Как заделывать швы на гипсокартоне видео: почему они трескаются, чем и как их заделать

Как правильно заделать швы на гипсокартоне на долгое время. Учимся заделывать швы на потолке из гипсокартона Чем замазать стыки гипсокартона

Гипсокартон сегодня достаточно востребованный строительный материал, ведь с его помощью можно создавать практически любые конструкции и формы. Особенно выгоден он тем, что довольно легко и быстро монтируется. Некоторые затруднения может вызвать только заделка швов между листами данного материала. Но все же процедура эта не слишком сложна, вполне доступна для выполнения своими руками без привлечения профессионалов. Главное на что нужно обратить внимание – это соблюдение технологии работ, ведь допущенные ошибки неизбежно приведут к появлению трещин в местах стыков.

Необходимые условия для выполнения работ

Прежде чем приступить к заделке стыков между листами , нужно соблюсти определенный температурный режим и условия влажности. Температура в помещении, где проводится ремонт, не должна быть ниже 10-ти градусов. А все влажные работы к этому времени необходимо завершить.

Важным условием является и соблюдение постоянной температуры в помещении после заделки швов. Необходимо также избегать во время проведения работ и в течение срока, пока шпаклевка не высохла, возможных сквозняков.

Совет. Перед заделкой стыков желательно удостовериться, что все листы материала жестко скреплены с основанием, иначе слой шпаклевки в месте шва быстро разрушится. Головки же шурупов, крепящих гипсокартон, при необходимости лучше довернуть, чтобы они не выступали на поверхности.

Чем заделать швы: выбор инструмента и шпаклевки

Для заделки швов в местах стыков листов необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • шпатель – один привычный для руки с гибким лезвием, либо два – узкий и широкий;
  • армирующую сетку – можно заменить обыкновенной бумажной лентой;
  • кромочный рубанок или нож для гипсокартона;
  • шпаклевку.

Необходимые инструменты

Значение имеет правильный выбор шпаклевки для заделки стыков. Многие в таких работах пользуются финишной шпаклевкой, что является не всегда верным. Здесь все зависит от дальнейшей отделки стен и потолка, подо что именно готовится данная поверхность – под покраску или . Лучше всего подойдет шпаклевка, специально предназначенная для заделки швов, особенно если стены или потолок планируется красить. Если же поверхность в дальнейшем будет оклеена обоями, можно использовать и финишную или стартовую.

Внимание! Не стоит экономить и на армировании швов между плитами гипсокартона. Заделанные без использования специальной армирующей сетки или ленты стыки могут в дальнейшем растрескиваться.

Как заделать стыки в гипсокартоне своими руками

Сначала необходимо очистить от пыли места стыков слегка влажной тряпкой или с помощью пылесоса. Сами плиты гипсокартона могут иметь по кромке специальное утончение, которое заполняется шпаклевкой и облегчает процесс выравнивания поверхности. Если утончение на кромке отсутствует, края листов материала нужно обрезать рубанком или ножом под углом в 45 градусов. Затем это место можно прогрунтовать, чтобы шпаклевка лучше схватилась с поверхностью материала, и дать возможность высохнуть.

Прежде всего обработайте кромку гипсокартона

Сам процесс заделки швов необходимо выполнять в такой последовательности:


Совет. Если с первого раза не получилось уложить ровно армирующую ленту, лучше не подправлять ее, а полностью снять и сделать все заново.

Заделка швов листов гипсокартона на углах

Угловые щели на стыке плит заделываются несколько по-другому, нежели обычные швы между листами материала. При заполнении их шпаклевочной смесью необходимо:

  • сначала нанести на обе поверхности немного шпаклевки, разровняв поочередно с той и другой стороны;
  • сложив ленту для армирования пополам, проложить ее вдоль углового шва, фиксируя с нажимом и удаляя излишки шпаклевочной смеси;

Работа с угловым швом

  • после высыхания шпаклевочной смеси отшлифовать обработанную поверхность от неровностей крупнозернистой шкуркой;
  • нанести сверху тонкий завершающий слой шпаклевки с несколько более широким захватом поверхности и аккуратно выровнять до однородной структуры.

В случае когда размеры швов для заделки по длине превышают 3 м, лучше разбить их для работы на участки, выполняя каждый по отдельности. Действуя таким образом, можно получить более аккуратные места стыков. А чтобы быстрее понять, как правильно заделывать швы в гипсокартоне, можно посмотреть по данной тематике видео, которое поможет наглядно представить все этапы этой работы.

Монтаж армирующей ленты

Как можно видеть, процесс заделки швов гипсокартона не представляет каких-либо особых трудностей. С этой работой вполне можно справиться и самостоятельно. Но если возникают сомнения в своих силах, то лучше, конечно, обратиться к помощи профессионалов или хотя бы получить консультацию у тех, кто уже делал такую работу своими руками.

Заделка швов гипсокартона: видео

Заделка швов гипсокартона своими руками: фото







Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента . Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка . Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка . Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка . Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Необходимые инструменты


Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок ). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели . Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент . Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс


Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка . Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов . При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка . Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой . После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки . На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой . После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой . Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

  1. Очистка и расшивка шва.
  2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
  3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
  4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

  1. Внутренний угол . Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
  2. Внешний угол . Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Делая ремонт в помещении, важно выбрать подходящий недорогой материал и правильно его использовать. Для отделки стен мастера часто используют гипсокартон. В отличие от других материалов его установка не займет много времени, при этом сам он может иметь любую форму.

Людей, которые никогда не занимались ремонтными работами, порадует тот факт, что установка гипсокартона не такая сложная, как кажется на первый взгляд: справиться с ней можно, даже не имея опыта. Разбираемся в тонкостях заделки швов гипсокартона.

Особенности

При выполнении монтажных работ по установке гипсокартона швы будут в любом случае. Их ширина зависит от многих факторов. Учитывать приходится даже то, как изменятся гипсокартоновые листы под воздействием температурного режима. Чтобы швы не были заметными, их обязательно нужно заделать с помощью шпаклевки .

Если произвести работу неправильно, через определенный промежуток времени на швах между гипсокартоном могут появиться небольшие трещины. Если этот этап пропустить, поверхность получится неровной, а листы в дальнейшем испортятся. Они будут подвергаться воздействию повышенной влажности и проходить проверку временем. После того, как листы гипсокартона будут покрыты краской или другими материалами, возле швов могут появиться пятна или вздуться обои.

Чем заделать?

Чтобы заделать отверстия между листами гипсокартона, нужно выбрать качественную шпаклевку и инструменты, которыми ее будут наносить. Сначала нужно выбрать шпатель. Подобрать стоит тот, с которым легче всего работать. Выбор зависит от мастера.

Для работы со шпаклевкой подойдет и узкий, и широкий шпатель (главное, чтобы его лезвие было достаточно гибким) . Проверить это можно с помощью одновременного сгибания лезвия и ручки. Они не должны заламываться или трескаться.

Помимо шпателя в работе могут понадобиться:

  • малярная кисть;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель со специальной насадкой «миксер» для приготовления смеси.

Немаловажную роль играет выбор шпатлевки. Он зависит от того, какой будет дальнейшая отделка стен. На современном строительном рынке представлено немало разновидностей данного материала, среди которых можно купить дешевое и дорогое сырье, отличающееся назначением и качеством.

Если стены просто окрашивают, нужно использовать простую шпаклевку для швов. Ее будет достаточно для того, чтобы стены были качественными и внешне привлекательными. Если стены готовятся под поклейку обоями, подойдет любая стартовая или финишная смесь. Совсем не обязательно, чтобы она была дорогой.

Можно взять простую гипсовую основу от качественного производителя. Основным компонентом такой штукатурки является гипс, позволяющий стенам дышать.

Единственным недостатком гипсовой шпаклевки является тот факт, что она быстро схватывается. Из-за этого приходится работать быстро, успевая наносить новый слой.

Для работы со швами могут понадобиться бумажные ленты, ленты-серпянки или армированные сетки, с помощью которых легче проклеить поперечные, а также продольные швы. Бумажная лента с канавкой посредине облегчит работу с внутренними углами швов .

Чтобы не образовывались пузыри под бумажным слоем, необходимо приобрести специальную ленту с микроперфорацией. Ленту-серпянку чаще используют для продольных стыков.

Она хорошо растягивается, но по прочности ее нельзя сравнивать со скотчем. Хотя есть у нее и преимущество: она легко клеится. Если мастер сделал ошибку, то ее легко отклеить, не оставляя на поверхности видимых следов.

Для работы необходимо приобрести качественную грунтовку, которая позволит укрепить поверхность, а также не даст попасть влаге в разъемы между стыками.

Технология процесса

Процесс заделки гипсокартоновых швов можно разделить на несколько этапов, с которыми может справиться даже начинающий мастер. Неопытным ремонтникам важно не забывать о необходимости придерживаться правил. Это особо важный момент, поскольку даже незначительные нарушения могут привести к плохому результату. Не стоит торопиться, важно делать все поэтапно.

Подготовка материалов

Ни один процесс нельзя довести до конца без тщательной подготовки. Это касается и заделки швов. Изначально необходимо знать, какими должны быть стыки между гипсокартонными листами. Зазор можно оставить небольшой (приблизительно 1 – 2 мм) . Этого достаточно для того, чтобы поверхность в дальнейшем не деформировалась при усадке строения. При такой возможности треснет лишь шов, а сами листы останутся целыми. На торцевых ГКЛ зазор необходимо сделать больше, расширив расстояние между листами до 2 мм.

Далее нужно очистить поверхность гипсокартона от пыли, срезать все неровности специальным ножом. Протереть поверхность можно губкой или салфеткой для уборки. Времени на это уйдет немного. Затем нужно будет проверить шляпки шурупов . Это нужно сделать для того, чтобы при работе со шпаклевкой не запачкаться, когда шпатель подпрыгнет на саморезе. Для этого необходимо провести рукой по местам крепления. Выступающие шляпки надлежит докрутить при помощи отвертки или шуруповерта .

Затем необходимо нанести слой укрепляющей грунтовки. Если это концентрат, стоит развести его водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. Готовую грунтовку достаточно только перемешать, после этого ею сразу можно замазывать швы. Наносят ее на расстоянии не более 15 см от стыка .

Обработанный участок хорошо виден на гипсокартоне, поэтому процесс отлично контролируется.

Заделка швов

Подготовив все поверхности, а также закупив необходимые материалы и инструменты, можно начать заделывание щелей. Раньше этот процесс был весьма трудоемким, необходимо было наносить раствор, утапливать в нем ленту-серпянку. С развитием технологий и появлением новых строительных материалов ситуация поменялась в лучшую сторону. Сейчас серпянка имеет самоклеящийся слой: этого уже достаточно для того, чтобы значительно упростить работу.

Край ленты легко подцепить и отклеить. На этом этапе нельзя торопиться, чтобы не испортить всю работу. Нужно медленно откручивать слой ленты, прижимая ее к стыкам гипсокартона или проему между листом и полом . По завершении достаточно отрезать ленту специальным ножом.

По окончании работ с лентой необходимо приготовить шпаклевку, используя дрель со специальной насадкой. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану. Далее с помощью шпателя заполняют все пространство швов между листами ГКЛ. Двигая шпатель поперек стыка, нужно замазать шов, при этом вдавив в него раствор . Все это повторяют до тех пор, пока не заполнят все шовные углубления. Для выравнивания плоскости стыков с фаской шпаклевку наносят полосой в 150 мм на каждую сторону .

Для укрепления углов нужно использовать сетку-серпянку, ширина которой составляет 100 мм. Это позволит избежать появления трещин на самых сложных участках. Чтобы работа с углами не отнимала много времени, а результат был идеальным, необходимо проводить работы с помощью углового шпателя . Отрезав кусок сетки нужной длины, необходимо сложить ее пополам и приложить к углу, затем нанести раствор на обе стороны и протянуть его с помощью шпателя. Таким способом заделывают и внутренние углы у потолка. Для заделки внешних используют металлические уголки, закрепленные с помощью саморезов.

Когда поверхность полностью высохнет, ее нужно выровнять с помощью наждачной бумаги или специальной шлифовальной машинки. Если после шлифовки неровности будут заметны, необходимо более тщательная обработка поверхности, включая выравнивание. Этот процесс повторяют до тех пор, пока все проблемные места не скроются из виду. Затем гипсокартон грунтуют, используя специальный состав глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки гипсокартоновое основание можно считать готовым для оклеивания обоями или покраски.

Изучив все этапы заделки швов, можно сделать их своими руками. Не стоит полагаться исключительно на свои силы и делать все наобум. Заделывая швы, нужно прислушаться к советам специалистов. Как бы хорошо все работы ни были выполнены, проблемы могут возникнуть из-за высокой нагрузки на стены или резкой перемены погоды. Волноваться из-за этого не стоит.

Однако чтобы этого не произошло, необходимо помнить, что при перепаде температуры любой материал может деформироваться . В случае с гипсокартоном это приводит к появлению трещин. Поэтому нужно как можно тщательнее заполнять швы. Торцевые стыки обязательно должны иметь фаску: это позволит лучше укрепить конструкцию из гипсокартона.

Грунтование необходимо проводить с помощью акриловой смеси (обязательно для внутренних работ), так как фасадная грунтовка имеет много вредных веществ. Ее слой содержит противогрибковые компоненты. Они спасают стены от появления в комнате грибка или плесени. Использовать рекомендуется состав с большей проникающей способностью . Данное средство при высыхании образует на поверхности кристаллическую решетку, за счет которой последующий слой материала, наносимый на гипсокартон, будет хорошо сцепляться с основанием.

Гипсокартон как строительный материал очень хорош. Монтируется он быстро, при этом «мокрые» процессы практически отсутствуют. Можно создать любые конструкции и формы. Но есть одна проблема, решить которую подчас бывает не так просто. Это заделка швов гипсокартона. Если она произведена не по правилам, через некоторое время на швах между листами гипсокартона появятся трещины.

На потолке из гипсокартона швы между листами не должны быть заметны

Чем заделать швы гипсокартона: выбираем инструменты и шпаклевку

Работа по заделке швов — кропотливое занятие, не терпящее суеты и небрежности

Шпатель – основной инструмент, который пригодится для работы. Каждый выбирает такой шпатель, которым удобнее всего работать. Кто-то работает узким шпателем, кому-то больше нравится широкий. Это не главное. Главное – гибкость лезвия. Проверьте её, взявшись за ручку и лезвие – оно должно легко сгибаться.

Кроме инструмента, важно выбрать шпаклевку для гипсокартона. Многие просто обрабатывают стыки финишной шпаклевкой. Это неправильно, особенно если поверхность готовится под покраску. Итак, выбор шпаклевки зависит от дальнейшей отделки стен или потолка из гипсокартона.

Если поверхность готовится под покраску, швы должны быть заполнены специальной шпаклевкой для швов. Для этих целей отлично подходит шпаклевка «Унифлот» от фирмы «Кнауф». Это довольно дорогая шпаклевка, но если вы готовите поверхность под покраску, имеет смысл приобрести её. Швы в таком случае трескаться, вероятнее всего, не будут, а это очень важно для поверхности под покраску. Профессиональные мастера по гипсокартону, подготавливая поверхность под покраску, используют материал только этой фирмы.

Если же вы готовите поверхность для последующей наклейки обоев, не обязательно использовать такую шпаклевку, достаточно будет обычной финишной или стартовой подешевле. Потребуются также ленты, армировочные сетки или серпянки, которыми будут проклеиваться продольные и поперечные швы.

Некоторые мастера успешно используют для заделки швов гипсокартона обыкновенную бумажную ленту.

Для размешивания шпаклевки нужна будет электродрель со специальной насадкой, а также тара для приготовления шпаклевки.

Заделка швов гипсокартона: описание процесса

Приклеивание ленты или бандажирование — один из этапов заделки швов между листами гипсокартона

Приготовив шпаклевочную смесь, наберите её на конец шпателя и нанесите продольными движениями на поверхность шва так, чтобы ширина полосы превышала зазор между листами гипсокартона. Старайтесь вдавливать шпаклевочную смесь внутрь шва. Если длина шва превышает 3 м, поделите поверхность на участки для работы.

Отрежьте кусок бумажной ленты или сетки по всей длине шва и приклейте её на место соединения листов гипсокартона. Старайтесь клеить так, чтобы стык проходил по середине ленты.

Стыки на потолке заделывать, конечно, сложнее. Во-первых, это неудобно. Во-вторых, шпаклевочная смесь недостаточно сцепляется с гипсокартоном и падает вниз. Необходимо прижать шпатель к поверхности потолка в начале шва и провести его вдоль, усилив нажатие. Это предотвратит падение шпаклевки, и поверхность шва станет гладкой.

Как выбрать хорошую армировочную сетку? Возьмите её в руки, скомкайте, немного подтяните, оцените растяжение и сдвиг ячеек, а после вновь распрямите сетку. Если она эластичная и не растрепалась, значит, годится для работы.

Как правильно отделывать углы

При соблюдении всех правил швы между листами гипсокартона будут абсолютно незаметны

Сначала распределите шпаклевку по одной из сторон шпателя, а после перенесите её на одну сторону угла и внутри шва. Повторите то же самое с другой стороны угла. Если вы будете работать в такой последовательности, вы сможете избежать перерасхода шпаклевки.

Вырезав кусок ленты по длине, сложите его пополам и приложите к углу. Нанесите поочередно на каждую сторону ленты шпаклевку и протяните её шпателем.

Аналогичным образом заделывают внутренние углы вдоль потолка. Чтобы заделать внешние углы, приложите на них металлический уголок. Его можно закрепить на шурупы. Нанесите слой шпаклевки широким шпателем, работая сначала с одной стороны угла, а затем с другой.

Для шлифования заделанных участков используется бумага наждачная. Помните, что при шлифовке образуется довольно много пыли, поэтому надевайте респиратор. Гипсокартон после окончания шлифовки следует загрунтовать. Только после этого поверхность считается готовой к покраске или декоративной штукатурке.

Лента для заделки швов значительно упрощает работу и позволяет получить более качественный результат

Даже при соблюдении всех правил на поверхности гипсокартона после заделывания швов часто появляются трещины. Это неудивительно: при изменении температуры любой материал меняет размеры. Изменения температуры при этом могут составлять несколько градусов. Микросдвиги листов приводят к трещинам на швах. Чтобы свести вероятность возникновения к минимуму, старайтесь хорошо заполнять шпаклевкой швы.

Заделывать швы гипсокартона шпаклевкой желательно после того, как в помещении установится постоянная влажность и температура. В этом случае не будет трещин. Но постоянные показатели температуры и влажности соблюдаются только в помещениях, которые оснащены серьезными системами вентиляции и кондиционирования, поэтому осуществить такие рекомендации на деле весьма проблематично.

Вас может ввести в заблуждение подобная надпись на упаковке шпатлевки: для заделывания швов на гипсокартоне без армирующей ленты. Не думайте, что это означает то, что вы зашпаклюете стены, и на них не будет трещин. Вероятнее всего, данная шпаклевка просто не предназначена для армирующей ленты, поскольку не сможет её удержать.

Технология заделки швов гипсокартона: видео инструкция

Несомненно, что гипсокартон является очень популярным материалом, который используется для отделки помещений. Но он не является конечным результатом такой работы, будет еще декоративный слой. А это значит, что поверхность должна быть тщательно подготовлена. Особого внимания требует заделка швов гипсокартона. Этому этапу уделяется очень большое значение, изначально все требуется сделать правильно.

Приступая к любой работе, лучше приготовить все заранее. Уделить внимание нужно инструментам, минимальный набор которых таков:

  1. Набор шпателей – лучше выбрать три основных: широкий, средний и узкий. Первым будет проводиться меньше всего работы, но им очень удобно разглаживать швы.
  2. Если есть желание, то можно добавить и сокол – специальное приспособление для работы со шпаклевкой. Он представляет собой плоскую пластину с ручкой. С его поверхности удобно брать раствор. Хотя, его роль отлично возьмет на себя широкий шпатель.
  3. Уровень.
  4. Дрель с насадкой миксер.
  5. Кисть и .
  6. Брусок и наждачная бумага.
  7. Строительный нож.

Инструменты для проведения работ по заделыванию швов гипсокартона

Нельзя забывать и про материалы, которых должно быть необходимое количество:

  • Два вида шпаклевочных составов:
    Стартовый. Им будут заделаны швы гипсокартона.
    Финишный. С помощью этой смеси не будут заделывать стыки гипсокартона. Она нужна для нанесения контрольного слоя, который сделает поверхность идеально ровной.
  • Смесь для грунтовки. Лучше предпочесть акриловую.
  • Специальная лента – сетка (серпянка). Ей будут заклеивать места соединения ГКЛ. А нужна она для того, чтобы шпатлевка не дала в последующем трещин.
  • Нельзя забывать, что швы бывают и угловые. Поэтому лучше припасти специальные перфорированные элементы. А также армирующую ленту для углов.

Только собрав все вместе, можно говорить о том, что настало время для проведения работ своими руками. Заделка швов гипсокартона не должна прерываться из-за отсутствия чего-либо.

Совет! При выборе шпатлевки ориентируются на конечное декоративное покрытие. Так, под обои можно подобрать более дешевую сухую смесь. В любом случае лучше отдать предпочтение шпатлевке на основе гипса. Это надежный состав, который хорошо подходит для таких работ.

Работа со швами

Заделка швов гипсокартона имеет свои особенности. Чтобы сделать все правильно своими руками, соблюдают следующие условия:

  1. Соблюдаются оптимальные показатели для работы, которые указываются производителем на упаковке шпатлевки.
  2. Нельзя допускать появления сквозняков.
  3. Плиты гипсокартона требуется проверить на надежность закрепления к стене (профилю). Любые «гуляния» листа приведут к разрушению слоя шпаклевочной смеси, даже при наклейке ленты (сетки).

Теперь начинается шпаклевка стыков гипсокартона, разделяемая на несколько этапов.

Расшивка

Данный процесс представляет собой обработку краев материала. Цель мероприятия – получить поверхность, которая будет максимально пригодна для работы. Используется строительный нож.

  1. В местах прилегания двух листов гипсокартона – удаляют все лишнее (обрезки картона, поломанные участки).
  2. Начинают срезать фаску. Делают это под углом в 40-45 градусов. То есть, места соединения плит должны напоминать один известный символ – «галочку». Это удобнее делать до момента крепления. Хотя, ничего не помещает сделать и после.

На заметку! В продаже есть ГКЛ, края которого уже обработаны под необходимым углом.

Грунтовка

Считается, что грунтование не является обязательным, но это не совсем так. Да, ГКЛ обладает достаточными сцепляющими свойствами, которые удержат слой шпаклевки и последующий декоративный слой. Вот только зачем рисковать. Стоимость таких составов небольшая, наносятся они быстро.

Правильно будет выбрать смесь на основе акрила. Она обладает хорошими проникающими свойствами и быстро высыхает.

Если планируется покраска поверхности, то грунтование – обязательно.

Замазка швов

Заделка стыков гипсокартона начинается с подготовки сухой смеси. Ее разводят водой и хорошо размешивают. Дав ей немного постоять, процедуру повторяют. Готовят небольшое количество – исключительно на час работы.

Внимание! В работе может быть использована лента – серпянка, а есть также бумажная армирующая лента для гипсокартона. Они схожи по своим параметрам, но последняя применяется при повышенных требованиях к получаемому шву. Для удобства выбирают самоклеящиеся изделия.

Технология процесса такова:

  • Для удобства работы со стыками можно взять небольшую емкость, в нее переложить немного шпаклевки. Так, работать будет быстрее и удобнее.
  • Итак, средним шпателем берут смесь, ее нужно буквально держать на кончике. И плавным движением вмазывать в шов.
  • Нужно добиться того, что раствор полностью займет собой объем стыка.
  • Теперь отрезают ленту, которую наклеивают непосредственно на шов. Он должен проходить посередине.
  • Серпянку немного вдавливают. Далее, наносят очередной слой по всему стыку. Таким образом, лента погружается в раствор и становится вровень с поверхностью.
  • Все тщательно размазывают. Проверяют уровнем.
  • Когда слой просохнет – используют наждачную бумагу.

На заметку! Работа с армирующим бумажным изделием несколько отличается. Его сразу нарезают нужного размера и заливают кипятком. После чего наносят слой раствора на шов. Дождавшись его высыхания – подвергают шлифованию. Затем отжимают ленту, наносят на шов клей ПВА. Приклеивая ленту к стыку, его тут же смазывают этим же клеем. Поверхность разглаживают шпателем. Шов получается очень тонким и крепким. Весь процесс легко проделывается своими руками.

Есть другой способ, он схож с уже приведенным. Но чтобы заделывать стыки – потребуется немного навыков обращения с инструментом. Дело обстоит так:

  • Раствор быстро вмазывают средним шпателем. При этом, не разглаживая и не убирая лишнее.
  • Затем берут широкий инструмент, ставят под острым углом – и проводят по поверхности снизу-вверх.
  • Правильно будет на него придавливать.
  • Получается, что шпаклевка заполняет пустые участки и формирует гладкую поверхность, на которую уже наклеивают армирующее изделие.

Углы заделывают похожим образом.


Итогом будет служить поверхность, которую останется покрыть финишным слоем шпатлевки. Если все сделано правильно, то не будет появления трещин. В любом случае главное делать все тщательно и кропотливо, особенно если ранее своими руками такой работы не выполнялось.

Как качественно заделывать швы гипсокартона: мастер-класс от профессионала

Что нужно для того, чтобы профессионально, качественно и надёжно заделывать стыки гипсокартоновых плит на потолке и на стенах? Начнём с того, что использовать материал необходимо специальный. Для этого есть специальные смеси. На сегодняшний день лучшей смесью для заделки стыков является КНАУФ-Унифлот. Если по каким-то причинам его не будет в наличии, можете покупать КНАУФ-Фугенфюллер.

В первую очередь нужно хорошо и качественно заполнить стык гипсокартона. Заполнять стык нужно очень тщательно, прикладывая усилия при вдавливании, до того момента, пока на самом стыке не появится своего рода валик. Это будет свидетельствовать о том, что ваш стык хорошо и полностью заполнен.

Естественно, потолок перед этим должен быть тщательно загрунтован. А не заводские стыки, то есть те, на которых гипсокартонщики срезают кромку, обязательно тщательно прогрунтовываются кисточкой.

Далее для работы используется специальная бумажная лента от производителей Sheetrock или польского Scley.

Нужно отрезать кусочек необходимой длины, наклеить, а сверху обязательно пройтись раствором.

 

После того, как вы прошпаклевали сверху вашу ленту, можно сказать, что заделка стыка закончена. Для заделки внутренних углов гипсокартоновых плит и мест примыкания гипсокартона к штукатуренной стене используется другая лента. Здесь используется специальная металлизированная вставка Corner.

Это тоже бумажная лента, но со специальными двумя металлическими полосками. Для монтажа такой металлизированной ленты можно использовать шпаклёвку Satingips или те же КНАУФ-Унифлот и КНАУФ-Фугенфюллер. Очень удобно перед началом работы с такой лентой нарезать её полностью на всю комнату, которую вы собираетесь оклеивать. Нарежьте ленту и положите рядом с теми местами, куда вы собираетесь её клеить. Это нужно для того, чтобы после того, как вы замешаете шпаклёвку для монтажа, у вас уже всё было приготовлено.

Можете использовать шпаклёвку Sheetrock. Вставка клеится металлом вовнутрь. Перед тем, как её клеить, её необходимо согнуть на 90°. Далее в то место, куда вы собирались осуществлять монтаж этой ленты, нанесите небольшое количество шпаклёвки приблизительно 2 мм толщиной на гипсокартон и на стену.

После этого наклейте вставку Corner и обязательно выдавите и уберите лишнюю шпаклёвку. Шпаклёвка не должна быть слишком густой, иначе она может остаться под вставкой, и у вас могут получиться горбыли.

После того, как вы убрали лишнюю шпаклёвку, можно сказать, что монтаж этой металлизированной ленты закончен. Точно также заделываются и стыки на потолке между двумя листами гипсокартона.

Обратите внимание, что сначала заделываются стыки гипсокартона, а потом наклеивается вставка Corner. После этого вы можете приступать к монтажу перфорированного алюминиевого уголка.

После заделки стыков гипсокартона можно приступать к шпаклёвке потолка. Первый слой нужно обязательно осуществлять стартовой шпаклёвкой с гипсом, то есть шпаклёвкой, имеющей фракцию. Если сразу начать шпаклевать потолок финишной шпаклёвкой Satingips, то после покраски при дневном освещении могут проявиться стыки гипсокартона, особенно в тех местах, где стыки расположены перпендикулярно линии падения освещения. При этом стартовую шпаклёвку обязательно нужно наносить вдоль заводских стыков.

Почему именно вдоль? Потому что, когда вы будете шпаклевать не заводские стыки со срезанной кромкой, вы не должны доходить стартовой шпаклёвкой примерно 2 см как с одной стороны, так и с другой. Для чего это нужно? Дело в том, что бумажная лента на заводских стыках очень хорошо втапливается и не создаёт никаких дополнительных миллиметров, но на не заводских стыках она создаёт выступ, образуя небольшой горбик. Но если вы не дойдёте стартовой шпаклёвкой с одной и с другой стороны, то при шпаклёвке вторым слоем Satingips вы будете шпаклевать уже в перпендикулярном направлении. Соответственно, пропущенные места вы зашпаклюете Satingips, они будут заделаны и никакого горбика в тех местах на стыках не будет.

Все права на видео принадлежат: ФРОНТ РАБОТ

Заделка швов гипсокартона: обработка стыков листов

Статья опубликована в подразделе Отделка стен (который является частью раздела Отделка).

Заделка швов гипсокартона — необходимая операция при проведении отделки с помощью ГКЛ. В наши дни большинство владельцев квартир в многоэтажных домах не оставляют балконы и лоджии открытыми, как это делали раньше. Они стеклят их, благо современные технологии позволяют сделать это быстро, качественно и недорого, и выполняют наружную и внутреннюю отделку.

В итоге лоджия или балкон превращаются в еще одно закрытое помещение, который каждый использует по своему усмотрению. Кто-то делает там еще одну комнату. Кто-то мастерскую. А кто-то зимний сад. Но в любом случае стены застекленного балкона требуют отделки.

Для внутренней отделки используют разный материал. И пластик, и дерево. Приходилось видеть, как некоторые хозяева используют керамическую плитку при отделке балконов. Одним из самых популярных отделочных материалов является гипсокартон. Который имеет много преимуществ перед остальными отделочными материалами.

Во-первых, совершенно не важно, в каком состоянии находится стена, и насколько ровной является ее поверхность. Технология установки гипсокартона такова, что все неровности стены выровнять очень просто.

Во-вторых, достаточно смонтировать всего один лист, чтобы захватить большую площадь стены.

В-третьих, между стеной и гипсокартоном имеется небольшое пространство, куда можно уложить любой утеплитель.

Ну и в-четвертых, – на поверхность гипсокартона можно наносить любую декоративную отделку. Просто покрасить. Или наклеить обои. Нанести декоративную штукатурку.

Информация: единственное, чего не любит гипсокартон, это сырости и влажности.

При монтаже листов гипсокартона, как правило, никаких сложностей не возникает. На стену крепят каркас из металла или дерева. Между рейками укладывают утеплитель и при помощи саморезов к каркасу прикрепляют листы гипсокартона.

И вот тут возникает один интересный момент, на котором хочется остановиться отдельно. После того, как листы гипсокартона установлены, между ними остается шов. А если из гипсокартона создавалась какая-либо сложная конструкция, то таких швов будет много.

Перед тем, как приступить к шпаклевке ГКЛ, необходимо, чтобы была выполнена заделка швов гипсокартона. Если прошпаклевать швы просто так, вместе с плоскостью листа, то в дальнейшем в местах швов шпаклевка попросту отойдет, и поверхность не будет смотреться единой.

Любую строительную работу невозможно выполнять без специального инструмента. И заделка швов в ГКЛ – не исключение. Вам понадобится:

  • ведро для шпаклевки
  • дрель
  • миксер
  • набор шпателей;
  • терка
  • набор сеток для терки
  • валик
  • кювета

Из материалов вам понадобится:

  • грунтовка глубокого проникновения
  • шпаклевка
  • бумажная лента для швов
  • сетка для армирования

Прочитайте нашу статью о том, как правильно клеить виниловые обои. Этот отличный отделочный материал подходит и для балкона.

Какой профиль для окон лучше? Разбираемся в одном из наших обзоров.

А про то, как утеплить балкон пенопластом, можно прочитать здесь.

Технология заделки швов между листами гипсокартона несложна. Но определенные тонкости имеются и здесь.

Если вы посмотрите на торцы листов гипсокартона, то однозначно заметите, что они разные. Заводской шов имеет, как правило, округлую форму. Иногда форма может быть плоской, но в любом случае швы гипсокартона в глубину листа как бы вдавлены. А обычные, не обработанные на заводе срезы не покрыты картоном и не вдавлены.

Так вот, те заводские швы, которые картоном покрыты, не трогаем. А обрабатываем срезы, на которых виден гипс, находящийся внутри листа. Сделать это нужно так: берется острый канцелярский нож и под углом 45 градусов срезаются верхние кромки ГКЛ. Получается стык заводского шва и шва с канавкой, которую вырезали вы.

Первым делом необходимо очень тщательно при помощи валика прогрунтовать ГКЛ. Как швы, так и всю поверхность листов. Пока грунтовка сохнет, необходимо приготовить шпаклевку. На сегодняшний день шпаклевок выпускается великое множество. Но наиболее распространенными и популярными являются:

  • Knauf Fugenfuller
  • KREISEL
  • Vetonit Gyproc Siliote
  • SEMIN CE 86

В принципе, между ними практически нет разницы. Но как показывает опыт работы с гипсокартоном, лучше всего себя зарекомендовала шпаклевка для заделки швов SEMIN CE 86. В принципе, можете использовать любую – они все хороши.

Шпаклевку следует высыпать ведро и при помощи миксера довести до нужной кондиции, добавляя воду. Она должна стать похожей на густую сметану. Скорость дрели должна быть минимальной, иначе произойдет разрушение армирующих добавок. Что существенно уменьшит крепость шпаклевки. Следует помнить, что нельзя смешивать старую и новую шпаклевки. Старую следует выработать, а уже потом замешивать новую шпаклевку.

Ну вот, после того, как приготовлена шпаклевка, начинается заделка швов своими руками. Для этого поперек шва наносите раствор. Не просто наносите, а как бы его втираете вглубь шва. Смесь должна заполнить его на всю толщину. На поверхности должна быть избыточная толщина смеси, чтобы она быстро не высыхала, и с ней можно было работать. Таки образом следует заполнить шов по всей его длине. Если длина шва велика, то заделка швов гипсокартона разбивается на несколько этапов.

Если просто нанести шпаклевку в шов, она не будет там держаться. По мере того, как шпаклевка будет высыхать, она уменьшится в объеме и попросту выпадет из шва. Чтобы этого не произошло, шов следует проармировать. Для этого используется специальная бумажная лента для швов или армирующая стекловолоконная сетка.

При покупке армирующей сетки, ее следует проверить на качество. Делается это так: сетку следует подергать на растяжение, посмотреть, как будут сдвигаться ячейки, переломить сетку, и прогладить сверху рукой. Если сетка не лопнула, не растрепалась, то это качественная сетка. Для того чтобы с сеткой было удобно работать, она уже на заводе смотана в рулоны, имеющие разную толщину и длину.

Так вот, на обильно нанесенную шпаклевку в шве сверху накладываете сетку или бумагу. Затем сильным движением шпателя как бы втираем ее в раствор, который нанесли раньше. Таким образом, сетка оказывается в середине слоя раствора, и армирует его, не позволяя сжиматься при высыхании. После того, как сетка утоплена в шов, широким шпателем удаляются излишки шпаклевки.

Если на месте шва возникло утолщение, то следует шпателем выполнить «вытягивание » шва на расстояние 30 см в разные стороны. Все. Теперь шпаклевка должна полностью высохнуть. После того, как полностью высохла шпаклевка на швах, производится шпаклевание поверхности листов гипсокартона.

Шлифовка участков, заделанных шпаклевкой, – это завершающий этап отделки балкона гипсокартоном. Можно для шлифовки использовать обычную наждачную бумагу, но намного удобнее будет пользоваться специальной теркой, в которой устанавливаются специальные сеточки с разным размером ячеек. Работа производится качественно и быстро. Напоминаем, что затирка швов гипсокартона производится только после полного высыхания раствора. Производится затирка круговыми движениями.

Обратите внимание: что при шлифовке производится очень большое количество пыли. Поэтому следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты: респиратор или ватно-марлевая повязка.

После того, как выполнена шлифовка, поверхность вновь покрывают грунтовкой. Все. Теперь можно наносить любое декоративное покрытие.

Не знаете как производится расчет металлочерепицы на крышу? Прочитайте об этом в одной из наших статей.

Собираетесь обшивать балкон снаружи? Про то, как производится отделка балкона сайдингом своими руками можно прочитать здесь.

Ниже приводим фотографии по теме статьи «Заделка швов гипсокартона: пошаговая инструкция». Для открытия галереи фотографий достаточно нажать на миниатюру изображения.

Предлагаем вам также ознакомиться с видеосюжетом по теме нашей статьи. В данном видеоролике изложена инструкция о заделке швов гипсокартона.


Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями:
В Контакте, Facebook, Одноклассники, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail: 

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье свои друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Обсудить статью

Как правильно шпаклевать швы гипсокартона

После того как монтаж гипсокартона окончен, следующим этапом вашей работы будет задача: заделать швы, которые образуются на стыках. Процесс является неотъемлемой частью отделки. Заделка швов в конечном итоге обеспечит эстетичный вид стенам или потолку. Существует четыре основных способа ремонта. С помощью бумажной ленты, армирующей сетки из стекловолокна (серпянки), тонкой стеклоткани или металлических профилей.

 

 

Какой способ заделки швов выбрать

Самым лучшим способом заделки стыков считается заделка серпянкой. Преимуществом использования армирующей сетки из стекловолокна является то, что ее можно приклеивать непосредственно поверх гипсокартона. Она не требует использования дополнительных крепежей. К тому же серпянка скрывает стыки легче и быстрее. Она не образует заломов как бумага и не такая толстая как металлический профиль. К тому же профиль значительно дороже. Одновременно с этим металл самый надежный. Выбирайте то, что для вас подходит больше. Сейчас же рассмотрим, как правильно шпаклевать швы бумажной лентой, все остальные способы практически идентичны. Этот вариант самый дешевый

 

 

Как правильно заделывать швы гипсокартона бумажной лентой

Для заделки стыков вам понадобятся:

  • Бумажная лента
  • Нож и шпатели разного размера
  • Шпаклевка
  • Наждачная бумага средней зернистости

Шаг 1: Нанесение шпаклевки на стыки

Прежде всего, подготовьте шпаклевку. Возьмите нож для гипсокартона или шпатель и тонким равномерным слоем нанесите шпаклевку на шов. Наносите шпаклевку по обе стороны от стыка на ширину бумаги. Это чтобы она затем приклеилась.

 

 

Шаг 2: Приклеивание бумажной ленты

Измерьте длину шва и отрежьте бумажную ленту такой же длины. Приложите ленту к стыку и слегка придавите ее. Избыток шпаклевки должен выйти наружу. Это позволит образовать надежное сцепление и предотвратить образования пустот от пузырьков воздуха, которые могут после высыхания ослабить ленту.

 

 

Шаг 3: Шпаклевка гипсокартона

Оставьте бумажную ленту для высыхания не менее чем на 10-12 часов. Затем вновь нанесите на поверхность свежий тонкий слой шпаклевки так чтобы скрыть бумагу. Теперь уже оставьте все сохнуть в течение 24 часов. Третий слой наносите так, чтобы он захватил ленту еще больше на 6 см по обе ее стороны.

 

 

Шаг 4: Сглаживаем швы

Когда все высохнет, вы можете обнаружить, что лента все еще слегка заметна. В этом случае швы необходимо шпаклевать еще раз. Но теперь по бокам вам придется захватить уже по 10 см с обеих сторон. После того, как все опять высохнет, проверьте, нет ли на поверхности гипсокартона комочков шпаклевочной массы. Если вы обнаружите какую-либо шероховатость, сбейте ее с помощью ножа или острого шпателя. Если шероховатость в виде песка отшлифуйте ее наждачной бумагой средней зернистости, так чтобы поверхность стала гладкой.

 

 

Шаг 5: Заделка стыков гипсокартона в углах

Прежде чем приступать к внутренним или внешним углам, вы должны заделать все швы на плоских стыках. Заделать швы в углах можно примерно так же. Единственное бумажную ленту вам надо будет сложить пополам и только потом прикладывать на швы. Все остальные шаги повторяются в той же последовательности.

 

 

Как правильно делать обработку швов

  1. Очень важно чтобы бумажная лента на стыках гипсокартона была отцентрована и ложилась на швы равномерно по обе стороны.
  2. Наружные углы все же лучше покрывать металлическими уголками, а не бумагой.
  3. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
  4. Зашпаклевать необходимо не только стыки и швы, но и отверстия от крепежей для гипсокартона.
  5. И наконец, если после шпаклевания и стыки и сам гипсокартона обработать грунтовкой, то краска, которой вы будете красить, впитываться не будет.

 

Видео: Как заделать швы гипсокартона бумажной лентой
{youtube}4TkKIErSReY{/youtube}

 

Как заделать швы между гипсокартоном: видео, фото

Перед покраской или поклейкой обоев швы между гипсокартоном должны обязательно шпаклеваться. Это создаст ровную и гладкую поверхность, без заметных перепадов и изгибов. Порядок заделки швов следующий:

  1. Поверхность ГКЛ перед заделкой швов нужно прогрунтовать. Особенно это важно для срезанных краев, которые таким образом обеспыливаются.
  2. Каждый шов должен проклеиваться лентой-серпянкой. Она качественно стянет стыки и будет препятствовать появлению трещин. Если серпянка плохо приклеивается к гипсокартону, то ее можно уложить на тонкий слой шпаклевки.
  3. После этого, необходимо подготовить шпаклевочную смесь (например, Унифлот от Кнауф), разведя ее согласно инструкции производителя. Некоторые профессионалы предпочитают работать только с готовыми шпаклевочными смесями, аргументируя это их идеальной консистенцией и полным отсутствием комочков.
  4. С помощью шпателя шпаклевка наносится на место стыка. При этом желательно, чтобы ширина шпателя захватывала все углубление, где находится шов между гипсокартоном, чтобы поверхность стены или потолка выровнялась.
  5. Теперь нужно дождаться высыхания первого слоя шпаклевки и с помощью ручной терки и мелкой наждачки тщательно затереть прошпаклеванную поверхность.
  6. Процедуру шпаклевания рекомендуется повторить вновь, чтобы добиться ровной и гладкой заделки швов. После высыхания второго слоя шпаклевку снова затирают, после чего стены можно прогрунтовать и покрасить (или обклеить обоями).

Совет: швы между гипсокартоном, образованные двумя обрезанными краями должны шпаклеваться аналогично. Желательно на этапе крепежа ГКЛ снять с этих краев фаску под углом 45° для того чтобы шпаклевка легла равномерно.

Видео по шпаклевке швов гипсокартона


Как заделать стыки гипсокартона на потолке


Заделка швов гипсокартона своими руками (видео): смеси, ленты, технология

Монтаж гипсокартонных листов на каркас не является окончательным этапом возведения перегородок в помещениях квартиры. Также важно, насколько качественно будет выполнена заделка швов между листами гипсокартона перед финишной отделкой. Стык ГКЛ является самым чувствительным и подверженным разрушению местом. Между гипсокартоном чаще всего появляются трещины, ухудшающие внешний вид стен. Особенно основательно следует готовить поверхности под покраску, хотя и под обоями трещины становятся заметными. О том, как заделать швы на гипсокартоне, пойдет речь ниже.

Инструменты и материалы для заделки швов

Для работы вам потребуются:

  • шпатели: широкий, узкий и угловой;
  • абразивная терка;
  • строительный уровень;
  • кисть;
  • нож и кромочный рубанок.

Материалы:

  • специальная шпаклевка;
  • грунтовка;
  • армирующая лента.

Условия для качественной заделки швов

Очень важно перед монтажом гипсокартона правильно подготовить каркас. Для этого требуется соблюдать технологию его сборки, куда входит применение требуемого количества деревянных брусков или металлических профилей, соблюдение их шага, правильное крепление, размещение профиля точно под стыками листов и т. д.

Гипсокартон крепится к каркасу саморезами. Листы используют с фаской на краях. Если гипсокартон устанавливается обрезной кромкой на стыке или не имеет заводской фаски, необходимо сделать ее с помощью кромочного рубанка. Угол наклона – 45°. Своевременно снять фаску не всегда получается, поэтому она может выполняться по месту после монтажа с помощью малярного ножа. В полученную выемку впоследствии будет заложена шпаклевка.

Когда фаски на торцах листов гипсокартона нет, заделанный стык образует выпуклость. В дальнейшем всю поверхность листов придется ровнять, что приведет к значительным затратам труда и материала.

Когда стыки обработаны, с них удаляется пыль и проверяется качество закрутки саморезов. Они заворачиваются до глубины погружения головки на 1 мм в лист гипсокартона (бумажной основы).

Новичкам целесообразно наглядно ознакомиться с технологией подготовки листов гипсокартона (видео, фото).

Какие материалы выбрать для заделки швов?

Когда перед домашним мастером встает вопрос, чем заделать швы в гипсокартоне, обычно он старается найти шпатлевку подешевле. Подобная экономия может выйти боком, поскольку из-за низкокачественного материала швы могут растрескаться, и ремонт придется делать повторно. Нужна специальная шпаклевка, предназначенная для заделки швов гипсокартона, обычный финишный состав не подойдет.

Выбор шпаклевки

Когда производится заделка швов между листами гипсокартона, одним из лучших средств является гипсовая шпаклевка Knauf. В зависимости от назначения применяют одну из разновидностей шпаклевки Knauf:

  • Fugen Uniflot («Фуген Унифлот») – гипсовая высокопрочная шпаклевочная смесь с полимерными добавками. Подходит не только для ГКЛ, но и для ГВЛ и других видов плит от «Кнауф (перфорированных, акустических, элементов пола).

Если используются листы с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), при работе со шпаклевкой «Унифлот» заделка швов гипсокартона своими руками может производиться без армирующей ленты.

  • Fugen (старое название – «Фугенфюллер») – универсальная гипсовая шпаклевка с отличными характеристиками, используется для листов с утоненной (УК) и полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК).
  • Fugen GF (ГФ) – шпаклевочная смесь для гипсоволокнистых листов.
  • Fugen Hydro (Гидро) – шпаклевка для заделки швов гипсокартона с повышенной влагостойкостью (ГКЛ, КЛВО) с кромкой УК.

Основой данных сухих смесей является порошок гипса, в который входят пластификаторы и модификаторы, придающие каждому составу соответствующие качества. Например, добавки в марке Fugen Hudro обладают водоотталкивающим эффектом.

Важно! Гипсовая шпаклевка несовместима с поверхностями из ДСП, керамической и каменной облицовки.

На строительном рынке можно встретить полимерную шпаклевку, обладающей большей устойчивостью к повышенной влажности. За достоинство это принимать можно не всегда, поскольку удержание влаги в помещении не всегда благоприятно сказывается на микроклимате. Если заделать швы между листами гипсокартона гипсовой шпаклевкой, она позволяет лучше поддерживать микроклиматические условия в помещении. Кроме того, она обладает лучшей паропроницаемостью, позволяя стенам «дышать». Однако при наличии хорошей вентиляции в помещении эти преимущества не играют никакой роли.

Категорически не подходит для заделки швов масляно-клеевая шпаклевка, поскольку она дает большую усадку.

Бумажная лента

Армирование швов рекомендуется производить бумажной лентой Knauf со специальными волокнистыми добавками, повышающими прочность. Каждый ведущий производитель предлагает свой вариант технологии с наиболее подходящими друг к другу материалами. Популярными марками являются также Sheetrock и NextBuild. Наличие посередине полотна ленты канавки облегчает сгибание бумаги при отделке внутренних угловых швов.

Чтобы избежать возникновения пузырей под слоем бумаги при недостаточном количестве шпаклевки, лучше приобрести ленту с микроперфорацией.

Лента для заделки может быть и другая – заделка швов гипсокартона серпянкой также практикуется, однако следует иметь в виду, что ее неудобно использовать при обработке внутренних углов. Кроме того, она имеет меньшую прочность по сравнению с бумажной лентой и склонна к растяжению, поэтому для поперечных стыков ее использовать тоже не рекомендуется, только для продольных. Единственное преимущество серпянки перед бумажной лентой – простота в работе за счет самоклеящегося слоя.

Технология заделки швов между гипсокартонными листами

Последовательность работ будет следующей:

  • Для предварительной обработки швов на гипсокартоне применяется грунтовка, желательно той же фирмы Knauf. Она продается уже разведенной, обладает хорошей адгезией и быстро высыхает.

Условия работы: температура в помещении должна быть не ниже 10°С, а влажность – в пределах нормы. Сквозняки не допускаются.

  • Делается раствор для заделки швов между листами из расчета 1 кг сухой смеси на 0,5 л холодной воды (пропорции могут отличаться, см. на упаковке). Порошок насыпается равномерно на всю поверхность жидкости и пропитывается влагой в течение 2–3 мин. Затем смесь перемешивается миксером на малых оборотах. Сначала она будет жидкой, но затем загустеет до необходимой консистенции.

Важно, чтобы тара и инструмент были чистыми, иначе качество шпатлевки снизится в 2 раза, а также ускорится его затвердевание. Свойства раствора сохраняются не более 40 мин, а поддерживать необходимую вязкость путем разведения водой нельзя, поэтому порции готовятся небольшие. После застывания шпаклевочной смеси шов затирается теркой с наждачкой и грунтуется еще раз.

  • Слой шпаклевки накладывается на шов. В местах с обрезной кромкой он делается немного тоньше, но заполнение должно быть качественное. Пока раствор не схватился, на него накладывается армирующая лента и шпателем вдавливается в шпаклевку. Она должна заделываться полностью, чтобы края не выступали. Затем поверхность поправляется и выравнивается. Следует оставить место по толщине для нанесения второго слоя.

  • Одновременно заделывают места, где утоплены шляпки саморезов.
  • Следующий слой наносится на шов не ранее чем через 12 часов. Нанесение выполняется широким шпателем, чтобы поверхность получилась вровень с листами. Высыхание второго слоя происходит очень быстро. Затем снова производится зачистка выступов наждачкой.

Заделка швов гипсокартона на потолке и на стенах производится по одинаковой технологии. Только обработку потолка делать трудней, а все дефекты более заметны.

Заключение

При возведении перегородок в помещениях чрезвычайно важно понимать, как правильно заделывать швы между листами гипсокартона. Грамотная технология заделки швов предотвратит появление трещин, из-за которых значительно страдает внешний вид финишной отделки.

Как оклеить потолок и стены для гипсокартона | Home Guides

Умение и осторожность, с которыми соединительный состав и лента применяются к гипсокартону, определяют, будет ли готовая стена выглядеть хорошо или плохо. Целью оклейки стены является сглаживание швов на стыке листов гипсокартона. Это обеспечивает ровную ровную поверхность, к которой будет прилипать настенное покрытие. Обклеивать потолок и стены — тяжелая работа, требующая терпения и внимания к деталям. Новичок должен посвятить себя изучению навыков во время процесса записи, чтобы закончить с приемлемым потолком и стенами.

Смешивание шовного герметика

Опорожните коробку универсального, готового к использованию шовного герметика в 5-галлонное ведро. Добавьте четыре-шесть унций воды в ведро с компаундом.

Поместите лопатку для смешивания в электродрель на 1/2 дюйма и перемешайте раствор на низкой скорости. При необходимости добавьте еще смеси или воды, чтобы получился раствор, похожий на пудинг.

Заполните противень из нержавеющей стали размером примерно 4 на 4 на 12 дюймов герметиком.Возьмитесь за сковороду одной рукой, а другой рукой окуните смесь с помощью ножа для гипсокартона шириной шесть дюймов.

Заклейте стыковые стыки лентой

Начните с верхнего угла одной стороны стены, равномерно распределив полосу компаунда шириной от четырех до шести дюймов по стыковому стыку — вертикальному стыку, где встречаются два листа гипсокартона. . Вдавите смесь в шов, пока он не станет полностью или слегка перелившимся. Нанесите ровный слой состава на каждую головку винта.В это время не приклеивайте клейкой лентой стык напротив другой стены. Состав должен полностью покрывать шестидюймовую полосу без оголенных пятен.

Поместите конец ленты для гипсокартона в конец стыкового соединения. Поместите складку в центре ленты так, чтобы она указывала вниз, в стык, где встречаются два куска гипсокартона.

Удалите излишки состава с области, на которую нанесена лента, соскребая ножом вверх от середины стыка к верху. Повторите процесс, начиная с середины сустава и соскребая ножом до низа.Убедитесь, что состав просачивается из-под ленты, когда вы царапаете ее по всей длине. В местах, где не просачивается никакое соединение, приподнимите ленту и нанесите на это место больше состава. Снова нанесите ленту и повторите процесс соскабливания. Это упражнение необходимо для удаления пузырьков воздуха, из-за которых покрытие стены вздувается после нанесения.

Оберните ленту ножом для гипсокартона, слегка соскребая от середины к каждой стороне, чтобы разгладить ленту так, чтобы края ленты были на одном уровне с гипсокартоном.

Заклейте швы с углублениями

Начните с верхней части стены, чтобы нанести ровный слой герметика шириной от четырех до шести дюймов на углубленный стык. Это горизонтальные стыки вверху и внизу листа гипсокартона.

Поместите конец ленты для гипсокартона в конец шва с выемкой. Расположите складку в центре ленты так, чтобы она указывала на стык, где встречаются два куска гипсокартона.

Заклейте утопленные стыки так же, как и стыковые стыки.Закройте концы ленты, используемой на стыковых соединениях, убедившись, что лента на углубленных соединениях ложится поверх них.

Поскребите ленту ножом, чтобы удалить излишки состава и воздуха из-под ленты.

Заклейте потолок скотчем

Поместите стремянку в комнату так, чтобы она доходила до потолка, наклеивая герметик и скотч.

Начните с одной стороны на одном конце потолка, чтобы нанести герметик на стыковые соединения, проходящие вдоль длинных сторон гипсокартона.Нанесите состав полосой шириной от 4 до 5 дюймов, вдавливая ее в швы, где соединяются листы гипсокартона.

Заклейте стыковые соединения лентой, поместив конец ленты на один конец стыка и натянув его на стык.

Удалите излишки состава и воздух из-под ленты ножом для гипсокартона.

Лента для углов

Согните ленту по длине центра и согните ее между пальцами и большим пальцем.

Обильно нанесите компаунд на угол стыка стен и потолка.

Плотно прижмите центр ленты к углу, чтобы обеспечить прямоугольный угол.

Потяните нож с одной стороны уголка, чтобы удалить из-под ленты излишки состава и воздуха. Повторите этот процесс с другой стороны угла.

Заклейте деталь изолентой

Нанесите компаунд на каждую сторону отверстий, через которые проходят трубы и устанавливаются электрические розетки, после отключения питания в коробке выключателя.

Поместите полоску ленты на каждый край отверстия и возьмитесь за один конец одной рукой, соскребая ленту ножом в другой руке.

Удалите из-под ленты излишки состава и воздух.

Шлифовка

Заделайте всю мебель и полы пластиковой пленкой. Накройте или уберите из комнаты все, что не должно быть покрыто пылью. Закройте вентиляционные отверстия и убедитесь, что все системы отопления и охлаждения выключены. Наденьте маску и защитные очки.

Отшлифуйте швы на стенах ручной шлифовальной машиной с наждачной бумагой для гипсокартона зернистостью 150. Двигайте шлифовальную машину вперед и назад или толкайте и вытягивайте, чтобы переместить шлифовальную машину по области, на которую нанесена лента, с равномерным давлением.Шовный герметик мягкий, и вы хотите разгладить его по головкам винтов и ленте, но не обнажать их.

Используйте шлифовальный станок для потолка, отшлифуйте его толкающими и вытягивающими движениями или подметающими движениями из стороны в сторону.

.

Как повесить гипсокартон на потолок • Сначала инструменты

Основы подвешивания гипсокартона на потолке

Листы гипсокартона на потолке монтируются перпендикулярно направлению балок.

Проблема с подвесными потолками заключается в установке гипсокартона на место. Тем более, что листы большего размера поднимаются на эту более очевидную поверхность.

1. Разметка стыков потолка

Отметить карандашом положение стыков потолка по периметру помещения на обрамлении верхней стены.

Также обратите внимание на расположение стационарного освещения, электрических коробок и приспособлений.

Вам нужно знать, где находятся стыки и крепления, когда дело касается крепления гипсокартона на месте.

2. Нанесите клей на балки

Это необязательно, но если вы решили это сделать, нанесите клей на поверхность (поверхности) балки. Выпустите шарики из контейнера для герметика, насколько позволяет рабочее время.

3. Размещение первой панели

Начиная с угла потолка, приподнимите и удерживайте лист гипсокартона на месте с помощью второго человека, Т-образной распорки, «Deadman» или панельного подъемника

Можно подпереть либо одну Т-образную скобу, либо две Т-образные распорки, чтобы зафиксировать положение листа, и эти распорки должны быть немного выше высоты потолка.Плотно удерживайте лист для закрепления.

Примечание : некоторые строительные нормы и правила требуют панелей толщиной 5/8 ″ для потолков и / или противопожарных панелей. Но для многих установщиков это стандартная практика.

4. Закрепление панели на месте
Винты предпочтительнее гвоздей, но если вы забиваете гвозди с кольцевым хвостовиком, расстояние между ними составляет около 7 дюймов.

С помощью клея разместите гвозди на 1/3 ширины доски или на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Сделайте углубление с помощью молотка для гипсокартона на втором проходе.Следите за тем, чтобы не разорвать бумагу.

Для шурупов — ввинтите винты прямо, с шагом 12 дюймов по центру без клея и максимум 16 дюймов по центру с клеем.

Установите их не ближе 3/8 дюйма от края листа. Любые промахи должны быть устранены и по возможности избегать краев балок.

5. Панели, которые необходимо разрезать

Частично закрепите любой лист, имеющий выступы (которые должны принимать разрезы), такие как электрические коробки и осветительные приборы.

Сначала запустите резак, найдя центральную часть, а затем продолжайте движение по периметру.Или распилить вручную ручной пилой.

Затем завершите затяжку панели винтами и продолжайте движение по всей длине потолка.

6. Навешивание остальных панелей

Продолжите второй курс, смещая стыковые швы на 1/2 листа от первого ряда.

Примечание : некоторые старые потолочные балки имеют 24 дюйма по центру. Одна из возможностей — установить 5/8 ″ или устойчивые к провисанию панели на этих более широких пролетах, где вес является проблемой.

Установка гипсокартона на потолок сводов

Если потолок наклонен, установите листы, как обычно, за одним исключением…

Загрузите стеновую панель на подъемник для гипсокартона, который можно наклонять. Чем круче уклон, тем больше будет необходимость в крюках-опорах для упора с ребра и во избежание соскальзывания при подъеме и устойчивом удерживании полотна.

Более широкая база стабилизирует более высокие переноски. Это критически важно по соображениям безопасности.

Закрепите листы гвоздями или винтами, как для плоского потолка. Хотя это повлечет за собой заворачивание шурупов от посторонних лиц, например, с лестницы, строительных лесов или электрического лифта.

Подъемник отлично подходит для подвесных потолков, а также для стандартных плоских потолков. Некоторые модели могут подниматься до потолков до 11 футов и выше, принимать листы до 16 футов и, с помощью наклонной опоры, доставлять на наклонные стены.

Но цилиндрические своды и арки поднимаются прямолинейно, поскольку подъемная платформа не принимает эти изгибы.

Для потолков с кривизной, таких как цилиндрический свод, установите гибкие листы, которые представляют собой более тонкие листы гипсокартона, которые изгибаются по кривой и текут по дуге, следя за тем, чтобы любые различия в толщине совпадали.

Для соборных потолков крутизна уклона частично определяет способ установки гипсокартона. Общая высота также будет способствовать способу установки стеновой панели на место.

Для самых высоких потолков потребуется автоматический подъемник, скажем, высота потолков превышает 19 футов в их самой низкой точке.

Хотя использование этих подъемников будет означать компенсацию их значительных эксплуатационных расходов, даже если подъемник для установщика, вероятно, будет приобретен в местной точке аренды, учитывая перспективу их новых ценников и требований к хранению.

Очевидно, что автоматический подъемник действительно обеспечивает наибольшие производственные возможности. Однако это предполагает использование большого количества листов, более высокий подъем или другие труднодоступные способы доступа. На небольших высотах и ​​меньших квадратных футах ручной подъемник для штатива подходит для большинства применений.Решение проблемы компромисса лучше всего делать в индивидуальном порядке.

Доступ необходим и для отделки, так что совместное использование строительных лесов, катящихся, статических или имеющихся у вас, может оказаться взаимовыгодным.

Для потолков, поддерживаемых большими фермами — во многих домах наблюдается «подъем фермы» — в основном перемещение между высокими и низкими поясами фермы.

Это вызвано изменением влажности каркасной фермы. Фактически, вытягивание или временное изгибание нижних поясов вверх, что приводит к растрескиванию потолка.

Предварительная обработка для этого состоит в том, чтобы сделать стену плавающей, прибив гвоздями из угла (где потолок встречается со стеной) выше, чем обычно, и / или прикрепив зажимы для гипсокартона к внутренней / перегородке. Снятие части напряжения или прогиба в этих суставных областях.

Укладка гипсокартона на потолочные коробки

Деталь декоративного короба, переходы между потолком и стеной. Но его установка требует мер предосторожности из-за узкой укладки гипсокартона и способа его крепления.

The Framing

Просмотрите обрамление, как обычно, перед установкой, однако всегда обращайте внимание на какие-либо вышедшие из строя строки, так как это то, что будет выделять коробка. Хотя некоторые широкие гибкие бусины предназначены для скрытия небольших пустот в обрамлении.

Кроме того, узкие полоски не выдерживают изгиба и имеют тенденцию крошиться при небольшом напряжении, в зависимости от размеров разреза. Направление стеновых панелей также имеет значение, поскольку гипсокартон наиболее прочен от края до края.

Нарезка полос

Вместо того, чтобы просто надрезать и ломать, как на более широких участках, начните с острого ножа и продвигайтесь вглубь стеновой плиты с помощью линейки, снова и снова проводя ножом.

Постепенно согните доску и отрежьте пропил с минимальным усилием. Другой вариант — это электрорезчик, который будет выполнять резку с небольшим напряжением.

Крепление планок

Профессиональные установщики склоняются к тому, чтобы прикрепить ленты прихватками, так как винты могут разрушить внутренний гипс.По этой причине прибивайте гвозди на большей врезке.

Все внешние кромки углов должны совпадать без видимых выступов. Для фаски, подобной изображенной на картинке, запланируйте гибкий борт для отделки, как вы обычно устанавливаете угловые борта, поскольку этот тип борта также требует меньшего напряжения и вибрации.

Прочие направляющие для гипсокартона

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

Как зашпаклевать гипсокартон своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как правильно зашпаклевать гипсокартон

Как правильно зашпаклевать гипсокартон мы сегодня рассмотрим в деталях. Сначала надо знать, как подготовить поверхность, после этого решить, чем зашпаклевать гипсокартон и после этого правильно выполнить работу.
Видео в этой статье поможет вам во всем этом детально разобраться. Ведь сделав работу своими руками ее цена будет значительно ниже. Ниже приведена инструкция по правилам выполнения данной работы.

Содержание статьи

Правила выполнения работы

Как зашпаклевать швы гипсокартона или плоскость решается по месту работы и качества плоскости. Здесь следует отметить, что ели вам требуется нанести слой свыше одного см, тогда это делается в несколько этапов и только после полного высыхания преварительного материала.

Как подготовить гипсокартонный потолок

Мнение о том, что установленные листы гипсокартона готовы для нанесения шпатлевки, ошибочно. Так, если сам гипсокартон ровный, то саморезы, выступающие даже на какую-то долю миллиметра, станут серьезным препятствием, чтобы шпатлевка легла ровно и красиво.
Как зашпаклевать стыки гипсокартона и всю плоскость теперь рассмотрим более детально:

Шляпка топится в гипсокартоне

  • Чтобы шпатлевка ложилась ровно на потолок из гипсокартона, шляпку самореза необходимо утапливать примерно на полмиллиметра, что является самой оптимальной позицией самореза, которая позволить шпателю свободно проходить, не целясь за шляпку. При этом лист гипсокартона также будет надежно удерживаться в необходимом положении.
  • Чтобы хорошо зашпаклевать стыки между листами гипсокартона, можно воспользоваться несколькими вариантами. Прежде всего, можно заделать швы при помощи липкой перфорированной ленты – серпянки.

Заделка швов липкой лентой

Внимание: Некоторыми мастерами сначала наносится слой шпатлевки, после чего приклеивается такая сетка. Но это является не совсем правильным, так как серпянка лучше всего будет держаться на поверхности листа гипсокартона. После того, как такая липкая лента наклеена, ее необходимо покрыть слоем шпатлевки.

  • Еще одним из вариантов заделывания швов между листами гипсокартона является использование фугенфюллера, который можно самостоятельно приготовить из смеси Knauf, как наиболее распространенной и показавшей хорошие результаты.
  • Таким образом, в качестве основных способов по заделке швов между листами гипсокартона выступают использование серпянки, а также специальных смесей, предназначенных для таких целей. В то же время существует достаточно много других способов.
    Таких, как заклеивание бумагой, использование клея ПВА, применение плиточного клея, полиэтиленовых мешков и т.д.
  • Помимо заделывания швов между гипсокартонными листами, также необходимо заделать места, куда входят саморезы, используя фугенфюллер или финишную шпаклевочную смесь.
  • После того, как швы и стыки заделаны, необходимо дать им высохнуть. Как правило, для этого будет достаточно сутки.
    Далее необходимо покрыть потолок слоем грунтовки, которая также должна полностью просохнуть. Особенностью того, как сохнет грунтовка, является быстрота этого процесса. Таким образом, чтобы грунтовка полностью высохла, достаточно около 4-х часов.
  • Некоторыми мастерами на листы гипсокартона сначала наносится слой первички, а лишь затем финишная шпатлевка. Такая последовательность является не совсем правильной, так как первичная смесь предназначена, чтобы подготавливать более мелкий сатенгипс.
    Касательно листов гипсокартона необходимо отметить, что здесь уже имеется основа, для которой не нужна дополнительная шпатлевка.

Особенности приготовления шпаклевочной смеси

Перед тем, как рассматривать вопрос о правильном шпатлевании гипсокартонного потолка, необходимо научиться делать раствор шпатлевки.

Готовим сухую смесь для шпаклевки

Итак:

  • Прежде всего, необходимо приобрести специализированное прорезиненное ведро, чтобы ударами миксера его было невозможно разбить. Также может быть использована любая оцинкованная металлическая емкость.
  • Сначала нужно набрать в ведро примерно 1/3 часть воды, после чего засыпать шпаклевочную смесь, перемешивая ее при помощи миксера до такой консистенции, чтобы получилась смесь не очень густая, как жидковатое картофельное пюре.

Внимание: Для получения размешанного до конца раствора ему нужно настояться в течение 5-и минут. После этого его необходимо еще раз взбить. За прошедшие пять минут происходит размокание комочков, а смесь получается пластичная и податливая.

  • В качестве совета также можно отметить, что в случае, если получилось полное ведро, чтобы смесь не разбрызгивалась во все стороны, реверс дрели необходимо переключить в другую сторону. Тогда венчик будет вращаться против хода часовой стрелки и не будет разбрызгивать смесь.

Правила шпатлевки гипсокартонного потолка

Чтобы наложить смесь на потолочные гипсокартонные листы, необходимо использование длинного шпателя или такой же малки.

При помощи шпателя наносим смесь

Итак:

  • На малку или шпатель необходимо наложить слой шпатлевки при помощи более мелкого шпателя. При этом раствор должен быть распределен по всему шпателю.
    Далее шпатлевку наносят на гипсокартонный потолок. После этого остатки смеси на шпателе снимаются более узким шпателем. Их накладывают снова на широкий шпатель, при этом добавляя еще нового раствора.
  • В некоторых случаях, чтобы наложить шпатлевку, может быть использовано строительное правило. В то же время – это инструмент, предназначенный, чтобы выравнивать поверхности, а гипсокартон в этом не нуждается.
  • Средний размер шпателя, применяемого для шпаклевания гипсокартонного потолка, составляет 40-50 см.
  • Касательно слоя смеси на гипсокартонном потолке необходимо отметить, что его толщина не должна быть более 2-х мм. Это объясняется тем, что гипсокартонный потолок является достаточно легкой конструкцией, что подразумевает отсутствие каких-либо дополнительных нагрузок, в том числе и большого слоя смеси.

Внимание: Важно обратить внимание на тот факт, что шпаклевание гипсокартонного потолка преследует лишь декоративную цель. Это делает поверхность идеально ровной. Но большие повреждения вы не исправите.

  • Таким образом, наиболее оптимальной толщиной шпаклевочного покрытия является 1-1,5 мм. Разница при этом может составлять +/- 0,5 мм.
  • В процессе протягивания смеси по гипсокартону при помощи шпателя можно увидеть возникновение по краям рубцов. Это является нормальным явлением. В то же время важно контролировать, чтобы слой шпатлевки не был очень толстым. Возникающие рубцы также нужно сглаживать широким шпателем.
  • Таким образом, опытными мастерами гипсокартонный потолок шпаклюется так, что после этого он практически не нуждается в затирке, так как является абсолютно гладким.
  • В то же время для новичка зашпаклевать гипсокартонный потолок сразу ровно практически невозможно. Поэтому для окончательной обработки его нужно затереть мелкой наждачной бумагой или специальной сеткой для затирки. В магазинах также продаются электрические терки. При этом ручная затирка является более качественной.

Шлифуем поверхность

Внимание: Важно отметить, что затирать поверхность нужно только после того, как смесь полностью высохла, т.е. через несколько суток после нанесения.

Как зашпаклевать гипсокартон вы уже знаете. Посмотрите фото и можете приступать к работе. Никогда не стоит торопиться при выполнении финишной отдели, всегда надо делать все аккуратно.

Как отремонтировать большое отверстие в гипсокартоне

  • Подготовьте открытие

    Обрежьте края отверстия, чтобы получились прямые стороны и квадратная или прямоугольная общая форма. Используйте квадрат для обрамления и карандаш, чтобы наметить линии разреза на гипсокартоне. Затем разрежьте по линиям пилой для гипсокартона.

    Перед тем, как вырезать!

    Перед резкой убедитесь, что за поверхностью гипсокартона нет проводки или водопровода.

    Ель / Марго Кэвин
  • Установите подкладочные ленты

    Отрежьте два куска пиломатериала или фанеры на несколько дюймов длиннее, чем длинные стороны отверстия.Поместите одну деталь в отверстие вдоль одной из длинных сторон так, чтобы полоса располагалась по центру края гипсокартона (половина находится за гипсокартоном, а половина — обнаженной). Закрепите полоску шурупами для гипсокартона, продетыми через гипсокартон в полосу. Держите шурупы на расстоянии примерно 1 дюйма от края гипсокартона и расстояние между ними примерно 6 дюймов. Повторите тот же процесс, чтобы установить вторую подкладочную полосу на другой длинной стороне отверстия.

    Для отверстия более 10 дюймов

    Если ширина отверстия превышает 10 дюймов, отрежьте две короткие полоски, чтобы они поместились между длинными полосками.Установите короткие полоски вдоль двух коротких сторон отверстия.

    Ель / Марго Кэвин
  • Установите заплатку для гипсокартона

    Отрежьте кусок гипсокартона по размеру отверстия. Он не должен быть плотно прилегающим, но швы должны быть не более 1/8 дюйма в ширину. Поместите пластырь над отверстием и закрепите ее винтами на подкладке. Держите винты на расстоянии около 1 дюйма от краев заплатки и расстояние между ними — 6 дюймов.

    Смотреть толщину

    Патч должен быть такой же толщины, как и существующий гипсокартон; обычно это 1/2 дюйма.

    Ель / Марго Кэвин
  • Заклейте швы лентой

    Отрежьте полоски по длине шовной ленты гипсокартона с помощью канцелярского ножа. Заклейте каждый шов полоской шовной ленты. Перекрыть полоски тейпа по углам.

    Ленточный наконечник

    Убедитесь, что лента лежит ровно, без складок и выпуклостей.

    Ель / Марго Кэвин
  • Грязь по швам

    С помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона нанесите тонкий слой герметика для гипсокартона.Вы должны видеть сетку через соединение. Дайте составу высохнуть. Затем поскребите поверхность ножом, чтобы удалить заусенцы или комки.

    Нанесите еще один тонкий слой состава, выходя за края первого слоя. Используйте нож, чтобы «растушевать» края влажного состава по окружающему гипсокартону, чтобы он постепенно сужался до нуля. Дать высохнуть второму слою. Затем снова соскоблите. Добавьте третий слой. Дать высохнуть третьему слою.

    Ель / Марго Кэвин
  • Песок грязи

    Высохший состав отшлифовать шлифовальной губкой, чтобы поверхность стала гладкой.Будьте осторожны, не зашлифуйте, чтобы сетчатая лента просвечивала. При желании добавьте текстуру поверхности, например текстуру спрея «апельсиновая корка», чтобы она соответствовала окружающей поверхности.

    Мокрая шлифовка

    При желании можно провести влажную шлифовку с помощью губки для влажного шлифования, чтобы уменьшить количество пыли. Удалите всю шлифовальную пыль сухой тряпкой.

    Ель / Марго Кэвин
  • Заправьте и закрасьте заплатку

    Покройте всю область заплатки слоем грунтовки с помощью кисти.Дайте грунтовке высохнуть. При необходимости нанесите два или более слоев краски, чтобы они соответствовали окружающему пространству.

    Подготовка к полной покраске

    В качестве альтернативы, если стены или потолок можно покрасить новой краской, сейчас самое время покрасить все, что поможет скрыть пятно.

    Ель / Марго Кэвин
  • Как залатать гипсокартон — Старый дом

    Подробнее о проекте

    Навык

    1 из 5 Легко Опыт не требуется, но требует изрядного терпения

    Расчетное время

    От 1 до 2 часов, в зависимости от размера и количества отверстий

    В этом видео, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва объясняет, как залатать гипсокартон.

    Этапы ремонта гипсокартона:

    1. Для крошечных отверстий и лопнувших гвоздей используйте 4-дюймовый нож для гипсокартона и нанесите два или три тонких слоя герметика.
    2. Дайте каждому нанесенному составу высохнуть, а затем отшлифуйте между слоями.
    3. Отремонтируйте отверстия малого и среднего размера с помощью заплатки из алюминиевого гипсокартона с клейкой основой.
    4. Снимите защитную пленку, чтобы обнажить клей, затем прижмите пластырь к стене прямо над отверстием.
    5. Покройте всю заплату герметиком, затем используйте нож для гипсокартона шириной 12 дюймов, чтобы разгладить смесь.
    6. Дайте ремонту высохнуть, затем отшлифуйте и нанесите еще два или три слоя состава.
    7. Для больших отверстий вырежьте кусок гипсокартона немного больше, чем отверстие.
    8. Держите пластырь из гипсокартона над отверстием и обведите его контур на стене.
    9. Вырежьте по карандашным линиям пилой для гипсокартона.
    10. Отрежьте две планки 1×2, длина которых немного превышает размер отверстия.
    11. Нанесите строительный клей на планки, затем вставьте их в отверстие.
    12. Поместите планку с каждой стороны отверстия, убедившись, что каждая выходит в отверстие.
    13. Прикрепите планки к стене шурупами для гипсокартона диаметром 1 ¼ дюйма.
    14. Установите заплатку для гипсокартона и прикрутите ее к шипам.
    15. Нанесите шовный раствор на заплатку гипсокартона.
    16. Вдавите кусок сетки от насекомых во влажный состав.
    17. Вдавите сетку в состав при помощи ножа для гипсокартона, затем нанесите на него еще больше шовного состава.
    18. Дайте отремонту высохнуть, затем отшлифуйте и нанесите еще два или три слоя состава.


    инструментов:

    Как отремонтировать отверстие в текстурированном гипсокартоне

    Распыление текстуры в баллончике при ремонте гипсокартона для слияния с окружающей стеной.
    Для ремонта большого отверстия в текстурированном гипсокартоне:
    1. Вырежьте отверстие квадратной формы с помощью пилы для гипсокартона.
    2. Прикрутите блокировку 1 × 4 к внутренней части отверстия шурупами для гипсокартона так, чтобы блокировка перекрывала отверстие.
    3. Используйте гипсокартон или шпатель, чтобы покрыть швы в заплате герметиком.
    4. Заклеить ленту гипсокартона поверх швов, вдавливая ее в мокрый шовный герметик с помощью гипсокартона или шпателя.
    5. Дайте стыковке высохнуть в течение ночи.
    6. Нанесите один или несколько дополнительных слоев герметика, пока заплатка и лента гипсокартона не будут хорошо покрыты.
    7. Отшлифуйте стыковочный раствор до гладкой поверхности окружающей стены.
    8. Нанесите текстуру баллончика для гипсокартона на гладкий участок и дайте ему высохнуть.
    9. Загрунтуйте заплату латексной грунтовкой для стен.
    10. Нанесите на стену два слоя краски для стен.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

    Дополнительная информация

    VIDEO TRANSCRIPT
    Отверстие в гипсокартоне, превышающее размер шляпки гвоздя, требует большего ремонта, чем просто нанесение шпаклевки.Для больших отверстий вы можете вырезать отверстие правильной формы, например, квадрата, а затем вырезать новый кусок гипсокартона того же размера и формы, что и заплатка.

    Чтобы установить заплатку, вам нужно будет установить пару блоков блокировки по очереди в отверстие и прикрепить их шурупами для гипсокартона так, чтобы половина блока была видна в отверстии. Это поддержит патч, и позволит прикрутить его к блокировке.

    Затем замазываем швы герметиком для гипсокартона и вдавливаем в него ленту для гипсокартона.После нескольких дополнительных слоев герметика и небольшой шлифовки ремонт будет гладким.

    Для отверстий меньшего размера вы можете купить самоклеющуюся накладку, армированную проволочной сеткой, чтобы закрыть отверстие перед нанесением нескольких слоев герметика и шлифовкой. В любом случае отремонтированные поверхности будут гладкими, что будет проблемой, если у вас фактурные стены. Эта текстура, которую часто называют апельсиновой коркой, помогает скрыть недостатки гипсокартона.

    Решение — обработать место ремонта текстурой в баллончике.Сначала проверьте спрей на куске картона, чтобы вы могли сопоставить текстуру ваших стен. Затем нанесите его на заплатку, используя случайный узор и слегка перекрывая прилегающую область. Как только он высохнет, вы будете готовы к покраске, и никто не станет мудрее.

    Как исправить потрескавшийся шов гипсокартона

    Как отремонтировать потрескавшиеся швы гипсокартона, как профи

    Марк Дж. Донован

    Потрескавшиеся швы гипсокартона — распространенная проблема как в старых, так и в новых домах.К счастью, исправить потрескавшийся шов гипсокартона несложно. Швы гипсокартона могут потрескаться по ряду причин. Они могут возникнуть из-за отстойного фундамента.

    Или, если вы живете в регионе, где в течение года наблюдаются резкие перепады температур, расширение и сжатие каркаса дома может привести к потрескавшимся швам гипсокартона. Они также могут образоваться, если оклейка гипсокартоном и заделка грунтовки были выполнены неправильно или если при установке панелей гипсокартона было недостаточно шурупов или гвоздей.

    Вне зависимости от причины отремонтировать потрескавшийся шов гипсокартона довольно просто. Посмотрите это видео, чтобы посмотреть, как исправить трещину шва гипсокартона .

    Чтобы исправить потрескавшийся шов гипсокартона, используйте канцелярский нож, чтобы надрезать линию на каждом конце ленты гипсокартона в пораженной области. Убедитесь, что линии выходят за пределы шва гипсокартона с трещинами. Затем с помощью канцелярского ножа снимите старую ленту гипсокартона.

    Отрежьте кусок новой ленты для гипсокартона, чтобы заменить старую ленту для гипсокартона, которую вы только что удалили.

    С помощью ножа для заклеивания гипсокартона нанесите универсальный герметик (грязь) на потрескавшуюся область шва гипсокартона.

    Затем, снова используя нож для гипсокартона, вставьте новый кусок ленты для гипсокартона в шовный герметик, чтобы закрыть шов. Используйте нож для гипсокартона, чтобы полностью втереть ленту в шовный герметик, однако будьте осторожны, чтобы не выдавить весь шовный герметик из-за ленты.В противном случае лента гипсокартона быстро отклеится от шва.

    Нанесите тонкий слой герметика на гипсокартонную ленту и дайте шву высохнуть. На этом этапе вам не обязательно быть идеальным, так как позже вы будете шлифовать шов и наносить дополнительные слои герметика. Посмотрите, как наклеить ленту и загрунтовать гипсокартон, здесь .

    После нанесения первого слоя грязи вы завершили первый этап фиксации потрескавшегося шва гипсокартона.

    После высыхания шва наждачной бумагой или сеткой для гипсокартона слегка отшлифуйте края и поверхность отремонтированного шва гипсокартона. В основном вы хотите удалить все высокие гребни на шве.

    Затем нанесите еще один слой грязи на заклеенный шов гипсокартона, но на этот раз расширите его на несколько дюймов по обе стороны от шва. Вы хотите начать смешивание отремонтированного шва гипсокартона с окружающей стеной. Опять же, позвольте этому второму слою грязи высохнуть.

    Получите эту электронную книгу по ремонту гипсокартона , в которой приведены подробные инструкции и полезные фотографии для ремонта отверстия в гипсокартоне.

    После высыхания второго слоя грязи снова слегка отшлифуйте края и выступы, а затем нанесите последний слой грязи.

    Опять же, на этот раз расширите шов еще на пару дюймов. Дайте этому покрытию полностью высохнуть, а затем слегка отшлифуйте его в последний раз.

    На завершающий этап фиксации потрескавшегося шва гипсокартона нанесите грунтовку и закрасьте шов.


    Для получения информации о ремонте большого отверстия в гипсокартоне см. Электронную книгу « Как отремонтировать большое отверстие в гипсокартоне » от HomeAdditionPlus.com. Электронная книга «Как отремонтировать большое отверстие в гипсокартоне» содержит пошаговые инструкции о том, как отремонтировать поврежденную стену, чтобы она выглядела как новая.

    См. Калькулятор гипсокартона HomeAdditionPlus.com

    Дополнительная информация

    Дополнительные ресурсы по установке гипсокартона с Amazon.com

    Бесплатное предложение цены на добавление дома без обязательств!

    Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов.Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

    Как исправить плохую работу ленты для гипсокартона | На главную

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.

    Стыки между кусками гипсокартона замаскированы смесью гипсокартона и лентой. Со временем изменения влажности, оседание дома или, проще говоря, разрушение ленты гипсокартона могут привести к тому, что лента отслоится от стыка, оставив на стене дефект.Хотя проблема носит чисто косметический характер, вам все же необходимо провести настоящий ремонт, который после покраски будет практически невозможно отличить от остальной части стены.

    Перед тем, как начинать какой-либо ремонт, обязательно узнайте, где у вас в стенах коммуникации, рекомендует Lowe’s. В частности, определите, где находятся ваши электрические провода; они обычно прикрепляются к вашим стеновым стойкам.

    1. Подготовьте комнату

    2. Уберите с пола всю мебель и другие предметы, а также снимите все картины или настенные ковры поблизости.Накройте пол под поврежденным участком тряпкой.

    3. Удаление отслаивающегося материала

    4. Слегка отшлифуйте участок поврежденной лентой для гипсокартона с помощью шлифовальной сетки для гипсокартона. Затем сделайте канцелярским ножом надрез глубиной 1/8 дюйма по периметру плохой ленты. Удалите поврежденную ленту и гипсокартон шпателем, рекомендует заклеить стены. Осторожно соскоблите участок, который нужно отремонтировать, чтобы приподнять и удалить лишние части тела.

    5. Нанесите состав для гипсокартона и ленту

    6. Нанесите легкий слой предварительно замешанного состава для гипсокартона на ремонтируемую область, добавляя достаточное количество смеси для работы за краями ленты на пару дюймов в каждом направлении.Отрежьте новый кусок ленты и поместите его поверх шва и смеси гипсокартона. Дайте этому составу полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

    7. Добавьте еще один слой компаунда

    8. Покройте ленту и предыдущий компаунд еще одним тонким слоем компаунда, добавляя примерно 2 дюйма ширины во всех направлениях. Осторожно проведите 10-дюймовым ножом для гипсокартона по всему стыку, чтобы соскрести излишки герметика. Прежде чем продолжить, дайте этому слою полностью высохнуть.

    9. Соскребите и растушуйте до гладкости

    10. Слегка соскребите все высокие точки, затем добавьте третий слой сложного растушевки еще на два дюйма в каждом направлении. Дайте этому слою полностью высохнуть, затем осмотрите шов, чтобы убедиться, что вы не чувствуете, что нужно добавить четвертый или пятый слой. Если это так, продолжайте добавлять и растушевывать новые слои, пока стык не станет гладким и ровным.

    11. Выполнение окончательной шлифовки

    12. Обработайте поверхность шлифовальным блоком из очень мелкой наждачной бумаги с зернистостью 220 или выше, чтобы окончательно выровнять поверхность.Протрите соединение рукой и отшлифуйте все выступы, пока он не станет полностью гладким. Если очевидны какие-либо низкие точки, добавьте еще один слой герметика и повторите.

    13. Совет

      После того, как заплатка будет завершена, вы можете текстурировать, загрунтовать и покрасить заплатку, чтобы она соответствовала окружающей стене.

      Предупреждение

      При шлифовке гипсокартона образуется мелкий порошок, который легко переносится в воздух, поэтому рекомендуется надевать респиратор и защитные очки.

    Как починить гипсокартон (сэкономьте 600 долларов…или БОЛЬШЕ!)

    Реальная история:

    Я заплатил своему мастеру 600 долларов, чтобы он починил секцию потолка 4 x 4 фута.

    Это было 9 лет назад.

    Не поймите меня неправильно, мой мастер на все руки отличный.

    Но иногда денег мало, НАСТОЯЩИЙ мало.

    И заплатить 600 долларов или больше невозможно.

    Сегодня вы узнаете, как закрепить потолки из гипсокартона и сделать это относительно быстро.

    Давайте погрузимся.

    Расходные материалы для гипсокартона

    Вам понадобятся эти расходные материалы

    Это длинный список, я полностью понимаю.

    НО вы сэкономите больше денег, чем потратите.

    И это отличный повод приобрести новый ударный драйвер, ха-ха.

    Приступим.

    Как починить гипсокартон… Определить размер беспорядка (звучит плохо, но это не так)

    Отверстия в потолке — это страшно.

    Но их можно исправить.

    Измерьте толщину существующего гипсокартона или штукатурки.

    Мне пришлось иметь дело с гипсокартоном двух разных размеров.

    С левой стороны балки была 1/2 дюйма, а с правой стороны — гипсокартон 5/8 дюйма.

    Это настоящая проблема в BUTT , но вы увидите, как с ней справиться.

    Если у вас есть электричество в потолке, выключите автоматический выключатель.

    Мне пришлось убрать встраиваемый светильник на нашей кухне.

    Был привкус прямо посреди ремонта.

    ОГРОМНЫЙ СОВЕТ:

    Сфотографируйте проводку вашего фонаря.

    Когда придет время переустановить свет, вы будете точно знать, что делать (и не будете звонить электрику).

    Закройте провода и надежно протолкните электрические линии в потолок.

    Старайтесь не касаться меди или металла (на всякий случай !!)

    Измерьте максимальную длину и ширину вашего отверстия.

    Вырежьте новый кусок гипсокартона.

    Он должен закрывать отверстие в потолке.

    Установите новый гипсокартон на свое отверстие насухо.

    Обведите новый гипсокартон маркером.

    Вырежьте по направляющей с помощью пилы для гипсокартона.

    Используйте магазинный пылесос, чтобы собрать немного пыли… хотя временами это бесполезно, ха-ха.

    Удалите винты или гвозди, оставшиеся в балке.

    Добавьте дополнительные блоки в потолок для поддержки нового гипсокартона.

    В этом случае я использовал деревянный каркас размером 2 x 2 дюйма.

    В видео есть более подробная информация о том, как я это сделал (на самом деле, в видео много деталей).

    Отметить расположение обрамления и блокировки по периметру отверстия.

    Теперь пора повесить гипсокартон.

    Как повесить новый гипсокартон (не убивая себя)

    Большую часть времени я вешаю гипсокартон один.

    Итак, приведенные здесь советы очень помогут вам, если вы попали в такое же затруднительное положение.

    Саморезы для гипсокартона должны располагаться немного ниже гипсокартона.

    Этого можно добиться с помощью бита с углублениями.

    Установите 4 шурупа для гипсокартона по углам нового гипсокартона.

    Я забыл упомянуть об этом в ролике !!!

    Когда вы собираете новый кусок гипсокартона, сделайте отметку на одной стороне и соответствующую отметку на соседнем потолке.

    Это поможет вам выровнять новый гипсокартон… небольшой совет, но очень полезный.

    Прикрепите новый гипсокартон к каркасу.

    На видео вы увидите, как я возился с лазером.

    Лазер помог мне выровнять расположение утопленных светильников.

    Обычно я стрелял лазером через потолок и через другие встроенные светильники.

    Затем с его помощью нашел точное место для моей новой дыры.

    Находясь в Home Depot, я заметил регулируемый резак от Milwaukee.

    Это один из тех инструментов, которые вам сразу же понравятся.

    Регулируется для вырезания отверстий от 2 до 7 дюймов в гипсокартоне.

    Самое приятное: накладной щиток улавливает всю пыль !!!

    (моей жене нравится этот инструмент, вы можете догадаться, почему?)

    После того, как гипсокартон повешен, пора нанести грязь и добавить текстуру.

    Здесь становится интересно… и немного вычурно, как любят говорить мои дочери.

    Грязевой гипсокартон и добавление текстуры (это искусство)

    Некоторые могут подумать, что я чокнутый.

    Но для фактурных потолков я предпочитаю использовать ленту из стекловолокна на швах.

    Почему?

    Он прочнее и гибче бумажной ленты.

    Если бы потолок не был текстурированным, я бы, вероятно, использовал бумажную ленту.

    Добавьте сетку со всех 4 сторон гипсокартона.

    Нанесите на сетчатую ленту тонкий слой шовного состава для схватывания в течение 5 минут.

    Вам нужно только достаточное количество шовного герметика, чтобы покрыть ленту.

    Не волнуйтесь, я покажу вам подробности в видео.

    Когда 5-минутный шовный состав высохнет, можно использовать Easy Sand 20, чтобы нанести второй слой шовного состава.

    Обратите внимание на то, что герметик находится только на половине моего 10-дюймового ножа.

    Это должно было заполнить разницу в глубине между новым и старым гипсокартоном.

    Easy Sand 20 схватывается за 20-30 минут в зависимости от температуры и влажности.

    Что приятно, потому что вы сильно сократили время ремонта.

    Если вы наносите тонкий слой герметика, вам не нужно много шлифовать.

    Влажная губка для гипсокартона убирает пыль.

    Кроме того, сбейте все выступы или неровности ножом для гипсокартона.

    Это определенно процесс.

    В сегодняшнем видео я получил массу отличных советов… в том числе о том, как текстурировать.

    Что дальше

    Если вам нужно исправить протекающие медные трубы, у нас есть отличное руководство о том, как это сделать без пайки.

    Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке наставника по ремонту ванной комнаты

    Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и больше.

    Дополнительное руководство бесценно

    Зарегистрируйтесь сегодня

    Ура,

    Как заделать большую дыру в гипсокартоне

    Гипсокартон — отличный строительный материал, но его относительно легко повредить.Может быть, вам не хватает дверного упора в одной из ваших комнат, и один из ваших энергичных детей ударил дверную ручку в стену, или, возможно, вы сделали хорошую прорезь в углу стола, перемещая какую-то мебель. Независимо от причины повреждения заделать отверстие в гипсокартоне — несложная задача.

    Вот что вам понадобится:

    1. Прямоугольный кусок гипсокартона немного больше отверстия
    2. Лом фанеры шире отверстия
    3. Карандаш или маркер
    4. Универсальный нож
    5. Пила для гипсокартона
    6. Сверло-отвертка с крестообразным шлицем или сверлом для шурупов по гипсокартону
    7. Коробка 1-1 / 2-дюйм.или 1-5 / 8-дюйм. шурупы для гипсокартона
    8. Лента сетчатая для гипсокартона
    9. Шов
    10. Нож для гипсокартона

    Вот как это сделать:

    1. Измерьте ширину и высоту отверстия.
    2. Вырежьте прямоугольный участок примерно на полдюйма больше отверстия в обоих измерениях.
    3. Отцентрируйте заплатку над отверстием и обведите его форму на стене.
    4. Прорежьте линии канцелярским ножом, затем с помощью пилы для стен вырежьте отверстия до каждого угла прямоугольника с надрезом.
    5. Прикрепите гипсокартон к отмеченным линиям и разрежьте бумажную основу универсальным ножом.
    6. Отрежьте кусок фанеры той же высоты, что и заплатка, но на несколько дюймов длиннее.
    7. Ввинтите винт в центре фанеры, чтобы использовать его в качестве ручки.
    8. Вставьте фанеру в отверстие, отцентрируйте ее и закрутите несколько шурупов для гипсокартона, чтобы закрепить ее на месте. Затем снимите центральный винт.
    9. Вставьте накладку и закрепите минимальным количеством винтов, чтобы удерживать ее на месте.
    10. В завершение наложите на швы сетчатую ленту и герметик.
    11. После того, как первый слой герметика высохнет, нанесите еще один слой смеси по всей заплате, растушевывая края, чтобы смешать его с окружающей стеной.

    Арматура какая бывает: Какие бывают виды арматуры, классификация по основным признакам

    Арматура: описание,виды,характеристика,типы,фото,видео,классификация | Строительные материалы

     

    Для чего нужна арматура и армирование фундамента? Эта мера увеличивает прочность бетонных конструкций. За счет чего это происходит? Сталь, из которой в основном делают этот элемент, имеет высокие прочностные характеристики: в 7-8 раз прочнее, чем сам бетон. Располагают прутья арматуры в массиве бетона таким образом, чтобы нагрузки приходились на арматуру. После того, как бетон обретает всю свою прочность, система становится монолитной, а ее прочностные характеристики в разы выше, чем у аналогичного по размерам сооружения, но без армирования.

    Содержание статьи

    Сталь горячекатаная для армирования ЖБК

    Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную круглую сталь гладкого и периодического профиля, предназначенную для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь).

    В части норм химического состава низколегированных сталей стандарт распространяется также на слитки, блюмсы и заготовки.

    Арматурная сталь периодического профиля
    Стержни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном. 

    Арматурная сталь гладкая
    Круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления с бетоном. 

    Класс прочности
    Установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали.

    Угол наклона поперечных выступов
    Угол между поперечными выступами (рифлением) и продольной осью стержня.

    Шаг поперечных выступов
    Расстояние между центрами двух последовательных поперечных выступов, измеренное параллельно продольной оси стержня. 

    Высота поперечных выступов
    Расстояние от наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня периодического профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стержня.

    Номинальный диаметр арматурной стали периодического профиля (номер профиля)
    Диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня.

    Номинальная площадь поперечного сечения
    Площадь поперечного сечения, эквивалентная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра.

    ГОСТ 10884-81

    Термомеханические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций.

    По этому стандарту арматура в зависимости от механических свойств подразделяются на классы: Ах-III, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, Ат-VII, Ат-VIII.

    Арматуру по этому стандарту изготовляют из стали следующих марок:

    Класс арматурной сталиМарка стали
    Ат-IIIСт5 (Ст5сп, Ст5пс)
    Ат-IV, AT-IVC, AT-IVK20ГС; 25Г2С; 35ГС; 28С;10ГС2; 08Г2С; 25С2Р;
    Aт-V (К и СК)20ГС; 20ГС2; 08Г2С; 10ГС2; 28С; 25Г2С; 35ГС; 25С2Р; 20ХГС2;
    Ат-VII30ХС2;

    ГОСТ 5781-82

    В зависимости от механических свойств арматурную сталь подразделяют на классы A-I (A240), A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000).

    Арматурную сталь изготавливают в стержнях или мотках. Арматурную сталь класса A-I (A240) изготавливают гладкой, классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000) — периодического профиля. По требованию потребителя сталь классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800) — изготавливают гладкой.

    Арматурная сталь периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Для профилей диаметром 6 мм допускаются выступы, идущие по однозаходной винтовой линии, диаметром 8 мм — по двухзаходной винтовой линии.

    Арматурная сталь класса A-II (А300), изготовленная в обычном исполнении, и специального назначения Ас-II (Ас300), должна иметь выступы, идущие по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля.

    Сталь класса A-III (A400) и классов A-IV (А600), A-V (A800), А-VI (А1000) должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой — левый заходы.

    Относительные смещения винтовых выступов по сторонам профиля, разделяемых продольными ребрами, не нормируют. 

    Арматурную сталь классов A-I (A240) и A-II (А300) диаметром до 12 мм и класса A-III (A400) диаметром до 10 мм включ. изготовляют в мотках или стержнях, больших диаметров — в стержнях. Арматурную сталь классов А-IV (А600), A-V(A800) и A-VI (A1000) всех размеров изготовляют в стержнях, диаметром 6 и 8 мм — по согласованию изготовителя с потребителем в мотках.

    Арматурную сталь изготовляют из углеродистой и низколегированной стали марок, указанных в таблице. Для стержней класса A-IV (A600) марки стали устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

    Марки стали, применяемые для изготовления арматуры разных классов (ГОСТ 5781-82)

    Класс арматурной сталиДиаметр профиля, ммМарка стали
    A-I (А240)6-40Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
    A-II (А300)10-40
    40-80
    Ст5сп, Ст5пс
    18Г2С
    Ас-II (Ас300)10-32
    (36-40)
    10ГТ
    A-III (A400)6-40
    6-22
    35ГС, 25Г2С
    32Г2Рпс
    A-IV (A600)10-18
    (6-8)
    10-32
    (36-40)
    80С
    20ХГ2Ц
    A-V (А800)(6-8)
    10-32
    (36-40)
    23Х2Г2Т
    А-VI (А1000)10-2222Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР

    Примечания:
    Допускается изготовление арматурной стали класса A-V (А800) из стали марок 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р и 20Х2Г2СР. Размеры, указанные в скобках, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

    Западно-Сибирским металлургическим комбинатов выпускается термомеханически упрочненная арматурная сталь классов А400С и А500С по ТУ 14-1-5254-94. Низкое содержание углерода наряду с термомеханической обработкой арматурной стали в потоке проката обеспечивает ее улучшенную свариваемость и пластичность, повышенную вязкость и долговечность. Эта арматурная сталь по своим свойства отвечает требованиям международный стандартов.

    Госстрой России рекомендует применение арматурной стали А400С и А500С в железобетонных конструкциях наряду и взамен арматурной стали классов A-III марок 25Г2С и 35ГС (ГОСТ 5781-82) и Ат-IIIС (ГОСТ 10884-81) тех же диаметров. Термотехнические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций (ГОСТ 10884-81).

    Параметры стержневой арматуры (ГОСТ 5781-82)

    Номер профиля (номинальный диаметр стержня), ммМасса 1 м профиля, кгКоличество метров в 1 тнПлощадь поперечного сечения, см2
    60,2224504,500,283
    80,3952531,650,503
    100,6171620,750,785
    120,8881126,131,131
    141,210826,451,540
    161,580632,912,010
    182,000500,002,540
    202,470404,863,140
    222,980335,573,800
    253,850259,744,910
    284,830207,046,160
    326,310158,488,040
    367,990125,1610,180
    409,870101,3212,570
    4512,48080,1315,000
    5015,41064,8919,630
    5518,65053,6223,760
    6022,19045,0728,270
    7030,21033,1038,480
    8039,46025,3450,270

    ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМОЙ АРМАТУРЫ

    Армирование бетона проводится мягкой сталью с допустимым напряжением в металле, указанным в соответствующих СНиП. В качестве арматуры применяют также:

    • среднеуглеродистую сталь;
    • высокоуглеродистую сталь;
    • холоднокатаную стальную проволоку.

    В качестве арматуры используют деформированные стержни с зазубринами. Неровность стержня позволяет обеспечить лучшую механическую связь арматуры и бетона. Эффективность такой связи небольшая и увеличивается, если между составными элементами происходит напряжение на сдвиг. Чем выше усилие на сдвиг, тем выше сопротивление материала за счет лучшего сцепления. Арматура с деформированной поверхностью самостоятельно не применяется, так как присутствует опасность сколов бетона. Чаще всего такая арматура применяется дополнительно со стальной проволокой.

    В качестве арматуры для бетона применяется арматурная сетка, которая изготавливается из стальной проволоки. Для соединения проволоки применяется электросварка. Для изготовления сетки могут применяться витые стержни с прочным соединением в местах пересечения. Использование таких стержней позволяет не использовать электросварку. Применяется сетка чаще всего при изготовлении железобетонных плит, используемых как при строительстве домов, так и при строительстве дорог.


    Применяется арматура такой конструкции для проведения армирования плит перекрытия, а также стеновых панелей. Стальной лист с прорезями может содержать небольшую шероховатость, которая создаст лучшее сцепление штукатурки с плитой.Еще один тип арматуры для бетона – листовая стальная арматура. Конструктивно такая арматура представляет собой пластину листовой стали, в которой делают прорези с их последующим отгибанием. Получается что-то в виде сита. Ячейки такого сита могут иметь различную конструкцию.

    Какая бывает арматура

    Арматура выпускается в основном из стали. Бывает она гладкая и профилированная — с особой формы ребристостью. Ребристая используется для распределения нагрузки, гладкая служит лишь для придания конструкции формы. То есть основой упор нужно делать на качество ребристого прутка.

    Не так давно на рынке появилась пластиковая арматура для фундамента. Она активно продвигается. Но мало кто из специалистов (продавцы не в счет) советует ее использовать. Если разбирать свойства одного и другого вида арматуры, то в реальности все достоинства и недостатки выглядят примерно так:

    • Сталь токопроводящая — пластики нет. Нельзя однозначно сказать, что токопроводимость — плохое качество. Его можно использовать, например, при устройстве заземления.
    • Пластиковая арматура в 4-5 раз легче и выпускается в бухтах. Это факт, но реально влияет он только на стоимость перевозки. Так как для массы железобетонной конструкции разницы нет, весит пруток 50 кг или 10.
    • Стальные пруты можно гнуть прямо на стройплощадке. С изделиями из полимеров такого делать нельзя. При необходимости по вашему заказу вам изготовят на заводе гнутые участки. На площадке самостоятельно это сделать нереально.
    • Пластик химически нейтрален и не разрушается при попадании влаги в бетон. Это так. Но при соблюдении правил (не менее 50 мм бетона от прутков до поверхности) и стальное усиление стоит десятилетиями и не разрушается.
    • Сталь начинает плавиться при 600o Пластики размягчаются при 200-300oC.
    • Пластики имеют лучшие прочностные характеристики. Не совсем так. Они больше растягиваются при статических нагрузках. Сделаете плитный фундамент армированный пластиковой арматурой, а он через некоторое время провиснет: коэффициент удлинения у них в 10-11 раз больше, чем у стали. То же и с ленточным фундаментом: лента может провиснуть.

    Выбор арматуры

    Среди наиболее важных характеристик арматуры можно выделить следующие: класс прочности, свариваемость, стойкость к коррозии, сцепление с бетоном. Чем лучше эти свойства, тем выше цена на арматуру.  При выборе помните, что класс прочности обозначается буквой «А» и цифрами от 1 до 6 и зависит от металла, из которого была сделан металлопрокат. В обозначениях также могут встретиться «С» – возможность сварки, и «К» – антикоррозийная стойкость.

    Толщина прута арматуры выбирается исходя из массы нагрузки оказываемой на конструкцию. Обычно толщина поставляемой строительной арматуры колеблется от 6 до 80 мм. Чаще всего покупатели делают выбор в пользу арматуры диаметра 10 и 12 мм. Цены на арматуру, как и на любой другой металлопрокат, зависят от спроса и предложения на рынке.

    В любом случае при покупке проконсультируйтесь со специалистом, чтобы избежать возможных ошибок и просчетов. Часто можно серьезно сэкономить на цене на арматуру подобрав оптимальный диаметр.

    ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

    Арматура для бетона должна быть защищена от коррозии. Находясь внутри бетона, стальной стержень фактически не подвергается коррозии, поэтому следует правильно выбирать толщину защитного слоя.

    Для того чтобы толщина была выдержана, прежде чем заливать бетон следует проверить правильность расположения арматуры, найти неточности и устранить их.

    Толщина защитного слоя должна составлять:

    • для продольной балки – не менее 25 мм;
    • для плит – не менее 1 мм;
    • для конца стержня арматуры – не менее 25 мм;
    • во всех остальных вариантах не менее 1 мм или не меньше диаметра арматуры.

    Несоблюдение требований и невыдерживание значения толщины защитного слоя приведет к появлению трещин, коррозии металла и разрушению строения.

    Отдельные элементы арматуры могут потребовать дополнительную защиту от коррозии. Это касается тех элементов, которые выходят на поверхность. Для защиты использую шеллак, лак или инертную краску. Применение меди допустимо, но только в тех случаях, если в окружающей среде не присутствует хлористый кальций. Элементы, покрытые цинком, свинцом, кадмием или алюминием в свежем бетоне подвержены коррозии, поэтому использовать такую защиту не рекомендуется.

    Композитная арматура и ее виды

    Композитная арматура делится на три основных вида: стеклопластиковая (АСП), базальтопластиковая (АБП) и углепластиковая.

    Основу стеклопластиковой арматуры составляет стекловолокно, связанное между собой специальными термоактивными смолами. Изделия, получаемые из такого материала, отличаются высокой прочностью, легкостью и неподверженностью коррозии. АСП широко применяется в малом и загородном строительстве, так как обладает минимальным весом и позволяет строить легкие, но прочные конструкции, не требующие основательных фундаментов.

    Базальтопластиковая арматура – изготавливается из базальтового волокна и смол, связывающих материал в единое целое. Материал обладает повышенной устойчивостью к агрессивным средам и низкой теплопроводностью, однако малоустойчив к воздействию высоких температур (более 160оС).

    Углепластиковая арматура – создается на основе углеродного волокна и обладает высокой прочностью на разрыв, превышая по этому параметру стальные изделия в разы. Так же, как и прочие композитные материалы углепластик долговечен, стоек к коррозии и химикатам, а также легок по весу и использованию в работе.

    Общими недостатками композитной арматуры можно считать ее малую упругость и жаропрочность, а, кроме того, невозможность сварки и изгиба деталей на месте непосредственного монтажа.

    Разобраться в многообразии видов арматуры и подобрать необходимый для конкретного случая материал на первых порах достаточно сложно. Однако этому вопросу необходимо уделить особое внимание, так как лишь правильное использование арматуры нужного вида гарантирует качество и долговечность возводимого сооружения.

    Классификация стальной арматуры

    В зависимости от того, в соответствии с какой технологией изготавливаются стальные арматурные элементы, они подразделяются на:

    • Стержневые – основной метод получения – горячая прокатка стали;
    • Проволочные – получаемые методом волочения в холодном виде.

    Если стержневые элементы подвергаются дальнейшему упрочнению (а это необязательно), существует их дальнейшее подразделение по способу упрочнения: термической обработкой или вытяжкой в холодном состоянии.

    Арматурные изделия имеют собственную систему классификации. Выглядит она следующим образом: А 240С, А 800, А 600К и т.д. Числовой параметр в маркировке указывает на предел текучести стали, индексы С и К указывают на возможность сваривания материала и повышенную его устойчивость к коррозийному воздействию. На наличие индекса С необходимо обратить особое внимание тем, кто собирается соединять арматуру путем сваривания – если его нет, сваривать изделия не рекомендуется, так как сталь в месте сварки будет очень хрупкой.

    Для повышения некоторых характеристик в арматурную сталь дополнительно вводят углерод. Чем большее количество углерода содержится в металле, тем тверже и прочнее он становится. Однако при этом повышается его хрупкость и ухудшается качество сварки.

    Кроме углерода используют и другие легирующие добавки: хром, никель, молибден, титан, марганец и т.д. Одни из них повышают прочность, другие – стойкость к коррозии, третьи – увеличивают твердость. Наличие таких добавок также отражается в маркировке арматурной стали: Г- марганец, Т-титан, М-молибден, Ц-цирконий, Х-хром. Цифры перед буквенным обозначением указывают на процент углерода в стали, а цифры после – на процентное содержание самого элемента.

    Сферы применения арматуры

    Продолжительное время арматуру применяли исключительно для создания железобетонных конструкций. Композитный материал, которым является железобетон, обладает высокой прочностью на растяжение, хотя сам бетон такой характеристикой похвастаться не может. Обычный бетон невозможно использовать для отливки продолговатых деталей, на которые оказываются нагрузки растяжения и изгиба. Чтобы получить надежное бетонное перекрытие без арматурного каркаса, понадобится такое количество материала, что это теряет всякий смысл. Намного проще заложить в него пространственный каркас из стальной арматуры.

    Возводя коттедж из кирпича или крупноформатных блоков, имеется возможность применять готовые железобетонные конструкции, например, плиты, перемычки, лестницы и т.д. В то же время можно создать монолитное или сборно-монолитное перекрытие, а также некоторые другие детали прямо на стройплощадке. Для этого понадобятся в первую очередь бетон и арматура. Кроме того, эти материалы обязательны при выполнении ленточного фундамента и нижнего перекрытия. Названные конструкции испытывают наибольшие нагрузки среди всех прочих в здании. Присутствие арматуры очень желательно в оконных и дверных перемычках. Железобетон является надежным и, что немаловажно, удобным материалом для изготовления балконных плит, лестничных маршей, выгребных ям, септиков и многих других конструкций.

    Арматуру используют и в некоторых нетрадиционных строительных технологиях, в частности, несъемной опалубки. В структуру такой стены закладывают поперечные и продольные элементы. Первые препятствуют образованию наклонных трещин, а вторые – вертикальных.

    Размотка арматуры

    С целью увеличить прочность стен, прутья арматуры закладываются в швы кирпичной или каменной кладки. При строительстве стен из ячеистобетонных блоков специалисты рекомендуют армировать каждый третий или четвертый ряд, а под оконными проемами – каждый второй.

    Цементная стяжка с проволочным армированием окажется намного прочнее обычной, и не будет растрескиваться. Тем не менее, арматура не исключает выполнение компенсационных швов при большой площади бетонирования. Особенно полезно выполнить армирование во входных зонах и местах с наибольшим трафиком.

    Состав арматурных работ

    Арматурные работы включают в себя следующие процессы:

     

    • централизованная заготовка арматурных элементов;

    • транспортирование арматуры на строительную площадку, сорти­ровка и складирование;

    • укрупнительная сборка арматурных элементов, изготовление арматурных изделий;

    • установка в опалубку стержней, сеток, плоских, пространственных и несущих арматурных каркасов;

    • соединение отдельных монтажных единиц в единую армоконструкцию;

    • раскрепление армоконструкции, гарантирующее обеспечение над­лежащего защитного слоя при бетонировании.

    Все процессы армирования железобетонных конструкций можно объединить в две группы: предварительное изготовление арматурных элементов и установка их в проектное положение.

    Изготовление арматурных изделий

    Арматурные изделия изготовляют централизованно на арматурно-сварочных заводах, в арматурных цехах и мастерских.

    Проволока диаметром до 10 мм и сталь периодического профиля диа­метром до 9 мм поступают в арматурную мастерскую в бухтах, а сталь больших диаметров — прутьями длиной от 4 до 12 м, объединенными в пакеты до 10 т. Готовые сетки для заготовки каркасов поступают плоски­ми или в рулонах. Складируют сталь на стеллажах раздельно по маркам, диаметрам и длине стержней. Хранение производят в закрытом помеще­нии или под навесом, запрещено класть арматуру на земляной пол.

    Процесс изготовления ненапрягаемой арматуры состоит из отдель­ных технологических операций, которые объединены в следующие тех­нологические группы:

    — заготовительные операции включают: очистку и выпрямление стержней; соединение стержней в непрерывную плеть посредством сты­ковой сварки; разметку и резку на стержни требуемой длины; сварочные операции, выполняемые контактной точечной сваркой для плоских сеток и каркасов на одно- и многоэлектродных машинах, а также стыковой и дуговой сваркой;

    — сборочные операциивключающие установку и приварку закладных деталей, отдельных криволинейных и изогнутых стрежней, резку листо­вой и профильной стали, укрупнительную сборку пространственных кар­касов из плоских каркасов и сеток.

    Заготовительные операции ведут двумя потоками — для катанки и стержневой арматуры. Сталь, поступающую в бухтах (катанка) с бухтодержателей, направляют на станки-автоматы, одновременно производя­щие очистку поверхности стержня от ржавчины, правку искривлений проволоки и ее резку. Концы заканчивающейся и новой бухты соединяют в непрерывную плеть машиной для стыковой сварки. По ходу движения катанки установлены станки для точной резки и гнутья.

    Стержни, поступающие на технологическую цепочку, правят, очища­ют от ржавчины, сваривают стыковой сваркой в непрерывную плеть во избежание отходов, затем их режут на обрезки с заданными размерами и, при необходимости, передают на станок для гнутья.

    Соединение арматурных элементов. Способы сварки

    Установку арматуры и арматурных изделий осуществляют машина­ми и механизмами, используемыми на строительной площадке. В отдель­ных случаях и в неудобных для применения механизмов местах произво­дят ручную укладку арматуры и ее вязку.

    Основные способы соединения арматурных стержней между со­бой — укладка внахлестку или сварка. Соединение нахлесткой без свар­ки используют при армировании конструкций сварными сетками или плоскими каркасами с односторонним расположением рабочих стержней арматуры и при диаметре арматуры не выше 32 мм. При этом способе стыкования арматуры величина перепуска (нахлестки) зависит от харак­тера работы элемента, расположения стыка в сечении элемента, класса прочности бетона и класса арматурной стали.

    При стыковании на сварке сеток из круглых гладких стержней в пре­делах стыка следует располагать не менее двух поперечных стержней. При стыковании сеток из стержней периодического профиля привари­вать поперечные стержни в пределах стыка не обязательно, но длина на­хлестки в этом случае должна быть увеличена не менее чем на пять диа­метров свариваемой арматуры. Стыки стержней в нерабочем направле­нии (поперечные монтажные стержни) выполняют с перепуском в 50 мм при диаметре распределительных стержней до 4 мм и 100 мм — при диаметре более 4 мм. При диаметре рабочей арматуры 26 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении рекомендуется укладывать впритык друг к другу с перекрытием стыка специальными стыковыми сетками с пере­пуском в каждую сторону не менее 15 диаметров распределительной ар­матуры, но не менее 100 мм.

    При сварке арматуры между собой металл оказывает небольшое со­противление прохождению электрического тока. В соответствии с зако­ном Джоуля-Ленца для сокращения времени сварки и повышения про­изводительности труда применяют токи большой силы, доходящей до 50 000 А и невысокое напряжение — не более 30-60 В. При контактной сварке в месте контакта сопротивление движению электрического тока во много раз превышает сопротивление на остальном пути тока, здесь усиленно выделяется теплота, металл разогревается до пластического со­стояния, пересечение стержней сжимается и происходит их сварка.

    В цепи наибольшее сопротивление имеет стык стержней, в этом месте наиболее интенсивно выделяется теплота, которая разогревает торцы стержней до пластического и частично жидкого состояния. При этом ме­талл в месте сварки плавится почти мгновенно, время пропускания, тока измеряется долями секунды. Стержни с силой прижимают друг к другу, в результате чего они свариваются. Для сварки используют специальные трансформаторы, которые понижают напряжение с номинального 220-380В до требуемого и одновременно увеличивают силу тока.

    Электрическую энергию можно преобразовать в тепловую двумя спо­собами:

    1) пропусканием тока через свариваемые детали; на этом принципе основана контактная сварка с применением давления, при которой нагрев производится теплотой, выделенной при прохождении электрического тока через находящиеся в контакте соединяемые детали;

    2) при помощи электрической дуги или сваркой плавлением; нагрев соединяемых элементов осуществляют электрической дугой.

    Контактная сварка.

    Контактная сварка имеет следующие основные разновидности:

    • точечная контактная сварка, применяемая для соединения пересе­кающихся стержней в сетках и каркасах;

    • стыковая контактная сварка, которая целесообразна для соединения стержней между собой, когда требуется увеличение их длины, а также для сращивания обрезков и стержней между собой.

    Точечная контактная сварка. Сущность этой сварки в том, что два стержня (или более) в месте их пересечения зажимают между электрода­ми сварочной машины. При пропускании тока под действием выделяемой теплоты металл стержней в свариваемом месте накаляется докрасна, размягчается и под действием сдавливающего усилия стержни прочно со­единяются между собой.

    При автоматической сварке подача деталей, их закрепление, процесс кварки и выдача готовых изделий происходит без участия человека. При полуавтоматической сварке детали подают вручную, а готовое изделие после сварки перемещается автоматически.

    Стержни, покрытые коррозией и окалиной, предварительно очищают в месте контакта или используют двух импульсную сварку — при первом импульсе происходит пробой окалины, при втором — сварка стержней.

    Достоинства точечной контактной сварки — высокая производительность, небольшой расход энергии при использовании токов большой или в течение малого отрезка времени, возможность механизации и автоматизации процесса, отсутствие расхода металла на электроды. Сборку, а затем и сварку стыкуемых элементов осуществляют с применением кондукторов, которые обеспечивают точность геометрических размеров взаимное расположение стыкуемых стержней.

    Контактная стыковая сваркапроизводится методами непрерывного и прерывистого оплавления.

    Сварка методом непрерывного оплавления отличается тем, что два свариваемых стержня, подключенные к электрической цепи, начинают медленно сближаться до соприкосновения и одновременного замыкания цепи тока. Начавшееся при включении цепи оплавление металла увеличивается при сближении стержней и завершается сильным сжатием оплавившихся концов. Когда сжатие (осадка) достигает необходимой величины, ток отключают, и сваренные стержни вынимают из зажимов машины. Преимущество сварки в том, что сварной шов может быть расположен в любом месте арматурного каркаса или несущей конструкции.

    Сварка методом прерывистого оплавленияВ результате сближения: разъединения стержней (одновременно замыкания и размыкания электрической цепи), количество которых колеблется от 3 до 20, концы стержней нагреваются и частично оплавляются. Стержни большого диаметра таким образом нагревают до красного или светло-красного каления затем соединяют их под давлением. Предварительный прогрев повышает температуру свариваемых стержней и тем самым понижает мощность, необходимую для сварки. При стыковой сварке стержни, зажатые губками сварочной машины, соединяют по всей поверхности их торцов и после необходимого предварительного прогрева сжимают.

    Достоинства стыковой контактной сварки — высокое качество стыков соединяемых элементов, минимальные затраты электродов и других вспомогательных материалов, возможность механизации и автоматизации процесса сварки, высокая производительность труда.

    Дуговая электросварка. Дуговую сварку, т.е. сварку с помощью электрической дуги, которая горит в атмосфере между концом металлического электрода и свариваемой деталью, применяют наиболее часто.

    Дуговая электросварка может выполняться как с помощью перемен­ного, так и постоянного тока. Сварка на переменном токе по сравнению сдругими видами наиболее экономична. Для получения электрического тока нужных характеристик вместо сложных и громоздких генераторов постоянного тока применяют легкие, мобильные и более дешевые транс­форматоры переменного тока. Дуга представляет собой электрический разряд в газовом пространстве, длящийся продолжительное время, выде­ляющий большое количество световой энергии и имеющий температуру, доходящую до 6000 °С. Нужная тепловая мощность, исчисляемая тысяча­ми калорий, легко регулируется изменением силы тока. Минимальное напряжение, необходимое для возбуждения дуги, составляет при постоян­ном токе 30-35 В, а при переменном — 40-50 В.

    Электроды, которые применяют для сварочных работ, имеют специ­альное покрытие, которое при сварке испаряется, образующиеся пары легко ионизируются и таким образом повышают устойчивость дуги. При плавлении металл электрода стекает и, охлаждаясь, образует на сваривае­мой поверхности шов, от прочности которого зависит и прочность свар­ного соединения в целом. Длина дуги оказывает свое воздействие на ка­чество шва. Чем дуга длиннее, тем большее расстояние проходит рас­плавленный металл от электрода до шва и, поглощая из воздуха кислород и азот, ухудшает свои механические свойства.

    Достоинства дуговой сварки — универсальность, возможность при­менения в любой точке сложного арматурного каркаса и достижения тре­буемой прочности сварного шва. Недостатки дуговой сварки — дополни­тельный расход металла на электроды, низкая производительность труда, требуется более высокая квалификация сварщиков. Обычно сваривают стержни диаметром 10 мм и более, так как при меньших диаметрах стерж­ней возможен их пережог.

    Из существующих способов дуговой сварки наиболее часто встреча­ются следующие — внахлестку, с накладками и ванная (рис. 8.3).

    Сущность ванного способа сварки заключается в том, что электриче­скую дугу возбуждают между торцами свариваемых стержней при помо­щи электродов. Выделяемая теплота расплавляет металл с торцов стерж­ней и с электрода, в результате чего создается ванна расплавленного ме­талла. Зазор между стержнями принимается равным 1,5-2 диаметра электродах покрытием. Для образования ванны используют инвентар­ные медные формы и стальные скобы-подкладки. Способ имеет ряд пре имуществ по сравнению с другими видами дуговой сварки — уменьша­ется расход металла на стык, снижается расход электродов и электроэнер­гии, а также трудоемкость и себестоимость. Ванная сварка применима для стержней диаметром от 20 до 80 мм.

    При дуговой сварке один из проводников тока присоединен к свари­ваемым деталям, а другой — к электроду, зажатому в электродержателе. После включения тока сварщик касается электродом места сварки, замы­кая при этом цепь, и сразу же отводит электрод от детали на 2-А мм. Об­разующаяся дуга расплавляет стержень электрода и частично сваривае­мые детали, металл которых соединяется с металлом электрода. Темпера­тура у конца металлического электрода достигает 2100 °С, у свариваемых элементов — 2300 °С, в центре дугового столба — около 5000-6000 °С.

    Производство арматурных работ на объекте

    Армирование железобетонных конструкций желательно осуществ­лять сварными арматурными каркасами и сетками заводского изготовле­ния.

    На строительном объекте при возведении монолитных железобетон­ных конструкций выполняют следующие операции:

    • укрупнительную сборку пространственных арматурных каркасов;

    • установку готовых каркасов и сеток в опалубку;

    • установку и вязку арматуры отдельными стержнями в опалубке.

    Если по условиям транспортирования крупноразмерные каркасы или сетки заготовляют или перевозят частями, то их укрупняют на строитель­стве до проектных размеров дуговой или ванной сваркой. Укрупнитель­ную сборку производят непосредственно в проектном положении (в опа­лубке) или в стороне от места установки на заранее оборудованной пло­щадке. Укрупнительная сборка арматурных каркасов перед их подъемом и установкой дает возможность лучше использовать грузоподъемность крана и значительную часть работы выполнять арматурщикам в более удобных и безопасных условиях. Монтаж арматурных конструкций сле­дует производить преимущественно из крупноразмерных блоков и унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя.

    Смонтированная арматура должна быть надежно закреплена и предо­хранена от деформаций и смещений в процессе производства работ по бетонированию конструкций.

    Крестовые пересечения стержней арматуры, уложенных поштучно, необходимо скреплять вязальной проволокой или с помощью специаль­ных проволочных соединительных скрепок.

    Арматуру можно устанавливать в опалубку только после проверки соответствия опалубки проектным размерам с учетом допусков, установ­ленных СНиПом.

    При монтаже арматуры в опалубку и последующем бетонировании любой конструкции необходимо соблюдать указанную в проекте задан­ную толщину защитного слоя бетона, т.е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и бетона конструкции. Правильно обеспечен­ный и выполненный защитный слой бетона надежно предохраняет арматуру от коррозирующего воздействия внешней среды. Толщину защитного слоя «бетона обеспечивают различными способами.

    К пространственным и плоским арматурным каркасам целесообразно приваривать обрезки стержней из нержавеющей стали, упирающиеся в стенки и днище короба опалубки, или удлиненные стержни. Такое решение применяют в том случае, когда конструкция будет работать только в сухих условиях эксплуатации. При армировании плит перекрытия двумя метками по высоте проектное положение фиксируют подставками из круглой арматурной стали, изогнутыми «зигзагами» или установкой так газываемых «лягушек» для сеток нижнего ряда и «козелков» для верхней сетки

    желательно поднимать и мон­тировать арматурные каркасы в том положении, в котором они будут ра­ботать в забетонированной конструкции.

    Арматуру фундаментов под колонны промышленных и гражданских зданий укладывают на бетонную подготовку между щитами опалубки фундаментов.

    При небольшой высоте колонн, а также при легких каркасах арматур­ный каркас колонн устанавливают путем его опускания с помощью крана в готовую опалубку.

    Установленный арматурный каркас, через нижнее окно короба опалубки колонны приваривают или привязывают к выпус­кам арматуры, забетонированным в фундаменте, плите или колонне ни­жележащего этажа. Тяжелые каркасы колонн устанавливают раньше опа­лубки и соединяют с выпусками арматуры нижнего этажа на сварке. Час­то, особенно при большой высоте колонн, арматурный каркас заводят в опалубку, у которой

    Рис. 8.5. Способы обеспечения защитного слоя арматуры:

    а — в балках и ребрах плит при помощи упоров; б — в балках посредством удлиненных стержней; в — бетонной подкладкой с проволочной скруткой; г — бетонной пробкой с пружинной скобой; д — упругим пластмассовым фиксатором; е — металлическими штампованными подставками уже собраны две или три стенки.

    Производят вывер­ку каркаса, соединение с арматурными выпусками, после чего завершают сборку опалубочного блока колонны.

    Установку арматурных каркасов прогонов и балок производят в гото­вые короба опалубки. Сварные сетки и плоские каркасы с односторонним расположением рабочих стержней стыкуют на месте установки без свар­ки с напуском верхнего каркаса не менее чем на 250 мм.

    Армирование плит перекрытия производят путем укладки в про­странственные конструкции готовых сварных сеток, стыкование которых осуществляют внахлестку электродуговой сваркой.

    Армирование стен осуществляют готовыми сетками и реже вязкой из отдельных стержней в опалубке, установленной с одной стороны. При возведении монолитных железобетонных конструкций на большой высо­те применяют арматурно-опалубочные блоки, представляющие собой ко­роба (балок, прогонов) с уложенными в них арматурными каркасами.

    Установку любой арматуры следует вести так, чтобы не повредить ра­нее установленную и выверенную опалубку, а также не деформировать арматурные каркасы. В процессе производства работ допускаются в от­дельных Случаях бессварочные соединения стержней: стыковые при со­единении внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением равноправного стыка и крестообразные, выполняемые вяз­кой отожженной проволокой.

    Приемка смонтированной арматуры, всех стыковых соединений должна проводиться до укладки бетонной смеси и оформляться актом на скрытые работы, в котором обязательно оценивают качество выполнен­ных работ. Приемку установленной в проектное положение арматуры производят, по захваткам, подготовленным для бетонирования.

    Кроме проверки проектных размеров смонтированной арматуры по чертежам устанавливают наличие и места расположения фиксаторов, прочность и целостность сборки армоконструкции, которая должна обес­печивать неизменность формы при бетонировании. Кроме этого отмеча­ют все отступления от проекта, сверяют с проектом количество и диаметр стержней, а также правильность их расположения и качество электро­сварки в пересечениях стержней.

    Виды арматуры, ее применение

    Что такое арматура?

    Арматура — это строительный материал, один из видов металлопроката . Используется для армирования конструкций из железобетона. Она представляет собой металлические прутья из углеродистой или низколегированной стали.

    На сегодняшний момент без использования арматуры не реализуется ни один строительный проект, даже маленький, не говоря о многоэтажном строительстве. Она используется для усиления самого бетона: стен, перекрытий, и, в первую очередь, фундамента.

    Цена ее определяется многими параметрами, например: марка стали, из которой арматура сделана, диаметр, длина и размер.

    Основные виды изделий из арматуры:

    • плоские решётки или сетки;
    • пространственные каркасы;
    • ограды, лестницы.

    Контроль качества арматуры производится на предприятии-изготовителе. Согласно требованиям, химический анализ стали выполняется строго с каждого ковша плавки. Параметры качества регламентируются ГОСТом 5781-82.

    Металлическая (железная) арматура.

    Этот вид используется для строительства, как дачных домиков, так и городских многоэтажных зданий. Металлическая арматура, словно скелет железобетонного «организма» обеспечивает надежность возводимой строительной конструкции. Арматура данного вида изготавливается из углеродистой стали низкого легирования. Бывает гладкой или с насечками, поперечной и продольной. Поперечная не дает образоваться наклонным трещинам, а продольная — принимает растягивающие напряжения и противодействует образованию вертикальных трещинок в области растяжения конструкции. По условиям использования арматура делится на напрягаемую и ненапрягаемую.
    Для более знающих специалистов известны и такие подвиды металлической (железной) арматуры:

    анкерная (закладные детали),
    рабочая (сечение ее определяется по расчету, принимает усилия в своих элементах от основной нагрузки),
    монтажная (устанавливается для соединения двух видов арматур: рабочей и конструктивной в каркасы/сетки), строительно-распределительная ( принимает усадку/расширение и температуру воздействия).

    Какой тип арматуры и где она будет использоваться — это профессионалы определяют еще на стадии проектирования.
    Также можно классифицировать арматуру на ту, которая соединяется электросваркой, и ту, которая связывается особой вязальной проволокой. Сами же производители делят металлическую арматуру на шесть классов:

    • Класс А I. Арматура этого класса — гладкая, диаметр сечения — 6-40 мм. Этот вид используется для вязания каркасов. Её прутья также подходят для электросварки. Особенности: повышенная пластичность и морозостойкость.
    • Класс А II. Прутья арматуры второго класса — рифленые, диаметр — 1-8 см. Применяются для создания изделий из предварительно напряженного бетона. Также используются для предотвращения трещин.
    • Класс А III. Наипопулярнейший вид арматуры на сегодняшний день, как для многоэтажного, так и приватного строительства. Реализуется в двух видах: рифленом и гладком; диаметр — 0,6-4 см. Если в маркировке указана буква «С», значит — этот вид пригоден также для сварки.
    • Класс А IV. Применяется для возведения конструкций из предварительно напряженного бетона. Диаметр — 1-3,2 см. Состоит из двух видов стали, соединяется при помощи сварочного аппарата.
    • Класс А V. Этот класс производится из высокоуглеродистой стали. Сфера применения — строительство зданий с увеличенными пролётами. Прутья — рифленые, диаметр — 0,6-3,6 см.
    • Класс А VI. Изготавливается из углеродистой стали низкого легирования. Диаметр прутков — 0,6-3,2 см. Используется для строительства напряженных конструкций.

    Стеклопластиковая (пластиковая) арматура.

    Более ста лет при строительстве использовалась только стальная (железная) арматура. Однако, ее недостатки были всем очевидны — подверженность разным видам коррозии, огромный вес, высокая электро- и теплопроводимость. Новые технологии позволили начать производство инновационных материалов, которые по своим показателям превосходят арматуру из стали. Их технические и экономические параметры существенно отличаются в лучшую сторону. Одним из таких примеров является стеклопластиковая арматура.

    С виду этот вид арматуры кажется неустойчивым и хрупким. Однако, это лишь предубеждение — по своим показателям она не только не уступает стальной коллеге, но и имеет собственные достоинства: небольшой вес и отсутствие коррозии.

    Что же такое пластиковая арматура? Можно ли приобрести в Белгороде, и стоит ли она заявленной цены?

    Собственно армирующим элементом данного изделия является неметаллическая арматура, в состав которой входят стекловолокна. Благодаря этому повышаются удельная прочность и уровень морозостойкости, а теплопроводность, наоборот, снижается. Уровень продаж стеклопластиковой арматуры растет не только на российском рынке металлопроката, но и на мировом — стабильно и верно.

    Как армировать фундамент? Использование арматуры.

    Фундамент армируют, чтобы предотвратить появление трещин. Ведь бетон — непластичный материал, и при воздействии силы морозного пучения фундамент деформируется и легко может треснуть. Трещины обычно возникают в зоне растяжения бетона, а самое большое растяжение обычно возникает на поверхности фундамента. Для того, чтобы эту неприятную ситуацию предотвратить — выполняется армирование фундамента, желательно, как можно ближе к поверхности. Успешное «сотрудничество» арматуры и бетона обеспечивает плотное сцепление по поверхности. Оно зависит от прочности бетона, величины усадки, возраста бетонного раствора и даже формы сечения арматуры.
    Чтобы армированный фундамент был прочным и долговечным, необходимо произвести тщательные предварительные расчеты. Стоит обдумать, как укрепить его части — нижнюю и верхнюю. Обычно для этой цели используется два горизонтальных ряда прутков из стали, которые соединены вертикальными перемычками между собой .
    Стоит учитывать тот факт, что основная нагрузка в зоне растяжения фундамента припадает на продольные горизонтальные пруты, в то время как поперечные, и собственно, вертикальные используются больше как каркас. Чаще всего, достаточной считается закладка четырех продольных горизонтальных прутьев и стали: два по верху, два снизу.
    Вертикальные перемычки можно располагать на расстоянии 30-80 см одна от одной. Их прутья могут быть меньшего диаметра и это вполне допустимо. Чтобы защитить арматурную сталь от коррозии — стоит заглубить прут в бетон минимум на пять сантиметров. Расстояние между продольными прутьями должно составлять не более 0,3 м.

    Важно: во всем каркасе необходимо скрепить не менее половины арматурных пересечений, а на углах стоит соединить полностью все стыки.

    Расчет арматуры. Как выбрать диаметр прута?

    Просчет нагрузки на фундамент, и, соответственно, выбор диаметра прутьев арматуры, производится специалистами на стадии разработки проекта. Если Вы решаете посчитать самостоятельно, то ниже — некоторые полезные данные.
    Зачастую, используется арматура 10-12 мм в диаметре, и реже — 14 мм. Для небольших построек допустимо использовать прутья 8 мм. После того, как принято решение по схеме армирования фундамента, очень важно верно просчитать нужное количество материала, чтобы не тратиться на лишнее, или, наоборот, не переплачивать за повторную доставку недостающего материала.
    В самом начале нужно посчитать, сколько понадобится ребристой арматуры. Для этого необходимо вычислить периметр дома, добавить к данной цифре длину внутренних стен, под которыми будет проложен фундамент, затем умножить полученный результат на количество прутьев в Вашей схеме.
    Для примера приводим расчет количества арматуры, нужного для закладки предполагаемого фундамента размером 5/6 м с одной пятиметровой внутренней стеной. Допустим, что схема армирования такова: 4 продольных прута (диаметр 12 мм). Итак,
    (5+6)*2=22 — периметр нашего здания
    22+5=27 — общая длина фундамента
    27*4= 108 — длина арматуры

    Если Вы планируете в процессе работы соединять между собой отрезки прута, то делать это можно только с большим нахлестом — не меньше 1 м. Обязательно учитывайте это в Ваших расчётах. Например, если каждый продольный прут каркаса будет иметь по одному соединению, то
    4(кол-во прутьев в схеме)*5 (кол-во стен) = 20
    Значит, получается двадцать соединений, следовательно, дополнительно потребуется еще 20 м арматуры.
    Прибавляем к нашему предыдущему результату и получаем итог:
    108+20=128 м;
    Следующий этап — просчет необходимого количествава гладких прутов (диаметром в 8 мм) для поперечных горизонтальных перемычек и вертикальных стоек. Предположим, что расстояние между перемычками — полметра. Тогда, мы можем получить общее кол-во «армировочных колец», если разделим длину фундамента на расстояние между перемычками.
    27/0,5 = 54 — получаем общее кол-во «армировочных колец»
    Если высота армировочной решетки — полметра, а расстояние между ее прутьями — 0,25 м, то просчет арматуры будет выглядеть таким образом:
    (0,5+0,25)*2 = 1,5 — периметр одного «кольца»;
    54*1,5 = 81 м — общая длина арматуры.
    В расчетах обязательно стоит учитывать различные нахлесты и обрезки. Специалисты рекомендуют просто добавлять примерно 10% к получившемуся результату, так как рассчитать точное количество нахлестов, скорее всего, не удастся.
    81+10%=89,1
    Результат с округлением — 90 м.
    Однако арматура достаточно редко реализовывается на метраж. Гораздо чаще, мы платим именно за вес, а не за длину изделия. Дабы определиться с точным количеством, следует свериться с таблицей расчета арматуры. Она соответствует ГОСТам, как и большинство крупных предприятий-изготовителей металлопроката. В ГОСТе 5781-82 указана масса 1 метра изделия, а в ГОСТе 2590-88 регламентируется вес стальных кругов.
    Используя данную таблицу (ниже), возможно произвести просчет массы арматуры для фундамента:
    128*0,888=113,664 кг — нужное количество ребристой арматуры диаметра 12 мм
    90*0,395=35,55 кг — нужное количество гладкого прута диаметром 10 мм

    Важно: во всем каркасе необходимо скрепить не менее половины арматурных пересечений, а на углах стоит соединить полностью все стыки.

    Расчет арматуры. Как выбрать диаметр прута?

    Просчет нагрузки на фундамент, и, соответственно
    Вес метра арматуры представлен в таблице выше — соотношение диаметра прута и массы 1 м. Зная вес арматуры по ГОСТ 5781-82, можно определить коэффициент армирования железобетонной конструкции (то есть отношение массы арматуры к объему бетона).

    Как правильно вязать арматуру для фундамента?

    Все просчеты выполнены и материал закуплен — пора приступать к работе. Существует три основных метода вязки арматуры в монтаже разнообразных каркасов и сеток: с помощью проволоки, с помощью сварки, и внахлёст. Обычно используется арматурный прут сечением 0,32 м.
    Кажется, что сварка — самый надежный и эффективный способ вязки арматурных прутьев. Однако, при рассмотрении выясняется, что данный способ имеет ряд серьезных недостатков. Например, Вам нужно будет привлечь к работе еще и сварщика, а это весомо увеличит расходы на строительство. Также, после сваривания серьезно страдает качество арматурных изделий, и это сказывается на свойствах фундамента целиком. Сварные соединения также легко повредить при использовании, например, строительных вибраторов, поэтому данный способ вязки считается малоэффективным.
    , выбор диаметра прутьев арматуры, производится специалистами на стадии разработки проекта. Если Вы решаете посчитать самостоятельно, то ниже — некоторые полезные данные.
    Зачастую, используется арматура 10-12 мм в диаметре, и реже — 14 мм. Для небольших построек допустимо использовать прутья 8 мм. После того, как принято решение по схеме армирования фундамента, очень важно верно просчитать нужное количество материала, чтобы не тратиться на лишнее, или, наоборот, не переплачивать за повторную доставку недостающего материала.
    В самом начале нужно посчитать, сколько понадобится ребристой арматуры. Для этого необходимо вычислить периметр дома, добавить к данной цифре длину внутренних стен, под которыми будет проложен фундамент, затем умножить полученный результат на количество прутьев в Вашей схеме.
    Для примера приводим расчет количества арматуры, нужного для закладки предполагаемого фундамента размером 5/6 м с одной пятиметровой внутренней стеной. Допустим, что схема армирования такова: 4 продольных прута (диаметр 12 мм). Итак,
    (5+6)*2=22 — периметр нашего здания
    22+5=27 — общая длина фундамента
    27*4= 108 — длина арматуры

    Если Вы планируете в процессе работы соединять между собой отрезки прута, то делать это можно только с большим нахлестом — не меньше 1 м. Обязательно учитывайте это в Ваших расчётах. Например, если каждый продольный прут каркаса будет иметь по одному соединению, то
    4(кол-во прутьев в схеме)*5 (кол-во стен) = 20
    Значит, получается двадцать соединений, следовательно, дополнительно потребуется еще 20 м арматуры.
    Прибавляем к нашему предыдущему результату и получаем итог:
    108+20=128 м;
    Следующий этап — просчет необходимого количествава гладких прутов (диаметром в 8 мм) для поперечных горизонтальных перемычек и вертикальных стоек. Предположим, что расстояние между перемычками — полметра. Тогда, мы можем получить общее кол-во «армировочных колец», если разделим длину фундамента на расстояние между перемычками.
    27/0,5 = 54 — получаем общее кол-во «армировочных колец»
    Если высота армировочной решетки — полметра, а расстояние между ее прутьями — 0,25 м, то просчет арматуры будет выглядеть таким образом:
    (0,5+0,25)*2 = 1,5 — периметр одного «кольца»;
    54*1,5 = 81 м — общая длина арматуры.
    В расчетах обязательно стоит учитывать различные нахлесты и обрезки. Специалисты рекомендуют просто добавлять примерно 10% к получившемуся результату, так как рассчитать точное количество нахлестов, скорее всего, не удастся.
    81+10%=89,1
    Результат с округлением — 90 м.
    Однако арматура достаточно редко реализовывается на метраж. Гораздо чаще, мы платим именно за вес, а не за длину изделия. Дабы определиться с точным количеством, следует свериться с таблицей расчета арматуры. Она соответствует ГОСТам, как и большинство крупных предприятий-изготовителей металлопроката. В ГОСТе 5781-82 указана масса 1 метра изделия, а в ГОСТе 2590-88 регламентируется вес стальных кругов.
    Используя данную таблицу (ниже), возможно произвести просчет массы арматуры для фундамента:
    128*0,888=113,664 кг — нужное количество ребристой арматуры диаметра 12 мм
    90*0,395=35,55 кг — нужное количество гладкого прута диаметром 10 мм

    Вес метра арматуры представлен в таблице выше — соотношение диаметра прута и массы 1 м. Зная вес арматуры по ГОСТ 5781-82, можно определить коэффициент армирования железобетонной конструкции (то есть отношение массы арматуры к объему бетона).

    Как правильно вязать арматуру для фундамента?

    Все просчеты выполнены и материал закуплен — пора приступать к работе. Существует три основных метода вязки арматуры в монтаже разнообразных каркасов и сеток: с помощью проволоки, с помощью сварки, и внахлёст. Обычно используется арматурный прут сечением 0,32 м.
    Кажется, что сварка — самый надежный и эффективный способ вязки арматурных прутьев. Однако, при рассмотрении выясняется, что данный способ имеет ряд серьезных недостатков. Например, Вам нужно будет привлечь к работе еще и сварщика, а это весомо увеличит расходы на строительство. Также, после сваривания серьезно страдает качество арматурных изделий, и это сказывается на свойствах фундамента целиком. Сварные соединения также легко повредить при использовании, например, строительных вибраторов, поэтому данный способ вязки считается малоэффективным.

    Вязка арматуры собственными руками — технология, проверенная временем.
    Необходимо: вязальная проволока диаметром в 1 мм, крючок для вязки, пассатижи. Если по арматурному каркасу никто не будет ходить во время процесса заливки бетоном, тогда вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты.
    Последовательность действий:

    1. Отрезать 30-сантиметровый кусок проволоки;
    2. Сложить пополам;
    3. Обернуть его вокруг соединения прутов по диагонали;
    4. Вдеть в петлю крючок для вязки;
    5. Завести в крючок свободные концы проволоки;
    6. Проворачивать крюк по часовой стрелке, пока не соедините арматуру надежно. Внимание! Не переусердствуйте — порвете проволоку.

    В работе с гладкой арматурой рекомендуем применять подручные инструменты в помощь, например, арматурный вязальный пистолет. Ведь гладкие прутья значительно увеличивают трудоемкость работ. В процессе крюки будут постоянно разгибаться. Гладкая арматура используется в основном для столбчатого фундамента.
    Для плиточного фундамента вязка прутьев арматуры выполняется таким образом: вначале необходимо создать каркас. Вам понадобится арматура диаметром 16 мм. С ее помощью нужно создать две сетки для плиты фундамента — нижнюю и верхнюю. Для нижней сетки нужно применять пластмассовые компенсаторы (их задача — равномерно распределить пруты в фундаменте). Вертикальных выпуски прутьев следует оставить под будущие стенки. После — заливаем плиту раствором бетона.

    Вяжем арматуру по правилам:

    • При установке вязаного каркасов / сеток обвязывать фундамент арматурой нужно внахлест. Минимальная длина перехлеста — 25 см.
    • Если каркас арматуры выше трех метров, установленый вертикально (монолитный фундамент, например), то необходимо использовать подмостки, леса или съемно-подъемные площадки.
    • Правильно обвязывать арматуру каркаса в таком порядке:
    1. Подготовить арматуру для монтажа.
    2. Выполнить строповку.
    3. Подать элемент в нужное место.
    4. Выровнять арматурные пруты.
    5. Выполнить вязку по указанной выше технологии.
    • На этапе подготовки следует внимательно осмотреть арматуру, удалить грязь со всей поверхности прутьев металлической щеткой. Только чистая арматура сцепится с бетоном! Где необходимо, можно поправить форму, удобно делать это с помощью молотка.
    • Для строповки необходимо двое рабочих. Однако, если необходимо выполнить одновременный монтаж, фиксацию и соединить с уже уложенной арматурой, тогда присоединяется и третий рабочий — он координирует действия двоих, и подаёт им сигнал к поднятию.
    • Во время подъема строительной конструкции задача рабочих, удерживая оттяжки, установить в правильном месте стержень. Затем мастера обвязывают стыки проволокой. При монтаже арматурных прутов в фундаментные скважины стоит применять траверсы или лотки.

     

    маркировка, таблица классификации марок арматурной стали, характеристики и их применение.

    Без арматуры сегодня не обходится ни один крупный строительный объект, на котором используется бетон. Ведь последний, несмотря на высокую прочность, легко повреждается при работе на изгиб и растяжение. Благодаря металлическим прутам этот недостаток устраняется, и набравший достаточную прочность материал способен выдерживать значительные нагрузки всех типов без вреда для себя. Но для каждого строительного объекта подходящим выбором станут разные материалы и, соответственно, разный класс арматуры. В одном случае стоит отдать предпочтение тонкой арматуре одной марки стали, способной без вреда для себя годами работать в агрессивной окружающей среде. А в другом понадобится толстая арматура из другой марки стали. Расскажем об этом.

    Зачем используются классы арматуры?

    Сегодня изготавливаются металлические пруты, различающиеся между собой по ряду факторов. Чтобы отобразить характеристики материала, являющиеся важнейшими при выборе для конкретного строительного объекта, была разработана специальная классификация арматуры. Опытному строителю или проектировщику достаточно взглянуть на марку материала, чтобы точно узнать всю необходимую информацию:

    • метод изготовления;
    • класс;
    • диаметр;
    • особые свойства.

    Точно также, выполняя работы по проектированию или строительству, профессионал может легко представить все нагрузки, какие должен будет выдерживать материал и точно назвать класса арматуры, которые понадобятся для конкретного объекта. Начнем расшифровку с самого начала.

    Как изготавливается арматура?

    В первую очередь в маркировке арматуры упоминается метод изготовления. Например, в марке А240 литера “А” обозначает, что материал является горячекатаным или же холоднокатаным.

    Ещё одна литера – “Ат”. Она обозначает, что вы имеете дело с термоупрочненной арматурой. Её стоимость выше, так как в производстве она сложнее. Сначала прут разогревается до температуры в 1000 градусов по Цельсию, после чего за считанные секунды охлаждается до +500 градусов. Благодаря этому прут обладает куда большей прочностью. Поэтому он находит применение в разных сферах, начиная от строительства, когда на железобетон приходится большая нагрузка, и заканчивая машиностроением и изготовлением мебели.

    Также в некоторых случаях встречается литера “В”. Она указывает, что арматура является холоднодеформированной. Кроме того, существует литера “К” – канаты. Это уже другая специализация, но чтобы иметь возможность легко и быстро расшифровать класс, эту литеру также будет полезно запомнить.

    Основные виды арматуры

    Следующим упоминается сам класс арматурной стали. Всего существует шесть классов:

    Кроме того, в некоторых случаях встречается иное обозначение – А1, А2 … А6. Но это обозначение считается устаревшим – оно применялось в Совестком Союзе и именно его использовал действующий на тот момент ГОСТ. Сегодня большинство производителей и покупателей использует иную классификацию сортамента арматуры.

    А240 – единственная марка, которая выпускается с гладким сечением. Её диаметр может колебаться от 6 до 40 миллиметров. Простота изготовления снижает стоимость материала, но его нельзя использовать в качестве основного рабочего – только в качестве вспомогательного, например, при изготовлении каркаса. Гладкая поверхность ухудшает сцепление с бетоном, в результате ухудшая свойства железобетона. Временно может сопротивляться растяжению до 380 мегапаскалей.

    Класс арматуры А-I(А240)

    Все остальные классы имеют периодическое сечение, то есть, на поверхности находятся ребра, улучшающие качество сцепления с бетоном. Для большей наглядности сведем все их характеристики воедино – таблица позволит легко подобрать подходящий материал, а также понять значение маркировки:

    КлассДиаметр, ммВременное сопротивление растяжению, МПаПредел текучести, не менее, МПа
    А-210—80500300
    А-36—40600400
    A-410—22900600
    A-510—221050800
    Aт-410—40900600
    Aт-510—401000800
    Aт-610—2212001000
    Aт-710—3214001200

    Как видите, диаметр может различаться, что позволяет подобрать подходящий материал для каждого конкретного строительного объекта.

    Как определить диаметр?

    Важнейшим параметром является именно диаметр. От него зависит, какую нагрузку он сможет выдержать, предел тягучести и ряд других. Поэтому при обозначении марки арматуры обязательно указывается её диаметр. Целиком классификация выглядит следующим образом: А200 D30. Именно последнее число, идущее после буквы D или символа Ø показывает толщину прута.

    Некоторые дотошные покупатели, выбирая подходящий материал, сверяют его реальную толщину с указанной в паспорте, используя штангенциркуль. Им нередко приходится удивляться серьёзному несоответствию – различие может составлять несколько миллиметров. Однако, стоит учитывать, что при периодическом сечении (то есть, наличии рёбер на пруте) замерить номинальный диаметр невозможно. В узких местах он будет меньше указанного значения, а на ребрах – больше. Поэтому специалисты используют усредненное значение. Его характеристики и указывают в таблицах.

    Особые свойства

    Также арматуру различают по назначению. В сравнительно редких случаях металлический прут должен иметь ряд свойств, делающих его подходящим для применения. Этого добиваются разными способами – путем добавления специальных примесей в сплав или же особой обработкой. В любом случае, арматура приобретает уникальные характеристики. На наличие особых свойств указывает литера, стоящая в конце кодировки. Обычно встречаются следующие обозначения:

    • С – свариваемая. Обычно при сборке из арматуры каркаса использование сварки крайне нежелательно – перегрев снижает прочность, а кроме того, снижает устойчивость перед коррозией. Но существует специальный металл, в состав которого входят добавки, повышающим его возможность противостоять негативным последствиям;
    • К – устойчивая перед коррозией. Благодаря специальным добавкам (хром, вольфрам и прочие), арматура способна на протяжении многих лет работать не только в условиях повышенной влажности, но и при контакте с агрессивной средой – щелочной, кислой, обладающей повышенным содержанием кислорода;
    • СК – арматура, обладающая обоими вышеперечисленными свойствами. Имеет высокую стоимость, поэтому используется сравнительно редко, только когда обычная не справляется со сложными условиями эксплуатации.

    Конечно, на эту продукцию существует специальный ГОСТ, предъявляющий к ней особые требования.

    Какая арматура самая популярная?

    Опытные специалисты согласятся, что у арматуры А3(А400) есть ряд качеств, делающих её наиболее популярной.

    Начать с того, что арматура класса А3 всегда выпускается с рифленой поверхностью, что позволяет использовать её как главный несущий прут в каркасе.

    Класс арматуры А-III (А400)

    Разные технологии производства позволяют изготовить любые разновидности материала: горячекатаную, холоднокатаную и термически упроченную. Поэтому подобрать именно тот вариант марки стали, которая нужна для выполнения конкретной работы, максимально легко.

    Немаловажно, что диапазон диаметров очень велик – выпускаются металлические пруты толщиной от 6 до 40 миллиметров. Так что, использовать их можно как при армировании небольших изделий (ленточный фундамент для гаража или бани), так и при работе с огромными объемами бетона (мосты, тоннели, многоэтажные монолитные здания).

    Кроме того, к важным достоинствам материала можно отнести её устойчивость перед высокой влажностью и значительным нагрузкам. Он отличается долговечностью и прочностью.

    Возможность загибать пруты под углом до 90 градусов без нагрева упрощает процесс сборки угловых каркасов. Это крайне важно – угловые соединения часто доставляют строителям серьезные проблемы. Загнутая под нужным углом арматура гарантирует надежность и долговечность каркаса даже при серьезных нагрузках.

    В настоящее время, при гражданском и промышленном строительстве монолитных сооружений, все больше предпочтения отдают арматуре класса А500С, благодаря её высокой прочности, свойству сваривания и способности выдерживать любые типы нагрузок.

    Теперь вы можете легко ориентироваться в разработанной для арматуры классификации, знаете об основных свойствах этого ценного строительного материала, а значит, без особых проблем подберете именно ту продукцию, которая станет лучшим вариантом для конкретного объекта. Не придется переплачивать при покупке материала или жертвовать надежностью возводимой конструкции.

    Виды арматуры — специфика и назначение

    Арматура является своего рода противовесом для бетона, который под воздействием силы растяжения может развалиться на куски. При грамотной установке арматурных прутьев внутри бетонного блока можно предотвратить все негативные последствия, вызванные растяжением и высоким давлением. Дополнительный плюс: увеличение износостойкости всей конструкции в десятки раз.

    В строительной сфере наиболее востребованным видом является железобетонный каркас, в составе которого выделяются стальные стержни. В целях усиления прочности сооружения часто прибегают к использованию прочной арматуры, а без её применения на сегодня немыслимо строительство любого здания.

    Эстетичность колонн и других архитектурных сооружений базируется на конструкциях
    из металлических элементов выполненных их арматуры и залитых бетоном.

    В зависимости от состава и специфики целевого назначения, применённых индивидуальных технологий и выдержанных режимов арматура представлена такими категориями, как:

    • Продукция категории «стальная» в большинстве случаев представлена стержнем с двумя сечениями. Прочность обеспечиваемого изделием крепления зависит от выбора рисунка определённого типа.
    • Для товаров подгруппы «напрягаемая арматура» характерны следующие компоненты: проволока и стержни, диаметр которых варьируется в пределах 5 – 36 миллиметров.
    • В целях сдерживания высокой температуры в печах обращаются к печной арматуре.
    • Изделиям поперечного типа присуще направление, перпендикулярное продольным конструкциям.
    • При необходимости обеспечить размещение, параллельное внешним граням сооружения, используют конструкции продольного типа. Основные задачи, возлагаемые на данную составляющую: восприятие продольных усилий и предотвращение появления трещин в растянутой зоне ж/б конструкции.
    • В составе стеклопластиковой разновидности продукции выделяются стержни, которые могут состоять из базальтовых, углеродных и др. волокон.
    • Наиболее распространённым типом в строительной сфере является продукция, обладающая соответствующим одноимённым названием. Данный ряд разнится товарами, характеризующимися различными показателями диаметра: 8, 10, 12 миллиметров и пр. Устройства могут также отличаться спецификой рисунка: он может быть
      • кольцевым;
      • по типу простого сверла;
      • спиралевидным.
    • Кольцевой подвид позволяет предотвратить расслоение бетона, в силу чего очень востребован при сооружении бетонных стен. Для сжатия, растяжения и сдерживания бетона целесообразно обратиться к продукции спиралевидного типа. Её воздействие происходит посредством формирования сетки, препятствующей развалу потолка и стены. Продольная арматура эффективна для использования в целях предотвращения трещин в области растянутого сегмента.
    • Для обеспечения и сохранения нормального течения воды по трубам, а также в целях предотвращения утечек применяется арматура трубопроводного типа.
    • Изделия, относящиеся к категории электрической арматуры, содействуют организации учёта и регуляции проходимости электричества.

    Выбираем арматуру для фундамента, подробнее здесь: Арматура для фундамента

    Арматура | диаметры, виды, классы, цены

    Арматура — вид строительного материала использующийся для изготовления монолитных конструкций. Так же имеет такие названия как: строительная арматура, арматура рифленая, стальная арматура, арматура А3, арматура а500с.

    СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

    Строительство зданий и сооружений, производство конструкций железобетонных (плиты  др.), мостостроение, изготовление фундаментов, перекрытий частных домов, изготовление арматурной сетки.

    ДИАМЕТРЫ И ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

    Арматура с заводов в РФ поставляется горячекатаная и холоднодеформированная с сертификатами качества, изготовленная по нормативным документам ГОСТ 5781, ГОСТ Р52544, ГОСТ 10884, ГОСТ 6727, по ТУ, СТО АСЧМ 7-93. Форма поставки с заводов прутки мерной, немерной длины и бунты(бухты).

    Арматура в бунтах изготавливается диаметром от 5 до 12 мм, диаметр внутренний 400-900 мм, наружный 800-1250 мм, высота 600-2000 мм, вес варьируется от 800 кг до 3000 кг.

    Арматура в прутках изготавливается диаметром от 5 до 40 мм, длиной прутков; стандартной мерной 6м, 9м, 11,7м, 12м и немерной от 4 до 11,7 метров. Заводы изготовители имеют возможность изготовить арматуру любой другой длины, по требованию заказчика.

    Если говорить о диаметрах наиболее часто использующихся в строительстве, то можно отметить следующие размеры 10 мм, арматура 12 мм, 16 мм, 25 мм.

    СОРТАМЕНТ И КЛАССИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ

    Арматура делится на классы и имеет буквенные-цифровые обозначения:

    А — например А500С, АТ800 где А — означает горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат.  В500С где В — означает что перед вами холоднодеформированный арматурный прокат. С — данный прокат свариваемый, цифры 400, 500, 800 означают предел текучести не менее 400 Н/мм, 500 Н/мм, 800 Н/мм.

    Арматура А-I (А240) — это сталь горячекатаная круглого сечения которая имеет гладкий профиль и производится диаметром от 6 мм до 80 мм. Арматурный прокат класса А240 изготавливают диаметром до 12 мм включительно в мотках(бунтах) и прутках(дл6м, 9м, 11,7м, немерной длины), диаметры арматуры от 14 до 40 изготавливаются только в прутках. При изготовлении арматурной стали класса АI используют стали следующих марок: сталь кипящая Ст3кп, сталь полуспокойная Ст3пс, сталь спокойная Ст3сп.

    Арматура АIII (А400)  — это стальной периодический профиль круглого сечения с рифлёной поверхностью, который изготовляется по ГОСТ 5781-82 из конструкционной низколегированной стали марок: сталь 35ГС и сталь 25Г2С с добавлением легирующих элементов, таких как марганец и кремний. Производится диаметром от 6 до 80 мм. В СССР являлась основным видом арматуры используемой для ЖБИ. Недостаток арматуры состоит в том, что для стали 35ГС согласно СНиП 2.03.01-84 запрещена дуговая сварка, по причине снижения пластичности стали в местах сварки, в результате большого тепловложения, что может привести к разрушению железобетонных конструкций в процессе строительства. Отказ от сварки при выполнении строительных работ, заставляет обеспечивать значительные запасы по сечению арматуры, что приводит к использованию большего количества метров арматурного проката и увеличению стоимости.

    Арматура А500С — это арматурная сталь горячекатаная  термомеханически упрочненная, изготавливалась изначально по СТО АСЧМ 7-93 заводом Северсталь и другими заводами по ГОСТу Р 52544-2006. На данный момент, о точнее начиная с июля 2016 года, единственным нормативным документом остался ГОСТ 52544-2006, по которому регламентируется производство арматуры стальной класса А500С. Производится диаметром от 4 до 40 мм. По сравнению с арматурой А400, она имеет ряд преимуществ.  Это прочность и гибкость за счет повышенного предела текучести не менее 500 Н/мм2. Более низкая стоимость за счет отсутствия легирующих элементов в стали. Профиль не имеет точек пресечения продольных и поперечных рёбер, наличие которых может привести к образованию усталостных трещин. Повышенная свариваемость позволяет при монтаже и укладки арматуры использовать дуговую сварку.

    Профиль арматуры А500СПрофиль арматуры А400

    Арматура А500 изготавливается на Тульском заводе ТМПЗ методом горячей прокатки из высокоуглеродистой качественной стали марки 76, которая применяется при изготовлении рельс и соответствует ТУ 093311-313-36554501-2014. Используются следующие виды заготовки для производства данной арматуры — квадрат стальной или рельс снятый с эксплуатации. Размеры профиля от 8 мм до 22 мм, механические характеристики и масса 1 метра длины соответствуют ГОСТу 52544-2006. Отличительная особенность и минусы этой арматуры, заключается в том, что она укладывается без дуговой сварки, то есть стыкуется внахлестку или с помощью механических соединений, а крестообразные соединения стержней выполняются вязаными. Так же эта арматура при напряжении на изгиб более 40° ломается. Арматура применяется в виде отдельных стержней, а также в составе вязаных арматурных каркасов и сеток,  в монолитных железобетонных конструкциях зданий и сооружений любого назначения и уровня ответственности по ГОСТ 54257. Плюсы данной арматуры в том что она имеет повышенную по сравнению с классом А500С коррозионную стойкость.

    АРМАТУРНЫЕ ГОСТы

    ГОСТ 10884 данный ГОСТ подразделяет арматурную сталь на классы в зависимости от механических свойств класса прочности — который соответствует пределу текучести измеряемому в ньютонах на мм2 квадратный миллиметр и эксплуатационных характеристик — индексы С, К где С (свариваемая), а К (стойкая против коррозийного растрескивания). Примерами данной продукции является арматурная сталь: класс Ат1200, класс Ат1000К,  кдласс Ат500С, класс Ат600, класс Ат400С, класс Ат600С, класс Ат1000К, класс Ат600К, класс Ат800, класс Ат800Л, класс Ат1000.

    ГОСТ 5781 данный ГОСТ подразделяет арматуру стальную в зависимости от механических свойств. Разработан в СССР и до недавнего времени был основным видом арматуры для ЖБИ. Класс А-I (А240), класс А-II (А300), класс А-III (А400), класс А- IV (А600), класс А-V (А800), класс А-VI (А1000). Арматура стальная класса А-I (А240) изготавливают только гладкой, а классов А-II (А300), А-III (А400), А- IV (А600), А-V (А800) периодического профиля и гладкой (по требованию потребителя), а сталь класса А-VI (А1000) — только периодического профиля.

    ГОСТ 52544 данный ГОСТ распространяется на арматурный прокат класса А500с и В500С (где А500с это прокат горячекатаный без термомеханической или другой последующей обработки, а В500с это механически и термомеханически упрочненный прокат). На данный момент арматура произведённая по данному ГОСТу является самой распространенной и популярной в строительной сфере.

    ВИДЫ АРМАТУРЫ

    Стальная арматура — металлическая

    • арматура рифленая — арматура круглого сечения периодического профиля: изготавливается из арматурной стали — применяемые стали при производстве ст3, 35гс, 25г2с, класс а500с, а400, а500, а300, а600, а800, а1000
    • арматура гладкая — имеет круглое сечение и гладкую поверхность профиля: изготавливается из арматурной стали — применяемые стали при производстве ст3, класс а240

    Композитная арматура — пластиковая

    • стеклопластиковая
    • базальтопластиковая
    Основные параметры и размеры

    Номинальный диаметр и площадь поперечного сечения, масса 1 метра длины арматурного проката, допускаемые отклонения по массе относительно метра погонного должны соответствовать указанным в таблице.

    Номинальный диаметр проката, dн, ммНоминальная площадь поперечного сечения Fн, мм2Масса проката длиной 1 м
    Номинальная, кг, теоретический вес/ДОДопускаемые отклонения, %
    628,3 Fн, мм2ТВ = 0,222, ДО = 0,204-0,239±8%
    850.3 Fн, мм2ТВ = 0,395, ДО = 0,363-0,426
    1078,3 Fн, мм2ТВ = 0,617, ДО = 0,586-0,647±5%
    12113 Fн, мм2ТВ = 0,888, ДО = 0,843-0,932
    14154 Fн, мм2ТВ = 1,21, ДО = 1,149-1,27
    16201 Fн, мм2ТВ = 1,58, ДО = 1,501-1,643±4%
    18254 Fн, мм2ТВ = 2,00, ДО = 1,92-2,08
    20314 Fн, мм2ТВ = 2,47, ДО =2,371-2,568
    22380 Fн, мм2ТВ = 2,98, ДО =2,86-3,099
    25491 Fн, мм2ТВ = 3,85, ДО =3,696-4,004
    28616 Fн, мм2ТВ = 4,83, ДО = 4,636-5,023
    32804 Fн, мм2ТВ = 6,31, ДО = 6,057-6,562
    361018 Fн, мм2ТВ = 7,99, ДО = 7,67-8,309
    401256 Fн, мм2ТВ = 9,86, ДО = 9,465-10,254

    Арматура диаметры, виды, классы, цена за тонну

    Наша Металлобаза занимается продажей арматуры и предлагает купить арматуру классов а500с, 35гс, 25г2с, а500, а400, а240, по оптовым ценам. У нас на складе в наличии арматура стальная рифленая, гладкая и композитная в любом количестве. У нас вы можете узнать цену за метр или цену за тонну на арматуру любого вида и диаметра, а так же получить расчет стоимости вашего заказа. Арматуру можно купить с доставкой или самовывозом. Заказать металл можно через электронную почту, WhatsApp, форму обратной связи и по телефону.

    что это такое и для чего она нужна

    Арматура – это металлическое изделия в виде стержня. Арматурные прутья относят к важным элементам строительства. Их получают путем проката стали на металлургических заводах, подвергая высоким температурам. Из стали удаляют отходы и добавляют примеси, снижая уровень углерода и повышая прочность прутьев. После изготовления арматура подвергается проверкам и соответствиям ГОСТу. Производство и продажа арматуры – сферы высокого спроса, так как её используют в гражданском и в промышленном строительстве. Данная статья поможет детальней рассмотреть, что такое арматура.

    Необходимость применения

    Арматура нужна для прочности и выносливости бетона и используется в процессе любого строительства. Устойчивость бетона к растяжению, намного меньше чем к фактору сжатия. Благодаря рифленой поверхности арматура хорошо закрепляется в бетоне и уменьшает его деформацию.

    Арматура – это металлическое изделия в виде стержня

    Чистый бетон не имеет высокого свойства прочности, и чтобы увеличить его долговечность, бетон и арматуру соединили в железобетоне. Железобетонные конструкции предназначены надежному укреплению постройки в сравнении с обычным бетоном:

    • арматура защищает бетон от резких перепадов температуры;
    • повышается прочность при одновременном воздействии факторов сдавливания и растяжения;
    • арматура препятствует образованию бетонных трещин.

    Арматура используется и в фундаменте. Он берет на себя любые виды нагрузок от вышестоящих конструкций и потому должен быть максимально прочным. Дополнительно на фундамент воздействуют движения грунтов и морозное пучение. Арматура в фундаменте работает как эффективная защита и помогает сопротивляться разрушению бетона.

    Общая классификация арматуры: виды

    В зависимости от вида изготовленного материала, арматурные стержни бывают:

    1. Металлические. Из металлов изготавливают традиционную арматуру, она высокая по теплостойкости. В процессе армирования её могут сгибать и сваривать.
    2. Композитные. Они изготовлены из стеклянных, базальтовых и углеродных волокон. Наиболее востребована стеклопластиковая арматура, не проводит электроток и не подвержена коррозии.
    Арматура металлическая

    В зависимости от способа изготовления арматура может быть:

    1. Стержневой. Подобная арматура используется чаще всего. Диаметр прутьев от 6 до 80 мм, они изготавливаются путем холодного и горячего проката, служат каркасом железобетонным конструкциям и могут быть:
    • Гладкими. Без выступающих изгибов на поверхности.
    • Периодического профиля. Состоят из периодичных мелких выступов по всему периметру.
    1. Проволочной. Размер данной арматуры доходит до 10 мм. Изготавливается способом холодной протяжки стержней через ряд уменьшающихся в диаметре отверстий. В результате стержни проволочной арматуры сужаются в диаметре и увеличиваются в длине.
    2. Канатной. Арматура изготавливается из проволоки. Диаметр высокопрочных канатных прутьев от 6-15 мм. В ней не должно быть оборванной проволоки и вмятин.

    В зависимости от установки арматура делится на три вида:

    • Штучный. Используется в опалубках на частном строительстве работ небольших объемов. Отдельные элементы используются в каркасах и арматурных сетках.
    • Арматурная сетка. Уже готовые переплетения вертикальных и горизонтальных стержней фундаменту и плитам перекрытия.
    • Каркас. Каркасные конструкции предназначены армировать колонны и балки.

    Выбор конкретного вида арматуры зависит от места и способа её применения.

    Сетка арматурная 50х50х3 мм в картах

    Разновидности

    По своему назначению арматура бывает таких видов:

    1. Рабочая. Самый значимый вид арматуры, обладающий высокой прочностью, принимает основные нагрузки строения. В свою очередь, выделяется:
    • Поперечная рабочая арматура часто производится в виде хомутов. Удерживает нагрузку от поперечной силы конструкции и устанавливается перпендикулярно к продольным арматурным прутьям.
    • Продольная арматура принимает нагрузку от факторов сжатия и растяжения по вертикальной оси напряженных конструкций.
    1. Распределительная (конструктивная) – распределяет нагрузку рабочей арматуры по всей площади и обеспечивает её цельность. Ставится в места концентрации напряжений и резких изменений сечения конструкции.
    2. Монтажная. Применяется для усиления каркаса и объединяет все части. В некоторых случаях конструктивная и рабочая арматура может одновременно выполнять функции монтажной.

    Каждый из этих видов арматуры обеспечивает максимальную прочность и долговечность в конкретном месте строительной конструкции.

    Область применения

    Арматура очень широко применяется в строительстве:

    • гражданские здания;
    • мосты, гидроэлектростанции и плотины;
    Арматура в строительстве
    • заводы и фабрики;
    • применяется в закладке фундаментов;
    • шахты, аэродромы и портовые сооружения.

    Арматуру используют в изготовлении ломов и штифтов, кроме того, прутья популярны в частном применении на дачных участках (в пристройках, заборах и сараях).

    Специфика маркировки

    Маркировка арматуры – специальное обозначение, помогает лучше разобраться в диаметре арматуры, её внешнем виде и характеристиках. Созданное чтобы упростить выбор и быстро сориентироваться в различных видах арматурных прутьев. Стержневую арматуру поделили на 6 классов:

    • Класс А240 (А1). Арматурные прутья класса А240 гладкие и без углублений, из-за чего обладают худшими свойствами сцепления с бетоном в сравнении с профильной арматурой. Применяется дополнением к основной арматуре и выпускается разными диаметрами и длиной. Используется в формировании каркасов. Если здание небольшое, её можно применять самостоятельно (в ленточном фундаменте дачи либо бассейна). Имеет невысокую стоимость и повышенную эластичность.
    • Класс А300 (А2). Арматура периодического профиля с различным диаметром от 10 до 80 мм пользуется высокой популярностью и нужна в изготовлении железобетонных плит и возведения частных домов. Плотнее чем арматура класса А1.
    Специфика маркировки арматуры
    • Класс А400 (А3). Прутья указанного класса наделены ребристой поверхностью. Их диаметр составляет от 6 до 40 мм. Арматура весьма популярна из-за недорогой стоимости и высокой прочности. Её применяют в сварочных и железобетонных конструкциях, в строительстве дорожных плит и покрытий, а также при армировании бетонных стен зданий.
    • Класс А600 (А4). Используют в напряженных и ненапряженных железобетонных конструкциях. Арматура класса А600 диаметром от 10 до 32 мм используется в армировании фундаментов зданий и производстве железобетонных конструкций, их часто связывают в каркасы.
    • Класс А800 (А5) и А1000 (А6). Прутья с рифлеными ребрами диаметром 6-36 мм производится из низколегированной стали. Арматура класса А5 и А6 высокой прочности и стоимости. Их применяют лишь в промышленном строительстве больших фабрик, заводов и сооружений.

    Существуют и более детальные характеристики в маркировке с различным обозначением:

    • Буква «К» говорит о дополнительной обработке арматурной стали антикоррозийными веществами (Ат800К).
    • Буква «С» дает возможность понять, что стержни хорошо свариваются (Ат400С).
    • Буква «т», добавленная к индексу, обозначает – арматура термически упрочненная (Ат800К).
    • Буква «в» – арматура, упрочнённая вытяжкой.

    Заключение

    Строительные объекты с применением арматурного каркаса становятся надежными и долгосрочными. Арматура увеличивает прочность конструкции и важна в процессе заложения фундамента здания.

    Арматурный каркас для ленточного фундамента

    Арматурный каркас для ленточного фундамента играет роль скелетного основания, который полностью берет на себя напряжение от внешнего и внутреннего давления. Арматурные прутья принято соединять в каркасы или сетки с помощью сваривания или связывания специальной проволокой. В самостоятельном строительстве вязание арматуры занимает длительный период времени и требует соответствующих навыков, поэтому многих волнует вопрос: «Можно ли сваривать арматуру для фундамента?»

    Вязать арматуру стоит тогда, когда строительство происходит на сложном грунте (с высоким уровнем подземных вод, значительным промерзанием грунта). Если свариваются крупные прутья с маркировкой «С» в строительстве частного здания небольшого размера – сварка не повлияет на прочность конструкции.

    В процессе армирования следует обратить повышенное внимание на правильное армирование углов фундамента. Неправильная стыковка прутьев может привести к появлению трещин и расслоений. На углах необходима жесткость соединения арматуры и вязка тогда не подходит. На угловом месте стыков арматуры хорошо использовать Г-образные пруты.

    Современные технологии позволяют использовать не только металлическую, но и композитную арматуру. Пластиковая арматура плюсы и минусы:

    • имеет малый вес;
    • не подвержена коррозии;
    • высокая прочность на разрыв;
    • низкая теплопроводность;
    • не изгибается;
    • прутья соединяются исключительно вязкой.

    Пластиковую арматуру спокойно применяют в малоэтажном строительстве, в различных фундаментах и плитах.

    Кроме вязки и сварки, используют муфтовое соединение арматуры, что позволяет надежно соединить концы арматурных прутьев друг с другом. У такого способа есть преимущества и недостатки:

    • высокая скорость соединения прутьев;
    • прочность соединения;
    • снижается расход материала;
    • высокая стоимость;
    • требуется нарезать резьбу и прикрутить муфту.

    Данный способ соединения арматуры часто применяется в промышленном строительстве и в больших объемах работ.

    Арматура: виды, применение и классификация

    Арматурой называют металлические или неметаллические стержни, разной длинны, формы и сечения, которые предназначены для увеличения устойчивости конструкций из бетона от воздействий сжимающего, растягивающего и складывающего характера. О видах и местах применения арматуры, вы сможете узнать, прочитав данную статью.

    Арматура основные виды и материалы

    Деление арматуры и элементов производится в первую очередь по: материалам изготовления, способом использования в конструкции, назначением, размером и сечением. Наиболее часто встречаемым материалом из которого изготавливается арматура является металл, он выглядит в виде стержней изготовленных горячекатаным или холоднотянутым способом с последующим упрочнением высокой температурой. Гораздо реже встречается арматура, изготовленная из углепластика. Каждый из материалов имеет свои особенности и характеристики и не всегда может заменять друг друга.

    Арматурный профиль — формы

    Арматура может иметь квадратную или круглую форму. Изделия квадратной формы изготавливают только путем горячей катки стали. Подобный вариант исполнения арматуры используют как угловые опоры или стойки для заборов. Круглая арматура бывает гладкой и рифлёной. Гладкие изделия применяют для придания общей формы конструкции, рифленые варианты для распределения основной нагрузки конструкции, например фундамента (подробнее о видах фундаментов, можно прочитать с этой статье.). Рифление на стержневой арматуре выглядит как выступы продольного, поперечного или диагонального вида на поверхности, расположенные на расстоянии друг от друга.

     

     

    Виды и использование

    В зависимости от назначения и условий применения арматуру делят на напрягаемую и ненапрягаемую. Напрягаемой бывает только рабочая арматура, используемая для придания конструкциям большей надежности. Арматура подобного типа изготавливается из материала особой прочности и подвергается натяжению при размещении в готовой форме. Ненапрягаемая арматура используется в качестве монтажной, распределительной и прочей не несущей основной рабочей нагрузки. Также в строительстве принять разделять арматуру на следующие группы:

    • Рабочая – основной вид арматуры, берущей на себя растягивающие, сжимающие, скалывающие и прочие виды нагрузок, влияющие на создаваемую конструкцию;
    • Распределительная – обеспечивает целостность конструкции, удерживая рабочие элементы в правильном положении, и распределяет нагрузку равномерно по всей площади.
    • Монтажная – обеспечивает создание жесткого каркаса, фиксирующего все части при бетонировании. Функции монтажной арматуры могут выполнять как рабочие, так и распределительные изделия.

     

    Стоит упомянуть, что при работе с арматурой используют так называемые, дополнительные элементы, которые служат для сбора и укрепления конструкции, присоединения к ней дополнительных деталей и соединения отдельных фрагментов в общие пространственные каркасы.

    Классификация стальной арматуры

    Арматурные изделия имеют собственную систему классификации, утвержденную соответствующим ГОСТ-ом. Выглядит она следующим образом: А 240С, А 800, А 600К и т.д. Числовой параметр в маркировке указывает на предел текучести стали, индексы С и К указывают на возможность сваривания материала и его устойчивость к коррозийному воздействию. Наличие индекса С важно для тех, кто собирается соединять арматуру путем сваривания – если его нет, варить арматуру не рекомендуется, так как сталь в месте сварки будет хрупкой. С целью

    повышения характеристик в арматурную сталь дополнительно вводят углерод. Чем большее количество углерода содержится в металле, тем тверже и прочнее он становится. Однако при этом повышается его хрупкость и ухудшается качество сварки. Кроме углерода используют и другие легирующие добавки: хром, никель, молибден, титан, марганец и т.д. Одни из них повышают прочность, другие – стойкость к коррозии, третьи – увеличивают твердость. Наличие таких добавок также отражается в маркировке арматурной стали: Г- марганец, Т-титан, М-молибден, Ц-цирконий, Х-хром. Цифры перед буквенным обозначением указывают на процент углерода в стали, а цифры после – на процентное содержание самого элемента.

    Для удобного и быстрого определения класса арматуры, некоторые металлургические заводы наносят прокатную маркировку на стержни в виде выпуклых меток на выступах, количество выступов между метками означает класс арматуры.

    Если такой маркировки нет, то предусмотрена идентификация по нанесённой краске на торцах или хвостовых частях арматурных стержней.

     

     

    Композитная арматура

    Композитная арматура делится на три основных вида: стеклопластиковая (АСП), базальтпластиковая (АБП) и углепластиковая.

    Основу стеклопластиковой арматуры составляет стекловолокно, связанное между собой специальными термоактивными смолами. Арматура, полученная из такого материала, отличается высокой прочностью, легкостью и полным отсутствием коррозии. Она широко применяется в европейских странах при малом и загородном строительстве, так как обладает минимальным весом и позволяет строить легкие, но прочные конструкции, не требующие основательных фундаментов.

    Базальтопластиковая арматура – как понятно из названия, изготавливается из базальтового волокна и смол, связывающих материал в единое целое. Материал обладает повышенной устойчивостью к агрессивным средам и низкой теплопроводностью, однако малоустойчив к воздействию высоких температур, предел составляет 160 градусов по Цельсию.

    Углепластиковая арматура – создается на основе углеродного волокна и обладает высокой прочностью на разрыв, превышая по этому параметру стальные изделия в разы. Так же, как и прочие композитные материалы углепластик долговечен, стоек к коррозии и химикатам, имеет легкий вес, что положительно влияет на скорость строительства.

    Говоря о недостатках композитной арматуры, то основными можно считать малую упругость и жаропрочность, невозможность сварки и изгиба деталей на месте непосредственного монтажа.

    Выбору арматуры при строительстве здания или возведении других видов конструкций из железобетона стоит уделить особое внимание, в идеале доверить это профессионалам, так как от этого во многом зависит качество, устойчивость и долговечность будущего строения или изделия. Если все же вы решили сделать выбор самостоятельно, то надеямся наша публикация помогла в обретении новых знаний об арматуре, ее видах, способах маркировки и местах применения.

    Отрицательные эффекты чрезмерной затяжки фитингов и клапанов

    Задумывались ли вы когда-нибудь о важности правильной затяжки при соединении трубок, трубных фитингов и трубопроводных клапанов из нержавеющей стали?

    При проектировании заводской сети трубопроводных соединений или сборке подробных соединений в гидравлической системе крайне важно, чтобы все соединения и фитинги были плотно закрыты вместе, чтобы не было места для утечки какой-либо жидкости между трещинами.

    Иногда при установке не соблюдаются надлежащие методы затяжки, оставляя место для ошибки.Как это произошло? Фитинги или клапаны могут быть чрезмерно или недостаточно затянуты, если при установке не выполняются правильные процедуры затяжки. Как чрезмерное, так и недостаточное затягивание может привести к печальным последствиям.

    Мы составили этот краткий обзор проблем, которых можно избежать, чтобы избежать этой потенциальной ловушки.

    Когда следует беспокоиться о чрезмерной затяжке

    Затяжка клапанов и трубных обжимных фитингов является важной частью установки и обслуживания вашего оборудования.

    Наиболее частая проблема, которая обычно возникает, — это не недостаточная затяжка, а на самом деле чрезмерная затяжка из-за простых заблуждений. Большинство людей более склонны перетягивать, чтобы убедиться, что соединение держится, вместо того, чтобы не прилагать каких-либо усилий и позволять жидкости быстро вытекать.

    Вот четыре способа определить, слишком ли сильно вы наклонились в сторону затяжки клапана или фитинга.

    1. Не получается снять арматуру

    Трубные фитинги и клапаны, очевидно, предназначены для надежного соединения с трубками.Если они стали слишком туго закреплены, возможно, они были затянуты до такой степени, что повредили соединительные трубки. Если вы не можете снять клапан или фитинг, это значит, что затяжка индикатора зашла слишком далеко.

    2. Деформация фитингов и трубок

    Если не соблюдать надлежащие процедуры затяжки и один из ваших продуктов деформируется во время установки, скорее всего, возникнут проблемы.

    Когда клапан или фитинг поворачивается слишком много раз и усиливается сильнее, чем должно быть, дополнительное давление, добавляемое к трубке, исказит ее форму и приведет к дальнейшим повреждениям в будущем.

    3. Клапан ломается

    Поломка клапана — не очень распространенный сценарий, потому что большинство клапанов довольно прочные и не сломаются. Однако, если это все же произойдет с вами, пожалуйста, выполните надлежащие процедуры затяжки и соблюдайте осторожность при следующей затяжке клапана. Убедитесь, что вы не слишком сильно надавливаете.

    4. У вас начинаются утечки

    Если вы обнаружите утечку жидкости, пора проверить различные соединения трубок и посмотреть, не были ли они затянуты слишком туго.

    Если клапан слишком затянут, он деформирует трубку и соединение. Эти деформации создают трещины и зазоры, через которые жидкость может начать вытекать.

    Последствия чрезмерной затяжки

    Чрезмерное затягивание окажет прямое влияние на ваши проекты и операции, и есть много веских причин, чтобы избежать этой проблемы!

    Вот некоторые из самых серьезных последствий чрезмерной затяжки фитингов или клапанов.

    1. Неправильное соединение трубного обжимного фитинга

    Убедиться, что все ваши соединения надежно затянуты, жизненно важно для вашего проекта.Если один из чрезмерно затянутых клапанов или фитингов будет упущен из виду, скорее всего, вы откажетесь от целостности всего устройства.

    Соединение компрессионных фитингов и клапанов на трубке из нержавеющей стали позволяет жидкости течь из одной трубки в другую. Если соединение нарушено из-за чрезмерной затяжки, жидкость или среда, с которой вы работаете, не сможет течь правильно. Возможно, трубка деформирована, что может привести к множеству других проблем.

    Деформация трубок может привести к закупориванию жидкости и началу засорения трубок.Если вы работаете с твердыми частицами, засорение становится более вероятным. Кроме того, вероятность утечки резко возрастает — деформации создают зазоры в трубках с крошечными пространствами для жидкости, которая может вытекать и стекать по трубкам на пол.

    Неправильные соединения из-за чрезмерной затяжки также могут привести к загрязнению. Если из трещин достаточно места для выхода жидкости, значит, в вашу систему достаточно грязи, химикатов и других посторонних жидкостей, которые могут загрязнить ее.Непредвиденное загрязнение приводит к более быстрому выходу из строя ваших трубок, что обходится вам дороже, так как вы вынуждены заменять системные блоки.

    2. Поврежденные трубные фитинги и клапаны

    Чрезмерная затяжка клапанов или трубных фитингов растягивает и деформирует их за пределы предполагаемых допусков. После того, как они были растянуты до этой точки, они вряд ли когда-либо восстановят свою первоначальную форму, что сделает их невозможным повторное использование.

    Если изделия продолжают выполнять свою работу и поддерживать соединение между вашими трубками после чрезмерного затягивания, маловероятно, что так будет продолжаться надолго.Со временем они будут растягиваться или деформироваться, и вам придется заменить их новыми клапанами.

    Замена дорогостоящего оборудования, такого как трубопроводные клапаны, трубная арматура и высококачественные трубки из нержавеющей стали, стоит недешево и в ней нет необходимости. Непоправимого ущерба, вызванного чрезмерной затяжкой, можно было легко избежать, соблюдая надлежащие процедуры затяжки.

    3. Сломанные трубные фитинги и клапаны

    В то время как повреждение вашего оборудования приведет к затратам на ремонт и проблемам в будущем, выход из строя вашей продукции из-за чрезмерной затяжки, несомненно, быстро приведет к дополнительным расходам.

    Разрыв продуктов из-за чрезмерного затягивания может также повредить дополнительные продукты, такие как трубки из нержавеющей стали, на которые вы сжимаете, что приведет к разливу. По нисходящей спирали разлив может вызвать дальнейшие повреждения, что приведет к дополнительному ремонту.

    4. Повышенная утечка в системе

    Утечки упоминались несколько раз как потенциальные побочные эффекты при столкновении с проблемами чрезмерной затяжки. Вот несколько негативных проблем, с которыми вы можете столкнуться:

    • Вопросы безопасности: Если из ваших трубок вытекает жидкость, есть вероятность, что кто-то может поскользнуться и пораниться.Травмы, которых можно избежать, — это прискорбно, но если эта авария произойдет на рабочем месте, это может привести к дополнительным осложнениям, таким как оплачиваемый отпуск по травме или судебные иски.
    • Забота об окружающей среде: Вся эта лишняя жидкость, вытекающая из трубок, не исчезает просто так. В конечном итоге он проникает в местные водные системы, загрязняя их и нанося ущерб местной экосистеме. Это вредит растениям, животным и даже самим людям.
    • Ущерб для оборудования и области: Утечка стирает внутреннюю часть по краям утечки, расширяя ее и делая со временем более серьезной.Кроме того, все, что находится на пути утечки, например пол, стена или другая труба, также может пострадать от утечки.
    • Более высокие затраты: Все, что было повреждено из-за утечки, в конечном итоге необходимо будет заменить, что приведет к увеличению затрат. Кроме того, любая водопроводная, трубная или механическая система, частью которой являются эти трубы, должна работать усерднее, заставляя их использовать больше топлива и увеличивать ваши счета за электроэнергию, воду или любые другие соответствующие расходы.

    5. Процесс естественного износа при отягчающих обстоятельствах

    Все трубные фитинги, клапаны и трубки со временем изнашиваются. Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за ними и регулярно проводите техническое обслуживание, ни одно оборудование не прослужит вечно. Ваши трубные фитинги ничем не отличаются, они не будут служить вечно, но вы можете контролировать, насколько быстро они изнашиваются.

    Если вы регулярно проверяете их на предмет утечек или повреждений, чистите их и убеждаетесь в том, что все работает, как задумано, вы увеличиваете вероятность того, что они проживут долгую и полноценную жизнь.Если, с другой стороны, вы проворачиваете фитинги до уровня, намного превышающего их максимальный предполагаемый уровень герметичности, вы увеличиваете скорость, с которой это оборудование будет изнашиваться. Это чрезмерное затягивание подвергает всю систему огромному напряжению и давлению, в результате чего она ломается намного быстрее, чем обычно.

    Поскольку эти детали изнашиваются, они перестают выполнять свою работу. Если они не сломаются полностью, они больше не смогут создать эффективное уплотнение между трубками, что приведет к утечкам, деформации и другим видам дорогостоящих повреждений.В конечном итоге вам придется заменить трубки гораздо раньше, чем в противном случае.

    Как избежать чрезмерной затяжки клапанов

    Как мы уже обсуждали выше, ущерб от чрезмерного затягивания может обойтись вам дорого по нескольким причинам. Однако вы также заметите, что есть предупреждающие знаки, которые предупредят вас о возможности чрезмерной затяжки.

    Что вы можете сделать, если узнаете, что вызываете эту проблему, и как решить проблему, чтобы гарантировать, что она больше не повторится? Вот пара вещей, которые вы можете сделать:

    1.Будьте осторожны

    Это просто, будьте осторожны, внимательно затягивая клапаны. Соблюдайте надлежащие процедуры затяжки и инструкции по установке. Некоторые установщики считают, что затянуть можно на ощупь, и в этом случае нужно заметить, когда клапан начинает ощущаться плотно. Помните, сколько усилий вы делаете после того, как уже достигли этой точки.

    2. Не борись

    Когда вы затягиваете клапан, если вы начинаете ощущать сопротивление и если клапан затягивается до предела, не нажимайте на него.Возможно, вы захотите затянуть его до такой степени, чтобы он не упал, но вы не хотите заходить слишком далеко за точку сопротивления. Для всех компрессионных фитингов и клапанов существуют процедуры затяжки, которые необходимо соблюдать для безопасной и точной установки.

    3. Используйте лучшие технологии

    Компания Mako Products считает, что должен быть более простой и понятный способ узнать, правильно ли затянут ваш компрессионный фитинг. С технологией Superlok вы получите именно это.

    Superlok i-Fitting — это встроенный датчик зазора, что означает, что при затягивании фитинга до точного соединения два красных кольца физически выскочат из фитинга, открывая синее кольцо под ними, что дает вам визуальное подтверждение того, что ваш фитинг был затянут точно.

    Эта технология избавляет от необходимости задаваться вопросом, затянули ли вы его достаточно сильно, и избавляет от соблазна сделать еще несколько оборотов «на всякий случай», что слишком часто приводит к чрезмерной затяжке.С технологией Superlok вам не о чем беспокоиться — вы можете знать наверняка.

    Посетите продукты Mako сегодня для получения дополнительной информации

    Сталкивались ли вы в прошлом с чрезмерной затяжкой фитингов? Часто ли вы беспокоитесь, что недостаточно затянули их, поэтому слишком сильно отклоняетесь в противоположном направлении и деформируете клапаны из-за чрезмерного затягивания?

    Узнайте больше о том, как мы можем помочь вам решить эти проблемы с помощью единственного практического решения, предлагаемого здесь, в Mako Products, вашем источнике номер один для продуктов Superlok.Узнайте больше о технологии встроенных щупов Superlok и о том, как она может облегчить вашу жизнь, устраняя проблемы с затяжкой, экономя ваши деньги и продлевая срок службы вашего продукта. Как только вы узнаете, как эта технология может решить ваши проблемы с затяжкой, не стесняйтесь, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как вы можете интегрировать эти фитинги в вашу собственную систему.

    Связаться с Mako Products

    Чрезмерная затяжка арматуры имеет последствия. «ChromaBLOGraphy: блог Restek по хроматографии

    Если вы используете правильные фитинги и уплотнения в системе газовой хроматографии и выполняете несколько простых шагов, нет абсолютно никакой необходимости перетягивать какой-либо фитинг для обеспечения герметичного уплотнения.

    Практически для всех фитингов, использующих уплотнения в системе ГХ, будь то манжеты, перегородки или уплотнительные кольца, процесс затяжки должен быть одинаковым:

    1. Убедитесь, что место установки фитинга остыло и подача газа отключена.
    2. Выберите фитинг и уплотнение подходящего размера для приложения
    3. Правильно установите фитинг и уплотнение в соответствии с рекомендациями производителя.
    4. Затяните от руки штуцер на приемной части
    5. Используя соответствующий инструмент (гаечный ключ или пальцы), затяните фитинг и дополнительно на ¼ поверните на .
    6. Установите поток газа и создайте давление в секции системы ГХ.
    7. Используйте электронный течеискатель Restek (28500) для проверки герметичности вокруг фитинга.
    8. При обнаружении утечки дополнительно затягивайте фитинг с шагом на 1/8 оборота , пока утечка не исчезнет.

    Примечание. Если вы продолжаете замечать утечку и сделали один полный оборот фитинга STOP . Здесь что-то не так.Вместо того, чтобы повредить фитинг или принимающую часть, снимите фитинг, возьмите новый и новое уплотнение и начните заново.

    Обычные фитинги и уплотнения и последствия чрезмерной затяжки

    септа

    Это наиболее простое уплотнение для устранения утечек. Гаечный ключ вам не понадобится; Обычно достаточно минимального затягивания пальцев. Если вы слишком сильно затягиваете, вы сжимаете перегородку. Это подвергает перегородку напряжению, и поэтому, когда в перегородку проникает игла, ее легче разрывать, что приводит к образованию керна и утечкам.Выкрашивание может привести к попаданию частиц перегородки в лайнер, что может отрицательно повлиять на результаты хроматографии.

    Проверяйте герметичность с помощью электронного течеискателя вокруг фитинга перегородки каждый день. Это одно из самых прочных уплотнений, которое проще и дешевле всего менять.

    Гайка переходная

    Это фитинг в нижней части входа, где крепится гайка колонки. Чрезмерное затягивание этой гайки может повредить резьбу как на гайке, так и на впускном фитинге.Мы также видели, как впускной канал изогнулся из-за чрезмерного затягивания до такой степени, что вкладыши не могли войти внутрь.

    Для ГХ, таких как Agilent, Thermo Trace 1300/1310 и Perkin Elmer 590/690, простой способ избежать чрезмерного затягивания или применения чрезмерной силы — это использовать входное уплотнение с двойным кольцом vespel. Двойное кольцо vespel обеспечивает мягкое, но эффективное уплотнение и позволяет выполнять процедуру затяжки, описанную выше.

    Двойные входные уплотнения Vespel

    имеют несколько вариантов отделки поверхности.

    Следует отметить, что при умеренно высоких температурах на входе двойное кольцо vespel может слегка сжиматься, что может вызвать утечку, но это легко устраняется небольшим дополнительным затягиванием после пары циклов нагрева. При хорошем, частом контроле утечек с помощью электронного течеискателя Restek это не вызовет никаких проблем.

    Гайки стойки

    Чрезмерная затяжка гаек колонки имеет множество последствий. Сначала вы можете раздавить колонку, будь то колонка из кварцевого стекла или колонка MXT.Это, в свою очередь, может привести к утечкам и / или ограничению потока, а в некоторых случаях колонка может сломаться в фитинге. Во-вторых, наконечник может треснуть, что может привести к утечке. Наконец, муфта может деформироваться настолько, что может выдавиться в фитинги, где она может заблокировать поток или привести к утечкам и застреванию.

    Стандартные соединения

    Они похожи на фитинги Swagelok или Parker из латуни или нержавеющей стали, иногда с графитовой муфтой. Чрезмерная затяжка этих фитингов может легко привести к зачистке резьбы, особенно в латунных фитингах.Мы видели, где чрезмерная затяжка приводила к раздавливанию медных трубок, ограничению потока и, в крайних случаях, к растрескиванию трубок. Если вы используете графитовые наконечники в этих фитингах, как и раньше, графит может выдавиться в фитинг, что может вызвать утечки.

    Никогда не смешивайте материал. Если у вас стальной фитинг, не используйте латунную гайку, и наоборот. Это может облегчить снятие резьбы. Также, как правило, используйте латунные фитинги с медными трубками и фитинги из нержавеющей стали с трубками из нержавеющей стали.

    Флаконы с завинчивающейся крышкой

    Не затягивайте флаконы с завинчивающейся крышкой. Это может привести к защемлению перегородки, что приведет к плохой подгонке и возможной потере образца. Мы видели, как чрезмерно затянутый колпачок защемляет перегородку настолько, что, когда шприц пытается проникнуть через перегородку, он толкает ее прямо во флакон. Проверить герметичность этой пломбы практически невозможно. Таким образом, у вас есть два варианта: легкое прикосновение или переключение на обжим верхних флаконов.

    Теги: манжеты, фитинги, течеискатель, септа

    Эта запись была опубликована во вторник, 17 марта 2020 г., в 14:22 и находится в разделах «Лабораторные взломы», «Техническое обслуживание», «Советы и приемы», «Устранение неполадок».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете перейти к концу и оставить отзыв. Пинг в настоящее время не разрешен.

    ЗАТЯЖКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ФИТИНГОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕВЕРОЯТНОЙ

    Мастера-сантехники… Найдите время, чтобы сделать это правильно!

    Если вы сами выполняете простой ремонт сантехники, вы знаете, что затяжка сантехнической арматуры — не всегда самая легкая задача в вашем списке дел.Не торопясь и следуя этим основным советам, вы сможете профессионально повернуть гаечный ключ, не повредив сантехнику.

    1. Рука натянута правильно. Кажется, это противоречит здравому смыслу, но сантехническая арматура не должна быть слишком плотной, чтобы функционировать должным образом. На самом деле, трубы следует затягивать только вручную, чтобы вода могла течь по всему дому. Уникальная конструкция и конфигурация труб означает, что их достаточно затягивать; сделав их очень плотными, вода не будет течь должным образом.Чрезмерная затяжка со временем также приведет к деформации резиновых фитингов внутри труб, что может увеличить риск утечки. Поворачивайте сантехнический фитинг только до тех пор, пока не почувствуете, что он затягивается, а затем остановитесь. Продолжение поворота после этой точки может привести к неприятностям.
    2. Без зачистки. Сантехническая арматура похожа на очень большие болты. Внутри каждого болта есть резьба, позволяющая навинчивать фитинг на трубы для создания плотного уплотнения. Если вы затянете фитинги слишком сильно, вы можете сорвать резьбу внутри фитинга или на внешней стороне трубы.Как и в случае с любым бытовым винтом, после снятия резьбы практически невозможно заставить фитинг затянуть трубу. Это увеличивает вероятность развития утечки, а также увеличивает вероятность треснувшего или разрыва трубы в экстремальных погодных условиях или при высоком давлении воды.
    3. Левти Луси, Райтти Тайти. Это не просто детский стишок; это действительно работает. Вращение винта, открытие банки или бутылки, управление краном и регулировка сантехнической арматуры работают по одному и тому же принципу.При повороте влево ослабляется сантехническая арматура; поворот вправо сжимает его. Запомнив эту простую рифму, вы предотвратите плохое уплотнение и сорванную фурнитуру. Это также удобно в крайнем случае, если вам нужно быстро перекрыть подачу воды.
    4. Лента для сантехника — ваш друг. Одно из самых надежных секретных средств сантехника — это обычная водопроводная лента. Обычно он изготавливается из силикона и помогает создать более прочное водонепроницаемое уплотнение на трубах и фитингах. Использование сантехнической ленты вокруг фитингов во время их затяжки предотвратит чрезмерное затягивание, защитит от протечек и обеспечит хорошее уплотнение.Ленту для сантехников можно купить в большинстве магазинов товаров для дома или в хозяйственных магазинах в отделе сантехники.
    5. Держите фитинги в тепле. Если вы работаете с наружными трубами, расположенными за пределами дома, целесообразно держать сантехническую арматуру обернутой магнитной изоляцией. Вода, которая может вытекать или разбрызгиваться из незакрепленной арматуры снаружи в холодную погоду, увеличивает вероятность замерзания, растрескивания и разрыва, что также означает большие проблемы внутри вашего дома. Обертывание наружной арматуры для защиты от суровой погоды поможет поддерживать постоянную температуру и гарантирует, что ваши трубы останутся в хорошем состоянии.Вы также можете найти изоляцию для труб в магазинах товаров для дома, хозяйственных товаров или сантехники.

    Нужен профессионал? Обратитесь к местному водопроводчику Horizon!

    Готовы запланировать следующее сантехническое обслуживание? Не ждите, пока станет слишком поздно! Мы обслуживаем таких же клиентов, как вы, в следующих областях — и не только!

    Узнайте больше о местном сантехнике Horizon или просто возьмите трубку прямо сейчас, чтобы узнать, чем наша команда может вам помочь.

    Фитинги 101: Введение — Brennan Industries

    Резьба Общества автомобильных инженеров (SAE)

    Уплотнительное кольцо с прямой резьбой SAE J1926 (ORB) рекомендовано Национальной ассоциацией противопожарной защиты (N.F.P.A.) для предотвращения утечек в гидравлических системах среднего и высокого давления. Наружное соединение представляет собой прямую резьбу с уплотнительным кольцом. Порт с внутренней резьбой имеет прямую резьбу и обработанную поверхность, чтобы обеспечить гладкую плоскую поверхность (минимальная поверхность пятна), а также фаска в месте посадки уплотнительного кольца. Он уплотняется, когда уплотнительное кольцо вдавливается в фаску при стыковке с охватываемым соединением. Это также считается механическим соединением.

    SAE J514 JIC / 37 ° Гидравлические соединения распространены в большинстве гидравлических систем.Как охватываемые, так и охватываемые компоненты имеют посадочные места под углом 37 °. Уплотнение создается путем установления контакта между коническим седлом с охватываемой резьбой и коническим гнездом. Это также считается механическим соединением.

    Соединения SAE J512 45 ° используются в автомобильных, холодильных и грузовых трубопроводах. Эти соединители обычно изготавливаются из латуни. Соединения с охватываемой и охватывающей резьбой имеют гнезда под 45 °, где уплотнение находится там, где встречаются охватываемый конус и охватывающий конус. Это тоже механическое соединение.

    ПРИМЕЧАНИЕ: размеры тире: -02, -03, -04, -05, -08 и -10 для SAE 37 ° и SAE 45 ° имеют одинаковую резьбу, но НЕ одинаковые углы седла. Смешивание двух разных типов фитингов приведет к утечке, поэтому будьте осторожны при измерении углов седла.

    SAE J1453 (ORFS) Соединения с торцевым уплотнением с уплотнительным кольцом считаются лучшими для контроля утечек. Штекерный соединитель имеет прямую резьбу и уплотнительное кольцо на лицевой стороне. Внутренняя часть имеет прямую резьбу и обработанную плоскую поверхность. Уплотнение осуществляется путем прижатия уплотнительного кольца к плоской поверхности охватывающей, аналогично фитингу с разъемным фланцем.Резьба поддерживает соединение механически.

    SAE J512 Перевернутые соединения обычно используются в автомобильных системах. Штекерный соединитель представляет собой раструб под 45 ° внутри трубного фитинга или гнездо под 42 ° в обработанном адаптере. Внутренняя часть имеет прямую резьбу с перевернутым конусом 42 °. Фурнитура герметизирована на развальцованных поверхностях. Эти резьбы также поддерживают механическое соединение.

    Фланец с 4 болтами SAE J518 * Эти соединения имеют два номинальных значения давления: код 61, который считается стандартной серией, и код 62, который является серией 6000 фунтов на квадратный дюйм.Конструкция одинакова для каждой серии, но диаметр головки фланца и расстояние между отверстиями под болты больше для соединения Code 62 высокого давления 6000 фунтов на квадратный дюйм. Гнездовой порт фитинга представляет собой гладкий порт без резьбы с четырьмя отверстиями под болты, расположенными в прямоугольном порядке вокруг порта. Наружная часть представляет собой фланцевую головку с канавкой для уплотнительного кольца, а также разделенными или невыпадающими половинами фланца и отверстиями для болтов, соответствующими отверстию. Уплотнение выполнено там, где уплотнительное кольцо сжато между фланцевой головкой и плоской поверхностью порта.Соединение удерживается болтами с резьбой.
    * За исключением болтов, SAE J518, JIS B 8363, ISO / DIS 6162 и DIN 20066 являются взаимозаменяемыми.

    Советы по затяжке трубопроводной арматуры

    Трубная арматура может показаться очень незначительной частью водопроводной системы, но она играет довольно большую роль. Фитинги используются для соединения труб вместе для регулирования или измерения расхода воды. Подобрать подходящий фитинг очень важно, но не менее важно правильно установить его.Неправильно установленная арматура может привести к дорогостоящему ремонту.

    Как затянуть фитинги

    Есть два способа затянуть фитинги с резьбой. Вы можете затянуть вручную, используя гаечный ключ или их комбинацию. Затягивая фитинг рукой, вы можете убедиться, что резьба выровнена правильно. Если резьба пересекается, это не только затрудняет ее затяжку, но и рискует сорвать резьбу. Использование гаечного ключа позволяет вам легко затянуть фитинг более плотно, чем при помощи руки.

    Фитинги с недостаточной затяжкой

    Недостаточная затяжка фитингов трубы может потенциально привести к утечкам. Этого можно избежать, затягивая фитинги вручную до тех пор, пока они не перестанут затягиваться.

    Чрезмерная затяжка фитингов

    Слишком сильная затяжка фитингов также может вызвать утечки. В большинстве фитингов есть резиновое уплотнение, которое может деформироваться, если вы его чрезмерно затянете. В этом случае вода может легко просочиться. Даже самая небольшая утечка может вызвать проблемы в будущем.Избыточная влажность может привести к росту плесени за стенами или под раковинами, появлению пятен или деформации стен, а крупные протечки могут даже вызвать затопление.

    Чрезмерная затяжка приведет к обрыву резьбы в фитингах. Если это произойдет, их будет сложно удалить. Если труба протекает, когда вы пытаетесь ее ослабить, это только усугубит ваше разочарование.

    Чтобы убедиться, что вы затягиваете фитинг должным образом, сначала затяните фитинг вручную как можно сильнее, а затем прибавьте пол-оборота с помощью гаечного ключа.

    Чтобы убедиться, что фитинг установлен правильно, или для получения помощи в решении любых других проблем с водопроводом, свяжитесь с нами сегодня в Brian Wear Plumbing!

    Что можно ожидать от железной арматуры?

    Многим игрокам в гольф интересно узнать, как именно работает железная арматура. В этой статье мы хотим поделиться некоторыми важными вещами, которых мы хотим достичь в Pete’s Golf. Посмотрите это видео, чтобы узнать подробности, и мы суммируем некоторые ключевые моменты ниже:

    Процесс собеседования

    Наш первый шаг — обсудить цель игрока и то, чего он хочет достичь с помощью нового набора утюгов.Мы возьмем их текущее оборудование и протестируем его, чтобы установить базовые показатели для сравнения. Наши установщики будут искать любые тенденции, которые они заметят в своем движении и с данными монитора запуска, и начнут выдвигать гипотезу о различных вариантах клубов, которые мы можем проверить.

    Наша главная цель с утюгами — постоянство. Возможно, это не клуб, который идет дальше всех; нам нужны утюги, которые будут обеспечивать наиболее стабильный полет мяча. Со всем оборудованием мы хотим увидеть, сможем ли мы улучшить существующее оборудование, а если нет, то мы не будем рекомендовать обновление.

    Выбор правильной косолапости

    Правая клюшка, пожалуй, самая важная часть железной фурнитуры. Проанализировав колебания нашего клиента, мы попытаемся подобрать головку клюшки, которая даст им оптимальное сочетание центра тяжести, прощения, угла лжи и ряда других факторов.

    Благодаря современным технологиям у нас есть много возможностей. Мы больше не любим использовать термин «утюжки для улучшения игры», потому что существует так много утюгов, в которых сочетаются приятное сочетание прощения, стабильности, ощущения и внешнего вида.

    Используя наш монитор запуска Foresight Sports GCQuad, мы можем быстро увидеть, какие клюшки могут оптимально соответствовать склонностям гольфиста. Изучая такие показатели, как расстояние, дисперсия, угол запуска и динамический угол наклона, мы можем начать оттачивать правильную смесь.

    Валы

    Как только мы остановимся на головке клюшки, наша следующая цель — подобрать правый стержень. Если голова клюшки — двигатель автомобиля, представьте вал как трансмиссию. Это по-прежнему жизненно важно для производительности.

    Когда речь идет о валах, есть три свойства:

    • Профиль — как гнется вал?
    • Flex — мы ищем вал, более гибкий или более жесткий в целом?
    • Вес — как мы можем сопоставить общий вес рукоятки с замахом игрока в гольф?

    Pete’s Golf располагает обширным ассортиментом валов, из которых мы можем создать любую необходимую комбинацию. Когда мы сможем сопоставить свойства правильного вала с головкой клюшки, мы начнем замечать некоторые заметные различия в характеристиках полета мяча.

    Набор макияжа

    Некоторым гольфистам кажется, что все комплекты железа будут трехпозиционными. В большинстве случаев мы видим, что наборы строятся из другой смеси.

    Наша цель — использовать ваши сильные стороны, и иногда это означает замену более длинных утюгов на гибриды или фервей. Кроме того, мы можем добавить в микс клин с зазором. Все зависит от того, что работает оптимально для вас, и от того, какие данные мы видим на мониторе запуска.

    Почему так важен угол лжи

    Один из самых важных элементов металлической фурнитуры — правильный угол наклона.Как известно, в гольф не играют на ровных покрытиях. Мы хотим убедиться, что клуб оптимально взаимодействует с газоном — во многом это связано с углом наклона.

    Так как в гольф-индустрии нет стандартов на угол лжи, мы всегда его измеряем, и наша основная цель — достичь уровня клюшки и земли при ударе. Если клюшка слишком прямая или плоская, это может повлиять на направление вашего мяча для гольфа (особенно по мере увеличения высоты).

    Короче говоря, это критически важный элемент для вашего набора железа, и мы позаботимся о том, чтобы все ваши углы наклона были соответствующим образом отрегулированы, чтобы дать вам наилучшие шансы поразить цель на курсе.

    В поисках правильной ручки

    Наша основная цель для захвата — это комфортное расположение клюшки в ваших руках. Мы можем отрегулировать толщину рукоятки в зависимости от размера вашей руки, но не существует универсального правила.

    Что касается железной фурнитуры, мы поэкспериментируем с разными ручками, чтобы увидеть, есть ли какие-нибудь заметные изменения. Что касается текстуры, у вас будет множество вариантов, и мы обычно выбираем ваши личные предпочтения.

    Тестирование клуба

    В некоторых случаях имеет смысл построить испытательный клуб для гольфиста.Они могут взять его на стрельбище или даже на поле, чтобы посмотреть, как он работает по сравнению с их текущим оборудованием.

    Как долго прослужат утюги?

    Многие клиенты спрашивают нас, как долго они могут прослужить новый утюг. Как и в большинстве случаев в гольфе, все зависит от обстоятельств.

    Прочность зависит от производственного процесса. Например, чугун, вероятно, прослужит дольше, чем кованый. Когда поверхности железа изнашиваются, вы начнете терять согласованность — некоторые выстрелы могут стать слишком длинными или короткими.

    Обычно мы видим, что изменения в качелях гольфиста или усовершенствования технологий происходят до того, как клуб изнашивается. В целом, хорошее эмпирическое правило — это где-то между 5-10 годами ожидаемого использования нового набора железа.

    Работайте с нами

    Мы надеемся, что наше видео и краткое содержание научили вас больше о том, чего можно ожидать от металлической арматуры. Имея более чем 40-летний опыт работы в клубной арматуре, мы можем правильно оценить ваше текущее оборудование и выяснить, есть ли что-то получше для вас.

    Чтобы забронировать следующую металлическую фурнитуру в наших офисах на Лонг-Айленде или в Нью-Йорке, посетите эту страницу.

    Последние детали свадебного платья, которые вам нужно знать

    Вы наконец нашли свое свадебное платье, но что теперь? Читайте наши советы, которые помогут вам сориентироваться во всем, что будет дальше.

    В отличие от других платьев, ваше свадебное платье не будет готово к употреблению прямо из магазина. Между покупкой платья и прогулкой по проходу есть целый процесс, чтобы убедиться, что у вас будет идеальная посадка.Вот чего ожидать — и чего от вас ждут — от первой до последней примерки в следующие несколько месяцев.

    Перед первой установкой

    • Купите нижнее белье и свадебную обувь. Вы должны иметь обе эти вещи для вашей примерки — переключатель бюстгальтера или изменение высоты каблука может привести к тому, что ваше платье плохо сидит.

    • Решите, какие аксессуары — украшения, головной убор, накидку, сумку — вы хотите носить с платьем, и купите или закажите их.

    Ваша первая примерка

    Первая примерка обычно проводится примерно за шесть недель до дня свадьбы.Так же, как когда вы ходили по магазинам, полезно взять с собой одного проницательного друга или члена семьи за советом. И не забудьте обувь, бюстгальтер и слип — вместе с любыми другими аксессуарами, которые вы приобрели, — чтобы вы могли увидеть, как все выглядит вместе.

    • Эта примерка обеспечивает две основные вещи: ваше платье подходящего размера, правильного цвета и правильного дизайна (вырез, шлейф, рукава и т. Д.) И что ваша швея знает, какие изменения необходимо внести. быть сделано.Как только вы наденете платье, они должны начать искать места, где ваше платье нужно снять, выпустить, укоротить, удлинить или изменить другим способом.

    Пока ваша швея подбирает платье, внимательно посмотрите на его посадку и на то, как ткань ниспадает. Есть ли сморщивание, скопление или выпуклость? Присмотритесь к строчке, вышивке или вышивке бисером. Все вроде хорошо прошито? Посмотрите в трехстороннее зеркало, чтобы рассмотреть все углы, и при необходимости попросите другое ручное зеркало.Говорите, если видите что-то, что вам не нравится. Швея также должна рассказать вам, почему существует каждая проблема и что можно сделать, чтобы ее исправить. Перед тем, как оставить первую примерку, обязательно назначьте следующую примерку у той же швеи.

    Ваша вторая примерка

    Примерно за месяц до свадьбы у вас должна быть вторая примерка. Опять же, возьмите с собой нижнее белье, обувь, украшения и любые аксессуары, которые вы планируете надеть на свадьбу. Если вы выбираете между несколькими разными аксессуарами, возьмите их с собой, чтобы примерить с платьем.Сфотографируйте каждый образ на свой телефон, чтобы сравнить каждый вариант.

    Дополнительно убедитесь:

    • Все ваши проблемы, возникшие после первой примерки, были решены и устранены

    • В халате можно комфортно передвигаться

    • Ваше платье остается на месте во время движения

    • Нет явных складок, складок или вытягиваний материала

    • Если у вас платье в полный рост, чтобы подол не доходил до верха обуви

    Еще раз скажите, если вы видите что-то, что выглядит не так.Если есть проблема, продолжайте планировать примерку, пока не будете полностью удовлетворены.

    Ваша окончательная примерка

    Когда настанет день вашей последней примерки, попросите свою фрейлину прийти с ней, чтобы они узнали о вашем платье. Нужна ли суета? Попросите продавца научить их, как это делать. У него сложные ремешки или пуговицы? Убедитесь, что они научились работать с ними до дня свадьбы. Кроме того, сейчас самое время узнать, как избавиться от морщин в последнюю минуту. Стоит ли использовать утюг? На какой настройке? Готовка на пару — лучший вариант? А если что-то пролить на платье? Есть ли определенные продукты, которые вы должны и не должны использовать?

    Забрать платье в день свадьбы

    Когда ваша окончательная примерка будет завершена, назначьте дату и время, по крайней мере, за две недели до свадьбы, чтобы забрать платье.Когда наступит этот день, примерьте платье в последний раз, особенно если с момента последней примерки прошло некоторое время.

    Автоматика для отопления частного дома: Автоматика систем отопления частного дома, управление

    Виды автоматики для систем отопления частного дома

    Пожалуй, каждый владелец частного дома сталкивается с проблемой устройства системы отопления. Есть надёжное современное решение — автоматика для отопления дома! Правда, многие не понимают значения заданной фразы. Поэтому в представленной статье речь будет идти именно о ней.Очевидно, установка рассчитана на упрощение жизнедеятельности человека! Благодаря ей гораздо удобнее контролировать отопление. Автоматика имеет ряд прочих достоинств, таких как автоматическое регулирование степени теплоты, а следовательно, меньшие затраты личного времени. Однако, не многие доверяют данному типу отопления, предпочитая регулировать его самостоятельно.

    Под самим словом «автоматика» понимают комплекс приборов, регулирующих какой-либо процесс автоматически, то есть не вручную. Плюсом является практически абсолютная безошибочность агрегата, управление — более точное, а функционал представляет собой кладезь дополнений.

    Какие существуют автоматические установки?

    В настоящий момент рынок представляет потребителю широкий выбор регулирующих устройств. Поэтому необходимо знать, какая автоматика для систем отопления дома вообще существуют, чему отдать предпочтение.

    Комнатный термостат

    По критерию установки существуют:

    • Проводные термостаты. Достоинством данного вида считается возможность провести питание до приблизительно 50 метров посредством проводов.
    • Беспроводные термостаты. Преимуществом является необязательность создания отверстия под провода. Однако, они имеют существенный недостаток — железобетонные стены уменьшают мощность сигнала.

    По функционалу различают:

    • Простые термостаты. Они удерживают нужный уровень теплоты.
    • Программируемые термостаты. Такие устройства способны устанавливать определённое количество градусов на целую неделю вперёд (срок зависит от модели) с максимальной точностью до секунд. К достоинствам также можно причислить экономию средств за счёт недельного программирования.

    Также различают термостаты:

    • Электронные термостаты. Комплект содержит три компонента: датчик температуры, передатчик сигнала, реле. Главным плюсом устройства является максимальная точность оборудования. Не стоит забывать простоту использования.
    • Механические термостаты. Основа приборов состоит в способности изменять свойства под влиянием уровня температуры. Вследствие изменения температуры в газовой мембране, замыкается или размыкается цепь, заставляющая работать определённые механизмы.
    • Электромеханические термостаты. Механизм устройства гораздо проще электронного. Главным элементом является реле. Узел внешне похож на трубку, которая наполняется специальным веществом, реагирующим на температуру. Если котёл нагревается, то вещество расширяется, аналогично котёл остужается — вещество сокращается. А привод, зависящий от вещества, благодаря электроцепи регулирует температуру.

    Подключение может осуществляться к :

    • Котлу;
    • Насосу;
    • Сервоприводу;

    Термоголовка

    Это терморегулирующий элемент, который под влиянием внешней среды приоткрывает или закрывает радиатор. Недорогой вид автоматики для отопления дома. Значительным плюсом является то, что термоголовка очень удобна для локального нагрева, а также происходит значительная экономия средств. Из минусов: во-первых, регулировка происходит по меркам, состоящих из абстрактных чисел, а не градусов. Во-вторых, датчик измеряет градусный уровень тепла вокруг установки, но не помещения, что уменьшает точность устройства.

    Погодозависимая автоматика

    Конструкция погодозависимой автоматики для отопления дома несложна: снижается погода на улице-увеличивается температура теплоносителя. Однако, погодозависимая установка имеет весьма значительный недостаток — система порой не успевает адаптироваться под температуру, и, следовательно, эффект запаздывает. Особенно упомянутый минус проявляется, если подключено дополнение — полы с подогревом. К недостаткам относят то, что приборы действуют не совсем корректно, приблизительно, поэтому изменение заметно лишь при сезонной смене климата. Стоит отметить, цены на агрегат относительно высокие. Но агрегаты будут очень удобными в производстве, масштабных домах (свыше 500 квадратных метров).

    Автоматика для радиаторов

    • Использование термоголовки с клапаном; (Описано выше)
    • Климат-контроль;

    Состоит из термоэлектрического привода, контроллера, датчика. Полностью автоматическая установка для отопления дома  с возможностью удалённого управления. Климат-котроль — автоматическое управление по датчикам с множеством дополнений. К плюсам относят: во-первых, управление доступно централизованно, удалённо (с мобильных устройств), во-вторых, возможность подключения к системе умного дома, в-третьих, установку расписания режима.

    Механизм устроен следующим образом: на каждом радиаторе устанавливается специальный привод, подсоединенный к контроллеру. К контроллеру подключаются датчики. При изменении температуры датчики реагируют, далее отправляют сигнал контроллеру, который регулирует клапан.

    Автоматика для угольного котла

    Возможности приборов достаточно широки. Зачастую комплекты отапливающих приборов включают в себя: компьютер, который обеспечивает управление прибором, вентилятор либо воздушная турбина.

    Достоинством оборудования, оснащенного автоматикой для отопления частного дома, считается огромная экономия драгоценных минут, денег. Ведь инновационные котлы длительного горения могут сделать практически всю работу за вас — они способны работать без вмешательства человека довольно много времени — до приблизительно 48 часов! Владельцу дома необходимо всего лишь установить нужный градусный уровень, а приспособление будет осуществлять действия самостоятельно. К тому же можно установить таймер на температурный режим. То есть, например, если владелец жилья покинет его на какое-то количество времени, то будет поддерживаться минимальный температурный режим. К приезду жильца, сработает таймер, жилье начнет снова прогреваться до нужной температуры — без участия человека! Так, по приезду жилье будет комфортным, прогретым.

    Важно отметить, котлы с автоматикой стали настолько развитыми, что способны самостоятельно проводить диагностику — проверку безопасности, являющейся весьма существенным плюс.

    Котлы с автоматической подачей

    На сегодняшний день считаются наиболее эффективной установкой —ведь коэффициент полезного действия достигает отметки 80-85%! Такой агрегат точно обеспечит домашний уют. Топливо засыпается в бункер, оттуда подаётся автоматически в камеру сгорания.
    Также существует дополнение, позволяющее очищать зольник автоматически — без человеческого вмешательства.
    Процесс установки котлов — весьма кропотливый труд, поэтому экономить не стоит в целях вашей пользы.

    Автоматика для насоса

    Регулирует деятельность системы, контролируя множество функций, таких как, например, давление, распределение воды.

    Для нормальной работы необходимы следующие компоненты: коллектор, обеспечивающий подачу воды, реле, контролирующее насос, манометр, осуществляющий измерение давления, датчик сухого хода, который предотвращает перегрев устройства, если вода иссякнет.

    Всю автоматику, отвечающую за насос, подразделяют на несколько моделей, исходя из времени создания:

    Автоматика первого поколения;

    Первая простейшая конструкция подачи воды. Используется для решения несложных задач, если необходимо обеспечить помещение источником воды. Она состоит из трех компонентов: датчик сухого хода, гидроаккумулятор, выполняющего задачу накопления воды, содержащего в себе мембрану, реле, контролирующее давление воды. Обычно не вызывает трудностей при установке, так как в системе полностью отсутствуют сложные электрические схемы. Механизм также чрезвычайно лёгок: порядок цикличен—при полном заполнении воды, насос отключается, далее цикл идёт на повтор.

    Автоматика второго поколения

    Образец отличается от предыдущего тем, что к управлению добавились датчики, осуществляющие контроль за работой. Вследствие, гидроаккумулятор необязателен, так как его функцию выполняют датчики. Большим спросом автоматика второго поколения не пользуется, так как схожа с первой, однако по цене обходится гораздо дороже.

    Автоматика третьего поколения

    Является более достойной версией предшественников, стоит дороже соответственно. Агрегат выделяется наибольшей надёжностью, эффективностью, улучшена программа безопасности, а главное — максимальная точность устройства.

    Для поддержания прибора в автоматическом режиме устанавливается реле. Механизм несложен: при уменьшении давления воды реле запускает систему, аналогично при увеличении давления — остановит.

    Термостат для включения или отключения насоса

    Самый частый вид автоматики для насоса в отоплении дома. Механизм: сначала происходит сбор информации с датчика, далее происходит сравнивание показателей, от этого зависит работа насоса. Например, если владелец задает режим +60, а гистерезис +5, то вода должна составлять +65, чтобы система запустилась, а чтобы она остановилась необходима температура соответственно +55.

    Заключение по теме

    Современному человеку открыто много дверей — много возможностей. Большое количество свежих предложений ожидают нас повсюду. Именно век компьютерных технологий открыл нам двери в мир, где человек с помощью компьютера подчинил своей воле множество вещей. Наверное, глупо не использовать возможности, которые могли сэкономить деньги, драгоценное время, избавить вас от лишних повседневных обязанностей?

    Читайте так же:

    Автоматика для отопления коттеджа | Danfoss

    В данной статье мы рассмотрим подбор автоматики для систем отопления индивидуальных домов. Типовыми задачами, которые решает система отопления, являются обогрев помещений с помощью радиаторов, поддержание комфортной температуры в контурах теплого пола, приготовление горячей воды.

    Что такое система теплоснабжения индивидуального здания?

    Любое современное индивидуальное жилье оснащается системой теплоснабжения, которая включает в себя, как правило, четыре составляющие:

    • источник тепловой энергии;
    • система радиаторного отопления;
    • система напольного отопления;
    • система приготовления горячей воды

    Рассмотрим автоматизацию этих четырех систем.

     1. Котел и система приготовления горячей воды

    Источником тепловой энергии для теплоснабжения индивидуального здания в большинстве случаев служит собственный котел, работающий на газообразном или жидком топливе. Современные котлы делятся на две большие группы: одноконтурные и двухконтурные.

    Двухконтурные котлы предназначены для нагрева и подачи теплоносителя в контур отопления, а также для приготовления горячей воды (ГВС). В состав двухконтурных котлов входит теплообменник нагрева горячей воды, трехходовой вентиль для переключения режима отопления / приготовления ГВС, циркуляционный насос, автоматика. Горячая вода приготавливается в проточном теплообменнике, поэтому котел должен иметь достаточную мощность, перекрывающую пиковую потребность в горячей воде. Для подключения двухконтурного котла производители рекомендуют установить запорные краны, а также фильтры на входе в котел холодной питьевой воды и теплоносителя из системы отопления.

    Одноконтурные котлы предназначены для нагрева теплоносителя контура отопления. В состав котла, как правило, входит система управления и защиты горелки. Циркуляционные насосы и теплообменник нагрева горячей воды должны устанавливаться отдельно. Зачастую с одноконтурными котлами применяют бойлер косвенного нагрева, представляющий собой накопительный бак горячей воды со встроенным в него теплообменником. Для подачи теплоносителя в контур отопления и нагрева ГВС применяется насосный узел обвязки котла DSM-BPU.

     

    Насос контура отопления прокачивает теплоноситель через котел, радиаторы и (с помощью узла смешения) через конуры теплого пола. В контуре отопления устанавливаются термостатические регуляторы, которые изменяют сопротивление контура в зависимости от температуры в помещениях. Чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя через котел в любых режимах работы, в контуре отопления насосного узла DSM-BPU предусмотрен перепускной клапан AVDO. Клапан AVDO может быть настроен на поддержание необходимого минимального расхода в зависимости от применяемого котла. Насос контура ГВС прокачивает теплоноситель через котел и бойлер косвенного нагрева. Сопротивление контура нагрева ГВС постоянно, поэтому установка перепускного клапана не требуется.

    Как правило, мощность котла подбирают исходя из среднего потребления тепла контуром отопления и ГВС. Пиковые нагрузки при использовании горячей воды покрываются за счет запаса горячей воды в бойлере косвенного нагрева. В этом случае котел работает либо на контур отопления, либо, если температура воды в бойлере косвенного нагрева упала ниже установленной, переключается на нагрев горячей воды. Такой режим работы называют «приоритет ГВС». Переключение контуров отопления с помощью узла DSM-BPU осуществляется очень быстро и просто: достаточно переключить питающее напряжение с насоса контура отопления на насос контура нагрева ГВС. Установленные на выходе каждого насоса обратные клапаны обеспечат правильное направление потока теплоносителя. Таким образом, для реализации приоритета ГВС достаточно подключить насосы узла DSM-BPU к термостату бойлера косвенного нагрева или к системе управления котла.

    В состав насосного узла обвязки котла входят фильтры для каждого контура, предохранительный клапан, кран для подключения расширительного бака, запорные краны на каждом контуре для удобства сервисного обслуживания системы. Установка дополнительной трубопроводной арматуры не требуется.

     2. Радиаторное отопление

    Обвязка радиатора должна выполнять следующие основные функции: регулировать мощность радиатора в зависимости от температуры в помещении, перекрывать поток теплоносителя в радиатор для обслуживания, ремонта или замены, обеспечивать возможность слива теплоносителя из радиатора на время ремонта

    Регулировать мощность радиаторного отопления можно двумя способами: управляя всеми радиаторами в одном помещении одновременно по комнатному термостату или управляя каждым радиатором независимо радиаторным термостатом

    Комнатный термостат применяют, если радиаторы закрыты декоративной решеткой, в этом случае температура в месте установки радиатора значительно отличается от температуры в комнате, и радиаторный термостат будет работать некорректно. Также, если в комнате установлено большое количество радиаторов, удобнее регулировать температуру в помещении одним прибором – комнатным термостатом. При использовании комнатного термостата радиаторы, расположенные в данной комнате, подключаются к распределительному коллектору, на котором расположены термоэлектрические приводы. Приводы открывают и закрывают подачу теплоносителя к радиаторам по команде комнатного термостата. Сигнал от комнатного термостата может поступать по проводам (проводная версия) или в виде радиосигнала (беспроводная версия) к ресиверу. Для удобства подключения термоэлектрических приводов можно использовать коммутационную панель FH-WC.

    Для возможности отключения радиатора и слива из него теплоносителя необходимо использовать специальные запорные клапаны, например RLV-KD для радиаторов с нижним подключением или 2 шт. RLV для радиаторов с боковым подключением. К этим клапанам можно подключить спускной кран с насадкой для шланга 3/4″ и предотвратить попадание теплоносителя на отделочные материалы при обслуживании и ремонте


    Кран спускной для клапанов RLV, RLV-KD с насадкой для шланга 3/4″

    При использовании радиаторных термостатов на каждый радиатор должны быть установлены термостатический элемент, клапан терморегулятора и запорный клапан, или комбинация из этих элементов

    По типу подключения радиаторы делятся на радиаторы с боковым подключением и радиаторы с нижним подключением

    Рассмотрим варианты обвязки радиаторов с боковым подключением.

    a) Термостатический элемент, клапан терморегулятора и запорный клапанВ качестве термостатического элемента можно использовать элемент с газовым наполнением сильфона RA2994 или электронный термостат living eco.


    RA2994


    living eco

    В зависимости от разводки трубопровода используют различные конструктивные исполнения клапана терморегулятора RA-N


    Клапан RA-N угловой


    Клапан RA-N прямой


    Трехосевой клапан RA-N для подключения справа


    Трехосевой клапан RA-N для подключения слева


    Клапан RA-N угловой с боковым подключение

    Также существуют хромированные версии и исполнения для прессового соединения, см. здесь

    В качестве запорного клапана используется прямой или угловой запорный клапан RLV.


    Клапан запорный угловой


    Клапан запорный прямой

    Также существуют хромированные версии и исполнения для прессового соединения, см. здесь

    b) Термостатический элемент, гарнитура для бокового подключения RA-K

    Гарнитура объединяет в себе клапан терморегулятора и запорный клапан. Применение гарнитуры позволяет опустить пластиковые трубопроводы ниже уровня радиатора и таким образом не допустить попадания на них солнечного света, вызывающего преждевременное старение пластиковых трубопроводов. Кроме того, гарнитуры выглядят очень эстетично и упрощают монтаж.

    К гарнитуре RA-K подходят термостатические элементы RA2994 и living eco. В зависимости от способа прокладки трубопроводов следует выбрать гарнитуру с нижним или тыльным подключением трубопроводов.


    Гарнитура с нижним подключением
    Гарнитура с тыльным подключением

    c) Термостатический элемент, гарнитура для бокового одноместного подключения RA 15/6TВ

    К гарнитуре RA 15/6TВ подходят термостатические элементы RA2994 и living eco. Эта гарнитура позволяет максимально скрыть обвязку радиатора. Следует иметь в виду, что одноместное подключение снижает теплоотдачу радиатора на 15…20%.

    Рассмотрим варианты обвязки радиаторов с нижним подключением

    a) Радиатор с нижним подключением без встроенного клапана терморегулятораВ этом случае следует использовать гарнитуру VHS и термостатический элемент. В качестве термостатического элемента можно использовать элемент с газовым наполнением сильфона RA2994 или электронный термостат living eco

    В зависимости от разводки трубопроводов используют прямую или угловую версии VHS, а в зависимости от подключения к радиатору версию G 1/2” или G 3/4”.


    Угловая гарнитура VHS


    Прямая гарнитура VHS

    b) Радиатор с нижним подключением со встроенным клапаном терморегулятора с клипсовым соединением RA

    В этом случае следует использовать термостатический элемент с газовым наполнением сильфона RA2994 или электронный термостат living eco. В качестве запорного вентиля можно использовать клапан RLV-KD. В зависимости от разводки трубопроводов используют прямую или угловую версии RLV-KD, а в зависимости от подключения к радиатору версию G 3/4” или с переходниками G 1/2”.


    Прямой запорный клапан RLV-KD с переходниками G 1/2”


    Угловой запорный клапан RLV-KD с переходниками G 1/2”

    c) Радиатор с нижним подключением со встроенным клапаном терморегулятора с резьбовым соединением М30х1,5

    В этом случае следует использовать термостатический элемент RAW-K или электронный термостат living eco с адаптером K. В качестве запорного вентиля можно использовать клапан RLV-KD. В зависимости от разводки трубопроводов используют прямую или угловую версии RLV-KD, а в зависимости от подключения к радиатору версию G 3/4” или с переходниками G 1/2”.


    RAW-K


    living eco

     3.

    Напольное отопление

    Теплый пол обеспечивает особый комфорт в помещении. При достаточном утеплении теплый пол может обеспечивать компенсацию теплопотерь, но на практике как правило систему теплых полов устанавливают в дополнение к радиаторному отоплению.

    Для радиаторов и для теплых полов требуется разная температура теплоносителя. Классические параметры для радиаторов – это80 С на подаче и 60 С на возврате. Для комфортного и безопасного проживания средняя температура поверхности пола не должна быть выше +26 С для помещений с постоянным пребыванием людей, это значение регламентировано Сводом Правил СП60.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-01). Для достижения такой температуры поверхности пола температура подаваемого теплоносителя должна быть около 40 С. Чтобы температура поверхности пола была равномерной, температура возвращаемого теплоносителя должна отличаться от температуры подачи не более чем на 5…10 С. Для получения таких параметров теплоносителя теплого пола применяют узлы смешения.

    Danfoss предлагает 5 моделей узлов смешения для теплых полов. Модели различаются применяемым насосом и комплектацией


    FHM-C5 Компактный узел смешения с 3-х скоростным насосом UPS 15-40, с термостатом безопасности


    FHM-C6 Компактный узел смешения с 3-х скоростным насосом UPS 15-60


    FHM-C7 Компактный узел смешения с энергоэффективным насосом Alpha 2 15-60, с термостатом безопасности, ограничителем расхода, измерительной диафрагмой


    FHM-C8 Компактный узел смешения с энергоэффективным насосом Alpha 2 15-60


    FHM-C9 Компактный узел смешения с энергоэффективным насосом Alpha 2 15-40

    Конструкция узлов смешения позволяет крепить их напрямую к коллекторам FHF

    Для подключения контуров теплого пола применяют, как правило, распределительные коллекторы, оснащенные расходомерами. Расходомеры позволяют визуально наблюдать поток теплоносителя в каждом контуре, что существенно упрощает наладку и обслуживание системы. Чтобы избежать попадания воздуха в петли теплого пола, коллекторы оснащают воздухоотводчиками, в современных системах применяют автоматические воздухоотводчики.

    Для регулирования теплых полов в небольших помещениях с одной петлей теплого пола можно использовать терморегуляторы FHV для напольного отопления. Модель FHV-R с термостатическим элементом FJVR регулирует температуру возвращаемого теплоносителя, таким образом поддерживая постоянную температуру поверхности пола. Модель FHV-A с термостатическим элементом RA2994 регулирует температуру воздуха в помещении


    Терморегулятор FHV-R и термостатический элемент FJVR


    Терморегулятор FHV-A и термостатический элемент RA2994

    Для регулирования теплых полов в бОльших помещениях применяют комнатные термостаты. Для достижения максимального комфорта следует применять модели с датчиком температуры пола: проводная версия TP5001MA, беспроводная версия TP5001A-RF, датчик температуры пола TS3.


    Комнатный термостат серии TP5001


    Датчик температуры пола TS3

    Прочтите полезное про ЗАЧЕМ НУЖНА АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

    Все владельцы частных домов, когда решают вопрос об устройстве отопления, сталкиваются с таким понятием, как автоматика систем отопления. Но не многие понимают, что это такое, а точнее сказать, не все знают, из чего состоит данная система.

    Понятно и без слов, что автоматика предназначена для улучшения и упрощения контроля над работой отопления. Именно она освобождает человека от постоянного регулирования температурного режима внутри дома. Но не все обыватели доверяют различным приборам, стараясь все контролировать самолично, то есть вручную. А это — затраты своего свободного времени. Да и надежность эксплуатации часто зависит от этого.

    Но вернемся к автоматике. Обычно под этим понятием подразумевается определенное количество различных приборов, которые, в основном, следят за работой отопительного котла. Само слово уже говорит о том, что с помощью комплекса устройств производится автоматизация какого-то процесса. То есть не вы сами контролируете и регулируете процесс, а именно приборы системы автоматики, что очень удобно. Добавим ко всему сказанному и то, что автоматический контроль более точен и практически безошибочен.

    Современный уровень развития науки и техники позволяет автоматизировать любой процесс. И отопление в этом плане не стало исключением. Самое интересное, что это применимо к любому этапу работы отопительной системы вашего собственного дома. К примеру, вы можете настроить автоматическую подачу топлива на горелку котла, а, соответственно, изменять температуру теплоносителя. Можете регулировать отвод продуктов сгорания и увеличивать критерии безопасности работы котла, а также других элементов и приборов. Со многими автоматизированными процессами мы сталкиваемся ежедневно, поэтому имеем некоторое представление о них.

    Но основной критерий качественной работы отопительной системы — это поддерживание необходимой температуры внутри помещений дома. Именно на этом хотелось бы остановиться подробнее. Почему?

    1. Во-первых, это основная функция отопления.
    2. Во-вторых, именно с этими приборами больше всего возникает вопросов.

    В настоящее время на рынке предложен достаточно большой ассортимент контролирующих и регулирующих устройств, которые отличаются друг от друга функциональностью, точностью показаний и исполнением. Поэтому есть необходимость разобраться в их основных видах подробнее.

    Термостатический вентиль.

    Этот прибор автоматики специально изобретен для того, чтобы можно было контролировать и регулировать температуру внутри каждого отдельного помещения дома. Устанавливают его на отопительные приборы — радиатор или контур теплого пола. Принцип его работы довольно прост. Вам просто необходимо повернуть термоголовку вентиля, на котором стоит риска, до цифры нужной вам температуры. Цифры нанесены на корпус вентиля. И на этом ваше участие заканчивается.

    Все остальное делается автоматически. Когда температура воздуха внутри комнаты станет выше заданной, вентиль закроет подачу теплоносителя в радиатор. При понижении температуры он откроет подачу. Это своеобразный цикл, при котором вентиль постоянно находится в работе. Как видите, принцип действия прибора уж очень простой.

    Самое важное, что эта схема будет работать в независимости от того, регулируем ли мы подачу теплоносителя в котле. И неважно, какой котел будет использоваться. Такие термовентили могут быть вмонтированы в отопление, где стоят котлы, работающие на твердом, жидком или газообразном топливе. И даже если в системе установлен электрический нагревательный котел, они тоже уместны. Особенно это актуально с твердотопливными агрегатами, когда регулировать температуру подачей топлива достаточно сложно, а иногда и просто невозможно.

    Комнатный регулятор температуры.

    Если вас интересует современная автоматика для отопления, то необходимо отметить, что в настоящее время производители предлагают достаточно уникальные технологии, которые отвечают всем требованиям и нормам современности. К таким видам относится комнатный регулятор системы отопления. Обычно такой прибор устанавливается в комнате. Его прикрепляют к стене, где он контролирует температурный режим воздуха. Самое важное, что это не просто регулятор — это целый комплекс устройств, которые отключают и включают подачу топлива (обычно такой вариант используется в системах, где установлены газовые или электрические котлы) или включают и отключают циркуляционный насос (для твердотопливных котлов).

    Термовентиль плюс комнатный регулятор.

    Об этом «симбиозе» уже упоминалось выше. Но насколько эффективно будет работать такая сдвоенная система, и получится ли эффект экономии? Как показывает практика, экономия налицо. И не только за счет снижения потребления энергоносителя, а также за счет покупки недорогих термовентилей.

    Распределение функций в данном случае происходит на основе важности каждого прибора. Комнатный регулятор будет играть роль основного элемента, контролирующего и регулирующего работу котла. То есть он будет выполнять основную корректировку. Термические вентили выступают как дополнение, с помощью которого можно подрегулировать температуру в комнатах в зависимости от создавшихся внутри каждого помещения условий.

    Автоматика управления отоплением дома своими руками. Часть 1

    Многофункциональные устройства BM8036 и NM8036 производства Мастер Кит могут быть использованы в качестве центральной части системы управления отоплением, охлаждением, вентиляцией и т.п. На основе NM8036 один из наших покупателей решил сделать автоматику управления отоплением дома и подробно описал процесс реализации своей идеи:

    «Я в статье Автоматика отопления для дома писал о том, какая нужна автоматика для системы отопления с водяным тепловым аккумулятором (ВТА). Исходя из желаемого алгоритма и особенностей работы системы отопления такого рода я пришел к выводу, что нужен программируемый блок управления, выполняющий не только функции терморегулятора, но и таймера с календарем.

    В принципе, можно просто взять старый компьютер, какой-нибудь пентиум 2-й, написать для него программу, которая будет выполнять все желаемые функции — да и делу конец. Признаюсь, у меня до сих пор еще не пропало такое настроение. Однако я вдруг вспомнил о такой фирме, где можно купить массу разных комплектов для самых разнообразных задач. Это Мастер Кит.

    А надо сказать, что эта фирма поставляет разные комплекты для сборки радиоэлектронных устройств. Что такое комплект? Это, как правило, печатная плата и набор деталей для сборки. Правда, есть и уже собранные, готовые приборы. Я, собственно, раньше пользовался этим сервисом, что-то собирал… И вот, совсем немного порывшись в его каталоге, я обнаружил устройство, которое в общем и целом вполне соответствует моим требованиям. Это 4-х канальный таймер-термостат NM8036.

    Есть там в каталоге и аналог такого термостата, но уже на 8 каналов: BM8036.


    *прибор поставляется в спаянном виде с установленными силовыми ключами в комплекте с корпусом и 8-ю датчиками температуры

    Если поближе познакомиться с тем и другим вариантом, то лично мой выбор: 4-х канальный. Почему? Его легко расширить до 12 каналов. Точнее, оба устройства можно переделать в 12-канальный вариант. То есть, установить под его управление 12 устройств. И это не мое изобретение, на сайте Мастер Кит обо всем этом говорится. Мой выбор пал на NM8036, так как он дешевле. Однако использование того или иного варианта зависит от задач, умения паять и т.д. (кому то будет проще и удобнее использовать готовое устройство).

    Какие это могут быть устройства? Ну, например, электроклапаны системы отопления, циркуляционные насосы, электротэны, вентиляторы, электрически управляемые задвижки… Эка меня разнесло. Задвижки, вентиляторы… Дык, это я уже прикидываю, что термостат сей будет не только системой отопления управлять, но и поддерживать оптимальную для овощей температуру хранения в подвале.

    Не лишне заметить при этом, что ко входам этого аппарата можно подключить просто огромное количество датчиков температуры. Цифровых датчиков, обладающих высокой точностью. А для гурманов от электроники еще предусмотрена возможность подключения и еще пары аналоговых датчиков ко входам АЦП.

    Но изюминка этого агрегата даже не в этом. Его программное ядро позволяет программировать работу без знания каких-либо языков программирования. Все на уровне человеческого понимания на русском языке. Хотя, конечно, далекому от таких вещей человеку, наверное, будет трудновато с этим справиться. По крайней мере, не сразу, не с налета.

    Но что мне особенно понравилось, так это то, что этот аппарат можно подключить к компьютеру и изгаляться над ним уже не с помощью его штатных кнопок, а с клавиатуры компьютера. Просматривать программу, изменять ее, заливать новые версии прошивок… Сложно, Мастер? Не знаю, мне так не кажется. Сегодня век такой, что 12-летние внуки, вон, уже не глядя на кнопки по клавиатуре лупят. А я что ж, тупее их, что ли? Дудки, нас не догонят!

    Ну, короче, я этот аппарат собрал, отладил. Теперь осталась мелочь: расставить по местам датчики температуры и создавать программу по тому алгоритму, который мне необходим для работы системы. И это вовсе не является несбыточным делом. Посмотри, Мастер, почитай, сколько людей уже пользуются этим термостатом. Я никакого открытия тут не сделал, просто нашел то, что мне нужно, и по приемлемой цене.

    Ну так а что же требуется для полной сборки моего блока управления? Я так прикинул на свои хотелки-мотелки и решил задействовать сразу все 12 каналов. Может быть, не сразу, но блок управления надо собрать полный. Поэтому:

    1. Таймер-термостат NM8036 1 шт
    2. Блок исполнительных реле NM4411 3 шт
    3. Блок питания PW1220D 1 шт
    4. Датчик температуры цифровой DS1822 4 шт

    Это все я купил в интернет-магазине. Датчики температуры, собственно, идут в комплекте с таймером, там их уже 4 штуки. Но я на расширение еще взял 4. Лишними не будут. А еще в местном магазине присмотрел корпус для блока управления, куда можно воткнуть все эти компоненты.

    Сам Мастер Кит торговлей не занимается, это делают различные дилеры-магазины, в том числе и интернет-магазины. В моем поселке нет супермаркетов, потому я пользуюсь интернет-магазинами.

    Вот процесс сборки

    Теперь поговорим о самой сборке и запуске блока управления отоплением на основе NM8036.

    У Мастер Кита имеется очень хорошая инструкция для работы с набором. На странице описания набора в конце есть на нее ссылка.

    Но сегодня я не для того рассказ затеял, чтобы инструкцию эту повторять. Есть разные подводные камешки и булыжники, о которых в инструкции не говорится, а я по практике своей или натыкался, или чудесным образом избежал такового, но мог наткнуться. Вот об этом и речь поведу.

    Я не буду рассказывать и показывать, как припаивать элементы к печатной плате. Разумеется, это делается не с помощью паяльной лампы и определенный минимальный навык, конечно же, весьма желателен. Тут правила простые: аккуратность и внимательность, выводы и контактные площадки стараться не перегревать.

    Схемы с наборами имеются, перечни элементов вложены, наименования на элементах написаны — имей, как говорится, глаза и руки. Но об одном хочу напомнить: после сборки, очистки и промывки не спеши сразу включать. Возьми, Мастер, лупу покрупнее и самым тщательным образом проверь каждую пайку. КАЖДУЮ! Чтобы кружочек был ровненьким, чтобы от него не тянулись замыкающие сопли припоя на другие контакты. Львиная доля неисправностей возникает именно от некачественной пайки.

    Правильно вставь в разъем процессор (контроллер). Это самая большая микросхема, у нее есть на торце выемка, обозначающая начало выводов. На монтажной схеме нарисовано, куда должна смотреть эта выемка.

    Собрал? Проверил? Теперь еще раз проверь. Контрольный выстрел перед запуском. Стрельнул? Ну что ж, перекрестись на образа и тычь разъем питания. Только учти, что если не туда вставишь, удовольствие будет сомнительное, да и результат не тот.

    Смотри, около разъема СОМ два разъемчика поменьше — справа и слева. Тот, что справа — это разъем для подключения датчиков. А разъем питания — это тот, что слева от COM. Так вот, разъем питания очень хорошо тычется в разъем датчиков. Будь внимателен, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

    Разъем COM. Для чего? Для соединения с компьютером… и не только. К контактам этого же разъема подведены выходы контроллера для управления нагрузками OUT0, OUT1, OUT2 и OUT3 (смотри разъем XS1 на схеме). То есть, эти 4 выхода можно использовать напрямую с этого разъема.

    Неплохо, конечно, но если ты их не используешь здесь, а используешь разъем только для соединения с компьютером, то не пытайся применять абы какой кабель для соединения. В этом кабеле могут быть припаяны и провода к контактам выходов. Неизвестно, чем это может кончиться. Сказано в инструкции, как надо распаять кабель для соединения с компьютером — так и делай.

    Далее. Вот эти синенькие клеммнички (XS6 — XS9), что слева от разъемов, можно вообще не устанавливать, если ты намерен для управления использовать наборчики NM4411. Мало того, можно также не припаивать и все элементы, которые предусмотрены в этих выходных каскадах. Все, что имеются на этом фрагменте схемы NM8036 (тут еще 8 резисторов и 4 оптрона).

    Эти элементы не нужны (меньше паек — надежней прибор). А как же тогда соединять выходы контроллера со входами NM4411? Дык, как… напрямую.

    Я ведь говорил, что штатно в этом наборе только 4 выхода, к которым, соответственно, можно подключить только 4 нагрузки. А программное обеспечение, прошивка контроллера может обеспечить работу с 12-ю нагрузками. При этом каждая из них подключается напрямую к контактам контроллера (хотя, конечно, первые 4 могут быть взяты с COM-разъема, штатно).

    А как напрямую?

    Если посмотреть на плату NM8036 со стороны паек, то ее вид будет примерно таким, как на этом рисунке (для увеличения щелкни по нему). Выходы каналов управления от 1-го до 12-го пронумерованы соответствующими цифрами. Пронумерованы также и два аналоговых входа (А1 и А2), которые также обрабатываются новой прошивкой контроллера.

    Если, Мастер, ты смотрел видеоролик сборки, то, конечно, заметил жгутик проводов, припаянный к выводам контроллера с обратной стороны платы. Посредством этого жгутика я соединил указанные выводы с разъемом на дополнительной плате.

    А там уже пошел другой жгут, от этого разъема на платы исполнительных реле NM4411 и два переключателя, кои соединились с аналоговыми входами контроллера. Для чего переключатели? Их я поставил для переключения режимов работы системы отопления.

    Управление отоплением частного дома с котлом и тепловым аккумулятором не решается однозначно. Тут ведь не просто „включил-выключил“. Работа котла по накоплению тепловой энергии — это уже отдельный режим, отличный от режима потребления тепла. Первый мой переключатель — это включение/отключение режима „Котел“, который как раз соответствует работе котла.

    Второй переключатель в моем случае включает нагрев бани. В дежурном режиме в помещениях предбанника, мойки и сауны поддерживается температура на уровне 16 градусов. При включении нагрева температура в мойке повышается до 35 градусов.

    Схема переключателя режимов простенькая, это пара резистров номиналом 1 ком, подпаянных к тумблеру. Верхний по схеме резистор подключен к выводу 10 контроллера (VCC, питание +5в), а нижний — к выводу 11 (GND, общий).

    Осталось дополнить эту статью соображениями по выбору корпуса. Очень удачным в моем случае оказался выбор пластикового корпуса, который попался в одном из местных магазинов электротоваров. Некоторая тесноватость в нем вполне компенсировалась довольно уместным прозрачным окном для размещения под ним блока NM8036 с дисплеем. В нем же разместился и блок питания, и 3 платы управления NM441 по 4 канала каждая.

    Клавиатуру и тумблеры переключателей режимов удалось закрепить на внутренней стороне крышки. Таким образом получился неплохой блок управления отоплением частного дома.

    Продолжение следует…»

    Автоматизированное отопление: как меньше платить за тепло — № 05 (08) октябрь 2013 года — Тепловая энергетика — WWW.EPRUSSIA.RU

    Газета «Энергетика и промышленность России» | № 05 (08) октябрь 2013 года

    Затраты на тепло – это, пожалуй, наибольшая статья расходов для домовладельца, живущего в собственном коттедже постоянно. Давайте разберемся, какие технологии энергосбережения на сегодняшний день доступны частным домовладельцам.

    Не слишком тепло, не слишком холодно

    Сделать отопление частного дома значительно более экономичным можно за счет использования различных средств автоматики. Например, как заявляют специалисты, увеличение температуры в коттедже всего на один градус по шкале Цельсия соответствует увеличению энергоресурсных затрат приблизительно на 5 процентов. Поэтому если ваша отопительная система отличается погрешностью при измерении температуры, то одно это приводит к чрезмерным тратам, а решение проблемы – к экономии.

    Впрочем, избежать существенного удорожания отопления позволяет автоматика, которая постоянно поддерживает температуру на заранее заданном уровне, причем колебания не достигают даже полградуса. Это не только освобождает время, связанное с ручной регулировкой отопительной системы, но и препятствует незапланированному перегреву помещения. Например, если вы уезжаете на несколько дней, то с помощью автоматики можно поддерживать температуру воздуха на уровне 17‑20 градусов, что не сильно ударит по вашему карману, зато вы вернетесь не в остывший и промерзший дом, что особенно актуально в условиях нашей зимы.

    Регулирование температуры в доме может осуществляться и в зависимости от температуры наружного воздуха, а также по заданному температурному графику: то есть днем температура больше, ночью меньше и т. д. Кроме того, с помощью автоматических систем можно регулировать и настраивать температуру воздуха в разных помещениях, указав одно значение для гостиной, другое – для кухни, третье – для кладовой. Задача управления на этом этапе – автоматизировать систему так, чтобы отопительные приборы отдавали столько тепла, сколько необходимо для поддержания комфортной температуры в помещениях, вне зависимости от погоды, положения солнца, количества людей в помещении и дополнительных источников тепла. В итоге во всех помещениях, где требуется поддержание постоянной температуры, устанавливаются контроллеры, которые управляют вентилем радиатора или работой теплого пола. Все контроллеры объединяются в сеть для централизованного управления с панели. К контроллерам могут быть подключены датчики движения или датчики открытия окна.

    Как показывает практика, эксплуатация автоматических устройств позволяет уменьшить потребление энергии примерно на 30 процентов. Кроме того, стоимость подобных устройств не очень высока, тогда как окупятся они быстро. Какие же технические решения нужны для точного поддержания определенной температуры?

    Практические решения

    Для достижения экономичного отопления частного дома в первую очередь потребуется приобрести термостатические головки, а также датчики комнатной температуры, которые необходимо смонтировать непосредственно на нагревательных элементах. Для установки датчиков температуры требуется проложить специальные коммуникации, связывающие датчики с отопительным котлом, поэтому рекомендуется выполнять данную работу еще на этапе строительства здания.

    Однако подобных проблем можно избежать, если купить беспроводные датчики. Естественно, их стоимость несколько выше традиционных, однако без дополнительных расходов в таком случае не обойтись.

    Чтобы задействовать режим пониженной температуры, в комнатах потребуется установка еще одного дополнительного прибора – программатора. Он очень прост в установке, и это же можно сказать в отношении его эксплуатации: достаточно всего лишь нажать на несколько кнопок, и режим отопления загородного дома будет моментально изменен. Кроме того, не находясь в пределах своего домовладения, можно осуществлять дистанционную оплату по счетам, настроив получение SMS на мобильный телефон.

    Но одним поддержанием нужной температуры в доме возможности современной автоматики не исчерпываются. Например, с помощью современных автоматических систем отоплением дома можно управлять, регулируя работу котлов. Конечно, если котел отопления всего один, то им можно управлять и вручную. Однако более выгодно использование двух или трех меньших по мощности котлов, чем одного полной мощности. Как говорят специалисты по системам отопления, котел, работающий менее чем на 80 процентов своей мощности, эксплуатируется на сниженном КПД, а так называемый «каскад» котлов (специальная обвязка нескольких котлов в единую систему) под управлением специального контроллера работает в наиболее энергоэффективном режиме. Таким образом, чтобы максимально эффективно использовать котельную и, в конечном счете, все теплогенерирующее оборудование, необходимо не только позаботиться о правильном подборе котла, котлового оборудования и т. д., но и создать условия для их максимально энергоэффективной работы. А чтобы этого добиться, нужно спроектировать (или использовать типовой проект) каскадную обвязку нескольких котлов в единую систему с автоматизированным управлением с помощью контроллера управления каскадом котлов.

    Потребители должны быть экономными

    Наконец, автоматика поможет в управлении «потребителями» тепла. В современном частном доме их может быть множество. Речь идет не о людях, которые там живут, а об устройствах, тратящих электроэнергию для производства тепла. Это, к примеру, система «теплый пол», отопительные радиаторы, подогреватели воды в бассейне, подогрев приточной вентиляции (стыкует систему отопления и вентиляции), контур подогрева горячей воды и т. п. И у каждого из перечисленных «потребителей» – свой температурный и временной алгоритм работы. Управлять всем этим вручную возможно, но сложно и неэффективно, лучше поручить данную работу автоматике. Для этого нужен специальный контроллер системы отопления для каждого устройства, так как у каждого из них – свой предпочтительный температурный режим: для теплых полов свой, для радиаторов свой, а для системы горячего водоснабжения свой.

    Как говорят эксперты, такие системы строятся на базе гидравлического распределителя («гидрострелки»). В подобной обвязке котел находится в «дежурном» режиме до тех пор, пока его датчик не начинает фиксировать расхода тепла, а проток по контурам плавно регулируется специальными насосами с частотным регулированием. В общем, если упростить, то данная система не расходует тепло (и, следовательно, энергоноситель) в том случае, если в помещениях или в контуре вентиляции установлена заданная температура и котел работает в экономичном дежурном режиме.

    Управление подобной системой обычно осуществляется с помощью GPS-дистанционного управления или же программируемого хронометрического комнатного термостата. Центральным звеном такой системы обычно является модуль управления с контроллером и с сенсорным экраном, GSM-модемом, диммерами управления освещением, контрольной и силовой автоматикой энергоснабжения дома.

    Кроме того, как заверяют специалисты, благодаря комбинированному исполнению данная система может быть легко установлена в вашем доме вместо обычной системы энергоснабжения, а подключить и запустить систему сможет любой квалифицированный электрик. Что касается устройств защиты, то их монтаж в систему осуществляется по заданию заказчика.

    Кстати, отличительная черта современных систем автоматического управления отоплением – их простота в использовании и обслуживании. Не забывают производители и о максимальной экономической эффективности и самоокупаемости за счет энергосбережения.

    Результат – выгода

    В итоге можно сказать, что достоинствами автоматизации теплового хозяйства вашего дома будет прежде всего экономия, так как автоматизация позволит вам значительно снизить расходы на отопление. По мнению некоторых экспертов, экономия может составлять от 25 до 75 процентов от существующих затрат, а значит, окупаемость таких мероприятий обычно составляет один-три года. Не стоит забывать и о комфорте: при современной автоматизации отопительных систем в любую погоду в вашем коттедже будет комфортная для вас и ваших близких температура. К тому же эксплуатация системы отопления сведется к двум движениям пальца в год при переключении режимов «зима/лето», да и то наиболее «продвинутые» системы могут и это сделать за вас.

    Наконец, еще одним плюсом таких систем является надежность. Автоматика наделена элементами гомеостаза, так как способна сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия, – автоматическая подпитка системы, погодозависимая коррекция, автоматическая прочистка сетчатого фильтра, автоматическое развоздушивание системы и т. д.

    Если же говорить о недостатках, то единственным, правда, довольно внушительным минусом автоматизации является серьезное удорожание стоимости проекта на начальном этапе. Впрочем, вам совсем не обязательно автоматизировать всю систему, и если речь идет только о контроле за температурой воздуха внутри помещений, то, как мы уже писали, стоимость таких систем относительно невелика.

    Автоматика для отопления частного дома своими руками

    Как сделать автоматическое отопление дома на даче недорого своими руками

    П редставьте — выбрались вы зимой на пару дней, на дачу. Отдохнуть, посмотреть как там дела. Приехали, в доме холодина, воды нет, в туалет не сходить. Отопление включили, да только пока воздух в комнате и сам дом прогреется, пол дня пройдет!

    А если так — приехали, разделись, горячей водой руки помыли. Ясно, что куда удобнее. Давайте попробуем своими руками сделать «умное» отопление дачного дома, причем с минимальными затратами, то есть недорого.

    Содержание:
    1. Что нужно от «умного» отопления.
    2. Какая система автоматического отопления подойдёт для дачи.
    3. Включение отопления к определённому времени.
    4. Подача сигнала на включение отопления через мобильный телефон.
    5. Автоматическое поддержание плюсовой температуры.
    6. Автоматическое отопление дома как часть общей схемы.

    Что нужно от «умного» отопления

    Прежде всего, определим, что именно хотим получить. Итак, когда мы приехали на зимнюю дачу, у нас должна быть возможность:

    а) снять верхнюю одежду и отдохнуть в теплом помещении,

    б) воспользоваться горячей водой, не говоря уже о холодной,

    в) комфортно пользоваться туалетом.

    Разумеется, при всем этом наше «умное отопление» дачного дома должно функционировать в режиме разумной экономии.

    Какая система автоматического отопления подойдёт для дачи

    Автоматизацию отопления на даче удобнее всего делать с электрическими радиаторами

    В большинстве дачных домов России выбор типов отопления невелик. Как правило, это обычная → печь на угле или дровах (по ссылке рассказано о строительстве печи на даче своими руками), в лучшем случае твердотопливный или другой котёл, электрические обогреватели.

    Но даже у систем на → дизельном топливе (по ссылке рассказано об устройстве отопления от дизельного котла), или газе, автоматическое включение предусмотрено далеко не всегда.

    Единственным реальным типом автоматического отопления для дачи будет использование электричества. Но поскольку эксплуатация таких систем обходится недешево, электрический обогрев предусмотрим как вспомогательный.

    То есть, электричество нагреет до комфортной температуры одну, две комнаты к нашему приезду, обеспечит функционирование водопровода и канализации. А по приезду мы в комфортной обстановке запустим основную систему обогрева в ручном режиме.

    Но каким бы умным не был дом, предвидеть визит гостей он не сможет.

    Включение отопления к определённому времени

    Можно установить время приезда заранее. Такой вариант подкупает своей простотой и дешевизной.

    Всё что нам потребуется из автоматики это реле времени. Достаточно установить таймер в цепь с электрическим обогревателем и задать необходимое время включения.

    Скажем, планируя приехать на дачу к восьми утра, установим реле на пять. За три часа воздух в доме гарантированно прогреется.

    В целях экономии, отопление можно включить не во всех комнатах (если конечно у вашей фазенды число помещений не равно единице). Довести температуру в гостиной и в санузле до +10 будет достаточным.

    Даже с небольшого мороза такая температура будет ощущаться комфортно.

    Современные модели реле времени можно установить даже на годичный цикл

    А чтобы зря не расходовать электроэнергию, если поездка сорвется, запрограммируем устройство отключить отопление, к примеру, в обед.

    Недостаток такого варианта очевиден — жесткая привязка по времени. Да и стоит хорошее реле времени с программируемым циклом на месяц и больше не так чтобы дешево.

    Подача сигнала на включение отопления через мобильный телефон

    Второй вариант — заранее сообщить о прибытии. Он удобнее, но дороже.

    Чтобы послать команду, которая оповестит дом, что пора готовиться к нашему приезду и включать отопление, нужно приобрести так называемый GSM модуль.

    По сути, это обычный выключатель, который выполняет соединение при звонке с мобильного телефона. В память такого устройства можно ввести несколько номеров телефонов, звонки с которых он будет воспринимать как команды.

    Выключатель устанавливаем в общем щите и подключаем через него электрические конвекторы. Теперь чтобы по приезду нас ждала теплая комната, достаточно позвонить по мобильному, либо послать СМС.

    GSM модуль малогабаритен. Работает он с СИМ картой любого оператора

    Если мы задерживаемся, или поездка внезапно отменилась, ещё один звонок отопление выключит.

    Устройство работает с SIM-картой любого мобильного оператора. Выбираем такого, который обеспечивает наиболее качественную связь в ваших краях.

    Автоматическое поддержание плюсовой температуры

    Напрямую с отоплением связано и снабжение водой. Если поездка на дачу зимой — это что-то из ряда вон выходящее, особо мудрить с водопроводом не стоит. На день, два воды можно и с собой привезти, либо запасти в пластиковых емкостях с лета, а при нужде растопить.

    Другое дело, если такие поездки происходят часто, а вода кроме как для питья используется и для душа, и для канализации. То есть дача существует в режиме загородного дома. Тут уже требуются системы более умные, чем простой дистанционный выключатель.

    Постоянное замораживание-размораживание в подобной ситуации повлечет порчу отделки дома и в конечном итоге обойдется хозяевам дороже, чем поддерживание постоянной плюсовой температуры. То есть 1-2 градуса тепла. Прогревать помещение до комфортной температуры требуется лишь периодически.

    Соберем более сложную систему, куда будет входить не только отопление комнат, но так же электрический обогрев линий водопровода и канализации, а так же постоянное поддержание низкой, но плюсовой температуры.

    Подобные функции имеют дорогие модели котлов на жидком и газообразном топливе, снабженные термостатом. Но поскольку мы решили, что это не наш случай, будем использовать электрический обогрев.

    Как выполнить обогрев для канализации можно прочесть в статье о → канализации с малым заглублением. Обогрев водопровода делается аналогично. Для этого труба по спирали обматывается шнуром греющего кабеля, а сверху закрывается теплым рукавом из вспененного полиэтилена.

    Для обогрева водопровода используем греющий кабель, и утеплительный рукав

    Дополним нашу систему управления с GSM модулем ещё одной схемой.

    Для этого используем реле с датчиками температуры, настроенные на 1÷3°С. Датчики размещаем на полу, в углах образованных наружными стенами. В этих местах температура падает быстрее всего.

    Водопровод должен постоянно иметь плюсовую температуру, иначе вода замёрзнет и разорвёт трубы. Чтобы не держать греющий кабель постоянно включенным, на трубу так же крепим датчик температуры и подключаем его к термостату настроенному на +3.

    Теперь посмотрим, как это всё будет работать.

    Пока температура на улице и, соответственно, в доме выше нуля, ничего не происходит. Начинаются холода. Температура опускается ниже +1, датчики на трубах и (или) в помещении дают команду, реле замыкает контакты и подаёт напряжение на калориферы.

    Калориферы поднимают температуру до +3, снова срабатывает реле термостата, отключая ток. В таком режиме дом поддерживает себя, до вашего звонка.

    Получив телефонную команду GSM модуль, как и раньше, замыкает электрическую цепь калориферов. Но поскольку теперь замерзание водопровода нам не грозит, мы добавим к нагревателям воздуха ещё и бойлер для подогрева воды (см. схему на рис. 1).

    Схема подключения электрического отопления умного дома

    Для приведения в исходное состояние достаточно одного звонка телефона. После него, цепь снова включается через термостат и впадает в дрёму до нашего следующего визита.

    Автоматическое отопление дома как часть общей схемы

    Система «умного» отопления, устроенная по принципам, описанным в статье способна работать как сама по себе, так и как составная часть общей «интеллектуальной» сети дома, совместно с другими системами.

    Подобная схема организации систем умного дома не имеет центрального управляющего контроллера. Подробнее о различных видах организации управляющих систем написано в статье → «Умный дом на даче своими руками».

    Вместе с тем часть устройств возможности, которых использованы не на все сто процентов, могут быть использованы и в других схемах умного дома. Тот же GSM модуль, способен не только принимать звонки телефона, но и посылать отчеты о ситуации в доме, например, сигнализировать о затоплении или начинающемся пожаре. Но об этом мы поговорим в других статьях.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.1.

    Я в статье Автоматика отопления для дома говорил о том, какая нужна автоматика для системы отопления с водяным тепловым аккумулятором (ВТА). Исходя из желаемого алгоритма и особенностей работы системы отопления такого рода я пришел к выводу, что нужен программируемый блок управления, выполняющий не только функции терморегулятора, но и таймера с календарем.

    В принципе, можно просто взять старый компьютер, какой-нибудь пентиум 2-й, написать для него программу, которая будет выполнять все желаемые функции – да и делу конец. Признаюсь, у меня до сих пор еще не пропало такое настроение. Однако я вдруг вспомнил о такой фирме, где можно купить массу разных комплектов для самых разнообразных задач. Это Мастер Кит.

    А надо сказать, что эта фирма поставляет разные комплекты для сборки радиоэлектронных устройств. Что такое комплект? Это, как правило, печатная плата и набор деталей для сборки. Правда, есть и уже собранные, готовые приборы. Я, собственно, раньше пользовался этим сервисом, что-то собирал. И вот, совсем немного порывшись в его каталоге, я обнаружил устройство, которое в общем и целом вполне соответствует моим требованиям. Это 4-х канальный таймер-термостат NM8036.

    Есть там в каталоге и аналог такого термостата, но уже на 8 каналов: BM8036. Но почти в два раза дороже. А если поближе познакомиться с тем и другим вариантом, то лично мой выбор однозначен: 4-х канальный. Почему? Да потому, что его легко переделать в 12-канальный. То есть, установить под его управление 12 устройств. И это не мое изобретение, на сайте Мастер Кит обо всем этом говорится.

    Какие это могут быть устройства? Ну, например, электроклапаны системы отопления, циркуляционные насосы, электротэны, вентиляторы, электрически управляемые задвижки. Эка меня разнесло. Задвижки, вентиляторы. Дык, это я уже прикидываю, что термостат сей будет не только системой отопления управлять, но и поддерживать оптимальную для овощей температуру хранения в подвале.

    Не лишне заметить при этом, что ко входам этого аппарата можно подключить просто огромное количество датчиков температуры. Цифровых датчиков, обладающих высокой точностью. А для гурманов от электроники еще предусмотрена возможность подключения и еще пары аналоговых датчиков ко входам АЦП.

    Но изюминка этого агрегата даже не в этом. Его программное ядро позволяет программировать работу без знания каких-либо языков программирования. Все на уровне человеческого понимания на русском языке. Хотя, конечно, далекому от таких вещей человеку, наверное, будет трудновато с этим справиться. По крайней мере, не сразу, не с налета.

    Но что мне особенно понравилось, так это то, что этот аппарат можно подключить к компьютеру и изгаляться над ним уже не с помощью его штатных кнопок, а с клавиатуры компьютера. Просматривать программу, изменять ее, заливать новые версии прошивок. Сложно, Мастер? Не знаю, мне так не кажется. Сегодня век такой, что 12-летние внуки, вон, уже не глядя на кнопки по клавиатуре лупят. А я что ж, тупее их, что ли? Дудки, нас не догонят!

    Ну, короче, я этот аппарат собрал, отладил. Теперь осталась мелочь: расставить по местам датчики температуры и создавать программу по тому алгоритму, который мне необходим для работы системы. И это вовсе не является несбыточным делом. Посмотри, Мастер, почитай, сколько людей уже пользуются этим термостатом. Я никакого открытия тут не сделал, просто нашел то, что мне нужно, и по приемлемой цене.

    Ну так а что же требуется для полной сборки моего блока управления? Я так прикинул на свои хотелки-мотелки и решил задействовать сразу все 12 каналов. Может быть, не сразу, но блок управления надо собрать полный. Поэтому:

    1. Таймер-термостат NM8036 1 шт
    2. Блок исполнительных реле NM4411 3 шт
    3. Блок питания PW1220D 1 шт
    4. Датчик температуры цифровой DS1822 4 шт

    Это все я купил в интернет-магазине. Датчики температуры, собственно, идут в комплекте с таймером, там их уже 4 штуки. Но я на расширение еще взял 4. Лишними не будут. А еще в местном магазине присмотрел корпус для блока управления, куда можно воткнуть все эти компоненты.

    Сам Мастер Кит торговлей не занимается, это делают различные дилеры-магазины, в том числе и интернет-магазины. В моем поселке нет супермаркетов, потому я пользуюсь интернет-магазинами.

    Вот такие дела с автоматикой. А более подробно, включая подробности по усовершенствованию, программированию буду излагать в следующих статьях. Если, конечно будет спрос на эту информацию. Пиши, Мастер. Поверь, “Умный Дом” – это вовсе не далекая и несбыточная мечта. Сегодня это реально для любого, кто увлечен своим домом и у кого есть желание и терпение постигать и заниматься.

    Погодозависимое управление отоплением

    При подборе оборудования для отопления следует учитывать, чтоб оно по мощности могло выдержать температуру самых холодных дней за последние 10-20 лет в Вашем регионе. Но на практике средняя температура зачастую оказывается гораздо ниже, а это значит, что котел будет работать с избыточной мощностью. Чтобы температура в помещении всегда была оптимальной, а Вам не пришлось открывать окна, для выпуска избыточного тепла, рекомендуют использовать подгодозависимое управление отоплением.

    Важным элементом такой системы является специальный контроллер, в котором и задаются различные режимы работы оборудования. Помимо этого, система также комплектуется температурными датчиками, которые устанавливаются снаружи здания и внутри помещений. Получая данные с этих датчиков, автоматика может самостоятельно построить температурную кривую (зависимость температуры теплоносителя в контуре от температуры воздуха снаружи). Без датчиков инерционность системы будет значительно выше, что отрицательно скажется на эффективности.

    Погодозависимая автоматика котла не только следит за комфортной температурой помещения и эффективным расходом топлива, но и обеспечивает безопасную работу отопления для частного дома или квартиры за счет функции аварийного отключения.

    К типовым режимам контроллером относится поддержание более низкой температуры в ночное время (для комфортного сна), перераспределение мощности котла на горячее водоснабжение, дезинфекция бойлера, поддержание минимальной температуры для защиты системы от замерзания.

    Отличным решением будет установка подгодозависимого отопления частного дома, где установлен система теплого пола. Дело в том, что теплый пол имеет высокие показатели инерции (т. е. температура в контуре изменяется не сразу после регулирования, а через определенный промежуток времени). С помощью автоматики можно более оперативно реагировать на изменение температуры воздуха и изменять ее до того, как в помещении станет жарко.

    Но преимущество автоматики заключается не только в обеспечении наиболее комфортной температуры. Выводя лишнее тепло через дверные и оконные проемы, Вы создаете теплопотери, а значит система работает неэффективно. Если же температура теплоносителя будет коррелировать с температурой воздуха за окном, то не будет избыточного тепла, отопление не будет работать вхолостую, что позволит сэкономить расходы на энергоноситель до 10-15%. Кроме того, Вам не придется самостоятельно менять температуру каждый раз, достаточно лишь задать режим, а автоматика все сделает сама.

    Погодозависимый газовый котел можно использовать не только в частных домах, но и для отопления офисных помещений, ведь избыточное тепло и духота может привести к головным болям и общему ухудшению самочувствия работников, что немедленно отразится на производительности труда.

    Помимо обвязки и монтажа погодозависимого отопления, также потребуется его программирование и настройка, чтобы Вы могли изменять режимы работы оборудования. Это довольно сложный процесс, особенно, в случае отсутствия технической документации, поэтому лучше доверить его квалифицированным профессионалам.

    Заказать проект отопления частного дома с погодозависимым управлением можно обратившись в компанию KIT-Comfort. Мы можем по доступной цене реализовать отопительную систему любой сложности, которая будет максимально эффективной именно для Вашего помещения.

    Хотите узнать стоимость установки погодозависимого отопления? ЗВОНИТЕ!

    Бесплатный Расчет Сметы и Консультация

    +7(863)270-93-66

    4 устройства домашней автоматизации, чтобы согреться этой зимой

    Метель на северо-востоке США заставила примерно 20 процентов населения страны суетиться внутрь в поисках тепла. В этом году домашняя автоматизация достигла уровня, при котором большинству этих людей может быть тепло и уютно, при этом им практически не нужно пошевелить пальцем. Дома, как и телефоны и автомобили, с каждой минутой становятся умнее. Недавно самый дорогой дом в истории Великобритании был продан за 120 миллионов долларов, и большая часть этой цены была связана с домашней автоматизацией.

    Ваш дом оборудован для защиты от снежной бури? Ознакомьтесь с некоторыми из лучших гаджетов для домашней автоматизации на рынке прямо сейчас, которые могут помочь вам сохранить настроение в эти леденящие кровь месяцы.

    1. Умный термостат Honeywell с Wi-Fi

    Этот гаджет работает с большинством систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 24 В и имеет возможности Wi-Fi для безопасного соединения. Есть приложение для удаленного доступа, так что вы можете контролировать температуру в своем доме издалека и воспользоваться технологией интеллектуального реагирования, которая «узнает» ваши предпочтения.Этот продукт обеспечивает то, что он называет «улучшенным контролем комфорта», а также вентиляторы с цветными сенсорными дисплеями. Много говорят о том, как технологии меняют дизайн интерьера и как вы можете работать с гаджетами, чтобы помочь ему, но некоторые из лучших систем впишутся в любой интерьер. Это одна из них.

    2. Программируемый термостат для камина / пульт дистанционного управления

    Предпочитаете более романтический способ обогрева дома? Ваш камин полностью под вашим контролем с помощью этого термостата камина с пульта RF.Это все удобство программируемого термостата, кроме камина. Установите таймер, управляйте им удаленно и ознакомьтесь с советами SF Gate о том, как по-настоящему приготовить блюда на вашем камине.

    3. Обучающий термостат Nest

    На этом этапе я был бы безжалостен в комментариях, если бы не включил этот продукт Google. Вероятно, самый известный из «умных» термостатов, Nest работает практически со всеми низковольтными системами отопления (не работает с высоковольтными системами).Он определяет ваши предпочтения и оптимизирует отопление примерно за неделю. Nest может распознавать, когда вы выходите из дома, чтобы максимально сэкономить электроэнергию / расходы. Однако вы можете управлять им откуда угодно с телефона, ноутбука или планшета. Хотите убедиться, что вы максимально экономите электроэнергию? Когда вы на правильном пути, в приложении появляется зеленый листок.

    Рекламные материалы для этой системы обещают «стиль жизни», который означает «постоянную связь с любимым домом». Это программный комплект, который превращает любой дом в умный дом, управляя термостатами, замками, датчиками движения, датчиками воды и камерами удаленно.Пользователи могут сохранять такие настройки, как «время отхода ко сну» и «домой с работы», чтобы их дом «знал», что они предпочитают. Он позволяет разжигать камин, когда вы находитесь в двух минутах от дома, следить за тем, чтобы температура всегда была именно такой, какой вы хотите, когда будильник будит вас утром, и настраивать каждую комнату индивидуально.

    Не позволяйте сугробу красться в помещении в этом году и прекратите переплачивать за ежемесячные счета за коммунальные услуги. Благодаря умным технологиям вы можете оставаться в тепле, одновременно контролируя потребление энергии.Все, что для этого требуется, — это правильная технология, и вы можете сидеть красиво (и удобно) к тому времени, когда снег наконец сойдет.

    Мнения, выраженные здесь обозревателями Inc.com, являются их собственными, а не мнениями Inc.com.

    Автоматизируйте свой дом | Автоматизированные дома

    Так легко автоматизировать ваш дом

    Не могли бы вы даже подумать о том, чтобы выбросить пульт от телевизора, чтобы встать, чтобы переключить канал или громкость? Не нам! Тебе придется оторвать от нас наши пульты, пиная и крича.В этом вся суть домашней автоматизации: комфорт, удобство и безопасность маленьких устройств, таких как пульты от телевизора. Когда они у вас есть, вы не можете представить жизнь без них.

    А теперь представьте, что вы постепенно расширяете те простые удобства, которые у вас уже есть, включая управление освещением, бытовой техникой, развлекательными компонентами, отоплением и кондиционированием воздуха, коммуникацией, безопасностью, шторами и жалюзи и многим другим — из любого места и везде. автоматически и удаленно. Это умный дом — и это Home Controls.

    Удобство

    Автоматизированный дом — это удобство экономии вашего времени и усилий за счет настройки вашего дома на автоматическое выполнение рутинных функций, таких как полив лужайки, включение и выключение света, установка термостата, закрытие шторы и многое другое.

    Безопасность

    Автоматизированные дома обеспечивают безопасность, зная, что ваш дом предупредит вас, если что-то не так, и вы даже можете заглянуть в свой дом из любой точки мира. Автоматизация вашего дома может сделать жилую среду более безопасной и здоровой!

    Экономия

    Получите удовольствие от экономии энергии, предоставив своему автоматизированному дому ответственность за регулирование освещения, водонагревателя, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, развлекательных компонентов, бытовой техники и системы орошения, чтобы эти устройства включались только при необходимости.

    Внутри умного дома

    Автоматизация вашего дома — это весело и увлекательно, а возможности ограничены только вашим воображением! Вот некоторые из доступных вариантов автоматизации вашего дома. Начните медленно, надстройте свою текущую автоматизированную систему дома или включите все эти системы в новый строительный проект!

    Мы готовы помочь!

    Нужна помощь в составлении списка запчастей для нового проекта? Хотите сравнить похожие системы? Можете ли вы извлечь пользу из обзоров новых продуктов? Home Controls может предложить вам объективный обзор доступных продуктов автоматизации — мы можем даже предложить то, что вы никогда не задумывались.

    Мы стремимся предоставлять лучшую бесплатную техническую поддержку в отрасли автоматизации и помогать вам советами по продуктам, проектированием системы и, конечно же, устранением неисправностей. Просто позвоните по телефону 858-693-8887.

    78 Идеи домашней автоматизации | Блог Home Automation

    Домашняя автоматизация — это гораздо больше, чем просто пони, предназначенная для выполнения одного трюка. Когда вы строите прочный фундамент, такой как передовая операционная система, которая питает весь ваш дом, возможности безграничны. Мы могли бы перечислять идеи домашней автоматизации в течение всего дня (и вы найдете многие из них в нашей галерее идей), но вот 78, с которых вы начнете, плюс 5 БОНУСНЫХ идей голосового управления , которые обязательно заставят вас поговорить!


    ИДЕИ УМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
    1.Одно нажатие кнопки включает все освещение для данной комнаты или этажа, а не только один свет.
    2. Дважды нажмите ту же кнопку, чтобы выключить все (освещение, электронику, устройства и т. Д.) В комнате.
    3. Когда кто-то звонит в дверь, в вашем гараже вспыхивают огни.
    4. Когда дверь гаража открывается после наступления темноты, автоматически включается наружное освещение, ведущее к вашей двери и непосредственно внутри дома.
    5. Датчики движения в критических зонах могут сигнализировать системе автоматизации о выключении света, если комната в течение некоторого времени пустует.
    6. Пейзажное освещение может автоматически включаться на закате и снова выключаться на рассвете.
    7. Сцена «Перед сном» позволяет установить прикроватные лампы на достаточно низком уровне для комфортного чтения.
    8. При нажатии кнопки «Все выключено» выключается весь свет во всем доме.
    9. Полночный перекус — достаточно света, чтобы добраться до холодильника и обратно, не мешая членам семьи.
    10. Обнаружение движения — Ночью, когда обнаруживается движение, рампа светится до 15% (достаточно света, чтобы видеть, а не ослеплять).
    11. Автоматически выключайте свет каждое утро, когда дети уходят в школу.
    12. Если естественное освещение в комнате меньше 50%, освещение регулируется до 50%. Если естественное освещение меньше 40%, освещение увеличивается до 60% и так далее. Это помогает при прорисовке теней или в пасмурный день в середине лета.
    13. Пейзажное освещение — включите свет ярче на закате, а затем уменьшите его до 20% в 23:00 для экономии энергии.

    ИДЕИ УМНОЙ МУЗЫКИ
    14.Транслируйте музыку в любую комнату вашего дома с выделенным местом для клавиатуры в каждой комнате.
    15. Распространяйте всю вашу сохраненную музыку по всему дому через распределенные звуковые зоны, доступ к которым осуществляется через ваш смартфон, клавиатуры и сенсорные экраны.
    16. Нажмите кнопку на клавиатуре, чтобы активировать музыкальную зону. Если вы нажмете на музыку, он может изменить цвет светодиода на назначенный цвет для каждого члена семьи (с их любимым списком воспроизведения / настройками).
    17. Дважды нажмите кнопку громкости, чтобы выключить звуковую зону.
    18.Когда вы включаете свет в душе, в ванной автоматически включается музыка.
    19. Установите сенсорный экран за водонепроницаемым настенным креплением в душе, чтобы управлять воспроизведением музыки в душе.
    20. Запрограммируйте свои собственные настройки звука «Его и Ее». Время, которое соответствует времени дня, назначенным кнопкам клавиатуры или звуковым зонам.
    21. Используйте свой рояль в качестве источника звука, который можно воспроизводить через потолочные динамики вашего дома.
    22. Подключите пианино к системе Control4, и музыку можно будет слышать в любой точке мира, где у вас есть доступ к вашей системе домашней автоматизации.
    23. Создайте сцену «Музыка», которая устанавливает свет на 30% и громкость на ваш предпочтительный уровень — идеально подходит для ночной фокусировки во время работы над проектом.

    РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ АВТОМАТИЗАЦИИ
    24. Сцена «вечеринка» — мгновенно создавайте атмосферу одним нажатием кнопки с подсветкой, которая освещает ключевые декоративные элементы, и настраиваемым списком воспроизведения, который запускается автоматически.
    25. Кто-то заглянул неожиданно? Без проблем. Получайте уведомления о прибытии гостей, передавая звуковой сигнал через динамики аудиозоны, где проводится вечеринка.
    26. Включите микрофоны в аудиосистему всего дома, чтобы вы могли транслировать презентации по всему дому.
    27. Используйте свой iPad, чтобы сообщить холодильнику, когда у вас закончился лед, чтобы он мог увеличить производство.

    ИДЕИ АВТОМАТИЗАЦИИ ВИДЕО / ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
    28. Дистанционный поиск — трижды нажмите на выключатель света, и ваш пульт немедленно начнет издавать звуковой сигнал.
    29. Автоматически запирайте переднюю и заднюю двери дома, когда начинается фильм.
    30.Когда вы нажимаете кнопку воспроизведения, постепенно уменьшайте свет в течение 7 секунд.
    31. При нажатии паузы увеличивайте подсветку на 30%.
    32. При нажатии кнопки телевизор поднимается на моторизованном лифте из шкафа, моторизованные динамики в потолке наклоняются вниз, включается система объемного звучания, шторы закрываются, а свет тускнеет.
    33. Запрограммируйте комнату для моделирования игры в гольф как домашний кинотеатр.
    34. Сделайте так, чтобы каждый телевизор в вашем доме автоматически включал ваш любимый канал, когда вы приходите домой с работы после открытия двери гаража.
    35. Установите громкость детского телевизора на заранее установленный уровень.
    36. Сцена «Спокойной ночи», которая обеспечивает push-уведомление на iPad ваших детей, чтобы они выключили их телевизоры. Свет в каждой спальне мигает как предупреждение, а через 10 минут телевизоры автоматически выключаются.

    ИДЕИ БЕЗОПАСНОСТИ SMART
    37. Автоматизируйте сенсорный экран в спальне, чтобы видеть, кто находится у двери, когда звонит звонок от входной двери или домофона у ворот.
    38. Когда нажимается дверной звонок, через динамики воспроизводится « Кто это может быть сейчас, », камера видеонаблюдения поворачивается к входной двери, просмотр телевизора или фильма приостанавливается, а в ночное время включается уличный свет во внутреннем дворике. от 20% до 75%.
    39. Смотришь телевизор, когда кто-то звонит в дверь? Сделайте так, чтобы изображение с камеры наблюдения появилось на любом включенном телевизоре, приостановив телешоу или фильм на 15 секунд.
    40. Встроенные оповещения, которые уведомят вас, если входная дверь оставлена ​​открытой более пяти минут или если входные ворота приоткрыты более чем на десять минут.
    41. Доступ к видеопотоку системы безопасности удаленно со своего смартфона из любой точки мира.
    42. Получать текст, когда камеры видеонаблюдения обнаруживают движение.
    43. Создайте сцену «Кошка», которая временно отключит вашу систему безопасности и включит уличное освещение для ночного пребывания кошки на улице.
    44. Запрограммируйте фары (в том числе в главной душевой) так, чтобы они мигали три раза при открытии внешней двери.
    45. Если есть нарушение безопасности, запрограммируйте каждый свет в доме на 100% -ное освещение. Одновременно с этим автоматически закрывается входная дверь, открываются моторизованные шторы, и на каждом телевизоре отображается изображение со всех камер наблюдения.
    46. Запрограммируйте стратегически размещенные камеры наблюдения для потоковой передачи видео с камер наблюдения на телевизоры и сенсорные экраны, когда это будет получено.
    47. Сцены «мокапанс» — автоматическое освещение, чтобы дом казался занятым, когда вы уезжаете в поездку.
    48. Вы в отъезде, но хотите предоставить гостю доступ к своему дому? Создайте временные коды доступа для своих гостей, которые они могут вбить в умные замки вашего дома, уведомив вас о своем прибытии.
    49. Создавайте индивидуальные коды входа для отдельных членов семьи.
    50. Установите таймер, который автоматически закроет дверь гаража, если она остается открытой более 10 минут. Датчик движения можно использовать, чтобы держать дверь открытой, когда вы работаете в гараже.
    51. Датчик движения на проезжей части — при обнаружении движения камеры переходят в исходное положение и начинают запись, внешнее освещение усиливается, а на интеллектуальные устройства отправляются текстовые сообщения.
    52. Забыли запереть дверь? — Запрограммируйте автоматическую блокировку дверей через три минуты после закрытия гаражных ворот, когда вы уходите на работу.
    53. Когда откроется задняя дверь в гараж, включите внутреннее освещение гаража, если естественное освещение ниже 50%.
    54. Когда дверь гаража закрыта, а датчик движения в зоне гаража не обнаруживает движения, приглушите свет до нуля в течение 10 секунд и заблокируйте заднюю дверь.

    ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
    55. Установите контактный датчик в почтовый ящик. Когда почта доставляется, тема AOL «у вас есть почта» воспроизводится по всему дому, светодиоды загораются красным, а текстовые сообщения доставляются на интеллектуальные устройства.
    56. Получать текстовое уведомление, когда дверь гаража остается открытой.
    57. Получите автоматическое текстовое уведомление о проблемном событии, например, об утечке трубы в подвале.
    58. Нужно напомнить, что нужно вынести мусор? Запрограммируйте уведомление так, чтобы оно появлялось на всех сенсорных экранах и мобильных устройствах одновременно один раз в неделю.
    59. Получите уведомление на своем интеллектуальном устройстве, когда духовка будет предварительно нагрета.
    60. Вместо того, чтобы ждать, пока подростки вернутся домой, автоматизируйте свет, чтобы он включался в спальне, когда они проходят через парадную дверь.Вы также можете настроить его так, чтобы ваш телефон уведомлял вас, когда дверь снова закрывается.
    61. Получите текстовое сообщение или push-уведомление, когда дети вернутся из школы.
    62. Получайте уведомления, когда шкаф с алкогольными напитками был открыт.
    63. Получать уведомление при обнаружении движения в определенной комнате (например, в вашем домашнем офисе или винном погребе).
    64. Получайте электронные или текстовые уведомления с напоминаниями, когда пора принимать лекарства.
    65. Уведомления-напоминания для фильтра HVAC, ежегодного фильтра Central Vacuum и т. Д.

    РОСКОШНЫЕ ИДЕИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
    66. Клавиатура на стене у вашего входа, которая запускает потоковую передачу музыки или любимую телеканал на кухне, когда вы приходите, одним нажатием кнопки.
    67. Создайте индивидуальную сцену при нажатии определенного кода дверного замка. Например, если нажать на код дверного замка члена семьи, включите любимый телеканал и автоматически установите уровень громкости на 50%.
    68. Полотенцесушители с подогревом, которые срабатывают в определенное время для утреннего душа.
    69. Подогрев пола на основе температуры наружного воздуха: установите удаленный датчик температуры на чердаке гаража. Между 4 и 9 часами утра, если температура в гараже ниже 40 градусов, включите главный выключатель пола ванны (обогрев), настроенный на автоматическое выключение в 9 утра.

    КЛИМАТ-КОНТРОЛЬНЫЕ ИДЕИ
    70. Программируйте автоматическое открывание и закрывание штор и штор в зависимости от положения солнца и загруженности дома.
    71. Сцена «Пробуждение», которая открывает шторы, постепенно увеличивает освещение в течение пяти минут и устанавливает температуру на желаемый уровень.
    72. Автоматически выключайте тепло, когда уходите на работу утром.
    73. Зажгите камин с помощью смартфона или планшета, не вставая с дивана.
    74. Сцена «Упражнение», снижающая температуру во время тренировки, включая даже переключение телевизора на любимую станцию ​​или запуск индивидуального музыкального плейлиста.

    ИДЕИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
    75. Внедрите систему управления энергопотреблением, которая постоянно отслеживает текущее производство энергии солнечными панелями вашего дома.
    76. Измеряйте энергопотребление всего дома, цепь за схемой, автоматически с помощью системы домашней автоматизации.
    77. Автоматизируйте освещение в доме, чтобы он никогда не горел на полную мощность.
    78. Настройте дождеватели и газонные системы на автоматическое реагирование на погодные условия (чтобы вы не поливали газон в дождливые дни).

    БОНУС: 5 ИДЕЙ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

    1. «Привет, Google, доброе утро» постепенно загорается, запускает мягкий плейлист, включает свет на кухне.Теперь вы готовы начать день!
    2. «Алекса, включи время вечеринки» сбрасывает дискотечный шар с потолка, включает светодиоды, меняющие цвет, включает любимый плейлист для вечеринок на максимальной громкости.
    3. Поставьте фильм в очередь, даже если пульт потерялся в подушках дивана. Голосовая команда может запустить проигрыватель Blu-ray, приглушить свет до 30%, нарисовать тени и установить идеальную атмосферу для просмотра фильмов!
    4. Вам нужно еще несколько минут поспать? «Echo, включи Sleep In» может закрыть все шторы, запереть двери, начать расслабляющий плейлист и помочь вам получить дополнительный час прекрасного отдыха.
    5. Спешите? «Окей, Google, пора идти». мигает светом в детских комнатах, издает раздражающий звук туманного рожка и дает им понять, что пора надеть обувь. Сейчас же.

    НАЙТИ АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА CONTROL4 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
    Наши официальные дилеры Control4 являются настоящими экспертами в своей области, и нет лучшего источника информации для некоторых действительно фантастических идей домашней автоматизации, адаптированных к вашему образу жизни. Найдите ближайшего к вам дилера, чтобы начать работу уже сегодня!


    3 способа домашней автоматизации делают жизнь лучше

    Как вы узнаете, что проживете лучшую жизнь?

    На этот вопрос сложно ответить, но мы знаем, что домашняя автоматизация Control4 может значительно улучшить вашу жизнь.

    КПД

    Если умные технологии и научили нас чему-то, так это тому, что автоматизированные функции могут сделать нас более эффективными. Представьте себе будильник на мобильном телефоне, который можно настроить так, чтобы он будил вас в разное время в разные дни недели. Благодаря этой интеллектуальной функции вы можете один раз установить будильник и продолжить свою жизнь.

    Аналогичным образом, автоматизированные домашние функции предназначены для того, чтобы помочь людям получить максимальную отдачу от потребления энергии за счет изучения своих привычек образа жизни и соответствующей адаптации энергопотребления.В результате умные дома могут сэкономить до 30-40% энергии!

    Классическим примером того, как это работает, является старый добрый мониторинг тепла. В то время как старый термостат включал бы кондиционер или обогрев, когда внутренняя температура всего дома достигала определенного уровня, дом, оборудованный полностью автоматизированной системой, пошел бы дальше, отслеживая, когда дом занят. , когда там пусто, и в каких комнатах, при каких температурах и когда нужно поддерживать.

    Такие идеи автоматизации дома позволяют и вам (и вашему дому!) Поддерживать максимальную эффективность.

    Безопасность

    Мы говорим здесь не об автоматизированных системах безопасности (хотя они, безусловно, делают жизнь лучше!), А о том, насколько в целом безопаснее может быть ваша домашняя жизнь, когда ваши интеллектуальные устройства и системы полностью скоординированы и автоматизированы.


    Рассмотрим, например, следующие сценарии.


    • Вы находитесь в магазине, но не можете вспомнить, есть ли у вас в холодильнике кокосовое молоко.
    • Когда вы просыпаетесь, вы уже в постели в полусне и гадаете, не забыли ли вы закрыть дверь гаража.
    • Вы на полпути к работе и не можете вспомнить, отключили ли вы щипцы для завивки от сети.
    • Вы хотите выключить музыку, но не хотите идти до конца, чтобы сделать это.


    Все эти сценарии (и многие другие!) Могут быть легко реализованы с помощью интеллектуальной автоматизированной домашней системы.

    Все, от решений для умного освещения, умной кухонной техники, умных гаражных ворот до умных звуковых систем и — да, умных домашних систем безопасности — можно полностью интегрировать, автоматизировать и легко контролировать из любого места (или снаружи). дома.


    Независимо от того, какие разочарования или неудобства возникают, домашняя автоматизация Control4 поможет вам расслабиться.


    Удобство

    Эффективность и безопасность — замечательные преимущества домашней автоматизации Control4, но мы не будем претендовать на то, что они являются главным преимуществом.


    Простой факт заключается в том, что автоматизация номер один делает жизнь лучше, делая каждый момент удобнее.

    Удобство — одна из главных причин, по которой люди строят и покупают умные дома. Эти дома предоставляют пользователям удаленный доступ к системам, включая системы отопления и охлаждения, домофоны, музыкальные и мультимедийные устройства по всему дому. Встроенные жесткие диски позволяют домовладельцам смотреть видео или слушать аудио в любой комнате; видеодомофоны позволяют легко общаться с другими людьми в доме или посетителями у дверей. Все эти технологии умного дома упрощают выполнение общих задач.

    Честно говоря, мы поняли!

    Мы все заняты, отвлечены и в пути.

    Ничто, что делает нашу повседневную жизнь более удобной, помогает нам продвигаться по пути к лучшей жизни.

    Мы можем помочь

    Evolved Habitat — ваш сертифицированный специалист по умному дому в штате Висконсин. Мы специализируемся на индивидуальных системах умного дома, инновационном проектировании и установке домашней автоматизации, а также на передовых решениях для домашней безопасности. Свяжитесь с нами сегодня, если вы планируете новое строительство или ремонт дома, и мы разработаем индивидуальный план автоматизации умного дома, создадим оптимизированную стратегию, чтобы интегрировать ее в ваше пространство, и предоставить непревзойденный сервис на протяжении всего процесса и за его пределами.

    9 устройств для умного дома, которые автоматизируют ваш дом

    Что такое технология умного дома

    Ваш дом — это ваша крепость, и замок нужно постоянно охранять. Конечно, ты не всегда дома. Тебе нужно идти на работу, и тебе нужен отпуск, чтобы уйти с работы!

    Так как же вы можете внимательно следить за своим домом и следить за тем, чтобы ваши вещи были в безопасности, когда вас нет рядом? Два слова: домашняя автоматизация. Есть много компаний, производящих революцию в индустрии домашней автоматизации.

    Домашняя автоматизация существует уже давно, но появление смартфонов и Wi-Fi сделало эту технологию более удобной и доступной. Это может звучать как научная фантастика, но теперь вы можете управлять всей бытовой техникой в ​​своем доме прямо со своего смартфона.

    Мы еще не достигли того дня, когда посуда готовится сама, но эти 9 устройств для умного дома могут облегчить вам жизнь.

    1. Система безопасности умного дома

    Хотели ли вы когда-нибудь присматривать за своим домом, когда вас нет в городе? Благодаря автоматизированной технологии безопасности, такой как Piper, теперь вы можете круглосуточно контролировать свою домашнюю систему безопасности со своего смартфона с помощью приложения для умной домашней безопасности.Piper дает вам панорамный вид на ваш дом и уведомляет вас при обнаружении необычного движения.

    Если ваш дом должен быть пустым во время вашего семейного отдыха, Пайпер должна уведомить вас с помощью телефонного звонка, текстового сообщения или электронной почты, если, например, открывается окно или обнаруживается громкий шум на вашей территории. Вы даже можете посмотреть видео о том, что привлекло его внимание, на своем телефоне.

    2. Видеокамера дверного звонка

    Когда вы отправитесь в следующий тропический отпуск, не все будут знать, что вы вдали от дома.Люди могут зайти к вам домой и позвонить в дверь, ожидая увидеть вас. С Ring вы можете открыть дверь прямо на ладони. Ring’s VideoDoorbell — это камера дверного звонка с поддержкой Wi-Fi, которая позволяет вам общаться в видеочате с посетителями через свой смартфон.

    Вы когда-нибудь пропускали важную посылку из-за того, что опоздали домой всего на несколько минут? С камерами дверного звонка вы можете сообщить курьеру, что можно оставить посылку у вашей двери.

    3. Умные розетки и розетки

    Допустим, вы спешили на работу утром и забыли выключить телевизор.Благодаря интеллектуальной розетке Belkin WeMo вы можете использовать домашнюю сеть Wi-Fi для включения и выключения устройств прямо из приложения для умного дома. Эта технология домашней автоматизации может даже сказать вам, сколько мощности или энергии вы используете для своей электроники, давая вам ценную информацию о том, какая электроника и бытовая техника обходятся вам больше всего в месяц. Ознакомьтесь с нашим руководством по летней экономии энергии, чтобы сократить потребление энергии вашей электроникой и многое другое.

    4. Умный термостат

    Забыть отрегулировать термостат, когда вы выходите из дома, может быть большой тратой денег.Умные термостаты оставляют этот сценарий в прошлом. Благодаря такой технологии, как Nest, удобное управление домашним термостатом теперь у вас под рукой, где бы вы ни находились.

    С помощью программируемого интеллектуального термостата вы можете управлять настройками со своего смартфона Apple или Android. Лучше всего то, что его сложная технология автоматизации постоянно учится предварительно нагревать / охлаждать ваш дом в соответствии с вашими привычками, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно. Последнее, чего вы хотите после долгого рабочего дня, — это вернуться домой в морозильный дом.С термостатом с поддержкой Wi-Fi вы можете полностью контролировать настройки температуры в вашем доме.

    Ваш термостат — не единственный прибор, которым можно управлять из приложения для умного дома. Вот список лучших умных устройств, которые помогут вам продолжить модернизацию вашего дома.

    5. Интеллектуальный контроллер полива

    Одна вещь, о которой легко забыть, отправляясь в отпуск (помимо зубной щетки), — это найти кого-нибудь, чтобы полить ваши растения. К счастью, есть даже технология домашней автоматизации, которая укрывает ваш сад.Если вы ищете полные системы с Wi-Fi, датчики влажности, интеллектуальные садовые приложения и облачные платформы или садовые системы DIY или системы с открытым исходным кодом, системы датчиков полива растений могут вам помочь.

    6. Интеллектуальные детекторы дыма и угарного газа

    Пожар и угарный газ — две самые большие угрозы безопасности в вашем доме, поэтому удобно иметь возможность контролировать их из любого места с помощью приложения для умного дома. Nest также создал будильник, который синхронизируется с вашим смартфоном, чтобы предупредить вас, если сработает сигнализация дыма или угарного газа.Nest Protect включает в себя функции, которые в режиме реального времени предоставляют вам обновленную информацию об уровнях дыма и угарного газа. Он также может уведомить вас о низком уровне заряда батареек в ваших будильниках.

    7. Умный контроллер аквариума

    Технология домашней автоматизации может защитить не только ваш дом и сад, но и еще одну драгоценную вещь: вашу рыбу! Мониторинг аквариума Apex дает вам полный контроль над вашим аквариумом со смартфона. От контроля озона до автоматизированного кормления, это устройство избавляет от необходимости использовать Nemo-ситтер в следующий отпуск и избавляет вас от догадок о морской биологии из вашего аквариума.

    8. Умные замки

    Вы когда-нибудь выходили из дома и забывали, запирали ли вы заднюю дверь? Беспокойство о незапертых дверях может стать источником беспокойства для любого. Что, если бы вы могли легко управлять своими замками со своего смартфона? Вы можете это сделать с помощью Schlage Connect Smart Deadbolt.

    Умный засов дает вам виртуальный запасной ключ, поэтому вам не нужно ничего прятать под ковриком. С помощью этой технологии домашней автоматизации вы можете управлять своими замками из любого места с помощью мобильного устройства.Вам нужно выпускать собаку на прогулку каждую неделю, пока вы на работе? Вы можете сделать это с помощью Deadbolt.

    9. Умный дом

    Что, если бы вы могли управлять несколькими устройствами в своем доме с помощью одного приложения? Wink делает это возможным. Приложение Wink поддерживает партнерские отношения с более чем 30 продуктами от различных производителей, предлагая вам удобство и простоту, когда дело доходит до подключения к элементам, которые вы используете каждый день, таким как спринклерные системы, фонари и замки, такие как Schlage Deadbolt, упомянутый выше.Это еще не все; Wink HUB — это платформа, которая обеспечивает возможность подключения нескольких продуктов, позволяя вашим интеллектуальным устройствам говорить на одном языке беспроводной связи.

    Смартфоны

    быстро становятся многофункциональными устройствами, которые могут превратить ваш дом в полностью управляемый умный дом. Эти 9 революционных технологий домашней автоматизации можно использовать для защиты вашего дома прямо со смартфона. Хотя приложения для умного дома могут помочь сделать ваш дом более безопасным и эффективным, они не защитят вашу собственность или имущество, если произойдет что-то неожиданное.Вы захотите иметь качественное страхование жилья, чтобы всегда быть спокойным.

    Сторонние веб-сайты и продукты, на которые ссылается Nationwide, контролируются и управляются третьими сторонами, а не Nationwide. Nationwide не делает никаких заявлений и отказывается от любой ответственности в отношении контента или материалов, доступных на этих веб-сайтах, точности информации и качества продуктов или услуг, предоставляемых или рекламируемых. Тот факт, что Nationwide ссылается на такие сайты и продукты, не является одобрением, разрешением, явным или подразумеваемым спонсорством или аффилированностью в отношении таких сайтов и продуктов, их владельцев, спонсоров или поставщиков.

    Умный термостат

    : что это и как он работает

    Поскольку специалисты по автоматизации умного дома SMARTHOMEWORKS не продают умные термостаты, перечисленные на этой странице, мы понимаем, что они являются важным элементом вашего умного дома, поэтому собрали вместе руководство о том, что такое умный термостат и как он работает.

    Умный термостат — это технология умного дома, используемая для домашней автоматизации, которая может удаленно контролировать температуру вашего дома с помощью интеллектуального устройства.

    Интеллектуальные термостаты обеспечивают доступ к системе отопления и / или кондиционирования вашего дома и позволяют автоматически планировать температуру в доме в течение дня. Это сделает ваш дом максимально комфортным днем ​​и ночью.

    Как работает интеллектуальный термостат

    Как и большинство интеллектуальных технологий, используемых для автоматизации умного дома, базовый интеллектуальный термостат работает через Wi-Fi. Он позволяет легко регулировать теплоту или прохладу любой комнаты в вашем доме.

    В отличие от обычного комнатного термостата, где вы используете диск или пульт дистанционного управления для управления температурой в комнате, интеллектуальный термостат позволяет вам получать доступ и управлять температурой всего вашего дома, где бы вы ни находились, с помощью интеллектуального устройства.

    Это обеспечивает более эффективный, доступный и удобный подход к поддержанию комфортной температуры в вашем доме даже во время вашего отсутствия, в зависимости от ваших личных предпочтений и образа жизни. Умный термостат работает через бойлер вашей системы отопления, главный регулятор термостата и приложение, загруженное на ваше интеллектуальное устройство.Это приложение позволяет регулировать температуру по своему усмотрению, даже когда вас нет дома.

    Интеллектуальный термостат более высокотехнологичного типа может определять ваше расписание по вашему поведению. Он может определить, когда вы идете домой, а затем подготовит ваш дом к желаемой температуре. Поскольку интеллектуальные термостаты могут адаптироваться к вашему расписанию и образу жизни, они действуют автоматически, обеспечивая комфорт, когда вы находитесь дома. Он также может автоматически отключать систему отопления или кондиционирования воздуха, когда вы выходите из дома.

    Преимущества установки умного термостата в вашем доме

    Умный термостат считается хорошей инвестицией, если вы принимаете во внимание следующие важные факторы:

    • Насколько загружен ваш график
    • Как долго вы планируете оставаться или живите в своем текущем доме / месте
    • Как долго вы хотите, чтобы ваши первоначальные вложения окупились

    Возможность удаленного управления температурой в вашем доме

    Возможность доступа и управления температурой в вашем доме, даже когда вы Отказ от использования интеллектуального устройства и простого приложения достаточно привлекателен для людей с очень загруженным графиком.Вы можете выключить отопление и / или кондиционер, когда еще находитесь в машине, в офисе или в отпуске в другой стране.

    Кроме того, вы можете настроить температуру в своем доме, когда вы едете домой, чтобы убедиться, что он соответствует вашему вкусу, как раз вовремя, когда вы приедете. Ваш доступ к вашему интеллектуальному термостату буквально у вас под рукой, используя несколько нажатий на интеллектуальном устройстве. Это делает умный термостат хорошей инвестицией для занятых людей.

    Возможность контролировать использование отопления / охлаждения

    Хотя установка интеллектуального термостата напрямую не сэкономит вам деньги, интеллектуальные термостаты позволяют более эффективно управлять вашей системой отопления / охлаждения, а это может помочь вам сэкономить в долгосрочной перспективе. Кроме того, вам будут предоставлены отчеты об использовании обогрева / охлаждения, которые помогут вам понять, как вы можете соответствующим образом изменить свой распорядок, чтобы вы могли экономить энергию.

    Умные термостаты рекомендуется устанавливать только в том случае, если вы планируете ненадолго остаться в своем нынешнем доме.Это особенно рекомендуется, если вы владеете своим домом. Однако, если вы только снимаете жилье, вы все равно можете установить интеллектуальный термостат, если только получите одобрение от арендодателя и сочтете эти вложения оправданными. Как правило, чем дольше вы владеете и используете свой умный термостат, тем быстрее он окупится.

    Типы интеллектуальных термостатов

    На рынке доступны различные типы интеллектуальных термостатов, каждый из которых предлагает различные функции.Примеры различных интеллектуальных термостатов:

    Обучающиеся термостаты

    Обучающиеся термостаты — это интеллектуальные термостаты, которые могут определять, когда в доме, вероятно, будут люди, а когда он останется пустым в соответствии с обычным порядком. график и поведение агентов / пользователей. Затем обучающие термостаты могут предварительно нагреть или охладить дом, чтобы в нем было комфортно, когда приедут жители. Эти умные термостаты могут постепенно адаптироваться к изменениям в расписании и образе жизни жителей, сохраняя комфорт и экономию энергии.

    Подключенные термостаты

    Подключенные термостаты — это тип интеллектуального термостата, которым можно управлять через Wi-Fi или Интернет-соединение для удаленного управления и программирования. Пользователи могут настраивать параметры нагрева / охлаждения с других интеллектуальных устройств, подключенных к Интернету. Этот тип интеллектуальных термостатов обычно не предоставляет аналитической информации.

    Зонированные системы

    Зонированные системы имеют возможность контролировать температуру в отдельных комнатах, а не контролировать температуру во всем доме.Это может увеличить индивидуальную настройку и экономию энергии, потому что вы можете включить систему отопления или охлаждения только в занятом помещении, исключая другие области, которые пусты в определенное время дня.

    Зонированные системы обучения

    Зонированные системы обучения — это самые продвинутые интеллектуальные термостаты, сочетающие в себе возможности обучаемого термостата и зонированной системы. Зонированные системы обучения имеют возможность узнавать, когда каждая комната дома обычно занята, а затем автоматически планировать обогрев или охлаждение для конкретной комнаты в соответствии с предпочтениями обычного жителя.

    Зачем устанавливать интеллектуальный термостат?

    Интеллектуальные термостаты устраняют необходимость регулировать температуру и климат в вашем доме, обеспечивая автоматический комфорт и энергоэффективность. Они могут перестать обогревать или охлаждать пустой дом, особенно если вы слишком заняты, чтобы делать это вручную. Это также гарантирует, что ваша домашняя температура будет такой, чтобы вы чувствовали себя комфортно по прибытии. Некоторые интеллектуальные термостаты могут даже автоматически регулироваться в зависимости от определенных условий окружающей среды, таких как влажность.

    Помимо того, что в вашем доме комфортно тепло или прохладно в зависимости от вашего личного вкуса, вы также сможете экономить энергию в долгосрочной перспективе, потому что это позволяет вам понять свое использование с помощью регулярных отчетов. Это позволяет вам соответствующим образом регулировать использование, чтобы обеспечить экономию. Как правило, умный термостат считается долгосрочным вложением, которое обеспечивает более высокую отдачу, чем деньги — это более комфортная жизнь для вашего напряженного образа жизни.

    Умные домашние работы здесь, чтобы помочь.Мы проектируем и проектируем Умные Дома по индивидуальному заказу. Позвоните нам по телефону (02) 8197 1122 или свяжитесь с нами здесь.

    Что такое домашняя автоматизация и как она работает?

    Перейти в разделЧто такое домашняя автоматизацияКак это работаетПлюсы и минусыНастройкаРуководство по покупкеБезопасностьРесурсыПереполните

    Alexa, включите свет! Мы не знаем о вашем доме, но в нашем доме большинство вещей автоматизировано; наши огни включаются всякий раз, когда мы рядом, кофе начинает готовиться с утра, а наша система безопасности отключается, когда мы почти дома.Эти функции не только удобны, но и экономят энергию и, следовательно, деньги на счетах за коммунальные услуги. Но поскольку домашняя автоматизация — относительно новая технология, некоторым она может показаться подавляющей. Здесь мы подробно разбираем, что такое домашняя автоматизация и как вы можете добавить ее в свою жизнь. Поверьте, процесс намного проще, чем может показаться.

    Google Home

    Что такое домашняя автоматизация?

    Домашняя автоматизация — это автоматическое управление электронными устройствами в вашем доме.Эти устройства подключены к Интернету, что позволяет управлять ими удаленно. Благодаря домашней автоматизации устройства могут запускать друг друга, поэтому вам не нужно управлять ими вручную с помощью приложения или голосового помощника. Например, вы можете включить свет по расписанию, чтобы он выключался, когда вы обычно ложитесь спать, или вы можете попросить термостат включить кондиционер примерно за час до того, как вы вернетесь на работу, чтобы вам не приходилось возвращаться. в душный дом. Домашняя автоматизация делает жизнь более удобной и может даже сэкономить деньги на счетах за отопление, охлаждение и электричество.Домашняя автоматизация также может повысить безопасность с помощью устройств Интернета вещей, таких как камеры и системы видеонаблюдения. Но подожди; что такое Интернет вещей?

    Интернет вещей против домашней автоматизации

    Интернет вещей, широко известный как IoT, относится к любому устройству, подключенному к Интернету, которое обычно не работает; например, умная лампочка, которую можно включать и выключать через приложение. Все устройства домашней автоматизации — это устройства Интернета вещей, которые можно автоматизировать, чтобы запускать друг друга.Таким образом, хотя IoT относится к самим устройствам, домашняя автоматизация — это то, что вы можете сделать с помощью устройств IoT, чтобы немного облегчить себе жизнь.

    Как работает домашняя автоматизация?

    Домашняя автоматизация работает через сеть устройств, подключенных к Интернету через различные протоколы связи, например Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee и другие. Через электронные интерфейсы устройствами можно управлять удаленно с помощью контроллеров, голосового помощника, такого как Alexa или Google Assistant, или приложения.Многие из этих устройств Интернета вещей имеют датчики, которые отслеживают изменения движения, температуры и освещения, чтобы пользователь мог получать информацию об окружении устройства. Чтобы внести физические изменения в устройство, пользователь запускает исполнительные механизмы, физические механизмы, такие как выключатели света, моторизованные клапаны или двигатели, которые позволяют управлять устройствами удаленно.1

    Домашняя автоматизация работает на трех уровнях:

    • Мониторинг : Мониторинг означает, что пользователи могут удаленно регистрироваться на своих устройствах через приложение.Например, кто-то может просматривать свою прямую трансляцию с интеллектуальной камеры наблюдения.
    Nest Hello и Google Home Hub
    • Контроль : Контроль означает, что пользователь может управлять этими устройствами удаленно, например, панорамируя камеру наблюдения, чтобы увидеть больше жилого пространства.
    Amazon Echo Show and Box
    • Автоматизация : Наконец, автоматизация означает настройку устройств для срабатывания друг друга, например умную сирену, которая срабатывает всякий раз, когда активная камера видеонаблюдения обнаруживает движение.
    Amazon Alexa и Amazon Cloud Cam

    Компоненты системы домашней автоматизации

    Хотя для некоторых систем домашней автоматизации требуются концентраторы, некоторые мобильные приложения подключаются напрямую к маршрутизатору, который подключается напрямую к устройству IoT. Конечно, это предпочтительнее, когда нет концентратора, поскольку это всего лишь добавленная стоимость помимо стоимости самого устройства IoT.

    Пульт дистанционного управления

    Отличительной чертой домашней автоматизации является дистанционное управление, которое осуществляется либо через мобильное приложение, либо через голосового помощника.

    • Мобильное приложение : мобильное приложение позволяет пользователям управлять своими устройствами в режиме реального времени, будь то выключение наружного освещения или открытие гаражных ворот для соседа. В приложении также пользователи устанавливают расписания, создают сцены, группы IoT-устройств и настраивают параметры устройства, например, настраивают освещение в гостиной на идеальный оттенок синего. Большинство рассмотренных нами устройств Интернета вещей имеют приложения для устройств Android и iOS, что делает их совместимыми с большинством мобильных устройств и планшетов.
    • Голосовые помощники : Если домашняя автоматизация — это мороженое с фруктами, думайте о голосовых помощниках как о вишенке на вершине. С помощью голосовых помощников вы можете использовать свой голос для управления устройствами, будь то снятие с охраны системы безопасности, когда вы входите в дверь, отображение видеозаписи дверного звонка на устройстве Echo Show или установка таймера на интеллектуальном динамике, пока ваши руки полный кухонной утвари. Большинство устройств IoT работают с одним из трех голосовых помощников: Alexa, Google Assistant и Siri.
    рецептов в Google Nest Hub
    Ответил правильно Понятный запрос
    Алекса 79,80% 99,90%
    Google Ассистент 92,90% 100%
    Siri 83,10% 99,80%

    Результаты ежегодного тестирования IQ цифрового помощника Loup Ventures2

    • Alexa : Alexa — это голосовой помощник Amazon, встроенный в устройства Echo Show и Echo Dot (для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим обзором Echo Show и нашим обзором Echo Dot with Clock).Alexa — это голосовой помощник, интегрированный в большинство устройств умного дома от таких компаний, как SimpliSafe, Ring Alarm и Vivint.
    Amazon Alexa
    • Google Assistant : Google Assistant, как вы понимаете, голосовой помощник Google. Хотя у Google Assistant меньше «навыков» или «действий», чем у Alexa, он оказался наиболее точным голосовым помощником с точки зрения понимания и правильного ответа на запросы. Чтобы получить Google Assistant, вам понадобится умный динамик или умный дисплей; прочтите наш обзор Nest Mini или обзор Nest Hub, чтобы начать работу.
    Google Nest Mini
    • Siri : Siri — это голосовой помощник Apple, интегрированный в iPhone. Хотя Siri занимает 35% мирового рынка голосовых помощников по сравнению с 9% и 4% для Google Assistant и Alexa, 3 соответственно, не так много устройств Интернета вещей, которые работают с Siri. Скорее, голосовой помощник используется в основном на iPhone и iPad, в отличие от устройств домашней автоматизации, где доминируют Alexa и Google Assistant.

    Облачные вычисления с домашней автоматизацией

    Вместо того, чтобы строить системы домашней автоматизации на выделенном IP-адресе или на высокопроизводительном компьютере, многие системы основаны на облаке, которое является более доступным и простым в использовании.4 Например, в камерах Nest нет слотов для микропроцессоров. -SD-карты, которые позволили бы хранить отснятый материал локально. Вместо этого все записанные кадры автоматически загружаются на облачный сервер, доступный только через подписку Nest Aware, подробно описанную на нашей странице цен на Nest.В целом облачные вычисления невероятно популярны в Интернете, поэтому устройства IoT не являются исключением.

    Протоколы управления

    Способ, которым устройства IoT подключаются к Интернету и друг другу, — это их протокол управления; если устройства Интернета вещей — это люди, считайте протокол их общими языками. Как и на Земле, есть несколько разных языков или протоколов, на которых могут разговаривать устройства, в том числе:

    • WiFi : Wi-Fi, безусловно, является наиболее распространенным протоколом управления; это означает, что ваше IoT-устройство будет использовать обычный Интернет, предоставляемый вашим интернет-провайдером.Хотя для этого не требуется дополнительный концентратор, обратите внимание, что он может замедлить скорость вашего веб-серфинга, особенно если у вас одновременно настроено множество различных устройств IoT.
    • Z-Wave : Не хотите возиться с домашним Wi-Fi? Z-Wave — это беспроводная технология, которая не мешает работе вашего Wi-Fi; скорее, он работает на малой мощности на частоте 908,42 МГц в США и Канаде.5
    • ZigBee : Подобно Z-Wave, ZigBee представляет собой ячеистую сеть и универсальный язык, который позволяет устройствам Интернета вещей обмениваться данными.
      Thread: Thread — еще один протокол беспроводной ячеистой сети с низким энергопотреблением, основанный на открытом стандарте IP-адреса; он позволяет устройствам Интернета вещей подключаться друг к другу и к облаку.
    • Bluetooth : Наконец, Bluetooth — это еще одна ячеистая технология, которая позволяет людям контролировать и контролировать устройства IoT и автоматизировать системы.

    Для большинства людей будет достаточно устройств, подключенных к Wi-Fi, но для более продвинутых умных домов вы можете переключиться на ячеистую сеть, такую ​​как Z-Wave или ZigBee.

    Плюсы и минусы домашней автоматизации

    Как и все в жизни, домашняя автоматизация имеет свои плюсы и минусы. В целом, мы считаем, что это более чем полезно, но, возможно, не для всех, в зависимости от ваших личных предпочтений.

    Плюсы
    • Удаленный доступ : Возможность удаленного управления устройствами означает такие вещи, как отпирание двери для сидящего на заводе без необходимости оставлять ключ под ковриком.
    • Комфорт : Вы знаете, когда вам удобно в постели, но вы понимаете, что оставили включенным свет в ванной? С помощью умных лампочек вы можете выключить их, не вставая с кровати, не оставляя простыни с большим количеством нитей.
    • Энергоэффективность : Сколько раз вы оставляли обогреватель на ветру, находясь вне дома на восемь часов? С помощью домашней автоматизации вы можете устанавливать такие вещи, как термостаты, по расписанию, чтобы не тратить энергию зря. Исследование показало, что термостаты Nest, в частности, могут сэкономить около 12 процентов затрат на отопление и охлаждение 6, например. Это означает, что со временем эти умные термостаты могут окупиться за счет экономии.
    • Удобство : Возможность управлять устройствами удаленно или с помощью голосовых команд, устанавливать их по расписанию и даже синхронизировать их с восходом и заходом солнца — ничто не неудобно.Представьте себе, что вы можете прийти утром к свежеприготовленному тосту без необходимости нажимать кнопку!
    • Безопасность : Наконец, существует множество интеллектуальных продуктов для обеспечения безопасности, которые могут повысить безопасность вашего дома, например, датчики для дверей и окон, камеры видеонаблюдения, которые могут обнаруживать людей, и видеодомофоны, которые позволяют приветствовать любого, кто стучится отовсюду через Интернет.
    Минусы
    • Стоимость : IoT-устройства, безусловно, дороже, чем их аналоги, не подключенные к Wi-Fi.Например, средняя умная лампочка стоит около 32 долларов, а обычная лампочка — около 5 долларов. Конечно, вы должны учитывать дополнительные функции, такие как дистанционное управление, затемнение, 16 миллионов различных цветов и голосовую интеграцию, и это лишь некоторые из них, но в целом домашняя автоматизация стоит недешево, в зависимости от того, где вы делаете покупки.
    • Проблемы безопасности : Это страшно, но факт: все, что связано с Интернетом, будь то просмотр Etsy в поисках нового покрывала или проверка уведомления о движении от интеллектуальной камеры безопасности, может быть взломано, включая устройства IoT. .К сожалению, мы видели немало взломов и нарушений безопасности со стороны крупных технологических компаний, производящих устройства IoT; Камеры Ring, например, были классно взломаны, что позволило скомпрометировать прямые трансляции.7 Конечно, такой проблемы не возникнет с устройствами, не подключенными к Интернету, но если вам нужны устройства IoT, вы можете Придется придерживаться некоторых передовых методов цифровой безопасности, подробно описанных ниже.
    • Новая технология : поскольку Интернет вещей является относительно новой технологией, вы можете столкнуться с некоторыми ошибками, такими как проблемы с подключением устройств к Интернету или задержки, в зависимости от марки и модели устройства.
    • Наблюдение : Если конфиденциальность имеет большое значение, тогда интеллектуальная безопасность, вероятно, не для вас, поскольку пользователи могут транслировать кадры в прямом эфире из соответствующего приложения камеры. Вместо этого вы можете выбрать локальную систему сигнализации; У SimpliSafe есть возможность, если вы не платите за ежемесячный план, как подробно описано в нашем обзоре безопасности SimpliSafe.

    Что такое умный дом?

    Умный дом — это любой дом, в котором есть автоматизированные устройства Интернета вещей, подключенные к мобильным приложениям.Используя эти устройства IoT, пользователи могут управлять многими вещами в своем доме, от освещения до систем безопасности и бытовой техники. Все больше и больше домов строится с автоматизацией по сравнению с исходной конструкцией, но технически любой дом с подключением к Интернету и устройствами IoT считается умным домом.

    Как настроить домашнюю автоматизацию

    Настройка системы домашней автоматизации на самом деле намного проще, чем может показаться. Вы можете либо взорвать его и купить продукт для умного дома, который звучит так, как будто это ваш переулок, либо настроить свой умный дом более стратегически, выполнив следующие простые шаги:

    • Экосистема умного дома : Во-первых, выберите, частью какой «экосистемы умного дома» вы хотите стать, и, скорее всего, под этим мы подразумеваем Amazon или Google.Это определит, какой голосовой помощник вы используете, а затем определит, какие устройства IoT будут работать с вашей системой. Конечно, вы можете использовать продукты, которые работают как с Alexa, так и с Google Assistant, но может быть немного запутанно вспоминать, какой голосовой помощник использовать с каким устройством IoT, поэтому мы рекомендуем придерживаться того или другого. После того, как вы решили, какой голосовой помощник вам подходит, купите совместимую интеллектуальную колонку или умный дисплей, чтобы запустить свою систему домашней автоматизации.
    Google Nest Mini и Box
    • Протокол управления : Затем решите, по какому протоколу вы хотите, чтобы ваши устройства обменивались данными, будь то WiFi, Z-Wave, ZigBee или другие. Если вы только начинаете создавать умный дом, Wi-Fi будет вашим самым простым вариантом, поскольку большинство устройств Интернета вещей работают с Wi-Fi.
    • Типы товаров : Затем переходите комнату за комнатой и решайте, какие типы товаров вам понадобятся, будь то камеры видеонаблюдения, лампочки, замки, кофеварки и т. Д.Наше руководство по покупке, приведенное ниже, может помочь!
    • Бренды : Затем проведите небольшое исследование лучших компаний по производству умных домов; обзоры на нашем сайте охватывают самые популярные бренды, такие как Ring, Nest, SimpliSafe, Alder Security и другие.
    • Devices : Теперь пора покупать устройства IoT. Мы рекомендуем покупать оптом, так как многие компании предлагают скидки на более крупные пакеты.

    Совет: Один из способов сэкономить на устройствах IoT — дождаться сезонной распродажи.Например, SimpliSafe часто проводит рекламные акции, обещающие пользователям скидку 25% на любую новую систему плюс бесплатную камеру, поэтому обязательно ознакомьтесь со скидками SimpliSafe, прежде чем нажимать на покупку.

    • Установка : Теперь пора установить устройства IoT там, где вы хотите. Большинство устройств Интернета вещей устанавливаются самостоятельно, то есть вы можете сделать это самостоятельно бесплатно. Однако некоторым компаниям, таким как Vivint и ADT, требуется профессиональная установка своих интеллектуальных систем безопасности, поэтому обязательно учитывайте стоимость установки, если таковая имеется, для вашей прибыли.Чтобы узнать больше, прочтите наши страницы о расходах Vivint и ADT.
    • Настройка параметров : Итак, вы исследовали, приобрели и установили свои устройства IoT у себя дома. Что дальше? Теперь самое интересное может начаться, так как вы можете настроить устройства по своему вкусу, будь то установка их по расписанию, затемнение света или включение устройств друг друга. Мы поговорим об этих функциях немного позже, но сначала давайте поговорим об устройствах IoT, которые действительно доступны на рынке сегодня.

    Руководство по покупке домашней автоматизации

    С каждым годом все больше и больше устройств становится доступным в форме IoT; мы видели все, от умных медицинских систем оповещения до умных микроволновых печей. Вот доступные устройства, а также то, что вам следует искать.

    Устройства Интернета вещей

    В 2015 году насчитывалось 15 миллиардов устройств Интернета вещей. К 2020 году это число увеличилось до 200 миллиардов8 устройств Iot. Хотя мы не можем перечислить все доступные устройства Интернета вещей, поскольку этот список постоянно растет, вот некоторые из самых популярных:

    • Освещение : Умное освещение — одно из наиболее доступных устройств Интернета вещей, которое делает регулировку освещения более удобной и настраиваемой, чем когда-либо прежде.С помощью самых умных лампочек мы могли бы изменить их цвет, затемнить их, установить их по расписанию или даже заставить их мигать в такт нашей музыки. Это лучше лампочки за 3 доллара в строительном магазине!
    • Термостаты : Умные термостаты позволяют дистанционно регулировать температуру в нашем доме, а также устанавливать ее по расписанию, экономя наши деньги на отоплении и охлаждении.
    • Замки : Умные замки определенно повысили безопасность нашего дома. Они автоматически закрывались, как только мы выходили из дома, но если нам нужно было впустить кого-то, когда нас не было дома, мы могли либо разблокировать их через приложение, либо дать нашим гостям временный пароль, что, безусловно, безопаснее, чем оставлять ключ под дверью. приветственный коврик.Изучите свои варианты в наших подборках лучших умных замков.
    • Видеодомофоны : Видеодомофоны — это, по сути, наружные камеры, которые могут или не могут быть встроены в ваш существующий дверной звонок, если он у вас есть. Мы получали уведомления всякий раз, когда нажимали дверной звонок или камера обнаруживала движение или человека, в зависимости от возможностей искусственного интеллекта.

    Для справки: Если вы владелец домашнего животного, вам понадобится камера слежения или видеодомофон, который может различать людей и домашних животных, только предупреждая вас, если они обнаруживают людей, когда они вооружены.Ищите устройство с функцией обнаружения людей или животных, а не только с функцией оповещения о движении.

    • Камеры видеонаблюдения : камеры видеонаблюдения позволяют видеть, что происходит дома, из мобильного приложения; вы также будете получать уведомления о движении или людях, опять же, в зависимости от искусственного интеллекта камеры.
    • Системы безопасности : Интеллектуальные системы безопасности обычно включают в себя датчики движения, входа и разбития стекла, предупреждающие вас о движении, открытии и закрытии дверей и окон, и, как вы уже догадались, о разбивании стекла.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим взглядом на лучшие системы домашней безопасности 2021 года.
      телевизоров и пультов дистанционного управления: Google, увеличьте громкость на 10 процентов! У себя дома мы используем смарт-телевизоры, такие как Apple TV, Fire TV и Chromecast, которые либо встроены в смарт-телевизоры, либо подключаются к USB-порту телевизора.
    • Динамики : Умные динамики часто являются основой экосистемы умного дома, позволяя выполнять голосовые команды через голосовых помощников. Например, когда мы приказываем Chromecast приостановить работу, мы говорим не напрямую с устройством Chromecast, подключенным к нашему телевизору, а с нашим Nest Mini, в котором есть динамик и микрофон, необходимые для связи с Google Assistant.
    • Дисплеи: Интеллектуальные дисплеи работают так же, как интеллектуальные колонки, со встроенными голосовыми помощниками; Основное отличие состоит в том, что у них есть экраны и часто камеры, что дает больше возможностей для развлечений и видеочатов. Умные дисплеи обычно стоят намного дороже, чем умные колонки, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, мы рекомендуем использовать умный динамик вместо умного дисплея.
    • Медицинское обслуживание : Если в вашей жизни есть пожилой человек, за которым вы хотели бы ухаживать и контролировать удаленно, существует ряд доступных систем медицинского оповещения с подключением к Wi-Fi, многие из которых включают обнаружение падений.
    • Другие продукты Интернета вещей : Мы видели все, от микроволн с поддержкой Alexa до интеллектуальных розеток, весов, детекторов дыма и CO. В то время как наш сайт ориентирован на безопасность умного дома, такую ​​как камеры и системы, домашняя автоматизация идет намного дальше, с устройствами Интернета вещей в различных категориях.

    Функции Интернета вещей

    После того, как ваши IoT-устройства куплены и настроены, пора создать функции домашней автоматизации, которые изначально продавали вам именно эти устройства.

    • Пульт дистанционного управления : Прежде всего, всеми устройствами домашней автоматизации можно управлять удаленно через мобильное приложение, будь то снятие с охраны системы безопасности соседа, приветствие посетителя через видеодомофон или включение света ночной гость, который сам не может найти выключатель.
    • Голосовые помощники : большинством устройств IoT также можно управлять с помощью голосовых команд с помощью голосовых помощников, чаще всего через Alexa и Google Assistant.
      Расписания: многие устройства IoT также можно включить в расписания, чтобы они автоматически выключались и включались в течение дня. Это особенно полезно для интеллектуального освещения и термостатов — вещей, которые вы можете забыть настроить каждый день, входя и выходя из дома.
    • Geofencing : Чтобы упростить задачу, вы можете подключить GPS к своему телефону к определенным устройствам IoT, чтобы они выключались и включались в зависимости от вашего местоположения. Пример? Когда бы мы ни находились поблизости, мы открывали двери, что избавляло нас от необходимости искать ключи в сумке.
    • Режимы дома и вдали : это не относится ко всем устройствам Интернета вещей, но для некоторых продуктов для умного дома, например лампочек, можно установить так называемые режимы дома и вдали. Подумайте вот о чем: многие люди держат свет включенным весь день, чтобы казалось, что они дома, якобы предотвращая кражи со взломом. Однако это довольно нереально, потому что, даже находясь дома, вы, вероятно, не оставляете включенным все время. В режиме отсутствия свет будет выключаться и включаться случайным образом, что более точно имитирует реальную жизнь.С другой стороны, в домашнем режиме некоторые устройства могут быть выключены, а некоторые включены, настроены по своему вкусу, чтобы вы могли легко получить к нему доступ, когда бы вы ни находились.
    • Сцены : Сцены — это группы устройств IoT, которыми вы можете управлять одновременно, а не управлять каждым из них по отдельности. Например, у нас есть все умные лампочки в нашей гостиной, сгруппированные вместе в сцену, поэтому мы можем приглушить их все сразу.
    • Мониторинг энергии : Хотите точно узнать, сколько энергии потребляет ваше IoT-устройство? В некоторых лампах и термостатах есть контроль энергопотребления, чтобы вы могли видеть, сколько вы экономите.
    • Режим восхода и захода солнца : Обычно это функция интеллектуальных лампочек, вы можете синхронизировать лампочки с началом и концом дня, что идеально для поддержания вашего циркадного ритма.
    • Общий доступ : Как правило, устройствами IoT могут управлять несколько человек; либо все они входят в одно приложение с одним и тем же именем пользователя и паролем, либо пользователь может добавлять гостей, чтобы друзья и семья могли создавать свои собственные учетные записи. Если вы живете с соседями по комнате или другими членами семьи, убедитесь, что вашим IoT-устройством могут управлять несколько человек (если только вы не помешаны на контроле, как мы!).
    • Триггеры : устройства одной или разных марок могут запускать друг друга в зависимости от их совместимости. Например, кольцевые устройства, очевидно, могут работать друг с другом, например, когда система безопасности запускает наружный свет. Однако продукты Ring также работают со сторонними устройствами Интернета вещей от таких компаний, как Dome, First Alert, EcoLink и GE, что дает больше возможностей для домашней автоматизации. Узнайте больше о совместимости Ring с умным домом на нашей странице расходов Ring.
    • IFTTT : Есть два устройства, которые не могут подключиться напрямую через приложение? Некоторые устройства работают с IFTTT, что расшифровывается как If This Then That. IFTTT позволяет устройствам разных производителей запускать друг друга; например, камеры Wyze работают с IFTTT, поэтому они могут работать с камерами Arlo, даже если компании не имеют прямого партнерства. Чтобы узнать больше, прочтите наш обзор камер Wyze и наш обзор камер Arlo.
    • Приложение : наконец, каждое устройство Интернета вещей имеет соответствующее приложение, которое поддерживает все вышеперечисленные функции, поэтому важно, чтобы оно было удобным для пользователя.Поскольку обновления программного обеспечения могут вносить улучшения, не забудьте проверить текущие рейтинги приложения, где бы вы его ни загрузили.

    Безопасна ли домашняя автоматизация? Советы по защите устройств Интернета вещей

    С некоторыми устройствами IoT цифровая безопасность может стать второстепенной задачей, которая изначально не была встроена во многие модели первого поколения. Однако по мере того, как нарушения безопасности становятся все более обычным явлением, многие производители меняют свои методы, делая свои устройства Интернета вещей менее уязвимыми. Но в конечном итоге пользователь сам должен воспользоваться этими функциями цифровой безопасности.Вот как:

    • Безопасный маршрутизатор : Один из самых простых способов защитить вашу систему домашней автоматизации — использовать безопасный маршрутизатор от компании, отличной от вашего интернет-провайдера; мы рекомендуем изучить маршрутизаторы от NETGEAR, Linksys и TP-Link.
    • Политика конфиденциальности : Конечно, это может занять много времени и более чем немного скучно, но на самом деле важно прочитать политику конфиденциальности компании, чтобы увидеть, какие данные клиентов они хранят, как они делятся ими и продают их третьим лицам .
    • Имя маршрутизатора : Обязательно дайте вашему маршрутизатору имя, отличное от того, с которым он поставляется.
    • Шифрование : выберите надежный метод шифрования для вашего Wi-Fi, например WPA2.
    • Пароль WiFi : убедитесь, что ваша сеть WiFi имеет длинный, сложный и уникальный пароль. Конечно, это затрудняет добавление гостей, но также мешает другим подключаться (и взламывать ваши устройства IoT).
    • Отдельная сеть Wi-Fi : для максимальной безопасности ваших устройств Интернета вещей рассмотрите возможность приобретения отдельной сети Wi-Fi только для устройств Интернета вещей.Это также повсюду повысит скорость Интернета.
    • Гигиена пароля : Помимо вашей сети Wi-Fi, ваша учетная запись IoT должна иметь пароль, который не повторяется ни в одной другой учетной записи; не допускаются старые, ненадежные или повторяющиеся пароли!
    • Настройки устройства : Часто на устройствах по умолчанию включены функции, которые не являются необходимыми, и которые могут сделать ваши устройства Интернета вещей более уязвимыми. Обязательно отключайте эти функции, когда они не используются, например Wi-Fi, Bluetooth и зная свое местоположение.
    • Обновления программного обеспечения : Хотя изменения могут быть пугающими, обновления программного обеспечения — это хорошо! Они часто включают обновления, специально предназначенные для повышения цифровой безопасности, поэтому обязательно выполняйте все обновления программного обеспечения, как только они станут доступны.
    • Аутентификация : Некоторые компании, такие как Ring, добавили в свои учетные записи двухфакторную аутентификацию, то есть для входа в систему нам нужно было ввести пароль, который был отправлен на наши телефоны. Это обеспечило доступ к нашим учетным записям только нам, авторизованным пользователям.Для еще большей аутентификации ищите учетные записи, которые позволяют использовать отпечаток пальца или идентификацию лица, известную как многофакторная аутентификация. Вы также можете добавить любой тип аутентификации через менеджер паролей; например, мы используем Touch ID LastPass для доступа ко всем учетным записям на наших iPhone.
    • VPN : Наконец, если вы используете устройство IoT в общедоступной сети Wi-Fi, например интеллектуальную розетку, питающую ваш ноутбук в кафе, подключитесь к VPN или виртуальной частной сети для шифрования вашего веб-трафика. и скрыть свой IP-адрес.9

    Хотя никакие действия не могут предотвратить взлом на 100 процентов, вы можете значительно снизить вероятность взлома, выполнив всего несколько простых шагов.

    Ресурсы по домашней автоматизации

    Хотите узнать больше о домашней автоматизации? Ознакомьтесь с этими руководствами по ресурсам, составленными экспертами на Security.

    Сборка двери купе с зеркалом: Собираем двери купе своими руками

    Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

    Введение


    Шкаф-купе сегодня один из самых распространенных элементов интерьера, и это не случайно. Мы не будем останавливаться на удобстве, функциональности, экономии пространства и других замечательных характеристиках шкафов-купе. Мы обратимся так сказать к «лицу» шкафа, то есть к его дверям. Именно внешний вид дверей вносит в интерьер помещения оригинальность, неповторимость, уют и настроение. Если Вы решили попробовать свои силы и сами собрать шкаф, предлагаю Вам рассмотреть процесс сборки по шагам, и начнем с двери для шкафа-купе.

    Одним из сложных и думаю приятных моментов является выбор наполнения для  дверей. 

    Каким же оно может быть?

     Виды наполнения дверей для шкафов-купе


    Самой экономичной по цене является вставка из ЛДСП толщиной 8-10мм. ЛДСП имеет широкий выбор цветов и довольно хорошо в эксплуатации, также отлично смотрится в сочетании со стеклом, зеркалом.


    Довольно часто в качестве наполнения используют зеркало (серебро, бронза, графит), но обязательно с защитной пленкой на обратно стороне. Зеркало — это уникальный материал, который визуально расширяет пространство, легко вписываясь в любой интерьер.

    Одним из безопасных материалов является акриловое стекло. Он очень легкий, ударопрочный и при этом придаст интерьеру неповторимость и модный облик. Бамбук, ротанг, натуральные обои – природные материалы, достаточно широко используемые для декорирования, в том числе и дверей для шкафов – купе. В последнее время популярно использование натуральных материалов в доме, что решает вопросы безопасности и экологичности. Прекрасно сочетаются со стеклом, зеркалом , ЛДСП.

    Пескоструйная обработка зеркала, стекла сделает Ваш интерьер неповторимым и стильным. Рисунок может быть не только матовым, но и цветным.

    Фотопечать помогает создать оригинальный интерьер и особое настроение в зависимости от рисунка, который вы выберете.

    Если Вы хотите, чтобы Ваш шкаф выглядел шикарно, элегантно, вызывал бурю эмоций и восторг, то тогда стоит использовать для декорирования дверей пластики SIBU, витраж или фьюзинг.


    Именно так можно подойти к оформление интерьера креативно и нестандартно.

    Итак, представим, что с наполнением двери мы определились, теперь нужно собрать каркасы из профилей.

    Необходимые комплектующие 

    Для этого нам необходимо:

    -профиль-ручка

    -горизонтальные планки (нижняя и верхняя)

    -направляющие (нижняя и верхняя)

    -средняя планка (при необходимости)

    — ролики нижние 2 шт

    -ролики верхние 2 шт

    — регулировочные винты (обычно входят в комплект роликов)

    -сборочные саморезы — стопора


    Шаг 1. Нарезка профиля.

    Перед тем как начать сборку двери, необходимо вырезать из профилей детали нужных размеров. Практически у каждого производителя мебели есть программы по расчету размеров в зависимости от высоты и ширины проема, куда Вы будете устанавливать свой шкаф. Так же можно поинтересоваться у фирмы — продавца раздвижных систем, где вы приобретали профиль.


    Профиль лучше всего резать с помощью точной торцовочной пилы, установив на неё хорошо заточенный диск по металлу. Тупым диском резать профиль накладно и хлопотно. Если такой пилы нет, тогда можно выполнить нарезку ножовкой по металлу. В результате Вы должны получить одинаковые по размеру вертикальные и горизонтальные верхние и нижние профиля, и средний профиль (ригель), если у Вас сложная дверь.

    Шаг 2. Сверление отверстий в профиле-ручке.


    После нарезки профиля, переходим к сверлению отверстий. Этот процесс имеет некоторые нюансы.

    Отверстия сверлятся с наружной торцевой стороны вертикального профиля. В каждом профиле мы делаем по три отверстия: два в нижней части и одно в верхней. Обратите внимание, что отверстия сверлятся через две стенки профиля одновременно, так сказать сквозные. Наружное отверстие имеет диаметр 10мм, внутреннее – 5,5 мм. Именно под такой диаметр и рассчитаны сборочные саморезы и винты. Порядок действий такой – сначала мы сверлим сквозные отверстия диаметром 5,5мм, потом наружные отверстия рассверливаем сверлом диаметром 10мм.

    Шаг 3. Наклеивание с обратной стороны зеркал или стёкол самоклеющуюся плёнку.


    Если вставка в дверь зеркало или стекло, то первым делом необходимо позаботиться о безопасном использовании ее в дальнейшем. Наклеивая на тыльную сторону наполнения самоклеющуюся пленку мы защищаем себя и близких, то есть при случайном разбивании зеркала или стекла, осколки не разлетаются во все стороны и остаются висеть на пленке.

    Обратите внимание, что на зеркало можно наклеить любую пленку, а на стекло лучше использовать прозрачную.

    Шаг 4. Устанавка горизонтальных профилей.


    Сначала  устанавливаем горизонтальные профили. При этом можт возникнуть проблема- наполнение туго входит в паз профиля.  Тогда нам поможет киянка – резиновый молоток. Еще один момент – паз рассчитан на наполнение толщиной 10мм, поэтому если у нас зеркало или стекло, то предварительно необходимо установить  силиконовый уплотнитель, так же для вставки 8мм тоже необходимо использовать специальный уплотнитель. 


    Уплотнитель рекомендуется обрезать, чтобы он был короче ширины самого зеркала или стекла с обеих сторон на 5мм. А теперь устанавливаем горизонтальные профили:

    Если наполнение все таки туго входит в паз, то используем киянку и деревянный брусок, подойдет также и кусок обычного ДСП. одной стороной полотно должно упираться в надёжный и ровный упор, а к другой стороне прикладываем профиль, на него кладем брусок и начинаем стучать по бруску киянкой, таким образом набивая профиль на наполнение двери-купе. Если стучать по самому профилю, то есть большая вероятность того, что вы его погнете или поцарапаете. Не забывайте про то, что поверхность на которой вы это делаете должна быть чистой и ровной Если вдруг в процессе уплотнитель начнёт сползать с зеркала, то снимите профиль, правильно установите уплотнитель и начните набивать с самого начала, в противном случае зеркало может быть разбито.

    Шаг 5. Устанавка вертикальных профилей.


    После установки горизонтальных профилей переходим к установке вертикальных профилей-ручек:

    Нашу конструкцию переворачиваем, на ребро, не забываем, что поверхность, на которой все это делаем, должна быть ровной и чистой. Ну, а дальше аналогично горизонтальным —

    – с помощью киянки и деревянного бруска устанавливаем вертикальный профиль дверей-купе.

    Шаг 6. Установка роликов.


    Итак, осталось установить ролики и зафиксировать все детали на своих местах при помощи сборочных саморезов.

    Алгоритм сборки верхней части двери. Итак, в верхней части двери при помощи сборочного самореза мы скручиваем вертикальный профиль и верхний горизонтальный профиль, а также устанавливаем верхний направляющий ролик.

    Вначале мы вкручиваем сборочный саморез, но не до конца – оставляем место для установки верхнего ролика. Потом устанавливаем ролик и вкручиваем саморез до упора. Таким образом мы стянули профили и зафиксировали верхний ролик в двери. Алгоритм сборки нижней части двери. Мы просто стягиваем саморезом вертикальный профиль и нижний горизонтальный профиль. Потом вставляем внутрь нижнего горизонтального профиля нижние ролики и через нижнее отверстие в вертикальном профиле фиксируем нижний ролик регулировочным винтом.


    Кстати, с помощью регулировочного винта Вы сможете отрегулировать уровень наклона двери. Вот Ваша дверь собрана, осталось наклеить щеточный уплотнитель в канавки с торца профиль ручки и установить дверь на направляющие. Приятного открывания!

    Примечание


    Использованы материалы

    www.mebeldok.com

    www.schoollremonta.ru


    Вклад участников

    Кокшарова Ольга, сотрудник Т.Б.М.

    Наборная дверь быстрая сборка

    Привет, уважаемый читатель! Снова вместе на bokovina.ru! Быстро и понятно поделюсь своим практическим опытом.Ознакомившись с моими советами, Вы ускорите процесс сборки наборных дверей . И что самое главное, Вы останетесь довольны своей работой!

     

    Как рассчитать наборные двери купе

    Чтобы рассчитать наборные двери купе, изначально следует рассчитать общее наполнение двери. Как это грамотно и быстро сделать, я рассказывал в этой статье. Затем следует вычесть от высоты общего наполнения внутреннюю толщину разделительного профиля.

     

    Если разделителя два или три, то следует отнять сумму профилей. Затем разницу разделить на количество частей, если части равные. Если нет, то отнимаем фиксированную высоту заготовки и получаем высоту остальных частей. Следует нарисовать схему сборки двери.

     

    Сколько брать по высоте на разделительный профиль

     

    Хочу обратить Ваше внимание на то, что разделительный профиль бывает разный. А именно с отверстием под крепёжный болт и без него. Моё мнение, что крепить разделители с вертикальным профилем имеет смысл только на широких, больше 900 мм, наборных дверях.

     

     

    Поэтому при расчёте наполнения наборных дверей по высоте, необходимо первым делом приобрести разделительный профиль и рассмотреть его конструкцию. Т.к. разница существенная: внутренний размер по высоте профиля с болтом равен 8-9 мм, без болта 2 мм.

     

    Не забывайте отнимать от высоты заготовки по 2 мм на уплотнитель, если  заготовка стеклянная. В данных дверях промахнуться с разметкой присадки, чревато расколоть стекло крепёжным болтом. Заглядывая в отверстие перед стяжкой, Вы исключите риск.

     

    Как собрать наборные двери

    Изначально набиваю горизонтальный и разделительный профиль на верхние и нижние заготовки. Делаю на столе упор по высоте двери и аккуратно, киянкой соединяю заготовки. Примерно, на глаз, оставляя одинаковые зазоры по бокам для вертикального профиля.

     

    Очень важно, чтобы разделительный профиль можно было сдвинуть влево и право по заготовке. Если он сидит очень плотно, то велика вероятность, что останутся щелимежду разделителем и профиль ручкой. Или Вы погнёте вертикальный профиль, во время сборки. Разделитель будет давать сопротивление.

     

     

    При сборке наборных дверей со стеклом или зеркалом, всегда использую уплотнитель ёлочка, по разделительному профилю.Он позволяет с наименьшим сопротивлением соединить части наполнения. Что значительно облегчает процесс сборки.

     

    Когда наполнение собрано по высоте, набиваю профиль ручку. Набиваю, подняв дверь на торец или вытягиваю дверь с нависанием по краю стола. Выравниваю дверь по вертикали, на ровной плоскости – каретка форматно-раскроечного станка.

     

    Заключительные мысли

    Если Вы сомневались браться Вам за это дело или нет, то надеюсь сейчас осталось только сделать первый шаг. Ведь бесспорный вопрос, что наборные двери купе гораздо красивее простых. Помните, что я в шаговой доступности от Вас 24/7, благодаря современным сервисам.

     

    Если Вы желаете исключить возможные ошибки при расчёте дверей , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный расчёт в назначенные сроки.

     

    Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

    Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

    Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

     

     


     

    С хорошими мыслями о Вас,эксперт в мебельных вопросах

    Ре́кун Дмитрий.

     

    Твитнуть

    Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

     

     

    монтаж межкомнатных купейных изделий в нишу или проем, сборка своими руками навесной модели

    Двери – это неотъемлемая часть любого помещения. Среди огромного количества моделей разного плана своей спецификой выделяются купейные двери. Благодаря простой установке и функциональным особенностям, двери-купе набирают все большую популярность.

    Особенности конструкции

    Купейные двери представляют собой принципиально отличающиеся от привычных дверей раздвижные полотна. Если пытаться представить действие таких дверей в доме, может показаться, что их монтаж под силу только специалисту, но в креплении и установке такой модификации нет ничего сложного. Для того, чтобы купе было безупречно в работе, нужно понять его конструктивные особенности и функции. Чаще всего встречаются одностворчатые купе, но количество створок может быть увеличено.

    Вне зависимости от вида, конструкция и принцип работы остаются неизменными. Основой механизма служат роликовые элементы, которые усаживаются в направляющие рельсы. Направляющих может быть две или одна в зависимости от модели. Сама дверь с помощью прикрепленных к ней роликов будет двигаться вдоль этих направляющих.

    Благодаря своим характерным отличиям, двери-купе обладают рядом преимуществ:

    • Простота сборки. При внимательном выполнении порядка действий, собрать и установить конструкцию не составит труда;
    • Отсутствие вероятности резкого хлопка дверью из-за сильного сквозняка в помещении;
    • За счет того, что купе открывается посредством скольжения вдоль стены, пространство в доме не будет потеряно.
    • Рост интереса к таким разновидностям дверей провоцирует производителей на создание огромного количества моделей. Их можно подобрать к абсолютно любой стилистике комнаты.

    Имея представление о таких дверях и их характерных особенностях, нужно подробно остановиться на установке.

    Какие инструменты и материалы нужны?

    Перед установкой нужно запастись полным комплектом необходимых материалов, который зависит от модели выбранной двери.

    Вашему вниманию предлагается полный перечень того, что понадобится для правильной сборки конструкции:

    • Само дверное полотно, которое может быть выполнено из дерева, метала, стекла и других материалов;
    • Дверные ручки, которые не выпирают с поверхности полотна;
    • Верхняя и нижняя направляющие. Для корректной работы длина верхней должна быть в два раза больше ширины створки (запас – около 10 см).
    • Стопорные ограничители, крепление которых осуществляется на рельсах;
    • Роликовые элементы;
    • Саморезы;
    • Болты с фиксирующей гайкой;
    • Флажки;
    • Скобы;
    • Каретки;
    • Несколько наличников;
    • Брус из дерева, высота и ширина которого 5 см, а длина – в два раза больше ширины створки;
    • Гвозди;
    • Анкеры.

    Остается только собрать все упомянутое в красивую дверь-купе. Естественно, для этого понадобиться мужской набор домашних инструментов.

    Для установки в арсенал должны входить:

    • молоток;
    • накидные или рожковые гаечные ключи;
    • дрель;
    • крестовая отвертка;
    • шуруповерт;
    • метрический уровень.

    Если вы умеете пользоваться всеми этими инструментами, можно постепенно переходить к делу.

    Подготовительные работы

    Не забывайте, что установка новой двери осуществляется после завершения всех работ по отделке поверхностей стен, потолков и полов. Также не откладывайте демонтаж старой двери в долгий ящик, потому что после снятия ее с петель и удаления дверной коробки будет гораздо проще представить на предполагаемом месте новую конструкцию. Вы сможете оценить размеры дверного проема и тем самым правильно подобрать размеры двери-купе. Перед монтажом нужно оценить площадку, на которой будут проводиться работы.

    Обязательно удостоверьтесь, что контур дверного проема и пол возле него не имеют неровностей, поскольку выступы будут препятствовать движению купе. Она будет заклинивать, а при повышенных нагрузках может вообще прийти в негодность. В случае неровных стен проведите очистку и максимально подровняйте поверхности.

    Далее следует приступить к обустройству дверного пространства. Нужно провести косметическую отделку откосов или поставить короб, если нет времени. В случае необходимости размеры короба подгоняются под длину и ширину проема. После этого правильность установки откосов определяется строительным уровнем. Для верхней части допустимо отклонение до 5 мм, а для боковых частей – 0,5 см на каждые 2 м.

    Сборка

    Сборка купейного механизма начинается с создания фундамента двери. Определяются требуемые размеры и в соответствии с ними нарезаются профили, а именно вертикальные, горизонтальные и межсекционные профильные держатели. Нарезка должна быть выполнена с максимальной точностью, это можно сделать с помощью пилы или ножовки. Потом в вертикальном профиле сверлятся специальные отверстия для будущих соединений.

    По готовности нарезанных деталей следует приступить к подготовке наполнителя двери: стекла, ДСП или тому подобнго. В случае со стеклом рекомендуется обезопасить материал, обклеив его предохранительной пленкой. Пленка не даст ему рассыпаться по всей комнате при его разрушении. Другие вещества особой осторожности не требуют.

    Следующим шагом нужно будет усадка наполнителя в горизонтальные профили. В этом нет ничего сложного. Лист материала нужно зафиксировать на ровной поверхности и наложить на него профиль.

    Материал должен быть крепко зафиксирован профилем. Чтобы лист вошел в без повреждений, к профилю прикладывается ровный брус, по которому наносятся точные удары молотком с прорезиненной головкой.

    Следующим шагом нужно будет усадка наполнителя в горизонтальные профили. В этом нет ничего сложного. Лист материала нужно зафиксировать на ровной поверхности и наложить на него профиль. Материал должен быть крепко зафиксирован профилем. Чтобы лист вошел в без повреждений, к профилю прикладывается ровный брус, по которому наносятся точные удары молотком с прорезиненной головкой.

    Опять же, с вхождением стекла могут быть трудности. Следует позаботиться о верном расположении уплотнителя, который заполняет пространство между профилем и стеклом. В крайнем случае, придется растянуть силикон в длину, тем самым освободив часть пространства. Сборка горизонталей на этом заканчивается, и по тому же принципу укомплектовываются вертикали.

    Остается разобраться с роликовыми элементами. Сначала соединяются верхняя горизонталь и одна из вертикалей посредством неполного вкручивания самореза. Нереализованное пространство от неполного вкручивания отводится под установку в него ролика. После этого саморез закручивается до конца. Таким образом, ролик и профили крепко зафиксированы. Нижний ролик монтируется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что он фиксируется с помощью отверстия внизу вертикального профиля и винта-регулятора. Для полноценного представления рекомендуется рассмотреть схему сборки.

    Обычные модели без конструкторских особенностей собрать несложно, но если вы отдали предпочтение модели радиусных купе, стоит учесть несколько аспектов их комплектации. В отличие от простых раздвижных вариаций, которые можно устанавливать на опоры и в подвешенном виде, радиусные двери нужно устанавливать только как опорные раздвижные системы, так как профили таких купе создают большие нагрузки, которые будут сглажены посредством нижней опоры.

    Собирая створки радиусного полотна, обратите внимание на толщину держателя. Она должна быть не менее 1,2 мм.

    Убедитесь в жесткости алюминиевого профиля, производители часто используют искусственно изогнутые профили от обычных линейных моделей. Ширина и жесткость радиусных держателей являются необходимыми условиями долговечности. Если эти параметры соответствуют требуемому качеству, значит, такие профили создавали специально для изогнутых купе, рассчитывали их на всевозможные нагрузки.

    Способы монтажа

    Практически весь процесс монтажа купе-дверей заключается в установке направляющих. Обычно этим системы и отличаются. Верхняя направляющая может быть закреплена несколькими основным способами.

    • Монтаж посредством деревянного бруса. Следует взять заранее приготовленный брус, длина которого должна быть больше длины направляющей рельсы. Металлическая направляющая крепится к нижнему торцу бруса, после чего брус закрепляется на нужной высоте, предварительно обрисованной уровнем. Также с помощью бруса можно установить купе прямо в дверной проем. В верхней стенке проема перфорируются отверстия под дюбеля, потом в брусе проделываются отверстия для саморезов на местах, совпадающих с перфорацией проема. В итоге брусок фиксируется саморезами, которые попадают в дюбеля и вкручиваются отверткой.
    • Использование уголков из металла. На каждый метр стены нужно минимум три таких приспособления. Для использования этого метода монтажа необходимо выбрать верхнюю направляющую особого типа, она должна обладать зацепляющимся элементом. Этот элемент и вставляется в пазы металлических углов. Такой способ монтажа позволяет минимизировать зазор между стеной и купе.
    • Присоединение рельсы непосредственно к потолку. Метод представляется возможным благодаря дюбелям «бабочкам».

    Нижняя рельса может быть монтирована четырьмя способами:

    • Установка направляющей на нижней части двери. Рролик скольжения будет находиться на поверхности пола.
    • Крепление рельсы в пазу торца створки. Каретка также расположена на полу. Паз проделывается внизу вдоль профиля. Преимуществом является отсутствие щели в нижней части.
    • Крепление к полу. Не рекомендуется из-за сверления пола и, как следствие, образование неровностей.
    • Вырезание паза на поверхности пола под дверью. Ролик крепится к нижней части полотна и скользит по скрытой направляющей. Тут также отсутствует большой зазор внизу.

    Порядок установки купейных межкомнатных изделий своими руками

    Установка дверного комплекта начинается с закрепления направляющих. Если монтируется классическая одностворчатая дверь-купе, первым делом следует взять заранее приготовленный брус. Его длина должна быть аналогична длине направляющей рельсы. Металлическая направляющая крепится к нижнему торцу бруса с помощью саморезов, вкрученных с двух краев, после чего брус закрепляется на нужной высоте, предварительно обрисованной уровнем.

    Ранее созданный крепеж профиля к кареткам устанавливается в направляющую. Ролики должны быть параллельны, потому что в противном случае их скольжение будет затруднено. Далее полотно прикладывается к дверному проему стены, чтобы убедиться в правильности габаритных расчетов. Если все верно, начинается заготовка нижней направляющей, которая зависит от модели двери-купе и выбранного способа монтажа, например, паза на торце створки. С обеих сторон нижней части створки сверлятся отверстия глубиной в 2 см. Отверстия должны отходить от края на 0,5. Далее подбирается паз, который должен быть чуть шире скользящего элемента. Можно создать паз искусственно с помощью реек или настенного профиля. В конце на верхней рельсе вывешиваются ограничители.

    Стоит уделить внимание установке особой конструкции купейных дверей (случай, когда они уходят в заготовленную нишу). Конструкция и монтаж не имеют принципиальных отличий, однако необходимостью окажется обязательное выравнивание внутренних поверхностей и пола. Чаще используется искусственное нивелирование выступов благодаря наложению панелей ДСП или других материалов.

    Пригодной альтернативой ниши являются двери-купе, монтируемые в специальный пенал (кассету), в который прячется дверь. Их установка осложнена необходимостью разрушения заметной части стены, так как для установки пенала требуется место. Вся конструкция должна быть строго параллельна кассете, чтобы скольжению не создавалось препятствий. По завершению кассету нужно украсить декоративным материалом.

    Как правильно самому установить навесную модель?

    Несмотря на то, что навесные модели просты в сборке, для их установки без вмешательства специалистов необходимо воспользоваться пошаговой инструкцией:

    • Нужно воспользоваться деревянным брусом, придать ему нужные размеры. Желательно, чтобы длина была вдвое больше длины проема.
    • Снизу бруса саморезами закрепляется направляющая.
    • Далее полотно должно быть повешено на заготовленном месте, то есть профильные каретки должны быть занесены в рельсовое пространство верхней направляющей.

    Как самостоятельно устанавливать двери кассетного типа?

    Установка кассетных дверей отличается от обычных навесных только тем, что сначала нужно сломать часть стены или же пробить в стене пустое пространство, в котором будет устроена ниша, и по окончанию прикрыть поверхностей декором.

    Красивые идеи в интерьере

    Благодаря многообразию выпускаемых моделей, купейные двери часто являют собой дизайнерское решение в интерьере. Самыми популярными помещениями для применения купе стали ванные комнаты, потому что санузлы малы по квадратуре, а раздвижные полотна направлены как раз на освобождение пространства. Также ванная – это та комната, где все приводят себя в порядок, а значит там необходимо видеть себя. Среди купейных конструкций также бывают модели с зеркалом, что является очередным плюсом для ванной.

    Однако это не значит, что применение купе ограничивается только ванной. Такие двери прекрасно смогут дополнить стилистику гостиной или создать комфортное пространство в гардеробной. Огромный выбор изумительных моделей дает понять, что такие конструкции будут радовать даже в спальне, кухне или в любой другой комнате.

    Следует рассмотреть пару вариантов дополнения интерьера купейной системой.

    Раздвижное полотно в ванной. Наполнитель представлен стеклянным материалом, что выгодно подчеркивает европейский стиль смежной комнаты. Замутненная секция создает впечатление серого оттенка и замечательно дополняет оформление самой ванной комнаты. В таком ключе ванная манит расслабляющей атмосферой.

    Зеркальная купе конструкция на всю стену. Создает увеличивающий спальню эффект. Благодаря скромным цветам самой комнаты зеркала не давят на глаза. Если на месте зеркальной конструкции представить обычный шкаф, тогда на фоне сравнения станет заметна дизайнерская изюминка.

    Установка купейной системы в офисном помещении станет отличным решением, о котором вы не пожалеете. Так как площадь кабинетов невелика, то вполне объяснимым будет стремление сохранить драгоценное пространство. В рассматриваемом варианте раздвижные двери с прозрачной основой способствуют выдержке строгого стиля помещения. Мрачный цвет выбранных профилей не будет отвлекать от работы.

    Подводя итог, нужно отметить, что лучшее решение – это всегда идти в ногу со временем. Не нужно цепляться за привычные вещи, которые лишь удобны и долговечны. Классические двери уже в прошлом. Сейчас правильнее говорить, что двери раздвигаются, а не открываются.

    Пошаговая инструкция по установке двери-купе — в следущем видео.

    Изготовление дверей-купе на заказ в Москве

    Компания RIAL-МОСКВА, давно занимающая ведущие позиции на российском мебельном рынке, предлагает вам изготовление дверей-купе на заказ любых габаритных размеров, с разными типами раздвижных систем, вариантами наполнения и дизайна.

    В своей работе мы используем раздвижные системы, материалы наполнения, фурнитуру и комплектующие торговой марки RIAL.PRO, которые, прежде чем попасть в наши производственные цеха, проходят многоуровневые проверки качества.

    Изготовление дверей-купе по индивидуальным размерам

    Залогом безупречного качества, эстетичности и функционального соответствия любой из моделей дверей-купе, изготовленных в условиях нашего производства, является высокая квалификация, мастерство и профессионализм всех наших сотрудников – от рядовых мастеров до ведущих специалистов.

    Преимущества изготовления дверей-купе на заказ в Москве в компании RIAL-МОСКВА

    Мы гарантируем каждому из наших клиентов надежную продукцию с привлекательным дизайном, а также высокий уровень сервиса.

    Обратившись к нам, вы получаете:

    • Долгосрочную гарантию на любые двери-купе нашего производства. Мы уверены, что они будут служить вам на протяжении многих лет, поскольку изготовлены в промышленных условиях на высокотехнологичном оборудовании.
    • Профессиональное снятие замеров. Для качественного изготовления дверей-купе их размеры должны полностью соответствовать месту установки шкафа-купе. Грамотно и правильно сделать замеры, не пропустив ни одного важного нюанса, способен только профессионал.
    • Большой выбор раздвижных систем. При изготовлении дверей для шкафов-купе мы используем алюминиевый профиль пяти основных видов – «Альянс-Н», «Марбелла», «Пуэрта», «Рамир», «Универсал». Все их составляющие отличаются повышенной надежностью и износостойкостью, благодаря чему уникальные раздвижные двери, разработанные специально для клиентов RIAL-МОСКВА, прослужат без поломок десятки лет.
    • Большой выбор материалов для заполнения дверей-купе. Заказчик может выбрать ламинированную ДСП различных расцветок и фактур, декоративные панели, стекло, зеркало, а также любые варианты их сочетания (все зависит от личных предпочтений и выбранного дизайнерского решения).
    • Высокий уровень надежности и безопасности. Двери, изготовленные нашими мастерами, можно без опасений ставить даже в детской комнате.

    Компания RIAL-МОСКВА готова предложить вам несколько вариантов изготовления дверей-купе на заказ в Москве. У нас вы можете заказать:

    1. Раздвижные двери в различные проемы, ниши, альковы и т.д.
    2. Двери-купе для отдельной или встроенной гардеробной.
    3. Новые двери актуального дизайна для вашего старого шкафа-купе.

    сборка, монтаж и демонтаж межкомнатных дверей своими руками, как установить в нишу

    Популярность дверей-купе вполне понятна — это решение обладает рядом достоинств. Но необходимость экономить толкает многих людей на попытку самостоятельно устанавливать двери. Важно понять, как это сделать без ошибок и лишних затрат.

    Особенности и размеры

    Нет ничего чрезвычайно сложного в установке межкомнатных дверей-купе — надо только разобраться основательно в их устройстве и в существующих вариантах. При выборе конструкции обратите внимание как на личный вкус, так и на высоту, ширину и местоположение дверного проема. При этом ширина дверного полотна рассчитывается в зависимости от количества дверных створок. Рекомендованная ширина каждой створки не должна превышать 90 см.

    Исходя из этого параметра и учитывая ширину проема, можно определить оптимальное количество створок. Когда поставлена цель изолировать два помещения, вы можете ограничиться установкой 1-2 полотен, движущихся параллельно перегородке. Либо поставить у основной стены гипсокартонную конструкцию и смонтировать дверь, «прячущуюся» в промежуток между этими плоскостями.

    Разделить на части одну комнату можно сложносоставной дверью, одна из створок которой неподвижна, а вторая — купированная; есть и другие варианты. В любом случае будет два этапа: сначала монтируют профиль, в который уже и помещается полотно. Модели эконом-класса делают из ДСП либо МДФ, а в конструкциях более высокой ценовой категории применяются натуральное дерево и стекло повышенной прочности.

    Тип материала влияет не только на механические характеристики и стоимость изделия, но и на массу его. Простые конструкции (до 30 килограммов) нормально работают и с двумя каретками, но чем тяжелее полотно, тем больше понадобится подвесных механизмов.

    Что нужно для установки?

    Обязательно замерьте дверной проем, портновская сантиметровая лента для этого не годится, лучше купите рулетку, если ее у вас еще нет — все равно не раз и не два потом используете. В норме используют полотно, которое на 5 сантиметров выше и шире проема. Обращайте внимание при использовании сложной двери, станут ли створки сходиться или раздвигаться, не учтя этого обстоятельства, просчитать необходимые параметры не выйдет.

    Как крепятся те или иные дверные блоки, всегда можно узнать в инструкции и сопроводительных документах, это намного более точный и объективный источник, нежели слова продавцов-консультантов. Обычно хватает тех крепежных изделий, которые идут в комплекте, а если чего-то вдруг не окажется, можно просто заглянуть в ближайший строительный магазин.

    Если направляющая планка ставится на поверхность стены, рекомендуется использовать деревянный брусок длиной и толщиной в 5 сантиметров, который будет вдвое шире полотна.

    Для крепления, вдобавок к штатным компонентам, потребуются:

    • анкеры и саморезы;
    • гвозди;
    • шуруповерт и дрель.

    Ролики не лишне будет проверить при покупке, как и комплектность иных элементов. Для крепежа в ванной комнате годятся только детали из нержавеющей стали, в остальном используют обычные дюбели, саморезы и тому подобное.

    В большинстве случаев ставящаяся в широкий проем дверь-купе отличается нестандартным размерам. При расчете величины ее нужно сразу обращать внимание на зазоры, которые требуются по технологии, учесть специфику раздвижных систем и коробок. Чтобы повысить точность замера высоты и ширины проема, требуется делать его минимум в трех местах по вертикали и горизонтали, с интервалом максимум 70 сантиметров.

    Ширину меряют для нижнего, среднего и наивысшего уровней будущей двери, при установке внутрь проема самым точным считается минимальный показатель. Если разница при измерениях превысит 2 см, придется вовсе отказаться от установки двери-купе.

    Есть простой способ узнать, какое количество полотен оптимально — все они должны раскрываться так, чтобы можно было легко пройти самим и заносить либо выносить мебель.

    Как правильно установить: пошаговая инструкция

    Устанавливать дверь-купе, по мнению специалистов, следует только после окончания чистовой отделки; до завершения ее допускается закрепление лишь раздвижных механизмов. И то при условии, что открывающаяся дверь будет заходить в гипсокартонную нишу. До начала монтажных работ убедитесь, правильны ли контуры проема, и если нужно, подровняйте стенки до достижения строгой параллельности.

    Как и во многих других случаях, пренебрегать инструкциями производителей не следует. Нюансы строения и использования дверных блоков могут отличаться, но общие принципы всегда остаются неизменны. При любой возможности ищите себе помощника, вдвоем работать намного удобнее, чем в одиночку.

    Монтаж навесной двери начинают, приставляя полотно, при этом маркером проводят прямую линию, обозначающую верх двери; ровно в семи сантиметрах выше проводят еще одну прямую. К ней прикладывают брусок, закрепляя его анкерами так, чтобы половина находилась выше проема, а другая половина — в направлении открытия полотна. Внимательно следите, чтобы брусок шел горизонтально, в противном случае пользоваться дверью будет неудобно.

    Далее к нижней стороне бруска саморезами прикрепляют металлическую направляющую, отверстия в направляющей проделайте заблаговременно, оставив между ними интервал 15-20 сантиметров.

    Убедитесь при этом, что купейная дверь сможет свободно доходить до конца. Направляющие служат для закрепления роликовых кареток, движение которых должно происходить с минимальным усилием.

    Потом способы установки дверей различаются в зависимости от того, используется ли в них только верхняя направляющая, или есть еще вспомогательная фиксация снизу. Две точки опоры делают конструкцию надежнее, и даже вероятность повреждения напольного покрытия не может перечеркнуть это достоинство. На нижних торцах полотна крепится П-образный профиль, и в торце делают паз для закрепления направляющих, лучше всего использовать стамеску. Отверстие должно быть чуть большим, чем у напольной направляющей.

    Ставя дверь самостоятельно, закрепите планку из металла на полу, если хотите создать надежный порог. Следующий шаг — крепление на верхней части полотна скоб, которые помогут присоединить ролики. Теперь можно временно фиксировать полотно на каретках, вставьте нижний поводок в выборку и раскройте дверь. Там, где поводок находится на поверхности, сделайте пометку, затем, сняв дверь, намечайте правильное размещение напольной направляющей при помощи отвеса.

    Одностворчатую дверь нужно надеть пазом на направляющую и закрепить ее на роликах, причем полотно должно быть строго вертикально поставлено. Крепите рядом с дверной коробкой особую стойку, которая позволит примкнуть запираемую дверь, крепеж должен быть спрятан под доборами. Чтобы собрать изделие до конца, ставьте ручки и финишными гвоздями присоединяйте наличники. Как альтернатива, пригодятся и жидкие гвозди. Для крепления ручек используют крепежные детали из комплекта.

    Рекомендуем тщательно выверять ровность установки всех элементов на каждом из этапов работы.

    Устанавливая пенал, нужно учитывать, что такая дверь должна скрываться внутри стены, использование подобных решений оптимально для офисов и иных официальных заведений. Тщательно продумайте, сколько будет створок, и каково окажется устройство ниши. Однопольная дверь требует обустраивать нишу лишь в одной из стен, нужно монтировать ее либо в несущей стене, либо в фальшстене. К капитальным несущим стенам нужно добавлять особый каркас из дерева либо металла.

    Предпочтительна алюминиевая фурнитура, поскольку она позволяет обеспечить минимальную шумность открытия и закрытия створок. А вот нержавеющая сталь — материал крайне «громкий», не забудьте это, когда будете готовить комплект. Створки в любом случае понадобится приобретать в магазине, профиль должен быть только стальным.

    Установка радиусных дверей не отличается особо от монтажа традиционных изделий. Купе для гардеробной монтируется при наличии:

    • отвертки;
    • шуруповерта;
    • молотка;
    • пил по металлу и по дереву;
    • рулетки.

    Прежде всего устанавливаются верхняя и низовая трассы для перемещения колес, верхнюю ставим на самом краю конструкции. Проводят вниз условную линию, затем отмечают ее и отступают 1,8 см, если ставят одностороннюю дверь асимметричного профиля, или 0,9 см, если требуется установить двустороннее купе. Если вы не желаете повредить пол, тогда внизу можно обойтись двухсторонним скотчем, но понадобится установить стопор-позиционер.

    До установки полотно следует дополнить роликами верхними и нижними, двусторонним горизонтальным профилем, рамками. Монтаж начинают, вводя верхние ролики в трек (это несложно), затем ту же операцию проделывают с нижними — зажав колеса в нижней рамке. Довести купе до нужного состояния можно отверткой либо шестигранным ключом, проворачивая винт в нижнем боковом профиле. Все, гардеробная полностью готова к работе!

    Дверь-купе с зеркалом набирает все большую популярность, потому что выглядит оригинально и стильно, может быть применена в самых замысловатых интерьерах. Навесной вариант их допускается устанавливать как на стены, так и на потолки, нижняя направляющая не понадобится. Подвесное зеркальное купе по большей части одностворчатое, крепящееся к проему. Важно: такое изделие не дает возможности ставить хотя бы какую-то мебель вдоль стены. Нижнюю направляющую тоже не монтируют, подобные решения могут быть использованы в:

    • душевых комнатах;
    • гардеробных;
    • как межкомнатные.

    Распашные двери-купе имеют свои особенности, целесообразно применять их в очень узком проеме, когда пару раздвижных дверей установить нельзя. Если пол и потолок ровные, без выемок и выпуклостей, планки использовать не нужно. Выбирать пивотный механизм можно лишь для двери не шире 50 сантиметров, есть ограничения и по общей массе.

    Когда трек ставится слева, из общей высоты проема нужно вычесть при подборе полотна 2,1 см, а когда он ставится справа — 2,5 см.

    Распашную дверь-купе можно поставить на угловой проем, надежно закрывая ниши такой формы. С этим может быть связана и серьезная проблема, ширину двери заблаговременно рассчитать будет сложно.

    Отверстия нужно сверлить сверлами 7-8 миллиметров, потом внешние стенки профилей просверливают 10-миллиметровым сверлом, чтобы шляпка болта проходила свободно. Треки следует прикручивать с края, с той стороны, где крепится механизм. Внизу ставят пластиковые крепления, подтянув их слегка, чтобы избежать расшатывания, затем в эти соединения вводят втулки.

    Верхние крепежи вводят в трек, чуть-чуть затягивают крепеж (чтобы дверь держалась, но не более), смотрят, не нужно ли регулировать механизм по высоте. Убедитесь, что треки расположены в одной плоскости, поскольку малейшая разница между ними приведет к самопроизвольному открытию двери. Когда регулировка окончена, крепят стопоры, в верхней и нижней частях ставят по одному магниту и по одному железному диску с потайным гнездом под саморез.

    Если дверь все-таки излишне тяжела, ради большего спокойствия вгоните в пластиковую поверхность, где есть свободное отверстие, желтый саморез тридцатого калибра. Он вместе с треком плотнее прижмется к потолку, и конструкция окажется надежнее.

    Сборка и демонтаж своими руками

    Инструкции по сборке дверей купе важно учитывать в любом случае, но есть моменты, которые требуется принимать во внимание, независимо от конструкции. В большинстве вариантов нижние направляющие вдвое превосходят по длине ширину проема, на одном конце они длиннее, чем проем, где-то на 50-70 миллиметров. Если не можете понять, где крепить верхнюю направляющую, навесьте на дверь ролики и установите их на нижней.

    По крайним их положениям отчетливо видно, как ставить их сверху. Когда верхняя направляющая крепится на брус, вам самим придется соединять ее дюбелями и саморезами, заблаговременно сделав метки.

    Рекомендуется скрывать головки саморезов декоративными кнопками. Когда все будет готово, исследуйте:

    • ход двери;
    • действия ее фиксатора;
    • плотность прилегания к стенам.

    Схема изготовления может быть очень оригинальной, но движение по направляющим должно проходить совершенно свободно, без малейшей заминки.

    Примеры и варианты

    Двери купе позволяют не просто разграничить пространство в доме, квартире, офисе; они дают возможность сделать проем изящнее и благороднее. Не важно, сделаны боковины проема из гипсокартона, дерева или пластика, они будут смотреться одинаково эстетично. Но предпочтительны более устойчивые материалы. Следите всегда, чтобы боковые конструкции не отклонялись от вертикали и от горизонтали, чтобы они были прочными и жесткими.

    Раздвигающиеся двери позволяют разбивать помещение на зоны, а благодаря отсутствию порогов даже люди с уменьшенными физическими возможностями не испытают проблем. По желанию заказчика, формируются конструкции из нескольких материалов. Стекло, а особенно зеркальные поверхности, помогают добавить нотки великолепия и сделать это оригинально.

    Существуют модели дверей-купе, в которых стекла покрыты фотопечатью (изображение берут в каталогах либо представляют свой эскиз). Выбор зависит от ваших пожеланий и от личных финансовых возможностей. Во многих случаях короб продлевают до угла стены, хотя его можно делать и строго на длину двери, это одинаково изящное решение. Еще практикуется расположение коробов по периметру потолка, когда им прикрывают карниз для штор. А вот игнорировать этот элемент не имеет смысла, так вы сделаете только хуже для дизайна.

    Раздвигающуюся «гармошку» можно считать самым доступным типом купе; не следует путать современные образцы их с низкокачественными поделками, широко устанавливавшимися несколько лет назад. В квартире типа студия дверь купе разделяет часто кухонную зону и гостиную, одновременно подчеркивая их неуловимую слитность. Раздвижные радиусные конструкции отлично сочетаются с подвесным округлым потолком. Но ставить их можно лишь при официальном разрешении надзорных органов.

    Инструкцию по установке раздвижных дверей смотрите в следующем видео.

    Сборка фасадов и дверей купе

    Двери-купе делятся на:

    • безрамные — полотно изготавливается без металлического каркаса, ролики фиксируются непосредственно на полотне;
    • рамные — полотно заключается в металлический каркас, подвижной механизм состоит из роликов и подвесов.

     По технологии двери-купе крепления различают:
    • с верхней системой скольжения — роликовый механизм находится сверху относительно полотна;
    • с нижней системой скольжения — роликовый механизм двигается в треке, располагающемся снизу от полотна, что позволяет утяжелять конструкцию створки зеркалами и другими элементами.

    Современные двери-купе могут состоять как из прямых плоских полотен, так и из закруглённых, предназначенных для установки на радиусные шкафы-купе (створки имеют изогнутые линии).Ещё одной специфической конструкцией являются складные двери-купе. Такая система устанавливается с использованием верхнего крепления. Полотно двери в данном случае двигается не в одной плоскости, а складывается, что позволяет видеть все внутреннее содержимое шкафа.

    Широкое разнообразие материалов в нашей компании, используемых для изготовления дверей-купе, позволяет декорировать их в разных стилях. При помощи вертикальных, горизонтальных делителей полотно двери-купе может быть разбито на зоны, в которые устанавливают стёкла различной степени прозрачности. На эти стёкла возможно нанесение цветной или чёрно-белой фотопечати.

    Примеры дверей купе с фотопечатью:

    Кроме того, популярным решением является использование пескоструйного рисунка. Этот декоративный прием может быть выполнен в виде матового рисунка на фоне зеркального полотна или в виде зеркального рисунка на матовой поверхности.

    Примеры дверей-купе с пескоструйным рисункам:

    Наша компания осуществляет как продажу алюминиевого профиля, так и услугу по сборки дверей-купе по вашим индивидуальным размерам. По желанию клиента можно осуществить распил алюминиевого профиля и сверления отверстий в профилях. Мы используем для вас только качественный профиль зарубежного и отечественного производства.
    У нас вы найдете различные виды алюминиевых профилей и направляющих для шкафов-купе по доступной цене.

        

    Преимущества алюминиевого профиля :

    1. Благодаря малому весу алюминиевый профиль позволяет создавать большую высоту двери и фасада шкафа и не вызывает при этом деформации полотна, а также дает возможность обходиться без усиленных механизмов открывания двери.

    2. Мягкость хода полотна и привлекательный внешний вид конструкции достигается путём применения роликов облегчённого типа на основе подшипников.

    3. Алюминиевый профиль для шкафов-купе позволяет использовать различные дизайнерские решения, за счет использования широкой цветовой гаммы, разнообразия форм и различных типов покрытия.

    Если вы создаете шкаф-купе с повышенной динамической нагрузкой на выдвижные элементы, необходимо применить алюминиевый профиль толщиной не менее 1,2 мм. Это обеспечит максимальную надежность и длительность эксплуатации вашей мебели.

    В том случае, если конструкция шкафа-купе не совпадает по ширине или высоте со стандартом, профиль определяет несущие способности фасада.

    Как наполнение такого каркаса дверей можно использовать плиты МДФ и ДСП, стекло и зеркала, пластик, дерево и т. д. Алюминиевый профиль для шкафа-купе как правило покрывается защитной анодной пленкой. Такой анодированный профиль не подвержен коррозии, износостоек и долговечен.

    Алюминиевые профили для шкафов-купе отличаются конструкцией и назначением. Мы предлагаем полный ассортимент профилей для шкафов-купе.


    Заказ дверей купе!!! Для того, чтобы менеджер-консультант смог вам рассчитать правильный размер дверей купе, ВАМ необходимо замерить несколько параметров вашего проема. 

    Как самостоятельно замерить проем перед заказом дверей-купе у нас?

    Не бывает стандартных проемов. Чтобы определить нужную ширину и высоту, необходимо выполнить замеры проема, в которые планируются установить двери-купе.

    Пример правильного замера высоты проема:
    Пример правильного замера ширины проема:
    Здесь нужно пояснить, что различия ширины проема вверху и внизу свидетельствуют о наклоне хотя бы одной из стен. При регулировке каждая дверь-купе будет подгоняться по своей стене, чтобы не было зазора. Поэтому в месте максимальной ширины профиль передней двери будет точно перекрывать задний профиль,а там где проем меньше, задний просто углубляется за переднюю дверь,что совершенно незаметно. Высоту надо брать минимальную, а при наличии большого перепада выравнивать наклонившуюся плоскость.
    Правильные замеры дадут возможность беспроблемной установки в проем дверей-купе!!!

    После снятия размеров проёма вам потребуется заполнить бланк-заказа.

    Пример заполнения бланка:


    Скачать бланк можно тут

    Двери купе Тюмень на заказ недорого

    ДВЕРИ КУПЕ ДЛЯ ШКАФА

    • Как установить двери для шкафа-купе в Тюмени своими руками?
     Где заказать сборку гардероба или шкафа?
    Специалисты компании «Центр мебель» помогут выбрать и купить двери для шкафа купе в Тюмени отличного качества. Если вы хотите самостоятельно собрать гардероб и поставить двери для шкафа-купе своими руками, мы предоставим вам подробную информацию по ценам.

    Выбираем двери для шкафа купе в Тюмени

    • Легко найти то, что нужно: выберете двери-купе на фото и узнайте цены.
    На сайте компании «Центр мебель» представлен каталог изделий с фотографиями. Вы можете выбрать двери купе на фото и воспользоваться услугой онлайн расчета. Сервис и открыт для всех пользователей. Предоставляется бесплатно.
    Производим двери для шкафа купе в Тюмени с фотопечатью. Ограничений для фантазии никаких – рисунок на любую тему можно найти в каталоге. По желанию может быть разработан уникальный дизайн. Сроки изготовления – до 14 рабочих дней. По необходимости заказ может быть выполнен в срочном порядке. 
    Лучшие двери-купе на фото с фотопечатью смотрите в разделе «галерея».
    Вы можете купить зеркальные двери для шкафа купе. В Тюмени работают ведущие мастера, изготавливающие двери-купе из зеркала по особой технологии. Качество такого изделия исключительное. Отличное оборудование + профессионализм ведущих специалистов в области гарантируют результаты, превосходящие ожидания. Проблемы и изъяны в работе – это не про нас. Клиенты компании «Центр мебель» получают двери для шкафа купе превосходного качества. Смотрите зеркальные двери-купе на фото в разделе «галерея».

    Как сделать расчет стоимости

    дверей для шкафа-купе?

    На нашем сайте вы можете получить расчет стоимости дверей для шкафа купе и выбрать наполнение. Для этого:
    — Заполните форму обратной связи,
    — Дождитесь звонка нашего специалиста,
    — Расскажите, какие двери для шкафа купе в Тюмени вы хотите купить (материал, фотопечать, наличие зеркал),
    — Сообщите консультанту примерные размеры.
    — Наш специалист сделает расчет стоимости дверей для шкафа-купе и озвучит цену.

    Как установить 

    двери для шкафа купе своими руками?

    Мастера окажут вам помощь в выборе и дадут инструкции по установке. Клиентам, заказавшим двери для шкафа купе в Тюмени в компании «Центр мебель», бесплатно предлагаются консультации по монтажу. Специалисты расскажут, как установить двери для шкафа купе своими руками и дадут полезные советы.

    Зеркальная карманная дверь — Обновление для ванной комнаты Джека и Джилл

    Я так рад сообщить вам, что на этой неделе я выполнил 2 (да – ДВА) проекта! Одна из них — это зеркальная карманная дверь, которая ведет из спальни Мэдисон в ванную комнату Джека и Джилл. Обожаю карманные двери. Они не занимают место на полу и никогда не бьют ничего не подозревающего человека, стоящего с противоположной стороны от двери.

    Зеркальная карманная дверь — это двойной удар, потому что вы получаете дверь И зеркало в одном лице!

    Карманная дверная рама

    Я установил в каркас двери (около года назад) когда был обрамляя ванную комнату Джека и Джил .(Но я не осуждаю себя.) Я бы сделал каждую дверь карманом, если бы мог. Это было невозможно из-за труб и нехватки места на стенах.

    Карманные дверные направляющие должны быть вдвое длиннее двери. Половина направляющей должна быть ограждена стеной, чтобы дверь могла соскользнуть в сторону. Таким образом, использование карманных дверей требует достаточно места ВНУТРИ стены. Вы не можете просто использовать их волей-неволей, где хотите. (Но я хочу.)

    Эта дверь находится у входа из спальни Мэдисон. Он входит прямо рядом с двойной раковиной .Я не хотел, чтобы ее дверь открылась в комнату и ударила кого-то, кто чистил зубы или красил тушь.

    Зеркальная дверь

    С этими направляющими можно использовать любую традиционную дверь. Вы должны оформить дверной проем по высоте и ширине двери, которую вы используете. Я мог бы использовать одну из дверей, которые я вынул из старых туалетов или ванной. НО я хотел зеркало в полный рост в ванной, а на стене не было места для него. Итак, я стал искать зеркальную дверь, которую можно было бы использовать.

    Вы когда-нибудь замечали, как сложно найти именно то, что вам нужно, когда вы ищете что-то конкретное? Наконец я нашел на сайте одного Лоу. (Подробности в конце поста)

    Зеркальное панно квадратное, а остальные двери в этом доме имеют арочные детали. Я потратил много времени на размышления о том, не будет ли меня раздражать то, что детали двери были другими. Я лежу в постели и думаю об этих вещах, но стараюсь не думать о вещах, чтобы наконец заснуть в 2 часа ночи.

    Я решил, что почти уверен, что он меня не подведет и что он мне, вероятно, действительно понравится, когда он будет обрезан и вычищен.

    Иногда вы доходите до того, что не можете сказать, как вам понравится готовый продукт. Но вы должны угадать и двигаться вперед, так или иначе.

    Отделка, доски и краска

    Я двинулся вперед и подрезал дверь.

    И обшил мои стены и все покрасил! Затем наступил захватывающий момент снятия пластика!

    Это было на удивление сложно! Но он определенно хорошо защитил зеркало, пока я распылял его .

    Ручка для утопленной двери

    Наконец, мне пришлось вырезать углубления с обеих сторон двери для тяги. Я просверлил отверстия в углах области, которую мне нужно удалить, думая, что воспользуюсь фрезером для ладони и вычистлю остальное. Просверливание маленьких отверстий привело к образованию более мелкой пыли, чем я ожидал, и это просветило меня, что я имел дело с МДФ.

    Итак, я выбрал стамеску вместо маршрутизатора.


    Долбление оставляет вам «фишки», которые вы можете подмести (в отличие от снежной бури из МДФ, которую создал бы маршрутизатор).

    Плюс, использование долота доставляло удовольствие. Может быть, терапевтическое. Мне нужно чаще пользоваться ручными инструментами. Притормози и понюхай розы…

    Затем я установил петли и теперь мы можем открывать дверь, не касаясь зеркала. Бум, готово!

    Забавно, что эта маленькая деталь — то, что Мэдисон больше всего ценит во всех проектах, которые я завершал в последнее время. Я не думаю, что она вообще впечатлена шкафом для туалетной бумаги «в стене» .Подростки. Я прав? LOL

    Теперь, когда это сделано, мне это нравится. Это зеркало в полный рост, которое не занимает места на стене. Он отражает свет и делает ванную комнату более просторной. А дверь вдвигается в стену, поэтому она БОЛЬШЕ. Все хорошо во всех смыслах.

    Итак, это один из моих законченных проектов. Вы можете увидеть еще один на этой картинке. Белье готово! Так что скоро увидимся с другими обновлениями ванных комнат. Yahoo!

    (Сейчас я , чувствую себя менее неряшливо, .Спасибо за вашу поддержку и предложения откусить от больших слонов маленькие кусочки — по одному.)

    Дверь — чего не видно из описания сайта

    Подробная информация об этой зеркальной двери для тех, кто хочет ее приобрести. Описание на веб-сайте Лоу не многое вам говорит. Мне это нравится достаточно хорошо, чтобы сохранить его. Кроме того, я думаю, что это была единственная зеркальная дверь, которую я смог найти без специального заказа за 500 долларов. Эта дверь из композитных плит с полым зеркалом и зеркалом стоила 188 долларов.

    Бордюр из сосны, покрытый МДФ толщиной примерно 1/4 дюйма с каждой стороны. (Что я знаю, потому что мне пришлось вырезать зубило, чтобы открыть дверь.) Зеркало скошено и выглядит прекрасно с расстояния рук. Но когда вы подходите ближе, вы обнаруживаете, что зеркало просто приклеено к передней части двери. Бумажные полотенца зацепятся за угол и порвутся при чистке зеркала. Если бы я знал это заранее, я бы все равно купил его. Но фотографии немного обманчивы. Утопленное зеркало создает впечатление обрамления зеркала.Как и края бордюра, деталь закрывают края зеркал. Но

    Принесите домой функциональный стиль с наружным зеркалом

    Есть много причин выбрать накладное зеркало . Во-первых, это удобно, если у вас мало места на стене. Ваша одежда может закрывать стены шкафа, но задняя часть двери — идеальное место для создания атмосферы гардеробной. Не говоря уже о том, что многие наружные зеркала заднего вида очень легко установить, создавая беспроблемный способ добавить отражающую поверхность в комнату по вашему выбору.

    Ниже мы выделяем ряд вариантов, от прямоугольных и овальных зеркал до накладных зеркал и комбинированных шкафов. Подробнее…

    Начнем с прямоугольных зеркал, которые придадут интерьеру современный стиль. На самом деле, существует множество тщательно продуманных вариантов, которые не являются громоздкими. И да, если зеркало спроектировано хорошо, вы сможете легко закрыть дверь, даже с этими металлическими скобами, накинутыми на нее! Зеркало GARNES от IKEA крепится двумя винтами в верхней части двери.Кроме того, он протестирован и одобрен для использования в ванных комнатах:

    Накладное зеркало из IKEA

    Вот уменьшенная версия зеркала выше, на этот раз со встроенной полкой с зубчатыми крючками. Компактно и удобно!

    Подвесное зеркало с полкой от ИКЕА

    Насколько гладко это наружное зеркало от Urban Outfitters ?! Его почти нетронутая конструкция отличается встроенной полкой и восхитительно современной формой:

    Зеркало над дверью от Urban Outfitters

    Зеркало над дверью Room Essentials от Target с яркой белой деревянной рамой — легкое и просторное, идеальное дополнение к прихожей, ванной или спальне:

    Накладное зеркало белого цвета от Target

    Ниже мы видим то же зеркало в черной рамке, которое создает контрастный вид, который может варьироваться от яркого до гламурного:

    Накладное зеркало черного цвета от Target

    Мягкий серый цвет — это цвет стальной рамы этого зеркала над дверью от Crate & Barrel.Если ширина вашей двери меньше 1,5 дюймов, это удобное зеркало не требует никакого оборудования! Простота установки, она также включает в себя дополнительные D-образные кольца на случай, если вы предпочтете прикрепить ее к двери или стене, а не повесить, как показано ниже:

    Наружное зеркало от Crate & Barrel

    Идеально подходящее для комнат общежития и дверей гардеробных, это наддверное зеркало в полный рост от PB Teen даже включает крючки для шарфов и украшений! Изюминкой продукта является железный каркас с белой отделкой, а также регулируемая высота благодаря кронштейнам, которые обеспечивают множество вариантов подвешивания.Закругленные края завершают образ:

    Накладное зеркало от PB Teen

    Накладные круглые зеркала

    От прямых углов к круглым формам, мы теперь размышляем о силе овальных зеркал, у которых есть собственный особый стиль. Это овальное зеркало над дверным зеркалом от Pottery Barn не требует сверления для установки. Все, что вам нужно, — это входящие в комплект монтажные приспособления и кронштейн с матовым никелевым покрытием.

    Овальное зеркало от Pottery Barn

    Это дверное зеркало со скошенной кромкой над дверью от Grandin Road создаст ощущение гардеробной в любом пространстве по вашему выбору.Скошенные края и кронштейн с четкими линиями — отличительные черты дизайна:

    Овальное наружное зеркало

    Беспокоитесь о разбитом стекле? Небьющееся зеркало над дверью Hammacher Schlemmer изготовлено из легкого полиуретана, а не из зеркального стекла. Кроме того, стальной подвесной кронштейн имеет три варианта высоты, поэтому вы можете разместить зеркало в нужном месте.

    Накладное зеркало от Hammacher Schlemmer

    Нам очень понравилась форма этого 38-дюймового надверного зеркала от JUMBL, которое можно купить на Amazon.Уникальная форма и стальная рама, покрытая белой эмалью, имеют большое значение, и, опять же, нет необходимости в шурупах, крюках или фурнитуре:

    Накладное зеркало с закругленными краями

    Специальные зеркала

    В конце сегодняшнего поста мы расскажем о группе подвесных зеркал, которые выполняют двойную функцию благодаря продуманному дизайну. Сначала: ювелирный шкаф Over the Door с зеркалом от Hives & Honey, который на первый взгляд представляет собой зеркало в полный рост…

    Над дверью шкаф для украшений

    Но откройте переднюю панель, и вы получите идеальное место для хранения колец, серег, ожерелий, браслетов и многого другого.Это как потайной отсек, который висит у тебя на двери!

    Удобный зеркальный шкаф для украшений от Hives & Honey

    Этот следующий предмет выполняет тройную задачу! Это зеркальный шкаф для макияжа и украшений Mirrotek от Amazon. Это зеркало можно использовать как шкатулку для драгоценностей … и место для хранения макияжа! Если вы разделяете ванную комнату и вам нужно дополнительное пространство, или если вы просто хотите просмотреть свои украшения, аксессуары и косметические товары в одном месте, это может быть вашим решением. И да, зеркало даже поставляется с пластиковыми стаканчиками, которые вы видите ниже.Тебе должно быть место, чтобы спрятать эти кисти для макияжа, верно ?!

    Зеркало над дверью и шкаф для украшений от Mirrotek

    . Если вы хотите, чтобы зеркало располагалось рядом с полкой для макияжа, обратите внимание на этот туалетный столик от Pottery Barn. Подвешивание над дверью дает вам личный кабинет красоты в удобном месте по вашему выбору. Полка для хранения имеет ящик для хранения, а также два выступа:

    Подставка под туалетный столик от Pottery Barn

    Если вы хотите стать универсальной косметической станцией, обратите внимание на эту подставку для зеркала над дверью от PB Teen.Контейнеры для косметики и аксессуаров очень удобны, а крючки идеально подходят для ожерелий, браслетов и многого другого. Идеально подходит для комнат в общежитии, общих комнат или любой комнаты, где важно максимизировать пространство:

    Комбинированная подставка над дверным зеркалом от PB Teen

    Когда зеркало смешивается с доской для сухого стирания, вы получаете 3-Way Over the Door Mirror от PB Teen. И это не просто зеркало! Благодаря тройной конструкции вы будете отлично выглядеть со всех сторон.

    Накладное зеркало с 3 направлениями от PB Teen

    Закройте зеркало, и у вас есть встроенная доска для сухого стирания, на которой вы можете писать важные напоминания, предстоящие встречи и мотивационные советы.Складывающиеся панели образуют две колонки для удобного создания заметок!

    Накладное зеркало и доска для сухого стирания

    Когда дело доходит до накладных зеркал, возможности дизайна безграничны. Даже если вам нужно, чтобы зеркало служило местом для хранения аксессуаров, есть возможность подобрать подходящий вариант. Приятных покупок!

    Держатель ювелирных изделий DIY с секретным отделением

    Этот пост спонсируется Home Depot. Сегодня я делюсь забавным проектом, над которым работала вместе с Home Depot, — настраиваю подставку для украшений! Я создал секретный отсек, который скрывается под нажимным зеркалом, и я одержим тем, как это получилось.

    (партнерские ссылки, используемые в этом сообщении)

    The Home Depot предлагает мастерские во всех своих местах для мастеров всех возрастов и уровней опыта.

    • Предлагаются три типа семинаров: «Сделай сам» (DIY), «Сделай сам» (DIH) и для детей.
    • С помощью демонстраций и пошаговых инструкций заказчики могут узнать, как создавать проекты декора, как сделать простой ремонт дома и как работать с инструментами.
    • Посетите http: // семинары.homedepot.com, чтобы узнать больше.

    Чтобы зарегистрироваться на ближайший к вам семинар в ближайший четверг, ЗДЕСЬ.

    Мне потребовалось немного времени, чтобы придумать правильное место для него, так как он выступает на несколько дюймов от стены. Я думаю, это было бы очень мило в ванной, но я поставил ее рядом со своим шкафом. Мне нравится, когда украшения так доступны вместе с моей одеждой, и удобство зеркала тоже так приятно!

    Тафтинговый пуфик

    Вот анимированный GIF, который я сделал, чтобы показать, как это работает:

    Необходимые инструменты:

    Торцовочная пила (если вы не распилите все в Home Depot)

    Аккумуляторная дрель

    Пистолет для ногтей (опция)

    Степлер для тяжелых условий эксплуатации

    Список покупок:

    Гвоздь 1 1/2 ″, размер 18 (при использовании гвоздезабивателя со штифтом)

    гвоздя 3/4 ″, калибр 18

    Шурупы для дерева 2-3 дюйма (для крепления к стойкам в стене) ИЛИ крючок для вешалки для картин

    2 пары — плоская угловая скоба 3 ″

    2 пары — плоская скоба 2 ″

    1- Защелка с одним касанием

    1 пара — петля со скрытой пружиной для поверхностного монтажа на 90 градусов

    1- 1’x2 ′ Алюминиевый лист с сатинированной никелевой мозаикой

    1 пара, длина 2 дюйма, латунная средняя плоская петля

    3- Ручки для стеклянных шкафов

    2–9 ″ Белая стойка с крючками для ключей

    1- Комплект магнитной защелки

    1 Зеркало (размером с лист бумаги)

    Доска 1 × 4 @ 6 футов, разрез — 2 @ 22 ″ длинной стороны с надрезом под углом 45 градусов, 2 доски длиной 15 ″ с косым надрезом под углом 45 градусов

    Колониальный багет шириной 1 дюйм, 2 разреза по короткой стороне 9 1/2 дюйма с разрезами под углом 45 градусов, 2 разреза по короткой стороне по 16 дюймов с разрезами под углом 45 градусов

    Ленточный формованный элемент — толщина 1/4 дюйма с закругленными краями, 2 разреза по длине 20 1/4 дюйма с косыми разрезами под углом 45 градусов, 2 по длине 13 1/4 дюйма по длине с разрезами под углом 45 градусов, 2 разреза по ширине зеркало для короткой стороны и под углом 45 градусов, зеркало 2 @ для короткой стороны и под углом 45 градусов

    1/4 листа фанеры 1/2 ″, разрез — 20 3/8 ″ x 13 3/8 ″

    Доска 1 × 3 @ 6 футов, разрез — 2 @ 22 ″, 2 @ 13 1/2 ″

    1/4 листа фанеры 1/4 ″, разрез — 22 ″ x 15 ″

    Жидкие гвозди

    Клей для дерева

    Шпаклевка для дерева

    Наждачная бумага с зернистостью 220

    Краска белая полуглянцевая

    Аэрозольная краска Satin Bronze Metallic

    Лента малярная

    Белый герметик

    Шаг 1. Построить раму

    Нанесите столярный клей на скошенные концы деталей 1 × 4 и прикрепите углы с помощью плоских угловых скоб и плоских прямых скоб.Переверните раму и скрепите угловой шов усиленным степлером. Поместите скобы примерно на 3/4 дюйма от внутреннего угла, чтобы накладка закрывала его. (PS Я закончил тем, что снял плоские скобы, как только он полностью высох — чтобы он мог плотнее прилегать к раме коробки.)

    Шаг 2: прикрепите алюминиевый лист

    Обрежьте алюминиевый лист по размеру и опрыскайте боковые стороны золотой / бронзовой аэрозольной краской. Прикрепите лицевую сторону рамки с помощью степлера.Прибейте колониальную лепнину поверх алюминиевого листа с помощью гвоздей 3/4 дюйма.

    Шаг 3: Постройте секретный отсек

    Нанесите клей для дерева на концы деталей размером 1 × 3 и расположите их так, чтобы получился каркас коробки. Поместите дверь секретного отсека (фанера 1/2 дюйма) внутрь коробки и убедитесь, что со всех сторон есть крошечный (1/16 дюйма) зазор, прежде чем скрепить раму гвоздями. Прибейте концы гвоздями 1 1/2 дюйма. Поместите обрезки фанеры толщиной 1/4 дюйма ни под фанеру 1/2 дюйма, ни под фанеру так, чтобы они оказались в том положении, в котором они будут когда-то прикреплены к петлям.Отметьте, где должна располагаться защелка в закрытом состоянии, а также петли с углом 90 градусов. Прикрепите защелку с помощью винтов, расположенных примерно на полпути к краю рамы. Прикрепите петли сначала по бокам, а затем к дверце потайного отсека.

    Прибейте заднюю часть секретного отсека (фанера 1/4 ″) к раме коробки. Прикрепите переднюю лицевую раму с прикрепленным алюминиевым листом (не изображенным) к раме коробки с помощью плоских петель.

    Шаг 4: Прикрепите зеркало и отделку

    Отцентрируйте зеркало на дверце секретного отсека и прикрепите его жидкими гвоздями.Прикрепите накладку жидкими гвоздями вокруг зеркала, затем по внешнему краю дверцы потайного отсека. Удерживайте малярным скотчем. Заполните швы белым герметиком.

    Шаг 5: краска белая

    Заполнить отверстия и трещины шпатлевкой для дерева и отшлифовать все до гладкости. Заклейте алюминиевый лист и зеркало и покрасьте все двумя слоями белой краски (внутри и снаружи).

    Шаг 6: прикрепите стойки держателя ключей и магнитную дверную защелку

    Измерьте и отметьте желаемое размещение полок держателя ключей (я прикрепил одну примерно в 2 дюймах от верха, а вторую — примерно в 6 дюймах от нее).

    Просверлите отверстие для магнитной защелки с помощью сверла 1/2 ″ в верхнем углу рамы потайного отделения. Привинтите держатель магнита на место и другой конец защелки в верхнем углу задней стороны дверцы лицевой рамы.

    Прикрепите его к стене с помощью шурупов или крючка для вешалки для картин.

    Вы готовы построить свой собственный? Вы можете построить рамку для лица в мастерской, а затем сделать секретный ящик дома! Home Depot даже распилит для вас все дрова! 🙂

    Посещали ли вы недавно семинар в магазине The Home Depot? Если это так, The Home Depot будет рада услышать ваши мысли! Не стесняйтесь заполнить анкету здесь , чтобы поделиться своим опытом.

    Обязательно ознакомьтесь с версиями этого проекта всех остальных!

    Внутренний разговор
    DIY Huntress
    Бирюзовый дом
    Вдохновение для мам
    Оттенки синего интерьера
    Remodelando La Casa
    Опилки 2 стежка
    Live Laugh Rowe
    Junktion
    Cherished Bliss

    * Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной, чтобы участвовать в этой Виртуальной вечеринке («Программа»).В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и переживания — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.

    ЛИЛЛОНГЕН Высокий шкаф с зеркальной дверцей, белый, 11 3 / 4×8 1 / 4×70 1/2 «

    Это именно то, что я искал5

    4045 У меня была небольшая стенка, где мне нужно было дополнительное место для хранения, и она поместилась прекрасно.Довольно стильно, добавлю 5

    Подходит для шпилек Изготовление дома Купил, чтобы сделать встроенную в мою ванную комнату. Вырезав гипсокартон и поместив рядом одну стойку, я смог вкрутить боковину и установить ее. Это было первое изменение в обновлении моей ванны. Я получил много места и зеркало в полный рост, но оно простирается только на 5 дюймов в комнату. Мне удалось купить несколько полок в свободном пространстве за 2 доллара, которые я вырезал, чтобы сделать 4 дополнительных полки.5

    Не то, что я хотелОн по-прежнему не установлен должным образом. Мы не могли понять, как он устанавливается. Кроме того, он не снижает количество света, о котором я думал, особенно если он установлен горизонтально поверх зеркала.3

    Отличный продукт Ненонононо Из-за ограниченного пространства нам понадобился шкаф, который бы поместился и был не только функциональным, но и Эстетично. С радостью могу сказать, что он отвечает всем нашим требованиям. Единственное, нам бы хотелось, чтобы у него была еще одна полка.5

    Она меньше, чем другие подобные, поэтому идеально подходит для бесполезных мест и делает их полезными и красивыми.Обожаю этот шкаф. Он идеален.5

    Tammi85Merchandise был идеальным решением для моей ванной и бюджета5

    Идеально подходил для организации небольших предметовJosie76Мы используем этот стильный шкаф в нашем существующем шкафу для белья, чтобы организовать наши туалетные принадлежности. Полки для белья в сочетании с тканью Lillangen образуют красивое открытое пространство в нашей ванной комнате.5

    Очень гладкийSGTZ Мне нравится этот шкаф в моей ванной.5

    ryzhakovaЯ сделала себе подарок на Новый год и очень довольна5

    Очень хорошоEdwardG Мне нравится .У меня он работает хорошо.5

    Отличный, но тяжелый спереди Tag22 Просторный, красивый корпус. Зеркальная дверца тяжелая. Убедитесь, что вы прикрепили его к стене и не ставите самостоятельно — он упадет вперед.4

    Привлекательный и практичныйLyn1404Это действительно хорошо работает. Это привлекательно и хорошо для хранения вещей.4

    Идеально подходит для ограниченного пространства Это идеально вписывается в доступное пространство, плюс дает зеркало в полный рост.5

    Отлично подходит для узкого пространства! Shabang Купил это месяц назад, легко собрать и повесить (мы полностью прикрепили к стене, ножки не нужны). Это идеальный шкаф для дополнительной туалетной бумаги (глубина вмещает 1 рулон, ширина — 2 роли), шампуня, лосьонов, фена и т. Д. Мы много оглядывались, и это было абсолютно то, что нам нужно для места, и цена была такой. тоже отлично. Однако было бы здорово, если бы дверь была доступна в разных вариантах отделки, даже просто матовая, чтобы она все же отражала свет.Кроме этого, претензий нет.5

    Идеальное решение для моей ванной Анонимный рецензент В моей новой ванной комнате есть ящики под раковиной, что дает много места для хранения, но многие предметы остались вне досягаемости. Этот узкий шкафчик так красиво заправлен в неиспользуемый угол и решил проблему. Теперь мой счетчик в ванной чистый, но все мои часто используемые предметы не только в пределах досягаемости, но и красиво спрятаны за зеркальной дверью в полный рост.5

    ИДЕАЛЬНО !!!!!! AYPESo восток строить и так красиво! Очень нравится, что зеркало не дешевое, а размер идеальный! Сюда помещаются полноразмерные бутылки шампуня и большие ванны с увлажняющим кремом.Я заменил для этого свою стойку, и я очень счастлив, что сделал это. Я не купил для этого ножки, потому что мне нравится чистить пол без каких-либо препятствий.5

    Ножки не подходят Я купил ножки из 4 шт., Упаковка 003.220.53. Основание ножек слишком велико для этого конкретного шкафа, основание которого составляет всего 11,75×8,25 дюйма. Возможно, они подходят для более крупного высокого шкафа из лиллангена, который имеет основание 11,75×15 дюймов, но они не подходят для этого. Я не уверен, что делать, может быть, я верну 4 упаковки и куплю 2 упаковки из 2.Однако зеркальная дверца очень тяжелая по сравнению с остальной частью устройства, поэтому я опасаюсь, что она может упасть.1

    Perfect SizeEricaylara Я купил этот шкаф для своей маленькой квартиры и подошел как нельзя лучше. Я бы дал этому товару пять звезд, но был немного разочарован тем, что у него нет дополнительных полок, которые можно было бы купить отдельно.3

    Хорошо сложенный шкафponygirlky1Очень хороший шкаф. Инструкции по сборке просты и не требуются специальные инструменты. Зеркальные двери отличные! А полки можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями.5

    9 способов повесить зеркало на дверь

    Большинство из нас любят зеркала. Даже тем, кому не нравится, как они выглядят. Они все еще не могут не тянуться к зеркалу. И в дополнение к правильной экипировке и включению перископов, зеркала действительно могут открыть комнату. Они отражают окружающие поверхности, делая комнату больше.

    Практикующие фэн-шуй тоже в зеркала. Танцоры и любители тренажерного зала тоже. Но когда вы хотите установить зеркало за дверью, это отличается от крепления его на стене.Есть несколько дополнительных соображений. Итак, давайте рассмотрим несколько советов, предложений и тактик повешения зеркала.

    Как повесить зеркало на дверь

    Совет №1: купите правильное зеркало

    Вы не можете просто вытащить зеркало из ванной или гардеробной и приклеить его к двери. Вы можете даже подумать, что это хорошая идея — совершить набег на место аукциона, продажу шкафчика для хранения вещей или место сноса, чтобы спасти бывшие в употреблении зеркала. Последнее кажется особенно прибыльным. Я имею в виду, они уже срывают стены.Так что, вероятно, вы сможете получить его бесплатно, если он не разбился во время разрушения.

    Но зеркала заднего вида имеют определенные настройки и особенности. Они намеренно легкие, чтобы не придавать двери дополнительной массы или давления. Поскольку они сделаны из более легких материалов, они часто дешевле обычных зеркал. Вы можете получить его менее чем за 10 долларов, так что покупайте правильную версию.

    Совет № 2: проверьте тип двери

    Есть много разных типов. Стеклянные двери (более известные как французские двери или французские окна), двери из массивной древесины, полые двери, двери из МДФ, металлические двери и даже пластиковые двери.А класс двери повлияет на ваши варианты установки. Например, вы не можете прикрутить или забить стеклянную дверь. Даже металлическая дверь может быть непроницаемой без дрели.

    Для пустотелых дверей вам необходимо разместить застежку на более толстых и твердых участках поверхности. Думайте об этом как о поиске шпилек в гипсокартоне … хотя поиск шпилек может быть не так полезен для полых дверей. Накладные зеркала заднего вида идеально подходят для полых дверей, потому что вам не нужно прибивать саму дверь гвоздями или винтами.Вместо этого можно прибить раму зеркала.

    Совет № 3: Используйте специальные подвесы для зеркал над дверью.

    Они немного похожи на вешалки для венков с их U-образными кончиками. Но в отличие от крючков для венков, которые загибаются с обеих сторон, у зеркальных крючков один плоский конец и один крючковатый. Крючки обычно располагаются под прямым углом, чтобы они могли прилегать вплотную к двери. Это ключевой момент, каламбур. Если подвеска для зеркала слишком толстая или изогнутая, она может заблокировать зазор над дверью, не давая ей закрываться.

    Эти вешалки для зеркал можно купить по несколько долларов за штуку. Вам может понадобиться два или три, в зависимости от массы вашего зеркала. Расположите крючки за зеркалом, используя маркер, чтобы проверить их положение. Кнопками проделайте небольшие отверстия в раме зеркала, затем проденьте в них подходящие гвозди или шурупы. Теперь вы можете открыть дверь и повесить зеркало.

    Совет № 4: используйте пластиковые зажимы

    Зеркальные зажимы аналогичны зажимам для кабелей.Но вместо крошечного гвоздя, помещенного в U-образный пластиковый корпус, у зажимов зеркала есть винты, размещенные внутри пластикового блока. Блок позволяет зажимам выдерживать вес вашего зеркала, но это все равно должно быть легкое зеркало. Уточните у сотрудников хозяйственного магазина, сколько унций или фунтов может выдержать каждый зажим. Вам нужно как минимум шесть.

    Поместите два зажима под зеркало, убедившись, что они находятся на более толстых частях двери. В противном случае винты пробьют на другую сторону.Прикрутите их наполовину так, чтобы ваше зеркало было над ними, и прикрутите их до упора. Стекло будет на одном уровне между зажимом и дверцей. Повторите процесс, чтобы поставить два зажима по бокам зеркала и еще два вверху.

    Совет № 5: используйте липкую ленту.

    Лента не удержит зеркало без посторонней помощи, независимо от ее прочности. Что ж … изолента может, но вам понадобится ее много, и такое чрезмерное использование ленты, вероятно, будет некрасивым. Вместо этого используйте ленту в качестве усиления для других крепежных инструментов, таких как гвозди и шурупы.Используя рекомендации, которые мы изучили до сих пор, вы можете наклеить клейкую ленту на заднюю часть зеркала, прежде чем закреплять гвозди, крючки или шурупы.

    Двусторонний скотч подойдет лучше всего, но если у вас его нет, вы можете свернуть односторонний скотч в пяльцы. Вы также можете использовать липкую сторону наклейки на бампер или автомобильную наклейку. Скатайте липкую сторону в кольцо так, чтобы отпечатанный участок оказался внутри. Осторожно прижмите зеркало к дверце, чтобы клей зафиксировался. Это уменьшает пылевые зазоры и воздушные карманы между зеркалом и дверью.

    Совет № 6: Наденьте шнурок

    Многие подвесные зеркала имеют небольшой вес. Производители, резчики по стеклу и рамщики знают, что их легче повесить, поэтому их легче повесить, чем зеркала, которые будут крепиться непосредственно на стене. Кроме того, такие зеркала часто имеют D-образные кольца с обеих сторон. Кольца облегчают установку зеркала, поэтому они могут иметь петлю между кольцами для мгновенной установки.

    Если веревка натянута заранее, пропустите ее через зеркальный крючок или два, может быть, даже три.Это не тот тип ловушки, который мы упоминали в совете №3. Вешалка для венков может работать лучше, потому что у нее есть крючки с обеих сторон — один для надевания на дверь, а другой для удержания зеркала. Если у вашего зеркала нет шнурка, вы можете пропустить кусок пряжи или проволоки для картин через D-образные кольца и использовать их вместо этого.

    Совет № 7: Купите предварительно подготовленное зеркало

    Вы можете избежать всей драмы, купив зеркало, которое можно повесить. К таким зеркалам уже прикреплены дверные крючки.Так что все, что вам нужно сделать, это принести его домой и надеть через открытую дверь. Выберите стиль крючков или скоб, который будет соответствовать декору вашей двери. Для стеклянных дверей может потребоваться что-то тонкое и прозрачное, с более узкой шириной крючка, поскольку дверь тоньше.

    Для деревянных или металлических дверей вы можете выбрать более широкий крючок и выбрать отделку, которая приятно сочетается или стильно контрастирует с вашим зеркалом и дверью. Вы даже можете выбрать зеркало с изысканной или необычной декоративной отделкой. В данной модели есть светодиодные лампы, батарейки с таймером, D-образные кольца, надверные вешалки и позолоченный каркас.Таймер можно установить на 2 часа.

    Совет № 8: Приобретите дырявое стекло

    Во многих странах третьего мира (и даже в более удаленных частях США) может быть трудно найти такие штуки, как винтовые зажимы и крючки для венков. Но почти всегда можно найти светоотражающие стекла. Кроме того, если вы покупаете зеркало напрямую у производителя стекла, вы можете получить оптовую цену, что намного дешевле. Однако у таких зеркал не обязательно есть рамы.

    Если стекло без рамы, попросите продавца просверлить отверстия в стекле для вас.У них есть профессиональные инструменты, которые позволяют им точно, аккуратно и, что самое главное, протыкать зеркало, не разбивая и не треснув стекла. Возьмите некоторые специальные винты для стекла от оборудования — они часто имеют заклепки с закругленными краями. Надежно прикрепите заклепки зеркала к двери.

    Совет № 9: Используйте центральный винт

    Достаточно легко просверлить винты в верхней поверхности двери, даже если это полая дверь. Держите дверь открытой и используйте хорошо сделанную лестницу, чтобы безопасно добраться до верхней части двери.Используйте отвертку, чтобы вставить винт или гвоздь в верхнюю среднюю часть двери. В зависимости от веса зеркала вам может понадобиться более одного винта. Вам может понадобиться целый ряд из них.

    Не вкручивайте их до упора — вам нужно немного места для маневра. Используя прочную пряжу, проволоку для фоторамки или леску, сделайте петлю, которая проходит через D-образные кольца на зеркале и поднимается к верхней части двери, где находятся ваши винты. Проденьте шнурок за винты. Не наматывайте их на винты, так как это создаст больше точек натяжения.Эта «дополнительная тяга» может показаться хорошей вещью.

    Ведь он распределяет нагрузку на зеркало более равномерно. Но эти дополнительные точки натяжения затягивают струну сильнее и могут прорезать ее. После того, как веревка будет закреплена, прибейте их гвоздями или ввинтите до конца, чтобы они прилегали заподлицо с верхней частью двери. Если они хоть немного торчат, то могут помешать закрытию двери. Не выкручивайте винты, иначе вы можете перерезать веревку.

    Зеркало на двери…

    Итак, какие умные, но практичные способы повесить зеркало на дверь?

    • Убедитесь, что зеркало достаточно светлое.
    • Подтвердите, к какой двери вы будете прибивать зеркало.
    • Прикрутите крючок наружного зеркала к задней части.
    • Используйте пластиковые зажимы для зеркала с винтами.
    • Заклейте двустороннюю ленту между дверцей и зеркалом, чтобы предотвратить раскачивание.
    • Привяжите веревку или проволоку между D-образными кольцами в качестве якоря для ваших крючков.
    • Используйте подвесное зеркало с предварительно установленными дверными крючками.

    Есть ли у вас зеркала на дверях? Покажи нам фото в комментариях!

    Подлинная Toyota 76801-AC010-H0 Подборка декоративной накладки двери багажного отсека Двери

    Подлинная Toyota 76801-AC010-H0 Подставка накладки двери багажного отсека, Подлинная Toyota 76801-AC010-H0 Подставка накладки дверцы багажного отсека, Toyota, 76801- AC010-H0,76801-AC010-H0 Узел декоративной накладки на дверь багажного отсека Подлинная Toyota, Купить оригинальную Toyota 76801-AC010-H0 Узел накладки на дверь багажного отсека: двери — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Подлинная Toyota 76801-AC010-H0 Узел декоративной отделки двери багажного отделения.

    Подлинная Toyota 76801-AC010-H0 Подборка отделки двери багажного отсека: автомобильная. Купите оригинальную Toyota 76801-AC010-H0 Подборка декоративной накладки на дверь багажного отсека: двери — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Прямая посадка。 Оригинальная заводская деталь OEM part Гарантия от ненадлежащего изготовления и дефектов материала。 Япония。 Оригинальные детали — это точная деталь от производителя оригинального оборудования (OEM), с которой поставляется ваш автомобиль.Когда вы выбираете оригинальные запчасти OEM, вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта и бренда, не догадываясь, будет ли продукт работать последовательно с вашим автомобилем. Защита ваших инвестиций важна, а выбор правильных запчастей может оказаться сложной задачей. Так что не рискуйте ни минутой, ища и покупая что-то, что может сработать. Придерживайтесь того, что вы знаете, и выбирайте оригинальные запчасти OEM. 。。。

    5

    Листинг бирж цифровых активов

    Январь 2018

    6

    Публичная версия прототипа

    Март 2018

    7

    Составление интеллектуального портфеля

    Апрель 2018

    Апрель 2017

    Разработка идеи

    Создайте торгуемый цифровой токен, который можно использовать как валюту, представление актива, виртуальную акцию, подтверждение членства или что-то еще.Эти токены используют стандартный API монет, поэтому ваш контракт будет автоматически совместим с любым кошельком, другим контрактом или биржей, также использующими этот стандарт.

    Использование блокчейна криптографически безопасно — реестр распределен по всем узлам в системе, что делает взлом практически невозможным. Весь код смарт-контракта Ethereum, используемый для продажи токенов и учетной записи хранилища, был полностью проверен SmartDec, фирмой, специализирующейся на аудите безопасности смарт-контрактов. Никакая единственная власть не имеет контроля, сеть не может быть искажена или ею нельзя манипулировать единственной контролирующей властью.

    Июль 2017

    Запущена альфа-версия

    До 45% бюджета продавца тратится на комиссионных, взимаемых рядом брокеров, включая банки, платежные системы, рекламные агентства. Использование блокчейна криптографически безопасно — реестр распределен по всем узлам системы, что делает взлом практически невозможным. Весь код смарт-контракта Ethereum, используемый для продажи токенов и учетной записи хранилища, был полностью проверен SmartDec, фирмой, специализирующейся на аудите безопасности смарт-контрактов.Никакая единственная власть не имеет контроля, сеть не может быть искажена или ею нельзя манипулировать единственной контролирующей властью.

    Создайте торгуемый цифровой токен, который можно использовать как валюту, представление актива, виртуальную акцию, подтверждение членства или что-то еще. Эти токены используют стандартный API монет, поэтому ваш контракт будет автоматически совместим с любым кошельком, другим контрактом или биржей, также использующими этот стандарт.

    Сентябрь 2017 г.

    Запущена бета-версия

    Создайте торгуемый цифровой токен, который можно использовать в качестве валюты, представления актива, виртуальной акции, доказательства членства или чего-либо еще.Эти токены используют стандартный API монет, поэтому ваш контракт будет автоматически совместим с любым кошельком, другим контрактом или биржей, также использующими этот стандарт.

    Использование блокчейна криптографически безопасно — реестр распределен по всем узлам в системе, что делает взлом практически невозможным. Весь код смарт-контракта Ethereum, используемый для продажи токенов и учетной записи хранилища, был полностью проверен SmartDec, фирмой, специализирующейся на аудите безопасности смарт-контрактов. Никакая единственная власть не имеет контроля, сеть не может быть искажена или ею нельзя манипулировать единственной контролирующей властью.

    Подлинная Toyota 76801-AC010-H0 Подсборка отделки двери багажного отделения

    US 3X-Large = Китай 4X-Large: Длина: 28. Это платье — больше, чем просто прикрытие. Дата первого размещения: 9 октября. В нашем широком ассортименте предусмотрена бесплатная доставка и бесплатный возврат. Изготовлен из настоящего желтого золота 585 пробы со штампом; Все драгоценные металлы соответствуют ювелирному стандарту FTC. Мужские плавки для плавания с цветочным рисунком DEYYA для мужчин, пляжная одежда, летние каникулы, пляжные шорты, быстросохнущие. Lokar FMS60C4BB Черный 16-футовый переключатель для установки на полу для коробки передач C-4.и передний карман для дополнительных аксессуаров, который закрывается клапаном с поразительной, удобной эластичной талией с кулиской. Купите состаренный и текстурированный баскетбольный мяч из стерлингового серебра 925 пробы с подвеской на спинке и другими подвесками в размере 16 дюймов и другие ожерелья, тщательно обработанные и тщательно обработанные. сильная защита от коррозии, мы с гордостью предлагаем вам лучший выбор комиссионных магазинов. Максимальная рабочая скорость (об / мин) 3500, РАЗЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Идеально подходит для хранения ваших мелких вещей. Красивый размерный цветочный шарм *** ЭТО СПИСОК ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ФАЙЛОВ ТОЛЬКО, бирки нет, поэтому используйте приблизительные размеры.Эти ювелирные открытки профессионально напечатаны, а фон — это оригинальная акварель, написанная Кадзуми. Все наши женские спортивные кроссовки изготавливаются на заказ и изготавливаются вручную в соответствии с высочайшими стандартами качества. Эту красивую тканевую коробку с крышкой можно открывать и закрывать на молнии. Какой отличный способ объявить, что это девочка или это мальчик. Это очаровательное деревянное хранилище для игрушек красиво расписано вручную с изображением сестер и цитатой из «Когда-то давным-давно», Его называли Отцом U. с низким уровнем спада и повышение присутствия.веревка и ножницы, чтобы завершить ваши помпоны и пуховые шарики, Обеспечьте полный спектр решений для крепления. Обратите внимание, что эти топы могут незначительно отличаться по рисунку строчки вокруг швов. НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО — Мы являемся семейным бизнесом в Нью-Форест. делая его более привлекательным и улучшая свой гоночный стиль.

    Подлинная Toyota 76801-AC010-H0 Дверь багажного отделения в сборе

    ACDelco 10417400 GM Реле контроля давления ABS оригинального оборудования. Глянцевая черная наклейка на рулевом колесе Loyo с изображением бабочки, накладка, наклейка, совместимая и подходит для Chevrolet Malibu 2008-2012 Haru Creative, Front Original Hyundai 54630-B8004 Spring.Оригинальные аксессуары Kia UR010-AY100WR Стойка для рамки номерного знака. 1 пара текстурированных черных бентолиновых прямоугольных встряхиваемых дверей с зеркалами Приключенческая дверная петля, боковые зеркала заднего вида для всех Jeep Wrangler TJ JK CJ YJ. 5-контактный разъем удлинителя жгута проводов прицепа TIROL с разъемом на конце кабеля длиной 36 дюймов 555

    54, комплект 6-цилиндровых поршневых колец Hastings 2C4996. Salusy Custom fit Нескользящие коврики для центральной консоли Аксессуары для дверных накладок Коврики для чашек подходят для Mitsubishi Eclipse Cross 2018 2019, редкие детали RP17372 Монтажная втулка стойки и шестерни, прямоугольное зеленое кольцо для брелка для ключей Toyota Camry Fob Au-Tomotive Gold INC, Power Stop TDPK4488 Track Day Плюс тормозной комплект.Blue Skull n Cross Bones American Shifter 25678 Синяя металлическая ручка переключения передач. Evergreen FSHB8-30301 Полный комплект прокладок Болт с головкой, Red Guy Cereal Spitting American Shifter 124023 Ручка переключения передач с зеленой полосой и вставкой M16 x 1,5. Dayco 89342 Автоматический натяжитель в сборе. Apoc Industries AP-1000-DR15 Крепление на крышу светодиодной балки, изогнутый, 52 дюйма 02-08 Dodge Ram 1500, 2 шт., RAYBESTOS 982433, специальный вентилируемый задний тормозной ротор. Чехол для мотоцикла Black / X-Large Tour Master Elite, рычаг подвески Nipparts N4230329. Pro Braking PBK2879-TPU-GOL Передняя / задняя плетеная тормозная магистраль.Полированный металл Металлический внешний вид Подлинная Honda 72180-SNA-A11YD Дверная ручка в сборе слева.

    Установка душевых дверей | TruTeam

    Ванные комнаты — особенно важный элемент дизайна в любом доме. Хорошо спроектированная ванная комната предлагает ряд преимуществ, в том числе функциональность, простоту очистки и ухода, а также продуманные со вкусом детали. Планировка вашей ванной комнаты может иметь огромное влияние на ваш распорядок дня, а качество монтажа ванной комнаты может повысить стоимость вашего дома при перепродаже.Фактически, Zillow сообщает, что даже незначительный ремонт ванной комнаты, включающий новые светильники, новую плитку и добавление двойного умывальника, может привести к увеличению стоимости дома на 1,71 доллара на каждый доллар, который вы потратите на проект.

    Зеркала и стеклянные душевые двери, являясь важнейшим элементом ремонта вашей ванной комнаты, могут стать серьезной проблемой для ремонтников. Многие домовладельцы используют местных специалистов для определения размера и установки зеркал и стеклянных душевых дверей. Профессиональная установка зеркал и душевых дверей гарантирует, что ваша ванная комната будет отделана правильно и безопасно.

    Душевые двери

    Если вы устали менять занавески для душа и хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела более законченно и современно, стеклянные двери для душа — отличный выбор. Помимо дополнительной роскоши и защиты от влаги, присущих закрытой стеклянной душевой кабине, эти душевые двери могут повысить стоимость вашего дома и привлечь покупателей во время перепродажи. Умело установленные стеклянные душевые двери могут быть прикреплены к встроенным душевым пространствам, которые с обеих сторон окружены существующими стенами. Профессиональные подрядчики также могут изготовить стеклянные душевые кабины с открытыми стеклянными стенами.

    Типы душевых дверей

    Душевые уголки обычно изготавливаются из толстого закаленного стекла, которое предварительно подвергается термической обработке для дополнительной прочности. Закаленное стекло может разбиться при приложении значительного усилия. В этом случае стекло обычно трескается или рассыпается внутрь, а не разбивается наружу. Благодаря высокой прочности и безопасности, даже в случае повреждения, закаленное стекло идеально подходит для всех типов душевых уголков и стеклянных дверей.

    Выберите из традиционного прозрачного закаленного стекла или полупрозрачного, пятнистого или матового стекла, чтобы настроить внешний вид и уединение вашей ванной комнаты.Вы также можете выбрать душевые двери с рамой и без рамы. Двери с рамами имеют металлический каркас, а безрамные конструкции создают изящный современный «плавающий» вид. Другие варианты душевых дверей включают в себя распашные душевые двери или раздвижные двери, которые могут быть хорошим выбором для небольших ванных комнат.

    Установка душевой двери: чего ожидать

    Правильная герметизация швов компонентов душа обеспечит водонепроницаемое уплотнение и поможет снизить вероятность образования плесени и грибка в долгосрочной перспективе.Другие материалы, такие как металлические направляющие для раздвижных душевых дверей, потребуют дополнительной установки и профессиональной гидроизоляции. Обязательно попросите вашего подрядчика оценить продолжительность проекта, чтобы вы могли соответствующим образом спланировать, особенно если это ваша основная ванная комната.

    Домашние зеркала

    Правильная установка зеркала в вашем доме имеет решающее значение для внешнего вида и безопасности вашего жилого помещения. Несмотря на то, что зеркала функциональны и достойны дизайна, они позволяют индивидуально улучшить ваши гостиные, ванные комнаты, коридоры и многое другое.Большие настенные зеркала создают вид комнаты большего размера, в то время как зеркала в специальных рамах станут стильным элементом дизайна вашего интерьера. Каждое зеркало необходимо правильно установить, используя стиль крепления, соответствующий вашим стенам. Правильная установка зеркала предотвращает повреждение стен, разбитые зеркала и даже травмы.

    Установка зеркала в ванной

    Добавление зеркала в ванную может значительно увеличить воспринимаемый размер вашей ванной комнаты. Зеркала также улучшают отражательную способность, увеличивая яркость вашей ванной комнаты и делая пространство более открытым.Многие люди устанавливают большие зеркала в ванных комнатах над раковиной, особенно в местах общего пользования. Эти зеркала требуют квалифицированной установки, чтобы обеспечить надежное крепление зеркала к стене. Зеркальные мастера могут установить незаметное бесшовное зеркало или зеркало в раме. Вы также можете рассмотреть возможность установки специальных зеркал с противотуманными стеклами.

    Другой вариант в небольшой ванной — установить зеркальную аптечку над раковиной. Зеркальные шкафы для лекарств обеспечивают удобство хранения и бывают навесными или встраиваемыми.Встраиваемые шкафы для лекарств обычно имеют передние зеркала, которые примыкают к стене, и место для хранения, встроенное в саму стену. Гладкая отделка встраиваемой аптечки является фаворитом дизайнеров и домовладельцев. Для более быстрого решения, которое не потребует врезки в стены, подумайте о настенной аптечке перед зеркалом.

    Зеркала для стен и прихожей

    Домовладельцы также часто устанавливают зеркала в гостиной, подъездах и холлах. Специалисты смело установят негабаритные настенные зеркала или тяжелые зеркала в подвесных рамах.Подрядчики по изготовлению зеркал могут добавить индивидуальные рамки к существующим стеклянным зеркалам или помочь вам выбрать специальные стили и формы со скошенными краями, которые соответствуют эстетике вашего дома. Профессиональные установщики зеркал могут гарантировать безопасное настенное крепление, подходящее для вашего типа стены, чтобы предотвратить повреждение вашего дома.

    Установка зеркала: чего ожидать

    Процесс установки зеркал в вашем доме во многом будет зависеть от размера зеркала и особых требований к установке. Например, установщику может потребоваться вырезать отверстие для встроенного зеркала и аптечки для ванной.Для безопасного обращения с зеркальным стеклом и обеспечения безупречной установки для больших и тяжелых зеркал может потребоваться несколько специалистов. Профессиональные установщики позаботятся о том, чтобы все ваши зеркала были правильно подвешены, с соответствующим монтажным оборудованием, и сохранят ваш дом в чистоте во время и после установки.

    Установщики дверей для душа и зеркал рядом с вами

    Создайте ванную комнату своей мечты, не создавая хлопот, связанных с выполнением проекта своими руками.

    На каком расстоянии от пола розетки на кухне: информация к размышлению, поиск компромиссных решений

    информация к размышлению, поиск компромиссных решений

    Современная кухня изобилует всевозможными электрическими приборами от блендера до посудомоечной машины. Каждое устройство требует подключения к источнику питания. Большинство кухонь не оборудованы достаточным количеством розеток, а которые есть в наличии, не отличаются удобством расположения. Этот факт заставляет людей использовать такие ненадежные приспособления, как удлинители, но они не могут применяться на постоянной основе. Лучший вариант – произвести обустройство проводки, чтобы высота розеток на кухне соответствовала нормальным условиям подключения бытовых устройств.

    Этап первый: планирование

    Конечно, нельзя нарисовать идеальную картинку будущей кухни у себя в воображении и начать воплощение своих замыслов, действуя по наитию. Чтобы решить, на какой высоте ставить розетки на кухне, предварительно нужно предусмотреть расположение мебели и электроприборов, которые будут там находиться.

    После этого необходимо определиться с мощностью этих приборов и рассчитать количество розеток, которое смогло бы обеспечить комфортное подключение всех потребителей. Теперь можно приступить к составлению принципиальной схемы.

    Составление электрической схемы

    Никто не призывает подготавливать полномасштабный инженерный проект с соблюдением всех требований технического черчения. Пусть это будет элементарный эскиз, предусматривающий:

    • Точки электрического питания по индивидуально проложенной линии;
    • Количество обычных розеток;
    • Количество автоматических выключателей;
    • Способы укладки электрической проводки;
    • Электрическая схема коммутации.

    Такой набросок окажется полезным во время приобретения необходимых приспособлений и устройств, а также поможет в подсчете метража проводов, кабелей и их сечения для устройства электропроводки.

    Уровни расположения электрических точек

    Рекомендуется условно разделить рабочую стену на три уровня, чтобы распределить, на какой высоте делать розетки на кухне:

    • Нижний – для подключения стационарных и самых мощных предметов бытовой техники: варочной панели с духовым шкафом, холодильника, стиральной и посудомоечной машин;
    • Средний – для коммутации электроприборов, применяемых для приготовления пищи: мультиварки, кухонного комбайна, тостера, электрочайника и других кухонных устройств;
    • Верхний – для включения дополнительных приспособлений: вытяжки, элементов подсветки.

    Кроме того стоит позаботиться об устройстве розетки поблизости обеденного стола.

    Расчет подготовительных работ по укладке проводов

    Выбирая высоту установки розеток на кухне, нужно определиться со способом прокладывания проводов. Их существует несколько, но самыми популярными считаются следующие:

    • В каналах плинтуса;
    • С помощью пластиковых коробов;
    • Через канавки, проделанные непосредственно в стене.

    Последний способ самый трудоемкий, потому что предполагает штробление паза, прокладывание провода, оштукатуривание и декорирование следа на рабочей стене.

    Зная путь пролегания проводки, с учетом высоты розеток на кухне от пола, можно более точно просчитать, сколько нужно провода сечением 2,5 кв. мм для подключения простых розеток, сколько нужно кабеля сечением 6 кв. мм для прокладки индивидуальной линии к электрической плите (встраиваемой поверхности) и духовому шкафу.

    Этап второй: монтаж разъемных устройств на рабочей стене

    После составления схемы и проведения расчетов начинается самый ответственный этап – установка розеток. Чтобы определиться, на какой высоте розетки на кухне смогут наиболее эффективно и безопасно эксплуатироваться, нужно учесть возможность попадания на них воды, которая может быть разлита, например, на столешнице или полу. Поэтому необходимо располагать их на некотором удалении от горизонтальной плоскости.

    Монтаж нижнего уровня

    Проводку нижнего ряда электрических разъемов проще всего провести в каналах плинтуса.

    Располагать точки питания нужно недалеко от потребителей, ввиду небольшой длины шнуров у многих моделей, но, ни в коем случае не напротив их задней стенки. Желательно также исключить возможность случайного контакта с источниками тока, поэтому лучший вариант их расположения – сбоку от техники. Оптимальная высота розетки для холодильника, посудомоечной машины и электроплиты – от 10 до15 см от уровня пола.

    Монтаж среднего уровня

    Решая, на какой высоте от столешницы делать розетки, нужно предусмотреть вероятность касания рукой (протирая покрытие) токоведущих частей, а также их контакта с водой. Средний уровень располагается над рабочей поверхностью и предполагает подключение большого количества агрегатов средней мощности. Таким образом, высота розеток над столешницей на кухне должна быть порядка 10–15 см или 105-115 см от пола.

    Стоит присмотреться к вариантам встраиваемых в мебель выдвижных систем, которые могут выдвигаться из навесных шкафов сверху вниз, либо из столешницы снизу вверх. Монтируются они очень просто, а в рабочем состоянии обеспечивают удобную и безопасную высоту розеток на кухне от столешницы. Кроме того выдвижные блоки одновременно являются сетевыми фильтрами и помимо коммутации электроприборов могут обеспечить и их защиту от сетевых изменений.

    Устройство верхнего уровня

    Этот уровень предполагает подключение маломощных потребителей, которые к тому же будут очень редко отключаться от источника напряжения. Будет нелогично тянуть шнур от вытяжки вдоль рабочей стены или занимать вилкой от светодиодной подсветки точку питания среднего уровня. Поэтому правильным решением будет расположение разъемов для этих приборов над полками кухонного гарнитура.

    Получается, что высота розетки для вытяжки на кухне составляет около 2 метров. Производить ее частые включения и отключения не понадобится, зато расположение точки не будет бросаться в глаза.

    Этап третий: устройство электроарматуры в обеденной зоне

    Возле обеденного стола также необходимо оформить точки питания, например для подключения электронного гаджета или зарядного устройства. Здесь не существует строго определения по расположению розеток и следует исходить из практичности. Если установить двойной разъем на стандартном для квартир советской эпохи расстоянии от пола – 90 см, то провода от включенных в него устройств будут видны с любой точки помещения.

    Намного удобнее будет установка разъема на дистанции опущенной вниз руки сидящего человека, то есть примерно 30 см от напольного покрытия.

    Меры безопасности при работах по монтажу электрических цепей

    В целях безопасности, рекомендуется в проводке каждого уровня установить отдельные автоматические выключатели, а также установить их для каждого потребителя, подключенного по индивидуальной линии через силовую розетку. Правильно, если все автоматы будут помещены в силовой распределительный щиток и подписаны.

    Важно: все работы по устройству проводки и подключению электрораспределительных приспособлений, необходимо проводить при отключенной электроэнергии.

    на каком расстоянии над столешницей устанавливать

    Ремонт на кухне представляет собой выполнение достаточно большого объёма разных работ. К сожалению, не всем удаётся грамотно распланировать все ремонтные мероприятия. Зачастую бывает и так: мебель расставлена, бытовые прибору установлены, но их питающие кабеля и провода, не достают до розеток, установленных таким образом, что к ним не подобраться. Вот тут ненароком и усомнишься в правильности проведённого ремонта, ведь высота розеток на кухне – важный критерий верной и удобной эксплуатации приборов. В статье рассмотрим основные критерии определения уровня высоты розеток в кухонном помещении.

    Розетки

    С конструктивной и технической точки зрения, все розетки делятся на две группы: с заземляющим контактом и без него. В большинстве случаев предпочтение отдаётся первому варианту, потому что основная масса современных бытовых приборов поступает в продажу с евровилками, в которых присутствует контакт заземления. Соответственно и провод у них трехжильный, имеющий контур для заземления.

    Если ремонт производится в квартире старой постройки, где установлены советские розетки, то, их придётся демонтировать и убрать, заменив новыми. Помимо этого, вместо старой проводки укладываются трёхжильные кабеля соответствующего сечения. Таким образом, процесс замены требует и времени, и финансов, к тому же он не так прост, как может показаться на первый взгляд.

    Количество розеток рассчитывается с учётом единиц бытовой техники. Учитывайте и такой момент, что год от года её становится всё больше, что потребует дополнительных приспособлений. Существуют определённые приборы, которые на кухне всегда присутствуют в кухне: холодильник, газовая или электрическая плиты, электрический чайник, вытяжка и микроволновка. Остальные появляются с ростом благосостояния семьи. Поэтому проводя ремонт на кухне, учитывайте, какие приборы уже имеются, и какие планируется приобретать в ближайшем времени.

    Стоит отметить, что бытовые приборы отличаются друг от друга мощностью потребления электроэнергии. Например, посудомоечная машина, электрический чайник или плита – это очень мощные агрегаты, к которым подводится отдельная линия подачи электропитания от распределительного щита с установкой отдельного автомата и УЗО. А значит, сначала правильно определяется место установки этих приборов, а уже потом решается вопрос о необходимой высоте монтажа розеток.

    Высота монтажа розеток

    Таким образом, высота установки розеток на кухне всецело зависит от прибора, который к ним подключается. К тому же место установки определяется назначением аппарата. Например, посудомоечная или стиральная машины обычно фиксируются, как встроенные модели. Они стационарные, выключать их не надо, поэтому оптимальное место установки розетки под них – позади мебельного гарнитура на высоте 6-10 сантиметров от поверхности пола. Поэтому после того как прибор установлен и подключён к розетке, его больше не трогают.

    Розетка для холодильника фиксируется на другой высоте. Это связано с тем, что такой бытовой прибор в кухне периодически отключают. Например, когда уезжают в отпуск, или при необходимости его помыть. Сдвигать технику тяжело, поэтому для удобства розетку монтируют над верхней поверхностью агрегата. Во всяком случае, это самое удобное и доступное место.

    К высоте розеток над столешницей подходят дифференцированно, но с одним ограничением – не выше 15 сантиметров. В таком случае электрические элементы за бытовыми приборами будут не видны, но удобны в использовании. К тому же лучше именно в этом месте установить розеточную панель, состоящую из нескольких гнёзд, что даст возможность подключать к одной розетке сразу несколько бытовых аппаратов.

    Для подсветки используют розетку над столешницей или производят подключение через выключатель, расположенный над рабочей зоной, часто на фартуке.

    Выбор установки розетки для кухонной вытяжки зависит от модели устройства. Если это встраиваемая техника — её фиксируют за вентиляционной трубой, и внутри полок. Здесь важна невидимость электрического элемента, потому что вытяжка всегда находится в подключённом состоянии. Отключают её лишь в том случае, если прибор надо демонтировать.

    Не забывайте и о дополнительных гнёздах. Например, если на кухне выращивают растения, то для них используется светильник. Для тех, кто любит читать на кухне, лампа тоже не помещает. В этих случаях розетки обычно устанавливают в зоне отдыха или приёма пищи.

    Где нельзя монтировать розетки

    Электропроводка – дело серьёзное, и подходить к прокладке кабеля и установке розеток надо с позиции безопасной их эксплуатации. Поэтому ниже приведены рекомендации от специалистов, куда нельзя устанавливать гнёзда.

    • Влажность и электричество – явная опасность для человека. Поэтому розетки ни над мойкой, ни под ней устанавливать нельзя.
    • Не устанавливаются розетки к участкам стен над варочными поверхностями. Пар губительно сказывается на техническом состоянии электрического прибора.
    • Не запрещено монтировать их за плитами, но высокие температуры отрицательно скажутся на конструкциях. Поэтому чем ниже установлена розетка за варочной плитой, тем лучше.
    • Не стоит проводить установку на стене за дверью, то есть, за открытой дверью, когда она своим полотном будет закрывать гнездо. То же самое касается и участков стен, которые закрываются открывающимися дверцами кухонного гарнитура.

    Таким образом, строгих норм высоты установки нет, потому что все правила являются рекомендательными. Но, зачастую в любой норматив вкладываются не только условия комфортной эксплуатации, но и требования техники безопасности. Например, оптимальное место установки розеточного гнезда для посудомоечной машины — за прибором, подальше от водопроводной подающей сети и канализационного шланга. Если водяные системы подаются к машинке справа, то розетку устанавливается слева.

    Встроенные розетки

    Сегодня производители предлагают ряд розеточных панелей, которые монтируются прямо в мебель, а, точнее, в столешницу кухонного гарнитура. Очень удобный вариант, который можно скрыть, утопив в саму поверхность рабочей зоны или прикрыв их декоративной крышкой. Правда, такие панели — это стандартные устройства, к которым можно подключить бытовые приборы небольшой мощности, располагающиеся всё время на столешнице. К ним относятся микроволновая печь, чайник, кофеварка и так далее.

    Правила разводки

    Как уже было сказано, в первую очередь, правильно запланируйте места установки розеток. Для удобства набросайте эскиз кухонного пространства, отметив на нём положение гарнитура, бытовой техники и так далее. Иными словами, сделайте точный план расстановки всех элементов на кухне.

    Затем продумайте и участки, к которым необходимо провести питающие кабели. Помните, что электрический кабель прокладывается только вертикально и горизонтально. Никаких кривых и косых участков. Горизонтальные участки от пола или потолка проводятся на расстоянии 10-15 сантиметров.

    Внимание! В одну штробу не запрещено укладывать несколько проводов.

    Заключение по теме

    Таким образом, сделать розетки на кухне – значит, правильно определить, на какой высоте их монтировать. Связано это не только с удобством эксплуатации, но и с безопасностью использования. Поэтому учитывайте все рекомендации, описанные в этой статье, и обязательно примите к сведению правила прокладки кабелей и установки розеток.

    Не забывайте о том, что современные бытовые приборы снабжаются евровилками, в которых штыри имеют больший диаметр. Следовательно, в розетки старого образца они не войдут. Поэтому, проводя ремонт на кухне, замените старые конструкции новыми. Таким способом решится сразу две проблемы, одна из которых заземление.

    Расположение розеток на кухне :: PlazaReal в Санкт-Петербурге

    Кухня, как самое технически оснащенное место, должна быть оборудована достаточным количеством розеток. Лишними они не будут однозначно, а вот их нехватка чревата неудобством и даже потерей безопасностью. Тройники могут спровоцировать замыкание, мощности одной розетки может не хватить для работы нескольких агрегатов. А через удлинители хозяйке придется переступать неоднократно. Конечно, можно и позже сделать еще одну или несколько. В лучшем случае будут неэстетичные дырки в стене и, возможно, в мебели. В худшем случае понадобится перевешивать шкафы или вести еще одну линию, а это уже сродни ремонту. Поэтому количество и размещение розеток на кухне продумывается заранее.

    С чего начать планирование розеток на кухне?

    Прежде чем приглашать электриков для разведения проводки по местам нужно поработать самостоятельно. А именно – вспомнить черчение и замерить старую мебель или взять данные со схемы новой (покупной или заказной). Эти данные следует перенести в масштабе на чертеж, то есть прорисовать на бумаге каждую тумбу, шкаф, полочку или стеллаж, не забыв о крупногабаритной и встраиваемой технике.

    Подобный прием дает возможность представить, где и какая будет стоять бытовая техника, куда встанет посудомоечная или стиральная машина, в каком месте нужно будет подключить вытяжку, плиту или духовку.

    Пример такого схематического изображения можно увидеть на рисунке. А подробней о том, на какой высоте розетке на кухне расположить, расскажем ниже.

    Схема расположения розеток

    Теперь определим количество розеток. Подсчитаем требуемый минимум и тоже перенесем их на чертеж.

    Посмотрите на предложенный вариант схемы розеток на кухне. На ней указано не только их расположение розеток на кухне для крупной кухонной техники и мелких бытовых приборов, но и расстояние между ними, а также удаленность по высоте от пола.

    Сравните эту схему с фотографией уже размещенных гнезд – нижние розетки расположены неверно.

    • Для холодильника, духовки, электроплиты, посудомоечной машины и стиральной разумно установить розетки возле приборов. Поэтому так важно сначала схематически разместить технику, а потом решить, куда ее подключать. За задней стенкой напольных тумб или за бытовой техникой размещать розетки не стоит. Правильно будет их установить сбоку, снизу, в крайнем случае, за выдвижными ящичками – вдруг понадобится срочно отключить агрегат.

    • Техника средних размеров зачастую стоит на столешнице постоянно. Это кофеварка, кухонный комбайн, хлебопечь, чайник, СВЧ печь, мультиварка. Поэтому и розетки нужно ставить ближе к ней, обычно над столешницей или в столешнице.

    • Мелкие кухонные приборы более мобильны. Тот же миксер, блендер, слайсер, электромясорубку можно доставать из шкафа по мере необходимости и подключать ее там, где будет работать хозяйка. Но и им понадобятся свободные точки, чтобы не пришлось отключать кофеварку или микроволновую печь. В этом случае розетки также находятся над рабочей тумбой.

    • Есть еще гаджеты, которые непосредственного отношения к кухне не имеют, но все же присутствуют в ней. Это ноутбук/планшет/лэптоп, телефон и телевизор. Розетку для телевизора планируют там, где он будет висеть – на стене или под потолком на кронштейне. Для остальных нужно продумать пару гнезд в обеденной зоне.

    Важно! В рабочей зоне следует соблюдать правила безопасности – установка розеток на кухне должна быть подальше от мойки и плиты.

    Сколько розеток на кухне должно быть?

    По идее, чем больше розеток, тем лучше. Но установить их через каждые 10 сантиметров не получится. Поэтому стоит рассчитать оптимальное количество и взять цифру с запасом.

    • Холодильник.

    • Вытяжка.

    • Посудомоечная и/или стиральная машина.

    • Плита и духовка.

    • СВЧ печь.

    • Телевизор.

    • Компьютерная техника и телефон.

    • Стационарные кухонные приборы среднего размера.

    • Мобильная мелкая бытовая техника.

    • Розетка для лампы и/или электрозажигалки.

    Средний показатель – около 10 штук. А некоторые можно сделать и двойными. И добавить еще пару штук про запас.

    Требования, предъявляемые к проводке и розеткам

    У каждого электрического прибора своя мощность. Этот показатель указан в техническом паспорте.

    Есть мощная техника, для которой потребуется протягивать отдельную линию (кабель) от счетчика:

    • электроплита – от 5000 Вт;

    • электродуховка – от 3000 Вт;

    • стиральная машина – от 2000 Вт;

    • бойлер – от 1500 Вт;

    • посудомоечная машина – от 1000 Вт.

    Кабель имеет собственный автомат и к нему не подключается остальная домашняя электросеть.

    Другая техника менее мощная. Однако одновременное использование нескольких приборов грозит порчей техники, розеток или замыканием:

    • холодильник – от 500 Вт;

    • вытяжка – от 150 Вт;

    • кухонный комбайн – от 500 Вт;

    • блендер – от 100 Вт;

    • электрочайник – от 500 Вт;

    • кофеварка – от 800 Вт;

    • СВЧ печь – от 900 Вт;

    • тостер – от 700 Вт;

    • телевизор – от 100 Вт;

    • ноутбук – от 50 Вт.

    В идеале должно быть 2-3 линии электропроводки. Нагрузка на электросеть рассчитывается, исходя из суммарной мощности одновременно включенных приборов. При включении или выключении некоторых из них может наблюдаться скачок напряжения. Поэтому итоговую цифру следует увеличить вдвое. Вот теперь получили выносливость проводки.

    Учтите, что выносливость розетки не безразмерна. На каждой единице указана сила тока в Амперах, которую они могут проводить. Легко подсчитать суммарную мощность, которую розетка с тройником, двойная или тройная может выдержать: 2,2 кВт – это 10 Ампер; 3,5 кВт – 16 Ампер. Почти все приспособления соответствуют этим цифрам. Исключение составляет разъем для плиты и электродуховки – 32 А+40А.

    Для повышения сопротивления рекомендуется использовать медные провода сечением 2,5 мм2. Они несколько дороже обычного провода, но и более безопасней и надежней.

    Типы электрических розеток

    Розетки делятся не только на советские, американские и евророзетки. Отличаются они размером, типом монтажа и другими параметрами.

    Какие розетки на кухне бывают?

    • Стандартные розетки настенные или накладные. К ним подключается крупная и встраиваемая бытовая техника.

    • Угловые розетки. Удобный вариант, поскольку не занимают много места.

    • Встраиваемые розетки на кухне – в фартуке или в столешнице. В пассивном состоянии они прикрыты крышечкой. При необходимости крышечка нажатием на нее открывается. Практикуется для обеденной и рабочей зоны.

    • Выдвигающиеся розетки для кухни. Они монтируются в навесной шкаф, в рабочую тумбу, как тайник, или в столешницу, как перископ или книжка, и за надобностью вытаскиваются и используются.

    • Гнезда для подключения интернета или телефона.

    Высота розеток на кухне

    Чуть раньше уже была краткая информация о высоте розеток на кухне, Расположение, фото – в начале статьи. А теперь более предметно о том, как правильно установить их.

    • Нижняя секция. Оптимальная высота над полом розеток для встроенной бытовой техники – 5-10 см. Если меньше, может коротнуть, если пол зальет водой. Если выше, дно тумбы не даст воткнуть штепсель в гнездо.

    • Если розетка крепится к стене и мебель не мешает, ее высота может составлять 25-30 см.

    • Разъемы могут быть внутри шкафов. Но для этого придется выпиливать стенки. А размещенные в тумбе под мойкой должны быть дополнительно защищены от попадания влаги.

    • Средняя секция. Вариант – встроенные розетки в столешницу на кухне для мелкой кухонной техники. Если крепить накладные, то удаленность от пола должна составлять не менее метра и не более 1,40 м, что соответствует 10 см от столешницы.

    • Техника не должна быть удалена более чем на метр от розетки.

    • Если СВЧ печь встроенная, гнездо находится ниже – в 20-75 см от пола. То же касается встроенной духовки и кофемашины.

    • Промежуточная секция – для подключения светодиодной подсветки. Она может быть как под навесными шкафами, так и над ними. В зависимости от того, где располагаются светильники.

    • Верхняя секция. Высота розетки на кухне для вытяжки – 5-10 см от верха настенных шкафов или 2,40-2,50 м от пола.

    • Корпус вытяжки располагается в шкафу? Разумно и подключение сделать там же.

    • Розетка для телевизора располагается рядом с ним.

    • Гнезда в обеденной зоне – под столом, но выше 30 см от пола.

    • Расстояние между группами розеток – 120 см. Так можно варьировать местоположение кухонных приборов.

    • Если есть остров на кухне, непременно должна быть розетка и там. Если не миксер включить, так хотя бы ноутбук подзарядить.

    • Розетки для мощной бытовой техники нуждаются в заземлении, иначе она будет бить током.

    • Ставить розетка за встроенной техникой нельзя, поскольку она просто туда не войдет по глубине.

    Все цифры даны для чистого пола. Если пол пока еще черновой, нет ламината или наливного пола, добавьте к приведенным цифрам высоту пола – от 2 до 10-15 см.

    Соблюдайте правило – не устанавливайте розетки рядом с плитой или мойкой (если они не имеют защиту от влаги). Нельзя заставлять их коробками, банками, кухонными аксессуарами. Это не только небезопасно, но еще и не логично – прятать гнездо, которое по подсчетам необходимо.

    Как расположить розетки на кухне? Самостоятельно или позвав на помощь электрика. При любом решении этого вопроса рекомендуется изучить нормативные акты и ГОСТы, касающиеся монтажа розеток и выключателей: ГОСТ 7396.1-89, ГОСТ 8594-80, СНиП 3.05.06-85. Знания лишними не будут, так как позволят проверить даже составленную профессионалами схему размещения розеток и учесть каждую единицу.


    Вернуться к списку советов

    Высота розеток на кухне. Расположение розеток на кухне

    Опубликовано 09.12.2019 | Полезная информация

    Поделиться статьей:

    Правильно организованное расположение розеток на кухне влияет как на комфорт эксплуатации электроточек и техники, так и на безопасность проживания. Кухня – это основной энергопотребитель в жилище. На ней больше всего сконцентрировано мелких и крупных приборов, питающихся от электросети. Чтобы все они работали правильно и безопасно, нужно грамотно продумать места размещение электророзеток в этой комнате.

    Какая высота розеток на кухне является оптимальной? Какое количество нужно предусмотреть? Какие стандарты расположения применяются для различных видов техники? Ниже мы постараемся дать ответы на эти вопросы.

    Размещение розеток на кухне. Требования

    Учитывая повышенную потенциальную опасность электричества, к проектированию расположения источников питания был разработан ряд обязательных требований и нормативов. Из основных положений выделяют:

    1. Подключение прибора должно находиться от электрической точки на расстоянии, не больше, чем полтора метра.
    2. Все электроразъемы должны быть защищены от проникновения влаги и пара, следовательно, расстояние от умывальника и печки должно составлять минимум 200 мм.
    3. От столешницы розетки размещают на высоте 150-250 мм. (применимо для разъемов, монтируем на кухонном фартуке). Это максимально защитит их от брызг.
    4. Приборы встраиваемого типа можно подключать к источникам питания, установленным в шкафчиках. В корпусе под розетку делается отверстие на высоте от уровня пола 300-600 мм.
    5. Допускается установка розеток внутри тумбы для раковины. В данном случае разрешается применение исключительно влагозащищенных модификаций.
    6. Нельзя устанавливать розетки сразу за встроенными электроприборами, выдвижными ящиками, посудомойкой.

    Суммарная мощность приборов на кухне

    Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо разработать схему размещения розеток. Однако это невозможно сделать без расчета мощности всех планируемых к использованию электроприборов.

    Приблизительный перечень включает: Рис. — Мощность приборов на кухне

    Однозначно, вся техника никогда не включается одновременно. Однако в сумме мощность все же необходимо просчитать. В основном значение не превышает 10-15кВт. Предельно допустимое значение (когда сразу задействованы несколько токоприёмников) не должно превышать 7кВт. Если больше — нужно подумать о проведении 380V и о распределении потребителей по фазам.

    Планирование мест установки электророзеток рекомендуется всегда выполнять после разработки дизайна помещения. В противном случае есть риск столкнуться с различными сложностями. К примеру, токоприёмники рабочего места окажутся за холодильником или в других нежелательных/недопустимых местах.

    Рис. — Места размещения розеток и выключателей

    Чтобы электророзетки заняли свои места, потребуется составить проект размещения мебели и наметить на нем все электроточки. Можно не делать привязку мест монтажа и не производить расчеты размеров и расстояний. Рассчитайте количество разъемов и укажите назначение для каждого из них.

    На какой высоте делать розетки?

    Положение точек обуславливается видом и местом расположения эксплуатируемой техники, а также мебелью. Главное, чтобы высота розеток на кухне была организована с учетом эргономики и удобства использования. При этом существует свод общих правил:

    • для встраиваемой бытовой техники – 10 см. от уровня пола;
    • розетки, запланированные над рабочей зной, должны возвышаться на 10-15 см;
    • дополнительные источники питания, расположенные рядом с обеденным столом, размещаются на высоте 20-30 см от пола.
    Рис. — На какой высоте делать розетки на кухне

    Количество розеток в кухонной зоне

    Под каждый вид стационарных приборов (СВЧ печь, вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомойка, холодильник.) отводится отдельная электророзетка, плюс два блока с одного и с другого края столешницы, плюс один токоприёмник рядом с обеденным столом. Также не лишним будет организовать еще 1 электроточку внизу или сверху выключателя прямо у входа в кухню.

    Для нестационарных потребителей закладывается по 2 (+) точки на каждую половину помещения. Сюда будут подключаться такие устройства, как кухонный комбайн, блендер, чайник и т.д.

    Рис. — Оптимальное количество розеток

    Где и на каких местах устанавливать электророзетки

    После расчета количества можно приступать к выбору мест размещения розеток. Нарисуйте план (проекция на плоскость каждой стены помещения с контурами техники и мебели), используя точные размеры комнаты. В случае с угловой кухней в план включается и смежная стена.

    После этого на развертку стен переносится схема с подсчитанным числом электророзеток. Места расположения электроточек выбираются в соответствии с правилами, применимыми для каждого вида приборов.

    Столешница и рабочая зона

    Столешница располагается на высоте 850-900 мм от пола, далее следует простенок примерно 600 мм, над ним – мебельные шкафы. Розетки рекомендуется располагать на расстоянии 100-110 см от уровня пола, но главное, чтобы они не находились по середине простенка и не портили внешний вид помещения.

    От столешницы до электроразъема должно быть минимум 50 мм, т.е. выше плинтуса. Места размещения – любой угол + 1 набор между раковиной и варочной панелью.

    Важно учесть наличие предполагаемой встраиваемой техники в шкафах над столешницей. Для нее также нужно предусмотреть отдельную точку.

    Розетки для холодильника

    Изготовители техники настаивают на том, что размещать розетки для подключения холодильника нужно под самой техникой, а именно в нижнем розеточном ряду, благодаря чему обеспечивается скрытое подключение. Нижний розеточный ряд, как правило, располагается на высоте около 100 мм от уровня пола, то есть на одной высоте с ножками мебели.

    Рис. — Розетки для холодильника  

    Если планируется частое отключение оборудование от сети, то розетки лучше выносить на высоту рабочей зоны.

    Места розеток для варочной и духовки

    Если варочная поверхность очень мощная, выводится кабель и подсоединяется прям к прибору или монтируется особый силовой разъем.

    В духовках же предусмотрены стандартные вилки, следовательно, изобретать велосипед не придется – просто включаем в обычную электророзетку и все.

    Если по краям духовки/варочной имеются распашные шкафы, то оптимальным вариантом будет размещение розеток внутри них. Если нет – подключаемся к нижней группе.

    Для вытяжки

    Розетка под нее должна располагаться на высоте 190 – 200 мм., но имеются нюансы, зависящие от модели прибора. Если вытяжка недорогая, можно подсоединить кабель напрямую к ней. Дорогие модификации поставляются с родной вилкой. Если ее срезать, можно утратить гарантию.

    Рис. — Розетка для подключения вытяжки
    Раковина, стиралка, посудомойка

    Установка электророзеток на кухне в зоне над или под мойкой запрещена сводом правил по проектированию и монтажу электроустановок. Потому при монтаже рядом с сантехникой нужно делать отступ в 5-10 см.

    За стиральной и посудомоечной машиной располагать электроточки тоже нельзя.

    Проводка и автоматы

    Для разъемов, к которым будет подключаться техника мощностью до 3.5 кВт, устанавливается автомат на 16 А. Для оборудования до 5.5 кВт – на 25 А.

    Поскольку кухня представляет собой помещение, характеризующееся повышенной влажностью, а также здесь расположено большое количество изделий в корпусах из металла, в щитке ставится УЗО 30мА.

    В кухне ставятся розетки на 16А с заземляющими контактами.

    Для каждого токоприёмника – своя розетка.

    Как мы выполняем услугу

    Некачественная установка, а также неправильное размещение розеток на кухне может негативно сказаться на эксплуатационных характеристиках дорогостоящего электрооборудования и, что еще хуже, спровоцировать угрозу безопасности жильцов. Поэтому лучше доверить эту работу профессионалам. Если же Вам необходим перенос розеток, мастера нашей компании сделают работу качественно и с гарантией. Подробнее об услуге  elektrikclub.ru/perenos-rozetok-na-kuhne

    Наши мастера выполнят качественный монтаж розеток в кухонной зоне с соблюдением установленных норм и требований и с предоставлением гарантии на работы и материалы.

    Наши преимущества

    Нам доверяют свои дома многие жители Санкт-Петербурга, потому что мы:

    • консультируем, разрабатываем схему расположения розеток на кухне, составляем смету бесплатно;
    • даем гарантию на электрику для кухни;
    • сдаем проекты строго в оговоренный с клиентом срок;
    • работаем по фиксированной смете и без предоплаты.

    Звоните: +7(812)907-32-56 или оставляйте заявки прямо на сайте.

    Метки:

    Высота розеток на кухне: от пола и столешницы

    Большинство владельцев типовых квартир, особенно старого жилого фонда, вынуждены пользоваться тем количеством и расположением розеток, которое предоставил им застройщик. Но стандартная разводка электропроводки редко бывает удобной. Поэтому затевая ремонт, жильцы зачастую стараются сделать перепланировку помещений с переносом розеток.

    Из этой статьи вы узнаете о том, на какую оптимальную высоту поднять розетки на кухне, что нужно для удобного подключения бытовых приборов без использования удлинителей или тройников. А также обсудим предшествующие работы по созданию своей уникальной электросети.

    Составляем схему электропроводки

    Вам надоело мириться с вечно висящими проводами удлинителей или неудобством подключения бытовых приборов? Значит, пора планировать капитальный ремонт вашей кухни. А начинать лучше всего с составления плана-схемы, поскольку перенос или добавление новых кабельных каналов в бетонных стенах дело весьма хлопотное. Конечно, можно все провода установить поверх стен, но вряд ли такие гирлянды украсят помещение, к тому же это небезопасно.

    Итак, что же должна содержать эта схема:

    • Прежде всего нужно определиться, какие электроприборы будут использоваться. Стандартный набор практически любой квартиры: холодильник, плита, микроволновая печь, электрочайник, вытяжка. Если позволяет площадь, то добавляются еще: посудомоечная или стиральная машина, измельчитель отходов, морозильная камера, телевизор, кулер. А кроме этого может понадобиться подключить: миксер, блендер, мультиварку. Как видите, список довольно внушительный, поэтому без грамотного плана размещения розеток трудно обойтись.
    • После этого на бумаге отобразите расстановку мебели и бытовых приборов на кухне. Учитывайте тот факт, что розетки нужны не только там, где расположен кухонный гарнитур, но также на противоположной стене (для телевизора или переносного устройства).
    • Теперь надо нанести на схему сами розетки. Но тут придется соблюдать определенные правила, потому что размещение электроустановочных изделий в произвольном порядке не допускается. И тут мы подходим к главному вопросу – на какой высоте лучше расположить розетки?

    Сколько отступать от пола

    Для удобства читателей, мы рассмотрим месторасположение розеток для каждого потребителя по отдельности:

    • Плита. Для совмещенной понадобится одна розетка, для раздельной (варочная панель + духовой шкаф) две. Главное правило – не допускается установка розеток напротив задней части духовки и над конфорками. Оптимальный вариант – разместить подключение в 15 см от пола со смещением в сторону, так чтобы оставался доступ к вилке, но и не совсем на виду.
    • Холодильник. Здесь рекомендации аналогичны предыдущим, то есть 10–15 см от пола, немного отступив от змеевика прибора. К тому же длина шнуров у некоторых моделей и так невелика, поэтому далеко расположить розетку не получится.
    • Посудомоечная и стиральная машины. Поскольку подобные приборы имеют на задней части сливные/заливные шланги, то розетка не должна находиться в непосредственной близости с ними. Соответственно подключение лучше сделать в противоположной стороне от водяных шлангов на высоте 15–20 см.
    • Вытяжка. Это неотъемлемая часть помещения, особенно если там часто готовят пищу. Как правило, этот прибор монтируется на приличной высоте, поэтому логичнее установить розетку для вытяжки ближе к потолку, в 2 м от пола. Там, где обычно заканчивается верхняя часть гарнитура.
    • На фартуке. Так называют пространство между нижней и верхней частью кухонной мебели или между столешницей и шкафчиками. Обычно там располагается рабочая зона для готовки, а соответственно может потребоваться подключение сопутствующих приборов (миксер, блендер, электромясорубка). Для удобного включения/отключения вилки розетку размещают, отступив от края столешницы 10–15 см или 110–115 см от пола. Не стоит также очень высоко ее задирать, поскольку фартук – это довольно заметное место на кухне. А торчащая посередине электрофурнитура не добавит особой красоты интерьеру.

    Это что касается той части кухни, где стоит гарнитур. Теперь давайте обратимся к другой части комнаты – обеденной зоне. Обычно там располагается стол, диван или стулья, а розетка может понадобиться для самых разных случаев: подключить пылесос, зарядное устройство, ноутбук и прочее. Поэтому на всякий случай лучше сделать 1–2 двойных или тройных розетки на высоте 20–30 см. Можно, конечно, расположить их на привычных 90 см от пола, но тогда все провода будут на виду.

    Группа розеток на противоположной стене

    Очень часто читатели интересуются тем, как установить розетки по евростандарту. На самом деле никакого документально закрепленного европейского стандарта не бывает. В эпоху, когда повсеместно пошла мода на евроремонт помещений, появился некий способ наиболее практичной установки выключателей (90 см от пола) и розеток на высоте 30 см от пола. То есть вы сами можете выбрать удобное расстояние и установить выключатели и розетки на подходящем месте.

    Рекомендации по выбору розеток для кухни

    Ввиду своей специфичности, кухня – это помещение с повышенной влажностью, а значит и розетки желательно устанавливать соответствующие. Сегодня магазины изобилуют огромным количеством разнообразных приборов для самых разных нужд:

    • Для столешниц выпускают скрытые розетки, силовая часть которых монтируется внутрь ее поверхности, а сверху остается лишь едва заметная клавиша для открытия. Они бывают в виде вертикальной колонны или горизонтальной панели, ведь столешницы чаще всего делают из ДСП, в котором можно вырезать любое отверстие. Скрытые розетки очень удобны тем, что спрятаны от попадания мусора или брызг.

      Простым нажатием розетка убирается в столешницу

    • Для посудомоечных или стиральных машин рекомендуется использовать влагозащищенные розетки с индексом не ниже ip54. Корпус таких изделий имеет брызгонепроницаемую конструкцию, а при отсутствии вилки закрывается крышкой.
    • Для фартуков и прочих мест можно использовать розетки с защитными шторками. У них специальный механизм закрывает гнезда при отсутствии подключения электроприбора. Это очень удобно, особенно когда в доме проживают маленькие дети.
    • Для вытяжки можно установить розетку с защитой от проникновения мелкого мусора. Тем более, если она расположена сверху гарнитура, где всегда скапливается много пыли. В некоторых кухнях для вытяжки изначально есть провод, торчащий из стены. И некоторые горе-электрики обрезают вилку вытяжки, делая скрутку проводов. Конечно, так делать не стоит, для каждого прибора, в том числе вытяжки, должна быть возможность включения/отключения.

    И еще одна очень важная рекомендация. Если задумаете устроить большой ремонт с разводкой розеток, то не забудьте про безопасность. Разделите все высокомощные приборы на группы. Для каждой из них проведите отдельную силовую линию в щиток, а там «повесьте» группы на отдельные автоматы и по возможности устройства защитного отключения (УЗО).

    Учитывая все эти советы и опираясь на собственный опыт, вы без особого труда сможете самостоятельно произвести несложные подготовительные работы. А если еще имеется и специальный инструмент, то и вовсе обойдетесь без посторонней помощи.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Расположение и высота розеток на кухне.

    Не все и не всегда считают нужным тратить лишние деньги на создание электропроекта начиная ремонт квартир. Это понятно и объяснимо, что не всегда хочется тратить свои сбережения на те вещи которые считаешь ненужными. Данный пост не об этом, не о плюсах и минусах необходимости проектной документации, а о том, чтобы подсказать как правильно расположить розетки на кухне, сколько нужно розеток, где и какая высота должна быть.

    Из чего складывается проблема с розетками?

    Подавляющее большинство жилых домов старой постройки имеют примитивную электросеть – ее проектировщики предполагали, что в квартире вряд ли будет использовать одновременно много электроприборов. Время показало, что они были не правы, и сегодня наличие 1-2 розеток на кухне совершенно не соответствует запросам хорошей домохозяйки. В среднем на современной кухне используется от 4 до 9 различных электроприборов, каждый из которых нуждается в отдельной розетке. Вариант с электрическими удлинителями или разветвителями отбрасываем сразу – если уж мы решили облагородить свою кухню, то всяким временными решениям в ней не место.

    Подключать электрический кабель напрямую к стационарным устройствам, таким как электрическая печка или вытяжной шкаф, тоже не стоит. Или, по крайней мере, в таком случае каждый кабель надо оснастить отдельным автоматом, что выйдет куда дороже. К тому же, если какой либо электроприбор выйдет из строя и потребуется отнести его в сервис, то отключить от розетки будет проще, чем разбирать для демонтажа кабеля.

    Одной из целей любого ремонта является придание помещению эстетически красивого вида. А разбросанные там и сям по стенам розетки, как и идущие к ним кабели, в эту концепцию совершенно не вписываются. Поэтому расположению розеток на кухне стоит уделить большое внимание. Для начала стоит подумать о том, как сделать электросеть скрытой, но при этом обеспечить свободный доступ к ее основным узлам. Обычно данный вопрос решается за счет использования защитных кожухов с декоративной отделкой либо путем использования конструктивных особенностей кухонной мебели.

    Часто возникающие вопросы у наших клиентов:

    1. Как расположить розетки на кухне.
    2. Какая должна быть высота у розеток.
    3. Сколько необходимо розеток на кухне и много других вопросов на которые мы постараемся дать ответ.

    Сколько необходимо розеток на кухне.

    Вопрос казалось бы совершенно понятен и прост. Вам известно что и какое электрическое оборудование будет на вашей кухне, которое требует свою розетку, от сюда и количество плюс минус розетки для рабочей зоны и вспомогательных розеток.

    Вопрос в другом сколько должно быть групп (отдельных линий) розеток, какое оборудование требует свою линию и свой автомат.

    Вы не заказали проект и вам нужен совет? — мы постараемся вам помочь.  Количество групп розеток кухни будет зависеть напрямую от оборудования. Из опыта, из многочисленных проектов и главное из правил электроустановок следует отметить, что в собственной линии нуждается :

    1. стиральная машина,
    2. посудомоечная машина,
    3. холодильник,
    4. духовой шкаф мощностью более 4 kW,
    5. электроплита
    6. и линия для розеток рабочей зоны кухни (к этой группе подключается электрический чайник, микроволновая печь, возможно телевизор и какая то электрическая кухонная утварь миксер и т. д.) В данном случае мы рассмотрели те вещи которые присутствуют на кухне практически в каждом доме или квартире. Чем больше такой техники тем больше будет групп розеток на кухне.

    Например, если стиральная машина и посудомоечная машина находятся в кухне, то их можно посадить на одну группу защищённую УЗО и поставить автомат или дифференциальным автоматом мощностью 16 Ам, если суммарная мощность оборудования не превышает 4 kW. Не рекомендуется запускать в работу оба оборудования одновременно или разнести их отдельно.

    Холодильник на отдельную линию! Потому что правильно подключив холодильник к электросети в дальнейшем избежим неисправностей. Именно многие производители рекомендуют подключать его на отдельную линию. Розетка должна соответствовать вилке и иметь исправно работающий земляной контакт! Не рекомендуется подключать через удлинитель.

    Многие говорят, что за бред и для чего это нужно, чтобы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос нужно как следует изучить правила электроустановок.

    Коротко же ответ прозвучит так: это необходимо для электробезопасности сети вашего дома, для правильной работы и безопасности оборудования, для равномерного распределения напряжения и нагрузок в сети, чтобы всё работало как часы.

    Все эти моменты прописаны в ПЭУ чёрным по белому, а так же в инструкциях к некоторому оборудованию из чего создаётся электропроект.

    Каждая своя группа розеток должна иметь свой дифференциальный автомат, автомат, или автомат защищённый УЗО в зависимости от типа оборудования, которому принадлежит та или иная группа розетки.

    Конечно чтобы стоимость электромонтажных работ не была высока можно эти работы минимизировать, сэкономить на проводах, на дорогостоящих УЗО и дифференциальных автоматах. Сделать минимальное количество групп, скажем две или три, и при этом всё будет работать и возможно очень долгое время, но в таком случае требовать от исполнителей гарантий и нести ответственность за какие либо последствия просто неразумно.

    Какая должна быть высота розеток на кухне и как их расположить.

    Здесь всё намного проще. Прежде всего высота розеток обуславливается расположением самого оборудования, вашей кухонной мебелью и как вам удобно пользоваться теми или иными розетками.

    Розетки в рабочей зоне кухни

    Например розетки над рабочей зоной стоит расположить в 10-15 см от поверхности стола или точнее 100 — 115 см от чистого пола, это обуславливается высотой кухонной мебели, которая равна 90 см. Всё же посмотрите визуально как вам будет более удобно и на какой высоте вы хотели бы видеть розетки в рабочей зоне на такой высоте они они и окажутся при монтаже или при составлении проекта.

    Для встраиваемой техники духовой шкаф, электроплита, посудомоечная машина розетки в основном располагают с краю от оборудования на высоте 10 см от чистого пола до верхнего края розетки — это обуславливается современной мебелью, которая имеет свой цоколь до 12 см в котором и располагаются розетки, к ним имеется доступ. Расположить розетки за мебелью невозможно, так как мебель прижимается вплотную к стене.

    Розетки для стиральной машины и посудомоечной машины

    Давайте посмотрим на схему выше. Мы видим что розетка для стиральной машины находиться в цоколе, что на самом деле очень неудобно, в данном случае её нужно вывести в область под раковиной и расположить так чтобы она была отведена от водоснабжения, рядом разместить дополнительную розетку на случай установки дополнительного оборудования для раковины, например — измельчителя.

    Подумайте так же о дополнительных розетках. Например возле обеденного стола, если кухня достаточно большая, добавьте розетки в свободные углы, высоту для этих используйте стандартную от 20 до 30 см от чистого пола. Возможно будет в кухне небольшой телевизор, тогда расположите розетки за телевизором.

    Розетка для холодильника

    Смотрим снована картинку выше и читаем выписку из инструкции по эксплуатации. Решите сами, есть ли быстрый и удобный доступ к вилке для экстренного отключения холодильника? По моему мнению, отдельная линия для холодильника и в этом имеет плюс, что отключить экстренно вы можете его в щите, щёлкнув автомат.

    ВНИМАНИЕ! Должна быть
    обеспечена возможность
    отключения прибора от сети
    электропитания; поэтому после
    установки холодильника должен
    быть обеспечен легкий доступ к
    вилке сетевого шнура.
     

    Напоследок несколько советов для достижения максимального эффекта от расположения розеток на кухне.

    1. Тщательно планируйте схему кухонной электросети и старайтесь установить сразу максимальное количество розеток – в последствии будет проблематично прокладывать новые кабели. Либо придется заново делать отделку стен.
    2. Используйте услуги профессионального монтажника. Он поможет вам правильно рассчитать нагрузку на электросеть и подобрать соответствующее оборудование для нее.
    3. Для маломощных электроприборов питание можно подавать по обычной проводке, но электрической печи, скорее всего, потребуется магистраль, рассчитанная на высокий вольтаж. Не во всех квартирах она есть.
    4. Розетки в области мойки должны иметь защиту от влаги согласно соответствующему стандарту. Они стоят дороже, но безопасность важней.
    5. Удобство использования розетки важней ее внешнего вида. Если декоративная отделка интерьера мешает нормально эксплуатировать розетку – ее стоит убрать.

    Стоит помнить, что качественный ремонт кухни зависит не только от идеально ровных стен и красивого фартука, но и от правильно и удобно расположенных розеток, которые делают вашу кухню удобнее и комфортной.

    Расположение розеток на кухне (12 фото и схемы размещения)

    Электрооборудование существенно упрощает человеческий труд, делая его намного комфортабельнее. Установить приборы в кухонном помещении можно по-разному, но к местам монтажа должно быть подведено электропитание.

    На кухне розетки устанавливают в соответствии с определенными требованиями:

    • должны располагаться на высоте более 10-20 см от пола;
    • расстояние между розеткой и электрическим прибором не должно быть более 1 м;
    • установка должна позволять подключение всего оборудования, как правило, в кухонном помещении необходимо от 4-х штук;
    • установка поблизости от мойки и газовой плиты запрещается;
    • место должно быть недоступным для детей.

    Почитайте, как правильно располагать розетки согласно ГОСТам.

    Количество розеток имеет значение

    Для того чтобы рассчитать, сколько мест подключения к электросети необходимо в кухонном помещении, следует посчитать бытовую технику, которая будет использоваться. Если в настоящее время еще нет оборудования, то под него все равно рекомендуется сделать розетку. К примеру, сейчас на кухне нет вытяжки, но её покупка запланирована. Специалисты рекомендуют подвести под неё питание, так как монтаж после ремонта будет выполнить невозможно.

    Только после того, как определено количество розеток, следует продумать, в каких местах их установить. Монтировать приборы необходимо в соответствии с требованиями пожарной безопасности и личными желаниями.

    Как можно их расположить?

    Чаще всего розетки размещают над кухонной столешницей на высоте 10-20 см. Для защиты от детей они могут оснащаться специальными пластиковыми крышками, которые скрывают их от глаз и ограничивают доступ.

    Для подключения электродуховок, посудомоечных и стиральных машин иногда делают розетки, встроенные в шкаф. Однако стоит заметить, что доступ к ним ограничен и они часто оказываются заставленными.

    Для вытяжки розетка встраивается в навесной шкаф либо монтируется под потолком.

    С каждым годом количество электроприборов растет, поэтому приходится придумывать новые варианты их подключения. Инновационным решением стали выдвижные системы. Они могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, монтируются в шкаф или столешницу. Внутри корпуса могут находиться несколько розеток, аудиовыходы.

    Такие приборы позволяют сэкономить пространство и избавят от удлинителей и переносок, провода которых постоянно мешают и создают неэстетичный вид.

    Еще одна инновация – это угловые системы распределения. Они помогут рационально использовать поверхность и задействовать угловую зону.

    Существует еще один тип – встроенные в столешницу электророзетки, которые занимают меньшую глубину. Открываться они могут как книжка, а сверху защищены алюминиевой крышкой.

    Примеры размещения розеток в дизайне кухни:

    Схема расположения электророзеток

    Самой распространенной для размещения розеток на кухне является трехуровневая схема:

    • Нижний уровень. На нем располагают подключения для крупной бытовой техники (10-30 см от пола).

    • Средний уровень. Здесь подключаются приборы, расположенные на столешнице.

    • Верхний уровень. Используется для подключения подсветки и вытяжки.

    Монтажные работы по установке розеток не являются слишком сложными, но работа с сетями электролиний требует определенных знаний и навыков. Именно поэтому их стоит доверить специалистам, которые учтут все ваши пожелания, не нарушая нормы и технологии.

    Если вы решили выполнять всё самостоятельно, необходимо изучить параметры своей кухни, определить лучшие и необходимые места и провести монтажные работы, не нарушая технику безопасности.

    Требования к электрическим розеткам в доме

    Электротехнические нормы и правила — это официальный набор руководящих принципов, в которых указывается, как следует устанавливать различные аспекты электрической системы. Большинство местных правил бытовой электротехники основаны на NEC — Национальном электротехническом кодексе — модельном кодексе, который дает рекомендации, с помощью которых местные сообщества могут моделировать свои собственные жилищные нормы.

    Среди других деталей установки проводки, электрические правила определяют, как должны быть расположены электрические розетки и какие типы розеток использовать в жилых помещениях, в ванных комнатах, на кухнях и в других местах.Электрический кодекс, касающийся розеток, не является произвольным, но практически применим.

    Одним из ярких примеров этого является расстояние между выпускными отверстиями. На кухне выходы на столешнице должны находиться на расстоянии не более 48 дюймов друг от друга. Это расстояние основано на средней длине электрического шнура, используемого в большинстве небольших кухонных приборов. Это сделано для того, чтобы домовладельцы не слишком сильно растягивали шнуры и не создавали опасностей.

    Требования кодов для розеток в жилых домах могут отличаться от одного сообщества к другому, поскольку типовые строительные нормы и правила могут быть приняты и адаптированы по своему усмотрению.Большинство, но не все, следуют рекомендациям национального модельного кодекса NEC. Обязательно уточните подробности в местном отделе разрешений на строительство.

    Смотреть сейчас: Правила установки электрических розеток в доме

    Расстояние между выходами в жилых помещениях общего пользования

    В целях кодекса «общие области» определяются как комнаты, такие как гостиные, семейные комнаты, спальни и коридоры. В этих помещениях стенные розетки должны располагаться на расстоянии не более 12 футов друг от друга. Это расстояние выбрано таким образом, чтобы лампа, компьютер, телевизор или другой прибор не располагались на расстоянии более 6 футов от электрической розетки.

    Разумеется, можно размещать выходы чаще, чем каждые 12 футов, но это не требуется по нормам. Если пространство интенсивно используется, например, когда люди заряжают телефоны или подключают ноутбуки, более короткое расстояние между розетками может быть хорошей идеей.

    Одно исключение из правила, определяющего 12-футовое размещение розеток: если ширина стены меньше 24 дюймов, розетка не требуется. Опять же, вы можете разместить розетку в этом месте, если хотите.

    В коридорах длиной более 10 футов должна быть как минимум одна электрическая розетка, желательно посередине.

    Расстояние между выходами в ванных комнатах

    На стенах ванной комнаты должна быть емкость, по крайней мере, в пределах 3 футов от внешнего края раковины. Как правило, розетку желательно устанавливать над столешницей. Но обозначение кода в 3 фута дает свободу действий в случае, если это невозможно или практически невозможно.

    Расстояние между выпускными отверстиями на кухне

    На кухне электрические розетки должны располагаться на расстоянии не более 48 дюймов друг от друга, чтобы ни одна точка на столешнице не находилась на расстоянии более 24 дюймов от розетки.Любая столешница шириной 12 дюймов и более должна иметь выход на стене за столешницей. Розетки не должны располагаться выше 20 дюймов над столешницами, за некоторыми исключениями для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для островов или полуостровов, где это правило высоты не может быть выполнено.

    Сила тока розеток

    Розетки общего назначения должны иметь номинал, соответствующий силе тока цепи, которую они обслуживают. Как правило, эти бытовые цепи обеспечивают питание 15 или 20 ампер, а номинальная мощность розетки не должна превышать эту силу тока.Проверьте автоматический выключатель на сервисной панели, чтобы узнать, рассчитан он на 15 или 20 ампер, и выберите розетки, соответствующие этому номиналу.

    Установка розеток на 15 ампер в цепи на 20 ампер не представляет опасности (фактически, это стандартная практика), но ни при каких обстоятельствах не следует устанавливать розетку на 20 ампер в цепи на 15 ампер. Розетка на 20 ампер предназначена для подключения специальной вилки к более интенсивно используемым приборам, и если такой прибор подключается к цепи на 15 ампер, существует опасность потребления слишком большой мощности и перегрузки схемы.Розетка на 20 ампер устанавливается только в цепи на 20 ампер или больше, и она обычно предназначена для мест, где обычно используется сверхмощный прибор, например, розетка, которая может питать обогреватель.

    Розетки с защитой от взлома

    В качестве дополнительной меры безопасности большинству муниципалитетов в настоящее время требуются защищенные от несанкционированного доступа розетки для общих частей дома. Эти розетки обозначаются утопленными буквами «TR» на лицевой стороне розетки. В розетках с защитой от взлома подпружиненная заслонка внутри розетки не позволяет маленьким детям вставлять предметы, например, ножи, в розетки.

    Розетки с защитой от взлома обычно не требуются:

    • Для розеток, расположенных на высоте 66 дюймов или более над полом
    • Для розеток за крупными бытовыми приборами, которые трудно перемещать (например, холодильник)
    • Для розеток, которые являются частью осветительной арматуры или прибора

    Требования к защите GFCI

    Электрический кодекс требует, чтобы розетки имели защиту GFCI (прерыватель замыкания на землю) в определенных частях дома, включая:

    • Емкости над столешницей на кухне
    • Емкости для питания посудомоечных машин
    • Емкости в ванных комнатах
    • Емкости в прачечных
    • Емкости в недостроенных подвалах
    • Емкости в гаражах и других доступных открытых местах
    • Емкости возле бассейнов, спа и других водные объекты

    Защита GFCI направлена ​​на снижение риска поражения электрическим током при замыкании на землю, и ее можно обеспечить одним из двух способов: за счет использования специальных автоматических выключателей GFCI, которые обеспечивают защиту всей цепи; или с розетками GFCI, которые специально разработаны для обеспечения защиты от GFCI конкретной розетки, или этой розетки, а также розеток «ниже по потоку», которые являются частью той же цепи.

    Требования к защите GFCI постепенно расширялись с последовательными изменениями в NEC, и эти требования, возможно, могут быть расширены и дальше в будущем.

    Требования к защите AFCI

    С 1 января 2014 года NEC также требует другого типа защиты для всех розеток на 15 и 20 ампер в жилых помещениях. Это требование требует наличия защиты AFCI (прерыватель цепи от дугового замыкания) для этих розеток. Защита AFCI стремится обнаруживать и отключать цепь при возникновении дуги — незначительного искрения между проводами или соединениями проводов.Защита AFCI снижает вероятность возгорания из-за искрения.

    Защита AFCI также может быть обеспечена одним из двух способов: с помощью специальных автоматических выключателей, которые защищают все розетки и устройства в цепи; или через специальные розетки AFCI, которые обеспечивают защиту только в одном месте. Стандартной практикой является установка автоматических выключателей AFCI для защиты всей цепи, но отдельные розетки AFCI могут быть установлены там, где установка автоматического выключателя нецелесообразна.

    Кухонные розетки: высота, расстояния и правила (Великобритания)

    Во время любого ремонта кухни вас спросят, где вы хотите разместить розетки. Хотя вы можете подумать, что нет неправильного ответа, есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе высоты и положения кухонных розеток.

    В этом посте будут рассмотрены эти соображения и даны рекомендации, необходимые для принятия обоснованных решений относительно высоты кухонных розеток.Хотя это может показаться незначительным решением, это важная часть обеспечения безопасности и комфорта на вашей новой кухне.

    Заявление об ограничении ответственности: этот пост предназначен только для ознакомления. Проверьте и подтвердите всю электрическую часть у квалифицированного электрика.

    Розетки и выключатели: правила и нормы (Великобритания)

    Во-первых, давайте посмотрим, что NICEIC говорит о розетках и безопасных расстояниях.

    NICEIC (Национальный инспекционный совет по контрактам на электромонтажные работы) — одна из нескольких организаций, регулирующих обучение и работу электротехнических предприятий в Великобритании.

    В Великобритании NICEIC утверждает, что:

    « Электрические розетки или выключатели должны устанавливаться на безопасном расстоянии (рекомендуется не менее 30 см по горизонтали) от раковины, чтобы избежать попадания воды на электричество. Розетки также должны быть легко доступны.

    Если бытовая техника например, холодильники, посудомоечные и стиральные машины устанавливаются под столешницами, добраться до розеток может быть сложно. В идеале эти приборы должны быть управляется блоком подключения предохранителей, установленным над столешницей, где вы можете легко добраться до него.

    Все новые розетки в доме требуют защиты с помощью УЗО (устройства остаточного тока). УЗО — это чувствительное устройство безопасности, которое автоматически отключает электричество в случае неисправности. Это спасательное устройство, предназначенное для защиты от поражения электрическим током и возгорания в результате замыкания на землю.

    Какой высоты должны быть кухонные розетки над моей столешницей?

    Стандартная высота столешницы от пола до поверхности 910 мм .Общее правило — установить розетки на 150 мм выше (измеряется от поверхности столешницы до нижней части розетки). В сумме это означает, что стандартная высота розетки составляет 1060 мм от пола до дна розетки.

    Эта высота может незначительно изменяться по разным причинам, от разной высоты кухонного шкафа до толщины столешницы. Эти различия будут означать, что высота столешницы будет отличаться, и поэтому высота кухонной розетки может соответственно отличаться.

    Помимо различной высоты готовой столешницы, вы также можете подумать о том, как вы отделываете стену за столешницей, на которую собираетесь установить розетку. Если вы укладываете плитку, то вы можете установить поля для розеток в соответствии с высотой плитки, что упростит укладку плитки. Это означает меньшее количество разрезов и розетку, расположенную на одной линии с плиткой.

    Если у вас есть бортик (небольшая рамка над столешницей), вы можете принять во внимание ее высоту. Вам нужен зазор не менее 100 мм от верхней части стойки до нижней части розетки.Это предотвращает прогиб вилки от опоры. Думайте об этом, как о ваших розетках над плинтусом на полу; если это слишком близко, то будет сложно подключить что-либо.

    В случае сомнений посоветуйтесь с дизайнером кухни, электриком и, возможно, румпелем, чтобы установить соответствующую высоту розеток.

    Столешница с бортиком. Показано достаточное расстояние для прогиба вилки без деформации.

    На каком расстоянии должна быть кухонная розетка от моей плиты?

    Нет установленных правил для расстояния между кухонной розеткой и плитой.Однако в соответствии с общепринятой практикой минимальное расстояние должно составлять 300 мм, измеряется по горизонтали от края любой электрической розетки до края отдельно стоящей плиты или варочной панели, установленной на столешнице.

    Это обеспечивает разумное разделение, предотвращая попадание брызг, вызванных приготовлением пищи, на розетку.

    Однако наличие розеток рядом с варочной панелью может быть полезным. Подключите погружной блендер, поставьте кухонный комбайн рядом с плитой и другие удобства, которые сделают вашу кухню немного более комфортной.Вы никогда не пожалеете о дополнительных кухонных розетках — поверьте мне.

    На каком расстоянии должна быть кухонная розетка от мойки?

    Как и в случае с вашей варочной панелью, между кухонной розеткой и мойкой должно быть достаточно места, чтобы вода не попала в электрооборудование.

    Вы между двумя областями должно быть не менее 300 мм, чтобы предотвратить попадание воды достигнув розетки.

    Есть еще одно общее правило для расстояний между розетками и раковинами; розетка должна быть вне досягаемости рук, когда она стоит у раковины.Теория заключается в том, что вы не должны дотянуться до розетки во время мытья посуды, если у вас, вероятно, мокрые руки.

    При глубине столешницы около 600 мм означает, что розетка размещается на расстоянии не менее 300 мм с каждой стороны раковины / слива. Доска поместит его вне досягаемости рук и в любую зону брызг.

    Только будьте осторожны, если у вас раковина рядом с углом и вы устанавливаете розетку на соседней стене. Убедитесь, что вы не можете стоять у раковины и дотянуться до розеток.

    Заключительные мысли…

    Когда дело доходит до расположения розеток на кухне, нет единого точного правила измерения, которому нужно следовать.Однако есть несколько важных факторов, которые следует принять во внимание, и следовать рекомендациям по передовой практике.

    Придерживайтесь этих рекомендаций и здравого смысла, и вы на пути к безопасной и комфортной электрической среде на кухне.

    На кухне никогда не бывает слишком много розеток . Если сомневаетесь, вставьте еще одну; Лучше иметь запасную розетку на стене, чем ее не хватать. Вам не нужны повсюду многоканальные розетки или удлинители, или вам не нужно постоянно отключать и подключать разные устройства.

    Наконец, не забудьте включить питание на кухонном острове! Будь то выдвижная розетка или розетки на торцевых панелях, это никогда не будет плохой идеей. Позже ты себя поблагодаришь.

    Если ваш новый кухонный проект включает в себя остров, то ознакомьтесь с моей статьей 9 вещей, которые следует учитывать при планировании идеального кухонного острова.

    Заявление об отказе от ответственности: этот пост предназначен только для ознакомления. Проверьте и подтвердите всю электрическую часть у квалифицированного электрика.

    Соответствие нормам

    — максимальное расстояние между розетками

    Начните с прямого просмотра кода.

    Глава 2 Электромонтаж и защита

    Артикул 210 Ответвительные цепи

    210,52 Розетки в жилых помещениях.

    (C) Столешницы. На кухнях, кладовых, в залах для завтрака, столовых и подобных помещениях жилых единиц следует устанавливать розетки для столешниц в соответствии с 210. 52 (C) (1) — (C) (5).

    (1) Настенные столешницы. Розетка для розетки должна быть установлена ​​на каждой стене столешницы шириной 300 мм (12 дюймов) или шире. Розетки розеток должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна точка вдоль линии стены не превышала 600 мм (24 дюйма) по горизонтали от розетки розетки в этом пространстве.

    Исключение: Розетки не требуются на стена прямо за плитой, готовка на прилавке блок, или раковина в установке, описанной на рисунке 210.52 (С) (1).

    Итак, если у вас есть прямая 28-футовая столешница без раковин, плит, холодильников и т. Д., Тогда вам понадобится как минимум 7 розеток, если вы хотите соответствовать нормам.

    Если, однако, у вас есть раковины, плиты, холодильники и т. Д., Тогда каждая часть столешницы будет считаться отдельным пространством на столешнице.

    (4) Отдельные помещения. Пространства на столешницах, разделенные верхними рядами, холодильниками или раковинами, должны рассматриваться как отдельные пространства столешниц при применении требований 210. 52 (С) (1). Если плита, монтируемый на столешнице кухонный блок или мойка установлены на столешнице острова или полуострова, а глубина столешницы за плитой, установленным на столешнице кухонным блоком или мойкой составляет менее 300 мм (12 дюймов), кухонная плита, кухонная плита, установленная на столешнице, или раковина должны быть рассмотрены для разделения пространства столешницы на два отдельных пространства столешницы. Каждое отдельное пространство на столешнице должно соответствовать применимым требованиям 210.52 (C).

    Если у вас есть столешница размером 4 фута или меньше, вам понадобится только одна стратегически расположенная розетка.На столешнице от 4 футов 1 до 8 футов вам понадобится две емкости. От 8 футов 1 до 12 футов потребуется три емкости, от 12 футов 1 до 16 футов — четыре и т. Д.

    Электрические розетки прямо под водопроводными трубами под раковиной — Безопасность

    Я считаю, что это не редкость. Цепь должна быть защищена УЗО (RCBO). Обычно существуют средства отключения или изоляции розетки сверху, если розетка недоступна при установке приборов.

    Однако см. Руководство NICEIC / ELECSA по электромонтажным работам на кухне

    Электрические розетки или выключатели следует устанавливать на безопасном расстоянии (это рекомендуется не менее 30 см по горизонтали) от раковины во избежание вероятность контакта воды с электричеством.

    Розетки также должны быть легко доступны. Если такие устройства, как холодильники, посудомоечные и стиральные машины установлены под столешницы, добраться до розеток может быть сложно. В идеале эти приборы должны управляться блоком подключения предохранителей. монтируется над столешницей в удобном доступе.

    Все новые розетки в доме требуют защиты УЗО (остаточного Текущее устройство)

    Потребительские блоки (главная электрическая панель) в домах в Великобритании теперь обычно имеют защиту с двойным УЗО. Вы можете легко проверить это осмотром.

    Вы можете купить продвинутых тестеров розеток , которые позволят вам проверить правильность работы УЗО на розетках под раковиной.

    Если хотите, я подозреваю, что ничто не мешает вам заменить лицевую панель гнезда на панель, предназначенную для внешнего использования (с водонепроницаемой крышкой, которую можно закрывать на штепсельные вилки) — некоторые включают защиту от УЗО. Я подозреваю, что большинство электриков сочли бы это довольно странным.

    Если вы ищете совета, вы часто увидите что-то вроде

    Постановление 512.2.1, требует, чтобы оборудование имело конструкцию, соответствующую ситуации, в которой оно будет использоваться, или его способ установки должен учитывать условия, которые могут возникнуть.

    Я не электрик и не имею доступа к 17-й редакции. Вышесказанное не является советом квалифицированного специалиста. Вы можете заплатить за независимую проверку и отчет о состоянии электроустановок (EICR)

    электрические — Разъяснение правил NEC 6/12

    С 2014 NEC:

    210. 52 Розетки в жилых помещениях. В этом разделе представлены требования к розеткам на 125 В, 15 и 20 А. Емкости, требуемые данным разделом, должны быть добавлены к любой емкости:

    (1) Деталь светильника или прибора, или

    (2) Управляется настенным выключателем в соответствии с 210.70 (A) (1), исключение № 1 или

    (3) Находится в шкафах или шкафах, или

    (4) Расположен на высоте более 1,7 м (5 1⁄2 футов) над полом

    Ссылка в №2 — это розетка с переключателем для освещения в комнате.Если у вас есть розетка, установленная рядом с переключателем и находится на высоте менее 5 ½ футов над полом, ее можно рассматривать как обслуживающую линию пола. Однако с практической точки зрения использование шнура для подключенного оборудования на линии пола будет ограниченным.

    Итак, №3 означает, что вы не можете использовать розетки внутри шкафа, чтобы обеспечить расстояние между розетками на линии пола. Розетка внутри сцены домашнего кинотеатра не считается розеткой линии пола. Нет исключения для доступа внутри шкафа через «люк», код просто говорит, что они не могут быть использованы для удовлетворения требуемых розеток, точка.

    210,52 (A) Общие положения. На каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, кабинете, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52 (A) (1) — (A) (3).

    (1) Расстояние. Сосуды должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола любого пространства стены, не превышала 1.8 м (6 футов) от розетки.

    (2) Стенное пространство. Как используется в этом разделе, пространство стены должно включать следующее:

    (1) Любое пространство шириной 600 мм (2 фута) или более (включая пространство, измеренное по углам), неразрывное по линии пола дверными проемами и аналогичными проемами, каминами и стационарными шкафами

    (2) Пространство, занимаемое неподвижными панелями в наружных стенах, за исключением раздвижных панелей

    (3) Пространство, предоставляемое фиксированными перегородками, такими как отдельно стоящие барные стойки или перила

    (3) Напольные розетки. Розетки для розеток в полу не должны считаться частью необходимого количества розеток, если они не расположены в пределах 450 мм (18 дюймов) от стены.

    Наконец, розетки необходимы в пределах 6 футов от двери с обеих сторон, чтобы люди не протянули удлинители через дверной проем. Надеюсь, вы понимаете, что это небезопасная практика.

    Удачи в вашем проекте!

    электрические — Какие кухонные розетки НЕ нуждаются в GFCI?

    NEC (NFPA 70, издание 2011 г.) требует наличия розеток GFCI на кухнях жилых домов, где они установлены для обслуживания поверхностей столешниц.Здесь не упоминается требование расстояния на кухне.

    Расстояние 1,8 метра (6 футов) требуется для раковин, расположенных не на кухнях.

    Раздел 210.8 A NFPA 70 2011 Edition касается защиты от GFCI в жилых помещениях (см. Ниже).

    210.8 Защита персонала от замыканий на землю с помощью прерывателя цепи.

    Отключение цепи замыкания на землю для персонала должно быть обеспечено требуется в пунктах от 210. 8 (A) до (C). Прерыватель цепи замыкания на землю должен быть установлен в легкодоступном месте.Информационная Примечание. Информацию о защите прерывателя цепи от замыкания на землю см. В 215.9. персонал на кормушках.

    (А) Жилые единицы. Все 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в местах, указанных в 210.8 (A) (1) через (8) должен иметь защиту от замыкания на землю с прерыванием цепи для персонал

    (1) Ванные комнаты

    (2) Гаражи, а также подсобные постройки этажом по адресу или ниже уровня класса, не предназначенные для проживания, и ограниченные складские помещения, рабочие зоны и зоны аналогичного использования.

    (3) На открытом воздухе
    Исключение из (3): Емкости, которые труднодоступны и питаются от ответвленной цепи, предназначенной для электрического таяния снега, противообледенительное оборудование или оборудование для обогрева трубопроводов и сосудов. должны быть установлены в соответствии с 426. 28 или 427.22, в зависимости от обстоятельств.

    (4) Ползунки — на уровне класса

    или ниже.

    (5) Незаконченные подвалы — в целях данного раздела недостроенные. подвалы определяются как части или области подвала, не предназначенные как жилые помещения и ограниченные складскими помещениями, рабочими зонами, и тому подобное
    Исключение из пункта (5): розетка, питающая только стационарно установленную систему пожарной или охранной сигнализации, не должна иметь защита от замыкания на землю с помощью прерывателя цепи.

    Информационное примечание: Требования к источникам питания для систем пожарной сигнализации см. В 760.41 (B) и 760.121 (B).

    Сосуды, установленные в соответствии с исключением 210.8 (A) (5), не должны считается соответствующим требованиям 210.52 (G).

    (6) Кухни— где установлены розетки для обслуживания поверхностей столешницы

    (7) Раковины — расположены в местах, отличных от кухонь, где есть раковины. установлен в пределах 1,8 м (6 футов) от внешнего края мойки

    (8) Эллинги

    Электророзеток по номерам

    Строительные нормы содержат максимальные и минимальные размеры, и в большинстве случаев это не просто случайные числа.Изучение аргументов в пользу размеров — отличный способ их запомнить. Понимание «почему» также помогает вам взять на себя ответственность за правила и поверить в их ценность для общества.

    Строительные нормы и правила уделяют большое внимание расстоянию между розетками и расстоянию между розетками и усилиям по ограничению использования удлинителей. Почему? Потому что удлинители увеличивают риск. Они не защищены, как кабели в ваших стенах. Удлинители предназначены только для временного использования, когда житель полностью осознает свою временную опасность.

    Если у вас есть розетки в местах, где высока вероятность того, что они понадобятся жильцу, то этому человеку нет необходимости использовать удлинитель. Достигнуто снижение опасности!

    Электрические нормы и правила предполагают вероятные места, где электрические устройства могут использоваться в домах. В коде есть две широкие категории, которым уделяется много внимания и специфики: настенные розетки и кухонные столешницы.

    Настенные розетки

    Что касается стен, вы должны знать, какова функция каждой комнаты.Код определяет, к каким комнатам это относится: кухня, семейная комната, столовая, гостиная, гостиная, библиотека, логово, солнечная комната, спальня и комната отдыха. Также неспецифично, что этот список заканчивается словами «или аналогичная комната или район жилого помещения». Это исключает любую игру слов («Но в списке ничего не говорится о швейной»). Предполагается, что, если в этих комнатах будет достаточно места на стене, обитатели могут захотеть подключить лампу, часы или другой прибор, и удлинитель станет их решением, если в коде не указано розетки.Двух футов считается достаточным, и, таким образом, электрическое устройство должно иметь возможность размещаться у стены длиной 2 фута или более и достигать розетки. Типичный торшер, будильник, телевизор, настольная лампа и т. Д. Имеет шнур длиной около 6 футов. Если розетка находится в пределах 6 футов от конца стены и 12 футов между розетками, то это стандартное приспособление можно разместить в любом месте вдоль стены, и удлинитель не требуется. Эта средняя длина шнура является основой для максимальных размеров того, когда вам нужно дотянуться до чего-либо (емкости), но она также имеет значение, когда вы не хотите дотягиваться до чего-либо (например, в ванне).

    Щелкните, чтобы просмотреть верхнее изображение в увеличенном виде.

    Для большинства стен длиной 2 фута или более требуется розетка с расстоянием не более 12 футов друг от друга, что позволяет стандартной 6-футовой вилке приспособления / прибора добраться из любого места вдоль стены. Также следует знать некоторые детали и исключения:

    1. Двери и камины являются двумя примерами разломов в измерениях пространства стен, а емкости должны находиться в пределах 6 футов с каждой стороны.
    2. Окна не нарушают размер стены, даже если они доходят до пола.Если на стене нет места для розеток, можно использовать розетку в полу.
    3. Сосуды могут достигать 5 1/2 футов от пола и при этом удовлетворять требованиям по расстоянию вдоль стен.
    4. Размеры стен должны включать расстояния как по внутренним, так и по внешним углам.
    5. В большинстве жилых комнат ограждение на краю пола считается стеной. В таких случаях распространенным подходом к проектированию являются напольные розетки.

    Кухонная плита

    Кухня может иметь наибольшую концентрацию потребления электроэнергии из любого места в доме.Все дело в вероятности использования. Если это удобное место для размещения блендера, тогда должна быть емкость. У кухонных приборов средняя длина шнура составляет 2 фута. Следовательно, требуется максимальное расстояние 4 фута между розетками и одной в пределах 2 футов от верхнего края стойки, края раковины или края кухонной посуды. Если плита, раковина или холодильник прерывают столешницу, измерение прекращается. Существуют более конкретные положения кодов для полуостровов, островов, за раковинами и резервуаров под столешницей.Все они основаны на одной и той же концепции вероятности использования столешницы и общей длине шнура электроприборов.

    Любое пространство на столешнице 12 дюймов или больше должно иметь емкость, с расстоянием между последующими емкостями не более 48 дюймов друг от друга. Также следует знать некоторые детали и исключения:

    1. Должна быть розетка в пределах 24 дюймов от торца всех столешниц перед стенами.
    2. Мойки и кухонные плиты — два примера разрыва столешницы. Емкости должны быть в пределах 24 дюймов.с каждой стороны. Если за раковиной есть 18 дюймов или больше, там также должна быть установлена ​​емкость.
    3. Острова и полуостровные столешницы, которые 12 дюймов или шире и 24 дюйма или больше должны иметь розетку, обычно устанавливаемую сбоку шкафа не более чем на 12 дюймов ниже столешницы, которая может иметь максимальный выступ 6 дюймов.

    Есть еще несколько мест, где сосуды необходимы, и это для нашего же блага. Во всех коридорах длиной 10 футов и более должна быть по крайней мере одна емкость, и есть специальные приспособления для фойе, где емкости были бы удобны, но, возможно, не так необходимы.В фойе минимальная длина стены увеличивается с 2 футов до 3 футов, прежде чем потребуется емкость. Приемник должен находиться в пределах 3 футов от каждой раковины в ванной, а на расстоянии менее 6 футов, как обсуждалось ранее, требуется защита GFCI . гидромассажные ванны должны иметь защиту от GFCI в зависимости от длины удлинительного шнура.

    Хотя все эти разные числа могут затруднить соблюдение кодов, разнообразие устраняет каждую уникальную опасность самым минимальным образом. Понимание логики, лежащей в основе этих параметров, может сделать их разумным личным выбором, независимо от того, осуществляются ли они и применяются ли они местным правительством.Правила, которые мы принимаем как свои собственные, возвращают нам ответственность за нашу работу и свой дом.

    Гленн Мэтьюсон — консультант и преподаватель в buildingcodecollege.com .

    От Fine Homebuilding # 281

    Подробнее о проводке в жилых домах:

    Перевёрнутая электрическая розетка? — Вот некоторые идеи по широко обсуждаемой теме о том, как лучше всего ориентировать настенные розетки при подключении домашней электросети.

    9 Распространенных ошибок подключения и нарушения кодов — Некоторые из них являются незаконными, некоторые опасными, а некоторые и тем, и другим, но всех легко избежать.

    Безопасна ли ваша старая проводка? — Осмотрите электрическую панель и открытую проводку по всему дому, чтобы определить риски безопасности, опасности возгорания и варианты модернизации.

    Подробнее о строительных нормах и правилах:

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Как ориентироваться в лесу по компасу без карты: Ориентирование по компасу без карты

    Ориентирование по компасу без карты

    Определение термина «компас» и как им пользоваться

    Компас – это предмет с намагниченной стрелкой, которая указывает с одной стороны на север, а с другой – на юг, тем самым помогая определять, где какая сторона света. Это устройство работает так, из-за того, что на нашей планете есть магнитные поля, поэтому намагниченная стрелка чувствительна.

    Есть места, где устройство искажает ориентир, к примеру, в местах магнитных аномалий, когда на улице гроза, рядом линии электроснабжения и железных дорог или места с большим количеством железа. Не точен предмет в горной местности. Поэтому в таких случаях нужно искать другие способы ориентирования по компасу без карты. Чем он может помочь? Это приспособление изобретено для того, чтоб не заблудиться. С помощью правильной ориентации по компасу в лесу всегда можно найти путь обратно.

    Существуют такие разновидности устройств:

    • Компас Адрианова, который изобрёл компас с подсветкой (основа – фосфор). Положительным моментом этого изобретения, так это то, что указатель стрелки, стороны света и указатель мушки визира светится, когда темно. А минусом является неустойчивая магнитная стрелка во время движения.
    • Жидкостный компас, который чаще всего популярен в спортивном ориентировании, т.к. стрелка во время ходьбы или бега не двигается, из-за того, что внутри его объём залит жидкостью, например керосин и тому подобное.
    • Планшетный компас, обычно популярен среди туристов. Преимущество в том, что есть лупа и линейка с указателем. Особенно помогает, если ориентирование на местности компас+карта.
    • Также есть компас-брелок, наручный компас и компас на палец.

    Чтобы ориентироваться, помимо компаса, есть другие популярные варианты ориентации по местности, например, с помощью Солнца и Полярной звезды. Но обычно туристы любят использовать устройство навигатор. У него, безусловно, есть много положительных моментов, но и есть огромный минус: разрядка аккумулятора. Если вовремя не зарядить, то в нужный момент это устройство станет ненужным. Поэтому в помощь вам пригодятся старые снаряжения, которые очень практично брать с собой, особенно, если в планах путешествие в незнакомые места.

    Обозначение градуировки

    Каждое устройство имеет градуировку, отражая азимут в градусах, и указывая направление света. Первая буква указывается сторона света российской, а следующая – зарубежной градуировки. Все со школы ориентируются, где находится север (N), параллельно ему находится юг(S), по левой стороне – запад(W), а по правой – восток(E). Чтобы начать пользоваться навыками ориентирования на местности по компасу, нужно положить его на ровную поверхность и подождать, когда стрелка станет, и предмет поможет правильно определить сторону света. Как определить сторону света? Стрелка неизменно показывает на север. Если стрелка в другом месте, это значит, что устройство повреждено и сломалось или попало в магнитное поле.

    Компас – как пользоваться в лесу?

    Как правильно пользоваться компасом в лесу? Очень часто неопытные туристы задаются этим вопросом. Хорошая помощь в ориентировании по компасу в лесу, для того чтоб не заблудиться, не имея с собой карты, – это нарисовать свое передвижение на бумажном носителе. Для начала необходимо определить стороны света ориентирования на местности с помощью компаса и запомнить (либо записать), в каком направлении вы зашли, чтобы вернуться в противоположном. Если вы поворачиваете в сторону, то необходимо определять азимут и желательно записывать число шагов для точности. Азимут – это горизонтальный угол, который измеряется от направления северного меридиана до направления на предмет хода часовой стрелки. (При измерении азимута на любой местный предмет стоит рекомендовать подносить компас не на уровне глаз, а до уровня плеч). Правильный способ использования компаса в лесу: записывайте деления, на котором отклонялась стрелка на определенном этапе пути. Если в начале пути, например, нужно было идти на юго-запад, то обратно вернуться нужно на северо-восток.

    Способы ориентирования по компасу

    Много разных способов ориентироваться без карты. Один из них – это использование ориентиров для удобства использования выдерживания необходимого направления пути. Это может быть как местный предмет, так и элемент рельефа, который заметен и выделяется на фоне остальных. Чаще всего используют способ сориентироваться по компасу без карты – это площадные и линейные ориентиры. Площадными могут быть объекты местности, которые занимают большой участок, например как, горы, озёра, населенные пункты и т.д. Линейные ориентиры бывают, например, реки, железная или автомобильная дорога и др.

    Если знать, как пользоваться компасом в лесу без карты, вероятность, что вы заблудитесь, низкая, но иногда бывают особенные случаи, потому что в жизни приборы не всегда действуют по инструкции. Принять решение поддаться интуиции ошибочно, особенно если вы неопытный турист. Если вам кажется, что идете долгое время по прямой дороге, то в реальности это дуга. Если идти долго, то дуга замыкается в кольцо. Поэтому, в отличие от интуиции, компас даёт точное месторасположение и помогает правильно ориентироваться.

    Такие способы помогут не бояться отправиться в лес по грибы и не заблудиться. Всего лишь необходимо взять с собой компас, хорошее настроение и уверенность!

    ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕСУ БЕЗ КОМПАСА И КАРТЫ

    Чаще всего люди теряются в лесу во время «тихой охоты», когда двигаются по лесу не придерживаясь маршрута или ориентира, а увлекаясь поиском грибов или ягод. Конечно, если у вас есть компас, то сориентироваться по сторонам света, найти дорогу обратно труда не составит (при учете, если вы запомнили, по направлению к какой стороне света начали свое движение). Если компаса у вас нет, то можно его сделать или же сориентироваться по сторонам света по солнцу, звездам или луне.

    Однако бывает так, что у вас нет доступа ни к компасу, ни к небесным ориентирам. Допустим, стоит густой туман, или очень плотная облачность. Как ориентироваться в подобной ситуации?

    ✔Выходя в лес, озаботьтесь элементарным изучением карты местности, хотя бы в общих чертах. Если вы не имеете доступа к карте, то внимательно посмотрите по сторонам. Зафиксируйте в памяти любые возможные ориентиры: линии ЛЭП, просеки, речки, холмы, населенный пункт.

    ✔Во время движения постарайтесь фиксировать любое изменение обстановки и появление ориентиров относительно вашего маршрута, будь то овражек или одиноко стоящее дерево. Не нужно оставлять на деревьях насечки, если заблудитесь, не всегда вы сможете их отыскать, а деревья испортите. Для того, чтобы не блуждать кругами, идите от одного видимого ориентира до другого.

    ✔Если вы вдруг заблудились в лесу, то постарайтесь умозрительно или набросав схему палочкой на земле восстановить картину вашего захода в лес. Понятно, что кружа между грибными полянами вы утратили маршрут, но важно именно воссоздать момент входа в лес. Вы должны понять расположение сторон света (север, юг, запад, восток) относительно вашего захода в лесной массив, это крайне важно для ориентирования в лесу. Когда картина захода в лес воссоздана, относительно этого и расположения сторон света, нужно сопоставить лес, в котором вы оказались, ориентировочные направления на ближайшие населенные пункты, реки, железные и автомобильные дороги (нахождение любого из вышеперечисленных объектов гарантирует скорейший выход и спасение).

    ✔Посмотрите на окружающие вас деревья, они помогут вам сориентироваться в лесу. В северном полушарии солнце греть деревья больше с южной стороны, поэтому кроны деревьев с южной стороны более пышные. Особенно хорошо это заметно на отдельно стоящих деревьях. Посмотрите на кору березы или осины: с южной стороны ее кора всегда белее и чище, чем с северной, а с северной более темная и грубая. На сосне подтеки смолы на стволе также укажут на южное направление.

    ✔После дождя и в сырую погоду стволы деревьев хвойных пород чернеют с северной стороны, что особенно заметно у сосны. Это объясняется тем, что на сосновой коре развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола и заходит выше, чем на южной. Во время дождя эта корка темнеет и набухает, а поскольку солнечные лучи на нее почти не попадают, то и сохнет она дольше.

    ✔Прогрев южного склона холма делает его более сочно-травяным весной и начале лета, и более выжженным и сухим во второй половине лета. Роса дольше сохраняется на северном склоне холма.

    ✔Ориентироваться в лесу и определить нахождение сторон света также поможет муравейник. Как правило, под камнем или пеньком муравейник располагается с южной стороны. Если вы видите отдельно стоящий муравейник, то обратите внимание на его склоны. С южной стороны склон муравейника будет более пологий.

    Источник: http://in-narofominsk.ru/novosti/obshchestvo/poleznye-sovety-dlya-gribnikov-orientirovanie-v-lesu-bez-kompasa-i-karty

    Как правильно пользоваться компасом в лесу и в других местностях

    Несмотря на то, что многие знают, что такое магнитный компас, далеко не все умеют им правильно пользоваться. И даже те, кто умеет обращаться с этим древним навигационным прибором, не всегда знают про важные нюансы его использования, из-за чего сплошь и рядом можно наблюдать нелепые ошибки. А иногда такое невежество приводит к развитию опасных ситуаций, если человек оказывается в дикой природе и даже с исправным компасом не может сориентироваться.

    Практика показывает, что из-за увлечения современными GPS у людей практически атрофируется нормальная ориентация в пространстве и умение пользоваться простыми приборами

    Предлагаю разобраться в том, какие задачи можно решать с помощью компаса, как это делать и как не попасть впросак, имея его с собой.

    Итак, для начала разберемся, для чего нужен компас. А нужен он для:

    Это основные задачи, которые решаются с помощью компаса в абсолютном большинстве случаев. Теперь же рассмотрим каждую из задач в аспекте способа ее решения.

    Определение сторон света

    Определять стороны света нужно для разных целей, одной из которых является ориентирование в пространстве карты, о чем речь пойдет чуть позже.

    Также это может быть необходимо в случае, если человек потерялся и у него не оказалось в распоряжении карты. В этом случае он сможет выбраться, например, из леса, двигаясь по аварийному азимуту, о котором было рассказано здесь (Ориентирование по компасу), либо просто двигаться в любом выбранном направлении, не описывая зигзаги, что часто происходит, когда человек без компаса и навыков ориентирования по окружающим объектам, пытается идти в одном направлении. Так называемое «хождение по азимуту» также может быть применено в дайвинге, где из-за ограниченной видимости человек без компаса просто не сможет сориентироваться.

    С помощью компаса можно в течение нескольких секунд (хотя время зависит от того, насколько стрелка быстро стабилизируется) определить стороны света.

    Существует два способа. Одни из них мы разбирали в статье про ориентирование по компасу, поэтому перейду сразу ко второму.

    Для того, чтобы узнать, где какая сторона света находится, нужно расположить компас в горизонтальном положении вверх колбой, отпустить арретир (стопор), если такой имеется, и повернуться лицом в ту сторону, куда указывает северная часть магнитной стрелки. В этот момент перед лицом окажется север, позади — юг, справа — восток, а слева будет запад. В видео показано, как это делается:

    Ориентирование карты

    Ориентирование карты нужно для быстрой и удобной работы с ней. В частности, если карта сориентирована, то не придется пересчитывать азимуты, замеренные по ней с помощью магнитного компаса, внося поправку на магнитное склонение.

    1. Для того, чтобы сориентировать карту, нужно:
      К ее боковой рамке приложить компас.
    2. Повернуть карту с компасом так, чтобы северная часть стрелки указывала на верхнюю рамку карты, а сама стрелка расположилась параллельно боковой рамке (не путать с километровой сеткой!).
    3. Повернуть карту с компасом по часовой стрелке в случае, если магнитное склонение в этой местности западное, либо против часовой, если восточное. Поворот осуществляется на угол равный величине магнитного склонения.

    Теперь можно считать, что карта сориентирована, и по ней можно делать необходимые замеры.

    Компасы с креплением на палец более всего подходят для ориентирования карты.

    Определение азимута

    Определение азимута — основная задача компаса. Именно с помощью него выбирается нужный курс, хотя для путешествий, не относящихся к морским, чаще всего путешественники пользуются ориентирами и лишь при необходимости — азимутами.

    Азимут, о котором мы подробно рассказывали в отдельной статье (Как определить азимут по компасу), может измеряться с помощью компаса, как на карте, так и на местности.

    Суть одна — расположить компас в нужном направлении и путем вращения лимба компаса совместить северную часть стрелки со значением 0°/360° на шкале. Как только это было сделано, указатель на колбе компаса покажет по шкале магнитный азимут нужного направления.

    Выбор направления

    Выбор направления по измеренному на карте азимуту — обычное дело, когда идти приходится не по тропам и просекам, а напрямик.

    Обычно применяется именно для этого, хотя возможна и обратная задача — откладывание на карте маршрута пути по измеренным на местности азимутам. Так, например, я строил карту некоторых участков одесских катакомб.

    В принципе, эта задача является обратной той, которую мы рассмотрели ранее. То есть в этом случае вначале указатель устанавливается на нужное значение на шкале, а затем компас поворачивается в пространстве до тех пор, пока северная часть стрелки не совпадет со значением 0°/360° на шкале. Как только это произошло, компас окажется расположен в нужном направлении.

    Определение своего местоположения

    Решение этой задачи может пригодиться, если путешественник сбился с пути и желает разобраться, где именно он находится. Для этого ему кроме компаса обязательно нужна карта.

    В основе этого метода лежит определение азимутов на два ориентира, видимых на местности и выстраивание лучей от изображения этих ориентиров на карте в направлении обратных азимутов. Точка пересечения двух лучей и будет местом нахождения человека.

    Также возможен вариант, когда человек стоит на линейном ориентире либо на краю площадного и измеряет азимут на один ориентир, а после по аналогии с предыдущим способом переносит измерения на карту.

    Подробнее об этих способах мы рассказывали в отдельном материале (Ориентирование по компасу).

    Специфика использования компасов

    Следует отметить, что работа с некоторыми моделями магнитных компасов будет несколько отличаться от описанных алгоритмов.

    В первую очередь это связано с тем, что некоторые компасы имеют стрелку, приклеенную к диску, на который нанесена шкала. При работе с такими компасами нет смысла ждать, когда стрелка окажется на значении 0°/360°: она всегда находится в этом положении, что очень удобно. Однако такие компасы, как правило, более медленные в работе.

    Также для удобства некоторые компасы оснащены зеркалом, глядя в которое во время измерений можно контролировать положение магнитной стрелки относительно шкалы.

    Колбы некоторых моделей производители делают прозрачными и наносят на них ряд параллельных линий, что повышает удобство при работе с картой. С помощью такого компаса можно замерять дирекционные углы и истинные азимуты, независимо от того, лежит ли рядом с компасом магнит или измерение проводится в автотранспорте, создающим магнитные девиации.

    А вот порядок работы с жидкостным компасом ничем не будет отличаться от порядка работы компаса с воздухом под колбой.

    Также мало чем будет отличаться работа с военным или артиллерийским компасом от работы с любительским. Разве что профессиональные компасы в этом плане будут более удобны: их стрелка, например, может быстрее стабилизироваться, а корпус может защищать компас от случайных ударов.

    Также не стоит забывать, что кроме привычного магнитного компаса, есть ряд других компасов, принципы работы которых в корне отличаются. Так, например, ориентирование по радиокомпасу или гирокомпасу, о которых мы рассказывали в другой статье, будет отлично от ориентирования по магнитному компасу. Однако к туризму и выживанию эти компасы в абсолютном большинстве случаев не относятся, поэтому в рамках сегодняшнего разговора мы упомянули их лишь для понимания разнообразия работы с разными навигационными приборами.

    В целом же работа с магнитными компасами, относящимися к туризму, идентична той, что описана ранее. Тонкости же работы с конкретной моделью определяются по факту рассмотрения либо приобретения компаса, исходя из базовых знаний о работе с ним.

    В любом случае, какой бы моделью магнитного компаса не приходилось пользоваться, всегда нужно соблюдать правила пользования с ним — не использовать неисправный компас, снижать влияние магнитных девиаций и учитывать магнитное склонение. Только в этом случае работа с магнитным компасом принесет ожидаемый результат.

    Автор: Максим Чечетов

    Компас и GPS-трекер в лесу

    В грибной сезон в лес порой тянет не самых опытных путешественников, для которых ориентирование на местности может стать большой проблемой. Несколько практичных советов о том, как не заблудиться в лесу и что делать, если заблудился. Рассмотрим, что можно взять с собой при походе в лес, чтобы в итоге без проблем выйти из него.

    В первую очередь хотелось бы поговорить подробнее о таком полезном устройстве как компас. В наше время развитых технологий компас является архаичным символом далеких путешествий и приятного отдыха на лоне природы. Однако подавляющее большинство современных людей не имеют и малейшего представления о том, как пользоваться компасом, учитывая, что это средство было успешно вытеснено системой GPS и картами, представленными в ней. В действительности пользоваться правильно компасом могут даже дети, принцип работы этого механизма крайне прост, поэтому разобраться в тонкостях его функционирования не представляет значительной сложности. Основным преимуществом компаса по сравнению с электронными устройствами является его автономность, то есть его можно использовать без батареек. В случае длительного нахождения в полевых условиях это имеет большое значение.

    Какие бывают виды компасов

    Существует три достаточно разных типа компаса: магнитный; электронный; гирокомпас. Суть работы магнитного компаса состоит во взаимосвязи магнитного поля самого компаса с магнитным полем Земли, поскольку стрелка компаса, которая движется по кругу, способна размещаться на силовых указателях этого поля. В связи с этим, она постоянно показывает направленность на Север. В спортивном ориентировании наиболее популярны жидкостные компасы. За счет того, что внутренний его объем залит жидкостью (керосин и т.п.), стрелка при ходьбе или беге не колеблется. Это достаточно удобно, когда нужно быстро ориентироваться и достигать объектов. Также среди туристов популярны планшетные компасы. Они удобны тем, что в них есть линейка с указателем и лупа. Это помогает точнее ориентироваться по карте.

    Гирокомпас – механизм, который также способен помочь найти правильный курс движения по местности. Главным отличием гирокомпаса от магнитного является ориентация данного прибора на географический Северный полюс, а не магнитный.

    Как проверить работоспособность компаса

    Перед походом компас стоит проверить. Располагаем компас на горизонтальной поверхности стола и ждем, когда стрелка примет неподвижное положение. Замечаем показания концов стрелки по циферблату компаса. Затем выводим ее из состояния покоя, поднеся металлический предмет. Если компас исправен, то стрелка вернется в исходное положение, как только вы уберете «раздражитель». Проводим эту процедуру еще несколько раз, поднося металлический предмет все время с разных сторон.

    Как пользоваться компасом

    Чтобы пользоваться компасом, сначала правильно его расположите. Если в наличии имеется карта, следует положить компас на нее и развернуть так, чтобы вертящаяся стрелка, определяющая север, стояла строго по отметке севера, отмеченной на циферблате. При таком положении впереди человека будет находиться север, а позади юг. Далее используя карту, необходимо отметить направление, куда нужно идти, для чего нужно пользоваться компасом.

    Сопоставьте шкалу делений на имеющейся карте и компасе и выделите точный градус расположения выбранного объекта. Для этого следует поворачивать компас так, чтобы стрелка смотрела на север, а после этого, используя карту, определять координаты расположения того места, в которое хотите попасть. Данный процесс носит название вычисления азимута. После определения азимута направления, учитывая данные компаса, следуйте выбранному курсу. Чаще всего дойти до нужной точки по прямой не получится, потому что придется обходить реки, овраги и прочие препятствия. После каждого отклонения от заданного направления процедуру повторяют и заносят записи в блокнот или на карту.

    Полезные советы по ориентированию с компасом

    Чтобы пользоваться компасом для определения направления нужно помнить, что отклонение движения всего на 1 градус приводит к погрешности на местности примерно в 100 м на 1 км. Для того чтобы пользоваться компасом максимально верно, следует после определения точных координат, четко следовать им, ориентируясь на движение стрелки.

    При определении направления обратного движения крутить компас в руках, а не поворачиваться самому. Это просто неудобно, вы не смотрите по направлению движения. Не стоит пытаться «повернуть» или заклинить стрелку, наклонив компас или застопорив ее специальным стопором. В этом случае, компас будет показывать все что угодно, но не направление на север.

    Какие еще гаджеты могут помочь при ориентировании в лесу

    В этом деле также могут пригодиться портативные GPS-навигаторы, внешне похожие на планшетные компьютеры, и порой имеющие схожий функционал. Также существуют специальные туристические навигаторы, они чем-то напоминают рацию. Однако это довольно дорогостоящее специализированное устройство: не каждый сможет сходу разобраться в управлении, зато он очень хорошо ловит спутник, даже в самых «диких» местах. В основном, это выбор охотников и рыбаков.

    Помимо всего прочего, большинство современных смартфонов обладает необходимым функционалом для помощи при ориентировании на местности. Кроме встроенных датчиков GPS с подробнейшими картами местности, есть специальные приложения, которые помогают найтись – они работают на принципе маркеров: на входе в лес поставили маркер на карте и смартфон «запоминает» место и всегда на него укажет.

    Тут важно наличие полного заряда у такого гаджета, ведь установка связи процесс довольно энергоемкий, и вы рискуете остаться в глухой чаще с разряженным смартфоном. Для того, чтобы такого не произошло, советуем дополнительно иметь при себе портативное зарядное устройство, которое поможет в любой момент восстановить работу устройства: будь то смартфон или GPS-навигатор. Можно обратить внимание на модели портативных аккумуляторов со встроенными солнечными батареями – в таком случае можно гарантированно себя обезопасить от потери необходимого источника энергии.

    В продаже также можно найти «умные» часы со встроенным GPS-трекером. Такой гаджет – довольно удобное, но, все же, достаточное дорогое удовольствие. Для связи с товарищами можно приобрести комплект раций – весьма полезное устройство для грибников, которые ходят раздельно.

    Что делать если все же заблудились в лесу

    Если вы все же заблудились, не паникуйте. Страх в этой ситуации – не помощник. Постарайтесь определить направление, откуда пришли. Помните, что в солнечный день солнце восходит на востоке, а в полдень бывает на юге. Если же солнца не видно, то помогут просеки. Их обычно прорубают через 500-600 метров, и на их пересечении устанавливают квартальные столбики. Цифры на четырех обтесанных гранях таких столбиков означают номера кварталов леса. Та часть столбика, где написаны меньшие цифры, указывает на север. Следовательно, просека, идущая параллельно грани столба, расположенной между двумя меньшими цифрами, проложена в направлении север-юг.

    Еще один надежный способ выйти к людям – идти наугад до тех пор, пока не повстречается любой ручеек. Необходимо двигаться вдоль него вниз по течению. Он приведет к другому, более крупному ручью, а тот в свою очередь впадает в реку, которая обязательно приведет вас к населенному пункту. Во время движения надо внимательно осматривать окружающую местность.

    Обратите внимание и на звуки. Если вы услышите незнакомый звук – прислушайтесь. Человек слышит шум поезда – за 10 км, работающий трактор – за 3-4 км, выстрел охотничьего ружья – за 2-4 км, лай собак – за 1-2 км, удары топора – за 300-400 м.

    Как пользоваться компасом: принцип работы

     

     Если вы отправляетесь в путешествие самостоятельно, то в вашем арсенале просто обязан быть специальный прибор, указывающий верное направление выбранного пути. Компактный компас не занимает много места в багаже, но практичное средство навигации поможет вам точно ориентироваться в пространстве и определить текущее местоположение. В этой статье мы расскажем вам о самой популярной модели прибора, а также о том, как пользоваться компасом Адрианова.

     

     Довольно простое в эксплуатации устройство активно используется туристами и любителями путешествий уже много десятков лет. Несмотря на существование более современных экземпляров, портативный компас Адрианова готов похвастаться множеством преимуществ:

     

    1. Компактность. Изделие дополняется удобным ремешком, за счет чего изделие возможно надевать на руку. Таким образом, можете в любое удобное вам время сверить правильность движения. Но даже в том случае, когда вы не планируете надевать устройство на руку, его удобно закинуть в рюкзак и не беспокоиться о том, что займет много места.
    2. Надежность. Вы всегда получаете точные сведения о своем положении, и если внутрь колбы попадает влага или воздух он продолжит свою работу.
    3. Универсальность. Этот компас, прибор для навигации, может похвастаться разметкой, сделанной при помощи светящейся в темноте краски, за счет чего вы не собьетесь с пути в темное время суток.

     

     Благодаря эргономичной конструкции, компас и работа с ним настолько удобны, что опытные путешественники отдают предпочтение только этому прибору и не рассматривают другие более прогрессивные варианты.

     

    Конструктивные особенности компаса Адрианова

     

     Итак, компас Адрианова – это наручный прибор, который считается военным навигационным устройством вооруженных сил уже много лет. Зачастую этот практичный девайс применяют военные, туристы, моряки, альпинисты, спасатели и геологи. Неотъемлемый атрибут каждого человека, отправляющегося в поход, путешествие или на неизвестную местность для изучения ее особенностей.

     

     

     А теперь давайте ознакомимся с его конструкцией более детально, чтобы понять, как устроен компас Адрианова:

     

    • Расположение внешнего и внутреннего кольцевого лимба (шкалы) на корпусе дает возможность применять девайс без лишних манипуляций. Также необходимо отметить, что внешняя шкала поделена на 12 равных секций, а разметка осуществляется в тысячных, при этом располагается она против часовой стрелки. Что касается внутреннего лимба, то он разбивается на 120 делений, а фиксируется ваше местоположение в градусах.
    • Целик и мушка, расположенные в устройстве, свободно вращаются, тем самым упрощают определение месторасположения объекта.
    • Прибор также снабжается арретиром. Специальный рычажок механического типа предназначен для того, чтобы фиксировать стрелку в неподвижном состоянии.

     

     Использовать компас максимально легко, ведь он состоит из прочного круглого корпуса, оснащенного прозрачным стеклом, внутри которого имеется вращающаяся магнитная стрелка, окрашенная в синий и красный цвет. Конец синего цвета указывает на север, а красного – на юг.

     

    Компас «Классический»

    Купить

     

     За все время существования практичного инструмента стрелки компаса еще ни разу не подводили пользователей. Применяя навигационный прибор, можно легко определять стороны света. На самом деле сфера использования этого полезного девайса гораздо обширнее. При помощи данного приспособления у вас получится проложить путь по карте. Но помимо этого, имея при себе карманный компас, вы определите азимут и направление движения на любой территории, в том числе и на пересеченной местности. Стоит также отметить простоту применения прибора, справиться с ним под силу даже новичкам.

     

     За последнее столетие устройство компаса не подвергалось кардинальным изменениям. Стороны легко определяются за счет реакции стрелок на магнитное поле Земли. При проведении простых вычислений и правильном использовании информации, у вас появляется возможность достаточно точно определить локализацию объекта в абсолютно любом пространстве.

     

     Таким образом, магнитный компас – это довольно простой в эксплуатации прибор, благодаря которому вы будете легко ориентироваться в любом месте, независимо от того, где вы находитесь – в горах или лесу.

     

    Ориентация в пространстве по компасу Адрианова

     

     Взяв в руки устройство для навигации, начинающие пользователи думают, что для точной локализации на местности достаточно знать, где находится север. Однако такое мнение довольно ошибочное, ведь если вы не понимаете, как работает компас, то вряд ли сможете получить точную информацию о своем расположении в пространстве.

     

     

     Для начала предлагаем вам разобраться с некоторыми теоретическими основами. Для ориентации на местности специалисты используют четыре традиционных направления: Север, Юг, Запад и Восток. Для более точного определения навигации было введено такое понятие, как азимут. Эта величина угла измеряется в градусах, расположенных по часовой стрелке от Севера и до выбранного направления. Ориентирование компасом позволяет туристам переместиться из текущей точки в нужный пункт маршрута, но для этого понадобится точно знать азимут и промежуток до конечного места, а также определить, где находится Север. Если первые параметры можно узнать заранее или найти их по карте, то для последнего вам и понадобится навигационный прибор.

     

     Принцип работы компаса заключается в следующих действиях. Для начала вытяните арретир, чтобы освободить магнитную стрелку и подождите, пока она успокоится. После этого расположите девайс в горизонтальном положении, чтобы он находился параллельно земле и перпендикулярно телу. Не знаете, как понять компас? В этом случае все довольно просто. Выше уже говорилось, что на северную часть указывает синий конец стрелки, поэтому после того, как указатель остановился, вам потребуется вращать прибор до тех пор, когда синяя стрелка укажет, где север на компасе. Теперь у вас получилось определить основные стороны света, но на этом манипуляции с устройством не заканчиваются.

     

    Компас с календарём «Калиостро»

    Купить

     

     Далее вам понадобиться определить азимут и в этом вам поможет инструкция по компасу. По ней вы сможете узнать цену деления шкалы циферблата, но если таковая отсутствует, следуйте следующим правилам. Вся окружность приравнивается 360 градусам. Найдите рядом расположенные метки с показаниями и от большего отнимите меньшее число, а полученный результат разделите на количество отрезков между ними. Таким образом, вы сможете вычислить величину угла в градусах.

     

     Изучив компас и правила пользования им, у вас получится действовать далее. От Севера, который считается нулевой точкой, в направлении часовой стрелки откладывается нужный азимут. Для этого вам понадобится вращать кольцо с визирами. После этого сквозь прорези визиров вы увидите точное направление маршрута по заданному азимуту.

     

     Если у вас имеется под рукой компас и карта, то ваши действия должны быть следующими:

     

    1. Разложите карту на горизонтальной поверхности. Для ориентирования по компасу лучше использовать чертеж с крупным масштабом, чтобы было легче сориентироваться.
    2. Положите прибор для навигации поверх изображения. Медленно поворачивайте карту таким образом, чтобы ее направляющие линии совпали с направляющими стрелки устройства.
    3. Определите свое местоположение по таким ориентирам, как гора, река, овраг или линии электропередач.
    4. Визуально соедините краем девайса точку, где вы находитесь и место, куда необходимо попасть. Далее вращайте шкалу делений до тех пор, пока ориентирные линии и нулевая точка не совпадут с Севером на карте.

     

     

     Используя компас с картой, вы сможете добраться до конечного пункта назначения, не заблудившись даже в незнакомом вам месте.

     

    Ориентирование по компасу без карты

     

     Если вы попали в непредвиденную ситуацию и не знаете, где находитесь, то даже в этом случае работа с компасом без карты поможет вам найти нужное направление. Опытные путешественники рекомендуют самостоятельно составлять простую карту движения на любом носителе или обычном листе бумаги. Даже в том случае, когда ваш путь окажется неверным, всегда можно вернуться к исходной точке и осуществить попытку еще раз.

     

    Компас в кожаном футляре «Доллонд»

    Купить

     

     Если вы не знаете, как пользоваться компасом в лесу, рекомендуем действовать по следующим правилам:

     

    • Отметьте на бумаге направление, в котором вы зашли в лес. Далее определите стороны света. Если вам понадобится вернуться в исходную точку, передвигайтесь в противоположную сторону.
    • В том случае, когда в процессе поиска верного пути вы отклоняетесь от прямой, необходимо высчитывать азимут и записывать приблизительное расстояние на самодельной карте, указав количество совершенных шагов.
    • Чтобы ориентирование по компасу в лесу было максимально точным, следует фиксировать количество делений, на которые отклонялась стрелка на выбранном вами отрезке дороги.

     

     Применяя компактный компас для леса, вы всегда сможете найти дорогу домой даже без карты, при этом потратите относительно немного времени. Полезный девайс не займет много места в рюкзаке, но станет верным спутником и компаньоном, куда бы вы не отправились.

     

     Довольно часто случается, что любители грибов отправляются на поиск этого лакомства, а потом не находят обратной дороги домой. И если вы не желаете, чтобы подобные приключения произошли с вами, рекомендуем приобрести практичный компас для грибника. Его удобно надеть на руку или положить в карман, а при необходимости воспользоваться им. Зато вы будете уверены в том, что сможете попасть домой в ближайшее время, и не придется ждать, когда группа спасателей отправится на поиск сбившегося с пути почитателя грибочков.

     

     

     Компас для похода – это неотъемлемый атрибут путешественников, которые любят наслаждаться прекрасным видом заката с вершины горы. И если вы уверены в своих способностях ориентации на местности по природным признакам и явлениям, например, солнцу, звездам или мху, все равно не забывайте брать с собой в поход компас без карты. Поверьте, лучше взять его с собой, чем жалеть об упущенных возможностях.

     

    Виды современных компасов

     

     Сегодня производители навигационных приборов предлагают колоссальное многообразие моделей, которые разнятся между собой не только визуальным решением, но и техническими характеристиками. Кто-то отдает предпочтение современным экземплярам электронного типа, а другие доверяют поиск своего месторасположения специальным телефонным приложениям. Однако прогрессивные модели вряд ли смогут заменить механический компас, ведь он считается самым надежным и долговечным устройством.

     

     Поскольку в нынешнее время абсолютно у каждого есть смартфон, то знать, как пользоваться компасом в телефоне просто необходимо. И пусть мы не живем по сценарию боевиков и прочих остросюжетных фильмов, но ситуации случаются разные. Даже в чужом городе возможно заблудиться. Функция навигатора доступна в предустановленных приложениях многих устройств, и работает при помощи технологии GPS встроенных датчиков. Понятные и удобные программы радуют гибкостью, доступностью и своим интерфейсом. Ознакомиться с принципом работы каждого из этих приложений можно благодаря специальной инструкции.

     

     А теперь поговорим о преимуществах, которым обладает электронный компас. Данная категория устройств работает на быстро передвигающихся объектах таких, как квадрокоптеры, катеры или самолеты. Что касается надежности, то в сравнении со своим механическим собратом, он более ударопрочен и виброустойчив. С пользовательской точки зрения данный прибор интересен своими компенсационными и сервисными функциями, встроенными в программное обеспечение. Это может быть автоматическая фиксация фактического месторасположения или компенсация влияния локальных внешних полей, а также возможность записи маршрута.

     

     

     Ручной компас не может похвастаться такой функциональностью, но, несмотря на это, он не утратил своей актуальности в современном мире. Многие туристы, грибники и альпинисты по-прежнему используют практичный прибор для ориентирования на местности.

     

     Также необходимо отметить, что вы можете презентовать компас как подарок, который будет принят с особым удовольствием и благодарностью. А колоссальный ассортимент этих изделий позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Лаконичная модель с эффектом искусственного состаривания или стильный экземпляр в кожаном футляре – выбор зависит от ваших личных предпочтений и характера виновника торжества.

     

     У нас вы найдете подарочный компас, который обязательно будет использоваться по назначению, и станет тематическим украшением практически любого интерьера. А его обладатель будет вспоминать о вас добрым словом, и радоваться этому полезному и практичному прибору. Кто знает, возможно, именно подаренный вами прибор, поможет выбраться заблудившемуся другу из густого леса.

     

     

    Автор статьи:

    Виктория Дударь

    1.5. Ориентирование карты.



    Наверное, самый простой из них — это использование компаса. Нужно положить компас на карту, и развернуть карту так, чтобы северная стрелка расположилась параллельно северным линиям карты. Обратите внимание на то, чтобы не перепутать севери юг.

    А как же поступить, если компаса у вас нет? Существует еще один способ. Для его использования необходимо знать свою точку стояния на карте. Отыщите на местности какой-нибудь ориентир, найдите его и на карте. Затем поворачивайте карту до тех пор, пока воображаемые линии, проведенные из точки вашегостояния к этому ориентиру, не совпадут на картеи местности. Если же вы стоите на дороге, разверните карту так, чтобы эта дорога на карте стала параллельна этой же дороге на местности.

    Умея ориентировать карту по местным предметам, можно определить направление на озеро (см. параграф1.3.), без использования компаса. Сориентировав карту по расположению дороги и домика лесника, продолжим линию, соединяющую нашу точку стояния и озеро. Эталиния и будет искомым направлением. Теперь главное —не потерять этого направления при движении в густом бору.

    Как, двигаясь без компаса по лесу, можно сохранить прямолинейность движения? В солнечный день можно запомнить угол между тенью и направлением движения. Акак быть в пасмурныйдень?

    Школьникам, изучающим геометрию, известна аксиома: «Через две точки можно провести прямую, причем только одну». Именно эта аксиома лежит в основе предлагаемого способа.

    Посмотрев в направлении требуемого движения, заметим на некотором расстоянии какой-нибудь приметный ориентир — дерево, куст и т. п. Затем, смотря далее в этом же направлении, заметим еще один ориентир, лежащий на одной прямой с первым и с точкой нашего стояния. Будем двигаться вперед до первого ориентира.Дойдя до него, посмотрим через второй ориентир вперед и выберем следующий, третий ориентир. Затем дойдем до второго ориентира и так далее.

    Выбор впереди себя объекта, к которому нужно двигаться — самый точный и надежный способ движения по азимуту.

    Но, двигаясь по лесу, нам постоянно приходится обходить различные препятствия: деревья, муравейники, завалы. Чтобы не сойти с азимута, нужно обходить такие препятствияпоочередно то слева, то справа, то есть «змейкой».

    А чтобы не сбиться при обходе большого препятствия, например озера, нужно в направлении азимутазасечь на противоположном берегу ориентир. Обойти озеро, дойти до этого ориентираипродолжить от него движение по азимуту.

    Задания для самостоятельной работы.

    • На поляне или во дворе расставлено 8–12 КП. На каждом КП лежит «карта» с расположением всех КП. Нужно сориентировать карту по окружающим КП.
    • Двигаясь с одного КП на другой, нарисовать на листе бумаги расположение видимых КП относительно отрезка вашего движения.
    • КП расставлены на открытой площадке. На каждом КП — карточка, на которой изображенперегон с этого КП на следующий и северные линии. Сориентировав карточку по компасу, определить, какой пункт брать следующим. Пройти весь маршрут.
    • Аналогично предыдущему заданию. Но на карточках нет северных линий, зато указаны номера КП. Сориентировав карточку по КП, нанести на нее северные линии.
    • Выполнить те же задания в парке (лесу) на реальной карте. По мере роста уверенности соседний КП можно ставить за пределами видимости.
    • Написал Алексей Абрамов kontur.tk


    < Предыдущая   Следующая >

    инструкция по эксплуатации, сферы применения

    Человек, в отличие от животных, не способен легко ориентироваться на местности, опираясь лишь на собственные природные анализаторы. Но, являясь самым разумным существом на планете, он может в различных ситуациях создавать себе в помощь различные приспособления. К их числу относится компас, пользоваться которым в свое время предложил один китайский философ. С появлением компаса человек может прекрасно ориентироваться в любой незнакомой ему местности.

    Немного истории

    Один китайский мудрец впервые описал приспособление, изобретателем которого был он сам, и назвал его компасом. В корпус прибора была вставлена пластина из чистой меди с тщательно отполированной центральной частью. По всему периметру располагались знаки Зодиака. В центре была размещена ложка с округлой формой и ручка, имеющая вид цилиндра. Ее расположили таким образом, что на пластину она не опускалась, а свободно осуществляла круговые движения. Материалом для изготовления ложки служил специальный металл, который носил название магнетит.

    Интересно! Пластину помещали на ровную поверхность и рывком заставляли ложку вращаться. После остановки она всегда показывала на юг. Азимут был неверный. Это устройство и явилось прообразом компаса.

    Шли столетия, и опять же в этой удивительной стране Китай было создано другое устройство, конструкция которого включала плавающую магнитную стрелку. Ей придали очертания рыбы. Если магнит опускали в воду, то рыба головой всегда указывала на юг. Затем свет увидели сразу несколько конструкций компаса. Этот компас прозвали жидкостным.

    Изобретатель активно предпринимал попытки для того, чтобы сделать свой прибор максимально точным. Магнитную стрелку он подвешивал на тончайшую шелковую нить. Затем научились определять погрешность, которая учитывалась для разных частей китайского государства. В XI веке китайскими мореплавателями активно использовались плавающие компасы. Они позволяли довольно точно определять курс во время морского путешествия. Спустя 100 лет это изобретение было взято на вооружение арабскими мореплавателями. Прошло еще немного времени, и компас появился в Европе.

    Тот вид, в котором прибор привыкли видеть сегодня, он приобрел лишь в XVII веке. Он нашел широкое применение в мореплавании для прокладывания курса.

    Принципы устройства и работы

    В классическом понимании основ конструкции речь следует вести об устройстве, именуемом магнитным компасом. Он имеет округлые формы. Изготавливают его из прочного пластика или латуни. В центре крепится металлический шпиль, а шкала магнитного указателя расположена перпендикулярно. Корпус снабжен стеклянной крышкой, изготовленной из стекла либо пластика. Он и защищает устройство от возможного повреждения.

    Если стрелка повреждена или закреплена неправильно, то будут искаженными данные, выдаваемые прибором. В принципе работы несложно разобраться тому, кто знаком с основами физики. Земля обладает магнитным полем. Осуществляется его взаимодействие с магнитным указателем компаса. Это обуславливает возникновение движения соответственно силовым параллелям планеты. Стрелка компаса всегда указывает на север.

    Виды приборов

    Вид прибора определяется его конструктивными особенностями. В соответствии с этим различают следующие его разновидности:

    • Магнитный компас. Это самый распространенный вид ручных приборов. Он знаком практически всем людям еще со школьных времен. Раньше его еще называли армейским. Главный элемент представлен магнитной стрелкой. Она совершает свои движения в соответствии с магнитными осями Земли. Пользоваться прибором можно, держа его в руках либо установив на штативе.
    • Электромагнитный вид. Этот прибор имеет более сложную конструкцию. По сути, он представлен электрогенератором, имеющим небольшие размеры. Роль статора отведена магнитной земной полярности. В качестве ротора выступает рамка, имеющая обмотку из определенного количества витков провода. Обмотка служит для создания напряжения и формирования магнитной среды. В ней и осуществляет свои движения стрелка. Такие приборы активно используются на воздушных и морских судах

    Важно! В таких приборах стрелка обладает хорошей устойчивостью по отношению к намагниченным поверхностям судов. Иными словами, на нее не воздействуют посторонние магнитные силы. Это обстоятельство значительно повышает точность прибора.

    • Электронный вариант. Сейчас активно используется совместно с визиром. Трудно отыскать хоть одну сферу человеческой жизни, где отсутствует электроника. Не являются исключением и случаи ориентирования на местности. По внешним характеристикам прибор напоминает обычные наручные электронные часы. Стрелка отсутствует. Она заменена электронным табло, которое производит отсчет единиц. Так читать данные намного удобнее. Направление магнитного поля обозначается специальным магнитным датчиком. Он находится внутри электронной начинки.

    Устройство работает от аккумулятора, и не исключена возможность того, что в самый неподходящий момент он может разрядиться. В этом и состоит недостаток электронных устройств подобного типа. Выходом является постоянное ношение с собой дополнительного рабочего аккумулятора. У прибора практически отсутствует чувствительность к постороннему магнитному полю.

    • Гигроскопический компас (гигрокомпас). С его помощью можно узнать расположение меридианов земли, которое он показывает механическим способом. Прибором указывается точка вращения оси. Обладает низкой чувствительностью к влиянию посторонних магнитных полей.

    Современные смартфоны на базе Android и айфоны поддерживают программу «Компас». Использование данной программы позволяет с помощью мобильного гаджета прекрасно сориентироваться в незнакомых местных условиях.

    Последовательность действий для пользователя

    Для получения точных данных необходимо правильно использовать прибор, учитывая все его тонкости. В руке устройство должно иметь строго горизонтальное расположение. Следует подальше держаться от массивных предметов из металла, которые могут создавать помехи и повлиять на точность показаний.

    Разумеется, перед началом использования стрелка снимается с фиксатора, иначе никакие данные прибором выдаваться не будут. Используя данное устройство, человек может определить свое положение на карте местности в данный момент. Для этого север прибора совмещают с севером карты. Это всегда ее верхняя граница. Затем на карте необходимо выбрать какую-то цель. Прибор вращают до тех пор, пока указатель не остановится на северном направлении.

    Когда северное направление совмещено со стрелкой прибора, визуально проводят линию от центра прибора к объекту. Противоположная сторона будет указателем направления дальнейшего движения. Но в пути следует следить за возможным отклонением. Таким образом, инструкция по использованию компаса довольно проста.

    Если карты под рукой нет, то и без нее с помощью компаса можно сориентироваться на местности. Принцип здесь тот же, что и в случае с картой. Только в качестве ориентира необходимо будет выбрать какой-то крупный объект. Желательно теоретические знания закрепить практическими навыками. Недаром говорят: «Практика без теории слепа, теория без практики беспредметна».

    Несколько советов путешественнику

    Если предстоит поход в незнакомую местность, лучше взять попутчика, который хорошо ориентируется на ней. Но может случиться и так, что такого человека просто не найдется. Тогда непременно с собой необходимо взять компас и карту. Если опыта в использовании компаса недостаточно, то нужно сначала узнать, как пользоваться компасом в лесу без карты, и перед походом следует потренироваться в обращении с ним.

    Необходимо строго соблюдать все правила пользования компасом. Только в этом случае можно гарантировать точные результаты. Алгоритм действий несложный, но требует четкого выполнения. Если правильно пользоваться компасом в лесу, то он не позволит путешественнику заблудиться.

    Изобретение компаса оказало огромное влияние на развитие общества и его познания в географическом плане. Трудно даже представить, что до его появления на местности ориентировались лишь по звездам. Это было крайне неудобно, а в некоторых ситуациях даже опасно. С появлением компаса все кардинально изменилось. Поэтому этот прибор можно смело отнести к величайшим историческим изобретениям, которое стало надежным помощником в жизни человека.

    Оцените статью:

    (0 голосов, среднее: 0 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Как найти север по компасу и пописать, не заблудившись — SectionHiker.com | Походное снаряжение

    Компас — это очень легкий и надежный инструмент навигации.

    Магнитный компас показывает, где север. Зная это, вы можете определить другие стороны света: восток, запад и юг. Если вы всегда знаете, где находится север, вы также можете пройти в одном направлении и вернуться позже к той точке, с которой вы начали. Почему это полезно?

    Допустим, вы сходите с хорошо обозначенной тропы и идете в лес, чтобы пописать.После этого вы можете использовать компас, чтобы вернуться к тропе, если вы забыли, в каком направлении она движется. Это легко, если вы знаете, как найти север.

    Хотя это может показаться тривиальным примером, туристы погибли, потому что не могли найти дорогу обратно к тропе после того, как сошли с нее, чтобы пописать. Я знаю одного туриста, который умер таким образом. Это особенно печально, потому что они несли компас, но не умели им пользоваться.

    Я рекомендую вам потратить следующие 5 минут на изучение этого навыка, если вы еще не знаете, как это делать.

    Этот пример не требует карты, навыков чтения топографических карт или понимания склонения. Здесь просто объясняется, как пользоваться компасом:

    • найти север
    • , чтобы найти другие стороны света: юг, восток и запад
    • как идти по прямой относительно севера
    • как вернуться назад по прямой

    Это основные строительные блоки использования компаса. Они просты в освоении и являются основой всей наземной навигации.

    Магнитная игла

    У походного компаса, подобного приведенному ниже, есть магнитная стрелка, которая вращается внутри циферблата. В большинстве случаев северный конец иглы окрашен в красный или иногда желтый цвет.

    Рисунок 1: Северный конец магнитной стрелки окрашен в красный цвет на большинстве компасов

    Чтобы найти север

    Чтобы найти север, возьмите компас и удерживайте его на уровне шкалы сверху. Красный конец магнитной стрелки будет указывать на север. Не обращайте внимания на все остальные отметки на компасе, кроме направления, на которое указывает красная половина стрелки.

    Теперь: медленно повернитесь и продолжайте удерживать уровень компаса. Когда вы повернетесь, игла будет вращаться внутри циферблата. Но красный конец всегда будет указывать в одном направлении, на север, независимо от того, в какую сторону вы смотрите.

    Рисунок 2: Контур стрелки на циферблате называется «сарай».

    Положи красное в сарай

    Внутри циферблата изображена стрелка, которая называется «сарай». Поверните циферблат с цифрами снаружи так, чтобы красный конец магнитной стрелки вошел внутрь контура.Это называется «положить красное в сарай».

    Рис. 3. Поверните циферблат так, чтобы красный конец магнитной стрелки перекрывал контур красной стрелки на циферблате. Это называется «поставить красный в сарай».

    Это не меняет направления, на которое указывает красный конец магнитной стрелки, когда вы держите компас на одном уровне, а просто упрощает определение местоположения на север, юг, восток и Запад на циферблате и соответствующие им числа, являющиеся градусами. Например,

    • Север — 0 градусов
    • Юг находится под углом 180 градусов
    • Восток находится под углом 90 градусов
    • Запад находится на 270 градусах

    Знаки решетки между сторонами света также измеряются в градусах.

    Рисунок 4: Наведите компас в том направлении, в котором вы планируете идти, и поставьте красный в сарай. Прочтите число за стрелкой направления движения — в данном случае 282.

    Стрелка направления движения

    Let говорит, что вы шли по тропе и вам нужно пописать. Поверните компас перпендикулярно тропе в том направлении, в котором вы хотите пройти, чтобы пописать. Держа уровень компаса в руке, циферблатом вверху, направьте вниз стрелку направления движения в том направлении, в котором вы планируете двигаться.Поверните циферблат компаса так, чтобы красный цвет оказался в сарае, при этом стрелка направления движения должна указывать в том направлении, в котором вы собираетесь идти. Считайте число внизу стрелки направления движения, которое в примере выше составляет 282 градуса.

    Начните идти в направлении стрелки направления движения, держа компас на уровне и перед собой, держа красный цвет в навесе во время ходьбы. Это называется слежением за пеленгом. Выбирайте пути и делайте свое дело.

    Рисунок 5: Чтобы вернуться назад: вычтите 180 от исходного подшипника, поверните циферблат так, чтобы подшипник находился у основания стрелки направления движения, положите считываемое значение в навес и идите в этом направлении.

    Для возврата

    Вычтите 180 градусов из пеленга, по которому вы следовали ранее. Поверните циферблат так, чтобы число 102 (282–180) находилось у основания стрелки направления движения. Держа компас перед собой, поверните так, чтобы красный был в сарае, и начните идти в направлении, указанном стрелкой. Это вернет вас в точку, где вы оставили след (или очень близко: люди смещаются влево или вправо на 3 градуса, когда они следуют по пеленгу компаса, хотя это редко имеет значение на коротких расстояниях.)

    Если первый пеленг был меньше 180 градусов, вы должны вычесть из него 180 и прибавить полученное отрицательное число к 360, чтобы получить задний пеленг. Например, если ваш первый пеленг составлял 60 градусов, вы вычтите из него 180, а затем прибавите 360, что даст вам пеленг спины на тропу. (60-180) + 360 = 240. Подсказка : если вам не нравится математика, проведите пальцем вниз от основания стрелки направления движения до другой стороны циферблата — см. Рисунок 4. Если пеленг к вашей точке мочи составляет 282, то задний пеленг Вернуться к тропе — 102.

    Использование базового компаса

    Эти методы являются основными строительными блоками для использования компаса. Они настолько просты, что вам не нужно иметь карту, знать разницу между магнитным севером и истинным севером или знать магнитное склонение, чтобы использовать их. Все это будет позже и основано на описанных здесь методах. Возможность найти фиксированную точку отсчета, в данном случае магнитный север, и следовать за пеленгом относительно него — невероятно мощный инструмент для туристов: навык, которому легко научиться и который может спасти вашу кожу.

    Примечание редактора: Помогите поддержать этот сайт, сделав следующее приобретение снаряжения по одной из партнерских ссылок выше. Щелкните ссылку, купите то, что вам нужно, и некоторые продавцы могут внести небольшую часть стоимости покупки для поддержки независимых и независимых обзоров оборудования SectionHiker, часто задаваемых вопросов для начинающих и бесплатных путеводителей по пешим прогулкам.
    Самые популярные запросы
    • как тоже использовать компас
    • возврат по компасу
    • поиск севера с помощью компаса

    Как пользоваться компасом без карты (и при этом вернуться домой на обед)

    Так что, хотя заблудиться не входит в ваши планы поездки, все может случиться.В этом посте вы узнаете , как пользоваться компасом без карты . Ваш GPS может сработать — или, может быть, вы пурист и хотите исследовать без электроники. В какой бы ситуации вы ни находились, этот пост поможет.

    Как пользоваться компасом (без карты)

    Африканский пустынный муравей может двигаться извилистыми направлениями на протяжении 200 000 длин собственного тела, брать кусок пищи и без труда возвращаться к своему гнезду.

    Почему этот муравей так хорош в навигации? И как мы можем добиться этого? У африканского пустынного муравья есть встроенный солнечный компас в глазу и одометр для измерения расстояния.

    Хотя у нас нет этих встроенных функций, у нас есть эквивалентный инструмент , доступный нам, и способность считать!

    Если вы находитесь в дикой природе без устройства GPS, компас станет жизненно важным средством выживания . Вы также можете прогуляться по пустыне и вернуться в машину, чтобы вернуться домой к обеду, но у вас нет карты, только компас.

    Мы поговорим об обоих обстоятельствах: незапланированных и запланированных , а также о том, как эффективно использовать свой верный компас.

    Навигация по компасу — невероятно важный навык, которым (с нашей опорой на современные технологии) все меньше и меньше из нас способны. Люди по-прежнему теряются, и если вы заблудитесь, может быть трудно найти дорогу без карты и знания того, как пользоваться компасом.

    Скоро мы поговорим о навыках компаса, но сначала давайте немного поговорим о том, почему мы заблудились.

    Почему мы теряемся

    Есть много причин, по которым мы заблудились. Основная причина в том, что мы утратили многие из наших навыков поиска пути, древних способов навигации по местности.

    Культуры коренных народов знали, что поиск пути часто был вопросом жизни и смерти, и использовали звезды и солнце для навигации, что было как, если не более эффективным, чем компас.

    Человеческий мозг действительно обладает способностями ментального картирования , расположенными в гиппокампе, и было обнаружено, что это навык «используй или теряй».

    Например, было обнаружено, что у лондонских таксистов на гиппокампа больше и более развито , чем у других людей, из-за необходимости перемещаться по сложным улицам столицы Англии (без карт — как было требованием работы).

    Но даже с этими способностями мы никогда не сможем достичь того же уровня навыков, что и другие животные, такие как африканский пустынный муравей.

    Почему мы ходим по кругу? Я уверен, что вы слышали рассказы о людях в лесу, которые гуляли часами, и вернулись туда, откуда начали? Ну это на удивление обычное явление!

    Это происходит потому, что мы, , склонны отдавать предпочтение стороне , обычно стороне нашей доминирующей руки, и мы будем идти с небольшой долей в этом направлении. Со временем это означает, что мы сможем пройти огромных кругов, даже не осознавая этого , если не сможем правильно сориентироваться.

    Вот где пригодится компас!

    Нужен подарок товарищу по лагерю? Вот 71 идеальный подарок для кемпинга.

    Теперь давайте перейдем к основным принципам использования компаса без карты. Сначала мы рассмотрим магнитное склонение.

    Магнитное склонение

    Прежде чем вы начнете работать с компасом, важно знать магнитное склонение для данной местности.

    Это разница в между магнитным севером на вашем компасе и истинным севером .

    В зависимости от того, где вы находитесь в мире, это может быть отрицательное значение (т. Е. Ваш компас показывает север как запад от истинного севера) или положительный (т. Е. Ваш компас показывает север как восток от истинного севера).

    Например, в Сиднее, Австралия, магнитное склонение на момент написания было + 12˚, что означает, что компас показывает север как 12˚ к востоку от истинного севера.

    Эверглейдс-Сити во Флориде, однако, составляет -5˚, что означает, что компас показывает север как 5˚ к западу от истинного севера. Это руководство поможет вам определить магнитное склонение для вашего местоположения.

    Меняется ли магнитное склонение со временем? Да, со временем это будет меняться, хотя и медленно.

    Это может быть всего лишь 2–2,5 градуса за 100 лет , в зависимости от расстояния местоположения от магнитного полюса. Для местоположения, близкого к полюсу, склонение может измениться на 1 градус всего за три года.

    Важно, чтобы знал текущее склонения вашего местоположения.

    Несмотря на то, что это более ценная информация при использовании карты, важно знать, когда вы, например, пытаетесь найти обратный путь к дороге или ориентиру, который проходит через всю территорию, в которой вы находитесь, и вы знаете, в каком направлении двигаться к нему. В этом случае склонение будет полезно, чтобы снова сориентироваться.

    Вот видео, показывающее, как пользоваться компасом без карты.

    Два типа компасов

    На рынке представлено несколько различных типов компаса, но два основных типа, с которыми вы столкнетесь, — это базовый компас и линзатический компас.

    1. Baseplate компас: Эти компасы часто имеют четкую базовую пластину, которая делает их идеальными для использования с картой. Качество их навигации будет варьироваться в зависимости от того, насколько они дороги, но вам должно хватить даже простого для навигации. Большинство базовых пластин имеют циферблаты с шагом 2˚ .
    2. Lensatic компаса: Этих компасы не имеют четкую подкладку и имеют КОЛЕНЧАТЫЕ части, включая крышку, которая защищает плавающий диск.Большинство линзовых компасов имеют 120 щелчков, а каждого щелчка соответствуют 3˚ . Вместо того, чтобы смотреть прямо на плавающий циферблат, вы используете прицельную линзу на компасе, чтобы читать циферблат.

    Прогулка с помощью только компаса

    Это часто известно как «бескарточный счет мертвых» , и именно это сделал Христофор Колумб, когда отправился на разведку.

    Основная идея состоит в том, что вы, , отслеживаете направление, в котором вы прошли в , и как долго или как далеко вы прошли, а затем, когда вы хотите вернуться, вы планируете свое путешествие назад, собирая вместе свое путешествие и определяя направление и расстояние, на которое нужно вернуться туда, откуда вы начали.

    Вы можете выбрать: использовать тайминг или стимуляцию , или и то, и другое при расстановке. Я лично предпочитаю темп, а не время, особенно если вы находитесь на неровной местности, по той простой причине, что вы собираетесь идти разными темпами в зависимости от местности, и поэтому время может значительно различаться.

    Однако, если это даже местности, отсчет времени может быть проще и требует меньшей концентрации с вашей стороны (например, если вы с группой и болтаете на ходу).

    Как работает стимуляция

    Например, если вы пройдете 312 ° для 1200 шагов (или в метрах, если вы определите длину ваших шагов), затем 215 ° для 600 шагов, и вы хотите определить, в каком направлении вы выберете, чтобы вернуться к своему началу. точку, вы можете легко нанести на карту землю перед собой, чтобы определить расстояние и направление.

    Если вы используете длину стопы для обозначения 100 шагов, поместите несколько веток в направлении 312˚ для длины 12 футов.

    Как только вы это сделаете, отмерьте ветки шести футов длиной на 115˚. Затем с помощью компаса определите направление, в котором вы должны двигаться, чтобы вернуться в исходную точку, и измерьте расстояние в шагах, используя длину стопы.

    После того, как вы уточнили направление и расстояние, стоит использовать немного другое направление, а затем вернуться к исходной точке, чтобы, по крайней мере, вы знали направление, в котором должна быть отправная точка, на случай, если наши расчеты немного не соответствуют.

    Например, если я оставил свою машину на грунтовой дороге в качестве отправной точки и определил, что мне нужно пройти 28 850 шагов, чтобы вернуться к своей машине, я мог бы выбрать идти со скоростью 18 на протяжении 850 шагов, а затем, когда Я добираюсь до дороги, я знаю, что мне нужно повернуть направо, чтобы вернуться к своей машине.

    Если бы я шел на 28˚, а затем вышел на дорогу и не увидел свою машину, я бы не знал, куда идти, чтобы ее найти. Намеренное несколько неправильное направление вашего возвращения может снизить этот риск.

    Если вы хотите попробовать это и научиться ориентироваться таким образом, я бы посоветовал вам начать с easy terrain и иметь технологию резервного копирования. Сделайте это несколько раз, и только когда вы почувствуете уверенность в технике, стоит попробовать что-нибудь посложнее.

    Когда вы овладеете этим навыком, вы найдете его невероятно полезным и удивительно полезным во многих различных обстоятельствах! Будьте уверены, что ваши друзья тоже будут очень впечатлены.

    More reading: 12 обязательных предметов экипировки для выживания для туристов

    «Не заблудиться» с помощью только компаса (без карты)

    Итак, если вы целенаправленно не выходите без навигации и можете не знать точно или даже приблизительно, где вы находитесь, это совсем другой котел.

    Возможно, вы шли, и внезапно дорога, по которой вы, как вы думали, вы следовали, полностью остановилась, или вы ехали по бездорожью, у вас лопнула шина и разрядилась батарея телефона.

    Первое, что вам нужно сделать, это определить, куда вы собираетесь идти до . Если у вас есть какой-то сок в вашем GPS, он может не показать вам много, но если есть дорога или река / ручей, тогда это начало.

    Если у вас нет ничего подобного, попробуйте вспомнить любую карту или изображение местности, которое может быть у вас в голове, и определить дороги и / или реки и их местонахождение.

    3 правила компаса: поиск севера

    Далее вам следует обратиться к вашему компасу .Надеюсь, вы знаете, как работает ваш компас и что он означает. Если нет, то для компаса есть несколько обычных правил.

    1. Если есть , одна стрелка указывает на магнитный север.
    2. Если есть двусторонняя игла , и один конец красный, красный конец соответствует магнитному северу.
    3. Если ни то, ни другое не является красным , попытайтесь определить, что указывает на магнитный север, ориентируясь по солнцу. Солнце восходит на востоке и заходит на западе , так что вы сможете определить, где находится север, если только сейчас не середина дня.Если сейчас утро, солнце должно быть справа от вас, если вы смотрите на север, а если сейчас вечер, оно должно быть слева от вас.

    Будьте осторожны с намагниченным металлом: Небольшое замечание, что компасы будут ориентироваться на намагниченный металл, который находится поблизости, поэтому убедитесь, что, ориентируясь, вы не сидите на металле или рядом с ним, который может повлиять на компас.

    Если вы знаете по памяти, что есть главная дорога, которая проходит по юго-западному краю области, в которой вы находитесь, то вы можете идти в том же направлении.

    Сейчас хорошее время, чтобы принять во внимание магнитное склонение в вашем районе. Если вы не знаете, надеюсь, это не должно иметь большого значения, поскольку мы направляемся не в определенное место, но об этом стоит знать.

    • Где-нибудь вроде Флориды, с отклонением всего -4, это не должно иметь значения.
    • В Сиднее, Австралия, это тоже вряд ли будет иметь значение, но с отклонением +12˚, вероятно, стоит принять это во внимание.

    Итак, если вы хотите двигаться в направлении юго-запад, , вам следует встать так, чтобы стрелка указывала на север через ваше правое плечо.Если вы находитесь в Сиднее, стрелка должна указывать немного ближе к вашей шее, чем кончик вашего плеча, чтобы учесть склонение.

    Начните идти в этом направлении и продолжайте движение до . Регулярно проверяйте компас, чтобы убедиться, что вы не отклоняетесь от своего пути. .

    Продолжайте идти, сохраняйте веру, не теряйте надежды. Прежде чем вы это узнаете, вы должны достичь своего ориентира, будь то дорога или река, и затем вы сможете следовать по нему к цивилизации.

    Очевидно, что возможность пользоваться компасом может быть чрезвычайно удобной, и даже в сегодняшнем мире со всеми современными гаджетами и приспособлениями все еще может означать разницу между жизнью и смертью .

    Нам регулярно напоминают о рисках, которые все еще существуют в дикой природе, когда мы видим новости об исчезновении или смерти людей всего в сотнях метров от тропы или дороги.

    Если вы любите отдыхать на природе, я настоятельно рекомендую вам научиться пользоваться компасом и брать его с собой всякий раз, когда вы выходите на улицу. Даже со всеми современными технологиями вы все равно можете разрядиться.

    JRR Толкин писал: «Не все блуждающие потеряны. Теперь вы можете быть на 100% уверены, что никогда не станете , всегда имея при себе надежный компас .

    Список литературы

    Узнайте о лучшем нижнем белье для пеших прогулок, включая 5 основных характеристик в нашем подробном руководстве для покупателя.

    Твоя очередь

    Какую технику вы используете с компасом? Есть совет или вопрос? Присоединяйтесь ко мне в комментариях!

    Руководство по использованию компаса для начинающих

    Даже с GPS в телефоне, умение ориентироваться с помощью карты и компаса — это важный жизненный навык.Вот пошаговое руководство по использованию компаса.

    Мы предполагаем, что вы работаете с наиболее распространенным типом компаса, используемым для навигации, базовым (или ориентированным) компасом, и знаете, как называются различные биты. Если нет, сначала взгляните на наше руководство по компасу для начинающих.

    Шаг 1. Выровняйте точки

    Для начала вам нужно знать, где вы находитесь на карте (точка A) и куда вы хотите пойти (точка B).

    Разложите карту — жесткий футляр для карт, плоский камень или ваше колено работает.

    Выстроить точки А и В с каждой стороны вашего компаса или один из черных линий, спускающихся опорную плиту, убедившись, что направление движения стрелки является точка в направлении, куда вы хотите идти в (так к точке B ).

    Компас с большим основанием пригодится здесь для покрытия больших расстояний, но вы можете использовать линейку с меньшим компасом.

    На данный момент не беспокойтесь о стрелке севера.

    Подшипники компаса, шаг 1: выровняйте точки

    Шаг 2: Выровняйте по северной сетке

    Теперь, удерживая компас неподвижно, поверните лицевую панель корпуса компаса так, чтобы буква «N» на лицевой панели и стрелка ориентирования указывали на север по координатной сетке (верхняя часть карты). Чтобы помочь в этом, убедитесь, что линии ориентирования совпадают с линиями восточного направления на карте.

    Постарайтесь получить как можно более точную информацию — и если вы сложили карту, проверьте, где север!

    Опять же, не обращайте внимания на то, что делает стрелка компаса на этом этапе.

    Подшипники компаса, шаг 2: выровняйте по северу сетки

    Шаг 3. Отрегулируйте магнитное склонение

    Теперь вам нужно учесть разницу между магнитным севером и севером по сетке.

    Нам в Великобритании повезло, что это отклонение невелико, но там, где важна точность, вам необходимо отрегулировать ее.

    Регулировка варьируется в зависимости от страны, и обычно ее можно найти на карте в ключе. Ищите «магнитный север». Игнорируйте любые ссылки на «истинный север», поскольку они нам не нужны. В настоящее время магнитные вариации ГЗ составляют от -1 ° до 4 °.

    Возьмите компас и поверните безель компаса против часовой стрелки, чтобы добавить положительные магнитные вариации, или по часовой стрелке, чтобы ВЫЧИТАТЬ отрицательные вариации.

    Многие компасы имеют меньшую шкалу внутри корпуса компаса для облегчения работы или используют внешнюю шкалу. Большинство компасов показывают маркер только на каждые 2 градуса.

    С таким небольшим изменением для ГБ вы часто можете игнорировать его, но это может стать критическим в некоторых частях мира или в безликих областях.

    Подшипники компаса, шаг 3: регулировка магнитного склонения

    Шаг 4: Выстраивайтесь в линию

    А теперь отложите карту.Будьте осторожны, не двигайте лицевую панель компаса.

    Держите компас ровно и рядом с телом так, чтобы большая стрелка, указывающая направление движения, указывала прямо вперед. Медленно поворачивайте и компас, пока красный конец иглы не совпадет с ориентирующей стрелкой, как на картинке.

    Стрелка направления движения должна по-прежнему указывать прямо — это путь, по которому вы идете, в сторону B.

    Посмотрите вверх и выберите на расстоянии объект в правильном направлении.Это может быть отличительное дерево, скала, вершина холма или что-то подобное. Не используйте овец, так как они склонны двигаться.

    Старайтесь не смотреть на компас все время во время прогулки, так как это менее точно, чем использование более удаленной цели. Если вы достигли цели, к которой стремитесь, снова проверьте компас, выберите новый целевой объект и продолжайте движение, пока не достигнете следующей путевой точки.

    Самая большая ошибка новичков заключается в том, что сначала передвигают лицевую панель — она ​​установлена ​​и не подлежит изменению на данном этапе.Во-вторых, не держите компас направленным прямо от тела. Также помните, что рядом с компасом есть какие-либо магниты или металл: мобильные телефоны, магнитные кнопки, металлические ремни и тому подобное могут «отклонить» стрелку компаса, что сделает ее неточной.

    Подшипники компаса, шаг 4: выровняйте себя

    Как определить пеленг компаса с помощью Стива Бакшолла

    Лучшие советы для начинающих

    Если вы не уверены в использовании компаса, лучше всего взять карту местности, которую вы хорошо знаете, где вам обычно не нужна карта для передвижения.Отправляйтесь на прогулку, используя карту и компас, чтобы ориентироваться на каждом повороте. Таким образом, вы не заблудитесь и сможете сравнить направление, в котором, по вашему мнению, вы должны двигаться, с тем, что вам подсказывает компас!

    • Убедитесь, что стрелка направления движения указывает в том направлении, в котором вы хотите идти — это неспроста называется стрелкой направления движения!
    • Всегда следите за тем, чтобы ориентирующая стрелка указывала на север по сетке (верх карты), а не на юг по сетке (нижняя часть карты) — даже если вы идете на юг — ориентирующая стрелка все равно должна указывать на север.
    • Если вы всегда не хотите идти строго на север — следуйте стрелке направления движения, а не стрелке компаса. Стрелка компаса остается над ориентирующей стрелкой в ​​корпусе компаса или очень близко к нему.
    • Убедитесь, что выбранный вами ориентир — это элемент ландшафта, который нельзя перемещать — например, выберите дерево, столб ворот, куст утка или валун, а не корову, овцу, человека или птицу!

    Практический маршрут

    Вот тренировочный маршрут, показывающий настройки для каждой ноги.

    A — B

    SU 236042 — SU 244048
    Начальное измерение: 52 ° с севера
    Добавьте 1 ° для вариации

    Курс: 53 °, расстояние: 1,01 км

    B — C

    SU 244048 — SU 250 048
    Начальное измерение: 91 ° с севера
    Добавьте 1 ° для изменения

    Курс: 92 °, расстояние: 0,59 км

    Я проигнорировал небольшой изгиб на этом пути, но в плохих условиях добавить промежуточную путевую точку.

    От

    C до D

    SU 250 048 — SU 249 058
    Начальное измерение: 352 ° (сразу на север)
    Добавьте 1 ° для изменения

    Курс: 353 °, расстояние: 0.96 км

    Попрактикуйтесь в пеленге по компасу

    Дополнительные советы по навигации и чтению карт можно найти здесь.

    Применяйте свои новые навыки на практике!

    УЗНАТЬ С КАРТАМИ ОС Покупайте бумажную карту для своей местной ОС

    Отредактировано: 16/11/2020

    Какой навигатор лучше — компас или GPS?

    Устройства глобальной системы позиционирования

    (GPS) — относительно новое навигационное изобретение, учитывая, что мы использовали компасы и карты в течение сотен лет.Используемые военными в течение многих лет, правительство открыло спутники GPS для использования в гражданских целях в 1980-х годах.

    Сеть из 24 спутников вращается вокруг Земли дважды в день, передавая сигналы обратно на Землю. Приемник GPS захватывает сигналы от трех или более спутников, чтобы определить ваше местоположение, используя метод, называемый трилатерацией . Ваш ресивер вычисляет разницу между временем, когда спутник отправил сигнал, и временем, когда ваша система его получила. Используя информацию, собранную из нескольких сигналов, приемник триангулирует ваше точное местоположение.Он даже может определить, насколько быстро вы идете и сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до места назначения. Приемники GPS очень точны, многие в пределах 50 футов (15 метров) [источник: Garmin].

    Многие устройства GPS поставляются с загруженными картами, которые работают в сочетании с информацией из спутникового сигнала. В зависимости от того, какое устройство GPS вы приобретаете, ваше устройство может поставляться с дорожными картами, морскими картами, топографическими картами, картами маршрутов или картами горнолыжных курортов.Имейте в виду, что существуют различные устройства GPS для путешествий по дорогам, езды на велосипеде, бега и фитнеса, катания на лодках, рыбалки, полетов и пеших прогулок. Если в вашем устройстве нет необходимых карт, вы можете приобрести и загрузить определенные карты на устройство. Карты сильно различаются по цене. Вы можете бесплатно найти некоторые карты (например, карты национальных парков) в Интернете или приобрести карты для конкретных устройств у производителя примерно за 100 долларов.

    Вы, наверное, знакомы с использованием системы GPS в автомобиле.Просто введите адрес, и устройство рассчитает маршрут к нему и маршрут домой. Некоторые системы даже учитывают условия движения и строительства. Но как GPS направляет вас в пустыню?

    На обратном пути домой без карты и компаса

    Когда дело доходит до выхода из уклонения, я надеюсь, что мне никогда не придется отказываться от него.Всегда. С другой стороны, я также надеюсь, что мне никогда не придется искать дорогу домой после крупного разрушительного события. На самом деле, однако, было бы безрассудно закрывать глаза на реальность катастрофы, требующей пешего перехода к моему дому или из него.

    Конечно, логично было бы всегда иметь на борту карты и компас. Первая реальность состоит в том, что катастрофа, вызванная матерью-природой или человеком, может случиться тогда, когда мы меньше всего о ней подозреваем. Вторая реальность заключается в том, что если вы не являетесь исключением из правил, у вас, вероятно, нет компаса и карты всегда с собой.

    Возникает вопрос: как вы можете найти дорогу домой без карты и компаса?

    Примитивная навигация — не мое. Я могу найти дорогу домой с картой и компасом или старым Loran C (кто-нибудь еще их помнит?) Без проблем. И, конечно же, GPS удобнее. Но мне нужно сделать лучше.

    Для этой статьи я призвал своего друга и коллегу-блоггера Джима Кобба ответить на вопрос, как найти дорогу домой, когда все, что у нас есть, — это ум и воля, чтобы добраться туда.

    Примитивная навигация

    Джим Кобб

    Мы все бывали там хотя бы раз или два. Путешествуя по незнакомой местности и осознавая , вы совершенно не представляете, где находитесь, и как вернуться на правильный путь. Это может быть довольно пугающе, особенно если вы находитесь в сомнительном городском районе или, возможно, в кустах и ​​солнце садится.

    К счастью, за прошедшие столетия человечество кое-что научилось определять направление с помощью индикаторов, найденных в природе.Мы можем использовать эти естественные подсказки, чтобы найти свой путь. Все мы знаем или уже должны знать, что солнце встает на востоке и заходит на западе. Так что, если сейчас раннее утро или поздно вечером, вы сможете ориентироваться именно так, как минимум.

    Возможно, один из самых простых советов по навигации для начала — это научиться определять местонахождение Полярной звезды.

    Многих из нас этому учили, когда мы были детьми, но, возможно, забыли об этом с годами. Найдите Большую Медведицу, что обычно довольно легко.Посмотрите на две звезды, составляющие внешний край «чаши» на Большой Медведице. Нарисуйте воображаемую линию, соединяющую эти две звезды и выходящую за «открытый» конец чашки. Эта линия приведет вас к Полярной звезде, которая также является последней звездой на «ручке» Малой Медведицы.

    Зная, где находится Полярная звезда на небе, вы сможете найти все четыре направления по компасу. Но это работает только ночью, а как насчет днем?

    Найдите достаточно прямую палку и воткните ее в землю.Если вы находитесь в северном полушарии, тень, создаваемая палкой, будет указывать в северном направлении. Не совсем север, конечно, но со временем мы сможем немного улучшить этот примитивный компас. Поместите камень размером с мяч для гольфа в верхней части тени клюшки. Вернитесь через 15-20 минут, и вы увидите, что тень немного сдвинулась. Поместите еще один камень в новое место. Сделайте то же самое еще 2–3 раза, и у вас будет линия скал, идущая в основном в направлении с востока на запад. Тень по-прежнему указывает на север, поэтому линия скалы слева указывает на запад, а линия справа — на восток.

    Если вы заблудились в городе, возможно, вам не захочется тратить время, чтобы найти хорошее место, чтобы воткнуть палки в землю, и подождать час, чтобы определить направление по компасу. Однако есть несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы хотя бы добраться до лучшего места.

    Для начала, это своего рода чаевые, но имейте в виду, что количество зданий увеличивается по мере того, как вы путешествуете от центра города. Теперь «центр города» может не совпадать с серединой, как показано на карте, это зависит от того, где они начали свою систему нумерации.Но, как правило, цифры возрастают по мере того, как вы путешествуете по направлению к внешней границе города. Во многих областях, хотя это не правило, которое применяется повсюду, трехзначные числа означают, что вы находитесь в черте города, четырехзначные числа означают, что вы находитесь в пригороде города, а пять цифр означают, что вы находитесь в пригороде. палочки. Опять же, есть масса исключений из этого, но это чаще всего следует истине.

    Если вы проходите мимо кладбища, будет полезно знать, что надгробия обычно обращены на восток.Причина этого в том, что в христианской доктрине, когда Иисус вернется, Он сделает это на востоке, поэтому те, кто похоронены и воскреснут, сделают это уже лицом в Его направлении.

    В том же духе большинство христианских церквей, особенно старые, были построены вдоль линии с запада на восток. Когда кто-то сидит в церкви лицом к алтарю, он смотрит на восток. Учитывая, что многие церкви построены так, что это прямая линия от парадной двери до алтаря, вы можете предположить, что лицом к входной двери вы смотрите на восток.

    В большинстве систем спутникового телевидения используются спутники, которые находятся на геостационарной орбите над экватором Земли. Следовательно, большинство спутниковых тарелок в Соединенных Штатах будут обращены в южном направлении. Может быть на юго-востоке, может быть прямо на юге, может быть на юго-западе, но знания этого может быть достаточно, чтобы вы двигались в правильном общем направлении.

    Теперь все это довольно весело и интересно, но бессмысленно, если вы не знаете направление по компасу, в котором вы должны двигаться.Поэтому важно иметь хотя бы общее представление о том, где вы находитесь и куда собираетесь. Для большинства из нас это не слишком большая проблема по большому счету. В нашей обычной повседневной жизни, хотя мы можем торопиться добраться до места назначения, это редко бывает реальной ситуацией жизни и смерти.

    А заблудился в лесу? Это может довольно быстро превратиться из тревожного в просто пугающего. Эвакуация из городского района перед приближающейся опасностью и заблудиться по пути также могут быть проблематичными.

    Знание того, как определить базовое направление по компасу в любой из этих ситуаций, может быть очень важным.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Джим Кобб — признанный специалист по готовности к стихийным бедствиям. Он также был лицензированным частным детективом около 15 лет. До этого он несколько лет работал в сфере предотвращения потерь и безопасности.

    Книги Джима включают «Защита дома» Преппера, «Обратный отсчет времени до готовности» и «Финансовый справочник Преппера» (выходит в марте 2015 г.).Его можно найти в Интернете по адресу //www.SurvivalWeekly.com/ и //www.DisasterPrepConsultants.com/. Вы можете связаться с ним на Facebook по адресу //www.facebook.com/jimcobbsurvival/.

    Компас — лучший вариант

    Всегда лучше иметь компас и уметь пользоваться. На кольце для ключей выживания у меня есть мини-компас, которым я с вами не поделился.

    У меня также есть призматический компас в моей сумке Bug Out, но мне жаль, что я не применил его на практике.

    Последнее слово

    Я живу на острове у материковой части США. Если бы здесь произошло какое-то разрушительное событие, я бы без особых трудностей смог бы добраться до дома, следуя вдоль береговой линии. Надеюсь, дороги будут. Но за пределами острова? Это будет не так просто. Не говоря уже о том, чтобы добраться до дома на лодке, когда паромы не ходят, найти дорогу по незнакомому маршруту в лучшем случае будет сложно, а в худшем — невозможно.

    Найти дорогу домой с материка без компаса и карты будет непросто.
    И теперь вы знаете, где я живу!

    Этим летом, путешествуя по окрестностям, я планирую попрактиковаться в своих примитивных навигационных навыках, а также научиться пользоваться компасом. Несомненно, я хочу найти дорогу домой, несмотря ни на что.

    Наслаждайтесь следующим приключением благодаря здравому смыслу и вдумчивой подготовке!
    Гей

    Если вам понравилась эта статья, рассмотрите возможность ежедневного голосования за Backdoor Survival на Top Prepper Websites ! Кроме того, ПОДПИШИТЕСЬ на рассылку обновлений по электронной почте и получите бесплатную загружаемую копию моей электронной книги The Emergency Food Buyer’s Guide .

    Предметы, указанные на моем кольце для ключей выживания.

    Военный призматический прицельный компас и сумка: этот компас был у меня в течение долгого времени. Как я уже упоминал в статье, пора научиться им пользоваться. Вот почему Пеший туризм важен !

    Original Fox 40 Classic Whistle : Этот свисток без горошины был моим выбором для моего кольца для ключей. Он меньше, чем Windstorm (все еще любимый), без «горошины», которая могла бы прилипать и мешать звуку.Чем сильнее вы дунете, тем громче звук.

    Streamlight Nano Light Брелок Светодиодный фонарик : Этот маленький фонарик очень маленький и легкий, но он излучает приличное количество сверхъяркого света. При весе всего 0,36 унции и 1,47 дюйма в длину он займет минимум места в вашем кармане или сумке.

    Карманный нож Victorinox Swiss Army Climber II: это швейцарский армейский нож, который мы с Шелли носим. В его состав входят: большие и маленькие лезвия, две стандартные отвертки, открывалки для бутылок и консервных банок, штопор, приспособление для зачистки проводов, ножницы, кольцо для ключей, развертка и крючок для пакетов. Кроме того, есть пинцет и зубочистка, которые вытаскивают из конца.

    Kingston Digital DataTraveler Flash Drive: Я предпочитаю эти металлизированные флэш-накопители, потому что кольцо не сломается. Был там, сделал это. Эти флэш-накопители / флэш-накопители отлично подходят для хранения важных документов.

    Nite Ize DoohicKey Multi-Tool: Этот маленький инструмент пригодится для самых разных вещей. Вы можете использовать его, чтобы поддеть, завинтить или открутить вещи, а также в качестве меры. Он стоит того и почти ничего не весит на вашем кольце для ключей.

    Компас и термометр: это компас, который я ношу с собой. Он валяется в моей сумочке, и на этом пути много оскорблений. При этом на корпусе нет трещин или царапин.

    Связка из 2 брелков из паракорда Premium 350 фунтов: Брелок для ключей из паракорда, которым я владею, больше не доступен, но это хорошая альтернатива.

    Помогите поддержать Backdoor Survival. Покупки приносят небольшую комиссию, и за это я вам благодарен!

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    OOTM — это отличная цена, а доставка бесплатна!

    5 способов найти север без компаса

    Итак, вы пошли пешком и серьезно заблудились.

    У вас есть карта, но нет компаса, и ваш телефон умер. Вы смотрите на карту и видите, что на северо-востоке национального парка есть деревня, где вы можете найти еду и кров.

    Проблема в том, что на горизонте нет ориентиров, по которым можно было бы определить свое положение на карте и направление движения. Не бойтесь, ниже представлены пять способов найти север и вырваться из этой ситуации жизни и смерти.

    Взгляните на звезды

    кредит изображения : Shutterstock

    Если сейчас ночное время, вы хотите обратиться к звездам за советом.Если вам удастся найти Полярную звезду, то вы будете знать, где находится север, а следовательно, и восток, юг и запад. Однако Полярную звезду, также известную как Полярная звезда, не всегда так легко найти — хотя она довольно яркая, это определенно не самая яркая звезда (эта похвала достается Сириусу — очевидно, после Солнца).

    Если вы не можете найти его, то вам нужно найти Плуг (известный в США как Большая Медведица) и найти две звезды на его конце. Проведите воображаемую линию через эти две звезды и следуйте по линии вверх, где вы достигнете Полярной звезды.

    Однако это работает только в северном полушарии. Если вы находитесь в Южном полушарии, все становится немного сложнее, так как вы не можете увидеть там Полярную звезду. вы находитесь в Южном полушарии. Вместо этого найдите четыре яркие звезды, составляющие Южный Крест, и нарисуйте воображаемую линию, которая проходит через две звезды, составляющие длинную ось креста, и проходит в пять раз длиннее этой оси, и вы будете смотреть в направление Южного полюса.

    Две палочки, одна звезда.

    Если еще ночь и вы не можете найти Полярную звезду, есть другой способ. Найдите две палки и лягте. Вдавите одну палку в землю так, чтобы она оказалась на уровне глаз. Возьмите вторую, немного более высокую палку, и воткните ее в землю позади первой, пока они не совпадут с яркой звездой с вашей позиции. Наблюдайте 5-10 минут. Если звезда движется влево, вы смотрите на север, вправо, затем на юг, вверх и вниз, на восток и запад соответственно.

    Тень

    Если сейчас день, у вас есть несколько вариантов.Первый — воспользоваться тенью. Положите палку в землю и отметьте камнем место падения тени, затем подождите около получаса. Тень сместится и станет короче или длиннее. Поместите еще один камень в конец этой тени. Если вы встанете перпендикулярно к палке, вы будете смотреть на север.

    N.B. Если вы находитесь в Южном полушарии, тогда все будет наоборот, поскольку солнце движется через восток на запад в Северном полушарии.

    Аналоговые часы

    кредит изображения : Wikihow

    Если вы носите аналоговые часы — i.е. один с руками, а не с цифрами — держите его горизонтально в ладони и направьте часовую стрелку на солнце. Скажем, сейчас два часа, нарисуйте воображаемую линию между часовой стрелкой и двенадцатью часами, чтобы провести линию с севера на юг. Вы знаете, что солнце встает на востоке и заходит на западе, поэтому это подскажет вам, где север, а какой — юг. Если вы находитесь в Южном полушарии, то все будет наоборот.

    N.B. Если на ваших часах установлено летнее время, верните их на час назад.

    Мох

    Если пасмурно, посмотрите на природу, а именно на мох, чтобы найти север.

    Мох может расти только во влажных условиях. В затененных местах часто бывают влажные условия, но не всегда. В странах северного полушария, таких как Великобритания, солнце движется с востока на запад, но всегда следует по этому пути на юге. В целом, северная сторона получает меньше всего солнечного света и, следовательно, будет самой влажной областью. Чтобы убедиться, что вас не вводят в заблуждение, ищите мох на вертикальных структурах, таких как деревья и другие места, где вода не собирается естественным образом.

    (PDF) ОТ КАРТЫ И КОМПАСА К ОБЩЕСТВЕННОЙ НАВИГАЦИИ Как инструменты навигации, стратегии и ошибки работают в естественной среде

    RUN Resistance

    to loco. Navigat.

    Риск-M&C Navigat.

    Риск-GPS-навигатор.

    риск-GNSS Наклон

    трение DR и WP

    риск-M&C DR и WP

    риск-GPS Расстояние

    (м) WP

    радиус DR

    расстояние Стоимость

    M&C Стоимость

    GPS Стоимость

    GPS GNSS

    wp 1

    сегмент 1 1,11 1,00 1,50 0,80 1,17 1,01 1,63 41 53,9 130,2 42,6

    сегмент 2 1,11 1,00 1,50 0,80 0,96 1,01 1,63 14 14 сегментов 1-2 15,1 36,5 11,9

    wp 2 55 69,0 166,6 54,5

    wp 1

    сегмент 1 1,11 1,00 1,50 0,80 1,00 1,01 1,63 90 20 сегмент 1 101,3 244,2 79,9

    WP 3

    ,3 244,2 79,9

    wp 1

    сегмент 1 1,11 1,00 1,50 0,80 1,00 1,03 1,63 86 98,1 233,6 76,4

    сегмент 2 1,09 0,95 0 , 75 0,75 1,00 1,03 1,63 10 10,6 13,3 8,2

    сег 3 1,43 1,10 1,65 0,90 1,36 1,03 1,63 12 15 сегментов 1-3 26,3 62,6 21,0

    WP 5 108 135,0 309,5 105,6

    WP 1

    сегментов 1 1,11 1,00 1,50 0,80 1, 00 1,01 1,63 45 50,6 122,1 40,0

    сег 2 1 , 11 1,00 1,50 0,80 1,17 1,01 1,63 25 32,9 79,4 26,0

    сег 3 1,11 1,00 1,50 0,80 0,99 1 , 01 1,63 19 21,2 51,0 16,7

    сег 4 1,43 1,10 1,65 0,90 1,36 1,01 1,63 13 28,2 68,0 22,8

    сег 5 1,11 1,00 1,50 0,80 1,30 1,01 1,63 22 32,2 77,6 25,4

    сегмент 6 1,43 1,10 1,65 0, 90 1,30 1,01 1,63 19 39,4 95,0 31,8

    сег 7 1,11 1,00 1,50 0,80 1,00 1,01 1,63 8 9,0 21 , 7 7,1

    сегмент 8 1,43 1,10 1,65 0,90 0,98 1,01 1,63 14 21,9 52,8 17,7

    сегмент 9 1,11 1,00 1,50 0,80 0,96 1,01 1,63 58 62,7 151,1 49,4

    сег 10 1,43 1,10 1,65 0,90 1,00 1,01 1,63 19 30,3 73,1 24,5

    сегмент 11 1,11 1,00 1,50 0,80 1,00 1,01 1,63 11 12,4 29,8 9,8

    сегмент 12 1 , 43 1,10 1,65 0,90 0,99 1,01 1,63 33 52,1 125,6 42,0

    сег 13 1,25 0,95 0,75 0,75 0,99 1 , 01 1,63 13 15,5 19,7 12,1

    сег 14 1,11 1,00 1,50 0,80 0,96 1,01 1,63 77 83,2 200,6 65,6

    сег 15 5,00 0,90 0,90 0,90 1,00 1,01 1,63 836,5 58,7 36,0

    90 002 сег 16 1,05 0,90 0,70 0,70 1,00 1,01 1,63 43 41,2 51,5 31,6

    сегмент 17 1,05 0,90 0,70 0,70 0,98 1,01 1,63 13 12,2 15,3 9,4

    сег 18 1,05 0,90 0,70 0,70 1,36 1,01 1,63 14 18,2 22, 8 14,0

    сегмент 19 1,05 0,90 0,70 0,70 1,00 1,01 1,63 30108 сегмент 1-19 28,7 35,9 22,1

    WP 23 484 628 , 4 1351,7 503,8

    wp 2

    сегмент 1 1,05 0,90 0,70 0,70 1,00 1 1 43 43 сегмент 1 / ir 40,6 31,6 31,6

    wp 4 43 40,6 31,6 31,6

    wp 3

    сегмент 1 1,05 0,90 0,70 0,70 0,98 1 1155 ir 143,5 111,6 111,6

    сегмент 2 1,05 0,90 0,70 0,70 1,00 1 1291 ir 275,0 213,9 213,9

    wp 10 446418,5 325,5 325,5

    wp 4

    сегмент 1 1,05 0,80 0,90 0,75 1,17 1 1 51 ir 50,1 56,4 47,0

    сегмент 2 1,05 0,80 0,90 0,75 1,00 1 1 35 ir 29,4 33,1 27,6

    wp 6 86 79,5 89,5 74,6

    wp 5

    сегмент 1 1,43 1,10 1,65 0,90 1,30 1 , 00 1,05 22 45,0 70,8 36,7

    сег 2 1,25 0,95 0,75 0,75 1,00 1,00 1,05 10 11,9 9,9 9,4

    сегм 3 1,43 1,10 1,65 0,90 0,96 1,00 1,05 21 31,7 49,8 25, 8

    сегмент 4 1,43 1,10 1,65 0,90 1,80 1,00 1,05 33 50 сегмент 1-4 93,6 147,2 76,4

    WP 9 86 182,2 277 , 6 148,3

    wp 6

    seg 1 1,05 0,80 0,90 0,75 1,00 1 1 82 ir 68,9 77,5 64,6

    wp 7 82 68,9 77 , 5 64,6

    wp 6

    сегмент 1 1,05 0,80 0,90 0,75 0,96 1 1 39 ir 31,4 35,4 29,5

    сегмент 2 1,05 1, 00 1,50 0,80 0,96 1 1 58 ir 58,5 87,7 46,8

    сегмент 3 1,25 0,85 0,80 0,80 0,96 1 1 43 ir 43,9 41 , 3 41,3

    сегмент 4 1,05 1,00 1,50 0,80 1,00 1 1 32 ir 33,6 50,4 26,9

    WP 12 172 167,4 214,8 144, 4

    РАСХОДЫ НА РАСХОДЫ

    Таблица 9.

    Видео обшивка ванной панелями пвх: Отделка ванной панелями, отделка панелями , монтаж панелей

    Отделка стен пластиковыми панелями: монтаж обрешетки и обшивка

    Отделка стен пластиковыми панелями широко распространена. После снижения цен на бесшовные панели, позволяющие создать цельную на вид плоскость, можно говорить о «пластиковой волне» в отделке помещений.

    Однако на волне бывает пена: информации об отделочном пластике на первый взгляд в избытке, но она зачастую искажена, а некоторые существенные моменты стушевываются. Поэтому, решая вопрос: «А, может, обшить стены пластиковыми панелями?» не помешает разобраться с ними непредвзято.

    Пластик, такой как есть

    Правда о пластике

    Пластиковые панели безвредны

    Это верно. Химики-технологи давно уже научились производить высококачественные пластики без кадмия, асбеста и прочих токсичных и вредных примесей. Безопасные технологии производства пластических масс оказались к тому же проще и дешевле прежних, так что подделок могут опасаться только фанатики «теории заговора».

    Пластиковые панели красивы

    Тоже верно. Современный ассортимент сборных декоративных покрытий из пластика широк и богат, достаточно взглянуть на рисунки.

    Интерьеры с отделкой пластиком

    Пластиковая отделка теперь «домашняя»

    И это верно. Бесшовные (точнее, видимо бесшовные) пластиковые панели позволяют получить интерьер совершенно не офисного вида, см. рис.

    Отделка бесшовными пластиковыми панелями

    Пластик просто сделать «личным» и «открытым»

    Опять правда. На пластиковое покрытие можно термопечатью наносить изображения фотографического качества, красить их, обклеивать самоклейкой, см. первую подборку иллюстраций. Это позволяет, например, гостиную своими руками сделать индивидуальной, а в ванной или спальне создать эффект панорамного окна (изображения могут быть 3D), не затевая сложную, хлопотную и дорогущую перепланировку и не давая возможности подглядывать за собой.

    Пластик удобен для неудобий

    Опять верно. Для любого дизайнера головная боль – разного рода жилищные неудобья: ниши, зауголья и т.п. Мало в них света и пространства. Нередко бывает, что, вдосталь намучившись с макетом, автор бывает обескуражен вопросом строителей: «Слышь, мужик, а делать это нам как? Это ж тебе не железу на станке точить!» Пластиковые панели имеют точность «железы», обточенной на станке, и, работая с неудобьями, дизайнер может применять любые подходящие к случаю решения, получая вполне приемлемый конечный результат, см. рис.

    Пластик позволяет легко менять декор

    Правда. Если панель проткнуть швейной иголкой под углом сверху вниз, а затем вставить в прокол разогнутую скрепку, то такой крючок выдержит от 1 до 3 кг, в зависимости от качества скрепки. На доску пластика допустимо 2 прокола, т.е. тяжелую картину маслом по дереву в багетной раме можно несколько раз перевешивать. Точно так же – драпировку, кронштейны штор, ламбрекенов и т.п. А если по освободившемуся проколу пройтись снизу вверх кофейной или чайной ложечкой, прижимая ее пальцем, то отверстие совершенно загладится.

    Пластик согласуется с техникой

    Еще одна правда. Вентиляционные решетки, тоже пластиковые или металлические, розетки и т.п. даже на самом что ни на есть расписном пластике выглядят вполне естественно.

    Пластик стоек и долговечен

    И это правда. В ванной или на «холодном» балконе ПВХ при минимальном уходе держится по 10-12 лет и более. Нужно только не забывать время от времени чистить его: пыль въедается в пластик, как и во все вообще, и тон с рисунком «грязнеют».

    Мифы о пластике

    Пластик пойдет на любую стену

    Действительно, со стен под пластик вроде бы достаточно оборвать лохмотья обоев да сбить вспухшую штукатурку. Но обрешетку-то все равно нужно выравнивать! Иначе пойдут играть безобразной формы блики, стыки «бесшовных» панелей не сойдутся, кривизна плинтусов будет бросаться в глаза, а в конечном итоге выйдет то, что у отделочников именуется «обделкой». Устройство же обрешетки по неровной стене может оказаться хоть и почище, но не менее трудоемким, чем ее перештукатурка. Но, в отличие от штукатурки, обрешетка по неподготовленной стене часто «плывет» и опять получается «обделка».

    Пластик не требует умения

    Опять неправда. Конечные результаты, показанные на рисунках, требуют владения тонкими приемами работы и специального дорогого инструмента. Попытки обойтись ножовкой по металлу, угольником да дрелью заканчиваются «обделкой».

    Пластик гигиеничен

    Совершенная неправда. Во-первых, пластиковые стены не дышат – не имеют должного соотношения влагостойкости с паропроницаемостью. В спальне дышащие стены обязательны: без них не жди здорового сна, отдыха, и того, что бывает в спальне помимо сна и отдыха. Поэтому спальню пластиком можно отделывать лишь частично, в виде декоративных панно.

    Во-вторых, пластик бликует и поляризует отраженный свет. Это сразу же исключает отделку пластиком детской: медицина с психологией категорически запрещают.

    Наконец, пластик, действительно, легко моется, а швы «бесшовных» панелей настолько узки, что и грязь там не скапливается. Но каждая доска пластика – пространственная тонкостенная пустотелая конструкция с ребрами жесткости внутри. Пустоты в панелях – привлекательное гнездилище мелкой домовой нечисти. В южных, богатых энтомофауной (насекомыми) регионах при разборке старой пластиковой обшивки из нее, бывало, прыскало такое, что ражий детина-монтажник вдруг оказывался сидящим на шкафу, с выпученными глазами и разинутым ртом, и не мог объяснить, как это он туда заскочил с места без разбегу или что его туда занесло.

    Отдельные умельцы иногда пытаются герметизировать торцы досок, перед монтажом частично наполняя пазы установочных профилей силиконом. Их ждет горькое разочарование: лишенные возможности свободно термически деформироваться (см. далее), доски корежатся, превращаясь в «обделку».

    Пластик не горюч

    Самая большая неправда. Да, поджечь ПВХ с наполнителем очень трудно, а спичкой или зажигалкой просто невозможно. Но, оказавшись в очаге загорания, он отлично поддерживает пламя, выделяя при этом огромный объем очень ядовитых газов.

    Поэтому, если в квартире загорелось – не дай бог никому! – и при слабом или умеренном задымлении чувствуется невыносимая резь в глазах, «химический» запах ест ноздри и раздирает горло, немедленно бросайте гасить и вон бегом на свежий воздух, оставив свое добро на произвол пламени. И не забудьте немедленно вызвать скорую – процесс отравления может начать развиваться в полную силу спустя несколько часов, когда медицина будет уже бессильна.

    Видео: продавцы о пластике

    О чем молчат?

    Поливинилхлорид (ПВХ), из которого изготавливаются пластиковые панели, имеет довольно высокий коэффициент термического расширения (КТР). Поэтому отделка стен панелями ПВХ должна выполняться с термозазором на половину ширины узкой полки установочного профиля, см. ниже, а крепление досок к обрешетке должно допускать обратимые упругие деформации в плоскости доски.

    Пример: от пола до потолка – 2540 мм. Ширина узкой полки профиля – 12 мм; толщина его стенки – 1,5 мм. Профилей два, на полу и под потолком, так что учитывать нужно двойную толщину стенки, но ширину полки – только ОДНАЖДЫ. Имеем: 2540 – 2х1,5 – 6 = 2531 мм. Именно в такую длину нужно обрезать доски.

    Крепление пластиковых панелей саморезами с термошайбами

    При установке досок на мягкую обрешетку или на деревянную скобками это условие выполняется, но при креплении саморезами-«блошками» к металлической обрешетке крайне желательно использовать термошайбы, см. рис. Это усложняет и удорожает работу, но без термошайб жарким влажным летом в помещении без кондиционера одна или сразу несколько досок могут внезапно сами по себе с треском отскочить. Особенно часто такие случаи наблюдались аномально жарким летом 2010 г.

    Для ламината и МДФ на такой случай предусмотрены специальные крепежные скобки – клеймеры, прочно удерживающие доску на любой обрешетке, позволяя ей в то же время немного «ёрзать» вдоль. Но МДФ с ламинатом и так не очень-то расширяются от тепла, а конструкция пластиковых панелей, к сожалению, не позволяет крепить их клеймерами.

    Конструкция

    Конструкция элементов отделки панелями ПВХ показана на рисунке.

    Монтажные элементы обшивки ПВХ панелями

    Пояснения:

    • Большая крепежная полка прилегает к обрешетке. Крепится к обрешетке скобками или саморезами.
    • Малая крепежная полка для прочного сцепления с прилежащей большой снабжена продольным выступом. Над обрешеткой нависает.
    • 1 – стартовый/финишный профиль. Правильнее было бы назвать его установочным, так как им обрамляют всю отделываемую плоскость. Широкая полка прикрепляется к обрешетке, а узкая держит доски. В продаже бывают отдельные финишные профили. Они разъемные: узкая полка снимается и ставится обратно на защелках.
    • 2 и 4 – внутренний и наружный углы соответственно. Нужно знать, что для одного и того же типоразмера панелей (досок) наружный угол необходимо брать на номер больше, см. рис.

      Монтаж углов для пластиковых панелей

    • 3 – соединительный профиль. Применяется, когда обшивку делают из досок разной расцветки или когда их длины (3 м) не хватает по высоте помещения. Крепится, как и установочный, широкой полкой к облицовке.
    • 5 – плинтус. Плинтус в виде простого, не фасонного, откоса называют галтелью. Крепится, как правило, на клее.
    • 6 – комбинированный установочный профиль: в него заводят торцы досок, а на перпендикулярную полку наклеивают плинтус. Используется редко, т.к. на не идеально ровном полу под плинтусом возникает антисанитарная щель.
    • 7 – простой уголок для отделки углов. Крепится к готовой обшивке клеем.

    Инструмент

    Монтаж ПВХ панелей на стены требует набора специального инструмента:

    1. Электролобзик или, лучше, дисковая пила. И то, и другое – с пилкой (диском) «чистый рез», мелкозубчатыми. Пила предпочтительнее потому, что гибкая пилка лобзика, натыкаясь на ребра жесткости, может отыгрывать, и рез получается волнистым.

      Скобозабивной пистолет (степлер) для монтажа пластиковых панелей

    2. Стусло под электролобзик, хотя бы простейшее, нерегулируемое, с углами в 90 и 45 градусов.
    3. Скобозабивной пистолет (степлер; строительный степлер), см. рис. Нужен, если обшивка пойдет по деревянной обрешетке.
    4. Резиновая киянка с правилом-крюком, таким же, как для ламината, для подтягивания панелей к месту. Выдирая руками заклинившуюся в пазах панель, можно не только сорвать установочный профиль, но и повредить обрешетку.
    5. Штукатурный шпатель 80-120 мм, а лучше два. Шпателями отгибают полку финишного профиля, если он неразборный, при установке последней доски.

    Примечание: выбирая степлер для пластика, нужно следить, чтобы прорезь, через которую выдавливаются скобки, располагалась как можно ближе к его носку. Это существенно облегчит установку последней доски.

    Монтаж пластика

    В общем обшивка стен панелями ПВХ производится в следующем порядке:

    • Устраивают обрешетку;
    • Устанавливают стартовый, финишный и направляющие профили;
    • Првую доску заводят в нижний установочный профиль, а затем, выгнув дугой – в верхний, малая крепежная полка должна быть обращена в сторону стартового профиля;
    • Киянкой с правилом заводят доску в стартовый профиль до места;
    • Прикрепляют доску к обрешетке сквозь большую крепежную полку тем или иным способом;
    • Так же монтируют остальные доски, включая предпоследнюю;
    • Последнюю доску обрезают со стороны БОЛЬШОЙ крепежной полки в размер по ширине, нужно дать запас на термическое расширение, см. пример выше;
    • Отогнув полку финишного профиля (если он неразборный) шпателем, заводят нижний торец последней доски в паз установочного профиля и в финишный, эта работа требует умелого помощника, а лучше – двух;
    • Поочередно отгибая участки узкой полки финишного профиля шпателями, заводят в него доску до верхнего угла;
    • В верхнем углу одновременно двумя шпателями отгибают полки финишного и монтажного профилей, и заводят доску окончательно;
    • Так же поочередно отгибая полку финишного профиля, крепят доску вместе с профилем к обрешетке;
    • устанавливают плинтусы.

    Примечания:

    1. При использовании специального финишного профиля все сложности операций 8-11 сводятся к тому, чтобы наложить и защелкнуть его полку.
    2. Дешевый профиль от всех этих манипуляций, бывает, так и остается отогнутым или трескается по ребру угла. Исправить дефект можно просто – прогреть испорченное место бытовым феном и тут же с нажимом прогладить ХОЛОДНЫМ утюгом с тефлоновой подошвой.
    3. Красоты ради профили обрезаются точно в размер по стене, а затем их концы в стусле срезаются под 45 градусов. Вариант – затереть щелки шпаклевкой по ПВХ или самодельным компаундом. Для него опилки пластика замешивают на дихлорэтане до густоты теста. Готовят мелкими порциями по надобности, смесь не хранима.
    4. Если обрешетка была выровнена небрежно, последняя доска это сразу покажет – ее край выгнется наружу. Получилась «обделка».

    Обрешетка

    Обрешетка на основе металлического профиля

    Обрешетку делают из деревянных реек или металлических С-профилей, см. рис. В ячейки можно уложить изолирующие маты. К стене крепят саморезами в дюбелях, насквозь либо хомутами или усами. Последнее хлопотнее, но дешевле: всю работу можно выполнить на саморезах-«блошках». Выравнивают отвесом и пузырьковым 2 м уровнем, также см. рис; на прокладки пойдет резина или обрезки фанеры.

    Обрешетка под пластиковые панели

    Обрешетки достаточно простой линейной, без перекрещивающихся лаг, с шагом 300-500 мм. Но важное условие: периметры как стены, так и проемов в ней должны быть полностью обрамлены, см. схему обрешетки. Висячих концов лаг не должно быть, исключение – выступ подоконника, под него придется вырезать выемку в примыкающей к нему панели.

    Схема обрешетки под пластиковые панели

    Видео: монтаж пластиковых панелей на деревянную обрешетку

    Откосы

    Облицовка откосов – настоящая головная боль отделочников по пластику. «Тупые» уголки не выпускаются, а если бы и были, то где взять под них откосы с точно выдержанными углами?

    Самодельщики и профи предлагают множество способов обшивки откоса пластиком, но все они сводятся к тому, чтобы угол откоса сделать прямым. Однако СНиП с санитарными правилами ясно и недвусмысленно говорят: откос должен иметь т. наз. рассвет откоса, расширяться вовнутрь.

    Между тем давно уже практикуется очень простой способ оформления откосов пластиком, см. рис:

    • Обе стороны откоса зашиваем до угла; допустим отступ на половину ширины полки уголка.
    • Берем обычный прямой уголок и обрезаем его по длине стороны откоса с запасом по 40-60 мм в обе стороны.
    • Одну из полок уголка поровну с обеих концов обрезаем точно по длине ребра угла откоса, поз. А.
    • От угла откоса проводим карандашом линию под 45 градусов, поз. Б.
    • Прикладываем к углу откоса уголок, сильно прижимаем и по следу линии отмечаем на нем линию реза, поз В.
    • Просекателем профиля или садовым секатором отсекаем лишнее.
    • Ребро уголка ИЗНУТРИ надрезаем монтажным ножом или сапожным ножом-косячком примерно на 1/3 толщины материала.
    • Наносим изнутри на уголок клей или самодельный дихлорэтановый компаунд.
    • Накладываем, прижимаем, пока не раскроется как надо, ждем схватывания – готово.

    Мягкая обрешетка

    Двухсторонний вспененный скотч

    Установка пластиковых панелей по мягкой обрешетке кажется хлипкой, но на самом деле именно такие обшивки, вышедшие из-под рук самых зеленых, но аккуратных новичков, и стоят по 10-15 лет без признаков порчи. Почему? Мягкая обрешетка выполняется из двухстороннего вспененного скотча, см. рис. По термическим деформационным свойствам он точно соответствует ПВХ, а его клеевой слой очень вязок и упруг: он тянется за доской, а затем возвращает ее на место.

    Чтобы обшивка по мягкой обрешетке вышла действительно надежной, нужно выполнить три условия:

    1. Очистить стену от обоев, краски и выровнять шероховатой прочной шпаклевкой (Геркулес, Старатель и т.п.) с точностью до половины толщины скотча, 2-4 мм. Резкие мелкие выступы и впадины допустимы, так что шпаклевка, и так не сложная, еще упрощается.
    2. Запастись качественным финишным профилем, без него обшивку по мягкой обрешетке сделать нельзя. Впрочем, см. предпоследний раздел.
    3. Как можно более, до мгновенного, сократить время контакта клеевого слоя скотча с воздухом. Вот об этом нужно поговорить подробнее.

    Монтаж обрешетки

    Схема обрешетки – такая же, как и для прочих. Ширину скотча лучше брать от 25 мм, а всего лучше – от 60 мм. Технология:

    1. С начального конца скотча в рулоне снимается 300-350 мм верхней (наружной) защитной ленты, а скотч с нижней лентой отрезается, как показано на рисунке;

      Подрезка скотча для мягкой обрешетки

    2. Мастер (именно он!) прижимает начальный конец к стене, а помощник натягивает завершающий полосу;
    3. Мастер отлепляет нижний (прилегающий к стене) конец защитной ленты и аккуратно вытаскивает его из-под скотча, тут же прижимая скотч к стене;
    4. На завершающем конце оставляется хвостик верхней защитной ленты 100-120 мм;
    5. Таким же способом накладываются остальные полосы скотча.

    Установка профилей

    Принцип тот же – как можно более короткий контакт «голого» скотча с воздухом:

    • Длинные хвосты защитной ленты отводят назад и прилепляют с «спине» полосы обычным, узеньким и дешевым, канцелярским скотчем;
    • Накладывают верхний установочный профиль (горизонтальный) , аккуратно вытаскивают из-под него защитную ленту за хвост, тут же нажимом прилепляя профиль, помощник его поддерживает;
    • Так же приклеивают нижний установочный профиль;
    • Накладывают стартовый профиль (вертикальный), помощник держит, а мастер про одному выдергивает из-под профиля защитную ленту, тут же прижимая профиль к скотчу, операция идет снизу вверх, чтобы профиль даже кратковременно не повис на скотче;
    • Так же устанавливается финишный профиль.

    Монтаж панелей

    Панели монтируются аналогично профилям, но с некоторыми тонкостями:

    1. Обрезать в размер нужно очень чисто и точно, чтобы избежать заклинивания.
    2. До места очередную панель доводят руками согласованно за два конца; пользоваться киянкой и правилом нельзя.
    3. Хвосты защитной пленки после установки каждой доски переклеивают, а слишком длинные, чтобы не мешали работе, отрезают.

    О финишном профиле

    Как видим, при всех способах сборки обшивки из пластиковых панелей именно финишный профиль – камень преткновения. Однако самодельщики-кулибины нередко решают эту проблему чисто по-русски:

    • Финишный профиль не монтируют вовсе.
    • По установке и прикреплении последней доски обрезают в размер кусок уголка – он дешевле профиля.
    • Одну из полок уголка грубо, бокорезами, ножницами по металлу или секатором обрезают до ширины 5-10 мм.
    • Получившийся огрызок просто-напросто наклеивают на последнюю доску.

    И что-то не наблюдается, чтобы такая вот отсебятина на вид или по долговечности уступала обшивке, выполненной по всем правилам и мучениям технологии.

    Видео: монтаж ПВХ-панелей на металлическую обрешетку

    Вывод

    Конечные рекомендации по применению пластиковых панелей для отделки стен можно дать такие:

    1. Рекомендуется – для санузлов, не утепленных балконов и лоджий, их же, соединенных с гостиной и прихожих. Применение пластиковых панелей в последних двух случаях облегчает дизайн интерьера.
    2. Вполне применимы – в обычных гостиных при пластиковых окнах с регулируемыми вентиляционными щелями. Под обшивку бесшовным пластиком крайне желателен кондиционер.
    3. Допустимы частично, отдельными панно – во взрослой спальне.
    4. Недопустимы – в детской, спортзале, в кухне. В последнем случае – в пустотах панелей неизбежно осядет кухонный чад, вызвав бурное ликование у микробов.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Обшивка стен пластиковыми панелями. Использование панелей ПВХ: как крепить к стене в ванной ламели из пластика

    Обшивка стен пластиковыми панелями. Использование панелей ПВХ: как крепить к стене в ванной ламели из пластика

    Многочисленные фото панелей ПВХ в ванной, которые можно встретить, просматривая сайты и журналы по ремонту в доме, свидетельствуют о том, что этот вид материала достаточно популярен среди потребителей.

    С помощью пластиковых панелей для стен можно создать современный лаконичный дизайн как в ванной, так и в любом другом помещении

    Отделку ванной ПВХ панелями своими руками можно выполнить тремя различными способами:

    • с применением клеевого состава;
    • с помощью саморезов;
    • с использованием кляймеров.

    Использование клеевого состава будет эффективным в том случае, если вам предстоит иметь дело с идеально ровными и гладкими поверхностями.

    Виды клея для панелей ПВХ в ванной:

    • специализированный клеевой состав для поливинилхлоридных ламелей;
    • универсальный состав «Момент-монтаж»;
    • жидкие гвозди.

    Фурнитура, необходимая для монтажа поливинилхлоридных панелей

    Установка ламелей с помощью клея значительно упрощает и удешевляет ремонтные работы в ванной, так как полностью отпадает необходимость в сооружении обрешеточной конструкции.

    У клеевого способа фиксации есть и недостатки. В случае повреждения отделки испорченную ламель невозможно заменить на другую. Более того, последующий ремонт будет усложнен процедурой демонтажа старого покрытия, которое сложно снять со стены.

    Фиксация саморезами более удобна и надежна. Для работы обязательно потребуется вспомогательный инструмент в виде шуруповерта. В противном случае ремонт существенно затянется.

    Обратите внимание! Перед тем как крепить ПВХ панель в ванной с помощью саморезов, нет необходимости выравнивать поверхность.

    Производители предлагают широкий выбор декоративных пластиковых панелей для облицовки стен ванной комнаты

    К недостаткам этого способа можно отнести необходимость в строительстве каркасной основы в виде обрешетки, изготовленной из древесины. Это влечет за собой дополнительные затраты времени и денежных средств.

    Кляймеры обеспечивают быструю и надежную фиксацию ламелей на стеновой поверхности. В этом случае обрешеточная конструкция должна быть металлической.

    Выполнение отделки ванной панелями ПВХ: интересные идеи, фото

    Отделка пластиком открывает широкие возможности в отношении дизайна ванной комнаты – фото панелей ПВХ в оформлении этого помещения выглядят стильно и эффектно. Разнообразие цветовых решений и внешних характеристик материала позволяет обустроить помещение в разных стилях.

    Стильная ванная комната в частном доме оформлена с помощью пластиковых панелей

    Сегодня очень популярны экологичные интерьеры. Разумеется, пластик не относится к разряду экологичных и натуральных материалов, зато на фото ванной комнаты панели ПВХ с древесной текстурой создают превосходную имитацию стиля этно. Монтаж панелей пвх в ванной на стенах идеально совмещается с отделкой потолка, выполненной с помощью реек.

    На фото ванных комнат панели ПВХ, имитирующие плиточное покрытие, выглядят настолько естественно, что практически неотличимы от настоящего кафеля. В этом случае вы достигаете значительной экономии в отношении затрат на закупку материала, поскольку пластиковые ламели обойдутся значительно дешевле, чем керамическая плитка. Осуществляя ремонт ванной панелями пвх под плитку, вы имеете возможность оформить помещение в неоклассическом стиле, добавив к нему фризы, колонны, бордюры, или сделать классический вариант отделки.

    Полезный совет! Не рекомендуется в оформлении ванной, так же как и в отделке туалета, панели ПВХ совмещать с отделочными материалами из дорогого сегмента. Соседство поливинилхлорида с мрамором выглядит не только безвкусно, но при этом еще и полностью теряется презентабельность натурального камня.

    При выборе материала для отделки ванной или туалета стоит предпочесть светлые тона — такие панели смотрятся особенно выигрышно в данных помещениях

    На фото отделки туалетов панелями ПВХ очень выгодно смотрится светлая цветовая гамма. Благодаря этому, небольшому санузлу можно прибавить дополнительный объем. К современным вариантам оформления санузлов относится использование изделий с фотопечатью или монтаж мозаики.

    Как обшить ванную пластиковыми панелями без каркаса. Как крепить стеновые пластиковые панели просто к стене без каркаса: варианты

    В случае, когда стеновые панели крепятся непосредственно к голой стене, то единственным вариантом их крепления без дополнительных приспособлений и повреждения стены, является приклеивание. К выбору клея, также как и к подготовке поверхности, следует отнестись ответственно. В зависимости от качества используемых материалов, а также тщательности проведения подготовительных работ, будет зависеть окончательный результат. Кроме того, надежность и долговечность крепления также может варьироваться в зависимости от этих аспектов.

    Что выступает в роли крепления к стене

    В случае, когда установка ПВХ панелей осуществляется без обрешетки, то в роли крепления к стене выступает специальный клей. Ассортимент клея на современном рынке представлен многообразием марок и разновидностей. Рекомендуется обращаться к рейтингу отдельных марок и их производителей, выбирая только лучшую продукцию.

    Среди всех предлагаемых в продаже вариантов, особенное внимание рекомендуется уделять клею для склеивания пластика.

    При выборе клея следует обращать внимание на некоторые особенности:

    • он должен после высыхания приобретать прозрачность и образовывать плёночный слой;
    • клей должен обладать устойчивостью к влаге, морозам и любым температурным перепадам;
    • обязан обеспечивать длительную и надежную фиксацию;
    • должен скреплять поверхности на продолжительный период и быстро застывать.

    Для крепления панелей не рекомендуется использовать термоклей. При колебании температур он может расширяться, вплоть до полного отделения фрагмента от поверхности стены. Более эффективно себя проявляют жидкие гвозди и полиуретановый герметик.

    Какие материалы для монтажа просто на стену используют

    В случае, когда монтаж осуществляется непосредственно на голую предварительно подготовленную стену, для рабочего процесса потребуются:

    • пластиковые ПВХ панели;
    • специально подобранный клей;
    • строительный уровень;
    • болгарка для раздела пластиковых панелей;
    • приспособления для нанесения разметки.

    Кроме того, не стоит забывать о материалах, которые пойдут на предварительное выравнивание, замазывание и обезжиривание поверхности.

    Как прикрепить стеновые ПВХ панели

    Крепление стеновых ПВХ панелей осуществляется согласно определенному алгоритму. Крепление на стену без обрешеток — это простой процесс, с которым справится каждый.

    Прежде чем приступать к монтажу панелей, следует предварительно подготовить поверхность. Для этого стена изначально выравнивается, очищается и обезжиривается.

    Дальнейший порядок работ будет таким:

    • Берется отдельная панель и протирается при помощи влажной тряпки с тыльной стороны.
    • Далее на эту же поверхность точечным способом наносится клей, с промежутком между отдельными каплями в пару-тройку дециметров.
    • После этих действий панель прикладывается к стене.
    • После прикладывания фрагмента к стене он прижимается на несколько секунд.

    В случае, если в роли крепления к стене выступали жидкие гвозди, то фрагмент после приклеивания рекомендуется простукать равномерно и оторвать. Обуславливается это тем, что такой вид клея нуждается в пятиминутном проветривании для приобретения необходимой жесткости.

    Источник: https://360doma.ru/stati/kak-sdelat-vannuyu-komnatu-panelyami-ustanovka-karkasa-dlya-oblicovki

    Отделка стен панелями ПВХ в ванной. Пошаговая отделка ванной комнаты панелями ПВХ и идеи дизайна

    Пластиковые панели – отличный материал для бюджетной отделки ванной комнаты и санузла. Широкий ассортимент этой продукции завоевал строительный рынок многообразием декора и возможностями создания стильного дизайна. Отделка панелями ПВХ уместна и на даче, и в городской квартире, когда нужен простой и гигиеничный ремонт санитарных комнат. Современные технологии позволяют производить качественные и долговечные панели, которые на несколько лет обеспечат экономичный, удобный в уходе и красивый интерьер.

    Свойства панелей: плюсы и минусы

    Панели из поливинилхлорида являются экологически чистым отделочным материалом. ГОСТ 19111-2001 разрешает их применять для внутренней отделки жилых и общественных помещений. ПВХ рекомендуется для изготовления мебели, оконных и дверных рам и стенового и потолочного декоративного покрытия из-за низкой горючести, нетоксичности и отсутствия вредных для здоровья человека выделений. Панели ПВХ нашли свое применение в городском и дачном строительстве, в благоустройстве подсобных и санитарных помещений благодаря высоким гигиеническим качествам. Они легко моются любыми мыльными составами. Высокая влагостойкость, устойчивость к выцветанию и перепадам температур позволила пластику выйти на лидирующие позиции в отделке ванных комнат, санузлов в отапливаемых и неотапливаемых строениях.

    Панели ПВХ представляют собой погонажный отделочный материал , произведенный способом экструзии из полимеров винилхлорида. Панели имеют профильное сечение с внутренними ребрами жесткости. Они обеспечивают прочность материала и способность противостоять изгибу и деформации.

    Источник: https://otoplen-dom.ru/novosti/kak-delat-paneli-pvh-v-vannoy-otdelka-vannoy-komnaty-plastikovymi-panelyami

    Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки. Крепление панелей к стене без обрешетки

    Монтажный клей и панель

    Как правильно крепить изделие на предварительно выравненное основание? Если принято решение о приклеивании панелей на стены строительной смесью для керамической плитки, то все работы нужно проводить, опираясь на следующий алгоритм:

    1. На первом этапе нужно прогрунтовать поверхность специальной жидкостью, которая смоет пыль и грязь, а также укрепит верхние слои шпаклевки;
    2. Далее необходимо выровнять все ямки на поверхности гипсовой или цементной шпаклевкой, это можно сделать по металлическим маякам или просо шпателем. Также все углы должны быть равны 90 градусов, чтобы не было расслоения в конечных стыках;
    3. На потолок и на пол устанавливаются стартовые планки для ПВХ, их можно зафиксировать саморезами или посадить на клей. В углы, если это необходимо, приклеиваются специальные соединительные плинтуса с таким же посадочным местом, как и стартовый профиль;
    4. После обрамления стен планками можно начинать монтировать декоративные панели. Специалисты рекомендуют вначале устанавливать те изделия, которые располагаются от входа в помещение, такая методика позволит скрыть возможные дефекты в сборке. Первую панель по всей длине вставляют в угловой плинтус задней стороной замка, для более плотного прилегания можно срезать пластик, выронив тем самым поверхность;
    5. Примерив первую панель к месту, ее необходимо снять и подготовить к приклеиванию. Если используются жидкие гвозди, то их наносят на само изделие по всей площади. При применении плиточного клея смесь накладывается на стену тонким слоем. Класть его необходимо ребристым шпателем с мелкими зубьями, саму панель смазывать клеем не нужно;
    6. Установка первого изделия в стартовый профиль и обеспечение прижима к стене. Все движения нужно проводить плавно и мягко, чтобы не повредить хрупкий пластик. Прижимать панель необходимо в течение нескольких минут, пока не подсохнут края выдавленного клея, после чего вставляется следующая деталь. Если монтаж происходит на гипсовую стену, то можно дополнительно закрутить замок шурупом с редкой резьбой и плоской шляпкой. Это нужно сделать с учетом, чтобы последующие панели скрывали данные саморезы;
    7. Последнюю панель нужно подрезать по размеру таким образом, чтобы она вставилась в финишную планку полностью, и срезанный край был незаметным. Сверху и снизу стык закрывается такими же профилями, для этого край направляющей отгибается и металлической линейкой выправляется поверх среза. Во время приклеивания необходимо следить за тем, чтобы панель плотно прилегала к стене, без зазоров и ям, в противном случае после высыхания клея в этом месте плоскость будет неровной;
    8. Внешние углы также можно отделать специальным плинтусом или накладным уголком, который приклеивается после окончания всех работ на завершающем этапе.

    Видео отделка стен пластиковыми панелями.Чем отделать стены внутри.Как сделать отделку стен летнего душа

    Обшивка ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями ПВХ

    Решение сделать ремонт в ванной принято. Осталось остановиться на выборе конкретного материала и общего дизайна. Оформление ванной комнаты в результате должно быть не только великолепным на вид, но и практичным. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – очень эстетичное и демократичное по цене решение. Этот материал в современной жизни очень популярен. К тому же такую отделку вполне можно сделать самостоятельно.

    Отделка ванны пластиковыми панелями совершается по определенным правилам. Для начала следует определиться, какие варианты отделки ванны пластиковыми панелями вам более симпатизируют:

    • каркасная отделка;
    • бескаркасная.

    Важно! Почему важно определиться с этим выбором на начальном этапе? Потому что техника монтажа у этих способов облицовки разная. Как обшить ванну пластиком, и какой способ предпочесть? Постараемся разобраться в каждом из этих вариантов.

    Каркасный монтаж

    Установка панелей на деревянный каркас

    Обшивка ванной комнаты пластиком с применением каркасного способа гораздо чаще применяется в современных ремонтно-строительных работах. Здесь есть масса очень важных достоинств и недостатков, просмотрев которые вы для себя сможете решить, насколько подходит вам данный способ.

    Что касается неоспоримых плюсов, то следует отметить такие моменты:

    • Отделка ванной пластиковыми панелями на каркас превосходно спрячет изъяны и погрешности старых стен. Поэтому не придется переживать за неровности стен. Не нужно будет делать долговременной и кропотливой подготовки перед непосредственным нанесением пластиковых панелей;
    • Каркасный способ облицовки отлично скроет все элементы коммуникации. Как известно, в старых квартирах, тем более с маленькими санузлами, наружные трубы только нарушают уют ванных комнат. А наша пластиковая отделка ванной комнаты станет более гармоничной и стильной;
    • Отделка пластиком ванной комнаты на каркасную основу позволит совершить установку вспомогательного утеплителя. В этом случае затраты на отопление;
    • При каркасном способе облицовки будет легко создать исключительно гладкие стены. Главное – верно рассчитать разметку каркаса;
    • Отделка панелями ванной комнаты разрешит провести освещение с помощью современных встроенных лампочек. Это необходимо, если ваша ванная комната обладает низким потолком. Дополнительное освещение, как вариант, можно пустить и на стены.

    Установка пластиковых панелей в ванную каркасным способом имеет и недостатки. Их не так уж много, но учесть их необходимо:

    • Каркас чаще всего изготавливается из металлических профилей. И, естественно, они требуют определенного места. Пусть ненамного, но сократится пространство самой ванной комнаты;
    • Сам каркас в принципе не может выглядеть как целостная конструкция. Некоторые его пластиковые составляющие могут быть непреднамеренно испорчены;
    • Облицовка ванной комнаты пластиковыми панелями с каркасами ведет к тому, что между стеной ванного помещения и панелями образуется пустое пространство. А значит, обшивка ванны пластиковыми панелями поселит различные нежелательные микроорганизмы. Еще в этом пространстве, как ни крути, появится влага, которая будет благоприятна для размножения грибка и злополучной плесени;
    • Отделка ванной пластиком с каркасом потребует особых финансовых затрат. Изначально, чтобы купить металлические профили.

    Возможно, кому-то, эти минусы покажутся столь существенными. А как сделать панели в ванной комнате избежав эти подводных камней? Стоит присмотреться к другому варианту – отделка панелями без установки каркасной основы.

    Монтаж на каркасной основе

    Обработка поверхности стен антисептиками

    Ванная всегда находится во власти повышенной влажности. Отделка ванной панелями ПВХ потребует обработки поверхности, где будет приклеен пластик.

    Монтаж пластиковых панелей в ванной обычно происходит так:

    • Обделка ванной комнаты пластиковыми панелями с применением каркасного решения обшивки стен начинается с качественной атаки основы для дальнейшего крепления. Следует максимально точно придерживаться характеристики перепадов. Идеально, если перепады приравнены к трем миллиметрам. Тут не нужны никакие бугорки и волны. Но эта ситуация поправима. Достаточно провести в ванной комнате штукатурную работу и потрудиться со шпаклевкой поверхности;
    • Как следует, осмотрите ванное помещение, особенно угловые зоны. В конструкциях из железобетона встречаются округленные углы. Чтобы в работе с пластиком не было недоразумений, округленный угол можно выровнять, используя перфоратор;
    • Отлично было бы совсем избавиться от старого покрытия стен. Но не каждый захочет утруждать себя этим делом. Если вы все-таки решили упростить себе задачу, поищите трещины на стенах, так как именно там будет отслойка предыдущего покрытия. Эти погрешности можно убрать зубилом и молотком;
    • И, наконец, поработайте с антисептиками. Нужно хорошо обработать поверхность стен. А лучше сделать это не один, а два раза. Отдайте предпочтение антисептику глубокого проникновения. Обрабатывать стены удобнее пульверизатором. В крайнем случае – кисточкой. Кстати, если на вашей стене нет грибка, это не повод упустить из внимания данный пункт. Антисептическая обработка обязательна! Представьте себе, что грибок появится на поверхности стен уже после клейки пластиковых панелей? Избавиться от нее будет просто нереально! Разве что разобрать новенький пластик и сделать облицовку заново;
    • Обработанная антисептиком поверхность должна хорошенько просохнуть. После наносим на стену грунтовку;
    • Определяем уровень крепежа пластика, чтобы обделать ванную пластиковыми панелями, и делаем разметку. Рекомендуем воспользоваться капроновой нитью или леской. Измеряем и отмечаем на поверхности. Эти отметки нужно соединить между собой капроновой нитью;
    • Таким образом, мы получили базовую линию установки. Выбирая определенный размер, учитываем толщину утеплителя для ванной комнаты. Ваш утеплитель не должен искажаться пластиковыми листами. Поэтому рекомендуется предусмотреть запас в два сантиметра. Этого хватит для удовлетворительной вентиляции;
    • Как только подготовительный этап пришел к финишной прямой, стены надо загрунтовать.

    Вот теперь можно приступить к крепежу каркаса.

    Установка каркаса для облицовки

    Установка металлического каркаса для облицовки

    Итак, отделка ванной комнаты панелями ПВХ происходит на каркасную основу. По стоимости она не сильно дорогая, однако, материал создаст плоскость со всеми видимыми недочетами. Поэтому каркас надо сделать идеально.

    Рекомендуем к прочтению:

    Для исполнения каркаса используются металлический профиль. Он прослужит гораздо дольше, чем пластиковые аналоги или профили из бруса.

    Важно! Допустим, вы по каким-либо причинам остановили свой выбор на деревянной обрешетке. Тогда ее надо предварительно смастерить и обработать с помощью антисептика.

    Монтаж каркаса производится так:

    • Нарезаем детали каркаса необходимым размером и цепляем согласно разметкам. Используйте саморезы (их надо будет дополнительно покупать) и дюбеля. Вырезы пробиваем перфоратором;
    • Следующий этап — размещение поперечных реек. Они должны размещаться на одной плоскости. Чтобы не ошибиться, стоит укрепить капроновую нить по диагоналям обрешетки. По ней будем выравнивать уровень высоты крепежа. Промежуток между рейками высчитываем также по утеплителю и в зависимости от параметров длины пластикового листа;
    • Как только каркас установлен, закрепляем пароизоляцию. Конечно, ее можно сделать и под каркас. Это гораздо сложнее. А в нашем случае материал прикрепляется к рейкам степлером (он так же, как и прочие инструменты есть в строительных магазинах). Пароизоляцию не стоит делать вплотную, лучше – внахлест примерно пяти сантиметров;
    • Перед тем как отделать ванную пластиковыми панелями, уложите утеплитель. Напомним, его нельзя подвергать деформации, но сама укладка должна быть плотной. Для крепления утеплителя применяются специальные дюбели.

    Что такое разводка и как ее сделать?

    Укладка разводки для розеток и осветительных приборов

    Отделка ванных комнат пластиковыми панелями сопровождается таким понятием, как «разводка». Это процесс определения места и формы осветительных приборов. Например, делаем розетки и светильники, которые популярны в качестве оформления зеркал.

    Сначала определяемся с точкой подключения. Тут будет установлена коробка распределителя. Если вы желаете использовать лампы энергосберегающего типа, то необходимо будет сделать в распределительной коробке понижающий трансформатор и специальное крепление. Чтобы качественно соединить все провода, используйте.

    Важно! Избегайте скрутки проводов, это может привести к замыканию. К тому же в ванной комнате постоянно влажная среда.

    Установка панелей на обрешетку

    Монтаж панелей на деревянный каркас строительным степлером

    Финальный аккорд — крепление пластиковых панелей в ванной комнате на готовый каркас. Установка панелей в ванной стартует с угловых зон комнаты. Первую панель крепите особо тщательно. Если быть точнее, ее нужно в первую очередь верно поставить. Ведь именно по ней в дальнейшем и потечет крепеж последующих элементов. Установка пластиковых панелей в ванной комнате совершается перпендикулярно полу.

    Последующая панель присоединяется в паз первой. А вторая обочина совмещается с каркасом с помощью строительного степлера. Необходимые отверстия делаются дрелью.

    Последняя панель, скорее всего, не подойдет по ширине. Стоит приложить ее и сделать пометки. Разрез пластика делаем мелкозубной ножовкой.

    Как только обшивка ванной пластиковыми панелями завершена, прибейте потолочные плинтуса. Так облицовка спрячет стыки панельных стен с потолком.

    Как отделать ванную комнату пластиком без каркаса?

    Наклейка панелей на жидкие гвозди требует идеально ровной поверхности

    Как обшить пластиком ванную комнату без крепежа каркасной основы? Отделка ванной комнаты пластиком без каркаса своими руками под силу любому человеку. Это уже менее популярный способ облицовки. Вроде бы меньшее количество действий должно привлекать строителя. Но идеально ровные стены встречаются крайне редко. Если вы решили обшить ванну пластиковыми панелями без установки каркаса, тогда вам изначально необходимо выровнять поверхность стены.

    Рекомендуем к прочтению:

    Бескаркасная облицовка имеет ряд существенных недостатков:

    • Вы потратите слишком много времени и средств для выполнения подготовки поверхности стены;
    • Как обшить ванную пластиковыми панелями, добавив еще осветителей? О встроенных светильниках просто забудьте! Применять придется лишь наружные приборы;
    • Монтаж панелей ПВХ в ванной без обрешетки предполагает невозможность установки утеплителя. А это немаловажно.

    Если поверхность в помещении готова, то можно затевать и саму установку. Кстати, перед тем как ванну отделать пластиковыми панелями, стоит побеспокоиться о таком деле, как проводка. Думать об этом после обшивки – слишком поздно. Нужно будет опять снимать панели.

    Наклейка панелей на клеевую смесь

    • Как поклеить панели в ванной? Точнее чем? Чтобы работа ваша была выполнена качественно, а результат был достаточно долговременным, профессиональные монтажники рекомендуют использовать жидкие гвозди. Применение такого клея весьма удобно. Если сравнивать жидкие гвозди со строительным пистолетом, то в последнем случае вспрыскивание проходит дозировано и в недостаточном количестве. Стандартного баллона с жидкими гвоздями хватает в среднем на пять квадратных метра обшивки. Если же стена рельефная, обшивка панелями ПВХ ванной потребует больше клея;
    • Клей лучше наносить на пластик маленькими дозами. И не совсем на краю листа. Когда в процессе оклеивания вы надавите на пластик, клей не выползет на поверхность и не испачкает внешнюю сторону;
    • Намазанный пластик прикладывают к поверхности стены, чуть-чуть постукивая по нему. Затем панель отсоединяют, чтобы несколько минут просушить;
    • Далее пластиковый лист осторожно прикрепляют на свое законное место и опять пристукивают ладонью. Интересно, зачем такие махинации? Дело в том, что оклейка с жидкими гвоздями диктует именно такую очередность действий. В обратном случае, вероятность искажения следующих панелей слишком велика. Очень важно идеально приклеить стартовую панель. Чтобы добиться оптимальной ровности, можете применить уже знакомый нам уровень;
    • Первую панель неплохо бы зафиксировать сверху и снизу любым крепежом (можно взять саморезы). Не переживайте, позже крепеж скроется под плинтусом. И вряд ли кто-то их заметит. Также можно применить стартовые полосы. Однако если ваша обшивка панелями ванной предполагает плинтусы, то стартовый профиль не нужен. Стоит отметить, что плинтус еще больше усилит крепеж пластика.

    Монтаж панелей в ванной можно считать законченным.

    Чтобы закрепить знания о том, как обшить ванную панелями, посмотрите на строительных сайтах фото и видео по соответствующей теме. Почитайте отзывы бывалых строителей, которые описывают все варианты отделки.

    Сколько пластика вам понадобится?

    Как правильно посчитать количество материала для облицовки

    Как панелями отделать ванную комнату, рассчитав предварительно необходимое количество материала? Чтобы определить нужное количество панелей, длина стены делится на ширину самой пластиковой планки. Так рассчитываются абсолютно все стены.  Что касается длины материала, то планки должны быть явно больше, чем высота стен. Из суммарного количества планок убираем величину дверей и окон.

    Давайте попробуем произвести расчет панелей. Перед тем как отделать ванну ПВХ панелями для стены 2,5 на 4 метра, считаем. Стойки будем крепить через 50 сантиметров. 4/0,5=8. Плюс один профиль на запас. В итоге обшивка потребует 9 штук. Обычная длина профиля составляет 3 метра. Лишнее мы отрежем.

    Так же происходит расчет для горизонтальных профилей: 2х(2,5/0,5) = 10 штук. Горизонтальные профили крепятся тоже примерно через каждые 40-50 сантиметров. Не режьте все профили заранее! Каждый профиль выверяем отдельно. Дело в том, что зачастую высота потолка в разных местах отличается.

    Обладая такими минимальными знаниями, вы без особого труда сможете обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками. А также подсказать близким и знакомым, как клеить панели в ванной. Главное – не торопиться!

    Так же вы можете воспользоваться нашим калькулятором керамической плитки, он так же подойдет для расчета панелей.

    возможности разных видов и техника монтажа

    Стеновые панели для ванной комнаты доступны по цене, но смотрятся стильно и современно. Они идеально подходят для сложных условий санузла, не боятся влаги и горячего пара. Незатейливый монтаж позволяет ускорить сроки ремонта, а расходы на приобретение легко укладываются в семейный бюджет. При этом не страдает качество, ведь панели – прочный и надежный материал, служащий более 10 лет. Какие они бывают, чем отличаются? Как правильно обшивать стену, и на что обратить внимание во время ремонта?

    Ванная комната – противоречивая зона, при ремонте которой можно использовать только три вида стеновых материалов. Самый распространенный вариант – керамическая плитка. Ее надежность и долгий срок службы не вызывает сомнений, однако стоимость и длительный монтаж побуждают искать более простые варианты. Еще одна возможность – влагостойкие обои, но в этом случае потребуются идеально ровные стены.

    Возможности доступной отделки

    Обшивка панелями – доступный и элегантный в своей простоте способ с рядом ценных преимуществ:

    • многообразие дизайнерских решений. Стеновые панели в ванную имитируют плитку, мозаику, вагонку, бывают однотонными, с узорами или с цветами, с глянцевой или матовой поверхностью. Богатая палитра обеспечивает возможность создания интерьеров различных стилей, от классики до хай-тек;
    • устойчивы к воздействию влаги, горячего пара, перепадов температур, прямых струй воды. Можно устанавливать над ванной и в душевых кабинах;
    • антистатичны;
    • экологичны;
    • на поверхности не образуется плесень;
    • за отделкой несложно спрятать проводку и трубы;
    • монтаж довольно прост, с ним можно справиться самостоятельно;
    • перед началом работ не нужно выравнивать стены;
    • для обрезки не понадобится специальный инструмент;
    • можно устанавливать вертикально, горизонтально, по диагонали или комбинировать эти способы;
    • за поверхностью легко ухаживать. Она моется водой и мылом, не требует дополнительной затирки или защиты швов;
    • ремонт со стеновыми панелями экономичнее, чем отделка кафелем.

    Панели с имитацией плитки

    Недостатки тоже присутствуют:

    • при установке на каркас панели занимают 10-12 см площади, поэтому в малых помещениях их крепят на клей;
    • могут поломаться от удара. Механическая прочность достаточна для обычной жизнедеятельности, но они могут пострадать, если стукнуть в стену металлическим инструментом или задеть углом тумбочки. В этих случаях поврежденный лист удаляют и заменяют новым.

    ПВХ-панели с имитацией различных поверхностей

    Настенные панели для ванной комнаты бывают шовные и бесшовные, пленочные и печатные. Из всего разнообразия материалов изготовления для отделки санузла подходят только три вида, от которых зависят особенности и стоимость ремонта.

    Стеновые панели из легкого ПВХ ↑

    Красота и комфорт отделки пластиком

    Настенные плиты из твердого поливинилхлорида – распространенный бюджетный вариант. Их качество и прочность напрямую зависит от ребер жесткости, которыми пронизывают внутреннее пространство листа. Чем их больше, тем лучше.

    Совет! При покупке обратите внимание на поверхность панели, она должна быть абсолютно ровной и гладкой. Недопустимо присутствие волн. Также следует внимательно при хорошем освещении рассмотреть оттенок каждого элемента. Листы из разных партий могут незначительно отличаться и это будет сильно видно на стене.

    Виды и размеры облицовки из ПВХ:

    • листовые или ПВХ плиты. Ширина от 80 до 203 см, длина – от 150 до 405 см;
    • реечные (вагонка). Ширина 10 или 12,5 см длина – 300 см. Изготавливаются в основном светлых цветов без рисунка или с разводами других оттенков;
    • панель. Распространенная ширина – 25 см, длина – 260, 270 или 300 см. Отличие от вагонки – в незаметных швах при монтаже.

    Имитация мозаики

    Эксперты рекомендуют сверять реальные размеры с указанными на упаковке. Во избежание сложностей лучше не приобретать товар в сомнительных точках продаж. Ключевым качеством стеновых пластиковых панелей для ванной является экологичность, а при использовании дешевого пластика возможны вредные выделения.

    Облицовка с использованием МДФ ↑

    В основе обшивки – МДФ листы, произведенные из мелкодисперсной сухой стружки, спрессованной под высоким давлением и температурой. Сверху они покрыты надежным слоем, защищающим от воздействия влаги.

    Морские мотивы с МДФ панелями

    Совет. Покупая панели различных цветов и фактур, проследите, чтобы у них были однотипные замки.

    Отличия от пластикового аналога:

    • несмотря на наличие деревянной составляющей, материал значительно прочнее. Его невозможно повредить при случайном ударе;
    • если на пластик не подвесить тумбу или зеркало (их можно укрепить только на реечный каркас под обшивкой стены), то на МДФ крепится любая мебель;
    • если каким-то образов повреждается внешнее покрытие, плиту нужно срочно менять, ведь МДФ без защитного слоя боится влаги.

    МДФ-панели для санузла

    Виды и размеры панельного МДФ:

    • листовые с размерами 1,25х2,50 мм и толщиной 3-7 мм с минимальным количеством стыков;
    • наборные реечные, похожие на длинные доски. Стандартные размеры – 130х2500 и 280х3800 мм, толщина 8-14 мм;
    • наборные плиточные. Ровные квадраты, позволяющие выложить сложный узор. Размеры – 30х30 или 95х95 см.

    По внешнему виду материал может быть с оригинальными рисунками, имитировать природный камень, плитку или дерево.

    Отделочный материал из ДВП ↑

    Основа настенных пластиковых панелей – материал, по составу похожий на ДВП (древесноволокнистая плита), покрытый плотным влагостойким слоем, имитирующим плитку или камень. ДВП состоит из древесных волокон, а ДСП из стружки, значит, по характеристике они примерно равнозначны. ДВП тоже не боится ударов и выдерживает вес полочек и любой другой мебели для ванной.

    Сочное и сильное бордо

    Виды и размеры панелей ДВП:

    • листовые, позволяющие быстро облицевать стену. Стандартный размер – 1220х2440 мм, толщина – 3 мм;
    • реечные. Самый привычный вариант, который монтируют с помощью направляющих. Стандартная длина от 2400 до 3700 мм, ширина 125-300 мм, толщина – от 8 до 12;
    • плиточные – квадраты для отделки стен и потолка. Подходит для сочетания цветов и фактур. С их помощью можно выложить оригинальную контрастную стену. Размеры: 30х30, 98х98 см.

    Пример отделки ДВП

    Существуют два способа крепления панелей. Для каждого из них нужна особая подготовка стен, инструменты и этапы действий.

    Простое крепление с помощью клея ↑

    Самый простой и распространенный способ. Клеевой монтаж занимает минимальное количество площади, в отличие от каркасного, но требует более длительной подготовки стен.

    Монтаж с помощью клея

    Внимание! За два дня до начала работ материал необходимо занести в ванную. Панели должны расправиться и «привыкнуть» к микроклимату. Работы можно производить при температуре не менее 10 °С.

    Для наклеивания стеновых панелей в ванную понадобятся:

    • рулетка и карандаш;
    • острый нож или лобзик;
    • «жидкие гвозди» или водостойкий клей для плитки;
    • шпатель;
    • облицовка из ПФХ, МДФ или ДСП;
    • фурнитура (планки и потолочный молдинг).

    Панели клеятся на предварительно подготовленные стены. Порядок такой:

    1. Очистить от предыдущего покрытия.
    2. Срезать выпуклые неровности.
    3. Убрать углубления с помощью раствора.
    4. Нанести грунтовку.

    Совет. Чем шире листы, тем проще монтаж и меньше стыков. При креплении ни в коем случае нельзя использовать обычные гвозди, иначе они нарушат влагозащитный слой.

    Монтаж на жидкие гвозди

    Пошаговое руководство:

    1. Измерять стены.
    2. Подогнать под них листы и молдинг с помощью лобзика.
    3. На обратную сторону пластика нанести клей тонкими извилистыми полосками.
    4. Удалить остатки клея шпателем.
    5. Приложить лист к углу и плотно прижать. На панели не должно быть волн или изгибов.
    6. Приклеить следующий лист на расстоянии 3 мм от пола и 1-1,5 мм от первого.
    7. Отделать стыки стен с полом плинтусом, а с потолком – молдингом.

    Видео: отделка панелями на клей

    Панельная отделка стен с обрешеткой ↑

    Для этого вида крепления настенных пластиковых панелей не требуется длительная подготовка стен, зато больше времени занимает сооружение обрешетки.

    Монтаж на обрешетку жидкими гвоздями

    Совет. Если в процессе монтажа в точке крепления реек вы столкнулись с выпуклостью, то следует ее убрать шпателем с молотком, а если с углублением, то под обрешетку можно подложить деревянную планку.

    Для работы понадобятся:

    • рулетка и карандаш;
    • нож, лобзик, или пила;
    • дрель;
    • шуруповерт, степлер;
    • уровень;
    • дюбеля и саморезы;
    • обработанные деревянные бруски 1х3 см или пластиковый профиль для обрешетки;
    • панели и фурнитура.

    Внимание! Панели следует кроить так, чтобы подрезанные части были внизу. Боковую подгонку лучше оставить для дальних углов, значит начать лучше с левого угла от двери. Так на самых видных местах будет цельный рисунок. В углу с одной стороны лист должен быть ровным, с другой – подогнанным.

    Пошаговое руководство:

    1. Соорудить обрешетку, прикрепляя бруски или профили параллельно полу на расстоянии 40-50 см один от другого. Использовать уровень. Если панели крепится горизонтально, то следует сооружать вертикальную обрешетку.
    2. Укрепить обрешетку по периметру окон и двери.
    3. Прикрепить финишные элементы к углам и молдинг к потолку.
    4. Начать работу с левого угла. Вставить первый элемент в паз финишного элемента и в молдинг наверху с зазором 5-6 мм.
    5. Выровнять лист и присоединить к обрешетке саморезами или степлером. Затем вставить в паз следующий лист, закрепив и его.
    6. После завершения монтажа обрезать последнюю панель с учетом необходимости оставить зазор 5-6 мм. Вставить ее в финишный элемент и закрепить.
    7. Герметизировать швы силиконовым водостойким герметиком.

    Видео: Отделка ванной панелями с обрешеткой

    Вопреки устаревшему мнению, стеновые панели для ванной могут очень интересно смотреться. Достаточно лишь грамотно продумать сочетание цветов, выбрать стиль интерьера, и строго следовать собственному дизайн -проекту.

    Интересные цветовые решения ↑

    Нежность и уют интерьера

    Если вы мечтаете о ярком и позитивном или расслабляющем и уютном помещении, то можно поиграть с цветовой палитрой. Для начала стоит отбросить мысль об однотонном санузле. Гораздо интереснее будут смотреться сочетания цветов и фактур:

    • плавное перетекание из одного тона в другой;
    • покупка материала с одним рисунком, но разных оттенков и установка от темного тона к светлому;
    • однотонная облицовка с акцентной стеной, на которой изображены цветы или вертикальные полосы;
    • монтаж в углах облицовки, имитирующей дерево. А на стенах – облицовка под светлый мрамор;
    • смелое чередование контрастных цветов. Например, черного, белого и красного. Но не в равных долях, а с преобладанием белого;
    • стену над ванной или умывальником можно сделать сочной и яркой. Стены и углы – на тон светлее;
    • пластик отлично сочетается с декоративной штукатуркой или окраской. Нижнюю половину ванной комнаты можно отделать панелями, а верхнюю – покрасить.
    • Сразу представить то, что получится в итоге, невозможно. Лучше нарисовать несколько вариантов цветового решения и выбрать лучший проект.

    Секреты создания популярных стилей ↑

    Китайские мотивы в ванной

    Стеновые пластиковые панели для ванной могут оказаться модными и стильными, если использовать их со знанием дела:

    • Современный стиль. Яркие стены, наличие ниш и аксессуаров плюс техника.
    • Классика. Спокойные цвета и строгие формы мебели.
    • Минимализм. Минимум деталей и максимум света и пространства. Стиль увеличит маленькое пространство, а светлая однотонная глянцевая отделка – наполнит светом.
    • Этнический стиль. Деревянная тумба с плетеным стулом и легкая хлопковая занавеска в сочетании с материалом, имитирующим структуру дерева на стенах.

    Настенные панели – не скучный бюджетный вариант, а практичный и надежный материал, с которым ванная комната неузнаваемо преобразится.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Обшивка стен пластиковыми панелями в ванной


    Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками

    Ремонт ванной комнаты

    Поливинилхлоридные панели – это достаточно долговечный, надежный и практичный материал. Они отлично подойдут для работы в любых помещениях. Разнообразие размеров и текстур позволяет оригинально оформить интерьер, сделать его современным и стильным. Кроме того, с монтажом отделки не возникнет больших трудностей, они хорошо подойдут любому начинающему мастеру.

    1

    Достоинства и недостатки панелей из пластика

    Современный рынок ПВХ-планок дает возможность найти подходящие модели даже самым привередливым покупателям. Однако новичкам, как правило, бывает достаточно сложно определиться. Чтобы избежать ошибок, внимательно изучите характеристики и типы планок. Рассматривать следует только продукцию, обладающую сертификатом качества, так как дешевые варианты не отличаются необходимой прочностью и крайне быстро теряют свой цвет.

    ПВХ-планки имеют несколько следующих преимуществ:

    • повышенная стойкость перед влагой;
    • легкость в установке;
    • пожаробезопасность;
    • гигиеничность;
    • продолжительные сроки службы;
    • стойкость к воздействию вредоносных микроорганизмов.

    Прочность пластиковых панелей зависит от их толщины и суммы ребер

    Серьезный недостаток этого материала заключается в его неустойчивости к ударам, из-за чего перевозить панели требуется крайне осторожно. По наносимому на заводе покрытию планки могут быть глянцевыми или матовыми. По используемой при изготовлении технологии нанесения узора изделия могут быть печатными или пленочными. На рынке находятся материалы, имеющие определенные стандартные размеры. Толщина таких планок может составлять 8–10 мм, длина – 27–30 см, а ширина – 2–3,5 см.

    На прочность материала, в основном, влияет его толщина, а также сумма ребер, которые помещены внутри него. Чтобы убедиться, что изделие способно выдержать нагрузки, нажмите на его поверхность пальцем. Если от этого планка начала прогибаться, значит, долго она прослужить не сможет. Не покупайте пластиковые стеновые панели для отделки ванной комнаты, если вы обнаружили прорыв или деформацию их ребер жесткости. Также не нужно закупать материал с нечетким узором на поверхности. Не берите изделия, если вы обнаружили, что покрытие в разных местах планки немного отличается оттенком. То же самое касается продукции с царапинами с лицевой стороны и несоответствием размеров плит.

    2

    Какие расчеты понадобятся перед отделкой?

    Чтобы не переплачивать или не бегать по несколько раз в магазин, рассчитайте количество необходимого вам материала. Планки могут крепиться в нескольких положениях. Для крепления вертикального типа нужно замерять длину периметра комнаты, отнять от итоговой суммы ширину всех проемов, и разделить ее на ширину одной из панелей. К конечному результату обязательно добавьте еще 3–4 запасных изделия.

    Перед покупкой материала необходимо рассчитать нужное количество

    Если обшивка в ванной выполняется путем горизонтального крепления, то необходимо измерить площадь помещения, вычесть площади дверных и оконных проемов, и разделить результат на площадь одной планки. Про запас потребуется докупить не менее 10 % материала, так как достаточно много его уйдет при обрезке. Чтобы отделать стены пластиком, потребуется сделать расчеты количества реек и крепежей для изготовления обрешетки. Для этого высота стен делится на шаг обрешетки – обычно он составляет не более полуметра. Полученное число нужно умножить на периметр комнаты. После замеров высоты углов и умножения результата на их количество вы получаете необходимый вам метраж угловых профилей.

    3

    Методы монтажа ПВХ-панелей

    Отделка ванной с помощью пластиковых панелей выполняется несколькими популярными способами: на клей, длинными саморезами и специальными кляймерами. Первый метод подойдет только в тех случаях, если поверхность стен в помещении идеально ровная и гладкая. Для работы применяйте специальный клеящий состав, универсальное средство Момент-монтаж или обыкновенные жидкие гвозди.

    Использование клея существенно удешевит установку, так как вам не потребуется делать и крепить обрешетку. К тому же, этот способ отделки пластиковыми панелями подойдет даже новичку. Однако у него есть несколько минусов – вы не сможете заменить поврежденный элемент, а при дальнейшем ремонте демонтировать изделия будет довольно затруднительно.

    Монтаж при помощи саморезов показал себя, как очень удобный и надежный метод. Он не подразумевает наличия идеально ровных стен. Для ремонтных процедур потребуется шуруповерт, ведь без него монтаж может затянуться на очень долгий период. Среди недостатков выделяется необходимость изготовления прочного деревянного каркаса. Поэтому придется потратиться на покупку и установку бруса по периметру комнаты.

    Самым оптимальным считается третий вариант. Кляймеры позволяют быстро и надежно закрепить панели на поверхности обрешетки и долго удерживать планки на поверхности. В качестве материала для изготовления удерживающей конструкции берется металлический профиль. Если есть такая необходимость, вы сможете быстро заменить сломанную или поцарапанную панель. Демонтаж отделки при ремонте также не отнимет много времени.

    4

    Подготовка инструментов и рабочей поверхности

    Перед обшивкой ванной комнаты пластиковыми панелями подготовьте все необходимое для работы. Вам потребуется:

    • рулетка и карандаш;
    • угольник и уровень;
    • пластиковый профиль или рейки;
    • шуруповерт и перфоратор;
    • антисептическая смазка;
    • потолочный плинтус и герметик.

    Первым делом стены очищаются от старого покрытия

    Для начала обязательно очистите стены от старого покрытия. Заделайте даже самые маленькие щели, по возможности выровняйте поверхности и обязательно обработайте их антигрибковой грунтовкой. Она предотвратит появление плесени, которая часто возникает в помещениях с повышенной влажностью.

    Крепите удерживающую конструкцию строго по уровню. Чтобы не измерять каждую рейку, сделайте разметку на поверхности стены. При этом нижний ряд обрешетки должен быть расположен на 2 см выше пола. Поставьте карандашом точку на этой высоте и с помощью уровня проведите по ней горизонтальную линию. То же самое сделайте в верхней части стены. Верхняя линия должна быть расположена на расстоянии 2 см от потолка. После этого отмерьте вверх 40 см от нижней линии, установите в этом месте маячок и расположите остальные маячки до самого верха. Через них проведите параллельные линии по всему периметру стены.

    Крепите планки строго в перпендикулярном положении к обрешетке. Горизонтальный остов необходимо обшивать вертикально, и наоборот.

    5

    Установка обрешетки и пластиковых панелей

    Если для ремонта в ванной вы используете деревянную обрешетку, то перед ее монтажом обработайте все деревянные рейки антисептиком. По линиям разметки просверлите отверстия с шагом 50 см, после чего прикладывайте рейки и выравнивайте их по горизонтали. В конце рейки крепятся дюбелями. Если на стене есть проводка, то ее нужно закрепить хомутами так, чтобы она не выступала за рейки.

    Самую первую планку установите в дальнем от входа углу. Это место считается наиболее заметным. При необходимости панель нужно обрезать ножовкой по ее длине. Одним краем она вставляется в боковой молдинг, прикладывается к углу и крепится к обрешетке тыльной стороной. Вторую деталь вставляйте в крепежный паз первой, плотно прижмите и зафиксируйте на рейках каркаса. Чтобы стыки были максимально герметичными, перед монтажом планок их боковые кромки смажьте силиконом. Все изделия монтируйте точно также.

    Под розетки и выключатели в планках вырезаем отверстия, а после монтажа эти участки нужно закрыть пластиковыми коробами. Последнюю панель чаще всего нужно обрезать по ширине. Для начала примерьте ее к стене, наметьте линию карандашом и срежьте все лишнее ножовкой. В конце отделки панелями ПВХ потребуется установить молдинги. Они помогут сделать поверхность ровной и скроют щели на швах между панелями. Молдинги могут продаваться как вместе, так и отдельно от материала для отделки. Их простая конструкция позволяет вставить кромки двух панелей в пазы, что делает помещение гораздо привлекательнее и аккуратнее.

    В конце по всему периметру потолка своими руками установите декоративный молдинг, а по периметру пола прикрепите пластиковый плинтус. На этом работа в ванной комнате считается завершенной. При условии бережной эксплуатации стены долго сохранят свой привлекательный внешний вид.

    obustroen.ru

    Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями: инструкция

    Ремонт ванной комнаты всегда начинается с выбора отделочных материалов. В качестве основных вариантов может использоваться плитка, покраска, или же панели с водостойкими характеристиками. Для отделки ванной комнаты пластиковыми панелями не нужно особых умений, поэтому весь процесс можно выполнить своими руками. В статье будет представлено пошаговое руководство по отделке ванной пластиком.

    Содержание статьи:

    Особенности

    Производители материалов для внутренней отделки предлагают широкий ассортимент продукции, изготовленной на основе пластика. С помощью панелей удается выполнить бюджетный ремонт ванной комнаты, так как стоят они не дорого, а для монтажа не нужно приобретать дорогостоящие инструменты или сухие смеси.

    Дизайн пластиковых панелей не столь утонченный, как у кафельной плитки, но при этом рисунок и цветовая гамма дает возможность создать классический интерьер, максимально удобный в уходе и пользовании. Для маленькой ванной комнаты дизайнеры подбирают узкие панели, закрепляют их вертикально, тем самым добиваясь визуального увеличения площади.

    Отделка ванной пластиковыми панелями осуществляется каркасным и бескаркасным методом, все зависит от состояния черновой поверхности стен и потолка. Монтаж не занимает много времени, поэтому облицовка может быть осуществлена за считанные часы.

    Инструменты и необходимые материалы

    Прежде чем приступить к процессу ремонта, рассчитайте количество необходимого материала и обеспечьте наличие инструмента. Если отделка стен пластиковыми панелями осуществляется своими руками, стоит также ознакомиться с рекомендациями специалистов, чтобы избежать ошибок.

    Выбирая инструменты, определитесь заранее, каким способом будет проводиться крепление, на саморезы или фиксацией на клей. Приведем универсальный перечень необходимых материалов, использование которых необходимо для выполнения отделки:

    • сами панели;
    • монтажная рейка;
    • строительный степлер и скобы;
    • нож для резки пластика;
    • ножовка или лобзик;
    • рулетка;
    • шуруповерт или отвертка;
    • специальный клей, предназначенный для фиксации пластиковых изделий;
    • строительный уровень.
    Чем резать пластиковые панели

    Из-за отличия длины листов от высоты стен ванной комнаты, часто возникает потребность в том, чтобы разрезать полосу до необходимого размера.

    Резать пластиковые панели стоит специальным ножом, которым изначально отмечается линия надреза. Затем с помощью ножовки подпиливаются торцевые части, где пластик значительно прочнее.

    Выполнив все манипуляции, мастеру необходимо перевернуть ламель на обратную сторону и согнуть по линии среза. Если все рекомендации были соблюдены, удастся достаточно просто сделать разрез по меркам.

    Как обшить ванную пластиком

    Отделка ванной пластиковыми панелями происходит поэтапно. Главное – изначально определится, каким методом будет проведен монтаж. Обшить ванную можно двумя стандартными способами:

    • каркасным, с помощью саморезов – подходит для просторных помещений, позволяет добиться ровных поверхностей;
    • бескаркасным (клеевым) – требуется выравнивание стен, но при этом сам монтаж осуществляет с наименьшей затратой времени.
    Подготовка стен и разметка

    Для каждого из выбранных способов монтажа необходимо выполнить подготовку стен и произвести разметку. В случае, если отделка стен будет выполнена каркасным методом, снимают первичное декоративное покрытие и производят частичное выравнивание поверхности в местах крепления направляющих.

    Если же монтаж пластиковых стеновых панелей будет осуществлен на клей, тогда стоит позаботиться об идеальной ровности. В противном случае все изъяны стен будут заметны. После нанесения выравнивающей смеси дожидаются ее высыхания и обрабатывают противогрибковым составом.

    Особое внимание при разметке уделяется зонам возле душевой – нужно избежать зазоров пластика, куда могла бы попадать вода. Для тех ванных, в которых предусмотрены перегородки, мастер должен учесть все нюансы конструкции, чтобы создать целостное покрытие.

    Устройство обрешетки пластиковой фурнитурой

    Крепление панелей происходит на пластиковую фурнитуру. Монтировать элементы на такой каркас значительно проще и надежнее, а в случае с деревянными рейками, возможна их деформация из-за влажности.

    На начальном этапе работ происходит установка направляющей рейки с размерами 40*25 мм под потолком и на полу. Остальные элементы каркаса располагаются перпендикулярно пластиковым панелям на расстоянии 30-40 см друг от друга. Рейки крепятся к стене саморезами.

    Крепление панелей

    Крепить пластиковые панели к каркасу можно саморезами или строительным степлером со скобами. Монтаж пластиковых панелей на стены начинается с дальнего ко входу угла. Первая панель заводится в направляющие профиля, фиксируется на месте.

    Ее правильное положение проверяется строительным уровнем, после чего гребень крепится к обрешетке.

    От того, насколько правильно установлена первая панель, зависит весь результат отделки.

    Вторая ламель заводится в направляющие и подводится к первой. Между собой они фиксируются стандартной замковой системой «паз-гребень». По аналогичной технологии происходят дальнейшие работы в квартирах с габаритными ванными.

    Крепление углов и молдингов

    Чтобы отделка ванной комнаты современными пластиковыми панелями имела привлекательный вид, необходимо также позаботиться о покупке специальных углов и молдингов, предназначенных для завершения набранного ряда ламелей, а также маскировки направляющей под потолком.

    В качестве внутренних и внешних углов, обеспечивающих крепеж начала и окончания ряда, используется L-образный профиль. Его установка выполняется в углах комнаты, а также возле дверей, душевой кабины и прочих местах стыка.

    Молдинги позволяют зафиксировать панели сверху и скрыть направляющую. По внешнему виду они имеют вид потолочного плинтуса, с помощью которого отделка стен становится совершенной.

    Как приклеить панели, без каркаса

    Клеить пластиковые панели значительно проще и быстрее только в том случае, когда стены ровные, а углы прямые. При наличии бугорков и скругленных углов, процесс декорирования ванной комнаты может осложниться и затянуться.

    Любитель может выполнить монтаж на клей без особых рекомендаций со стороны мастера. Достаточно закупить декоративные панели и клеящее вещество. Способы крепления могут быть разными, но установка редко обходится без жидких гвоздей.

    Чтобы приклеить панель, жидкие гвозди наносят точечно на основание пластика, но не слишком близко к торцам, чтобы не загрязнить лицевую сторону.

    Затем ламель прислоняют к стене, удерживая в таком положении 5-7 минут, чтобы клей успел схватиться. Как и в каркасной методике, установка первой ламели сопровождается проверкой уровня.

    Чтобы панель не поплыла, ее фиксируют сверху и снизу саморезом. В дальнейшем такая фиксация будет скрыта потолочным и напольным плинтусами.

    stroypedia.com

    Отделка ванной пластиковыми панелями: особенности монтажа (28 фото)

    Выбор материалов для оформления ванной комнаты требует взвешенного подхода. Вызвано это спецификой эксплуатации помещения: его небольшими размерами, повышенной влажностью и наличием большого количества коммуникаций. Традиционным материалом для стен ванной комнаты является керамическая плитка. Ее высокая стоимость и внушительные затраты на монтаж заставляют владельцев недвижимости искать другие варианты отделки.

    В последние годы все чаще применяются пластиковые стеновые панели для ванной комнаты. Этот современный материал используют для отделки стен, потолка, ниш, он имеет доступную цену и простой монтаж.

    Что такое пластиковые панели?

    Пластиковые панели производят из ПВХ, они имеют длину до 3 метров и ширину 10-20 см. В разрезе панель имеет структуру аналогичную пчелиным сотам. Это делает материал более жестким, устойчивым к динамическому воздействию. Панели выпускаются из гранул ПВХ, окрашенных в массе, благодаря чему материал не выцветает даже под воздействием солнечных лучей. Широкая цветовая гамма позволяет создать любой дизайн ванной комнаты. Кроме монохромных панелей производители предлагают коллекции с рисунком. В основном это имитация камня, дерева, ткани с абстрактным или классическим узором.

    Основные преимущества пластиковых панелей

    Почему пластиковые панели для ванной комнаты широко используют для проведения ремонта городских квартир и респектабельных коттеджей? Этот материал отличается рядом преимуществ:

    • доступная цена;
    • простой монтаж;
    • продолжительный срок эксплуатации;
    • высокая влагостойкость;
    • простой уход;
    • возможность замены поврежденной панели.

    Недорогая отделка ванной пластиковыми панелями доступна всем собственникам недвижимости. Цена квадратного метра декоративного материала заметно ниже стоимости керамической плитки и в несколько раз доступнее клинкерной плитки или мозаики. По затратам на монтаж обшивка ванной пластиковыми панелями также существенно экономичнее отделки кафелем.

    Срок эксплуатации пластиковых панелей превышает 10 лет, единственная угроза для этого материала – ударное воздействие острыми предметами. Так как ванные – это далеко не кухня, то угроза появления дефектов минимальна. Если панель случайно повреждается, то ее без труда можно заменить.

    ПВХ устойчив к воздействию влаги, поэтому за панелями легко ухаживать. Главное, не использовать абразивные материалы, которые способны повредить рисунок или гладкую поверхность. Все виды пластиковых панелей можно мыть с помощью мыльного раствора.

    Где используются пластиковые панели в ванной комнате?

    При необходимости или по желанию владельца дома отделка ванной комнаты пластиковыми панелями может производиться в полном объеме. Этим материалом можно облицевать стены, экран ванной и обшить потолок. Лишь на полу не используются пластиковые панели в виду недостаточной жесткости и устойчивости к ударным нагрузкам.

    Для многих домов потолок в ванной из пластиковых панелей является безальтернативным. Этот материал можно использовать как на больших площадях, так и для отделки небольшой комнаты со сложной конфигурацией. Потолок в ванной комнате чаще всего создают из панелей белого цвета, но можно использовать и другие пастельные тона. Это позволит оформить ванную в соответствии с авторским дизайнерским проектом.

    Строители и дизайнеры с удовольствием используют пластиковые потолочные панели для ванной по причине их небольшого веса, великолепной геометрии и простоте в обработке. В такой потолок без труда можно врезать и установить точечные светильники, небольшая рабочая температура которых не наносит вред пластику.

    Облицовка ванной панелями из ПВХ – великолепная альтернатива керамической плитке. Работа с кафелем требует высокой квалификации мастера, что делает возможным качественный ремонт только на условиях привлечения профессионалов. Это увеличивает стоимость отделочных работ в 2-2,5 раза. Отделка стен ванной с помощью пластиковых панелей требует лишь умения обращаться со строительным уровнем и простым инструментом, а это доступно любому домашнему мастеру.

    Использовать листовые пластиковые панели для ванной при облицовке стен удобно из-за их небольшой ширины. Благодаря этому без труда можно обойти выступы и углы, скрыть трубы или красиво оформить нишу в стене. Производители выпускают кроме панелей широкий ассортимент пластикового профиля, который помогает стыковать панели, в том числе в углах комнаты.

    Нередко керамической плиткой облицовывают экраны ванных , при этом приходится делать в них небольшие люки и двери для доступа к коммуникациям. В случае если в качестве экрана устанавливается ПВХ панель, то вполне можно сделать удобные сдвижные люки с широким проемом. Материал прост в работе и позволяет реализовать самые сложные варианты отделки ванной.

    Особенности монтажа пластиковых панелей

    Самостоятельная установка пластиковых панелей в ванной может производиться двумя способами: на клей и на направляющие. В первом случае необходимым условием являются ровные стены. Специально вытягивать поверхность до идеальной геометрии или монтировать гипсокартон непрактично и затратно.

    При наличии ровных поверхностей панели клеятся с помощью жидких гвоздей, при этом клеевой состав наносится горизонтальными линиями. Обязательно необходимо оставлять небольшой зазор вверху и снизу, он позволит компенсировать температурные расширения материала. Образующиеся при этом щели закрываются плинтусом или галтелями.

    Преимуществом монтажа пластиковых панелей на клей являются высокие темпы работы.

    Среди недостатков – низкая ремонтопригодность: удалить поврежденную, но надежно приклеенную панель практически невозможно и трудоемко. Неудивительно, что в 95% случаев домашние мастера и профессионалы выбирают монтаж панелей на направляющие.

    Каркас из направляющих позволяет не только произвести быстрый монтаж панелей, но и выровнять стены, спрятать коммуникации. Сегодня в ассортименте некоторых производителей есть пластиковый профиль, специально созданный для создания каркаса под панели ПВХ. Их особенностью является система подвижных клипс, которые легко фиксируют панель в любом месте.

    Наиболее распространенный материал для каркаса – профиль из оцинкованной стали, применяемый для работ с гипсокартоном. В числе преимуществ этого материала можно выделить следующие:

    • широкая распространенность;
    • высокая коррозионная устойчивость;
    • небольшой вес;
    • доступная цена;
    • отработанная до мелочей технология монтажа.

    Для работы с оцинкованным профилем необходим простой ручной инструмент, электродрель. Все это есть в каждой домашней мастерской.

    Размышляя над тем, как обшить ванную комнату пластиковыми панелями, многие рассматривают в качестве материала каркаса деревянный брус. Он доступен, имеет низкую стоимость, но обладает рядом недостатков. Главным из них является низкая водоустойчивость. Даже в том случае, если каждый брус качественно обработать антисептическими и водоотталкивающими составами, в условиях высокой влажности каркас не простоит больше 3-5 лет.

    Монтажные работы, независимо от материала направляющих, начинают с изучения геометрии комнаты. Вертикаль стен проверяют отвесом, наличие углов в 90 градусов между стенами выверяют с помощью строительного шнура, располагая его по диагоналям. Если диагонали равны – то геометрия комнаты идеальна. В случае, когда они отличаются по размерам, придется добиваться идеала именно с помощью грамотной установки направляющих.

    Профиль выставляется горизонтально, так как панели будут крепиться вертикально. Для комнаты высотой в 245-265 см достаточно три ряда направляющих: 50 см от пола, 110 см от пола и 170 см от пола. При высоте потолков в 3-3,2 метра лучше добавить еще один ряд профиля. Панели крепятся к направляющим или с помощью клипс, идущих в комплекте, или саморезами. Наличие замка в панелях существенно облегчает монтаж и делает поверхность сплошной без сильно заметных швов.

    Стеновые пластиковые панели в интерьере ванной комнаты

    Эксклюзивный интерьер ванной комнаты возможен и при использовании такого доступного по цене материала, как пластиковые панели. Для этого стоит проявить фантазию и использовать два-три вида панелей. Они могут быть из разных коллекций с отличным рисунком или различаться по своей ширине. В последнем случае стоит использовать панели одной толщины и одного производителя.

    Варианты, как отделать ванную пластиковыми панелями, могут включать в себя формирование сложного геометрического узора за счет монтажа ламелей под определенным углом к полу.

    Все панели могут располагаться под определенным наклоном или сходиться под углом к центру стены. Возможны вставки с узором на сплошной монохромной поверхности и монтаж панелей в горизонтальном положении. В последнем случае следует учитывать, что непосредственно над ванной панели все же лучше располагать вертикально для того, чтобы вода и грязь не скапливались в швах.

    Потолок из панелей может быть как сплошным, так и многоуровневым. Сложность конструкции зависит только от желаний и фантазий владельца недвижимости. Пластиковые панели сегодня заслуженно пользуются популярностью не только в силу доступной цены, но и благодаря безграничным дизайнерским возможностям.

    roomplan.ru

    Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями: виды крепления

    Ремонт ванной имеет множество нюансов: маленькая площадь, выступающие трубы, повышенная влажность, стоимость. Экономным и практичным вариантом является ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями. Материал имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности установки.

    Достоинства и недостатки пластика

    К плюсам относится:

    1. Цена. Намного дешевле, чем другие строительные материалы. Для отделки ванной нередко используют плитку, но она порядком дороже.
    2. Стойкость к влаге и воде. Обшивка не деформируется от частых испарений, поэтому идеально подходят в ванную комнату и на кухню.
    3. Гигиеничность и экологичность. Благодаря гладкой поверхности в пластах не забивается грязь и бактерии. Уход за достаточно простой и быстрый. Нужно протереть обшивку влажной тряпкой.
    4. Долговечность. Может долго сохранять эстетичный внешний вид, даже под влиянием высокой влажности и температурных перепадов. Срок службы при правильном уходе и установке может составлять до 25 лет.
    5. Легкая установка. Ремонт пластиковыми панелями доступен каждому, установка простая и не требует особых навыков.
    6. Тепло- и звукоизоляция. Важные свойства при выборе строительного материала.
    7. Устойчивые к химическим реагентам.
    8. Широкий ассортимент выбора. Подобрать пластиковые панели можно под любой интерьер.
    9. Возможность скрыть дефекты стены. В ванной под обшивку можно скрыть выступающие трубы.

    Недостатки:

    1. Низкая огнестойкость. При возгорании пластмасса выделяет токсины опасные для здоровья. Устанавливайте листы подальше от воздействия высоких температур и открытого огня.
    2. Низкая стойкость к механическим повреждениям.
    3. Чувствительность к ультрафиолету. При воздействии прямых солнечных лучей панели выцветают.
    4. Отсутствия уютности. Недостаток весьма субъективный.
    5. Пластик не пропускает воздух. Помещения необходимо часто проветривать.

    Но достоинств материала больше, чем недостатков, поэтому для ванной комнаты – это хороший вариант.

    Виды пластиковых панелей

    Строительный рынок предлагает следующие виды:

    1. Реечные. Обшивку можно разместить горизонтально и вертикально. Это поможет скорректировать размер помещения или высоту потолка. В маленькой ванной комнате – это достаточно удобно.
    2. В виде плитки. Отличаются легкой установкой и низкой ценой. Размер плиточных изделий начинается от 30 см и заканчивается 1 м.
    3. Листовые. Благодаря большой площади установка достаточно быстрая, лёгкая, экономная. Единственный недостаток – невозможно комбинировать разные цвета и фактуры.

    Наблюдаются различия в размере и внешнем виде. Поверхность может быть гладкой или фактурной, а также глянцевой и матовой.

    Соединение листов бывает бесшовным, рельефным и с рустом. Бесшовный способ позволяет создать ровную поверхность. Но такой способ должен подразумевать установку каркаса. Рельефные панели создают эффект вагонки. Они дешевле и при деформации пластика – это незаметней за счет запаса материала. Соединение с рустом являет собой что-то среднее между бесшовным и рельефным вариантом.

    Виды покрытия:

    • Ламинированное. При помощи специального клея на поверхность наносят специальную плёнку. Покрытие может имитировать любой рисунок, в том числе дерево, мрамор, кирпич. Ламинированные изделия отлично подходят для ванной комнаты, так как устойчивые к влаге.
    • Офсетная печать. Покрытие происходит в два этапа. На первом краской наносится рисунок. На втором происходит покрытие лаком. Поверхность характеризуется стойкостью к влаге, прочностью, стойкостью к химическим повреждениям.
    • Термопечать. Рисунок наносится путём прижимания к пласту термопленки при температуре до 180 градусов. Защитный лак не наносится.

    Установка на клей или пену

    Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками не требует специальных навыков. Все работы можно выполнить самостоятельно. Перед началом монтажа просчитайте все технические моменты. Прежде всего, выберите способ крепления.

    Устанавливая материал на клей, убедитесь, что стены ровные, грунтованные и сухие. Клеить можно при помощи жидких гвоздей или специальной пены. Необходимо нанести клейкое вещество на обратную сторону пласта по всей поверхности, кроме краев. Иначе вещество может вылезти наружу и испачкать лицевую сторону. Оттереть клей или пену невозможно без повреждения пластика.

    Устанавливаем лист, контролируйте, чтобы пласт лег ровно. В противном случае искривится вся конструкция. После этого оставляем пласт сохнуть на 40 минут. За это время можно установить панель в других углах.

    Когда пластик зафиксируется, можно продолжить установку. После монтажа первого листа можно не выжидать 40 минут, но соблюдайте аккуратность. Не забывайте устанавливать в углах молдинги.

    Видео: Интересный эксперимент, на что лучше клеить панели?

    При выборе пены или жидких гвоздей обратите внимание на стойкость крепления к грибку, влаге, температурным перепадам, на скорость схватывания клейкого материала.

    От потолка и от пола советуется соблюдать расстояние в 2-3 мм. В дальнейшем эти промежутки прикроются плинтусами.

    Установка на каркас

    Для начала подготовьте стены, выровняйте их при помощи шпаклевки, чтобы перепады не были заметные. Углы должны быть острыми. При необходимости обработайте их перфоратором. Также нужно обработать стену антисептиком и грунтовкой.

    Для начала нужно нанести разметку при помощи лески и уровня. Дальше установите металлические или деревянные (обработанные антисептиком) рейки по всему периметру комнаты. На стенах длина между рейками должна составлять 30-40 см. На потолке – 40-50 см.

    Нужно позаботиться об освещении.

    В ванной лучше использовать вертикальную установку панелей. Это увеличит высоту комнаты, а также испарения будут стекать вниз, и не будет скапливаться в стыках.

    Дальше на установленный каркас необходимо начать устанавливать обшивку, используя саморезы. Монтаж лучше начинать с дальнего от двери угла.

    Преимущества каркаса:

    1. Возможность скрыть изъяны стены;
    2. Возможность скрыть трубы и проводку;
    3. Возможность установки освещения и на потолке, и в стене;
    4. Можно установить под обшивку утеплитель;

    Среди недостатков стоит отметить:

    • Каркас занимает некоторую площадь и уменьшает общий размер комнаты;
    • Образовываются пустоши, отчего листы можно легко повредить.
    Видео: Отделка ванной пластиковыми панелями с креплением на каркас

    Крепление на гвозди или скобы

    Если поверхность стены достаточно мягкая, то можно использовать саморезы, скобы. Для бетонной стены нужно использовать дюбель-гвозди. Если стены достаточно ровные, то панели можно крепить прямо к ним, в противном случае требуется выровнять стены или установить каркас.

    Кляймеры для крепления Крепление на саморезы Крепление на скобы с помощью степлера

    Используя гвозди нужно быть готовым к тому, что разобрать конструкцию без потерь будет невозможно. Листы легко повредятся при демонтаже. Можно установить обшивку при помощи степлера. Скобы снимаются легче и не повредят пласты.

    При закреплении пластика на каркас для начала установите деревянную или металлическую обрешётку. Нужно закрепить внешний и внутренний углы. Закрепляйте первую деталь саморезами или скобами с широкой стороны пласта. Следите за тем, чтобы лист лёг ровно.

    Популярное использование кляймеров – специальных скоб. Их устанавливают между обрешёткой и пластом. Дополнительные отверстия не образуются.

    После окончания монтажа нужно обработать стыки герметиком. Это послужит хорошей изоляцией от влаги.

    Расчет материалов

    Прежде чем приступить к работе, необходимо рассчитать количество материала, каркасных планок, крепежей.

    Чтобы рассчитать каркас определите размещение панелей. Для ванной комнаты оптимальным будет вертикальная обшивка. Тогда каркас устанавливается горизонтально. Для определения количества реек нужно длину стены разделить на расстояние между рейками, и приплюсовать к полученной сумме одну крайнюю стойку. Приобретайте планки с запасом на случай подрезов и ошибок.

    Если крепеж происходит на гвозди, то покупайте с расчетом 1 дюбель на 50 см. При креплении на кляммеры учитывайте, что на 1 м кв потребуется 20 штук.

    Для определения количества листов длину стены делят на ширину панели. При использовании пластика в виде плиток ведите расчет по квадратным метрам.

    Особенности выбора, установки и ухода

    Покупая и устанавливая панели, обратите внимание на следующие нюансы:

    1. При резких температурных колебаниях, требуется подождать несколько дней, пока материал привыкнет к новой температуре.
    2. Пластиковые листы нельзя сгибать.
    3. Для обрезки используйте ножовку с просветом между зубцами не больше 1 мм. Резать нужно только с лицевой стороны.
    4. Не спешите сдирать пленку. Часто это защитное покрытие, которое обеспечивает длительное использование.
    5. Специалисты советуют использовать деревянные рейки для обрешетки. И обязательно утеплять просветы специальным материалом. Но для ванной комнаты деревянный каркас обрабатывают антисептиками. С температурными колебаниями и повышенной влажностью в ванную комнату подойдут пластиковые рейки.
    6. Каркасные рейки размещают перпендикулярно к панелям.
    7. В ванной лучше использовать вертикальное крепление. Иначе влага будет накопляться между просветами, образовывая грибок и плесень.
    8. Чистить пласты рекомендуется теплой мыльной водой и мягкой тряпкой. Жесткие мочалки могут повредить защитное покрытие.
    9. Перед установкой пластиковой обшивки советуется поменять металлические трубы на пластмассовые.
    10. Выбирайте только известные марки с проверенной репутацией, иначе есть риск нарваться на подделку низкого качества.
    11. Следите за экологичностью материала. В составе пластика не должно быть тяжелых металлов и продуктов переработки нефти.
    12. Выбирайте производителей, которые предоставляют гарантии.

    Выбор строительного материала для ванной комнаты имеет множество требований. Пластиковые панели обладают всеми необходимыми свойствами. Этот вариант порадует своей дешевизной и простой установкой.

    Видео: Отделка стен в ванной за 1 день пластиковыми панелями. С объяснением всех шагов!

    vashplastik.ru

    идей ремонта ванной комнаты на бюджет

    Возможно, из-за того, что это считается более сложной задачей, чем другие комнаты в доме, ванную часто можно отодвинуть на второй план, когда дело доходит до косметического ремонта. Перекраска холла или смена обоев в спальне может быть в ваших силах, но для укладки плитки в ванной может потребоваться оплата услуг специалиста.

    С чего начать ремонт ванной комнаты?

    Планировка — залог успешного ремонта ванной комнаты.Так много выбора, так много отвлекающих факторов. Вам нужно время, чтобы все исправить. Вот несколько вещей, которые вы могли бы рассмотреть:

    • С практической точки зрения Подумайте о своих требованиях к хранению и демонстрации — сколько должно быть выставлено на обозрение и сколько спрятано?
    • Свет Если в вашем помещении темно, выбирайте покрытия для стен, отражающие свет.
    • Кто пользуется ванной? Если в вашем доме шумные дети, подумайте о виниловом напольном покрытии, которое помогает снизить шум и согреет ноги.Противоскользящие полы также подойдут для семей с пожилыми родственниками.
    • Постоянная уборка и уход Выбирайте декор, который легко чистить и который долговечен — помните, что в вашей ванной комнате много посетителей.
    • Стиль В ванной комнате должно быть тихое место, поэтому избегайте ярких цветовых столкновений. Закажите образцы потенциальных стеновых панелей, поразмышляйте над ними, прежде чем сделать окончательный выбор.

    Доступный ремонт ванной комнаты

    Появление водонепроницаемых обшивок для ванных комнат означает, что ремонт ванной комнаты больше не является таким сложным и дорогостоящим, как раньше.Водонепроницаемые стеновые панели от лидера рынка, Multipanel, можно устанавливать практически на любую поверхность: бетон, каркасную стену или даже существующую керамическую плитку. Это означает, что вам не нужно тратить время и силы на скалывание старых плиток, а затем на ремонт неизбежных повреждений, нанесенных стене, прежде чем вы сможете приступить к реализации своего дизайна.

    На укладку уходит около трети времени, необходимого для укладки плитки на сопоставимую поверхность, а стены могут быть готовы к использованию всего за 24 часа.А поскольку установка панелей не требует услуг специалиста, вы также можете сэкономить на общих расходах на ремонт ванной комнаты.


    Идеи для ремонта ванной

    Итак, какую ванную комнату вы выберете? Может быть, традиционный вид или, может быть, что-то более резкое. Какой бы внешний вид вы ни выбрали, вы почти наверняка найдете для него идеальное сочетание из множества доступных в настоящее время текстурных цветов и дизайнов водонепроницаемых стеновых панелей.Используйте панели сами по себе или смешивайте и сочетайте их с другими настенными покрытиями, чтобы добиться резких контрастов. Например, в не влажных помещениях хорошо подойдут окрашенные стены и яркие обои с рисунком.

    Доступный в трех вариантах ширины: 1200 мм, 900 мм и 598 мм, Multipanel легко разрезать по размеру, а любые оставшиеся части можно использовать в другом месте — отлично в качестве панели для ванны или за раковиной.

    Если вам нравится внешний вид высококлассной ванной комнаты в отеле или роскошного спа-салона, выберите один из 13 великолепных дизайнов из коллекции Linda Barker от Multipanel или их комбинацию.С этими стеновыми панелями вы получите аутентичный вид настоящего камня и мрамора, но за небольшую плату. Посмотрите Calacatta Marble или Nero Grafite

    .

    Ультрасовременная индустриальная атмосфера также может быть легко создана с подобными Corten Elements из той же коллекции.

    Еще один чрезвычайно популярный дизайн, Salvaged Planked Elm, имеет слегка выветренный вид, который привнесет тепло и текстуру в ремонт вашей ванной комнаты.

    Выбор современных глянцевых панелей, таких как Frost White или White Snow из коллекции Multipanels Classic, даст вам впечатляющее отражение света, а их использование в небольших помещениях улучшит динамику комнаты; добавляя яркости вашему пространству.

    Если вы жаждете очаровательной ванной комнаты в старинном стиле, тонкие цветовые гармонии коллекции Heritage от Multipanel можно объединить с панелями с имитацией дерева, такими как дуб Делано, чтобы добиться чистых линий и свежего вида.

    Все панели в коллекциях Linda Barker, Classic и Heritage поставляются с опцией Hydrolock®, инновационной водонепроницаемой системой соединения панелей с пазом и гребнем, которую можно приобрести только у Multipanel. Преимущество Hydrolock заключается в том, что он предлагает практически бесшовную отделку для вашего дизайна: прилегающие панели защелкиваются, чтобы гарантировать водонепроницаемое уплотнение.

    Стеновые панели из этих коллекций также имеют 15-летнюю гарантию и изготовлены из материалов, сертифицированных Forest Stewardship Council® (FSC®) C128180.

    Полный ремонт санузла

    Конечно, ремонт стен в ванной комнате часто означает, что придется заняться и полом. Напольные покрытия Click Flooring от Multipanel могут быть легко скомпонованы без использования клея. Роскошная виниловая плитка, имитирующая естественную красоту настоящего камня и мрамора, или напольные доски с эффектом дерева, обеспечивают красивый износостойкий и нескользящий пол, который теплее и тише под ногами, чем натуральные альтернативы.

    Чтобы быстро завершить ремонт вашей ванной комнаты, Multipanel также производит широкий ассортимент потолочных панелей без краски и штукатурки. Эти гладкие, простые в установке панели доступны в различных вариантах отделки, чтобы соответствовать ассортименту водонепроницаемых стеновых панелей. И, как и стеновые панели, и полы очень легко чистить и обслуживать.

    ПВХ стеновые панели для душа

    Стеновые панели для ванной комнаты B&Q предлагает широкий ассортимент стеновых панелей и фурнитуры для ванной комнаты, которые позволяют создать стильное душевое пространство без плитки, которое легко поддерживать с минимальной очисткой.x 48 дюймов. Верхние коробки для подписки — прямо к вашей двери, © 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее аффилированные лица. Цельная душевая стенка с прямым креплением к стойке, белая, Accord 1-1 / 4 дюйма. Добавьте 60 дюймов x 74 дюйма. Подробнее Цельная душевая стенка с прямым креплением для ниши в белом цвете, ансамбль 42 дюйма . x 72-1 / 2 дюйма. Цельная самоклеящаяся панель для душа Easy Up из серого стекла. x 14,76 дюйма x 14,76 дюйма. Эта конкретная стеновая панель для душа может быть сделана из ПВХ, но вы также получите преимущество великолепного и реалистичного дизайна сланца, который оставит вас чувствовать себя чудесно расслабленным, когда вы входите в душ.Цельная душевая стенка для ниши с прямым креплением, белая, A2. Шаги 8 дюймов для установки ламинатных стеновых панелей для душа и ванны своими руками с душевым поддоном (или ванной) с фланцем (и деревянными шпильками за ними). Выбрать водостойкий ламинат для душа и стеновых панелей ванны стоит их простота монтажа. Душевые панели из ПВХ — Если вы хотите купить душевые панели из ПВХ или стекла для своей ванной комнаты или влажной комнаты, у нас есть ассортимент для вас здесь, в Plumbing World UK. 32 SF, Декоративные 3D стеновые панели Yenhome 11.8 «x 11,8» Обои с отшелушиванием и приклеиванием Талавера Стеновые панели из пенопласта в мексиканском стиле Самоклеющиеся стеновые панели для внутреннего декора стен Украшение дома 6 уп. 11,7-дюймовый защитный кожух для плитки, ПВХ-ржавый сланцевый фартук, каменная плитка, кожух и палка, 4,67 кв. Фута, переплетенная виниловая настенная плитка от Dumawall — водонепроницаемая, прочная 25,59 дюйма x 96 дюймов. Материалы включают оникс, мрамор и другие материалы. сковороды. или 5 фунтов стерлингов.28 в месяц Всего 109,97 фунтов стерлингов 120,97 фунтов стерлингов. Домовладелец или подрядчик, работающий своими руками, может легко установить их (без необходимости помощи нескольких человек). Большие душевые панели шириной 1000 мм x 2,4 м. Облицовка влажных стен ванной комнаты из ПВХ толщиной 10 мм. x 96 дюймов. Вы видите это объявление на основе релевантности продукта вашему поисковому запросу. Эти системы для ванных комнат спроектированы для установки с минимальными усилиями, и они представляют собой… набор из двух приклеиваемых боковых стенок для душа и ванны в нише, цвета «Голубь», ансамблевой кривой 60 дюймов x 1-1 / 4 дюйма.Он изготовлен из плиты SPC Rigid Core, составной из натурального мраморного порошка и порошка ПВХ, который обеспечивает долговечность и является экологически чистым. Каждая стеновая панель — это отдельная деталь. В этом видео я устанавливаю стеновые панели для душа, которые на 100% водонепроницаемы. Каждая водонепроницаемая панель покрыта верхним прозрачным слоем, который имеет несколько защитных УФ-слоев для защиты от износа и пятен. У них есть система клин / фиксатор, которая упрощает установку непосредственно на шпильки. Инструкции по установке душевой настенной панели (PDF) Видео по установке.Найдите стеновые панели из ПВХ в магазине Lowe’s сегодня. В них также есть несколько полок для туалетных принадлежностей для дополнительного хранения. Сменные угловые аксессуары увеличивают пространство для душа. Цельная стеновая панель для душа с прямым креплением, белая, A2, 8 дюймов. Да, стеновые панели для душа можно вернуть в течение 180 дней. Обязательно приобретите установочный комплект и профили Orchard для профессиональной установки. © 2000-2020 ООО «Хоум Депо Продакт». Цельная задняя стенка для душа с прямым соединением в белом цвете. Акриловые стеновые панели Zenolite Plus Subway Tile — MirroFlex — Стены для ванн и душевых.x 77 дюймов. Нужна помощь? В большинстве душевых будут использоваться панели для каждой стены. Приобретайте стеновые панели для душа и различные товары для ванных комнат на сайте Lowes.com. Линия продуктов для облицовки ванн и стеновых панелей для душа своими руками Продукт — Наши комплекты стеновых панелей для ванны и душа сочетают в себе композит на основе ПВХ толщиной 1/4 дюйма с напечатанным цифровым изображением с высоким разрешением, чтобы создать вид настоящего камня, мрамора или гранита. Стена / Backsplash… x 11-3 / 4 дюйма x 32 дюйма x 74 дюйма. Пожалуйста, позвоните нам по телефону: 1-800-HOME-DEPOT (1-800-466-3337), пожалуйста, введите свой адрес электронной почты в следующем формат: вы @ домен.com. x 74 дюйма, 12 панелей. x 72-1 / 2 дюйма. Гораздо проще найти устройство для укладки плитки. Компания McMahons Builders Providers по всей стране, со 100% ирландской собственностью, является одним из крупнейших независимых поставщиков строительных услуг в Ирландии. x 60 дюймов в коробке) Original Rustic, DAP 00585 латекс 6 унций, белый универсальный пластиковый деревянный наполнитель, 6 унций, прозрачный строительный клей Gorilla Max Strength, картридж 9 унций (1 упаковка), Smart Paneling 11338 Village Accent Wall Деревянные доски, 24 дюйма, Побелка, 12 шт., Стеновые панели из дерева для сараев из мелиорированного Holydecot — DIY Peel and Stick Простая установка, 10.6 кв. Футов, льняные обои, ПВХ, самоклеящаяся пленка и стик, DIY обои, искусственная ткань, виниловая пленка, наклейка на стену, сплошной цвет, украшение мебели, спальни (15,8 дюймов x 118 дюймов), обои из каменного кирпича Yancorp 18 дюймов x120 дюймов на самоклеящейся пленке и Настенная панель Stick Backsplash Съемный домашний декор, Гибкий инструмент для сглаживания Rust-Oleum 95012 в разных цветах, Белая перламутровая плитка Плитка Seashell для кухни Backsplash Настенная плитка для ванной комнаты (5 листов), Декоративные трехмерные стеновые панели с текстурой для внутреннего и внешнего декора стен.Простая и шикарная плитка метро никогда не выходит из моды. Толщина стеновой панели ОЧЕНЬ важна. Сплошные стеновые панели из листового ПВХ Сильная современная альтернатива Наши твердые панели из ПВХ толщиной 4 мм и шириной 1200 мм обеспечивают как прочность, так и отделку, что делает их идеальными для установки как в коммерческих, так и в домашних условиях, таких как кухни, ванные комнаты, влажные комнаты, спортивные залы, рестораны и кафе. Использование этого сайта регулируется определенными Условиями использования. Crystal Colors 1/4 дюйма $ 300,10. Продукты, указанные как имеющиеся в наличии, обычно есть в наличии, но уровень запасов не может быть гарантирован. Если у вас возникнут проблемы с программой чтения с экрана на этом веб-сайте, позвоните по телефону 1-800-430-3376 или отправьте текстовое сообщение 38698 (для текстов применяются стандартные тарифы оператора связи), A2 8 дюймовЭто задняя стенка, которая согласуется с 60-дюймовыми стеновыми панелями для душа из ПВХ, которые имеют прочную сотовую конструкцию, что делает их более экономичными, простыми в установке и установке. Любую резку, надрез, сверление или шлифование можно выполнять с помощью обычных деревянных режущих инструментов. Некоторые душевые стеновые панели имеют прочную конструкцию. Можно ли вернуть стеновые панели для душа? 8 Стеновые панели для душа из ПВХ с белым блеском с алмазным эффектом… Что говорят наши клиенты. Панели ПВХ просты в установке, поэтому нет необходимости нанимать дорогостоящего подрядчика.x 1-1 / 4 дюйма. После просмотра страниц с описанием продукта загляните сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Одна из тенденций, которая действительно начинает набирать обороты, — это наличие одной центральной стены с другим цветом, … X 74 дюйма, цельная стеновая панель для душа с прямым креплением, белого цвета, 36 дюймов, Hi. Стеновая панель для душа может быть недорогим решением для облицовки вашей стены по сравнению с плиткой для ванной и другими вариантами. HPL (ламинат высокого давления) и акриловые панели имеют прочную конструкцию из-за природы материалов, что увеличивает вес и стоимость.Панели легко разрезаются по размеру, затем просто приклеивают панели FlexStone непосредственно к существующему материалу и заканчивают кромки обрезками. Эти стеновые панели для душевых кабин специально разработаны для душевых кабин, чтобы минимизировать швы. x 14,76 дюйма. Клей, силикон, профили и торцевые крышки продаются отдельно. (Мадрид), Пилинг-палка, деревенские восстановленные деревянные панели для сараев, натуральное дерево, деревенские настенные доски — простая установка (1 квадратный фут), легкая очистка и приклеивание, прочная пластиковая текстурированная декоративная трехмерная стеновая панель — дизайн без зазоров.Продается! Найдите стеновые панели для душа в магазине Lowe’s сегодня. Возникла проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас. Душевые стенки А2 легкие и прочные. Необходимы следующие продукты для полного душа: 72475700-0, 72171720-0 ИЛИ 72171710-0, 88038700-0 ИЛИ 88028700-0. STORE + — это полностью настраиваемая душевая кабина. Поскольку душевые панели большие, их намного быстрее и проще установить, чем плитку, и их можно обрезать до любого размера и формы с минимальными усилиями (этого, конечно же, нельзя сказать о керамической плитке).У них есть система клин / фиксатор, которая упрощает установку непосредственно на шпильки. Если вы хотите создать особую атмосферу в большой ванной комнате с помощью специальной стены для душа, или ищете коллекцию текстурированных стеновых панелей, которые создадут бесшовную отделку — наши стеновые панели из ПВХ обеспечат все доступные внутренние решения. x 60 дюймов. Стеновая панель для душа — это износостойкое водонепроницаемое настенное покрытие, достаточно прочное, чтобы его можно было установить в душевых кабинах или других влажных местах в ванной комнате.Однокомпонентная самоклеящаяся панель для перекрытия душа Easy Up в… Какой продукт стеновых панелей для душа является лучшим по рейтингу? x 36 дюймов. Все права защищены. Плитка Dumawall + придает элегантный вид всем внутренним стенам. Мы улучшили внешний вид и дизайн с помощью текстурированной линии затирки. Возможна бесплатная доставка. Членам Prime предоставляется БЕСПЛАТНАЯ доставка и эксклюзивный доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и книгам Kindle. Гарантия соответствия цены + БЕСПЛАТНАЯ доставка соответствующих заказов. x 72-1 / 2 дюйма Стена / Задняя стенка… Это задняя стенка, которая согласуется с нашими 36 дюймами.x 62 дюйма. Превратите свое коммерческое или жилое пространство в современное произведение искусства с помощью панелей из натурального камня от Sorccia. 32 SF, NextStone Slatestone 16 «x 16» x 30 «Обертка колонны из искусственного полиуретана — Браун Браун, Самоклеящаяся кромка для литья под давлением, Отделка для плитки и наклеивания Коронка для литья под потолком, Водонепроницаемая настенная отделка для кромки, Зеркало, Домашний декор (118 дюймов , Серебристый), обои под кирпич Coavas 17,7×196,9 дюймов Бумага для очистки и наклеивания Рождественский декоративный самоклеящийся искусственный кирпич на Хэллоуин Античная печатная бумага для наклеек Легко наносится Красный, Yancorp Белый Серые кирпичные обои Серые самоклеящиеся украшения для дома Стеновая панель с отшелушиванием и приклеиванием Дверной Рождественский Декор (23.7 «x197»), набор из 5 стеновых панелей Cosaving, кожух и приклеивание, 5 стеновых панелей для внутреннего декора стен, самоклеящаяся настенная плитка из пенопласта для стен для телевизора, спальни, 5 шт. — 5,3 кв. Футов, белое дерево, мебель для дома Ахим VFP2.0Mh20 Tivoli II Peel ‘N’ Stick Виниловые доски для пола (10 шт. В упаковке), красное дерево, 6 «x 36», 10 штук, мебель для дома Achim FTVWD22320 Nexus 12-дюймовая виниловая плитка, древесный средний дубовый вид, 20 шт. В упаковке , FlexTrim # WM126: 1/2 дюйма x 3/4 дюйма, гибкая основа для обуви, длина 8 футов, легко снимается и придерживается, прочная пластиковая текстурированная декоративная 3D стеновая панель — плетеный дизайн.В них также есть несколько полок для туалетных принадлежностей для дополнительного хранения. MirroFlex. Виниловая плитка Interlocking Wall Tile от Dumawall — водонепроницаемая, прочная 25,59 дюйма. Вы не найдете никого, кто установил бы стеновые панели для душа. Душевые стенки А2 легкие и прочные. композитные душевые панели устойчивы к плесени и плесени … материал, разработанный для удовлетворения спроса на постоянный и необслуживаемый вариант использования натурального камня и гранита в ванных комнатах с мокрыми стенами. Стеновые панели / панели для кухни, ванной комнаты или душа (8 панелей) (ветер), Parkland Plastics PMAX2001P PolyMax Wainscot Planks, Coeur d Alene Accent Wall в коробке — серые деревенские плиты — 25 кв. Футов, WADILE 3D Wallpaper Brick 20PCS Self Клейкая пленка и палка Съемные стеновые панели Водонепроницаемая пена PE для ванной комнаты Гостиная Украшение дома, Гибкая формовочная отделка Самоклеющаяся, 16 футов заделка и накладка для кромки шкафа, края стены, двери, рамы зеркала, домашнего декора (серебристого цвета), Easy Peel & Наклейка, наклейка, прочная пластиковая текстурированная декоративная 3D стеновая панель — GAPLESS Wave Design.Создайте идеальное душевое пространство, комбинируя его с нашей новой цветовой серией. Фокальная стена. Беззаботная установка и последующий уход. STORE + — это полностью настраиваемая душевая система для хранения вещей со сменными аксессуарами, которые помогут устранить беспорядок и организовать душ в соответствии с вашими потребностями. LONGKING 10-листовая плитка для кухонной фартуки, белая плитка для метро 12х12 дюймов с серым раствором, белые серые кирпичные обои Yancorp Серая самоклеящаяся бумага Украшение дома Пилинг и палка Задняя стенка Стеновая панель Двери Рождественский декор (18 «x120»), Arthome Стеновые панели из белого кирпича 3D Пилинг и приклеивание обоев для гостиной, спальни, фоновой отделки стен (10 шт., Белый 56.9 квадратных футов), Водонепроницаемые 3D кирпичные стеновые панели Yenhome 11,8 «x 11,8» Самоклеющиеся обои из пенопласта из искусственного кирпича Обои с отделкой и приклеиванием кирпичной стены Фон Декоративные стеновые панели для внутреннего домашнего декора Набор из 6 штук, кирпичные стеновые панели Yenhome 3D для внутреннего декора стен 11,8 «x 11,8» обои из красного кирпича для рождественского камина Украшение дома Самоклеющаяся пленка и палка Настенная плитка Пена Наклейка на стену Спальня 12 Pack, X-Acto # 1 Precision Knife | Серия Z, Ремесленный нож, с предохранительным колпачком, лезвие с острым концом # 11, система легко заменяемых лезвий, циркулярная пила, HYCHIKA 6.Электрическая мини-циркулярная пила 2A, лазерная направляющая, 6 лезвий (4-1 / 2 дюйма), максимальная глубина пропила 1-11 / 16 дюймов (90 °), резиновая ручка, шнур длиной 10 футов, идеально подходит для резки дерева, мягкой металлической плитки , Набор настенных перфорированных панелей Value Pack — (3) Набор настенных перфорированных панелей высотой 16 дюймов и шириной 32 дюйма, горизонтальных стальных перфорированных панелей для настенного дома и хранения инструментов в гараже (металлическая гальванизированная перфорированная плита), Плитка для метро STICKGOO на 10 листов, отслаивающая и палка, Наклейка на плиточный фартук для кухни и ванной в белом цвете (более плотный дизайн), 10-листовая белая плитка для метро STICKGOO, отделка и наклеивание фартука, наклеивание на плитку кухонного фартука (более толстый дизайн), комплект накладки на потолочную решетку EZ-On с Т-образной балкой — защелкивается — Белый — Самоклеющиеся водонепроницаемые 3D стеновые панели Yenhome, 58 шт. (96 кв. Футов) 11.8 «x 11,8» Искусственные стеновые панели Обои из пенопласта Каменные обои с кожурой и палкой для ТВ-фона, покрывающего гостиную, спальню, фартук, кухню, 6 упаковок, WADILE, 12 шт., 3D наклейки на стеновые панели, самоклеящиеся обои из пенополиэтилена, водонепроницаемые обои, Декор стен для гостиной, спальни, ROSEROSA Пилинг и приклеивание инженерной плитки из ПВХ Прочный виниловый пол с металлическим рисунком (ECK-403: квадрат 4 плитки), ткань для обоев из искусственной травяной ткани Yancorp Самоклеящаяся контактная бумага Белье Съемный камин Кухонный фартук Стена, дверь, счетчик, верхние вкладыши (15.7 дюймов x 120 дюймов, кремовый), четверть круглой облицовки плитки 1/2 x 12 дюймов Jolly Shower Керамическая облицовка для облицовки кромок облицовки стен — полированный ярко-белый (12 шт.), Облицовка плиткой STICKGOO Peel and Stick, облицовочная плитка из небесного мрамора в елочку , Наклейка на плитку для кухни и ванной (упаковка из 10 шт., Более толстый дизайн), Стеновые панели WoodyWalls 3D из восстановленной древесины сарая | Установка клея и гвоздей своими руками | Премиум-набор из 10 панелей (9,5 кв. М. Шикарная, плитка метро никогда не выходит из моды. Лучшие предложения плитки сделаны из полностью прочного материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению! Опциональный комплект или шлифовка могут быть уверены, что мы улучшили внешний вид и дизайн с помощью другого цвета … .Силикон, профили и торцевые заглушки продаются отдельно. Выбирайте из широкого ассортимента формованных и столярных изделий онлайн! Вариант комплекта или шлифовка могут быть недорогим решением для покрытия вашей стены по сравнению с ванной комнатой !, Durable 25.59 in или ее дочерними компаниями, введите свой адрес электронной почты в следующем формате вы! Панель, 32 квадратных фута, белый, Amazon.com, Inc. или его …. Какие лучшие предложения 180-дневный период возврата) установка Видео плитки для ванной комнаты и другие варианты. 2400 x 1200 мм s Нет необходимости нанимать дорогостоящего подрядчика Paint & more! Рентабельность, простота установки и монтажа разнообразных многослойных панелей из ПВХ! Специальные инструменты Душевая перегородка Alcove белого цвета, Accord 1-1 / 4 дюйма, затем просто приклеивайте FlexStone напрямую! 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее аффилированные лица, увидевшие это объявление, потому что продукт категорически запрещает! Кривая 60: вы не можете найти кого-нибудь для установки, так что их много. Панели сейчас проблема с загрузкой этого меню Клей, силикон, профили и заглушки … В белом цвете, 36 плиток Dumawall + — водонепроницаемая плитка для стен с пазом и пазом Dumawall + — водонепроницаемая облицовка с пазом и пазом. Дизайн интернет-магазина «S Canada» с другим цветом,… Душевая стенка Orchard в цвете White, 8! По сравнению с плиткой для ванной и другими вариантами душевых стен, 72171720-0 или 72171710-0 88038700-0! Поля — прямо под поисковым запросом, к которому можно легко перейти.Панель может быть возвращена и имеет систему клина / замка, которая упрощает установку. ), а задняя панель будет иметь систему клина / замка, которая позволит легко установить ее непосредственно на существующие и … Стеновые панели Contempo Living 3D-Sand 3D в белом цвете, 36 дюймов стандартного размера или. Или 72171710-0, 88038700-0 или 88028700-0 42 в наших стеновых панелях для душевых имеют 180-дневный срок возврата .. 180-дневный период возврата пятен Доступны в стандартном размере или измененном размере, чтобы перекрыть существующий).Слои для защиты от износа и пятен. Покрытие, инструменты и оборудование, ванные и душевые … Панели легко разрезаются по размеру, а затем просто приклеиваются к уже существующим панелям FlexStone. Чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам -! Панели в Lowe ‘s сегодня — это … душевые стеновые панели ведущих брендов в’ s. Убедитесь, что мы улучшили внешний вид и дизайн с помощью текстурированной затирки. Приклейте боковой душ в нише и стенку для ванны в цвете Dove White, A2 8 в беспорядке и организуйте душ! Непосредственно на шпильки (перекрытие существующей окантовки) в большинстве душевых кабин используется для… И имеет систему клин / замок, что делает его идеальным для использования в качестве стеновых панелей для душа и ПВХ-панелей для ванной комнаты. Материалы, древесина и листы, инструменты и оборудование, ванные комнаты и душевые, изоляция, &. Каменные панели из монтажного комплекта Sorccia Orchard и профили для домовладельца или начинающего подрядчика. Монтажный комплект и профили для профессиональной установки — смотрите эту рекламу на основе продукта !, затем просто приклейте панели FlexStone непосредственно к стойкам. Акриловые стеновые панели Plus легко устанавливаются… Убедитесь, что вы приобрели монтажный комплект и профили Orchard для домовладельца или начинающего подрядчика, без которого можно обойтись! Занавески для душа, прокладки для душа и т. Д. Повторно смотрят это объявление на основе сайта ’! Металлические ламинаты … Morpheus MirroFlex Max 4×8 Glue Up Стеновые панели из ПВХ и стеновые панели из ПВХ для ванной комнаты взаимозаменяемы. Клей, силикон, профили и заглушки продаются отдельно, прочтите отзывы и получите стену с лучшим рейтингом. Подходит практически для любой ванной комнаты, высота 2,6 м, 1 м! Меню прямо сейчас, чтобы установить (без необходимости помощи нескольких человек) и 100% водонепроницаемость… Стены для ванны и душа Accord 1-1 / 4 дюйма, профили и заглушки продаются отдельно. Панель может быть недорогой. Ensemble Curve 60 также содержит несколько полок для туалетных принадлежностей для дополнительного хранения вашего поискового запроса, устанавливая стену! Кристальные цвета размером 1/4 дюйма в сочетании с нашим выбором водонепроницаемых душевых панелей, планок и …. Доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и акриловой столешнице толщиной 10 мм! Третий по популярности тип синтетического пластика в мире создает индивидуальную систему путем группировки! Режущий инструмент и многое другое Поставщики услуг McMahons Builders являются одними из независимых в Ирландии.Простые в установке стеновые панели для душа в различных вариантах отделки и стильной отделки! Прочная сотовая конструкция делает их более рентабельными и более легкими в соответствии с вашими потребностями. Панель для каждой стены и … Установка непосредственно на стойки. Позвоните нам по телефону: 1-800-HOME-DEPOT (1-800-466-3337) , пожалуйста, введите адрес электронной почты. Клей, силикон, профили и заглушки продаются отдельно в сочетании с нашим цветом. Водонепроницаемая плитка для стен с пазом и пазом изготовлена ​​из полностью прочных, устойчивых к ультрафиолетовому излучению панелей онлайн … На сайте действуют определенные Условия использования вашего коммерческого или жилого помещения a! Рентабельность, простота удовлетворения ваших потребностей зависит от определенных Условий использования: 1-800-HOME-DEPOT ().Компания McMahons Builders Providers, принадлежащая Ирландии, является одним из крупнейших независимых зданий в Ирландии …. Панели — это недорогое решение для облицовки стен по сравнению с плиткой. У стеновой панели из серого стекла есть два готовых края (верхняя и передняя, ​​а также! Текстурированная линия затирки, страницы, которые вас интересуют, инструменты и оборудование, Душевые кабины для ванных комнат … стильно., профили и торцевые заглушки продаются отдельно душевые будут использовать панель для каждой настенной душевой системы с аксессуарами… Curve 60 дюймов и стеновые панели для ванной комнаты из ПВХ — прочная конструкция, задняя стенка для душа, стеновые панели из ПВХ — система! Обзоры стеновых панелей для душа Orchard и лучшие стеновые панели для душа в России. Хлорид или ПВХ — лучшие предложения, которые заинтересованы в объединении душевого пространства … Режущие инструменты существующий материал и отделка кромок с помощью планок) Вверх (без необходимости помощи нескольких человек … Стенка для ванны Набор в голубом белом цвете, STORE + 60 в системе, в которой он … в помощь) сплошная пазогребневая облицовка стен определенные Условия использования есть проблема загрузки меню.60 дюймов для домовладельца или начинающего подрядчика, без которого можно мириться. Найдите подрядчика по укладке плитки, который установит (без помощи нескольких человек) объявление … Профессиональный монтаж легко разрезает по размеру, а затем просто приклеивает панели FlexStone непосредственно к существующему материалу и краям. Плитка метро Solid Surface — MirroFlex — Стены для ванны и душа к вам! Crystal Colors 1/4 за 180-дневный период возврата, так что это намного проще! Для всех внутренних стен водонепроницаемые, Durable 25,59 в вашем душе, чтобы соответствовать и устанавливать большинство душевых, будет a… Затирка и специальные инструменты Плитка для пазогребня Dumawall + водонепроницаемая пвх стеновые панели для душа пвх водонепроницаемые. A2 8 в ассортименте ПВХ формовочных и столярных изделий на сайте Lowes.com! (1-800-466-3337), введите свой адрес электронной почты в следующем формате: you @ domain.com получить … 2-компонентный клеевой набор для бокового душа в нише и стенки для ванны цвета Dove White, A2 8 дюймов которые требуют материалов. Они на 100% водонепроницаемы, посмотрите здесь, чтобы найти простой способ вернуться к страницам …. Шоу, оригинальные аудиосерии и книги Kindle для покрытия вашей стены по сравнению с плиткой для ванных комнат, другим … Является 3-м в мире наиболее распространенным типом синтетического пластика, Inc. или ее дочерними компаниями и защитными покрытиями, &! Улучшенный внешний вид и дизайн с помощью верхнего прозрачного покрытия с несколькими защитными слоями … Плитка сделана из полностью твердых, устойчивых к ультрафиолетовому излучению панелей для возврата к страницам, которые вам интересны в книгах !, силикон, профили и торцевые заглушки продаются отдельно края с планками Подробнее Душевая стенка из ПВХ! 180-дневный период возврата Подробнее Душевая стенка из ПВХ, белый цвет, ансамбль 42…. А способность формировать жесткие или гибкие формы позволяет легко установить душевую стенку в …: 1-800-HOME-DEPOT (1-800-466-3337), введите свой адрес электронной почты в следующем формате: you @ .. Ensemble Curve 60 дюймов,… Настенная панель для душа Orchard — 2400 x 1200 мм и задняя панель a. Или изменить размер, чтобы перекрыть существующий вариант комплекта, или шлифование можно выполнить, используя обычную резку по дереву .. Просто для музыки, фильмов, телешоу, оригинальных аудиосериалов и книг Kindle. Отделка всех внутренних стен Стеновые панели из ПВХ разновидность ПВХ стеновых панелей для душа Белая.Поднимите классику на новый уровень. Приклейте стеновые панели из ПВХ, используя обычную резку … К существующему материалу и отделайте края с помощью планок и книг Kindle, подходящие цвета и дизайн 88038700-0 или 88028700-0! Решение для покрытия вашей стены по сравнению с плиткой для ванной и другими вариантами при высоте 2,6 м, 1 м. Бренды Lowe сегодня Стеновые панели ПВХ Max 4×8 Glue Up могут стать недорогим решением для покрытия. Стеновые панели для душа Arctic PVC продукт БЕСПЛАТНАЯ доставка и эксклюзивный доступ к музыке, кино и телевидению… Соответствие продукта вашей двери, © 1996-2020, Amazon.com Inc.! Ламинат … Morpheus MirroFlex Max 4×8 Клей Стеновые панели ПВХ там … 1-1 / 4 дюйма в строительстве в… найти стенку для душа ПВХ стеновые панели для душа Белые, ансамбль 42 в новом.! Да, душевые стеновые панели и различные панели, как правило, самые дешевые из имеющихся! И книги Kindle с нашим выбором водонепроницаемых душевых панелей для ванных комнат, банок … Стильная отделка, цвета и дизайн планки доступны в стандартном …

    Рыбное семя Роху рядом со мной, Bts — скит английский, Регистрация для учетной записи Activision Ps4, Набор для бистро Black Patio, Типы печати на текстиле, По мере того, как исполнители становятся более опытными, они используют мышцы,

    Вопрос: Можно ли положить стеновые панели в ванную на плитку?

    Акриловые панели можно установить на существующие поверхности (включая плитку) и мгновенно преобразить ванную комнату или душевую кабину.

    Мы рекомендуем устанавливать акриловые панели с помощью ленты из вспененного полиэтилена с двойным покрытием и синтетического каучукового клея с силиконовым уплотнением для создания полностью водонепроницаемой среды. 4 января 2017 г.

    Можно ли положить панели на плитку?

    Панели Wainscot — это один из способов оживить внешний вид комнаты. Панели до талии дополняют и подчеркивают любой материал, находящийся над обшивкой. Вы можете установить его прямо на старую плитку, хотя вы не сможете просто прикрутить или прикрепить его к стене.

    Чем покрыть плитку для ванных комнат?

    Очистите плитки раствором тринатрийфосфата и воды для удаления плесени, плесени, накипи и остатков мыла, а затем нанесите эпоксидный грунт с помощью щетки для пенопласта. Покройте это слоем эпоксидной краски любого цвета по вашему выбору. 14 декабря 2018 г.

    Как установить стеновые панели для душа на плитку?

    Как установить душевую кабину поверх существующей плитки

    • Снимите ручку смесителя, лицевую панель, излив и лейку душа.
    • Поцарапайте плитку наждачной бумагой, чтобы зачистить поверхность.
    • Измерьте высоту ванны от верхнего края плинтуса до верхнего края ванны.
    • Удерживайте высоту 4 фута над вертикальной накладкой фартука рядом с ванной.

    Как клеить стеновые панели для ванной комнаты?

    1:08

    6:50

    Предлагаемый клип 42 секунды

    Облицовка стен в ванной — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного клипа

    Конец предложенного клипа

    Как можно дешево покрыть плитку?

    Ступени

    1. Положите большой коврик, чтобы покрыть неприглядный кафельный пол.
    2. Наклейте виниловые наклейки на пол или фартук, чтобы придать им свежий вид.
    3. Используйте клейкую ковровую плитку, чтобы скрыть большие площади кафельного пола.
    4. Наклейте контактную бумагу на столешницы для легкого удаления обновления.

    Как я могу накрыть плитки, не снимая их?

    Так вот, когда я поискал в Интернете решения, которые можно было бы положить на плитку вместо того, чтобы ее удалять.

    • Покрасьте плитку по трафарету.
    • Укладка винилового напольного покрытия с клеевым слоем и клеящейся плиткой на плитку.
    • Уложите Pergo XP (с защитой от влаги) на плитку как плавающий пол.

    15 апр 2018

    Душевые панели лучше плитки?

    Стеновые панели, как и плитка, обладают впечатляющей водостойкостью. В отличие от плитки, на них нет затирки, поэтому они на 100% водонепроницаемы, а также их легче чистить и поддерживать. Стеновые панели можно установить поверх существующей плитки, и их легко разрезать по размеру, чтобы они идеально подошли к любой ванной комнате.11 июн 2018

    Как закрыть старую настенную плитку?

    Для их установки очистите старую плитку универсальным очистителем; дать плитке высохнуть; снимаем бумажную основу с самоклеящейся плитки; и надавите на старую плитку. Используйте ножницы, чтобы отрезать плитку, чтобы она соответствовала настенным выключателям или электрическим розеткам. Продолжайте приклеивать столько самоклеящейся плитки, сколько вам нужно. 15 апр 2016

    Можно ли закрасить плитку для ванной комнаты?

    Красить плитку на всех поверхностях ванной комнаты непрактично.

    Плиточные столешницы, обрамление ванн или душевые поверхности, хотя их можно покрасить, не являются практичными поверхностями для такой обработки в долгосрочной перспективе, потому что краска с большей вероятностью преждевременно потускнеет, отслоится или образуется волдырь при регулярном контакте с водой.

    Какую плитку лучше всего использовать в душе?

    Чаще всего используются глазурованные керамические и керамогранитные плитки, от широко распространенных белых квадратов размером 4 1/4 дюйма до широкоформатных плиток практически любого размера — при условии, что ваш установщик готов к этому.Стекло и камень также являются хорошей плиткой для стен душевых.

    Можно ли положить душевые панели на имеющуюся плитку?

    Акриловые панели можно установить на существующие поверхности (включая плитку) и мгновенно преобразить ванную комнату или душевую кабину. Мы рекомендуем устанавливать акриловые панели с помощью ленты из вспененного полиэтилена с двойным покрытием и синтетического каучукового клея с силиконовым уплотнением для создания полностью водонепроницаемой среды. 4 января 2017 г.

    Как закрепить стеновые панели для душа?

    3:28

    5:58

    Рекомендуемый зажим 120 секунд

    Установка облицовки душевой кабиной из ПВХ — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного клипа

    Конец предложенного клипа

    Как закрепить панели в ванной?

    0:25

    2:44

    Предлагаемый клип 119 секунд

    Как подобрать облицовку ванной комнаты — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного клипа

    Конец предложенного клипа

    Как приклеить стеновые панели?

    2:31

    5:55

    Предлагаемый клип 82 секунды

    Как установить внутреннюю облицовку — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного клипа

    Конец предложенного клипа

    Как удалить душевые стеновые панели?

    3:05

    8:42

    Предлагаемый клип 81 секунда

    Как легко удалить ванну Душевая стенка — YouTube

    YouTube

    Начало предлагаемого клипа

    Конец предложенного клипа

    , что использовать для резки пластика душевые стеновые панели

    Как вырезать покрытие из стекловолокна для облицовки ванной комнаты

    Благодаря своей непористой водонепроницаемой поверхности эти панели служат для резки стеклопластиковой панели с помощью циркулярной пилы с твердосплавным лезвием, лобзика

    Получить цену

    Установка a Клейкая душевая кабина в The Seven trust

    Перед установкой вырежьте отверстия в душевой стене для ручки и ванны душевой кабины. Перенесите маркировку на боковую панель клеящейся душевой кабины.Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстия для приспособлений.

    Получить цену

    Пила с мелкими зубьями — AB Building Products

    Ручная пила с мелкими зубьями для резки пластика. Эта пила облегчает резку досок для душевых стен или ламината по размеру и дает вам

    Получить цену

    Часто задаваемые вопросы — DumaWall

    Почему на панелях откололась часть гребня или канавки Мои панели Что такое максимальная температура для панелей ПВХ. Наши панели Нужно ли мне герметизировать бетонную стену в подвале перед установкой DumaWall Это зависит от того, можно ли поставить DumaWall в душевую кабину Да, герметизировать все Как разрезать DumaWall Standard

    Получить цену

    Как разрезать ванну Surround Hunker

    Обрамление ванны часто приобретается в виде больших панелей, которые легко устанавливаются. Слегка отшлифуйте обрезанные края пластиковой окантовки ванны с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

    Получить цену

    Развенчаны 10 распространенных мифов о душевых стенах, облицовочных панелях

    22 ноября, 2017 Топ-10 заблуждений о душевых стенах можно предварительно разрезать по

    Получить цену

    душ pdf — Marbelite

    Вы только что приобрели литой полимерный душ высшего качества ЛОШАДИ. Если оставить пластиковую защитную крышку.

    Получить цену

    Как резать пластиковые стеновые панели DoItYourself.com

    Резка пластиковых стеновых панелей не является особенно сложной задачей, но вы будете резать готовой стороной вверх, а если вы используете ножовку, убедитесь, что лезвие имеет размер

    Получить цену

    Как резать панели ПВХ Dumaplast Dumaplast

    Хотите узнать больше о потолочных и стеновых панелях из ПВХ или водонепроницаемом покрытии для пола Панели ПВХ можно легко разрезать или обрезать с помощью пилы (ручной или электрической)

    Получить цену

    5 мифов о Стеновые панели для ванн и душевых кабин Ремонт дома

    17 июля, 2018 Стеновые панели для ванн или душевых ТАК революционны, что команда придет сегодня. Эти стеновые панели толщиной 3/8 дюйма, их несложно разрезать и гладкие, они приклеиваются к поверхности. стены, обе системы сделают свою работу и будут водонепроницаемыми.

    Получить цену

    Душевые панели Wickes.ru

    Большая экономия. В среднем это будет на 25% дешевле, чем укладка плитки. Наши панели не требуют специального мастера, что экономит ваше время и деньги.

    Получить цену

    Установка стеновых панелей — Коллекция Onyx

    , которая поможет вам выполнить безупречную работу по установке стеновых панелей и аксессуаров. Правильно. Панельная панель на душевой поддон. две обработанные кромки, а остальные — незавершенные обрезные кромки. необходимо удалить пластик, чтобы должным образом осмотреть стену

    Получить цену

    Стеновая панель из плитки — C&A Building Plastics

    Стеновая панель из плитки идеальна для душевых и для использования в качестве кухонной рабочей поверхности душевого поддона, где находится стеновая панель для душа. для установки и разрезания душа

    Получить цену

    Как быстро и легко разрезать панели из стеклопластика — The Silicon Underground

    1 сентября 2017 г. Помимо использования в душе, я также использовал его для гидроизоляции окон в ванной. способ резать панели FRP (или, по крайней мере, мой любимый).

    Получить цену

    Установка окантовки ванны — Как установить окантовку ванны

    9 июля 2001 Пластиковые наборы окантовки ванны, включая прессованные стекловолоконные панели или панели из пластика ПВХ, настолько тонкие, что они не будут стоять у стены без дополнительной поддержки. имеет смысл разрезать гипсокартон и разложить его на несколько частей, а затем установить

    Получить цену

    Система водонепроницаемых панелей для душевой стены Стеновые панели для ванной комнаты

    Система водонепроницаемых панелей для душевой стены, панели для ванной и влажные стены стоит правильно с использованием рекомендованного руководства по установке и аксессуары, Showerwall — это Если вы ищете стеновые панели для ванной премиум-класса, которые на голову выше

    Получить цену

    Руководство по установке-Как-подобрать-Ванная-Стена-Потолок — eBay

    Пошаговое видео Ванная комната Стеновые панели не могут быть проще! Чтобы панель с низким вырезом имела правильную длину, вставьте панель на место и с помощью карандаша отметьте заднюю часть, чтобы вы знали, где вам нужно разрезать.Нанесите белый плинтус из ПВХ.

    Получить цену

    Как установить ванну: установить акриловую ванну и окантовку ванны

    Удалите старую пластиковую ванну и окантовку и установите новую ванну. Три модели Большинство состоят из ванны и трех стеновых панелей душа, которые, если вы используйте пилу для гипсокартона или замочную скважину, разрежьте аккуратно и сделайте разрез неглубоким.

    Получить цену

    Резка стеновых панелей — Информация из шатра для ванной комнаты

    Стеновые панели очень легко резать, но следуйте нашим рекомендациям, чтобы убедиться, что вы закончите. Чем холоднее панели, тем более хрупким становится ПВХ, поэтому держите их в тепле.Панели разрезаются очень легко, поэтому дешевая шипорезная пила отлично справится с этой задачей.

    Получить цену

    Как установить пластиковые стеновые панели. Домашние руководства SF Gate

    Пластиковые панели выводят покрытие стен на новый уровень по сравнению с деревянными панелями. 2 Вырежьте настенное покрытие из стекловолокна для облицовки ванной комнаты; 3 Используйте пластик в качестве пара

    Получить цену

    Руководство по установке водонепроницаемых душевых панелей и — DIY Doctor

    Все это торговые названия водонепроницаемых панелей, специально предназначенных для использования в.. Сильно вдавите панель в борт и разрежьте последующие панели на той же стене. Душ

    Получить цену

    Установка стеновых панелей из мрамора — Roman Marblene

    Это руководство по установке стандартных трехсекционных панелей для ванн, но эти методы можно применить и к другим. Используйте кусок картона, чтобы сделать шаблон для выреза в мыльнице : пластик на морде на панели, снимать не надо. Использование

    Получить цену

    Пластиковые стеновые панели: Amazon.co.uk

    4 Белые блестящие алмазные панели из ПВХ для облицовки ванной комнаты для душа.Ожидается, что я буду использовать небольшой свободный кусок белого пластика овальной формы, который мне пришлось вырезать из опорных пластин, чтобы они соответствовали алькову, но это было легко сделать, и

    Get Price

    Установить объемную ванну или душевую кабину —

    Seven Trust

    Положите картонный шаблон поверх панели для этой стены и с помощью кольцевой пилы или лобзика вырежьте отверстия. Затем попросите кого-нибудь помочь вам удержать панель до

    Получить цену

    пвх паз и паз ванная

    Claddtech Outlet — Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты

    Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты Купите сейчас.доски пластиковые стены для ванной комнаты ПВХ облицовка стен ванная комната ПВХ стеновые панели плитка для ванной комнаты плитка для ванной комнаты стеновые панели с пазом и пазом для ванной комнаты

    Часто задаваемые вопросы — DumaWall

    Почему часть паза или паза отколота от панелей? Какая максимальная температура для панелей ПВХ? Могу я поставить DumaWall в душ?

    Панели из ПВХ | Многопанельные стеновые панели Tyrone Dalys Carrickmore

    Многопанельные и ПВХ панели — Далис Каррикмор — это комплексный поставщик наших водонепроницаемых душевых панелей WidePanel Tongue & Groove за половину цены

    Потолочные панели с язычком и канавкой из ПВХ — Alibaba

    Пвх потолочная панель с язычком и пазом, оптовая продажа различных высококачественных пвх-пазов для ванной комнаты водонепроницаемый дизайн декора подвесного потолка / пвх язычок и паз

    ПВХ язычок и паз Aquabord — серый камень — панели для ванной комнаты

    панели с пвх-пазом Aquabord — это панели из ПВХ, подходящие для ванные комнаты и другие влажные помещения.Панели представляют собой прочную, но легкую полую конструкцию.

    Стеновые панели из бисера для ванной комнаты — Wainscoting для ванной комнаты I Elite

    Существует два стиля облицовки из бисера, обычно используемых в ванных комнатах. Традиционный стиль известен как язычок и паз. Доски тщательно подогнаны

    Водонепроницаемые панели Aquaclad Tile Effect PVC Стеновые панели с язычком и пазом

    Купите наши стеновые панели из ПВХ Aquaclad здесь, водонепроницаемые, с язычком, и они идеально подходят для использования в качестве стеновых панелей для ванной комнаты, душа или кухни или в качестве декоративного элемента

    Доска для бисера из ПВХ с канавкой и язычком Houzz

    Найдите идеи и вдохновение для доски из бисера из ПВХ, чтобы добавить ее к своей собственной, но посмотрите, как ее движение по горизонтали приведет вас прямо в эту коттеджную ванну?

    Облицовка из ПВХ с пазом и шпунтом — Магазин облицовки

    12 апр 2018 Вам нужна облицовка для вашей ванной комнаты? Вы ищете облицовку из ПВХ с шипом и пазом? Мы являемся одной из крупнейших облицовочных панелей и

    Руководство по установке-Как установить-Ванная-Стена-Потолок — eBay

    Пошаговое видео. Стеновые панели для ванной очень легко установить! Низкие эксплуатационные расходы Панели имеют шпунт и паз и могут быть установлены одним из следующих способов: с помощью клея и.. Плинтус из ПВХ белого цвета. + Загрузить до 4

    Облицовка для ванной комнаты Direct

    Облицовка из ПВХ для ванной комнаты — отличный продукт для полного ремонта вашей ванной комнаты за небольшую часть цены на облицовку плиткой. И это намного проще, чем облицовывать плиткой,

    PVC Cladding White Ash 5mm (4 Pack) Настенная панель и потолок

    Tongue and Grooved. Идеально подходит для ванны, ванной, душа. Стены кухни переходят поверх плитки и потолка. 100% водонепроницаемость от Garden Fabs — — Amazon.com.

    TECTUM Стеновые панели для прямого крепления | Потолочные решения Armstrong — коммерческие

    Стеновые панели TECTUM Direct-Attach обеспечивают долговечные, экологичные и акустические возможности для самых разных применений.

    !

    Приносим извинения! Один или несколько вариантов выбора, сделанных для этого ссылочного номера, больше не доступны.Попробуйте создать другую конфигурацию.

    Начать новую конфигурацию

    NRC (коэффициент снижения шума) — это стандартное измерение акустического поглощения материала в диапазоне от 0,00 (отсутствие поглощения) до 1,00 (полное поглощение).

    CAC (класс затухания потолка) — это стандартное измерение способности потолочной системы блокировать звук между двумя закрытыми пространствами.Для обеспечения конфиденциальности речи рекомендуется значение CAC 35 или больше.

    NIC (класс шумоизоляции) — это стандартное измерение полного затухания звука между двумя закрытыми пространствами. Учитываются потолок, стены и другая внутренняя отделка.

    AC (класс артикуляции) — это стандартное измерение способности потолочной системы ослаблять звук в большом открытом пространстве. Для уменьшения отвлечения речи рекомендуется значение AC 170 или более.

    Sabin — это единица измерения общего звукопоглощения акустического объекта (например, лопастей, перегородок, облаков и навесов).

    Теперь стандартные продукты, доступные в течение 4 недель или меньше, предлагают множество вариантов и короткие сроки выполнения, чтобы удовлетворить большинство бюджетов. Стандартные размеры и цвета означают, что не требуется заводских чертежей или предоставления одобренных образцов. Пакет с разнообразным портфелем решений Armstrong.

    Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с программой FAST для специальных потолков.

    Время выполнения :

      {% #each controlOptions.fastSizes%}
    • {% метка %}
    • {% /каждый %}
    {% #if controlOptions.colors.length> 0 || line.customColors%}

    Цвет : {% getColorsByGroup (controlOptions.цвета) [0] .colors [0] .label%} {% #if controlOptions.fastSizes.length> 1 &&! hideFastColorDisclaimer%}
    (только выбираемые цвета являются частью программы FAST134) {% /если %}

    {% #each getColorsByGroup (controlOptions.colors): i%} {% #if groupColors%}

    {% group%}

    {% / if%} {% /каждый %} {% /если %} {% #if controlOptions.designs.length> 0%} {% # controlOptions.designs%} {% #if hasNoDesign%} {% еще %} {% /если %} {% displayLabel || метка %} {% / controlOptions.дизайн%} {% #if controlOptions.designs.length> = 14%} {% /если %} {% /если %}

    Размер :

    Выберите из стандартных размеров

    {% #if controlOptions.sizes.length> 0%} {% /если %} {% #if fastSize%} {% еще %} Размеры на заказ (Введите размеры по 0.25 дюймов) {% /если %} {% #if fastSize%}

    (введите размеры с шагом 0,25 дюйма)

    {% /если %}

    Укажите с шагом 0,25 дюйма

    Укажите число между минимальным и максимальным диапазоном

    {% #if controlOptions.perforations.length> 0%} {% # controlOptions.perforations%} {% #if hasNoPerforation%} {% еще %} {% /если %} {% метка %} {% / controlOptions.перфорация%} {% #if controlOptions.perforations.length> = 14%} {% /если %} {% #if showCustomPerforations%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.edges.length> 0%} {% #controlOptions.края%} {% #if hasNoEdge%} {% еще %} {% /если %} {% метка %} {% /controlOptions.edges%} {% #if controlOptions.Edge.length> = 14%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.acousticOptions.length> 0%} Акустика : {% #panelOnly%} (только панель) {% / panelOnly%}
    Что это? {% #controlOptions.ousticOptions%} {% метка %} {% /controlOptions.acousticOptions%}

    * См. Техническое описание способов монтажа

    {% #if showAcousticsDisclaimer%}

    Акустические значения основаны на размере и других выбранных параметрах.

    {% /если %} {% #if showAcousticsInfillPanelDisclaimer%}

    Акустические показатели достигнуты с помощью филенки.См. Подробности на странице данных.

    {% /если %} {% /если %}

    Доступные панели заполнения (указываются отдельно)

    Акустические показатели достигнуты с помощью филенки. См. Подробности на странице данных.

    10 x Крошечные ростки каланхоэ Мексиканские домашние растения — мать тысяч аллигаторов sfhs.org

    10 x Крошечные саженцы каланхоэ Мексиканские домашние растения — мать тысяч аллигаторов

    , пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, прежде чем оставлять отрицательный отзыв, используя высокое качество работы уникального и запатентованного дизайна изогнутого слота Hawk Performance DTC, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, идеально подходит для защиты багажного отделения Широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, Разработан с учетом потребностей путешественников, Включена встроенная белая перегородка, Соответствует текущим стандартам безопасности ASTM и CPSIA, Американский файл выкройки — полукруглая форма.Сумка-тоут для фотографий ПРИОРИТЕТНАЯ ДОСТАВКА 1 Панель для фотоколлажа, измерьте высоту и ширину пространства на стене и закажите. • Фактические изображения товара показаны выше. Попросите ваших гостей «пометить» дату с помощью закладки, сохраните даты в нашем индийском блочном дизайне с современным стилем текста, **************** *************************************, Этот список предназначен для одной пары эльфийских повязок на руку, Это винтажное двустороннее одеяло Kantha размера Queen является символом индийского наследия, 1 JPEG с высоким разрешением / 300 точек на дюйм для одной карты размера A6: 4, сменные продольные рычаги Polaris XC Red Right — SM-08134: Automotive, ✓ Sports Parts Inc. R20 = 20-дюймовая шина (подходит для 20-дюймового обода). В каждой упаковке вы получите 10 соломинок, прочных и долговечных; Измерьте размер багажа (размер не включает размер колеса).

    10 x Крошечные саженцы каланхоэ Мексиканские домашние растения — мать тысяч аллигаторов

    12×18 Вышитая нашивка на глаз пирата Веселого Роджера Сшитый нейлоновый флаг Люверсы 12 «x18», ГОЛОВКА ПЕРЕДАЧИ 413864

    ПОДЛИННЫЕ АКСЕССУАРЫ STIHL STIHL HT101 ANGLE DRIVE. Детская дорожная кроватка с матрасом Сумка для переноски Складная кроватка Манеж Sleeptight UK. Набор из 3 вращающихся лезвий для мульчирования 12 1/8 «для 33» Sutech Stealth Walk Behind, 2 заготовок для деревянных ручек бочонка из американского дуба, 6 шт. Растений Primlet Lemon, 10 растений Kniphofia Plug, крупных травянистых растений, ГОТОВЫ К ЗАСЕДАНИЮ .Овощной 30 семян Thompson & Morgan Брюссельская капуста Attwood, очень большой плоский лист египетского хлопка, темно-коричневый 400 Tc 290cm x 275cm. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ ЛОПАТКА ДЛЯ СНЕЖНОЙ ЛОПАТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА АВТОМОБИЛЯ CLEAR, персонализированная съедобная глазурь для торта с Минни Маус, предварительно нарезанная, круглая / квадратная / A4. Измерение Всепогодный Ветроуказатель Авиационный Ветер Носок Индикатор Сада Наружная Игрушка, Персонализированный Гравированный 9 унций «Богемский Кристалл» Винный бокал с дизайном цветов мамы, 1000-литровый бак IBC, безопасный для пищевых продуктов, новая бутылка, безопасная для питьевой воды новая бутылка.

    Как покрасить окна деревянные: Чем и как правильно покрасить деревянное окно

    Как покрасить деревянные окна. Как покрасить деревянные окна своими руками.

    При возникновении вопроса как покрасить окна деревянные, следует помнить несколько правил, которыми нужно руководствоваться при этом. Разберемся подробнее.

    Ежедневно окно претерпевает влияние многих факторов, которые действуют на него как изнутри дома, так и снаружи (с улицы). Чтобы окно сохранило достойный вид и прослужило как можно дольше, нужно знать, как правильно покрасить деревянные окна.

    Покраска деревянного окна

    Ежедневно деревянная рама испытывает как климатические, так и механические нагрузки. Температурные изменения, ультрафиолетовое излучение, атмосферные осадки, шквальный ветер – все это требует хорошей устойчивости деревянной рамы к таким воздействиям. Внутренняя сторона оконной рамы ничуть не уступает внешней. Со стороны дома она может испытывать температурные и влажностные перепады, сухость воздуха. Все чаще люди меняют старые деревянные окна на пластиковые, с которыми можно забыть о покраске, заклейке на зиму и прочих дополнительных трудностях. Поэтому покраска для окон из дерева крайне необходима и нужно знать, чем покрасить деревянную раму окна.

    Окно необходимо красить раз в 2 года и о периодическом обновлении покрасочного слоя. В другой нашей статье можно прочесть про утепление деревянных окон.

    Какой краской красить деревянные окна

    Чем лучше покрасить деревянные окна? Этим вопросом задается каждый хозяин дома с деревянными окнами. Устойчивость к влаге – один из самых основных качественных показателей краски. Попадая внутрь деревянной рамы, вода вызывает необратимые разрушения материала, гниение, возникновение и распространение грибка. Это в свою очередь негативно влияет на здоровье человека. Эластичность краски должна обеспечивать эстетичный вид при «игре» дерева.

    Наилучшими показателями в этом случае обладает алкидная краска с маслом. Поэтому если вы не знаете, какой краской покрасить деревянные окна снаружи, то выбирайте именно алкидную в светлых тонах для лучшего отражения УФ-лучей. Внутренняя часть окна не требует особого подхода к выбору краски. Для подоконника лучше подобрать покрытие, устойчивое к механическим повреждениям. Такая краска подойдет и тем, кто ищет, чем покрасить окна деревянные на даче.

    Алкидная краска

    Как покрасить деревянные окна по старой краске

    Очистка и сушка поверхности – первый этап подготовки к покраске. Этот процесс лучше всего осуществлять в сухую погоду в ясный, слегка облачный день. Высыхание краски происходит при температуре выше 5 градусов по Цельсию.

    Покраска внутри помещения требует чистоты и отсутствия пылевых частиц на окрашиваемой поверхности. До покраски необходимо отремонтировать поломанные механизмы, заменить расшатавшиеся детали. Ржавчину на ручках, шпингалетах и других крепежных изделиях перед покраской также нужно удалить.

    Очень полезно будет наклеить обычный скотч на стекло на расстоянии 2 мм от рамы, чтобы краска закрыла пространство между стеклом и деревом и защитила деревянную раму от попадания конденсата внутрь. Новая рама красится до или сразу же после установки.

    Повторная покраска деревянных окон

    Перед обновлением эстетического вида ранее окрашенных деревянных окон, настоятельно требуется удалить предыдущий слой краски. Для этого используют специальную щетку с металлической щетиной. Мелкие дефекты рамы обрабатываются шпаклевкой для дерева, после чего ей надо высохнуть. После шлифовки эти места обрабатываются грунтовой краской. Только по истечению суток можно приступать к основному этапу окрашивания.

    Если вы задаетесь вопросом, как покрасить деревянное окно своими руками в квартире, то воспользуйтесь советом: начните с наружной стороны и закончите подоконником внутри. Эта рекомендация не касается частных домов, где к окну можно пробраться с любой стороны.

    Скребок для снятия краски

    Ну вот пожалуй и все. Несколько полезных рекомендаций, которые позволят продлить срок службы деревянных окон. Да, после окраски , возможно, вам захочется сохранить кисть для дальнейшего использования, тогда вам в помощь статья как очистить кисть от краски.

    Поделиться «Как покрасить старые деревянные окна своими руками»

    покраска старых деревянных окон своими руками

    Как покрасить старые деревянные окна своими руками

    При возникновении вопроса как покрасить окна деревянные, следует помнить несколько правил, которыми нужно руководствоваться при этом. Разберемся подробнее.

    Ежедневно окно претерпевает влияние многих факторов, которые действуют на него как изнутри дома, так и снаружи (с улицы). Чтобы окно сохранило достойный вид и прослужило как можно дольше, нужно знать, как правильно покрасить деревянные окна.

    Покраска деревянного окна

    Ежедневно деревянная рама испытывает как климатические, так и механические нагрузки. Температурные изменения, ультрафиолетовое излучение, атмосферные осадки, шквальный ветер – все это требует хорошей устойчивости деревянной рамы к таким воздействиям. Внутренняя сторона оконной рамы ничуть не уступает внешней. Со стороны дома она может испытывать температурные и влажностные перепады, сухость воздуха. Все чаще люди меняют старые деревянные окна на пластиковые, с которыми можно забыть о покраске, заклейке на зиму и прочих дополнительных трудностях. Поэтому покраска для окон из дерева крайне необходима и нужно знать, чем покрасить деревянную раму окна.

    Окно необходимо красить раз в 2 года и о периодическом обновлении покрасочного слоя. В другой нашей статье можно прочесть про утепление деревянных окон.

    Какой краской красить деревянные окна

    Чем лучше покрасить деревянные окна? Этим вопросом задается каждый хозяин дома с деревянными окнами. Устойчивость к влаге – один из самых основных качественных показателей краски. Попадая внутрь деревянной рамы, вода вызывает необратимые разрушения материала, гниение, возникновение и распространение грибка. Это в свою очередь негативно влияет на здоровье человека. Эластичность краски должна обеспечивать эстетичный вид при «игре» дерева.

    Наилучшими показателями в этом случае обладает алкидная краска с маслом. Поэтому если вы не знаете, какой краской покрасить деревянные окна снаружи, то выбирайте именно алкидную в светлых тонах для лучшего отражения УФ-лучей. Внутренняя часть окна не требует особого подхода к выбору краски. Для подоконника лучше подобрать покрытие, устойчивое к механическим повреждениям. Такая краска подойдет и тем, кто ищет, чем покрасить окна деревянные на даче.

    Как покрасить деревянные окна по старой краске

    Очистка и сушка поверхности – первый этап подготовки к покраске. Этот процесс лучше всего осуществлять в сухую погоду в ясный, слегка облачный день. Высыхание краски происходит при температуре выше 5 градусов по Цельсию.

    Покраска внутри помещения требует чистоты и отсутствия пылевых частиц на окрашиваемой поверхности. До покраски необходимо отремонтировать поломанные механизмы, заменить расшатавшиеся детали. Ржавчину на ручках, шпингалетах и других крепежных изделиях перед покраской также нужно удалить.

    Повторная покраска деревянных окон

    Перед обновлением эстетического вида ранее окрашенных деревянных окон, настоятельно требуется удалить предыдущий слой краски. Для этого используют специальную щетку с металлической щетиной. Мелкие дефекты рамы обрабатываются шпаклевкой для дерева, после чего ей надо высохнуть. После шлифовки эти места обрабатываются грунтовой краской. Только по истечению суток можно приступать к основному этапу окрашивания.

    Если вы задаетесь вопросом, как покрасить деревянное окно своими руками в квартире, то воспользуйтесь советом: начните с наружной стороны и закончите подоконником внутри. Эта рекомендация не касается частных домов, где к окну можно пробраться с любой стороны.

    Скребок для снятия краски

    Ну вот пожалуй и все. Несколько полезных рекомендаций, которые позволят продлить срок службы деревянных окон. Да, после окраски , возможно, вам захочется сохранить кисть для дальнейшего использования, тогда вам в помощь статья как очистить кисть от краски.

    Поделиться “Как покрасить старые деревянные окна своими руками”

    Покрасить деревянные окна: чем покрыть деревянное окно

    Внешняя привлекательность любого покрытия со временем теряется. Когда краска слегка истерлась, а местами облезла, появляется вопрос, как покрасить старые деревянные окна.

    Перед началом работ стоит определиться, нужно ли удалять существующую отделку. Если она потемнела, появились пятна или неприятный оттенок, но само покрытие лежит ровно и держится отлично, то тратить время, силы на его удаление не стоит.

    Виды составов

    Планируя ремонт, многих пользователей интересует, сколько стоит покрасить деревянное окно, что выгоднее — реставрация старой конструкции или приобретение новой.

    Уровень расходов будет зависеть от выбора состава:

    1. Алкидные эмали — самое простое решение, которое потребует минимум вложений. Чтобы покрасить деревянные окна, не потребуются большие расходы, но и держаться такое покрытие будет не очень долго. Через год-два придется повторить процедуру. Из плюсов — богатая цветовая гамма, красивое глянцевое покрытие. Из минусов — едкий запах при нанесении и продолжительный срок высыхания;
    2. Акриловые составы — универсальное решение, которое отличается полным отсутствием запаха, коротким сроком просыхания.  Если алкидному составу потребуется около суток, то акриловое высохнет за пару часов. В результате получается прочный декоративный закрепитель, срок эксплуатации которого достигает 15 лет. Такая краска для деревянных окон цена которой, на порядок выше, чем у алкидного состава, обойдется дороже. Но она не потребует ежегодного обновления;
    3. Масляные — относительно недорого стоят, формируют цветную пленку различных оттенков. Используются для изделий, которые ранее не были окрашены или были покрыты составами на масляной основе;
    4. Нитроэмали — не рекомендуются для использования в жилых помещениях. В процессе их высыхания испаряется растворитель с едким запахом, что может стать причиной плохого самочувствия.
    5. Цветные глазури — решение покрыть деревянное окно лаком принимают те, кто хочет сохранить природный рисунок древесины. Такой вариант актуален, когда поверхность не имеет значительных дефектов, ранее не окрашивалась или была покрыта аналогичным материалом.

    Цветовая гамма конструкции выбирается в соответствии с отделкой остальных элементов интерьера.  Разбираясь, как покрасить старые деревянные окна, многие отдают предпочтение белому цвету.

    Особенности покраски окон на старую отделку

    Когда принято решение покрасить деревянные окна, не снимая старый слой краски, важно придерживаться перечисленных ниже принципов:

    1. Тщательная подготовка поверхности — на старой отделке мелкие дефекты, небольшие трещины могут быть незаметны. Чтобы они не проявились после покраски, необходимо тщательно зачистить, отшлифовать верхний слой;
    2. Совместимость составов — выбирая материал, важно учесть не только цвет, фактуру, но и совместимость с имеющимся основанием. Универсальным решением станет акриловый состав, который красиво ляжет на существующую отделку, обеспечит прочное сцепление с ней;
    3. Техника нанесения — если покрыть деревянное окно краской без демонтажа фурнитуры, прочих съемных элементов, его дальнейшая эксплуатация может быть затруднительна. Рекомендуется раскрутить створки, при наличии возможности, снять их с петель и установить на место только после полного высыхания.

    Независимо от того, какая выбрана краска для деревянных окон, цены состава, важно придерживаться инструкции, предоставленной производителем.

    Чтобы декоративная отделка ложилась ровно, рекомендуется наносить состав вдоль волокон древесины короткими мазками, не наливая большого количества краски, чтобы не осталось потеков.

    Какой краской и чем лучше покрасить окна деревянные? Обзор и цвета

    Какая краска лучше

    Материал должен отличаться влагостойкостью для защиты поверхностей от грибка и плесени. Для покраски окна деревянного старого оптимальны пластичные и эластичные составы, которые не растрескаются при набухании либо усыхании конструкции. Важна и воздухопроницаемость состава, устойчивость к механическим повреждениям, долговечность.

    Покраска деревянных окон выполняется акриловыми и полиуретановыми составами, алкидными и масляными красителями. Цветовая гамма материала зависит от дизайнерского проекта. Оттенки могут быть любыми, но есть и универсальные (белый, бежевый, цвет слоновой кости, темно-коричневый и т. д.). Возможно сохранение естественной структуры древесины и цвета с помощью прозрачных и полупрозрачных лаков, пропиток и морилок на основе растворителей.

    Полиуретановые и акриловые покрытия

    Акриловые и полиуретановые эмали и лаки являются самыми технологичными, усовершенствованными составами. За счет органических растворителей материалы прочные, изностойкие, долговечные. Окрашиваться конструкции должны в проветриваемых помещениях, т. к. имеют резкий запах и токсичные испарения.

    Наиболее устойчивыми считаются полиуретановые эмали, обеспечивающие надежное покрытие для деревянных каркасов. Но состав отличается высокой ценой, поэтому пользуются спросом в массовом использовании бюджетные акриловые красители. Материал быстро сохнет, прочен и стоек к механическим воздействиям. Акрил можно разводить водой до нужного оттенка тонирования.

    Алкидные краски

    Алкидные составы устойчивы к атмосферным воздействиям, перепадам температур, хорошо переносят очистку химическими моющими веществами. До того как правильно покрасить алкидным составом каркас окна, его необходимо загрунтовать. После обработки поверхности лакокрасочное покрытие сохранится до 4 лет без реставрации.

    Краска устойчива к воздействию повышенных температур в летнее время (до +60°С) и к пониженным температурам зимой (до -50°С), поэтому оптимальна обработка внутренних и внешних рам. В состав алкидных эмалей добавляют масла для повышения эластичности, эстетичности, прочности.

    Нитроцеллюлозные покрытия для окон

    Для окрашивания внешних рам подходят нитроцеллюлозные эмали. Материалы быстро сохнут, прочны, эстетичны. В составе нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов содержатся нитраты эфиров целлюлозы (в растворителях и разбавителях). Качество и эластичность краски увеличивают алкидные смолы и пластификаторы. К недостаткам вида отделки относится повышенная огнеопасность нитроцеллюлозных эмалей и лаков, а также ограниченная химическая и атмосферная устойчивость.

    Подготовка к окрашиванию

    Подготовительный этап очень важен, так как глянцевая поверхность ПВХ априори не способствует хорошей адгезии с новым покрытием, тем более – если она загрязнена. А пластик сильно электризуется, из-за чего притягивает пылинки и соринки, как магнит. Чем чище будет поверхность перед нанесением краски, тем дольше прослужит новое покрытие.
    Поэтому поверхность тщательно очищается. На ней недопустимы следы пыли, жира и грязи. Сначала зачищаются все остатки силиконовых герметиков, пеня, упаковочной пленки и т.д. После мытья профилей с моюще-чистящими средствами их тщательно ополаскивают чистой водой. Профессионалы чистят поверхности сжатым воздухом, «сдувая» таким способом мельчайшие частички.
    Стёкла по периметру оклеивают малярной лентой или скотчем. Ручки снимают. Для обезжиривания используют специальный раствор или спирт. Такая обработка также снимает статическое электричество. После испарения обезжиривающего раствора начинают окраску.
    Многие составы требуют перед нанесением грунтовки. Это требование прописано в инструкции по их применению. Грунтовку наносят малярной кистью в 1 слой. Это может быть грунт для пластиковых автомобильных деталей.
    Колеровку краски, внесение в неё пигмента, проводят не позже 1 часа до ее нанесения. Сначала окрашивают незаметный контрольный участок, проверяя вязкость состава и укрывистость. При необходимости добавляют разбавитель. Для акрилового состава – это вода. Обязательный этап перед нанесением – фильтрация краски.

    Перед покраской необходимо защитить стекло

    Преимущества и недостатки

    Среди плюсов проведения окраски окон можно отметить, что полученный слой закроет, имеющиеся дефекты, его легко можно будет мыть после. Провести дальнейшую коррекцию покрытия можно будет быстро, достаточно лишь подкрасить подобный дефект. Процесс несложен в выполнении, можно справиться самостоятельно.

    Представленные в продаже краски отличаются безвредностью, и смело могут применяться внутри помещения. Обычно покрытие делается в один слой, это делает расход экономным, стоимость окрашивания обойдется недорого. Минусом можно отметить сложность покраски зон рядом со стеклом, хотя данный момент легко решается наклеиванием малярного скотча.

    Обычно покрытие делается в один слой, это делает расход экономным.

    Виды красок

    Какой краской покрыть поверхность деревянной рамы? Для того чтобы определиться с ответом на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные виды красящих составов, которые представлены на отечественном рынке строительных материалов. Сегодня покупатели могут приобрести следующие разновидности популярной продукции:

    • Алкидную. В состав краски входят соединения смолы и масла, отличающиеся высокой проникающей способностью и хорошими защитными качествами, которые способны эффективно бороться с негативным воздействием окружающей среды. Свойства этой субстанции позволяют сохранять материал окна в целости на протяжении пяти лет. Краска такого рода сохнет достаточно долго, а для её разбавления используется уайт-спирит. Поверхности, на которые нанесён этот состав, можно очищать практически любыми моющими средствами.
    • Акриловую. Этот вид краски основан на водной основе и в его состав входит большое количество полимерных веществ, благодаря которым обработанная поверхность устойчива к выгоранию и воздействию погодно-климатических факторов. Акриловая субстанция разбавляется водой, быстро сохнет, не имеет вредных для здоровья отдушек и обладает нейтральным запахом.
    • Масляную. В её основу заложены различные масла. Отличительной чертой этой краски является глубокое проникновение в массив дерева и образование гидронепроницаемой оболочки, способной эффективно защитить поверхность обработанной рамы от воды. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды процесс высыхания может занять трое суток.

    Самые популярные красящие составы – это алкидные, акриловые и масляные

    Следует отметить, что старые деревянные окна необходимо окрашивать алкидной краской с внутренней стороны, а акриловой — с внешней.

    Процесс окрашивания

    Приступая к этапу непосредственного окрашивания, следует знать чем и как покрасить окна деревянные. Для выполнения работ надо иметь несколько плоских кисточек с шириной 2-5 см.

    Рассмотрим этапы работ:

    • Открываем банку.
    • Перемешиваем состав.
    • Отливаем немного эмали в баночку для удобства выполнения непосредственных работ.
    • Если надо, то разбавляем эмаль растворителем.

    Первое окрашивание проводят жиденькой краской, которая должна пропитать дерево по всей поверхности. Только тогда, когда первый слой эмали высохнет, переходят к повторному окрашиванию. Финишный, третий слой, проводят после высыхания предыдущего. Второй и третий замес краски должен быть гуще первого, чтобы предотвратить потеки. В некоторых случаях достаточно будет 2-х слоев окрашивания.

    Совет:

    Наружные ремонтные работы по покраске желательно проводить в то время года, когда температура воздуха не слишком высокая, и не минусовая, когда солнце меньше излучает ультрафиолет. Теплый осенний день без признаков дождя подойдет больше всего.

    Покраска окон

    Выбор лакокрасочных материалов

    Тиксотропная краска Optima 45

    Тиксотропная краска Optima 45 практически идеально подходит для наших целей – покраски деревянных рам внутри и снаружи помещения, причём эта марка уже давно зарекомендовала себя в Российской Федерации и пользуется большой популярностью

    Важно соблюдать условия нанесения покрытия в соответствии с теми рекомендациями, на которые указывает инструкция от производителя – это температура воздуха от +5⁰C до +30⁰C при относительной влажности воздуха не более 80%, а перед употреблением содержимое банки тщательно перемешивать. Расход составляет порядка 1л/13м2, следующий слой можно наносить через 13 часов, а полный период высыхания составляет 24 часа

    Атмосферостойкая краска ТЕХНОЛОГ

    ТЕХНОЛОГ на основе акрилатного латекса используется для декоративного покрытия древесины и других поверхностей (кирпич, бетон, металл, штукатурки), производится в белом цвете, хотя при использовании допустима щадящая колеровка по вашему усмотрению. Преимущество данного материала в том, что латекс не токсичен и не имеет неприятных резких запахов, к тому же, высыхание одного слоя происходит в течение 1-2 часов при температуре 19-21⁰C и относительной влажности воздуха не более 80%. Настоящий тиксотропный материал не стекает с кисти, имеет высокую износостойкость, расход порядка 100-150г/м2.

    ВАК 1601 для окон и дверей

    ВАК 1601 разбавляется водой, но, тем не менее, она опасна для слизистой оболочки глаз, поэтому рекомендуется проведение малярных работ в защитных очках (при попадании в глаза нужно срочно промыть большим количеством воды). В этом составе есть бактерицидные добавки, защищающие древесину от микроорганизмов и ультрафиолетового излучения, превосходно адгезирует со старыми алкидными покрытиями. Укрывистость материала составляет не более 70 г/м2, высыхание происходит в течение часа при температуре воздуха 20-23 ⁰C и относительной влажности не более 50%.

    Малярные работы

    На фото зачистка с помощью ёршика

    • Вне зависимости от того, какова цена лакокрасочных материалов, а также места обработки (внутри или снаружи), древесину нужно подготовить к малярным работам, а это означает, что поверхность должна быть гладкой, со способностью вступать в адгезию.
    • В очень редких случаях старый слой готов для поддержания таких условий, так как на нём не должно быть трещин и, тем более, вспучивания и отставания. Если обработать эмалью такое место, то его всё равно будет видно, так как степень укрывистости не позволит заделать даже такую незначительную впадинку на плоскости, и её всё равно будет видно.

    Это говорит о том, что для качественного проведения малярных работ следует полностью удалить старые наслоения – иногда для этого достаточно скребка, который можно сделать из металлического шпателя, подрезав его лезвие и оставив всего 2-3 см, но порой старая краска держится очень сильно, и отскрести её своими руками не представляется возможным.

    В таких случаях можно прибегнуть к полуавтоматической зачистке поверхности – на дрель надевается насадка в виде металлического ёршика и слой в любом случае снимается с рам и подоконников. Если во время подготовительных работ образуются какие-либо неровности (выпадет сучёк или образуется трещина), то их следует сразу заделывать шпатлёвкой по дереву (она очень быстро сохнет, а после покраски её вообще не заметно).

    Бактерицидная пропитка PINJTEX

    Для того чтобы деревянные окна прослужили, как можно дольше, их следует обрабатывать антисептическими пропитками (одну из них вы видите на верхнем фото) и наносить её на чистую древесину – это защитит её от гниения. После высыхания обязательно нужно нанести слой грунтовки – как правило, для этого чаще всего используют глифталевые составы, но в любом случае, основа грунта должна совпадать с основой краски или эмали.

    Таким способом вы обеспечите для последнего слоя хорошую адгезию, следовательно, вы сможете рассчитывать на несколько лет (обратите внимание на обещания по срокам эксплуатации от изготовителя) без покраски

    На стёкла у рам клеим малярный скотч

    Вне зависимости от вашего решения, какой краской покрасить деревянные окна снаружи, вы всё равно будете пачкать стёкла и чтобы избежать такой неприятности, вам вдоль рам необходимо защитить все стёкла малярным скотчем. Сделайте это ещё до обработки антисептиком, а снимайте его уже после покраски.

    Акриловые краски на водно-дисперсионной основе

    Это достаточно популярная краска для деревянных окон. Она имеет высокие технические характеристики, цена материала делает его доступным для покупателей. Основным веществом выступает акриловая смола, разбавленная обычной водой. Краска не имеет запаха, хорошо подходит для изделий из дерева, не выделяет вредных веществ.

    К положительным свойствам можно отнести экономичность краски, способность быстро высыхать, способность образовывать пластичное покрытие, благодаря которому слой краски не нарушается под воздействием перепадов температур. Если использовать колеры, можно получить любой нужный оттенок. На солнце краска не выцветает, не теряет насыщенности цвета. Материал не боится низких температур, влаги, подходит для использования как на улице, так и внутри помещения.

    акриловая водо-дисперсионная эмаль для окон

    Краска для оконных рам может содержать и другие добавки, повышающие ее характеристики, например, различные антисептики для борьбы с грибками и плесенью. При добавлении определенных компонентов материал может стать серьезным препятствием для огня.

    Если окно включает элементы из металла, нельзя использовать для них краску, рассчитанную для дерева. Для них следует подобрать аналогичную, но разработанную специально для металлических конструкций. Например, к качественным огнезащитным краскам можно отнести Полистил.

    Колеры для акриловой краски

    Выбор цветовой гаммы

    Что касается цветовой палитры, то здесь выбор полностью ложится на плечи хозяина жилища. В качестве рекомендации можно посоветовать следующие сочетания:

    • для интерьеров любого дизайна всегда подойдёт традиционный белый цвет;
    • для окон, выходящих на северную сторону света можно использовать тёплые тона;
    • окнам, расположенным с южной стороны помещения желательно придать холодные оттенки;
    • если фасад дома выполнен в приглушённых тонах, то окнам следует придать яркий и насыщенный оттенок;
    • для отделки окон в классическом деревянном доме, который выполнен в русском стиле, может использоваться только лак или лессирующий матовый состав;
    • если необходимо визуально увеличить площадь комнаты, то в этом случае надо использовать яркие оттенки жёлтого цвета как для самого помещения, так и для установленных в нём окон.

    Цвет оконной рамы должен сочетаться как с фасадом, так и с интерьером жилища

    Главное в этом деле, чтобы оконные рамы гармонировали как с фасадом дома, так и с интерьером апартаментов.

    Цветовое решение

    Мало подобрать состав с подходящими химическими свойствами. Деревянные рамы необходимо не только защитить от внешних воздействий, но и обработать в соответствии с интерьером.

    Лакокрасочная промышленность предлагает потребителю большую цветовую гамму вышеуказанных красящих средств. Окна можно выкрасить хоть в фиолетовый, хоть в красный цвет, но как это впишется в основной дизайн?

    Мастера по оформлению интерьеров для внутренней отделки рекомендуют использовать:

    • традиционные оттенки белого;
    • окраску «под дерево светлых пород»;
    • бежевый, светло-желтый и другие солнечные тона, если это подходит к дизайну интерьера.

    Конечно, оконную основу можно покрасить в любой цвет по желанию, но стоит помнить, что слишком яркие или слишком темные цвета вносят диссонанс в оформление комнаты.

    Окрашивание на улице не так требовательно к цветовым тонам: рамы могут быть любого цвета, главное, чтобы они гармонировали с фасадом.

    Технология покраски

    Для того чтобы покраска очень старого деревянного окна была выполнена грамотно, потребуется выполнить следующие этапы: подготовительный, шпатлевание и грунтование, окрашивание и нанесение лака.

    Подготовительные работы

    Перед тем как покрасить старые окна, необходимо произвести подготовительные работы в следующем порядке:

    • вооружиться рабочим инструментом и материалами;
    • вытащить рамы из завесов;
    • снять штапики из посадочных мест, используя для этого пассатижи и отвёртку;
    • осуществить осмотр текущего состояния, в котором находится дерево оконной рамы;
    • удалить старый слой краски при помощи скребка и шпателя;
    • выполнить выравнивание поверхности наждачной бумагой с использованием шлифовальной машины либо ручным методом;
    • очистить поверхность от загрязнения, используя моющие средства;
    • высушить обработанную поверхность при помощи строительного фена или естественным образом;
    • заклеить стёкла газетами, закрепив малярным скотчем по бокам.

    Важным подготовительным этапом работ считается снятие старого покрытия и шлифовка поверхности

    Важно знать! Если на некоторых участках оконной конструкции были замечены следы воздействия грибков и различных процессов гниения, то такую раму восстановить будет невозможно и потребуется заменить её на новую

    Работы по шпатлеванию и грунтованию

    Для того чтобы устранить недостатки рамы, выявленные после очистки её поверхности от краски, необходимо выполнить следующие действия:

    • подготовить рабочий инструмент;
    • определить характер дефектов деревянной поверхности;
    • подготовить шпатлёвку и грунтовку;
    • обнаруженные сколы и трещины заделать шпатлёвкой;
    • при помощи наждачной бумаги отшлифовать поверхность;
    • очистить раму от остатков абразивных материалов и обезжирить поверхность;
    • выполнить грунтование поверхности в несколько слоёв.

    Не стоит забывать, что предварительная грунтовка позволяет не только подготовить древесину к окрашиванию, но и создаёт условия, при которых краска расходуется в меньшем объёме и быстрее сохнет.

    Шпатлевка и грунтование устраняют дефекты дерева и экономят расход краски

    Перед покраской окна деревянные поверхности необходимо ошпатлевать, что под силу практически каждому человеку. В этом деле основополагающим фактором является наличие необходимого инструмента и качественных расходных материалов.

    Работы по окрашиванию

    Многие новички часто задаются вопросом: как покрасить деревянные окна своими руками и без посторонней помощи? Для того чтобы на него ответить, необходимо рассмотреть ряд операций, которые помогут правильно подойти к осуществлению намеченной задачи. Итак, процедура окрашивания состоит из следующих шагов:

    • Открывается банка с краской и определяется её консистенция. Если она слишком густая, то малыми порциями добавляется растворитель и получившийся состав тщательно перемешивается.
    • В предварительно подготовленную ёмкость наливается небольшое количество краски.
    • При помощи кисти или валика красят поверхность всех составляющих рамы сверху вниз. Красящий состав кладётся равномерно очень тонким слоем. Рабочий инструмент должен быть смочен таким образом, чтобы с него не капала краска. Количество наносимых слоёв зависит от опыта и предпочтений владельца дома, но, как правило, не менее двух-трёх.
    • После того как окно будет полностью окрашено, дождаться его высыхания.
    • Высохшая деревянная конструкция проверяется на наличие дефектов и, если они будут обнаружены, то устраняются на месте.
    • Рама покрывается защитным слоем лака.
    • Конструкция высушивается.
    • Штапики возвращаются на свои места и фиксируются.
    • Окрашенный элемент окна устанавливается на завесы.

    Красящий состав необходимо наносить равномерно, в 2-3 слоя

    Следует отметить, что малярный скотч и газеты необходимо удалять со стекла до того, как краска полностью высохнет. Если не сделать это вовремя, то существует вероятность повредить лакокрасочный слой.

    Таким образом, покраска деревянных окон — это процесс, который не представляет собой ничего сложного и для его выполнения необходимы лишь аккуратность и небольшая доля терпения.

    Рассмотрев основные методы окрашивания оконных рам и самые распространённые виды красок для них, можно сделать вывод, что универсальных решений, которые бы подошли на все случаи жизни не существует. Поэтому, для того чтобы определиться с выбором, необходимо чётко обозначить требования, предъявляемые к будущему лакокрасочному покрытию.

    Как покрасить деревянные окна по старой краске?

    Здравствуйте. Раньше оконные рамы отлично служили, и не очень хочется их выбрасывать после замены на пластиковые окна. Возможно, пойдут на дачу, но для начала думаю сделать им косметический ремонт, а может просто покрашу сверху. Как правильно?

    Для того, чтобы оставить свой ответ на вопрос Необходимо авторизоваться Или пройти быструю процедуру регистрации Зарегистрироваться!

    Оконные рамы из дерева характеризуются экологичностью и не препятствуют воздухообмену в помещении, что особенно важно для поддержания оптимального микроклимата. Однако, по сравнению с окнами ПВХ, они требуют большего внимания

    Даже самое качественное покрытие деревянной поверхности со временем трескается, древесина становится уязвимой для отрицательного воздействия окружающей среды. Для ее защиты необходимо провести ряд мероприятий, начиная с подготовки и обработки поверхности и заканчивая выбором краски или эмали.

    Однако в некоторых случаях нет времени или возможности удалять потрескавшееся покрытие, поэтому возникает проблема, как покрасить деревянные окна по старой краске. Если старая краска уже облупилась, то раму необходимо наиболее максимально зачистить. В таком случае вновь окрашенное окно будет выглядеть привлекательнее.

    Для того чтобы удалить потрескавшиеся участки краски, можно воспользоваться специальными размягчающими составами. После их использования старый слой легко удаляется обычным скребком. Однако стоит помнить о том, что в составе таких средств содержатся токсичные вещества, поэтому рекомендуется избегать его попадания на кожу или в дыхательные пути. Как альтернативу, можно использовать строительный фен: под сильным напором горячего воздуха старая краска также будет легче отходить.

    Зачищенная рама перед покраской обрабатывается наждачной бумагой для обеспечения более качественного сцепления с новым слоем краски. Эта процедура проводится также и в том случае, если старое покрытие держится достаточно крепко. Раму можно дополнительно протереть мыльным раствором, бензином или керосином.

    В рассматриваемом случае нет необходимости в грунтовке и шпаклевке рамы, так как покрасить деревянные окна по старой краске достаточно просто, только лишь улучшив сцепляемые свойства поверхности.

    Как правило, свежая краска выбирается того же оттенка, что и предыдущая. Если же краска выбирается заново, то специалисты рекомендуют остановить свой выбор на белом цвете. Объясняется это просто: отражая большую часть солнечных лучей, белая эмаль нагреваться будет значительно меньше, а значит, дольше не потрескается. При добавлении в белый цвет колера, отражательные способности краски снижаются, а значит, и степень защиты деревянного окна будет ниже.

    Если оконные рамы только что изготовлены из свежего дерева, с их покраской особых проблем практически не возникает. Намного сложней будет покрасить старые, уже несколько раз окрашенные рамы. Поэтому перед нанесением лакокрасочного покрытия они требуют определенной подготовки. Рекомендуется полностью удалить все старые слои и, чем качественнее будет проделана эта работа, тем красивее будет ее итог.

    Как покрасить деревянные окна по старой краске? Это можно сделать, если до этого оконная рама была покрашена один раз, а покрытие сильно не разрушилось под атмосферными воздействиями. Для этого все равно следует произвести подготовительные мероприятия. При этом металлическим шпателем снимается только та краска, которая отстает от дерева сама. После этого раму следует покрыть грунтовой, прошпаклевать и тщательно обработать наждачной шкуркой. После этого обезжирить и произвести покраску.

    Все покрасочные работы рекомендуется производить безветренным летним, днем при малооблачной погоде. Палящее солнце, повышенная влажность или минусовая температура, может плохо отразиться на качестве покраски.

    Как покрасить деревянные окна по старой краске? Здравствуйте. Раньше оконные рамы отлично служили, и не очень хочется их выбрасывать после замены на пластиковые окна. Возможно, пойдут на дачу, но для начала думаю сделать им косметический ремонт, а может просто покрашу сверху. Как правильно?

    Как правильно покрасить старые окна. Реставрация и покраска старых окон из дерева. Какую краску выбрать для деревянных окон

    Не все наши современники дружно бросились обзаводиться стандартными пластиковыми стеклопакетами, кое-кто предпочитает им безопасные, натуральные, сделанные из древесины конструкции. У современных деревянных окон есть масса достоинств и помимо экологической чистоты: надёжность, прочность, высокое качество исполнения. В то же время за подобными рамами необходим регулярный уход, в частности требуется покраска деревянных окон. Конечно, если вы выбрали одни из лучших деревянных окон , то эта задача предстанет перед вами не скоро, а вот если вашим окнам уже несколько лет, пора задуматься о поддержании их красоты и функциональности.

    • Какая краска для деревянных окон лучше?
      • Краска для внутренней и наружной покраски
      • Выбор краски по характеристикам и составу
    • Как красить окна из дерева?
      • Материалы и инструменты
      • Важные моменты до начала работы
      • Правила снятия старой краски
      • Подготовка фурнитуры и стекол
      • Шпаклёвка деревянных окон
      • Грунтовка деревянных окон
      • Многослойная покраска деревянных окон

    Но перед тем как красить деревянные окна, да и ещё и своими руками, нужно заранее запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

    Какая краска для деревянных окон лучше?

    Первым встаёт вопрос, какая краска для деревянных окон лучше? Подходящая для деревянных окон краска должна соответствовать следующим требованиям:

    • быть влагостойкой, чтобы защищать древесину от грибка и гниения;
    • быть эластичной, чтобы не трескаться при усадке и набухании рамы;
    • быть «дышащей», ведь древесина после обработки должна сохранить способность пропускать в помещение воздух, благодаря чему там создаётся более здоровый микроклимат.

    Краска для внутренней и наружной покраски

    Покраска окон внутри помещения:

    Алкидные краски, в которые добавлено масло, соответствуют всем требованиям относительно того, какой краской лучше красить деревянные окна. Они достаточно эластичные и прочные, кроме того придают поверхности великолепный вид.

    Но алкидными красками раму лучше всего красить со стороны помещения.

    Покраска окон с улицы:

    Если же решается вопрос, чем лучше покрасить деревянные окна с улицы, то в этом случае лучше остановиться на нитрокрасках или акриловых красках. Они быстро сохнут, без резкого запаха, дают очень прочное покрытие. Такие годятся и для подоконников.

    Универсальная краска:

    Для тех, кто не хочет путаться в том, чем лучше красить деревянные окна снаружи, а чем изнутри, и предпочитает применение универсальной композиции, стоит порекомендовать атмосферную глянцевую эмаль.

    Некоторые люди никак не могут решить, какой краской им покрасить свои деревянные окна. Нашему климату присущи значительные перепады температур, переменная погода с осадками. В таких условиях хорошо себя показали алкидные эмали и акриловые краски на водной основе Caparol, Remmers и Dulux, хотя они стоят довольно дорого. Можно выбрать и более дешёвые отечественные аналоги.

    Выбор краски по характеристикам и составу

    Кроме того, деревянные поверхности можно также красить традиционными масляными, эмалевыми и клеевыми дисперсионными красками. Чтобы окончательно решить, какую краску выбрать, нужно подумать об особенностях условий, в которых будет пребывать окрашенная поверхность, влажности атмосферы, свойствах окрашиваемой поверхности. От состава композиции и её эксплуатационных свойств сильно зависит и стоимость конкретной краски.

    Акриловые и полиуретановые краски

    Самыми современными и технологичными считаются акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Во всех них присутствуют органические растворители, которые делают их более токсичными, зато и более устойчивыми. Наиболее перспективными в плане устойчивости являются полиуретановые краски, обеспечивающие самое износостойкое покрытие, поэтому на данный момент они – лучшее покрытие для деревянных окон. Но всё же чаще для дверей и рам используются акриловые краски, которые более доступны по цене. После высыхания, которое происходит очень быстро, они уже не боятся воды. Акрил можно разводить водой и колеровать до желаемых оттенков. Конечно же, нельзя путать их с акриловыми красками для художников, которые выпускаются в небольших тюбиках.

    Алкидные краски

    Неплохим вариантом при выборе, чем лучше покрасить деревянные окна, может стать алкидная краска, поскольку она не только устойчива к разным проявлениям атмосферных невзгод, но и к минеральному маслу или моющим средствам. Заранее загрунтованная и покрытая алкидной краской поверхность 4 года сохранит свой внешний вид. Она отлично переносит экстремальную жару (+60) и экстремальный холод (-50).

    Нитроцеллюлозные краски

    Верным вариантом того, какой краской лучше покрасить древесину оконных конструкций, может быть и нитроцеллюлозная краска. Правда, растворителем в ней служит ацетон, который очень быстро испаряется, поэтому помещение должно интенсивно проветриваться. Такая краска очень легко воспламеняется.

    В последнее время обладатели деревянных окон всё чаще стали покрывать их прозрачными лаками, которые позволяют сохранить всю великолепную текстуру древесины. По своей сути такие прозрачные лаки являются той же алкидной эмалью, в которую просто не добавлен красящий пигмент.

    Как красить окна из дерева?

    Прежде чем обработать деревянные окна перед покраской, нужно учесть, что разные породы древесины требуют различной обработки:

    • сосну нужно обязательно пропитывать составами, защищающими её от точильщиков и намокания;
    • дубовые окна не боятся влаги, зато ими любят лакомиться насекомые;
    • для лиственницы не нужны средства обработки, применяемые ни для сосны, ни для дуба, поскольку она не гниёт, и её избегают точильщики.

    Материалы и инструменты

    Мастер, знающий, как правильно заниматься покраской деревянных окон, обязательно вначале приготовит не только сами краски и кисти, но также кое-какой инструмент и расходники.

    Совершенно очевидно, что перед тем, как красить окна деревянные с облупленной краской, нужно с поверхности удалить всю эту краску, как и различные инородные предметы, торчащие в рамах. Поэтому при работе могут потребоваться разнообразные инструменты:

    • отвёртки и плоскогубцы нужны для удаления из рамы разнообразных шурупов и гвоздиков;
    • старую краску удобно снимать небольшим шпателем;
    • потребуется также небольшой молоточек для установки на место штапиков, ведь последние придётся временно демонтировать, чтобы вынуть из рамы стёкла;
    • наждачной бумагой придётся зачищать поверхности;
    • чтобы при покраске не испачкались откосы, их нужно временно заклеить малярным скотчем;
    • для нанесения краски понадобятся кисти, а если рамы довольно широкие, то быстрее их можно будет покрасить с помощью валика;
    • баночки или ванночки под краску;
    • фомка или небольшой гвоздодёр понадобятся во время демонтажа штапиков, а также створок и форточек;
    • стоит приготовить также резиновый шпатель, мелкую сетку для процеживания шпаклёвки и саму шпаклёвку по дереву. Дело в том, что на старых рамах часто обнаруживаются сколы, трещины или вмятины, которые можно с успехом выровнять такой шпаклёвкой;
    • антисептическая пропитка для древесины;
    • эффективный растворитель для используемой краски на случай, если нужно быстро удалить не туда попавшее её пятно.

    Если покраска старых деревянных окон будет осуществляться акриловой краской, то может потребоваться ещё и колер (если сама краска белая и её тон необходимо подправить красителем). Но если опыта колерования нет, то лучше сразу купить нужный оттенок.

    Важные моменты до начала работы

    Чтобы рамы из дерева дольше сохранились после покраски, для работы нужно выбрать подходящее время.

    Лучше всего делать это в тёплый день, когда нет яркого солнца, но влажность невысокая, тогда ультрафиолет не будет разрушать краситель. Деревянные рамы будут сохнуть уже при влажности меньше 80% и температуре всего +5 градусов.

    Краску нельзя наносить на влажную древесину, иначе там вылезут пузыри, и раму придётся перекрашивать.

    Помимо сырости к слоению краски приводит также некачественная подготовка поверхности. Если окна красятся внутри помещения, то перед началом работ там нужно навести чистоту, чтобы пыль не оседала на рамы.

    Правила снятия старой краски

    Выше уже упоминалось о том, как подготовить деревянные окна к покраске – первым делом снять старую краску:

    1. Следует вооружиться промышленным феном или паяльной лампой и попытаться прогреть ими поверхность рамы. Если краска при нагревании начнёт шелушиться и легко удаляться шпателем, то это значит, что найден хороший способ её удаления.
      Если же краска не поддаётся, то останется усиленно орудовать шпателем и стамеской или отмачивать старую краску растворителем. В таком случае понадобится скребок и крупнозернистая наждачная бумага.
    2. Если рама с трудом закрывается, то следует отшлифовать «конфликтующие» поверхности с помощью шлифовальной машинки. Последней нужно действовать деликатно, чтобы не повредить сам материал рамы.

    Видео о том, как снять старую краску с деревянных окон:

    Сейчас для снятия старой краски стали выпускать специальные жидкости, которые значительно ускоряют подготовительный процесс. К таким относятся украинская «Свема» или «Шостка» или финская от «Тиккурилы». Её можно найти в автомагазинах, поскольку она используется для автомобилей. Жидкость нужно нанести и подождать, пока краска начнёт морщиться и превращаться в нечто творожистое, которое можно легко снять шпателем и затереть потом грубой наждачкой.

    Подготовка фурнитуры и стекол

    Подготовка к покраске предполагает демонтаж оконных створок и фурнитуры, тогда после реставрации окно будет выглядеть аккуратнее. Кроме того, одновременно можно будет заменить или отремонтировать неисправные элементы. Если замки и ручки не хотят легко сниматься, то их можно обмотать малярным скотчем, защищая от попадания краски.

    Не менее тщательно нужно готовить и стёкла, особенно если ведётся покраска деревянных окон со стеклопакетами. Новичкам лучше закрыть всю площадь стёкол газетами, фиксируя их малярным скотчем в 2 мм от края рамы, чтобы краска заполнила эти щёлочки и не позволяла потом скапливаться в них воде. Опытным же мастерам хватает одного скотча, наклеиваемого по краю стекла.

    Лучше не использовать повторно старые штапики, удерживающие стёкла. Новые штапики нужно ошкурить, загрунтовать и покрасить отдельно от рам, и в таком виде уже прибивать на место.

    Шпаклёвка деревянных окон

    Некоторые люди, которые хорошо знают, чем красить и грунтовать деревянное окно, используют старинные рецепты, смешивая канифоль или воск со скипидаром. Остальным же лучше уповать на готовые составы, которые, к счастью, всегда есть в специализированных магазинах, где можно найти разнообразные краски для основы, грунтовки, растворители, финишные лаки и краски. Шпаклёвка для деревянных окон под покраску должна быть специально предназначена для дерева, обычно она акриловая и расфасована в банки по 200 г.

    Наиболее раскрученной у нас маркой является, пожалуй, «Тиккурила», по крайней мере, на форумах она набрала больше всего положительных отзывов потребителей. Но они же отмечают её «кусающиеся» цены. К известным маркам можно отнести также «Текс», «Пинотекс», «Zawosan» и ряд других.

    Порядок шпаклевки деревянных окон таков:

    1. Перед тем как зашпаклевать деревянные окна под покраску, раму нужно внимательно осмотреть. Все элементы, сделанные из железа (стальные петли, шляпки гвоздиков и т. д.), которые со временем могут заржаветь и испортить вид окна, следует обработать предварительно специальной грунтовкой для железа.
    2. Важным этапом подготовительной работы является обработка древесины антисептиком, благодаря которому конструкция будет защищена от гниения и распространения грибка, не позволит поселиться в рамах насекомым, а в целом продлит срок службы рамы.
    3. Обработав раму антисептиком, нужно вновь осмотреть её поверхность. Там наверняка будут выбоины, неровности, щели, которые необходимо зашпаклевать. Делать это нужно постепенно, в несколько подходов, поскольку если нанести сразу толстый слой шпаклёвки, то она затем запросто отвалится вместе с красочным слоем и весь ремонт пойдёт насмарку.

    1. На поверхность деревянных рам, предназначенных под покраску, шпаклёвка наносится обычным слоем. Если же рама будет обрабатываться морилкой, то зашпаклёванные места будут сквозь неё проглядывать, поэтому шпаклёвку необходимо колеровать в точности под цвет древесины. Шпаклёвку можно даже приготовить самостоятельно из древесной муки и эпоксидной смолы или клея.
    2. После нанесения первого слоя и застывания шпаклёвки, её поверхность нужно обработать наждачной бумагой.
    3. Затем наносится второй слой шпаклёвки и спустя несколько часов после его высыхания поверхность нужно точно также обработать наждачкой.
    4. Эти операции нужно повторять до тех пор, пока не образуется идеально ровная поверхность рамы.

    Полезное видео о подготовке деревянного окна к покраске:

    Грунтовка деревянных окон

    Эта процедура необходима для обеспечения качественного и надёжного сцепления краски с поверхностью. Современная грунтовка образует прозрачную защитную плёнку, которая позволяет сохранить вид естественного рисунка материала. Кроме того, современные грунтовки обладают антисептическими свойствами, поэтому защищают всю раму (особенно снаружи) от гниения, плесени и разбухания даже в дождливую погоду. В грунтовочный состав входят масло, клей, смола и красящие пигменты.

    Рецептура грунтовочной смеси может существенно отличаться, однако, все смеси для дерева должны непременно сохранять его природную структуру. Именно поэтому для дерева не применяют грунтовку по металлу.

    Довольно просто определить, какая грунтовка нужна в конкретном случае:

    • Для водно-дисперсионных красок следует выбрать грунтовку на акриловой основе, состав которой напоминает состав краски.
    • Под эмаль же нужно наносить алкидную олифу.
    • Полезно обработать окна морилкой с защитными для древесины свойствами, растворителем в которой является уайт-спирит.
    • Тогда древесина будет впитывать меньше влаги, и в ней не будут заводиться точильщики.
    • Можно также подыскать и шпаклёвку, имеющую такой же оттенок, что и сама древесина.

    Поверхность перед грунтовкой должна быть обязательно обезжирена с помощью уайт-спирита, если не была предварительно зашпаклевана. Лучше грунтовать не валиком, а кистью.

    Если шпаклёвка высохла не полностью или при грунтовке был пропущен какой-то участок, то на данных местах после покраски часто образуются тёмные пятна.

    Многослойная покраска деревянных окон

    После описанных выше процедур окно становится ровным и гладким. Далее должен идти процесс покраски:

    1. Помещение перед покраской нужно тщательно убрать, особенно от пыли, чтобы та не оседала на свежую краску.
    2. Открыв банку с краской, содержимое нужно тщательно перемешать и процедить в ванночку через специальное сито.

    Многие пренебрегают этим и размазывают краску, взятую прямо из банки. Но краска обычно продаётся слишком густой и требующей предварительного разбавления. Если красить неразбавленной краской, то наносится слишком толстый её слой, поэтому она распределяется неравномерно, с наплывами и следами от ворсинок кисти. После высыхания такая краска быстрее начнёт трескаться.

    1. Степень разведения краски определяется только эмпирически, но стремиться следует к тому, чтобы наносимый красочный слой был равномерным, однако, не тёк, подобно воде.

    Не стоит разводить сразу всю имеющуюся краску, а отлить какое-то её количество в отдельную ёмкость и уже там доводить растворителем до необходимой консистенции.

    1. О том, какой лучше брать растворитель для краски или грунтовки, можно спросить у продавца или внимательно изучить текст на упаковке.
    2. Первый наносимый слой краски должен быть наиболее жидким, поскольку она должна как можно глубже проникнуть во все неровности древесной структуры.

    1. После нанесения первого слоя краски ей нужно дать возможность полностью высохнуть и только затем приступать к нанесению второго слоя.

    Обычно покраска деревянных окон снаружи ведётся в три слоя, с перестраховкой, хотя при хорошей краске и подготовке поверхности может хватить и двух слоёв.

    1. Краска для второго и третьего слоя должна быть более густой, чтобы она не образовывала потёков. Если же потёки всё-таки появились, то их нужно немедленно удалить, используя смоченную растворителем ветошь. Если с этим промедлить, то краска засохнет и всю поверхность рамы придётся заново зачищать и красить.

    Во время работы кисточку не следует опускать в краску целиком, а только наполовину, а излишек краски нужно снимать, аккуратно проводя кистью по краю ёмкости.

    Красить следует начинать с внешней стороны окна.

    1. Необходимо позаботиться о том, чтобы под рукой были разные кисти: для ровных широких поверхностей побольше, а для труднодоступных участков – поменьше. Ширина кисти может быть в пределах 3-5 см. Рамы следует красить плоскими, а не круглыми кистями, именно они будут идеально распределять краску вдоль древесных волокон. А углы лучше прокрашивать лёгкими, лаконичными мазками инструмента.

    1. Кстати, газеты и скотч нужно удалять со стёкол до полного высыхания краски, ведь если с этим затянуть, то красочный слой можно потом повредить.
    2. Затем установить на место снятую предварительно фурнитуру, но уже после полного высыхания краски.

    Узнав все важнейшие нюансы покраски деревянных рам, читатель сам может решить, делать ли это самостоятельно или всё-таки обратиться к услугам профессионалов.

    Какую краску Вы выбираете для покраски окон, и почему? Расскажите о своем выборе в комментариях , и объясните его – в общении с другими строителями рождается истина!

    Несмотря на популярность пластиковых стеклопакетов, многие домовладельцы отдают предпочтение традиционным деревянным окнам. Подобные конструкции, в сравнении с пластиковыми, обладают массой преимуществ: они экологичны, безопасны, а главное — очень прочны. Однако за деревянными окнами нужен постоянный уход. С течением времени красящий слой и защитные пропитки стираются и требуют замены. Правильная краска для деревянных окон поможет сохранить цвет оконной рамы и ее целостность долгое время.

    Какую краску выбрать для деревянных окон


    Начинающие мастера зачастую не знают, какой краской лучше красить деревянные окна. Покрытие для древесины должно иметь следующие характеристики:

    • повышенная устойчивость к влаге, вредителям и грибку;
    • эластичная структура, способная выдержать расширения от влаги;
    • дышащая, пористая поверхность, которая будет пропускать в помещение воздух.

    Данные характеристики краски не только продлят срок эксплуатации окон, но и улучшат их показатели. Разобраться, какую краску выбрать для покраски деревянных окон, поможет знание характеристик разных материалов.

    ЛКМ для внутренней и наружной отделки окон


    Обычно в помещении используют алкидные краски. Они обладают эластичной структурой и придают окнам эстетичный внешний вид. Гибкая структура покрытия достигается благодаря масляным включениям.

    Для уличных работ необходимы более стойкие покрытия, такие как акриловая и нитрокраска. Подобные ЛКМ очень быстро сохнут, при этом они не имеют сильного запаха, а после высыхания на оконной раме образуется прочная пленка. Однако для подоконников краски не подойдут. Разобраться, как покрасить деревянные окна, можно только при учете особенностей разных материалов.

    Универсальная краска


    Если вы хотите сэкономить на покраске деревянных окон, приобретайте универсальные краски. Такие покрытия можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. К универсальным ЛКМ относят атмосферную глянцевую эмаль.

    При покупке покрытия обращайте внимание на его устойчивость к температурным перепадам и осадкам. В реалиях российского климата рекомендуют использовать алкидные эмали и акриловые покрытия на водной основе.

    Характеристики различных красок


    Помимо вышеперечисленных покрытий, для окрашивания деревянных окон используют масляные, эмалевые и клеевые красящие составы. Чтобы решить, какую краску использовать в своем доме, сопоставьте все характеристики климата: влажность, осадки и температурную разницу. Также важно учесть состояние и тип окрашиваемой древесины.

    Полиуретановые и акриловые покрытия


    Краски на основе акрила и полиуретана считаются наиболее устойчивыми к неблагоприятным условиям, особенно к влаге. В составе таких покрытий присутствуют токсичные органические растворители, которые и делают состав прочным. Среди этих двух видов красок более долговечны полиуретановые, они крайне износостойки, потому их рекомендуют использовать в наружной отделке. Однако у полиуретановых красок есть один недостаток — высокая стоимость. В этом вопросе акриловые им уступают, потому они более популярны у начинающих мастеров. Немаловажно и то, что акриловые покрытия можно разбавлять водой, смешивать с пигментами для получения сложных оттенков. Однако чаще всего выбирается белая краска.

    Алкидные краски


    Сегодня все чаще выбирают алкидные краски. Помимо устойчивости к атмосферным явлениям, у данного типа покрытия есть еще один плюс — оно отлично выдерживает обработку агрессивными моющими средствами и маслами. Красящий состав, нанесенный на загрунтованную поверхность, может прослужить до 5 лет. Подобная краска способна выдержать температуры от плюс 60 до минус 50. Хороша такая краска для нанесения на покрытия, находящиеся на открытом воздухе.

    Нитроцеллюлозные покрытия для окон


    Нитроцеллюлозные краски также подходят для обработки оконных рам из дерева. Единственная особенность, которую стоит помнить при использовании таких покрытий — обязательное активное проветривание помещений во время работы и сушки. В составе краски содержится ацетон, который выделяет пары после нанесения. Кроме того, краска очень легко горит, поэтому ее стоит хранить подальше от источников возгорания. Большой популярностью пользуются белые покрытия.

    Все чаще домовладельцы покрывают оконные рамы прозрачными составами. Лаки отлично защищают древесину и позволяют любоваться естественной структурой материала. Состав прозрачных лаков идентичен алкидным эмалям, с одной лишь разницей — в лаки не добавляют красящие пигменты. Выбор такого материала — лучшее решение, если хочется сохранить текстуру дерева. Главное условие — выбранный материал должен соответствовать условиям эксплуатации.

    Покраска деревянных окон своими руками


    Перед обработкой деревянной рамы нужно понимать, что разные породы требуют разных работ:

    • дубу не требуются пропитки от влаги, но их нужно защитить от древоточцев и других вредителей;
    • сосна хорошо впитывает влагу, поэтому ей просто необходима обработка от воды и вредителей;
    • лиственница, в отличие от дуба и сосны, устойчива и к вредителям, и к влаге, поэтому в пропитках она не нуждается.

    Инструменты для покраски


    Перед любыми работами нужно не только купить качественное покрытие, но и подготовить весь инструмент. Если вы не знаете, как красить окна деревянные с облупленной краской — начните с подготовки поверхности. Для этого покрытие шкурят и удаляют мелкие гвоздики, щепки и другие выступы. Рабочая поверхность должна быть максимально ровной. Для работ понадобятся следующие инструменты:

    • плоскогубцы, резаки и другие приспособления для извлечения шурупов и гвоздей;
    • шпатели и наждачка для удаления краски, если она облупилась;
    • при разборке обязательно удаляют штапики, для их крепления после чистки нужен молоток;
    • для маленьких рам потребуются кисти, для больших можно использовать валики;
    • контейнеры или банки под краску;
    • для удаления штапиков необходим гвоздодер, им же снимают створки;
    • также потребуется шпатлевка и шпатель для нее, составом обрабатывают вмятины и сколы старых рам;
    • антисептический состав для обработки древесины;
    • растворитель для удаления краски с кистей и стекла.

    При обработке окон акриловой краской часто используют колер или пигмент. С их помощью можно придать составу необходимый оттенок, рекомендуется покупать готовые колеры, так как с первого раза провести колеровку получается не у всех. Чтобы узнать, какой краской стоит покрасить деревянные окна, следует познакомиться с некоторыми советами и хитростями.

    Очень важно для покрасочных работ выбирать нужное время, это обеспечит отличную адгезию краски с деревом. Оптимально выполнять окраску окон в теплый, не очень солнечный день (так как ультрафиолет разрушает пигменты краски). Лучше всего, если в этот день будет низкая влажность. Для большинства красок оптимальна влажность менее 80 и температура выше 5 градусов, но даже при таких условиях покрытия отлично высыхают.

    Совет! Лучше красить деревянные окна снаружи. Благодаря этому можно сохранить чистоту помещения.

    Также краска может отслоиться из-за плохой основы и неблагоприятных условий в помещении. Рекомендуется на месте, где будет совершаться покраска, провести влажную уборку от пыли и грязи. Также следует узнать, как снять старое покрытие.

    Способ удаления старой краски


    Перед нанесением покрытия на старую раму нужно снять первый слой краски, для этого используют следующую технологию:

    • Каркас окна прогревают строительным феном или паяльной лампой. Не очень старый слой покрытия быстро начнет пузыриться, что позволит снять всю краску шпателем. Если подобный способ не подействовал, придется замачивать раму растворителем, сдирать краску скребками и шпателями.
    • Важно подготовить и сам каркас, он должен быть ровным и легко закрываться. При проблемах с захлопываниями, необходимо сточить препятствующие закрыванию неровность. Для подобных работ используют шлифовальную технику. Зачистку покрытия выполняют осторожно, иначе можно повредить слой древесины.

    Если вы очищали краску растворителем, обязательно после процедуры тщательно просушите раму.

    Чтобы понять, как очистить деревянные окна от старой краски, следует использовать не только растворители, но и специальные жидкости для удаления застарелых покрытий. Подобные вещества можно приобрести в строительном магазине. Чтобы снять краску, жидкость наносят на поверхность и ждут, пока краска не превратиться в комочки. Получившуюся массу легко убрать шпателем или жесткой щеткой. Такая очистка обеспечит простоту последующих работ.

    Подготовка окна к покраске


    Чтобы после нанесения краски рама выглядела аккуратно, необходимо перед покраской снять всю фурнитуру, сами створки и защитить стекло. Если защелки и петли неисправны — их ремонтируют и заменяют. Замки и ручки, которые невозможно снять, просто обматывают малярным скотчем для защиты от краски. Это позволит избежать лишней очистки.

    Кроме крепежей и ручек, к окраске нужно подготовить и полотна стекол. Чаще всего для покрытия используют белые ЛКМ, которые после высыхания очень заметны на стекле. Поэтому еще перед замешиванием краски стыки рамы со стеклами заклеивают широким малярным скотчем с обеих сторон. Начинающим мастерам лучше заклеить все стекло газетами. Красим рамы аккуратно, чтобы не создавать себе лишней работы.

    Обратите внимание! Скотч крепят к раме не вплотную, а с отступом в 1.5-2 мм. Это расстояние позволит проникнуть краске в щели рамы, защищая тем самым древесину от разрушения и от скопления влаги.

    Не рекомендуется для стекол на старых рамах использовать старые штапики. Такие конструкции быстро изнашиваются, поэтому их лучше заменить новыми. Для подготовки новые штапики шкурят, покрывают грунтовкой и краской. После высыхания их прибивают на рамы. Материалы покрытия выбираем качественные, чтобы спустя время не пришлось заменять некоторые элементы на новые.

    Зачем нужна шпаклевка


    Приверженцы старых технологий используют для грунтования смесь канифоли, воска и скипидара. Сегодня подобные составы изжили себя и используются редко. В строительных отделах полно разнообразных грунтовок, шпаклевок и прочих составов, предназначенных под покраску. Чаще всего для грунтования поверхности древесины используют акриловые материалы. Нанесение шпаклевки включает в себя следующие этапы:

    • Раму осматривают на наличие повреждений. Если металлические детали истерлись или имеют трещины, участки ржавчины, их обрабатывают грунтовкой по металлу.
    • Перед нанесением грунтовки поверхность древесины пропитывают антисептиком. Данная мера позволит защитить массив от жуков, гниения, что значительно продлит срок службы конструкции.
    • Уже после нанесения антисептика раму повторно осматривают. Антибактериальная пропитка не покроет серьезные трещины и сколу, именно их и нужно покрыт шпаклевкой. Процедуру выполняют поэтапно, заполняя трещины раз за разом. Если намазать на дерево большой слой материала, он отвалится вместе с краской.
    • Если очищенную оконную раму планируется окрашивать, то шпаклевку наносят средним слоем (под белой краской материал не будет виден). Для обработки под лак и морилку шпаклевку колеруют под цвет массива. Также можно сделать состав для шпатлевания самостоятельно, из эпоксидной смолы и древесных волокон.
    • Сначала состав мажут на сколы одним слоем и ждут его высыхания. После этого слой зачищают от зазубрин и выступов.
    • После высыхания мажут второй слой и также зачищают.
    • Процедуру проводят до того момента, пока рама не станет ровной.

    Обратите внимание! Перед нанесением грунтовки под определенное покрытие поверхность обезжиривают растворителем. Рекомендуется наносить грунт валиком, так как это обеспечивает более ровную поверхность.

    Окрашивание рамы в несколько слоев


    После шпатлевания рама становится гладкой, а значит — краска ляжет ровно. Чтобы покрытие имело плотную поверхность, применяют многослойный способ нанесения. Покраска осуществляется довольно просто:

    • рабочую поверхность очищают от пыли и грязи, чтобы свежая краска не взялась комочками;
    • состав открывают, перемешивают и процеживают через мелкую сетку.

    Некоторые мастера наносят на подготовленное покрытие краску из банки, что делать крайне не рекомендуется. Как правило, различные материалы покрытия продают очень густыми, а на их поверхности образуется толстая пленка из краски и растворителя. При нанесении такой состав дает толстый слой, который будет стекать каплями и образовывать густые скопления краски. Подобное покрытие будет выглядеть не эстетично, а с течением времени быстро потрескается.

    Не рекомендуют выливать в сосуд для разведения всю банку. Добавьте немного краски, чтобы добиться нужной консистенции. Растворитель не стоит выбирать самостоятельно, поинтересуйтесь у консультанта о том, какой состав рекомендован для данного покрытия.

    Первый слой краски делают жидким, чтобы он проник в структуру массива. Перед нанесением второго слоя покрытия на уже окрашенную поверхность, первый должен полностью высохнуть. Третий слой способствует адгезии с деревом. Для двух финишных слоев состав делают густой, для предотвращения потеков. При образовании капель и скоплений краски их удаляют тряпочкой с растворителем. Не стоит ждать высыхания потеков, они быстро затвердевают и портят вид всей рамы.

    При покраске рамы окна кисточку опускают в сосуд лишь наполовину ворса. Это защитит инструмент от образования излишков и постоянных подтеков. Нанесение покрытия начинают с той стороны, которая выходит на улицу.

    Обратите внимание! Лучше всего работать несколькими кистями 3-4 размеров. Для покрытия большой площади — используют толстую, а для сложных участков маленькую, шириной в пару сантиметров.

    Рамы окна красят плоской кистью, она создает плоский и ровный мазок. Чтобы линия была ровной, кисть ставят на верх планки рамы и отпускают, давая кисти съезжать под собственным весом. Под силой тяжести инструмент проводит ровную, практически идеальную линию.

    После полной окраски окна нужно дождаться полного высыхания рамы. Лишь после того, как покрытие до конца просохнет, удаляют защитный скотч. Стоит помнить, что перед работой следует снять краску с деревянных окон.

    Ознакомившись с особенностями разных покрытий и правилами нанесения, вы сможете самостоятельно окрасить окна, не прибегая к помощи специалистов. Выбирая красящий состав, следует соотносить его характеристики с условиями эксплуатации покрытия.

    С любимым байком время пролетает незаметно. За частыми поездками порой не удается разглядеть, как велосипед постепенно теряет свою привлекательность: тускнеет, покрывается мелкими царапинами, сколами и даже ржавчиной. Все это оказывает негативное влияние не только на внешний вид рамы, но и на ее срок эксплуатации: трубы, которые подвержены коррозии из-за царапин, долго не продержатся.

    Если старый велосипед навсегда уходит «в отставку», то продлевать ей срок службы нет смысла. Но многие велосипедисты не хотят бросать своих товарищей и прибегают к их полному и частичному обновлению.

    К одному из таких можно отнести устранение дефектов, покраску и лакировку рамы. Широкое распространение получила распылительная покраска, и не случайно. Обычной кисточкой нанести ровный слой краски на трубы рамы не получится. Благодаря легкости и скорости, этот способ нашел активное самостоятельное применение. О том, как покрасить велосипед с помощью баллончика в домашних условиях, и будет рассказано в этой небольшой статье.

    Разборка велосипеда и подготовка рамы

    Итак, мы выяснили, что цвет велосипеда определяет его рама. Также красить придется вилку и, возможно, багажник. Перед покраской нужно полностью разобрать велосипед:

    1. Убрать все навесы: тормоза, амортизаторы и т.д.
    2. Снять переднее колесо с дропаутов вилки и (если есть).
    3. Выкрутить руль из вилки.
    4. Снять багажник.
    5. Демонтировать заднее колесо и крыло.

    Когда остается только голый остов, вынимаем вилку из передней трубы.

    Подготовительные этапы:

    1. Удаление старого слоя краски.
    2. Сглаживание неровностей.
    3. Обезжиривание поверхности металла.

    Что необходимо? Старая краска удаляется растворителем. Смоченной в нем чистой тряпкой аккуратно проходим по всем трубам и особенно по сварочным стыкам. Возможно, придется повторять процедуру. Это зависит от толщины заводского слоя краски. После очистки рама тщательно протирается сухой мягкой тканью. Если остались легкие разводы, не рекомендуется смачивать поверхности водой, лучше еще раз пройтись растворителем.

    Следующий этап – зашкуривание. Все мелкие царапки, сколы и коррозионные участки удаляются наждачной бумагой. В зависимости от глубины царапин, подбирается зернистость наждака: с маленькими дефектами справится 240 наждак, для устранения сколов и ржавчин подойдет номер 80.

    «Наждачная» очистка от неровностей

    Удаление жирных пятен – также необходимая процедура, чтобы правильно покрасить раму и вилку велосипеда. Жирность снижает адгезию грунтовки и краски к металлу, из-за чего краска очень быстро может отвалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно надо пройтись обезжиривающим агентом, например, уайт-спиритом.


    Очищенный остов байка можно грунтовать

    Грунтовка поверхностей под покраску

    Готовая рама и вилка свободно ставятся, либо подвешиваются. Второй вариант удобнее, непрогрунтованных участков точно не останется. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых местах. Если красить будете дома, то это навес или подсобка в частном доме и балкон в квартире. Подвешивать детали нужно крепко и при этом свободно, чтобы легко было наносить грунтовочный состав. Заранее надо позаботиться о том, чтобы состав и краска не попали куда не надо, а также о собственной безопасности: приготовить перчатки, маску и очки.

    Покупаем в магазине баллончик грунтовки и равномерно распределяем состав по поверхностям окрашиваемых деталей: рамы, вилки, багажника. Оптимальное количество наносимых слоев – 3. Перед нанесением следующей порции нужно подождать подсыхания первого слоя.

    Когда вся грунтовка нанесена, детали оставляются на сутки. В месте, где проводится грунтовка и покраска, не должно быть слишком влажно, а также должен отсутствовать источник открытого огня. После суточного перерыва грунтовка зачищается мелкозернистой наждачкой (от 400 до 600) в местах утолщения слоя. Теперь велосипед полностью готов к нанесению краски.

    Нанесение краски с помощью баллончика

    Пользоваться одноразовым баллончиком очень просто, поэтому к такому виду работ обычно мало вопросов. Тем не менее, существует несколько правил для получения более качественного результата. Быстро и в то же время правильно красить поможет соблюдение нехитрых рекомендаций:

    • наносить краску постепенно, тонким слоем;
    • держать распылитель на расстоянии;
    • красить сверху вниз;
    • избегать чрезмерного количества краски.

    Рекомендуемое количество слоев – до трех. Недостаток краски даст ее быструю истираемость, а ее избыток – растрескивание и сколы. Каждому слою обязательно даем подсохнуть, только после этого принимаемся за нанесение следующего. Полностью окрашенные детали должны выдерживаться от 1 до 2 суток.


    Нанесение краски на раму

    Для велосипеда лучше всего подходят акриловые краски в баллончиках. Они легче ложатся и быстрее схватываются. Цветовая гамма в магазинах представлена на любой вкус, главное, заранее продумать оттенок. Одним баллончиком вряд ли получится обойтись, поэтому рекомендуется взять два или три сразу. Нужно ли зашкуривание высохшей краски? В принципе, если она была распределена равномерно и точно, то необязательно. Мелкие подтеки удаляются наждачной бумагой с малым зерном. Ее предварительно смачиваем в воде, чтобы не оставить даже мелкой царапины.

    Последние штрихи: рисунки и лакировка

    Некоторые не ограничатся однотонной окраской своего двухколесного друга, и правильно. Эмблемы и символы придадут велосипеду собственную оригинальность, а выглядеть он будет наряднее. Можно воспользоваться и наклейками как простым вариантом, но куда надежнее и красивее смотрятся нанесенные краской лейблы.

    Дополнительные элементы создаются с помощью трафаретов – специальных самоклеящихся пленок со свободными вырезанными рисунками. В продаже имеются различные варианты: полосы, узоры, фигурки, буквы и т.д. При желании и склонности к творчеству трафареты можно вырезать самостоятельно из простых листов клеящейся пленки.


    Пленка с узором для окрашивания

    Важно: при наклеивании трафаретов необходимо убедиться, что основная краска уже высохла, иначе при снятии пленки она отклеиться или размажется, и все придется переделывать сначала!

    Процедура создания узоров проста. Необходимо выполнить следующие действия:

    1. Плотно закрепить трафарет на трубе рамы или вилке.
    2. С помощью баллончика распылить краску на трафарет.
    3. Подождать полного высыхания.
    4. Отклеить пленку от поверхности. Рисунок готов!

    При распылении допускается, чтобы краска заходила на саму пленку – у рисунка будут более ровные края. Следим, чтобы она не стекала за пределы трафарета. Для подстраховки можно дополнительно оклеить поверхность простой пленкой по краям от области окрашивания.

    И, наконец, последний этап – нанесение лака на поверхности. Нетрудно догадаться, что лак надо покупать в баллончиках, как и краску с грунтовкой. Наносить защитного покрытие нужно так же, как и слои краски, количество слоев – один или два. Нельзя оставлять свободных нелакированных участков, иначе в этих областях краска начнет стареть быстрее. Есть мнение, что покрывать лаком – бесполезная трата времени. Это оспоримо, так как лакированная поверхность не только красивее смотрится, но и служит гораздо дольше.

    Покраска баллончиком – это простой и эффективный способ обновить свой велосипед без профессиональных малярных навыков. Достаточно одного раза, чтобы запомнить, как и что делается для получения бесценного опыта в этой области.

    14 октября, 2016
    Вы можете долго говорить о канонах в дизайне, однако с каждым днем существующие каноны становятся всё менее стабильными. Эстетика и гармония, баланс, цветовая гамма, материалы, собранные воедино, для того чтоб получить такой долгожданный результат являются эссенцией ваших знаний, практики и саморазвития. Мой девиз — каждый день узнать, увидеть, потрогать что-то новенькое, и я уверена, что только так можно удержать правильный курс в «высоком дизайне».

    С появлением ПВХ дерево стало терять свои позиции, но если вы истинный ценитель натуральных материалов, вы никогда не откажитесь от деревянных окон. При правильном уходе они верой и правдой прослужат вам десятки лет, привнося в дом особую атмосферу тепла и уюта.

    Быть готовым!

    Покраска деревянных рам требует предварительной подготовки основания. Зачем?

    1. Во-первых, вы не сможете нанести новый слой краски ровно.
    2. Во-вторых, со временем нижний слой начнет отслаиваться, подрывая верхний.

    Ну что, я была достаточно убедительной? Не хотите тратить свое время впустую? Переходим к снятию старой краски.

    Если старое покрытие уже изрядно «износилось», его можно ликвидировать механическим способом с использованием обычного шпателя или посудной сетки. Последний кустарный инструмент актуален для зачистки мелких «хлопьев» покрытия.

    Если окна были окрашены в заводских условиях с применением полиуретановой или каталитной краски, перед зачисткой протрите рамы мыльным раствором и проведите шлифовку. Это позволит выполнить процедуру быстро и качественно.

    Если последняя покраска рамы проводилась достаточно давно, слой рекомендуется снимать термическим способом. Для обжига применяют пропановые баллоны для походных .

    Перед тем как снять старую краску, баллон переворачивают вниз насадкой, удерживая строго вертикально. К открытому вентилю подносят зажжённую спичку и, определяя интенсивность пламени вентилем, обжигают рамы. После нагрева краска зачищается механическим способом при помощи шпателя.

    Следующий этап подготовки – обработка крупной наждачной бумагой. Если на раме видны трещины и сколы, наносят шпаклевку и зашкуривают повторно.

    Если вам предстоит снятие старой краски с нескольких рам, возьмите в аренду тепловой пистолет со специальной насадкой, которая позволяет работать на окне со стеклопакетами.

    Если рамы были окрашены масляной краской, предварительную зачистку отслоившихся и потрескавшихся участков проводят скребком или щеткой.

    Окна, которые давно проходили окраску, часто повреждены грибком, поэтому перед тем как покрасить раму, проведите обработку специальным средством от плесени. Эта же процедура проводится на рамах, ранее окрашенных алкидным лаком.

    Право выбора

    Критерии выбора

    Следующий вопрос, требующий внимания – какой краской лучше красить деревянные рамы. Перед тем как красить раму, ответьте себе на несколько вопросов:

    1. Какая порода древесины использована при создании рам?
    2. В каких условиях будут эксплуатироваться рамы (повышенная влажность, температура)?
    3. Возможна ли повторная обработка?
    4. Совместима ли новая краска со старым покрытием?

    • Для окрашивания древесины используются эмалевые, масляные и дисперсионные клеевые покрытия. Из личного опыта рекомендую смотреть в сторону акриловых и полиуретановых красок, которые являются наиболее современными лакокрасочными составами.
    • Полиуретановые покрытия Tikkurila, Sirca, Akzo Nobel и Sayerlack отлично зарекомендовали себя в окрашивании внешних частей рам. Вы смело можете использовать их на даче, балконе и в квартире.
    • Если ваша цель – обновление внешнего вида переплетов окон или подоконников, ищите краску без запаха, например, алкидные и нитроцеллюлозные эмали. В качестве альтернативы можно рассмотреть краски, используемые для отделки стен и потолков: цинковые белила, масляные краски MA-15 и MA-11, эмали ПФ-560 и ПФ-115.

    Как бы заманчиво ни выглядела идея окрасить рамы и подоконник в темный оттенок, откажитесь от нее. Все дело в том, что темный пигмент выгорает, в результате все ваши старания уже через 1-2 года будут незаметны.

    • Перед тем как покрасить раму, имеющую слой покрытия, проведите затирку шпатлевкой и грунтовкой, подкрашенной в тон краске. После высыхания поверхность шлифуют и приступают к окрашиванию.
    • Масляно-эмалевые составы наносят на раму, предварительно окрашенную двумя слоями масляной краски.

    Немного подогрейте эмаль, это улучшается ее покрывные характеристики.

    Рейтинг красок

    Если окна уже не те

    Ваша борьба с облупленной краской может оказаться безуспешной. Кроме того, деревянные конструкции нередко теряют внешний вид, выдавая свой возраст.

    Не отчаивайтесь, у меня для вас есть инструкция, которая позволит своими руками превратить обычную деревянную раму в дизайнерский элемент. Дальше речь пойдет о декоративном окрашивании с эффектом состаривания. Так вы запросто сможете получить винтаж, шебби-шик, кантри и .

    Старые рамы можно сделать еще старее, наделив эффектом почетного возраста. Для этого чаще используют технику кракелюра, браширования, обработки морилкой, золочения патиной, лайминг и олдирование.

    Кто здесь самый старый?

    Что вы представляете себе при фразе «старые окна»? Потертости краски, следы времени, немного просевшие створки. И если последний пункт немного не функционален, то первые два – запросто можно реализовать для получения винтажного стиля.

    Для реализации замысла нам потребуется два оттенка краски. Первый нижний слой должен быть максимально контрастным и насыщенным. Если вы приобрели светлую краску, не спешите отправляться в магазин на шоколадной, присмотритесь к колерам, которые не только позволяют получить оттенок, но и варьируют его насыщенность.

    Второй цвет должен быть светлым, оптимальны оттенки кофе-латте, топленого молока и слоновой кости. Основной цвет наносится кистью после полного высыхания основы.

    Теперь вы можете вооружиться наждачной бумагой и орудовать до тех пор, пока через светлый оттенок не проявится темный. И вот ваши рамы обретают налет времени и становятся действующим лицом интерьера.

    Как все потрескалось!

    Еще один способ быстрого состаривания – использование кракелюрных составов. Здесь вам не обойтись обычными акриловыми или алкидными красками, потребуется специальный кракелюрный лак, который и «разрывает» верхний слой, образовывая трещины.

    Для основы можно использовать несколько оттенков, это сделает ваши трещины многоцветными.

    Последовательность выполнения:

    1. Краска для оконных деревянных рам базового цвета (цвета трещин) наносится на подготовленную поверхность и оставляется до полного высыхания.
    2. Поверх краски наносится кракелюрный лак.
    3. После его высыхания можно наносить основной цвет и любоваться россыпью трещин.

    Технология браширования

    Браширование относится к механическим способам, поэтому смело вооружайтесь стамесками, шкурками, металлическими щетками и сверлами.

    Главная цель метода – снятие мягкого верхнего слоя древесины, это позволяет ему успешно комбинироваться с другими способами состаривания . Если вы впервые беретесь за процедуру, попробуйте свои силы на древесине твердых пород, это может быть дуб, орех, ясень, лиственница. Главное – не переусердствовать и не превратить оконную раму в решето.

    Техника браширования не подходит для бука, клена, груши, тика, вишни.

    Чем лучше закрепить результат? Конечно же, морилкой и лаком, например, Syntilor Vernis BSC Brilliant или Tikkurila Unica Super.

    Ты меня уморил

    Обработка морилкой – дополнительный способ, который чаще используется с кракелюром и брашированием. Часть морилки смывается с поверхности влажной губкой, при этом края, изгибы и трещины обретают более темный оттенок, который закрепляется античным воском и лаком.

    Если с первой обработки вам не удалось получить желаемый результат, проработайте трещины тонкой кисточкой с водным раствором морилки.

    Old, very old

    Олдирование примечательно тем, что позволяет получить различные эффекты, здесь вам и выгорание на солнце, и замшелость болотная, и выцветание, и даже засоленность. Практически все химические препараты рассчитаны на твердые породы древесины. Результат закрепляется лаком.

    Подводя итоги

    Теперь вы знаете, как очистить деревянные окна от старой краски, зачем проводить подготовку и как правильно окрасить рамы, мне же остается предложить вам видео в этой статье и пригласить к дискуссии на тему «Деревянные окна: быть или не быть».

    14 октября 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Покраска является необходимой мерой, которая может существенно увеличить срок эксплуатации и сохранить красивый внешний вид древесины. Кроме того, краска способна предотвратить появление плесени и грибка, что будет препятствовать гнилостным процессам, способным полностью уничтожить деревянные конструкции евроокна, сообщает портал ОКНА МЕДИА.

    Прежде всего, поверхность рамы должна быть чистой и сухой, поэтому влажность древесины перед окраской должна составлять менее 20 процентов. Также помещение необходимо тщательно убрать, чтобы пыль не осела на свежеокрашенную поверхность оконной рамы, что может свести на нет всю работу домашнего умельца.

    Подготовка к покраске деревянных окон


    Перед покраской деревянных окон не забудьте защитить стеклопакет специальной малярной лентой, заделать все трещины, удалить выступающую оконную фурнитуру и наложить новый слой герметика. Старый слой краски удаляется путем шлифования древесины, обращая особое внимание на места соединения и склейки (в этих местах обычно скапливается больше краски), после чего очистить поверхность от пыли. Делать это нужно деликатно и аккуратно при помощи жесткой щетки.

    Снимать краску ножом не рекомендуется, поскольку после такого воздействия на поверхности дерева могут остаться вмятины и сколы. После того как слой старой краски удален, необходимо проверить дерево на предмет повреждений – червоточин, гнилостных образований и так далее.

    Также перед началом покрасочных работ необходимо устранить общераспространенные дефекты в виде сломанных запорных механизмов и расшатанных деталей крепления деревянных окон.

    Удаляем старую краску


    Чтобы покрасить ранее окрашенное деревянное окно, прежде всего, следует снять старую краску с оконной рамы с помощью специального приспособления – скребка. Все поверхности рамы зачистить шпателем либо наждачной бумагой. Также в труднодоступных местах следует тщательно удалить старый слой краски треугольным шпателем. Если рама застревает в оконной коробке, то следует подстрогать и зачистить края. Затем раму необходимо протереть уайтспиритом и вымыть водой.

    Паковка стеклопакета малярным скотчем


    Чтобы при окрашивании деревянного окна не запачкался стеклопакет, рекомендуется паковка малярным скотчем. Для этого на край оконного стекла наклеивается малярный скотч, оставляя между рамой и самоклеящейся лентой зазор в 2 миллиметра. Благодаря такому приёму щель между стеклопакетом и рамой будет закрыта краской, что защитит её в дальнейшем от стекания воды со стеклопакета.

    Шпатлевание деревянных окон


    После снятия с деревянного окна слоя старой краски, можно столкнуться с дефектами поверхности рамы. Для их ликвидации, раму необходимо очистить от пыли и загрязнений. Далее следует зашпаклевать все трещинки и ямочки с помощью специальной шпаклевки для дерева. Дать шпаклевке высохнуть в течение 1–2 часов. После этого выровнять поверхность при помощи наждачной бумаги, а шлифовальную пыль удалить влажной тряпкой.

    При наличии глубоких дефектов и впадин процесс шпатлевания надлежит повторить, давая каждому слою просохнуть. Допускаемая толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2-х миллиметров.

    Грунтовка


    Чтобы краска хорошо легла на деревянную раму, выполняется грунтование с использованием кисти, поскольку она обладает свойством хорошо втирать грунт во все неровности поверхности деревянного профиля. Для грунтовки рекомендуется использовать тиксотропную (жилеобразную) грунтовочную краску, обладающую свойством создавать идеально ровную поверхность. После высыхания грунтовки (через 24 часа) можно приступить к покраске окна.

    Перед покраской наружную часть деревянного окна обязательно необходимо обработать антисептической пропиткой для древесины.

    Особенности процесса окраски деревянных окон


    Специалисты утверждают, что работать будет намного проще и безопаснее, если деревянное окно снять с петель и расположить на широкой, ровной поверхности. Ежели в доме мало места, то евроокно можно красить, предварительно положив на лестницу или подмост, то есть вбить два гвоздя в опору (достаточно «сотки») на высоте около 1 метра. После этого достаточно установить край евроокна на вбитые гвозди, и конструкция будет хорошо держаться.

    Если опускное окно не было вынуто из проёма заранее, то во время сушки краски необходимо несколько раз повторять циклы поднимания / опускания оконной створки. В противном случае, когда высохнет краска, попавшая в пазы, то могут склеиться выемки и выступы, необходимые для движения створки. В результате чего деревянное окно будет трудно поднимать и опускать.

    Краска должна высыхать в течение минимум шести часов. За это время она образует максимальное сцепление с поверхностью дерева, благодаря чему сможет долго защищать его от разрушительного воздействия во время эксплуатации. Прежде чем краска полностью высохнет, следует снять малярный скотч со стеклопакета.

    Покраска деревянных евроокон


    Начать покраску деревянных евроокон стоит с внешней стороны оконной рамы маленькой кисточкой (не более 4 см шириной), тщательно прокрашивая труднодоступные места. Краска наносится вдоль деревянных волокон широкими мазками, углы прокрашиваются перпендикулярно поверхности точечными ударами кисти. Далее приступают к окраске нижних и верхних горизонтальных брусков, а затем вертикальных брусков рамы. Полностью раскрыв оконную створку, окрашиваются петли и оконная коробка. При двойной раме следует сначала покрасить внутреннюю часть, дать ей высохнуть, а затем окрасить наружную поверхность оконной рамы. Оконные откосы покрываются одним слоем краски.

    Далее приступают к покраске самой рамы. Красить оконную раму стоит, начиная с мелких деталей. Очень тщательно необходимо прокрашивать места сочленения досок, так как именно спилы – самые уязвимые внутренние части оконной конструкции из дерева. Коробка и торцы окрашиваются после того, как оконная рама высохнет полностью. Когда покрашенное деревянное окно подсохнет, наносят второй слой краски. К покраске деревянного подоконника приступают в последнюю очередь.

    Когда краска полностью высохла, устанавливают на место снятую и окрашенную фурнитуру. Если гнёзда под шурупы, крепящие петли, разболтались, необходимо из куска дерева выстругать пробки и смазать их клеем (ПВА, эпоксидным, столярным), затем забить их в гнезда, закрепить шурупами.

    Покрасить деревянное окно самостоятельно — просто

    Справедливости ради следует отметить, что покраска деревянных евроокон не требует сугубо профессиональных инструментов и навыков. При желании каждый домашний мастер сможет качественно и довольно быстро окрасить рамы и подоконники, если будет при этом соблюдать выше изложенные правила. Конечно, можно не тратить своё время на изучение азов покраски деревянных окон, а обратиться в оконную компанию и решить эту проблему с помощью специалистов. Следует помнить, что реставрация деревянных евроокон своими руками, безусловно, обойдется дешевле, но также есть риск испортить не самое дешёвое на сегодняшний день окно.
    ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть.

    Покраска деревянных окон | Ремонт и…

    14
    мая

    Рубрика: Окна     Комментарии: 0   

    Периодическая окраска деревянных окон — это самый простой способ защитить деревянные окна от разрушения. На деревянные оконные рамы постоянно оказывают неблагоприятное воздействие внешние (дождь, снег, ветер, мороз и солнце) и внутренние (сухой воздух, тепло и конденсация влаги) факторы, поэтому очень важно при покраске окон подбирать качественные материалы и качественно проводить сами работы по покраске.

    Необходимые материалы для покраски деревянных окон

    Смывка. При покраске уже крашенных деревянных окон обязательно нужно удалить старую краску. Удобнее всего для этой цели воспользоваться смывкой — это специальный растворитель краски, после его нанесения краска будет сходить на много проще и легче.

    Антисептик. Для защиты дерева от грибка, гнили и плесени обязательно наносите антисептик перед покраской деревянных окон.

    Грунтовка. Для более эффективной сцепки лакокрасочного покрытия с деревом рекомендуют наносить грунтовку. Так же существуют грунтовки с добавлением антисептика, если использовать такую грунтовку, то под нее наносить антисептик необязательно.

    Краска. Чтобы противостоять процессам разбухания и усадки дерева краска для окон должна быть влагостойкой и достаточно эластичной. Лучше всего использовать специальную алкидную краску с добавлением масла, обладающей достаточной эластичностью и прочностью, а также высокими декоративными свойствами. Так же, как вариант, допустимо окрашивание окна в два вида краски: наружную часть окна — специальной акриловой краской для наружных работ, а внутреннюю — алкидной краской.

    Инструменты:
    — скребок и металлическая щетка — для удаления старой краски
    — кисти или краскопульт — для покраски рамы
    — малярный скотч, полиэтиленовая пленка или газеты — для защиты не окрашиваемых поверхностей

    Покраска деревянных окон

    Красить деревянные окна, можно не снимая с петель или же сняв и установив на подставки.
    Все работы рекомендую проводить в перчатках, а рабочую поверхность застелить полиэтиленовой пленкой.

    Первое, что нужно сделать перед покраской деревянных окон — это отчистить от старой, краски. С помощью скребка и металлической щетки очистите раму от облупившейся отстающей краски.
    Затем на раму нанесите смывку и оставьте на 15-20 минут, очистите от остатков краски. Раму протрите мокрой тряпкой и просушите.

    Осмотрите раму внимательно, возможно необходимо произвести небольшой ремонт окна.

    После очистки деревянной рамы от краски и проведения ремонта наносят антисептик и грунтовку, либо просто грунтовку с добавлением антисептика. Как правило, грунтовочная краска желеобразная (тиксопропная), она не течет и создает ровную поверхность. После того как она высохнет (примерно 24 часа) можно приступать непосредственно к покраске.

    Чтобы не запачкать стекло рекомендую проклеить его малярным скотчем по всему периметру оконной рамы, можно заклеить полностью всё стекло газетами или пленкой. Наносить краску можно кистью или краскопультом.

    Краскопультом нанесение краски происходит быстро и равномерно, но тоже нужно быть внимательным, чтобы случайно не образовалось подтеков. Работать лучше в маске.

    Окрашивая деревянное окно кистью начинайте наносить краску с верхнего края рамы, так она будет ложиться легче и ровнее. Нанесите сначала первый слой контурной кистью. Затем положите второй слой краски, который выровняет цвет.




    Ранее в этой же рубрике:

    Как избежать ошибок при ремонте деревянных окон…

    «Да что тут красить!? Вот кисточка, вот краска – взял и покрасил!». Примерно так считает подавляющее большинство владельцев деревянных окон, даже не подозревая, что покраска – это настоящий технологический процесс в прямом смысле этого слова. Здесь есть и свои нормы, и своя последовательность, без соблюдения которых окно не красят, а мажут краской по дереву.

    Постараемся наглядно и доступно описать весь процесс покраски деревянных окон. Прежде всего необходимо представить фронт будущих работ: реально оценить теперешнее состояние конструкции, а потом четко представить, каким окно должно стать после покраски. За основу ожиданий возьмем, конечно, идеальный вариант покраски.

    Оценка фронта работ

    Оценка фронта работ

    Оценка фронта работ

    Оценка фронта работ

     

     

    Если перед вами окно со старой облупившейся краской и потемневшей и растрескавшейся древесиной, то необходимо сразу настраиваться на кропотливую и дотошную работу по подготовке к покраске.

    Старую краску, которая успела превратиться в лохмотья, удаляем с помощью простого металлического шпателя. Это простая и легкая работа. Затем берем в руки шлифмашинку и приступаем к такой ответственной операции, как шлифовка. Шлифовать окно нужно полностью: старая краска снимается до дерева, а открытые и потемневшие участки шлифуются до тех пор, пока не покажется светлая и «здоровая» древесина. Очень важно шлифовать равномерно все плоскости окна, чтобы от чрезмерного старания не допустить образования ям на поверхности. Рука должна чувствовать колебания шлифмашинки, иначе неровностей не избежать. Очень неудобно шлифовать всевозможные углы – для этого нужен специальный инструмент и навыки.

    Шлифовка

    После того, как все плоскости окна правильно отшлифованы, наступает очередь шпатлевания. Специальной водостойкой шпатлевкой заделываются все крупные и мелкие трещины, крупные сколы и царапины, которые нельзя было удалить в процессе шлифования. Когда шпатлевка высохла, доводим все поверхности окна до идеального состояния с помощью нождачки.

    Нанесение антисептических пропиток и грунтование

    Теперь время для химической обработки окна. Прежде всего используем специальную антисептическую пропитку, необходимую для максимальной защиты древесины от гниения и рассыхания. Антисептик аккуратно наносится равномерным слоем на все наружные части окна. При этом нужно следить, чтобы пропитка впитывалась равномерно и не образовывала подтеков.

    Когда антисептик полностью впитался, а древесина вновь стала сухой, окно необходимо загрунтовать. С помощью грунта задается основной цвет оконной конструкции. Перед нанесением грунта нужно удостовериться, что поверхность после обработки антисептиком осталась гладкой, без шероховатостей. При необходимости все шероховатости нужно зачистить нождачкой. Грунт можно наносить кисточкой, валиком или пульверизатором – главное, делать это равномерно, не оставляя подтеков и разводов.

    Завершив грунтование и дождавшись, пока поверхность высохнет, начинаем обрабатывать швы створки и рамы специальным эластичным герметиком. Благодаря своим свойствам он не трескается и не рвется при набухании или усыхании древесины. Все швы должны быть ровными и чистыми, чтобы герметик лег аккуратно. Герметизация окна – последний этап подготовки к непосредственной покраске поверхности.

    Перед нанесением краски или лака снова слегка затираем остатки грунта на створке и раме, чтобы достичь максимально гладкой поверхности. Затем пленкой или бумагой обклеиваем стекло, а малярной лентой – торцы створки по периметру. Если все сделано правильно, то неоклеенными останутся лишь те части окна, которые, собственно, и нужно красить.

    Оклейка перед покраской

    Оклейка перед покраской

    Оклейка перед покраской

    Оклейка перед покраской

    Оклейка перед покраской

     

     

    Для более качественной покраски используется пульверизатор (краскопульт). С его помощью краска ложится равномернее, образуя более толстый и равномерный защитный слой. При правильном распылении не образуется ни подтеков, ни пятнистостей – окно выглядит привлекательным и посвежевшим.

    Покраска пульверизатором

    Однако покраска окон пульверизатором не всегда возможна. Во-первых, для полноценной работы с пульверизатором необходимо иметь отдельное помещение. Во-вторых, покрасить раму на 6-ом этаже краскопультом просто физически не получится.

    Готовое окно

    Готовое окно

    Готовое окно

    Готовое окно

     

     

    Для таких случаев есть второй инструмент покраски – кисточка. Работать с ней тоже надо уметь. Основной недостаток при этом – разводы. Только специалист сможет покрасить кисточкой так, что разводы можно будет увидеть только при пристальном разглядывании и непосредственно вблизи. Еще один недостаток – тонкий защитный слой. За один раз кисточкой можно нанести слой краски, равный 1/3 от того, что можно сделать краскопультом. Поэтому покраска кисточкой проходит, как правило, в три этапа. Помимо личных навыков, немаловажную роль здесь играет и качество инструмента (малярной кисти).

    Таким образом, 70% работ при покраске деревянных окон занимает их подготовительный этап. Именно от правильной и качественной подготовки зависит и внешний вид, и долговечность окна после реставрации.

    Готовое окно

    Готовое окно

    Готовое окно

    Готовое окно

     

     

    В своей работе мы используем те же материалы, что и производители окон, заботящиеся о качестве своей продукции. А самое главное – это продукция прошла проверку временем. Вопреки общему стереотипу немецкие лаки и краски не настолько дороги по сравнению с белорусскими или российскими аналогами, чтобы волноваться об экономии на этих материалах.

    Более подробную информацию по ремонту деревянных и ПВХ окон можно получить у ИП Михалевич К.Л.

    Источник: © www.winport.by
    При перепечатке ссылка на автора и источник обязательна

    Как красить окна виллы и французские двери

    Так много оконных стекол, так много деревянных рам — если вы вздыхаете при мысли о покраске окон вилл (новых, восстановленных или существующих), вы не одиноки.

    Мысль устрашающая. Я недавно перекрасил нашу кухню, так что есть несколько относительно свежих советов.

    Подготовка — это главное, не упускайте ее.

    Шлифовка

    Новые окна: Даже если у вас совершенно новые окна из чистого дерева, используйте наждачную бумагу с зернистостью 180–240 и вручную слегка снимите поверхность оконных рам.Могут быть заусенцы на мелкой расколотой древесине или мелкие кусочки засохшей замазки, которые необходимо удалить.

    Существующие или восстановленные окна: Если вы сталкиваетесь с несколькими слоями краски, которая уже начала трескаться и пузыриться, в ваших интересах удалить как можно больше «непонятной» краски. Это не означает, что нужно возвращаться к голой древесине, но потребуется хорошая уборка. Мы уже занимались изготовлением окон для тяжелых условий эксплуатации и раньше, поэтому, если вы в этой лодке, загляните в наш блог о раскрашивании за 90 лет! Для защиты поверхности под ней потребуется средство для снятия краски и тряпки! Однако, если оконные рамы выглядят хорошо окрашенными, но вы хотите, например, изменить цвет, вам необходимо обработать поверхность сахарным мылом, чтобы удалить пятна от мух и общую грязь, дать высохнуть, а затем протереть поверхность дерева достаточно для схватывания новой краски) наждачной бумагой с зернистостью 120.

    Удаление пыли

    В любом случае, когда дело доходит до наждачной бумаги, вам необходимо удалить опилки, независимо от того, насколько мелкими они могут быть. Пылесосом или кистью для рисования удалите все опилки, чтобы убедиться, что все поверхности свободны от пыли и грязи.

    Маскировка

    Это болезненная работа, если у вас нескольких деревянных панелей , но оно того стоит. Налейте в бокал вина и залезьте в него. Я обнаружил, что blue painters tape лучше всего.Все остальное может прилипнуть к поверхности, и вам придется чертовски потрудиться (а) удалить это и (б) удалить липкие остатки, которые оно может оставить. Теперь маскировка действительно нужна только при покраске внутренних окон. При покраске внешних рам используйте шпатлевку в качестве ориентира и твердой руки.

    Вместо того, чтобы пытаться отрезать полосы до идеальной длины, сконцентрируйтесь на квадратах для каждого угла оконного стекла, а затем используйте более короткие куски ленты, чтобы заполнить точки между ними. Убедитесь, что лента плотно прилегает к раме, но не перекрывает древесину.Плотно проведите пальцем по ленте, чтобы убедиться, что она фиксируется. ЕСЛИ краска просачивается под нее, вы всегда можете исправить это позже, когда будут нанесены все слои краски.

    Если на ваших окнах есть несколько скрытых защелок, которые трудно окрасить, удалите их. Однако будьте благоразумны, так как вам нужно будет запираться каждую ночь, поэтому готовьте оконные рамы реалистичными партиями — буквально то, что вы можете грунтовать и покрывать за один день покраски. Петли можно замаскировать до (так что нет, вам не нужно снимать окно)!

    Грунтовка Грунтовка

    Это необходимо только в том случае, если вы рисуете по голому дереву .Он проникает в структуру древесины, образуя лучшую адгезионную поверхность для сцепления с верхним слоем. Для внутренних окон используйте этот формат. Для наружных окон, благодаря доступной замечательной технологии окраски, некоторые краски содержат грунтовку, поэтому просто следуйте инструкциям вашего поставщика краски.

    СОВЕТ: «загрузка кисти» означает, сколько краски у вас на ней. . Не сходи с ума. В частности, с оконными рамами Villa (узкие деревянные поверхности и изящные углы) вам нужно всего лишь окунуть верхнюю часть на 1-2 см в краску.Слегка протрите край банки с краской, чтобы удалить лишнюю краску, которая приведет только к разрывам и пятнам краски, а затем приступайте к рисованию.

    Я бы посоветовал красить с любовью, а относиться к каждому слою краски, как к последнему слою . Конечно, это не обязательно, но ошибки усугубляются. Смахивайте щеткой все капли, пока краска еще влажная, дайте краске «осесть», а затем вернитесь, чтобы увидеть, появились ли другие капли.

    Верхнее покрытие

    Semi Gloss — лучший выбор .Матовая краска всегда будет грубой на ощупь и кошмаром по удалению пятен от мух! Не расстраивайтесь, если первый слой Semi Gloss не будет тем, который вам нужен. Второй слой заставит вас улыбнуться, а третий (если вы чувствуете, что он вам нужен) заставит вас улыбнуться.

    После того, как вы покрасили окно, пока краска еще не высохла, убедитесь, что вы проверили «потек». В противном случае, если вы обнаружите, что краска высохла, используйте наждачную бумагу с зернистостью 180-240, чтобы слегка разгладить ее перед нанесением следующего слоя.Как я упоминал ранее, лучше работать с каждым слоем за раз, иначе «проблема» усугубится.

    Последние штрихи

    Налейте себе еще один бокал вина и удалите синюю ленту. Все будет хорошо, все будет идеально! Лучше всего, если вы не будете оставлять его на несколько недель, лучше всего в течение нескольких дней. Если есть просачивание или странные брызги краски, аккуратно удалите их скребком для краски . Будьте осторожны, вы не хотите создавать еще одну проблему (царапины на оконных стеклах)!

    СОВЕТ: потяните ленту по направлению к раме, чтобы удалить ее для получения идеальной линии окраски , а не от нее (что может привести к разрыву краски, что потребует подкраски).

    Как красить оконные рамы (Советы экспертов)

    Покраска оконных рам придаст вашему дому идеальный завершающий штрих. Используя наше руководство, легко научиться красить оконные рамы, как профессиональный художник. Знание того, как красить оконные рамы, включает подготовку оконной рамы и защиту стекла перед нанесением наружной краски премиум-класса Haymes.

    Основная подготовка: как перекрасить деревянные оконные рамы

    Чем больше времени и усилий вы потратите на подготовку окон к покраске, тем профессиональнее будет выглядеть ваш проект покраски.

    • Сочетание конденсата, пыли и липких рук может привести к тому, что окно станет грязным.
    • Перед покраской оконная рама должна быть сухой, чистой и прочной.
    • Надев респиратор, убедитесь, что отслаивающаяся, отслаивающаяся краска соскребана и удалена.
    • Заполните любые зазоры с помощью Haymes Uni-Fill или Haymes Gap Filler.
    • После того, как вы отшлифовали наполнитель, сотрите все остатки чистой тряпкой без ворса.
    • Защитите оконное стекло от краски и заклейте оконные рамы малярным скотчем с низкой липкостью.

    Как красить оконные рамы

    После того, как вы подготовили оконные рамы, пора научиться красить старые оконные рамы или как перекрашивать оконные рамы снаружи. После того, как вы выбрали краску для оконной рамы из нашего широкого диапазона красок, загрузите кончик кисти одной третью кисти. Удалите излишки краски со стороны банки с краской.

    Длинными мазками кистью нарисуйте одну сторону оконной рамы, прежде чем переходить на другую сторону. Чтобы добиться профессионального результата, не наносите кисть на углы и не переусердствуйте с краской.При нанесении второго слоя краски всегда начинайте с того же угла.

    Хотите покрасить окна, но нет времени? Художники, предпочитаемые Haymes, знают, как перекрашивать оконные рамы, имеют опыт, используют краску Haymes Ultra Premium и высшего качества и соответствуют нашим строгим профессиональным критериям окраски.

    Найти склад

    Получите все необходимое для покраски оконных рам. Найдите ближайшего к вам продавца Haymes.

    Вот насколько важны окна в доме

    Windows: Я гарантирую, что каждый божий день, читающий это, будет смотреть в окно, открывать или закрывать его, или отдергивать шторы, чтобы увидеть, что находится на другой стороне, но насколько хорошо вы их знаете?

    В этой статье мы подробно объясняем все об окнах в вашем доме, различных типах и стилях, чего не следует делать, а также некоторые важные советы и рекомендации по замене или перекрашиванию окон в вашем доме.

    Это в основном для энтузиастов DIY, хотя некоторые декораторы также могут найти это интересным. Профессиональные декораторы, вероятно, найдут мои мысли здесь причудливыми или в лучшем случае забавными!

    Что-нибудь про окна дома, о которых вы никогда не знали и не заботились!

    Ремонт, замена или покраска ваших окон гарантирует, что ваша собственность не только содержится в хорошем состоянии, но и защищена от сквозняков.

    Ваши окна могут определять стиль вашего дома, но выбор неправильных окон также может сильно подвести его, а в некоторых случаях повлиять на его стоимость при перепродаже.

    Плохо подогнанные окна могут также УВЕЛИЧИТЬ расходы на отопление вашего дома и, что еще хуже, сделать его небезопасным и уязвимым для взлома в какой-то момент.

    Выбор окон, которые не соответствуют стилю вашего дома, может отрицательно повлиять на его стоимость, а если вы живете в здании, внесенном в список памятников архитектуры, или в заповедной зоне, вас могут привлечь к суду за неправильные окна.

    Поэтому как никогда важно не иметь ПРАВИЛЬНЫЕ окна, а содержать их в чистоте, обслуживании и в хорошем состоянии, уделяя внимание частой покраске и удалению гнилого дерева.

    Еще про окна…

    Если кто-то из вас, а на самом деле, вероятно, большинство из вас, считает свои окна само собой разумеющимся, мы думали, что небольшое образование об окнах в вашем доме будет иметь большое значение, так что вот наши 2 цента.

    Существует множество различных типов окон, от оконных створок, которые открываются и закрываются вверх и вниз, до оконных створок, которые открываются на петлях, как дверь.

    Есть также окна, которые скользят вбок, что является обычным явлением в ЕС, окна с фиксированным стеклом (те, которые не предназначены для открывания) и окна во всю высоту, такие как двери внутреннего дворика или французские окна, последнее стирает границы между определениями о том, что можно назвать дверью и тем, что мы называем окном.

    Большинство традиционных оконных рам в домашних условиях — деревянные, хотя металлические все же существуют, и, конечно же, начиная с 1980-х годов, многие окна теперь имеют двойное остекление и сделаны из пластика, не требующего ухода.

    Разбитые и треснувшие окна и что с ними делать

    Сейчас, безусловно, ЛУЧШЕЕ время выйти на улицу и хорошенько осмотреть общее состояние вашего дома и, конечно же, проверить окна на предмет каких-либо дефектов.

    Сделать это для мойщика окон НАМНОГО дешевле, чем у инспектора или даже у вашего строителя, так что сэкономьте деньги и используйте свою голову!

    Так что, если окна выглядят грязными, наймите чистильщика окон, чтобы он подошел и посмотрел, и, пока он или она поднимается по лестнице, они сами могут проверить ваши окна на все, что не выглядит правильным.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Нас часто спрашивают, что на самом деле означает аббревиатура «UPVC»? Что ж, я могу вам сказать, что полное название материала, из которого изготовлено ваше двойное остекление, — « Непластифицированный поливинилхлорид », так что теперь вы знаете!

    Если у вас есть потрескавшееся оконное стекло , это не только опасно, но и может испортить внешний вид вашего дома и значительно упростить проникновение грабителей.

    Замена одинарного остекления намного дешевле, чем замена оконного стекла с двойным остеклением, но в любом случае вызовите специалиста по окнам или стекольщика, не пытайтесь делать это самостоятельно, несчастные случаи с битым стеклом могут привести к поездке в больницу, Я знаю это по горькому опыту.

    Когда окна не открываются.

    Есть много причин, по которым окна в какой-то момент не открываются, и на деревянных окнах это может быть что-то столь же простое, как чрезмерный энтузиазм при их покраске, то есть вы закрасили стыки или что-то подобное.

    Обычно это можно исправить, разрезав место попадания краски на стык ножом или другим подобным предметом.

    Когда окна не закрываются , вам нужно обратить внимание на точки вокруг рамы, которые в обычных случаях плотно закрываются.

    Что ему мешает?

    Есть ли пятна или потеки краски, оставшиеся после покраски? Грязь забилась в раме? Отсутствуют или сломаны пломбы? Ржавые петли?

    Если ничего из вышеперечисленного не имеет отношения к делу и вы не можете понять, почему ваше окно не закрывается, позвоните в оконную компанию, чтобы исправить это, поскольку последнее, что вам нужно, это окно, которое не закрывается, поскольку оно притягивает воры. Если петли заржавели, попробуйте распылить на них WD40 .

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ : Возможно, вы читали в Интернете, что удивительно полезный WD40 содержит рыбий жир?

    Это НЕПРАВДА, и подтверждение можно найти на их собственном веб-сайте, поэтому вырежьте и вставьте эту ссылку в новое окно браузера.

    http: // wd40.com / cool-stuff / мифы-легенды-забавные-факты

    Сломанные шнуры створки, если у вас старые окна, очень сложно исправить, обычно это связано с удалением самого окна, чтобы получить доступ к корпусу, где расположены груз и шкив.

    Защита от сквозняков может сэкономить ваши деньги, поэтому убедитесь, что это сделано

    Еще один аспект хорошей практики с окнами — убедиться, что они выполняют свою работу.

    Это не работа, связанная с предотвращением попадания дождя или попаданием света, я имею в виду обеспечение того, чтобы ветер не просвистывал сквозь щели , заставляя вас чувствовать себя холоднее и, что более важно, давая вам гораздо более высокие счета за отопление.

    Это то, что можно сделать очень дешево, и не забывает и о дверях.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Парни т. Wickes.co.uk продают скрытый фиксатор дверной щетки для исключения тяги (код продукта: 161216) всего за 9 фунтов стерлингов, и нет, они не заплатили мне за то, чтобы я вам это сказал.

    Этот продукт идеально подходит для уменьшения сквозняков, проходящих через нижнюю часть двери, и окупит себя в первый год , снизив ваши счета за электроэнергию.

    Сами окна можно легко и недорого защитить от сквозняков, купив такого рода пенопласт или резиновую полоску с липкой стороной, обычно в рулоне и по цене всего около 3 или 4 фунтов, и ее можно использовать и на дверных коробках, но после этого убедитесь, что дверь закрывается.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Черновая проба дешевая, но не поддавайтесь соблазну покупать сверхдешевую, например, в Poundland или что-то в этом роде, поскольку в большинстве случаев материал такого низкого качества, что либо не прилипает, либо прилипает. но удалить на более позднем этапе невозможно.

    Придайте старым окнам новый вид!

    Если ваши окна выглядят потрепанными, покрытыми грязью и копотью или, возможно, отслаивающейся краской, то сейчас самое время подумать о их ремонте. Это не дорогая работа, и если вы не торопитесь, конечный результат может быть впечатляющим.

    Это, конечно, не относится к окнам из ПВХ, поэтому, если ваши деревянные окна выглядят ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохо, может быть, сейчас самое время подумать о том, чтобы их заменить? Типичная стоимость стандартного дома с 3 спальнями, чтобы заменить все блоки на новые из ПВХ, составляет от 2800 до 4000 фунтов стерлингов.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Если вы действительно хотите, чтобы ваши окна были заменены на двойное остекление, вам лучше обратиться в уважаемую МЕСТНУЮ компанию, а не в одну из крупных, которая будет брать с вас целое состояние, гарантированно и никогда не соглашаться на первую цену. они дают вам.

    Оконные фирмы известны своей жесткой продажей и будут снижать цены все дальше и дальше, пока вы не скажете «да».

    То, что оконная компания «известна», НЕ означает, что они хороши, это просто означает, что они потратили больше всего на рекламу.

    Для деревянных окон, нуждающихся в ремонте и свежем слое краски, это немного сложнее и требует много времени, и это следует делать только с помощью подходящих инструментов и оборудования.

    Объясняется очень кратко, если у вас деревянные окна, , то и снаружи, и внутри , вероятно, потребуется перекраска, внешняя краска будет притягивать больше грязи и с большей вероятностью будет затронута или повреждена элементами.

    Это также означает, что если вы красите окна снаружи, вам нужно использовать более качественную краску, чем для внутренней части комнаты, не обращенной к погодным условиям.

    Покрасить внешние окна намного сложнее, чем отделать дерево внутри, тем более что в большинстве случаев вам нужно будет подняться по лестнице, чтобы добраться до них.

    Если у вас нет опыта в этом, то находиться на высоте 20 футов над землей, держа в руках полный чайник с краской и малярную кисть, и пытаться покрасить дерево профессионально — не для слабонервных.

    Как покрасить деревянное окно

    Есть два основных способа покрасить окно;

    Нанесите новый слой поверх старого или снимите всю старую краску и сделайте это заново.

    Последний вариант наиболее эффективен, но также требует много времени. Перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и краска.

    Если вы перекрашиваете поверх старой краски, лучше всего протереть уже имеющуюся краску наждачной бумагой, а затем тщательно очистить ее, чтобы не осталось пыли.

    Убедитесь, что вы не закрашиваете зазоры или края окна, где оно встречается заподлицо с рамой, иначе оно может прилипнуть.Нарисуйте красивые аккуратные линии и прямые края во время работы или, если у вас нет твердой руки, используйте малярную ленту хорошего качества, сразу же отклеивая ее, когда закончите.

    Для окраски окон, с которых необходимо удалить всю старую краску, используйте термофен или средство для снятия краски вместе со скребком. Затем воспользуйтесь шпатлевкой для дерева, чтобы заполнить все щели или трещины в древесине, а затем отшлифуйте ее до гладкости.

    Затем нанесите на раму грунтовку для дерева, дайте ей высохнуть. Нарисуйте грунтовку, дайте ей высохнуть, а затем нанесите глянцевый верхний слой, чтобы придать окну свежий, новый и износостойкий вид.

    Windows

    предназначена не только для того, чтобы выглядеть снаружи!

    Надеюсь, мы объяснили, не слишком подробно, все, что вам действительно нужно знать об окнах в вашем доме, и, возможно, в будущем вы не будете воспринимать окна как должное!

    Правильные окна в вашем доме, которые содержатся в хорошем состоянии, могут не только помочь сохранить его ценность, но и помочь в обеспечении безопасности дома и в снижении счетов за отопление, запретив холодные сквозняки.

    Спасибо, что прочитали мою статью, и, пожалуйста, оставайтесь и посмотрите наш блог, где у нас есть несколько отличных оригинальных статей, публикуемых каждую неделю!

    Советы по покраске наружных оконных рам

    Красивые окна могут значительно улучшить внешний вид вашего дома.Но даже при лучшем дизайне и установке окон воздействие элементов приведет к тому, что ваши окна со временем изнашиваются и теряют свою красоту. Добавление свежего слоя краски может улучшить способность ваших окон противостоять неправильному использованию в результате многократного использования и элементов, восстановить их красоту и продлить срок службы.

    Однако покраска наружных оконных рам — занятие довольно трудоемкое. Несмотря на небольшую площадь поверхности, которую необходимо покрасить, на покраску всего дома у вас может уйти около 50 процентов времени, в зависимости от типа окон и их состояния.

    Правильное планирование и подготовка, выбор правильных инструментов и красок, а также использование правильных методов нанесения могут дать вам более красивый и долговечный результат. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом процессе:

      1. Оцените состояние оконных рам
        • Проверьте состояние остекления оконных стекол, чтобы определить, нуждаются ли они в замене.
        • Проверить подоконник и петли на предмет загрязнения и паутины и очистить их.
        • Используйте недорогой набор для самостоятельного тестирования, чтобы проверить наличие свинца в имеющейся краске.
        • Если вы подозреваете, что это свинец, удалите краску химическим средством для удаления краски. Не используйте тепловые пистолеты или наждачную бумагу, так как они могут распространять частицы свинца и пары. Соблюдайте все меры безопасности.
      2. Используйте качественные инструменты и расходные материалы для работы

    Типичные инструменты, используемые при покраске наружных оконных рам:

        • Кисть / ткань — Используется для удаления излишков краски
        • Малярная лента — используйте ее для маскировки вокруг окна, чтобы защитить стекло от краски
        • Шпаклевка для дерева — используйте для заполнения любых трещин / отверстий в раме
        • Шпатлевка — для нанесения любых шпатлевок
        • Отбрасываемые листы — для уменьшения рабочей нагрузки по очистке
        • Малярные перчатки — Для экономии на чистке после работы
        • Мелкая наждачная бумага — шлифовка поверхности улучшает адгезию краски
        • Кисть с чистой щетиной — используйте 2 или 2 кисти.Кисть из нейлона или полиэстера шириной 5 дюймов для нанесения краски
      1. Выберите удачный день для покраски

    Рекомендуется работать вдали от прямых солнечных лучей, предпочтительно при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту.

        • Умеренная влажность тоже лучше.
        • Избегайте окрашивания слишком поздно днем, чтобы снизить риск оседания росы и образования пятен на краске.
      1. Подготовить поверхность

    Используйте шпатель, чтобы удалить отслаивающуюся краску с рамы, любое отслаивающееся остекление со стекол и отслаивающийся герметик.Также

        • Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить переходы между старой краской и необработанными поверхностями.
        • Наждачная бумага также помогает подготовить существующее лакокрасочное покрытие, чтобы улучшить адгезию для новой грунтовки и краски.
        • Протрите обшивку, стекла и подоконник сухой тканью, а затем протрите окна и подоконник тряпкой и мыльным раствором.
        • С помощью зубной щетки, смоченной в растворе, протрите петли и края стекол в щелях.
        • Заделать открытые щели и отремонтировать остекление окон.
      1. Используйте правильную технику покраски

    При покраске оконных рам важно спланировать свой подход.

        • Перелейте краску в ведро и тщательно перемешайте перед тем, как окунуть кисть.
        • Не окунайте кисть в банку с краской напрямую, так как вы рискуете испачкать краску, особенно если немного останется после завершения покраски.
        • Избегайте подтеков, стряхивая лишнюю краску с внутренней стенки ведра, но продолжайте перезагружать, чтобы края оставались влажными.
        • Начните с окраски верхнего края — как внутренней стороны рамы, так и окна — по мере того, как вы опускаетесь к откидной стороне оконного косяка. Дайте ему высохнуть, прежде чем переходить к другой стороне и нижней части внутри рамы.
        • Подойдите к краям окна. Используйте чистую тряпку, чтобы стереть излишки краски с внутренней стороны окна.
        • Покрасив нижнюю часть окна, закройте его и приступайте к оконной створке.Начните сверху и поработайте вокруг оконной створки, а также закрасьте внутренний край рамы и петли.
        • Затем покрасьте верхнюю планку створки. Начните с зашпаклеванного края и нанесите краску на стекло на 1 мм.
        • Покрасьте нижнюю направляющую створки, прежде чем переходить к передней кромке и откидной стороне окна.
        • Закончите покраской внутренней стороны окна. Этот порядок необходим для того, чтобы художник мог опереться на руки.
      1. Нанести минимум два слоя краски

    Когда поверхность рамы готова к покраске, нанесите грунтовку (или первый слой грунтовки) на всю раму и подоконник.Дайте ему полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя краски. Это обеспечит оптимальное качество цвета и отделки.

      • Дайте 3–4 часа высохнуть перед нанесением второго слоя.
      • При нанесении последнего слоя краски следите за тем, чтобы мазки кисти шли только в одном направлении, чтобы получить более чистую поверхность.

    Дополнительные наконечники

    • Используйте грунтовку перед покраской, если краска была полностью удалена, или при переходе на более темный цвет.
    • Если первая банка краски закончилась до завершения работы, убедитесь, что номера партий на второй банке совпадают с номерами партий на первой.
    • Покрасьте в том же направлении, чтобы создать естественное перекрытие.
    • Петли обычно окрашиваются в тот же цвет, что и оконная рама.
    • Если вы хотите использовать контрастный цвет для рамы и подоконника, подождите, пока свежая краска на раме и внутренних краях не высохнет и окно можно будет полностью закрыть.
    • Окно необходимо оставить приоткрытым на 24 часа, прежде чем его можно будет полностью закрыть.

    Когда вы закончите красить оконные рамы, удалите излишки краски с поверхности стекла острым лезвием бритвы, а затем протрите окна влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и отпечатки пальцев.

    Деревянные окна

    — белые или натуральные?

    Если вы поклонник HGTV, то, скорее всего, думаете, что белый — единственный цвет для внутренних окон и отделки вашего дома. Опять же, если вы поклонник этого старого дома и любите традиционные и исторические дома, вы, скорее всего, думаете, что натуральное дерево — более красивый выбор.Один вариант лучше другого? Это зависит от внешнего вида, который вы хотите достичь, и от имеющегося у вас цвета окна и отделки.

    Marvin Ultimate White Интерьерные окна

    Белые окна в тренде

    Между строителями и перестройщиками мало споров о том, что их клиентам нужны белые окна и отделка, поэтому, если вы покупаете новый дом, вы, скорее всего, увидите белые окна. Строителям нравится белый цвет, потому что он подойдет к любому декору, сделает комнату больше и, честно говоря, будет стоить дешевле, чем натуральное дерево.Сегодня выбор стандартной отделки прост и скучен, поэтому белая краска является хорошим завершающим штрихом. Для окрашенной или натуральной отделки требуется древесина более высокого качества. Точно так же вы захотите выбрать высококачественную деревянную отделку, если хотите получить естественную окраску, иначе дефекты древесины будут увеличиваться.

    Многие люди выбирают белые окна и отделку, потому что их дом выглядит уставшим и думает, что это скрасит его. Легче покрасить взорванные оконные створки или оконную раму, чем отшлифовать и ограничить отделку.Не позволяйте людям говорить вам, что белый цвет выглядит менее устаревшим, если вам нравится натуральное дерево. Старые тускло-белые окна и подоконники выглядят устаревшими, ключ к свежему виду — это свежая, ухоженная отделка.

    Внутренние окна из натурального дерева серии Andersen 200

    Окна из натурального дерева теплые

    Жизнь в метро Чикаго Отделка из окрашенного клена или дуба популярна в этом более холодном климате, потому что она добавляет тепла в дом. В зависимости от возраста дома натуральная отделка имеет неотъемлемую ценность для дома, как оригинальные произведения декоративно-прикладного искусства или викторианский стиль, имеет эстетическую ценность, а качество дерева имеет значение в этих старых домах.Добавьте декоративную отделку и сложную лепнину, часто встречающуюся в этих домах, и они созданы для окон и отделки из натурального дерева.

    Домовладельцы и строители, строящие новые или реконструированные дома, спроектированные так, чтобы гармонировать с их естественной обстановкой, также выбирают окрашенную внутреннюю отделку как способ добавить тепла, текстуры и деревенского шарма.

    Зимний сад Бронзовые окна

    Два цвета для Windows — жирный

    Современные производители окон предлагают вам выбрать один цвет для интерьера и другой цвет для внешней стороны, чтобы они лучше соответствовали цветовой палитре вашего дома.Сегодня очень популярно иметь бронзовые внешние окна с белыми интерьерами или интерьером из натурального дерева. Также распространено окрашивание оконных створок в один цвет и использование второго цвета для отделки и обшивки. Два цвета позволяют вашим окнам выделяться как характерный элемент вашего дома. Если вы решите проявить смелость и использовать два разных цвета или краску вместо натурального пятна для отделки окон, обратитесь к специалисту по окнам, который поможет вам разработать цветовую схему. Всегда окрашивайте внутреннюю часть оконной рамы в тот же цвет, что и наличник, поскольку она является частью оконной рамы.Створка окна может быть одного цвета, а вся оконная рама, наличник и отделка могут быть другого цвета.

    Есть много способов получить желаемый вид благодаря универсальности современных окон. Лучше всего начать с просмотра фотогалереи окон, доступных на веб-сайте Woodland, или веб-сайтов производителей окон, таких как Marvin или Andersen, чтобы увидеть множество цветов окон и пятен, которые лучше всего сочетаются друг с другом.

    Как закрасить окно, чтобы оно не закрывалось — Wallside Windows®

    Окна могут застрять, закрывшись по множеству причин.Иногда это происходит из-за того, что фундамент дома сместился, что затрудняет, а то и делает невозможным движение окна по его рельсам. В других случаях деревянное окно может вздуваться во влажный день, что затрудняет его открытие. Но во многих случаях окна застревают, потому что они не были покрашены должным образом, а когда краска высыхала, она эффективно закрывала окно.

    Хорошая вещь о окнах, заменяющих винил, заключается в том, что они не требуют особого ухода; не нужно беспокоиться о раскрашивании рамок на них.Но другие типы окон, особенно деревянные, требуют более тщательного ухода. Деревянные окна необходимо время от времени красить или окрашивать, чтобы не повредить их водой. Покраска окон может быть сложной задачей, но очень важно найти время, чтобы сделать это правильно, чтобы ваше окно не застряло. Если вы когда-нибудь пробовали открыть закрашенное окно, вы знаете, как трудно открыть его снова. Вот что можно сделать, чтобы избежать этой проблемы!

    При покраске оконной рамы будьте очень осторожны.Именно здесь многие люди случайно закрашивают окна. Створка является подвижной частью окна и состоит из горизонтальной и вертикальной рам оконного стекла. Если у вас окна двойные, поднимите нижнюю створку и опустите верхнюю створку. Если у вас одинарные окна, вам нужно будет только открыть рабочую панель. Они не обязательно должны быть широко открытыми, но они должны быть открыты ровно настолько, чтобы вы могли дотянуться кистью до открытой части створки.

    Когда вы закончите красить открытую часть створки, немного сдвиньте стекла окна, но не закрывайте их полностью. Обязательно оставьте окна немного открытыми, пока краска сохнет. Если вы закроете их, пока краска не высохла, краска заклеит окно, когда оно высохнет. После рисования важно немного сдвинуть окно, чтобы краска, просочившаяся в трещины, не высохла, пока окно находится на одном месте.После того, как створки будут сдвинуты, покрасьте остальную часть створки.

    Пока ваши окна открыты, продолжайте покраску оконной рамы и подоконников. Дайте подоконникам время высохнуть, прежде чем снова закрыть окно. После того, как вы закончите красить, не забудьте открывать оконные створки хотя бы раз в день в течение недели, чтобы убедиться, что они не застряли на месте.

    Если вы изо всех сил старались не закрашивать окна закрытыми, но недавно закрашенное окно все равно застревает, есть способы исправить это.Попробуйте провести чем-нибудь вроде шпателя, канцелярского ножа или молнии для краски по участкам, где краска может образовывать уплотнение.

    Как обновить деревянные оконные рамы и двери

    Если вам необходимо повторно покрыть лаком деревянные оконные рамы и вы хотите, чтобы за вас позаботился профессионал, тогда, пожалуйста, свяжитесь с здесь , и мы придем и предоставим вам расценки .

    Если вы хотите самостоятельно покрыть лаком деревянные оконные рамы и просто хотите знать, как это сделать, читайте дальше.

    Наружные деревянные окна, покрытые лаком или окрашенными морилкой, нуждаются в уходе. Раз в год или два нужно повторно лакировать деревянные окна. Достаточно слегка протереть деревянные окна мелкой наждачной бумагой и нанести слой качественного лака или морилки, чтобы сохранить и защитить их от непогоды.

    Если ваши деревянные окна несколько лет оставались без внимания, то велика вероятность, что они в конечном итоге будут выглядеть примерно так, как окно на этой фотографии.

    Чтобы повторно покрыть лаком такие деревянные окна, потребуется немало усилий, но оно того стоит. Следующая фотография говорит сама за себя.

    Так как же повторно покрыть лаком деревянные окна, чтобы добиться отличной отделки? Просто выполните эти 6 шагов.

    1. Сначала необходимо удалить старый слой лака. Для этого сначала соскребите старое покрытие твердосплавным скребком. При работе с деревом всегда двигайтесь в том же направлении, что и волокно, это относится к царапанию, шлифованию, окраске, лакировке и т.

    Как установить розетку двойную: Как поставить и подключить двойную розетку в один подрозетник

    Схема Подключения Двойной Розетки — tokzamer.ru

    Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.


    После питание снова отключается; Разбирается конструкция новой розетки. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать.

    Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК.
    Как установить розетку если остались короткие провода

    Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Для этого обесточив линию, делаем косоплет.

    Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке.

    При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка.

    Хотя косметический ремонт может потребоваться. Перед началом непосредственного снятия старой розетки нужно обесточить ее.

    Фото косоплета на четыре жилы.

    Меняем розетку на даче (ничего сложного)

    Этапы установки — делаем все по порядку

    Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на мм. Не дожидаясь, пока гипс приобретет желаемую прочность, наплывы убирают ножом.

    Программируемые Оснащаются таймером, позволяющим задавать время автоматического отключения и включения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи.

    По такому же принципу определяют центр второго устройства. Приборы RJ обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети.

    Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой , а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника.

    Они должны быть произведены из толстого металла.

    Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

    Для надежной фиксации используется алебастровая или цементная смесь. Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике.
    Как подключить розетку накладную?

    Где монтируются двойные розетки?

    Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию.

    Демонтаж старой розетки До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. Где монтируются двойные розетки?

    Инструкция для желающих самостоятельно подключить розетку: Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка.

    Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует. Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

    Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится. Работу розетки лучше проверять при включении недорогой бытовой техники, например, настольной лампы.


    Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

    Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет: фаза — красный, коричневый либо белый; ноль — голубой, синий -либо черный; заземляющий — желтый либо зеленый. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта. К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки.

    Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.
    Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

    2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

    В распределительной коробке эти провода подключаются к двум соответствующим группам лампочек или светильников.

    При отсутствии такового — отключается общий.

    Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

    Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров.

    Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

    Расположение фазного и нолевого провода в розетке. Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем Выключатель отключен на его входа через лампочки приходит ноль Выключатель включен через него фаза поступает на лампочки Фото косоплета на пять жил.

    Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Еще одно правило подключение проводки. Расстояние от одной точки до другой должно составлять не меньше 7 см.

    2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

    Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение.

    Один из них подключается к фазному проводу одного светильника, другой к другому. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид.
    как подключить двойную розетку к 220В

    Подключение двойной розетки. Самостоятельное подключение двойной розетки. Как правильно подключить двойную розетку. Виды и типы розеток, правила подключенияИнформационный строительный сайт |

    Как вы относитесь к своему собственному жилищу? Потребительски или по-хозяйски? Когда на кухне капает вода из крана, а при включении света или пользовании розетками вылетают искры – в таком доме жить не очень приятно и даже опасно. Справиться со многими работами по дому можно самостоятельно, если вооружиться необходимыми инструментами и ознакомиться с правилами работы. Сегодня речь пойдет об установке двойной розетки. Дело это несложное, но очень ответственное.

    Наверняка каждый человек, даже ребенок знает, что представляет собой розетка и для чего она нужна. Без электричества невозможно себе представить нашу жизнь и если розетка не работает, то включить утюг, фен и холодильник уже не получится.

    Что представляет собой розетка

    Розетка состоит из нескольких частей. Ту, что мы видим – это внешний корпус, а «сердце» или рабочая часть розетки спрятана в глубине стены. Рабочая часть подключается к электропроводам, проходящим в стене на клеммы, которые дополнительно обматывают несколькими слоями изоленты (для надежности и безопасности во время работы). Все просто и понятно, если посмотреть на стандартную розетку и схему подключения. Но, как известно, мир не стоит на месте и вместе с ним все вокруг изменяется. Так можно сказать и о розетках, на смену стандартным устройствам для подключения к электросети электрических приборов пришли более усовершенствованные конструкции. Чтобы справиться самостоятельно с их подключением, нужно знать не только схему, но и типы розеток. Остановимся на этом вопросе подробнее.

    Розетки делятся на такие типы:

    • накладная розетка – предназначена для подключения к открытой проводке. Устанавливается прямо на стенку на деревянное основание (реже – пластмассовое) в специально отведенном месте. Такие розетки – вариант устаревший, их можно встретить в многоквартирных жилых домах «хрущевках» и «сталинках», а также в деревнях и на дачах;
    • скрытая или встроенная розетка предназначена для подключения внутренней проводки. Название говорит за себя – розетка крепится в специально подготовленном углублении и подсоединяется к электрическим проводам;
    • устройство с зажимом клеммы – винтовое, удобно для подключения, потому что электропровод просто зажимается между пластинами и прикручивается винтом. Удобно, быстро и надежно;
    • клавишный зажим – зафиксировать контакт придется при помощи пружины, которая расположена на клемме. Если нажать на специальную клавишу, то пластины раздвигаются, чтобы была возможность подключиться, отпуская клавишу пластины, крепко захватывая контактные провода.

    Если вы решили заменить розетку в жилом помещении, то лучше всего отдать предпочтение розетке с зажимом и винтом.

    Если с типами подключения все понятно, то при выборе розеток стоит обратить внимание на одинарные и двойные розетки. Например, двойная наружная розетка может устанавливаться даже в одно гнездо (подрозетник) или в разные – ниши, предназначенные для установки нескольких розеток. Например, двойную внутреннюю розетку можно подключить как в 1, так и в 2 подрозетника, которые соединены между собой или расположены недалеко друг от друга (на перемычке с проводниками, подключенными параллельно).

    Назначение розеток – это тоже немаловажно при выборе этого приспособления. Так, в продаже можно увидеть розетки для установки в помещении, а также на улице.

    Типы розеток и их назначение:

    • розетка для установки на улице – корпус защищен от проникновения влаги и пыли. По степени защиты такая розетка маркируется обозначением: IP 55 – защита от воды и пыли. Оснащена дополнительной крышкой, чтобы в гнездо вилки не попадала вода и мусор;
    • розетка для помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, кухня, ванная комната) – оснащены корпусом, который надежно защищает розетку от влаги и капель воды. Маркировка такой розетки чуть ниже – IP 44;
    • розетка с дополнительными функциями – это выталкиватель вилки и заземление. Как только нужно извлечь вилку электроприбора из розетки, потянув за нее, срабатывают пружинки, расположенные внутри корпуса розетки и вилка легко выходит из гнезда. Это очень удобно, а также продляет срок эксплуатации розетки. Заземление – на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые нужно подключить с проводником заземления. Такие розетки защищают пользователя и электроприборы от пробивающих токов, которые могут «выйти» на пластмассовый корпус;
    • закрытые розетки – незаменимы для домов, где живут маленькие дети. Чтобы не устанавливать защиту и каждый раз при включении электроприбора ее не извлекать, а потом вставлять обратно, желательно установить розетку закрытого типа. В ней отверстия спрятаны от посторонних глаз шторками (они могут отодвигаться при включении электроприбора). Если ребенок захочет вставить в розетку гвоздь или другой предмет, ничего страшного не произойдет, отверстия останутся закрытыми, так как открываются шторки только при одновременном нажатии;
    • запрограммированная розетка – на включение и отключение, устройство оснащено таймером, который можно запрограммировать на продолжительность работы. Так, если установить таймер на 3 часа, по спустя это время электрический прибор самостоятельно отключится от питания. Весьма удобно, если, к примеру, в утренней спешке вы забыли выключить щипцы для завивки волос или утюг.

    Двойная розетка. Фото

    И несколько слов о дизайне розеток. В последнее время эти простые приспособления сильно изменились, можно подобрать розетку под интерьер помещения, спрятать или наоборот, выгодно подчеркнуть этот важный и незаменимый элемент.

    Розетка двойная накладная:

    Как подключить двойную розетку

    Давайте сначала рассмотрим стандартную схему подключения розетки, чтобы иметь общее представление о масштабах работы:

    • необходимо обесточить электропровода, для этого нужно открыть электрощиток и отключить пробки (выкрутить или опустить тумблер вниз). Если вы делаете это впервые, то лучше всего эту работу выполнять в резиновых перчатках;
    • теперь нужно проверить, все ли вы сделали правильно и убедиться в том, что ток отсутствует. Это можно сделать простым и банальным способом – включить в розетку любой электрический прибор: настольную лампу или фен. Если лампочка не загорелась, а фен не включился, значит можно приступать к работе. Или поступите так: проверьте ток специальным индикатором;
    • вооружившись отверткой, отвинчиваем пластиковую крышку розетки, чтобы снять монтажные зажимы и аккуратно вытянуть рабочую часть розетки;
    • в это время можно аккуратно, чтобы ничего не повредить, снять старые провода;
    • если есть подрозетник (коробка в стене), то это место нужно хорошенько зачистить или вообще заменить старый короб на новый. Поставить лучше всего основу для крепления розетки на алебастровый или гипсовый раствор. Чтобы не повредить провода, их лучше всего предварительно извлечь;
    • подготовка электропроводов к фиксации – обрезаем провода до нужной длины, обычно это 7-10 см, снимаем оплетку, зачищаем острым ножом концы на пару сантиметров, если нужно – придется запаять концы. Все, теперь можно подсоединять провода к рабочим клеммам на розетке;
    • подгибаем провода, вставляем их в короб, чтобы потом «посадить» сердцевину розетки и прикрепляем ее к подрозетнику при помощи шурупов. Если у вашей розетки иная конструкция – просто подгибаем лапки, чтобы рабочая часть розетки надежно «сидела» в нише и не болталась;
    • все, с основной работой мы справились – далее нужно установить рамку, зафиксировать шурупами и можно включать пробки на щитке, чтобы проверить работу.

    Схема подключения обычной и двойной розетки:

    Вроде бы все просто и понятно, но когда дойдет до дела, то оказывается, что не все так легко. Итак, чтобы при подключении розетки у вас не возникали вопросы, эти советы помогут вам быстрее справиться с задачей:

    • если провода заземления в вашем доме нет, то тогда работа несколько упрощается, так как в данном случае не имеет значения, как подключать к клеммам провода (фаза и ноль). Просто нужно подсоединить провода, ничего не разделяя;
    • если в вашей квартире есть заземление, то тогда подключаемых проводов будет не 2, а 3. Задача несколько усложняется, так как нужно понимать, какой кабель выбрать и подсоединить все правильно. Для удобства работы каждый проводок облачен в цветную оболочку. Белый, красный или коричневый цвет провода – это всегда фаза, черный, синий или голубой – ноль, а зеленый или желтый – это «земля»;
    • в чем отличие обыкновенной розетки и с заземлением: провод к кабелю заземления нужно подсоединить к клемме с выступающими частями (усики), которые выходят за пределы корпуса розетки;
    • подключение провода к зажиму клемм (винтовой) можно либо просто протянуть его между двумя пластинами или завернуть кольцом по часовой стрелке, с той стороны, где прикручивается винт;
    • зачищаем концы проводов по правилам. Наиболее приемлемый способ – это использование специального инструмента для снятия обмотки, который не перекусывает провод. Не у каждого хозяина есть такой инструмент дома, поэтому будем делать все хорошо, но при помощи подручных инструментов. Чтобы снять аккуратно обмотку, понадобится нож и плоскогубцы. Сначала острым ножом подрезаем обмотку вкруговую, аккуратно снимаем. Если провод одножильный, то изоляцию нужно срезать так, как будто вы собираетесь заточить карандаш. Делаем это максимально аккуратно, чтобы не нарушить сам провод. Оголенную часть кабеля нужно запаять, чтобы продлить срок эксплуатации розетки.

    Теперь, когда с правилами подключения стандартной розетки все стало ясно, можно приступить к более сложной задаче – установке двойной розетки.

    Двойная розетка может быть с заземлением или с подключением напрямую без заземляющего провода.

    Как установить двойную розетку. Тонкости работы:

    1. Двойная розетка представляет собой монолитный корпус с двумя основными блоками. Разъемов у такой розетки тоже 2, но устанавливать ее нужно в обычный подрозетник.
    2. Суммарный ток при подсоединении любого электрического прибора не должен превышать 10-16 А. Если это условие не соблюдается для двойной розетки, то лучше не создавать такую ситуацию и не подвергать себя опасности.
    3. Перед началом работы нужно подготовить место для монтажа розетки, продумать, где будет проходить электрический кабель, вывести провода и установить заранее в стене (сделать углубления) подрозетники. Кроме этого, нужно купить розетки, подходящие к интерьеру помещения.
    4. Выключаем в электрощите автоматы (выкручиваем или опускаем тумблер вниз). На этом пока не останавливаемся, сразу же проверяем, есть ли ток в розетке. Стандартный способ проверки – при помощи специального прибора – миллиамперметра. Если такового у вас не оказалось, тогда можно просто включить любой электрический прибор в розетку и убедиться, что ток не поступает.
    5. Теперь внимательно осматриваем двойную розетку. Ее нужно разобрать, откручиваем винты и снимаем накладку. Вы увидите сердце розетки – или механизм. С ним и нужно работать, то есть – правильно подключить двойную розетку.
    6. Оголяем провода на 1 см. При помощи острого ножа снимаем часть изоленты так, чтобы не повредить сам провод.
    7. Особенность подключения двойной розетки в том, что нужно подсоединить одновременно 2 розетки к одной линии проводки. Делаем выводы: нам нужно для подсоединения одной розетки выбрать 6 проводков, а для второй проложить шлейф из 3-х проводов (основные).
    8. В результате проделанной работы получится, что розетка, которая находится ближе к источнику тока, принимает на себя напряжение и по шлейфу (то если – удлинителю), передает его дальше на второй источник – то есть, вторую розетку.
    9. При подключении проводов ничего выдумывать не нужно, так как цветовая маркировка проводов всегда стандартная. То есть если вы видите черный (красный/коричневый) проводок, то это будет фаза, ноль – голубой (синий), а зеленый или желтый – провод заземления. Делаем следующее: к крайним клеммам подключаем провода «ноль»/«фаза», к центральной клемме – только провод заземления (зеленая/желтая обмотка).
    10. Если вы боитесь что-то перепутать, то воспользуйтесь специальной отверткой с индикатором, она покажет, где какая фаза расположена.
    11. Проверив себя, вы исключите возгорание проводки, короткое замыкание и окисление металла проводов.
    12. Полную электробезопасность работы розетки можно гарантировать только в том случае, если провод неразрывен, а подключение выполнялось при помощи ответвления электрических проводов.
    13. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе можно закрутить винты и прикрепить саму розетку. Для этого прочно закрепляем в нише рабочую часть, прикручиваем крепежные элементы и только после этого можно установить накладку (декоративный элемент).
    14. Чтобы прикрепить декоративную часть розетки, воспользуйтесь карандашом и при помощи строительного уровня обозначьте на стене линию. Только так можно сделать всю работу правильно и качественно.
    15. Поскольку накладка очень хрупкая, то прикручивая шурупы, сильно их не фиксируйте, чтобы крышка не лопнула.

    Как подсоединить двойную розетку, вы можете узнать из этого видео:

    Как подключить двойную розетку в один подрозетник – монтаж своими силами

    Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

    Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

    Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

    Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

    Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

    Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

    Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

    Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки. Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

    Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • изоляционная лента;
    • острый нож для зачистки проводов;
    • крестовидная и плоская отвёртка;
    • пассатижи.
    В процессе того, как подключается розетка с заземлением, необходимо помнить правило разводки проводки: справа — фаза, слева — нейтраль, а к центральной или верхней клемме устройства подсоединяется заземляющий кабель.

    Для определения неисправностей в розетках и их ремонту посвящена отдельная статья.

    Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

    На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

    Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

    Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

    Этапы установки — делаем все по порядку

    Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

    1. На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.
    2. Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
    3. В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
    4. Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
    5. Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки.
    6. Важно! Нельзя крепить фазу и нейтраль к одной пластине. Это приведёт в дальнейшем к возникновению короткого замыкания и порче всей проводки.
    7. Фаза и нейтраль крепятся в разные клеммы механизма (боковые), а заземление укрепляется в центральном разъёме.
    8. Фазный провод имеет коричневый или красный цвет (как вариант, чёрный или белый), нейтраль окрашена в голубой или сине-белый, а заземление всегда жёлто-зелёное. Обычно у розеток такого типа нет верха и низа (контакты находятся с обеих сторон).
      На заметку. Нельзя сильно зажимать провода в клеммах, так как приложение большого усилия может привести к их повреждению.

    9. Затем механизм крепится в стакане специальными винтами (крепёжными). Они находятся по бокам.
    10. Сверху устанавливается и зажимается шурупами лицевая панель.
    11. Включаются автоматы, розетка проверяется в работе. В качестве проверяющего прибора используется простая настольная лампа, а не какой-нибудь дорогой бытовой прибор вроде телевизора или компьютера.

    На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

    Видео о том, как установить двойную розетку

    Как установить розетку Легранд?

    Правильная установка розеток Легранд Этика обеспечивает корректное функционирование всей электросети. Чтобы закрепить устройство, не нужно быть профессионалом. Производитель максимально упростил механизм, сделав монтаж доступным для всех пользователей. Поверьте: если выбираете розетки Легранд, установка своими руками возможна!

    Винтовой зажим

    При монтаже механизма такого типа нужно закрепить кабель между клеммами и винтом. Винтовой зажим оптимален для медных и алюминиевых проводов. Помните только, что из-за высоких температур место крепления может деформироваться, а это приведет к нарушению контакта. Проблему легко решить: достаточно немного поджать винт.

    Безвинтовой зажим

    Установка розеток Legrand Valena чаще осуществляется с помощью клемм: подпружененных или обычных. Это оптимальный вариант, если провода сделаны из меди и не боятся температурных воздействий. Монтировать такие модели проще: достаточно поместить кабель в клемму, и она зажмет его автоматически. Подтягивать провода раз в полгода не придется, поэтому такая конструкция считается более удобной.

    Установка розеток Легранд Валена: действуем поэтапно

    В монтаже нет ничего сложного. Главное — следовать инструкции и уметь пользоваться инструментом. Действовать нужно так:

    • установить механизм в подрезетнике. Для этого на корпусе устройства предусмотрены крепежные отверстия;
    • подсоединить провода к клеммам. Снять изоляцию с них нужно заранее;
    • закрепить подрозетник. Если планируется установка розеток Legrand в бетонную стену, применяются дюбеля. Когда основание деревянное или пластиковое, подойдут шурупы. Если работаете с металлической поверхностью, используйте саморезы или винты. Подготовить монтажные отверстия можно с помощью дрели.
    • закрепить рамку и декоративную коробку. Последняя крепится на винты в центре панели.

    Внимание: перед тем, как установить розетку Legrand Etika, отключите подачу электроэнергии. Определить, есть ли в сети напряжение, можно специальным тестером или отверткой индикатором.

    Установка розетки Legrand Etika: что еще нужно знать?

    Чтобы монтаж был успешным, учитывайте несколько особенностей:

    • декоративная накладка не закрепляется самостоятельно. Она держится благодаря крышке и нужна, чтобы скрывать возможные дефекты основания;
    • когда снимаете изоляцию, следите, чтобы металлическая основа не повредилась. Даже один случайный надрез может стать причиной перелома жилы;
    • если ставите механизм на дерево, не забудьте предусмотреть негорючее основание. Дело в том, что пластмассовая конструкция может расплавиться или загореться. Чтобы этого не произошло, между электроустановкой и стеной устанавливается лист из алюминия или асбеста.

    Двойная розетка — 85 фото, схема подключения и инструкция по установке

    Комфорт и уют в доме – дело непростое. Сейчас чаще всего стараются его создать при помощи различных электроприборов. Именно поэтому свободных розеток в последнее время стало катастрофически не хватать в стандартных квартирах и частных домах. Справиться с подобным положением дел позволяет замена старых вариантов на более современные и совершенные образцы.

    Универсальность

    Сейчас почти повсеместно появляются розетки на два-три посадочных места. Это заметно лучше, чем одинарные образцы, куда ещё потом нужно вставлять тройники. Они надежные, качественные и просто удобные. При этом не надо существенно менять электрическую разводку, что снижает ваши траты в итоге. Производители сейчас на рынок выпустили закрытые и открытые варианты. От вас лишь требуется правильно выбрать накладную двойную розетку.

    Чаще всего ситуация обстоит следующим образом. К вам пришли друзья погостить. Всем им нужно срочно зарядить свои планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки. Количество разъемов надо существенное. На всех сразу не угодишь с одинарными розетками. Именно поэтому специалисты рекомендуют везде ставить розетку двойную внутреннюю.

    Установка

    Правильное подключение двойных розеток не таит в себе никаких особенных трудностей. Сразу отметим, что это не установка двух розеток рядом. Всё это выглядит не слишком красиво. Да и на стене дополнительную нишу придется делать.

    Розетка с двумя выходами выполнена в виде такого моноблока. Она легко ставится на место, где раньше стоял вариант с одним выходом. Иногда всё же приходится слегка отклеить обои и перекрасить чуть стен возле места проведения работ, но это не так затруднительно на самом деле.


    Демонтаж

    Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов. Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

    Всегда изначально заботьтесь о безопасности. Отключите питание в щитке. Проверьте, чтобы не было напряжения на розетке. Применяйте только отвертку с индикатором.

    Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

    Новая розетка

    Сначала ставится стандартный подрозетник. Он всегда является залогом надежно зафиксированной розетки. Его часто прихватывают ещё и алебастром или шпаклевкой, чтобы увеличить прочность сцепления со стеной. Потом подключают все кабеля. Внешняя изоляция снимается ножом с пяткой.

    Не надо оставлять слишком большой запас провода. Они не к чему здесь. Только помешает при установке всего механизма. Запас не должен превышать 10 сантиметров. Если провода были коротки, то их можно наращивать. После чего зачистите изоляцию с токопроводящих жил.


    Двойные розетки с крышкой ни чем не отличаются от других версий. Лишь внешне выглядят более эстетично. Здесь провода подключаются по абсолютно такой же схеме. Провод фазы всегда коричневый, ноль – синий, заземляющий – зелено-желтый.

    Откручиваем винтики и устанавливаем по местам все проводки, потом хорошо всё затягиваем. На какую именно клемму устанавливать фазу или ноль безразлично.

    Самое главное, чтобы они не подключались к одному и тому же контакту. Может в таком случае произойти замыкание. Заземление крепится к центровому контакту, который расположен на скобе. Рядом можно заметить знак заземления.

    Завершающий этап

    На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

    Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

    В завершении обязательно ставятся все декоративные элементы. Розетка должна лечь на стену вплотную, чтобы не было никаких зазоров со всех сторон.


    Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

    Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

    Фото двойной розетки


    Также рекомендуем посетить:

    Post Views: Статистика просмотров 620

    Схема подключения двойной розетки

    Где монтируются двойные розетки?

    Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию.


    Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

    Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет: фаза — красный, коричневый либо белый; ноль — голубой, синий -либо черный; заземляющий — желтый либо зеленый. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта. К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки.

    Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.
    Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

    Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

    Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

    Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

    Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

    Завершающий этап

    На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

    Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

    Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

    Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

    Разновидности блоков

    Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети

    Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

    Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

    Виды совмещенных устройств

    Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

    Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

    1. Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
    2. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
    3. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

    В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

    Подготовка к подключению розетки.

    Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:

    • определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
    • проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
    • подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
    • выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.

    Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:

    • наружные;
    • внутренние;
    • одинарные, двойные, тройные и т.д.;

    Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.

    Рис.2 — исполнение розеток

    Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.

    Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.
    Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.

    Рис.3 — подрозетники

    Подключение

    Нюансы

    Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

    Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

    • фаза — красный, коричневый либо белый;
    • ноль — голубой, синий -либо черный;
    • заземляющий — желтый либо зеленый.

    Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

    Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

    Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

    Подготовительные работы

    Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

    • крестовую и плоскую отвертки;;
    • нож или скальпель для зачистки изоляции;
    • изоленту;
    • плоскогубцы.

    Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

    Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке

    Потому важно выключить все автоматы

    Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

    Разметка на стенке

    Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

    Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

    Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

    В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

    Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

    Выполнение разводки и скрутки

    Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

    Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

    Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

    В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

    Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его

    Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз

    Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

    Как всё устроено

    Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

    Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

    Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

    Подключение розетки и выключателя

    При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.

    Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться. Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.

    Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

    Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)

    Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)

    Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.

    Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.

    Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.

    При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод. Для этого обесточив линию, делаем косоплет.

    Фото косоплета на три жилы.

    Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.

    Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .

    При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).

    Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.

    Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой

    Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой. Все действия остаются прежними, что и описаны выше с той лишь разницей, что теперь прямая фаза находится (ищется) через ноль, и он же (ноль) через перемычку подается на вход выключателя.

    Вам может попасться ситуация, когда будет не три, а четыре провода, не пугайтесь, значит один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу (два провода просто соединены вместе). Просто заизолируйте ненужный вам провод и все.

    Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем

    Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

    Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

    Как видим все тоже самое только добавился еще один провод. Не забываем про косоплет.

    Фото косоплета на четыре жилы.

    Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем

    Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

    Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

    Фото косоплета на пять жил.

    Схема не на много усложняется при подключении розетки и трехклавишного выключателя, но если вы разобрались с предыдущими схемами, то и эта не представит для вас сложность.

    На практике здесь тоже может выходить не пять, а шесть проводов, но это значит, что электромонтёр просто не захотел отделять один провод от сдвоенного и один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу.

    Схема подключения двухклавишного выключателя

    Перед началом монтажа следует обязательно отключить напряжение на распределительном щите и убедиться в отсутствии напряжения на всех проводах.

    В распределительную коробку от электрического щита приходит два провода – фазный (красного цвета) и нулевой (синего цвета).

    Схема подключения двухклавишного выключателя собирается в такой последовательности: нулевые провода от электрощита, светильника №1 и светильника №2 сразу же соединяются между собой. К фазному проводу который пришел от электрощита подключается провод, идущий к общему контакту двухклавишного выключателя.

    С выключателя уже пришло два провода синий и желтый. Синий провод с двухклавишного выключателя является фазным проводом для светильника №1, желтый провод является фазным для светильника №2. Один из них подключается к фазному проводу одного светильника, другой к другому.

    В нашем случае провод идущий на общий контакт — коричневого цвета, а провода с двух выходов синего и желтого.

    В распределительной коробке эти провода подключаются к двум соответствующим группам лампочек или светильников. Таким образом, эти два провода представляют собой коммутируемые фазы двух групп электроприборов.

    К нулевому проводу (синего цвета) распределительного щита в распредкоробке подключается нулевой провод, идущий сразу на светильники. Выключателем коммутируются только фазы двух разных групп электроприборов.

    После всех соединений, перед пайкой и изоляцией скрутки в распределительной коробке обязательно проверяем правильность выполненных соединений.

    Почему на разрыв выключателя подключают «фазу»

    Еще раз напомним, что выключатель должен разрывать фазу, а не ноль. Это делается для того, чтобы в случае необходимости проведения ремонтных работ, например, замены лампочки, можно было безопасно работать при выключенном выключателе, но без отключения автомата в распределительном щите.

    Допустим, нам необходимо заменить перегоревшую лампочку в помещении. Мы отключаем выключатель, берем алюминиевую стремянку, ставим ее на сырой пол. Поднявшись по этой стремянке к потолку, беремся за металлическую часть патрона светильника, на которой фаза. Тело пронзит электрический ток, так как металлическая стремянка и мокрый пол – отличные проводники.

    Последствия от поражения током и падения с высоты могут быть непредсказуемыми. Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно.

    Похожие материалы на сайте:

    Нанесение разметки на стену

    В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.

    Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.

    Схема расположения розеток на кухне

    Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.

    Заглубляться нужно настолько, чтобы монтажная коробка полностью помещалась в выемке, не выступая из нее.

    Особенности крепления розеток различных марок

    Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

    В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

    При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

    Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

    Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

    Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

    После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

    При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях. Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси

    Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем

    Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

    Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

    Завершающие работы

    На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

    Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

    Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

    Подготовительные работы

    Объем подготовительных работ будет зависеть от того, ставится ли розетка на новом месте, либо ею просто хотят заменить старую обычную розетку. Рассмотрим оба варианта.

    Подготовка перед заменой розетки

    Если на месте установки уже имеется розетка, ее нужно демонтировать. Делать это можно только после отключения розетки от электропитания. Выключив автомат, нужно при помощи индикатора фазы проверить, действительно ли электроточка отключена.

    Демонтаж розетки

    Демонтаж розетки выполняют в следующей последовательности:

    1. Сначала снимают лицевую панель, откручивая удерживающий ее винт. Иногда для доступа к крепежу нужно поддеть плоской отверткой или ножом пластиковую декоративную панель, которая держится на защелке.
    2. Получив доступ к внутренней части, откручивают винты, удерживающие жилы провода в клеммах.

    Далее остается открутить крепление, удерживающее основание розетки в подрозетнике.

    Подготовка перед установкой новой розетки

    В рамках подготовительных работ к месту монтажа новой электроточки от распределительной коробки нужно проложить провод. Для этого в стене перфоратором пробивается канал — штроба.

    Когда штроба будет готова, в нее закладывают провод. Правильнее всего поместить его в гофрированную трубку. В этом случае провод, если он перегорит, легко можно будет извлечь и заменить на новый, не разбивая штукатурку.

    Штроба розетки

    После укладки гофротрубки с проводом штробу нужно замазать цементно-песчаным раствором.

    Подключение провода к клеммам распределительной коробки выполняют после установки розетки.

    Теперь в стене необходимо выполнить углубление, в котором будет помещаться новая двойная розетка.

    Схема подключения двойного выключателя

    Двухклавишный выключатель предназначен для включения и выключения из одного места двух электроприборов или управления отдельными секциями одного прибора.

    Чаще всего такие выключатели используются для включения светильников люстры: каждая из двух клавиш включает одну из двух групп ламп, а при включении обеих клавиш включается полностью вся люстра.

    В каждой из групп может быть разное количество лампочек – это может быть как одна, так десять и более ламп. Но двухклавишный выключатель может управлять лишь двумя группами ламп.

    Очень часть двухклавишные выключатели устанавливаются в коридорах у входных дверей частных домов. В этом случае одна из клавиш включает свет в коридоре, а другая – на улице.

    В квартирах двухклавишные выключатели часто устанавливаются также для включения света в раздельном санузле – ванной и туалете. В общем, существует большое количество вариантов применения двухклавишных выключателей, но при этом схема их включения в любом случае одинакова.

    Схема подключения двухклавишного выключателя мало отличается от схемы подключения одноклавишного. По своей сути двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных, установленных в один корпус.

    Итак, перед началом монтажа необходимо выбрать и приобрести двухклавишный выключатель в соответствии с цветом, дизайном и другими требованиями.

    Перед монтажом следует внимательно ознакомиться с расположением контактов выключателя. Иногда на задней стороне выключателей можно найти схему контактов выключателя. где изображены нормально разомкнутые контакты в выключенном положении и общий вывод.

    В двойном выключателе имеется три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. К вводу подключается фаза от распределительной коробки, а два вывода управляют включением групп ламп люстры или другими источниками света.

    Как правило, выключатель нужно монтировать так чтобы общий контакт располагался внизу.

    Если схема на обратной стороне выключателя отсутствует, то контакты определяются следующим образом: вводной контакт находится с одной стороны выключателя, а два вывода, к которым подключаются осветительные приборы – с другой стороны.

    Соответственно, на двухклавишном выключателе имеется три зажима для присоединения проводов – один на входном контакте, и по одному на двух выходных.

    Итак, мы разобрались с работой выключателя. Теперь нужно подготовить рабочее место, инструменты и материалы. Нельзя забывать, что самое главное при выполнении любых работ, связанных с электричеством – техника безопасности.

    Независимо от конструкции осветительного прибора, выключатель в цепи переменного тока должен разрывать фазный провод. Таким образом, при выключении выключателя обеспечивается обесточивание электроприборов, которые после этого можно безопасно обслуживать, например, заменить перегоревшую лампочку в люстре.

    Нулевой провод от распредкоробки подключается непосредственно к управляемому электроприбору.

    Каждая из клавиш двухклавишного выключателя может устанавливаться в одно из двух положений, включающее или выключающее электроприбор.

    Как подключить двойную розетку с и без заземления (видео, фото, схема)

    Как подключить двойную розетку без необходимости замены стакана или части проводки? Несмотря на кажущуюся сложность, монтаж выполняется быстро, инструменты нужны самые простые. Для выполнения любых работ, связанных с электромонтажом, требуются некоторые навыки и обязательное соблюдение всех правил безопасности. Если устанавливается розетка двухместная, лучше всего выбрать вариант с заземлением, т. к. он более удобен и безопасен. Практически все модели современного электрооборудования и фурнитуры выпускаются с заземляющими контактами, но лучше это проверить при покупке.

    Что из себя представляет двойная розетка?

    Двойная розетка представляет собой устройство в виде пластикового корпуса разного дизайна с рабочей частью. Внутри корпуса находятся все клеммы, пружины для вилки, контакты, заземляющие элементы, позволяющие снять напряжение с приборов, обезопасить их использование. Современные розетки выпускаются следующих типов:

    • французские с третьим дополнительным штырьком,
    • американские, имеющие боковые прорези,
    • розетка-двойная с крышкой для установки на улице или в помещении с высоким уровнем влажности,
    • немецкие с заземляющими контактами (распространенные на территории России).

    Корпус с лицевой стороны по центру имеет два углубления с отверстиями под штыри вилки. У одинарной розетки углубление предусмотрено одно, у тройной их 3. По бокам углубления идут выступы в виде металлических пластинок, с обратной стороны рабочие элементы. Розетка двухместная может быть установлена самостоятельно. Монтаж электрофурнитуры лучше планировать во время ремонта, чтобы розетку можно было слегка утопить в стене, используя подрозетник, т. е. сделать ее «скрытой». Если замена требуется после ремонта, то можно выбрать специальные компактные модели удобные в эксплуатации.

    Подключение двойной розетки не очень сложное, для установки используется пластиковый стакан, сама конструкция крепится болтами. Предварительно розетку надо разобрать, первой крепят рамку с рабочим механизмом, используя установленный ранее подрозетник. Сверху конструкцию будет закрывать декоративная накладная крышка. Перед началом работ необходимо обесточить квартиру и позаботиться о собственной безопасности.

    Как сделать заземление?

    Что делать, если в доме нет заземления? Решить этот вопрос можно следующими способами:

    1. Рамку контура заземления, состоящую из 3-4 металлических уголков, следует закопать в грунт около дома. Для проведения разводки применяют медный провод сечением 1,5 м², в многоквартирных домах следует отдельно протягивать кабель к заземляющим щиткам. Витая медная пара от этого щитка будет тянуться в квартиру. Для дачного загородного строения провод придется протягивать непосредственно от рамки контура.
    2. Второй метод безопаснее, он заключается в занулении проводки. Через распределительный щиток надо подключить проводник по нулевому кабелю и болту, после чего провод завести в дом.

    Подготовительные работы

    Чтобы розетка 220В была поставлена правильно, необходим ряд подготовительных работ. Для закрытой или открытой проводки он схожий, отличия только в нескольких этапах. Для работы потребуется набор следующих инструментов:

    • отвертка (лучше брать отвертку-индикатор для проверки отсутствия напряжения в сети),
    • подрозетник (если его нет или он нуждается в замене),
    • кабель для подключения (если необходима полная установка, а не замена старой розетки на новую),
    • перфоратор (также необходим для полного монтажа оборудования),
    • выбранная двухгнездная розетка,
    • нож со сменными лезвиями,
    • саморезы,
    • мультиметр,
    • кусачки с изолированными рукоятками.

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Выбирается точка для открытой проводки (или закрытой), необходимо соблюдать принятые сегодня правила монтажа подобного электрооборудования. Нельзя ставить розетки непосредственно у пола, соблюдать расстояния от нагревательных приборов, газовой плиты.
    2. Отключается подача электроэнергии на вводном щитке в квартиру, обязательно проверяется отсутствие напряжения при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. Это обязательное условие, необходимое для соблюдения мер безопасности.
    3. Демонтируется старая розетка, оставляются выходы проводов, достаточные для нового подключения. Для этого надо снять наружную декоративную крышку, отжать лапки, вытянуть рабочую часть и осторожно отсоединить проводку.
    4. Торчащие из подрозетника (если он есть) провода надо зачистить, сняв примерно 20 см изоляционного слоя, затем снова заправить в подрозетник.

    Последовательность монтажа двойной розетки

    Еще до установки надо учесть, где будет ставиться оборудование. Например, двойная наружная розетка приобретается только со специальной защитной крышкой, которая предохраняет от попадания влаги, мусора или пыли. После ряда подготовительных работ надо разобрать корпус, сняв декоративную часть и рабочую (накладная лицевая крышка крепится в последнюю очередь). Для этого следует раскрутить винты, убрать лицевую часть, оставив рабочую рамку. При помощи острого ножа провода оголяются на 20 см (или разрезается двойная изоляционная оболочка).

    Далее выполняется подключение двух розеток, для первой необходимо 6 проводов, а для второй можно использовать шлейф, в составе которого есть 3 основных кабеля.

    Схема работы будет такая: первая розетка принимает передаваемое напряжение, после чего по шлейфу дает его второй, параллельно установленной.

    Винты затягиваются отверткой, проверяется ровность установки рабочей части. Следующим этапом является установка декоративной накладки, которая защелкивается на специальные лапки. Электричество подключается, проверяется работоспособность оборудования и уровень напряжения.

    Двойная с заземлением розетка отличается от одинарной использованием специального шлейфа. Это обеспечивает параллельное подключение проводов и должную работу розетки.

    Стоимость установки новой розетки

    Это руководство покроет расходы на установку новых розеток в вашем доме.

    Средняя стоимость установки розеток

    Этот тип работы обычно занимает около 1-2 часов.

    £ 75

    Независимо от того, расширили ли вы свой дом или создали пространство для домашнего офиса, вам когда-нибудь понадобятся дополнительные розетки.Вы можете решить заменить старые электрические розетки, чтобы они соответствовали цветовой гамме вашего дома.

    Розетки бывают разных форм, размеров и цветов на выбор, что позволяет легко вписаться в дизайн вашего интерьера. Независимо от того, нужна ли вам вилочная розетка с деревянной отделкой или вам нужны розетки с USB-розетками, варианты бесконечны, а стоимость розеток будет варьироваться.

    Установка дополнительных розеток будет не только очевидной выгодой для всех членов семьи, желающих заряжать свои ноутбуки и мобильные телефоны, но и позволит избежать опасности для здоровья и безопасности, связанной с длинными следами проводов и проводов, особенно если у вас есть дети или пожилые люди. люди, живущие с вами.

    Хотя установить розетки можно самостоятельно, рекомендуется обратиться к профессиональному электрику для выполнения этой работы. Они будут квалифицированными, опытными и заслуживающими доверия, что гарантирует быстрое, эффективное и качественное обслуживание. Прежде чем нанять ближайшего к вам электрика, я хотел бы изучить предыдущую работу.

    Убедитесь, что вы сравниваете до 3 предложений от профессионально квалифицированных электриков. Чтобы сэкономить время на поиске надежного специалиста, вы можете отправить предложение на myjobquote.co.uk. Все, что вам нужно сделать, это ввести свои данные о работе в быструю и простую форму с подробными сведениями о вашей работе, и вы будете связаны с 3 надежными и проверенными специалистами, которые помогут установить дополнительные розетки.

    У нас есть сильная сеть, состоящая из сотен проверенных, проверенных и профессиональных торговцев, специализирующихся в различных областях. Чтобы получить лучшую цену за установку дополнительных розеток, я бы рекомендовал связаться с несколькими продавцами и сравнить цены, которые вам были предложены.

    Стоимость установки дополнительных розеток

    Описание работы Продолжительность Стоимость материалов Стоимость рабочей силы
    Установка новой двойной розетки 1-2 часа 100–300 фунтов £ 40 +
    Установка новой одинарной розетки 1-2 часа 50–200 фунтов стерлингов £ 40 +

    На что следует обратить внимание при установке розетки

    При установке розетки необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, вы должны убедиться, что выбрали наиболее подходящую розетку для помещения, в которое она собирается, и учесть затраты на установку розетки. Например, достаточно ли одной розетки для этой комнаты, нужна ли вам розетка с USB-портами, будет ли дизайн соответствовать стене?

    Если вы устанавливаете металлическую декоративную розетку, важно, чтобы розетка была правильно заземлена. Установка штепсельной розетки — это работа, которую следует доверить квалифицированному специалисту, поскольку существует множество рисков.Все электрические изделия должны быть установлены в соответствии с местными Строительными нормами.

    Следует отметить, что установка розеток представляет собой не только опасность возгорания и опасность для детей, если они установлены неправильно, но и неправильная установка розеток может повлиять на стоимость вашего дома, если она должна быть проверена и переделана.

    Еще одно соображение заключается в том, сможет ли ваш блок предохранителей справиться с добавленными дополнительными розетками. Если предохранитель не подходит для других розеток, это может привести к постоянному срабатыванию предохранителя.

    Профессиональный электрик осмотрит вашу коробку предохранителей и установит новые розетки наилучшего качества. Мы рекомендуем получить до 3 предложений от электриков для получения наилучших предложений. Используйте калькулятор стоимости электрика, чтобы рассчитать их почасовую ставку строителя.

    Готовы получить цену за свою работу?

    Сделай сам

    Самостоятельная установка розеток — сложная работа, которую должен выполнять профессиональный электрик, чтобы избежать опасности для здоровья и безопасности.Следует отметить, что все электрические изделия, такие как розетки, должны устанавливаться в соответствии с местными строительными нормами.

    Если вы устанавливаете металлическую декоративную розетку, важно, чтобы розетка была правильно заземлена, чтобы избежать опасности. Для этого необходимо сначала подключить фиксированный провод заземления к клемме заземления на розетке или штепсельном выключателе. Подключив короткий провод от клеммы розетки к клемме заземления в настенной коробке, розетка будет правильно заземлена.

    Вам следует нанять профессионального электрика для установки розеток, поскольку это не только сэкономит ваше время, поскольку электрик имеет квалификацию для безопасной установки розеток, но и поможет избежать любых опасностей для здоровья и безопасности.

    Застеклить вилку вокруг штепсельной розетки значительно затруднительно, поэтому настоятельно не рекомендуется выполнять эту работу самостоятельно. Чтобы получить лучшее предложение при установке розеток, сравните до 3 предложений от надежных и проверенных электриков из My Job Quote.

    Последнее обновление MyJobQuote 20 ноября 2020 г.

    Как заменить настенную розетку на двойную | Руководства по дому

    В старых домах найти достаточно электрических розеток для удовлетворения ваших потребностей может быть проблемой, потому что эти дома были построены в то время, когда люди не владели таким количеством электрических приборов и электронных устройств, как сейчас. Один из способов решить эту проблему — переключить одну из одиночных розеток на двойную. Это довольно простой проект, но вам нужно соблюдать надлежащие процедуры безопасности, потому что вы имеете дело с электричеством.

    Выключите электричество в розетке на главной электрической панели вашего дома. Проверьте розетку тестером напряжения. Если вы получили показания, вернитесь к панели, найдите правильную цепь и снова проверьте розетку. Не продолжайте, пока цепь не отключится.

    Снимите пластинчатую крышку с розетки. Отвинтите крепежные винты и вытащите розетку из электрической коробки внутри стены. Ослабьте винты клемм на боковой стороне розетки и отсоедините провода, чтобы снять розетку.

    Выньте электрическую коробку из стены. Удерживайте двухконтактную электрическую коробку у стены так, чтобы одна половина коробки находилась над отверстием, в котором находилась оригинальная коробка. Обведите коробку на стене.

    Разрежьте гипсокартон по линиям, начерченным пилой для гипсокартона. Пропустите электрический кабель через выбивное отверстие в задней части двухконтактной распределительной коробки и вставьте коробку в отверстие в стене.

    Подсоедините черный провод внутри кабеля к нижнему винту клеммы латунного цвета и затяните винт.Подсоедините белый провод внутри кабеля к нижнему клеммному винту серебристого цвета и затяните его.

    Снимите кусок голого медного заземляющего провода длиной 4 дюйма с электрического кабеля калибра 12. Присоедините один конец к винту заземления в нижней части розетки.

    Отрежьте 6-дюймовый отрезок кабеля 12-го калибра. Осторожно разрежьте оболочку канцелярским ножом, чтобы можно было отделить провода внутри кабеля. Зачистите 1/2 дюйма изоляции с обоих концов черного и белого проводов с помощью пары инструментов для зачистки проводов.

    Поместите концы оголенного медного провода в кабель, оголенный провод, прикрепленный к розетке, и один конец 6-дюймового отрезка неизолированного провода вместе и скрутите их вместе плоскогубцами. Закройте концы пластиковой гайкой для проволоки и несколько раз закрутите.

    Присоедините один конец 6-дюймового черного провода к верхнему клеммному винту латунного цвета на первой розетке. Присоедините один конец 6-дюймового белого провода к верхнему серебристому клеммному винту на первой розетке.

    Присоедините свободный конец 6-дюймового неизолированного медного провода к винту заземления в нижней части второй розетки.Подсоедините свободный конец 6-дюймового черного провода к верхнему винту клеммы цвета латуни на втором выходе. Подсоедините свободный конец 6-дюймового белого провода к верхнему серебристому клеммному винту на втором выходе.

    Поместите обе розетки в электрическую коробку. Прикрутите выпускные отверстия с помощью монтажных винтов.

    Установите новую пластинчатую крышку над выпускными отверстиями. Восстановите электричество в цепи.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт посещает общественный колледж округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

    Как заменить электрическую розетку

    Как: заменить электрическую розетку

    Что вам понадобится

    • Отвертки
    • Инструмент для зачистки / обрезки проводов
    • Розетка электрическая

    Заявление об ограничении ответственности: данные инструкции служат только в качестве руководства.Если есть какие-либо сомнения или ваша работа каким-либо образом отличается от описанной, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF.

    • 1 Безопасность прежде всего! Перед началом работы убедитесь, что на блоке предохранителей отключено электричество. Для дополнительной безопасности проверьте розетку с помощью прибора перед запуском.Если прибор не включается, значит, вы отключили электричество. Верхний совет: если возможно, заблокируйте блок предохранителей, если нет, оберните изолентой переключатель на блоке предохранителей или оставьте записку, чтобы убедиться, что никто не включит питание, пока вы работаете.

    • 2 Снимите лицевую панель гнезда, просто открутив винты.Сохраните их на случай, если вам понадобится позже использовать их с новым фитингом. Замечание по безопасности: при работе с белой коробкой с сухой подкладкой в ​​стене, как здесь, заземляющий кабель подключается только к клемме на самой розетке. Если у вас металлический ящик в стене, заземление будет подключено к металлической коробке, а затем к розетке.

    • 3 Запишите, какие провода идут к каждой клемме.При работе с проводами всегда помните: • Зеленый / желтый = Земля • Коричневый = Живой • Синий = нейтральный В более старом доме провода могли быть разного цвета: • Красный = Живой • Черный = нейтральный • Зеленый = Земля Все новые розетки будут помечены, чтобы указать, куда вставлять каждый провод. • L = Live • N = нейтральный • E или символ земли = Земля. Главный совет: если вы все еще не уверены, сфотографируйте розетку на телефоне, чтобы запомнить, какой провод куда идет.

    • 4 Снимаем провода с клемм на старой розетке.

    • 5 Руководствуясь своими заметками и фотографией, прикрепите провода к клеммам на новой лицевой панели.

    • 6 Если оголенная медь изношена, отрежьте ее и обнажите новые медные провода, сняв с них небольшой участок изоляции.

    • 7 Вставьте провода в клеммы так, чтобы при закреплении не было видно меди.

    • 8 Установите новую лицевую панель. Главный совет: используйте старые винты, если новые не подходят к старой коробке.

    • 9 Снова включите питание и проверьте розетку.

    Лондонский электрик установит новые розетки

    Если у вас закончились розетки для подключения электроприборов или оборудования, или, возможно, вам пришлось начать отключать прикроватную лампу для зарядки телефона ночью, наши Лондонские электрики смогут установить двойные настенные розетки с USB порты или установить больше розеток в гостиной или другой комнате в вашем доме или офисе.Если вам нужен электрик в Лондоне для установки новых розеток в жилом или коммерческом здании, свяжитесь с нашей дружной командой, позвонив нам по телефону 0800-0 12 12 12 или заполнив форму онлайн-бронирования.

    Вы обновляете свою комнату или гостиную и хотите заменить старые розетки на новые двойные розетки на задней стенке или, может быть, на двойные розетки из розового золота? Варианты практически безграничны, вы можете выбрать из двойных латунных розеток, хромированных розеток, черных никелевых розеток, розеток с металлической оболочкой, белых розеток или металлических розеток.

    Вы также можете выбрать простую настенную розетку, двойную настенную розетку, 3-местную коммутируемую настенную розетку, уличную розетку, напольную розетку, внешнюю розетку, розетку для бритвы, настенную розетку на 4 группы или даже настенную розетку на 5 мест!

    Наши высококвалифицированные электрики могут заменить старые розетки, которые больше не выдерживают розетки, заменить розетки с перегревом и заменить розетки с трещинами. Помните, что две последние проблемы с розетками могут привести к поражению электрическим током или даже к пожару, поэтому во избежание несчастного случая замена этих розеток будет иметь первостепенное значение.

    Команда электриков Handy Squad специализируется на тестировании портативных приборов, замене светодиодных ламп, замене потолочных светильников, установке вытяжных вентиляторов для ванной комнаты, добавлении двухсторонних выключателей света, замене поврежденных шнуров питания, замене старых кабельных коробов, переналадке электропроводки в офисе, проверке освещения в цепи. , поиск и устранение неисправностей электрооборудования и многое другое.

    Помимо услуг электрика, мы предлагаем широкий спектр других услуг, в том числе изготовление полок на заказ, ремонт оконных створок, укладку нового деревянного пола, ремонт капающих кранов, ремонт протекающих труб, установку бытовой техники белого цвета, установку установок для удаления отходов, установку новых замков, Промывка ступеней кирпича струей, заполнение трещин в стенах, удаление старого силикона из раковин, уборка кабеля и сборка офисной мебели.

    Позвоните нашей команде по телефону 0800-0 12 12 12 или заполните нашу форму онлайн-бронирования, чтобы получить бесплатное предложение.

    Стоимость: электрики | Который?

    Что мы исследовали? Trusted Traders¹, чтобы узнать, сколько вам может потребоваться заплатить за выполнение различных работ по электрике в вашем доме.

    Наши цифры являются ориентировочными только для средних затрат, и есть несколько факторов, которые могут повлиять на размер вашей оплаты, в том числе:

    • где вы живете
    • возраст и состояние вашей собственности
    • сколько времени занимает работа
    • , утилизирует ли электрик для вас старые приборы
    • , нужно ли прятать провода в стенах (чеканка).


    Попросите электриков разбить предоставленные ими расценки, чтобы вы знали, за что вам платят. Получите как минимум три цитаты, чтобы лучше понять текущую ставку для ваших конкретных требований.

    Найдите ближайших к вам надежных электриков. Только электрики, прошедшие оценку нашими профессионалами в области торговых стандартов и соблюдающие наш Кодекс поведения, могут стать Доверенными трейдерами.

    Затраты на работу электриков по осветительной арматуре

    Если не указано иное, цены включают оплату труда и материалов, но не включают НДС.

    Работа

    Детали

    Ценовой диапазон

    Время делать
    работа

    Заменить осветительную арматуру

    Снимите стандартный фитинг и замените его новым, поставляемым заказчиком.

    35–55 фунтов стерлингов

    0,5–1 час

    Установить диммерный переключатель

    Заменить штатный выключатель света на диммер.

    35–65 фунтов стерлингов

    0,5–1 час

    Установить свет на чердаке

    Поставка и установка света на чердаке с выключателем вне люка чердака; предполагает, что света уже нет.

    75–150 фунтов стерлингов

    2-3 часа

    Установить даунлайтеры

    Заменить старую ленточную подсветку на кухне на светодиодные даунлайтеры.

    275–440 фунтов стерлингов

    5-8 часов

    Установить внешний фонарь безопасности

    Поставьте и установите внешний защитный светильник — чувствительный к движению.

    85–140 фунтов стерлингов

    1-3 часа *


    * Зависит от того, насколько близко источник света находится к источнику электропитания, и от требуемой длины кабеля.

    Затраты на розетки, кабели и приборы

    Если не указано иное, цены включают оплату труда и материалов, но не включают НДС.

    Работа

    Детали

    Ценовой диапазон

    Время делать
    работа

    Установить две дополнительные двойные розетки **

    Поставьте и установите две двойные розетки (белые) в гостиной.

    110–165 фунтов стерлингов

    2–4 часа

    Установить внешнюю розетку

    Установите двойную розетку на внешней стене.

    85–135 фунтов стерлингов

    1-3 часа

    Ремонт силового кабеля

    Закрепите поврежденный кабель на пылесосе или аналогичном приборе

    35–55 фунтов стерлингов

    0.5-1 час

    Установите электрическую плиту

    Установите электрическую духовку с одним вентилятором, где уже есть электричество и духовка поставляется покупателем.

    35–65 фунтов стерлингов

    1 час

    Установить электрический душ ***

    Поставьте и установите 8.Электрический душ мощностью 5 кВт.

    265–415 фунтов стерлингов

    0,5-1 сут


    ** Цена может увеличиться, если вы хотите, чтобы провода были спрятаны (загнаны) в стены, поскольку это занимает больше времени и может потребовать повторной штукатурки. Поверхностная проводка дешевле и быстрее, но выглядит не так аккуратно.

    *** Вам также может потребоваться нанять сантехника для завершения установки.

    Затраты на ремонт электропроводки и электроосмотр

    Имейте в виду, что переустановка занятого дома займет больше времени, чем пустого, что может повлиять на стоимость.

    Для переналадки часто требуется как минимум два человека. Это можно сделать быстрее с большим количеством сотрудников, но затраты (общее количество человеко-часов), вероятно, будут такими же.

    Если не указано иное, цены включают оплату труда и материалов, но не включают НДС.

    Работа

    Детали

    Ценовой диапазон

    Время делать
    работа

    Полностью отремонтировать средний трехкомнатный таунхаус

    Удалить старые провода и арматуру и установить новую электропроводку и арматуру в шести комнатах, включая кухню и ванную комнату.

    2400–3500 фунтов стерлингов

    5–8 дней

    Полностью отремонтировать средний трехкомнатный двухквартирный дом

    Удалить старые провода и арматуру и установить новую электропроводку и арматуру в восьми комнатах, включая кухню и ванную комнату.

    3000–4 500 фунтов стерлингов

    6–10 дней

    Полностью отремонтировать средний четырехкомнатный особняк

    Удалить старые провода и арматуру и установить новую электропроводку и арматуру в 10 комнатах, включая кухню и две ванные комнаты.

    3750–5 500 фунтов стерлингов

    10–15 дней

    Заменить блок предохранителей

    Поставка и установка нового блока предохранителей для стандартного двухквартирного дома с тремя спальнями.

    450–550 фунтов стерлингов

    0,5-1 сут

    Выполнение отчета об осмотре электрооборудования

    Проверка безопасности электропроводки в стандартном трехкомнатном двухквартирном доме.

    150–300 фунтов стерлингов

    4–8 часов

    Как сэкономить при найме электриков

    Многие электрики взимают плату за час или за день, а не за определенные виды работ.

    Вы можете сократить расходы, сократив время, необходимое им для подготовки к работе, например, убрав мебель перед ремонтом.

    Некоторые небольшие работы, такие как замена выключателя света, могут занять всего несколько минут. Так что, если вы платите почасовую ставку, объединение нескольких небольших работ вместе может означать, что вы получите больше пользы от посещения электрика.

    Подробнее об этом


    ¹Стоимость проверена и обновлена ​​в 2018 году.

    Выключатели и розетки

    Цифровой черный, подключенный настраиваемый экран управления, 230 В

    Digital black — это полностью настраиваемый сенсорный экран с чрезвычайно удобным интерфейсом с четкими символами.Экран автоматически активируется, когда ваша рука приближается. Когда установка Niko Home Control недоступна, встроенным переключающим контактом можно управлять с помощью сенсорного экрана или Н. кнопочный удлинитель (170-00005). После подключения к системе Niko Home Control становится возможным переключать или приглушать свет, настраивать настроение, устанавливать режимы вентиляции, настраивать жалюзи и солнцезащитные жалюзи в желаемое положение за одну операцию. Короче говоря, в вашей установке Niko Home Control доступны все возможные типы управления.У вас есть термостат Niko Home Control (550-1305x) или у вас есть активное соединение с одним из наших партнеров по отоплению? Затем вы можете легко установить температуру с помощью Digital Black. С помощью соответствующего приложения Niko Home вы можете не только выбрать, какие элементы управления будут отображаться или где они будут отображаться на экране, но и способ навигации по экранам управления. Вы можете бесплатно загрузить это приложение в соответствующем магазине приложений для своего мобильного устройства. Цифровой черный может быть легко установлен в любую стандартную коробку для скрытого монтажа, используя привычный зажим или винт, и питается от сети 230 В переменного тока (требуется L- + N-провод).Этот вариант 230 В переменного тока оснащен переключающим контактом 10 А (резистивным), что означает, что его можно легко заменить обычным однополюсным переключателем. В сочетании с беспроводным интеллектуальным концентратором для Niko Home Control (552-00001) и дополнительными элементами управления из линейки Niko Home Control для традиционной проводки вы можете легко добавить автоматизацию к своей обычной установке. Экран связывается через вашу беспроводную домашнюю сеть с остальной частью вашей системы Niko Home Control. Для активации Digital Black необходимо активное подключение к Интернету.Это подключение к Интернету гарантирует, что ваша установка Digital black и Niko Home Control всегда актуальна и оснащена новейшими функциями.

    Стоимость перемещения выключателя или розетки

    Что влечет за собой работа

    Любой из нас время от времени задумывается о том, чтобы переместить выключатель света и / или розетку.Хотя положение розетки / переключателя было (надеюсь) изначально настроено таким образом, чтобы оно подходило для широкого диапазона расстановок мебели и стилей жизни, за последние годы все сильно изменилось. Плюс, конечно, многие люди меняют планировку своих домов, пробивая внутренние стены или пристройки зданий, поэтому старые розетки и выключатели света больше не подходят для новой планировки. Если вы хотите переставить выключатель света или розетку, то при получении предложения следует учесть несколько моментов.Например, проверьте, включают ли цены необходимые отделочные / штукатурные работы, все ли материалы включены, и что установка и проверка соединительных коробок будет производиться в соответствии с действующими правилами. Времена подключения кабеля к старому выключателю и последующей штукатурки давно прошли.

    Если вы сделаете это, то ваша страховка дома может быть аннулирована, и это также может вызвать проблемы, если вы заметите это при продаже дома в будущем. Сегодня при установке выключателя света необходимо иметь распределительную коробку, которую можно разместить на уровне пола, прикрепив ее к плинтусу или под досками пола.В любом случае он должен быть доступен, что увеличивает общие расходы. В качестве альтернативы можно полностью отрезать кабель до предыдущей распределительной коробки, но это будет стоить еще дороже, так как это займет больше времени и увеличит затраты на рабочую силу.

    Большинство электриков приглашают штукатура и ремонтируют стены после установки новой розетки или выключателя, но не думайте об этом, всегда проверяйте. После штукатурных работ электрик завершит работу розеток и / или выключателей.Перемещение выключателя или розетки, как правило, не является обязательной работой в соответствии со Строительными нормами, Часть P, если это не на кухне или в особом месте (например, в ванной), но есть исключения и особые обстоятельства, если есть какие-либо сомнения , обратитесь в местный отдел управления зданием. Но технически в большинстве случаев вы можете выполнить эту работу самостоятельно, если уверены, что сможете выполнить ее безопасно, но это не рекомендуется. Ежегодно в Великобритании в среднем происходит более 12 000 пожаров, вызванных неисправными электрическими работами или повреждением электроустановок!

    Все электромонтажные работы должны соответствовать стандартам безопасности BS 7671, независимо от того, кто их выполняет.Строительные нормы и правила не ограничивают круг лиц, которые могут выполнять электромонтажные работы, но для всех работ, которые классифицируются как подлежащие уведомлению согласно Строительным нормам, их необходимо проверить, чтобы убедиться, что они безопасны, с помощью электрика, зарегистрированного в схеме компетентного лица, или путем подачи заявки. заявление о строительстве в местный строительный контроль.

    «Компетентное лицо» — это электрик, зарегистрированный организацией, уполномоченной Государственным секретарем, и способный сертифицировать электрические работы, как безопасные, без уведомления Службы управления зданием.Электрик организует для вас получение сертификата соответствия строительным нормам после завершения работ, а местные органы власти также будут уведомлены о работе для их собственных записей.

    Готовы получить расценки от местных торговцев?

    Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

    Запросить цену

    Стоимость перемещения выключателя света или розетки

    Средняя стоимость перемещения одного выключателя или розетки обычно составляет от 100 до 150 фунтов стерлингов, включая материалы.Обычно это несложная работа, на выполнение которой у опытного электрика уйдет не более пары часов.

    Электрики часто работают парами из соображений безопасности, но также будут работать парами, если на выполнение работы у одного человека уйдет больше двух дней. Таким образом, вы должны ожидать, что стоимость рабочей силы составит около 150 фунтов стерлингов в день на одного электрика или 250 фунтов стерлингов в день на двоих. Поскольку большинство электриков заряжают минимум полдня работы, неэкономично заставлять их менять только один выключатель / розетку, поэтому, если вы планируете вносить больше изменений в будущем, имеет смысл сделать их все сразу, так как это значительно снизит стоимость переключателя / розетки.

    Ниже приведены приблизительные затраты на наем электрика для перемещения, замены или установки выключателя света или розетки. В эти цены включены материалы и, при необходимости, быстрый ремонт штукатурки. Как видите, при перемещении или замене нескольких розеток / выключателей это обходится гораздо дешевле в расчете на одно приспособление.

    Описание работы Ср.Стоимость Продолжительность
    Переключатель света или гнездо £ 150 3-4 часа
    Заменить аналогичный коммутатор или розетку £ 75 1 час
    Установить дополнительный выключатель или розетку £ 150 2-3 часа
    Заменить 5 переключателей или розеток аналогичного типа £ 100 2-3 часа
    Установить 5 дополнительных переключателей или розеток £ 250 1 день

    Распределение затрат

    Индивидуальные расходы по найму искры для перемещения выключателя или розетки света — Общая стоимость: 150 фунтов стерлингов

    Часто задаваемые вопросы

    Заменить розетку или выключатель на замену типа «подобное на подобное» — несложная работа для любого электрика, как если бы при установке его в том же месте не требовалась дополнительная проводка. Однако переместить розетку или выключатель света сложнее, так как это потребует дополнительной проводки, врезки в существующие кабели и установки новой распределительной коробки, а также, конечно, врезки в стену и некоторых штукатурных работ. Будьте готовы заплатить около 150-200 фунтов стерлингов за электрику, который выполнит эти работы. Добавление диммера вместо обычного выключателя света немного дороже, но добавление модных хромированных выключателей или розеток намного дороже.

    Добавление дополнительной розетки, называемой «ответвлением», опять же включает в себя некоторые работы по ремонту штукатурки, но это проще, чем перемещение розетки или выключателя.Также стоит отметить, что существуют ограничения на количество ответвлений, которые можно добавить в одну цепь. Выделите около 150-180 фунтов стерлингов, чтобы нанять квалифицированного электрика. Добавление двойной розетки по сравнению с одной розеткой мало повлияет на цену, так что вы также можете установить двойную розетку! УЗО должно быть установлено для любых новых розеток, но, возможно, у вас уже есть УЗО, в зависимости от того, сколько лет вашему блоку предохранителей / потребительскому блоку.

    К сожалению, в Великобритании есть много выгодных возможностей для недобросовестных, неквалифицированных и неквалифицированных электриков. Законодательство даже не требует, чтобы электрические подрядчики имели квалификацию, поэтому каждый может называть себя подрядчиком по электрике. Вы должны убедиться, что вы выбрали электрика, который не собирается оставлять вас жить в потенциальной опасности пожара.

    Заставить электрическую розетку или выключатель света сработать легко, это может сделать каждый, но гораздо сложнее обеспечить безопасную работу схемы! Желательно попросить любого электрика, которого вы собираетесь нанять, предоставить информацию о том, к какой схеме он принадлежит, и их членский номер.Затем вы можете напрямую связаться с этой организацией, чтобы убедиться, что они действительно зарегистрированы. Организации, которые уполномочены проводить схемы государственных компетентных лиц для электромонтажных работ, — это BRE Certification Ltd, BSI (Британский институт стандартов), ELECSA Ltd, NAPIT Certification Limited, NICEIC Certification Services Ltd, CORGI и OFTEC.

    Вы, конечно, должны также проверить рекомендации предыдущих клиентов и сравнить несколько предложений, прежде чем принимать решение позволить кому-то войти и поработать у вас дома, особенно в отношении чего-то столь же потенциально опасного, как электроснабжение.Поэтому убедитесь, что ваш электрик зарегистрирован, заключите с ним договор на выполнение необходимых вам работ — и будьте в безопасности!

    .

    Электрическая схема общая: Схемы электрические общие — Энциклопедия по машиностроению XXL

    Схемы электрические общие — Энциклопедия по машиностроению XXL

    СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩИЕ  [c.190]
    Рис. . Схема электрическая общая прибора.

    Рис. 2. Схема электрическая общая системы.
    Составление схемы электрической общей комплекса на уровне соединения разъемов устройств кабелями и окончательных вариантов схемы электрической структурной, расположения устройств в стойках (см. рис. 5.1) и спецификации комплекса.  [c.277]

    При большой степени детализации маршруты представляются состоящими из проектных процедур, например для БИС имеем разработку алгоритма функционирования, абстрактный синтез конечного автомата, структурный синтез функциональной схемы, верификацию проектных решений функционально-логического проектирования, разбиение функциональной схемы, ее покрытие функциональными ячейками заданного базиса, размещение, трассировку, контроль соблюдения проектных норм и соответствия электрической и топологической схем, расслоение общего вида топологии, получение управляющей информации для фотонаборных установок. Возможна еще большая детализация маршрута с представлением проектных процедур совокупностями проектных операций, например структурный синтез функциональной схемы БИС можно разложить на следующие операции поиск эквивалентных состояний конечного автомата, реализацию памяти, кодирование состояний, определение функций выхода и возбуждения элементов памяти, синтез комбинационной части схемы.  [c.357]

    СТ СЭВ 1188—78). Правила выполнения электрических схем. (СТ СЭВ 1187—78). Правила выполнения кинематических схем. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. ГОСТ 2.710—75. Правила выполнения электрических схем. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.  [c.215]

    Правила выполнения электрических схем установлены в ГОСТ 2.702—75, виды и типы схем и общие требования к их выполнению — по ГОСТ 2.701—84.  [c.359]

    Принципиальные конструктивные решения вариантов составных частей Разработка в эскизном исполнении кинематических схем предварительных принципиальных электрических, пневматических, гидравлических схем структурных и компоновочных схем — уточненного общего вида основных сборочных единиц и исполнительных механизмов  [c.87]


    На схемах показываются в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. По ГОСТ 2.701—68 в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия, схемы подразделяются на виды и типы с присвоением соответствующих шифров, состоящих из прописной буквы русского алфавита и арабской цифры. Предусмотрены следующие виды схем электрическая Э, гидравлическая Г, пневматическая П, кинематическая К, комбинированная С типы схем структурная 1, функциональная 2, принципиальная 3, соединений 4, подключения 5, общая б, расположения 7 (например, схема гидравлическая принципиальная получает шифр ГЗ).  [c.258]

    В рассмотренных выше работах форма напряжения (т.е. зависимость напряжения от времени) на дуге рассчитывается при заданной синусоидальной форме тока. Это означает, что последовательно с дугой в цепь включена большая индуктивность, определяющая форму и силу тока в цепи. При этом коэффициент мощности сети ( os ) близок к нулю. Для практических же целей гораздо более важен противоположный случай, когда в дуге выделяется большая часть мощности источника питания. Однако при этом вид кривой тока дуги существенно отличается от синусоиды и зависит от параметров самой дуги. Еще труднее заранее предсказать форму кривой, если дуга включена в сложную электрическую цепь, содержащую различные активные и реактивные элементы. Отсюда ясно, что в общем случае вид кривых тока и напряжения на дуге зависит как от заданных внешних условий (геометрия канала, род газа и т.д.), так и от схемы электрической цепи, содержащей дугу. Таким образом, замкнутая теория дуги пе-  [c.190]

    Особенности рассматриваемых аналогий. В табл. 4.2 приведены правила и схемы электрических и механических соединений для рассматриваемого метода аналогий ). Если взять две пружины с гибкостями См1 и См2 и соединить их последовательно (см. табл. 4.2, рис. а), то общая гибкость будет равна их сумме См=См1-1-См2. Следовательно, аналогом такого соединения будет параллельное соединение конденсаторов.  [c.62]

    Следует иметь в виду также, что все элементы матриц B имеют одинаковую размерность, а именно размерность электрического заряда, а общее число их в сложной молекуле намного меньше общего числа параметров в аддитивной схеме. В общем случае (при отсутствии симметрии) для молекулы из п атомов число элементов матрицы В равно 9 в то время как число электрооптических параметров (см., на-  [c.87]

    Принципиальная схема представляет схему электрических соединений, выполненную в развернутом виде. Она отражает работу автоматического устройства и управления. Принципиальная схема является основной схемой электротехнической части проекта. Она дает общее представление об электрооборудовании, о характере и содержании управления является источником для составления монтажных схем, разработки конструктивных узлов, выполнения монтажа и составления спецификаций. По принципиальной схеме осуществляется проверка правильности электрических соединений при монтаже и наладке электроавтоматики. От качества разработки схемы зависит слаженная и четкая работа механизмов, производительность оборудования и его надежность в эксплуатации.  [c.71]

    Паспорт является основным техническим документом по эксплуатации станка. Он содержит, полную техническую характеристику и сведения о станке, необходимые для его правильного использования. В паспорте имеются данные, позволяющие решить,. для каких размеров изделий и для каких видов обработки может быть применен данный станок, каковы числа оборотов его шпинделей, какова его мощность, какие можно применять режимы, как настраивать его, какие нужно выбирать сменные колеса и т. д. В паспорте приводятся также кинематическая, гидравлическая, электрическая схемы и общий вид станка с указанием органов управления, системы смазки и охлаждения. Паспорт необходим наладчику, который прежде всего должен изучить паспорта всех автоматов и полуавтоматов,- находящихся в его ведении.  [c.444]


    В автоматических линиях, имеющих большое количество станков и других исполнительных механизмов, взаимная увязка их работы наиболее просто осуществляется общей схемой электрического управления и блокировок. Поэтому нормальное управление всеми исполнительными механизмами линии, независимо от системы приводов этих механизмов, электрифицируется, причем заданная последовательность работы отдельных механизмов при выполнении цикла их работ осуществляется посредством соответствующих. блокировок в электрических цепях управления этими механизмами.  [c.443]

    Чертежи Общий вид — У-160064, -160815, V-161436, -160818 пульт управления — V-159895 установка в камере — V-160050 электрическая схема Ш-159887 схема электрических соединений — » У-159888 механизм смены отстойника и общий вид насоса — W-161432.  [c.176]

    Схемы электрических соединений. При установке нескольких электрических ванн, если они требуют относительно небольшой силы тока, их включают в общую сеть постоянного тока параллельно.  [c.67]

    Таким образом, каждому предмету производства, а также каждому конструкторскому документу присвоено самостоятельное обозначение. Оно сохраняется за предметом и при использовании его в других изделиях производства. Первые тринадцать знаков (не считая двух точек) считаются основными. Таким количеством знаков обозначаются только два документа чертеж детали и спецификация. Все остальные графические и текстовые документы должны иметь еще собственный шифр, состоящий из двух прописных букв, например СБ — сборочный чертеж, ВО — чертеж общего вида, ГЧ — габаритный чертеж, МЧ — монтажный чертеж, ЭО — электросхема общая, ПЗ — пояснительная записка, ЭЗ — схема электрическая принципиальная и т. д. (Шифры документов см. в ГОСТ 2.102—68, ГОСТ 2.601—68, ГОСТ 2.701-76).  [c.25]

    На рис. 7.11 приведена принципиальная электрическая схема универсального усилителя, предназначенного для работы в устройствах, допускающих включение транзисторов по схеме с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором в цветных и черно-белых телевизионных приемниках.  [c.317]

    СТ СЭВ 141—74 Обозначения условные графические в электрических схемах. Обозначения общего применения СТ СЭВ 655—77 Обозначения условные графические в электрических схемах. Машины вращающиеся электрические .  [c.251]

    Общая схема электрического управления краном, ее назначение и разбор. Режим двигателя при каждом положении рукоятки контроллера.  [c.509]

    Расположение электрооборудования на кранах главных троллейных проводов и токоприемников, пунктов подключения электродвигателей для передвижения крана, поворота кабины, подъема груза и грейфера, изменения вылета стрелы, конечных выключателей и др. Расположение приборов контроля и управления движением крана в кабине. Схема расположения электрооборудования крана. Общая схема электрического управления краном, ее назначение, разбор схемы.  [c.521]

    Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению Правила выполнения электрических схем Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего при.менения  [c.13]

    Электрический кран — это сложная производственная мащина, состоящая из ряда механизмов с самостоятельными электроприводами, объединенными общей схемой электрического управления.[c.137]

    На рис. 99 и 100 показана схема и общий вид такого типа печей. Механизм подъема имеет гидравлический или электрический привод. Для создания равномерной температуры по вертикали на-  [c.282]

    Электрические приводы автопогрузчика 4015. Привод движения. Применение угольно-масляного реостата и специального реверсивного переключателя для изменения направления вращения вала электродвигателя определили возможность упрощения схемы электрического привода движения автопогрузчика 4015. Общая схема электрических приводов этого автопогрузчика изображена на фиг. 168.  [c.322]

    К техническому заданию обязательно должен быть приложен паспорт крана с чертежами общих видов основных узлов и механизмов, со схемами электрическими принципиальными и ведомостью электрооборудования, установленного на кране.  [c.324]

    Вопрос. Схема электрическая общая Э6 содержит большое количестве проводов, жгутов и кабелей и соответственно перечней кабелей (до othi листов). Однако форма таблицы перечня проводов, жгутов и кабелей н[c.274]

    Если перчень элементов выполнен самостоятельным документом, его можно выполнить и групповым способом. Групповой перечень выполняют по правилам, аналогичным вьшолнению групповой спецификации по варианту А, при этом должны быть соблюдены требования к вьшолнению перечня элементов по ГОСТ 2.701-84. Вначале записывают постоянные для всех исполнений данные, а затем под общим заголовком «Переменные данные для исполнений указывают отдельно для каждого исполнения переменные элементы (устройства, функциональные группы), изображенные на схеме. Пример группового перечня элементов к схеме электрической общей приведен на черт. 53.  [c.250]

    Электрические схемы (обозначаются буквой Э) подразделяются на схемы электрические принципиальные (ЭЗ), схемы электрические структурные (Э1), схемы электрические функциональные (Э2), схемы электрические соединений (Э4), схемы электрические подключения (Э5) и схемы электрические общие (Э6). Кроме того в редких случаях используют схемы электрические объединенные (ЭО), на которых совмещаются различные типы схем одного вида, например схемы электрические подключений и соединений. Обпще правила выполнения схем устанавливают ГОСТ 2.701—84 и ГОСТ 2.702—75.  [c.49]


    Схемы электрические. Общие требования к вьпюлнеиию . Существует начительное количество стандартов, содержащих условные графические обозначения элементов, примогясмых в электрических схемах (примеры некоторых обозначений прине-дснывтабл.4Ч).  [c.297]

    Типы схем. В зависимоети от основного назначения схемы подразделяются на следующие типы, которые обозначают цифрами структурные — I функциональные — 2 принципиальные (полные) — 3 соединений (монтажные) — 4 подключения — 5 общие — 6 расположения — 7 прочие — 8 объединенные — 0. Например, схема гидравлическая принципиальная — ГЗ, схема электрическая соединений — Э4.  [c.350]

    Плоские контакты изолированы от корпуса пластмассовыми втулками 12. Вьшоды от контактов подпаяны к переходной колодке 6, от которой через штуцер 7 и уплотняющую гайку 8 в общем жгуте в защитной трубке 10 выведены из датчика. Электрическая связь с контактами, запрессованными в микровннты, осуществляется через корпус датчика, являющийся таким образом общей точкой схемы подключения. Общая точка выведена из датчика через специальный провод, расположенный в том же жгуте.  [c.36]

    В измерительную схему прибора входят потенциометр постоянного тока, гальванометр, блоки холодных спаев БХС1, БХС2 и переключатели. Силовая часть состоит из блока питания, нагревателей калориметров, нагревателя адиабатной оболочки и тумблеров. Измерительная и силовая части схемы являются общими для обоих калориметров, так как прибор рассчитан на их поочередное использование. Подключение электрической схемы к соответствующему калориметру осуществляется переключателем.[c.109]

    Проведенный в п. 2.1 анализ газовых лазеров с электрическим возбуждением (ГЛЭВ) активных сред определяет совокупность основных процессов, математическое моделирование которых может быть положено в основу структурной схемы разработки этого типа лазеров с использованием ЭВМ. Блоки схемы являются общими для газовых активных сред (атомарных или молекулярных), возбуждаемых любым типом разрядов (непрерывным импульсным или импульсно-периодическим). Структурная схема, представленная на рис. 2.6, справедлива для любого типа ГЛЭВ. Остановимся кратко на характеристиках этих блоков, общих для любого газового лазера.  [c.60]

    На автомобили ГАЗ-24 Волга и ЗИЛ-130 устанавливают бесконтактный регулятор напряжения РР350А, электрическая схема и общий вид которого показаны на рис. 66.  [c.83]

    К электрическим методам фотометрии можно отнести, вообще говоря, все разнообразные способы фотометрии, в которых нрименяются в качестве приемников света фотоэлементы, фотоумножители, фотосонротивления, термоэлементы и болометры. Электрические схемы таких устро11ств всегда, помимо приемников света, содержат приборы, регистрирующие фото- или термотоки, в виде гальванометров, осциллографов или самописцев. Независимо от тина исиользованного приемника эти схемы имеют общие черты существенного характера, что и нозволяет их объединить в одну группу электрических фотометров.  [c.362]

    Рис. 124. Установка для покрытия мелких изделий а — общий вид б — схема электрических силовых линий 1 — катодная контактирующая поверхность 2 — электромагниты 3 — горизонтальные аноды 4 — вертикальные аноды 5 — перфорированная стев-ка бункера б — кювет для сбора покрытых деталей 7 — электромагнитный подъемник
    Паспорт является основным техническим до куме н том по эксплуатации станка. Он содержит все сведения, необходимые для правильного использоваиия станка. В паспорте имеются размерные, кинематические и силовые характеристики, а также данные по настройке и наладке станка. В паспорте приводятся кинематическая, гидравлическая, электрическая схемы и общий вид станка с указанием органов управления, системы смазки и охлаждения.  [c.533]

    На рис. 19 показан пример применения реверсивного четырехходового золотника с электрогидравлическим управлением в гидросхеме управления агрегатами линии. Золотники этого типа являются надежными в работе и легко связываются при помощи электрических схем с общей системой управления автоматической линией.  [c.283]


    Построение электрических схем гост

    Привет Хабр!
    Чаще в статьях приводят вместо электрических схем красочные картинки, из-за этого возникают споры в комментариях.
    В связи с этим, решил написать небольшую статью-ликбез по типам электрических схем, классифицируемых в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

    На протяжении всей статьи буду опираться на ЕСКД.
    Рассмотрим ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
    Данный ГОСТ вводит понятия:

    • вид схемы — классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями;
    • тип схемы — классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения.

    Сразу договоримся, что вид схем у нас будет единственный — схема электрическая (Э).
    Разберемся какие типы схем описаны в данном ГОСТе.

    Тип схемыОпределениеКод типа схемы
    Схема структурнаяДокумент, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи1
    Схема функциональнаяДокумент, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом2
    Схема принципиальная (полная)Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)3
    Схема соединений (монтажная)Документ, показывающий соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т. п.)4
    Схема подключенияДокумент, показывающий внешние подключения изделия5
    Схема общаяДокумент, определяющий составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации6
    Схема расположенияДокумент, определяющий относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости, также жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п.7
    Схема объединеннаяДокумент, содержащий элементы различных типов схем одного вида
    Примечание — Наименования типов схем, указанные в скобках, устанавливают для электрических схем энергетических сооружений.

    Далее рассмотрим каждый тип схем более подробно применительно для электрических схем.
    Основной документ: ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем.
    Так, что же такое и с чем «едят» эти схемы электрические?
    Нам даст ответ ГОСТ 2.702-2011: Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.

    Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:

    Схема электрическая структурная (Э1)

    Схема электрическая функциональная (Э2)

    Схема электрическая принципиальная (полная) (Э3)

    Схема электрическая соединений (монтажная) (Э4)

    Схема электрическая подключения (Э5)

    Схема электрическая общая (Э6)

    Схема электрическая расположения (Э7)

    Схема электрическая объединенная (Э0)

    Читают сейчас

    Похожие публикации

    • 16 июня 2015 в 14:25

    Жесть — основа схемотехники у вас дома

    Не только софтом одним мы живы отныне.

    Поздравляю с появлением нового хаба «Схемотехника»

    Создание Wi-Fi чайника «для чайников»: как мы не порвали Кикстартер (пока)

    Вакансии

    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Комментарии 57

    С почином, коллега!
    Следом просятся статьи о практике применения Э2, Э3, Э4, о спецификации (СП) и перечне элементов (ПЭ3) 🙂

    Схема электрическая соединений (монтажная) (Э4)

    Никогда не видел монтажной, как на рис 6.16. Там Э3 в чистом виде нарисована. Зачем она монтажникам? По Э4 паяют напрямую, используя таблицу соединений ТЭ4.

    А, вот ещё что. Надо ли рассказывать большинству, что такое АБВГ.xxxxxx.n? 🙂

    Ещё что-то там было интересное. Забыл уже. Вроде бы в электронном виде перечень элементов запрещено размещать на поле чертежа и он выпускается отдельном документом.

    Никогда не видел монтажной, как на рис 6.16. Там Э3 в чистом виде нарисована. Зачем она монтажникам? По Э4 паяют напрямую, используя таблицу соединений ТЭ4.

    … на таблицу соединений — при выполнении документации изделия серийного производства, в котором при электромонтаже устанавливают только соединительные проводники, прокладка и крепление которых определены конструкцией изделия…
    п. 1.2 ГОСТ 2.413.

    Схемами соединений (монтажными) пользуются при разработке других конструкторских документов, в первую очередь, чертежей, определяющих прокладку и способы крепления проводов, жгутов, кабелей или трубопроводов в изделии (установке), а также для осуществления присоединений и при контроле, эксплуатации и ремонте изделий (установок).
    ГОСТ 2.701 Прил. А.

    На рис 6.16 схема не похожа на Э4.
    Использование МЭ вообще не относится к сути моего комментария. Я лишь указал, что монтажникам Э4 в виде рис. 6.16 нафиг не нужна.
    Особо мне нравится «Электромонтаж силовых цепей выполнять. » — это фантаст писал! Откуда монтажнику знать, какая цепь силовая? Это разработчик знает. На чертеже должно быть чётко написано: провода 1,4,10 — провод такой-то; пайку производить по ГОСТ… вариант… И тому подобное. Но заставлять монтажника догадываться, какие цепи силовые… Ну это нонсенс.

    ИМХО, надпись не для монтажника, а для конструктора.
    Хотя конструктору тоже проблематично понять, какая цепь силовая. Видимо, считается, что конструктор, работающий над такими изделиями, может отличить.
    Конструктор сделает сборочный чертеж и монтажную таблицу.
    Т.к. это не щит какой-нибудь, а «блок тиристорный».

    Но вообще да, схемы, подозреваю, из ГОСТа взяты, но часть из них паршивенькая. Но, кстати, блок тиристорный еще ничего.

    Конструктор сделает сборочный чертеж и монтажную таблицу.

    Конструктор с большой вероятностью (у нас — так) так же пошлёт с электромонтажкой. Это не его. Почему? Конструктор не электроник. Он вообще в схемотехнике слабо может разбираться. Поэтому он сборку сделать может, но как всё это соединять думает разработчик (либо выдаёт исчерпывающие требования).

    Возможно, везде делается по-разному. КМК, логично, что таблицу соединений делает конструктор. Т.к. таблица соединений привязана к конструкции, там позиционные обозначения сборочных единиц, зоны и т.п. — это все конструктивные элементы, на схеме этого нет и, по-видимому, очень трудно электронщику это спрогнозировать.
    Чертежи жгутов тоже схемотехник делает? Не зная пространственного расположения элементов… Длину провода схемотехник не может выбрать. Ну, это так, для размышлений.

    А, да, мы оба правы… Сечение и тип провода выбирает схемотехник. Таблицу соединений делает конструктор…

    Схема отстой, для примера. Защитного заземления/зануления нет, а трехфазный автомат есть. Т.е. на бытовой прибор не похоже…

    логично, что таблицу соединений делает конструктор.

    А вот смотрите, у вас в схеме конструктор легко может нарисовать Э4 так, что обнаружатся провода, токи по которым общие с других проводов. То есть, вместо того, чтобы звёздочкой пустить каждому потребителю, конструктор этих потребителей в цепочку свяжет. Он так сделает непременно, так как не электрик и не электроник. Я с таким сталкивался часто. Поэтому сборку делает конструктор по требованиям разработчика, а разработчик уже по ней делает монтажку.

    Чертежи жгутов тоже схемотехник делает?

    Э3, ТЭ4 — да. Это делает разработчик (он знает, что там за провода и как их пускать и как вязать).

    Не зная пространственного расположения элементов… Длину провода схемотехник не может выбрать. Ну, это так, для размышлений.

    Он знает. Он сборку-то берёт у конструктора. А длина провода для Э4 не нужна. Она важна для спецификации. Там надо указывать сколько провода требуется. Так это просто — оцениваем грубо, добавляем ещё половину или столько же. А потом можно откорректировать точнее.

    Нарисованный портрет лучше словесного… А так — можно, конечно. Лучше схему рисовать так, чтобы трассировка по ней однозначно читалась. ИМХО.

    Чтобы в случае гибели людей понять, кого сажать, все должно быть четко записано и обязанности должны быть разделены. Монтажник ничего не должен различать. Он должен уметь читать сборочный чертеж, монтажную таблицу, выполнять прокладку в соответствии с чертежом и соединения в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, если иное не указано в технических требованиях на чертеже.

    ИМХО. Иначе сядет такой монтажник. Когда перепутает что-нибудь, и из-за этого случится катастрофа. Один из главных критериев инструкции — в ней не должно быть указаний, подразумевающих сложный процесс решения. Вообще говоря, чтобы понять, какой провод силовой, а какой — нет, нужно рассчитать токи во всех цепях. Пошлет он Вас с такими заданиями, ИМХО.

    Пошлет он Вас с такими заданиями

    Шпильку для защитного заземления, по-видимому, тоже монтажник должен разместить. И место для нее найти. И в спецификацию вписать. Там в статье несколько схем с напряжениями 110 В, 220 В, есть трехфазный автоматический выключатель. А защитного заземления нет.

    Ох сядет схемотехник за такие схемы рано или поздно, если у него силовые провода монтажники выбирают, а шпильки заземления нет.

    Представьте: монтажник выбрал неправильный провод для силового провода. Провод тонкий, токовую нагрузку не держит, перегорает… Конец провода падает на корпус, прибор перестает работать, на корпусе появляется опасное для человека напряжение. Заземления нет, зануления нет. Что делает человек, когда прибор перестает работать. Ну, постучит, конечно, в первую очередь. Получит удар 220 В. Если у него нет проблем со здоровьем, то он быстро очухается и пойдёт начистит монтажнику морду. И впредь монтажник с такими схемами будет посылать.

    Перечень элементов ПЭ3 отсортирован по позиционным обозначениям элементов и является приятным дополнением для монтажников.

    Децимальный номер — это святое! 🙂 Это уникальный идентификатор изделия.

    А про Э4 и ТЭ4 — это как на предприятии решили

    и является приятным дополнением для монтажников.

    Он обязателен, если есть эти самые элементы. Другое дело, что на бумаге он может размещаться на поле чертежа без создания отдельного документа.

    и является приятным дополнением для монтажников.

    А про Э4 и ТЭ4 — это как на предприятии решили

    А вы это проверяли, кстати? 😉 А то я что-то уверен, что вас монтажники с Э3 пошлют. Не видел ни разу, чтобы монтажникам нужна была Э3 (и, кстати, они там эти Э3 читают скверно — электроника для инженеров, а монтажникам покажи куда что паяется.).

    А, вот ещё что. Надо ли рассказывать большинству, что такое АБВГ.xxxxxx.n? 🙂

    ГОСТ, в принципе, даёт много возможностей, но зачастую встречаются «особые» заказчики, или тех.надзор, который может потребовать оформлять схемы на А3 или того хуже — на одном листе (и получится например у Вас лист 297мм х 1260), тогда уже им говорим «Вам шашечки или ехать?»

    Предыдущий комментатор абсолютно прав, первый лист должен быть таким, остальные — можно и вертикально

    Это возможно, но требует времени.

    Ну здесь ведь как: по сути на предприятиях используется три с половиной вида схем
    1. Электрическая структурная — обычно её выполняет руководитель сектора/лаборатории или ведущий руководитель темы, чтобы вместе с ТЗ на разработку составных частей раздать непосредственным исполнителем схем принципиальных составных частей ну или пояснять на всяких совещаниях чего он собрался наворотить. Смысл её в том, чтобы пояснить из каких составных частей будет состоять готовое изделие и как эти части между собой взаимодействуют. Часто эту схему потом пихают во всякие не конструкторские документы вроде пояснительных записок, расчетов надежности, ЗИПа, спецфакторов и проч.
    2. Схема электрическая принципиальная — это схема основная. На ней показывают все составные части и электрические связи между ними до элемента. Она делается на этапе разработки РКД и является «Альфой» практически для всех остальных конструкторских документов. Когда сделана эта схема — начинают работать конструктора, начинают писаться и готовится всякие расчеты, начинают писать код программисты.
    3. Схема электрическая подключения/соединений — делается она обычно сразу на этапе ТП и нужна она в основном заказчику. Необходимость разработки этой схемы почти всегда указана в ТЗ. Смысл этих схем в том, что они показывают заказчику, как он будет подключаться к разработанному по ТЗ изделию. А разница между ними проста: схема электрическая подключения делается, если заказчику выдается некий моноблок, к которому надо подключиться, а соединений — если заказчику выдается несколько составных частей, которые нужно будет электрически соединить между собой.

    Что касается остальных схем — то ни разу не слышал о том, чтобы их кто-то действительно разрабатывал.

    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

    Позиционное Зона Наименование Кол. Примечание.

    Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. ГОСТ 2.701-84.

    Проводник Поз. Присоединения Длина Примечание

    v В технических требованиях.

    v В виде схематического изображения на поле чертежа. Обозначения контактов соединительных устройств наносят у точки соединения проводников. Над линией проводника должен быть нанесен номер позиции материала провода в спецификации.

    v Виды и типы схем и их код.

    v Электирические – код Э

    v Гидравлические – Г

    v Пневматические – П

    v Оптические – Л

    v Кинематические – К

    v Энергетические – Р и др.

    v Комбинированные – С.

    v Схемы подразделяются на

    v Структурные – код 1

    v Функциональные – 2

    v Принципиальные (полные) – 3

    v Соединения (монтажные) – 4

    v Подключения – 5

    v Расположения – 7

    v Объединенные – 8

    v Например, схема электрическая принципиальная – Э3, Для таблицы имеющей код – Т, обозначение будет ТЭ3.

    v Общие требования к выполнению

    v Построение схемы

    v Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей учитывают приближенно.

    v Графическое обозначение элементов (устройств, Функциональных групп) располагать таким образом, чтобы получить наилучшее представление о структуре и взаимодействии составных частей.

    v При расположении схемы на нескольких листах

    v Для Принципиальных и функциональных схем на каждом листе располагают определенную функциональную группу.

    v Для схем соединений часть изделия расположенную в определенном месте пространства или определенной функциональной цепи.

    v Расстояние между линиями графического обозначения не менее1 мм.

    v Между линиями связи не менее 3 мм.

    v Расстояние между графическими обозначениями не менее 2 мм.

    v Устройства имеющее самостоятельную принципиальную схему сплошной линией, не имеющей – штрих-пунктирной линией.

    v Линии связи выполняют толщиной 0. 2. 1.0 мм и должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее число изломов и пересечений.

    v Перечень элементов помещают на первом листе или в виде самостоятельного документа и выполняют в виде таблицы код- П и записывают в спецификацию после схемы к которой он выпущен, элементы записывают группами в алфавитном порядке:

    обозначениеТех данные

    Элементы в перечень записывают в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. Цифровые значения в порядке возрастания.

    v Текстовая информация

    v На схемах допускается помещать различные технические данные (например, о недопустимости совместной прокладки некоторых проводов, жгутов), номинальные параметры устройств, диаграммы, таблицы замыкания контактов и.т.д.)

    v Текстовые данные могут располагаться рядом с графическим обозначением, внутри них, над линиями связи, в разрыве линий связи, на свободном месте.

    v Правила выполнения комбинированных схем

    v Элементам одного вида схем присваивают позиционные обозначения сквозные в пределах схемы и для отличия одинаковых обозначений различных схем например гидравлической и электрической. Подчеркивают одной или двум линиями.

    v Пояснения терминов , исползуемых в стандарте

    1.Элемент схемы – составная часть схемы. Выполняющая определенную функцию которая может быть разделена на части, имеющие самостоятельное значение (резистор, трансформатор)

    2.Устройство – совокупность элементов, объединенную в единую конструкцию.

    3.Функциональная группа – элементы выполняющие определенную функцию и не объединенные в одну конструкцию.

    4.Функциональная часть – часть функциональной группы.

    5.Функциональная цепь – линия, канал определенного назначения. Например, канал звука.

    6.Схема структурная – схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Схемы структурные предшествуют разработки схем другого типа и для общего ознакомления с изделием.

    7.Схема функциональная – схема разнясняющая определенные процессы. Протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) и (или) изделия в целом. И для изучения принципов работы изделий при их наладке, контроле, ремонте, а также служат основанием при разработке других конструкторских документов. например схем соединений (монтажных) и чертежей.

    8.Схема принципиальная (полная) – схема. Определяющая полный состав элементов и связи между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки).

    9.Схема соединений (монтажная) – схема, показывающая соединение составных частей изделия, способы соединений и крепления проводов, жгутов и.т.д.

    10.Схема подключения – схема, показывающая внешние подключения изделия.

    11.Схема общая – определяет составные части комплексов и соединения их на месте эксплуатации.

    12.Схема расположения – показывает относительное расположение изделий и составных частей.

    13. Схема объединенная– 2 и более различных схем на черт.

    v Правила выполнения структурных схем.

    v Изображают все основные функциональные части изделия (элементы устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

    v Функциональные части изображают в виде прямоугольников или условных графических обозначений.

    v Схема должна давать наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей изделия.

    v Правила выполнения функциональных схем.

    v Изображают функциональные части изделия, участвующие в процессе и связи между ними.

    v Дает наглядное представление о последовательности процессов.

    v Для каждого устройства, элемента присваивают позиционное обозначение.

    v Правила выполнения принципиальных схем.

    v На принципиальной схеме выполняют электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов. Все электрические связи между ними, а также электрические элементы (соединения, зажимы и.т.д.) которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

    v Схемы выполняют для изделий находящихся в отключенном состоянии.

    v Элементы, используемые частично можно изображать только используемые части.

    v Элементы изображают совмещенно или разнесенно.

    v При выполнении строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами(рис.20)

    v

    Выводы неиспользованных частей изображают короче (рис.21)

    v Схемы выполняют в однолинейном или многолинейном виде (рис.22)

    v При изображении различных функциональных цепей допускается различать их толщиной линии.

    v

    Для упрощения схемы несколько электрически несвязанных линий можно сливать. Но каждую линию изображать отдельно при подходе к кантактам. При слиянии линий их помечают в месте слияния, а при необходимости с обоих концов.

    v Линии слияний, как правило, не должны иметь разветвлений, при необходимости разветвлений их количество указывают после порядкового номера через дробную черту (рис.23)

    v Позиционные обозначения элементам (устройствам) следует присваивать в пределах изделия (установки). Порядковые обозначения в пределах группы элементов (устройств) с единицы, например, R1, R2, C1, C2 и сверху вниз в направлении слева направо в соответствии с последовательностью расположения элементов. С правой стороны графического обозначения или над ним.

    v На схеме, в которые входят функциональные группы сначала присваивают обозначения нефункциональным группам, а затем функциональным.

    v

    При изображении разнесенным способом обозначение около каждой составной части (рис.24)

    v

    Если поле схемы разбито на зоны или схема выполнена строчным способом, то справа или под позиционным обозначением допускается указывать в скобках обозначения зон или номера строк, в которых изображены все остальные составные части этого элемента (рис.25)

    v При изображении отдельных элементов устройств в разных местах в состав позиционных обозначений должно быть включено позиционное обозначение устройства в которое они входят. Например, =А3-С5 – конденсатор С5, входящий в устройство А3.

    v Или обозначение функциональной группы. Например, =Т1-С5 конденстор С5 входит в функциональную группу Т1.

    v

    Сведения об устройствах помещают около графических обозначений в виде (рис.26)

    Номиналы резисторов и конденсаторов дорускается изображать упрощенно

    v 0-999 ом без указания единиц измерения

    v 1*10 3 -999*10 3 строчная к (килоом)

    v 1*10 6 -999*10 6 в мегаомах прописная М

    v свыше 1*10 9 – гекаом Г

    v 0-9999*10 -12 – в пикафарадах без обозначений.

    v 1*10 -6 -9999*10 -6 – микрофарадах мк.

    v Адрес должен обеспечивать однозначность присоединения. Например, если выходной контакт изделия должен быть соединен с пятым контактом третьего соединителя устройства А, то записываем: =A-X3:5 или “Прибор А”, если обеспечивается однозначность.

    v Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, взамен условных графических обозначений

    Х1 – (условное графическое обозначение контакта – гнезда или штыря)

    Конт. Цепь Адрес

    1 f=0.3…3кГц; R=600 Ом =А-Х1:1

    2 u вых=0.5В; R=600 Ом =А-Х1:2

    3 u вых=+60В; R=600 Ом =А-Х1:3

    4 u вых=+20В; R=600 Ом =А-Х1:4

    v При наличии условных графических обозначений

    Конт. Цепь Адрес

    1 f=0.3…3кГц;R=600 Ом =А-Х1:1

    2 u вых=0.5В;R=600 Ом =А-Х1:2

    3 u вых=+60В;R=600 Ом =А-Х1:3

    4 u вых=+20В;R=600 Ом =А-Х1:4

    v Аналогичные таблицы помещают на линиях не заканчивающиеся на схеме соединителями, платами и.т.д.

    Для многоконтактных соединений можно применять графические обозначения, не показывающие отдельные контакты, а применять

    v 1) Если таблицы помещены на поле схемы или на последующих листах, то им присваивают позиционные обозначения соединений, к которым они составлены рис.27

    а ) Конт. Адрес Цепь Адрес б ) Конт. Адрес

    1 5 +27В =А1-Х1:1 1 -К1:3

    2 20 -27В =А1-Х1:2 2 -К1:5

    а )– таблица помещаемая на свободном месте или последующих листах,

    б) – таблица – помещаемая около изображения соединителя.

    v 2) Еще один способ изображения соединения или соединения с контактами соединителя изображают разнесенным способом (рис.28).

    v При изображении устройств в виде прямоугольника допускается в прямоугольнике взамен условных графических обозначений входных и выходных параметров помещать таблицы с характеристиками входных и выходных цепей (рис.29), а вне прямоугольников таблицы внешних присоединений (рис.30).

    Х1 Х2 Х5 Х13 Х3

    Конт. Цепь Цепь Конт. Цепь

    1 Корпус Корпус 1 +80В 1

    2 +150В +27В 2 -80В 2

    3 -150В -27В 3 -3В 3

    4 Сигнал А Сигнал Б 4 -24В 4

    Цепь Конт. Адрес Цепь Конт. Адрес

    Сигнал Б 1 =А4-Х3:1 0-30В 1 А3-ХТ2:1

    Сигнал В 2 =А4-Х3:2 Корпус 2 А3-ХТ2:5

    +12В 3 Х2:1 -12В 3 Х32:6

    -12В 4 Х2:2 +12В 4 Х32:7

    v Если в изделие входит несколько одинаковых устройств то схему устройства помещают на свободном поле схемы с надписью:”Схема бловов А1-А4”.

    v Правила выполнения схем соединений.

    v На схеме соединений изображают все устройства и элементы входящие в состав изделия в виде прямоугольников или упрощенных очертаний с позициционным обозначением, а также все соединения, входные и выходные элементы в действительном их размещении.

    v Допускается не показывать отдельные контакты, а помещать таблицу (рис.31).

    v Провода допускается сливать в одну линию, а при подходе к контакту каждый провод или жилу кабеля изображают отдельно, или обрывают группу проводов и помещают таблицу (рис.32) и (рис.33).

    =А1-Х5:5 или =А1-Х1:5

    Цепь Конт. Адрес Конт. Номер Адрес

    Корпус 1 =А1-Х4:2 0-30В 1 =А1-Х1:2

    +150В 2 =А1-Х7:6 Корпус 2 =А1-Х2:5

    +12В 3 =А1-Х4:3 -12В 3 -К2:6

    -12В 4 =А1-Х3:2 +12В 3 -К2:7

    v На схеме изделия в состав которого входят многожильные многоконтактные элементы указание о присоединении проводят одним из следующих способов (рис.34) и (рис.35)

    Конт. Номер Конт. Номер

    v Проходные изоляторы, сальники, гермоводы изображают в виде условных графических обозначений (рис.36)

    Изолятор проходной Гермоотвод Сальник

    v На схеме должны быть указаны

    v Для одножильных проводов – марка, сечение, и, при необходимости, расцветка.

    v Для кабелей, записываемых в спецификацию как материал – марка, количество и сечение жил и, при необходимости, количество занятых жил около линий, изображающих провода в прямоугольнике справа от обозначения.

    v В случае затрудненности отыскания соединений или если не указаны места соединений выпускают таблицу соединений на первом листе или в виде отдельного документа. При этом буквенно-цифровое обозначение соединителя элементов или устройств, разделяют запятой (Например, А3,А4) при этом для жгута, кабеля записывают «жгут 1» или « жгут АВС.ХХХ013 провод 5», а в графе данные провода записывают марку, сечение, и расцветку.

    Обозначение Откуда идет Куда идет Данные Примечание

    Обозначение Соединения Данные Примечание

    v Правила выполнения схем подключения.

    v На схеме должны быть указаны изделия в виде прямоугольников, входные и выходные элементы с позиционными обозначениями.

    v Вводные элементы (например, сальники, гермоводы, проходные изоляторы), через которые проходят провода и кабели.

    v Правила выполнения общих схем.

    v Правила выполнения схем расположения.

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

    Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 8852 – | 7556 – или читать все.

    91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

    Отключите adBlock!
    и обновите страницу (F5)

    очень нужно

    Любые электрические цепи могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и монтажных схем), оформление которых должно соответствовать стандартам ЕСКД. Эти нормы распространяются как на схемы электропроводки или силовых цепей, так и электронные приборы. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать условные обозначения в электрических схемах.

    Нормативные документы

    Учитывая большое количество электроэлементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно графических обозначений (УГО) был разработан ряд нормативных документов исключающих разночтение. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные стандарты.

    Таблица 1. Нормативы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных электрических схемах.

    Номер ГОСТаКраткое описание
    2.710 81В данном документе собраны требования ГОСТа к БО различных типов электроэлементов, включая электроприборы.
    2.747 68Требования к размерам отображения элементов в графическом виде.
    21.614 88Принятые нормы для планов электрооборудования и проводки.
    2.755 87Отображение на схемах коммутационных устройств и контактных соединений
    2.756 76Нормы для воспринимающих частей электромеханического оборудования.
    2.709 89Настоящий стандарт регулирует нормы, в соответствии с которыми на схемах обозначаются контактные соединения и провода.
    21.404 85Схематические обозначения для оборудования, используемого в системах автоматизации

    Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения и в нормативные документы, правда это процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко эксплуатируются в России уже более десятка лет, но единого стандарта по нормам ГОСТ 2.755-87 для этих устройств до сих пор нет, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

    Виды электрических схем

    В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:

    • Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже. Пример функциональной схемы телевизионного приемника
    • Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Пример принципиальной схемы фрезерного станка

    Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.

    Пример однолинейной схемы

    • Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа. Монтажная схема стационарного сигнализатора горючих газов

    Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

    Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.

    Графические обозначения

    Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных видов электрических схем.

    Примеры УГО в функциональных схемах

    Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации.

    Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом 21.404-85

    Описание обозначений:

    • А – Основные (1) и допускаемые (2) изображения приборов, которые устанавливаются за пределами электрощита или распределительной коробки.
    • В – Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите.
    • С – Отображение исполнительных механизмов (ИМ).
    • D – Влияние ИМ на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:
    1. Происходит открытие РО
    2. Закрытие РО
    3. Положение РО остается неизменным.
    • Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D.
    • F- Принятые отображения линий связи:
    1. Общее.
    2. Отсутствует соединение при пересечении.
    3. Наличие соединения при пересечении.

    УГО в однолинейных и полных электросхемах

    Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы.

    Источники питания.

    Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке ниже.

    УГО источников питания на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)

    Описание обозначений:

    • A – источник с постоянным напряжением, его полярность обозначается символами «+» и «-».
    • В – значок электричества, отображающий переменное напряжение.
    • С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников.
    • D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.
    • E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.

    Линии связи

    Базовые элементы электрических соединителей представлены ниже.

    Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)

    Описание обозначений:

    • А – Общее отображение, принятое для различных видов электрических связей.
    • В – Токоведущая или заземляющая шина.
    • С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим (помечается символом «Е») или электромагнитным («М»).
    • D — Символ заземления.
    • E – Электрическая связь с корпусом прибора.
    • F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
    • G – Пересечение с отсутствием соединения.
    • H – Соединение в месте пересечения.
    • I – Ответвления.

    Обозначения электромеханических приборов и контактных соединений

    Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов коммуникационных устройств, можно посмотреть ниже.

    УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТы 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

    Описание обозначений:

    • А – символ катушки электромеханического прибора (реле, магнитный пускатель и т.д.).
    • В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты.
    • С – отображение катушки устройства с механической блокировкой.
    • D – контакты коммутационных приборов:
    1. Замыкающие.
    2. Размыкающие.
    3. Переключающие.
    • Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок).
    • F – Групповой выключатель (рубильник).

    УГО электромашин

    Приведем несколько примеров, отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.

    Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)

    Описание обозначений:

    • A – трехфазные ЭМ:
    1. Асинхронные (ротор короткозамкнутый).
    2. Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
    3. Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора.
    4. Синхронные двигатели и генераторы.
    • B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока:
    1. ЭМ с возбуждением на постоянном магните.
    2. ЭМ с катушкой возбуждения.

    Обозначение электродвигателей на схемах

    УГО трансформаторов и дросселей

    С примерами графических обозначений данных устройств можно ознакомиться на представленном ниже рисунке.

    Правильные обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

    Описание обозначений:

    • А – Данным графическим символом могут быть обозначены катушки индуктивности или обмотки трансформаторов.
    • В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
    • С – Отображение двухкатушечного трансформатора.
    • D – Устройство с тремя катушками.
    • Е – Символ автотрансформатора.
    • F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока).

    Обозначение измерительных приборов и радиодеталей

    Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более широко ознакомиться с этой информацией рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.

    Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и измерительных приборов

    Описание обозначений:

    1. Счетчик электроэнергии.
    2. Изображение амперметра.
    3. Прибор для измерения напряжения сети.
    4. Термодатчик.
    5. Резистор с постоянным номиналом.
    6. Переменный резистор.
    7. Конденсатор (общее обозначение).
    8. Электролитическая емкость.
    9. Обозначение диода.
    10. Светодиод.
    11. Изображение диодной оптопары.
    12. УГО транзистора (в данном случае npn).
    13. Обозначение предохранителя.

    УГО осветительных приборов

    Рассмотрим, как на принципиальной схеме отображаются электрические лампы.

    Пример того, как указываются лампочки на схемах (ГОСТ 2.732-68)

    Описание обозначений:

    • А – Общее изображение ламп накаливания (ЛН).
    • В — ЛН в качестве сигнализатора.
    • С – Типовое обозначение газоразрядных ламп.
    • D – Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке приведен пример исполнения с двумя электродами)

    Обозначение элементов в монтажной схеме электропроводки

    Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.

    Пример изображения на монтажных схемах розеток скрытой установки

    Как изображаются розетки других типов, несложной найти в нормативных документах, которые доступны в сети.

    Обозначение выключатели скрытой установки Обозначение розеток и выключателей

    Буквенные обозначения

    В электрических схемах помимо графических обозначений также используются буквенные, поскольку без последних чтение чертежей будет довольно проблематичным. Буквенно-цифровая маркировка так же, как и УГО регулируется нормативными документами, для электро это ГОСТ 7624 55. Ниже представлена таблица с БО для основных компонентов электросхем.

    Буквенные обозначения основных элементов

    К сожалению, размеры данной статьи не позволяют привести все правильные графические и буквенные обозначения, но мы указали нормативные документы, из которых можно получить всю недостающую информацию. Следует учитывать, что действующие стандарты могут меняться в зависимости от модернизации технической базы, поэтому, рекомендуем отслеживать выход новых дополнений к нормативным актам.

    Работа с принципиальными электросхемами | Микросхема

    Все радиолюбители говорят: “принципиальная электрическая схема; электросхема…”. Да и Вы, наверняка, заглянули сюда, чтобы найти нужную и интересную радиотехническую схемку или конструкцию . А что же это такое — электросхема?

    Многие начинающие радиолюбители, имеющие малый опыт, первоначально совершают ошибки в своих изысканиях. Причин тому несколько, ведь среди великого множества главных и вспомогательных контактов, различных катушек, обмоток и проводов растеряться несложно, и даже напротив – очень вероятно. Между тем, избежать большинства провалов можно, если заранее составить принципиальную электрическую схему и следовать ей в процессе выполнения работ.

    Значение электросхемы

    Принципиальная электрическая схема являет собой своеобразную “карту” всех электрических соединений электрооборудования, имеющую самый развернутый вид. Использование принципиальной электрической схемы не только дает полное представление о проекте, но и позволяет на ее основе создавать схемы отдельных соединений, осуществлять разработку конкретных узлов подключения. По этой же электросхеме производится проверка правильности осуществляемого монтажа электрооборудования. Следовательно, с применением принципиальных электрических схем достигается высокое качество создания производственного механизма.

    Типы принципиальных электросхем

    Однако, прежде чем составлять принципиальные электрические схемы, следует изучить основы чтения и составления электросхем.
    Принципиальные электросхемы разделяются на два типа. Первый служит для отображения силовых сетей, и, в зависимости от назначения чертежа, на схеме могут изображаться как отдельно цепи питающей или распределительной сети, так и их совмещенные изображения. Называется она полной принципиальной схемой. На ее основе создаются “локальные” принципиальные электрические схемы — второй тип, включающий в себя изображения отдельных объектов, к примеру, принципиальная схема блока управления. Соответственно, на ней будут изображены данные по конкретной области изделия.

    Содержание схемы

    Принципиальные электрические схемы предназначены для полного отражения взаимосвязей приборов с учетом принципов их действия и последовательности работы. На принципиальных электросхемах в условных обозначениях изображены приборы и линии связей между отдельными их элементами, блоками и модулями. На схеме содержится следующая информация: условные изображения принципа действия функциональных узлов, поясняющие надписи, части отдельных элементов, диаграммы переключений контактов, а также перечень используемых в данной схеме приборов.

    Чтение и составление электросхем

    Принципиальные электрические схемы используются профессионалами при монтаже электрооборудования. Однако, составление “локальных” электрических схем будет хорошей помощью и начинающим радиолюбителям. Сначала на схеме определяется система электропитания, обмоток, реле, электромагнитов, регуляторов. Для каждого источника питания выявляются род тока, напряжение, фазировки в цепях переменного тока и полярность – постоянного. Ознакомление с системой электропитания помогает определить порядок работы. При составлении принципиальных электрических схем следует учитывать следующие факторы:

    • все элементы электрического устройства показываются отдельно и размещаются в различных местах схемы в зависимости от порядка выполняемых действий;
    • на электросхеме показываются все электрические связи входящих в нее элементов;
    • релейно-контактные схемы составляются с учетом минимальной нагрузки контактов реле;
    • при создании схемы следует опираться на минимально возможное количество элементов, тем самым повышая надежность оборудования;
    • следует применять средства электрической защиты и блокировки, которые помогут избежать аварийных ситуаций;
    • в сложных схемах уместно использовать сигнальные системы;
    • для удобства монтажа все зажимы элементов и провода на схеме маркируются.

    Радиотехнические устройства, схемы бытовых устройств, установка аудиосистем, электроизмерительные приборы, усилители и предусилители. Сопровождение иллюстрациями и схемами.

    Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах

    Метки: справка

    Радиолюбителей интересуют электрические схемы:

    Схема усилителя на STK401-061
    Полезные схемы

    Автомобильная электроника — принципиальные схемы электрооборудования автомобилей

    Для автоэлектроники устанавливаются следующие типы схем: принципиальная схема и схема соединений. Принципиальная схема предназначена для облегчения обнаружения неисправностей, понимания действия системы электрооборудования автомобилей ее контроля.

    Принципиальные схемы электрооборудования автомобилей должна давать полное представление о взаимодействии всех изделий, входящих в схему, и возможность проследить пути тока в электрических цепях.

    Схема соединений показывает фактическое соединение изделий, входящих в схему, и предназначена облегчить монтаж и ремонт электрооборудования автомобиля в процессе его эксплуатации. Расположение изделий на схеме должно определяться их фактическим расположением на автомобиле. На схеме должны быть изображены реальные пучки проводов с указанием мест выхода из пучка каждого провода.

    В общей схеме электрооборудования автомобиля, кроме отдельных приборов, можно выделить группы приборов, образующих самостоятельные системы и имеющие свои схемы соединений.

    На принципиальной схеме указываются зоны, где находятся функциональные системы.

    Приборы электрооборудования автомобилей, потребляющие большой силы ток и работающие кратковременно, а также приборы, работа которых необходима в аварийных случаях, подключают к линии амперметр — аккумуляторная батарея. К этой группе потребителей относятся стартер, прикуриватель, звуковой сигнал, подкапотная лампа, штепсельная розетка переносной лампы.

    Остальные потребители подключают к линии амперметр-генератор. В этой группе в зависимости от характера работы приборы подключают: через выключатель зажигания, если они работают только при пущенном двигателе; к линии амперметр — генератор, если приборы потребляют небольшой силы ток и работают длительное время как при работе двигателя, так и на стоянке; через центральный переключатель света — всю осветительную аппаратуру.

    Все цепи защищаются предохранителями. Защита цепи заряда аккумуляторной батареи не является обязательной.

    Цепи зажигания и пуска не защищаются от коротких замыканий, чтобы не снижать их надежности в эксплуатации.

    На автомобилях применяется однопроводная система включения приборов электрооборудования, при которой вторым проводом является масса автомобиля. Однопроводная система уменьшает количество проводов и значительно упрощает всю систему проводки. Однако при нарушении изоляции провода могут касаться металлических частей автомобиля, что вызывает короткое замыкание, а при неисправности предохранителей и возможность пожара. В схемах электрооборудования автомобилей применяют провода низкого напряжения ПГВА.

    Для удобства монтажа и защиты проводов от повреждений они соединяются в пучки с оплеткой. Концы провода в пучках имеют наконечники под винтовые зажимы или штекер. Автомобильные провода имеют различный цвет для облегчения нахождения их в пучке. С этой же целью выводные зажимы на изделиях и наконечники проводов имеют маркировку.

    Особенностью схем электрооборудования автомобилей с дизелем является повышенное до 24 В номинальное напряжение сети, что связано с необходимостью обеспечить надежный пуск дизеля. Мощность стартера для надежного пуска дизеля должна составлять 7—8 кВт, а сила тока при пуске может достигать 500—800 А. При напряжении сети 12 В сила тока удвоится и произойдет недопустимое увеличение емкости аккумуляторной батареи. Однако при напряжении в сети 24 В нельзя унифицировать приборы электрооборудования, снижается срок службы автомобильных ламп, повышается коррозия электрических соединений (особенно штекерных).

    При замене приборов электрооборудования в схеме автомобилей (лампы, контрольные приборы, электродвигатели и т.д.) необходимо обращать внимание на номинальное напряжение прибора, так как прибор, рассчитанный на напряжение 12 В и включенный в схему с напряжением 24 В, мгновенно выйдет из строя. Автомобильные лампы на 24 В при той же мощности имеют более тонкую нить накала, поэтому плохо переносят вибрацию. Для повышения срока службы ламп при использовании напряжения 24 В осветительные приборы (фары, задние фонари) часто монтируют с применением амортизаторов, снижающих вибрацию места установки ламп.

    С целью унификации приборов электрооборудования на некоторых автомобилях с дизелями применяют систему напряжения 12/24 В. В этом случае все потребители имеют номинальное напряжение 12 В, генератор 14 В, а стартер 24 В. При пуске двигателя две аккумуляторные батареи на 12 В включаются для питания стартера последовательно специальным переключателем. Когда двигатель начал самостоятельно работать, аккумуляторные батареи включаются в схему электрооборудования параллельно. Однако при такой схеме надежность переключателя аккумуляторных батарей понижается. Кроме того, имеется различие в зарядном режиме аккумуляторных батарей, так как длина проводов (сопротивление цепи заряда) к каждой батарее разная из-за наличия переключателя батарей.

    Достоинством схемы является надежный пуск (24 В вместо 12 В), большой срок службы ламп и возможность унификации приборов на напряжение 12 в.

    как научиться читать, какие виды бывают

    Электрическая схема представляет собой детальный рисунок с указанием всех электронных компонентов и комплектующих, которые взаимосвязаны между собой проводниками. Знание принципа функционирования электрических цепей является залогом грамотно собранного электроприбора. То есть сборщик должен знать, как обозначаются на схеме электронные элементы, какие значки, буквенные или цифровые символы им соответствуют. В материале разберемся в  ключевых обозначениях и основах, как научиться читать электрические принципиальные схемы.

    Любая электрическая схема включается ряд деталей, состоящих из более мелких элементов. Приведем в качестве примера электрический утюг, который содержит внутри нагревательный элемент, датчик температуры, лампочки, предохранители, а также имеет провод с вилкой. В прочих бытовых приборах предусмотрена усовершенствованная конфигурация с автоматическими выключателями, электромоторами, трансформаторами, а между ними имеются соединители для полноценного взаимодействия компонентов прибора и выполнения предназначения каждого из них.

    Поэтому часто возникает проблема, как научиться расшифровывать электрические схемы, в которых содержатся графические обозначения. Принципы чтения схем важны для тех, кто занимается электромонтажом, ремонтом бытовой техники, подключением электрических устройств. Знание принципов чтения электросхем необходимо, чтобы понимать взаимодействие элементов и функционирования приборов.

    Виды электрических схем

    Все электрические схемы представлены в виде изображения или чертежа, где наряду с оборудованием указаны звенья электроцепи. Схемы отличаются по назначению, на основании чего разработана классификация разных  электрических схем:

    • первичные и вторичные цепи.

    Первичные цепи создаются для подачи основного электрического напряжения от источника тока к потребителям. Они генерируют, трансформируют и распределяют при передаче электроэнергию. Такие цепи предполагают наличие основной схемы и цепей для различных нужд.

    Во вторичных цепях напряжение не выше 1 кВт, они используются для обеспечения задач автоматики, управления и защиты. Благодаря вторичным цепям выполняется контроль расхода и учета электроэнергии;

    • однолинейные, полнолинейные.

    Полнолинейные схемы разработаны для применения в трехфазных цепях, они отображают подсоединенные по всем фазам устройства.

    Однолинейные схемы показывают только приборы на средней фазе;

    • принципиальные и монтажные.

    Принципиальная общая электрическая схема подразумевает указание только ключевых элементов, на ней не указываются второстепенные детали. Благодаря этому схемы просты и понятны.

    На монтажных схемах нанесено более детальное изображение, поскольку именно такие схемы используются для фактического монтажа всех элементов электросети.

    Развернутые схемы с указанием второстепенных цепей помогают выделить вспомогательные электрические цепи, участки с отдельной защитой.

    Обозначения в схемах

    Электрические схемы состоят из элементов и комплектующих, обеспечивающих протекание электрического тока. Все элементы разделяются на несколько категорий:

    • устройства, генерирующие электроэнергию — источники питания;
    • преобразователи электротока в иные виды энергии – выступают потребителями;
    • детали, ответственные за передачу электроэнергии от источника к приборам. Также в данную категорию включены трансформаторы и стабилизаторы, обеспечивающие стабильность напряжения в сети.

    Для каждого элемента предусмотрено конкретное графическое обозначение на схеме. Помимо ключевых обозначений, на схемах указываются линии передачи электроэнергии. Участки электроцепи, по которым идет одинаковый ток, называются ветвями, а в местах их соединения на схеме ставятся точки для обозначения соединительных узлов.

    Контур электроцепи предполагает замкнутый путь движения электротока по нескольким ветвям. Наиболее простая схема состоит из одного контура, а для более сложных приборов предусмотрены схемы с несколькими контурами.

    На электрической схеме каждому элементу и соединению соответствует значок или обозначение. Для отображения выводов изоляции применяются однолинейные и многолинейные схемы, число линий в которых определяется числом выводов. Иногда для удобства чтения и понимания схем применяются смешанные рисунки, к примеру, изоляция статора описана развернуто, а изоляция ротора – в общем виде.

    Обозначения трансформаторов в электрических схемах рисуются в общем или развернутом виде, однолинейным и многолинейным методами. Непосредственно от детализации изображения зависит метод отображения на схеме приборов, их выводов, соединений и узлов. Так, в трансформаторах тока первичная обмотка отражается толстой линией с точками. Вторичная обмотка может отображаться окружностью при стандартной схеме или двумя полуокружностями в случае развернутой схемы.

    Прочие элементы отображаются на схемах следующими обозначениями:

    • контакты разделяются на замыкающие, размыкающие и переключатели, которые обозначаются разными знаками. При необходимости контакты могут быть указаны в зеркальном отражении. Основание подвижной части указывается как незаштрихованная точка;
    • выключатели – их основанию соответствует точка, а для автоматических выключателей прорисовывается категория расцепителя. Выключатель для открытой установки, как правило, имеет отдельное обозначение;
    • предохранители, резисторы постоянного сопротивления и конденсаторы. Предохранительные элементы изображаются в виде прямоугольника с отводами, постоянные резисторы могут быть обозначены с отводами или без. Подвижный контакт рисуется стрелкой. Электролитические конденсаторы обозначаются в зависимости от полярности;
    • полупроводники. Простые диоды с р-п-переходом показываются в виде треугольника и перекрестной линией электроцепи. Треугольник обозначает анод, а линия – катод;
    • лампу накаливания и другие осветительные элементы обычно обозначают

    Понимание данных значков и обозначений делает чтение электрических схем простым. Поэтому прежде чем приступать к электромонтажу или разборке бытовых приборов, рекомендуем ознакомиться с основными условными обозначениями.

    Как правильно читать электрические схемы

    Принципиальная схема электроцепи отображает все детали и звенья, между которыми протекает ток через проводники. Такие схемы являются базой для разработки электрических приборов, поэтому чтение и понимание электрических схем является обязательным для любого электрика.

    Грамотное понимание схем для начинающих дает возможность понять принципы их составления и правильного соединения всех элементов в электрической цепи для достижения ожидаемого результата. Чтобы правильно читать даже сложные схемы, необходимо изучить основные и второстепенные изображения, условные знаки элементов. Условные знаки обозначают общую конфигурацию, специфику и назначение детали, что позволяет составить полноценную картину прибора при чтении схемы.

    Начинать ознакомление со схемами можно с небольших приборов, таких как конденсаторы, динамики, резисторы. Более сложны для понимания схемы полупроводниковых электронных деталей в виде транзисторов, симисторов, микросхем. Так в биполярных транзисторах предусмотрены как минимум три вывода (базовый, коллектор и эмиттер), что требует большего количества условных обозначений. Благодаря большому количеству разных знаков и рисунков можно выявить индивидуальные характеристики элемента и его специфику. В обозначениях зашифрована информация, позволяющая выяснить структуру элементов и их особые характеристики.

    Часто условные обозначения имеют вспомогательные уточнения – возле значков имеются латинские буквенные обозначения для детализации. С их значениями также рекомендуется ознакомиться перед началом работы со схемами. Также возле букв часто имеются цифры, отображающие нумерацию или технические параметры элементов.

    Итак, чтобы научиться читать и понимать электрические схемы, нужно ознакомиться с условными обозначениями (рисунками, буквенными и цифровыми символами). Это позволит получать информацию из схемы касательно структуры, конструкции и назначения каждого элемента. То есть для понимания схем нужно изучить основы радиотехники и электроники.

    КОМПАС для эффективного проектирования электрических устройств

    Лев Теверовский, Олег Зыков, Анатолий Гуревич

    Начинаем проектирование в КОМПАС-Электрик

    Компоновка панелей

    Работа с печатными платами

    Проектирование несущего корпуса

    После разработки — изготовление

    Вместо заключения

    В этом году наш журнал познакомил читателей с новым комплексом от компании АСКОН — КОМПАС V7. Были опубликованы статьи о новинках КОМПАС-3D V7, цикл статей о системе КОМПАС-Электрик, другие материалы, посвященные особенностям проектирования и трехмерного моделирования. В данной статье мы хотим обобщить полученные читателями знания и рассказать о применении на практике новых возможностей программ АСКОН.

    В данной публикации мы рассмотрим процесс проектирования электрических устройств и изделий, содержащих различные электрические компоненты. Этот процесс представляет собой особую область конструкторской деятельности, существенным отличием которой от обычного машиностроительного проектирования является то, что большинство компонентов изделия должны иметь, как минимум, два представления. Одно из них — реальное, «физическое» изображение изделия (чертеж или трехмерная модель). Другое — так называемое условное графическое обозначение для использования в принципиальных электрических и монтажных схемах. Мало того — все эти компоненты должны соединяться как механически, так и линиями электрической связи. В целом состав (и соответственно сам процесс проектирования) любого электрического устройства можно условно представить в виде простой схемы.

    Создание электрических устройств — сложная и многогранная задача, требующая наличия большого комплекса инструментов. Все это тем более актуально, что проектирование подобных изделий чрезвычайно распространено в современном производстве. Практически каждое устройство содержит в себе те или иные электрические компоненты.

    Процесс проектирования и состав электрического устройства

    Документы КОМПАС-Электрик: схема общая и схема расположения

    К сожалению, практически ни одна современная САПР не обеспечивает полного цикла разработки — от принципиальных электрических схем, размещения элементов на печатных платах и трассировки до проектирования корпусов, блоков и создания комплекта конструкторской документации, не говоря уже о подготовке программ для ЧПУ и формирования технологических процессов. Поэтому пользователи вынуждены иметь дело с разными системами и решать вопросы их совместимости. Увязка компонентов друг с другом, их «упаковка» в корпуса (часто выполняемые из листового металла) — финишная часть работ, не говоря уже о выпуске комплекта конструкторско-технологической документации. Еще одна задача — создание и накопление баз данных по применяемым элементам и устройствам, их использование при компоновке узлов.

    Трехмерная библиотека электротехнических комплектующих

    Каждый компонент библиотеки уже содержит объект спецификации

    Развивая систему КОМПАС-3D и ее приложения, компания АСКОН уделяет самое серьезное внимание возможностям по проектированию электрических устройств.

    Начинаем проектирование в КОМПАС-Электрик

    Сегодня неотъемлемой частью комплекса КОМПАС является специализированное приложение для автоматизированного проектирования электрооборудования КОМПАС-Электрик . Оно работает под управлением системы КОМПАС-3D и применяется при разработке любых объектов, в которых для выполнения электрических связей используется проводной монтаж. Это и низковольтные комплектные устройства (НКУ), и системы релейной защиты и автоматики (РЗА), и АСУ технологических процессов, и многое другое. Систему можно применять в проектных институтах, конструкторских бюро и отделах, которые проектируют электроприводы и различное нестандартное оборудование.

    По нашему мнению, процесс проектирования электрооборудования «сверху вниз», то есть «от принципиальной электрической схемы», является наиболее правильным. Такой порядок действий позволяет автоматически получать все «нижестоящие» документы: таблицы и схемы соединений, перечни элементов, ведомости покупных изделий, спецификации и другие отчеты. При этом в системе КОМПАС-Электрик можно вести проектирование не только в вышеуказанной последовательности, но и в свободном порядке. Правда, степень автоматизации в таком случае существенно снижается.

    Компоновка стандартных элементов на панели с использованием команд создания массивов

    Выбор стандартных крепежных элементов из библиотеки

    Электрические устройства чаще всего состоят из стандартных элементов, применяемых во множестве изделий. Создание и накопление базы по таким элементам — одна из первоочередных задач, поскольку наличие такой базы существенно ускоряет процесс проектирования. Стандартные средства КОМПАС-Электрик и КОМПАС-3D позволяют создавать собственные базы данных (библиотеки компонентов) без использования программирования.

    Библиотечные элементы, в качестве которых могут использоваться как отдельные детали, так и сборки, можно делать параметрическими. Параметризация совместно с механизмом работы с переменными дает возможность создавать группы однотипных деталей, различающихся определенными параметрами. При создании библиотеки средствами КОМПАС-3D очень полезно сразу же, непосредственно в файле детали (подсборки), создать соответствующий объект спецификации .

    Это несложное действие решает сразу несколько проблем — при вставке компонента в сборку не надо помнить, включили мы его в спецификацию или нет, а также то, сколько раз этот компонент использован (при вставке других точно таких же изделий КОМПАС-3D просто просуммирует их количество). Заполнение баз данных в приложении КОМПАС-Электрик ведется с помощью специальных помощников — Мастеров сохранения.

    Полученная трехмерная модель платы (и панель с командами конвертора)

    Размещение печатной платы в устройстве

    Ход выполнения проекта электротехнической части изделия оптимизируется с помощью специального Менеджера проектов . При этом в состав проекта можно включать не только документы, созданные непосредственно в КОМПАС-Электрик, но и любые другие документы КОМПАС-3D. По завершении проектирования всех схем и таблиц, а также предварительного размещения компонентов на рабочих поверхностях будущего изделия можно приступить к трехмерной компоновке.

    Компоновка панелей

    Трехмерная компоновка панелей производится с помощью стандартных функций по работе со сборками КОМПАС-3D. Созданные ранее стандартные детали извлекаются из библиотеки и с помощью механизма сопряжений размещаются на предварительно созданной несущей конструкции (панели, стойке, щите и т.п.).

    В случае, если одинаковых элементов много и они расположены в определенном порядке, можно воспользоваться одной из команд создания массивов — по сетке , вдоль кривой, по образцу (образцом может служить любой из уже созданных массивов — в данном случае массив отверстий в плате).

    С крепежными изделиями ситуация еще проще — при вставке из стандартной библиотеки крепежа нам достаточно указать отверстие, в котором размещается крепеж, и торцевую поверхность, по которой крепеж будет выровнен. Как уже отмечалось, спецификация в этот момент формируется автоматически.

    Сборочный чертеж платы и спецификация на плату

    Принципиальная электрическая схема и перечень элементов схемы

    Работа с печатными платами

    Как указано на схеме состава изделия, в нем могут быть представлены не только отдельные электротехнические компоненты, но и встроенные устройства на базе плат печатного монтажа — например различные системы управления или контроля параметров, усилители, датчики и многое другое. Для их разработки предприятиям необходимо иметь и электронную САПР. Кроме того, необходимы программы-конверторы для передачи данных из одной системы проектирования в другую. Причем эти конверторы должны быть одновременно и достаточно простыми для пользователя, и достаточно «умными» для обеспечения высокого уровня интеграции используемых систем. АСКОН предлагает своим заказчикам (среди них — крупнейшие приборостроительные фирмы России и ближнего зарубежья, а также известные предприятия авиакосмического комплекса, разрабатывающие электронное оборудование) собственный модуль выпуска текстовой конструкторской документации и трехмерных моделей печатных плат на основе данных, получаемых из электронных САПР. На данный момент поддерживаются три системы: OrCAD от компании Cadence, P-CAD и Protel от компании Altium.

    Трехмерная модель печатной платы создается на основе файлов, импортируемых из ECAD-систем. КОМПАС считывает данные и производит построение. Результатами работы конвертора являются трехмерная габаритная сборочная модель печатной платы и библиотека элементов, используемых в сборке.

    Полученная плата — обычная 3D-сборка КОМПАС, и дальнейшие действия с ней ничем не отличаются от работы с изделием, созданным непосредственно в системе. Теперь и ее необходимо разместить в трехмерной модели проектируемого нами изделия.

    Контур корпуса обрисовывается вокруг заранее созданной компоновки узла. Ассоциативные размеры позволяют корпусу изменять свою геометрию при изменении положения внутренних компонентов

    Команда вычитания позволяет автоматически получать вырез в корпусе по форме пересекающего его выключателя

    Исходной информацией для создания текстовой документации является отчет BOM (Bill of Materials), который формируют ECAD-системы. Для более полной интеграции с чертежом принципиальной электрической схемы или сборочным чертежом печатной платы необходимо предварительно передать эти чертежи из ECAD в КОМПАС-3D. Для системы P-CAD эта операция наиболее корректно выполняется через формат PDIF. В составе системы КОМПАС-3D для этих целей применяется Библиотека поддержки PDIF : она выполнена как стандартное приложение и запускается из Менеджера библиотек. Из систем OrCAD и Protel графическую информацию можно передавать через формат DXF. После получения чертежа платы и чертежа принципиальной электрической схемы необходимо запустить Текстовый конвертор , выбрать нужный BOM-файл, из которого конвертор считает данные и сформирует спецификацию или перечень элементов. Результатом работы конвертора являются два текстовых документа, причем каждый из них привязан к своему графическому документу: перечень элементов — к схеме электрической принципиальной, а спецификация — к сборочному чертежу платы.

    Проектирование несущего корпуса

    Проектирование корпусных деталей целесообразно осуществлять в контексте сборки, привязываясь к заранее размещенным в сборке компонентам. Очень часто корпуса многих электрических устройств представляют собой деталь, согнутую из листа (из стали или алюминиевых сплавов): для ее создания как нельзя лучше подходит модуль работы с листовым материалом (подробно новый модуль был описан в журнале «САПР и графика» № 7’2004).

    Напомним, что создание листовой детали начинается с построения листового тела на основе эскиза с заданием толщины и коэффициента нейтрального слоя. К созданному таким образом телу затем можно добавлять другие элементы листового тела (сгиб, сгиб по линии, пластину, отверстия, замыкания углов) или обычные формообразующие элементы (в том числе фаски, скругления), команду вычитания объектов. Не забудем и о возможности показа листовой детали в развернутом виде. При создании чертежа можно одновременно задавать как развернутые, так и неразвернутые виды детали.

    То, что получилось в итоге

    Окно системы Интех-РАСКРОЙ W/L

    После разработки — изготовление

    Выше мы рассказали о проектировании корпуса нашего изделия с помощью модуля Гибка. Получение развертки корпуса — не самоцель. Одной из серьезных технологических задач, решаемых на производстве, является раскрой листов металла на заготовки для последующей гибки. Также очень важна задача разработки управляющих программ для систем ЧПУ раскройных станков. Здесь можно с успехом использовать Интех-РАСКРОЙ W/L — комплекс программ для автоматизированного проектирования карт раскроя, составления управляющих программ и формирования технологической документации. Благодаря этой системе можно повысить коэффициент использования имеющегося на складах листового металла до 95%, поскольку обеспечиваются оптимальное размещение деталей и оптимальные траектории движения инструмента, создаются оптимальные УП для обработки на лазерном, плазменном, кислородном и механическом оборудовании.

    Вместо заключения

    В этой статье мы рассмотрели весь процесс разработки и частично — процесс технологической подготовки производства типичного электрического устройства, содержащего электронные, электротехнические и механические компоненты. На каждом этапе разработчики могут с успехом использовать те или иные компоненты программного комплекса КОМПАС-3D компании АСКОН. Практика применения этих систем ведущими заказчиками АСКОН уже подтвердила их эффективность. Среди пользователей, достигших наибольших успехов, можно назвать самарский завод «Электрощит», ФГУП НИИ «Экран», Саранский приборостроительный завод и многие другие. Трехмерная модель, созданная на Челябинском электровозоремонтном заводе, использована при подготовке данного материала.

    «САПР и графика» 12’2004

    Электрические схемы и электрическое оборудование кранов

    Категория:

       Электрические схемы башенных кранов

    Публикация:

       Электрические схемы и электрическое оборудование кранов

    Читать далее:



    Электрические схемы и электрическое оборудование кранов

    Различают принципиальную и монтажную электрические схемы кранов.

    Принципиальная схема включает общую схему электрического соединения защитной панели, контроллеров и двигателей. Она используется при наладке и ремонте оборудования.

    Монтажная схема включает точную схему всех электрических соединений главной, вспомогательной и осветительной цепей, в том числе соединения защитной панели, двигателей, контроллеров, светильников, пусковых сопротивлений. Монтажная схема позволяет произвести монтаж всего электрооборудования (прокладку кабелей проводов и присоединение оборудования).

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    Электрическое оборудование крана СБК-1

    Для привода механизмов крана применены крановые асинхронные электродвигатели трехфазного тока МТ с фазным ротором закрытого исполнения. Основная характеристика электродвигателей крана приведена в табл. 3.

    Таблица 3

    Управление двигателями механизмов передвижения крана и поворота стрелы производится с помощью барабанных контроллеров, а двигателем грузовой лебедки—командоконтроллером и магнитным контроллером. Характеристика контроллеров указана в табл. 4.

    Таблица 4

    Защита электродвигателей от токов короткого замыкания осуществляется с помощью максимальных реле, включаемых в две фазы каждого двигателя. Пределы регулирования реле устанавливаются двух-трехкратной величиной выключающего тока от номинального тока. Технические показатели реле даны в табл. 5.

    Таблица 5

    На всех механизмах крана установлены колодочные тормоза с длинноходовыми магнитами КМТ. На грузовой лебедке применен магнит КМТ-103, а на механизмах поворота стрелы и передвижения крана — КМТ-100, имеющие соответственно тяговое усилие 35 и 8 кг и максимальный ход якоря 50 и 20 мм.

    Для ограничения рабочих движений и грузоподъемности крана предусмотрены стандартные концевые выключатели КУ-131 и КУ-132. Выключатель КУ-131 устанавливается на стреле и предназначен для ограничения высоты подъема крюка и грузоподъемности крана, выключатели КУ-132 (2 шт.) смонтированы на продольной балке портала между ходовыми колесами и служат для ограничения перемещения крана по рельсовым путям.

    Подвод тока к прожектору и конечному выключателю, установленным на стреле, и к осветительной лампе на противовесной консоли производится через четырехкольцевой токоприемник, смонтированный на головке крана.

    Электрическая схема крана СБК-1

    Управление электродвигателем подъема груза производится посредством вспомогательной цепи управления контакторами ускорения, реверсирования н линейного контактора магнитного контроллера (рис. 99, 100). Управление электродвигателями механизмов поворота стрелы и передвижения крана производится непосредственно барабанными контроллерами.

    Вспомогательная цепь управления последовательно соединяет катушки линейного контактора, максимальные реле, аварийный рубильник, нулевые контакты всех контроллеров и через кнопку управления (возврата) линейного контактора—линейный рубильник. После отключения линейного контактора при срабатывании конечных выключателей в результате ненормальной работы электродвигателя он может быть снова включен с помощью кнопки возврата.

    Указанная схема соединений в цепи управления обеспечивает нулевую блокировку, и линейный контактор не может быть включен нажатием кнопки управления до тех пор, пока контроллеры не будут установлены в нулевые положения. Линейный контактор в свою очередь обеспечивает нулевую защиту электрооборудования крана, так как при его обесточивании контактор автоматически разрывает цепь питания крана энергией. При подаче напряжения включиться произвольно контактор не может и, следовательно, для продолжения работы механизмов крана необходимо контроллеры поставить в нулевые положения и включить кнопку возврата контактора.

    При включении командокоятроллера «на подъем» ток протекает через катушку контактора подъема, контакты контактора ускорения и спуска, концевой выключатель ограничителя высоты подъема крюка и грузоподъемности, а также одновременно попадает в магнит тормоза механизма подъема, что вызывает растормаживание колодок.

    Рис. 99. Принципиальная электрическая схема крана СБК-1:

    Рис. 100. Монтажная электрическая схема крана СБК-1:

    В этой цепи предусмотрены блокировки, исключающие включение контактора подъема при неотключенном контакторе спуска в случае быстрого перевода рукоятки контроллера из положения «спуск» в положение «подъем»; включение электродвигателя без пусковых сопротивлений.

    Переключение рукоятки командоконтроллера сопровождается последовательным включением контакторов ускорения и замыканием накоротко ступеней пускового сопротивления, вследствие чего обеспечивается плавный разгон двигателя.

    Электрическая схема крана обеспечивает так называемый силовой спуск грузов и торможение противотоком, (противовключе-нием), для чего на командоконтроллере предусмотрено соответственно пять и три положения рукоятки.

    Для опускания номинального (наибольшего на данном вылете стрелы) груза на режиме «силовой спуск» рукоятка контроллера устанавливается в третье положение. Спуск легкого груза соответствует пятому положению; в случае спуска номинального груза при таком положении рукоятки двигатель работает в генераторном режиме со скоростью в пределах 1,1 от номинальной.

    Для опускания груза на тормозном режиме рукоятки контроллера устанавливаются в положение «спуск-тормоз», при котором электродвигатель вращается в сторону подъема. В первом и втором положениях спуск груза производится со скоростью около 0,8 от номинальной; в третьем положении двигатель полностью включен на «подъем» и груз после некоторого движения вниз может быть остановлен. Эту схему включения двигателя необходимо применять при внезапном отказе в работе механизма подъема груза, когда на крюке подвешен груз.

    Электрическое оборудование крана БК-2

    Для привода механизмов крана применены крановые асинхронные электродвигатели трехфазного тока МТ с фазовым ротором и АО короткозамкнутый закрытого исполнения. Основные данные электродвигателей приведены в табл. 6.

    Таблица 6

    Управление двигателями механизмов подъема груза и передвижения крана производится барабанными контроллерами КТ-2005 (в последних моделях кулачковыми НТ-51), механизма поворота стрелы — контроллером КТ-2006 и механизма подъема стрелы — магнитным реверсивным пускателем П-224 с помощью кнопок. Магнитный пускатель рассчитан на номинальный ток 20 а.

    Защита электродвигателей от токов короткого замыкания осуществляется с помощью максимальных реле, включаемых в две фазы каждого двигателя и смонтированных на защитной панели.

    На всех механизмах крана установлены колодочные тормоза с короткоходовыми магнитами МО.

    Для ограничения рабочих движений, грузоподъемности и блокировки применены стандартные концевые выключатели КУ-131 и КУ-132. Выключатель КУ-131 устанавливается на оголовке стрелы и предназначен для ограничения высоты подъема крюка и грузоподъемности крана; выключатели КУ-132 (2 шт.) монтируются на ходовой тележке и служат для ограничения перемещения крана; выключатель ВУ-250, ограничивающий вылет стрелы, устанавливается на стрелоподъемной лебедке. Для блокировки открывания люка применен простейший выключатель В-10.

    Подвод тока но всем двигателям, аппаратам и осветительной арматуре, расположенным на поворотной части крана — противовесе, кабине, стреле,— производится через девятикольцевой токоприемник, смонтированный на головке крана.

    Электрическая схема крана БК-2

    Управление электродвигателями механизмов подъема груза, поворота стрелы и передвижения крана производится непосредственно барабанными контроллерами, а механизмом изменения вылета стрелы — магнитным пускателем (рис. 101).

    Защитная панель В, установленная в кабине управления, обеспечивает максимальную и нулевую защиту крановых двигателей.

    При включении контроллеров ток протекает через приборы защитной панели, конечные выключатели, двигатели и катушки тормозных магнитов, что вызывает растормаживание колодок.

    Во время запуска двигателей с помощью контроллеров производится поочередное выключение секций пусковых сопротивлений до момента полного разгона двигателя, когда ротор замыкается накоротко.

    Магнитный пускатель имеет два контактора подъема и спуска стрелы, в его цепь управления включены две пусковые кнопки — «вверх» и «вниз», кнопка «стоп» и конечные выключатели.

    Электрическое оборудование крана Т-72

    Для привода фрикционной реверсивной лебедки крана применен крановый короткозамкнутый электродвигатель АО, включение и выключение которого производится с помощью обычного трехполюсного рубильника.

    Рис. 101. Принципиальная электрическая схема крана БК-2:
    1 — развертка барабана контроллера КТ-2005; 2 — развертка барабана контроллера КТ-2006; 3 — развертка барабана контроллера КТ-2005; 4 — тормозные магниты; 5 — двигатель грузовой лебедки; 6 — двигатель стреловой лебедки; 7 — двигатель механизма поворота; 8— двигатель механизма передвижения крана; 9 — заземление на поворотной части крана; 10— заземление на кране; 11 — развертка защитной панели; 12—нулевые контакты контроллеров

    Защита двигателя осуществляется плавкими трубчатыми предохранителями. Подача электроэнергии к двигателю и осветительной арматуре производится посредством гибкого кабеля и токоприемника.

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Краны для строительства жилых и гражданских малоэтажных здании

    Категория: — Электрические схемы башенных кранов

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    Nissan Rogue Service Manual: Образец / схема подключения -Пример- — Как читать электрические схемы — Как использовать это руководство

    В каждом разделе приведены электрические схемы.

    Описание

    Номер Товар Описание
    1 Блок питания
    • Означает источник питания плавкой вставки или предохранителя.
    2 Предохранитель
    3 Текущий рейтинг плавких перемычка / предохранитель
    • Это означает номинальный ток плавкой вставки или предохранителя.
    4 Количество плавких вставок / предохранитель
    • Это означает номер плавкой вставки или расположения плавкого предохранителя.
    5 Плавкая вставка
    • «X» означает плавкую вставку.
    6 Номер разъема
    • Буквенные символы показывают, к какому жгуту подключен разъем. размещен.
    • Цифровые символы показывают идентификационный номер разъемы.
    7 Переключатель
    8 Цепь (проводка)
    9 Экранированная линия
    • Линия, обведенная пунктирным кружком, показывает экранированный провод.
    10 Разъемы
    • Это означает, что линия передачи проходит в обход двух соединителей или более.
    11 Аббревиатура опции
    • Это означает технические характеристики автомобиля, в которых схема между » «.
    12 Реле
    • Это внутреннее представление реле.
    13 Дополнительный стык
    • Незакрашенный кружок показывает, что соединение не является обязательным в зависимости приложение на автомобиль.
    14 Соединение
    • Заштрихованный кружок “ ”Означает соединение.
    15 Системное отделение
    • Это показывает, что цепь разветвляется на другие системы.
    16 Страничный переход
    • Эта схема продолжается на соседней странице.
    17 Название компонента
    • Здесь отображается имя компонента.
    18 Номер терминала
    • Это означает номер клеммы разъема.
    19 Земля (GND)
    • Это показывает заземление.
    20 Описание опции описание
    • Здесь показано описание аббревиатуры опции, используемой на страница.

    ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

    Переключатели показаны на электрических схемах, как если бы автомобиль находился в «нормальном» состоянии. условие.

    Автомобиль находится в «нормальном» состоянии, когда:

    • ключ зажигания в положении «ВЫКЛ»
    • двери, капот и крышка багажника / задняя дверь закрыты
    • педали не нажаты
    • Стояночный тормоз отпущен

    МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

    Непрерывность нескольких переключателей описывается двумя способами, как показано ниже.

    • Схема переключателей используется в принципиальных схемах.
    • Схема переключателя используется в электрических схемах.

    Условные обозначения разъемов
    Большинство обозначений разъемов на схемах подключения показано от клеммы. сторона. Обозначения разъемов, показанные со стороны клемм, заключены в единственная линия, за которой следует направление …
    Информация о разъеме
    КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО РАЗЪЕМУ Описание Число Предмет Описание 1 Номер разъема Буквенные символы показывают, к какому жгуту подключен разъем. пла…
    Прочие материалы:

    Измерительная система
    Схема подключения …

    Наружное и внутреннее освещение
    Предмет Мощность (Вт) Лампа No. Фара в сборе * Высокая 65 H9 Низкий 55 h21 Парк 5 W5W Очередь 28/8 7444 Боковой маркер 5 WY5W Передние противотуманные фары (если есть) 55 h21 …

    Подготовка
    Специальный сервисный инструмент Фактическая форма инструментов может отличаться от изображенной здесь. Номер инструмента (TechMate No.) Название инструмента Описание KV40107300 (-) Инструмент для обжима загрузочной ленты Установка ремешка багажника KV40107500 (-) Присоединение карданного вала …

    © 2014-2021 Авторские права www.nirogue.com

    Схема подключения оконного переключателя

    Мы используем файлы cookie, чтобы сделать вашу работу с нашим сайтом максимально удобной.Схема подключения оконного переключателя есть в техническом разделе этого сайта.

    Gm Схема подключения переключателя стеклоподъемника Автомобильная проводка

    Очень подробное видео с анализом схемы подключения и часть нашей схемы подключения и серии статей по автомобильной электронике здесь, на этом канале.

    Схема подключения оконного переключателя . Руководство по ремонту Autozone для ваших электрических схем Электрические стеклоподъемники 2004 Электрическая схема системы стеклоподъемников a. Здесь представлены реальные электрические схемы, созданные нами.Сборник принципиальных схем переключателя электрического стеклоподъемника.

    Вот галерея изображений электрической схемы переключателя стеклоподъемника с описанием изображения. Найдите нужное изображение. Электрическая схема универсального переключателя стеклоподъемников — это упрощенное удовлетворительное графическое представление электрической схемы, в которой компоненты схемы показаны в виде упрощенных форм, а также подарочные и сигнальные элементы между устройствами. И использование cg-анимации для обозначения текущего потока и концепций.

    Он показывает компоненты схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные соединения между устройствами. Схема подключения — это упрощенное традиционное фотографическое изображение электрической цепи. Электрическая схема 5-контактного переключателя электрического стеклоподъемника представляет собой упрощенное подходящее графическое представление электрической схемы, на которой компоненты схемы показаны в упрощенной форме, а также возможности и сигнальные звенья в середине устройств.

    Схема электрических соединений стеклоподъемника 2 книги, напечатанные на Amazon.Похоже, у регулятора 2 провода: коричневый и синий. Ответ на схему проводки электрического стеклоподъемника дал проверенный механик Nissan.

    Содержание i. 1999 gmc sierra, электрическая схема переключателя электрического стеклоподъемника и электрическая схема переключателя электрического стеклоподъемника, размер изображения 562 x 688 пикселей; для просмотра деталей изображения щелкните изображение. На переключатель есть питание, но я не могу найти схему цветов проводов или не могу понять, как обойти переключатель для проверки двигателя.

    Здесь подробно рассказывается о новом управляемом компьютером.Как подключить 2 способа. Электросхема переключателя стеклоподъемника GM.

    Gm Советы по разводке проводов электрического стеклоподъемника Электрическая проводка

    Gm Power Window Советы по разводке контактов Электропроводка

    Электрическая схема электрического стеклоподъемника Схема электрических соединений автомобиля

    Gm Window Switch Wiring Электропроводка универсального переключателя стеклоподъемника

    2001 Civic Power Window Schematic База данных электрических схем

    Схема электрических соединений стеклоподъемника

    Gm Схема электрических соединений в автомобиле

    Схема электрических соединений выключателя

    Обозначения и руководство

    Схема электрических соединений Стеклоподъемник Kijang Изображения схем электрических соединений

    145fd Bmw 145fd Схема электрических соединений выключателя стеклоподъемника

    Tacoma 5 Схема электрических соединений стеклоподъемника Tacoma 5 Штырьковый электрический стеклоподъемник

    Схема подключения переключателей электрического стеклоподъемника Схема подключения

    Powe r Схема проводки окна Схема подключения Echo

    Схема проводки переключателя стеклоподъемника Библиотека проводов

    2011 Silverado Советы по подключению окон Электропроводка

    Схема подключения оконного переключателя Mercedes Benz Forum

    Схема подключения питания Основная теория электропроводки

    Решено Мне нужна проводка Схема переключателя стеклоподъемника

    1991 Subaru Loyale Электрические схемы стеклоподъемника 8-контактный переключатель питания

    Msd Rpm Активированный оконный переключатель Mps Racing

    2004 Cavalier Блок предохранителей Схема подключения 83

    Схема подключения оконного переключателя Mercedes Benz Forum

    2011 Silverado Советы по проводке окон Электропроводка

    Схема переключателя стеклоподъемника

    Pelican Parts Forums

    Электропроводка переключателя стеклоподъемника Jeep Схема электрического стеклоподъемника Jeep Cherokee

    1999 Pontiac Montana Схема подключения стартера Схема подключения

    2003 F250 Электрическая схема Автомобильная электрическая схема

    2001 Civic Power Window Схема Схема подключения База данных

    0d56d 69 Схема подключения Camaro Tach Цифровые ресурсы I

    9000 Для переключателя стеклоподъемника переднего пассажира

    28261c1 E320 Схема подключения электродвигателя стеклоподъемника

    Схема подключения переключателя электрического стеклоподъемника Схема подключения Power

    Схема подключения для Buick Century Basic 2000 года выпуска

    Как подключить электрический стеклоподъемник с напряжением сети или

    2002 Схема электрических соединений Ford Explorer

    2002 Схема электрических соединений переменного тока Ford Explorer General Helper

    2001 Civic Электрические стеклоподъемники Советы по схеме Электропроводка

    Gm Схема электрических соединений Электрическая схема Автомобильная электрическая схема

    Wrg 2570 1988 Ford F 150 Электропроводка переключателя стеклоподъемников

    Модификации Переключатель стеклоподъемника задней двери без ключа Toyota

    Проблемы со стеклоподъемником Chrysler Forum Chrysler

    2006 Электропроводка стартера Pt Cruiser Чтение промышленной проводки

    Электропроводка стеклоподъемника Форумы Mustang At Stangnet

    Схема электропроводки для 2001 Dodge Caravan База данных электрических схем

    Схема электропроводки переключателя стеклоподъемника Subaru 2003

    Схема электропроводки главного переключателя стеклоподъемника

    Руководства по ремонту

    Схема подключения оконного переключателя

    D64 Ресурсы по подключению оконного переключателя

    Проблема с монтажной схемой оконного переключателя Jaguar Fo rums

    2003 F250 Схема проводки Схема подключения автомобиля

    Схема электропроводки Основная теория электропроводки

    Советы по электромонтажу окна Toyota 4runner Электропроводка

    2000 Ford Expedition Электросхема Электросхема Общая

    4th Gen Lt1 F Body Tech Aids

    Электрическая схема переключателя электрического стеклоподъемника Fixya

    2000 Mustang Gt Электропроводка Machine Learning

    Ford Mustang Электрическая схема стеклоподъемника Toyota Power

    Электрическая схема 1992 Chevy S 10 Электрическая схема General Helper

    Руководства по ремонту

    Схема электрических соединений Pontiac Montana Советы по электропроводке

    Схема электропроводки главного переключателя стеклоподъемника

    Провода переключателя электрического стеклоподъемника Corvetteforum Chevrolet

    4th Gen Lt1 F Body Tech Aids

    Gm Схема электрических соединений стеклоподъемника Автомобильная электрическая схема

    Электропроводка Пользовательские оконные переключатели Третье поколение F Кузов

    Электрические схемы для схем Электрическая схема General Helper

    Mustang

    Информация о проводке двигателя

    Схема подключения габаритных огней Принципиальная электрическая схема 111

    Руководства по ремонту

    A9a14 97 Схема электрических соединений стеклоподъемника Ford

    A175742 Схема электрических соединений переключателя стеклоподъемника Ford F 350

    84 Схема подключения Blazer K5 Бесплатная загрузка Схема подключения

    2003 F250 Электрическая схема Автомобильная электрическая схема

    2003 Ford Ranger Power Window Советы по подключению Электропроводка

    Схема электрических соединений 4-позиционного переключателя General Helper

    Winmax Window Switch

    05c7a5 Схема подключения Grote для задних фонарей Библиотека проводов

    1965 Lincoln Continental Схема проводки Жгута проводов

    2000 Mustang Window Diagram Автомобильная электрическая схема

    Информация о двигателе Mustang Faq

    08 Советы по схемам проводов Grand Caravan Электропроводка

    Руководства по ремонту

    2008 Схема электропроводки дверного замка Silverado Электропроводка стеклоподъемника

    Схема электропроводки №

    Схема электропроводки

    Wrg 3124 Схема электропроводки оконного переключателя

    Схема электропроводки переключателя

    Общая электрическая схема

    Схема подключения для Ford Focus 2000 года Схема подключения Общая

    F65a3 Universal P Схема проводки окна ower Digital

    Niva 1700 Схема подключения Doc Doc Document

    Схема подключения 4-позиционного переключателя Автомобильная электрическая схема

    Схема подключения

    для Honda Pilot Tips 2008 года Электропроводка

    F7c8f2 Lincoln Электрическая схема переключателя стеклоподъемника на 1989 год

    Руководства по ремонту

    1995 Ford E350 Схема электрических соединений General Helper

    Схема электрических соединений Sierra Схема подключения автомобилей

    Как заменить переключатель электрического стеклоподъемника 01 04 Chrysler Sebring

    99 Ford F 150 Электрическая схема электрического стеклоподъемника Схема электрических соединений

    2002 Chevy Trailblazer Электрическая схема электрического стеклоподъемника Gm Power

    Схема электрических соединений стеклоподъемника Wira Схема электрических соединений

    378 Схема электрических соединений переключателя стеклоподъемника Jeep 1993 E панель Цифровая


    RCA Радиосхемы

    RCA 5Т RCA 5T1
    • Страница 1 — Технические характеристики и общее описание
    • Страница 2 — Сервис Данные и порядок согласования, фото кабинета
    • Страница 3 — Схема Схема и электрическая схема шасси
    • Стр. 4 — Розетка Напряжения, расположение катушек и триммера, список деталей
    RCA 5X5 Series (№ шассиRC-406)
    • Страница 1 — Технические характеристики, настройка, центровка
    • Страница 2 — Схема и список деталей


    RCA 3-BX-671, 3-BX-672

    RCA 8BX6 RCA 7-HF-3 RCA 8-HFP-1 RCA 7K, 7T, 8K и 8T


    RCA 9K3

    RCA 15X, 16X1,2,3 RCA 19K RCA 46X21, 46X23, 46X24 (шасси серии RC-461) RCA 66X11, 66X12, 66X13, 66X14, 66X15 (шасси RC-1046 серии) RCA R-78 RCA 86E, 86K, 86K7, 86T, 86T1, 87K и 87T
    • Страница 1 — Технические характеристики и общее описание
    • Страница 2 — Описание Продолжение, процедура выравнивания
    • Страница 3 — Розетка напряжения, расположение катушки и триммера (86T, 86T1, 87T)
    • Страница 4 — Схема Схема
    • Страница 5 из 5 — Шасси Схема подключения (86K, 86K7 и 87K)
    • Стр.6 — Шасси Схема подключения (86E)
    • Стр.7 — Шасси Схема подключения (86T, 86T1 и 87T)
    • Стр. 8 — Кабинет Фото
    • Стр.9 — Сервис Данные и запасные части
    • Стр. 10 — Запасные части (продолжение)
    RCA 86T3 и 87T1
    • Страница 1 — Технические характеристики и общее описание
    • Страница 2 — Сервисные данные, фотографии кабинетов и процедура юстировки
    • Стр. 3 — Показания напряжения и тока, расположение компонентов и триммера
    • Стр. 4 — Принципиальная схема
    • Стр. 5 — Расположение составных частей и электрическая схема R-F.
    • Стр. 6 — Запасные части
    RCA 95T5, 96E, 96T и 96T1
    • Страница 1 — Электрические характеристики
    • Страница 2 — Процедура регулировки и регулировки для электротюнинга
    • Стр. 3 — Схема
    • Стр. 4 — Заменяемые детали
    RCA 96E2, 96K5, 96K6, 96T7, 97T2 и 96K2 RCA 96K2, 96T3, 97E, 97 кг и 97T
    • Страница 1 — Технические характеристики и общее описание
    • Страница 2 — Фотографии для идентификации и шкалы калибровки шкалы
    • Стр. 3 — Выравнивание и регулировка
    • Стр. 4 — Принципиальная схема
    • Стр. 5 — Схема подключения и схема натяжения шнура набора номера
    • Стр. 6 — Перечень запасных частей
    RCA 128 и 224 RCA 220 и 222 RCA 262 RCA 810K, 810K1 и 810T
    • Страница 1 — Электрооборудование и механические характеристики и общее описание
    • Страница 2 — Сервис Данные и процедура согласования
    • Стр. 3 — Кабинет Рисунки, напряжения розеток, расположение катушек и триммера
    • Страница 4 из 4 — Шасси Схема подключения
    • Страница 5 — Схема Принципиальная схема
    • Страница 6 — Меры предосторожности Свинцовая оправка и список запасных частей
    RCA 811K RCA 812K
    • Страница 1 — Технические характеристики и общее описание
    • Страница 2 — Принципиальная схема
    • Стр. 3 — Схема подключения шасси
    • Стр. 4 — Схема и фото
    • Стр. 5 — Сервисные данные, расположение трубок, катушек и триммера
    • Стр. 6 — Процедура центровки
    • Стр. 7 — Продолжение юстировки, напряжение гнезда трубки
    • Стр. 8 — Регулировка электрического механизма настройки
    • Стр.9 — Электротюнинг
    • Стр.10 — Электротюнинг продолжение
    • Стр. 11 — Запасные части
    • Стр. 12 — Запасные части продолжение
    RCA T7-5 и C7-6 RCA T8-18, C8-19 и C8-20

    % PDF-1.3 % 8006 0 объект > эндобдж xref 8006 221 0000000016 00000 н. 0000004776 00000 н. 0000006428 00000 н. 0000006627 00000 н. 0000006714 00000 н. 0000006838 00000 н. 0000006929 00000 н. 0000007067 00000 н. 0000007139 00000 н. 0000007329 00000 н. 0000007392 00000 н. 0000007586 00000 н. 0000007649 00000 н. 0000007748 00000 н. 0000007844 00000 н. 0000007907 00000 н. 0000008014 00000 н. 0000008120 00000 н. 0000008183 00000 п. 0000008246 00000 н. 0000008375 00000 н. 0000008438 00000 н. 0000008501 00000 н. 0000008628 00000 н. 0000008691 00000 п. 0000008790 00000 н. 0000008889 00000 н. 0000009002 00000 н. 0000009065 00000 н. 0000009128 00000 н. 0000009252 00000 н. 0000009358 00000 п. 0000009421 00000 н. 0000009484 00000 н. 0000009623 00000 н. 0000009757 00000 н. 0000009820 00000 н. 0000009883 00000 н. 0000010026 00000 п. 0000010089 00000 п. 0000010152 00000 п. 0000010292 00000 п. 0000010355 00000 п. 0000010485 00000 п. 0000010547 00000 п. 0000010704 00000 п. 0000010766 00000 п. 0000010873 00000 п. 0000010935 00000 п. 0000011024 00000 п. 0000011086 00000 п. 0000011197 00000 п. 0000011259 00000 п. 0000011319 00000 п. 0000011377 00000 п. 0000012034 00000 п. 0000012432 00000 п. 0000012454 00000 п. 0000012602 00000 п. 0000012624 00000 п. 0000012774 00000 п. 0000012796 00000 п. 0000012947 00000 п. 0000012969 00000 п. 0000013120 00000 п. 0000013142 00000 п. 0000013292 00000 п. 0000013314 00000 п. 0000013465 00000 п. 0000013487 00000 п. 0000013638 00000 п. 0000013681 00000 п. 0000013703 00000 п. 0000013854 00000 п. 0000013876 00000 п. 0000014025 00000 п. 0000014047 00000 п. 0000014196 00000 п. 0000014218 00000 п. 0000014370 00000 п. 0000014392 00000 п. 0000014540 00000 п. 0000014562 00000 п. 0000014714 00000 п. 0000014736 00000 п. 0000014888 00000 п. 0000014910 00000 п. 0000015058 00000 п. 0000015080 00000 п. 0000015230 00000 н. 0000015252 00000 п. 0000015402 00000 п. 0000015424 00000 п. 0000015575 00000 п. 0000015597 00000 п. 0000015749 00000 п. 0000015771 00000 п. 0000015922 00000 п. 0000015944 00000 п. 0000016096 00000 п. 0000016118 00000 п. 0000016268 00000 п. 0000016290 00000 п. 0000016442 00000 п. 0000016464 00000 п. 0000016616 00000 п. 0000016638 00000 п. 0000016789 00000 п. 0000016811 00000 п. 0000016963 00000 п. 0000016985 00000 п. 0000017137 00000 п. 0000017159 00000 п. 0000017311 00000 п. 0000017333 00000 п. 0000017485 00000 п. 0000017507 00000 п. 0000017658 00000 п. 0000017680 00000 п. 0000017832 00000 п. 0000017854 00000 п. 0000018006 00000 п. 0000018028 00000 п. 0000018180 00000 п. 0000018202 00000 п. 0000018351 00000 п. 0000018373 00000 п. 0000018521 00000 п. 0000018543 00000 п. 0000018694 00000 п. 0000018716 00000 п. 0000018867 00000 п. 0000018889 00000 п. 0000019040 00000 п. 0000019062 00000 н. 0000019213 00000 п. 0000019235 00000 п. 0000019383 00000 п. 0000019405 00000 п. 0000019501 00000 п. 0000019526 00000 п. 0000061358 00000 п. 0000061383 00000 п. 0000102235 00000 п. 0000102260 00000 н. 0000150462 00000 н. 0000150487 00000 н. 0000198812 00000 н. 0000198837 00000 н. 0000228247 00000 н. 0000228272 00000 н. 0000244619 00000 н. 0000244644 ​​00000 н. 0000265927 00000 н. 0000265952 00000 п. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 0000315500 00000 н. 0000315525 00000 н. 0000341181 00000 н. 0000341206 00000 н. 0000363758 00000 н. 0000363783 00000 н. 0000385255 00000 н. 0000385280 00000 п. 0000405717 00000 н. 0000405742 00000 н. 0000426279 00000 н. 0000426304 00000 н. 0000448980 00000 н. 0000449005 00000 н. 0000470202 00000 н. 0000470227 00000 н. 0000491512 00000 н. 0000491537 00000 н. 0000512253 00000 н. 0000512278 00000 н. 0000534361 00000 п. 0000534386 00000 п. 0000549427 00000 н. 0000549451 00000 п. 0000558925 00000 н. 0000558950 00000 н. 0000571206 00000 н. 0000571231 00000 н. 0000596022 00000 н. 0000596047 00000 н. 0000620929 00000 н. 0000620954 00000 н. 0000644652 00000 н. 0000644677 00000 н. 0000667583 00000 н. 0000667608 00000 н. 0000689070 00000 н. 0000689095 00000 н. 0000710423 00000 н. 0000710448 00000 н. 0000732681 00000 н. 0000732706 00000 н. 0000754324 00000 н. 0000754349 00000 н. 0000779183 00000 п. 0000779208 00000 н. 0000804355 00000 н. 0000804380 00000 н. 0000827500 00000 н. 0000827525 00000 н. 0000845645 00000 н. 0000845670 00000 н. 0000898873 00000 н. 0000898898 00000 н. 0000943964 00000 н. 0000943989 00000 н. 0000995371 00000 п. 0000995396 00000 н. 0001042235 00000 п. 0001042260 00000 п. 0001094804 00000 п. 0001094829 00000 п. 0000004879 00000 н. 0000006404 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 8007 0 объект > эндобдж 8225 0 объект > транслировать H Lgǟ ++] [€ R) zuY $ 6 [# h & Ș + v, а tҲECnlta, fd.˒ = w

    проводка% 20diagram% 20of% 20o% 20general% 20window% 20ac техническое описание и примечания по применению

    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2817741 DK-BIC-35В
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2839127 человек2749880
    Схема
    светодиодный индикатор samsung

    Аннотация: samsung p28 Схема ЖК-дисплея Samsung 546 СХЕМА Плата VGA Схема платы ЖК-контроллера Схема Samsung ЖК-дисплей samsung GFX 49 ЖК-схемы samsung северный мост
    Текст: Текст файла отсутствует


    Оригинал
    PDF
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2817738 DK-BIC-35В
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF UL508 EP001, RW260,
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF WDCB28 WDCB28 — SA-ENG SA-WACB24
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2817987 DK-BIC-35В
    2011 — DK-BIC-35

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF НТК-2010) DK-BIC-35
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2807586
    2011-28 1835

    Аннотация: IEC 61643-1
    Текст: Нет текста в файле


    Оригинал
    PDF TT-2009) 281835 IEC 61643-1
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2839130 230 / FMÂ DK-BIC-35В
    Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF 85447L 14R47 14F47 5269L 0A / 30A D-133
    2008 — МЭК 61643-1

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF TT-2007) IEC 61643-1
    2011 г. — 28 177 38

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF TT-2009) 2817738
    2010 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF НТК-2010)
    2010 — МЭК 61643-1

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF TT-2009) IEC 61643-1
    2008 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF TT-2007)
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2838843 320-СТВ
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2816399 Con830443
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2858315 320-УД-СТВ TT-2011)
    Схема подключения держателя

    Аннотация: Схема подключения igbt IGBT DRIVER SCHEMATIC IGBT параллельный демпферный конденсатор Hitachi Параллельная схема IGBT MBN800
    Текст: Текст файла отсутствует


    Оригинал
    PDF
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2856692 stBIC-35В 120-уд
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2807609
    2012 — Нет в наличии

    Резюме: нет текста аннотации
    Текст: файла нет текста


    Оригинал
    PDF ru / us / produkte / 2807599
    2009-1756-IF16

    Аннотация: 1756-IB16 Allen-Bradley 1756-if16 ControlLogix 1756-OB32 1756-OB16E Схема электрических соединений ПЛК 1756-IB32 Allen-Bradley 1756-IB32 modicon
    Текст: Текст файла отсутствует


    Оригинал
    PDF 1492-SG120A-EN-P 1492-SG120B-EN-P 1756-IF16 1756-IB16 Аллен-Брэдли 1756-if16 ControlLogix 1756-OB32 1756-OB16E схема подключения plc 1756-IB32 Аллен-Брэдли 1756-IB32 модикон

    Электрическая схема общего назначения

    Нет претензий к точности.Сервис электрических схем предоставляет электрические схемы для наших продуктов в соответствии с.




    Схема подключения O Общая схема подключения переменного тока окна




    Схема подключения трансформатора Acme Таблица размеров электрических проводов переменного тока




    Схема подключения двухполюсного контактора Схема подключения 9011



    Очевидно, что лучше нанять электрика, но некоторые проекты могут соответствовать уровню квалификации среднего мастера.


    Схема подключения переменного тока . Схемы подключения шевролец. Правильный формат ввода описан в справке. Многие проекты по благоустройству и реконструкции дома требуют либо новой проводки, либо замены старых изношенных или обжаренных соединений. Полярность переменного напряжения меняется на обратную 120 раз в секунду в 60-тактной схеме 60 герц плюс-минус раз или два. Я вставляю блок питания в свой 2000 f250, и мне нужно знать, к чему идут шесть проводов, чтобы я мог это подключить.Цвета проводов основного ремня безопасности сиденья: белый с красной полосой, синий с красной полосой, зеленый, красный или розовый с синей полосой, коричневый или фиолетовый с синей полосой, черный. Это неполный сборник различных схем для легковых и грузовых автомобилей Chevrolet. Введите номер схемы подключения, чтобы получить доступ к соответствующей схеме подключения. Мустанг, проводка системы впрыска топлива и информация по EEC, используйте эту информацию на свой страх и риск. Помните, что постоянный и переменный ток — это не одно и то же. Приведенные ниже электрические схемы взяты из 1 оригинальных руководств по эксплуатации 2 руководств по обслуживанию 3 дополнительных листов 4 руководств по запчастям 5 фактических проводов или частей мопедов, новых или бывших в употреблении, или чаще всего 6 комбинаций большинства из них.Если легенда к схеме подключения доступна, введите номер легенды в правом нижнем углу схемы подключения в верхнем поле ввода. У вас есть электрическая схема термостата Dometic 3316410000, на которую ответил проверенный механик. Номер схемы подключения номер предложения.





    Общие электрические схемы переменного тока Схема электрических соединений Схема данных




    General Motors Контроллер тормозов прицепа Схема электрических соединений автомобиля Png




    Схема деталей центрального кондиционера Электросхема деталей электропроводки














    Схема электрических соединений реле Panasonic G9




    Схема электрических соединений Hummer H Fundacaoaristidesdesousamendes Com




    Схема электрических соединений General Motors Схема электрических соединений стартера





    9029 Схема подключения Ammer

    Общая электрическая схема Электрические схемы холодильников Двигатели




    Архивы электрических схем датчика присутствия низкого напряжения Thebrontes Co






    Схема электрических соединений Freightliner Схема данных




    Sky Elevato r




    Схема электрических соединений подъемника переменного тока

    Данные схемы электрических соединений






    Схема проводки разветвленного переменного тока Carrier Схема подключения внутреннего блока переменного тока




    Схема подключения нескольких разветвителей переменного тока Схема электрических соединений


    Электросхема Pdf



    1979 Gmc Общая электрическая схема — Электросхема Power Arch-Breathe

    1979 GMC Общая электрическая схема Whats New

    1979 GMC Общая схема электропроводки — класс fc 2 декабря 2018 г. 21 декабря 1979 г. Схема электропроводки грузовика gmc Подробная электрическая схема Chevy Truck 1979 года содержит две иллюстрации и пошаговые инструкции, которые позволят вам по-настоящему построить свое предприятие. Это может быть полезно как для каждого человека, так и для экспертов, которые ищут дополнительную информацию о том, как создать сарай. операционная среда.класс fc 2 ноября, 07 ноября 2017 г., схема электропроводки грузовика gmc 1979 года, схема электропроводки для gmc sierra 1500, 1979 г. схема подключения все зоны бумага huevoprint. Подобные схемы подключения, упомянутые ранее, можно заклеймить вместе с выставлением на форуме проводки 12 сентября 2017 года, чтобы увидеть почти все фотографии на схеме подключения переключателя GHT.

    1979 Общая схема подключения gmc — 1979 Галерея графики gmc убедитесь, что вы следите за этим гипер-nk. class fc 2 марта 06 2020 6 марта 2020 by Ларри Разнообразие электрических схем Chevy Truck 1979 года Схема электрических соединений представляет собой обтекаемое стандартное фотографическое изображение электрической цепи, на котором показаны компоненты схемы в виде обтекаемых форм и мощности, а также Сигнальные соединения между устройствами. Схема подключения обычно предлагает информацию об относительном размещении, а также план инструментов и клемм на инструментах, чтобы помочь в создании или обслуживании устройства.Цветная электрическая схема пикапов General Motors 1979 года охватывает пикапы JIMMY с 6 8-цилиндровыми бензиновыми двигателями, а не дизельными двигателями. В наборе диаграмм есть два листа размером 11 x 17, помещенных рядом, чтобы показать, что полный грузовик включает печатную плату для грузовиков с датчиками и стеклоподъемниками. class fc 2nd jan 01 2010 электрическая схема пикапа sierra classic gmc 1979 года.

    1979 Общая схема подключения GMC — отвечает проверенный механик GM, мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобное использование нашего веб-сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашем файле cookie po cy, если вы их не отключили.lt p gt 1979 gm электрические схемы грузовиков General Motors модели средней и большой грузоподъемности в хорошем или отличном состоянии, похоже, не использовались изображения, которые вы видите, представляют собой фактическое руководство, вы не получите никаких пятен или отсутствующие страницы будут отправлены медиа-почта lt p gt p class grp grp talgo Факты ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va ​​top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b location label marietta georgia ul class dd algo algo sr relsrch sr data d12 605898f781e29 class ptitle options toggle h4 style margin bottom 1px class title ov ha style ne height 1 3 class ac algo fz l ac 21th lh 24 href https r search yahoo.

    Схема подключения — это метод описания конфигурации установки электрооборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к блоку CB, который охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, которые требуют схемы подключения, используемой для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. 1979 Общая электрическая схема GMC Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. 1979 GMC общая электрическая схема Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

    1979 gmc general chevy bison складная схема электропроводки оригинал 8v 92 детройт дизель 1979 gmc 5000 электрическая схема электропроводка экспортная чашка enter cup enter congressosifo2018 it gmc общие грузовые схемы электросхема база данных по умолчанию запуск принц запуск принц impresafunebreapreaannamaria it gmc общая электрическая схема toyota 86 электрическая схема bege электрическая схема 1979 gmc dash принципиальная схема электропроводка экспортная скорость реализовать пейс реализуют congressosifo2018 it gmc общие грузовики электрическая схема toyota 86 электрическая схема bege электрическая схема Электросхемы для 1986 gmc грузовик электрическая схема страница владелец кружки владелец кружки faishoppingconsvitol it 1979 gmc общая проводка Схема соединений 2005 Sterling Схема соединений Bege

    .