них беспокоиться !. … многие мероприятия могут длиться всю зиму. Недавно просмотренные товары и рекомендованные вами товары, выберите отдел, в котором вы хотите искать, БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 10 фунтов стерлингов для книг или более 20 фунтов стерлингов для других категорий, отправленных Amazon, декоративные искусственные смешанные цветочные композиции, покупка нашей линии великолепных искусственных цветов Головы, Головки из искусственных цветов Juvale — 60 штук поддельных цветов ромашки для свадебных украшений, детских душей, поделок своими руками, смешанные цвета, 2.1 x 2,1 x 1 дюйм, цена и другие детали могут отличаться в зависимости от размера и цвета, набор из 3 искусственных цветов HOTLIKE, искусственные растения с металлическим горшком, мини-искусственные растения в горшках для дома и на открытом воздухе, идеальный подарок для украшения дома, офиса, стола, кухни, свадьбы (Дейзи), DWANCE Искусственные цветы ромашки Комнатные растения Искусственные цветы Желтая шелковая ромашка с горшком Декоративные искусственные цветочные растения для дома Балкон Сад Офис Столешница Свадьба в помещении На открытом воздухе Украшение, Жаркие искусственные растения Трава в горшках Искусственные цветы Поддельные растения Маленькие декоративные растения из искусственного пластика В помещении для дома Офис Ванная Кухня и Открытый Декор Пакет из 3, ИЮНЬ-H 4 Связки Искусственное Растение Утренняя Слава Поддельные Искусственные Кусты Цветы Пластиковые Кусты Внутренние и Наружные Подвесные Цветочные Горшки для Дома Свадьба На открытом воздухе Украшение Сада, Искусственное Зеленое Растение XONOR Эвкалипт Пластиковые Большие Листья Денег в Заборе Пакет горшков для домашнего стола, офиса, наружного декора (набор из 2, денежные листья), искусственный MERIGLARE Цветы Комнатные растения Искусственные растения в горшках Украшения для дома Сад Столешница Офисная вечеринка Внутреннее украшение на открытом воздухе выглядит реалистично — зеленый, 30×30 см, Huryfox 2 пакета искусственных растений в горшках для домашнего декора Эстетика в помещении, искусственные листья эвкалипта и розмарина для стола и полки в ванной комнате / Спальня / Валентина, Ksnnrsng 4Pcs Искусственные цветы ромашки Наружные поддельные цветы для украшения Искусственная пластиковая листва Зелень Кусты Цветочный сад Крыльцо Окно Коробка Висячие растения Внутренний декор (белый), EB Designs Искусственные сочные комнатные растения — Набор из 3 — Большой размер — Декоративный яркий зеленый Искусственные цветы — Коричневые камни — Серые горшки — Искусственные растения, идеально подходящие для дома, офиса и наружного декора, Искусственные цветочные растения XONOR — Разноцветные ромашки в горшке с забором для внутреннего офиса Свадебный домашний декор (2 комплекта, ромашка), Искусственная орхидея Real Touch Orchid Растение Фаленопсис Поддельные Цветочные Композиции Поддельные Орхидеи Бонсай С Фарфоровыми Цветочными Горшками Внутреннее Наружное Украшение Дома, Искусственные Цветы с Вазой, Реалистичные композиции из розовых гортензий из шелковых цветов, поддельные цветы в горшках для украшения дома, свадебный стол, окно, гостиная, спальня, офис, деко для вечеринки (белый), URBN Living 2x круглый угольный серый горшок для растений с куполом из искусственной травы, одеяла, теплые 5шт мини Искусственные цветы Бонсай в пластиковом горшке, поддельные растения бонсай Цветочные композиции для дома Свадебная вечеринка Украшение центрального офиса, искусственные искусственные цветы 12 пучков из 6 цветов На открытом воздухе Устойчивые к УФ-лучам зелень Кусты Растения В помещении Снаружи Подвесной горшок Домашнее украшение сада (12), Omldggr 12 связок искусственных цветов , Искусственные цветы на открытом воздухе Пластиковые цветы Искусственная зелень Кусты Растения Искусственные нарциссы Внутренний Висячий горшок для домашнего свадебного сада (6 цветов), FagusHome 8-дюймовые искусственные растения в горшках Искусственный самшит Топиарий Дерево Искусственное дерево в форме шара Поддельный цветок из свежей зеленой травы в белом пластиковом горшке для дома Декор — Набор из 3 (мульти), GreenBrokers, 2 x искусственных розовых и белых анютиных глазок и хвойных пород dar Topiary (набор из 2), кашпо из ротанга для патио, 30x30x64 см, Olrla White Искусственная орхидея в горшке, искусственный цветок орхидеи-бабочки с вазой для свадебной вечеринки, украшение для дома и офиса в саду (белый 2), искусственные цветы из 6 предметов, пластиковые шелковые цветы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению , Поддельные искусственные растения Калла Лилия Кусты в помещении и на открытом воздухе Висячие кашпо Украшение для дома и сада (пять цветов), Набор из 3 искусственных растений в серых горшках, Маленькие декоративные искусственные растения из искусственного пластика в помещении ， Реалистичные поддельные растения для домашнего офиса, ванной комнаты, кухни и наружного декора, Лист искусственного растения монстера 60см черный горшок, Huryfox 2 пакета искусственных растений в горшках для домашнего декора эстетика в помещении, украшения на день Святого Валентина Искусственные цветы лаванды для стола и полки в ванной / спальне / гостиной / фермерском доме / подарке, Расслабляющая любовь Искусственные цветы Роза Гирлянда из ротанга Висячие растения Искусственные папоротники Адиантум Лозы искусственного плюща Пластиковые висячие растения Свадебный декор для дома На открытом воздухе в корзине для горшков (кремово-белый), Omldggr 12 B undles Искусственные цветы, Искусственные уличные растения Искусственные пластиковые кусты зелени В помещении Снаружи Висячие кашпо Домашняя кухня Офис Свадебный садовый декор (фиолетовый), Искусственные растения в горшках, 4 шт. Мини-поддельные искусственные суккуленты, Серия в горшках Искусственные растения на открытом воздухе, Leixi 6 шт. Искусственные цветы на открытом воздухе УФ Устойчивые растения, искусственный пластик Кукуруза Зелень Кусты Растения В помещении Снаружи Подвесной кашпо Кухня Дом Свадебный офис Декор сада (белый), RENATUHOM Искусственная орхидея Розовый цветок Поддельные цветы орхидеи Искусственные растения в горшках Растение из искусственной орхидеи с вазой для кухонного стола Центральное украшение для ванной комнаты Домашний декор Цветочные композиции, Искусственные комнатные растения, с серым горшком, Мини-искусственные растения Декоративные реалистичные цветы Зеленые растения Идеально подходят для дома, офиса и наружного декора, Huryfox 2 пакета искусственных растений в горшках для домашнего декора Внутри, украшения на День святого Валентина Искусственные растения Поддельные цветы Зелень Real Touch Floor Оставьте (Setaria Viridis), фальшивые суккуленты Veryhome Ar tificial Горшок в мини-квадратных белых горшках для домашнего декора сада Зеленый (пластиковые горшки, 4 шт.), JUSTOYOU 2 Pack 7.2-футовые искусственные розовые гирлянды, висящие шелковые цветы для внутреннего свадебного украшения спальни на стене (фиолетовый), искусственные растения BEANKI, подсолнухи, декоративные искусственные цветы с металлическим горшком, искусственные зеленые горшечные растения, мини-искусственные подсолнухи, настольные растения, небольшой домашний декор для дома, офисная кухня Garden, GreenBrokers Искусственная гортензия в горшке терракотового цвета (высота 46 см), синие, искусственные суккулентные цветы Yuccer, 16 шт. Поддельных мини-растений Искусственные суккуленты для сада Гостиная Открытый искусственный стол (B), FUJIE 4 шт. Искусственные растения Искусственные пластиковые кусты Поддельные Имитация травы пшеницы Кусты зелени для дома и на открытом воздухе Домашний стол Сад Офис Веранда Свадебный декор, Искусственные цветочные растения XunHe, Мини-букет из искусственных гортензий, Искусственные растения Бонсай Искусственные цветы в керамической вазе для свадьбы Домашняя вечеринка Декор офисного стола (розовый), MA Keleily Yellow Искусственный Цветы в горшках Гипсофила Искусственные цветы в горшках Декоративная искусственная флора в вазе Шелковый цветок с металлическим горшком для дома, офиса, стола, спальни, украшения кухни, OUNONA 4 шт. Искусственный букет лаванды в фиолетовых цветах Свадебный дом DIY Пол Сад Офис Свадебный декор (фиолетовый), MZMing 6 пучков Реалистичные искусственные растения Поддельные цветочные букеты Пластик Жемчужные цветочные кусты и кусты зелени Цветочная композиция для дома На открытом воздухе Домашний офис Сад Украшение свадебного стола, MagiDeal Искусственные цветочные растения Ложные искусственные цветы в вазе Декоративные с горшком Сад Домашний офис Декор стола для вечеринки — красный, FEPITO Случайные 20 шт. Искусственных суккулентов Незапятнанные Echeveria выбирает суккуленты Растения Смешанные оптом Ассорти из искусственных суккулентов Большие зеленые стебли для домашнего украшения внутреннего сада (20), 8 шт. Искусственные цветы красной лаванды, искусственные устойчивые к УФ-лучам растения, искусственные цветы, букет лаванды, искусственные цветы для дома, на открытом воздухе, сделай сам, свадебный домашний офис, садовый декор окна, искусственные цветы Wishwin в Горшок, Открытый Комнатный Роза Лилия Искусственные Растения Цветочный Сад Домашний Декор, Набор Jobary из 5 искусственных суккулентов в горшках (включает 10 растений), красочные и декоративные искусственные суккуленты с камнями, идеально подходят для дома, офиса и наружного декора, XHXSTORE 3 шт. Искусственные висячие растения Плющ Поддельные висячие лозы Устойчивые к ультрафиолетовому излучению пластиковые растения Искусственные висячие растения Поддельные висячие сладости Картофель для настенных домашних корзин Партии Свадебная гирлянда Летний декор, IKEA 203.953.31 FEJKA Мини-искусственные суккулентные настольные растения в горшках, 6 см (3 упаковки), Искусственный папоротник из пшеничной травы (6 шт.) — 37 см. Реалистичное моделирование искусственных растений — Кусты из искусственного пластика и кусты зелени — На открытом воздухе, в помещении, дома, на кухне, в горшке, в саду , Офис, Свадебный декор, Искусственные цветы на ощупь и шелковые букеты. Регистрационный номер компании: 05988078. justartificial.co.uk является торговым названием Just Artificial Ltd. Мой двор — это произведение искусства. Вот пример используемых материалов: Искусственные цветы на открытом воздухе также являются разумным решением для оконных коробок второго этажа и открытых углов дома, где установка живых растений оказывается сложной задачей.Эти реалистичные уличные растения и цветы станут прекрасным акцентом на декоре вашего крыльца. Более 20 настоящих саженцев! Уличные искусственные цветы, в том числе цветочные узоры азалии, гардении и бугенвиллии. При поиске горшечных растений для яркого солнца обратите внимание на эти триллеры, наполнители и шпилеры с интересным цветом, листвой и текстурой. Если вы не хотите принимать все файлы cookie или хотите узнать больше о том, как мы используем файлы cookie, нажмите «Настроить файлы cookie». 20 января 2021 г. — Ищете идеи для патио под открытым небом? Лучшие композиции из искусственных цветов сочетают в себе несколько видов цветов, а также цвет.Искусственные цветы NAWEIDA с маленькой керамической вазой Шелковые розы Поддельные растения Листья эвкалипта Ягоды Цветочные композиции Украшения для дома (белые) 3,7 из 5 звезд 107 £ 15,99 £ 15. Дана Плазык из компании Dana Plazyk покажет вам, как сделать красивую садовую вазу, не требующую ухода. 9 января 2021 г. — Посетите доску Джули Арнегард «Цветочные композиции для горшков», за которой следят 176 человек в Pinterest. © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании. Смотрите больше идей о цветах, зимних кашпо, искусственных растениях на открытом воздухе.Душистый горошек (Lathyrus odoratus) ‘Winter Elegance’ Longwood Gardens, Kennett Square, PA. Создавайте обильные зимние мероприятия на открытом воздухе с небольшой помощью Матери-природы. На Etsy продается 3587 искусственных растений в горшках, и они стоят в среднем 28,11 доллара. Смешивайте разные цветы разной текстуры, формы и размера и просмотрите нашу коллекцию декоративных цветочных композиций, которые включают веточки и ягоды, это помогает разнообразить общий цвет и композицию. Украсьте свой дом или офис великолепной долговечной композицией из искусственных цветов.Я прибегла к посадке искусственных цветов на улице и была шокирована тем, как красиво они выглядели! Уличные искусственные цветы также являются разумным решением для оконных ящиков второго этажа и открытых углов дома, где установка живых растений оказывается сложной задачей. Я делюсь своей любимой цветущей летней лозой и творческим способом помочь ей подняться, который я обнаружил, с помощью Slinky! Советы о том, как вырастить срезанный цветник, в том числе о том, как обустроить свой сад, внести поправки в почву и выбрать цветы для ароматных букетов.Получите советы экспертов от команды разработчиков контейнеров Sunnyside Gardens! уличные цветочные композиции в горшках могут быть украшены мотивационными цитатами или даже логотипами брендов и маркетинговыми материалами для большого количества людей. Поддельные цветочные композиции с шелковыми розами, шелковыми пионами или другими шелковыми цветами легко найти, а если вы предпочитаете яркое отдельное украшение, огромной популярностью пользуются искусственные орхидеи. Сделать эти шелковые цветы своими руками до смешного просто. Телефон: 01524 858888. Вазоны и урны могут стать потрясающим акцентом на оформлении входной двери.Самый популярный цвет? Верхние офисы, Old Grand Garage, Thornton Road, Morecambe, Lancashire, LA4 5PB. Красивые цветы белой розы и каллы вместе с мягкими, гибкими листьями растений стекают с верхушек длинных связанных зеленых стеблей. Уличные цветочные горшки и урны могут стать величественным акцентом на оформлении входной двери. Создавайте обильные зимние мероприятия на открытом воздухе с небольшой помощью Матери-природы. 13 июля 2020 г. — На террасе или в беседке наши подвесные корзины, подоконники или цветочные композиции в горшках идеально подходят для добавления оттенка цвета.Вы можете регулярно наслаждаться букетами для себя и дарить. Искусственные уличные растения и цветы — отличная альтернатива живой листве. По вашему желанию на дно цветочного горшка может быть добавлен стабилизирующий груз. Крупные шелковые цветочные композиции Украсьте любую комнату красивой крупной композицией из искусственного шелка. Посев семян можно начинать в закрытом помещении или прямым посевом. Мне нравится симметричный вид круглых горшков, поэтому я использовал круглый контейнер, который у меня уже был на балконе. Извините, возникла проблема с сохранением ваших предпочтений в отношении файлов cookie.Мы любим циннии! Щелкните ссылку для получения дополнительной информации. Оценка 4,23 из 5 на основе 627 отзывов. Одобренные третьи стороны также используют эти инструменты в связи с показом нашей рекламы. Независимо от того, есть ли у вас место для открытого сада или нет, цветочная композиция в горшках может стать отличным способом подчеркнуть дом или двор. «Уличные цветочные горшки» — это пошаговое руководство по созданию собственной красочной композиции в горшке, внутри или снаружи. Дана Плазык из компании Flowers by Design дает полезные советы и рекомендации по созданию простых цветочных композиций.. Cosmos — одни из самых продуктивных однолетних срезанных цветов, которые легко выращивать и идеально подходят для начинающих садоводов. HOTLIKE Набор из 3 искусственных цветочных растений, искусственные растения в металлическом горшке, домашние и открытые мини-арты… Создание огорода на заднем дворе обеспечит вас цветами все лето. Примеры этого — наши искусственные оконные ящики, цветочные горшки, подвесные корзины и искусственные растения в горшках. Если вы ищете удивительные горшечные растения, которые любят солнечное солнце, не ищите дальше.Идеально подходит для идей для ваших собственных вазонов. LUEUR 6Pcs Искусственные цветы в горшках с керамическими композициями из искусственных цветов в горшках Маленький искусственный цветок в горшках для дома, дома, офиса, подоконника, стола, Центральные элементы, декор полки 4,3 из 5 звезд 474 $ 26,99 $ 26. Это отличные подарки как для личных, так и для корпоративных целей. Но некоторые плантаторы просто не поддерживали мои растения в живых! Разные по размеру, цвету и типу растений, эти композиции могут быть созданы для работы в любой области и могут быть изменены в соответствии с сезоном.Выбирайте из прекрасного разнообразия искусно созданных композиций из искусственных цветов и искусственных растений в идеальных горшках в Интернете и в магазине JOANN. В эти горшки для растений наклеены пенный оазис и растения… Может быть важно то, что вы в них положите. Предоставляя вам только лучшие условия для ваших близких, мы предлагаем индивидуальный подход, который может предложить только семейная компания, посвященная искусственному возведению дани могил. Вы можете создать свои собственные красивые контейнеры и кашпо, следуя нескольким простым рекомендациям.Вырастить космос в горшках легко, и вы будете вознаграждены большим количеством цветов для срезанных или сушеных композиций, или вы можете просто наслаждаться ими в горшке. Покупайте уличные цветочные растения для тех тенистых мест, где не растут настоящие цветы. В выборе ваз и горшков или на отдельных стеблях красивые лепестки и пышные цвета наших реалистичных цветов идеально подходят для мгновенного цветения или создания ваших собственных композиций. Следуйте этим советам, чтобы узнать, как создать собственный огород.Ознакомьтесь с другими идеями о контейнерном садоводстве, посадке цветов, растений. Посмотрите еще идеи об искусственных цветочных композициях, искусственных цветах, искусственных растениях. Мы уделяем особое внимание выбору искусственных цветов высочайшего качества, чтобы они выглядели максимально реалистично. Наши искусственные уличные растения и шелковые цветы самые прочные и погодоустойчивые. Шелковые цветочные композиции отлично подходят на все случаи жизни, поскольку они долговечны и не требуют особого ухода. 99 Во многих из этих цветочных горшков перед входной дверью используются предметы из переработанного материала, чтобы создать поистине уникальную витрину.Советы по использованию устойчивых к выцветанию цветов для искусственного озеленения на открытом воздухе и узнайте, где можно купить шелковые цветы! Попробуйте еще раз. Искусство цветочной композиции — увлекательный и ценный навык. 99 Мы используем файлы cookie и аналогичные инструменты, чтобы улучшить ваши впечатления от покупок, предоставлять наши услуги, понимать, как клиенты используют наши услуги, чтобы мы могли вносить улучшения, и отображать рекламу, в том числе рекламу на основе интересов. В небольшом контейнере у вас может быть место только для двух цветов. Увеличьте долговечность ваших шелковых уличных украшений с помощью водостойкого средства для защиты от ультрафиолета.Поместите эти живые существа, как искусственные цветы, в декоративную вазу или урну, чтобы ощутить красоту природы. Эти удобные в транспортировке, автономные, хранимые шелковые цветочные композиции идеально подходят в качестве центральных элементов, украшения рабочего стола или украшения любой другой большой мебели. Используйте эти кусты шелковых цветов для создания цветочных композиций, свадебных букетов, свадебных цветов или бросьте их в свою вазу, чтобы создать красивый свадебный цветок в центре. Они добавляют чудесный всплеск цвета всему саду и их легко вырастить из семян.Выберите виноград или кустарник, чтобы заполнить подвесные корзины и терракотовые горшки, или вставьте тропические бромелии в жилые помещения как экзотический штрих. Общие: 8 дюймов В x 10 дюймов Ш x 8 дюймов D. Широкий ассортимент искусственных шелковых цветов для кладбищенских могил, участков крематориев, таких как шелковые розы, искусственные орхидеи, искусственные герберы, искусственные гвоздики, искусственные лилии, искусственные нарциссы, искусственный космос . Красивые сады с цветочными контейнерами с советами и хитростями, чтобы они хорошо выглядели! Этот куст из искусственных цветов в аутентичном стиле обязательно понравится и станет одним из множества шелковых цветов в Интернете.Forever Tributes — это интернет-магазин, специализирующийся на композициях из искусственных цветов и мемориальных орнаментов на могиле. Готовые искусственные растения в горшках Некоторые из наших искусственных растений поставляются в готовых к использованию горшках. Обрезка цветов роз, петуний, герани и других однолетних и многолетних растений помогает им цвести дольше, контролировать болезни и улучшать внешний вид растений. Демонстрируя красивые букеты и сочные зеленые гирлянды, мы выбрали изящное разнообразие растений, чтобы украсить вашу комнату. Регистрационный номер плательщика НДС: 871 9414 03.30-дюймовые искусственные цветы бугенвиллии для улицы — с УФ-обработкой $ 109,99, 2 / 179,98 долларов, 12 / 959,88 долларов Набор из 4–36 дюймов искусственных цветов бугенвиллеи на открытом воздухе — с УФ-добавкой лаванды / сирени. Они не отнимают у вас много времени на уход или полив, и выглядят совершенно безупречно. реалистично, когда сделано правильно. Выберите виноград или кустарник, чтобы заполнить подвесные корзины и терракотовые горшки, или вставьте тропические бромелии в жилые помещения как экзотический штрих. Черноглазая лоза Сьюзан (Thunbergia alata) — излюбленный легко выращиваемый цветок….Прочтите здесь, чтобы узнать больше о космосе, выращенном в контейнерах. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, никогда не вянут, не высыхает и не замерзает, красивое украшение кладбища.

          Asus Chromebook Flip C433 Цена Филиппины, Мультфильм Файтинг Игра Ps4, Текст стихотворения Гайаваты, Воспоминания о Черной стране, Esl Noun Games, Глушитель Pgm Hecate II, Фильмы о перестрелках, Сбой диалога Life Is Strange,

          Комнатные искусственные растения и цветы — Matalan

          Вывести наружу

          Из мини-суккулентов в необычных кашпо в виде животных для стола или прикроватной тумбочки, чтобы быть в тренде подвесные кашпо с опущенными листьями, сохранение живых растений и цветов не должно быть беспокойство с нашим искусственным диапазоном.Практичный, но реалистичный, Никогда не было более простого способа привлечь внимание наружу.

          Попробуй зелень

          Немного зелени всегда поднимает настроение — придайте своему дому естественный вид без всех последующий уход благодаря нашему ассортименту искусственных растений. У нас есть потрясающая листва из от искусственных суккулентов до впечатляющих высоких папоротников, и все это в разных вазах и цветочные горшки, готовые разместить в любом месте дома для создания ощущения спа. Не Вы чувствуете себя немного более расслабленным, просто думая об этом?

          Цветочные фантазии

          Наш искусственный букеты цветов — великолепный подарок — а что лучше всего? Они длятся вечно! Хотите ли вы побаловать свою даму розами или вложиться в цветы, чтобы украсить спальню, наши искусственные цветы являются аксессуаром в one, с подходящими к ним вазами из керамики, стекла и текстурированного металла. любой стиль.

          Зеленые пальцы

          Какой у вас послужной список для хранения комнатные растения живые? Честно говоря, мы не скажем. Если ответ «не очень хорош», то мы здесь, чтобы помочь. Наш широкий ассортимент реалистично выглядящих искусственных растений идеально подходит для тех из нас, кто не был наделен зелеными пальцами, но все же любит чтобы в доме было немного зелени. Наши искусственные цветы, входящие в коллекцию товаров для дома, украсят любой дом. жизнь.

          Смайлик счастливых лиц

          Если вы хотите комнатное растение, которое сделает вас улыбнитесь, тогда наши горшечные растения с улыбающимся лицом обязательно появятся у вас на улице.Эти маленькие керамические изделия с очаровательными улыбающимися лицами разного цвета. кашпо также отлично будет смотреться на подоконнике в подростковой или детской спальне.

          Вазоны для вечеринок в саду

          Теперь, когда вечера становятся светлее и температура повышается, настало время воспользоваться вашим садом! Наш высокие металлические кашпо идеально подходят для красивых горшечных растений (или даже для стильных свечей на закате) и сделают ваш сад выглядит так же шикарно, как и ваш дом.

          Изумительный макраме

          Вы уже успели увлечься этим увлечением макраме? Если нет, где ты был? Наши подвесные кашпо для макраме идеально подходят для ванная комната или может быть повешена на кухне и наполнена вашими любимыми травами. Подождите, как только ваши друзья увидят ваш, они тоже будут настаивать на его покупке.

          Экзотические растения в британском климате

          Орхидеи, алоэ вера, пальмы, все они выглядят замечательно, но сохраняет им жизнь, когда идет дождь седьмой день подряд не всегда так просто.Вот почему мы создали реалистичные искусственные версии что вы можете добавить в свой дом. Весь экзотический гламур без грустного увядшие листья!

          Как выращивать искусственные растения, цветы и деревья в горшках Блог об искусственных цветах

          Один из наших наиболее часто задаваемых вопросов — как посадить искусственное растение или дерево в горшок. Мы составили это простое в использовании руководство, чтобы показать вам, как просто пересаживать искусственные растения, деревья и цветы, а также о том, какие огромные преимущества это может принести.

          Если у вас возникнут дополнительные вопросы после прочтения нашего руководства, свяжитесь с нами через нашу функцию чата, по телефону, электронной почте или через форму обратной связи.

          Наши искусственные растения (и растения от других поставщиков) обычно доставляются одним из трех способов:

          1. В простом горшке для закваски
          2. На шипе
          3. Предварительно в горшке (например, в наших оконных ящиках и в горшках для садовых растений)

          Вы можете перейти в соответствующий раздел, щелкнув по пунктам выше!

          Стартовые горшки

          Если ваше растение или дерево прибыли в простой горшок для закваски, вы можете заметить, что оно не особенно привлекательно или стабильно.Это потому, что горшок предназначен для использования в качестве прочной основы, чтобы удерживать искусственное растение вместе и гарантировать, что оно не будет чрезмерно тяжелым.

          Мы настоятельно рекомендуем пересаживать горшок для закваски в более крупную и декоративную сеялку или прямо в землю. Это не только добавит идеальный завершающий штрих вашему новому искусственному растению, но и значительно повысит стабильность. Вы можете просмотреть имеющиеся у нас горшки и кашпо на нашей странице аксессуаров.

          Как закрепить искусственное растение в горшке…


          Вам понадобятся следующие ингредиенты:
          • Земля или песок
          • Декоративные камни, сланец или кора
          • Горшок для растений больше *, чем исходный горшок для закваски
          * В нашем общем руководстве по размеру используются горшки диаметром 22 см для растений до 120 см / 4 фута и горшки диаметром 30 см для растений более 120 см / 4 фута. Если вы не уверены, свяжитесь с нами.

          Затем следуйте этим простым инструкциям или посмотрите наш короткий видеоролик:


          1. Сравните высоту сеялки с высотой листвы искусственного растения.Если сеялка очень глубокая, вы можете предварительно заполнить горшок с растением.

            2. Верхний наконечник: Этот наконечник также можно использовать для небольшого увеличения общей высоты растения.
          2. Разместите искусственное растение по центру горшка. Стартовый горшок снимать не нужно, так как он будет служить основанием. Когда высота вас устроит, насыпьте горшок землей или песком.

            3. Главный совет: если вам нужно часто перемещать растение, замените землю или песок кусками полистирола.Это сделает растение светлее и его будет намного легче перемещать. Как вариант, купите горшок со встроенными колесами!
          3. Завершите работу, накрыв верхнюю часть декоративным покрытием по вашему выбору.
            4. Вы можете надежно закрепить свое искусственное растение в горшке, используя расширяющуюся пену вместо шага 2. Для большинства людей в этом нет необходимости и есть дополнительный недостаток — постоянство.

          Как посадить искусственное растение в землю…


          1. Выкопайте яму немного больше, чем горшок для выращивания продуктов.
          2. Поместите искусственное растение в землю.
          3. Прикладывайте землю вокруг горшочка для закваски, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

            4. Главный совет: при этом попросите кого-нибудь держать дерево прямо. Это гарантирует, что ваше искусственное растение, цветок или дерево не будет шатким!
          4. Завершите работу, засыпав оставшуюся часть ямы землей. В качестве дополнительного завершающего штриха вы можете добавить кору, которая также будет сдерживать эти надоедливые сорняки!

          Посадка искусственных растений и цветов на колосья

          Если вы приобрели один из наших цветущих кустов, куст плюща или гирлянду, ваш продукт будет доставлен на пластиковом или проволочном штыре.Вы можете сделать с этими продуктами несколько разных вещей, в том числе поместить их в вазу, сделать свою собственную композицию (например, подвесную корзину или оконный ящик) или посадить их прямо в землю.

          Как сделать собственное искусственное сооружение…


          Вам понадобятся следующие ингредиенты:
          • Foam oasis
          • Горшок, подвесная корзина или корыто
          Затем следуйте этим простым инструкциям:
          1. Измерьте горшок, корзину или корыто, которые вы собираетесь использовать.
          2. Вырежьте оазис из пены так, чтобы он был немного больше емкости, которую вы собираетесь использовать.

            3. Верхний совет: если емкость больше, чем одна часть оазиса, используйте несколько частей, следя за тем, чтобы общая длина была немного больше, чем ваш контейнер.
          3. Вставьте оазис в контейнер. Он должен немного рассыпаться по краю, когда вы его вдавливаете, однако это гарантирует, что он будет красивым и аккуратным и не будет легко выпадать.
          4. Закройте оазис и засыпьте все щели землей, песком или гравием.
          5. Вставьте шип в оазис.
          Главный совет: убедитесь, что вы используете много цветов, чтобы композиция была полной и роскошной. За советом обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.

          Как посадить искусственное растение на колосе в землю…


          Для этого вам ничего не понадобится …
          1. Просто встаньте или топните по земле, где вы планируете посадить новые искусственные растения. Это станет хорошей прочной основой для шипа.
          2. Вдавите штырь растений в землю до упора.
          3. Окружите основание растения слегка вырытым верхним слоем почвы или корой.
          Главный совет: попробуйте сажать искусственные цветы среди настоящих. Это означает, что когда настоящие вышли из сезона или отмирают, в вашем саду все еще будут красочные цветы!

          Комнатные искусственные растения

          Некоторые из наших искусственных растений поставляются в готовых к использованию горшках. Примеры этого — наши искусственные оконные ящики, цветочные горшки, подвесные корзины и искусственные растения в горшках.Пенный оазис и растения приклеены к этим горшкам для растений, поэтому их нелегко удалить.

          Если вы хотите воссоздать эти устройства в своем собственном контейнере, свяжитесь с нами. Большинство цветов и зелени продаются отдельно, и мы можем посоветовать, что и сколько вам понадобится для наполнения контейнера.

          Уличные искусственные растения и как долго они должны прослужить

          Мы получаем много вопросов о том, как долго прослужат наши искусственные растения, деревья и цветы на открытом воздухе.Есть много соображений, которые необходимо принять во внимание, прежде чем дать точный диапазон времени, в течение которого они прослужат. Типичные шелковые растения просуществуют всего 2–3 месяца на солнце в течение всего дня, прежде чем они начнут увядать. Ниже приведены различия в типах материалов, используемых в нашей уличной линии.

          Существуют 3 типа уличных искусственных растений, деревьев и цветов, это:

          1. Устойчивые к погодным условиям

          Устойчивые к погодным условиям искусственные растения не защищены от повреждений УФ-лучами под воздействием прямых солнечных лучей.Обычно это поли или пластик, который выдерживает высокие и низкие температуры, а также дождь и снег. Без УФ-защиты они могут стать немного ломкими примерно через 1–1,5 года * в зависимости от количества солнечного света, которое они получают и его интенсивности. Мы рекомендуем распылить на них УФ-защитное средство перед демонстрацией под прямыми солнечными лучами, чтобы продлить срок их службы. У некоторых из них могут быть стволы из натурального дерева или синтетики.

          2. УФ-обработка / стойкость

          Наши УФ-обработанные установки — это растения, на которые перед отправкой со склада нанесено УФ-покрытие.Они похожи на наши погодоустойчивые искусственные растения, но обычно их обрабатывают на срок 1,5 года или более * в зависимости от интенсивности вашего климата и того, сколько часов в день растение будет находиться под прямыми солнечными лучами. Иногда у них будут стволы из настоящего дерева, обработанные для использования на открытом воздухе, вместе с обработанной листвой, которая может варьироваться от полимерного материала до полиэстера с шелкографией.

          3. УФ-наполнение

          Наши искусственные растения, обработанные УФ-излучением, изготавливаются из специального материала Poly-blend, который имеет УФ-защитное средство, встроенное прямо в материал растений, цветов или деревьев в процессе производства.Это, безусловно, самый прочный материал, который прослужит вам дольше всего, не выцветая и не становясь ломким от резких ультрафиолетовых лучей. Многие из наших клиентов сообщили о 5-10 годах * использования в самых суровых климатических условиях, например, в пустыне на юго-западе. Большинство из них сделано исключительно из синтетического материала и очень детализировано, чтобы имитировать природу. Если вы хотите сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, это лучший вариант.

          Теперь, когда вы знаете разницу между уличными искусственными растениями, цветами и деревьями, которые доступны на рынке, вы можете принять разумное решение для вашей уникальной ситуации.

          25Мар

          Чем наносить морилку на дерево: Покраска морилкой и лаком — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          какую выбрать, белые акриловые составы и варианты на водной основе, особенности неводной морилки

          Древесина даже после появления металла и различных современных синтетических материалов для строительства остается популярной и востребованной, так как является высококачественным и экологичным сырьем. А благодаря огромному выбору всевозможных лакокрасочных составов, таких как морилка для дерева, появилась возможность в значительной степени улучшить внешний вид изделий из древесины, и, что немаловажно, продлить их эксплуатационный срок.

          Особенности

          Под воздействием агрессивных факторов внешней среды, в том числе разного рода бактерий, плесени и насекомых-вредителей, дерево может деформироваться и начать гнить. Для того, чтобы минимизировать риск возникновения таких проблем, очень важно своевременно позаботиться о древесине. Наиболее эффективным вариантом борьбы с подобными обстоятельствами считается морилка для дерева. Средство представляет собой жидкий состав, задающий ему желаемый тон из массы вариантов цветов и оттенков. Это позволяет облагородить естественный цвет древесины либо кардинально изменить его.

          Помимо эстетических функций, главной особенностью состава являются антисептические свойства. Благодаря использованию средства древесина сможет прослужить вам в два раза дольше.

          Еще одной особенностью почти всех видов морилок считается способность проникать глубоко внутрь дерева без вреда для рисунка и текстуры, в отличие от эмали или краски.

          Покрытие морилкой древесины имеет некоторые преимущества:

          • возможность сочетания различных оттенков цвета;
          • укрепление и сохранение структуры дерева;
          • возрастает эксплуатационный срок изделий;
          • увеличиваются показатели устойчивости дерева к влаге.

          Морилка – это не только лишь лак для древесины, благодаря ее применению можно создать неповторимый интерьер в помещении или преобразить совершенно, на первый взгляд, обыденные предметы интерьера или мебель.

          В качестве основы для производства морилки используются следующие жидкости: масло, вода либо спирт. Такое разделение позволяет выделить несколько видов этого состава.

          Виды

          Выделяют 2 разновидности средства – водная и неводная (масляная и спиртовая) морилка.

          Морилка на водной основе предлагается производителями в уже готовом к работе состоянии либо как порошок (сухая смесь). Эту разновидность состава используют чаще всего, поскольку она имеет очень разнообразную цветовую гамму. Цвет порошковой морилки можно легко регулировать, он напрямую зависит от количества сыпучего вещества, то есть чем его больше, тем насыщенней и ярче будет результат.

          Состав на водной основе имеет преимущество: отсутствует неприятный запах, благодаря этому морилку можно использовать внутри жилого помещения. К минусам этого вида относится способность средства в процессе обработки им поверхности приподнимать волокна. За счет этого снижается влагостойкость дерева. Время, необходимое для полного высыхания морилки, варьируется в пределах 10-14 часов, что также можно отнести к минусам разновидности состава.

          Технология работы с морилкой на водной основе требует предварительно намочить деревянную поверхность, затем ошкурить. Состав перед началом использования процеживают. Только после выполнения таких подготовительных работ можно красить дерево. Это средство не желательно использовать для смолянистых пород дерева.

          Масляные составы включают в себя красители, растворенные в олифе либо маслах. Работать с пропиткой этого вида можно любым инструментом. Средство не поднимает волокон сырья и не дает ему напитаться лишней влагой. Используя подобный состав, можно получить любой цвет и оттенок, дополнительно используя красители. Они выпускаются в виде порошка, для разведения используется уайт-спирит.

          По мнению специалистов, масляная морилка наиболее простая и удобная в использовании. Пропитка на масляной основе очень популярна среди декораторов и оформителей за счет возможности получить желаемый цвет.

          К плюсам масляной морилки следует отнести ее экологичность, поскольку самой распространенной основой для нее служит льняное масло. Для полного высыхания поверхности требуется около 2 часов. Состав не оставляет пятен.

          Морилка на спиртовой основе – это растворенный анилиновый краситель. Пропитка выпускается в готовом или в порошкообразном виде. Главная задача состава заключается в защите древесины от разрушительного воздействия влаги и ультрафиолетового излучения.

          Основным плюсом спиртовой морилки является ее способность мгновенно впитываться в волокна древесины. Высыхает состав на поверхности через 30-40 минут.

          К минусам относится тот факт, что ручным методом нанести состав на дерево не получится, поскольку спирт очень быстро улетучится, что может привести к появлению пятен. Для работ лучше использовать краскопульт.

          Наряду с вышеперечисленными видами морилок для дерева, в ассортименте строительных супермаркетов стала появляться принципиально новая продукция. Современные технологии позволили производителям предложить потребителю акриловую пропитку на водной основе, а также восковой состав. Новые средства разрабатывались с целью исключения основных недостатков уже существующих составов.

          Эти средства хорошо ложатся на поверхность, чаще всего они применяются для покраски и обработки пола.

          Восковой морилкой реставрируют старые деревянные покрытия, она отлично закрашивает несоответствия в цвете. Помимо вышеперечисленных характеристик, к положительным качествам современных составов можно отнести их отличные влагозащитные свойства. Однако подобные средства очень уязвимы к механическим повреждениям, поэтому их следует покрывать лаком. Акриловые и восковые жидкости представлены большим многообразием цветовой палитры. Они хорошо подчеркивают структуру древесины.

          К минусам акриловых морилок стоит отнести их высокую стоимость, а также возможное образование пятен на поверхности при нанесении двух и более слоев.

          Главным недостатком восковых составов считается то, что они не способны проникать глубоко в древесину. Средство лишь образует защитный слой сверху на материале. Таким составом не стоит пользоваться перед обработкой дерева двухкомпонентными лаками или полиуретаном.

          Поскольку состав прекрасно сохраняет текстуру дерева и защищает от негативного влияния многих внешних факторов, продлевая тем самым его эксплуатационный срок, ответ на вопрос о том, что стоит приобретать – лак или морилку, становится очевидным.

          Цветовая гамма

          К альтернативным видам морилки можно отнести белый состав. Такое средство является самым экологичным и недорогим. Наряду с этим, белая морилка представлена большим разнообразием натуральных оттенков.

          Сегодня ассортимент подобных средств для покрытия и покраски деревянных поверхностей сможет удовлетворить потребности каждого покупателя. Такая продукция позволяет мастеру придать древесине практически любой цвет. В последнее время среди специалистов востребована морилка черного цвета, которая придает обработанной поверхности вид черного зеркала. Технология нанесения состава черного цвета требует предварительной полировки основания.

          Оттенки серого помогут поверхности гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Однако использование этого цвета будет удачным только в том случае, если стены и предметы интерьера в комнате будут яркими. Серый цвет может вызвать апатию, а изделия, выкрашенные в такой цвет, будут теряться на фоне всего остального убранства.

          По мнению психологов, самым оптимальным цветом для человека является зеленый. Он вызывает положительные эмоции и подходит для окрашивания стен и потолка, а также для мебели и других вещей.

          Синий цвет придает выразительности и глубины обработанному изделию. Морилка этого цвета будет хорошо сочетаться с белыми и желтыми тонами.

          Кроме разноцветных составов, на прилавках магазинов есть бесцветная пропитка, которая дает возможность сохранить естественный цвет материала.

          От количества нанесенных слоев средства зависит итоговый цвет дерева, поэтому специалисты советуют принимать окончательное решение только после проведения тестовой окраски. Материал для пробного окрашивания шлифуется и зачищается. Далее приступают к нанесению первого слоя состава. После его полного высыхания наносится второй слой, но на меньшую площадь. Третьим слоем обрабатывается материал на участке древесины, который будет еще меньше, чем отведенное место под два предыдущих слоя морилки.

          Когда все участки полностью просохнут, сравнивая полученные результаты можно выбрать понравившийся цвет.

          Производители: обзор и отзывы

          Сегодня на рынке ЛКМ представлены товары зарубежных и отечественных производителей.

          «НовБытХим» является компанией, которая специализируется на производстве строительной и бытовой химии. В ассортименте выпускаемых составов представлены различные лаки, краски, декоративные материалы, а также морилки на разной основе.

          По мнению большинства покупателей, составы для дерева от компании «НовБытХим» для обработки и покраски деревянных изделий имеют сильный запах, но отлично справляются со своей задачей, а также быстро сохнут. Поэтому работы по покраске нужно проводить максимально оперативно. Состав ложится достаточно ровно, цвет однородный.

          Торговая марка Liberon работает в составе компании V33 – международного лидера по выпуску ЛКМ и средств для деревянных поверхностей. Товары этой марки популярны по всему миру, поскольку предназначены для ухода за деревом, а также для проведения реставрационных работ с антикварными предметами интерьера и мебелью.

          Французские составы для дерева Liberon на отечественном рынке представлены декоративно-защитными морилками, заполнителями для дерева, средствами для удаления воска.

          Потребители отмечают некоторые достоинства средств для дерева Liberon:

          • удобство и легкость нанесения состава;
          • отсутствие запаха.

          К минусам такой продукции относят некоторое несоответствие заявленного цвета указанному на упаковке.

          Наиболее известными немецкими компаниями, которые специализируются на производстве средств для дерева, являются фирмы Flamingo, Dufa и Caparol.

          Caparol имеет отдельную линию средств для защиты деревянных поверхностей.

          Не менее востребованной продукцией для ухода и покраски древесины считаются составы, которые выпускают турецкие компании. Лидерами среди них являются производители Betek, Dyo, Marshall.

          Специалисты, которые занимаются ремонтными работами, отмечают высокое качество немецких составов для дерева.

          Только положительные отзывы имеют турецкие средства для покраски деревянных поверхностей.

          Советы по выбору

          Морилки также можно классифицировать по назначению – средства для внутренних работ и составы для наружного использования. Главным и единственным критерием их отличия считается присутствие в составе средств для наружных работ пигмента, обеспечивающего защиту от выгорания.

          Нелишним при выборе средств будет определиться с инструментом, который будет использоваться для обработки поверхности приобретенным составом. Есть морилки, которыми покрывается деревянная поверхность при помощи кисти, для некоторых может понадобиться краскопульт.

          Для внутренних работ, например, если требуется обработка предметов мебели, лучше отдать предпочтение восковым или масляным составам. В них почти нет летучих соединений. Практически все морилки совместимы с лаками для покраски.

          Средства на основе спирта имеют свои особенности. Они идеально подойдут для тонирования мебели, изделий из дерева либо дверей. А для лестницы или паркета стоит выбрать другой вид морилок. Спиртовые составы нужно наносить на поверхность краскопультом, поскольку любая погрешность или промедление в работе будут чреваты образованием пятна, вследствие чего ремонтные или строительные работы придется начинать заново.

          Порошковые спиртовые средства нужно разводить только 96% спиртом. Но гарантии, что приобретенный спирт будет отвечать этим требованиям нет. Поэтому стоит покупать уже готовый к применению жидкий состав. Это поможет избежать неприятностей, связанных с ремонтом, строительными либо реставрационными работами.

          Морилки на масляной или восковой основе отличаются высокой стоимостью, в отличие от других видов. Но способ нанесения их на материал может быть любым. Реставрационные работы рекомендуется выполнять именно таким видом средств для обработки дерева, поскольку он абсолютно безопасно для здоровья человека за счет своего экологичного состава.

          Как наносить?

          Чтобы правильно нанести состав, нужно уделить внимание выбору инструмента, который будет использоваться для работы.

          Чтобы определиться в этом вопросе, следует учесть такие моменты:

          • размер рабочей площади;
          • уровень насыщенности цвета поверхности.

          Есть четыре основных способа обработки дерева морилкой:

          • покраска растиранием – нанесение средства на поверхность с дальнейшим растиранием по всей площади. Лучше всего покрывать таким образом пористые сорта древесины;
          • напыление – для этого используется распылитель ручного или автоматического типа;
          • покраска валиком – используется поролоновый инструмент. Такая технология позволит избежать разводов и снизить расход состава;
          • использование кисти. Благодаря этому варианту поверхность будет иметь яркий цвет. Работы кистью возможны не со всеми видами морилок.

          Чтобы хорошо пропитать древесину, красить ее нужно строго по волокнам – это позволит сократить расход состава. Для удобства в использовании морилка должна иметь удобную консистенцию для нанесения.

          Наносить морилку нужно постепенно и равномерно, чтобы она могла просохнуть во всех без исключения местах. Первый слой должен быть тонким, он создаст основу, которая быстро высохнет и позволит продолжить работы.

          Средство нельзя наносить на одно место два раза. Подобная погрешность приведет к образованию темных пятен.

          Водная морилка после обработки приподнимает волокна, поэтому после нанесения их нужно счистить при помощи отреза грубой ткани. Делается это в диагональном или продольном направлении.

          Поверхности, обработанные спиртовыми или водными средствами, высыхают через 2-3 часа, масляным морилкам потребуется больше времени – около 2-3 дней.

          Чтобы определить примерный расход состава на 1 м2, нужно учитывать пористость древесины. В среднем, одного литра морилки хватает на 10-15 м2.

          Пошаговая инструкция обработки деревянной поверхности:

          • удалите все загрязнения и торчащие волокна с древесины;
          • налейте морилку в небольшую и удобную емкость, строго соблюдая инструкцию по разведению;
          • выбранным инструментом аккуратно распределяйте раствор по поверхности. Чтобы покрыть дерево быстрее, не старайтесь брать как можно больше морилки, поскольку такой способ увеличит ее расход и снизит качество работ.

          Все рекомендации одинаковы как для внешних, так и для внутренних работ.

          Как наносить морилку на дерево, смотрите ниже в видео.

          Водная морилка для дерева

          Древесина – прекрасный материал для отделки жилища. Она является натуральным, экологически чистым материалом, который придает помещению особый уют и теплоту. В квартирах деревом отделывают пол. А вот в загородных домах при желании и наличии средств можно обшить деревянными панелями хоть весь дом, причем как внутри, так и снаружи. Однако не стоит забывать, что древесина не обладает такой стойкостью к воздействиям окружающей среды, как искусственные материалы. Поэтому, для того, чтобы она служила долго, ее необходимо обработать. И одним из отличных и тоже полностью натуральных средств для этой обработки является водная морилка для дерева.

          Что такое морилка

          Самым главным отличием морилки от всевозможных лаков или красок является то, что она не покрывает древесину слоем, а пропитывает ее. Благодаря этому дерево сохраняет свою натуральную текстуру и тепло, оставаясь приятным для тактильных ощущений. Кроме того, морилка (или бейтц, как ее еще называют) подчеркивает рисунок дерева и его структуру. С ее помощью можно добиться разных натуральных оттенков. Благодаря этому даже самое дешевое и невзрачное дерево заиграет новыми красками.

          Существует три основных вида бейтца для деревянных поверхностей. Почитать о них подробнее можно в этой статье.

          • На спиртовой основе. Эта разновидность морилки очень быстро сохнет, и это является и преимуществом, и недостатком. Из-за этого свойства нельзя наносить ее вручную, нужно использовать распылитель-краскопульт. Иначе на деревянной поверхности появятся разводы.
          • На масляной основе. А точнее, на основе льняного масла. Это уде можно считать натуральным продуктом. Однако форма его выпуска – порошок, который нужно разводить Уайт Спиритом. А он уже не так безопасен для организма, и при работе с ним требуется соблюдать меры защиты. Сохнет такой бейтц медленнее, чем спиртовой, однако тоже быстро – всего два-три часа.
          • На водной основе. Такая морилка наиболее популярна, и именно она является темой сегодняшней статьи. Водная морилка для дерева бывает самых разных оттенков, она полностью натуральна и не имеет резкого запаха. Форма выпуска – порошок, но можно купить и уже готовый для нанесения раствор. Недостатком этого средства можно считать время его высыхания. Оно велико и составляет двенадцать-четырнадцать часов.

          Водная морилка для дерева – преимущества и недостатки

          Существует две разновидности водной морилки – для наружных и для внутренних работ. Однако нужно понимать, что для  защиты древесины, которая является внешней отделкой дома, одной морилки мало. Чтобы деревянная отделка дома снаружи служила долго и радовала глаз, ей нужен целый комплекс защитных покрытий и пропиток.

          Основными достоинствами морилки для дерева на водной основе можно назвать следующие.

          • Невысокая стоимость.
          • Экологичность, отсутствие вредных воздействий на организм при работе.
          • Работа с описываемой морилкой проста и доступна даже непрофессионалам.
          • Морилка на водной основе имеет отличную адгезию с древесиной.
          • Огромный ассортимент всех возможных оттенков.

          Среди недостатков можно назвать уже упоминаемое долгое время высыхания – до четырнадцати часов. А также тот факт, что для наружных работ в дополнение к морилке потребуются другие средства. Что касается внутренних работ, то тут нужно смотреть по обстоятельствам.

          Покрытие дерева морилкой

          В этой разделе мы расскажем вам, какие бывают способы покрытия морилкой деревянных поверхностей. Опишем процесс подготовки древесины под бейтц. А также дадим рекомендации по нанесению морилки на водной основе.

          Чем наносить морилку

          Существует три основных способа покрытия деревянных поверхностей бейтцом.

          • Способ напыления. Он хорош тем, что состав распределяется по поверхности равномерно. Для этого способа требуется специальное приспособление – краскопульт. Он лучше всего подходит для быстросохнущих составов.

          • Способ растирания. Состав наносят на поверхность, после чего растирают. Этот способ не подходит для быстросохнущих составов, однако хорош для описываемой морилки на водной основе.

          • Способ покраски. Для него используют кисть, валик или поролоновый тампон. В зависимости от выбранного инструмента, оттенок может быть более или менее насыщенным.

          Предварительная обработка поверхности

          Перед тем, как наносить морилку, необходимо сделать несколько несложных вещей. И первая из них – это шлифовка поверхности. Можно использовать шлифмашинку, наждачку или шлифовальный брусок. Поверхность должна быть гладкой, но без царапин, так что работайте аккуратно.

          После шлифовки нужно тщательно удалить с поверхности образовавшуюся во время работы пыль и труху.

          Очищенную поверхность следует обезжирить. А для того, чтобы морилка лучше ложилась и не слишком сильно приподнимала древесные волокна при высыхании, мы рекомендуем обрабатываемую поверхность немного намочить.

          Перед нанесением на всю поверхность рекомендуем окрасить небольшой участок. Так вы сможете понять, каким будет цвет и структура мореной древесины, и устроят ли они вас.

          Советы и рекомендации

          В этом разделе мы дадим несколько советов, которые пригодятся вам, каким бы способом вы не наносили бейтц.

          • Наносить морилку следует вдоль рисунка древесины, в том же направлении, в котором расположена ее текстура.
          • Для большей насыщенности цвета морилку можно наносить в несколько слоев. Учтите, что водная морилка для дерева сохнет на протяжении двенадцати-четырнадцати часов. После того, как слой высох, следует пройтись по поверхности наждачкой, и только тогда наносить следующий.
          • Если вы покрываете поверхность бейтцом в несколько заходов, следите, чтобы не заходить кистью или валиком на уже покрытые части. Иначе в этих местах будут более темные пятна.
          • После того, как высох последний слой, поверхность следует тщательно протереть грубой тканью по направлению текстуры древесины, или же по диагонали к ней.

          Водная морилка для дерева своими руками

          Морилка на водной основе стоит недорого. Однако состав можно приготовить и самостоятельно, и в некоторых случаях это не потребует вообще никаких затрат.

          Морилка из того, что есть в каждом доме
          • Красноватый оттенок светлым породам древесины придаст отвар из луковой шелухи.
          • Коричневый получится с помощью отвара из молотого кофе и соды. Чем крепче выйдет этот отвар, тем темнее будет цвет.
          • Также коричневого цвета можно добиться с помощью чая.
          • Красивый вишневый оттенок получается с помощью марганцовки. Разведите пятьдесят грамм в литре воды. Нанесите раствор, а через пять минут протрите обрабатываемую древесину мягкой тряпочкой.
          • Черный цвет можно получить, проведя некоторые манипуляции с уксусом. Однако мы не советуем делать это внутри квартиры или дома – запах будет неприятным. Уксусом следует залить мелкие железные детальки и поставить емкость с этим всем в темноту. Пусть простоит там от трех дней до недели. Чем дольше будет стоять, тем темнее выйдет в итоге цвет.

          Приготовление морилки с использованием природных ресурсов

          Если вы разбираетесь в породах деревьев и имеете возможность выбраться в лес, то этот раздел для вас. Главное помните, что нельзя портить живые растущие деревья ради собственных нужд. Найдите засыхающие или упавшие. Или же вовсе отправьтесь в поисках материалов не в лес, а на лесопилку.

          • Красноватый оттенок придаст светлой древесине кора лиственницы.
          • Благородный черный цвет получается благодаря коре двух деревьев – ольхи и дуба (или вербы).
          • Коричневого цвета можно добиться с помощью скорлупы грецких орехов и коры яблони.
          • Золотистый или желтоватый оттенок древесине придадут плоды крушины, но только неспелые.

          В качестве морилки будут выступать отвары из вышеперечисленных природных ингредиентов. В зависимости от крепости отвара итоговый оттенок обработанной поверхности будет темнее или светлее.

          Важно помнить

          Сказанное ниже в некоторых случаях касается и покупных морилок, однако в случае самодельных является обязательным.

          Чтобы обработанная древесина не выцветала на солнце, после нанесения одного или нескольких слоев самодельной морилки ее необходимо покрыть лаком. Или другим защитным средством.

          Морилка по дереву — Компания Темпера

          Если, по вашему мнению, морилка по дереву — это просто какая-то жидкость, которая может придать древесине коричневый цвет или же его оттенки, то можно смело заявлять, что о данном составе вы ничего не знаете.

          Ведь современные морилки по дереву способны придать древесине совершенно любые оттенки, отдельными плюсами морилки является то, что она -отличный антисептик для древесины, а также она способна продлить срок службы древесины практически вдвое.

          Все современные морилки, именуемые ещё «Пропитка для древесины», делятся на три вида:

          • Спиртовая морилка
          • Водная морилка
          • Масляная морилка

          Марилка бывает восковая и акриловая. Это новые разработки, которые учли все недостатки вышеперечисленных морилок. Они не поднимают волокон, не создают пятен при окрашивании древесины, также они создают плёнку на древесине, защищающую от проникания в дерево влаги. Если, допустим, на деревянный пол пролить стакан воды, то она разлетится по капелькам, это признак отличной защищенности древесины. При всём, при этом, сама плёнка тоже требует защиты, особенно, если речь идёт о напольном покрытии. Как и другие виды морилок, обработанную древесину нужно покрывать лаком. Кстати, именно акриловая и восковая морилки могут принимать любые оттенки цвета, а также они отлично подчёркивают структуру древесины, поэтому их называют рустиковыми.

          Переходя к вопросу нанесения морилки на дерево своими руками, стоит выбрать инструмент для нанесения. Инструмент стоит выбирать, отталкиваясь от:

          • Площади обрабатываемой поверхности
          • Используемого вида морилки

          Она может быть нанесена с помощью кисти, тампона или даже распылителя. Существуют так называемые «Нитроморилки», они изготовлены на основе растворителей, и если их нанести при помощи кисти или тампона, после высыхания образуются пятна, такой вид морилки лучше наносить распылителем.

          Что ещё нужно знать по поводу нанесения морилки на древесину, так это то, что морилку надо наносить на два слоя минимум, причём, каждый из слоёв обязательно должен высохнуть полностью.

          Мало кто знает, что одну и ту же поверхность можно покрывать морилкой разного цвета – такой прием достаточно часто используют, чтобы подчеркнуть структуру древесины или искусственно ее состарить. Взять, к примеру, новомодные расцветки «беленый дуб» или «дуб арктик» – такая расцветка и структура достигается использованием двух типов морилки. Сначала используется, так называемый, отбеливатель древесины (морилка белого цвета на водной основе), а после ее высыхания все ямки и поры в структуре дерева заполняются масленой морилкой с содержанием твердого воска. Окрашенный воск забивается в эти поры, делая их серыми или черными – все зависит от того, какой цвет масла вы выберете. Самое интересное — это то, что вся остальная отбеленная поверхность по цвету остается неизменной, несмотря на то, что покрывается тонкой защитной пленкой из воска и масла.

          Таким способом, сочетая виды морилки и их цвета, можно добиться интересных эффектов. Главное понимать основной принцип выполнения подобных работ – сначала морилкой покрывается все дерево, закладывается, так называемый, основной фон, и только потом на него наносятся финишные штрихи в виде окрашивания другим цветом структуры древесины. Но никак не наоборот – вскрытое восковым маслом дерево уже не в состоянии впитать морилку. Кроме того, не забывайте о защитном покрытии из лака – без него не обойтись.

          Вот и все, что нужно знать о морилке и способах работы с ней. Разумеется, каждая порода древесины по-своему реагирует на этот вид пропитки – лиственные деревья хорошо впитывают любые составы, а вот хвойные, благодаря большому количеству смол, обладают не очень хорошей впитываемостью. Именно по этой причине очень важной и актуальной является цветная проба. Без нее морилка для дерева может создать немало проблем.

          Морилка для дерева | Статьи | Информация

          Морилка для дерева носит второе наименование – бейц. Применяется для проведения тонирования изделий из натурального дерева. Она необходима для выделения натуральной текстуры, окраски основы в нужный цвет, пропитки дерева, защиты его от поражения. На сегодняшний день именно морилка считается естественным, натуральным красителем, который способен придать дереву любой оттенок: от светлого, молочного до темного, каштанового. Из широкой палитры цветовой гаммы вы можете выбрать именно тот вариант продукта, который необходим вам для работы или продажи.

          В Москве и Новосибирске находятся официальные офисы нашей компании, в которых вы можете приобрести продукт от производителя оптовыми партиями по низкой, комфортной цене.

          Особенности применения морилок для дерева

          Морилка для дерева – это совершенный, инновационный продукт, который не застывает слоем на дереве, а проникает вглубь его текстуры. Уровень защиты материала от гниения зависит от состава приобретаемого вами продукта. Он может иметь максимальную степень защиты (для использования во влажных помещениях или на открытом воздухе) или минимальную (для эксплуатации деревянных изделий в помещении). Обратите внимание, на какой основе создан бейц. Если в его составе есть воск, акрил или масло, то этот материал гарантированно защитит базовый материал от гниения.

          Важный плюс морилок для дерева – их стоимость. Вы можете подобрать продукт, который оптимально подходит вам по цене. Благодаря широкому диапазону цен, каждый покупатель может подобрать бейц, комфортный для его бюджета.

          Если вы обратили внимание на морилки для дерева, изготовленные на водной основе, то будьте аккуратны. Этот состав требует дополнительной работы. К примеру, вода быстро вымывается из дерева и абсолютно никак не защищает его. Поэтому эта морилка нуждается в дополнительном защитном слое. Покройте древесину несколькими слоями лака после того, как вы завершите работу с пропиткой. Тогда вы можете быть уверены в том, что ваша основа надежно защищена.

          Также обратите внимание на то, что при использовании морилки для дерева на водной основе, вы можете приподнимать ворс. Этот нюанс устраняется только в процессе последующего шлифования.

          Характеристики морилок для дерева

          Существует четыре вида морилок для дерева. В основу данной классификации положен элемент, на котором создан продукт:

          — Вода.

          — Спирт.

          — Масло.

          — Акрил (воск).

          Кроме того, морилка характеризуется по способности проникать в структуру своего основания.

          Морилки на основе воды и спирта

          Эти лакокрасочные материалы производятся из порошка, который создан путем мелкого, тонкого помола. Его необходимо пользователю самостоятельно развести с водной или спиртовой основой. Второй вариант – приобрести уже готовую смесь, созданную по точным пропорциям. Она продается в банках из пластика.

          Морилка на основе воды. Морилка, изготовленная на основе воды, имеет неоспоримый плюс – она не источает абсолютно никаких запахов. Однако есть и свои минусы. Как уже было сказано ранее, она поднимает ворс во время нанесения. Если после первого нанесения вы проведете рукой по поверхности изделия, то вы почувствуете мелкий ворс. Он будет немного покалывать ладонь. Этот слой снимается с помощью наждачки. После обработки материал пропитывается вторым, третьим, финальным слоем. Количество слоев определяется самим пользователем. Чем их больше, тем темнее и насыщеннее вы получаете цвет.

          Также к минусам можно отнести долгий период высыхания. Вода выветривается достаточно долго. А жидкость, которая проникла в древесину, требует вашего терпения, наличия свободного времени.

          Морилка на основе спирта. Эта морилка для дерева имеет большее количество положительных качеств, чем водная. Она не поднимает верхний ворс, следовательно, не требует дополнительной шлифовки. Достаточно быстро впитывается в основание. Кроме того, спирт испаряется практически моментально. Следовательно, древесина не успевает разбухнуть, деформироваться. Материал является эффективным антисептиком, который убивает в древесине все имеющиеся вредные вещества, насекомых, иных вредителей, которые могли бы со временем испортить деревянное основание. Однако и у этого продукта есть свои недостатки. Мы уже говорили, что морилка для дерева на основе спирта быстро сохнет. Это может играть, как положительную, так и отрицательную роль. При покрытии материалом больших площадей, он высыхает отдельными элементами. Теряется целостность покрытия, образуются пятна, одна часть может быть темнее, а другая светлее. Если вы хотите, чтобы морилка на основе спирта легла ровно, то вам для работы потребуется краскопульт.

          Бейцы на основе воды и спирта впитываются в текстуру дерева, производя окраску не только наружного, но и внутреннего слоя. Новый слой проходит в текстуру дерева поверхностно. Каждый последующий – сильнее пропитывает основу, делая ее насыщеннее, как снаружи, так и изнутри.

          Уровень впитываемости определяется не только количеством слоев, но и материалом дерева, с которым вы производите работу. Например, липу морилкой можно прокрасить на всю толщину, а вот лиственница может впитать в себя не больше 2-3 миллиметров. Однако для дерева этой пропитки вполне достаточно. К примеру, если случайно поцарапать вагонку из липы, то этот дефект заметен не будет. Уровня пропитки хватит даже для глубоких царапин.

          Морилки на основе масла

          Это продукция, созданная с добавлением соевого или льняного масла. Если бейц загустевает, то его можно разбавлять с помощью уайт-спирта. Масляные растворы имеют ряд преимуществ. Их очень удобно наносить на поверхность дерева. Они не поднимают ворс, не вызывают дискомфорта в использовании. Кроме того, вам предлагается выбрать свой вариант оттенка из широкой палитры цветов.

          К минусам морилки из масла относится неприятный запах. Также у вас могут возникнуть сложности в процессе обработки древесины из мягких пород. Масло очень сложно проходит в структуру дерева. При работе с некоторыми породами необходимо приобретение отдельного кондиционера, который поможет выровнять впитывающую способность древесины. Такое сочетание позволяет не только качественно пропитать древесину, но и получить идеально равное покрытие, без наличия неприятных пятен.

          Морилки на основе акрила

          Это продукция, в составе которой содержится смола, а также красящие элементы. Достаточно часто производитель добавляет в данный бейц антисептики. Они делают продукт универсальным. Бейц не только глубоко проникает в текстуру дерева, но и покрывает его защитной пленкой. В результате, вы получаете модель с защитой от гниения и плесени. Этот состав практически не приподнимает верхние частицы дерева. Он имеет слабо выраженный запах. После высыхания прозрачная пленка защищает дерево от намокания. Морилка на основе акрила предусматривает необходимость в дальнейшей полировке дерева.

          Акриловые морилки нельзя наносить на дерево, которое потом будет окрашено полиуретановой продукцией. Также если вы планируете покрыть дерево двухкомпонентным лаком, исключите использование данной морилки в работе.

          Как работать с морилкой?

          Абсолютно любая морилка выявляет недостатки древесины. Если вы хотите получить качественный результат, желаете, чтобы дерево выглядело эффективно и презентабельно, то уделите отдельное внимание его подготовке к покрытию.

          — Обработайте поверхность наждачкой.

          — Удалите пыль, мусор.

          — Пропылесосьте.

          — Дополнительно обработайте изделие уайт-спиртом. Он поможет ликвидировать жировые пятна, даже те, что не видны взгляду.

          — Если на деревянном основании уже имеется краска, то ее необходимо обязательно удалить. Далее поверхность обезжиривается, удаляется пыль.

          После этого можно приступать к работам по нанесению морилки.

          — Перемешайте раствор.

          — Обмакните кисть, ветошь или другой материал, которым вы работаете, в морилку.

          — Нанесите раствор. Если работа производится с вертикальной поверхностью, то нанесите средство по направлению снизу — вверх.

          — Оставьте первый слой на обозначенное в инструкции время. Степень испарения зависит от древесины и вида морилки.

          — После того, как первый слой высохнет, нанесите второй. И так далее, пока вы не получите тот оттенок, который планировали.

          Мы предлагаем вам приобрести качественную морилку от производителя в Москве и Новосибирске оптовыми партиями. Если вам необходима продукция по низкой цене, вы одноразово или на постоянной основе хотите приобретать данный материал, то обращайтесь за консультацией, заключением договора, покупкой к нашим специалистам. Мы поможем вам определиться с выбором, сориентируем в цене и поставим любую оптовую партию морилки для вашего бизнеса.


           


           

          Морилки по дереву — что это и как наносить, как выбрать морилку

          Есть среди прочего, довольно простой способ подчеркнуть достоинства изделий или конструкций из дерева – это морение. Основное достоинство подобных составов – это то, что они не закрывают поверхность, а словно «вплавляются» в нее.

          Что такое морилка и как ее наносить

          Морилка по дереву – особый состав, при помощи которого можно придать дереву нужный оттенок. Любую древесину можно сделать красивой и эстетичной при помощи морилки. На рынке эти вещества представлены в виде порошков, готовых растворов и жидких концентратов.

          Так, посредством морилки можно превратить обычный деревянный стул в роскошный предмет красного дерева.

          Важно: Правда, стоит учесть, чтобы имитация выглядела естественно и натурально, некоторые древесные породы подходят идеально, а другие – не очень. На этикетке у морилки, как правило, указано, с какой древесиной следует работать.

          Как наносить морилку на дерево? Чтобы нанести морилку правильно, достаточно знать несколько простых правил.

          1. Для начала попробовать состав на небольшом фрагменте дерева, чтобы лучше представить себе конечный результат.
          2. Очистить тщательно дерево от пыли, пятен, отшлифовать и увлажнить.
          3. Ошкуривание производить только вдоль волокон дерева.
          4. Наносить морилку нужно равномерно на всю поверхность. Для этой цели используется распылитель (что очень удобно для больших поверхностей; тампон или кисть). Только работая с тампоном, необходимо следить, чтобы он не сильно впитывал влагу, иначе морилка слишком будет растекаться по дереву.

          Как выбрать морилку

          Чтобы не мучиться вопросом, морилка по дереву как выбрать, достаточно придерживаться ряда рекомендаций. Во-первых, даже один цвет у разных изготовителей может отличаться. Поэтому всегда лучше осмотреть товар визуально, а не ориентироваться на то, что указано на упаковке.

          Важно: Есть один момент: как правило, изготовители наносят образцы цвета не недорогие виды древесины, поэтому на материале класса повыше морилка и выглядеть будет по-другому.

          Далее следует учесть, что есть составы для наружных работ, а есть для внутренних. В первом случае морилки содержат элемент, который не выцветает под лучами солнца. Кроме этого, во многом выбор морилки будет зависеть от того, с какой именно поверхностью планируется работать.

          Если речь идет о кухне или детской, обязательно нужно подобрать состав, в котором «летучие» элементы отсутствуют практически полностью, либо их нет совсем. Это самый безопасный вид морилок. Морилки на спирту у некоторых специалистов вызывают сомнения. Во-первых, их ни в коем случае нельзя наносить на паркет. А во-вторых, равномерно нанести их вряд ли получится. Даже дрогнувшая рука может стать причиной переделки.

          Своими руками сделанная морилка

          Есть некоторые «домашние хитрости», благодаря которым может появиться изготовленная морилка для дерева своими руками. Так, при помощи некоторых растений делаются составы, изменяющие цвет древесины. Скажем, древесине придается темный оттенок при помощи хорошо заваренного отвара луковой шелухи.

          Если нужно сделать темнее березу, поможет крепко настоянная кора лиственницы. Отличную морилку получают из грецких орехов, точнее, скорлупы. Последнюю необходимо просушить в тени, истолочь, залить кипятком, профильтровать и добавить чуть соды. После обработки поверхности для придания ей красноватого оттенка на высохшую поверхность дополнительно наносят бихромат калия на воде. А кислоту уксусную если разбавить, она «дарит» сероватый цвет.

          Очень черную морилку получают из коры ольхи и дуба, а желтую – из отвара неспелой крушины (плодов).

          Морилка для дерева — виды, состав, особенности, нанесение

          Морилка для дерева выполняют функцию защитного покрытия для поверхности деревянного изделия. Она защищает от вредоносных бактерией, повышенной влажности воздуха и перепадов температуры. Также она делает цвет древесины более ярким и насыщенным. Морилка позволяет кардинально обновить деревянную поверхность любого изделия, в отличие от лака. Разнообразие видов средства дают особый эффект, который может преобразить мебель из дерева.

           

          Использование морилки

          Морилка для древесины действует довольно просто, как могло бы показаться:

          Состав морилки с краской или без нее проникает в структуру древесины, за счет чего образуется защитная пленка как на поверхности, так и внутри структуры.

          Волокна дерева приподнимаются естественным образом, за счет чего выделяется текстура древесины.

          Естественные тона пропитки позволяют создать имитацию дорогих пород дерева даже на простых пиломатериалах.

           

           

          Виды морилки для дерева

          Морилка различается по основе, которая используется при изготовлении. Обычно выделяют

           

          Водная морилка

          Морилка на водной основе довольно распространенный вид. Ее часто используют в различных производствах и обработках. Морилку производят в готовом виде. Но также есть пропитка в порошке, которую необходимо растворить в воде.

          Преимущества такой пропитки:

          • Безвреден для организма – не выделяет токсичных испарений
          • Многообразие оттенков – естественные цвета от светлых до темных тонов создает эффект дорогой древесины с природной текстурой. Изделие становится более ярким.
          • Легко наносится и не требует особых инструментов. Морилка расходуется экономно.
          • Невысокая цена делает морилку доступной для любого покупателя.

          Однако есть и недостаток- волокна древесины поднимаются, за счет чего она становится уязвимой к влаге. Также она долго сохнет.

           

          Спиртовая морилка

          Морилка для дерева представляет собой анилиновый краситель, растворенный в денатурате. Средство производят в готовом и сухом виде.

          В отличие от пропитки на водной основе, спиртовая морилка сохнет намного быстрее. Однако из-за этого нанесение морилки равномерно становится затруднительным делом. Для этого придется использовать пульверизатор, который сможет быстро и качественно обработать поверхность.

           

          Масляная морилка

          Морилка состоит из красящих пигментов, которые растворяются в масле. Это позволяет менять цвет деревянной мебели. Морилка хорошо впитывается в структуру дерева. Она легко наносится любыми ручными средствами. Состав равномерно проникаем в материал, не портит древесный рисунок. Масляная морилка образует защитную пленку от внешних воздействий.

             

          Акриловая или восковая морилка

          Морилка для дерева на основе воска или акрила является совершенно новым видом пропитки для покрытия деревянных изделий. Помимо образования защитного слоя, такой вид морилки отличается расширенной цветовой палитрой. В магазинах можно увидеть средства разнообразных цветов от ярких до естественных оттенков.

          Бейц – прием отделки, который используется при дизайне интерьеров. Суть заключается в сочетании натуральной текстуры дерева с неестественным цветом. Это нашло широкое применение в изготовлении мебели, деревянных лестниц и других предметов интерьера из массива дерева.

           

          Отбеливающая морилка

          Не всегда требуется сделать древесину более яркой и темной. В некоторых интерьерах преобладают белые оттенки. Поэтому для предметов интерьера из древесины применяют морилку, в составе которой содержатся кислоты или перекись водорода. Такой состав обесцвечивает материал.

          Морилку на основе перекиси часто используют для подготовки изделия к последующей покраске.

           

          Какие эффекты создают с помощью морилки

          Спиртовая и водная морилки отлично подходят для создания эффекта естественного покрытия без применения обработки. Чтобы добиться того или иного оттенка дорогой древесины, следует подбирать соответствующее средство. Обычно производители указывают на упаковке, какой оттенок может создать морилка.

          Дубовые и ясеневые изделия можно покрыть бесцветной морилкой, которая лишь подчеркнет естественный цвет и структуру.

          Если провести морение дерева правильно, то сохранится природный вид поверхности. Но морилки на основе акрила и воска используют только при создании необычных сочетаний в интерьере.

          Чтобы правильно подобрать морилку, следует рассмотреть цветовую палитру, которая представлена в магазинах в виде дощечек с покрытиями.

           

          Технология нанесения морилки.

          Морилка легко наносится на поверхность изделия. Провести обработку древесины этим средство довольно несложно, но необходимо делать это аккуратно. Важно, чтобы морилка была распределена равномерно.

           

           

          Как лучше наносить морилку на поверхность: мастер-класс

          1. Распыление – самый простой и качественный вариант. Пропитка легко распределится по всей поверхности. Древесина равномерно преобразится в цвете. Это исключает образования следов и подтеков на изделии.
          2. Растирание морилки – классический способ для создания имитации древесины дуба на простом виде древесины. Для этого можно использовать ветошь. Состав требуется наносить очень аккуратно, поэтому спиртовая морилка не подойдет для такой обработки.
          3. Валик или тампон подходит для локального нанесения на поверхность древесины. Таким образом можно легко выделить текстуру среза и равномерно распределить защитный слой.
          4. Кисть — самый распространенный и бюджетный инструмент. Он удобен для нанесения морилки на любой основе, кроме спиртовой. Кисть легко распределяет средство по поверхности древесины в любом направлении. Также можно в отдельных участках придать больше цвета.  

          Каким образом следует наносить морилку зависит от основы пропитки, вида материала изделия и объема работ. К каждому виду морилки предлагается инструкция с рекомендациями по нанесению.

           

          Работа с дефектами

          Что делать, если морилка легла не ровно?

           

          Образовался затек

          Затек покрывается лаком, который растворяет слой. После этого место с дефектом зачищается. Этот вариант подходит для своевременного обнаружения дефекта при покрытии.

          Если морилка успела высохнуть, то потребуется растворитель. Поверхность также можно зачистить наждачной бумагой или рубанком.

           

          Пятна

          Если пятно образовалось на интерьерном изделии из массива, то его можно убрать с помощью рубанка. Такое может случиться, так как массива неравномерно впитывает состав. Если пятно образовалось на фанере, то снимается шпон.

          Новое покрытие лучше производить гелиевой пропиткой, которая остается слоем на поверхности. Она равномерно ложится на материал, но очень долго высыхает. Равномерное распределение и отсутствие впитывание уменьшает ее расход.

          что это такое, виды и характеристики, белые составы для дерева своими руками

          Морилка: виды и тонкости выбора

          Дерево остается одним из самых востребованных строительных материалов, главным образом благодаря своей плотности, прочности и экологичности. В то же время деревянные поверхности и мебель плохо переносят влагу и подвержены биологическим и атмосферным разрушениям.

          Для минимизации негативных влияний деревянные предметы покрываются защитным слоем лака, краски или специальной пропитки – морилки.

          Особенности

          Морилку принято относить к лакокрасочным материалам, но, в отличие от лаков и эмалей, она тонирует поверхность, не образуя видимой пленки и подчеркивая древесную текстуру. Волокна древесины впитывают состав в различной степени, за счет чего природный рисунок становится более выразительным, а в некоторых случаях и рельефным.

          На этот процесс влияют такие факторы, как:

          • Влажность дерева. Раствор лучше проникает во влажные и рыхлые поверхности.
          • Смолистость. Хвойные породы перед обработкой морилкой дополнительно обессмоливают.
          • Плотность древесины. Чем она выше, тем хуже проникает в нее раствор красителя. Поэтому менее плотные участки, такие как весенняя часть или заболонь, приобретают более насыщенный цвет, чем ядро или летняя часть.
          • Порода дерева. Одна и та же морилка будет отличаться по цвету на разных породах.
          • Возраст. Чем старше дерево, тем выше его плотность.

          Соблюдение технологии нанесения позволяет представить структуру дерева во всем его великолепии. Часто с помощью морилки имитируют ценные породы дерева, используя естественные оттенки (орех, дуб, эбеновое дерево, палисандр и т. д. ). Следует отметить, что цветовая гамма пропиток этого типа практически неограничена, поэтому любители экспериментов смогут выбрать подходящий для себя вариант.

          Некоторые современные виды морилки выполняют защитную функцию (антисептическую, антикоррозионную). Однако традиционный состав такими свойствами не обладает, поэтому для защиты от атмосферных и биологических воздействий деревянные поверхности дополнительно покрывают подходящим лаком.

          Свойства морилки зависят, в первую очередь, от ее состава, однако независимо от этого срок службы дерева в той или иной мере увеличивается.

          Все виды морилок можно разделить по способу окраски на проникающие и кроющие.

          • Первый вид за счет глубинного проникновения красителя выделяет текстуру древесины и скрывает незначительные царапины и дефекты. Как отмечалось выше, глубина окрашивания будет напрямую зависеть от плотности дерева. Например, мягкие сорта могут пропитаться раствором насквозь, а более твердые – на доли миллиметра.
          • Второй вид – кроющая морилка, по сути, является полупрозрачным лаком или краской, которая смягчает резкость рисунка.

          Проникающие составы, в свою очередь, объединяются в несколько групп в зависимости от растворителя:

          • Спиртовые – являются раствором органических красителей в техническом спирте. На рынок поставляются в виде готовой к использованию жидкости и порошка.
          • На водной основе – один из наиболее востребованных видов пропитки. В данной группе наиболее выделяют акриловую морилку.
          • Масляная морилка – пожалуй, самый легкий в нанесении материал. Она производится из цветных пигментов и масел, способных к полимеризации. При высыхании на поверхности образуется тонкая пленка. Разбавляют такой состав всем известным уайт-спиритом.
          • Химическая.

          Технические характеристики

          Пропитка на водной основе

          Одна из самых распространенных за счет невысокой цены. Встречается в двух формах: жидкая и сухая в виде порошка, который разводят теплой водой перед использованием. Насыщенность цвета можно регулировать количеством воды.

          Основные характеристики:

          • Легкость нанесения. Можно использовать любой удобный способ (кисть, распылитель, валик).
          • Равномерность окрашивания. Древесина впитывает ровно то количество, которое позволяет ее структура. Излишки можно удалить тканью.
          • Экономичность. Расход водного раствора меньше, чем спиртового или масляного.
          • Глубокое проникновение в поры древесины.
          • Экологичность. Запах практически отсутствует, что позволяет использовать ее в закрытых помещениях.

          • Время высыхания – 12-14 часов.
          • Поднятие ворса. С одной стороны, это позволяет еще больше выделить рисунок дерева, с другой, поверхность после высыхания остается шероховатой и уязвимой к влаге. Устраняют этот дефект дополнительной шлифовкой после высыхания. Избежать неприятного эффекта позволит предварительное увлажнение дерева. Когда волокна поднимутся, поверхность шкурят и только после этого морят.
          • Цветовая гамма представлена только естественными оттенками от светлых до темных.
          • Только тонирует. Для защиты дерева необходимо дополнительно обработать участок лаком.

          Одной из современных вариаций морилок на водной основе являются акриловые морилки. В отличие от традиционных составов, они не проникают глубоко в структуру дерева, практически не поднимают волокон, имеют более широкую цветовую гамму, более устойчивы к выцветанию. Единственный их минус – значительно более высокая цена.

          Спиртовая пропитка

          Как и водная, представлена на рынке в жидкой и сухой формах. Порошок принято разводить техническим 96% техническим спиртом. Из-за сложности достать растворитель нужного процента желательно приобретать готовые к использованию растворы. Характеристики:

          • Быстро сохнет (15-20 минут). Это, скорее, недостаток, так как во избежание заметных границ работать нужно быстро, без перерывов и максимально аккуратно. Подтеки и кляксы удаляются только путем ошкуривания неудачного участка и повторного нанесения раствора. Из всех способов нанесения наиболее оптимальным будет распылитель.
          • Не вызывает набухания волокон. Красящий пигмент проникает в поверхность, а спирт улетучивается. Это избавляет от дополнительных работ по шлифовке.
          • Присутствует сильный запах спирта. Рекомендуется использовать в проветриваемых помещениях.
          • Большая устойчивость к атмосферным воздействиям.
          • Дополнительная обработка лаком необязательна.
          • Помимо естественных древесных тонов, возможны и цветные варианты (белая, зеленая, красная, желтая и др. ).
          • Можно смешивать для получения нового цвета.

          Масляная

          В отличие от предыдущих видов, в масляной морилке связующим компонентом выступает масло, чаще всего льняное. Для сокращения времени высыхания в состав добавляют сиккативы, которые стимулируют процесс полимеризации. После соединения всех компонентов образуется густая масса, которую необходимо разбавить для равномерного нанесения.

          Преимущества:

          • Простота нанесения. Не требует специальных навыков и инструментов, не оставляет разводов, видимых границ и подтеков. Лучший результат получается при использовании обычной кисти.
          • Отсутствует разбухание волокон. Дополнительных работ по подготовке и шлифовке поверхности не требуется.
          • Устойчивость к выцветанию.
          • После полной полимеризации (высыхания) поверхность можно обрабатывать практически любым лакокрасочным продуктом.
          • Подготовка поверхности заключается в тщательном удалении загрязнений и следов предыдущих красителей и клеев, обезжиривании поверхности. При наличии видимых царапин проводится шлифовка. Это один из важных моментов, так как на таких дефектных участках будет скапливаться большее количество красителя, тем самым выделяя их, а не пряча.
          • Требует нанесения финишного покрытия. Без него быстро теряет привлекательность, особенно при частом механическом воздействии.

          Химическая

          Особенностью состава данной морилки является отсутствие красящего пигмента. В продаже они встречаются под названием морилки двойного окрашивания, так как состоят из двух веществ, которые наносятся поэтапно. Состав предварительного нанесения содержит дубильную кислоту (таниновая, галловая). Его наносят, если древесина содержит незначительное количество природных дубильных веществ.

          Морилка окончательного нанесения – это соли тяжелых металлов, которые, вступая в реакцию с дубителем, дают необходимый оттенок морения. Продуктом подобной реакции в естественных условиях является всем известный мореный дуб, который добывают со дна водоемов. Дубильные вещества, находящиеся в древесине, за отсутствием кислорода вступали в реакцию с солями железа, образуя в результате красивый материал с уникальными физическими свойствами и естественной защитой.

          Область применения

          Область применения морилки распространяется на любые предметы и поверхности из натуральной древесины, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП. Задача всех любителей натурального – сохранить естественную красоту дерева максимально неприкосновенной. С этим быстро и недорого поможет справиться морилка, при этом ее свойство придания благородного оттенка недорогим породам, таким как береза, ясень, сосна и другим позволит добавить интерьеру налет роскоши.

          Морение с последующим лакированием – это хороший выбор для обработки нового пола, вагонки или паркета.

          На такие поверхности раствор на любой основе ложится лучше и желаемого результата с ее помощью легче достичь. В противном случае поверхность требует тщательной подготовки: удаления старого покрытия, следов клея, царапин и сколов.

          Как оказалось, морилку можно с успехом использовать не только по прямому назначению, а, например, для покраски некрашеной кожи. Ее преимущество перед специальными красками не только в цене, но в способности проникать в волокна материала, поэтому устойчивость покрытия к механическим воздействиям выше.

          Минусом можно назвать неяркие полупрозрачные тона. То есть перекрыть предыдущий цвет морилкой не получится.

          Конечный результат окраски зависит от основы красителя. Водные растворы дают менее яркий цвет, чем спиртовые или масляные. Спиртовые быстро сохнут, поэтому разделять работу над одним участком не стоит, так как будут видны границы. Масляные, пожалуй, наиболее подходящий вариант, так как дают достаточно яркий цвет и, в отличие от первых двух, не меняют жесткость кожи, но они дороже.

          Кроме кожевников, морилку с успехом используют любители плетения корзин. Поскольку традиционного материала на всех не напасешься, в дело идут газетные трубочки. Придать им цвет натуральной лозы помогают морилки естественных оттенков. Чаще всего мастера используют растворы на спиртовой основе, но это не аксиома. Эксперименты и комбинации цветов порой приводят к интересным результатам.

          Морилка: особенности и сфера ее применения

          Для придания древесине нового вида часто используют морилку. При нанесении состав проникает в деревянную поверхность, пропитывая его и придавая изделию определенный цвет. С помощью морилки можно добиться разных оттенков, от светлых ореховых до более темных, практически черных.

          Особенности

          Всем известен тот факт, что изделия, изготовленные из дерева, очень прочны, долговечны и практичны. Но дерево может подвергаться влиянию неблагоприятных факторов. Чтобы спасти поверхность и не довести ее до разрушения, часто применяют покраску. При нанесении краски на поверхностях образуется плотный слой, при этом не видна фактура изделия, что может не всем нравиться.

          Для придания деревянным поверхностям интересного оттенка и для предотвращения их от износа используется морилка, это средство является одним из самых популярных.

          При долгом нахождении деревянных поверхностей на воздухе, может происходить их выцветание под лучами солнца, вымывание во время сильных дождей, и, как следствие, происходит деформация. Иногда дерево покрывается плесенью и начинает гнить, внутри могут поселиться болезнетворные бактерии, насекомые. Все эти неблагоприятные факторы могут привести к постепенному разрушению деревянной поверхности.

          При использовании морилки можно не только предотвратить порчу дерева, но и добиться отличного визуального эффекта. Обработав старое изделие морилкой можно обновить его, придав нужный оттенок, благодаря красящему пигменту изменить оттенок поверхности, выбрав необходимый вариант.

          Обработав поверхность морилкой, облагораживают простые поверхности, например, из сосны, придав им более интересный вид под орех или дуб. Поверхность покрывают не только знакомыми расцветками, нередко можно увидеть изделия, для нанесения которых использовался синий, желтый, оранжевый цвет.

          Стоит лишь потратить немного времени на нанесение слоя морилки, и обычное изделие превращается в оригинальную вещицу. Так, из обычного сундука можно сделать стильную вещь, которая будет выглядеть так, как будто этому сундуку сотня лет, такие предметы могут украсить интерьер и придадут помещению особый шарм.

          Существует множество оттенков состава: производят морилки, предназначенные не только для окрашивания, но и для отбеливания поверхности. Следует подробно изучить вопрос и ознакомиться, на каких поверхностях используют, как разводят и как наносить такое средство.

          Морилки еще называют бейцами, они применяются как внутри помещений, так и снаружи. Распределяются бейцы по группам с учетом их химического состава.

          Водная

          Наиболее распространенной считается водная морилка, ее изготавливают на водной основе. Благодаря водным пропиткам можно придать изделию интересные древесные оттенки. Работая с данным средством нужно учитывать, что во время нанесения на поверхности начинают подниматься волокна, которые, будут подвергаться влаге.

          Чтобы избежать этого, поверхность смачивают водой и ошкуривают наждачной бумагой. Только после этих манипуляций можно наносить морилку, теперь волокна не будут подниматься.

          Спиртовая

          В основе спиртовых составов лежат анилиновые красители, которые растворяют, используя денатурат. В строительных магазинах можно приобрести морилку в порошке или состав, уже готовый к использованию.

          Особенностью спиртовых морилок является их способность очень быстро высыхать, это часто приводит к образованию пятен. Всего через два часа после нанесения поверхность уже полностью высыхает.

          Масляная

          Масляные бейцы считаются наиболее удобными для использования, их легко наносить на любую поверхность. В отличие от иных вариантов масляные пропитки имеют самые интересные цвета, большой выбор оттенков.

          Акриловая и восковая

          Учитывая все недостатки, которые были присущи иным поколениям бейцев, были созданы акриловые и восковые морилки, которые придают изделиям яркие цвета, защищают поверхность от неблагоприятных факторов. Тем, кто любит новинки и предпочитает экзотику, такой тип морилки пригодится как нельзя лучше, ведь благодаря ее нанесению можно придать изделию необычные оттенки. Очень оригинально будет смотреться кухонная мебель с древесной фактурой голубого цвета.

          К сожалению, цена на такие материалы отличается от аналогичных вариантов, она может быть в 5-6 раз больше, чем цена на водную морилку. Но если цена не играет решающей роли, лучше остановиться на данном варианте, учитывая преимущества состава.

          Кроме магазинных вариантов, есть морилки, которые делают самостоятельно. Для приготовления таких бейцев используют различные растения, отвары из коры, луковую шелуху, а также добавляют чай, кофе, уксус. Стоит остановиться на этом вопросе и выяснить, какие ингредиенты применяются, и какой можно получить конечный результат при самостоятельном приготовлении бейцев.

          Морилки, которые делают на основе отваров из растений:

          • для придания красноватых оттенков на деревянной поверхности используют отвар коры лиственницы, а вместо этого отвара можно использовать луковую шелуху;
          • для получения яркого тона подойдет отвар из молотой скорлупы ореха;
          • нередко для изделий используют черный цвет, чтобы получить такой оттенок берут отвар коры вербы и ольхи;
          • для получения золотисто-желтого оттенка берут отвар недоспелых ягодок крушины.

          Бейцы можно сделать на основе чая, кофе и уксуса.

          • Для получения коричневого оттенка используют заваренный крепкий кофе с добавлением пищевой соды.
          • Тем, кто предпочитает чай вместо кофе, предлагаем иной вариант с использованием чайной заварки. От того, насколько крепкий будет чай, зависит и оттенок после ее нанесения. Чтобы добиться большего чернения, светлые породы деревьев покрывают заваркой, находящиеся в чае таниновые вещества обеспечат нужный цвет изделию.

          • Чтобы получить эффект черного дерева, делают смесь из уксуса и металла. Для его изготовления берут небольшие детали из железа, которые заливаются уксусом. Этот раствор ставят в темное место на срок от 2 до 7 дней в зависимости от интенсивности оттенка, который планируется получить. При работе с уксусом следует помнить, что он обладает очень едким запахом, поэтому наносят состав при открытых окнах или во дворе.
          • Придать изделию темно-коричневый или вишневый оттенок можно, используя раствор марганцовки. Для его приготовления берут 50 г марганцовки и разводят в 1 литре воды. После приготовления состава его наносят на древесину. Спустя несколько минут, поверхность вытирают губкой. Для более интенсивного цвета наносят еще один слой. После данной обработки, изделия покрывают защитными составами, чтобы марганцовка не выгорела на солнце.

          Кроме того, для обработки деревянных поверхностей используется и сухая морилка.

          Сфера применения

          Используют морилку для изделий из дерева, ДСП. Подходит защитный состав для обработки фанеры, паркета и деревянного пола, покрытий из вагонки, деревянной мебели. Очень красиво будет смотреться новый пол, паркет или стены из вагонки после морения и последующего покрытия их лаком.

          На новую поверхность раствор будет ложиться очень хорошо, независимо от состава. Для старых покрытий требуется предварительная подготовка и удаление предыдущего покрытия.

          Стоит отметить, что морилку применяют и для покраски некрашеной кожи. Материал глубоко проникает в кожу, а не остается на поверхности, как при нанесении специальных красок. У кожаных изделий, покрытых морилкой, устойчивость к механическим воздействиям будет выше. Если красить кожу морилкой, получают не очень яркие прозрачные тона.

          Цвет изделия будет зависеть от выбора материала. Бейцы на водной основе дадут не такой насыщенный и яркий цвет, какой могут дать масляные или спиртовые морилки. Чаще для кожи выбирают масляный состав, потому что после такой обработки кожа меняет жесткость. При нанесении спиртовой морилки нужно учитывать, что сохнет она очень быстро, и при некачественном нанесении будут видны границы.

          Часто морилку используют и любители плетения корзинок из газет. Не всегда есть возможность плести корзинки из лозы, поэтому вместо природных материалов используют газетные трубочки. Для придания газете цвета натуральной лозы, опытные мастера берут спиртовую морилку. При смешивании и комбинации цветов бейцев можно добиться и совсем неожиданных оттенков.

          Свойства морилок:

          • способствует изменению цвета и текстуры деревянных изделий, после нанесения средства рисунок не закрашивается, а изделие получает новый интересный оттенок;
          • защищает мебель и иные деревянные изделия от разрушения насекомыми, предотвратит развитие плесени;
          • способствует продлению срока службы изделия, к тому же стоимость такого средства намного ниже, чем у краски или лака.
          • глубоко проникает в структуру дерева.
          • при покрытии недорогих пород деревьев можно получить изделие, которое будет выглядеть намного дороже и эффектней.
          • защищает поверхность от влаги.
          • осветление материала, обычно его применяют, если планируется покраска поверхности.

          Морилка для дерева: цвета на водной основе, белая своими руками, фото масляной и беленый дуб, тонировка

          Существует широкое разнообразие морилок для дерева, отличающихся по цвету и составу Дерево всегда будет пользоваться популярностью, ведь это красивый и экологически чистый материал. Однако, как и все природные элементы декора, доски боятся влаги, и являются излюбленной средой обитания насекомых, грибков, плесени и других микроорганизмов. Чтобы увеличить срок службы вещей сделанных из древесных пород используются различные защитные средства и антисептики. Сегодня мы поговорим о таком замечательном веществе, как морилка, с ее помощью можно не только решить некоторые проблемы связанные с преждевременным поражением деревянных материалов, но и придать своим изделиям необычный и благородный внешний вид.

          Что такое морилка для дерева

          Дерево – это прочный и долговечный материал, который подвержен влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды, поэтому чтобы защитить изделия из него от возможных повреждений необходимо их обработать специальными средствами. На строительном рынке вы можете найти огромное количество различных антисептиков, лаков и других пропиток, меняющих цвет и некоторые свойства древесины, самым популярным и недорогим товаром является морилка. Некоторые думают, что морилки применяют лишь для того, чтобы изменить цвет предмета, однако этот замечательный препарат имеет и другие свойства.

          Выбирать цвет морилки для дерева следует в зависимости от дизайна интерьера

          Свойства морилок могут изменяться в зависимости от их состава. Однако даже если вы сделаете такую тонировку своими руками, она все равно будет обладать некоторыми защитными свойствами.

          Свойства морилок:

          1. Если вы хотите изменить не только цвет дерева, но и выделить его текстуру, то морилка – как раз то, что вам нужно. Она не закрашивает полностью рисунок, как краска, но придает всему изделию приятный оттенок.
          2. Морение дерева защитит мебель от насекомых и гниения, сохранив при этом текстуру и рисунок древесины.
          3. Морилка – это защитное средство, которое повышает длительность службы деревянных предметов и стоит в несколько раз дешевле лака и краски. К тому же за счет своей водянистой консистенции она глубже проникает в структуру древесины.
          4. С помощью морилки можно сделать так, что даже недорогая сосна, покрашенная цветным бейцем, будет выглядеть, как благородный и крепкий дуб и экзотическое красное дерево.
          5. Тонирование морилкой может осветлить древесину. Такой прием особенно часто используется перед покраской деревянных изделий.
          6. Пропитка морилкой укрепит структуру дерева и придаст ему легкое влагозащитное свойство.

          Не все морилки обладают приведенными выше качествами. Чтобы понять, какая морилка вам нужна, необходимо прочитать ее состав, и посмотреть о чем говорит инструкция по применению. Кстати, вы можете обрабатывать бейцами не только цельные деревянные доски, но и ДСП, предметы из фанеры или паркета и другие деревянные поделки.

          Морилка для дерева на водной основе и спиртовые бейцы

          Морилки на водной основе – это самые экологичные бейцы. Они не имеют резкого неприятного запаха и просты в использовании.

          Такое средство может продаваться как сухая, или уже готовая смесь. Такие красители пользуются наибольшей популярностью, благодаря низкой цене и возможности их использования, как для внутренних, так и для наружных работ.

          Морилка для дерева на водной основе способна существенно улучшить внешний вид деревянного покрытия

          Основные характеристики водной морилки:

          1. Цвета морилки на водной основе очень разнообразны. С их помощью можно создать весьма интересный переливающийся эффект.
          2. Пользоваться водными бейцами можно не опасаясь за свое здоровье. Даже при самых высоких температурах, такие средства не выделяют вредных испарений.
          3. Если вы решились на эксперимент, и задаетесь вопросом: «Какую морилку выбрать, чтобы ее можно было отмыть?» – то водный бейц – это то, что вам нужно. Такое тонирующее средство можно легко смыть водой, поэтому покраска пола им невозможна.
          4. Тонировка деревянной поверхности таким средством, делает ее текстуру более заметной. К сожалению, изделие становится из-за этого более чувствительным к влаге, поэтому его необходимо будет вскрыть лаком.

          Тонировать такой пропиткой смолянистые породы деревьев крайне нежелательно так, как на них могут проступить некрасивые пятна. Для таких изделий лучше использовать спиртовые пропитки.

          Сколько сохнет спиртовая пропитка? Практически несколько секунд! Это свойство одновременно является преимуществом и недостатком. Благодаря нему, вы можете покрыть спиртовым бейцем приклад спортивной винтовки, и пользоваться им уже через несколько минут, однако большую площадь можно морить только краскопультом, в противном случае поверхность изделия покроется неприятными разводами и пятнами, исправить ситуацию не поможет даже лак. Состоит спиртовая пропитка из спирта и красителей.

          Обработка дерева такой пропиткой сделает его более устойчивым к ультрафиолету и повышенной влажности. Однако из-за неприятного запаха такого средства, работа с ним возможно только на открытом пространстве.

          Преимущества морилки на масляной основе и восковых и акриловых бейцев

          Морилка на масляной основе имеет большой диапазон цветов и оттенков. Стоит она дороже водных бейцев, но и полезных свойств у нее больше. Такой препарат можно использовать не только для изменения цвета изделия, но и для подчеркивания его текстуры.

          Обрабатывать древесину морилкой на основе масла легко и удобно, она наносится тонким слоем и не поднимает волокна изделия. Также такая тонировка не выцветает под воздействием солнечных лучей, придает дереву устойчивости к перепадам температур и защищает его от влаги. Удалить пятна масляного бейца можно с помощью растворителя Уайт спирита, им же можно немного осветлить покрашенное дерево. Она отличается от схожих по свойствам составов тем, что для ее закрепления не нужен лак. К недостаткам морения маслом относится: долгое высыхание тонировки и ее токсичность.

          Наносить морилку на масляной основе можно с помощью обычной кисточки

          Очень важно найти морилку ответственного и добросовестного производителя. Суди, по отзывам, самыми популярными фирмами являются Вартан, Латек, Новбытхим и Херлак.

          Акриловая и восковая морилки очень просты в нанесении, они ложатся однородным слоем и не оставляют пятен и разводов. Однако из-за быстрого высыхания таких бейцев, работать с ними нужно очень быстро.

          Восковая морилка используется для защиты дерева от влаги. Ею можно обработать паркет. Такой бейц неустойчив к механическим повреждением, поэтому чтобы продлить срок ее службы, лучше воспользоваться лаком.

          Акриловая, она же рустикальная, морилка отлично подчеркивает текстуру дерева. С ее помощью можно получить самые разные оттенки, поэтому этот препарат так популярен. Прокрашенное таким бейцем дерево все же нужно будет вскрыть несколькими слоями лака.

          Цвета морилок для дерева

          Морилки для дерева отличаются не только по составу, они бывают разных цветов и оттенков. Чаще всего используется темная смесь, она придает изделиям более благородный вид. С помощью таких морилок обычные лиственница и клен, могут превратиться в дубовую доску.

          Современные бейцы могут придать дереву самый необычный оттенок. Однако по сей день наиболее востребованной считается гамма натуральных древесных цветов.

          Перед выбором цвета морилки для дерева стоит изучить рекомендации дизайнеров

          Наиболее популярная цветовая гамма морилок:

          Таких примеров очень много. При этом примечательно, что наименования одного оттенка у разных фирм могут сильно отличаться. Выбирая цвет бейца, прежде всего, обращайте внимание не на цветовую палитру, которая напечатана на упаковке, а образцы, нанесенные на дощечки из березы.

          Также важно учитывать, что интенсивность цвета морилки зависит от породы дерева, на которую его наносят. Придать темный оттенок изделию, если древесина из которого она сделана светлая, будет сложнее, чем затемнить предмет из дуба. Неводная морилка не сможет достаточно хорошо прокрасить сосновую доску, если ее предварительно не обессолить, а вот бейцы на водной основе вообще непригодны для смолистых древесных пород.

          Белая морилка для дерева

          Чтобы придать мебели белый цвет, необязательно ее красить. Для такой работы подойдет и осветляющая морилка, которая не только сделает изделие светлее, но и подчеркнет ее структуру.

          Морилка для дерева предназначена не только для того, чтобы придать изделию более светлый оттенок, но и для того, чтобы защитить его от неблагоприятных условий окружающего мира. Очень важно учитывать, рассматривая разные виды такого средства, как и на что вы его будете наносить. Если есть риск, что на поверхность выбеленного предмета прольется влага, то лучше всего использовать восковые, масляные и акриловые препараты, но если ваша поделка будет находиться в сухом и проветриваемом месте, то подойдет и водный бейц.

          С помощью белой морилки можно визуально расширить помещение, нанеся ее на напольное покрытие или на стены из дерева

          С помощью белой морилки можно достичь весьма интересного эффекта и сделать состаренное покрытие. Его сначала необходимо покрасить морилкой белого цвета на водной основе, после того, как она высохнет, предмет нужно обработать жесткой щеткой. В образовавшиеся поры на древесине втирается восковой или масляный бейц темного цвета.

          Используя водную морилку, не стоит забывать о защитном слое. Прокрашенное изделие нужно обрабатывать воском или маслом.

          Светлые бейцы не всегда имеют ярко-выраженный цвет. Существует бесцветная морилка, которая наносится исключительно для защиты дерева от неблагоприятных природных факторов.

          Как сделать морилку своими руками

          Не обязательно покупать уже готовую морилку. Смешав красители, например кофе, несколько капель йода или стружку черной коры, и некоторые химические элементы, ее можно сделать в домашних условиях. Самодельная морилка не только эффективная, она еще и натуральная.

          Несколько рекомендаций, как сделать морилку самому:

          1. В стакане воды проварите стакан коры лиственницы. Полученным средством можно покрывать изделия из березы, оно придаст им красивый красноватый оттенок.
          2. Размельчите высушенную скорлупу грецкого ореха в порошок и проварите в течение десяти минут. Полученный отвар необходимо смешать с содой. Покройте раствором светлую древесину, и она приобретет коричневый оттенок. Если вы хотите изменить цвет изделия можно его обработать уксусом или бихроматом калия. В первом случае оттенок будет серым, а во втором красным.
          3. Заварным чаем или кофе можно придавать дереву разные оттенки. Интенсивность цветов зависит от крепости заварки.
          4. Раствором марганцовки вы окрасите изделие в вишневый цвет.
          5. Красного оттенка можно добиться, замочив на несколько суток ржавые гвозди в уксусе. Черная морилка получается путем добавления в уксусный раствор отвар листьев дуба или ореха.

          Чтобы правильно сделать морилку своими руками, нужно предварительно посмотреть обучающее видео

          Самостоятельно морилки делают довольно часто. Они получаются экологичными и безвредными. К сожалению, все они имеют свойство выцветать, поэтому для сохранения цвета изделия, поверх бейца нужно нанести слой лака.

          Тонировка дерева морилкой: пошаговая инструкция

          Чтобы изделие выглядело аккуратно и красиво, покрывать его морилкой нужно правильно. При некачественном нанесении бейца, он может выцвести уже через несколько недель, также, не соблюдая технологию морения, вы рискуете получить поверхность покрытую разводами.

          Как правильно покрывать морилкой предметы:

          1. Прежде всего, необходимо снять с поверхности изделия слой старой краски. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги.
          2. Далее поверхность обезжиривается спиртом, Уайт спиритом или бензином. Если изделие сделано из смолистых пород деревьев, то оно обессмоливается.
          3. Морилка нагревается и наносится тонким слоем на поверхность изделия. Вершина предмета обрабатывается первая. Слои наносятся сверху, один на другой, пока не будет достигнут нужный оттенок.

          После того, как морилка высохнет, изделие необходимо покрыть несколькими слоями лака. Перед нанесением нового слоя, высохший лак обрабатывается мелкозернистой наждачкой.

          Морилка для дерева (видео)

          Морилка – это отличный способ, чтобы заменить один цвет дерева на другой. Такие средства бывают разных видов, они могут иметь различные составы и цвета. Используйте морилку правильно, и вам наградой станет красивое изделие.

          Морилка для дерева

          Содержание статьи

          Обработка деревянных поверхностей морилкой является эффективным методом обработки, подчеркивающий красоту дерева необходимого цветовым оттенком. По мимо придания красивого оттенка дереву, морилки также проявляют хорошие свойства антисептика, что продлевает срок службы изделий из дерева.

          Морилка – красящей состав, как правило, растворимый в воде, применяемый для окрашивания поверхностей изделий из дерева. Еще одно наименование морилок – бейц.

          Состав морилок разработан таким образом, что при обработке поверхности, вещество не пропитывает структуру древесины, а просто придает ей другой цвет.

          Морилка находит применение для скрытия натуральной окраски древесины. Также для придания поверхностям более нового вида.

          Виды морилок для дерева

          Все морилки по основному материалу, применяемому для их изготовления, разделяются на 3 категории:

          Морилка для дерева на водной основе

          Основа морилки – вода. Продукт производится в нескольких разновидностях: готовое состояние к использованию, а также в виде порошка, который необходимо растворить в воде. Данная разновидность является наиболее распространенной и позволяет окрашивать поверхности в любые цветовые оттенки, большей степени оттенки дерева. Недостатком морилок на водной основе заключается в том, что при нанесении материал поднимает волокна дерева. Данный факт подчеркивает структуру дерева, но в тоже время вспученные волокна отлично впитывают в себя влагу. Чтобы не было такого явления необходимо перед нанесением морилки смочить водой дерево, выдержав некоторое время в воде. Далее изделие натирается абразивным материалом и последним шагом наносится морилка. Преимуществом морилок на водной основе является отсутствие у них каких-либо запахов, что не наносит вреда здоровью человека;

          Морилка для дерева на спиртовой основе

          Основной компонент морилки – спирт. В этом варианте морилка представляет из себя раствор красящего вещества анилина в денатурате. Описываемая разновидность производится также, как и морилка с основой из воды, в двух вариантах – готовый продукт к употреблению и в виде порошка. Минусом этой разновидности морилок является их быстрое высыхание, являющееся причиной появления пятен. Нанесение такого материала ручными способами предоставляет затруднения из-за неравномерности цветового окраса полученного покрытия. Наилучший результат будет наблюдать при применении краскопультов;

          Морилка для дерева на масляной основе

          Основа морилки – масло. Данная основа позволяет придать обрабатываемому объекту любой из имеющихся цветовых оттенков дерева. Это становится возможным благодаря смешиванию красителей, которые растворяются в маслах. Для приготовления морилок к употреблению их необходимо разбавлять уайт – спиритом. Эта разновидность не представляет затруднений при их нанесении. Обработанная поверхность быстро высыхает, покрытие наносится равномерно, не вспучивая волокна дерева.

          Также имеются морилки на основе акрила и воска. Эти виды разработаны таким образом, что они не имеют недостатков, которые описаны у выше перечисленных разновидностей: не вспучивают волокна древесины, не оставляют пятен, а наносимое покрытие предохраняет дерево от влажности. При разливании воды на поверхности, обработанные акриловыми и восковыми морилками, наблюдается разлет капель воды.

          Морилка для дерева акриловая

          Морилки на акриловой основе не имеют специфических запахов, а также огнеупорны. При их нанесении необходимо не «перебрать» с толщиной наносимого покрытия

          Морилка для дерева восковая

          Восковые морилки придают поверхностям яркость, а наносятся на поверхность при помощи гибки или негрубой ткани втиранием, прикладывая небольшое усилие.

          Но по мимо того, что эти разновидности защищают поверхности, они также сами нуждаются в защитной обработке. В качестве защитного покрытия для морилок применяют лаки по дереву. Только морилки на основе акрила и воска обладают различными цветовыми окрасами, идеально выделяя структуру деревянной поверхности. По этой причине обе разновидности носят название рустиковые.

          Морилка для дерева своими руками

          Самостоятельно приготовленные морилки в большей мере преображают деревянные поверхности. Хорошо выглядит крепкий навар листвиничной коры, несущий красный оттенок.

          Разнообразные цветовые окраски получаются при отваре мелко измельченной скорлупы грецкого ореха. Далее в раствор через мелкое сито добавляется пищевая сода. Дерево, покрытое подобным составом, имеет коричневый цвет. Для придания красноватого оттенка, после высыхания поверхности ее можно обработать раствором бихромата калия.

          Серые тона дереву, обработанному раствором из ореховой скорлупы. Можно придать натиранием разбавленным раствором уксусной кислоты.

          Ольховая кора, а точнее ее отвар, придают обрабатываемым объектам глубоко темные окрасы. Равномерный оттенок коричневого цвета получаются при соединении равномерных количеств дубовой коры, ивовой и скорлупы грецких орехов. Все составляющие заправляются водой и доводятся до кипения. Следующим этапом добавить 0,5 чайной ложки пищевой соды и варить еще в продолжительности 10 минут.

          Кофе придает дереву необычный цвет. Разнообразные оттенки коричневого определяются количеством добавленного кофе. Кофе заваривают с добавлением соды и раствор наносят горячим.

          Имеется также классификация морилок по мере предназначения: для обработки поверхностей внутри помещений, а также для наружной обработки. Морилки для наружных работ содержат специальное вещество, не позволяющее ей выцветать при воздействии лучей ультра – фиолета.

          Нанесение морилки на дерево

          При выборе инструмента нанесения морилки необходимо уделить внимание ниже представленным факторам:

          1. От размера площади обрабатываемого объекта может применяться обыкновенная кисть, тампон из поролона, а также пневматические распылители. Особых показаний по применению предмета для нанесения не имеется. Но при использовании морилок на нитро основе, имеющих свойство быстро высыхать, применение кистей и тампонов сопровождается появлением пятен, в связи с чем лучше использовать распылители, не обращая внимание на площади обрабатываемых поверхностей. Остальные разновидности морилок наносятся при помощи любого инструмента, обращая внимание только на площадь поверхности;
          2. Для достижения насыщенного окраса поверхности обработку поверхности проводить в несколько слоев. Следующий слой в обязательном порядке должен наносится после полного высыхания предыдущего. Необходимо также полное высыхание перед нанесением финишного слоя морилки или лака.

          Цвета морилок для дерева

          Немногим известен тот факт, что одну поверхность можно обрабатывать морилками различных цветов. Данный метод применяется для подчеркивания структуры дерева, а также для придания эффекта старины. Цветовые окрасы «белый дуб» и «дуб Арктик» воспроизводятся при смешении двух разновидностях морилок.

          В первую очередь применяют отбеливатель древесного покрытия (белого цвета морилка, основной компонент которой – вода), далее, после высыхания этого слоя все дефекты в древесине наполняются морилкой на основе масла, содержащей твердый воск. Воск, попадая в эти поры, забивает их и придает серый или черный оттенок, зависящий от выбранного цвета масла. Внимание привлекает тот факт, оставшаяся отбеленная часть обладает неизменным цветом, даже при обработке тонким защитным пленочным восковым или масляным покрытием.

          При соединении разнообразных видов и цветовых окрасок морилок возможно получить необычные эффекты. Суть заключается в том, что в первую очередь наносится общий слой поверхности, а далее уже наносятся заключительные штрихи при нанесении морилок других цветов. Нельзя делать в обратном порядке, так как обработанная деревянная поверхность масло уже не может принимать в себя морилку. Также не стоит забывать о финишном этапе отделки – покрытие лаком.

          Палитра цветов морилок для дерева

          Никому не представляет секрета то, что количество слоев морилки определяет итоговую окраску дерева. Выбрать подходящий оттенок цвета можно определиться только после проведения пробной окраски.

          В первую очередь деревянный «огрызок» необходимо отшлифовать и зачистить. Далее наносится первый слой морилки. Необходимо дождаться его полного высыхания, после чего наносится второй слой, но не на всю длину доски, а на определенную ее часть. Третий слой также наносится уже на меньшую часть от второго слоя. После окончательного высыхания всех слоев морилки имеется возможность определить с нужным цветом обрабатываемого покрытия.

          Необходимо обращать внимание на то, что лиственные породы древесины впитывают в себя различные составы морилок, а хвойные разновидности, из-за наличия немалого количества смол, обладают наименьшей впитываемостью.

          материалы по теме

          Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM® Weather-Ready

          Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready изготовлена по специальной технологии, обеспечивающей идеальную покраску деревянных поверхностей даже при сильной влажности, которую можно наносить на поверхность практически при любых погодных условиях, и в жару, и в холод, и даже, если древесина мокрая. И всё это теперь стало возможно за более короткий промежуток времени. Благодаря уникальной краске Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready, покраска деревянной поверхности больше не будет зависеть от погодных условий и потребителям не придётся ждать хорошей погоды для осуществления покрасочных работ. Эта краска открывает перед вами больше возможностей, и вы можете заниматься покраской деревянного настила тогда, когда вам удобно, а не когда позволит погода.

          Новая краска для дерева Cetol бренда ProLuxe от Sikkens

          Краска Cetol ® BL для интерьера является уретановой краской для дерева на акриловой основе, которая обеспечивает идеальное, гладкое, глянцевое покрытие.

          Покрытие для древесины

          Мода на натуральные материалы в строительстве, производстве изделий из мебели, отделке интерьеров уже стала традицией. И именно древесина продолжает оставаться в тренде благодаря своим экологическим и эстетическим свойствам. Но, в отличие от искусственных материалов, деревянные покрытия и конструкции могут портиться под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, таких как влага, прямые солнечные лучи.

          Морилка для дерева своими руками

          Не всем известно, что морилка – это не просто жидкий материал, благодаря которому дерево приобретает коричневый тон и множество его оттенков.

          На сегодняшний день морилка для дерева богата на цвета. Кроме того она обладает антисептическими свойствами, что способствует древесине прослужить в 2 раза дольше.

          Данная статья поможет ознакомиться с современной морилкой. А также ответит на вопросы как сделать морилку для дерева своим руками, какие существуют ее разновидности и как красить морилкой правильно.

          Морилка для дерева: разновидности и их особенности

          Основой для изготовления жидкой пропитки может служить вода, спирт, масло. И каждая разновидность имеет свои особенности.

          Водная морилка выпускается в виде порошковой водорастворяемой смеси и смеси, готовой к использованию. Такой бейц, второе название морилки, пользуется наибольшим спросом. Его можно применять как для внутренних, так и наружных работ.

          Морилка в порошковом виде хорошо растворяется в воде. Она безопасна для окружающей среды и обладает эластичностью и адгезией. Многообразная палитра оттенков начинается с самого светлого тона и заканчивается темно-красным.

          Различные оттенки цветов морилки

          Но есть несколько недостатков. Первое – не желательно использовать жидкую пропитку для смолянистых пород. На поверхности дерева могут выступить пятна. И второе – окрашивая деревянную поверхность морилкой на водной основе, волокна древесины приподнимаются. Положительным является то, что структура дерева больше подчеркивается и в тоже время она становится более подверженной влиянию влаги.

          Для устранения подобного явления поверхность деревянного изделия необходимо намочить и оставить на некоторое время. Затем древесина ошкуривается и покрывается морилкой на водной основе.

          Выбор цвета морилки

          Морилка на основе спирта – это анилиновый краситель, растворенный в денатурированном спирте. Она также бывает в готовом и в порошковом виде.

          Красящие вещества быстро впитываются в волокна дерева и через полчаса покраска полностью высыхает.

          Равномерная покраска морилкой ручным способом вряд ли получится, поскольку сразу после её нанесения спирт улетучивается. Таким образом, могут появиться пятна, поэтому лучше использовать краскопульт.

          Масляная морилка способна окрасить деревянное изделие в известный человеческому глазу цвет. Пигментная морилка придает дереву однородный цвет и скрывает текстуру. Пропитывающая жидкость окрашивает дерево изнутри и подчеркивает структуру.

          Морилка на основе масла сохнет не так быстро, как спиртовая морилка, но она очень удобна в работе. Наносится равномерным слоем и не приподнимает волокна, а также на поверхности не образует пленку, что позволяет дереву дышать.

          Разводят жидкость растворителем Уайт спирит.

          Восковая и акриловая морилки обладают теми же качествами, что и вышеописанные тонирующие материалы. В дополнение восковой морилкой реставрируют старое покрытие. Она закрашивает небольшие отличия в окрасе поверхности.

          Данные морилки для дерева покрывают поверхность дерева слоем, защищающим от влаги. Проверить это просто. Достаточно вылить небольшое количество воды на пол, и она разлетится по каплям. В тоже время защитная пленка восковой морилки уязвима к механическим воздействиям и нуждается в защите. Для этого её покрывают лаком.

          Водная морилка расцветки «беленый дуб», покрытая сверху восковой

          Акриловые и восковые жидкости имеют богатую палитру цветов и подчеркивают древесную текстуру, от чего их еще называют рустиковыми.

          Морилка своими руками

          Тонирующую жидкость можно приготовить собственноручно в домашних условиях без использования дорогостоящих ингредиентов, используя растения, кофе и химические компоненты.

          Морилки на основе растительных компонентов

          Светлому дереву красный тон придают с помощью луковой шелухи. Из нее необходимо приготовить крепкий отвар, который наносится на деревянную поверхность. Можно отвар добавлять к бейцам коричневого цвета.

          Изделия из березы, покрытые отваром из коры лиственницы, приобретут красный оттенок.

          Раствор из грецких орехов окрасит древесину в коричневый цвет. Слегка подгнившую ореховую скорлупу необходимо подсушить в затемненном месте. А после этого её следует растереть в порошок и сделать отвар. Готовый отвар нужно процедить и добавить туда соды.

          Как сделать морилку из скорлупы грецкого ореха

          После окрашивания дерева раствором из грецкого ореха, поверхность можно дополнительно обработать. Например, разбавленный в воде бихромат калия придаст древесине красный оттенок. А серый оттенок получится, если покрасить дерево разбавленным уксусом.

          Более красивым выйдет коричневый цвет, если порошок ореховой скорлупы перемешать с перетертой корой ивы и дуба, а также сережками ольхи. Эти компоненты необходимо смешать с 1 ч.л. пищевой соды, добавить воды и варить на медленном огне несколько минут. Изготовленная морилка своими руками должна остыть, а после ее нужно процедить. Вместо скорлупы ореха можно использовать кору дуба или яблони.

          Настой из плодов крушины, особенно неспелых, дереву придаст желтый оттенок, а добавленные квасцы его усилят.

          Кора деревьев, например дуба или ольхи, способна тонировать деревянную поверхность в черный цвет.

          Морилки из чая, кофе и уксуса

          Чай содержит в себе компонент тианин, который прекрасно окрашивает дерево в различные оттенки, на что влияет концентрация заварки.

          Молотые зерна кофе, смешанные с содой, также тонируют деревянные изделия в разные цвета. А сильной концентрации растворимый кофе применяют вместо морилки.

          Красный оттенок дереву придаст уксусный раствор. В стеклянной посуде обезжиренные металлические детали, к примеру, гвозди, заливаются уксусной кислотой.

          Настаиваются гвозди в течении 1-7 дней в затемненном помещении. Чем больше они будут находиться в кислоте, тем насыщенней будет цвет. Тонировку дерева необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Просто смесь из уксуса обладает резким запахом.

          Морилка для дерева своими руками на основе уксуса способна обычное дерево превратить в эбеновое. Достаточно добавить в нее сильно концентрированный тианин (кора дуба или ореха), который покрасит дерево в антрацитовый черный цвет.

          Кора дуба как сырье для изготовления морилки

          Вишневого цвета дерево станет от перманганата калия или по простонародному – марганцовки. Её следует развести в теплой воде. Основная пропорция – 50 г марганцовки на литр воды, но ее можно варьировать, чтоб достичь темно-коричневого цвета, приближенного к черному. Наносится морилка, изготовленная своими руками, кисточкой сразу, как только приготовлена. А по истечению 5 минут ее следует протереть влажной губкой. Деревянное изделие можно повторно обрабатывать, если в этом есть необходимость.

          Следует учитывать, что марганцовка выцветает, поэтому ее необходимо покрыть защитными растворами.

          С содержанием химических веществ

          Сок из волчьих ягод в комбинации с разными кислотами способен окрасить дерево не только в черный цвет, но и в разные оттенки. Если в сок добавить пищевой соды, получиться голубой цвет. Глаубертовая соль придаст алый оттенок, а медный купорос – коричневый.

          Дуб и другие породы деревьев с высоким уровнем тианина можно тонизировать в тона коричневого цвета, покрыв их гашеной известью. Обработанный известью орех приобретет коричнево-зеленоватый оттенок.

          Есть еще один способ окраски дерева с применением тианина. Деревянное изделие сначала необходимо покрыть составом из 75 г кальцинированной соды или 35 грамм карбоната, растворенных в 1 л. воды. Когда поверхность высохнет, её покрывают раствором, состоящим из 50 грамм тианина и литра воды. Спустя час проявится цвет морилки.

          Желтый, коричневый и красноватый оттенки

          Светлая древесина приобретет желтоватый оттенок, если ее обработать отваром из барбарисового корня и 2% квасцов. Вместо корня барбариса можно использовать побеги тополя. Тогда цвет станет еще больше насыщенным. Такой отвар необходимо приготовить за неделю до окрашивания. Готовится он таким образом: 150 г тополиных побегов необходимо закипятить в литре воды, после добавить квасцы и кипятить еще в течении часа. Отвар следует процедить и дать настояться. Через неделю можно использовать.

          Этот же отвар из побегов тополя придаст и зеленый оттенок, если добавить в него крепкий отвар из коры дуба. Такой же эффект создает смесь уксуса с 60-ю граммами порошка медянки. Смесь кипятят около 15 минут, а затем покрывают дерево. Строганные изделия необходимый оттенок приобретут не сразу. Их следует вымачивать в смеси.

          В редких случаях древесина должна быть серого цвета. Подобного эффекта можно достичь, смешав по одной части воды и уксуса, и поместив в эту смесь ржавые гвозди или другие небольшие металлические предметы. Но сначала необходимо дать немного времени, чтоб смесь настоялась. А уже после древесину опустить в морилку и подождать приобретения нужного цвета.

          Если требуется получить тон дубовой древесины потемнее, используют нашатырный спирт, смешанный с водой. Такая морилка своими руками не должна попадать на слизистые и кожу. Поэтому работу по окрашиванию следует проводить на открытом воздухе. Необходимо учитывать, что жидкость быстро теряет свойства, поэтому и работа должна быть быстрой. А еще морилку можно делать небольшими порциями.

          Небольшого размера деревянное изделие, можно положить в плотно закрывающуюся посуду из стекла или керамики. Туда поместить открытую емкость со смесью. Через пару часов изделие можно доставать.

          Когда древесина окрасится в необходимый цвет, раствор следует смыть.

          Чем лучше наносить морилку?

          Обработка дерева морилкой производится такими инструментами: кисточка, тампон из поролона или ткани, валиком и краскопульт.

          При тонировке поверхности морилкой на основе спирта и нитроморилкой используют краскопульт. Эти жидкости быстро высыхают, а кисточки на поверхности оставляют пятна. Краскопульт также удобно применять для обработки больших площадей.

          Инструменты для нанесения морилки на дерево

          Для остальных разновидностей морилки используют тампон, ветошь и кисточку. Кисть необходимо выбирать с прочной щетиной, чтоб на покрашенной древесине не остались волоски. Ветошь и тампоны также должны быть качественными, поскольку ворсинки и нитки, оставшиеся на поверхности, создадут непривлекательный вид покраски.

          Масляными морилками красят дерево кисточками с натуральной щетиной, а морилки на водной основе можно и синтетическими.

          Обработка поверхности перед работами

          Чтоб покрашенная древесина морилкой была равномерной и красивой, перед тем как покрыть дерево морилкой необходимо подготовить поверхность. Для этого следует:

          1. Снять старое покрытие, если оно присутствует, с помощью шлифовки, что не только очистит поверхность, но и выровняет ее.

          2. Обезжирить древесину. Жирные пятна необходимо протереть, намоченной губкой в уайт-спирите или бензине.

          3. Обессмолить хвойные породы. Смола, находящаяся в древесине, может способствовать образованию пятен и плохой впитываемости морилки. Таким образом, ее необходимо обработать специальным раствором.

          При подготовке поверхности возможно вам потребуется содрать старую краску, поэтому рекомендуем ознакомиться с наиболее эффективными способами по ее удалению. Стоит заметить, что натуральные красители, которые были перечислены в статье выше, также широко применяются при производстве мульчи в домашних условиях.

          Есть несколько способов приготовления раствора для обессмоливания.

          1. 50 г карбоната калия необходимо смешать с 60 г кальцинированной соды и растворить в литре воды, температура которой 60 градусов.

          2. 50 г каустической соды растворяется в одном литре теплой воды. Получается 5% раствор соды, которым и следует обработать поверхность.

          3. В 0,75 л очищенной воды добавляется 250 г ацетона.

          Готовую смесь следует обильно нанести на поверхность древесины. Через полчаса древесину нужно протереть хлопчатобумажной тканью и промыть теплой водой.

          Как покрасить морилкой

          Обработка паркета морилкой и лакирование

          Сложности в процессе покраски морилкой нет. Но несколько правил как правильно покрывать морилкой дерево прочитать следует.

          1. Морилку нужно немного нагреть. Это усилит степень ее проникновения в структуру дерева.

          2. Сильно окунать тампон или кисточку в морилку не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию потеков и неравномерной покраски.

          3. Морилку необходимо наносить за волокнами. Если возникли потеки на поверхности, лишнее пропитывают мягкой тканью.

          4. После полного высыхания первого слоя, наносят последующие до получения необходимого цвета.

          5. Напоследок, обработанная морилкой поверхность покрывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен быть ошкурен мелкозернистой шлифовальной бумагой.

          Видео

          Предлагаем вашему внимаю видеоролик по тому, как правильно окрашивать древесину морилкой по технологии втирания.

          Морилка для дерева: виды, цвета, свойства и особенности применения

          Отправим материал на почту

          Чем больше новых искусственных материалов для отделки появляется на строительном рынке, тем выше ценятся натуральные. Задумывая интерьер с деревянной мебелью и отделкой, каждый хозяин хочет, чтобы её первозданный вид сохранился надолго, но при этом природная текстура материала не была скрыта под слоем краски. Это желание одним взмахом кисти позволяет осуществить морилка для дерева, предназначенная как раз для этой цели.

          Виды и свойства морилок

          Чтобы подобрать состав для какой-то определенной цели, недостаточно знать, какого должна быть морилка цвета. Ведь её предназначение заключается не только в придании древесине нужного оттенка. С помощью этого материала можно решить сразу несколько задач, если знать о его свойствах, разновидностях и правилах нанесения.

          Основное назначение морилок, которые ещё называют бейцами, это действительно тонирование древесины для создания определенного декоративного эффекта. Он может меняться в зависимости от количества слоев, видов применяемых составов и очередности их нанесения, технологии окрашивания.

          Задача упрощается ещё огромным ассортиментом, которым отличается морилка по дереву – цветовая гамма таких составов охватывает не только природные оттенки древесины, но буквально весь цветовой спектр от белого до черного. Что позволяет создавать очень интересные для зрительного восприятия поверхности с натуральным древесным узором и необычным для этого материала колером.

          Разные виды составов отличаются и таким показателем, как степень прозрачности, глубина впитывания в древесину и характер воздействия на неё, сфера применения (для внутренних или для наружных работ). Одни из них совершенно не скрывают текстуру, другие делают её более контрастной и выраженной, третьи наоборот – несколько размывают, обладая эффектом полупрозрачности.

          Но тонирование – не единственная цель применения бейцев. При добавлении в них фунгицидов, антисептических и антипиреновых компонентов, морилки являются прекрасной защитой от поражения обработанного им дерева насекомыми, гнилостными бактериями и плесенью. А также наделяют его огнестойкими свойствами.

          Различия в свойствах связаны с составом морилок, и прежде всего с тем, на какой основе они изготовлены.

          Составы на водной основе

          Морилка на водной основе для дерева, как видно из названия, представляет собой обычный водный раствор красителей и различных добавок. Она выпускается и в виде порошкового пигмента, который перед использованием разводят водой по инструкции.

          • низкая цена;
          • простота применения;
          • безвредность для окружающих и отсутствие запаха при нанесении.

          Минусов больше и они довольно существенны:

          • вода впитывается в древесину и приводит к её разбуханию;
          • при нанесении водной морилки поднимаются волокна дерева, из-за чего поверхность хуже сопротивляется воздействию влаги;
          • такие составы не способны надежно защитить дерево от атмосферных воздействий, гниения и выгорания цвета. Поэтому при наружном использовании нуждаются в дополнительном покрытии лаком.

          На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на лакокрасочных материалах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

          Составы на спиртовой основе

          Этот вид бейца является спиртовым раствором анилиновых красителей. Имея схожие свойства и формы выпуска с водными составами, он отличается от них одним негативным качеством, ограничивающим способы нанесения на поверхность. Это очень быстрая впитываемость и скорость высыхания.

          Сей недостаток можно было бы считать достоинством, если бы он не влиял на внешний вид окрашиваемой древесины, на которой явно проступают пятна более интенсивного цвета на тех участках, которых кисть или тампон коснулись дважды. Поэтому для равномерного слоя приходится использовать краскопульт или распылитель.

          Для справки! Близкой родственницей спиртовых составов является нитроморилка на основе органических растворителей. Она токсична, поэтому не рекомендуется для отделки внутри жилых помещений.

          Составы на масляной основе

          Понятно, что красители для этого вида морилки смешиваются с масляными составами. Продаются они только в готовом виде, но, как и в случае с аналогичными красками, могут разводиться олифой или органическими растворителями. Медленно высыхая, они не оставляют пятен, как спиртовые растворы, и не поднимают древесные волокна, как водные. Поэтому считаются самыми простыми и неприхотливыми в работе.

          Кроме того, масляная морилка хорошо защищает от гниения, проникая глубоко в структуру древесины и не требуя дополнительного покрытия лаком. При этом текстура материала остается неизменной и хорошо просматривается. Это свойство состава активно используется при отделке мебели, дверных полотен и напольных покрытий.

          Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про деревянный нагель.

          Составы на восковой основе

          Характеристики и свойства восковых составов позволяют применять их без дополнительного покрытия в самых сложных условиях: на открытом воздухе, в парной, в сырых помещениях. Их основные достоинства:

          • чёткое выделение структуры дерева;
          • образование на поверхности тонкой защитной пленки, отталкивающей воду;
          • идеальная равномерность и однородность цвета по всей площади окрашивания;
          • отсутствие запаха и вредных испарений;
          • превосходная стойкость к выцветанию.

          Однако защитная плёнка лишает дерево способности дышать, что можно отнести к минусам наряду с высокой стоимостью, сложностью нанесения и невозможностью что-то переделать после нанесения на поверхность.

          Видео описание

          Особенности разных видов морилки и принципы её выбора хорошо описаны в видеоролике:

          Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под деревянный дом.

          Особенности нанесения

          Качество декоративного слоя будет лучше, если поверхность перед нанесением морилки правильно подготовить. Если ранее она не была ничем обработана, подготовка будет заключаться лишь в тщательной шлифовке и очистке от образовавшейся пыли. Этот этап особенно важен, если будет использоваться морилка на водной основе. Он позволит избавиться от ворсинок, которые поднимаются при намокании. Тем не менее, шлифовка может потребоваться и после высыхания пропитки, но в этом случае для удаления ворсинок используют не шкурку или наждачку, а грубую ткань.

          Если же дерево ранее было покрыто лакокрасочными материалами, их придется удалить любыми возможными способами – механическими или химическими. Исключение делают только для древесины, затонированной морилкой или пропиткой – их счищать не нужно, да и вряд ли это удастся без удаления верхнего слоя. Но тон нового слоя должен совпадать с предыдущим или быть темнее.

          Избавиться нужно и от жирных пятен, грязи, а трещины и выпавшие сучки придётся зашпаклевать.

          При выборе инструмента для окрашивания следует учитывать:

          • вид бейца – спиртовые и нитроморилки наносят только краскопультом, в остальных случаях можно использовать ручные инструменты: поролоновую губку, кисть, валик, ватный тампон в тканевой оболочке. Последнему отдают предпочтение при использовании восковых составов;
          • площадь поверхности – для больших объёмов лучше выбрать распылитель;

          Обратите внимание! Слой морилки, нанесенной краскопультом, всегда толще, чем после кисти или валика. Это надо учитывать, так как чем толще слой, тем насыщеннее будет цвет.

          • качество поверхности – если она негладкая (например, искусственно состаренная), то на ней могут оставаться ворсинки и щетинки от ручного инструмента. Что также вынуждает отдать предпочтение распылителю.

          Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про покраску дома из бревна снаружи: выбор материала и особенности процесса.

          Технология тонирования древесины морилкой ничем не отличается от обычного окрашивания. Но есть некоторые нюансы, которые позволят добиться именно того эффекта, который нужен.

          • Сначала рекомендуется сделать пробный выкрас на ненужной дощечке. Морилка для дерева цвета нужной тональности может наноситься в несколько слоев, их количество и нужно определить. Для этого после высыхания первого слоя наносится второй, но уже не на всю площадь. Затем третий – на ещё меньшую. Высушив заготовку, можно сравнить результаты и выбрать нужный.
          • Наносить состав нужно движениями, совпадающими с направлением волокон древесины.

          • Каждому слою нужно давать просохнуть в течение времени, указанного в инструкции, и только потом приниматься за следующий. То же касается и последнего слоя, если он будет покрываться лаком.
          • Хвойные породы дерева из-за высокого содержания смолы хуже впитывают краситель. Их можно обессмолить раствором каустической соды (50 г на литр воды) или ацетона (125 мл на поллитра воды). Состав наносится на полчаса и смывается чистой водой. После чего дерево просушивается.
          • Если масляный состав сразу после нанесения растереть мягкой неворсистой тканью, эффект будет более выраженным.
          • Чтобы ярче подчеркнуть рисунок дерева, его можно сначала осветлить с помощью белой водной морилки, а после её высыхания нанести масляный или восковой состав и втереть его в поры.

          Видео описание

          Интересного эффекта можно добиться и морилкой одного вида, но разного оттенка. Пример такого тонирования – в следующем видео:

          Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление деревянного дома изнутри.

          Заключение

          Даже самой обычной сосне или березе морилка по дереву может придать благородный вид ценной древесины, если подобрать нужный оттенок и правильно нанести состав. Она же визуально состаривает новые изделия и незаменима при реставрации старой антикварной мебели. Но её применение не ограничивается декоративными функциями, это ещё и надежная защита древесины от таких вредных внешних воздействий, как сырость, яркие солнечные лучи, насекомые-древоточцы. Мореные поверхности и выглядят лучше, и служат дольше.

          Морилка для дерева своими руками: виды и способы изготовления в закладки 8

          Морилка представляет собой специальный тонирующий состав, которым обрабатывают древесину, а также ДВП, ДСП и прочие подобные материалы. С ее помощью можно создать требуемый оттенок, а также дополнительно защитить натуральный массив от вредителей, преждевременного разрушения. В продаже представлено множество подобных составов. При желании можно изготовить морилку для дерева своими руками.

          Разновидности

          Прежде чем рассмотреть, как сделать своими руками тонировочный состав для древесинных материалов, нужно рассмотреть разновидности, которые сегодня наиболее активно применяются в ходе подобных работ. Все морилки разделяются на виды в соответствии с типом их основы. Они могут быть:

          • водные;
          • спиртовые;
          • масляные;
          • акриловые;
          • восковые.

          Каждый из перечисленных материалов отличается определенным набором характеристик. Так, одной из самых распространенных разновидностей являются водные морилки для дерева. Своими руками изготовить подобный состав просто. Для этого приобретают сухой порошок и разводят его в воде. Можно купить и готовый для применения жидкий состав.

          Безопасными для человека и окружающей среды являются именно водные морилки для дерева. Своими руками подобные составы можно приготовить за считанные секунды. Сухой порошок быстро растворяется в воде. Морилка подойдет как для наружных, так и для внутренних работ. При этом палитра оттенков многообразна. Это может быть тон от светло-серого до темно-красного.

          Недостатком водных разновидностей морилок является их ограниченная область применения. Для смолянистых пород такая пропитка не подойдет. В противном случае на поверхности древесины проступают некрасивые пятна.

          Также при окрашивании водными составами можно наблюдать, как волокна натурального материала приподнимаются. Это позволяет подчеркнуть фактуру, но при этом древесина станет более подверженной воздействию влаги.

          Спиртовая, масляная основа

          Как сделать морилку для дерева своими руками? Сначала нужно определить, какого эффекта планируется добиться при использовании бейца (так называют морилку). Если нужно добиться, чтобы пропитка быстро высохла, лучше всего для этих целей применять спиртовые разновидности. Они также продаются в порошкообразном или готовом виде.

          Красящий состав в этом случае глубоко проникает в структуру массива. Буквально через полчаса морилка высыхает. Чтобы наносить такую морилку для дерева своими руками, применяется краскопульт. Если применять кисть, могут появиться некрасивые пятна и разводы. Это связано с быстрым высыханием спирта.

          Древесина после такой обработки становится неподверженной воздействию влаги, а также ультрафиолета. Недостатком является резкий запах и необходимость применения краскопульта.

          Также в ходе отделочных работ применяется масляная морилка. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом можно окрасить древесину практически в любой цвет. Существует два типа масляных бейцев:

          • пигментный – создает однородный оттенок, скрывает структуру материала;
          • пропитывающий – окрашивает массив изнутри, подчеркивая натуральную фактуру.

          Сохнет морилка на масляной основе не так быстро, как спиртовые разновидности. Но зато это свойство делает ее простой в применении. Можно наносить это средство на поверхности при помощи обычной кисти. При этом слой будет равномерным, а волокна не будут приподниматься. Пленка на поверхности не образуется, что позволяет древесине дышать. Это обстоятельство заметно продлевает ее срок эксплуатации. Чтобы приготовить такую морилку, потребуется уайт-спирит. Этим растворителем разбавляют густую вязкую основу.

          Восковая и акриловая морилки

          Еще одной разновидностью является восковая морилка для дерева. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом представленную разновидность часто применяют в процессах реставрации старых деревянных поверхностей. Если на покрытии имеются пятна, перепады оттенков, которые появились со временем, восковый состав их полностью сравняет. Однако перепады оттенков должны быть небольшими. В противном случае их все равно будет видно.

          Восковая морилка создает на поверхности материала защитную пленку, которая будет отталкивать влагу. Поэтому подобные составы применяют даже во влажных помещениях. Также при отделке или реставрации пола желательно использовать бейцы на основе воска. Если случайно во время уборки на поверхность разольется вода, она не пропитает структуру отделки.

          Но стоит помнить, что восковая пленка подвержена механическим воздействиям. Поэтому ее покрывают сверху еще и слоем лака. Такой тандем обеспечит долговечность оттенка, не позволив влаге, царапинам, прочим неблагоприятным воздействиям испортить поверхности древесины.

          Акриловые разновидности морилок отличаются богатой цветовой палитрой. Например, можно подобрать оттенок от насыщенного бордово-черного до светлого тона. Особенно популярна при обустройстве интерьеров натуральная коричневая, медовая, красная и серая морилка для дерева. Своими руками наносить такой состав просто. Фактура натурального массива при этом подчеркивается. Акриловые и восковые составы еще называют рустиковыми.

          Растительные компоненты

          Вполне можно изготовить морилку своими руками. Рецепты приготовления разнообразны. Они могут включать в себя растительные компоненты. Растения создают самые разные оттенки:

          • Красновато-оранжевый. Такой оттенок получается при использовании луковой шелухи. Этот состав подойдет для светлых пород древесины. Из шелухи заваривается крепкий отвар. Водную морилку наносят при помощи кисти в чистом виде или же добавляют к водным составам коричневых оттенков.
          • Красноватый. Этот оттенок получается при использовании отвара коры лиственницы. Чаще всего ее применяют для обработки березы.
          • Коричневый. Отвар готовят из скорлупы грецкого ореха. Скорлупа должна немного подгнить, а затем ее просушивают под навесом. Материал собирают и толкут до порошкообразного состояния в ступе. Его добавляют в кипяток и настаивают, процеживают и добавляют щепотку соды. Серый оттенок получится, если после применения такой морилки покрыть поверхность древесины уксусной кислотой.
          • Черная морилка для дерева. Своими руками состав создается из коры дуба или ольхи.
          • Коричневый медовый. Оттенок получают из отвара коры ивы и дуба, а также сережки ольхи и скорлупу грецкого ореха. Все ингредиенты измельчают, добавляют в холодную воду. Сюда же высыпается чайная ложка соды. Нужно проварить немного состав на медленном огне. Состав остужают, процеживают.
          • Желтый. Для светлой древесины готовят морилку из плодов крушины (неспелых). Чтобы сделать оттенок насыщеннее, в отвар добавляют квасцы.
          • Коричневый. Кора яблони, использованная для отвара, дает насыщенный коричневый оттенок.

          Чай, кофе, уксус, марганцовка

          Сделать натуральные морилки для дерева своими руками можно из чая или кофе, а также уксуса.

          В чае есть теанин, который отлично тонирует светлые породы древесины. Чтобы сделать оттенок темнее, потребуется крепкую заварку. Для этих целей подходит черный чай. Чем концентрированнее заварка, тем темнее получится оттенок.

          Кофе тоже применяется для тонирования древесины. Для приготовления средства нужно перемолоть зерна кофе, а затем к ним добавить немного соды. Можно просто заварить крепкий напиток, а затем применять его в качестве морилки.

          Из уксуса можно приготовить особый состав. Для этого нужно подготовить металлические детали, например, гвозди. Их обезжиривают, а затем заливают уксусом. Емкость оставляют на несколько дней в темном месте. Чем дольше будет стоять уксус, тем насыщеннее оттенок получится. Но максимальная продолжительность этого процесса равняется неделе.

          Такой состав имеет очень резкий запах, поэтому обрабатывать древесину нужно на улице. С помощью такого рецепта можно получить особый цвет морилки для дерева. Своими руками сделанная морилка при нанесении имитирует эбеновое дерево. Если древесина имела изначально темный оттенок, например, после окрашивания крепким чаем, то после подобного состава она станет угольно-черной.

          Оттенки от вишневого до темно-коричневого получаются при использовании марганцовки. Для этого ее берут в количестве 50 г и растворяют в литре воды. Сразу же после приготовления раствор наносят кистью на древесину. Через 5 минут его растирают влажной тряпкой. Если повторить процедуру еще раз, оттенок будет темнее и насыщеннее. Если создать 3,5%-ный раствор марганцовки и обработать им березовый шпон, получится золотистый коричневый оттенок. После применения марганцовки древесину лакируют специальным составом. В противном случае такой оттенок со временем выцветет.

          Химические составы

          Рассматривая, как сделать морилку для дерева своими руками, можно ознакомиться еще с несколькими рецептами. В некоторых сортах древесины содержится большое количество теанина, например в дубе или орехе. Если такую древесину обработать гашеной известью, получится коричневый оттенок. У ореха при этом коричневый тон будет иметь зеленоватые нотки.

          Если древесина светлая, придать ей благородный оттенок можно при помощи барбарисового корня. Из него делают отвар, в который добавляют двухпроцентные квасцы. Жидкость кипятят, остужают и процеживают. Можно также сделать морилку для дерева своими руками из йода. Для этого в отвар добавляют немного этого средства. Это добавит коричневому оттенку глубины, насыщенности.

          Если вместо барбарисового корня применять побеги тополя, цвет будет насыщеннее. Для этого нужно подготовить 150 г веток тополя. Их заливают водой, добавляют квасцы и кипятят час. Отфильтрованный состав нужно отстаивать в стеклянной посуде 7 дней. Только после этого состав готов к применению. Если это средство смешать с отваром коры дуба, то оттенок у древесины будет коричневато-зеленоватым.

          Если требуется создать светлый изумрудный оттенок, в уксус добавляют 50 г медянки. Средство кипятят 10-15 минут. Процедив состав, им обрабатывают поверхности. Если изделие строганное, его лучше вымачивать в теплом растворе до получения требуемого оттенка.

          Из плодов бирючины можно приготовить морилку, которая придаст древесине черный цвет. Для этого сок плодов растения смешивают с разными кислотами. Если же добавить в него воду, оттенок будет голубым.

          Серый оттенок

          Создавая морилку для дерева своими руками, можно получить разные оттенки. Это, например, может быть серый цвет. Можно даже сделать серебристый оттенок. Чтобы приготовить раствор для обработки поверхностей, смешивают в равных пропорциях воду и уксус. Сюда добавляют ржавые гвозди или иные металлические изделия. Раствор настаивают некоторое время без гвоздей, а затем ржавый металл добавляют в жидкость.

          Чтобы серый цвет был насыщеннее, применяется нашатырный спирт, разведенный воде. Работы проводят на свежем воздухе. Нельзя допускать попадания этого средства на кожу. Пары аммиака вдыхать не рекомендуется, поэтому нужно работать аккуратно. Действовать нужно быстро, так как морилка в таких условиях теряет свои свойства за короткое время.

          Когда древесина окрасится в нужный оттенок, раствор смывают водой. Для обработки небольшого изделия в закрытую посуду опускают заготовку и открытую баночку нашатырного спирта. Через несколько часов древесное изделие вынимают из тары.

          Отбеливание

          Приготовленная своими руками морилка для дерева, может также высветлить материал. Отбеливание позволяет подготовить материал перед покраской. Так тон покрытия будет выглядеть выразительнее.

          Стоит учесть, что при проведении подобной процедуры некоторые породы деревьев приобретают оригинальный окрас. Так, например, грецкий орех приобретает бледновато-розовый цвет, яблоня получает оттенок слоновой кости.

          Береза после применения отбеливающей морилки становится зеленоватой. Для этого применяется раствор щавелевой кислоты. Ясень, дуб просто светлеют, не меняя своего цвета. Если же обработать анатолийский орех перекисью водорода, концентрация которого будет не менее 15%, оттенок станет золотистым.

          Приготовление отбеливающей морилки из щавелевой кислоты

          Для отбеливания древесины применяют разные растворы. Их скорость воздействия на материал может значительно отличаться.

          Одним из часто применяемых для этих целей средств является раствор, приготовленный из щавелевой кислоты. Для этого нужно подготовить 100 г кипяченой воды. В ней растворяют от 1,5 до 6 г кислоты. Лучше всего применять это средство для светлых пород древесины, например, липы, березы, тополя, клена и т. д.

          Если же массив был темным, при обработке таким раствором могут появиться некрасивые разводы, серые пятна. В остальных случаях результат будет эффектным. Чтобы обессмолить поверхность и приподнять ворс, после обработки раствором щавелевой кислоты массив смачивают иным составом. Его готовят из 100 г кипятка, 3 г кальцинированной соды и 15 г хлорной извести.

          Применение перекиси водорода

          Для работы потребуется 25%-ный раствор перекиси водорода. Этот метод применяется для большинства пород древесины. Исключением являются только дуб, лимонное дерево, палисандр.

          Преимуществом этой методики является факт, что древесина не нуждается после обработки в промывке. Но действенным подобный раствор будет только для мелкопористых материалов. Если в структуре много дубильных веществ, осветление происходит очень тяжело. Чтобы облегчить этот процесс, сначала поверхность обрабатывают 10%-ным раствором нашатыря.

          Источники:
          http://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/morilka/
          http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/morilka-dlia-dereva-cveta-na-vodnoi-osnove-belaia-svoimi-rykami-foto-maslianoi-i-belenyi-dyb-tonirovka.html
          http://lkmprom.ru/analitika/morilka-po-derevu/
          http://vse-postroim-sami.ru/materials/paints-wallpaper/5136_morilka-dlya-dereva-svoimi-rukami/
          http://m-strana.ru/articles/morilka-dlya-dereva/
          http://rukami.boltai.com/topics/morilka-dlya-dereva-svoimi-rukami-vidy-i-sposoby-izgotovleniya/
          http://prostocolor.ru/olifa-naturalunay-lunynay-gost-7931-76

          Протрите, не оставляйте пятен | Популярный журнал Woodworking

          Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

          Протирка вкл. Самый эффективный метод удаления пятна — протереть его влажной тканью. Обратите внимание на этот стерео кабинет, который был сделан без задней стенки, у меня нет проблем с попаданием пятна во внутренние углы. [/ Caption]

          Протирка — это эффективный способ удаления пятен.

          Цель этой статьи — подчеркнуть то, что я мимоходом много раз говорил в этой колонке: гораздо эффективнее стереть пятно с дерева тряпкой, чем щеткой.

          Протирание происходит быстро, почти так же быстро, как распыление (без необходимости чистить пистолет-распылитель). Протирка также эффективна во всех ситуациях, кроме, возможно, углублений, таких как внутренние углы, канавки, глубокая резьба и тому подобное.

          Не поймите меня неправильно. Я не против чистки пятен.Я просто не понимаю, зачем кому-то это делать, особенно на больших поверхностях и тем более при использовании любых красителей, кроме медленно сохнущих красителей на масляной основе. Все остальные пятна, в том числе пятна на водной основе, от лака и всех красителей, высыхают слишком быстро, чтобы дать время как щеткой, так и вытереться с больших поверхностей, прежде чем пятно начнет высыхать.

          Основы

          Вытирание. Пятно на масляной основе сохнет медленно, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы удалить излишки чистой тканью, прежде чем пятно высохнет.Если бы я использовал более быстро сохнущее пятно на водной основе, от лака или красителя на таком большом предмете, у меня был бы второй человек, который внимательно следил бы за стиранием моей аппликации. Наносить или вытирать зерно не важно, если вы сотрете все излишки. Но на критических поверхностях, таких как столешницы, я обычно на всякий случай делаю последние протирочные мазки в соответствии с шероховатостью. Зерно скроет любые полосы, которые я оставлю.

          Основное правило для достижения хороших результатов с любым пятном — нанести влажный слой и стереть излишки, прежде чем они высохнут.

          Для нанесения пятна можно использовать любой инструмент — тряпку, кисть, малярную подушку, валик или краскопульт. Вы даже можете окунуть предмет в морилку или вылить морилку по дереву и распределить ее. Важно только стереть все излишки до того, как пятно высохнет.

          Пятна из-за быстрого высыхания. Лаковые пятна, пятна на водной основе и красители быстро сохнут. Таким образом, они могут привести к образованию пятен, если какое-то пятно высохнет до того, как вы успеете его стереть.

          Если вы дадите пятну высохнуть в местах перед тем, как стереть его, вы получите пятно, которое отличается от пятен, вызванных неравномерной плотностью в таких древесных породах, как сосна, вишня и береза.Вы получите пятно из-за толстых сухих пятен рядом с чистыми участками, где еще влажное пятно легко стирается.

          Если вы чистите щеткой одно из быстро сохнущих пятен, вы не только можете вызвать появление пятен, стирая излишки, но и получить следы нахлеста, вызванные нанесением большего количества пятен на высохшее пятно.

          Чистка кистью — самый медленный метод нанесения морилки. Таким образом, вы можете не только получить пятно или отметки на коленях, но и зря тратить время.

          Вытирать пятно эффективнее, чем чистить его щеткой, и у вас меньше шансов получить цветовые проблемы.

          Исключение

          Чистка в углублениях. Если вы не намочите ткань в достаточной степени пятном, вам не удастся загнать пятно в углубления. Для этого всегда можно использовать кисть.

          Однако есть одно исключение. Чистка щеткой может быть более эффективной при попадании пятен во внутренние углы и другие углубления.

          Для успешного использования тряпки (или губки) необходимо намочить ее. Я заметил, что многие плотники не хотят намочить ткань настолько, чтобы пятно попало в углубления.Если это ваша проблема, вы можете решить ее, имея под рукой дешевую одноразовую щетку или губку, чтобы быстро нанести пятно на труднодоступные места.

          Но кисть не нужна. Вы можете повсюду испачкать ткань, пока она будет насквозь влажной. Я не помню, чтобы за 20 лет повторной полировки старой мебели, большую часть которой требовалось окрашивание, я никогда не использовал кисть для нанесения морилки. И я редко использовал пистолет-распылитель, потому что его чистка требовала много времени.

          Я почти всегда использовал и продолжаю использовать очень влажную ткань.

          Быстросохнущие пятна

          Плохая практика. Густая очистка пятна, как показано в телевизионной рекламе Minwax, а не удаление излишков, приводит к плохому сцеплению. Способ проверки хорошей адгезии — нанесение пятна и покрытия (на обрезке) лезвием бритвы в виде перекрестной штриховки с разрезами на расстоянии около 1⁄16 дюйма друг от друга. Прижмите малярный скотч к разрезу и быстро приподнимите. Если линии разреза остаются достаточно чистыми, соединение хорошее. Если крошечные квадраты приподнимаются вместе с лентой, связь плохая.

          Большинство плотников используют морилки на масляной основе, которые сохнут так медленно, что проблемы с их стиранием возникают редко. Но некоторые используют красители на водной основе, другие — красители, а многие профессионалы используют пятна от лака.

          Пятна на водной основе (все пятна, для которых требуется чистая вода) сохнут так же быстро, как испаряется вода. Это может произойти очень быстро при высоких температурах.

          Пятна от красителей (например, Lockwood, Moser, TransTint и Solar-Lux) сохнут так же быстро, как испаряется растворитель красителя, обычно вода, спирт или ацетон.Опять же, при высоких температурах они сохнут намного быстрее.

          Специалисты обычно наносят пятна лака на большие поверхности, такие как кухонные шкафы, при этом один или два сотрудника следуют сразу за лицом, наносящим лак, вытирая излишки пятна большой тканью.

          Вы, конечно, можете сделать то же самое, попросив друга подписаться на вашу заявку.

          Но пятно все равно не протереть. Попытка нанести одно из этих быстро сохнущих пятен на большую поверхность — верный путь к неравномерному окрашиванию.

          (Если вы обнаружите, что у вас есть засохшие участки пятна, быстро нанесите больше пятна, возможно, на меньшие участки за раз, и работайте быстрее, чтобы удалить излишки. Дополнительное пятно растворит то, что есть.)

          Почему люди чистят щеткой

          Безопасность. Современные законы о ЛОС побудили некоторых производителей красителей заменять растворитель маслом, иногда льняным маслом, которое может самовоспламеняться. В целях безопасности всегда накрывайте пропитанные маслом тряпки над мусорным ведром или другим предметом, чтобы они высохли и затвердевали, прежде чем выбросить их.

          Я могу придумать только две причины, по которым плотники не вытирают пятна на своих проектах: чистота и телевизионная реклама Minwax.

          Чистить щеткой лучше, чем протирать тканью, которая капает на пол и даже на вашу одежду, если вы не будете осторожны. Но потеки можно убрать, а для защиты можно надеть старую одежду или фартук.

          Чистота — не освобождение от чистки зубов.

          Однако чистота не может быть единственной причиной чистки зубов.В течение многих лет я вел практические занятия по отделке и реставрации и с изумлением наблюдал, как практически все в классе вытаскивали кисть (обычно кисть из поролона), чтобы нанести пятно. Почему они не используют ткань?

          Удивительное количество людей объяснили, что считали щетку лучшей, потому что видели ее в телевизионной рекламе Minwax, которая то и дело показывалась годами. В этой рекламе показано, как кто-то медленно наносит пятно на панель, каждый мазок идеально сочетается с предыдущим и не сбивается, когда на кисти заканчивается пятно.

          Выглядит просто, но практически невозможно. Вы не можете так точно выровнять мазки кисти и не можете так точно контролировать выделение жидкого пятна на любой значительной длине. Кроме того, толстое пятно (стирание не показано) обычно трескается и приводит к отслаиванию при ударе тупым предметом.

          Честно говоря, Minwax предоставляет возможность протирания пятна в инструкциях на своих банках, но на прилагаемой иллюстрации все еще показана чистка щеткой.

          Помимо всего этого, остается главный вопрос: зачем чистить щеткой, если протирать намного быстрее?

          Рекомендации по продукту

          Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

          Как красить деревянную мебель

          Более теплая погода дает нам разрешение делать то, о чем мы иначе мечтали бы, например, наконец, вытащить поплавки для бассейна для Instagram. Окрашивание, покраска и повторная отделка мебели отошли на второй план из-за ограниченного количества СИЗ, но еще одним преимуществом летнего сезона является идеальная сухая погода, чтобы вывести наших мастеров на улицу.Хорошо проветриваемые открытые пространства идеально подходят для того, чтобы наконец заняться той винтажной вещью, которую вы прятали в гараже. Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать о нашем способе окрашивания деревянной мебели с защитой от полос.

          Если вы хотите отремонтировать деревянную мебель существующей морилкой или лаком, ознакомьтесь с нашим руководством по восстановлению здесь.

          Материалы:

            Шаг 1. Подготовка поверхности

            Очистите мебель липкой тканью, чтобы аккуратно удалить пыль или грязь с дерева.Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы открыть древесину и облегчить проникновение морилки.

            Брэд Холланд

            Шаг 2. Нанесите краситель

            Всегда сначала проверяйте краситель на необработанной древесине, чтобы почувствовать цвет. Мешалки для краски могут быть быстрой заменой, чтобы проверить, сколько слоев и сколько времени вам понадобится для получения идеального тона.

            Обильно нанесите морилку равномерными мазками в направлении текстуры древесины.Дайте пятну впитаться в течение желаемого времени, прежде чем стереть излишки липкой тканью. Если вам нужен второй слой, слегка отшлифуйте и нанесите повторно.

            Брэд Холланд

            Шаг 3: Покройте лаком

            Некоторые виды древесины предпочитают масляную отделку, но если вы выбрали традиционный способ окрашивания, вам понадобится стойкий лак, чтобы предотвратить ежедневный износ.

            Слегка отшлифуйте поверхность, чтобы обеспечить сцепление. Свежей кистью нанесите ровными мазками на лак.Не используйте сухую кисть и не бегайте по одной и той же области слишком много раз, чтобы избежать мазков. Никогда не встряхивайте лак или полиуретан. Это вызывает пузыри в уплотнении.

            Дайте высохнуть в течение 24 часов. После высыхания слегка отполируйте, чтобы усилить блеск.

            Брэд Холланд

            Как только вы закончите, поместите деталь внутрь и наслаждайтесь ею долгие годы.

            Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.

            Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

            Как красить дерево

            Если вы привыкли красить, вы можете обнаружить, что окрашивание дерева — это совсем другая игра. В некотором смысле окрашивание проще и приятнее, чем рисование. Обычно у вас меньше площади, поэтому вы можете не торопиться. И приятно видеть, как сквозь него проявляется богатство текстуры древесины.

            Но в остальном окрашивание — это неумолимая, темпераментная задача.Пятно имеет неприятный запах, и его трудно очистить. При неправильном нанесении пятно может затемнить некоторые участки, а другие оставить слишком светлыми, создавая эффект полос. Но с помощью правильных техник и нескольких приемов вы можете научиться красить дерево, чтобы цвет был гладким и однородным на всем протяжении.

            Основы окрашивания древесины

            Пятна на масляной основе и на водной основе

            Вы можете купить морилку на масляной или водной основе. Пятно на масляной основе лучше проникает и держится дольше.Он может придать дереву более насыщенный и глубокий вид, чем морилки на водной основе. Но пятно на масляной основе плохо пахнет, с ним трудно работать и трудно чистить.

            Пятно на водной основе имеет менее выраженный запах и быстрее сохнет. Хотя пигменты пятен на водной основе по-прежнему трудно удалить, основание пятна или основной материал легко очистить только водой.

            Использование кондиционера для дерева

            Подготовка древесины перед окрашиванием имеет решающее значение для получения ровного, однородного цвета по всему рабочему материалу.Кондиционер для дерева используется только для мягких пород древесины, таких как пихта, сосна, болиголов и т. Д. Вдавите ноготь в дерево. Если остался след от гвоздя, это хвойная древесина.

            Окрашивание без должным образом кондиционированной древесины возможно — и это может выглядеть прилично, — за исключением того, что вы получите гораздо более однородный цвет, если вы кондиционируете древесину. Пятно на высокопористой древесине хвойных пород быстро проникает в пористое волокно, прежде чем вы сможете его правильно разгладить. Он имеет тенденцию всасываться в одни области больше, чем в другие, что приводит к появлению пятен.Взаимодействие с другими людьми

            Кондиционирование стоит дополнительных действий, учитывая, что небольшое количество деревянной тары имеет большое значение. К тому же кондиционер для дерева быстро сохнет. Обычно в течение 30 минут можно приступать к окрашиванию.

            Метрики проекта

            • Рабочее время : 20 минут (около 10 квадратных футов)
            • Общее время : 60 минут
            • Уровень квалификации : Начинающий
            • Затраты на материалы : от 20 до 40 долларов США

            Инструменты и материалы

            Материалы

            • Кондиционер для дерева
            • Морилка

            Инструменты

            • Мягкие чистые хлопчатобумажные тряпки
            • Скатерть или полиэтиленовая пленка
            • Палочка для перемешивания краски по дереву
            • Латексные или нитриловые перчатки

            Меры безопасности

            При окрашивании всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении.Работайте в латексных или нитриловых перчатках, чтобы не испачкать руки. Всегда утилизируйте неиспользованные материалы надлежащим образом.

            Нанесите кондиционер для дерева

            Щеткой или тряпкой обильно нанесите кондиционер для дерева на дерево. Кондиционер быстро впитается, а затем скопится наверху. Удалите излишки чистой тряпкой.

            Подготовка к окрашиванию

            Пятно трудно удалить. Когда пятно попадает на пористую поверхность пола — раствор, ковер, плохо обработанное дерево — оно впитывается и никогда не выходит.Итак, если вам нужна эта поверхность, положите листовой пластик по периметру вокруг рабочего материала. Положив бумагу подрядчика поверх пластика, вы поймаете разливы и распределите пятно, вместо того, чтобы скапливаться на пластике.

            Как и краска, пятно содержит пигменты, которые могут отделяться от основного материала. Один из способов смешать пятно — встряхнуть его. Но сделайте это примерно за час до открытия контейнера, чтобы пятно снова осело перед использованием. Кроме того, вы можете размешать пятно чистой мешалкой для краски.

            Наденьте латексные перчатки. Откройте контейнер для пятен. Смочите тряпку так, чтобы один конец был размером с половину теннисного мяча. Окунитесь в контейнер для пятен и отожмите излишки средства обратно в контейнер. Ваша цель — получить тряпку, смоченную пятнами. Если с тряпки капает пятно, значит, она слишком мокрая.

            Окрашивание дерева

            Положите испачканную тряпку на рабочий материал и переместите ее по направлению волокон. Первоначально морилка должна оставаться на поверхности, а не впитываться в древесину.Если он быстро впитается, значит, ваша древесина все еще слишком пористая.

            Экономно используйте пятно. Продолжайте поглаживать по направлению волокон, следя за тем, чтобы на древесине не осталось излишков.

            Подсказка

            Вы не можете получить более темный цвет, протирая больше слоев морилки на этом первом этапе. Чтобы сделать цвет более насыщенным, можно оставить пятно на дереве на несколько минут перед тем, как стереть его, или нанести второй слой через два часа.

            Очистка после окрашивания

            Одной из приятных особенностей латексных перчаток является то, что, удерживая пропитанную пятнами тряпку, вы можете перевернуть перчатку вокруг тряпки, образуя небольшой мешок для мусора.Затем свяжите конец перчатки. Поскольку пятно легко воспламеняется, вам следует как можно лучше закрыть его. Если вы пролили пятно, самое время его очистить.

            Лучший способ нанести краситель

            Когда дело доходит до окрашивания древесины , существует несколько способов его нанесения. После окрашивания множества различных деревянных проектов я хочу поделиться тем, что, по моему мнению, является лучшим способом нанесения морилки и почему, а также чего следует избегать!

            Во-первых, если вам нужно пошаговое руководство по окрашиванию дерева, ознакомьтесь с моим простым руководством по окрашиванию дерева .И перед тем, как приступить к любому проекту по окрашиванию древесины, всегда обязательно сначала отшлифуйте древесину , это имеет огромное значение в качестве окончательной отделки морилкой.

            Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

            Лучший способ нанести краситель:

            Используйте безворсовую тряпку

            Лучше всего протереть морилку безворсовой тряпкой и протереть ею древесину. Тряпка без ворса — лучший способ нанести морилку, потому что она отлично подходит для контроля количества наносимой морилки и для удаления излишков морилки.Кроме того, тряпка оставляет красивую ровную поверхность без мазков кисти. Его также можно легко выбросить после завершения.

            Убедитесь, что вы используете более качественную тряпку без ворса, потому что в противном случае на поверхности вашего проекта могут появиться небольшие ворсинки, которые будет неудобно удалять влажным пятном. Безворсовые тряпки можно найти в Интернете и в магазине товаров для дома. Или вы можете разрезать старые футболки (используйте ножницы для резки ткани).

            Кроме того, не забудьте надеть резиновые перчатки или какие-либо химически стойкие одноразовые перчатки (например, нитриловые перчатки), чтобы защитить руки при нанесении пятна.

            Нанесите первый слой морилки и дайте ему высохнуть, нанесите второй слой морилки, если вы хотите еще больше затемнить или усилить цвет. Опять же, для получения более подробной информации о полном процессе окрашивания ознакомьтесь с , как окрашивать древесину .

            Используйте кисть для пенопласта для углов и больших проектов

            Для углов, укромных уголков, щелей или любых других труднодоступных мест сначала нанесите пятно губчатой ​​кистью. Затем сотрите излишки тряпкой без ворса. Щетки из пеноматериала отлично подходят для укромных уголков и трещин из-за их угловатых кончиков.Когда закончите, вы можете легко выбросить их.

            Эти щетки для поролона — лучшее соотношение цены и качества, которое я нашел, с точки зрения хорошего качества и низкой цены! Я использовал их как для окрашивания, так и для нанесения полиуретана. Я предпочитаю поролоновые кисти и тряпки подушечкам для окрашивания из-за низкой цены и простоты использования.

            Еще одно прекрасное применение кистей из поролона — использовать их при окрашивании больших проектов. Поскольку они содержат больше пятен, чем тряпка, вы можете нанести морилку на большую поверхность (в направлении волокон древесины), а затем стереть лишнее пятно безворсовой тряпкой.Когда я окрасил 20 столов DIY для фермерских хозяйств , это был метод, который я использовал для большинства из них для более быстрого нанесения.

            Избегайте использования кисти или валика при окрашивании дерева

            Избегайте использования кисти при нанесении морилки по дереву. Хотя их можно использовать, я избегаю их, потому что они могут оставлять мазки кисти на текстуре древесины, что делает поверхность неестественной.

            Кроме того, при использовании кисти и пятен на масляной основе, одного из наиболее распространенных типов пятен, кисть необходимо очистить уайт-спиритом, что является очень грязным процессом.Я сделал это один раз и больше не буду. Затем уайт-спирит необходимо надлежащим образом утилизировать на местном участке сбора опасных отходов. Еще один недостаток использования кисти.

            Наконец, не используйте валик для нанесения красителей, так как они будут наноситься неравномерно и плохо проникать в структуру древесины. Далее, валиком придется вылить пятно в поддон для краски, и лучше не выливать пятно из банки. Пятно не такое густое, как краска, оно будет очень мокрым и грязным, что значительно усложнит нанесение.

            Используйте маркер для небольших штрихов

            Если у вас есть небольшая царапина или пятно, на которое нужно нанести пятно или подкрасить, лучше всего нанести пятно маркером для пятен. Маркеры пятен очень удобны, так как вы можете быстро подправить пятна. Я все еще люблю быстро протирать пятно тряпкой даже после использования маркера для пятен, просто чтобы убедиться, что оно хорошо растушевывается и не остается тяжелых пятен.

            Что ж, это лучший способ нанесения морилки и чего следует избегать при нанесении морилки! Кроме того, если вам нужна помощь в выборе цвета морилки для вашего дерева, ознакомьтесь с 10 любимыми цветами морилки и 5 вариантами морилки серым и вариантами морилки для белой древесины !

            Одна из лучших особенностей морилки — это то, что морилка очень щадящая и с ней легко работать, так что вы быстро научитесь наносить ее, как профессионал! Просто не забывайте всегда вытирать излишки ткани безворсовой тряпкой, чтобы добиться наилучшего, естественного вида!

            Получите мгновенный доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома!

            Подпишитесь и получите советы по домашнему декору, уроки DIY и доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома!

            Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.Получите доступ к бесплатной библиотеке для печати по адресу https://angelamariemade.com/free-printable-library-subscribers/ и введите пароль: AMMfreebies. Подтверждение по электронной почте также содержит эту информацию.

            Совместное использование — это забота!

            Узнайте, как красить деревянную мебель

            Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

            Морилка может кардинально преобразить внешний вид мебели. Будь то старая дорогая красавица, которой вы уделяете внимание, или новая недорогая вещь, морилка стоит того.

            Этот старый стол Heywood Wakefield был спасен со дворовой распродажи. У него были шаткие ножки, а поверхность была покрыта царапинами и водяными кольцами — скажем так, брови были приподняты, когда я купил его и принес в дом. Это отличный пример того, как старую, запущенную мебель можно вдохнуть в новую жизнь с помощью простого окрашивания.

            Пока не слишком волнуйтесь, еще многое предстоит сделать, прежде чем открыть банку с пятном! Первый в списке: отшлифуйте все плохое.Работая с древесной текстурой, отшлифуйте деталь до ее первоначального обнаженного состояния.

            После того, как вы отшлифовали и протерли поверхность, подготовьте рабочее место, положив тряпку под предмет, над которым вы будете работать. Если вы не хотите, чтобы руки были из темного ореха, вам, вероятно, тоже стоит надеть перчатки!

            Если вы работаете с действительно старым предметом, который был запущен и обветрился, вам следует подумать о применении кондиционера для древесины перед окраской. Это сделает древесину более однородной и уменьшит вероятность появления полос и пятен в дальнейшем.

            Шаг 1. Откройте банку с морилкой и хорошо перемешайте. Нанесите его кистью на деревянную поверхность, по возможности двигаясь по текстуре и не забывая о каплях.

            Шаг 2. Оставьте пятно на 5-15 минут, в зависимости от желаемой темноты.

            S tep 3. Сотрите излишки пятна тряпкой.

            Шаг 4. Проверьте однородность цвета. Обычно вы можете выровнять цвет, вернувшись и протерев его заново, но не ждите слишком долго.

            Шаг 5. Наносите дополнительные слои, пока не получите желаемую глубину цвета, помня, что верхний слой немного затемнит пятно. Прежде чем наносить верхний слой, дайте пятну высохнуть (желательно в течение ночи).

            Шаг 6. Размешайте полиуретан, не трясите его (при встряхивании образуются пузыри, а пузыри на этом этапе — плохо!).

            Шаг 7. Нанесите поли кистью. Старайтесь не чистить зубы щеткой слишком часто, так как это вызовет появление пузырьков воздуха.

            Шаг 8. Дайте высохнуть в течение часа. Первый слой будет действовать как наполнитель, поэтому будьте готовы нанести хотя бы один дополнительный слой.

            Шаг 9. Слегка отшлифуйте между слоями наждачной бумагой с зернистостью 180 или более мелкой. Шлифовка удалит пыль, пузырьки воздуха или рельефную текстуру древесины.

            Шаг 10. Добавьте второй слой и повторяйте процесс до тех пор, пока верхний слой не станет вам по вкусу. Для обеденных столов рекомендуется нанести 4-6 слоев, чтобы лучше защитить поверхность.

            Отредактировано на основе оригинального сообщения Кимбера Уотсона, опубликованного 2.11.2010 — AL

            У вас есть действительно отличный DIY-проект или учебное пособие, которым вы хотите поделиться с другими? Дайте нам знать! Нам нравится проверять, что вы делаете в наши дни, и учиться у наших читателей. Когда будете готовы, нажмите здесь, чтобы отправить свой проект и фотографии.

            Эшли Поскин

            Автор

            Эшли променяла тихую жизнь маленького городка в большом доме на суету и суету Города ветров.В любой день вы можете обнаружить, что она работает над фотографией-фрилансером или ведет блог, спорит со своим маленьким любимцем или выгуливает боксера Чака.

            Как красить дерево | Sherwin-Williams

            Как красить дерево | Шервин-Вильямс Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

            Морилка Sherwin-Williams для интерьера идеальна для окрашивания деревянных полов, шкафов или отделки.Он доступен в виде морилки на масляной основе и доступен в широком ассортименте цветов морилки.

            Наша полная система окраски для внутренних работ Minwax ® даст вам все необходимое для создания великолепного внешнего вида. От шлифовальных герметиков до финишных покрытий, не говоря уже о нашем широком выборе цветов, вы можете создавать уникальные образы или сочетать существующие древесные тона с формулой, которая гарантированно обеспечит отличную однородность цвета для самых разных пород дерева.

            Быстрое высыхание без потери прозрачности лака

            В то время как обычные морилки рекомендуют время высыхания от 18 до 24 часов, Minwax ® Performance Series Tintable Interior Wood Stain можно перекрашивать всего за 2 часа с масляной финишной краской и за 6 часов с финишной краской на водной основе.Это означает, что вы можете нанести морилку и два финишных слоя за один день, не жертвуя прозрачностью лака. Он идет быстрее, без пятен и полос, равномерно проникая, обеспечивая превосходную однородность на больших поверхностях.

            Система предлагает широкий выбор цветов. Наша палитра цветов позволяет легко подобрать подходящий цвет. Мы предлагаем разные оттенки для разных пород дерева, чтобы обеспечить одинаковый цвет во всем вашем доме. Ознакомьтесь с нашими цветами для интерьера.

            Более густой, чем обычные морилки, Minwax ® Performance Series Tintable Interior Wood Stain легче контролировать благодаря меньшему количеству брызг и капель.Вы будете меньше маскироваться, использовать меньше ветоши и сэкономить время. А тяжелое пятно на теле дает возможность зернистости.

            Повысьте тепло и характер вашего дома, подчеркнув и подчеркнув естественную красоту ваших деревянных дверей, полов, лепнины и мебели. Когда вы используете для своего проекта подходящую морилку и финиш, результат обязательно впечатлит.

            Sherwin-Williams предлагает продукты, цвета и услуги, которые вам понадобятся, чтобы ваш проект по окрашиванию интерьера имел простой успех.Эта брошюра поможет вам пройти через процесс и убедиться, что каждая деревянная поверхность в вашем доме раскрывает свой прекрасный потенциал. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, специалисты ближайшего магазина Sherwin-Williams будут рады помочь вам. Просто спроси.

            Начало работы Кондиционер Пятно

            • Используйте составы на масляной основе, чтобы продлить время работы, чтобы избежать высыхания следов нахлеста при окрашивании больших поверхностей, таких как полы и двери.Не поднимает зерно, устраняя необходимость в дополнительном шлифовании.

            • Выбирайте пятна на водной основе, которые сохнут быстрее, если вы хотите окрасить и закончить за один день. Пятна на водной основе выделяют меньше запаха, их можно очистить водой с мылом.

            • Нанесите гелевые пятна на вертикальные поверхности, такие как оконные рамы и мебель, чтобы избежать подтеков. Пятна от геля также уменьшают образование пятен.

            Герметик Финишное покрытие / отделка

            • Лаки защищают тонким слоем.

            • Лаки на масляной основе, как правило, придают окончательной отделке легкий янтарный оттенок, в то время как лаки на водной основе являются прозрачными.

            • Полиуретан образует более толстое твердое покрытие, которое является очень прочным и более водонепроницаемым, чем лак.

            См. Также:

            Minwax ® Система внутренней отделки

            Широкий выбор цветов. Богатые, густые формулы. Единообразные результаты.Легкое нанесение, быстрое высыхание. Превосходная стойкая отделка пятен.

            View Sherwin-Williams Средства для окрашивания интерьеров

          1. Канада

          2. Мексика

          3. Общая информация

            Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          4. Аргентина

            Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          5. Бразилия

            Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          6. Чили

            Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          7. Колумбия

            Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          8. Эквадор

            Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          9. Уругвай

            Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          10. Общая информация

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          11. Коста-Рика

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          12. Сальвадор

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          13. Гватемала

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          14. Гондурас

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          15. Мексика

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          16. Никарагуа

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          17. Панама

            Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          18. Общая информация

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          19. Багамы

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          20. Bermuda

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          21. Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          22. Каймановы острова

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          23. Доминиканская Республика

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          24. Гаити

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          25. Ямайка

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          26. Пуэрто-Рико

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          27. Сент-Китс и Невис

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          28. Острова Теркс и Кайкос

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          29. Виргинские острова (Британские)

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          30. Другие островные страны Карибского бассейна

            Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          31. Общая информация

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          32. Китай

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          33. Индонезия

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          34. Япония

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          35. Малайзия

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          36. Сингапур

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          37. Южная Корея

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          38. Таиланд

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          39. Вьетнам

            Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          40. Общая информация

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          41. Хорватия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          42. Кипр

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          43. Чешская Республика

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          44. Дания

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

            Общие промышленные покрытия

            Danske

            Промышленные покрытия для древесины

            Danske

            Упаковочные покрытия

            Английский

            Защитные и морские покрытия

            Danske

          45. Финляндия

            Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

            Общие промышленные покрытия

            Suomi

            Промышленные покрытия для древесины

            Suomi

            Упаковочные покрытия

            Английский

            Защитные и морские покрытия

            Suomi

          46. Франция

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          47. Германия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          48. Венгрия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          49. Италия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          50. Литва

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          51. Норвегия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

            Общие промышленные покрытия

            Norsk

            Промышленные покрытия для древесины

            Norsk

            Упаковочные покрытия

            Английский

            Защитные и морские покрытия

            Nynorsk

          52. Польша

            Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

            Общие промышленные покрытия

            Polski

            Промышленные покрытия для древесины

            Polski

            Упаковочные покрытия

            Английский

            Защитные и морские покрытия

            Polski

          53. Португалия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          54. Румыния

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          55. Россия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          56. Сербия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          57. Словакия

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          58. Словения

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          59. Испания

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          60. Швеция

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          61. Украина

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

          62. Великобритания

            Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          63. Ближний Восток

            Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

          64. Австралия

            Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

            65. сгенерировано: Вт, 9 марта, 11:15:54 CST 2021

            Хост: tsapp-7884454959-xmrdf

            Порт сервера: 443

            Локальный порт: 5443

            Экземпляр: server1

            Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

            Нанесение и удаление пятен тканевыми салфетками

            5 декабря 2019 г.

            От небольших проектов по обработке дерева своими руками до крупных профессиональных работ по укладке полов, окрашивание является одним из самых популярных покрытий в лакокрасочной промышленности для отделки или повторной полировки дерева. Однако вытирать пятно может быть непросто, если не делать это аккуратно и правильно. Прежде чем приступить к изучению техник, важно понять, какое пятно лучше всего подойдет для вашего конкретного проекта по благоустройству дома.

            Что такое пятно?

            Как и краска, морилка состоит из трех основных элементов: пигмента, растворителя и связующего. В отличие от краски, морилка впитывается в поверхность дерева, что естественным образом подчеркивает текстуру и текстуру древесины. Краски, как правило, дешевле не только в нанесении, но и в уходе.

            Прежде чем приступить к выбору цвета или отделки морилки, обязательно выясните, на какую древесину вы будете наносить морилку. Некоторым породам древесины лучше сохранить свой естественный цвет, в то время как другим отчаянно нужна морилка и отделка.Также важно учитывать, будет ли пятно подвергаться воздействию внешних элементов или нет.

            После того, как вы решили заняться окрашиванием древесины, выберите тип и цвет морилки. На выбор предлагается широкий выбор пятен, включая масляные пятна, пятна на водной основе, пятна от геля, пятна от лака и многое другое. Мы рекомендуем попробовать различные виды морилки на конкретном дереве, которое вы будете наносить. Кроме того, проверьте количество слоев. Помните, если вы решите добавить отделку дереву, морилка высохнет немного темнее.

            Как наносить морилку безворсовой тканью или тряпкой

            После того, как вы проверили и выбрали тип морилки, можно приступать к нанесению морилки. Окрашивание требует терпения и внимательности, чтобы получить ровный вид без полос. Чтобы избежать катастрофы, мы собрали следующие простые шаги по нанесению морилки:

            1. Исследование

            Определите, какое дерево вы будете окрашивать, какие варианты морилки и разные типы тканей.

            2. Соберите материалы

            Последнее, что вам нужно в проекте по окрашиванию, — это остановить промежуточное окрашивание, потому что вы что-то забыли.Избегайте беспорядка и неровных штрихов, предварительно собрав материалы.

            • Герметичная ткань для капель
            • Наждачная бумага
            • Прихватка
            • Хлопковые тряпки, дворники или ткань для футболок
            • Резиновые перчатки
            • Пятно и герметик

                • 3. Подготовьте свое пространство

                После того, как вы собрались Ваши материалы, мы рекомендуем положить герметичную ткань, чтобы не испачкать ненужные поверхности.

                4. Тест

                Используйте выбранную морилку на той же породе древесины, чтобы определить, сколько слоев вам потребуется.

                5. Шлифовка и очистка

                Перед нанесением морилки отшлифуйте дерево, чтобы обеспечить гладкую, ровную и впитывающую поверхность. После шлифовки удалите мелкие частицы древесины, пыль и грязь липкой тканью. Липкая ткань собирает с поверхности любые незакрепленные частицы. (Мы рекомендуем надевать резиновые перчатки, так как липкая ткань может быть очень липкой.)

                6. Вытирайте пятно салфеткой из мягкой ткани

                Чтобы избежать чистки мазка кистью, мы рекомендуем протирать пятно тканевыми салфетками.При протирании следите за текстурой дерева, чтобы добиться естественного вида. (Во время этого процесса не снимайте резиновые перчатки, чтобы не испачкать руки!)

                7. Дайте высохнуть, очистите и повторите попытку

                После нанесения первого слоя дайте пятну высохнуть в течение примерно 5 минут. Протрите излишки пятен чистой тряпкой и дайте дереву полностью высохнуть. Морилка — быстро сохнущая жидкость, так что это не займет много времени. После высыхания удалите пыль и грязь липкой тканью. После того, как поверхность станет чистой, нанесите второй слой морилки.Обязательно идите в том же направлении и используйте такое же количество пятен на протирочной ткани. Наносите несколько слоев, пока древесина не приобретет желаемый цвет. Помните, что если вы все же решите закрыть пятно, оно высохнет до более темного цвета.

                8. Запечатайте пятно

                В зависимости от того, какой внешний вид вы пытаетесь достичь, герметик может понадобиться, а может и не потребоваться. Если вы хотите получить глянцевую поверхность, добавьте слой герметика, когда последний слой морилки высохнет. * Обязательно проверьте, не содержит ли выбранное вами пятно полиуретановый герметик, смешанный с пятном.

          25Мар

          Поддон из плитки для душевой кабины своими руками: как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа

          25 Мар 2021 alexxlab Комментировать

          как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа

          Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.

          Особенности

          Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.

          Существуют два варианта установки поддона.

          • Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
          • Все делается своими руками – от начала до конца.

          Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.

          Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.

          Устройство

          Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:

          • продумать и обозначить размер будущего сооружения;
          • определиться с материалом для строительства;
          • устроить удобный бортик;
          • подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
          • продумать и сделать теплоизоляцию;
          • смонтировать трап;
          • построить поддон;
          • облицевать поддон и бортик.

          Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.

          В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.

          Как сделать?

          Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

          Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

          Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

          С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

          Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

          К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

          • «Юнис Плюс»;
          • «Юнис Бассейн»;
          • «Литокол» К80;
          • «Церезит» СМ11.

          Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

          К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

          Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

          Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

          Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

          Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

          Дизайн

          Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

          Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

          Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.

          Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.

          Советы

          Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

          Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

          Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

          Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

          Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

          Красивые примеры

          Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.

          Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.

          Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.

          Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.

          Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.

          В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.

          инструкция по сборке своими руками


          В магазинах имеется огромный выбор поддонов из различных материалов, но не всегда мнение производителей может совпадать с потребительским. В этом случае емкость для сбора воды в душевом боксе всегда можно сделать собственноручно. Однако для оптимального результата нужно знать правила сооружения. Согласны?

          Мы расскажем о том, как правильно сделать поддон из плитки для душевой кабины. Подскажем, как подобрать форму и размеры самодельной конструкции, идеально подходящей для обустраиваемого гигиенического помещения. Сооружение такой полезной самоделки позволит одновременно решить несколько важных задач.

          Содержание статьи:

          Инструменты для обустройства поддона

          Любые подготовительные работы начинаются с приобретения расходников и инструментария. Работа идет быстрее и проще, когда все под рукой, и не нужно поминутно бегать в специализированный магазин то за тем, то за другим.

          Итак, для реализации проекта нам не обойтись без:

          • Емкости, где будем замешивать бетон для стяжки, раствор для кирпичей и клеевую основу для плитки.
          • Недлинного правила для стяжки и полутерка.
          • Строительного уровня.
          • Мастерка и шпателей – резинового и зубчатого для плиточного клея.
          • Отверток – крестовой или прямой, в зависимости от разновидности шляпок крепежа, посредством которого собран трап, и шуруповерта, если нужно будет собирать опалубку и делать распорки.
          • Дрели с миксерной насадкой, если лень мешать раствор вручную.
          • Болгарки с диском по керамике, если придется резать кирпич, и диском по металлу, если придется резать металлическую сетку и арматуру.
          • Затирки.
          • Киянки (резинового молотка).
          • Кисти для нанесения мастики.

          Наверняка почти все необходимое уже имеется в арсенале хозяина жилища, в противном случае недостающие инструменты придется либо докупить, либо взять на время у родственников, друзей или соседей.

          Схема строения поддона из плитки во внутреннем сечении. В этом варианте схемы отсутствует первичный слой гидроизоляции. Его наличие не столь критично, если собственник живет в своем доме, в противном случае лучше перестраховаться

          Что еще потребуется для работы?

          Когда все необходимые инструменты для работы уже собраны и начерчена схема будущего поддона, можно приступать к закупке строительных и расходных материалов.

          Так, при строительстве вам не обойтись без:

          • Трапа или .
          • Кирпичей. В случае цельнобетонной заливки необходимо будет запастись досками для опалубки. В случае возведения бортика поддона в форме идеальной четверти круга, опалубку лучше делать из ДВП.
          • Маяков.
          • и валика для ее нанесения.
          • Битума, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки – в зависимости от предпочтения.
          • – если требуется утепление.
          • Песка и цемента М400, или универсальной смеси М150, или М200.
          • Пластификаторов и гидрофобных влагоотталкивающих добавок.
          • Металлической сетки для армирования стяжки, если ширина ее не превысит 10 см.
          • Арматуры, если бортик будет железобетонный, а не из кирпича.
          • Водостойкого плиточного клея и крестиков.
          • Кафеля или мозаичной плитки, обязательно нескользящих разновидностей.

          Когда все готово, можно смело приступать к возведению душевого поддона.

          Поэтапный инструктаж по устройству поддона

          Если в ванной перекрытие бетонное, как в случае с многоквартирными домами, или уже имеется бетонная стяжка, это хорошо. Можно сразу приступать к возведению бортиков и гидроизоляции, предварительно тщательно зачистив поверхность.

          Если же основа неидеальная, раннее имелся деревянный пол и пр., перед непосредственным возведением конструкции следует обязательно залить стяжку.

          Этап #1 – подготовка поверхности

          Для изготовления смеси для стяжки подойдет обычный раствор, изготовленный на основе цемента М400 и замешанный в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента.

          Чтобы не возиться с отмериванием ингредиентов для раствора можно просто приобрести универсальную смесь М150 или М200.

          Отвод для стока обязательно делать до заливки основания, иначе придется крошить залитую бетонную подушку перфоратором, чтобы исправить свою ошибку, допущенную по забывчивости. В данном случае это не критично, поскольку трап монтируется непосредственно на стяжку пола. Но в случае заливки дополнительного основания забывчивость может выйти боком

          Размешали дрелью с миксерной насадкой в нужных пропорциях, означенных на мешке, и раствор готов.

          Действия следует производить в следующем порядке:

          1. Делаем отводку для заранее, чтобы потом не пришлось крошить новую бетонную плиту перфоратором.
          2. Выставляем опалубку формы и размеров будущего поддона, не забыв про то, что будущие бортики его тоже будут располагаться на этом поддоне. Поэтому при разметке стоит иметь ввиду толщину плитки и толщину слоя плиточного клея (с лицевой и наружной стороны, а потому – двойную) и ширину кирпича. Если стяжка будет заливаться по всему периметру ванной комнаты, например, в случае монтажа теплого пола или капитальной переделки полов, опалубка, не потребуется. Бортики поддона можно будет изначально возводить на стяжку.
          3. В случае если основание будет шириной 7 см, устанавливаем металлическую сетку на высоте 3 см над полом. Если стяжка будет шире 10 см, армирование не понадобится. Плита и так выйдет отличной крепости.
          4. Готовим смесь по заданным пропорциям. В случае с керамзитобетоном, керамзит в смесь добавляется из расчета 1×1, то есть, на ведро раствора – ведро керамзита.
          5. Со внутренней стороны опалубки и на стенах ставим метки по уровню на высоте будущей стяжки.
          6. Заливаем стяжку. Выравниваем небольшим правилом, полутерком или мастерком.

          Теперь ждем, пока стяжка не схватится и не засохнет. К продолжению работ можно будет вернуться не ранее, чем на третий день после заливки стяжки.

          В случае цельнобетонной смеси вес залитой черновой плиты размером 90х90 см и высотой 10 см будет не менее 180 кг. Поэтому для жителей многоэтажных домов лучше всего будет разбавить бетон керамзитом. Плита из керамзитобетона выйдет легче в 4 раза.

          Этап #2 – гидроизоляция и установка трапа

          Гидроизоляция может быть двух вариантов – рубероид или полиэтиленовая пленка. Некоторые предпочитают вовсе заливку или обмазку битумом.

          Эффект от любого из выбранных материалов в случае душевой кабинки для частных квартир и домов будет на высоте.

          Монтируем слив трапа. Для того, чтобы обеспечить хороший слив сама воронка трапа должна быть несколько выше, чтобы обеспечить уклон сливной трубы не менее 3 градусов

          Если требуется утеплить будущий поддон, сейчас для этого самое время. Сразу оговоримся, что выбирать пенополистирол стоит твердый, а укладывать его желательно сразу на черновую стяжку по периметру бортика.

          В случае с утеплением частично может быть утоплен в пенополистирол. Учли этот момент, теперь смело беремся за установку выбранного и подготовленного трапа. Все детали которого должны быть собраны идеально.

          Верхние края воронки трапа должны быть четко отрегулированы по уровню. А чтобы в дальнейшем она не отклонилась, лучше всего закрепить ее на алебастре

          Если при установке трапа вы где-то что-то сделали или собрали не так, после, чтобы устранить неисправность, придется «раскурочить» перфоратором весь поддон заново, а трап, скорее всего, придется выкинуть и поставить новый.

          Этап #3 – возведение бортиков

          Бортики лучше всего возвести сразу после застывания залитой подушки и установки трапа. В дальнейшем они послужат естественной границей для гидроизоляции и утеплителя, а также опалубкой для основной стяжки.

          Теперь делаем расчет. Высчитываем какой высоты будет бортик из 1 кирпича, выкладываемого на боковое ребро:

          • слой раствора над черновой стяжкой (под кирпичом) – 5 мм;
          • сам кирпич – 120 мм;
          • слой плиточного клея – 5 мм;
          • плитка – 3-5 мм.

          Выходит, что высота кирпичного бортика составит 135 мм, по максимальному значению.

          Бортик из кирпича должен быть строго выверен. Разметка должна быть вычерчена под прямым углом как по отношению бортик к бортику, так и по отношению бортик к стене. В этом случае вертикаль определяется при помощи гидроуровня, но подойдет и обычный уровень

          Но нужно учесть, что с внутренней стороны кабинки нам еще придется уложить:

          • слой гидроизоляции – 1-2 мм, если это мастика и рубероид;
          • утеплитель – 50 мм, если это пенополистирол;
          • стяжку – от 4 до 10 см, в зависимости от высоты сливного устройства трапа;
          • слой плиточного клея – 5 мм;
          • плитку – 3-5 мм.

          Тогда внутреннее обустройство поддона выйдет высотой 82 мм по максимальным значениям. Теперь от 135 мм отнимаем 82, получается 53 мм. Именно такая высота бортика должна быть относительно внутренней чистовой поверхности поддона. По сути, эта высота чуть больше спичечного коробка.

          Если кому-то она покажется малой, придется, вооружившись болгаркой, отрезать от кирпичей блоки нужных размеров и произвести их кладку поверх цельного кирпича. В расчетах следует учитывать, что в этом случае к размеру вырезанного блока прибавится еще одна прослойка из раствора.

          Бортик возведен в строгом соответствии с начерченными линиями, вертикальным и горизонтальным уровнем, как и при обычной кладке. Кирпич желательно использовать красный, влагостойкий. Если требуется сделать поддон более высоким, придется произвести второй уровень кладки

          Для того чтобы приступить к выкладыванию бортика из кирпича, следует приготовить смесь воды, цемента и песка в соотношении 1:1:3 с добавлением пластификаторов и гидрофобных добавок.

          Кирпич лучше использовать красный М-125. Он имеет самую высокую влагостойкость из всех разновидностей. При кладке желательно использовать специальную армированную сетку.

          По завершении кладки, для того чтобы приступить к дальнейшим этапам, придется подождать пару дней до полного схватывания и засыхания раствора.

          Этап #4 – заливка основной стяжки

          В ходе заливки стяжки обращаем внимание на то, что верхняя решетка трапа должна будет располагаться над ней на высоте слоя клея и кафельной плитки.

          Запас этот делается, чтобы в дальнейшем, при укладке плитки, сливная решетка могла выйти с ней «на ноль» или чуть ниже, в зависимости от конструктивных особенностей самого трапа. После возведения основной стяжки перед следующими этапами придется снова подождать, пока бетон не застынет.

          Заливку основной стяжки лучше делать по заранее выставленным маякам, установленным под еле заметным уклоном к стоку. Воронка трапа после заливки бетоном должна возвышаться над стяжкой

          Этап #5 – повторная гидроизоляция

          Повторной гидроизоляцией пренебрегать не стоит. Потратив средства и время на приобретение и нанесение гидроизоляционной мастики, вы обезопасите себя от протечек и скопления влаги в элементах конструкции.

          А это значит, что на вас не будут строчить жалобы соседи снизу, которых вы постоянно подтапливаете, а сами вы будете избавлены от вечной сырости и возникновения грибка в ванной комнате.

          После нанесения мастики по всей поверхности стяжки, по внутренним и верхним частям бортиков, вновь следует дождаться пока она засохнет. Только после полного застывания на нее можно начинать укладку плитки или плиточной мозаики.

          Слой гидроизоляции поверх основной стяжки обязателен. Наносить его можно и с помощью валика, но в данном случае поверхность для обработки не столь обширна, так что подойдет и кисть, с помощью которой, к тому же, можно более тщательно промазывать углы

          Этап #6 – облицовка керамической плиткой

          Отлично будут смотреться любые варианты, но особенно эффектны те, где бортик выложен плиткой, а внутренняя часть поддона – плиточной мозаикой. В любом случае все зависит от выбора собственника.

          Итак, в случае облицовочных работ действия выглядят следующим образом:

          1. Готовим клеевую смесь исходя из пропорций и консистенции, указанных в инструкции к приобретенной разновидности плиточного клея. Некоторые производители выпускают клей, способный схватываться очень быстро, поэтому не стоит сразу замешивать целое ведро. Вначале, особенно в случае, если вы никогда подобного не делали, стоит попробовать делать замесы маленькими партиями.
          2. Если вы сталкиваетесь с укладкой плитки впервые, то знайте, что это не столь сложная работа, как о ней любят рассказывать бывалые «плиточники» и «кафельщики». Главное – терпение и точность. Самое первое, что нужно знать, отделку стоит начинать всегда с одного из углов. Набираем зубчатым шпателем клей, наносим на тыльную часть плитки, прикладываем к поддону с угла, надавливаем.
          3. Каждую плитку необходимо проверять по уровню. В случае с чуть наклоненным дном сам уровень по горизонту не столь критичен. Главное здесь, чтобы все плитки находились в одной плоскости. Для выравнивания служит резиновая киянка. Для идеальной ровности укладки плиток – специальные крестики, располагающиеся между плиток у углов. Каждая из плиток должна плотно прилегать к воткнутым сторонам крестиков.
          4. Если плитки у краев не подходят по размеру, придется отрезать их болгаркой, оснащенной кругом по керамике.
          5. По завершению укладки облицовки на следующий день следует удалить крестики, зачистить швы от излишков клея и произвести затирку специально приготовленной затирочной смесью с помощью резинового шпателя. После излишки затирки со швов удаляются при помощи чуть влажной губки.
          6. Стыки, где сходится плоскость поддона со стенами и бортами, а также углы бортиков, желательно заделать прозрачным герметиком.
          7. Только после полного застывания затирки и герметика рекомендуется мыть уложенную кафельную плитку.

          Зачастую мастера предпочитают наносить клей непосредственно на поверхность, а не на саму плитку. Можете попробовать и так, и эдак. Как вам понравиться больше и как вам будет удобнее – так и делайте. Но не забывайте, что клея под плиткой должно быть столько, чтобы под нею не оставались пустое пространство, не заполненное клеевой смесью.

          Укладка мозаичной плитки не на много отличается от укладки традиционного кафеля. Клей тут наносится на основание. Сама же мозаика разглаживается в точном соответствии с заданным уровнем

          Этап #7 – застывание и засыхание

          Приступать к установке ограждения и принятию душа желательно только после того, как новоиспеченный поддон основательно схватится и, что называется, «дойдет».

          Чтобы ускорить этот процесс обеспечьте в ванной комнате температуру в пределах 25-30 °C, хорошую циркуляцию воздуха и отсутствие влажности. Двери в помещении желательно держать открытыми. Через день-два можно будет устанавливать ограждение и мыться.

          По завершении затирочных работ все поверхности хорошенько вымываются от остатков стройматериалов и, после суточного высыхания, новоиспеченный поддон готов к использованию

          Особенности возведения бортиков

          Если было принято решение соорудить поддон с цельным железобетонным бортиком в форме четверти круга, то стоит принять во внимание некоторые особенности.

          В этом случае возведение бортиков начинается еще с этапа заливки черновой стяжки под будущий поддон. Под него придется изначально делать высокую опалубку, чтобы она послужила впоследствии еще и в роли внешней стороны опалубки для бортика.

          Сделанный своими руками округлый поддон для душа с отделкой из плитки будет менее травмоопасен, поскольку не будет иметь выступающих углов, а также сделает душевую кабинку более компактной и эстетичной

          Сразу после заливки и выравнивания основания в ее края по периметру следует заделать 4-5 отрезов арматуры сечением 10. Это будут ребра для продольного армирования бортика.

          Чтобы их не пришлось отрезать болгаркой впоследствии, подгоняя по высоте, лучше изначально нарезать их чуть меньше высоты будущего бортика. Высоту же его можно высчитать так же, как и в случае с кирпичным бортиком.

          Опалубку лучше всего делать из ДВП. Оргалит превосходно гнется, а усиленный подпорками и распорками будет таким же крепким, как и доска. Лучше всего сделать под него в качестве упоров уголки из брусков, которые обеспечат будущему бортику стойкий уровень по вертикали.

          После застывания стяжки на стержни арматуры, застывшие по периметру основания, следует привязать пару рядов арматуры 8-ки. Это может быть цельная, загнутая по нужным параметрам окружности, арматура или куски, которыми необходимо связать торчащие вертикально стержни арматуры продольно вязальной проволокой.

          После из ДВП при помощи распорок сооружается внутренняя стенка опалубки бортика, после чего его можно заливать.

          Выводы и полезное видео по теме

          Весь процесс сооружения поддона для душа представлен в следующем видеоролике:

          Как видно, процесс сооружения не особо сложен. Главное — это разработать проект и не полениться довести его до ума. Ну и инструменты. Если они имеются дома или их можно занять у соседа, словом, не придется тратиться на их покупку.

          Все возведение поддона обойдется собственнику в разы дешевле, чем стоил бы тот же акриловый поддон сомнительного производства, который, скорее всего, через год-полтора придется выкинуть на помойку.

          Получившийся же поддон для душевой кабины с отделкой из кафеля, сделанный собственноручно, и пусть в чем-то даже слегка несовершенный, всегда верой и правдой прослужит не годы, а десятилетия.

          Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как сооружали поддон для душевого бокса вы сами собственными руками или кто-либо из ваших знакомых.

          Душевой поддон своими руками: как сделать из плитки

          Если вы занялись самостоятельным обустройством ванной комнаты, мы гарантируем, что душевой поддон вполне может сделать каждый домашний мастер. Для этого нужно знать базовые требования к проведению коммуникаций и использовать подходящие материалы. Рассмотрим, как выполнить основную часть конструирования и монтажа.

          Поддон из мозаики

          Выбор места и дизайна

          При обустройстве ванной комнаты, душевая кабина из плитки, сделанная своими руками – не редкость. Такие конструкции предусматривают стационарное размещение. Чтобы её сконструировать, необходимо обеспечить бетонный поддон.

          При его обустройстве и декорировании важно учитывать следующее:

          • Вода. Постоянный контакт с водой требует использования водостойких материалов. Поэтому плитка является наилучшим вариантом для декорирования поверхности и защиты бетона от разрушения. Желательно подобрать водостойкий клей и соответствующую затирку. Обязательное условие – обустройство гидроизоляции. Если этого не сделать, рискуете затопить соседей снизу.
          • Безопасность. Покрытие из плитки имеет свойство становиться скользким при намокании. Поэтому подбирайте нескользящий кафель. Второй вариант – использование силиконовых ковриков, специального напыления и подобных приспособлений.
          • Удобство. Бортики стационарного поддона должны быть подходящими по высоте. Приобретите настенные поручни для большего удобства. И самое важное – кабинка должна быть просторной, чтобы в ней удобно мыться.

          Чтобы оптимально использовать свободное пространство в тесной ванной комнате, душевая кабинка из плитки должна отвечать нескольким требованиям:

          • место расположения;
          • тип конструкции;
          • форму поддона;
          • габариты сторон;
          • выход к коммуникациям.

          Первый и последний факторы тесно связаны между собой. Желательно располагать кабину в том месте, где имеется выход водопроводных труб и сточной канализации. Так удастся сэкономить на материалах и сохранить эстетичный вид помещения.

          Различают два типа поддонов: низкий для стоячего приема душа и с высокими бортами – для полусидячего. Обычно выбирается первый вариант, так как второй требует установки вспомогательного металлического каркаса.

          Типы поддона

          Оптимальная модель – встроенная душевая кабина. Сделать её из кафеля – выигрышная идея, а разместить лучше в углу помещения. Так роль ограничителей с двух сторон сыграют стены, что сократит траты на строительство.

          Установка стока

          Чтобы сделать душевую кабину из кафеля, важно придерживаться правил обустройства коммуникаций. От этого этапа зависит насколько удобно и безопасно будет использовать новое изделие.

          Значимые работы по оборудованию коммуникаций:

          • Установка подвода воды. Речь идет о трубах, поставляющих холодную и горячую воду. Желательно размещать кабинку вблизи выхода водопровода. Если это невозможно, позаботьтесь о переносе коммуникаций. Лучше проложить трубы в стене или обшить их коробом. Часто кладут понизу, чтобы бордюр использовать в качестве полочки. В нем обязательно оставляют смотровое окно. Это касается всех типов конструкций, так как доступ к водопроводу, вентилям и счетчику должен быть свободным.
          • Сточная канализация. Качественный отвод воды – не менее важное условие. Для душевых кабин обустраивается сливное отверстие с выходом к так называемому трапу, который представляет собой трубу, расположенную под уклоном. По ней вода из поддона идет в общую канализацию. Для предотвращения поступления запаха из стояка делают уровень отверстия в поддон выше выхода в канализацию и обеспечивают наличие водяной пробки.

          Схема устройства слива

          Обязательно создают уклон самого пола. Если этого не сделать, вода будет скапливаться в поддоне, а это чревато возникновением грибка. К тому же при контакте с водой некоторые составы клея размокают.

          Размещение кабины

          Чтобы смастерить поддон для душа, правильно определите контуры конструкции. Здесь учитывают расположение других объектов в помещении, например, умывальника, унитаза (при совмещенном варианте санузла) или стиральной машинки. Ничто не должно преграждать вход в кабинку.

          Для внешнего ограждения возведите бордюр. Делают его разными способами. Популярный – отливка бетона с помощью опалубки. Таким образом создают прочное долговечное и монолитное ограничение, причем любой формы: как прямой, так и фигурной. Можно использовать кирпичи или другие блочные стройматериалы на основе связки цементным раствором.

          Чтобы предотвратить распространение влаги, заранее позаботьтесь о гидроизоляции пола и прилегающих стен. Для этого используют пленочный настил и битумную намазку. Обязательно необходимо выполнить отделку цементной смесью поверхность любого типа конструкции. Это укрепит её, скроет дефекты и обеспечит защиту от влаги.

          Устройство гидроизоляции с помощью пленочного настила и битумной намазки

          Позаботьтесь о наличии защитной ширмы:

          • шторка на штанге или нитке;
          • пластиковая перегородка;
          • стекло (лучше всего триплекс).

          Такие материалы улавливают брызги воды, не портятся при взаимодействии с моющими средствами, не боятся колебаний микроклимата, в том числе и температурных, а их внешний вид вполне эстетичный. К тому же за ними легко ухаживать.

          Отделка поверхности

          Последний этап работ – облицовка кабинки. Необходимо выровнять бетонное основание, прежде чем выкладывать поддон из плитки, не забудьте о защите от грибка и плесени.

          Оформление конструкции выбирается по собственным предпочтениям. Поддон может совпадать по дизайну со стенами или повторять рисунок пола. Иногда его выделяют из интерьера. Можно контрастировать только сам поддон внутри кабинки, а бордюры соотнести с уже облицованными поверхностями. Удачным вариантом является акцентирование душевой зоны, когда все детали кабинки, то есть пол, бордюры и стены облицовываются контрастной плиткой или, например, мозаикой.

          Поддон из кафеля

          Сам процесс укладки не отличается от традиционного. Главное условие – сохранение уклона покрытия в направлении водостока: достаточно всего нескольких градусов на 1 м2. Крайне аккуратно выложите углы. Лучше всего подходит специальный кафель.

          Особенности

          Для душевого поддона из плитки существуют несколько требований, которые касаются используемых в работе материалов. Рассмотрим их по отдельности:

          • Кафель. Лучше всего на пол выбирать нескользкую керамику. Есть даже плитки со специальным рельефом.
          • Клей. Используйте водоустойчивые смеси. Они содержат полимерный наполнитель. Уместен раствор для бассейнов.
          • Затирка. Приобретайте специальные составы. Подойдет фуга с добавлением латекса, эпоксидная мастика или жидкое стекло. В крайнем случае используется плиточный клей.
          • Грунтовка. Повышает адгезию и создает защитную пленку от влаги.
          • Антисептик. Обработайте поверхности перед и после основного укладочного процесса.
          • Герметик. Для предотвращения протечек стыки с коммуникациями обработайте силиконовым или акриловым.

          Если сделать всё правильно, по итогу у вас получится долговечный душ с уникальным дизайном.

          Правильное изготовление и устройство душевой кабины или поддона из плитки

          Содержание статьи:

          Если площадь ванной комнаты не позволяет разместить в ней полноценную ванну, то можно сделать компактную душевую кабинку из поддона и кафельной плитки. А огромный ассортимент отделочных материалов позволит выполнить ее стильной и комфортной.

          Особенности самостоятельной установки

          Душевая кабинка из плитки

          Душевая кабина своими руками из плитки имеет ряд особенностей:

          • Уголок для принятия водных процедур может быть изготовлен как с поддоном, так и без него.
          • Коммуникации должны находиться в непосредственной близости от места установки.
          • Сток канализации должен быть не менее 8-10 см в диаметре и по возможности прокладываться на одной высоте с выходом унитаз и мойки, чтобы избежать дополнительных изгибов.
          • При наличии водонагревательного элемента, следует учитывать место его расположения, поскольку нежелательно, чтобы трубы тянулись через всю площадь пола.

          Нужно принять во внимание размеры уголка. Они должны быть не менее 70 х70 см. Готовые поддоны выпускаются нескольких размеров: 70 х 77, 80 х80, 90 х 90 и 100 х 100 см.

          Как предотвратить ошибки

          Ошибки обычно совершаются при укладке керамической плитки:

          • Не подготовлена плоскость под плитку. Поверхность должна быть очищена, тщательно выровнена, чтобы клей хорошо схватился.
          • Небрежная кладка раствора. При тонком слое клей быстро застывает, образуя комки, что ведет к снижению адгезии. Раствор следует наносить на небольшие площади, равномерно растягивая по плоскости.
          • Клей наносится не на всю поверхность плитки: только в центр или только по углам. В первом случае она отвалится, во втором – треснет из-за создавшегося напряжения при высыхании.
          • Неверный выбор клея. В результате можно получить целый набор неприятностей в виде растрескивания, промокания, непрочного приклеивания. Прежде чем купить клей, следует прочитать этикетку, обратив особое внимание на соответствующий адгезив (сцепляющее вещество) – он должен быть предназначен для влажных условий, стен или пола, отрицательной температуры.

          Также нежелательны при самостоятельной работе излишки клея, множество ломаных и изогнутых линий, тогда меньше придется резать хрупкий материал.

          Обратите внимание, что герметизация стыков плитки и поддона обязательна.

          Душевые из плитки, аккуратно и правильно выложенной своими руками, красиво смотрятся и органично вписываются в любой дизайн.

          Материалы и инструменты

          Поддон для душевой из кирпича

          Душевая из плитки без поддона в маленькой квартире может быть выполнена из кирпича. Кроме него, необходимо наличие:

          • цемента;
          • песка;
          • металлической сетки;
          • состава для гидроизоляции;
          • грунтовки.

          Из инструментов обязательно наличие:

          • дрели;
          • шпателя;
          • уровня;
          • кисти;
          • рулетки.

          Высоту поддона целесообразно выбирать исходя из размеров облицовочного кафеля, чтобы его не резать.

          Поддон из кирпича

          При неровной и старой поверхности пола имеет смысл сделать стяжку из цементного раствора или готового порошка. После высыхания, покрыть ее и прилегающие стены битумной или гидроизоляционной мастикой в несколько слоев до уровня проектной высоты поддона. Затем:

          1. Монтируют горловину слива и трубу канализации с уклоном не менее 3 градусов. Для удобства используют бруски различных размеров.
          2. Приступают к формированию пола поддона душевой кабины из плитки. Для этого на пол кладут плашмя кирпичи с применением цементного раствора в один слой. При этом цементом заполняются все щели и пустоты. После высыхания приступают к устройству гидроизоляции.
          3. Делают бортик, выкладывая кирпичи на ребро в 1-2 ряда со смещением швов.
          4. Когда раствор высохнет, приступают к стяжке. С ее помощью делают и уклон пола к сливу с последующим оштукатуриванием.

          Поддон также можно выполнить из бетона. Для этого придерживаются следующей последовательности:

          1. Также, как и в предыдущем варианте, монтируют трубу канализации и горловину слива.
          2. Устанавливают опалубку для дна поддона и заливают бетонную смесь. Через сутки опалубку с пола можно убрать и выставить ее для бортиков. Также залить раствором.
          3. После полного высыхания промазывают гидроизоляционной мастикой для бассейнов.
          4. Делают стяжку, как и в предыдущем случае, формируя уклон шпателем и кельмой.
          5. На финише грунтуют и выравнивают всю поверхность снаружи и изнутри.

          Недостающие стенки делают из влагостойкого картона или фанеры на металлическом каркасе и выравниванием швов шпатлевкой.

          Когда все готово, переходят к отделочным работам. Можно использовать мозаику или керамическую плитку для душевой кабины.

          Облицовывать поддон начинают от сливного отверстия. Влагостойкий клей наносят зубчатым шпателем. Плитку кладут со швами минимального размера, применяя крестики. Швы затирают после высыхания и обрабатывают места стыков прозрачным герметиком. В готовый душ нужно сделать полку для мыльницы, шампуня и прочего, а также повесить шторку.

          Способы установки и подключения

          Поддон из газобетона под облицовку мозаикой

          Душевые поддоны можно устанавливать несколькими способами:

          • на пенобетон;
          • на ножки;
          • на готовые подставки из пластика.

          В первом случае поддон устанавливают на место и обводят внешний контур. Затем выставляют на клей подставки из пенобетона (не более 10 см) под всеми углами поддона. Сверху кладут поддон и выравнивают его по горизонтали. Когда клей схватится, поддон убирают и монтируют трубу канализации и слив. Затем из пенобетона выпиливают ножовкой блоки и сооружают квадратное основание по периметру конструкции.

          Потом на него «садят» поддон с помощью клея и промазывают герметиком стыки. Когда установка закончена, остается только облицевать наружную сторону блочного фундамента плиткой или мозаикой.

          Установка поддона на ножках производится по инструкции. В качестве основы в комплекте должен быть пластиковый экран, если он отсутствует, то периметра делают, как и в предыдущем случае из пенобетона или кирпича с последующей облицовкой плиткой.

          Некоторые производители включают в комплект к поддону подставку из прочного пенополистирола. Ее собирают по инструкции, вкручивают ножки и устанавливают горизонтально по уровню с минимальным зазором между ней и полом. Поддон на подставку «садят» с применением монтажной пены и последующем утяжелением, чтобы пена при застывании не выдавила его. Периметр подставки облицовывают плиткой.

          Советы и рекомендации по дальнейшему уходу

          Душевая кабина из плитки

          Существует ряд нюансов по монтажу и уходу:

          • Чтобы не происходило застаивание воды в трубах, канализация должна быть обустроена ниже уровня пола поддона. Это влияет и на его высоту вместе с сифоном.
          • При монтировании водоотвода следует обращать внимание на пропускную способность слива, чтобы вода быстро уходила.
          • Облицовывать поддон лучше целой плиткой. Если без обрезов не получается, то на спилы можно установить торцевые заглушки.

          Душевые уголки требуют минимального ухода, они надежны и компактны. Если вместо шторки установлена стеклянная дверь, то после приема душа, ее нужно протереть сухой тряпкой.

          Если в регионе вода жесткая из-за наличия в ней кальция и железа, то нужно установить фильтр. Кроме того, следует проводить профилактические мероприятия против возникновения грибка или плесени. Поскольку они развиваются во влажной среде, нужно организовать правильную циркуляцию воздуха в помещении, например, установить вытяжку. Основательную уборку следует проводить не реже 2-х раз в месяц. Для мытья поддона и дверцы применяют гели, спреи, пасты и пенные очистители.

          Насадку для душа можно мыть старой зубной щеткой. Для чистки готового акрилового поддона лучше отказаться от абразивных веществ. Поддон из керамической плитки или эмалированной поверхности лучше очищать порошковыми средствами. Стальные и хромированные элементы моют с применением спрея.

          Также используют и народные средства: зубную пасту, перекись водорода, соду, столовый уксус и нашатырный спирт.

          Душевая кабина своими руками — 73 фото лучших идей дизайна!

          Учитывая скоротечность времени современные люди все чаще отдают свое предпочтение быстрым методам принятия гигиенических процедур.

          Бесспорно, что полежать в горячей ванне с пеной истинное удовольствие, но что если времени просто нет на такое расслабление? В этой ситуации на помощь приходит душ.

          Как правило, принятия душа менее время затратная процедура.

          Современные душевые кабины имеют уйму опций, способные удовлетворить любые желания потребителей. В зависимости от модели и стоимости душевой кабины можно получить душ с наличием парной и другими функциями.

          Но что если все эти технические новшества не нужны, а стоимость душевой кабины велика? В такой ситуации можно прибегнуть к постройке душа своими руками. К тому же представленные в магазинах душевые кабины не всегда соответствуют необходимым размерам.

          А если наличие душа требуется для дачи или загородного дома, где использование происходит только один сезон в году, то душ своими руками является отличным решением.

          При создании душа можно использовать различные материалы, которые соответствуют нужным характеристикам.

          Материалы для душа

          Для того, чтобы приступить к изготовлению душа своими руками, необходимо продумать все до мелочей. Начать следует с самого помещения, оно должно быть утеплено, иметь гидроизоляцию, а также продуманную систему слива воды.

          Вариантов для создания душа масса, но в основном для облегчения своих задач приобретается готовый душевой поддон. Такие поддоны устанавливаются в помещение, а кабина выполняется из доступных материалов.

          Керамическая плитка

          Плитка хороший материал для самодельной душевой кабины, она отвечает всем требованиям эксплуатации. Плитка имеет множество цветов и размеров.

          Для создания душа из керамической плитки можно использовать поддон, или при выкладке плитки сделать наклон прямо в полу.

          ПВХ панели

          ПВХ панели используются для финальной отделки внутри душевой кабины. Материал достаточно неприхотлив и имеет хорошие эксплуатационные свойства, однако такой материал недолговечен.

          Поликарбонат

          Этот материал имеет много цветовых решений, является бюджетным и долговечным. В интерьере смотрится довольно интересно.

          Устанавливается поликарбонат на металлический уголок и следует пройти стыки герметиками. В эксплуатации зарекомендовал себя хорошо, при должном уходе.

          В случае если готовые поддоны не подходят по размерам, или просто не устраивают можно поддон сделать своими руками.

          Способов изготовления поддона несколько. Наиболее простым является поддон изготовленный из кирпича. Если выбран именно этот способ, то обязательно класть рубероид в качестве гидроизоляции. Можно использовать для создания поддона бетон, но этот способ более долгий.

          Чтобы принимать душ было комфортно, еще на начальной стадии необходимо подвести коммуникации. Если нет центрального водопровода, то для этих целей подойдет скважина с электронасосом, которая будет подавать холодную воду при открытии крана.

          А для горячей воды можно повесить водонагреватель, к которому также необходимо подвести холодную воду.  Душ выполненный своими руками, имеющий холодную и горячую воду является гордостью хозяина дома. А принимать гигиенические процедуры в таком душе одно удовольствие.

          Какой бы строительный и отделочный материал не был бы выбран, а также поддон для душа, главное наличие слива, выполненного под наклоном. Так же особое внимание необходимо уделить гидроизоляции пола и стен в душевой.

          В случае если внутренняя поверхность стен и пола в душе будет выкладываться плиткой, следует начинать облицовку отступив от пола два ряда и установить подпорки. После того, как вся плитка будет выложена следует использовать затирку.

          Фото душевой кабины в ванной комнате




          Поддон из плитки для душевой кабины: подробная инструкция по возведению

          В магазинах имеется огромный выбор поддонов из различных материалов, но не всегда мнение производителей может совпадать с потребительским. В этом случае емкость для сбора воды в душевом боксе всегда можно сделать собственноручно. Однако для оптимального результата нужно знать правила сооружения. Согласны?

          Мы расскажем о том, как правильно сделать поддон из плитки для душевой кабины. Подскажем, как подобрать форму и размеры самодельной конструкции, идеально подходящей для обустраиваемого гигиенического помещения. Сооружение такой полезной самоделки позволит одновременно решить несколько важных задач.

          Содержание статьи:

          • Инструменты для обустройства поддона
          • Что еще потребуется для работы?
          • Поэтапный инструктаж по устройству поддона
            • Этап #1 – подготовка поверхности
            • Этап #2 – гидроизоляция и установка трапа
            • Этап #3 – возведение бортиков
            • Этап #4 – заливка основной стяжки
            • Этап #5 – повторная гидроизоляция
            • Этап #6 – облицовка керамической плиткой
            • Этап #7 – застывание и засыхание
          • Особенности возведения бортиков
          • Выводы и полезное видео по теме

          Инструменты для обустройства поддона

          Любые подготовительные работы начинаются с приобретения расходников и инструментария. Работа идет быстрее и проще, когда все под рукой, и не нужно поминутно бегать в специализированный магазин то за тем, то за другим.

          Итак, для реализации проекта нам не обойтись без:

          • Емкости, где будем замешивать бетон для стяжки, раствор для кирпичей и клеевую основу для плитки.
          • Недлинного правила для стяжки и полутерка.
          • Строительного уровня.
          • Мастерка и шпателей – резинового и зубчатого для плиточного клея.
          • Отверток – крестовой или прямой, в зависимости от разновидности шляпок крепежа, посредством которого собран трап, и шуруповерта, если нужно будет собирать опалубку и делать распорки.
          • Дрели с миксерной насадкой, если лень мешать раствор вручную.
          • Болгарки с диском по керамике, если придется резать кирпич, и диском по металлу, если придется резать металлическую сетку и арматуру.
          • Затирки.
          • Киянки (резинового молотка).
          • Кисти для нанесения мастики.

          Наверняка почти все необходимое уже имеется в арсенале хозяина жилища, в противном случае недостающие инструменты придется либо докупить, либо взять на время у родственников, друзей или соседей.

          Схема строения поддона из плитки во внутреннем сечении. В этом варианте схемы отсутствует первичный слой гидроизоляции. Его наличие не столь критично, если собственник живет в своем доме, в противном случае лучше перестраховатьсяЧто еще потребуется для работы?

          Когда все необходимые инструменты для работы уже собраны и начерчена схема будущего поддона, можно приступать к закупке строительных и расходных материалов.

          Так, при строительстве вам не обойтись без:

          • Трапа или сливной системы.
          • Кирпичей. В случае цельнобетонной заливки необходимо будет запастись досками для опалубки. В случае возведения бортика поддона в форме идеальной четверти круга, опалубку лучше делать из ДВП.
          • Маяков.
          • Гидроизоляционный материал для ванной и валика для ее нанесения.
          • Битума, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки – в зависимости от предпочтения.
          • Пенополистирола – если требуется утепление.
          • Песка и цемента М400, или универсальной смеси М150, или М200.
          • Пластификаторов и гидрофобных влагоотталкивающих добавок.
          • Металлической сетки для армирования стяжки, если ширина ее не превысит 10 см.
          • Арматуры, если бортик будет железобетонный, а не из кирпича.
          • Водостойкого плиточного клея и крестиков.
          • Кафеля или мозаичной плитки, обязательно нескользящих разновидностей.

          Когда все готово, можно смело приступать к возведению душевого поддона.

          Поэтапный инструктаж по устройству поддона

          Если в ванной перекрытие бетонное, как в случае с многоквартирными домами, или уже имеется бетонная стяжка, это хорошо. Можно сразу приступать к возведению бортиков и гидроизоляции, предварительно тщательно зачистив поверхность.

          Если же основа неидеальная, раннее имелся деревянный пол и пр., перед непосредственным возведением конструкции следует обязательно залить стяжку.

          Этап #1 – подготовка поверхности

          Для изготовления смеси для стяжки подойдет обычный раствор, изготовленный на основе цемента М400 и замешанный в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента.

          Чтобы не возиться с отмериванием ингредиентов для раствора можно просто приобрести универсальную смесь М150 или М200.

          Отвод для стока обязательно делать до заливки основания, иначе придется крошить залитую бетонную подушку перфоратором, чтобы исправить свою ошибку, допущенную по забывчивости. В данном случае это не критично, поскольку трап монтируется непосредственно на стяжку пола. Но в случае заливки дополнительного основания забывчивость может выйти боком

          Размешали дрелью с миксерной насадкой в нужных пропорциях, означенных на мешке, и раствор готов.

          Действия следует производить в следующем порядке:

        • Делаем отводку для стока в канализационную трубу заранее, чтобы потом не пришлось крошить новую бетонную плиту перфоратором.
        • Выставляем опалубку формы и размеров будущего поддона, не забыв про то, что будущие бортики его тоже будут располагаться на этом поддоне. Поэтому при разметке стоит иметь ввиду толщину плитки и толщину слоя плиточного клея (с лицевой и наружной стороны, а потому – двойную) и ширину кирпича. Если стяжка будет заливаться по всему периметру ванной комнаты, например, в случае монтажа теплого пола или капитальной переделки полов, опалубка, не потребуется. Бортики поддона можно будет изначально возводить на стяжку.
        • В случае если основание будет шириной 7 см, устанавливаем металлическую сетку на высоте 3 см над полом. Если стяжка будет шире 10 см, армирование не понадобится. Плита и так выйдет отличной крепости.
        • Готовим смесь по заданным пропорциям. В случае с керамзитобетоном, керамзит в смесь добавляется из расчета 1×1, то есть, на ведро раствора – ведро керамзита.
        • Со внутренней стороны опалубки и на стенах ставим метки по уровню на высоте будущей стяжки.
        • Заливаем стяжку. Выравниваем небольшим правилом, полутерком или мастерком.

          • Теперь ждем, пока стяжка не схватится и не засохнет. К продолжению работ можно будет вернуться не ранее, чем на третий день после заливки стяжки.

          В случае цельнобетонной смеси вес залитой черновой плиты размером 90х90 см и высотой 10 см будет не менее 180 кг. Поэтому для жителей многоэтажных домов лучше всего будет разбавить бетон керамзитом. Плита из керамзитобетона выйдет легче в 4 раза.

          Этап #2 – гидроизоляция и установка трапа

          Гидроизоляция может быть двух вариантов – рубероид или полиэтиленовая пленка. Некоторые предпочитают вовсе заливку или обмазку битумом.

          Эффект от любого из выбранных материалов в случае душевой кабинки для частных квартир и домов будет на высоте.

          Монтируем слив трапа. Для того, чтобы обеспечить хороший слив сама воронка трапа должна быть несколько выше, чтобы обеспечить уклон сливной трубы не менее 3 градусов

          Если требуется утеплить будущий поддон, сейчас для этого самое время. Сразу оговоримся, что выбирать пенополистирол стоит твердый, а укладывать его желательно сразу на черновую стяжку по периметру бортика.

          В случае с утеплением трап для душевой частично может быть утоплен в пенополистирол. Учли этот момент, теперь смело беремся за установку выбранного и подготовленного трапа. Все детали которого должны быть собраны идеально.

          Верхние края воронки трапа должны быть четко отрегулированы по уровню. А чтобы в дальнейшем она не отклонилась, лучше всего закрепить ее на алебастре

          Если при установке трапа вы где-то что-то сделали или собрали не так, после, чтобы устранить неисправность, придется «раскурочить» перфоратором весь поддон заново, а трап, скорее всего, придется выкинуть и поставить новый.

          Этап #3 – возведение бортиков

          Бортики лучше всего возвести сразу после застывания залитой подушки и установки трапа. В дальнейшем они послужат естественной границей для гидроизоляции и утеплителя, а также опалубкой для основной стяжки.

          Теперь делаем расчет. Высчитываем какой высоты будет бортик из 1 кирпича, выкладываемого на боковое ребро:

          • слой раствора над черновой стяжкой (под кирпичом) – 5 мм;
          • сам кирпич – 120 мм;
          • слой плиточного клея – 5 мм;
          • плитка – 3-5 мм.

          Выходит, что высота кирпичного бортика составит 135 мм, по максимальному значению.

          Бортик из кирпича должен быть строго выверен. Разметка должна быть вычерчена под прямым углом как по отношению бортик к бортику, так и по отношению бортик к стене. В этом случае вертикаль определяется при помощи гидроуровня, но подойдет и обычный уровень

          Но нужно учесть, что с внутренней стороны кабинки нам еще придется уложить:

          • слой гидроизоляции – 1-2 мм, если это мастика и рубероид;
          • утеплитель – 50 мм, если это пенополистирол;
          • стяжку – от 4 до 10 см, в зависимости от высоты сливного устройства трапа;
          • слой плиточного клея – 5 мм;
          • плитку – 3-5 мм.

          Тогда внутреннее обустройство поддона выйдет высотой 82 мм по максимальным значениям. Теперь от 135 мм отнимаем 82, получается 53 мм. Именно такая высота бортика должна быть относительно внутренней чистовой поверхности поддона. По сути, эта высота чуть больше спичечного коробка.

          Если кому-то она покажется малой, придется, вооружившись болгаркой, отрезать от кирпичей блоки нужных размеров и произвести их кладку поверх цельного кирпича. В расчетах следует учитывать, что в этом случае к размеру вырезанного блока прибавится еще одна прослойка из раствора.

          Бортик возведен в строгом соответствии с начерченными линиями, вертикальным и горизонтальным уровнем, как и при обычной кладке. Кирпич желательно использовать красный, влагостойкий. Если требуется сделать поддон более высоким, придется произвести второй уровень кладки

          Для того чтобы приступить к выкладыванию бортика из кирпича, следует приготовить смесь воды, цемента и песка в соотношении 1:1:3 с добавлением пластификаторов и гидрофобных добавок.

          Кирпич лучше использовать красный М-125. Он имеет самую высокую влагостойкость из всех разновидностей. При кладке желательно использовать специальную армированную сетку.

          По завершении кладки, для того чтобы приступить к дальнейшим этапам, придется подождать пару дней до полного схватывания и засыхания раствора.

          Этап #4 – заливка основной стяжки

          В ходе заливки стяжки обращаем внимание на то, что верхняя решетка трапа должна будет располагаться над ней на высоте слоя клея и кафельной плитки.

          Запас этот делается, чтобы в дальнейшем, при укладке плитки, сливная решетка могла выйти с ней «на ноль» или чуть ниже, в зависимости от конструктивных особенностей самого трапа. После возведения основной стяжки перед следующими этапами придется снова подождать, пока бетон не застынет.

          Заливку основной стяжки лучше делать по заранее выставленным маякам, установленным под еле заметным уклоном к стоку. Воронка трапа после заливки бетоном должна возвышаться над стяжкойЭтап #5 – повторная гидроизоляция

          Повторной гидроизоляцией пренебрегать не стоит. Потратив средства и время на приобретение и нанесение гидроизоляционной мастики, вы обезопасите себя от протечек и скопления влаги в элементах конструкции.

          А это значит, что на вас не будут строчить жалобы соседи снизу, которых вы постоянно подтапливаете, а сами вы будете избавлены от вечной сырости и возникновения грибка в ванной комнате.

          После нанесения мастики по всей поверхности стяжки, по внутренним и верхним частям бортиков, вновь следует дождаться пока она засохнет. Только после полного застывания на нее можно начинать укладку плитки или плиточной мозаики.

          Слой гидроизоляции поверх основной стяжки обязателен. Наносить его можно и с помощью валика, но в данном случае поверхность для обработки не столь обширна, так что подойдет и кисть, с помощью которой, к тому же, можно более тщательно промазывать углыЭтап #6 – облицовка керамической плиткой

          Отлично будут смотреться любые варианты, но особенно эффектны те, где бортик выложен плиткой, а внутренняя часть поддона – плиточной мозаикой. В любом случае все зависит от выбора собственника.

          Итак, в случае облицовочных работ действия выглядят следующим образом:

        • Готовим клеевую смесь исходя из пропорций и консистенции, указанных в инструкции к приобретенной разновидности плиточного клея. Некоторые производители выпускают клей, способный схватываться очень быстро, поэтому не стоит сразу замешивать целое ведро. Вначале, особенно в случае, если вы никогда подобного не делали, стоит попробовать делать замесы маленькими партиями.
        • Если вы сталкиваетесь с укладкой плитки впервые, то знайте, что это не столь сложная работа, как о ней любят рассказывать бывалые «плиточники» и «кафельщики». Главное – терпение и точность. Самое первое, что нужно знать, отделку стоит начинать всегда с одного из углов. Набираем зубчатым шпателем клей, наносим на тыльную часть плитки, прикладываем к поддону с угла, надавливаем.
        • Каждую плитку необходимо проверять по уровню. В случае с чуть наклоненным дном сам уровень по горизонту не столь критичен. Главное здесь, чтобы все плитки находились в одной плоскости. Для выравнивания служит резиновая киянка. Для идеальной ровности укладки плиток – специальные крестики, располагающиеся между плиток у углов. Каждая из плиток должна плотно прилегать к воткнутым сторонам крестиков.
        • Если плитки у краев не подходят по размеру, придется отрезать их болгаркой, оснащенной кругом по керамике.
        • По завершению укладки облицовки на следующий день следует удалить крестики, зачистить швы от излишков клея и произвести затирку специально приготовленной затирочной смесью с помощью резинового шпателя. После излишки затирки со швов удаляются при помощи чуть влажной губки.
        • Стыки, где сходится плоскость поддона со стенами и бортами, а также углы бортиков, желательно заделать прозрачным герметиком.
        • Только после полного застывания затирки и герметика рекомендуется мыть уложенную кафельную плитку.

          • Зачастую мастера предпочитают наносить клей непосредственно на поверхность, а не на саму плитку. Можете попробовать и так, и эдак. Как вам понравиться больше и как вам будет удобнее – так и делайте. Но не забывайте, что клея под плиткой должно быть столько, чтобы под нею не оставались пустое пространство, не заполненное клеевой смесью.

          Укладка мозаичной плитки не на много отличается от укладки традиционного кафеля. Клей тут наносится на основание. Сама же мозаика разглаживается в точном соответствии с заданным уровнемЭтап #7 – застывание и засыхание

          Приступать к установке ограждения и принятию душа желательно только после того, как новоиспеченный поддон основательно схватится и, что называется, «дойдет».

          Чтобы ускорить этот процесс обеспечьте в ванной комнате температуру в пределах 25-30 °C, хорошую циркуляцию воздуха и отсутствие влажности. Двери в помещении желательно держать открытыми. Через день-два можно будет устанавливать ограждение и мыться.

          По завершении затирочных работ все поверхности хорошенько вымываются от остатков стройматериалов и, после суточного высыхания, новоиспеченный поддон готов к использованиюОсобенности возведения бортиков

          Если было принято решение соорудить поддон с цельным железобетонным бортиком в форме четверти круга, то стоит принять во внимание некоторые особенности.

          В этом случае возведение бортиков начинается еще с этапа заливки черновой стяжки под будущий поддон. Под него придется изначально делать высокую опалубку, чтобы она послужила впоследствии еще и в роли внешней стороны опалубки для бортика.

          Сделанный своими руками округлый поддон для душа с отделкой из плитки будет менее травмоопасен, поскольку не будет иметь выступающих углов, а также сделает душевую кабинку более компактной и эстетичной

          Сразу после заливки и выравнивания основания в ее края по периметру следует заделать 4-5 отрезов арматуры сечением 10. Это будут ребра для продольного армирования бортика.

          Чтобы их не пришлось отрезать болгаркой впоследствии, подгоняя по высоте, лучше изначально нарезать их чуть меньше высоты будущего бортика. Высоту же его можно высчитать так же, как и в случае с кирпичным бортиком.

          Опалубку лучше всего делать из ДВП. Оргалит превосходно гнется, а усиленный подпорками и распорками будет таким же крепким, как и доска. Лучше всего сделать под него в качестве упоров уголки из брусков, которые обеспечат будущему бортику стойкий уровень по вертикали.

          После застывания стяжки на стержни арматуры, застывшие по периметру основания, следует привязать пару рядов арматуры 8-ки. Это может быть цельная, загнутая по нужным параметрам окружности, арматура или куски, которыми необходимо связать торчащие вертикально стержни арматуры продольно вязальной проволокой.

          После из ДВП при помощи распорок сооружается внутренняя стенка опалубки бортика, после чего его можно заливать.

          Выводы и полезное видео по теме

          Весь процесс сооружения поддона для душа представлен в следующем видеоролике:

          Как видно, процесс сооружения не особо сложен. Главное — это разработать проект и не полениться довести его до ума. Ну и инструменты. Если они имеются дома или их можно занять у соседа, словом, не придется тратиться на их покупку.

          Все возведение поддона обойдется собственнику в разы дешевле, чем стоил бы тот же акриловый поддон сомнительного производства, который, скорее всего, через год-полтора придется выкинуть на помойку.

          Получившийся же поддон для душевой кабины с отделкой из кафеля, сделанный собственноручно, и пусть в чем-то даже слегка несовершенный, всегда верой и правдой прослужит не годы, а десятилетия.

          Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как сооружали поддон для душевого бокса вы сами собственными руками или кто-либо из ваших знакомых.

          Источник sovet-ingenera.com

          выбор дизайна и подбор материала, монтаж своими руками, фото и полезные советы

          Мечтой многих хозяев квартир и благоустроенных домов является красивая и комфортабельная душевая кабина. Но не всегда в магазинах сантехники можно найти изделие для ванной комнаты, которое подходило бы по размерам, было бы удобно в использовании и интересно внешне. А если и находится такая модель, то стоить она может довольно дорого.

          Если есть временя и желание — соорудить душевую кабину вполне можно своими руками. Чтобы понять, как это делается, нужно будет внимательно изучить инструкцию и посмотреть фото примеры уже готовых сантехнических конструкций.

          Душевая кабина: выбор дизайна

          Все конструкции для душа условно группируются по типу основания и делятся на душевые кабины с поддоном и без поддона. Для кабинки с поддоном в качестве основания служит акриловый фабричный поддон.

          Основанием в конструкции без поддона является наклонный пол со специальной системой слива, покрытой плиткой. Пол внутри кабинки находится на одном уровне с основанием помещения, экраны из стекла примыкают к полу, подчёркивая практичность и роскошь решения.

          Внешняя форма гидробоксов определяется геометрической формой поддона и может быть прямоугольной, квадратной, закруглённой или с прямолинейным скосом.

          Соорудить своими руками конструкции для душа можно в ванной комнате с любой площадью. Главное, правильно выбрать место и подобрать дизайн.

          • Для малогабаритных помещений актуальны боксы с прозрачными перегородками из стекла. Установленные в одном из углов комнаты, они становятся визуально незаметны.
          • Душевые кабины можно отгородить одним или двумя перестенками, облицованными плиткой разных цветов и тональности и оборудованными эстетично подобранной подсветкой.
          • В помещениях с большой площадью невероятный эффект произведёт душевая кабина, установленная в центре помещения.

          Материал для душевой кабины

          В ванной комнате всегда повышенная влажность, поэтому материалы для отделки следует подбирать водостойкие.

          В душевой кабине стены постоянно будут контактировать с потоками воды различной температуры, поэтому краска и обои для отделки не подойдут. Оптимальный вариант – отделка стен керамической плиткой.

          1. Во время монтажа кафеля следует тщательно заделывать швы и не допускать попадания воздуха под плитку. Тогда облицовка послужит достаточно долго.
          2. Для создания единого пространства, стены в гидробоксе облицовываются той же плиткой, что и все помещение.
          3. Такой же кафель можно положить и на пол, если слив встроен прямо в него.
          4. Оригинально будет смотреться кабинка для душа из отделочного материала разного цвета или фактуры.

          Перегородки для душевых кабинок

          Ограждения для конструкций можно купить в магазине или сделать своими руками.

          Приоритетом для сооружения перегородки является стекло. В продаже имеется большое количество стеклянных «экранов» с одной или двумя дверьми. Одностворчатые двери актуальны для конструкций с отделанными плиткой стенами.

          Стеклянную перегородку можно сделать самостоятельно, покрыв обычное стекло плёнкой, которая снижает прозрачность и установив его с использованием специальной фурнитуры. В качестве альтернативы можно использовать стекло из акрила, которое в процессе нагрева легко может приобрести любую необходимую форму.

          Своими руками можно возвести до потолка, в полный рост или до половины перегородку из кирпича, и облицевать её керамической плиткой в соответствии с дизайном помещения. Гипсокартон может намокнуть, поэтому в ванной комнате его лучше не использовать.

          Душевая кабина своими руками, фото

          Довольно простым вариантом сооружения своими руками конструкции для душа является наличие поддона. Его довольно просто можно присоединить к сточным коммуникациям, однако, при установке ёмкости необходимо выполнять жёсткие инженерные требования.

          Купить поддон можно отдельно или в комплекте с верхней частью конструкции для монтажа, к которой относятся дверки, стенки, уплотнители, фурнитура.

          Варианты душевых кабин из плитки

          В первую очередь следует своими руками сделать гидроизоляцию пола и подготовить для поддона площадь. Рекомендуется проверить углы стыка стен, которые в норме должны быть девяносто градусов.

          К сливному отверстию подводятся канализационные коммуникации. Чтобы трубы не испытывали излишнего давления, по необходимой высоте регулируется сантехника. Устанавливается поддон и проверяется уровень противоположных бортиков.

          Герметизируют стыки между полом, стенами и поддоном. На край поддона строго в вертикальном положении устанавливается стеновой профиль. На плитке с помощью маркера отмечаются точки сверления.

          В местах сверления поверхность плитки подготавливают путём её пробития с помощью кермера. Чтобы плитка не раскололась, сверлить её следует только во вращательном режиме. К ударным функциям прибегать не рекомендуется. Глубина отверстий должна соответствовать длине дюбеля.

          Прикрепляется настенный профиль, и устанавливаются неподвижные стенки. Перед тем как окончательно закрепить стенки, следует подвесить двери и отрегулировать петли. Устанавливается душевая лейка и смеситель, проверяется надёжность монтажа и система слива. Необходимо проследить, чтобы при закрытой дверке уплотнитель хорошо примыкал к краю поддона.

          Установка плоского поддона

          Если пол кабины будет немного выше общего уровня, то рекомендуется установить плоский поддон. Можно купить изделие из керамики или акрила или сделать своими руками на цементной стяжке.

          1. Выбор лучше всего остановить на поддоне прямоугольной или квадратной формы, который будет плотно прилегать к стенам.
          2. Для установки покупного поддона, в полу нужно сделать нишу, позаботившись о том, чтобы она не имела острых углов, которые могут повредить дно изделия.
          3. К поддону присоединяются сливные трубы и ровно выставляются его ножки.
          4. Если под изделие ниша делаться не будет, то под него рекомендуется в различных местах положить несколько кирпичей. Тогда со временем поддон не провалится и не прогнётся.
          5. Все стыки со стенами герметизируются, а внешний край оформляется бордюром.

          Душевая кабина без поддона своими руками

          В некоторых случаях поддоны под душевые использовать нецелесообразно, а лучше выполнить для них наклонный пол.

          В первую очередь для этого нужно будет сделать гидроизоляцию основания в ванной комнате, где предполагается установка кабины.

          Пол полностью очищается от старой стяжки и с нуля в три слоя укладывается гидроизоляция.

          • Стены на высоту не менее двух метров покрываются битумной мастикой.
          • Монтируется слив душевой конструкции и по всей площади помещения заливается стяжка.
          • Непосредственно в месте монтажа кабины пол должен быть немного с уклоном, чтобы вода стекала прямиком в трап. Это предотвратит образование луж в месте принятия душа.
          • В полу выполняется углубление и устанавливается слив.
          • Укладывается плитка. В этом случае рекомендуется использование специального кафеля, который позволит избежать скольжения.
          • Межплиточные швы на полу и стенах затираются с применением герметика на силиконовой основе.
          • Оснастить конструкцию можно любым оборудованием, в том числе и гидромассажем. Для него надо будет пробить стены, чтобы установить дополнительные трубы. В нужных местах необходимо сделать выпуски для подключения оборудования.
          • Монтируя душевую кабину, не следует забывать и об электрических коммуникациях, которые понадобятся для освещения и принудительной вентиляции.
          • Электропроводка прокладывается снаружи гидробокса и защищается дифференцированным реле.
          • Наилучший вариант перегородки для кабины без поддона – это стеклянные двери. Стекло должно быть с обработанным торцом и не менее шести миллиметров толщиной.
          • Вырезать перегородку нужного размера помогут в стекольной мастерской, а фурнитуру, для крепления её к полу и потолку, можно купить в магазине.
          • Для установки таких навесов в стекле не нужно делать никаких отверстий. Необходимо только не забыть об установке ручки.
          • Для уменьшения прозрачности стекло декорируется плёнкой.
          • В потолок и пол по уровню крепятся петли, ответные их части запрессовываются на стекло.
          • С помощью шарниров все соединяется в единое целое и двери устанавливаются на место. Чтобы двери не открывались в обе стороны, необходимо поставить ограничитель.

          Двери можно также сделать из пластика или стеклопластика. Здесь все зависит от желаемой степени прозрачности и площади ванной комнаты. Самым простым вариантом является применение недорогих шторок. Для них в форме овала или круга устанавливается качественная труба, на которую навешиваются шторки.

          Это самый недорогой и достаточно креативный вариант перегородки для душевой конструкции. Теперь можно установить душевую лейку, подставки, мыльницы, разные крючки и другие аксессуары.

          Чтобы сделать своими руками качественную и красивую душевую кабину, придётся затратить немало времени и усилий. Но, полученный результат того стоит. Тем более что, посмотрев фото примеры конструкций, можно выбрать и смонтировать кабину для душа под интерьер ванной комнаты.

          Поддоны для душа из стекловолокна или акрила, подходящие к плиточным стенам

          Может быть сложно решить, установить ли душевую кабину из кафеля или из сборного стекловолокна или акрила. На карту поставлено много времени и денег. Вдобавок ко всему, это очень односторонний выбор; Нелегко изменить установку душа, если впоследствии вы решите, что вам нужно что-то еще. Ядром любой хорошей душевой системы является прочный водонепроницаемый пол для душа, официально известный как душевой поддон. Часто душевые кабины создаются только из одного материала: либо стены и поддон из стекловолокна / акрила, либо стены и поддон из плитки. Но как насчет смешивания и сочетания двух материалов по-разному, чтобы стены были выложены плиткой, а пол — акрилом / стекловолокном?

          Можно ли сочетать стекловолокно или акрил с плиткой?

          Соединение кафельных стен с поддоном из стекловолокна или акрила не только возможно, но и является обычной практикой. Это поможет вам сэкономить деньги на укладке плитки, к тому же эта система имеет функциональную ценность, поскольку дает вам лучшее из обоих миров: красоту плитки, практичность акрила / стекловолокна. Большинство компаний, производящих плитку, возьмутся за этот тип проекта.

          Обратите внимание, что на стандартные душевые поддоны из стекловолокна / акрила нельзя укладывать плитку. Небольшое сгибание быстро приведет к растрескиванию раствора и даже плитки. Однако некоторые специальные душевые поддоны, например, производства Tile-Redi, рассчитаны на укладку плитки.

          Преимущества облицованных плиткой душевых стен

          Облицовка стен душевой кабиной дает вам максимальную гибкость и красоту дизайна. С тысячами доступных плиток, которые можно смешивать бесчисленными способами, вы можете создавать уникальные душевые стены.На облицованные плиткой душевые стены поступает значительное количество воды, но не столько воды, сколько душевые поддоны. Фактически, облицованные плиткой стены душа обычно возвышаются примерно на 80 дюймов над уровнем пола. Пространство между верхней частью плитки для душа и потолком часто покрывается водостойким гипсокартоном. Иногда плитка также поднимается до потолка.

          Преимущества поддонов для душа из стекловолокна или акрила

          Душевые поддоны из стекловолокна и акрила — это чистая практичность. Они достаточно сильны, чтобы удерживать воду и удерживать купающихся, но достаточно гибкие, чтобы со временем реагировать на изменения в структуре дома.Если ваш душ расположен в зоне с потенциально нестабильным полом, гибкий душевой поддон может помочь компенсировать некоторую нестабильность пола. Например, ванная комната на втором этаже в старом доме с отстойным фундаментом, вероятно, выиграет от установки поддона из стекловолокна или акрила. И наоборот, если ванная комната расположена на бетонном полу в подвале, гибкость не является большой проблемой.

          Душевой поддон из стекловолокна или акрила вряд ли красив, но его простой вид можно оправдать, зная, что большая часть душа сделана из плитки.Более того, наиболее заметная часть душа — это плитка, а наименее заметная часть под ногами — стекловолокно / акрил. Эти душевые поддоны облегчают самостоятельную укладку плитки в душевую кабину. Еще одно преимущество для тех, кто занимается своими руками, заключается в том, что эти унитазы сразу определяют площадь душа: никаких измерений и предположений. Поддоны для душа из стекловолокна / акрила редко бывают очень дорогими, поэтому они составляют лишь часть общей стоимости проекта.

          Плюсы

          • Устанавливать эту комбинацию дешевле, чем полностью облицованный плиткой душ, потому что покупается меньше плиток и требуется меньше труда.

          • Поскольку душевой поддон не имеет швов или затирки, душ легче чистить.

          • Когда в будущем придет время снести душ, это будет проще, потому что поддон поднимется как одна деталь.

          • Использование поддонов для душа из стекловолокна или акрила делает облицовку душа своими руками более реалистичным проектом, чем облицовка поддонов плиткой.

          • При такой установке душевой поддон может изгибаться и, таким образом, избегать растрескивания, связанного с плиточным поддоном

          Минусы

          • Несмотря на свою прочность, поддоны из стекловолокна и акрила все же не на 100% устойчивы к образованию трещин.

          • При использовании этих материалов для душевого поддона возможны царапины и трещины.

          • Для некоторых покупателей дома эти комбинированные души могут считаться эстетически хуже, чем душевые кабины, полностью покрытые плиткой, что приводит к несколько меньшей стоимости при перепродаже.

          • Вода может просочиться под поддон для душа, если слив был установлен неправильно или поддон начал трескаться.

          4 причины выбрать поддон для душа при следующем ремонте ванной комнаты

          Установка нового душа может стать головной болью даже для самого опытного дизайнера или мастера по ремонту.Вы можете слишком быстро обнаружить, что вам нужно снять всю стену или перенаправить сантехнику, прежде чем даже начнете устанавливать новый блок.

          Что еще хуже, установка душа часто может выявить серьезные проблемы, о которых мы не знали раньше: неисправная (или, что еще хуже, корродированная) сантехника, плохая вентиляция, неровные полы, повреждение водой…

          То, что начиналось как работа на выходных, теперь превращается в недельные испытания.

          Хотя может показаться, что лучше всего ожидать неожиданного, когда дело доходит до реконструкции, существуют более быстрые и легкие альтернативы головной боли, связанной с традиционной душевой кабиной.

          Войдите в душевой поддон.

          Душевой поддон представляет собой цельный элемент, который устанавливается в нишу для душа. После того, как блок выровнен и надежно закреплен в стене, вокруг него можно построить душевые стены. Это решение упрощает установку и предоставляет ряд возможностей настройки как для безопасности, так и для эстетики.

          Вот 4 причины выбрать душевой поддон для следующего ремонта ванной комнаты:

          Дополнительные параметры безопасности

          Из 235 000 человек, ежегодно посещающих отделение неотложной помощи с травмами, связанными с ванной, почти две трети из них получают травмы, входя, выходя или купаясь в душе.Для многосемейных домов с разным возрастом, потребностями и возможностями под одной крышей это серьезная проблема безопасности.
          Душевые поддоны можно легко настроить в соответствии с вашими потребностями. Бордюры с низким барьером и скошенные пороги могут помочь предотвратить спотыкание и травмы детей, пожилых или людей с ограниченными физическими возможностями, а также облегчить доступ для инвалидных колясок. В отличие от гладких, скользких поверхностей плитки, противоскользящее гелевое покрытие может помочь предотвратить опасные падения, которые могут произойти в ванной комнате.

          Больше настроек

          Поддоны для душа могут быть разных размеров и дизайнов, чтобы соответствовать вашим вкусам, предпочтениям и потребностям. Вы можете выбрать пороги с низким барьером, без ступенек или со скошенной кромкой для облегчения доступа. Дренажные каналы можно разместить в любом месте для лучшего внешнего вида или простоты использования, либо можно установить желоб с магнитным каналом для облегчения очистки и обслуживания. У вас есть свобода создавать собственные душевые стены. Bestbath также предлагает широкий выбор конструкций из расплавленного камня, которые являются экономичными и эстетичными.

          Быстрая установка

          Душевой поддон можно легко установить своими руками за один день. Без трудоемкого процесса отверждения, связанного с изготовлением душевых из кафельной плитки, время, которое вы потратите на установку душевого поддона, будет намного меньше по сравнению с этим. Душевые поддоны Bestbath готовы к установке, предварительно выровненные на заводе, поэтому нет необходимости в установке грязи.

          Более простое обслуживание

          После того, как душевой поддон установлен, его будет легче обслуживать.У традиционных душевых обычно есть поддерживающая основа внизу, которая помогает направлять воду в канализацию, предотвращая утечку любой воды, которая может просочиться через раствор, на пол.
          Со временем в этих структурах могут образоваться трещины или дыры, и они могут превратиться в протечку, которая разрушает пол под ними. При правильном уплотнении поддон для душа может устранить эту проблему и необходимость установки подставки под ним.
          Еще одна большая проблема в уходе за традиционными плиточными душами? Затирка. Небольшие промежутки между плитками практически невозможно очистить должным образом.Что еще хуже, агрессивные химические вещества в большинстве чистящих средств и вещества в нашем водоснабжении могут еще больше способствовать появлению пятен и ухудшению качества раствора. В отличие от облицованного плиткой душа, в душевом поддоне нет раствора, о котором нужно было чистить, ухаживать или беспокоиться.

          Идеи замены душевого поддона и стеновых панелей — Innovate Building Solutions, Bath Doctor Cleveland & Columbus

          Обновлено 23 марта 2019 г.

          Старый кафельный душ — это боль.

          Заплесневелый и грязный шов затирки. Бордюры для душа, которые слишком высоки и опасны для перешагивания. Треснувшие поддоны для душа, просочившиеся на нижние этажи. А о постоянном обслуживании я даже не упомянул. Кто не любит проводить время с чистящей щеткой, очищающей швы от затирки (подразумевается сарказм)?

          Если вы хотите заменить старый кафельный душ, последнее, что вам нужно сделать, это повторить ошибки прошлого. Если ваш душ кричит «замените меня», возникает вопрос, какие ошибки вам нужно сделать, чтобы избежать этого на этот раз? Как вы можете получить новый кафельный душ (или похожий на кафельный душ — подробнее об этом позже) без хлопот, которые вам доставил последний?

          В этой статье моя цель — изложить все прямо. Я собираюсь рассказать вам 6 вещей, которые не следует делать при замене старого кафельного душа. Эти советы помогут вам получить более красивую душевую кабину с меньшими усилиями и меньшими затратами на техническое обслуживание в будущем.

          # 1 — Нельзя закрывать старую плитку

          Вы слышите рекламу по телевизору. О, радости ремонта ванной за день. Просто возьмите старый кафельный душ и накройте его тонкими акриловыми стеновыми панелями толщиной 1/8 дюйма. Для меня — это проблема, которая ждет своего часа. Вот почему.

          Хотя вы можете подумать, что кафельные стены в идеальном состоянии, что, если бы за стенами была утечка до того, как предыдущие владельцы повторно залили цементным раствором? Если это так — теперь у вас есть рост плесени за существующей плиткой, которую вы навсегда закрыли.

          Как сказал бы мой папа, будь он жив, быстрое дешевое «исправление» (система перекрытия стены поверх старой плитки) было бы «глупо на гроши и фунты».

          Снять старую плитку несложно. Демоверсия, хотя и беспорядочная, не занимает много времени в процессе модернизации душа.

          Итак — даже если вы хотите заменить старую плиточную душевую кабину системой стеновых панелей без затирки, риск перебраться через плитку не стоит нескольких сотен долларов (затраты на удаление старой плитки и установку новой стены система поддержки), вы можете «подумать», что экономите.

          Как папа сказал мне: «Майкл, не будь глупцом и не будь глупцом». Снимите старую плитку и знайте, что за ней стоит хорошая фундаментальная система поддержки.

          # 2 — Не используйте литой бетонный поддон «старой школы»

          «Самый дешевый» (краткосрочный) способ сделать основу для кафельной душевой кабины — это пойти «старой школой» и вылить ее вручную из бетона. Подложка для раствора, резиновая подкладка и древесина, которые вы будете использовать для создания этой сковороды, не будут стоить вам много.Хотя вы обнаружите, что установка этой системы требует много времени и усилий, это не главная причина, по которой я советую вам избегать этого варианта.

          Причина, по которой я не хочу, чтобы вы использовали этот метод, заключается в том, что я видел бесчисленное количество раз, когда эти базы выходили из строя. Если вам интересно, что я имею в виду под неудачей. Ну — сбой душа происходит при протечке. Когда поддон для душа протекает, у вас ОГРОМНАЯ проблема. Вы можете не только повредить пол и мебель на нижних уровнях, но вам также придется вытащить всю душевую (включая ограждение стен и стеклянную перегородку) и часто заменять эти компоненты.

          Неисправности поддона для душа — серьезные проблемы и утечки (без слов) вашего кошелька.

          Если вам интересно, что вы можете сделать, чтобы избавиться от беспокойства по поводу плиточного душевого поддона, вот 3 лучших варианта.

          Вариант 1) Если вы хотите использовать плиточный пол для душа, я бы порекомендовал использовать водостойкий поддон, готовый к укладке плитки. Они сделаны из пенополистирола. Они полностью собраны и водонепроницаемы прямо из коробки. Вы просто разбавляете их и кладете на них плиткой.

          Вариант 2) Если вам нравится система компонентов водонепроницаемой плитки, продукты Wedi и Schluter имеют наклонные поддоны и элементы бордюров, которые можно собрать на месте.

          Вариант 3) Если вы хотите избавиться от забот (и ухода), связанных с облицованными плиткой душевыми поддонами, разумным решением будет душевой поддон из культивированного гранита. Они бывают 51 цвета и изготовлены по вашему размеру (даже если вам нужна нестандартная основа).

          # 3 — Вы не должны использовать dini-diny (маленькие) плитки

          Еще во времена Saturday Night Live один из моих любимых персонажей, Розанна Розаннаданна, говорила о вещах, которые называются «ди-дини» (т.е. очень маленький). Когда дело доходит до облицованных плиткой душевых, небольшая мозаичная плитка с множественными швами — враг общества №1. Мало того, что плитки меньшего размера вышли из моды — они создают серьезные проблемы при обслуживании из-за большого количества швов между плитками.

          Испытание плитки состоит из двух частей. Как избавиться от крошечных стыков (особенно в наклонной душевой поддоне) и, во-вторых, как уменьшить (или исключить) уход за раствором (в стенах и поддонах) вместе? Вот 3 идеи для вас:

          • Идея № 1) Используйте душевой поддон с линейным сливом — Самый простой способ избавиться от мелкой мозаики в душевом поддоне — это использовать предварительно наклонные поддоны, предназначенные для плитки большого формата.Один — супер-стильный способ сделать это — использовать основания, предназначенные для линейных водостоков. Они предназначены для работы с плиткой большего размера, что позволяет уменьшить количество затирочных швов.

          • Идея № 2) Используйте настенную плитку большого формата — Большая плитка в моде, как никогда раньше. Что хорошо в больших модулях, так это то, что они добавляют пространство маленькому душевому и сокращают уборку — двойной бонус.

          • Идея № 3) Используйте стеновые панели без затирки, похожие на плитку — Раньше могло казаться невозможным устранить швы затиркой, если вы хотели, чтобы они выглядели как плитка. Хорошая новость в том, что это уже не так. Введите «Душ без плитки, кафель». Эти не требующие затирки ламинатные стеновые панели для душа просто защелкиваются и фиксируются вместе, чтобы создать водонепроницаемую душевую кабину с абсолютно НУЛЕВЫМ затиркой. Люди увидят их, прикоснутся к ним и клянутся, что они настоящие, но вы поймете другое. Вы также сможете отказаться от своей чистящей щетки.

          # 4 — Не следует устанавливать стеновую подкладку перед установкой поддона для душа

          Настоящий кошмар с установкой душа протекает под душевым поддоном.Один из простых способов избежать протечки (если вы мазохист) — это установить поддон не вовремя. Одна ошибка, которую, как я вижу, люди делают в спешке с отделкой стен, — это сначала кладут опорную доску стены, а затем приставляют душевой поддон к опорным плитам стены. Затем они кладут плитку (или систему стеновых панелей без затирки) внутрь душа.

          Вот в чем проблема. Если вы получаете влаги через швы, он будет катиться вниз правление покровителя и под противень. В конце концов деревянный черновой пол намокнет и просочится в нижний пол.

          Эту проблему легко устранить. Вот что вам нужно сделать. Сначала установите поддон и прикрепите его к деревянным шпилькам. Затем установите стеновую подкладку внутри (или поверх — в зависимости от системы душевых поддонов) основания. Таким образом, если есть утечка через стыки, вода будет скатываться внутрь поддона и в канализацию.

          # 5 — Вы не должны «удешевлять» свою систему настенных подкладок

          Может возникнуть соблазн «вложить» свои кровно заработанные деньги только в то, что видно на поверхности.Впрочем, это могут быть дураки-золотые. Как говорится, «красота» (и длительный кафельный душ) выходит за рамки того, что насквозь. То, что вы не видите (система подкладки стены за плиткой), может быть не менее важным, чем то, что вы видите (особенно, если вы протекаете через швы между плиточным раствором).

          Не используйте стандартный гипсокартон или другие не водонепроницаемые системы за стенами. Использование водонепроницаемой настенной подкладки для вашей плитки стоит всего на несколько долларов дороже. Некоторые варианты включают системы производства Wedi и Schluter.Вы лучше отдохнете, зная, что то, что вы не видите за стеной, защитит вас от плесени и проблем с водой на долгие годы.

          # 6 — Вы не должны думать, что не можете получить внешний вид плитки без плитки

          Это может показаться вопросом с подвохом, но, как бы странно это ни звучало, вы действительно можете получить внешний вид стен, окружающих плитку, и использовать НУЛЕВЫЕ швы для плитки или затирки. Звук невозможный — посмотрите эти фотографии ниже.

          Вы можете спросить, как это было сделано? Вот как.Вместо плитки эти стены были собраны из ламинированных стеновых панелей для душа. Этот продукт использовался в течение многих лет в Европе, и эти продукты, наконец, прибывают в Соединенные Штаты. Он называется «Душ без плитки, кафель». Это круто, выглядит как плитка и не требует времени на очистку швов от раствора. Эти панели размером 2х8 дюймов просто защелкиваются и склеиваются. Отличная идея!

          Заключение

          Хотя это было сказано (хотя и не слишком хорошо Джорджем У.Куст внизу — посмотри на это, чтобы посмеяться), « обмануть меня один раз, позор вам, обмануть меня дважды, позор меня », нет причин, по которым кафельный (или похожий на плитку) душ сегодня не может иметь успеха (если вы научитесь из плитки неудачи в душе, которые случались у вас и других людей в прошлом).

          Благодаря достижениям в области более совершенных душевых поддонов, опорных панелей стен и даже душевых панелей, имитирующих кафельную плитку, вы можете получить душ из плитки (или плитки), который прослужит долгие годы.

          Не бойтесь заменить свой старый кафельный душ, но обратите внимание на 6 вещей, которые вы не должны делать, чтобы заменить старый, который у вас есть сегодня, который выглядит более чем немного длинноватым.

          Как я (или моя команда) могу вам помочь?

          Если вы ищете предложения, стратегии и эксклюзивные продукты для успешной установки душа (будь то душ, облицованный плиткой или душ без раствора), свяжитесь с Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Для ремонта местной ванной комнаты позвоните в Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или в The Bath Doctor в Колумбусе по телефону 614-252-7294.

          Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

          Если вам нравится болтаться в Twitter, подпишитесь на меня @Mike_Foti или мои компании @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg за советом по организации туалета и дома (и немного плохого юмора).

          Какие материалы необходимы для постройки и облицовки душевой кабиной? | Руководства по дому

          Роберт Корпелла Обновлено 9 декабря 2018 г.

          Построить плиточный душ — сложное дело, которое становится проще, если использовать материалы, предназначенные для этой задачи. В основе этого процесса лежит предотвращение попадания воды на брус и черновой пол за душем. Выбирайте непористые материалы, обеспечивающие водонепроницаемость стен, пола и потолка душа.

          Backerboard

          Backerboard аналогичен гипсокартону по своим возможностям в качестве стеновой панели. Однако задняя панель изготовлена ​​из бетона и непроницаема для воды. После установки, с проклеенными и герметичными швами, задняя панель образует ровную поверхность для укладки плитки. Используйте подкладку на стенах душевых и на потолке над душевым уголком.

          Душевой поддон

          Душевой поддон действует как влагозащитный барьер для пола душа. Выберите твердую предварительно формованную посуду или сковороду из материала, образующего гибкую мембрану.Застелите пол специальным раствором и сделайте небольшой уклон в сторону слива. Кастрюля стоит на полу. Другой слой раствора обычно покрывает поддон для душа. Этот последний слой герметизирует поддон и обеспечивает гладкую ровную поверхность для укладки плитки.

          Плитка

          Плитка может быть керамической, фарфоровой или каменной — все это обеспечивает долговечность полов и стен. Керамогранит более плотный, чем керамический, поэтому имеет более жесткую поверхность, которая хорошо сопротивляется воде.Каменная плитка также плотная и придает плиточным поверхностям землистый естественный вид. Хотя керамика может быть не такой плотной, она по-прежнему хорошо подходит для установки в ванных комнатах и, как правило, стоит меньше, чем фарфор.

          Раствор

          Три вида растворов входят в состав облицованных плиткой душевых. Первый — продукт на основе латекса, немного перемешанный на сухой стороне. Используйте его для установки душевого поддона. Второй — тонкослойный раствор, который используется для укладки плитки. Смешайте раствор до консистенции арахисового масла или теста для блинов и нанесите затиркой на заднюю панель и на готовый поддон для душа.Затирка — это последний клей на основе строительного раствора для укладки плитки. Затирка заполняет промежутки между плитками. Это требует смешивания до консистенции, которая находится где-то между двумя другими продуктами. Нанесите затирку между плитками с помощью терки, затем сотрите излишки плитки чистой водой.

          Сантехника

          Душевая кабина и смеситель отделаны плиткой. Используйте медь или другой одобренный сантехнический материал для линий подачи холодной и горячей воды. Установить трубы из поливинилхлорида для водостоков. Вам также понадобится фланцевый фитинг для сливного конца терминала, который опирается на дно душа.

          Как установить плиточный поддон для душа

          Базовые навыки укладки плитки могут быть очень полезны во многих проектах по благоустройству дома, но некоторые проекты укладки плитки могут оказаться сложными даже для опытных мастеров. Установка плитки для индивидуального душа — один из таких проектов. До сих пор это часто означало, что создание индивидуальных душевых кабин оставалось профессионалам. Теперь на рынке появились новые предварительно отформованные основания, которые позволяют «сделай сам» с базовыми навыками и инструментами установить индивидуальный душ. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, чтобы узнать, как установить плиточный душевой поддон в индивидуальной ванной комнате.

          Строительство или ремонт ванной комнаты требует множества решений относительно отделочных материалов и оборудования, особенно ванной комнаты с индивидуальным душем. Керамическая плитка — это обычный выбор для душа, поскольку она предлагает множество стилей и цветов, а также прочную водонепроницаемую поверхность. Одним из основных аспектов, которые следует учитывать при планировании использования керамической плитки в индивидуальной душевой кабине, является конструкция основания и метод гидроизоляции. Самый распространенный метод включает в себя тщательную гидроизоляцию области душевого поддона, а затем заливку таза из раствора с идеальным уклоном, чтобы вода стекала в слив. Если вы не профессионал, добиться хороших результатов с помощью этого метода будет сложно — либо основание протекает, либо имеет неровную поверхность, когда вы закончите. Использование сборного плиточного основания — один из способов сделать индивидуальный душ более доступным проектом для DIY’er. Это не только устраняет около 10 этапов проекта, но и упрощает достижение профессионального результата.

          Для этого проекта мы выбрали 36-дюймовую угловую душевую плиточную раковину от KBRS. Это сборное основание с эпоксидным покрытием, армированным волокном, которое устанавливается очень быстро и обеспечивает поверхность, готовую к укладке плитки.KBRS производит душевые поддоны многих стандартных размеров, но они также могут изготовить поддоны под индивидуальные нужды.

          Как установить плиточный поддон для душа

          Первым шагом к установке сборного поддона для душа, облицованного плиткой, является грубая укладка трапа. Если у вас уже есть слив или новый слив уже установлен, установите душевой поддон сухим способом, чтобы убедиться, что место слива соответствует основанию. Если вам нужно установить новый слив, используйте поддон или шаблон производителя, чтобы определить правильное место для слива.

          Раковина для плитки KBRS крепится непосредственно к черному полу с помощью тонкослойного раствора с модифицированным латексом. Раствор с тонким слоем обычно представляет собой сухой порошок, смешанный с водой. Обязательно прочитайте инструкции производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. В ведре смешайте сухой раствор и воду, используя палку для сильного перемешивания или лопасть дрели, чтобы перемешать по мере добавления воды. Желаемая консистенция тонкого набора похожа на арахисовое масло. Дайте смеси постоять или гаснуть примерно за 10 минут до нанесения.

          Затем, используя шпатель с U-образной выемкой 3/8 дюйма, нанесите слой тонкого отверждения на место, где будет лежать основание. Равномерно нанесите тонкий набор, чтобы основание было ровным, без оголенных участков и воздушных карманов. Вы хотите, чтобы основание располагалось заподлицо с верхней частью сливного фланца.

          Перед установкой основания нанесите полоску силиконового герметика вокруг фланца, в котором будет находиться слив плиточной чаши.

          Установите чашу для плитки прямо на место. Как только чаша для плитки установлена ​​на место, обойдите ее, чтобы убедиться, что она полностью встроена в тонкий набор.

          Установив плиточную чашу на место, установите зажимное кольцо на болты с буртиком и затяните сборку сливного фланца, чтобы удерживать плиточную чашу на месте у слива.

          Поместите какой-нибудь груз (например, бетонный блок или два) на чашу для плитки и оставьте на 24 часа, пока раствор не застынет. Это гарантирует, что раковина останется на месте, пока все не высохнет.

          Установка бетонного Backer Совета по Shower Стены

          Установив умывальник, пора подготовить стены душа под плитку.Во влажных помещениях, таких как душ, необходимо использовать бетонную подкладку в качестве основы для настенной плитки. Подложка представляет собой продукт на основе цемента, который обеспечивает прочную водонепроницаемую основу для керамической плитки и очень хорошо сцепляется с тонким клеем, используемым для укладки плитки.

          Для этого проекта мы устанавливаем плиточную подкладку 1/2 дюйма на стойки и поверх 5-дюймового фланца на верхней части чаши для плитки.

          Начните установку покровитель платы в нижней части стены.Первые несколько деталей, вероятно, нужно будет сделать надрезом, чтобы они подходили к бордюру на душевом поддоне.

          Бетонную подложку можно разрезать универсальным ножом или бензопилой с твердосплавным лезвием и системой пылеулавливания. При резке бетонной доски необходимо обязательно защитить глаза и уши, и настоятельно рекомендуется использовать респиратор. Даже при использовании пилы с системой пылеулавливания следует разрезать бетонную доску и разрезать ее снаружи.

          Начните с размещения толстой полоски силикона вдоль внутреннего дна чаши для плитки.Установите заднюю панель с выемками на место и убедитесь, что силикон полностью заполняет зазоры в основании. При необходимости добавьте силикон, чтобы обеспечить хорошее уплотнение и предотвратить утечку воды за заднюю панель.

          Несколько типов крепежа, от гвоздей до саморезов, можно использовать для крепления подкладки к черновому каркасу. Для установки подкладки мы используем специальные крепежи. Эти самосверлящие винты имеют увеличенную головку, предназначенную для предотвращения «образования грибов» из материала на основе цемента.Ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно расстояния между крепежными элементами и их размещения. Обычно крепежные детали следует устанавливать на расстоянии примерно 6-8 дюймов в каждую стойку.

          После того, как вся подкладочная плита установлена, последним шагом является покрытие стыков и углов слоем волоконно-сетчатой ​​ленты и нанесение тонкого слоя. Этот шаг важен, так как он обеспечивает ровную окончательную поверхность для укладки плитки. Это также предотвращает просачивание воды между швами в случае утечки из-за укладки плитки.

          Когда стыки и углы будут покрыты, подождите 24 часа, пока они не затвердеют, прежде чем приступать к отделке настенной плитки.

          Лучшие облицовочные поддоны для душа

          Последнее обновление: 21 января 2019 г.

          Душевой поддон из плитки самый важный компонент вашего проекта душевой кабины DIY, чтобы получить правильный. Протекающий поддон для душа приведет ко многим проблемам, связанным с плесенью и / или гнилью, и это кошмар, который нужно исправить (обычно нужно выпотрошить душ и начать все сначала, чтобы все исправить).

          Здесь, в Tile Shower DIY, у меня есть то, что, по мнению некоторых, является лучшим практическим руководством в Интернете, чтобы шаг за шагом научить вас, как построить свой собственный душевой поддон из плитки … как старомодным способом с использованием резиновой подкладки, так и сухим- укладывать бетон или использовать более новый, более быстрый и эффективный способ использования гидроизоляционных материалов Schluter.

          Но есть еще одна альтернатива, когда речь идет о вариантах душевого поддона.

          Это жесткий, предварительно отформованный поддон «под плитку». Они сделаны в соответствии с обычными размерами душа, с дренажным отверстием, приподнятыми стенками (брызговики) и уже встроенным бордюром.

          Вы можете просто вставить их в душевую, когда она будет готова, правильно прикрепите слив, а затем прикрепите бетонную доску или другую стеновую плиту к стенам, перекрывая приподнятую сторону облицовки поддона.

          Из чего сделаны поддоны для душа, готовые к облицовке плиткой?

          Предварительно формованные душевые поддоны, подобные этим, изготовлены из полиуретана, что делает их прочными и легкими. Используя полиуретан, их можно формовать как одно целое, без швов, что гарантирует их водонепроницаемость.

          Ниже вы можете увидеть, как выглядят полиуретановые поддоны для душа… из плотного и прочного пластика, но при этом легкого.

          Здесь вы можете увидеть, как выглядит нижняя сторона поддона со всеми опорными ребрами и корпусом сливного поддона прямоугольной модели Tile Redi.

          Преимущества облицовочного поддона для душа

          Самым большим преимуществом поддонов для душа, готовых к использованию плитки, является экономия времени и усилий .

          После установки они готовы к укладке плитки непосредственно на поверхность поддона , без многих трудоемких шагов по старинке: создание предварительного уклона из бетона, обрезка резиновой подкладки для подогнать и прибить гвоздями по бокам, сформировать водостойкий бордюр, установить водосток и, наконец, создать сухую глиняную основу перед тем, как подготовить плитку.

          Кроме того, они гарантированно водонепроницаемы. не имеют швов, они были сформированы и протестированы на заводе перед отправкой.

          Они также не содержат плесени , что является важным фактором, поскольку неправильно установленные душевые поддоны с сухим пакетом могут задерживать воду под плиткой и привлекать плесень.

          Предварительно сформированные, это означает, что они также имеют предварительную обработку . Другими словами, вы можете пропустить работу, связанную с типичной установкой душевого поддона, чтобы получить правильный уклон, чтобы вода стекала в канализацию.

          Этот душ был изготовлен из прямоугольного душевого поддона Tile Redi 30 ″ D x 42 ″ с одинарным бордюром, который вы можете приобрести на Amazon.

          Недостатки

          1) Основным недостатком является стоимость . Они различаются по цене в зависимости от бренда и размера, но, как правило, немного дороже, чем стоимость материалов для изготовления душа по старинке, и немного дороже, чем выбор для создания душа с использованием более новой модели Schluter. метод.

          Если вы нанимаете профессионала, который установит его для вас, экономия рабочего времени при установке готового поддона для душа, готового к плитке, компенсирует дополнительные расходы, поскольку их установить намного быстрее, чем построить поддон. местный.

          Однако, если вы устанавливаете его самостоятельно и не платите за чей-то труд, необходимо учитывать дополнительные затраты.

          2) Во-вторых, они доступны только в общих размерах . Итак, если ваша душевая кабина будет нестандартной длины или ширины, отличной от той, которую они предлагают, вам придется изменить планировку душа, чтобы одна из готовых умывальников подошла.

          Некоторые бренды предлагают нестандартные размеры, но это существенно увеличивает цену.

          Эта потрясающая отдельная душевая кабина с тремя бордюрами и тремя стеклянными стенами была изготовлена ​​из прямоугольного душевого поддона Tile Redi 30 ″ D x 42 ″ с тройным бордюром, который вы можете приобрести на Amazon.

          Распространенные бренды плиточных душевых поддонов

          Tile Redi — самый известный производитель поддонов для душа, готовых к использованию плитки, и большая часть их предложений доступна для покупки на Amazon. Их выбор продукции включает широкий диапазон размеров, ширины бордюров, типа / формы / расположения водостока, со скамейкой или без нее и вариантов формы (прямоугольник, нео и т. Д.). Вы можете просмотреть множество вариантов Tile Redi здесь .

          Еще один хороший бренд для сравнения — One Liner от DIX Systems.

          Swanstone , в основном известная своими композитными столешницами и раковинами, также производит готовые композитные душевые поддоны … НО, на самом деле, они не готовы к плитке, поскольку на них не укладывается плитка. Эти композитные душевые поддоны предлагают еще один выбор для вашего пола, поскольку они имеют одну прочную композитную поверхность (похожую на кварц или гранит, но искусственную), которая является готовым продуктом, а также имеет гальку и противоскользящую поверхность.

          Композитный продукт Swanstone сочетается с душевыми перегородками и душевыми нишами, которые они также производят.

          Перед заказом…

          Перед тем, как сделать заказ, необходимо убедиться, что у вас есть права:

          • Размеры — Рассчитайте размеры того места, где будет находиться душевая кабина… будьте точны! И я всегда измеряю дважды, чтобы быть уверенным!
          • Положение слива — Слева, справа, по центру? Это может быть полностью ваш выбор, если вы можете переместить существующую сливную линию, но если ее нельзя переместить, обратите внимание, где она расположена в пределах душевой зоны … если сливное отверстие предварительно сделано, эти поддоны не прощение, если местоположение вашей фиксированной дренажной линии не совпадает с их
          • Тип трапа — Стандартный металлический трап круглый или квадратный? Стандартный слив, облицованный плиткой сверху? … Или вам нужен более современный водоотводный канал? Они все предлагают, выбор за вами.
          • Стиль бордюра — Душевая кабина будет находиться между двумя стенами с каждой стороны? В таком случае вам понадобится только один душевой поддон. Но если вы планируете открывать две или три стороны, вам понадобится душевая кабина, подходящая для этой ситуации.
          • Ширина бордюра — Стандарт составляет 2,5 дюйма, но некоторые модели доступны в 4,5 дюйма или вообще без бордюра.

          Также убедитесь, что это именно тот маршрут, по которому вы хотите идти. Прочтите до конца, чтобы услышать мое личное мнение о них «стоимостью в два цента», чтобы вы могли принять осознанное решение для себя, какой способ лучше всего построить душевой поддон для вашего проекта DIY Tile Shower.

          В качестве примера множества вариантов душевых поддонов, предлагаемых Tile Redi, этот душ был сделан со сливом в стиле Redi Trench®, который имеет желоб вдоль одной стены или посередине. Вы можете найти различные модели Redi Trench® на этой странице на Amazon.

          Как установить облицованный плиткой душевой поддон

          Шаги по установке такого душевого поддона очень просты. Выполнение этого буквально отнимает почти половину шагов от того, что нужно, чтобы построить душ традиционным / старомодным способом.

          Итак, вот пошаговая инструкция для вашей справки:

          1. Измерьте отверстие для душа, чтобы убедиться, что купленный душевой поддон легко встанет на место с допуском 1/16 дюйма с каждой стороны. Также убедитесь, что просверленное отверстие в подложке дает достаточно места для размещения сливного корпуса поддона душевого поддона.
          2. Проверьте, вставьте поддон в отверстие, убедившись, что он подходит со всех сторон, а корпус слива входит в отверстие в полу.
          3. Подготовьте слив — если после установки у вас есть доступ под пол к отвесу, приклейте кусок трубы из ПВХ к нижней стороне сливного отверстия поддона.Если у вас нет доступа под полом, убедитесь, что сливная труба, проходящая через пол, обрезана и отрегулирована на высоту, которая будет соответствовать сливному патрубку душевого поддона
            4. .
          4. Нанесите на основание слой сухого раствора от 1/2 до 3/4 дюйма.
          5. Установите поддон на слой раствора и с помощью резинового молотка или молотка и доски плотно вдавите поддон в слой раствора, обеспечивая равномерное покрытие и выравнивание всех сторон поддона
          6. На сторонах, прилегающих к стене, поместите Redi Flash поверх краев брызг и закрепите на шпильках.Затем поместите полоску 100% силиконового герметика вдоль верхней части Redi Flash.
          7. Прикрепите стеновую панель к стойкам, оставив зазор 1/8 дюйма между нижней частью стеновой панели и верхней кромкой брызговика и высветкой, на которую вы только что поместили валик герметика.

          Вот видео от Tile Redi, которое довольно хорошо объясняет этапы установки одной из их душевых поддонов.

          После того, как вы установили стеновую панель, все правильно загерметизировали и гидроизолировали, а также облицовали стены душевой, в последнюю очередь укладывают плиткой пол и бордюр.

          Сначала отрегулируйте высоту верхней части трапа для душа, чтобы она соответствовала готовой высоте плитки.

          Каждый купленный поддон для душа поставляется со специально разработанной эпоксидной смолой Redi Poxy ™, которую вы будете использовать для приклеивания плитки к поддону. Следуйте инструкциям на пакете с эпоксидной смолой для этого шага.

          Лучший выбор для облицовочных поддонов для душа

          Когда дело доходит до готовых душевых поддонов для плиточных полов, Tile Redi действительно выделяется среди конкурентов.

          Если вам нужен душевой поддон, для которого вообще не нужна плитка, вам следует выбрать что-то вроде композитного душевого поддона Swanstone.

          Но если вы собираетесь выложить плиткой любую душевую подставку и хотите предварительно изготовленный жесткий поддон, то поддоны Tile Redi — лучшие.

          Здесь, на странице продукта Amazon, вы можете увидеть все различные варианты на выбор. Как я уже упоминал выше, вы сможете сузить свой выбор, выбрав форму, размер, количество бордюров, тип слива и т. Д.

          Этот душ был создан с квадратным тройным бордюром квадратного поддона Tile Redi Wonder Drain, у которого есть слив, к верхней части которого приклеивается напольная плитка для душа, поэтому он сочетается с плиткой для пола для душа.

          Мои последние «два цента» на плиточные поддоны для душа

          В конце концов, вы не можете выбрать правильный или неправильный метод — традиционный виниловый лайнер и слой сухого раствора, гидроизоляционная система Schluter или использование такого поддона для душа, готового к плитке — это действительно просто зависит от личных предпочтений и деталей вашей личной ситуации.

          Если вы реализуете свой проект душевой кабины DIY с бюджетом , вы можете пойти с традиционным методом виниловой подкладки, который вы можете выполнить, следуя моему подробному руководству по строительству поддона для пола из плитки, чтобы помочь вам. Это будет стоить вам наименьшей суммы денег на материалы … но знайте, что это компенсирует это количеством времени на выполнение.

          Если ваша конечная цель — экономия времени. , то я бы порекомендовал готовый душевой поддон, например, сделанный Tile Redi, так как он значительно сокращает время, необходимое для создания основы душа.Это будет стоить дороже, но сэкономит вам много времени. Эта рекомендация зависит от того, имеет ли ваш душевой проем тот общий размер, для которого Tile Redi предлагает душевые поддоны.

          Мое личное предпочтение , основанное на моем опыте установки душевых, использует продукты Schluter Systems для создания душевого уголка с нуля. Большая часть этого заключается в том, что почти каждый душ, который я установил, в конечном итоге имеет какую-то особую особенность или необычный размер, который исключает готовый душевой поддон общего размера.

          Стоимость изготовления душевой кабины из продуктов Schluter близка, но немного меньше, чем стоимость покупки поддона, готового к плитке. И время, которое требуется, — это больше, чем просто душевая кабина, готовая к плитке, но все же намного меньше, чем при использовании традиционного метода виниловой прокладки.

          Это что-то среднее из трех.

          Итак, это мой совет стоимостью в два цента … примените эту информацию к вашей ситуации, чтобы помочь вам определить, какой маршрут лучше для вас.

          В любом случае, у меня есть помощь и рекомендации здесь, в Tile Shower DIY, где вы найдете больше обзоров, подобных этому, идей и вдохновения, а также подробные инструкции по всем этапам укладки плитки. строительство душа и другие проекты DIY в вашей ванной комнате.

          Если вы думаете, что душевая кабина Tile Redi — это то, что вам нужно, нажмите здесь, чтобы проверить все свои варианты на Amazon.

          Как сделать индивидуальный душевой поддон за 8 шагов

          Как сделать индивидуальный душевой поддон

          В сборных душевых поддонах нет ничего особенного, но они стоят тонну. Это причина, по которой несколько домовладельцев идут по пути DIY, чтобы сделать свой собственный душевой поддон. К этому типу проектов следует браться только в том случае, если у них есть предыдущий опыт реализации проектов DIY.

          Создайте свой собственный душевой поддон

          Наем профессионала для сборки поддона для ванной может стоить около 1000 долларов, но если вы решите сделать это самостоятельно, это будет стоить около 200 долларов. Красивый индивидуальный душевой поддон может повысить ценность вашего дома и сделать вашу ванную комнату более интересной. Ниже мы перечислили этапы изготовления поддона для душа самостоятельно.

          1. Составьте список вещей, которые вам понадобятся.

          Материалы, которые вы используете для изготовления поддонов для душа, могут быть разными, но вам определенно понадобится базовое оборудование.Вы должны начать с составления списка вещей, которые вам нужны для этого проекта, и собрать их. Вы можете приобрести или одолжить оборудование у друзей или соседей. Некоторые из инструментов, которые вам понадобятся: карандаш, уровень, отрезная пила, молоток, транспортир, мастерок по краям, ведро, мокрый коврик, небольшой валик из поролона и экологически чистая кисть. Вам также могут понадобиться пиломатериалы, предварительно замешанный сухой раствор, то есть смесь песка и цемента, выпуклая плитка и мозаичная плитка.

          2. Поймите цели и хорошо спланируйте

          Не приступайте к четкому планированию.Вы можете нарисовать дизайн и детали на листе бумаги и использовать их для справки во время работы. Пол в душевой кабине должен быть водонепроницаемым, а для этого необходимо сделать наклон пола в правильном направлении. Должна быть надлежащая дренажная система, чтобы вода стекала без каких-либо засоров, а мозаичная плитка придаст пространству аккуратный и неповторимый вид. Каркас поддона необходимо поднять, чтобы отделить его от остальной части ванной комнаты.

          3. Проведите линии

          Как только вы закончите с дизайном поддона и определитесь с формой и размером, нарисуйте контур.Выделение чернового пола облегчит вашу работу. Вы также должны убедиться, что пол в ванной комнате достаточно прочен, чтобы выдержать вес бетона и камней, которые вы будете использовать для строительства душа. Некоторые души могут весить до тысячи фунтов, что будет слишком большим давлением на пол.

          4. Подготовьте слив для душа

          Следует использовать слив из двух частей, но его установка может вызвать некоторые проблемы. Прежде чем начинать заливку бетона, наймите профессионала для установки дренажной системы.Одна из дренажных труб должна быть подключена к дренажной системе под поверхностью, а другая должна быть наверху мембранного вкладыша.

          5. Положите на пол деревянные доски

          Перед тем, как вы начнете заливку бетона, вам нужно будет построить каркас пола душа. Начните с измерения толщины деревянных досок, которые вы будете прикреплять к полу. Вам придется использовать транспортир для измерения и обрезки деревянных досок по краям. Используйте простые в использовании деревянные доски 2 × 4.

          6. Нанесите слои раствора

          Сначала смешайте бетон в соответствии с инструкциями производителей. Песчаный бетон будет иметь гладкую поверхность и текстуру. Вы можете сначала расстелить резиновую мембрану на душевой зоне и использовать ее для покрытия краев, чтобы сделать внешний вид более чистым. Используйте шпильки для прибивания на равных расстояниях. Ознакомьтесь с местными строительными нормами для выполнения этих шагов. Мастерок понадобится для равномерного нанесения бетона поверх резиновой мембраны.Вы можете использовать выравниватель, чтобы убедиться, что слив остается открытым даже после заливки цемента.

          7. Гидроизоляция поверхности

          Когда бетон, который вы вылили, высохнет, сначала используйте цвет. Выберите цвет и закрасьте область кистью.

          1 2 3
          Цена на дерево для потолков
          Тип дерева Средняя цена за квадратный фут
          Тополь $ 3
          Cherry $ 7
          Стоимость замены Walnut $ 8
          Mahogany $ 10
          Purple Heart $ 12