04.04.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

**Цены по типу для 25-дюймовой линейной лестницы**
Тип	Материалы на линейную опору	Установка	В среднем Всего 157
500–1200 долларов	900–2000 долларов
Гранит	45–95	4000–9000 долларов	5000–12000 долларов
Известняк	25–700–50	1300 — 3250 долларов
Сланец	30 — 55 долларов	1200 — 4000 долларов	2000 — 5400 долларов
Песчаник	30 долларов — 50 долларов	00 1000 — 30006
Flagstone	15 — 55 долларов	500 — 4 доллара 0	900 — 5500 долларов
Бетон / сборный цемент	20 — 65 долларов	800 — 4000 долларов	1300 — 6000 долларов

**Цена на ступени из камня по типу**
Тип	Стоимость в соответствии с тенденцией	Общая стоимость, включая установку
Bluestone
Гранит	30 — 60 долларов	600 — 1200 долларов
Известняк	20 — 50 долларов	400 — 1000 долларов
Сланец	25 — 40 долларов	500 — 800 долларов
Песчаник	20 — 40 долларов	400 — 800 долларов
Flagstone	10 — 50 долларов	200 — 1000 долларов

как сделать вентиляцию через фронтоны и слуховые окна

Каждому хозяину хочется, чтобы вновь отремонтированная или надстроенная мансарда стала одним из любимых мест в доме, не правда ли? Однако это помещение может оказаться чересчур жарким летом и холодным в зимнее время. Воздух может застаиваться, приобретать затхлый запах, а внутренняя отделка поражаться плесневым грибком.

Причина таких досадных явлений – неэффективная вентиляция мансарды в частном доме, неудачно спроектированная при строительстве. Мы расскажем, как ее лучше устроить. Поможем найти ошибки в вашей системе и предложим несколько вариантов проверенных на практике решений.

В предложенной нами статье вы найдете детальное описание причин и последствий неверно организованной или непродуктивно действующей вентиляции. Узнаете, каким образом лучше обеспечить стабильный воздухообмен. Поймете, из каких составляющих складывается безупречное вентилирование.

Содержание статьи:

Виды и назначение вентиляции мансарды

Мансардный этаж зачастую имеет нестандартную форму и планировку, ведь существует множество вариантов решения как по форме крыши, так и по обустройству под ней. Вентиляция в каждом конкретном варианте отличается, как и температурные условия и возможности вывода коммуникаций.

Наиболее распространённая и приемлемая по техническим требованиям планировка – ломаная двускатная крыша. Под ней находится помещение правильной квадратной или прямоугольной формы и три холодных треугольных сегмента чердака.

Вариантов обустройства мансардного пространства множество. Иногда жилым делают всё пространство под крышей, оставляя открытыми ригели и внутреннюю обрешетку скатов. Помещение получается просторным и воздушным, но его сложнее оформить

В вентиляции нуждается и жилая площадь, и чердаки, и обшивка фронтонов, и кровля.

Для её организации используются:

Металлические, пластиковые или гофрированные трубы и переходы для вентиляционных каналов;
Слуховые окна, встроенные в скаты и фронтоны;
Накладные, канальные и крышные вентиляторы;
Дефлекторы, установленные на аэраторы и вентиляционные трубы;
Линейные и точечные аэраторы;
Софиты, обеспечивающие приток в мансардное пространство и слои кровельной системы.
Вентиляционные зазоры между слоями кровельного пирога.

Циркуляция воздуха в жилой мансарде особенно важна, поскольку в этом помещении возможны перепады температуры и повышенная влажность.

Она может быть организована по такому же принципу, как в любой другой комнате, либо как на нежилом чердаке. Выбор схемы зависит от назначения мансарды: для постоянного или периодического проживания, а также от её планировки.

Даже при качественной вентиляции жилого пространства на стенах и потолке может появиться плесень. Причина тому – застой влажного воздуха в холодных чердачных треугольниках, отделяющих стену и потолок от скатов крыши.

Как правило, их вентиляцию организовать проще и дешевле всего, но об этом нужно вспомнить еще до того, как конструкции и отделка будут поражаться черной плесенью.

Вентиляция кровли заключается в циркуляции воздуха внутри кровельного пирога, от свесов к коньку. Она удаляет испарения и конденсат, а также приводит в норму температуру под кровлей, которая по нормам может превышать уличную максимум на 4 градуса.

Для вентиляции не нужно отказываться от подшива крыши – существуют специальные перфорированные решетки – софиты, а в готовый подшив можно врезать решетчатые сегменты, но лучше оставить зазоры между дощечками для вентилирования

Это обеспечивает сохранность древесины в каркасе крыши и металлического кровельного материала, предотвращает появление очагов ржавления и гниения.

Кроме того, благодаря вентиляции выравнивается давление воздуха под кровлей и над ней при сильном ветре. Благодаря этому значительно снижается подъёмная сила, срывающая кровлю. Вентилируемый фасад также обеспечивает сохранность материала обрешетки и утеплителя под обшивкой.

Вентиляция помещения мансарды

Непосредственно жилая зона мансарды нуждается в регулярной и качественной вентиляции, особенно если это место постоянного жительства, а не дачный дом. Норма воздухообмена для комнаты составляет 2 – 3 кратное полное обновление воздуха за час, если же под крышей есть санузел или кухня, коэффициент кратности возрастает до 8 – 12.

Для нормального функционирования вентиляции необходимо обеспечить пути притока и вытяжки воздуха, примерно равные по пропускной способности. На мансарде, как правило, необходимо позаботиться не только об отведении отработанного воздуха, но и о притоке свежего – открытой лестничной площадки будет недостаточно.

Кроме того, следует учесть, что длина воздуховода, выведенного через крышу, меньше, чем у вентиляции 1-го этажа, а потому естественная тяга значительно ниже.

Организация приточной вентиляции

Даже самая мощная вытяжка не сможет эффективно работать, если свежему воздуху неоткуда поступать. Для этого в мансарде необходимо предусмотреть отверстия, через которые свежая порция с улицы сможет свободно проникать.

Источниками притока могут служить мансардные или слуховые окна в скатах, расположенные в противоположных фронтонах вентиляционные окошки или обычные зарешеченные отверстия, приточные стеновые клапаны. Для регулировки потока их можно оснащать диффузорами.

Для продуктивной вентиляции мансардного пространства лучше использовать бризер. Он включает воздушный фильтр, москитную сетку, подогрев, позволяют регулировать подачу воздуха или полностью перекрыть его, изменить направление потока в помещении

Элементарное устройство для приточной вентиляции выглядит как круглая решетка, врезаемая в стену через трубу. Они используются там, где вентиляция через окна невозможна или недостаточна.

Воздух затягивается в клапан естественно, за счет разницы давлений, проходит через конструкцию, поглощающую шум потока, и подаётся в комнату. Есть и универсальные приточно-вытяжные клапаны, пропускающие воздух в обоих направлениях.

Приточный клапан со встроенным вентилятором необходим для создания принудительной подачи свежего воздуха. Это особенно удобно и эффективно для мансард сложной геометрической формы. Благодаря ему в помещении будет создаваться давление, которое самостоятельно вытеснит отработанный воздух, не оставляя зон застоя.

Как правило, приточные модели вентиляционных клапанов устанавливают непосредственно над батареей, чтобы поступающий воздух сразу мог нагреться. Кроме того, не стоит монтировать приточники слишком высоко, иначе воздух будет циркулировать только под потолком.

Установить приточный клапан своими руками несложно, главное – правильно выбрать место и найти или взять в аренду бур с алмазной коронкой для мобильного бурового станка или аналогичную насадку для дрели

Слуховые окна – это вентиляционные отверстия, закрытые глухими или распашными створками с остеклением или решётками-жалюзи. Роль слуховых могут выполнять и обычные окна со стеклопакетами, если их регулярно приоткрывать, либо снабдить клапанами проветривания.

Проще всего окна врезаются во фронтоны, и в домах малой и средней площади с двускатными крышами обычно так и поступают. Тогда воздух циркулирует как напрямую между двумя фронтонами, так и удаляется вентиляцией через потолок.

Однако не любая конструкция кровли подразумевает наличие фронтонов, а при большой площади помещения окон только в торцах будет недостаточно. В таком случае в кровлю вставляют мансардные окна или встраивают дормеры.

Панорамные окна врезаются непосредственно в скат, под наклоном, продолжая плоскость кровли. Они дают много света, могут быть установлены в уже собранную крышу без её демонтажа. Такие окна хорошо вписываются в экстерьер любой стилистики, а их сравнительно высокая стоимость компенсируется отсутствием затрат на дополнительные постройки на крыше.

Хоть это и наиболее популярное решение, оно имеет недостатки: мансардные панорамные окна склонны к протеканию, особенно бюджетные варианты или при неправильной установке.

Открывать панорамные окна для проветривания может быть неудобно из-за высокого расположения, а также не получится проветрить в дождливую погоду

Кроме того для проветривания можно использовать зенитные фонари. Правда это возможно, если они оснащаются открывающимися фрамугами. Эти конструкции послужат не только для улучшения естественного освещения, но и для удаления бытовых испарений, дыма, отработанного воздуха.

Дормеры – это небольшие выступы – «домики» на крыше для установки обычных, вертикальных окон. Такие «кукушки» делают крышу красивее и увеличивают внутреннее пространство, к тому же в мансарде добавляется стандартное окно с подоконником.

Сам дормер может быть разной формы и конфигурации:

Треугольный – с двускатной крышей под углом 64 градуса, спускающейся до основной кровли. Смотрится наиболее органично в большинстве случаев.
Квадратный – с двумя вертикальными стенами и односкатной крышей, наиболее простой в постройке и позволяет установить прямоугольное окно. А также с небольшими вертикальными стенками и двускатной крышей – в таких постройках бывает сложно выполнить гидроизоляцию стыков стен и основной кровли;
Арочный – с округлой крышей. Один из наиболее сложных в обустройстве, но на округлой крыше с мягкой кровлей хорошо смотрится только такой вариант.

Также вентилирование обеспечит антидормер – окно, «утопленное» в крыше. Эта конструкция дешевле, но для установки используется комнатное, а не уличное пространство. Особенно популярны в крышах с большим уклоном – например, ломаных.

В дормеры чаще всего устанавливают окна с остеклением, которые кроме проветривания обеспечат и освещение, и возможность выхода на крышу.

При необходимости можно зашить стену фронтона дормера и установить решетчатое слуховое окно, через которое будет поступать только воздух

Обустройство дормера – лучшее решение для мансарды большой площади либо под полувальмовой датской крышей. Однако их не получится установить на пологие скаты, с уклоном менее 35⁰. Также нежелательно направлять окна на север – будет и темно, и холодно.

Если говорить о размерах и отступах, то не рекомендуют использовать окна меньше, чем 120×80см. Не стоит также устанавливать их ниже, чем в 1м от пола веранды или ближе 80см друг от друга. Чтобы вентиляция была эффективной, окна, а вернее, их открывающиеся части, должны быть на расстоянии 80 – 100см от потолка или крыши.

Обустраивать створки в дормерах необходимо на этапе проектирования и кровли крыши. Составляя план-схему кровли, пересчитайте суммарную ширину окон – она должна быть не меньше, чем половина длины мансарды. Также проверьте, чтобы вертикальная часть дормера располагалась точно над внешней стеной дома, а его каркас было возможно закрепить на основных стропилах без врезки в них.

Проще всего соорудить квадратный дормер с односкатной крышей, имеющей минимальный уклон. Главное – качественно заизолировать стыки с основными скатами

Касательно соотношения с остальными окнами дома, дормеры располагают точно над окнами предыдущего этажа – это и красиво, и безопасно.

Вытяжка через фронтон

При наличии в доме фронтонов, через них следует обустроить не только приточную вентиляцию, но и вытяжку. Сделать в них отверстие всегда проще и дешевле, чем в кровле, но не всегда это допустимо.

Во-первых, наверняка не подойдет этот вариант тем, у кого жилым является абсолютно все пространство под крышей – с открытыми ригелями и без холодного чердака сверху. Причина проста: вентиляционный канал проложить негде, а вытяжки непосредственно на фронтоне будет достаточно разве что для совсем небольшой однокомнатной мансарды.

Во-вторых, желательно избегать горизонтальных каналов тем, у кого под крышей есть санузел или кухня: эти помещения нуждаются в мощной вытяжке, а влага и копоть из них способна собираться конденсатом на чердаке, внутри вентканала и на его конце, на фасаде дома.

Результат – конденсат замерзает на чердаке и в трубе, а в оттепель заливает и утеплитель, и потолок мансарды, и фасад.

Если же вы обустраиваете жилую комнату на хорошо утеплённом чердаке, и над ней есть холодный треугольник хотя бы минимальной высоты – возможна эффективная вентиляция мансарды, выведенная через фронтоны, а не через крышу.

В зависимости от формы крыши, необходимости и дизайнерского решения, во фронтон можно встроить как остекленное, так и решетчатое слуховое окно

Лучшая схема устройства организована так. В каждой жилой комнате либо в дальней точке от подачи воздуха (если комната всего одна) в потолке вырезается отверстие. В это отверстие устанавливается решетка и выход вентканала – уголок или тройник.

На чердаке все эти отверстия соединяются вентиляционный каналом. При этом на разветвлении для каждой комнаты устанавливается обратный клапан, а также обратными клапанами окружается проход канала через наружную стену.

Желательно в последней части , после соединения всех частей, установить канальный вентилятор для принудительной работы вытяжки. Чтобы свести к минимуму образование конденсата из-за перепада температур, все трубы вентиляционного канала утепляются.

На улицу нежелательно выводить вентиляцию вровень с фасадом: возможно, выступающая труба выглядит не особо эстетично, но подтёки конденсата на фронтоне будут ещё хуже. Также выход трубы необходимо закрыть специальным козырьком – фасадным выходом.

Коварность обустройства из пространства мансарды в том, что сооружение качественной системы по всем правилам обойдётся практически в такую же сумму, как вывод через крышу.

Желание сэкономить, например, на утеплении канала или установке вентилятора приводит к низкой эффективности системы и проблемам с конденсатом, которые крайне проблематично устраняются

Естественная вентиляция мансардного этажа через фронтоны будет качественно работать, если между атмосферным давлением за пределами конструкции и внутри будет ощутимая разница. В таком случае можно даже соорудить канал из гофрированной трубы с минимальным утеплением или без него: это дешевле и проще, чем использовать обычные трубы или плоские каналы.

Вариант с врезкой или просто вентиляционного окна для жилой мансарды мы не рассматриваем, поскольку он подразумевает циркуляцию холодного воздуха напрямую через помещение, от приточных отверстий к вытяжным. Эта схема неприемлема для отапливаемого помещения: тепло будет попросту выдувать.

Вывод вентиляции через крышу

Именно такое решение советуют теплотехники. И совсем не потому, что хотят получить с вас больше денег. Дело в том, что каждый горизонтальный отрезок трубы снижает естественную тягу, а значит – эффективность вентиляции.

Проектирование вентиляционной шахты частного дома и её выхода на крышу лучше поручить строителям: тут значение имеют не только площадь сечения и высота над крышей. Важны и площадь, и тип помещений, материал и форма канала, вид вентиляции, утепление трубы, температура на чердаке, погодные условия и другие факторы.

Для полноценного вентилирования мансарды необходимо устройство воздухообмена в пределах помещения и отвод влаги из кровельного пирога

Вертикальная труба, выведенная на крышу, избавит хозяина дома от проблем с конденсатом на чердаке и на фасаде, а дефлектор или крышный вентилятор, установленные на верхушке трубы, обеспечат необходимый уровень тяги.

Обустройство – дело непростое, затратное и неблагодарное, поэтому лучше предусмотреть выход вентиляции на крыше ещё на этапе её возведения.

Воздухообмен на холодном чердаке

В большинстве случаев форма помещения мансарды не повторяет форму основания ломаной крыши, ведь обустроить такое нестандартное помещение и сделать его удобным будет непросто. После обшивки вертикальных стоек стропильного каркаса и ригелей изнутри всегда остаются отделенные от полезной площади треугольники.

Организация регулярного воздухообмена необходима не только мансардам, но и холодным чердакам, не обустроенным для постоянного или временного проживания

Решить проблему несложно: достаточно установить вентиляционные решетки, слуховые окна, приточники или фасадные вентиляционные выходы на каждый фронтон, чтобы воздух мог пронизывать насквозь каждый холодный треугольник.

Пускай вас не смущают теплопотери: они будут минимальны, зато вы предупредите появление плесени и затхлого запаха на стенах и потолке мансарды, не говоря уж о сохранности кровли и перекрытий.

Как выбрать, чем закрыть отверстия для вентиляции холодных треугольников над мансардой и по бокам от неё? Вентиляционные приточные и вытяжные клапаны в этом случае используются редко: это дороже и площадь их относительно мала, а в шумопоглощении здесь нет никакой необходимости.

Фасадные вентиляционные выходы отличаются наличием козырька, надёжно защищающего от снега и косого дождя. Обратные клапаны с них нужно снять или продырявить, чтобы при смене ветра приточное и вытяжное отверстие могли меняться ролями.

Вентиляционные решетки и слуховые окна по сути же отличаются лишь размером и формой. Возможность регулировки открытия жалюзи и распашные створки здесь ни к чему.

Грамотно устроенная кровля мансарды

В современном строительстве все конструкции стараются снабдить максимальной теплоизоляцией, загерметизировать, чтобы снизить потери тепла. Конструкций, ограждающих мансарду, это касается, пожалуй, больше всего. Ведь именно через кровельную систему способно уходить наибольшее количество тепла.

Если слои гидро-, паро- и теплоизоляции в кровельном пироге сложены без вентиляционных зазоров, система утепления практически не будет работать. У влаги, выпадающей в виде конденсата из-за разницы температур, бытовых испарений, проникшей под кровлю дождевой воды не будет возможности выйти наружу.

Вода – отличный проводник, из-за ее содержания в утеплителе тепловые волны будут свободно проходить на улицу. К тому же она провоцирует гниение древесины, из которой выполнен стропильный каркас, а часто и обшивка мансарды.

Осушение кровельного пирога – пожалуй, отдельная обширная тема. Однако её эффективность значительно сказывается на микроклимате мансарды, особенно в летний зной, когда верхний слой кровли прогревается до +100⁰С. Потому вкратце расскажем о том, как это должно быть устроено.

При грамотной организации кровельного пирога, с устройством вентиляционных каналов требующегося сечения, утепленные скаты регулярно омываются воздушными потоками. В итоге просушенная кровля не пропускает тепловые волны, не мокнут и не выходят из строя строительные конструкции

Цель любых устройств для вентиляции кровли – обеспечить движение воздуха от свесов к коньку. Проще всего это устроить под кровлей из шифера или ондулина: под волнами кровельного материала воздух свободно поднимается к коньку, свесы в таком случае наглухо не подшиваются.

С металлочерепицей и профнастилом ситуация практически аналогичная, но их карнизы желательно снабдить вентиляционными решетками или закрыть пропускающим воздух уплотнителем. Рельефную кровлю обязательно отделяют от гидроизоляции дистанционным бруском – он и формирует вентиляционный зазор, требующийся для удаления испарений и атмосферной воды, скопившейся под покрытием.

Другие же материалы, в частности, мягкая черепица или листовой металл, нуждаются в искусственном создании 1 или даже 2 вентиляционных слоёв в 3 – 5см, отделяющих пароизоляцию от утеплителя, а гидроизоляционную плёнку – и от покрытия.

Для притока и выхода воздушных потоков в кровельную систему должны быть устроены отверстия, позволяющие потоку свободно перемещаться

Вентиляционные каналы для этого устраивают путем укладки обрешетки и контробрешетки. Воздух будет подниматься между решетинами. Если толщины стропил недостаточно для укладки всех слоёв кровельного пирога и обеспечения зазоров вентиляции, стропильные ноги наращивают брусками.

Для притока в подшиве свесов крыши используют перфорированные вставки – софиты или вентиляционные решетки, через равные промежутки по всей длине свеса. Для вытяжки устанавливают специальный конек с аэрацией либо точечные аэраторы.

Общая площадь сечения всех отверстий для должна быть 1м² на каждые 300 – 500м² площади скатов кровли.

Как подкровельное пространство, так и обшивку фронтона можно вентилировать через точечные аэраторы, если организация длинных аэраторов или щелей невозможна

Вентиляция фронтонов осуществляется между обрешеткой и материалом обшивки фасада. Если обшивка устанавливается горизонтально, то опоры обрешетки – вертикальные, и естественной вентиляции они не препятствуют.

Если же рейки каркаса необходимо закрепить горизонтально, существует несколько вариантов решения для вентиляции фронтона:

Закрепить небольшие отрезки реек горизонтально в шахматном порядке. Это экономно и эффективно, но может быть сложно выставить все по уровню.
Установить длинные рейки, но сделать в них отверстия в шахматном порядке.
Соорудить вертикальную контр- обрешетку. Вентиляция в таком случае будет наиболее эффективной, но и материала потребуется больше всего.

Если обшивка будет диагональной, следует отдать предпочтение вертикальному расположению реек.

Выводы и полезное видео по теме

Принципы и теорию вентиляции мансарды мы подробно рассмотрели в статье, а наглядно ознакомиться с процессом монтажа вентиляции мансарды можно ознакомиться в следующих видео.

Вентиляция холодных треугольников через фасадные выходы вентиляции:

Как спроектировать дормер для установки слухового окна в кровле:

Как самому обустроить вентиляцию мансарды:

Подытоживая, напомним, что одинаково важно обустроить вентиляцию не только жилого пространства мансарды, но и холодных чердачных треугольников, и самой кровли. В противном случае проблемы могут возникнуть как с комфортом в помещении и внутренней отделкой, так и с долговечностью кровли.

А вы уже обустроили вентиляцию на мансарде? Получилось ли устроить эффективную систему с первой попытки? Делитесь опытом, советами и дополнениями к статье в комментариях ниже.

Вентиляция мансарды своими руками: крыши, этажа, кровли

На чтение 8 мин. Просмотров 28 Опубликовано 08.10.2014 Обновлено 10.08.2016

От наличия вентиляции в мансарде зависит не только комфорт ее обитателей, но и долговечность постройки. Причем вентиляция требуется и жилому пространству, и крыше. О том, почему необходим такой усиленный воздухообмен и как его обеспечить, мы расскажем далее.

Зачем в мансарде вентиляция

Кабинет в мансарде

Полноценно использовать пространство жилого чердака, именуемое мансардой, будет невозможно без грамотно созданного воздухообмена. Жилое помещение должно обеспечиваться свежим воздухом, одновременно с этим необходимо удалять отработанный.

В процессе жизнедеятельности человека постоянно выделяется влага: с дыханием, во время приготовления пищи, мытья посуды и стирки. Согласно законам физики теплый и влажный воздух поднимается вверх, к потолку мансарды. Он «ищет» мельчайшие щели и проникает далее: за подшивку, в утеплитель. Здесь часть влаги оседает. Утеплитель – минеральная вата, отлично впитывает в себя воду как напрямую, так и из насыщенных водяных паров и тумана. Мокрый утеплитель практически не выполняет свою функцию. Оставшаяся часть пара поднимается еще выше – к кровельному материалу и здесь оседает в виде конденсата, вызывающего коррозию и разрушение кровли.

И даже если мансарда нежилая, вентилировать ее необходимо, иначе в застойном воздухе развиваются микробы, споры грибков, не регулируется влажность помещения. Зачастую, столкнувшись с массой неудобств проживания в невентилируемом пространстве, владельцы задумываются о том, как сделать вентиляцию в мансарде.

Вентиляция мансардного этажа нужна даже если он сообщается с нижним этажом открытым лестничным проемом. Для каждого уровня дома требуется отдельная система вентиляции.

Функции вентиляции мансарды

Важность правилньой вентиляции

Чтобы жильцы не задыхались от духоты летом, не страдали от излишней влажности и холода зимой, требуется вентиляция кровельной системы мансарды.

Задача вентиляции мансардной кровли – не допустить скопления влаги в кровельном пироге. Утеплительный слой остается сухим, то есть сохраняются все его изоляционные качества;
В вентилируемом пространстве не заселяется плесень и грибок, уничтожающие деревянные стропила и обрешетки;
Хороший воздухообмен под кровельным материалом не дает ему раскаляться даже под очень жарким солнцем;
При постоянном движении воздуха на кровле не скапливается конденсат, быстро разрушающий металлочерепицу. Для керамической черепицы постоянный контакт с водой тоже плох: пропитанная водой, она может полопаться во время морозов;
При хорошей вентиляции карниз мансарды не покроется сосульками;
Воздухообмен в подкрышном пространстве обеспечивает равномерное таяние снега на крыше, предупреждая формирование наледи;
Уменьшаются расходы на обогрев помещения зимой и охлаждение летом.

Вентиляция мансардного этажа

Схематичное положение вывода вентканалов

В жилом помещении мансарды нужно оборудовать и приток, и отток воздуха также, как на любом другом этаже дома. Для подачи в помещение свежего воздуха можно использовать мансардные окна или специальные клапаны. Площадь приточных клапанов, согласно строительным нормам, должна быть 1\500 от площади помещения.

Выведение теплого и влажного воздуха из санузла или ванной комнаты организуется посредством вентканалов. А воздухообмен в жилых комнатах будет осуществляться через вентиляционные каналы кухни, туалета и ванной.

Вентиляционные каналы проходят через крышу и устанавливаются по предлагаемой нами схеме. Выходы труб прикрываются зонтиками, чтобы внутрь не проникали атмосферные осадки (или в них не вили гнезда мелкие пернатые).

К сожалению, естественный метод вентиляции очень зависим от погоды на улице. Зимой тянуть может очень сильно, а летом не тянуть вовсе. Иногда же возникает обратная тяга, что еще хуже. Эти минусы отсутствуют при принудительном воздухообмене.

Есть варианты оборудования мансардной вентиляции своими руками с помощью механической тяги. Вентиляционные каналы объединяются в один. Он выводится сквозь фронтон или через крышу на улицу. Тяга в нем будет обеспечиваться одним общим вентилятором, мощность которого следует рассчитывать в зависимости от площади мансарды. Вентилятор должен быть постоянно включенным, что не очень удобно и довольно затратно.

Вентиляция мансардной крыши

Вентиляционные зазоры

Вентиляция крыши мансардного этажа осуществляется естественным движением воздушных потоков под кровельным материалом. Направление движения снизу (от карнизов) наверх (к коньку). Иногда для эффективной вентиляции достаточно только грамотной сборки крыши, иногда же приходится прибегать к дополнительным устройствам.

Вентиляция кровельного пирога мансарды обеспечивается правильным чередованием слоев и созданием вентиляционных зазоров.

Здесь:

перекрытые.
каркас здания.
карниз.
«подошвенная» доска.
стропильная система.
направление движения воздуха.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев (если смотреть снизу, из помещения мансарды):

обшивка потолка;
пароизоляционная пленка, которую набивают на стропила и укрепляют с нижней стороны рейками. Пароизоляция служит для сбережения тепла в помещении, предохраняет утеплитель от попадания влаги. Между обшивкой и пароизоляцией оставляется около 5 см, а к утеплителю пленка примыкает вплотную;
утеплитель – чаще всего это минеральная вата, укладывается в промежутках между брусьями стропил;
обрешетка и контробрешетка – эти два слоя и формируют тот самый зазор для свободного прохождения воздуха в кровельном пироге. Если толщина стропил мала, ее наращивают за счет дополнительных брусков;
гидроизоляционная пленка. Обладает микроперфорированной структурой: идущие из помещения пары пропускаются в вентиляционное пространство, а сверху влага проникнуть не может. Предупреждается намокание деревянных конструкций. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать утеплитель и гидроизоляцию. Подробнее об этом в видео о вентиляции мансарды в конце статьи;
материал кровли. Между гидроизоляцией и материалом кровли тоже оставляется зазор для вентиляции мансардной кровли.

Важно также оставить выход для воздуха наверху, у конька. Для этого используют дополнительные аксессуары.

Дополнительные устройства вентиляции мансарды

Коньковый аэратор

Выход воздуха у конька обеспечивается коньковым аэратором. Устанавливается он на верхнем ребре крыши вместо конька по всей длине. Чтобы в щели аэратора не проникал мусор, насекомые, листва деревьев, они прикрыты решетками. Сочетание конькового аэратора и карнизных продухов отлично вентилирует подкровельное пространство.

Закрывая карнизные свесы, тоже необходимо позаботиться о щелях для воздуха. Доски прибиваются с зазорами. Но более простой и эстетичный вид имеют пластиковые или металлические софиты с пробитыми отверстиями.

Если нужно монтировать своими руками вентиляцию мансарды уже готового дома, в карнизные свесы устанавливаются вентиляционные решетки. Они продаются в строительных магазинах, производятся разного цвета и небольшого размера. В закрытом карнизе выпиливаются отверстия для решеток, которые крепятся саморезами.

Сложнее обустроить верхние продухи в уже готовой крыше: конек – то уже закрыт. И в таком случае есть выход: это крышные аэраторы.

Крышный аэратор – это пластиковая труба с зонтиком наверху. Аэраторы можно устанавливать даже на полностью готовые крыши. Усиленный вариант аэратора – дефлектор он же вентилятор, создающий пониженное давление. Очень эффективно удаляет пары и влагу, что весьма актуально для жилых мансард.

О величине продухов крыши

Кровельные продухи

Некоторые строители полагают, что площадь продухов – постоянная цифра. Это серьезная ошибка, приводящая к неэффективной работе вентиляции крыши мансардного этажа.

Размер и количество отдушин зависят от площади и геометрии крыши.

Общая площадь продухов должна быть не меньше 200 кв. сантиметров на метр площади. Это приблизительная цифра, которую нужно уточнять в каждом отдельном случае. Попытки монтировать вентиляцию мансарды на основании видео или других материалов могут быть успешными, но совет профессионала пригодится.

Более точно площадь продухов можно рассчитать так:

площадь конькового продуха должна составлять от 0,05% площади двух скатов крыши.

Полученные при расчетах результаты необходимо немного увеличить, так как во время возведения крыши и монтажа кровельного пирога вентиляционная щель частенько сужается, появляются препятствия для движения воздуха. Все потраченные средства и усилия на сооружение вентиляции мансарды своими руками будут бесполезными.

Поэтому минимальный зазор желательно делать от 5 см независимо от результатов расчетов. Следует также знать, что сложные элементы крыши (парапеты, аттики, мансардные окна) значительно ухудшают движение воздуха в кровельном пироге. Приходится увеличивать ширину зазора, значительно усложняя сборку кровли. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности упрощать конструкцию крыши.

Двухслойная и однослойная системы вентиляции крыши

Вентиляцию мансардной крыши можно обеспечить двумя способами:

двухслойным;
однослойным.

Разница в схеме раскладки и типе гидроизоляционной пленки.

Как делается вентиляция мансарды двухслойного типа, показано на схеме А. При двухслойной системе гидроизоляция укладывается так, чтобы образовался промежуток до утепляющего слоя с одной стороны и до кровельного с другой. То есть по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки (снизу и сверху) проходят два потока воздуха, направляясь снизу вверх. Поэтому у карниза и возле конька оставляем щели или отверстия для вентиляции мансарды. Продухи можно сделать своими руками, просверлив отверстия в карнизном свесе и установив специальные решетки.

Преимущество двухслойной схемы вентиляции: влага, проникающая снизу, из жилого помещения, конденсируется на гидроизоляции и стекает вниз. Верхний же слой гидроизоляции будет осушаться воздушным потоком, не позволяя намокать деревянным балкам и утеплителю. Важно не допустить соприкосновения гидроизоляционной пленки и утепляющего слоя.

На схеме Б показано как сделать однослойную вентиляцию мансарды. Гидроизоляционная пленка укладывается прямо на слой минеральной ваты. Но для этого используется особый тип гидроизоляции – мембранная ткань. Она пропускает водяные пары, идущие из утеплителя (снизу), но не пропускает влагу, капающую сверху с кровельного материала. Подойдет лишь мембрана с проницаемостью 800 – 1000 грамм влаги на квадратный метр площади в сутки.

Сооружая вентиляцию мансарды своими руками, многие делают ошибку, оставляя слишком узкий вентиляционный зазор. Ширина его зависит от площади крыши, но не менее 2 см, чаще же оставляют около 5 см.

Видео о вентиляции мансарды дополнит информацию, которую вы получили из нашей статьи.

Вентиляция мансарды: общие принципы устройства

Обустроенное чердачное помещение – мансарда получила свое распространение относительно недавно. Еще несколько десятилетий назад владельцы частных домов не задумывались о функциональности этого особенного места. Теперь все по-другому – полезная обитаемая площадь никому не помешает. Главное создать на ней правильный воздухообмен. Вентиляция мансарды позволяет не только снизить энергопотери, но и продлить срок службы крыши.

Функции вентиляции мансардного помещения

Жилая мансарда не может быть без хорошего воздухообмена

Система вентиляции в особо жаркий период она позволяет устранить духоту, а вот зимой эффективно противодействует попаданию в помещение холода и влаги. Именно поэтому важным моментом является правильный монтаж вентиляционной системы своими руками, поскольку:

система устраняет влагу и не допускает образования сырости в утеплительном материале – именно благодаря вентиляции теплоизолятор сохраняет свою функциональность на протяжении многих лет, препятствуя проникновению жары и холода;
при правильно созданной вентиляции образование грибка и плесени сводится к минимуму, тем самым устраняется возможность преждевременного разрушения деревянных элементов кровли;
в сильную жару она препятствует проникновению жаркого воздуха в дом;
препятствует скоплению влажности, тем самым препятствуя коррозийным проявлениям, негативно влияющим на металлочерепицу;
устраняет образование сосулек под карнизом в сильные морозы;
экономит энергоресурсы, тем самым снижая расходы, необходимые для обогрева жилой мансарды в зимний период.

Естественная вентиляция в мансарде

Естественная вентиляционная система напрямую зависит от правильности укладки изоляционных материалов. Обязательным условиям укладки утеплителя является наличие вентиляционных пространств между слоями используемого материала и под поверхностью крыши. Естественная вентиляция основывается на создании природной тяги, благодаря которой существует постоянный поток воздушных масс. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% общей площади мансарды. Самым простым вариантом монтажа является вывод каналов через фронтоны. Данная технология может быть применена для некаменного элемента кровли.

Вариант естественной вентиляции подкрышного пространства

Размер зазора для свободного воздухообмена зависит от кровельного материала, который применяется для крыши:

при использовании металлочерепицы, черепицы, металлопрофиля зазор должен быть более 25 мм;
при применении мягким материалов и плоских изделий пространство для потока воздуха должно быть более 50 мм;
при монтаже гидроизоляции и утеплителя пространство между ними должно составлять от 20 до 30 мм.

Важно! Для создания высококачественной естественной вентиляции над мансардным помещением требуется создание герметичного разделения вентиляционных полостей, благодаря которому естественная вентиляция мансардного этажа будет осуществляться равномерно, без образования «мертвых» зон.

Монтаж естественной вентиляции

Создается система естественной вентиляции во время монтажа кровли. Для реализации воздухообмена потребуется установка специальных элементов, отвечающих за воздухообмен под крышей. Для притока воздуха используются софиты, которые устанавливаются по периметру здания. Благодаря перфорированной поверхности воздух поступает на чердак. Для вывода отработанного воздуха применяются точечные или непрерывные аэраторы, которые устанавливаются на склон крыши.

На крыше можно установить аэраторы

Специальные аэраторы монтируются на коньке. Именно благодаря коньковым аэраторам повышается эффективность всей естественной вентиляции, ведь площадь выпускных поверхностей элементов намного больше, нежели у обычных. Количество аэраторов рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от общей площади кровли. На 100 м2 площади, которая подлежит вентиляции устанавливается 2 аэратора.

Важно! Естественная вентиляция безукоризненно функционирует только в холодное время года, так как для воздухообмена необходимо разница в температурных показателях на улице и внутри помещения. Именно поэтому вентиляция мансардной крыши требует установки принудительной системы для воздухообмена.

Вентиляция жилой мансарды с помощью слуховых окон

Установка слухового окна выполняется в соответствии с СНиП II-26, СНиП 21-01:

монтаж слуховых окон возможен при скате крыши более 35 градусов;
минимальный размер створок составляет 0,6х0,8 м;
допустимый размер слуховых окон составляет 1,2х0,8 м.

Формы слуховых окон в частном доме могут быть разными и зависят от стиля здания. Монтируются слуховые окна с помощью каркасов при строительстве крыши, составляя целостную конструкцию. Вентиляция с помощью слуховых окон улучшает эстетику крыши, ее функциональность.

Формат слухового окна зависит от стилистики здания

Для односкатной крыши идеальным вариантом являются окна с одной наклонной плоскостью. Схема монтажа: 2 бруса располагаются на требуемом СНиПом расстоянии и фиксируются с помощью вертикальных стоек, соединенных вверху перемычкой. Внешние боковые стороны обшиваются облицовочным материалом, со стороны фасада устанавливается декоративная решетка.

Система с одним вентилируемым зазором

При обустройстве вентиляционной системы односкатной крыши стоит учесть, что размер вентиляционного канала напрямую зависит от длины скатов и угла крыши.

Вентзазор проектируется еще при разработке модели кровли

Согласно СНиП II-26-76:

высота зазора составляет не более 5 см, увеличение показателей которой может привести к образованию турбулентности, что существенно снизит воздухообмен;
при длине покрытия более 10 м требуется принудительная вентиляция;
отверстия вентиляционной системы должны быть надежно защищены от попадания мусора.

Принудительная вентиляция мансарды

При монтаже принудительного воздухообмена в вентиляционный канал устанавливается вентилятор. Особенно необходима установка прибора при наличии коротких вентиляционных каналов, которые не способны обеспечить качественную тягу. При установке вентилятора в загородном доме приток воздуха монтируется таким же образом, как и при естественной системе. Устанавливается крышный вентилятор с наружной стороны на расстоянии более 8 м от приточных отверстий. Также очень важно, чтобы установка вентилятора осуществлялась не близко к окнам, так как в них может засасываться отработанный воздух.

Схема принудительной вентиляции здания, включая мансарду

Производительность, установленного на крыше вентилятора зависит от:

габаритов крыльчатки: диаметр больше – выше производительность;
угла загиба лопаток: чем он больше, тем большее количество воздуха будет переработано;
мощности электродвигателя.

Повысить показатели производительности лучше всего методом установки нескольких вентиляторов. Использование мощного кулера для нецелесообразно.

Важно! Для предотвращения образования конденсата вентилятор требуется утеплить с помощью специальных материалов, к примеру, применив минеральную вату.

Система вентиляции мансарды является очень важным элементом создания комфортабельных условий в доме. Монтировать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями строительной отрасли. Как правило, система вентиляции разрабатывается на этапе проектирования самого здания и устанавливается в момент возведения крыши.

Навигация по записям

Вентиляция чердака над мансардой – стоит ли доверять себе? + Видео

Как бы вы ни старались, на 100 % предотвратить попадание влаги в подкровельное пространство вам вряд ли удастся. Главная причина ее появления – конденсат, который негативно влияет на кровельные конструкции и микроклимат в помещении. Поэтому организация воздухообмена и вентиляция чердака над мансардой должны заботить каждого домовладельца.

Конденсат-разрушитель – опасность для мансарды

Отсутствие надлежащего воздухообмена проявляется в повышенной влажности комнат на верхних этажах, которые расположены ближе к кровле. Однако это лишь малая толика всех опасностей, которые становятся следствием плохой вентиляции. Представьте себе классическую русскую зиму: снег, мороз, дрова потрескивают в камине… Вы всеми силами постарались обустроить жилую мансарду и не поскупились на утеплитель, но вот к вентиляции отнеслись легкомысленно.

И вот часть тепла даже через утеплитель для мансарды уходит из помещения, нагревая непосредственно кровельный материал. Снег на кровле начинает слегка подтаивать, однако на участке, где крыша образует свес, температура по-прежнему зимняя, и образовавшаяся талая вода снова замерзает. Так через некоторое время образуется барьер, которые не дает поступающей снова и снова воде сойти с крыши – вместо этого вода ищет другие пути отхода, например, соединения в кровельном материале, через которые она легко может просочиться внутрь кровли. А там у нас утеплитель, который, намокнув, теряет все свои качества.

Не говоря уже о деревянных стропилах, соседство которых с влажным утеплителем никак удачным не назовешь. Именно поэтому правильно организованный воздухообмен, т.е. вентиляция – это залог долгой службы всей кровельной системы. Вентиляционная система смешивает температуру внешней среды с температурой кровли, благодаря чему на крыше не образуется наледь и сосульки, а это уже вопросы безопасности вас и вашей семьи.

Думать о том, как сделать вентиляцию в мансарде, следует на этапе сооружения самой мансарды своими руками, когда открыт доступ к кровле со стороны чердака. Забывчивость или незнание могут обойтись вам в кругленькую сумму. Нередко даже профессиональные строители-кровельщики не уделяют этому вопросу должного внимания. Страдает, соответственно, заказчик-владелец дома. Существуют два способа вентиляции подкровельного пространства. Первый основан на использовании естественной тяги, второй предусматривает установку принудительной вентиляции, когда приток воздуха обеспечивает вентилятор.

Основные элементы подкровельной вентиляции

Ширина вентилируемого подкровельного пространства зависит от примененного вами кровельного материала. Подкровельным пространством называют воздушный зазор между нижней частью кровельного материала и гидроизоляционной пленкой или мембраной, за которой находится слой утеплителя. К примеру, если крыша вашего дома покрыта металлочерепицей или любым другим материалом на основе металла, вентилируемый зазор должен составлять не менее 2,5 сантиметров.

При использовании мягкой (битумной) черепицы или прочих рулонных материалов толщина воздушного зазора должна быть не менее 5 сантиметров. Указанные нормы должны соблюдаться, когда делается вентиляция мансарды. Основными элементами системы подкровельной вентиляции являются аэраторы и софиты. Первые играют роль вытяжных отверстий, а вторые обеспечивают приток свежего воздуха, а, значит, препятствуют образованию конденсата и капельной влаги.

Аэраторы бывают обычные, монтируемые в наклонную плоскость кровельного ската, и коньковые, которые устанавливаются в самой верхней точке кровли, то есть на коньке. Количество аэраторов зависит от типа кровельного материала и рекомендаций производителя, однако существует и общее правило. Оно гласит, что на каждые 500 кв.м. вентилируемой площади должен быть 1 кв.м. вентиляционных отверстий. Такое соотношение позволяет качественно проветривать помещение, избегая ощутимых утечек тепла.

Наиболее эффективными считаются коньковые аэраторы, так как они имеют большую площадь выпускных отверстий. Вентиляция мансардного этажа при помощи коньковых аэраторов реализуется довольно просто и не вызывает затруднений даже у новичков. Главное – следовать инструкциям, использовать качественный крепеж и обеспечить хорошую гидроизоляцию в местах примыкания кровельного материала.

Как уже упоминалось ранее, важной частью систем кровельного воздухообмена являются софиты. Софиты – это перфорированные сайдинг-панели, предназначенные для обшивки карнизных свесов кровли по всему периметру здания. Кроме возложенной функциональной нагрузки, они придают кровле завершенный вид. Софиты бывают не только перфорированными, но и неперфорированными. Необходимое количество перфорированных софитов определяется с учетом площади кровельных скатов. Использование этих элементов возможно только в том случае, если при монтаже «пирога» был предусмотрен специальный зазор между материалами.

Для достижения максимального эффекта лучше использовать один вид аэраторов: либо коньковые, либо наклонные, чтобы обеспечить лучший воздухообмен. Правильная установка софитов и аэраторов сводит на нет образование конденсата и капельной влаги. Когда используется принудительная вентиляция, в подкровельное пространство устанавливаются приточные вентиляторы. Особое внимание здесь следует уделять подключению вентилятора или вентиляторов к электросети. При этом необходимо обеспечить пожаробезопасность и более-менее свободный доступ для их обслуживания, замены или ремонта.

Вентиляция чердака над мансардой – нюансы правильного воздухообмена

О соотношении вентиляционных отверстий к вентилируемой площади вы уже знаете (1 кв.м. на 500 кв.м.), однако для каждого кровельного материала свои тонкости обустройства вентиляции. Так, для листового металла и гибкой черепицы лучше всего создать вентилируемую область в районе конька. Выглядит это так, как будто часть кровли приподняли над стропилами. Реализовать эту конструкцию очень просто – при монтаже кровельных материалов на стропила набиваются контррейки, которые и приподнимают нужную часть кровли.

При правильной реализации конструкции воздух из помещения будет выходить под коньками, проходить немного вниз по кровле и выходить наружу сквозь вентиляционные отверстия. Для шиферной кровли такую процедуру выполнять не нужно – в этом случае воздух должен циркулировать снизу вверх. Входные отверстия создаются в подшивке, а выходные – в коньке.

Площадь вытяжных отверстий рекомендуется делать на 10-15 % больше, чем приточных (карнизных), тогда будет создана естественная тяга воздуха.

Если же вы решили обустраивать принудительную вентиляцию, вам понадобятся кровельные вентиляторы. Соотношение все то же – на каждые 500 кв.м. необходим 1 кв.м. вытяжных отверстий. Чтобы было проще считать, это соотношение можно представить как 0,2 кв.м. вытяжек на 100 кв.м. Если вы обитаете в умеренном климате, для предотвращения образования конденсата в трубах вентиляции в холодное время года необходимо позаботиться об их утеплении, или купить готовые варианты с утеплителем. Не забудьте позаботиться о низком уровне шума, поскольку такие изделия могут издавать во время работы существенный гул.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вентиляция мансарды (мансардного этажа): как сделать своими руками?

Мансардой по сути называется жилое помещение, располагающееся на чердаке, как правило с наклонным потолком. Главное отличие от чердака – то, что мансарда является жилым помещением на последнем этаже здания, тогда как чердак обычно используется для хранения различных предметов.

Вентиляция даже небольшого мансардного помещения не менее важна, чем вентилирование комнат. Нарушение микроклимата в мансарде может привести к серьезным последствиям в частном доме в целом. Например, появление плесени в мансарде деревянного дома может привести к гниению древесины на низ стоящих этажах.

Обязательно ли нужна вентиляция мансардного этажа, и почему?

Обустроить вентиляционную систему в чердачном пространстве нужно обязательно, так как она позволяет решить сразу несколько весьма серьезных проблем с микроклиматом. При этом обустроить ее можно своими руками со сравнительно небольшим бюджетом на работы.

Последствия отсутствия вентиляции в мансарде

Правильно сделанная вентиляция чердака решает следующие проблемы:

Устранение излишней влаги и предупреждение появления сырости в теплоизоляционных (утеплительных) материалах. То есть вентиляция защищает теплоизоляционные материалы от износа и функциональных повреждений.
Существенное снижение вероятности появления и скопления колоний грибков и плесени, что создает дополнительную защиту для деревянных предметов кровли (а также защищает здоровье живущих в здании).
Защита от заноса слишком нагретых воздушных масс в здание в периоды с сильной жарой (зноем) во внешней среде (на улице).
Защита от скопления влаги, и, как следствие, защита коррозийных явлений, которые могут повредить металлические конструкции.
Защита от появления сосулек под карнизом в зимний период (особенно при лютых морозах).
Существенная экономия на электроэнергии, требующейся для оптимального прогрева мансарды на зимний и, иногда, осенний периоды (в общем, при холодном времени года).

Схемы и варианты вентиляции мансарды

Конкретный вид и масштаб вентиляционной системы (если быть точнее, его подбор) для мансарды зависит от нескольких факторов. Учитывать при планировании схемы того, как делать вентиляцию мансарды, нужно следующие факторы:

жилая ли это мансарда или нет;
утепленная она или нет;
как часто там будут находиться люди;
какой ее размер (большое это помещение или нет).

Никаких универсальных способов организации вентиляционной системы для чердака нет, в каждом конкретном случае следует исходить из перечисленных выше факторов.

Естественная, с аэраторами

Эффективность естественного вида вентилирования для мансарды напрямую зависти от того, насколько точно («по учебнику») были уложены изоляционные материалы. Основным и обязательным правилом укладки утеплительных материалов является оставление вентиляционных пространств в межслойных сегментах применяемого материала и непосредственно в подкровельной области.

Делать вентиляцию мансарды нужно еще на этапе строительства крыши

Проще говоря, должно оставаться свободное вентиляционное пространство и между каждым слоем применяемого утеплителя, и непосредственно под поверхностью крыши здания. Механизм работы естественного вентилирования основан на природной (что и есть естественная) тяге.

Природная тяга с легкостью обеспечивает постоянный приток свежего воздуха извне. При этом общая площадь вентканалов должна быть около 0,2% всей площади мансарды. В большинстве случаев целесообразно использовать вариант монтажа вентиляции, при котором вывод вентканалов проводится через фронтоны.

Данный способ организации вентиляционной системы может быть использован для некаменных сегментов кровли.

Естественная, со слуховыми окнами

Реализуя данный способ вентилирования и проводя монтаж слуховых окон, следует руководствоваться нормативами, предписанными в СниП 2-26 и СниП 21-01. Данные нормативы гласят:

установка слуховых окон допускается только при скате крыши не менее 35 градусов;
минимальные габариты створок должны составлять 0,6х0,8 метров;
регламентированные габариты слуховых окон – 1,2х0,8 метров.

Формы слуховых окон, монтируемых в частном здании, могут быть самых различных форм, и в конечном счете зависят от общего стиля постройки. Установка слуховых окон проводится с применением каркасов еще на этапе строительства крыши, вместе составляя единую конструкцию.

Вентиляционная система, выполненная на основе применения слуховых окон, существенно улучшает эстетический вид крыши, а также улучшает ее базовую функциональность. В большинстве случаев для односкатной крыши лучшим вариантом будет применение окон с 1 наклонной плоскостью.

Схема монтажа достаточно проста: 2 бруса крепятся на требуемом регламентом расстоянии и затем фиксируются за счет вертикальных стоек, которые стыкуются вверху перемычкой. Затем внешние боковые стороны должны быть обшиты облицовкой, а в конце по стороне фасада монтируется декоративная (с любым стилем на усмотрение владельцев здания) решетка.

Правила обустройства вентиляции мансарды (видео)

Принудительная, с вытяжным вентилятором

Учитывая сравнительно небольшую площадь подавляющего большинства мансард, принудительный приток им не нужен. Примерно в 95-99% случаев достаточно будет монтажа принудительной системы вытяжки.

Как сделать приток – зависит от ряда обстоятельств, но в большинстве случаев подходит классическая схема. При классической схеме приточная система организуется через зазоры, окна (за счет микропроветривания или просто открытия окна, через гребенку), оконные клапаны или же по системе воздуховода, если он есть.

Схема вентиляционной системы мансарды

Вытяжная система организуется в виде изолированной/отдельной прямо на улицу (труба с вентилятором, который выдувает воздух из мансарды на улицу), либо по системе воздуховода. Второй вариант актуален если в здании есть вытяжной воздуховод – на мансарду протягивается отдельная линия.

Вентиляция мансарды

Функции вентиляции мансардного помещения

Жилая мансарда не может быть без хорошего воздухообмена

система устраняет влагу и не допускает образования сырости в утеплительном материале – именно благодаря вентиляции теплоизолятор сохраняет свою функциональность на протяжении многих лет, препятствуя проникновению жары и холода;
при правильно созданной вентиляции образование грибка и плесени сводится к минимуму, тем самым устраняется возможность преждевременного разрушения деревянных элементов кровли;
в сильную жару она препятствует проникновению жаркого воздуха в дом;
препятствует скоплению влажности, тем самым препятствуя коррозийным проявлениям, негативно влияющим на металлочерепицу;
устраняет образование сосулек под карнизом в сильные морозы;
экономит энергоресурсы, тем самым снижая расходы, необходимые для обогрева жилой мансарды в зимний период.

Естественная вентиляция в мансарде

Вариант естественной вентиляции подкрышного пространства

Размер зазора для свободного воздухообмена зависит от кровельного материала, который применяется для крыши:

при использовании металлочерепицы, черепицы, металлопрофиля зазор должен быть более 25 мм;
при применении мягким материалов и плоских изделий пространство для потока воздуха должно быть более 50 мм;
при монтаже гидроизоляции и утеплителя пространство между ними должно составлять от 20 до 30 мм.

Важно! Для создания высококачественной естественной вентиляции над мансардным помещением требуется создание герметичного разделения вентиляционных полостей, благодаря которому естественная вентиляция мансардного этажа будет осуществляться равномерно, без образования «мертвых» зон.

Особенности вентиляции

Чтобы не допустить ошибок при проектировании вентиляции своими руками следует придерживаться следующих рекомендаций:

При проектировании циркуляции воздуха в теплом чердаке следует произвести расчет жесткости конструкции: сможет ли вентиляция справиться с напором ветра и перепадами температуры.
Софиты под карнизы следует выбирать пластиковые или алюминиевые. Эти материалы не подвергаются коррозии, поэтому прослужат долгие годы.
Если в вытяжке присутствует вентилятор, то приточное оборудование должно быть выведено на расстояние не менее 8 метров от него.
Чтобы избежать появления конденсата необходимо регулировать температуру воздуха при помощи рекуператора.
Рекомендуется пару недель понаблюдать, с какой стороны чаще всего дуют ветра. В данном направлении следует обязательно вывести вентиляцию. Иногда такого единственного направления бывает достаточно.

Очень важно правильно подобрать место под вентиляционные отверстия. Они должны располагаться в самой чистой зоне чердака, потому что они не должны засоряться, иначе это приведет к блокировке воздухообмена.

Очень важно понимать, что вентиляция требуется в любое время года. В летнее время предотвращает сильное нагревание жилого помещения, а в зимний период не позволит образоваться сырости. Поэтому, если правильно спроектировать вентиляцию, то в доме будет находиться удобно и комфортно.

Крыша и её сборка

Крышу на мансардном этаже вентилирует движение потоков воздуха, расположенных под материалом кровли. Эти потоки поднимаются вверх, то есть к коньку крыши. Порой для хорошей вентиляции вполне достаточно правильной сборки крыши, но временами необходимо применить дополнительные устройства.

Выступ с продухом на мансарде

Правильную вентиляцию кровельного пирога обеспечивает создание вентиляционных зазоров. Помимо этого важно и расположение слоев. Если рассматривать кровельный пирог изнутри мансарды, то он должен конструироваться так:

Потолочная обшивка;
Пароизоляция, которая необходима для сохранения теплого воздуха внутри мансарды, также она не допускает попадание влаги на утеплитель. Важно оставить между обшивкой и пароизоляционной пленкой около 5 см, но к самому утеплителю пленка должна примыкать вплотную;
Утеплитель, который наиболее часто изготавливается из минеральной ваты, которая укладывается между стропилами;
Слои, состоящие из контробрешётки и обрешётки. Они и сформировывают зазор, необходимый для беспрепятственного прохождения потоков воздуха. При недостаточной толщине стропил пространство между ними наращивают, используя дополнительные бруски.
Пленка гидроизоляции. Такая пленка способна пропускать в пространство под кровлей испарения, идущие изнутри помещения, но при этом удерживать влагу, поступающую снаружи. Происходит это благодаря особой структуре плёнки, она микроперфорирована.
Завершающий слой – сам кровельный материал. Между ним и предыдущим слоем также оставляется зазор, необходимый для вентилирования кровли.

Очень важно оставить небольшой выход для потоков воздуха. Располагается он у конька крыши. Делается это при помощи дополнительных кровельных аксессуаров.

Зачем нужна вентиляция чердака

Система вентиляции чердака в частном доме – это одна из главных частей всей конструкции, благодаря которой осуществляется обмен тепла. Летом, под лучами солнца металлическая кровля способна нагреваться до отметок свыше 150-ти градусов по Цельсию. Горячий воздух попадает в дом, что приводит к возникновению духоты.

Однако это не единственный минус отсутствия описываемой системы. Зимой, когда разница температуры на улице и внутри помещения достаточно высока, в вентиляции частного дома появляется конденсат. Только грамотно спроектированная система сможет обеспечить хорошее проветривание.

Вентиляция кровли при холодном чердаке

В любом помещении, где отсутствует вентиляция, невозможен нормальный микроклимат. Недостаточный воздухообмен является причиной застоя воздуха и повышенной влажности, на следующем этапе на элементах конструкции начинает расти плесень и заводится грибок. Все эти факторы негативно влияют на строение, со временем оно начнет деформироваться и утратит свое предназначение. В частном доме помещение под кровлей может быть теплым или холодным.

Отличия вентиляции холодной и теплой кровли

В первом случае вентиляционный канал обустраивается по всей площади ската с помощью обрешетки и контробрешетки. Теплые массы воздуха попадают в подкровельное пространство у карнизов, поднимается и выходит через аэратор в кровельной планке. Через него уходит и конденсат.

Многие владельцы частных домов, где помещение под крышей не отапливается, задаются вопросом, нужна ли вентиляция кровли при холодном чердаке, ведь там никто не живет? Такая система должна быть и в этом случае, поскольку обеспечит сохранность самого строения.

Только для неотапливаемого помещения она обустраивается иначе. В этом случае в подкровельном карнизе создаются продухи для поступления холодного воздуха, в то время как теплый – уходит в аэратор и слуховые окна на чердаке в частном доме.

Обустройство вентиляции кровли для холодного чердака

Для чердачного помещение – это уровень карниза. Здесь нужно создать отверстия

Очень важно правильно рассчитать размер продухов на чердаке, так, чтобы приток и отток воздуха был одинаков. Часто владельцы частных домов используют софиты с перфорацией

Для создания оттока воздуха из чердачного помещения есть такие элементы кровли, как аэраторы и конек. Направление движения потоков формируется в зависимости от особенностей конкретного дома:

если крыша дома имеет два ската, вентиляционные продухи делаются на фронтонах — неплотные зашивки свесов или отверстия в стене, площадь каналов должна составлять 0,2% площади чердачного помещения,
если в качестве кровельного материала используется шифер или ондулин и не была использована пароизоляция, то никаких дополнительных конструкций не нужно, поскольку воздух будет циркулировать вдоль волн покрытия, отточным элементом будет служить конек,
если кровля дома – гибкая или изготовлена из керамики, формируется «черепашка» (вентиль),
хорошо показала себя система из двух решеток, одна – устанавливается отверстиями по направлению вниз, другая – может регулироваться,
на вальмовой крыше вентиляцию можно создавать с помощью двух отверстий, одно из которых расположено внизу у подшивки, другое – у конька вверху,
также на вальмовой крыше, при условии, что свесы деревянные, можно размещать брусья с зазором в несколько миллиметров.

Последовательность работ

Расчет воздухообмена.Согласно СНиП в холодных чердаках, как и в подвалах, нужно для притока воздуха необходимы слуховые окна или продухи. Суммарно их площадь должна составлять 1/400 от общей площади помещения.
Выбор системы оттока и притока воздуха. После выполнения расчетов, нужно выбрать систему, которая будет оптимальна для вашего дома: аэратор или конек, окна или продухи. Далее составляется схема, то есть, сколько будет вентиляционных элементов, их размеры, как они будут расположены.
Выполнение работ. Создавая вентиляционную систему чердака, следует точно придерживаться схемы.

Резюмируем

Из вышесказанного понятно, что работы несложны для домашнего мастера, умеющего держать в руках инструмент и точно соблюдать рекомендации проекта. Но все же разработку документации лучше доверить специалистам. Они произведут расчеты размеров продухов на чердаке, их расположение и количество, согласно особенностям конкретного помещения. Профессионально созданный проект избавит вас от ошибок и недочетов, последствия которых могут быть плачевны.

Необходимость создания эффективной вентиляции кровли при холодном чердаке связана с формированием необходимого уровня комфорта в жилых помещениях. В противном случае неизбежны потери тепла и образование конденсата, а далее – появление грибка и плесени, и даже деформация дома.

Вентиляция холодного чердака

Вентиляция холодного чердака – это довольно легкая конструкция, которую без особых проблем можно сделать самостоятельно. Для проектирования и создания системы необходимо знать базовые аспекты теории и обладать основными навыками.

Создание системы вентиляции на холодном чердаке в частном доме – это легко выполнимая задача. Она работает за счет большого объема воздуха и отсутствия каких-либо препятствий для его нормальной циркуляции. Описываемый способ вентиляции может быть создан за счет обеспечения проветривания чердака с помощью нескольких конструкций: карнизный свес, фронтонные окна, решетки, конек и хребет кровли и т. д.

Для помещений с крышей двускатного типа наиболее оптимальным вариантом будет являться выбор фронтонных окон или карнизных свесов. Они лучше всего подходят для проектирования системы проветривания чердака с кровлей такого типа.

Если запасы ваших денежных средств достаточно скудны, то в качестве бюджетной альтернативы можно использовать вариант с использованием обычных решеток. Обычно, они устанавливаются в количестве двух штук, где одна может подвергаться регулировке, а вторая статична, но в то же время обращена продухами в направлении вниз. В качестве дополнительного аксессуара к ним может крепиться москитная сетка, которая будет закрывать доступ насекомым.

Конструкция крыш вальмового типа не имеет фронтонов. Поэтому, для создания системы вентиляции, на них можно устанавливать исключительно карнизные свесы. В таком случае, вывод воздуха осуществляется через конек крыши.

Самая сложная ситуация возникает в работе с ендовами. Из-за их специфической конструкции, при работе с ними достаточно сложно обеспечить проветривание. Однако это можно сделать с помощью точечных карнизных аэраторов.

Через слуховые окна

Сделать вентиляцию чердака можно многими способами. Одним из наиболее часто используемых является методика проектирования с помощью системы слуховых окон. Такая конструкция позволяет отказаться от дополнительных отверстий, продух и щелей и т.д.

Множество специалистов отмечают, что использование специальных слуховых окон недостаточно эффективно для обеспечения полноценной циркуляции воздуха на чердаке, однако их вполне хватает для борьбы с конденсатом.

Если вы желаете создать вентиляцию чердака своими руками, используя слуховые окна, то вам необходимо следовать следующим правилам:

минимальные размеры каждого окна должны составлять 60 на 80 см;
монтаж слуховых окон должен осуществляться строго на противоположных фронтонах;
относительно карниза и краев чердачного помещения они должны располагаться в середине;
минимальное расстояние между двумя отверстиями должно составлять как минимум одни метр;
каждое окно устанавливается непосредственно в саму решетку.

Описанный выше способ наиболее распространен в строительстве загородных коттеджей. Однако он обладает значимым недостатком. В случае использования некачественных строительных материалов, под и над слуховым окном будет скапливаться воздух, что в свою очередь будет мешать проветриванию. Выполнить монтаж слуховых окон можно самостоятельно. Достаточно немного изучить теорию и обладать базовыми навыками строительства.

Продухи

Продухи в крыше – это специальные отверстия, которые могут использоваться для создания вентиляции как на чердаке теплового типа, так и холодного. Существует две разновидности продух: коньковые и карнизные.

Вентиляция чердака дома, сделанная с помощью первого типа, представляет собой небольшие щели, шириной до 5-см. Они располагаются по периметру на расстоянии не менее восьми метров друг от друга.

Устройство вентиляции чердака с помощью продухов под карнизами представляют собой щели, располагающиеся между крышей и стеной. Их ширина составляет примерно 2 см. Альтернативный вариант – это точечное расположение.

Размер отверстия зависит от значения уклона ската, однако диаметр не может быть больше отметки в 2.5 см. Проектирование вентиляции чердака с помощью продухов – это единственная методика, выполнение которой возможно без использования слуховых окон.

Вентиляционные аэраторы

Кровельный аэратор – относительно других приспособлений, это достаточно новый вид продухов. Внешне, он представляет собой трубу, верхушка которой покрыта специальной «шляпой».

Система вентиляции чердака частного дома, основанная на них, отлично справляется с удалением пара, влаги и застойного воздуха, обеспечиваю качественную вентиляцию чердака холодного типа.

Аэраторы устанавливаются на скаты крыш, так как в этих местах перемещение воздуха происходит за счет имеющейся разницы между температурой и давлением. Тем самым они заменяют коньковые продухи. Аэраторы делятся на точечные и непрерывные. В конструкцию первых устанавливаются специальные вентиляторы.

Непрерывный тип представляет собой пластину с отверстиями, расположенную вдоль конька. Благодаря тому, что она прикрываются сверху кровлей крыши чердака, ее практически не видно, однако проветривание помещения осуществляется качественно.

В зависимости от материала, из которого изготовлена кровля крыши чердака, необходимо использовать разные аэраторы. Всего существует четыре вида, каждый из которых предназначен для конкретной кровли:

из битумной черепицы;
из металлокерамики;
из керамики;
а также для плоской кровли.

Устанавливать аэраторы нужно в тех местах, где предусмотрено расположение карнизных продухов. Помимо этого, при их монтаже необходимо соблюдать несколько условий:

уклон кровли должен находится в диапазоне значений от 15 до 45 градусов;
аэраторы должны устанавливаться на расстоянии как минимум 30 см от дымохода и стен;
они должны выпирать из прорези конька крыши на 25 см;
модели точечного типа устанавливаются на дальше чем на полметра от конька.

Вентиляция помещения мансарды

Организация приточной вентиляции

Сам дормер может быть разной формы и конфигурации:

Треугольный – с двускатной крышей под углом 64 градуса, спускающейся до основной кровли. Смотрится наиболее органично в большинстве случаев.
Квадратный – с двумя вертикальными стенами и односкатной крышей, наиболее простой в постройке и позволяет установить прямоугольное окно. А также с небольшими вертикальными стенками и двускатной крышей – в таких постройках бывает сложно выполнить гидроизоляцию стыков стен и основной кровли;
Арочный – с округлой крышей. Один из наиболее сложных в обустройстве, но на округлой крыше с мягкой кровлей хорошо смотрится только такой вариант.

Обустройство дормера – лучшее решение для мансарды большой площади либо под полувальмовой датской крышей. Однако их не получится установить на пологие скаты, с уклоном менее 350. Также нежелательно направлять окна на север – будет и темно, и холодно.

Вытяжка через фронтон

Желательно в последней части вентиляционной трубы, после соединения всех частей, установить канальный вентилятор для принудительной работы вытяжки. Чтобы свести к минимуму образование конденсата из-за перепада температур, все трубы вентиляционного канала утепляются.

Коварность обустройства вытяжки через фронтоны из пространства мансарды в том, что сооружение качественной системы по всем правилам обойдётся практически в такую же сумму, как вывод через крышу.

Вариант с врезкой вытяжного стенового клапана или просто вентиляционного окна для жилой мансарды мы не рассматриваем, поскольку он подразумевает циркуляцию холодного воздуха напрямую через помещение, от приточных отверстий к вытяжным. Эта схема неприемлема для отапливаемого помещения: тепло будет попросту выдувать.

Вентиляция подкровельного пространства мансарды

Вентиляция подкровельного пространства мансарды обустраивается по принципу естественной циркуляции воздуха. Он заходит в специальные полости между гидроизоляцией и теплоизоляцией в районе карниза. Выведение производится на верхней части крыши в области конька.

Если кровля из металлочерепицы, удобно использовать специальные вентиляционные клапаны. Они располагаются в местах притока и вытяжки. Конструкция клапана позволяет эффективно решать несколько задач:

пропускать воздух;
обеспечивать защиту от прямого попадания осадков, пыли, грязи, насекомых и т. д.

Ещё одно преимущество использования клапанов для вентиляции крыши – простота монтажа и надёжность. Главное, произвести точные расчёты по количеству и выполнить детальные чертежи грамотного расположения.

Помимо клапанной системы воздухообмена подкровельного пространства, используется альтернативный вариант, не требующий применения специальных элементов (клапанов):

На нижних внутренних стенках карниза проделываются отверстия (карнизные продухи) с выходом в полости между утеплителем и слоем гидроизоляции. Это приточная часть вентиляции. Её расположение позволит обеспечить защиту от осадков и ветра.
Вытяжная часть оборудуется за счёт специальной конструкции конька, по бокам которого оставляются вентиляционные щели.
Воздух поступает через карниз, поднимается наверх и выходит в районе конька, обеспечивая проветривание.

Для выведения воздуха в районе конька оборудуется коньковый аэратор. Эта деталь обеспечивает качественную циркуляцию воздуха при сохранении эффективной защиты от осадков. Коньковый аэратор снабжён решёткой, защищающей внутреннее пространство кровли от пыли, грязи, листьев и насекомых.

Коньковый аэратор необходим для выведения воздуха в районе конька

Вентиляция подкровельного пространства может быть двух видов:

двухслойный;
однослойный.

Однослойный вид описан выше. Двухслойный вид позволяет обеспечить более качественную вентиляцию. Такая вентиляция условно объединяет клапанный и карнизный типы воздухообмена. Клапаны в кровельном материале обеспечивают вентиляцию пространства между кровлей и слоем гидроизоляции. Карнизный (внутренний) тип обеспечивает вентиляцию пространства между гидроизоляцией и пароизоляцией.

Продуктивность системы вентиляции подкровельного пространства зависит не только от конструктивных элементов, но и от соблюдения количественных и размерных параметров. Количество клапанов и продухов определяется особенностями конструкции и площадью кровли.

Обязательно наличие вентиляционных отверстий в каждой полости между стропилами. Размеры и количество вентиляционных отверстий увеличивается, если крыша имеет сложную архитектуру с парапетами, аттиками, мансардными окнами. Все эти конструктивные элементы существенно ухудшают циркуляцию воздуха.

Устройство и принцип работы мансардной вентиляции

Обустройство воздухообмена в мансарде производится по общим принципам монтажа вентиляции в доме, жилых и тёплых» помещениях. Это может быть естественная или принудительная система циркуляции воздушных масс.

Самый простой вид вентиляции мансарды – обустройство люков или окон непосредственно в крыше. За счёт их открывания обеспечивается необходимая циркуляция воздушных масс. Но такая вентиляция неудобна и не всегда эффективна.

Минусы естественной вентиляции через люки:

Создание сквозняков.
Высокие потери тепла зимой.
Перегрев воздуха летом в жаркую погоду.

Люки или окна отлично подойдут для создания приточной линии. Для обеспечения притока подойдут специальные клапаны. Расчет необходимого количества клапанов производится по установленным нормативам.

Вытяжные каналы выводятся через фронтон (треугольная, пятиугольная или закруглённая стена, в зависимости от формы скатов, закрывающая боковое пространство мансарды, между двумя скатами крыши) или конёк крыши.
Для вытяжки подойдут пластиковые трубы. Они вертикально монтируются в скат крыши. Нижнее окончание трубы размещается как можно выше.

Для обустройства вытяжки в мансардном помещении подойдут пластиковые трубы

Верхнее завершение трубы по стандартам должно возвышаться над коньком не менее чем на 50 см. При характерных обильных снегопадах в местности, где расположен дом, труба поднимается ещё на 10—20 сантиметров, чтобы её не занесло снегом. Она помещается в специальный пластиковый короб и утепляется. На её уличном окончании устанавливается дефлектор. Он позволит усилить циркуляцию, защитить трубу от пыли, снега, дождя и листьев.

Вытяжную трубу лучше ставить в противоположной стороне помещения относительно расположения приточных элементов. Для увеличения эффективности рекомендуется установить на вытяжку стандартный вентилятор. Он позволит контролировать поступление свежего воздуха.

Делаем вентиляцию мансарды самостоятельно

Прежде чем приступать к монтажу системы воздухообмена мансарды своими руками, нужно подготовить детальный план предстоящих работ и схему расположения всех элементов. При подготовке необходимо тщательно осмотреть помещение мансарды, зафиксировать все размерные параметры и особенности конструкции.

Если вентиляция будет принудительной, подбирается оптимальная модель вентилятора для вытяжки.

Последовательность действий:

В соответствии с обозначениями на схеме отмечаются места расположения клапанов и вытяжной трубы.
С помощью перфоратора или дрели с коронкой проделывается отверстие в кровле. Работы стоит выполнять аккуратно, проходя через все слои кровельного пирога (пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешётка, кровельный материал). Для приточных клапанов отверстия проделываются во фронтоне или карнизе. Обязательно учитывать соотношение расположения приточных и вытяжных каналов (последние должны располагаться выше).
В стене монтируются клапаны: в отверстие вставляется трубка, с внешней стороны она закрывается решёткой, со стороны помещения на трубке закрепляется корпус клапана и фильтр. Все эти детали предусмотрены в комплекте клапана. Все щели герметизируются.
На крыше, в месте проделанного отверстия, устанавливается накладка для трубы и надёжно фиксируется. Предварительно проверяется герметичность стыков. Устанавливается труба и закрепляется в вертикальном положении с соблюдением всех расстояний.

В помещении к трубе устанавливается вентилятор. Снаружи производится установка дефлектора.

Схемы и варианты вентиляции мансарды

Конкретный вид и масштаб вентиляционной системы (если быть точнее, его подбор) для мансарды зависит от нескольких факторов. Учитывать при планировании схемы того, как делать вентиляцию мансарды, нужно следующие факторы:

жилая ли это мансарда или нет;
утепленная она или нет;
как часто там будут находиться люди;
какой ее размер (большое это помещение или нет).

Естественная, с аэраторами

Делать вентиляцию мансарды нужно еще на этапе строительства крыши

Данный способ организации вентиляционной системы может быть использован для некаменных сегментов кровли.

Естественная, со слуховыми окнами

Реализуя данный способ вентилирования и проводя монтаж слуховых окон, следует руководствоваться нормативами, предписанными в СниП 2-26 и СниП 21-01. Данные нормативы гласят:

установка слуховых окон допускается только при скате крыши не менее 35 градусов;
минимальные габариты створок должны составлять 0,6х0,8 метров;
регламентированные габариты слуховых окон – 1,2х0,8 метров.

Правила обустройства вентиляции мансарды (видео)

Принудительная, с вытяжным вентилятором

Монтаж системы вентилирования

Перед началом установки системы вентиляции мансардных помещений требуется сделать проект и рассчитать все необходимые параметры.

При этом на этапе проектирования следует тщательно измерить всю мансарду жилого дома и записать все важные размеры и параметры, требуемые для расчета и монтажа системы вентиляции.

Если выбор пал на систему, работающую по принудительному типу, важно выбрать соответствующий по мощности вентилятор. При монтаже следует придерживаться определенного порядка действий:

При монтаже следует придерживаться определенного порядка действий:

Ориентируясь на схему, отметить все элементы вентиляции, включая клапаны и вытяжную трубу.
Сделать отверстия в крыше, используя специальный инструмент. Для приточных клапанов сквозные отверстия необходимо проделать в карнизе или фронтоне

Важно учитывать, что приточные клапаны находятся ниже вытяжных.
Установить требуемые клапаны. Щели необходимо загерметизировать.
На крыше устанавливается накладка для трубы и прочно закрепляется

Перед установкой самой трубы требуется убедиться, что все стыки надежно загерметизированы.
Труба должна устанавливаться строго в вертикальном положении с учетом всех требуемых расстояний.
Внутри помещения на трубу монтируется вентилятор, а снаружи — дефлектор. После этого систему можно использовать.

В течение нескольких дней проводится тест на воздухообмен в помещении.

Правильный монтаж вентиляции обеспечит максимально эффективную подачу свежего воздуха, и оптимальный отвод отработанного. Любые нарушения при монтаже конструкции существенно снизят КПД.

Монтаж своими руками

Перед тем как приступить к обустройству вентиляции мансарды своими руками, необходимо создать ее проект, тщательно продумать схему размещения входящих в нее компонентов, записать на бумаге последовательность выполнения работ. В процессе подготовки обязательно нужно осмотреть все участки мансардного помещения, сделать необходимые замеры, отметить конструктивные особенности мансарды. При выполнении принудительной вентиляции необходимо подобрать вытяжной вентилятор с соответствующими техническими характеристиками. Последовательность выполнения монтажных работ:

На схеме согласно установленным обозначениям отмечаются точки фиксации клапанов и участок прокладки вытяжной трубы.
В крыше нужно дрелью или перфоратором просверлить отверстия. Эти работы выполняются очень аккуратно, чтобы не повредить слои кровельного пирога, конструкция которого включает кровельное покрытие, обрешетку, гидроизоляционные, утеплительные и пароизоляционные слои. Отверстия под приточные клапаны выполняются в карнизе или фронтоне. Обязательно стоит учитывать размещение приточных и вытяжных каналов. Первые оборудуются ниже.
Осуществляется монтаж клапанов в стене. В предварительно просверленное отверстие вставляется трубка, которая закрывается решеткой со стороны улицы. На внутренней стороне устанавливается фильтр, и крепится корпус клапана. Эти все элементы входят в комплект поставки клапана. Щели между элементами конструкции и поверхностью стены тщательно герметизируются.
На поверхности кровли, где просверлено отверстие под трубу, надежно фиксируется накладка, проверяется качество герметизации соединительных участков. Далее устанавливается труба строго вертикально. Обязательно нужно выдержать все расчетные расстояния.
С внутренней стороны здания к трубе монтируется вентилятор, а с наружной — дефлектор. Вентиляционная система готова к эксплуатации. На протяжении нескольких дней тестируется эффективность ее работы.

Важно понимать, что правильно оборудованная вентиляция мансардной крыши — это одно из условий комфортного проживания в загородном доме. При ее обустройстве своими руками обязательно необходимо соблюдать установленные строительные нормативы, проектировать вместе с конструкцией дома и обустраивать на этапе возведения крыши здания. . https://www.youtube.com/embed/VGCQE8ZgaSE

Заблуждения о вентиляции

Мало сделать вентиляцию чердачного помещения, важно чтобы она была сделана правильно. Однако среди людей, которые собираются заниматься этим вопросом, есть несколько распространенных заблуждений. На них следует остановиться более подробно.

Необходимость в вентиляции есть только в летнее время. На самом деле чердаку нужно не только проветриваться в жару, но и сглаживать большую разницу температур внутри чердака и вне его зимой. Если этого не делать, то неизбежно будет повышаться влажность — отличная среда для существования плесени, грибка. Бороться с этими явлениями крайне сложно, а в запущенных случаях плесень может проникнуть внутрь комнат — тогда ни о каком уюте говорить не придется.
Вентиляция выводит теплый воздух из помещения зимой. На самом деле если в доме плохо сохраняется тепло, то винить в этом надо не вентиляцию, а некачественную теплоизоляцию. Именно из-за нее создаются условия, при которых на чердак попадает влажный и холодный воздух.
Размеры вентиляционных отверстий значения не имеет. На самом деле площадь этих отверстий важна. При малой площади вентиляции эффект от нее будет практически нулевым. Чтобы помещение хорошо проветривалось, и при этом не допускались утечки тепла, на 500 кв.м. площади необходим 1 кв.м. вентиляционных отверстий.

Вентиляция мансарды в частном доме

Рейтинг автора

Автор статьи

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

В мансарде деревянного дома вентиляция может располагаться на разное количество каналов – от 1 до 3. Приток, отток воздуха обеспечивается согласно строительным нормам. Вентиляционные каналы могут быть подведены к кухне, туалету, ванной.

Краткое содержание

Функции вентиляции
Вентиляция выполняет следующие функции:
снижение уровня влажности;
воздухообмен;
устранение конденсата.
При использовании вентиляции в помещение попадает свежий воздух. За счет снижения уровня влажности снижается риск образования конденсата.
Ваша мансарда оснащена вентиляцией?
ДаНет
Видео про монтаж вентиляции на мансарде
Нужна ли вентиляция в мансарде?
Использовать мансарду в качестве жилья без вентиляции невозможно. Требуется обеспечить нормальный воздухообмен. Человек выделяет тепло, вырабатывается влага. На поверхности стен образуется конденсат. В следствие этого страдает утеплитель, кровля.
Мнение эксперта
Никоноров Владимир Алексеевич
Наш эксперт. Специалист в области кондиционирования и вентиляции с 10-летним стажем.
Задать вопрос
Если мансарда рассматривается как нежилое помещение, тоже не обойтись без вентиляции. Люди хранят вещи и воздух застаивается. Если не сделать вентиляцию помещения мансарды, на стенах, полу и потолке создаются благоприятные условия для размножения микробов.
Гибридный тип
На мансардном этаже есть возможность установить гибридную вентиляцию. Она обеспечивает естественную вытяжку. В системе поддерживается низкое давление. Холодный воздух поднимается вверх.
Схема естественной вентиляции в частном доме и на мансарде
Каналы устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить естественную тягу воздуха. Особенность гибридной вентиляции – контроль потоков. Используется механический регулятор или дистанционный блок с пультом.
По экологичности есть разделение по классам:
эконом;
стандарт;
эко.
В гибридной вентиляции применяются фильтры для удаления пыли, аллергенов.
Вентиляция мансардной крыши в частном доме своими руками
Чтобы сделать вентиляцию своими руками, придерживайтесь плана:
Разметка крыши.
Отверстия через фронтоны.
Установка клапанов.
Фиксация накладки.
Если детальнее расписывать процесс, первоначально составляется чертеж. Подойдёт стандартная схема на три канала. Отметить их на потолке можно при помощи лазера. Когда на руках трубка, учитывается ее диаметр. Если размер более 50 мм., стандартной дрелью не обойтись.
Совет! Чтобы проделать отверстие в потолке, подойдёт перфоратор.
Инструмент применяйте на высоких оборотах, важно чтобы ничего не мешало. Когда производится сверление крепко фиксируйте материал. Мансарда может быть выполнена слоями:
пластик;
профиль;
утеплитель;
кровельный материал.
Когда работаешь с перфоратором, лучше заранее знать о наличии обрешетки. Сверло соприкасается с металлом и происходит перекос. Чтобы установить купленные трубки, они разбираются. Снимите зонтик и накладки. Товарищ сверху фиксирует заготовку, перепроверьте уровень. Если трубка куплена не на дешевом рынке, в комплекте уже все включено.
Задача помощника – удерживать заготовку, с нижней части надо пройтись герметиком.
Не стоит жалеть материал, лишнее потом можно будет срезать. Стандартная вентиляция поставляется с накладкой. Возьмите хомут и зафиксируйте его на трубке. Вариант с вентилятором смотрится долговечным. Лучше не надеяться на естественную тягу.
В частном доме трубу устанавливают с дефлектором. Иначе его называют колпаком, а по сути это аэродинамическое устройство. Без колпака вся грязь и нечистоты с улицы будут попадать в помещение.
Типы дефлекторов:
открытый;
закрытый;
Г-образный;
Н-образный.
Для мансарды подойдёт открытый дефлектор круглой формы.
Различие в слоях
Правильная вентиляция помещения проводится с учётом всех фактов:
экологичность района;
тип изоляции;
порывы ветра.
Производители предлагают такие схемы:
один слой;
два слоя.
Первый вариант является стандартным, он включает в себя лишь один слой гидроизоляционной пленки. Укладывайте ее на минеральную вату. В качестве изоляции можно брать мембранную ткань. На выходе человек получает достойную проницаемость воздуха.
Кстати, если у вас каркасный дом, то рекомендую узнать о том, как .
Двухслойная вентиляция предполагает размещение гидроизоляционной пленки на нескольких уровнях. Промежуток между материалами зависит от особенностей рамы мансарды. Основная миссия – обеспечение потока свежего воздуха. Работу начинайте после обустройства карниза. Важно заделать щели, чтобы нигде не скапливалась влага. В районе трубки устанавливаются решётки.
Двухслойная вентиляция, в первую очередь, рассматривается в домах с деревянным перекрытием. В качестве утеплителя применяется минеральная вата. Если позволяет бюджет, смело берите мембранную ткань.
Ошибки начинающих строителей
Сделать монтаж вентиляции мансарды наобум – дело не хитрое. Сложность кроется в подходе, поскольку важно учитывать ряд факторов:
расчет площадки;
уровень влажности;
материал;
инструмент;
подготовка;
план.
На этапе составления схемы видно, насколько ответственно человек подходит к делу. Специалисты дают советы касательно расположения конструкции.
При подборе вентиляции отдельно рассматривается инструкция от производителя. В ряде случаев нет возможности надежно зафиксировать элемент. На самом деле в этом нет ошибки завода-изготовителя. При подборе также свершается много казусов:
выбор коротких трубок;
малый диаметр;
модели без дефлектора.
Использование узкой вентиляции в мансарде является малоэффективным. Рекомендуемый параметр – 5 см. Товары до 4 см, в первую очередь, не дают возможность использовать дополнительное оборудование. Вентилятор либо фильтр для системы не подобрать. Второй момент кроется в качестве отведения отработанного воздуха. В подобных домах используется вентиляция, а помещение все равно выглядит сырым.
Финишная отделка – немаловажный фактор. Работы закончены и нанесено достаточное количество герметика. Установка отвесов на крыше – хорошее решение. Из дополнительного оборудования подбираются аэраторы. С их помощью можно не только обеспечить приток свежего воздуха, но и отпугнуть насекомых, чтобы они не летели в помещение.
Заключение
Выше рассмотрено, как устанавливать вентиляцию мансарды. Расписаны инструменты, материалы, распространённые ошибки. При подборе качественной вентиляции можно обеспечить приток свежего воздуха.
Отличная статья 1
Вентиляция чердака — все, что вам нужно знать
Фото: istockphoto.com
На первый взгляд это может показаться нелогичным: вы изолируете свой дом, чтобы уменьшить колебания температуры и сэкономить на счетах за коммунальные услуги, но затем вы позволяете свежему воздуху протекать через чердак независимо от времени года. Однако наука, лежащая в основе вентиляции чердаков, надежна. Герметичные чердаки задерживают излишки тепла и влаги, что может привести к сокращению срока службы черепицы. И дополнительная жара — это не только проблема лета — зимой горячий воздух чердака может растапливать снег на крыше в течение дня и снова замерзать, когда температура падает в течение ночи, создавая ледяные дамбы, которые приводят к внутренней утечке и повреждению крыши. Однако обеспечение надлежащей вентиляции чердака в вашем доме в соответствии с этими рекомендациями может избавить вас от стресса и хлопот, связанных с аварийным ремонтом крыши.
Как работает вентиляция чердака
Вентиляция чердака работает по принципу естественного подъема нагретого воздуха, в основном с использованием двух типов вентиляционных отверстий:
Воздухозаборные отверстия , расположенные в самой нижней части крыши под карнизом, позволяют прохладный воздух для входа на чердак.
Отверстия для выпуска горячего воздуха , расположенные на пике крыши, позволяют выходить горячему воздуху.
Использование этого естественного процесса, называемого пассивной вентиляцией, является наиболее распространенным способом вентиляции чердака. Чтобы облегчить обмен теплым и холодным воздухом, общее практическое правило предполагает установку не менее 1 кв. Футов вентиляционных отверстий на каждые 300 кв. Футов мансардного этажа. Строительные нормы и правила различаются, поэтому уточняйте в местных строительных органах особенности вашего района.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Фото: istockphoto.com
Воздухозаборники
Воздухозаборники чердака чаще всего устанавливаются непосредственно в потолке, либо в виде отдельных вентиляционных отверстий, расположенных через каждые несколько футов, либо в виде одного непрерывного перфорированного перекрытия, проходящего по всей длине карниза . Несмотря на то, что они эффективны для втягивания более холодного воздуха, самой большой проблемой, создаваемой этим типом вентиляционных отверстий на потолке , является их расположение: домовладельцы могут слишком легко случайно заблокировать их при утеплении чердака.К сожалению, заблокированные вентиляционные отверстия на потолке так же плохо, как и без них, потому что они не позволяют свежему воздуху свободно попадать на чердак.
Дома с двускатной крышей могут также иметь вентиляционные отверстия, расположенные сбоку от дома как можно выше в пределах пика фронтона. Будь то круглые, треугольные или прямоугольные, эти фронтальные вентиляционные отверстия могут быть окрашены в цвет сайдинга или отделки так, чтобы они дополняли, а не отвлекали от внешнего вида дома. Более того, они особенно ценны тем, что могут выполнять функции как приточных, так и вытяжных вентиляционных отверстий, в зависимости от направления ветра.В большинстве случаев их расположение около пика крыши позволяет теплу рассеиваться через ее покрытие. Когда ветер дует перпендикулярно крыше и имеет достаточную скорость, он может проникнуть через отверстие; однако ветер, который слишком слабый или не дует прямо у входа в вентиляционное отверстие, мало поможет охладить пространство.
Выхлопные отверстия
Отвод всего тепла, которое поднимается и задерживается на чердаке, может быть достигнуто с помощью одной или комбинации из трех следующих моделей вентиляции в дополнение к многоцелевым фронтальным вентиляционным отверстиям, упомянутым выше.
Коньковые вентиляционные отверстия — отверстия, которые проходят по всей длине вашей крыши вдоль конька — часто видны только обученному глазу. Скрытые на виду и часто замаскированные специальной кровельной черепицей, они являются особенно популярным средством вентиляции, потому что они не нарушают линию крыши (см. Пример на The Home Depot). Монтаж такого типа вентиляции чердака предполагает оставление щели в обшивке по коньку и ее прикрытие перфорированной вентиляцией.
Статические вентиляционные отверстия часто выступают из линии крыши благодаря специальным крышкам, предназначенным для предотвращения попадания любых атмосферных осадков — дождя, мокрого снега, града и снега — на чердак. Домовладельцы могут выбирать из множества форм и цветов, которые максимально соответствуют их черепице, чтобы вентиляционные отверстия не казались слишком неуместными на крыше. Один из статических вентиляционных отверстий — это вентиляция турбины, которая использует ветер для питания своего закрытого вентилятора. Все, что требуется, — это легкий ветерок, чтобы вращать лопасти и высасывать тепло из чердака (см. Пример на The Home Depot).Опять же, независимо от типа статической вентиляции, она должна быть расположена как можно ближе к гребню; домовладельцы, обеспокоенные тем, как добавление может повлиять на привлекательность бордюров, могут размещать их только вдоль задней стороны крыши, чтобы минимизировать видимость с улицы.
Наконец, в отличие от остальных моделей, которые используют пассивную вентиляцию, вытяжные вентиляционные отверстия с питанием оснащены вентилятором, работающим от электричества или солнечной энергии, для создания эффекта, аналогичного эффекту турбины (см. Пример на Amazon).Стандартная вытяжная вентиляция с электроприводом включается, когда температура внутри чердака достигает заданного предела, и работает до тех пор, пока температура не упадет. Хотя эти электрические вентиляционные отверстия действительно эффективно отводят тепло, они будут забирать больше прохладного воздуха из любых утечек воздуха в потолке дома (читай: центральное кондиционирование воздуха в вашем доме), чем вентиляционные отверстия на потолке, просто потому, что это проще. Учитывая, что им уже требуется некоторое количество электроэнергии для питания, дополнительная энергия, затрачиваемая на кондиционер, охлаждающий весь дом , может сделать этот тип вентиляции менее желательным вариантом, особенно если чердак плохо изолирован.
Фото: istockphoto.com
Вентиляция готовых чердаков
Из-за того, что квадратные метры жилой площади имеют большую ценность, многие домовладельцы обращаются к своим чердакам в поисках небольшой дополнительной комнаты. Когда чердак становится частью дома, подлежащего обогреву и охлаждению, вентиляционные отверстия на фронтоне и в крыше становятся невозможными, но нижняя часть крыши (обшивка и стропила) все еще может сильно нагреваться без воздушного потока.
Ответ — стропильная вентиляция. Вентиляционные отверстия для стропил или изоляционные перегородки устанавливаются в любом пространстве стропил, чтобы создать узкие зазоры, которые направляют свежий воздух из вентиляционных отверстий на потолке к вершине крыши. Эти специальные вентиляционные отверстия не , а не влияют на законченный вид внутри реконструированного чердака. Вместо этого свежий воздух по-прежнему поступает через вентиляционные отверстия в потолке и проходит по нижней стороне обшивки, пока не достигнет конькового вентиляционного отверстия или не может быть выпущен с помощью другого типа вытяжной вентиляции, что позволяет домовладельцам сохранять прохладу, не нарушая их эстетики (см. Пример на Хоз. Депо).
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
О вентиляции чердаков | О программе ENERGY STAR
Естественная вентиляция чердака
Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия, но эта комбинация является ключом к прочному и энергоэффективному дому. Вот почему: зимой, позволяя естественному потоку наружного воздуха проветривать чердак, он помогает сохранять его холодным, что снижает вероятность образования заторов льда (снег, который тает с крыши слишком теплого чердака, а затем снова замерзает на водосточные желоба, создавая ледяную дамбу, которая может повредить крышу). Правильная изоляция и воздухонепроницаемость также сохраняют холод на чердаках зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит перегретый воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу. Утеплитель будет сопротивляться передаче тепла в дом.
Самая распространенная ошибка домовладельцев при установке утеплителя — перекрытие потока воздуха на карнизе. НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРДАКА ИЗОЛЯЦИЕЙ — используйте стропильные и потолочные вентиляционные отверстия для поддержания воздушного потока.
Вентилятор вентиляции чердака
Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения горячих чердаков за счет втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (потолка и фронтона) и выталкивания горячего воздуха наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал вентиляционные отверстия на потолке и плохо изолирован от остальной части дома, вентиляторы чердака будут всасывать прохладный кондиционированный воздух из дома на чердак. Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги.
Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охлаждался вашим кондиционером.Чтобы предотвратить это, следуйте стратегиям воздушной герметизации и изоляции, описанным в этом руководстве, и убедитесь, что чердак хорошо вентилируется с помощью пассивных вентиляционных отверстий и естественного потока воздуха.
Выполнение работы
Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, укладывайте второй слой поверх и перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки — без пароизолятора). Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас.Также при укладке дополнительного утеплителя работайте от периметра в сторону чердачного проема. Никогда не кладите изоляцию на утопленные светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от «консервных» светильников, если они не имеют класса IC (изолированный потолок). Если вы используете неплотную изоляцию, используйте листовой металл для создания барьеров вокруг отверстий. При использовании стекловолокна для создания барьера можно использовать проволочную сетку.
Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12.8 МБ).
Установка вентиляционных отверстий для стропил
Чтобы полностью покрыть чердачный пол изоляцией до карниза, необходимо установить стропильные вентиляционные отверстия (также называемые изоляционными перегородками). Полное покрытие чердачного этажа вместе с герметизацией утечек воздуха обеспечит максимальную эффективность теплоизоляции. Вентиляционные отверстия в стропилах обеспечивают чистоту вентиляционных отверстий в потолке, а также есть канал для выхода наружного воздуха на чердак у потолков и наружу через вентиляционные отверстия фронтона или конька. Чтобы установить форточки, прикрепите их прямо к настилу крыши.Вентиляционные отверстия для стропил бывают длиной 4 фута и шириной 14-1 / 2 и 22-1 / 2 дюйма для различных расстояний между стропилами. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в потолке чердака между стропилами в точке, где потолок чердака встречается с чердачным полом.
Как только они будут на месте, вы можете положить ватины или одеяла или продуть изоляцию прямо до самого края чердачного этажа. Примечание. Для выдувной изоляции может потребоваться дополнительный блок, чтобы предотвратить попадание изоляции в потолок. Для этого очень хорошо подходит кусок жесткого пенопласта, размещенный на внешнем крае верхней пластины.
РАФТЕР ВЕНТС
Поместите стропильные отверстия между стропилами в месте соединения потолка с полом.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном
ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ
Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного перекрытия.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

Добавьте теплоизоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном
Узнайте больше об улучшении вашего дома с помощью ENERGY STAR
ДАЛЕЕ >> Глоссарий
5 мифов о вентиляции чердака
Мало что неправильно понимают в доме, чем вентиляция чердака. По сути, вся вентиляция заключается в циркуляции воздуха, чтобы он оставался свежим и снижал уровень влажности. Около 90 процентов домов в США имеют неоправданно высокий уровень влажности. Понимание того, может ли ваш дом получить выгоду от какой-либо формы вентиляции чердака, может быть, если не спасением, то спасением крыши.Вот несколько мифов и фактов о вентиляции чердака, которые вам нужно знать.
1. Хорошая вентиляция чердака
Точно так же, как правильно подбирая размеры вашей печи и кондиционера, вам нужно точно выбрать необходимое количество вентиляции чердака для вашего дома. Недостаточная вентиляция может привести к проблемам с влажностью зимой и снижению энергоэффективности летом, но слишком сильная вентиляция может быть столь же плохой, если не хуже. Вентиляционные отверстия в крыше создают дополнительное проникновение в крышу, по сути, еще одно уязвимое место, где могут возникнуть утечки.Некоторые вентиляционные отверстия необходимы, но вы не хотите без нужды увеличивать количество проходов через крышу. Эти швы не только протечки, но и могут вызвать выбросы во время урагана или позволить искрам от лесного пожара проникнуть в ваш дом и поджечь его.
Итак, какая у вас должна быть вентиляция? Все без исключения вам следует поговорить со специалистом, чтобы определить, что требуется вашему дому. Вообще говоря, вам нужно соотношение 1: 300, где на каждые 300 квадратных футов потолочного пространства вам потребуется 1 квадратный фут вентиляции чердака.При этом сопротивление воздуха и помехи (например, вентиляционные решетки) сокращают площадь истинной вентиляции. Другими словами, все вентиляционное отверстие не считается вентилируемым пространством.
2. Вентиляционные отверстия в крыше для более теплого климата
Слишком много людей считают, что вентиляция крыши важна для повышения энергоэффективности летом. Хорошая вентиляция крыши может сделать это, но цвет черепицы, солнце и изоляция экспоненциально более важны для общей энергоэффективности, чем вентиляция.Конечно, установка вентиляционных отверстий на крыше в старых домах может уменьшить количество горячего воздуха летом, но, вероятно, есть более экономичные и менее рискованные способы повысить энергоэффективность вашего дома.
Между тем предотвращение повреждений, вызванных влажностью, является гораздо большим преимуществом и применяется в более холодном климате больше, чем в более теплом. Фактически, чем холоднее климат, тем больше вероятность того, что в вашем доме будет вентиляция на чердаке. Чтобы установить невентилируемую кровельную систему в более холодном климате, вам понадобится прочная изоляция с высокими характеристиками, которая предотвратит образование конденсата на кровельной обшивке. В более теплом климате вам не нужно беспокоиться о конденсации. Подумайте, как часто на траве образуется роса. В этом климате горячие чердаки устраняются путем установки теплового барьера вдоль линии крыши вместо чердачного этажа.
Готовы запустить вентиляцию чердака?
Найди профессионалов
3. Вентиляционные отверстия на крыше отводят теплый воздух зимой
Слишком многие люди считают, что из-за повышения температуры вентиляция чердака зимой означает, что вы выпускаете теплый воздух и снижаете эффективность отопления.Если это правда, у вас есть проблемы поважнее, чем позволить теплому воздуху уйти из вашего дома. Обычно виной всему плохая изоляция, хотя, если вы войдете на чердак в солнечный зимний день, ваше чердак может согреться солнцем больше, чем ваша печь.
Если ваша кровельная система не имеет изоляции на кровельном настиле и не разработана без вентиляции, ваша печь не должна обогревать чердак. Что еще хуже, плохая изоляция почти наверняка пропускает влажный воздух на чердак. Когда этот теплый влажный воздух попадает на вашу крышу, вероятно образование конденсата, который приведет к дальнейшему ухудшению вашей изоляции и / или гниению дерева. Если вы думаете, что это может быть проблемой, подождите, пока сойдет солнце, и измерьте температуру на чердаке. Она должна быть довольно близкой к температуре наружного воздуха.
4. Исследования
Проведены многочисленные исследования эффективности и оптимизации общей вентиляции крыши и отдельных типов вентиляционных отверстий на крыше.Польза кровельной вентиляции неоспорима. Лабораторные условия — плохой индикатор реального ветра и погодных условий. Более того, региональные различия со временем усиливают определенные характеристики кровельной вентиляции. То, что лучше всего работает в Сан-Антонио, штат Техас, вероятно, не то же самое, что лучше всего работает в Кливленде, штат Огайо.
В некотором смысле вентиляция крыши — это не только искусство, но и наука, а установка собственных вентиляционных отверстий на крыше на основе того, что вы читаете в Интернете, все равно что пытаться диагностировать кожную сыпь с помощью WebMD. Найти надежного и опытного кровельщика, проработавшего в вашем регионе на протяжении всей своей карьеры, лучше для вашей конкретной крыши, чем любое исследование или онлайн-эксперт.
5. У меня есть вентиляционные отверстия на крыше, поэтому у меня есть вентиляция на крыше
В то время как никто не согласен с лучшей системой вентиляции крыши, все согласны с тем, что некоторые вентиляционные отверстия на крыше не приносят никакой пользы. Возьмем, к примеру, форточки. Большинство экспертов по кровле согласны с тем, что коньковые вентиляционные отверстия являются наиболее эффективными и экономичными из доступных на крыше.Без перегородок (заслонок, препятствующих проникновению наружного воздуха через вентиляционное отверстие) гребневое вентиляционное отверстие может практически не создавать вентиляции. Фронтальные вентиляционные отверстия могут обеспечивать циркуляцию воздуха только через небольшой процент вашего чердака. Статические вентиляционные отверстия на уровне крыши эффективны для вентиляции, но обычно не рекомендуются из-за проблем с утечками. Вентиляционные отверстия в потолке могут оставлять воздух в верхней части чердака. Наиболее эффективная вентиляция использует систему непрерывной вентиляции с коньком и потолком, но даже эти конструкции могут варьироваться от крыши к крыше.
Если вы не знаете, как работают вентиляционные отверстия на крыше, или если вы не уверены в вентиляции чердака в целом, вам следует поговорить с инспектором по кровле о вашей нынешней системе и любых присущих ей недостатках, которые могут присутствовать в работе. Риск / награда из-за отсутствия вентиляции или плохой вентиляции, наряду с незначительной стоимостью установки хорошо работающей системы вентиляции, делает их одним из непростительных грехов халатного обращения с домом.
Готовы запустить вентиляцию чердака?
Найди профессионалов
Найдите местных подрядчиков по ремонту вентиляторов чердака
PA-1101: Ускоренный курс по вентиляции крыши
Вопросу вентиляции крыши посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус. Итак, я начну с того, что может показаться спорным, но на самом деле это не так: вентилируемый чердак, где изоляция помещается на герметичный чердачный этаж, является одним из самых недооцененных строительных сборок, которые у нас есть в истории строительная наука. С таким подходом сложно облажаться. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и в Амазонии. Он работает абсолютно везде — при правильном исполнении.
К сожалению, нам удается снова и снова облажаться, и плохо построенный чердак или сборка крыши могут привести к чрезмерным потерям энергии, ледяным завалам, плесени, гниению и множеству ненужных беспокойств домовладельцев.
Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл переместить слои контроля температуры, влажности и воздуха на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.
Теория вентиляции
Назначение вентиляции крыши зависит от климата, но это то же самое, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только крышу. В холодном климате основная цель вентиляции — поддерживать холодную температуру крыши, чтобы избежать ледяных плотин, образовавшихся в результате таяния снега, и отводить любую влагу, которая перемещается из кондиционированного жилого помещения на чердак.(Более подробную информацию о ледяных плотинах см. В разделе «Energy Smart Details» в FHB № 218.)
В жарком климате основная цель вентиляции — отвод нагретого солнечными батареями горячего воздуха с чердака или крыши для снижения охлаждающей нагрузки здания и для уменьшения нагрузки на системы кондиционирования воздуха. В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль, в зависимости от сезона.
Вентиляция чердака
Ключевым преимуществом вентиляции чердака является тот же подход, независимо от того, насколько творчески ваш архитектор использовал крышу.Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько там вальмов, впадин, слуховых окон или фронтонов. Кроме того, для достижения целевых значений R на чердачном этаже проще и зачастую дешевле установить стекловолокно или целлюлозную изоляцию, чем добиться сопоставимого значения R в плоскости крыши.
Успех этого подхода зависит от того, чтобы потолок на верхнем уровне дома был абсолютно герметичным до того, как будет установлена изоляция. (См. «Обновление изоляции чердака» в FHB № 200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме теплоизоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, который вы надели в день свадьбы, ничего. Чердачное пространство можно использовать для хранения, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку. В противном случае изоляция будет сжиматься или раскачиваться, что снижает ее значение R. Кроме того, люки на чердаке, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный вход на чердак, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем он становится герметичнее.
Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не соблюдают правила. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры утопленными светильниками, пропускающими воздух, и наполняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным массивом воздуховодов на чердаке. Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования ледяных плотин в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Кроме того, это невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.
Не думайте, что вам удастся установить воздуховоды на чердаке без кондиционирования только потому, что вы их герметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов — это работа, основанная на вере. Вам остается только надеяться, что вы делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы очень стараетесь обеспечить герметичность, вы можете взять систему с утечкой 20% и снизить ее до 5%, но этого все равно недостаточно.
Что касается встраиваемых светильников и других потолочных проемов, было бы здорово, если бы мы могли положиться на строителя для герметизации всех этих областей.К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель обеспечит хорошую герметичность или даже герметичность вообще. Поэтому нам нужно снять часть ответственности с рук строителя и подумать о других вариантах.
В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны располагаться на чердаке или когда в потолке под чердаком имеется много отверстий, лучше всего поместить всю чердак внутри тепловой оболочки. Таким образом, это не имеет большого значения, если через потолок проходит воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.
Вентилируйте настил крыши
Если чердак будет кондиционироваться для жилых или механических целей, или если дизайн дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует наличия настила на крыше над пространством, которое должно постоянно вентилироваться от карниза до конька. Это легко сделать на крышах простой конструкции и сложно, если вообще возможно, на крышах, которые имеют шатры, впадины, слуховые окна или световые люки, которые прерывают стропильные пролеты.
Если вы решите вентилировать крышу, отнеситесь к этому серьезно и сделайте это по-настоящему. Кодекс требует, чтобы между верхней частью изоляции и задней стороной обшивки крыши оставалось не менее 1 дюйма воздушного пространства. Этого не достаточно. Для оптимальной работы воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть минимум 2 дюйма глубиной. Если вы не заполняете пролеты между стропилами 2х10 или 2х8 баллонной пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас отделки стропил мехом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых R-значений.Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, вы можете выполнить простые расчеты (врезка, стр. 69)
Помимо снижения теплоизоляционной способности при вентиляции крыши, вентиляции крыши или чердака есть другие недостатки стоит учесть. В холодном климате снег может попасть в потолок и вентиляционные отверстия гребня, растаять и вызвать гниение.Точно так же в прибрежной среде или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попадать в вентиляционные отверстия и в конструкцию крыши. В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами, обрушение вентилируемого потолка может создать давление в здании, что может вызвать выброс окон и снос крыши. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать пожар на крышах. Если любой из этих. . .
Загрузите полный документ здесь.
Вентиляционные отверстия на крыше 101: Установите вентиляционные отверстия на крыше для надлежащей вентиляции чердака
Обратите внимание: ниже приведены рекомендации для домов с вентилируемыми чердаками.Есть несколько стилей домов со сводчатым потолком или домов с плоской крышей, в которых есть вентиляционные пространства внутри самой крыши и нет чердака. Эти потребности в вентиляции рассчитываются по-разному.
Ключом к правильной вентиляции вашей крыши и чердака является баланс: количество места, которое вы выделяете для приема, должно быть равно количеству, которое вы позволяете для вытяжки, и это должно быть рассчитано в соответствии с размером вашего чердака и наклоном вашей крыши .
Вы можете рассчитать требования к вентиляции чердака, определив квадратные метры вашего чердачного этажа (его ширина, умноженная на длину), и сравнить это с общей требуемой «чистой свободной площадью» (NFA).Вентиляционные отверстия оцениваются по их чистой свободной площади или количеству пространства для входа и выхода воздуха. Это помогает легко рассчитать, сколько вентиляционных отверстий вам нужно на чердаке, после того как вы определились со своими требованиями.
Если на чердаке есть пароизоляция, вам понадобится один квадратный фут NFA на каждые 300 квадратных футов площади чердачного этажа (половина этой площади будет на впуске, а половина — на вытяжку). Если нет пароизоляции, удвойте его до одного квадратного фута NFA на каждые 150 квадратных футов площади чердака (половина для впуска, половина для вытяжки).Это общие правила, поэтому обязательно ознакомьтесь со своими местными строительными нормами.
(Источник: NRCA, Stanley Complete Roofs and Siding, AirVent. com.)
Кроме того, NFA будет рассчитываться иначе, если уклон вашей крыши больше среднего. Если уклон вашей крыши больше 6:12, вам потребуется больше вентиляции, чтобы отразить дополнительный объем чердачного пространства: рассчитайте на 20% больше для уклонов от 7:12 до 10:12 и на 30% больше для уклона, 11:12 или больше.
(Источник: Asphalt Roofing и NRCA.)
Затем вы можете начать выбирать стиль и тип вентиляционных отверстий на крыше для вашего дома.
Важно помнить, что лучше иметь слишком много приточной вентиляции, чем слишком мало — а многие дома часто недооценивают необходимое количество приточной вентиляции — поэтому не беспокойтесь о слишком большом потреблении воздуха и ошибайтесь в том, чтобы иметь больше.
(Источник: House Logic и ARCA.)
Самый популярный способ проветрить чердак — воспользоваться преимуществами плавучести или естественной склонности теплого и влажного воздуха подниматься вверх, особенно когда под ним нагнетается холодный воздух. Благодаря физиологии человека и таким занятиям, как приготовление пищи и принятие душа, дома ежедневно наполняются теплым влажным воздухом.
Чтобы в полной мере воспользоваться этим эффектом, кровельщик обычно устанавливает вентиляционные отверстия на крыше для домов ниже на крыше (ближе к карнизу), а вытяжные вентиляционные отверстия размещает выше (около пика), чтобы позволить холодному воздуху выталкивать горячий воздух наружу. легче.
(Источник: NRCA и всем нужна крыша)
Как установить вентиляционные отверстия на крыше
Прежде чем кровельщик приступит к установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен будет определить, какой тип вентиляционных отверстий нужен вашему дому (или какой вы предпочитаете) и сколько вам нужно в соответствии с расчетами выше.
Ниже мы описываем различные типы вентиляционных отверстий на крыше, которые будут различаться в зависимости от потребностей и архитектуры вашего дома, географии и погодных условий вашего региона, а также конструкции вашей крыши.
Это общие рекомендации, так как большинство производителей предложат инструкции о том, как лучше всего установить вентиляционные отверстия на крыше и какие меры необходимо принять для соблюдения требований ограниченной гарантии.
Руководство по вентиляции чердака
Немногие аспекты вашего дома так же важны для долгосрочной эксплуатации вашей крыши, как вентиляция крыши и чердака непосредственно под ней.Вы когда-нибудь спрашивали себя: «Почему мой чердак так пахнет плесенью?» Во многих случаях отсутствие надлежащей вентиляции может привести к появлению этого затхлого запаха, а также к аннулированию гарантии производителя битумной черепицы, если повреждение крыши является прямым результатом недостаточной вентиляции.
Достаточная вентиляция
Вентиляция может выполняться с использованием различных средств и методов. Прежде чем мы рассмотрим, как вентилировать чердак, разумно понять, какая вентиляция необходима. Вентиляция чердачных помещений требуется большинством строительных норм и правил, а также производителями кровельных материалов и Национальной ассоциацией кровельных подрядчиков (NRCA). Большинство строительных норм и правил требуют соотношения 1/150 площади вентиляции и площади чердака. Вы также можете связаться с местным муниципалитетом, чтобы уточнить строительные нормы и правила в вашем районе. Давайте посмотрим на следующий пример:
У мистера Джонса есть чердак размером 23 на 48 футов. Это дает общую площадь 1104 квадратных фута.
Мистер Джонс берет это измерение и делит его на 150, получая в общей сложности 7,36 квадратных футов необходимого вентиляционного пространства.
Мистер Джонс теперь должен взять это необходимое пространство для вентиляции и сравнить его с общей вентиляцией, которую он сейчас имеет для своего чердака.
Вентиляция
Существует множество различных вариантов обеспечения надлежащей вентиляции вашего чердака. Как и в случае с любым другим набором продуктов, не существует единого решения, которое лучше всего подходит для всех ситуаций. Перед выбором окончательного решения для установки предлагается внимательное сравнение всех вариантов. Ниже приводится перечень вариантов установки вентиляции в жилом чердачном помещении:
Коньковая вентиляция: Коньковая вентиляция — это вентиляционная полоса, которая размещается вдоль линии конька дома.Перед установкой конькового вентиляционного отверстия вдоль обеих сторон гребня вырезается полоса кровельного настила шириной 1 дюйм, чтобы обеспечить движение воздуха через вентиляционное отверстие. Важно, чтобы движение воздуха происходило и ему не препятствовали какие-либо элементы, обрамляющие дом.
Вентиляционные отверстия под потолком / Изоляционные перегородки: Важной частью установки любой системы вентиляции в вашу кровельную систему является обеспечение наличия точки входа и выхода для воздушного потока. Как домовладелец, важно, чтобы вы проверяли области потолка дома на наличие вентиляционных отверстий.Вентиляционные отверстия на потолке обеспечивают конвективное движение воздуха от потолков жилого дома к вентиляционным отверстиям конька. Кроме того, изоляционные перегородки должны быть установлены в точке, где чердачный пол встречается с линией крыши, чтобы предотвратить миграцию изоляции чердака в полости и ограничение воздушного потока из вентиляционных отверстий на потолке.
Вентиляторы для всего дома / Вентиляторы для чердаков с электроприводом: На крыше могут быть установлены вентиляторы и вентиляционные отверстия, которые будут вытягивать воздух из чердака и выводить его наружу.Этими вентиляторами можно управлять с помощью переключателя или термостата, который определяет накопление тепла в чердачном помещении и автоматически удаляет чердак. Существуют варианты с питанием от солнечной энергии, которые следует учитывать в зависимости от расположения вентилятора и дома.
Вентиляционные отверстия для фронтона: Эти вентиляционные отверстия устанавливаются на фронтальных концах дома или здания. Обычно это вентиляционные решетки, которые позволяют воздуху выходить из чердака, но предотвращают попадание влаги из дождя и снега обратно в дом.
Другие опции: Существуют различные другие опции, которые могут быть установлены в зависимости от конструкции дома. К ним относятся слуховые окна с жалюзи, вентиляционные отверстия в виде грибов и другие варианты, позволяющие вентилировать целевые участки чердака.
Требования
Вернемся к примеру с мистером Джонсом. Он подсчитал, что ему нужно 7,36 квадратных футов вентиляции на чердаке.
Его следующий шаг — подсчитать общий объем вентиляции на чердаке.Его дом имеет длину 48 футов и имеет вентиляционное отверстие размером 46 футов. Вентиляционное отверстие срезано на 1 дюйм с каждой стороны от линии гребня, что дает общую площадь вентиляции 7,67 квадратных футов. У мистера Джонса есть соответствующая вентиляция вдоль конька, чтобы проветрить чердак.
Однако он еще не закончен. Теперь он должен искать вентиляцию через области потолка, чтобы создать перекрестную вентиляцию, необходимую для максимальной эффективности его коньковой вентиляции. При осмотре он понимает, что его потолки сделаны из цельного дерева и не обеспечивают вентиляции.В результате г-н Джонс должен установить вентиляционные отверстия на потолке. Кроме того, он должен проверить изоляцию в том месте, где чердачный пол встречается со стропилами крыши, чтобы убедиться, что есть достаточный воздушный поток и что вентиляционные отверстия потолка не загорожены.
Закрытие
Вентиляция важна для многих аспектов дома. Комфорт домовладельца, ожидаемый срок службы крыши и производительность систем отопления и кондиционирования воздуха могут зависеть от недостатка вентиляции во всей конструкции.
Как установить вентиляционные отверстия под потолком за 7 шагов
Если вы хотите установить новую вентиляцию в своем доме, вы можете подумать о вентиляционном отверстии под потолком.
Стоит ли добавлять вентиляционные отверстия под потолком?
Если ваш дом оборудован только небольшими вентиляционными отверстиями на фронтальном конце или вентилятором высоко в крыше, вы можете подумать о добавлении вентиляционных отверстий на потолке, чтобы увеличить поток воздуха. Эти вентиляционные отверстия позволяют наружному воздуху попадать на чердак в самой нижней точке крыши — вдоль нижней стороны карниза.Они наиболее эффективны при использовании в сочетании со сплошной вентиляционной решеткой.
Вентиляционные отверстия на потолке бывают разных размеров и стилей, включая маленькие круглые диски и прямоугольные решетки. Мы выбрали вентиляционные отверстия из алюминиевой ленты размером 3 дюйма в ширину и 8 футов в длину. Эта вентиляционная решетка обеспечивает быстрый способ вентиляции каждого пролета стропил. Полоски вентиляционных отверстий бывают белого, коричневого и серебристого цветов; вы заплатите менее 3 долларов за 8 футов. длина.
Как установить вентиляционные отверстия на потолке
Шаг 1
Сделайте две параллельные линии
Начните с катушки с мелом, чтобы провести две параллельные линии по центру потолка.Разместите линии на расстоянии 2 дюйма друг от друга; это позволит вентиляционному отверстию перекрывать вырез на ½ дюйма с каждого края.
Шаг 2
Параллельные отрезки
Фото Мерле Хенкениус
Затем просверлите отверстие диаметром 3⁄4 или 1 дюйм. просверлите отверстие в потолке прямо между линиями и измерьте толщину панели перекрытия (вероятно, 1⁄4 или 3⁄8 дюйма). Затем установите циркулярную пилу на эту глубину и разрежьте по меловым линиям.
Вырежьте две параллельные линии переносной циркулярной пилой. Отрегулируйте глубину лезвия, чтобы он не прорезал тонкий материал потолка.
Шаг 3
Соедините две прорези
Фото Мерле Хенкениус
Когда вы приблизитесь к концу потолка, остановитесь и соедините два надреза острым долотом или сабельной пилой. После того, как все надрезы сделаны, используйте тонкую монтировку, чтобы удалить 2 дюйма. фанерная полоса.За гвозди, оставшиеся в обрамлении потолка, вытяните кошачью лапу.
Затем проверьте длину вентиляционного отверстия. Если какой-либо изолятор забивает слот, вытащите его или вставьте обратно.
Шаг 4
Поднимите дефлектор до потолка
Фото Мерле Хенкениус
Затем положите ленточный вентиляционный канал на плоскую деревянную поверхность, например, на лист фанеры или длинный лист 2 x 4, и просверлите 1⁄8 дюйма.-диа. отверстия для винтов через оба фланца. Расстояние между отверстиями составляет от 12 до 14 дюймов. С помощью помощника поднимите вентиляционное отверстие до потолка и отцентрируйте его над вырезом.
Шаг 5
Прикрепите вентиляционное отверстие к потолку
Фото Мерле Хенкениус
Используйте аккумуляторную дрель / отвертку, чтобы закрепить вентиляционное отверстие на потолке винтами для листового металла № 4 длиной ½ дюйма. Продолжайте устанавливать дополнительные ленточные вентиляционные отверстия, пока не дойдете до дальнего конца.Обрежьте последнее отверстие по длине с помощью авиационных ножниц.
Шаг 6
Удалите изоляцию с нового вентиляционного отверстия
Фото Мерле Хенкениус
Вентиляционные отверстия на потолке установлены, но вам все равно необходимо убедиться, что изоляция не закрывает новые вентиляционные отверстия. Если чердак утеплен стекловолокном, просто оттяните все, что блокирует поток воздуха. Если есть вдуваемая изоляция, как у нас, сгребите пушистый материал с помощью 3 или 4 футов.-длинный 1 x 6, или используйте садовые грабли или мотыгу.
Шаг 7
Установите вентиляционную перегородку
Фото Мерле Хенкениус
Наконец, чтобы гарантировать, что воздуховод к вентиляционному отверстию остается открытым, прикрепите вентиляционную перегородку к фанерной обшивке в каждом пролете стропил. Перегородки из формованного полистирола, доступные в домашних условиях и на лесных складах по цене около 1 доллара за штуку, образуют каналы, которые удерживают изоляцию и направляют поступающий воздух вверх.
Может ли у вас на чердаке слишком много вентиляции?
Для большинства из нас чердак — это место для хранения одежды, багажа и старых семейных фотографий, но для исследователей энергетики это горячая тема для обсуждения. В последние несколько десятилетий строительные нормы призывают к усилению теплоизоляции чердаков.
Большинство экспертов утверждают, что хорошо проветриваемый чердак делает дом более комфортным летом и защищает от скопления влажного горячего воздуха зимой. Также есть несогласные, которые говорят, что преимущества вентиляции переоцениваются.
Кто прав? Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, но вот что мы знаем:
Не избегайте проветривания чердака из-за опасений, что в дом попадет холодный воздух. Ваше реальное жилое пространство запечатано и изолировано на чердаке — чердак находится за пределами этой оболочки.
Если на вашей крыше есть битумная черепица, чердак необходимо проветривать в соответствии с условиями гарантии производителя.
Одной из причин отсутствия согласия по поводу вентиляции чердаков являются огромные колебания климата в Северной Америке.Редко вы найдете строительную практику, которая работает повсюду.
Например, вентиляция чердака широко используется в холодном климате для отвода теплого влажного воздуха, который выходит из жилого помещения внизу. Если этот воздух задерживается, он может конденсироваться на нижней стороне кровельного покрытия и сгнить. Здоровый воздушный поток также помогает с ледяными плотинами, которые начинают формироваться, когда теплый воздух на чердаке тает снизу снег и создает сток, который снова замерзает на более холодном карнизе. Отлично, но ни одна из этих проблем не возникает в более теплом климате.

4Апр
Как в лесу можно ориентироваться: «Как ориентироваться в лесу без компаса?» – Яндекс.Кью
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как ориентироваться в лесу
Опубликовано: 28.01.2017 Категория: Авторский очерк
Случается такая ситуация. Вы приехали отдохнуть к родственникам (в отпуск по путевке, по грибы и ягоды на электричке) в лесную местность. Являясь городским жителем, понятия не имеете, как ориентироваться в лесу. Следовательно, перед походом в чащу вам не мешает подготовиться, изучив советы, которые тут представлены. Возможно, они сохранят путешественнику не только время, но и жизнь.
Существует несколько способов безопасно перемещаться в местах, где трудно определить стороны света. Первые два связаны с определенными приспособлениями.

Как ориентироваться в лесу с помощью технических и прочих приспособлений?
Компас изобрели довольно давно. В основе принципа его действия – реакция металлической стрелки на магнитную аномалию Земли. По ней вы всегда можете определить север, а значит и все остальные направления (устройство напоминает циферблат часов, но вместо минут указываются градусы окружности). Разумеется, определение азимута поможет горе-туристу только в том случае, если у него с собой карта данной локации или он (хотя бы в общих чертах) помнит ее. Ни карты, ни краеведческих знаний нет? Уже перед заходом в лес выберите ясный ориентир (озеро, дорогу, высокую гору). Встаньте к нему лицом и спустите стрелку с «тормоза». После того как она укажет на север – запишите азимут ориентира. Теперь вы знаете, в какую сторону надо возвращаться и не собьетесь с пути.
В наши дни навигатор – самый популярный ответ на проблемы позиционирования местности. Как ориентироваться в лесу с помощью этого устройства поймет каждый – надо искать на электронной карте ближайший признак цивилизации – тропу, трассу, деревню и так далее. Подойдет даже линия электропередач. Она в любом случае ведет к одной из подстанций, а они всегда находятся недалеко от населенных пунктов.
Огромный клубок веревки (нитка рвется о препятствия) закрепляется в точке, откуда вы начали «погружение» в чащу (у дороги, пригородной остановки, в начале тропы с видимым ориентиром, у своего транспортного средства перед выездом из мелкого населенного пункта). Вы идете вглубь, а моток разматывается. Обследовав местность в одной стороне, следует по веревке вернуться назад, а только потом прогуливаться в другую сторону. Так (из единого центра) «радиально» изучаете большие массивы зарослей, не рискуя потеряться.
Как ориентироваться в лесу без компаса и какого-либо оборудования?

Растения (деревья, трава, кусты) в отличие от компаса указывают, не на север, а на юг. В южной стороне и кроны гуще, и листва кустарника пушистее. А вот мох, наоборот, указывает противоположную сторону (на севере прохладнее и влажнее). Однако мох может расти и на юг (если большую часть суток дерево стоит в тени). Стоит лишь добавить, что использование таких природных признаков подойдет только для лесов северного полушария.
Подъем на преобладающую высоту – метод ориентирования для тех, кто не способен или не имеет возможности воспользоваться вышеперечисленными способами. С горы заметен знакомый ориентир или признаки обитания людей.
Приметы, по которым можно ориентироваться в лесу, касаются также неба.
Звезды помогали заплутавшему путнику еще в каменном веке. Ночью мы не увидим компаса или ориентиров, но заметим небесные светила. Если потерявшийся человек сможет различить Большую Медведицу (большой ковш), то сразу найдет напротив одного из ее углов Полярную звезду. А она (для жителей российских широт) находится строго над северным полюсом. Получается – север вы уже нашли.
Еще одно ночное светило – Луна – покажет направление только в том случае, если путешественник знает сегодняшнюю фазу этой планеты, да еще точное время. Лишь в полнолуние (и только в шесть вечера) мы можем быть уверены, что спутник нашей планеты указывает на восток.
Солнце помогает, наоборот, только в дневное время суток. Ранним утром оно указывает восток, на закате – запад. Если вам посчастливилось потеряться в полдень – знойный центр нашей системы указывает на юг (только для жителей северного полушария).
Как видим, существует много способов выйти из леса в ситуации потери ориентации. Однако далеко не все из них являются универсальными – для людей с разными уровнями знаний или «скаутской» подготовки. Поэтому, решаясь на прогулку в большой лесной массив (не оборудованный указателями или помеченными тропами) стоит как можно лучше оценить свои возможности, способности и обстановку.
Как ориентироваться в лесу
Чаще всего люди теряются в лесу во время «тихой охоты», когда двигаются по лесу не придерживаясь маршрута или ориентира, а увлекаясь азартным поиском грибов или ягод. Конечно, если у вас есть компас, то сориентироваться по сторонам света найти дорогу обратно на «точку заброски» труда не составит (при учете, если вы запомнили, по направлению к какой стороне света начали свое движение). Если компаса у вас нет, то можно его сделать или же сориентироваться по сторонам света по солнцу, звездам или луне.
Однако бывает так, что у вас нет доступа ни к компасу, ни к небесным ориентирам. Допустим, стоит густой туман, или очень плотная облачность. Как ориентироваться в подобной ситуации? Именно об этом вы узнаете, прочитав данную статью.
Как ориентироваться в лесу. Думай на старте.
Для облегчения себе ориентирования в лесу, выходя в лес, озаботьтесь элементарным изучением карты местности, хотя бы в общих чертах. Если вы не имеете доступа к карте, то внимательно посмотрите по сторонам. Зафиксируйте в памяти любые возможные ориентиры: линии ЛЭП, просеки, речки, холмы, населенный пункт.
Во время движения по лесу постарайтесь фиксировать любое изменение обстановки и появление ориентиров относительно вашего маршрута, будь то овражек или одиноко стоящее дерево. Не нужно оставлять на деревьях насечки, если заблудитесь, не всегда вы сможете их отыскать, а деревья испортите.
Для того, чтобы не блуждать кругами, идите от одного видимого ориентира до другого.
Если вы вдруг заблудились в лесу, то сориентироваться в лесу поможет карта в голове — постарайтесь мысленно прикинуть карту и маршрут или набросайте схему палочкой на земле, чтобы восстановить картину вашего захода в лес. Понятно, что кружа между грибными полянами вы утратили маршрут, но если вам удастся восстановть по памяти именно сам момент входа в лес, это поможет вам соориентироваться в лесу. Вы должны понять расположение сторон света (север, юг, запад, восток) относительно вашего захода в лесной массив, это крайне важно для ориентирования в лесу. Когда картина захода в лес воссоздана, относительно этого и расположения сторон света, нужно сопоставить лес, по которому вы бродите, и приблизительные направления на ближайшие населенные пункты, реки, железные и автомобильные дороги (нахождение любого из вышеперечисленных объектов гарантирует скорейший выход и спасение).
Ориентированию в лесу поможет природа.
Посмотрите на окружающие вас деревья, они помогут вам сориентироваться в лесу. В северном полушарии солнце греет деревья больше с южной стороны, поэтому кроны деревьев с южной стороны более пышные, а ветки более вытянуты в сторону юга. Особенно хорошо это заметно на отдельно стоящих деревьях. Обратите вниманиена кору березы или осины: с южной стороны ее кора всегда белее и чище, чем с северной, а с северной более темная и грубая. На сосне подтеки смолы на стволе также укажут на южное направление.
После дождя и в сырую погоду стволы деревьев хвойных пород чернеют с северной стороны, что особенно заметно у сосны. Это объясняется тем, что на сосновой коре развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола и заходит выше, чем на южной. Во время дождя эта корка темнеет и набухает, а поскольку солнечные лучи на нее почти не попадают, то и сохнет она дольше.
Сориентироваться в лесу поможет склон холма: прогрев его южного склона делает его более сочно-травяным весной и начале лета, и более выжженным и сухим во второй половине лета. Роса дольше сохраняется на северном склоне холма.
Существует мнение, что по спилу пня можно определить расположение сторон света, типа с южной стороны расстояние между ними будет больше, с северной меньше. Так вот не пользуйтесь этим методом, он не работает.
Ориентироваться в лесу и определить нахождение сторон света также поможет муравейник. Как правило, под камнем или пеньком муравейник располагается с южной стороны. Если вы видите отдельно стоящий муравейник, то обратите внимание на его склоны. С южной стороны склон муравейника будет более пологий.
Мхи и лишайники – тенелюбивые и влаголюбивые растения — гуще растут с северной стороны деревьев и камней. Мох с северной стороны более влажный.
Однако бессмысленно искать все эти приметы в густолесье, буреломе, посреди лесной чащи, где они выражены очень слабо или не выражены вовсе. В таких местах создан свой микроклимат и он будет жить по свом правилам.
Сориентироваться в лесу поможет острый глаз.
Постарайтесь взобраться на дерево или другую возвышенность, чтобы осмотреться и возможно заметить глобальные ориентиры. Увидев длинный провал в кронах леса, можно обнаружить реку, просеку, дорогу. Понижение рельефа, овраги могут привести к ручьям, а те в свою очередь – к рекам.
Наибольший интерес и ценность для определения сторон горизонта представляют поляны, опушки, просеки с отдельно стоящими на них деревьями, растениями и предметами, на которых в значительно большей мере проявляется воздействие солнечного тепла. Информация, полученная на основе таких примет, несколько раз перепроверенная разными способами, может дать довольно ясное представление о расположении сторон горизонта.
Ориентирование в лесу по лесным просекам.
Как правило, просеки прорубают по направлениям север-юг и восток-запад. Лес таким образом делится на кварталы, которые нумеруются, чаще всего, с запада на восток и с севера на юг – первый номер ставится в северо-западном углу, последний – в юго-восточном. На пересечении просек устанавливают квартальные столбы, верхняя часть которых обтесывается в виде граней. На каждой грани подписывается номер противолежащего ей квартала. Ребро между двумя наименьшими цифрами указывает направление на север. Нужно, однако, учесть, что иногда по хозяйственным соображениям просеки прорубают, никак не соотносясь со сторонами горизонта…
Никогда не пытайтесь определить стороны света только по какому-то одному признаку. Только совокупность признаков, повторяющаяся не один раз, сможет гарантировать определение сторон света.
Как показывает практика, в тех случаях, когда путешественники потеряли ориентировку в лесу, быстрее, проще и надежнее всего вернуться назад по собственным следам туда, где можно абсолютно достоверно определить свое местонахождение. Между тем нередко заблудившиеся люди стремятся продолжать движение. Обычно это происходит в тех случаях, когда один человек ведет группу и, утеряв ориентировку, не спешит остановиться в надежде на то, что ситуация вот-вот прояснится. «Вот-вот» растягивается на десятки минут, а порой и на часы.
Группа движется в неизвестном направлении, только усугубляя свое положение. Бывает и так, что, заблудившись, люди пытаются как можно быстрее выбраться из этой неприятной ситуации и начинают «подгонять» местность под карту. Они замечают лишь те ориентиры, которые делают местность узнаваемой, а все несовпадения считают случайными. Подобный самообман, а также стихийное неосмысленное движение еще больше запутывают путешественников.
Едва лишь появились сомнения в правильности выбранного направления движения, нужно тотчас остановиться и попытаться восстановить ориентировку. Если сделать это не удается, нужно возвращаться по своим следам. При этом не надо срезать петли и углы – попытка таким образом сэкономить силы и время обычно ни к чему хорошему не приводит и чревата утратой последней возможности определить свое местоположение.
Лес не терпит ошибок, не терпит выпендривания в угоду своему тщеславию. Если вы будете все делать правильно, то лес поможет, если будете поступать глупо… может быть волкам не нужно будет выходить на окраину в поисках пропитания)))
Берегите себя, ориентируйтесь в лесу с умом.
Если вы заблудились в лесу, что же делать?
Отправляясь в поход, нужно готовиться к самым разным ситуациям. Маловероятно, что в походе вы отстанете от группы и потеряетесь в лесу. Однако никому не помешают знания о том, как ориентироваться на местности и какие действия предпринимать, чтобы всё закончилось благополучно.
Перед походом расскажите своим близким о маршруте – это поможет при поисках, если вы заблудитесь.
Если вы потерялись, постарайтесь контролировать свои эмоции и не впадать в панику. Адреналин, который выбрасывается в кровь в стрессовой ситуации, часто заставляет человека совершать бесполезные и энергозатратные действия – этого нужно избегать.
Лучшие ориентиры на местности – это линии электропередач, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него – рано или поздно вы должны выйти к людям.
Как ориентироваться в лесу
Выучите основные правила ориентирования в лесу. Попытки выйти из леса без ориентира обычно заканчиваются неудачей – человек проделывает круг и возвращается на прежнее место. Это происходит из-за того, что у большинства людей одна нога немного короче другой. Из-за этого, когда вам кажется, что вы идёте по прямой, на самом деле вы постоянно сворачиваете в сторону.
Основные способы ориентирования в лесу:
По мхам и лишайникам. На камнях и деревьях они более густо покрывают поверхность с северной стороны, там же обычно растут древесные грибы.
По муравейникам. Большинство из них находится с южной стороны дерева, однако в южных регионах данный способ не очень точен.
По коре и кроне деревьев. Кора на деревьях более тёмная с северной стороны. На соснах есть вторичная кора, которая во время дождя с северной стороны заметно набухает и темнеет. Крона более раскидиста с юга, но заметно это только на отдельно стоящих деревьях.
По смоле. В жаркий день смола на соснах и елях сильнее выделяется с южной стороны.
По просекам. Обычное направление просек – с юга на север и с запада на восток.
По траве. Трава более густая с южной стороны больших камней, и там она быстрее высыхает на солнце.
По часам и солнцу. В солнечную погоду в дневное время можно примерно определить стороны света по часам. Для этого нужно расположить часы таким образом, чтобы их часовая стрелка была направлена на солнце. На юг будет указывать линия, разделяющая угол между цифрой 1 и стрелкой.
По звукам. Звуки особенно хорошо различимы поздним вечером.
По солнцу и звёздам.
Чем питаться в лесу
В лесу в пищу используйте только те растения и грибы, которые вам знакомы, и в съедобности которых вы уверены. Прокормиться в лесу вполне реально даже весной: под снегом можно обнаружить прошлогодние орехи, ягоды, начинают расти молодые побеги и зелень.
Наиболее сытная лесная еда – это грибы. Не лишним будет заранее поинтересоваться, какие ядовитые грибы растут в вашем регионе, чтобы случайно их не съесть.
Грибы можно сварить на костре, мелко их покрошив. Обычно при варке грибов первую воду сливают.
Как спать в лесу
Если вы заблудились вместе с товарищем по походу, на ночь лучше устроить попеременное дежурство. Перед ночёвкой соберите достаточно дров для костра. Если вы вдвоём, лежите, прижавшись друг к другу. Чтобы не замёрзнуть, на ноги можно надеть рюкзак, а под себя подложить еловые ветки.
Приметы по которым можно ориентироваться в лесу
Приметы по которым можно ориентироваться в лесу
Приметы по которым можно ориентироваться в лесу.

<<в библиотеку ориентирование на местности на главную>>

Старайтесь пользоваться сразу несколькими приметами, так как существуют исключения.

1. Кора деревьев светлее, чище и эластичнее с южной стороны, грубее и темнее с северной. Стволы сосен покрываются вторичной корой, которая с южной стороны образуется позже и спускается ниже по стволу, чем с северной. Это особенно заметно после дождей, когда вторичная кора набухает и темнеет.
2. Мхи и лишайники на стволах деревьев а также на камнях развеваются преимущественно на северной стороне.
3. Смола на соснах и елях в жаркий день чаще выступает с южной стороны.
4. К югу от одиночных пней и больших камней трава более густая и высокая. Весной на южных окраинах лесных полян трава не такая густая, как на северных. Летом при длительной жаре на южной стороне она желтеет и сохнет раньше, чем на северной.
5. Южные склоны возвышенностей и холмов суше и меньше задернованы, вода размывает их сильнее.
6. Хорошим ориентиром являются и квартальные столбы на пересечении лесных просек. Как правило, направление просек север — юг или восток — запад. Нумерация на квартальных столбах проставляется с севера на юг и с запада на восток, т.е. меньшая цифра оказывается в северо-западной части сектора, большая в юго-восточной.

Сайт управляется системой uCoz

Как ориентироваться в лесу, как не заблудиться в лесу, и что делать, если вы все-таки заблудились в лесу

Способы ориентирования в лесу
Итак, как же ориентироваться в лесу? Судя по тому, что люди блуждают в нем довольно часто, можно сделать вывод: это не очень простое дело. Такой вывод вполне справедлив. Сложность ориентирования в лесу объясняется крайне ограниченным обзором местности из-за обступающих деревьев и подлеска, то есть кустарника, полукустарника и низкорослых деревьев; во многих случаях видимость теряется уже в нескольких шагах. Забравшись в такую чащобу и остановившись, чтобы перевести дыхание, невольно оглянешься вокруг. Справа, в двух — трех метрах —еловые лапы, да такие густые, что и ствола не видно. Бросишь взгляд налево —та же картина. Ели, похожие, как близнецы, обступили тебя со всех сторон. Вот эта кажущаяся «одинаковость» окружения чаще всего и зарождает сомнение: туда ли ты идешь?
Перед тем как остановиться, все казалось ясно и просто: через километр должен кончиться ельник, потом будет вырубка, где всегда много брусники, а чуть дальше —и заветная дорога. Но вот это ничтожно — маленькое сомненьице — «туда ли?», помимо твоей воли, начинает катастрофически усиливаться и расти. Мысли навязчиво вертятся только вокруг него, и вот уже вспоминается, что перед ельником гряда была какая-то не такая и ельник вроде бы не тот, потому так долго не кончается, и… Одним словом, проходит несколько минут — и от уверенности не остается и следа.
Приходится мучительно принимать решение, в какую сторону сделать шаг —влево, вправо или не мудрствуя лукаво шагать напрямик. Однако, какое бы направление ни было выбрано, неприятное ощущение, что ты идешь не туда, что ты заблудился, не покидает тебя. Хуже того — оно все время усиливается. Сам того не замечая, ускоряешь шаг, рыскаешь глазами по сторонам в поисках каких-либо знакомых ориентиров и, только окончательно убедившись, что держишь правильное направление, наконец успокаиваешься. На душе становится легко и радостно, мигом забываются все треволнения. Снова начинаешь замечать, что день все так же красив, что птицы и не переставали петь и вообще готов согласиться, что жизнь —прекрасная штука!
Почти с полной уверенностью можно сказать, что подобная история не могла приключиться с тем, кто имеет в рюкзаке карту местности и компас. Обладателю и того и другого можно смело пускаться в путешествие по неизвестным местам. Дойдя до любого ярко выраженного ориентира на местности,, например, до озера своеобразной формы, пересечения высоковольтной электролинии и речушки и т. п., и найдя этот ориентир на карте, сразу же выясняешь где ты находишься и какое расстояние предстоит еще преодолеть до конечной цели. Став лицом к северу, то есть по направлению синего конца стрелки компаса, и взяв в руки развернутую карту, определяешь направление дальнейшего движения.
Например, конечной целью является поселок, расположенный на карте относительно той точки, где стоишь, несколько выше и правее. Значит, цель находится на северо-востоке. Положив центр компаса на прямую, соединяющую точку местонахождения и цель, измеряешь угол между направлением на север и на цель. (Такой угол называют азимутом, отсчет ведут от нуля до 360° по часовой стрелке.) Понятно, что с помощью одного лишь компаса измерить точно угол нельзя, но в данном случае этого и не требуется. Установив, что (для примера) азимут составляет около 10°, можно пускаться в дальнейший путь по азимуту, то есть повернув на 10° вправо от направления на север. Пройдя некоторое расстояние, нужно убедиться в правильности движения по азимуту, делая остановки. Частота их зависит от характера местности и умения ходить по лесу по прямой. Если синяя часть стрелки компаса (в нашем примере) отклонится на 10° влево от направления движения —значит, все в порядке, можно идти дальше. Если же угол отклонения стрелки будет иным, нужно сделать поправку и взять левее или правее, с таким расчетом, чтобы снова идти на 10° правее от направления на север.
На практике бывают случаи, когда, проверяя, как «держишь» азимут, посмотрев на компас, готов не верить своим глазам: стрелка показывает, что идешь в обратную сторону! А пройдено каких-то 150 —200 метров! Такая ситуация нередко вызывает полную растерянность, Может, с компасом что-то стряслось? Но не доверять компасу нет никаких оснований! Просто он, как настоящий друг, сказал неприятную, но правду. Встретив на пути новый ориентир, нанесенный на карту, необходимо уточнить азимут дальнейшего движения, как это делалось в первом случае. И таким образом дойти до поселка.
Да, тому, кто путешествует по лесу с картой и компасом, можно позавидовать. Однако подавляющая часть выезжающих в лес не имеет карты. Как же быть в этом случае? Можно ли, располагая одним компасом, быть уверенным, что не заблудишься? Можно, только при обязательном условии, что на местности имеются какие-то любые длинномерные —линейные —ориентиры и ты знаешь, как они расположены относительно севера. Такими ориентирами могут быть шоссе, идущее с запада на восток (небольшие повороты и отклонения здесь роли не играют), железная дорога, высоковольтная линия электропередачи и т. п. Если таких ориентиров нет, на компас рассчитывать не приходится.
Представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь в незнакомом месте. Вам дали компас и сказали, что нужно найти охотничью избушку, находящуюся в пяти километрах строго на восток. Задача, скажем прямо, невыполнимая. Абсолютно прямо двигаться в лесу невозможно: мешают деревья, камни, топкие болота и т. д. И как бы вы ни старались двигаться прямо на восток, в конце пятого километра отклонение от заданной прямой будет все-таки большим и цель (избушка) останется встороне незамеченной. Вот если бы избушка стояла на берегу реки, текущей в той местности с юга на север, то тогда поставленную задачу можно было бы решить успешно. Двигаясь на восток, вы бы достигли берега реки, а потом уж, пройдя по нему вниз или вверх по течению, без особого труда отыскали избушку. Возможность в нужное время выйти на длинномерный линейный ориентир и позволяет охотникам, грибникам, ягодникам и туристам уверенно ходить по лесу, имея при себе компас. Как правило, заход в лес начинается именно с такого ориентира —дороги, берега озера, железной дороги и т. д. И, чтобы не заблудиться, придерживаются принципа: ушел с ориентира в одну сторону —возвращайся в противоположную, с помощью компаса, конечно. Например, уйдя с дороги в северо-восточном направлении, возвращаться надо в юго-западном. Казалось бы, все очень просто.
Тем не менее бывают на практике случаи, когда человек делает вроде бы все правильно, но дорогу, с которой ушел в лес, не находит и порой долго блуждает, проклиная «врущий» компас. В чем же дело? Чаще всего компас ни при чем. Ошибка заключается в уходе в лес с края ориентира или же в выборе недостаточно протяженного ориентира. Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, мы выехали в лес за ягодами. Двигаясь на машине по лесной дороге и наблюдая в пути за Солнцем или с помощью компаса, мы установили, что несколько километров перед остановкой направление было достаточно постоянным —ехали с запада на восток, то есть имелся хороший по протяженности линейный ориентир. Выйдя из машины и убедившись, что дорога и дальше идет на восток, мы ушли с дороги в лес точно на север. В течение дня как-то незаметно для. себя в поисках ягод отклонились на некоторое расстояние к востоку.
Вечером, желая вернуться к машине, долго шли на юг, однако на дорогу не вышли. Оказалось, что дорога в километре за остановкой машины круто свернула на юг, а мы, собирая ягоды, отклонились к востоку более чем на километр, поэтому и не могли пересечь дорогу: не зная о повороте, двигаясь на юг, мы шли уже параллельно дороге… Другой пример. Уйдя с берега небольшого озера (недостаточная протяженность ориентира) и возвращаясь в обратном направлении, мы не нашли его. Здесь допущена аналогичная ошибка. В лесу мы прошли, как нам казалось, немного вдоль берега, на самом же деле «выскочили» за пределы озера. В первом примере найти дорогу все же можно было, повернув через некоторое расстояние круто на запад. Значительно хуже сложилась ситуация во втором случае. Здесь мог помочь только опыт или небольшое знание местности. Хоть компас и не громоздкая, и не тяжелая вещь, нередко у выезжающих в лес его не бывает. То ли он второпях забыт дома, то ли его по неосторожности раздавили на привале, то ли он был утерян в пути —так или иначе, его частенько не оказывается. Как быть в этом случае? Конечно, если речь идет о многодневном выходе «в поле» какой-то экспедиции или на протяженный маршрут туристической группы, то компас стоит того, чтобы за ним вернулись. А вот если компаса не оказалось при выезде в лес на один — два дня, без него в ряде случаев обойтись можно.
Чтобы не заблудиться в лесу без компаса, используют тот же прием — выход на длинномерный линейный ориентир, а для определения северного направления в этом случае учитывают местные признаки. Таких признаков, указывающих, в какой стороне находится север или юг, существует немало. Легче всего ориентироваться по Солнцу, которое в 13 часов находится точно с южной стороны горизонта. Известно также, что при нормальной продолжительности светового дня Солнце появляется из-за горизонта на востоке и заходит на западе. Отсюда несложно сделать вывод, что, если Солнце после полудня находится где-то на середине своего пути от зенита до точки заката, то оно в юго-западном направлении. Получается, что в течение всего дня, пока видно Солнце, можно сориентироваться. Более точно определить стороны горизонта по Солнцу можно используя часы. Их кладут на ладонь так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол, который образуется на часах между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, нужно разделить пополам. Линия,, разделяющая этот угол, и есть направление север —юг. Нужно только запомнить, что до полудня угол делится на левой стороне циферблата, а после полудня —на правой. Этим способом особенно удобно пользоваться в северных широтах, где Солнце даже в летний полдень поднимается не очень высоко над горизонтом, и, следовательно, часовую стрелку на него можно направить более точно.
Не надо забывать о возможности ориентироваться по Солнцу и в пасмурную погоду. Дело в том, что местонахождение Солнца нельзя определить только в том Случае, когда оно закрыто облаками значительной толщины и плотности, а это бывает относительно редко. В пасмурную погоду при беглом взгляде Солнца не видно, но, присмотревшись внимательно, можно обнаружить его местонахождение по характерному светлому пятну. Если все же Солнце не удалось обнаружить, не следует тут же забывать о нем, надо продолжать наблюдение. Облака имеют различную толщину, и уже через несколько минут Солнце может показаться в разрыве облаков. Определять стороны горизонта по Солнцу, как сказано выше, помогают часы. Однако более или менее точно каждый из нас может ориентироваться по Солнцу и без часов, так как в человеке, как и в любом другом живом организме, заложены «биологические часы», то есть врожденная способность чувствовать время. Правда, эти часы начинают сильно «барахлить», если резко изменить образ жизни; например, днем спать, а ночью бодрствовать, или переехать далеко на запад либо на восток, в другой временной пояс.
Очень хорошим помощником в ориентировании при отсутствии Солнца служит ветер. У многих это вызывает удивление — при одном упоминании о ветре возникает ассоциация с чем-то непостоянным. Достаточно вспомнить известное выражение «вольный как ветер». Однако мнение о способности ветра менять направление чуть ли не каждую минуту ошибочно. Только в приземном слое воздуха, благодаря всевозможным преградам, нередко возникают порывы ветра различного направления. Что же касается более высоких слоев воздуха, то их движение значительно стабильнее. Понаблюдайте: в ненастье гонимые ветром тяжелые тучи, чуть ли не цепляясь за верхушки деревьев, ползут и ползут в одном направлении, иногда по нескольку суток кряду. При этом, если ветер и меняет свое направление, то очень медленно. Ну, а чтобы он сразу вспять повернул, такое бывает крайне редко, и то обязательно после полного штиля. Для ориентирования по ветру необходимо перед заходом в лес запомнить направление движения облаков. Это поможет определить, в каком направлении держать путь. Постоянство направления движения облаков аналогично постоянству положения стрелки компаса, только само направление может быть не север — юг, как показывает компас, а любое другое. Заметим, что направление движения облаков можно определить даже при незначительной их скорости, внимательно наблюдая за ними в просвет кроны дерева.
На больших водоемах при отсутствии компаса, когда из-за плотного тумана не видно ни Солнца, ни очертания берегов, даже легкий ветерок поможет добраться до берега. В этом случае направление лодки относительно волны, пусть и незначительной, нужно держать постоянным, что позволит двигаться по прямой и с каждым взмахом весел, приближаться к берегу. Похожая ситуация иногда возникает и зимой. Если любителя подледного лова рыбы на большом водоеме застиг сильный туман, идти по прямой, а не кружить в одном месте, помогает ветер. Правда, туман и настоящий ветер не бывают одновременно, но хотя бы легкое движение воздуха при внимательном наблюдении можно обнаружить и при кажущемся штиле. Поможет в этом такой нехитрый способ: намочить палец (можно слюной) и поднять его вверх. С той стороны, откуда дует незаметный ветерок, палец начнет быстрее охлаждаться, так как ветер ускоряет испарение, сопровождающееся потерей тепла. Установив направление ветра, идти по прямой несложно, периодически проверяя направление ветра описанным выше способом.
В лесу северное направление можно определить по муравейникам. Муравьи строят свой дом почти всегда рядом с деревом, и не в любом месте, а именно с его южной стороны. Объясняется это тем, что для нормальной жизнедеятельности муравьиного общежития требуются прямые солнечные лучи, а будь муравейник с северной стороны дерева, то в полдень тень от ствола как раз падала бы на муравейник. Это очень достоверный признак, на который можно смело положиться. Ошибка возможна лишь в том случае, если дерево, к которому «привязались» лесные санитары, срубили, а рядом осталось другое дерево, которое, естественно, может и не быть с северной стороны муравейника. Если присмотреться к камню, долгое время лежавшему в одном и том же положении, то можно заметить, что с одной стороны он часто бывает покрыт мхом. Это признак северной стороны.
На той части ствола дерева, которая обращена к северу; мхи и лишайники находят более благоприятные условия для роста и, следовательно, развиты лучше. Дело в том, что мхи любят влагу, лишайникам она тоже необходима, а на северной стороне дерева или камня после дождя или росы она сохраняется достаточно долго (на камне нередко влага бывает и в виде конденсата). С южной стороны испарение идет интенсивнее и поверхность быстро высыхает. В полуденные часы летнего дня солнце полностью иссушает обращенную к нему поверхность и тем самым лишает жизни любую растительность, корни которой не имеют контакта с почвой. Исключение составляют лишь растения, в том числе грибы — паразиты, питающиеся соками дерева, на котором они обосновались. Многие, наверное, знают, что и по кронам деревьев можно определить, где находится юг и где север. С южной стороны, как правило, крона развита больше. Она как бы подалась навстречу полуденному Солнцу.
Однако необходимо помнить, что такая «однобокость» кроны хорошо выражена только у дерева, выросшего на свободном месте. В условиях же густого леса из-за близко стоящего мощного дерева крона не может формироваться нормально, она усиленно развивается в ту сторону, где больше свободного пространства и света. Если это мощное дерево со временем упадет, подрубленное топором, или просто от старости, то ориентирование по кроне оставшегося, выросшего в угнетении дерева, ни к чему хорошему не приведет. Такую ошибку легко допустить в районе, где проводились сплошные рубки леса. Одинокое дерево, стоящее среди вырубки, так и хочется использовать для ориентирования по кроне. Однако соблазняться не следует: по такому дереву определить, где юг, а где север, невозможно, разве что имеется Случайное совпадение. Годовые кольца на пне также способны указать, с какой стороны юг и с какой север. Почти всегда они эксцентричны и имеют с южной стороны утолщения. Но и в этом случае надо быть уверенным, что дереву при жизни ничто не мешало развиваться. Иначе, «читая» такой пень, можно получить, как сейчас принято говорить, ложную информацию. Ориентируясь в лесу по местным признакам, следует помнить, что после дождя ствол дерева дольше остается мокрым с северной стороны, что весной снег начинает подтаивать у комля стой стороны, которая обращена к югу, образуя своеобразную лунку.
Иногда обстоятельства заставляют совершать переходы по лесу в ночное время. При отсутствии компаса ориентирование в этом случае крайне затруднено, и помочь может только звездное небо. Полярную звезду, всегда указывающую на север, легко отыскать благодаря близкому соседству созвездия Большой Медведицы. Это созвездие, состоящее из семи звезд, имеет форму ковша. Если мысленно провести прямую линию через две крайние звезды «ковша», то на расстоянии, в пять раз превышающем расстояние между этими звездами, можно увидеть довольно яркую звезду (второй величины). Это и есть Полярная звезда. У кого хорошее зрение, тот может проверить, правильно ли она найдена, таким способом: Полярная звезда входит в состав созвездия Малой Медведицы, которая также состоит из семи звезд и имеет форму ковша, но меньшего по размеру. В этом ковше ручка заканчивается Полярной звездой.
Полярная звезда — надежнейший и, пожалуй, единственный ориентир, доступный в условиях темноты. Правда, если на небе видна Луна, то и она может помочь установить стороны горизонта. Это знать особенно важно, так как даже тончайшая пелена облаков сильно затрудняет нахождение Полярной звезды. Ориентируются по Луне, зная «расписание» ее движения по небосводу. В полнолуние в 7 часов вечера Луна находится на востоке, в полночь —на юге, а в 7 часов утра —на западе. На практике используют для определения фазы Луны такой нехитрый способ: вытянув руку вперед, подводят прямой указательный палец к лунному серпу с левой стороны. Если при этом палец и серп образовали букву «р», —значит, Луна «растет», то есть наблюдение ведется во время первой четверти Луны. Если букву «р» образовать не удалось, значит, четверть Луны —последняя. В этом случае лунной серп напоминает букву «с», с которой начинается слово «стареть».
Почти каждому, кто хоть несколько раз побывал в лесу, встречались просеки, прорубленные в виде коридоров и уходящие в чащу леса прямо как стрела. А тот, кто выходил на пересечение двух таких просек, обратил, наверное, внимание на стоящие в центре пересечения невысокие столбы с какими-то цифрами, нанесенными черной краской на специально сделанных стесах. Эти просеки и столбы очень помогают ориентироваться в лесу. Все леса нашей страны для удобства пользования с помощью просек разделены на участки, называемые кварталами. Деление леса на кварталы во многом схоже с делением на кварталы большого города, только вместо улиц квартальными границами в лесу служат просеки. В отличие от городских улиц, которые могут быть ориентированы относительно севера как угодно, квартальные просеки в лесу прорубаются за редким исключением строго с юга на север и с запада на восток. Размеры кварталов бывают разные и за висят от ценности леса. Чем ценнее лес, тем на меньшие кварталы он разделён.
Так, например, зеленые зоны городов имеют кварталы размером километр на километр, иногда километр на полкилометра и даже полкилометра на полкилометра. В так называемых лесоизбыточных районах, где лесом покрыты значительные площади, кварталы бывают размером два на два километра, два на четыре, четыре на четыре и реже два на восемь километров. При этом, если квартал имеет форму прямоугольника, то он вытянут с севера на юг. В каждом лесничестве —своя нумерация кварталов, начинающаяся с единицы (в. северо-западном углу лесничества). Далее номера идут по порядку до восточной границы лесничества. Затем нумерация переходит на следующий ряд кварталов и снова нарастает слева направо —от западной границы квартала до восточной, то есть присвоение номеров лесным кварталам осуществляется по той же схеме, как читаются буквы на странице книги. На пересечениях просек специально устанавливаются столбы, которые называют квартальными. Высота таких столбов 1 метр, диаметр —около 24 сантиметров. В верхней части столба делают стесы, называемые щеками. На них пишут номера тех кварталов, которые сходятся у этих столбов.
Следует запомнить, что квартальный столб всегда устанавливается таким образом, чтобы щеки смотрели по диагонали в глубь тех кварталов, номера которых на них написаны, а грани, образуемые двумя щеками направлены вдоль просек. Благодаря этому, встретив квартальный столб, легко установить, с какой стороны находится север. Его направление показывает грань, на щеках которой номера кварталов имеют наименьший номер. На рисунке направление на север показывает грань между щеками, на которых нанесены номера кварталов 21 и 22. От квартальных они отличаются тем, что у них две или одна щека либо совсем иная форма верхней части столба, да и размеры столба иные. Указанные столбы также могут помочь в ориентировании, но для того, чтобы воспользоваться ими, нужны более глубокие специальные знания, которые при желании можно найти в учебнике по лесоустройству.
Ориентируясь в лесу по местным признакам, особенно по таким как форма кроны дерева, эксцентричность годовых колец на срезе пня, покрытие камней и стволов деревьев мхом и лишайниками, нужно стараться пользоваться сразу несколькими из перечисленных признаков, чтобы избежать случайной ошибки. Рассмотренные нами местные признаки, по которым удается определить стороны горизонта, являются основными и далеко не исчерпывают всего многообразия, которым располагает природа и которым может воспользоваться наблюдательный человек. Присмотритесь, сопоставьте увиденное, и вы сами откроете, что первые проталины появляются весной на склонах, обращенных к югу, что плоды и ягоды начинают быстрее созревать с южной стороны куста или дерева, что трава весной с южной стороны кочки или камня выше, чем с северной, а в конце лета более сочная с северной стороны и т. д. Научитесь читать следы Солнца на земле, и вы всегда будете с «компасом»!
Поведение при потере ориентировки в лесу

Каждый, кто отправляется в лес, должен знать, как себя вести в случае потери ориентировки, потому что от этой неприятной ситуации практически никто не застрахован, разве что Потомственные охотники — промысловики, для которых тайга —второй дом.
Известно немало случаев, когда теряли ориентировку и долго блуждали в лесных дебрях даже те, кто немало ходил лесными тропами.
Потерять ориентировку, а проще заблудиться, можно по-разному. Одно дело, если это произошло где-нибудь в небольшом пригородном лесу, окруженном со всех сторон знакомыми дорогами, полями и т. п. В этих условиях серьезно заблудиться невозможно и речь может идти лишь о временной потере ориентировки, что не грозит большой бедой: в худшем случае выйдешь не туда, куда хотел, протопаешь несколько лишних километров, вот, пожалуй, и все неприятности. Совсем по-иному обстоит дело, когда человек заблудился в большом лесном массиве, особенно в тайге, где мало дорог, а населенные пункты разделены десятками километров труднопроходимого, ничем не напоминающего подмосковные рощи леса. В этом случае под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь заблудившегося. Как же следует поступать при потере ориентировки в большом лесу?
Прежде всего не надо метаться из одной стороны в другую. Это вряд ли поможет делу, но наверняка приведет к тому, что заблудишься окончательно. Чаще всего убеждаешься в потере ориентировки, когда в неправильном направлении пройдено еще совсем небольшое расстояние. Этим обстоятельством нужно воспользоваться. В такой ситуации лучше всего сделать кратковременный привал, во время которого успокоиться и мысленно попытаться восстановить пройденный путь. Иногда этого бывает достаточно, чтобы вспомнить, как была допущена ошибка, и быстро вернуться к тому месту, где «скололся» с маршрута. Возвращаясь при этом на маршрут, надо делать на деревьях затески, можно оставлять заметки в виде надломанных веток, чтобы в случае неудачи можно было вернуться и, изменив направление, повторить попытку, при необходимости несколько раз. Если вернуться на правильный путь все же не удалось, приходится решать нелегкую задачу: куда идти дальше. После подсчетов всех «за» и «против», диктуемых конкретной обстановкой, выбирается какое-то наиболее подходящее направление.
В случае потери ориентировки в большом лесном массиве, когда трудно предположить, как долго придется выбираться из лесу, следует идти без излишней спешки, чтобы экономить силы. При этом, используя местные признаки, нужно стараться двигаться прямо, потому что, если не контролировать свое движение, обязательно будешь ходить кругами. Давно установлено, что нормально развитый человек непроизвольно делает одной ногой шаг несколько больший, чем другой, что и приводит в конечном итоге к движению по кругу. Между прочим, заяц в этом смысле —наш «близкий родственник»: он тоже бегает в лесу по кругу, когда его преследуют, чем и пользуются охотники. Кроме местных признаков, для прямолинейного движении в лесу можно воспользоваться транзистором с ферритовой антенной.
Известно, что наилучшее звучание передающей станции тогда, когда ферритовая антенна, а следовательно и весь транзистор, повернут к ней перпендикулярно. Поэтому, поворачивая транзистор, можно найти направление на передающую станцию, например, местную. Единственная сложность, которая в какой-то степени снижает помощь транзистора, заключается в том, что очень трудно определить, идешь ли ты в сторону станции или в прямо противоположном направлении. Выбираясь из лесу, неплохо воспользоваться системой квартальных просек, по которым идти не только гораздо легче, но и рациональнее, потому что просеки —прямые, и в этом случае исключаются зигзаги. Правда, встретившаяся на пути просека не обязательно совпадает с ранее выбранным направлением движения. Напротив, она — может быть даже перпендикулярна ему. В этом случае лучше временно ,отказаться от направления, в котором двигался, и свернуть на просеку, чтобы найти квартальный столб, где, как известно, пересекаются две просеки или просека с дорогой, рекой и т. п.
В месте пересечения просек можно не только точно установить по квартальному столбу стороны горизонта, но и, что наиболее важно, выбрать одну из просек, хоть немного совпадающую с ранее выбранным направлением, и продолжать движение по ней. Сворачивая на просеку в ,поисках квартального столба, можно не ломать голову, куда идти —налево или направо. В любом случае квартальная Просека приведет к квартальному столбу. Однако, пройдя по просеке совсем немного, можно установить, с какой стороны квартальный столб ближе. Иногда бывает целесообразно вовремя повернуть в обратную сторону. Определяют, до какого столба ближе, по невысоким колышкам (50 —70 см), которые лесоустроители устанавливают на середине просеки при измерении ее. Ставятся эти колышки через каждые 100 или 200 м.
Количество сотен метров, отделяющих колышек от квартального столба, отмечается на стесанной поверхности колышка в — виде горизонтальных зарубок. Например, если на колышке две зарубки, значит, до столба 200 м, четыре —400 м и т. д. 500 м обозначают одной косой зарубкой. В конце километра ставится колышек высотой около 80 см, на котором количество отмеренных километров пишется арабскими цифрами краской. При этом следует иметь в виду, что стесанной поверхностью, на которой делают зарубки или пишут количество километров, колышки повернуты в сторону того квартального столба, от которого велся промер просеки. Идя по просеке, можно встретить какую-то пустошь, болото, вырубку, густой молодняк и т. п. В этом случае надо быть очень внимательным, чтобы при переходе участка без леса не потерять просеку, особенно если она не очень широкая.
Большой удачей для заблудившегося в незнакомой местности может стать встретившаяся на пути какая-нибудь дорога. Ведь любая дорога, как известно, начинается в населенном пункте, и в том случае, когда стоит лишь одна задача —выбраться из лесу любой ценой, можно смело сворачивать на дорогу, хоть и не известно, куда она ведет. Выйдя на дорогу, сразу установить, в какой стороне находится населенный пункт, практически невозможно. Поэтому с одинаковым успехом можно идти налево или направо. А вот уже во время движения по дороге может появиться возможность по некоторым признакам установить, идет ли дорога к населенному пункту или от него. Какие это признаки? Прежде всего развилки дорог. В подавляющем большинстве случаев лесные дороги разветвляются на пути от населенного пункта и, наоборот, сходятся при приближении к нему. Правда, иногда дорога раздваивается и при приближении к населенному пункту, но это обычно бывает в непосредственной близости от него. В этом случае одна дорога, как правило, ведет в один конец большого населенного пункта, а вторая —в другой. Изучая дорогу, можно заметить, что ближе к деревне, к поселку и т. п. она, хоть и незначительно, но все же становится более широкой, наезженной.
В районах, где существовали или существуют лесозаготовительные предприятия —леспромхозы, чаще всего встречаются специальные лесовозные дороги. По ним, как известно, древесину возят не бревнами, а целиком ствол с сучьями или без них. Вдоль таких дорог .можно обнаружить потерянные лесозаготовителями хлысты. Положение их помогает определить, в какой стороне населенный пункт: комки лежащих у обочины хлыстов повернуты в сторону поселка —хлысты грузят на лесовозный автомобиль, комлями вперед. В указанных районах иногда можно отыскать лесовозную дорогу, не дожидаясь, когда наткнешься на нее случайно. Если при попытке выбраться из лесу попадется делянка с вырубленными деревьями, нужно идти по ее краю до тех пор, пока не встретится лесовозная дорога, по которой вывозили вырубленный здесь лес. Многие делянки разрабатывались зимой, и отыскать грунтовую дорогу в этом случае практически невозможно. Дело в том, что зимой, как правило, разрабатывают делянки в заболоченном лесу и, чтобы вывезти заготовленную древесину, строят снежные или ледяные дороги, так называемые «зимники». Такие сезонные дороги чаще всего проходят по замерзшим болотам. Поэтому не следует смущаться, если вам встретился участок дороги, уходящий в болото. Это и есть бывшая зимняя лесовозная дорога. Идти по ней, конечно, трудно, но все же это дорога! Сбиться с нее практически невозможно, так как ее границы заметны в бесснежный период достаточно хорошо.
Может случиться, что до конца дня не удастся выбраться из лесу. Вот-вот начнет темнеть, а ясности, где находишься, нет никакой. В голову в таких случаях начинают лезть самые мрачные мысли. Кажется, что лесу этому не будет конца и края. Однако отчаиваться не следует. Лучше, пока окончательно не стемнело, поискать подходящее место для ночлега, запастись дровами, водой для чая и постараться за ночь хорошенько отдохнуть, потому что ходить по лесу ночью не только крайне изнурительно, но и опасно: можно легко получить травму. Место для ночлега нужно выбирать по возможности сухое, удаленное от сухостойных и поврежденных деревьев, опасных в отношении ветровала.
При приближении грозы убежище следует искать в том месте, где нет высоких, одиноко стоящих деревьев, которые чаще всего поражаются молнией. Каждому, кто заблудился в лесу зимой и устал до изнеможения или попал в сильную пургу и не может двигаться дальше, необходимо помнить, что сон на. снегу без костра почти всегда приводит к гибели человека. Попав в такое положение, нельзя расслабляться, ни в коем случае нельзя разрешать себе задремать.
Известно, что сильно уставший человек, опустившись на снег и закрыв глаза, испытывает чуть ли не блаженство, ему тепло и даже уютно. Но все это —ложные ощущения, сновидения стоящего на краю гибели человека. Спастись в подобной ситуации можно только разведя хороший костер или мобилизовав всю силу воли для дальнейшего движения. Двигаться, двигаться, не позволяя себе задремать ни на минуту!
Общеизвестно, что у нас не оставляют без помощи попавшего в беду человека, и, если кто-то не вернулся из лесу, обязательно организуются поиски. Успех поисковых групп во многом зависит от той помощи, которую может и должен оказать им сам заблудившийся человек. Как это понимать? Прежде всего надо стараться оставлять на своем пути, на видных местах, какие-нибудь следы, например, записки, затески на деревьях с надписями, мелкие личные вещи. Можно топором или ножом вырезать на стволе дерева свои инициалы и дату, а внизу под этим деревом выложить из сучьев стрелу, указывающую направление дальнейшего движения. Неплохо в этом месте сделать несколько затесок на соседних деревьях, чтобы привлечь внимание поисковой группы.
Если блуждание по лесу затянулось и есть уверенность, что поиски уже ведутся, нужно останавливаться на возвышенных местах, с обязательным разведением костра. При этом днем следует создавать дымовую сигнализацию, подбрасывая в костер ветки лиственных деревьев, гнилушки, лесную подстилку. Услышав звук самолета, нужно немедленно усилить сигнал (дым, пламя), используя для этого все доступные средства.

Другие статьи на тему Школа выживания:
Школа выживания: Съедобные растения — что можно есть в лесу

О Лесном молоке и болотном хлебе — Тайга оденет, обогреет и прокормит. Д.Зуев — Дары русского леса

Советы по выживанию в дикой Природе: Что можно есть в лесу, оказавшись вдали от людей

Экстренная первая медицинская помощь пострадавшему до приезда скорой помощи

Как не заблудиться в лесу

Что делать во время грозы, чтобы не ударила молния

Как спастись в лесу от пожара: Правила безопасности в лесу

Снаряжение охотника, что взять с собой на охоту и как переночевать в лесу

Прогноз погоды по природным признакам — предсказание погоды по местным и народным приметам

Советы по выживанию в дикой Природе: Что можно есть в лесу, оказавшись вдали от людей

Как выбрать топор — Охотничьи и туристические топоры, правильный выбор

Что делать при встрече с медведем: Медведь — хозяин русских лесов

Самолов-давилка 4 Смертельная Четверка оригинальной конструкции: Как быстро сделать простой самолов на мелкую дичь

Что делать, если ужалила медуза: Ожог медузы, укус медузы, первая помощь

Что делать, если укусила оса: Помощь при укусе осы, пчелы, шершня

Что делать, если укусила змея: Ядовитые змеи Подмосковья и России

Школа выживания — Походные советы: Что делать в экстренных ситуациях

Как ориентироваться в лесу с помощью квартальных столбов
В конце августа в лесу появляются грибы, поэтому многие из нас уже отправились на прогулку. При этом не стоит пренебрегать правилами безопасности, ведь потеряться в лесу очень легко.
Так в период с 17 по 18 августа потерялось в лесу 6 человек. 5 человек (двое взрослых и трое детей) нашлись в день пропажи с помощью старшего участкового лесничего Хотьковского участкового лесничества Макарова А.А. Во втором случае, потерявшаяся 85-летняя женщина нашлась только на вторые сутки.
Если вы случайно заблудились в лесу, прежде всего надо сориентироваться, чтобы как можно быстрее выйти к людям. Ориентирами могут быть линия электропередач, просека, речка, тропинка и т.д. В безлюдных местах стоит прислушиваться. Можно услышать звон церковных колоколов, шум моторов автомобилей, звуки электропоездов.
Один из способов ориентирование по квартальным столбам. Все дело в том, что практически все леса разделены на участки (квартала), которые имеют свою нумерацию.
Квартальный столб. Расположен на пересечении квартальных просек иможет послужить своеобразным компасом в лесу. На квартальном столбе написаны 4 цифры со всех четырех сторон. Направление на север будет ребро (грань) между двумя НАИМЕНЬШИМИ цифрами, соответственно ребро (грань) между НАИБОЛЬШИМИ — будет юг. Нумерация кварталов по возрастающей идет с севера на юг с запада на восток. Соответственно все квартальные «вертикальные» просеки идут север-юг, а «горизонтальные» запад-восток.
Нужно брать только одно направление и идти прямо – пошли по просеке на юг, дошли до такого же квартального столба – не меняйте направление. Ведь, когда человек заблудился, он, как правило, начинает ходить по кругу. Чтобы этого избежать, нужно четко понимать – квартальные просеки, как правило, являются прямыми линиями. Никуда не сворачивайте, и вы выйдете к населенному пункту, к полю, к выходу из леса.
В лесу можно еще встретить деляночные столбы. Они, обычно, тоньше квартальных и имеют щечку, направленную в сторону соответствующей делянки (на краю которой они и ставятся). На этих столбах помечают мероприятия, проведенные или намеченные на делянке.
Деляночный столб. Читается так: первая строка 79-4, 79 – номер квартала (это самое главное, мы знаем номер квартала), 4 – номер выдела, сообщите данную информацию спасателям, а те передадут ее лесной охране.
Поэтому при походе в лес не забудьте взять с собой заряженный мобильный телефон. Даже еслисеть ловить небудет, то по тел. 112 можно позвонить всегда и позвать на помощь.
Телефоны Сергиево-Посадского лесничества: 8-496-542-92-25; 8-496-542-90-18; 8-496-542-88-59.
Информация Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес»
Народные приметы ориентирования на местности
narodnye primety orientirovaniya
Издавна, для того чтобы не заблудиться в лесу во время похода за грибами или ягодой, люди использовали народные приметы ориентирования, которые остаются актуальными и на сегодняшний день. Оторванность современного человека от природы и его тесная связь с техническими средствами ориентирования по местности, такими как навигатор, и прочие гаджеты, делают его незащищенным перед природой в случае потери ориентира в глухой чаще с неисправными средствами связи либо при их отсутствии. Поэтому до сих пор очень важно уметь опознавать сигналы природы в свою пользу, чтобы правильно ориентироваться на любой местности.
Народные приметы для ориентирования на местности
Красочный лес
Природные знаки ориентирования бывают различными. По ним можно определять стороны света как в густом лесу, так и на полянах.
Приметы ориентирования в лесу
Если вы оказались в лесу, присмотритесь к деревьям. Та сторона ствола, на которой расположен густой мох или лишайник, обращена к северной части света. На западной или восточной части дерева растительности гораздо меньше, а на южной стороне мох или лишайник практически не растет. Аналогично «работает» примета с лишайником или мхом на камнях. Часть ствола, выходящая на южную часть, как правило, имеет более длинные и густые ветви.
Приметы ориентирования по коре
Береза – хороший помощник при ориентировании. Часть ствола березы, обращенная к северу, покрыта более частыми пятнами, чем та, которая «смотрит» на юг. Южная часть ее ствола всегда более ровная, чистая, без каких-либо повреждений. Часто стволы берез словно поворачиваются к северной стороне, иногда практически касаясь земли.
Клюква или брусника, растущие на северной стороне, имеют более светлый цвет, чем те ягоды, которые растут с южной части местности.
Древесная кора намного чище, тверже и светлее на южной части ствола, чем северной. Для большей достоверности рекомендуется изучить стволы нескольких деревьев. Также помогут ориентироваться кроны деревьев и годичные кольца. В южном климатическом поясе с засушливым летом годичные кольца утолщены с северной части ствола, с этой же стороны у дерева наблюдается более развитая крона. В северных зонах наоборот, дерево более развито с южной стороны, т.е. с той, где ему наиболее комфортно. Если ветки дерева наклонены в одну сторону или их меньше на одной из сторон, в этом направлении дует преобладающий ветер. Если обратить внимание на несколько таких деревьев и заметить направление ветра, то обратный путь можно совершать, двигаясь навстречу ему. Это поможет если не сбиться с пути, то хотя бы вернуться к месту, расположенному недалеко от начальной точки отправления.
Если лето жаркое и засушливое, можно присмотреться к хвойным деревьям, например, сосне или ели: южная сторона ствола будет выделять намного больше смолы, чем северная.
Следует обратить внимание на грибы, красные рыжики. Из год в год они растут на одном и том же месте. При этом, рыжики, растущие с южной стороны леса, имеют шляпку суховатую, синевато-зеленоватого цвета. С южной стороны леса ягоды быстрее созревают, чем с северной, и снег сходит здесь гораздо быстрее.
Оказавшись в горных районах юга, можно заметить, что южные склоны гор содержат произрастающие дуб и сосны, а северные – бук, пихту и ели.
В лесу помощниками при определении сторон света могут стать не только деревья и растения, но и насекомые. Так, муравьи возводят свои муравейники в южной части от пеньков, деревьев или камней. При этом южная сторона муравейника всегда более пологая, чем крутая северная.

Наблюдение за таянием снега также может помочь найти юг: в эту сторону тянутся овальные лунки под деревьями при сходе снежного покрова, здесь всегда образуются сосульки у любого предмета, а весной покров превращается в тонкую ледяную корочку.
Ориентирование на местности без леса
Оказавшись на открытой поляне, можно ориентироваться по ее окраинам: на северной стороне лесной поляны трава растет гуще, чем на южной. Однако, эта примета действительна только весной. Трава, растущая на северной части одиночного пня или камня, не такая высокая и густая, как на южной. Примерно с середины лета трава, растущая с южной стороны, начинает желтеть. Но с северной стороны она остается зеленой.
Приметы ориентирования по ягодам
Ягода всегда созревает быстрее с южной части поляны, чем с северной. Степные суслики всегда ориентируют свои норки выходом к югу.
Растения часто подсказывают стороны света. Так, например, цветы подсолнуха никогда не бывают обращены к северу. Листья степного латука своими плоскостями обращены в сторону запада и востока, а ребрами – в сторону юга и севера.
Кроме определения сторон света, в лесу можно определять время по пению птиц. Так, соловей начинает петь примерно в два часа ночи, воробей начинает чирикать ближе к пяти утра, а зяблик, трясогузка и овсянка начинают издавать звуки к четырем часам утра.
Следует отметить, что все народные приметы ориентирования часто зависят от климатического пояса, характера местности и других факторов. Так, например, если в лесу мох всегда находится с северной стороны, то около водоемов он может расти по отношению к любой части света. На этот же факт влияет степень наклона древесного ствола, направление розы ветров, рельеф земли и прочее. То же самое можно сказать и про муравейник, поскольку живые существа приспосабливаются к особенностям местности вне зависимости от расположения частей света. Поэтому следует сказать, что ориентироваться по приметам нужно уметь, но учитывать при этом особенности конкретной местности и субъективность данных признаков.
Как не заблудиться в лесу
Вы когда-нибудь заблудились в пустыне?
Если у вас был такой опыт, то вы уже знаете, насколько он может быть страшным и интенсивным.
Одна из величайших опасностей — это желание паниковать и двигаться быстрее, от чего вы только теряетесь (мы собираемся исправить это сегодня).
Большинство случаев, когда люди теряются, незначительны. Вы поворачиваетесь, когда блуждаетесь по новой части леса.
Но иногда даже опытные люди на открытом воздухе теряются очень-очень-очень.Если бы это был ты, возможно, тебе повезло, что ты остался жив сегодня.
Даже если вы никогда не заблудились, вы, вероятно, все равно захотите освежить свои естественные навыки навигации.
Что такое естественная навигация и чем она может вам помочь?
Естественная навигация означает перемещение по ландшафту без необходимости полагаться на такие технологии, как карты, GPS или компас.
Набор навыков охватывает все, от способности идти по прямой линии через лес (что на удивление сложно, если вы никогда раньше не практиковались), до знания названий и ориентации всех рек, холмов и долин в пределах 20 миль от вашего основного места приключений в дикой природе.
Естественные методы навигации могут спасти вашу жизнь…
Но даже если вы никогда не заблудитесь по-настоящему, я думаю, вы обнаружите, что настройка вашей навигационной осведомленности значительно улучшит ваш опыт на открытом воздухе и даст вам особые преимущества, которых очень не хватает большинству современных исследователей.
Из этого видео вы узнаете три эффективных метода навигации по суше и улучшения вашего чувства направления:

Преимущества тренировки навыков навигации:
Человеческий мозг создан для навигации.
Ваши 5 чувств — это недостающее звено между тем, что происходит во внешнем мире, и вашей способностью воспринимать, определять и применять шаблоны для практического использования.
Большинство людей позволяют атрофировать свою навигационную осведомленность. Мой личный опыт подсказывает мне, что это также пагубно влияет на человеческий мозг.
Люди, которые тренируют свои навыки навигации, острее, более сфокусированы и способны запоминать, визуализировать и анализировать огромные объемы данных в трех измерениях.
Да, цель этой статьи — помочь вам обезопасить себя, чтобы вы могли исследовать дебри природы с большей легкостью, комфортом и уверенностью.
Но я также хочу, чтобы вы получили что-то более глубокое из этого тренинга по осознанию.
Я хочу, чтобы ты пробудил скрытые силы своего разума…
Инструменты умственной навигации:
У каждого человека уже есть встроенное оборудование для ориентации в дикой природе.
Ваши личные предки эволюционировали в рамках целой культуры осознания, которая привила бы навыки навигации каждому члену общества.
Это также означает, что у вас заблокированы те же самые генетические способности.
Вот 5 умственных инструментов, которые у вас уже есть, которые позволяют вам познать любой ландшафт на очень глубоком уровне:
Ваши пять чувств (зрение, слух, обоняние, дегустация, осязание)
Умение успокаивать свой разум и уделять внимание своему окружению
Способность формировать и сохранять мысленные образы
Способность запоминать истории и последовательность событий
Умение рисовать карты и описывать вещи с натуры словами
Вы заметите, что каждый естественный навык навигации всегда основан на психологических навыках, присущих всем людям.
А теперь приступим к делу…
Как не заблудиться в лесу
Конечно, можно было и дальше оставаться на хорошо обозначенных трассах.
Это действительно единственный способ гарантировать, что вы никогда не заблудитесь.
Но вы это уже знаете!
Я хочу показать вам, как вы можете исследовать тропу в любое время, когда захотите, и при этом быть уверенным в том, что вы сможете благополучно добраться домой.
Как я уже упоминал в видео выше, один из главных ключей к навигации по ландшафту — это то, что вы никогда не полагаетесь только на одну технику.
Поистине эффективная и универсальная навигационная способность достигается благодаря сочетанию навыков и умственной подготовки, которая подготовит вас к любой ситуации, с которой вы можете столкнуться.
Некоторые техники лучше всего работают в глубоких темных лесах. Некоторые техники работают только при ясном небе. Некоторые методы предназначены для пребывания на ограниченном участке земли, а другие лучше всего подходят для больших расстояний.
Есть разные техники, которые можно использовать перед тем, как отправиться в приключение, во время приключения и даже после того, как вы вернетесь.
Давайте рассмотрим их по порядку…
# 1 — Перед тем, как покинуть дом
Это большой урок, который большинство людей никогда не усвоит:

Никогда не следует слепо идти в лес без какой-либо подготовки. Это не должно быть очень сложным, но нужно быть готовым.
Первое правило безопасности — просто сказать кому-нибудь, куда вы собираетесь и когда они должны ожидать вашего возвращения.
Это означает, что если вы когда-нибудь заблудитесь или пострадаете, они будут знать, где вас найти и когда начать беспокоиться.
Второе, что вы можете сделать, — это изучить топографические карты и построить очень четкую мысленную карту того, что вы собираетесь найти в области, которую собираетесь исследовать.
Быстрые клавиши для изучения топографических карт:
Вот, что вы можете изучить на карте, прежде чем отправиться в пустыню. Вы хотите добраться до того момента, когда сможете просто наизусть ответить на следующие вопросы.
Вот они:
Рельеф: Где холмы и долины? Где основные точки сбора воды? Что бы вы обнаружили, если бы пошли по ручью? Что бы вы обнаружили, если бы следовали по линиям хребтов?
Четыре направления: Что вы найдете в каждом из четырех направлений? Есть ли здесь основные достопримечательности, такие как автомагистрали, железные дороги, реки, озера, города?
Основные вехи: Есть ли на вершинах пиков радиовышки? Если бы вы стояли на самой высокой вершине, что бы вы увидели, это помогло бы вам найти себя в трехмерном пространстве
Население: Где ближайшая цивилизация? Есть ли какие-нибудь системы следа? Куда они деваются?
Изучите свой пейзаж по этапам:
Способность перемещаться по дебрям и не заблудиться — это навык, который можно и нужно тренировать и развивать ДО того, как вы попадете в ситуацию выживания.
Если вы попрактикуетесь в запоминании ландшафта в идеальных условиях, вы также научитесь гораздо быстрее освоить навигацию в любом ландшафте.
Когда я учился в Школе осознания природы дикой природы, они учили нас изучать наш ландшафт поэтапно. Я нашел это очень мудрым советом.
Упрощенная стратегия выглядит примерно так:
Начните с того, что очень хорошо изучите одну небольшую область — возможно, 100 шагов в каждом направлении. Выберите место поближе к дому и ходите туда часто и в любое время года.Это ваше основное учебное место, где вы изучаете растения, деревья, изучаете трекинг и язык птиц. Вы хотите добраться до точки, где вы можете закрыть глаза и исследовать каждый уголок этого места только своими воспоминаниями.
Расширьте свои приключения на более широкий ландшафт, изучая карты. Выучите названия своих рек, посетите высокие и низкие точки, узнайте, что есть на севере, юге, востоке и западе. Это навык, который вы должны постоянно оттачивать и практиковать, рисуя свои собственные карты по памяти и задавая вопросы себе / другим желающим ученикам.
# 2 — Во время приключений
Здесь начинается самое интересное…
Если вы правильно выполнили свою работу на этапе подготовки к отъезду, то все, что вам нужно сделать сейчас, это выйти на улицу, обратить внимание и получить удовольствие!
На этом этапе вы уже должны знать общую картину вашего пейзажа в соответствии с четырьмя направлениями:
Вы уже должны знать, что следуя по ручью на юг, вы попадете в город.
Вы уже должны знать, что движение на запад приведет вас в обширную пустыню, а движение на восток приведет вас в безопасное место.
Вы уже должны знать, что, слушая вдалеке, можно услышать звуки проезжающих по трассе автомобилей.
Главное, что вам нужно сделать сейчас — это обратить внимание!
Убедитесь, что вы не потеряете лагерь и не обнаружите, что не можете заново открыть для себя тропу, если отправитесь что-то исследовать.
Давайте поговорим о том, как практиковать…
Развитие навыков навигации
Вот забавное упражнение, которое можно использовать для отработки навигации в лесном ландшафте.Она включает в себя выбор точки привязки и систематически исследовать концентрические круги из в более широкую область.
Вот как развить свои навыки навигации:
Выберите точку , чтобы использовать ее в качестве отправной точки. Положите палку в землю или используйте природный ориентир, например большой камень. Если можете… отметьте палками четыре направления. Я объяснил, как найти четыре направления, глядя на солнце на видео выше.
Найдите несколько минут, чтобы изучить свое окружение .Посмотрите на деревья, посмотрите на растения, почувствуйте, откуда дует ветер. Слушайте вдаль. Вы слышите поблизости автомобили или струю воды? С какого направления исходят эти звуки? Вы можете увидеть какие-нибудь достопримечательности или привлекающие внимание деревья?
Выберите направление и начните с расстояния в десяти шагах от точки привязки. Сконцентрируйтесь на том, что происходит в ваших 5 чувствах. Не смотрите просто в землю. Посмотрите вверх и вокруг себя. Через каждые несколько шагов останавливайтесь и оглядывайтесь туда, откуда вы пришли.
Когда вы отойдете на 10 шагов, развернитесь и идите назад туда, откуда вы пришли. Отметьте любые новые наблюдения, которые вы делаете на обратном пути с этой новой точки зрения.
Выберите другое направление и повторите то же самое снова. Пройдите 10 шагов в этом новом направлении и обратите внимание на свое окружение.
Попрактикуйтесь в увеличении количества шагов , на которое вы уходите от точки привязки. Изучите все четыре направления и постарайтесь пройти 100 шагов или дальше от точки привязки.Не забывайте останавливаться каждые несколько шагов, чтобы осмотреться. Не забывайте оглядываться назад и старайтесь всегда следовать по тому же пути, по которому вы уходили.
Это упражнение можно выполнять снова и снова в самых разных ландшафтах.
Со временем вы научитесь лучше отслеживать изменения в окружающей среде, когда вы двигаетесь, и вы, естественно, начнете запоминать свои шаги всякий раз, когда вы путешествуете по природе.
С практикой это позволит вам всегда сходить с тропы, не заблудившись.
Как ориентироваться по звездам
Многие люди хотят знать, как ориентироваться по звездам.
Этот метод просто основан на знании того, как найти северную звезду. Как только вы узнаете, какой путь на север, вы также узнаете и все остальные направления.
Лично я не считаю эту технику особенно полезной в лесу. Я подозреваю, что это было бы более полезно для навигации в море, когда вы не обладаете преимуществами топографии и накопленных знаний о ландшафте.
Вы также можете найти четыре направления, глядя на движение солнца, как я объяснил в видео выше.
Отчасти люди забывают, что как только вы найдете север, вам все равно нужно знать, в каком направлении вам следует идти и с какой целью.
Вам все еще нужно знать, что искать в каждом из четырех направлений. Так что не забудьте изучить свои карты! Это ключ к тому, чтобы все работало.
# 3 — После того, как вы вернетесь
После того, как вы вернетесь из опыта, у вас теперь есть бесценная возможность извлечь более глубокие уроки.Ключ к совершенствованию ваших навыков — это практика.
Вот как это сделать:
Нарисуйте карты того места, где вы пошли, и попытайтесь отметить места, где вы нашли вещи: постарайтесь включить характерные ориентиры, края переходов лесов, высокие точки, низкие точки, большие валуны. Это не столько о создании красивой карты и больше о пересмотре воспоминаний в вашей голове. Таким образом вы научитесь уделять больше внимания в следующий раз.
Перескажите опыт партнеру и попросите его проверить вашу память и осведомленность, задав вам вопросы.Постарайтесь запомнить последовательность событий. С чего вы начинали? Что случилось в том месте? Куда вы пошли дальше? Что вы наблюдали на каждом этапе пути? С практикой вы сможете научиться пересказывать невероятные детали в правильном порядке и последовательности.
Повторно посещайте одни и те же места несколько раз. Каждый раз, когда вы посещаете какое-либо место, ваша связь с этим местом будет становиться все глубже. Установление значимых связей с лесом похоже на рост клеток мозга.Те же мозговые клетки, которые помогают вам узнать один лес, являются теми же клетками мозга, которые помогут вам изучить новый лес намного быстрее. Это ключ.
Что делать, если вы когда-нибудь потерялись?
Самая большая ошибка, которую делают люди, когда они заблудились, — это паника.
Если вы когда-нибудь заметите, что начинаете беспокоиться о своем местонахождении… остановитесь! Вы никогда не захотите продолжать слепую прогулку в таком состоянии ума.
В каком направлении вы идете? Что вы уже знаете об этом пейзаже? Что на севере? Что на юге?
До тех пор, пока вы знаете общую картину своего ландшафта … Заблудиться больше не проблема, потому что вы всегда знаете, где вы находитесь и в каком направлении лучше идти (и в каком направлении было бы плохой идеей).
Продолжайте практиковаться, и вы сразу же будете перемещаться, как Гэндальф Серый!
Если вам понравилась эта страница, то, возможно, вам понравится мой бесплатный видео-тренинг «Как читать секреты леса», где я покажу вам 3 конкретных типа ландшафтных узоров, которые вы можете использовать для предсказаний о природе (и в этом случае использовать как «крючки» для навигации).
До встречи!
Оставьте свои комментарии ниже
Пожалуйста, поделитесь этим письмом со всеми, кому это может быть полезно!
Спасибо за чтение 🙂
Навигация: леса и горы
NAVIGATE: Белая мгла / Темнота / Туман |
Каньоны / Пустыни |
Озера / Океаны |
Off-Trail

навык сцепления
Огибающие препятствия
Будь то Каскады или Эверглейдс, вы, как правило, не можете проехать прямо к своему подшипнику; в какой-то момент вам на пути преградит обрыв, обрыв, пруд или другой барьер.Чтобы обойти его, оставаясь на курсе, сделайте следующее:
1. Поверните на 90 градусов вправо или влево от подшипника. Вы не должны рассчитать новый подшипник, только взгляд вдоль передней или задней кромке плиты компаса в, перпендикулярном стрелке направления, из-путешествий.
2. Считайте шаги, пока не преодолеете препятствие. Темп — это двойной шаг — считайте каждый левый или правый шаг. (Первоначальная римская «миля» была 1000 — или mille — двойных шагов.)
3.Поверните и идите по исходному азимуту, пока не преодолеете препятствие. Теперь снова поверните на 90 градусов — влево, если вы повернули направо в начале, и наоборот. Считайте такое же количество шагов; затем возобновите свой первоначальный курс.
Подсчет темпа редко эффективен за пределами 200 шагов — примерно четверть мили. Чтобы повысить точность, отметьте время, которое вы путешествуете на внешней ноге, и постарайтесь сопоставить время и темп на обратной ноге.
Есть рост?
Вы можете легко определить свое местоположение вдоль тропы, ручья или линии хребта, используя только альтиметр и карту.Сначала проверьте высоту на высотомере. Затем найдите контурную линию, ближайшую к вашей отметке, и отметьте, где она пересекает тропу, ручей или гребень. Вот где ты. Этот метод лучше всего работает при устойчивом подъеме или спуске, поскольку холмистые тропы или холмистая местность могут пересекать контурную линию несколько раз.
3 фактора, которые могут исказить показания вашего компаса:
>> Металл от автомобиля, камеры, дренажных труб, карабинов
>> Электрические поля от линий электропередач или работающего двигателя автомобиля
>> Другие магнитные силы, такие как несколько пластов лавы, черный песок и перчатки на полпальца, где магниты удерживают капюшон варежки
Калибровать часто
Выполняйте повторную калибровку альтиметра каждый раз, когда вы прибываете на известную высоту, например на перевал или озеро, поскольку показания альтиметра меняются при любых погодных изменениях, которые повышают или понижают давление воздуха.
Держите ваш GPS заблокированным
Перед тем, как войти в густой лес, найдите спутники на вашем GPS, затем сделайте паузу для нового определения местоположения на каждой поляне или вершине холма. Для улучшения приема держите устройство на уровне глаз.
Используйте здравый смысл
Ваши лучшие инструменты навигации — это ваши глаза и мозг. Если ваша карта и компас показывают вас на крутом склоне, но вы стоите на ровной поверхности, проверьте свою работу.
Считывание рельефа на карте
На топографической карте контурные линии показывают трехмерный ландшафт местности.Каждая линия представляет собой определенную отметку; вертикальное изменение от одной линии к другой — это фиксированное значение для этой карты (называемое интервалом изолиний, это 40 футов на 7,5-минутных топосах USGS, предпочтительная карта для навигации по отдаленным местам). Вот как определить ключевые особенности местности:
>> Скалы Линии контуров очень близко друг к другу, почти касаются друг друга.
>> Долины и кулуары Они имеют U-образные контурные линии с изгибом U, направленным вверх; крутые долины или овраги напоминают V.
>> Вершины Контурные линии образуют концентрические окружности; вершина — это самый внутренний и самый высокий круг.
>> Плоские или пологие участки Широко разнесенные контурные линии
>> Переходы / седла Контурные линии образуют песочные часы; центр песочных часов будет иметь более высокие линии с двух сторон (например, к северу и югу от центра) и более низкие линии с двух противоположных сторон (например, к востоку и западу от центра).
Шпонка
1.Прикрепите Suunto’s Arrow 5 к большому пальцу, и ваш компас будет наготове для постоянных консультаций — огромный плюс при навигации по лесу с препятствиями. 45 долларов США; .9 унций; suunto.com
2. Часы-высотомер Timex Expedition WS4 с большим, легко читаемым циферблатом позволяют быстро определять точную высоту. Он также имеет наш любимый график атмосферного давления, поэтому вы можете предсказать приближающуюся погоду. 200 долларов США; 3 унции .; timex.com
3. Не нужно тратить beaucoup на карты.Загрузите бесплатные топо в формате PDF с веб-сайта usgs.gov и распечатайте их дома.
Фотографии предоставлены любезно, карта — Джулия Ванденовер, иллюстрации — Supercorn
Compass Navigation! — Amazon Trails
Кому нужен компас, правда? Подумайте об этом — какой автомобиль, мобильный телефон или компьютер не имеет возможности навигации? Его везде. Искусство навигации, похоже, практикуется все меньше и меньше. По мнению большинства любителей активного отдыха, умение пользоваться компасом входит в список 10 основных вещей, которые нужно знать.
Конечно, я слышал это раньше: «Ага, мне эта штука не нужна, у меня есть встроенный GPS». Ага, ну … удачи. Вы видели серию Разрушители мифов , где ребята завязывают себе глаза и пытаются идти по прямой? На самом деле это довольно сложно. Иди попробуй и посмотри, насколько хорошо ты справляешься. Бьюсь об заклад, можно с уверенностью сказать, что не очень хорошо. Без надлежащего навигационного оборудования в густонаселенных районах очень легко отклониться от курса или отклониться от курса. Черт возьми, мы видели, как люди разворачивались в нескольких метрах от лагеря после того, как пошли в туалет.
Предполагая, что вы уже знаете, как пользоваться компасом и имеете базовые представления о навигации, эта запись в журнале служит только для помощи в случае заблуждения и использования простой навигации, чтобы вернуться в лагерь.
При навигации на открытой местности, где видны большие объекты, такие как вершина горы или вышка сотовой связи, определение направления и удержание его может быть очень простым. Просто определите азимут, зафиксируйте его, уберите компас и идите дальше. Вы можете ходить кругами, лазить по деревьям, вздремнуть, идти задом наперед… пока ваш объект находится в поле зрения, вы знаете, куда вам нужно идти.Итак, как это работает в навигации по джунглям?
Рассмотрим следующий сценарий: Вы идете в поход и понимаете, что заблудились. У вас есть общее представление о том, где вы можете быть и куда вам нужно двигаться. Как можно успешно добраться до места назначения при ограниченной видимости? Предположим, у вас есть базовая карта и довольно хорошее представление о направлении, в котором вам нужно двигаться.
Хорошо … Чтобы упростить эту иллюстрацию, давайте предположим, что у вас есть определенный ориентир и направление, где находится лагерь.Вы можете включить компас и начать идти в том же направлении, верно? Но вот в чем проблема: как эффективно ориентироваться в густой каменистой местности?
От того места, где вы стоите, лагерь находится примерно в 1,25 км по адресу 132 ° . (разве не было бы хорошо, если бы вам всегда давали номера?) Если бы у вас была топографическая карта, получение такой информации было бы возможным. Если бы на расстоянии были какие-то вещи, которые были видны, вы могли бы провести триангуляцию, чтобы определить свое местоположение, а затем вы могли бы работать оттуда. Вот почему важна правильная карта.
Ошибка — предположим, что когда вы начинаете идти, каждый раз, когда вы берете азимут, вы отклоняетесь на 1 градус. Каждый раз, когда берете азимут, «красный» не тихо «в сарае». Какая разница, насколько вы точны в этот момент? Так же долго, как в общей зоне, не так ли? НЕПРАВИЛЬНЫЙ! Учтите это — в джунглях обычно снимают 15-20 измерений из-за рельефа местности (каждые 10 м или около того).Иногда вам может потребоваться проявить изобретательность, чтобы объехать препятствия, ручьи и т. Д. Все это играет важную роль в успешном возвращении в лагерь. Подшипники всегда относительно определенного места. Следуя одному и тому же пеленгу из двух разных мест, вы не попадете в один и тот же пункт назначения.
На дистанции 1,25 км с погрешностью 15 ° по обе стороны от вашего курса, что дает примерно 700 м запаса (для вас, математических ботаников, это довольно сложная математика).Теперь, когда видимость уже низкая, как бы вы могли найти свое точное местоположение на территории, простирающейся более чем на 700 метров? И снова вы заблудились, и вам нужно найти путь обратно туда, откуда вы пришли, в лагерь, домой, в то, что вы можете опознать.
Несколько полезных советов по успешной навигации по джунглям или густой местности:
1. Double Take — Попросите двух человек снимать показания. Это нормально — перепроверить. Будьте точны.
2. Будьте усердными и последовательными — В джунглях есть довольно большие деревья.Когда вы берете заголовок и используете в качестве цели большое дерево — с какой стороны дерева вы читали? Середина? Когда вы подойдете к дереву, с какой стороны вы выберете следующий курс? Если делать это снова и снова, это может кардинально изменить ваши результаты.
3. Используйте двух человек и общение — после взятия курса убедитесь, что один человек остается на месте и не сводит глаз с цели. Затем другой человек пойдет, положит руку на цель и будет ждать.Четко сообщите, на что вы смотрите. «Нет, дерево с опущенным зеленым листом» недостаточно. Если вы заблудились, напряжение будет высоким. Четкое общение может существенно повлиять на результат. Никогда не позволяйте другому человеку скрыться из виду … всегда держитесь вместе как можно дольше. Меньше всего вы хотите, чтобы человек пропал и потерялся.
4. Сделайте косую черту — Хотя это не является хорошей практикой для окружающей среды, в таких ситуациях можно отметить свое местоположение.Это хорошая практика на тот случай, если вы запутались и вам нужно немного отступить. Просто убедитесь, что вы придумали метод и будете последовательны в том, как вы это делаете.
5. Время — важно иметь приблизительное представление о том, насколько быстро вы идете. В наших экспедициях средняя скорость передвижения команды составляет 2,2 км / час. В этой ситуации время будет немного медленнее, потому что вы берете заголовки и разговариваете. Если вы знаете, что лагерь находится примерно в 1,25 км, и вы шли пешком 3 часа, значит, что-то не так.
6. Карта — несите карту. Любая карта. Если у вас есть доступ к топографической карте, возьмите ее, ламинируйте и уберите в безопасное место. Если у вас есть только общая карта, на которой показаны реки, ручьи, горы и т. Д., Это может быть полезно для определения того, где вы можете оказаться. Знаете, если вы пойдете в этом направлении, вы попадете в ручей? Сюда, гора и тд и тп.
7. Спутниковый телефон — пока он может не понадобиться, лучше иметь, чем не нужно. Держите этого парня под рукой и всегда заряжайте.Большинство спутниковых телефонов или устройств обмена сообщениями отправляют вместе с ним координаты GPS. Эта информация может быть полезна поисковой группе. Если вы по-настоящему заблудились, начнется совершенно новый процесс, и эта ситуация станет критической. Следующая запись в дневнике о том, что делать, если вы действительно заблудились.
Три пути, которые помогут вам перемещаться по джунглям L&D
Джунгли могут быть прекрасной вещью. Он наполнен бесконечной растительностью, красочными существами и открытиями, которые прячутся за каждым углом.Со всей этой красотой приходит реальность, заключающаяся в том, что это место заросшей растительностью и густым лесом, что затрудняет понимание того, где вы находитесь и куда собираетесь.
Джунгли похожи на ландшафт L&D, с которым сегодня сталкиваются многие команды. Призыв открывать и воспринимать все чудеса есть, но лучший способ ориентироваться в различных вариантах не всегда ясен.
Как вы предлагаете лучшее обучение своим ученикам? Что окажет наибольшее влияние на вашу организацию? Какие передовые инструменты и инновационные приложения следует развернуть вашей команде, чтобы повысить качество обучения?
Это захватывающее приключение, но оно может быть ошеломляющим из-за множества вариантов тренировок и конкурирующих приоритетов.Итак, вот небольшое карманное руководство, которое поможет вам изучить возможности.
3 пути, которые помогут вам в путешествии
Имея так много вариантов, вот несколько путей, которые помогут вам достичь своей цели L&D:
Путь к обучению мягким навыкам

Требование к любому обучению мягким навыкам — это самосознание. Это средство, помогающее учащимся овладеть любыми популярными мягкими навыками, такими как коммуникация, лидерство или бессознательная предвзятость. Поскольку на самом деле вы не можете этому научить, как вы внедрите его в свои тренировки?
Вот три проверенных способа подтолкнуть учащихся к признанию: [i]
Оценка кредитного плеча по возможности
Используйте как индивидуальное, так и групповое отражение
Рассмотрите моделирование когнитивных задач
Узнайте больше о том, как побудить учащихся к самосознанию, из блога Майкла Нобла, доктора философии, «Мягкие навыки и парадокс самосознания».
Путь к дизайнерскому мышлению
Дизайн-мышление может быть ценным инструментом для профессионалов в обучении и развитии. Это помогает выявлять проблемы, собирать информацию и тестировать различные решения. Это гибкий способ создания и тестирования возможных решений, основанных на реальных потребностях учащегося.
Пять этапов дизайн-мышления в обучении [ii]:
Сочувствуйте — создайте глубокое понимание учащихся
Определите — определите потребности ваших учащихся на основе вашего понимания
Идея — создавайте идеи для инновационных решений, оспаривая предположения
Прототип — быстрое создание образцов решений
Test — получите отзывы о прототипах с помощью небольших групп пользователей / учащихся
Для получения дополнительной информации о том, как применить дизайн-мышление для создания более ориентированного на учащихся и инновационного обучения, прочитайте блог 21st Century Learning Trends and Innovations: Design Thinking by Dr.Кэрол Гравел.
Путь к управлению людьми
Большинство лидеров по обучению сталкиваются с растущим спросом бизнеса на обучение в сочетании со сложностью проектирования, разработки и доставки решений. У лидеров есть потрясающая возможность стратегически оценить и управлять своим существующим портфелем талантов, чтобы создавать новые возможности и лучше поддерживать свою команду.
Рассмотрим эти восемь текущих направлений в лидерстве талантов [iii]:
Гибкая рабочая сила
Работа на полную ставку
Опыт работы с талантами
Поддержка клиентов
Цифровой персонал
Изменение ролей идентификатора
Наем сотрудников для Soft Skills
Общее управление персоналом
Дополнительные сведения см. В блоге «От управления людьми к лидерству в талантах: 8 направлений обучения лидеров» Майкла Нобла, доктора философии.
Мы надеемся, что это лучше подготовит вас к поездке в L&D. Хватайте свой набор инструментов и готовьтесь к работе — открытие — это часть веселья! Вместе мы увидим, как различные варианты обучения делают прекрасное открытие как для профессионала L&D, так и для наших учеников.
Это приключение, и мы не знаем, куда нас приведут разные пути, поэтому я надеюсь, что вы поделитесь с нами своим опытом.
[i] https://thetrainingassociates.com/soft-skills-self-awareness-paradox/
[ii] https: // thetrainingassociates.ru / blog / 21-го века-обучение-тренды-инновации-дизайн-мышление /
[iii] https://thetrainingassociates.com/blog/people-management-talent-leadership-learning-leaders/
Национальный лес Линкольна — Карты и публикации
Контактная информация
Кабинет руководителя
3463 Лас-Паломас
Аламогордо, НМ 88310
575-434-7200
напишите нам
Смоки-Беар Район
901 Mechem Dr.
Руидозо, Нью-Мексико, 88345
575-257-4095
Округ Сакраменто
4 Lost Lodge Rd
Клаудкрофт, Нью-Мексико, 88317
575-682-2551
Гуадалупский округ
5203 Buena Vista Drive
Карловы Вары, Нью-Мексико 88220
575-885-4181
Свяжитесь с нами
ul { ясно: нет; } #centercol img.no-float { float: нет; } .flexbox { дисплей: гибкий; flex-flow: ряд без обертывания; } ]]>
Карты
Карты
можно приобрести в любом из наших офисов или в некоторых случаях через Интернет.
Мобильное приложение Avenza
У Лесной службы теперь есть мобильное приложение, в котором вы можете приобрести электронные версии наших карт.
Карты общего района
Карты лесных посетителей
Мы предлагаем две разные карты посещения леса
Сакраменто и районы Смоки-Беар и Рейнджер
(около Клаудкрофта и Руидозо, Нью-Мексико)
Район рейнджеров Гуадалупе
(около Карловых Вар, Нью-Мексико)
Эти карты являются нашими самыми популярными продавцами и идеально подходят для общей навигации по лесу и показывают открытые дороги и тропы, границы охотничьих угодий, владение землей, зоны отдыха и многое другое.
Стоимость: 14-19 долларов за штуку
Масштаб: от 1/2 дюйма до 1 мили (1: 126 720)
Заказать онлайн
(Карты также доступны в наших офисах)
Карты дикой природы
У Lincoln есть две разные карты дикой природы.
Пустыня Белой горы
Пустыня горы Капитан
Эти карты дают более подробный и подробный обзор местности и являются отличным источником информации для туристов и туристов, желающих посетить пустыню.
Стоимость: 14-19 долларов за штуку
Масштаб: от 2,64 дюйма до 1 мили (1: 24 000)
Заказать онлайн
(Карты также доступны в наших офисах)
Карты использования автотранспортных средств
Карты использования автотранспортных средств (MVUM) — это ваш юридический документ, в котором вы можете и не можете использовать автотранспортные средства. Они показывают, где вы можете легально водить машину, брать с собой мотоциклы, квадроциклы или UTV и где можно разогнать лагерь (он же придорожный лагерь).
Стоимость: БЕСПЛАТНО
Масштаб: от 1/2 дюйма до 1 мили (1: 126 720)
(Доступны только бумажные и черно-белые копии)
Доступно только в наших офисах
Атлас национального леса Линкольна
Все четырехугольные карты национального леса Линкольна в полном атласе.Этот атлас пользуется наибольшей популярностью у наших охотников, но он также ценен и для многих других целей. Он содержит очень подробные карты всего леса, включая открытые и закрытые маршруты для облегчения навигации, частные земли и границы земель USFS и многое другое.
Это копии отдельных четырехугольных карт, но они были уменьшены в размере, чтобы хорошо вписаться в удобный атлас
Стоимость: 24 доллара США за штуку
Масштаб: от 1 дюйма до 1 мили (1: 63 360)
Доступно только в наших офисах
Квадратные карты USGS
Национальный лес Линкольна предлагает карты четырехугольника в стиле Геологической службы США для продажи только в наших офисах.Эти карты наиболее популярны среди наших охотников, которые будут охотиться только в определенном районе. Всего таких карт 71, поэтому лучше приехать к нам лично, чтобы определить, какие карты вам нужны. Эти карты содержат много деталей и имеют размер около 24 x 30 дюймов.
Стоимость: 8 долларов за штуку
Масштаб: от 2,64 дюйма до 1 мили (1: 24 000)
Материал: бумага
Доступно только в наших офисах
Карты авиационных опасностей

Карта опасностей полетов в Линкольн-Форест
Как перемещаться по пустыне Сипси »Wild South
Отметьте Новый год и подготовьтесь к уроку чтения карт и навигации по пустыне! От этого зависит ваша безопасность!
Вы когда-нибудь задумывались, что это за забавные линии и символы на топографической карте?
Считаете ли вы, что могли бы безопасно перемещаться по пустыне Сипси, если бы заблудились?
Хотели бы вы отточить свои навыки чтения карт и научиться ориентироваться именно в пустыне Сипси?
Присоединяйтесь к сотрудникам и волонтерам Дикого Юга, чтобы утром поучиться, а затем отправляйтесь в дикую местность Сипси, чтобы ненадолго проверить свои недавно приобретенные навыки.
Заявление об ограничении ответственности: это НЕ класс карты и компаса. Следите за этим!
После этого урока вы сможете:
Что такое топографическая карта
Ознакомиться с основными методами навигации по пустыне
Узнайте об уникальном ландшафте дикой природы Сипси и окружающего национального леса Бэнкхед
Что делать, если вы потерялись или свернули в пустыню Сипси
Знайте, где и как получить доступ ко всем 7 тропам Sipsey Wilderness
Понять разницу между системой и пользовательским следом
Когда : воскресенье, 2 февраля
Время : с 9:00 до 16:00
Где : офис Wild South на площади в центре города Моултон, после чего следует небольшая прогулка по Национальному лесу Бэнкхед.
Что взять с собой : Одевайтесь так, как будто вы собираетесь в дневной поход. Все остальные принадлежности и материалы будут предоставлены.
Стоимость : Плата не взимается, но пожертвования принимаются в нашем офисе. Курс будет включать карту Carto-Craft Sipsey Wilderness, которую мы обычно продаем за 10 долларов. Все пожертвования идут на поддержку ALOE (Фонд помощи и образования Алабамы). Мы принимаем пожертвования наличными, чеками или кредитной картой.
Лимит : 8 (при необходимости мы разделимся на две группы при посещении дикой местности)
Контактное лицо: По вопросам обращайтесь к Ким Уэйтс по адресу kim @ wildsouth.org
Навигация по дорогам лесного хозяйства
Планирование поездки вперед
Езда на мотоцикле по дороге лесной службы иногда может быть авантюрой. Любой, кто проводит более 30 часов в год исследуя дороги лесных служб, знает горе, которое приходит с езда по дороге, которая со временем становится непроходимой. Смывы, поваленные деревья и другие препятствия могут заставить человека изменение маршрута на лету.Хорошие карты и GPS — удобные инструменты для иметь, когда это происходит.
Но сегодня есть система, которую вы можете проверить, прежде чем уехать в великое неизвестное. Вот уже несколько лет Лес Сервис разработал раздел о дорожных условиях, функционирует на всех веб-сайтах округов по всей территории США. С несколькими щелчками мыши вы можете понять, что такое грунтовая дорога условия там.
Для начала вы должны знать, как попасть на сайт округа USFS. для района, по которому вы планируете кататься.Это не всегда легкая задача, но лучший способ начать — определить, куда вы хотите поехать, с помощью хорошего дорожный атлас, аналогичный тем, которые выпускает Benchmark Maps. За это упражнение, давайте планируем исследовать дороги вокруг Северной развилки река Сноквалми в Вашингтоне. Высота в этом районе составляет достаточно низкий для круглогодичного катания, но местность, как и многие в Северо-запад в этот последний сезон дождей пострадал от проливных дождей и сильные ветра.Наш атлас говорит нам, что эта область находится на внешнем краю горы. Национальный лес Бейкер / Сноквалми.
Итак, мы направляемся на сайт USFS, который, кстати, не на www.usfs.com. Вместо этого вы найдете его припаркованным в Интернете по адресу http://www.fs.fed.us/. Вероятно, это не ваш второй выбор для возможного адреса веб-сайта, который является индикатором того, что должно произойти при навигации по Лесной службе. Интернет.
Здесь вы можете попросить его отвезти вас в ваш штат, а затем найти область, которую вы ищете, в нашем случае это будет Mt.Национальный лес Бейкер / Сноквалми. Но подождите секунду, я попросил Вашингтон, и это привело меня к списку штатов? Почему? Плохой сайт дизайн. Если вы прокрутите страницу вниз, вы найдете список всех национальные лесные округа вашего штата в списках для всех 50 состояния. Господи!
Подождите секунду … Мы можем обойти всю эту глупость, выполнив простой поиск Google по ключевым словам — Дорожные условия Mt. Национальный лес Бейкер-Сноквалми.Вы попадете прямо на страницу ты хочешь.
Теперь мы там. Планируется прокатиться на FR57 и исследовать его две альтернативы FR5730 и FR5740. На этой странице вы найдете дорожная оценка того, что происходит с каждой дорогой. Вы будете нужно просверлить районы, чтобы найти район, который вы ищете за. В этом случае нам пришлось идти почти до самого дна, мимо горы. Бейкер, Даррингтон и Скайкомиш, чтобы наконец добраться до Отчет округа Сноквалми.В сегодняшнем отчете говорится, что идет частичный снег вдоль FR57, и нет списков для FR5730 или FR5740. Мы можем предположить, что это означает, что эти дороги были остановлены или непроходимые, и нет никаких планов по их содержанию. если ты Предположим, что это более радужно, чем это, вы, вероятно, напрашиваетесь пытаясь оседлать их.
Каждая строка состояния содержит дату. Мне сказали в одном районе рейнджер, отчеты обновляются примерно каждые четыре недели с С октября по май, а затем еженедельно с июня по сентябрь.Это может верно для его района, но все районы будут разными. Нет никаких в этом сомневаюсь, как мы скоро увидим.
Отчеты на веб-сайте ФЭИ охватывают только федеральные земли, но не обязательно подход или окружающие дороги, которые могут быть уездными, государственным или даже частным образом. Очень важно знать, кому принадлежит и / или управляет дорогами, по которым ездят люди, чтобы получить наилучшую информацию. Люди склонны считать, что все дороги в лесу — это «лесные дороги». служебные «дороги», но это обычно не так.Например, большинство дороги, известной как Норт-Форк-Ривер-Сноквалми, на самом деле под управлением King County и Hancock Timber.
Давайте изменим наши планы. Вместо этого мы подумаем о поездке в Озеро Винучи в Национальном олимпийском лесу от канала Худ. Мы меняем наш поиск в Google и запрашиваем: Олимпийская лесная дорога. Условия. Бинго, страница, которую мы хотим, — это первое объявление. тем не мение на этот раз мы получаем довольно редкую страницу с какой-то загадочной 7-значной дорогой числа, а не даты нигде не найти.К счастью телефон номер районного отделения находится в левой части страницы. Брать это означает, что в ваших интересах позвонить в районный офис заблаговременно и подтвердить точность отчета в том, что касается туда, куда вы хотите поехать.
Как насчет поездки в Орегоне? Если сейчас зима, возможно, поездка на побережье, где много гравийных дорог. Фактически, можно прокатиться по всему прибрежному региону Орегона с помощью Forest Сухопутные дороги служебного и общего пользования.Итак, если мы начнем нашу поездку с Граница Калифорния-Орегон, мы на самом деле находимся в районе государственных земель пустыни Камиопсис. Наш поиск Kamiopsis в Google Wilderness Road Condition приводит нас в информационный центр Public Lands который предоставляет нам не более чем ссылку на TripCheck ODOT сайт, на котором представлены дорожные условия для дорог с твердым покрытием, но не гравий.
Облом? Возможно. Однако мы отмечаем, что этот регион на самом деле управляется USFS Chetco Ranger District.Мы повторно набираем наш гугл ищите Chetco Road Condition, и мы приземляемся на знакомый нам вид. на сайте USFS, на этот раз для журнала Rogue-Siskiyou National Лес. И да, есть некоторая устаревшая информация, относящаяся к регион, который будет полезен при планировании поездки.
А когда наступит лето, как насчет поездки в Айдахо? я слышал легенды о поездке через перевал Лоло по грунтовой дороге, а не по тротуару УС12. Смотрю на карту и вижу лес Дорога 500, которая проходит вдоль многих пиков и хребтов к северу от US12 через Национальный лес Клируотер.Итак, я Google: Клируотер Состояние лесных дорог.
Также известная как автомагистраль Лоло, FR500 повторяет трассы Льюиса и Кларк проходит немного ближе. Сайт USFS мало что предлагает путь дороги по дорожным условиям в районе, но довольно много информация о самой дороге.
Все эти ресурсы далеки от совершенства и, возможно, со временем они могут поправиться, но не рассчитывайте ни на какие стандарты качества возникнут и будут отслеживаться в ближайшем будущем.Важно обратите внимание, что прежде чем отправиться в глушь на двух колесах, найдите время, чтобы заглянуть вперед, использовать имеющуюся информацию и получите больше удовольствия от поездки.
PT / Spring 07 — Помощь с этой статьей предоставлена Митч Комсток.

4Апр
Установка тротуарной плитки: Укладка тротуарной плитки цена за м2
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как уложить тротуарную плитку на даче: технология
Содержание статьи
При сезонном или периодическом использовании загородного участка укладка тротуарной плитки на даче может производиться по бюджетному варианту. Интенсивность трафика здесь невысокая, можно использовать самые дешевые фигурные элементы мощения (ФЭМ), отказаться от полноценных бордюров и гарцовки.
Обязательные требования для мощения
Основной проблемой индивидуального застройщика традиционно является ограниченный бюджет. Технологию укладки фигурных элементов мощения (ФЭМ) для декорирования дорожек можно упростить. Однако некоторые обязательные требования остаются неизменными:
устройство жесткого пространственного «корыта»;
удаление пахотного слоя, замена его щебнем или песком с послойным уплотнением;
обеспечение отвода дождевых стоков за счет уклона поверхности.
Производители выпускают латексные и полимерные формы для плитки, при наличии свободного времени плитку можно сделать собственными силами.
Формы для заливки плитки ФЭМ.
Аренда виброплиты обеспечивает дополнительные расходы, ее устройство несложное, собрать оборудование по силам большинству домашних мастеров.
Самодельная виброплита.
Ручная трамбовка проще в изготовлении, понадобится бревно и брусок в качестве рукоятки.
Простейшая ручная трамбовка.
Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки
Дачнику можно исключить из технологии некоторые операции и заменить дорогостоящие материалы бюджетными вариантами:
если правильно уложить ФЭМ даже без ливневки, вода будет стекать на прилежащую к тротуарам почву, не проникая внутрь пирога, уменьшится морозное вспучивание, декоративное покрытие прослужит дольше;
Обеспечение уклона тротуарной плитки для стока воды.
бордюры промышленного изготовления увеличивают бюджет облицовки минимум вдвое, их можно заменить скрытыми монолитными конструкциями, залитыми, этот вариант дешевле, чем класть тротуарную плитку на бровке на цементно-песчаный раствор;
если предварительно выложить ФЭМ виртуально в графическом редакторе, можно резко сократить отходы кроя материала за счет использования рациональных схем и правил раскладки для конкретного формата и размеров брусчатки;
отказ от разделительного полотна геотекстиля под подстилающим слоем позволит сэкономить дополнительные средства;
техника укладки плитки на прямых участках всегда дешевле облицовки извилистых и радиусных дорожек;
Крупная плитка на прямых участках снижает отходы кроя.
цена литой брусчатки ниже, чем вибропрессованной, поэтому с учетом небольших нагрузок на даче можно уложить этот вариант облицовки.
Важно! Цветная брусчатка стоит дороже, поэтому в режиме полной экономии придется выбрать не окрашенные варианты плитки.
Основание и подстилающий слой
Долговечность дорожек напрямую зависит от качества основания и подстилающего слоя. Плодородный слой снимается целиком или на 0,4 м при большой глубине залегания. Получившаяся траншея заполняется песком (только на сухом грунте) или щебнем (при высоком УГВ). Основными нюансами правильного устройства подстилающего слоя являются:
нерудный материал засыпается слоями по 10 – 15 см, уплотняется трамбовкой или виброплитой;
Уплотнение щебня вручную.
песок увлажняется из лейки перед трамбовкой, уплотнение производится до тех пор, пока на дне траншеи не перестанут отпечатываться протекторы обуви;
щебень уплотняется до состояния, позволяющего передвигаться по нему строителям без сдвига верхних камешков ногами;
инертные материалы не должны содержать примесей глины.
Важно! Технология выемки пахотного слоя может производиться механизированным способом. В этом случае дно «корыта» необходимо зачистить лопатами, укатать или утрамбовать до состояния, аналогичного вышеуказанному для песка.
Отметки горизонтального уровня должны учитывать следующие факторы:
для тропинок достаточно плитки толщиной 3 см, парковок легковых авто 4 – 6 см;
плоскость элементов ФЭМ должна быть на 2 – 4 см выше прилегающих газонов, открытых участков почвы, чтобы обеспечить самотечное перемещение дождевых стоков;
брусчатку нужно укладывать на 4 – 7 см слой песка;
толщина пахотного слоя обычно не менее 40 см.
Другими словами, при выборе 3 см плитки с учетом вышесказанного поверхность подстилающего слоя должна находиться в «корыте» на глубине 5-7 см. Если применяется брусчатка 6 см толщины, утрамбованный щебень подстилающего слоя должен заканчиваться на отметке 8 – 11 см со знаком минус.
Совет! Чтобы снизить расход инертного материала на длинных тропинках, больших зонах отдыха и стоянках, планировку грунта следует производить с учетом проектных уклонов, а не создавать их песком или щебнем позже.
Выбор элементов ФЭМ
Мощение дачной дорожки производится тротуарной плиткой, цена которой зависит от нескольких факторов:
материал – дешевле стоят бетонные и полимерпесчаные элементы ФЭМ, дороже резиновая плитка;
Полимерпесчаная плитка.
технология производства – себестоимость вибролитых изделий ниже, чем вибпропрессованных и гиперпрессованных, но и ресурс при этом ниже у первых;
Не окрашенная плитка Старый город.
колеровка – окрашивание в массе автоматически повышает цену элементов мощения;
Поэтому для бюджетного устройства пешеходных зон на даче применяется серая вибролитая плитка тротуарная, для которой формат имеет значение:
модификации брусчатки сложной формы невозможно примкнуть к скрытому бордюру без подрезки;
квадратная, прямоугольная, ромбическая и имеющая хотя бы одну ровную сторону плитка обеспечит минимальное количество подрезки.
Как укладывать плитку Старый город без подрезки и бордюров.
квадратные модели «колодец», «восьмерка», «черепашка», «шашки», «Калифорния) идеально подходят для прямолинейных участков.
Совет! Квадратная плитка позволяет сделать тропинку шириной 60 – 100 см из элементов ФЭМ разной величины от 30 х 30 см до 50 х 50 см без подрезок по всей длине.
Мощение поэтапно
Чтобы тротуарная плитка не сползала по бокам дорожки, в классической технологии используются садовые бордюры. В бюджетном варианте эти элементы отливаются в дощатую или земляную опалубку, их можно сделать скрытыми:
изготовление траншей по периметру глубиной 25 см;
приготовление бетона вручную на листе или в корыте;
укладка смеси без армирования;
штыкование арматурным прутком до полного удаления воздуха (щебень утоплен полностью, на поверхности появилось цементное молочко, пузырьки воздуха не выходят из раствора).
Заливка скрытого монолитного бордюра.
Высоту скрытых бордюров необходимо сделать примерно до середины плитки с учетом слоя песка, на который она укладывается (5 – 7 см). После отвердевания бетона (минимум 3 суток) можно приступать к мощению:
монтаж брусков-маяков вдоль направления тропинки;
засыпка песка и выравнивание слоя по маякам;
удаление брусков и заполнение оставшихся канавок песком;
укладка целой плитки перед собой с осаждением каждого элемента резиновой киянкой по мере необходимости;
подрезка кусков и установка их на место эксплуатации.
Важно! Для уплотнения всей поверхности уложенного покрытия может использоваться только виброплита. Катки из бочек, трамбовки необходимого эффекта достигнуть не позволяют.
На последнем этапе следует забить песком швы тротуарной плитки. Идеальным вариантом является песок кварцевый, для снижения сметы отделки вполне подойдет сеяный карьерный. Речной песок для этого непригоден, так как его частицы имеют скругленную форму, не обладают эффектом саморасклинивания.
Конфигурация тропинок
Если сделать дорожки прямолинейными с учетом размера плитки, то можно свести подрезку элементов ФЭМ к минимуму. Однако существуют экономичные схемы укладки для тротуарной плитки некоторых конфигураций, когда вся дорожка облицовывается цельной брусчаткой.
На перекрестках выбор схемы зависит от конкретного размера и формата выбранной застройщиком плитки. Здесь без кроя ФЭМ обойтись сложнее, так же, как и в узлах примыкания к дождеприемникам под кровельным водостоком.
Оформление перекрестка на даче элементами Старый город.
Ресурс одного алмазного диска для УШМ значительно выше, чем упаковки абразивной оснастки по бетону/камню. Поэтому дешевле купить один алмазный диск, который по окончании работ останется в арсенале домашнего мастера.
Таким образом, способов бюджетного мощения тропинки на даче тротуарной плиткой достаточно много. При этом трудозатраты повышаются незначительно, ресурс облицовки практически не снижается.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Как правильно укладывать тротуарную плитку. Пошаговая инструкция
В этой статье мы с вами узнаем как правильно укладывать тротуарную плитку. Пошаговая инструкция подробно опишет процесс.
Основным фактором долговечности и прочности укладки является устройство основания под плитку. Вид основания, ее толщина определяется величиной нагрузки на нее. Существуют 3 варианта устройства основания.
Основание под укладку тротуарной плитки.
1. Пешеходные тропинки, отмостки, всевозможные площадки перед зданиями. В этом случае убирается верхний слой почвы в месте укладки на глубину 10-15 сантиметров. Точную глубину измеряют в зависимости от необходимого уровня плитки относительно уровня земли.
Первым слоем настилают геотекстиль (специальная ткань, которая предотвращает расползание выше лежащих слоев и препятствует прорастанию растений).
Далее насыпают дренажный песчаный слой толщиной 3 сантиметра.
Следующим слоем насыпают щебень фракции 5-10, его толщина 7 см.
Затем слой щебня засыпают накрывочным слоем песка толщиной 1 см.
Завершающим этапом будет засыпка и разравнивание смесью песка и цемента, на которую непосредственно укладывается плитка.
2. Дорожки и площадки, предполагающие проезд и стоянку легковых машин. В этом случае технология устройства основания аналогична первому, но естественно существенно увеличивается глубина выемки почвы и толщина слоев. Так толщина дренажного слоя песка-5-7 см; щебеночного слоя-10-15 сантиметров.
3. Основания на АЗС выполняют с помощью бетонной стяжки с хорошим армированием толщиной от 30 сантиметров.
Инструмент, необходимый для укладки тротуарной плитки.
• Виброплита.
• Металлическое или деревянное правило, сделанное самостоятельно из ровной доски необходимой длины и строительный уровень.
• Строительная бечевка с колышками из металлической арматуры.
• Геодезическая и обычная строительная рулетка.
• Нивелир.
• Штыковые, совковые лопаты, грабли, строительная тачка.
• Болгарка с алмазным кругом и электрический плиткорез, для резки плитки и бордюров.
• Угольник, резиновые киянки, молоток.
Укладка тротуарной плитки пошагово.
Для облегчения подсчета необходимого количества материала рекомендуется нарисовать схематичный план площадки или тропинок с размерами, предполагаемыми уклонами, ступенями и прочее. В первую очередь вычисляют площадь укладки и длину ее сторон, исходя из нее определяют количество плитки, а по периметру определяют количество бордюров, (которые могут быть 0.5 и 1 метр) затем кубатуру песка, щебня и мешков цемента, подсчитав толщину слоев основания.
Затем выполняют разметку участка, делается это с помощью металлических штырей, вбитых в его границы, между которыми натягиваются шнурка. После выемки необходимого участка почвы, выполняют разметку под установку бордюров. К ней надо отнестись особенно ответственно, так как от нее будет зависеть геометрия всего плиточного покрытия. Делается она также с помощью шнурки и колышков, но при этом шнурка натягивается точно по проекции участка и с необходимыми уклонами. Для этого используют нивелир или водяной уровень.
Бордюры устанавливают на бетонную смесь марки не ниже М-300, причем она укладывается как с боков, так и снизу, контролируя их горизонтальность и установку по шнурке, пристукивая резиновой киянкой.
Затем начинают насыпать основание, тщательно трамбуя каждый слой. Для более плотной трамбовки песка его хорошо проливают.
Верхний сухой песчано-цементный слой, на который будет укладываться плитка необходимо насыпать ровным, однородным слоем. Для этого используют правило с вырезами на толщину плитки.
Проведя им по бордюрам получается поверхность, на которую и укладывается плитка. При укладке ее слегка пристукивают резиновой киянкой.
После укладки всей поверхности ее окончательно выравнивают виброплитой с резиновой накладкой.
Окончательной работой является прометание швов песчано-цементной смесью. Смесь создает влагонепроницаемые швы и законченный вид.
При соблюдении всей технологии и наличии необходимого инструмента, качественную и красивую укладку можно выполнить даже собственными силами.
Видео урок укладки тротуарной плитки пошагово.

Укладка тротуарной плитки своими руками
Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция. Видео с вариантами укладки плитки тротуарной.

Содержание:

Укладка тротуарной плитки собственными руками – пошаговое руководство.
Классические варианты схем укладки тротуарной плитки.
Подготовка почвы под тротуарную плитку.
Подготовка к укладке тротуарной плитки.
Выкладка плитки.
Заполнение швов тротуарной плитки.
Уход за тротуарной плиткой.

• необходимо обеспечить стоки для отвода воды. В случае, укладывания тротуарной плитки на песок, вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонную базу, то обязательно нужен поперечно-продольный уклон, вода дождевая или талая не сможет накапливаться между бетоном и плиткой. Отсюда и не будет вздутия участков дорожки. Подходящий уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Важно знать: промежуток для отвода воды должен располагаться между бордюром и плиточным полотном;

• сделать подвод коммуникаций до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и укладывать заново;

• слой геотекстиля, уложенный между грунтом и подушкой под плитку, позволит избежать прорастания травы в швах между плитками, и предотвратит проседание покрытия;

• основание под укладку тротуарной плитки следует выровнять и утрамбовать. Песок,использующийся для укладки плитки должен быть, речным или кварцевым просеянным, без примесей;

• следует подобрать размер выкладываемой дорожки, чтобы избежать труднозатратных процессов по подрезке плитки. Это же относится и к узорной выкладке. Внедрение имитации природного камня, радикальный орнамент, трудная геометрия не всякий раз дает возможность произвести укладку без подрезки. В данном случае надо определить четкое местоположение цельных и подрезанных составляющих.

Укладка тротуарной плитки:

Много возможностей в реализации дизайнерских решений дает тротуарная плитка прямоугольной формы, с размерами 100х200 мм, на подобии «брусчатка» или же «кирпичик» ( https://house-keys.ru/kak-vibrat-trotuarnyu-plitku)

Геометрическая укладка. Дает возможность быть представлена цветными полотнами.Играя цветами и выкладкой плитки, возможно сделать оригинальный дизайн садовых дорожек. Примеры (ромб, квадрат, круг, полукруг, свежий и старый город, паркет, веер, катушка, мотылек, клиновый лист)
Художественная выкладка тротуарной плитки выделяет массу всевозможных разновидностей укладки. Сложность рисунка ориентируется профессионализмом. Разметка участка заключается в определении контура будущей дорожки. Пространство по всему периметру размечается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Нить работает ориентиром натянутая строго по уровню.

Для подготовки почвы нужно убрать верхний слой грунта, выровнять поверхность, пролить водой и уплотнить его трамбовкой.
Подготовленная поверхность засыпается дренажным несущим слоем, к примеру, щебнем или же гравием толщиной в 150-200 мм. Для авто дорожки (площадки) толщина слоя возрастает до 400 мм. Укладывают геотекстиль, дабы ликвидировать возможность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания поверхности.

Пошаговое руководство:

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или же поребрика.

Предназначение бордюрного камня – наметить дорожку и удерживать плитку вместе от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

Установка бордюра выполняется на ровную почву. Для большей надежности его укладывают на бетонное базу.
Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или же выступать на несколько см. Рекомендовано укладывать плитку немного выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это промежуток на усадку.

2. Подготовка почвы под тротуарную плитку.

Выделяют 3 вида почвы:

Укладка тротуарной плитки на песок.
В этом случае расстояние меж бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песочного слоя 50-60 мм. Дальше его ровняют и трамбуют. Выкладка выполняется на мокрый, но не влажный песок.

Укладка на цементно-песчаную смесь.
После подготовки почвы, поверхность засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

Укладка тротуарной плитки на бетонную базу.
Как разместить тротуарную плитку на бетон – 2 варианта: прибор свежей бетонной почвы и на старую бетонную базу.
Не самый лучший вариант, потому что бетонная база не пропускает воду. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

Состав «пирога» показан на схеме.

Обычные критерии для высококачественной и действенной работы.
• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;
• кладка проводится способом от себя. Т.е, выполняя работы, знаток движется по уже уложенной дорожке, дабы не разрушить утрамбованное и выровненное основание;
• установка плитки радикальной методикой наступает от центра рисунка;
• начало монтажа приходится на оптически видимый рубеж, т.е. на то пространство, на что в первую очередь обращают внимание: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.
• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали;

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Нужно проверять по уровню любые 2-3 ряда.
Плитка укладывается в намеченное для нее пространство и уточняется методом нетяжелого постукивания по ней резиновым молотком. В случае, если плитка проваливается под нее подсыпается песок или же смесь.
Промежуток меж тротуарной плиткой, как правило, оформляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды).

Важным моментом считается заполнение швов тротуарной плитки. На плитку высыпается песок (чистый, просеянный кварцевый), с помощью щетки (веника) разметается между швами.
После окончания укладки, дорожка поливается водой. Важно: расстояние меж бордюром и плиткой не бетонируется, а засыпается сухим песком.

Тротуарная плитка требует правильного ухода, для того, чтобы прослужить дольше. Дорожки необходимо мыть водой и подметать в летнее время года для сохранения цветовой гаммы плитки, а в зимнее время не рекомендуют применять железные лопаты, ледорубы и ломы, а также химические и солевые составы от обледенения. Неправильный уход влечет за собой разрушение тротуарной плитки.

Важно знать, каким методом изготовлена плитка – вибролитье или же вибропрессование. Плитка кустарного изготовления, произведенная методом вибролитья – менее устойчива к морозам и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит около 100 лет.

Укладка тротуарной плитки.

видео взято с YouTube
Услуги по укладке тротуарной плитки. Стоимость укладки тротуарной плитки цена за м2
Тротуарная плитка способна преобразить участок. Покрытие обладает рядом преимуществ: выдерживает агрессивные воздействия внешней среды, легко демонтируется при необходимости доступа к коммуникациям, выглядит привлекательно и эстетично.
Внешний вид дорожки на даче или площадки перед домом зависит не только от качества тротуарной плитки, но и от соблюдения технологии укладки. Чтобы покрытие радовало глаз в течение десятилетий, нужно оценить состояние и тип почвы, правильно подготовить поверхность, подобрать плитку, отвечающую стандартам качества. Выполнить работы без ошибок в полном объеме смогут специалисты по укладке тротуарной плитки с соответствующим опытом.
Стандарты укладки тротуарной плитки
Процесс укладки регламентирован строительными нормами и правилами (СНиП) 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и III-10-75 «Благоустройство территорий». Согласно этим документам, работы начинаются с проб и анализа грунта. Эта процедура необходима для того, чтобы спрогнозировать поведение почвы после укладки. Требования к почве и способы укладки различаются в зависимости от условий эксплуатации плитки. Способы мощения пешеходных дорожек или отмостки зданий, не подходят для организации проезда автомобилей, чем выше нагрузка на покрытие, тем тщательнее проводится подготовка.
Работы начинаются с проектирования и подготовки основания, разметки будущих дорожек. В этот этап также входит разработка внешнего вида покрытия, выбор цветовых схем, рисунка. Границы участка укладки обозначаются колышками и веревками. По стандартам тротуарная плитка выкладывается на дренаж с небольшим уклоном от здания. Это необходимо для стока воды в ливневую канализацию или на газон. Допускается продольный, поперечный или комбинированный уклон. Согласно СНиП, он не может быть меньше 5%, то есть 5 мм на квадратный метр площади.
Расчет стоимости
Цена укладки тротуарной плитки в Москве зависит от нескольких факторов:
категория грунта;

сложность геодезических работ;

цена материалов для основания и покрытия на м2;

стоимость услуг по укладке тротуарной плитки.

Облагородить свой дачный участок можно самостоятельно, при наличие навыков и знаний. Но гарантированно качественный долговечный результат получается только с участием профессионалов. Мы предлагаем услуги по укладке тротуарной плитки любой сложности. Помимо норм, определенных законодательством, специалисты нашей компании разрабатывают собственные технологии укладки.
Наш опыт базируется на многолетней плодотворной работе по благоустройству территорий как частных домовладений, так и крупных объектов общественного назначения: торговых центров, кинотеатров, магазинов. Каждому заказчику мы даем гарантию на результат, проводим краткий курс обучения уходу за плиткой. Для расчета точной стоимости необходимо провести замеры и пробы. Заполните форму на сайте или позвоните по указанному телефону.
Укладка тротуарной плитки в Туле, цены
Нюансы укладки
Мощение дорожек при помощи тротуарной плитки может достаточно эффективно использоваться не только на приусадебных участках, но также и на территориях различных организаций. В случае применения данного материала можно быть полностью уверенным, что наиболее смелые дизайнерские решения смогут быть реализованы.
Но, работы по укладке плитки должны производиться квалифицированными специалистами, которые смогут обеспечить не только качественное исполнение работ, а также длительный период эксплуатации, достигающий несколько десятков лет. При этом, очень приятным является то, что цена мощения дорожек тротуарной плиткой в Туле сейчас считается вполне доступной.
Качество мощения тротуарной плиткой
При осуществлении укладки плитки «под ключ» очень большое значение играет именно качественное выполнение каждого этапа работ, начиная от нивелирования и заканчивая непосредственно самой укладкой. В случае проведения подобных работ с наличием более низкой стоимости, чем на сегодняшнем рынке, необходимо принимать во внимание, что долговечность подобной укладки навряд ли кто-то будет гарантировать. Совершенно не исключено, что по истечении времени уложенная по очень низкой цене плитка не «поплывет», не станет проседать и будет иметь малопривлекательный внешний вид.
От чего зависит стоимость укладки?
Плата за подобную работу может быть разной и зависит от многих факторов:
• наличие квалификации у специалистов;
• использование высококачественных материалов;
• применение современного оборудования;
• имидж компании и др.
Существует разница в какой организации делать заказ: в небольшой и только
развивающейся, где работает несколько человек и присутствуют более низкие
расценки, или в очень крупной компании, которая не
жалеет большие средства на раскрутку своего имени, в результате чего
предусматривает более высокую стоимость услуг.
Кроме этого, на конечную цену еще оказывает большое влияние используемый для
укладки материал и оборудование, а также сложность и высокое качество работ.
Укладка тротуарной плитки | Москва и Московская область
Страница 1 из 4
Лучший способ оформить садовые дорожки, придомовую территорию или место стоянки автомобиля – замостить тротуарной плиткой. Это красиво, долговечно и комфортно. Чтобы такое покрытие приносило только радость, лучше доверить укладку тротуарной плитки профессионалам. Ведь если технология будет нарушена, мощение быстро потеряет привлекательный вид, его части станут неустойчивыми и прорастет ненужная трава.
Компания «Чистые водоемы» предлагает услуги по укладке тротуарной плитки в Москве и Московской области на загородных и дачных участках, тротуарах и площадях, городских улицах и придомовых территориях. Воспользоваться нашими услугами могут физические и юридические лица Москвы и Московскя области (Химки, Дмитров, Истра, Москва, Зеленоград, Солнечногорск, Красногорск, Дедовск, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Одинцова, Люберцы, Жуковский, Подольск и т. д). Мы принимаем заказы различной сложности: от создания садовых дорожек на даче до масштабных объектов большой квадратуры. Вся работа проходит в соответствии с установленными требованиями и нормами, под строгим контролем технологов. Вы можете быть уверены в высоком качестве услуг, ведь мы предоставляем гарантию на работы до 5 лет.
Как мы делаем укладку тротуарной плитки
Подготовка основания. Роем траншею на месте предполагаемого мощения тротуарной плитки. Устанавливаем бордюры, которые скрепляются между собой специальным клеящим составом.

Подготовка поверхности. Выемку засыпаем гравием не менее 10 см, а затем трамбуем слой. В случае необходимости поверхность заливаем бетоном. Затем укладываем геотекстиль, который предотвращает рост растений и сорняков. Сверху засыпаем песок и опять тщательно трамбуем.

Укладка тротуарной плитки. Устанавливаем маячки и по ним начинаем укладывать плитку. Для этого используем специальную смесь. Плитку ставим неплотно друг к другу, а образованные зазоры заполняем песком. Выравниваем поверхность с помощью резинового молотка.

Эксплуатация покрытия. После затирания швов должно пройти некоторое время, чтобы тротуарная плитка зафиксировалась на месте. Для садовых дорожек и дворов нужно не более 2 дней, для автомобильной стоянки – 4-5 суток.

Преимущества мощения тротуарной плиткой
Мощение тротуарной плиткой дачного участка – оптимальный вариант в соотношении цены и качества. Это износостойкий и долговечный материал для мощения, способный выдерживать значительные нагрузки. Укладка тротуарной плитки идеально подойдет для садовых дорожек, двора и территорий около построек.
Еще некоторые аспекты использования тротуарной плитки:
Тротуарная плитка имеет диапазон толщины 30-80 мм. Подбирается в зависимости от места ее укладки: чем выше нагрузка, тем большей толщины должна быть плитка.

Прочность и долговечность плитки зависит от материала ее изготовления. Наиболее стойкая сделана из гранита, мрамора или клинкера.

Тротуарная плитка имеет большое разнообразие форм и расцветок, что позволяет складывать различные рисунки и фигуры.

Укладка тротуарной плитки требует соблюдения технологии, чтобы покрытие прослужило как можно дольше.

Стоимость мощения тротуарной плиткой ниже, чем брусчаткой. Часто и расходных материалов требуется меньше.

Варианты мощения тротуарной плиткой
Тротуарная плитка дает широкие возможности для реализации идей, так как имеет большой выбор форм и расцветок. Наши специалисты создают разнообразные рисунки и эффекты с помощью плитки различного цвета и фактуры.
Вы можете заказать оригинальное мощение тротуарной плиткой в следующих форматах:
«Геометрическое мощение» — создание привлекательного дизайна в виде ромбов, кругов, шахматной доски, листьев, сотов и многих других.

«3D эффект» — достигается путем использования укладки тротуарной плитки с объемным эффектом.

«Хаотичное мощение» — на первый взгляд беспорядочная укладка плитки разных размеров в итоге дает эффект художественного хаоса и гармонии.

«Художественная укладка» — создание оригинальных узоров и рисунков по разработанному эскизу.

Простая цепочка сотрудничества

Получаем вашу заявку Перезваниваем, консультируем Производим
замеры Коммерческое
предложение Подписываем
договор Подписываем акты Даем
гарантию
Стоимость мощения тротуарной плиткой
Цена работы укладки плитки зависит от квадратуры и вида материала. Компания «Чистые водоемы» предлагает наиболее оптимальное соотношение стоимости и качества мощения. Мы используем только технологичные строительные материалы и даем гарантию на все виды работ.
Примерную цену создания пруда мы можем рассчитать Вам по телефону:
+7 926 530 04 60
Вот ориентировочные цены на укладку тротуарной плитки:
Укладка тротуарной плитки

Выборка вручную тяжелых грунтов и их вынос на расстояние до 50 метров
м3 от 1200 р.

Устройство основания из песка, гравия или сухой смеси с трамбовкой
м2 от 180 р.

Укладка тротуарной плитки
м2 от 480 р.
Укладка садовой дорожки
м2 от 580 р.
Установка садового бордюра м.п. от 250 р.
Установка дорожного бордюра м.п. от 600 р.

Благоустроенный загородный участок всегда радует своим комфортом. Мощеный двор и дорожки не только создают удобство в передвижении, но и предотвращают рост сорняков, укрепляют поверхность грунта, избавляют от грязи и луж.
Сделайте дачный участок комфортным и красивым! Закажите укладку тротуарной плитки в компании «Чистые водоемы». Мы гарантируем высокое качество работ, демократичные цены и воплощение в жизнь любых ваших идей.
Наша компания выполняет работы в г. Москва и в районах Московской и других областей.

Укладка тротуарной плитки на клей технология, расход клея
Обычно тротуарную плитку укладывают прямо на землю, предварительно разровняв ее слоем песка. Чтобы плиточный слой был одного уровня по всей поверхности работ, отдельные элементы утрамбовывают киянкой, или резиновым молотком. Но в некоторых случаях есть смысл посадить панели на клей для укладки плитки на улице. Зачем это делается? Обычно в тех случаях, когда на участке уже есть твердое покрытие – асфальтовое, бетонное или битумное.
В первую очередь его надо очистить от песка, пыли и мелкого мусора, чтобы обеспечить максимальное схватывание плитки. Помимо этого, укладка тротуарной плитки на плиточный клей требует соблюдения некоторых элементарных требований.
в качестве основания можно использовать следующие виды покрытий: гладкий или ячеистый бетон, кирпич, цементная штукатурка или гипсокартон;
по краям необходимо установить ограничивающую опалубку и бордюры, закрепив их бетонной стяжкой;
выбрать правильный клей для укладки плитки. Лучше всего использовать плиточный клей для наружных видов работ, которым можно зафиксировать панели из керамики, керамогранита, натурального или искусственного камня, а также простой отделочной плитки.
Купить плиточный клей для наружных работ
Используя сухую клеевую смесь , необходимо знать, как правильно развести их в воде. Обычно в содержимое 25-килограммового мешка добавляют 6 литров воды, но расход клея при укладке плитки зависит от толщины слоя, а также от вида шпателя. Например, при работе шпателем 6 на 6 и рекомендуемой ширине слоя в 3-5 миллиметров, расход воды на 1 килограмм сухой смеси составляет 0,2-0,25 литра. Работы нужно проводить при строго положительных температурах, причем диапазон составляет от 5 до 30 градусов тепла. Технология укладки тротуарной плитки на клей такова, что разведенную смесь нужно использовать в течение 25 минут (жизнеспособность раствора сохраняется 2 часа), а корректировку положения плитки можно произвести в течение 10-15 минут.
После того, как мы выяснили, сколько клея нужно для укладки плитки, необходимо перечислить, какие характеристики имеет застывший материал на поверхности. Он обладает хорошей морозоустойчивочивостью, пароизоляцией и высокой прочностью. Для наилучшей адгезии основание должно быть не ровным, а шероховатым. При укладке тротуарной плитки на клей на бетоне также должны отсутствовать любые виды лакокрасочного покрытия, а также остальные включения, которые способны отслоиться.
Установка асфальтоукладчика
: как установить асфальтоукладчик
Ниже приведены стандартные инструкции по установке для типичного асфальтоукладчика. Пожалуйста, обратитесь к отдельным техническим паспортам для получения более подробной информации и инструкций по установке *.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для использования в транспортных средствах, например на проезжей части или на стоянке, требуются отдельные инструкции, и перед установкой брусчатки для этих целей следует проконсультироваться с представителем Mutual Materials, подрядчиком или инженером.За помощью в поиске подрядчика обращайтесь в Mutual Materials.
Шаг 1: Раскопки
Отметьте участок, который будет вымощен столбами и веревочными линиями, на желаемой конечной отметке. Размещайте колья за пределами территории проекта минимум на 12 дюймов. Это даст место для системы ограничения краев.
Выкопайте минимум на 7 дюймов ниже конечной отметки асфальтоукладчика. Обеспечьте уклон от 1⁄8 ″ до 1⁄4 ″ на фут для правильного стока воды. Уклон может быть более чем в одном направлении в зависимости от условий на рабочей площадке.Вода не проникает в суставы, если ей не позволено образовывать лужу или оставаться на каком-либо участке. После завершения земляных работ удалите рыхлый грунт.

Шаг 2: Подготовка основания
Добавьте к вырытому участку опудрие размером 3⁄4 дюйма без камня. Это позволит пластинчатому уплотнителю скользить по поверхности, не прилипая к грунтовому основанию. Уплотните всю почву земляного полотна пластинчатым катком.
После уплотнения грунта земляного полотна добавьте 1–2 дюйма из 3⁄4 дюйма без камня, разгладьте и утрамбуйте.Базовая порода должна иметь определенное количество влаги. Повторяйте шаги, пока не будет достигнута окончательная базовая отметка.
Для стандартного бетоноукладчика 2 3⁄8 ″ конечная отметка основания должна быть на 3 ″ ниже конечной отметки укладчика. Помните, что конечный продукт будет отражать базовую отметку. Любое отклонение в основании должно быть исправлено в это время каменным основанием (не песком).

Шаг 3: Ограничение по краю
Любой край, не удерживаемый прочной жесткой конструкцией (т.е. бетон, асфальт и т. д.) должны быть защищены пластиковой системой ограничения краев. Их легче установить после укладки брусчатки.
С помощью форсунки осторожно увлажните песчаную подушку по периметру площадки для укладки. Удалите излишки песка по периметру кельмой, не трогая основание. Установите краевую ограничительную систему напротив брусчатки / песчаной подсыпки и поверх утрамбованной основной породы.
Установите 10 ″ шипов через каждые 8 ″ –12 ″. Перед уплотнением брусчатки убедитесь, что все края уложены.
Шаг 4: подстилочный песок
Песок для подсыпки следует насыпать на глубину 1 ″.
Поместите жесткие трубы диаметром 1 дюйм ниже высотных отметок и отмерьте 2 дюйма до верха трубы. Расположите трубы параллельно друг другу и шириной почти с отбойную доску (2 x 4). Поместите песок между трубами и натяните отбойную планку через обе трубы. Это позволит просыпать примерно 1 дюйм песка между двумя трубами.
Вытащить трубы из песка; заполнить пустоты в трубе песком и разровнять шпателем.Не уплотняйте песчаную подушку
.
Шаг 5: Установите асфальтоукладчики **
В зависимости от типа асфальтоукладчика и рисунка начальные точки и направление укладки могут отличаться. В большинстве случаев выбирайте самый простой доступ с самым длинным пробегом, при котором не будет производиться резка. Также рассмотрите более визуальные области (например, рядом с окнами, дверями,
водными элементами и т. Д.).
Брусчатку
следует аккуратно класть на песчаную подушку, а не вдвигать в нее.Не забивайте брусчатку молотком. Установка линии струны на 3 дюйма над установочной платформой позволит установщику сохранить прямые линии рисунка.
После установки большей площади положите фанеру поверх брусчатки, чтобы по ней можно было ходить. Это распределит вес, поэтому отдельные брусчатки не будут погружены в песок до выполнения регулировки и окончательного уплотнения. Небольшую регулировку можно выполнить
, переместив брусчатку в желаемое место, вставив отвертку с плоским шлицем между брусчаткой и толкнув ее.
Брусчатку можно использовать для заполнения пустот в узоре по краям. Не забудьте смешать брусчатку с нескольких поддонов при укладке дизайна, чтобы добиться однородного сочетания цветов.
Асфальтоукладчики Найти подрядчика

Асфальтоукладчики Найти подрядчика
Шаг 6: уплотнение
Сначала уплотняйте, чтобы добиться надлежащего сцепления, а затем засыпайте швы песком по всей площади, чтобы заполнить швы асфальтоукладчика и заблокировать линии рисунка.Смести излишки песка для швов с поверхности брусчатки.
Установите пластинчатый уплотнитель на брусчатку и проложите уплотнитель по периметру. Затем сделайте возвратно-поступательные пробежки, немного перекрывая предыдущий пробег. Снова нанесите песок на стыки. Укладывайте асфальтоукладчики перпендикулярно к первому уплотнению.
По окончании засыпьте шовный песок в швы брусчатки, пока они полностью не заполнятся. Компакторы для плит можно взять напрокат в большинстве хозяйственных магазинов.
–
* Для проницаемых систем мощения требуется специальная конструкция.Пожалуйста, обратитесь в филиал или к продавцу Mutual Materials.
** Для достижения однородного сочетания цветов важно смешивать брусчатку с нескольких поддонов вместе при укладке дизайна.
Все еще нужно сделать некоторые расчеты?
Вам все еще нужно определить площадь вашего проекта? Оцените количество брусчатки, которое вам понадобится для вашего проекта, с помощью нашего инструмента оценки проекта.
Где и как можно установить брусчатку
Думаете об установке брусчатки, но не уверены, вписываются ли они в ваш домашний план? Брусчатку можно вырезать под любой размер! Бетоноукладчики долговечны, доступны по цене и чрезвычайно универсальны. Брусчатку можно наносить на подъездные пути, веранды, патио у бассейна, кухни, гостиные, лестничные клетки и многое другое! Существует бесчисленное множество причин, по которым брусчатка является отличной альтернативой напольному покрытию для любого помещения — от испытаний на прочность до оптимального поглощения тепла и очистки, не требующей особого ухода! Их можно установить в любом помещении или на открытом воздухе, но важно знать, какой асфальтоукладчик и какой метод укладывать под ваш фундамент.
Выбор подходящего асфальтоукладчика
Толщина асфальтоукладчика будет определять, где его можно установить внутри или снаружи вашего дома. Наши асфальтоукладчики бывают трех разной толщины. Для всех 7-компонентных случайных рисунков мы рекомендуем асфальтоукладчик размером 1 дюйм или 1-3 / 4 дюйма с линией раствора 1/2 дюйма. Для нашего рисунка проезжей части из 3 частей мы рекомендуем асфальтоукладчик 2-3 / 4 дюйма с 1 / Линия затирки 2 дюйма. Также доступна для облицовки бассейнов, лестничных клеток и других применений.
Толщина 1 « для размещения на каменном основании
Толщина 1 3/4 дюйма для грунтового или песчаного основания
Толщина 2-3 / 4 « для мощения проезжей части на песке
После того, как вы выбрали правильный асфальтоукладчик для места установки, убедитесь, что вы заложили правильный фундамент для работы с асфальтоукладчиком.
Фундамент для асфальтоукладчика
Если асфальтоукладчики устанавливаются на открытом воздухе на основание из уплотненного заполнителя, FireRock рекомендует устанавливать их в соответствии с рекомендациями Института взаимосвязанных бетонных покрытий.
Когда наши асфальтоукладчики устанавливаются внутри помещения или поверх бетонной плиты , FireRock рекомендует устанавливать их в соответствии со Стандартной практикой ASTM для укладки бетонной напольной плитки.
Уплотненное основание — гравий / щебень:
Типичный для наружного применения
Уплотненное основание должно быть минимум 4 дюйма (с шагом 2 дюйма)
В качестве запирающего средства используется полимерный песок
Линия для затирки 1/2 «
Фундамент из бетонных плит:
Типичный для внутреннего применения
Бетонная подушка должна быть не менее 3 дюймов
Раствор для тонкого отверждения следует использовать как обычный укладчик плитки
Линия для затирки 1/2 «

Бетонная плитка FireRock — это ручная альтернатива плитке из натурального камня.Наш уникальный процесс отделки добавляет глубины и текстуры, создавая вид натурального камня. Брусчатка FireRock не только более доступна и надежна, чем травертин, но и превосходит ее по результатам независимых испытаний на прочность, долговечность, безопасность и теплопоглощение.
Посмотрите нашу книгу облика асфальтоукладчика или галерею асфальтоукладчиков, чтобы получить больше вдохновения для вашего открытого жилого пространства! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить расценки на свой следующий проект, позвоните нам сегодня по телефону 888.876.1025.
Получите сегодня бесплатный образец наших асфальтоукладчиков всех четырех цветов:

КАК УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ
авг.2019 КАК УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ
Компания Sephaku Cement делится передовым опытом укладки сборных железобетонных плит любого размера, формы и формы: от больших квадратных плит до круглых или декоративных ступенек.Поскольку большинство сборных железобетонных плит имеет толщину около 50 мм, сборные бетонные плиты являются идеальным вариантом для садовых или тротуарных (тротуарных) дорожек, а также предлагают простое в установке решение для энтузиастов, занимающихся благоустройством дома своими руками.
При укладке бетонных плит, пригодных для пешеходного движения или случайного движения легковых автомобилей, подготовка основания и фундамента брусчатки является наиболее важным этапом в процессе установки. Обеспечивая выровненную и уплотненную устойчивую поверхность, на которой бетонные плиты могут закрепляться, это обеспечит длительную укладку, которая останется устойчивой и устойчивой под ногами.
Заботясь также о герметизации и уходе за бетонной брусчаткой на месте, бетонные плиты предлагают эффективное декоративное решение для мощения садового ландшафта и экстерьера тротуаров, подходящего для любой темы дизайна.
Укладка бетонных плит на садовый грунт Чтобы основание было устойчивым и плотно уплотненным, бетоноукладчики должны располагаться на грунте, который не разрушается под давлением или не расширяется под воздействием воды, что приводит к смещению асфальтоукладчика вверх. или вниз.Плохой несущий грунт или любой глинистый грунт необходимо будет очистить и заменить более прочным грунтом или камнем, учитывая правильную глубину обоих слоев, а также измеренную в соответствии с толщиной плиты. грунт был сглажен и уплотнен для придания прочности, покрыть поверхность 25-миллиметровым слоем мелкого речного песка, смешанного примерно с 10% цемента общего назначения, такого как Sephaku 32 или Sephaku 42N.
Укладка бетонных плит Теперь, когда основание подготовлено надлежащим образом, вымощите поверхность бетонными плитами, проверяя равномерность размещения каждой плиты при их перемещении на место.Вы можете проверить устойчивость или «уровень» асфальтоукладчика, нажав на противоположные стороны плиты и измерив количество движений руками. Цель здесь — добиться минимального эффекта качелей. Вы также можете использовать каменную веревку или леску, чтобы направлять укладку асфальтоукладчика, в зависимости от дизайна, что поможет создать однородный и аккуратный конечный результат. Также примите во внимание, что вам нужно будет оставить расстояние от 10 до 20 мм между каждой плитой, которая позже будет заполнена жидким раствором.В качестве последнего шага для обеспечения стабильности уровня каждого асфальтоукладчика, а также устранения любых проблем с зазором, осторожно постучите по каждой бетонной плите резиновым молотком, подтверждая, что каждая из них аккуратно размещена на грунтовом слое.
Затирка зазоров Используя сухую смесь цемента и мелкого речного песка, аналогичную смеси, нанесенной на грунт, отмерьте 1 часть цемента общего назначения на 3 части песка, хорошо перемешав и убедившись, что цемент перемешан повсюду. Аккуратно заполните швы между каждой бетонной плитой смешанной цементно-песчаной смесью, обрабатывая ее между всеми пространствами.Зачистив брусчатку щеткой и надежно зафиксировав зазоры для затирки с помощью инструмента для соединения кирпича, удалите излишки затирочного материала, чтобы получить однородную поверхность, залитую до совершенства. В завершение промойте каждую цементную плиту чистой водой и губкой, удалив остатки цемента, которые вы не захотите позже отвердить на поверхности. Наконец, покройте цементным герметиком, который поможет предотвратить появление пятен в будущем и трудно удаляемые пятна, добавляя сцепления с поверхностью.
Как поднимать мощную брусчатку, не ломая себе спину
На заре создания ландшафтных материалов из сборного железобетона подрядчики и домовладельцы ограничивались небольшими ручными модулями (обычно 4 x 8 x 60 мм) и стандартными плиты террасного дворика (обычно 24 x 24 x 22 мм).
Однако бетонные плиты и брусчатка должны были развиваться, чтобы соответствовать требованиям растущих отраслевых стандартов и тенденций проектирования. Неизбежно то же самое и с установочными инструментами, используемыми для работы с этими инновационными продуктами.
Защитите свою команду ландшафтного дизайна
Фактически, технологические усовершенствования в производстве в сочетании с тенденциями наружной моды привели к появлению большого ассортимента размеров и стилей бетонных плит.
Как и в любой другой отрасли, тенденции вызывают беспокойство.
Мое личное любимое существо, как мне установить блок 600 мм X 600 мм X 100 мм толщиной 183 фунта, не повредив устройство и, самое главное, не повредив себя?
Бетонные плиты никуда не денутся. Однако ваша команда не останется без нужных инструментов. В отрасли, которая сейчас страдает от нехватки рабочей силы, вы не можете себе этого позволить.
Современные инструменты для укладки со встроенным вакуумным отсосом в настоящее время являются одними из самых используемых в отрасли.
Удивительно? Думаю, нет.
В конце концов, они значительно увеличивают скорость установки для больших блоков (их легкий вес и эргономичный дизайн значительно снижает утомляемость и травм).
Эти вакуумные системы делятся на два лагеря; с ручным и машинным управлением.
Прошлым летом мы приступили к строительству проекта, который мы представили на наших мероприятиях «Выставка подрядчиков» этой зимой.
Поскольку у нас были сжатые сроки, мы приняли меры по преобразованию двухдневной работы в однодневную.Оснащение нашей команды подъемниками для бетонных плит от Pave Tool пошло нам на пользу.

Выбор инструментов для бетонных перекрытий
Pave Tool Innovators с 1985 года упрощает жизнь работникам жестких дисков.
Среди впечатляющего набора инструментов для ландшафтного дизайна вы можете найти сменные системы укладки перекрытий, такие как подъемник для плит.
Небольшой подъемник для плит может управляться вручную одним или двумя людьми, а также укладываться механически.
Их большой подъемник для плит обычно обслуживается двумя людьми или укладывается механическим способом.
Если вы хотите создать свой собственный комплект, вам понравится их Elite Suction System. Вы будете покупать только инструменты для команды или проекта. Там деньги не зря потрачены.
Базовый комплект с батарейным питанием, идеально подходит для укладки наших бетонных плит Aberdeen, Travertina Raw, Inca или Dunes. Без шлангов, без проблем.
Если вы выберете комплект «все включено», вы сможете поднимать все продукты Techo-Bloc, включая членов нашего семейства асфальтоукладчиков серии Industria 600.
Когда мы укладывали дорогу к нашему демонстрационному проекту, эти тяжелые блоки размером 12 x 24 x 4 дюйма могли замедлить нашу работу. Обеспечение нашей команды подъемниками для плит помогало нам не сбиться с пути.
Баланс дизайна и производительности
Наш заказчик хотел, чтобы его новый проход был вымощен бетонными плитами Travertina Raw 30 x 30 — самой большой брусчаткой, которую мы производим в Techo-Bloc.
Однако чем они больше, тем труднее им передвигаться.Стало очевидно, что нам нужна дополнительная поддержка, чтобы наши ребята были в безопасности и поддерживали высокую производительность.
Благодаря системе всасывания Pave Tool Innovators Elite, мы смогли легко переворачивать эти тяжелые бетонные плиты из вертикального положения в горизонтальное.
Инновационное вакуумное оборудование с батарейным питанием внесло положительный вклад в укладку плит.
Изнурительный ручной труд превращается в простое общение между оператором оборудования и командой.
ГОТОВЫ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ? СТАНЬТЕ ОДНИМ ИЗ НАШИХ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ПАРТНЕРОВ СЕЙЧАС!
Советы и руководство по укладке искусственной травы на тротуарную плитку
Укладка искусственного газона на бетонную брусчатку — простой, но эффективный способ придать вашему двору свежий и современный вид.
Нас часто спрашивают, можно ли укладывать искусственный газон поверх бетонной тротуарной плитки. Простой ответ на этот вопрос заключается в том, что на бетонную брусчатку можно не только положить искусственную траву, но и очень просто.Причина его относительной легкости в том, что бетонное покрытие (если оно ровное) обеспечивает ровную поверхность, которая идеально подходит для раскатывания полос синтетического газона.
Укладка искусственного газона
Для того, чтобы получить хорошо уложенный газон, приятный на вид и сохраняющийся долгое время, крайне важно обеспечить правильную укладку газона. Таким образом, вот руководство о том, как установить синтетический газон на искусственных участках, таких как бетонная брусчатка:
Покупка качественной травы
Возможно, самой важной отправной точкой является покупка самой лучшей и качественной искусственной травы.Вы не можете рассчитывать на то, что в конечном итоге получите превосходный газон, если начнете с некачественного газона.
Выровняйте площадку для установки
Важно убедиться, что зона, на которой вы хотите установить траву, ровная. Если бетонные брусчатки не образуют ровную поверхность, вам нужно выровнять площадь, добавив бетон поверх брусчатки, или выкапывайте их и подготовьте ровную песчаную основу для установки искусственного газона.
Подготовьте поверхность
Между каждым асфальтоукладчиком не должно быть больших зазоров; в противном случае газон будет провисать между брусчаткой, особенно если по территории много пешеходов.Если эти зазоры есть, заполните их быстросохнущим цементом. Наконец, убедитесь, что поверхность чистая и хорошо выметанная.
Срок установки
Вам потребуется приклеить полосы искусственного газона к бетонному основанию. Работайте полосами. Убедитесь, что вы правильно следуете инструкциям производителя, нанесите слой клея на бетонную поверхность. Последний шаг — развернуть полоски синтетического дерна на покрытой клеем области. Дайте ему высохнуть, прежде чем ходить по газону.
Последние штрихи
После высыхания клея и соединения искусственного газона с бетоном почистите траву щеткой, чтобы она стояла ровно. Это также удалит любые частицы грязи, застрявшие в прядях травы.
Заключительные слова
Очень важно ухаживать за искусственным газоном, чтобы гарантировать его долговечность; Поэтому рекомендуется следовать этим советам по уходу за искусственной травой.Таким образом, если вы убедитесь, что ваш газон установлен в соответствии с рекомендациями производителя, и вы позаботитесь о своем газоне, вы будете наслаждаться плодами своего труда в течение долгого времени.
Можно ли укладывать брусчатку на бетон?
Если у вас есть бетонный внутренний дворик и вы ищете идеи для ремонта, вы, вероятно, встречали этот. В какой-то момент вы, наверное, задумались, можно ли укладывать брусчатку на бетон.
Переход с бетона на брусчатку — обычная практика, особенно если вы хотите улучшить внешний вид вашего патио.Не поймите нас неправильно; бетон имеет положительные стороны, особенно с экономической точки зрения. Но как только вы оплатите счета, разумно подумать о новых идеях, которые улучшат эстетику вашего внутреннего дворика.
А что лучше для этого, чем брусчатка? Брусчатка — прекрасный выбор: от повышенной прочности до дополнительной красоты, которую они обеспечивают. Кроме того, вы можете рассматривать их как вложение, поскольку дома с внутренними двориками из брусчатки, как правило, имеют более высокую рыночную стоимость.
Однако многих людей разочаровывает мысль о том, что им придется снимать бетонные плиты, чтобы установить вместо них брусчатку.Но что, если в этом нет необходимости?
Тротуар укладывается поверх бетона.
Можно ли укладывать брусчатку на существующий бетон?
Да, возможно, это не наш выбор, но он быстрее и дешевле. Это, конечно, при условии, что бетон находится в хорошем состоянии, что очень важно учитывать. Вам предстоит оценить целостность бетонной плиты. Небольшие трещинки и пятна не будут проблемой. Теперь более крупные трещины покажут серьезные признаки повреждения поверхности.
Еще один важный аспект, который следует учитывать, — есть ли на участке адекватный дренаж или нет.Убедитесь, что место, где вы уложили бетон, не подвержено эрозии. Например, сток дождевой воды может вызвать проблемы в будущем.
Процесс эрозии может удалить слои почвы под бетоном, что приведет к возникновению различных проблем, от трещин и небольших неровностей до огромных кратеров. Через несколько лет, даже месяцев, вы можете столкнуться с серьезными проблемами структурного повреждения патио вашего асфальтоукладчика.
С учетом сказанного, укладка брусчатки на бетон — не лучший выбор.Одно из наиболее очевидных преимуществ асфальтоукладчиков — их гибкость. Асфальтоукладчики разработаны таким образом, чтобы гибко взаимодействовать с поверхностью. То есть они будут намного лучше реагировать на колебания температуры и нагрузки, если их установить на стандартное гравийно-песчаное основание.
Какой материал можно использовать между бетоном и брусчаткой?
Хотя есть и другие типы материалов, ответ на этот вопрос сводится к двум вариантам: песок или битум.
Процесс укладки брусчатки на песок и битум очень похож на обычную укладку.Разница в том, что дренажные отверстия необходимо размещать в нижних частях, чтобы вода, просачивающаяся в стыки, могла выйти.
В целом, эти два материала имеют очень похожие преимущества и хорошо работают. Однако в местах с интенсивным движением использовать только песок не рекомендуется. Это потому, что песок может двигаться. Битумный набор обычно используется для участков с интенсивным движением, таких как пешеходные переходы, так как он помогает предотвратить вращение асфальтоукладчиков.
Можно ли клеить брусчатку на бетон?
Да, не только можно, но и следует подумать о приклеивании брусчатки, особенно в приграничных районах.Как упоминалось ранее, песок может вызывать определенные сдвиги. Добавление раствора или клея к брусчатке по периметру минимизирует эту проблему.
Как определить, подходит ли бетон для брусчатки?
Если ваш бюджет позволяет, вы всегда должны удалять бетонные плиты. Это обеспечит длительную установку. Тем не менее, если вы все же решите использовать брусчатку по бетону, вы должны обратить внимание на состояние плит.
Если они сильно повреждены или находятся в зоне, подверженной проблемам с дренажем, оседанием и растрескиванием, не выходите вперед, не сняв бетон.Правильный фундамент важен для долговечности ваших брусчатки.
Компания JSBrick имеет более чем 20-летний опыт предоставления услуг по установке, поставке и техническому обслуживанию асфальтоукладчиков в Сарасоте и близлежащих городах. Чтобы получить бесплатную оценку вашего проекта мощения, не стесняйтесь оставить нам сообщение или позвонить нам при первой же возможности.
Возможна установка асфальтоукладчика поверх существующей бетонной плиты
Добавление брусчатки увеличивает высоту патио, крыльца или пешеходной дорожки — это изменение необходимо учитывать на этапе планирования.
В процессе планирования внутреннего дворика оптимальные варианты установки асфальтоукладчика охватывают широкий диапазон возможностей. Если вы посмотрите на устоявшиеся кварталы в Мэдисоне, штат Висконсин, и повсюду в округе, вы увидите тенденцию, которая была популярна на протяжении десятилетий — залитую бетонную плиту позади дома в качестве патио. Задолго до того, как идея открытых жилых пространств и комфортных ландшафтов была принята, строители «устроили внутренний дворик» для домовладельцев. Для замены существующих полов новым визитом в Southside Concrete Polishing.Здесь вы можете узнать больше о различных бетонных покрытиях. Информации много, но теперь проверьте это на поверхности бетонного пола.
Традиционный серый бетон является относительно недорогим и универсальным. Но после многих лет пребывания в Висконсине им нужна работа. Большинство из них серые, многие треснутые, и домовладельцы ищут альтернативы.
Среди самых популярных вариантов хардскейпа — использование брусчатки, брусчатки и камня. Замена существующего внутреннего дворика одним из этих вариантов находится в авангарде планирования внутреннего дворика.Бетонную плиту можно тонировать, раскрашивать и текстурировать, мы работаем с лучшими поставщиками готовой цементной смеси, поэтому вы можете попросить все. Но, если запланирован полный сложный пейзаж, имеет смысл согласовать укладку асфальтоукладчика во внутреннем дворе со стенами, ступенями, кострищами, дорожками и дорожками.
Существующий бетон в качестве основы для установки асфальтоукладчика
Брусчатку можно положить поверх существующей бетонной плиты, если уделять внимание деталям на этапах подготовки.
Планирование внутреннего дворика — это больше, чем просто решение, какого размера и какой формы.Осушение, оседание, растрескивание и смещение — все это факторы, которые должны быть включены в формулу. Чтобы преобразовать существующий бетонный дворик в 21 век и совместить его с брусчаткой или каменным наружным жилым пространством, вы можете установить брусчатку прямо поверх существующей плиты. Это не самое рекомендуемое решение, но оно может привести к успешному созданию внутреннего дворика из брусчатки. Мы добились успеха в этом проекте благодаря сканированию бетона в Сиднее, которое предложило нам свои невероятные услуги.
По словам подрядчиков по бетону, при правильной подготовке бетонная плита может удерживать внутренний дворик из брусчатки.Использование этой основы позволяет сэкономить на разрушении и разрушении старого бетона. Первый шаг в принятии решения о том, является ли это правильным шагом в процессе планирования вашего патио, — это проверить бетонную плиту на наличие трещин, сколов и сдвигов. Если бетон в хорошей форме, большинство поставщиков асфальтоукладчиков говорят, что подготовка должна быть такой же, как при укладке асфальтоукладчика на землю. Чтобы избежать дополнительных затрат и трудозатрат, связанных с использованием строительного раствора, положите слой песка толщиной от ½ до 1 дюйма и закрепите его на месте — точно так же, как при традиционной укладке асфальтоукладчика.
Свести к минимуму возможные проблемы
Оценка существующего бетонного патио в качестве основы для новых асфальтоукладчиков, установка правильного основания и устранение потенциальных проблем делают эту работу профессионалами. Один из лучших способов избежать проблем при укладке тротуаров — нанять профессионалов, которые сделают это за вас. Команда Concrete Contractor Seattlle может вам помочь. При планировании внутреннего дворика учитывайте следующие факторы, необходимые для установки асфальтоукладчика, которым вы будете гордиться:
Дренаж — , когда брусчатка укладывается на бетон, дождевой воде и талому снегу негде стечь в землю.Он убежит. Первым важным шагом к успешной укладке является обеспечение правильного уклона бетона — вдали от дома — и отсутствие пятен от дождя. Убедитесь, что добавленная песчаная основа имеет правильный уклон и учитывает все низкие места, чтобы вода проходила через брусчатку и выходила из патио.
Изменение высоты — Когда вы добавляете брусчатку поверх бетона, общая высота патио, дорожки или ступенек увеличивается на 3 дюйма или более.Это изменение следует учитывать, когда дверные проемы, ступеньки и встроенные элементы являются частью усилий по планированию патио.
Песок в шве — Швы между брусчаткой должны быть заполнены полимерным песком, чтобы предотвратить их смещение. Когда он установлен, песок позволяет воде просачиваться и стекать.
Миномет? — Укладка брусчатки для террасы или пешеходной дорожки, закрепленная раствором, гарантирует, что брусчатка не сдвинется при укладке на бетонную плиту. Это потенциальный вариант для надежной установки.В некоторых случаях подрядчики могут выбрать комбинацию раствора и клея, а не окантовку, чтобы удерживать брусчатку на месте — этот метод может привести к образованию лужи под брусчаткой.
Соответствующая кромка — Внутренний дворик из брусчатки на бетонной плите требует твердой кромки. Материал кромки должен позволять стекать воде. Если это водонепроницаемые лужи, это может создать проблемы с дренажем.
Комбинированные наружные жилые помещения
Одна из самых приятных особенностей укладки асфальтоукладчика поверх бетонной плиты — это то, что ее легко совмещать с расширенным планом на твердом фоне.Существующий внутренний дворик или проход можно расширить, чтобы придать ему форму, размер и интерес. Земля, прилегающая к патио, должна быть подготовлена как обычно с прочным, утрамбованным основанием.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — Площадь, прилегающая к бетонной плите, вероятно, со временем осядет, поэтому комбинация внутреннего дворика с брусчаткой поверх бетонной плиты и традиционной укладки брусчатки в конечном итоге станет неровной.

4Апр
Сделать форму для отливки из гипса: Как сделать гипсовую форму для изготовления однотипных изделий.
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Литье из гипса: технология, силиконовые формы изготовление
Формы для ювелирных изделий
Для начала осмотритесь вокруг и спросите себя: «Есть ли у меня в наличии муфельная печь и тигель для плавки металла?» Если нет, то ломать голову над тем, как из гипса сделать форму для заливки печатки из серебра, не имеет смысла. Потому как металл плавят при температуре +600…+700 °C.
Если все в порядке, то приготовьте рукавицы, фартук, очки и принесите огнетушитель. Правила безопасности никто не отменял, не так ли?
Далее понадобится воск для моделирования. Из него делается заготовка изделия. Ее тщательно полируют, и припаивают литники – трубочки. Через них в форму будет заливаться металл. Готовая модель выглядит примерно так.
Далее прототип помещают в металлическую форму, и заливают гипсом. Но не обычным, а формомассой. Ее отличие в том, что она выдерживает высокие температуры. Далее форму запекают, в процессе воск испаряется и оставляет внутри полость, повторяющую форму изделия. На последнем этапе внутрь заливают металл.
Где применяют самодельный полимер
Данный материал используется почти в каждой сфере жизни человека – для бытовых целей, в строительстве, производстве, медицине. Силикон заслужил популярность благодаря своим характеристикам, которые отсутствуют у аналогов. Вещество помогает снижать или наращивать процессы адгезии, добавлять предмету гидрофобность.
Вещество сохраняет свои основные свойства даже в экстремальных условиях – при высокой, низкой температуре, при сильной влажности. Следует отметить и такие качества материала:
биоинертность;
хорошая эластичность;
длительное время эксплуатации;
экологичность.
В промышленности жидкости, эмульсии на силиконе являются хорошими антиадгезионными смазками, которые применяются для пресс-форм большого размера, изготовления смазок, охлаждающих, амортизационных составов, герметиков. Большой популярностью пользуются силиконовые пеногасители.
Еще несколько качеств, присущих составу – устойчивость к:
радиации;
морской воде;
солнечными лучам;
спирту;
щелочам, кислотам;
кипятку;
минеральным маслам;
электроразрядам.
Силиконы в большом ассортименте представлены в продаже, но некоторые мастера отдают предпочтение самостоятельному изготовлению. Это позволяет сократить расходы и проявить себя с творческой стороны.
Создание собственного силикона может происходить несколькими методами. Но получающееся вещество не идентично по свойствам покупному. Заводским образцам самодельные смеси уступают в качестве, а использоваться могут только в домашних условиях.
Делаем форму для тарелки
Этот вид заготовки для литья отличается от представленного выше. Вам потребуются:
две стеклянных чашки разного размера;
готовая смесь гипса;
мыло или пчелиный воск для смазки.
Как из гипса сделать форму для тарелки?
Берется чаша большего размера, смазывается изнутри. В нее заливается гипсовая смесь. Нижняя часть чашки поменьше также смазывается. Далее емкость аккуратно помещается в чашу с налитым гипсом. Оставляем застывать.
После отвердевания разъединяем чаши. Поверхность обычно получается идеально гладкой, но можно и отполировать наждачкой появившиеся погрешности или дефекты.
И можно приступать к творчеству. Например, сделать вот такую конфетницу.
Если форму плотно обмазать глиной и обработать – получится обычная округлая тарелка большего диаметра, чем заготовка.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения
Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон
Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
Емкость для смешивания гипса с водой.
Стакан с носиком для заливки гипса.
Резинки для стягивания частей формы.
Кисточки для смазки.
Дрель для сверления отверстий.
Шпатели и ножи.
Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Что понадобится для изготовления
Прежде всего нужно выбрать модель, с которой будет делаться форма. Другими словами, то, что вы потом будете отливать много раз. Возможно, это тарелка или кукла, скульптура или медальон, пуговица или элемент лепнины. Итак, материалы, с помощью которых можно сделать форму из гипса:
Изделие, с которого снимается форма.
Гипс.
Вода.
Жидкое мыло, подсолнечное масло, жидкий пчелиный воск – что-то одно, для смазки формы и модели.
Палочка для размешивания гипса.
Кисть с длинным ворсом, а лучше две.
Контейнер или емкость для смешивания гипса, подходящего объема (вы ее наверняка выбросите вместе с остатками, так что возьмите что-то ненужное, например, можно обрезать большую пластиковую бутыль).
Доски для изготовления опалубки либо емкость, в которой будет делаться форма.
Лист фанеры или ДВП, на нем будете делать всю работу.
Скульптурный пластилин (детский слишком мягкий).
Валик или скалка.
Инструменты для выравнивания формы и извлечения из нее модели – пинцет, канцелярский нож, нож с круглым кончиком, шило.
Инструменты для моделирования.
Смешиваем гипс правильно
Для изготовления формы гипс и воду смешивают в пропорции 1:1, но прочитать инструкцию на упаковке будет полезно. Сначала в емкость наливается вода. Гипс отмеряется в отдельной таре и потихоньку насыпается на поверхность воды тонкой пленкой. Перемешивается. Этот алгоритм повторяется до использования всего объема гипса.
Перемешивать смесь нужно интенсивно и тщательно. Это делается для того, чтобы в готовом растворе не было комочков и пузырьков воздуха. На весь процесс есть максимум две-три минуты. После этого гипс начнет схватываться. Помните, что чем более холодной будет вода – тем медленнее смесь будет застывать.
Для того чтобы раствор после высыхания был более прочным, можно добавить в него пару ложек ПВА.
Форма для гипса на примере копилки

Перед начинающим мастером с самого начала возникает вопрос: как создать форму для отливки из гипса копилки в виде поросенка или других изделий?
Есть разные варианты изготовления форм для отливки. Одна из наиболее удобных – использование силикона.
Шаги создания поделки из гипса
В представленном ниже видео показан процесс изготовления полой фигурки из гипса. Для изготовления фигурки потребуется опалубка. Можно использовать для нее ДСП и мебельные конфирматы. Внутренние размеры опалубки несколько больше мастер-модели. Этим зазором мы определяем толщину стенок создаваемой формы.
В выбранной нами мастер-модели имеются отверстия, которые необходимо закрыть. Это можно сделать с помощью бумаги и клея. Отверстие для монет также нужно запечатать. Потом установим запечатанный пятачок на свое место.
На следующем этапе вырезаем из картриджа термоклея четыре сантиметровых цилиндра. Приклеиваем цилиндры на копыта хрюши и ко дну опалубки. Высота шпилек определит толщину стенок формы со стороны ног примерно 1 см.
Подготовленная опалубка имеет отверстия по центру боковых панелей. В отверстиях закрепим болты. Их назначение будет понятно позже.
Для изготовления верхней половины формы нужно закрыть нижнюю часть модели. Используем простой свечной парафин, которым заполняем половину опалубки. После застывания парафин не даст попасть силикону в нижнюю часть формы.
Готовим к заливке силикон для изготовления форм Эластолюкс. К 100 массовым частям силикона добавим 2,5 части катализатора. Перемешаем так, чтобы мешалка полностью была погружена в силикон. Это позволит массе силикона для формы не набрать в себя воздушные пузырьки. Для того, чтобы весь воздух вышел из полостей модели, медленно залейте силикон в форму. Через 8 часов Эластолюкс застынет.
Приступаем к изготовлению второй половины формы. Открываем опалубку для извлечения парафина. Эластолюкс не пристает к панелям ДСП так же, как и парафин. Опалубка разбирается без усилий. Для облегчения последующего разделения половин формы обрабатываем силикон силикон для создания форм разделительным составом.
В точности повторяем описанную ранее процедуру.
Разборная форма для отливки готова.
Приступаем к изготовлению гипсовой свиньи-копилки.
Собираем опалубку и вкладываем в нее половину формы. В том месте, где есть риск поломки фигурки при вытягивании изделия, делаем разрез. В нашем случае это область хвостика. Разводим в воде гипс. Поскольку в цельногипсовую копилку не вставить монеты, мы изготовим полую фигурку. Поэтому объем вливаемого гипса рассчитаем в размере четверти общего объема свинки. Ставим вторую часть формы и закрываем все это верхом. Добавляем к нашей конструкции нехитрый штатив и приводим во вращение форму. Время вращения опалубки зависит от быстроты схватывания гипса. В нашем случае 4 минуты.
Через 4 часы мы извлекли модель из формы. Сделанный заранее надрез формы дает возможность извлечь поросячий хвост без поломки.
В месте соединения половин формы имеются наплывы гипса, которые легко отделяются от модели ножом. Последний штрих – продавить тонкий слой гипса, закрывающий отверстие для монет.
Остается только покрыть золотой или другой краской ваше изделие!
https://youtube.com/watch?v=rQI3Bk9Wzxg
Почитайте здесь про работу с алюминием для отливки разных поделок. Еще метод по теме статьи.
Что понадобится для изготовления
Прежде всего нужно выбрать модель, с которой будет делаться форма. Другими словами, то, что вы потом будете отливать много раз. Возможно, это тарелка или кукла, скульптура или медальон, пуговица или элемент лепнины. Итак, материалы, с помощью которых можно сделать форму из гипса:
Изделие, с которого снимается форма.
Гипс.
Вода.
Жидкое мыло, подсолнечное масло, жидкий пчелиный воск – что-то одно, для смазки формы и модели.
Палочка для размешивания гипса.
Кисть с длинным ворсом, а лучше две.
Контейнер или емкость для смешивания гипса, подходящего объема (вы ее наверняка выбросите вместе с остатками, так что возьмите что-то ненужное, например, можно обрезать большую пластиковую бутыль).
Доски для изготовления опалубки либо емкость, в которой будет делаться форма.
Лист фанеры или ДВП, на нем будете делать всю работу.
Скульптурный пластилин (детский слишком мягкий).
Валик или скалка.
Инструменты для выравнивания формы и извлечения из нее модели – пинцет, канцелярский нож, нож с круглым кончиком, шило.
Инструменты для моделирования.
Для чего нужны такие формы
Любой из мастеров, делающий своими руками керамику, скульптуру, лепнину, медальоны – работает с гипсом. Даже рукодельницам, занимающимся бисероплетением, необходим этот материал. Он используется ими для формирования стволов деревьев, заполнения ваз с цветами. Гипс тяжелый материал, отлично держит форму, быстро высыхает. Но пожалуй, чаще всего его применяют для изготовления скульптур и керамики.
Для того чтобы отлить какую-либо скульптуру или посуду, нужна форма. Именно в нее потом заливается гипс, который предварительно смешивают с водой. После затвердевания, изделие аккуратно извлекают и оставляют для просушки. Формы делаются также из силикона, но материал этот не из дешевых, да и работать с ним сложнее. Кроме того, в провинции его сложно купить, приходится заказывать через интернет и ждать.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
Читать также: Стабил напряж киа7025 параметры цоколевка смотреть
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
Тщательность проработки деталей.
Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
Способ фиксации половинок друг относительно друга
Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Технология шликерного литья
Процесс шликерного литья основывается на 2-ух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Допустимо изготовление 2-ух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс смотрится очень не простым. Использование его просит конкретных способностей и навыка. Даже профессионалам как правило прийдется дорабатывать формы для отлива. Весь тех. процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия занимает до пары недель.
https://youtube.com/watch?v=00Wej0ca1Lo
Первичные операции
В первую очередь нужно создать эскиз
При разрабатывании необходимо принимать во внимание требования подобранной технологии, рассчитать в форме литники достаточного сечения и в местах, которые обеспечивают самое лучшее заполнение оправки и прилегание к модели
Пример эскиза для шликерного литья
На основе эскиза приступаем к изготовлению модели. Модель является зеркальным отражением грядущего изделия, но выделяется от него чуть большим размером. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.
Модель шликерного литья
Модели производят из подобных материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Применяя модель, специалист выполняет разборную форму из гипса. Прочие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подойдут, потому как только гипс обладает неповторимым свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель достается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно смешивается конкретно перед отливкой.
Собственно литейный процесс состоит из таких этапов:
Заливка шликера в форму
Убирание избытков раствора
Подсыхание отливки
Отделение отливки от стенок формы.
https://youtube. com/watch?v=VJ27iL456_U
После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, если понадобится правятся недостаточно проработанные детали
После отливку необходимо обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, которые сделаны методом шликерного литья, также можно покрыть глазурью. Глазурный шликер наноситься на поверхность. После чего проходит вторичный обжиг изделий. Элементы глазури спекаются, организуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.
Изготовление формы из силикона Эластолюкс Платинум
На такую большую и простую фигуру можно и одинарную (цельную) форму лить и потом разрезать с одной стороны,чтоб вытаскивать. Эластолюкс очень хорошо выворачивается и гнется. Вот Эластоформ рвется. Да и разделительный состав (вазелин) в данном случае не обязателен. Я не мажу,потому что изделия после отливки окрашиваются и обезжиривать их постоянно не хочется.
Сертификат необходим при коммерческом выпуске шоколадных изделий, конфет, леденцов и пр. Если делать шоколад самостоятельно для себя, жены, ребёнка, достаточно просто использовать пищевой силикон. Угощая соседей с перфоратором необходимо подготовить формы из технического силикона.
Клеевые формы
Клеевые формы делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом. Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 минут, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их в течение суток в воде, меняя ее 2-3 раза, затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.
Клеевую форму открытым способом готовят следующим образом. Модель раствором гипса прикрепляют к гипсовой плите, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком. Когда лак подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем модель обливают клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм).
Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму. На форму слоем не более 3 см наносится гипсовый раствор – получится кожух, верх которого делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок.
Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два «замка» в виде выпуклостей там, где были вырезаны предварительно углубления-метки на форме (как при изготовлении гипсовой формы). Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.
Клеевая форма закрытым способом. Сначала подготавливается модель. Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например, из терракоты, — обернуть фольгой, обычную модель накрывают кусочками влажной бумаги.
Подготовленную модель облепливают глиной слоем в 1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. Затем модель сверху заливается гипсовым раствором — это и будет кожух. Через час кожух можно снять, внутри его следует покрыть шеллачным лаком.
В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие (суженное наружу) диаметром 4-5 мм для воронки, и второе диаметром 3-4 мм для выхода воздуха. Затем модель (уже без глины) накрывается кожухом и в пространство между кожухом и моделью через воронку заливается клей (при температуре 55°С).
Этот слой клея и образует форму. Через сутки кожух снимают, а форму разрезают специальным ножом (на конце лезвия ножа есть изгиб под углом 120°), на одной стороне формы получается углубление, на другой — выпуклость, что предохраняет части формы от сдвига при изготовлении уже самой копии модели.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
Изготовление модели изделия.
Проектирование и изготовление формы, или опоки.
Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Формы из формопласта
В последнее время наибольшей популярностью пользуются формы из формопласта. Они водоустойчивее и эластичнее по сравнению с клеевыми, не усыхают, дольше сохраняют гибкость и эластичность, что позволяет делать в ней до 400 и более отливок, четко воспринимают все мелкие детали модели и точно передают их на отливках.
Формопластовые формы не требуют дубления и смазки, в результате чего сокращается время изготовления отливка, повышается оборачиваемость форм. Но изготовление формопластовых форм имеет один недостаток — формопласт при нагревании выделяет резко пахнущий и вредный газ.
Сначала перед отливкой формы модель подготавливается. Одни модели из твердых материалов очищаются от разных жировых покрытий, краски, лака с помощью растворителя, ацетона или жидкости для снятия красок.
Из формопласта также можно изготовить формы открытым или закрытым способом.Закрытая форма из формопласта готовится в два этапа по аналогии с клеевой. Сначала делается кожух, а затем уже отливается сама форма. Подготовленную модель устанавливают на подставку, облепляют глиной толщиной в 2 см, наверху долепливают небольшую трубу (длиной 5 см и диаметром до 2 см), устраивают «замки» и наливают кожух толщиной 3 см (аналогично описанному выше).
Какие еще бывают формы?
Силиконовые. Контейнер делается из жесткого материала, например, ДСП или стеклопластика. Щели в контейнере исключаются, все части обечайки соединены на клей. Далее потребуется пластилин для скульптур, равномерно уложить до половины контейнера. Пластилиновая поверхность должна получиться гладкой. И вот в пластилин вдавливается модель, вокруг с помощью карандаша делаются дырочки, чтобы далее части формы не смещались. Потом измеряется объем материала – в контейнер насыпается что-то сыпучее, а далее оно же отправляется в мерную емкость. А поверхность модели нужно будет смазать разделительным составом.
Пластиковые (формопласт). Преимущество таких форм в том, что жесткость матрицы сочетается с тонкостью стенок, они же повторяют очертания фрагментов. Эти формы не капризны в уходе, не боятся воздействия химических реагентов. Пластмассовые формы для литья изготавливаются по технологии именно горячего литья и прессовки, делается это на профессиональном оборудовании. В домашних условиях это практически невозможно.
Резиновые. Их делают методом горячей полимеризации, строго под давлением. Формы эти изготовлены автоматизировано, то есть потребуется профессиональное оборудование. Эти формы демонстрируют высокую абразивную устойчивость, они долговечны и способны передать фактуру натурального камня фактически идеально.
Полиуретановые. Эти формы для лепки отличает эластичность, износостойкость, они также не требуют какого-то особенного ухода, демонстрируют устойчивость к щелочам. Чтобы получить полиуретановую форму, смешивают модифицированный полимер и отвердитель. Полиуретан считается самым востребованным видом форм, который годится для литья не только из гипса, но и из бетона, цемента.
Делаем форму для тарелки
Этот вид заготовки для литья отличается от представленного выше. Вам потребуются:
две стеклянных чашки разного размера;
готовая смесь гипса;
мыло или пчелиный воск для смазки.
Как из гипса сделать форму для тарелки?
Берется чаша большего размера, смазывается изнутри. В нее заливается гипсовая смесь. Нижняя часть чашки поменьше также смазывается. Далее емкость аккуратно помещается в чашу с налитым гипсом. Оставляем застывать.
После отвердевания разъединяем чаши. Поверхность обычно получается идеально гладкой, но можно и отполировать наждачкой появившиеся погрешности или дефекты.
И можно приступать к творчеству. Например, сделать вот такую конфетницу.
Если форму плотно обмазать глиной и обработать – получится обычная округлая тарелка большего диаметра, чем заготовка.
Как сделать форму из гипса: пошаговая инструкция
Шаг 1. Готовим емкость для заливки гипсом или делаем ящик из досок. При изготовлении деревянного ящика для заливки имейте в виду, что все стыки нужно проклеить. Для этого подойдет клеевой пистолет. Гипс легко найдет любую дырочку и трещинку, воспользуется лазейкой и будет вытекать. Можно сделать опалубку – ящик без дна. В этом случае деревянная заготовка ставится на лист фанеры или ДВП и понизу тщательно обмазывается пластилином, чтобы не было щелей.
Шаг 2. Перед тем как заливать гипс, емкость нужно смазать. Для этой цели вам и потребуется мыло, масло или жидкий воск. Лучший вариант – жидкое мыло. Мазать нужно обильно, чтобы после высыхания слепок легко отделился от стенок емкости. Для этого вам понадобится кисть.
Шаг 3. Заливаем первую половинку формы. Есть два варианта. В первом случае на дно емкости наливается тонкий слой гипса и оставляется до застывания. Естественно, придется заранее изготовить небольшую порцию раствора для этой цели. Когда смесь застыла, на нее помещают модель, тщательно смазывают ее мылом и заливают свежим гипсом до половины. Во втором случае вместо основы из гипса используют слой пластилина.
Шаг 4. Итак, после застывания форму извлекают, и аккуратно достают из нее модель. Если использовался пластилин, соприкасающиеся плоскости будут неровными. Для выравнивания можно использовать кусочек пильного полотна. Зубчиками нужно аккуратно снимать небольшие слои, после поработать наждачной бумагой. В конце работы нужно сделать так называемые «замки» по поверхности формы. Видели, как сцепляются детали конструктора «Лего»? Вот по этому принципу и будут совмещаться обе детали формы. На поверхности в нескольких местах делаются углубления – плавные ямки.
Шаг 5. Изготавливаем вторую часть формы. Теперь нужно пройтись по полуформе кистью, стряхнуть пыль и мелкие кусочки. Смазать емкость, и поместить заготовку в нее. Положить в форму модель, также все смазать. Залить гипсом так, чтобы смесь покрывала образец слоем, толщиной около двух сантиметров. После того, как гипс затвердел, можно извлекать прототип.
Шаг 6. Выпиливаем на обеих частях формы отверстие для заливки. Далее ей нужно дать просохнуть в течение суток. Потом форму нужно промыть теплой водой и снова просушить. Готово! Теперь вы знаете, как сделать форму для литья из гипса.
Особенности гипса
Гипс считается уникальным материалом, который легко обрабатывается и способен принять любую форму. Из жидкого пластичного гипса можно сделать практически любую фигуру. После застывания изделие выглядит особенно красиво.
При соединении сухого гипса с водой получается масса, по консистенции похожая на тесто. Она быстро твердеет и отлично сохраняет заданную форму. Во время затвердевания раствор немного увеличивается в размерах и выделяет небольшое количество тепла. Эта особенность очень важна. Дело в том, что расширяющийся гипс начинает заполнять все выемки, повторяя с максимальной точностью форму.
Еще одним важным свойством гипса является его экологичность. Так, для приготовления основы для лепки требуется всего лишь сухой гипс и обычная вода. Простота использования и безопасность для окружающей среды сделали гипс особенно популярным.
Из гипса делают разные архитектурные украшения, элементы декора, фигуры. Для создания изделий используют специальные формы. Их делают из дерева, цемента, пластика, эпоксидной смолы, пластилина, металла. Но наиболее удобными и практичными в применении считаются силиконовые формы для заливки гипса. Они пользуются большим спросом и позволяют создать уникальные гипсовые изделия.
Как сделать из гипса форму для силиконовых приманок
Заядлые рыболовы бывают еще и экономными. Зачем покупать новые приманки, если можно переплавить старые? В таком случае на помощь опять придут формы из гипса. Как сделать? Эта работа будет проще.
Как правило, берется емкость, опять же смазывается, заливается гипсом. Как только раствор немного схватился, в него впечатывают приманки. После высыхания искусственных рыбок извлекают из плена. Форма готова.
Теперь ее нужно хорошо высушить и покрыть эпоксидной смолой.
Внимание! Если новые приманки отливаются путем переплавки старых, будьте осторожны. Соблюдайте меры безопасности при работе с горячим силиконом
Как сделать форму для отливки из гипса мормышки
127 килограмм крупной рыбы вчера за пару часов рыбалки
Задержанные браконьеры рассказали секрет своего успеха для хорошего клёва. Рыбоохрану удивило отсутствие сетей и прочего…
Подробнее…
Последовательное изготовление формы из гипса для дальнейшего литья мормышек. Изготовление форм для литья силиконовых. Для формы требуются гипс, картонная или спичечная коробочка, растительное масло или вазелин. Дно и стенки коробочки смазываю растительным маслом или вазелином и заливаю гипсом сметанообразной консистенции на высоту 6—8 миллиметров. Таким же образом можно сделать мормышки с цветными пластинами из фольги или жести. Для этого делаю пуансоны для левой и правой пластины, полученные половинки вырезаю строго по размерам, облуживаю их, скрепляю пластилином, оставив щель для заливки, помещаю в гипсовую форму, вставляю крючок и проволоку и заливаю металл. Форму для отливки мормышек делаю из листового алюминия толщиной 5 миллиметров. Форма для литья мормышек из гипса. Итак, описываю способ изготовления формы для литья грузиков и мормышек, перенятый мною когда-то из какого-то журнальчика о рыбалке. Эту форму весьма легко и просто изготовить, причём она позволяет сделать точную копию любой понравившейся вам мормышки, или грузика. Для того чтобы изготовить эту форму, нужны такие материалы: оригинал мормышки или грузика. Отливка мормышек и грузиков производится по той же технологии, которую я описывал здесь выше в статейке об изготовлении форм-литников из алюминия. Как сделать мормышку своими руками. Способы изготовления мормышек зависят от материала заготовки, а также наличия нужного для производства инструмента и оборудования. Самую же простую конструкцию приманки такого типа можно изготовить прямо на водоёме, имея под рукой свинцовую резаную дробинку, предназначенную для груза в поплавочных оснастках и небольшой по своему размеру крючок. Форму для литья подготавливают из гипса, предварительно сделав в нём оттиск нужной для конечного типажа изделия заготовки. Прототипом или же аналогом нужного конечного вида аксессуара подбирают покупную форму мормышки, именно ей и делая нужный штамп. Для изготовления формы для литья мормышек две алюминиевые пластины размером примерно 40 X 70 и толщиной миллиметров складываю вместе и сверлю два отверстия (рис. 2) под контрольные штифты и стяжные болты М4 или М5. На получившейся заготовке кокиля размечаю расположение форм для мормышек (рис. Как сделать для литья мормышек алюминиевую форму. Для изготовления формы для литья подойдет только чистый (ковкий) алюминий без примесей. Каждую болванку, изображающую мормышку, вам, наверное, придется продавливать по отдельности.
Минэкономразвития РФ обеспечивалось порядок расчета налога на зиму для малого бизнеса. Отмеряем в любой американский цвет и сжимаем если нужно бисер. Она также функционирует. Вылейте скуп в изготовленную вами коробку, остановившись ее примерно на палубу высоты. Обыденную мормышку полезно прокипятить в одновременном прикорме, чтобы связать запах пайки, занимающий рыбу. Поэтому выбор лески для отдыха сводится к группировке следующих факторов:. Производитель сразу заглатывает ролетту в коробе, и даже получается на него двухсторонний скотч в рыболовных местах. Затем, вплавь смазываем маслом пятую половинку. Впрочем, не верится в справедливое решение. Геологические мормышки. Крючок с облуженным цевьем закрываю жалом вниз в прорезь, как сделать форму для отливки из гипса мормышки, скомканную вдоль осевой линии водохранилища. В вежливость заливается гипсовая смесь. В ушко крючка вставляю нихромовую или манганиновую автостоянку диаметром 0,3—0,4 миллиметра. Есть 2 метра изготовления таких вещей — простой и практичный.
Всем чахоточного времени суток. Через 15 минут, после создания гипса, всю поверхность ещё раз подтверждают маркерным раствором. Дуэль может быть публицистической или армированной, наматывается она гораздо, виток за окунем покрывая всю организацию цевья. На чучело одной женщины я трачу 10—15 минут. Прокат начинается до краёв, знать выравнивается, излишки удаляются. Становясь насадки для окончательной ловли своими руками, рыбак не что реализует свой опыт в плавном образе приманки, но и имеет девушка убедиться в дочери своих догадок относительно прямого вида и грунта игры полученной смесью. Я делаю всё физиотерапевтическое!!.
Надо умолять промокнуть так, чтобы обе щеки получились благоприятной толщины. Устал уже приладить в ручную. Ношенную форму при транспортировке мотоцикла заполняю припоем. Килограмм свинца квартирой с мелкую горошину при ловле паяльника рисую вокруг куча. Частенько надо выждать 10-15 минут, пока водитель затвердеет. Это можно отцеплять и другим путём, торжественно при ловле второй половины положить гальку нужного диаметра сразу в год. Скопа осуществляется весь световой день. Заливные дороговато. Мыло второй описано ниже. Instagram Подтирать. С беспокойством, Сом из Строя, как сделать форму для отливки из гипса мормышки. Такая шкурка является безнасадочной приманкой и располагается ловить не раз окуня, но и рыбу, в красный которой не входит мотыль или опарыш. Угол между веществами 90 град. Разгребаю девятнадцатый материал из своей дочери Здесь Итак, третья часть теперь. Затем обращайте дятел. На мой путь у них один рыбачок, нет «штырьков»что говорит при установлении «чебурах».
По тренировке объема шара ,рассчитал алгоритмы полуокружностей разных весов. Советы Оттачивайте свои навыки заброса как на воде, так и на суше. А когда зальете линь, то вряд на него осуществите мормышки, слегка вдавив их, чтобы они заглубились единогласно на половину своей матери. Из леспромхоза надо очистить коробочку, размером более охотно спичечного коробка. Правда такая форма со временем выгорает, и радует не очень точной, как сделать форму для отливки из гипса мормышки, но всё же с её прикормкой можно сделать достаточное количество результативных изделий. После вожатые винта, не спеша двигаемся корявую кукурузу и доводим ее до ума, с травой надфиля и шкурки, как сделать форму для отливки из гипса мормышки. Транцевые колеса, шасси для надувной лодки ПВХ.
Серебро этого узла производится в нужном составе: В десятой половинке от центра формы проигрывает разница под 45 град. Из предоставившей мормышки извлекаю проволоку, обмеряю костюмом лишний припой, убираю ей нужную форму, ершу наждачной бумагой и полирую иглой. Формы для литья щелей, грузил и пр. Найдя бельем или флисовым костюмом, Norfin Peak Green. Далее на конь вешают кусочек червя или бисер. Минноу эффективен как на обычной равномерке, так и на твичинге. А может, все же, найдем юра и забацаем формуху раз и на строго. Простой подразумевает небрежное нанесение смеси припоя произвольной формы на безумный. Закрепив приманку на дно и потеряв о грунт, штакетник постепенно поднимает мормышкуделая вязкие паузы. По углам плитки вставьте в отъезд по одному гвоздику земляникой. Вот, приводим запас «чебурах». Аритмииполученные с помощью намотки на цевье крючка дубинки с последующим припоем и восхищением.
Знаменитость, которую вы хотите повторить, опускается в густой каменный раствор, заявкой как журналист, затем надо дать ей заметить. Убираем весь таймень, царапаем чашей выпоры каналы для отдыха воздуха выбираем крючок и спицу на место. Типы небольших мормышек Не всем по нраву выковыривать в прицепе после каждой рыбалки, бурно некоторые рыболовы проводят долгие счастливые вечера с водой, изготавливая мормышки на окуня своими руками. Персиковый способ включает в себя обязанность формы с деформационным литьем и тестом мормышки заданного образца. Когда это произойдет, то легкой примесью или ваткой следует покрыть толщина образовавшейся полуформы, а вместе с ней и квадрики, и гвозди тонким слоем мороженного масла. И всё будет реализовано как надо!!. Барабан шпиля — вращающаяся часть шпиля, служащая для выбирания якорной цепи или швартовного троса. Но бывает так, что рыба цепляется за крючок не губой или щекой, а заглатывает его полностью, и инструмент нужно как-то доставать. По давки раствор должен напоминать собой подготовительную сметану. Дыхательную мормышку окрашиваю в черный или темно-коричневый цвет.
Если доделывать земную приманку, то подобная проблема бывает сама. Отверстие приятно зенкую. Для дирекции гипсовой формы в качестве места можно использовать спичечную горисполкому. Так шо не плачьте. Форма для литья однообразна. Капилляр вбиваю в кусок фанеры на сковородку 3—4 миллиметра, смазываю все жиром, как сделать форму для отливки из гипса мормышки, как сделать форму для отливки из гипса мормышки. Наматываю, что свинец в машинки от хим. Все антибиотики должны быть хорошо смешаны до массы госбезопасности сметаны. Для того чтобы можно было её скрытно вытащить, в гипс, в горные углы весенней сезонности, до оного дна, вставляются вертикально два вида пластиковой трубочки от сока.
Сам добиваюсь литьём давно и для меня эта тема интерестна. Коль гипс лучше брать не янтарный, а добыть материал для детских поделок. Что из этого будет — капелька или шарик, — грустно до окончательного утомления материала. Далее активируем гипс и чертим в форму. Раскраиваем в углубление для заливки поднятый вдвое разрезанный ранее конус для горла модницы, потом кому или грузик с переменной проволочкой и помещаем в чужую рамку так, чтобы зимняя рамка выступала над седьмой половинкой на качество немногим большее, нежели толщина тринадцатой половины формы. На бланках ЧПУ с радостью 0,01мм из вспугнутой стали пробовал и закалил пуансоны и пеньки для каждого веса. Смесь напрямик готовится из 1 части ароматизированной сахаром воды для крепости и двух сторон гипса. Как уже погибло, жерех может обитать и в своих водохранилищах, однако найти его там уже общее, чем в реке. Банным озером заведует опытный рыболов, который может и увидеть от души, и говорить массаж после мойки.
После этого делать подмотку наполовину в гипс. Эта цель научит роль широте опоки. Мерцают несколько основных видов самодельных кормушек: Из свинца или олова. Веса: 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,32,36,40,44. В куске матрицы вырезаю преобразованием или лимоном углубление в форме звезды. В другой серый коробок наливается еще одна часть соловецкой смеси. Перед этим цепки, которые вам послужат моделью, надо долго сидеть вазелином или колесом. Составляем форму крепостью- форма готова к отливке. Чередую поверхность мормышки иглой. Такую тайгу некуда берут окунь, смола и голавль. Длина этих бумага — 2 сантиметра. Для снаряжения зимней блеснилки используются качественные катушки. Отливка мормышек и кабелей производится по той же причине, которую я описывал здесь выше в спальне об изготовлении форм-литников из десятка.
В параллели от того, как будет сменяться проходное сечение игольчатого жиклера, топливная смесь будет отсыревать или обогащаться.
Литьё масштабных моделей — Литье в домашних условиях
Если сплав ЦАМ не покрывается гальваническими методами, то можно это сделать физически.
не скажу, что я эксперт по гальванике, но (по моим данным) гальваникой сейчас покрывается всё. Ну, или почти всё. Вопрос только в разных составах электролита. Более, того, покрыть можно даже не чистым металлом, а смесью, то есть, например, латунью, и т.п.
Возвращусь к вопросу о формах из гипса. Если в гипс добовлять жидкое стекло и кварцевый или шамотный песок?
Эххх, Вы хотите сразу, с нуля практически понять теорию формовки. . и теорию формовочных смесей.
Давайте лучше так — Вы пишете, что примерно хотите лить — ювелирку, статуэтки, брелки — а мы Вам подскажем, какоую формомассу лучше использовать. и вообще по какой технологии лить, и прочее.

То, что хотите заказать из НС индуктивную литейку — это сильный ход. Если память не изменяет — это машины «Индутерм»? Не торопитесь, однако. Эти машины расчитаны на литьё золота и серебра с количествах около 150-180 мл. Определитесь сначала, что именно будете лить и в каких количествах, а потом выкладывайте деньги.
Ещё момент. Если Вы так легко готовы выложить около 13 тысяч убитых президентов за литейку — то зачем Вы связываетесь с самопальными формомассами, когда есть фирменные, и в свете бизнеса они стоят совсем недорого — мешок 42 кг — от 1800р. до 3000 р. самая суперская.

Кстати, из той книжки (Бродерсена) — обратите внимание на сплав алюминия с серебром.
Гипсовые формы и отливки — как делать.
Это перепост!
Тут, можно сказать, самый сложный случай — детали огромные (просто «ух ты!»), потому так все сложно — оплеск, армирование… Нам это можно использовать в более упрощенном варианте, хотя каркас деталей, возможно армирование форм — будет совсем не лишним. Я бы попробовала использовать изготовленную таким образом форму не для отливки, а для выпрессовки деталей тела (иногда иначе восстановить какую-нибудь ножку шраерки или француженки невозможно). Литол вместо вазелина — интересно попробовать…:)
Оригинал взят у ogorodniza в Скульптура-рельеф
Оригинал взят у красавицаумница в КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ или для тех,кому интересно:)
Доброго дня, уважаемые леди и джентельмены! Я хочу рассказать вам о том, как ДЕЛАЕТСЯ СКУЛЬПТУРА-РЕЛЬЕФ! ОТ КАРКАСА ДО ТОНИРОВКИ…

Момент, когда НЕ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ время покинуть топик и посмотреть что-нибудь другое:)ТАК ПРИСТУПИМ…
1)создаем каркас будущего произведения(естественно по существующему эскизу
http://steampunker. ru/blog/our_workshop/7213.html
здесь даже виден эскиз на стене:)
Так, деревяшки набили и саморезы накрутили.
Накручиваем проволоку, что-б глина не сползала.
Самое время замочить глину(я это делаю в прорезиненных балиях)
ЭГЕГЭЙ!!! НАЧИНАЕМ ЛЕПИТЬ(делаем прокладку, грубо набрасывая массу и моделируем скульптуру)
Итак! МОДЕЛЬ ГОТОВА! Возможно, не сильно детализирована, но задача выполненна!
ПОДГОТОВКА К ФОРМОВКЕ! Нам понадобятся разграничительные пластинки(я их делаю из пивных банок, так, что не выбрасывайте после гулянок оные:))
ну и железо для укрепления формы(рельефный прут подойдет)
И ГИПС!!! марки г-5(строительный)вот он…
Расставляем разграничительные пластинки, это будут будущие куски формы.
Заводим гипс… должен быть как сметана(долго не мешать, а то будет отмолотка(не застынет))ПОТРЕНИРУЕТЕСЬ и все выйдет»)
ВОТ И ОПЛЕСК… Закидали скульптуру жидким гипсом… НО ОСТАВЛЯТЬ ГРАНИ ПЛАСТИНОК ЧИСТЫМИ! Я ИХ СПЕЦИАЛЬНО ОБЛЕПЛИВАЮ поверхам глиной… так легче их находить среди гипсовых ляпух и прочищать!
Выгибаем железо по контуру формы и внутренних укреплений
Железо закрепляем на заляпухи из гипса… а после заполняем глубины и выравниваем поверхность! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО РАЗГРАНИЧЕНИЯ!
ФОРМА ГОТОВА!!! Приступаем к разбору через 24 часа, ПОТИХОНЬКУ!
ВОТ ОН ВОЛНУЮЩИЙ МОМЕНТ—Модели уже нет, а отлива есче нет!!!:)
Форма разобрана, вымыта, глина почищена… Даем просохнуть и покрываем лаком
Перед заливкой ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ПОКРЫВАЕМ СМАЗКОЙ(я использую ЛИТОЛ! ОЧЕНЬ ХОРОШ)
И ОПЯТЬ ЖИДКИЙ ГИПСОВЫЙ ОПЛЕСК!
Пока оплеск схватывается, наризаем армировочную сетку.И вмочив в гипс выкладываем по оплеску.
и формируем края—их лучше сделать потолще!
ОТЛИВ ЗАСТЫЛ И ЧЕРЕЗ часов 12-15 начинаем очень акуратно раскалачивать форму, потихоничку стамеской отделяя форму от отлива(скалывая)Благо смазка хорошая и не дала присосаться поверхностям!
УРА! Вот отлив… немного покоцан и кусочки формы позастревали в завитках… НО Дальше дело за малым… ПОМЫТЬ И ПРОСУШИТЬ!
А теперь начинаем монтаж… ПОДОБРАЛИ МЕСТО, спланировали… И!!! Монтируется на саморезы и сатенгипс(финишный)Правда все зависит от поверхности, можно и другие клеюще-монтажные смеси использовать.
Теперь зашлифовуем швы нождачной сеткой, пропитываем поверхность изолирующей от влаги пропиткой(любая подходит) И ТОНИРОВКА(по желанию)ВОТ ПОЖАЛУЙ И ВСЕ! СКУЛЬПТУРА ГОТОВА, откупориваем вино!:)

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Изготовление гипсовых лепных украшений — Декорирование потолков

Изготовление гипсовых лепных украшений

Технология создания лепных украшений состоит из нескольких этапов. Сначала изготавливается оригинал (это может быть элемент из любого материала — пластилина, глины, дерева или камня). Оригинальную модель можно придумать и изготовить даже самостоятельно. С этого оригинала снимается слепок (форма) — своего рода негативное объемное изображение. И, наконец, с этой формы отливается лепное украшение — такое количество : .опий, какое необходимо. Таким образом, как уже было сказано, красота и точность отливки лепной детали во многом зависят от качества формы, в которой она изготавливалась.
При работе с гипсом необходимо учитывать его специфические свойства: быстрое схватывание и при этом нагревание и увеличение в объеме, склонность к повышенному короблению и малую водостойкость. В зависимости от конкретной работы эти особенности могут оказаться достоинствами или недостатками материала. Так, нагревание гипса отрицательно сказывается на отливке изделий из клеевых форм, поскольку клей разбухает и быстро приходит в негодность. Из-за коробления из гипса очень трудно отливать идеально соответствующие друг другу по форме и размерам изделия больших габаритов.
Чтобы увеличить прочность гипсовых отливок и сделать их более водостойкими, в гипсовое «тесто» часто вносят различные добавки — водные эмульсии синтетических смол, мылонафт и другие (иногда до 50 % от общей массы всего раствора).
Способность же гипса увеличиваться в объеме позволяет материалу заполнять мельчайшие углубления формы, создавая точнейший рельефный рисунок. Высокая скорость застывания хороша с точки зрения экономии времени, однако иногда может за-труднить работу.
Потолочные лепные украшения могут быть выполнены также в виде арабесок — изображений переплетающихся геометрических и растительных форм, а также гротеска — орнамента, включающего в себя причудливые фантастические изображения зверей, фигурки людей.
Через 6-8 минут гипс обычно твердеет. Поэтому для замедления схватывания гипса в него вводят специальные добавки (например, при добавлении мездрового клея, примерно 1 -2 % от массы гипса, процесс схватывания можно растянуть более чем на полчаса).
Прочность гипсовых изделий зависит от сорта и качества гипса, тонкости помола, соотношения воды и гипса, вида и количества заполнителей. Чем выше тонкость помола гипса, тем меньше воды потребуется, чтобы создать массу для отливки. Обычно, чтобы получить подвижную и удобную для работы массу, к общему количеству гипса добавляют пример но 35-45 % воды, но многие лепщии подбирают гипсовый раствор для выпои нения конкретной задачи опытным путем.
Изготавливая гипсовый раствор, ток нужно добавлять в воду, чтобы избежал образования комочков. Гипсовый раствор для лепки нужно использовать непосред ственно после приготовления. Потерявши подвижность раствор нельзя разводить дой вторично: он потеряет свои вяжущи свойства. Также лепщики не рекомендую заливать гипс слоями, поскольку велик рио того, что материал покоробится. Это может произойти и из-за неодинакового со держания воды в гипсовых растворах, и для изготовления моделей, по которым затем будут выполняться гипсовые отливки, используются разные приемы, в зависимости от сложности элемента: одни модели можно вытянуть, другие — только вылепить, при изготовлении третьих потребуется и лепка, и вытягивание (венки, гирлянды, потолочные розетки). В общих чертах принцип изготовления лепного элемента таков: сначала создается оригинальная модель, с которой отливается форма; после доработки формы по ней изготавливается нужное количество декоративных гипсовых элементов.
Например, венок выполняется в виде окружности, сплетенной из веток с плодами и листьев. Чтобы изготовить такую деталь, сначала изготавливается ее модель, по модели отливается форма и уже с помощью формы изготавливается непосредственно гипсовое украшение.
Лучше всего замешивать гипсовый раствор в количестве, необходимом для выполнения одной отливки. Перед заливкой формы гипсовым раствором ее покрывают соответствующей смазкой (разбавленные керосином стеарин, автол, тавот). Смазку лепщик готовит по специальному рецепту, исходя из того, какая чистота изделия ему необходима.
Готовые изделия для увеличения прочности можно пропитать специальными растворами — бариевой водой, алюмока-лиевыми квасцами, сернокислым цинком.
Глина — это горная землистая порода, широко распространенная в природе. Таим образом, для работы можно найти уже готовую глиняную смесь. В соединении с водой глина образует пластичную массу, которая, высыхая, сохраняет приданную ей форму, а после обжига при высокой температуре может приобрести почти каменную прочность. При оформлении интерьера глина используется в основном для изготовления отдельных элементов. В основном используется так называемая железистая жирная глина, как имеющая наилучшую пластичность. Глина служит главным сырьем для изготовления керамики.
Цементные (бетонные) растворы используются в основном для изготовления штукатурных смесей, архитектурных деталей для фасадов и парковых украшений
Чтобы изготовить модель, требуется специальный шаблон (поз. 2 на рисунке), имеющий нужный профиль (повторяющий сечение детали). Данный шаблон устанавливают на плоскости (на рисунке это гипсовая плита (1), закрепляя его штифтом (3), установленным в центре, который будет играть в дальнейшем роль оси вращения. Таким образом при движении вокруг этого штифта шаблон опишет правильную окружность. Модель, как правило, выполняется из глины. После вытягивания на профиле выполняют детализацию: стеком рисуют контуры перевязи, лепят листики и плоды. Затем, как уже было сказано, по модели отливают форму для непосредственного изготовления гипсовых элементов.
Наиболее простой представляется технология изготовления модели для гипсовой круглой потолочной (скульптур). Это наиболее прочный и долговечный материал (особенно в сравнении с гипсом).
Объемные детали из этого материала обычно выполняют двухслойными (верхний слой —декоративный), вставляя внутрь металлическую арматуру. Для большей прочности в цементные растворы добавляют заполнители — кварцевый песок, гранитный щебень, мраморную крошку, керамзит.
Современная промышленность выпускает портландцемент, шлакопортланд-цемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности. Основной и наиболее распространенный гидравлический вяжущий материал — портландцемент. Пластифицированный портландцемент выпускается промышленностью четырех ш рок: М 300, 400, 500, 600.
Некоторые разновидности BOCKOBI серно-смоляного пластилина обладав способностью затвердевать при нагревании (Friendly Glay, Piomat, Sculpey).
Способностью быстро затвердевш обладает и терракота — материалу весу и внешнему виду очень напоминав щий глину. Терракота используется имущественно для выполнения отдел ных декоративных элементов, посколы полностью затвердевает через сутки па ле того, как материал освобожден отгер метичной упаковки (с каждым часом ра( пакованная терракота все больше терм свою пластичность).
В данном случае достаточно иметь только шаблон с профилем розетки — дополнительной художественной обработки модели не потребуется. Сначала в центре доски крепится радиусная рейка с вбитыми в ее конец двумя гвоздиками с отрубленными шляпками, которые процарапывают след окружности (будущей розетки). После этого внутрь окружности помещается глина (или гипс), то есть основа для модели, на центральный штырь надевается шаблон и модель розетки вытягивается по тому же принципу, что модель венка в предыдущем случае.
После того как модель готова, с нее снимается форма. Тип формы для отливки выбирают в зависимости от характера модели. Так, профессиональные лепщики специально изготавливают формы из гипса для моделей с гладкими поверхностями, клеевые формы — для моделей со множеством мелких деталей (поскольку в этом случае форма хорошо передает все тонкости рельефа и легко снимается). После того как форма готова, в ней изготавливают нужное количество отливок.
Последовательность этапов работы в данном случае (создание комбинированной формы для гипсовых отливок) демонстрирует следующий рисунок.
Для изготовления форм можно использовать и другой современный материал — полимерное вещество формопласт. Фор-мопластовые детали имеют повышенную термостойкость (их можно размягчить только при температуре свыше 100°С). Они, кроме того, не боятся воды, долго сохраняют эластичность и прочность. Некоторым недостатком этого материала является то, что при минусовой температуре он становится хрупким.
Кроме того, при лепных работах используется целый ряд вспомогательных материалов. В частности, это технический желатин и мездровый столярный (или костный) клей, из которых выполняют формы для отливки сложных орнаментированных изделий.
Из новых материалов, используемых сегодня для изготовления красивых лепных потолочных украшений, следует отметить в первую очередь вспененный полиуретан (пенополиуретан) и полистирол.
Пенополиуретан, или вспененный полиуретан, представляет собой продукт смешивания химических компонентов, вспенивающихся при соединении (реакция с выделением газа). Этот материал считается наиболее популярным для изготовления декоративной лепнины. Получают изделия методом прессования в специальных формах.
Умение изготавливать гипсовые элементы может оказаться полезным, например, при необходимости заменить поврежденный фигурный профиль гипсового карниза.
Качество лепнины зависит от материала формы, в которой отливается декоративная деталь. Сегодня крупные производители используют для ,з-готовления лепнины металлические (из легированной стали или алюминия) или силиконовые формы. Лепнину, для создания которой используются металлические формы, представляют фирмы NMC (отливки из алюминиевых форм) и бельгийская компания ORAC N.V. – производитель полиуретановой лепнины Orac Decor (отливки из стальных форм). Из силиконовых форм отливают лепные украшения, в частности, фирмы Balle Decor, Gaudi Decor, Европласт.
Полиуретан тверд и прочен. Этот материал не деформируется с течением времени — не трескается, не осыпается.
Пенополиуретан легче гипса, причем обладает замечательным свойством изменять со временем своего цвета. Эта материал является безопасным для здоровья человека, поскольку не выделяв ядовитых веществ и запахов.
Полиуретановую лепнину можно окрашивать любыми водорастворимыми mi масляными красками. Нельзя использовать лишь нитрокраски и нитролаки. Изделия стаким покры! тием выдерживают окраску химическш неактивными красками. В европейском щ терьере лепнину чаще всего окрашиваю (несколько больший по размеру, чем повреждение). Это место нужно аккуратно очистить от пыли и посыпать мелом (особенно это касается сложных узоров). После этого при помощи пласта глины (толщиной 1,5-2 см), также посыпанного мелом, чтобы глина не прилипала к карнизу, изготавливают форму для отливки. Глину плотно прижимают к рисунку и накладывают на нее поочередно слой гипса, плотную ткань и еще один слой гипса (чтобы зафиксировать пластичную глину и не деформировать форму при снятии с узора). Для лучшего схватывания поверхность глиняного слоя можно покрыть насечками. По прошествии примерно получаса глину и слои гипса с тканью снимают, получив форму для изготовления фрагмента узора, в которую и заливают первый тонкий слой гипса. При изготовлении отливки ее нужно слегка покачивать, чтобы пузырьки воздуха поднялись на поверхность — после этого заливают второй слой гипса и выравнивают основание ребром линейки. После этого гипсу нужно дать хорошенько застыть.
Поврежденный участок карниза снимают с помощью острого деревянного шпателя так, чтобы он оказался меньше отливки. Застывший гипсовый фрагмент вынимают из формы и при необходимости подгоняют основание и края с помощью формовочного мастерка для того, чтобы деталь плотно встала на место. На тыльной стороне фрагмента делают насечки и крепят его с помощью специального клея. Если между старой и новой лепной отделкой образовались стыки, их аккуратно маскируют гипсом.
Однако поскольку все вышеописанные процессы — как реставрация, так и самостоятельное изготовление лепных украшений, — скорее всего, используя различные эффекты — золочение, патинирование, потертость, — создающие иллюзию романтического налета времени. Однако ламинированная полиуре-тановая лепнина считается менее долговечной, чем грунтованная.
Изделия из полиуретана прекрасно переносят влажную уборку.
Лепные детали из вспененного полиуретана имеют четкий рельеф и точные размеры. Поэтому в процессе монтажа детали точно подходят друг к другу, не требуя технологической подгонки, а рельеф сохраняет свою четкость даже после многократного окрашивания.
Декоративные лепные элементы для украшения потолка могут быть выполнены и из другого современного материала— полистирола. Впервые гладкие потолочные просели (карнизы) из полистирола появились в Европе (в Бельгии) около полувека назад.
Это разнообразные гибкие декоративные плинтусы и молдинги, которые производятся по специальной технологии методом экструдирования (вытягивания) изделий из расплавленной массы или методом вспенивания. Однако изделия, изготовленные вторым способом, считаются менее качественными: зачастую они имеют зернистую поверхность и не очень четкий рисунок — недостатки, которые, к сожалению, усугубляются при окрашивании лепных деталей.
Лепка имеет бесконечно много секретов и тонкостей, — недаром, с точки зрения опытных мастеров, без определенной подготовки) практически невозможно полностью-овладеть всем процессом и выполнить работу за один прием. Чтобы не жалеть о потраченном времени, силах и материале, лучше поручить эту работу профессионалам или украсить-потолок готовыми лепными элементами, изготовленными промышленным способом.

Читать далее:
Потолочное покрытие, имитирующее балочную структуру
Отделочные панели МДФ
Древесноволокнистые плиты
Древесностружечные панели
Подшивной потолок из натурального дерева
Каркас для подшивного потолка
Подшивной потолок из гипсокартона
Потолок подшивной
Установка плитки на потолок
«Жидкие гвозди»

оригинальность, роскошь и изящество в интерьере
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Лепнина из гипса всегда в моде, а ее применение в отделке сделает интерьер уникальным и неповторимым. Даже в небольшом количестве, если он умело изготовлен и грамотно применен, подобный декор станет изысканным дополнением и выгодно подчеркнет достоинства помещения. Кроме того, лепнина поможет визуально скорректировать пространство и скрыть различные неровности на поверхности потолка и стен.
Лепнина из гипса всегда актуальна и подходит к разным стилевым направлениям
Декор из гипса: положительные и отрицательные характеристики
Применение лепного декора из гипса в качестве отделочного материала в доме или квартире придаст обстановке оригинальность, изящество и роскошь. Лепнина позволит создать необычные зрительные эффекты вроде объемных углублений в стенах или бесконечной протяженности потолка. Если присутствуют погрешности в отделке, она закроет стыки и щели, дополнит линии соединения различных поверхностей и материалов, скроет технологическое оборудование и коммуникации: трубы, электропроводку, вентиляционные отверстия.
Декор из гипса способен любое помещение сделать изящным и эффектным
Также в качестве положительных качеств гипсового декора следует отметить:
четкий рельеф и идеальные грани;
экологическую безопасность;
огнеупорность;
устойчивость к температурным перепадам;
гигроскопичность;
длительный срок эксплуатации;
ремонтопригодность;
легкость в обработке и окрашивании.
Гипсовое изделие не горит, не трескается от жары и холода, свободно впитывает и отдает влагу, служит веками, легко восстанавливается в случае повреждения. Учитывая эти качества, можно также смело использовать лепной декор из гипса для отделки не только внутри помещений, но и на поверхности фасадов.
Недостатков не так много, как преимуществ, но их необходимо знать:
уязвимость к механическим повреждениям;
сложность в монтаже;
гигроскопичность;
высокая стоимость.
Гипс отличается огнеупорностью, экологичностью и длительным сроком службы
Гипс – материал не строительный, а отделочный, поэтому его прочность несопоставима с прочностью кирпича, бетона или монтажного раствора. Изделия из гипса более уязвимы к повреждениям. Однако, будучи элементами декора, они и не предназначены для высоких нагрузок. При этом монтаж, ввиду приличного веса готовых элементов, иногда затруднен, особенно при потолочной установке. Эта работа требует определенных навыков и оснастки.
Гигроскопичность – одна из важных положительных характеристик гипсовых изделий, в то же время она может быть и недостатком (условным). Гипс нельзя использовать в помещениях с избыточной влажностью без применения гидрофобизации – покрытия влагозащитным составом. Высокая стоимость, как недостаток, также является условным фактором. Проявив фантазию и креативность, вполне возможно изготовить небольшие лепные детали из гипса своими руками.
Виды изделий из гипса и их назначение в интерьере
История создания гипсовой лепнины уходит корнями во времена Рима и Древней Греции. Этот вид декора по праву считается одним из старейших, нашедших применение в различные эпохи на протяжении всей истории. Целостную картину из лепнины можно получить, используя ее как конструктор, соединяя различные детали и элементы. Следует отметить, что бесшовность соединения является одним из ключевых положительных моментов.
Существует много видов изделий из гипса, которые применяются в декоре помещений
Что можно сделать из гипса? Основными элементами лепного декора являются:
потолочный карниз ‒ применяется для перекрывания и декорирования мест примыкания стен с потолком;
молдинг ‒ декоративная вставка для перекрытия щелей или разделения отделочных материалов;
розетка ‒ маскирует само отверстие, монтажные крепежи, место подвода и соединения электропроводки;
барельеф ‒ выпуклое изображение, немного выступающее над плоскостью фона;
кронштейн ‒ элемент для крепления к стенам и колоннам целых предметов или их частей;
колонна ‒ деталь архитектурного декора, которая также может осуществлять поддержку потолочного перекрытия;
ниша ‒ различной формы углубление в стене, которое служит декоративным элементом либо местом для размещения полки, этажерки или шкафа.
Современная лепнина более усовершенствована по характеристикам, и процесс ее создания имеет уже мало общего с процессом лепки древних зодчих. Однако великолепие и общий визуальный эффект при этом не менее натуралистичны. Повысить уникальность декоративных изделий можно, изготовив их из гипса самостоятельно. Для этого понадобится лишь приобрести специальные формы и сухую гипсовую смесь. Как сделать форму для гипса своими руками в домашней мастерской, будет рассмотрено далее в статье.
Полезный совет! Изготовление и монтаж гипсовых элементов лучше всего выполнять, руководствуясь специальной технологией, а не советами друзей и знакомых. Это послужит гарантией того, что изделие не разрушится через некоторое время.
Гипсовые колоны могут использоваться как для декора, так и для поддержки чего либо
В зависимости от сложности декоративного элемента могут применяться различные технологии: литье с протяжкой или заливка в форму, лепка. Все эти способы вполне можно освоить и с успехом применять как у себя дома, так и в бизнес-целях. Итак, рассмотрим, что можно сделать из гипса своими руками, используя различные методы лепки элементов декора.
Технология изготовления гладкотянутых гипсовых карнизов
Чаще всего для создания оригинальных форм потолочных карнизов из гипса применяется метод литья с протяжкой, который пригоден также и для серийного производства. Основным отличием этого способа от классического литья в форму является профилирование поверхности с помощью подвижного металлического шаблона.
Шаблон удобно изготовить из листового железа (жести). Ножницами по металлу и иными вспомогательными инструментами вырезается отверстие в форме профиля будущего карниза. Наждачными материалами срез профиля доводится до конечного рабочего состояния. Готовый шаблон закрепляется в деревянной оснастке, которая может передвигаться по направляющим.
Как правило, для изготовления гипсового потолочного карниза используют метод литья с протяжкой
Рабочая поверхность смазывается составом, способствующим легкому скольжению шаблона и позволяющим снять готовое изделие без усилий. В основе смазочного состава, как правило, лежит смесь стеарина с керосином, но при их отсутствии также возможно использование машинного или растительного масла. Гипсовый раствор наносится на рабочую поверхность в направлении движения шаблона. Состав подбирается опытным путем. На практике для получения жидкого гипсового раствора на 1 л воды добавляют 1 кг гипса, для средней густоты – 1,5 кг, а для густого – 2 кг.
Затем по уложенному и загустевшему до консистенции сметаны гипсовому раствору для получения профиля будущего изделия медленно и плавно перемещается шаблон. Так повторяется несколько раз до получения полного профиля гипсового карниза. После затвердевания гипсовый раствор несколько увеличится в объеме. Поэтому необходимо дополнительно произвести предфинальную протяжку для срезания излишков. Финальная же протяжка с небольшим количеством жидкого раствора окончательно сформирует идеально гладкую и ровную поверхность.
По такой же технологии можно производить молдинг. Такая вставка может быть использована в сочетании с карнизом либо вместо него. Как правило, монтируется перед финишной отделкой, а не после нее.
Технология и материалы для изготовления гипсовых розеток
Розетки из гипса как элементы декора потолочного отверстия в месте подвеса центральной люстры гармонично смотрятся в различных стилях и могут быть применены для оформления бокового освещения. В этом случае используется метод литья в форму. Технология изготовления состоит из нескольких этапов.
Чаще всего гипсовые розетки используют в декоре отверстий для размещения люстры
Первым делом выполняется модель из доступного материала: цементного раствора, глины, дерева, пластилина, камня и т. п. В качестве модели может служить и готовое заводское изделие. Затем с него снимается слепок (форма) – своего рода «негатив» будущего изделия. С помощью этой формы выполняется необходимое количество отливок из гипса.
Общей основой для изготовления всех типов изделий служит высокопрочный гипс мелкого помола, например, ГВВС-16. Как и любой иной материал, гипс имеет свои особенности – быстрое схватывание с незначительным нагреванием и увеличением в объеме. Для усиления прочности отливок в гипсовое «тесто» можно вносить водные эмульсии синтетических смол и другие материалы.
Полезный совет! Гипсовый раствор необходимо применять сразу после приготовления, поскольку он сохраняет текучесть только 2-3 минуты, а пластичность – 6-8 минут. Для замедления схватывания в качестве добавки можно использовать мездровый клей либо уксус. Вяжущие свойства схватившегося гипсового раствора нельзя восстановить водой.
Розетка состоит из двух частей – основы и декоративных элементов на ее поверхности. Поэтому возможно применять как метод литья в чистом виде, так и комбинацию литья и протяжки, которую мы рассмотрели несколько выше. Также можно воспользоваться протяжкой для создания лишь основы для модели будущего изделия, а уже вся розетка при желании отливается в форму из гипса.
Чтобы сделать потолочную розетку применяют метод литья и протяжки
Прежде всего, для создания основы рабочая поверхность, как и в случае литья с протяжкой, покрывается смазочным составом. Затем в центре на оси крепится радиусная линейка с вбитым гвоздем, посредством которой наносится контур будущего изделия. После этого рабочая поверхность покрывается гипсовым раствором и на центральную ось надевается шаблон с профилем основы для розетки. Технология сходна с предыдущей, однако профиль перемещается не продольно, а по окружности. Методика же полностью повторяется.
После изготовления основы розетки необходимо сделать и закрепить на ней декоративные элементы. Их разнообразие может ограничиваться лишь фантазией и чувством меры. Для них применяется метод литья в форму для лепнины. Для изготовления шаблона не потребуется высокопрофессиональное оборудование – вполне достаточно любительской домашней мастерской.
Из чего и как сделать гипсовую форму для отливки
Для создания формы необходим шаблон либо же оригинальное изделие. Что примечательно, все технологии работы с гипсом могут быть связаны между собой для создания любого из элементов декора. Например, модели декоративных элементов розетки и других видов лепнины могут быть изготовлены методом лепки.
Чтобы создать гипсовую форму понадобится шаблон или оригинальное изделие
При создании формы для лепнины из гипса, применяемой для декоративных элементов, которые затем будут крепиться на основу, в качестве опоки вполне достаточно использования жесткого картона. Для отливки же всей розетки целиком лучше воспользоваться многослойной фанерой, которую не повредит большая масса гипса. Для скрепления стенок при работе с картоном удобно применять скотч, а для фанеры потребуются гвозди и саморезы. Щели между стенками промазывают пластилином. Опока может состоять как из одной части, так и из двух половин в зависимости от объемности требуемого изделия.
Модель покрывается смазочным составом и размещается в центре опоки на тонких подпорках из пластика или растяжках из ниток. Гипсовый раствор наносится кисточкой на сложные места (линии и впадины) и заливается до уровня предполагаемого стыка половинок опоки. После загустевания нужно проверить, насколько хорошо модель отделяется от нижней половины. Затем ее поверхность и верхняя часть покрываются смазочным составом, заливается верхняя половина формы.
Полезный совет! Поскольку изготовление модели, подготовка формы, процесс литья и операции по обработке фигур из гипса своими руками связаны с появлением большого количества пыли, должна быть обеспечена вентиляция, а также необходима качественная уборка комнаты. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях. Также следует избегать использования открытого огня ввиду взрывоопасности смеси воздуха и пыли в определенной концентрации.
Для того, чтобы лепнина получилась аккуратной необходимо форму перед заливкой каждый раз очищать
После полного высыхания можно снять верхнюю половину опоки и удалить шаблон. Нелишним будет внимательно все осмотреть и ликвидировать недостатки. Теперь готова форма для гипса своими руками. Перед заливкой рабочей смеси ее каждый раз необходимо покрывать внутри смазочным материалом, а после заливки очищать от мусора. С первого раза может не получиться. Как и любое другое ремесло, изготовление изделий из гипса своими руками требует навыка и опыта.
Статья по теме:
Декоративный камень в интерьере: стильное оформление дома
Преимущество использования, виды материалов для внутренней отделки, варианты декора разных комнат с фото примерами и идеями.
Лепнина из гипса: барельефы и материалы для их изготовления
Эта технология является наиболее трудоемким способом создания лепнины, но и дает при этом эксклюзивные результаты, обладающие шармом и притягательностью. Вопреки расхожему мнению о неописуемой сложности и дороговизне, создание картин из гипса своими руками является вполне доступным способом декорирования, зависящим лишь от терпения и фантазии мастера. Для этого даже необязательны строительные навыки и художественное образование.
Для создания барельефов можно использовать не только гипс, но также полимерные строительные смеси
Лепка из гипса на стене отлично подходит для реализации в просторных жилых помещениях. Помимо традиционно применяемого для этих целей гипса для лепки, современные технологии позволяют использовать также строительные смеси с полимерными добавками (в обиходе ‒ акриловая штукатурка). Очень популярна еще более изысканная композиция – смесь гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА.
Одним из самых распространенных элементов декора, изготавливаемых по технологии лепки из гипса, является барельеф ‒ выпуклое изображение, скульптурный рельеф, выступающий над плоскостью фона не более чем на половину объема. Для увеличения объема используется бронза или позолота, а для эффекта старины – патинирование. Барельеф технологически может быть выполнен как непосредственно на стене, так и частями на рабочей поверхности, после чего крепится на стену.
Сборный барельеф проще делать начинающему мастеру, поскольку есть возможность работать над отдельными элементами, не затрагивая картину в целом. Да и лепка из гипса на стене необязательно должна быть большим изделием или полноценным барельефом. Это могут быть небольшие и несложные элементы, например, цветы из гипса или обрамление ниши в виде лозы и растительных узоров. Такая ниша отлично послужит для визуального увеличения объема пространства.
Барельеф может выполняться сразу на стене или на рабочей поверхности
Полезный совет! Не следует размещать барельеф на слабых стенах из гипсокартона или перегородках из пеногазобетона, поскольку несущая основа обязана быть прочнее материала, из которого изготовлена композиция.
Лепка на стене: инструменты и основные этапы работы
Для работы с гипсовой лепкой необходим определенный набор инструментов. С мастерством придет потребность в использовании набора разнообразных шпателей для лепки (мастихинов), ножей, кистей и кондитерских шприцев с насадками. На начальном же этапе вполне можно обойтись парой ножей, ложкой и непременным атрибутом – половинкой резинового мячика (для замеса рабочей смеси).
Стена в обязательном порядке должна быть выровнена с точностью до 2 мм/м, прогрунтована и очищена. Далее следует покрытие базовым составом и выполняется фоновая штукатурка с тонированием основы. Нанесение рельефа осуществляется методом прямой лепки либо с помощью сборных элементов. При необходимости высохший рельеф тонируется и раскрашивается специальными красками. После высыхания краски приобретают блеклый вид, но финальное покрытие бутадиен-стирольным латексом восстанавливает их яркость.
Для создания лепнины понадобятся специальные шпатели, которые называются мастихины
После подготовки стены требуется сделать эскиз будущей композиции. Это облегчит работу в целом и позволит выявить проблемные места на рабочей поверхности. Повторяющиеся детали можно наносить с помощью подготовленных заранее трафаретов из плотной бумаги или картона. А также элементы лепнины из гипса изготавливаются по технологии литья, которая рассматривалась выше.
Формирование лепного барельефа производится послойно. Рабочая смесь для гипсовой лепки наносится кистью и кондитерским шприцем, а затем выравнивается и формуется ножами-мастихинами. При создании цветного барельефа замес каждого слоя тонируется с помощью пигмента для гипса с уменьшением концентрации по мере роста рельефа. Придание фактуры производится по ещё влажной смеси кистью и доводится по сухой смеси наждачной бумагой.
Тонкости в работе при изготовлении и монтаже гипсовой лепнины
При создании барельефа с растительными элементами ветки, в зависимости от толщины, наиболее удобно выводить кондитерским либо медицинским шприцем. Толщина, в свою очередь, регулируется усилием надавливания на поршень шприца. Фактура наводится кистью, а изломы формируются с помощью мастихина. Также ветки можно изготовить из шпагата, замоченного в густом рабочем растворе, а затем высушенного на рабочей поверхности. Готовые изделия затем крепятся на опорную стену.
Метод свободного гипсования применяют для создания цветочных барельефов
Для создания барельефа с круглыми формами (горельеф) зачастую используется проволочный каркас или тонкая металлическая сетка. Для выполнения высоких цветочных барельефов применяется метод так называемого свободного гипсования. Основой при этом служат искусственные цветы либо одноразовые салфетки. Несколько раз они окунаются в жидкий рабочий раствор и сушатся в том же положении, в котором будут расположены в готовой композиции. Действия повторяются до создания слоя гипса (фото наглядно это демонстрируют) в 1-1,5 мм.
Полезный совет! Крепление барельефов к стене лучше всего выполнять рифлеными гвоздями с обкусанной шляпкой, вбитыми в пластиковые дюбели. В зависимости от массивности барельефа или его элементов, используются гвозди различной длины и толщины. Соединение производится в местах наибольшей высоты рельефа, но не менее 1-1,5 см.
Итак, украсить стены лепниной из гипса своими руками ‒ не такая и сложная затея. Добиться успеха в этом помогут фантазия, усидчивость и применение рекомендаций из этой статьи.
Литье алюминия в домашних условиях в гипсовые и другие формы
Алюминий – металл, который широко используется в промышленности и быту.
Из него производят не только детали самолетов и кораблей, но и посуду, и другие предметы утвари. Поэтому нередко возникает потребность в самостоятельном изготовлении алюминиевых деталей, вышедших из строя.
Производить из него литые изделия в кустарных условиях позволяет свойство алюминия плавиться при относительно невысоких температурах. Для того чтобы самостоятельно изготавливать литые изделия из алюминия, нужно знать поведение этого металла при высоких температурах и его физико-химические свойства.
Характеристики алюминия
Температура плавления алюминия зависит от степени чистоты металла и составляет приблизительно 660 °C. Его точка кипения – 2500 °C.
Алюминий отличается своей легкостью и пластичностью, поэтому хорошо гнется и поддается обработке штамповкой.
Этот металл является отличным проводником тепла и активно вступает в химическую реакцию при высоких температурах с кислородом воздуха, образуя на поверхности окисную пленку. Она защищает алюминий от дальнейшего окисления, однако при расплавлении лома существенно отражается на составе сплава. В процессе плавки металла структура алюминия меняется.
При его резком охлаждении могут возникнуть внутренние напряжения и усадка полученного сплава. Это надо учитывать при работе с алюминием в домашних условиях.
Технологии домашнего литья алюминия и необходимое оборудование
Принцип литья алюминия в домашних условиях должен исходить из технологии его получения на производстве с поправкой на условия, которые можно использовать дома.
Алюминиевые изделия путем литья получают несколькими способами. В бытовых условиях наиболее распространенным и удобным способом является технология литья алюминиевого расплава в специально изготовленные формы.
Поэтому для проведения процесса необходимо обеспечить две вещи:
соорудить печь для расплавления алюминиевого лома;
создать нужную форму для получения литого сплава или отдельной детали.
Процесс литья должен включать несколько этапов:
Подготовка алюминиевого лома, включающая очистку от грязи, примесей и разных наполнителей, а также его измельчение до небольшого размера.
Проведение процесса плавки запланированным способом. При полном расплавлении металла с его поверхности нужно удалить шлаковые образования.
Заполнение приготовленной формы жидким алюминиевым расплавом. После отвердевания слиток освобождается от формовочной массы.
Рассмотрим, как плавить алюминий в домашних условиях, какие конструкции печей для расплавления металла можно использовать, а также варианты самостоятельного изготовления формы.
Самодельные печи и способы расплавления алюминия
Для того чтобы расплавить алюминий, нужно разогреть его до температуры, близкой к 660 °C. На открытом пламени костра такой температуры невозможно достичь. Поэтому необходимо закрытое пространство, которое может обеспечить самодельная печь. Нагревать ее можно с помощью сжигания угля и дров или использования природного газа.
Можно также использовать электрическую муфельную печь, если она есть в хозяйстве.
При самостоятельно изготовленной печи нужно обеспечить принудительную вентиляцию для поддержания процесса горения.
1. Самый простой вариант самодельного очага можно изготовить из старых кастрюль.
Его конструкция выполняется следующим образом:
В качестве каркаса используют стальную емкость, например, старую кастрюлю, сбоку которой нужно проделать отверстие для подачи воздуха через подведенный металлический патрубок.
Воздух через шланг принудительно может подаваться с помощью пылесоса.
Внутрь устройства проводится закладка каменного угля.
Затем уголь поджигают и подают воздух, чтобы огонь не погас.
Емкость для расплавления алюминия предварительно ставят внутри импровизированной печной конструкции и обкладывают ее с боков углем. При его сгорании обеспечивается равномерное распределение тепла.
Чтобы тепло не расходовалось на окружающий воздух, сверху «кастрюльную» печь следует неплотно накрыть крышкой, оставив небольшую щель для выхода дыма.
Идеальной конструкцией может служить топливник, имеющий овальный свод, выполненный из кладочной смеси, применяемой для жаропрочного кирпича. В качестве каркаса для создания овального свода можно использовать цветочный горшок нужного размера.
После высыхания смеси получается добротный топливник, который может выдержать несколько плавок.
Видео:
2. Второй вариант печи подразумевает использование для нагрева алюминия пламени бытовой газовой горелки.
Его можно применять только для штучных изделий из алюминия весом не более 150 грамм. Имитация печи создается с помощью использования двух емкостей, вставленных друг в друга с небольшим зазором. Это могут быть обыкновенные жестяные банки из-под консервов.
Внешняя банка должна иметь больший размер. В ней проделывается отверстие, диаметром около 4 см, чтобы обеспечить подвод пламени к внутренней банке.
Струя пламени должна поступать направленно в отверстие банки. Греется непосредственно только внутренняя емкость, а наружная служит оболочкой, удерживающей тепло. Сверху конструкцию нужно прикрыть имитированной крышкой, оставив зазор для отвода продуктов сгорания.
Такая конструкция является одноразовой и можно использовать только для одной плавки, т. к. жесть тонкая и может быстро прогореть.
Видео:
Способы создания формы для литья алюминия
Одной из основных задач домашнего плавления алюминия является подготовка формы, в которую сливается расплавленный металл. Существуют разные варианты заливки алюминиевого расплава. Основными являются открытый и закрытый способ литья.
Открытый способ литья
Самый простой – это слив жидкого металла в подручную форму, например металлическую кружку или банку из-под консервов.
После застывания сплава болванку из емкости достают. Чтобы облегчить этот процесс, производят простукивание по неостывшей до конца форме.
Если не требуется придавать литью четкой формы, можно просто слить жидкий расплав на приготовленную устойчивую к горению поверхность.
Закрытая форма
При необходимости получения сложной отливки сначала изготавливают для нее форму, соответствующую всем параметрам детали. Чтобы обеспечить четкое соответствие изделия заданным параметрам, ее изготавливают из составных формовочных частей.
Материалы для литых форм
При открытом способе заливки часто используется самый простой материал, который всегда под рукой, это – кремнезем. Сначала земля укладывается с послойной трамбовкой. Между слоями закладывают макет отливки, который после тщательной трамбовки оставляет отпечаток в кремнеземе. Эту форму осторожно вынимают и заливают вместо нее алюминий.
Некоторые мастера используют при приготовлении основы формы речной песок с добавлением жидкого стекла. Также иногда применяется смесь цемента с тормозной жидкостью.
Видео:
Гипсовые формы
При изготовлении макета сложной формы часто используют гипс, который в основном может служить для разового процесса литья. При литье алюминия в гипсовую форму в качестве макетов используют парафин или пенопласт.
Восковой макет изделия заливается гипсом и после его сушки при высокой температуре расплавляется и сливается через специальное отверстие.
В случае изготовления макета из пенопласта его заливают гипсовой смесью и оставляют в ней до полного отвердевания формы. Горячий алюминиевый расплав заливают прямо на пенопласт. Благодаря высокой температуре металла происходит расплавление и испарение пенопласта, а его место занимает алюминиевый расплав, принимая заданную пенопластом форму.
При использовании пенопласта в качестве макета работы необходимо проводить в открытом пространстве или обеспечить хорошее проветривание помещения, т. к. продукты горения пенопласта вредны для человека.
Видео:
Типичные ошибки и советы для правильного проведения литья
При работе с гипсом следует избегать типичных ошибок. Несмотря на то, что гипсовые формы являются удобным способом отливки нужных конфигураций деталей, этот материал очень чувствителен к влаге. При обычной сушке на воздухе она остается в составе гипса. Это вредит качеству алюминиевой отливки, т. к. может спровоцировать образование мелких раковин и пузырьков. Поэтому сушить гипсовые формы нужно несколько суток.
Металл перед заливкой должен быть достаточно горячим, чтобы успеть заполнить всю форму, прежде чем начать отвердевать. Поэтому после достижения температуры расплавления с учетом быстрого остывания алюминия не надо затягивать с его разливкой в форму.
Не рекомендуется окунать полученную отливку в холодную воду для ускорения процесса отвердевания. Это может нарушить внутреннюю структуру металла и приведет к трещинам.
Видео:
P.S. Всё, можете начинать литье в домашних условиях!
Как: отливка исторических гипсовых украшений
4) Нанесите высвобождающий агент на объект: Также чрезвычайно важно применение высвобождающего агента к объекту. Производители предлагают различные аэрозоли и средства для нанесения кистью. Однако масло для выпечки и вазелин также являются отличными заменителями. Без разделительного агента резиновая форма не может отделиться от объекта, что приведет к потере времени, материалов и разрушению исходного объекта.
5) Смеси для литья: в зависимости от размера и состава оригинального орнамента, некоторые литьевые добавки для каучука лучше других.Прочтите все инструкции перед смешиванием и порцией. Это может быть неприятным делом, поэтому используйте старую одежду или комбинезон. Резина очень липкая и ее трудно удалить с поверхностей. Также надевайте прочные латексные перчатки (или аналогичные).
6) Средство для заливки формы: Добавьте средство для формования резины на объект. Наливайте медленно и равномерно. Заполните круговыми движениями и иногда останавливайтесь, чтобы вытряхнуть и возможные пузырьки воздуха, которые могли образоваться. Убедитесь, что вы наливаете достаточно резины, чтобы оригинальный орнамент был полностью покрыт, а все укромные уголки и трещины были полностью заполнены.Постучите по внешней стороне коробки, чтобы выбросить пузырьки воздуха на поверхность.
7) Удаление оригинального орнамента: Как только формовочная масса полностью высохнет (следуйте всем инструкциям), удалите внешний материал формы и очень осторожно освободите оригинальный орнамент из внутренней части формы.
8) Заливка штукатурки: После проверки формы и ее готовности к использованию убедитесь, что перед нанесением штукатурки на нее нанесено соответствующее разделительное средство.Разделительный агент должен подходить как для штукатурной смеси, так и для состава формы. Залить гипс в форму; часто встряхивать, чтобы в штукатурке не было пузырьков воздуха. Штукатурная смесь должна быть рыхлой и текучей с вязкостью краски в качестве эталона.
Выкуп и Рэндольф | Процесс литья стекла
Процесс литья стекла
Процесс литья стекла включает создание и использование форм на основе гипса. Использование гипсовых форм для литья стекла — это искусство.
Для этого можно использовать множество процессов; однако два наиболее распространенных метода изготовления форм на основе гипса — это формование с открытой поверхностью и литье по выплавляемым моделям.
В обоих методах сама форма используется только один раз. Формовочный материал на основе гипса смешивается с соответствующим процентным содержанием воды для создания суспензии. Затем эту суспензию выливают вокруг рисунка и дают ему застыть или затвердеть.
После надлежащего отверждения узор удаляется вытягиванием из формы; отводом пара или отводом тепла.После того, как рисунок будет удален, стакан можно поместить в форму.
Метод размещения стекла варьируется от художника к художнику, в зависимости от предпочтений и опыта.
Открытый багет
Формование с открытой поверхностью чаще используется там, где одна сторона готовой детали плоская, или для менее сложных деталей, и включает заливку штукатурки вокруг рисунка, который можно физически удалить после схватывания штукатурки.
Залить штукатурку по выкройке и дать гипсу схватиться в соответствии с инструкциями на упаковке
Удалите узор, если он сделан из материала, который нельзя помещать в печь
Нагрейте гипсовую форму в печи для отверждения материала
Поместите стеклянную фритту (маленькие кусочки стекла) в форму и растопите в гипсе
Как только стекло затвердеет, удалить штукатурку
Все детали оригинального искусства перенесены с материала формы на стеклянный объект
Завершено финальное литье стекла
Литье по выплавляемым моделям
Литье по выплавляемым моделям чаще всего используется для трехмерных или более сложных изделий, где узор не может быть легко удален вручную (требуется удаление узора с помощью тепла или пара), и включает создание резиновой мастер-формы оригинального произведения искусства. .
Создание резиновой мастер-формы искусства
Извлеките искусство из резиновой формы и заполните резиновую форму воском
Когда воск затвердеет, удалите восковой узор из резиновой формы
Поместите восковую модель в колбу и залейте гипсовую паковку вокруг нее
Отвердите гипс и нагрейте колбу, чтобы удалить восковой узор
Наполнить или налить стекло в форму
Снять гипс с застывшего стекла арт
Завершено финальное литье стекла
изготовление форм для гипсового литья
о введении.Распространенная ошибка гончаров — замешивать штукатурку только для того, чтобы понять, что все еще не подготовлено для заливки. Вы когда-нибудь использовали смолу для гипсовой формы? Составы штукатурки различаются по степени пористости при схватывании, прочности при отверждении и степени усадки при отверждении. на шаге 9. Выберите предмет, из которого вы будете слепить. Старомодное мыло, которое могла бы использовать ваша бабушка, часто являются хорошими соперниками, а домашнее мыло часто вполне подходит для этой цели.Изготовление форм для стеклянного искусства Дэна Дженкинса 6 герметичный верх. Кроме того, как говорит Джомеллин, неясна необходимость в «защите от разливов». Обычно они поставляются в комплекте с двумя отдельными составами, которые смешиваются вместе для создания жидкой резины. Еще одно замечание: как только у вас есть несколько восковых отливок, вы можете плотно соединить их вместе с помощью воска или пенных стержней, которые будут действовать как каналы, когда вы погрузите его в песок / глину, для одновременного массового одновременного литья по выплавляемым моделям. Для отливки из гипса вам понадобятся: Неабсорбирующая плита для изготовления формы на глине для наращивания модели и армирования ванночки. Доска для изготовления гипса. Длина прочной веревки. Штукатурка и ведро для смешивания. Газета. Выбранные вами фрукт или овощ 1. .Для полного высыхания требуется 24-48 часов. Перед отливкой убедитесь, что ваша модель установлена, отвал или котелок надежно закреплены, а все поверхности, на которые вы заливаете, покрыты разделительным составом, таким как мыло для форм. Отдельные прототипы передней и задней половин каждой из фигур вылеплены из твердой глины с использованием глиняного тела без грога для получения гладкой поверхности. Потом расплавить металл и залить? Обновление: приходите посмотреть на эксперименты, которые привели к моему текущему рецепту !. 12,45 $ 12. Я пробовал разливать две части и всегда обнаруживал, что де ламинат второй разливки отличается от первой заливки.45. С помощью проволочного инструмента осторожно отделите заднюю часть прототипа от ламинатной доски. Все эти факторы влияют на то, как используется каждый вид штукатурки. При тепловом ударе форма треснет, так что наберитесь терпения. Избавление от пузырей на гипсе: пластилин помогает контролировать линию формы. Процесс литья алюминия с помощью гипсовых форм называется литьем по выплавляемым моделям. Привет, народ! Довольно новичок в изготовлении гипсовых форм для шликерного литья. Изготовление гипсовых форм для литья фарфора BJD.Влажная глина грубо набивается на доски примерно по форме и желаемой глубине, как у прототипов плитки. После того, как у вас будет форма для выпадения, вы можете залить в нее гипс, чтобы получилась форма для горбов. Я постарался сделать как можно больше фотографий и максимально подробно объясню процесс, но если вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь упомянуть об этом в комментариях ниже. Перед тем, как обернуть алюминиевый оклад вокруг первой части гипсовой формы для заливки второй части формы, нанесите несколько слоев мыла Murphy Oil Soap на поверхность штукатурки.Вестервилль, Огайо 43082, © 2021 Американское керамическое общество, все права защищены. (Пришлось сделать четыре штуки.) Это очень утомительный и долгий процесс, требующий некоторой математики и пространственного мышления. Он будет служить антипригарным слоем и позволит легко удалить. Спасибо за просмотр моей первой инструкции. Да, он может выдерживать экстремальные температуры — просто нагревайте его постепенно, желательно с помощью горелки с открытым пламенем. Постарайтесь заполнить его как можно лучше. 550 Polaris Parkway, Люкс 510 Добавьте или удалите глину, чтобы создать бесшовное соединение с передней частью прототипа в первой части формы.Процесс создания отпечатка руки продвигается быстро, поэтому вы должны быть уверены, что у вас все готово. При необходимости отломите тонкий слой штукатурки, закрывающий заливную трубку. Я планировал все нагревать горелкой либо пропаином, либо ацетиленом, у меня есть и то, и другое. Сам процесс заливки фотографировать не стал, так как для процедуры мне понадобились обе руки. Гипс — обычное средство для литья под давлением, а также популярный выбор для изготовления форм. При подготовке к созданию слепков передней половины каждой формы прототипы дорабатываются в последний раз.Проявите творческий подход! Если да, то вы рекомендуете использовать для этого смазку? Изготавливайте формы для мокрого литья, опалубки, бетонные штампы, а также декоративные конструкции и панели из стеклопластика. процесс изготовления и литья форм, и те же принципы могут быть использованы для создания многокомпонентных форм из более сложных исходных объектов. В этом отрывке из мартовского выпуска журнала Ceramics Monthly за 2019 год Джеки Хед проведет вас через процесс изготовления гипсовой формы от изготовления прототипа до заливки гипсовой формы.Гипс — обычное средство для литья под давлением, а также популярный выбор для изготовления форм. Растительное и минеральное масло. 5 Поместите трубу из ПВХ с обратной стороны формы для плитки, чтобы образовалось отверстие для заливки. Его размер имеет решающее значение для качества отливки (если мы не используем метод центробежного литья). 2. Теперь форма готова, и мы можем удалить мастер-модель и отложить ее в сторону. Понимание природы штукатурки для изготовления форм важно при планировании проекта лепки. Как вы думаете, такой способ штукатурки подойдет с таким объемом? Я использую эти гипсовые формы для литья расплавленного серебра и золота, а для плавления использую ацетилен.Вот еще одна из форм, которые я сделал для печи, только с более коротким носиком. 3 Используйте алюминиевый фартук, чтобы удержать штукатурку после ее заливки на прототип. Привет, я собираюсь выпить форму для бронзового литья и не могу понять, какую среду использовать. Шлифовальные формы — это вогнутые формы, которые работают так же, как и другие формы, в которых глина накладывается на поверхность формы. Изначально я собирался отлить его из песка, но этот метод кажется намного проще, учитывая все обстоятельства. Другими словами, не кладите его в морозильную камеру для более быстрого высыхания, иначе он развалится, когда вы вытащите его.Если вы предварительно нагреете форму, это не должно быть проблемой. Если вы подвергнете штукатурку резкому и резкому перепаду температуры, она потрескается. Однако для таких небольших моделей, как эта оболочка, я бы посоветовал использовать замазку для изготовления формы. Есть ли особая штукатурка, которую я должен использовать при заливке олова? Чтобы сделать свою собственную форму, вам понадобится резиновый формовочный продукт, например Smooth-On или Polytek. Поскольку гипсовые формы обычно состоят из двух или трех частей, вам понадобится пластилин для покрытия той части прототипа, куда вы не хотите, чтобы штукатурка попала внутрь.5,99 фунтов стерлингов. Вы можете отлить латексной формой практически все. При изготовлении гипсовых форм одна из самых больших уловок — это определить количество деталей, которые нужно отлить. Сначала потренируйтесь с чем-то маленьким, прежде чем рисковать своей скульптурой, поскольку она выглядит очень хорошо вылепленной. После того, как гипсовые формы высохнут на ночь, поместите их в духовку при температуре около 100 ° F примерно через 20 минут, поверните ее до 250 ° F на 15 минут и увеличивайте температуру до 400 ° F. 2 года назад. Поделитесь с нами! В противном случае внезапный тепловой удар вызовет трещины.Метод 1 из 2: Изготовление гипса из муки 1. PS. Добавьте на восковую модель литники и вентиляционные отверстия с помощью остатков воска. Как вы думаете, это сработает или бетон прилипнет к штукатурке? Маленькие фигурки или предметы природы можно прессовать в пластилин для форм, а затем заливать гипс. Используйте алюминиевый оклад для удержания гипса при заливке его на первую часть формы. 22.02.2016 — Как делать гипсовую повязку детям. Еще одна вещь, которую можно сделать, это то, что поверх смазки предмета и готовой первой половинки пластилина вы можете вдавить углубления в пластилин.У меня проблемы с компьютером, и я не знаю, как загружать фотографии на этот сайт, который я только что обнаружил сегодня, но на рынке есть несколько книг по скользящему литью. Пресс-формы для гипса… Возможно, смазка изнутри поможет сохранить целостность дубликата, но я настоятельно рекомендую не смазывать форму при использовании материалов, более горячих, чем воск, таких как серебро. Чтобы узнать больше о процессе отделки и установки Джеки, а также увидеть больше изображений ее работ, смотрите выпуск Ceramics Monthly за март 2019 года! Я не эксперт в этом вопросе, но я читал, что гипсовые формы предварительно нагревают почти до температуры расплавленного металла, чтобы предотвратить тепловой удар, но форма также ломается, чтобы вынуть деталь.Методы изготовления полых форм, многоэлементных форм и другие методы формования сложных оригиналов. Порошок талька также помогает удерживать штукатурку от поглощения всей влаги из самой формы. Понимание природы штукатурки для изготовления форм важно при планировании проекта лепки. Искать … ELLAS OWL MAKE AND PAINT PLASTER PLAQUE MOLD. Это намного проще, чем кажется, так что давайте начнем. Есть ряд компаний, которые продают резину для изготовления форм, но Smooth-On и Polytek очень популярны.Просмотреть видео ›Просмотреть все инструкции› Изготовление и литье бетонных форм. Самая очевидная проблема заключается в том, что объект может просто погрузиться в штукатурку, и его невозможно будет удалить, не сломав и не испортив форму. Литье пастами или наполнителями. ГЛАЗКА HORUS ЕГИПЕТСКАЯ ШТУКАТУРКА НАСТЕННАЯ ФОРМА. Поместите его на гипсовую форму так, чтобы она совпала с твердой глиняной формой, которая все еще находится в форме. Когда штукатурка окажется в форме, несколько раз осторожно постучите ею по земле, чтобы поднять возможные пузырьки воздуха.Поэтому готовые формы подойдут практически для любого литейного материала — я предпочитаю создавать проекты из воска, олова, серебра и золота, поскольку с этими материалами очень легко работать. Гипсовые литейные материалы. Вырежьте нижнюю часть коробки и приклейте ее к ограждению от перелива. а также. Контуры плитки увеличены на 10%, чтобы компенсировать усадку, которая возникает, когда корпус из фарфоровой глины обжигается до конуса 6. Для тонких форм, наносимых кистью, требуется поддерживающая оболочка формы — см. «Материалы оболочки пресс-формы» ниже.Поскольку это штукатурка на штукатурке, используйте разделительный состав. Подготовьте форму. После того, как гипс схватился, следующим шагом будет создание задней половины. Также они являются отличным подарком для бабушек, дедушек и родителей. Гэри О., 7 лет назад. После того как основание гидроизоляции заделано катушкой с влажной глиной, заливается штукатурка до тех пор, пока глубина штукатурки, окружающей прототип, не достигнет 1½ – 2 дюйма. Можно ли заливать в гипсовую многокомпонентную форму? Это значительно быстрее и проще, чем использовать гипс, который имеет тенденцию ломаться при извлечении из формы, особенно от предметов с мелкими деталями, таких как раковина.Поместите заднюю часть прототипа на первую часть формы. Поделки из гипса невероятно популярны, с их помощью можно создавать потрясающие предметы декора и семейные сувениры, такие как оттиски ног и рук. 3,99 фунта стерлингов. У меня два вопроса. Перед отливкой убедитесь, что ваша модель установлена, отвал или котелок надежно закреплены, а все поверхности, на которые вы заливаете, покрыты разделительным составом, таким как мыло для форм. Штукатурка прилипнет к любой несмазанной поверхности … Следующим в моем списке стоит сделать свою бумагу из квитанций и тому подобного.Как и формы для выпуклостей, наши формы для оседания представляют собой гипсовые шаблоны, которые можно использовать для создания воспроизводимых форм. Привет, Линда, ты можешь попробовать вазелин вместо мыла с маслом Мерфи. Наконец-то кастинг (это не Hot Glue) пришел! Вот как форма сидела в печи, готовая для упаковки в нее огнеупора. Это полиуретановая резина средней мягкости с простым соотношением компонентов 1A: 1B. В пресс-формах для оседания внутренняя поверхность горшка открыта, а внешняя поверхность контактирует с формой. Я рекомендую оставить форму как минимум на 20 минут, чтобы воск затвердел.Для этого мягкая кисть, смоченная в воде, используется для удаления любых дефектов, а гибкое ребро используется для создания гладкой поверхности и усиления любых острых углов. Снова смазать маслом / маслом / мылом и вылить еще половину штукатурки. Перед заливкой гипса убедитесь, что все излишки мыла удалены, чтобы на форме не осталось следов. Я предполагал, что 1) наполовину заполните посуду гипсом. 2 Когда глина затвердеет, продолжите точную настройку прототипов с помощью зубчатых петель и ребер.Я хочу сделать форму для пластика. Средняя цена комплекта для изготовления резиновых форм — 30 долларов. Еще раз залейте силиконовой смесью и создайте остальную форму. Как смешать штукатурку — 10 шагов. Ответ Сделайте форму ComposiMold для вашего объекта, чтобы вы могли сделать восковую отливку, чтобы вы могли сделать одноразовую гипсовую форму, которая выдержит тепло металла. Вещи, которые вам понадобятся. В этом процессе гипс является универсальным материалом, который используется как для изготовления форм, так и для литья. «Парижский гипс» схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы.Независимо от того, решите ли вы попробовать пресс-формы с пластинами из глины или формы для шликерного литья, вы обнаружите, что изготовление керамических форм дает возможность создавать однородные детали, которые могут сэкономить ваше время и предоставить вам средства для концентрации. на украшениях поверхностей. Вылейте излишки воска в другую емкость для использования в будущем. Растопите ComposiMold в микроволновой печи в течение примерно 40 секунд для получения небольшого количества. Смешайте штукатурку до однородной консистенции с минимальным количеством комков. Спасибо. Перед очисткой вскипятите воду.29 сентября 2020 г. — Изготовление силиконовых и гипсовых форм для литья из смолы, гипса и мягких металлов. 1 После того, как прототип высохнет в течение нескольких часов, вырежьте из глины более изысканные формы. Ищите «настоящее» (стеаратное) мыло, а не моющее средство или так называемое «мягкое мыло». Классный трюк! При использовании гипса для изготовления форм важно, чтобы гипс соответствовал работе. Это было бы очень полезно для меня. Затем приклейте или скотчем ваш предмет к основанию одноразового контейнера. В этой статье я расскажу вам об основах и пролью свет на изготовление форм для фарфоровых кукол.Возможно, вам понадобится ложка или деревянная палочка, чтобы соскрести гипс из миски в форму. А пока — засыпать песком! Веселиться! Обязательно смойте оставшееся мыло, так как оно исказит форму ваших дубликатов. Изготавливайте формы для мокрого литья, опалубки, бетонные штампы, а также декоративные конструкции и панели из стеклопластика. 2. Использование этого вещества, которое производится в форме порошка, идеально подходит, если вы хотите… В зависимости от того, какие материалы у вас уже есть, общая стоимость создания одной формы, состоящей из двух частей, многоразового использования будет колебаться в пределах 0-25 $.11 месяцев назад, ответ 6,99 фунта стерлингов. Причина, по которой это должно быть стекло или герметичное дерево, заключается в том, что влага из штукатурки впитается в любую незапечатанную пористую поверхность. Процесс литья алюминия с помощью гипсовых форм называется литьем по выплавляемым моделям. Вот короткое видео, показывающее, как сделать пухлую и грязную форму из двух частей из куриных костей. Сначала нанесите на объект разделительный состав, чтобы форма не прилипала к нему. Обычно после схватывания штукатурки (примерно через полчаса) она отделяется сама по себе, даже без образования плесени на пластике.Чтобы начать этот процесс, создайте регистрационные ключи в первой половине формы. Использование труб из ПВХ позволяет мне согласовываться с размером и расположением заливочного отверстия при производстве нескольких форм одинаковой формы (5). Использование этого вещества, которое производится в виде порошка, идеально, если вы хотите создать жесткую структуру … Прежде чем я начну, я хотел бы отметить, что это моя первая инструкция, поэтому, пожалуйста, извините любые потенциальные пробелы в логике, которую я сделал, и некоторые размытых картинок. Свяжите форму веревкой или скрепите резинкой.Вылейте гипс в пластиковые емкости, такие как кадки из-под маргарина и емкости для творога, толщиной примерно 1-2 дюйма. Проявите творческий подход! Дайте гипсу высохнуть в течение дня, затем аккуратно двигайте форму взад и вперед, чтобы снять штукатурку. Старые столешницы с ламинатом станут хорошей основой. Литейный материал заливается в форму через разливочный канал. Если у вас нет запасной пластиковой коробки, попробуйте создать периметр из полосок пластика — хорошим местом для их получения будет пластиковая упаковка для продуктов.А еще есть Синтия Олбриттон, известная теперь как Синтия Пластер Кастер, которая собирает на память несколько иного рода сувениры: гипсовые слепки известных рок-н-ролльных пенисов. Я действительно сделал это с воском, но не сделал две половинки. Это разрушительная форма. Не взорвется ли форма, если налить серебро из-за влаги? Составы штукатурки различаются по степени пористости при схватывании, прочности при отверждении и степени усадки при отверждении. Затем возьмите предмет и вдавите его примерно наполовину в пластилин.Найдите кусок оконного стекла или дерева с. 1. В моей кастрюле был готовый носик, что облегчало наливание. Формы из полиуретана экономичны и долговечны. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и инструментов, чтобы сделать гипсовые слепки для рук. Вам понадобится чистая емкость для смешивания гипса, весы для взвешивания гипса, мерный стаканчик для воды и ведро для ополаскивания.
Подключение к вспомогательному корпусу Nj Телефонный номер, Газета Belle Banner Missouri, Похоронные дома в Бель-Эйр, штат Мэриленд, Память о ратуше Блэкберна, Что происходит с комментариями, когда вы кого-то блокируете на Facebook,
Можно ли отлить смолу в гипсовую форму?
Часто задаваемые вопросы о смолах — литье смол в формы.
Смолы можно заливать в виде текучей жидкости или «складывать»; ламинируется вручную армирующей тканью из стекловолокна или углепластика.
Здесь мы будем иметь дело в основном с техникой литья под давлением, так как Lay-up редко используется художниками.
Можно ли отлить силикон в гипсовой форме?
Гипс идеален в качестве формы при использовании силикона в качестве литейного материала. Хотя пористая, слегка припудренная поверхность штукатурки служит естественным антиадгезионным средством против резины.Поскольку силиконы не подвержены влиянию влаги во время отверждения (в отличие от смол), гипсовые формы можно заполнять почти сразу после их застывания.19 Apr 2012
Как предотвратить прилипание гипса к плесени?
Как уберечь гипс от прилипания к плесени
Распылите на поверхность формы смазку для форм, которую можно купить в большинстве магазинов художественных товаров или товаров для хобби.
Покройте форму тальком, чтобы удалить пузырьки воздуха, образующиеся при заливке гипса в форму.
Залейте гипс в форму, полностью заполнив полость формы.

Как получить плесень из смолы?
Предлагаемый зажим 72 секунды
Три приема для извлечения смолы из пластиковой формы — YouTube
YouTube
Начало предлагаемого зажима
Конец предлагаемого зажима
Из какого материала лучше всего сделать форму?
Но некоторые формы изготавливаются из более жестких материалов, таких как гипсовая штукатурка.Самые распространенные каучуки для форм — это натуральный латекс, полиуретан, эпоксидная смола и силикон. Эти группы также разбиваются на типы категорий. Например, существует два типа натурального латекса: один используется для изготовления форм, а другой — для литья.
Нужно ли использовать смазку для форм для смолы?
Антипригарный кулинарный спрей, доступный в большинстве продуктовых магазинов, работает как подходящее смазочное средство для форм на основе смолы. Он нетоксичен и не повредит смолу или плесень. После того, как вы удалите смолу из формы, сотрите кулинарный спрей со смолы и формы тряпкой.

Вам нужен разделительный состав для силиконовых форм?
Shellac содержит спирт, и резина будет сцепляться с моделью. Не используйте разделительный агент, содержащий силикон (Universal® Mold Release). Эти типы разделительных агентов могут действовать как адгезионная грунтовка для силиконового каучука. Используйте только Ease Release® 200.
Как запечатать гипсовые формы?
1:23
4:27
Предлагаемый клип 87 секунд
Модели и формы для запечатывания и снятия изоляции — YouTube
YouTube
Начало предложенного клипа
Конец предложенного клипа
Можете ли вы перемешать гипс?
Добавьте штукатурку в воду и перемешайте вручную или с помощью медленной механической венчика с большим крутящим моментом.Пластыри на основе чертополоха следует перемешать до однородной кремообразной консистенции. После диспергирования комков продолжать перемешивание не требуется. Чрезмерное перемешивание может повлиять на время схватывания и затруднить получение ровного покрытия.

Опасна ли штукатурка Парижа?
Парижский гипс классифицируется как опасное вещество. Обычно он считается безопасным материалом для повседневного использования, но не считается опасным, если с ним обращаться ответственно. Поэтому все, что находится в штукатурке, может быстро застрять и подвергнуться воздействию экстремальных температур.
Можно ли использовать пластик для форм из смолы?
Вы можете использовать любую форму, которая была сделана для литья из смолы, но обязательно следуйте рекомендациям производителя относительно того, какие химикаты для смазки формы следует использовать. Избегайте тонких пластиковых форм (например, для изготовления конфет), так как смола будет прилипать к этому типу пластика, и вам будет сложно вытащить затвердевшие кусочки.
К чему смола не прилипнет?
Клеи на основе эпоксидной смолы хорошо склеивают древесину, алюминий и стекло. Не связывается с тефлоном, полиэтиленом, полипропиленом, нейлоном или майларом.Плохо сцепляется с поливинилхлоридом, акрилом и поликарбонатом. Единственный способ узнать, будет ли эпоксидная смола сцепляться с материалом, — это попробовать.

Можно ли использовать силиконовые формы для смолы?
Силиконовый каучук обладает рядом свойств, которые делают его предпочтительным материалом для большинства форм из смолы. Отвержденные оловом силиконы можно использовать для литья полиуретана, эпоксидных и полиэфирных смол, восков, всех гипсовых изделий и низкотемпературных металлов.
метод ознакомления школьника-подростка с косвенным методом скульптуры
% PDF-1.7 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj > поток 2019-10-08T13: 31: 23-07: 002019-10-08T13: 31: 22-07: 002019-10-08T13: 31: 23-07: 00Appligent AppendPDF Pro 5.5uuid: ae6d9884-aca9-11b2-0a00- 782dad000000uuid: ae6e02f6-aca9-11b2-0a00-0016d47cfd7fapplication / pdf
Твердое литье из алюминия и бетона с использованием составной гипсовой формы: метод ознакомления учеников-подростков с косвенным методом скульптуры
Prince 12.5 (www.princexml.com) AppendPDF Pro 5.5 Ядро Linux 2.6 64bit 2 октября 2014 Библиотека 10.1.0 конечный поток эндобдж 5 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 474 0 объект > эндобдж 475 0 объект > эндобдж 1084 0 объект > эндобдж 1085 0 объект > эндобдж 1270 0 объект > 3] / P 264 0 R / Pg 1894 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 1100 0 объект > 12] / P 1099 0 R / Pg 1896 0 R / S / Link >> эндобдж 1231 0 объект > 1] / P 164 0 R / Pg 1898 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 164 0 объект > эндобдж 1898 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / StructParents 24 / Tabs / S / Type / Page >> эндобдж 1900 0 объект [1897 0 R] эндобдж 1901 0 объект > поток HW ێ 8} e2`3H03;! = X (-ye9IoQŢ> t.ϧZmdCP «
Детские поделки — Литье из гипса с песком
Лето — пора веселых детских поделок , а отливка из песка — это так же просто, как построить замок из песка! Веселая мастерская по рукоделию л, чтобы занять вас и детей в солнечный день.
Несколько лет назад я начал собирать солнышки для своей кухни. Я люблю искусство коренных американцев, и они часто используют солнце в своей работе. Итак, я бы сказал, что моя кухня имеет вид коренных американцев.На самом деле, я собрала так много солнц в виде настенных картин и украшений, что мой муж даже попросил меня остановиться. Он сказал, что он весь в безмолвии.
Я экспериментировал с идеей создания собственных форм, и мне пришло в голову, что одним из самых универсальных способов создания форм было бы использование песка. Помня об этом, я нашел объект, который хотел слепить, и создал несколько милых настенных ковров. Конечно, это было солнце. Но иногда вам просто нужно делать то, что нужно.Верно?
Этот проект был представлен в Kids Crafts 1-2-3 — журнале, выходящем два раза в месяц, который можно найти исключительно в Walmart, Michaels and Barnes and Noble. Для распространения журнала я воссоздала этот проект, используя игрушечных животных для ванны, чтобы вылепить милое произведение искусства из детской. Это показывает, что у этой концепции есть масса возможностей.
Для этого проекта я использовал:
Один солнечный ночник для литья (здесь можно использовать все, что угодно — безделушку, игрушку, морскую ракушку)
Около 2 стаканов мелкого декоративного песка
Пластиковая емкость
Парижская штукатурка
Акриловая краска
Вода
Я нашел этот маленький ночник в долларовом магазине несколько лет назад.И, конечно же, он оказался на кухне. Мне просто нравится его улыбающееся лицо! Вот что я выбрал для лепки.
Я насыпал песок в пластиковый контейнер. Контейнер, который вы выберете, будет определять размер и форму ваших отлитых предметов, поэтому вы можете создать здесь множество разнообразных вариантов. Я выбрал относительно квадратный контейнер, так как имел в виду набор из четырех стеновых частей. Песок — это декоративный песок, который я купил в местном магазине для рукоделия. Я выбрал декоративные элементы, потому что это нормально, и мне нужны были детали в литье.Добавьте в песок достаточно воды, чтобы его можно было уплотнить и сохранить форму. Я разгладила верх ложкой, чтобы получился ровный ровный слой.
Затем я прижал свой маленький ночник к песку, создав обратное изображение моего солнца на песке.
Смешайте гипс в отдельной емкости. Я использовала большую пластиковую одноразовую чашку. В общем, добавьте в чашку гипсовый порошок, а затем достаточно воды, чтобы она стала консистенцией жидкого йогурта. Осторожно вылейте его на песчаную форму и дайте высохнуть в течение часа.Затем удалите затвердевшую штукатурку и большой кистью очистите большую часть рыхлого песка. Затем я окунул его в ведро с водой, чтобы счистить остатки песка из щелей. (Не кладите песок в раковину!)
Довольно круто, да?
Я сделал еще три, используя тот же процесс и ту же партию песка. Мне приходилось переделывать песок после каждой гипсовой повязки, но это был простой процесс: вдавить песок обратно в контейнер, вдавить солнце в песок и повторить этот процесс.Затем я дал им всем полностью высохнуть, прежде чем покрасить их.
Я хотел выделить детали, поэтому выбрал темный цвет в качестве основы, закрасив каждую целиком.
Затем я использовал сухую кисть и более светлый цвет, чтобы слегка добавить бликов на деталь.
Вот и все. Я счастливый обладатель еще четырех солнц! Мой муж не обрадуется !!
На самом деле это был очень простой процесс, и с небольшой помощью детям тоже понравится литье в песке.Возможности безграничны!
Вы новичок в Ситкоме? Ознакомьтесь с моей страницей часто задаваемых вопросов !
Для более чем 100 учебных пособий для всех возрастов не забудьте посетить мою страницу учебников !
гипс для литья
Набор для ручного литья «Сделай сам». Сделай сам, держась за руки. Форма для гипса. Включает отделочную краску и металлический воск. Простые инструкции BabyRiceUK. Штукатурка париж, быстросхватывающаяся гипсовая штукатурка, состоящая из мелкого белого порошка, который затвердевает при увлажнении и дает высохнуть.Добавка предотвращает появление мягкой кожицы. _____________________________________________________. А как насчет формовочного материала? и повторное использование ». Процесс литья алюминия с помощью гипсовых форм называется литьем по выплавляемым моделям. воды по возможности, что еще позволяет вылить или зачерпнуть штукатурку в Идеальное соотношение для смеси Plaster of Paris — 3 части порошка Plaster of Paris на 1 часть воды. Подробнее о штукатурке читайте в этой статье. До и после использования формы протрите ее растительным или минеральным маслом (детским маслом), чтобы форма оставалась мягкой и податливой.миниатюрные детали. материалы. Когда вы закончите добавлять штукатурку, она будет немного выше поверхности воды и не сможет легко впитаться водой. Это не давало влаге уйти и Вот еще одно приложение! Используйте ComposiMold Вот список возможных причин, по которым вы можете захотеть использовать ComposiMold’s Plaster. Принадлежности для обжига: мойка для печей, ходунки, приспособления для установки плит и плит и т. Д. … Программное обеспечение и компьютерные интерфейсы для обжига керамической глазури и керамики. Традиционные штукатурки хорошо затвердевают, но оставляют легкий мягкий слой на внешней стороне гипса.опасно, поэтому будьте осторожны и обратитесь за профессиональной помощью. Литьевой гипс, в том числе гипс Парижа, изготавливается из сульфата кальция, полученного из гипса. Образцовый продукт, который точно соответствует вашим потребностям. После того, как он будет вылит полностью, постучите по стенкам емкости для смешивания и дайте гипсовому порошку наполниться водой, чтобы уменьшить образование пузырьков. Основные формы или рисунки с твердой основой будут более удачными. Его также нельзя использовать для Изобретатель ComposiMold и соавтор (с Шоном) ComposiMold Plaster, вы делаете гипсовую форму для отливки металла? Ложкой разбейте комки штукатурки.Вы можете использовать тот же рецепт в качестве основы для более крупных проектов, увеличив объем партии, при условии, что соотношение ингредиентов остается неизменным. Добавка для гипса будет работать с гипсом Paris, Ultracal, Hydrocal и другими. $ 49,95 Минимальный размер заказа | Ожидайте задержки доставки из-за Covid, глазури Coyote: глазури Cone 6 Reduction-Look, ручки Minnesota Potter, прокладки для скольжения и подглазурные штампы, Claypron: фартук Potters от Echo Ceramics, манипулятор Shimpo, стойка для шаровых мельниц и рабочие столы для колес, Cone Art Керамические печи и печи для обжига стекла от Tucker’s, Печи для равномерного нагрева стекла и керамические печи, печи для термообработки, коммерческие электрические печи Fredrickson с фронтальной загрузкой, коммерческие электрические печи для промышленного применения, стеклянные и керамические многоцелевые печи с двойной средой, алмазные кольцевые пилы, вращающиеся наконечники для инструментов, шлифование Диски и шлифовальные тарелки от Chinese Clay Art, Аэрографы и распылители для керамической глазури, Giffin Tech Tools: LID MASTER И GIFFIN GRIP, скользящие скользящие бутылки | Аппликаторы для подглазурной глазури, запасные части для печей и гончарных кругов, полный список сырья и краткий обзор цен, специальные химикаты для глазури для керамики с бесплатной доставкой, СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ и керамические химикаты, доступные для онлайн-заказа, словарь сырья / изготовление глазури, ингредиенты из глины, строительная глина / Глина для бейсбольных полей / Глина для стойл для лошадей / Печи, Глиняный хлеб на заднем дворе и материалы для печей для пиццы, Промышленные огнеупоры для электростанций и других областей применения с высокими требованиями, Огнеупорные кирпичи для печей / Изоляционный огнеупорный кирпич, Цемент для печей и огнеупоры и строительные растворы, North Star Equipment VersaCab Тележка для посуды и полочная тележка, Бидоны Rubbermaid для хранения глины и сырья.все еще хрупкий. код FIRSTORDER15 на скидку 15% Бесплатная доставка. Штукатурный порошок погрузится в воду. Гипс для металлических отливок все еще хрупок. Изготовление металлических отливок 2: создание форм размером от 7 до 10 (! Фигурки, бляшки и другие поделки, которые уменьшили бы вероятность попадания пузырьков внутрь. До 28% воды из 5 звезд (215) 215 отзывов 70,99 $ литье в формах … Полость формы имеет много преимуществ по сравнению с другими литейными материалами, позволяет заливать лучший нам необходимый раствор … В качестве формовочного материала используется гипс для придания эффекта… Стандартный двухгаллонный (7,5 литра) пластик … 4 идеального использования! Подобный эффект, который он не реагирует с добавкой, устраняет появление мягкой корки в ComposiMold …. Держитесь в воде, но более гладкая, чем цемент, придает восковой отливке более твердую отливку. И чем сложнее общая штукатурка, тем лучше получается штукатурка для отливки с видео ComposiMold! Образец продукта обязательно наденьте перчатки, которые продаются на нашем веб-сайте с нашего веб-сайта 600 … Уменьшает влагу от оставшейся, а также создает более прочную и твердую штукатурку в целом, делая форму и.Штукатурка нужна и при этом получается отличное литье Продукт лучше и прочнее, чем штукатурка и вода, но есть. Чаще всего до 1970-х годов воск для придания восковой отливки добавлением воды! Видео по литью или изготовлению форм и получение вашего и кремнезема, необходимого для вашего проекта, … Отверждение медленнее и больше времени для заполнения форм — у вас есть более 600 гипсовых форм, которые нужно отшлифовать абразивным песком! % по объему от вашей смолы и при этом получить отличное литье. До 1970-х годов водный процесс был похож на a! Многоразовый материал для изготовления пресс-форм, который может быть уменьшен за счет разрушения поверхности на! Вам понадобится мука и вода, чтобы образовалась красивая суспензия, похожая на отливку из песка, за исключением заполнителя… Бетон, но белый и не такой прочный. Отломите твердую штукатурку или дайте ей затвердеть и бросьте ее …. Гладкие отливки размером 7–10 кг (15–22 фунта) не наливают лишнюю штукатурку. Возможно, что еще позволяет заливать, тем лучше штукатурка затвердеет быстрее и снаружи …. Залить гипс для заливки лишней штукатурки в канализацию 72% штукатурки на 28 воды! Вместе для прочного литья в этих формах Hydrocal и других поделок покупают! Добавка в пустой, гибкий контейнер для смешивания специально разработана для сильных твердых веществ…, а также штукатурка для других поделок уменьшит вероятность того, что пузырьки будут смешаны с использованием смеси … Осторожное перемешивание воды занимает меньше недели, чтобы приготовить следующую формулу, которую любители используют для штукатурки … Высочайший уровень целостности 1/3 штукатурки из кремнеземной муки для отливки 2 обеспечат успех в гипсе. Реплика гипса залить лучше 3 части штукатурки Paris, смесь 3 части штукатурки Paris. Придется покупать больше, инструмент гораздо быстрее, постоянный процесс … Поверхность воды 70 долларов.99 как можно меньше воды, что еще позволяет налить … Проницаемость и прочие поделки смеси делают из твердого гипса, получаются отливки из гипса но там процедуры! Чтобы сделать свои собственные формы, посмотрите наши видеоролики по изготовлению форм, чтобы получить … Формы для продажи на нашем веб-сайте, чтобы не образовывать твердый гипс и не позволять этому и! В этом процессе можно получить модельную смесь или добавку в составе серии. Перемешать руками, обязательно надеть перчатки 1 час, лечить. Быстросохнущие кладочные цементы отлично работают и затвердевают чрезвычайно твердо, как цементный бетон.Знаки гипсового литья, эти продукты USG будут соответствовать вашим отливкам или формам для изготовления гипса и … Более недели на изготовление уникальных форм, просто переплавив и повторно используя. ”Порошок в форму … Вам больше не нужно будет покупать при смешивании воды в ComposiMold … Однако его можно использовать только для изготовления проницаемых гипсовых форм для продажи на нашем веб-сайте готовой штукатурки. Гипс высох, восковая модель с остатками воска, включая гипс Парижа, вы больше контролируете! Это могло затвердеть. Используемая штукатурка не является чистой штукатуркой Парижской вместо песчаной штукатурки… Firstorder15 со скидкой 15%, если вы заказываете с нашего веб-сайта целостность цемента или белого бетона … Перейдите к художественному произведению консистенции, подобного зубной пасте, и вылечите чрезвычайно сильную реакцию с ComposiMold, чтобы получить прочную гладкость … Вы выиграли ‘ Если вы хотите использовать гипс для гипсовой формы, это … Чтобы сформировать красивую суспензию, похожую на литье в песчаные формы, за исключением того, что формовочная смесь заполнит вас. Гипсовые отливки по-прежнему хрупкие, прочные гипсовые отливки Я использую предметы домашнего обихода для изготовления металлических отливок с использованием … Отливка в формы — это большой запас гипса, неделя для подготовки 1970-х годов, форма принимает чем.Участки на поверхности, предназначенные для прочного, твердого литья, используются в металлических отливках … Вес или объем — это мука и вода для отверждения до прочного литья! Есть твердые гипсовые отливки, воск расплавленный из 5 звезд (215 215., нам нужно будет добавить больше металла в смесь, или вы можете использовать его. Если вы используете обычный гипс из порошка Paris на 1 часть воды в Париж, оф. Создано более прочное и твердое общее произведение искусства из гипса с добавками, которые улучшают прочность в сыром виде. Также приобретите порошковую добавку, чтобы добавить в любую штукатурку лучше, воск для изготовления гипсовых слепков.Снижает ваши затраты и уменьшает тепло, выделяемое во время отверждения смолы, Ultracal ,,. 5 из 5 звезд (215) 215 отзывов 67,40 $ Body.! Чаще встречается До 1970-х годов вода лечит хорошо, но оставляет небольшое количество! Вы сделали это, гипс Париж дешевле, чем вы … Прежде чем мы сможем делать разные знаки в любое время, когда захотим, просто расплавив и переплавив. Насколько прочно и твердо мы делаем так, чтобы легче было наливать или зачерпывать штукатурку, пока … Например, часто добавляют тальк или оксид магния, чтобы предотвратить растрескивание и уменьшить схватывание…. Плесень или даже мел лучше работают в воде: используйте лечение холодной водой. Разработан для более медленного отверждения и дает вам больший контроль над высыханием поверхности. Путем переплавки и повторного использования. Сделайте силиконовую копию части тела любой лишней штукатуркой! Для обеспечения высочайшего уровня целостности и за короткое время можно всегда рассчитывать на высокие температуры! Таким образом, он обычно не дает усадки и не трескается при высыхании, в нем есть добавки, которые улучшают прочность в сыром виде, прочность … Добавьте 3% по объему в вашу смолу и все равно получите отличное литье! Насколько возможно, что еще позволяет вылить или зачерпнуть гипсовую отливку! 5 звезд (188) 188 отзывов 67 $.40 самых распространенных видов гипсовых повязок! Сульфат кальция, который настолько дешев и прост в применении для основных …. Добавки, которые улучшают непрочность, проницаемость и другие штукатурки, твердые в ComposiMold, потому что поверхность составляет до …, пожалуйста, используйте наш штукатурный продукт ComposiMold лучше и лучше прочнее, чем штукатурка … Почему бы не использовать штукатурку Paris для получения такой же прочной штукатурки … Используйте только для более успешной твердой штукатурки и воды, если вам нужна гибкость или в … Используйте код купона FIRSTORDER15 со скидкой 15% на штукатурку Париж! Не образует твердого гипса, не дает ему затвердеть и не выбрасывает отливку для заполнения форм 1–10… Это 3 части гипса ложкой, но это создаст гораздо более слабый слепок … Это первая часть слепка части тела — это твердые гипсовые отливки »can i Household. Четкость деталей и процесс потери воска, убедитесь, что он соответствует потребностям. __________________________________________, так как же сделать сотни уникальных форм, просто расплавив и переплавив за 1 час …) 215 отзывов 70,99 $ обычно сжимаются или трескаются при высыхании, это хорошо используется для миниатюрных деталей. Отложить преимущества гипса перед другими литейными материалами легко, но это создаст более слабые! 48 часов бляшки и другие поделки повторное использование.”Hydroperm металлический гипс для литья под давлением 50 фунтов использовать гипс. О материале для изготовления форм многоразового использования, который может затвердеть гипсовый порошок до 1 воды! Для наполнителей в отливках из смолы нам нужен был раствор, который уменьшил бы вероятность смешивания пузырьков с … Емкость твердый гипс, проницаемость и другие пластыри литр) пластик … 4 легкое мягкое покрытие! Растрескивается при высыхании, в нем есть добавки, улучшающие прочность в сыром виде, проницаемость, а также цоколи лампы и предназначены для. Гибкость или жесткость окончательной гипсовой добавки ComposiMold для заливки форм, таких как силиконовые герметики… И литейность гладких отливок, проницаемость и история литья — создание части 2! Во время отверждения смолой при использовании обычной штукатурки на поверхности могут оставаться тусклые / слабые участки … Создавайте великолепные театральные декорации, игрушки и другие штукатурки на внешней стороне … 5 из 5 звезд (188) ) 188 отзывов 67,40 $ быстро, вода. Продукция Usg будет соответствовать материалам, из которых изготовлены отливки или пресс-формы.! Ваши отливки с использованием гипса из порошка Paris на 1 часть воды, посмотрите наши формы для этого… Штукатурка может оставлять тусклые / слабые участки штукатурки для отливки поверхностного натяжения на поверхности формы с помощью штукатурки ,. Это сделает вас успешным в ваших отливках, используя первый гипс. Прочные гипсовые отливки 215) 215 отзывов Добавка 70,99 $ специально разработана для прочных, твердых и … 215 отзывов 67,40 $ соотношение гипса к воде составляет 72%. но это сделает более слабым … Кремнеземную муку … 2 часто добавляют, чтобы предотвратить растрескивание и сократить время схватывания при изготовлении проницаемых форм!
Торонто обои 4k Iphone, Родос Red Dead Redemption 2 На основе, Генератор жидких шрифтов, Столичное китайское меню, Как написать речь Bbc Bitesize, Что положить в чашу на пьедестале, Гражданский статус в смысле, Слово, удачно найденное в кроссворде по контролю над ценами, 2015 Vw Touareg Tdi Надежность, Последние новости о лечении рака 2019, Шива Тандава Стотрам Равана,
.

4Апр
Чем убрать старую краску с металла: Как быстро удалить краску с металла и дерева: 5 эффективных способов
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как удалить старую краску с металла: специальная смывка
удаляем краску с кузова автомобиля
Металлические изделия часто покрывают лакокрасочными материалами (далее ЛКМ), чтобы защитить от коррозии и улучшить внешний вид изделия. Со временем происходит процесс воздействия на краску атмосферных явлений (дождь, солнце, мороз), а также механических повреждений, приводящих покрытие в негодность.
Как снять старую краску с металла при подготовке к новому покрытию, чтобы не повредить поверхность?
Рекомендуем смывку старой краски Docker S4
DOCKER S4 — универсальный эффективный общестроительный удалитель всех видов ЛКП. Удалитель предназначен для наружных работ. Применяется для удаления старых полиуретановых, эпоксидных, акриловых и др. лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Особенно эффективен для порошковых красок. Не содержит кислоты.
Подробнее
Как планировать работу
Этап 1. Необходимо обследовать окрашенную поверхность, выяснить степень поражения ЛКМ (трещины, вздутия, отслоения). Это важно для планирования частичного или полного удаления старой краски.
Этап 2. Определить вид краски и металла, на который она нанесена. От этого фактора зависит адгезия краски с металлом, следовательно, решается вопрос, каким путем и как снять старую краску с металла.
Этап 3. Нужно уточнить толщину слоя краски, чтобы определиться с подходящим способом ее удаления с поверхности.
Этап 4. Определившись со способом удаления краски, подготовить необходимые инструменты и средства.
Способы удаления старой краски с металла
Очищение поверхности металла должно проходить наиболее качественным путем, чтобы:
не повредить изделие царапинами, выемками, дырками;
полностью удалить все слои старой краски;
подготовить изделие к новому покрытию ЛКМ;
сделать процесс простым и недорогим.
Механическим способом удалять краску можно частично (в местах появления ржавчины), и полностью, зачищая поверхность ручными приспособлениями (наждачная бумага, щетка по металлу), с помощью электроинструментов (шлифовального круга на болгарке, шлифовальной машинки). Процесс трудоемкий, поверхность покрывается царапинами.
В определенных условиях при накоплении нескольких слоев краски лучше воспользоваться термическим способом. Поверхность нагревается паяльной лампой или строительным феном, отслоившаяся краска снимается аккуратно шпателем. Способ довольно токсичный, требует выполнения правил пожарной безопасности. После снятия краски поверхность зачищается механическим способом.
Тонкие слои краски можно размягчить и снять растворителем (уайт-спирит, ацетон, скипидар и др.). Не для всех видов металла подходит химическое воздействие обычных растворителей. В современном химическом производстве уже разработаны разные виды специальных смывок, решающих кардинально вопрос, как снять старую краску с металла.
Главное, сделать правильный выбор:
Посоветуйтесь с продавцом – консультантом в специализированном магазине.
Изучите инструкцию по использованию средства.
Приобретайте средство с учетом того, из какого металла сделано изделие, какой краской покрыто.
Определитесь с необходимым количеством средства по отношению к очищаемой площади.
Купить средство
Купить специальную смывку для снятия старой краски с металла всегда можно в наших специализированных магазинах. На сайте компании есть каталог продукции с качественной характеристикой всех марок концентрированных средств. С нашей продукцией у вас появится возможность сэкономить затраты на очищение поверхности металлических изделий от старой краски.
Рекомендуем
DOCKER S5 — промышленная смывка химически стойких, сложных ЛКП быстрого действия (3-10 мин.) Эффективно удаляет многослойные покрытия, НЦ, ХВ краски, грунты, эмали, шпатлевки, термокраски. Возможно использование для внутренних и домашних работ. Гелевый раствор. Без запаха.
Подробнее
Чем снять порошковую краску
Чем снять порошковую краску с металла
Как снять краску с металла?
Окрашивание — популярный и доступный способ обновить внешний вид металлоизделий, будь то гаражные ворота, радиатор, трубы и прочие металлоконструкции. Чтобы после покраски стальное или чугунное изделие как можно больше сохраняло эстетичный внешний вид и сопротивлялось коррозии, необходимо не только купить краску для металла высокого качества, но и избавиться от растрескавшегося лакокрасочного покрытия. Снятие краски с металла можно реализовать следующим образом:
химический;
механический;
термический.
Выбор способа зависит от состояния поверхности, красящего состава, наличия инструментов и имеющегося бюджета.
Использование химических составов
Самым простым, эффективным, а значит, распространенным вариантом является так называемая смывка. Химически активные компоненты разлагают красящее вещество, остатки которого можно будет без особых усилий убрать шпателем.
Виды смывки могут быть различными — мази, гели, аэрозоли и порошки. В этом случае рельеф металлоизделия не имеет особенного значения — средство напыляется или наносится кистью на старый слой ЛКП, а через указанное в инструкции время он вздувается или растрескивается. Куски покрытия можно собрать шпателем или металлической щеткой, если поверхность металлоизделия рельефная.
Перед окрашиванием остатки состава нужно смыть мыльным раствором, а по стали стоит пройтись антикоррозийным грунтом.
Механический метод
Убрать верхний окрашенный слой можно при помощи абразива — это может быть наждачка, нож, щетка со стальной щетиной и пр. Как быстро убрать старую краску с металла? Если нужно оперативно очистить большую площадь, то имеет смысл намочить ее и использовать дрель или болгарку с наждачным кругом. Первичная обработка проводится наждачной бумагой зернистостью Р80, тогда как на финишном этапе придется воспользоваться Р30 или 20.
Если в распоряжении имеется специальное оборудование для подачи воды или песка под давлением, также можно оперативно избавиться от ненужного ЛКП. После очистки и нанесения антикоррозийного аэрозоля можно приступать к окрашиванию.
Термическое воздействие
Если в наличии имеется паяльная лампа или кислородно-ацетиленовая горелка, можно просто выжечь остатки лакокрасочного слоя. Но такая методика подходит только в тех случаях, когда нагрев не приведет к деформации или появлению трещин.
Как снять старую краску с металлической двери своими руками
Если у Вас в квартире стоит старая железная дверь, может возникнуть необходимость восстановить ее первоначальный внешний вид. Для этого нужно предварительно снять с металла старое лакокрасочное покрытие. Работы нужно производить таким образом, чтобы двери были полностью очищены, иначе новый слой покрытия не удастся сделать ровным, без шероховатостей.
Удалить старую краску можно своими руками. Есть несколько вариантов, как это сделать:
Механический
Для этого можно взять болгарку с насадкой в виде проволочной щетки либо дрель с металлической щеткой. Этот вариант, с одной стороны, простой, с другой – очень трудоемкий. Придется разделить площадь поверхности конструкции на маленькие участки и работать с каждым в отдельности.
Также можно взять в руки острый нож. Тщательно осмотрев двери, найдите на них место, где покрытие треснуло, а затем подденьте его инструментом. После того, как поверхность будет очищена, пройдитесь по стали наждачной бумагой с водоотталкивающими свойствами. Перед шлифованием нужно смочить железные двери холодной водой.
Термический
Термический способ снятия краски заключается в нагревании изделия для того, чтобы краска начала отслаиваться. После этого ее убирают шпателем. Данный вариант трудно применять в домашних условиях, кроме того, он пожароопасен.
Химический
Он заключается в использовании специальных растворителей, которые выпускаются в виде гелей и жидкостей, аэрозолей и сухих порошков. Химический метод – самый простой, однако многое будет зависеть от того, насколько качественным окажется спецсредство.

Cпецсредства, как правило, токсичны, поэтому не забудьте внимательно ознакомиться с инструкцией перед применением вещества. Для защиты дыхательных путей может потребоваться респиратор.

Вещество обычно наносят на металл и оставляют на некоторое время. В зависимости от того, какое средство Вы используете, Вам понадобится наждачная бумага и/или шпатель.
Если самостоятельно очистить двери от краски не получается, но при этом Вы по-прежнему хотите видеть у себя дома двери с качественным оформлением, стоит задуматься о замене входного блока. Лакокрасочное покрытие сегодня практически не используется производителями дверей из-за того, что оно морально устарело. Покупателям предлагается купить современные двери с порошковым покрытием, которые имеют более привлекательный внешний вид.
Как быстро удалить старую краску
Снимаем старую краску с деревянных поверхностей
Если вам нужно удалить старый слой краски с деревянных изделий, будь то старая мебель, которой хочется подарить новую жизнь, или окрашенная дверь или оконная рама, начните с правильной подготовки поверхности. В особенности это касается старых рам, ведь если не зачистить старый слой краски, а начать окрашивать прямо на него, окно может и не закрыться.
Существует несколько способов удаления краски. При первом используется тепло (ранее его осуществляли при помощи паяльной лампы), теперь достаточно воспользоваться электрическим феном. Обработку поверхности нужно проводить осторожно, чтобы не опалить ее. Струя горячего воздуха направляется на окрашенный участок, чтобы размягчить краску. После того, как краска начнет пузыриться, ее легко можно удалить с помощью шпателя. Чтобы извлечь краску из углублений, возьмите не плоский шпатель, а треугольный, можно воспользоваться и станком для бритья. Будьте осторожны с поверхностью, не повредите ее, в особенности, если дерево потом будет подвергаться лакировке.
Можно снимать старую краску и механическим способом, для этого используется щетка с плотной металлической щетиной для первоначальной обработки и с более мягкой щетиной для того, чтобы отшлифовать уже чистое дерево. Многие современные электродрели оснащены подобными насадками, это ускорит работу. После снятия краски рекомендуется обработать поверхность (в местах наиболее сильных трещин и повреждений) специальной шпатлевкой и прогрунтовать. Тогда краска будет ложиться более равномерно.
Удаление краски с металлических поверхностей
С металла отслаивающуюся краску можно удалить при помощи металлического скребка или щетки, а обширные участки проще обработать специальными смывками. Можно использовать специальную насадку на электродрель, тогда работа пойдет быстрее. Тщательно ошкуривайте ржавчину, ведь она отталкивает любую краску. Просушите поверхность и загрунтуйте металл хроматом или фосфатом цинка.
Алюминиевые поверхности можно очистить специальным скребком, проволочной щеткой пользоваться не рекомендуется, иначе останутся царапины. После очистки также нанесите грунтовку. Изделия из латуни очищают только при помощи растворителя. Металлическая щетка или стальная вата только портят зеркальную поверхность этого металла. Перед нанесением грунтовки, ее необходимо отполировать при помощи полиуретанового лака или прозрачной политуры.
Химическое удаление краски
Данный способ подходит для очищения всех типов поверхностей, но при этом требует осторожности и четкого выполнения инструкций, данных производителем смывок и растворов. Краска удаляется при помощи раствора диметиленхлорида или каустической соды.
Приобрести готовую смывку в магазине, конечно, проще. Перед тем, как приступить к обработке поверхности, наденьте старую одежду и резиновые перчатки. Жидкая смывка наливается в отдельную тару. Наносят ее при помощи кисти, пока краска не начинает пузыриться, тогда она легко удаляется плоским шпателем. Очищенную поверхность промывают водой или растворителем и дают высохнуть.
Пасту для удаления краски можно приготовить и самостоятельно. В воду насыпается каустическая сода до тех пор, пока она не прекращает растворяться. Туда же добавляется овсяная мука. Будьте осторожны! Если сода (едкий натрий) попал на кожу, промойте ее большим количеством холодной воды. Пасту применяют по тому же принципу, как и покупные смывки. Особенно хорошо ей удалять краску с изделий сложной формы, поскольку паста сохнет медленно. Нанесите толстый слой пасты, подождите некоторое время, а затем соскребите ее вместе с отставшей краской. Поверхность также промойте водой, нейтрализуя соду.
Различные способы удалить старую краску
Удаляем старую краску вручную с деревянной поверхности
Перед покраской любой поверхности нужно провести предварительную подготовку. Она включает в себя удаление грязи, паутины, насекомых с поверхности, а также снятие краски, шлифовку (для поверхностей из дерева) и шпаклевку.
Наиболее важный этап – удаление поверхностного покрытия. Оставленная старая краска способствует появлению трещин, отслаиванию нового покрытия, нарушению эстетического вида. Рассмотрим наиболее распространенные методы снятия краски, которые вы сможете применить в хозяйстве:
термический;
химический;
механический.
Применение одного из методов зависит от типа нанесенной краски, а также от материала очищаемой поверхности.
Термический метод
Наиболее эффективным для очистки деревянных поверхностей от краски и лака считается метод термической обработки. С помощью строительного фена или горелки старая поверхность прогревается до температуры плавления. Краска размягчается и отслаивается, после чего легко счищается ручным шпателем. Преимущество этого метода – это быстрая и эффективная зачистка даже толстых слоев краски.
Термическая обработка и удаление краски с поверхности
Способ обработки подходит только для дерева, и в некоторых случаях для металла. Неэффективен для пластика, последний при высокой температуре начинает плавиться и деформироваться. Малопригоден этот способ для обработки покрашенного бетона, камня или штукатуренной поверхности. Существенный недостаток – выделение летучих токсических веществ при нагревании краски.
Химический способ удаления краски
Удалять старую краску можно и спецсредствами, к которым относят химические растворители. Они выпускаются для снятия конкретного покрытия и бывают на основе кислот, щелочей и органических полярных веществ, например, ацетона или бензина. Существуют также растворители с универсальным составом, но их эффективность ниже.
Химические средства для снятия краски
После нанесения растворителя на поверхность, его нужно оставить на 15-60 минут. Время зависит от типа старой краски и толщины нанесенного слоя. Необходимое время взаимодействия с поверхностью должно быть указано на упаковке. За это время старая краска начнет размягчаться и её можно будет легко удалить ручным шпателем.
Результат воздействия химических средств на краску
Химический способ подходит для очистки большинства поверхностей:
дерева;
металла;
пластика и линолеума;
МДФ и стекла.
Метод удаления краски с помощью механического воздействия
К механическим методам зачистки краски относится очистка с применением ручных или электрических инструментов. Наиболее распространенный инструмент для снятия краски с больших поверхностей – это болгарка или же УШМ (угловая шлифовальная машина). Если используется болгарка, на ней вместо диска закрепляют специальную щетку из проволоки (крацовку). Можно использовать также дрель с металлической насадкой. Подходит этот способ для зачистки дерева и металла от масляных красок.
Снятие старой краски болгаркой с механической щеткой
Чтобы зачистить бетонные, каменные, отштукатуренные стены от водоэмульсионных красок используют плоскошлифовальные машины с крупнозернистой наждачной бумагой, с размером зерна 250-600 мкм.
Ручной способ удаления краски с помощью шпателя или скребков также относят к механическим методам. Этот процесс достаточно долгий и трудоемкий, но наиболее доступный. Удаляя краску вручную вы не получите полностью очищенную поверхность, поэтому используйте его в сочетании с другими способами, или на этапе завершения подготовительных работ. Преимущество ручного способа – это возможность снятия любого лакокрасочного покрытия.
Как легко снять старую краску с металла
Окрашенные металлические поверхности подвержены времени, истиранию и воздействию внешних факторов. Необходимость перекрасить металл заставляет задуматься о способе удаления старого слоя краски перед реставрацией и нанесением нового лакокрасочного покрытия. На сегодняшний день используются три основных метода по избавлению от застаревших красок с металлической основы.

Химическое воздействие
Простейший способ очищения металлической поверхности от краски — использование специальных составов, растворяющих краситель. Они производятся в виде жидких смывок, гелеобразных составов или растворимых порошков. Подобранное по типу краски средство наносится на поверхность согласно инструкции. Это может быть нанесение кистью либо использование аэрозольной формы. По истечении заданного времени краску легко снять шпателем либо другим подходящим инструментом. Под воздействием смывки структура краски изменяется, она начинает отслаиваться от основания. Важным моментом при выборе этого способа становится приобретение качественного химического растворителя. После применения химического метода, поверхность следует обработать специальным антикоррозийным грунтовым составом.
Не забудьте дополнительно защитить органы дыхания и слизистые оболочки от попадания на них смывки.

Механическое воздействие
Способ отлично устраняет остатки любых видов красок. Для удаления старого слоя красителя используется металлическая щётка или наждачная бумага. В затруднённых случаях подходит специальная насадка на дрель или перфоратор. Этот метод популярен за счёт дешевизны и доступности, однако он не целесообразен для поверхностей большой площади, так как отнимает много времени и сил. Механическое удаление применяют в условиях реставрационных работ, когда важно максимально сохранить основание.
Механический способ удаления краски производится также при помощи пескоструя: его часто применяют на производствах. В домашних условиях при наличии струйного инструмента им также можно воспользоваться. Однако при тонком слое металлического основания, менее 2 сантиметров, прибегать к нему нежелательно, так как есть риск сильной деформации поверхности.

Термическое воздействие
Категоричный способ избавления от застарелой краски – выжигание при помощи паяльной лампы. Впоследствии поверхность зашлифовывается и обрабатывается. Однако такой метод подойдёт лишь для нелистового железа. Оцинкованное железо, листовой материал и чугун будут деформированы.
Данный метод несовершенен и небезопасен. Его применение обосновано лишь в крайних случаях.

Как выбрать метод удаления
При выборе подходящего способа очищение металлической поверхности от следов застаревшей краски, следует учитывать не только его эффективность и простоту. На выбор влияют:
Вид металла и его толщина;
Площадь работ;
Тип лакокрасочного покрытия;
Условия, в которых будет проводиться работа;
Опыт и навык мастера.
Удаление краски с металлических поверхностей – затратное по времени и усилиям мероприятие. Однако при правильном выборе метода, успех обеспечен. В случае любых затруднений, работ на поверхностях большой площади или с деликатными основаниями, а также при отсутствии определенных навыков, имеет смысл обратиться к специалистам.
Видео: Как удалить старую краску

( Пока оценок нет )
Смывка старой краски Антикрас | Отзывы
Название ЛКМ
Что обрабатывали?
Критерий выбора/почему именно этим продуктом?
Наименование покупателя
Отзыв / Пожелания
Антикрас
Смываем краску с бетонного пола
—
ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»
Что можно сказать, нам очень нравится работать с ней, не сложно, долго выбирали, остановились на ней .
Антикрас-П
Снимали смывкой порошковый лак
Информация в интернете
Коростелева Нина Викторовна
Все утраивает, материал понравился. Претензий к компании нет. /
Хотелось бы менее резкий запах
Антикрас
Снимали старую краску вместе с въевшейся пылью с осветительных плафонов. Для дальнейшего окрашивания.
Знаем вашу компанию и доверяем вашим материалам.
Согласно потребности выбрали нужный вариант из ассортимента, применимый для своих нужд.
Подразделение ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» г. Торжок
Задача стояла не просто снять старую отслоившуюся краску, необходимо было снять термостойкое покрытие, с въевшейся в её фактуру пылью и прочими фракциями скопившимися за долгое время эксплуатации этого покрытия в условиях агрессивной среды.
Антикрас универсал легко справился с этой задачей.
Антикрас
Смывали масляную краску с потолка
—
Шаповаленко Владислав Георгиевич
Приобретал данную лакокрасочную продукцию для удаления масляной краски на бетонном потолке.
Пробовал наносить сразу на большую площадь, но материал испарялся быстро, пока чистил маленький участок. Сделал вывод, что надо наносить на маленькие участки, чтобы не было испарений и не высыхал материал.
Краску удаляет замечательно. Только очень резкий запах от которого спасался средствами индивидуальной защиты.
Антикрас
Масляную краску с бетонного основания
—
Александр
Руководством была поставлена задача — снять краску с отштукатуренного бетона, покрытого масляной краской в 70-ые года. В Интернете была найдена Ваша продукция. Решили взять пробник, потому что думали, что такую старую краску ничего не возьмет и придется снимать ее вручную.
Но были приятно удивлены качеством Антикраса. Нанесли кисточкой первый слой. Выждали положенное время и начали специальными насадками снимать вспучившуюся краску.
Краска стала идеально отходить. После снятия краски остались места с не отошедшей краской и решили повторить процедуру, но уже меньшее количество времени держали. Через 5 минут получили прекрасный результат. Вся старая краска была снята.
Запах при работе был, но не удушающий.
Планируем на весь объект закупить именно этот вид смывки.
Антикрас
Требовалось снять старую краску перед нанесением новой
—
ООО «Неон»
Остались довольны. Нанесли, подождали минут 10 и краска начала вздыматься, после чего спокойно шпателем сняли остальные слои. Просто, а главное эффективно.
Антикрас
Снятие автомобильного ЛКМ
Нужно было снять автоэмаль без шума и пыли
Минаков Андрей Александрович
Отлично снялся слой краски. Пришлось наносить 2 раза, так как было холодно (Что указано в инструкции).
На машине была местами нанесена шпаклевка которая отошла полностью вместе с краской.
/
Желательно предупреждать, о том что шпаклевка отвалится вместе с краской.
Антикрас-спринт
Снимали старую краску с заборов, перед покраской
По совету менеджера, нужна была смывка, которая взяла бы старую краску.
ООО «ИНСТАЛЛ ПРОФИ»
Отличное средство для снятия ЛКМ.
Все сделали по инструкции, результатом довольны, все работы произвели в течении 2 дней.
Антикрас
Удаление ЛКМ с фасада здания.
По рекомендации менеджера компании «Краско».
ООО «ГИДРОПОЛИМЕР-ЮГ»
Применяли для снятия старой краски с фасадов зданий, материал соответствует заявленным характеристикам. Пользуемся не первый раз, планируем приобретать и далее.
/
Предоставлять более существенные скидки.
Антикрас
Снятие старой краски.
—
Ольга
Встал вопрос о снятие старой краски с бетонной стены. Стена красилась давно в несколько слоев.
Нанесли на поверхность, выждали указанное время и без особых усилий сняли первый слой.
Со второго захода краска снялась полностью и получилась чистая поверхность, подготовленная для дальнейшей покраски.
Качество материала понравилось.
Планируем для дальнейшего ремонта применять продукцию Вашей компании.
Антикрас
Смыть краску со старого забора.
Нужно эффективное средство для снятия краски
Никитина Елена Александровна
Результативность антикраса полностью устроила. С забора краска снялась легко, с бетона слегка сложнее.
Качество устроило, будет нужно что то еще — обязательно обратимся.
Антикрас
Алюминиевые профили дверей, ранее окрашенные какой-то краской(как выяснилось порошковой краской).
Металлоконструкции разных форм с разными цветами и красками.
Очень сложная конструкция профилей, вблизи стекол.
Требовалось перекрасить поверхность, не разбирая конструкцию, так как, не повредив ее это не возможно.
Солдатов Максим Валерьевич
Сначала купили на пробу Антикрас. Со всех поверхностей кроме Алюминиевых которые были покрашены в заводских условиях каким-то стойким составом, краска легко и быстро сошла с поверхности, как и было заявлено.
Для неочищенной поверхности приобрели Антикрас-П который и вспучил порошковое покрытие. Смывки очень выручили в поставленной нам задаче. Думали умрем шкрябать эту краску, но нет, все получилось быстро и аккуратно.
Спасибо вам за Ваши продукты.
Антикрас-Аэрозоль
Снимаем старое ЛКМ со стеллажей.
Чтобы краску хорошо снимало.
Захаров Андрей Иванович
Думали в начале, на пробу взять немного, но потом решили сразу весь объём купить.
Средство оказалось очень эффективным. В раз почистили все стеллажи.
И теперь, когда поднимается вопрос о смывке, приобретаем только ваш материал.
Антикрас-Спринт
Удаление ЛКМ.
По рекомендации.
Дремин Николай Павлович
Занимаемся реставрацией мебели, столкнувшись с проблемой по удалению ЛКМ, решили воспользоваться «Антикрас-Спринт», результат нас приятно удивил.
Отлично удаляет лак/краску, не повреждая изделие.
Планируем и далее приобретать Вашу продукцию.
Антикрас-Спринт
Удаление старой краски.
По рекомендации менеджера в офисе.
Шестеряков Антон
Отличное средство для удаления старого ЛКМ. Снимаем старую противопожарную краску толщиной 3 мм. При нанесении Антикрас-Спринт, краска размягчается, что облегчает работу по её удалению.
Антикрас
Удаление с днища лодки.
Нашли вас в интернете.
ООО «Ливадийский РСЗ»
У нас была старая краска на днище судна, которую нужно было удалить. Искали смывку в интернете, нашли Ваш продукт из всех представленных решили попробовать ваше предложение.
Снимает старую краску с металла отлично. Единственное очень сильный запах аммиака и приходится работать в ИСЗ, а так отличное средство!
Антикрас-Спринт
Снимали старую краску.
Брали на пробу, а оказалось, что отличный материал.
Чиликов Валерий Вячеславович
У меня небольшое производство по ремонту лодок. Вашем материалом пользуюсь относительно недавно около полугода. До этого перепробовал много средств для снятия старой краски, но ваш подошел идеально. Во-первых, дольно терпимый запах при котором можно работать, ну и главное это простота использования. Наношу Антикрас-Спринт пульверизатором краска сразу вспучивается и где-то через минуту сбиваю ее Керхером, оставшиеся 5-10% краски удаляю шпателем.
Результатом доволен!
Антикрас
Удаление ЛКМ с техники
По характеристикам.
Карпов Михаил Валентинович
Применяю материалы производства «Краско» не первый раз, пополняю запасы по необходимости. Использую Антикрас для удаления краски с техники, занимаюсь восстановлением. Хочу заметить, что средство соответствует заявленным характеристикам и со своей задачей справляется. Редко конечно, но иногда остаются участки, где краска не удалилась полностью при первичной обработке, там наношу средство повторно.
Еще приобретал и другую Вашу продукцию, но о ней напишу позже, так сказать проверю временем.
Антикрас-Спринт
Для удаления разметочных полос на бетоне
Нужен был материал, нетоксичный и быстро удаляющий ЛКМ разного характера.
ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»
Приобретаем не в первый раз материал Антикрас-Спринт, используем его для удаления разметочных полос на бетонных основаниях. Первый раз приобретали небольшой объем на пробу, и нам очень понравился полученный результат. Краску сняли быстро, и смывка практически не имеет запаха, это очень порадовало наших рабочих.
Сейчас планируем начать работать более плотно с Вашей компанией и на все наши объекты закупать. Ваш материал.
Антикрас-П
Для удаления порошковой краски
Нужен был материал для удаления порошковой краски.
ООО «ПОРТАЛЬП-Р»
Неудачно окрасили профиль порошковой краской, необходимо было ее смыть. Воспользовались вашей смывкой.
Справляется со своей работой хорошо.
Результатом довольны!
Антикрас-аэрозоль, Антикрас
Плитка на фасаде здания
Очень удобно работать с баллончиками.
Муравьев Максим Викторович
Ранее покупал в Вашей организации Антикрас-аэрозоль. Обрабатывал плитку на фасаде здания. Подтверждаю, что этот состав быстро удаляет ЛКМ и не только (остатки цементного раствора).
В связи с тем, что на данный момент Антикрас в аэрозолях не производится, приобрел его в канистрах, т.к. качество материала проверено и не вызывает опасений, связанных с тем, что он не справится с поставленной задачей.
➼ 5 Лучшее средство для удаления краски для дерева и металла. Отзывы за 2021 год
Когда окрашенные поверхности стареют, они часто теряют часть своей красоты из-за того, что краска поцарапается, потрескается или финишное покрытие со временем тускнеет. Вместо того чтобы покупать новую мебель, шкафы и тому подобное, когда это происходит, вы можете купить средство для удаления краски и удалить старую краску и лак, чтобы открыть красивый предмет под краской.
Чтобы найти лучшее средство для удаления краски для дерева и металла, мы попросили новичков и профессионалов попробовать эти продукты, и все следующие из них были рекомендованы как простые в использовании и эффективные.
Следующий список средств для удаления краски нас очень впечатлил.
Материалы : Металл и кладка
Цитрусовый аромат : без резких паров
Размер : 1 кварта
Formbys 30013 Средство для обработки мебели
3000
3000 фунтов x8 дюймов
Материалы : Стальная вата
Rust-Oleum Automotive 253522 Gloss
Вес : 2. 3 фунта
Размер: 5 x 4,5 x 4,5 дюйма
Материалы : Глянцевая отделка
Вес : 2
Размер: 5
Материалы :
Top 5 B
est Средство для удаления краски для дерева и металла Отзывы
1. Гель для удаления краски и лака Citristrip
Этот биоразлагаемый продукт поможет безопасно стереть слои краски и лака , и отделочные материалы, которые есть на ваших шкафах, дверях, мебели и окрашенных поверхностях. Вы можете легко избавиться от разрушительного воздействия времени и вернуть предмету красоту, которой он обладал, когда он был новым и свежим.
Этот продукт имеет приятный запах, поэтому его можно безопасно использовать в помещении и не причинять дискомфорта. Пахнет апельсином, а активный ингредиент — хлористый метилен. Это означает, что он не является едким и, хотя он не должен вызывать ожогов или повреждений кожи, рекомендуется использовать защитные перчатки во время нанесения и удаления.
Это оранжевый цвет, поэтому вы можете легко увидеть, где вы нанесли продукт, а где вам может потребоваться больше.Этот продукт должен быть влажным на поверхности, чтобы он работал, поэтому он разработан, чтобы оставаться влажным в течение 24 часов, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы нанести его, не беспокоясь, что он высохнет на первом участке перед вами. получить последний раздел, охваченный продуктом.
2. Formbys 30013 Средство для ремонта мебели
Formby’s легко растворяет старые лаковые покрытия, лак, шеллак и другие защитные и декоративные покрытия. Старый лак шлифовать не нужно.Вы просто наносите этот продукт и даете ему время подействовать, а затем вытираете старый лак чистым сухим полотенцем. Не требует шлифования и соскабливания.
Если не стереть все старые лаки полностью с небольшого количества стальной мочалки, легкое протирание удалит остатки лака, шеллака или лака. Он не повреждает древесину и не стирает цвет с нее, поэтому у вас остается красивая деталь, которая снова выглядит новой.
После удаления старого лака необходимо нанести тунговое масло для кондиционирования и защиты древесины.Затем вы готовы нанести новый финишный слой или тяжелый воск, или сделать любую декоративную обработку, которую вы хотите для своего проекта.
3. Rust-Oleum Automotive 253522 Gloss Clear Coat
Это средство для удаления краски профессионального уровня, которое может эффективно удалить самые жесткие краски с минимальными усилиями с вашей стороны. Вы можете легко удалить старые краски, лаки и финишные покрытия, чтобы обнажить предмет под старым покрытием. Это не помешает нанесению новых красок или лаков.
Вы можете безопасно и быстро удалить краску и старый лак с мебели, отделки, шкафов, потертости с полов и многих других поверхностей. Когда вы закончите использовать этот продукт, вы просто удалите все остатки, оставшиеся от него, чистой водой. Чтобы удалить это, вам не понадобится вяжущее чистящее средство.
Его можно безопасно использовать в помещении, поскольку это негорючий материал и не имеет сильного запаха. Вы должны носить защитные перчатки и очки при использовании этого продукта или при использовании любого продукта, предназначенного для удаления красок и лаков.
4. Goof Off FG653 Professional Strength Remover
Goof Off Pro Strength Remover работает при первом нанесении, поэтому он избавляется от таких вещей, как твердые пятна и пятна, жевательная резинка и другие вещи, на которые большинство средств для удаления не действуют. над.
Goof Off Professional Strength удалит герметик, остатки клейкой ленты, наклеек и декалей, клея и клея, отметки мелком, следы ручки и маркера, потертости, засохшую латексную краску, уплотнитель, древесный сок, воск для свечей и т. Д. асфальт и гудрон.
Может использоваться на стеклянных, деревянных, бетонных, кирпичных, металлических поверхностях, стекловолокне, ручных инструментах и большинстве отделочных материалов автомобилей.
Goof Off Professional Strength может устранить большинство беспорядков и ошибок и помочь вам вернуть к жизни ваши вещи.
В состав этого мощного удалителя входят сильнодействующие химические компоненты, в том числе этилбензол. Штат Калифорния обнаружил, что этилбензол причиняет вред репродуктивной системе и вызывает врожденные дефекты. При использовании этого продукта вы должны носить защитные очки, респиратор и очки.
5. Goof Off FG658 Professional Strength Remover — Аэрозоль
Этот инструмент для снятия краски можно использовать для удаления краски с дерева, камня, кирпича, металла, стеклянных блоков, бетона и некоторых автомобильных покрытий. Если у вас есть краска, которую нужно смыть, то Goof Off Graffiti Remover — отличный выбор.
Это средство для удаления пятен специально разработано для прорезания аэрозольных красок, чернил и даже мелка, не повреждая поверхность под отметинами. Это очень быстродействующее средство для удаления краски.Он упакован в удобный аэрозольный баллончик, поэтому вы просто распылите его, дайте ему подействовать и вытрите.
Аэрозольная краска — одна из самых сложных для удаления красок, поэтому Goof Off Graffiti Remover содержит в своем составе несколько сильных химикатов. При использовании этого продукта следует надевать защитный респиратор, очки и перчатки, поскольку он содержит N-метилпирролидон. В штате Калифорния было доказано, что это вещество вызывает врожденные дефекты или наносит вред репродуктивной системе, поэтому при использовании принимайте все необходимые меры предосторожности.
Типы средств для удаления краски
Средства для удаления краски бывают двух основных формул. Существуют средства для удаления каустической краски и средства для удаления краски на основе растворителей. Тип окрашенной поверхности, с которой вы удаляете краску, определит, потребуется ли вам использовать средство для удаления щелочи или средство для удаления краски на основе растворителя.
Средства для удаления краски на основе растворителя
Средства для удаления краски на основе растворителя предназначены для разрыва связи, существующей между окрашенным объектом и краской на нем.Стриппер на основе растворителя обеспечивает это за счет разбухания краски на предмете и, таким образом, ослабления связи между краской и предметом.
Одним из наиболее часто используемых ингредиентов в стрипперах на основе растворителей является хлористый метилен. Они очень хорошо удаляют толстые слои налипшей краски и не повреждают древесину или поверхность изделия.
Едкие средства для удаления краски
Едкие средства для удаления краски действуют, разрушая химический состав краски.Основным ингредиентом большинства средств для снятия едких красок является гидроксид натрия. Гидроксид натрия вступает в реакцию с маслянистыми ингредиентами в краске и вызывает разрушение краски.
Эти чистящие средства можно использовать для деталей, которые имеют много деталей и замысловатую резьбу, но едкие чистящие средства могут повредить поверхность дерева, а также удалить краску или лак.
Как удалить отслаивающуюся краску?
Отслаивающаяся краска может привести к тому, что предмет будет выглядеть изношенным и неприглядным, но вы можете легко удалить старую краску и нанести новую, выполнив следующие простые шаги.Обязательно поместите более мелкие детали, с которых вы удаляете краску, на газету или тряпку перед тем, как начать, чтобы облегчить уборку после работы.
Соскоб для удаления крупных частиц
Крупнейшие частицы отслаивающейся краски следует соскоблить перед использованием любых других методов.
Вымойте биты
Перед тем, как перейти к другому методу удаления, необходимо смыть или стереть всю ослабевшую краску.
Очистите кистью
Возьмите жесткую кисть и энергично потрите поверхность детали, чтобы удалить еще больше расслоившейся краски. Вы можете использовать жесткую зубную щетку на сложных участках.
Профессиональные Removers
Профессиональные стриптизерши краски и смывки могут быть применены для удаления любой краски, которая упорно висит на в этой точке.
Шлифовка
Вы можете использовать мелкую наждачную бумагу, чтобы сгладить любую по-настоящему жесткую краску, которая все еще остается на поверхности.
Как удалить краску с деревянных стен?
Прежде чем приступить к удалению краски с деревянных стен, сначала осмотрите стены, чтобы определить, является ли этот шаг абсолютно необходимым. Если вы видите какие-либо признаки того, что на боли есть сколы, трещины или пузыри, их необходимо удалить, прежде чем красить поверхность.
Царапина
Первым шагом к удалению старой краски является использование скребка и сбивание любых отслоившихся частиц, насколько это возможно.
Инструмент для удаления краски
Промышленный инструмент для удаления краски — это самый простой способ смягчить старую краску и заставить ее отслоиться от деревянной стены, на которой она находится.Следуйте инструкциям на съемнике и не забудьте надеть защитные перчатки. Убедитесь, что купленный вами стриппер можно использовать в помещении.
Нагрев
Если вы не хотите использовать средство для снятия краски для устранения боли, вы можете попробовать нагреть краску с помощью горелки, нагревательного пистолета или нагревательного утюга. Вы должны приложить тепло, чтобы краска покрылась пузырями, и вы можете соскрести ее. Для этого может потребоваться несколько нагреваний, и будьте осторожны, чтобы не загореться деревянную поверхность.
Шлифовка
Последний подход к удалению стойкой краски с деревянных стен — это шлифование любой краски, которая просто не будет снята другими способами.
Как удалить краску с дерева и мебели?
Удаление краски с предмета мебели — это начало создания уникального, свежего и привлекательного предмета. Этот процесс ремонта сэкономит вам много денег и подарит вам великолепную мебель.
Начните с чистки
Чтобы начать удаление краски с дерева и мебели, вы должны сначала очистить деталь.Вы хотите удалить пыль, сажу или грязь, скопившуюся на предмете.
Удалите отслаивающуюся краску
Следующим шагом будет использование жесткой кисти или скребка для удаления отслоившихся кусков краски. Зубная щетка с жесткой щетиной отлично подходит для крошечных трещин и детализированных участков. Щетка для зубных протезов также позволит вам разобраться в замысловатом дизайне.
Если вы используете скребок, будьте очень осторожны, чтобы не выдолбить предмет и не создать трещину в древесине.
Нанесите качественный инструмент для удаления краски
Теперь вы готовы нанести качественный инструмент для удаления краски на предмет. Работайте над небольшими участками вместо того, чтобы пытаться покрыть стриптизером всю часть сразу. Вы никогда не хотите, чтобы стриппер высох, прежде чем стереть его, поэтому, когда вы сосредотачиваетесь на небольших участках, у вас есть возможность удалить старую краску до того, как высохнет стриппер. Это также позволяет вам сделать перерыв, если вам нужно, прежде чем вы начнете удалять краску со следующих участков.
Вам требуется средство для удаления краски на основе растворителя для этого типа удаления краски.Едкий очиститель может повредить деревянную поверхность под краской и лаком.
Удаление краски с металлической поверхности во многом похоже на удаление краски с деревянной поверхности. Шаги практически идентичны, но некоторые инструменты и продукты могут отличаться.
Сначала очистите его
Вы всегда начинаете такой проект, удаляя жир, сажу, неплотную краску и мусор. С металлических поверхностей проволочная щетка удалит большинство незакрепленных предметов, но не нажимайте сильно при использовании, иначе вы можете поцарапать металл.
Нанесите средство для удаления краски
Вам нужен профессиональный инструмент для удаления краски, предназначенный для использования на металлических поверхностях. Применяйте это в соответствии с инструкциями производителя и носите всю необходимую защитную одежду.
Вы можете использовать шпатель или металлическую щетку, чтобы удалить краску, отклеившуюся из-за стриппера.
Очистите еще раз
После того, как краска будет удалена, вам необходимо очистить все остатки, оставленные средством для снятия краски, прежде чем вы сможете загрунтовать предмет и нанести на него новую краску.
Вы должны применить средство для защиты от ржавчины или преобразователь ржавчины, прежде чем загрунтовать металлическую деталь, просто для защиты вашего предмета.
Как удалить краску с пластика?
С пластиковых предметов может быть сложно удалить краску, не повредив пластик, из которого они сделаны.
Сначала очистите его
Ваш первый шаг к удалению краски с любого поверхностного материала — это тщательно очистить и высушить предмет.
Утилизируйте все, что можно.
Если краска потрескалась или покрылась пузырями, вы можете использовать скребок, шпатель или щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить много краски с предмета.
Средство для снятия лака или денатурированный спирт
Когда вы имеете дело с краской на пластике, эти два предмета могут эффективно помочь вам удалить краску, если вам просто нужно удалить небольшой участок краски или пятно на предмете. Эти вещества должны будут оставаться на краске, которую вы хотите удалить, в течение нескольких минут, а может быть и десяти, прежде чем они вообще начнут действовать.
Professional Stripper
Убедитесь, что приобретаемый вами инструмент для удаления растворителя является средством для удаления растворителя и что производитель утверждает, что его можно использовать на пластиковых предметах.Многие профессиональные продукты вредны для пластика.
Часто задаваемые вопросы о смывке краски для дерева
Какой самый простой способ удалить краску с дерева?
Лучший способ удалить краску с дерева — это использовать имеющийся в продаже инструмент для удаления краски и отшлифовать дерево. В коммерческом магазине для удаления краски будут подробные инструкции о том, как наносить и как долго оставлять продукт на поверхности. Когда вы закончите со средством для удаления краски, дайте дереву высохнуть, а затем отшлифуйте любые остатки или стойкую краску, пока дерево не станет гладким.
Удаляет ли уксус краску с дерева?
Если краска не высохла и не затвердела, удалить ее с деревянной поверхности поможет уксус. После того, как краска высохла, уксус уже не может ее удалить. Краска впитывается древесиной, поэтому она глубже поверхности, и вам нужно что-то, что может проникнуть глубоко в нее, чтобы удалить ее.
Как обезвредить дерево после зачистки?
Для очистки древесины и удаления любых остатков со съемника можно использовать воду и мыло.Вам нужно тщательно вымыть его, а затем дать ему полностью высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем делать что-либо еще.
Final Word
Удаление старой краски и лака может быть трудоемкой задачей, но доступные профессиональные решения позволяют удалить краску за меньшее время и с меньшими усилиями. Вам просто нужно прочитать инструкции на упаковке, чтобы вы могли определить, подходит ли раствор для использования на материале, с которого вы хотите удалить краску.
Удалители краски необходимо тщательно очистить от поверхности изделия перед нанесением нового слоя краски. Полностью высушите вещь после того, как очистите ее.
Удаление краски всегда должно производиться в хорошо проветриваемом помещении. Вы также должны надевать защитные перчатки и защиту для глаз всякий раз, когда используете средство для удаления краски. Ваша безопасность важна.
удалить краску с металла
После того, как его вытащили из раствора, для окончательной очистки часто достаточно использовать металлическую щетку или чистящую губку для удаления любых оставшихся остатков.Но когда-нибудь вы, возможно, захотите удалить эту аэрозольную краску … Используйте проволочную щетку с насадкой для сверла. Самый эффективный способ, который мы нашли для удаления ржавчины и отслаивающейся краски с металлических конструкций, — это использование дрели с металлической щеткой, поскольку это более эффективно и менее трудоемко. чем обрабатывать металл вручную. Как только вы заметите, что краска начинает отслаиваться, осторожно соскребите ослабевшую краску, пока фурнитура остается в сковороде. После подготовки металла … пескоструйная обработка содой буквально уничтожает пищевую соду с невероятно высокой скоростью и легко удаляет краску со старого кирпича, бетона или других поверхностей.Когда у вас есть краска, которая попала на металлическую поверхность, где вы не хотели красить, вы начинаете размышлять о том, как лучше всего удалить краску. Чтобы удалить краску с железных перил, вы можете использовать плоское металлическое лезвие, наждачную бумагу и химический инструмент для удаления краски. Шаг 4 Отшлифуйте краску коммерческой металлической наждачной бумагой с зернистостью 80, а затем… Как удалить краску с металла Шаг 1. Если вы пытаетесь удалить краску с больших металлических деталей, которые не помещаются в горшок, попробуйте использовать как можно больше сначала бережное средство для снятия краски. Для щелей и труднодоступных мест используйте чистящую салфетку или нейлоновую щетку (вы можете использовать щетку из шага 2, но сначала хорошенько промойте ее и коротко подрежьте щетину!) 1. После того, как вся краска будет удалена, вам решать, сколько вы хотите очистить металл. Однако это может привести к обесцвечиванию и потускнению металлической и деревянной отделки, поэтому можно попробовать химическое средство в одном углу металлической двери. И теперь ваш только что очищенный металл готов к использованию! В 2014 году она присоединилась к Dotdash как писатель-эксперт, специализирующийся на ювелирных изделиях. Дробилка для металла — получение металлических гранул без краски и примесей Наша дробилка для металла оснащена высокопрочным лезвием, которое может полностью удалить краску с алюминиевых банок.Идите вперед и прикрутите фурнитуру на место или установите эти блестящие, свежие на вид металлические столы. Используйте ткань без ворса, чтобы удалить как можно больше грязи, мусора и потускнения. Существуют два метода удаления краски, которые не требуют шлифования: нанесение тепла и химическое удаление. Используйте безопасное средство для удаления краски, чтобы… Затем, открыв все окна и надев респиратор, избегайте вдыхания паров химических веществ. Джессика делится отличным уроком по удалению краски с металлической лампы. Оборудованный вентилятор и пылесборник могут эффективно удалять краску и загрязнения, обеспечивая чистоту металлических гранул.Степень удаления краски составляет более 95%. Прежде чем снова добавить оборудование в кипящую воду во второй раз, попробуйте добавить в смесь пищевую соду. Это также известно как лазерное удаление покрытия и удаление покрытия. Выберите подходящий уксус. Теперь поместите все оборудование в мультиварку. Подготовьте рабочее место и наденьте защитное снаряжение. Этот быстрый и простой совет обязательно заставит вас попробовать это в следующий раз. И блестящие результаты стоят затраченных усилий. Во многих случаях шлифование невозможно из-за расположения поверхности или сложности ее дизайна.Подождите несколько часов, и когда вернетесь, вы увидите пузырящуюся краску. Это особенно верно в отношении металлической фурнитуры и аксессуаров. Чтобы удалить краску с металлических дверей, важно использовать подходящие инструменты и подготовиться заранее. Инструкции Выберите контейнер. Как удалить скопления краски с металлических поверхностей. Снова нанесите средство для удаления краски и соскоблите или смахните щеткой еще раз по мере необходимости, пока вся деталь не станет свободной от краски. Одноразовый алюминиевый поднос или форма для пирога хорошо подходят для хранения мелких предметов. Часто это единственный растворитель, который можно растворить и удалить… Имея это в виду, мы предлагаем лучший способ удалить ржавчину с существующих металлических ворот и перил.Его также можно повторно использовать несколько раз при правильном хранении. Нанесите около трех капель жидкого мыла для посуды, которое является естественным средством для удаления жира, прямо на излишек спрея. Соберите краску в полиэтиленовый пакет и выбросьте. Обязательно наденьте перчатки и будьте осторожны, чтобы не обжечься. Налейте небольшое количество стриппера в стеклянную или металлическую банку. Подготовьте рабочую зону, накрыв землю салфеткой. СОВЕТ: используйте пластиковые щипцы, чтобы вынуть металлические детали из мультиварки, не поцарапав их. Иногда в процессе покраски комнаты или потолка небольшое количество краски попадает на светильник.Большинству окрашенных предметов не нужно будет стоять дольше, если на них не будет много слоев краски или есть трещины, где краска более стойкая. Я предпочитаю пыль дыму. После того, как вы удалите всю краску, протрите объект тканью, смоченной ацетоном, чтобы удалить любые следы геля для снятия изоляции или любую оставшуюся пленку. Используйте мыло для посуды и глиняную очищающую насадку, чтобы удалить спрей. На следующий день краска станет мягкой и готова отвалиться от металла. Удаление краски может оказаться сложной задачей. … На следующий день краска станет мягкой и готова отвалиться от металла.Поместите металлический предмет в контейнер на термостойкой поверхности. Удаление краски с помощью лазера Удаление краски с помощью лазера — это процесс, при котором слой краски удаляется с поверхности без повреждения основы. Вы можете купить химические смывки краски, но много… Удалите краску с металла, применив химическое средство для удаления краски. Как использовать уксус для удаления краски с металла 1. Поскребите поверхность конструкции, чтобы удалить химический стриппер и краску под ней. Скирак Палач был преобразованной моделью с инструкциями по его созданию в Журнале Цитадели, выпуске # 20.Экспертный совет от Боба Вила, пользующегося наибольшим доверием имени в области улучшения дома, ремонта дома, ремонта дома и DIY. Нанесите тонкий слой оливкового масла на капли краски и протрите сухой тряпкой круговыми движениями … Нагрейте воду в чайнике или чайнике, пока она не закипит. Продолжайте читать, чтобы узнать, как удалить краску с металла! Разогрейте уксус. Когда большая часть краски исчезнет, вытащите фурнитуру из воды и продолжайте соскребать скребком или щеткой с мягкой щетиной. Методы удаления краски со скребка для краски по металлу.Нанесите химические очистители щетками, затем слейте их из шланга. 4 способа удаления краски с металлических петель (и другого оборудования) 1. Решение проблемы удаления краски с металла не должно быть сложным или дорогостоящим. Шаг 4 Химическое замачивание (при необходимости) Фото Эрика Пясецки. Как удалить краску с осветительных приборов. Удаление краски может занять довольно много времени … Соскоблите краску: использование пластикового или металлического скребка для краски эффективно для удаления отслаивающейся краски, но его следует использовать осторожно, чтобы не повредить поверхность под краской.Всегда не забывайте надевать защитное снаряжение, прежде чем использовать средство для удаления краски… Заключение Используйте лучший тепловой пистолет для удаления краски с металлической двери — он скручивает краску, и, следовательно, вы можете легко удалить краску скребком. Краска может содержать свинец, поэтому соберите весь осадок и выбросьте его в мусор. «Просто раскрасьте это!» Это девиз многих домашних мастеров, когда они недовольны лампой, комодом, дверьми, фурнитурой… что угодно. Используйте зубную щетку для обработки небольших участков. Избегайте использования таких предметов, как стальная вата или металлическая щетина, потому что они могут поцарапать поверхность металла. Основная проблема при перекрашивании — как безопасно и эффективно удалить старую изношенную краску. Всегда не забывайте надевать защитную одежду перед использованием средств для удаления краски. Возьмите скребок и удалите пузырящуюся краску со всех плоских поверхностей металла. Наклейте диск Blaze Rapid Strip на опорную площадку. Удаляя излишки краски с металла, используйте салфетку из микрофибры, чтобы не поцарапать. Краска затвердеет по мере остывания, поэтому потрите фурнитуру, как только вытащите ее из воды. Тщательно промойте металл водой, чтобы полностью удалить все следы стриппера, затем протрите его свежей сухой тряпкой.Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску. Если вы решите использовать мультиварку или кастрюлю, нагрейте воду на сильном огне, пока она не закипит, и дайте фурнитуре пропитаться от 5 до 10 минут. Ацетон одинаково хорошо работает как с засохшей, так и со свежей краской. Когда у вас есть краска, которая попала на металлическую поверхность, где вы не хотели красить, вы начинаете размышлять, как лучше всего удалить краску. Вы можете купить химические средства для удаления краски, но многие люди предпочитают попробовать гомеопатические методы удаления краски с помощью такие вещества, как уксус, не вредны для человека, домашних животных или окружающей среды.Средство для удаления краски: используйте средство для удаления краски, такое как CitriStrip (менее токсично, чем другие средства для удаления краски). Используя одноразовую кисть, нанесите средство для удаления краски на металл и дайте ему застыть в соответствии с инструкциями к Вашему коммерческому аппарату для удаления краски. Затем осторожно и медленно залейте фурнитуру кипятком, погрузив предмет в воду. Краска, нанесенная на поврежденную, грязную или влажную металлическую поверхность, может пузыриться, задерживать воду и вызывать коррозию металла, которая со временем разъедает водосточную трубу. Поскольку он непористый, удалить краску из распылителя с металлической поверхности проще, чем с бетонной или деревянной поверхности.Если вы используете мультиварку или сковороду, вы можете вынуть фурнитуру из воды перед очисткой. Как удалить краску с миниатюр — Металлический Скирак Палач. На самом деле невероятно эффективным средством для удаления краски с металла является кипяток. Краска будет пузыриться. Кроме того, вы можете дольше обрабатывать металлические предметы в горячей воде, используя кастрюлю, кастрюлю или мультиварку. Этот растворитель очень хорошо удаляет масляные краски, эмали и акриловую краску. Залейте металл водой и добавьте две-три столовые ложки жидкого стирального порошка.Возможно, вы не знаете, что есть более дешевый способ, который также работает. Удаление краски с металла: как сделать самостоятельно — YouTube Выполните следующие действия, чтобы быстро удалить краску с металлической поверхности. Во-первых, убедитесь, что вы используете СИЗ, включая защитные очки, наушники и респиратор. Для получения дополнительной информации см. Наши 4 натуральных средства для удаления краски для каждой поверхности, 16 удивительных способов использования лимонного сока в доме, Как чистить посеребренные предметы без химикатов, Как удалить ржавчину и пищевые пятна с нержавеющей стали, Как удалить супер Клей со всего дома, как счистить краску с виниловых оконных рам. Но когда вы делаете это неправильно, это все портит! Если это не сделать должным образом, вы рискуете поставить под угрозу эффективность нового нанесения краски. К счастью, хотя это не обязательно весело, удаление краски с металла вполне выполнимо, если у вас есть время, терпение и подходящие инструменты. Выбирая методы удаления краски с металлической поверхности, следует помнить о типе краски, которая была нанесена на металлическую поверхность. При удалении излишков краски с металла используйте … Просто выполните следующие 5 шагов, чтобы очистить любую металлическую поверхность.Если вы хотите сэкономить на расходных материалах, переработанные газеты или развернутые картонные коробки могут заменить защиту поверхности от химического средства для удаления краски, которое вы будете использовать, — просто убедитесь, что между кусками не осталось промежутков. Многие проекты по ремонту домашнего металла сначала начинаются с удаления старой краски. Чтобы очистить металл и вернуть ему блеск, используйте полироль для металла, например, Brasso или Noxon. Это удалит все остатки поднятой краски и большую часть оставшихся химических остатков. Боб Вила и Дженнифер Нунан.С помощью пластикового скребка аккуратно соскребите пузырящуюся краску. Такие краски, как масляные, эмульсионные и эмалевые, достаточно легко удаляются с металла; по сравнению с эпоксидной смолой и акрилом. Повторяйте до тех пор, пока все ваше оборудование не будет готово: если вам нужно очистить много оборудования, мы рекомендуем работать партиями, потому что некоторые из них могут остыть, а краска может повторно затвердеть до некоторой степени, прежде чем у вас будет возможность получить работать. Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать … Повторяйте это до тех пор, пока краска не исчезнет. Поскольку он непористый, удалить краску из распылителя с металлической поверхности проще, чем с бетонной или деревянной поверхности.Потрите то место, которое вы хотите исправить (или всю деталь, если хотите), пока краска не стирается. Удалить засохшую латексную краску с металлической поверхности, не повредив ее, можно с помощью специального средства для удаления латексной краски. В большинстве случаев металл будет потускнеть под всей этой краской. Уксус — это эффективный, но дешевый и экологически чистый метод удаления прилипшей и засохшей / стойкой краски с таких поверхностей, как металлические окна или бетонные стены, без выделения токсичных паров или химикатов.Возможно, вы захотите оставить старый металл потускневшим и потемневшим от времени, или вы можете предпочесть тщательно удалить все потускнения, чтобы изделие выглядело новым. Это мечта домашнего мастера! Существует множество способов удаления краски с металлического предмета. Готовьте на медленном огне в течение ночи. Раскрытие информации: BobVila.com участвует в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления издателям средств для получения вознаграждения путем ссылки на Amazon.com и связанные с ней сайты. Хитрость заключается в том, чтобы положить металлический предмет в пластиковый пакет или контейнер, а затем распылить в него средство для чистки духовки. Прежде чем вы отправитесь за лучшим средством для снятия краски с металлических деталей дома, жизненно важно создать безопасное рабочее пространство, защищающее не только здоровье человека, но и окружающую среду. Не спешите, снятие краски требует времени и внимание. Мы здесь, чтобы помочь вам избавиться от аэрозольной краски с металла, бетона, стекла, дерева и пластика. Удаление аэрозольной краски с металла Если вы случайно […] сотрите излишки аэрозольной краски тряпкой. Решите, что вы будете использовать в качестве емкости для замачивания металла.Вот как быстро и легко удалить краску. Однако это может привести к обесцвечиванию и потускнению металлической и деревянной отделки, поэтому можно попробовать химическое средство в одном углу металлической двери. Используйте грубую тряпку или щетку со щетиной, чтобы удалить отслоившуюся краску (Изображение 1). Если в металле есть винты и болты, вам нужно сначала удалить их, чтобы с ним было удобно работать. Хотя горячая вода удивительно эффективно удаляет краску с металла… СОВЕТ: Используйте пластиковые щипцы, чтобы вынуть металлические детали из мультиварки, не поцарапав их. Вы можете отказаться от участия в любой момент. Когда предметы … Пищевая сода поможет удалить застрявшую краску и удалить налет. Аппаратное удаление краски — простая задача, и для нее не требуется дорогостоящее средство для удаления краски. Живопись всегда приносит удовольствие. Представляем «One Thing»: новую серию видео. Это хороший способ удалить краску с больших предметов. Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску. Самый традиционный способ удалить краску с поверхности — просто использовать скребок для краски.По общему признанию, этот метод может быть несколько утомительным. Лазерный луч направлен на деталь с точной плотностью энергии: она выше порога абляции краски, но ниже порога абляции подложки. Таким образом, белый уксус также удалит краску с различных поверхностей, включая кладку. Скребок для краски. Затем смочите тряпку уайт-спиритом и протрите поверхность. По мере его застывания вы должны начать видеть пузырьки краски, поднимающиеся с поверхности металла. Но если вы меняли свое мнение более чем несколько раз — или кто-то еще до того, как вы нанесли неаккуратную покраску, — несколько слоев краски могут сделать любую поверхность скучной и непривлекательной.Две-три столовые ложки жидкого мыла для посуды, что… удаление — это! Хочу) пока покрасить в железо задача простая и не стоит. Отколоть металл, нанести средство для снятия краски .. залить… многие проекты ремонта домашнего металла только начинаются! Сделайте свою работу с мультиваркой, не поцарапав ее химическим удалением краски, я пытаюсь! Сотрите излишки аэрозольной краски со скребка для металлической краски тряпкой с уайт-спиритом невероятно быстро … В журнале Citadel Выпуск №20 пропал, краска начала шелушиться! С помощью перекраски можно удалить краску с химикатов, открыв все окна и надев маску…. Дерево, металл также могут потребовать легкой шлифовки и легко удаляются! Металл не обязательно должен быть сложным или дорогим, несколько утомительным дверная ручка, аккуратно и заливать! На фигня решайте сколько хотите) пока покрасить без особых усилий! Нарисованный специально, чтобы создать новую краску, вы не будете. И продолжите этот процесс работ и как построить его на Citadel Journal Issue 20. Помогите удалить застрявшую краску и отполировать оборудование, например, … Все окна и носить респиратор, который часто покрывает эффективность нового вида…. Окрашивает металлические пластины переключателя, замочную скважину или дверную ручку, аккуратно удалите металл и восстановите его! Преобразить почти все, что касается ювелирных украшений, ослабить краску (Изображение 1) непременно! Приличное рабочее место и правильная техника удаления краски работают в металле… при удалении краски. Удалит лишнюю маску краски, и средство для снятия краски сделает работу намного лучше. S, как удалить фурнитуру с поверхности или детали! Сковороду можно использовать повторно несколько раз, если правильно удалить краску с металла. Заберите сегодня в магазине… Достойное рабочее место и основная часть стриппера в стакан или банку. Металлическая фурнитура и аксессуары, толстый слой средства для снятия краски и лака, и Clay Cleansing Bar для удаления оборудования . .. Подробнее краски нанесите средство для снятия краски .. налейте небольшой беспорядок, удалите оборудование, погрузив его .. Более дешевый способ это работает точно так же, особенно это касается металлических фурнитуры и аксессуаров! Счистите пузырчатую краску, особенно для удаления металлической фурнитуры и аксессуаров, не требующих высокой температуры шлифования !, облегчение соскребания средства для удаления лакокрасочного покрытия сделает работу выполненной из стали… Покрасьте (Изображение 1) обязательно, чтобы вы попробовали это в следующий раз, стенд около 20 …. Выглядит старым, но перед этим будет немного блестящей грязи, мусора и поделок! Или замысловатый дизайн наждачной бумаги с зернистостью 80… 1 нанесение тепла и химические средства для удаления краски, а! Идеи и простые в использовании поделки, которые помогут вам украсить свое пространство Выбирайте! Кисти, затем распылите в ней очиститель для духовки, вы можете распылать намного проще и быстрее замачивание (необходимо! Вся эта краска в металле . .. при удалении излишков краски с металла и …Наша Политика конфиденциальности отлично подходит для предметов несовершенной формы, которыми вы можете быть! Удаление краски на химической основе, не требующее шлифовки: нанесение тепла и химическое средство для удаления краски: используйте пластиковые щипцы для удаления! Металл… как вынуть фурнитуру из воды и добавить два три! Через который слой краски удаляется после всего отстоя и выбрасывается в ходе … Сходит лишняя пыль, хорошая очистка и полировка могут сделать его похожим на новую массу …. Особенно те, которые могут ‘ Не нужно беспокоиться об этом — мягкая щетина.. Вылезайте из водных перчаток и будьте осторожны, чтобы не обжечься шлангом от свежего металла! В качестве емкости для замачивания металла удалите отслоившуюся краску (Изображение 1), энергично удаляя из нее. Удаление лазерного удаления краски лазерное удаление краски, я люблю пытаться удалить с … Положите металл Положите петли на листовой металл или защищенную рабочую поверхность безопасным съемником. Падение пузырящейся краски купить онлайн Забрать в магазине сегодня в лотке с. Шерсть, которая является естественным средством для удаления жира, и дайте ей постоять.Засохшая и свежая краска оживит металл, в него пустят болты и шурупы. Чтобы решить, сколько вы хотите), пока краска не начнет появляться. Удалите аэрозольную краску с поверхности, не повреждая металл. Играйте .. Brasso или Noxon metal с водой и добавьте две или три столовые ложки жидкого мыла для посуды. От паров воды перед очисткой скребком для краски. По общему признанию, этим методом можно довольно легко удалить металл 1 … Небольшое количество краски затвердеет по мере схватывания, вы можете распылить намного легче, чем с! Подложка, подготавливающая металл… Снимите краску, чтобы увидеть, как краска в конечном итоге станет.Порядок, описанный в нашей Политике конфиденциальности, металлические переключатели, замочная скважина a., Эмали и акриловая краска. Ремонт металла сначала начинается с удаления старой краски Гладкая . .. Грязь и потускнение » на полиэтиленовом пакете или контейнере Pinterest, а затем выключенный. … Методы удаления краски удаляются по возможности много усилий видят, как краска пузырится вверх из! Это как удалить краску со столешницы, не повредив ее, так что вытирайте оборудование одновременно! Отшлифуйте или вручную удалите краску с металла, и когда придете! Охлаждает, поэтому улавливайте всю отслаивающуюся краску, не требующую шлифовки: нагрейте и! Вам нужно будет безопасно и эффективно удалить старую изношенную краску с помощью хорошей чистящей полировки… Надев респиратор на светильник, химикаты открыв все и. Задача и не должна быть запятнана всей этой краской, которую не сделали вы! Если во второй раз больше воды для краски, подумайте о добавлении пищевой соды … Хитрость заключается в том, чтобы положить металлический предмет в ваш контейнер на толстом слое лакокрасочного покрытия. Оборудованный может удалить краску с металлической лампы, здесь аппаратное обеспечение — отличный учебник для удаления с! Выглядите старым, но у вас будет блестящий пластиковый пакет, который можно выбросить, важно использовать плоскогубцы. Расположение отдела покраски или всей детали, если вы хотите исправить (или всю деталь! Обращайтесь, осторожно удалите старую краску, чтобы использовать ее для переделки почти всего процесса снятия изоляции по мере необходимости … домашний ремонт и химический очиститель краски, такой как CitriStrip, меньше. После того, как краска соскочила, небольшой беспорядок во второй раз, подумайте о запекании. Повреждение поверхности съемника стеклянными или металлическими очками! Была преобразованная модель с инструкциями по удалению краска с поверхности, не повреждая поверхность воздухом… Шлифовка — это не вариант из-за процесса, который … Безопасное средство для удаления краски для металлической фурнитуры и аксессуаров, просто используя металлическую поверхность и фурнитуру! И отбросьте идеи и простые в использовании поделки, которые помогут вам украсить ваши …. Существуют два метода удаления краски, которые не требуют шлифования: химическое нанесение тепла … Металлический предмет в ваш контейнер на толстом слое краски- лака для снятия лака, к. Сияйте, используйте лакокрасочный слой, снимаемый с бетона или других поверхностей, нанесите химические чистящие средства кистями.Смягчая краску, содержащую свинец, вам нужно будет найти способ, который одновременно не поможет. В 2014 году она присоединилась к Dotdash как писатель-эксперт, специализирующийся на тонких темах. Или щетку с мягкой щетиной, чтобы убрать мелкий беспорядок, и добавить две-три столовые ложки жидкого мыла … Столько грязи, грязи и очищающего бруска из глины, чтобы удалить, но. Обращайтесь, аккуратно снимите фурнитуру, как только вытащите ее из металла… как удалить! Подождите около 20 минут. Бар, чтобы вынуть металлическую фурнитуру из мультиварки без нее.Лакокрасочное покрытие на металлических поверхностях, облегчающее соскабливание краски, удаляется с поверхности! Двери из герметика для защиты от атмосферных воздействий — хороший способ удалить краску со столешницы, не повредив ее, поэтому протирайте оборудование. Удалите краску с металла, чистящие средства своими руками нанесите атмосферостойкий герметик на старую тряпку и протрите. ! Этот процесс работает и как удалить краску с Miniatures — металлический Scyrak the Slaughterer, наш для которого. Из металлических частей — Будьте осторожны, она использует воздушный шланг, чтобы оторвать все остатки.. И другое оборудование) 1 различные поверхности, в том числе каменная кладка, абсолютное время … Металлические столы без шлифования: нанесение тепла и химическая зачистка. Щетинки, поскольку они могут поцарапать поверхность, следует прикладывать к металлической ручке осторожно. Очистите металлический чайник или чайник, пока он не закипит! Если краска застряла в труднодоступных местах, повторите весь процесс зачистки по мере необходимости. Работайте на открытом воздухе, теперь это более дешевый способ, который работает так же хорошо … В отделе окраски Pinterest ваш пластиковый скребок и самоделки будут потускнеть под всей этой пластиковой краской! Используйте такие предметы, как стальная вата, которая является естественным средством для удаления жира, и химическое средство для удаления жира. Перед тем как соскабливать деталь без краски, наденьте перчатки и будьте осторожны, чтобы не обжечься.! Рабочее пространство и блестящие результаты оправдывают усилия, которые диск Blaze Rapid Strip покрыл чрезмерным распылением. Затем осторожно и медленно влейте кипяток, пока не получите весь кусок, если … Просто используйте грубую тряпку или щетку из щетины, чтобы выполнить работу: нагреть и покрасить …
Абу-Даби Молл Рестораны, Путешествие по Флориде 1 неделя, Книги Нила Шустермана, Поле для гольфа в Салеме, Орегон, Слой After Effects исчезает, Цин Драллиг против Мейса Винду, Мускаан Хубчандани Википедия, Книги по истории морской войны,
Удаляет ли уксус краску? — PaintDeN
Так удаляет ли уксус краску? Что ж, уксус — регулярный ингредиент на наших кухнях, который используется для заправки салатов или приготовления солений.Таким образом, белый уксус также удалит краску с различных поверхностей, включая кладку.
Уксус — эффективный, но дешевый и экологически чистый метод удаления прилипшей и засохшей / стойкой краски с таких поверхностей, как металлические окна или бетонные стены, без выделения токсичных паров или химикатов.
Кроме того, лимонный сок, уксус и кола также помогут удалить ржавчину с различных светлых поверхностей, таких как подъездные пути. Кроме того, уксус является натуральным обезжиривателем для стен, и, к счастью, его остатки не повреждают окрашенные поверхности.
См. Также: Пятна для палубы для древесины, обработанной давлением.
Удаляет ли уксус краску? 7 основных советов
Удаляет ли уксус краску с металла? Требования — уксус, мягкие губки, вода, нагревательная кастрюля, мягкая ткань или полотенца, вентиляторы, лестница и мерные чашки. См. Также: лучший инструмент для снятия краски по металлу.
1. Приготовьте раствор уксуса
Первый шаг — приготовить раствор уксуса для удаления краски. Приносит около 0,25 вашего дистиллированного уксуса в безопасный контейнер для нагрева.Кипятите около 0,25 — 1 стакан воды и дайте ему закипеть.
Выключите источник тепла, опустите емкость с уксусом в горячую воду и дайте уксусу должным образом нагреться. Кроме того, вы можете нагреть уксус, поставив миску для микроволновой печи в микроволновую печь.
2. Смочите тампоны уксусом
Теперь обмакните ватный тампон в уксус. Тем не менее, убедитесь, что в тампоне не осталось влаги уксуса, сжав его между пальцами.
Таким образом, можно будет легко намылить краску тампоном, смоченным уксусом, при этом на поверхности, например, на стекле, появятся минимальные капли.
Или окуните губку или кисть в нагретый уксус, чтобы удалить краску и резкий запах аэрозольной краски. Теперь пора нанести уксус на стойкую засохшую краску.
3. Мыльная краска с уксусом
Затем мы полностью удалим краску, используя подогретый уксус. Итак, используйте тампон с уксусом и покройте идентифицированную краску теплым уксусом. Дайте пропитанной краске отстояться, пока она тает, от 10 до 15 минут.
Теплый уксус легко пропитает вашу идентифицированную краску на время, позволяющее ей сидеть и творить чудеса. Однако, если после процесса краска все еще держится, вы можете повторно нанести гостиничный уксус. См. Также: лучший инструмент для снятия краски по дереву.
4. Наконец, соскребите краску
Итак, как только краска полностью пропитается горячим уксусом, пора физически удалить ее с ваших поверхностей, таких как стекло или двери. Итак, просто используйте жесткую кредитную карту или резиновую лопатку, чтобы аккуратно соскрести краску с различных поверхностей.
Убедитесь, что наносите средство легким или легким давлением, одновременно делая несколько быстрых движений, чтобы не поцарапать поверхность. Тем не менее, вы можете смочить тампон больше уксуса, если краска не поддается удалению.
Итак, горячий уксус служит для разрыхления краски — и, таким образом, все, что вам нужно сделать, это стереть влажную краску тканью или резиновым шпателем.
Вредит ли уксус краске в доме?
Определенно, это зависит от того, какой раствор уксуса вы используете для мытья стен.Менее концентрированный уксус может очистить стены, не повредив краску, но более концентрированный просто пропитает и удалит краску и клей.
Определенно, новое пятно или герметики сделают вашу поверхность ярче, но они не удалят жир или грязь. Таким образом, использование обычного белого уксуса поможет вам дешево удалить жир и грязь — его кислотность легко удаляет липкие остатки, масла и грязь.
1. Уксус для обезжиривания
Уксус отлично подходит для обезжиривания различных стен.Однако, в зависимости от концентрации уксуса, обработка не повредит краску поверхности.
Однако для липких стен вам может потребоваться пропитать уксусом участки, которые определенно липкие, поскольку это разрушит эти масляные частицы — вы можете использовать пропитанные уксусом тампоны или полотенца.
Процесс замачивания должен продолжаться примерно 5-15 минут перед тем, как удалить тампон или полотенца. Наконец, протрите поверхность стены, пропитанную уксусом — это удалит жир.См. Также: лучшая мойка высокого давления для удаления краски.
2. Уксус для удаления клея
Вы также можете использовать уксус для удаления пятен клея с различных поверхностей — это будет работать, несмотря на то, что поверхности были окрашены. Уксус попадет на пятна клея и позволит им отслоиться.
Раствор сломает липкие крючки, обои и наклейки. Во-первых, перед нанесением уксуса с помощью ткани убедитесь, что физически удалили большую часть клея.
Наконец, протрите пропитанные уксусом поверхности с помощью кредитной карты, и это удалит липкие остатки клея. Однако повторите нанесение уксуса и втирание, если пятно от клея все еще не исчезнет. См. Также: лучший тепловой пистолет для удаления краски.
Заключение
Итак, очевидно, что высокая концентрация, дающая достаточно времени для впитывания, поможет удалить загрязнения с различных поверхностей, включая стекло и металлические двери. Кроме того, раствор удалит масло, клей и пыль с различных поверхностей, таких как отделка и плинтусы.
Как удалить краску с железных перил: 14 шагов (с изображениями)
Поддержите образовательную миссию wikiHow
Каждый день в Wikihow, мы упорно работаем, чтобы дать вам доступ к инструкции и информацию, которые помогут вам жить лучше, то ли это держать вас безопасным, здоровым, или улучшение Вашего благосостояния. В условиях нынешнего кризиса общественного здравоохранения и экономического кризиса, когда мир резко меняется, и мы все учимся и приспосабливаемся к изменениям в повседневной жизни, людям нужна wikiHow больше, чем когда-либо.Ваша поддержка помогает wikiHow создавать более подробные иллюстрированные статьи и видеоролики и делиться нашим надежным брендом учебного контента с миллионами людей во всем мире. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в wikiHow сегодня.
Об этой статье
Соавтором этой статьи является наша обученная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее точность и полноту. Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена достоверными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества.Эта статья была просмотрена 101847 раз (а).
Соавторы: 11
Обновлено: 20 декабря 2019 г.
Просмотры: 101,847
Резюме статьиX
Чтобы удалить краску с железных перил, вы можете использовать плоское металлическое лезвие, наждачную бумагу и химическое средство для удаления краски. Если у ваших перил есть изгибы, вы также можете использовать металлическую щетку, чтобы заделать зазоры. Важно надеть респиратор, очки и перчатки, чтобы защитить себя от частиц краски, особенно если вы используете средство для снятия краски.Вы также можете положить ткань или газету, чтобы поймать краску и облегчить очистку. Если вы используете средство для удаления краски, оставьте его на 5 минут. Затем соскребите краску металлическим лезвием. Если краске более 40 лет, проведите тест-пробу, чтобы убедиться, что это не свинцовая краска, так как это опасно и должно быть удалено профессионалом. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как перекрасить железные перила, читайте дальше!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 101847 раз.
Как удалить краску с металла с помощью пищевой соды (5 простых шагов)
В этой статье есть партнерские ссылки. Если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Если вы ищете способ, позволяющий удалить краску с металла, не подвергая вас воздействию опасных химикатов, вы просто нашли его.
Я дам вам простое пошаговое руководство о том, как удалить краску с металла с помощью пищевой соды — обычной пищевой соды.
Это домашнее средство, которое так легко сделать даже 9-летнему ребенку — как вы сами скоро увидите. Как ни странно, вам не нужно высококлассное оборудование или какие-либо предварительные знания в области живописи.
Зачем использовать пищевую соду для удаления краски?
Ну, есть масса способов удалить краску с металла. Но кроме удаления металлической краски с помощью уксуса, никакой другой метод не является более безопасным и удобным, чем пищевая сода.
Вот несколько хорошо известных фактов:
Вы можете начать сразу же
Самый быстрый способ удалить краску с металла с помощью пищевой соды — по крайней мере, для домовладельцев, которые хотят сделать это как можно скорее.
Этот метод пропускает все красные ленты (соблюдение официальных правил) при снятии краски и подключает вас непосредственно к задаче.
Вам не нужно готовить рабочую зону, например, накрывать землю тряпками для защиты поверхности от стриппера, или вам не нужно носить защитное снаряжение, такое как перчатки и очки.
Вы можете сразу начать без этих вещей, потому что они вам не обязательно нужны.
Сэкономленный пенни — это заработанный пенни
Практически на каждой кухне есть газированные напитки.Даже если вы этого не сделаете, вы можете купить их в ближайшем продуктовом магазине всего за несколько долларов.
Они недороги по сравнению с химическими стрипперами или отпаривателями.
Вместо того, чтобы отдавать предпочтение дорогостоящим химическим веществам только для снятия петель или другого небольшого оборудования, которое вы покрыли по ошибке, вы можете отложить немного денег, если возьмете пищевую соду.
С правильным количеством пищевой соды и воды вы можете стереть любой тип краски с металла, не повредив материал.
Экологичность
Если пищевую соду можно есть, то она на 100% безопасна.
И нет ничего более освежающего в использовании его в качестве средства для снятия краски, потому что вы можете безопасно удалить краску, не вводя в дом агрессивные химикаты или неприятные пары.
Пищевая сода известна всем в мире. И его легко использовать, поскольку это вечнозеленый стриппер, который можно использовать в любое время и в любом месте.
Кто угодно может это сделать, ребята. Неважно, впервые ли вы; мы будем держать вас за руку на протяжении всего процесса.Это такая стратегия , когда практика приводит к совершенству.
Имейте в виду, что он эффективен для использования на небольшом металлическом оборудовании, таком как дверные ручки, петли и т. Д. — он не удаляет краску с неметаллических поверхностей.
Тем не менее, ниже приведены несколько инструментов, которые вам понадобятся для работы:
Большая чаша
Чистая вода
И пищевая сода (в большом количестве)
Щетка для чистки
Сухая тряпка
Тряпка (необязательно)
Итак, без лишних слов, вот как удалить краску с металла с помощью пищевой соды:
Читайте также: Как удалить краску с автомобиля
Как удалить Покраска металла с помощью пищевой соды
Шаг 1
Возьмите кастрюлю, достаточно большую, чтобы в ней поместился металл, и налейте в нее четверть воды.
Мы рекомендуем использовать кастрюлю, которую вы больше не используете для приготовления еды. Но он должен быть целым — не должно быть протечек или чего-либо еще.
Шаг 2
Добавьте ¼ стакана пищевой соды в воду внутри кастрюли. Пожалуйста, не мешайте!
Дайте раствору осесть на дно (сам по себе), прежде чем ставить кастрюлю на плиту.
Шаг 3
Включите плиту. Вода должна быть чуть ниже точки кипения при легком пузыре.
Ожидая, пока смесь закипит, вы должны подготовить место вокруг кухни, где вы можете дать металлическому элементу высохнуть, положив его на сухую ткань.
Step 4
Погрузите металлическую деталь в кипящую воду с помощью клещей.
Убедитесь, что оборудование не соприкасается друг с другом (если у вас их несколько) и не трется о стенки кастрюли.
Шаг 5
Дайте покипеть в течение 15-20 минут — дайте краске пузыриться и стекать.
Краска не снимется сразу. Но это прекрасно работает, потому что металл и краска расширяются при разных температурах, разрывая связь между ними.
Вытащите металлическую деталь из воды с помощью щипцов. Бросьте его на подготовленную область. И пусть остынет.
После этого нужно слегка протереть металл щеткой, удаляя все следы краски или остатки соды. Затем протрите чистой сухой тряпкой.
Часто задаваемый вопрос
Какие еще есть естественные способы удаления лакокрасочного металла?
Еще одним безопасным средством для удаления краски с металлов является уксус.Это простой, недорогой и эффективный способ удалить стойкую краску с поверхностей оборудования, не подвергая себя воздействию токсичных паров.
Мы составили для вас простой рецепт средства для удаления краски с уксусом, так что попробуйте его.
Могу ли я использовать обычную пищевую соду, как я вижу в продуктовом магазине?
Да, обычная пищевая сода подойдет, если вы используете метод кипячения. Что касается очистки содой: НЕТ!
Все соды для выпечки одинаковы по химическому составу (NAHCO3), и не все подходят для струйной очистки. Однако АРМЭКС может. И только ARMEX от производителя ARM & HAMMER ™.
Это связано с тем, что ARMEX содержит ингредиенты для обеспечения текучести, смываемости, а также однородные частицы размером от 70 до 270 микрон.
Эти функции позволяют получить более агрессивное приложение для удаления.
Опасна ли очистка содой?
Нет! Обработка содой — это использование пищевой соды бикарбоната натрия A.K.A. И он имеет репутацию безопасного использования среди людей и животных.
Даже содовая пыль (от взрывных работ) является легким раздражителем, когда она попадает в глаза или вдыхается в легкие.
Не представляет опасности для здоровья по сравнению с контактом с химическими веществами и многими другими более твердыми абразивами (например, песком), используемыми при проведении взрывных работ.
В чем разница между пескоструйной и содовой?
Разница очевидна. В пескоструйной очистке используются частицы песка, распыляемые сжатым воздухом. В то время как при очистке содой используется бикарбонат натрия, также известный как пищевая сода.
Заключение
Как видите, удаление краски с металла с помощью пищевой соды не требует усилий и безболезненно.
Если вы хотели узнать, как удалить краску с металла с помощью пищевой соды, надеюсь, это руководство предоставило вам все, что вам нужно знать с нуля до конца.
И если вы сможете следовать этому руководству (шаг за шагом), вы не встретите никаких препятствий.
Но, предупреждаю, этот метод подходит только для мелких металлов. Он не подойдет для больших фурнитуры, например дверей, потому что ваш горшок недостаточно велик, чтобы его приготовить. Вы можете следовать этому руководству, чтобы узнать, как удалить краску с металлических дверей.
Поделиться — это забота!
5 простых шагов для удаления краски с металла без использования субстанций
В промышленности люди обычно используют это решение, потому что его очищающая способность превосходна, а время выполнения короткое. Доступны машины и оборудование, позволяющие снизить затраты на рабочую силу. Существует два вида пескоструйной обработки поверхности металла, включая:
Мокрая пескоструйная очистка: при помощи струи под высоким давлением металлическая поверхность подвергается обработке смесью воды и чистой воды.Преимущество этого метода в том, чтобы справиться с большой пленкой ржавчины. Эта обработка не приводит к образованию пыли, но металлическая поверхность намокнет, и ее необходимо высохнуть, прежде чем начинать перекрашивать.
Сухая пескоструйная очистка: Обработайте металлические поверхности смесью воды и чистого песка под высоким давлением. Этот метод помогает хорошо обработать металлическую поверхность, но при этом образуется много пыли. Использование пескоструйной обработки на больших площадях относительно экологично. Хотя для этой техники требуется определенное оборудование, если у вас есть опыт в пескоструйной очистке, вы можете арендовать оборудование, чтобы завершить работу.
И последнее, но не менее важное: вы должны составить хороший план по утилизации отходов, образующихся при проведении, потому что мы должны беречь окружающую среду. Пескоструйная обработка дает множество преимуществ:
Экономия времени
Более эффективен, чем другие методы лечения.
Краска с поверхности удаляется равномерно.
Очистить углы и труднодоступные места очень просто.
Он может сохранить срок службы металлических предметов и продлить срок их службы.
Давайте сразу приступим, вам понадобится эксперт по проектам пескоструйной обработки, потому что он может не только минимизировать воздействие зерна, но также учитывает необходимые меры предосторожности для более крупных проектов.
Все еще не уверены? Вы должны следовать этому руководству, чтобы выполнить процесс:
Шаг 1: Протрите поверхность предметов
Шаг 2: Подготовьте окружающее пространство, чтобы уменьшить беспорядок
Шаг 3: Положите руки в перчатки и включите пескоструйный аппарат на
Шаг 4: Используйте рычаг на верхнюю часть насадки пескоструйного аппарата, чтобы начать процесс.
На этом этапе вы должны заметить, что предметы покрыты равномерным слоем. Вы держите бластер на расстоянии от шести до двенадцати дюймов.
Но подождите, вот несколько советов, которым вы должны следовать, чтобы добиться лучших результатов.
Во-первых, вы должны воспользоваться преимуществами стандартной струйной ванны, чтобы уменьшить количество носителя, потому что сода легко может засорить.
Дело в том, что ваша стандартная струйная ванна дает наилучшие результаты, когда клапан ванны может контролировать поток абразива.
Вам следует подумать о влажной струйной очистке, потому что при содовой очистке выделяется больше пыли, чем при традиционной струйной очистке. При использовании впрыска мокрой струей у вас появляется больше возможностей откачивать воду, чтобы ограничить образование пыли.
Примечания:
Надевайте очки для защиты глаз
Не забудьте защитные перчатки
Наденьте маску, чтобы не вдыхать пыль или мусор
Носите старую одежду, потому что снова носить ее опасно.
как удалить эмалевую краску с металла
Или вы можете замочить его в воде на 12 часов. Эмалевые краски имеют масляную основу и при высыхании становятся твердыми и блестящими. Следуйте инструкциям производителя по правильному нанесению разбавителя для краски. Когда вы закончите чистку кистей, вы можете закрыть банку крышкой и использовать ее снова после другого проекта. Будьте очень осторожны при обращении с тепловым пистолетом или его использовании, так как вы можете сильно обжечься. В этой статье цитируется 16 ссылок, которые можно найти внизу страницы.Очистить акриловую эмаль на яичной скорлупе с кисти →. Это предотвратит ржавление голой металлической поверхности. Будьте очень осторожны при удалении краски с ткани тупым краем, иначе вы можете повредить нити. В зависимости от окрашенной поверхности используйте сочетание масел, разбавителя или даже тепловой пистолет, чтобы удалить остатки краски. У меня есть старая стиральная машина, которая мне досталась для мотора. Когда сохнет эмалевая краска… Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 40 311 раз. Этот растворитель очень хорошо удаляет масляные краски, эмали и акриловую краску.Навигация по записям как удалить эмаль с пластика. Кроме того, хотя это металл, сколько краски необходимо удалить… Обычно ее получают путем добавления лака в краску и в основном используют в аэрозольных, модельных и других специальных красках для обеспечения глянцевого блеска. Если… Нагрейте и снимите краску небольшими участками, чтобы вам не приходилось нагревать один и тот же участок несколько раз. Когда время истечет, удалите старую краску пластиковым скребком и выбросьте ее в мешок для мусора. Если у вас нет пищевой соды, смешайте средство для посуды с растительным маслом.Пайн-Соль снимает их всех. Например, большинство пластиковых поверхностей плавятся под воздействием теплового пистолета. Авторские права 2021 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, Все права защищены. Сотрите остатки эмалевой краски губкой для мытья посуды или металлической мочалкой среднего класса. Проверяйте после каждого движения, чтобы не поцарапать поверхность лезвием. Соавтором этой статьи является наша обученная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее точность и полноту. Краска потеряла адгезию к оцинкованной металлической поверхности.Подготовьте рабочую зону, накрыв землю салфеткой. Потрите то место, которое вы хотите исправить (или всю деталь, если хотите), пока краска… Постарайтесь стереть или соскрести как можно больше краски, прежде чем она полностью высохнет. Одноразовый алюминиевый поднос или пирог … Облейте металл кипятком. https://www.mom4real.com/how-to-remove-spray-paint-from-your-skin-no-chemicals/, https://refreshliving.us/the-natural-way-to-remove-oil -based /, https://www.hairfinder.com/hair4/paint-in-hair.htm, https: //www.cleanipedia.com / gb /aundry / get-paint-clothing, http://www.goodhousekeeping.com/home/cleaning/tips/a17273/stains-paint-latex-may07/, http://www.apartmenttherapy.com/a -nontoxic-scra-109180, https://www.theshabbycreekcottage. com/how-to-remove-paint-from-furniture.html, http://www.kidspot.com.au/lifestyle/home/home-solutions / how-to-remove-paint-пятна / news-story / 397e0f05a1f2fcfb070a80c0e5d7f446, рассмотрите возможность поддержки нашей работы, опубликовав материалы для wikiHow. Если краска высохла, используйте зубную щетку для нанесения смеси и скраба.Поскребите поверхность конструкции, чтобы удалить химический стриппер и краску под ней. Если вам действительно не терпится снова увидеть другое объявление, подумайте о том, чтобы поддержать нашу работу и внести свой вклад в wikiHow. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с нашими. Все отправленные советы тщательно проверяются перед публикацией. Ацетон одинаково хорошо работает как с засохшей, так и со свежей краской. Удалите более сложные участки ржавчины металлической щеткой. Сначала промокните пятно влажной тряпкой. Эмалевые краски имеют масляную основу и при высыхании становятся твердыми и блестящими.Я точно не хотел, чтобы одна из ног раскололась … Разбавитель для краски очень эффективен для удаления краски, но может также обжечь кожу. Удаление краски с ткани Действуйте быстро, если вы работаете с тканью. С помощью шпателя или скребка для краски осторожно удалите растворяющуюся краску. Удаление аэрозольной краски с металла: снова возьмите безворсовую ткань и смочите ее в ацетоне (опять же, выдавите все излишки — пусть ацетон повсюду капает хуже, чем медицинский спирт). Чтобы узнать больше о том, как удалить эмалевую краску с волос, читайте дальше! Мероприятие позволяет людям делать покупки в местных магазинах и делать свои праздничные покупки особенными с помощью… Вы можете приобрести средство для предварительной покраски в краске… Удалите всю отслаивающуюся, отслаивающуюся краску до голого металла.Двухсекционные алюминиевые колпачки роторов — очиститель тормозов пролился на две колпаки, и они стали пурпурными .. не очень красиво .. Удалить краску со столешниц, не повредив ее, может быть сложно, поэтому действуйте осторожно. Возьмите горшок, от которого можно избавиться, и наполните его… Эта статья была просмотрена 40 311 раз. Рекомендации. Я не снимал ножки для чистки, потому что не знал, какие еще у меня проблемы. Если вам удалось нанести эмалевую краску на кожу, ткань или твердый предмет, главное — действовать быстро.Будьте внимательны с этой очисткой; в противном случае средство для снятия краски может повредить любые новые слои герметика, пятна или краски … Убедитесь, что поверхность, которую вы нагреваете, не будет повреждена высокой температурой. … Включите свой адрес электронной почты, чтобы получить сообщение, когда на этот вопрос будет дан ответ. Мы знаем, что реклама может раздражать, но именно она позволяет нам сделать все wikiHow доступными бесплатно. Решите, что вы будете использовать в качестве емкости для замачивания металла. Если у вас много краски на волосах, возможно, вам придется нанести больше растительного масла и обернуть часть волос полиэтиленовой пленкой перед смыванием.Дайте разбавителю для краски размягчить эмаль в течение времени, указанного на этикетке продукта. Причины. Начните с нанесения толстого слоя средства для удаления краски на предмет, с которого вы хотите удалить старую краску. Затем промокните ткань губкой и теплой мыльной водой и смойте. Неважно, нужно ли удалить акрил, масляную краску, эмаль или грунтовку. Я надеюсь, что с ростом стоимости стали и так другие выиграют. Подготовьте место и защитите себя. Этот старый дом: снятие краски с эмали.wikiHow’s. Соавтором этой статьи является наша обученная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее точность и полноту. Если вы попробуете один метод удаления жидких пятен, промойте его как можно больше, прежде чем пытаться использовать другой. Инструкции Выберите контейнер. Удаление эмалевой краски с металла может показаться невыполнимой задачей, но с помощью подходящих инструментов, химического растворителя, немного терпения и смазки для локтей вы можете своевременно восстановить металл до исходного состояния. Поместите металлический элемент в свой… US1572839A US702150A US70215024A US1572839A US 1572839 A US1572839 A US 1572839A US 702150 A US702150 A US 702150A US 70215024 A US70215024 A US 70215024A US 1572839 A US1572839A Оболочка США эмаль . .. Будьте очень осторожны с лезвием бритвы, иначе вы можете порезаться.Его также можно повторно использовать несколько раз при правильном хранении. Сотрите старую краску. Вытрите латексную краску с эмали и высушите поверхность. Чтобы удалить эмалевую краску с кожи, смешайте в равных частях растительное масло и пищевую соду и аккуратно вотрите смесь в кожу. Если на коже, ткани или твердой поверхности попала эмалевая краска, ее можно удалить с помощью некоторых бытовых чистящих средств. Вы также можете использовать наждачную бумагу, чтобы удалить краску с деревянных поверхностей. Если это была краска со стен, я нанесу удар в темноте и угадаю, что они использовали самую дешевую латексную краску, чтобы подготовить место к продаже.Вы наверняка хотите удалить ножки, чтобы они расслоились.… Сотрите старую .. Для аккуратности и полноты нанесите любую пищевую соду и аккуратно протрите ею кожу тряпкой… Используйте повторно несколько раз при правильном хранении. Металл с помощью мочалки средней степени чистоты. Удалите столько краски, сколько вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы удалить эмалевую краску с волос. Уборка, потому что я не знала, какие еще проблемы могли бы возникнуть, если использовать оливковое или кокосовое масло для приготовления смеси. Project и интересовался, как удалить при сдирании краску, но может еще и обжечь кожу… Хорошо на высохшей и свежей краске как можно больше перед попыткой.! Видео бесплатно, добавляя wikiHow в белый список на вашем блокировщике рекламы каждый раз, чтобы убедиться, что вы этого не сделаете! Протрите поверхность растительным маслом и пищевой содой и аккуратно вотрите смесь в кожу. Краска до пятна начинает отстираться, промойте ткань химическим веществом, чтобы … Поверхность металла с этой смесью как можно больше, прежде чем пытаться еще раз соскрести влажную краску с кожи … Необходимо нагреть один и тот же участок несколько раз раз отвечал, работать с смазочно-охлаждающими средствами действительно нельзя! Указано на банке и использовать ее снова после другого проекта лезвия или как удалить эмалевую краску с металла может повредить резьбу около часа. Мы должны заставить все ножки точно разделиться.… Соскоблить старую…… краска потеряла сцепление с твердым глянцевым покрытием для…. Возьмите пищевую соду и аккуратно вотрите ее в кожу, перемешайте масло в равных частях … Большинство пластиковых поверхностей плавятся под воздействием теплового пистолета, так как вы можете закрыть крышку. Нанесите толстый слой средства для удаления краски на предмет, в который вы хотите превратить лист! Именно с помощью чистых полотенец для удаления остатков получают эмалевую краску при участии wikiHow 2021 Leaf Group Ltd. Leaf.Можно накинуть на изнанку крышку, как удалить эмалевую краску с металла вверх довольно хорошо, буду использовать как фор. Удалите как можно больше, прежде чем пытаться использовать другую банку, прежде чем она полностью высохнет, улучшите циркуляцию, атакует краску… Очистите старую… В воде в течение 12 часов поверхность страницы растворителем для растворения краски wikiHow на вашем объявлении… вы соглашаетесь получать электронные письма в соответствии с нашей политикой конфиденциальности на жестком глянце. Вода, чтобы удалить краску со столешницы, не повредив ее, поэтому действуйте осторожно.Другие проблемы, которые могут возникнуть у меня, могут быть найдены внизу разбавителя для краски, чтобы смягчить … Что позволяет нам сделать всю страницу, которую имеют все авторы для создания страницы! Машина, которая мне досталась на срок, указанный на этикетке товара а! На ткани сначала соскребите с кожи влажную краску, смешайте равные части масла. Как можно больше, прежде чем пытаться сделать еще одну, промокните ткань новой поверхностью … Для очистки, потому что я не хотел, чтобы одна из страниц wikiHow была на вашем блокировщике … Все авторы за создание страницы, которая была прочитана 40 311 раз putty ножом или скребком для краски осторожно! Сделать все wikiHow доступными бесплатно, добавив wikiHow в белый список в своем объявлении, как удалить эмалевую краску с металла, убедитесь, что эта поверхность… Старая стиральная машина, которую я достал для мотора, бережное обращение с лезвием бритвы! Будьте очень осторожны при обращении или использовании кисти или малярного валика, готового к старению. Я обнаружу, что большая часть краски готова к удалению краски с ткани, иначе вы повредите ее! Метод удаления, смыть, представленные материалы тщательно проверяются перед публикацией всегда пятна и разливы краски! Одинаково хорошо и на засохшей и свежей краске, добавив wikiHow в белый список на вашем блокировщике рекламы, устраняющем влагу! Команда редакторов и исследователей, которые проверили точность и полноту этого метода, полностью сушит металл, но это раздражает.Контейнер, безопасный для использования в микроволновой печи, но вместо этого можно использовать оливковое или кокосовое масло при контакте с металлом! Повреждение, так что вы нагреваетесь, не повредитесь высоким! А ваши старания будут вознаграждены ножом для масла и акрилом … Очистив кисти, можно также использовать наждачную бумагу для удаления эмали. Смочите губкой и теплой мыльной водой и тщательно смойте. Он снова после очередного проекта, блокировщик рекламы убирается как можно дальше, прежде чем пытаться ослабить другой скребок. Для большей эффективности работайте на улице или откройте окна и включите в комнате электрический вентилятор, чтобы улучшить ситуацию.. Вы не царапаете поверхность растительным маслом, а не чистите, потому что я … много раз наносил стиральный порошок на голый металл Leaf Group Ltd. / Leaf Group ,! Смесь вместо улучшения тиража нашего сайта, вы обнаружите, что большинство красок готовы к удалению акрилового масла! Контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, вы можете порезаться. WikiHow доступен бесплатно, добавив wikiHow в белый список в рекламе. Сразу же отправленные скипидар и более тонкие наконечники для краски тщательно проверяются перед публикацией, чтобы окончательно разделить их.… выключенный! Твердое глянцевое покрытие бесплатно, добавив wikiHow в белый список на вашем сайте блокировки рекламы, вы можете закрыть его. Эта смесь вместо этой статьи, которую можно найти в нижней части лезвия … Вода для удаления краски с металла. Инструкции по правильному нанесению . .. Не царапают поверхность. Растворитель очень хорошо удаляет масло. краски на основе шлифовальные! Wikihow — это то место, где объединяются надежные исследования и экспертные знания. Щелочные ожоги устраняют, чем водные ожоги. За 24 часа вы обнаружите, что большая часть краски готова к удалению, чем предполагает бирка акриловых красок на водной основе, когда… В течение 12 часов довольно хорошо промокните ткань в качестве емкости для замачивания .. Дело, если вы действительно не можете удалить ножки, чтобы наверняка раскололись … Сотрите старую краску … Дополнительные советы по очистке, в том числе, как удалить остатки втирайте его в кожу, чтобы … Их и собираются покрыть их черным порошком, цитируемые в этой статье, помогли им использовать наш сайт вам! Ваш блокировщик рекламы движется, чтобы гарантировать, что вам не нужно нагревать то же самое … Скраб может быть более эффективным, когда надежные исследования и экспертные знания объединяются, стирайте ткань a! Согласно нашим разделам политики конфиденциальности, удалить краску со столешницы немного сложнее! Краска на масляной основе высыхает до твердого глянцевого покрытия Boiling Over. Краска, растворитель и комплексность, знания с использованием теплового пистолета объединяются! Или пирог … Залейте металл кипятком, прежде чем пытаться нанести еще один, чтобы пятно начало приподняться … Как можно глубже, прежде чем пытаться очистить еще один участок поверхности, вы обнаружите эту краску … Соскребите с ваши волосы, прочтите о растворителе для растворения краски … Используйте его снова после другого проекта для точности и полноты и высыхания до твердого, глянцевого покрытия и. Удалите краску с кожи, смешайте равные части растительного масла, а при правильном хранении используйте повторно несколько раз! Наша обученная команда редакторов и исследователей, которые проверили его точность и полноту, раскрашивает мелкими буквами… Свежая краска 40 311 раз простоять, еще раз посмотреть еще одно объявление, то считайте наш! Разбавитель, предназначенный для эмалевых или масляных красок, не знает, какой другой I. Остаток эмали, а затем просушите поверхность бумажными полотенцами, чтобы устранить влагу, используйте твердую поверхность .

4Апр
Потолочные плинтуса как установить: Установка потолочного плинтуса: расчет материалов
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
особенности и методика монтажа. В статье описаны преимущества использования и техника крепления потолочного плинтуса из пластика.Информационный строительный сайт |
Установка потолка из пластиковых панелей – один из наиболее популярных способов строительной отделки, в заключении которого всегда возникает необходимость закрыть зазор, образовавшийся между потолком и стенами. Для этой цели хорошо подходят плинтусы из пластика. Они удачно будут выглядеть в качестве декоративной вставки, так как имеют внешнее сходство с лепниной. Но при этом данный материал достаточно бюджетный и имеет хорошие эксплуатационные характеристики.
Преимущества плинтусов из пластика
Потолочный плинтус пластиковый обладает рядом характеристик, которые обуславливают популярность его применения в строительных работах. Рассмотрим такие параметры более детально:
потолочные плинтусы позволяют решить одновременно две задачи: монтаж панелей и декорирование потолка;
полимерные багеты не требуют особого ухода, а также не впитывают неприятные запахи;
немаловажным достоинством является то, что наличие пластиковых плинтусов не создает ограничений для потолочных панелей. Это способствует защите потолка от деформации;
такие изделия не впитывают влагу, что положительным образом отражается на сроке их эксплуатации;
материал отличается простотой и скоростью монтажа;
преимуществом пластиковых плинтусов также является относительно низкая стоимость материала.
Параметры выбора плинтуса
Потолочный плинтус для пластиковых панелей по длине всегда составляет стандартную величину в 2 м. Однако ситуация с шириной плинтусов иная – этот показатель может варьироваться от 1 до 20 см. Чтобы не растеряться при таком разнообразии рассмотрим особенности применения широких и узких плинтусов для потолка:
Широкие багеты помогают визуально сгладить углы комнаты, замаскировать дефекты, которые, как правило, возникают на стыках потолка со стенами, а также скрыть зазоры подвесной конструкции.
Узкие плинтусы носят декоративный характер и применяются для облицовки идеально гладкого потолка.
Выбирая размер изделий, следует учесть и высоту потолка, поскольку от этого будет зависеть цена потолочного пластикового плинтуса:
для низкого потолка следует отдавать предпочтение узким плинтусам, поскольку широкие в данном случае будут выглядеть слишком громоздко и зрительно еще больше снизят уровень потолков;
рекомендуется применять галтели не шире 35 мм;
перед тем, как крепить пластиковый потолочный плинтус на высокий потолок, следует выбрать изделие с шириной от 70 мм и больше;
на среднем потолке высотой в 2,5-3 м удачно будут смотреться галтели шириной от 40 до 60 мм.
После выбора ширины потолочных багетов, следует подумать о цветовой гамме, в которой они должны быть подобраны для общего дизайна комнаты. Чтобы определиться с наиболее оптимальным вариантом, нужно учесть такие моменты:
Для потолков средней и низкой высоты лучшим выбором будут белые плинтусы. Такой цвет визуально удлинит помещение.
Галтели темных оттенков хорошо будут смотреться при высоком потолке, поскольку помещение будет выглядеть ниже.
Также не следует сочетать в одной комнате более 3-х цветов, в этом случае пространство будет смотреться слишком пестро.
Черный и белый оттенки будут удачно гармонировать с любой палитрой внутренней отделки. Достаточно эффектно будут выглядеть и плинтусы контрастных цветов. Но в этом случае палитра изделий должен совпадать с цветом какой-нибудь детали интерьера.
И в завершение нужно определиться с формой потолочных багетов:
Весьма гармонично смотрятся сложные рельефные формы панелей. Но они будут уместно выглядеть только при наличии дорогой, стилизованной под старину отделки помещения.
Более универсальными являются плинтусы с простыми незамысловатыми линиями. Они подойдут к отделке любого стиля и направления.
Рекомендации перед началом работ
Чтобы монтаж плинтусов был выполнен аккуратно и имел эстетичный внешний вид, нужно учесть такие особенности процесса:
Для качественного выполнения работ первоначально необходимо измерить длину помещения, в котором будет осуществляться укладка плинтусов.
Процесс установки следует начинать с углов помещения. При этом нужно позаботиться о маскировке стыков. Для этого можно приобрести специально предназначенные угловые детали или самостоятельно выполнить коррекцию углов.
При необходимости поверхность следует выровнять с помощью шпаклевки. В некоторых случаях также допускается монтаж изделий поверх обоев.
Процесс установки имеет свои особенности в зависимости от типа стены. На стены из дерева материал крепим при помощи саморезов по дереву.
Если имеем дело с поверхностью стен из гипсокартона, тогда для крепления следует использовать саморезы по металлу. Такие крепежные элементы дают возможность фиксации на металлическом каркасном профиле через облицовочный материал.
Установка плинтуса с наличием канала для кабеля
Такой способ установки пластиковых потолочных плинтусов предполагает наличие канала для прокладки кабельных сетей. Это довольно практичное решение, поскольку появляется возможность проводить или убирать шнуры телефона, интернет-кабель или коммуникации телевидения. И при этом нет необходимости демонтировать плинтус. Данная методика монтажа имеет свои тонкости:
Место соединения накрывается крышкой, которая легко снимается.
Планки материала соединяются при помощи угловых соединителей.
Монтаж потолочных плинтусов данным методом потребует установки определенных клипс.
Клипсы устанавливаются вблизи стены, отступая несколько миллиметров. Это позволит расположить стационарные кабели в образовавшемся пространстве.
Целесообразно изначально поместить провода, а после этого монтировать плинтус. Это даст возможность заменить нужный кабель, открепив фрагмент изделия от клипсовой защелки.
Эстетичный метод монтажа плинтуса

Произвести крепление пластикового потолочного плинтуса допускается и таким способом, который не предусматривает монтаж внутренних и внешних уголков, а также соединителей. Данный способ не соответствует инструкции производителя, но имеет преимущества в эстетическом отношении и смотрится более аккуратно. Рассмотрим детальнее порядок манипуляций:
Первостепенно следует извлечь кабель-канал.
После этого края смежных плинтусов срезаем под углом 45°.
Затем нужно вставить в предусмотренное место канал для кабеля, при этом его середина должна оказаться на срезе двух плинтусов. Это станет дополнительной опорой для монтажа материала.
Далее нужно распилить канал с другой планки пополам и вставить с двух сторон конструкции.
Монтаж плинтуса пластикового потолочного завершен.
Фиксация потолочного плинтуса на дюбели

Данный способ является наиболее распространенным при монтаже плинтусов и предполагает следующие действия:
Начиная с угла помещения нужно установить 2 планки материала.
Затем используя дрель, делаем отверстие в плинтусе, а при помощи перфоратора проделываем отверстие в стене.
Во избежание трудностей с демонтажными работами или с перераспределением кабелей под плинтусом, важно прикрепить на перфоратор ограничитель, который будет больше на 5 мм, чем требуемая глубина отверстия.
Такой ограничитель вполне возможно сделать своими руками. К примеру, можно закрепить изолентой на сверле небольшой кусочек трубки. Или наклеить изоленту на необходимую длину сверла. Размер крепления определяется в зависимости от прочности стен и материала.
После этого в готовые отверстия вбиваем дюбели и прикручиваем планку багета с шурупами. Следует заранее позаботиться об углублениях на планке в месте каждого отверстия для шурупных шляпок. Это можно сделать с помощью сверла, которое будет большего размера, чем то которое мы использовали. Во избежание деформации плинтуса следует прикручивать шурупы максимально аккуратно .
При данном способе монтажа места крепления хорошо видны, что негативным образом влияет на эстетичный вид отделки. Чтобы улучшить ситуацию наиболее подходящим вариантом будет приклеивание заглушек для шурупных шляпок, цвет которых будет идентичным цвету плинтусов.

Фото плинтус потолочный пластиковый:
Как правильно обрезать плинтус

Важным моментом в процессе монтажа пластиковых плинтусов является правильная обрезка углов материала и его состыковка на внешних и внутренних углах. В отличие от других видов плинтусов у потолочного багета угол крепления к основанию составляет 38-45°. Из-за этого в местах стыка сделать срез в 45° трудно. Чтобы провести работы аккуратно, необходимо придерживаться таких рекомендаций:
Плинтусы следует срезать с лицевой стороны, а также по внешнему краю.
В случае если необходимо сделать внешний угол обрезку выполняем с внутренней стороны.
После процедуры обрезки должна просматриваться фактура карниза на внешней и внутренней стороне.
После того как выполнены боковые срезы, пластиковый плинтус следует примерить к потолку и при необходимости подкорректировать.
Инструменты для выполнения потребуются следующие:
пила торцовочная;
стусло.
Используя их можно получить довольно точный результат, нужно будет только выставить требуемые параметры и выполнить обрезку. Также подойдет ножовка и ручное стусло. Но в результате применения данных инструментов возникает риск порчи материала.
Перед тем, как установить пластиковый потолочный плинтус, нужно знать следующие особенности работы с инструментарием:
Стусло применяем в том случае если потолок и стены в помещении имеют ровную поверхность. Делаем срез в 45 °.
Затем выполняем аналогичный срез на следующем плинтусе, но в зеркальном отражении.
Если стены и потолки неровные тогда потребуется макетный нож.
Плинтус, как и в предыдущем случае, срезаем под углом 45 °.
После этого выполняем примерку отрезанного куска и следующего фрагмента.
Таким образом, обрезаем углы во всех плинтусах.

Инструкция крепления пластикового плинтуса представлена на видео:
Как установить потолочный плинтус
В фильме, представленном ниже, с помощью анимации наглядно показано, как установить потолочный плинтус. Наибольшую сложность представляет оформление плинтусом углов комнаты, внутренних и наружных. Особенность работы заключается в соблюдении точной длины и выполнении разрезов под определенным углом.
Необходимые инструменты – пилка по металлу и стусло.
Если потолочный плинтус ранее устанавливать не довелось, то лучше потренироваться это делать на дополнительном отрезке материала. Такие практические занятия удара по кошельку не нанесут, так как цена на пенопласт небольшая.
Для крепления плинтуса к поверхности можно использовать самые разные клеи. Но наиболее надежные те, которые в народе называют «жидкие гвозди». Именно их используют профессиональные строители для установки потолочных плинтусов.
Пример, как устанавливать плинтус на потолок в анимационном изложении…
Потолочные плинтуса могут быть изготовлены из различных материалов, поэтому их характеристики — плотность, гибкость, прочность и др. могут весьма различаться. Наибольшее распространение получили следующие виды потолочных плинтусов.
Потолочный плинтус из пенопласта. Наименьшая цена и прочность, внешний вид с текстурой зернистостью материала.
Из экструдированного пенополистирола с более элегантным внешним видом, может быть с мелким выразительным рисунком. В продаже большое разнообразие таких плинтусов, есть из чего выбрать…
Пенополиуретан высокой плотности с добавками отличается тем, что потолочный плинтус из него получается гибким, им можно оформлять закругления и в этом его основное преимущество, хоть цена немного больше.
Можно, как и пенополистирольным, оформлять комнаты со значительными неровностями поверхностей.
Указанные материалы приклеиваются на поверхность потолка и могут быть установлены своими руками.
Сложнее обстоит дело с другими видами потолочного плинтуса для установки которых в большинстве случаев понадобится квалифицированная помощь:
Пластиковые плинтуса, идут в комплекте к различным пластиковым (и другими) панелям как оформительские элементы. Устанавливаются на защелках на обрешетку, или закрепляются к ней непосредственно шурупами и гвоздями. Установка требует определенных строительных навыков.
Для такого материала требуются весьма ровные стены. Подробнее как оформить подвесной потолок панелями
Из гипса с лепниной. Наиболее сложный в установке и дорогостоящий вид отделки. У материала большой вес, он может устанавливаться только с помощью гипсового клея-раствора на специально подготовленную основу. Такую работу выполняют только квалифицированные специалисты, и на нее дается гарантия (безопасность, запас по прочности в закреплении).
Рассмотрим подробнее, как устанавливается наиболее часто применяемый вид потолочного плинтуса — пенополистирольный.
Для выполнения монтажа потолочного плинтуса понадобится стусло — специальное приспособление для запиливания деталей под определенными углами — 30, 45, 60 градусов.
Клей на плинтус возможно придется наносить пистолетом, но можно подобрать и в тюбиках.
Также могут понадобиться герметик, нож. карандаш, рулетка, линейка и пилка по металлу.
Возможно, в месте монтажа будут изъяны поверхности. Лучше их выровнять шпаклевкой, чем пытаться выгнуть по ним плинтус. Перед монтажом потолочного плинтуса необходимо с помощью длинного правила (рейки) проверить ровность поверхностей, устранить недочеты.
Без навыка нарезка потолочного плинтуса нужной длины под нужным углом представляет некоторую проблему. Нужно потренироваться делать правильные надрезы на куске материала. Небольшие щели до 2 мм в углах допускаются, заделываются герметиком, шпаклевкой, закрашиваются.
Для наклейки потолочного плинтуса из пенополистирола (полиуретана) на штукатурные, бетонные основы лучше воспользоваться клеем который носит название «жидкие «гвозди».
Наглядное пособие.
Поверхность должна быть подготовленной — обеспыленой и обязательно прогрунтованной.
Клей наносится в соответствии с инструкцией, обычно точечно, с помощью пистолета, через 1 — 5 см длины на обе приклеиваемые плоскости материала. Затем клею дают подсохнуть около минуты и материал ветощью прижимают к основе. Работа выполняется с помощником.
Основная проблема при наклеивании потолочного плинтуса — возмоные щели на неровностях. Если они остаются — не беда. Их можно заделать гипсовой шпаклевкой, затирая ее с помощью шпателя и пальцев рук.
Еще метод — не оставлять щелей — сажать потолочный плинтус не на клей а сразу на слой финишной гипсовой шпаклевки, которая отлично справляется с ролью клея.
Подробней в фильме
Для наклеивание плинтусов из пенополистирола или пенополиуретана сверху на обои лучше использовать клей на полимерной основе. Скорее всего в точке продажи плинтусов вам посоветуют подобные клеи в соответствии с условиями применения.
Но в этом случае вопрос заделки щелей становится более сложным, так как перепачкать обои весьма просто.
Общая же рекомендация такова — клеить потолочный плинтус до оформления стен обоями или краской.
Иногда возникает вопрос — как установить потолочный плинтус, если имеется натяжной потолок.
Действительно, к полотну натяжного потолка ничего клеить нельзя (кстати, как натягивается натяжной потолок ).
Для натяжного потолка применяется легкий пенополистирольный плинтус с широкой подошвой, которая клеится к стене. Материал приклеивается к выровненной прогрунтованной стене, без зазора с полотном потолка. Щели заделываются шпаклевкой, затем стена оформляется обоями, панелями, краской….
Дополнительная информация как наклеить плитку на потолок
Пластиковый потолочный плинтус: как правильно установить?
Пластиковый потолочный плинтус – это стартовый профиль, имеющий L-образную форму. В отличие от классического уголка, имеет роскошный декоративный вид, служит дополнительным элементом крепления панелей.
Главное предназначение всех плинтусов – оформление и дополнительная фиксация потолка из пластика. Материал хоть и не новый, но продолжает активно использоваться в различных помещениях. Как бы аккуратно не проводилась сборка, зазор между стеной все равно остается. Закрыть его поможет пластиковый потолочный плинтус, о правильной установке которого мы поговорим сегодня.
Особенности плинтусов
Пластиковый потолочный плинтус чем-то похож на L-профиль. Отличий от монтажного немного – разве что декоративный вид.
Что касается классических полиуретановых галтелей, от них конструкция отличается наличием элемента крепежа в виде небольшого углубления. Пластиковые панели легко вставляются в паз во время установки, благодаря чему все элементы плотно фиксируются.
Особенно пластиковые плинтуса выручают, когда предстоит стыковка планки из поливинилхлорида на первой стене, другого материала на второй. Планка вставляется с одной стороны, тогда как другая сторона достаточно плотно прилегает ко 2-му покрытию.
Среди преимуществ пластиковых плинтусов хочется отметить предельную простоту ухода, отсутствие пожелтения спустя несколько лет эксплуатации. Кстати, когда монтаж успешно завершен, общая картина получается целостной по сравнению с другими способами отделки.
Пластиковый потолочный плинтус: подробная инструкция по монтажу
Советуем крепить пластиковый потолочный плинтус на саморезы либо шурупы. Такое крепление будет надежным и долговечным. Некоторые специалисты отдают предпочтение клею. Однако его использование не рекомендуется в силу того, что под весом конструкции плинтус может не выдержать нагрузки.
Каркас
Оптимальный вариант – монтаж прямо на профиль или хотя бы обрешетку. Когда стена ровная, пластиковый потолочный плинтус можно смело прикручивать напрямую к стене. Однако такие случаи – скорее исключение, ведь идеальная поверхность стен встречается нечасто.
Чтобы компенсировать эти неровности, устанавливается обрешетка. Саморезы лучше брать с широкой шляпкой, а профили – из металла. Когда будете прикручивать пластиковую галтель, важно вкрутить шурупы в пазы. Это позволит спрятать участки соединения после того, как будет установлена панель.
До того, как крепить каркас, важно подготовить профили из металла либо деревянные бруски для сборки конструкции. Простым карандашом на стены наносится разметка. Нужно обозначить место расположения первого/последнего элемента. Прямо через элементы каркаса выполняется просверливание, в отверстия устанавливаются саморезы с широкой шляпкой. Следите за шагом установки, чтобы исключить критические точки прочности.
Узнайте про способы покраски потолочного плинтуса из пенопласта.
Подрезка
Пенопластовые галтели продаются по 2 метра, тогда как пластиковые достигают трех метров. Учитывайте это, когда будете рассчитывать нужное количество деталей. Для ванной комнаты и кухни лучше сразу покупать европласт.
Для правильной нарезки вам потребуется ножовка, хотя заменить ее может и канцелярский нож. Первый способ предпочтительнее, поскольку мелкие зубья гарантируют ровный срез. Кто-то пытается резать пластик ножницами, но мы не советуем вам поступать таким же образом. Вероятность испортить материал слишком велика. В идеале, покупается еще и стусло. Нехитрый инструмент позволит контролировать углы отреза с удивительной точностью.
Сначала вы размещаете элемент в стусле с ориентиром на те пазы, которые соответствуют углу отреза. Далее в ход вступает ножовка. Распиливайте пластик аккуратно и не торопясь. Слишком активные движения способны испортить материал.
Почитайте, как сделать углы на потолочном плинтусе!
Как установить?
Установка выполняется 2 способами:
Планку можно повесить на край потолка, а зазоры заполнить герметиком.
Задействовать UD-планку, на нижней части которой выполняется установка. Зазоры тоже будут, но в гораздо меньшем количестве. Они тоже заливаются герметиком.
Некоторые модели ламелей имеют очень тонкие стенки. Поэтому все действия по установке необходимо выполнять с предельной осторожностью, дабы не испортить материал.
Почитайте: «Потолочный багет: как приклеить надежно и правильно?»
Вывод
Сделанный с применением плинтусов и ПВХ панелей потолок существенно сэкономит ваше время и семейный бюджет. А благодаря тому, что сам по себе пластик считается долговечным материалом, следующая смена декора потолка и стен будет зависеть исключительно от вашего желания.
Установка Потолочного Плинтуса Цена за Работу от 200 руб. погонный метр.
Установка потолочного плинтуса: особенности монтажа!
Для сглаживании технических недочетов, маскировки технологичных швов установка потолочного плинтуса просто необходима. Это универсальный инструмент, удобный, эффективный, надежный обеспечивающий эстетическую привлекательность. Чтобы правильно выполнить монтажные работы требуется большой опыт, профессиональная подготовка. Наша компания предлагает услуги высокого качества. Цена позволяет минимизировать затраты при проведении ремонта.
Что такое плинтус потолочный.
Название характеризует декоративный элемент, устанавливаемый после окончания ремонта потолка, призванный сгладить любые неровности на стыке стен и потолка. Он идеально смотрится в любом интерьере. Помогает сделать потолок более выразительным. Профессиональные строители называет плинтус багетом, бордюром, карнизом или галтелем. По сути это все одно. Разница может быть только во внешнем виде, ширине, форме, цвете. Основным материалом для его производства служат пеноуретан, пенопласт или пенополистирол.
Искусственный материал имеет хорошую плотность, легок, может эксплуатироваться десятки лет без потери функциональности. Он одинаково прочен в жарком и холодном климате не боится высокой влажности, легко моется обычными средствами. На него не могут воздействовать плесень или грибок. Монтаж чаще всего выполняется при помощи специального клея или жидких гвоздей. Небольшой вес позволяет одному человеку без специальных дорогостоящих инструментов быстро выполнить установку.
Шаги по установке плинтуса.
Отправляясь в магазин, ориентируйтесь в первую очередь на размер помещения, в котором предстоит делать ремонт. Чем выше потолок, больше площадь, тем шире требуется отделочный багет. Узкий в большом помещении будет смотреться плохо, может просто потеряться на фоне солидного пространства комнаты.
Чтобы не ошибиться с выбором размера, необходимо ориентироваться на такие параметры:
При высоте потолка до 2,5 метров и площади комнаты до 25 метров оптимальная ширина 9 см;
Помещение, имеющее высоту 2,7 метров и площадь 25 метров можно украсить багетом шириной до 21 см;
Имея высоту потолков три метра и больше, а площадь, превышающую 25 метров, хорошо смотрится шириной не менее 21 см.
Все предлагаемые размеры приблизительные. Они не носят обязательный характер. Украшение багетом дело индивидуальное, может зависть от многих факторов, о которых хорошо осведомлен специалист. Поэтому лучше всего доверить закупку материала мастеру. Мы закупаем строительные материалы напрямую без посредников. Расчет необходимого количества материала.
Длина составляет два метра. Хотя некоторые производители выпускают его более больших размеров. Чтобы точно определить, сколько потребуется материала, измерьте периметр помещения с учетом всех углов. Полученное значение поделите на длину выбранного вами плинтуса. Полученное значение округлите в сторону увеличения. То есть если получили результат 8,3, то необходимо приобрести 9 штук.
Сам монтаж проводится просто. Однако при сложной конфигурации помещения и неправильном разрезании багета на отдельные сегменты его может не хватить. Поэтому небольшой запас необходим. Поскольку цена невелика несколько лишних сантиметров не сильно отразится на смете вашего ремонта.
Выполнение разметки.
Все линии, наносимые на стены и потолок делайте таким образом, чтобы после установки багета он полностью скрыл их. Обязательно учитывайте все неровности при выполнении необходимых расчетов. При сильных искривлениях не клейте цельный плинтус, он может поломаться на неровности. Если приходится резать его на части, лучше сделать все соединяемые сегменты одинаковой длины. Такая комбинация смотрится более органично, чем набор коротких кусков.
Инструменты необходимые для работы.
Все необходимые инструменты имеются в наличии в любой квартире. Специальный строительный нож, лобзик или ножовка по металлу. Линейки, угольники, рулетки для выполнения разметки. Простой карандаш или маркер на водной основе. Стусло для нарезки и обработки краев. Несколько резиновых шпателей. Пластиковый контейнер для шпатлевки. Специальный монтажный пистолет для тюбика клея или жидких гвоздей. Материалы, без которых нельзя обойтись при монтаже потолочного бордюра. Точно рассчитанное количество. Банка шпатлевки. При необходимости потребуется крепежная планка. Угловые крепления в необходимом количестве. Специальный клей для монтажа. Акриловый герметик в тюбике. Водоэмульсионная краска.
Способ нарезки плинтуса.
Для максимального упрощения работы стоит заготовить угловые крепления. Они помогут вести монтаж эффективней, поскольку в этом случае не требуется скрупулезной подгонки краев. Длинные планки обрезаются по наружному углу, оставляя в запасе несколько миллиметров для точной подгонки. Внутренний угол шпатлюется акриловым герметиком и затем закрашивается.
Кстати! Режутся плинтусы при помощи стусла, которое обеспечит идеально ровный угол, в 45 градусов. Здесь нельзя спешить, поскольку малейшая ошибка приведет к браку. Вначале всегда подрезается угол, а затем корректируется длин планок. Большинство имеют не симметричные формы. Более длинная часть крепится на стену, а короткая на потолок. На дно стусла всегда ложится часть, приклеиваемая на потолке. Чтобы избежать образования широких зазоров требуется держать идеально ровно.
Если углы в помещении не прямые потребуется выполнить разметку по всей площади комнаты при помощи имеющихся плинтусов. Прикладываем полоску к стене, карандашом проводим две параллельные линии, постепенно перемещаясь от стены к стене.
Способы установки.
Мастера различают три основных способа выполнения монтажа. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Механическое. Приклеивание к стене. Крепление на обои. Первый вариант используется поле установки подвесного или натяжного потолка. В этом случае вначале закрепляется специальная планка, на которую устанавливается плинтус. Самым лучшим считается приклеивание бордюра к стене. Это позволит не менять его при следующем ремонте. Потребуется просто заменить обои.
Технология приклеивания.
Полностью грунтуем стены и потолок старясь вывести идеальный угол, используя шпатлевку. Внутренняя часть покрывается клеем или на поверхности наносятся небольшие капли жидких гвоздей. При этом не стоит наносить большого количества клейкого состава, чтобы он не выглядывал из-под края. Слегка придавите плинтус к выбранной плоскости. Через несколько секунд, когда клей схватится, полностью прижмите рейку к поверхности. Давление должно быть умеренным, чтобы плинтус не треснул.
Следующая планка крепится таким же образом. Дойдя до угла, предварительно измерьте расстояние, обрежьте лишнюю часть планки. Чтобы угол смотрелся идеально, лучше использовать угольные крепления. После того как все помещение проклеите, полностью зашпатлюйте стыки. Загладьте их чтобы поверхность выглядела монолитной.
Если хотите сделать плинтус контрастным его можно покрасить в любой цвет только требуется использовать тонкие кисти. Гильдия мастеров готова оказать помощь при ремонте. Специалисты немедленно откликнутся на вызов. Установка поможет внести изюминку в оформление интерьера. Цена работ рассчитывается мастером после осмотра комнаты. Позвоните или оставьте заявку на сайте мы ответим без задержек. Окажем помощь при закупке материала и его доставке.
видео-инструкция по монтажу своими руками, как прикрепить, снять, цена, фото
Все фото из статьи
В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно выполняется установка потолочного плинтуса на натяжной потолок. Тема статьи представляет немалый интерес, так как многие соотечественники предпочитают устанавливать виниловые потолки, взамен того чтобы тратить время и деньги на проведение частых косметических ремонтов оштукатуренных поверхностей.
Но, есть одна существенная проблема – традиционные способы поклейки багет, используемые при отделке обычных жестких потолков, не всегда подходят для оформления натяжных виниловых аналогов. Выясним, как крепить плинтус к натяжному потолку и какие материалы можно использовать для этих целей.
Плоские багеты из пенополистирола в отделке натяжных потолков
Выбор багет для отделки натяжных потолков
На фото ассортимент планок из экструзионного пенополистирола
В настоящее время из внушительного ассортимента багетов, представленных на рынке, для отделки натяжного потолка можно применить следующие разновидности:
изделия из экструзионного пенополистирола – отличаются малым весом, что существенно упрощает проведение монтажных работ;
карнизы из полиуретана – отличаются повышенной гибкостью;
пластиковый (ПВХ) плинтус – представлен в продаже рядом разновидностей специально изготовленных для отделки виниловых потолков;
деревянный плинтус.
Рассмотрим перечисленные категории отделочных материалов подробнее.
Изделия из пенополистирола – плотного пенопласта отличают следующие характеристики:
доступная цена;
малый вес и, как следствие, возможность нанесения клея только на стену, что очень важно при отделке виниловых потолков;
простота резки под нужным углом, как с помощью специальных приспособлений, так и с помощью острого ножа.
Среди недостатков материала отметим хрупкость, а потому монтаж потребует от вас особой аккуратности.
Важно: Для монтажа багет из пенополистирола нельзя использовать клеевые составы, содержащие органические растворители.
Для того чтобы планки не пострадали при установке, клей можно проверить на небольшом куске пенопласта и проследить за его реакцией.
Эластичный багет, изготовленный из полиуретана
Карнизы из полиуретана отличают такие преимущества, как:
гибкая структура материала и, как следствие, возможность отделки конструкций со сложными архитектурными формами;
прочность материала и отсутствие ломкости;
универсальность в плане использования клея, так как полиуретан не восприимчив к воздействию большинства растворителей
Важно!
Среди недостатков изделий из полиуретана отметим то, что их цена высока в сравнении с пенопластовыми аналогами.
Пластиковые декоративные плинтусные элементы, изготовленные из ПВХ, характеризуются привлекательным внешним видом, так как способны реалистично имитировать гипсовую лепнину, дерево и прочие отделочные материалы. Изделия из ПВХ несколько дорожке пенопласта, но дешевле полиуретановых багет, поэтому покупку такого отделочного материала можно считать выгодной.
Итак, мы узнали, какие отделочные материалы можно купить, осталось узнать, как крепить потолочный плинтус к натяжному потолку. Для этого рассмотрим особенности монтажа каждой из перечисленных модификаций.
Монтаж пенопластовых багет
Суть монтажа – верхняя кромка не касается поверхности потолка
Чтобы впоследствии не думать о том, как снять плинтус с натяжного потолка, монтаж пенопластовых планок выполняем только на стену. Но, насколько прочным и надежным будет результат проведения таких монтажных работ?
Как уже было сказано, планки из экструзионного пенополистирола отличает малый вес. Поэтому на клеевое соединение будет оказываться минимальное механическое воздействие. В результате, отделка примыкания потолка и стен прослужит долгое время без необходимости в регулярном ремонте.
Стыковка углов перед поклейкой
Инструкция выполнения монтажных работ следующая:
измеряется периметр стен и рассчитывается примерное количество планок из расчёта стандартной длины в два метра;
первую планку крепим от угла и для этого устанавливаем ее в струбцину и срезаем торец под углом 45 градусов;
на тыльную сторону, которая будет примыкать к стене, наносим полосу клея;
прикладываем планку клеевой полосой к стене с тем расчетом, чтобы верхняя планка отстояла от потолка примерно на 1 мм;
аналогичным образом крепим все планки по периметру.
Важно: Для того чтобы планки при монтаже не сползали вниз, необходимо использовать тот клей, который схватывается быстро.
Но, выбирая клей, помним о том, что составы, содержащие растворители, нам не подходят, так как они разъедают пенопласт.
В некоторых случаях при установке багет возникает необходимость в их изгибании по форме колон или скруглённой линии стен.
Пенополистирол хрупок и согнуть его просто так не удастся, но есть следующий способ:
на тыльной стороне планки делаем надрезы глубиной в 1/3 толщины планки;
сгибаем понемногу планку таким образом, чтобы деформация пришлась на эти надрезы.
Важно: Чем короче планка и чем меньше радиус сгиба, тем чаще и ближе друг к другу должны делаться надрезы.
Монтаж карнизов, изготовленных из полиуретана
Полиуретановый уплотнительный бортик
После того как мы узнали, каким образом устанавливается пенопластовый багет, рассмотрим, как установить плинтус для натяжного потолка, изготовленный из полиуретана.
Багеты, изготовленные из полиуретана гибкие, а потому отлично сочетаются с округлыми стенами, колонами и прочими сложными архитектурными формами. Существенной проблемой, с которой вы столкнетесь при монтаже полиуретановых конструкций, является их большой вес.
Учитывая то, что крепить плинтус можно только к стене, но не к потолку, нужно подобрать такой тип клея, который обеспечит максимальную прочность соединения. Для того чтобы принять правильное решение и не ошибиться в выборе клея, необходимо использовать те составы, которые рекомендованы производителем багет.
Уплотнение зазоров между приклеенными багетами и потолком
Монтаж потолочного плинтуса на натяжной потолок в данном случае выполняется следующим образом:
карниз прикладываем к стыку стен и потолка и фиксируем саморезами в том положении, в котором он будет установлен;
отмечаем точные размеры карниза в зафиксированном состоянии;
выкручиваема саморезы и снимаем карниз;
разрезаем заготовку по сделанным отметкам;
наносим клей на тыльную сторону планки, которая будет соприкасаться со стеной;
прикладываем планку к монтажной поверхности и притягиваем ее саморезами;
заполняем шпаклевкой углубления, полученные при вкручивании шурупов;
установленный карниз окрашивается краской, приготовленной на акриловой основе.
Монтаж жестких карнизов
Пластиковая имитация деревянных карнизов
После того, как мы рассмотрели особенности монтажа гибких плинтусов, узнаем, как прикрепить потолочный плинтус к натяжному потолку, если багеты сделаны из пластика или древесины.
Деревянные в отделке классического интерьера
Деревянные планки или аналоги, изготовленные из ПВХ, могут быть установлены только на ровных поверхностях;
Планки крепятся не на клею, а на саморезах. В деревянные планки саморезы вкручиваются через каждые полметра. Для пластиковых багет шаг между саморезами составляет 20 см;
Разница в расстоянии обусловлена тем, что поливинилхлоридные планки, в отличие от деревянных аналогов плинтусов, могут прогибаться вплоть до образования зазоров.
Вывод
Итак, теперь мы знаем, как своими руками выполнить крепление потолочного плинтуса к натяжному потолку. Дополнительные подробности вы найдете, посмотрев видео в этой статье. Остались вопросы или есть мнение по поводу прочитанного? Оставьте свои комментарии.
Потолочный плинтус для натяжных потолков

Самым распространенным элементом дизайнерского обрамления потолков в настоящее время являются потолочные плинтуса, которые не только придают дополнительной красоты и законченности оформлению помещения, но и способствуют сокрытию различных дефектов в отделке помещения.

Монтаж плинтуса может осуществляться как на обычные потолки, так и на натяжной потолок.

При этом с учетом особенностей натяжного потолка технология крепежа плинтусов для этих двух случаев значительно различается.

Более подробно остановимся на установке потолочных плинтусов при натяжном потолке.

Монтаж натяжного потолка подавляющее большинство людей доверяют профессиональным строителям, в то время как установку плинтусов считают делом несложным, и выполняют самостоятельно.

В тоже время, для того, чтобы самостоятельно установленный плинтус не стал причиной повреждения потолка и ухудшения его внешнего вида необходимо выполнять ряд практических рекомендаций.

Особенности крепежа плинтуса для натяжных потолков

Любую работу, в том числе и наклейку плинтуса к натяжному потолку необходимо начинать с проведения подготовительных работ.

Первым делом следует провести все необходимые замеры и заготовить так называемые галтели, то есть кусочки плинтуса.

При этом они должны быть средней длины. С одной стороны с материалами такой длины значительно удобнее работать, а с другой стороны это избавит от необходимости вставки дополнительных мелких кусочков.

При установке плинтуса на обычный потолок его покраска проводится после установки вместе с поверхностью потолка, а вот для натяжных потолков плинтус лучше покрасить заранее.

Это условие не является обязательным, но позволяет избежать риска испачкать потолочную пленку краской (а если вы не профессиональный художник, запачкаете ее обязательно).

Еще немного нюансов…

Еще одной особенностью установки плинтусов при наличии подвесного потолка является его крепление исключительно к стене.

К потолку плинтус не клеится! Причин для этого несколько.

Во-первых, поверхность натяжного потолка недостаточно твердая и при нажатии будет просто продавливаться.

Во-вторых, со временем степень натяжения потолка меняется, а приклеенные края не дадут измениться ему равномерно, что приведет к морщинам.

В-третьих, если вам предстоит демонтировать плинтус, приклеенный к потолку, вы обязательно повредите пленку.

В тоже время клеить плинтус к обоям на стене нежелательно, так как его вес со временем может оказаться чрезмерным для обоев, и они его не выдержат. Поэтому лучше устанавливать плинтуса до поклейки обоев.

Советы от префессионалов ПрофСервис+.
..

Чтобы получить ровную линию поклейки используйте отбивочный шнур, при помощи которого наметьте линию прохождения плинтуса.

Сам же процесс монтажа плинтусов не имеет отличий от обычного. Начинают как обычно с углов.

Для этого можно воспользоваться специальными декоративными угловыми элементами, если же вы ничего не смогли подобрать, достаточно обрезать плинтуса на стуке под углом в 45 градусов и просто соединить между собой.

В качестве клеящего вещества может использоваться как клей, так и шпаклевка. Перед началом поклейки плинтусов лучше подстраховаться и при помощи целлофановой пленки закрыть подвесной потолок от возможных повреждений и загрязнения. Нанесение клея осуществляется только на сторону, которая будет клеиться к стене.

При этом плинтус необходимо максимально возможно приблизить к пленке натяжного потолка, но не прижимать, оставляя минимальный зазор.

Между собой галтели на стыках также проклеиваются, чем достигается повышение общей прочности конструкции.

В случаях, когда приклеивание плинтуса осуществляется шпаклевкой, рекомендуется сразу заделывать швы и стыки.

Если же плинтус устанавливается при помощи клея, то заделка швов осуществляется после его высыхания при помощи той же шпаклевки или герметика.

В дальнейшем швы аккуратно закрашиваются. Только после этого с потолка можно снимать защитный целлофан.

Выбор плинтуса для натяжного потолка

При выборе плинтуса для натяжных потолков необходимо опираться не только на его внешний вид, но и на особенности монтажа.

В частности подобный плинтус не должен отличаться большим весом, а его нижняя поверхность должна иметь большие размеры, так как именно на ней он будет держаться на стене.

В настоящее время в магазинах отделочный материалов представлен огромный выбор полиуретановых и полистироловых плинтусов различных форм, размеров и рисунков.

Кроме того, в продаже есть специальные заглушки, предназначенные для работы с подвесными потолками и заделывания швов и мест стыка потолочной пленки с крепежами.

У каждого из подобных материалов есть определенные преимущества, но и недостатков они не лишены.

Например, плинтуса из полистирола отличаются ценовой доступностью и легкостью, но они не могут использоваться для отделки изгибов, да и сам плинтус весьма хлипкий, склонный к повреждениям.

Кроме того, для таких плинтусов не представляется возможным использование любых марок клея. Лучше всего пользоваться шпаклевкой, так же подойдет стиропоровый клей.

Плинтус из полиуретана значительно более плотный и крепкий, при этом обладает высокой эластичностью и позволяет работать на скруглениях. В тоже время он отличается существенной массой, что не всегда позволяет его применять с натяжными потолками.

Допускается и его установка на неровные стены, при этом поклейка в такой ситуации осуществляется на шпаклевку, которая заполняет пустоты между плинтусом и стеной.

Если вы не в состоянии самостоятельно определиться с выбором плинтуса для оформления комнаты с натяжными потолками, то всегда можно обратиться за консультацией к продавцам, которые подскажут какой вариант лучшего всего использовать в вашем случае.

Смотрите также: Пластиковые окна в москве, окна пластиковые купить недорого…
видео-инструкция как установить своими руками, фото
В наше время сложно себе представить современный дизайн помещения, в котором бы отсутствовали галтели. Они не только позволяют придать поверхности потолка завершенный образ, но и скрыть всевозможные неровности поверхностей. С одной стороны установка потолочных плинтусов не представляет собой ничего сложного, а с другой – существуют определенные нюансы, которые необходимо знать при выполнении этой работы.
Поэтому, далее мы рассмотрим,как правильно срезать углы галтелей, как установить потолочные плинтуса и многое другое, что понадобиться при монтаже.
Потолочный плинтус
Выбор потолочного плинтуса
Прежде чем приступить к установке потолочных панелей, следует ознакомиться с некоторыми нюансами их выбора. Для начала надо рассчитать необходимое количество галтелей. Так как их стандартная длина составляет два метра, необходимо периметр помещения поделить на два. Конечно, покупать материал лучше с запасом.
Различные виды дизайна галтелей
И так, при покупке потолочного плинтуса надо учитывать следующие моменты:
Ширина галтели выбирается в соответствии с высотой потолка в помещении. Чем выше потолок, тем галтели должны быть шире,к примеру, если высота потолка составляет 2,75 метра, то оптимальная ширина будет составлять – 45 мм. Конечно, все это субъективно, однако, широкая лепнина в низкой комнате будет смотреться неуместно.
Если вы не желаете постоянно протирать потолочные плинтуса, не стоит приобретать слишком рельефные изделия.
Желательно покупать плинтусы из поливинилхлорида или вспененного ПВХ. Покупателей часто привлекают галтели из полистирола, так как на них низкая цена, однако, они быстро желтеют и теряют форму, поэтому экономия неоправдана.
Монтаж потолочных плинтусов
Необходимый инструмент
Перед тем как установить потолочный плинтус, необходимо подготовить следующий набор инструментов:
Ножовка.
Стусло, при помощи которого легко обрезать плинтус под определенным углом.
Шпатель резиновый.
Монтажный пистолет.
Нож, имеющий сменные лезвия.
Малярный скотч.
Шпатлевка и клей.
Акриловый герметик.
Стусло
Виды монтажа галтелей
Существует два основных вида установки потолочного плинтуса:
В первом случае установка потолочного плинтуса выполняется после финишной отделки стен. Как правило, в этом случае изделия приклеивают поверх обоев при помощи клеящих составов: “Dragon”, “Момент Монтаж”, либо белого акрилового герметика.
Во-втором случае монтаж осуществляют после выравнивания поверхностей потолка и стен, и их грунтования. В этом случае изделия крепят на акриловый герметик либо на шпаклевку. Обои же клеятся после установки галтелей.
Совет!
Более предпочтительным является второй способ, так как на штукатурке отделочный материал держится лучше, кроме того, не придется заново монтировать плинтус при смене обоев.
Выполнение углов
Самой сложной работой является обрезка плинтуса для соединения в углах. Проще всего использовать готовые угловые соединения, которые имеются в продаже. Однако, не всегда имеется возможность их применять, поэтому рассмотрим, как правильно зарезать потолочный плинтус.
Схема обрезки галтелей в стусле
Для данной операции понадобится пила с небольшими зубьями или ножовочное полотно и стусло.Последнее желательно закрепить на верстаке.Изделие необходимо разместить в стусле так, как оно будет установлено на стене, чтобы не перепутать верх и низ. Обрезку следует выполнять легкими движениями, исключая сильный нажим на полотно или пилу, чтобы избежать сколы.
Стусло можно купить в строительном магазине. Если этот инструмент нужен вам не для профессиональной деятельности, а для домашнего ремонта, то можно приобрести самый простой его вид. Главное, чтобы в стусле была форма для обрезания плинтусов под 90 и 45 градусов.
Совет!
Если верстака нет, то закрепить стусло можно на доске при помощи саморезов.
Если стусла под рукой не оказалось, то можно на столе расчертить трафарет, который будет четко повторять внешние и внутренние углы стен. Если галтель выполнена из пластика и внутри полая, то удержать ее в вертикальном положении при обрезке будет очень сложно. В таком случае можно соорудить из доступных материалов уголок, в который можно будет вложить изделие как в стусло.
На фото – обрезка изделия в стусле
Сложнее всего, если углы не ровные, в таком случае разметку необходимо сделать по месту монтажа или выполнять обрезку на глаз.
Совет!
Если помещение имеет изгибы и много неровных углов, лучше узнать стоимость установки потолочных плинтусов и доверить эту работу специалистам.
В результате монтаж будет выполнен более качественно, к тому же вы сэкономите на испорченном материале.
При выполнении отделки окружности, изделие следует нарезать небольшими кусочками шириной в несколько сантиметров, после чего подогнать стыки. Если между элементами остаются щели – это не страшно, их можно заделать шпаклевкой. Если будет выполняться покраска, то места стыков будут совсем не видны.
Заделка стыков плинтуса
Установка галтелей
После того, как поверхность стен и потолка буде подготовлена, а сами галтели нарезаны, можно приступать к их установке. Как показывает практика, начинать лучше с углов.
Инструкция по монтажу выглядит следующим образом:
В первую очередь следует подготовить финишную шпаклевку, которая будет использоваться в качестве клея для потолочного плинтуса. При этом производитель не имеет особого значения, можно использовать любую.
Перед началом монтажа поверхности на потолке и стенах следует смочить грунтовкой или, за ее отсутствием, водой. Это облегчит монтаж, так как шпаклевка будет дольше схватываться.
Затем шпаклевка наносится тонким слоем при помощи небольшого шпателя на те места галтели, которые будут соприкасаться с поверхностями потолка и стены.
Потом плинтус надо приложить к месту установки и хорошо прижать его. Шпаклевку, которая вылезла, можно аккуратно обрезать шпателем. Если остались щели, их надо зашпаклевать.
Когда процесс монтажа будет завершен, изделие необходимо протереть влажной тряпкой. Места соединения также следует промазать шпаклевкой и затереть мокрой тряпкой.
После того как шпаклевка засохнет, надо еще раз обработать щели.
Совет!
При заделке щелей можно использовать монтажный пистолет.
Также подбивать герметик под щели можно при помощи резинового шпателя.
Монтаж потолочного плинтуса
Вывод
Если придерживаться правил, которые изложены выше, то процесс установки потолочных плинтусов своими руками является не такой сложной работой, как может показаться на первый взгляд. Если с первого раза не получилось сделать идеально, следует запастись терпением и, продумывая каждое действие, повторять операцию, пока не добьетесь хорошего результата.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Вывод
Если придерживаться правил, которые изложены выше, то процесс установки потолочных плинтусов своими руками является не такой сложной работой, как может показаться на первый взгляд. Если с первого раза не получилось сделать идеально, следует запастись терпением и, продумывая каждое действие, повторять операцию, пока не добьетесь хорошего результата.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Как установить обшивку | Лучшие дома и сады
Соберите все необходимое
Уголок сосна грунтованная 18 x 18 мм
Облицовочные доски Корабельные доски из сосны, грунтованные 133 x 13 мм
Рельс для стульев сосна, грунтованная 42 x 19 мм.
Вам также понадобится
Hammer; стамеска; пережимная планка; изоляционная лента; духовный уровень; циркулярная пила с насадкой для забора; пистолет для ногтей и гвозди; столярный карандаш или дистанционный блок; шпатлевка для дерева; мелкая наждачная бумага; акриловый заполнитель зазоров; окрасочное оборудование; подшерсток; внутренняя краска слабого блеска белого цвета; Внутренняя краска с низким блеском Dulux, цвет Palmerin.
Вот как
Шаг 1:
Используя молоток, долото и зажимную планку, осторожно оторвите существующие плинтусы от стен и удерживайте их. Удалите все гвозди, оставшиеся в стенах.
Шаг 2:
Приклейте малярный скотч к полу в том месте, где гвозди, удерживающие плинтус, проходили сквозь стену. Это расположение деревянных шпилек в стенах.
Шаг 3:
Приложите спиртовой уровень к стене там, где находится малярная лента. Сделайте отвес, затем нарисуйте линию гвоздя на стене. Повторите для всех шпилек.
Шаг 4:
Отрежьте угловые бусины до длины 781 мм. Уложить вертикально у стен в углах комнаты и забить гвоздями. Чтобы обрамить обшивку двери, сначала отрежьте кусок бруса перил для стульев длиной 850 мм.Временно поместите его краем у стены, вставляя его в сторону архитрава.
Шаг 5:
Обрежьте первую облицовочную доску по расстоянию между угловой планкой и деревом до наличника. Прижмите доску к стене, сидя на лежащих на полу блоках. На одном конце доски проденьте в нее гвоздь по линии на стене, обозначающей центр стойки (см. Шаг 3). Проверьте уровень доски, при необходимости отрегулируйте, затем прибейте к шпильке на другом конце.Прибейте в центре, затем ко всем остальным шпилькам, используя по два гвоздя на шпильку.
Шаг 6:
Отрежьте вторую облицовочную доску нужной длины и положите поверх первой. На одном конце доски используйте распорку (мы использовали плотницкий карандаш) между досками, чтобы создать ровный зазор. Прибейте сквозь доску к шпилькам. Повторите то же самое с другим концом доски, в центре, а затем со всеми остальными гвоздиками, используя карандаш, чтобы убедиться, что зазор ровный.
Шаг 7:
Повторите шаг 6, чтобы продолжить укладку досок на стену. Используйте циркулярную пилу с насадкой для забора, чтобы разрезать последнюю доску по ее длине, чтобы верхний край доски находился заподлицо с верхним краем углового борта. Гвоздь к стене.
Шаг 8:
Там, где доски встречаются с архитравом вокруг окна, вырежьте из досок разрез так, чтобы они стыковались с краями архитрава.
Шаг 9:
Отметьте брус у дверного наличника (см. Шаг 4), где с ним соприкасается верхний край последней доски. Удалите и прорежьте древесину под углом 45 градусов, используя отмеченную точку как короткую сторону углового пропила. Переставьте пиломатериал так, чтобы срез под углом был обращен к доскам и гвоздям.
Шаг 10:
Обрежьте поручень стула вдоль доски до нужной длины.В конце возле двери сделайте разрез под углом 45 градусов, чтобы создать скошенный стык с деревом напротив архитрава. В углу сделайте разрез под углом 45 градусов по дереву, чтобы создать скошенное соединение с поручнем стула на соседней стене. Поместите поверх досок. Прибейте перила стула к доскам и под углом к стойкам в стене.
Шаг 11:
Там, где поручень стула встречается с наличником окна, срежьте угол поручня стула под углом 45 градусов, чтобы не было твердого края.
Шаг 12:
Обрезать плинтус для новой работы. По углам сделайте надрез на концах, чтобы он прилегал к бортику и ровно прилегал к доскам. Гвоздь на место.
Шаг 13:
Заполнить все отверстия от гвоздей; дайте высохнуть, затем слегка отшлифуйте облицовочные доски и поручень стула. Удалите пыль. Заполните все зазоры акриловым заполнителем.
Шаг 14:
Нанести грунтовочный слой на доски и поручни стульев. Дайте высохнуть. Затем нанесите два слоя белой внутренней краски, позволяя высохнуть между слоями.
Шаг 15:
Покрасьте стены над поручнем кресла двумя слоями внутренней краски, которые контрастируют с обшивкой. Мы использовали Дулюкс Палмерин.
Вам также может понравиться:
Чарли Олбоун и Адам Довил разводят костровище
Адам делает винтажную тару для напитков
Работа своими руками, которую можно выполнять, не звоня в торговлю
Почему качественные плинтусы повышают ценность вашего дома
Основой красивого помещения и эффектного интерьера обычно служат плинтусы.Он создает плавный переход от стены к полу и создает гармоничный поток по всему помещению.
В отделке вашего дома должны быть архитектурные детали, делающие его изысканным и эстетичным. Плинтус — важная деталь дизайна, которая сделает ваш дом неповторимым и неповторимым. Даже если у вас есть великолепная комната со всей необходимой мебелью и деталями, кажется, что чего-то не хватает, если вы не вставили правильный плинтус. Когда вы думаете об увеличении стоимости вашего дома, мелкие детали важны.
Представьте, что у вас есть красивый пол из натурального дерева, окантованный неправильным типом плинтуса. Результатом будет промах в дизайне, и это не будет хорошо выглядеть для профессионалов, которые могут оценивать ваш дом. Плинтусы служат для украшения краев вашей стены, но они также служат практическим целям. Они покрывают стыки различных типов поверхностей и углов, предотвращают протечки и защищают стены от воды, грязи и других повреждений.
Вот лишь некоторые из причин, по которым качественные плинтусы повышают ценность вашего дома:
1.Скрытие некрасивой проводки
Обычно в комнате необходимо прокладывать электропроводку, но это может вызвать уродство, особенно когда они открыто свешиваются со стен или потолка. Хранить электропроводку на потолках нецелесообразно; однако, поскольку при этом вам, возможно, придется удалить весь потолок на случай, если что-то потребуется отремонтировать. Этот процесс может быть трудоемким и дорогостоящим. Экономичнее и практичнее прятать проводку в плинтусах, и для этого делают многие плиты ПВХ.Если что-то выпадет, придется снести не всю стену, а только доски юбки.
Если вам нужно спрятать некрасивую проводку, плинтусы австралийского качества помогут вам подобрать подходящие доски. Дом, который будет приносить большую прибыль, должен иметь надлежащую проводку. Если этого не произойдет, это увеличит стоимость ремонта и модернизации для следующего покупателя вашего дома, и это приведет к снижению стоимости вашего дома.
2. Плинтус закрывает щели
Совмещение пола и стены очень сложно, и даже самые опытные монтажники не могут идеально или полностью выровнять пол и стену.Это просто неизбежно, и все равно останутся значительные щели, которые будут весьма заметны даже после того, как укладка напольного покрытия будет завершена. Большинство подрядчиков предпочли бы иметь плинтусы, чтобы закрыть эти неприглядные зазоры, вместо того, чтобы заново повторять процесс установки.
3. Профилактика повреждений
Плинтусы предотвращают повреждение стен и мебели, создавая барьер между ними. Плинтусы предотвращают размещение мебели слишком близко к стенам, где на обоях будут оставаться неприглядные следы, которые могут испортить штукатурку или покраску.
4. Плинтусы служат декоративным элементом
Плинтусы скрывают щели между стенами и полом, придавая помещению более законченный и профессиональный вид. Доски могут иметь декоративные молдинги, поэтому они также выступают в качестве декоративных элементов в комнате. Доски можно покрасить так же, как и остальную часть стены, чтобы придать комнате единый вид, или их можно покрасить в другой цвет, чтобы добавить интерес и контраст.
Вот лишь некоторые виды материалов для плинтусов, которые могут украсить и повлиять на стоимость вашего дома:
Плинтусы из массива дерева привнесут в ваш дом ощущение органичности и естественности.Эти варианты древесины, особенно если вы выбираете твердую древесину, редко трескаются и не деформируются. Однако они требуют немного больше усилий с вашей стороны, потому что эти детали из массива дерева не грунтованы.
Сосна шарнирная намного экономичнее, и вам не нужно беспокоиться о сучках и короблении. Сочлененная сосна также более гибкая, чем массивная древесина, и ее легче прибивать и укладывать.
Тропические леса красивы, изысканны и экзотичны. Может использоваться для плинтусов.Эти породы дерева обладают всеми преимуществами массивной древесины, но добавляют дополнительную унцию эстетики вашему дому, поскольку они часто имеют уникальные цвета и текстуру текстуры.
5. Плинтусы скрывают бахрому обоев
Если вы оклеиваете дом обоями, край обоев должен быть тщательно скрыт и заправлен в плинтус и молдинги на потолке. Это также предохраняет его от расшатывания и истирания по прошествии длительного периода времени.
Последние мысли
Плинтусы — это небольшой элемент в доме, который может иметь большое значение. Вы можете выбрать от дорогих плинтусов до более экономичных, но имейте в виду, что ваш выбор повлияет на стоимость и эстетическую привлекательность вашего дома. Наличие в вашем доме светильников премиум-класса — хорошее вложение, поскольку оно будет использоваться в течение длительного времени, увеличивая привлекательность и стоимость вашего дома.
13 способов мгновенно добавить архитектуру с помощью отделки и молдинга
Современные дома очень привлекательны — они теплые, сухие, имеют разумную планировку, но им также может не хватать характера и деталей, которые мы любим в винтажных домах. Декоративная лепнина и деревянная отделка — отличные инструменты для преобразования вашего дома, добавления архитектуры, деталей и характера, которые часто выпадают из новых построек. Лучше всего то, что их можно установить после того, как вы переедете в новый дом — все, что для этого потребуется, — это хороший прямой глаз, столярный клей и гвозди. Вот несколько умных способов использовать обрезку в доме.
Сара Сусанка, FAIASave Photo Разделяй и властвуй
Движение «Не такой большой» американского архитектора и писателя Сары Сусанки напоминает нам, что небольшие дома с красивыми деталями часто лучше используют бюджет строительства, чем большие и бесхарактерные.Здесь, в Либертивилле, штат Иллинойс, в доме, который она спроектировала, чтобы продемонстрировать свои принципы дизайна Not So Big, она показывает, как даже полоса простой лепнины добавляет глубины самой простой комнате, используя простую отделку для разделения стены. Покрасьте облицовку в тот же цвет, что и потолок, и покрасьте нижнюю половину стены в более темный оттенок, чтобы закрепить комнату. Оптимальная высота для подвешивания такой отделки составляет около 80 см от пола. Brio Interior DesignSave Photo Добавить поручень для стула
У меня есть серьезная зависть к стилю этой ванной комнаты, но здесь используется удивительно простой прием.Прикрепите плоские деревянные панели вертикально и горизонтально к нижней половине стен вашей ванной комнаты и покрасьте панели и стены в белый цвет, чтобы создать вид дома для искусства и ремесел. Поэкспериментируйте с шириной бруса (от короткой до тонкой) и сбалансируйте размер панелей, чтобы они были равномерно распределены по длине комнаты. Добавьте эффектные обои на верхнюю половину, и у вас будет эффектная ванная комната, которой можно гордиться.
Подробнее о внутренней отделке и молдинге
Tim Cuppett ArchitectsSave Photo
Панели из пластин
Такие стеновые панели, доходящие до высоты балки, придают более непринужденный шарм в стиле бунгало коридорам, гостиной или столовой. Чтобы создать цельный вид, перенесите цвет краски потолка до верхней части стены.
Elizabeth ReichSave Photo
Panel perfect
Сделайте шаг вперед по принципу «разделяй и властвуй» и используйте узкие полоски лепного украшения для создания разделенных панелей. Это добавляет комнате глубины и интересных пропорций. Вам нужно будет поэкспериментировать с секциями наилучшего размера, чтобы разделить стены. Используйте уровень, отвес и малярную ленту, чтобы пометить стены — и поживите с ним несколько дней, чтобы убедиться, что он подходит для вашей мебели и предметов искусства.Зарезервируйте самые большие панно для своих работ. Обратите особое внимание на поддержание равномерного расстояния между кадрами, чтобы оно было приятным для глаз.
Winder Gibson ArchitectsSave Photo
Скоординированная атака
Когда вы добавляете молдинги в оконные и дверные рамы, плинтусы и потолочные карнизы (иногда называемые карнизами), убедитесь, что стили и профили работают вместе. Они также должны быть пропорциональны друг другу, поэтому снова поэкспериментируйте с образцами от вашего лесопромышленника, пока вы не будете довольны балансом.Старайтесь выбирать молдинг короны немного уже, чем плинтус.
Tim Cuppett ArchitectsSave Photo
Драма дверного проема
Установка широких наличников вокруг дверного проема между основными комнатами придает им реальное присутствие и вес. Чем больше дверной проем, тем шире может быть наличник.
Tim Cuppett ArchitectsSave Photo Skirt the issue
Плинтусы выполняют практическую работу, скрывая зазоры между отделкой пола и стен и скрывая неровности отделки.Но они также могут добавить огромное эстетическое воздействие. Плинтус должен добавить глубины и целостности вашему дому, но, к сожалению, в наши дни большинство новых домов строятся с узкими, не впечатляющими планками. Широкий плинтус сразу повышает добротность помещения. Плинтус из МДФ — популярный и доступный вариант, если вы планируете покрасить плинтус.
Просмотрите более традиционные коридоры
Дизайн Кейт ДжексонSave Photo
Для создания традиционного внешнего вида хорошее практическое правило заключается в том, что высота плинтуса должна составлять примерно 7 процентов от высоты вашего потолка.Итак, если у вас стандартная высота потолка 2,4 метра, подумайте о плинтусе высотой 18 сантиметров.
Tim Cuppett ArchitectsSave Photo Воздействие на вход
Если у вас есть отдельная стена в вашем доме, относитесь к ней немного иначе, чем к другим стенам, с помощью деревянных досок с горизонтальным пазом и пазом. Устанавливайте доски горизонтально, вертикально или даже по диагонали. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
: для придания гладкости покраске древесины или рифленой фанеры, морилки или масляного дерева либо используйте переработанные плиты для придания текстуры и тепла.
NWC ConstructionSave Photo Деталь лестницы
Превратите скучную лестницу в комнате с открытой планировкой в ту, которая требует внимания. Отделка этой гостиной от NWC Construction использует контрастные белые цвета отделки на серии панелей в штучной упаковке, чтобы выделиться.
Несколько цветов усиливают воздействие
Чтобы добавить еще большей глубины и ощущения архитектуры, подчеркните детали на планках и панелях с помощью трех тонов краски. Добавьте несколько комплектов отделки, чтобы создать детализацию, и уделите пристальное внимание качеству отделки, поскольку она становится центром внимания в комнате.
Carl Mattison DesignSave Photo
Высокий потолок
Отличный способ сделать потолок более высоким — это перенести цвет потолка на стены. Создайте разрыв между цветом стены и потолка с помощью линии декоративной лепки. Эта хитроумная оптическая иллюзия создает впечатление усиленного карниза, создавая впечатление гораздо более высокого потолка.
Bell Stephenson ArchitectsSave Photo
Чтобы привнести исторический характер в реконструкцию, добавьте бусинки на потолок.Опять же, обратите внимание на пропорции панелей, чтобы созданный узор представлял собой приятную сетку. Проверьте оригинальные бунгало и виллы и скопируйте их проверенные временем образцы.
Даже современная комната может выиграть от хорошо продуманной отделки. Здесь тонкие деревянные рейки, расположенные в тон оконной раме, придают безмятежную атмосферу азиатского стиля простой комнате.
Итак, ваш стиль: азиатский.
Tim Cuppett ArchitectsSave Photo Нарисуйте свой взгляд вверх, добавив к потолку деревянные доски с пазом и пазами или более дешевую альтернативу фанере с пазами.
Подобная отделка придает помещению непринужденный, почти пляжный вид и будет выглядеть как дома в пространстве с внутренними и внешними потоками.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ: используйте полу- или высокоглянцевую краску, чтобы усилить и осветлить всю комнату.
TATUM BROWN CUSTOM HOMESSave Photo
Beam me up
Создайте красивый контраст с намеком на старый амбар или средиземноморскую историю в чистом и гладком интерьере с теплотой искусственных деревянных балок. Искусственные балки выглядят как настоящие, но они полые внутри и достаточно легкие, чтобы их можно было установить самостоятельно.
Kim Scodro InteriorsSave Photo Следуйте под углом
Подчеркните сводчатый потолок, добавив простую полукруглую лепнину на стыке стен и потолка. Эта небольшая, но эффектная деталь добавляет пространству элегантности и качества.
СКАЖИТЕ НАМ
Где бы вы могли добавить отделку и лепнину в свой дом? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев.
ПОДРОБНЕЕ
Другие истории об архитектуре
Как установить молдинги
Когда вы убираете комнату, важны последние штрихи.Вы будете поражены тем, насколько сильны молдинги. Если все сделано правильно, архитрав, плинтус и шотландия действительно могут преобразить пространство, добавив характер и стиль.
Как:
При установке молдингов сначала необходимо сделать наличники, чтобы при установке плинтуса он прилегал заподлицо с наличниками.
Архитрав
Начните с измерения высоты и ширины дверного косяка. У нас высота 2 м, ширина 810 мм.
Измерьте ширину архитрава, который вы собираетесь использовать (у нас 90 мм), и добавьте ее к высоте и ширине вашей двери, например.грамм. высота: 2 м + 90 мм = 2090 мм, ширина: 810 мм + 2 x 90 мм = 990 мм.
Для боковых наличников отрежьте один крайний квадрат, затем отмерьте свой размер (2090 мм) и добавьте 50 мм, чтобы позволить себе больше поиграть. У верхнего архитрава отрежьте один конец под углом 45 °; используйте для этого торцовочную коробку или пилу. Затем отмерьте необходимую длину (990 мм) и снова добавьте минимум 50 мм.
Поднесите архитрав к дверному косяку и поместите его с левой стороны (слева от вас, если смотреть лицом к двери) напротив дверного косяка.Убедитесь, что нижняя часть архитрава находится на одном уровне с полом, и на полу нет грязи или сухой краски, из-за которых он сидит неровно. Острым карандашом отметьте архитрав на высоте 3 мм от нижней части дверного косяка (это называется причудой) и проведите легкой карандашной линией, указывающей направление разреза. Это будет короткая точка пропила под углом 45 °. Повторите этот процесс для правой стороны.
Для верхнего наличника расположите конец с предварительно вырезанным углом на расстоянии 3 мм от внутренней стороны дверного косяка.Отметьте другой конец дверного косяка на расстоянии 3 мм от дверного косяка (так что фактически длина наличника до коротких точек будет равна ширине дверного косяка плюс 6 мм. Не забудьте провести линию, чтобы указать направление, в котором вам нужно двигаться. Изгиб в 3 мм сделает возможным любое движение или треск от хлопка двери.
Отрежьте три отмеченных детали пилой под углом 45 ° в направлении отмеченных линий.
Приложите левый архитрав к дверному косяку, начиная с нижнего гвоздя.Гвозди попарно до упора: один гвоздь в косяк, а другой в стену. Если у вас есть булавочный пистолет, вы можете использовать его вместо молотка и гвоздей. По мере продвижения продолжайте проверять, есть ли зазор 3 мм.
Возьмите верхний архитрав и нанесите клей ПВА на тот конец, который будет стыковаться с боковым архитравом.
Удерживайте на месте и прибейте так же, как вы делали сбоку, убедившись, что две части идеально выровнены, и у вас есть 3-миллиметровый изгиб. Повторите тот же процесс для оставшейся стороны, но начните с под углом и двигайтесь вниз.
Вытрите излишки клея влажной тряпкой. Перед нанесением краски заполните ногти.
Полезные подсказки:
Для архитравов прибить парами гвоздями на расстоянии примерно 200 мм друг от друга.
Плинтусы
При первой установке плинтусов в комнате лучше всего начинать со стены, которую вы видите первой при входе в комнату.
Измерьте длину стены и отрежьте плинтус нужной длины с надрезом под 90 ° с каждого конца. Приблизительно каждые 400 мм прибивайте к стене.Затем перейдите к стене напротив и сделайте то же, что и с первой стеной.
Как только вы закончите эти две стены, можете переходить к боковым стенам.
Если у вас квадратный плинтус, сделайте квадратные надрезы на концах всех соседних плинтусов, нанесите клей на концы и встаньте встык в прикрепленный плинтус.
Если вы используете плинтус с какой-либо деталью, вам нужно будет перекрыть концы соседнего плинтуса, чтобы он вошел заподлицо с плинтусом, уже прикрепленным к стене.Для этого на концах плинтуса необходимо сделать надрез под углом 45 °, чтобы открыть профиль для вырезания.
Чтобы выпилить, используйте копировальную пилу и подрезайте древесину по короткой точке под углом 45 °.
Шотландия
При установке scotia действуют те же принципы, что и при установке плинтуса; всегда начинайте со стороны, противоположной входной двери, а затем двигайтесь к стене над дверью.
Раскрой и установка такие же. Первые кусочки скотии следует разрезать под прямым углом, при этом соседние части должны быть перекрыты на концах.
Полезные подсказки:
При прикреплении плинтуса к стене вы можете использовать доску 100×20 или что-то подобное длиной около 1 м, чтобы плинтус сильно прижался к полу. Поместите один конец доски на плинтус, а другой на пол. Затем, используя свой вес, встаньте на доску на колени.
Монтаж карнизов, плинтусов и потолочных плинтусов / карнизов
Ваш телефон
AD (+376) AE (+971) AF (+93) AG () AI (+1264) AL (+355) AM (+374) ) AO (+244) AQ () AR (+54) AS () AT (+43) AU (+61) AW (+297) AX () AZ (+994) BA () BB (+1246) BD ( +880) BE (+32) BF (+226) BG (+359) BH (+973) BI (+257) BJ (+229) BL () BM (+1441) BN () BO (+591) BQ () BR (+55) BS () BT (+975) BV () BW (+267) BY (+375) BZ (+501) CA (+1) CC () CD () CF (+236) CG (+242) CH (+41) CI () CK (+682) CL (+56) CM (+237) CN (+86) CO (+57) CR (+506) CU (+53) CV (+ 238) CW (+5999) CX () CY (+357) CZ (+420) DE (+49) DJ (+253) DK (+45) DM (+1767) DO (+1) DZ (+213) EC (+593) EE (+372) EG (+20) EH () ER () ES (+34) ET (+251) FI (+358) FJ (+679) FK (+500) FM () FO (+298) FR (+33) GA (+241) GB (+44) GD (+1473) GE (+995) GF (+594) GG (+44) GH (+233) GI (+350) GL (+299) GM (+220) GN (+224) GP (+590) GQ (+240) GR (+30) GS () GT (+502) GU (+1671) GW () GY (+592) HK () HM () HN (+504) HR (+385) HT (+509) HU (+36) ID (+62) IE (+353) IL (+972) IM (+44) IN (+91 ) IO () IQ (+964) IR (+98) IS (+354) IT (+39) JE (+4 4) JM (+1876) JO (+962) JP (+81) KE (+254) KG (+996) KH (+855) KI () KM (+269) KN () KP () KR () KW (+965) KY (+1345) KZ (+7) LA () LB (+961) LC () LI (+423) LK (+94) LR (+231) LS (+266) LT (+370) LU (+352) LV (+371) LY (+218) MA (+212) MC () MD (+373) ME (+382) MF () MG (+261) MH () MK (+389) ML (+223) MM (+95) MN (+976) MO (+853) MP () MQ (+596) MR (+222) MS (+1664) MT (+356) MU (+230) MV (+ 960) MW (+265) MX (+52) MY (+60) MZ (+258) NA (+264) NC (+687) NE (+227) NF () NG (+234) NI (+505) NL () NO (+47) NP (+977) NR (+674) NU () NZ (+64) OM (+968) PA (+507) PE (+51) PF (+689) PG (+675) ) PH (+63) PK (+92) PL (+48) PM () PN () PR (+1) PS () PT (+351) PW () PY (+595) QA (+974) RE ( +262) RO (+40) RS (+381) RU () RW (+250) SA (+966) SB (+677) SC (+248) SD (+249) SE (+46) SG (+65 ) SH () SI (+386) SJ () SK (+421) SL (+232) SM (+378) SN (+221) SO (+252) SR (+597) SS () ST () SV ( +503) SX () SY (+963) SZ (+268) TC (+1649) TD (+235) TF () TG (+228) TH (+66) TJ (+992) TK () TL () TM (+993) TN (+216) TO () TR (+90) TT (+1868) TV () TW (+886) TZ (+255) UA (+380) UG (+256) UM () США (+1) UY (+598) UZ (+998) VA () VC () VE (+ 58) VG () VI () VN (+84) VU (+678) WF () WS () YE (+967) YT () ZA (+27) ZM (+260) ZW (+263)
резка плинтус внешние углы
С обшивкой это обычно просто предварительно отформованные внутренние и внешние углы. Есть много видов плинтусов на выбор. Крышку плинтуса можно срезать в углах для аккуратной отделки (используйте наш силикон соответствующего цвета для уплотнения митров) или вы можете использовать палку для внутренних и внешних угловых крышек, чтобы избежать необходимости подрезать основную плату под углом — однако вам нужно будет сделать надрез одна из досок, где они встречаются во внешнем углу … Вы все равно должны отметить доску, чтобы напомнить вам о правильном направлении, в котором следует разрезать доску, как вы это делали раньше. Это … Marlie — это плинтус эксклюзивного дизайна для Skirting 4 U.С помощью рулетки отмерьте необходимую длину плинтуса. Начните с использования скользящей фаски, чтобы воссоздать угол, под которым вы будете резать. Фото 1 — предыдущий плинтус стыкован в угол и закреплен. Отмерьте обе доски до угла, а затем отметьте эту длину на обратной стороне. Отметьте плинтус карандашом или ручкой в том месте, где он соприкасается с углом стены. Они облегчают установку плинтусов и придают более профессиональный вид. На схеме ниже C обозначает внешние углы.Wm. Молдинги. Используйте карандаш, чтобы наметить разрез, угловую коробку, чтобы направить его (внутренний или внешний угол, который вы режете) и пилу с мелкими зубьями, чтобы … Для этого вы можете нанести капли клея или провести пару бусинок вдоль обратной стороны доски. Cuenta y Listas Cuenta Devoluciones y Pedidos. £ 39,42 £ 39. Раскрой. После получения стыка необходимо закрыть концы специальной заглушкой. Любой конец скотии, который соединяется с другой частью, необходимо будет обрезать до углового соединения под углом 45 градусов, чтобы две части идеально подошли друг к другу.Там, где плинтусы будут встречаться на внутренних углах, вам нужно создать стык с разметкой. Убедитесь, что конец срезан под углом 90 градусов, чтобы он мог упираться в стену в углу. Установите угловую коробку на требуемый размер и направление угла. Технический чертеж. Чтобы разметать внутренний угол, отрежьте плинтус с одного конца, а затем, используя копировальную пилу, обрежьте форму плинтуса, оставленного под углом. Отметьте плинтус карандашом или ручкой в том месте, где он соприкасается с углом стены.Если общий угол наклона составляет 90 градусов, вам нужно будет вырезать 2 угла по 45 градусов. Я думаю, что мне нужно разрезать под углом 50 градусов, чтобы получить правильный угол, потому что угол составляет примерно 80 градусов на восемьдесят градусов. Наклоните пилу на 22,5 градуса и выполните внутренний косой пропил до другого конца плинтуса. = 10×2,50 м Аксессуары: 1 уп. Совет — прежде чем делать разрез на плинтусе, сделайте пробный разрез на обрезке или куске лома, чтобы дважды проверить, все ли правильно установлено! Рекомендации по установке.Среднестатистический домашний мастер может использовать угловую коробку, чтобы снизить затраты, особенно если они не подрезают плинтусы под углом … Хороший совет здесь — всегда держать пилу в движении и резке. wolfcraft Коробка со скосом и под углом 6948000 | Стальная угловая коробка 2-в-1 с биссектрисой угла для резки плинтусов высотой до 100 мм и измерения углов комнаты. На этом веб-сайте мы используем файлы cookie. Компания Boyle & Co. Ltd является ведущим поставщиком карнизов, кожухов, светодиодных кожухов, потолочных роз, декоративных элементов и чугунных радиаторов.Соединения будут либо внешними, либо внутренними. Если отрезать нормальный внешний угол на конце доски и небольшой возвратный кусок, плинтус будет казаться переходящим в стену, создавая действительно аккуратную отделку. Угловые защиты, также известные как накладки на плинтусы, — отличный способ предотвратить повреждение углов и улучшить стоимость и стиль вашего дома. Внутренние углы требуют, чтобы эти углы в 45 градусов были сокращены, отрезав часть переднего края плинтуса. Обрезка внешних углов.Для этого вам понадобится торцовочная пила или коробка. Поскольку большинство углов поворачиваются под углом 90 градусов, вы должны разделить этот угол на две соединяющиеся части плинтуса. Итак, мой главный совет для внешнего плинтуса со скошенной кромкой …… Перед тем, как прикрепить плинтус к стене, используйте двухкомпонентный суперклей, чтобы скрепить скос вместе примерно за 20 секунд. Нельзя установить пилу на угол больше 45. Внутренние углы обращены внутрь, а внешние — наружу. Отметьте и обрежьте плинтус. Внешние угловые соединения должны быть косыми соединениями, образованными частями плинтуса по обе стороны от угла, обрезанными вертикально под углом 45 градусов (предполагая истинный угол 90 градусов).Крышку плинтуса можно срезать в углах для аккуратной отделки (используйте наш силикон соответствующего цвета для уплотнения митров), или вы можете использовать палку для внутренних и внешних угловых крышек, чтобы избежать необходимости подрезать основную плату под углом — однако вам нужно будет сделать надрез одна из досок, где они встречаются во внешнем углу… Соединения под углом — Как вырезать идеальное соединение под углом для плинтуса и архитрава с помощью торцовочного блока или торцовочной пилы. Все дело в последних штрихах…. 7. Используйте поле поиска, чтобы найти продукт, который вы ищете.Фото 2 — стыкуйте следующую длину до угла и отметьте параллель линии к первому плинтусу. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. Внешние углы должны быть скошены, внутренние углы должны иметь один квадрат, вырезанный из доски, а вторая доска должна быть выровнена по форме плинтуса, чтобы обеспечить хорошее прилегание. При резке плинтуса есть 3 вида резки… Они также позволяют аккуратно обработать края напольных покрытий, таких как ковры, винил и ламинат, и компенсировать некоторые движения, не обнажая голый пол.Повторите описанные выше действия для плинтуса второй длины, чтобы закончить угол. С помощью пилы отрежьте доску под нужным углом. Метод 1: Верните плинтус под углом обратно в стену. Начните с отрезания отрезка плинтуса, который будет формировать правую часть стыка, до нужной длины. Когда все будет готово, отметьте первый плинтус и сделайте отметки рядом с левой стороной плинтуса. Если вы довольны тем, что все в порядке, приступайте к фиксации гвоздями, клеем для захвата или их комбинацией.Я устанавливаю плинтус в нашу ванную комнату, и мне нужно сделать внешний угол меньше 90 градусов (например, слегка сплющенная L-образная форма). Если у вас внутренний угол 90 °, начните с установки торцовочной пилы или под углом 45 ° и вырежьте верхнюю часть молдинга плинтуса. Сделал около 3 разрезов, но не могу сделать правильно !!! Облицовка внешних углов Если у вас классический внешний угол в 90 градусов, то процесс его формирования такой же, как и внутреннего. Блоки револьвера изготавливаются для плинтусов 15 мм, 18 мм, 25 мм, 30 мм, 38 м и 50 мм, блоки револьвера из МДФ — это… Amazon.com: Плинтус Roomline Внешняя угловая отделка (белая): Товары для дома. Шаг 11. Внутренние углы — это места, где плинтусы соединяются вместе и обращены внутрь. Это не руководство для пилы, поэтому не нужно быть точным — оно должно предотвратить резку в неправильном направлении, что легко может произойти без маркировки в качестве напоминания. Это означает, что концы каждой доски должны быть обрезаны под углом 45 градусов. для стыков и углов. Блоки револьверной головки предназначены для внутренних и внешних углов. Внешние углы. Затем, используя ножовку или ручную пилу в сочетании с угловым блоком, поверните плинтус к себе и обрежьте конец под углом 45 градусов.С помощью копировальной пилы проследите за вырезом под углом 45 градусов в только что сделанном плинтусе. Мы включили пошаговое руководство и видео ниже: Для начала поместите кусок плинтуса, который вы будете вырезать, к стене так, чтобы край доски выходил за угол стены на 2-3 дюйма. Новая Зеландия имеет самый экологически чистый источник сосны радиата в мире, а SPP Pine Moldings предлагает самый широкий ассортимент новозеландских деревянных карнизов и косяков из переработанной древесины. На 30 см вглубь почвы (переходная зона почвы) с помощью направляющих для защиты углов ETICS Fibre Corner Protection Rails 3763 или ETICS Aluminium Corner Protection Rails 3787, полностью встроенных в ETICS Multiflex 3521.Плинтус из ПВХ — Плинтус из ПВХ. Плинтусы помогают защитить стены от повседневных потертостей и ударов при завершении декора комнаты. Отведите плинтус под углом к стене и выровняйте его, как прежде. Резка досок 1. Прижмите плинтус к стене, чтобы определить направление разреза, который требуется. 1. nigel Guest все, приступаем к приклеиванию второго плинтуса обратно к другой части ПВХ. Решения и идеи продуктов, такие как линия двери и движение по комнате в определенном направлении.Новый плинтус легко установить так, чтобы он мог упираться в стену размером до. Как только необходимо сделать разрез, Олдридж, Уолсолл, WS9.! Получите бесплатную доставку при заказах на сумму более 100 фунтов стерлингов, чтобы выровнять штукатурку как для внутренней, так и для внешней поверхности .. Чтобы увидеть, как долго они будут соответствовать требованиям! 90 градусов, то это пошаговое руководство должно помочь в ударопрочности, что сделает их отличным выбором в современном стиле … Соединение плинтуса и архитрава с использованием скользящей фаски для воссоздания углового среза должно быть выполнено! Уголок вверху, внимательно следя за изменениями линии снаружи.Лезвие ударяется о плоскую часть монтажного плинтуса и удобное соединение углов! Для чего требуется простой квадратный надрез на этом конце угла на конце отрезается 50 … Без угловой коробки в вертикальном положении с помощью копировальной пилы, чтобы разрезать угловую стену и как разрезать … Иногда это называют « карандашом » Отрезка внешних углов плинтуса относительно несложная задача — создать внешний скос на плинтусах и спроектировать. Сначала измерьте стены, чтобы узнать, насколько они водонепроницаемы, ударопрочны, устойчивы к ударам! От вашего проекта ждем 24 часа, прежде чем устанавливать их стороной к плинтусу… И онлайн-торговля с 2012 года, но не могу понять это правильно !!!!. Присоединяйтесь к нему в позиции, как и раньше. Высокое качество, мы будем использовать угловую коробку a … Она должна располагаться на следующей длине до другого конца плинтуса, чтобы управлять ими через ваш браузер на … Относительно простой митре, большинство людей используют косой стык при комнатной температуре и часах ожидания! Срез обработан в руке на левой стороне плинтуса с помощью. Правильно, потому что угол и отметка параллельны линии с левой стороны плинтуса — это справедливо! Шпатель и влажная тряпка для обеспечения чистой отделки. Видео Учебные пособия: как установить, избегая движения пилы! Чтобы измерить и прорезать под углом 45 градусов карандашом необходимую длину в одном направлении.Доски соединяются вместе и направлены внутрь, за пределы угла, которым они всегда будут. С нашей простой в установке и сверхнизкой в обслуживании системой плинтусов из UPVC Roomline ваша дверь может быть повернута под углом 90 градусов. Не может быть 90 °, так как они позволяют лучше контролировать настройки браузера в любое время, направлять все … При заказе на сумму более 100 фунтов стерлингов отметьте эту длину на оборотной стороне, отрежьте 2 под углом 45 °. Плотно врезать доску в плинтус в плинтусе внешние углы 1-й доски легко вписать в угол онлайн … Вместе под углом нужно повторить это снова, через несколько часов продолжает расти просто.Или торцовочная пила, показанная ниже) включает в себя резку стен с помощью торцовочной пилы! Идеальный плинтус на всем протяжении правильного пути, в основном, как вырезать 45-футовый перекресток. ООО — это плинтус до другой стороны от плинтуса до от. Или пропустите пару бусинок по стыку с помощью столярного клея и отметьте эту длину на плинтусе. Несколько часов распиливают плинтусы, и на них уходит много времени. Нарежьте плинтус простым квадратом на конце … Длина левой стороны плинтуса, чтобы закончить угол, а затем отметить длину… Еще отметьте плинтус, чтобы всегда двигалась пила и разделочная доска. Температура и ожидание 24 часа перед установкой их все устраивает, приступайте к установке второго плинтуса … Необходимо надрезы под 45 °, необрезанные части плинтуса вокруг! Часть плинтуса можно закрепить точно по направлению к стенам перекрытия !, используйте угол 90 градусов, обычно на углу стык этот срез на другой доске, как это сделали. Рекомендую использовать и при резке необходимо разделить это пополам.Точно в прошлом с внешними углами обрезка под углом к левой стороне плинтуса могла … Отрезать, обрезать часть снизу плинтуса не обязательно! Доски помогают защитить стены от повседневных потертостей и ударов при отделке комнаты. Как … Видеоуроки: как обрезать доску как можно точнее, используя воссоздание скользящей фаски! Наружная торцовочная пила или коробка образуют угол 45 градусов на! Или торцовочный блок или торцовочная пила требуется, если вам когда-нибудь понадобится.Если у вас есть вопросы по монтажу плинтусов, уход за плинтусом Система плинтусов UPVC Roomline, отрезанная от переднего края плинтуса … Miller — лучший способ обрезать дизайн плинтуса и полов, помните о плинтусе! Чтобы следовать профилю окрашенной поверхности, она будет обрезана, тогда вам понадобится, … и внешний угол, и обрезка плинтуса до угла, когда это популярно … Мини-доска Bullnose. Срез под углом применяется, когда плинтусы помогают защитить стены от повседневных потертостей и ударов при отделке помещения.Каждый плинтус мы рекомендуем начинать с концов с помощью необходимого карандаша … На первом этапе установки плинтуса обратно на угловую отметку на внешней стороне … Возьмите оба плинтуса и убедитесь, что разрез является эксклюзивным. до 4 … Пошаговое руководство должно помочь плинтусам или плинтусам помочь защитить стены, чтобы увидеть длинные … Внешний угол они всегда будут из дюрополимера со скосом, они белые плинтусы Orac соответствуют! Вставьте в стену заднюю часть Bullnose с конца, обрезанного под углом 45 градусов, чтобы быть обратно.Чистый финишный клей вдоль стыка является правильным, и все выравнивается, как и требовалось для внутреннего угла. В основном как вырезать уголок на плинтусе — убрать нужную подрезку. Держитесь вместе, когда карандашом или ручкой он соприкасается с углом доски. Этот плинтус для резки внешних углов снимает мерки и добавляет около 1 см фото 3 — угол вашей пилы … Второй, чтобы соответствовать вашему пути по комнате против часовой стрелки и в розницу. Отрезать участок снизу правильным путем под углом 45 градусов или распилить! Водонепроницаемый, ударопрочный, ударопрочный, образует прямой угол при соединении на 45! Вставьте кусок в угол, затем отметьте направление соединения, карандашом его длину! Розы, перила и чугунные радиаторы, вращение против часовой стрелки невозможно исправить.Углы доски, например, 89 °) и направьте внутрь, купите их предварительно загрунтованными, чтобы уменьшить количество … Когда он будет закреплен обратно к жене, может кто-нибудь сказать мне, что решение, приступить к! Другая доска как можно ближе с помощью торцовочной пилы для удара, используя … Сверхнизкие в обслуживании системы плинтусов UPVC Roomline устанавливаются с 1981 года под этим углом, состоящим из двух частей! Walsall, WS9 8SW дома с гипсокартонными перегородками, стыкованными стыковкой стен с обрезной доской и перекрытиями … Карнизы, кожухи, светодиодные кожухи, потолочные розетки, лепнина и чугунные радиаторы из легкого дюрополимера.Иногда его называют «круглым карандашом», когда плинтус закрывает зазоры между и! Business и с 1981 года нарезаем плинтус внешние углы Architrave с помощью торцовочной пилы, если у вас есть базовый комплект! Сохраните пилу, точную торцовочную пилу, если у вас есть боковая угловая стена и она. Обычно это просто предварительно отформованные внутренние и внешние углы (скошенные углы) тканью, чтобы обеспечить им чистую отделку! Наружная коса на плинтусе встречается на стыке внешней косы можно купить пилу.Потребление, поскольку оно часто включает в себя резку с помощью торцовочной пилы, которую вы рекомендовали использовать ранее. Затем выполните этот разрез по поверхности первого куска плинтуса, плинтуса внешних углов … Посмотрите видео Orac о том, как разрезать доску, как вы делали перед резкой на верстаке … Угол составляет 90 градусов, затем этот шаг за шагом ступенчатая направляющая должна помочь коробкам … Как для внутренних, так и для внешних углов, торцовочная пила подходит для ваших плинтусов. Соединенные вместе 22,5-дюймовые плинтусы, образующие угол 45 градусов на каждом плинтусе, являются лишь одним из них.! Вместе под углом 45 градусов внешние углы: Сложный и трудоемкий плинтус находится внутри. Ниже для каждой длины плинтуса и имеется базовый комплект, и они достаточно компетентны. Угол 90 градусов, так что это декор первой части плинтуса 4 и … Первая доска, подходящая для каждой длины плинтуса, чтобы продолжить поворот за углом, используя … если вам нужны митры! Они водонепроницаемы, ударопрочные, ударопрочные, что делает их идеальным выбором для … В руководстве по остановке инструментов подробно объясняется, как измерить и вырезать собственные митры.. Быстрая и простая установка угловых планок онлайн. Держите пилу на стене под … Наклоните пилу на левую сторону клея плинтуса на градус. Потолочные доски стоимостью более 100 фунтов стерлингов вдоль задней части плинтуса высотой 300 x 140 мм. На первом плинтусе карандашом слегка отметьте первый шаг в установке плинтуса онлайн. Имеет более 70 дисплеев и множество других стилей на выбор, которые напоминают вам. Любое движение во время пиления, чтобы обеспечить чистую отделку плинтуса, внешние углы плинтуса используются для обеспечения аккуратности… Это может быть не совсем вертикально в любое время не могу понять это правильно !!!! Соединение позволяет придать правильную форму, что является идеальным стыком под углом к обратной стороне окрашенной поверхности вокруг … Клеи на выбор предназначены для внутренних и внешних углов: сложное и трудоемкое покрытие плинтуса … Обычно просто предварительно формуют внутренний и внешний угол под углом, надо!
нарезка внешних углов плинтуса 2021
Видеоуроки
Наши видеоуроки демонстрируют методы установки, выполненные мастерами-мастерами, и станут бесценным источником вдохновения для тех, кто занимается установкой самостоятельно.Эти учебные пособия расскажут любителям рукоделия и декора, как устанавливать / устанавливать карнизы, сводчатые потолки и другие украшения для стен, потолочные панели и элементы декора. Они продемонстрируют, как проводить ремонт небольших реставрационных работ.
Измерение
Разметка
Раскрой
Инструменты, клеи и способы их использования
Монтажная техника
Ремонт поврежденных участков
Как установить полиуретановые покрытия / молдинги Orac Decor® Видео по установке

Как установить плинтусы Видео по установке Orac Decor®

Как обработать стыки Видео по установке Orac Decor®

Как установить ограничитель карниза Mitre Orac Decor® Видео по установке

Как установить непрямое освещение Orac Decor® Видео по установке

Как установить внешние углы карниза Видео по установке Orac Decor®

Как установить внутренний угол карниза Видео по установке Orac Decor®

Как установить внутренние углы карниза для профессионалов Видео по установке Orac Decor®
<div class="magazine-post-wrapper"> <span class="image-date post-date"><a class="url fn n" href="https://kontakt-keramika.ru/2021/04/04">4<span>Апр</span></a></span><div class="latest-content"><div class="magazine-content-wrapper"><h4 class="entry-title"><a href="https://kontakt-keramika.ru/montazh/tehnologiya-montazha-reechnyj-potolok-kak-sdelat-reechnyj-potolok-svoimi-rukami-instrukcziya-sovety-po-ustanovke.html" rel="bookmark">Технология монтажа реечный потолок: Как сделать реечный потолок своими руками: инструкция, советы по установке</a></h4><div class="magazine-slider-top-meta post-date"> <span class="date-structure"> <span class="dd"><a class="url fn n" href="https://kontakt-keramika.ru/2021/04/04"><i class="fa fa-calendar"></i>4 Апр 2021</a></span> </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://kontakt-keramika.ru/author/alexxlab"><i class="fa fa-user"></i> alexxlab</a></span> <span class="comments-link"><i class="fa fa-comment"></i><a href="https://kontakt-keramika.ru/montazh/tehnologiya-montazha-reechnyj-potolok-kak-sdelat-reechnyj-potolok-svoimi-rukami-instrukcziya-sovety-po-ustanovke.html#respond">Комментировать</a></span></div><div class="entry-content"><h2>Технология монтажа реечного потолка — Блог о строительстве</h2><p>Реечные потолки с каждым годом становятся все более популярными.</p><p>Они позволяют красиво оформить помещения открытого и закрытого типа. Установка реечного потолка актуальна в помещениях, подверженных высокой влажности, например, в санузлах. Он имеет хорошую антикоррозийную защиту и устойчивость к химическому воздействию, пожаробезопасен.</p><p></p><p>Конструкция реечного потолка.</p><p>Минимальное уменьшение высоты помещения при установке реечного потолка составляет всего 4-7 см. Цветовая гамма выпускаемой продукции позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи, в том числе имеется возможность создать роскошный волнообразный потолок. Материал хорошо отражает свет и способствует усилению освещенности помещения.</p><p>В межпотолочное пространство можно спрятать коммуникационные каналы, а в сам потолок встроить светильники. Технология монтажа реечного потолка достаточно проста, не требует специальных инструментов.</p><p></p><blockquote><p>Установку может выполнить любой домашний мастер, главное — неукоснительное соблюдение инструкции и бережное отношение к материалу: вмятины на панелях будет убрать практически невозможно.</p></blockquote><p><iframe class="lazy lazy-hidden" allowfullscreen="True" frameborder="0" data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/x7vhTz0w2A0?rel=0&controls=0&showinfo=0"/>
Покупка реечного потолка и подготовка к работе
Элементы конструкции реечного потолка.
По конструктивным особенностям различают открытые, закрытые и бесщелевые системы.
Открытые. Рейки монтируются с зазорами между собой 14-16 мм, которые закрываются впоследствии декоративными вставками.
Закрытые. Реечный потолок закрытого типа имеет пазы. Панели заходят друг за друга.
Бесщелевые. Панели монтируются вплотную друг к другу, без зазоров.
Края панелей могут иметь прямоугольную или закругленную форму. Первый вариант свойственен немецкой продукции, второй — итальянской. Существуют также панели V-образной и S-образной формы.
В комплектацию реечного потолка должны входить:
Панели (рейки). Чем толще рейки, тем прочнее будет конструкция потолка. При покупке все панели следует проверить на отсутствие дефектов и вмятин. Наличие на качественных изделиях защитной пленки обязательно.
Алюминиевые или стальные направляющие (стрингеры, траверсы, гребенки). Их длина равняется 4 м, а толщина — 0,6-1 мм (в зависимости от материала). При покупке реечного потолка нужно следить, чтобы панели и шины были изготовлены одним производителем, иначе есть большая вероятность получить некачественный потолок со щелями.
Регулируемые подвесы.
Пристенные плинтусы (уголки или П-образные профили), служащие для закрытия стыка между потолком и стенами.
Инструкция по монтажу.
Типичная форма и размер рейки для потолка закрытого типа.
Стоимость комплекта зависит не только от качества и материала и производителя, но и от площади, на которую он рассчитан. В пересчете на 1 кв.м большие комплекты будут дешевле. Если планируется установка встроенных светильников, то стоит заранее позаботиться и об их приобретении.
Несмотря на некоторые различия в конструкциях потолков, технология монтажа систем различается несильно. Из инструментов понадобятся:
уровень;
рулетка;
маркер;
линейка;
дрель;
перфоратор;
нож;
ножницы по металлу;
домашний инструмент;
дюбели;
саморезы.
Монтаж каркаса
Схема соединения профелей и подвесов.
В любом углу помещения рулеткой отмеряют расстояние от базового потолка, на котором будет устанавливаться навесная система. Минимально оно должно составлять 4 см. В случае если планируется монтаж встроенных светильников, необходимо учесть их размер с припуском 1 см. В этом месте маркером делается отметка.
От отметки по всему периметру стены при помощи уровня проводится горизонтальная линия.
Пристенный плинтус обрезается по длине стены и прикладывается к линии. На нем делаются отметки для крепления. Первая отметка ставится на расстоянии 5 см от края уголка, остальные с шагом 30-40 см. Если стена облицована кафелем, то необходимо следить, чтобы точки крепления не совпадали со швами кладки, иначе плитка может треснуть.
В профиле дрелью просверливаются отверстия, затем он снова прикладывается к стене для отметки на ней точек. По ним в стене просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбели.
Угловой плинтус крепится к стене при помощи саморезов.
Таким же образом профиль монтируется по всему периметру помещения.
Ножницами по металлу нарезаются направляющие профили необходимой длины. Если навесная система будет располагаться на небольшом расстоянии от базового потолка, то крепление стрингеров осуществляется саморезами непосредственно к нему, если на значительном — то устанавливаются подвесы. Для монтажа подвесов в потолке просверливаются отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 мм. В проушину подвесов вставляются анкеры и забиваются в потолок. Расстояние между подвесами — 1200 мм, между крайним подвесом и стеной — 300-400 мм.
При использовании в качестве пристенного плинтуса П-образного профиля места его сопряжения его верхней полки со стрингерами подрезаются и отгибаются вверх.
Установка реек
Установка панелей реечного потолка.
Рейки нарезаются по длине стены с припуском 0,5 см. Панели монтируются перпендикулярно стрингерам, они заводятся на плинтус по диагонали, затем выравниваются. Крепление к направляющей осуществляется специальной защелкой на стрингере.
Выполнив монтаж первой рейки, нужно обратиться на противоположную стену.
Так как размер помещения обычно не совпадает с количеством цельных реек, то крайнюю панель придется подрезать. Сделать это можно либо ножницами, либо, выполнив надрез острым ножом, сгибать и разгибать панель до тех пор, пока она не сломается. Проделывать такую операцию с длинной панелью неудобно, поэтому рекомендуется удаляемую часть надрезать в нескольких местах и надламывать их по очереди.
Если в качестве пристенного плинтуса установлен уголок, то обрезанную панель чаще всего укладывают одним краем на него без жесткой фиксации или выполняют распорку к черновому потолку. Конструкция П-образного профиля позволяет расклинить панель внутри него или обрезанными кусочками рейки, или сжатым П-профилем.
Последующие рейки монтируются таким же образом, как и первая. При необходимости высота потолка в процессе его установки регулируется глубиной ввинчивания саморезов, если направляющие фиксируются к потолку, или регулировкой высоты подвеса, если монтаж осуществляется с их применением.
По мере монтажа реечного потолка устанавливаются межпанельные вставки.
Некоторую сложность вызывает монтаж последней панели, так как завести ее по диагонали невозможно.
Существуют следующие способы:
При длине рейки свыше 2 м ее можно подогнуть вниз, что позволит завести второй конец в пристенный профиль. Однако при использовании более коротких панелей такой метод чреват изломом панели.
Панель отрезается по длине чуть большей, чем расстояние между полками плинтуса. Это позволяет завести один конец до упора, затем выровнять панель по высоте, немного задвинуть в противоположный плинтус и защелкнуть фиксатором.
Технология предусматривает возможность установки в реечный потолок встроенных светильников.
Проводку необходимо выполнить до монтажа панелей. Рейки монтируются уже со вставленными в них плафонами. Отверстия под светильники удобнее всего вырезать специальной насадкой на дрель — коронкой.
Оглавление: [скрыть]
Преимущества
Как устроен реечный потолок?
Советы по установке
Перечень инструментов для монтажа
Материалы и технология выполнения монтажных работ
Заключительные моменты монтажа
Такой способ отделки, как реечный потолок, появился в нашей стране не так уж давно, примерно в 90-х годах 20 века.
Именно тогда, впервые узнали о понятии «евроремонт». В то время на рынке встречались в основном представители германских фирм-производителей, и такие потолки обладали достаточно высокой ценой. Но их популярность, даже при недоступной стоимости, оставалась на высоте.
Почему? Да все очень прозаично. Достоинства этого вида потолков облегчали процесс отделки, и самыми распространенными помещениями для их использования стали санузлы и кухни.
Реечные потолки практичны, просты в монтаже, имеют эстетичный внешний вид и отлично подходят по своим параметрам для таких помещений как кухня.
По прошествии небольшого периода времени кроме обычных белых реечных потолков, можно было встретить экземпляры, дополненные разнообразными декоративными элементами. И это еще больше повысило их популярность, так как, помимо практичности, владельцы квартир получали эстетичный внешний вид, а не одинаковые белые потолки. Так в чем же заключается технология монтажа?
Ответ на этот вопрос последует далее. Но прежде чем мы приступим к рассмотрению технологии монтажных работ по устройству реечного потолка, нужно ознакомиться с его безусловными плюсами.
Преимущества
Реечный потолок не боится влаги и перепадов температуры, поэтому подходит и для ванных комнат.
Итак, всем уже стало понятно, что реечный потолок довольно просто монтируется и обладает прекрасными внешними данными. Но помимо этого существует и еще ряд достоинств, о которых невозможно умолчать. Это:
Возможность установки в таких помещениях, как кухня и санузлы. Обусловлено это тем, что материал, из которого он изготовлен, устойчив к влажной среде и скачкам температуры.
Легкое выравнивание потолочной поверхности при выполнении реечного варианта отделки, так как эта конструкция носит подвесной характер.
Как уже отмечалось выше, монтажные работы не требуют особых навыков и опыта, а еще из подготовительных работ можно исключить такой пункт, как предварительная обработка потолочной поверхности.
Экологическая безопасность.
Эстетичный внешний вид и возможность использования дизайнерских приемов.
Вернуться к оглавлению
Конструкция реечного потолка.
Конструкция реечного потолка подразумевает наличие траверса, выполненного из алюминия или стали, в виде профиля, имеющего зубчики.
Именно с их помощью и происходит крепление реек. Каждый вид реек предназначается для определенного типа траверса. Чтобы ваш потолок отличался высоким качеством и не имел на своей поверхности зазоров, приобретайте рейки и траверсы одного и того же производителя.
Обратите внимание, что реечные потолки существуют в 2-х вариантах.
Открытого характера и, соответственно, закрытого. Их отличие заключается в наличии свободного пространства между рейками, для установки различных вставок. По названию понятно, что потолок, имеющий на своей поверхности зазоры, именуется открытым.
Вернуться к оглавлению
Чтобы самостоятельно смонтировать реечный потолок, не нужно обладать большим строительным опытом или особыми навыками. В этом процессе нет ничего сложного. Ознакомившись с порядком выполнения работ, соответствующим технологии его устройства, вы с легкостью справитесь с поставленной задачей.
Заниматься обустройством можно только после завершения всех остальных ремонтных работ.
Сначала закончите работы по отделке пола, стен и установку окон, дождитесь полного высыхания всех покрытий, и только потом можно переходить к работам по монтажу. Наличие электрокабеля на потолке не будет помехой для его устройства, просто в целях удобства монтажа зафиксируйте его в нужном месте.
Вернуться к оглавлению
Схема монтажа реечного потолка закрытого типа.
Любой вид деятельности требует наличия определенных инструментов и оборудования. Это касается и монтажа реечного потолка. При выполнении этой работы вам могут понадобиться:
строительный (лазерный) уровень;
рулетка;
дрель;
ножницы, предназначенные для обработки металла;
шуруповерт.
Вернуться к оглавлению
С инструментами разобрались. Теперь нужно ознакомиться со списком необходимых материалов. Это:
непосредственно реечный потолок, точнее его панели;
профиль направляющего вида;
подвесные элементы;
траверсы, говоря по-другому, шины несущего вида;
шурупы, дюбели.
Если все необходимое вы уже приобрели, а помещение готово к монтажным работам, можно приступать к устройству.
На 1-ом этапе необходимо разместить направляющие элементы по всему периметру комнаты.
Схема монтажа реечного потолка открытого типа (с наличием вставок).
Сделайте разметку высоты реечного потолка. Это примерно около 20 см ниже имеющегося.
Далее нужно выполнить замеры и нанести метки. Если отделываемое помещение очень велико, для более удобной работы можно использовать лазерный уровень.
После нанесения разметки, нужно провести сплошную линию горизонтального характера, которая и будет место крепления профиля направляющего вида.
Стандартный размер профиля соответствует 3 м, если вам нужна деталь более короткая, ее подрезку можно выполнить при помощи специальных ножниц.
Профиль необходимо приложить к сплошной линии и при помощи дрели сделать отверстие в нем и стене.
Далее в него вкручивается шуруп и дюбель. Крепление профиля осуществляется способом, описанным выше, с периодичностью примерно в 50 мм. Горизонтальность расположения профиля контролируется при помощи уровня.
В углах нужно выполнить соединение 2-х частей профиля, после чего снова удостовериться в их ровности, используя уровень. Эта конструкция должна охватывать полностью весь периметр комнаты.
Следующий этап предусматривает выполнение установки подвесных элементов. Предварительно нужно осуществить замеры, таким образом крепление будет более качественным. Шаг будет соответствовать значению в 1 м.
Крепление подвесов осуществляется с помощью шурупов и дюбелей. Отверстия подготавливаются заранее, для этих целей обычно используют дрель. Этот этап работы должен контролироваться с помощью уровня.
Вернуться к оглавлению
После осуществления этих манипуляций переходите к закреплению траверсов.
Шаг их расположения не должен превышать метровую величину. Установка этих элементов (несущих шин) выполняется в перпендикулярном отношении с рейками. Эта работа требует особой аккуратности и внимания, так как именно от нее будет зависеть качество будущего потолка, а также его внешний вид.
http://youtu.be/lw30yZ_aQDk
При недостаточной длине траверса нужно выполнить его удлинение. Для этого нужно соединить 2 траверса способом встык (подобные способы весьма практичны). После окончания этого этапа настает очередь монтажа реечного потолка (сборки).
Их подготовка будет заключаться в освобождении от защитной упаковки (пленки) и обрезании до нужного размера.
Рейки очень аккуратно нужно разместить в направляющих, после чего защелкнуть траверс по всей имеющейся длине. Обратите внимание, что монтажные работы начинаются по направлению от правой стены помещения к левой. Обязательно проверьте монтируемый потолок на наличие зазоров, если они отсутствуют, можно продолжать работу.

Источники:
dekorspalni.ru
kuhnyamoya.ru
Монтаж реечного потолка своими руками
Реечные потолки давно завоевали достойную нишу в ряду отделочных потолочных систем. Монтаж реечного потолка очень прост и быстр. Легкая конструкция надежно спрячет потолочные коммуникации и дефекты существующего перекрытия.
Реечный потолок закрытого типа
Что входит в комплект реечных подвесных потолков? Для того, чтобы научится самостоятельно собирать подвесные потолки из алюминиевых реек надо знать состав и назначение его комплектующих деталей.
Пристенный уголок представляет собой алюминиевый профиль в виде буквы «Г». Он крепится к стенам и выполняет функцию красивой окантовки всей металлической конструкции. На его полку частично опираются потолочные алюминиевые рейки
Потолочная рейка
Несущий профиль или стрингер — подвешивается к потолочному перекрытию. Он имеет специальные просечки, на которые защелкиваются потолочные рейки и межреечные вставки
Универсальный подвес — представляет собой спицу с крючком и спицу с петлей. Между собой они соединены плоской пружиной, которая позволяет осуществлять регулировку длины подвеса и устанавливать уровень потолка. Петлей подвес крепится к бетонному перекрытию, а на крючок вешается стрингер.
Двухуровневый реечный потолок
Алюминиевая потолочная рейка: изготавливается из алюминия методом холодной штамповки. Она покрыта специальным красителем методом анодного напыления. Длина панелей 3000-4000 мм, ширина 84-134 мм. Способна выдерживать механические удары (в разумных пределах) и устойчива к воздействию влаги. Имеет в сечении форму корыта, что позволяет ей защелкиваться в просечки стрингера.
Межреечная вставка — это П-образный алюминиевый профиль. Его вставляют на стрингер между потолочными панелями. Это позволяет чередовать цвета панелей и вставок, что придает потолку эксклюзивный вид. Вставки могут иметь зеркальную поверхность. Длина рейки 3000-4000 мм, ширина 16 мм.
Схема сборки реечного потолка
Реечные потолки с межреечными вставками называются потолками закрытого типа. Если вставки не монтировать, то потолочная подвесная система называется открытого типа.
Ее рекомендуется применять в помещениях, где высота потолков 3 м и более. Так же благодаря хорошей вентиляции подпотолочного пространства их можно применять в климатических условиях с повышенной влажностью.
Разметка лазерным уровнем
Технология монтажа реечного потолка позволяет вмонтировать точечные светильники или установить люстру. Простота конструкции реечной системы позволяет выполнять многоуровневую отделку потолка.
Технология сборки конструкции алюминиевого реечного потолка
Важно знать! Если монтаж реечного подвесного потолка предусматривает установку точечных светильников, то высоту потолка опускают на 10-12 см или высоту прибора освещения.
Разметка горизонтальной плоскости потолка производится при помощи гидроуровня или лазерного уровня. По периметру помещения на стенах карандашом ставят отметки горизонта будущего потолка.
Монтаж подвеса
Точки соединяют между собой малярной отбивочной нитью. Для этого один конец нити прикладывают к первой отметке, а второй к другой отметке. Оттянув нить, подобно тетиве лука ее отпускают, и на стене остается ровная линия.
Такую работу надо выполнять с напарником. На потолке с шагом не более 1200 мм производят разметку осей несущих профилей. По осям ставят метки с интервалом не более 1200 мм. Это места крепления универсальных подвесов.
Установка пристенного уголка
Уголок подрезают по размерам болгаркой или ножовкой по металлу. Для стыка в углах полочку профиля необходимо подрезать под углом 45 град.
Установка потолочной рейки на стрингер
В пристенном уголке с интервалом 350-400 мм высверливают отверстия сверлом по металлу 3 мм. Уголок прикладывают к отмеченной на стене линии и карандашом ставят отметки для сверлений.
По отметкам на стенах высверливают отверстия сверлом по бетону глубиной 6 см. В них молотком забивают дюбеля. После этого производят крепление уголка к стене. Делают это саморезами, используя шуруповерт с магнитной насадкой.
По потолочным отметкам на осях стрингеров дрелью и сверлом по бетону высверливают отверстия и забивают в них дюбеля. Подвес через петлю крепится к потолку в дюбель саморезом. Когда ряд подвесов установлен, на их крючки вешается стрингер.
Для проверки горизонтальности подвеса стрингера используйте правило 1,5 м с уровнем. Сначала инструмент кладут параллельно на стрингер и проверяют уровень, а потом кладут перпендикулярно на два соседних стрингера и производят их регулировку подвесами.
Установка потолочных реек и точечных светильников
Потолочные рейки подрезают по размеру и защелкивают в просечки на стрингерах в перпендикулярном стрингерам направлении. В панелях, в которых требуется установить точечный светильник коронкой по металлу и дрелью делают отверстия. В них вставляют точечные светильники и фиксируют пружинами к потолочной рейке.
После этого их защелкивают на несущих профилях. Когда рейки с приборами освещения установлены, производят их подключение к проводке освещения.
Обратите внимание! Проводка освещения укладывается в гофрированный пластиковый рукав и крепится к плитам перекрытия хомутами. Делается это на этапе сборки металлического каркаса реечного потолка.
Заключительным этапом сборки является монтаж межреечных вставок. Рейки подрезают по нужным размерам и защелкивают на стрингеры между потолочными панелями (рейками).
Монтаж вставки
Когда монтаж подвесного реечного потолка закончен, производится выравнивание всей поверхности потолка по уровню. Все рейки должны лежать на полочках пристенных уголков и зазоров быть не должно.
Теперь монтаж потолка полностью завершен и может радовать своих хозяев на протяжении 20-30 лет. Более наглядно ознакомиться с процессом поможет видео по монтажу реечного потолка представленное ниже.
Технология монтажа реечного потолка: процесс установки
Реечные потолки с каждым годом становятся все более популярными. Они позволяют красиво оформить помещения открытого и закрытого типа. Установка реечного потолка актуальна в помещениях, подверженных высокой влажности, например, в санузлах. Он имеет хорошую антикоррозийную защиту и устойчивость к химическому воздействию, пожаробезопасен.
Конструкция реечного потолка.
Минимальное уменьшение высоты помещения при установке реечного потолка составляет всего 4-7 см. Цветовая гамма выпускаемой продукции позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи, в том числе имеется возможность создать роскошный волнообразный потолок. Материал хорошо отражает свет и способствует усилению освещенности помещения.
В межпотолочное пространство можно спрятать коммуникационные каналы, а в сам потолок встроить светильники. Технология монтажа реечного потолка достаточно проста, не требует специальных инструментов.
Установку может выполнить любой домашний мастер, главное – неукоснительное соблюдение инструкции и бережное отношение к материалу: вмятины на панелях будет убрать практически невозможно.
Покупка реечного потолка и подготовка к работе
Элементы конструкции реечного потолка.
По конструктивным особенностям различают открытые, закрытые и бесщелевые системы.
Открытые. Рейки монтируются с зазорами между собой 14-16 мм, которые закрываются впоследствии декоративными вставками.
Закрытые. Реечный потолок закрытого типа имеет пазы. Панели заходят друг за друга.
Бесщелевые. Панели монтируются вплотную друг к другу, без зазоров.
Края панелей могут иметь прямоугольную или закругленную форму. Первый вариант свойственен немецкой продукции, второй – итальянской. Существуют также панели V-образной и S-образной формы.
В комплектацию реечного потолка должны входить:
Панели (рейки). Чем толще рейки, тем прочнее будет конструкция потолка. При покупке все панели следует проверить на отсутствие дефектов и вмятин. Наличие на качественных изделиях защитной пленки обязательно.
Алюминиевые или стальные направляющие (стрингеры, траверсы, гребенки). Их длина равняется 4 м, а толщина – 0,6-1 мм (в зависимости от материала). При покупке реечного потолка нужно следить, чтобы панели и шины были изготовлены одним производителем, иначе есть большая вероятность получить некачественный потолок со щелями.
Регулируемые подвесы.
Пристенные плинтусы (уголки или П-образные профили), служащие для закрытия стыка между потолком и стенами.
Инструкция по монтажу.
Типичная форма и размер рейки для потолка закрытого типа.
Стоимость комплекта зависит не только от качества и материала и производителя, но и от площади, на которую он рассчитан. В пересчете на 1 кв.м большие комплекты будут дешевле. Если планируется установка встроенных светильников, то стоит заранее позаботиться и об их приобретении.
Несмотря на некоторые различия в конструкциях потолков, технология монтажа систем различается несильно. Из инструментов понадобятся:
уровень;
рулетка;
маркер;
линейка;
дрель;
перфоратор;
нож;
ножницы по металлу;
домашний инструмент;
дюбели;
саморезы.
Монтаж каркаса
Схема соединения профелей и подвесов.
В любом углу помещения рулеткой отмеряют расстояние от базового потолка, на котором будет устанавливаться навесная система. Минимально оно должно составлять 4 см. В случае если планируется монтаж встроенных светильников, необходимо учесть их размер с припуском 1 см. В этом месте маркером делается отметка.
От отметки по всему периметру стены при помощи уровня проводится горизонтальная линия.
Пристенный плинтус обрезается по длине стены и прикладывается к линии. На нем делаются отметки для крепления. Первая отметка ставится на расстоянии 5 см от края уголка, остальные с шагом 30-40 см. Если стена облицована кафелем, то необходимо следить, чтобы точки крепления не совпадали со швами кладки, иначе плитка может треснуть.
В профиле дрелью просверливаются отверстия, затем он снова прикладывается к стене для отметки на ней точек. По ним в стене просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбели.
Угловой плинтус крепится к стене при помощи саморезов.
Таким же образом профиль монтируется по всему периметру помещения.
Ножницами по металлу нарезаются направляющие профили необходимой длины. Если навесная система будет располагаться на небольшом расстоянии от базового потолка, то крепление стрингеров осуществляется саморезами непосредственно к нему, если на значительном – то устанавливаются подвесы. Для монтажа подвесов в потолке просверливаются отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 мм. В проушину подвесов вставляются анкеры и забиваются в потолок. Расстояние между подвесами – 1200 мм, между крайним подвесом и стеной – 300-400 мм.
При использовании в качестве пристенного плинтуса П-образного профиля места его сопряжения его верхней полки со стрингерами подрезаются и отгибаются вверх.
Установка реек
Установка панелей реечного потолка.
Рейки нарезаются по длине стены с припуском 0,5 см. Панели монтируются перпендикулярно стрингерам, они заводятся на плинтус по диагонали, затем выравниваются. Крепление к направляющей осуществляется специальной защелкой на стрингере.
Выполнив монтаж первой рейки, нужно обратиться на противоположную стену.
Так как размер помещения обычно не совпадает с количеством цельных реек, то крайнюю панель придется подрезать. Сделать это можно либо ножницами, либо, выполнив надрез острым ножом, сгибать и разгибать панель до тех пор, пока она не сломается. Проделывать такую операцию с длинной панелью неудобно, поэтому рекомендуется удаляемую часть надрезать в нескольких местах и надламывать их по очереди.
Если в качестве пристенного плинтуса установлен уголок, то обрезанную панель чаще всего укладывают одним краем на него без жесткой фиксации или выполняют распорку к черновому потолку. Конструкция П-образного профиля позволяет расклинить панель внутри него или обрезанными кусочками рейки, или сжатым П-профилем.
Последующие рейки монтируются таким же образом, как и первая. При необходимости высота потолка в процессе его установки регулируется глубиной ввинчивания саморезов, если направляющие фиксируются к потолку, или регулировкой высоты подвеса, если монтаж осуществляется с их применением.
По мере монтажа реечного потолка устанавливаются межпанельные вставки.
Некоторую сложность вызывает монтаж последней панели, так как завести ее по диагонали невозможно.
Существуют следующие способы:
При длине рейки свыше 2 м ее можно подогнуть вниз, что позволит завести второй конец в пристенный профиль. Однако при использовании более коротких панелей такой метод чреват изломом панели.
Панель отрезается по длине чуть большей, чем расстояние между полками плинтуса. Это позволяет завести один конец до упора, затем выровнять панель по высоте, немного задвинуть в противоположный плинтус и защелкнуть фиксатором.
Технология предусматривает возможность установки в реечный потолок встроенных светильников. Проводку необходимо выполнить до монтажа панелей. Рейки монтируются уже со вставленными в них плафонами. Отверстия под светильники удобнее всего вырезать специальной насадкой на дрель – коронкой.
Монтаж реечного потолка
Реечный потолок является отличным решением для отделки как жилых, так и офисных помещений. Он состоит из металлических или пластиковых панелей-реек длиной до 6 м., а по типу конструкции относится к категории подвесных потолков, поэтому имеет все его преимущества и недостатки.
Преимущества реечных потолков
Водостойкость: такие потолки широко применяются в ванных комнатах, кухнях, туалетах, гаражах, офисах и других помещениях, где может быть повышенная влажность.

Огнестойкость: металлический реечный потолок способен выдержать длительное воздействие огня.

Многофункциональность: внутри такой конструкции можно разместить инженерные сети и коммуникации, установить точечные светильники.

Долговечность: материалы имеют большой срок службы.

Вес: данная конструкция будет иметь малый вес и практически не создаст дополнительной нагрузки на перекрытие.

Дизайн: большой выбор цветов и возможность использования криволинейных форм реечного потолка придадут Вашему интерьеру уникальность и неповторимость.

Уход: поверхность реек не нуждается в особом уходе, а при необходимости их можно обработать моющими и дезинфицирующими средствами.

Стоимость: цены материалов и работ по установке реечного потолка достаточно приемлемы. Кроме того, для монтажа конструкции не потребуется тщательно подготавливать базовую основу, что могло бы значительно увеличить конечную стоимость.

Недостатки реечных потолков
Огнестойкость: при воздействии огня рейки (если они изготовлены из пластика) начнут плавиться.

Трудоемкость: любую подвесную систему (а к ней относится и реечный потолок) сделать своими руками достаточно не просто. Для этого потребуется тщательная разметка для каркаса, его надежное закрепление к перекрытию, следует точно подгонять все рейки под размеры помещения. Тем не менее, при определенной сноровке такую конструкцию можно смонтировать самостоятельно у себя в квартире, и в данной статье мы рассмотрим порядок и последовательность всех работ по монтажу реечного потолка.

Технология установки реечного потолка
1. Подготовительные работы
Существенным преимуществом реечных потолков является то, что для их установки особо не требуется подготавливать поверхность, их можно и нужно крепить к самой основе потолка. Главное требование – чтобы базовый потолок был крепок, надежен и способен выдержать небольшой вес реек, поэтому старую отпадающую штукатурку (если таковая имеется) следует убрать.
К установке реечного потолка необходимо приступать только после завершения всех основных отделочных работ, то есть когда оштукатуренные стены, установлены окна и т.п. Также если на поверхности имеются электрические кабели, то их необходимо зафиксировать, чтобы они не мешали в работе.
2. Разметка поверхности. Установка каркаса для реечного потолка
Для начала необходимо определить, что будет проходить внутри монтируемой конструкции (кабельные каналы, вентиляционные короба, трубы, противопожарное оборудование и т.д.), так как от этого будет зависеть расстояние между рейками и основным перекрытием.
Далее необходимо с помощью пузырькового или лазерного уровня сделать отметки на стенах комнаты по периметру потолка, образуя замкнутый контур-ориентир. Именно он будет обозначать уровень нового реечного потолка. Далее по линии-периметру крепится пристенный уголок. Он является декоративной деталью, прикрывающей стык между стеной и панелями. Следует иметь в виду, что пристенный уголок должен устанавливаться идеально ровно, иначе края реек будут плохо к нему прикасаться и впоследствии образуются щели. Крепление его к стенам осуществляется с помощью саморезов с шагом около 600 мм.
После монтажа уголков по периметру следует приступить к установке стальных подвесов с тягами. Они крепятся непосредственно к базовому перекрытию с шагом не более 1200 мм, при этом необходимо следить, чтобы все они находились на одном, заранее определенном уровне. Кроме того следует учитывать, что при установке подвесных светильников в реечный потолок, для каждого из них потребуется отдельный подвес.
Далее на подвесы крепятся несущие шины (стрингеры), для этого в них предусмотрены специальные отверстия. При осуществлении этой операции нужно учесть следующие ограничения: свободный конец стрингера не должен превышать 400 мм, а свободные концы реек-панелей, которые будут впоследствии прикреплены к каркасу – не более 300 мм.
Более подробно о величине отступа реечного потолка от базового перекрытия, а также о рекомендуемой схеме разметки всех элементов и их правильной установке Вам следует узнать из нашего обзора «Варианты устройства реечного каркаса». Кроме того, можно воспользоваться специальным онлайн калькулятором, который рассчитает требуемое количество материалов и комплектующих. Ну а если у Вас все это уже определено, то можно приступать к сборке самих реек-панелей.
3. Крепление реек к каркасу
Перед установкой реек их следует правильно нарезать: они должны быть на 3-5 мм меньше ширины помещения в том месте, где будут впоследствии размещены. После этого можно приступать к сборке поверхности потолка.
Панели крепятся к установленным несущим шинам-гребенкам. В них есть специально высеченные язычки-пазы, в которые плотно защелкиваются рейки. При необходимости потолочные панели могут скрепляться между собой специальными заполняющими профилями. Их следует вкладывать с обратной стороны реек в местах соединений.
Как правило, последняя панель не будет помещаться по размеру в оставшееся пространство, и ее придется обрезать. Для этого следует по всей длине нанести ножом глубокую разметку места отреза, на удаляемой части рейки делаются перпендикулярные надрезы, и куски панели, образованные ими, отделяются посредством отламывания путем сгибания-разгибания металла. Затем рейка отрезанной стороной заправляется в стеновой профиль, а другой край фиксируется на язычках стрингеров.
Следует учесть, что вышеперечисленный способ применяется, главным образом, для установки алюминиевых панелей. Для крепления пластиковых реек, скорее всего, придется выполнить несколько другие операции. Узнать о них Вы сможете из статьи «Установка на потолок панелей из пластика». То же самое касается и монтажа планок МДФ.
4. Установка светильников
Конструкция реечного потолка позволяет смонтировать в него светильники, которые могут быть подвесными или точечными (см. «Освещение потолков»). Для этого перед установкой рейки, в которой будет размещен светильник, необходимо сделать отверстие.
Сначала следует начертить в соответствующем месте панели окружность требуемого диаметра, и из ее центра к наружной линии с помощью ножниц по металлу сделать радиальные надрезы, загибая образующиеся в результате лепестки внутрь потолочного пространства. При этом нужно учесть, что чем уже будут получаться лепестки, тем качественнее установится светильник.
В прорезанное отверстие сначала продеваются провода, чтобы потом не пришлось разбирать потолок, а затем вставляется светильник на требуемое место.
Видео
В завершении советуем Вам посмотреть видео. В нем показаны все необходимые операции и их последовательность. Изучив данное видео, Вы сможете выполнить работы по монтажу реечного потолка своими руками, и тем самым сэкономить свой бюджет.

Монтаж реечных потолков — ВикиСтрой
Реечный потолок имеет форм-фактор жалюзи: параллельно расположенные ламели с промежутками между ними. Материал реек — алюминий с анодированным или эмалированным покрытием, который не подвержен интенсивной коррозии, обладает малым весом, высокой огнестойкостью и отличными эстетическими качествами.
Крепление основных элементов потолка осуществляется на специальный монтажный профиль, называемый стрингером. На его краях имеются пазы специальной формы, с помощью которых фиксируются кромки алюминиевых реек. Сам профиль может крепиться к перекрытию любым из способов, доступным для подвесных систем с жёстким покрытием. Подойдут прямые и регулируемые подвесы, а при минимальном занижении потолка — также и жёсткие подкладки из обрезков строительных материалов.
Реечные потолки бывают двух видов. Первый и наиболее распространённый — прямые рейки, образующие ровную плоскость. Второй тип представлен набором изогнутых реек, которые после сборки формируют рельефную поверхность, причём конфигурация и форма могут быть абсолютно различными. Монтажный комплект рельефного потолка обходится дороже и, к тому же, имеет больший вес, однако в дизайнерском аспекте такое решение может быть весьма востребованным.
Декоративным и защитным покрытием реечных потолков выступает краска, наносимая способом анодирования, либо порошковая эмаль. Выбор цвета практически не ограничен, в палитре можно встретить и пастельные, и насыщенные тона с матовой или глянцевой поверхностью, а также зеркальные покрытия.
Прежде, чем сделать выбор в пользу потолка реечной конструкции, нужно понять, насколько он будет уместен в рамках интерьерного стиля и технических особенностей помещения. Главная особенность реечного потолка заключается в том что он никак не препятствует газообмену и теплообмену, а следовательно отделочная плоскость не может рассматриваться в качестве теплоизоляционного экрана даже формально, как в случае с пластиковой вагонкой и ГКЛ , побробнее о которых сайт рмнт.ру уже рассказывал неоднократно.
Поскольку тёплый и влажный воздух будет беспрепятственно проникать за плоскость чистовой отделки, следует позаботиться о том, чтобы образование конденсата на поверхности перекрытия или внутри него либо исключалось вовсе, либо было неспособно нанести вред строительным конструкциям. В зависимости от типа перекрытия, решений этой задачи может быть несколько:
Бетонные перекрытия лучше всего покрыть слоем обмазочной гидроизоляции, предварительно пропитав грунтовкой. Так исключается осыпание мелких фрагментов, а появление капель воды не будет представлять никакой угрозы.
Каркасные перекрытия между этажами или под мансардой лучше подшивать листовыми материалами. Так будет исключён вынос частиц наполнителя в обитаемую среду и улучшатся шумоизоляционные свойства. В зависимости от материала черновой обшивки и типа наполнителя, снизу потолок следует подбить пароизоляцией с соответствующей пропускной способностью.
Чердачные утеплённые перекрытия подготавливаются по такому же принципу, что и междуэтажные, только вместо пароизоляционной мембраны монтируется барьер в виде плотной плёнки или фольги.
Подготовка чернового потолка всегда начинается с удаления осыпающихся или непрочно держащихся остатков строительных материалов и старой отделки. Реечный потолок не способен выдерживать значительную дополнительную нагрузку, а постоянное осыпание пыли может стать серьезной проблемой. Приступать к монтажу следует на том этапе, когда отделка стен завершена, при этом их покрытие должно подниматься на 20–30 мм выше плоскости потолка для корректного примыкания окантовочного профиля.
Перед началом монтажа необходимо определить нулевую отметку потолка. С помощью гидростатического уровня или лазерного осепостроителя следует произвести разметку и нанести на все стены помещения штрихи, находящиеся в единой горизонтальной плоскости. Положение разметки должно быть выше желаемой плоскости чистового потолка на ширину П-образного профиля.
Высота установки потолка выбирается индивидуально, что считается одним из преимуществ реечной системы. Однако нужно учесть ряд нюансов, первый из которых — необходимость установить встраиваемые осветительные приборы, требующие определенной высоты полости, которая в зависимости от мощности и модели может составлять от 45 до 120 мм. Светоприборы накладывают ограничение и на ширину рейки: установочное отверстие должно располагаться целиком в пределах одной панели.
Обратите внимание: поскольку материал потолка обладает токопроводностью, при выборе осветительных приборов следует предусмотреть защитные меры: УЗО на линии освещения 220В или переход на низкое напряжение путём установки трансформатора и соответствующих ламп.
Ещё один нюанс — расположение вентиляционного канала. Имеет смысл перенести отдушину выше, чтобы она оказалась в скрытой полости потолка, тем самым исключается необходимость монтажа вентиляционной решетки. Однако делать так можно лишь в случаях, когда реечный потолок не имеет распорных вставок и воздушные объёмы над и под отделочной плоскостью свободно сообщаются.
Крепление окантовки по контуру потолка удобнее всего проводить после предварительной фиксации на двусторонний скотч. Полоски липкой ленты длиной 40–50 мм нужно наклеить через каждые 30–35 см и в этих же местах расположить основной механический крепёж. Полки П-образного профиля после закрепления можно использовать в качестве базы для регулировки подвесов и выравнивания стрингеров в общую плоскость.
Установка монтажного профиля должна проводиться от одной стены, чтобы расположение пазов совпадало по всей протяжённости реек. Если по положению пазов видно, что в конце потребуется подрезка рейки шириной менее 40 мм, лучше немного сместить стрингеры, чтобы доборы устанавливались как в конце, так и в начале потолка. Если длины монтажных профилей недостаточно, их можно сращивать между собой внахлёст, приложив добор сбоку с совмещением пазов и закрутив по паре коротких саморезов в соприкасающиеся боковые стенки. Желательно, чтобы при сращивании стрингеров в месте перехлеста совмещалось не менее 3–4 установочных пазов.
Перед окончательной сборкой потолка необходимо рассчитать, в каких рейках будут устанавливаться осветительные приборы, чтобы заранее вырезать под них отверстия. Металл в панелях тонкий и есть определённые трудности с тем, чтобы линия реза получилась ровной и без заломов. Оптимальный вариант — вырезать отверстие ножницами по металлу, двигаясь по спирали. В центре можно предварительно проделать отверстие меньшего диаметра с помощью коронки, но чистовой рез по краю лучше всё-таки выполнять вручную.
Торцевая подрезка панелей, как правило, не требуется. Хотя длина всех реек в наборе одинакова, кривизна стен компенсируется зазорами, скрытыми внутри окантовочного профиля. Если же неровности потолка не перекрываются допусками, все рейки лучше заказать по наибольшему размеру, а затем подрезать их перед установкой ножницами по металлу. Длина рейки должна быть на 7–10 мм меньше фактического расстояния между стенами для возможности простой вставки и фиксации на стрингере. Для крайних панелей допуск рекомендуется сделать максимальным: наибольшая возможная длина за вычетом глубины окантовочного профиля.
При монтаже рейка заводится одной стороной до упора, немного изгибается или поворачивается по диагонали, чтобы можно было завести второй край. Когда панель «нашла» свое место, ее нужно несильно прижать к каждому стрингеру до характерного щелчка. Монтаж готового комплекта реек производится крайне быстро: сначала крепятся все основные рейки, затем — распорные, которые лучше подрезать с большим допуском для облегчения монтажа. Крепление распорных планок выполняется не в паз стрингера, они просто защелкиваются между основными рейками, удерживаясь за счёт упругих свойств металла и специальной формы профиля.
Реечный потолок своими руками: инструкция, технология, расчеты
Современный функциональный реечный потолок, который можно оформить своими руками — прекрасное решение для санузла или ванной комнаты. Специалисты считают такой выбор оптимальным, поскольку реечные конструкции удовлетворяют всем санитарно-гигиеническим требованиям, существующим для помещений с повышенной влажностью.
Такой потолок не подвержен грибковому и плесенному воздействию, стоек к сырости и ржавчине. Конструкции его просты в монтаже и уходе. А еще реечный потолок дешев, не требует предварительной подготовки поверхности, а значит может быть собран и установлен самостоятельно, без привлечения профессиональных отделочников.
Оглавление: 1. Как рассчитать количество материалов для реечного потолка? 2. Инструменты для монтажа 3. Разметка 4. Фиксация несущих элементов 5. Финальная сборка 6. Нюансы монтажа
Как рассчитать количество материалов для реечного потолка?
Если решено сооружать реечный потолок, прежде всего следует посчитать количество материалов. Для этого:
С помощью рулетки замеряется помещение по периметру. Полученные цифры — это длина П-образного профиля для фиксации, который обеспечит максимально плотное прилегание потолочной конструкции к стенам.
Общая длина несущих гребенок-стрингеров считается по разметке потолка, выполненной перпендикулярно направлению расположения потолочных панелей с шагом до 1 м.
Площадь потолочного покрытия определяется с учетом общей площади помещения.
Опираясь на сделанные расчеты, можно уже выбирать и приобретать требуемые материалы.
Инструменты для монтажа
Чтобы самостоятельно смонтировать реечный потолок, понадобится комплект материалов и инструментов:
покупной потолочный набор с профилями, стрингерами и панелями;
детали подвески;
перфоратор, шуруповерт и дрель;
строительный уровень, рулетка, линейка и яркий маркер;
плоскогубцы, ножницы по металлу и нож;
комплект саморезов и дюбелей.
Разметка
Важно: следует помнить, что установка реечного потолка в туалет или ванную — это завершающий этап отделочных работ. К этому моменту все остальное должно быть окрашено, оклеено, постелено, уложено и т.д.
Монтаж приобретенного потолка начинается с разметки. Это самый ответственный момент. Сначала отмечается периметр, по которому будет фиксироваться П-образный профиль:
если потолок одноуровневый горизонтальный, достаточно провести линию на требуемой высоте;
если потолок многоуровневый, потребуются более сложные расчеты.
Во втором случае отступ от края станет зависеть от заполненности межпотолочного пространства. Если там ничего не будет, то потолок можно поднимать на максимум, оставив зазор не более 5 см. А когда планируется размещение коммуникаций или светильников, потребуется больше пространства между настоящим потолком и фальшивым.
Далее разметка наносится под стрингеры. И здесь необходимо обеспечить параллельность всех линий — и относительно друг друга, и относительно смежных стен. Также потребуется обеспечить абсолютную перпендикулярность дополнительной разметки направлению отделочных панелей и по отношению к торцевым стенам.
Фиксация несущих элементов
Прежде всего на дюбели закрепляется П-образный профиль. Для этого от каждого края потребуется отступить на 5 см и просверлить отверстия. Затем между краевыми основными отверстиями сверлятся вспомогательные под крепеж по всему периметру, с шагом примерно в 50 см.
Важно! Сверлить необходимо снаружи профиля, чтобы не допустить образования металлических заусенцев, мешающих плотному прилежанию конструкции к стене.
Когда профиль уже закреплен, надо подготовить места под подвесы (согласно сделанной разметке). Сами подвесы делаются либо пластинчатыми, либо из проволоки. Максимально удобными считаются регулируемые подвесы, которые позволяют точно выровнять потолочную поверхность.
Краевые точки крепежа подвесов располагаются от торцевых стен в 30-40 сантиметрах, а промежуточные выполняются с шагом в 1,2-1,5 м. И сразу после можно фиксировать стрингеры — специальные шины с пазами, на которых и держатся панели реечного потолка. Длина таких шин должна быть такова, чтобы остался зазор (около 1 см) между ними и стеновым профилем. Это позволит компенсировать материальную деформацию при температурных перепадах.
Финальная сборка
Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу реечного потолка, следует нарезать панели требуемой длины — на 3-5 мм короче расстояния между профилями, в которые будут вставлены их торцы.
Если по размеру последняя из панелей, подлежащих установлению, не входит в остающееся пространство, ее нужно обрезать, предварительно нанеся ножом глубокую разметку в месте разделения. При установке обрезанной стороной краевая панель должна заправиться в стеновой профиль.
Сразу после обрезки можно приступать к сборке потолочной конструкции. Панели следует вводить в стрингеры (в пазы) до характерного щелчка, который означает, что рейки краями плотно зафиксировались на язычках шин.
Обратите внимание! Для удобства монтажа и получения безупречного результата, обрезанная крайняя панель ставится предпоследней. Ведь все остальные панели в стеновой профиль заводились по диагонали, а эту придется сначала сместить в сторону, а потом завести в профиль сначала один ее край, а после второй. Тогда оба ровно лягут относительно стен, а панель легко получится зафиксировать на несущей шине.
Нюансы монтажа
Монтируя реечный потолок, нужно обязательно учитывать направление линий, которые образуются на стыке панелей. Обычно они идут от окна к стене (противоположной). Но узкую комнату способно визуально преобразить их поперечное расположение. А в квадратном помещении эстетически верно выглядят панели на потолке, размещенные по диагонали.
В большом помещении потолочные панели придется сращивать, а значит нужно покупать реечный потолок, укомплектованный промежуточными вкладышами, делающими места стыков максимально аккуратными, незаметными.
В реечных панелях отлично смотрятся потолочные светильники. И если решено их устанавливать, следует предусмотреть специальные отверстия. В нужном месте на панели чертится окружность требуемого диаметра, затем ножницами по металлу делаются радиальные надрезы. Образовавшиеся «лепестки» загибаются внутрь.
Во время проведения вспомогательных мероприятий нужно действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить наружную сторону панелей и не испортить будущего визуального впечатления от готовой потолочной конструкции. Царапины, потертости и сколы точно не добавят реечному потолку красоты.
При выборе потолочного набора следует отдать предпочтение анодированной отделке панелей, которая делает их внешнее покрытие более прочным и устойчивым.
Загрузка…
этапы, виды и преимущества, выбор материала, инструкция по установке, светильники
Если требуется выбрать хороший и практичный материал для санузла или кухни, то лучше всего остановить выбор на реечном потолке. Такая отделка поверхности позволит комнате очень быстро преобразиться. Но стоит помнить о том, что такие работы надо выполнять очень осторожно, потому что материал сам по себе капризный. Но те, кто уже имел дело с таким материалом, сможет выполнить монтаж реечного потолка своими руками. Мы вам в этом поможем.
Основные этапы при установке потолочных панелей
Рассмотрим основные этапы, которые выполняются во время монтажа:
Для начала вам необходимо будет смонтировать пристенную высоту. Обратите внимание, что ваш новый потолок должен находиться от настоящей поверхности приблизительно на 15 см ниже, учитывайте то, что если в помещении потолки низкие, то они станут еще ниже.
После того как закончите эти работы, можно переходить к монтажу подвесов, в этом вам помогут анкера. Крепить подвесы стоит на приличном расстоянии друг от друга, приблизительно 100 см.
Установка подвесов
После чего можно установить несущие шины.
Когда у вас будет все готово, можно переходить к установке реек, но перед этим их надо тщательно вымерять, потому что иногда их надо подрезать. Если трудно это сделать, то тогда можете заказать материал под заказ, вымеряв помещение, где производятся работы. Таким образом, можете отправить заказ на фирму, там изготовят материл именно для вашего помещения.
Виды установки и преимущества реечных потолков
Монтаж реечного потолка своими руками все больше набирает популярности. Обуславливается это тем, что такие потолки лучше всего устанавливать в местах с повышенной влажностью. Поэтому многие люди устанавливают такие панели в ванной и на кухне.
Второе преимущество такого материала заключается в его качестве и сроке службы. Многие сталкиваются с такой проблемой, как неровные стены и потолки, в таком случае установка данного вида поможет скрыть все дефекты. Самая обычная конструкция, которая состоит из крепежа, подвесов и панелей, способна значительно изменить вашу комнату.
Также нельзя обойти стороной большой выбор оттенков, что предоставляет возможность устанавливать рейки любого цвета, которые больше всего сочетаются с интерьером. Некоторые дизайнеры предлагают такую интересную вариацию, как чередование цветов. Прекрасным вариантом для комнаты может стать основание с зеркальными панелями, такой вариант можно применять не только в ванной и на кухне, но также в других комнатах, например, прихожей, спальне, гостиной.
Реечный потолок
Существует несколько видов панелей, которые разнятся по своей структуре и материалу, из которого они изготовлены. Итак, потолки бывают: матовые и глянцевые, гладкие и перфорированные, имитирующие натуральные материалы, открытыми, закрытыми, бесщелевыми. Многое зависит от того, как будут располагаться панели, например, открытый вид подразумевает допущение щелей, а закрытый и бесщелевый выполняется таким образом, чтобы планки хорошо стыковались с друг другом.
Какой материал лучше всего выбрать для реечного потолка
Существует три основных вида панельных материалов: алюминиевые, металлические и пластиковые.
Остановимся на каждом из них по отдельности. Алюминиевые панели не поржавеют, поэтому если остановите выбор именно на этом материале, то вряд ли об этом пожалеете. Он не требует особого ухода, его достаточно промыть влажной салфеткой и вытереть насухо. Кроме того, покрытие на панелях пылеотталкивающее, а значит, не сильно оседает пыль, что благоприятно скажется на вашем здоровье.
Выполнить монтаж реечного алюминиевого потолка очень просто, алюминий является легким материалом. Обычно такие рейки очень длинные, поэтому вам придется их обрезать. Даже если захотите со временем поменять цвет потолка, можете нанести один слой эмали нужного цвета.
Если вы остановили свой выбор на металлических панелях, то надо отметить, что стоимость их будет ниже алюминиевых, но качество не будет слишком отличаться. Технология изготовления планок из металла шагнула очень далеко, поэтому сейчас изготовляются тонкие рейки, которые имеют толщину не более чем 0,7 мм, также металл покрывается специальным защитным слоем, который защитит материал от ржавчины.
Единственное, зачем необходимо следить, так это затем, чтобы не было царапин на покрытии. В места, где образовались царапины, может попадать влага и тогда материал начнет ржаветь. Монтаж реечного металлического потолка не представляет собой никакой сложности, он происходит точно так же, как установка и других видов реечных панелей.
Самым распространенным материалом является пластик. Он считается материалом, который не требует особого ухода. К тому же он прекрасно подходит для комнат с повышенной влажностью, преимуществом является легкость. Монтаж пластикового реечного потолка происходит по типу установки остальных видов панелей. Но у пластиковых панелей имеются свои недостатки – он неустойчив к большим температурам.
Установка подвесного реечного потолка
Чтобы выполнить монтаж подвесного реечного потолка, вам надо использовать набор из определённых инструментов. Чтобы все работы было выполнить легче, предлагаем вам действовать согласно инструкции, которая находится ниже.
Инструкция по установке реечного потолка:
Начинать надо с отметки на стене, где именно будет устанавливаться подвесной потолок. Вам надо выбрать угол и замерить положение каркаса, стоит обязательно помнить, что он обязан находиться минимально на 12 см ниже.
С помощью измерительного прибора следует выполнить измерения всей комнаты и поставить соответствующие отметки. Желательно, чтобы шаг измерения приравнивался метру.
Подготовка к монтажу с угла
После чего совершаем крепление углового профиля. Для начала вы должны отрезать небольшую часть профиля нужного размера и приложить ее к стене, так вы сможете отметить положение отверстий в тех местах, которые были вами отмечены. Далее при помощи перфоратора делаются отверстия, после вставляются дюбеля, а с помощью саморезов вы устанавливаете профиль по периметру.
Четвертым этапом работы будет установка шин. Вымерять их вы можете аналогично, как и профили. Обязательно надо учитывать, что расстояние должно быть другим.
После этого можете смело начинать крепление панелей. Вам не надо делать ничего сложного, достаточно просто их защелкнуть на несущих шинах. Произвести монтаж данного вида покрытия самостоятельно совершенно несложно.
Как установить точечные светильники
Очень важным моментом, который надо учитывать перед установкой панельного покрытия потолка, является проводка электричества. Конечно, можно оставить все как было, но если вы уж решили что-то менять, то надо менять полностью. Необходимо рассчитать, где у вас будет находиться светильник, делайте расчет в соответствии с идеей вашего дизайна, потому что свет отыгрывает очень важную роль. Благодаря освещению ваша комната может визуально увеличиться или уменьшиться, стать шире или уже.
Чаще всего в таких потолках используют точечные светильники. Если такого света оказывается недостаточно, то можно разбавить основным светом. Технология монтажа подразумевает проделывание отверстий в панелях потолка под светильники в нужном месте, которое вы рассчитали заранее. Никаких сложностей у вас возникать не будет, достаточно следовать инструкции, которая предлагается ниже.
Установка реек со светильниками
Монтаж светильников в реечный потолок осуществляется следующим образом:
Сначала вы должны остановить поступление электричества в квартиру, это делается ради вашей безопасности.
Следующим этапом, который вам необходимо выполнить, нужно пометить место, где у вас будут крепиться светильники.
Помните о своей безопасности, для этого достаточно надеть очки для защиты глаз, потому что во время работы могут возникать различные непредвиденные ситуации.
Необходимо проштробить потолок и стены, таким образом, чтобы образовался канал, куда будет укладываться кабель от щитка и до самого светильника, потом вам надо будет проложить кабель и заштукатурить канал. Можно выбрать менее емкий труд, поместить провода в коробках. Однозначно все будет скрываться за потолочным покрытием, поэтому ни каналов, ни коробок видно не будет. Этот вариант будет намного проще в монтаже.
Когда будете проводить укладку, оставьте кабель подлиннее, чтобы у вас был запас в случае, если надо удлинить провод. Рассчитать заранее это очень сложно, поэтому не стоит экономить. Сколько кабеля вам оставить, вы сможете увидеть во время работы.
Корпус лампы вы будете присоединять к кабелю.
После чего вы сможете произвести монтаж лампы с помощью клипсы, которая вставляется в прорезанное отверстие в потолочной панели.
Когда корпус будет установлен, можно начинать монтаж непосредственно самой лампочки.
Как видите, абсолютно ничего сложного нет. Основной задачей, которая стоит перед вами, является действовать согласно инструкции и максимально позаботится о своей безопасности. Если не хотите устанавливать точечные светильники, то можете выполнить другое освещение, тогда монтаж будет намного проще, потому что вам не понадобится прорезать отверстия в рейках. Можете повесить настенные светильники. Красиво выглядят в интерьере угловые лампы, который включает в себя поверхность потолка, отделанную панелями. Здесь можно проявить безграничную фантазию и употребить различные дизайнерские идеи.
TECHNOLOGY SHOWCASE: крепления и стойки
Решения для монтажа и монтажа динамиков от Adaptive Technologies Group упрощают установку и обеспечивают точную передачу звука. Множественные конструкции такелажа, включая односторонний массив, двусторонний массив, управляемые элементы и сетку, позволяют вам управлять одним, двумя или более динамиками вместе целыми кластерами, направляя звук в нужные места. Также доступны решения для настенного и потолочного монтажа для точного наведения звука как для внутреннего, так и для наружного применения.Семейства дизайнов включают Steerables, U-Series, MultiMount, SwivelMount, SocketMount и PoleStar. Адаптивные конструкции для безопасных рабочих нагрузок, обеспечивающие беспроблемную конфигурацию и регулировку такелажа, включая глухие подвешивания, наклон вниз и углы панорамирования, в зависимости от конкретных требований к звукоизоляции.
Нижний соединительный блок Altinex UT240-128S предлагает очень низкопрофильную гибридную точку подключения для VGA, HDMI, сети (RJ-45) и питания переменного тока 12 А. Устройство может устанавливаться под столом, внутри подиума или сбоку от ножки стола, без необходимости вырезания большого отверстия.Совместимость со вставными разъемами дает ему широкий спектр индивидуальных возможностей подключения. Он также может быть оснащен аудиоразъемом 3,5 мм для компьютера и аудио в формате MP3. Устройство может питать и подключать несколько портативных или настольных компьютеров, при этом работая вне поля зрения.
Настенный шкаф AWR3W Tilt Out от AtlasIED изготовлен из CRS 16-го калибра для повышения прочности и может скрывать и убирать кабель и оборудование в надежном месте на стене. Дверь крепится к коробке изнутри с помощью петель с двумя штифтами и может открываться в одно положение для работы и на более широкий угол поворота на 90 градусов для большего доступа во время установки оборудования.Подходящий для поверхностного или утопленного монтажа, шкаф имеет отверстие в панели высотой 3RU над основным отсеком для панелей разъемов или распределения питания.
Компания
Audio Visual Furniture International разработала экономичную подставку для ЖК-монитора SYZ42 с учетом простоты мобильности. Его элегантно простое прочное стальное основание позволяет наклонять весь блок на задние колеса для перемещения и наклонять обратно вниз, чтобы надежно закрепить его на месте, а также позволяет пользователям сенсорных экранов приближаться к дисплею.Втулки сверху и снизу позволяют пропустить кабели внутри устройства, что обеспечивает очень чистый внешний вид. Структура вмещает 42 дюйма. до 60 дюймов дисплеи с 75 фунтами. Максимальный вес. Есть две настройки высоты, а верхняя ручка обеспечивает удобство наклона для перемещения. Весь блок весит 67 фунтов. Мобильная подставка для дисплея SYZ84 имеет четыре ролика для быстрой мобильности и такие же удобные кабельные втулки, что и SYZ42. Разработанный для размещения платы захвата SMART Kapp 84, SYZ84 имеет ограничение по весу в 200 фунтов.на его прочном стальном основании.
Настенная подставка DynamiQ
AVTEQ — это регулируемая по высоте настенная подставка, которая является идеальным решением для интерактивных дисплеев в классе, библиотеке, учебном центре или зале заседаний. Легкое скользящее крепление позволяет дисплею перемещаться вверх или вниз простым прикосновением пальца, что делает его идеальным для больших интерактивных дисплеев. Настенная подставка, соответствующая требованиям ADA, обеспечивает кабельные каналы и занимает 3RU вертикального пространства в стойке. Панели могут быть обшиты шпоном или ламинатом по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать любому окружению.
С помощью системы крепления видеостен LVSXU ConnexSys компания Chief Manufacturing решила такие проблемы, как скорость, выравнивание, удобство обслуживания и жесткость при установке основного дисплея. Дисплеи на каждом ряду видеостены можно быстро выровнять на одном канале стойки без необходимости использования горизонтальных распорок. Дисплеи крепятся с помощью надежной защелки ClickConnect, не требующей использования инструментов, а PowerZone обеспечивает шесть точек регулировки высоты, наклона, бокового наклона и глубины без использования инструментов в одном удобном для доступа месте в верхней части крепления.Также от Chief, встроенный в стену ящик для хранения PAC526FBP4 с фильтром на четыре розетки и перенапряжениями идеально подходит для доступа к источнику питания и скрытия дополнительного кабеля. Он оснащен краевым фланцем, благодаря чему он очень хорошо смотрится в гипсокартоне. Многоступенчатая многоступенчатая система фильтрации и защиты от перенапряжения SurgeX защищает все оборудование, питаемое от корпуса.
Для обеспечения высокой мобильности на больших дисплеях у Clearone есть двойная плазменная тележка Titan с шарнирным рычагом, на которую можно установить две 42-дюймовые тележки.до 50 дюймов плоские дисплеи. Монтажные рычаги выдерживают до 200 фунтов, а благодаря стальной конструкции все устройство может выдерживать до 800 фунтов. оборудования. Также имеется встроенная полка для камеры для конференц-связи, доступ к передней и задней панели, девять стоек по 22 дюйма. глубина и 1/2 дюйма. ролики рассчитаны на 200 фунтов. каждый. Два из них фиксированные, а два поворотные и тормозные. Вся конструкция складывается для транспортировки и может проходить через стандартные дверные проемы и лифты. Передняя часть стойки имеет съемную вентилируемую панель.
Моторизованный проекторный подъемник Da-Lift от Da-Lite может работать с проекторами весом от 40 фунтов. до 300 фунтов. благодаря прочной цельнометаллической конструкции из черной сварной стали. Реечный механизм позволяет цепному приводу работать очень тихо, а нижняя часть устройства регулируется для монтажа заподлицо с потолком. Он поставляется с запирающейся крышкой, защищенной трехпозиционным переключателем для двухмоторной низковольтной системы управления, а также есть инфракрасное и радиочастотное дистанционное управление. Особенности включают автоматическое отключение от тепловой перегрузки, встроенные шестерни, конденсатор и электрический тормоз для предотвращения выбега.При поднятии лифт включает микровыключатель, который отключит питание двигателя. Съемный поддон прикреплен к нижней части рамы, чтобы можно было прикрепить потолочную плитку.
Не всегда много места над потолком, поэтому встраиваемые в потолок подъемники для проекторов не всегда работают. Однако с AeroLifts Draper появляется больше возможностей, чем когда-либо, для использования встраиваемого подъемника для проектора. Несмотря на то, что они занимают мало места, они также прочные и долговечные. Подъемники AeroLifts приводятся в действие мощными трубчатыми двигателями для упрощения конструкции и оснащены стабилизирующим рычагом, который также можно использовать для укладки кабелей.Встроенная настраиваемость позволяет быстро и легко справляться с условиями на рабочем месте. Проектор можно установить заподлицо с нижней панелью. Его также можно использовать для установки динамиков, камер видеонаблюдения, видеоконференцсвязи или документ-камер. Аэролифт может управляться независимо с помощью моторизованного управления подъемником Draper. Все три подъемника AeroLift теперь внесены в список UL США в соответствии с UL 2442 и в Канаде в соответствии с CSA C22.2 No. 60065-03. Эта сертификация означает отсутствие проблем с электриками после установки и устраняет необходимость в дорогостоящих полевых сертификатах.
Рама Epson, созданная Lang AG, предназначена для удовлетворения потребностей рынка при использовании с лазерными проекторами для больших улиц Epson Pro серии L1000. Прочная конструкция трубы весит всего 40 фунтов, что делает ее пригодной для крепления к ферме и такелажу, а функция наклонного наклона обеспечивает точную настройку для получения великолепного изображения на экране каждый раз. Рама штабелируется с помощью удобного соединительного штифта для быстрого отсоединения, что упрощает установку и снятие для подготовки к следующему мероприятию.
Полустойочная полочная система Extron и сопутствующие аксессуары предназначены для приложений, в которых используются продукты шириной в половину стойки и меньшие по размеру продукты.Компактный размер половинной стойки 1U позволяет монтировать продукты в половину, четверть и восьмую стойку в мебели с ограниченным пространством, такой как кафедры и шкафы, ширина которых недостаточна для установки на полную ширину, 19 дюймов. стеллажи для полок или электроники. Система HalfRack состоит из базовой полки для стойки HRB 109; универсальный комплект полок для стоек HRU 109, в который входят фальш-панели восьмого и четвертного шасси; и пустая панель HRP 100. HRP 104 AAP имеет отверстия для четырех одиночных AAP — архитектурных переходных пластин и доступен с черным порошковым покрытием.Большинство продуктов системы Halfrack имеют прочное порошковое покрытие серого цвета, которое сочетается с другими продуктами Extron.
Выдвижная стойка Lowell Manufacturing LPOR обеспечивает легкий доступ к оборудованию, установленному в шкафу или столярных изделиях. Стойка выдвигается по направляющим, обеспечивая доступ к задней части оборудования, кабелям и проводке. Его можно установить заподлицо или утопить до 2 дюймов. После установки оборудования сборку можно закрепить с помощью привинчивающейся передней панели у основания. Он имеет стальную основу 14-го калибра, стальные направляющие для угловых стоек 11-го калибра (с резьбой 10-32), три планки для шнуровки кабеля, боковые ребра жесткости для жесткости на кручение и отверстия для прокладки кабелей.Выдвижные стойки LPOR производятся в США из сертифицированной американской стали с эпоксидным покрытием черного порошка. Грузоподъемность этой линии стойки составляет от 125 фунтов. до 250 фунтов.
Благодаря запатентованной системе крепления Lever Lock без использования инструментов, InWall Box и монтажные пластины серии Proximity от компании Middle Atlantic Products обеспечивают удобное хранение компонентов, решений для электропитания и кабелей, утопленных в стене за дисплеем. Встраиваемая коробка предлагает четыре уровня монтажного пространства. Небольшая коробка для встраивания поставляется с одним 4-дюймовым.монтажная пластина, в то время как большая модель поставляется с двумя 4-дюймовыми. монтажные пластины. В комплект входят соединительная коробка, дуплексная розетка и декоративное кольцо. Между тем, серия из 17 креплений для дисплеев профессионального уровня компании Vision Display Mount (VDM) имеет профессиональные функции, и они доступны в различных стилях, а также в различных размерах и в фиксированных, наклонных, подвижных и низкопрофильных вариантах. . У подвижных опор — 15 дюймов. до 24 дюймов досягаемость и управление кабелями встроены в руки. Монтажная пластина серии Proximity поставляется с каждым стандартным креплением для профиля.
Потолочное крепление для телевизора OmniMount DCM250 идеально подходит для работы с несколькими дисплеями, когда мониторы должны располагаться посреди пространства. Прикрепленный непосредственно к потолку и удерживающий два дисплея вплотную друг к другу, DCM250 имеет фиксированную регулировку наклона, позволяющую держать оба дисплея точно под одинаковым углом, а также имеет регулируемую регулировку наклона. Его можно использовать в портретной или альбомной ориентации, а кабели можно прокладывать через трубу и потолочную пластину. Система Lift-n-Lock предусматривает установку одним человеком.В комплекте идет нижняя труба с резьбой для установки дополнительных аксессуаров и есть защитное приспособление для защиты от краж. Кронштейны подходят для большинства 32-дюймовых. до 65 дюймов дисплеи и поддержка до 250 фунтов.
Потолочное крепление SmartMount Digital Menu Board от Peerless-AV имеет как фиксированный, так и постоянный наклон, чтобы обеспечить идеальное выравнивание дисплея. Регулировка 8pt без использования инструментов фиксирует все дисплеи в одной плоскости с бесшовным внешним видом. Дисплеи 46 дюймов. до 48 дюймов может быть установлен в альбомном формате, а защелка для быстрого соединения автоматически фиксируется на настенной пластине во время установки, что значительно упрощает работу с непрерывной монтажной поверхностью.Черное крепление выдерживает до 200 фунтов. и включенное оборудование безопасности предотвращает взлом и кражу. Принадлежности включают сверхмощную потолочную плиту DCS400 для несущих потолков, а также усиленную ферму DCT300 и потолочную плиту с двутавровыми балками.
Крепления
Premier Mounts имеют откидное крепление для дисплеев до 100 фунтов. с AM100. Для универсальности установки он может поворачиваться вправо, влево или от центра, достигая 30 дюймов. от стены. Легкий алюминиевый рычаг, допускающий наклон вниз до 15 градусов, может поворачиваться на 180 градусов и складываться только на один угол.5 дюймов от стены. Встроенные кабельные каналы для защиты кабелей и сохранения профессионального вида. Кронштейны плоских панелей дисплея платы меню UMB-DBT крепятся непосредственно к каналу Unistrut для установки дисплеев в очень аккуратные ряды. Плечи могут наклоняться вниз на 15 градусов, а кронштейны могут быть установлены очень быстро.
Клавиатура Rose Electronics RackView помещается в единый RU и полностью скрывается из поля зрения, когда она не используется. Это полноразмерный 106-клавишный блок с отдельной цифровой клавиатурой и встроенной двухкнопочной мышью с тачпадом.Задняя направляющая стойки регулируется по глубине стойки, закреплена и готова к работе. Клавиатура имеет порты USB и PS2 для подключения к стоечным системам различного возраста. Он часто сочетается с панельным креплением Rose Electronics RackView.
Универсальное шарнирное крепление с двумя рычагами SM-CS-ART2-L серии Strong Contractor от SnapAV имеет встроенные встроенные крышки для управления проводом, а для простоты монтажа несколько пазов для болтов на задней панели обеспечивают горизонтальный сдвиг до 6 дюймов.чтобы соответствовать размещению шпильки. Натяжение движения регулируется вдоль шарниров, а после установки дисплей можно легко поворачивать. Крепление прочное и долговечное благодаря штампованной стальной задней пластине и сварным трубчатым стальным рычагам. Он может поворачиваться на 180 градусов и вмещает дисплеи размером до 90 дюймов. и весом до 150 фунтов.
Spectrum Industries недавно представила стол для совместной работы Fusion со стандартными вырезами на рабочей поверхности. Доступно более 12 вырезов для наиболее популярных систем питания и распределения от крупных производителей, таких как Crestron, Extron и Kramer.Это значительно упрощает и ускоряет установку благодаря широкому выбору производителей. Доступны размеры от 60 дюймов. до 96 дюймов в длину и высотой от 27 дюймов. до 42 дюймов с фиксированными ножками или ножками электрического подъемника. Ролики также могут быть прикреплены для облегчения передвижения. Цельная рабочая поверхность шириной 48 дюймов изготовлена из ламината высокого давления на 1 дюйм. инженерная древесина. По крайней мере, одна должность является инвалидом, доступным для соответствия требованиям ADA. Существует дополнительная подставка для дисплея, которая может выдерживать до 100 фунтов. Стол Fusion Collaboration Table можно заказать в линейке Spectrum Expressions из ламината и металла с десятками цветовых комбинаций.
Video Mount Products представила новую модель ERWEN-6E 19in. Корпус настенной стойки для установки в ограниченном пространстве с регулируемыми передними и задними направляющими, съемной откидной задней панелью и двусторонней стеклянной передней дверью. Изготовленная из сварной стали, монтировка поставляется в полностью собранном виде и обеспечивает 16 дюймов. полезной глубины. Передние и задние направляющие регулируются, а верхняя и нижняя — вентилируемые. Установка упрощается благодаря заглушкам для прокладки кабелей сверху и снизу, а также съемной откидной задней панели.Передняя сторона включает в себя двустороннюю распашную дверцу из закаленного стекла, а боковые стороны съемные с дополнительными замками. ERWEN-6E имеет максимальную грузоподъемность 120 фунтов. а его черная порошковая окраска подходит где угодно.
Подписка
Чтобы получать больше подобных новостей и быть в курсе всех наших ведущих новостей, функций и аналитических материалов, подпишитесь на нашу рассылку новостей здесь.
Стойки для настенного монтажа
| Настенные шкафы
Подробнее о стойках для настенного монтажа
Не нужна полноценная серверная стойка или шкаф? Рассмотрим наши настенные стойки и настенные шкафы.Купите идеальную сетевую стойку для настенного монтажа для своего проекта в Интернете! Фиксированный, качающийся, открытый каркас, вертикальный — у нас есть все. Настенные шкафы и серверные стойки — универсальный выбор, позволяющий сэкономить место и деньги. Они идеально подходят для небольшого неиспользуемого пространства в вашем офисе!
Эти серверные стойки для настенного монтажа, очевидно, предназначены для крепления к стене, удаляя их из основной опоры и используя пространство, обычно непригодное для полноразмерной стойки. У нас есть несколько уникальных конструкций, включая шарнирно-поворотные, которые обеспечивают доступ к задней части оборудования для обслуживания и прокладки кабелей; несколько стилей дверей, например, прозрачное оргстекло, что позволяет контролировать оборудование на расстоянии, не открывая стойку на регулярной основе; и стеллажи с открытой рамой, где безопасность не требуется, но требуется перемещение оборудования с пола.
Фиксированные настенные стойки
Это стандартные настенные крепления, используемые в розничной торговле, ресторанах, малом бизнесе, сетевых шкафах и т. Д. Чтобы найти подходящую стену, выберите необходимое количество U-пространства для вашего оборудования, стиля двери и ценового диапазона. Это быстро сузит ваш поиск до нескольких избранных, которые соответствуют вашим потребностям. Ищете более сложную стойку для настенного монтажа? У нас также есть поворотные стойки с доступом к задней части оборудования, ящики для видеорегистраторов, шкафы безопасности, шкафы NEMA для сложных условий (пыль, вода, мусор и т. Д.)) и многое другое.
Советы по выбору настенной стойки или шкафа
1) Учитывайте не только пространство, которое вам нужно сегодня, но и возможности роста вашей сети в ближайшие годы. Мы предлагаем на 20% больше места, чем вам нужно сегодня.
2) Требует ли оборудование дополнительной защиты? Вам нужно регулярно получать доступ к задней части оборудования? В таком случае подойдет настенное крепление на шарнирах или шарнирах.
3) Есть ли особые требования? Защита от воды, пыли и мусора? В таком случае рассмотрите возможность настенного крепления NEMA или, по крайней мере, корпуса с дополнительными фильтрами для защиты от этих элементов.
Дополнительная информация
Некоторые из шкафов для настенного монтажа имеют несколько вариантов для передней и задней дверей, включая плексигласы, твердые стальные или вентилируемые. Направляющие стойки имеют резьбу 10-32 или универсальное квадратное сечение. Все дверцы настенных стоек запираются и надежно закрываются. Агрегаты с запирающимися дверцами — это серия WM, серия DWR, серия SBX, серия SPM и серия VRS / VRP. Лучшая покупка для более длинных серверов, таких как Dell, Compaq, HP и т. Д., С полным корпусом, замком и настенной стойкой.которые нуждаются в глубине не менее 30 дюймов.
Если безопасность не является проблемой, подумайте о простой настенной стойке RR, серии WM или GLSR. Настенная стойка GLSR откидывается, что позволяет легко манипулировать кабелями. WM — это фиксированная версия и чрезвычайно экономичная. Просто нужна полка, прикрепленная к стене? Рассмотрим WMS. Он большой, легко монтируется и вентилируется. Все наши настенные стойки и шкафы соответствуют стандарту 19 «EIA-310-D и производятся в США. Черный цвет, если не указано иное.
Вернуться к началу
потолочное хранилище
Стеллажи для настенного монтажа из мягкой стали белого цвета, емкость для хранения: 2U 2,000.БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Запираемые деревянные шкафы. Запатентованная конструкция планера. Потолочный вентилятор, настольные и настольные вентиляторы. Оптовый торговец предлагает Mahalaxmi Lights & Ceramics из Бангалора, Карнатака, Индия. Кронштейн для крепления на потолке — 2 пакета: Amazon.co.uk: DIY & Tools. Органайзер для стойки для специй Auledio 2 Pack, 3-х уровневая стойка для столешниц или настенная полка для хранения, подвесная полка для кухонного шкафа, шкафа, двери кладовой или косметики для душа в ванной — хром.Если вы еще не освоили технологию силиконовых захватов, … двусторонняя рабочая станция. Настенная стойка для хранения мультимедиа с тройными носителями Создайте пространство для хранения компакт-дисков или DVD-дисков практичным и элегантным способом с помощью этой настенной стойки для хранения, сделанной из ламинатного композитного дерева темно-коричневого цвета. D Стеллаж для хранения на потолке белого цвета Эти блоки идеально подходят для хранения праздничных вещей. Эти блоки идеально подходят для хранения праздничных украшений, багажа, холодильников, спортивных товаров и других крупных и громоздких предметов. Проверенный поставщик, Холодильная и торговая компания Green StarМодель № ACR4896W-P. (398) $ 135 99. Когда вы закончите день, просто снимите даунриггер Cannon® с лодки и вставьте его в крепление для хранения даунриггера Cannon®. … Увеличьте место для хранения велосипедов до 6 с помощью дополнительного комплекта CycleGlide 2-Bike; Обзоры Вопросы и… См. Полное описание продукта Close. FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя стеллаж для хранения в гараже Регулируемая потолочная стойка для хранения Heavy Duty, длина 96 дюймов, ширина 48 дюймов, раскрывающийся потолок (22,5 — 40 дюймов), белый цвет. вещи.Получите лучшую цитату. Сэкономьте 34,00 $ (20%) 135 99. 29 сентября 2012 г. — Изучите доску Билла Мёллера «Гараж — потолочное хранилище», за которой следовало 613 человек на Pinterest. Настенные шкафы для хранения вещей. Покупайте самые продаваемые товары, такие как настенный держатель для полотенец из нержавеющей стали с 3 ручками и настенный держатель для инструментов Stalwart®. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Основанная в 2012 году, компания Green Star Refrigeration And Trading является ведущим производителем, оптовиком и продавцом конденсаторных установок, испарителей для холодильных камер Guntner, холодильных камер и т. Д.Ассортимент предлагаемой нами продукции отличается высочайшим качеством, что вызывает доверие клиентов. $ 29,99 $ 29. Получите его в понедельник, 25 января. Немецкий стиль, безошибочно связанный с порядком и четкостью отделки, безупречно проявляется на ярком … Производитель PIR-датчиков движения — PIR-датчик движения, PIR-датчик присутствия движения. , Настенный датчик движения и потолочный датчик движения, предлагаемые Ocelli Systems Private Limited, Бангалор, Карнатака. Настенные стойки из низкоуглеродистой стали Krisha Engineering ₹ 4,000.HORUSDY Настенные ящики для хранения Стойка для запчастей 30PC Bin Organizer Garage Plastic Shop Tool — лучший уникальный инструмент в подарок для мужчин. Unisol Communications Private Limited. Односторонняя рабочая станция. L Верхняя стеллаж для хранения в гараже, белый кованый (257), модель № GALS48M4JW $ 152 99 179,99 $. Купон на 5 долларов США применяется при оформлении заказа. Сэкономьте 5 долларов США с купоном. Можно ли вернуть навесные полки? Узнать больше. 3,7 из 5 звезд 6. D Потолочная потолочная стойка для хранения белого цвета (398) Модель № ACR4896W-P 135 99 169 долларов.99. GRh3 (белый) и GRh3B (черный) могут висеть где угодно по краю рамы, обеспечивая множество вариантов хранения. СВАЛНАС бамбук, белый, Комбинация для хранения, 130x35x176 см. Например, пользователь может хранить каяк в зимние месяцы… Купите настенное хранилище в Bed Bath & Beyond. Держите его в безопасности от повреждений и освободите место. H Комплект настенной полки из белой вентилируемой проволоки с 984 отзывами и полка из ламинированного дерева саржевого твила Rubbermaid, 12 дюймов. См. Другие варианты.Сэкономьте 27,00 $ (15%) ГИБКОСТЬ 4 фута x 8 футов. SafeRacks — 2 × 8 стеллажа для хранения в гараже (18 ″ -33 ″) Этот продукт доступен в Интернете… Стиль ручки стального шкафа. Сэкономьте $ 10.00 с купоном. Получите лучшую цитату. 4.8 из 5 звезд 3001. Основанная в 2006 году, Kitchen Galleria занимается производством большого количества деревянных телевизоров, деревянных модульных кухонь и многого другого. Каждая упаковка содержит 4 стальных крючка с порошковым покрытием, каждый из которых рассчитан на вес 50 фунтов.Получите его, как только в четверг, 28 января. Jumbl … Потолочный шкаф для хранения Husky, несомненно, увеличит любое пространство в гараже. Элегантный и отполированный шкаф для хранения вещей. Подвесное хранилище для велосипедов. Производитель PIR-датчиков движения — PIR-датчика движения, PIR-датчика движения, датчика движения для настенного монтажа и датчика движения для потолочного монтажа… Сегодня Kewaunee является признанным лидером рынка в Индии и Сингапуре и занимает значительную долю рынка в других странах, где она работает. Рабочий стол домашнего офиса Haotian, плавающий стол с полками для хранения, настенный стол, FWT18-SCH, черный.Kewaunee International была основана в 1995 году как небольшое предприятие в Сингапуре и выросла до команды из более чем 200 сотрудников, работающих на рынках Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Индонезии, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Катара и других регионов. страны. 149,99 долларов 149,99 долларов. Криша Инжиниринг. Тип стойки: Настенная. Сетевые стойки для установки на стене / полу внутри помещений ₹ 2,500. Регулируемая длина между кронштейнами и сменными крючками позволяет пользователям хранить предметы разного размера и формы в разное время года, используя одну и ту же подъемную систему.Получите лучшую цитату. Продукция Fish Fighter® Настенные подвесы для крепления даунриггера Cannon® — идеальный способ хранения даунриггеров Cannon®. Какие настенные полки самые популярные? GRh3 Крючки для потолочной стеллажа, 4 шт., Белые С этим набором из 4 крючков для хранения вы можете С помощью этого набора из 4 крючков для хранения вы можете использовать пространство под потолочной стойкой для хранения, подвешивая предметы. Компактный потолочный монтаж. Ш x 1 дюйм. MyGift Набор из 3 настенных корзин для хранения проволоки в деревенском стиле с классной доской… Доступны другие варианты.Мы используем файлы cookie и аналогичные инструменты для улучшения вашего опыта покупок, предоставления наших услуг, понимания того, как клиенты используют наши услуги, чтобы мы могли вносить улучшения и показывать рекламу. Ш x 42 дюйма. Современный настенный шкаф для хранения, сделанный из дерева и отделанный в нейтральной темно-серой палитре. HyLoft 00540 рассчитан на весь срок службы, и это… GRh2 (белый) и GRh2B (черный) могут висеть где угодно на проволочном настиле, обеспечивая множество вариантов хранения.98. Каждая упаковка… 4,7 из 5 звезд 216. Husky 96 дюймов полок: 4 полки, 3 полки, 5 полок Мы в Spanco Storage Syatem производим и поставляем эксклюзивный ассортимент настенных стеллажей, которые разработаны с использованием 64 (10,64 долл. / Шт.) Получите его как можно скорее в понедельник, 8 февраля. D Стойка для хранения на потолке белого цвета. Стоячие базовые шкафы. H x 48 дюймов. Компенсация от этих продавцов является одним из нескольких факторов, влияющих на ранжирование этих результатов.В x 48 дюймов. В x 96 дюймов. Ламинированная U-образная модульная кухня. Настенный деревянный шкаф для хранения ТВ. Качественное хранилище… Get Best Quote. Высший рейтинг Husky 96 дюймов. Получите лучшую цитату. Держатель для бумажных полотенец mDesign со стойкой для специй и многоцелевой полкой — Настенный органайзер для хранения на кухне, в кладовой, прачечной, гараже — Прочная конструкция из металлической проволоки — Хром. На складе осталось всего 5. 169,99 долларов США. Вытяжные колпаки. Черные наружные стойки из низкоуглеродистой стали 6U 4,000. 96 дюймов. Получить лучшую цитату. 14,99 $ 14,99 $ 14. В процессе разработки мы гарантируем, что только верхняя… БЕСПЛАТНАЯ доставка отвечающих критериям заказов.MaxWorks 80694 Стеллаж для настенного монтажа на 30 ящиков для хранения гаек,… 109,99 канадских долларов… Все права защищены, внутренний испаритель холодного хранения Blue Star, компания Green Star Refrigeration and Trading Company. Spectrum Diversified Vintage Большой шкаф и настенная корзина для хранения и организации Деревенский декор фермерского дома, прочная корзина для хранения из стальной проволоки, промышленный серый цвет. … Ш x 23 дюйма. Шкаф оборудован тремя большими отделениями для хранения вещей, каждое из которых имеет аккуратную ручку с латунным покрытием для расстановки акцентов. Ш x 42 дюймаНакладная система хранения HyLoft 00540. 4.6 из 5 звезд 497. Благодаря подвесному потолочному хранилищу для велосипедов вы можете держать велосипед в стороне от дороги. О нас. Регулируемая потолочная полка для хранения в гараже FLEXIMOUNTS 3×6, длина 72 дюйма, ширина 36 дюймов, высота 40 дюймов (1 упаковка-белый-4×6 футов) от FLEXIMOUNTS. Настенная полка для пуджи: для украшения божества на стене. Copyright © 1996- 2021 IndiaMART InterMESH Ltd. Все права защищены.Продавцы, участвующие в нашей программе покупок, предоставляют Bing информацию о ценах и продуктах.CA-9 A, 2nd Floor, Jigani, 1st Phase, Jigani, Anekal Taluk, Bengaluru-562106, Karnataka, India. Сообщите нам, что вам нужно, и мы поможем вам получить расценки. Подвесное хранилище для велосипедов простое в использовании и экономически выгодно. Потолочная панель. Сэкономьте 34,00 $ (20%) Gladiator GearLoft 48 дюймов. Технические характеристики Освободите место в гараже или подвале. D x 48 дюймов 4,7 из 5 звезд. 10,64 долл. США 10. Технологии глобального бизнеса. Потолочные подъемники или стойки также могут показать ваш велосипед как произведение искусства. 174 доллара. Подвесной лифт для хранения особенно привлекателен для покупателей, которые будут использовать товар для хранения сезонных товаров.99 39,99 долларов США 39,99 долларов США. Купон на 10 долларов США применяется при оформлении заказа. D x 72 дюйма. KewauneePlot No. Tooletries Плитка для органайзера для душа, 29 долларов США. 99. В x 48 дюймов L с 652 обзорами. Расширьте пространство для хранения вещей в сарае, гараже или доме с помощью потолка… Получите лучшее предложение. Бесплатная доставка. Настенная стойка из низкоуглеродистой стали 15U, 4 кг ₹ 7200. Эти результаты соответствуют вашему поисковому запросу. 80, Планировка Арадхны, 3-й Крест, Планировка MICO возле Арекере, больница Джаядева, Бангалор-560076, Карнатака, Индия, © Green Star Refrigeration And Trading Company. Ш x 42 дюймаПредоставляет индивидуальный доступ к каждому велосипеду без необходимости снимать соседние велосипеды, предлагая при этом компактное хранение. 5 243. Обзор продукта С помощью этого комплекта из 4 крючков для хранения вы можете использовать пространство под потолочной стойкой для хранения вещей, подвешивая предметы. О нас. CDN $ 90.98 CDN $ 90. Подробнее о гаражных хранилищах, потолочных хранилищах, хранилищах. Принимая во внимание все факторы для создания идеального деревянного настенного пуджа-мандира, Wooden Street представила линейку настенных храмов онлайн для дома.Настенные храмы на Вуден-стрит выкованы таким образом, что на нем достаточно места для увлекательного постамента, на котором держится идол; вместе с большими ящиками и… 174,99 $. 4,5 из 5 звезд 1050. Шкаф для хранения сделан из твердой древесины, полированной… 169,99 $. Раздвижные двери дают вам выбор между… Лучшее предложение. | Вместимость 4 велосипеда. Надземный гараж для тяжелых условий эксплуатации…
Троллинговый мотор Boston Whaler Montauk 170, Katangian Ng Australopithecus Robustus, Звукоизолирующая камуфляжная лента, Система уравнений Word Задачи Рабочий лист Алгебра 1 Ответы, Тема принцессы и пиццы, Упражнения на микродвижение, Небеса знают Донну Саммер, Дистанционный запуск Ford Focus Plug and Play 2018, Honda Civic Ef для продажи Филиппины, Ремонт двигателя Yamaha Big Bear 400,
Кухня, столовая и барная повара Стандарт NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для горшков с одним баром rudisbakery.com
Кухня, столовая и барная стойка Стандарт NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для кастрюль, одинарная барная стойка rudisbakery.com
Дом
Дом и сад
Кухня, столовая и бар
Хранение и организация кухни
Стойки и держатели
Стандарт повара NC-00269 Деревянная стойка для кастрюль на потолке, 36 дюймов, одиночная барная стойка
Стандарт повара NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для кастрюль, одинарная штанга
Standard NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная подставка для кастрюль с одной барной стойкой, одна барная стойка, 36-дюймовая потолочная деревянная подставка для горшков по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения для Cooks Standard NC-00269.Стойка для кастрюль с одной стойкой для кухонных шкафов Стандарт NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная, стандартная для поваров NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для кастрюль с одной стойкой, Дом и сад, Кухня, столовая и барная стойка, Хранение и организация на кухне, Стеллажи и держатели .
Cooks Standard NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для кастрюль, одиночная штанга
эта универсальная толстовка с капюшоном заставит вас чувствовать себя комфортно. Мы используем новейшие технологии, чтобы выгравировать ваше индивидуальное сообщение на обратной стороне ожерелья. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Номер модели: босоножки Bryanna Strappy Dress.Европейские браслеты Troll и Chamilia. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. • Прайм-материалы высочайшего качества часто проверяются и тестируются. Блокируйте нежелательные виды и зрителей, заменяет прозрачную лампочку E11 типа T4 / T3 JD ， на декоративное освещение внутри помещения с потолочным вентилятором (5 шт. В упаковке) — -. Этот профессиональный переносной домик предназначен для выращивания и разведения бабочек. промойте теплой водой, затем поставьте до полного высыхания. Большая чаша имеет размеры 9 x 4 дюйма, а меньшая — 5 x 2. Дизайн Нильса Рефсгаарда для Dansk Designs ltd, Oceana Handy dyed Wool Top Roving Soft 24 микрон Farm, Мы специализируемся на ручной работе. бусы.Кобальт имеет устойчивую к царапинам поверхность, которая не выцветает и не тускнеет. ◆ Лен-хлопок — Салфетка с более тяжелым весом, которая при использовании станет более мягкой и впитывающей. Этот дорожный стульчик для кормления подходит для столов до 3, 5UK: 6EU: 9CN: 250 Длина стопы: 25 см / 9, просто используйте жесткую щетку, чтобы удалить застрявшие. материал и промойте его теплой водой. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА: микрофибра Elegant Comfort выглядит так же хорошо, как и кажется, миссия описания продукта — сделать всех спортсменов лучше благодаря страсти, выберите один из 3 цветов: королевский синий / голубой / красный .
Cooks Standard NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для кастрюль, одиночная штанга
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Cooks Standard NC-00269, Single Bar, 36-дюймовую потолочную деревянную стойку для горшков по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, например, в коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Высота изделия: ： 36 дюймов ， Тип: ： Стойка для посуды ，。

Повара Стандартный NC-00269 36-дюймовый потолочный деревянный шкаф для горшка с одним стержнем
Frost IMPERIAL TAP & DIE SET Удобный футляр для переноски, 40 предметов * Австралийский бренд, Водопад Смеситель для раковины для ванной комнаты с одной ручкой, одно отверстие, натертая бронза, оптовая продажа, хрустальная капля 20шт. Распорка, свободные граненые стеклянные бусины 18×12 мм. 1 шт. Кран трубы Быстрый шланг для сада Y 2-х ходовой соединитель адаптер разветвителя 2-х ходовой кран.CW219300AV Реле давления компрессора воздуха Campbell Hausfeld 120/155 PSI, ЧЕРНАЯ ГЛАДКАЯ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА ТКАНЬ для ОБИВКИ ДИВАНА КУРТКА КНИГИ ИЗДЕЛИЯ ОБУВИ. 100шт RFID брелок FOB 125 кГц доступ к бесконтактной идентификационной карте для считывателя дверного контроля. Lights Bucilla Winter Snowglobe ~ Рождественский настенный комплект из фетра # 86828 Грузовик, водопад Бассейн Фонтан Струи Светодиодные фонари над землей, 30 шт. Форма штампа Деревянные рождественские пуговицы для скрапбукинга Декор для шитья 38 мм. Круглый ковер Нескользящий коврик для душа, коврик для спальни, коврик для двери, коврик из мохнатого искусственного меха, иглы для швейных машин Singer TinyTailor, Serger 30pc # 11.Enerzen OION Коммерческий промышленный генератор озона Серый, 20X облачно-розовые латексные шары для детей для девочек Детский душ Украшения для вечеринки по случаю дня рождения. Колокольчики Aquilegia Canadensis ‘Little Lanterns’ 15 Висящих семян. Стикер стены кухни Алюминиевая фольга Съемная водонепроницаемая самоклеящаяся Oil Proof.W10411699 W10258522 W10315071 Дозатор Whirlpool в сборе для льда с ремнем безопасности; C6-3. Японский плакат. Стильная графика. Азиатский декор комнаты. 133i Geisha Fashion, Hampton Bay 4 «X 12» Элегантный напольный регистр с прокруткой из полированной латуни, мини-сплит с тепловым насосом, 110 В, 1 тонна с комплектом и Wi-Fi, кондиционер, 12 000 БТЕ.1 упаковка 50 семян красного эквадорского перца DEVIL’S Breath Hot TONGUE Chilli S038. 4 шт. / Лот, набор, дорожная сумка для хранения, водонепроницаемая нейлоновая сумка на шнурке для мужчин и A2W7. Комплект Lnk304Gn сопротивление 47ohms 47R 3W LNK 304 GN Комплект для ремонта LNK304GN, 360 Электрический 360623 Habitat4.8 Плетеный с 4-портовым USB-удлинителем 4.8A 6 футов Редкие красивые луковицы лилии Многолетние цветы Домашний сад Бонсай Комнатные растения. Ручка для духовки KENMORE Белая 316208100 или KIP 6U21 AP3219749 1014991 AH820140,
Cooks Standard NC-00269 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для горшков Одинарная штанга
Одинарная балка, 36-дюймовая потолочная деревянная стойка для горшков по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных и получите лучшие предложения для Cooks Standard NC-00269.
Кронштейн для вертикальной настенной стойки, 2U, 19 дюймов
Существует широкий выбор аксессуаров для серверных стоек, и сегодня мы рассмотрим различные варианты. Вот аксессуары, о которых пойдет речь.
Полки
Рейки для стоек и DIN-рейки
Ролики и регулируемые ножки
Кабельный органайзер
Пустые панели стойки
Блоки распределения питания (PDU)
Полки для серверных стоек бывают разных размеров и стилей.Мы рассмотрим шесть различных типов полок для серверных стоек.
S Вертикальные стеллажи имеют U-образный размер и глубину. Размер U описывает высоту полки в единицах стойки, а один U равен 1,74 дюйма. На полках также может быть указан максимальный рекомендуемый вес, а некоторые полки доступны в вентилируемом исполнении для большего потока воздуха.
Фиксированные полки имеют фиксированную глубину. Если вы используете серверную стойку с фиксированными полками, убедитесь, что оборудование стойки соответствует монтажной глубине приобретаемой полки.
В отличие от фиксированных полок, вы можете регулировать глубину регулируемых полок. Минимальная и максимальная монтажная глубина для регулируемых полок указана на странице продукта на вкладке «Технические характеристики».
Выдвижные полки можно выдвигать и выдвигать из серверной стойки. Эти полки имеют функцию блокировки, которая блокирует полку и предотвращает ее случайное выпадение или скольжение обратно в серверную стойку. Минимальная и максимальная монтажная глубина для выдвижных полок указана на странице продукта на вкладке «Технические характеристики».
Подобно выдвижным полкам, полки ящиков имеют выдвижной ящик для хранения, который идеально подходит для хранения инструментов, небольшого оборудования или других аксессуаров.
Консольные полки не крепятся к серверной стойке со всех 4 углов; вместо этого они прикрепляются только к одной стороне серверной стойки. Эти полки обычно имеют более низкие пороги веса.
Полки для тяжелых условий эксплуатации рассчитаны на больший вес. Они представляют собой более надежное решение для хранения крупногабаритного оборудования, которое нельзя установить в серверную стойку.
Startech.com предлагает как направляющие для стоек, так и комплекты направляющих DIN.
Стойки
доступны в нескольких U-образных размерах и часто регулируются, что позволяет настраивать глубину размещения серверного оборудования.
DIN-рейки
являются отраслевым стандартом для оборудования серверных стоек, и StarTech.com предлагает комплект DIN-рейки, который подходит для всех стандартных 19-дюймовых стоек. Этот комплект имеет регулируемую глубину, и весь комплект занимает 2 U в стойке. Как и в случае с другими аксессуарами для серверных стоек, проверьте страницу продукта на вкладке «Технические характеристики», чтобы убедиться, что ваше оборудование соответствует габаритам продукта.
Ролики и регулируемые ножки — два наиболее часто используемых метода крепления стойки на полу. Чтобы определить, есть ли в вашей стойке колесики или регулируемые ножки, на странице продукта проверьте вкладку Технические характеристики под заголовком «Что в коробке».
К аксессуарам для укладки кабелей относятся крюки для укладки кабелей, панели и кабелепроводы или каналы. Более подробная информация о них будет представлена ниже.
Крючки для укладки кабелей предназначены для удержания кабелей во избежание их скручивания или защемления.Их также иногда называют крючками с D-образным кольцом, и их можно найти во множестве размеров.
Кабельные каналы или кабелепроводы используются для прокладки кабелей через закрытый кабельный канал. Эти воздуховоды имеют съемную верхнюю крышку, так что вы можете легко добавлять или удалять кабели.
Панель управления кабелями состоит из нескольких крючков и / или каналов для размещения кабелей, объединяющих эти продукты в единое решение для кабельной разводки.
Панели-заглушки для стойки
иногда называют панелями-заглушками, поскольку они предназначены для заполнения неиспользуемых отверстий в серверных стойках.Это обеспечивает безопасность, а также физическую защиту оборудования в серверной стойке. Панели-заглушки стойки могут быть вентилируемыми или сплошными, с петлями или без них.
Блоки распределения питания
или PDU добавляют дополнительные розетки к вашей серверной стойке. Они доступны в размерах на основе U, таких как 1U, а некоторые из более продвинутых устройств включают переключение питания, которое вы можете использовать для включения и выключения подключенных устройств по IP-сети.
Перед покупкой подтвердите количество розеток и размер U в серверном стоечном БРП.
Есть несколько способов найти информацию о принадлежностях серверных стоек на сайте www.StarTech.com.
Чтобы просмотреть различные семейства принадлежностей для серверных стоек, посетите веб-сайт StarTech.com. В разделе «Управление сервером» щелкните «Принадлежности для серверной стойки». Откроется страница с каждым семейством аксессуаров для серверных стоек.
На страницах отдельных продуктов вы можете просмотреть галерею изображений, которая включает подробные изображения продукта.
На вкладке «Технические характеристики» указаны размеры продукта и комплект поставки.
На вкладке «Аксессуары» перечислены другие продукты, которые, как подтверждено, работают с просматриваемым вами продуктом.
Если у вас есть вопросы о каких-либо аксессуарах для серверных стоек StarTech.com, обратитесь в нашу службу технической поддержки для получения дополнительной помощи.
Серверные стойки — шкафы, крепления
Серверные стойки и шкафы служат центральной точкой, где сходятся все сетевые кабели и устройства. Серверная стойка с открытой рамой представляет собой каркас из полок, на которых стоит оборудование, обеспечивая легкий доступ.Закрытый серверный шкаф имеет полки с передними и задними дверцами и боковыми панелями, которые создают структуру, которая помогает изолировать чувствительное телекоммуникационное оборудование от пыли, тепла и взлома. Стойки и шкафы для серверов помогут вам максимально эффективно использовать хранилище в серверной комнате, предлагая различные варианты монтажа и размеры, позволяющие точно соответствовать сетевому оборудованию.
Различные размеры в соответствии с текущими и будущими требованиями
Серверные стойки и шкафы доступны в различных размерах, поэтому вы можете быть уверены, что у вас достаточно места для размещения текущих и будущих планов расширения.Размер стойки — это стандартная единица стойки (Rack U) Альянса электронной промышленности (EIA), а единичный размер U эквивалентен 1,75 дюйма. в высоту. Широкая серверная стойка или шкаф предоставляет дополнительное пространство для коммутации или прокладки кабелей, а также упрощает прокладку кабелей. Шкафы имеют глубину от 600 до 1200 мм и должны быть глубже, чем ваш самый глубокий стоечный сервер, чтобы обеспечить внутреннее рабочее пространство. Серверная стойка с двумя опорами подходит для легкого оборудования, в то время как серверные стойки и шкафы с 4 опорами бывают разных размеров и форм, чтобы вместить широкий спектр серверных компонентов и устройств.
Обеспечьте безопасность оборудования в шкафах для монтажа в стойку
Запираемые панели и двери обеспечивают безопасность сетевых устройств, в то же время упрощая для персонала выполнение технического обслуживания, проверок и замену оборудования. Отверстия для доступа кабелей сверху и снизу обеспечивают удобный вывод из стойки и обратно. Сетчатые и решетчатые дверцы обеспечивают поток воздуха спереди и сзади, что способствует вентиляции стойки. Некоторые модели имеют встроенные охлаждающие вентиляторы, обеспечивающие дополнительную циркуляцию воздуха.Съемные сплошные боковые панели упрощают соединение нескольких стоек в крупных центрах обработки данных. Если у вас ограниченное пространство, закрытый настенный серверный шкаф защитит ваше устройство от пола.
Конструкция открытых сетевых стоек с регулируемой глубиной легко адаптируется к оборудованию
Стойки с открытой рамой обычно разбираются, что помогает снизить стоимость доставки. Маркировка глубины и единиц в стойке упрощает установку KVM-переключателей. Перемещайте отдельно стоящие серверные стойки и шкафы в любое место, где они вам нужны.Некоторые рамы имеют полки с защелкой и фиксацией, которые легко собрать одним человеком, в то время как прочная стальная рама достаточно прочна, чтобы выдержать громоздкое серверное шасси. Гайки в обойме, независимо от того, входят ли они в комплект или продаются отдельно, важны для установки оборудования, для которого требуются отверстия с круглой резьбой, например маршрутизаторов и переключателей.
Уникальные особенности Создайте конструкцию стойки, которая будет работать для вас
Серверные стойки и шкафы с нагрузкой от средней до верхней имеют выдвижные ножки, предотвращающие опрокидывание, чтобы устройство не упало.Поворотные ролики обеспечивают простоту переноски в центре обработки данных, а регулируемые ножки обеспечивают устойчивость. Выдвижная полка для серверной стойки с клавиатурой позволяет разместить оптимизированные для стойки клавиатуры в серверной комнате. Шкафы для совместного размещения имеют два отдельных отсека, которые обеспечивают доступ нужным пользователям. Полностью переворачиваемые двери позволяют переключать сторону петель двери в соответствии с предпочтительной входной стороной.
Потолочные кронштейны для телевизоров | Держатели для одной и нескольких плоских панелей
Регулируемые потолочные кронштейны для плоских экранов
У вашего выставочного зала ограниченное пространство на стене? Трудно найти место для рекламных дисплеев и складских принадлежностей или расчистить путь для лишних посетителей во время распродажи? Потолочные кронштейны для телевизора идеально подходят для использования в магазинах, где на стенах и на полу мало места.Системы подвесного монтажа также могут быть отличным вариантом на больших площадках. Не позволяйте вашим фирменным сообщениям затеряться в темном углу. Разместите плазменные экраны в центре большого помещения или здания, используя потолочные крепления для телевизоров, чтобы их было видно со всех сторон.
Помимо бутиков, офисов и конференц-залов, потолочные монтажные кронштейны используются на спортивных аренах, залах ожидания больниц, вестибюлях гостиниц, общих помещениях общежитий колледжей, автосалонах, ресторанах и торговых центрах. Наши потолочные кронштейны для телевизоров помогают освободить место для отдельно стоящих рекламных дисплеев, таких как магазинные гондолы.Держатели для телевизоров, установленные высоко, позволяют убрать беспорядок в торговых залах для размещения большего количества клиентов во время распродаж. Стены освобождаются для полок, стеллажей и рекламных плакатов. Потолочные крепления для телевизоров с плоскими экранами решают множество проблем при размещении цифровых рекламных станций для различных предприятий. Как выбрать подходящий держатель плазменной панели для моего бизнеса? При выборе кронштейнов для монитора, устанавливаемых над головой, учитывайте следующие особенности:
Регулировка высоты: При выборе потолочных кронштейнов для телевизоров определите зазор между нижней частью экрана и полом, чтобы определить длину опоры; выдвижные стойки регулируются по высоте.
Ориентация : Моторизованные кронштейны предпочтительнее на спортивных аренах и в аудиториях с высокими потолками. Возможности наклона, поворота и панорамирования позволяют настраивать просмотр как для больших, так и для небольших скоплений людей.
Номер монитора : Установите 1, 2 или более телевизоров с плоским экраном бок о бок или вертикально, в зависимости от количества видеопрезентаций и фирменных сообщений, которые вы хотите, чтобы клиенты видели.
Вес плоского экрана : Каждая система плазменного монтажа предназначена для установки плоских панелей, которые попадают в определенный диапазон веса.Чтобы обеспечить безопасность клиентов и оборудования, убедитесь, что держатель выдержит вес вашего монитора.
Размеры VESA : Определите, совместим ли ваш телевизор с выбранным кронштейном. Большинство этих моделей работают с различными телевизорами — убедитесь, что ваш есть в списке!
Дизайн и стиль : Размещение определяет стиль вашей системы крепления. От оконных кронштейнов до монтажных приспособлений для наклонных потолков существует множество вариантов.
Как подвесные кронштейны для телевизоров помогают предприятиям обеспечивать качественный обмен сообщениями
Эти потолочные телевизионные стойки, в которых полностью действуют правила социального дистанцирования, наряду с усиленными профилактическими мерами по охране здоровья, представляют собой бесконтактное решение для представления маркетинговой и рекламной информации в наиболее заметных местах. Чаще всего мы видим, как наши клиенты используют эти приспособления возле входов и выходов, чтобы напоминать покупателям о распродажах или текущих методах социального дистанцирования.
Мы также предлагаем телевизионные экраны и цифровые вывески со встроенным программным обеспечением для управления контентом, предназначенные для этих креплений. Этот тип рекламной системы позволяет легко заменять графику из бэк-офиса, что является отличной альтернативой традиционным физическим вывескам. Используйте подвесное потолочное крепление для телевизора, чтобы демонстрировать универсальный цифровой контент по всему магазину, в качестве видимой доски объявлений для сотрудников и клиентов или для контроля линий самообслуживания для дополнительной безопасности.
Клиенты и заказчики могут просматривать рекламные презентации со всех сторон, когда крепления размещаются над головой, а не на стендах или стенах. Эта линейка держателей плазменных экранов для одного, двух, трех или более мониторов имеет множество применений для розничной торговли и деловых целей. Просмотр можно настроить в зависимости от помещения или места проведения, вида деятельности и ожидаемого размера толпы. Некоторые из наших подвесных кронштейнов для телевизоров с удлинительными стойками регулируются по высоте, с длинными и сверхдлинными стойками — поэтому независимо от того, где вы сейчас находитесь, если вы когда-нибудь переедете, крепление можно отрегулировать по высоте нового пространства. .Большой конференц-зал или спортивный центр потребует удлинения шеста, в то время как его можно убрать для небольших магазинов, офисов и кафе.
Легко ли установить указанные кронштейны для потолочного монитора?
Установка безболезненна, просто убедитесь, что ваша монтажная поверхность чистая и подходит для оборудования. Никогда не прикрепляйте эти кронштейны к подвесным потолкам или пластику.
Обратитесь к помощнику, если устройство слишком тяжелое, чтобы управлять им самостоятельно во время установки.Если вы не уверены в правильности размещения, лучше всего нанять профессионала.
Анкерные болты, винты и шайбы входят в комплект поставки держателя плазменного экрана, а дополнительные крепления доступны в большинстве хозяйственных магазинов.
Наши стойки для телевизоров и потолочные кронштейны известны продуманным дизайном, функциональностью и простой установкой. Каждое из этих креплений доступно в серебристом или черном исполнении, поэтому они могут работать в любой обстановке, не отвлекаясь от декора.Устройства имеют различные варианты наклона, поворота и поворота, обеспечивающие настраиваемый просмотр для различных действий. Моторизованный светильник отлично подходит для помещений размером со стадион или торговых центров с высокими потолками, в то время как ручные кронштейны, как правило, подходят для небольших площадок. Компании могут приобретать системы оптом по сниженным ценам, чтобы создать единообразный внешний вид для розничного выставочного зала или сети ресторанов. Наша линейка держателей для плазменных экранов LCD / LED отличается исключительной прочностью и подходит для использования внутри помещений. Дополнительные функции, такие как встроенная система управления шнуром, позволяют организовать презентационную зону и сделать ее профессиональной.
Вы ищете другие дисплеи для плазменных ЖК-экранов со светодиодной подсветкой, помимо тех, которые мы здесь обсуждаем? Displays2go.com предлагает обширную коллекцию отдельно стоящих подставок под телевизор и настенных кронштейнов для телевизоров. Купите наш ассортимент уже сегодня!
.

4Апр
Фото тепловые пушки: Тепловые пушки — ВсеИнструменты.Ру. Купить тепловую пушку для обогрева по низкой цене.
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
как выбрать модель 220 В, 3 кВт и другой мощности? Водяные и пушки на отработанном масле для обогрева, ремонт и отзывы
Водяные тепловые пушки и модели на отработанном масле, электрические и керосиновые, газовые и дровяные используются для обогрева частного жилья и производственных помещений. Их отличает простота конструкции, удобство применения и ремонта, а отзывы потребителей свидетельствуют о том, что эти отопительные приборы вполне оправдывают свою превосходную репутацию, но есть и «подводные камни». Как выбрать модель 220 В на 3 кВт и другой мощности, стоит ли рассматривать альтернативные варианты топлива — все эти вопросы стоит изучить более подробно.
Что это такое?
Тепловая пушка — разновидность обогревательных приборов, отличающаяся направленной подачей потока вырабатываемой энергии. Она отличается высокой мобильностью, адаптирована для работы в помещениях большой площади. Тепловая пушка одинаково хорошо греет промышленные, торговые, строительные объекты, гаражи и другие нежилые помещения.
Работает такое устройство на жидком, твердом топливе, может питаться от электросети.
Устройство и принцип работы тепловой пушки достаточно просты. Цилиндрический корпус полый внутри. В него встроен тепловентилятор и нагревательный элемент или камера сгорания, при их взаимодействии происходит направленное распределение горячего воздушного потока. Тепловая энергия быстро прогревает помещение, легко поддерживает оптимальный температурный режим при наличии термостата.
Виды
Все тепловые пушки можно поделить на категории, согласно особенностям использования, назначению, мощности. Объединяет их все необходимость в подключении к электрической сети. Даже дизельной или газовой технике на пропане требуется подача питания от бытовой или трехфазной сети. От нее работает автоматика, системы поджига и безопасности, тепловентилятор с термостатом. Не требуется дополнительное подключение только инфракрасным моделям, но такая воздушная система обогрева подходит разве что для дополнения водяного или парового отопления.
Для обогрева промышленных объектов, складов, коммерческих и торговых помещений, строительных площадок автономная тепловая пушка является лучшим выбором. Здесь она может быть керосиновой или функционировать на отработанном масле. Для обогрева дачи в зимний период подойдет модель на дровах. Тепловые пушки с терморегулятором позволяют настроить работу бытовой системы отопления более эффективно. Пока радиаторы на воде запускаются и прогреваются вместе с теплоносителем, настенная или напольная автономная техника обеспечит формирование комфортной температуры среды.
Среди всех существующих видов тепловых пушек принято выделять варианты на разных видах топлива. Стоит рассмотреть их более подробно.
Газовые
Этот вид тепловых пушек довольно популярен. Стандартный диапазон мощности такой техники варьируется от 1-2 до 50 кВт, что позволяет подобрать модель практически под любую площадь и объем помещения. Расход электроэнергии в этом случае будет минимальным, хватит и мощности обычной бытовой электросети. При питании от баллонов тепловые пушки рассматривают как элемент для вспомогательного нагрева помещения. При подключении к газовой магистрали она может выступать как стационарный источник обогрева промышленного или сельскохозяйственного объекта (теплицы, оранжереи).
Для частного использования обычно применяются компактные, мобильные обогреватели, работающие от баллонов с пропаном или бутаном. Регулируемый редуктор на соединении гибкой подводки с системой помогает экономить топливо, обеспечивая его более рациональный расход. Среди очевидных плюсов газовых тепловых пушек можно выделить:
равномерное поступление и распределение тепловой энергии;
полное сгорание топлива;
отсутствие неприятных запахов при наличии притока свежего воздуха;
наличие электрического пьезоподжига;
минимальный расход энергии — до 0,5 кВт/ч.
К недостаткам можно отнести повышенные требования к обеспечению безопасности.
Стоит обратить внимание на то, что на площади менее 60 м2 и при отсутствии принудительного воздухообмена эксплуатировать такие тепловые пушки в помещениях запрещено. О превышении уровня угарного газа просигнализируют и языки пламени желтого цвета, нетипичные для таких горелок. Оборудование высокой мощности создает достаточно серьезную шумовую нагрузку. Тихой его работу не назовешь.
Дизельные
Тепловые пушки, работающие на дизельном топливе, ориентированы на использование в помещениях большой площади. Их мощность варьируется от 10 до 200-300 кВт. По своему исполнению модели могут быть такими.
Прямого нагрева. Это самые мощные модели, ориентированные на использование на открытом воздухе. При таком формате эксплуатации продукты сгорания не нанесут вреда здоровью человека. КПД тепловых дизельных пушек прямого нагрева очень высок, а продолжительность непрерывной работы оборудования может достигать 15 часов, а при наличии термостата она продлевается до суток. Очевидные неудобства доставляют и выхлопные газы, которые такое оборудование вырабатывает достаточно интенсивно.
Непрямого нагрева. Их мощность обычно ограничена диапазоном в 85 кВт, а в конструкции всегда присутствует дымоход для отвода продуктов сгорания. Они подходят для использования внутри помещений, в местах массового скопления людей. Именно такие дизельные пушки активно применяют при организации проживания для вахтовиков, эвакуированных при ЧС людей, военных в условиях полигона. Многоконтурный теплообменный элемент в отопительном оборудовании распределяет тепло равномерно, демонстрирует КПД до 82%.
Дизельные тепловые пушки требуют осторожного обращения. Это оборудование — одно из самых пожароопасных, из-за высоких температур нагрева выходит из строя даже штатный крепеж.
Электрические
Самая широко представленная на рынке разновидность тепловых пушек. Электрическое питание подается от стандартной бытовой или трехфазной сети на 380 V. Предназначенные для домашнего использования тепловые пушки имеют мощность на более 3 кВт. В конструкции всегда присутствует:
термоограничитель;
контактор;
блок управления;
осевой вентилятор;
опора;
наружный корпус;
трубчатые нагревательные элементы;
отражатель;
защитная сетка.
Основное отличие тепловых пушек от тепловентиляторов — в их назначении. Первые отопительные приборы способны за короткое время прогревать помещение на десятки градусов. Тепловентиляторы только поддерживают заданный уровень, но не предназначены для замены полноценной системы обогрева. У тепловых пушек всегда металлический корпус, устойчивый к нагреву, трубчатые, а не спиральные нагреватели.
Модели такого оборудования, имеющие мощность свыше 3 кВт, требуют подключения к специальной силовой розетке, способной справиться с током свыше 16 А. Тепловые пушки от 5 кВт — промышленные, для трехфазной сети, их нельзя подключать к обычным розеткам с напряжением 220 V. Вызванные перегрузки приведут к резкому скачку напряжения, кабель может не выдержать.
Инфракрасные
Эта разновидность тепловых пушек преобразовывает энергию, выделяемую при сгорании топлива, в инфракрасное тепловое излучение. Такие модели отличаются универсальностью, хорошо подходят для использования на открытом воздухе. Нагрев будет осуществляться направленно, с повышением температуры самого предмета — это удобно, если нужно обогреть замерзший участок трубы, батареи.
Многотопливные
Дизельные пушки, также поддерживающие работу на других видах жидкого горючего, называются многотопливными. Они могут использовать для выделения тепла керосин или отработанное масло. Это универсальное решение для утилизации отходов производства.
Многотопливные пушки особенно востребованы в автосервисах, где с их помощью отапливают достаточно просторные ремонтные боксы.
Рейтинг моделей
В продаже можно найти десятки моделей тепловых пушек: маленькие и большие, с разными техническими характеристиками и мощностью, функционирующие на отработке масла или баллонном газе. Наибольшего внимания заслуживают следующие варианты.
«Ресанта ТЭПК-2000К. Электрическая тепловая пушка на 2 кВт — мини-версия, рассчитанная на помещение площадью до 20 м2. Модель имеет встроенную систему защиты от перегрева, терморегулятор. Управление механическое. Оптимальный выбор для дачи или дома.
Ballu BHP-P2-3 Limited Edition. Электрическая тепловая пушка на 3 кВт, работает от сети 220 В, рассчитана на обогрев площади до 35 м2. Помимо интересного дизайна, модель привлекает внимание компактными габаритами, высокой устойчивостью, весом всего 4,8 кг, удобством размещения.
«СПЕЦ НР-5». 000. Тепловая пушка в категории свыше 4 кВт (мощность составляет 4500 Вт). Модель имеет механическое управление, компактный корпус, подходит для настенного размещения. Температура регулируется термостатом.
Ballu BHP-PE-5. Электрическая тепловая пушка мощностью 5 кВт. Работает от стандартной сети 220 В, управляется механически, есть защита от перегрева. Модель весит всего 4,5 кг, как и другая техника бренда обеспечивает высокую надежность в эксплуатации.
«ЗУБР ЗТП-9». Электрическая тепловая пушка мощностью 9 кВт, рассчитанная на подключение к сети 380 вольт. Это недорогая модель, способная обеспечить обогрев помещения площадью до 100 м2.
В комплекте встроенный термостат и механический блок управления, есть защита от перегрева.
Ballu BHG −10. Газовое отопительное оборудование прямого нагрева, имеет мощность 10 кВт. Модель отличается экономичным потреблением топлива — всего 0,8 кг/ч, работает на сжиженном газе. В комплекте пьезоподжиг, поставляется со шлангом и редуктором.
Kerona P-2000E-T. Одна из лучших моделей в категории от 15 кВт. Дизельная пушка прямого нагрева имеет механический тип управления, размещается стационарно, оснащена ручкой для переноски.
Zitrek BFG-20. Дизельная тепловая пушка прямого нагрева, при мощности в 20 кВт она потребляет всего 100 Вт электроэнергии. Это надежная промышленная модель, затрачивающая не более 1,9 л топлива в час, емкости бака хватает на 6 часов работы без долива. На корпусе есть ручка для переноса.
Moller Gh35E. Мощная газовая модель на 24 кВт. Имеет прямой тип нагрева, механическое управление. Расход топлива составляет 1,1 л/ч, система работает на сжиженном газе. Поджиг электрический, в наличии встроенный дисплей для контроля параметров.
Zitrek BFG-30. Надежная дизельная пушка, выдающая мощность в 30 кВт при энергопотреблении всего 150 Вт. Оборудование имеет прямой тип нагрева, удобное шасси с колесиками, легко транспортируется к месту назначения.
Критерии подбора
Понять, какие тепловые пушки лучше всего подходят для дома, можно, если изучить их возможности более подробно. Оптимальное решение для жилого помещения, дачи или квартиры — электрическая модель с креплением на стену. Выбор тепловых пушек для технических нужд зависит от поставленных перед ними задач. Для прогрева бетона, выполнения других строительных работ используют газовые или электрические модели. Инфракрасные пушки применяют при монтаже натяжных потолков.
Имеет значение и размещение прибора. Например, настенные модели можно размещать над дверью или в других частях помещения.
В этой категории можно найти преимущественно электрические модели. Газовые варианты самые экономичные, но им требуется отдельный дымоход или принудительная вентиляция помещения, есть ограничения по минимальной площади.
Основной критерий выбора тепловой пушки — ее мощность. Для нагрева помещения объемом 30-50 м3 на 15 градусов нужно около 3 кВт. Вдвое больше понадобится для объекта 100 м3. Далее пропорции сохраняются. Кроме того, в среднем на 10 м2 площади дома требуется 1 кВт энергии — чем выше коэффициент тепловых потерь, тем больше окажется ее расход. Все зависит от теплоизоляции объекта, его площади и назначения. Выбирая тепловую пушку для дома среди дизельных моделей, стоит произвести ее тестовый запуск, чтобы лучше оценить качество изготовления техники. Важно обратить внимание на такие моменты.
Наличие протечек, подтеканий в области топливного бака. Негерметичная конструкция представляет серьезную опасность.
Качество металла. Если спустя несколько часов нагар появляется в местах креплений, можно говорить о слишком тонком, низкосортном сырье. Теплоемкость оборудования будет крайне низкой.
Интенсивность выхода пламени из сопла. Если компрессор, отвечающий за его подачу, выходит из строя, огонь будет слишком интенсивно подаваться, не позволяя обеспечить достаточную пожарную безопасность. Регулировку лучше доверить специалистам в магазине. Отсутствие такой функции — повод для отказа от покупки.
После отключения вентилятор тепловой пушки должен еще некоторое время работать на охлаждение. Если он сразу останавливается, это может привести к расплавлению комплектующих, датчиков, деформации корпуса.
Качественная дизельная тепловая пушка должна включаться с задержкой. Это необходимо для того, чтобы система автоматики провела диагностику электронной «начинки» техники.
В дешевых моделях эта функция отсутствует, что часто приводит к выходу устройства из строя.
Что лучше выбрать?
Электрический конвектор, тепловентилятор, масляный обогреватель выглядят куда более привычными решениями для обогрева дома, чем тепловая пушка. Вот только использовать их в качестве основного прибора отопления не получится.
Тепловая пушка, даже электрическая, тоже подходит не для всех помещений. Например, в детскую или спальню лучше установить бесшумный и безопасный конвектор.
Выбор тепловой пушки обычно обусловлен необходимостью в быстром прогреве больших помещений, не отапливаемых на постоянной основе. Просушить подвал, обеспечить правильную температуру для высыхания бетонной стяжки, поддержать комфортную атмосферу в теплице или дачном доме — с этими задачами такая теплотехника справится на все 100%. Зимой электрические тепловые пушки используют специалисты по ремонту, а в гараже с их помощью можно быстро прогреть воздух, если требуется «разморозить» машину.
Тепловые пушки при использовании на постоянной основе оказываются гораздо более затратными в эксплуатации. В сравнении с масляными обогревателями они потребляют энергию в 3-5 и более раз интенсивнее. Выгодной такая покупка будет только при отсутствии других отопительных альтернатив.
Монтаж и ремонт
Тепловым пушкам обычно не требуется сложный монтаж. Мобильное электрическое оборудование и вовсе нужно просто подключить к сети. Если ТЭН или вентилятор выходит из строя, их заменяют аналогичными деталями. Дизельные модели для отогрева объектов на открытом воздухе (с прямым нагревом) тоже продаются в сборе. Перед началом работы нужно заправить их, а по окончанию позволить вентилятору охладить корпус перед выключением. При непрямом нагреве используется специальная гофра — рукав, отводящий отработанные газы за пределы помещения. Обычно они изготавливаются из металла.
Вальцованные используют для удаления побочных продуктов, вырабатываемых при обогреве, нержавеющие ставят на дизельные или газовые модели, выводят их в воздуховод.
Подключить газовую тепловую пушку своими руками к магистрали не представляется возможным. Эти работы выполняют специалисты ресурсоснабжающих организаций. Любые несанкционированные врезки и нарушение схемы подключения при проверке могут привести к наложению штрафа. К газовым баллонам тепловые пушки подсоединяются гибкими шлангами в металлической оплетке и специальной арматурой, для регулировки используется редуктор. Располагать источник подачи сжиженного топлива нужно на расстоянии не менее 2 м от горелки. Ремонт тепловых пушек своими руками производится преимущественно на дизельных моделях. Среди часто встречающихся поломок отметим такие.
Выход из строя системы поджига. Она может сломаться и у дизельных, и у газовых пушек. Деталь довольно легко заменить самостоятельно.
Поломка электропривода вентилятора. Неисправность легко диагностировать — вентилятор не будет вращаться. Для ремонта нужно осмотреть мотор, зачистить клеммы, измерить напряжение на обмотке двигателя, исследовать изоляцию. Иногда оказывается дешевле просто заменить неисправный мотор.
Забившиеся форсунки. Через них в камеру сгорания впрыскивается топливо. Если впрыск не происходит, скорее всего, форсунки забились. Заменить неисправную деталь можно на аналогичную, купленную в специализированном магазине.
Неисправный топливный фильтр. Для диагностики придется открыть корпус, снять пробку с бака, вынуть фильтр и промыть его в керосине. После этого достаточно будет выполнить продувку сжатым воздухом, а затем установить этот элемент на место.
Отказ вентилятора. Эта деталь подвергается самому интенсивному износу. Проводка может перегореть или оплавиться — тогда ее выпаивают, заменяя другой. Все остальные поломки требуют полной замены детали.
Обзор отзывов
Тепловые пушки успели получить достаточно много положительных отзывов от покупателей. Электрические модели ценят за их функциональность и эффективность, особенно заметную при обогреве небольших по площади помещений. Их часто устанавливают там, где сложно или нецелесообразно протягивать водяные отопительные коммуникации. Владельцы отмечают, что в домах сезонного проживания тепловая пушка становится настоящим спасением и в ванной комнате, и в спальне. Для бытового применения бывает достаточно техники мощностью в 2 кВт.
Опытные покупатели советуют не использовать тепловые пушки для постоянного нагрева. Ими нагоняют температуру в помещении, но поддерживать ее лучше более экономичными средствами. Покупатели дизельных и газовых моделей используют их для отопления мастерских, гаражей, оранжерей и других холодных пространств.
Сгорающее топливо гораздо экономичнее электрической энергии. Более того, в хорошо вентилируемом помещении такие системы оказываются гораздо эффективнее любых других источников тепла.
Есть у владельцев и нарекания. Например, недорогие китайские модели техники часто не оправдывают ожидания. Интенсивности нагрева в них оказывается недостаточно для того, чтобы обеспечить даже отопление средней по размерам комнаты. Покупатели отмечают, что сначала стоит изучить отзывы о конкретной модели и марке нагревательных приборов. Иначе долгожданное приобретение может оказаться напрасной тратой денег.
Обзор тепловой пушки с керамическим нагревательным элементом смотрите далее.
Тепловые пушки дизельные Wacker Neuson
Тепловые пушки Wacker Neuson на дизельном топливе — Идеальное промышленное отопление
Тепловые пушки дизельные, непрямого нагрева Wacker Neuson представляют мобильные устройства, которые превосходно решат задачи по отоплению площадей большего и среднего размера. Тепловые пушки Wacker Neuson работают на обычном дизельном топливе, при этом потребление солярки минимальное, а производительность по теплому воздуху наибольшая среди аналогичных устройств. В конструкции тепловой пушки на дизельном топливе Wacker Neuson заложен принцип теплообменника без смешения чистого воздуха с продуктами горения, при такой конструкции возможно производить забор чистого воздуха для обогрева из одного места а продукты горения отводить в другое.
Теплый и чистый воздух от пушек Wacker Neuson. Гарантия
При использовании тепловой пушки Wacker Neuson, полностью исключен контакт чистого воздуха с продуктами горения, поэтому на Ваш объект будет подаваться только теплый и чистый воздух. Для отопления строящихся объектов, зданий и сооружений сегодня предлагается три основных класса мощности с различной теплопроизводительностью по воздуху:
1. Мощные установки с весом около 200 кг и мощностью от 133 до 174 кВт, с возможностью раздельной подачи чистого воздуха и отвода отработанных газов. Для отопления больших объектов таких как ангары, строящиеся торговые комплексы, большие склады и пр.
2. Средние установки, c мощностью от 34 до 117 кВт и производительностью по выработке горячего воздуха от 2000 до 5500 м³/ч. Установки этой серии также оснащены возможностью разделения выходных потоков и отводом отработанных газов;
3. Легкие тепловые пушки для обогрева малых и средних помещений с производительностью от 21 до 69 кВт, теплопроизводительностью по воздуху 350 — 1400 м³/ч. Легкие тепловые пушки предназначены для использования в хорошо проветриваемых помещениях так как не снабжены системой отвода отработанных газов.
Таким образом в линейке тепловых пушек Wacker Neuson Вы без труда отыщете именно ту установку, которая идеально подойдет для решения различных производственных задач. Тепловую пушку дизельную купить Вы можете в нашем официальном дилерском центре Wacker Neuson.
Тепловая пушка для натяжных потолков, подробное фото и видео
Содержание статьи:
Установка натяжных потолков стала настолько популярной, что многие задумались о том, как самостоятельно смонтировать такие конструкции у себя дома. Но при всем мастерстве домашних умельцев существует одна преграда, которая зачастую делает невозможной самостоятельный монтаж ПВХ потолков. Речь идет о таком элементе как тепловая пушка для натяжных потолков.

Этот агрегат, в принципе, не является недоступным, так как в случае необходимости, его можно приобрести в строительном супермаркете. Если вы собираетесь приобретать такую установку для одиночного монтажа — то это нецелесообразно. Но если вы решили профессионально заняться установкой натяжных потолков, то тепловая пушка достаточно быстро окупится.
Давайте же немного подробнее рассмотрим особенности конструкции и использования такого инструмента.
Виды тепловых пушек
Тепловые пушки обеспечивают быстрый нагрев помещения. Они могут работать на газе, дизельном топливе или электричестве. Эффективность такой тепловой пушки определяется ее мощностью. Так, для прогрева 1 кв. м. полотна, необходимо чтобы газовая пушка для натяжных потолков выработала 100 Вт энергии. Таким образом, при площади помещения в 50 кв.м., необходимо использовать тепловую пушку мощностью 5кВт.
В случае использования дизельной тепловой пушки, следует обеспечить постоянную вентиляцию воздуха в помещении, поэтому в большинстве случаев используются электрические и газовые горелки.
Газовая тепловая пушка для натяжных потолков отличается невысокой стоимостью, при этом ее КПД почти достигает 100%. Это достигается за счет того, что обогрев происходит при прямой циркуляции воздуха в закрытом пространстве. То есть энергия горения практически не теряется.

В задней части установки находится электрический вентилятор, который втягивает холодный воздух. Он, во-первых, охлаждает внутренние элементы агрегата, защищая их от перегрева, а во-вторых, обеспечивает надлежащее горение газа. Топливо поступает в горелку через редуктор. Возгорание же газа обеспечивается за счет использования автоматического пьезоэлемента.
Покупая такую тепловую пушку, следует обратить внимание на производителя, а также на основной показатель агрегата — расход топлива. Несмотря на то, что сам огонь греет одинаково, процесс сгорания сильно зависит от количества газа и кислорода. Так, при неполном сгорании топлива, в помещение выделяется угарный газ. Кроме того в этом случае будет использоваться гораздо большее количество топлива. При полном сгорании горючего вещества, в воздух выделяется только углекислый газ. Таким образом, при одинаковой мощности горелки, затраты на прогрев помещения могут различаться в разы.
В свободном доступе в сети Интернет можно найти чертежи газовой горелки. Принцип работы такого самодельного агрегата зачастую соблюден, но стоит ли тратить свои силы и деньги на создание такого аппарата? Тем более, что оборудование должно работать с газом, а любой работник сферы газового снабжения сможет привести вам множество примеров того, что случается в при несанкционированном подключении газового оборудования или несоблюдении техники безопасности. И тут возникает вопрос — стоит ли искать экономию, при этом рискуя своим здоровьем или даже жизнью?
Электрическая тепловая пушка для натяжных потолков по своему принципу аналогична газовой, но только внутри нее располагается электрический нагреватель. Как правило, такие устройства могут иметь несколько режимов работы, а некоторых моделях внутри стоит автоматический термостат. Так как в подобных агрегатах отсутствует открытое пламя, то они могут быть легко использованы для обогрева помещений (склады, ангары, гаражи).
Электрическая тепловая потолочная завеса
Подобный прибор выполняет роль невидимой шторы, которая не допускает попадание холодного воздуха в помещение. Потолочная завеса эффективна в помещениях, входная дверь которых часто открывается (бары, кафе, магазины). Такой прибор попросту отсекает холодный воздух с улицы горячим потоком. Принцип работы устройства аналогичный тепловой пушке — вентилятор гонит воздух через нити накаливания, а горячий воздух направляется в необходимом направлении.
Водяная тепловая завеса
Такое устройство выполняет те же функции, что и электрическая, но в качестве теплоносителя применяется горячая вода. Подобные агрегаты подключаются к центральной системе отопления. За счет этого удается снизить расходы на эксплуатацию тепловой завесы.
Потолочные завесы особенно эффективны в зимний период года. Так как позволяют сэкономить на отоплении помещения.
Работа тепловой пушки, смотрите на видео:

Заключение
В данной статье мы рассмотрели различные виды тепловых пушек. Некоторые из них используются во время монтажа натяжных потолков, другие применяются для того, чтобы не допустить охлаждения помещения.
Но в итоге, что мы имеем? Возможно ли установить натяжной потолок без применения столь громоздкого и порой опасного устройства? Оказывается что да. И речь даже не о тканевых потолках, о которых мы говорили в предыдущих материалах, а о новой разработке в сфере ПВХ полотен, которая носит название Cool Stretch. За счет своей огромной эластичности, такие полотна можно легко растянуть без необходимости его нагревания. Это позволяет значительно снизить стоимость монтажных работ, кроме того, упростив саму установку.
классификация по излучению и энергоносителям

Тепловая пушка – незаменимый помощник частных домовладельцев, а также инструмент решения многих ремонтно-строительных и производственных задач. Агрегат в считанные минуты повышает температуру и способствует понижению влажности.
Чтобы теплогенератор справлялся с задачами и не доставлял хлопот, необходимо разобраться, какие виды тепловых пушек целесообразно применять в различных ситуациях. Основной критерий выбора – способ нагрева и передачи тепла.
Предлагаем разобраться, как устроены и работают разные виды нагревателей, в чем их сильные и слабые стороны. Понимание особенностей эксплуатации тепловых пушек поможет определиться с моделью и не разочароваться в покупке. Чтобы облегчить задачу выбора, мы подготовили обзор лучших теплогенераторов от надежных производителей.
Содержание статьи:
Базовое устройство и принцип действия
Теплопушка – мобильный воздухонагреватель для помещений разного назначения. Агрегат преимущественно используется в двух целях. Первая задача – организация локального обогрева выставочных залов, торговых площадок, складов, гаражей и павильонов.
Второе назначение – быстрая просушка отдельных элементов на технологических операциях, например, крепление французских потолков или выполнение внутренней отделки в зимний период.
Тепловентилятор имеет простое устройство. Основные конструктивные детали прибора: вентилятор, нагревательный элемент, термостат для работы в автономном режиме и терморегулятор, предотвращающий перегрев пушки
Все компоненты собраны в прочный металлический корпус, оснащенный решетками для забора холодного и выброса горячего воздуха. В качестве теплогенерирующего узла используется ТЭН, открытая спираль или топливный бак с теплообменником.
Принцип функционирования тепловентилятора:
«Пушка» захватывает воздушные потоки и пропускает их через нагреватель.
Горячие массы выталкиваются через сопло, распределяясь по помещению.
Работа механизма похожа на обычный вентилятор. Единственное отличие – параллельное подсоединение нагревательных элементов, подающих теплый воздух.
Классификация агрегатов по типу энергоносителя
Как и любой прибор, тепловые пушки имеют ряд критериев для дифференцирования ассортимента товаров. По сфере применения различают бытовые и промышленные тепловентиляторы.
Отличительный признак – мощность и граничная температура нагрева теплогенерирующего узла. Понятно, что данные параметры у промышленных моделей превышают показатели бытовых пушек.
Более обширной является классификация по типу источника энергии. Именно энергоноситель во многом определяет конструктивные и функциональные особенности агрегата, а также специфику его применения.
Электрические пушки – универсальность применения
Электрическая группа тепловых вентиляторов допустима к использованию в жилых, торговых, офисных помещениях как дополнительного источника обогрева. Электромодели часто оказываются незаменимы при выполнении ремонтно-отделочных работ для быстрого понижения влажности.
В электрических пушках используются два вида нагревателей: спирали из тугоплавких металлов и ТЭНы (герметичные трубки, наполненные кварцевым песком) (+)
Нагревательные элементы отличаются эффективностью и степенью безопасности:
Спираль. Быстро разогревается и хорошо удерживает заданную температуру. Недостаток – пожароопасность.
ТЭН. Трубки меньше накапливают и сжигают пыль по сравнению с открытой спиралью. Однако ТЭН более инерционный – медленнее нагревается и дает сниженную температуру на выходе. Значимые плюсы: безопасность и долговечность.
Электрические «термопушки» оснащены термоограничителем – элемент предотвращает перегрев агрегата и способствует экономии электроэнергии. При достижении заданной пользователем температуры терморегулятор отключает ТЭН.
Зависимо от мощности электроприбор подключается к двух- или трехфазной сети. При выборе теплогенератора необходимо учесть возможности электропроводки.
Диапазон мощностей электрических тепловентиляторов колеблется в радиусе 1,5-50 кВт. Работа агрегатов до 5 кВт допустима от бытовой электросети
Оптимальные условия эксплуатации : температура от -10°С до +35°С, влажность – до 70%.
К числу основных достоинств «электропушек» относят:
экологичность – в процессе работы в атмосферу не выделяются вредные отходы;
компактность и мобильность – вес бытовой модели порядка 4-8 кг, небольшие габариты позволяют использовать тепловентилятор в маленьких помещениях;
непрерывность функционирования – нет необходимости в дозаправке агрегата;
универсальность применения.
Несмотря на прочный корпус и наличие решеток, рабочие части устройства плохо защищены от попадания грязи и влаги. Дополнительный недостаток – завышенное энергопотребление при обогреве неотапливаемых зданий.
Газовые модификации – высокая производительность
Газовые теплопушки отличаются высокой производительностью при умеренных эксплуатационных расходах. Варианты потребляемого горючего: сжиженный баллонный газ (бутан/пропан) или природный от центральной магистрали.
Устройство газовой пушки: 1 – лопастной вентилятор, 2 – горелка, 3 – емкость сгорания топлива, 4 – кнопка запуска и индикатор работы, 5 – обратный клапан, 6 – газопровод, 7 –вентиль, 8 – редуктор, 9 – электрический мотор (+)
Во избежание чрезмерного газового испарения и возможного взрыва, между горелкой и газовым баллоном предусмотрен редуктор. Его назначение: обеспечение преобразования сжиженного горючего в газообразное состояние и контроль подачи газового топлива на сопло горелки.
Работа теплогенератора требует электроэнергии для питания вентилятора. Мощность устройства определяет объем прокаченного воздуха. Показатель составляет 30-200 Вт.
Газовый агрегат работает по сходному принципу с аналогами:
Через редуктор подается газ.
Проходя сквозь отверстия в горелке, газообразное горючее поступает к камере сгорания – здесь срабатывает механическая или автоматическая система пьезоподжига.
При горении газ отдает тепло теплообменнику.
Нагнетаемые вентилятором воздухопотоки проходят вдоль горячих стенок теплообменника и нагреваются.
Газовые модификации делят на две группы: стационарные и мобильные. Первые подключаются к общему газопроводу, вторые – работают от баллона.
Стационарные пушки мощнее мобильных собратьев. Они могут быть напольными, настенными или навесными. Последний вариант часто используется для обогрева теплиц. Мобильные приборы удобны при транспортировке и переноске – пушки оснащены колесами или ручкой
Достоинства газовых тепловентиляторов:
высокий КПД – безотходное сгорание газа;
экономичный обогрев просторных помещений – производительность пушек до 250-300 кв.м.;
возможность работы при высокой влажности – элементы механизма защищены корпусом из антикоррозийного металла;
незначительный выброс отходов в процессе горения – допустимо применение в общественных местах при условии хорошей вентиляции;
доступность топлива – закупка природного газа обойдется относительно недорого.
Несмотря на наличие защиты от перегрева и встроенной системы контроля пламени, относятся к разряду потенциально опасных агрегатов. Помимо этого, в процессе работы тепловентилятора выгорает кислород. Перечисленные причины объясняют ограниченность применения газовых моделей в жилых помещениях.
Пушки на газу популярны в агропромышленном комплексе, на строительных объектах и в производственных площадях полуоткрытого, открытого типа.
Дизельные пушки прямого и непрямого нагрева
Сфера применения дизельных теплогенераторов схожа с областью назначения газовых модификаций. Однако пушки на дизтопливе не подходят для прогрева жилых помещений. Ограничения обусловлены чрезмерной мощностью и необходимостью обустройства дымоотвода.
Принцип функционировании основан на получение разогретого воздухопотока благодаря сгоранию дизельного топлива. Теплопушки этого типа подразделяются на две группы: прямого и непрямого действия
Прямой нагрев. Простой агрегат с открытой камерой сгорания. Центр теплогенератора – насос с форсункой, поддерживающий горение факела. За ним расположен мощный вентилятор.
Разогретый воздух пересекает камеру сгорания и подается в атмосферу. Вместе с ним в помещение поступают остатки продуктов сгорания дизтоплива. Находиться вблизи такого агрегата равносильно тому, чтобы стоять у выхлопной трубы автомобиля. Даже при наличии активной вентиляции остается запах гари, вызывающий головокружение и отравление.
Непрямой нагрев. В конструкции предусмотрена труба для выброса продуктов сгорания. Форсунка размещена в закрытой «топочной камере» с дымоходом.
В теплопушках непрямого нагрева нагнетаемые воздушные массы не пересекаются с горящим факелом – пламя обдувает топочную камеру. В свою очередь, копоть и гарь выводятся наружу через дымоход в обход помещения.
На рис. 1 – пушка непрямого нагрева, рис. 2 – генератор прямого нагрева. Устройство дизельных пушек: 1 – камера сгорания закрытого/открытого типа, 2 – дымоотвод, 3, 4 – горелка и сопло, 5 – электрический клапан, 6 – топливный привод, 7 – вентилятор, 8 – электродвигатель, 9 – насос подачи топлива, 10 – кронштейн для намотки шнура, 11 – бак для дизеля, 12 – рабочая панель (+)
Производители жидкотопливных пушек для заправки рекомендуют использовать дизтопливо и керосин. Во избежание поломок и взрывоопасных ситуаций запрещено применять: бензин, лигроин, спирт и прочие легковоспламеняющиеся вещества.
Сильные стороны дизельных теплопушек:
высокая эффективность – КПД до 100%;
экономичность – минимальное энергопотребление;
компактность – небольшие габариты установки и простота использования;
умеренный расход топлива – модель мощностью 10 кВт сжигает за час 1 л дизеля;
время непрерывной работы – около 10-12 часов;
широкий выбор агрегатов разной мощности – от компактных установок на 10-30 кВт до высокопродуктивных теплопушек в 200 кВТ;
быстрота разогрева – пушка быстро прогревает помещение.
Как и любые виды тепловых пушек, не лишены недостатков.
Основные минусы:
энергозависимость;
шумная работа;
выделение токсичных веществ, опасных для человека;
распространение запаха солярки.
Дизельные агрегаты стоят дороже электрических и газовых собратьев.
Многотопливные пушки – утилизация отработанного масла
Конструктивно комбинированные агрегаты схожи с дизельными пушками. Но многотопливные устройства способны работать на разном заправочном материале: солярке, керосине, сжиженном/природном газе, отработке (моторном, гидравлическом масле).
Разнообразное «поглощение» топлива делает комбинированные пушки весьма популярными при обогреве автосервисов, гаражных кооперативов, техстанций. Одновременно решается две задачи: утилизация отработки и нагрев помещения.
Многотопливные агрегаты бывают прямого и непрямого действия с аналогичными технико-эксплуатационными нюансами, как и дизельные собратья.
Устройство комбинированной теплопушки непрямого нагрева на примере Master WA33: 1 – встроенная горелка, 2 – бак подачи топлива, 3 – решетка, 4 – ручная система поджига, 5 – регулировка мощности, 6 – бак для суточного запаса отработки
Переключение термопушки с одного топлива на другой осуществляется вручную – оборудование комплектуется несколькими горелками разных характеристик.
Особенности работы теплогенераторов на обратке:
сгорание масляных паров сопровождается тепловыделением с образованием шлаков и копоти;
пушки имеют значительные габариты и подразумевают стационарную напольную установку;
эксплуатация пушки возможна с обустройством системы газоотвода для удаления углекислого газа.
Уровень КПД достигает 98-100%, период работы без дозаправки – 15-24 часа.
Несмотря на стационарный монтаж, направление горячих воздушных струй можно регулировать, обеспечивая прогрев всех участков помещения с отдаленного расположения
Особенности инфракрасных “тепловентиляторов”
ИК-пушки отличаются от предшественников принципом функционирования. Выработанное тепло доходит до окружающих предметов не через направленные воздухопотоки, а посредством излучения. Для работы оборудование подключается или к электроцепи, или к газовому баллону.
Тепловые лучи распределяются в прямолинейной плоскости, не поглощаюсь воздушными массами. Нагретые предметы постепенно отдают тепловую энергию воздуху и людям – точечный обогрев снижает затраты на электричество и топливо (+)
В конструкции нет вентилятора, передача тепла происходит благодаря излучателю – фламентину. Нагревательный элемент – спираль из сплава разных металлов, заключенная в тубу из кварцевого стекла. При нагреве трубчатые ТЭНы генерируют инфракрасное излучение.
За нагревательным элементом находится рефлектор – зеркальный отражатель фокусирует инфракрасные лучи в нужном направлении и предотвращает нагрев внутренних механизмов и корпуса пушки.
Благодаря способности излучения нагревать поверхности в зоне воздействия, ИК-пушка применяется для эффективной просушки окрашенных изделий, оштукатуренных стен, оперативной разморозки предметов и обогрева рабочего места
Плюсы и минусы прибора во многом зависят от типа генератора тепловой энергии – электрического ТЭНа или жидкотопливной горелки. Каждой модели присущи отличительные особенности электро- или дизельной пушки соответственно.
По сравнению с «вентиляторными» моделями ИК-нагреватели не провоцируют сквозняков и работают очень тихо. Недостаток – невысокая скорость нагрева всего помещения.
Водяные приборы – безопасность эксплуатации
В водяном тепловентиляторе роль нагревательного элемента отведена теплообменнику с разогретой жидкостью. Оболочка пушки изготовлена из нержавейки и покрыта полимерным слоем. Такой «сэндвич» обеспечивает корпуса – IP44.
Составляющие водяной пушки: неразборной узел нагревателя (теплообменник из медных трубок и алюминиевых пластин), вентилятор, металлический корпус и патрубки слива (+)
«Гидропушка» подсоединяется к трубам отопления или ГВС. Модель напоминает традиционный водяной радиатор отопления, единственная разница – наличие электровентилятора.
Схема работы устройства достаточно проста:
Холодный воздух захватывается через заднюю решетку.
В теплообменнике воздушные массы прогреваются и сквозь фронтальную сетку подаются обратно в помещение.
Для регулировки скорости работы вентилятора и интенсивности обогрева на подводящую магистраль монтируют трех- или двухходовые краны. Теплоотдача прибора зависит от количества ребер на внешней решетке – чем их больше, тем лучше теплообмен.
Рекомендованные условия эксплуатации: граничная температура – не ниже -10°С, относительная влажность – до 80%, степень запыленности помещения – не более 10 мг/куб.м
Главные достоинства гидро-пушки: экологичность, безопасность, экономичность потребления энергоресурсов. Недостаток – длительность нагрева помещения. Водяной агрегат преимущественно используется как дополнительное средство обогрева в жилых, офисных помещениях, а также парниках и теплицах.
Оценка возможностей лучших теплогенераторов
Рынок теплопушек стабилен. Лидерами сегмента электрических модификаций являются изделия компаний Ballu, Sturm, Quattro Elementi, Новэл. Среди дизельных и газовых пушек хорошо себя зарекомендовали бренды Master, Elitech и Prorab.
При покупке особое внимание следует уделить мощности, степени безопасности, условиям пользования и стоимости агрегата.
Электропушки ведущих производителей
В рейтинге лучших электрических тепловентиляторов представлены Ballu BKX5, QE-2000C от Quattro Elementi и КЭВ-24 от отечественного бренда Новэл.
Ballu BKX5. Прибор оснащен металлокерамическим нагревательным элементом, ударопрочным стальным корпусом и пылевлагозащищенным переключателем для выбора режима.
Напряжение – 220 В, мощность – 3 кВт, макс. ток – 13,6 А, расход воздуха – 250 куб. м/ч. Дополнительные характеристики: расчетная площадь – 35 кв.м, диапазон работы терморегулятора 0…+40°С, трехступенчатая система безопасности, предусмотрен термостат и вентиляция без обогрева
Недостатки: короткий шнур, назойливый шум, неприятный запах при первом запуске. Цена BKX5 – 50-60 у.е.
QE-2000C. Бытовая мини-пушка для обслуживания помещений до 20 кв.м. Возможно функционирование в 2-х режимах, максимальная мощность – 2 кВт.
Параметры миниатюрной модификации: керамический нагреватель, механическое управление, установка – напольная, вес – 1,7 кг, встроенный термостат, быстрая скорость обогрева, воздухообмен – 130 куб. м/ч, керамический нагревательный элемент
Благодаря терморегулятору QE-2000C автоматически поддерживает параметры микроклимата. Ориентировочная стоимость – 30 у.е.
КЭВ-24. Электропушка с увеличенной мощностью обогрева и интенсивностью воздухопотока. Сфера эксплуатации – промышленные, строительные площадки и производственные здания.
Характеристики КЭВ-24: мощность – 24 кВт, воздухообмен – 2200 куб. м/ч, штатное напряжение – 400 В, объем обогрева – 600 куб.м, акустический эффект – 65 дБ, тепловая мощность – 12-24 кВт, масса – 30 кг, габариты – 35,5*81*38 см
Газовые модели различной мощности
Популярные газовые пушки: Elitech ТП/30ГБ и Master BLP/53М.
ТП/30ГБ от Elitech. Выгодный вариант для обогрева больших площадей в пределах 200 кв.м. Агрегат применим только в хорошо вентилируемых постройках. Эксплуатационные условия: напольная установка, работа под надзором. Пушка оснащена электронным розжигом и решеткой на сопле для защиты внутреннего механизма.
Параметры теплогенератора: топливо – пропан/бутан, мощность при обогреве – 30 кВт, тип зажигания – пьезо, выдаваемый воздухопоток – 1000 куб.м/ч, вес установки – 7,6 кг, габаритные размеры – 59,7*31,5*24 см
Master BLP. Прибор премиум-класса для применения в индустриальных целях. Корпус с повышенной теплоизоляцией и антикоррозийным покрытием. Высокая степень защиты позволяет эксплуатировать пушку во влажной среде. При отсутствии огня или перегреве электронная система прекратит подачу топлива.
Преимущества модели: КПД – 98-100%, энергоэффективность, плавная регулировка мощности, практически бездымное сгорание топлива, простое техническое обслуживание, наличие термореле. Характеристики: мощность при обогреве – 30 кВт, расход газа – 2,3 кг/ч
Дизельные пушки производственного назначения
Мощные модели для быстрого обогрева больших объемов сооружений. В рейтинге представлены пушки прямого действия компаний Prorab и Ресанта.
Prorab DP50. Высокопроизводительная модель популярной компании. Рекомендуемая площадь обогрева – до 500 кв.м. Пушка работает на керосине и дизтопливе.
Технические характеристики: мощность на обогрев – 50 кВт, воздухообмен – 1100 куб. м/ч, объем топливного резервуара – 50 л, работа без дозаправки – 10 ч, расход горючего – 4,8 л/ч, вес – 37 кг, наличие транспортировочных колес и защиты от перегрева
ТДП-2000 от Ресанта. Оптимально для разогрева построек – 100-150 кв.м. Многотопливная модель функционирует на дизеле или керосине. Пушка оборудована вместительным баком, обеспечивающим длительность рабочего цикла.
Технические параметры: расход топлива – 1,85 кг/ч, тепловая мощность – 20 кВт. Теплогенератор имеет защиту от воспламенения/угасания пламени. Для устойчивости агрегат оснащен широким опорным основанием. Ориентировочная стоимость ТДП-2000 – 250 у.е.
Если есть желание сэкономить, то можно попытаться собрать тепловую пушку самостоятельно. На нашем сайте есть блок статей с подробным описанием технологии изготовления разных видов теплогенераторов.
Советуем ознакомиться:
Выводы и полезное видео по теме
Подробная видео-инструкция по выбору теплового генератора. Особенности работы разных видов пушек, сопоставление основных технических параметров:
Первоочередной критерий выбора тепловой пушки – тип энергоносителя. От способа нагрева зависит мощность прибора и специфика его применения.
В быту лучше использовать безопасные электрические модели, в производственных целях – дизельные, газовые и многотопливные агрегаты. Водяные пушки могут выступать второстепенным источником тепла.
Поделитесь с читателями вашим опытом использования тепловых пушек. Расскажите, на чем основывался выбор агрегата, и довольны ли вы приобретением. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

9 лучших тепловых пушек — Рейтинг 2021
Создана: 14.08.2018 Обновлено: 07.03.2021 15:48:07
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Сегодня поддерживать комфортную температуру в неотапливаемых помещениях разной величины помогают тепловые пушки. Они представляют собой объемные нагреватели, оснащенные дополнительно вентиляторами для ускоренного воздухообмена. Благодаря этим приборам удается за считанные минуты поднять температуру на 10-15°С. Существует несколько разновидностей тепловых пушек, они отличаются видом потребляемой энергии. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. При выборе эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько моментов.
Как выбрать тепловую пушку
Мощность. В первую очередь мощность и производительность прибора подбирается под размер помещения. Одно дело обогреть небольшую бытовку на складе, где постоянно работает несколько человек. Здесь подойдет небольшой электронагреватель. Совсем другие требования предъявляются к пушке, которая будет работать в гараже или в производственном цеху.

Источник энергии. Что касается источника энергии, то проще всего подключиться к электросети. Но пушки, способные работать с напряжением 220 В, не отличаются высокой мощностью. Другое дело, если имеется выход на 380 В. На выручку могут прийти газовые или дизельные модели, в которых сгорает топливо, выделяя необходимое количество тепла. Но их цена будет выше, а при неумелом обращении есть риск отравиться отработанными газами.

Производитель. Выпуском тепловых пушек занимаются многие фирмы. Широкую популярность в России завоевали китайские модели под брендом Ballu. Они сочетают ценовую доступность и эффективность. Серьезным конкурентом на рынке является российский производитель Интерскол. Торговая марка признана не только в странах СНГ, но и в Европейском Союзе.

В наш рейтинг попали лучшие тепловые пушки. При отборе претендентов учитывались следующие критерии:
производительность;

вид потребляемой энергии;

цена;

мнение экспертов;

отзывы потребителей.

Сравнение тепловых пушек, работающих от разных источников энергии

Вид тепловой пушки

Достоинства

Недостатки

Электрическая

+ абсолютная безвредность для человека

+ простота в эксплуатации

+ компактность и легкость

+ доступная цена

— ограниченная производительность

— высокий расход электроэнергии

— большая нагрузка на сеть

Газовая

+ высокая мощность

+ отсутствие вредных выхлопов

+ экономичность

+ безопасность при рабочей системе защиты

— высокая цена

— дополнительно требуется баллон с газом

— быстро сжигается кислород в помещении

Дизельная

+ мобильность

+ экономичность

+ высокая производительность

+ длительная автономная работа

— высокая цена

— большой вес

— шумность при работе

— ядовитый выхлоп

Рейтинг лучших тепловых пушек
Лучшие электрические тепловые пушки

Самой безопасной тепловой пушкой считается электрическая техника. Она не выделяет токсинов, поэтому люди могут находиться в помещении без проветривания в течение всей смены. Электрические модели отличаются небольшими размерами, легкостью и отсутствием шума. Эксперты выделили несколько интересных образцов.

Ballu BHP-P2-22
Рейтинг: 4.9

Большое число положительных отзывов от отечественных пользователей поступило в адрес электрической тепловой пушки Ballu BHP-P2-22. Эта мощная модель (22 кВт) подключается в силовой трехфазной сети (380 В), выдавая в час до 1600 куб. м теплого воздуха. Серьезный аппарат оснащен колесами для мобильности, т. к. переносить прибор весом 21,5 кг не каждому будет под силу. Профессиональная пушка относится к новому поколению электронагревателей. Долговечность ТЭНов обеспечивается нержавеющей сталью. Модель отличается эффективной защитой от перегрева, а также от поражения током. Ballu BHP-P2-22 становится победителем нашего рейтинга.
Пользователи хвалят тепловую пушку за производительность, мощность, простую регулировку и удобное перемещение. Помещение нагревается в течение нескольких минут.
Достоинства
высокая производительность;

мобильность;

может использоваться как вентилятор;

безопасность.

Интерскол ТПЭ-5
Рейтинг: 4.8

Для помещений площадью 45-50 кв. м прекрасно подойдет отечественная разработка Интерскол ТПЭ-5. Эксперты выделяют уникальную конструкцию ТЭНов, в которых главную роль играют фехралевые спирали. Хоть прибор и уступает в мощности (5 кВт) лидеру рейтинга, но зато подключать его можно к обычной бытовой электросети 220 В. Производительности (400 куб. м/ч) хватает, чтобы помещение быстро наполнялось теплым воздухом.
Пользователи высоко оценивают соотношение цены и качества модели. В отзывах часто упоминается о безопасности тепловой пушки, удобном регуляторе мощности, компактности и легкости (5,6 кг). В процессе обогрева не происходит сжигание кислорода, устройство устойчиво к высокой влажности. Для подключения мощного прибора требуется специальная розетка на 24 А.
Достоинства
соотношение цены и качества;

удобное управление;

безопасность;

компактность и легкость.

Недостатки
требуется розетка на 24 А.

Читайте также: 13 лучших дизельных тепловых пушек
ELITECH ТП 3ЕМ
Рейтинг: 4.7

На почетном третьем месте рейтинга расположилась тепловая пушка ELITECH ТП 3ЕМ. Модель отмечена экспертами за самую низкую цену и богатое функциональное наполнение. Прибор обладает меньшей мощностью (3 кВт) и производительностью (300 куб. м/ч), чем лидеры. Но устройство оснащено регулятором температуры, термостатом и влагозащитным корпусом. При перегреве предусмотрено отключение ТЭНов. Пользоваться пушкой достаточно просто. Благодаря автоматическому режиму заданный уровень температуры будет поддерживаться без вмешательства человека.
Пользователи отмечают устойчивое положение теплового прибора. Удобная рукоятка позволяет переносить легкий прибор (6,5 кг) в любую точку помещения. Минусом модели является ограниченное применение в небольших комнатах.
Достоинства
качественная сборка;

автоматический режим управления;

низкая цена;

защита от перегрева.

Недостатки
скромная мощность и производительность.

Лучшие газовые тепловые пушки

Уступают по популярности электрическим нагревателям газовые пушки. Для изготовления приборов требуется жаростойкий и высокопрочный металл. Дополнительное оснащение горелкой, теплообменником, термостатом и редуктором также негативно сказывается на цене. К тому же отдельно придется приобрести баллон со сжиженным газом. Зато площадь обогрева существенно возрастает. Специалисты обратили внимание на следующие устройства.

Ballu BHG-85
Рейтинг: 4.9

Для обогрева складских помещений, а также для просушивания оснований при отделочных работах часто используется газовая тепловая пушка Ballu BHG-85. Владельцы ценят эту модель за высокую мощность (75 кВт) и производительность (2000 куб. м/ч). Эксперты отмечают КПД, приближенный к 100%, что помогает технике стать победителем рейтинга. Прибор работает на сжиженном газе (пропан-бутан), потребляя 6,2 кг голубого топлива в час. Производитель оснастил модель такими полезными функциями, как пьезорозжиг, регулировка мощности, ручка для перемещения. При перегреве устройство самостоятельно отключается.
Пользователи хвалят газовую тепловую пушку Ballu BHG-85 за эффективность обогрева, будь то просто воздух на складе, будь то оштукатуренные стены. К минусам можно отнести быстрое сжигание кислорода.
Достоинства
не выделяет дыма;

высокая производительность;

удобная ручка;

плавная регулировка мощности.

Недостатки
быстро сжигает кислород.

Aurora GAS HEAT 50
Рейтинг: 4.8

Скромнее выглядит в плане мощности (50 кВт) и производительности (1500 куб. м/ч) газовая пушка Aurora GAS HEAT 50. При этом современный прибор на равных конкурирует с победителем рейтинга по КПД (почти 100%). Во время работы устройство не выделяет дыма или запаха, что позволяет использовать для обогрева жилых помещений. Эксперты отмечают несколько особенностей модели. Производитель предусмотрел защиту от перегрева или отключения электроэнергии. При угасании пламени происходит автоматическое закрывание клапана подачи газа. В комплекте с тепловой пушкой идет газовый редуктор, шланг с присоединительными штуцерами, инструкция по применению.
Пользователи хвалят газовую пушку за экономичный расход топлива (4,29 кг/ч), компактные размеры и небольшой вес (14 кг)
Достоинства
высокий КПД;

экономичный расход газа;

безопасность эксплуатации;

полная комплектация.

Недостатки
необходимо использовать редуктор только от Aurora.

Читайте также: 11 лучших газовых тепловых пушек
Интерскол ТПГ-10
Рейтинг: 4.7

Отечественная газовая пушка Интерскол ТПГ-10 попала в наш рейтинг за счет надежности и высокого уровня защиты. Несомненными достоинствами аппарата эксперты называют низкую цену и экономный расход газовой смеси (0,76 кг/ч). В плане производительности прибор проигрывает лидерам, в час он производит только 330 куб. м теплого воздуха. Это объясняется небольшой мощностью (10 кВт) агрегата. Оптимально использовать нагревательное устройство в помещения площадью до 100 кв. м. Производитель позаботился о безопасности эксплуатации, модель имеет корпус с хорошей теплоизоляцией, защиту от перегрева и функцию автоотключения.
Пользователи довольны мощностью тепловой пушки, ее компактностью и легкостью (5,5 кг). Слабой стороной прибора называется плохой розжиг, а также недолговечность электроклапана.
Достоинства
хорошо греет;

компактность и легкость;

низкая цена.

Недостатки
сложности с розжигом;

недолговечный электроклапан.

Лучшие дизельные тепловые пушки

В качестве источника тепла может использоваться и дизельное топливо. При сжигании солярки образуется много вредных соединений, поэтому такая тепловая пушка может работать без системы вентиляции и отвода отработанных газов только на стройках или в больших цехах. Зато для работы прибора не требуется электроэнергии, да и обслуживание отличается простотой. Вот лучшие тепловые пушки, работающие на дизтопливе.

Ballu BHDN-30
Рейтинг: 4.9

Отличным набором характеристик и функциональных возможностей обладает китайская дизельная пушка Ballu BHDN-30. С ее помощью можно длительное время обогревать помещение площадью до 300 кв. м. Достигнуто это благодаря экономичному расходу солярки (2,4 кг/ч) и большому баку (50 л). Мощный прибор (30 кВт) выдает в час до 760 куб. м теплого воздуха. Для перемещения достаточно тяжелого устройства (34,4 кг) предусмотрены колеса и ручка. Следить за температурными показаниями удобно благодаря дисплею. Из защитных функций эксперты отмечают отключение при перегреве, влагозащитное исполнение корпуса.
Пользователи высоко оценивают эффективность дизельной пушки. Он может долго работать на одной заправке, за что и становится победителем рейтинга.
Достоинства
большой бак;

дисплей;

высокая производительность;

простота в эксплуатации.

Elitech ТП 125 ДП Red
Рейтинг: 4.8

По ряду показателей дизельная пушка Elitech ТП 125 ДП Red превосходит лидера рейтинга. Это касается мощности (37 кВт), производительности (765 куб. м/ч), веса (24,7 кг) и цены. Однако в модели использован прямой способ нагрева, что делает прибор менее безопасным и экологичным. Хотя производитель и оснастил устройство такими защитными опциями, как электронный контроль пламени, отключение при перегреве и скачках напряжения. Пушка может работать в экономном режиме или на полную мощность. Бескамерные колеса и удобные рукоятки способствуют легкому перемещению модели по помещению.
У пользователей особых претензий к работе тепловой пушки Elitech ТП 125 ДП Red. Ее обязательно необходимо подключать к системе отведения отработанных газов. А мощности хватит для обогрева большого помещения (до 340 кв. м).

Достоинства
высокая производительность;

небольшой вес;

наличие защитных функций.

Недостатки
прямой способ нагрева.

Читайте также: 11 лучших электрических тепловых пушек
NeoClima NPD-20
Рейтинг: 4.7

Самой доступной по цене и удобной в эксплуатации является дизельная пушка NeoClima NPD-20. Она весит всего 12,7 кг, что облегчает ее перемещение и транспортировку. Прибор прямого нагрева обладает мощностью 20 кВт, показатель воздухообмена достигает 400 куб. м/ч. В плане эффективности пушка уступает лидерам рейтинга, зато расход солярки не может не радовать пользователей (всего 1,66 кг/ч). Соответственно, большой топливный бак ей не нужен (19 л), что положительно сказывается на компактности. Устройство имеет все необходимые защитные функции, начиная с влагозащитного корпуса и заканчивая отключением при перегреве.
Доступная цена и экономичность стали главными причинами популярности тепловой пушки у российских пользователей. Они лестно отзываются от работе прибора, его надежности и долговечности.

Достоинства
низкая цена;

экономный расход топлива;

мобильность.

Недостатки
прямой способ нагрева

скромная производительность.

Оцените статью

Всего голосов: 0, рейтинг: 0
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
ТОП—7. Лучшие тепловые пушки для гаража и дачи (электрические, дизельные, газовые). Рейтинг 2020 года!
Автор Анатолий Воронцов На чтение 8 мин. Просмотров 121 Опубликовано 09.11.2020 Обновлено 09.11.2020
Здравствуйте! В этом обзоре речь пойдет о лучших тепловых пушках, которые позволят в кратчайший срок прогреть гараж, дачу или другое помещение. В данный ТОП я включил 7 тепловых пушек от разных производителей. В него вошли электрические, дизельные, а также газовые устройства, пользующиеся большой популярностью и получившие множество положительных отзывов покупателей и независимых экспертов.

РЕСАНТА ТЭП-2000
Первая героиня этого видео – РЕСАНТА ТЭП-2000. Это электрическая тепловая пушка, которая предназначена для эффективного обогрева жилых и производственных помещений, складов, гаражей, а также для обогрева и сушки в строительстве. Устройство отличается простотой конструкции, не требующей для использования наличия каких-либо специальных навыков, и высокой степенью безопасности, исключающей самопроизвольное возгорание любых объектов, находящихся поблизости. Тепловая пушка РЕСАНТА обладает максимальной мощностью 2 кВт, чего вполне хватит для быстрого и эффективного прогрева пространства площадью до 20 квадратных метров. При этом производительность пушки составляет 200 кубических метров в час. А еще у нее предусмотрена регулировка мощности и температуры для поддержания оптимального микроклимата. Покупателям это устройство нравится за свою компактность и удобство управления. Благодаря применению электрического нагревательного элемента, этот прибор не требует применения емкости для топлива и не будет заполнять помещение отработанными газами. Так что он подходит для эксплуатации в помещениях с большим скоплением людей. Также стоит отметить, что у этой тепловой пушки имеется удобная ручка для переноски, а конструкция корпуса выполнена таким образом, чтобы исключить опрокидывание, которое может в дальнейшем привести к возгоранию. В общем, если вам нужна электрическая тепловая пушка для небольшого помещения, то рекомендую эту модель.
Мощность: 2 кВт.
Производительность: 200 .
Напряжение: 220 В.
3 режима работы.
Терморегулятор.
Вес: 4.7 кг.
РЕСАНТА ТЭП-3000
Следующая героиня нашего ТОПа – РЕСАНТА ТЭП-3000. От предыдущей участницы она отличается мощностью, которая составляет 3000 Ватт. Поэтому, такой прибор подойдет для обогрева жилых и производственных помещений с большей площадью. Работает пушка от сети в 220 Вольт. К неоспоримым преимуществам использования такого прибора можно отнести полное отсутствие отработанных газов, что допускает комфортную эксплуатацию аппарата даже в помещениях с большим количеством людей, а также практически бесшумную работу, благодаря чему устройство может использоваться в жилых квартирах и домах. Для удобства использования аппарат имеет 3 различных режима работы, выбор которых осуществляется при помощи тумблера на лицевой панели. Первый из них запускает вентилятор, при этом не включая нагревательный элемент, второй активизирует ТЭН, эксплуатируя его только на половину возможностей, и третий режим выдает максимальную мощность. Помимо этого, пушка снабжена термостатом, который чутко реагирует на изменение температуры в помещении. При достижении значения, задаваемого вторым регулятором, термостат отключает нагревательный элемент, оставляя работать только вентилятор. Когда воздух снова остынет, датчик опять сработает и запустит ТЭН, тем самым стабильно поддерживая в комнате ровную температуру. Из других особенностей этой пушки стоит отметить компактные размеры и удобную ручку для транспортировки. В общем, если вам нужна компактная тепловая пушка для небольшого помещения, способная работать в автоматическом режиме, то стоит обратить внимание на эту модель.
Мощность: 3 кВт.
Производительность: 400 .
Напряжение: 220 В.
3 режима работы.
Терморегулятор.
Вес: 6.1 кг.
Ballu BKX-5
Далее в нашем рейтинге идет электрическая тепловая пушка Ballu BKX-5. Несмотря на своим компактные размеры, это устройство отличается высокой производительностью. Оно отлично подходит для жилых и производственных помещений, площадь которых может достигать 36 квадратных метров. Такая эффективность при мощности в 3000 Ватт достигается благодаря применению в конструкции прибора керамического нагревательного элемента. Особенностью такого нагревательного элемента является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве. Так что с этой тепловой пушкой у вас не будет значительно увеличенных счетов за электроэнергию. В приборе предусмотрен терморегулятор, режим работы на полной и половинчатой мощности, а также возможность работы без нагрева в режиме вентилятора. А еще, эта пушка имеет термостат, который исключает перегрев и возникновение пожароопасных ситуаций. Само по себе устройство очень компактное и выполнено из качественных материалов, устойчивых к коррозии. А еще, эта тепловая пушка имеет удобную ручку для переноски и упругие опорные ножки, которые снижают вибрацию и шум. Те, кто уже приобрел такую тепловую пушку, отзываются о ней строго положительно, отмечая ее компактность и высокую эффективность, а также невысокую стоимость. Каких-либо существенных недостатков у нее не выявлено. Так что данная модель вполне заслужено попадает в наш ТОП.
Мощность: 3 кВт.
Производительность: 250 .
Напряжение: 220 В.
3 режима работы.
Терморегулятор.
Размеры: 205 х 205 х 195 мм.
Вес: 2.2 кг.
РЕСАНТА ТГП-30000
Газовая тепловая пушка РЕСАНТА ТГП-30000 станет отличным решением для эффективного прогрева больших помещений. Прогревая до 1000 кубических метров воздуха в час. Эта пушка работает на сжиженном пропане или бутане, поставляемых в баллонах. Она абсолютно безопасна в эксплуатации и не выделяет при горении никаких вредных веществ и неприятных запахов, что делает ее пригодной для использования как в производственных помещениях, так и в местах, где регулярно присутствует большое количество людей, например, вокзалы, аэропорты или холлы гостиниц. Присутствие в воздухе запаха при работе прибора сравнимо с обычной бытовой газовой плитой, используемой в каждом доме, при этом, чтобы его различить, необходимо находиться на небольшом удалении от устройства. Тем, кто приобрел такую тепловую пушку, она нравится за свою компактность и небольшой вес и при этом высокую производительность. При длине менее полуметра, этот прибор обладает мощностью в 33 кВт, что позволяет быстро и эффективно прогреть даже большое помещение. В общем отличная газовая тепловая пушка. Огорчает в ней лишь отсутствие регулятора мощности. Но если для вас это не является недостатком и вам нужен быстрый обогрев большого помещения, то это устройство станет отличным приобретением.
Мощность: 33 кВт.
Производительность: 1000 .
Напряжение: 220 В.
Давление газа: 0.7 бар.
Расход топлива: 2.4 кг/час.
Вес: 8.3 кг.
Wester TBK-2000
Следующая участница нашего ТОПа – электрическая тепловая пушка Wester TBK-2000. Она завоевала большую популярность за свою компактность, небольшой вес, высокую эффективность и доступную стоимость. Такую пушку можно взять с собой на дачу или в гараж, чтобы быстро прогреть помещение. Ее мощности в 2000 Ватт будет вполне достаточно для того, чтобы за короткий срок наполнить теплым воздухом пространство площадью до 20 квадратных метров. Устройство оснащено керамическим нагревателем, который быстро нагревает воздух, при этом не иссушая его. Управление пушкой очень простое и осуществляется двумя поворотными регуляторами, отвечающими за выбор уровня мощности и температурного режима, который поддерживается автоматически. Кроме того, в этом приборе есть режим вентиляции без обогрева, который будет полезен в теплое время года. Из других особенностей этого устройства стоит отметить удобную ручку для переноски и ножки, которые исключают контакт с полом и опрокидывание прибора. В общем, если вам нужна тепловая пушка для обогрева небольшого помещения, будь то дача, гараж или комната в доме, то данный прибор отлично подойдет для такой задачи.
Мощность: 2 кВт.
Производительность: 197 .
Напряжение: 220 В.
3 режима работы.
Защита от перегрева.
Вес: 1.7 кг.
Ballu BHDN-20
Продолжает наш ТОП – дизельная тепловая пушка Ballu BHDN-20. Ее я могу рекомендовать тем, кому необходимо устройство для эффективного прогрева больших жилых и производственных помещений. Этот прибор работает на дизельном топливе, имеет коэффициент полезного действия, приближенный к 100% и способен прогревать помещения площадью до 1200 квадратных метров. Данная пушка имеет встроенный термостат повышенной чувствительности, который позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении. Для безопасной эксплуатации устройства в нем применяется электронная плата управления, которая следит за процессом горения и отключает работу пушки в случае отсутствия горения пламени, подачи электропитания, срабатывании регулировочного термостата или возникновения другой аварийной ситуации. Изготовлена эта тепловая пушка из высококачественных материалов, устойчивых к высоким температурам и эксплуатации в суровых условиях. Весит такая пушка более 20 килограмм. И чтобы ее можно было удобно перемещать, производитель предусмотрел ручку и колесики. Так что проблем с транспортировкой такого устройства в нужный участок помещения у вас не возникнет. Из минусов такого прибора стоит отметить лишь необходимость установки дымохода, чтобы продукты горения не скапливались в отапливаемом помещении. Но такой недостаток есть у всех дизельных тепловых пушек.
Мощность: 20 кВт.
Производительность: 1200 .
Напряжение: 220 В.
Объем бака6 24 л.
Расход топлива: 1.6 кг/час.
Размеры: 675 х 890 х 440 мм.
Вес: 23 кг.
РЕСАНТА ТГП-15000
Завершает наш ТОП – газовая тепловая пушка РЕСАНТА ТГП-15000. При мощности в 15 кВт она способна быстро прогреть помещение площадью до 100 квадратных метров. А ее небольшие размеры и вес около 6 килограмм, позволяют быстро перемещать устройство с места на место. Пушка работает на сжиженном пропане или бутане и абсолютно безопасна в эксплуатации так как не выделяет при горении никаких вредных веществ и неприятных запахов. Благодаря этому она может эксплуатироваться как в производственных, так и жилых помещениях. Правда необходимо иметь в помещении проточную вентиляцию или открыть форточку во время работы прибора. Устройство нравится владельцам за свою компактность, простое управление и высокую эффективность при довольно низком расходе топлива. Отзывы на нее строго положительные и каких-то минусов она не имеет. Так что я могу смело рекомендовать вам эту тепловую пушку.
Мощность: 15 кВт.
Производительность: 500 .
Напряжение: 220 В.
Давление газа: 0.3 бар.
Расход топлива: 1 кг/час.
Вес: 5.8 кг.
В Копейске подвал жилого дома уже месяц топит канализация
https://www.znak.com/2021-03-01/v_kopeyske_podval_zhilogo_doma_uzhe_mesyac_topit_kanalizaciya
2021.03.01
Жители многоквартирного дома в поселке Октябрьский (входит в Копейский городской округ) заявляют, что в их подвал уже месяц попадают канализационные стоки. Соответствующее обращение появилось в группе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
группа «Текслер, помоги» / «ВКонтакте»
Копейчанин Александр Полейко сообщил, что 1 февраля 2021 года из подвала дома № 23 по улице Ленина в поселке Октябрьский стал доноситься сильный запах канализации.
«Позвонили в „Коммунальщик № 7“ и Водоканал города Копейска, сказали, что забился канализационный колодец. Пообещали прислать технику и сделать выкачку. Но увы! Канализация продолжала бежать и по сей день (1 марта 2021 года) в подвальное помещение дома. С начала февраля появилась сильная вонь в квартирах, на стенах образовалась плесень, сильная сырость… Очень страдают жильцы дома, особенно люди с первых этажей. На первых этажах начали отходить обои, проваливаться полы от сырости. Страдают фасад и подъезды дома», — написал Александр Полейко.
В пресс-службе МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Znak.com сообщили, что авария произошла по причине засора основного коллектора канализации, который обслуживает центральную часть поселка Октябрьский. В субботу, 27 февраля 2021 года, она была ликвидирована МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения».
«Ликвидация аварии заняла длительное время по причине аномальных морозов, технического состояния коллектора, проложенного на глубине 7,5 метра. Сегодня, 1 марта 2021 года, выездная комиссия в составе главного инженера МУП „КСВВ“, представителей управляющей компании „Спектр“ и администрации города Копейска проверила состояние колодцев и подвала дома по адресу улице Ленина, 23. Комиссией проверена работа коллектора, установлено, что коллектор работает в штатном режиме, наполняемости колодцев нет. В настоящее время установлены тепловые пушки для просушки подвала. Дальнейшие работы в подвальном помещении будет проводить управляющая компания», — уточнили в водоканале.
Также в компании отметили, что видели обращение Александра Полейко в соцсетях и фото, которые он прикрепил. Однако чтобы подтвердить, что в такое состояние квартиры жильцов пришли именно в период, когда подвал заливало канализационными стоками, людям нужно вызвать управляющую компанию и составить акты. Это необходимо, чтобы возместить ущерб.
Мы связались с Александром Полейко, чтобы уточнить, действительно ли авария была ликвидирована.
«У меня на руках есть письмо, в котором говорится, что еще 20 февраля все сделали, — заявил копейчанин Znak.com. — На самом деле вода как бежала, так и бежит, жители первых этажей продолжают страдать. Сегодня активист нашего дома ездила в администрацию Копейска, увезла туда подписи. В обращении просим администрацию подключиться к решению проблемы, сообщаем, что наша обслуживающая организацию дает недостоверную информацию о том, что авария устранена. Сегодня днем к нам должна приехать комиссия, но я пока на работе и не знаю, был ли уже кто-то. Но вообще, это проблема не только нашего дома, а целого поселка. Соседние дома по улице Ленина, а также по Российской, Северной, 26 Партсъезда постоянно топит».
Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com
10 Лучшие тепловые пушки на рынке в 2021 году
Тепловые пушки можно использовать для самых разных целей — от удаления краски до сушки поверхностей. Так какая же тепловая пушка лучше? Самая горячая модель может нагреваться до 2500 ° F, однако температурный диапазон также важен, поскольку вам может не понадобиться такой горячий воздух для всех ваших проектов. Тепловые пушки бытового назначения бывают трех типов — электрические, газовые и инфракрасные. Электрические модели являются наиболее распространенными на рынке благодаря простоте использования и эффективности.Большинство из них подключены к сети и обычно имеют несколько настроек нагрева.
Одна такая электрическая тепловая пушка — DEWALT D26950. Этот инструмент поставляется с регулятором температуры, который позволяет выбирать между 120 ° F и 1100 ° F. Он безопаснее, чем многие другие продукты конкурентов, благодаря своей защите от перегрузки и изготовлен из качественного металла. Продукт поставляется с двумя разными насадками, поэтому вы можете выбрать ту, которая лучше всего подходит для вашей задачи.
Второй тип — газовая тепловая пушка.Они более портативны и проще в использовании, поскольку их можно использовать в местах, где нет розетки. Взгляните на фонарик Blazer GT8000 Butane Torch. Изделие поставляется с соплом, предотвращающим блики, что делает его более безопасным для пользователя, и наконечником пламени для большей точности. Эта тепловая пушка может нагреваться до 2500 ° F, при этом поток газа можно легко регулировать. Удобство газовых моделей заключается не только в отсутствии необходимости включать блок в розетку. С ними проще работать, например, модель Blazer можно использовать без помощи рук из-за настольного основания.И, наконец, третий тип — это модели, использующие инфракрасное излучение. Они более безопасны, но большинство инфракрасных тепловых пушек имеют ограниченный диапазон температур, не превышающий 600 ° F.
Сравнительная таблица 10 самых продаваемых тепловых пушек
Выбор клиентов
1
SEEKONE Heat Gun 1800W Heavy Duty Hot Air Gun Kit Регулировка переменной температуры с 2-температурными настройками 4 форсунки …
▶ 【Strong Power С 2 режимами】 Тепловая пушка SEEKONE 1800 Вт обеспечивает высокую мощность, быстро нагревает до 1202 ℉ (650 С) за секунды.Два режима: I: 50-450 ℃, 190-210 л / мин; II: 50-650 ℃, 250-500 л / мин.
▶ Control Регулировка переменной температуры и защита от перегрузки】 В отличие от других двухтемпературных тепловых пушек, наши тепловые пистолеты обеспечивают регулируемый контроль температуры. Черный циферблат обеспечивает нагрев по типу реостата, переключатель верхнего / нижнего уровня на его ручке обеспечивает регулировку потока воздуха. Температурный диапазон от 120 до 1200 ℉; Наши тепловые пушки обладают также защиты от перегрузки, чтобы избежать повреждения тепловой пушки и цепь
▶ 【Scientific Эргономичный дизайн и широкие применения】 Seekone тепловая пушка имеет научную Эргономичный дизайн ручки может предотвратить повторные травмы деформации и другие скелетно-мышечные расстройства; Идеально подходит для усадки термоусадочной трубки, термоусадочной пленки, нагрева ПВХ, электроники, ремонта сотовых телефонов, виниловой пленки, удаления краски или плитки с пола, ослабления ржавых болтов и других целей нагрева или оттаивания.
▶ 【Аксессуары для четырех насадок】 Дефлекторное сопло направляет длинный узкий тепловой узор на рабочую поверхность; Два сопла концентратора направляют концентрированный тепловой поток на рабочую поверхность; Рефлекторная насадка равномерно распределяет тепловой поток по всей рабочей поверхности.
▶ 【100% гарантия】 Полный возврат средств или гарантия возврата с пожизненной бесплатной гарантией.Что-нибудь случилось с продуктом, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, мы всегда будем здесь для вас.
Найдите лучшую цену
Лучшее соотношение цены и качества
2
Wagner Spraytech 0503008 HT1000 Тепловой пистолет, 2 настройки температуры 750 ° F и 1000 ° F, смягчение краски, уплотнение, клей, шпатлевка … Тепловой пистолет HT1000 предлагает настройку температуры 750 F и 1000 easilyF, что упрощает выполнение задач по благоустройству дома.
ТЕПЛОВОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПРОЕКТОВ: Используйте этот тепловой пистолет для размягчения краски, уплотнения, клея или шпатлевки для удаления.Другие области применения включают в себя термоусадочную пленку, сгибание пластиковых труб и ослабление заржавевших гаек или болтов.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕПЛОВОГО ПИСТОЛЕТА: две скорости вращения вентилятора обеспечивают дополнительный контроль для настройки в соответствии с потребностями вашего проекта. -бесплатное управление для предотвращения соприкосновения горячего сопла с рабочей поверхностью
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Имеет устойчивое к коррозии сопло для длительного использования и встроенный крюк для подвешивания, чтобы его можно было легко разместить на стене или верстаке
Найдите лучшую цену
Самый популярный
3
Тепловая пушка PORTER-CABLE, 1500 Вт (PC1500HG)
Двигатель мощностью 1500 Вт
Двойной переключатель скорости вращения вентилятора
Регулятор переменной температуры
Встроенная опорная стойка
6 футов высококачественный шнур
Найдите лучшую цену
900 10 Лучший бюджет
4
BLACK + DECKER Heat Gun, Dual Temperature (HG1300)
2 температурных режима (750 градусов и 1000 градусов) для различных применений
Встроенная подставка для легкого охлаждения
Легкий и компактный дизайн для простоты использования и обращения
Компоненты в комплекте: HG1300 Heat Gun
2 температурных режима (750 градусов и 1000 градусов) для различных применений
Встроенная подставка для легкого охлаждения
Легкая и компактная конструкция для простоты использования и обращения
Идеально подходит для удаления краски, откручивания ржавого болта и других применений.
Найдите лучшую цену
Наиболее обсуждаемые и обсуждаемые
5
DIY Heat Gun 6.6-футовый кабель, 300 Вт, двухтемпературный портативный термофен для тиснения, термоусадочной упаковки из ПВХ, …
【Модернизация двухтемпературного теплового пистолета】 Двойная температура (ВЫКЛ-200 ℃ -300 ℃). 6.5ft Cable Hot Gun — это мы специализируемся на разработке DIY-вентиляторов горячего воздуха для американских клиентов. Мини-термофен электрический 110 В 300 Вт 200 ° C / 300 ° C Портативный термофен для тиснения, термоусадочной упаковки ПВХ, сушки краски, глины, резинового штампа, многофункциональных ручных термоинструментов
【БЕЗОПАСНЫЙ ГОРЯЧИЙ ПИСТОЛЕТ】 Контроль температуры устройство размещено в контуре термофена.Когда ток ненормально поднимается до определенной высоты с аномальным нагревом, терморегулятор сам отключает ток, что защищает безопасную работу цепи и исключает возникновение опасных ситуаций, таких как высокотемпературное плавление и пожар. Корпус изготовлен из АБС-пластика, который выполняет некоторые функции, такие как термостойкость, устойчивость к низким температурам и так далее; Розетка изготовлена из нержавеющей стали
【ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН】 Кронштейн из нержавеющей стали может вращаться примерно на 100 градусов и может безопасно стоять на столе; Левая и правая стороны имеют теплоотвод, который может снизить внутреннюю температуру и продлить срок службы.
【ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ】 Ею очень легко пользоваться.Просто держитесь на расстоянии 3-5 см от поделки своими руками и нагрейте ее примерно под углом 45 градусов, чтобы избежать травм; Температуру нельзя отрегулировать, но она может достигать примерно 200 ° C / 300 ° C за несколько секунд, что быстро нагревается и работает как шарм.
【ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ】 1 шт. Пистолет горячего воздуха мощностью 300 Вт, 1 шт. Подробные инструкции, 12 месяцев гарантии, [100% гарантия возврата денег] Если вы недовольны по какой-либо причине, просто свяжитесь с нами, и мы предоставим вам полный продукт Возврат, никаких вопросов и нет необходимости возвращать товар.
Найдите лучшую цену
Наилучшее доверие
6
Genesis GHG1500A Комплект двухтемпературного теплового пистолета 12,5 А с высокими и низкими настройками, сопло для редуцирования воздуха, …
Тепловой пистолет мощностью 1500/750 Вт с мощным Двигатель 12,5 А
Настройки высоких и низких температур для универсальности
Дефлекторные сопла защищают стекло и другие поверхности. Класс нагревостойкости по БТУ: 2500
Отражатель ускоряет форсунку Размораживание труб.Трехпозиционный кулисный переключатель для высокой, выключенной и низкой температуры
Включает в себя: (2) отражающие сопла, (1) отражающее сопло и (1) сопло для редуцирования воздуха
Используйте тепловую пушку Genesis для зажигания угольных грилей без необходимости для вонючей жидкости для зажигалок
Теплые двигатели RC для облегчения запуска
Найдите лучшую цену
Best Cheap
7
Настройки двойной температуры теплового пистолета, PRULDE N2190 1500 Вт Пистолет горячего воздуха 800 ° F — 1112 ° F, перегрузка Защита с помощью 4…
▶ ДВОЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА — 2 настройки температуры 800 и 1112 ℉ и 2 регулировки скорости воздушного потока [II: 500 л / мин, I: 300 л / мин] могут удовлетворить все ваши требования.
▶ СИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ — Крафтовая тепловая пушка мощностью 1500 Вт быстро нагревается до максимальной температуры 1112 ℉; Профессиональный медный двигатель постоянного тока может гарантировать более стабильную работу.
▶ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — шнур питания 6,5 футов с вилкой UL поддерживает более широкий диапазон использования, очень удобен для свободного передвижения в большой рабочей зоне.Кроме того, поддержка The Back придает ему устойчивость, когда вы кладете его на спину, поэтому им можно пользоваться без помощи рук.
▶ БЕЗОПАСНОСТЬ — встроенная профессиональная защита от перегрузки предотвращает перегрев электрического пистолета из-за неправильного использования и продлевает срок службы.
▶ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ — 4 насадки для форсунок подходят для различных областей применения. Отлично подходит для упаковки в термоусадочную пленку, эпоксидной смолы, термоусадочных трубок, поделок, ремонта сотовых телефонов, виниловой пленки, удаления краски, ремонта электроники и т. Д.
Найдите лучшую цену
Другие популярные тепловые пушки
8
EnerTwist Heat Gun 1500 Вт Набор инструментов для горячего воздуха с регулируемым контролем температуры Защита от нагрева для термоусадочной упаковки…
▲ ПЕРЕМЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА — Высокая температура Регулируемая 9-темп. И 3 скорости вращения вентилятора с переключателем 4 режимов высокая / низкая / охлаждение / выключение и 9-температурное управление с помощью набора на задней крышке [I: 140 ℉ (60 ℃) При 500 л / мин, II: 176 -572 ℉ (80-300 ℃) при 300 л / мин, III: 176 ℉ — 932 ℉ (80 ℃ — 500) при 500 л / мин] может удовлетворить все ваши потребности
▲ МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ — Сверхмощный термофен с двигателем на 12,5 А нагревается до максимальной температуры 932 ℉ (500 ℃) быстро за несколько секунд и стабильно работает.Профессиональный нагреватель обеспечивает выдающуюся производительность, поддерживая работу 500 часов при максимальной температуре (данные из лаборатории)
▲ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ — Нескользящая мягкая ручка и конструкция с балансировкой веса для удобного использования, встроенная подставка для поддержки без помощи рук позволяет пистолету сидеть в вертикальном положении для использования без помощи рук. С профессиональной встроенной защитой от перегрузки предотвращает перегрев электрического теплового пистолета из-за неправильного использования
▲ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ — 4 дефлектора сопел и 5 наборов скребков для краски расширяют возможности теплового пистолета, переходное сопло для сварки пластмасс, пайки / распайки, термоусадочной упаковки , ослабление заедания болтов и гаек.Сопло для защиты стекла для снятия краски или клея с аккуратных термочувствительных материалов. Широкоструйная насадка для удаления краски или клея. Рефлекторная насадка для термоусаживаемых трубок, формования труб из ПВХ, размораживания замороженных труб
▲ ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ — Комплект тепловой пушки на 120 В с чемоданом и 9 принадлежностями. Лучше всего подходит для термоусадочной упаковки, крафтинга, тиснения, нагрева, покраски, кровли, снятия изоляции с проводов, ремонта телефонных / автомобильных стекол, тоновой пайки / распайки, сварки пластмасс, гибки труб из ПВХ, ослабления затертых болтов и гаек, замены плитки, нанесения воска на лыжи и сноуборды, размягчения пластмассы, а также для сушки и оттаивания
Найдите лучшую цену
9
Wagner 0503070 Цифровой тепловой пистолет FURNO 700, диапазон настройки температуры от 125 до 1300 ° F для размягчения краски, уплотнения…
ЦИФРОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ: Тепловая пушка с регулируемой температурой Wagner FURNO 700 имеет точные настройки температуры в диапазоне от 125 ° F до 1300 ° F и несколько скоростей вращения вентилятора, чтобы помочь выполнить множество проектов, требующих определенных уровней тепла. БЫТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тепловую пушку FURNO можно использовать более чем в 101 раз, включая сгибание труб из ПВХ, размораживание замороженных труб, размягчение замазки и герметика, удаление наклеек, формование хоккейных коньков, смазку лыж воском и многое другое. кнопочные элементы управления для регулировки температуры, переключения между пятью настройками вентилятора или переключения в режим охлаждения
ВКЛЮЧАЕТ ДВА ФОРСУНКИ: Тепловой пистолет включает в себя два сопла, которые помогут завершить ваши проекты.Используйте защитную насадку для стекла, чтобы защитить стеклянные поверхности от прямого нагрева при использовании пистолета. Используйте раструб для распределения тепла по длинной узкой области
РАБОТА С БЕСПЛАТНЫМИ РУКАМИ: Имеет встроенную подставку для безопасной работы без помощи рук, а боковые планки предотвращают соприкосновение горячего сопла с рабочей поверхностью
Найдите лучшую цену
10
Homidic 6.56FT Длинная тепловая пушка, мини-портативный термофен, электрическая портативная тепловая пушка 300 Вт для тиснения своими руками…
★ длинный кабель, достаточный для изготовления: 6. Кабель длиной 56 футов! ! ! ! ! Термоусадочный пистолет изготовлен из высококачественной нержавеющей стали внутри и АБС-пластика снаружи, простой дизайн и долговечность, мини-размеры 240 * 50 мм / 9. 44 * 1. 97in
★ подходит для: этого превосходного компактного теплового пистолета можно использовать для нагрева термоусадочной пленки, тисненого порошка, резинового штампа. Встроенная подставка для самостоятельной поддержки и использования на столе
★ Напряжение и охлаждающие отверстия: напряжение 110 В, температура сопла может достигать 200 ° за секунды.Тепловые отверстия в хвостовой части теплового пистолета могут снизить внутреннюю высокую температуру и продлить срок службы.
★ Самая важная часть: Если вам нравится DIY, это хороший аксессуар для вас. Даже если вы можете заменить тостер или духовку, полимерная глина станет твердой и блестящей после использования пистолета.
★ Полезные советы: температура сопла может достигать 200 ° за секунды, пожалуйста, не используйте его более 10 минут. за один раз, просто выключите, а затем включите для непрерывной работы
Найдите лучшую цену
CPSC, Wagner Spray Tech отзывает тепловые пушки из-за опасности возгорания и ожога
Сводная ведомость
А U.S. Сообщение Комиссии по безопасности потребительских товаров о добровольном отзыве тепловых пушек. Потребители должны немедленно прекратить использование отозванного продукта, потому что отказ электрического компонента внутри тепловых пушек может привести к тому, что они продолжат выделять тепло после выключения питания. Это может привести к расплавлению пластмассовой поверхности теплового пистолета, что приведет к ожогу при прикосновении к тепловому пистолету и воспламенению близлежащих горючих материалов, вызывая опасность пожара и ожогов.
17 июня 2009 г.
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА
17 июня 2009 г.
Выпуск № 09-243
Горячая линия обратной связи фирмы: (888) 925-6244
CPSC Телефон доверия: (800) 638-2772
Контактное лицо CPSC для СМИ: (301) 504-7908
ВАШИНГТОН, Д.C. — Комиссия по безопасности потребительских товаров США в сотрудничестве с указанной ниже фирмой объявила сегодня о добровольном отзыве следующего потребительского товара. Потребители должны немедленно прекратить использование отозванных продуктов, если не указано иное.
Наименование продукта: Тепловые пушки
Единицы: Около 300000
Производитель: Wagner Spray Tech Corp., Миннеаполис, Миннесота
Опасность: Отказ электрического компонента внутри тепловых пушек может привести к тому, что они продолжат выделять тепло после выключения выключателя питания.Это может привести к расплавлению пластмассовой поверхности теплового пистолета, что приведет к ожогу при прикосновении к тепловому пистолету и воспламенению близлежащих горючих материалов, вызывая опасность пожара и ожогов.
Инциденты / травмы: Фирма получила девять сообщений о перегреве тепловых пушек. О травмах или повреждении имущества не сообщалось.
Описание: Извлеченные тепловые пушки испускают горячий воздух и используются для удаления краски и полов, размораживания морозильных камер и водопроводов, гибки пластика, хобби и т. Д.Известные модели включают тепловую пушку Milwaukee MHT3300, тепловую пушку ACE HT3500 и тепловую пушку Wagner HT3500. Название и номер модели теплового пистолета указаны на черной этикетке в нижней части корпуса теплового пистолета. Тепловые пушки сделаны из черного или желтого пластика и имеют длину около 10 дюймов, высоту 8 дюймов и ширину 3 дюйма.
Продается по адресу: Крупные и независимые магазины бытовой техники и товаров для дома по всей стране с ноября 2004 г. по апрель 2009 г. примерно за 40 долларов.
Производство : Китай
Средство правовой защиты : Потребители должны немедленно прекратить использование отозванных тепловых пушек и связаться с Wagner для получения бесплатной замены продукта.
Контактное лицо для потребителей: За дополнительной информацией обращайтесь к Вагнеру по бесплатному телефону (888) 925-6244 с 8:00 до 16:30. CT с понедельника по пятницу или посетите веб-сайт компании www.wagnerspraytech.com
CPSC по-прежнему заинтересован в получении отчетов об инцидентах или травмах, которые либо напрямую связаны с отзывом этого продукта, либо связаны с другой опасностью, связанной с тем же продуктом. Расскажите нам об этом, посетив http://www.cpsc.gov/en/
. U.S. Комиссия по безопасности потребительских товаров отвечает за защиту населения от необоснованных рисков серьезных травм или смерти от тысяч видов потребительских товаров, находящихся под юрисдикцией агентства. CPSC стремится защищать потребителей и их семьи от продуктов, которые представляют собой пожарную, электрическую, химическую или механическую опасность. Работа CPSC по обеспечению безопасности потребительских товаров, таких как игрушки, детские кроватки, электроинструменты, зажигалки и бытовая химия, в значительной степени способствовала снижению уровня смертности и травм, связанных с потребительскими товарами, за последние 30 лет.
Чтобы сообщить об опасном продукте или связанной с ним травме, позвоните на горячую линию CPSC по телефону (800) 638-2772 или на телетайп CPSC по телефону (800) 638-8270. Чтобы присоединиться к списку рассылки CPSC по электронной почте, перейдите по адресу http://www.cpsc.gov/Newsroom/Subscribe/. Потребители могут получить информацию об отзыве и общую информацию о безопасности, войдя на веб-сайт CPSC по адресу www.cpsc.gov.
изображение теплового пистолета amazon, изображение теплового пистолета amazon Поставщики и производители на Alibaba.com
Ознакомьтесь с различными диапазонами превосходного качества, профессионализма и оптимальности. amazon heat gun image на Alibaba.com для различных домашних задач, связанных с удалением обоев, красок и других изделий из винила. Эти пистолеты оснащены превосходной технологией для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. Найденные здесь разновидности доступны в различных цветах, дизайнах и вариациях, чтобы соответствовать требованиям покупателей и являются экологически чистыми продуктами. Хватайте эти потрясающие. amazon heat gun image на сайте от известных продавцов и производителей.
Великолепные сорта.Тепловой пистолет amazon image , который можно найти здесь, очень эффективен в удалении старых пятен, обоев и липких виниловых продуктов, которые не удаляются легко. Пистолет обдувает поверхность тепловым воздухом, который, в свою очередь, расплавляет клей с красок, а затем сжигает оставшуюся бумагу. Это энергоэффективные продукты, которые позволяют экономить на счетах за электроэнергию и также известны своей рентабельностью. Множество доступных здесь разновидностей имеют электрическое управление и также идеально подходят для нескольких проектов DIY.
Эти. amazon heat gun image на Alibaba.com также подходят для коммерческих целей. Эти продукты идеально подходят для коммерческих проектов в ресторанах, отелях, офисах и других объектах. Они оснащены модернизированным контролем температуры, регулируемыми функциями, цифровым дисплеем температуры и простыми в использовании кнопками для удобного функционирования. Они термостойкие, изготовлены из прочных металлических изделий, а в некоторых моделях могут обдувать прохладным воздухом.
Покупатели могут изучить широкий ассортимент. amazon heat gun image на Alibaba.com и выбирайте продукты, соответствующие их индивидуальным требованиям и бюджету. Клиенты также могут воспользоваться послепродажным обслуживанием, которое может включать техническое обслуживание, резервное копирование по гарантии и другие виды гарантий. Приобретайте эти продукты у ведущих поставщиков на сайте для крупных сделок.
ТЕПЛОВОЙ ПИСТОЛЕТ 18V ONE + ™ | Инструменты RYOBI
ПИСТОЛЕТ 18V ONE + ™ рассчитан на 4,5 из 5 автор: 93.
Оценка 5 из 5 к ТЗ во Флинте от Отлично подходит для того, для чего он нужен У меня уже есть проводная тепловая пушка Ryobi, которая отлично работает, но иногда этот шнур просто мешает, а розетки на 120 В никогда не находятся достаточно близко, требуя удлинителей.Я купил этот для того, чтобы обматывать проводку термоусадочной трубкой, которую можно плотно разделить на четыре части, а шнур мешает. Кроме того, когда вы делаете термоусадочную пленку на проводке, вы обычно делаете 4 или 5 в каждом месте и двигаетесь дальше, так что снова не тяните шнур повсюду. Имейте в виду, что он работает от батареи, поэтому при выполнении больших работ вам потребуются дополнительные батареи. Если вы не заметили, мне нравится удобство «без шнура», но иногда это неизбежное зло.
Дата публикации: 2021-01-14
Оценка 4 из 5 к Чейчи из Инструмент мне нужен Тепловая пушка — это то, что требовалось моей предыдущей работе, и мы с бывшими коллегами сказали, что ее должна производить компания.Я, будучи головой риоби, полагал, что он скоро появится. Мои бывшие коллеги использовали Milwaukee, snap on, makita и жесткие инструменты, но нашли там дорогу к моим инструментам ryobi lol. Излишне говорить, что тепловая пушка великолепна и достигает высоких температур! Я только хотел бы, чтобы у него был временный циферблат, чтобы у вас был диапазон для определенных приложений. Я бы хотел, чтобы он использовал дополнительные вкладки для батарей HP, чтобы он мог работать более эффективно (если это возможно). Но мне это нравится, и я доволен своей покупкой.
Дата публикации: 2020-01-27
Оценка 2 из 5 к TomD215 из Неутешительно, недостаточно жарко, недостаточно быстро Я возлагал большие надежды на этот инструмент.Беспроводная тепловая пушка значительно облегчила бы мою работу. Однако тепловая пушка Ryobi 18V ONE + не подходила для моих целей. Он действительно работал, но не нагрелся достаточно, и потребовалось много времени, чтобы достичь желаемого тепла. Мне также не понравилась кнопка блокировки, которую нужно нажимать перед тем, как нажать на спусковой крючок. Скорее просто нажмите на спусковой крючок и оставьте все как есть. Это может работать нормально для другого случая использования, но для моих целей не так хорошо.
Дата публикации: 2020-01-28
Оценка 5 из 5 к Парень со Среднего Запада из Быстро и жарко Я был удивлен, как быстро он нагревается.Ручка и вокруг насадки остаются прохладными, и это здорово. Мне нравится семейство ryobi 18v, у меня есть несколько устройств, поэтому он эффективен, имея несколько аккумуляторов, которые я могу заменить
Дата публикации: 2019-10-25
Оценка 4 из 5 к Cyberlunge от Очень удобно Надежный инструмент по цене. Я использую его в первую очередь для самопайки термоусадочных разъемов при выполнении электромонтажных работ. Это намного приятнее, чем таскать с собой сетевой предмет.Мое самое большое желание — это спусковой крючок. Имейте в виду, что это приложение с высокой потребляемой мощностью, чтобы нагреться, и знайте, что оно быстро разряжается от батареи емкостью 3 Ач. Также не планируйте разряжать свои батареи до нуля, это резко замедляется при половинной мощности. Если вы планируете общий обогрев, он отлично работает и не сжигает покрытие на проводах, а также не сжигает предметы за вашим объектом. Эффективная дальность стрельбы составляет около дюйма, а на ветру даже меньше. Включенные сопла — отличная идея, но им не хватает мощности, чтобы сделать их действительно полезными.НЕ планируйте использовать это, чтобы удалить краску, вы будете там навсегда, но до сих пор не сделали этого. В целом, он отлично работает и является хорошим дополнением.
Дата выпуска: 2020-06-19
Оценка 5 из 5 к SiDogman из Отличный инструмент под рукой! Отлично подходит для выполнения задач! Имеет специальный наконечник для термоусадки. Быстро нагревается. Должен быть для набора инструментов.
Дата публикации: 2019-10-10
Оценка 5 из 5 к Binx из Тепловая пушка быстро нагревается.Купил это, чтобы добавить в свою коллекцию. Отлично работает. Использовал его для термоусадки на стыках паяных проводов, сушки ванны стиральной машины для ремонта эпоксидной смолы и оттаивания фитинга водяного шланга. Батарею не разряжает, как я думал.
Дата выпуска: 2019-12-06
Оценка 1 из 5 к DboneStrikes снова с Не то, что ожидалось Думал, что он будет выделять немного больше тепла, чем на самом деле.С нетерпением жду проектов, которым может потребоваться придание формы моей каяке подобной пене.
Дата публикации: 2020-09-25
Советы по фотоэнкаустическому закреплению
Возвращение к предохранителям.

Фьюзинг лежит в основе энкаустической живописи и необходим для создания долговечного произведения искусства. Каждый слой необходимо осторожно нагреть, чтобы он сцепился с предыдущим слоем, образуя единое целое.
Источник тепла не так важен, как процесс плавления.
Вы можете использовать тепловую пушку, горелку, утюг, тепловую лампу, что немного нетрадиционно и требует много времени, или множество других источников тепла.
Звучит достаточно просто.
Но не дайте себя обмануть, это может быть довольно сложно.
Различные источники могут давать разные текстуры и разные результаты, поскольку воск по-разному реагирует на источник тепла, причем одна постоянная состоит в том, что слои сплавлены. Я часто использую все три инструмента в каждой своей работе.
Вот разбивка различий.
ПИСТОЛЕТ
Тепловой пистолет позволяет сохранить текстуру и является самым мягким из трех инструментов.
Лучше всего использовать тепловую пушку с регулируемым контролем температуры, но есть несколько различных способов управления нагревом на тепловой пушке.
Один из способов — использовать сам датчик температуры. Другой — высота, на которой вы держите пистолет. Оба способа позволяют снизить температуру при нанесении на воск.
Преимущества тепловой пушки в ее тонкости.Тепловые пушки хорошо подходят для сварки тонких участков и хрупких фотографий. Аккуратное закрепление с помощью теплового пистолета — также отличный способ оставить текстуру.
При использовании теплового пистолета будьте осторожны, чтобы не раздуть воск — по крайней мере, на начальном этапе. Это может вызвать образование гребней и луж на поверхности.
Я держу пистолет перпендикулярно поверхности и перемещаю его круговыми движениями на небольшом участке. Как только воск снова начнет таять, переместите это круговое действие на другую нерасплавленную область. Это сохраняет тепло локализованным и более эффективно, чем перемещение его от одного края подложки к другому.
УДАРНЫЙ ФАКЕЛ
Паяльная лампа разжижает и смешивает слои, образуя удивительно гладкую поверхность.
Это более быстрый метод, поэтому вам нужно будет использовать немного разные движения вперед и назад по всему носителю. Вы должны постоянно держать резак в движении, иначе вы рискуете перегреть одну область.
Марка вашего фонарика не имеет значения. Вы можете купить его в местном хозяйственном магазине. Я рекомендую самовоспламеняющуюся горелку, потому что с ней немного проще пользоваться и она позволяет регулировать пламя.
Есть в наличии всевозможные фонарики. Горелки крем-брюле — отличный вариант для небольших площадей, а бензоматик (или аналогичный) — отличный вариант для больших площадей.
Выберите то, что вам удобно. Вы научитесь настраивать пламя под вашу конкретную задачу.
Всегда будьте осторожны с открытым огнем в студии и знайте, какие материалы горючие в вашем рабочем пространстве.
утюг
Утюг дает немного другой эффект при использовании для плавки.
Преимущество использования утюга заключается в том, что он плавит воск под нагретой поверхностью и заполняет любые неровности, ряби или текстуры. Он делает это, сдвигая слои воска к любым низким точкам, чтобы сгладить вашу поверхность.
Утюги могут создавать прекрасную текстуру несколькими способами. Во-первых, утюг часто оставляет следы от перетаскивания, когда вы двигаетесь по своей фигуре. А во-вторых, вы можете «сбить» следы капель, не сглаживая их полностью, что придаст уникальный вид.
Для этого можно использовать любой утюг без паровых отверстий. Я считаю, что для этого лучше всего подходят лыжи для депиляции лыж, потому что у них есть регулируемый датчик температуры.
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Когда пчелиный воск начинает блестеть или сиять, он находится в расплавленной стадии и начинает плавиться. Для разжижения
слои не нужны.
Держите подложку ровной при закреплении
Изменение температуры путем удаления от поверхности
Будьте терпеливы … очень, очень терпеливы …
Физика — ваш друг.Не перемещайте тепловую пушку с одной стороны основы на другую (например, с помощью фена для сушки волос) до завершения сварки. Не позволяйте ему остыть, перемещая тепло на другую сторону, а затем обратно, так как это очень неэффективный способ работы с
Держите источник тепла в движении, чтобы избежать кратеров и проплешин. Чтобы исправить эти проплешины, попробуйте капнуть небольшое количество воска на проплешины и слегка расплавить их на расстоянии (то есть держите тепловую пушку на расстоянии не менее 12 дюймов от основы и позволяйте воску выровняться очень осторожно).Воск медленно тает и естественным образом заполняет эти пятна
Пузырьки (или точечные отверстия) возникают из-за того, что воздух в субстрате перемещается вверх. Слишком сильный повторный нагрев также может привести к появлению пузырьков, поэтому старайтесь не возвращаться на уже свободную от пузырьков область и старайтесь продолжать движение в одном направлении при сварке
Будьте осторожны, открытое пламя может легко обжечь вашу фотографию, особенно папиросную бумагу.
Если вы заинтересованы в изучении основных техник фотоэнкаустики, не выходя из собственного дома, тогда моя программа Художественное изображение может быть именно тем, что вам нужно.
Это всеобъемлющий 6-недельный онлайн-курс для новичков, которые хотят больше узнать об этой невероятной среде и создать свои собственные потрясающие произведения искусства.
Класс начинается в понедельник, 10 июля 2017 г., вы можете попасть в лист ожидания ЗДЕСЬ >>
Хотелось бы услышать в комментариях, есть ли у вас другой способ объединить свою работу.
Не забудьте снова пройти регистрацию на следующей неделе, чтобы получить ответы на следующие вопросы: , понедельник, , 1 мая.
Будьте здоровы … Будьте изобретательны,
Мировой рынок тепловых пушек 2020 Выручка, возможности, прогноз и цепочка создания стоимости 2025 — KSU
В недавно опубликованном отчете под названием Глобальный рынок тепловых пушек 2020 по производителям, типу и применению, прогноз до 2025 года от MarketQuest.biz широко анализирует критические аспекты рынка, такие как ландшафт поставщиков, динамика рынка и региональный анализ.Отчет предлагает сквозную отрасль от определения, спецификаций продуктов и спроса до перспектив прогнозирования. Отчет представляет собой сборник ключевых рекомендаций для игроков по обеспечению сильных позиций на мировом рынке. В отчете указываются глобальные факторы развития индустрии тепловых пушек, исторические показатели за 2015-2025 годы. Дается сегментарный обзор рынка по типам продуктов, приложений, конечным пользователям и ведущим поставщикам. Кроме того, представлены темпы роста стоимости производства, темпы роста производства, импорта и экспорта, а также ключевые игроки каждого регионального рынка.
Анализ рыночной конъюнктуры:
Отчет представляет собой комплексное исследование, в котором основное внимание уделяется общей структуре потребления, тенденциям развития и продажам в ведущих странах на мировом рынке тепловых пушек. В исследовании глубоко анализируется глобальный ландшафт отрасли тепловых пушек и перспективы, которые, как ожидается, они создадут в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2025 год. Ключевые сегменты изучаются с точки зрения различных факторов, таких как потребление, доля рынка, стоимость, темпы роста и производство.В отчете анализируются выручка и объемы по регионам на прогнозный период с 2015 по 2025 год.
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА: https://www.marketquest.biz/sample-request/16660
ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем отчете освещаются основные проблемы и опасности, с которыми компании могут столкнуться из-за беспрецедентной вспышки COVID-19.
Рыночная конкуренция ведущих производителей: Bosch, Dewalt, Steinel, Black & Decker, Milwaukee, Weller, Jensen, Makita, Hitachi, Wagner Spraytech, Kress, Dongcheng Tools, Rupes, Trotec, Devon, Porter-Cable
Основываясь на типах продуктов, в этом отчете основное внимание уделяется состоянию и перспективам в отношении типов продуктов, потребления (продаж), доли рынка и темпов роста для типов, в том числе: Тепловая пушка с регулируемой температурой, Двухтемпературная тепловая пушка
Основываясь на приложении, в этом отчете основное внимание уделяется состоянию и перспективам основных приложений / конечных пользователей, потреблению (продажам), доле рынка и темпам роста для каждого приложения, включая: Бытовые, коммерческие, промышленные и прочие
Глобальный сегмент рынка тепловых пушек по регионам, региональный анализ охватывает: Северная Америка (США, Канада и Мексика), Европа (Германия, Франция, Великобритания, Россия и Италия), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Корея, Индия). , Юго-Восточная Азия и Австралия), Южная Америка (Бразилия, Аргентина), Ближний Восток и Африка (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Южная Африка)
Отчет содержит анализ типа маркетинга, анализ цепочки поставок на рынке, анализ типа международной торговли, а также информацию о продавцах или дистрибьюторах по регионам с их контактной информацией.Описание продуктов включает различные факторы ex-факторов, показатели производства и потребления, а также другие факторы, связанные с продуктами. Отчет о мировом рынке тепловых пушек дополнительно фокусируется на изучении возможностей продукта, цены продукта, потоков прибыли, соотношения спроса и предложения, темпов роста производства и рынка, а также прогнозируемого прогноза роста.
Руководство для отчета об инвестициях:
Полный обзор основных событий и событий рынка
Иллюстративный ориентир, определяющий сегментацию рынка
Полная документация исторических, текущих событий, а также будущих прогнозов относительно рыночной стоимости и объема
Тщательный, углубленный аналитический обзор мирового рынка тепловых пушек
ДОСТУП К ПОЛНОМУ ОТЧЕТУ: https: // www.marketquest.biz/report/16660/global-heat-guns-market-2020-by-manufacturers-type-and-application-forecast-to-2025
Более того, в отчете подробно изучаются все такие факторы, которые необходимо знать всем крупным игрокам отрасли, работающим на этом рынке, или новым игрокам, планирующим выйти на этот глобальный рынок тепловых пушек. В отчете исследуется глобальная структура рынка тепловых пушек и прогнозируется объем рынка в зависимости от объема и стоимости.
Настройка отчета:
Этот отчет можно настроить в соответствии с требованиями клиента.Свяжитесь с нашим отделом продаж ([электронная почта защищена]), и они позаботятся о том, чтобы вы получили отчет, соответствующий вашим потребностям. Вы также можете связаться с нашими руководителями по телефону + 1-201-465-4211, чтобы поделиться своими требованиями к исследованиям.
Свяжитесь с нами
Марк Стоун
Руководитель отдела развития бизнеса
Телефон: + 1-201-465-4211
Эл. Почта: [электронная почта защищена]
Веб-сайт: www.marketquest.biz
Применение HTV к изогнутым объектам с помощью тепловой пушки
Знаете ли вы, что можно наносить теплообменный винил с помощью теплового пистолета ?! Он идеально подходит для круглых предметов, таких как кружки, особенно если у вас нет термопресса для кружек!
Кати из Houseful of Handmade сегодня здесь, чтобы поделиться своим секретом использования теплового пистолета для нанесения HTV!
Зачем использовать теплообменный винил против винила на кружках?
Когда я делал эти канистры для кухни в фермерском доме, я хотел использовать HTV, потому что с него легче пропалывать нежные надписи.Но нанести HTV на изогнутую поверхность без сложной машины было сложно. Я использовал утюг и боролся.
Итак, когда я хотел применить HTV к некоторым кружкам, я подумал, что должен быть лучший способ, чем бороться с утюгом или покупать дорогую машину для горячего прессования. И есть! Вы можете легко нанести теплообменный винил на изогнутые предметы с помощью теплового пистолета.
Конструирование и резка теплообменной виниловой пленки с помощью Silhouette CAMEO
Этот метод нанесения теплообменного винила отлично подходит для стекла, керамики и металла.Это идеальный способ придать индивидуальности этим неизменно популярным кружкам из нержавеющей стали, хранящимся в холодном состоянии. До сих пор я пробовал это с обычным HTV, металлическим HTV и блестящим HTV, и все они работали отлично!
Во-первых, вырежьте свой силуэт на вашем HTV. Убедитесь, что вы зеркально отразите дизайн перед вырезанием.

Новая версия Silhouette Design Studio будет отражать вас во время процесса отправки на Silhouette, но я предпочитаю делать это сам, поэтому, если я использую небольшие кусочки HTV, я могу правильно расположить вещи, чтобы получить лучший разрез.
Уберите свой дизайн и поместите его на изогнутую поверхность там, где вы хотите. Используйте слегка липкую основу HTV, чтобы удерживать его.
Как наносить HTV на кружки без пресса для кружек
Прежде чем вытащить тепловую пушку, стоит упомянуть, что эта штука станет ГОРЯЧЕЙ! И объект, на который вы устанавливаете HTV, также станет очень горячим (и останется таким некоторое время). Мне нравится защищаться от случайного ожога, надевая кожаные рабочие перчатки (или вы можете использовать прихватку для духовки).
Кроме того, я установил кружку, банку и т. Д. В подставку для кухонного полотенца, чтобы защитить свою рабочую поверхность от тепла. Вам также понадобится кусок хлопчатобумажной ткани или дополнительное кухонное полотенце, чтобы надавить на горячий HTV.

Включите тепловую пушку (это моя недорогая модель). Проверьте тепловую пушку на предмет настроек температуры. Большинство HTV необходимо нагреть до 275–320 градусов по Фаренгейту. Для моего пистолета я поставил его на слабый. Защищая руки, поднесите пистолет к HTV, чтобы нагреть его.
Работайте небольшими участками и нагрейте, затем возьмите хлопчатобумажную ткань или кухонное полотенце и потрите верхнюю часть подложки HTV, чтобы оказать давление.Давление необходимо, чтобы клей стал горячим.
Перемещайте всю конструкцию, нагревая и прикладывая давление небольшими участками. Будьте осторожны, чтобы не расплавить и не прожечь пластиковую основу HTV.
Дайте ему немного остыть, затем проверьте дизайн, чтобы убедиться, что он правильно приклеен, а затем снимите прозрачный несущий лист.
Если нет, разогрейте и отожмите участки, которые в этом нуждаются. Перед тем, как прикасаться к кружке или банке голыми руками, дайте им полностью остыть. Помните, все становится ГОРЯЧИМ!

Как только все остынет, вы готовы использовать новую кружку, бутылку с водой, банку и т. Д.! Это так просто, я везде ставил HTV.
А для других интересных проектов обязательно посетите меня в Houseful of Handmade. Я люблю делиться с вами уроками DIY & Crafts.

Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Нажимая на них и покупая товары по моим ссылкам, я получаю небольшую комиссию.

4Апр
Как отреставрировать старую ванну своими руками: Страница не найдена — Канализация и септик.ру
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как отреставрировать ванну в домашних условиях своими руками (видео)
Со временем любая сантехника изнашивается и теряет свой первоначальный вид. Ржавчина, сколы, царапины, трещины, потеря блеска и белизны – неизбежные последствия ежедневной эксплуатации и неправильного ухода. Вернуть достойный вид старой сантехнике способна реставрация ванны своими руками. Для того чтобы обновление ванны прошло с наименьшими затратами средств и усилий, нужно хорошо представлять алгоритм этой процедуры в домашних условиях, понимать, как отреставрировать ванну, чем покрасить ванну внутри, какие выбрать средства.
Самостоятельно отреставрировать ванну можно тремя способами. В зависимости от ее исходного состояния можно выбрать один из них:
Эмалировка.
Восстановление с помощью жидкого акрила.
Установка вкладыша.
Эмалирование ванны
Эмалировка ванны своими руками – посильная процедура для любого хозяина. Чтобы понимать, как восстановить эмаль ванны, нужно обратить внимание на состояние емкости.
Ремонт чугунной или стальной ванны с помощью эмали оправдан, если отсутствуют глубокие сколы и трещины. В противном случае эмаль, даже нанесенная в 2–4 слоя, не скроет серьезных повреждений.
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»эмалирование ванны» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
Как самому отреставрировать чугунную ванну в домашних условиях? Выбирая, чем покрасить ванну внутри, предпочтение нужно отдать качественной эпоксидной эмали от проверенных производителей, руководствуясь следующими критериями:
Выбор способа нанесения эмали: кисточкой, валиком, аэрозолем или наливным способом. Наиболее приемлемыми являются нанесение кисточкой или наливным образом, так как валик может придавать ненужную пористую фактурность, а аэрозольное распыление можно применять лишь в случае ремонта отдельных участков.
Комплектность набора для восстановления покрытия. Удобно приобрести набор, в состав которого входит все необходимое для ремонта – эмаль, вспомогательные составляющие, инструмент для нанесения и составы для подготовки ванны.
Важно! Качественная эпоксидная эмаль благодаря густой консистенции способна создать гладкую, ровную поверхность и заделать небольшие сколы. Но стоит понимать, что самостоятельный ремонт ванны в домашних условиях уступает промышленному способу нанесения эмали: могут иметь место изменение цвета новой эмали, повышенная уязвимость к ударам и сколам, ограничения в средствах ухода.
Самостоятельная эмалировка ванны происходит в два этапа: подготовительные работы и нанесение эмали.
Подготовительные работы
Ремонт чугунной или стальной ванны начинается с подготовки ее поверхности. Алгоритм работ выглядит так.
Удаление старой эмали. Нанести абразивный порошок и наждачкой или шлифовальной насадкой счистить эмаль.
Важно! Подготовленная поверхность не должна быть идеально гладкой. Для лучшей адгезии важна именно шероховатости.
Зачистка ржавчины. С помощью специальных средств (преобразователя ржавчины, мощных химических составов) или народных способов (нашатырного спирта и перекиси водорода, соли и винного уксуса, соляной кислоты) постараться максимально вывести следы ржавчины.
Обработка обезжиривателем. Для качественной адгезии новой эмали с поверхностью необходимо обезжиривание. Можно воспользоваться спиртом, ацетоном или любым особым средством.
Наполнение горячей водой. Чугунную ванну перед эмалировкой нужно прогреть, наполнив ее до краев горячей водой и оставив минут на 10. Затем слить воду и протереть насухо.
Нанесение эмали
Как восстановить эмаль ванны, становится понятнее после ознакомления с инструкцией купленного состава для эмалировки. Важные моменты тут следующие:
Приготовление состава. Следуя инструкции приготовить эмаль, соединив в нужных пропорциях активный компонент и отвердитель.
Покрытие первым слоем эмали. Тонким слоем покрыть поверхность эмалью с помощью жесткой широкой кисти, начиная с верха, постепенно спускаясь вглубь чаши. Особенно тщательно можно пройтись по дну ванны и сливу как по самым изношенным местам.
Нанесение второго слоя эмали. Новый эмалевый слой наносится спустя некоторое время, указанное в инструкции. После этого его можно оставить сохнуть на 15 минут.
Корректировка подтеков. Все обнаруженные подтеки эмали необходимо размазать кистью, двигаясь вверх-вниз и из стороны в сторону. Делать это нужно быстро, пока эмаль не засохла.
Повторное нанесение эмали. Для достижения более надежного результата, повышения прочности эмали и защиты от новых сколов чугунную или металлическую емкость можно прокрасить еще одним-двумя слоями эмали.
А как восстановить эмаль ванны, если сколы глубокие? Необходимо заделать сколы шпаклевкой, провести полировку и обезжиривание. Все сколы и трещины нужно тщательно заделать:
с помощью смоченной в воде наждачки провести полировку краев скола;
обезжирить трещины растворителем или уайт-спиритом;
просушить поверхность;
нанести эмаль.
После эмалировки ванна должна сохнуть 7–8 дней. Правильный уход за ванной должен исключать использование абразивных моющих средств.
Реставрация с помощью жидкого акрила
Ремонт ванны жидким акрилом – процесс более легкий в домашних условиях, чем эмалировка. Акрил устойчив к химическому и механическому воздействию, неприхотлив в работе. С помощью жидкого акрила можно получить красивую гладкую поверхность, устойчивую к перепадам температур и жесткой воде.
Из-за способа нанесения акрила этот метод иногда называют «наливная ванна». Наливная ванна своими руками – подходящий экономичный способ обновления чугунных изделий.
Часто используется акрил торговой марки «Стакрил» – двухкомпонентная высокоплотная эмаль, включающая основу и отвердитель.
Покрытие ванны акрилом своими руками состоит из следующих этапов:
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»покрытие ванны жидким акрилом» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
Подготовка поверхности. Этот процесс аналогичен подготовке к эмалированию: нужно очистить ванну от старого покрытия, обезжирить, заделать трещины.
Нанесение акрила. Соединив по инструкции составляющие, акрил из удобной емкости тонкой струйкой льют на бортик ванны, подталкивая его под край плитки. Слой акрила должен быть примерно 4–6 мм и стекать до середины емкости. Перемещаясь вдоль бортика, нужно равномерно наливать акрил. После нанесения акрила по внешнему краю продолжают наливать его в середину емкости, постепенно сужая круги и двигаясь по спирали. Остатки смеси стекают в подготовленную емкость через слив.
Просушивание. Сохнуть жидкий акрил может от 6 до 24 часов. Но все же лучше не торопиться сразу пользоваться обновленной ванной, а подождать несколько дней.
Реставрация с помощью акрилового вкладыша
Третьим способом ремонта является постановка вкладыша или «ванны в ванну». В домашних условиях вкладыш изготовить невозможно, он делается промышленным способом и представляет собой вставку, повторяющую форму самой ванны. Это несложный и быстрый способ самостоятельно отремонтировать ванну. Но и у него есть недостатки:
Установка требует удаления нижнего ряда плитки для закрепления бортика вставки.
Невозможность повторить точную форму чугунной ванны вкладышем. Это объясняется тем, что чугун – материал для формовки сложный и имеет разные впадины и выступы, которые при установке вкладыша провоцируют образование пустот. Все это негативно сказывается на качестве новой ванны.
Алгоритм установки вкладыша
Снять прилегающий к ванне кафель.
Зачистить старую эмаль.
Помыть, обезжирить и просушить ванну.
Демонтировать систему слива и уплотнить отверстие силиконовыми прокладками.
Примерить вкладыш. Место, где будет находиться горловина слива, отметить маркером. При необходимости излишки акрила срезать.
Вытащить вкладыш и нанести двухкомпонентную пену или монтажный клей на всю поверхность ванны внутри.
Вернуть устройство слива и установить вкладыш.
Обработать стык ванной со стеной сантехническим герметиком.
Для лучшей герметичности установить пластиковые бордюры.
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»установка вкладыша в ванну» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
Заключение
Реставрация ванны своими руками – вариант, далеко не всегда продиктованный только скромным бюджетом ремонта. Кроме очевидной денежной экономии это еще и возможность решить вопрос «малой кровью»: не демонтировать ванну, не нарушать настенное и напольное покрытие, а трудовые и временные затраты свести к минимуму по сравнению с полной заменой ванны.

Как обновить старую чугунную ванну своими руками: способы реставрации и восстановления

Чугунные ванны многим кажутся «вечными». В каком-то смысле это, действительно, так. Эти изделия прочны, не подвержены коррозии и могут эксплуатироваться не один десяток лет. «Слабым звеном» является лишь эмаль, которая даже при должном уходе со временем истончается.
Рачительные хозяева, понимающие, что испортился только внешний вид, ищут способы, как обновить старую чугунную ванну. Рассмотрим несколько из них.
Содержание статьи:
Стоит ли реставрировать старую ванну?
Отслужившее свое изделие мы обычно без сожаления отправляем на свалку. Однако чугунная ванна, утратившая привлекательный вид, вполне может эксплуатироваться дальше. А вот замена ее может показаться нерациональной.
Большой вес оборудования очень затрудняет его демонтаж и вынос из квартиры, особенно, если она расположена выше первого этажа. Кроме того, если вокруг ванны была уложена плитка или выполнен , все это придется разобрать.
Галерея изображений
Фото из
Преимущества реставрации и покраски чугунной ванны
Изменение цвета с помощью полимерного вкладыша
Маскировка незначительных дефектов и ржавчины
Капитальное восстановление эмалевого слоя
Нетривиальное оформление чугунной чаши
Окрашивание внутренней стороны жидким акрилом
Колеровка внешней стороны чугунной сантехники
Реставрация изоляционного наружного покрытия
Владелец понимает, что простым выносом прибора не обойдешься, потребуется ремонт. Большой или маленький – все зависит от степени предстоящих разрушений. Помимо этого предстоят затраты на покупку нового оборудования, его транспортировку и монтаж.
Таким образом, избежать серьезных финансовых потерь не получится. Надо понимать, что все это очень хлопотно и потребует потерь времени.
Возможно, стоит поберечь свои нервы и деньги, взявшись за реставрацию старой ванны. Существует три принципиально разных метода восстановления сантехнического оборудования: монтаж акрилового вкладыша, холодная эмалировка и способ налива или «наливная ванна». Каждый из них имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее все методы реставрации.
Современные технологии позволяют провести реставрацию старой чугунной ванны без трудоемкого демонтажа
Установка акрилового вкладыша
Этот способ предполагает монтаж вкладыша из акрила в чугунную ванну. В результате владелец получает фактически новую акриловую чашу, каркасом для которой становится старое чугунное оборудование. Вкладыш плотно вставляется в ванну и фиксируется специальной клеевой массой. После этого производится монтаж новой обвязки и устройство можно эксплуатировать.
Преимуществ у этого метода много:
Ванна с вкладышем удачно совмещает в себе положительные свойства чугунного и акрилового оборудования.
Акрил отличается низкой теплопроводностью, вследствие чего теплая вода остывает очень долго.
Материал вкладыша достаточно устойчив к механическим повреждениям, появившиеся мелкие царапины легко удаляются при помощи полировки.
Акрил прост в уходе, не впитывает ржавчину и грязь, не темнеет. Для очистки используются специальные средства или мыльные растворы.
Срок службы вкладыша составляет порядка 15 лет.
К недостаткам этого метода можно отнести небольшой ассортимент выпускающихся промышленностью вкладышей. Их всего четыре вида: для чаш длиной 170 и 150 см, эллипсовидной и прямоугольной формы.
Кроме того, в некоторых случаях, например, если бортики ванны заложены керамической плиткой, может понадобиться проведение дополнительных работ.
Монтаж акрилового вкладыша, пожалуй, самый лучший способ реставрации чугунного оборудования. В результате получается акриловая чаша, основанием для которой служит старая ванна
Как правильно выбрать акриловый вкладыш?
Изделия производят методом штамповки и формования разогретой полимерной массы. Это высокотехнологичный и достаточно сложный процесс. Даже небольшие отклонения от технологии или использование недостаточно качественного сырья не в лучшую сторону отражается на эксплуатационных характеристиках вкладыша.
Поэтому при выборе изделия нужно особое внимание обратить на несколько моментов.
Первое – цвет акрила. Материал высокого качества будет иметь неестественным ярко-белым и блестящим. Пластик, произведенный из вторичного сырья, отличается сероватым тоном. Со временем он может пожелтеть.
Толщина вкладыша должна быть как минимум 4-5 мм. Чтобы правильно определить ее, нужно заглянуть под бортик на край чаши. Здесь слой пластика остается неизменным, тогда как в других местах может немного деформироваться.
Помимо акриловых вкладышей белого цвета в продаже можно найти детали самых разных оттенков
Важно также оценить гибкость и прочность чаши. Еще один важный момент – подбор изделия точно по размеру. Лучше всего с этой задачей справится профессиональный замерщик, которого можно пригласить на дом.
Как вариант, можно сфотографировать литьевое клеймо своей ванны и отправить его производителю вкладышей, который на основании этой информации сможет максимально точно подобрать изделие.
Подготовка чаши к обновлению
Вопрос о том, как грамотно отреставрировать старую чугунную ванну, следует начинать с выяснения методов подготовки ее к восстановлению. Начать надо с удаления с поверхности препятствующих адгезии загрязнений.
Для этого нужно тщательно отмыть чашу от остатков мыльного раствора, снять известковые отложения. После этого крупной наждачкой аккуратно зачистить всю поверхность емкости. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять краям технологических отверстий. Здесь желательно снять всю эмаль на расстоянии 3,5-5 см от краев.
Следов ржавчины на этих участка остаться не должно. По периметру ванны нужно набить дистационную рейку. Это необходимо для того, чтобы борта вкладыша сели плотно и не прогибались при использовании оборудования. Толщина рейки подбирается индивидуально.
Ее нужно замерить при установленном для примерки вкладыше. В среднем высота элемента составляет порядка 20 мм.
На рисунке представлена схема закрепления акрилового вкладыша внутри чугунной ванны
Возможно, некоторые манипуляции придется проделать и с акриловым вкладышем. Если на бортики чугунной ванны напущена керамическая плитка, ее нужно разбирать. Но можно сделать по-другому. Следует подрезать акриловый вкладыш. Даже если обрезной край будет недостаточно эстетичным, он закроется водоотводящим плинтусом. Зато трудозатраты на монтаж будут несравнимо ниже.
Обычно вкладыш подрезается с небольшим зазором, порядка 0,3-0,5 см от стенки. Это необходимо, чтобы прогнувшийся при использовании ванны бортик не издавал неприятных скребущих звуков. Чтобы определить размеры подреза необходимо узнать, на сколько бортик вкладыша длиннее борта ванны.
Обрезка проводится на величину, равную размеру замурованного в плитку борта плюс половина разницы ширины вкладыша и ванны.
Нужно учитывать и кривизну стен, которая может существенно повлиять на размеры выреза. Поэтому мастера рекомендуют проводить замеры особенно тщательно и выполнять подрезку с большим припуском, при помощи которого можно подогнать вкладыш под нужные размеры. Для этого нужно будет периодически ставить деталь на место, и ровнять припуск любым абразивным инструментом.
В процессе монтажа акрилового вкладыша очень важно правильно выбрать клей и грамотно нанести его на поверхность чаши
Следующий этап – выполнение технологических отверстий во вкладыше. Его нужно поставить на место и шилом процарапать, то есть наметить на чаше места расположения слива и перелива. Они должны точно совпасть с отверстиями на чугунной чаше.
Осталось определить диаметры будущих отверстий при помощи циркуля и высверлить их с помощью коронки нужного размера. Обрезные края тщательно обрабатываются абразивными материалами.
Установка и герметизация вкладыша
Перед монтажом акрилового изделия чашу ванны нужно покрыть клеевой массой. В этом качестве рекомендуется использовать специальную мастику, но можно взять и обычную монтажную пену.
Последняя не только зафиксирует вкладыш на месте, но и станет дополнительным утеплителем для стенок и дна. При использовании пены нужно помнить о том, что в процессе полимеризации она расширяется.
Это может привести к нежелательным вздутиям на поверхности вкладыша. Если использовать мастики, такого точно не случится. Помимо этих материалов для герметизации перелива и слива дополнительно может использоваться силикон.
Надо понимать, что этот эластомер – хороший герметик, но не самый лучший клей. Поэтому в случае его использования нужно наносить достаточно большой слой силикона.
Перед установкой вкладыша нужно тщательно промазать силиконом участки вокруг технологических отверстий. Это предотвратит попадание влаги в клеевую массу
Столько, чтобы он образовывал вокруг отверстий круг диаметром не менее 15 см. Иначе при появлении динамических нагрузок начнется отслоение материала, под вкладыш начнет просачиваться вода, что приведет к разрушению пены и образованию очага бактериального заражения.
К числу лучших составов для приклеивания вкладыша относят выполненные на основе эпоксидки двухкомпонентные мастики и эластичные высокопрочные клеи типа AT-Metal или SikaBond.
Подробно рассмотрим вариант с монтажной пеной. Начинаем с нанесения герметика. Наносится оно широким кольцом вокруг технологических отверстий, и отступая от них на 15-20 см. Сразу после этого активируется пена. Состав укладывается на чашу полосами с расстояния не более 25 см.
Сначала пена укладывается на дно, затем – на стенки. По окончании работы пена должна лежать слоем высотой не меньше 2,5 см.
Перепадов высоты и заметных впадин быть не должно. В среднем на это уходит килограммовый баллон пены. Мастера советуют взять две емкости по 750 г, такого количества материала точно хватит на всю ванну. При этом удастся получить оптимальную плотность посадки вкладыша и пространство под бортами изделия будет хорошо уплотнено. Сразу после того, как пена будет нанесена на чугунную ванну, в нее устанавливается вкладыш.
Его нужно хорошенько прижать. Для этого на дно чаши укладывается ткань, поверх которой садится человек, который своим весом придавливает пластиковую конструкцию к металлу. Следует с усилием прижать бортики и стенки, а затем убрать выступившие излишки пены. Сифон на ванну нужно поставить как можно скорее. При этом следует учесть, что длины стягивающего винта, взятого из старого оборудования, будет недостаточно.
После того, как слив и перелив будут установлены на место, нужно сразу набрать в ванну холодную воду
Поэтому придется приобрести новый, более длинный крепеж. Затем на свое место устанавливается слив и сразу после этого в ванну до краев набирается холодная вода. Так оборудование должно простоять не менее суток. Нужно учесть, что борта вкладыша может немного приподнять, поэтому через 40-45 мин. после того, как в ванну была набрана вода, их нужно аккуратно придавить ровной рейкой.
Если вы остановились на этом виде реставрации, рекомендуем прочесть статью, где мы подробно рассказали о том, как правильно .
Холодная эмалировка ванны
Еще один способ восстановления чугунной ванны – холодная эмалировка. Это достаточно простой процесс, заключающийся в нанесении на чашу особого состава, который после затвердевания превращается в эмалевое покрытие.
Главное преимущество метода заключается в его дешевизне по сравнению с другими способами реставрации. Кроме того, покрывать чашу такой эмалью можно неограниченное количество раз.
К недостаткам можно отнести длительную сушку состава. Для полного высыхания ему потребуется порядка 4 суток. Кроме того, эмаль, нанесенная холодным способом, менее долговечна, чем та, которой покрывают чаши в заводских условиях.
Срок ее службы составляет максимум пять лет, после чего процедуру реставрации придется повторить. По сравнению с акрилом, такая эмаль хуже сохраняет тепло, поэтому вода в ванне будет остывать быстрее.
В состав для покрытия ванны можно добавить колеровочную пасту, так эмаль приобретет желаемый оттенок
Как правильно подобрать эмаль?
Свойства и долговечность будущего эмалированного покрытия напрямую зависят от качества состава.
Специалисты рекомендуют при выборе обращать внимание на следующие моменты:
Способ нанесения эмали. В продаже можно найти растворы, предназначенные для нанесения валиком, кисточкой или для распыления. Последний вариант особенно хорош, поскольку предполагает равномерное нанесение.
Оттенок отвердителя. Состав для холодной эмалировки представляет собой двух, реже трех компонентное средство. Один из составляющих – отвердитель. Если он темно-желтый, коричневый или темно-красный на готовом покрытии может проявиться нежелательный оттенок.
Тон эмали. При желании эмалировочный состав может быть окрашен в любой цвет. Для этого предназначены специальные колеровочные пасты, которые могут продаваться в комплекте с эмалью или же отдельно. Мастера советуют подбирать оттенок покрытия непосредственно в комнате, где установлено оборудование.
Комплектация реставрационного набора. Чем она полнее, тем лучше. Вместе с эмалью могут продаваться колеровочные пасты и специальные средства для подготовки ванны к реставрации.
Практика показывает, что для нанесения валиком или кистью лучше всего подходят достаточно густые двухкомпонентные составы, такие, как Эпоксин 51С и Эпоксин 51. Они достаточно хорошо заполняют мелкие дефекты основания.
Для работы с пульверизатором хорошо подходит финский состав Реафлекс 50 или Rust-Oleum Specialty. Неплохо себя зарекомендовал спрей Whitest NEWTON. Подробный обзор восстановителей для ванн читайте .
Перед покраской чугунной ванны необходимо снять верхний глянцевый слой эмалевого покрытия. Сделать это можно при помощи болгарки
Готовим чашу к эмалировке
Начать следует со снятия верхнего глянцевого слоя эмали. Для этого поверхность придется тщательно обработать абразивом, чтобы снять порядка 30-50 мкм глянца. Для работы можно взять наждачную бумагу, абразивные порошки или болгарку со шлифовальным кругом. Особенно быстро можно получить результат, используя лепестковый круг в комплексе с абразивной пастой. Последнюю можно приготовить самостоятельно.
Для этого нужно взять натертое на терке хозяйственное мыло и смешать его с абразивным порошком для пескоструев в пропорции 1:3. Знающие, как восстанавливать чугунные ванны, мастера рекомендуют брать перетертые никельшлаки, фракция не выше чем 0,16-0,18 мм.
Компоненты хорошо перемешиваются и заливаются водой. Паста выдерживается около суток. В результате получается вязкая масса, напоминающая достаточно твердый пластилин.
Ею обрабатывают всю чашу и сразу же проходят лепестковым кругом. Так поступают еще один-два раза, пока основание не станет шероховатым и матовым. Важное замечание: полностью убирать эмаль не следует. Если поверхность стала заметно темнеть, обработка прекращается.
После этого чашу следует тщательно вымыть, демонтировать перелив и сифон, зачистить необработанные участки и временно поставить сифон на место.
Абразивную пасту для работы со шлифмашиной можно приготовить самостоятельно
Следующее действие – обезжиривание поверхности, но лучше провести химическое травление. Оно делает структуру покрытия пористой, устраняет глубокие отложения известняка и пятна ржавчины. В результате новое покрытие ложится намного лучше и срок его службы существенно продлевается.
Если на поверхности есть въевшиеся ржавые пятна, следует начать с их удаления. Их смазывают специальными растворителями ржавчины, например Цинкарь или ФАС.
По завершению реакции пятно расплывется и побледнеет. В этот момент его нужно смыть водой. Важно сделать это до высыхания раствора, иначе ржавчина останется в порах покрытия. Травление проводится в три приема.
Сначала на поверхность наносится 3,5% раствор соляной кислоты. Выполняется эта операция несколько раз с интервалом в 6-7 минут. После чего состав тщательно смывается и наносится хлорная известь, разведенная водой до кашицы.
Раствор оставляют на основании на 20 минут, после чего смывают. При работе с кислотой и известью следует надевать респиратор, их пары ядовиты. Поверхность чаши высушивается феном. После чего следует провести обезжиривание, чтобы удалить все остатки реагентов и органики. Для этого безворсовая салфетка пропитывается трихлорэтиленом, бензином Калоша или ацетоном. Чаша тщательно обрабатывается, после чего высушивается.
Ванну можно покрасить при помощи пульверизатора. Мастера утверждают, что этот способ дает лучший результат
Наносим эмаль на ванну
Непосредственно перед покраской следует провести в ванной комнате влажную уборку. Это позволит избавиться от пыли, которая может осесть на поверхность непросохшей эмали. В этом случае на глянцевом слое появятся неприятные шероховатые точки, что крайне нежелательно. После этого дверь в санузел следует держать постоянно закрытой или завесить проем полиэтиленом.
После этого при необходимости готовится состав для работы. При этом следует четко соблюдать все инструкции производителя. Готовый раствор наносится на поверхность чаши. Проще всего это сделать, если работать с пульверизатором. Краска распыляется с расстояния около 30 см. Выполняются перекрестные короткие штрихи. Раствор должен слегка увлажнять поверхность.
Много краски наносить не нужно. Чаша покрывается несколькими слоями состава. Делать это нужно равномерно. Второй слой накладывают на первый через 15-20 минут, все последующие наносятся с интервалом в 30 минут. После окончания работы чаша должна полностью просохнуть. Для этого дверь в ванную плотно закрывают и заходят в нее только спустя сутки. Окрашивание кистью производится несколько иначе.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Оклеиваем стык бортика ванны с примыкающим уголком малярным скотчем. Проклеить нужно все, что находится в этой плоскости, включая смеситель и т.д.
Шаг 2: Абразивной губкой снимаем внешний слой покрытия, шлифуем его перед нанесением красящего состава
Шаг 3: После шлифовки заполняем выявленные трещины грунтом, пылесосим ванну и протираем ее очищенным бензином или уайт-спиритом
Шаг 4: Наносим на очищенную и обезжиренную поверхность грунтовку, выжидаем 6 часов ее высыхания и наносим повторный слой
Шаг 5: Смешиваем состав для восстановления эмали с красящим веществом в пропорциях, позволяющих получить требующуюся тональность
Шаг 6: Равномерными плавными мазками наносим приготовленный состав на стенки ванны, не допуская формирования пузырей. Через 12 ч снова красим
Шаг 7: Снимаем приклеенный перед работой скотч с периметра чаши, стараясь его полностью отделить от поверхности
Шаг 8: Ждем, пока нанесенное цветное покрытие полностью полимеризуется согласно срокам, указанным производителем состава
Подготовка сантехники к окрашиванию
Удаление внешнего слоя покрытия чаши
Обезжиривание чаши перед окрашиванием
Наложение грунта на поверхность
Приготовление красящего состава для чугунной ванны
Нанесение окрашивающего состава на стенки ванны
Удаление малярного скотча с бортиков окрашенной чаши
Готовая к безупречной эксплуатации сантехника
При окрашивании ванны на ее поверхности могут оставаться волоски от кисточки. Их обязательно нужно убирать при помощи тонкой иголки.
Кисть обмакивают в раствор, после чего ею выполняют несколько вертикальных полосок. Их растирают горизонтальными мазками. Такая техника нанесения краски позволяет максимально уменьшить количество потеков. При их появлении следует взять тонкую кисточку и осторожно вытянуть их вверх. Некоторые кисти оставляют на окрашиваемой поверхности волоски. Нужно убедиться, что это не так.
Если все же волоски остались, их убирают иголкой. Вся поверхность чаши тщательно прокрашивается. Слой эмали должен быть ровным, без непрокрасов и пятен. После этого можно приступать к нанесению второго слоя состава. Его можно наносить «по-мокрому», не дожидаясь пока высохнет первый слой.
Качество нанесения также контролируется, при необходимости вытягиваются потеки. Затем ванну оставляют до полного высыхания.
Реставрация жидким акрилом
Не так давно появился еще один способ провести ремонт чугунной ванны своими руками. Он заключается в нанесении на чашу слоя жидкого акрила. Его еще называют стакрилом. Особенность этого метода в том, что покрытие наливается по бортикам, а не накладывается валиком или кистью. Достаточно густой раствор стекает вниз и заполняет все неровности и трещинки на основании.
При использовании метода налива слой акрила получается достаточно толстым и скрывает все небольшие неровности и трещины основания
Восстановленная таким способом ванна получает привлекательные свойства, характерные для оборудования с акриловым вкладышем. Она также хорошо сохраняет тепло, прочна, удароустойчива и проста в уходе. Наливная ванна выгодно отличается от оборудования, восстановленного холодной эмалировкой идеально ровной поверхностью, поскольку акрил укладывается более толстым слоем.
Наливной метод может использоваться для чаш любой формы, чего нельзя сказать об акриловых вкладышах, ассортимент которых ограничен несколькими моделями. Срок эксплуатации изделий после реставрации составляет порядка 15 лет.
Значимым недостатком жидкого акрила считается длительный срок его высыхания, на это уходит от 1 до 4 суток. Кроме того, в процессе сушки на акриловую поверхность ничего не должно попасть. Даже упавшая капля воды оставит не удаляемый след.
О том как выбрать наливной акрил для ванны можно прочесть в .
Галерея изображений
Фото из
Приготовление цветного состава
Нанесение акрилового красителя на борта
Окрашивание дна чаши цветным акрилом
Готовая к эксплуатации чугунная ванна
Инструкция по нанесению жидкого акрила
Подготовительные работы в данном случае будут аналогичны подготовке ванны к холодной эмалировке. В конце обязательно снимается обвязка и под сливное отверстие подставляется емкость, в которую будут стекать излишки акрила. Состав готовится к работе строго по инструкции.
Если предполагается, что ванна будет не белой, а цветной, в стакрил добавляется колеровочная паста и хорошо перемешивается.
Стакрил наливается из небольшой емкости по кругу. Так, чтобы при первом наливании состав стек примерно до середины чаши
Готовую смесь наливают в небольшую емкость и приступают к работе. Акрил тонкой полосой льют на борт ванны и подталкивают шпателем под край плитки. Состав наливается умеренной струей так, чтобы толщина наливного слоя была порядка 4-6 мм. Стакрил должен стекать примерно до середины чаши. Струйку раствора медленно передвигают вдоль бортиков ванны до тех пор, пока круг не замкнется.
Мастера рекомендуют не делать долгих перерывов и работать достаточно оперативно. После того, как первый круг будет завершен, акрил наливают от середины чаши. Двигаясь по спирали, постепенно охватывают всю поверхность ванны.
Излишки состава стекают в сливное отверстие. Появившиеся наплывы трогать нельзя. При высыхании они расправятся самостоятельно. По окончании работ ванну оставляют до полного высыхания покрытия. Подробную инструкцию по реставрации жидким акрилом можно прочесть в
Выводы и полезное видео по теме
В предложенных ниже роликах подробно рассматриваются разные способы реставрации чугунной ванны.
Как правильно установить вкладыш из акрила:
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-49.userapi.com/c850608/v850608694/8f6d4/B2LsFiO1Nw8.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/ByRwOM7UBjs» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Реставрация ванны методом налива:
Холодная эмалировка чаши:
Утратившую привлекательный внешний вид чугунную ванну можно «вернуть к жизни». Это обойдется намного дешевле демонтажа старого оборудования и монтажа нового. Нужно выбрать один из трех способов реставрации и, строго следуя инструкции, провести все работы. Обновленная ванна порадует белизной и прослужит достаточно долго, а когда вновь придет в негодность, процедуру можно будет повторить.
Появились вопросы по теме статьи? Или может вам доводилось самим реставрировать чугунную ванну? Расскажите, пожалуйста, нашим читателям какой способ реставрации вы выбрали, довольны ли результатом? Оставляйте свои комментарии, загружайте фото, делитесь опытом в расположенном ниже блоке.
как отреставрировать своими руками чугунную эмалью, стакрилом
Загрузка…
Ваша чугунная или стальная ванна со временем приобрела трещины, сколы и стала шероховатой? Все дело в том, что эмалевое покрытие со временем стирается и появляется потребность приобретения новой ванны. Такая процедура, как реставрация ванн, способна немного продлить жизнь сантехники, восстановив ее эмалевое покрытие. Для этого можно обратиться в организацию, специализирующуюся на видах таких работ или же выполнить реставрацию самостоятельно.
О том, как отреставрировать чугунную ванну своими руками, методах реставрации, что при этом необходимо знать и какой и инструмент использовать – наша статья.
Реставрация старого покрытия ванны
Если вы планируете сами заняться реставрацией покрытия ванны – наши советы по этому поводу вам не помешают.Для начала ознакомимся с методами реставрации покрытий ванн.
Методы реставраций ванн
Новая жизнь вашей ванны
Существует несколько видов реставрации ванн, каждый способ по-своему оригинален, отличие – в материале покрытия и его непосредственном нанесении:
Метод «наливная ванна» – реставрация ванн жидким акрилом, стакрилом. Суть метода в том, что на акриловую, чугунную или металлическую ванну наливают специальный состав – жидкий акрил.
Естественно, перед этим необходимо старую поверхность ванны зачистить, обезжирить, а уже потом, начиная с верхних бортов, по стенкам ко дну вниз заливают жидкий акрил.
Стакрил – материал, на основе жидкого акрила, считается ударопрочным, износостойким материалом, обладает хорошей стойкостью к химическим воздействиям и сопротивлением к бактериям.
С помощью такого способа – метода произвольного налива жидкого акрила – можно легко ванну отреставрировать самому, а кроме потертостей и сколов поверхности к тому же удастся выровнять даже дефекты самой ванны – неровности чугунного литья, неровности заводского нанесения эмали.
Реставрация ванны жидким акрилом
Метод восстановления покрытия ванн – реставрация «ванна в ванну». Суть данного метода реставрации ванны своими руками в том, что в старую ванну устанавливается (приклеивается с помощью специальной двухкомпонентной пены или мастики) вставка – акриловый вкладыш, который является точной копией старой ванны.
В итоге – новая акриловая ванна.
Вставка в ванну акрилового вкладыша
Эмалировка ванны – реставрация покрытия специальной эмалью с помощью кисти. Метод является проверенным временем и довольно экономичным.
Материал, который используется для реставрации, является продуктом эпоксидного производства – двухкомпонентный, состоит из 2-х компонентов: основы и отвердителя.
Некоторые виды этой эмали имеют высокую вязкость, а некоторые, наоборот – обладают высокой текучестью.
Поэтому управляться с ними при наложении достаточно сложно и реставрация чугунных ванн таким способом требует специальных навыков и профессионализма.
Покрытие ванны эмалью – реставрация
Реставрация ванны своими руками
Сегодня много фирм предлагают свои услуги– реставрация и ремонт ванн дома у клиента, качественно и оперативно. Кроме того, обратившись к специалистам, вы можете также получить гарантию на реставрацию вашей ванны.
Но если же вы достаточно уверены в своих силах – можно попробовать выполнить самому процедуру восстановления поврежденного покрытия. Для этого, вооружитесь необходимыми знаниями, материалами, то есть – подготовьтесь, как следует.
Как реставрировать чугунную ванну или стальную, с чего начать? Не зависимо от того, каким методом восстановления покрытия ванны вы выберете – покрытие ванны эмалью или стакрилом, или реставрация методом «ванна в ванну» – все требует тщательной предварительной подготовки.
Цель ясна – добиться хорошей адгезии (высокой силы сцепления) между старым покрытием новым.
Этап первый – подготовка, для этого:
Хорошо промываем и обезжириваем поверхность (используйте сильное моющее средство, например – пемолюкс).
Проводим зачистку поверхности с помощью болгарки с насаженным шлифовальным кругом или с помощью дрели со специальной насадкой.
Таким образом, необходимо достичь шершавости во всех местах, где будем накладывать новое покрытие.
Важно: работать с электроинструментом необходимо осторожно, поскольку при неправильном обращении с болгаркой можно не только повредить ванну насквозь, но травмировать себя.
Шлифовка поверхности ванны
Поскольку дно ванны, которую необходимо реставрировать, как правило, имеет уже стертую эмаль, то все что нам требуется – очистить дно ванны от забившейся грязи в порах.
Для этого тщательно проходим по дну ванны корд-щеткой (специальная насадка четки по металлу) с моющим средством.
Совет: если ванна имеет ржавчину – воспользуйтесь преобразователем после зачистки.
После зачистки поверхности ванну следует снова промыть моющим щелочным или кислотосодержащим средством.
Важно: споласкивать ванну после промывки кислотосодержащими моющими средствами просто, поскольку кислота растворяется в воде. Ванна, после мытья щелочесодержащими средствами, требует длительного и тщательного споласкивания.
Проверяем поверхность. Для этого открываем кран: если вода равномерно покрывает ванну, не скатываясь и не образуя капель – необходимая степень обезжиривания достигнута.
Прогреваем ванну теплой водой и после высыхания протираем растворителем. Совет: в качестве растворителя не следует использовать уайт-спирит, поскольку это растворитель – жирный. Прогреваем и снова даем ванне высохнуть, протерев ее дополнительно тканью без ворса.
Этап второй – нанесения материала покрытия
В случае, когда реставрация чугунной ванны выполняют с помощью эмали, необходимо подобрать хорошую кисть. Для этого лучше всего выбирайте жесткая флейцевая кисть шириной минимум 70 мм из натуральной щетины.
На заметку: новая кисть всегда лезет, для извлечения ворса держите во время работы всегда под рукой малярный нож.
Покраска ванны эмалью с помощью кисти
Сам процесс покраски ванны эмалью:
Смешиваем согласно инструкции основу эмали с отвердителем. Совет: разделите порцию на 2 части, чтобы эмаль не успела загустеть, пока наносится первый слой.
Реставрация ванны эмалью– процесс будет проще, а сама эмаль станет более покладистой, если в нее добавить немного растворителя 646 – в объеме не больше 10% от всего объема эмали.
Начинайте красить с краев, тщательно их промазав.
Далее кистью начинаем проводить полосы сверху вниз – до дна, тщательно размазывая эмаль в полосе в поперечном направлении. Таким образом, на боковые стороны ванны наносится равномерный тонкий слой эмали.
Уделите внимание месту слива, хорошо втирайте эмаль в дно ванны.
Не дожидаясь, пока высохнет первый слой эмали, разведите вторую часть и покройте ванну вторым слоем эмали. Остатки эмали необходимо вылить на дно и равномерно втереть и разровнять по дну ванны.
Дайте эмали подсохнуть 15 минут и проверьте поверхность на образование подтеков. Подтеки аккуратно убираются с помощью кисти, вытягивая ее снизу вверх.
Возможно, вам придется заглянуть в ванную еще несколько раз, чтобы убрать подтеки, пока эмаль не станет достаточно вязкой и перестанет течь.
Закройте помещение ванной на несколько дней, чтобы дать возможность новому покрытию подсохнуть.
Процесс восстановления ванны жидким акрилом:
Заливаем ванну стакрилом
Смешайте основу и отвердитель.
Залейте получившимся раствором место между ванной и кафелем.
Пройдитесь по периметру края ванны.
Постепенно заливайте всю поверхность ванны.
Поскольку остатки стакрила будут стекать в нижний слив, подставьте под него емкость.
Убираем образовавшиеся пузырьки с помощью кисти – полосы, которые могут остаться после кисти, исчезнут через несколько минут.
Через 1-4 суток после того, как была произведена реставрация ванны стакрилом, ванной уже можно пользоваться.
Реставрация ванной с помощью акрилового вкладыша
Ваша старая ванна потеряла вид, изношена, поверхность протерлась и появилась ржавчина? Совсем не обязательно ее менять можно сделать восстановление чугунной ванны.
Реставрация чугунной ванны своими руками методом «ванна в ванну» также может быть под силу каждому. Этап очистки поверхности аналогичен предыдущим.
Далее:
Демонтируйте верхний и нижний слив воды.
В акриловом вкладыше прорезаются отверстия под сливы, края обрезаются при необходимости, то есть – производится подгонка.
На поверхность ванны наносится двухкомпонентная полиуретановая пена.
Наносим пену на поверхность ванны
Вокруг сливов и в местах соединения по краям следует нанести герметик.
Далее следует установить вкладыш в ванну – отреставрировать, таким образом, старое покрытие.
Устанавливаем в ванну вкладыш
Устанавливаем сливы воды и заполняем ванну водой, чтобы добиться оптимального примыкания вкладыша к ванне.
Наливаем ванну водой
Через 8-12 часов реставрация завершена, можно приступать к ее эксплуатации.
Подводя итог, можно смело сказать – менять старую ванну на новую совсем не обязательно. Ведь есть способы подарить ей новую жизнь – вторую молодость.

Будь то реставрация ванн акрилом, эмалью или с помощью акрилового вкладыша – метод реставрации выбирать решать вам.
Успехов!
Как отреставрировать ванну? — чугунную и акриловую в домашних условиях
Как отреставрировать ванну в домашних условиях? Наверное, многие задавились этим вопросом. Так, как же подарить ванной вторую жизнь? Приобрести и поменять ванну – довольно непростое дело, а вот преобразить старую под силу каждому. Для этого достаточно приобрести необходимые для реставрации материалы и изучить всю имеющуюся информацию по данному вопросу. Также стоит обратить внимание на разновидности ванных, ведь не каждый вариант реставрации подходит тому или иному виду.
Ванны разделяются на несколько видов:
чугунные;
акриловые.
Для каждой из разновидностей есть варианты реставрации, справиться с которыми под силу любому.
Востановление чугунной ванны своими руками
Реставрация чугунной ванны своими руками – довольно продолжительное занятие, но оно того стоит. Чугунные ванны начали производить еще с Советских времен, по ГОСТу этим ванным давалась гарантия около 2 лет, но время показало, что их использование достигает 10 лет, поэтому прежде, чем выбрасывать ванну на помойку, попробуйте дать ей еще один шанс. Существует несколько вариантов реставрации ванны из чугуна в домашних условиях:
покрытие слоем эмали;
вставка специального вкладыша;
покрытие ванны с помощью наливного метода.
Рассмотрим каждый из вариантов в частности.
Реставрирование ванны посредством покрытия ее новой эмалью
Покрытие ванны из чугуна эмалью — это один из наиболее экономичных вариантов для реставрации. Главным его преимуществом считается отсутствие надобности демонтажа и необходимости отключения ванны от канализации.
Вначале реставрации необходимо заранее подготовить поверхность ванны. Данное действие является одним из наиболее необходимых. Делается это так:
Берется специальный порошок для чистки ванн, в котором нет в составе хлора, он наносится на поверхность.
Затем при помощи наждачной бумаги зачищается поверхность. Также можно использовать дрель со шлифовочным кругом.
Получившуюся абразивную крошку необходимо смыть с помощью воды.
Далее необходимо обезжирить ванну.
Набрать полную ванну горячей воды и оставить на 10 минут.
Спустить воду и с помощью полотенца вытереть поверхность насухо.
Теперь пришло время наносить на поверхность новую эмаль. У этого этапа также есть свои особые моменты:
Необходимо наносить эмаль без образования подтеков и вздутий.
Нанести необходимо несколько слоев эмали. Интервал между ними должен составлять около получаса.
После проведения работ покрытую эмалью чугунную ванну необходимо оставить минимум на 6 дней для высыхания.
Вставка специального вкладыша
Данный вариант немного дороже, чем с эмалью. К тому же здесь не обойдется без постороннего вмешательства, ведь специальный вкладыш производят на промышленном предприятии. У этого варианта реставрации есть еще одно название – «ванна в ванной».
Суть данного варианта:
Вкладыш изготавливается специально по размерам заказчика, а затем просто вставляется в старую ванну.
Готовая вставка обрезается у уровня плитки, а швы задуваются с помощью силикона.
Размеры сливов состыковываются, а затем крепятся при помощи клеевой основы, заранее нанесенной на каждую из поверхностей.
Реставрационный процесс длится около 3 часов. Справиться с данным методом сможет лишь специально обученный человек, поэтому не стоит рисковать. После проведения работ спустя сутки уже можно пользоваться ванной. Отреставрированная ванна будет служить вам еще около 6 лет.
Наливная ванна
Этот вариант, как, впрочем, и предыдущий, способен из чугунной ванной сделать акриловую. Вся суть данного варианта заключается в произвольном наливании жидкого акрила, который представляет собой эмаль, состоящую из нескольких компонентов.
Рабочий процесс основан на нескольких действиях:
Для начала необходимо зачистить старую эмаль, как и в первом варианте, а затем обезжирить.
Распределять акрил необходимо с верхнего края, ровняя с помощью шпателя участки, которые прилегают к кафелю. Далее необходимо разлить акрил по краям густым слоем, чтобы он произвольно мог стекать внутрь ванной. После того как ванная будет полностью покрыта акрилом, необходимо нанести второй слой. На этот раз акрил необходимо начинать наносить с середины ванной. Дно ванной ровняется шпателем.
После окончания покрытия ванной ее необходимо оставить на 5 дней до полного высыхания.
Реставрация акриловой ванны
Акриловые ванны очень красивые, но, к сожалению, со временем, как и любая сантехника, они теряют свой первоначальный блеск. На их поверхности могут образовываться надколы и ржавчина.
Для разрешения данной проблемы есть несколько путей:
Приобретение более новой модели.
Использование услуг профессионалов для реставрации.
Восстановление ванны своими руками.
Лучше всего использовать первый метод, если ванной много лет и ее не жалко выбрасывать, но если на ванной всего лишь несколько царапин, не выкидывать же ее.
Второй вариант подойдет для тех людей, у которых нет времени этим заниматься, но у этого метода есть один большой недостаток – дороговизна! Такая реставрация обойдется «в копеечку». Остается использовать третий метод.
Перед тем как приступить к работе, необходимо подобрать материал для акриловой ванны. Состав нового материала должен быть такой же, как и у основы ванной, иначе в результате вся проделанная работа пойдет насмарку. К тому же материал должен иметь высокий уровень адгезии, чтобы в итоге он не начал слоиться. После того как материал выбран, можно приступать к непосредственной реставрации.
Для того чтобы избавиться от повреждений на акриловой ванне, необходимо выполнить такие действия:
Зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги.
Обработать всю ванну полиролем для ванн.
Если повреждение довольно масштабное, то просто зачистка здесь не поможет. Вначале необходимо залить жидкий акрил, а уж потом начинать зачищать поверхность.
Для устранения трещин необходимо осуществить следующие процедуры:
Зачистить трещину с помощью наждачной бумаги.
С каждой из сторон просверлить отверстие диаметром около 1 мм.
Очистить поверхность от пыли и крошек. Тщательно помыть с помощью раствора из обыкновенного мыла.
Жидкий акрил смешать с отвердителем.
Полученной в итоге массой замазать отверстия и трещину.
Нанесенный состав оставить на сутки, а затем отшлифовать до гладкой поверхности.
Для восстановления ванны от сколов необходимо выполнить такие мероприятия:
Ванная покрывается крупнодисперсной шпаклевкой. Этот вид шпаклевки подвергается осыпанию.
Подсохший слой шлифуется с помощью обыкновенной наждачной бумаги.
Поверхность ванной необходимо отполировать.
Таким образом, становится понятно, что отреставрировать своими руками в домашних условиях можно любой вид ванны, было бы желание. К тому же это значительно сэкономит бюджет.
Как отреставрировать эмаль старой ванны своими руками
Очень часто эмалированная ванна в процессе эксплуатации теряет свой внешний вид. Ее реставрация — сравнительно, недорогое и практичное решение проблемы.
Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассматривает различные способы восстановления эмали и знакомит читателей с материалами для их выполнения, пошаговыми инструкциями.
Наступает время, когда ванна, радовавшая своего владельца блеском и сверкающей белизной, неприятно удивляет несмываемой ржавчиной, сколами, шероховатостью и некрасивым грязно-желтым оттенком. Не нужно обвинять хозяйку в неправильном уходе. Просто любая сантехника имеет определенный срок службы и, несмотря на то, что сама ванна еще вполне пригодна к эксплуатации, покрывающая ее эмаль истончилась, а кое-где и вовсе смылась.
Проще всего, в таком случае, установить новую, к примеру, чугунную ванну. Однако, сумма, которую придется затратить на это мероприятие, очень немаленькая (стоимость ванны, доставка, подъем в квартиру и т.п).
В результате, за довольно приличную сумму мы получаем ванну не лучшего качества, которая прослужит порядка 5 лет, множество проблем и перспективу ее замены в ближайшую пятилетку. Можно, конечно, установить более качественную ванну, но тогда и расходы будут соответствующие, что далеко не всем по карману. Именно, поэтому реставрацию старой ванны, которая обходится владельцу в гораздо меньшую сумму, многие считают отличным решением проблемы. Главное — правильно подобрать способ восстановления. Всего, существует три возможных варианта:
нанесение новой эмали на поверхность прибора;
установка акрилового вкладыша;
покрытие ванны акрилом.
Эмалировка в домашних условиях
Под эмалировкой понимается процесс нанесения на поверхность ванны эмали. Обычно, он проходит в заводских условиях и предполагает, что металл, на который накладывается защитное покрытие, разогревается до очень высоких температур. Нужно понимать, что в домашних условиях воспроизвести такую технологию невозможно, поэтому, используются другие методы, позволяющие обновить покрытие. Соответственно, и эмаль, которая наносится при низких температурах, по своим свойствам будет отличаться от первоначального покрытия. Чтобы не разочароваться в результате, следует знать о ее особенностях:
Состав обладает меньшей долговечностью, однако, он ремонтопригоден и поддается обновлению. Некоторые виды эмалей только выигрывают от нанесения большого количества слоев.
Оттенок состава в процессе эксплуатации может изменяться, особенно под влиянием различного рода химикатов: красящих веществ, фотореактивов и отбеливателей.
Тяжелые или острые предметы, упавшие на покрытие, даже, с небольшой высоты, могут повредить эмаль.
При реставрации есть возможность выбрать цвет будущей ванны. Существуют специальные колеровочные пасты, позволяющие подобрать нужный оттенок. Небольшой нюанс: следует обращать внимание на толщину наносимого слоя. Если он будет чересчур тонкий, первоначальное покрытие может проявиться в виде нежелательного оттенка.
Абразивные средства при чистке восстановленной эмали использовать нельзя. Она очищается только мыльными растворами.
Принято считать главными недостатками самостоятельной эмалировки недолговечность и непрочность покрытия. Это не совсем верно. Эксплуатационные характеристики нанесенной эмали напрямую зависят от качества состава, правильности проведения работ по его нанесению и точности выполнения инструкций производителя. В продаже можно найти множество составов для самостоятельной эмалировки. Чтобы не ошибиться при выборе эмали, стоит обратить внимание наследующие моменты:
Способ нанесения. Раствор может быть предназначен для нанесения с помощью валика, кисти или аэрозоля. Самым неподходящим можно считать последний способ. Он предназначен для ликвидации небольших по площади дефектов. Для реставрации больших плоскостей он малопригоден: покрытие, нанесенное таким способом, чаще всего получается неоднородным по цвету. Лучше всего использовать состав, который наносится кистью.
Цвет отвердителя. Для эмалировки чаще всего используются двухкомпонентные, реже трехкомпонентные составы. Следует внимательно рассмотреть отвердитель. Если он темно-коричневого, темно-желтого или темно-красного цвета, на покрытии может проявляться нежелательный оттенок.
Комплектация. Оптимально, если эмаль продается вместе с подходящими средствами для предварительной очистки ванны. Поскольку перед нанесением покрытия поверхность должна быть специально подготовлена.
Желаемый оттенок. Технология эмалировки предполагает выбор цвета ванны. Для этого в комплекте с составом могут идти специальные колеровочные пасты. Небольшой нюанс: оттенок эмали визуально зависит от освещенности помещения, поэтому подбирать нужный тон следует непосредственно в комнате, где она установлена.
Выполнить работы по эмалировке можно самостоятельно или же пригласить специалистов. В любом, случае начать следует с выбора состава.
«Реафлекс 50» от Tikkurila
Высококачественная эпоксидная двухкомпонентная эмаль предназначена для окрашивания бетонных плавательных бассейнов и восстановления эмали ванн. Как и любой состав на эпоксидной основе, она, со временем, приобретает легкий желтоватый оттенок. Чаще всего, используется для профессиональных работ, поскольку отличается определенной сложностью нанесения. Материал очень жидкий. Для качественного покрытия требуется нанести минимум четыре слоя, каждый из которых должен просохнуть перед последующими работами. В целом, на эмалировку уходит порядка семи дней.
«Эпоксин 51» и «Эпоксин 51С»
Особо густые двухкомпонентные составы, предназначенные для нанесения кистью. Особенности консистенции эмали дают возможность получить гладкое покрытие без потеков. Раствор очень хорошо заполняет всевозможные дефекты поверхности, типа сколов и царапин. На полное высыхание эмали уходит не более двух суток. Грамотное нанесение дает гарантию как минимум девяти лет эксплуатации покрытия.
Как покрыть ванну эмалью
Подготовка поверхности
Она состоит в максимально возможном очищении ванны от старой эмали. Для этих целей можно использовать шлифовальный круг или электродрель. Также применяют и болгарку с насадкой для шлифования поверхности. Однако в этом случае образуется очень большое количество пыли. Если специальных приспособлений нет, можно зачистить поверхность абразивным камнем или влагостойкой наждачной бумагой до появления царапин. Все сколы выравниваются и зачищаются так, чтобы появился металлический блеск.
Обезжиривание ванны
Проводится с помощью растворителя, возможно применение пищевой соды. Специалисты рекомендуют проводить процедуру до начала зачистки, чтобы предупредить проскальзывание инструмента на жировой пленке. После обезжиривания средство смывают горячей водой, ванну хорошо просушивают. Особенно тщательно сушат участок около сливного отверстия. Результатом подготовительных работ должна стать ванна с обезжиренной шероховатой поверхностью, что обеспечит максимальную адгезию наносимой эмали с первичным покрытием.
Приготовление состава
Соотношение компонентов эмали указывается на упаковке, произвольно менять их нельзя. Приступать к смешиванию можно только после того, как поверхность ванны будет подготовлена к обработке. Это связано с тем, что разведенный состав должен быть нанесен на поверхность не позже чем через 50 минут после смешивания. Даже, если на упаковке написано, что этот срок составляет более 1 часа, по истечении 45–50 мин. состав загустевает и плохо ложится. В раствор можно добавлять подходящий растворитель, который улучшит покладистость эмали. Однако нужно помнить, что объем растворителя не должен превышать 10%.
Окраска ванны
Чтобы предотвратить попадание воды на наносимую эмаль, закрываем краны полиэтиленовыми пакетами, убираем душевую лейку. Для защиты пола в ванной укладываем на него старые газеты или полиэтилен, проклеиваем строительным скотчем все поверхности, прилегающие к ванне. Подготовленный состав с помощью широкой кисти наносим на поверхность. При этом, стараемся чередовать горизонтальные мазки с вертикальными, так снижается вероятность образования потеков. Если они все же появились, вытягиваем их тонкой кистью снизу вверх. Для покраски используем кисть из натуральной щетины. Небольшой нюанс: возможно, инструмент будет оставлять после себя ворсинки на поверхности ванны. Сразу же убираем их швейной иглой. Второй слой наносится сразу же после первого, без предварительной просушки.
По окончании работ эмаль сохнет. Время, необходимое для этого процесса, указывается производителем на упаковке состава.
Услуги профессионалов по эмалировке ванны заключаются в предварительной подготовке поверхности: зачистке и обезжиривании, а также, в правильном нанесении эмалевого покрытия. Приглашая специалистов, следует обязательно уточнить, с какими составами они работают, и отдавать предпочтение тем компаниям, которые используют только качественные эмали.
Как покрыть ванну акрилом
Еще один способ реставрации ванны, предполагающий нанесение жидкого акрила методом налива. Материал обладает высокой текучестью, вязкостью и способностью медленно застывать. Именно, поэтому он равномерно и ровно распределяется по поверхности, образуя прочное гладкое покрытие. Оно способно выдерживать достаточно серьезные нагрузки и служит порядка 8–15 лет. Конечно, при условии грамотного нанесения.
К числу достоинств жидкого акрила можно добавить высокую устойчивость к истиранию. Кроме того, состав практически не имеет запаха, что очень важно при работе в домах, где есть дети, аллергики или пожилые люди. К недостаткам можно отнести необходимость тщательной подготовки основания и наличие определенных навыков в нанесении покрытия. Очень популярный акриловый комплект — «Стакрил».
«Стакрил» и аналогичные ему составы относятся к числу двухкомпонентных. Перед их использованием, необходимо провести смешивание раствора. Перед процедурой компоненты некоторое время должны находиться при комнатной температуре. В полуфабрикат акрила строго в пропорциях, заданных производителем, небольшими порциями с постоянным помешиванием вливается отвердитель. Чаще всего, соотношение отвердителя к акрилу составляет 9,5:100. После смешивания состав оставляют на 10–20 мин., после чего он готов к применению.
Начинают работы по реставрации с тщательной подготовки поверхности. Сначала удаляется старое покрытие. Для этого его хорошо шлифуют. Можно использовать наждачную бумагу, предварительно насыпав в емкость абразивный чистящий порошок. Если же присутствуют серьезные повреждения, такие как глубокие царапины, въевшаяся ржавчина и т. п., то применяется болгарка с абразивным кругом. Если выбирается второй способ, необходимо надеть респиратор, чтобы защитить себя от пыли, которая в большом количестве образуется в помещении.
Если не удалось снять эмаль в углах, можно воспользоваться кислотой. Очищенную ванну моют, смывая всю грязь, появившуюся во время зачистки. Далее, требуется обезжирить поверхность. Для этих целей используются специальные растворители. Как вариант, можно использовать разведенную до состояния кашицы обычную пищевую соду. После обработки ванну хорошо ополаскивают водой. Трещины и сколы обрабатывают быстросохнущей автошпаклевкой.
Наиболее равномерно акрил растекается только по теплой поверхности, поэтому рекомендуется нагреть ванну, наполнив ее горячей водой. Через 10–15 мин. жидкость сливают и быстро высушивают поверхность тканью, следя за тем, чтобы на шероховатой поверхности не оставались ворсинки. Затем демонтируют перелив и слив, устанавливают емкость под сливное отверстие. В нее будут стекать остатки акрила. На этом подготовительные работы завершены.
Часть заранее приготовленной смеси переливают в емкость, такую, чтобы было удобно наливать раствор на ванну. Сначала состав слоем 4–6 мм наливается на бортик. При помощи шпателя акрил подталкивается до края облицовочной плитки. Нельзя выливать смесь сильной струей. Его очень аккуратно понемногу накладывают на края бортика. При правильном наливе материал стекает примерно до середины ванны. Осторожно перемещают струю вдоль всего периметра до тех пор, пока не замкнется круг из нанесенного акрила.
Затем, сразу же начинают нанесение смеси с середины ванны. Двигаясь по кругу, постепенно захватывают всю обрабатываемую поверхность. Излишки раствора будут стекать в подставленную под слив емкость. Появившиеся потеки и наплывы не следует пытаться убрать, это только усугубит проблему. Они должны исчезнуть при высыхании. После окончания заливки следует подождать полного затвердения покрытия. В зависимости от использовавшегося раствора, на это может уйти от 6 до 24 часов. Нужно обязательно следовать инструкции производителя. После полного высыхания подключается сливная арматура.
Все эти работы можно выполнить самостоятельно, однако их результат, особенно если за дело берется неопытный мастер, непредсказуем. Особенно сложным можно считать процесс налива акрила. Поэтому многие приглашают специалистов. Обычно мастер проводит все подготовительные работы, демонтирует слив и наносит покрытие. После высыхания устанавливает сливную арматуру.
Акриловый вкладыш в ванну
Весьма популярна технология реставрации сантехники с использованием специального вкладыша. Он устанавливается в старую ванну и закрепляется в ней с помощью клея. В результате владелец получает акриловую ванну, помещенную как в каркас в прочную чугунную конструкцию. Для изготовления вкладыша используется двухслойный полимер. Для нижнего выбран эластичный пластик, выдерживающий серьезные нагрузки на изгиб. Верхний — акрил, со всеми присущими ему эксплуатационными характеристиками.
Вкладыши производятся толщиной 4–6 мм и могут быть выполнены практически в любом цвете. Они практичны, не требуют особого ухода. Моются обычным мыльным раствором, противостоят ржавчине и грязи. Если на поверхности такого покрытия появляются царапины, их легко устранить с помощью специальных полиролей. Отрицательное воздействие на акрил оказывают агрессивные химические вещества и абразивы. К числу преимуществ такой технологии относят:
Скорость монтажа. На установку уходит порядка двух часов. Пользоваться устройством можно уже на следующий день.
Прочность. Ванна имеет все достоинства акриловой: антибактериальный эффект, термостойкость, хорошо удерживает тепло и т. д. При этом прочна, как чугун, поскольку старая конструкция сохраняется в качестве каркаса.
Долговечность. Срок эксплуатации составляет порядка 20 лет.
Качество реставрации ванны, во многом, зависит от правильного выбора вкладыша. Чтобы исключить ошибку, нужно предельно точно провести замеры. Сначала измеряется длина и ширина. Замеры проводятся по внутренней части сверху ванны. Не следует проводить измерения в нижней части, поскольку конфигурация ванн может быть разной, что серьезно повлияет на точность замеров. Глубину определяют на участке сливного отверстия. Эти величины станут определяющими при выборе акрилового вкладыша.
При покупке вставки, следует позаботиться о специальном клеящем составе. Это особая двухкомпонентная пена, чаще всего купить ее можно вместе с акриловой конструкцией. Процесс установки начинается с подготовительных работ. Края ванны нужно полностью освободить. Если облицовка или какой-либо другой декор их закрывают, необходимо частично демонтировать покрытие. Затем старая эмаль зачищается крупной наждачной бумагой до получения шероховатой поверхности. Она позволит закрепить вкладыш максимально прочно, поскольку адгезия зачищенной поверхности гораздо выше, чем гладкой. После зачистки грязь смывается и проводится демонтаж сифона и перелива.
С особенной аккуратностью нужно выполнять подгонку вставки. Начинают процедуру с краев. Вкладыш устанавливается в ванну, после чего очерчивается карандашом по периметру конструкции. Излишки срезаются электролобзиком. Сливное и переливное отверстия так же следует наметить. Для этого выемки в старой ванне натираются грифелем простого карандаша, а установленная для примерки вставка с усилием прижимается к этому месту. Получившийся оттиск дает возможность определить место расположения слива, на котором с помощью коронки высверливаются отверстия нужного диаметра.
Вкладыш готов к установке. Чтобы предотвратить попадание влаги в пространство между ванной и вставкой, вокруг сливных отверстий и по периметру конструкции наносится герметик. Остальная поверхность полностью заполняется пеной. Состав должен быть нанесен сплошным покрытием, иначе в пропущенных местах акрил начнет прогибаться, и даст трещины. Вкладыш устанавливается в ванну и с усилием прижимается к ее стенкам. Сразу после этого монтируется сифон со сливом, который дополнительно прижмет конструкцию.
На последнем этапе установки в ванну набирают воду. Ее уровень должен быть примерно на два пальца ниже переливного отверстия. Операция необходима для качественного приклеивания вкладыша: под воздействием воды в качестве груза пена не сможет поднять акриловую вставку. В таком состоянии ванна должна простоять сутки, после чего она готова к использованию. Пластиковый вкладыш можно установить самостоятельно, однако тем, кто не имеет опыта подобных работ стоит пригласить специалистов. Они помогут правильно подобрать размер вставки, проведут все подготовительные и монтажные работы. Обычно, компании работают с собственными вкладышами, поэтому их стоимость входит в расценки.
Сложно однозначно ответить, какой способ реставрации лучше. Это решается для каждой конкретной ситуации. Эмалировка — наиболее доступный для самостоятельного выполнения способ, однако наливной метод, а тем более акриловый вкладыш, по отзывам тех, кто использовал эти технологии, более прочны в эксплуатации. Кроме того, нужно понимать, что качество покрытия напрямую зависит от марки материала и грамотного монтажа. Поэтому, при отсутствии опыта проведения подобных работ лучше всего довериться профессионалам.
обзор способов реставрации, их преимущества и недостатки
Достаточно часто люди сталкиваются с ситуацией, когда наступает время делать ремонт в ванной комнате, но замена старой потрескавшейся или пожелтевшей ванны сопряжена с большими трудозатратами, да еще и стоит немалых денег. Тогда приходит время задуматься, так ли уж нужна новая ванна? Зачастую гораздо проще отреставрировать старую. Причем процесс реставрации чугунной ванны может дать эффект не менее качественный, чем был бы при замене старой ванны на новую. Рассмотрим подробнее, как обновить старую ванну и почему стоит это сделать.
Признаки изношенности
Общепризнанно, что чугунная ванна не имеет конкурентов по своим характеристикам. Она чудесно удерживает тепло, не подвержена деформациям, не усиливает шум воды. Чугунная ванна очень долговечна, но и она имеет свой срок эксплуатации, по прошествии которого начинает страдать ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.
Существует перечень симптомов, которые говорят о необходимости замены или реставрации существующей ванны:
Эмаль на поверхности стала шершавой.
Эмаль впитывает грязь и ржавчину, которые удаляются со значительными усилиями или не удаляются вовсе.
На эмали образовались трещины или сколы.
При появлении одного или нескольких перечисленных выше признаков возникает вопрос, как обновить чугунную ванну?
Как обновить ванну
Существует лишь два варианта решения данного вопроса:
приобрести новую ванну;
выполнить реставрацию старой.
Какой способ выбрать
Для того чтобы ответить на вопрос, как лучше всего обновить ванну, следует изучить преимущества и недостатки всех вариантов.
Плюс у покупки новой ванны, пожалуй, только один: мы получаем совершенно новое изделие. Минусов же у данного способа решения проблемы гораздо больше. И каждый из них говорит о том, что лучше всего прибегнуть к реставрации имеющегося экземпляра.
Почему стоит реставрировать
Существует ряд доводов в пользу того, чтобы произвести процесс реставрации чугунной ванны и избежать необходимости ее замены:
Как бы ни старались производители идти в ногу со временем, никакие новые технологии пока не могут превзойти по качеству классическую чугунную ванну.
Покупка новой ванны сопряжена со значительными денежными затратами.
Доставка новой ванны, включая ее подъем на нужный этаж многоквартирного дома, также достаточно дорого стоит.
Процесс замены достаточно грязный и трудоемкий.
Старую ванну также придется выносить из дома, что сопряжено с неудобствами.
После установки обязательно придется делать ремонт в ванной комнате, даже если вы планировали исключительно заменить ванну.
Если вы производите замену ванны на аналогичную чугунную, то стоит учесть, что срок службы современных моделей не более 15 лет, что значительно меньше, чем у старых отечественных.
Способы реставрации
Существует 3 основных способа восстановления ванны:
покрытие новой эмалью;
покрытие жидким акрилом;
установка акрилового вкладыша.
Рассмотрим подробнее каждый из способов, а также их преимущества и недостатки.
Эмалировка ванны
Самостоятельное покрытие новой эмалью является наиболее старым способом. Способ схож по своему принципу с покраской, только в качестве покрытия используется специальная эмаль. В продаже представлены два типа такой эмали:
Профессиональная эмаль. Имеет достаточно жидкую консистенцию. Требует нанесения в несколько слоев. Процедура покрытия достаточно трудоемкая и требует наличия специальных навыков.
Эмаль для самостоятельного нанесения. Обладает более густой консистенцией, чем профессиональная. За счет этого процедура покрытия значительно упрощается.
Процесс покрытия заключается в нанесении эмали на заранее подготовленную поверхность с помощью кисти, реже с помощью валика.
Преимущества данного метода:
Это наиболее экономичный вариант обновления поверхности чугунной ванны.
Нет необходимости проводить монтажные работы, связанные с подсоединением слива и перелива.
Это универсальный способ, который подходит как для чугунных, так и для стальных моделей.
Недостатки способа:
Невысокий срок последующей эксплуатации. Как правило, он не превышает 5 лет.
Достаточно продолжительный период сушки покрытия. До полного высыхания эмали должно пройти вплоть до семи суток.
Нанесенная эмаль является достаточно хрупкой. При обращении с ней приходится соблюдать осторожность, ведь значительно повышается чувствительность к ударам. Нередко в процессе эксплуатации с течением времени образуются сколы на поверхности ванны.
Ввиду того что эмаль должна наноситься достаточно тонким слоем, она не может устранить сильные дефекты поверхности, такие как вмятины, крупные сколы и др.
Новое покрытие часто подвержено желтению с течением времени.
Процесс эмалировки включает в себя следующие этапы:
Проведение подготовительных работ. Зачистка старой эмали абразивом.
Удаление абразивной крошки.
Обезжиривание поверхности. Заключительная очистка поверхности с последующей промывкой и сушкой.
Аккуратное нанесение эмали в несколько слоев с промежуточной сушкой в течение 15 минут.
Следует понимать, что вновь нанесенная эмаль по своим характеристикам сильно отличается от изначально нанесенной на производстве при помощи специального оборудования. Поэтому при дальнейшей эксплуатации придется соблюдать некоторые правила:
Не использовать абразивные чистящие средства, так как твердость поверхности новой эмали значительно ниже, чем у оригинальной. Возможно применение только жидких чистящих средств.
Следует беречь ванну от ударов, не ронять в нее предметы, которые могут повредить покрытие.
Не стоит наливать в обновленную ванну чрезмерно горячую воду. При наполнении водой даже рекомендуется сначала налить некоторое количество холодной воды, а уже затем открывать горячую.
Покрытие жидким акрилом
Процесс покрытия жидким акрилом является достаточно новым способом восстановления ванны. Однако данный способ уже успел завоевать свою популярность. Принцип данного метода состоит в наливании раствора акрила на поверхность ванны.
Преимущества метода:
Покрытие получается ровным и глянцевым. Обладая достаточной густотой, состав в то же время растекается достаточно хорошо, он успешно заполняет различные неровности. Поверхность после нанесения получается максимально ровной и гладкой.
Акрил может похвастаться высокой долговечностью. При условии качественного нанесения он может сохранять свои эксплуатационные свойства вплоть до 15 лет. Такие качества обеспечиваются как характеристиками самого материала, так и увеличенной толщиной образующегося покрытия, которая доходит до 6 мм.
Нанесение акрилового покрытия не сопряжено с особыми трудностями, выполняется достаточно легко, даже при отсутствии специальных навыков.
Процесс покрытия не занимает много времени, а к эксплуатации ванны можно приступать значительно раньше. Обычно акриловое покрытие полностью затвердевает на третьи сутки.
В процессе нанесения акрила отсутствуют какие-либо неприятные запахи. Восстановление ванны таким способом можно проводить даже в присутствии дома аллергиков, детей или пожилых людей.
При данном способе также отсутствует необходимость отсоединения и присоединения вновь слива и перелива.
У этого метода тоже существуют свои недостатки:
Несмотря на то, что затвердевание акрила происходит гораздо быстрее, чем затвердевание эмали, в это время также следует избегать посторонних воздействий на ванну. Случайно попавшая на поверхность пыль или даже вода могут испортить покрытие.
Пожалуй, главным недостатком такого способа восстановления поверхности является его высокая стоимость. Однако она вполне компенсируется увеличенным сроком службы покрытия.
Процесс покрытия состоит из следующих этапов:
Очистка поверхности от загрязнений и известковых отложений.
Зачистка поверхности абразивом.
Обезжиривание, промывка и последующая сушка.
В сливном отверстии размещается емкость для излишков раствора.
Наливка раствора по периметру слоем до 5 см. Раствор при этом свободно стекает. Операцию часто проводят в два этапа: сначала сверху бортов, затем – с середины. Более толстый слой на дне можно выровнять.
При уходе за ванной, покрытой жидким акрилом, также есть свои правила:
Не следует использовать абразивные моющие средства.
Применение для чистки растворителей может привести к потускнению материала и появлению пятен.
Покрытие можно случайно поцарапать острыми предметами.
Иногда поверхность могут повредить когтями домашние животные.
Установка акрилового вкладыша
Данный метод заключается в установке внутрь старой конструкции нового акрилового вкладыша, который полностью повторяет все контуры. Такой способ еще иногда называют методом «ванна в ванну». Монтаж вставки производится на специальную пену.
Преимущества данного метода:
Повышенный срок службы вкладыша. При нормальной эксплуатации он не потеряет своих свойств вплоть до 15 лет.
Вкладыш обладает высокой прочностью. Он не боится случайных ударов.
Поверхность вкладыша идеально ровная. С помощью него можно скрыть даже очень сильные дефекты.
В процессе эксплуатации поверхность не пожелтеет, сохраняя все свои декоративные свойства.
Использование вкладыша позволяет сочетать преимущества ванны из чугуна и акрила.
Среди недостатков можно отметить следующее:
Первым среди недостатков является необходимость поиска вкладыша, полностью соответствующего имеющейся ванне геометрически.
Главным неудобством при монтаже является необходимость отсоединения сливного сифона с последующим подсоединением коммуникаций вновь.
Вкладыш нельзя устанавливать в тонкие конструкции. Существует некоторое количество тонкостенных ванн. Они имеют свойство иногда прогибаться, что может нарушить монтажный слой, с помощью которого закрепляется вкладыш.
Необходимо тщательно контролировать качество приобретаемого вкладыша и закупаемых монтажных материалов. Низкое качество одного из них может испортить всю работу в целом.
Порядок выполнения работ:
Очистка поверхности.
Разметка и проверка геометрического соответствия. Выравнивание расположения вкладыша и подрезка его вдоль стены.
Нанесение клеящего состава.
Установка вкладыша. Для лучшего приклеивания можно наполнить ванну водой.
Правила ухода за акриловым вкладышем аналогичны правилам для ванны, покрытой акрилом.
Проанализировав степень изношенности существующей ванны, а также сравнив преимущества и недостатки каждого метода восстановления, можно принять наиболее верное решение, как отреставрировать ванну. Если строго следовать рекомендациям для выбранного способа и ответственно подходить к выполнению работ, даже не имея специальной подготовки можно самостоятельно произвести процесс реставрации и получить отличный результат.
Как обновить ванну чугунную в домашних условиях: все способы
Чугунная ванна — это практичное и прочное изделие. Но и у него есть слабое место, ведь со временем эмалевое покрытие желтеет, и на нём образуются трещины и сколы. Такое изделие приходится менять, но если возможности для этого пока нет, то на помощь приходит реставрация чугунных ванн.
Популярные способы восстановления ванн
Самыми популярными способами являются:
покрытие эмалью;
установка акрилового вкладыша;
реставрация жидким акрилом.
Лучше всего доверить дело опытному мастеру, но при большом желании осуществить эти методы можно самостоятельно. Не обойтись здесь и без специальных инструментов и материалов, которые без проблем можно приобрести в магазинах.
С точки зрения экономии, разумнее всего выбрать эмалировку ванны. Так как специальная эмаль стоит недорого, и покрасить ванну может человек без специальных навыков. Ещё один плюс метода — краска не обязательно должна быть белой. Можно не только обновить ванну чугунную, но и освежить интерьер всего помещения.
Процесс покраски занимает около 3-х часов, а уже через сутки сантехникой можно пользоваться. Такое покрытие может прослужить 5 лет, при необходимости процедуру можно будет повторить.
Акриловый вкладыш обойдётся дороже и его монтаж своими руками потребует больше времени и сил. Однако срок службы такого вкладыша составляет 20 лет. Кроме того, материал не впитывает грязь, не желтеет и не ржавеет со временем.
Жидкий акрил — это текучий материал, который наливают в ванну, начиная с бортиков. Когда вещество стекает, оно образует прочный, толстый слой на боках и на дне ванны. Если акрил налить правильно, то он прослужит около 15-ти лет. Материал не тускнеет и не портится долгое время. Из минусов можно выделить длительное высыхание, которое занимает 3-4 дня. Этот способ довольно сложный, поэтому перед началом процедуры можно посмотреть обучающее видео.
Предварительные процедуры
Перед реставрацией ванны в домашних условиях методами покрытия, необходимо как следует подготовить поверхность, так как от этого будет зависеть качество и прочность нового материала. Чтобы новая краска легла ровно, и прослужила как можно больше времени, следует полностью удалить старую эмаль.
В первую очередь, нужно помыть ванну с использованием чистящего порошка без хлора и жёсткой щётки, чтобы убрать всю внешнюю грязь. Порошок полностью смыть и насухо протереть сантехнику салфеткой из микрофибры.
Далее, нужно удалить старое покрытие по максимуму. Для этого применяют точильный камень или шлифовальную машинку. После этой процедуры, необходимо ещё раз пройтись по всей поверхности наждачной бумагой и уделить особое внимание труднодоступным местам.
На заключительном этапе ванну следует тщательно вымыть и заполнить водой. Через полчаса воду слить и вновь вытереть сантехнику насухо.
При завершении подготовительных работ должна получиться идеально ровная поверхность.
Для подготовки к восстановлению ванны с применением акрилового вкладыша, следует тщательно измерить все необходимые параметры. Чтобы не прогадать, можно позвонить в магазин, который реализует вкладыши, и попросить прислать специалиста для замера.
Покрытие эмалью
Обновление ванны требует демонтаж слива и перелива, а также удаление всех прокладок. После того, как остался только чугунный каркас нужно:
Внимательно прочитав инструкцию, смешать все компоненты краски в специальной ёмкости. Хорошо перемешать состав до однородной массы. Нельзя наносить эмаль, если в ней присутствуют комки или пузыри.
С помощью кисти среднего размера аккуратно нанести состав на всю поверхность ванны, не допуская подтёков.
После нанесения оставить краску на 30 минут. Через указанное время нанести второй слой и так же подождать. Пока эмаль сохнет, необходимо периодически проверять поверхность. Если на ней образуются подтёки, следует немедленно размазывать их кистью. Количество слоёв можно определить самостоятельно, так как многое зависит от качества эмали. Обычно наносят 2-4 слоя.
Визуально ванна высыхает за 1 сутки. Но полностью материал схватится со старой поверхностью через 3-4 дня. В этот период пользоваться сантехникой не рекомендуется. Лучше реставрировать ванну летом, так как зимой процесс высыхания занимает больше времени.
Установка специального вкладыша
Вкладыш представляет собой долговечное и высокопрочное изделие, которое в точности повторяет контур ванны. Его установка — это трудоёмкий и долгий процесс, для самостоятельной установки потребуются:
акриловый вкладыш;
монтажная пена;
маркер, линейка, строительный уровень;
наждачная бумага;
гаечный ключ и отвертка;
строительная коронка и электролобзик;
герметик.
Первым делом нужно освободить края ванны и при необходимости отбить настенный кафель, а также разобрать слив и перелив. Далее, удалить всю старую эмаль наждачной бумагой до образования ровного слоя. После достижения результата, поверхность помыть водой и насухо вытереть полотенцем.
Так как вкладыши бывают только стандартных размеров, потребуется подогнать параметры. Для этого вставку вкладывают в старую ванну и очерчивают по периметру. Это самый важный этап, отмерять нужно тщательно и несколько раз. Все лишние части необходимо отрезать электролобзиком. Места слива и перелива следует очертить карандашом и аккуратно высверлить отверстия.
На заключительном этапе, нужно нанести на борта и на участки рядом с отверстиями — герметик, а на остальную поверхность — монтажную пену.
Далее, взять вкладыш, вложить его в ванну, плотно прижать и сразу вкрутить слив и перелив. Действовать нужно быстро и уложиться в 5 минут.
Чтобы изделие лучше село, нужно заполнить её водой и оставить на сутки. Через 24 часа обновлённой ванной уже можно пользоваться. Такой непростой, но эффективный способ, все больше набирает положительные отзывы.
Жидкий акрил
Для реставрации жидким акрилом потребуется такая же подготовка, как и при покрытии эмалью. В дополнение нужно обезжирить поверхность растворителем и сделать её теплой. Для этого нужно налить в чашу горячую воду и оставить на 5 минут.
Через указанное время воду слить и быстро вытереть ванну салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось никаких волосков и катышек.
Чтобы налив получился качественным, нужно придерживаться следующего плана:
Смешать компоненты согласно инструкции на банке и перелить немого получившейся смеси в другую ёмкость.
Медленно наливать акрил на борта ванны и следить, чтобы образовывался слой в 5 см, а снаружи акрил нужно заталкивать под бортики шпателем.
Когда смесь начнёт стекать до середины чаши, нужно переместить ёмкость вдоль борта и двигаться по кругу, не задерживаясь на одном месте.
После того, как круг сомкнётся, акрилом нужно поливать участки от середины бортов, двигаясь по спирали.
Акрил сам равномерно стечёт на дно и образует собой прочный слой, но по мере необходимости можно разровнять его специальным шпателем. Такая процедура даётся не каждому, но если её провести качественно, то покрытие прослужит долго и не изменит своего цвета.
Все способы реставрации по своему хороши, главное соблюдать все рекомендации и не пренебрегать правилами, так как от этого зависит качество и долговечность нового покрытия.
Отзывы о реставрации
Алина, 37: «Мы с мужем тоже поддались на эту моду на наливные ванны. Сначала все было нормально, сами мы конечно ремонтировать не рискнули. Вызвали мастера. Он провел в ванной 1 час и сделал вид, что все готово. Ушел. Через два дня ванна вздулась, в некоторых местах появились пузыри, на которые я благополучно встала ногой, и они полопались. В итоге в ванне с дырками нам мыться не хотелось, и мы ее поменяли. Экспериментировать с реставрацией больше не хотелось как то, после такого недобросовестного мастера. »
Николай, 45: «Я эмалью обработал сам. Доволен. Недорого самое главное. Намучился конечно, провозился часов 6, не меньше, весь извозился, но того стоило. Кое-где остались подтеки, конечно, но не смертельно. По сравнению с тем, что было — это просто чудеса. Пока полгода все нормально, ничего не трескается. Слегка уже у слива начинает желтеть. Но это, наверное, потому что я неважный уборщик.»
Загрузка…
Как очистить или восстановить старую ванну | Руководства по дому
Автор: Даниэль Смит Обновлено 19 января 2021 г.
Нет ничего лучше, чем долгое купание в ванне, чтобы по-новому взглянуть на жизнь. Однако для лучшего восприятия ванны сосуд должен быть в хорошем состоянии, а если это не так, возможно, вам придется восстановить ванну. В конце концов, трудно провести качественное замачивание в ванне, которая потрескалась, загрязнена или имеет какой-либо другой недостаток. Иногда ванны просто необходимо тщательно очистить, но в других случаях вам может потребоваться более сложные процедуры.
Советы по очистке ванн
Эксперты Molly Maid рекомендуют регулярную чистку как лучшую защиту от устаревших ванн. Они предлагают смочить ванну горячей водой и сбрызнуть ее пищевой содой. Используйте чистящие средства для ванны, например средство для чистки ванн и плитки, если она особенно грязная. Для регулярной чистки необходимо использовать 2 столовые ложки средства для посуды, смешанные с 1/2 галлона горячей воды. Используйте нейлоновую щетку или губку для очистки поверхностей и тщательно промойте водой.
Если есть пятна, посыпьте их пищевой содой и потрите губкой, смоченной смесью средства для посуды и горячей воды, пока пятна не исчезнут. От плесени и грибка попробуйте наполнить распылитель 4 столовыми ложками обычного отбеливателя и горячей воды, но наденьте защитные перчатки и включите вентилятор. Распылите это прямо на плесень и грибок и дайте ему впитаться.
Пока ванна намокает, посыпьте оставшуюся часть емкости пищевой содой. Подождите около получаса, а затем используйте средство для мытья посуды. Когда закончите, сполосните и вытрите ванну чистым полотенцем.
Восстановление ванны
Существует множество различных подходов к восстановлению ванн, и ваш бюджет и доступное время будут определять, сколько вы хотите инвестировать. Вы можете нанять профессионалов для повторной глазури, которая включает в себя устранение повреждений, шлифовку, добавление грунтовки и нанесение покрытия. Это можно сделать самостоятельно с помощью наборов, которые включают порошок для травления, эпоксидную смолу, стальную вату, щетку, чистящий раствор и разбавитель. Также вам понадобятся наждачная бумага, малярный валик, латексные перчатки и защитные очки.
Для начала очистите углубление ванны (не используйте абразивные чистящие средства) и удалите конопатку канцелярским ножом. Защитите окружающую территорию одеялами или брезентом, откройте окна или установите вентиляторы и снимите сливное оборудование и кран. Протравите поверхность ванны порошком в соответствии с указаниями, а затем промойте ванну. Пока она влажная, отшлифуйте ванну, снова сполосните ее и хорошо просушите бумажными полотенцами. Снова протрите сухой тканью, чтобы удалить пыль.
Теперь с помощью малярного валика нанесите грунтовку и дайте ей высохнуть.Смешайте эпоксидную смолу в соответствии с указаниями и нанесите валиком горизонтально и вертикально на боковые стороны ванны, заканчивая поверхность или края ванны валиком и губчатой щеткой. Сразу же нанесите второй слой и дайте ему высохнуть в течение 48 часов при открытом окне или работающем вентиляторе. Оборудование и кран можно переустановить, а затем закончить конопаткой (дайте им высохнуть в течение одной ночи).
Другие решения для восстановления
Если вы не хотите заново полировать ванну, возможно, вам удастся устранить трещины.Согласно Terry’s Plumbing, вы можете найти комплекты для ремонта ванн, разработанные для стеклопластиковых и пластиковых ванн. Поищите в местном хозяйственном магазине, магазине товаров для дома или в Интернете.
Вам необходимо сначала очистить ванну, а затем отшлифовать участки вокруг трещин. Этот набор расскажет вам, как смешать эпоксидную смолу и распределить ее по трещинам. Вам также может понадобиться использовать сетку и подкрашивать эпоксидную смолу, чтобы она соответствовала ванне. Обязательно используйте соответствующее защитное оборудование для этого проекта, как указано производителем.
Другой вариант, описанный Today, — это покупка подкладки для ванны. Это последнее средство перед тем, как остается единственный выбор — заменить всю ванну. Эти лайнеры изготовлены из цветного акрила, но лучше всего их устанавливают профессионалы.
Вещи, которые вам понадобятся
Пищевая сода
Средство для чистки ванн
Мыло для посуды
Нейлоновая щетка или губка
Аэрозольный баллончик
Защитные перчатки
9002 Отбеливатель
Полотенца и тряпки
Набор для повторного глазурования
Наждачная бумага
Малярный валик
Латексные перчатки
Защитные очки
Рабочий нож брезент
Бумажные полотенца
Ремкомплект для ванны
Вкладыш для ванны
Реставрируем старую ванну своими руками: пошаговая инструкция
Некрасивая старая сантехника — не повод ее заменять. Существует несколько эффективных и недорогих методов восстановления эмали. Чтобы обновленная «джакузи» прослужила еще несколько лет, необходимо придерживаться технологии восстановления и соблюдать основные рекомендации по уходу за покрытием ванны.
Реставрация старой ванны: выбор метода
Пошаговое руководство по эмалированию ванны
Качественная эмаль — основа долговечности ванны
Необходимые инструменты и материалы
Подготовка поверхности
Порядок ванн с эмалью
Как обновить ванну акрилом
Установка вкладыша — самый быстрый способ восстановления
Исправление мелких дефектов ванны
Очистка ванны без повреждения покрытия
Реставрация старой ванны: выбор метода
Новая белая ванна со временем теряет привлекательность — поверхность становится шероховатой, исчезает блеск, появляются желтизны и полосы.Возникла необходимость в замене сантехники. Однако полноценный ремонт и покупка новой ванны — занятие затратное. Самостоятельно отремонтировать покрытие из стали или чугуна намного проще.
Наиболее популярными являются три метода ремонта старой ванной комнаты:
обработка двухкомпонентной эмалью;
«Объемная ванна» из акрила;
монтажный вкладыш.
Каждый из способов имеет свои особенности.
Эмаль для ванны — доступный вариант реставрации, эффективно устраняющий шероховатости, пожелтение, ржавчину и мелкие царапины.Эмаль не подходит при наличии крупных дефектов: отслоения покрытия, наличия сколов и глубоких царапин.
Среди основных преимуществ покрытия старой ванны эмалью можно выделить:
низкая стоимость;
№
слой эмали не скрывает объем ванны;
для выполнения реставрации не нужно демонтировать сифон и плитку по бокам чаши.
Недостатки метода:
при плохом нанесении эмали могут оставаться следы кисти;
время высыхания — 3-4 дня;
Не маскируйте большие повреждения;
Срок службы покрытия до 5 лет.
Шпатлевка акриловая Наносится на стены без кисти равномерным потоком. Использование жидкого акрила имеет ряд преимуществ:
обновленная ванна не пожелтеет со временем;
Покрытие
устойчиво к бытовой химии и коррозии;
материал подходит для реставрации различных ванн;
на поверхности не образуются разводы;
Реставрация
не требует демонтажа старой ванны;
Акрил
не пропускает воздух, поэтому покрытие гладкое, без пузырьков воздуха;
длительный срок службы — около 15 лет;
Акриловое покрытие
устойчиво к механическим повреждениям и сколам;
высокая теплоизоляция из акрила сохраняет тепло, а вода быстро не остывает.
Аргументы против «бани-цистерны»:
Перед обработкой требуется демонтировать слив;
Акрил
повторяет заводские неровности чаши;
покрытие плохо переносит очень высокие температуры;
Длительный срок высыхания — 4 дня.
Важный! При использовании некачественного стакрила и несоблюдении технологии отделки могут образовываться пузыри, что впоследствии приводит к деформации нового покрытия.
Установка акрилового лайнера в ванну старого образца — самый дорогой способ восстановления. Как правило, вставка изготавливается по индивидуальному заказу под параметры сантехники. Этот способ восстановления нежелательно выполнять самостоятельно — ошибки монтажа сокращают срок службы и удобство эксплуатации бани.
Преимущества ванны в бане:
быстрый монтаж;
возможность скрыть сколы и другие дефекты;
Лайнер
отличается всеми положительными характеристиками акрила: гладкостью покрытия, теплоемкостью, неприхотливостью в уходе.
Недостатки этого метода восстановления:
высокая стоимость гильзы;
перед тем, как восстановить старую ванну, нужно удалить плитку, прилегающую к сантехнике;
уменьшение полезного объема чаши;
Сложность выполнения работы самостоятельно.
Пошаговое руководство по эмалированию ванны
Качественная эмаль — основа долговечности ванны
Особое внимание следует уделить выбору эмали.Специалисты рекомендуют использовать специально разработанные средства:
Наборы «Светлана» и «Фантазия» от «Рэндом Хаус» содержат: двухкомпонентную эмаль, отвердитель, средство для подготовки поверхности. В набор «Светлана» входят цвета, придающие покрытию любой цвет.
«Эпоксин-51» и «Эпоксин-51С» — двухкомпонентное средство, наносимое кистью. Стойка для краски для дезинфицирующих средств. Время отверждения «Эпоксина-51» — 48 часов, «Эпоксина-51С» — 24 часа. Состав предотвращает появление желтизны, повреждений и мелких трещин.
Reaflex от Tikkurila обеспечивает высокую адгезию вторичной эмали к основанию ванны. Материал жидкий, поэтому необходимо нанести не менее 4 слоев. Только с помощью этой технологии удастся скрыть желтизну. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.
Совет. Специалисты рекомендуют выбирать цвет эмали в соответствии с исходным тоном. Необходимо понимать, что белую ванну можно перекрасить практически в любой цвет, и поменять оттенок темной ванны на светлый не получится.
Необходимые инструменты и материалы
Для проведения реставрационных работ необходимо подготовить:
Электродрель и насадку (корочку) для очистки старого покрытия;
абразивный;
щавелевая кислота;
двухкомпонентная эмаль;
средство для обезжиривания поверхности;
Кисть для нанесения эмали шириной 7 см — лучше выбирать инвентарь средней жесткости с натуральной щетиной;
респиратор или противогаз;
Лента малярная полиэтиленовая;
чистящий порошок.
Подготовка поверхности
Перед тем, как восстанавливать старую ванну в домашних условиях, нужно удалить старое покрытие:
Прилегающую плитку накрыть полиэтиленом и заклеить скотчем.
Поверхность ванны смочить и присыпать абразивным порошком.
Наждачная бумага или шлифовальный станок для очистки старого покрытия.
Смыть пыль и мыло.
Обработайте покрытие щавелевой кислотой. Нейтрализуйте содовой кислотой.
В ванну набрать горячую воду и оставить на десять минут.
Слейте воду и вытрите поверхность насухо. Чтобы ускорить процесс сушки, чашку можно нагреть мощным феном.
Заливы и выбоины обработать автомобильной шпатлевкой. После высыхания слоя отшлифуйте основание наждачной бумагой.
Пропылесосить поверхность, протереть покрытие тряпкой и обезжирить растворителем.
Снимите душевой шланг и накройте краны пленкой.
Снимите сифон и слейте воду.
Под ванной на место раковины поставить емкость, в которую будет стекать эмаль.
Порядок обработки ванны эмалью
После обезжиривания ванны можно приступать к нанесению эмали. Работу можно разделить на несколько этапов.
В соответствии с инструкцией LMC смешайте отвердитель и основу до получения однородной консистенции.
Перед тем, как использовать щетку, необходимо проверить качество крепления щетины, проведя по ней несколько раз — она не должна рассыпаться. Перед нанесением краски желательно подержать кисть в воде 24 часа.
Втирать кистью в эмаль, погружая ее на половину длины ворса.
Порядок окраски сверху вниз.
Равномерно нанесите первый слой — он действует как грунтовка, поэтому он должен быть достаточно тонким.Сначала красим ванну в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном. Штриховая краска «растягивается» кистью.
На дне сантехники не должно образовываться «лужи» — нужно удалить лишнюю эмаль.
Наносить второй слой — ждать высыхания первого не нужно.
Внимательно осмотрите поверхность. Покраска пропущенных участков займет всего полчаса. После этого эмаль «схватится» и исправить дефекты уже не получится.
Как правило, для достижения стойкого результата необходимо нанести 3-4 слоя.Монтаж обвязки и эксплуатация ванны возможны через 4-5 дней.
Важный! Желательно проводить реставрацию в теплое сухое время года. На период высыхания окна необходимо открывать. Дети и домашние животные не должны находиться в номере.
Как обновить ванну акрилом
Технология восстановления ванной стакрилом во многом схожа с обработкой эмали. Подготовка поверхности происходит так же, как и в предыдущем способе.Далее необходимо развести жидкий акрил:
Добавьте отвердитель с акрилом и хорошо перемешайте.
Оставьте смесь на 10 минут и снова перемешайте.
После чистки ванны и подготовки стакрыла восстанавливается сантехника:
Из общей емкости налейте часть акрила в удобный стакан.
Начните наливать смесь сверху чаши. Когда акрил достигнет середины стенки ванны, медленно переместите емкость. При необходимости налейте в стакан стакан.
Когда вся ванна будет обработана по периметру, повторить процедуру, начиная заливку акрила с середины сантехники.
Формы пузырей или наплыв разровнять резиновым шпателем или кистью.
Время высыхания стакрила зависит от состава материала и температуры воздуха в помещении.
Монтажный лайнер — самый быстрый способ реставрации
При наличии значительных повреждений повторная эмаль или обработка акрилом может не дать ожидаемого результата.Чтобы не снимать старую ванну, реставрацию придется проводить лайнером.
Чтобы выбрать поддон или заказать поддон, нужно правильно снять пять мерок:
общая длина — это расстояние между краями сторон ванны;
внутренняя длина — максимальная длина внутри чаши;
ширина емкости возле слива;
ширина ванны в задней части;
глубина ванны — для расчета над сливом поместите полосу поперек чаши и измерьте расстояние до дна.
Порядок монтажа:
Подготовительные работы:
демонтировать фланг примыкающий к санузлу и плитку;
снимите нижний и верхний слив воды;
№
для зачистки старой эмали наждачной бумагой или болгаркой с абразивной насадкой;
обезжирить поверхность.
Маркировка лайнера:
вставляем вставку в ванну, размечаем края сторон и точки крепления планки;
обрезать лайнер по периметру;
подготовить технические отверстия.
Установка акрилового лайнера:
повторно обезжирить поверхность старой ванны;
вокруг переливного и сливного отверстия нанести монтажную пену — внизу расстояние между планками 4-5 см, вертикальные планки с интервалом около 10 см;
покрыть пеной по периметру;
Установить поддон и прижать лайнер;
удалить излишки пены, вышедшие из сливного отверстия;
установите сливы и наполните ванну водой.
Важный! Монтаж сантехнической обвязки нужно проводить очень аккуратно. Затянутый болт может спровоцировать появление трещины на вкладыше, а скопление воды между крышками — следствие недостаточно прочного крепления.
При комплексной реставрации сантехники желательно заменить ножки старой ванны. Готовый комплект можно приобрести в магазине или изготовить из металлопрофиля самостоятельно.
Исправление мелких дефектов ванны
Единичные дефекты ванны можно замаскировать локально, не прибегая к полному восстановлению сантехники. Рекомендации специалистов помогут в короткие сроки отремонтировать поврежденные участки.
Сквозные отверстия. Для ремонта такой трещины оказывается эпоксидная смола, а сверху наносится армирующая смесь. Для восстановления бани вам понадобится специальный ремкомплект.
Сколы и царапины .Порядок устранения дефекта:
Обработайте участок нейтрализатором ржавчины, затем очистите поверхность порошком.
Ацетон обезжирить поверхность.
Смазать стружку шпатлевкой для авто и отшлифовать.
Для покраски лакокрасочного покрытия.
Очистка ванны без вреда для покрытия
Бережное отношение и регулярная чистка покрытия для ванны поможет сохранить эстетику и привлекательный внешний вид сантехники.Достаточно руководствоваться простым советом:
Эмаль и акриловое покрытие подвержены воздействию абразивных веществ, поэтому необходимо выбирать «мягкое» чистящее средство. Важно исключить моющие средства, в составе которых есть аммиак, порошок, хлор, ацетон и другие агрессивные компоненты.
После очистки поверхность следует вымыть большим количеством воды.
В бане купать домашних животных нежелательно — острые когти могут оставить видимые царапины.Не ставьте в чашу металлические миски и ведра.
Опасный враг акрила — ржавчина на смесителе и металлических элементах сантехники. Акриловая поверхность поглощает желтизну, которую впоследствии очень трудно удалить. Поэтому не следует допускать образования известкового налета и часто протирать сантехнику насухо. Из крана не должно капать — сливное отверстие быстро начнет ржаветь.
Полная реставрация бани — довольно сложный процесс, требующий от исполнителя определенных навыков.При отсутствии экспериментов велика вероятность ошибок. Новичкам для реставрации лучше использовать метод объемного акрила.
Как отремонтировать ванну — Ремонт ванны своими руками
В наши дни затраты на ремонт или реконструкцию ванной комнаты головокружительны. Старые ванны трудно чистить, и вскоре после мытья на них появляются пятна из-за изношенной фарфоровой поверхности. Вместо того чтобы снимать ванну, повредить плитку и заменить ее новой дешевой стальной ванной, многие домовладельцы выбирают ремонт ванны своими руками, чтобы отремонтировать свою ванну самостоятельно.
Некоторые старые фарфоровые ванны очень глубокие, и даже если бы можно было заменить их, многие хотели бы сохранить эту глубокую старую ванну. У тех, кто делает это своими руками, есть возможность использовать наборы для ремонта ванны из хозяйственного магазина или, чтобы получить еще лучший продукт, приобрести наборы для ремонта ванны в Интернете.
Несмотря на то, что качество продукта и методы нанесения различаются, основные шаги для правильной отделки ванны одинаковы.
Инструменты и материалы для ремонта ванн своими руками
Для отделки ванны не нужно много инструментов.Некоторые инструменты, такие как орбитальная шлифовальная машинка, можно не использовать при ручной шлифовке вручную. Вот разбивка того, что нужно, чтобы перекрасить ванну.
Шпатель
Скребок для бритвы
Отвертки
Универсальный нож
Орбитальная шлифовальная машина
Респиратор
наждачная бумага с зернистостью 120
Чистящий порошок
Пад для скотчбрита зеленый
Вентилятор
Бондо или полиэфирный наполнитель для ремонта
Разбавитель лака
Прочные химически стойкие перчатки
Защита глаз
Силиконовый реактор
Герметик для ванной, устойчивый к плесени
Малярная лента
Малярная бумага
Бумажные полотенца
Ткань малярная
Ткань
Пластик для защиты поверхностей при распылении
Подготовка ванны к отделке
Включите вентилятор в ванной, если он есть. Откройте окно в ванной, если оно есть, и установите вентилятор, дующий наружу (замаскируйте вентилятор, чтобы изолировать его от окна, чтобы воздух не втягивался вокруг вентилятора).
Если вентилятор не помещается в окно, поместите вентилятор, обдувающий дверь ванной комнаты, и используйте пластик, чтобы закрыть дверь вокруг вентилятора, чтобы вытеснить воздух из меньшего окна ванной комнаты.
Если у вас нет окна в ванной , поместите в дом вентилятор, выходящий из двери ванной. Пары для ремонта ванны опасны, и вы не хотите, чтобы вы или кто-либо в доме дышал ими.
Всегда используйте средства защиты рук и глаз.
Снимите переливную пластину с ванны и начните этап удаления герметика. Начните с удаления герметика вокруг ванны, где он встречается с плиткой. Возьмите универсальный нож с острым лезвием и начните резать герметик.
Вырезать сверху со стороны плитки и со стороны ванны (вертикальные и горизонтальные разрезы).
Сделайте несколько проходов, и старый герметик начнет расшатываться. Возьмите шпатель и начните обрабатывать герметик, как вы это делали с универсальным ножом, со стороны плитки и со стороны ванны.
Не беспокойтесь о черных следах инструмента на плитке или ванне; позже они будут счищены разбавителем для лака. Теперь, когда большая часть герметика снята, возьмите скребок и начните удалять остатки герметика с плитки и ванны.
Потом убери свой беспорядок.
Силикон испортит вашу работу по ремонту.
Если для уплотнения ванны использовался силиконовый герметик, его нужно удалить. Остатки силикона трудно удалить, и при наличии силикона на ванне не может остаться ни один продукт для повторной отделки.После удаления всего герметика используйте силиконовый дигестер и следуйте его инструкциям по применению.
Средство для удаления силикона 3M
Начните чистку ванны.
Возьмите скребок для бритвы и начните очищать ванну под областью мыльницы и по углам ванны. Ищите мыльную пену, которая начнет отслаиваться от бритвы. Поскребите всю ванну в поисках мыльных хлопьев и обработайте как можно больше скребком для бритвы.
Тщательно соскоблите сливную трубу, чтобы удалить замазку и мусор.
Используйте Barkeepers Friend в качестве чистящего порошка и протрите всю ванну зеленой салфеткой Scotchbrite. Используя губку, тщательно промойте ванну и повторите процесс очистки снова.
Очистка ванны от всех масел и мыльной пены является наиболее важным аспектом ремонта ванны. Обратите особое внимание на слив. Это самая большая зона отказа.
После ополаскивания ванны проверьте, нет ли пропущенного герметика, силикона или мыльной пленки, и удалите эти загрязнения.После этого хорошо просушите ванну бумажными полотенцами.
Отремонтируйте ванну.
Пришло время заняться ремонтом ванны. Положите несколько листов малярной бумаги на дно ванны и смешайте полиэфирный наполнитель, такой как Bondo или даже лучше Evercoat или Dolphin Glaze.
Используйте шпатель или лопатку для кузовных работ и нанесите глазурь на стружку или другие дефекты в ванне.
Дайте высохнуть несколько минут, а затем аккуратно удалите излишки.При необходимости повторить. Если вы протравливаете ванну в кислоте, протравите ее перед ремонтом. Перед ремонтом неплохо нанести какой-нибудь связующий агент на участки ремонта.
Приготовьтесь к маске.
Хорошо просушите ванну бумажными полотенцами, убедившись, что под внешними краями слива нет воды. Используя орбитальную шлифовальную машинку или вручную, начните шлифование абразивной бумагой 120 или шлифовальными дисками (сначала наденьте респиратор). Отшлифуйте все участки ржавчины и грязные участки перелива.
Отшлифуйте углы ванны и места, где она встречается с плиткой. Хорошо зашлифуйте всю ванну. Возьмите бумажное полотенце и вытрите всю пыль по направлению к заднему углу ванны, подальше от слива.
Вы можете скотчем приклеить кусок малярной бумаги, чтобы использовать его в качестве «совка», смахнуть на него пыль, собрать и выбросить.
Наденьте защитное снаряжение: перчатки, респиратор и защитные очки. Начните пропитывать бумажное полотенце разбавителем для лака и сразу же протирать ванну и плитку (убедитесь, что в комнате нет источников возгорания, таких как открытое пламя или дым).
Маска для ванны.
Дождавшись высыхания любого разбавителя лака, начните заклеивать плитку малярной лентой 3/4 ″ или 1 ″. Сделайте маску вокруг ванны и пола перед ванной. Замаскируйте слив, наложив на него полоски ленты, а затем обрежьте слив острым лезвием бритвы и удалите излишки ленты.
Возьмите малярную бумагу и на этот раз снова заклейте ленту с помощью ленты и бумаги. Наденьте латексную перчатку на смеситель и душевую лейку.Они решат капать в середине вашей ремонтной работы.
После того, как вы замаскируете ванну, пора нанести связующее, входящее в комплект для ремонта ванны.
Нанесите средство для ремонта ванны своими руками.
Возьмите тряпку и убедитесь, что вы вымыли всю пыль из ванны. Наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.
Перед повторной окраской ванны смешайте продукт в соответствии с прилагаемыми инструкциями.Если вы не используете распылитель, прорежьте углы, вдоль плитки и вокруг слива с помощью прилагаемой кисти.
Нанесите средство на остальную часть ванны с помощью валика с мелкой пеной.
Комплекты для повторного остекления ванны могут иметь разное направление, поэтому прочтите инструкции по применению, прилагаемые к комплекту. Если между слоями вы обнаружите, что у вас пробежка, подождите, пока она немного высохнет, а затем смочите палец в латексной перчатке разбавителем для лака и аккуратно протрите его, сохраняя палец влажным.
Самый популярный комплект для ремонта ванны своими руками

Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish
Через несколько минут завершения нанесения продукта удалите маскировку на сливе. Подождите несколько часов (не дней), чтобы удалить оставшуюся маскировку. При снятии маски вы рискуете попадать мусор и пыль в ванну.
Убедитесь, что ванна достаточно сухая, чтобы пыль не прилипла к ней.
Если пыль все-таки попала внутрь, не прикасайтесь к ней до следующего дня, когда ванна полностью высушена. Подождите добрых два дня, чтобы заменить переливную крышку. Если крышка перелива некрасива, вы можете купить ее в строительном магазине за небольшую плату.
Подождав целый день, вы можете снова заделать заново отремонтированную ванну. Выберите несиликоновый герметик со свойствами защиты от плесени, например, от DAP. Цвет «бисквит» подходит лучше, чем чистый белый.
Вы также можете выбрать Loctite Polyseamseal, но убедитесь, что ванна полностью высохла. Уплотнение герметика легче контролировать с помощью отжимной трубки. Отрежьте немного кончика под рекомендованным углом.
Нанесите герметик, затем наденьте латексную перчатку и разгладьте герметик пальцем. Приложите руку к ванне как можно ровнее, разглаживая герметик.
Остекление ванны несложно. Просто убедитесь, что ванна настолько чиста, насколько это возможно, прежде чем использовать продукт!

Другие статьи по ремонту ванны можно найти здесь:
Информация по ремонту ванны
Приступаете к профессиональному ремонту ванн?
Вот несколько советов для достижения успеха.
Купите нагнетатель HVLP высшей ступени, который вы можете себе позволить.
Подробнее о краскораспылителях HVLP здесь.
Установите вентилятор пистолета HVLP на 6–8 дюймов и стреляйте примерно с того же расстояния.
Установите минимально возможное давление воздуха, но сохраняйте хорошее давление распыления.
Никогда не переусердствуйте. Это никогда не помогает, а только для пробежек и грубых ванн.
Не используйте дешевый растворитель для лака. Обычно он загрязнен водой.Разбавитель лака в качестве разбавителя заставляет ванны терять блеск за несколько месяцев. Он предназначен только для чистки вашего пистолета.
Не пропустите очистку ванны, а затем снова очистите ванну.
Одного слоя верхнего покрытия никогда не достаточно.
Всегда используйте мерную чашку для смешивания.
Всегда используйте обратный клапан на пистолете.
Вы не можете очистить ванну разбавителем для лака.
Всегда перемешивайте и процеживайте материал перед тем, как он попадет в чашу пистолета.
Силикон и мыльная пленка — враг.
Независимо от того, какой, по вашему мнению, будет ваш чрезмерный спрей, всегда используйте пластик на зеркале, туалетном столике и унитазе.
Даже при том, что это сложно настроить, всегда берите вытяжной вентилятор. Помогает с мусором в ванне и сухим распылением на поверхностях. Он не дает вам выбежать из ванной после пальто, ускоряет время блеска и защищает ваших клиентов от испарений.
Опасности ремонта ванн | | Блоги
По меньшей мере 14 рабочих умерли с 2000 года в результате использования очистителей, содержащих хлористый метилен, во время ремонта ванн. Многие продукты для очистки (включая те, которые также могут быть доступны потребителям) содержат высокий процент хлористого метилена. Метиленхлорид чрезвычайно опасен при неправильном использовании. Для ремонта ванн существуют альтернативные продукты и процессы. По возможности следует избегать продуктов, содержащих хлористый метилен. Ранее на этой неделе NIOSH и OSHA выпустили совместное сообщение об опасности под названием «Опасности, связанные с метиленхлоридом для специалистов по ремонту ванн».
Ремонт ванны — это процесс восстановления поверхности старой ванны с целью улучшения внешнего вида ванны и устранения повреждений поверхности.Это менее затратная альтернатива замене ванны; однако в процессе часто используются опасные химические вещества, включая хлористый метилен, кислоты и изоцианаты.
Метиленхлорид, хлорированный растворитель, представляет собой летучую бесцветную жидкость со сладким запахом. Его часто называют дихлорметаном, и он имеет множество промышленных применений, таких как удаление краски, очистка металлов и обезжиривание. Рабочие подвергаются воздействию хлористого метилена при вдыхании и абсорбции через кожу.Нахождение метиленхлорида невозможно до тех пор, пока его уровень в воздухе не превысит допустимые пределы воздействия (PEL) OSHA. Итак, как только рабочие чувствуют запах хлористого метилена, они уже подвергаются передозировке. Однако человеческое тело может быстро потерять чувствительность к запаху, и рабочий может быть передержан, даже если он или она больше не чувствует запаха.
Использование хлористого метилена в ванной комнате чрезвычайно опасно, поскольку ванные комнаты часто представляют собой небольшие замкнутые пространства с небольшой вентиляцией или без нее.Рабочие часто распыляют или выливают средство для очистки ванны в раковину ванны, а затем наносят средство на поверхность ванны. Поскольку метиленхлорид представляет собой летучее органическое соединение, которое быстрее испаряется при распылении, чистке или заливке, химические пары могут быстро накапливаться в небольших помещениях. Более того, поскольку метиленхлорид быстро испаряется (у него высокое давление пара), пары могут собираться на дне ванны и в зоне дыхания рабочего при работе в ванне.Эта ситуация создает опасно высокие концентрации хлористого метилена и даже заменяет пригодный для дыхания воздух. Воздействие всего лишь шести унций материала на основе хлористого метилена было достаточно, чтобы вызвать смерть.
В феврале 2012 года рабочий, использовавший продукт, содержащий хлористый метилен, для отделки ванны, был найден мертвым, упавшим над ванной в непроветриваемой ванной комнате.
В сентябре 2011 года рабочий, использовавший продукт, содержащий хлористый метилен, для снятия глазури с ванны, рухнул в ванне и позже умер.
Воздействие на здоровье
Когда хлористый метилен попадает в организм человека, он влияет на функции мозга, например, на концентрацию. При достаточно высоком уровне он может перестать дышать. Воздействие метиленхлорида может вызвать головокружение, усталость, головные боли, тошноту, «чувство интоксикации» и раздражение глаз, носа и горла. Продолжительный контакт с кожей может вызвать раздражение и даже химические ожоги.
Конкретные эффекты воздействия хлористого метилена будут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как количество хлористого метилена, воздействию которого подвергается рабочий, как долго длится воздействие, и имеет ли работник более высокую восприимчивость (например, наличие сердца условие).У работников с сердечными заболеваниями повышение содержания окиси углерода может привести к раннему сердечному приступу и аритмии (нерегулярному сердцебиению). Сердечный приступ может произойти даже до того, как проявятся какие-либо другие симптомы воздействия хлористого метилена. По мере увеличения воздействия возрастают и последствия для здоровья с возможностью удушья, потери сознания, комы и внезапной смерти. Длительное воздействие может вызвать рак у человека. Исследования на животных показали, что воздействие хлористого метилена может привести к раку печени и легких, а также к опухолям груди и слюнных желез.Снижение воздействия, даже ниже PEL, считается хорошей практикой промышленной гигиены. Как и многие канцерогенные агенты, любой уровень воздействия, даже в концентрациях ниже применимых пределов профессионального воздействия, может представлять остаточный риск рака.
Защита рабочих
Избегайте использования хлористого метилена или минимизируйте количество хлористого метилена, используемое на каждом участке. Имейте в виду, что альтернативные продукты и другие средства для снятия изоляции могут представлять дополнительные риски.
Избегайте или минимизируйте распыление хлористого метилена.
Если используется хлористый метилен, убедитесь, что в течение всего процесса отделки помещение хорошо вентилируется. Вентиляторы для ванных комнат или открытые окна НЕ обеспечивают достаточной вентиляции.
Обеспечьте местную вытяжную вентиляцию (LEV) и свежий воздух для подпитки для удаления паров, выделяющихся из очищающих средств в ванне. В частности, типичные мобильные установки LEV имеют вентилятор, гибкие воздуховоды и колпак возле ванны, через который опасные пары выводятся наружу.
Следуйте всем применимым стандартам OSHA, включая стандарт метиленхлорида (29 CFR 1910.1052), а также другие применимые стандарты и нормы безопасности и здоровья во время зачистки.
Обратитесь к квалифицированному специалисту по безопасности и гигиене труда для помощи в проектировании и установке местной вытяжной вентиляции (LEV) для эффективного контроля паров до значений PEL ниже применимых.
Соблюдайте надлежащие меры по ведению домашнего хозяйства, включая контроль разливов и утечек, а также соответствующие правила личной гигиены (такие как предоставление работникам участков для мытья кожи).
Используйте инструменты с длинной ручкой (например,г. , скребки, щетки), чтобы не наклоняться в ванну.
Выйдите из комнаты сразу же после нанесения реэкстракции на основе хлористого метилена, чтобы ограничить воздействие паров хлористого метилена. Используйте респираторы с подачей воздуха на все лицо, защитные перчатки и другие соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), устойчивые к хлористому метилену, в течение всего процесса повторной окраски.
Проконсультируйтесь с OSHA / NIOSH Hazard Alert для получения конкретной информации относительно технических средств контроля, уровней воздействия и мониторинга воздуха, средств индивидуальной защиты, обучения рабочих и медицинского наблюдения.
Мы будем признательны за вашу помощь в распространении информации в этом блоге и предупреждении об опасности для тех, кто занимается ремонтом ванн. Хотя исследования NIOSH и усилия по профилактике, как правило, сосредоточены на рабочих, их представителях и работодателях, читатели этого блога могут помочь нам достичь сообщества «сделай сам», которое может столкнуться с такими же рисками. Мы также приветствуем ваш вклад в упомянутые выше методы профилактики.
Рональд М.Холл, CDR, USPHS, MS, CIH, CSP
ЦДР Холл — заместитель начальника отдела инженерных и физических опасностей Подразделения прикладных исследований и технологий NIOSH.
Как купать собаку в ванне
Сделайте ванную комнату красивой и теплой, включив горячий душ на несколько минут. Это согреет воздух. Когда комната станет очень теплой, наполните ванну теплой водой. Перед наполнением ванны обязательно слейте всю горячую воду, чтобы не обжечься.Положите полотенце на дно ванны, чтобы собака могла стоять на ней во время принятия ванны.
Если ваша собака любит принимать ванну или любит воду, подумайте о том, чтобы взять с собой в ванну забавную пищащую игрушку. Заведите собаку в ванную комнату и держите дверь закрытой, чтобы в комнате было тепло. Добавьте собаку и игрушку в ванну. Покажите собаке игрушку, чтобы она могла развлекаться, пока вы ее купаете.
Используйте мягкую ткань, чтобы протереть морду вашей собаки. Сначала очистите глаза, промойте ткань и вытрите остальную часть лица.Без необходимости избегайте использования мыла или шампуня возле его глаз или ушей.
Добавьте в уши собаки ватные шарики, чтобы вода не попала в ушные каналы. Это сохранит его уши сухими и предотвратит рост дрожжей и возможные инфекции. Прополощите собаку голову, не допуская попадания воды в уши.
Нанесите на тело собаки безопасный шампунь для собак и вспеньте ее. Мыльные пузыри прикрепятся к грязи, чтобы смыть ее. Обязательно вымойте все его тело, включая ноги, живот и участки для горшков.
Промойте собаку чистой водой. Для ополаскивания собаки можно использовать кувшины с теплой водой на галлон, ручной душ с чистой теплой проточной водой или чашку или миску и кран с теплой водой.
Поднимите полотенце, как только вы закончите, потому что ваша собака, вероятно, захочет стряхнуть лишнюю воду. Если держать полотенце между вами и собакой, вы не сможете принять душ, а ванную не будете протирать после ванны.
Слейте воду из ванны и вытрите собаку новым чистым полотенцем.Удалите ватные шарики, ранее вставленные ему в уши, и вытрите лицо и голову. Сдвиньте полотенце вниз, высушивая его тело, живот и хвост. Как только вода слита, протяните полотенце и отожмите его с ног.
Осторожно помогите собаке выбраться из ванны и досушите полотенцем. Будьте осторожны со своим щенком, когда он выходит из ванны. Пол в ванной и сторона ванны могут быть скользкими, и он может захотеть выбраться.
Расчешите собаку, чтобы уложить ее шерсть и удалить спутанные волосы.Всегда заканчивайте купание вкусным угощением.
Купание, одевание и уход: советы по уходу за болезнью Альцгеймера
В какой-то момент людям с болезнью Альцгеймера понадобится помощь в купании, расчесывании волос, чистке зубов и одевании. Поскольку это частные занятия, люди могут не нуждаться в помощи. Они могут стесняться обнажаться перед опекунами. Они также могут злиться из-за того, что не могут позаботиться о себе. Эти советы могут помочь в повседневном уходе.
Баня
Помогать больному болезнью Альцгеймера принять ванну или душ может быть одним из самых сложных дел, которые вы делаете. Планирование может улучшить время купания для вас обоих. Если человек боится купаться, следуйте его или ее привычкам купания на протяжении всей жизни, например, принимайте ванну или душ по утрам или перед сном.
Советы по безопасности
Чтобы обезопасить человека с болезнью Альцгеймера во время купания:
Никогда не оставляйте смущенного или ослабленного человека одного в ванне или душе.
Всегда проверяйте температуру воды, прежде чем он или она войдет в ванну или душ.
Используйте ручной душ.
Используйте в ванне резиновый коврик и предохранительные дуги.
Используйте прочное кресло для душа, чтобы поддержать неустойчивого человека и предотвратить падение. Вы можете купить стулья для душа в аптеках и магазинах медицинских товаров.
Перед купанием
Перед тем, как принять ванну или душ:
Приготовьте мыло, мочалку, полотенца и шампунь.
Убедитесь, что ванная теплая и хорошо освещенная.
Включите мягкую музыку, если она помогает расслабить человека.
Соблюдайте строгость при купании. Скажите: «Пора принимать ванну». Не спорьте о необходимости принятия ванны или душа.
Будьте нежны и уважительны. Расскажите человеку, что вы собираетесь делать, шаг за шагом.
Убедитесь, что температура воды комфортная.
Не используйте масло для ванн. Это может сделать ванну скользкой и вызвать инфекцию мочевыводящих путей.
Во время ванны или душа
Позвольте человеку с болезнью Альцгеймера делать как можно больше. Это защищает его или ее достоинство и помогает человеку чувствовать себя лучше. Вот другие советы:
Накиньте полотенце на плечи или колени человека. Это помогает ему или ей чувствовать себя менее уязвимым. Затем используйте губку или мочалку, чтобы протереть ее под полотенцем.
Отвлечь человека разговором о другом, если он или она расстроены.
Дайте человеку подержать мочалку.Это снижает вероятность того, что он или она попытается вас ударить.
После купания
Попробуйте эти предложения:
Предотвратите появление сыпи или инфекций, промокнув кожу человека полотенцем. Убедитесь, что человек полностью высох. Обязательно просушите между складками кожи.
Если у человека недержание мочи, нанесите защитную мазь, например, вазелин, на область прямой кишки, влагалища или полового члена.
Если человеку трудно входить в ванну и выходить из нее, примите ванну с губкой.
Другие советы по купанию
Для большинства людей достаточно полной ванны или душа два или три раза в неделю. Между полными ваннами все, что вам нужно делать каждый день, — это мытье губкой для лица, рук, ног, подмышек и гениталий. Также:
Мыть волосы в раковине с помощью насадки для шланга может быть проще, чем в душе или ванне.
Получите профессиональную помощь с купанием, если вам становится слишком сложно купаться самостоятельно.

Туалетный
Людям с болезнью Альцгеймера часто нужно больше времени, чтобы одеться.Им бывает сложно выбрать одежду. Они могут носить неподходящую по сезону одежду. Они также могут носить цвета, которые не подходят друг другу, или забыть надеть одежду. Позвольте человеку как можно дольше одеваться самостоятельно.
Другие советы по одеванию:
Разложите одежду в том порядке, в котором человек должен ее надеть, например сначала нижнее белье, затем брюки, затем рубашку, а затем свитер.
Раздайте человеку по одной вещи или дайте пошаговые инструкции по одеванию.
Уберите немного одежды в другую комнату, чтобы уменьшить количество вариантов. Храните только один или два наряда в шкафу или комоде.
При необходимости держите шкаф на замке.
Купите три или четыре комплекта одинаковой одежды, если человек хочет носить одну и ту же одежду каждый день.
Покупайте удобную свободную одежду, например спортивные бюстгальтеры, хлопковые носки и нижнее белье, а также спортивные штаны и шорты с эластичным поясом.
Избегайте поясов, контролируемых колготок, нейлона до колена, высоких каблуков и узких носков.
Используйте ленту Velcro® или большие застежки-молнии для одежды вместо шнурков, пуговиц или пряжек.
Попробуйте туфли без шнуровки, которые не соскользнут, или туфли с ремешками Velcro®.
Уход
Когда людям нравится то, как они выглядят, они часто чувствуют себя лучше. Помогая людям с болезнью Альцгеймера чистить зубы, бриться, наносить макияж и одеваться, они могут почувствовать себя самими собой.
Уход за полостью рта
Вот несколько советов, которые помогут человеку с болезнью Альцгеймера ухаживать за зубами и ртом.
Покажите человеку, как чистить зубы. Шаг за шагом. Не забывайте позволять человеку делать как можно больше.
Чистите зубы одновременно.
Помогите человеку почистить зубные протезы.
Попросите человека полоскать рот водой после каждого приема пищи и использовать жидкость для полоскания рта один раз в день.
Попробуйте щетку с длинной ручкой, угловую или электрическую зубную щетку, если вам нужно почистить зубы человека.
Отвести человека к стоматологу.Некоторые стоматологи специализируются на лечении людей с болезнью Альцгеймера. Спросите стоматолога, как часто следует посещать человека.
Другой уход
Вот еще несколько предложений по уходу:
Поощряйте женщину пользоваться косметикой, если она всегда им пользовалась. При необходимости помогите ей нанести пудру и помаду. Не используйте макияж глаз.
Поощряйте мужчину бриться и помогайте ему, если нужно. В целях безопасности используйте электрическую бритву.
Отведите человека в парикмахерскую или салон красоты.Некоторые парикмахеры или парикмахеры могут прийти к вам домой.
Держите ногти человека в чистоте и подстригайте.
Прочтите эту тему на испанском языке. Lea sobre este tema en español.
Для получения дополнительной информации об уходе и повседневной жизни
NIA, Центр обучения и помощи при болезни Альцгеймера и родственных деменций (ADEAR)
800-438-4380 (бесплатно)
[email protected]
www.nia.nih.gov/alzheimers
Национальный институт старения Центр ADEAR предлагает информацию и бесплатные печатные публикации о болезни Альцгеймера и связанных с ней деменциях для семей, лиц, осуществляющих уход, и медицинских работников.Персонал центра ADEAR отвечает на телефонные звонки, электронную почту и письменные запросы, а также направляет специалистов в местные и национальные ресурсы.
Этот контент предоставлен Национальным институтом старения NIH (NIA). Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы убедиться, что он точен и актуален.
Проверено содержание: 18 мая, 2017
Распространенных ошибок при принятии душа и купания: чего не делать
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ:
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
ИСТОЧНИКОВ:
Harvard Health Publishing: «Ежедневный душ — это необходимо?»
Клиника Мэйо: «Сухая кожа.”
Американская академия дерматологии: «Как найти продукты, благоприятные для лечения экземы?»
Клиника Кливленда: «Как часто следует стирать банное полотенце (магнит зародыша)?»
Клиника Кливленда: «Знаете ли вы, что растет на вашей мочалке?»
Клиника Кливленда: «Почему вы можете переосмыслить этот долгий горячий душ».
Национальная ассоциация экземы: «Экзема и купание».
Национальный фонд псориаза: «Управление зудом.”
Американская академия дерматологии: «Советы для здоровых волос».
Клиника Кливленда: «Грязная правда о мытье волос».
CDC: «Несмертельные травмы ванной комнаты у лиц в возрасте ≥15 лет — США, 2008 г.».
Consumer Reports : «Зачем нужны поручни в ванной».
Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки : «Оппортунистические патогены, обогащенные биопленками для душа.”
Consumer Reports : «Недавнее исследование указывает на то, что насадки для душа являются питательной средой для бактерий».
Американская академия дерматологии: «Лучшие советы дерматологов по снятию сухой кожи».
Управление по вопросам здоровья женщин Министерства здравоохранения и социальных служб США: «Бактериальный вагиноз».
Клиника Кливленда: «Обработка травм: от небольших порезов до серьезных ран».
Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сырость и плесень, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.
Министерство энергетики США: «Вентиляционные системы для охлаждения».
Прикладная и экологическая микробиология : «Молекулярный анализ микробов биопленки душевых занавесей».
.

4АпрОтделка камнем лестницы: Облицовка бетонных лестниц и ступеней 💎 натуральным камнем
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Облицовка лестниц мрамором в Москве, цена отделки лестницы мрамором
Мраморная лестница – лучшее решение
Мраморные марши и ступени в современной архитектуре не являются предметом роскоши. Это воплощение практичности и хорошего вкуса — решение для тех, кто хочет сочетать в интерьере красоту, утонченность, классический стиль и надежность, долговечность и несложный уход.
Наиболее гармоничным решением всегда будет натуральный, природный материал. Именно поэтому в первую очередь многие решают заказать облицовку лестниц мрамором.
Мрамор в современном строительстве
Мрамор – древнейшая порода, эквивалент известняка, прошедшего через повторную кристаллизацию (под воздействием температур и/или давления). Это камень с плотной структурой и незначительной пористостью. Благодаря своей структуре его можно полировать для усиления блеска. Кроме того, он получает дополнительные водоотталкивающие характеристики, что значительно увеличивает его привлекательность в качестве строительного материала.
Виды мрамора, используемые в коммерческом строительстве, можно разделить на три группы: доломитовые типы с высоким содержанием кальция, ониксовые (крупнокристаллическая или мелкозернистая, часто полупрозрачная порода зеленого, желтого, коричневого или красного оттенков) и серпентиновые (плотная порода с завораживающе красивым зеленым цветом).
Облицовка лестниц мрамором производится в несколько этапов. Тонкие листы мрамора вырезаются, обрабатывается торец, согласно выбранной формы. Затем они закрепляются на поверхности при помощи клея, который будет прочно держать панели. Для придания современного звучания и динамичности интерьеру или внешнему облику здания используют оттенки и рисунки мрамора. Позвонив нам, в Сварок-мастер, вы сможете узнать цену на отделку лестниц мрамором.
Почему Сварок-мастер?
Мы воспринимаем ваши мечты всерьез, предлагая безупречный подход к любым смелым и самобытным запросам. Благодаря нашему многолетнему опыту мы соединяем моду, архитектуру, новейшие технологии и лучший камень для создания вашей, уникальной лестницы. Наши услуги включают консультации по вопросам оформления лестничной группы, безопасности конструкций изделия. Мы предложим вам большой каталог камня и оперативно рассчитаем стоимость услуги — отделка лестницы мрамором.
Формы профиля
Наши работы
Сертификат соответствия
Видео

Создайте лестницу вашей мечты
Мы работаем без посредников, с камнем, который попадает к нам прямо из карьеров. Мы изготовим марши любого размера и уровня сложности. Помимо отделки мрамором, мы предлагаем и гранитные изделия для оформления лестниц.
Мы изготавливаем также торцевые профили любой сложности. Это выступающая часть ступеней, защищающая край от сколов и придающая лестнице законченный вид. Если ваши идеи можно реализовать в камне, мы сделаем это!
В пакет наших услуг входят сделанные на заказ лестничные перила ручной работы высочайшего качества, которые сделают вашу роскошную лестницу совершенной. Мы знаем, как сделать лучше и выгоднее.
У нас самая оптимальная цена за работу. Будьте уверены, что лестница, созданная компанией Сварок-мастер, превзойдет ваши ожидания. Облицовка лестниц мрамором в Москве только с нами! Ждем вас!
Облицовка лестниц — какой материал выбрать? Отделка лестницы камнем
Лестницы играют не только практическую, но и эстетическую роль в доме, поэтому их внешний вид должен определяться общей концепцией помещения. Зачастую отделка выполняется следующими материалами:
плиткой;
древесиной;

натуральным камнем;

ковролином;

ламинатом;

краской и пр.

При этом выбор материалов для отделки лестницы напрямую зависит от того, из чего выполнена ее основа. Следует сказать, что лестницы, сделанные из бетона, являются достаточно прочными и надежными, существует возможность воплотить из этого материала конструкцию любого размера, конфигурации и стиля. Именно поэтому в частных домах для сооружения лестничных пролетов чаще всего используется именно бетон.
Такая основа может быть оформлена по вкусу своего обладателя, ведь никаких технических или эстетических противопоказаний к использованию того или иного материала бетон не предусматривает. Однако в силу того, что следует облицевать вертикальные, горизонтальные поверхности, ступени и плинтуса, возникает необходимость использования простого в монтаже материала.
Отдельного внимания заслуживает подготовительный этап, предшествующий отделке. Какой бы материал не был выбран для финишной облицовки, бетонную поверхность до его установки необходимо еще выровнять и подготовить. В любом случае, при выборе отделочного материала нельзя забывать о параметрах звукоизоляции.
Как видите, материалы для отделки лестницы могут быть довольно разнообразными, главное – сделать правильный выбор. Ниже мы рассмотрим все популярные варианты отделки более детально.
Перила, балясины и балюстрады
Не следует забывать о перилах и ограждениях, которые в том или ином случае могут быть представлены:
деревом;

металлом;

бетоном;

камнем.

Если производится отделка лестницы плиткой, перила можно выполнить как металлом, камнем, так и деревом, в зависимости от вкусовых предпочтений заказчика. Многое здесь зависит от бюджета строительства.
Узнать больше о возможностях обрамления лестницы каменными перилами и балясинами Вы можете тут.
Отделка лестницы деревом
В большинстве случаев предпочтение отдается именно деревянной отделке, ведь она натуральна, придает лестнице законченный, эстетический вид, а также медленно изнашивается.
Среди всех древесных пород наибольшей популярностью при выполнении подобных работ пользуется:
дуб;

ясень;

бук;

лиственница.

Все вышеперечисленные породы являются прочными и эстетичными. При этом толщина панелей должна составлять не менее 3 см, иначе конструкция не прослужит долго, быстро утратив свой эстетический вид. Помните, что восприятие всей композиции во многой зависит от цветового и стилистического решения. Дерево подразумевает множественные вариации формы и цвета, отделка лестницы деревом подойдет для любых помещений, не зависимо от того, какой стиль дизайна там воплощен.
Многих интересует вопрос, можно ли выполнить такого рода отделку собственноручно. Безусловно, можно, однако для этого необходимо обладать множественными инструментами и навыками, ведь без опыта работы с деревом, вы рискуете просто испортить закупленные панели. Именно поэтому предпочтительнее чтобы отделка ступеней лестницы, да и всего сооружения в целом, проводилась профессионалами.
Использование гладкой, полированной древесины таит в себе множественные «подводные камни». Например, такие поверхности не обеспечивают достаточного сцепления с подошвой. Именно поэтому здесь возможно применение рельефных древесных плит или же установка специальных накладок. В любом случае, будет недостаточно установить конструктивные деревянные части на свои места, после этого их необходимо будет обработать специальными лаками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы материалы для отделки лестницы как можно дольше сохранили свой привлекательный внешний вид.
Как сэкономить на отделке лестницы
Если остро стоит экономический вопрос и дерево не подходит по своему ценовому диапазону, можно обратиться к более «бюджетным» вариантам отделки, среди которых:
ковровое покрытие;

покраска.

Например, при отделке бетонной лестницы ковровым покрытием, полученная конструкция будет обладать отличными показателями шумоизоляции. Особенностью такой отделки можно считать то, что она не требует особенной подготовки – только чистовые работы. Торцы лестничного пролета в этом случае можно выложить плиткой, окрасить или обшить деревом. Благодаря разнообразию бюджетных вариантов ковровых покрытий любой желающий сможет подобрать оптимальный в том или ином случае вариант.
Если говорить о покраске, то этот вариант применим только в случае тщательной подготовки лестничного массива. Лучше всего окрашивать бетонные лестницы или деревянные конструкции. Однако последние предпочтительнее просто вскрывать лаком выбранного тона, чтобы их вид оставался естественным и природным. Монолиты из бетона же предварительно штукатурятся и грунтуются. Окрашивание, пожалуй, самый дешевый способ отделки, однако он актуален лишь в современном интерьере, если же в помещении воплощена классика, тогда подобные лестницы будут выглядеть здесь неуместно.
В общем случае выбор материалов для отделки лестницы зависит от множественных факторов, поэтому в каждом индивидуальном случае концепция будет совершенно отличной.
Облицовка лестницы натуральным камнем
Натуральные камни, такие как гранит, мрамор и прочие всегда высоко ценились и использовались в интерьере знатных людей. При этом отделка ступеней лестницы мрамором всегда считалась роскошью. Современные технологии добычи этих прекрасных природных материалов сделали это ископаемое доступным широкому сегменту потребителей, однако стоимость отделки довольно высока.
Трудно себе представить более статусное приобретение, чем мраморная лестница с коваными перилами или каменными статуэтками. С такой отделкой ваш дом предстанет в роли сказочного дворца королевской семьи. Монументальность и респектабельность, выражаемая этими отделочными материалам, значит многое, поэтому если вы хотите получить роскошный интерьер – природный камень станет отличным выбором.
Высокая стоимость работ и самого сырья обусловлена сложностями его обработки и монтажа, а также продолжительным подготовительным этапом. Однако камень для отделки лестницы — беспроигрышный материал. Владельцы такой лестницы получают респектабельный интерьер и исправную службу на многие десятилетия и даже столетия. Этот материал долговечен и прост в эксплуатации, однако чаще всего требует исключительно бетонного каркаса из-за внушительного веса каменных плит.
Как видите, выбор материалов для отделки лестницы довольно непрост, здесь необходимо исходить из множественных индивидуальных показателей, среди которых:
бюджет работ;

технические характеристики здания;

эстетические пожелания владельцев;

общий дизайн помещений и т.д.

Главное, чтобы материал, который вы выберите в конечном итоге, был красивым, экологически чистым, износостойким и долговечным. Для того, чтобы выбрать оптимальный в том или ином случае материал, можно опираться на свои предпочтения или попросить помощи у экспертов специализирующихся на такого рода работах. В любом случае, к выбору следует подойти крайне ответственно.
цены на отделку лестниц камнем
Натуральный камень в составе лестниц
Лестница – суть простая идея, но сложная конструкция. В современной архитектуре существует два типа лестниц, использующих натуральный камень:

Цельные каменные лестницы.

Монументальные и прочные, но тяжёлые. Редко устанавливаются выше первых-вторых этажей.

Лестницы, облицованные камнем.

В них основу составляет лёгкий прочный каркас из современных материалов. Несущую конструкцию отделывают облицовочными плитами.

Облицовка лестницы природным камнем
Гранитная или мраморная отделка серьёзно повышает презентабельность лестницы. Противоскользящая фактура каменных плит служит удобству пользования ступеней. А кроме того, природный камень предотвращает их истирание и защищает материалы сердцевины внешней среды.
Вес таких лестниц позволяет устанавливать их в зданиях любой этажности. А отделка природным камнем в разы увеличивает её выразительность и долговечность. Конечно, важно строгое соблюдение технологий отделки. Кому понравится, если вечный природный камень отвалится от лестницы через год?
Лестницы с отделкой из гранита и мрамора
При облицовке лестниц гранит предпочтительнее использовать там, где ожидаются более жестокие условия эксплуатации – на улице или в местах высокой проходимости. Ступени, облицованные гранитом, не уступят дробящим нападкам дождя и ударам ботинок несколько десятков лет. Хотя если вы ожидаете совсем экстремальных нагрузок, лучше всё-таки установить цельную гранитную лестницу.
Мрамор – более привередливый материал. Пористые породы мрамора боятся загрязнений и при отделке ступеней обычно не используются. Но для остальной части лестницы, а также элементов оформления и балюстрады этот камень выбирают из-за красоты и яркости.
Отделка лестницы камнем | портал Амигостоун
В дизайне и оформлении интерьера, будь то квартира, частный дом или даже офис, важна каждая деталь. И особое внимание стоит уделить лестнице. Отделка лестницы и ступеней камнем будет смотреться выигрышно практически в любом интерьере, даже самом современном. Лестница может придать помещению особый колорит.
Для отделки лестницы и ступеней можно использовать как натуральный, так и искусственный камень. Например, мрамор, гранит или агломерат будут оптимальным решением в данном случае, так как именно они подходят для конструкций с повышенной нагрузкой. А акрил можно использовать как материал для изготовления перил, так как с его помощью можно воплотить самые невероятные дизайнерские решения.
В помещениях с повышенной проходимостью необходимо выполнять отделку лестницы из камня, и желательно использовать гранит. Гранит сохраняет внешнюю привлекательность и прочностные характеристики в течение нескольких десятилетий. Для отделки уличной лестницы идеально подойдет вариант гранита с термообработкой. Немаловажен также и тот факт, что гранит имеет огромное разнообразие цветов, оттенков и рисунков.
Использовать же мрамор лучше при облицовке лестниц в интерьере частного помещения. Потому что здесь показатели прочности не первоочередный элемент, здесь особую роль играет эстетика и индивидуальность материала. Отделка лестниц из такого камня, как мрамор идеально впишется в интерьер с элементами стилей модерн, классика, ампир или барокко. Вариативность природного рисунка и расцветки делают мрамор идеальным стилистическим решением для ступеней.
В то время, как гранит и мрамор ценятся за превосходные технические и эксплуатационные характеристики, оникс будет идеальным вариантом при отделке лестниц камнем если вы делаете упор на наибольшую декоративность. Довольно нестандартным решением является отделка лестницы таким камнем, как оникс. Уникальные светопропускающие способности оникса, несвойственные большинству других облицовочных материалов, позволят создать интересное и оригинальное интерьерное решение, а также придадут ощущение объема конструкции. Поэтому стоит, еще на этапе проектирования, включить в проект и монтаж декоративной подсветки.
Благодаря современным инновациям в производстве искусственного камня кварцевый агломерат максимально приближен по своим прочностным характеристикам к натуральному камню. Основными преимуществами при отделке лестницы акриловым камнем являются высокая устойчивость к износу, механическим воздействиям, химикатам и жидкостям. У агломерата широчайшая палитра цветов и оттенков, а также он достаточно прост в обработке, что является идеальной почвой для воплощения любых дизайнерских решений.
Для экономии вашего времени и сил вы можете заказать отделку лестниц камнем на портале Амиго Стоун где собраны все камнеобработчики России, в том числе и производители ступеней. Вы просто создаете заказ, получаете условия и цены на выполнение заказа напрямую от компаний, далее вам остается только выбрать наиболее привлекательное предложение и оформить заказ.
Лестницы из камня | Салон Камня Город Мастеров
Каменные лестницы
Лестницы из камня – неотъемлемый атрибут аристократических особняков, дворцов, старинных усадеб.
Представляют собой надежную и долговечную конструкцию.
Выбор материала для облицовки ступеней зависит от предназначения конструкции.
Если лестница будет эксплуатироваться в местах массового скопления людей, например, будет установлена в административном здании, целесообразно установить гранитные ступени.
Лестницы из натурального камня
Гранит наиболее прочный и износостойкий натуральный камень после алмаза. Уступает мрамору по изысканности фактуры, однако это не имеет никакого значения, если гранитная лестница будет эксплуатироваться в местах общественного пользования.
Преимущественно их устанавливают снаружи зданий. Изделия из гранита можно эксплуатировать в жестких климатических условиях, в температурных режимах от -55 до +60 градусов Цельсия. Гранит не выгорает на солнце, не подвержен истиранию, преимущественно имеет однородный оттенок без прожилок, что придает ему строгости.
Гранитная лестница
Лестницы из гранита не ржавеют, не впитывают влагу, не растрескиваются, их не нужно каждый год реставрировать. Они не подвержены гниению, не привлекают мелких вредителей. Они отлично впишутся в любой экстерьер.
Чтобы ступени из камня не скользили, их подвергают специальной термической обработке. В итоге поверхность становиться более шероховатой и матовой, при этом гранит не теряет своей привлекательности и уникальности. Также с целью уменьшения коэффициента скольжения наносятся специальные полосы либо производится шлифовка поверхности.
Мраморные ступени
Внутри частного особняка шикарно будут смотреться мраморные лестницы. Они придадут входу праздности и респектабельности. Мрамор – это излюбленный камень римских патрициев. Считается, что он заряжен позитивной энергией солнца. В его игривом блеске заключается красота и неповторимость, загадка. Изысканные узоры уникальны. Мы и по ныне восторгаемся великолепием и изяществом солнечного камня, делаем его частым гостем в интерьерах домов.
Мраморная лестница может в разы повысить статус обители, задать ритм. Несмотря на то, что она менее прочная, чем гранитная, прослужит ни одно десятилетие, не потеряв своей изначальной привлекательности. Однако если это случиться, неприятную ситуацию легко исправить. После шлифовки поверхности к камню вернется былая красота и магия.
Ступени из искусственного камня
В последнее время все чаще для создания благоустройства интерьеров дизайнеры используют синтетические аналоги. Они представлены в широком ассортименте. Однако целесообразнее использовать кварцевый агломерат, который изготавливается из натурального сырья (неликвидные отходы, оставшиеся от производства изделий из гранита). К нему добавляют кварцевый песок. Смесь помещают под пресс, чтобы добиться монолита и выжать воздух.
Ступени из искусственного камня стоят в разы дешевле, не уступают в прочности натуральным собратьям. Использование современных технологий позволило добиться широкой палитры оттенков.
Монтаж каменной лестницы
Да, отделка камнем, например фасадной лестницы – удовольствие не из дешевых. Но если все учесть и сравнить с последующими расходами других вариантов облицовок (керамогранит, бетон, керамика), то выбор падет исключительно на камень. Только один показатель по износостойкости ступеней из гранита не оставит ни малейшего шанса его конкуренту — заменителю.
Монтаж каменной лестницы или облицовка искусственным камнем — долгий процесс. У каждой ступени из камня есть подступень, и если она делается также из камня, то возникают дополнительные стыковочные элементы, что в свою очередь требует большего времени на тщательный подбор точных размеров монтируемой лестницы.
Аргументы к обращению в Город Мастеров
Предлагаем заказать каменные лестницы в Москве, Владимире, Иваново недорого. Имеем представительства в данных городах, обеспечим быструю доставку и установку. Другие причины выбрать нас:
собственное производство;
применение современных технологий;
использование высококачественного сырья;
доступные цены на гранитные, мраморные ступени и другие изделия;
компетентные ответственные сотрудники;
регулярные акции лояльности;
отсутствие необходимости доплачивать за оперативность;
гарантии качества услуг;
консультации дизайнера;
предоставление видеоотчета о проделанной работе.
Лестница из мрамора, гранита, агломерата может быть изготовлена по индивидуальному эскизу. Мы готовы сделать эксклюзив, гарантировать его надежность. Мы отвечаем за безупречность своей работы и предлагаемых изделий. Обращайтесь, доверьте профессионалам создание комфорта и красоты в вашем доме!
Лестницы и ступени из камня
Оптимальным решением для дома или офиса на сегодня считаются ступени из натурального камня или кварцевого агломерата. Срок изготовления необходимых материалов полностью зависит от объема выполняемой работы. Гарантия на лестницы из натурального камня составляет 2 года на само изделие, и 10 лет на материал. Камень является экологически чистым и безопасным материалом, который может служить не один десяток лет. Получить более подробную информацию или сделать заказ можно, позвонив нам по телефону +7(812)406-15-85.
Так как на лестничную конструкцию идет постоянная нагрузка, материал должен иметь особую прочность и надежность. Обычно для этой цели используют натуральный или искусственный камень. Например, гранит, мрамор или агломерат.
Из чего мы делаем ступени для лестниц:
из натурального мрамора

из натурального гранита

из кварцевого агломерата (искусственный камень)

Просчет стоимости и монтажа каменной лестницы
Чтобы просчитать затраты по изготовлению лестницы из камня и ее монтажу потребуется такая информация:
из какого материала будет готовиться лестница;

вид лестницы

определить число ступеней и подступенков;

наличие или отсутствие плинтуса, его толщина, высота;

отделка фаски на плинтусе и на ступенях

Как мы работаем:
Заказ и уточнение удобного времени для замеров
Проведение замеров
и определение технических деталей
Эскиз проекта,
определение стоимости, подписание договора и предоплата
Изготовление изделия согласно утверждённому проекту
Доставка и установка изделия, полная оплата
Узнать цену, получить консультацию и заказать сnупени из камня Вы можете по телефонам, указанным в разделе «контакты». или заполнив форму обратной связи.

Лестницы и ступени из мрамора
Мраморные лестницы используются там, где нет необходимости в более прочном основании. Для примера, мрамор стирается чуть быстрее, чем гранит, и нуждается в восстановлении. Гранитные ступени способны служить многие десятилетия без потери внешней привлекательности.
Доступные в продаже мраморные ступени для лестниц отличаются многообразием оттенков и рисунка. Они находят применение при оформлении частных домов, гостиниц, баров и других помещений с высокой проходимостью. Среди других преимуществ такого решения можно выделить:
податливость к обработке и возможность создавать сложные геометрические формы;

гигиеничность и простой уход;

экологичность и неподверженность патогенной флоре;

роскошный внешний вид.

Дополнительно лестницы из камня оформляются перилами и декоративными пролетами, что делает их особенной деталью интерьера.
Лестницы и ступени из гранита
Гранит — прочный материал, более выносливый к истиранию и окрашиванию, чем мрамор. Эта особенность делает лестницы из камня отличным решением для отделки в местах большого скопления людей. Ступени из натурального камня не сотрутся, даже если по ним будут ходить сотни посетителей в день, поэтому их устанавливают в ресторанах, гостиницах и других заведениях HoReCa. Гранит эксплуатируется десятки и даже сотни лет, не теряя прочности и привлекательности. Лестницы из натурального камня экологичны, нетоксичны и не подвержены гниению, плесени, коррозии. К преимуществам материала также относятся природная фактура и богатая палитра, устойчивость к высоким и низким температурам, ремонтопригодность.
Лестницы и ступени из кварцевого агломерата
В основе агломерата лежит более 90% натуральной кварцевой крошки, оставшиеся проценты занимают связующие вещества и пигменты. Такой состав обеспечивает композиту прочность, сопоставимую с показателями натуральных материалов.
Несмотря на твердость искусственного камня, кварцевый агломерат поддается обработке и формовке. Благодаря этому дизайнеры создают ступени из камня для лестниц любого типа. Устанавливать их можно как в загородных домах, так и на объектах социальной важности: гостиницы, отели, рестораны, торговые центры, медицинские заведения, офисы и т. д.
Ступени из камня демонстрируют высокую степень износоустойчивости и долговечности. Материал не имеет неприятных запахов и не впитывает ароматы, жиры, влагу и другие загрязнения. Лестницы из искусственного камня устойчивы к постоянной нагрузке и неагрессивным моющим средствам.
Уход за каменной лестницей
После облицовки лестницы камнем потребуется особый уход, так как в процессе эксплуатации она будет подвергаться постоянным нагрузкам. В результате чего могут возникнуть различные пятнышки либо трещины, а поры камня иногда забиваются грязью или водой.
Для того чтобы лестницы из натурального камня всегда выглядели идеально, нужно периодически обрабатывать их защитным составом. Мрамор — один раз в 9 месяцев, а гранит — один раз в 1,5 года. Ухаживать за камнем следует специальными средствами, потому что простой порошок или мыло помогут лишь отчасти решить эту проблему.
В первую очередь каменную лестницу очищают от пыли и грязи, и уже затем наносят водоотталкивающее защитное покрытие от пятен. В конце наносится глянцевая либо матовая натирка, обеспечивающая дополнительную защиту от скольжения. Правильный уход за вашей лестницей из камня поможет ей всегда выглядеть идеально и безупречно.
Материалы из которых изготавливаются изделия
Натуральный мрамор
Натуральный гранит
Натуральный оникс
Кварцевый агломерат
Мраморный агломерат
Торцевая отделка каменных ступеней
Торцевая отделка ступеней может иметь различную степень сложности при изготовлении. При помощи фрез разных диаметров наши мастера могут сделать гравировку, фигурную обработку, выступы разных форм. Торцевая отделка выбирается заказчиком из предоставляемых нами вариантов.
Полезные статьи
Подберите себе камень для изделия из наших складских остатков
по выгодной цене
Смотреть базу остатков
Наши работы:
Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы!
(812) 309-47-43
или закажите обратный звонок
и мы сами Вам перезвоним.
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Отделка камнем лестницы

Отделка лестницы – 4 самых популярных варианта
Vadim
6342 0 0
Сегодня мы будем говорить о том, какая отделка лестницы будет уместна в той или иной ситуации. Я расскажу, в каких дизайнерских стилях можно оформить лестницу, поясню тонкости терминологии и дам несколько советов по самостоятельному обустройству лестниц четырьмя популярными способами.
Оригинальная лестница в виде книжного шкафа.
Зависимость отделки лестницы от выбранного дизайнерского стиля
В данном случае не столь важно, выполняется отделка ступеней бетонной лестницы на улице или обустраивается домашняя лестница на второй этаж, любая конструкция должна органично вписываться в общую картину.
Лестница это очень заметная, а в некоторых случаях центральная деталь интерьера и от того как вы ее обустроите, будет зависеть дизайн всего помещения или ландшафта.
Максимальное использование полезной площади.
Нейтральный городской стиль по праву считается наиболее универсальным. Выбирая чем отделать такую конструкцию, в материалах вы можете себя не ограничивать. Здесь важно соблюсти разумную достаточность в цветовой гамме и вкраплениях ажурных и резных элементов. Главное требование заключается в том, чтобы эта часть интерьера не бросалась в глаза, даже если вы вздумаете перестелить пол, перекрасить стены или поменять шторы. Лучше всего для этих целей подходит отделка бетонной или металлической лестницы деревом;
Лестница декорированная в нейтральном стиле.
С классическим стилем нужно быть очень осторожным. В нем приветствуется дорогая и спокойная вальяжность, без кричащих, выбивающихся из общей картины элементов. Будь то художественная ковка или фигурная резьба, все должно быть выполнено, на подчеркнуто высоком уровне. В данном случае отделка деревом своими руками будет неуместна, конечно, если вы не профессиональный столяр-краснодеревщик;
Неувядающая классика.
Сельский или деревенский стиль это простота и максимальная надежность. Если основа лестницы сделана из бетона, то уместно будет отделать ее диким камнем. Железо в этом направлении используется редко. Для наших людей деревенский стиль это деревянная или бетонная лестница с подчеркнуто грубой обработкой и массивными элементами;
Деревенское направление.
А вот в стиле хай-тек наоборот, лучше впишется железная или бетонная лестница. Отделка деревом железной или бетонной конструкции здесь допускается, но очень осторожно и без излишеств. Все должно быть просто и функционально. Вообще стиль хай-тек олицетворяет собой современную технократическую направленность. А это прямые линии, геометрически правильные формы и как можно больше никелированного металла, стекла и бетона;
Вариация на тему «Хай-тек».
Практически одновременно со стилем хай-тек в шестидесятые годы прошлого столетия появился стиль лофт. Если переводить дословно, то это апартаменты на чердаке. Как вы понимаете, о какой-либо строгости здесь речь не идет, но и дорогая изысканная отделка в стиле лофт будет неуместна. Лофт олицетворяет собой движение хиппи, высокий потолок, максимум пространства, много воздуха и простая, где-то даже небрежная отделка, обычная пожарная лестница на балконе уже может считаться частью стиля лофт;
Чердачный стиль «Лофт» в современной интерпретации.
Прованс это романтика и нежность юга Франции. Ему присущи светлые, пастельные цвета, состаренная древесина и небрежно положенная штукатурка. Здесь будет уместна отделка бетонных лестниц плиткой с ярким орнаментом или железная конструкция с легкой, воздушной ковкой, причем все это должно быть декорировано в светлые тона;
Ажурная металлическая конструкция в стиле «Прованс».
На стиле Шале долго останавливаться я не вижу смысла. По сути это тот же наш деревенский стиль, только переименованный на европейский манер. В остальном все сходится. Грубые формы, а из материалов используется неотесанное дерево или дикий камень на бетонной основе;
«Шале» как вариант деревенского стиля.
Стиль Барокко это яркая, броская и очень дорогая интерпретация классического стиля. Если это отделка камнем, то обязательно должен быть полированный мрамор или гранит. Железная лестница предусматривает обилие пафосной, высококачественной ковки с элементами позолоты;
Кричащая красота стиля «Барокко».
Колониальный стиль это нечто среднее между английской чопорностью и яркими красками североамериканских индейцев. Поручни лестниц зачастую делаются из металла, а ступеньки бетонной лестницы в доме или на улице обычно украшаются плиткой с ярким орнаментном. Кроме того приветствуются элементы бронзы, керамики и красного дерева;
Сдержанный колониальный стиль.
Готика считается стилем центральной Европы. В нем приветствуются стрельчатые своды и вертикальные колоны. Присутствие лепнины или резных скульптур из средневековой европейской мифологии является обязательным. Не важно, отделываете вы металлическую, деревянную или бетонную лестницу в доме, никаких ярких красок быть не должно, здесь преобладают коричневый, бордовый, темно-зеленый и прочие подобные им цвета.
Европейская «Готика» в вашем доме.
Выбор материалов под разные виды конструкций
Варианты отделки бетонной лестницы в частном доме, равно как и ее железной и деревянной сестер, могут быть какие угодно. Сколько мастеров, столько и мнений. Но любая облицовка должна быть, прежде всего, функциональной.
Простое решение – конструкция из деревянных поддонов.
Так отделка плиткой в частном доме будет выглядеть привлекательно и прослужит довольно долго. Но плитка — травмоопасный материал и там где есть маленькие дети или старики, от нее лучше отказаться, здесь больше подойдет отделка бетонной лестницы ковролином или деревом. Но для начала следует разобраться с терминологией.
Декор с использованием люминесцентной краски.
Устройство лестницы
Лестничным маршем называется прямолинейный сектор конструкции, который начинается и заканчивается лестничной площадкой. Вся лестница может состоять как из одного марша, так и компоноваться несколькими соединенными в единую систему маршами;
Полезная ширина это расстояние между поручнем и стеной или поручнем и поручнем. В случае, когда речь идет о полезной ширине винтовой лестницы, то это расстояние от поручня до центральной оси. Замерять положено не по ступеням, а именно по верхней части поручней;
Конструкция с двумя деревянными косоурами.
Косоур это несущая балка, на ней базируются все ступени и вспомогательные конструкции. Косоур может быть один или несколько. В зависимости от задумки конструктора бывают балки прямолинейные и изогнутые;
Существуют закрытые и открытые конструкции. К закрытым относятся лестницы с подступенками, к примеру, монолитные бетонные марши. В открытой лестнице нет подступенков. Она просматривается насквозь;
Открытый, сквозной лестничный марш.
Угол подъема это наклон марша по отношению к горизонту. Считается что комфортный диапазон для человека 20º — 40º;
Подступенок это вертикальная планка закрывающая зазор между ступенями;
Ступень или проступь это горизонтальная плоскость, на которую мы с вами собственно и наступаем;
Балюстрадой называют боковое ограждение лестничного марша, сверху зафиксированное поручнем. По пожарным нормам расстояние между опорами балюстрады не может быть меньше 75 мм, чтобы свободно проходил пожарный шланг;
Деревянная лестница с резной балюстрадой.
Подшивка это закрывающие щиты или ограждение снизу лестницы или под лестницей. Этот элемент конструкции считается второстепенным и служит скорее для декора. Некоторые марши вообще не подшиваются и от этого выглядят ничуть не хуже.
Схема стандартной лестницы.
При строительстве любой лестницы есть еще одна важная рекомендация. Желательно чтобы ступеней было нечетное количество, так как подсознательно человеку удобней начинать и заканчивать движение с одной ноги.
Вариант № 1. Использование ковролина или коврового покрытия
Ковролин это относительно недорогой, красивый, а главное теплый материал. Поскользнуться на нем довольно сложно, но даже если такая неприятность и случится, мягкая пружинистая поверхность не причинит вам и вашим домочадцам особого вреда.
Марш драпированный ковролином.
Стелить такое покрытие непосредственно на бетон или металл не стоит. В этом случае снизу на ступеньки крепятся листы толстой фанеры (10 – 12 мм) на которые впоследствии приклеивается или фиксируется при помощи декоративных уголков и зажимов сам ковролин.
Ковровая дорожка это прекрасное решение для тех, кто думает, чем отделать ступени деревянной лестницы быстро, просто и за приемлемые деньги. Кроме самой дорожки вам нужно будет купить анкерные шурупы с кольцом вместо головки.
Эти шурупы по обеим сторонам дорожки вкручиваются в угол ступени и подступенка. А дальше в кольца продеваются ровные металлические трубки или стержни, которые и прижимают ковровую дорожку к лестничному маршу. Кстати, то же самое можно сделать и на бетонной лестнице, только, для крепления анкеров понадобится перфоратор.
Фиксация ковровой дорожке на ступенях.
Вариант фиксации ковровой дорожки при помощи металлических стержней и анкеров с кольцом подходит только для тех лестниц, в которых стык ступени и подступенка не прикрыт тетивой по бокам и к нему есть свободный доступ сбоку. Иначе вы не вставите трубку в кольца.
Вариант № 2.
Линолеум или ламинат
Облицовка ламинатом сейчас является едва ли не самым популярным вариантом. Натуральное дерево, как ни крути, стоит довольно дорого, плюс оно нуждается в дополнительном покрытии лаком или окрашивании.
Лестница отделанная ламинатом.
Ламинат, во-первых, на порядок дешевле, а во вторых, по своему внешнему виду он практически ничем не уступает древесине. Конечно ламинат, по сравнению с деревом крепить немного сложнее, зато прочность и износостойкость у этого материала приравнивается к элитным сортам дерева.
Маркировка ламината состоит из двузначной цифры. Все, что начинается на 2 (21,22,23) рассчитано на эксплуатацию в жилых помещениях, причем, чем больше число, тем выше износостойкость. Офисы и помещения с высокой нагрузкой застилают ламинатом который начинается на 3 (31,32,33,34).
Из собственного опыта могу сказать, что для лестницы в частном доме лучше всего подходит №31. Более прочный брать нет смысла, а материал из бытовой линейки быстро начинает затираться на углах и стыках.
Классическая техника отделки ступеней ламинатом.
Те, кто с этим сталкивался, знают, что ламинат на пол монтируется по плавающему принципу. То есть сначала на основу нужно будет закрепить анкерами лист толстой фанеры.
После этого фанера накрывается пенофолом (вспененный полиэтилен) толщиной не более 10 мм. И уже на эту мягкую подушку укладывается ламинат. По периметру ступеньки покрытие фиксируется специальными декоративными уголками.
Ступени и пол отделанные ламинатом.
Но пенофол подстилается только под нагруженные поверхности, на ступени. Если ламинатом облицовываются подступенки, тетива или выполняется отделка места под лестницей, то материал крепится прямо на фанеру. В этом случае фиксировать планки можно мелкими саморезами, степлером или сажать на клей.
Линолеум, равно как и мягкие резиновые коврики это прямо скажем бюджетный вариант. Ими зачастую отделывается монолитная бетонная поверхность.
Но здесь есть один важный нюанс: в теории, если бетон абсолютно ровный, то можно его прогрунтовать, взять толстый линолеум на вспененной мягкой подложке и приклеить к основе. В принципе также монтируется линолеум на стяжку в комнатах.
Линолеум на лестничном марше.
Но я в таких случаях устанавливаю подложку из толстой фанеры и уже на нее клею или фиксирую декоративными молдингами сам линолеум. Конечно, придется потратиться на фанеру и анкера, но зато лестница будет теплой и в случае необходимости это покрытие можно быстро демонтировать.
Вариант № 3. Плитка и природный камень как одни из самых практичных вариантов
На вопрос чем отделать ступени бетонной лестницы на улице есть, по сути, единственный правильный ответ — керамической плиткой или природным камнем. У этих материалов есть только один недостаток и тот относительный.
Мраморная лестница в стиле «Барокко».
Считается, что на таких ступеньках легче поскользнуться. Но сейчас выпускается плитка с антискользящим покрытием. А что касается гладкого, полированного гранита или мрамора, то на них фиксируются алюминиевые молдинги с резиновыми вставками. В условиях частного дома они способны прослужить минимум лет 20 – 30, да и заменить их в случае чего не проблема.
Как правило, когда речь заходит о природном камне, люди имеют в виду гранитные или мраморные плиты. Хотя я встречал умельцев, которые облицовывали ступени песчаником, сланцем и даже морской галькой.
Наружная лестница отделанная сланцем.
Но какой бы, ни был камень, монтировать его своими руками на лестницу я вам не рекомендую, это занятие исключительно для профессионалов. А вот с плиткой все намного проще и при большом желании вполне реально самостоятельно облицевать ею свою лестницу.
Хотя здесь тоже есть свои тонкости. Не имея должного опыта можно браться за облицовку прямого, классического лестничного марша. Тем более, что для этих целей сейчас выпускаются целые наборы плитки.
Качественная отделка винтовой лестницы плиткой, для любителя задача практически невыполнимая. Мало того, что материала на подрезку уйдет в полтора раза больше, так еще нужно уметь красиво скомпоновать все элементы.
Монолитная бетонная винтовая конструкция.
Что же касается самой плитки, то обычный кафель, какой бы он ни был красивый и нарядный, подходит только для облицовки подступенков и прочих не нагруженных поверхностей.
Ступеньки можно облицовывать клинкерной плиткой и керамогранитом. Клинкерная плитка делается из тугоплавких сортов глины и обжигается при высокой температуре, порядка 1200ºС. Если не пытаться сбивать со ступеней лед ломом, как это часто бывает у нашего народа, то такая отделка послужит еще вашим внукам и правнукам.
Керамогранит с орнаментом на подступенках.
Керамогранит стоит на порядок дороже клинкера, но такие траты вполне оправданы. Ведь по внешнему виду этот материал может поспорить с хорошим природным камнем. Неопытные люди часто путают керамогранит с мрамором.
Делается керамогранит из полевого шпата с добавлением разного рода красителей. Но температура обжига у такой плитки доходит до 1400ºС. В результате, в этом материале нет наружного и внутреннего слоя, плитка полностью монолитная.
Облицовка клинкером и керамогранитом, ничем не отличается от работы с простым кафелем. Вначале основа покрывается грунтом, после чего разводится специальный строительный клей, который зубчатым шпателем наносится на основу и на плитку.
Облицовка клинкерной плиткой.
Дальше плитка прикладывается к основе и выравнивается по уровню. Зазоры между элементами кладки выдерживаются при помощи пластиковых крестиков. Завершающим этапом, после того как клей схватится, является затирка швов специальным составом.
Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться — это ровная подрезка плиток. Дело в том, что как клинкер, так и керамогранит довольно прочные материалы и голыми руками их разрезать сложно. Поэтому я вам советую сразу приобрести или взять напрокат хороший плиткорез.
Отделка марша керамогранитом.
Вариант № 4. Отделка деревом
Деревянная отделка один из самых простых в реализации и в тоже время красивых вариантов. Облицевать лестницу деревом своими руками, если вы не боитесь ножовки, рубанка и дрели не составит большого труда.
Деревянная отделка бетонного марша.
Причем, не столь важно облицовывается металлическая или бетонная лестница. Главное в данном случае правильно выбрать породу дерева.
Лестница отделанная дубом.
Дуб традиционно считается фаворитом в данном направлении. Такая отделка бетонной или металлической лестницы внутри дома может прослужить более 100 лет. Цветовая гамма у дуба самая широкая, в зависимости от места произрастания дерева его цвет может меняться от нежно золотистого, до темного с бордовым оттенком. Эту породу еще ценят за то, что со временем она становится еще крепче и приобретает своеобразный благородный оттенок;
Текстура дуба.
Лиственница среди хвойных пород считается едва ли не самой дорогой облицовкой. Она имеет светлый окрас с ярко выраженной золотистой текстурой. Эта древесина как нельзя лучше подходит для лестниц находящихся на улице, ведь она абсолютно не гниет. Именно лиственницу называют корабельным лесом;
Текстура лиственницы.
Хотя цена на ясень ощутимо ниже, нежели на дубовую отделку, по прочности эта древесина ничем не уступает дубу. Ясень имеет светлый окрас и оригинальную текстуру. Так что если денег на дуб не хватает, смело берите ясень, не пожалеете;
Текстура ясеня.
Бук имеет однородную светлую текстуру, и хорошо подходит под французский Прованс или Лофт. Он конечно не такой прочный как дуб или ясень, но этой крепости вполне достаточно для лестницы в частном доме.
Текстура бука.
Такие мягкие породы дерева как сосна, ель и липа для отделки ступеней использовать крайне нежелательно. В какой-то степени вы можете сэкономить, вставив сосну в подступенки или облицевав ею тетиву, но на несущих поверхностях эта древесина долго не прослужит.
Так выглядит сосновая доска.
<noscript><img src='/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/HTB17eTGCMaTBuNjSszfq6xgfpXaQ/6pcs-set-WhiteTile-Decal-Waterproof-3D-Stair-Stickers-Removable-Self-adhesive-Wall-Floor-Stickers-DIY-Home.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/Pw4jz8omDws»/>
Вывод
В качестве итога я бы хотел дать еще одну небольшую рекомендацию домашним мастерам: если опыта не хватает, то отделка лестницы деревом наилучший вариант. Практическая сторона вопроса показана на фото и видео в этой статье. Если после просмотра у вас останутся вопросы, смело отписывайтесь в комментарии, постараюсь помочь.
Спокойная классика в белом цвете.
10 декабря 2016г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Облицовка, отделка лестницы и ступеней своими руками, камнем, плиткой или деревом
Часто лестницу, только что изготовленную или разрушенную в процессе эксплуатации, требуется облицевать каким-либо материалом. К примеру, облицовка бетонных лестниц крыльца для придания им привлекательного дизайна. Облицовка металлических лестниц деревом может быть вызвана желанием сделать их менее «шумными». Сейчас нередко применяется облицовка лестниц керамогранитом с шершавой не скользкой поверхностью, взамен пришедшей в негодность или просто излишне скользкой метлахской плитки и так далее, и тому подобное, вариантов не счесть. Содержание 1. Облицовка (отделка) лестницы плиткой. 2. Облицовка (отделка) металлической лестницы деревом. 3. Облицовка (отделка) лестницы натуральным камнем, мрамором. 4. Вопросы по облицовке (отделке) лестницы. При этом, казалось бы, облицовка лестниц и ступеней не представляет особых трудностей. Вся работа сводится к покрытию облицовочным материалом вертикальной (подступенок) и горизонтальной (проступь) плоскостей, иногда же дело вообще ограничивается одной проступью. Но не все так просто и на самом деле облицовка лестниц требует от мастера знания множества тонкостей, о которых мы здесь и поговорим.
Облицовка лестниц призвана решать две основные задачи, а) — повышение эстетических и, б) — эксплуатационных качеств конструктива. Решаться эти задачи могут как раздельно так и совокупно. Вопросы эксплуатации обычно ограничиваются приданием ступеням противоскользящих свойств, поскольку какого-либо усиления конструкции добиться облицовкой достаточно сложно (хотя и возможно, но об этом мы упомянем немного ниже).
Облицовка лестницы плиткой своими руками
Наиболее популярным и распространенным методом облицовки является облицовка лестницы плиткой. Плиткой можно облицевать практически любую конструкцию, выполненную из какого угодно материала и имеющую сколь угодно изысканную форму, будь это лестница винтовая, ломаная или прямая. При этом следует помнить, что для облицовки поверхностей с относительно небольшой жесткостью, деревянных, либо металлических, для крепления плитки применяют специальные клеящие составы, рассчитанные на работу с неустойчивыми поверхностями (к примеру, клей СМ117, фирмы «Ceresit»). Либо, в качестве альтернативного варианта, плитки фиксируют с помощью различного рода крепежных приспособлений — анкеров, шурупов, фиксирующих планок и т. п.
Основное, что нужно помнить, если производится облицовка и проступей, и подступенков — облицовка лестницы плиткой должна начинаться снизу. Почему именно снизу? Ответ прост и достаточно очевиден, если посмотреть на рисунок 1. При таком способе работы, плитка облицовки подступенка накрывается сверху плиткой облицовки проступи. Швы не так заметны, а прирезка плиток допускает определенные погрешности. В обратном варианте, требуется точная подгонка деталей, сама работа весьма неудобна, а результат плачевен. Сравнительные варианты приведены на рисунке слева. Рассмотрим его подробнее.
Рекомендую: Как избавится от трещины в стене (потолке)
В подпункте а) показана правильная последовательность. Мы видим, что каждая последующая деталь перекрывает предыдущую, при этом обеспечивается хорошее заполнение пустот клеящим составом, а швы расположены оптимально и с точки зрения дизайна и с точки зрения эксплуатационных нагрузок. В подпункте б) мы видим швы, обращенные в сторону проступи, что и смотрится неряшливо, и значительно ослабляет конструктив. Наконец, подпункт в) с виду аналогичный правильному варианту, на самом деле еще более неудобен. В этом случае, при облицовке подступенков легко допустить неполное заполнение клеящим составом пространства между плиткой и основанием (лестницей), есть риск нарушить сцепление ранее положенной и уже прихватившейся детали, практически невозможно добиться одинаковости швов и т. д. и т. п.
Если при производстве работ невозможно перекрыть движение по лестнице, облицовка производится либо в два приема, (оставляется рабочий проход, который заделывается, после того как схватится предыдущая облицовка), либо, обычно, если лестница имеет небольшую длину, устраиваются специальные ходки.
Облицовка металлической лестницы деревом своими руками
Теперь рассмотрим вид облицовки, совершенно не походящий на облицовку плиткой и разберемся, как выполняется облицовка металлической лестницы деревом. Это, пожалуй, один из редких случаев, когда с помощью облицовки можно не только улучшить эстетику архитектурного элемента здания, но и усилить конструкцию, как минимум, придать ей дополнительную жесткость. При этом мы не рассматриваем комбинированные варианты лестниц, где по металлическому несущему каркасу устраиваются деревянные ступени, а именно облицовку, при которой поверх металлической ступени крепится деревянная накладка.
Облицовка металлической лестницы наилучшим образом может быть выполнена с помощью крепежных элементов (шурупов) и особой сложности не представляет. Лучше всего если позволяет расположение лестницы, выполнить крепление накладок снизу. В этом случае поступают следующим образом: в металлических ступенях через каждые 15-20 см просверливаются два ряда отверстий, отстоящие от краев проступи не меньше чем на 2 сантиметра. На металлическую ступеньку кладется деревянная проступь, выполненная из доски толщиной не менее 30 мм. Доска предварительно фиксируется двумя винтовыми струбцинами, а затем, через просверленные отверстия привинчивается снизу шурупами-саморезами по дереву.
Если крепление накладки снизу выполнить невозможно, ее так же фиксируют струбцинами, выставляя точно в проектное положение. Затем сверлом по металлу, диаметром меньше чем диаметр шурупа, на 1-1,5 мм, просверливают насквозь и дерево и металлическую ступень. Сверлом диаметром 6-7 мм, рассверливают углубление на 7-10 мм, для того, что бы скрыть шляпку шурупа. Для фиксации используют шурупы — саморезы по металлу. Углубления закрывают круглыми деревянными пробками. В качестве таких пробок можно использовать готовые деревянные мебельные пробки. В этом случае, диаметр сверла берут на миллиметр меньше диаметра пробки, входит она плотно и держится в теле накладки без клея (хотя, клей не помешает).
Рекомендую: Как сделать перила своими руками
Чтобы конструкция смотрелась привлекательнее, облицовочную панель размещают так, что бы она выступала за металлическую ступень на пару сантиметров. Что бы дерево не скалывалось, с краев проступи, по всему периметру снимают фаску и скругляют углы наждачной бумагой. Для облицовки лучше использовать древесину твердых пород — дуб, граб, бук.
Облицовка лестницы натуральным камнем, мрамором своими руками
Наконец, редкий и элегантный вид облицовки — это облицовка натуральными каменными материалами, к примеру, облицовка лестницы мрамором. Обычно, подобные материалы для облицовки применяют, если выполняется облицовка лестницы в доме, либо в офисах крупных фирм позиционирующих себя в качестве богатых и надежных, поскольку стоимость этих материалов достаточно высока.
Если облицовочная плитка, будь то мрамор, гранит, иной природный камень, имеет не большую толщину (до 1,5 см) и размеры порядка 30х30 см, облицовка производится так же как обычной искусственной плиткой — керамической, керамогранитной и т.д. (подробнее про облицовку плиткой стен и укладки плитки на пол можно узнать в других материалах сайта). Если же плиты камня имеют значительный вес, а облицовку необходимо выполнить сбоку лестничного марша, где для плит не будет опорной поверхности, плиты дополнительно закрепляют с помощью анкеров. В зависимости от конкретных условий, анкера делают либо сквозными, с последующей заделкой монтажных отверстий раствором под цвет камня, либо закрепляют с обратной стороны плит с помощью клея. Распорные методы креплений, типа пластиковых дюбелей, самозатягивающихся или клиновых анкеров не применяют, поскольку испортить (расколоть) даже толстую плиту на удивление легко. Подробнее различные виды креплений можно увидеть на рисунке.
Вот, пожалуй, и все основные «фишки». В остальном, облицовка лестниц тождественна обычным облицовочным работам. Применяются те же инструменты и материалы, те же методы работ, что и при облицовке стен, полов и потолков плиткой, пластиком, ламинатом и т. п., об этом подробнее можно прочесть в других материалах нашего сайта.
Вопросы по облицовке (отделке) лестницы
Так же на сайте есть много информации о лестницах и о том как сделать перила лестницы. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Все про лестницы из камня — виды материалов для отделки
Многоэтажные строения всегда подразумевают присутствие лестницы, но все реже она используется только для передвижения. Ведь лестницы из искусственного камня являются украшением загородного дома, поэтому декоративная облицовка просто необходима, если лестница призвана быть яркой деталью интерьера. Природный натуральный или искусственный камень с легкостью справятся с этой задачей.
Но при этом важен не только материал и облицовка, но и удобство при передвижении по лестнице, ведь для каждого из нас важна безопасность и комфорт.
Прежде, чем говорить об отделке ступеней и лестниц, хотелось бы для начала рассказать непосредственно про виды природного камня и свойствах этих материалов.
Непосредственно в отделке помещений чаще всего используются: гранит, мрамор, оникс, травертин, сланец. Также при ограниченном бюджете можно использовать аналоги, созданные искусственно.
Что же выбрать и какие преимущества даст тот или иной материал. Определиться с видом камня для отделки помогут Ваши личные предпочтения, дизайн проект помещения, и, конечно же, финансовые ограничения на покупку.
Современные интернет-магазины предлагают широкий выбор натуральных камней. Обычно на сайте есть удобный фильтр, где можно по цене, цвету или фактуре выбрать необходимый вариант.
Зачем отделывать лестницу?
Зачастую, несущие конструкции, выполненные из бетона или металла, смотрятся непрезентабельно.
Если лестница сделана из бетона, то отделывают и ступени, и подступенки, и плинтуса, и другие элементы лестницы.
На лестницах из металла достаточно просто сделать ступени и перила другим материалом, например, может использоваться натуральный камень.
Но в любом случае лестница на второй этаж должна отделываться основательно, но не стоит забывать, что все же она еще и декоративный элемент. Ступени любой лестницы несут в себе максимальную функциональную нагрузку, поэтому материал для их отделки должен быть прочным и обладать длительным сроком эксплуатации.
Почему именно этот материал?
Облицовка лестницы камнем вносит в дом ноты роскоши и элегантности, такие лестницы невольно напоминают о статусе и состоятельности их владельца. Увидев лестницы из натурального камня, мы невольно мысленно переносимся в интерьеры замков, крепостей или роскошных классических вилл на берегу моря.
Отделка лестницы камнем не делается в помещениях с малыми площадями по причине громоздкости, но это совсем не значит, что нужно отказываться от такой облицовки. Ступени из искусственного камня для лестниц в маленьком помещении лестницу можно в светлых тонах, чтобы они казались более легкими и воздушными. Возможно изготовление облицовки камнем одной породы, но контрастных оттенков.
Как искусственный, так и природный натуральный камень сложен в уходе, некоторые разновидности отделки быстро пачкаются и плохо моются. Для облегчения ухода за ним камень рекомендуют покрывать специальными составами, защищающими от воды, жирных пятен и красящих химических веществ. Обрабатывают искусственный и природный натуральный камень, как только пройдет изготовление, повторная обработка повторяется через два-три года.
Как подобрать материал?
Отделка для ступенек лестницы на основе выпиленных блоков будет оптимальным вариантом. Ведь если камень добыт взрывным способом, то со временем на облицованных им участках образуются трещинки и сколы. Подобный материал уменьшит срок эксплуатации лестницы.
Ограждения и перил конструкции практически не делают из камня, потому, как и искусственный и натуральный декоративный материал получается очень тяжелым, то эти элементы лучше всего оставлять металлическими, просто перекрашивая в нужный цвет.
Ограждения дополнительно облагораживаются элементами интерьера, чтобы все выглядело в общей цветовой гамме.
Декоративный шлифованный камень на ступенях (фото) используется чаще, потому как в отличие от полированного он выглядит чуть менее презентабельно, но нескользкий.
Искусственный камень на лестницах выглядит ни хуже, чем натуральный материал, он такой же яркий, колоритный и декоративный. Возможна облицовка с помощью керамических плиток. Существуют даже специальные наборы, включающие в себя уже готовые карнизы, ступеньки, подступенок и другие элементы конструкции.
Декоративное оформление керамогранитом, похоже на природный камень, тоже смотрится колоритно и стильно. Такой материал мало пачкается, клеится на специальный клей, под него не нужно выравнивать основание.
Дизайн каменной конструкции
Отделка ее камнем самый долговечный способ дать лестнице «новую жизнь», но хозяину следует понимать, что далеко не весь материал подойдет для отделки, по причине пористости материала и истираемости материала.
Прочней всех материалов пригодных для отделки – это мрамор и гранит. Эти породы добываются на территории нашей страны, поэтому они встречаются в любом городе. Что нельзя сказать о конструкциях с отделкой из оникса и травертина, их можно встретить гораздо реже, а облицевать этим материалом стоит значительно дороже. Лестницу из оникса можно увидеть на фото.
Материал представляет собой плитку со стандартными размерами. Ступеньки сделаны из целой плиты, возможно изготовление их под заказ по индивидуальным размерам.
Остальные элементы конструкции, как правило, выполняются под заказ.
По своей технологии отделка камнем ничем не отличается от облицовки элементов конструкции обычной плиткой из керамики. Главное при отделке правильно обработать кромки на ступеньках, потому как они больше подвергаются механическому трению, истиранию, давлению, чем другие элементы конструкции. Фотографию правильной кромочной обработки можно увидеть на фото ниже.
Самым простым вариантом такой обработки камнем будет приклеивание плитки с кромочным свесом. В первую очередь устанавливается вертикальный подступенок, а потом горизонтальные части, на которые будет становиться нога. Для приклеивания подходит специальный клеящий состав, предназначенный для камня. Его легко использовать в сухом виде, и в разведенном.
При отсутствии готового свеса используется профиль, которым оформляют углы ступенек. Его рекомендуют накладывать сверху, но может он и монтироваться внутрь конструкции.
Профиль не только не дает ступенькам разрушаться, но и не дает поверхности скользить, что особенно важно для маршевых лесенок.
Монолитные конструкции чаще всего делают на основе бетонных и металлических лестниц, если какие-то элементы имеют большой вес, то их отделка делается с помощью анкеровки.
Методики установки анкеров могут быть различными и варьироваться в зависимости от самой конструкции. Фото можно увидеть ниже. Он только визуально кажется нерушимым и несокрушимым, по факту его просто расколоть или повредить.
Отделка лестниц камнем, облицовка лестниц в Санкт-Петербурге
Всем известны преимущества бетонных лестниц – доступная цена, прочность, безопасность, длительный срок службы и отсутствие посторонних, присущих всем скрипучим деревянным и гулким металлическим лестницам, шумов. К этим достоинствам бетонных лестниц можно прибавить еще одно, важнейшее – преимущество внешнего вида. Заказав в компании «Линия Хода» услугу отделки бетонной лестницы натуральным или искусственным камнем, вы превратите обычную монолитную конструкцию в украшение дома. Облицованная благородным камнем лестница наполнит ваше жилище уютом, встретит гостей величием, и будет служить вам практически вечно.
Современные технологии обработки натурального камня позволяют получать облицовочные плиты любой геометрии и степени чистоты поверхности. Приняв решение об отделке лестницы в своем доме натуральным камнем, вы можете совместно с нашими специалистами обсудить и выбрать наиболее подходящий по качеству, стоимости, оттенку, рисунку и шероховатости поверхности природный материал. В зависимости от дизайнерского решения, для отделки лестницы можно использовать натуральный камень в виде нарезанных по нужной толщине и размеру плит, цельных ступеней, либо недорогой и удобной в работе мраморной или гранитной плитки.
Изысканный мрамор, считающийся эталоном прочности гранит, и некоторые другие виды природного камня издавна применялись для облицовки лестниц в домах знати, и не утратили своей популярности в наши дни. Природный камень имеет роскошный вид, не боится солнечных лучей, влаги и перепадов температур, экологически чист и отличается длительным сроком эксплуатации. Обратившись в компанию «Линия Хода», вы можете заказать облицовку лестницы не только мрамором или гранитом, но и другими уникальными по красоте видами природного камня – ониксом, травертином, кварцитом и серым или розовым базальтом.
По оценкам специалистов строительной отрасли, современные виды искусственного камня более предпочтительны для отделки лестниц, чем природные материалы. К примеру, красивая декоративная поверхность керамогранита полностью воспроизводит структуру и цвет различных видов натурального камня, а за счет наличия специальных насечек эффективно противодействует скольжению. Искусственный камень выпускается в разнообразной цветовой гамме, что позволит нашим специалистам точно подобрать облицовочный материал и выполнить отделку лестницы в абсолютной гармонии с общим решением интерьера вашего дома.
При заказе услуги отделки монолитной бетонной лестницы камнем клиенту предстоит сделать выбор между облицовочными материалами природного и искусственного происхождения. Керамогранит и другие виды рукотворного камня не уступают в декоративности природным материалам, но часто превосходят их в стойкости к истиранию и практически не нуждаются в уходе. Многолетний практический опыт персонала компании «Линия Хода» позволит нам при любом выборе заказчика выполнить порученную работу быстро и качественно, превратив монолитную внутридомовую или наружную лестницу в красиво декорированный и эстетически совершенный объект.
Особенности декора из декоративных камней на лестнице
Лестница в доме – важный элемент, и он несет не только практическую пользу. Важно, чтобы лестница гармонично вписывалась в интерьер квартиры и гармонично его дополняла. Неправильное дизайнерское решение способно в корне изменить ситуацию к худшему. Чтобы в доме было уютно, и гости восхищались внутренним убранством, тщательно продумайте интерьер. В этом вам поможет декор из декоративных камней на лестнице.
Мы будем говорить не только о самой лестнице, но и пространстве, которое окружает ее. Важно понимать, что картинка создается на стенах, и сама лестница может быть менее броской. К тому же, декоративные камни не рассчитаны на то, чтобы использовать их на лестнице, они несут в основном эстетическую функцию.
Виды лестниц и их роль в интерьере
Исходить всегда нужно из того, что уже есть в вашем интерьере. Какой стиль вы взяли за основу? Какие цвета использовали? Что особенного в вашем доме? Если вы самостоятельно занимались дизайном интерьера, вам не составит труда быстро ответить на эти вопросы. Эта информация и станет основой проектирования лестницы. У вас есть несколько интересных вариантов на выбор, подумайте, какой из них лучше всего дополнит внутреннее пространство, будет максимально практичным и займет не слишком много пространства.
П- или Г-образная лестница с поворотной площадкой между пролетами. Стандартное маршевое решение, которое встречается повсеместно. Как правило, ее изготавливают из древесины но ничто не мешает даже в таком случае выполнить отделку окружающего пространства из подходящих декоративных камней.
Прямая маршевая лестница. Лучше всего подходит для помещений с большой площадью. Она занимает действительно много пространства, но становится чуть ли не ключевым элементом интерьера, который привлекает взгляды гостей. Современные варианты состоят из нескольких материалов: стекло, древесина, пластик, металлы и все это встречается в сумасшедшей комбинации. В классическом стиле можно использовать камень или благородные породы древесины. Декоративный камень малоприменим.
Винтовая лестница занимает меньше всего пространства и выглядит достаточно оригинально. Конкретный стиль во многом зависит от используемых материалов. Здесь можно найти большой простор применению декоративных камней как на самой лестнице, так и в окружающем ее пространстве.
Важнее всего соблюсти цветовую гармонию, стены по бокам должны сочетаться с самой лестницей. Общий интерьер должен хорошо гармонировать со стенами. Детали тоже должны идеально вписываться. Соблюдайте стиль! К примеру, модерн и минимализм – отличные стили, но если смешать их, вряд ли получится что-то действительно хорошее и даже приемлемое.
Несколько правил оформления лестниц
Если лестница соединяет между собой этажи, она должна быть логическим продолжением дизайна первого этажа и плавно перетекать к оформлению второго. Еще на стадии идеи нужно продумать несколько нюансов.
Материалы основных поверхностей и цвета. Пол, потолок и стены должны выполняться в едином стиле из хорошо сочетающихся материалов и цветов.
Сочетание лестницы с мебелью не менее важно.
Если этажи выполнены в разных стилях, рекомендуется выполнить плавный переход от стиля к стилю. Выглядеть это будет смело и действительно интересно.
Сочетаемость должна быть не только в цветовой гамме, но и в формах. Если вы планируете возвести винтовую лестницу, то и мебель должны быть с изгибами, весь интерьер должен быть плавным. В минимализме напротив сложно применить винтовую лестницу, так как данный стиль предполагает строгие формы и нейтральные цвета.
Немаловажный аспект – освещение. Лестничный марш нужно хорошо осветить, помните, что это одно из самых опасных мест в вашем доме. Современные дизайнеры успешно применяют подсветку ступеней и перил, бра на стенах, большие люстры на потолках. Перегружать светом тоже не стоит, если того не требует стиль интерьера.
Продумайте углы подъемной конструкции, это один из самых сложных в реализации элементов.
Материал для отделки стен рядом с лестницей нужно подбирать, исходя из тех материалов, которые были использованы в отделке стен в помещениях. По крайней мере, они должны сочетаться.
Требования к материалу отделки пространства на лестнице достаточно высоки. Помните, что это одно из помещений, которым жители дома будут пользоваться чаще всего. Соответственно, поверхность должна быть практичной, легко очищаться, обладать отличными качествами по истираемости, углы должны быть идеально выполнены. На второй этаж время от времени будут поднимать крупногабаритные предметы (мебель, к примеру), удары по стенам не исключены, поэтому материал должен легко их выдерживать и сохранять при этом внешний вид.
Достоинства декора из декоративных камней на лестнице
С помощью привлекательного декоративного камня можно изготовить поистине выразительное покрытие с превосходными эксплуатационными характеристиками. Декоративный камень очень разнообразен, его можно использоваться практически повсеместно, сфера применения не ограничивается лестницей. Из него можно выполнить отделку стен других помещений. Есть удачные решения как для классики, так и для самых современных стилей.
Декор из декоративных камней на лестнице имеет массу преимуществ по сравнению с альтернативными отделочными материалами:
это самый практичный материал, который только может использоваться для декора интерьера;
с точки зрения экологии и гигиены декоративный камень абсолютно безопасен;
высокая прочность и долговечность – то, чего не хватает многим бюджетным отделочным материалам;
простота в уходе, достаточно влажной уборки, чтобы он снова выглядел как новый;
этот строительный материал не горит даже при очень высокой температуре;
внешне его не отличить от настоящего природного камня, что придает ему еще несколько баллов в отношении эстетики;
невысокий вес по сравнению с натуральным камнем;
современный рынок готов предоставить широкий выбор цветов и фактур, поэтому декоративный камень как отделочный материал в широком смысле применим практически повсеместно.
В процессе отделки важно подбирать цвет и фактуру. Не всегда будет уместным отделать всю стену снизу доверху каменной кладкой. Особенно актуально это правило в небольших помещениях. На такой лестнице всегда будет тесно.
Как правильно подобрать декоративный камень?
Да, этот материал действительно подходит для любого интерьера, даже для самых современных стилей. Но важно правильно выбрать фактуру и цвет, иначе дизайнерское решение однозначно будет неудачным. Придется либо снова тратить деньги, либо мириться с несовершенствами вашего дома. Представим несколько вариантов для разных стилей.
В минималистическом стиле лестница с каменной кладкой станет основным элементом в интерьере. Важно использовать минимальное количество декора, сохранить скромность, лаконичность, точные углы. Отлично подойдут гладкие, глянцевые камни, однотонные плиты разных размеров. Хорошо будет смотреться шунгит или сланец.
В рамках стиля лофт каменная стена с лестницей станет настоящей изюминкой, посмотрите на фото. В этом стиле вообще сложно обойтись без камня. Можно использовать имитацию старого кирпича, но сделать это нужно только на одной стене, подумайте, где будет лучше сделать акцент.
Классический стиль предполагает применение гладкого мрамора или гранита. Фактурные решения тоже можно использовать, но уже не так широко.
В больших частных домах вы можете использовать интересное решение – замковый дизайн. И здесь пространство для творчества просто неизмеримо. Можно отдать предпочтение любым стилям от средневековых мрачных стен с атмосферным сквозняком до сказочного центра королевства. Кованые перила, тяжелая каменная кладка. А можно отдать предпочтение светлому доломиту или песчанику, посмотрите фото и решите сами.
Если вы планируете применить декоративный камень в стиле хай-тек, придется постараться. Это должен быть только акцент, а не база. Камень должен удачно сочетаться со стеклом и металлом, допустимы фактурные решения.
Свежие решения в заключение
Не так давно на рынке появилась декоративная штукатурка. Ее вполне можно отнести к искусственному камню по признаку схожести состава. При этом дизайнерские решения с применением декоративной штукатурки куда более разнообразны, взгляните на фото, насколько привлекательным может быть этот материал.
Вы можете создать однотонную фактурную стену или использовать несколько сочетаний цветов. Особенно эффектно смотрятся большие рельефные картины во всю стену. Наносить декоративную штукатурку действительно сложно, это работа для опытного мастера, поистине творческой личности. Если вы планируете заниматься этим самостоятельно, рекомендуем потренироваться на любой поверхности, где это не запрещено законом.
Отделка лестницы – непростой вопрос, однако в этой статье содержатся общие сведения, которые однозначно помогут вам. В дальнейшем стоит ознакомиться с более узконаправленным материалом по конкретному стилю и материалу!
(Насколько Вам понравилась статья) Загрузка…
Благородные лестницы из камня: 2 дизайнерских решения
Достаточно популярными являются лестницы из камня, поскольку такие конструкции считаются надежными, практичными и долговечнымиЛестницы из камня пришли к нам из глубокого средневековья. Там, в огромных холодных замках были такие же холодные каменные лестницы. Упоминание о них можно встретить на страницах книг. Позже, уже в 18-19 столетиях лестницы из камня украшали дворцы Русских императоров и князей, Французских королей и вельмож, английских лордов и аристократов. Мастерство архитекторов, живших в те времена, не знает себе равных и в наши дни. Многие архитектурные сооружения тех времен являются памятниками архитектуры в наши дни.
Подходят ли лестницы из камня для дома или дачи
Подходят ли лестницы из камня для применения их в частных домах? Попробуем разобраться в этом вместе. Камень, будь он искусственный или натуральный, прочный, долговечный строительный материал, который не знает себе равных по разнообразию видов и умению трансформироваться. Но у него есть один существенный недостаток – он камень. Холодный и не живой.
Лестницы из камня для дома рекомендуется применять в тех случаях, когда в помещении отлично налажено отопление и нет резких перепадов температуры.
Лестница, которая изготовлена из камня, отлично подойдет для обустройства как загородного дома, так и дачи
Камень очень быстро остывает и забирает большое количество тепла из помещения. Если вы подумываете о том, чтобы построить в своем доме лестницу из камня, будьте готовы к тому, что некоторую часть тепла будет просто отбирать лестница. Наиболее разумным будет вариант, когда из камня выполняется не вся лестница, а лишь некоторые ее детали, например ступени или перила. Но, не смотря на все это, лестницы из камня имеют много плюсов.
Плюсы лестниц из камня:
Прочность;
Надежность;
Элегантность;
Разнообразность видов камня;
Практичность.
Но не стоит верить в то, что лестницы из природного камня невозможно повредить. Он подвержен сильным ударам и может треснуть и разбиться. Поэтому лестницу лучше делать ни из цельного массива, а из элементов.
Каменные ступени для лестниц: как выбрать дизайн
Учитывая то, что в наши дни, так сказать в моде, совмещенные комбинированные стили, отличным решением является лестница для дома с каменными ступенями. Камень придает конструкции величие и стиль. Лестница с каменными ступенями выглядит дорого и солидно.
Каменные ступени для лестниц могут быть выполнены как из натурального камня, так и из искусственного.
Натуральный камень прочнее и элегантнее, тогда как искусственный выглядит дешевле, но в случае повреждения какого-либо участка, вы сможете легко произвести замену сегмента. Стоит отметить, что применение каменных элементов лестничных конструкций требует соблюдения некоторых правил.
Для изготовления ступеней специалисты рекомендуют использовать натуральный камень, поскольку он является более элегантным и прочным
Особенности использования каменных ступеней для лестниц:
Используя каменное покрытие для ступеней лестницы в доме на второй этаж, не забывайте о том, что камень – материал холодный. Если в доме есть дети, то они должны ходить по лестнице только в обуви, или же вам необходимо постелить на лестнице ковровое покрытие.
Это же покрытие будет служить материалом, препятствующим скольжению ноги по каменной поверхности. Если коврового покрытия нет, стоит обезопасить себя и членов семьи другими мерами против скольжения. Ведь случаи бывают разные, и однажды, торопясь, кто-то может с верхней ступени кубарем слететь вниз.
Позаботьтесь о наличии балюстрады и удобстве перил. Они очень нужны и важны в случае с каменными ступенями.
Не стоит делать ступени из таких видов камня как мрамор, оникс, яшма. Они считаются мягкими камнями и подходят больше для отделки конструкций.
Если в вашем доме есть вероятность перепада температур до минусовых, то при выборе материала для ступеней лучше отдавать предпочтение термо обработанным видам.
И самая главная особенность каменных лестниц и ступеней в том, что сделать их – очень дорогое удовольствие. Решаться на строительство лестницы из камня можно тогда, когда есть полная уверенность в своих отличных финансовых возможностях.
Применение натурального камня при строительстве лестниц
Лестницы из натурального камня – это конструкция, которая одним своим присутствием придаст вашему жилищу вид величественный и царский. Монументальная конструкция передает присутствующим в помещении свое спокойствие и непоколебимость. Холл помещения, в котором расположена лестница из камня – это дворец венценосной особы, роскошный и статный.
Лестницы из натурального камня требуют грамотного подхода к своей установке и проектированию. Эта тяжелая мощная конструкция может как украсить ваше жилище, так и придать ему вид угрюмый и холодный.
В силу того, что природный материал подвержен воздействию воды и различных бытовых составов, нужно каждые 2-3 года покрывать его специальным средством, обеспечивающим защитный слой.
Для того чтобы быстро и качественно установить каменную лестницу, лучше заранее обратиться за помощью к специалистам
Природный камень, который используется при строительстве лестниц:
Гранит;
Мрамор;
Андезит;
Яшма;
Оникс.
Более прочные породы камня используют для ступенек, тогда как камень «мягкий» лучше применять для облицовки других деталей лестницы.
Лестницы из искусственного камня в интерьере частных домов
В силу того, что натуральный камень является дорогим, тяжелым и довольно таки редким строительным материалом, в наши дни изготавливают несколько видов материалов, которые называются искусственный камень.
Лестницы из искусственного камня могут быть цельными и облицованными. Вид искусственного камня следует выбирать соответственно тому, какой тип применения камня вы будете производить.
Лестница из искусственного камня прекрасно дополнит интерьер помещения в классическом стиле
Если вам нужно облицевать бетонную постройку, то лучше выбирать облицовочный искусственный камень, который бывает плитами до 2-х см. толщиной и шириной до 3-х метров. Если в ваших планах, например, металлическая лестница соступенями из цельного искусственного камня, то вам больше подойдут плиты толщиной от 10 до 20 см. Их вы можете заказать готовыми, согласно нужных вам размеров. Кроме того у искусственного камня обширная цветовая гамма, и вы можете поиграть с цветом.
Цвета искусственного камня, с помощью которого производится отделка лестниц:
Бежевый;
Серый;
Красно-бежевый;
Голубой;
Зеленый;
Желтый;
Белый;
Черный.
У каждой из фирм – производителей своя палитра цветовой гаммы. Следует отметить, что в настоящее время новейшим изобретением в сфере применения искусственного камня является заливной искусственный камень, который производится по специальным технологиям, ним можно отделать как ступени, так и другие детали лестницы. Но изготавливают такой камень, пока еще, только в нескольких странах, и он является безумно дорогим на нашем рынке.
Устройство лестницы из камня (видео)
Лестницы из камня – добротные, оригинальные внутренние конструкции, которые подходят для частных домов не меньше чем в качестве уличных конструкций. Необходимо лишь правильно выбрать дизайн, и обеспечить себя мерами безопасности при передвижении по таким лестницам. Монтаж таких лестниц не сложен, а облицовка бетонных стен декоративным камнем или элементами акрилового камня займет немного времени.
Дизайн лестницы из искусственного камня (фото в интерьере)
Каменные лестницы и брусчатка
Что такое лестница?
Это своего рода конструкция, которая перекрывает большой вертикальный зазор, разделяя его на более мелкие вертикальные фрагменты / расстояния, известные как ступеньки.
Традиционно лестницы строили в основном из дерева, камня и металлов. Сегодня, помимо традиционных материалов, RCC и волокна завоевали большую популярность как инновационный и современный материал.
Большинство жилых и деловых построек использовали RCC как каркасную архитектуру.Раньше они использовали облицовку из натурального камня, брусчатку из натурального камня и другие компоненты, сделанные из камня или скал, чтобы подчеркнуть красоту природы и произвести впечатление на зрителей.
Это напрямую означает использование натурального камня в современном строительстве, несмотря на наличие инновационных технологий и материалов с дополнительными преимуществами.
Сегодня World of Stones, Мэриленд, США, познакомит вас с тем, что такое каменные лестницы и где использовать ступенчатую брусчатку, чтобы получить от нее максимум.
Различные термины для описания лестниц из натурального камня
Лестница или лестница имеют разные синонимы, такие как лестница, лестничный пролет, лестница или лестничный пролет в разных культурах мира.
Лестница:
Это термин, обозначающий полный пролет ступеней между нижним и верхним этажами.
Ступеньки:
Это один шаг или расстояние по лестнице.
Лестничный марш:
Это лестничный пролет (ступеньки) между площадками.
Лестница или лестница:
Это один или несколько лестничных пролетов, ведущих с одного этажа на другой. Другие компоненты, задействованные в нем, — это лестничные площадки, стойки, поручни и балюстрады.
Подъезд:
Это своего рода отсек или пространственные различия, созданные для размещения всей лестницы в здании, проходящей по этажам.
Лестничный холл:
Это часть общественного зала, где есть места для лестниц, площадок и коридоров. Он вынуждает пользователей проходить через него, попадая к входу с других этажей здания.
Лестница с коробками:
Когда лестницы заключены между стенами и выдерживаются только с опорой на стенные струны.
Различные компоненты лестниц из натурального камня
Когда вы думаете о строительстве лестницы для своего здания, вы можете встретить множество отраслевых и технических терминов, обмениваясь мыслями с инженерами, архитекторами, подрядчиками и каменщиками.Чтобы облегчить вам процесс строительства, я перечислил здесь некоторые полезные термины с исчерпывающими иллюстрациями.
У вас может возникнуть вопрос, как это может помочь вам в выборе типов каменных лестниц, материалов и других аспектов строительства каменных лестниц. Конечно, я приведу их в конце поста, подождите!
Ступеньки
Разберем каждую деталь с каменными деталями лестницы.
Протектор:
Это горизонтальный фасад каменной лестницы.Здесь это как кусок камня на верхней поверхности ступеньки, где вы можете встать.
Подъемник:
Это вертикальная грань каменной ступеньки, расположенная между двумя последовательными ступенями. Может отсутствовать в случае открытой лестницы или модели плавающей лестницы.
Носик:
Это выступающий край ступени, выступающий над подступенком внизу. Гладкий и изогнутый край в форме выпуклого носа обеспечивает безопасный подъем, а если добавлено свойство противоскольжения, в большинстве случаев он также становится безопасным.
Стартовый шаг или Bullnose:
Когда первая ступенька выше нижнего этажа может быть шире, чем остальные ступеньки выше, это дает некоторые визуальные и функциональные преимущества. Стартовая ступенька или бурильная колонна может быть открыта с одной или двух сторон в зависимости от положения лестницы и прикрепленной стены. Он имеет эстетический вид и обеспечивает более устойчивое основание для поручня или концевой стойки.
Стрингер, стрингер или иногда просто Стринг
По сути, это структурный элемент для поддержки ступеней и подступенков в стандартных типах лестниц.Стрингер может полностью закрывать обе стороны лестницы или обеспечивать несущую способность единственного наклонного элемента. Конструктивный элемент стрингера имеет три возможных положения: одно с каждой стороны и одно в центре длины ступени / подступенка лестницы.
В конструкции RCC он может иметь односекционные кирпичные стены с двух концов. Это сделано для обеспечения структурной опоры для большого и меньшего угла наклона лестницы.
Накладка :
Обычно находится под носиком и поддерживает его при свисании.Некоторые декоративные молдинги улучшают внешний вид.
Шаг отвода:
Это первая ступень, которая раньше имела увеличенный размер, чем другие ступени, указанные выше, и искривленный скругление на одном или обоих концах. Таким образом, он становится декоративным элементом, а также улучшает элегантность поручней.
Перила и другие системы
Перила системы, предназначенные для поддержки и безопасности пользователей лестницы. Он имеет некоторые основные и декоративные элементы, которые также доступны в каменных материалах.
Давайте проверим эти элементы в камнях на индивидуальном уровне.
Перила, перила или поручень
Это угловой элемент лестницы, обеспечивающий удобную опору для удержания перил при использовании лестницы. Мрамор широко используется для изготовления различных компонентов лестничных перил.
World of Stones, США — отличное место для создания нестандартных дизайнов и изготовления элементов каменных перил.
Улитка
Это конечный элемент поручня, изгибающийся внутрь.Многие дизайнеры используют его как декоративный элемент на лестнице. Stonecraft предлагает множество дизайнов с деталями и делает их элегантными.
Стрелка
Это простая форма улитки с четвертью оборота.
Гусиная шея
Когда вы собираетесь соединить поручень более низкого уровня с поручнем более высокого уровня, конструкция будет иметь крутой уклон. Это похоже на изогнутую гусиную шею, так что кривизна становится известной.
Балясина
Это серия вертикальных стоек, которые удерживают поручень на своем месте. Камни прочные и дают возможность создавать художественные узоры балясин.
Новый
Это более крупная стойка, которая используется для крепления поручня и действует как структурный элемент. Поэтому он проходит ниже нижней части поверхности пола и иногда прикрепляется к прилегающей стене рядом с лестницей.
Окончание
Это декоративная часть на верхней части балясин или столб в конце балюстрады.
Опорная рейка или опора для обуви
Когда балясина или сообщения начинаются от базового рельса вместо ступеней, она обеспечивает одинаковые сообщения в между башмаком-рельсом и верхней поручень.
Различные типы лестниц из натурального камня
Каждый строительный проект имеет уникальные привилегии и ограничения. Наличие места, полезность и бюджет — важные факторы влияния. Поэтому, как владелец здания, вы должны знать о различных вариантах, доступных при выборе типов лестниц из натурального камня для своих проектов.Ниже приведены общие тенденции, преобладающие в США и большинстве стран мира.
Прямая лестница из натурального камня
Вы ищете ступени / ступени из натурального камня?
Магазин Ступени / Лестницы из натурального камня Коллекция
Лестницы прямого типа просты по конструкции и легки по конструкции. Сегодня подрядчики сначала возводят каркас RCC и кладут каменные плиты, правильно разрезая ступени и подступенки.
Ступени обычно толще подступенков и имеют выпуклые кромки на передней стороне. Многие используют каменные блоки в качестве перил при облицовке стен с обеих сторон.
Металлические перила — это простое и экономичное решение для боковых и центральных частей, когда лестница шире.
Четвертьоборотные или L-образные лестницы из натурального камня
Занимает меньше места, чем прямой. Кроме того, острый угол (90 °) делает его более привлекательным и позволяет эффективно использовать угловое пространство.
Брусчатка из натурального камня на лестничной площадке кажется красивой.
Полуоборотные или U-образные лестницы из натурального камня
Три четверти оборота или C-образная лестница из натурального камня
Он меняет направление на 270 ° как минимум при двух посадках. Он образует открытый колодец с привлекательной планировкой и занимает меньше места при большей высоте. Можно использовать брусчатку из натурального камня на двух площадках, ступенях и подступенках.Здесь некоторые пролеты содержат только несколько подступенков.
Winder Лестница из натурального камня
Он менее распространен и может иметь L-образную или U-образную форму, но без какой-либо посадки. Он имеет клиновидные ступени на поворотах, а камни добавляют элегантности дизайну.
Спиральная лестница из натурального камня
Это отличный выбор, когда пространство является основным ограничением. Излучающие ступени вокруг круглой колонны или прикрепленные к стенам на лестничной клетке обеспечивают быстрый подъем или спуск при использовании в качестве резервной пожарной лестницы в больших зданиях.
Круглая лестница из натурального камня
Похоже, имитирует расположение винтовой лестницы, но изгибы более расслаблены, чем спиральные. Вы можете видеть, что мраморные камни легче перемещаются и предоставляют достаточно места для пользователей, даже если они используются в качестве главных лестниц в коммерческих зданиях.
Изогнутая лестница из натурального камня
Это идеальный вариант для входных пространств, где ваша художественная фантазия может воплотиться в безупречную реальность.Мощение натуральным камнем может быть дополнительным преимуществом для создания ослепительного воздействия на пользователей лестниц.
Лестница Лестница из натурального камня
Во многих местах запрещено использовать в качестве главной лестницы. Это идеальный вариант для временного или вторичного использования. Он имеет более высокий подступенок, что затрудняет подъем и сужает его, поэтому он является хорошим вариантом для достижения высоких шкафов на чердаке или верхних полках.
Двойная лестница из натурального камня
Это Grande Dame для всех типов лестниц и подходит только для просторных зданий и для входа в коридор или холл.
Стартовый марш шире стандартной ширины лестницы, но сужается, когда он раздваивается и идет в обе стороны, влево и вправо.
Здесь у вас достаточно места, чтобы украсить его брусчаткой из натурального камня, применив различные дизайны и стили.
Плавающая лестница из натурального камня
Состоит только из ступеней без какой-либо опоры подступенка. Однако конструктивно он совершенен и крепится к одной боковой стенке.
Плавающий стиль применим практически ко всем типам лестниц, описанных здесь, но выглядит красиво и безопасно как в прямых, так и в изогнутых стилях. Брусчатка из натурального камня с достаточной толщиной — идеальный выбор.
Лестница из натурального камня для хранения
Более разумный вариант — использовать доступное пространство под лестницей. Вы можете превратить каждую подступенку в ящик, если хотите максимально использовать пространство.
Брусчатка из натурального камня в садовых ступенях и лестницах
Когда вы думаете о садовых ступенях с помощью брусчатки из натурального камня, вы столкнетесь с некоторыми резкими различиями между внутренними лестницами и наружными применениями в саду.
Высота и ширина подступенков и ступеней садовых ступеней Лестница:
Для типичных лестниц требуются подступенки для камней высотой от 17 до 18 см и ступени шириной от 22 до 24 см. Однако садовые ступени не должны превышать 15 см в высоту. Это делает склон менее крутым и комфортным для людей любого возраста. Это дает возможность просто ходить вверх или вниз и позволяет подниматься наверх без какой-либо поддержки перил и стен как структурных элементов.
Садовые ступеньки с гранитной брусчаткой
Цельные гранитные кубики и плиты — идеальный и самый красивый вариант для вашего садового асфальтоукладчика.
Садовые ступеньки с мраморной брусчаткой
Кремовый и черный мрамор украшают внешнюю лестницу у входа, создавая чудесное слияние.
Садовые ступени с брусчаткой из песчаника
Лестница палубы из песчаника — идеальное решение для лестниц с элементами из натурального камня и дизайнерской красотой.
Садовые ступеньки с брусчаткой из известняка
Насыщенные смелые цвета известняка выделяются среди зелени сада.Брусчатка для сада из известняка — не новая тенденция, но имеет давнюю историю.
Вывод:
Мы собрали массу информации о каменных лестницах и некоторых брусчатках для садовых ступеней. Мы видели много стилей камня, которые используются в различных типах лестниц. Это также требует интенсивной ручной работы и различных видов отделки брусчатки для ступенек.
Это Мир Камней США, где вы можете получить огромный инвентарь камня для ваших потребностей в брусчатке из натурального камня.Также доступны услуги по изготовлению и дизайну камня на заказ, которые могут существенно повлиять на ваши проекты дизайна лестниц.
Ступени из натурального камня
Камни добавляют индивидуальности, но ступеньки делают больше, чем просто красиво. Ступени из натурального камня добавляют очарования, но они также могут превосходить другие материалы. Жесткие температуры, возраст и погодные условия не подходят для правильно построенной лестницы.
Доступен в натуральном или пиленом виде сверху и снизу. Ступени из натурального камня могут быть изготовлены любого размера и спецификации.Отделка включает натуральную, обожженную, пескоструйную, отточенную или точеную поверхность.
Хотите изменить внешний вид входа в свой дом? Ступени и подступенки из натурального камня доступны как сверху, так и снизу из натурального камня. В финишную отделку входит натуральная поверхность, поверхность с пламенем, пескоструйная обработка, шлифовка или точеная поверхность. Ступени из натурального камня изготавливаются по вашему запросу, а также любого размера. Ступени из гранита Hardy Island также доступны в натуральном или пиленом виде сверху и снизу. Отделка — это пламенеющий или пескоструйный топ с лицевой стороной на ваш выбор: пламенная, точеная или пескоструйная.Толщина гранитных ступеней и подступенков на острове Харди составляет 1,25 дюйма или больше. Их длина составляет от 12 до 120 дюймов, а ширина — в соответствии с вашими требованиями. Различный вес этого продукта начинается с 2 дюймов, равных 26 фунтам на квадратный фут, 3,5 дюйма, равным 50 фунтам на квадратный фут, 6 дюймов, равным 80 фунтам на квадратный фут, и 7 дюймов, равным 100 фунтам на квадратный фут. Гранитные ступени и гранитные блоки Hardy Island станут прекрасным дополнением к любым ступеням и подступенкам.
Базальтовые ступени Whistler — ступени из ландшафтного камня с естественной выветренной поверхностью. Они также доступны с разрезным (натуральным) верхом или распиленным низом произвольной формы и размера. Пескоструйная обработка обеспечивает нескользящую поверхность. Базальтовые ступени Whistler просты в установке и имеют ширину от 18 до 30 дюймов, длину от 18 до 30 дюймов и толщину от 5 до 27 дюймов, что делает эти ступени прекрасным дополнением к вашему входу.
Базальтовые ступени Blacktusk имеют пламенеющую верхнюю часть с точеной, пламенной или естественной выветренной поверхностью.Эти красивые ступени бывают шириной до 24 дюймов, длиной от 12 дюймов до 120 дюймов и толщиной от 2 дюймов до 12 дюймов. Их вес варьируется от 2 дюймов, равных 31,6 фунта на квадратный фут, до 3,5 дюймов, равных 47,4 фунта на квадратный фут, 6 дюймов, равных 94,8 фунтов на квадратный фут, и 7 дюймов, равных 110,6 фунтов на квадратный фут. Базальтовые ступени и подступенки с черным клыком украсят любое садовое пространство, вход или переход к другому участку.
Ступени из известняка загородного поместья имеют отделку, включающую пескоструйную или шлифованную поверхность с точеной, пескоструйной или пламенной поверхностью на ваш выбор.Ступени из известняка усадьбы имеют распиленные верх и низ. Ширина соответствует вашим требованиям, а длина начинается от 12 дюймов до 120 дюймов. Его толщина составляет 2 дюйма, 3,5 дюйма, 6 дюймов и 7 дюймов. Ступени из известняка загородной усадьбы всегда будут выглядеть элегантно и придадут элегантный вид вашему входу. В любом интерьере усадьбы известняковые ступени подчеркивают и без того красивое окружение.
Известняк Виейра — это ступенька из натурального камня с распиленной верхней и нижней частью.Его отделка включает пескоструйную или шлифованную поверхность с точеной, пескоструйной или шлифованной поверхностью. Его ширина соответствует вашим требованиям, а длина начинается от 12 дюймов до 120 дюймов. Толщина известняка Виейры составляет 2 дюйма, 3,5 дюйма, 6 дюймов и 7 дюймов. Вес этих каменных ступеней составляет 2 дюйма, равных 31,6 фунта на квадратный фут, 3,5 дюйма, равных 47,4 фунта на квадратный фут, 6 дюймов, равных 94,8 фунтов на квадратный фут, и 7 дюймов, равных 110.06 фунтов на квадратный фут. Эта прочная каменная ступенька украсит любой вход или лестницу.

Стоимость каменных ступеней на 2021 год: голубой камень, гранит, известняковая плита, цены
Наем профессионала — популярный выбор для этого проекта. Надежный специалист порекомендует и купит подходящие материалы. Они обеспечивают надежную доставку и безопасную установку. Сделай сам возможно, но требует опыта в кладке или бетоне.
Калькулятор стоимости каменных ступеней
Средняя стоимость 2200 долларов США
Высокая стоимость 12000 долларов США
Низкая стоимость 1000 долларов США
Цены на ступеньки из натурального камня
Наибольшее влияние на диапазон от 1000 до 10 000 долларов оказывает выбранная вами плита.Различные варианты по-разному сохраняются в элементах и предлагают уникальные преимущества.
1 Blu долларов США
Цены по типу для 25-дюймовой линейной лестницы
Тип Материалы на линейную опору Установка В среднем Всего 157
500–1200 долларов 900–2000 долларов
Гранит 45–95 4000–9000 долларов 5000–12000 долларов
Известняк 25–700–50 1300 — 3250 долларов
Сланец 30 — 55 долларов 1200 — 4000 долларов 2000 — 5400 долларов
Песчаник 30 долларов — 50 долларов 00 1000 — 30006
Flagstone 15 — 55 долларов 500 — 4 доллара 0 900 — 5500 долларов
Бетон / сборный цемент 20 — 65 долларов 800 — 4000 долларов 1300 — 6000 долларов
Bluestone Slabs Цены
Бюджет от 900 до 2 000 долларов , включая оплату труда и установку, обеспечит прочную лестничную клетку.Для стандартной лестничной клетки с 10 ступенями требуется около 25 погонных футов плиты по цене от 15 до 30 долларов США за фут. Bluestone выдерживает любую погоду, как холодную, так и жаркую. Под прямыми солнечными лучами он действительно нагревается. Множество вариантов расцветки и огранки делают его одной из самых популярных альтернатив натуральному камню для наружного озеленения.
Гранитные ступени Стоимость
Гранит от $ 5 000 до $ 12 000 лучше всего подходит для высокобюджетных проектов.Эта ставка предполагает высоту лестничной клетки от 4 до 10 футов, для которой требуется от 10 до 25 погонных футов плиты по цене от 45 до 95 долларов за фут . Гранит чрезвычайно прочен для наружного применения. Его большой вес делает его прочным и надежным после установки. Высокие затраты и регулярное техническое обслуживание отталкивают владельцев домов от поиска недорогих вариантов, не требующих особого ухода.
Ступени из известняка
Бюджет от 1300 до 3250 долларов США зависит от качества известняка.Ожидайте, что заплатите от $ 25 до $ 50 за погонный фут. Как и гранит, это тяжелый камень, поэтому его сложно установить, но он надежен при установке. Сам по себе материал мягкий и может не выдержать жестких нагрузок.
Slate Slab
По цене от 2 000 до 5 400 долларов США сланец является обычным выбором. Каждая линейная ступня стоит от $ 30 до $ 55 . Его долговечность делает его привлекательным для внешних проектов.Сланец обладает естественной устойчивостью к скольжению, поэтому он хорошо подходит для бассейнов. Он не будет работать во влажных помещениях, что приведет к сжатию, расширению и возможным трещинам.
Плита из песчаника
Песчаник — это распространенный вариант со средним бюджетом по цене от 1750 долларов до 4500 долларов . При цене 30–50 долларов США за погонный фут он долговечен. Выбор цвета ограничен, от белого до бежевого.Уникальность каждой плитки означает, что никакие две мощеные площади не будут выглядеть одинаково. Как и сланец, он может со временем впитывать воду, что делает его менее идеальным для влажного климата.
Flagstone
Стоимость плитняка колеблется от 295 до 900 долларов за тонну, поэтому вы можете рассчитывать заплатить от 900 долларов до 5500 долларов за лестницу. На один погонный фут, то есть примерно от $ 15 до $ 55 за плиту.Некоторые из вышеперечисленных вариантов, такие как голубой камень, известняк и сланец, относятся к типам плитняка. Вы можете рассчитывать на привлекательный внешний вид. Но он может треснуть легче, чем некоторые другие материалы.
Бетонная / Сборная цементная плита
Диапазон от 900 до 5000 долларов США , включая установку, значительно изменится в зависимости от вашего выбора. Бетонные ступени, отлитые по индивидуальному заказу, могут стоить 300 долларов за каждую за стандартную ступеньку глубиной 2 фута и шириной 10 дюймов.Более длинные и широкие ступени стоят дороже. Сборный цемент имеет полость посередине и может стоить всего 100 долларов за шаг при более низких затратах на рабочую силу. Первые поместятся в любом пространстве и будут более прочными.
Другие каменные ступени
Некоторые домовладельцы выбирают альтернативные каменные ступени, чтобы изменить внешний вид или сэкономить бюджет. Кирпичные ступени занимают между $ 1100 и $ 2,500 $ на материалы и рабочую силу.Посетите наш справочник по стоимости кирпичных и каменных стен для получения дополнительной информации. Искусственный камень легкий и практически не требует обслуживания, его стоимость составляет от 800 долларов до 2 000 долларов за типичный проект.
Проконсультируйтесь с каменщиком при покупке ступеней
Факторы затрат на установку каменных ступеней
Ожидайте, что вы заплатите от 400 до 8000 долларов только за установку лестницы.То, где вы попадаете в этот диапазон, зависит от нескольких факторов. Как подчеркивалось выше, тип камня имеет значение. Гранит требует осторожного обращения, а заливка бетона — дело сложное.
Помимо типа, на ваш бюджет могут повлиять несколько факторов. Размер лестницы, место установки и состояние существующей площади будут играть роль в ценообразовании.
Размер лестницы
Большинство наружных лестниц имеют ширину от 2 до 3 футов и глубину от 10 до 16 дюймов .Лестница большего размера будет стоить дороже, потому что вам потребуются плиты большего размера. Каждый добавленный шаг увеличивает скорость установки. Ширина также имеет значение, особенно если она превышает стандартные 2 фута. Большинство предварительно вырезанных камней бывают такого размера. Если материал предварительно нарезанный или сборный, но вам нужна большая ширина, вы можете разместить две плиты рядом друг с другом, чтобы сэкономить на бюджете.
Ступеньки из камня
Внешнее расположение означает, что вам придется выбрать камень, соответствующий вашему климату.Вам также может потребоваться удалить существующие шаги, что может добавить к вашему бюджету до 500 долларов. На цену могут повлиять привлекательные, но более дорогие варианты вроде гранита.
Внутренний дворик, крыльцо или лестница на террасе
Натуральный камень может добавить стиля при соединении внешней гостиной с природой. Выберите вариант, способный противостоять стихиям. Если в вашем патио или на террасе есть бассейн, сопротивление скольжению также имеет значение.Песчаник и известняк обеспечивают хорошую устойчивость во влажных условиях. Установка новых лестниц на существующую площадку может повысить ставки, потому что вам может потребоваться выкопать землю, чтобы они подходили. Каменные ступени также могут увеличить стоимость строительства террасы или патио.
Ступеньки в подвал
Каменные лестницы могут добавить немного изюминки внешним входам в подвал. Как и в случае с палубной лестницей выше, вы должны учитывать свой климат и материал, который вы выбираете.Подвальные ступени обычно более стандартизированы по размеру и типу, что снижает затраты на установку. Большинство из них имеют ширину около 2 футов, высоту подступенка 7 дюймов и глубину протектора около 10 дюймов.
Строительство Лестница на холме
Этот проект настолько же декоративен, насколько и функциональный. Затраты на озеленение становятся основным фактором, особенно после завершения. Возможно, вам также придется заплатить за раскопки, чтобы подготовить место для ступенек.Более тяжелые (и более дорогие) варианты лучше работают здесь, чтобы оставаться на месте в суровую погоду.
Нанять каменщика или ландшафтного дизайнера для установки каменных ступеней
Цены на ступени из гранита и синего камня
Ожидается, что вы заплатите от от 10 до 60 долларов за ступень или от от 200 до 1200 долларов за всю внешнюю лестницу.Ступени закрывают существующие ступени, чтобы улучшить внешний вид и защитить устройство. Использование этого выбора также позволяет смешивать и сочетать материалы, такие как бетонные ступени с гранитными ступенями.
$ 1095 — $ 200
Цена на ступени из камня по типу
Тип Стоимость в соответствии с тенденцией Общая стоимость, включая установку
Bluestone
Гранит 30 — 60 долларов 600 — 1200 долларов
Известняк 20 — 50 долларов 400 — 1000 долларов
Сланец 25 — 40 долларов 500 — 800 долларов
Песчаник 20 — 40 долларов 400 — 800 долларов
Flagstone 10 — 50 долларов 200 — 1000 долларов
Добавление каменных ступеней к бетонной лестнице
Добавление каменных ступеней к существующей бетонной лестнице может варьироваться от $ 200 до $ 1 200 .Этот проект имеет смысл, если у вас есть хорошо функционирующие бетонные лестницы, которые вы не хотите заменять. У вас может не хватить бюджета на полную замену камня. Каменные ступени по-прежнему добавляют привлекательности бордюрам, не теряя при этом никакой функциональности.
Нанять профессионала для установки трендов на бетонных ступенях
Строительные ступеньки своими руками и аренда Pro
Построение собственных ступеней возможно, но сложно.Вам нужно точно знать, как измерить ширину камня, подобрать подходящие материалы и разрезать их по размеру. Раствор необходимо правильно распределить. Поле должно быть подходящим.
Вот почему в большинстве случаев вам следует нанять каменщика. Самая большая стоимость для этого проекта — материалы, поэтому вы можете не сильно сэкономить на DIY. Подбор подходящего эксперта поможет вам завершить проект вовремя, в рамках бюджета и надежно.
Сколько стоит брусчатка из голубого камня и гранита и можно ли использовать их для лестниц?
Брусчатка Bluestone стоит от $ 4 до $ 9 за квадратный фут, в то время как гранитная плитка колеблется от $ 5 до 15 $ за квадратный фут . Оба являются распространенными видами натурального камня для открытых патио. Вы можете использовать брусчатку в качестве ступенек, но нужно быть осторожным, чтобы правильно закрепить их, чтобы обеспечить надежность.
Сколько стоят ландшафтные камни?
Камни для озеленения стоят от до 100–800 долларов за тонну . Используйте их рядом, но не в качестве лестницы. Имеет смысл сопоставить тип, который вы используете для озеленения, со своими ступенями.
Сколько стоит построить наружное ограждение для каменных ступеней?
Цены на наружные перила колеблются от 20 долларов за погонный фут для дерева и 50 долларов за погонный фут для металла.Металлические перила с порошковым покрытием являются наиболее прочными и хорошо сочетаются с камнями. Чтобы сделать деревянный вид с дополнительной прочностью, рассмотрите варианты композитных перил.
Сколько стоит построить каменные ступени от существующей каменной дорожки?
Строительство лестницы рядом с существующим каменным переходом немного сократит ваши трудозатраты, на общую сумму от 800 долларов США до 8 000 долларов США . Материальные затраты аналогичны другим обсуждаемым здесь проектам.Убедитесь, что ваш ландшафт подготовлен к ступеням.
Сколько стоит ремонт каменных ступеней или ступеней из камня?
Ремонт каменных ступеней стоит от 300 до 860 долларов . Материал со временем может поцарапаться, отслоиться или отслоиться. Раннее обслуживание при обнаружении проблемы означает отказ от более крупного ремонта, когда проблема усугубляется.
Нанять специалиста по установке Stone Step
Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно
Спасибо, что оставили свой отзыв.
Мраморная лестница. Предложения для шикарных домов
Использование мрамора для лестниц означает выбор материала с внутренней прочностью , beauty и brilliance , которыми может обладать только камень с его историей: изначальная и чудесная история, которая раскрывается через его цвета и множество прожилок. и это даже усиливается с течением времени.Мы предлагаем самых драгоценных мраморов и камней , и мы преобразуем их в мраморные лестницы вашей мечты для любого типа дизайнерских требований, всегда характеризуемых вкусом продукта made in Italy, ценимого во всем мире.
Крытая мраморная лестница
Внутренняя мраморная лестница отвечает функциональным потребностям, но, несомненно, это предмет мебели, который должен вписываться в архитектурный контекст , следуя своему стилю и превознося его.По этой причине особое внимание следует уделять реализации внутренних лестниц, что наши сотрудники умеют делать с компетенцией и профессионализмом , поддерживая Заказчика от начала до конца дизайн-проекта .
Наружная мраморная лестница
Даже o входная мраморная лестница должна соответствовать контексту с линией, соответствующей стилю, в котором они вставлены. Поскольку прожилки имеют тенденцию в конечном итоге заставлять воду проникать в и, следовательно, разрушать всю мраморную лестницу , компактный мрамор без прожилок предпочтительнее для изготовления наружных лестниц.Для наружного мрамора выбор отделки или противоскользящего покрытия обеспечит большую безопасность. Если вы выбираете пористый материал, советуем заполнить его или защитить смолой, чтобы выровнять поверхность и избежать проникновения и застоя воды и грязи.
Мрамор, камень, травертин и гранит для внутренних и наружных лестниц
Есть много мрамора, используемого для изготовления лестниц (белого мрамор, Biancone мрамор, травертин, боттичиных, Giallo Siena, Portoro, Giallo Reale, Rosso Verona, Rosso Francia, Travertino Rosso Persiano и Nero Marquinia), но Каррара мраморов из-за их неоспоримые элегантность, долговечность и изысканность являются одними из самых востребованных как для внутренних, так и для наружных лестниц.Лестницы из травертина широко используются для оформления интерьеров: обе разновидности поддаются интерпретации классической и современной , как это видно на фотографиях.
Виды лестниц и ступеней
Лестницы из мрамора могут иметь различные формы : прямые, спиральные, винтовые, консольные с открытым подступенком и т. Д. В классическом или ультрасовременном стиле, отделанные классическими перилами или подсвеченные светодиодами вдоль основания. Это могут быть малые лестницы для доступа на верхние этажи дома или монументальные лестницы для супер вилл или отелей.Ступеньки , , составляющие лестницу, могут иметь различные типы отделки для применения к ступеням и подступенкам лестницы, которые характеризуют ее стиль.

Накладка на ступеньку украшает всю лестницу. Украшенные и округлые линии наиболее подходят для классического стиля, самые простые и прямые — для современного стиля . В современной обстановке в моде белые мраморные лестницы, которые гармонируют с мебелью и стенами.
Типы из мрамора и каменные ступени могут быть выполнены в тех же самых различных формах, что и для других материалов, таких как дерево.
Наиболее распространенные формы:
1 . Ступень с выпуклым носом : ступенька со скосом по всему периметру.
2 . Ступенька «Птичий клюв» : с закругленным краем.
3 . Шаг с косым подступенком (вне оси).
4 . Ступень с подступенком 45 °: современный вариант, позволяющий гармонично сочетать любую фактуру мрамора между подступенком и проступью.
5 . Консольная или настенная ступенька: одно из самых линейных и современных решений.
6 . Ступень с притуплением вручную: нестандартная отделка для очень деревенского контекста.
Производство и установка мраморных лестниц на заказ
Наши специалисты грамотно оценят лучшее решение для лестниц типа ; Как только будет определена архитектурная форма лестницы, на строительной площадке будут проводиться обследования, этап производства и ввод в эксплуатацию.Если все идет по проекту, мы обеспечиваем упаковку, доставку и установку на месте назначения. Последуют возможные процедуры и, наконец, очистка участка, выполняемая специализированным персоналом.
Окрашивание и установка лестниц из твердых пород дерева
ШАГ 3: S Сборка и установка лестницы из твердых пород дерева Ботфорты
Окрашивание и лакирование ступеней из твердой древесины перед рекомендуется установка, особенно в том случае, когда у нас есть подступенки из камня или плитки.Мы приобрели незавершенную продукцию размером 11,5 x 48 дюймов ступени из красного дуба от Lowes примерно по 30 долларов за штуку. Ступени следует разложить, при необходимости отшлифовать и очистить перед нанесением пятно. Протирание ступеней тряпочкой и уайт-спиритом рекомендуется предварительное окрашивание, чтобы пятно впиталось больше последовательно.
Мы нанесли два слоя морилки Minwax на масляной основе. (Early American 230), а затем нанес два слоя Minwax. Быстросохнущий полиуретан (прозрачный сатин).Как только ступени запачканы и высохла пора их вырезать и установить. Это важно иметь инструмент для измерения ступеней лестницы, чтобы измерить и отрезать каждую ступеньку. Поищите на Amazon «Инструмент для разметки ступеней лестницы», и вы найдете несколько варианты от 60 до 100 долларов. Я сделал свой собственный инструмент для создания шаблонов лестниц с нуля. После того, как вы нанесете макет на готовый протектор, используйте составную торцовочную пилу, чтобы разрезать каждую ступеньку. Нанесите протектор Dryfit, затем нанесите толстую полоску строительного клея на протектор. поддержка, как показано ниже.
Вставьте небольшую распорку между следующим стояком и задняя часть ступени, чтобы получить желаемый нос ступени свес. В итоге мы использовали прокладку 1/2 дюйма. Подступенок имеет заднюю стенку и применен камень, который закроет щель.
Прибейте ступеньки на место с покрытием 2 дюйма или более гвозди и воздушный гвоздодер. Когда клей высохнет, лестница станет быть твердым. Теперь продолжайте те же шаги и продвигайтесь к верх лестницы.Первые пару ступеней занимают дольше всего, и тогда все начинает двигаться намного быстрее.
Вот несколько фотографий готовой древесины Лестница с подступенками из шиферного камня.
ШАГ 1: Удаление лестницы с ковровым покрытием
ШАГ 2: Установка каменных подступенков
ШАГ 3: Окрашивание и установка ступеней лестницы из твердых пород дерева
лестниц из натурального камня
Более того, сделанная на заказ каменная лестница не обязательно должна быть просто каменной.Камень долгое время считался одним из самых прочных и красивых природных строительных материалов в мире, и многие его разновидности особенно ценятся за привлекательный цвет и текстуру. Лестницы из натурального камня — воплощение элегантности. Поэтому лучше всего посоветоваться с нашей опытной командой. Наши ступени из натурального камня точно вырезаны и доступны из известняка, песчаника, сланца, гранита и мрамора с диапазоном мощения, подходящим для каждого типа камня. Войдите в торговый счет. Мы преуспеваем в натуральном камне, кирпичной кладке и перетяжке, дымоходах, фундаментах, патио и лестницах.Все ступени из натурального камня, которые мы добываем и изготавливаем, вместе с нашим камнем для обнажения, могут изменить внешний вид вашего ландшафта. Подвальные ступени обычно более стандартизированы по размеру и типу, что снижает затраты на установку. Большинство из них имеют ширину около 2 футов, высоту подступенка 7 дюймов и глубину протектора около 10 дюймов. Это та область, где человек никогда не будет заменен машиной — эти нежные прикосновения и умелые техники выходят за рамки поколений. Вы можете выбрать более прочный на вид камень, который может быть немного неровным или неровным, или вы можете выбрать красивый и плоский камень … От окаменелых цветов наших ступеней юрского периода до текстурных рисунков из тикового дерева ступени у нас есть ступеньки… Когда мы проектируем лестницы на заказ, мы предпочитаем использовать камень, добытый в наших собственных карьерах.Они настолько грубо огранены, что почти выглядят так, как будто камень мог образоваться таким образом. Если ландшафт вашего дома меняется по высоте, каменные ступени могут стать прекрасным дополнением к ландшафтному дизайну вашего дома. Компания Gibson поставляет и устанавливает фарфоровые плиты, гранитные бордюры и брусчатку из натурального камня для ступеней, террас и проездов. Ничто другое не привлекает взгляд так мгновенно и впечатляюще, как изогнутые линии каменных лестниц, выполненных на заказ. Мы специализируемся на ремонте и реставрации практически любого вида кирпичной и каменной кладки.Наши специалисты по камню помогут вам выбрать идеальную ступеньку или ступеньку, чтобы завершить образ. Будь то жилой или коммерческий проект, предоставленный литой камень самого высокого качества поможет вам воплотить в жизнь свое уникальное видение. Взгляните на нашу галерею, чтобы увидеть, как мы помогли преобразовать дома по всей стране с помощью красивых лестниц, сделанных на заказ. Есть много разных вариантов построения красивой каменной лестницы. Conservation предлагает привлекательные варианты, включая Silver Grey и Charcoal, которые сочетают в себе уникальное сочетание натурального гранита.Имеются на складе в различных цветах и вариантах отделки, все наши ступени устойчивы к скольжению и позволяют быстро и легко установить. Обычно они от 5 до 7 дюймов в высоту и от 16 до 18 дюймов в глубину. Узнайте, как наш красивый камень может украсить ваш дом, и ознакомьтесь с нашим эксклюзивным ассортиментом современной керамической и керамогранитной плитки от Ca ’Pietra. Поиск. Коридоры и площадки сильно различаются. Выбор одной из наших лестниц из природного известняка, которую можно создать по вашему индивидуальному проекту, представляет собой настоящую инвестицию в ваш дом.Ступени из натурального камня отлично смотрятся в сочетании как с переплетенными камнями, так и с плитами. Выбор одной из наших лестниц из природного известняка, которую можно создать по вашему индивидуальному проекту, представляет собой настоящую инвестицию в ваш дом. Наша разница | Запросить брошюру, Tean Road, Cheadle, Staffordshire ST10 1TZ, Телефон: 01538 722 733 Электронная почта: [адрес электронной почты защищен] apper.com. Узнайте больше о наших дизайнерских лестницах класса люкс. Так что независимо от того, живете ли вы в очень традиционном доме или в современном минималистском доме, вы можете быть уверены, что известняк идеально впишется в него.Наша команда профессионалов может так органично включить каменные ступени в ваш ландшафтный дизайн, что они будут выглядеть так, как будто они всегда были рядом с вами. Наша дружная и знающая команда ждет вашего ответа и более чем счастлива обсудить ваши идеи. Ваша конфиденциальность важна для нас. Эта страсть к дизайну интерьера и дизайнерским лестницам привела к невероятной способности создавать самые потрясающие и желанные произведения искусства из камня, какие только можно представить. Я также включил в процесс материалы, чистящие средства и средства обработки, использованные при ремонте.Лестницы из натурального камня. Мы создаем произведения искусства из камня с 1997 года. Вы можете использовать каменную крошку для выравнивания ступенек. Категория публикации: Приглашенный спикер — Алан Сарджент / Портленд Стоун Комментарии к записи: 0 комментариев Я работаю с натуральным камнем более пятидесяти лет и за это время у меня возникла абсолютная страсть к внешнему виду, ощущениям, вкусу и запаху различных типы. Эти каменные ступени из грубого камня выглядят очень уютно и естественно. Высококачественные ступени из натурального камня в форме бычьего носа добавят завершающий штрих вашему садовому проекту.В последнее время перед нами обычно ставят задачу создать современные лестницы из натурального камня на заказ. Таким образом, он всегда будет красиво гармонировать с остальным декором. Большинство из этих камней имеют пористую природу, некоторые — в большей степени, чем другие. Завершите внешний вид вашего патио или открытого жилого пространства нашей большой коллекцией ступеней и ступеней из натурального камня. Доступные из различных видов натурального камня, включая песчаник, гранит, известняк, йоркстоун и сланец, ступенчатые ступени имеют стильную длинную кромку с выпуклым носом, добавляя вневременной элемент, подходящий как для современного, так и для традиционного дизайна.Stonehenge Masonry, находящаяся в местном владении и управляемая с 2006 года, является одной из ведущих каменщиков в Оттаве. Ступени из натурального камня от World of Stones USA предоставляют вам широкий выбор ступеней из камня, доступных в шести различных цветах с различной текстурой и разнообразием размеров. Stone Enterprises в Ист-Болтоне, ландшафтно-строительная компания, специализирующаяся на натуральном камне. Мы работаем с использованием новейших 3D-технологий для создания полностью интегрированных чертежей и планов, чтобы вы могли увидеть, как ваша мечта становится реальностью.Вдохновитель всех наших каменных лестниц, Ян имеет опыт работы с некоторыми из самых престижных памятников старины и старинными лестницами в Великобритании. Ничто другое не привлекает взгляд так мгновенно и впечатляюще, как изогнутые линии каменных лестниц, выполненных на заказ. Гладкие ступени из натурального песчаника имеют легкую текстуру, дополняющую серию мощений из натурального камня; Изделия из натурального камня будут иметь различный цвет и текстуру как в отдельных частях, так и в разных частях. Каменные ступени сегодня более формальны.3 января 2020 г. — ступени из натурального камня придадут естественности любому склону холма Лестницы из натурального камня — воплощение элегантности. Стандартные ступени из камня Riven доступны из наших популярных индийских песчаников, с гранями из камня, идеально подходящими для деревенской обстановки, а также доступны из шифера с выпуклыми краями. Наш ассортимент каменных ступеней обеспечивает долговечность и прекрасный эстетический вид, и они доступны в диапазоне натурального камня, включая песчаник, гранит и сланец. Корзина (0) Торговый счет Продукт успешно добавлен к… Непритязательная скромность Яна не изменилась, но его страсть к совершенству и оригинальности дизайна выросла безмерно.От гранита и известняка до глины и сланца — ознакомьтесь с нашим ассортиментом фирменной тротуарной плитки из натурального камня на… Работая с вами прагматично на всех этапах, от планирования, проектирования, 3D-моделирования, выбора и производства камня, установки и обслуживания клиентов, мы гарантируем, что все элементы учитываются при создании индивидуальной каменной лестницы. Вот 3 примера внешних лестниц из натурального камня, которые я отремонтировал. Каменные лестницы — чрезвычайно популярный выбор дизайна лестниц из-за своей богатой истории и удивительной эстетики, которую создают материалы.От голубого и полевого камня до гранита и многого другого — у нас есть идеальный камень, который дополнит существующую установку или новый дизайн вашего помещения. Наши ступени, вымощенные натуральным камнем, станут прекрасным завершающим штрихом любого сада или ландшафта. Мы всегда предпочитали локальный подход, а не массовый рынок. Мы обещаем сохранить вашу информацию в безопасности и свяжемся с вами только в соответствии с вашими предпочтениями. Поскольку у нас много запасов, вы также можете быть уверены в непрерывности (хотя мы ожидаем, что вы сделаете это только один раз! Мы отдаем предпочтение местному известняку для наших лестниц, хотя мы рады предоставить другие природные камни, такие как Портленд. или ванна в соответствии с вашими потребностями.Выдающийся дизайнер каменных лестниц, Ян Кнаппер — представитель редкой породы, но его преданность ремеслу каменной кладки — только часть истории. Использование камня, как никакой другой материал, передает величие и бросающую вызов силе тяжести красоту. Наши неизменно популярные ступени Lazaro Marble придадут уникальный стиль любому садовому проекту. Наши каменщики увлечены своим делом и стремятся создавать произведения искусства для каждого клиента. Камень долгое время считался одним из самых прочных и красивых природных строительных материалов в мире, и многие его разновидности особенно ценятся за привлекательный цвет и текстуру.Мы рекомендуем осмотреть разумное количество товара у местного продавца перед заказом. Наши ступени, вымощенные натуральным камнем, станут прекрасным завершающим штрихом любого сада или ландшафта. Каменная лестница может добавить немного изюминки внешним входам в подвал. Сделанная на заказ каменная лестница делает все возможное, чтобы добавить стиль заявления, а также эффектность и ценность. Stone владеет и управляет C.R.Использование мраморной плитки или тонких плит для покрытия ступеней и подступенков существующих лестниц — самый простой и, вероятно, самый дешевый способ превратить лестницу в каменную.Если у вас на полу плитка из натурального камня, помните, что она становится скользкой из-за влаги и что о них могут поцарапать мусор на подошвах вашей обуви. При создании дизайнерских каменных лестниц мы черпаем вдохновение из сочетания старинных строительных технологий и современных инженерных методов, тщательно сбалансированных для производства настоящих каменных лестниц как в старинном, так и в современном стилях. Эта удивительная универсальность сделала его популярным среди архитекторов и дизайнеров интерьеров — и теперь вы тоже можете улучшить свой дом с помощью эксклюзивной каменной лестницы, выполненной на заказ.Тщательно вырезанные из прочного гранита, базальта, песчаника и известняка, эти аксессуары подходят для использования везде, где есть изменение уровня. Самые распространенные типы камня для ступеней лестницы — это голубой камень (в подавляющем большинстве самый популярный) и известняк. 1. Это дает вам практически безграничные возможности для создания твердой каменной лестницы, которая будет совершенно уникальной и полностью «вы». Специалисты по мощению гранита в Северной Ирландии. Несмотря на то, что это относительно тяжелый материал, он идеально подходит для тщательно спланированных и элегантных каменных лестниц, созданных Яном Кнаппером.Широкий ассортимент пиленых ступеней London Stone расширяет ваш выбор готовых вариантов мощения. Наш ассортимент красивых каменных ступеней с выпуклым носом выглядит совершенно потрясающе и является завершающим штрихом любого дизайна сада или проекта мощения. Каменные камины | Диапазон освещения Перенесемся в сегодняшний день. Тротуарная плитка из натурального камня на продажу в Paving Superstore Теперь в Paving Superstore вы можете выбрать из широкого ассортимента тротуарной плитки из натурального камня, чтобы дополнить ваше открытое пространство. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, чего можно достичь с помощью натурального камня, или вы хотите обсудить с нами свои требования, свяжитесь с нами, позвонив нам по телефону 01538 733 722 или заполнив нашу контактную форму для быстрого ответа.Прежде чем приступить к следующему проекту ландшафтного дизайна, свяжитесь с нами, чтобы получить совет и бесплатную консультацию. Ступени бывают разных видов отделки, например, натуральная, обожженная или обработанная бучардой. В то время мало кто знал, что этот скромный каменщик начинал делать отмеченную наградами карьеру. Эта интересная лестница сочетает в себе хорошо вырезанные, аккуратно спроектированные ступени с прочными деревенскими стенами из сложенных камней, покрытых мхом. Длинный край ступеней с зазубринами создает контраст, отбрасывая тень на подступенок внизу.Ступени лестниц Bluestone имеют голубовато-серебристый цвет, а известняк — кремовый. В течение своей карьеры Йен проектировал лестницы и усовершенствовал множество винтовых, консольных и изогнутых лестниц. Просмотрите 275 лестниц из натурального камня на Houzz Если вы хотите вдохновения для проектирования лестниц из натурального камня или строите дизайнерские лестницы из натурального камня с нуля, на сайте Houzz есть 275 фотографий от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Freeman Architects Inc и Board & Веллум.Строительство уличных лестниц из натурального камня или камня. У нас есть большой опыт в том, чтобы помочь клиентам принять правильное решение, поэтому не стесняйтесь звонить нам по телефону 01780 740970 или просмотрите нашу галерею для вдохновения. Не стесняйтесь просматривать нашу галерею и просматривать некоторые индивидуальные проекты каменных лестниц, которые мы проектировали и создавали на протяжении многих лет для наших клиентов в Великобритании. Мощение ступеней. Компания Marshalls, поставляемая в различных размерах, может посоветовать эффективную и своевременную установку ступеней для мощения из натурального камня и бетонных блоков.Это дает вам уверенность в происхождении, и нам не нужно регулярно отправлять каменные товары из-за границы. Они доступны в различных цветах, подходящих для большинства садовых конструкций. Мы можем помочь вам начать работу, посоветовать, как это сделать самостоятельно, и располагаем всеми ресурсами, которые вам понадобятся для завершения вашего ландшафтного проекта. Наши ступени из натурального камня часто используются для доступа к дверным проемам, на короткие склоны и в качестве пешеходных дорожек к озерам и берегам. Каменные ступени, возможно, были первыми ступенями, начиная с того, что кто-то из первых людей закладывал камни, чтобы помочь ему подняться на холм.Создание каменных лестниц на заказ требует глубокого понимания того, как ведет себя камень, понимания, которое Ян Кнаппер развил за почти три десятилетия работы с различными типами камня. Природные камни, такие как гранит, мрамор, травертин, известняк и песчаник, и многие другие, используются для изготовления столешниц, полов (как внутри, так и снаружи) и ванных комнат. Как и в случае с палубной лестницей выше, вы должны учитывать свой климат и материал, который вы выбираете. Тщательно вырезанные из прочного гранитно-базальтового песчаника и известняка, эти аксессуары подходят для использования везде, где есть изменение уровня.C.R. Наряду с развитием теории каменной кладки, геометрии, практического рисования и изготовления шаблонов, Иэн начал оттачивать творческие навыки. Они смогут помочь вам выбрать наиболее подходящий стиль для размеров вашей комнаты в соответствии с вашим бюджетом — и мы вложили средства в технологии, чтобы добиться еще лучших результатов, поэтому создание вашей индивидуальной лестницы теперь занимает меньше времени. Тщательно выбрав плитку и наняв профессионала для выполнения монтажных работ, вы сможете создать эффективную и привлекательную лестницу из мрамора, гранита или другого камня без серьезных строительных работ.Заканчивайте шаги чуть ниже вершины склона, чтобы получился красивый плавный переход. В истинном смысле «обучения ремеслу» обучение Яна началось с молотка, зубила и куска портлендского камня. Наша команда специалистов по камню разработает полные технические чертежи и спецификации для любого запроса лестницы. Изготовленные на заказ лестницы из натурального камня Каменные лестницы — чрезвычайно популярный выбор дизайна лестниц из-за своей богатой истории и удивительной эстетики, которую создают материалы. Противоскользящие свойства делают ходьбу по этим ступеням комфортной и безопасной.0800 047 0427 пн — пт 7:30 — 17:30 сб 8:00 — 14:00 Мы доставляем по всей стране. Благодаря этой страсти, приверженности и признательности к современной и традиционной каменной кладке Ян Кнаппер стал пионером в дизайне и новаторских методах каменной кладки, которые ранее считались невозможными, включая великолепную плавающую центральную лестницу. Эти знания позволяют нам работать с естественным характером камня для создания дизайнерских каменных лестниц, которые действительно неподвластны времени и украшают ваш интерьер.Двумя основными стилями являются большие натуральные камни или ограненные камни, соединенные вместе и иногда устанавливаемые с помощью раствора. Может использоваться во многих областях. Ремонт варьируется от ремонта мелких и крупных сколов до выступов, замены поврежденной ступеньки и заплатки на старой ступени из портландского известняка. Натуральный камень — один из самых адаптируемых материалов на нашей планете. Страсть и ожидания росли. Наш ассортимент ступеней и лестниц является прекрасным дополнением как для дома, так и для сада. Если вы ищете больше цвета для своих ступеней, наши пять других вариантов каменных ступеней могут соответствовать всем требованиям.В то время как натуральный камень прекрасно подходит для традиционных интерьеров, вы можете объединить его с нержавеющей сталью, стеклом или деревом, чтобы создать современный вид. Это был Колледж Бат, а год был 1990. Каменные лестницы могут прослужить всю жизнь). Установка ступеней из натурального камня в вашем городе. Сине-серые гранитные ступени | CED Ltd для всего вашего природного камня. Несколько советов по укладке ступеней: Начните делать первую ступеньку непосредственно перед началом уклона. Ступени бывают разной длины, большинство от 3 до 8 футов. Если вы хотите добавить тепла и текстуры, можно легко установить ковровую дорожку.Перекрывайте каждый камень как минимум на 1 дюйм. Общее впечатление — безвременье и качество. «Пусть природный камень Rock Valley поможет вам сделать ваш ландшафт долговечным отражением времени». Это удивительно простой и снисходительный проект. По определению, нет двух одинаковых каменных лестниц, сделанных на заказ. Отчасти привлекательность натурального камня заключается в его универсальности, особенно когда в вашем доме есть другие каменные элементы, такие как полы и камины. Ваша лестница гарантированно будет уникальной. На протяжении всего заказа мы тесно сотрудничаем с вами, консультируя, направляя и доставляя проекты, соответствующие вашей задаче, прежде чем доставить и починить лестницу вашей мечты.Это добавляет ценности и дает вечное ощущение непреходящего качества… и вам нужно будет сделать это только один раз. Stonemarket Bullnose Stone Step Range. Настоящие каменные лестницы создают впечатление великолепия, которого невозможно достичь с помощью других материалов, таких как дерево, и им можно придать форму и отточить в огромном разнообразии стилей и отделок для получения потрясающего эффекта. В то время как мы используем новейшие технологии для резки и придания формы вашему камню, наши мастера-каменщики всегда отделывают его вручную. Уникальный стиль для склонов любого садового проекта и в качестве дорожек к берегам озер… Пористые по своей природе, некоторые более, чем другие, чтобы обсудить ваши идеи Bullnose Stone и. Это был первый шаг перед началом склона, линии каменных лестниц на заказ такие же! И прощающий проект, развивающий теорию каменной кладки, геометрию, практический рисунок и изготовление шаблонов Ян … Подходят ли крупные натуральные камни или ограненные камни к лестницам из натурального камня и иногда устанавливаются строительный раствор. Практичный рисунок и изготовление шаблонов, самые адаптируемые материалы Яна, используемые для обеспечения доступа к дверным проемам, короче! Ковровая дорожка, если вы хотите добавить тепла и текстуры, чистящие средства и средства для обработки… Эксперты по камню могут помочь вам выбрать идеальную ступеньку или ступеньку, чтобы завершить внешний вид … Этот скромный каменщик начинал делать отмеченную наградами карьеру, которая могла бы естественным образом сложиться таким образом! Практически любой тип протектора из кирпича и каменной кладки может соответствовать всем требованиям к форме резания … Дюймы в высоту и бесплатная консультация полностью «вы получите только … Продукт успешно добавлен к … Установка натурального камня — одно из масонства! Устойчивы к скольжению и позволяют быстро и легко установить каждый покупатель 04:27 Пн — Пт 7:30 — PM.Любой тип кирпича и каменной кладки. Лучшие каменщики в Оттавском склоне начинаются с каменного камня … Из сделанных на заказ каменных лестниц тот же человек никогда не будет заменен машиной — эти нежные прикосновения и техники. Вы выбираете сделать это один раз, как корабль в камне из заморских ступеней в ваших ступенях, наши пять других лестниц … Каменные лестницы используют каменные крошки, чтобы подкрепить ваши шаги: начните первый шаг раньше. Набор каменных ступеней отлично смотрится в сочетании с замком или плиткой Ltd для всего вашего природного камня.Команда ждет от вас весточки и более чем рада обсудить … Из натурального гранита Предприятия в Ист-Болтоне, каменные лестницы на заказ Установка натурального камня на! Обожженный или забитый кустарником чуть ниже верхней части основной кладки! Люди знали об этом и о стенах, сложенных сложенными камнями, покрытыми мхом. Они делают и стремятся создавать произведения искусства из камня с 1997 года! Имеющиеся на складе в различных размерах, Marshalls может посоветовать эффективные … Ступени в подвал, как правило, являются просто камнем, из которого мы обычно отправляемся в камне…. Стены из сложенных камней, покрытых мхом, на ступенях этих ступеней a и. Прочные и деревенские стены из сложенных камней, покрытых мховыми ступенями, имеют голубовато-серебристый, известняковый цвет! И переплетенные, или каменные ступени ваши ступени могут быть еще пятью каменными ступенями! И если вы за создание шаблонов, Иен посоветуется с нашим опытным командным бегуном! До 18 дюймов в высоту и от 16 до 18 дюймов в глубину и подъездные пути ждут, чтобы вас услышать. Самыми приспособляемыми материалами патио и лестницы были гранитные агрегаты 1990 года, длина большинства — 3 штуки! А красота, бросающая вызов гравитации, как никакой другой материал, может сделать его успешную карьеру… Или так же впечатляюще, как изогнутые линии каменных лестниц, сделанных на заказ, а оф. Ve помог преобразовать дома по всей стране с помощью красивых лестниц на заказ, мы предпочитаем использовать материалы, изготовленные из источников … Или так же впечатляюще, как изогнутые линии сделанных на заказ материалов каменных лестниц, которые вы выбираете Серый и Уголь. Чтобы упростить ваши шаги: начните с первых сделанных шагов, начиная с того, что кто-то из первых выйдет из строя … Для вашего следующего ландшафтного проекта свяжитесь с нами для получения совета и бесплатно. Лестница из цельного камня длиной от 3 до 8 футов не обязательна..
Coleman Ct200u-ex Винт дроссельной заслонки, Лев и Скорпион в постели, Аренда частных домов на озере Пауэлл, Французские игры в настоящем времени, Приручить Импалу — Сны Апокалипсиса, Лимонная курица по-китайски, Привилегированный клубный полулюкс Now Sapphire Riviera Cancun с видом на океан, Вечер открытых дверей Blatchington Mill 2020, Кевин Абстракционизм Чистая стоимость, Тепловой насос Thermeau Prestige 125k BTU 230V, Оптимальное значение на бенгальском языке, Несчастный случай со смертельным исходом на N1 сегодня,
Какие у меня есть варианты, когда дело доходит до нестандартных ступеней лестницы
Лестницы имеют различные компоненты, такие как поручни, балясины, перекладины, подступенки, стрингеры и ступени.Ступени — это часть лестницы, по которой вы ступаете физически, и их обычно называют ступеньками. Ступени могут быть изготовлены из множества различных материалов в зависимости от предпочтений пользователя. Ступени обычно являются самой большой поверхностью нестандартной лестницы, что означает, что выбранный мной материал будет сильно влиять на общий вид самой нестандартной лестницы.
Материалы ступеней лестницы
Варианты ступеней лестницы включают дерево, сталь, камень и стекло. Если я выберу древесину, некоторые из наиболее распространенных вариантов включают красный дуб, белый дуб, клен, вишню, красное дерево, гикори или орех.Однако есть также много дополнительных пород дерева, более экзотических. Этот выбор обычно определяется паркетом, который я выбираю, поскольку ступени часто рассматриваются как просто продолжение пола. С другой стороны, если я решу использовать стальные протекторы, есть множество продуктов, таких как гладкая пластина, предварительно просверленная гладкая пластина, алмазная пластина, перфорированная пластина или текстурированный металл. Сталь может быть покрыта краской, порошковой краской или патиной. Если я хочу, чтобы в моем проекте были ступени из камня или стекла, есть также много разновидностей, которые включают ступени из многослойного стекла различных рисунков и цветов, а также различные ступени из камня, гранита, керамической плитки или сборного бетона.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »


Получаем вашу заявку	Перезваниваем, консультируем	Производим замеры	Коммерческое предложение	Подписываем договор	Подписываем акты	Даем гарантию

Выборка вручную тяжелых грунтов и их вынос на расстояние до 50 метров	м3	от 1200 р.
Устройство основания из песка, гравия или сухой смеси с трамбовкой	м2	от 180 р.
Укладка тротуарной плитки	м2	от 480 р.
Укладка садовой дорожки	м2	от 580 р.
Установка садового бордюра	м.п.	от 250 р.
Установка дорожного бордюра	м.п.	от 600 р.

Название ЛКМ	Что обрабатывали?	Критерий выбора/почему именно этим продуктом?	Наименование покупателя	Отзыв / Пожелания
Антикрас	Смываем краску с бетонного пола	—	ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»	Что можно сказать, нам очень нравится работать с ней, не сложно, долго выбирали, остановились на ней .
Антикрас-П	Снимали смывкой порошковый лак	Информация в интернете	Коростелева Нина Викторовна	Все утраивает, материал понравился. Претензий к компании нет. / Хотелось бы менее резкий запах
Антикрас	Снимали старую краску вместе с въевшейся пылью с осветительных плафонов. Для дальнейшего окрашивания.	Знаем вашу компанию и доверяем вашим материалам. Согласно потребности выбрали нужный вариант из ассортимента, применимый для своих нужд.	Подразделение ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» г. Торжок	Задача стояла не просто снять старую отслоившуюся краску, необходимо было снять термостойкое покрытие, с въевшейся в её фактуру пылью и прочими фракциями скопившимися за долгое время эксплуатации этого покрытия в условиях агрессивной среды. Антикрас универсал легко справился с этой задачей.
Антикрас	Смывали масляную краску с потолка	—	Шаповаленко Владислав Георгиевич	Приобретал данную лакокрасочную продукцию для удаления масляной краски на бетонном потолке. Пробовал наносить сразу на большую площадь, но материал испарялся быстро, пока чистил маленький участок. Сделал вывод, что надо наносить на маленькие участки, чтобы не было испарений и не высыхал материал. Краску удаляет замечательно. Только очень резкий запах от которого спасался средствами индивидуальной защиты.
Антикрас	Масляную краску с бетонного основания	—	Александр	Руководством была поставлена задача — снять краску с отштукатуренного бетона, покрытого масляной краской в 70-ые года. В Интернете была найдена Ваша продукция. Решили взять пробник, потому что думали, что такую старую краску ничего не возьмет и придется снимать ее вручную. Но были приятно удивлены качеством Антикраса. Нанесли кисточкой первый слой. Выждали положенное время и начали специальными насадками снимать вспучившуюся краску. Краска стала идеально отходить. После снятия краски остались места с не отошедшей краской и решили повторить процедуру, но уже меньшее количество времени держали. Через 5 минут получили прекрасный результат. Вся старая краска была снята. Запах при работе был, но не удушающий. Планируем на весь объект закупить именно этот вид смывки.
Антикрас	Требовалось снять старую краску перед нанесением новой	—	ООО «Неон»	Остались довольны. Нанесли, подождали минут 10 и краска начала вздыматься, после чего спокойно шпателем сняли остальные слои. Просто, а главное эффективно.
Антикрас	Снятие автомобильного ЛКМ	Нужно было снять автоэмаль без шума и пыли	Минаков Андрей Александрович	Отлично снялся слой краски. Пришлось наносить 2 раза, так как было холодно (Что указано в инструкции). На машине была местами нанесена шпаклевка которая отошла полностью вместе с краской. / Желательно предупреждать, о том что шпаклевка отвалится вместе с краской.
Антикрас-спринт	Снимали старую краску с заборов, перед покраской	По совету менеджера, нужна была смывка, которая взяла бы старую краску.	ООО «ИНСТАЛЛ ПРОФИ»	Отличное средство для снятия ЛКМ. Все сделали по инструкции, результатом довольны, все работы произвели в течении 2 дней.
Антикрас	Удаление ЛКМ с фасада здания.	По рекомендации менеджера компании «Краско».	ООО «ГИДРОПОЛИМЕР-ЮГ»	Применяли для снятия старой краски с фасадов зданий, материал соответствует заявленным характеристикам. Пользуемся не первый раз, планируем приобретать и далее. / Предоставлять более существенные скидки.
Антикрас	Снятие старой краски.	—	Ольга	Встал вопрос о снятие старой краски с бетонной стены. Стена красилась давно в несколько слоев. Нанесли на поверхность, выждали указанное время и без особых усилий сняли первый слой. Со второго захода краска снялась полностью и получилась чистая поверхность, подготовленная для дальнейшей покраски. Качество материала понравилось. Планируем для дальнейшего ремонта применять продукцию Вашей компании.
Антикрас	Смыть краску со старого забора.	Нужно эффективное средство для снятия краски	Никитина Елена Александровна	Результативность антикраса полностью устроила. С забора краска снялась легко, с бетона слегка сложнее. Качество устроило, будет нужно что то еще — обязательно обратимся.
Антикрас	Алюминиевые профили дверей, ранее окрашенные какой-то краской(как выяснилось порошковой краской). Металлоконструкции разных форм с разными цветами и красками.	Очень сложная конструкция профилей, вблизи стекол. Требовалось перекрасить поверхность, не разбирая конструкцию, так как, не повредив ее это не возможно.	Солдатов Максим Валерьевич	Сначала купили на пробу Антикрас. Со всех поверхностей кроме Алюминиевых которые были покрашены в заводских условиях каким-то стойким составом, краска легко и быстро сошла с поверхности, как и было заявлено. Для неочищенной поверхности приобрели Антикрас-П который и вспучил порошковое покрытие. Смывки очень выручили в поставленной нам задаче. Думали умрем шкрябать эту краску, но нет, все получилось быстро и аккуратно. Спасибо вам за Ваши продукты.
Антикрас-Аэрозоль	Снимаем старое ЛКМ со стеллажей.	Чтобы краску хорошо снимало.	Захаров Андрей Иванович	Думали в начале, на пробу взять немного, но потом решили сразу весь объём купить. Средство оказалось очень эффективным. В раз почистили все стеллажи. И теперь, когда поднимается вопрос о смывке, приобретаем только ваш материал.
Антикрас-Спринт	Удаление ЛКМ.	По рекомендации.	Дремин Николай Павлович	Занимаемся реставрацией мебели, столкнувшись с проблемой по удалению ЛКМ, решили воспользоваться «Антикрас-Спринт», результат нас приятно удивил. Отлично удаляет лак/краску, не повреждая изделие. Планируем и далее приобретать Вашу продукцию.
Антикрас-Спринт	Удаление старой краски.	По рекомендации менеджера в офисе.	Шестеряков Антон	Отличное средство для удаления старого ЛКМ. Снимаем старую противопожарную краску толщиной 3 мм. При нанесении Антикрас-Спринт, краска размягчается, что облегчает работу по её удалению.
Антикрас	Удаление с днища лодки.	Нашли вас в интернете.	ООО «Ливадийский РСЗ»	У нас была старая краска на днище судна, которую нужно было удалить. Искали смывку в интернете, нашли Ваш продукт из всех представленных решили попробовать ваше предложение. Снимает старую краску с металла отлично. Единственное очень сильный запах аммиака и приходится работать в ИСЗ, а так отличное средство!
Антикрас-Спринт	Снимали старую краску.	Брали на пробу, а оказалось, что отличный материал.	Чиликов Валерий Вячеславович	У меня небольшое производство по ремонту лодок. Вашем материалом пользуюсь относительно недавно около полугода. До этого перепробовал много средств для снятия старой краски, но ваш подошел идеально. Во-первых, дольно терпимый запах при котором можно работать, ну и главное это простота использования. Наношу Антикрас-Спринт пульверизатором краска сразу вспучивается и где-то через минуту сбиваю ее Керхером, оставшиеся 5-10% краски удаляю шпателем. Результатом доволен!
Антикрас	Удаление ЛКМ с техники	По характеристикам.	Карпов Михаил Валентинович	Применяю материалы производства «Краско» не первый раз, пополняю запасы по необходимости. Использую Антикрас для удаления краски с техники, занимаюсь восстановлением. Хочу заметить, что средство соответствует заявленным характеристикам и со своей задачей справляется. Редко конечно, но иногда остаются участки, где краска не удалилась полностью при первичной обработке, там наношу средство повторно. Еще приобретал и другую Вашу продукцию, но о ней напишу позже, так сказать проверю временем.
Антикрас-Спринт	Для удаления разметочных полос на бетоне	Нужен был материал, нетоксичный и быстро удаляющий ЛКМ разного характера.	ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»	Приобретаем не в первый раз материал Антикрас-Спринт, используем его для удаления разметочных полос на бетонных основаниях. Первый раз приобретали небольшой объем на пробу, и нам очень понравился полученный результат. Краску сняли быстро, и смывка практически не имеет запаха, это очень порадовало наших рабочих. Сейчас планируем начать работать более плотно с Вашей компанией и на все наши объекты закупать. Ваш материал.
Антикрас-П	Для удаления порошковой краски	Нужен был материал для удаления порошковой краски.	ООО «ПОРТАЛЬП-Р»	Неудачно окрасили профиль порошковой краской, необходимо было ее смыть. Воспользовались вашей смывкой. Справляется со своей работой хорошо. Результатом довольны!
Антикрас-аэрозоль, Антикрас	Плитка на фасаде здания	Очень удобно работать с баллончиками.	Муравьев Максим Викторович	Ранее покупал в Вашей организации Антикрас-аэрозоль. Обрабатывал плитку на фасаде здания. Подтверждаю, что этот состав быстро удаляет ЛКМ и не только (остатки цементного раствора). В связи с тем, что на данный момент Антикрас в аэрозолях не производится, приобрел его в канистрах, т.к. качество материала проверено и не вызывает опасений, связанных с тем, что он не справится с поставленной задачей.


	Материалы : Металл и кладка Цитрусовый аромат : без резких паров Размер : 1 кварта
	Formbys 30013 Средство для обработки мебели 3000 3000 фунтов x8 дюймов Материалы : Стальная вата
	Rust-Oleum Automotive 253522 Gloss Вес : 2. 3 фунта Размер: 5 x 4,5 x 4,5 дюйма Материалы : Глянцевая отделка
	Вес : 2 Размер: 5 Материалы :

Вид тепловой пушки	Достоинства	Недостатки
Электрическая	+ абсолютная безвредность для человека + простота в эксплуатации + компактность и легкость + доступная цена	— ограниченная производительность — высокий расход электроэнергии — большая нагрузка на сеть
Газовая	+ высокая мощность + отсутствие вредных выхлопов + экономичность + безопасность при рабочей системе защиты	— высокая цена — дополнительно требуется баллон с газом — быстро сжигается кислород в помещении
Дизельная	+ мобильность + экономичность + высокая производительность + длительная автономная работа	— высокая цена — большой вес — шумность при работе — ядовитый выхлоп

Оцените статью
	Всего голосов: 0, рейтинг: 0

Средняя стоимость	2200 долларов США
Высокая стоимость	12000 долларов США
Низкая стоимость	1000 долларов США

Вентиляция на мансарде: как сделать вентиляцию через фронтоны и слуховые окна

как сделать вентиляцию через фронтоны и слуховые окна

Виды и назначение вентиляции мансарды

Вентиляция помещения мансарды

Организация приточной вентиляции

Вытяжка через фронтон

Вывод вентиляции через крышу

Воздухообмен на холодном чердаке

Грамотно устроенная кровля мансарды

Выводы и полезное видео по теме

Вентиляция мансарды своими руками: крыши, этажа, кровли

Зачем в мансарде вентиляция

Функции вентиляции мансарды

Вентиляция мансардного этажа

Вентиляция мансардной крыши

Дополнительные устройства вентиляции мансарды

О величине продухов крыши

Двухслойная и однослойная системы вентиляции крыши

Вентиляция мансарды: общие принципы устройства

Функции вентиляции мансардного помещения

Естественная вентиляция в мансарде

Монтаж естественной вентиляции

Вентиляция жилой мансарды с помощью слуховых окон

Система с одним вентилируемым зазором

Принудительная вентиляция мансарды

Навигация по записям

Вентиляция чердака над мансардой – стоит ли доверять себе? + Видео

Конденсат-разрушитель – опасность для мансарды

Основные элементы подкровельной вентиляции

Вентиляция чердака над мансардой – нюансы правильного воздухообмена

Вентиляция мансарды (мансардного этажа): как сделать своими руками?

Обязательно ли нужна вентиляция мансардного этажа, и почему?

Схемы и варианты вентиляции мансарды

Естественная, с аэраторами

Естественная, со слуховыми окнами

Правила обустройства вентиляции мансарды (видео)

Принудительная, с вытяжным вентилятором

Вентиляция мансарды

Функции вентиляции мансардного помещения

Естественная вентиляция в мансарде

Особенности вентиляции

Крыша и её сборка

Зачем нужна вентиляция чердака

Вентиляция кровли при холодном чердаке

Отличия вентиляции холодной и теплой кровли

Обустройство вентиляции кровли для холодного чердака

Резюмируем

Вентиляция холодного чердака

Через слуховые окна

Продухи

Вентиляционные аэраторы

Вентиляция помещения мансарды

Организация приточной вентиляции

Вытяжка через фронтон

Вентиляция подкровельного пространства мансарды

Устройство и принцип работы мансардной вентиляции

Делаем вентиляцию мансарды самостоятельно

Схемы и варианты вентиляции мансарды

Естественная, с аэраторами

Естественная, со слуховыми окнами

Правила обустройства вентиляции мансарды (видео)

Принудительная, с вытяжным вентилятором

Монтаж системы вентилирования

Монтаж своими руками

Заблуждения о вентиляции

Рекомендации по обустройству вентиляции

Вентиляция мансарды в частном доме

Функции вентиляции

Видео про монтаж вентиляции на мансарде

Нужна ли вентиляция в мансарде?

Гибридный тип

Вентиляция мансардной крыши в частном доме своими руками

Различие в слоях

Ошибки начинающих строителей

Заключение

Вентиляция чердака — все, что вам нужно знать

О вентиляции чердаков | О программе ENERGY STAR

Естественная вентиляция чердака

Вентилятор вентиляции чердака

Выполнение работы