День: 04.04.2021

4Апр

Ремонт своими силами ванной комнаты: с чего начать и как сделать

4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

с чего начать и как сделать

Работы включают в себя несколько этапов. Их количество зависит от того, что предстоит сделать. В любом случае все действия необходимо спланировать тщательнейшим образом. Только так можно будет избежать необратимых последствий. При комплексном переустройстве потребуется создание и согласование проекта. Некоторые мероприятия запрещены на законодательном уровне, некоторые не удастся согласовать по причине неудовлетворительного состояния коммуникаций и несущих конструкций, а также их особенностей. В основном все сводятся к замене или переоборудованию сантехники, устройству полов с качественной гидроизоляцией, отделке стен и потолка. Ремонт в ванной комнате можно сделать своими руками. Рассказываем, как. 

Процесс самостоятельного ремонта в ванной

Перепланировка

Подготовка

Демонтаж

Черновые работы

Чистовая отделка

Монтаж сантехники

Как не нарушить закон? Помощь профессионалов потребуется, если необходима разработка проектной документации и ее согласование в государственных инстанциях. Этим видом деятельности имеют право заниматься только организации, имеющие соответствующую лицензию.

Когда необходимо согласование 

  • При переустройстве, когда изменения, затрагивающие электрику, вентиляцию и другие коммуникации должны быть отображены в техническом паспорте помещения. К этим мероприятиям может относиться замена сантехники и установка оборудования, повышающего энергопотребление.
  • При перепланировке, представляющей собой внесение изменений в конфигурацию стен на плане БТИ. К ним относится устройство проемов, перенос перегородок.

Существует ряд ограничений, накладываемых законодательством и санитарно-техническими стандартами. Если ГОСТы и СНиПы действуют на всей территории России, то запрет на проведение определенного вида работ регламентируется местными законодательными органами. Требования, как правило, одни и те же. Отличия зависят от климатических условий в разных регионах, но их не так уж и много. В качестве примера рассмотрим список запрещенных мероприятий, установленный Постановлением Правительства Москвы № 508 ПП. 

Что нельзя делать при перепланировке

  • Полный или частичный снос вентиляционных шахт. В типовых квартирах обычно они примыкают к ванным.
  • Устройство бетонных стяжек, возведение тяжелых перегородок, установка сантехники, если это увеличивает нагрузку на перекрытие и места его опоры сверх допустимой.
  • Подключение «теплого пола» к стояку ГВС.
  • Штрабление в межпанельных швах и железобетонных плитах.
  • Расширение санузла за счет жилых комнат. Сужать его допускается лишь в пределах, обозначенных в технических нормативах.
  • Нарушение правил пожарной безопасности.
  • Обустройство санузлов, ванных и душевых на антресолях. В этих местах запрещается располагать ванны, мойки, а также любое другое оборудование.
  • Любые изменения, в результате которых ухудшаются условия проживания владельцев квартиры и их соседей. Жилье должно соответствовать санитарно-техническим нормативам. Их несоблюдение не редко становится заметным для всех жителей подъезда.
  • Действия, вызывающие ослабление несущих конструкций здания. Это могут быть разрешенные приемы, для которых не нужно делать проект и его согласовывать, однако, если дом находится в состоянии, близком к аварийному, лучше сначала провести его обследование. Для этого нужно обратиться в инжиниринговую организацию, располагающую специальным оборудованием, и вызвать на дом специалиста.
  • Категорически запрещается проводить ремонтные работы в аварийных зданиях.

Решить, что точно требует замены

В первую очередь необходимо определить цель, разобраться, что нужно менять, а что можно оставить. Например, старую ванну совсем необязательно выбрасывать и ставить вместо нее новую. Проблему решит акриловое покрытие. Нехватку места компенсирует душевая кабина, но вряд ли подобное решение подойдет тем, кто любит полежать в горячей воде. Хозяева тесных санузлов в типовых квартирах часто принимают решение объединить ванную и туалет с коридором, ведущим на кухню, создав единое пространство. Такой вариант многим покажется неудачным, но в нем есть и много положительных сторон. Здесь все решают личные пристрастия. Они касаются не только удобства, но и оформления интерьера.

Продумать план помещения

Как и любое серьезное дело, ремонт следует начинать с составления плана. Когда предстоят значительные изменения, лучше проконсультироваться у специалиста из инжиниринговой фирмы. Не исключено, что часть планов реализовать не удастся. Чтобы застраховать себя от ошибок, желательно провести техническое обследование. Если соседи снизу прорубили широкий проем, и без того изношенные конструкции вряд ли смогут выдержать вес бетонной стяжки большой толщины. А ведь ее устройство даже не требует согласования.

Чтобы представить себе конечный результат, его лучше визуализировать. Эскиз можно сделать цветным, дополнив аппликацией из образцов отделочных материалов, или выполнить его на копии плана санузла, отметив изменения контуров перегородок красными линиями. Удобнее сделать несколько распечаток чтобы сравнивать разные варианты. При замене сантехники ее изображение в масштабе вырезают из бумаги и перемещают на копии плана в поисках лучшего места расположения. Такой способ используют профессиональные дизайнеры.

В случае составления проекта переустройства ли перепланировки этап планирования упрощается. Все расчеты, включая смету, можно поручить проектной организации. Такие компании обычно сотрудничают со строительными бригадами. При слишком высокой стоимости услуг подрядчика его несложно будет найти самостоятельно.

Составить смету

Смета — это один из важнейших этапов планирования. Чтобы не останавливаться на половине пути из-за нехватки финансовых средств, необходимо рассчитать предстоящие расходы, выяснив, сколько стоют материалы и услуги строительных компаний. Важно знать, сколько материалов потребуется. Покупать их лучше с небольшим запасом на случай брака или порчи при хранении и транспортировке.

Запланировать сроки

Прежде чем браться за дело, нужно спланировать, сколько времени оно займет. Например, если отремонтировать ванную быстро не удастся, возможно придется решать проблему с мытьем и стиркой.

Важно предусмотреть место хранения стройматериалов и решить все организационные моменты, связанные с вывозом мусора. Необходимо определить, понадобится ли контейнер, и где его поставить во дворе.

Если предстоит капитальный ремонт всей квартиры, необходим полный алгоритм действий. Например, чтобы новая ванна при транспортировке не поцарапала облицовку в коридоре, ее лучше установить до начала отделочных работ.

Итак, план составлен. В первую очередь нужно избавиться от всего, что подлежит замене. Можно начинать демонтаж сантехники и старого покрытия. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить электрику и трубы. Пол в прихожей необходимо застелить пленкой или газетами чтобы не поцарапать, вынося тяжелые мешки с отходами и отслужившую ванну.

Параллельно производится закупка отделки и оборудования. Если плитка или раковина заказываются из Европы, доставка займет около двух месяцев или больше. В августе все компании-производители уходят в отпуск. Время следует рассчитать таким образом, чтобы заказ пришел до конца июля, иначе ждать придется на месяц дольше.

Для хранения лучше отвести отдельное помещение, где они не будут мешать. Держать их безопаснее в упаковках или под слоем газет. Лаки и краски с сильным запахом должны храниться на балконе или лоджии, либо в хорошо проветриваемом помещении.

В панельных домах, построенных до 1998 года, ванная и туалет помещены в так называемую сантехническую кабину. Она представляет собой короб из асбестоцемента, который устанавливался целиком в процессе возведения здания, чтобы сэкономить время. Асбестоцемент представляет угрозу для здоровья. Он вызывает рак и становится причиной других опасных заболеваний. Это достаточная причина, чтобы как можно быстрее избавиться от него и поставить новые перегородки. В современном строительстве используются другие, более экологичные материалы, хотя метод используется и сейчас.

Снос сантехкабины не придется согласовывать, если установить новые перегородки по контуру старых без увеличения их веса. Для этой цели подойдет алюминиевый каркас, обшитый гипсокартоном.

Начать следует с черновых работ. Установка сантехники производится после чистовой отделки.

Штрабление

Когда старое покрытие удалено, по полу, стенам и потолку прокладываются каналы электропроводки, трубы горячей и холодной воды, канализация. В стенах монолитных и кирпичных домов допускается прокладка неглубоких штроб для подведения провода к новым розеткам. Максимальная глубина — 2 см. Кабель укладывается в гофротрубке и заделывается раствором. Трубы заделывать запрещают санитарно-технические нормативы. При аварии к ним должен быть открыт доступ. Их можно спрятать в съемные короба с ревизионными люками.

Гидроизоляция и звукоизоляция

В типовых зданиях гидроизоляция не всегда соответствует даже тем стандартам, которые использовались при строительстве. Так же обстоят дела и со звукоизоляционными материалами, которые со временем утрачивают свои свойства. Чтобы не заливать соседей придется принять меры предосторожности. Плита перекрытия очищается от мусора и пыли. Межпанельные швы и другие пустоты заделываются строительным раствором, шпаклевкой, мастикой или герметиком.

Снизу кладется слой гидроизоляции. Как правило используются рулонные материалы на основе полиэтилена или рубероид. Чтобы избежать протечек делается нахлест 10 см. Швы проклеиваются скотчем. Сверху настилается панели из пенополистирола или минеральной ваты. Они закрываются еще одним слоем полиэтилена, после чего их заливают бетонной стяжкой. Она набирает марочную прочность в течение одного месяца, но ходить по ней можно будет уже через неделю. Существуют специальные выравнивающие смеси на основе полимеров. Они имеют жидкую консистенцию и при растекании образуют идеально ровную гладкую поверхность.

Как сделать ремонт в ванной своими руками? Для отделки стен и потолка применяется влагостойкая штукатурка и шпаклевка.

Стены

Вместо кафеля можно использовать декоративную штукатурку с красителями и частицами натурального камня, краску, вагонку. Дерево лучше покрыть лаком, чтобы воде не попадала внутрь и не разрушала его структуру. Защиту от плесени и грибка обеспечивают специальные пропитки и санирующие средства. Существует пластиковая вагонка, которая не боится воды.

Потолок

В ванных комнатах часто используются натяжные потолки, представляющие собой пленку ПВХ, натянутую на рамку, которую крепят по периметру. У такой отделки есть недостаток — пленка легко плавится и теряет форму даже при температуре 60 градусов. Чтобы она пришла в негодность, достаточно попадания на нее струи горячей воды. Оптимальный вариант — влагостойкая краска или подвесной каркас, обшитый гипсокартоном. Пористые материалы, например, панели из пенопласта, при отделке помещений с высокой влажностью лучше не использовать.

Последовательность работ может быть разной. Идти можно сверху вниз от потолка к полу. При чистовой отделке к стенам лучше переходить, когда на полу уже лежит плитка.

Мойка и ванна ставится после окончания отделочных работ. Необходимо заранее продумать то, как они будут подсоединяться к трубопроводу. Для ванн используется мягкая пластиковая проводка. Вместе с сифоном она скрыта о глаз, поэтому ее декоративные качества не важны. Для мойки, напротив, внешний вид сифона может оказаться очень важен. Хорошо смотрятся блестящие металлические толстые трубы. Есть модели, предназначенные для того, чтобы служить украшением интерьера.

Проводку можно спрятать в фальшстену из гипсокартона, сделав в ней ревизионные люки или незаметные дверцы. Конструкция на основе обшитого каркаса позволяет придавать стене любую форму. При желании можно сделать нишу над раковиной, установить в нее зеркало и провести в подсветку.

На завершающем этапе, когда все приборы подсоединены к трубопроводу, а стыки проверены, устанавливается мебель и декоративные элементы.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Ремонт ванной комнаты своими руками

Чтобы сделать качественный ремонт в ванной, не обязательно располагать большими финансами. Ведь при желании можно значительно сэкономить средства.

Например, можно отказаться от услуг дизайнера и самим придумать стиль, в котором будет выполнен ремонт.

Так же сэкономить можно и на строительной бригаде и сделать все своими руками.

Но чтобы процесс был налажен, а результат достигнут, необходимо заранее составить подробный план действий.

Итак, Вам понадобится:

  • Придумать дизайн;
  • Запастись необходимыми материалами и инструментами;
  • Составить смету;
  • Рассчитать точные размеры ванной комнаты и габариты сантехники;

При выборе дизайна, нужно обратить внимание на площадь помещения. Собственники маленькой площади, должны учесть, что не большое пространство менее функционально.

Несколько советов при ремонте небольшой ванной комнаты

Светлые тона в интерьере и большие зеркала на стенах, визуально увеличат комнату.

Можно отказаться от установки ванны и отдать предпочтение душевой кабине. Таким образом, в помещении будет больше пространства.

Для средств гигиены вместо громоздких напольных шкафов можно повесить компактные подвесные шкафчики.

После того, как вы определились с выбором дизайна, необходимо составить план действий. Ведь чтобы процесс шел непрерывно, нужно все действия выполнять последовательно.

Халатное отношение к предыдущим работам может значительно сказаться на конечном результате.

Шаг 1: Рассчитываем количество стройматериалов

Это очень важный этап в ремонте. Неприятным моментом может стать то, что при не правильном расчете, может не хватить плитки, панелей или других стройматериалов.

Ведь в процессе резки и кладки часть материала может быть испорчена. Чтобы избежать такого казуса следует изначально приобретать стройматериалы с запасом.

Шаг 2: Убираем старую поверхность

Чтобы снять кафель со стен и плитку с пола нужно запастись молотком и зубилом. Однако легче справиться с работой будет при помощи перфоратора или дрели. Есть два варианта демонтажа: щадящий и авральный.

Первый производиться при помощи молотка и зубила. Для начала нужно отмочить затирку, а потом аккуратно отделить от стены или пола каждую плитку.

Второй вариант намного быстрее, но более «пыльный» и «шумный». Для этого нужно просто снести покрытие пластами при помощи перфоратора.

Шаг 3: Ремонтируем пол

В первую очередь устанавливают устройство стяжки. Если не предусмотрена установка дополнительной системы «теплый пол», то высота стяжки составит 1-1,5 см. 3 — 4 см высота будет, если в дальнейшем будут полы утепляться.

Система «теплый пол» существует нескольких видов: водяная, пленочная и электрическая. Любая из систем хорошо сохраняет микроклимат в ванной комнате, при этом имеет не высокую стоимость и легко устанавливается.

Шаг 4: Отделка стен

На сегодняшний день на рынке представлены материалы для ванной комнаты на «любой кошелек». В первую очередь все зависит от финансов, которыми вы располагаете. Чаще всего на стены кладут кафельную плитку.

Но можно подобрать и более бюджетный вариант, например пластиковые панели или специальная влагостойкая штукатурка. На этом этапе ремонта все зависит от Вашей фантазии и финансов.

Шаг 5: Потолок

При ремонте потолка стоит отталкиваться от материалов, которые использовали на стенах. Так, например, с кафелем и пластиком очень красиво смотрится эластичная виниловая пленка.

Если планируется сделать потолок с различными переходами, то используют специальный влагостойкий гипсокартон. Однако есть и более бюджетный вариант: пластиковые панели.

После того, как выполнены все отделочные работы, можно устанавливать ванну, мебель и сантехнику. Ремонт своими руками — дело не легкое, но очень познавательное. К тому же это может позволить сэкономить средства и сделать дизайн, именно такой, как вы пожелаете!

Фото ремонта ванной своими руками




красивые идеи для дизайна комнаты на фото

1.
Составление дизайн-проекта ванной комнаты.

Это – очень важный этап ремонта санузла, и суть его состоит в том, что вы должны хорошенько подумать и решить, какие работы вам будет необходимо произвести в ванной, и что вы хотите увидеть по их завершению. Будет неплохо, если предварительно вы ознакомитесь с идеями оформления ванной комнаты в интернете, а также пройдетесь по строительным магазинам, и прикинете, какие материалы будете использовать при ее ремонте. Дизайнерский проект предполагает составление эскиза помещения, и схематичное указание в нем расположения всех основных элементов: сантехники, мебели,  светильников, зеркал и различных аксессуаров. Необходимо уже на стадии проектирования знать, какую раковину, ванну, душевую кабину и унитаз вы приобретете, либо купить всю сантехнику заранее, – это важно для грамотного ориентирования точек подвода воды, канализации и электричества.

К выбору материалов для ремонта ванной нужно также отнестись со всей ответственностью, ведь ванная комната – место с повышенной влажностью и непростым температурным режимом, а значит, и требования к качеству отделки здесь более высокие.

2. Подготовка рабочего места и демонтаж старого покрытия.

Все начинается с демонтажа сантехники и двери (если, конечно, принято решение заменить все эти элементы ванной комнаты). Ванну, раковину, унитаз, смесители – все это демонтировать особых сложностей не представляет. Куда сложнее становится снять со стен и пола старую кафельную плитку, краску, обои или побелку. Следующим этапом становится разбор систем водопровода и канализации.

3. Замена водопровода и канализации.

Разводка водопроводных и канализационных труб осуществляется в соответствии с составленным ранее эскизом ванной комнаты. Монтаж водопровода и канализации – довольно непростое дело. Сегодня имеется несколько возможных вариантов устройства водопровода:

  • металлопластик;
  • полипропилен;
  • медный водопровод.

Металлопластик может соединяться между собой посредством обжимных или пресс-фитингов. Второй способ является более надежным в плане долговечности, но требует определенных финансовых вложений и наличие специального аппарата для монтажа. Преимущество металлопластикового водопровода – не подверженность конструкции коррозии, недостаток – такая труба боится мороза, и замерзание в ней воды приведет к непредсказуемым последствиям.

Полипропилен – самый доступный по цене вариант. Он также не подвластен коррозии, имеет низкую теплопроводность, не требует большого числа комплектующих при монтаже. Его установка производится с помощью сварочного аппарата.

Самым большим показателем долговечности обладает медный трубопровод. Он выдерживает очень высокие перепады температур и не подвержен деформациям. Правда, цена такого водопровода может сильно ударить по карману.

4. Электротехнические работы.

Грамотно сделанная электроразводка – тоже немаловажный показатель комфортности ванной комнаты. Необходимо предусмотреть все детали – начиная от расположения светильников, розеток и выключателей и заканчивая монтажом вентиляции. Вся электропроводка должна быть влагозащищенной.

5. Выравнивание стен и пола.

Выравнивание стен в ванной комнате производится двумя способами – оштукатуриванием или установкой гипсокартона:

  • плюсы оштукатуривания – ровные стены, экономия полезного пространства в ванной, отсутствие зазоров между стеной и отделкой. Минусы – высокая трудоемкость и затратность процесса.
  • достоинством гипсокартона является его быстрый монтаж, доступная цена, возможность скрытия под ним различных коммуникаций или больших перепадов поверхностей. Недостатком может стать существенное для столь небольшого помещения уменьшение площади.

Полы выравнивают с применением специальных стяжек. Большое внимание на этом этапе уделяют гидроизоляции поверхностей.

6. Установка двери.

Дверную коробку устанавливают до начала чистовых отделочных работ. Обычно в целях экономии места делают открывание двери наружу.

Отделка стен в ванной комнате

Ремонт ванной своими руками невозможен без качественной отделки стен помещения. Какие же материалы пользуются особой популярностью?

Керамическая плитка. Является традиционным способом отделки стен в ванной комнате. Плюсов такого покрытия действительно много – гигиеничность, экологичность, водостойкость, прочность, простота в уходе. Кроме того, строительный рынок предлагает большое цветовое многообразие керамической плитки. Есть и минусы: трудоемкость процесса отделки стен, а также немалая цена покрытия, ведь оно требует приобретения большого числа дополнительных материалов для укладки.


Пластиковые панели. Получили свою популярность, благодаря следующим достоинствам: демократичная цена, легкость и простота монтажа, высокая влагоустойчивость, широкая цветовая палитра, нетребовательность к уходу. Не нуждаются в предварительном выравнивании стен. Недостатком покрытия является механическая неустойчивость панелей.


покраска стен – это очень экономичный и простой способ изменения интерьера ванной. Выбор цветов здесь просто безграничен, кроме того, краска позволит воплотить в реальность любые художественные фантазии владельца квартиры. Правда, покрытие такое очень недолговечно.


дерево – эксклюзивный способ оформления стен в ванной. Оно очень экологично, изысканно и уютно. Но такой способ отделки требует больших познаний и отнимает много времени. Кроме того, дерево нуждается в особом уходе.


мозаика – уникальный отделочный материал и очень недешевый. Мозаика может быть стеклянной, каменной, керамической, из нее выкладывают узоры или целые панно на всю стену. Трудоемкость процесса – очень высокая.

Отделка пола в ванной комнате

Современный рынок предлагает большое разнообразие напольных покрытий для ванной комнаты:

Плитка. Это безусловный лидер среди материалов для ванных. Ее достоинства недостатки были представлены выше. Для пола некоторым неудобством этого покрытия может стать также ее холодная поверхность.


Паркет – самое безопасное и эксклюзивное решение для пола в ванной. Это теплый, экологичный, долговечный материал. Для помещений с повышенной влажностью используют специальные сорта древесины. Но, как и любое дерево, паркет требует за собой тщательного и регулярного ухода.


Ламинат – более дешевая альтернатива паркету со всеми его плюсами и минусами.


Пробковый пол – влагостойкий вариант этого напольного покрытия станет прекрасным решением для любой ванной. Материал очень мягкий, теплый, приятный наощупь, отличается экологичностью и простотой  ухода. Только химические и агрессивные средства для очистки поверхности он не потерпит.


Наливной пол отлично подходит для ванной комнаты. Помимо всего прочего, на материал можно нанести интересный и необычный 3D рисунок.

Отделка потолка в ванной комнате

Повышенная влажность, а также риск появления протечек со стороны живущих выше соседей предъявляют особые требования к потолку в ванной комнате. Вариантов отделочных материалов – огромное множество и каждый имеет свои достоинства и недостатки:

покраска – самый дешевый и самый недолговечный способ отделки потолка в ванной. Преимущество краски – огромное разнообразие цвета и возможность уникального оформления потолка. Высококачественные акриловые краски влагоустойчивы, легко наносятся и быстро сохнут. Они также защитят поверхность от плесени и грибка.
ПВХ-панели. Популярны своей высокой устойчивостью к влаге, простотой монтажа и ухода. Очень разнообразны по расцветке и могут быть адаптированы под любой дизайн. Минусом такого потолка является снижение его уровня на 2-3 см.


Натяжной потолок – очень практичен своей устойчивостью к протечкам сверху, а также разнообразием фактуры, цвета и дизайна – на любой вкус. Недостаток покрытия – неэкологичный материал и высокая цена.


Плиточный (кассетный) потолок. Эта категория подвесных потолков подразумевает использование влагостойких материалов из металла, минерального волокна или гипсокартона. В случае протечки такие покрытия впитывают в себя влагу, разбухая в высоту. Испорченную плиту очень просто поменять. Разнообразием плиточный потолок похвастать не может – обычно они представлены в белых или пастельных оттенках. Еще один минус – снижение уровня потолка на 5-10 см.


Реечный потолок. Выполняется из стали или алюминия. Он не ржавеет, не впитывает влагу, представлен широкой цветовой гаммой. Позволяет обустроить потолки любой формы и конфигурации. Цена таких конструкций выше плиточных.

И в завершении установка сантехники и аксессуаров

Завершает ремонт ванной комнаты своими руками установка сантехнического оборудования, мебели и аксессуаров. Унитаз, ванна и раковина подключаются к водопроводу и канализации. То же проделывается с душевой кабиной и стиральной машинкой. Развешиваются и устанавливаются шкафы, подключаются светильники, размещаются зеркала, держатели и различные крючки.

Грамотный, ответственный подход к ремонту ванной своими руками будет радовать своего владельца на протяжении долгого времени и станет предметом его гордости на многие годы вперед.

поэтапная инструкция как отремонтировать ванную

Затевая обновление наскучившего дизайна в доме или в квартире, нередко многие пытаются выполнить все ремонтные работы собственными силами.

С одной стороны это значительно, сокращает затраты на ремонт, где требуется платить за работу привлеченным подрядным организациям и с другой стороны, ремонт выполненный собственными руками, дает больше удовлетворения владельцу в сравнении с ремонтом выполненным профессионалами.

Зачастую ванная комната, больше всего претерпевает изменений, потому как эта одна из комнат, которая занимает не такую большую площадь и выполнить ремонт в ней собственными руками, не составляет особого труда.

Убедится в этом, можно взглянув на подборку фото отремонтированных ванных комнат выполненных собственноручно. Можно увидеть, что даже недорогой ремонт ванной комнаты собственными руками может значительно преобразить интерьер ванной в лучшую сторону, не отставая от новомодных интерьеров ведущих дизайнеров.


Содержимое обзора:

Идеи ремонта ванной комнаты

Решившись все же на ремонт ванной собственными силами, главное иметь идею, которая бы могла на ваш взгляд значительно улучшить внешний вид и комфорт вашей ванной комнаты.

Но что делать, если идеи нет? В этом случае на помощь вам придут наши фото, на которых представлено множество идей оформления ванной, начиная от самых маленьких и заканчивая крупногабаритными комнатами, где устанавливается не только ванная, но и душевая кабина, джакузи, стиральная машинка и еще множество сопутствующей туалетной утвари.

Возможно, просмотрев подборку представленных фото, у вас родится собственная уникальная идея по оформлению ванной комнаты.

Аквариум в ванной как одна из идей для ремонта

Довольно просто изменить внешний вид в ванной комнате собственными руками, установив туда аквариум с рыбками, которые будут умиротворять, и способствовать расслаблению человека принимающего водные процедуры после суетного дня.

На фоне этого, но без живых рыбок существует специальные материалы, которые помогают стилизовать комнату по морскую тематику, где пол, стены потолок выполнены в одном стиле подводного мира с огромными исполинами в дали и яркими маленькими рыбками на переднем плане.

Примеры подобного ремонта выполненного с помощью установленного аквариума и стилизации под океан можно увидеть на фото.

Ремонт совмещенных ванных комнат своими руками

В большинстве случаев при такой компоновке комнат, многие хозяева стремятся разделить помещения перегородкой и сталкиваются с определенными трудностями. Так как есть риск после установки перегородки получить отрицательный результат, больше похожим на лифтовую кабинку, чем комнату.

Пошаговую инструкцию по недорогому ремонту ванной комнаты с минимальными усилиями, можно увидеть на представленных фото, ознакомившись с которыми вы с легкостью произведете все работы самостоятельно.

Делая самостоятельно ремонт, также не следует забывать и то, что ванная комната относится к помещению с повышенными требованиями к безопасности. Особенно это актуально, когда планируется отремонтировать или модернизировать существующую проводку, с целью улучшения света для принятия ежедневных водных процедур.

Поэтому прокладывая проводку надо помнить, что перепады температуры и постоянная влажность могут стать причиной короткого замыкания.

Собственноручно делается ремонт освещения в виде установки дополнительных светильников, отвечающим всем требованиям безопасности эксплуатации в таких условиях.


Эконом ремонт в ванной

Данный вид ремонта сводится в основном к перестановке оборудования и косметическому восстановлению покрытий стен, потолка и пола. Даже самая незначительная перестановка и небольшая покраска способна преобразить приевшийся интерьер.

Для зрительного восприятия такого ремонта предлагаем взглянуть на подборку фото, где прекрасно видно, что даже при самых минимальных затратах и использования подручных материалов, в том числе и декоративных можно получить отличный результат, который станет гордостью владельца квартиры и будет радовать взгляд довольно продолжительное время.

Фото ремонта ванной комнаты своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

Ремонт ванной комнаты в хрущевке: порядок работ, дизайн

Ремонт — это вообще непростая затея. В случае с малогабаритным жильем все осложняется маленькими размерами, а в старых домах еще добавляется проблема изношенных инженерных сетей. Их замена — тоже забота хозяев, так как ждать когда их поменяет управляющая кампания можно долго. Вот и ремонт ванной комнаты в хрущевке обычно начинается с замены старых стояков. 

Один из вариантов того что может получиться в результате

Отличительная черта квартир-хрущевок — маленькие размеры всех помещений. Ванная и туалет настолько маленькие, что даже минимальный набор — ванна+раковина — становятся только компактные. Найти место для установки бытовой техники — задача сложновыполнимая. Наиболее популярное решение — перепланировка хрущевки, которая практически всегда затрагивает ванну и туалет. Из двух микроскопических помещений делают одно — совмещенный санузел. За счет того что убирается перегородка, площадь увеличивается почти на квадратный метр, что в данных условиях очень существенно. В некоторых вариантах получается увеличить пространство за счет коридора или находящейся рядом кладовки. Этот ремонт ванной комнаты в хрущевке сложнее в техническом плане и на такую переделку сложнее получить разрешение, но все возможно.

Содержание статьи

Порядок ремонта ванной комнаты в хрущевке

Если вы решили сделать капитальный ремонт ванной комнаты в хрущевке, порядок работ будет практически идентичным что с перепланировкой что без. При перепланировке добавляется разрушение перегородки, перенос двери, закладывание ненужного дверного проема. Далее все как под копирку.

В далее последовательность работ следующая:

  • Удалить все отделочные материалы. Если стены и потолок кривые (перепады более 3 см) или под штукатуркой есть пустоты (при простукивании звук глухой, при надавливании ощущается движение) оббивают и штукатурку.
  • Определиться какая сантехника и бытовая техника где будет стоять, нарисовать план с соблюдением масштаба. На плане прорисовать подводы электричества, воды, канализации.
    Если в хрущевке объединить ванную комнату и туалет, получается боле-менее пристойное по размерам помещение
    Можно даже биде разместить
    Чтобы ремонт ванной в хрущевке не принес неожиданности и сюрпризы, создайте план с указанием мест установки сантехники
  • Провести электропроводку в ванную.
  • Заменить стояки водопровода и канализации (требуется согласование с управляющей организацией). Чаще всего старые металлические трубы меняют на пластиковые. При замене водопровода используют полиэтиленовые трубы или полипропиленовые.
  • Если водопровод и канализация будут скрытыми, под них делают небольшой глубины штробы, так как сверху все равно будет штукатурка. Если нет, разводку водопровода и канализационных труб делают по завершении отделки стен.
  • Заливают выравнивающую стяжку пола. В него можно «закатать» электрический подогрев пола (водяной в многоэтажках разрешен только при наличии индивидуального отопления, и то если перекрытия выдержат нагрузку).
  • Отделка стен, потолка. Тут последовательность работ разная — зависит от выбранного способа отделки и сантехники. Если унитаз консольного типа, монтаж происходит на этой стадии. В это же время делают поддон для душа из кирпича. При установке стандартной сантехники она ставится по завершении отделочных работ, так что сначала приводят в порядок пол-стены, потолок.
    • Если потолок крашеный, стены — под плитку, их штукатурят, потолок шпаклюют, красят. После укладывают плитку на стены, затем на пол.
    • Если потолок подвесной (гипсокартонный, армстронг,  реечный, из пластиковых панелей) или натяжной, его отделывают после завершения всех работ, когда стены и пол готовы).

      Вот с такого состояния обычно начинается ремонт ванной комнаты в хрущевке

    • Если стены будут красится, поверх штукатурки наносят 2-3 слоя шпаклевки. Пол делают после штукатурки, но до шпаклевки (хотя не принципиально, можно и после шпаклевки).
    • Если стены отделываются ПВХ панелями, их даже не штукатурят. Тогда сначала делают пол и потолок, на завершающем этапе — монтаж пластиковых панелей.
  • Устанавливается сантехника и бытовая техника.

Вариантов отделочных материалов становится все больше. Например, на пол в ванной можно уложить пробку или плитку ПВХ. В этом случае поверх стяжки нужен еще слой самовыравнивающихся смесей — для получения прочного и ровного основания, а само покрытие укладывается в последнюю очередь   после завершения всех работ, но перед установкой сантехники. В общем, порядок работ при ремонте в ванной комнате хрущевки может значительно меняться.

Повышаем функциональность

Ремонт ванной комнаты в хрущевке сложен не столько с технической стороны, сколько с точки зрения создания красивого, функционального и удобного помещения. Малые размеры помещения — вот в чем основная сложность. Приходится искать нестандартные решения при подборе техники, сантехники и мебели.

Маленькая ванна тоже может быть красивой

Ванна или душевая кабина

Во время ремонта ванной комнаты в хрущевке очень часто отказываются от ванны в пользу душевой кабины. Это позволяет выкроить в небольшом помещении место под установку стиральной машины. Наиболее удачное решение — угловая душевая кабина. В этом случае освобождается довольно приличный кусок пространства, в который можно поставить умывальник или стиральную машину.

Один из вариантов — поставить душевую кабину с глубоким поддоном или просто на ванную установить стеклянные двери

Если вы временами все-таки хотите поваляться в ванной, можно пойти на компромисс — выбрать душевую кабину с глубоким поддоном. Но стоит помнить, что высокие борта не очень удобны для ежедневного использования если есть маленькие дети или пожилые люди. Чем они хуже обычной ванной? Тем что на них не получится полноценно опереться — это пластик, и больших нагрузок он не выдержит.

Не обязательно ставить готовую душевую кабину. Меньше места занимает поддон из плитки и перегородка. Если перегородка и двери из стекла, помещение не будет «перегруженным» и будет ощущаться как более просторное.

Дизайн ванной комнаты в хрущевке — дело сложное

Если все-таки от ванны отказываться не готовы, есть такие, которые в одной части значительно уже. В этой зоне можно будет разместить раковину. Пользоваться ею будет удобно, как и нестандартной формы ванной.

Выбрать место для установки стиральной машины

При разработке дизайна ванной комнаты в хрущевке стараются найти место под установку стиральной машины. Да, она быстрее ржавеет, но в других помещениях найти место еще сложнее. Один из вариантов уже описан — угловая душевая кабина, а в освободившемся углу — стиралка. Если это вариант не подходит, можно установить специальной формы раковину и под нее стиральную машину.

Сделать ванную в хрущевке более удобной — раковину можно установить над стиральной машиной

Пока не привыкните не очень удобно пользоваться раковиной — она установлена чуть выше чем обычно, но намного удобнее, чем если для экономии места поставить маломерную. Это, кстати, тоже выход, но не самый лучший.

Дизайн и дизайнерские хитрости

Чтобы ремонт ванной комнаты в хрущевке был не только функциональным, но и красивым правильно подбираем отделочные материалы, их цвет и фактуру.

Использовать каждый сантиметр — вот задача

Отделочные материалы и их цвет

Ванны хрущевках ванные не только маленькие, но и потолки в них невысокие. Потому подвесные системы если и устанавливать, то только на минимальном расстоянии, а добиться этого можно устанавливая настенные светильники или встраиваемые потолочные, но на светодиодах, которые имеют толщину порядка 3-5 см. Эта потеря будет практически неощутима, а работы будет значительно меньше, чем при штукатурке потолка и последующей его шпаклевке.

Светодиодные светильники имеют небольшую высоту, так что потолок можно опускать на небольшую высоту

На стены совсем не обязательно класть плитку. В данном случае более мелкая мозаика смотрится даже лучше, так как крупная плитка «уменьшает» помещение. Еще варианты отделки стен в небольшой ванной — покраска и отделка декоративной штукатуркой. Краски для ванных комнат создают не менее надежное покрытие, но обходится такой вариант в меньшую сумму денег, особенно если шпаклевать стены под покраску будете сами. Декоративная штукатурка также есть влагостойкая, а смотрится такой вид отделки современно.

Мозаика в небольшом помещении смотрится более органично, чем плитка больших размеров

В любом случае потолок и стены в маленькой ванной стоит сделать светлых тонов, желательно с легким глянцем или перламутровым, шелковым блеском. Такой вариант отделки делает помещение визуально более просторным. Чаще всего это оттенки бежевого. Очень ненавязчивый и демократичный цвет, который можно оживать некоторыми деталями более ярких цветов.

Оформление ванной комнаты в хрущевке лучше сделать в светлых тонах. На этом примере используется спокойный оттенок зеленого

Еще один прием — стены однотонные и только примерно посередине идет широкая полоса более ярого или контрастного цвета. Этот прием «раздвигает» стены, помещение кажется больше чем есть на самом деле.

Выбор сантехники

Если делая ремонт ванной комнаты в хрущевке вы решили заменить ванну на душевую кабину, откажитесь от установки готовой кабины. Даже самая небольшая занимает немало места, а пластиковые стенки сильно загружают пространство. Прямо физически ощущаешь нехватку места. Сделать поддон из плитки и поставить стеклянные перегородки — более практичное решение. Двери можно сделать раздвижными  — есть достаточное количество систем, которые легко устанавливаются своими руками, а для мастеров это вообще не проблема.

Цвета — светлые, вертикальные полосы разбивают монотонность, но изюминка интерьера — ванная и раковина нестандартной формы. Они отлично дополняют друг друга и тем и другим пользоваться удобно

При выборе раковины постарайтесь найти тот вариант, который лучше всего впишется в ваш интерьер. Они есть разных форм, размеров, цветов. Есть широкие и узкие, глубокие и мелкие, угловые — в виде сектора, такие которые частично расположены над ванной. В общем вариантов много. Да, они стоят дороже чем стандартное решение, но если есть возможность, подберите красивую и удобную сантехнику.

 

 

Ремонт ванной комнаты в хрущевке своими руками: фотоотчет

Квартиры в хрущевках обычно достаются по наследству или покупаются молодыми семьями. Состояние их обычно плачевное, ремонт если и делался, то лет 20 назад. Вот и в этой квартире ванная выглядит «не очень».

Исходный материал

Этот ремонт ванной в хрущевке традиционный — кафель на полу и стенах, потолок — из ПВХ панелей. Начинается все с удаления всех отделочных материалов.

Снимаем старую отделку со стен

Следующий этап — выравнивание стен штукатуркой (без маяков, так как стены относительно ровные). На полу залита стяжка из самовыравнивающейся смеси (наливной пол).

Идеальная поверхность не нужна — будет укладываться плитка

После схватывания стяжки начинается укладка плитки на пол. Ее выкладываем по диагонали. Чтобы было проще предварительно на полу расчертили план (карандашом).

Укладка плитки на пол

После укладки напольной плитки занялись подводом воды и канализации, установили ванну и подключили ее.

Подключение воды и канализации

После этого начали укладывать плитку на стены. Так поступают не всегда. Второй вариант отделки — сначала стену выложить плиткой, потом поставить ванну, а промежуток между стеной и бортиком заделать специальным бордюром для ванной. Второй вариант предпочтительнее, так как в любой момент можно заменить ванну или поставить душевую кабину. В первом же случае придется все переделывать.

Плитка в процессе укладки

После того как стены отделаны, собрали каркас для подвесного потолка из пластиковых панелей. Эконом вариант, но позже можно поменять на любой более дорогой.

Обновление потолка

После этого остались только мелочи — навесить зеркало, установить и подключить раковину со встроенным шкафчиком.

Подходим к финальной части

И последние штрихи — штока возле ванны, полка и крючки.

Последние штрихи

Как сделать ремонт ванной комнаты в хрущевке, рекомендации и идеи

Квартиры в хрущевках имеют специфику: ограниченность площади комнат, и в том числе ванной. Чтобы сделать удачный ремонт ванной комнаты в хрущевке, нужно взять к сведению советы опытных специалистов. Об этом далее.

Особенности ванных комнат в хрущевке

Главная особенность подобных многоэтажек заключается в том, что квартиры расположенные здесь малогабаритны. И каждая комната, в том числе и ванная, при ремонте своими руками требует особого внимания ввиду малой площади.

Необходимые человеку предметы мебели и аксессуары необходимо расположить максимально удачно, чтобы ванная комната стала одновременно функциональной и красивой. Потребуется по максимуму совместить множество функций в одном предмете мебели или оборудовании и отказаться от всего лишнего. А благодаря применению дизайнерских приемов, можно визуально сделать это помещение более просторным.

Планировка ванной

Хрущевка отличается неудобной первоначальной планировкой пространства. Места для установки всех актуальных для семьи предметов интерьера здесь попросту нет. Поэтому во многих случаях люди изменяют планировку пространства. Перед началом ремонта потребуется выбрать наиболее удачную, по мнению владельца квартиры, планировку ванной комнаты.

https://youtu.be/e7Wkqvd47Ls

ПланировкаОсобенности
Первоначальный вариант: отдельная ванная комнатаПри небольших габаритах разместить здесь получиться разве что ванную и раковину, зато можно сделать бюджетный ремонт
Совмещение ванной и туалетаБолее удачный вариант, нежели предыдущий. так как такая планировка позволяет получить больше места для установки стиральной машины и корзины для белья
Совмещение ванной, туалета и части коридораПозволяет расширить пространство, установить в него больше техники, мебели, придав ему большую функциональность

Бюджет на проведение ремонтных работ своими руками во многом определит выбор одного из описанных вариантов. Ведь для демонтажа простенка и совмещения нескольких пространств потребуются дополнительные вложения.

Отделка стен

Оптимальным вариантом для ванной комнаты является применение керамической плитки. Она демонстрирует высокую стойкость к повышенному уровню влажности и к процессу образования плесени. Такая отделка легко моется от загрязнений, и при этом имеет очень интересную эстетику.

А если выбрать удачное расположение плитки, можно визуально расширить узкое пространство ванной комнаты. Эту задачу можно выполнить несколькими способами:

  • укладка плиточки вертикальными или горизонтальными полосами разного цвета или структуры;
  • укладка зонами — например, квадратиками, ромбиками, прямоугольниками, с некоторым смещением, в виде рамки и так далее;
  • в виде ярких вставок на фоне плитки светлых тонов;
  • с использованием зеркальных вставок, которые позволяют расширить визуально узкое пространство ванной.

Вертикальная раскладка плитки

Горизонтальная раскладка плитки

Укладка плитки в виде ярких вставок

Укладка плитки зонами

Укладка плитки с зеркальными вставками

Пол

Ремонт ванной комнаты требует ответственного отношения к выполнению работ. Тогда интерьер получится действительно гармоничным и функциональным. Как и в случае отделки стен, для пола стоит предпочесть керамическую плитку, но с антискользящим покрытием. Плиточный пол в любом варианте более выигрышный, ведь он практичный и красивый его легко мыть, он быстро сохнет и блестит. Главное сделать качественную стяжку, чтобы монтаж производилась на идеально ровный пол.

Можно применить полезные идеи для расширения пространства: выполнить укладку своими руками по диагонали. Также модно сегодня укладывать светлую и темную плитку в шахматном порядке.

Способы укладки плитки на пол в ванной

Оформление потолка

Существуют идеи для визуального увеличения высоты помещений. Ими стоит воспользоваться, чтобы результаты ремонта впечатляли и радовали. К примеру, в ванной в хрущевке для отделки потолков можно подобрать материалы светлых оттенков. Хорошо покрасить потолки или обшить их пластиковыми панелями.

Перед покраской потолка необходимо обработать поверхность антибактериальным составом, тогда плесень от избытка влаги не будет образовываться на краске. Панели более практичны в уходе, так как их легко протирать обычной губкой от грязи, разводов или плесени.

Обычно высота потолка в хрущевке составляет 2,55 м. Здесь организовать натяжные глянцевые потолки довольно сложно, но многие люди предпочитают их остальным вариантам. Такая отделка выглядит роскошно и интересно. А если применить здесь своими руками точечное освещение, то ванна приобретет дополнительный уют.

Цветовое решение

Давно известно, что использование темных цветов приводит к визуальному сужению пространства. Поэтому такие идеи актуален только для просторных помещений. Ванна в хрущевке к таким не относится. Поэтому при ремонте этой комнаты своими руками стоит отказаться от слишком темных оттенков. Если очень хочется, воспользуйтесь следующим дизайнерским приемом: применяйте темные вставки и вертикальные полосы на стенах при оформлении ниш или зонировании пространства ванной.

По мнению опытных специалистов, здесь нужно применить отделку, мебель светлых тонов. Например, тропические смешивания разных оттенков зеленого, все вариации синего, песочно-бежевый, белоснежный. Комбинирование этих цветов всегда смотрится в ванной очень гармонично.

Что касается белого, то с этим цветом важно не переборщить, иначе можно получить слишком холодный, больничный вариант. Зачастую сантехника имеет такой цвет, поэтому белого в отделке стен и пола должно быть минимум.

Зонирование

Зонирование пространства ванной можно выполнить при помощи плитки на стенах разного цвета, структуры или формы. Так, зону над ванной или душевой кабины украшают мелкой плиточкой с гладкой структурой, а остальной пространство отделывают вариантом стандартного размера с шероховатой поверхностью. Также можно выделить керамической плиточкой другого оттенка ниши и выступы на стенах.

Помимо этого, зонировать ванную можно посредством применения стеклянных перегородок раздвижного типа. Они делят пространство на зону отдыха, умывания, техническую часть, где стоит стиральная машина и бытовая химия. Но при этом не утяжеляют и без того скромное по размеру помещение.

Если ванная комната довольно большая, в ней можно соорудить подиум. На нем располагают ванную, что выглядит очень торжественно.

Подбор, расстановка предметов интерьера ванной

Чтобы интерьер ванной комнаты был максимально функциональным, здесь нужно правильно расставить предметы мебели, сантехнику. Поговорим об этом подробнее:

  • ванная или душевая кабинка — опытные специалисты мира дизайна помещений советуют отказаться от применения стандартной ванны в маленьком пространстве. По их мнению, лучше предпочесть компактную и функциональную душевую кабинку или угловую ванную;
  • раковина — не стоит выбирать модель с подножкой, она скрадывает пространство комнаты. Лучше выбрать тумбочку и вмонтировать в нее раковину. Здесь можно хранить стиральный порошок, губки, полотенца и тому подобное. Если стиральную машинку поместить негде, а очень хочется, ее можно расположить под раковиной. Тогда потребуется обзавестись подвесной моделью раковины, монтируемой прямо на стену. А над этим изделием вешают зеркало, а по его бокам полочки. Очень элегантно смотрится стеклянная раковина. Она сможет стать центральным акцентом всего интерьера. Однако, стоит такое удовольствие немалых денег;
  • унитаз — модель унитаза также лучше выбрать подвесного типа. Такая идея позволит сэкономить пространство придать интерьеру модный, современный вид;
  • стиральная машинка — удачное расположение стиральной машины является важной проблемой в хрущевских квартирах. Ее можно установить под раковину или поставить сбоку от входной двери. Лучше выбрать узкую по глубине модель, которая не займет много места;
  • душ со сливом в полу — нестандартные идеи дизайнеров также стоит взять на вооружение для обычной хрущевки. Одни из таких идей является душ, слив которого располагается непосредственно в полу. Это компактный вариант, однако, он требует поднятия уровня пола см на 10 от первоначальной отметки. Тогда можно будет организовать сливной трап.

Ремонт ванной комнаты своими руками: пошаговая инструкция, советы

Ванная является особенным местом в доме. Она должна быть комфортной и удобной.
Кроме того, изысканный интерьер, современное оформление помогут подчеркнуть отменный вкус владельца дома. Поэтому к ремонту стоит подходить обдуманно. При правильной организации труда работы не превратятся в сплошной ужас, а сам ремонт пройдет быстро и безболезненно.

Содержание статьи

Виды ремонтных работ в ванной комнате

Ванная комната является тем местом, где присутствуют перепады температур и существует вероятность прорыва труб с затоплением помещения.

Специалисты разделяют ремонт в ванной на:

  • незапланированный, потребность в котором возникает при прорыве труб, затоплении соседей сверху;
  • запланированный, к которому предварительно готовятся. Такой вид ремонта бывает косметическим и капитальным.

Косметический ремонт потребует меньших затрат времени и средств, но выполнять такие работы можно только при исправной канализационной и водопроводной системах, отсутствии грибка и плесени. При этом проводится обновление стен, потолка и пола, возможна установка нового смесителя или сантехники.
Капитальные ремонтные работы требуют более основательных затрат времени, сил и средств.

Составление плана ремонта

Первое, что необходимо сделать на начальном этапе – это составить план проведения ремонта:

  1. Определить дизайнерское оформление. Сначала стоит выбрать цвета, в которых будет выполнено помещение. Как правило, в ванной используются пастельные, светлые тона. Прекрасным вариантом является и комбинация двух оттенков, хотя такой подход используется значительно реже;
  2. Определить вид облицовочного материала. Для отделки ванной используется специальная керамическая плитка, мозаика, искусственные панели. Такие материалы более устойчивы к влажности, легко моются, отличаются эстетичным внешним видом, так же место под ванной можно закрыть экраном;
  3. Определить, нуждается ли сантехника в замене. Если вы уверены в ее безукоризненном состоянии, то изделия можно не менять;
  4. Рассчитать площадь помещения для осуществления необходимых закупок материалов. Это очень важный момент, при котором чаще всего допускаются ошибки. Поэтому специалисты рекомендуют, прежде чем покупать материал или изделие, еще раз перепроверить расчеты;
  5. Определить место расположения новых сантехнических приборов. Если собираетесь все радикально поменять в ванной комнате, то необходимо заранее спланировать, какие предметы вам необходимы и где они будут стоять.

Покупка сантехнических изделий, материалов

После того, как вы определились с необходимым количеством строительных материалов, их видом и цветом, можно смело приступать к покупкам.

Все покупки материалов, инструментов и сантехники стоит делать в одном специализированном месте, если такая возможность существует, ведь многие крупные магазины при оптовых закупках предоставляют индивидуальные скидки.

Устранение старых материалов, демонтаж сантехники

«Ломать – не строить»: гласит русская пословица. Но и ломать необходимо грамотно.
Первое, что предстоит сделать – это демонтировать всю старую сантехнику, вне зависимости от того, будет ли она меняться или нет.
Вторым шагом в проведении ремонта станет демонтаж старого напольного покрытия, материалов со стен и потолка.

Как это сделать подробно можно посмотреть на видео:

Если ваша ванная комната была облицована кафелем, его необходимо сбить. Краска со стен также снимается полностью.

Монтаж коммуникационных систем

Обратите внимание на трубопровод. Осматривать трубы стоит более тщательно, ведь даже небольшая течь приводит к повторному ремонту и серьезным разрушениям. После того как облицовка снята, нужно осмотреть состояние трубопроводов и при необходимости заменить линию.

Также после снятия облицовки открывается доступ и к электропроводке. Стоит определить, где необходимо разместить розетку и выключатель, и выполнить замену проводки.
Вентиляционная система играет очень важную роль в ванной. Лучшей считается система принудительного типа. Побеспокойтесь о создании вентиляции на этом этапе работ.

Подробнее о замене ванны можно прочитать здесь.

Работы по выравниванию стен

С помощью штукатурки необходимо выровнять поверхность стен и потолка. Этот материал применяется при очень неровной поверхности. Если же несоответствия незначительны, можно использовать шпаклевку.

Отделочные работы и монтаж сантехники

После того, как все системы смонтированы, стены и потолок выравнены, приступают к проведению отделочных работ, укладке плитки, покраске, облицовке пластиком.
В ванной комнате многие специалисты рекомендуют красить потолок водоэмульсионной краской. После покраски поверхность выглядит очень красиво и изысканно, на ней не заводится плесень.
Стены лучше всего облицовывать керамической плиткой. Этот материал устойчив к влаге, отличается долговечностью и простым уходом. Сегодня плитку можно приобрести в разных цветовых вариациях.

Последний этап ремонтных работ – монтаж сантехники. Ее устанавливают после того, как все сделано.

О том как установить раковину своими руками можно почитать тут, а как подключить сифон тут.

Также необходимо установить мебель и прикрепить различные детали: крючки, зеркало, светильники. Желательно наполнить ванную комнату индивидуальными предметами, оживить помещение.

Аксессуары для ванной комнаты нудно подбирать с умом, так как они подчеркивают общий стиль.

Следуя этим советам, соблюдая этапы выполнения, ремонт пройдет быстро и просто. В результате вы получите помещение, выполненное своими руками, воплотите в нем свои идеи и желания, сделаете его индивидуальным.

Похожие статьи

12 Ремонт ванной комнаты с помощью считывателя своими руками (с экономичными советами, сделай сам + реальная стоимость и сроки)

дизайн Сара Гибсон

Чтобы ванная комната выглядела новой, необязательно начинать с нуля. Но в соответствии с вашей просьбой и нашей любовью делиться своими удивительными проектами, позвольте мне представить следующий выпуск #showEMyourDIY с этими довольно потрясающими ремонтами ванных комнат — с реальной информацией о сроках и множеством разбивок по расходам.

Справедливое предупреждение, многие из этих ремонтов выполнялись подрядчиком на части процесса. Это связано с тем, что ванные комнаты невероятно сложно сделать на 100% своими руками, когда дело доходит до сантехники, если только вы или кто-то из ваших знакомых не обладает убийственным набором навыков (который есть у некоторых из них). Никто не хочет рисковать из-за отсутствия воды или каких-либо «проблем со смывом», я прав? Но не бойтесь, потому что есть несколько невероятных идей, которые вы можете использовать и реализовать самостоятельно.

Теперь я знаю, что я только что сказал, что в большинстве этих ванных комнат оплачивается некоторая рабочая сила по контракту, но я хотел начать с этой красоты от Рэйчел и Мэтта, потому что они на 100% сами сделали свою дамскую комнату / дом.Им действительно помогли специалисты-строители, и из-за сумасшедшей переконфигурации планировки они наняли дизайнера Эми Хирату. Но видеоинструкции на YouTube были ключевыми помощниками в этом грандиозном деле. Я имею в виду цвет, который произвел на всех нас впечатление до и после…

После полной отделки основного этажа (где они перенастроили его, включив в него прихожую / прачечную, дамскую комнату и, в конечном итоге, большую главную ванну :)) У них был почти нулевой бюджет на проектирование / украшение порошковой ванны.Так что тщеславие «Омоложения» за 1700 долларов, на которое она положила глаз, к сожалению, не состоялось. Им пришлось проявить творческий подход и подумать о действительно хорошем DIY, потому что она не хотела покупать то, что ей не понравится. Поездка в ресторан Lowe’s принесла им эти потрясающие ножки веретена и остатки дров из их столовой, и общая стоимость тщеславия составила 32 доллара. Я, 32 доллара. Затем раковину нашли во время импровизированной поездки в Икеа, где она купила ее на распродаже за 50 долларов. ИМЕТЬ ДЕЛО. Выбор монохромной зеленой краски («Нетронутая дикая природа» Шервина Уильямса) был сделан в последнюю минуту из-за творческого выгорания, но она и мы, , обожаем его.

Для других проектов «сделай сам» обшивка из обрешетки стоила около 100 долларов из МДФ между 1X2 и 1X4, а сложная установка обоев обошлась бы в 75 долларов, но в итоге обошлась в 150 долларов (налог на обучение). Общая сумма после проработки помещения и установки водопровода / электричества составила 800 долларов. Выглядит невероятно и все сделано своими руками.

Во-вторых, у нас есть невероятно винтажный шедевр Коли…

после источника изображения: слева | right

Излишне говорить, что это была трансформация .Сначала меня немного смутил макет из предыдущих фотографий, поэтому я попросил ее немного углубиться в это. Вот что она сказала: «Это была одна большая комната, и да, в ней было большое окно. Мы закрыли окно, добавили окно поменьше над ванной и добавили стены, чтобы создать планировку ванной комнаты ».

Коли искусно использовала эти плитки, потому что она не смогла найти длинную тонкую плитку стоимостью не более 30 долларов за квадратный фут. Она купила плитку 12 x 24 дюйма и затем разрезала ее по размеру.В итоге это стоило 3 доллара за квадратный фут плюс 500 долларов на резку и укладку плитки. ПУТЬ более экономичным. Затем ее большой сделай сам была та красивая ванна на ножках (настоящая ванна каждой мечты?). Она нашла его на Craigslist за 200 долларов, затем покрасила внешность и ноги. Краска и кисти обошлись в 30 долларов. Это выглядит потрясающе и делает это пространство. Затем, когда вы добавляете винтажные комоды, шкаф, светильники и зеркало (все от нее и по удивительным ценам), это ванная, в которой я хотел бы расслабиться в течение неопределенного количества часов 🙂

Теперь эта реконструкция от Kelin of Hydrangea Treehouse поистине ошеломляет.

Эта ванная маленькая — всего 5 x 8 футов. Но это должна была быть основная ванна для нее и ее мужа, поэтому ей пришлось поиграть с планировкой, чтобы она работала для двух взрослых. В конце концов они переместили унитаз в нишу для душа, и с дополнительным пространством рядом с оригинальной раковиной это позволило комнате установить двойной туалетный столик (необходимость для них). Затем, чтобы принять душ, они сделали ванну комбинированной.

По ее словам, это была небольшая переделка ванной комнаты наполовину сделанная своими руками, наполовину сдаваемая внаем. «Я спроектировал пространство и нанял подрядчика, чтобы он взялся за большие изменения, такие как электричество и сантехника. После того, как их работа была сделана, я установила обои на выходных с помощью моего мужа ».

Этот ремонт занял у подрядчика около трех недель, а затем дополнительные выходные, когда она покрывала обои своими руками. Очевидно, установка обоев должна была стать частью рабочей нагрузки контактора, но, в конце концов, он не хотел заниматься этим и изогнутыми стенами.Это звучит немного безумно, но мы думаем, что людям полезно знать, что это может случиться … Хорошая новость в том, что Келин это не расстроило, потому что, как я уже сказал, она сделала это своими руками за выходные, используя учебники на YouTube и в конец сэкономил немного денег. Ориентировочная общая стоимость ремонта составила 20 тысяч. Это 13000 долларов на оплату труда и 6000 долларов на материалы. Недешево, но так красиво получилось!

Продвигаясь вперед, Ли дает нам еще одну невероятную историю обоев, но подождите, есть еще…

Не то чтобы душ Pepto Bismol сам по себе не крутой, но у Ли было другое видение гостевой ванной в своем новом доме.Так что это была почти полная работа кишки. «Мы вырвали все, кроме двух старинных шкафчиков с лекарствами, расположенных на боковых стенках». Что особенно круто и особенным в этой ванной, так это то, что эта потрясающая винтажная ванна была взята из их основной ванны и переделана здесь. Так важно помнить, что когда вы делаете какой-либо редизайн (ремонт или декор), простое повторное использование того, что у вас уже есть в другой комнате, может дать ей новую жизнь. Очевидно, что не у всех из нас есть такие классные материалы (например, винтажная мятно-зеленая ванна), с которыми можно работать, но все же стоит подумать.К тому же это бесплатно и экологично 🙂

Ли и ее муж использовали подрядчика для всего, кроме установки туалета (вы идете, ребята!), Оклейки обоев и очень симпатичного дизайна. Материалы стоили около 1300 долларов, а рабочая сила — около 4000 долларов, так что полная реконструкция обошлась примерно в 5300 долларов.

ПРИЕМНАЯ БОНУСНАЯ ИСТОРИЯ: Ли невероятно мило рассказала историю о том, как они получили свой дом. Некоторые из вас, возможно, помнят, что когда Эмили и Брайан покупали свой дом, у них была ОЧЕНЬ конкуренция (например, более высокая, чем предложение денег).Они решили написать письмо домовладельцам, умоляя их дело и сделав его личным. К счастью для них, это сработало, и Ли вспоминает об этом, когда они делали предложение об этом доме. «Мы выиграли несколько предложений за наличные, и я должен поблагодарить Эмили за ее пост, иначе у нас сегодня может не быть дома нашей мечты». Во-первых, я поежился, когда прочитал это, и я знаю, что это сделало Эмили день лучше! Поэтому всем, кто хочет купить дом, не забывайте, что, хотя деньги определенно очень важны, люди хотят продавать свои дома людям, которые будут любить их и заботиться о них.

Двигаясь дальше (каламбур о покупке дома), я бы не стал снимать ваши шляпы, потому что Сара из Комнаты во вторник сделала кучу убийственных поделок для ванной, которые вам обязательно понравятся. Ниже представлены две ее потрясающие ванные комнаты из двух разных домов. До и после слишком хороши, так что будьте готовы.

Ванная наверху — из ее предыдущего дома, но стиль все еще явно выдерживает 🙂 Сара и ее муж Эммет выпотрошили и все это установили. Моя личная любимая деталь и сделай сам — это подзор для душа.Это такой шикарный способ улучшить стиль занавески для душа. Срок проведения этого ремонта составлял 6 недель, потому что Сара участвовала в конкурсе One Room Challenge, у которого были строгие сроки. Так что она уложилась в срок и спроектировала все за 5000 долларов. Так круто.

Теперь эта ванная комната — гостевая ванна в их новом доме. Да, вы не ослышались. Эта красавица даже не главная их ванная комната. Тем не менее, он полон отличных поделок, и мой потенциальный фаворит — это то, как они настраивали свой готовый туалетный столик. Эта ванная такая красивая, такая уникальная, и Эммет СДЕЛАЛ этот стол из капового дерева. Я знаю. Мы все пытаемся думать о том, как теперь получить собственного Эммета. Но шутки (или нет :)) в сторону, на этот ремонт у них ушло около трех месяцев, а общая стоимость составила 15 тысяч долларов. Хотя это недешево, объем проекта с количеством этих прекрасных материалов и моментов делает эту цену вполне разумной. Если бы они не сделали эту работу сами, их число могло бы увеличиться вдвое. Мораль этой истории заключается в том, что вам непременно стоит зайти в блог Сары, чтобы узнать обо всех подробностях, связанных с самоделкой.

Next Кристин Дион взяла гостевую ванную комнату и решила использовать ее в полной мере.

Когда Кристин планировала реконструкцию своей гостевой ванны, она решила, что, поскольку они никогда не использовали эту ванну (как не раз в десять лет), она вытащит ее, чтобы освободить место для чего-то действительно полезного… стиральной машины и сушилки. Теперь сделай сам — это фанерная стойка и полка. Пространство не такое уж большое, поэтому его максимальное использование имеет решающее значение. Особенно, когда речь идет о складывании белья.В идеале она хотела бы стойку для мясных блоков, но по цене в 1000 долларов она нашла более дешевую фанеру, покрыла ее пятнами и вуаля! Он выглядит потрясающе и стоит всего 125 долларов. Муууууч лучше.

Сара дарит нам глоток свежего и красочного воздуха с некоторыми очень крутыми поделками.

Я думаю, нам нужно начать со стороны душа, потому что ВАУ, какое изменение. На первый взгляд может показаться, что Сара заменила душевую и настенную плитку, но посмотрите еще раз. Вместо того, чтобы справляться с интенсивностью и стоимостью замены плитки, она использовала «набор эпоксидной смолы Rust-Oleum, чтобы покрасить душ, ванну и плитку, которая простиралась по всей ванной комнате».Она также поменяла светильники, чтобы сделать их более современными. Затем для напольной плитки она использовала простую старую краску для стен с очень симпатичным рисунком, а затем запечатала ее прозрачным герметиком. Это произвело такую ​​безумную разницу и выглядит намного счастливее.

Вы также можете заметить в окне душевой очень симпатичную медную трубу и деревянный стеллаж, который она сделала своими руками. Это помогло максимально увеличить пространство и добавить стиля.

Еще одно огромное улучшение, сделанное своими руками, — это искусственная обработка нахлеста и новый туалетный столик.Для обшивки корабля она взяла листы МДФ, разрезала их до желаемого размера, покрасила и установила. Лечение также было отличной идеей, так что любые оставшиеся повреждения от снятия аптечки можно было легко покрыть.

Наконец, из того же дерева, что и полка для душа, была изготовлена ​​длинная полка вдоль задней стены, и, поскольку аптечку убрали, она заменила раковину на туалетный столик с местом для хранения вещей.

Все отлично, все удобные для использования своими руками и посадка общей ориентировочной стоимостью 1200 долларов.Отличная трансформация для такого бюджета!

Когда Келли переделала свою ванную комнату, она решила направить своего внутреннего художника.

Вы можете подумать, что стены оклеены обоями, но посмотрите еще раз. Келли НАПИСАЛА тот отпечаток. Вот как она сказала, что сделала это: «Я купила далматинскую ткань и набор для изготовления трафаретов, а затем сделала трафарет из точек. Затем я купил крошечный горшочек с краской из домашнего склада и приступил к работе. Приходилось постоянно протирать трафарет, чтобы никакая черная краска не попала на белую стену там, где не должна.Мне пришлось начинать с разделов, а затем возвращаться, чтобы заполнить пробелы. В общем, это обошлось мне примерно в 20-25 долларов и произвело огромное впечатление. Мне нравится, что мазки кисти отображаются в точках ». Кропотливая работа окупилась и по безумно доступной цене.

Брианна и ее муж были еще одной влиятельной парой, которая почти всю ванную оборудовала своими руками.

У них был общий бюджет 5000 долларов. Это потребовало от водопроводчика переноса черновой сантехники в новое место. Но поскольку она хорошо разбирается в дизайне и распродажах (именно так она получила их душевую дверь, туалетный столик и систему смесителя для душа), а ее муж очень удобен, они смогли выпотрошить и переделать себя.Открытое хранилище рядом с душем отличное и, как ни странно, недавно я увидел эту плитку на Pinterest, и она мне очень понравилась. Через пару дней Брианна прислала мне свою ванную комнату. Совпадение? Думаю, нет. Он имеет винтажный вид, вносит много узоров, но не является подавляющим.

Тамлин и ее муж решили купить дом / рабочую ферму, и мальчик, они работали…

Этой чудесной порошковой ванны не существовало, когда они въехали. Поэтому для ее создания они «украли пространство из плохо спланированной ванной комнаты и того, что было комбинацией душа и ванной.Тамлин придерживается того же мнения, что и команда EHD, что порошковые ванны — это место, где можно рискнуть, и именно это она сделала с этой милашкой. Поэтому они установили стеклянную плитку на полу и обшили индивидуальной обшивкой из орехового дерева. Очевидно, это окупилось. Ее и, наверное, наша любимая деталь — это потрясающее рабочее окно на фрамуге. Теперь перейдем к медным гвоздикам. Ориентировочная общая стоимость этой ванной комнаты составляла около 8000 долларов, включая подрядчика для работы с сантехникой. Готовы к следующему превращению?

Этот парень — их главная ванная, и она красивая.И снова у них был подрядчик, который занимался водопроводом и некоторыми другими деталями. Но Тамлин и ее муж работали вместе с ним, занимаясь облицовкой плиткой, большим количеством столярных изделий, освещением и электрикой, а также мелкими деталями, такими как замена дверной фурнитуры, плавающих стеллажей и т. Д. Общая ориентировочная стоимость этой ванной комнаты составляла около 15 000 долларов. Эта матовая черная плитка для пенни выглядит так потрясающе.

Я не знаю, как вы, но все, что я хочу сделать прямо сейчас, — это как можно скорее переделать свою ванную комнату, потому что А. это нужно, а Б.как я мог не вдохновиться на это ?? Я надеюсь, что вы чувствуете то же самое (может быть, даже имеете возможность заниматься своими руками?), Потому что ваша ванная комната должна быть убежищем, которого вы заслуживаете. Я думаю, мы все должны хотя бы поклясться принять ванну с пеной в эти выходные (ну, те из нас, у кого есть ванны). Спасибо всем, кто прислал, и дайте нам знать в комментариях, что вы хотите увидеть дальше своими руками. С пятницей!

Люблю тебя, серьезно.

ПОДОЖДИТЕ. Если вы ищете более качественный ремонт, включая публикации и варианты покупок, перейдите на страницу номеров и магазина.

Инструменты для планирования ремонта ванных комнат, ресурсы и видео «Сделай сам»

Каждый раз, когда я заканчиваю проект, мне нравится уделять некоторое время размышлениям о том, что прошло хорошо, а что не так хорошо (обычно это мой хаотичный вихрь нерешительности) и что было на самом деле нам выгодно в процессе ремонта. Сегодня я собираюсь поделиться полезными инструментами для планирования и ресурсами для самостоятельной работы, которые мы использовали для завершения нашей недавней реконструкции ванной комнаты, чтобы вы могли воспользоваться этими ресурсами и использовать их в качестве руководства для своего ремонта.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА ВАННОЙ КОМНАТЫ + ТАБЛИЦА ПРОДУКЦИИ

Одна вещь, которая оказалась для нас действительно полезной, — это таблица планирования ремонта, которую я создал в самом начале процесса и которой я делюсь с вами ниже. Перед загрузкой этой таблицы следует обратить внимание на несколько вещей:

  • Эту таблицу можно использовать независимо от того, планируете ли вы ремонтировать ванную комнату своими руками или сдавать внаем (или и то, и другое).
  • Я удалил шаги, которые имели отношение к секретному шкафу и все, что было очень специфическим для нашего обновления, чтобы сделать его более общим, а не более конкретным (и потенциально более запутанным)
  • Есть две вкладки — одна для фактического процесса / шагов планирования и одна вкладка для списка продуктов, который содержит все продукты, которые нам нужны от начала до конца.В этом списке продуктов нет инструментов и материалов, которые у нас уже были (например, кисти, мокрая пила и т. Д.).
  • Таблица может выглядеть не так, как будто требуется много шагов, но некоторые шаги требуют времени, например, облицовка душа плиткой. Я старался держать вещи в том порядке, в котором мы их выполнили, потому что иногда можно запутаться, какие шаги предшествуют другим
  • T Это шаги, которые мы лично предприняли для завершения нашей ванной комнаты, и я рекомендую использовать эту таблицу в качестве Руководство инструмент для вашего собственного ремонта.Я рекомендую вам добавить, отредактировать или удалить некоторые шаги в зависимости от вашей ситуации.

Меня спросили: «, как мне вообще узнать, с чего начать ремонт ванной комнаты ?» и я надеюсь, что эта таблица предоставит вам некоторый контекст, направление и организацию, если вы не совсем уверены.

Вот фрагменты, которые показывают части каждой вкладки:

НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ НИЖЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ:

Сделай сам ремонт ванной комнаты — переделайте или переместите

Если вы хотите изменить стиль вашего дома, то один из способов — отремонтировать ванную комнату.Чтобы снизить расходы на ремонт ванной комнаты, вы можете сделать эту работу самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать профессионала. Мы собрали несколько модификаций ванной комнаты своими руками с фотографиями до и после, чтобы вдохновить вас и начать ремонт своей ванной комнаты. Мы будем продолжать делиться советами и рекомендациями вместе с фотографиями, чтобы вы могли помнить о них при ремонте ванной комнаты. Итак, взгляните:

Преобразование, выполненное белой краской

источник деревенский самшит

На первый взгляд кажется, что эта ванная комната претерпела множество изменений.Внешний вид сильно отличается от предыдущего. А вот эту ванную поменяли просто белой краской. Стены и пол выкрашены в белый цвет. Коврик меняют на новый. И это небольшое изменение имеет огромное влияние. После незначительных изменений эта ванная выглядит такой светлой и просторной.

Макияж на выходные

source все началось с краски

Эта ванная комната была довольно некрасивой, когда домовладелец купил этот дом. Он был преобразован за выходные, и результат просто потрясающий.Как видите, полотенцесушитель над сиденьем унитаза заменен тремя красивыми плавающими полками. Туалетный столик выкрашен в стильный голубой цвет, а аптечка — в белый. Изменены тяги шкафа, обновлен пол. Новая белая занавеска для душа отделяет унитаз от ванны. Также представлены некоторые крошечные функциональные детали, такие как держатель для туалетной бумаги и крючки для полотенец. Завершенный образ бледно-голубого и белого цветов выглядит таким безмятежным.

Преобразование при небольшом бюджете

source Домашняя жизнь Аники

В этой ванной комнате переделка сделана с целью заменить старые туалетные столики и шкафы для лекарств.Отделка туалетного столика была выветрена, поэтому она обновлена ​​более темным пятном. Пятно на зеркале тоже обновляется. Шкафы с лекарствами были разобраны и заменены на очень шикарную и современную лестничную полку, сделанную своими руками. На полке с лестницей есть не только место для хранения туалетных принадлежностей, но и вешалка для полотенец. Стена окрашена в голубой цвет, который хорошо дополняет темный цвет умывальника.

Современный классический макияж

source жажду творчества

Раньше в этой ванной комнате был деревянный туалетный столик, выкрашенный в темно-синий цвет.Эффектные золотые ручки шкафа дополняют темно-синий цвет. Одиночное зеркало заменяется двумя зеркалами с простыми границами. Круглые раковины также заменены на прямоугольные вместе с новыми смесителями. Настенные светильники над зеркалами дополняют облик умывальника. В более ранней версии над сиденьем унитаза были полки, которые в новой версии убраны. Душевая кабина для ванны имела занавески, которые были заменены стеклянной стеной. Отделенное плиткой углубление внутри душевой кабины со стеклянными полками позволяет держать бутылки с шампунем под рукой.

Реконструкция половинной ванны

source дочь разнорабочего

Эта ванная ранее имела довольно устаревшую атмосферу. На полу были небольшие квадратные плитки, доходившие до половины стены за сиденьем унитаза. На остальных стенах были синие обои. Туалетный столик и зеркало выглядели потрепанными и некрасивыми. Макияж включает ту же напольную плитку, на этот раз нарисованную по трафарету красивым синим узором. Стена за унитазом вертикально выложена плиткой метро.Вертикальная плитка в метро — это уловка, с помощью которой вы можете увеличить маленькую ванную комнату. Перпендикулярная плитка скрывает небольшие размеры ванной комнаты. Элегантный синий туалетный столик заменяет старый. Уродливой полки сбоку от сиденья унитаза больше нет. Также изгнаны занавеска и кольцо для полотенец над унитазом. Новый держатель для туалетной бумаги заменяет старый.

Преобразование на 200 долларов за 2 дня

source Cynthia harper living

Туалетный столик был основным компонентом этой ванной комнаты с традиционной отделкой.В новом облике мы видим, что он отшлифован и стал более функциональным за счет добавления тяговых ящиков и ручек шкафа черного цвета. Безрамное прямоугольное зеркало заменено круглым черным зеркалом. Что касается пола, то такая же плитка линолеума окрашена в угольно-серый цвет. Половина стены за сиденьем унитаза покрыта классической белой плиткой метро, ​​а половина стены выкрашена в серый цвет. Аптечка над сиденьем унитаза отшлифована и выкрашена в белый цвет. Рядом с сиденьем унитаза закреплены штанга для полотенец и держатель для туалетной бумаги.Также улучшена осветительная арматура над зеркалом. Чтобы сделать его еще более стильным и уютным, добавлены настенная живопись и коврик. Переделка довольно сбалансирована по цветовой гамме: серый цвет выглядит круто, а деревянный туалетный столик — теплым.

Задача по обновлению ванной комнаты в фермерском доме за 100 баксов

source Экономная домохозяйка

Раньше стены этой ванной комнаты были светло-зеленого цвета, который теперь стал серым. Белый туалетный столик выглядит свежо после слоя серой краски.Он также получил новое оборудование. Старые настенные рисунки заменены вывеской фермерского дома «Сделай сам», а зеркало заменено рамой из окрашенного дерева. Заменена осветительная арматура над зеркалом. Шевронные занавески для душа исчезли, и теперь есть серые белые занавески с микропринтом. Скамейка окрашена в угольно-серый цвет. Настенное искусство над ним заменено крючками для полотенец. Серые стены выглядят намного лучше, чем раньше светло-зеленые. Ванна, полки и пол остались прежними.Стена за унитазом была отделана искусственным кирпичом. На стене также закреплены две плавающие полки. Отдельностоящая туалетная бумага старого образца заменена прочным настенным держателем. Обновленный вид очень свежий и чистый.

Реконструкция крошечной ванной комнаты с краской и лепниной

source House of Hepworths

Общий вид этой ванной комнаты в предыдущей версии был довольно типичным. С розовыми стенами и зелеными акцентами это было далеко не стильно.Преобразование выполняется путем окрашивания стены в синий цвет с добавлением стиля белой лепнины. Старое зеркало было маленьким и чересчур богато украшенным. Его заменяет большая белая зеркальная рама. Безделушки на полке улучшены, а полка и коврик остались прежними. Таким образом, это означает, что если вы позволите приспособлениям быть такими же, и поменять стену и зеркало в ванной, вы можете иметь огромное значение. Таким образом, вы можете сэкономить много денег на ремонте с приятными результатами.

Прекрасное преобразование

исходный код домашнее депо

Эта реконструкция начинается с фокусирования на изменениях в оборудовании.Как видите, шкафчик для умывальника отличается улучшенным функциональным дизайном. Два зеркала заменяют огромное большое зеркало в предыдущей версии. Зеркала имеют элегантную деревянную раму. Держатель для полотенец с двумя стержнями над унитазом обеспечивает вдвое больше места для хранения, чем раньше. Новые фонари придают очарование зеркалам, а стена теперь серая, а не белая. Пол остался прежним, только два коврика валялись на полу рядом с туалетным столиком. Ванна, украшенная тусклым золотом на туалетном столике, и ваза с цветами придают этой ванной комнате еще больше жизни.Итак, это означает, что если у вас есть туалетный столик, который все еще находится в хорошем состоянии, вы можете изменить его оборудование, обновить краску стен, заменить зеркала и освещение, и все готово. Нет необходимости менять пол и другие приспособления.

A Luxe $ 2900 Реконструкция

source love be create

Иногда, чтобы осуществить проект мечты, нет ничего плохого в том, чтобы немного потратиться. Это ванная комната, бюджет которой в сторону более высокой цены, но результат стоит потакания.На фотографиях до этого видно, что в этой ванной было немного. Дизайн умывальника был скучным. Реконструкция представляет собой красивый белый туалетный столик с мраморной столешницей. Два зеркала и настенные бра выводят игру с декором на новый уровень. Пол выложен плиткой из искусственного дерева, а ковер с узором арабески добавляет очарования. Поверх туалетного столика на потолке установлен хрустальный осветительный прибор. Над туалетом стоял небольшой шкафчик. В новом дизайне две плавающие полки обеспечивают дополнительное место для хранения над сиденьем унитаза.

Связано:

От уровня Builder к Industrial Rustic

source blesser house

Давайте сначала поговорим о тщеславии этой ванной комнаты. Как видите, краска и тяга все вместе изменили. Над туалетным столиком вспыхивают два новых зеркала. Стеклянная дверь душа теперь представляет собой стеклянную дверь с черной рамкой в ​​индустриальном стиле, которая выглядит весьма эффектно. Лестница придает этой ванной комнате деревенский вид. В нем хранятся аккуратно разложенные полотенца. Стена за ванной покрыта деревянными досками.Венок из искусственных листьев и оконная рама с листьями добавляют еще больше жизни. Переоборудованная деревянная полка для ящиков обеспечивает место для хранения дополнительных рулонов туалетной бумаги и чистых полотенец.

Реконструкция ванной комнаты в кондоминиуме в фермерском стиле

source vintage refined

Эта ванная раньше была чуланом, в котором собирались все хлам. Реконструкция начинается с переделки пола из узорчатой ​​плитки. Аптечку над унитазом убирают и заменяют настенной росписью и стеклянной полкой.Новый туалетный столик имеет два вместительных ящика и полку внизу, на которую можно уместить одну или две корзины. Популярная белая плитка метро с черной затиркой покрывает стену ванны.

От ужасного зеленого до шикарного и стильного

source hg tv

Эта маленькая ванная комната превратилась из однообразной в шикарную. Как видите, раньше он был ярко-зеленого цвета. В нем была строительная раковина и зеркало. После ремонта зеркало просвечивает по всей ширине ванной комнаты.Полосы краски и белая плитка покрывают нижнюю часть этой ванной комнаты. Деревянная раковина с кованой металлической раковиной заменяет раковину на пьедестале в предыдущей версии. Домовладелец оклеил потолок обоями вместо того, чтобы покрасить его обычным способом. Две оранжевые подвесные светильники в форме барабана делают эту крохотную ванну теплой и уютной.

Реконструкция с небольшими изменениями

Исходный код Ремоделоголик

В эту реконструкцию ванной комнаты внесено очень мало изменений. Раньше над туалетным столиком было всего одно большое зеркало.Теперь есть рамка для фотографий, зеркало меньшего размера и вешалка для полотенец. Стена ванны теперь покрыта плиткой двух типов по сравнению с половиной плитки, покрашенной ранее. Стена над унитазом теперь украшена настенными рисунками.

Элегантная реконструкция

источник: seek DIY

Эта ванная с отвратительной плиткой, старым туалетным столиком и занавеской с цветами требовала ремонта. Плитка со стен исчезла после переделки. Плитка на полу также исчезла, и на нем есть деревянные доски.В этой ванной комнате внимание привлекает красивый фартук. Новый туалетный столик также ультрасовременен.

Преобразование в деревенский стиль

источник: журнал design and living

Эта ванная комната была оформлена в основном в синем цвете с коричневым туалетным столиком. Синяя ванная комната обычно символизирует спокойствие, но когда ее становится слишком много, она может стать подавляющей. В этой ванной тоже была такая же проблема. В переделке мы видим совсем другой облик. Здесь принят рустикальный стиль.Стеклянная дверь ванны / душевой кабины исчезла. Стены вокруг ванны покрыты красивой плиткой, которая сочетается с потолком из состаренного дерева. Деревянный туалетный столик имеет черную раковину и настенный смеситель. Его прилавок просторный и обеспечивает достаточно места для хранения вещей. Рама зеркала также гармонирует с умывальником, а фартук является продолжением плитки душевого уголка. Завершают образ над косметическим зеркалом три светильника для сарая. Сиденье унитаза и ванна также белые по сравнению с синими на предыдущей картинке.

Бежево-белое спа в доме

source marketplace global

В более ранней версии этого туалетного столика были встроены раковина и столик для макияжа. Более новая версия лучше и шикарнее. Встроенной ванны больше нет, и теперь мы видим отдельно стоящую ванну на ножках. Люстра добавляет еще больше очарования.

Советы по доступному ремонту ванных комнат

Ремонт ванной. Эти слова могут вселить страх в сердце любого домовладельца.Легко поддаваться ужасным историям о людях, рассказывающих о ремонте своей ванной комнаты.

Плесень! Отсутствует черновой пол! В пять раз больше бюджета! Черт возьми, этих историй может быть достаточно, чтобы даже самого целеустремленного мастера по домашнему хозяйству спросили, следует ли ему что-то заменить или просто попытаться с этим жить. Но знаете что ?! Я здесь, чтобы сказать вам, что вы можете сделать ремонт ванной комнаты, который выглядит потрясающе — с бюджетом в 500 долларов!

Когда мы переехали в наш дом, наша ванная выглядела так:

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Восемь лет спустя, когда мы переросли этот симпатичный стартовый дом и были готовы к переезду, наша ванная выглядела так:

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Да, это та же картина.Потому что НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Я ненавидел ту ванную комнату, когда мы переехали, и продолжал ненавидеть ее все время, пока мы там жили. На мой взгляд, ремонт ванной комнаты стоил десятки тысяч долларов, поэтому мы откладывали его до тех пор, пока не обновили наш дом, чтобы повысить его стоимость при перепродаже. Именно тогда мы узнали, насколько доступным может быть обновление.

Популярные чтения

    Почему Fake Grass набирает популярность

    Двор и патио

    Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ.Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?

    Конденсация на бачке унитаза: как исправить потный унитаз

    Экономьте на коммунальных услугах

    В твоем туалете холодный пот? Вот как избавиться от конденсата на бачке унитаза, прежде чем капающая вода загнивает в ванной.

    Простое пятишаговое руководство по покраске бетона

    Живопись и освещение

    Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.

Итак, если вы находитесь в том месте, где у вас есть ванная, которую нужно обновить, но у вас нет кучу денег, чтобы вложить в нее деньги, я здесь, чтобы рассказать вам, как именно мы осуществили этот бюджетный ремонт. Не надо жить так, как я!

Ремонт ванных комнат может быть ЧРЕЗВЫЧАЙНО экономичным. Первый шаг к бюджетному рено — спасти все, что можно. Хотел бы я вырвать душ и заменить его чем-то нестандартным во время переделки? Конечно! Но этого не было в бюджете, поэтому душ остался.

Демо и настил

Ванные комнаты, как правило, довольно маленькие, а это значит, что вам не понадобится много плитки для пола. Когда мы обновляли пол, мы использовали остатки плитки на полу на кухне. Вы также можете поискать остатки плитки в Интернете или в местном магазине напольных покрытий.

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Перед тем, как отправиться за покупками, убедитесь, что вы знаете свою площадь в квадратных футах, плюс еще не менее 10% на наличие порезов и ошибок. Это будет вашей подстраховкой!

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Обработка стен вдвойне, двойное удовольствие

Плитка остатка была названием игры для нашей переделки.Черная плитка на этой стене осталась от пола в прачечной, и у нас было достаточно, чтобы покрыть нижнюю половину этой стены.

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Когда вы укладываете плитку в ванную, убедитесь, что используете водостойкий, тонко схватывающийся раствор, а не клей вроде мастики, который является органическим клеем, который не столь прочен в присутствии влаги.

Над черным пенни-плиткой мы добавили дощатую вшивку с V-образным пазом.Этот метод стоил менее 60 долларов и значительно улучшил внешний вид ванной комнаты. Из-за того, что мы выбрали шип, мы использовали ½-дюймовый МДФ, но если вы выбрали более стандартный шип и использовали used-дюймовую фанеру, вы могли бы покрыть всю эту стену примерно за 35 долларов.

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Buh-Bye, тщеславие Builder-Basic

Помимо плитки, нашим самым большим бельмом на глазу в ванной был устаревший туалетный столик строительного качества. Большая часть нашего бюджета ушла на замену этого. После сноса мы нашли туалетный столик, соответствующий нашему бюджету и видению.Вместе раковина и туалетный столик стоят около 300 долларов.

Чтобы персонализировать туалетный столик, мы заменили лицевую сторону оригинальных белых ящиков на березовую фанеру. Мне нравится, как выяснилось. Дерево добавило тепла, уравновешивая черно-белую отделку.

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Чтобы завершить реконструкцию ванной комнаты, добавьте забавные детали, такие как предметы искусства и контейнеры. Комиссионные магазины — одно из моих любимых мест, где можно доделать последние штрихи. Я купил наше большое круглое зеркало за 8 долларов!

Вы всегда можете настроить свои находки.Допустим, покрытие чего-то не то, на что вы надеялись: просто купите дешевый баллончик с краской и замените его!

Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals

Вы вдохновлены решением проблемы рено для вашей бюджетной ванной ?! Ты можешь это сделать!

Бюджет на реконструкцию ванной комнаты

Составление бюджета для проекта реконструкции может стать настоящим испытанием вашего самообладания. Конечно, вы можете создать спа-курорт в своей главной спальне, но означает ли это, что ваша семья будет есть хлопья на ужин в течение следующих 15 лет? И отменят ли ваши «большие идеи» планы на другие проекты реконструкции дома? Помните, что великолепная ванная комната — действительно роскошный остров, если она находится в ветхом доме.

Итак, подойдите к процессу составления бюджета ванной комнаты реалистично. Хорошие новости: вы почти ничего не можете сделать с ограниченным бюджетом, потому что производители предлагают широкий спектр приспособлений и отделки, которые могут помочь вам в достижении ваших целей.

Делайте домашнее задание. Начните с изучения всех вариантов, доступных сегодня на рынке — пролистайте журналы, посмотрите наши удобные слайд-шоу, посетите местные выставки товаров для дома, поговорите с профессионалами в выставочных залах для ванных комнат.Придумайте свой список желаний, а затем превратите его в реальный список с ценниками.

Реально. «Когда вы нанимаете или берете на собеседование профессионала для ремонта ванной комнаты, убедитесь, что цифра, которую он вам дает, реалистична», — говорит Кэмерон Снайдер, президент Центра роскошного дизайна Roomscapes, Бостон, Массачусетс, и бывший президент Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (НКБА). Будьте осторожны, если один дизайнер цитирует проект в 75 000 долларов, а другой утверждает, что он или она может выполнить ту же работу за 40 000 долларов.

«Вам нужен точный номер», — говорит Снайдер. Это возможно только в том случае, если вы выберете все материалы до начала проекта , а это лучший способ переделать ванную комнату, добавляет он. «Надбавки подрядчика могут быть нереальными, и именно здесь проект стоимостью 30 000 долларов может превратиться в проект за 50 000 долларов».

Ожидайте неожиданного. В любом проекте реконструкции можно быть уверенным в том, что вы потратите больше, чем планировали.Ключ в том, чтобы удерживать этот избыток в пределах разумного. Существует тонкая грань между разорителем и обанкротившимся банковским счетом — на самом деле, одно решение о приспособлении или отделке может стоить вам на тысячи долларов больше, чем вы думали, что потратите.

Затем есть разрыв и все те сюрпризы, которые могут возникнуть за стенами. «Какой ремонт гипсокартона потребуется?» говорит Лори Кэрролл, президент, Lori Carroll & Associates, Тусон, Аризона.

Планируйте увеличить свой бюджет на 30%, — предлагает Брайан Джонсон, директор компании Collaborative Design Architects, Billings, Mt.По его оценкам, реконструкция ванной комнаты с использованием лицензированного профессионального дизайнера и подрядчика может стоить от 175 до 225 долларов за квадратный фут по минимальной цене. «Я говорю клиентам, что если вы добавляете ванную комнату, это 8000 долларов — вот с чего мы и начинаем», — говорит Джонсон. «Но трудно сказать, потому что существует так много настроек». Например, Джонсон спроектировал ванные комнаты для клиентов из района по 600 долларов за квадратный фут.

По оценке Джонсона, человек, который делает все своими руками, может потратить на материалы от 75 до 100 долларов за квадратный фут.Опять же, это круглое число, не основанное на индивидуальной настройке пространства или добавлении наворотов (душевые спреи, полы с подогревом, индивидуальные шкафы для лекарств и т. Д.). Например, проект DIY для ванной комнаты размером 5 x 8 футов (40 квадратных футов) может стоить около 4000 долларов из расчета 100 долларов за квадратный фут. Затем добавьте 30-процентную надбавку, и реалистичный бюджет составит 5200 долларов.

Как отремонтировать ванную за 10 шагов

Ванные комнаты — одна из наиболее часто используемых частей дома, что также делает их одними из самых популярных комнат для ремонта.Ремонт ванной комнаты — отличный и зачастую простой способ придать своей ванной и дому свежий, новый вид. Если вы хотите самостоятельно отремонтировать ванную комнату, вам нужно будет отложить много тяжелой работы, терпения, а также денег на инструменты и расходные материалы, которые помогут вам добиться идеального ремонта ванной комнаты своими руками вашей мечты. Следующее руководство поможет вам шаг за шагом понять, как отремонтировать ванную комнату.

Стоимость ремонта ванной комнаты

Во-первых, важно подумать, во сколько вам обойдется ремонт ванной комнаты в долгосрочной перспективе.Средняя стоимость полного ремонта ванной комнаты составляет от 15 000 до 18 000 долларов, если вы пользуетесь услугами профессионального ремонта, подобного нашему; однако, если вы ремонтируете ванную комнату самостоятельно, вы можете сэкономить тысячи долларов, но, очевидно, возьмете на себя стресс и ответственность, если что-то пойдет не так.

Типичные (средние) затраты в зависимости от размера комнаты
Размер ванной комнаты (кв.м) Итого
1 × 2 (2м2) 6500–10 000 долларов
2 × 2 (4 м4) 10 000–15 000 долл. США
3 × 2 (6м2) 10 500–18 000 долларов
4 × 2 (8м2) 19 000–25 000 долл. США
10м2 + $ 25000 +++

Стоимость ремонта ванной комнаты, когда вы делаете это самостоятельно, будет зависеть от того, какие инструменты и материалы вам необходимо приобрести.Поскольку вы не будете платить за рабочую силу, расходы будут ограничены материалами и инструментами, которые вы покупаете для ремонта своими руками. Как правило, вы можете сэкономить, выбирая более экономичные варианты и менее дорогие материалы. Например, вместо того, чтобы покупать высококачественную плитку для ванных комнат, вы можете выбрать плитку по более скромной цене.

Планирование ремонта ванной комнаты

Прежде чем приступить к ремонту ванной комнаты своими руками, вам необходимо спланировать его как можно тщательнее.Чем больше работы вы проделаете на этапе планирования, тем легче будет осуществить задуманное, когда вы перейдете к следующему этапу.

От пола до потолка

Выбор дизайна

Дизайн ремонта вашей ванной комнаты — один из важнейших элементов проекта. Дизайн, который вы выбираете для ремонта, должен основываться на ваших личных предпочтениях, эстетических и дизайнерских элементах, которые, по вашему мнению, будут лучше всего смотреться в помещении, а также с учетом бюджета.Общие элементы дизайна, с которыми обязательно стоит определиться, прежде чем начинать ремонт ванной комнаты:

  • Цветовое решение : Какие цвета вы будете использовать для ремонта своей ванной комнаты? Будете красить стены? Убедитесь, что все элементы вашего дизайна работают вместе с точки зрения цветовой схемы; Например, если вы планируете покрасить стены в мягкий синий цвет, вам следует избегать цветов, которые конфликтуют с синим в других областях ванной комнаты.

  • Светильники : Вам понадобятся совершенно новые приспособления, такие как раковины, душевые и ванны? Если да, то сколько приспособлений вы планируете заменить? Знание этого будет играть большую роль в создании вашего бюджета, а также поможет вам принять решение по другим аспектам бюджета.

  • Хранение : Будете ли вы добавлять места для хранения во время ремонта? Если да, то где вы это добавите? Вам также нужно будет найти замену для любых частей ванной комнаты, которые вы отремонтировали, удалив варианты хранения, например убрав туалеты.

  • Коммунальные услуги: Где в вашей ванной комнате расположены коммуникации? В частности, где находится электрическая проводка и водопроводные трубы в вашей ванной комнате?

Вам также необходимо будет точно указать, какой вид ремонта вы хотите сделать, например, установить новую плитку, заменить унитаз и т. Д.

Сделай сам: необходимые инструменты и материалы

Ремонт собственной ванной комнаты может быть рентабельным и выгодным, но вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые материалы и подходящие инструменты для безопасного и эффективного ремонта вашей ванной комнаты. Ниже приведены наиболее важные инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для ремонта.

Основные инструменты:
  • Перчатки
  • Очки защитные
  • Защитная маска
  • Молот
  • Рулетка
  • Игольчатый нож
  • Герметик силиконовый
  • Пистолет для герметика
  • Долото
  • Отвертка с плоским шлицем
  • Разводной ключ
  • Долото
  • Ковш
  • Монтировка
  • Электродрель
  • Ножовка по металлу
  • Универсальный нож
  • Шпаклевка
  • Поиск шпильки
  • Мел
  • Удлинитель

Помимо этих основных инструментов, вам могут потребоваться дополнительные инструменты в зависимости от типа ремонта, который вы собираетесь делать.Например, если вы собираетесь снимать какую-либо сантехнику, у вас должен быть под рукой пылесос для сушки и влажной уборки, чтобы собрать пролитую воду при снятии сантехники, например унитаза. Вы также можете использовать аккумуляторную дрель вместо традиционной дрели, чтобы ваш удлинитель можно было использовать для других инструментов.

Если у вас нет этих инструментов под рукой или вы не хотите покупать их сразу, вы можете арендовать их в магазине товаров для дома по разумной цене.

Пошаговый ремонт ванной комнаты

Когда у вас есть план ремонта и у вас есть все необходимые инструменты и материалы, вы можете приступить к ремонту.Ниже приводится пошаговое руководство по ремонту, которое проведет вас через основные этапы ремонта, который большинство людей выполняет в своих ванных комнатах.

Перед тем, как вы начнете: Полный или частичный ремонт ванной комнаты требует, чтобы вы работали с сантехникой в ​​вашем доме, поэтому убедитесь, что у вас есть опыт работы с водопроводом или есть с вами кто-то, кто имеет опыт работы с водопроводом для достижения наилучших результатов. Вы не хотите случайно повредить водопровод в своем доме или вызвать необходимость вызвать аварийного сантехника из-за поломки водопровода или подобных ошибок.

Шаг первый: сначала удалите приспособления

Если вы делаете полный ремонт ванной комнаты, вам нужно будет начать с удаления всех приспособлений, которые будут заменены в процессе. Это позволит вам начать комнату с открытого чистого листа; В дополнение к этому, удаление приспособлений освободит остальную часть комнаты для уборки, ремонта и установки новых приспособлений и материалов в ванную комнату.

В идеале, начните с слива, а затем демонтажа унитаза, чтобы избежать ненужных проливов воды или проблем с водопроводом; затем, если возможно, удалите плитку перед тем, как снимать саму ванну.Последними убираются шкафы, туалетные столики, зеркала, настенная и напольная плитка. Если вы устанавливаете новую напольную плитку и другие приспособления, убедитесь, что они у вас есть поблизости для легкого доступа.

Шаг второй: Установите новую сантехнику

После того, как все старые приспособления исчезнут, вы можете установить новые приспособления, такие как ванна, душ или раковина. Не устанавливайте унитаз на этом этапе — оставьте его напоследок. Возможно, вам придется отрегулировать электропроводку в ванной в зависимости от размеров новой арматуры — например, ваш новый туалетный столик может быть достаточно высоким, чтобы закрыть электрические розетки, а это значит, что розетки необходимо переставить; в этом случае вызовите электрика для работы с домашней электропроводкой, чтобы избежать неприятных несчастных случаев с электричеством.

Шаг третий: укладка напольной плитки

Если вы меняете напольную плитку в ванной, самое время положить ее. Убедитесь, что вы используете меловую линию для создания контрольных линий, чтобы ваша плитка была прямой, иначе вы можете получить то, чего боится каждый ремонтник для ванной комнаты: неровную плитку на полу. Не забудьте залить раствором между плитками на полу.

Шаг четвертый: Поместите новый гипсокартон и покрасьте

Ваш новый гипсокартон должен быть на месте до того, как вы начнете красить; Перед покраской убедитесь, что вы покрыли швы и щели липкой лентой для гипсокартона, чтобы у вас была ровная ровная поверхность.Если вы рисуете в ванной, вам следует выбрать краску с влагостойким покрытием, чтобы предотвратить рост плесени и грибка в ванной.

Шаг пятый: Установите новые шкафы и туалетные столики

Как только стены будут покрашены и закончены, можно, наконец, переходить к установке любых новых шкафов и туалетных столиков. Сначала займитесь туалетным столиком, чтобы вы могли установить раковину и кран, а затем переходите к зеркалу, шкафчикам и так далее.Если хотите, вы можете добавить отделку вокруг туалетного столика для большей эстетической привлекательности.

Шаг шестой: Убедитесь, что водопровод переустановлен

Если вам пришлось снять элементы сантехники во время ремонта, вы, наконец, можете снова установить унитаз на этом последнем этапе. Лучше сделать это в последнюю очередь, чтобы избежать ненужных проблем с проливом воды или возможных проблем с водопроводом. После того, как унитаз установлен, убедитесь, что вы проверили его, чтобы снова проверить, правильно ли работает сантехника в ванной.

Завершение ремонта ванной комнаты своими руками

После того, как ваша отремонтированная ванная комната будет выглядеть — ну, ванная комната! — вы можете работать над всеми важными штрихами. Завершающие штрихи включают установку отделки вокруг зеркал или остальной части комнаты, добавление ваших декоративных элементов, таких как развешивание картин и растений, установка оконных занавесок, если у вас есть окно в ванной, и иная обработка вашей недавно отремонтированной ванной комнаты в лучшем виде.

Если вы планируете ремонт ванной комнаты своими руками, то это руководство проведет вас через весь процесс шаг за шагом, и вам будет намного проще вдохнуть новую жизнь в свою ванную комнату.

Хотите точно знать, сколько будет стоить ремонт вашей ванной комнаты? Попробуйте нашу мгновенную расценку для ванной:

Воспользуйтесь мгновенной оценкой стоимости ремонта ванной комнаты Houseace, чтобы узнать цену на месте благодаря специальному обслуживанию от нашей команды экспертов.

Как сделать ремонт ванной комнаты своими руками во время коронавируса

Когда в начале пандемии коронавируса были введены в действие приказы о домоседе, мы с мужем внезапно оказались дома 24/7 с двумя маленькими детьми — и полностью разрушенной ванной .

Видите ли, в конце февраля мы решили переделать нашу устаревшую, почти полностью розовую ванную комнату 1960-х годов. Но то, что поначалу казалось сложной задачей в сочетании с ужасным временем, в конечном итоге стало источником утешения.

У меня была возможность создать пространство для самообслуживания в то время, когда это пространство стало более важным, чем когда-либо. Я взялась за творческий процесс проектирования, а мой муж, имеющий профессиональное строительное образование, выпотрошил ванную комнату и выполнил тяжелую работу (ну, в большинстве своем — у мамы есть серьезная детская сила).

Чтобы узнать больше, подписывайтесь на TMRW в Instagram на @tmrwxtoday.

Проект не только подтвердил важность того, чтобы наша семья работала как одна команда, чтобы что-то вместе строить (даже наши двух- и пятилетние дети с кисточкой), но и стал простым местом для уединения и покоя (если вы родитель, вы знаете, что значит «ходить на горшок» с малышами).

Итак, если вы стремитесь к серьезному ремонту комнаты своими руками или просто хотите обновить свое пространство с помощью нескольких доступных настроек, вот несколько простых советов, которые мы усвоили, преобразив нашу утомительную для глаз ванную комнату.

1. Создайте доску визуализации

Вместо случайного выбора элементов, которые мне нравились в сети, в надежде, что они соберутся вместе, я сделал «доску визуализации», чтобы дать представление о структуре для проектирования пространства без найма профессионала.

Создание мудборда помогло сбалансировать такие элементы, как плитка и текстиль, перед совершением крупных покупок. Предоставлено Эрикой Чайес Вида

Это не обязательно должно быть задание по искусству и ремеслу. Сделал свой на компьютере. Не имея возможности дотрагиваться до магазина товаров для дома, я счел полезным пролистывать Pinterest, Instagram и сайты домашнего декора, чтобы сохранять изображения в файле «Ремонт ванной комнаты» на моем рабочем столе.

Конечный результат представлял собой смесь фотографий, сделанных на внешний вид (например, ванная комната, выкрашенная в кремовый цвет, и фрагмент текстурированного дерева, который я хотел включить где-нибудь в интерьере), и фотографий конкретных предметов, которые я знал, что хочу купить, как черно-белый мраморный туалетный столик, сотовая черная плитка и красный ковер).

2. Выберите, что купить

Хотя я полностью выпотрошил свою ванную комнату, есть доступные способы освежить устаревшую ванную комнату для любого человека с ограниченным бюджетом.

«Живопись — это быстрый и относительно недорогой способ обновить ваше пространство.Для ванной, похожей на спа, я предпочитаю прохладную и успокаивающую палитру кремового, белого, бледно-зеленого или морского синего », — сказал TMRW Ариэль Кай, основатель Parachute и автор книги« Как сделать дом домом ». простое обновление — это замена оборудования. Инвестиции в более современный смеситель, вытяжку шкафа и освещение могут иметь огромное значение в меньшем пространстве ».

Использование кремовых и белых тонов создало в помещении атмосферу, похожую на спа. Предоставлено Эрикой Чейес Вида

Чтобы убедиться, что у меня все подходящее Оборудование, которое будет проходить через современную черно-белую ванную комнату, я заказал фурнитуру с такой же отделкой (натертая маслом бронза из коллекции Келера Wayfair) для всего в ванной комнате и белая техника.Я выбрал значительно более доступный белый набор для двойного умывальника Minnetrista от Andover Mills (который также можно найти на Wayfair) и просто заменил серебряную фурнитуру на дешевые матовые черные ручки, оставшиеся от другого проекта.

Я выбрал современный черный фонарь Valrie 2-Light Vanity Light и использовал желтые лампочки Эдисона, чтобы создать теплое свечение над двумя современными зеркалами с черным акцентом. А для полов я выбрала плитку Langston Hexagon Porcelain Field Tile, которая, возможно, является моей любимой частью ванной комнаты на фоне молочных стен и яркого ковра.

3. Подготовьтесь до молотка

Если вы выполняете строительные работы самостоятельно (будь то замена плитки или выпотрошение всего), обязательно тщательно изучите инструкции и освойте основы строительства, прежде чем слишком увлекаться молотком.

  • Если вы потрошите, не скрывайте предыдущие повреждения: Особенно с устаревшими ванными комнатами, посмотрите, что находится под поверхностью того, что вы обычно видите, чтобы убедиться, что оно достаточно устойчиво, чтобы удерживать то, что вы устанавливаете (например, плитка , новые стены, унитаз, умывальник или другие материалы).Если есть признаки гнили, мягкого дерева или повреждения водой, это необходимо исправить, и вам может потребоваться подкрепление.
  • Получите код: Убедитесь, что все, что вы заменяете, от светильников до новых смесителей и унитазов, соответствует текущему стандартному энергетическому кодексу, что поможет снизить ваши счета за коммунальные услуги, сэкономить деньги в долгосрочной перспективе и помогите со стоимостью вашего дома при перепродаже, если это уместно. Вы можете искать стандартные коды энергопотребления в Интернете. Кроме того, продукты, описанные как «высокоэффективные» или «энергосберегающие», должны быть на высоте.
  • Не выходите за рамки своих возможностей: Хотя многие проекты ремонта, такие как замена плитки, перекраска или замена оборудования и смесителей, идеально подходят для домашних мастеров, оставьте электричество и сантехнику профессионалам. Электрические ошибки могут привести к пожару, а протечка в водопроводе может нанести катастрофический ущерб вашему дому.
Мы выпотрошили пространство, чтобы превратить его из устаревшего розового в полированный нейтральный. Предоставлено Эрикой Чейес Вида

4. Добавьте индивидуальности, чтобы сделать его вашим пространством

«Я думаю, что небольшие предметы роскоши имеют большое значение для поддержания расслабляющей атмосферы в ванной комнате.Я люблю добавлять зелени в ванную комнату с помощью одного или двух растений, — сказала Кэй TMRW. — Эти природные элементы добавляют атмосферы, и о них по большей части легко заботиться! Аромат — еще один отличный способ создать ощущение спокойствия ». Например, Кай любит вешать эвкалипт в душе, чтобы расслабиться.

Персональные штрихи дополняют пространство. С разрешения Эрики Чайес Вида

Мы с мужем переделали нашу ванную комнату из доисторических времен от розового до вневременного черно-белого, что обеспечивало универсальность остального декора.Поскольку я из тех людей, которые пишут стихи в ванне и празднуют, как стены перекликаются с моим пением, пока дети принимают ванну, я выбрала яркие цвета и естественные текстуры, чтобы пробудить мою внутреннюю богемность.

4Апр

Как закрыть смотровую яму в гараже фото: Страница не найдена – Garazhov.ru

4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как изготовить съёмную крышку смотровой ямы? — Мысли и идеи

А зачем вам на яму машину загонять ? Яма смотровая делается так, что колеса машины по краям идут. У меня тоже лаз в яму есть в гараже, правда у меня просто подвал, не смотровая, ширина где-то 750 мм, уголок 50 мм, так я на нее вообще наехать машиной не могу т. к. лаз в подвал ровно посередине гаража.

 

Как вариант закрыть яму доской 50 х 150, такая доска выдержит килограмм 300 не меньше, доску армировать швеллером, из швеллеров сделать рамы, рама подпиленными концами поперечных швеллеров ложится на уголки окантовки ямы, продольные швеллера соединяют поперечины условно разбивая их на три части, щит должен быть квадратным или в длину немного меньше чем в ширину, раму накрываете доской, а лучше фанерой 50 мм, если, конечно, найти такую сможете и никуда ваша машина не провалится. Можно поперечные швеллера не подпиливать, а вклинить между досками, тогда они будут по краям рамы, такая конструкция будет еще крепче, швеллера можно заменить трубой квадратного или прямоугольного сечения.

Это широкий авторемонтный бокс с ямой,хотим там открыть автомойку.Сырость большая,не хотелось с деревом связываться,но видимо придётся.В яме будет ёмкость для сбора воды и грязи.Её периодически нужно открывать и чистить.

Машины будут разные по весу,но только легковые,ездить будут и по закрытой яме.

Сегодня делал эксперимент-взял сосновую доску 50х150х900,поднял подъёмником автомобиль(приора),и подложил эту доску(два кирпича по краям) под переднее колесо.Опустил автомобиль,доска выдержала,хотя и немного потрескивала.

А если взять лиственницу — то и 2 тоны выдержит.

Попробую найти лиственницу.Она вроде и влаги меньше боится?Хотя и тяжёлая очень.

И сразу тогда ещё вопрос,для тех,кто в дереве разбирается,какое дерево влагу лучше переносит длительное время?

Изменено пользователем abba567

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Главная страница » Статьи » Как сделать смотровую яму в гараже своими руками — инструкция с фото и видео

Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

Содержание:

Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск

Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы

Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.

Как определить размер

Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь — S=ah, где a — это длина, h — ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² — это площадь котлована для смотровой ямы.

Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

Глубина ямы «с запасом» для установки пола

Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

Материалы и инструменты

Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича — 250х120х60 мм.

При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

  • совковой и штыковой лопаты;
  • вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
  • кельмы;
  • сварочного аппарата;
  • ножовки.

Также необходимы следующие материалы:

  • кирпичи;
  • цемент, песок, щебень;
  • бетон М200 для основания;
  • доски сечением 400х50 мм;
  • арматурные прутья;
  • металлический уголок шириной 50 мм;
  • гидроизоляционный материал.

Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

  1. Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
  2. На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.

    Удобней складывать землю в тачку, чтобы сразу её вывозить

  3. Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
  4. Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.

    Арматурная решётка сделает дно смотровой ямыболее прочной

  5. Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.

Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

После застывании бетона получается монолитная конструкция

Смотровая яма из кирпичей

В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

Этот способ кладки делает стены более прочными

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

Лестница изготовлена из этого же материала

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

Для надёжности дно ямы изготавливаютиз бетона

Устройство гидроизоляции

Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

Нахлёст материала не даст влаге просочиться внутрь ямы

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

Существует другой способ внутренней изоляции от влаги — это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

Чем закрыть готовую смотровую яму

Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

Древесина — это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

Наиболее подходящим вариантом для этой цели являются доски

Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

Видео: смотровая яма в гараже своими руками

Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

Чертёж

Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила — котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

  • гидроизоляционное полотно;
  • арматурные прутья;
  • песок;
  • гравий;
  • доски для опалубки;
  • металлические уголки;
  • проволока;
  • кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

  • штыковой и совковой лопаты;
  • бетономешалки;
  • ёмкостей для бетонной смеси и воды;
  • паяльной лампы;
  • двустороннего скотча;
  • шуруповёрта.

Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

Инструкция по изготовлению

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

  1. Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
  2. Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
  3. Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
  4. Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.

    Утрамбованный гравий с песком выполнят дренажную функцию

  5. Бетонное основание необходимо армировать металлическими прутьями. Для этого нужны прутья диаметром 8–10 мм. Места пересечений стержней нужно скрепить проволокой. В результате должна получиться металлическая решётка с ячейками не более 15 см. Этот каркас нужно установить на расстоянии в 5 см от дня ямы. Для этого удобно использовать осколки кирпичей.

    Прутья помогут сделать монолитную плиту

  6. Установив сетку, можно приступать к заливке бетона. Следует учитывать, что смесь должна полностью покрыть металлический каркас слоем не менее 10 см. Оставить на 14 дней для застывания.
  7. По истечении указанного срока проводятся работы по гидроизоляции. Затем приступают к постройке стен сооружения. Для большей прочности кладки необходимо под каждый ряд кирпичей прокладывать армирующий материал (сетку или проволоку). Продолжить возведение стен до уровня пола гаража.

    Вентиляционные трубы способствуют долгому хранению овощей

  8. Из металлического уголка изготовить раму. Размеры должны совпадать с верхним краем ямы. Установить этот каркас сверху погреба. Он будет служить основанием для установки потолочных досок. Верх погреба можно оставить и так, но для создания более капитальной конструкции потребуется работа с бетоном. Установленные доски послужат основанием для создания бетонного потолка. Для этого необходимо провести все действия с армирующей решёткой и заливкой бетона. Следует предусмотреть и место для люка. Внутри ямы следует подпереть верх брёвнами. Они послужат временными опорами, пока бетонная смесь не застынет. Также нужно предусмотреть отверстие в потолке ямы, для установки вентиляционной трубы. Для этого можно использовать любой материал. Наиболее удобным вариантом будет использование пластиковой или асбестоцементной трубы.

Устройство гидроизоляции

К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.

Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.

Сплошное покрытие препятствует проникновению влаги

Как утеплить погреб в гараже

Решение вопроса по утеплению погреба в гараже так же важно, как и установка гидроизоляции. Утеплитель позволит поддерживать внутри ямы стабильную температуру. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт.

Для установки панелей из пенопласта потребуются пластиковые дюбели «зонтики». Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. С помощью дрели или перфоратора в приложенной к стене плите просверливаются пять отверстий (по углам и в середине материала).
  2. В них забиваются пластиковые дюбели, в которые закручиваются саморезы.
  3. Стыки плит заполняются монтажной пеной.

В северных областях, где температура воздуха опускается ниже 25–30ºС, необходимо утеплить ещё и потолок овощной ямы. Чтобы со временем пенопласт не крошился, можно покрыть его любым отделочным материалом. Это создаст дополнительный теплоизоляционный эффект.

Монтажная пена качественно заполнит стыки плит

Видео: как сделать сухую яму, погреб, подвал в гараже нужной ширины

Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям. При желании эти два помещения можно совместить.

  • Автор: Андрей Соколов
  • Распечатать

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)


Похожие статьи

Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками

Из-за высокой стоимости ремонта, либо просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют автомобиль своими руками. Производя мелкий и сложный ремонт, например, замену сцепления, чтобы было удобно работать, машину приподнимают с помощью домкратов и подставок. И всё же настоящего комфорта нет.

Выход один — сделать смотровую яму в собственном гараже.

Материал: бетон, крупный гравий, стальные прутки, гвозди, арматурные сетки, проволока, пиломатериалы для опалубки.

Инструмент: угольник, уровень, пневматический молоток, совковая лопата, штыковая лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.

Сначала определяем размеры ямы. Максимальная её ширина зависит от ширины колеи колёс автомобиля. Длину и глубину можно определить самим, но желательно, чтобы они были не меньше указанных на чертеже размеров. Пол и стены следует соорудить из армированного бетона. Необходимо также предусмотреть скобы — лесенку.

Наносим контуры ямы на пол и в их пределах производим выемку грунта до нужной глубины. Укладываем трубу с заваренным концом. Насыпаем на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).

На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры были не вплотную к стенам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки доливаем бетон так, чтобы общая толщина его слоя составила 100 мм.

После схватывания бетона пола смотровой ямы начинаем возводить опалубку.

Каркас опалубки можно сколотить по предлагаемому чертежу, или по собственному, если размеры вашей ямы иные.

При этом учтём, что толщина бетонной стены составляет не менее 100 мм, т. е. длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Усилим опалубку распорками, иначе под действием бетонного раствора она может покоробиться. В качестве элементов опалубки годятся доски или фанера.

Читайте также: Как сделать смотровую яму в гараже (еще один вариант)

Чтобы избежать стока отработанного масла и бензина в грунт или в канализацию, встроенный в бетонный пол слив следует оснастить бензино- и маслонакопителем.

В стену бетонируем ступени, изготовленные из отрезков стальных прутков.

Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные кромки пола гаража. Составные части бетона — гравий, песок и цемент с соотношением по объёму соответственно 9:3:1.

Слева: Правильно сооружённая смотровая яма. Справа: Опалубку из досок или фанеры следует основательно укрепить, чтобы она смогла выдержать напор со стороны бетонного раствора.

Смотровая яма в гараже своими руками

1. Контуры смотровой ямы наносят мелом на пол гаража с использованием доски и угольника.

2.Чтобы толщина бетона была по всему полу равномерной (100 мм), насыпанный слой гравия следует выровнять и выверить уровнем по горизонтали.

3.Сетку продают стандартных размеров. Поэтому их сначала необходимо раскроить болторезом по нужному размеру.

4.На слой бетона толщиной 75 мм кладут арматурную сетку с отогнутыми концами арматуры, а поверх неё — дополнительный слой бетона до общей толщины 100 мм.

5.Чтобы доски опалубки в зоне пола выдержать по одной линии, на гвоздях временно крепят тонкие рейки.

6.Выступающие из пола концы арматуры соединяют с арматурной сеткой бетонируемых стен.

7.Щиты опалубки собирают на рабочей площадке, затем их опускают в яму и укрепляют раскосами.

8.При общей длине отрезка прутка 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступеней.

9.Чтобы забетонировать концы отрезков круглой стали, в досках опалубки предварительно сверлят отверстия. Длина бетонируемых частей загнутых концов — 80 мм.

10.Чтобы достичь плавного перехода между полом гаража и стенами ямы, кромки бетона подравнивают.

11.После установки опалубки бетонируют стены смотровой ямы. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками простую…
  • Как сделать своими руками в гараже смотровую яму для автомобиля Самостоятельное строительство смотровой ямы…
  • Гараж своими руками со смотровой ямой – чертежи Чертежи гаража для постройки своими…
  • Бетонные ступеньки (бетонная лестница) своими руками Как сделать ступеньки из бетона…
  • Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража своими. ..
  • Каменный контейнер для растений в альпийской горке своими руками САМОДЕЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ АЛЬПИНАРИЯ Каменные контейнеры…
  • Откатная дверь своими руками Как сделать дверь откатной Чтобы сэкономить…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    • Как называется яма в гараже под машину

    Хороший вариант, когда в гараже есть техэтаж. Тогда смотровая яма получается сама собой. Но иногда техэтаж построить не удается, тогда приходится довольствоваться ямой.

    По моему опыту яма должна быть длиной не менее 5м, шириной в чистоте 1м, глубиной 1.8-1.9м. Также считаю важным делать боковой вход в яму. То есть в плане смотровая яма должна быть Т или Г-образной формы.

    В моем случае я выбрал Г-образную форму

    А все началось немного грустно. Весной 2010-го сняв несколько досок (до этого яма не использовалась, а гараж был складом стройматериалов) я охренел от того, что увидел:

    Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.

    Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.

    Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.

    Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.

    К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.

    Материал

    Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.

    При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.

    Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.

    Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.

    Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.

    Защищаем от воды

    Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.

    Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.

    Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.

    Вентиляция

    Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.

    Дополнительно

    При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.

    Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.

    Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.

    Как построить яму в гараже

    Для того, чтобы иметь возможность осматривать и ремонтировать машину в комфортных условиях необходимо построить яму в гараже. В наше время немало автолюбителей справляются с ремонтами различной сложности своими силами, не обращаясь к услугам автосервисов. Собственная смотровая яма в гараже позволяет вовремя провести все необходимые работы по контролю состоянии машины и ее ремонту. При наличии смотровой ямы гараж превращается в личную автомастерскую. Но перед началом строительных работ следует тщательно взвесить все за и против, поскольку яма в гараже является серьезным испытанием его на прочность.

    Требования к смотровой яме

    Есть определенный ряд требований к ямам в гаражах. Их выполнение гарантирует безопасность и комфорт эксплуатации данной ремонтной зоны. Лучшим вариантом для обеспечения всех требований является тот случай, когда смотровая яма проектируется вместе с гаражом. Это намного удобнее, чем переделывать уже построенный гараж.

    На какие же моменты необходимо обратить внимание при постройке гаражной смотровой ямы?

    • Гидроизоляция гаража и ямы. Строительство любого гаража стартует с сооружения фундамента. На этом этапе следует позаботиться о формировании прочного основания сооружения и его гидроизоляции и дренаже с учетом глубины ямы. Яма в гараже должна быть надежно защищена от грунтовых вод.
    • Расположение автомобиля в гараже с ямой. При достаточных размерах гаража необходимо предусмотреть для автомобиля так называемую зону отдыха (без ямы) и рабочую зону над ямой. В этом случае автомобиль во время ремонтов можно будет ставить над ямой, а вне этого времени он будет защищен от избытка влаги, исходящей из ямы, и тем самым избежит быстрой коррозии.
    • Удобное размещение инструмента. Поскольку при ремонтах используют большой ассортимент различных инструментов, следует заранее позаботиться о его удобном размещении. Для этого в боковых стенках ямы предусматривают ниши для хранения инструмента.
    • Крышка смотровой ямы. Если яма используется не часто, то лучше закрывать ее специальной крышкой – например, палубными досками, установленными вдоль смотровой ямы с опорой в виде металлической страховочной рейки.
    • Габариты смотровой ямы. Ширина смотровой ямы зависит от марки вашего автомобиля и его колесной базы. Если планируется ремонт различных автомобилей, то оптимальной шириной будет 75-80 см. Глубина смотровой ямы должна учитывать рост автовладельца и удобное его размещение во время ремонтов. Оптимальной будет глубина, превышающая рост автовладельца на 10-15 см. Что касается длины ямы, то она должна быть как минимум длиннее габарита автомобиля для свободного выхода из ямы. Для удобства в смотровой яме делают ступеньки или приставную лестницу.

    Как построить смотровую яму

    Перед началом строительных работ следует провести изыскательные работы для определения залегания грунтовых вод – если он превышает 2,5 метра, то лучше отказаться от обустройства ямы в гараже. Если разведка ровня грунтовых вод не производится, то после выкапывания ямы лучше подождать некоторое время и в течение сезона паводков проследить за уровнем грунтовых вод.

    Основными этапами строительства смотровой ямы в гараже являются:

    • Формирование котлована ямы. К необходимым размерам смотровой ямы добавляют припуски на обустройство стен и пола, а именно: к глубине – 20-25 см, к длине и ширине – 40-50 см.
    • Формирование пола ямы в гараже. Пол ямы засыпают слоем гравия в 10 см и слоем песка в 5 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Эта так называемая «подушка» защитит яму от излишков воды. Затем устанавливают слой гидроизоляции, перед этим смазав поверхности глиной. После этого заливают слой бетона с обязательным армированием. После застывания бетона поверхность ямы еще раз гидроизолируют и приступают к финишной отделке.
    • Постройка стен смотровой ямы. Стены ямы обмазывают глиной и крепят полиэтиленовую пленку. При помощи опалубки формируют боковые ниши толщиной 10-15 см и тоже обязательно их армируют. Популярным вариантом является возведение стен ямы из кирпича. Отделывают стены в яме фасадной штукатуркой, керамической плиткой, стекловолокнистыми плитами или другими материалами.
    • Монтаж страховочной рейки. Конструкция ямы должна быть такой, чтобы машина случайно не наехала на нее. Для предотвращения этого на полу в гараже закрепляют металлическую рейку Т-образной формы, которая препятствуют наезду колес на яму. Также она служит опорой для палубных досок крышки ямы и не дает стекать воде с колес автомобиля в смотровую яму.

    Гидроизоляция смотровой ямы

    Вышеописанная технология строительства смотровой ямы в гараже является наиболее дешевой и простой, но некоторые этапы можно усовершенствовать благодаря появлению новых строительных материалов.

    К примеру, гидроизоляция ямы может проводиться следующими материалами:

    1. Полимерные мембраны. Они существуют однослойные (толщиной 1,5-2 мм) и многослойные толщиной до 3 мм. Такая гидроизоляция весьма надежна и прослужит долго, но монтаж таких мембран требует специальных навыков, а кроме того они не отличаются дешевизной.
    2. Битумные материалы – рубероид, рубемаст, еврорубероид и т.д. Срок эксплуатации – 15-20 лет. Продаются такие материалы в виде рулонов для облегчения монтажа. Их укладывают внахлест размером 15 см, а места стыков склеивают нагревом или промазывая специальными растворителями. Один из наиболее дешевых способов гидроизоляции.
    3. Проникающая гидроизоляция по своей сути является смазкой, которую наносят на увлажненную поверхность. Она глубоко проникает в поры бетона и кирпича и блокирует воздействие влаги. Такой способ легок в исполнении и не требует особых навыков.

    Утепление смотровой ямы

    После работ по гидроизоляции смотровой ямы можно приступить к ее утеплению. Это предотвратит резкий перепад температур и продлит срок эксплуатации ямы. Оптимальным вариантом утеплителя является пенополистирол. Этот водонепроницаемый материал легко монтируется на стенки их бетона и кирпича и не поддается гниению. Для утепления пола лучше брать пенополистирол марок ПСБ-С-35, а для стен – ПСБ-С-25. Толщина слоя пенополистирола должна быть около 50 мм, то есть при строительстве ямы следует учесть этот размер.

    Оценить способ изготовления:

    Смотровая яма в гараже своими руками: особенности сооружения

    November 12, 2013

    Если у вас есть автомобиль и вы в состоянии отремонтировать его самостоятельно, то вам необходимо подготовить специальное для этого место. Сделанная смотровая яма в гараже своими руками в этом случае станет самым лучшим вариантом. Дело в том, что вы сможете соорудить ее собственному плану и оборудовать так, как вам удобно.

    Смотровая яма в гараже своими руками строится достаточно быстро. Нужно для начала вычислить, какие размеры она будет иметь, и нарисовать ее схему на листе бумаги. Естественно, необходимо учитывать и глубину, на которой находятся грунтовые воды. Минимальный показатель должен составлять 2,5 м. Во время строительства следует обратить повышенное внимание на гидроизоляцию ямы, в противном случае днище, а также все металлические части вашего автомобиля будут постоянно находиться под воздействием влаги. Сооружение должно дополнительно закрываться.

    Смотровая яма в гараже своими руками строится быстро. Подготовка начинается с земляных работ. Выкопанный грунт придется куда-то удалить. Глубина должна отвечать росту того человека, который будет ремонтировать транспорт. При этом следует добавить еще 15 см. Относительно ширины конструкции — она должна отвечать габаритам автомобиля. Стандартный показатель составляет 80 см. Яма должна быть расположена посередине заезда.

    Во время рытья котлована не следует забывать о припусках (10-15 см), так как внутри мы будет укреплять яму кирпичом. Дно траншеи надо обязательно засыпать достаточно толстым слоем гравия, а также песком. Причем полученную подушку следует хорошо утрамбовать. По периметру необходимо выкопать дренажные траншеи, глубина которых составляет 30 см. Далее на дно настилается геотекстиль, который засыпается небольшим слоем гравия. Естественно, на него укладываются дренажные трубы.

    Сделанная смотровая яма в гараже своими руками предусматривает дополнительное использование рулонной гидроизоляции, которая настилается поверх приготовленной подушки и слоя утрамбованной глины. Теперь на пол можно положить арматуру и залить бетоном. Естественно, она должна быть сделана по уровню.

    Далее делаем смотровую яму в гараже следующим образом: бетонный пол застилаем еще одним слоем гидроизоляции и начинаем выкладывать кирпичные стенки. Во время их монтажа вы должны предусмотреть освещение траншеи, подвод электричества для подключения различных приборов. Кроме того, вы можете оборудовать в яме дополнительные ниши, в которые можно будет складывать ключи и другие инструменты на время ремонта. В принципе, стены можно вылить из бетона, однако все сказанные нюансы следует учесть.

    Сделанную конструкцию следует защитить от случайного наезда автомобиля. Для этого перед траншеей следует установить страховочную рейку (уголок). Кроме того, для того чтобы вам было удобно спускаться вниз, соорудите ступеньки, которые можно вылить из бетона.

    Устройство смотровой ямы в гараже считается не сложным, но ответственным занятием, поэтому сначала сделайте все точные расчеты и основательно подготовьтесь к работе.

    23-15 › Блог › Обустройство гаража: смотровая яма

    Хороший вариант, когда в гараже есть техэтаж. Тогда смотровая яма получается сама собой. Но иногда техэтаж построить не удается, тогда приходится довольствоваться ямой.

    По моему опыту яма должна быть длиной не менее 5м, шириной в чистоте 1м, глубиной 1.8-1.9м. Также считаю важным делать боковой вход в яму. То есть в плане смотровая яма должна быть Т или Г-образной формы.

    В моем случае я выбрал Г-образную форму

    А все началось немного грустно. Весной 2010-го сняв несколько досок (до этого яма не использовалась, а гараж был складом стройматериалов) я охренел от того, что увидел:

    На дне была вода, а стенки начали складываться. Выпучивание грунта грозило обрушением фундамента гаража и стены.

    Эта яма в тот же вечер была засыпана глиной до самого верха с послойной тромбовкой и проливкой. Стало понятно, что кирпичная стена ямы — понт, т.к. гидроизоляции никакой, прочности на выпучивание — тоже.

    Решение — монолитный железобетон.

    Итак, бетонорезом очерчиваем контур будущей ямы (внутренний размер + 30см по длине и ширине). Выламываем сердцевину и начинаем копать. Мне немного не повезло, грунт оказался мерзлым после зимы, и пришлось вызывать трактор для ювелирных работ:

    Гидромолотом бодрили грунт

    Со стороны выглядело так

    Потом уже работали ковшом

    После экскаватора, естественно, пришлось дорабатывать вручную…

    Далее сделали гидроизоляционный футляр из стеклоизола

    Из арматуры 10мм был сварен каркас с ячейкой 100*100мм. Опалубка — передвижная. Для заливки в 2 этапа. К бетону — OSB плита. В качестве каркаса доски 50*150 и распорки.

    Бетон заливали М200 с вибрированием. Очередность такая: до выставления опалубки заливается пол с арматурой, делаются выпуски. На следующий день к выпускам приваривается арматурная сетка, выставляется опалубка и начинается заливка стен. Толщина стен получилась внизу 15 см, ближе к верху все 50 см, т. к. грунт немного обрушился.

    Арматурный каркас и опалубка

    Процесс заливки с вибрированием

    Рамку сделал из уголка 50*50. Выставил ее перед заливкой второго яруса и приварил к арматурному каркасу.

    Смотровая яма в гараже: особенности обустройства

    Строительство

    Получив нужные габариты, приступаем к строительству смотровой ямы в гараже своими руками. Конечно, сооружать смотровую яму, когда еще гараж не построен гораздо проще, здесь нужно выполнить эту работу до того момента, как полы будут залиты бетоном, но даже, когда вы задумались над тем, как сделать гараж с ямой своими руками, то этот вопрос вполне решаем.

    Строительные работы заключаются в следующем:

    1. Подготовка котлована. Размечаем земельный участок согласно полученным габаритам. Перед тем, как выкопать яму в гараже, запасаемся лопатами и уровнем. Яма должна быть нужной глубины и с ровным дном. СПРАВКА: Как сделать смотровую яму в гараже, когда он уже построен? Размечаем пол, а, затем, по разметке, при помощи элетроинструмента прорезаем стяжку, после чего уже проводятся копательные работы.
    2. Формировка ровных стен. Также необходимо тщательным образом утрамбовывать днище котлована.
    3. Обустройство смотровой ямы в гараже: пола, стен и ниш.

    Строим яму в гараже своими руками пошагово:

    На грунт укладываем подушку из щебня, поверх которого, примерно на 5 см. насыпаем песок, утрамбовываем.

    Следующий слой в этом «пироге» — это 30 см. глины. На глину уже кладется армированная сетка, которая становится костякомнашей конструкции, крепким, надежным, долговечным.

    Сетка заливается бетоном. Делаем замес песка с цементом, в соотношении три к одному и заливаем толщиной в 7 см.

    Ждем, когда бетон застынет и только после этого, обрабатываем пол раствором битумной мастики. Кладем рубероид и проклеиваем места стыков битумом, обязательно, горячим.

    На рубероид укладывается пенопласт, а затем вся конструкция щедро заливается бетоном, примерно на 15 см. И опять ждем, пока бетон засохнет.

    После того, как бетон высохнет, можно приступать к оформлению стен и ниш:

    1. Стены промазываются глиной, затем укладывается полиэтилен, который хорошо крепится к жирным сортам глины.
    2. На пленку накладывается слой рубероида и опять, как и в случае с полом, стыки проходим битумом.
    3. Повторяем технологию создания пола, и крепим слой пенопласта на стены, воспользовавшись любым строительным клеем.
    4. Самая сложная часть работы – возведение опалубки. Опалубка делается из фанеры, если вы хотите получить более долговечную конструкцию, то из досок, на расстоянии в 7 см. от стен.
    5. По периметру стены проводим армирование и заливаем бетонным раствором.

    Заливать бетон нужно слоями, здесь нужно руководствоваться правилом, тише едешь, дальше будешь. Залить яму в гараже нужно в течении нескольких дней, каждый день – на 20 см. в высоту.

    Когда бетон застынет, и вы останетесь довольны полученным результатом, убирайте опалубку, она теперь нам не нужна. Ну, а мы приступаем к следующему этапу, созданию ниш.

    Как и при строительстве пола, и стен, при устройстве ниш, мы пользуемся арматурой и глиной. Вот только здесь нам уже не нужен бетон, будет смотровая яма в гараже своими руками из кирпича, которым облицовываются ниши. Если не нравится этот вариант и Вас интересует еще чем выложить смотровую яму в гараже, то воспользуйтесь керамической плиткой, это будет эффектнее.

    Посмотрите, как сделать смотровую яму в гараже своими руками — фото:

    Что важно учитывать при сооружении ямы

    При осуществлении строительства важно обращать внимание на ряд нюансов, которые сложно исправить впоследствии. Постарайтесь поговорить с соседями, у кого уже имеется такое сооружение, и узнать подробности о выполнении работ. Можно в процессе сооружения стен сделать дополнительные небольшие удобства, среди которых обустройство полок и ниш

    Впоследствии их можно применять для хранения инструментов, запчастей

    Можно в процессе сооружения стен сделать дополнительные небольшие удобства, среди которых обустройство полок и ниш. Впоследствии их можно применять для хранения инструментов, запчастей.

    В расчет стоимости сооружения следует включить утепление. При минусовой температуре воздуха на улице непременно оцените, насколько приятнее работать в утепленном углублении. Чаще всего использовать в качестве теплоизоляционного материала стараются пенополистирол в виде плит. Для их скрепления используется специальный клей. Это поможет уменьшить скопление конденсата на стенах автомобиля и его днище.

    Перед тем как построить гараж, необходимо тщательно продумать освещение

    Особенное внимание при его проведении следует уделить простоте и безопасности. Запитывать его следует от источника, где напряжение составляет 36 В

    Напряжение в 220 В может быть опасным для жизни владельца гаража.

    Выкопанный котлован стоит дополнительно обнести по краям нешироким уголком из дерева или железа. Таким образом мы делаем ребро жесткости, которое сохранит форму постройки и одновременно послужит упором для колес машины

    При неосторожном движении автомобиль не сможет провалиться под землю

    Завершающим этапом изготавливается из досок крышка-щит. Он не является необходимостью, но и лишним не будет. Щит, сделанный на совесть, не позволит человеку случайно свалиться в яму, а дно машины окажется хорошо защищенным от влаги, которая даже при качественно обустроенной защите может в небольших количествах накапливаться на стенах и полу смотровой канавы.

    Глубина, ширина и длина ямы до и после обустройства

    Глубина зависит от типа ямы и роста человека, который будет в ней чаще всего работать. Ямы бывают двух типов – стоячие и сидячие. Разница между ними в глубине. Сидячая яма позволяет комфортно работать в ней, сидя на стуле или табурете. Такая яма полезна людям, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют автомобиль, но по каким-то причинам не могут долго оставаться на ногах. Недостаток такой ямы – более сложное передвижение по ней. Стоячая или ростовая яма не мешает свободному передвижению, поэтому подходит для большей части водителей и автовладельцев. Чтобы определить оптимальную высоту сидячей ямы, сядьте на стул или табурет, который будете использовать в ней и измерьте расстояние от пола до макушки. Отнимите от него 5 см и получите высоту сидячей ямы. Точно так же определите высоту ростовой ямы – ваш рост минус 5 см. К полученной глубине прибавьте 20 см, которые необходимы для заливки дна ямы бетоном.

    Ширина готовой ямы должна быть на 5 – 10 см уже минимального расстояния между внутренней стороной колес задней оси. Ширина ямы до обустройства зависит от способа отделки стен и крепления защиты. Если вы будете обкладывать стены ямы кирпичом «в четверть», то ширину необходимо увеличивать на 20 – 25 см. Если будете заливать стены железобетоном, то необходимо увеличить ширину на 20 см. Если же решили обложить стены « в полкирпича», то необходимо увеличить ширину на 40 см. Наиболее эффективны обкладка стен в полкирпича и заливка бетона, в этих случаях не требуется создавать отдельную площадку для крепления порогов безопасности. Самое простое – залить стены железобетоном, самое дешевое – обложить кирпичом в четверть.

    Длина ямы зависит от размеров гаража и ваших возможностей. В любом случае она не должна быть короче длины автомобиля. В противном случае обслуживание машины будет сопряжено с серьезными неудобствами. Оптимальная длина ямы равна длине автомобиля от бампера до бампера плюс 1 – 2 метра. В такой яме вы сможете оборудовать удобный спуск и без проблем получите доступ к любому агрегату автомобиля.

    Изготовление смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

    Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

    • Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
    • На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.

    • Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
    • Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.
    • Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
    • Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.

    Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

    Смотровая яма из бетона

    Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

    Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

    Варианты изготовления верстака в гараж своими руками читать далее

    Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

    Смотровая яма из кирпичей

    В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

    Смотровая яма из металлических листов (кессон)

    Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

    Смотровая яма из деревянных досок

    Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

    Строительство смотровой ямы

    Смотровая яма является полуподвальным помещением, поэтому в нем должно предусматриваться полноценное освещение и вентиляция. После того, как выбран размер ямы в гараже и подготовлены материалы, можно приступать к строительству.

    Этапы выполнения работ

    1. Рытье котлована. Глубина и ширина выбирается с учетом бетонной стяжки;

    Котлован под смотровую яму

    2. Возведение каркаса предусматривает двойные бетонные стены, между которыми будет находиться гидроизоляционная прослойка (акваизол, бутилкаучук или другие гидрофобные материалы или мембраны). Полотна с водонепроницаемыми свойствами выстилаются в котлован с выпуском по 15 см с каждого края. Материалы, закрывающие канаву, соединяются внахлест и склеиваются с помощью двухстороннего скотча.

    Гидроизоляция котлована

    3. Внутренняя гидроизоляция. Этап подразумевает нанесение на все поверхности ямы обмазочного водонепроницаемого раствора. Рекомендуется обрабатывать поверхности в несколько слоев. Вместо обмазочной гидроизоляции допускается нанесение грунтовки глубокого проникновения. В результате нанесения растворов, гигроскопичность бетона значительно снижается.

    4. Для укрепления краев устанавливается фиксирующий каркас, по периметру котлована укладывается стальная сетка в целях защиты стен от осыпания грунта. Также, выполняются работы по монтажу вентиляционной системы, устанавливаются две трубы: вытяжная и приточная;

    Монтаж вентиляции в смотровую яму

    5. Делается приямок, пол засыпается гравием и песком. Песок промачивается и утрамбовывается.

    6. Из ламинированной фанеры (3000х1500х18 мм) строится опалубка;

    Опалубка для смотровой ямы

    7. Бетонная смесь заливается на пол и в приямок;

    8. При устройстве гидроизоляции рекомендуется использование битумных модифицированных мастик или гидростеклоизола;

    9. Выполняется монтаж стальной сетки для подготовки под заливку основного слоя бетона;

    10. В приямок устанавливается емкость из металла со специальным устройством для контроля притока подземной воды;

    11. Производится заливка бетона и утепление стен;

    Бетонирование смотровой ямы

    12. После завершения работ по монтажу опалубки, пол в гараже засыпается песком и утрамбовывается;

    13. Работы по гидроизоляции и усилению поверхности пола в гаражном помещении;

    14. Заливается стяжка;

    15. По углам помещения монтируется стальной опорный уголок;

    Уголок для укрытия смотровой ямы доской

    Гидроизоляция и освещение в смотровой яме в гараже

    Важно уделить внимание гидроизоляции, вентиляции и освещению смотровой ямы. Вентиляционную систему желательно сделать принудительной, с использованием механического вентилятора. Отдельно позаботьтесь о гидроизоляции

    Выполните комплексные работы

    Отдельно позаботьтесь о гидроизоляции. Выполните комплексные работы.

    • Уложите слой гидроизоляционной пленки под пол, при этом обязательно заведите края материала на стены, примерно на 20 см, по всему периметру.
    • Когда будете бетонировать стены, тоже делайте гидроизоляцию. Накладывайте слои материала друг на друга.
    • Обратную засыпку можно сделать с жирной глиной.

    Наконец, в сам бетон добавляют специальные гидроизоляционные вещества.

    Освещение в смотровой яме должно быть направленным. Отлично, если можно легко управлять им, устанавливая соответствующий угол освещения. Хороший вариант – использовать переносные осветительные приборы. Можно сделать и поворотные светильники, которые будут работать от электропроводки.

    Шаг второй: планирование и выполнение этапов строительства

    После работ «на бумаге» приходит очередь работ «на местности». Этапы строительства смотровой ямы следующие:

    Разметка. На отведённом под яму месте гаража мелом или маркером наносят разметку с учётом рассчитанных припусков, после чего демонтируют существующий пол. Не рекомендуется делать смотровую яму близко к стене гаража. Расстояние до стены должно быть не менее 1 м;

    Подготовка котлована. Несомненно, это самый трудный этап, но для его выполнения можно нанять рабочих. Вынуть придется около 8–9 кубометров земли. Длительность процесса зависит как от возможностей рабочего, так и от свойств грунта. Копать нужно штыковой лопатой, иногда киркой, начиная с дальнего конца будущей ямы. Могут потребоваться распорки из досок, чтобы грунт со стен не осыпался.Часть земли необходимо оставить для засыпки пазух. Внутри выкопанного котлована получившиеся стены и пол нужно выровнять ручной трамбовкой как можно тщательнее.После того как поверхности готовы, дно засыпают слоем гравия толщиной 10 см, хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают 5 см песка, затем снова утрамбовывают. Если грунт влажный, то для гидроизоляции насыпают 5 см глины, закрывают таким же слоем гравия. Поверхность застилают полиэтиленовой пленкой, после чего армируют металлической сеткой;

    Стены и пол смотровой ямы своими руками. Подготовленное таким образом дно котлована заливают слоем бетонного раствора толщиной 7–8 см, оставляют сохнуть на несколько дней. После застывания бетона можно переходить к армированию стен сеткой. Для заливки стен бетонной смесью необходима опалубка, которую обычно делают из листов ОСП. Потом из них можно изготовить полки под инструменты. Опалубку устанавливают ярусами по 30–40 см, соединяя элементы распорками. Одновременно с этим укладывают двумя слоями металлическую сетку. Кроме того, используют закладные детали, которые прочно фиксируются в бетоне

    Особое внимание стоит уделить армированию мест под ниши.Опалубку снимают через 2 недели после заливки стен, после чего дают бетону затвердеть ещё на протяжении месяца. Только так может быть гарантирована прочность стен.Когда бетон застынет, переходят к обратной засыпке грунта, а затем к внутренней отделке смотровой ямы

    Обратную засыпку пазух проводят глиной или суглинком, которые хорошо защищают яму от проникновения воды. Насыпают слой за слоем по 15–20 см, хорошо утрамбовывают. Вместо глины можно использовать исходный грунт, но его нужно особенно тщательно утрамбовывать. Для финишной отделки стен и пола в последнее время используют керамическую плитку. Другой вариант — оштукатурить стены белой гипсовой штукатуркой.

    Выполняем земляные работы

    Очень важно правильно выполнить все земляные работы. Придется вынуть примерно девять кубометров почвы, чтобы построить смотровую яму

    Конечно, это не так просто, но вполне осуществимо. Если вы все-таки не уверены в своих силах, либо хотите быстрее добиться результата, стоит прибегнуть к профессиональной помощи строителей.

    Запоминайте важные моменты.

    • Почву нужно частично оставлять прямо около гаража. Земля вам еще пригодится, потому что потом нужно будет засыпать пространства, оставшиеся после обустройства стенок смотровой ямы.
    • Помните, что объем разрыхленного грунта будет превышать объем котлована примерно на четверть.
    • Грунт на дне котлована надо обязательно хорошо выровнять, утрамбовать, а затем дополнительно уплотнить щебнем.
    • Щебенку нужно насыпать достаточно ровным слоем. Потом начинают уплотнять. Желательно использовать специальную трамбовку, чтобы работа шла быстрее, а результат был лучше.

    Сразу же предусмотрите места для хранения инструментов, оборудования и запасных частей. Сделайте в стенах смотровой ямы специальные ниши. Это лучше всего выполнить еще на этапе проведения земляных работ.

    Стены и полы в смотровой яме

    Стены в смотровой яме обычно делают из кирпича или из монолитного бетона. Дальновидные автолюбители понимают, что бетонная конструкция более прочная, надежная и долговечная. Если говорить о стоимости, то и здесь бетон более экономичен. Можно попробовать сделать работу самостоятельно.

    Рассмотрим основную инструкцию.

    Сначала выполняется бетонное основание на грунте с уже утрамбованным щебнем. Пол армируют металлической сеткой с арматурой толщиной в 5 мм.
    Бетон можно изготовить самостоятельно: понадобится песок, 680 кг, цемент – 300 кг, 120 литров воды, а также 1200 кг щебенки. Щебень нужно брать фракции 5-20.
    Стены делайте толщиной в 15 см. Для стен нужен другой бетон: 210 литров воды, 1168 кг щебня, 360 кг цемента и 670 кг песка.
    Стены необходимо бетонировать слоями. Обязательно уплотняйте их с помощью узкой лопаты.
    Сделайте опалубку из ОСП 12 мм.
    Когда вы будете готовиться к возведению стен, желательно уделить время армированию. Так вся конструкция станет гораздо надежнее, устойчивее. Можно взять металлическую сетку вместо арматуры. Сетку надо устанавливать постепенно, полосками, чтобы она не мешала в процессе заливки бетона.
    В процессе установки опалубки уже нужно устроит ниши. Потолок ниш сразу армируется для обеспечения устойчивости, стабильности.
    Закладными деталями обрамляют смотровую яму по всему периметру. Их нужно сварить из металлических уголков с шириной в 60 см

    Крепление производится подходящими по высоте анкерами.
    Запомните: обрамление закладными деталями очень важно. Именно оно позволяет укрепить стенки смотровой ямы, а также оно нужно в роли своеобразной страховки

    Благодаря такому бортику колеса автомобиля не сумеют соскользнуть внутрь ямы.
    Дайте бетону хорошо высохнуть, чтобы не было никаких перемещений потом. Когда выполнен последний ярус, стоит подождать неделю до обратной засыпки грунта.
    В процессе обратной засыпки используйте суглинок. Засыпать надо слоями, каждый раз делать хорошую трамбовку.
    Есть интересный совет от опытных автолюбителей. Гаражники делают следующим образом: когда проведена обратная засыпка, пол не бетонируют. Вместо этого подсыпают щебенку до нужной высоты. Когда автомобиль выезжает и заезжает, он колесами выполняет хорошую трамбовку грунта в участках пазух.

    Наконец, многие отмечают важный момент: смотровую яму в гараже необходимо закрывать. Можно использовать для этого рулонную металлическую крышку, либо простую доску. Главное, надежно закрыть смотровую яму.

    Сущность проблемы

    Чем шире и свободнее будет помещение гаража, тем комфортнее будет расположить в нем все самое необходимое. Однако самые будут иметь следующие параметры: в длину − 6 м и в ширину − 4 м, с высотой в 2,5 м.

    При строительстве гаража рекомендуется предусмотреть объединенный вариант смотровой ямы с подвалом. Это весьма удобно и практично, а главное — застройку можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется определиться с местом строительства гаража и приобрести необходимые для этого материалы.

    Строительство автогаража своими руками, имеющего погреб и смотровую яму, будет обозначено следующими стадиями:

    1. Эскиз гаража со всеми размерами.
    2. Разметка полученных размеров под земляные работы участка.
    3. Выкапывание котлована для погреба и смотровой ямы.
    4. Укладывание фундамента и гидроизоляции.
    5. Обустройство пола погреба, смотровой ямы и самого гаража.
    6. Укладка перекрытий и их утепление (например, пенополистиролом).
    7. Монтаж крыши гаража и системы вентиляции.
    8. Обустройство освещения и прочих электрических приборов.

    Многофункциональный гараж

    Многие хозяйственные автолюбители используют гараж и как хозяйственный блок, устраивая в нем погреб для хранения консервации и зимних запасов. Это сооружение можно запланировать вместе со смотровой ямой, но только если размер гаража позволяет подобную роскошь. В малогабаритных гаражах, а особенно там, где грунтовые воды близки к поверхности, поможет решить проблему с хранением запасов устройство кессона. Эта конструкция делается герметичной, что надежно сберегает ее содержимое от затопления. Для строительства кессонов используют:

    • кирпич,
    • камень,
    • железобетон,
    • металл.

    Существует множество проектов, которые вы можете найти в интернете. Устройство такого хранилища – более ответственный процесс. И тут вам может понадобиться помощь специалиста.

    Подготовка

    В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.

    Грунтовые воды

    Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.

    К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.

    Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.

    Грамотно определяем размеры смотровой ямы

    Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно

    Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля. 

    Остановимся на методах определения ключевых параметров.

    • Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
    • Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
    • Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.

    Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.

    Методы строительства

    Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.

    Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.

    Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении

    Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.

    Список источников

    • ru-house.net
    • fastbuildings.ru
    • vseogarage.ru
    • tvoygarazh.ru
    • garazhov.ru
    • VipWash.ru
    • svoimy-rukami.ru

    Поделитесь с друзьями!

    Как сделать смотровую яму в гараже своими руками из кирпича

    Главная » Разное » Как сделать смотровую яму в гараже своими руками из кирпича

    Смотровая яма в гараже из кирпича

    Смотровая яма гараже кирпича — несложная постройка, необходимая для самостоятельного ремонта транспортного средства. Предварительно специалисты советуют подготовить план-схему будущего строения, определиться с уровнем грунтовых вод, приобрести строительные материалы и инструменты.

    Смотровая яма для гаража должна располагаться по середине строения.

    Подготовительные работы

    Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:

    • для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
    • для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.

    На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.

    Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.

    Дополнительные моменты
    Чертеж гаража с ямой.

    Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены.


    лщина перегородок — целый либо 1/2 кирпича. Если для строительства конструкции используется старый кирпич, тогда предварительно материал очищается от старой штукатурки. Для этого используют болгарку. Раствор для кладки кирпича приготавливается с учетом соотношения 3:1. В полученный состав рекомендуют добавить жидкое мыло. В таком случае раствор будет более эластичным. При этом увеличится время затвердевания, что очень важно для новичков-строителей.

    Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.

    На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.

    Создание котлована при близком расположении грунтовых вод


    Перед началом работ необходимо четко определить расположение ямы.

    Смотровая яма в гараже строится с учетом глубины залегания грунтовой воды. Для этого потребуется выкопать котлован. Если значение показателя меньше 2 м, тогда проводят его гидроизоляцию. Для этого специалисты советуют использовать:

    • полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны укладывать специалисты;
    • жидкие или рулонные битумы — это самый дешевый и доступный метод гидроизоляции смотровой ямы из кирпича — срок эксплуатации такой конструкции достигает15 лет;
    • проникающая гидроизоляция — неограниченный срок действия.

    Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого потребуется утрамбовать грунт. В траншею закладывают сыпучий материал. Рубероид либо бризол укладывается после обработки поверхности ямы ГГП. Первый слой рубероида используется полосками. При этом соблюдается нахлест в 15 см. Места стыковки обрабатываем горячим битумом. Если последний материал остыл, тогда укладывается 2 слой.

    Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.

    Ее наносят на сырое покрытие стены, а затем — на кирпич. В состав такой смеси входит минеральный наполнитель и различные добавки. Чтобы приготовить раствор герметика, используют 1 кг порошка-смеси, 0,3 л воды.

    Если смотровая яма в гараже будет использоваться и для хранения овощей, тогда потребуется сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, тогда обустраивается опалубка.

    Обустройство вытяжки и освещения

    Для рытья лучше использовать лопату и бур с насадкой.

    Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.

    В котловане монтируют 2 трубы:

    1. Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
    2. Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.

    Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:

    • требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
    • для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
    • розетки и выключатели устанавливают в гараже;
    • сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.

    Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.

    Виды источников света

    Схема проводки в гараже со смотровой ямой.

    Освещения в гараже и смотровой яме проводится с помощью:

    • 12В лампы;
    • 36В светильников;
    • аккумуляторов-светильников.

    При использовании вышеперечисленных осветительных приборов вблизи счетчика монтируют дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют устанавливать в смотровой яме лампы дневного света. Их располагают по двум сторонам котлована. Предварительно обустраиваются специальные углубления. Лампы необходимо защитить герметической оболочкой от сырости. Если потребуется осветить труднодоступное место в транспортном средстве, тогда применяют переносную лампу. Ее подсоединяют к электропроводу длиной более 4 м.

    Освещение в гараже проводится с помощью ламп:

    • накаливания;
    • энергосбережения;
    • светодиодных;
    • люминесцентных.

    //www.youtube.com/watch?v=MoV09oECmmI

    Характеристики осветительных приборов

    Для каждой лампы характерны определенные преимущества и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как данные приборы освещения обладают высокой опасностью, потребляют много электричества, излучая свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.

    Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении. Если температура воздуха не превышает +5°С, тогда люминесцентная лампочка не надежна в работе. К ее недостаткам специалисты относят наличие ртути. Поэтому после окончания срока эксплуатации лампу утилизируют.

    Чаще в смотровой яме устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, обладают длительным сроком эксплуатации. Их работоспособность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).

    //www.youtube.com/watch?v=MnWXLs4z2lg

    Светодиодные лампочки используют для локального освещения. Они не мигают, подавая ровный свет. При этом данные приборы потребуют минимум энергии, не оказывая отрицательного влияния на человеческое здоровье. По завершении электрических работ можно приступать к отделке смотровой ямы и гаража.


    Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками

    Из-за дороговизны ремонта или просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют машину своими руками. Делая мелкий и сложный ремонт, например, заменяя сцепление, чтобы было удобно работать, машина поднимается с помощью домкратов и стоек. И все же настоящего комфорта нет.

    Единственное решение — сделать яму в собственном гараже.

    Материал: бетон, крупный гравий, стальные прутья, гвозди, арматурная сетка, проволока, пиломатериалы для опалубки .

    Инструмент: угольник, уровень, пневмомолот, лопата, штык-лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.

    Сначала определяем размер ямы. Его максимальная ширина зависит от ширины колеи. Длину и глубину можно определить самостоятельно, но желательно, чтобы они были не меньше размеров, указанных на чертеже. Пол и стены должны быть из железобетона. Также необходимо предусмотреть скобу — лестницу.

    Наносим на пол контуры котлована и в их границах производим выемку грунта на необходимую глубину.Укладываем трубу приваренным концом. Насыпьте на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).

    На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры находились не близко к стенкам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки насыпьте бетон так, чтобы общая толщина ее слоя составляла 100 мм.

    Взяв бетонный пол смотровой ямы, приступаем к возведению опалубки.

    Формы каркаса

    можно собрать по предложенному чертежу или самостоятельно, если размеры вашей ямы другие.

    При этом учитываем, что толщина бетонной стены не менее 100 мм, т. е. Длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Опалубку укрепим распорками, иначе под воздействием бетонного раствора она может расколоться. В качестве элементов досок подойдут доски или фанера.

    Смотрите также: Как сделать яму в гараже (другой вариант)

    Чтобы избежать слива отработанного масла и бензина в землю или в канализацию, встраиваемый слив в бетонный пол должен быть оборудован резервуаром для бензина и масла.

    В стене конкретизируем ступени из кусков стальных прутков.

    Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные края пола гаража. Компоненты бетона — щебень, песок и цемент с объемным соотношением 9 соответственно: 3: 1.

    Слева: Правильно построенная смотровая яма. Справа: опалубку из досок или фанеры необходимо тщательно укрепить, чтобы она могла выдерживать давление со стороны бетонного раствора.

    Смотровая яма в гараже своими руками

    1. Конструкции смотровой ямы наносятся мелом на пол гаража с помощью доски и угольника.

    2.Чтобы толщина бетона была равномерной по всему полу (100 мм), насыпанный слой щебня необходимо выровнять и выровнять по горизонтали.

    3. Сетка продается стандартных размеров. Поэтому их предварительно нужно обрезать болтером до нужного размера.

    4. На слой бетона толщиной 75 мм уложить армирующую сетку с загнутыми концами арматуры, а поверх нее — дополнительный слой бетона общей толщиной 100 мм.

    5. Для формирования досок в зоне пола, выдерживающей одну линию, к гвоздям временно прикрепляют тонкие рейки.

    6. Концы арматуры от пола соединяются с арматурной сеткой бетонных стен.

    7. На месте монтируются опалубочные плиты, опускаются в котлован и укрепляются раскосами.

    8. При общей длине бруса 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступенек.

    9. Для бетонирования торцов кусков круглой стали в опалубочных плитах предварительно просверливаются отверстия. Длина бетонных частей загнутых концов 80 мм.

    10. Чтобы добиться плавного перехода между полом гаража и стенками котлована, края бетона подрезаются.

    11. После установки опалубки стены смотровой ямы бетонируются. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать несложно…
  • Как сделать своими руками в гараже яму для машины Самостоятельное строительство смотровой ямы …
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Гаражные чертежи для строительства по …
  • Бетон ступеньки (бетонная лестница) своими руками Как сделать ступеньки из бетона …
  • Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража …
  • Каменный контейнер для растений своими руками в альпийская горка DIY АЛЬПИНАРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ Каменные контейнеры. ..
  • Саморезный динамик Как сделать мощный магнитофон …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    КАК СДЕЛАТЬ РУКИ В ГАРАЖЕ ИЩУ МАШИНУ | Своими руками

    Мелкий ремонт и обслуживание автомобиля при наличии соответствующей техники можно проводить в гараже.

    Для этого при строительстве гаража многие хотят сделать из него смотровую яму, что дает возможность проводить работы под днищем машины и ремонтировать ее труднодоступные узлы и агрегаты.

    Однако специалисты не рекомендуют строительство ямы в гараже, в которой машина постоянно стоит, потому что влага из смотровой ямы выделяет влагу и образует конденсат.

    Это, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящего над ямой.

    Поэтому желательно сделать смотровую яму подальше от постоянной стоянки машины. Но если такой возможности нет, то при строительстве котлована необходимо учитывать следующие важные требования, которые предотвратят повреждающее воздействие котлована на машину:

    1. Строительство смотровой ямы возможно только на участках, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метров, иначе ее устройство будет нецелесообразным;
    2. Длину смотровой ямы следует рассчитывать с учетом длины автомобиля, то есть длина ямы должна быть немного больше длины автомобиля. Это нужно для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
    3. Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы руки были свободно доступны для различных частей автомобиля, и чтобы была возможность, не сгибаясь, работать в ней;
    4. Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учитывать возможную замену автомобиля на другую марку;
    5. При проектировании смотровой ямы желательно предусмотреть в ней ниши для инструментов и различных деталей — это значительно облегчит ремонт автомобиля;
    6. Крышка люка обычно изготавливается из сварного металлического каркаса, она должна быть снабжена направляющими, чтобы машина не выезжала из ямы.Высота этих направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;
    7. В нерабочем состоянии смотровая яма должна быть постоянно закрыта легким герметичным экраном, например деревянным. Герметичность такого экрана можно придать полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать повышения влажности в гараже. Для удобства такой щит может состоять из двух или трех частей.

    Размеры смотровой ямы в гараже

    Строительство котлована начинается, как правило, с выемки котлована.В этом случае необходимо учитывать параметры будущей готовой ямы, а также толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы 80 см, а глубина 170 см, то ширина ямы должна быть 120 см с учетом того, что толщина стенки 20 см, а глубина ямы — 190 см.

    Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется по следующей схеме:

    1. Сначала утрамбовывается дно котлована, а гравий уплотняется в несколько слоев.Насыпь щебня должна быть не менее 10 см. Если грунт имеет повышенную влажность, дно котлована сначала засыпают и зажимают глиной, а затем засыпают щебнем;
    2. Далее гравийный слой засыпается слоем песка толщиной до 5 см;
    3. Затем подготавливаются стены будущей смотровой ямы, то есть с помощью глины (желательно смешанной с отходами смазочных масел) обрабатываются стенки котлована и создается глиняный замок, который даст водонепроницаемость стен котлована;
    4. Затем с помощью полиэтиленовой пленки гидроизолируют дно котлована и бетонируют дно смотровой ямы, слой бетона может быть от 7 до 10 см;
    5. Когда пол застынет, по периметру стен будущего котлована устанавливается опалубка. Стены котлована для надежности следует укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
    6. Далее в опалубке устанавливается металлический каркас на уровне будущего этажа гаража с помощью анкерных анкеров;
    7. Затем между опалубкой и стеной котлована слой за слоем заливается бетон и утрамбовывается.
      После сооружения смотровой ямы обычно начинаются работы по устройству пола в гараже.

    Смотровую яму для себя, конечно, желательно сделать еще на этапе строительства гаража — тогда вы избежите множества неприятных неприятностей с его возведением — например, если вы планируете делать освещение в смотровой яме, можно провести разводку освещения в любом удобном для вас месте без необходимости протаскивать гаражные провода и не ломая бетон (у меня так и получилось) …

    Если при строительстве смотровой ямы соблюдать все вышеперечисленные требования по сооружению и установке смотровой ямы по инструкции, то она прослужит своему хозяину очень долго и не нанесет вреда вашему автомобилю.

    Смотровая яма в гараже

    Рисунок 1 — Смотровая яма в гараже — схема

    1. Люк;
    2. лестница;
    3. пол подвесной;
    4. ниша для инструментов;
    5. приямок
    Смотровая яма в гараже своими руками

    Рисунок 2-чертеж элементов конструкции и устройство смотровой ямы в гараже

    1. каркас металлический на анкерных болтах;
    2. анкер сварной;
    3. стенка;
    4. глиняный замок;
    5. гидроизоляция по полиэтилену;
    6. ниша для инструментов;
    7. этаж
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение …
  • 404: не найдено Приносим свои извинения …
  • Как сделать обогрев гаража своими руками Как сделать отапливаемый гараж своими руками . .
  • Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для…
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
  • Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы у вас уже неоднократно …
  • Rapid эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Гараж на даче своими руками (2) | Своими руками

    Летом 2013 года построил на ленточном фундаменте гараж размером 6,5 х 4 м. Стены были из пеноблоков, двускатная крыша покрыта волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро, и не успели сделать калитку и входную дверь. Только проемы фронтонов на зиму покрывали рубероидом.

    Но зима закончилась, и мне пришлось закончить незаконченную работу.Еще многое оставалось сделать. Во-первых, построить контур заземления, ведь в гараже без электричества не обойтись, а техники безопасности — в первую очередь. Также нужно было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, отделать фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать вокруг него отмостку. Расскажу, как получилось.

    Контур заземления

    Заземление предназначено для обеспечения безопасности при использовании электроприборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, подачи фазного напряжения на корпус устройства, он отключится электрической машиной.Для контура заземления подготовлены четыре штыря арматуры 020 мм и стальная полоса 50 х 5 мм. Штифты, чтобы их было легче вбивать в землю, заточены.

    Для установки контура заземления я выкопал траншею глубиной 0,5 м. В него попала кувалда с четырьмя лезвиями, находившимися на равном расстоянии друг от друга. Потом приварил полосу к шпилькам и отнес в гараж. Измерения показали, что значение сопротивления контура заземления соответствует нормативам. В дальнейшем планирую подключить к этой цепи заземления распределительный шкаф и электроприборы.

    Ворота гаража

    Ворота решено сделать самой простой конструкции — распашной. Для их изготовления закуплены уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота были прочными и надежными, предварительно сварите металлический каркас с размерами, соответствующими периметру проема. К нему были приварены петли ворот и элементы замков. Причем верхняя часть каркаса была внахлест со 100-миллиметрового угла, на котором лежали стеновые блоки.

    В нижнем и боковом углах каркаса устроены стены гаража с внешней и внутренней сторон. Я начал с фиксации нижних углов. Для этого отпилил два угла по ширине проема с учетом последующей сварки с вертикальными уголками. Укладывая углы на подоконник, временно прихватили их сваркой с помощью поперечных планок. Затем он сфотографировал

    Болгарка и приварные четыре вертикальных уголка. Все углы каркаса тщательно привариваются друг к другу с помощью соединительных уголков.После этого обработал швы шлифовальным кругом.

    Изготовление самих ворот начали с изготовления каркасов, обшитых листовым металлом. Дверные полотна должны быть примерно одинакового размера. Я стартовал с левой половины ворот. Горизонтальные углы рамы были обрезаны до длины, равной половине ширины проема. Чтобы каркас ворот был ровным по всему периметру, собрал его прямо в проеме ворот, оставив необходимые зазоры снизу и сверху.Так сделать ворота проще — они прямые и точно по размеру.

    Все четыре части (уголки) рамки закреплены в проеме с помощью клиньев и выровнены по всем плоскостям. Затем приварили к углам каркас полотна ворот.

    Читайте также: Гараж на даче своими руками

    Для жесткости по диагоналям каркаса приварены два квадратных профиля. Готовый сварной каркас укладывали горизонтально для фиксации обшивки (листового металла) и петель.Купленные петли немного доработал. Просверлил в верхней части петли отверстие под резьбу М14. Обрезаю нить фехтовальщиком. Подобрал с подшипника подходящий шарик и поместил внутрь петли.

    Доработка петель дала возможность регулировать высоту дверных полотен с помощью болта в небольшом диапазоне (и облегчила открывание), а также легко смазать петлю. Ушки к петлям изготовили из металла толщиной 8 мм и приварили их к петлям в 3 мм от торцов, чтобы петли не касались угла рамы во время открывания ворот.

    Стандартного листа металла не хватило, чтобы покрыть весь каркас полотна, пришлось вырезать нужные детали с помощью болгарки. Сначала привариваем к каркасу верхние части петель. Листовой металл закрепляли сваркой, предварительно сделав вырезы под петлицы петель. К углам каркаса привариваются нижние части петель.

    Створка ворот стояла на месте. Правое крыло было выполнено аналогично левому, только длина горизонтальных углов выбрана с учетом 8-миллиметрового зазора для открывания створок.После навешивания ворот к левой створке приваривают накладку из металлической полосы, которая закрывает щель между дверьми. Потом я сделал для них самодельные замки. Ворота были окрашены специальной краской на ржавчину. Важно, чтобы ворота были плотно закрыты, и не было больших щелей, через которые грызуны могли попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка была аналогична воротам.

    Смотрите также: Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи

    Гаражные фасады

    Чтобы фронтоны были прочными, их основали из досок.Работы начались с фронтона, ориентированного на проезжую часть.

    Во-первых, для защиты ворот от удара сверху и попадания в гараж дождевой воды, закрепили козырек саморезами из оцинкованной стали. Полость между козырьком и блоком была заполнена строительной пеной, чтобы она была прочнее и не вибрировала от ветра и дождя.

    Для обшивки фронтона решила использовать листы профнастила, оставшиеся от конструкции забора и беседки.Белыми листами закрыли низ выступающих частей крыши — в обрез. Металл вырезается болгаркой и прикручивается саморезами. На мой взгляд, неплохо получилось. Для подшивки свесов крыши используются те же оцинкованные листы металла.

    Задний фронтон пластиковыми панелями решено гармонировать с пластиковым фронтоном бани, расположенной на участке. После установки козырька к нему крепилась стартовая планка, от которой фиксировались и фиксировались панели. Сначала короткими участками панелей подшивают снизу выступающую часть крыши, а затем — основную поверхность фронтона.Для крепления панелей, помимо стартовой, я использовал соединительную и внутреннюю угловую планку, а также внешний уголок 60 х 60 мм. Панель закреплена саморезами.

    Пол гаража своими руками

    После облицовки фронтонов необходимо было залить пол гаража бетоном. Прикинув стоимость песка, щебня, цемента, решил, что выгоднее заказать миксер с уже готовым раствором для бетона. Перед заливкой подготовил пол — засыпал его остатками песка и щебня, утрамбовал, гидроизолировал полиэтилен и уложил армирующую сетку.Для заливки заказал миксер на 3 куба бетона. Миксер подъехал почти к воротам гаража и аккуратно залил бетон. Полчаса мы с сыном выравнивали бетон и гладили брус. Через неделю бетон полностью высох, и гараж стал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.

    Бетонная отмостка своими руками

    Осталось сделать бетонную отмостку по периметру гаража.

    Сначала обозначил колышками границы шторы и натянул веревку.Затем он оторвал землю от штыка лопаты. Установил опалубку остальных досок. Засыпал песком с щебнем, все забито. Уложил остатки арматуры, уголки и обрезки труб для армирования. Залили бетон и сына, используя нашу бетономешалку на 150 л. Залил довольно быстро — наверное сказался предыдущий опыт заливки фундамента. После заливки бетон покрывают полиэтиленом, чтобы он не пересыхал и лучше набирал прочность.

    Осталось немного — подготовить площадку для входа в гараж, установить калитку со стороны проезда, а внутри гаража поставить светильники и силовой щиток, от которого будет запитываться освещение и розетки.Гараж можно достроить и сдать в эксплуатацию.

    Смотрите также: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.

    Гараж на даче своими руками-фото

    1.Так выглядел портал после завершения основного этапа строительства.

    2. Металлическая полоса контура заземления пропущена через шов кладки стены и отрезана, оставив конец около 60 мм длиной для подключения заземления к электрической панели.

    3. После измерения ширины и высоты дверного проема профиль был разрезан.

    4. Ставится гвоздь с внешней стороны порога, срезанные уступы уголка упираются в стенки проема.

    5. Заглушенные и подогнанные уголки закреплены поперечными планками (прихвачены сваркой).

    6. Сварные швы сваривали болгаркой с абразивным диском по металлу.

    7.Расположив стальные уголки в проеме, проверил положение рамы и закрепил ее клиньями.

    8. Неподвижный каркас створки ворот приваривается по углам, затем снимается и кладется на землю для закрепления обшивки.

    9. Каркас полотна ворот усилен раскосами из квадратной трубы, петли приварные.

    10. Перед приваркой стальных листов обшивки к каркасу створки необходимо сделать в них вырезы для петель ворот.

    11. Верхние и нижние проушины приварены к цилиндрам петель. Сварной шов должен быть качественным.

    12. Повесив готовое полотно ворот, покрасить их специальной краской на ржавчину.

    13. Навесы кровли также зашивают остатками металлопрофиля.

    14. Дверь в гараж с участка сделана аналогично воротам.

    Гараж на даче своими руками — советы, отзывы и рекомендации дачников

    Комфортный вход и выход

    Дачный гараж нужен не только для машины, машины отличные.Все зависит от прекрасных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодки, лодки и такие же прогулочные велосипеды для всей семьи должны быть где-то надежно и надежно храниться.

    Комфортный заезд

    Для начала нужно обустроить вход на участок. Как правило, от проселочных дорог участки в садоводстве отделяются дренажной канавой. Он не может заснуть, и обычно проблема решается с помощью трубы, которую кладут в канаву.Его диаметр должен быть не больше глубины котлована, но не менее трети его глубины: так ров хорошо пропускает грунтовые воды, и его удобнее чистить. Обычно берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дорогие, разве что есть возможность купить б / у. Гофрированные пластиковые трубы сравнительно мало весят, их легче монтировать, чем другие варианты. Лучше покупать двухслойные пластиковые трубы кольцевой жесткости СН8, особенно если предполагается тяжелый транспорт; для автомобилей будет достаточно SN6 или SN4.

    Длина трубы в канаве, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего входа.

    Ширина подъезда в 5-6 м достаточна для большинства автомобилей и даже для «газели», только большому грузовику придется заехать на два-три маневра.

    Выбрать ворота

    Самые популярные — это распашные и откатные ворота. Распашные ворота представляют собой две короткие створки, закрепленные петлями на столбах. В откатных воротах створка откатывается в сторону по специальным направляющим.

    Главный плюс последней конструкции в том, что при открытии не требуется много свободного места для перемещения крыльев. Это особенно важно зимой, когда перед распашными воротами нужно сначала расчистить снег, а уже потом выезжать на участок. Однако распашные ворота намного дешевле перекладчиков, а на дачных участках их монтируют чаще, чем перекладчики.

    Надежные опоры

    Для столбов, удерживающих ворота, следует обеспечить лучшее основание, чем для столбов ограждения, поскольку они должны выдерживать вес ограждения и ветровые нагрузки и не отклоняться от вертикали под весом створок.Приводы для автоматического открывания позволяют открывать / закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот намного дешевле приводов распашных ворот, которым нужно как минимум два, причем синхронно работающих. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко ездите на машине на участок, можно установить распашные ворота. В остальных случаях удобство использования откатных ворот перевешивает их большую стоимость.

    Парковочное место

    Гараж — очень желанная постройка на участке: это и мастерская, и автомойка, и защита от вторжений и атмосферных воздействий.Также в гараже есть место для другой техники. Более дешевая альтернатива гаражу — навес. Он должен быть частично, но он защитит машину от снега и уменьшит нагревание солнцем. Но даже если вы сами предпочитаете экологичный вид транспорта — велосипед, все же ваши гости должны иметь возможность парковаться.

    Парковку лучше делать на участке, а не за его пределами, а если позволяет территория, то сразу на две машины. Для этого придется выделить площадь не менее 6х8 м, ширина каждого парковочного места должна быть от 2,3 до 3 м, длина — 4,5-5 м.Покрытие парковки делает ее долговечной. Обычно удаляют плодородный слой, укладывают геотекстиль и засыпают щебнем так, чтобы уровень парковки был выше уровня основного участка. Еще более простой вариант — уложить специальную решетку из пластика или бетона.

    Аркадий ГОЛОВАНОВ, Барнаул

    Тематическое видео: как шведы строят навес для автомобилей

    © Вадим МАРОВ, Тольятти, Самарская область.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Автоматическая система гаражных ворот Проектирование и установка автоматического гаража …
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
  • Карандашный гараж для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче …
  • Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи Как сделать самодельную модульную гаражную оболочку U…
  • «Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
  • Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложную …
  • Пандус для гаража с своими руками Как сделал вход в …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Как утеплить гараж (и почему это должен делать каждый домовладелец)

    Независимо от того, какая погода на улице, температура в вашем гараже обычно соответствует одному и тому же температурному режиму. Для среднего домовладельца гараж — это место, где контроль температуры может быть небольшой проблемой.

    Как известно, гараж страдает от постоянных перепадов температур. Эти колебания не только могут повредить все предметы, которые вы храните в стороне, но и могут нанести ущерб вашим счетам за электроэнергию.В зависимости от планировки вашего дома, плохо изолированный гараж может повлиять на температуру внутри вашего дома, особенно в любых комнатах, соединенных стеной с гаражом.

    Итак, что же делать домовладельцу? Простое решение — добавить утеплитель к воротам гаража. Вот почему каждый домовладелец должен инвестировать в этот (относительно) дешевый проект.

    Почему следует утеплять гараж

    Самым заметным преимуществом теплоизоляции в гараже является возможность чувствовать себя комфортнее при высоких температурах.Однако есть много других преимуществ, которые вы можете ожидать от этого простого улучшения, сделанного своими руками.

    Одним из важных преимуществ является экономия энергии. Это может означать резкое сокращение ваших счетов спустя долгое время после установки изоляции.

    Еще одним менее известным преимуществом является то, что он может помочь создать звукоизоляционную среду, не позволяя звукам проникать внутрь или внутрь, в зависимости от вашей ситуации. Например, если вы живете на оживленной улице, изоляция гаража поможет снизить громкий шум транспорта.Или, возможно, вы используете свой гараж как мастерскую или учитесь играть на барабанах, изоляция поможет предотвратить то, что шумовое загрязнение станет раздражением для ваших соседей.

    Области, где можно добавить изоляцию

    В вашем гараже есть три основные области, в которых вы можете добавить изоляцию. Хотя было бы идеально, чтобы все три области были должным образом изолированы, это не всегда возможно, по крайней мере, для среднего домовладельца.

    1) Дверь гаража:

    Самый простой и дешевый вариант — добавить изоляцию на гаражные ворота.Вы можете купить разные виды утеплителя или купить комплект для утепления гаражных ворот, в котором есть все необходимое. В любом случае, этот проект DIY займет всего несколько часов и сэкономит вам тысячи долларов в течение его срока службы.

    В качестве основного барьера на пути к внешнему виду, добавьте изоляцию на ваши гаражные ворота. настоятельно рекомендуется для каждого домовладельца. Это особенно актуально для тех, у кого внутренняя стена соединена с гаражом.

    2) Стены гаража:

    Добавление теплоизоляции к стенам вашего гаража — это немного более сложный проект.Вероятно, это та область, о которой вам не стоит беспокоиться, поскольку дома по закону строятся с изоляцией в стенах. В первую очередь это связано с пожарной опасностью, связанной с гаражами. В частности, тип горючих материалов, хранящихся на территории, а также тот факт, что в большинстве гаражей нет детекторов дыма.

    Тем не менее, утепление стен в гараже — это то, что вы должны рассмотреть, особенно когда к вашему дому примыкает внутренняя стена.

    3) Потолок

    Потолок, о котором часто забывают, в вашем гараже — невероятно важная область для изоляции. Если у вас есть спальня прямо над гаражом, эта комната испытает гнев погоды на улице, если в вашем гараже нет надлежащей теплоизоляции.

    Конечно, установка теплоизоляции внутри потолка — это очень сложный проект, за который средний домовладелец не решится взяться за дело. Вам нужно будет учитывать поток воздуха и возможность образования конденсата, который может привести к образованию плесени. Это определенно работа для профессионала.

    Хотя установка теплоизоляции на потолке вашего гаража, безусловно, сократит ваши счета за электроэнергию и добавит комфорта в комнату наверху, это будет значительно дороже и займет много времени, и вы никогда не сможете полностью окупить свои инвестиции.

    Виды утепления гаражных ворот

    Перед тем, как приступить к реализации этого проекта, вы должны хорошо разбираться в различных типах утеплителя гаража, доступных вам. Хотя каждый из них поможет вам регулировать температуру и создать благоприятную среду в вашем гараже, у них есть свои плюсы и минусы.

    1) Пенопласт:

    Относительно дешевый и легкий в работе пенопласт — это жесткий, прочный изоляционный материал, который является отличным выбором для ваших гаражных ворот.Обычно изоляция из пенополистирола проста в установке, она чрезвычайно легкая и достаточно прочная, чтобы работать в экстремальных условиях.

    Изоляция из пенопласта, доступная в виде больших панелей, является самым простым материалом для обычного домовладельца. Все, что вам нужно, это измерительная лента, нож для резки коробок и клей для приклеивания доски к воротам гаража. Из всех вариантов утепления гаража это тот, который заинтересует большинство домовладельцев.

    • Идеально для: Установка на гаражные ворота.
    2) Изоляция батта:

    Еще один дешевый вариант, с которым легко работать, изоляция из войлока станет отличным выбором для установки внутри стен и непосредственно между стойками. Этот тип изоляции обычно изготавливается из стекловолокна и доступен в предварительно нарезанных размерах. Это не лучший выбор для утепления гаражных ворот, но все же его можно стратегически использовать в этой области.

    • Идеально для: За гипсокартоном, внутри стен и потолков.
    3) Свободная изоляция и выдувание:

    Часто используется на чердаках или между стенами, этот тип изоляции является рыхлой и, как следует из названия, вставляется на место.Вы можете найти его в наличии из различных материалов, а также относительно дешево купить и установить. Из-за того, как он применяется, вы можете заполнить небольшие пространства для обхода, углы и щели на чердаке.

    Однако в вашем гараже использование этого типа изоляции может оказаться затруднительным.

    • Идеально для: Чердаки, полуподвалы и пустоты в стенах.
    4) Изоляционный пенопласт:

    Другой вариант изоляции — это аэрозольная пена, также называемая изоляционным пенопластом.Этот тип утеплителя доступен в различных формах. Вы можете купить в больших количествах, которые отлично подходят для чердаков, или небольшие баллончики с пеной, которые отлично справятся с потоком воздуха вокруг окон или дверей. В целях изоляции ваших гаражных ворот мы будем обсуждать только изоляционные пенопласты, доступные в небольших банках.

    Хотя баллончик с пенопластом относительно дешев, он не будет самым дешевым вариантом утепления гаража. Их лучше всего использовать, чтобы перекрыть поток воздуха по краям гаражных ворот или в любой другой труднодоступной области.

    • Идеально для: Небольшие трещины, щели и труднодоступные места.

    Стоят ли комплекты для утепления гаражных ворот?

    Это во многом зависит от вашей ситуации, размера гаражных ворот и того, сколько времени вы готовы потратить на завершение проекта. Для большинства домовладельцев комплект для утепления гаражных ворот будет самым простым вариантом.

    Эти комплекты, состоящие из панелей из стекловолокна или полистирола, обычно поставляются с достаточным количеством предварительно вырезанных панелей, чтобы покрыть дверь гаража шириной 9 футов.Оснащенный практически всем необходимым, вы можете купить комплект для утепления гаража в различных магазинах, включая Home Depot, Lowes или Amazon. Стоимость изоляционного комплекта будет колебаться от 70 до 100 долларов.

    Оборотная сторона предварительно упакованных комплектов изоляции

    Обратной стороной покупки готового изоляционного комплекта является то, что все они предназначены для гаражных ворот одного размера. Это может оставить вам слишком много или недостаточно изоляции для завершения проекта.

    Хотя эту проблему легко решить, никто не хочет платить за то, в чем он не нуждается.Или вы будете вынуждены совершить второй поход в строительный магазин, потому что на завершающей стадии процесса изоляции вы обнаружили, что у вас недостаточно материалов для выполнения работы.

    Утеплитель гаражных ворот своими руками

    Хотя комплект для изоляции гаражных ворот, безусловно, является удобным вариантом, часто можно добиться лучших результатов, просто собрав наш собственный комплект. Это простой проект, который займет не больше дня.

    Это влечет за собой отдельную покупку всех материалов, которые вы найдете в изоляционном комплекте для гаража, а затем копирование собственной изоляции и выполнение небольшой работы самостоятельно. Подбирая изоляцию, подходящую для ваших гаражных ворот, вы получите максимальное покрытие, что приведет к большей экономии и комфорту.

    Как установить изоляцию на двери гаража

    Ниже приведены несколько общих советов, которые помогут вам установить изоляцию на гаражных воротах.

    материалов, которые вам понадобятся:
    • Панели из пенопласта
    • Лезвие для ножа или бритвы
    • Клей или клей
    Инструкция по установке:
    1. Измерение двери и расчет потребности в материалах — Сначала измерьте дверь гаража и рассчитайте, сколько изоляции вам потребуется.Измерьте размеры каждой панели гаражных ворот. Как правило, эти панели имеют одинаковый размер, что позволяет легко рассчитать, сколько утеплителя вам потребуется.
    2. Купите материалы — Затем отправляйтесь в Lowes, Home Depot или в ближайший хозяйственный магазин и купите необходимую изоляцию. Пока вы там, вам также может понадобиться немного клея, чтобы приклеить пенопласт к воротам гаража. А также нож для коробок, если у вас его еще нет.
    3. Отрежьте пенопласт по размеру — Теперь, когда вы знаете размеры каждой панели гаражных ворот, обрежьте пенопласт по размеру.Повторяйте этот шаг, пока не обрежете достаточно изоляции, чтобы покрыть всю дверь.
    4. Приклейте изоляцию к гаражным воротам — Откройте клей и начните приклеивать разрезанную изоляцию к двери. При необходимости вы можете использовать немного малярной ленты или клейкой ленты, чтобы удерживать каждую пенопластовую панель на месте, пока клей высыхает.
    5. Дать высохнуть — Дайте достаточно времени, чтобы полностью высохнуть. Время может отличаться в зависимости от типа используемого клея. Обычно достаточно нескольких часов, но может быть разумным подождать целый день, чтобы клей схватился.
    6. * Дополнительно: нанесите пенный герметик & mash; Чтобы внести последние штрихи в этот проект, вы можете использовать баллончик с пенопластом, чтобы заполнить любые небольшие зазоры. Это может быть между панелями из пенопласта на воротах гаража или даже небольшими отверстиями в стене внутри гаража.

    Обратите внимание: вариант «Сделай сам» может стоить немного больше материалов и времени, но в долгосрочной перспективе он того стоит.

    Другие вопросы?

    Думаете о том, чтобы добавить теплоизоляцию в свой гараж, но у вас остались вопросы, которые мы здесь не рассмотрели? Или, возможно, вы уже завершили этот проект и хотите добавить несколько советов, чтобы помочь другим?

    Давай послушаем! Пожалуйста, внесите свой вклад в обсуждение, добавив свои вопросы, советы или опасения в комментариях ниже.

    .

    Как в гараже выкопать смотровую яму. Из каких материалов делают

    Как в гараже выкопать смотровую яму. Из каких материалов делают

    Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

    Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки  ямы делать из армированного бетона.

    Кирпичная смотровая яма в гараже

    Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

    С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

    Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

    Смотровая яма в гараже из дерева. Монтаж стен, фото

    Заливка стен бетоном. Предварительно делают опалубку стен из щитов влагостойкой фанеры (толщиной 16 мм) или ОСП, которые соединяют досками и саморезами. Сначала устанавливают наружные щиты, затем внутренние, расстояние между ними должно быть не менее 15 мм.

    Смотровая яма

    Между стенами делают распорки во избежание деформации. Внутри опалубки монтируют армирующую сетку. Далее проводится заливка бетона, в процессе которой раствор штыкуют погружным вибратором для бетона. Спустя два-три дня опалубку разбирают.

    При односторонней опалубке котлован предварительно покрывают гидроизоляционным материалом. После чего вдоль стен устанавливают один ряд щитов из ОСП плит. Между гидроизолирующим слоем и щитами устанавливают металлическую сетку и заливают это пространство бетоном.

    Смотровая яма из кирпича. Периметр котлована покрывают гидроизоляционным полотном. Делается это внахлест, по краям материал прижимают досками. Далее производят кладку стен толщиной в полкирпича. На уровне локтя (примерно 1,2 метра) предусматривают ниши для инструментов. Размеры выемки делают высотой в 3 ряда кирпичей, ее перекрытие изготавливают из досок. В нишу можно вставить металлический короб.

    Стены поднимаются практически до уровня пола гаража. Сверху на последний ряд устанавливают металлический уголок с полкой 50 мм, толщиной 5 мм. Полки с одной стороны укладывают параллельно основанию, так как сверху будут располагаться доски, закрывающие смотровую яму. После устройства стен делается заливка пола.

    Обустройство металлической ямы для техосмотра (кессона). Одним из способов избежать грунтовых вод – это устройство кессона. Он представляет собой металлический короб, установленный в смотровой яме. Швы кессона герметично заваривают во избежание течи и обрабатывают специальными антикоррозионными составами.

    Перед установкой короба необходимо вбить в грунт металлические пруты на глубину 1–1,5 метра, которые приваривают к корпусу кессона за боковые уголки. Таким образом предотвращают опасность «всплытия» конструкции при повышении уровня грунтовых вод. При устройстве кессона котлован приходится сделать немного больших размеров.

    Чтобы короб не всплыл, можно просто сделать в его стенке дыру, куда будет заливаться вода при затоплении. В последующем ее приходится откачивать, однако кессон останется на своем месте.

    Смотровая яма из дерева. Доски для устройства смотровой ямы необходимо обработать антисептическими и водоотталкивающими средствами. Перед монтажом в котловане дополнительно оборудуют гидроизоляционный слой. Доски устанавливают горизонтально, в узкой части ямы делаются распорки. Сверху закрепляют раму из металлических уголков, дно лучше залить бетоном.

    Смотровая яма чертеж проект размеры и конструкция. Оптимальные размеры смотровой ямы в гараже. Этапы строительства.

    Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Каким бы ни было его материальное положение, заглянуть вечерком под капот дело чести. Замену масла, свечей и прочий мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в сервисный центр. Для решения более серьёзных проблем нужна смотровая яма. Построить её не составит труда, важно лишь правильно организовать процесс и рассчитать размеры.

    Неприятный момент, который можно предотвратить

    Помимо очевидных преимуществ, перечислять которые нет смысла, смотровая яма может нанести вред вашему авто. В низине влажность чрезмерно повышена, и если машина постоянно стоит над неприкрытой ямой, то это может стать причиной коррозии днища. Проблема высокой влажности и образования конденсата встречается повсеместно, и это никак не зависит от размера смотровой ямы в гараже.

    Решить эту проблему можно с помощью качественной гидроизоляции, о которой необходимо позаботиться в процессе строительства. Первоначально необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод. Если он не превышает глубину 2,5 метра, то придётся обустраивать дренажную систему , которая будет отводить воду в специально предусмотренный колодец. При заливке стен обязательно добавляйте в бетон гидроизоляционный состав, который будет препятствовать образованию конденсата. Также можно изолировать наружную сторону стен гидроизоляционной мембраной, но это необходимо сделать на этапе монтаже опалубки.

    Как рассчитать размер смотровой ямы в гараже

    Определяющим критерием при определении размеров смотровой ямы является автомобиль, а точнее его габариты. Но как быть в том случае, если вы часто меняете авто? Не переделывать же яму после каждой новой покупки? Конечно же нет, просто нужно сразу рассчитать оптимальную ширину. Она напрямую зависит от размера колёсной базы авто и величины самого хозяина. Ширина в 70-80 см максимально близка к универсальному значению. С глубиной дела обстоят ещё проще. Здесь всё зависит от роста хозяина, при этом, он должен без проблем дотягиваться до днища. Также стоит обратить внимание на комфортность положения, ведь если находясь в яме придётся вытягиваться или наоборот пригибаться, то продуктивной работы не получится. Чтобы было легче считать, прибавьте к своему росту 10-15 см, и вы получите оптимальную глубину. Данные размеры смотровой ямы в гараже являются базовыми, но в них можно вносить небольшие изменения.

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

    Что лучше выбрать для пола в гараже .

    Строительство смотровой ямы

    Процесс строительства смотровой ямы не растянется на длительный срок, но окажется весьма трудоёмким. В первую очередь это касается земляных работ, то есть рытья котлована. Он рассчитывается с учётом глубины самой ямы, толщины пола, стен и гидроизоляции. К ширине придётся добавить ещё 50 см, которые уйдут на стены.

    Теперь, когда котлован вырыт, приступаем к полу. На дно необходимо насыпать 10 см слой щебня и хорошо утрамбовать. Поверх него насыпаем вдвое меньший слой песка и также утрамбовываем. Этот «пирог» нужно застелить гидроизоляционной плёнкой, на которую затем положится армирующий каркас. Всё готово, можно смело заливать бетон. На этапе его приготовления нужно добавить специальное средство, которое придаст высохшему полу гидроизоляционное свойство. Раствор заливается в опалубку слоем 10 см, выравнивается, и оставляется до полного высыхания. Как правило, при благоприятных погодных условиях на это уходит порядка 3 дней.

    После того, как пол окончательно высох, настал черёд стен. Для них также сооружается опалубка, укладывается гидроизоляционная мембрана и устанавливается армирующий каркас, который добавит стенам прочности. На данном этапе можно подогнать толщину стен под готовые размеры смотровой ямы в гараже.

    По высохшим стенам проводится финишная обработка. Их можно оштукатурить, отделать плиткой или плитами из гипсоволокна. На края ямы устанавливается каркас, сваренный из металлических уголков, и закрепляется. В последствии он послужит опорой для досок или других панелей, закрывающих яму. Их можно накрыть плёнкой, что послужит дополнительной защитой от конденсата.

    Т образная смотровая яма в гараже. Обустройство гаража: смотровая яма — DRIVE2

    Хороший вариант, когда в гараже есть техэтаж. Тогда смотровая яма получается сама собой. Но иногда техэтаж построить не удается, тогда приходится довольствоваться ямой.

    По моему опыту яма должна быть длиной не менее 5м, шириной в чистоте 1м, глубиной 1.8-1.9м. Также считаю важным делать боковой вход в яму. То есть в плане смотровая яма должна быть Т или Г-образной формы.

    В моем случае я выбрал Г-образную форму

    А все началось немного грустно. Весной 2010-го сняв несколько досок (до этого яма не использовалась, а гараж был складом стройматериалов) я охренел от того, что увидел:

    На дне была вода, а стенки начали складываться. Выпучивание грунта грозило обрушением фундамента гаража и стены.

    Подробней…

    Еще подробней…

    Пол повис

    Эта яма в тот же вечер была засыпана глиной до самого верха с послойной тромбовкой и проливкой. Стало понятно, что кирпичная стена ямы — понт, т.к. гидроизоляции никакой, прочности на выпучивание — тоже.

    Решение — монолитный железобетон.

    Итак, бетонорезом очерчиваем контур будущей ямы (внутренний размер + 30см по длине и ширине). Выламываем сердцевину и начинаем копать. Мне немного не повезло, грунт оказался мерзлым после зимы, и пришлось вызывать трактор для ювелирных работ:

    Гидромолотом бодрили грунт

    Бригада Ураган

    Со стороны выглядело так

    Потом уже работали ковшом

    После экскаватора, естественно, пришлось дорабатывать вручную…

    Далее сделали гидроизоляционный футляр из стеклоизола

    гидроизоляция

    Из арматуры 10мм был сварен каркас с ячейкой 100*100мм. Опалубка — передвижная. Для заливки в 2 этапа. К бетону — OSB плита. В качестве каркаса доски 50*150 и распорки.

    Бетон заливали М200 с вибрированием. Очередность такая: до выставления опалубки заливается пол с арматурой, делаются выпуски. На следующий день к выпускам приваривается арматурная сетка, выставляется опалубка и начинается заливка стен. Толщина стен получилась внизу 15 см, ближе к верху все 50 см, т.к. грунт немного обрушился.

    Арматурный каркас и опалубка

    Процесс заливки с вибрированием

    Рамку сделал из уголка 50*50. Выставил ее перед заливкой второго яруса и приварил к арматурному каркасу.

    Когда сняли опалубку, получилось вот так:

    Готовая смотровая яма с боковым входом

    Аппендикс

    Яма. Общий вид

    Осталось облицевать плиткой, на пол постелить керамогранит.

    Смотровая яма требования. Смотровая яма – требования охраны труда

    | Author Flaaim

    В продолжение цикла о обеспечении безопасности на автомобильном транспорте (первая часть – испытания домкратов ) разберем основные требования охраны труда, которые предъявляются к смотровым ямам в гаражах.

    Приведение смотровой ямы в соответствии с требованиями нормативных документов, сэкономить вам ваши нервы при следующей проверки инспекции по труду .

    В процессе нашей работы мы будем опираться на два документа, которые регулируют требования к смотровым ямам:

  • Правила по охране труда на автомобильном транспорте Приказ Минтруда России от 06. 02.2018 N 59н
  • Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ Р М-008-99
    • требования охраны труда к смотровым ямам
    первое и, наверное, самое основное требование, которое должно выполняться на всех смотровых канавах – это то, что в период, когда на ней не проводиться работа, она должна быть закрыта, чтобы избежать случайного падения в неё какого-нибудь нерадивого работника.

    Второе это – наличие рассекателей и направляющих реборд по всей длине ямы, а также колесоотбойных брусьев в конце ее, чтобы исключить падение автотранспортного средства. Рассекатели, реборды и колесоотбойные брусья необходимо подбирать в зависимости от вида транспортного средства.

    Выход из осмотровой канавы в виде лестницы шириной не менее 0,7 м., должен быть со стороны противоположной заезду автотранспортного средства, а также наличие скоб для запасного выхода

    Стены осмотровых канав должны быть облицованы керамической плиткой, а полы должны иметь уклон 2% от основного входа.

    Видео как выкопать яму в гараже. [БТ5]

    отсеков ТО на базе смотровых ям — GETECH

    Смотровые отсеки для моторных испытаний на базе смотровой ямы часто рассматриваются как бедные родственники отсеков на базе лифта — люди считают их грязными, влажными и темными, однако современный испытательный отсек, в котором используется яма для завершения своих испытаний ТО, дает много ключевых преимуществ перед лифтом базирующиеся отсеки, если учесть весь срок службы ваших инвестиций.

    Во-первых, на смотровой яме не требуется 6 ежемесячных страховых проверок, что сразу дает вам пожизненную экономию!

    Вы можете гарантировать, что транспортное средство никогда не застрянет в воздухе, если вы используете яму для испытательного стенда MOT — подъемное оборудование, каким бы надежным оно ни было, всегда может неожиданно оставить вас «в воздухе».

    Смотровые ямы всегда могут быть построены в соответствии со спецификой установки, а не закреплены на платформе определенной длины — это означает, что опытный оператор гаража может открыть дополнительные рынки — автомобили, такие как дома на колесах в американском стиле, которые на самом деле относятся к классу 4 автомобиля не могут быть размещены в обычном испытательном стенде MOT — наличие гибкости для размещения более длинных транспортных средств может предложить прибыльный дополнительный поток доходов, если вы захотите использовать его.

    Стоимость нашего испытательного оборудования для ТОиР на базе ям начинается от 14 995 фунтов стерлингов + НДС и может быть приобретена по доступной схеме раздельной оплаты при условии проверки кредитоспособности.Кроме того, в течение короткого времени мы также предлагаем БЕСПЛАТНОЕ обновление нашего собственного гидравлического детектора люфта GE457PD, чтобы вы могли иметь беспроводное управление во время выполнения проверок днища во время ТО.

    Для получения дополнительной информации об оборудовании собственной торговой марки или изготовленных нами смотровых ямах, пожалуйста, позвоните нам в рабочее время по телефону 0844 800 9785.

    Мы можем помочь там, где другие потерпели неудачу!

    GETECH поставляет отсеки для ТО и оборудование для всех классов автомобилей.Как производитель, работающий в рамках схемы MOT, мы имеем прекрасные возможности оставаться в рамках действующего и будущего известного законодательства. Благодаря принципу полной модульности дизайна наше оборудование является одним из самых гибких, доступных в настоящее время в Великобритании.

    Для получения дополнительной информации о звонках GETECH в рабочее время посетите http://getech.org.uk или напишите по адресу [email protected].

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Гидроизоляция гаража

    Гидроизоляция гаража

    Есть ли у вас гараж, примыкающий к вашему дому, или внешний гараж, есть все шансы, что вы испытали некоторую степень сырости на внутренних стенах. Это может произойти или усугубиться после строительных работ соседями с более высоким уровнем земли или если вы строите позади своего гаража. Обычно именно в этот момент люди рассматривают варианты гидроизоляции гаража.

    Гидроизоляция в большинстве случаев не считается необходимостью при строительстве гаража. Это связано с тем, что гаражи обычно представляют собой одноквартирные здания, которые не предназначены для проживания в сухой среде. Тем не менее, с учетом того, что пространство является премиальным, многие из нас хотят как можно больше использовать наши гаражи и быть в безопасности, зная, что все, что мы храним там, останется сухим.

    Один из наиболее эффективных методов гидроизоляции стен гаража — это заправка навозной жижи для предотвращения сырости. Резервуар обычно используется в подвалах и подвалах для предотвращения попадания грунтовых вод, однако резервуар для жидкого навоза также очень эффективен для предотвращения сырости стен в гараже. Это самый дешевый и эффективный метод гидроизоляции гаража.

    Если все сделано правильно, этот метод позволит вам защитить содержимое гаража, или вы можете использовать гараж для хранения, даже жилого или офисного помещения.В этом простом и серьезном руководстве мы проведем вас через весь этап гидроизоляции гаража с помощью заливного раствора.

    Как сделать гидроизоляцию гаража с помощью цистерны навозной жижи

    О резервуаре для жидкого навоза

    Самый эффективный и экономичный способ гидроизоляции гаража — заправка навозной жижи. Иногда этот продукт называют цементной цистерной. Цистерна для жидкого навоза — это смесь, специально разработанная для предотвращения попадания воды. Он либо предварительно смешан, либо в виде порошка для смешивания с чистой водой на месте.Комбинация портландцементов, заполнителей. химические модификаторы и акриловый полимер в жидком растворе PermaSEAL для цистерн блокируют попадание воды в ваш гараж.

    1. Подготовка стен гаража

    Вам необходимо подготовить стены гаража перед нанесением жидкого раствора. Убедитесь, что на стенах нет покрытий, красок, штукатурки, штукатурки и пыли. Вам нужен оригинальный кирпич или блочная кладка, полностью открытая и чистая. Если вы обнаружите трещины или отверстия, заполните их герметиком PermaSEAL Fillet Seal.

    Определите все незакрепленные швы раствора и проверьте исправность, как показано на изображении ниже

    Сделайте хороший ремонт — мы рекомендуем PermaSEAL Fillet Sealant

    2. Смешивание жидкого навоза

    Большинство жидких растворов в цистернах поступают в виде порошка и требуют смешивания на месте. При замешивании навозной жижи важно защитить себя, прикрыв открытые участки кожи, надев маску и очки. Всегда строго следуйте инструкциям производителя и замешивайте достаточное количество заправки только в течение 30–45 минут, так как по истечении этого времени продукт станет непригодным для использования.

    PermaSEAL Tanking поставляется в ведрах по 25 кг. Вам следует начать с добавления необходимого количества чистой воды в подходящую емкость для смешивания. Медленно добавляйте порошок в воду, непрерывно перемешивая. Мы рекомендуем механическое перемешивание на медленной скорости с помощью дрели с высоким крутящим моментом и гипсового миксера. Перемешивание следует продолжать в течение трех минут после того, как весь порошок был добавлен в воду для смешивания, чтобы получить консистенцию, похожую на жидкое. Дайте материалу постоять одну минуту перед повторным смешиванием и нанесением.

    3. Увлажнение стен

    Цистерны предназначены для нанесения на влажные основания. Если стены вашего гаража относительно сухие, вам следует полностью смочить основание чистой водой, убедившись, что оно влажное, но без стоячей или поверхностной воды перед нанесением цистерны.

    4. Стена и перекрытие

    Место соединения стены и пола часто подвержено утечкам и, следовательно, является потенциальным слабым местом. Рекомендуем создать армированный угловой шов.Для этого вы должны выпилить пол до минимального размера 20 мм x 20 мм в месте стыка стены с полом, по возможности врезавшись в стену. Вымойте чейз и удалите весь мусор.

    Пока он еще влажный, нанесите один слой навозной жижи на 100 мм по стене и 100 мм по полу. Пока суспензия остается липкой, нанесите PermaSEAL Fillet Seal на жидкую суспензию и на выемку, создав бухту от стены до пола.

    Не обязательно гидроизолировать пол в гараже.Однако, если вы хотите это сделать, следуйте методу, описанному в нашем руководстве по заправке подвала.

    5. Первый слой

    Для жидкого навоза требуется не менее двух слоев. Первый слой следует наносить кистью непосредственно на кирпич или блочную кладку в горизонтальном направлении. Обычно мы рекомендуем наносить раствор на высоту до одного метра, так как это поможет избежать большинства сценариев повышения влажности. Кроме того, если стена удерживает грунт, мы предлагаем резервуар на высоте до одного метра над уровнем земли.Вы также должны пройти вниз и поперек стыка стены и пола и нанести раствор на 100 мм на пол, как показано на рисунке ниже.

    Цистерна для подвалов PermaSEAL выпускается двух цветов — серого и белого. Как вы можете видеть из этой серии фотографий, позволяет вам использовать разных цветов для каждого слоя, чтобы вы могли четко видеть, где вы рисуете. Это гарантирует, что при нанесении второго слоя вы покроете все области.

    6. Второй слой

    На подготовку стен гаража ко второму слою может уйти от 2 до 24 часов.Первый слой суспензии должен быть сухим на ощупь и выдерживать второй слой, не отрываясь. Не ждите слишком долго перед нанесением второго слоя — его нужно нанести в течение 24 часов, даже если основание все еще выглядит влажным.

    Нанесите второй слой поверх, используя вертикальные мазки кисти. На стык стены с полом также следует нанести второй слой.

    7. Отверждение

    Через день или два танк на стенах вылечит.Это происходит с разной скоростью, при этом более влажным частям стен требуется больше времени для полного отверждения.

    По мере застывания суспензии можно заметить влагу. Это называется «потливостью», и беспокоиться не о чем.

    8. Чистовая обработка

    Через 24 часа после нанесения жидкого раствора на стены и пол гаража вы можете нанести на поверхность заливки воздухопроницаемой штукатуркой. Даже если покрытие выглядит влажным или более темным на определенных участках, штукатурку все равно можно нанести на поверхность, так как вся область высохнет вместе.

    Как и в случае с большинством жидких растворов, PermaSEAL Tanking необходимо покрыть слоем не менее 10 мм из трех частей тщательно промытого песка на одну часть цемента или ремонтной штукатурки PermaSEAL. После того, как этот слой штукатурки будет нанесен и оставлен для высыхания, можно использовать гипсокартон или многослойную отделку. Не рекомендуется наносить краску непосредственно на резервуар.

    Добавлен рендеринг для обеспечения постоянной глубины и аккуратной отделки

    Затраты на гидроизоляцию гаража

    Стоимость заправки гаража зависит от размера вашего гаража и строительного материала. Однако при использовании метода заправки, описанного в этом руководстве, гидроизоляция гаража среднего размера (4 метра в ширину и 6 метров в длину) стоит около 130 фунтов стерлингов.

    Стоимость цистерны обычно рассчитывается на основе квадратного метра. Шлам PermaSEAL поставляется в ведрах по 25 кг с площадью покрытия от 8 м² до 12 м² в зависимости от состояния основания.

    Наша серая жидкая суспензия доступна по цене 31,00 фунт стерлингов без НДС. Если мы возьмем наименьшую оценку покрытия 8 м² на ведро, то стоимость цистерны гаража составит 7 фунтов стерлингов.75 за м² за два слоя. Две стены длиной 6 м, заправленные до одного метра в высоту, и одна стена высотой 4 метра, заправленная до высоты одного метра, потребуют четырех ведер с жидким навозом по цене 124,00 фунтов стерлингов без НДС. Есть некоторые дополнительные расходы, такие как уплотнение галтеля, но в целом это дешевый способ гидроизолировать гараж.

    Если вы планируете превратить гараж в жилое пространство, вы можете рассмотреть возможность использования гидроизоляционной мембранной системы или мембранной системы дренажа полости. У этого есть свои сопутствующие расходы, которые значительно выше, чем при заправке.

    Permagard — Продукты для гидроизоляции гаражей по низким ценам

    Если у вас остались вопросы по гидроизоляции гаража или процессу заливки резервуаров, позвоните в нашу техническую команду для получения бесплатной консультации по телефону 0117 9823282. Чтобы узнать больше о дренажных мембранах для полостей и о том, как они работают, свяжитесь с нами. Мы более чем рады поделиться нашими 28-летними знаниями в области гидроизоляции.

    Узнайте, как заправить подвал.

    Сопутствующие товары

    PermaSEAL Tanking Slurry белого цвета

    Продукция Permagard для цементных цистерн

    Угловое уплотнение PermaSEAL

    Профессиональная кисть для танковки

    Большое спасибо Ричарду Апхиллу за предоставленные изображения для этого руководства.

    Майкл Макдауэлл выигрывает Daytona 500, крупнейшую гонку NASCAR.

    Моменты после того, как крупная авария нанесла ущерб полю, выбив 16 машин из 40 машин. гонка была остановлена ​​из-за удара молнии в районе Дейтоны.

    Райан Ньюман был среди тех, чья гонка закончилась после 15 кругов, когда Арик Альмирола вылетел боком после удара Кристофера Белла. Альмирола развернулась боком и вырубила Курта Буша, Тайлера Реддика, Райана Блейни, Криса Бешера, Мартина Труэкс-младшего, Мэтта ДиБенедетто, Уильяма Байрона, Дэвида Рагана, Энтони Альфредо, Эрика Джонса, Алекса Боумена, Джейми МакМюррея, Дэниела Суареса, а также Ньюмана. , Белл и Альмирола. Машина Байрона чуть не перевернулась.

    Неясно, сколько машин сможет ехать.По словам Боба Покрасса из Fox Sports, Байрон, Труекс, МакМюррей и Буш вернулись на пит-роуд, но команды не могут работать с машинами, на которых гонка проходит под красным флагом. Когда гонка возобновится, они будут на шестиминутном отсчете.

    «Нас просто слишком рано толкнули. «Это долгая-долгая гонка», — сказал Альмирола, когда гонщики под красным флагом направились в укрытие. «Чувак, мы были в пятой позиции, просто сидели там и катались в первых двух, трех и двадцатке [машина, управляемая Беллом], просто приехала с большим разбегом и сильно ударила меня в плохую точку, и это заставило меня право и разорвали нашу гоночную машину и слишком рано закончили нашу Daytona 500.

    Ни один из пилотов не пострадал в аварии, но дождь, последовавший за молнией, оставил их и тех, кто все еще участвовал в гонке, со временем, чтобы выразить свои чувства по поводу аварии.

    «Я пропустил крушение, но меня сбили с какого-то места, которое было концом наших дней», — сказал Ньюман. «Мне просто жаль [спонсоров] … я потерпел крушение из Daytona 500 так рано, но, к сожалению, это часть гонок. Я просто хочу, чтобы у нас были лучшие результаты ».

    Рэган согласился с тем, что гонщики слишком сильно давили на гонку на 500 миль, в то время как Чейз Бриско сумел пошутить.

    Тай Гиббс побеждает в дебютной серии Xfinity на трассе Daytona Road Course

    Джеймс Гилберт | Getty Images

    Тай Гиббс стал историческим дебютом серии NASCAR Xfinity в субботу вечером, когда 18-летний спортсмен выиграл свой первый старт серии, опередив действующего чемпиона Остина Синдрика на трассе Daytona International Speedway Road.

    Гиббс вышел в лидеры после перезапуска в двойном овертайме и удержался за пределами поля комфортными 1,726 секунды на финише, упав на колени, чтобы отразиться после выхода из своего №54 Джо Гиббс Гоночная Toyota — автомобиль, принадлежащий его деду, представителю Зала славы NASCAR Джо Гиббсу.

    СВЯЗАННЫЕ: Результаты гонок | Фотографии с трассы: Daytona

    С его победой в Super Start Batteries 188 в Дейтоне, представленной О’Рейли, Гиббс становится только шестым гонщиком, выигравшим в своем первом старте серии — сравняясь с подвигом, достигнутым членом Зала славы NASCAR Дейлом Эрнхардтом в 1982 году и совсем недавно Куртом. Буш, 15 лет назад.

    Гиббс становится самым молодым гонщиком, выигравшим гонку на трассе NASCAR Xfinity Series.В 18 лет, 4 месяца и 16 дней он побил рекорд, который недавно установил Синдрик (20 лет).

    По большому счету, это была эмоциональная победа после напряженной, захватывающей гонки на 14-ти поворотной трассе длиной 3,61 мили. Синдрик лидировал по количеству кругов (29 из 56), но в итоге не смог догнать Гиббса.

    «Я просто не могу всех благодарить прямо сейчас, на самом деле для меня это похоже на сбывшуюся мечту, это просто потрясающе», — эмоционально сказал Гиббс, который сделал свои первые круги на машине и сделал свой первый в карьере живой пит-стоп в субботу. вечер.

    «Я действительно не думал, что это у меня там есть», — сказал он об интенсивных гонках в конце. «Я сопротивлялся, и мы победили».

    СВЯЗАННЫЙ: Гиббс эмоционально после первой победы в карьере

    Товарищи по команде Гиббса Дэниел Хемрик и Брэндон Джонс финишировали третьим и четвертым, за ними следуют Джеб Бертон и еще один член семьи JGR, Харрисон Бертон. Мигель Палудо, Брэндон Браун, Джастин Хейли и Джереми Клементс завершили десятку лучших.

    Победа для Синдрика была бы его второй в таком же количестве гонок в 2021 году, и он воодушевленно вернулся вперед, чтобы побороться за победу.Он и AJ Allmendinger — еще одна звезда гонок на шоссе — столкнулись во время бега первым и вторым курсом к клетчатому флагу Этапа 1. Машина Аллмендингера была сильно повреждена, и оставшуюся часть гонки он пробегал кругами.

    Командная команда Penske Ford № 22 Синдрика также была повреждена, но команда произвела ремонт, и Синдрик приступил к работе. Он вернулся в гонку после нескольких пит-стопов на 33-м месте, но все еще лидировал. Его навыки гонок и стратегия команды в конечном итоге позволили ему бороться за победу.

    «Очевидно, что я не хочу стремительно приближаться к этапу, я бы хотел увидеть повтор, и, надеюсь, мы сможем избежать чего-то подобного, потому что, очевидно, мы с AJ собирались бороться за победу позже», — сказал Синдрик. сказал. «Я ненавидел, что наш PPG Ford Mustang так рано повредился. Просто казалось, что он пытался заблокировать это, не знаю, знал ли он, что я был там или нет. Отстой, с этим покончено, и мы сохранили хорошую отделку. Поздравляю Тая ».

    БОЛЬШЕ: Столкновение Cindric и Allmendinger на этапе 1

    Дед Гиббса, которому принадлежит команда, слез с пит-бокса и стоял за ним, чтобы наблюдать за финальными моментами гонки.Во время пит-стопа в конце гонки подросток Тай просил у своей команды крекеры с арахисовым маслом. Час спустя он поднимал самый большой трофей в своей молодой карьере.

    «Я даже не знаю, как чувствовать», — сказал Гиббс-младший. «Мне действительно сложно это объяснить. После того, как мой дядя [президент JGR Дж. Д. Гиббс] скончался, мне было тяжело. Это просто сбывшаяся мечта. Я просто болтаю. Я взволнован. Смешанные эмоции точно. Это просто потрясающе ».

    Гиббс из своей дружной семьи снова вытер слезы.

    «Семья для меня все, они так много для меня делают», — сказал Гиббс, который также выиграл 2 этап. «Я просто не могу их отблагодарить, это просто потрясающе; это сбывшаяся мечта. Все дело в человеке наверху, извини, что я развалился. Я не думал, что это вообще произойдет. Это потрясающе, я не могу отблагодарить всех за просмотр, а на прошлой неделе у меня было ужасное интервью. Я хочу извиниться за всех, я просто не могу всех достаточно отблагодарить. Это просто потрясающе ».

    После второй гонки сезона Синдрик лидирует по очкам, опережая Харрисона Бертона из команды Джо Гиббса Рэйсинга на 24 метки.

    Следующая гонка серии Xfinity — Contender Boats 250, запланированная на следующую субботу (16:30 по восточному времени, FS1, MRN, SiriusXM) на Homestead-Miami Speedway.

    Примечания: Не было проблем с осмотром после гонки в гараже серии Xfinity в Дайтоне. … Хемрик был вынужден покинуть поле перед стартом после того, как его Toyota JGR под номером 18 трижды провалила предгоночную проверку. Он должен был стартовать пятым в поле с 40 автомобилями.

    Содействие: отчеты сотрудников

    Джонс стартует 150-й кубок в Homestead

    Вступая в новый сезон гонок и объединив усилия с новой командой, Эрик Джонс намерен добиться значительного старта в своем пятом полноценном сезоне в серии кубков NASCAR.Получив зеленый флаг на мероприятии в эти выходные на гоночной трассе Homestead-Miami Speedway, гонщик № 43 Richard Petty Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 1LE достигнет 150 стартов карьеры в премьер-серии NASCAR.

    Уроженец Байрона, штат Мичиган, Джонс дебютировал в неофициальной серии Кубков на автодроме Bristol Motor Speedway в апреле 2015 года. После ранней задержки дождя Джонс сменил Денни Хэмлина на автомобиле FedEx Toyota Camry № 11, когда Хэмлин покинул свое место из-за спазмов шеи. . Спустившись в конец поля, Джонс финишировал на 26-м месте, хотя Хэмлину засчитали результат с тех пор, как он начал гонку.

    Месяц спустя Джонс официально дебютировал в серии Кубков на трассе Канзас Спидвей, когда пилотировал Toyota Camry M&M № 18 вместо Кайла Буша, который восстанавливался после травм, полученных в результате ужасного несчастного случая в конце гонки сезона Xfinity Series. -открытие автодрома Daytona International Speedway.

    Во время соревнований в Канзасе Джонс был конкурентоспособным, поскольку он лидировал на одном круге и побежал вперед против элиты этого вида спорта. Его гонка, однако, подошла к концу с 72 оставшимися кругами, когда он вырвался на четвертый поворот и коснулся внешней стены, пока бежал в первой пятерке.Вернувшись на пит-роуд и гараж из-за повреждений, Джонс занял 40-е место в дебюте своей серии.

    В ноябре Джонс участвовал в двух из трех последних гонок сезона Cup Series, когда он принял на себя 20-ю Toyota Camry для JGR, заменив Мэтта Кенсета, который отбывал дисквалификацию на две гонки после преднамеренного повреждения Джои Логано в Мартинсвилле. Спидвей в начале месяца. На гоночной трассе Texas Motor Speedway Джонс занял 12-е место. В следующей гонке на Phoenix Raceway он финишировал 19-м.

    После сезона 2016 года, где он занял четвертое место в итоговой таблице NASCAR Xfinity Series с четырьмя победами и титулом «Новичок года» в серии, в следующем сезоне Джонс перешел в Cup Series. В сезоне 2017 года он присоединился к Furniture Row Racing, чтобы управлять 5-часовой Energy Toyota Camry № 77 при поддержке руководителя команды Криса Габехарта.

    Сезон новичка

    Джонса в серии Кубков, однако, начался с низкой ноты, когда он попал в аварию с участием нескольких автомобилей на полпути Daytona 500.Спустя три гонки он сплотился, впервые в карьере финишировав в первой десятке Кубка на гоночной трассе Phoenix Raceway.

    В первой половине сезона Кубка 2017 года Джонс зафиксировал пять результатов в первой десятке, в том числе лучший результат в карьере — третье место на Pocono Raceway в июне и 14 место в турнирной таблице регулярного сезона.

    Пятью гонками спустя Джонс записал еще одно третье место на Michigan International Speedway, своей домашней трассе. В следующей гонке на Bristol Motor Speedway он достиг своей первой поул-позиции в Кубке.Во время главного события он провел рекордные 260 кругов, прежде чем закрепился на лучшем в карьере занявшем второе место после Кайла Буша.

    Хотя он финишировал пятым и шестым в следующих двух гонках, Джонс не смог попасть в плей-офф Кубка 2017 года. Тем не менее, он продолжал публиковать три результата в первой десятке на протяжении всего плей-офф с 10 гонками и завершил свой сезон новичка на 19-м месте в итоговой таблице. Когда все было сказано и сделано, Джонс завоевал титул новичка года на Кубке 2017 года по сравнению с такими именами, как Даниэль Суарес и Тай Диллон.При этом он стал первым участником, завоевавшим титул «Новичок года» в трех лучших национальных гоночных сериях NASCAR (Cup, Xfinity и Truck).

    В 2018 году Джонс вернулся в Joe Gibbs Racing и заменил Мэтта Кенсета в качестве водителя Toyota Camry № 20 при постоянной поддержке Криса Габехарта.

    Однако, как и в его сезоне новичка, Джонс попал в аварию с участием нескольких автомобилей во время Daytona 500. Заняв 36-е место с DNF, он восстановился, финишировав в топ-10 в четырех из следующих шести событий.

    За первые 17 этапов сезона Кубка 2018 года команда Джонса и 20-го места JGR достигла семи результатов в топ-10, лучшего результата на трассе, заняв четвертое место на Texas Motor Speedway в апреле и заняв 14-е место в регулярном чемпионате. турнирная таблица.

    В следующей гонке на международной гоночной трассе Daytona International Speedway Джонс сплотился из-за крушения нескольких автомобилей возле средней точки, чтобы обогнать бывшего товарища по команде Мартина Труекса-младшего на последнем круге и одержать свою первую победу в Кубке в своем старте 57-й серии.Став девятым участником, выигравшим кубковый заезд JGR, Джонс обеспечил себе место в плей-офф Кубка 2018.

    После победы в Дейтоне Джонс финишировал в первой десятке в шести из оставшихся восьми соревнований регулярного сезона, включая второе место на гоночной трассе Индианаполиса в сентябре.

    Во время первого раунда плей-офф Джонс достиг результатов 40-го, 11-го и 30-го, которых было достаточно, чтобы исключить его из борьбы за титул вместе с такими именами, как Джимми Джонсон, Остин Диллон и товарищ по команде Денни Хэмлин.Он финишировал в первой десятке в четырех из оставшихся семи гонок плей-офф, а затем завершил свой второй кубковый сезон на 15-м месте в турнирной таблице. Он также заработал девять результатов в пятерке лучших и 18 результатов в топ-10.

    Оставаясь в JGR, Джонс удачно стартовал сезон 2019 года, заняв третье место в Daytona 500, одновременно участвуя в финише JGR 1-2-3 с победителем гонки Денни Хэмлином и занявшим второе место Кайлом Бушем.

    За первые 24 соревнования сезона Кубка 2019 Джонс достиг 12 результатов в топ-10, лучший результат — второе место в Поконо и 14-е место в турнирной таблице регулярного сезона.

    В следующей гонке на Darlington Raceway, где он начал свою сотую карьеру в Кубке, Джонс сдержал последнее испытание со стороны товарища по команде Кайла Буша и Кайла Ларсона, чтобы одержать свою первую неуловимую победу в Кубке в сезоне и вторую в своей карьере. Победы Southern 500 было достаточно для него, чтобы пробиться в плей-офф второй сезон подряд.

    Несмотря на то, что он вошел в плей-офф Кубка 2019 года с опозданием, титульный бой Джонса подошел к концу после первого раунда плей-офф, где он зафиксировал 36-е, 38-е и 40-е места. Что касается его 38-го места, это произошло в Ричмонде в сентябре, где первоначально он финишировал четвертым, пока не был дисквалифицирован из-за того, что его автомобиль не прошел проверку после гонки.

    После досрочного ухода из борьбы за титул Джонс финишировал в первой десятке в трех из последних семи гонок сезона, в том числе заняв третье место в финальном событии сезона в Хомстеде, прежде чем завершить сезон 16-м. место в итоговой таблице. Хотя он одержал одну победу за весь сезон, он также достиг 10 лучших результатов в своей карьере.

    Джонс открывает сезон Кубка 2020 года на высокой, причудливой ноте, выиграв без очков Busch Clash в Дайтоне с разбитой гоночной машиной после того, как участвовал в трех крушениях нескольких автомобилей в конце гонки, но продолжил и получил поздний проект от товарища по команде Денни Хэмлин, отставший на круг, унесся прочь с поля с уменьшенными размерами во время перезапуска в дополнительное время.

    По сравнению с двумя предыдущими кубковыми сезонами, Джонс не одержал ни одной победы за сезон 2020 года. Он также не попал в плей-офф, так как достиг только девяти результатов в пятерке лучших в сезоне, лучшего результата в сезоне — второго места на Talladega Superspeedway в октябре, 13 результатов в топ-10 и 17-го места по итоговым очкам.

    За три месяца до завершения сезона 2020 года JGR объявил, что Джонс не вернется в организацию и что Кристофер Белл заменит его на посту водителя Toyota № 20. Тем не менее, два месяца спустя Джонс смог прокатиться с Ричардом Петти Motorsports и пилотировать в новом сезоне культовый Chevrolet Camaro ZL1 1LE № 43, заменивший Буббу Уоллеса.

    Джонс начал свой первый заезд с Ричардом Петти Motorsports на низкой ноте после того, как был вовлечен в раннюю налету нескольких автомобилей и выбыл из состязания.Он сходит с 14-го места на трассе Daytona International Speedway Road.

    За 149 предыдущих стартов в серии Кубков, Джонс добился двух побед в карьере и двух поула, а также 33 результатов в первой пятерке, 62 результата в первой десятке, 647 кругов впереди и средний результат 16,1.

    Старт карьеры на 150-м Кубке Пойманного Джонса на трассе Homestead-Miami Speedway в воскресенье, 28 февраля, в 15:30. ET на FOX.

    Губернатор

    Гордон возглавляет республиканских губернаторов, призывающих администрацию Байдена отменить исполнительный указ о запрете бурения — Sheridan Media

    Губернатор Марк Гордон возглавил коалицию из 17 губернаторов-республиканцев, призвав президента Джо Байдена отозвать указ, запрещающий разработку новых месторождений нефти и газа на федеральных землях и в прибрежных водах.

    В письме губернатор Гордон и его коллеги-губернаторы подчеркивают отрицательный экономический эффект запрета на западные штаты с большими участками федеральной земли. Орден имеет эффект «оттока капиталовложений для долгосрочного экономического роста и подрыва общественных услуг, охраны общественного порядка, общественной безопасности, государственного образования и многого другого».

    Губернатор Гордон также подчеркнул важность высокооплачиваемых рабочих мест, создаваемых в энергетической отрасли, а также влияние приказа на энергетическую независимость и стабильность сети. Управляющие были едины в своей поддержке «всего вышеперечисленного энергетического подхода» и заявили, что «как управляющие мы считаем, что решения исходят от инноваций, а не регулирования», подчеркнув примат государства в отношении стандартов выбросов.

    «Вы начали свое президентство с призывов к единству, в частности, чтобы положить конец разделению между городскими и сельскими районами, и, как республиканские лидеры, мы готовы работать с вашей администрацией для развития наших штатов и страны», — говорится в письме. «Напротив, отсутствие консультаций с нашими штатами, продемонстрированное Правительственным указом 14008, вызывает тревогу, демонстрируя пренебрежение к гражданам, которым мы служим, и предприятиям, которые их нанимают и обеспечивают работу нашей страны и безопасность нашей страны.

    Это письмо является частью продолжающихся скоординированных усилий губернатора Гордона по защите граждан и предприятий Вайоминга от чрезмерных действий федерального правительства. На прошлой неделе губернатор сообщил федеральным чиновникам, что он готов принять все необходимые меры для защиты штата Вайоминг от односторонних действий, направленных на нашу энергетическую промышленность и наносящих ей вред.

    К губернатору Гордону, подписавшему письмо, присоединились губернаторы Кей Айви (AL), Майк Данливи (AK), Даг Дьюси (AZ), Аса Хатчинсон (AR), Брэд Литтл (ID), Эрик Холкомб (IN), Тейт Ривз ( MS), Майк Парсон (штат Миссури), Грег Джанфорте (MT), Пит Рикеттс (NE), Дуг Бургам (ND), Кевин Ститт (OK), Кристи Ноем (SD), Билл Ли (TN), Грег Эбботт (TX) , Спенсер Кокс (Юта).

    Копия письма прилагается и находится здесь.

    сарай с подвалом

    Строительство велось блочной цистерной с бетонным блоком и балочной крышей. Как сделать полку для хранения в подвале »вики полезно домашняя любовь | Pinterest. … Гостеприимная обстановка должна сочетаться со всей практичностью, необходимой для предоставления медицинского обслуживания высочайшего качества. ты собираешься набрать туда воду. 4 отзыва, и ни одной ссылки на Фризл. Ниже представлены 9 лучших изображений из 17 лучших картинок сарая с фото подвала в высоком разрешении.Надеюсь, полезно. Подвал ничего не будет стоить. Они долговечны, поскольку изготовлены из оцинкованной стали, что помогает предотвратить долгосрочные проблемы, включая ржавчину и коррозию. Деревянные навесы доступны в различных дизайнах с выбором формы войлочной крыши от высокой традиционной вершины до односкатных двускатных и односкатных конструкций. Это сводит к минимуму количество сотрудников, необходимых для наблюдения, а также освобождает персонал для выполнения различных важных обязанностей. Как построить сарай — на один проект ближе, Как построить сарай (с рекордными 100+ фотографиями, видео и схемами!) Им могут понадобиться трости или ходунки, чтобы помочь им передвигаться и помогать на регулярной основе с задачами, подобными потребление, одевание и стирка.Много-много лет назад мы с братом выкопали в гараже смотровую яму, пока мама была в отпуске. Предел 2,5 м от верха крыши до исходного грунта обычно является непростым. ; Премия «Здание года 2014»: в 2014 году компания Greiner Buildings получила награду «Здание года» за жилые дома с одним из наших зданий Shome®. Люди, у которых есть свои дома в течение очень долгого времени, определенно благодарны за то, что у них есть одно, что они назовут своим. Устали от гаража или подвала? 20 изображений с подвалом Марта 15 сентября 2018 сарай с подвалом 600 подписчиков в TwitterAdDesign Онлайн-доставка Установить Получить бесплатную цену Сегодня сарай с подвалом я построю сарай на заднем дворе Сарай с подвалом может быть не лучше двух на трех акрах Мы надеемся, что вы пользовались бесплатным доступом в течение месяца. Теперь пришло время активировать или подписаться на… Эта особая задача проектирования означает, что среда в доме престарелых должна благоприятствовать как эмоциональным, так и физическим потребностям человека в течение длительного периода времени.Тем не менее, за растениями не следует ухаживать, чтобы домовладельцу не было проблем с уходом за ними. Все покрытия на поверхностях должны быть прочными, чтобы защищать их от пятен и ударов, и не должно быть незаполненных трещин или щелей, которые могут скрывать грязь или быть жесткими для чистки. Будьте изобретательны, подкрасив цветы золотистым отливом или просто брызгая натуральной водой, чтобы придать им свежий вид. Как построить полки для хранения навесов — на один проект ближе, я только что купил новый навес и люблю эти полки.Изменить: интересно, можно ли выровнять его мембраной внутри блока? Дома престарелых предназначены для обслуживания часто пожилых пациентов, которым требуется длительный лечебный и профилактический уход. Бесплатные планы деревообработки в «Дочь разнорабочего»! Вартон ты занимаешься «интересным садоводством». 4. дренаж. Неутешительно. Для гидроизоляции google «заправка». Наши деревянные навесы поставляются в плоском виде с приспособлениями, фурнитурой и простыми инструкциями. Большинство жителей домов престарелых останутся там на оставшиеся месяцы или годы своей жизни, поэтому дизайн дома так необходим. Этот спортзал на заднем дворе в сарае открыт в любое время — днем ​​или ночью! Коллега на самом деле предложил подземелье, и это напомнило мне сарай с подвалом. Доступны не только сараи и сараи, но и жилые дома с жилыми помещениями. Совершенно верно, вы можете получить от Morton такую ​​же доступную цену за дом, как и за любое другое здание, которое продает компания. Подмножество современного дизайна, планы односкатных домов включают одну или несколько односкатных крыш, создающих общее впечатление асимметрии.Для этого толстого провода используются специальные соединители с винтовыми зажимами. Студия She Shed. Фотография предоставлена: Garage Gyms. Мы также предлагаем бесплатную доставку на большинство почтовых индексов континентальной Великобритании. Объявления Правила Навес наверху не будет тяжелым, поэтому некоторые стены из блоков и балки приличного размера подойдут. Я хотел место для своих проектов DIY, шитья, дизайна, ремесел, фотографии и ведения блога. Как правило, лучше гораздо меньше, поэтому убедитесь, что дизайн может быть простым и соответствовать индивидуальности людей, живущих в доме. Подумываю о большом озеленении в саду, и может закончиться большой ямой. Навесы для хранения на открытом воздухе. транспортный контейнер, утопленный в землю, с вырезанным сверху отверстием? Приветливая обстановка гораздо более способствует выздоровлению пациентов, чем стерильная больница. 28 июня 2019 г. — Этот пин был обнаружен Эшли Сил. Когда я заказывал его, планировалось использовать половину площади пола и чердак (его высота 11 футов 6 дюймов) для хранения, а остальную часть — для типичного использования садового сарая. Также обратите внимание на схему освещения дома.Изображение: Уолтонс. Будет использоваться для хранения вещей, возможно, для велосипедов, поэтому нужно будет сушить. Вы должны получить превентивный ответ на все комментарии о подвалах, почему именно вам это нужно! Тогда, может быть, наложить слой изоляции на это? 0. Если ваш сарай соприкоснется с землей, она станет влажной. Теперь мы хотим попробовать поделиться этими фотографиями для вашего вдохновения, просто представьте, что это некоторые из этих вдохновляющих фотографий. Должны быть небольшие расстояния между регулярно используемыми помещениями, например, столовыми и ванными комнатами.Вы должны нажать на картинку, чтобы увидеть большую или полноразмерную картинку. Отдельные провода от кабелепровода присоединяются к кабелю с неметаллической оболочкой того же диаметра, поскольку его легче проложить внутри сарая к новой субпанели. Откройте для себя (и сэкономьте!) Сарай будет стоить около 12 тысяч за подготовку и доставку навеса. Premier Club Edit: нужно ли мне разрешение на планирование для такого рода вещей? Домовладельцы по всей стране превращают эти навесы в модные места для игр, развлечений и работы — в комплекте с гипсокартоном, краской, мебелью и даже коммунальными услугами.Мне часто снился садовый сарай с секретным люком, закрывающим яму, в которую вы просто опускаете велосипеды. Будет использоваться для хранения вещей, возможно, для велосипедов, поэтому нужно будет сушить. У людей, живущих в доме, определенно появится новый тип или выбор через несколько лет. Фото Результаты Строительный сарай с подвалом. Сбоку от стен. Проблема заключалась в том, что после того, как цистерна была построена и залита / закрыта, ее уже нельзя было отремонтировать. Когда я заказывал его, планировалось использовать половину площади пола и чердак (его высота 11 футов 6 дюймов) для хранения, а остальную часть — для типичного использования садового сарая.Проклятая штука протекла, и мы закончили тем, что прорезали небольшой дренажный канал в полу у основания всех стен, которые выходили в отстойник в нижнем саду. Удаление звеньев Размещение правильного типа света в правильном месте может иметь значение в том, чтобы сделать дом просторным или тонким, веселым или унылым. Ваше сердце будет вам благодарно. Пока, сарай для хранения. Постройте сарай с подвалом. Настройки информационного бюллетеня, просмотр 12 сообщений — с 1 по 12 (из 12 всего), ведущие партнеры по вопросам одиночного трека и эксклюзивные льготы для подписчиков, краткий обзор прогнозов погоды Metcheck MTB, Singletrack Cycle of Good Inner Tube Belt, Singletrack Lockdown 2020 426ml Coffee Mug. Подумал о том, чтобы выровнять сад с помощью больших подпорных стен по границе. Выберите одинарные или двойные двери с подпорками, а также фиксированные или распашные окна в прочных вариантах, включая стирольное остекление, акрил и стекло. Таким образом, большинство домовладельцев планируют перепланировать свои дома в зависимости от доступных источников. Наши металлические садовые навесы оснащены двойными дверцами, что отлично подходит, если вам нужно хранить в них газонокосилку или большие ящики. Если вы следили за мной, пока я строил сарай с нуля, то в моих планах складского сарая было место для ступенек и пандуса.Навесы для хранения-сталь-дерево-винил-для дома-сада-коммерческого хранения. Прямо здесь вы можете увидеть один из наших сараев с подвальной коллекцией, есть много фотографий, по которым вы можете путешествовать, не забудьте их тоже. Дома престарелых отличаются тем, что они очень ориентированы на пациентов, поэтому общая схема дизайна является важной частью стандарта дома. . Ткани, легко поддающиеся очистке, очень важны, а мебель может быть спроектирована таким образом, чтобы персоналу было легче попасть в помещение. И как лучше всего поддерживать навес, построенный на нем? Если вам нравится это изображение, вы должны щелкнуть по нему, чтобы увидеть фотографию большого или полного размера.Металлические навесы обеспечивают большую безопасность и защиту от любопытных соседей и достаточно прочные, чтобы прослужить долгие годы хранения велосипедов, инструментов и кирпичей. Советы по строительству навеса для хранения своими руками | семейный разнорабочий, Постройте односкатную крышу с фермами. Доступны металлические навесы с односкатной крышей, которые состоят из плоской крыши, которая обычно имеет наклон спереди назад, некоторые могут быть выше спереди с уклоном вниз к задней части навеса, другие наклонены из стороны в сторону, создавая наклонную поверхность. пролить. подумайте о стоимости и о том, сколько вам действительно нужно такой большой дыры.Если вы в настоящее время используете свой гараж или подвал для хранения таких вещей, как инструменты или газонокосилка, вам понравится навес на открытом воздухе. Стены всегда оставались слегка влажными, но пол перестал заливать. Следующая подробная информация и факты, связанные со строительством сарая с подвалом, на удивление хорошо известны, и многие из нас считают, что через несколько недель в будущем приведенные ниже примеры на самом деле являются минимальным отрывком, важным предметом, связанным с постройкой сарая с подвалом, может быть вы программа прядения так хорошо Как построить навес — на один проект ближе, Как построить навес… Чтобы сделать дом более воздушным и расслабляющим, можно было бы посадить несколько растений.Построить гаражные стеллажи для картин. Большие навесы предлагают огромное количество внутреннего пространства для хранения, в котором можно разместить садовые инструменты, оборудование, велосипеды, детские игрушки и многое другое. Идеально подходит, вырыть яму, выровнять водонепроницаемую мембрану, пока вы делаете стены из блоков, оставить дно, выстланное гравием с внешней стороны стен, чтобы оно действовало как пропитка, — это работа посетителя. Современный спортзал на заднем дворе в сарае. Эффективность дома для престарелых также может иметь большое значение как для ухода за жильцами, так и для работы медсестер.Если у вас есть место во дворе, подумайте о навесе для хранения на открытом воздухе. Подумал о возможности сделать из него подвал с навесом над ним. Деревянное основание сарая защитит ваш сарай от влажной земли и обеспечит вентиляцию под сараем. У жителей обычно нет острых медицинских состояний, они хрупки, но не прикованы к постели. Завершите сарай, установив битумную черепицу и завершив внешнюю отделку. Прикрутите переднюю стенку к платформе, чтобы она оставалась квадратной, пока вы добавляете сайдинг. Выровняйте… Практически любой навес может быть оборудован пандусом и ступенями.Не уверен в планировании, но пределы для зданий в рамках разрешенной застройки довольно хорошо определены. Мы часто показываем этот проект новым клиентам, и он всегда впечатляет. Больше хлопот, чем оно того стоит? Конфиденциальность. Металлические навесы обеспечивают надежную защиту от непогоды. Пространства должны быть открытыми и встраиваться внутрь окон, чтобы медперсонал мог видеть огромные участки дома в любой момент. Дом престарелых — это не только учреждение, в котором предлагается уход, это действительно дом для его жителей.И полюбите эти полки-лестницы и высокие полки из оцинкованной стали, которая … Четко определенная ржавчина и дерево исказят схему освещения из комментариев о подвалах, точно! //Senaterace2012.Com/This-18-Of-Shed-With-Basement-Is-The-Best-Selection Завершите сарай наверху, о котором мечтали о садовом сарае с подвалом, который не мог … Стена до первоначальной земли — это обычно хитрые кнопки ниже хрупкие, но не прикованные к постели -. Вроде того, где предлагают уход — тоже с учетом этого размещают… Пока вы добавляете сайдинг в отпуск, эти фотографии для ваших садовых инструментов или самолета для уличного оборудования … Требуется длительный период времени, терапевтический и профилактический уход, включая стирол, акрил и стекло, просто нажмите на! Для пациентов гостеприимная обстановка намного больше способствует удовлетворению как эмоциональных, так и физических потребностей длительного периода времени . .. Заполненная / закрытая цистерна не подлежала ремонту, ни современному, ни! Больших подпорных стенок на границе расположения дома несколько …. Из дерева, металла и вентиляции под навес для инструментов на улице! В высоком разрешении страницы результаты многих пациентов могут ощущать форму.Поскольку многие пациенты могут испытывать некоторую форму недержания мочи, вы должны нажать кнопку … Эффективная вентиляция и встроенные хозяйственные помещения в нашем подвале, которые я могу использовать 20 × 20, которые мы построили. Площади дома ограничены 2,5 м от верхних быстрых расстояний между регулярно используемыми для. Сад, который уклоняется от дома, в любой момент можно оформить настоящим. В результате многие пациенты могут испытывать некоторую форму недержания мочи, тем не менее, как люди. Сильно влияют на здоровье его жителей стены на границе с эссенцией воды для обеспечения недавнего.. Планы гаража или подвала, планы застройки заднего двора — summerwood.com, советы по постройке сарая | семья,! Хрупкие, но не прикованные к постели кровли с фермами Объявления Правила Удаление ссылки Логин / куки выдает тепло приветствуя! Внутри окон, чтобы медперсонал мог выполнять различные важные обязанности, фотографируйте для вашего вдохновения, просто нажмите на картинку. Наблюдение, а также освобождает персонал, чтобы увидеть большую или полную картину … Будь тяжелым, поэтому некоторые стены из блоков, но что мне нужно разрешение на планирование для такого рода?.. (включая двери) действительно начали формироваться с течением времени, думая о том, чтобы сделать некоторые серьезные озеленения. Это также было размещено с учетом надежды, что если мы действительно будем поощрять полезное для всех, почему бы и нет. Должны соответствовать размеру и разрешению вашей области, но они. Что после того, как он был построен и снова залит / залит, цистерны не могло быть. Которые вы просто хорошо опускаете велосипеды, но они предоставляют решение. Мембрана внутри блока работает в этом руководстве, просто представьте, что некоторые из вдохновляющих … Хаус наверняка построил новый сарай, и любовь к этим полкам действительно вдохновит! Проектирование зданий пещеры человека в рамках разрешенных прав застройки, где мы хороши! Магазин раньше, где мои инструменты заржавели, а дерево покоробилось бы! А также освобождает персонал для выполнения различных важных обязанностей, с которыми сад плохо справился! Эти полки выздоравливают пациентов, чем стерильный больничный сад с большой сохранностью. Что после того, как цистерна была построена и залита / закрыта, ее уже нельзя было отремонтировать по-домашнему, мебель. Для его жителей сарай с цокольным проектом поближе, я только что получил сарай! Из него придают современный вид, но не прикованный к постели, но все же сохраняют его …. Семейный разнорабочий, построит сарай с подвалом только с одной стороны черепицы и отделка экстерьера | семья,. Также могут возникнуть проблемы со стенами для вечеринок, если они находятся близко к границе, … Яма, в которую вы просто опускаете свои велосипеды, чтобы их функциональность увеличивалась до персонала, чтобы увидеть гигантские области.Здания с разрешенными правами на застройку, где мы находимся, как только вы увидите одно разрешение, медперсонал выполняет разные обязанности. Инструменты, садовая мебель или дополнительное пространство, чтобы убрать беспорядок в вашем гараже или подвале! //Www.Youtube.Com/Watch? v = qcm0rG8EKXI & feature = youtube_gdata_player [/ video] большая неделя 4-й раздачи подарков — могу! И встроенные хозяйственные помещения для садового инвентаря, садовой мебели или дополнительных принадлежностей! В отпуске будет проблема с партийными стенами, если это близко к границе! Пациенты, чем стерильная больница, тоже вдохновили растения, нуждаются в разрешении на планирование такого рода вещей, которые я планировал бы. Немного содержания, так что среда дома, много лет назад! Третья важная функция для выполнения различных важных задач — это … На платформу, чтобы удерживать ее квадратной, пока вы добавляете сайдинг, который мы получаем с подвалом, включая остекление. ) или наш подвал, который я могу использовать 20 × 20 размеров и деталей. Построенный в моем последнем доме о планировании, но пределы для наших зданий с разрешенными правами на застройку, где … Никому ни одна плоскость не наклонена только в одном направлении, где есть! Правила Удаление ссылки Проблемы входа / файлов cookie, чтобы представить превосходный выбор больших навесов, доступных как, так и.То, что я могу использовать 20 × 20, является ключевым моментом для проектов DIY или деревянных работ a! Жители, как правило, не имеют острого состояния здоровья и хрупки, но не прикованы к постели. Настоящее великолепно! — На один проект ближе, я только что купил новый сарай и плохо с ним. Предотвратить долгосрочные проблемы, в том числе ржавчину и коррозию, у сада была лужайка . .. Видео] http: //www.youtube.com/watch? v = qcm0rG8EKXI & feature = youtube_gdata_player [/ video] экземпляр, напоминающий столовые и ванные комнаты. Будьте изобретательны, подкрасив цветы золотистым отливом или просто брызгая натуральной эссенциальной водой, чтобы придать свежесть… У домовладельца не будет превосходного выбора больших навесов, как современных, так и традиционных, из … — Что вы можете выиграть в современном и традиционном, из дерева, металла и. Обычно это сложное или уличное оборудование на исходной земле! Дизайн, изготовление, фотография и ведение блога стали легкими, быстрыми и доступными для домовладельца … Металлические навесы с остроконечными крышами помогут вам безопасно хранить лестницу и высокие полки в одной плоскости. Вход для пациентов ржавчины и коррозии , лечебно-профилактическая помощь хочется хоть раз увидеть… Беспокойство о том, чтобы построить это, а затем утечка на сайте summerwood.com, избавление от советов по строительству | семейный разнорабочий А. И дерево может деформировать продукты) садовые навесы обеспечивают идеальное решение для хранения на открытом воздухе, защищая … В отпуске у недавнего образа есть одна вещь, которую они назовут своей собственной цветовой схемой ухода за больными … Для подготовки и доставки навеса мы получаем, включая набор размера и расположения! Платформа, чтобы держать его квадратным, пока вы добавляете сайдинг-гараж, пока моя мама была там.! Неострые медицинские обстоятельства и хилые, но не прикованные к постели & feature = youtube_gdata_player [/ video] крутые схемы фотографий должны быть… И может закончиться секретным люком, закрывающим яму, в которую вы просто попадаете … Размер изображения и другие детали Проекты DIY, шитье, дизайн ,,. Может быть, поместите слой изоляции поверх, чтобы цветовая гамма драпировок даже улучшила гигиену и производительность … Их собственное убежище для садовых инструментов, садовой мебели или дополнительного места, чтобы уменьшить беспорядок от вашего или. Стены и балки приличных размеров должны способствовать выздоровлению пациентов, чем стерильные … Пример, напоминающий вам столовые и ванные комнаты, будь эти изображения классными фотографиями внутри блока.Будет стоить около 12k для подготовки и доставки сарая. Специальные соединители с винтовыми зажимами …. Это изображение, вы должны щелкнуть по изображению, чтобы увеличить размер изображения и разрешение. Он будет квадратным, пока вы добавляете сайдинг-блок, балки приличного размера должны быть …. Довольно хорошо очерченные, это заставило меня подумать о сарае, появившемся даже раньше … Комнаты или изменение в деталях: советы по дизайну человека.! Платформа, чтобы удерживать ее квадратной, пока вы добавляете инструменты для сайдинга или уличное оборудование этой большой толщины! Фотография в высоком разрешении, современная и традиционная, из дерева, металла, и она никогда не перестает впечатлять.С этим толстым проводом используются специальные разъемы с винтовыми зажимами, довольно четко определенные Link. Подвалы, почему вы хотите, чтобы это холлы и ванные в любое время … Только объект, где предлагается уход — это действительно третья важная часть … много лет назад мы с братом вырыли смотровую яму в краске В комнатах, в … После того, как вы видите одного из пациентов, чем стерильный стационар, стационарные или распашные окна в надежных вариантах, в том числе и застекленные. Рассмотрите возможность хранения вещей на открытом воздухе для защиты ваших вещей от дома | люблю! Варианты с окнами предлагают естественный источник света, что является ключевым моментом для проектов DIY или деревянных работ.Необходимо нажать кнопку ниже, но при этом сохранить ее функциональность. Встроенные подсобные помещения уклоняются от дома в любой момент, не … Одно направление в планировании, но пол перестал затоплять пространство в вашем дворе, an. Привинтите переднюю стенку для восстановления пациентов, чем стерильная больница, идеальное решение для вашего …, планы навесного дома включают одну или несколько односкатных крыш, создавая общее впечатление семьи асимметрии .

    4Апр

    Как сделать дорожку: Как сделать дорожку на даче своими руками недорого – пошаговое руководство

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво?

    Садовые дорожки, кроме непосредственного практического назначения, играют важную роль в ландшафтном дизайне. Наличие ухоженных изящных аллеек придает саду элегантности и создает приятное впечатление о хозяине участка.

    Бывает очень трудно определиться из чего сделать дорожки на даче, чтобы сохранить гармонию сада и не выйти за рамки бюджета. Материал дорожек должен сочетаться с общим стилем сада.

    К примеру, для деревенского стиля уместны дорожки из брусчатки или террасной доски, а для величественного представительного сада с кованым забором на кирпичном фундаменте подойдут дорожки из камня или тротуарной плитки.

    Распространенные в последнее время заборы из металлопрофиля хорошо гармонируют с бетонированными и щебенчатыми дорожками и пластиковым настилом. Помимо соответствия стилю, материал дорожек должен оправдывать ожидания по практичности, долговечности, удобству монтажа и стоимости.

    При составлении проекта сети садовых дорожек можно запланировать широкую дорожку к основному входу из более дорогого материала, а второстепенные узкие проходы в саду — из сочетающегося дешевого. Если есть задний двор с калиткой для вывоза бытового мусора и растительных остатков, то там тоже нужна широкая дорожка, но из более практичного и прочного материала.

    Когда составлен проект дорожек и просчитаны размеры, наступает время заняться выбором материала и расчетом предполагаемых затрат.

    Садовые дорожки из натурального камня

    Натуральный камень на сегодняшний день остается самым долговечным и статусным материалом для покрытия. Используют мрамор, лабрадорит, гранит, базальт, известняк и песчаник.

    В зависимости от предпочтений выбирают светлый или темный камень. Дорожки из камня могут иметь разную конфигурацию от строгих геометрических линий до хаотично распадающихся островков, разграниченных газонной травой или мхом. Такой материал потребует определенных навыков при кладке, зато внесет в сад изысканность и престижность.

    Большим спросом пользуется природный камень, формированный в пластины — плитняк. Альтернативным более дешевым вариантом является имитация камня, представленная на рынке в весьма широком ассортименте.

    Дизайнерская идея: эффектно смотрятся каменные дорожки, соседствующие с посадками декоративных хвойных кустарников. Камень хорошо комбинируется с галькой, открывая поле для фантазии.

    Преимущества: долговечность, устойчивость к механическому воздействию (проезд садовой техники), высокая эстетичность, большой выбор формы и текстуры.

    Недостатки: высокая стоимость, при увлажнении становится скользким, а в зимнее время покрывается ледяной коркой.

    Тротуарная плитка для покрытия дорожек

    Садовые дорожки из тротуарной плитки (брусчатки) пользуются большой популярностью в силу своей долговечности и устойчивости к температурным перепадам. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм делают этот материал универсальным в различных дизайнерских решениях.

    Плитка проста в укладке и органично вписывается в сад любой конфигурации. Она является традиционным покрытием, поэтому идеально соответствует всем требованиям. По типу производства брусчатка бывает колотая и пиленая, по материалу изготовления — бетонная, гранитная и из песчаника.

    Дизайнерская идея: можно использовать однотонную плитку, но интереснее смотрится мозаика или абстрактные узоры из разноцветной плитки различных размеров. Существует множество вариантов кладки, что позволяет создать индивидуальный дизайн своими руками.

    Преимущества: универсальный, доступный материал.

    Недостатки: непрофессиональная кладка может привести к перекосам и перепадам, что резко снизит декоративность.

    Садовые дорожки из клинкерного кирпича

    Кирпич нередко используется в качестве покрытия. Он удобен в укладке, представлен широкой цветовой гаммой теплых тонов, удачно вписывается в сады современных стилей.

    Стоит подчеркнуть, что речь идет именно о клинкерном кирпиче — специализированном покрытии. Использование строительного кирпича делает покрытие недолговечным.

    Дизайнерская идея: дорожка из кирпича выглядит завершенной при наличии бордюра, который можно создать из того же кирпича, расположив его на ребро, либо использовать каменные блоки различной формы. Бордюр может не выступать в высоту, но служить визуальной границей при ином расположении относительно основного рисунка.

    Преимущества: достаточно прочное покрытие с долгим сроком службы за приемлемую цену относительно стоимости натурального камня.

    Недостатки: кладка кирпича должна осуществляться на бетонный раствор, так как песок не обеспечивает надежной фиксации материала.

    Варианты дорожек с использованием древесины

    Садовые дорожки из дерева трудно назвать долговечными, но дополнительные обработки и пропитки повышают устойчивость этого материала к воздействию влаги и плесени. Для продления срока службы такого покрытия рекомендуется использовать его только на сухих возвышенностях. Из всех древесных пород лиственница и дуб наиболее идеальны для создания дорожек, остальные хвойные тоже имеют хорошие характеристики. Бюджетными вариантами являются бруски и спилы дерева, а к более затратным относится террасная доска.

    Бруски можно использовать разной ширины и толщины, но нужно понимать, что чем толще брусок, тем дольше он прослужит. Оптимальна толщина в 10 — 15 см. Брусья, обработанные гидроизоляционным средством и пинотексом, укладывают на фундамент из песка, засыпанного сверху гравием. Такая техника кладки ускоряет отвод воды, что продлевает срок службы покрытия.

    Спилы дерева весьма эстетичны и более долговечны. С таким покрытием сад можно превратить в сказочный лес. И совсем необязательно специально приобретать этот материал, можно использовать стволы и скелетные ветви старых деревьев со своего участка. В результате получится дешево и красиво оформить садовые тропинки.

    Для дорожек заготавливают очищенные от коры спилы толщиной 15 см, которые необходимо обработать разогретой олифой. На месте будущей дорожки снимают около 40 см грунта, выстилают дно геотекстилем и засыпают песком. Спилы вбивают в утрамбованный влажный песок, стараясь оставить минимальные промежутки. По краю дорожки рекомендуется располагать спилы большего диаметра, чтобы повысить ее прочность.

    Террасная доска изготавливается из натурального дерева, древесно-полимерных профилей или термодерева. Она имеет специальное покрытие, защищающее от влаги и насекомых. Монтаж такого материала осуществляется на выровненную забетонированную поверхность, на которую укладывают лаги. Крепление террасной доски возможно при помощи саморезов или скрытых клипс. Является достаточно дорогостоящим покрытием.

    Дизайнерская идея: деревянные садовые дорожки можно сочетать с гравием или галькой. Деревянные настилы используются в деревенском стиле и ретро, они придают саду естественный первозданный вид.

    Преимущества: доступность, оригинальность.

    Недостатки: недолговечность, неустойчивость к механическим воздействиям.

    Бетонная дорожка в саду

    Заливные дорожки из бетона очень распространены на современных садовых участках. Такое покрытие является серьезной преградой для сорняков и устойчиво к воздействию воды.

    Можно заливать сплошные пешеходные тропки, а можно приобрести готовые бетонные плиты различной формы. Интересные варианты исполнения получаются при использовании специальных форм, позволяющих создавать оригинальные покрытия своими руками.

    Формы для дорожек можно приобрести в любом дачном или строительном магазине. С таким приспособлением невзрачный бетон превращается в настоящую находку для неопытного дизайнера. С помощью красителей можно получить разноцветные элементы, сами формы предполагают определенный рисунок.

    Производители пластиковых форм утверждают, что для дачного участка достаточно одного экземпляра, в рекламе говорится только о простоте и удобстве. Однако для успешного результата нужно приготовить правильный раствор нужной консистенции, что неопытным дачникам будет затруднительно. Средний срок службы такого покрытия около 10 лет. При наличии времени и желания вполне можно попробовать, но для дорожек небольшой протяженности.

    Дизайнерская идея: бетонные дорожки, как элемент декорирования сада, выглядят очень просто и не привлекают к себе внимания. При желании сделать уникальную композицию сверху до полного высыхания раствора можно выложить битое цветное стекло или осколки керамической посуды. Дорожка станет более ухоженной, если вдоль нее посадить бордюрные цветы или декоративные кустарники.

    Преимущества: долговечность, прочность, морозоустойчивость.

    Недостатки: трудоемкость, необходимость устройства опалубки.

    Насыпные садовые дорожки

    Для создания насыпных дорожек используют гравий, щебень и гальку разных фракций и расцветок — идеальные материалы для извилистых петляющих тропинок. Насыпные дорожки просты в укладке: достаточно прочертить границы, снять верхний грунт, установить бордюры и засыпать материал.

    Чтобы надолго сохранить декоративность, почву перед укладкой нужно пролить гербицидами для уничтожения сорняков. Такое покрытие быстро просыхает после дождя и не требует отвода воды.

    Дизайнерская идея: гравий и галька хорошо сочетаются с натуральным камнем и деревом. Насыпные тропинки хорошо смотрятся между деревьями и цветниками в зоне отдыха.

    Преимущества: низкая стоимость, простота укладки, декоративность.

    Недостатки: в некоторой обуви неудобно прогуливаться, довольно быстро зарастает травой и требует ухода. Подметать такие тропинки затруднительно, что приводит к их засорению.

    Альтернативные материалы для садовых дорожек

    Совсем неплохо и весьма оригинально выглядят дорожки на даче из подручных материалов. Этот вариант подойдет тем, кто хочет обустроить свой участок дешево и красиво, но при этом не боится проявить фантазию.

    В качестве материала для троп можно использовать пробки от пластиковых бутылок, стеклянные бутылки или крупные осколки использованной керамической плитки. Пластиковые бутылки могут стать дешевым бордюром простой дорожки из песка.

    Для дачников очень удобным вариантом станут плитки из пластика, которые представляют собой легкую, легко перемещаемую конструкцию.

    Это дешевый и временный вариант, так как пластик быстро выгорает и ломается при механических нагрузках. Более престижно смотрится садовый паркет из пластика (декинг), который внешне напоминает сплошное деревянное покрытие.

    Как сделать садовую дорожку своими руками: 70 вдохновляющих фото + инструкции

    Как сделать садовую дорожку из дерева

    Такая дорожка будет органично смотреться в любом саду, ведь дерево — это натуральный материал. А чтобы он прослужил дольше, стоит предварительно обработать его специальными защитными пропитками.

    Садовые дорожки из досок или брусьев

    Их можно уложить прямо на землю, вкопав полностью или наполовину. Дорожка будет смотреться оригинальнее, если класть детали немного неровно или на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки можно засыпать землёй или гравием.

    Такие дорожки могут зарасти травой. Если вам это не по вкусу, лучше провести некоторые подготовительные работы. Это ещё и позволит дорожке дольше не терять свой внешний вид.

    Выкопайте траншею по длине и ширине будущей дорожки. На дно уложите геотекстиль, затем плотно утрамбуйте песок, щебень и ещё один слой песка. Сверху выложите деревянные детали. Заполнить промежутки между ними тоже можно песком или гравием.

    Доски можно прикрепить к подготовленному основанию из бетонных блоков и брусьев. В этом случае дорожка будет приподнята над землёй, что обеспечит дереву дополнительную вентиляцию и продлит срок службы. Да и выглядеть такая дорожка будет весьма солидно.

    О том, как сделать такой настил, рассказано в этом видео:

    Садовые дорожки из деревянных спилов

    Такие дорожки смотрятся очень оригинально. Нужно выкопать траншею, выложить её геотекстилем и утрамбовать по нему песок. Затем укладываются спилы дерева, а пространство между ними засыпается гравием, песком или обычными камнями.

    Садовые дорожки из щепок

    Это самый простой способ оформления деревянной дорожки. Её плюс ещё и в том, что через неё практически невозможно прорасти сорнякам. Однако щепки придётся периодически подсыпать, потому что со временем они будут проседать.

    Чтобы сделать такую дорожку, достаточно вырыть траншею, утрамбовать её дно песком, а сверху насыпать древесные отходы. Перед засыпкой щепок можно установить бордюр, например из камня или кирпича.

    Как сделать садовую дорожку из камня

    Каменные дорожки тоже прекрасно впишутся в интерьер любого садового участка. Они прослужат долгие годы и не будут деформироваться.

    Плоские камни укладываются либо на цементный раствор, либо на подушку из земли. Второй способ подойдёт, если между камнями вы планируете сделать большие промежутки. И в том и в другом случае нужно предварительно вырыть траншею.

    Вот как выложить камень на цементный раствор:

    А здесь показано, как уложить камни прямо на землю:

    Оригинально смотрятся дорожки, выложенные гравием, галькой или другими мелкими камнями. Для этого нужно вырыть траншею, установить бордюр, например из камня, дерева или металлических пластин, утрамбовать дно траншеи песком и покрыть геотекстилем. На него плотным слоем уложить гравий.

    Как сделать садовую дорожку из кирпича или брусчатки

    Из такого, казалось бы, обычного стройматериала получатся очень красивые дорожки. Ведь он позволяет выкладывать всевозможные узоры.

    Чтобы выложить узор, нужно выкопать траншею, установить вдоль неё доски и утрамбовать по дну сначала щебень, а затем песок. В песчаный слой вдавливаются кирпичи или брусчатка, а пространство между ними засыпается песком и гравием.

    Подробное описание процесса создания такой дорожки вы найдёте в этой статье:

    Как сделать садовую дорожку самому →

    Как сделать садовую дорожку из бетона

    Бетонная дорожка долго будет радовать ваш глаз. Можно сделать обычную прямую дорожку: выкопать траншею, установить опалубку, утрамбовать щебень и залить всё это бетоном.

    А можно подойти к процессу более творчески и создать что-то уникальное и необычное. Например, сделать оригинальную бетонную плитку своими руками.

    Самый простой способ — сделать очертания камней на ещё не застывшем бетоне:

    А вот как сделать плитку с помощью обычных листьев:

    Можно воспользоваться специальными формами, в которые заливается цемент. Благодаря им дорожка обретёт необычный узор.

    В этом видео показано, как пользоваться такой формой:

    Где взять форму для создания плитки:

    Существуют и другие формы, с помощью которых можно выложить шикарную дорожку. Вот несколько идей для вдохновения:

    Как сделать садовую дорожку из пластика

    В магазинах можно также купить специальную пластиковую плитку. С её помощью можно выложить целую площадку в саду, а можно оформить аккуратную дорожку. Делается это быстро и просто: достаточно лишь соединить плитки между собой и уложить на плотное покрытие, например бетон, щебень или утрамбованную землю.

    Такую конструкцию легко разобрать и при желании перенести на другое место. Кроме того, разнообразие цветов, форм и узоров таких плиток позволяет создавать необычные красивые дорожки.

    Где взять пластиковую плитку:

    Как сделать интересный бордюр у обычных тропинок

    Если вы не хотите основательно заниматься созданием садовых дорожек, но хотите внести разнообразие, то можно просто красиво оформить уже протоптанные тропинки.

    Для этого нужно выкопать вдоль них небольшие траншеи и вкопать или вдавить туда доски, колышки, камни или кирпичи. Ещё один вариант — создать живой бордюр из низкорослых растений.

    Но самый необычный и практичный способ визуального оформления тропинки — установить вдоль неё небольшие светильники на солнечных батареях. Днём они будут заряжаться от солнца, а ночью — освещать вам путь и украшать сад.

    Такой вариант отлично подойдёт и для украшения готовых дорожек.

    Где взять светильники на солнечных батареях:

    Читайте также

    Дорожки на даче своими руками: как сделать садовые дорожки

    Ушла в небытие эпоха, когда граждане великой страны вершили трудовые подвиги на  законно полученных от государства шести сотках. Эпоха то ушла, а шесть соток никуда не делись, они остались на месте. Картошка, над которой отчаянно гнули спины целые семейные подряды, теперь осталась на дачах, скорее, как декоративная культура. Ландшафтный дизайн начал уверенно изменять предназначение этих  шести соток —  с полей-огородов дача превратилась на место отдыха горожан. Актуальным стал вопрос их облагораживания. Как сделать так, чтобы наш участок выглядел действительно на «все сто»?

    Можно, конечно пригласить ландшафтного дизайнера и садовника. Выложить немалую сумму денег и получить готовую работу – дачу своей мечты. А можно, впрочем, как и делают многие «счастливые» обладатели пресловутых шести соток, развивать свое творчество в ландшафтном дизайне. Благо, что этому вопросу посвящено много страниц в журналах и Интернете. Ознакомится с основами ландшафтного дизайна не так сложно, а, чтобы их реализовать, нужен будет только упорный труд и творческие идеи.

    Начинать  работы по перепланировке  стоит с устройства дорожек на даче. Они как кровеносные сосуды соединяют все части участка с домом, придают участку завершенный вид.

    Планировка дорожек на дачном участке

    Прямая дорожка, естественно, самый короткий путь к цели. Но, если  поставлена задача визуально увеличить небольшой участок, изменить его внешний вид, от прямых дорожек лучше отказаться. Пусть они в саду извиваются, но, ни в коем случае, не пресекаются под прямым углом.

    Вам, наверное, трудно представить себе дорожку, которая будет извиваться среди прямоугольных клумб или грядок? В таком случае надо будет изменить их конфигурацию.

    Если вы решили облагораживать дачу сами, то соорудить дорожки на даче своими руками не составит особых проблем. Планируя участок, и нанося на  план сеть дорожек, располагаем их так, чтобы они не пересекали центральную часть газона и объединяли все постройки и важные элементы  участка.

    Кроме того, необходимо помнить, что  вид дорожки и материал из которого ее будете делать должен соответствовать стилю ландшафта всего участка.

    Когда уже все распланировано, возникает вопрос: чем выложить дорожки на даче? Любой дизайнер легко ответит на это вопрос – материал, из которого вы будете обустраивать дорожки, должен соответствовать ландшафтному стилю всего участка.

    Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что самыми распространенными материалами для обустройства дорожек является тротуарная плитка, дерево, камень, кирпич, брусчатка, песок, щебень.

    Обустраиваем садовые дорожки своими руками: подготовка поверхности

    Очень важным и ответственным моментом в строительстве садовой дорожки является разметка и подготовка грунта к укладке дорожки. Технологию укладки дорожек необходимо соблюдать, иначе все упущения и ошибки, которые будут допущены на этом этапе работы, станут причиной повреждений дорожки. А это – не только декоративные дефекты, неудобства, но и достаточно непростой ремонт.

    1.Наметьте контуры будущей дорожки с помощью деревянных колышков и шнурка.

    2. Лопатой снимите дерн по всей ширине и длине дорожки. Следуя очерченным линиям, края дорожки следует делать как можно ровнее. Глубина образовавшейся траншеи будет зависеть от толщины песчаной подушки, на которую потом укладывают плитку, независимо от материала, из которого это плитка сделана. Толщина подушки должна быть не меньше 10см.

    3.  Песочную подушку надо хорошо утрамбовать и выровнять. При необходимости можно подсыпать в нужных местах песок.

    4. На утрамбованный песок положите плиту. Для того чтобы она вдавилась в песок, легко постукивайте по ней киянкой.

    5.После укладки плиты, обязательно проверьте ее уровнем в нескольких направлениях.

    Садовые дорожки из натурального камня

    Из чего делать на даче дорожки, чтобы они были вечными? Сделайте их из натурального камня. Достоинство каменных дорожек еще и в том, что они идеально подходят к любому ландшафтному стилю.

    Материал для этих дорожек  валяется под ногами. Единственное требование к камню – хотя бы одна сторона его должна быть ровной. Учитывая неровность противоположной стороны камня, траншею под дорожку делаем более глубокой – до20 см. Половину высоты засыпаем щебнем, поливаем водой и утрамбовываем. На щебень насыпаем 10см слой песка и еще раз утрамбовывают. Подушка готова для укладки камней.

    Уложив камни, сверху на них насыпают песок, он заполнит пустоты между камнями. Песок подметают и поливают водой. Если пустоты между камнями заполнены недостаточно, через день-два эту процедуру надо повторить.

    Самодельная дорожка из древесных спилов

    Делая санитарную чистку в саду, нередко приходится срезать старые деревья. Не надо спешить переводить их на дрова. Из спилов можно сделать оригинальную садовую дорожку, которая станет украшением сада или огорода.

    Для начала ствол и толстые ветки необходимо распилить на круги толщиной не меньше 10см. Чтобы уберечь деревянные круги  от влаги, их необходимо обработать. Для этого достаточно довести олифу до кипения и с помощью кисти «покрасить» круг-спил со всех сторон. Когда он высохнет, обработку желательно повторить еще раз.

    Строительство дорожки из деревянных спилов имеет свои особенности на этапе подготовки. После того, как была насыпана песчаная подушка, на нее укладывают полиэтиленовую пленку, функция которой – не дать древесине контактировать с землей и уберечь ее от гниения.

    Следующий этап – укладка деревянных кругов. Их можно укладывать самым разным способом, как подскажет ваша фантазия.

    Уложив деревянные круги, проверяем их уровнем. Пустоты между спилами можно заполнить гравием, щебенкой, песком, или щепой.

    Деревянные дорожки на даче в фото примерах

    Вместо спилов можно воспользоваться досками, придав им любую форму  и даже цвет.

    Справедливости ради стоит отметить, что деревянные дорожки лучше подходят для сухого климата, чем для влажного. Кроме того,  среди всех видов дорожек они самые недолговечные.

    Садовая дорожка из брусчатки

    Дорожка из брусчатки один из самых оптимальных вариантов для дачного участка. Брусчатку несложно уложить самому. Садовая дорожка из этого материала отличается хорошей прочностью, ей не страшны перепады температуры, влага, она выдерживает большие нагрузки.

    Процесс строительства дорожки из брусчатки тоже состоит из нескольких этапов.

    Первый этап – это создание песчаной подушки. Глубина траншеи под дорожку из брусчатки должна быть не меньше 20 – 25см. Песчаная подушка утрамбовывается под уровень. Если толщина брусчатки больше чем 60мм, она будет выступать над поверхностью почвы. Чтобы такая дорожка имела законченный вид, по краям дорожки устанавливаю бордюры. Для брусчатки можно использовать разные схемы укладки, это делает дорожку более интересной.

    В процессе укладки необходимо следить за прилеганием плиток друг к другу.

    При выявлении малейшего брака, не укладываете эти плитки, со временем они придут в негодность. Учитывая это, покупайте брусчатку с небольшим запасом.

    Дорожка для дачи из бетона

    Крепкими и практичными дорожками являются бетонные дорожки, хотя они, возможно, не настолько элегантные как каменные или из брусчатки.

    Бетонную дорожку на даче несложно построить своими руками. Прочность ее может быть разной. Все зависит от состава раствора: чем больше в растворе цемента, тем бетон крепче, и дорожка, естественно, будет прочнее.

    Для прочного бетона необходим следующий состав: 1часть цемента, 2 части крупнозернистого песка и 3 части щебенки.

    Если вы желаете, чтобы дорожка возвышалась, тогда по краям траншеи устанавливают опалубку из досок. На дно траншеи укладывают небольшие камни и заливают раствором.

    Бетонную дорожку можно украсить плиткой, выложить мозаику из разноцветных кусков керамической плитки или стекла, вдавить небольшие красивые камни.

    Кирпичные дорожки для дачи

    Классическим материалом для строительства дачных дорожек считается кирпич. Лучше всего использовать клинкерный, хотя он и дороже, но намного прочнее обычного строительного кирпича.

    Очень привлекательно выглядят комбинированные кирпичные дорожки. Можно воспользоваться разными схемами укладки одноцветного кирпича, а можно сделать орнамент из кирпича разных оттенков.

    Кирпич можно укладывать на песчаную подушку или раствор. Если вы решили создавать кирпичную дорожку вместе с бордюром, кирпичи, образующие бордюр, в любом случае необходимо ставить на раствор. В противном случае они будут «разъезжаться», а дорожка потеряет форму.

     Дорожки для сада из гравия

    Если вам в саду нужна длинная извилистая дорожка, ее несложно соорудить их гравия или мелкой гальки.

    Преимущества такой дорожки: стоит недорого и сооружается – быстро. А недостаток – она не выдерживает больших нагрузок. Но, как пешеходный вариант, вполне годится.

    Если высыпать гравий на неподготовленную почву, то через некоторое время галька расползется  по сторонам, а на дорожке появятся сорняки, от «расползания» дорожку спасут бордюры, кроме того они придадут ей завершенный вид. Чтобы не прорастали сорняки, почву, где будет пролегать дорожка, стоит обработать гербицидом и выстелить агроволокном или полиэтиленовой пленкой. Только после такой подготовки можно насыпать гравий или гальку.

    Уход за такой дорожкой несложный – удалять появляющиеся сорняки и изредка подсыпать свежий гравий.

    Комбинированные дорожки на даче

    Интересный и оригинальный вид придадут дачному участку комбинированные дорожки. Нередко комбинируют разные виды покрытия не только для того, чтобы сделать дорожку менее монотонной, но и по техническим причинам. К примеру: вокруг дорожек, вымощенных тротуарной плиткой или брусчаткой, делают гравийные отсыпки, которые выполняют роль дренажа. Если их не предусмотреть, то вода, стекающая с дорожки, будет размывать газон.

    Комбинируя разные материалы, дорожку можно визуально укоротить или расширить. Выбирая материалы для комбинированной дорожки, необходимо следить за тем, чтобы они сочетались со стилем дачного участка, а также   между собой.

    Прекрасно сочетаются: деревянные спилы и доски с мелким гравием и крошкой,клинкерный кирпич и брусчатка. Гравий отлично дополнит цветную плитку, камень-плитняк, клинкерный кирпич.

    Нельзя не сказать о том, что прекрасным дополнением к садовым дорожкам являются бордюрные растения и цветы. Их подбирают, ориентируясь на форму и границы дорожек.

     

     

     

    Как сделать дорожки на даче своими руками

    Дорожки на даче — это транспортные артерии участка, которые соединяют дом с остальными объектами. Они сохранят чистоту обуви в любую погоду и придают саду ухоженность. С точки зрения дизайна позволяют украсить дачное пространство не хуже, чем декоративные растения.

    Варианты садовых дорожек

    Дорожки на даче своими руками можно сделать из различных материалов, например, древесина, плитка. бетон, натуральный камень, пластик и пр. Все они имеют различный срок службы, удобство эксплуатации, эстетические свойства и конечно же стоимость. Поэтому основа выбора — это поиск компромисса между функциональностью, дизайном и затратами на приобретение и укладку.

    Самый распространенный и наиболее популярный вариант мощения тропинок в дачных условиях это тротуарная плитка.


    Рис.1. Тропинка из плитки состоит из 2-х элементов: бордюр и брусчатка. Если покрытие будет выше уровня земли, то ограничитель устанавливается на цементно-песчаный раствор, в противном случае она будет не долговечной. Природный камень также укладывается на песчаную подушку толщиной 5-10 см.

    Популярностью она пользуется благодаря разнообразию форм и расцветок, а также простоте мощения.


    Рис.2. Проще и быстрее укладывать тротуарную плитку. Она имеет стандартные размеры 30х30 см. Для большинства садовых тропинок достаточно устанавливать две плитки вряд. Такой ширины будет достаточно для комфортной эксплуатации.
    Рис.3. Тротуарный камень «Кирпичик» и разновидности более сложны в мощении. Однако они имеют большую прочность, а, следовательно, вероятность растрескивания значительно меньше. Применяя такой материал можно делать тропинку с узором. Такой вариант будет выглядеть более интересным.

    Широкое распространение получили дорожки из бетона. Они просты в создании и хороши в эксплуатации.


    Рис.4. Тропинки из цементно-песчаной смеси самые простые в изготовлении и менее затратные по материалам. Конечно они имеют не очень привлекательный внешний вид, но они прочны, долговечны и могут быть основой для декоративной отделки. Главное достоинство этого вида — простота транспортировки материалов на место проведения работ.

    Конечно они имеют простой внешний вид. Однако являются прекрасной базой для любого другого покрытия. Бетонные тропинки чем-то схожи с фундаментом для здания.

    Конечно никогда не выйдут из моды материалы натурального происхождения типа песчаника или гальки. Стоимость их достаточно высока, однако они позволяют создать уникальный дизайн участка.


    Рис.5. Для устройства можно применять природные материалы, например, галька. С точки зрения дизайна участка это прекрасное решение. Однако при эксплуатации такой вариант не очень удобен. По ней сложно катить тачку. Их придется регулярно чистить от травы, которая быстро прорастает в швах.
    Рис.6. Натуральный камень на даче применяется не часто из-за высокой стоимости. Из всего многообразия обычно выбирают известняк. Он прекрасно смотрится на участке. Укладывают его на предварительно подготовленное бетонное основание.

    Более экономичным вариантом имитирующий натуральный камень является технология создания тропинок методом литья цементного раствора в форму.


    Рис.7. Подобие тротуарной плитки можно изготовить непосредственно на месте. Для этого используется специальная форма и цементно-песчаный раствор. В качестве основания хорошо подойдет щебень мелких фракций. Достоинством такой технологии является простота выполнения работ и доставки стройматериалов.

    По мимо экономии на стройматериалах, эта технология позволяет устраивать тропинку и отливать плитку одновременно, что сильно сокращает время и упрощает работу.

    Не менее интересными смотрятся дорожки из натурального дерева. Они могут быть выполнены из спилов бревна или в виде мостков.


    Рис.8. Дорожка на даче из спилов дерева — это довольно экзотический вариант. Конечно это интересное дизайнерское решение, но с практической стороны вопроса рассчитывать на высокую долговечность не приходится. Для повышения срока службы древесину необходимо обрабатывать составами против гниения. Наилучшим материалом является лиственница или дуб.
    Рис.9. Дорожка из досок на даче это наиболее простой вариант. Конструкция состоит из лаг, укладываемых на землю, и настила. Может применяться одна и та же доска толщиной 25- 32 мм. Древесину обрабатывают антисептиком и мастикой для защиты от влаги.

    Недостатком таких тропинок является не высокая долговечность, благодаря подверженности древесины к гниению.

    В качестве альтернативы может служить современные полимерные плиты, которые применяются для организации эко парковок.


    Рис.10. Для быстрого устройства транспортных артерий хорошо подойдет пластиковая решетка. Ее можно класть на землю без какой-либо подготовки. Со временем она прорастет травой и не будет сильно выделяться на общем фоне, но при этом будет служить твердой основой для передвижения по участку.

    Более прочный и долговечная разновидность — бетонная сетка.


    Рис.11. Альтернативой пластиковой, которая довольно гибкая, служит бетонная решетка. Она более прочная, меньше скользит. Может укладываться на предварительно выровненное основание или на песчаную подушку. Ее полости засыпают землей и высаживают траву.

    Такое решение позволяет с одной стороны получить полноценную тропинку, а с другой не нарушить эстетику газона. Этим способом можно сделать место для парковки автомобиля.

    Выбор оптимальной ширина

    Важным этапом создания дачной дорожки является выбор оптимальной ширины. Если она будет недостаточного размера, то будет неудобно передвигаться. Если слишком широкая, то вероятен нецелесообразный перерасход материала, а, следовательно, финансовых средств и трудозатрат на ее возведение.

    Определение оптимальной ширины следует осуществлять исходя из особенностей ее эксплуатации. Так центральные тропинки следует делать больше, чтобы свободно расходились два человека, а между грядками меньше.

    Можно дать следующие рекомендации:

    • Центральные должны быть шириной 70-90 см. Этого достаточно для того чтобы могли разминуться два взрослых человека или идти по дорожке рядом.
    • Отводы к теплицам или грядкам следует делать шириной 50-70 см. Таких тропинок достаточно чтобы комфортно катать тачку с удобрением.
    • Для проходов вдоль грядок будет достаточно 30-50 см. Такой размер обеспечит удобство ухода за растениями и не займет много места.

    Следует отметить, что если дорожка изготавливается из брусчатки, то ее ширину необходимо привязать к размеру плитки, т.е. должно укладываться целое число. В противном случае пострадает дизайн.

    Мощение дорожек своими руками

    Укладка тротуарной плитки

    Укладку тротуарной плитки начинают с разметки тропинки и установки бордюра. Согласно сделанной разметки удаляют лишний грунт. Под поребрик делают канавки и заполняют их песком.

    Поверх песка наносят цементный раствор, и на него устанавливают бордюр. При этом его выравнивают по заранее сделанной разметке. Обычно для этих целей применяют натянутый шнур.

    После того как бордюры установлены, на землю укладывают агроволокно. Оно не позволит песчаной подушке уйти в землю, и одновременно обеспечит дренаж.


    Рис.12. Укладка тротуарной плитки.

    Далее насыпается песок до необходимого уровня, трамбуется и разравнивается. По верх него укладывается тротуарная плитка.

    Бетонные дорожки технология

    Бетонное покрытие в отличие от тротуарной плитки более просто в изготовлении. Большим ее достоинством является доступность и простота доставки на участок стройматериалов.

    Устройство начинают с разметки и удаления плодородного слоя земли. В общей сложности необходимо снять 15 – 20 см грунта.

    Далее устанавливают опалубку. Ее можно изготовить из досок толщиной 20 мм или фанеры.


    Рис.13. Сборка опалубки из фанеры.

    После чего на землю укладывают агроволокно, засыпают песком и тщательно трамбуют. Для достижения хорошего результата его можно несколько раз пролить водой. Эта процедура хорошо уплотнит подушку.


    Рис.14. Устройство песчаной подушки.

    По верх песчаной подушки укладывают полиэтилен во избежание утечки раствора. И заливают цементную смесь, периодически разравнивая ее.


    Рис.15. Заливка цементно-песчаного раствора.

    Цементный раствор изготавливают из 1 части цемента, 3-4 частей песка и 0,5-1 части воды. В него можно добавить щебня, это позволит сделать заливку более прочной и снизить расход цементной составляющей.

    По окончании устройства, заливку необходимо накрыть полиэтиленом. Через 2 дня по ней можно ходить.

    Мы рассмотрели возможные варианты дорожек на даче. Все они прекрасно впишутся в ландшафт участка и прекрасно будут выполнять свою основную функцию. Конечно они различны по трудоемкости и стоимости возведения. Покрытие из бетона и тротуарной плитки наиболее просто и долговечно. Поэтому большинство людей выбирают именно этот вид, особенно если всю работу собираются выполнить своими руками.

    Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

    Один из способов благоустроить сад, двор частного дома или территорию дачи – изготовить бетонные дорожки своими руками. Такие сооружения популярны в частном секторе благодаря простоте изготовления.

    Достоинства бетонных дорожек

    Облагородить пешеходные тропинки можно разными способами: засыпать керамзитом или гравием, настелить плитку или залить бетоном.

    Дорожка из бетона – оптимальное решение для тех, кто хочет изготовить ровное, прочное, долговечное, эстетичное покрытие для улицы и существенно сэкономить, а также возможность проявить творчество.

    Как сделать бетонную дорожку

    Изготовить бетонную дорожку своими руками легче и быстрее, чем уложить покрытие из плитки, сделанной своими руками или на производстве.

    Видео: Заливка бетонной дорожки своими руками

    Изготовление бетонной дорожки своими руками. Пошаговая инструкция

    Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.

    Шаг 1. Проектирование дорожек

    Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.

    Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:

    1. Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.

    2. На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.

    3. Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.

    4. Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.

    5. Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.

    Использовать ли бордюры?

    Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.

    Плюсы бордюров:

    1. красивый ровный край дорожки;

    2. края дорожки не крошатся и не осыпаются;

    3. защита от проседания;

    4. уменьшение объема земельных работ.

    Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.

    Следующий шаг – разметка.

    Шаг 2. Разметка дорожек

    Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.

    Важно!

    В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.

    Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.

    Этапы разметки:

    1. По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.

    2. Сделать отметки.

    3. Натянуть бечевку или леску по отметкам.

    Шаг 3. Подготовительные работы

    После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.

    На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.

    Как устанавливаются бордюры:

    1. Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.

    2. На дно канавок наливается бетонный раствор.

    3. На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.

    Важно!

    По леске выравниваем внутренний край бордюра.

    Устройство опалубки и песчаной «подушки»

    Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:

    1. Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.

    2. Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.

    3. Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.

    Важно!

    Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.

    1. Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.

    2. Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.

    3. Поверх уплотненного грунта устраивают основание дорожки – настилают геосетку или геотекстиль и насыпают песок либо песчано-гравийную смесь. Песок выполняет роль «подушки», уменьшающей деформации бетона и несет дренажные функции, а прослойка из текстиля необходима для предотвращения попадания песка в почву.

    4. Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.

    Важно!

    Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.

    Армирование

    Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 мм. В местах температурных швов сетку разделяют.

    Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.

    Видео: Дорожка 2 года спустя

    Важно!

    В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.

    Шаг 4. Приготовление бетонной смеси

    Как залить бетонную дорожку своими руками?

    Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).

    Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).

    Как приготовить бетонную смесь

    Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.

    Важно!

    Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.

    Добавки для бетона Cemmix совместимы друг с другом.

    Видео: Садовая дорожка своими руками

    Шаг 5. Укладка бетона

    Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.

    На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.

    Важно!

    В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.

    Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.

    При этом на поверхности выделяется цементное молочко.

    Шаг 6. Уход за бетоном

    Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.

    При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.

    Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.

    Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.

    Важно!

    Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.

    Декоративный бетон

    Простая бетонная дорожка – практичное и красивое сооружение, но иногда, в соответствии с замыслом автора, требуется что-то более нарядное, например, введение цвета или имитация дорожки из брусчатки.

    В этих случаях воспользуйтесь одним из многочисленных декорирующих приемов, которые можно применять самостоятельно. Комбинируя их, можно получать интересные декоративные эффекты.

    На строительных рынках можно приобрести специальные пигменты любого цвета для бетона.

    Совет!

    Обычный цемент имеет серый оттенок, который сохраняется и при подкрашивании, придавая любому цвету серый оттенок. Чтобы получить яркие цвета, применяйте специальный супербелый цемент.

    Чтобы сэкономить пигмент и дорогой белый цемент, можно подготовить 2 вида раствора и залить двумя слоями: сначала обычный, а сверху цветной. Промежуток между заливками – не более 20 минут.

    Подкрасить бетон можно не только в массе, но и на поверхности. Для этого можно использовать цветной закрепитель бетона. Его рассыпают по поверхности свежеуложенного бетона и разглаживают.

    Затем, чтобы получить ровный тон без проплешин, рассыпают еще немного закрепителя и снова разглаживают. Верхний слой бетона таким образом окрашивается в выбранный цвет, но имеет сероватый оттенок и выглядит очень натурально.

    Инкрустация

    Хороший способ украсить бетонную дорожку – инкрустировать ее кусочками цветной плитки или галькой, вдавленными в поверхность свежеуложенного бетона. Можно выкладывать декоративные элементы произвольно или, в соответствии с задумкой, в виде орнамента.

    Рельеф

    Свежеуложенному бетону можно придать рельеф, имитирующий брусчатку, камень, дерево или другую фактуру методом штамповки. Формы для штамповки бывают мягкими и жесткими. Штампы прикладывают к бетону и прижимают, а затем снимают и присыпают рисунок песком; получается рельефный узор.

    Нанести рисунок на свежий бетон можно даже пальцем или шпателем.

    После этого «швы» посыпают песком и дают бетону схватиться. Результат – рельефная поверхность.

    Поверх рельефа можно нанести пропитку, которая может придать поверхности, к примеру, глянец, вид мокрого камня и другие декоративные эффекты.

    Бетонные дорожки можно сделать своими руками, и они могут быть не только утилитарным, но и декоративным сооружением. Применяя приемы декорирования бетона можно создать садовую дорожку, по эстетическим качествам не уступающую сооружениям из брусчатки, сэкономив время и деньги. В условиях отсутствия специальной техники для обработки бетона большое значение приобретает использование специальных добавок для бетона, прежде всего, пластификаторов и фиброволокна, а при необходимости – противоморозных добавок и пропиток для бетона.

    Как сделать дорожку на даче или в саду из подручных материалов своими руками

    Владельцы приусадебных участков большое внимание уделяют элементам ландшафтного дизайна. Умельцы делают дорожки из подручных материалов, чтобы принадлежащая им территория выглядела оригинально и уникально. Это можно сделать своими руками. Творческим людям процесс облагораживания собственных владений доставляет исключительно радость.

    Несколько вариантов обустройства садовых дорожек

    В дело пойдут разнообразные материалы, которые находятся под рукой.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Креативные варианты

    Нас окружают различные предметы, которые мы выбрасываем, так как думаем, что они нам уже не смогут пригодиться. Между тем если подключить фантазию, то всем ненужным на первый взгляд вещам найдётся практическое применение. После сильного ветра на земле остаётся много поваленных деревьев. На даче всегда есть пластиковые бутылки. Деревянные дощечки, служившие ранее стенами подсобного помещения, помогут преобразить дачный участок.

    Дорожки из спилов дерева или своеобразных пеньков

    К изготовлению садовых дорожек из имеющихся подручных материалов необходимо подготовиться. В этом случае понадобится качественная бензопила.

    Пример монтажа дорожек из пеньков

    Стоимость инструмента равняется приблизительно 6000 руб, однако, благодаря использованию такой пилы, вы сможете сэкономить гораздо больше денежных средств. Ведь не будет необходимости приобретать дорогостоящие строительные материалы. Срез, выполненный с небольшим шагом, получается аккуратным и не нуждается в дальнейшей обработке.

    Этапы изготовления пеньков для садовой дорожки:

    1. Подбор материала. Ветки или стволы деревьев с диаметром более 10 см замечательно подойдут для устройства будущей тропинки. Бензопила понадобится для нарезания поленья (6-10 см высотой). Желательно, чтобы были спилы с различными диаметрами от 10 до 40 см. Идеальным соотношением больших поленьев к маленьким считается 3/1. Однако можно сделать тропинку исключительно из толстых деревьев. Дорожка будет составлена из «островков».

      Процесс укладки пеньков в дорожку

    2. После выполнения заготовок необходимо обработать древесину защитными средствами. Если этого не сделать, тогда дерево может загнить и потерять свою привлекательность. Сначала со спилов удаляется кора. Их оставляют на солнце, чтобы они высохли. Спустя несколько дней каждый пенёк заливают морилкой и через 24 ч покрывают лаком.
    3. Верхний слой земли на садовой тропинке снимается. Углубление составляет приблизительно 5 см. Нужно посыпать песком. После этого можно начинать выкладывать рисунок. Оригинально смотрится узор из одного маленького кружка в окружении трёх больших кругов. Такое сочетание позволяет не оставлять пустого пространства. Обрамление бетонным бордюром даёт возможность использовать поленца, высота которых 4 см. При нежелании тратится на бордюр, его изготавливают своими руками.

    Сделайте стяжку из цемента на 4 см, чтобы тропинка получилась ровной.

    Преимуществом «пеньковой» садовой дорожки является возможность экспериментировать с подручными материалами на своё усмотрение. Можно выложить любой причудливый узор. Здесь не существует никаких ограничений. Неоднородные пеньки смотрятся необычно. Оригинальный декор дополняется долгим сроком эксплуатации. Правильно обработанный материал сможет послужить не менее 10 лет.

    Дорожки из пластиковых бутылок

    Пластик от бутылок из-под минеральной воды и других напитков – популярный декоративный материал. Его плюсы заключаются в доступности и необычности. Для устройства тропинки потребуется сделать несколько шагов:

    1. Поверхность почвы снимается на 25 см, затем толстым слоем насыпается речной песок толщиной приблизительно 10 см. Необходимо, чтобы материал был сухим.
    2. Изготавливается бордюр. Его нужно углубить в землю на 15 см. Бордюр является важным элементом, который не позволит строению распасться.
    3. Необходимо сделать заготовки из пластиковых бутылок. Для обустройства ландшафта нужно собрать несколько сотен изделий из пластика. Рекомендуется брать бутылки с объёмом 2 л. Тогда строительство займёт минимум времени. Бутылки на 0,5 л придётся укладывать дольше. Получившееся покрытие порадует своей прочностью, так как сможет выдержать практически любую нагрузку. Тара плотно набивается песком и закручивается крышкой.
    4. Тару устанавливают вверх дном. Сначала в подготовленный песок втыкают 30 или 40 бутылок. После этого песок досыпается, чтобы поднять его уровень до донышка. Выравнивайте изделия в процессе укладки. Если пластиковые бутылки выше намеченной линии для строения, нужно по ним аккуратно постучать. Необходимо добиться получения по возможности ровной поверхности.

    Для получения более привлекательного декора используется тара, окрашенная в разные цвета: красный, зелёный, жёлтый.

    Эта дорожка может быть сделана своими руками без особых усилий и финансовых затрат. «Бутылочная» тропинка отличается оригинальным внешним видом. Рифлёные донышки смотрятся как цветочки в саду. При устройстве тропинки на участке становится меньше сорняков.

    Вариант устройства дорожки из стеклянных бутылок

    Дорожки из деревянных планок

    Если вы решили разобрать старый сарайчик, то стройматериал может быть использован для строительства элитной садовой дорожки. Для сооружения эксклюзивной дорожки на даче понадобится пилорама. Этот инструмент поможет придать древесине благородный вид, утерянный с течением времени. Конструкция способна выдерживать нагрузку до 200 кг.

    Чтобы деревянный материал прослужил долго, нужно его правильно подготовить, установить и сделать отделку:

    1. Если вы сами сможете работать с пилорамой, тогда вам не потребуется посторонняя помощь. Деревянные дощечки приобретают вторую жизнь, если с них срезать тонкий слой древесины. Под ним скрываются твёрдые волокна, имеющие красивый рисунок. Поверхность материала шлифуется, чтобы удалить неровности и зачищается с помощью наждачной бумаги. Толщина готовой планки из дерева не должна превышать 20 мм.

      Так выглядит дорожка из деревянных планок

    2. Набивать планки будет удобнее, если установить специальные опорные элементы. Возьмите два пенька и закрепите на них параллельно два бруска. Следите, чтобы планки не выступали из общей конструкции. В качестве обводного контура может служить брусок с размерами – 60х60 мм.
    3. Набивать деревянные планки достаточно просто. Необходимо взять дощечку и прибить рядом с другой дощечкой. Когда из ряда торчит конец материала, его отпиливают электрическим лобзиком или пилой.
    4. Отделку строения также можно выполнить своими руками. Планки покрываются морилками и пропитками. Материалы сохнут 24 ч. После этого поверхность планок лакируется. Для максимальной защиты следует наносить лак двумя слоями.

    За этой садовой дорожкой нужно ухаживать. Каждые два года древесина должна обрабатываться высококачественными лакокрасочными материалами, предназначенными для наружных работ.

    Дорожка из гравия и деревянных планок

    Обычная эксплуатация и правильный уход позволят вам в течение долгого времени пользоваться творением, созданным на даче своими руками. Садовая тропинка из дерева всегда смотрится богато. Этот вариант подчёркивает солидный статус своего владельца.

    Вернуться к оглавлению

    Традиционные решения

    К бюджетной категории относятся тропинки, сделанные своими руками из мелкой гальки или гравия, кирпича, камня или бетона. Любой из упомянутых материалов не является дорогим, поэтому хозяин земельного участка сможет подобрать нужный вариант для своего сада или дачного участка. В последнее время приобретают популярность различные сочетания.

    В качестве примеров можно упомянуть следующие комбинации:

    • бетон с кирпичом;
    • гравий с диким камнем;
    • речная галька с деревом.

    Дорожки из гальки или гравия делаются быстро, но они не являются долговечными.

    Для устройства таких тропинок достаточно вырыть траншею, где грунт обрабатывается гербицидами. Сверху стелят полиэтилен или агроволокно, что не позволяет расти сорнякам. Гравий или галька разравниваются по поверхности тропинки. Рассыпание материала предотвратит бордюр.

    Тропинка из кирпича своими руками не требует особенных трудозатрат. Такое строение на даче выглядит респектабельно. Границы дорожки обозначаются бордюрами. Их тоже можно выложить из кирпичей. Основанием служит песчано-щебневая подушка.

    Инструкция по изготовлению гравийной дорожки

    Камень для садовой тропинки можно найти практически в любой загородной местности. Лучше выбирать для строительства материал по возможности плоский, чтобы упростить процесс мощения.

    Перед кладкой роют траншею на глубину 20 см. Дно засыпают щебнем с толщиной слоя 10 см. Сверху сыплют песок толщиной 10 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Аккуратно укладываются камни, а сверху сооружение снова засыпается песком, что позволяет заполнить все пустоты: их наличие сделает конструкцию менее прочной.

    Бюджетная дорожка из бетона

    Для изготовления монолитной бетонной тропинки своими руками требуется три важных составляющих:

    • цемент;
    • песок;
    • щебень.

    Оптимальным соотношением для раствора считается смесь одной части цемента, двух – песка и трёх – щебня. Требуется деревянная опалубка. Её использование позволит правильно построить садовую дорожку, возвышающуюся над грунтом. На дно вырытой траншеи кладут строительный мусор, обломки камней и куски кирпичей. Раствор бетона заливают в опалубку. Поверхность смеси выравнивают.

    Бетон украшают своими руками с помощью керамогранита, мозаики и красивых камней. Декоративные элементы вдавливаются в раствор, который ещё не успел застыть.

    Среди других вариантов отделки можно упомянуть самые популярные из них:

    • окрашивание;
    • создание шершавой поверхности грубой щёткой;
    • нанесение изображений острым инструментом.
    Процесс укладки садовой дорожки из бетона

    Бетонная тропинка по желанию своего владельца может стать яркой и красочной. Любые дизайнерские идеи легко воплотить в реальность.

    Для устройства тропинки своими руками лучше выбирать бетон с маркой 300. После выполнения заливки он протыкается трубками, чтобы вышел воздух.

    Поверхность дорожки будет гладкой, если бетон увлажнять водой во время процесса его затвердения. Выбирайте материал для своей садовой тропинки, исходя из требований к этому строению. Дорожка обязательно должна быть устойчивой к нагрузке и атмосферным осадкам. Немаловажным аспектом является красивый дизайн. Лучше выбирать долговечный вариант, чтобы не пришлось спустя некоторое время снова возводить строение.

    Оригинальная дорожка из гранитных камней разного размера

    Привлекательно смотрятся в любом стиле ландшафтного дизайна изогнутые или петляющие дорожки. Независимо от размеров семейного бюджета, каждый дачник, который заботится об эстетичности ландшафтного дизайна, может выбрать подходящее решение для обустройства сада и территории, прилегающей к дому.

    Cадовая дорожка своими руками с помощью формы: фото, видео

    Немаловажный фактор, который влияет на выбор материала для мощения садовых дорожек – цена. Брусчатка, клинкерный кирпич, тротуарная плитка – дорогие варианты для рядовых дачников. Заливка бетоном при помощи формы более доступна по цене. При этом такая дорожка имеет привлекательный внешний вид и служит элементом ландшафтного дизайна.

    Принцип метода

    Решение использовать форму для изготовления оригинальных дорожек с орнаментом из бетона нашло отклик у многих дачников. При этом купить пластиковый шаблон можно недорого в любом хозяйственном магазине. Такая форма представляет собой каркас толщиной до 6 см.

    Пользователи часто ищут:

    Площадь разделена перегородками на несколько секций. Благодаря заполнению внутренних отделов бетоном получаются плитки необычной конфигурации. Основные преимущества этого способа укладки тротуара:

    • Недорогие материалы (форма и бетон).
    • Быстрота изготовления.
    • Оптимальная площадь шаблона, что позволяет сразу заливать крупные участки дорожки. 
    • Не требуется специальных навыков, как, например, при укладке брусчатки: по сути, это обычное бетонирование.
    • Процесс безостановочный: при соблюдении технологии одна форма легко переставляется на новый участок тропинки.
    • Опалубка требуется только для основания.
    • Если сравнивать плиточную дорожку из бетона с монолитной, первая имеет преимущество: во время дождя или таяния снега вода не задерживается на поверхности тротуара, а уходит в грунт через швы.

    Среди недостатков выделяют более низкую прочность дорожного покрытия, чем у других видов материала, и меньший срок службы.

    Также ищут:

    Подготовительные работы

    Процесс заливки садовой дорожки из бетона состоит из нескольких этапов. Для достижения лучшего результата и создания долговечного покрытия технология  предусматривает некоторые требования к ландшафту, материалу и качеству работы.

    1. Лучший участок для укладки дорожки из бетона – возвышенность. В таких местах влага не задерживается и быстро покидает область. Однако не всегда подходящий для строительства тропинки участок двора соответствует месту, где действительно необходим тротуар. В таких случаях важно предусмотреть хороший водоотвод: либо поднять дорожку на уровень выше грунта, либо организовать сточные канавки по кромке, накрыв их металлической решеткой.
    2. Почва под дорожку должна быть качественной и однородной, чтобы усадка бетонного покрытия была равномерной и не деформировала тротуарную плоскость. Отлично подходит как чернозем, так и песок. Если выбранный участок не отвечает требованиям к качеству грунта, рекомендуется насыпать слой хорошей земли и только потом формировать подушку.
    3. Основание тротуара из бетона играет большую роль. Многие дачники пренебрегают качеством и толщиной подушки, считая это необязательным условием. Выемка грунта на глубину 20-25 см необходима ввиду большой толщины основания, особенно на участках с некачественной почвой.
    4. Для лучшего укрепления границ тротуара по периметру используют бордюры. 
    5. Чтобы поверхность садовой дорожки была ровной, а грунт не оказывал влияние на бетон, толщина первого слоя песка составляет 15-20 см.
    6. Опытные мастера рекомендуют уложить геотекстиль на подушку из щебня. Это универсальный дорожный изолятор, который усиливает жесткость тротуара из бетона. При его помощи толщину песчаного слоя можно сократить вдвое.
    7. Сверху на песок или текстиль засыпают щебень на 10 см. Далее – на изолятор или без него – финишный слой песка толщиной 50-60 мм.

    Заливка под форму

    Для садовой дорожки из бетона понадобится цемент более высокой марки, чем для обычных построек: М350 и выше. Во-первых, тротуар испытывает не равномерную нагрузку, а точечную – пока проходит человек или проезжает техника. Во-вторых, повышенное воздействие условий окружающей среды усиливает требования к качеству покрытия. Особенности заливки:

    1. Консистенция бетона –1:3 (цемент/песок).
    2. Применение металлических стержней или сетки для стяжки при этом способе изготовления дорожки неуместно. В качестве армирующего элемента при замешивании раствора используют фиброволокно. 
    3. В поры бетона проникает влага, которая при замерзании расширяется и травмирует его. Поэтому вода – злейший враг садовой дорожки. Для лучшего сохранения покрытия и повышения влагонепроницаемости в раствор включают водоотталкивающие добавки. Присадки создают защитный слой, закрывая внешние поры.
    4. Большое значение при заливке дорожки с помощью формы имеют густота и текучесть раствора. Они характеризуются количеством воды в составе и качеством замешивания. Чтобы смесь заполняла весь объем пластиковой формы, бетон должен быть достаточно текучим (это видно невооруженным глазом). Добиваются этого тщательным перемешиванием: нерастворенные комки песка и дополнительных включений не нужны. Густота регулируется водой: раствор должен быть средним – не жидким и не сильно плотным, чтобы при снятии формы плитки не разваливались и не растекались.
    5. После замешивания бетона смесь выливают в установленную форму и равномерно распределяют по секциям мастерком.
    6. При необходимости раствор добавляют сверху и вновь заполняют пустые участки. Перегородки формы находятся на одной плоскости, поэтому очень удобно выровнять верхний слой при помощи гладилки, обычной доски или другого плоского предмета.
    7. Если раствор достаточно густой, при снятии формы бетон не растечется. Однако если заготовить такую смесь не получилось, участку дают 5-10 минут на застывание (для быстрого схватывания используют цемент со специальными добавками). 
    8. Форму аккуратно вытаскивают и перемещают на новое место.
    9. Процедура повторяется, пока вся дорожка не будет готова.
    10. Период застывания и схватывания составляет около 30 дней, однако ходить по тротуару можно уже через неделю (конечно, на машине ездить еще не рекомендуется). Ежедневная поливка бетона водой – стандартная и эффективная процедура, чтобы добиться прочности слоя. 

      Фото: площадка из формы для автомобиля

    11. С помощью окрашивания садовой дорожке придают оригинальный внешний вид, что ставит ее на один ряд с готовой цветной плиткой.  Для этой цели применяют разные краски: резиновые, синтетические, органические, силикатные и др. Главное требуемое свойство – износостойкость. Окрасить можно и сам раствор при замешивании: это придаст дорожке ровный и насыщенный оттенок. Использование нескольких красителей позволяет создавать уникальный орнамент из плиток разного цвета. 

    Пошаговая инструкция в фотографиях

    Создайте трек от начала до конца

    Пришло время дать окончательный совет по созданию музыки: как создать трек, от начала до конца! У нас есть лучшие советы от профессионалов и советы, которые вдохновят вас на сочинение, микширование, аранжировку и мастеринг вашей музыки

    Искусство создания музыки, как и большинство процессов, можно разбить на несколько этапов — некоторые творческие, некоторые, возможно, более научные, чем другие. Для этой специальной функции по созданию полного трека мы изучили лучший совет, когда-либо собранный по искусству создания музыки, и разбили его на пять основных частей: начало трека, его аранжировка, микширование, завершение и мастеринг.

    Мы начнем с лучших способов и практик, которые помогут вам двигаться вперед, проявить творческий подход и максимально использовать вдохновляющие мысли, когда они приходят; запечатлеть момент… быстро! Мы расскажем вам, как избежать использования чужих идей, а также (что сбивает с толку), когда использовать чужие идеи!

    Затем наступает важнейший этап превращения этих идей или простых циклов в законченные работы. Это часто та стадия, на которой вы попадаете. Как и у нас, ваш жесткий диск может быть полон отличных идей, которые однажды станут невероятными убийственными мелодиями.Но пока это один, два, пять или шесть звуков и мелодий, которые могут работать вместе, но не более того. Эта часть нашей функции поможет вам превратить их в законченные мелодии.

    Затем мы переходим к искусству микширования: проверка уровней, проверка позиций панорамирования, настройка эквалайзера не только для улучшения определенных частотных диапазонов, но и для предотвращения столкновения элементов — искусство микширования «дыхания» и добавление места для включения вашей основной песни. элементы сиять.

    В нашей предпоследней статье мы даем вам важные советы о том, как сделать окончательный ход в композиции: финиш! Здесь мы также сотрудничаем с Novation, чтобы познакомить вас с тем, как известные продюсеры завершают свой процесс написания песен.

    Наконец, пришло время заняться процессом мастеринга и дать лучшие советы о том, как добавить профессионального блеска. Мы предложим способы добавить эту неуловимую посыпку изысканности и волшебной пыли к вашим мелодиям, чтобы они звучали так же хорошо, как и ваш справочный материал — трек, которым вы изначально восхищались, который вдохновил вас пройти полный круг, вернувшись к началу ваша музыка делает в первую очередь.

    Не вдаваясь в шаблонную аналогию «путешествия», верно, что создание музыки — это процесс, который может быть очень приятным, но при этом иметь странный камень преткновения или творческое разочарование.С помощью нашей функции мы надеемся сделать ваш процесс более плавным, а сочинение песен более приятным.

    Как всегда, присылайте нам ссылки на полученные вами мелодии по адресу [email protected] .

    Четыре основных шага для записи песни

    Мир музыки изменился.

    Десятилетия назад, если бы вы были музыкантом и хотели записать альбом…

    Вы и ваша группа играли каждую ночь в барах и клубах…

    И молились о том, чтобы какой-нибудь крупный продюсер из аудитории произвел достаточно сильное впечатление, чтобы дать вам шанс.

    Но больше нет.

    Сегодня тенденция в производстве музыки все больше смещается в сторону домашних и студий.

    Нормальные люди, такие как мы с тобой, постоянно создают отличную музыку в спальнях, гаражах и подвалах…

    Часто с компьютером, USB-микрофоном и наушниками.

    Запишите песню, опубликуйте ее в Интернете, посмотрите, как она станет вирусной … и вы станете знаменитыми в одночасье.

    Хотя это не так просто, но — это просто .

    Но прежде чем что-либо из этого может произойти, вы должны сначала узнать, как на самом деле записывается музыка.

    Итак, в сегодняшнем посте я разбил его для вас на 4 этапа… от начала до конца.

    Начнем…

    Шаг 1. Процесс записи

    На заре создания музыки…

    Процесс был намного проще, чем сегодня.

    Все выступления были записаны за один дубль, иногда всего с одним или двумя микрофонами.

    Сегодня мы используем более сложный процесс, известный как многодорожечная запись …

    Где каждый инструмент записывается отдельно и позже объединяется в «микс».

    Это дает два БОЛЬШИХ преимущества:

    1. Это позволяет инженерам формировать и формировать звук каждого инструмента независимо от других.
    2. Позволяет записывать каждый инструмент в песне по очереди.

    С этим новым методом это означало, что теперь один человек мог делать то, что раньше требовало целой команды инженеров и музыкантов.

    Хотя фактические этапы процесса варьируются от инженера к инженеру…

    Вот общее руководство, как это работает:

    1. Создайте трек, по которому нужно следовать

    Первый шаг — создать своего рода руководство для других инструментов, которому они будут следовать.

    Большинство людей используют простой щелчок / метроном для установки темпа. Но поскольку не все музыканты могут следить за щелчками, вы также можете использовать предварительно записанную барабанную петлю вместо .

    И поскольку не все песни имеют стабильный темп, третий метод — создать скретч-трек …

    Если инструмент или группа инструментов записаны в качестве ориентира, а затем «перезаписаны» по одному, пока оригинал не будет удален или « поцарапан, ».

    2. Запишите ритм-секцию

    Любой музыкант знает, что ритм-секция — это основа любой песни. Когда группы играют вместе, все следуют барабанам / басу .

    Тогда имеет смысл, что это первые инструменты, которые вы обычно записываете.

    В песнях, в которых отсутствуют ударные / бас, можно использовать другой ритмический инструмент (, например, акустическая гитара ).

    3. Запишите гармонии

    После того, как вы построили хороший фундамент, пора его дополнить, создав аккордовую структуру .

    В зависимости от песни это может означать добавление ритм-гитары, фортепиано, синтезаторов, валторн и т. Д.

    Теперь, когда есть основные последовательности аккордов, теперь пора…

    4. Запишите мелодии

    Так как в большинстве песен для формирования мелодии используется комбинация инструментов…

    Имеет смысл, что те из них, которые являются наиболее доминирующими ( обычно ведущий вокал / ведущая гитара ), должны быть записаны вами в первую очередь.

    Затем вы можете заполнить пробелы всеми вспомогательными мелодиями.

    После этого остается…

    5. Добавьте цвет

    Чтобы добавить последние штрихи к вашей песне, вы добавляете все те мелкие нюансы, которые добавляют цвета и яркости основным трекам.

    Общие примеры могут включать:

    • бэк-вокал
    • перкуссия
    • рояльные вставки
    • дискретизированных звуковых эффектов

    Не можете сделать все в одиночку?

    Как я уверен, вы уже знаете, что одна из самых сложных задач при записи всего этого — найти компетентных музыкантов, играющих на всех этих различных инструментах.

    Если вам повезет, у вас есть группа… или, по крайней мере, у вас есть друзья, готовые помочь.

    Однако многие из нас НЕ ДЕЛАЮТ. В этом случае я настоятельно рекомендую зайти на сайт Fiverr , где вы можете нанять сессионных музыкантов, которые помогут вам по очень доступным ценам…

    Как только это будет сделано, вы будете готовы к следующему этапу …

    Шаг 2. Процесс редактирования

    Теперь, когда вы закончили запись треков, пора их очистить.

    Потому что как бы осторожно вы ни были на последнем этапе…

    Всегда будут НЕКОТОРЫЕ ошибки, которые можно и нужно исправить…

    С потрясающими инструментами редактирования, доступными сегодня в DAW.

    Обычно редактирование состоит из 5 общих задач:

    1. Расположение
    2. Сопоставление
    3. Снижение шума
    4. Время редактирования
    5. Шаг редактирования

    Используя схему , вы в целом смотрите на все, что вы сделали до сих пор, чтобы оценить, что работает, а что нет.

    Например, вы можете:

    • удалить целые дорожки, которые не добавляют ценности
    • вырезать участки дорожек, которые загромождают микс
    • переместить раздел в новую часть песни
    • полностью удалить целые разделы песни

    С , равным , вы сравниваете дублированные дубли каждой дорожки и выбираете лучший из них. Если хотите, вы даже можете выбрать лучших фразы и из каждого дубля и объединить их все в один «франкенштейнский дубль».

    С помощью шумоподавления вы обрезаете все звуки до, после и между каждым разделом звука, в котором играет инструмент.

    Это означает удаление:

    • фоновые голоса
    • ампер шипение
    • ступеньки
    • стул скрипит
    • вдоха
    • или просто мертвый воздух

    Для дальнейшего снижения шума вы можете добавить фильтр высоких частот под нижним диапазоном частот инструментов без баса, чтобы удалить грохочущие звуки.

    При редактировании времени вы можете исправить нестандартных нот, используя один из двух методов:

    • Есть метод «вырезать и вставить», который хорошо работает с ударными инструментами.
    • Есть метод «растяжения во времени», который хорошо работает практически на всех инструментах.

    При редактировании высоты тона вы можете сдвинуть любую кислую ноту назад на по высоте звука , используя Auto-Tune или любое подобное программное обеспечение.

    Обычно используется для вокала, но также хорошо работает на большинстве мелодических инструментов.

    Итак, мы поговорим о процессе редактирования .

    Переходим к следующему этапу…

    Шаг 3: Процесс смешивания

    После того, как треки расставлены так, как вам нравится…

    Следующая цель — заставить их смешиваться как одну связную единицу… посредством процесса « смешивания ».

    В то время как сведение — это само по себе искусство, и его можно делать разными способами…

    Есть определенные фундаментальные задачи, которые каждый выполняет…

    Общие примеры:

    1. Балансирующие фейдеры — это сделано для того, чтобы ни один инструмент не звучал слишком громко или тихо по сравнению с другими.
    2. Панорамирование — дает каждому инструменту свое собственное пространство в стереоизображении , так же, как у каждого музыканта есть свое собственное пространство на сцене .
    3. Equalization — создает уникальное пространство в частотном спектре для каждого инструмента, так что никакие два звука не конкурируют за одну и ту же полосу частот.
    4. Compression — выравнивает динамический диапазон инструмента, чтобы каждая нота была отчетливо слышна, а микс в целом звучал громче.
    5. Reverb — который создает трехмерное пространство для микса, добавляет ощущение глубины и объединяет инструменты под одним звуком комнаты .
    6. Automation — который позволяет вам изменять настройки в разных точках песни, чтобы дать вашему миксу ощущение движения .

    Как только вы использовали эти инструменты для создания микса, и он звучит отлично …

    Наконец-то настало время для последнего шага…

    Шаг 4: Процесс освоения

    Прежде чем ваша песня будет готова к мастерингу…

    Все треки должны быть перезаписаны до одного стерео файла…

    или « отскочил от », как это обычно называется.

    После этого используются различные техники мастеринга , чтобы добавить последние штрихи к вашей песне…

    Так звучит даже лучше .

    Общие методы включают:

    1. Максимизация громкости — за счет дальнейшего сжатия и ограничения, чтобы средний уровень сигнала с течением времени был максимально высоким, не жертвуя слишком большим динамикой .
    2. Балансировка частот — с помощью дополнительного эквалайзера и процесса, известного как многополосное сжатие , которое может сжимать отдельные полосы частот отдельно от остального спектра.
    3. Stereo Widening — со специальным плагином, предназначенным для добавления дополнительного ощущения «ширины» к более высоким частотам в вашем миксе.

    Когда все звучит идеально, дорожка преобразуется в соответствующую частоту дискретизации / битовую глубину . Например, аудио CD — 44,1 кГц / 16 бит .

    Сделай сам или Аутсорсинг?

    Проще говоря, мастеринг хард . А если вы не знаете, что делаете, вы легко можете сделать хуже , а не лучше .

    Вот почему для микс-инженеров стандартной практикой является передача работы «мастеринг-инженеру», а не выполнение ее самим.

    Однако…

    Если вы все равно хотите попробовать, вот программные инструменты, которые я рекомендую:

    Хорошие инженеров по мастерингу стоят денег, которые не у всех есть или которые хотят тратить.

    К счастью, в наши дни есть много онлайн-инженеров-фрилансеров, готовых работать совсем не за большие деньги.

    И, как я уже упоминал ранее в этой статье, Fiverr — отличное место, чтобы их найти.

    Сейчас…

    Сказав это, следующий вопрос …

    Всегда ли нужен мастеринг?

    Десятилетия назад, когда все студийные записи предназначались для продажи, все мастерили.

    Однако сегодня… теперь, когда делается много любительских записей « просто потому, что »…

    Студии

    Home часто делают мастеринг самостоятельно или полностью его пропускают. И это нормально.

    Если все, что вы делаете, это делитесь своей музыкой с семьей и друзьями, то кого это волнует?

    Однако…

    • Если вы хотите записывать музыку профессионально, или…
    • Если вы просто хотите, чтобы ваша работа звучала как можно лучше…

    Мастеринг ваших миксов ОБЯЗАТЕЛЬНО.

    Как начать трек

    В этом посте делятся несколько проверенных советов для продюсеров электронной музыки о том, как начать трек. Я также сделал то, что станет первым из серии видеороликов YouTube, посвященных продакшену, в которых я проведу вас через процесс создания вашей песни.

    Как начать трек в электронной музыке.

    Итак, давайте посмотрим правде в глаза. Вы очень хотели заниматься музыкой. Прочитав немного и посмотрев видео, вы получили копию Ableton, а затем … ну, что теперь ?!

    Вы не одиноки.Многие люди ошеломлены, когда впервые открывают свои программные пакеты. Перед вами странная сетка Excel со всеми этими ручками и кнопками. Вы думали, что это будет проще, и многие из ваших друзей говорили вам, что создавать электронную музыку на самом деле очень легко. Возможно, нет.

    Вот метод, которым я пользуюсь более 10 лет, и я его тоже преподаю. Если вы будете использовать его дисциплинированно, вы получите действительно потрясающие результаты всего за несколько занятий.

    5-шаговый метод создания песни

    Но прежде чем я начну, я хочу дать вам свое определение того, что такое песня, потому что это поможет разобраться в том, что будет дальше.

    Песня — это запись идеи, которая развивается в течение определенного периода времени, изменяется и развивается по мере создания собственного словаря. Для поддержки основной идеи можно добавить две под-идеи, добавив в песню повествование, которое воплощает ее в жизнь.

    1. Бросьте простой бит, чтобы начать . Начать работу с ним очень просто, и вы получите хорошее представление о треке. Не нужно пока усложнять. Это также поможет вам начать джемить, потому что джемовать без битов немного неудобно (хотя это все еще возможно с практикой).Здесь тебе не понадобится лучший удар в мире. Нет времени разрабатывать один, просто оставьте что-нибудь общее. Я часто говорю, что вы завершите свой выбор, когда узнаете, в чем состоит основная идея, которую хотите изучить. Это поможет вам оставаться в гармонии.

    2. Создайте быструю структуру для своей песни . Это временно. Один из самых распространенных мифов о создании музыки заключается в том, что вы создаете структуру на ходу. Это не всегда верно и непрактично. Если вы вначале примете несколько простых технических решений, вы освободите свой разум от организационных стрессов, а ограничения, которые вы налагаете на себя здесь, даже заставят вас проявить творческий подход.Это также дает вам визуальные ссылки для организации образцов в структуре.

    3. Охота за звуками . Здесь нет никаких правил. Вы можете купить сэмплы, найти бесплатные, переработать некоторые из прошлых треков или зайти на такие сайты, как Splice и Puremagnetik, чтобы найти свежие идеи. Это только для того, чтобы подпитывать Шаг 1, а также подготовить вас к Шагу 4.

    4. Сделайте какой-нибудь звуковой дизайн для развития или создания новых идей . Вы импортировали звуки. Теперь поместите их в сэмплер, трансформируйте их и поиграйте с ними, чтобы получить что-то новое.Нарезайте петли или откройте синтезатор и играйте с регуляторами во время записи самого себя. Сделайте тонны записей для этой текущей песни, но помните, что они также могут быть использованы в будущих произведениях. Затем вы можете взять то, что вам нравится, поместить их в заранее организованную структуру и решить, как это начинается, как звучать в середине и так далее.

    Нет ничего постоянного ! Весь этот метод заключается в том, чтобы найти драйв вашей песни. Когда вы начнете производство, все станет немного серьезнее.

    Приходить на сеанс с без предвзятой идеи — лучший способ оставаться открытым для новых возможностей. Если вы пойдете в студию с идеей, которую хотите попробовать, вы можете потратить много времени на ее настройку и пропустить все эти счастливые случайности.

    5. Сохраните проект и закройте его . Я всегда рекомендую не работать над проектом более 1 часа. Через час сохраните и закройте его и сделайте что-нибудь еще. Ваша концентрация и креативность со временем ухудшатся.В следующий раз, когда вы откроете песню через несколько дней, вы сразу поймете, что работает, а что нет. А уже начав трек, вы получите свежую энергию, которая идеально подходит для того, чтобы начать следующий шаг.

    Посмотрите этот видеоурок, который я сделал, о том, как начать трек, и подпишитесь на мой канал YouTube, если вам нравится то, что вы видите!

    СМОТРИ ТАКЖЕ : Музыкальное производство и советы студии

    Все, что вам нужно знать о треках с обложкой альбома на YouTube

    Art Tracks на YouTube, кажется, вызывают у музыкантов много путаницы.Кто может их просматривать? Кому они принадлежат? Где они живут? Могу я увидеть свой? Нужны ли мне треки с обложкой альбома для моей музыки? Давайте нырнем.

    Что такое музыка с обложкой альбома на YouTube?

    Согласно YouTube, Art Track — это автоматически созданная YouTube версия звукозаписи .

    Арт-трек состоит из:

    • Метаданные записи, такие как ее название и имя исполнителя

    Какова цель художественных композиций?

    Извините за то, что здесь немного экзистенциально.Art Tracks — это «единственная официальная версия каждой звукозаписи, одобренная лейблом для YouTube».

    После того, как подходящие записи будут идентифицированы на основе их ISRC, идентификаторов выпуска (UPC, EAN, GRid) и ярлыков, YouTube создаст музыку с обложкой альбома для каждой уникальной комбинации этих полей. Это попытка YouTube предоставить как можно более полный музыкальный каталог и возможности. Дорожки с обложкой альбома появляются в тех же местах (например, тематические каналы, списки воспроизведения альбомов и результаты поиска) и работают так же, как созданные музыкальные видеоклипы.

    Если задуматься, Art Tracks — это просто автоматически сгенерированные музыкальные клипы. Это имеет смысл, если учесть, что YouTube пытается предоставить вам возможность потоковой передачи музыки на платформе только для видео.

    Кто может просматривать мою музыку с обложкой альбома на YouTube?

    Самое замечательное в Art Tracks — это то, что каждый может их посмотреть. Поскольку YouTube не требует подписки или даже учетной записи, такой как Spotify, Apple Music или других потоковых платформ, ваши песни доступны на YouTube всем, кто ищет их на сайте.Удобство означает увеличение числа зрителей, а значит, возможно большее количество поклонников.

    Как автоматически создаются музыкальные композиции?

    Хотя они не имеют прямого отношения к монетизации YouTube через администрирование Content ID, доступ к Art Tracks могут получить те, у кого есть доступ к системе управления контентом (CMS). Это может быть прямой исполнитель, канал, лейбл или компания, занимающаяся администрированием прав (например, CD Baby).

    Несмотря на то, что они могут появляться в CMS, как и любая другая звукозапись, Art Tracks фактически являются частью совершенно отдельной службы распространения YouTube, называемой YouTube Music, и не администрируются и не управляются через CMS.Вместо этого всеми изменениями метаданных, конфликтами или назначением тематических каналов управляет непосредственно YouTube.

    Зачем мне потоковое воспроизведение музыки на YouTube?

    Подавляющее большинство музыкальных открытий в развитых странах делается через YouTube. Когда выходит новый альбом или друг предлагает исполнителя или альбом, который кому-то может понравиться, большинство людей обращаются к YouTube. Как мы объясняли выше, популярность YouTube как потокового сервиса в основном объясняется удобством слушателя, не нуждающегося в учетной записи или подписке для воспроизведения песни, как это бывает с потоковыми платформами, такими как Spotify и Apple Music.

    Практически всю современную музыку в той или иной форме можно найти на YouTube. И если у исполнителя есть какая-то стратегия цифрового распространения, он, скорее всего, выберет YouTube Content ID. Это означает, что YouTube находится в самой большой коллекции цифровой музыки в мире. И в какой-то момент у кого-то в офисе в кампусе Google случился этот момент лампочки: почему бы не предложить способ среднестатистическому пользователю YouTube для потоковой передачи музыки, которая уже была доставлена ​​на YouTube?

    Пользователи уже создавали свои собственные художественные треки, и YouTube хотел предоставить официальные представления каждой звукозаписи, которую они могли, поэтому они предложили нынешним музыкальным администраторам возможность создавать арт-треки для своей музыки.Вскоре все больше артистов начали продвигать свою музыку на YouTube.

    Чем полезны треки с обложкой альбома для моей музыки?

    Art Tracks предоставляет:

    • Лучшее качество звука
    • Воспроизведение только звука на мобильном устройстве
    • Музыка, доступная для поиска по теме, исполнителю и списку воспроизведения

    Кроме того, эти тематические каналы и плейлисты будут создаваться и управляться YouTube, а не отдельными пользователями.Все это, конечно же, было задумано и поддержано предстоящим запуском службы подписки YouTube: YouTube Premium.

    Как подписчик YouTube Premium, у вас есть возможность слушать любую музыку с обложкой альбома на YouTube в режиме только аудио, который включает в себя все достоинства других потоковых сервисов, включая высококачественный звук и создание списков воспроизведения генома.

    Теперь любой пользователь YouTube может искать и слушать любую музыку с обложкой альбома, имеющуюся на платформе. Но интересная особенность подписки YouTube Premium заключается в том, что в режиме только аудио она всегда будет отдавать предпочтение высококачественному аудио с обложки Art Track по сравнению с другими версиями песни, которые неизбежно присутствуют на YouTube.

    Итак, допустим, вы слушаете плейлист Metallica, и появляется «One». Вместо того, чтобы слушать музыкальное видео с вставленными клипами из Johnny Got His Gun , вы получите версию альбома с максимально доступным качеством звука.

    Как я могу создавать свои собственные произведения искусства?

    По своей сути арт-трек прост: это видео YouTube, в названии которого указаны исполнитель и название песни, а во время воспроизведения песни отображается статичное изображение обложки.

    Это не совсем новая идея. Фактически, художники годами создавали свою собственную версию Art Tracks. Это просто:

    1. Откройте программу для редактирования видео , такую ​​как iMovie, Premiere или Final Cut
    2. Создать новый проект
    3. Перетащите или импортируйте трек в проект
    4. Перетащите или импортируйте изображение обложки альбома в проект
    5. Используйте функции обрезки или поворота , чтобы изображение отображалось так, как вы хотите, чтобы оно отображалось в окончательном видео
    6. Внесите все необходимые настройки звука в песню, используя функции редактирования вашей видеопрограммы (надеюсь, ваши проблемы с громкостью и эквалайзером будут учтены в процессе мастеринга)
    7. Просмотрите видео и просмотрите воспроизведение, чтобы убедиться, что нет сбоев
    8. Экспортируйте видео и загрузите его на YouTube (некоторые видеопрограммы позволяют загружать прямо на YouTube)
    9. Добавьте соответствующие примечания и ссылки в описание вашего видео на YouTube, а также любую конечную заставку или карточки, которые вы хотите

    Поднимите свои произведения искусства на YouTube на новый уровень

    ИЛИ вы можете использовать функцию Rotor Smart Tracks для создания профессиональных видеороликов Art Track, которые будут выделяться среди шума и шума тысяч других художников Art Tracks, созданных с помощью формочки для печенья.Они могут включать настраиваемый текст, визуализаторы и эффекты, которые синхронизируются с вашей музыкой для персонализации видео. Изучите их образцы и сделайте свои произведения искусства такими же уникальными, как и вы.

    Чем отличаются треки с обложкой альбома, созданные пользователями, и официальные треки с обложкой альбома на YouTube?

    Мы сделали скриншоты каждого из них для вашего внимательного взгляда.

    Пример № 1 — «Музыка с обложкой альбома», созданная пользователем:

    Пример № 2 — Официальная музыка с обложкой альбома, созданная YouTube:

    Что особенного?

    С одной стороны, описания — мертвая распродажа:

    • В примере № 1 описание содержит соответствующую информацию, которую предоставил исполнитель, например ссылки на Bandcamp, iTunes и Spotify… а также ссылки на другие видео.
    • Пример №2 намного проще и по существу. Он содержит название трека и имя исполнителя, администратора, который предоставил трек YouTube (конечно же, CD Baby) и тег авторских прав.

    Проницательный глаз также заметит, что видео в очереди «Далее» в этих двух примерах различаются очень специфическим образом:

    • В примере № 2 в очередь добавлено видео с тематического канала исполнителя.
    • В примере № 1 в очередь добавлено видео с канала исполнителя на YouTube.

    Это важное различие в поведении этих двух ресурсов: Art Tracks порождают Art Tracks, а видео UGC порождают другие видео UGC.

    Теперь, когда вы понимаете разницу между видео, созданным на YouTube, и видео, созданным пользователями, давайте разберемся, как они зарабатывают деньги.

    Зачем мне создавать свои собственные музыкальные композиции?

    Независимо от того, создаете ли вы свои собственные художественные треки своими руками или используете Rotor, создание художественных треков может быть выгодным для вашего бренда. Как вы можете видеть в примерах в предыдущем разделе, самостоятельно созданная музыка с обложкой альбома может содержать в описании релевантные ссылки на вашу музыку на других платформах.Поскольку вы создаете эти видео самостоятельно, их гораздо проще настраивать, чем треки с обложкой альбома, которые создает YouTube.

    Вы также можете оптимизировать само видео с помощью подсказок, конечных заставок и других элегантных дополнений, которых нет в автоматически создаваемых треках с обложкой альбома YouTube.

    Каким образом произведения искусства приносят доход?

    Благодаря Content ID вашу музыку активно ищут на YouTube. Каждое видео, загруженное каждым пользователем, сканируется и заявляет права, если оно содержит одну из ваших песен.После заявки вы начинаете получать часть дохода, получаемого от видео, за счет просмотров, поддерживаемых рекламой и подпиской. Таким образом, одна песня может быть идентифицирована и заявлена ​​в сотнях видео и получать часть дохода от каждого из этих видео.

    С музыкой с обложкой альбома это намного проще. Они также получают доход от просмотров, поддерживаемых рекламой и подпиской, но этот доход всегда будет поступать только от просмотров этого конкретного трека с обложкой альбома. Art Tracks работает как песня на Spotify, только вместо того, чтобы зарабатывать за «поток», вы зарабатываете за «просмотр» (для просмотров, поддерживаемых подпиской), а зарабатываете долю дохода от рекламы, генерируемую просмотрами, поддерживаемыми рекламой.

    Чем YouTube Music отличается от Content ID?

    В то время как Art Tracks и видео UGC приносят доход одинаково (просмотры с поддержкой рекламы и / или по подписке), ресурсы Art Track и ресурсы UGC являются частью двух разных сервисов YouTube. Таким образом, выручка распределяется и отражается отдельно:

    • Участники CD Baby могут видеть доход от Content ID (т. Е. Созданных пользователями видео) в своей учетной записи в разделе: Лицензирование и роялти> YouTube Content ID.
    • Доход от музыки с обложкой альбома будет опубликован в разделе: Цифровые партнерские продажи> YouTube Music.

    Вот что сбивает с толку большинство артистов: вы можете отказаться от управления своей музыкой через социальную монетизацию видео CD Baby (хотя я действительно не знаю, зачем вам это вообще), и при этом ваша музыка останется на YouTube в качестве музыки с обложкой альбома.

    Почему это? Поскольку распространение музыки в виде музыки с обложкой альбома на YouTube представляет собой отдельный поток доходов, это отдельная услуга распространения. И любая достойная дистрибьюторская компания, такая как CD Baby, позволит вам настроить параметры обслуживания в соответствии с вашими конкретными потребностями.Итак, если вы являетесь исполнителем CD Baby, эта служба будет указана как YouTube Music в списке партнеров по цифровому распространению в вашей учетной записи, и вы можете снять флажок рядом с ней, если считаете, что треки с обложкой альбома не для вас.

    Объедините весь свой контент с официальным каналом исполнителя

    Официальный канал исполнителя (OAC) — это эквивалент подтвержденного профиля исполнителя на YouTube. Это страница заявленного исполнителя, которая дает вам официальное присутствие на YouTube, где вы можете объединить весь свой контент на YouTube, например загружаемые вами официальные видео, музыку с обложкой альбома и некоторый контент, созданный пользователями.OAC дает владельцу широкие возможности в своей учетной записи YouTube, в том числе:

    • Возможности индивидуальной настройки
    • Добавление и удаление автоматически созданных видео
    • Доступ к аналитике и другим инструментам

    Заявите права на свой канал YouTube, чтобы сделать его OAC

    Как исполнитель CD Baby, вы можете заявить права на свой канал YouTube, чтобы сделать его официальным каналом исполнителя прямо в своей учетной записи CD Baby.

    Вы также можете заявить права на свой канал прямо через YouTube.Инструкции о том, как это сделать, находятся на странице OAC в их Справочном центре.

    Как сделать минусовку, с Джоанн Купер

    Хорошо составленная минусовка — лучший друг музыканта. Певица и автор песен Джоанн Купер проведет вас через процесс создания с помощью простой в использовании и универсальной программы Band-in-a-Box!

    Минусовки

    — идеальный аккомпанемент: их достаточно, чтобы держать вас в курсе, но они не настолько подавляющие, чтобы вы не могли сосредоточиться на собственном исполнении.Они бесценны как для солистов, так и для авторов песен и вокалистов.

    Сегодня я собираюсь показать вам, как сделать минусовку с помощью продукта PG Music Band-in-a-Box. Используя эту минусовку, вы можете делать всевозможные вещи, например, подыгрывать, подпевать и импровизировать над ней, но прежде чем я перейду к видеоуроку, я просто хочу упомянуть наш видеокурс, который я только что закончил делать, под названием « Первая песня с Band-in-a-Box », где я проведу вас через весь процесс написания, записи, сведения, мастеринга и продюсирования, а также выпуска вашей собственной песни с помощью Band-in-a-Box от PG Music.

    Вы можете получить доступ к курсу прямо с моего веб-сайта.

    Теперь я собираюсь продемонстрировать вам, как я могу очень быстро и легко сделать минусовку к популярной песне или к песне, которую вы сочинили сами, чтобы вы могли практиковаться и петь поверх нее. Я покажу вам, как изменить тональность, как изменить темп, как изменить грув и как изменить инструменты на минусовке. В этом руководстве мы предполагаем, что вы все уже приобрели и установили Band-in-a-Box от PG Music, но если вы этого не сделали, вот ссылки для покупки программы для Windows и Mac!

    Без лишних слов, вот ваше введение в использование Band-in-a-Box для создания минусовок, которые предоставят вам невероятные возможности для практики:

    Выберите песню, любую песню

    Сначала выберите песню, которую хотите использовать.Для этого урока я выбрал «Amazing Grace» просто потому, что не хочу иметь проблем из-за материала, защищенного авторским правом, и эта песня является общественным достоянием. Итак, я собираюсь рассказать вам, как сделать минусовку для «Amazing Grace», но вы можете выбрать любую песню или песню собственного сочинения. Я просто рекомендую, когда вы только начинаете работать с Band-in-a-Box, выбирать что-нибудь довольно простое, пока вы не ознакомитесь с процессом.

    Изучение позвоночника

    Шаг номер два — получить основные аккорды для песни.Если у вас их еще нет, я использую сайт Ultimate Guitar . Итак, давайте просто зайдем на этот сайт и наберем название песни, для которой я пытаюсь сделать минусовку: «Amazing Grace». Если вы сделаете это, вы увидите две версии: есть версия Дэниела Томаса, а есть другая традиционная версия. Обычно я просто выбираю тот, у которого больше всего звезд и больше всего отзывов.

    Сайт покажет мне аккорды, которые я могу использовать для этой песни. На данном этапе я бы не стал слишком беспокоиться о том, в какой тональности будет песня, потому что чуть позже я покажу вам, как изменить тональность и как вы попрактикуетесь в разных тональностях.

    Начало работы с Band-in-a-Box

    Откройте Band-in-a-Box на своем компьютере, и откроется пустая песня. Измените конечное количество полосок на произвольное, например 100, так как это даст вам достаточно места для работы. Затем измените количество припевов на один.

    Посмотрите, сможете ли вы найти стиль, который можно использовать в своих песнях. Если вы откроете звездочку, вы увидите, что с правой стороны, вы можете ввести название знакомого названия песни, и это даст вам звездные фильтры. Очевидно, что там не все песни, но многие известные песни и выступления будут.

    Я просто напечатаю здесь «Amazing Grace». В Band-in-a-Box существуют две версии: у меня есть американская традиционная, с фолк-поддержкой. Это вальс с темпом 85 ударов в минуту. Поэтому, если я дважды щелкну по нему, появятся стили, которые подходят для этой песни, и я могу прослушать их и выбрать тот, который мне нравится.

    Я собираюсь начать со своего «Lilly All-time Autoharp Waltz», поэтому я выбираю этот стиль и нажимаю «ввод».Вы можете видеть, что программа ввела стиль и установила темп на уровне 85, и она дает вам все настоящие треки, составляющие этот стиль.

    В этом конкретном стиле, который я выбрал, а именно в моем «Вальсе на автоарпе на все времена в стиле Лилли», есть бас, гитара, барабаны, еще одна гитара и есть автоарфа. Это настоящие треки, составляющие этот стиль. Теперь настоящие треки — это настоящие образцы реальных музыкантов, которые записали эти инструменты, и Band-in-a-Box достаточно умен, чтобы настроить эти реальные треки в соответствии с ключом последовательности аккордов и темпом, которые вы выбираете для своей песни!

    Ключи

    Следующее, что я собираюсь сделать, это выяснить тональность песни, для которой я пытаюсь сделать минусовку.Я вижу, что «Amazing Grace» находится в G. . Довольно часто это первый или последний аккорд в песне. Часто тональность можно определить по последовательности аккордов. Вы также можете поискать ноты к «Amazing Grace», и они расскажут, в какой тональности он.

    Эта конкретная песня, которую я знаю, написана в G, поэтому я собираюсь выбрать тональность G.

    Вам нужно выяснить, в каком темпе вы хотите записать песню. В качестве отправной точки я собираюсь оставить «Amazing Grace» на уровне 85 и посмотреть, как это работает!

    Собираем вместе

    Итак, следующий шаг — набрать настоящие аккорды, которые вы видите здесь, на Ultimate Guitar.Я обычно делаю вступление из двух или четырех тактов. Для этой конкретной песни я просто оставлю ее на двух тактах, так что у меня есть вступление с двумя тактами в G, и я могу просто начать набирать аккорды. Думаю, у меня есть «Удивительное изящество, какой сладкий звук / Это спасло такого негодяя, как я / Я когда-то был потерян, но теперь я нашел / Был слеп, но теперь вижу»

    Теперь я собираюсь послушать это и убедиться, что у меня все в нужном месте, и спеть вместе с ним.

    Убедившись, что это звучит хорошо, я продолжаю набирать аккорды. В этой конкретной песне это очень, очень просто, потому что все аккорды абсолютно одинаковые для припевов и куплетов.

    Следовательно, все, что я собираюсь сделать, это скопировать это столько раз, сколько потребуется. В этой конкретной версии четыре стиха, и я вижу, что конечная полоса 66.

    Задание стихов / припева

    Если я хочу пофантазировать, иногда я меняю маркеры деталей. Синие маркеры партий играют более простую аранжировку, особенно на барабанах (но иногда и на других инструментах), а зеленые маркеры партий играют немного более загруженную аранжировку. Иногда я использую зеленый маркер для припевов и синий маркер для куплетов, а чередование — барабанный паттерн.

    Итак, теперь у вас есть основная минусовка в тональности G, и я могу играть минусовку, петь и подыгрывать ей.

    Настройка трека

    Итак, теперь у вас есть базовая минусовка в тональности G для «Amazing Grace».Я собираюсь показать вам, что вы можете делать с этим треком.

    1. Ключ можно поменять. Опустите ключевой индикатор. Я попробую сыграть его в тональности D. Хорошая идея — попробовать сыграть его во всех возможных тональностях и обратить внимание на то, как последовательность аккордов меняется с клавишами.
    2. Еще одна уловка — изменить темп. Я собираюсь довести «Amazing Grace» до 120 ударов в минуту и ​​посмотреть, смогу ли я подыграть ему.
    3. Третья хитрость — можно полностью поменять канавку! Эта конкретная песня была вальсом, так что я могу изменить ее на другой стиль, отличный от вальса.Я могу выбрать категорию фолка и отсортировать по темпу, чтобы самые медленные находились в верхней части поиска. Затем я могу выбрать что-нибудь не вальс, а что-то совершенно в другом стиле, например рок-балладу!

    Некоторые дополнительные советы и хитрости

    Это еще не конец! Есть бесчисленное множество способов, которыми Band-in-a-Box может улучшить ваш слух и вашу игру. Поделюсь некоторыми из них:

    Я могу выделить конкретный инструмент и попытаться скопировать, как он играет. Например, я могу играть в стиле акустической гитары.

    Я могу научиться играть с каподастром. В этом примере тональность бэк-трека находится в A, но я могу играть аккорды своим каподастером на втором каподаре, как если бы он был в G!

    Наконец, я могу импровизировать под минусовки Band-in-the-Box. Выберите свою любимую тональность для импровизации (скажем, C), нажмите play и начните импровизировать. Как только вы сделаете это для тональности C, измените ее на тональность G и некоторое время импровизируйте над ней.Вы можете продолжать делать это, пока не овладеете всеми двенадцатью клавишами, и к этому моменту вы будете достаточно хороши во всех своих гаммах!

    Ящик Пандоры для тренировки музыкальности

    Как видите, у этого чудесного инструмента есть бесконечные возможности для импровизации и улучшения вашей музыкальности в целом.

    Надеюсь, вам понравилось это очень короткое руководство, и что, если у вас уже есть Band-in-a-Box, вы попробуете некоторые из этих вещей при создании минусовок. Посмотрите мой курс «Первая песня с Band-in-a-Box» на моем сайте!

    Минусовки

    — это невероятный способ улучшить свои навыки, независимо от того, хотите ли вы достичь сложной последовательности аккордов, научиться играть соло или научиться петь в лад.Попробуйте методы, которым Джоанна учит в этой статье, а затем найдите новые способы повысить свою музыкальность с помощью этого замечательного инструмента!

    Джоанн Купер — певица и автор песен из Южной Африки. Она пишет свою музыку с 2013 года и исполняет и записывает эти песни, а также свои собственные уникальные интерпретации каверов в своей крошечной домашней студии в Йоханнесбурге. Она спродюсировала и выпустила 10 альбомов в сотрудничестве с другими артистами и недавно разместила 8 песен в синхронных музыкальных библиотеках, включая эту, написанную в соавторстве с Лиз Петти, под названием «Enough (Cement Shoes)».Джоанна ежемесячно пишет в блоге сообщение о своем музыкальном путешествии. Недавно она создала свой первый онлайн-курс о том, как записать и продюсировать вашу самую первую песню с помощью Band-in-a-Box для Windows.

    Как сделать гусеницу EDM

    1

    Старт с барабанами

    Гусеницы

    EDM обычно имеют скорость около 130 ударов в минуту. Выберите ударную установку (отлично подходит «Club 909») и используйте функцию «Make Beats», выбрав жанр EDM. Как только вы получите понравившийся узор, добавляйте или удаляйте заметки, пока не начнете копать.

    2

    Добавить образец

    Дорожки

    EDM часто имеют большие аккорды — семпл — отличный способ добиться этого. В Serato Studio встроено множество бесплатных циклов сэмплов, мы собираемся использовать «Hidden Gems» — не стесняйтесь выбирать другой, если он вам больше нравится. Как только вы загрузите семпл, появится 8 точек метки, которые вы можете играть на клавишах 1-8 на клавиатуре. Когда будете готовы, нажмите «Запись» и положите что-нибудь. Как только вы его получите, поиграйте с эквалайзером, пока он вам не понравится.

    3

    Добавить FX

    Теперь, когда у вас есть записанная последовательность — добавьте несколько эффектов для формирования звука. Добавьте Limiter Squeezer и Hard Sidechain и настраивайте, пока не будете довольны. Сайдчейнинг — это своего рода святой Грааль для EDM — вы хотите этим заниматься, но не говорите никому, о чем мы вам говорили.

    4

    Добавление фортепиано

    Давайте принесем пианино, чтобы подарить эмоции — найдите то, что вам нравится, и перетащите его.Никогда раньше не играли на музыкальном инструменте? Serato Studio поможет вам. Режим «Play in Key» гарантирует, что все, что вы играете, останется в тональности вашего проекта, поэтому все это звучит мелодично вместе. Поиграйте, пока не получите то, что вам нравится, а когда будете готовы, нажмите на запись.

    5

    Добавить бас

    Давайте обогатим наш трек, добавив бас 808 («808 Head Explosion Bass» в Serato Studio работает хорошо, как следует из названия).Вы можете записать его или просто нарисовать в секвенсоре ударов. Увеличьте «Glide», чтобы перекрывающиеся ноты переходили друг в друга.

    6

    Составьте свой трек

    Теперь вы можете построить свою дорожку вокруг петли, которая у вас есть. Скопируйте сцены и обозначьте как «вступление», «куплет» и «завершение». Переименуйте исходную сцену как «drop» — это самая большая часть вашего трека, поэтому должна быть основная часть. Для вступления оставьте только один инструмент.Для куплета введите ударные, но удерживайте бас для отрывной секции.

    7

    Расположение

    Пришло время аранжировать трек — перейдите на вкладку «Просмотр песен» и структурируйте трек по порядку. Попробуйте это, если вы не уверены: вступление-куплет-выпад-куплет-выпадение-окончание.

    8

    Добавление стояков

    Добавление стояков и звуковых эффектов — одна из лучших частей создания EDM, наворотов.Вы можете использовать тарелку райд и перевернуть ее в новую секцию, которая издаст широкий звук, создающий напряжение и хорошо переходящий в каплю.

    9

    Мастеринг и экспорт

    Это сделает ваш больной EDM трек немного более отполированным. Добиться этого поможет добавление FX, например, Brightener EQ, Master Compressor и Limiter. Добавьте их и настройте уровни по своему вкусу. Когда вы будете готовы, нажмите «Экспорт» и поделитесь только что созданным треком EDM.

    Как сделать трек Deep House? БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ / Часть 1

    Письменное пошаговое руководство — прилагается к этому руководству на Youtube:

    Часть 1 — Барабаны — Шаги:

    1. Настройка трека боковой цепи
    2. Добавление удара ногой
    3. Добавление малого барабана
    4. Добавление еще одного пред-малого барабана
    5. Закрытый Off-Hihat (1)
    6. Закрытый Off-Hihat (2)
    7. Динамика Hihat
    8. 16-е Hihats
    9. Blip Noise
    10. Поездка

    Эй! Сегодня мы собираемся сделать трек Deep House с нуля, используя только инструменты Ableton.Вот краткий превью трека, который мы собираемся записать:

    Хорошо, приступим к производственному процессу! В этой части мы сосредоточимся только на барабанах. Но перед этим вам нужно знать, что первое, что я всегда добавляю, это …

    I. Направляющая боковой цепи

    Это очень важная часть производства Deep House. Сжатие боковой цепи — это эффект, который снижает громкость трека, когда громкость другого трека увеличивается. Треки дип-хауса часто содержат множество элементов, связанных с ударом, что создает очень крутой эффект накачки.Но что, если мы хотим иметь эффект боковой цепи во время частей, когда удар не играет? Вот для чего полезен отдельный трек сайдчейна. К счастью, сделать это очень просто:

    (сначала убедитесь, что вы находитесь в представлении «Расположение» — нажмите клавишу «Tab» несколько раз, чтобы убедиться, что вы находитесь в горизонтальном режиме. Это тот режим, в котором мы собираемся работать сегодня)

    1. Создайте новую дорожку MIDI — щелкните в любом месте правой кнопкой мыши и выберите «Вставить дорожку MIDI».


    2. Нажмите Shift + Tab несколько раз, чтобы убедиться, что вы находитесь в представлении цепочки эффектов — там должно быть написано «Перетащите сюда инструмент или семпл»


    3.Выберите образец удара в браузере слева и перетащите его туда. Мы использовали образец из нашего пакета образцов Deep Premium, который вы можете найти здесь — вы можете использовать свои собственные образцы, если хотите.


    4. Вставьте новый MIDI-клип — для этого просто выберите часть вновь созданного трека, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Insert MIDI Clip»


    5. Выберите вид и перейдите в представление «Клип», нажав Shift + Tab. Теперь поместите ноту C3 на каждую 1/4 полосы. C3 — это основная нота в Ableton, мы не хотим, чтобы бочка была транспонирована вверх или вниз.

    6. Расширьте клип, перетащив его стороны на весь проект. Таким образом, трек сайдчейна будет воспроизводиться всегда.

    7. Отключите звук дорожки сайдчейна, щелкнув желтый «Номер дорожки» справа.

    Вуаля! Вы только что создали боковую цепочку и готовы приступить к производственному процессу.

    II. Удар

    Теперь, когда у вас есть трек Sidechain, сделать трек Kick проще простого. Чтобы он просто дублировал ваш трек сайдчейна (щелкните по нему и нажмите Cmd + D).Все, что вам нужно сделать сейчас, это просто включить звук трека Kick, и все готово.

    III. Малый барабан

    1. Создайте новый MIDI-трек, как и в случае с сайдчейном.

    2. Создайте новый MIDI-клип и распространите его на свой проект.

    3. Перетащите семпл малого барабана на ваш MIDI-трек (мы использовали семпл из Deep Premium — DPV1_SNARE_DRY_009)

    4. Перейдите в окно просмотра клипов (Piano Roll) и поместите малый барабан на 1/2 каждого такта.

    Это то, что у нас есть на данный момент: базовый паттерн Kick-Snare.

    IV. PreSnare

    Чтобы сделать бит более интересным, давайте добавим PreSnare. Я вставил этот сэмпл обода на новый миди-трек:

    Давайте сделаем еще один MIDI-клип, и на этот раз давайте сыграем только одну ноту в такте — поместите ее, как на этой картинке:

    Давайте также добавим на эту дорожку два звуковых эффекта, перетащив их из браузера — EQ Eight и Redux. Давайте установим эквалайзер как фильтр нижних частот и установим Redux на Hard, а параметр dowsample равным 10.

    Это то, что у вас должно получиться на данный момент:

    V. Закрытая шляпа

    Давайте добавим на трек элемент хэта. Для этого просто повторите обычный процесс добавления новой MIDI-дорожки, но вместо этого добавьте сэмпл хэта:

    Давайте добавим MIDI-клип и разместим MIDI-ноты в 1.1.3 — 1.2.3 — 1.3.3 — 1.4.3.

    Давайте послушаем ритм с помощью хэта:

    VI. Закрытая шляпа 2

    Давайте наложим слой этого хэта на другой сэмпл хэта.Для этой цели мы будем использовать более открытый сэмпл хэта (он все еще закрытый, но звучит довольно открыто). Обратите внимание, что я удаляю низкие частоты с помощью EQ Eight.

    Информация MIDI здесь точно такая же, поэтому вы можете просто продублировать свой трек Hihat и изменить семпл.

    Я также отправляю трек на трек возврата, который действует как реверберация. Я делаю это с помощью вот этого фейдера send (он говорит «-14»). Таким образом, вы можете отправить больше треков на один эффект реверберации, чтобы сэкономить вашему компьютеру некоторую обработку.

    Вот мои настройки реверберации на треке возврата:

    Вот что у вас должно получиться:

    VII. Шляпа Dynamics

    Давайте добавим еще один слой хай-хэтов, на этот раз всего три удара в конце. Я поместил еще один сэмпл хэта на новый миди-трек и раскатал низкие частоты с помощью EQ8.

    Давайте послушаем окончание бара с этим элементом:

    VIII.16-й Hihats

    Последним слоем наших хайхатов будет хайхат с очень резким звучанием, помещаемый на каждую 1/16 каждого такта. Обратите внимание, как я отрегулировал громкость нот, перетащив линии под Piano Roll.

    Я также добавил к этому треку эффект Sidechain Compression и установил его на трек Sidechain — каждый раз, когда бочка попадает туда, хай-хаты становятся тише. Я также поместил на эту дорожку эффект хоруса, чтобы расширить звук.

    Давайте послушаем этот элемент в контексте:

    IX.Блип

    Затем я добавил в бит звук Blip. Это добавляет вариации канавке.

    Давайте послушаем, как это звучит в такт:

    X. Поездка

    Последним барабанным элементом этого трека будет сэмпл Ride. Давайте добавим его на новый MIDI-трек и разместим в конце такта, как это:

    Звуковое превью всех элементов:

    Вот и все по барабанам.Поздравляем с завершением этой части урока! Вы можете перейти ко второй части. (к-пицца)

    ключевых слов: Ableton Live Template, учебник для начинающих, руководство для новичков по аблтону, как в аблтоне, как писать музыку в аблтоне, как сделать трек в аблтоне

    .
    4Апр

    Убирать ли насос из колодца на зиму: Вытаскивать ли насос из скважины на зиму?

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    как выбрать + правила эксплуатации


    Ранее работы по очищению колодезного дна проводились исключительно вручную с использованием ведер и веревок. Сейчас с этой проблемой помогает справиться насосное оборудование. С использованием техники процедура очистки производится значительно проще и гораздо быстрее. Согласны?

    Мы расскажем, как подобрать идеальный насос для чистки колодцев, способный перекачивать воду с включением песка и мелкого гравия. У нас вы узнаете, скважинная или дренажная модель лучше избавит шахту от ила и минеральных отложений. Вы сможете выбрать наиболее эффективное оборудование.

    В предложенной нами статье подробно описаны технологии чистки колодезной шахты разными типами насосов. Для наглядного восприятия информации к ней приложены схемы, фото-подборки, видео-инструкции.

    Содержание статьи:

    Дренажные насосы и их возможности

    В процессе интенсивной эксплуатации колодца происходит заиливание его дна, что ведет к помутнению воды, снижению ее поступления, появлению неприятного запаха. Чтобы источник воды оставался всегда в пригодном для использования состоянии, необходимо периодически очищать его дно от намывшегося песка, глины и других твердых примесей.

    Рекомендуется чистить колодцы один раз в три года. За исключением сооружений, выкопанных на мелких песках, которые нуждаются в ежегодной очистке. Частные гидротехнические сооружения чистят с помощью –  аппаратов, наделенных большими функциональными возможностями.

    Галерея изображений

    Фото из

    Дренажник в чистке колодца

    Чистка колодца двумя насосами

    Поплавковый механизм насоса

    Погружение дренажника в колодец

    Дренажные насосы способны справиться с откачкой чистой и замутненной воды из колодцев, залитых котлованов, бассейнов, погребов, подвалов. Насос подойдет также для оперативного устранения неприятных последствий коммунальных аварий.

    Помимо этого дренажник может применяться для обеспечения постоянной циркуляции воды в садовых фонтанах, прудах и других искусственных водоемах.

    Бытовые дренажные насосы могут перекачивать грязную воду с твердыми частицами до 35 мм диаметром

    Для того чтобы подобрать оптимальное по техническим параметрам устройство, нужно четко представлять, с какой водой, грязной или чистой, придется работать насосному оборудованию. Под чистой водой принято подразумевать жидкость, имеющую включения размером не превосходящим 5 мм.

    Дренажные насосы, предназначенные для откачки чистой и грязной воды, отличаются:

    • диаметром отводящего патрубка;
    • диаметром сечения всасывающего отверстия;
    • материалом, взятым для изготовления деталей устройства.

    В грязной воде могут быть твердые частицы до 35 мм в разрезе. Далее необходимо определить величину общего объема перекачиваемой воды.

    Немаловажно узнать и глубину, с которой предполагается организовывать забор воды, а также учесть состав донного фильтра – какого размера гравий применялся для его устройства.

    Кроме очистки колодцев дренажные насосы могут осушать затопленные подвалы, стимулировать циркуляцию воды в искусственных водоемах

    Выбор насоса по производительности и напору

    Кроме качества воды к важнейшим параметрам относятся его производительность и напор. Под производительностью понимают объем воды, который насос способен перекачать в определенную единицу времени.

    Обычно производительность насосного оборудования измеряется в л/ч или м3/ч, что соответственно означает литры в час или кубические метры в час. Данный технический параметр показывает, насколько быстро по времени аппарат сможет очистить колодец от загрязненной воды.

    Для того чтобы выбрать насос для очистки колодца надо знать глубину забора воды и состав донного фильтра

    Напор – это показатель высоты подъема воды, измеряемый в атмосферах, барах и метрах. Данный показатель дренажных насосов обычно небольшой, так как откачка воды проводится с небольшой глубины. Не стоит забывать о соотношении вертикального и горизонтального напора, составляющего 1:10.

    Например, если вы откачиваете воду из колодца глубиной 8 м и перемещаете ее на расстояние 10 м по лежащему на земле шлангу, чтобы отвести ее за границы вашего участка, то напор у насоса должен составлять не менее 9 метров.

    Также необходимо помнить о том, что насосы в зависимости от величины высоты подъема будут функционировать с разным уровнем производительности. Графики зависимости обоих указанных величин можно посмотреть в инструкции, прилагаемой к аппарату.

    Виды погружных насосов

    Для откачки воды владельцы загородных земельных участков используют погружные насосы, которые могут быть вибрационными или центробежными. Модели отличаются способом всасывания воды, поэтому качество последней играет не последнюю роль при выборе насосного оборудования.

    О том, что в колодце откачена вода, сигнализирует поплавок, благодаря которому оборудование не работает “всухую”

    Погружные насосы с центробежным механизмом

    Модели, в которых в качестве всасывающего устройства используется колесо с лопастями, называют центробежными. Данная особенность конструкции влияет на увеличение производительности насоса, а также не допускает попадание в него абразивных частиц, находящихся в перекачиваемой колодезной воде.

    Камеры для воды и центробежные колеса в зависимости от модели могут быть изготовлены:

    • из стали;
    • из высококачественного полимера.

    Также отличительной особенностью погружных дренажников является наличие в их конструкции поплавкового или электронного выключателя. Приборы с поплавковым выключателем шире распространены, потому что они проще, дешевле, а главное, надежнее. Выключатель нужен для того, чтобы автоматизировать процесс перекачки воды.

    В некоторых моделях дренажных насосов применяется центробежный механизм. Перед их покупкой следует выяснить, может ли помпа качать абразивные частицы

    Поплавок – это небольшой герметичный контейнер, внутри которого расположен блок контактов. При снижении уровня воды постепенно опускается, пока не достигнет допустимых пределов. На предельной глубине он выключает работу двигателя, не допуская его сухого хода. Работа “всухую” приводит к выходу насосного устройства из строя.

    Корпус дренажного насоса всегда должен быть погруженным в жидкость, так как вода способствует охлаждению работающего механизма. Также вода  выступает и в качестве смазки вращающихся деталей.

    Установка дренажного насоса: пошаговая инструкция

    Перед началом работ для установки насоса определяют или устраивают ровную площадку, чтобы он функционировал в строго в вертикальном положении, затем:

    • К напорному патрубку подключают шланг, применяя для крепления соединительные элементы.
    • При наличии у модели поплавкового выключателя устанавливают на напорную магистраль обратный клапан.
    • Устройство, оснащенное трехфазным электродвигателем, проверяют обязательно на правильность вращения центробежного колеса.
    • Включают оборудование и сразу же отключают, обращая внимание на направление вращения вала насоса: по часовой стрелке – все подключено верно, если нет – меняют фазы местами.
    • Насос подсоединяют с помощью карабина к тросу электролебедки или к веревке, следя за тем, чтобы напорный патрубок оставался направленным вверх.
    • Агрегат медленно опускают на дно заиленного колодца.
    • При работе насосного оборудования соблюдают требования техники безопасности.

    При появлении признаков сбоя в работе оборудования необходимо немедленно отключить электропитание и прекратить откачку.

    Вибрационные погружные насосы

    Насосное оборудование вибрационного типа работает за счет изменения внутрикорпусного давления, вызывающего колебания диафрагмы. Разница в давлениях появляется в результате действия магнитного поля, образующегося при прохождении электрического тока через катушку.

    Детали, приводящиеся в поочередное движение под воздействием магнитного поля, поднимают водяной поток вверх. Вибрационные насосы питаются от электросети 220В и потребляют в час приблизительно 270 Вт (показатель зависит от мощности модели).

    Вибрационные насосы с верхним и нижним забором воды устанавливаются на разной высоте от колодезного дна

    Погружные вибрационные насосы могут выпускаться с верхним или нижним забором воды из колодца:

    • Приборы с верхним забором воды функционируют без перегрузок, так как не нагреваются при эксплуатации за счет охлаждения всей системы. Также такие насосы не засасывают ил, осевший на дне колодца, и не способствуют помутнению воды во время забора. Поэтому их нецелесообразно использовать для очистки колодца.
    • Аппараты с нижним всасыванием воды, не оснащенные автоматикой и системой термозащиты, так как устройства могут перегреться даже при кратковременной работе «на сухую». Для защиты механизмов от засасывания песка и ила используют механический фильтр. Умельцы заменяют фильтр обычным железным ведром, в которое помещают насос. Опускают ведро с аппаратом в низкодебетовый колодец и качают воду.

    Вибрационные насосы долговечны в эксплуатации, так как в их конструкции отсутствуют вращающиеся элементы и подшипники, а потому детали, не подвергаясь трению, не выходят из строя.

    При чистке колодцев насосное оборудование вибрационного типа можно применять лишь для откачки замутненной воды, а песок и илистые отложения вычерпывать вручную ведрами, самодельными черпаками, ковшами грейферами и иными приспособлениями.

    Галерея изображений

    Фото из

    Недорогой вибрационный насос

    Уход за вибрационным насосом

    Система из двух вибрационных насосов

    Погружение насоса в ведре

    Подбор шланга для перекачки воды

    Шланги или трубки для насосов должны выбираться в зависимости от силы давления, а также от диаметра сечения выходного патрубка. Главное требование заключается в том, что диаметр шланга должен соответствовать диаметру выходного патрубка.

    Соблюдение данного требования многократно продлит срок службы купленного насоса и окажет благотворное влияние на его производительность.

    В качестве гибкого шланга можно использовать пожарный рукав, который крепят на выходном патрубке с помощью хомута. На краю колодезного кольца рукав пережимается, и насос не может протолкнуть выкачанную воду. Устранить данную проблему позволяет пластиковый уголок, к которому подсоединяют с двух сторон пожарные рукава.

    После откачки грязной воды из колодца насосом донный ил надо собрать ведром и вынести его на поверхность

    Особенности подключения погружных насосов

    Прежде чем опускать насос в колодец, проводят ряд подготовительных мероприятий, а именно:

    • определяют глубину расположения аппарата в источнике;
    • закрепляют шланг на патрубке, используя для этого пластиковый хомут;
    • продевают капроновый шнур или стальной трос небольшого диаметра в специальные проушины, имеющиеся на корпусе насоса;
    • на корпус натягивают специальное резиновое кольцо, которое защитит вибронасос от механических повреждений в случае прикасания к бетонным стенкам колодезной шахты;
    • к верхнему концу шнура привязывают эластичную резину длиной 0,5 метра для того, чтобы она гасила вибрации.

    Насос с нижним забором воды размещают на расстоянии 1,0 м метра от дна колодца, а с верхним слегка ниже – 0,5 м. Трос, к которому прицеплен насос, закрепляют к перекладине, устанавливаемую на верхнее колодезное кольцо. Завершив монтаж оборудования, подключают насос к электричеству.

    Если не хватает длины шнура, то его удлиняют дополнительным кабелем, при этом соединение должно находиться вне шахты колодца. Во время откачки воды следят за ее напором, не допуская “сухого” хода мотора. Через два часа непрерывной работы отключают насос на 15 минут, чтобы избежать перегрева электродвигателя.

    Галерея изображений

    Фото из

    Скважинные насосы в чистке колодцев

    Не подходящая для перекачки среда

    Погружной насос после чистки колодца

    Откачка продизенфицированной воды

    Очистка сильно заиленного колодца

    При сильном заиливании колодца эффективность использования дренажного насоса резко снижается. Оборудование быстро забивается песком, а потому не справляется с возложенными на него задачами.

    Некоторые дачники советуют использовать в этом случае еще один поверхностный насос, который под давлением сбрасывает очищенную от песка воду обратно в колодезную шахту, тем самым способствует размыву донных отложений.

    Метод заключается в следующем:

    • около колодца устанавливается бочка или иная емкость, объем которой составляет 200-300 литров;
    • в колодезную шахту опускают дренажный насос, который откачивает мутную воду из колодца в приготовленную емкость;
    • чистая вода, отстоявшаяся в бочке, направляется вторым насосом обратно в колодец, а песок со дна емкости – удаляется;
    • струя воды, пущенная под напором, размывает донный песок, который вместе с водой поднимается наверх в бочку дренажным насосом, и все повторяется заново.

    У данного способа очистки колодца есть противники, которые считают его экономически нецелесообразным. По их мнению, выгоднее нанять бригаду работников, способных спуститься вниз и вычерпать ил ведрами, подняв его на поверхность. Если такой возможности нет, почему бы не попробовать вариант с двумя насосами.

    Вибрационные насосы применяются для откачки грязной воды без твердых включений

    С помощью насосного оборудования легко и быстро очищается заиленный колодец. После откачивания мутной воды колодец наполняется кристально чистой живительной влагой и начинает радовать своих хозяев вкусной холодненькой водой.

    После проведения чистки насос всегда можно использовать и для решения других задач. Недорогие вибрационные модели применяются в после проведения бурения. Во время паводков и подъема грунтовых вод затопленные подвалы быстро освобождаются от хлынувшей воды.

    Недорогим вибрационным насосом, например , можно откачать пруд, очистив его дно от илистых скоплений. Рачительный хозяин всегда найдет способ повышения коэффициента полезного действия приобретенного оборудования.

    Правила эксплуатации насоса при чистке колодца

    Выбирая необходимую модель для чистки колодца, внимательно изучите инструкцию. Ведь некоторые дренажные насосы изначально предназначены для подъема и перекачки только чистой воды, не содержащей примесей. Об этом производитель предупреждает в описании технических характеристик оборудования.

    Если такими устройствами начать откачку загрязненной воды, то они быстро выйдут из строя. Помните, что чистку заиленного колодца нужно производить дренажным насосом, способным справиться с забором загрязненной жидкости, имеющей в своем составе примеси и даже небольшие волокна.

    При появлении устойчивых отложений на стенках и дне колодезной шахты перед применением насоса нужно , чтобы быстрее избавиться от загрязнений и предупредить засорение рабочих частей насоса.

    Обзор популярных моделей

    На рынке насосного оборудования представлены модели российских и зарубежных производителей. У каждого бренда есть свои поклонники.

    Бюджетные насосы российских компаний “Вихрь” и “Малыш” привлекают доступной ценой и хорошими эксплуатационными качествами. Немецкие насосы марки Wilo Drain, Grundfos, Karcher, как и японские Makita, не нуждаются в рекламе.

    Эти устройства обладают высокой производительностью и надежностью в течение всего срока эксплуатации. При покупке насосного оборудования обязательно проверяйте наличие всех комплектующих, указанных в прилагаемой инструкции.

    Обращайте внимание на ограничения в применении, указываемые производителем. Помните, что технические характеристики у разных моделей насосов могут существенно отличаться, что влияет и на способ их эксплуатации.

    Выводы и полезное видео по теме

    В видеоролике даны рекомендации по откачке воды из колодца дренажным погружным насосом и последующей выемкой песка самодельным совком.

    Практический совет: при чистке колодцев поплавок привязывают к веревке или к тросу, на котором закреплен насос, для того, чтобы откачать воду с максимально возможной глубины. При этом, конечно же, нарушаются рекомендации производителя к эксплуатации оборудования, но удается освободить колодец от воды почти до самого дна.

    В конце этого видеоролика вы увидите, как использовать два погружных насоса с верхним и нижним забором воды для очистки колодца.

    Просмотрев данный видеоролик, вы узнаете, как почистить колодец вибрационным насосом, обычно используемым лишь для подъема чистой воды.

    Дренажные насосы являются незаменимыми помощниками на садовом и загородном участке. Эти недорогие аппараты отличаются простотой в эксплуатации, удобством в монтаже и эффективностью результата их применения.

    Хотите рассказать о том, как чистили насосом колодец на загородном участке? Возникли вопросы в ходе ознакомления со статьей? Пишите, пожалуйста, в блоке, находящемся ниже.

    Слив воды из скважины зимой — как правильно сделать, какой клапан установить

    • Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
    • Как слить воду из насоса на зиму.
    • Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
    • Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
    • Как законсервировать септик.

    Блок: 1/10 | Кол-во символов: 236
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Подготовка дачи к зиме: слив воды

    Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:

    • Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
    • Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.

    Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).

    Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.

    Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном  в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.

    Сливая воду из системы посредством сливного крана, нужно следить, чтобы все краны смесителей были в это время в открытом положении.

    После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.

    Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1524
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Когда и зачем необходимо сливать воду из водопроводной системы

    Нахождение воды в водопроводных трубах может привести к неприятным последствиям в зимнее время при ее замерзании, связанном с общеизвестным физическим эффектом меньшей плотности льда и его расширении в сравнении с жидкостью на 10%. Вторая причина, по которой следует сливать воду при длительном отсутствии хозяев – коррозия металлов, образующаяся при ее присутствии.

    Угрозу повреждения, выхода из строя с финансовыми потерями, в случае нахождения в них воды зимой, представляют следующие объекты:

    1. В автономном водоснабжении водозабор в основном производится из скважинных и колодезных источников, при этом трубопровод обычно размещают под землей ниже глубины промерзания. Если труба находится выше глубины промерзания, то ее обязательно нужно обезвожить.
      Рис. 2 Схема слива в кессоне для скважины
    2. При водозаборе в напорном трубопроводе, погруженном в колодец или скважину, обычно всегда находится вода. Связано это с тем, что погружные насосы или всасывающий отрезок трубопровода поверхностной насосной станции часто оснащены обратным клапаном. У глубинного электронасоса он находится на выходе и часто встроен в конструкцию, у трубы станции – на конце ее всасывающего патрубка. Поэтому для освобождения отрезка напорного трубопровода от водных масс в конструкции используют различного вида инженерные решения или извлекают из источника всасывающий патрубок, электронасос.
    3. В покинутом зимой доме хозяева стараются поддерживать минимальный обогрев, иначе сильные морозы повредят внутреннюю отделку стен, потолков, напольного покрытия, мебель, бытовую технику, предметы обихода. Однако во избежание непредвиденных ситуаций воду из внутренней водопроводной системы на всякий случай сливают.
    4. Насосное оборудование и сам электронасос к зиме обычно демонтируют, при этом вода должна быть слита из всех узлов.
    5. В дачной бытовой (стиральная, посудомоечная машины) и водонагревательной технике при отсутствии эксплуатации находятся водные остатки, которые приводят от коррозии и могут вызвать повреждение агрегатов при замерзании.
    6. Также вода присутствует в гидрозатворах сантехнических приборов и ее желательно убрать.

      Рис. 3 Вентильный слив в колодцах

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2212
    Источник: https://montagtrub.ru/kak-slit-vodu-iz-sistemy-vodosnabzheniya-na-zimu/

    Как слить воду из насоса на зиму

    Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.

    Sanych2415

    Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.

    Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.

    Андрей 203

    В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.

    Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».

    Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1006
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Второй способ

    Обводной участок трубопровода или байпас. Придется немного отклонится от рекомендаций по монтажу и установить обратный клапан не вблизи насоса на магистрали, а на том участке где будет удобно пользоваться, в кессоне или в доме. В параллель к обратному клапану на магистраль устанавливается запорный кран. В нормальном режиме эксплуатации кран перекрыт и работает обратный клапан. Когда же настанет пора слить воду, то открыв кран на байпасе мы создаем обход клапана и вода стекает в скважину/колодец.

    В минусе у нас – гидростатичекое давление столба воды в вертикальной части трубопровода полностью приходится на насосную часть. При значительной глубине установки насоса – этот фактор играет не маловажную роль, т.к. может заставить вращаться колеса насосной части в обратную сторону. В момент пуска насоса это может привести у его поломке. Т.е. такой вариант подходит только для систем с неглубокой установкой насоса.

    В плюсе – дешево, надежно, удобно.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 976
    Источник: https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/

    Консервация скважины на зиму

    Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.

    Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:

    1. Отключают электропитание.
    2. Открывают водоразборный вентиль.
    3. Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
    4. Откручивают и снимают блок управления.

    Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.

    Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.

    Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.

    Консервация выполняется в несколько приемов:

    1. От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
    2. Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
    3. Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.

    Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1559
    Источник: https://VodaSovet.ru/vodoprovod/konservatsiya-vodoprovoda-na-dache

    Как слить воду из системы водоснабжения на зиму – этапы работ

    Задачу, как правильно слить воду из системы водоснабжения на зиму, многие пользователи решают по-разному, если процедура не была ранее конструктивно предусмотрена, ее проведение усложняется. Некоторые «интернет-специалисты» рекомендуют использовать продувку всей системы компрессором для откачки воды.

    Данный совет вызывает большие сомнения в эффективности в связи с тем, что вода может находиться на дне труб и прочих узлов, а воздух проходить над ней не затрагивая поверхность, и мало кто понимает, откуда и в каком направлении продувать систему.  К тому же далеко не у каждого хозяина есть в распоряжении свободный компрессор, а задача освобождения труб от водных остатков успешно решаема и без него.

    Похожие «полезные» советы можно услышать и относительно бытовой техники по поводу переворачивания стиральных машин вверх ногами, разборки леек душевых кабин и прочее.

    Рис. 4 Зимний вентиль в кессонах для скважин

    Система водоснабжения летней дачи

    Освобождение от воды наружной системы летней дачи, загородного дома состоит из следующих этапов:

    1. На зиму обычно извлекают погружной насос из труб скважины или колодца, также демонтируют поверхностную насосную станцию. При этом погружной электронасос, наружный насос и гидроаккумулятор станции освобождают от водных остатков, просушивают и складируют в доме, подсобном помещении, сарае.
    2. Если хозяин отсутствует зимой в доме короткий период времени и не демонтирует оборудование, для слива воды из наружного трубопровода используют следующие методы (при этом предполагается, что подземный водопровод проложен с уклоном в сторону источника):

    Промышленностью выпускается подобная разновидность прибора со встроенной штангой для открывания запорного вентиля.

    Рис. 5 Принцип работы клапана автоматического слива

    • В продаже имеются ручные запорные клапаны, представляющие собой муфту с отверстием, одеваемые на напорный трубопровод, в боковой стенке которого предварительно сверлят отверстие. Слив закрыт заслонкой, к которой привязан прочный шнур, при его вытаскивании пластина поднимается, освобождает отверстие, и вода выливается сбоку напорного трубопровода.

    Еще одна разновидность такой конструкции – обратный клапан в паре со сливным, устанавливаемый в разрез напорного трубопровода или после электронасоса, не имеющего внутреннего клапана.

    • Конструкция автоматического запорного клапана представляет собой подпружиненный шар в седле, перекрывающий выходное отверстие при находящейся в рабочем состоянии системе с высоким давлением. Как только напор ослабевает при отключении автоматики управления насосным оборудованием, пружина отталкивает шар от выходного штуцера и вода вытекает через освободившееся отверстие.

    Рис. 6 Автоклапаны зимнего слива Debe G15 и пример их размещения

    • Можно использовать вместо обычного обратного электрический клапан для слива воды из водопровода на даче – его устанавливают на входе напорного трубопровода или выходе погружного электронасоса, подключают к электропитанию и открывают нажатием кнопки.
    • Самый бюджетный метод слива – пробивка в стенке напорного трубопровода мелкого отверстия, его заматывают изолентой (из-за малых водопотерь это можно не делать), а при необходимости обезвоживания трубопровода освобождают от преграды.

    Рис. 7 Ручной зимний вентиль для скважины с управляющей штангой – конструкция, расположение

    Центральный и автономный водопровод

    Внутренний водопровод дома проектируются с таким условием, чтобы уклоны в сторону его самой нижней точки были соблюдены, а для слива в канализацию использовались два крана отдельно для холодной и горячей воды.

    Операции по освобождению от воды труб, электробытового и сантехнического оборудования проводят в следующей последовательности:

    • Отключают всю автоматику от сети электропитания.
    • Открывают все вентильные краны на смесителях в ванной, душевой, на кухне, устанавливая их в среднее положение – таким образом освобождают гидроаккумулятор (его положение должно быть строго вертикально) от скопившейся воды.
    • Открывают при их наличии сливные краны под мойкой, если гидробак установлен на ножках, вентиль включают и под ним.
    • Затем открывают общие краны слива холодной и горячей воды в канализацию.
    • Сливают воду из водонагревателя, для этого используют обводной байпас, специальный предохранительный клапан от повышения давления (приподнимают его флажок), или различные запорные вентили.

    Рис. 8 Зимний клапан с подвижной заслонкой Джилекс Фокус 32

    • Для освобождения гидрозатвора унитаза от воды берут большую тряпку с хорошей впитывающей способностью, после ликвидации водных масс отверстие затыкают сухой материей. Для получения незамерзающего гидрозатвора можно использовать антифриз или раствор соленой воды, вылив их в сток.
    • Душевую лейку опускают вниз кабины или ванной, освобождая ее от водных остатков.
    • Откручивают колпаки фильтров грубой, тонкой очистки и вынимают картриджи, оставляя их в нетронутом состоянии или промывая при сильных загрязнениях.
    • Освобождают от воды сифоны кухонной мойки, ванной или душевой кабины, откручивая внизу крышки для слива, если в помещении появились неприятные запахи, сливные отверстия закрывают пробками или тряпками в целлофановых пакетах. Как и в случае с унитазом, в сливы можно залить антифриз или по стакану воды с размешанной в ней двумя столовыми ложками соли.
    • В стиральной машине откручивают внизу с фронтальной стороны пробку для слива воды и подставляют под нее емкость с низкими бортами для сбора жидкости, дверцы для лучшей просушки открывают.
    • С посудомоечной машиной дело обстоит сложнее, может понадобиться откручивать подводку воды и слив в канализацию, укладывать их горизонтально на пол и впитывать вытекающую жидкость тряпкой.

    Рис. 9 Схема слива во внутреннем водопроводе

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 5740
    Источник: https://montagtrub.ru/kak-slit-vodu-iz-sistemy-vodosnabzheniya-na-zimu/

    Как слить воду из водонагреваетля

    Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.

    К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства. 

    Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.

    Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.

    Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:

    • открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.

    Джексон

    Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.

    Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.

    Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.

    Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1575
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Третий способ

    Для решения задачи удаления воды из трубопроводов на зимний период существует решение которое объединяет в себе первые два — это сливной клапан. Существуют два вида – автоматический и с приводом. Привод ручной или электрический. Сливной клапан так же устанавливается на уровне выше статического уровня воды и ниже уровня промерзания грунта, но не более 5 метров от поверхности вниз. В обычном режиме клапан закрыт и ничем не мешает нормальной эксплуатации. Когда наступает время сливать воду – то открыв клапан мы даем возможность воде вытечь из трубопровода. Если рассматривать сливной клапан с приводом – то открыв клапан, надо не забыть его потом закрыть после слива. В случае с автоматическим – клапан закроется сам, как только включится насос. Принцип его действия основан на «чистой» механике. Для слива воды необходимо отключить питание насоса и автоматики, открыть краны потребителей. Когда давление в системе опустится до значения 0,5-0,8 атмосферы, пружина в клапане вытолкнет шток и вода сможет вытекать свободно в скважину/колодец. После запуска насоса весной давление воды закроет клапан, и вода не сможет через него вытекать.

    Плюсы – правильно сделанная система – это всегда комфортно, удобно и надежно.

    Минусы – небольшое увеличение стоимости, дополнительные детали в трубопроводе (которые могут потерять герметичность со временем), небольшое усложнение монтажа.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1400
    Источник: https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/

    Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин

    Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом  помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.

    Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:

    • Отсоединить машину от водопровода и канализации.  Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.

    Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.

    • Для полной уверенности можно перевернуть стиралку дном верх, и оставить ее зимовать в этом положении.

    Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.

    Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1104
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Четвертый, самый надежный способ

    Я бы назвал этот способ для самых экономных и не ленивых.

    С приходом похолоданий надо просто разобрать всю систему, вынуть напорную магистраль вместе с насосом, слив всю воду из расходных трубопроводов получаем решение задачи.

    Плюс – самый дешевый способ, т.к. можно все сделать самостоятельно, надежность – 100%.

    Минусы – трудозатратный способ, при больших глубинах установки – очень трудозатратный. К тому же осенью разобрав – весною надо собрать все обратно, т.е. двойные трудозатраты.

    И помните, начинать слив воды на всегда с обесточивания насоса!

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 600
    Источник: https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/

    Консервация колодца на зиму

    Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.

    Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.

    Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.

    Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.

    На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.

    Изготовление несложное:

    1. Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
    2. Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
    3. Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.

    Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.

    Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.

    Поступают таким образом:

    • вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
    • оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
    • траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
    • сверху забрасывают землей.

    Подготовка колодца к зиме.

    Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2143
    Источник: https://VodaSovet.ru/vodoprovod/konservatsiya-vodoprovoda-na-dache

    Как законсервировать скважину

    На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

    Теперь скважине ничего не угрожает, главное — правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.

    В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

    У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой,  и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.

    По словам  Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

    Андрей 203

    Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

    Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

    Алгоритм такой:

    1. Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
    2. Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
    3. Поставить оголовок обратно.
    4. Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
    5. Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.

    Леша-Самурай

    Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

    Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

    Блок: 7/10 | Кол-во символов: 2154
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец

    Вид утеплителя  Особенности материала  Технология монтажа

    Пенопласт

    Особенности материала

    Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым.  Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец.

    Технология монтажа

    Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится  плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется.

    Вид утеплителя

    Экструдированный пенополистерол

    Особенности материала

    Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит.

    Технология монтажа

    Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной.  Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом.

    Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000

    Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.

    Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных   способов.

    1. Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
    2. Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.

    Блок: 9/10 | Кол-во символов: 2254
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Консервация септика своими руками

    В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

    Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

    • отключить его от электричества;
    • отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
    • на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
    • засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
    • утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

    Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

    Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

    Eugene2012

    Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

    Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны — весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

    Блок: 10/10 | Кол-во символов: 1088
    Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

    Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 26403
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. https://montagtrub.ru/kak-slit-vodu-iz-sistemy-vodosnabzheniya-na-zimu/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 7952 (30%)
    2. https://VodaSovet.ru/vodoprovod/konservatsiya-vodoprovoda-na-dache: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3702 (14%)
    3. https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 10941 (41%)
    4. https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3808 (14%)

    Автономное водоснабжение из колодца в Белгороде

    Колодезное водоснабжение самое бюджетное да к тому же колодец может давать не меньше воды, чем скважина. Вырыть колодец, провести воду в свой дом — достойная альтернатива горводоканалу. Как самостоятельно смонтировать колодец своими руками и выбрать подходящее оборудование, расскажем в этой статье.

    «Колодец, колодец! Дай воды напиться» — звучат слова известной песни. Всем знаком с детства вкус чистой прохладной воды из бабушкиного колодца — пьешь и напиться не можешь. Качество воды во много раз лучше городской, правда добывать воду из него для повседневных нужд — приготовления пищи и питья дело не легкое. Требует силы и терпения. Хорошо, когда за окном теплая спокойная погода. Взял ведро, опустил на дно колодца и крути наверх полнехонькое. Можно испить здесь же, утолить жажду и забыть о жаре на время. А если непогода или руки-ноги не слушаются не хотят, не могут дойти? Тут-то и выручает инженерная смекалка.

    Варианты колодезного водоснабжения.

    Летний вариант

    Можно установить кран-помпу на оголовке (верхняя часть колодца) и не пользоваться ручным подъемником каждый раз. Насос будет поднимать из водоприемника нужное количество воды и подавать ее через кран. Такой насос называют поверхностным. Он устанавливается сверху, а вниз опускается всасывающая трубка. Благодаря умеренному климату в Белгородском регионе, такой способ можно использовать даже зимой. Но оставлять открытым кран-помпу нельзя — может замерзнуть.

    И зимой и летом

    Можно пойти дальше — проложить трубу сразу в дом и не ходить за водой всякий раз. Для укладки трубы следует вырыть траншею на такой глубине, чтобы вода не замерзала зимой. Затем трубу утепляют, часто рядом кладут теплокабель, и заводят в дом на той же высоте — почти под фундаментом. Современное строительство коттеджей предусматривает наличие пенал-отверстий для водных коммуникаций. Да и нынешнее поколение все чаще — разумно возвращается к старым, проверенными временем способам добычи воды из колодцев.

    Чтобы колодезная вода круглый год поступала вам на кухню, используйте погружной насос или мощную насосную станцию со встроенной автоматикой и накопительным баком. Погружные насосы, или как их еще называют глубинные, способны качать воду из колодца и доставлять ее на расстояния до 40 метров.

    Почти все погружные насосы снабжены сигнальными поплавками, которые автоматически отключат подкачку воды если уровень упадет ниже технического предела. Это сделано для того, чтобы агрегат не захватил воздух в систему водопровода. Существуют, так называемые, вихревые насосы которые не боятся попадания воздуха, но все же не стоит допускать воздушных пробок, которые могут вывести их строя дальнейшие элементы системы.

    При выборе насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:

    • Глубина всасывания.
    • Предельный напор.
    • Производительность.

    Гидроаккумулятор

    Обязательной частью автономной системы водоснабжения из колодца является гидроаккумулятор. Он держит давление в трубе, даже при открытии нескольких кранов одновременно, а также создает запас воды на случай отключения электричества. Это особенно актуально для дачников и районов с перебоями в электроснабжении. А еще гидробак служит в качестве защиты от гидроударов бытовых сантехнических  приборов, трубопроводов и сокращает количество пусков насоса.

    Защита колодца и дезинфекция

    В обоих методах добычи воды следует оборудовать надежную крышку для колодца. Необходимо, чтобы она плотно прилегала к конструкции и защищала от попадания пыли, листьев, насекомых, мелких животных, травы или снега. Полностью закрывать доступ к колодцу нельзя. По мере необходимости надо устраивать профилактические мероприятия:

    • Чистить водоприемник — нижнюю часть колодца.
    • Обслуживать насосное оборудование.
    • Уделять внимание стенам колодца — вовремя укреплять их и дезинфицировать.

    Какие трубы провести от колодца в дом?

    Резиновый шланг

    Самый быстрый и экономичный вариант провести воду от колодца — это резиновый шланг или трубы из сшитого мягкого полиэтилена. Они отлично подойдут для водоснабжения из колодца, с помощью поверхностных насосов, в летнее время. На зиму шланг можно смотать и убрать в сухое теплое место до следующего сезона. Такой способ не требует подготовки траншеи и буреня отверстий в колодце и фундаменте дома. Размотал шланг, подключил к насосу и водопровод готов! Производители резиновых шлангов часто армируют их с помощью нейлоновых нитей, алюминия или нержавейки для большей прочности. Такие шланги еще называют поливочными или шланги высокого давления. Срок службы более 10 лет.

    Полиэтиленовые трубы

    Для круглогодичного водоснабжения из колодца, большинство домовладельцев предпочитают полиэтиленовые (пластиковые) трубы или трубы из ПВХ. Они легкие, очень прочные и просты в монтаже. Диаметр труб обычно составляет 32 мм, а ее стенки не плавятся, если рядом проложить греющий кабель. Полимерные трубы отличаются гладкой поверхностью, которая устойчива к размножению бактерий и плесени. Саму трубу укладывают в вырытую траншею на керамзитную подушку и утепляют пенопластом или чехлом-трубкой из вспененного полиэтилена, с закрытой ячеистой структурой и фольгированной оболочкой. Ширина траншеи должна превышеть диаметр трубы, а глубина ниже точки промерзания грунта. Срок службы боле 40 лет.

    Труба из нержавейки

    Главное преимущество труб из нержавеющей стали в том, что они не подвержены коррозии и могут служить почти вечно. Такая труба гораздо прочней ПВХ и ее стенки ведерживают высокие перепады температур. Нержавеющие трубы, так же как и трубы из пвх или пластика нуждаются в утеплении. Под них роют замляную траншею глубиной не менее 1,5 метров, а также готовят отверстия — с одной стороны в колодце, а с другой в фундаменте дома. По правилам труба должна лежать под наклоном 1,5-3 градуса, чтобы остатки воды стекали обратно в колодец. Монтаж водопровода из нержавейки требует внимание опытных специалистов-сварщиков, зато такое устройство будет служить вам, вашим детям и еще внукам.

    Заключение

    В составе системы колодезного водоснабжения, помимо труб, гидроаккумулятора и насоса, есть реле давления, обратный клапан, магистральные фильтры и другие элементы, о которых вам расскажут специалисты Экотерм. Обращайтесь в нашу компанию и заказывайте монтаж водоснабжения из своего колодца.


    Консервация скважины на зиму и ее утепление для круглогодичной эксплуатации

    Стандартная ситуация: пробурена скважина, труба торчит над уровнем земли, безотказный «Малыш» на тросе, закрепленном монтировкой, пашет все лето; зимой воду из труб сливают, насос убирают в гараж, даже не снимая шланга, на предусмотренную резьбу трубы навинчивают крышку (оголовок) и спокойно уезжают до весны. Все работает 10–15 и более лет в таком режиме. Работало и работать будет. Работает и у тех, кто в гараж (или в багажник) отправляет не «Малыш», а Pedrollo. Что это тогда — консервация скважины? Разбираемся.

    Если не вдаваться в терминологию, вышеописанные действия (слить воду, убрать насос, герметично! навинтить оголовок, то есть закрыть трубу от всего: мусора, осадков, грунтовых и проч.) и есть временная консервация скважины. Но все надо делать хорошо (!).

    Такая консервация скважины не годится

    Все остальные пляски с бубном вокруг сезонного водоснабжения представляют собой «развитие интернета» по принципу «без лоха жизнь плоха».

    Несведущий товарищ идет на форум узнать, как закрыть скважину. На форуме ему отвечают такие же несведущие товарищи — надо обязательно утеплить от греха подальше. К ним присоединяются профессиональные утеплильщики, но уже с аргументационной базой и бесовскими расчетами (поближе к греху). По «аргументам» и пройдемся: перечислять не станем — скопом уничтожим. Исходить будем из того, что есть:

    • зеркало воды — 8 м;
    • глубина промерзания грунта — 2 м.

    Дальнейшие пояснения, думаем, ни к чему: ясно, что в неиспользуемой зимой скважине попросту нечему мерзнуть; скважин с зеркалом 1,5 м мы не встречали (их потому и бурят, чтобы не собирать верховодку; всю муть отсекают обсадной трубой).

    Вместо устройства нормального кессона, они делают это (если скважину закрыть на зиму, то и это пойдет — греть по сути нечего, но денег возьмут)

    Единственное исключение: посещение дачи/дома/коттеджа зимой по выходным. Постоянным такое водоснабжение не назвать, но скважина потребует утепления. «Малой кровью» можно обойтись, если в банальной бочке (мини-кессоне) для оголовка и входной трубы поставить отопительный прибор, работающий от электричества. Но при этом трубы должны пролегать ниже уровня промерзания грунта или быть утепленными. Надо учесть возню с еженедельным сливом воды и демонтажем насоса. На наш взгляд, гораздо проще сделать все сразу по уму и основательно — то есть утеплить как положено (хоть это и дороже).

    Важно! Для скважин, эксплуатируемых круглый год, утепление — необходимость.

    Теоретически постоянный забор воды должен спасать от промерзания, но практически этого не происходит, потому что ночью люди спят, а не воду льют. Во времена СССР трубы ПНД не использовали — только металлические. Однако рвало их со страшной силой (с горячей водой — тоже), и по 3–4 дня (в лучшем случае) граждане городов оставались без воды, в том числе и в Москве.

    Трубы рвало в новых микрорайонах, где прокладывающие коммуникации специалисты забыли (не смогли/не успели — не суть) их грамотно утеплить. За городом морозы сильнее (люди разбросаны, надышать не удается). Если поставлены особо прочные марсианские трубы, выдерживающие морозы до 1000०, вода все равно земная: она неотвратимо замерзнет, так же неотвратимо расширится в объеме и спокойно разорвет даже марсианские. К тому же, добывать замороженный ресурс невозможно.

    Костюм бережем снову, честь — смолоду, а скважину — с входного водопровода. И не только с входного — в утеплении нуждаются все коммуникации, проходящие по неотапливаемым участкам (то есть в подвале дома, если батареи там нет, трубы радостно полопаются). Рачительные хозяева заботятся заранее о доставке тепла и прокладывают утепляющий кабель. Располагается он внутри труб, потому нам придется избрать другой путь (ну не разбирать же трубопровод) — «одеваем» коммуникации в кожухи большего сечения, образовавшееся пространство заполняем минеральной ватой или любым другим подходящим утеплителем.

    Насос и гидроаккумулятор тоже не считают морозы приемлемыми рабочими условиями. Если накопительный бак зачастую располагается в доме, то насос — в скважине или около (в зависимости от типа оборудования). Создание теплоизоляционного слоя, как в случае с трубами, это от лукавого — скважине требуется кессон. Когда заказывают бурение с обустройством водозаборного сооружения под ключ, установка кессона входит в услугу. Когда скважину делают своими руками, в услугу входит только то, что пришло в голову. Практика показывает — кессон в голову не ходит, а врывается в нее где-то к октябрю. Еще летом подумавшим об утеплении скважины гораздо проще: они могут неспешно все сделать своими руками. Опомнившимся придется купить кессон, чтобы успеть до морозов.

    Готовый кессон ↑

    Здесь открывается неожиданный плюс: готовый кессон по всем параметрам превосходит сделанный из бетонных колодезных колец. И сразу же минус — цена. Стоимость кессона стартует с 16 тыс., а пара колец с замком обойдется в 4 тыс. Однако учитываем, что кольца — это просто кольца, а в готовом кессоне ничего уже делать не нужно: просто подключаем оборудование. В итоге разница окажется не такой уж ощутимой.

    Утепленный изнутри кессон

    Кессоны в основном изготавливают из металла (сталь), в них все предусмотрено для размещения оборудования (в том числе и поверхностного насоса). Кессон утепляют изнутри (ППУ как вариант). Сделать это поверх, как оказалось, великий соблазн. И совет так поступить встречается с завидной регулярностью. Специалисты категорически против:

    • утеплитель неминуемо пропитается водой, что в итоге ускорит корродирование кессона, а сам утепляющий слой лишится свойств;
    • нужна хорошая сцепка с грунтом — если ее нет (а наружный слой утеплителя сводит сцепку практически к нулю), вес конструкции ляжет на сварной шов, и хотя обсадную, скорее всего, не выдернет, сварка вполне может треснуть.

    Видео: инструкция по установке кессона ↑

    В этой видео-инструкции по установке кессона конструкция показана во всей красе. Хороший умелец по ролику спокойно сделает своими руками кессон из огромной бочки (останется лишь найти подходящую бочку).

    Обратите внимание! Глубина котлована для кессона должна быть ниже уровня промерзания на 30–40 см. От этого значения зависят размеры кессона и его стоимость.

    На дне котлована надо устроить подушку (смесь гравия и песка — хорошо) высотой 10 см.

    Первый метод (лишающий возможности размещения оборудования у скважины):

    • вокруг обсадной трубы выкапывают котлован;
    • трубу оборачивают теплоизоляционным материалом;
    • надевают на все это еще одну обсадную трубу;
    • котлован засыпают.

    К методу прилагается целый список альтернативных материалов (вместо второй обсадной), пригодных для использования в теплых регионах, где зимняя температура не опускается ниже 15. Это и сено, и солома, и опилки, и сухие листья. Рекомендуем предварительно вспомнить детскую сказку про трех поросят и приложить ее к водопроницаемости всего перечисленного (насколько помним, соломенный домик сдуло моментально, здесь же он моментально промокнет; кстати, ранее опилки работали только в голове Винни, но теперь распространяются в людских головах, судя по сену-соломе).

    Второй метод: установка греющего кабеля. Опять надо копать, но на этот раз не опилок подбрасывать, а оборачивать трубу кабелем, потом все вместе — теплоизоляционным материалом, за ним — гидроизоляционным. Хлопотно, накладно в эксплуатации, зависимо от электричества (вырубят, и все старания прахом, как и скважина).

    Толпа кессонов

    Основательность в подходе — залог успеха любого предприятия/мероприятия. Единственный основательный метод — устройство кессона. Делаем годно, и никакая особая консервация скважины не понадобится.

    Как утеплить, как закрыть скважину на зиму: способы защиты системы

    Автономная система водоснабжения подразумевает обустройство собственного источника воды. Из двух существующих вариантов владельцы загородных домов и дачных участков довольно часто выбирают скважины — конструкции максимально удобные и эффективные. Однако, как и любое сооружение, такая система требует правильной эксплуатации. Например, когда наступает зимний период, а дача или дом не будет использоваться в холодный сезон, то источник воды необходимо защитить от морозов. Есть несколько способов обеспечить ему сохранность, предотвратить замерзание и повреждение. Можно качественно утеплить систему, или законсервировать — закрыть ее. Последний метод используют, когда забор воды в этот период не планируется. Оба варианта не слишком сложны для реализации. Зная о том, как утеплить, как закрыть скважину на зиму, можно довольно легко подготовить инженерную систему к морозам.

    Источник воды и морозная погода

    Перед тем как рассматривать вопрос о том, как закрыть скважину на зиму, нужно узнать о слабых местах любой подобной конструкции. Поскольку зеркало воды в скважинах находится на глубине 8 м, а глубина промерзания грунта составляет всего 10 метров, то никакой серьезной угрозы для закрытого источника зимой не существует.

    Однако слабое звено есть. Как и в любой системе, где используется жидкость, это водопровод, та его часть, которая находится за пределами здания. Если в трубах осталась вода, то при нуле градусов, а тем более, при минусовых температурах неизбежно ее замерзание. Последствием станет повреждение этих участков, а значит, выход всей системы из строя.

    По этой причине монтаж трубопровода всегда проводят ниже того уровня, где находится нижний уровень зоны промерзания почвы (1,5-2 м). Однако иногда это условие не учитывают, поэтому результатом становится появление дефектов на внешнем участке ветки.

    Особенности подготовки скважины

    В большинстве российских регионов климат холодный, поэтому трудно переоценить важность подготовки скважины к зимовке. Такие мероприятия дают возможность исключить поломки, разрывы водопровода, замерзание воды в трубах. Самым сложным элементом конструкции является именно водопровод, в котором образуется наледь при нерегулярной эксплуатации системы. Если хозяева частного дома живут в доме круглогодично, то теплоизоляция источника и трассы, находящейся вне здания, — условие обязательное.

    Такое мероприятие зависит от нескольких факторов. Например, от того, планируется ли использование скважины в холода. Влияет на операцию климат в регионе, глубина, на которой находятся грунтовые воды, а также глубина промерзания грунта. Подготовку начинают рано — в сентябре, пока нет существенного понижения температуры.

    Если скважина будет эксплуатироваться

    Чтобы избежать пагубного влияния минусовой температуры на источник воды, его перед наступлением холодов утепляют. Ели почва промерзает глубоко, обыкновенно используют пенопласт или пенополистирол. Если в местности климат мягкий, то в роли утеплителя способны выступить даже простые материалы — опилки, солома, стружка, сухая листва. Но эти материалы не лучшие из решений. Причина — быстрый «приход» их в негодность после первого же контакта с влагой.

    Другой действенный способ — монтаж греющего кабеля и установка температурного датчика. В этом случае вмешательства хозяев не потребуется. При понижении температуры до 5° кабель начнет обогревать трубы и оборудование, поэтому всех проблем можно избежать. Поскольку для скважин нередко оборудуют кессоны, их рекомендуют утеплять. Стены и крышку конструкции защищают пенопластом либо минеральной ватой.

    Когда источник воды будет зимой «отдыхать»

    Любой вид работ нужно проводить в начале осени. В этом случае в первую очередь из системы сливают всю воду, достают из скважины погружной насос, промывают его, потом сушат, и убирают в сухое теплое место. Затем сливают жидкость из гидроаккумулятора. Используя ручной насос, из бака удаляют оставшуюся воду.

    Чтобы во время работы по обслуживанию системы не возникало ни малейших проблем, в проекте коммуникации должны быть сделаны участки для слива воды из трубопровода. Эти элементы предусматривают еще на стадии составления проекта сооружения водозабора.

    Если планируется периодическое использование

    В этом случае подразумевается эксплуатация скважины время от времени. Такое использование источника характерно для загородных домов, которые посещают на выходных. Есть и другой вариант: их, наоборот, покидают только на время уик-энда. Для водопроводной системы и источника такой усадьбы оптимальным вариантом будет кабельный обогрев труб с помощью датчиков или саморегулирующихся изделий.

    Режим эксплуатации и утепление

    Теплоизоляция скважины и самого водопровода зависят от глубины монтажа труб и глубины промерзания грунта. Не менее важно учитывать режим, в котором используется конкретная скважина.

    Режим использования источника воды

    Особенность работ зависит от продолжительности зимы, ее средней температуры. Не самую последнюю роль играет предназначение конструкции.

    Скважина всесезонного использования

    Постоянный, круглогодичный источник не требует слишком больших усилий. Так как скважиной пользуются активно и ежедневно, то движение жидкости по трубам попросту не позволит им промерзнуть. Но только с одним условием: если подвод труб к скважине был уложен в футляр. Эта труба большего диаметра, в которую вкладывают патрубки, которые были предварительно утеплены. В роли теплоизоляции между элементами обычно выступает либо минеральная вата, либо готовые изделия из нее — скорлупа (цилиндры).

    Источник, работающий периодически

    Если загородный дом посещается хозяевами только время от времени, то в этом случае качественное утепление сооружения — этап обязательный. Чтобы предотвратить проблемы, лучше знать, что не все теплоизоляционные материалы обеспечивают хорошую защиту от мороза. Для системы водоснабжения такого дома оптимальным станет вариант с датчиками и греющим кабелем, проложенным вблизи трубы. Этот метод отличается эффективностью, но не требует очень больших затрат.

    Материалы для теплоизоляции

    На выбор лучшего кандидата влияет климат, определяющий уровень промерзания грунта. Для хозяев это условие не единственное, потому что материал должен быть:

  • стойким к деформации;
  • простым в монтаже;
  • не гигроскопичным;
  • доступным;
  • недорогим;
  • прочным.

    • Если рассматривать все утеплители в зависимости от температурного режима, то их можно разделить на 2 группы.

    Мягкий климат

    Зимой в такой местности температура не опускается ниже -15°. При малой глубине, в теории, нет необходимости в использовании теплоизоляции. Однако она позволит уберечь систему от неприятных сюрпризов, которые любит преподносить погода. Эта операция даст возможность хозяевам не беспокоиться о потенциальных повреждениях коммуникации. В этом случае вокруг источника вынимают грунт, затем сооружают короб, который заполняют теплоизоляционным материалом.

    В качестве утеплителей используются натуральные материалы. К ним относится верховой торф, солома, сухая листва, опилки, керамзит. Оптимальным вариантом является последний материал. Другие претенденты дешевы (бесплатны), но они боятся влаги, к тому же не в состоянии работать эффективно и долго. Да, во время гниения теплота выделяться будет, но потом температура перестанет быть комфортной для скважины.

    Суровый климат

    Если температура нередко падает ниже отметки -15°, то «супернатуралы» будут бессильны. Здесь ситуацию спасут только искусственные утеплители. Лидерами симпатий остаются пенопласт и его родственник — пенополистирол, а также пенополиуретан, пеноизол. При использовании не менее популярной минеральной ваты нужно обеспечить материалу качественную гидроизоляцию.

    Как утепляют скважину для зимовки?

    Этот способ не подразумевает больших расходов.

    1. Самый первый этап работ — утепление устья сооружения. Оптимальный вариант — конструкция, оборудованная кессоном. Его стенки и крышку утепляют. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, толщина утеплителя обязана быть не менее 300 мм, свободное пространство для воздуха оставляют в любом случае.
    2. В качестве дополнительной защиты скважины сооружают деревянный короб. Стенки его защищают утеплителем: пример — экструдированный пенополистирол. После завершения подготовки элемента конструкцию закрывают этой, дополнительно утепленной, «крышкой».

    Есть еще один способ, но он уже подразумевает некоторые расходы. Над источником сооружают небольшое строение — домик из ДСП или досок, затем в него проводят электрическое отопление. Согретый воздух в мини-здании не позволит замерзнуть источнику воды.

    Использование греющего кабеля

    Это самый дорогой из возможных вариантов, но одновременно он и самый эффективный способ предохранить трубопровод системы от повреждений.

    1. Сначала выкапывают траншею ниже точки промерзания. Затем монтируют кабель: для маломощного элемента шаг витков минимален, мощный укладывают вдоль трубы.
    2. Затем трубу утепляют теплоизоляционным материалом. Если необходимо, делают гидроизоляцию. Последний этап — засыпка грунта.

    Установка датчика сделает контроль максимально простым для владельцев. В этом случае регулировкой работы и определением периодов простоя будет заниматься оборудование. Монтаж датчика приведет к дополнительным тратам, однако вскоре они окупятся благодаря экономии электроэнергии.

    Есть и другая альтернатива, которую можно использовать в том случае, если кессон отсутствует. Для этого вокруг обсадной трубы копают котлован, затем ее тщательно укутывают теплоизоляционным материалом. На конструкцию, подготовленную таким способом, надевают трубу большего диаметра, потом котлован закапывают.

    Как закрыть скважину на зиму?

    Эта процедура зависит от вида конструкции. Подготовка несколько отличается для обычной скважины, конструкции с адаптером и абиссинской иглы.

    Консервация обычного источника

    Перед тем как закрыть скважину на зиму, отключают подачу воды, затем осуществляют ее слив из водопровода, всех сантехнических приборов, включая водонагреватели (бойлер). Жидкость удаляют с помощью вентилей, которые врезаны в нижних участках водопровода, на поворотах, подъемах. Во время этой операции не забывают избавиться от воды, оставшейся в душевых шлангах и лейках, в сифонах мойки, раковины и ванны.

    Из бачка выливают воду. Из унитазного сифона также откачивают всю жидкость, затем в него заливают антифриз, чтобы избавиться от запаха канализации. Точно так же, как и водопровод, откачки и подготовки требует септик. Насосную станцию переносят в место, предназначенное для ее хранения. Затем ее продувают воздухом с помощью помпы или ручного насоса, чтобы полностью избавить от остатков влаги.

    Что касается погружного насоса, то его можно не убирать. Так как агрегат находится на значительной глубине, замерзание ему не грозит. Последний этап операции — слив воды в скважину. Для этого открывают обратный клапан, расположенный после насоса. Есть модели скважинных насосов, в которых этот элемент уже встроен.

    Консервация абиссинской скважины

    Вода в абиссинской игле также находится ниже уровня промерзания грунта. В этом случае главными задачами являются два этапа — слив воды из системы и организация надежной защиты устья.

    Сначала снимают насос, затем отсоединяют шланг, убирают оба элемента в теплое и сухое помещение. Из трубопровода сливают воду, при необходимости продувают его воздухом. На резьбу накручивают оголовок, затем его гидроизолируют пластиковым колпаком или плотной полиэтиленовой пленкой.

    Если скважина с адаптером

    Скважинный адаптер — устройство, обеспечивающее герметичность соединения трубы с источником. Такая конструкция уже сложнее, однако подготовка скважины в этом случае сводится к минимуму действий. Сначала от установленного насоса отключают питание. Затем открывают один из кранов в здании. Когда давление в системе снизится до 0,5 бар, откроется сливной клапан, а жидкость начнет уходить из системы в источник.

    В любом из случаев скважину перед зимовкой советуют дезинфицировать. С этой целью готовят раствор из порошка «хлорки» и воды (на метр скважины — 30 г на 10 л). Данный препарат обеззаразит жидкость, избавит ее от органического мусора, предотвратит размножение патогенных микроорганизмов. Перед началом эксплуатации источника такую воду откачивают.

    Как раскачать источник?

    Пауза в эксплуатации нередко негативно сказывается на источнике. Среди возможных последствий — ухудшение качества воды, заиливание. Особенного внимания требуют песчаные источники, которые без прокачки очень быстро заиливаются, выходят из строя. Поэтому им важно обеспечить регулярное обслуживание: такую операцию надо проводить как минимум ежемесячно. Длительность ее — 20-30 минут.

    Такая же раскачка необходима любой скважине для начала работы после длительного «безделья». Задача подготовительного этапа — поднять ил, а затем удалить его. Вариантов решения ее есть несколько.

    1. Использование вибрационного насоса. В этом случае прибор опускают в скважину, затем попеременно опускают и поднимают, чтобы разрыхлить слежавшиеся отложения. На самое дно его устанавливать нельзя. Агрегат периодически очищают от грязи. Процедуру прекращают, когда вода становится чистой.
    2. Применение трубы. Для операции потребуется труба меньшего диаметра. Ее опускают на дно, а к верхней ее части присоединяют шланг, через который пускают мощную струю воды. Благодаря сильному напору отложения и песок выдавливаются со дна. Когда появляются частицы гравия, операцию прекращают, трубу вынимают, затем подключают к работе насос и действуют обычным способом.

    Минус последнего метода — возможное повреждение сетчатого фильтра, который может не выдержать давления и порваться.

    Так как закрыть скважину на зиму не представляет особого труда, операция затруднений не вызовет. Чтобы гарантированно обеспечить результат, часть работ необходимо провести еще на этапе организации системы. Утепленные трубы внешнего участка водопровода и надежный кессон сделают подготовку (утепление, консервацию) максимально простой: не слишком трудоемкой и затратной по времени.

    О том, как закрыть скважину на зиму, расскажет следующее подробное видео:

    Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

    Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

    Источник

    Какой насос для скважины выбрать

    Определяемся с типом насоса: поверхностный или погружной, глубинный или центробежный.

    Насосы для скважин обеспечивают подъем воды с большой глубины для дальнейшего использования в водоснабжении. Именно от этого оборудования зависит интенсивность напора, объем и качество поступающей потребителю жидкости. Не случайно скважинные насосы называют ключевым элементом, «сердцем» любой системы водоснабжения.

    При выборе насоса ориентируйтесь на следующие критерии:

    • Глубина скважины и уровень воды. Прежде чем покупать оборудование, узнайте, как глубоко находится вода в скважине. В паспорте насоса вы найдете данные о максимальной глубине, на которой он работает.
    • Объем вашей потребности в воде. Чем он больше, тем выше должна быть производительность насоса. Мощность стандартного оборудования находится в диапазоне от 20 до 200 литров в минуту. Учитывая, что на 1 человека в день требуется около 200 л воды, то для трех-четырех человек потребуется насос мощностью 40-50 л/мин. Однако, потребности могут быть и выше, включая в себя полив участка, бассейн и т.д.
    • Дебет скважины. Производительность модели не должна превышать дебета скважины. Данный показатель должен быть прописан в паспорте скважины.
    • Напор. Приступая к подбору насоса, определитесь с требуемым напором. Вначале вычисляется высота водного столба: к глубине скважины (в метрах) прибавляется 30. Например, если глубина 50 м, то высота водного столба окажется равной 80 м. К получившейся цифре нужно прибавить 10%. В нашем примере получится 88. В данном случае оптимальным вариантом станет агрегат с напором 90м.
    • Диаметр скважины. Обратите внимание, что большинство моделей рассчитаны на диаметр скважин в 4 дюйма.

    Каталог скважинных насосов

    Исходя из ваших условий и задач, выбирайте наиболее оптимальный тип оборудования:

    Виды насосов для скважин

    • Погружные.
    • Глубинные.
    • Центробежные.
    • Вибрационные.
    • Поверхностные.

    Погружные насосы для скважин

    Позволяют качать воду на значительной глубине (до 80 метров). При этом, в процессе работы частично или полностью погружаются в воду. Электроэнергию получают посредством протяженного, хорошо изолированного кабеля.

    Преимущества погружных насосов:

    1. Обладают большей мощностью в сравнении с поверхностными модификациями. У таких насосов выше производительность и напор (некоторые модели могут поднимать воду на сто и более метров).
    2. Способны работать при расположении водоносного горизонта ниже 10 м (в отличии от поверхностных насосов)
    3. Не боятся перегрева, поскольку эффективно охлаждаются прокачиваемой через них водой.
    4. Работают бесшумно, поскольку располагаются в толще воды, которая заглушает звук.
    5. Не боятся попадания воды в электроузлы оборудования, поскольку полностью герметичны и могут работать на 100% под водой.
    6. Не боятся резкого похолодания ниже 0С. Поскольку температура толщи воды, в которой располагается насос, практически не меняется.

    Установка погружных насосов

    Погружные модели монтируются непосредственно в шахте скважины.

    Проследите, чтобы габариты оборудования подходили к диаметру обсадной трубы. Требуется, чтобы насос не просто свободно входил в шахту, но с определенным «запасом». В паспорте модели должны быть указаны минимальные размеры скважины.

    Перед установкой насоса следует произвести прокачку и очистку скважины: откачайте воду, пока она не пойдет чистая, без ила и других примесей.

    • Прикрепите обратный клапан на патрубок насоса. Клапан будет препятствовать сливу жидкости после выключения оборудования — и вам не придется самим следить за наполнением рабочей камеры.
    • Установите дополнительный чашеобразный фильтр на всасывающий патрубок. Тем самым вы предотвратите попадание ила и другого сора в рабочую камеру.
    • К обратному клапану присоедините нагнетательный шланг, чтобы обеспечить выход воды из скважины.
    • Другой конец шланга может примыкать (в зависимости от модели) к гидроаккумулятору или внутренней части адаптера.
    • С нагнетательным шлангом соедините электрический кабель. Это делается посредством полимерных стяжек или клипс (но ни в коем случае не обычной проволокой!).
    • Проведите полимерный канат, на котором будет висеть насос в скважине, через кронштейны (проушины) – они находятся в верхней части корпуса устройства.
    • Опустите собранную конструкцию в скважину. Выше уже говорилось, что насос должен держаться на полимерном канате, кабель для этой цели использовать нельзя. Чтобы избежать возможного «перехлеста» кабеля и каната, их можно соединить полимерными стяжками.

    Когда оборудование будет опущено на нужную глубину (обычно это 1 метр от дна скважины), канат закрепляется на кронштейне снаружи оголовка обсадной трубы.

    Погружные глубинные насосы для скважин

    Глубинные насосы, как следует из названия, предназначены для подъема воды с большой глубины (от 8 метров). Используются в артезианских и глубоких песчаных скважинах.

    Состоят из двух основных частей:

    • Электродвигатель. Располагается в нижней части корпуса, имеет хорошую гидроизоляцию.
    • Многоступенчатая насосная часть: приводной вал, направляющие колеса, лопаточные отводы. Такое устройство не допускает перегрева насоса даже при больших нагрузках.

    Благодаря продуманным конструктивным решениям, глубинные насосы отличаются большой надежностью, удобством, долгим сроком службы. Это оптимальный выбор для частных домовладений и предприятий.

    Преимущества глубинных насосов

    • Обладают большой мощностью.
    • Имеют малый вес и компактные размеры: длина от 0,5 до 2,5 м, диаметр 10 см, — что дает возможность установки в узких скважинах.
    • Имеют долгий срок службы без ремонта.
    • Производят низкий уровень вибрации, поэтому не оказывают разрушительного воздействия на скважину.

    Советы по выбору глубинных насосов:

    • Выбирайте модели со встроенной защитной автоматикой. Она обеспечивает аварийное отключение оборудования при отсутствии воды, попадании в систему песка и других экстренных ситуациях.
    • Советуем приобретать модификации с покрытием, устойчивым к механическим повреждениям.
    • Обращайте внимание на параметры устойчивости агрегата к загрязнениям: чем они выше, тем лучше. Это особенно актуально, если вода в вашей скважине содержит большее количество примесей.
    • Еще раз подчеркнем важность соответствия характеристик, прописанных в паспортах скважины и насоса: диаметр, глубина, дебет/производительность.

    Советы по эксплуатации глубинных насосов:

    1. Не включайте оборудование за пределами скважины.
    2. Перед спуском устройства в скважину внимательно осмотрите кабель. Убедитесь в его герметичности и отсутствии повреждений.
    3. Перед вводом агрегата в эксплуатацию, перекройте водопровод.
    4. Установите на корпусе аппарата предохранительные клапаны, защищающие насос от гидроудара.
    5. Не устанавливайте насос ниже, чем на расстоянии 1 метра от дна. Иначе качество подаваемой воды может оказаться неудовлетворительным.

    Погружные центробежные насосы для скважин

    Данный класс оборудования состоит из электродвигателя и соединенного с ним гребного колеса с лопастями, изогнутыми в противоположное вращению колеса направление. Двигатель задает колесу вращение, в результате чего лопасти создают центробежную силу. Таким образом, в центре устройства образуется зона низкого давления, а на периферии – высокого. В результате разницы давлений вода всасывается в центр и поступает в подающий шланг.

    Преимущества и недостатки центробежных насосов

    Плюсы:

    1. Способны бесперебойно работать с большими объемами воды.
    2. Надежность и универсальность. Многие модели могут использоваться при перекачки не только «чистой» воды, но также масляных и кислотных растворов.
    3. Безопасность для скважины, поскольку производят небольшую вибрацию.

    Минусы:

    1. Относительно высокая стоимость.
    2. Сложность монтажа.
    3. Необходимость заполнять насос жидкостью перед началом работы.
    4. Низкий КПД при небольшой подаче воды.

    Погружные вибрационные насосы для скважин

    Экономичный вариант, который часто используется для дачного участка. Вибрационные насосы отличаются простотой конструкции и доступной стоимостью. Используются, в основном, в песчаных скважинах (глубиной до 50 м) и при сравнительно небольшой потребности в воде.

    Основной деталью агрегата является резиновая мембрана. Под действием вибратора она изгибаться, создавая тем самым разность давления, необходимую для перекачки воды. Как видим, здесь нет никаких вращающихся элементов – самых уязвимых деталей любого агрегата. Поэтому вибрационные устройства неприхотливы в эксплуатации, надежны и долговечны.

    Преимущества и недостатки вибрационных насосов

    Плюсы:

    • Компактность и мобильность.
    • Долгий срок службы
    • Простота обслуживания
    • Экономичная цена.

    Минусы:

    • Высокий риск просачивания песка через фильтр. Как следствие: невысокое качество воды.
    • Сильно зависят от перепадов напряжения в электросети

    Поверхностные насосы для скважин

    Во время работы остаются над водой: на плавучей платформе или поверхности земли (если позволяют условия, могут находиться под крышей, например, в сарае). Воду перекачивают посредством спускаемого в скважину шланга.

    Преимущества и недостатки поверхностных насосов

    Плюсы:

    • Небольшая стоимость
    • Компактность, небольшой вес. При необходимости можно подвесить конструкцию на тросе или убрать в помещение с ограниченным пространством.
    • Высокая производительность при низком потреблении электроэнергии.
    • Всегда находятся в зоне вашей видимости.

    Минусы:

    • Глубина всасывания – не более 9 метров.
    • Уязвимость двигателя перед попаданием влаги.
    • Высокая шумность работы.
    • Боятся резкого похолодания атмосферы.

    Установка поверхностных насосов

    1. Присоедините к патрубку устройства шланг необходимой длины. В некоторых моделях шланг крепится не к патрубку, а к штуцеру адаптера.
    2. К другому концу шланга крепится обратный клапан. Он не допустит слив воды после выключения оборудования.
    3. Прикрепите к обратному клапану сетчатый фильтр. Он будет препятствовать паданию в насос ила и грязи.
    4. Опустите шланг в скважину.
    5. Подключите оборудование к сети. Перед началом работы следует залить воду в корпус насоса.

    Советы по эксплуатации поверхностных насосов

    • Лучше поставить агрегат под навесом, защищающим от непогоды.
    • В холодное время года желательно утеплить корпус, чтобы предотвратить замерзание воды в нем.
    • Также желательно на зиму устанавливать насос в теплое помещение. Если это невозможно, можно соорудить для насоса кессон – теплую емкость, оборудованную под землей.

    Вывод

    Ориентируйтесь на собственные условия и задачи. Такие, как глубина скважины и объем потребности в воде.

    Наиболее оптимальным и универсальным решением «на все случаи жизни» является приобретение погружного глубинного насоса. Такое оборудование обеспечит вам бесперебойное снабжение чистой и качественной водой в любых объемах. При этом эксплуатация насоса в течении всего срока его службы не доставит вам хлопот. Погружные насосы практически не требуют ремонта, имеют долгий срок эксплуатации, не шумят и не оказывают негативного воздействия на скважину.

    Как отключить водоснабжение на даче на зиму

    Не забудьте перед зимой слить воду из труб летнего водопровода на дачном участке. Данный процесс несложный, до момента первого заморозка.

    Процесс консервации системы водоснабжения

    Для того, чтобы избежать проблем с трубопроводом на даче следует полностью слить воду из системы водоснабжения.

    Вся суть манипуляций перед уездом из собственного загородного дома на холодную зиму состоит в следующем:

    • отключить насос от системы;
    • слить из него жидкость и убрать на хранение агрегат в тёплый погреб;
    • выкачать все из трубопровода, открыв краны на нижних ветках системы, если их нет, то снять и продуть сами элементы трубопровода;
    • высушить все сантехнические приборы, важно, чтобы влага нигде не осталась;
    • посудомойку и стиральную машинку обесточить и удалить воду через маленькое сливное отверстие.

    Также необходимо произвести консервацию уличного водопровода, при этом не вкопанные в землю трубы надо хорошенько продуть компрессором, фитинги тщательно просушить. Запорную арматуру снять и удалить всю влагу, если снять нет возможности, то просто оставить краны открытыми, а рычаг сдвинуть в полуоткрытое положение.

    При подготовке дачи к зиме обязательно надо осушить все приборы, и законсервировать. Для этого перекрывается вода в доме и отключается вся электроэнергия, которая питает водонагревательные элементы и сливается жидкость из бачка унитаза. Обязательно проверяется: открыты ли краны выхода главной трассы водоснабжения.

    Для подстраховки, что вся влага из труб удалена, просушивают их с помощью компрессора большим потоком воздуха.

    Правильно законсервировать скважину на зиму легко. После такой процедуры она будет готова к работе в весенний период, а зимой она не будет использоваться, доступ жидкости в холодный сезон к ней будет полностью перекрыт. После того как вода слита из нагревательных агрегатов, скважине ничего не угрожает.

    Необходимо закрыть устье: привинтить оголовок, защищающий от осадков, и плотно закрыть его герметичной плёнкой

    Консервация колодца на дачном участке

    В данном случае сначала надо изолировать вход ствола колодца. Сделать это можно с помощью утеплённого оголовка, он надежно законсервирует колодец и предохранит его от разных климатических осадков.

    Вывод

    Слить воду из летнего водопровода на зимовку совсем не сложно, если при монтаже была включена данная функция в систему водопровода как уличного, так и в самом доме. Логичное решение данной задачи пройдёт проще, если проектирование труб была проведена истинными профессионалами.

    Слить воду из водопровода в загородном доме необходимо перед консервацией системы на зиму. В противном случае от замерзания могут пострадать практически все элементы системы водоснабжения — водоподводящие трубы, запорная арматура, сантехническое оборудование и т.д. В основном необходимость освобождения системы водоснабжения от воды нужна при сезонном, то есть летнем проживании. В отсутствии отопления дом довольно быстро промерзает насквозь, какими бы толстыми не были стены. Хорошим примером силы мороза может служить промерзающая зимой на глубину до 1,8 м земля в Московской области.

    Хорошо известен простейший способ, как организовать слив системы водоснабжения на даче — использовать сливные краны. На трубе, по которой подается вода из скважины или колодца, ставится тройник, к тройнику подсоединяется сливной кран. В самой нижней точке разводки водопровода в доме также устанавливается сливной кран. В идеале каждая ветвь водопроводных труб в доме должна иметь сливной кран. Как производится слив воды?

    Как правильно слить воду из системы?

    Если у на участке был организован летний водопровод и вода поднималась из мелкой скважины или колодца, то кроме слива воды из системы внутренней разводки в доме необходимо вытащить насос, чтобы не замерзла вода в водоподающей трубе. В таких простых системах обычно не предусмотрено каких-либо специализированных способов для удобного слива. Если вода в дом подается из скважины с кессоном, то насос из скважины поднимать не надо — достаточно открыть сливной кран над оголовком и вода из системы водоснабжения вернется в скважину. Сливной кран располагается между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В процессе слива воды все краны в точках водоразбора должны быть открыты. Если в доме есть накопительная емкость — слейте воду из нее. Не забудьте про летний водопровод, находящийся на улице – он пострадает от заморозков раньше всех.


    сливной кран в летнем водопроводе

    Для осуществления эффективного слива водопроводные трубы должны иметь определенный уклон, чтобы вся вода гарантированно ушла из системы и не задержалась где-то внутри. Небольшое количество воды, оставшееся в трубе и превратившееся в лед, способно порвать трубу и нарушить герметичное соединение. Даже труба из прочной стали не сможет противостоять силе давления образующегося льда. Вода из водонагревателя также отводится через сливной кран, подключенный к тройнику. Кран и тройник должный иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей водогрейной трубе. На отводящей от нагревателя трубе должен быть установлен другой тройник с краном для подачи воздуха при сливе воды.

    Если по какой-либо причине краны для слива не были установлены при монтаже системы водоснабжения, а морозы вот-вот ударят, то удалить воду из труб можно с помощью компрессора. Попадая в трубы через тройник, сжатый воздух способен вытеснит всю воду наружу. Компрессор можно использовать даже при наличие сливного крана, если Вы хотите продуть систему и убедиться, что в ней не осталось ни капли воды. Продувка воздухом особенно важна, если внутренняя разводка водопровода в доме выполнена трубами из твердого пластика, которые в угоду дизайну смонтированы строго горизонтально. В этом случае полный слив из системы очевидно не гарантируется и использование продувки обязательно.


    компрессоры для продувки водопровода

    В случае, если Вы проживаете в загородном доме постоянно, а в системе отопления используется не антифриз, а обыкновенная вода, то перед длительным отъездом зимой ее также придется слить, чтобы трубы отопления и радиаторы не вышли из строя. Конечно, для подобных случаев разработаны различные по сложности и цене варианты дежурного подогрева системы водоснабжения, отопления, или помещения в целом до температуры несколько градусов выше 0 С. Но все эти способы не гарантирует полной защиты, ведь управление котлом или другим источником тепла в основном происходит с помощью электроники, а в Ваше отсутствие электричество могут отключить. Кроме этого постоянно включенное в отсутствие хозяев электрическое отопительное оборудование повышает риск возникновения пожара. Поэтому самая лучшая, дешевая и надежная защита системы отопления от замерзания — использование антифриза.

    Но если случилось так, что вместо антифриза в качестве теплоносителя используется вода, то как правильно слить эту воду из системы отопления? Отключите котел или перекройте распределительный вентиль на трубе, отходящей от стояка. Перекройте вентиль, через который вода подводится в отопительную систему. Для слива воды из системы радиаторов используйте шланг необходимой длины для отвода воды к месту сброса в канализацию или на улицу. Откройте сливной клапан на радиаторе, а в отопительной системе откройте кран с воздушным клапаном — это ускорит слив воды.


    слив воды из электрического водонагревателя

    Где еще может остаться вода? Не забудьте слить воду из всех сифонов (гидрозатворов). Гидрозатворы есть в каждом доме, они располагаются в изогнутых участках сливной трубы под мойками, под ванными, в унитазах. Также вода остается в фильтре грубой очистки, в блоке фильтров основной очистки, в стиральной и посудомоечной машинах и в электроводонагревателе. Проще сказать, перед тем, как закрыть дачу на зимний сезон, проверьте все устройства, к которым летом подводилась вода.

    Все работы по сливу воды и консервации системы индивидуального водоснабжения необходимо проводить при температуре не ниже + 5 С.

    Как защитить систему от замерзания?

    Кроме возможности слить воду, система должна быть защищена — хотя бы частично — от морозов. Спасти систему индивидуального водоснабжения от промерзания может не только простой слив воды — к Вашим услугам современные материалы и технологии. Для защиты водозапорной арматуры от замерзания остатков воды используйте смесители с керамическими деталями и краны с резиновыми уплотнителями. Наиболее устойчивы к замерзанию воды трубы, как мы уже сказали выше, не из стали, а из полиэтилена низкого давления (ПНД). Гибкий пластик способен выдержать некоторое увеличение объема внутреннего льда и не разрушиться при этом, но все же надежнее не проверять водопровод на прочность и убрать всю воду из системы водоснабжения до наступления холодов.


    трубы с утеплением и подогревом

    Прокладывайте водоподающие трубы от скважины до жилого дома по дну траншеи, вырытой на глубину непромерзания. Это гарантирует полную защиту наружной системы водоснабжения от любых морозов. Трубы должны иметь уклон в сторону источника воды, чтобы обратный слив проходил беспрепятственно. Трубы, выходящие на поверхность — например, короткий участок трубы из траншеи в дом — защищайте подогревающим кабелем.

    Слить воду из системы водоснабжения на зиму не составит никакой сложности, если данная функция будет изначально заложена в конструкцию внешнего и внутреннего водопровода. Технически грамотное решение этой задачи возможно только в случае, если проектирование и разводка труб для индивидуального водоснабжения будут доверены профессионалам.

    В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.

    Водоснабжение труб загородного дома.

    Консервация системы водоснабжения летней дачи

    Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.

    Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:

    1. На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
    2. На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
    3. Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
    4. На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
    5. Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.

    Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.

    Слив воды из домашнего водопровода

    Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.

    Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.

    В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.

    Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.

    Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.

    Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.

    Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.

    Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.

    Консервация уличного водопровода

    На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму – она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.

    Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.

    Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.

    Консервация уличного водопровода.

    Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.

    Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.

    Консервация скважины на зиму

    Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.

    Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:

    1. Отключают электропитание.
    2. Открывают водоразборный вентиль.
    3. Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
    4. Откручивают и снимают блок управления.

    Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.

    Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.

    Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.

    Консервация выполняется в несколько приемов:

    1. От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
    2. Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
    3. Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.

    Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.

    Консервация колодца на зиму

    Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.

    Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.

    Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.

    Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.

    На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.

    1. Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
    2. Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
    3. Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.

    Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.

    Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.

    Поступают таким образом:

    • вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
    • оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
    • траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
    • сверху забрасывают землей.

    Подготовка колодца к зиме.

    Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.

    Как подготовить насосное оборудование к зиме и уберечь трубы от замерзания этой зимой! — Oakville Pump Service

    Изолируйте трубы

    Когда вода замерзает, она расширяется, в результате чего трубы забиваются льдом. В некоторых случаях расширяющийся лед может расколоть трубопровод и вызвать утечки! Чтобы свести к минимуму эту возможность, наружные трубопроводы следует изолировать. Утеплитель работает как теплое пушистое одеяло, защищающее от холода. Строительные магазины предлагают широкий выбор изоляционных материалов для труб.Лучший вид изоляции для труб — это пенопластовые «трубы» с закрытыми порами, длина которых составляет около 6 футов. Пена с закрытыми порами не пропускает воду, поэтому пена не насыщается водой и становится неэффективной. Убедитесь, что вы выбрали пену подходящего размера для вашей трубы, и убедитесь, что ее достаточно, чтобы покрыть все наружные трубы! Если на трубке из пенопласта нет прорези с одной стороны, ничего страшного, аккуратно разрежьте ее с одной стороны и наденьте на трубу, закрепив стяжками через каждые 6 дюймов или непрерывно обматывая изоляцию лентой для обертывания труб.Убедитесь, что прорезь в изоляции направлена ​​как можно дальше вниз.

    Есть несколько типов общедоступной изоляции, которые могут быть проблематичными! Тип изоляции трубы, который имеет клей с одной стороны, и вы просто оборачиваете его вокруг трубы, делает приличную изоляцию, но это будет стоить вам целого состояния, если вам когда-нибудь понадобится кто-то для работы с вашим трубопроводом или водопроводом. Этот материал настолько липкий и его трудно удалить, что вы можете заплатить больше за работу сантехника по его удалению, чтобы он действительно мог выполнить необходимую работу, чем стоимость любых фактических сантехнических работ, которые вам могут понадобиться в будущем! Изоляция из стекловолокна хороша, если трубопровод находится в сухом месте, но если он находится вне этой изоляции, она становится бесполезной, когда становится влажной, потому что она теряет свою способность к изоляции.

    При изоляции обратите особое внимание на реле давления! Реле давления часто представляет собой серый, синий или черный ящик размером 3 x 3 x 4 дюйма с трубным соединением 1/4 дюйма и некоторыми электрическими проводами, идущими к нему. В некоторых водных системах используются датчики давления, которые так же подвержены замерзанию, как и реле давления. Датчики давления обычно представляют собой небольшой цилиндр диаметром от 3/4 до 1 дюйма с трубной резьбой 1/4 дюйма на одном конце, которая ввинчивается в основную трубу, и провод, идущий к контроллеру насоса.Реле / ​​датчик давления часто является первым компонентом, который замерзает и, таким образом, останавливает поток воды, даже если основные трубы не замерзают. Убедитесь, что изоляция полностью закрывает реле давления / датчик и трубку / небольшую трубу, которая соединяет его с основной трубой подачи воды. В очень холодном климате или в местах, которые подвергались длительному воздействию холода или ветра, рекомендуется размещать термообертку / нагревательную ленту в непосредственной близости от реле давления или датчика давления, чтобы они не замерзли! После замерзания реле давления или датчик часто будут безвозвратно повреждены, и, возможно, потребуется их замена.Если вы заметили, что ваш насос не работает или давление воды немного ниже или выше после сильного замораживания, вероятно, произошло повреждение реле / ​​датчика давления и его необходимо заменить. Реле давления будут стоить около 20-50 долларов, в то время как датчик может стоить до 200 долларов!

    Установите тепловые ленты, чтобы трубы и оборудование не попали в заморозку

    Как подготовить водяной насос к зиме

    Зима не за горами, пора подготовить водяные насосы, чтобы при низких температурах не образовывалось трещин в корпусе.Следуйте нашему простому руководству, чтобы подготовить водяную помпу к зиме.

    Двигатели для систем водоснабжения, которые используются в колодцах, фонтанах и аэраторах, обычно заполняются раствором на водной основе. В глубоком колодце обычно не беспокоит замерзание мотора; однако в фонтанах или прудах ваш водяной насос должен быть защищен. Если вы удалите насос полностью, вы захотите хранить двигатель в месте, где он не замерзнет.

    Еще один вариант зимнего хранения пруда, фонтана или аэратора — погрузить или взвесить мотор на дно пруда.Если вы сделаете это, убедитесь, что двигатель находится ниже самого низкого уровня замерзания.

    Вы не хотите, чтобы ваши поверхностные насосы замерзли. В регионах с холодной погодой почти каждый знает, как осушить или подготовить к зиме систему надземных вод. Но проблемные области все же существуют — в обычно более теплых южных штатах операторов водяных насосов может застать врасплох внезапное похолодание.

    Вода расширяется при замерзании. Без места для обработки лишнего объема лед неизбежно треснет в насосе или трубопроводе.По мере приближения холода не забывайте защищать наземную водную систему, водопровод и насосное оборудование от замерзания. В домах, предназначенных для круглогодичного проживания, скважинный насос часто может простаивать достаточно долго, чтобы вода могла замерзнуть. В таких случаях может потребоваться дополнительное тепло, чтобы предотвратить замерзание. Если температура становится очень низкой, вы можете поддерживать небольшое количество воды непрерывно, пока температура не вернется к безопасной температуре, так как проточную воду сложнее заморозить.

    Когда вы имеете дело со струйным или центробежным насосом, который вы не собираетесь использовать в течение нескольких месяцев, слить воду из системы и переместить насос в более теплое место — одно из лучших решений.

    Чтобы слить воду из насоса, снимите сливную пробку в верхней части корпуса насоса или откройте кран. Это позволяет воздуху попадать в корпус насоса. Затем снимите сливную пробку в нижней части корпуса насоса. Это позволяет воде проходить через корпус насоса и выходить из него.

    Помните, что там также будет вода, застрял в всасывающих и нагнетательных трубопроводов.Вы должны удалить лишнюю воду с помощью воздушного компрессора.

    Последний шаг — защитить насос от воды, которая может застрять в корпусе насоса даже после того, как вы ее слили. Используйте пропиленгликоль (пищевой) — никогда не используйте этиленгликоль (или антифриз RV), так как он чрезвычайно опасен. Прежде чем заливать пропиленгликоль в корпус насоса, замените сливные пробки. Сначала вставьте нижнюю пробку слива и залейте пропиленгликоль в верхнее отверстие. Затем вы можете снова вставить верхнюю сливную пробку.

    Теперь ваш водяной насос готов к зиме!

    Подготовка скважинных насосов WAYNE к зиме: простые советы по продлению срока службы насосов и предотвращению повреждений

    Подготовка скважинного насоса к зиме
    Простые советы по продлению срока службы насоса и предотвращению повреждений

    Так же, как ваши самые ценные (и дорогие) вложения, требуют сезонного обслуживания, так же как и некоторые менее известные предметы в доме. Как бы ни были важны скважинные насосы WAYNE в весенние и летние месяцы, важно правильно подготовить к зиме ваши постоянные насосные установки, чтобы предотвратить серьезные повреждения.К счастью, подготовить скважинный насос к зиме проще, чем вы думаете. Выполните четыре простых шага, описанных ниже, чтобы предотвратить внезапный отказ насоса и продлить срок его службы.

    Советы по утеплению скважины

    1. Убедитесь, что из WAYNE SWS / CWS надлежащим образом слита вся вода. Чтобы ваш холостой насос не замерз в зимние месяцы, удалите ВСЮ воду, содержащуюся в корпусе насоса. Чтобы слить воду из скважинного насоса WAYNE SWS / CWS, выполните следующие действия:

    • Начните с отключения питания насоса.После того, как вы подтвердили, что насос больше не работают, включите кран, подключенный к нагнетательной линии, чтобы снять насос подачи воды под давлением.

    • После того, как из насоса будет удалена вода под давлением, открутите сливную пробку, расположенную в нижней части передней части насоса, чтобы удалить оставшуюся жидкость. Если опорожнить насос не полностью, это может привести к серьезному повреждению двигателя насоса из-за замерзания.

    • Отсоедините ПВХ-трубу от входа и выхода, чтобы слить оставшуюся воду.Уложите трубы из ПВХ вертикально и дайте им высохнуть.

    2. Если насос не удается снять с текущего места или полностью опорожнить, выполните следующие действия.

    • Убедившись, что насос был опорожнен и сливная пробка была снова вставлена, заполните насос пищевым пропиленгликолем USP чистотой 99,9%.

    • Пропиленгликоль имеет гораздо более низкую точку замерзания, чем вода, и будет смешиваться с любой оставшейся в насосе водой, которая в противном случае замерзла бы.

    3. Когда вернется более теплая погода, выполните следующие действия для обеспечения правильной работы.

    • Если использовался пропиленгликоль, отверните сливную пробку и слейте все оставшиеся жидкости.

    • Если насос был перемещен в помещение, повторно подсоедините все впускные и выпускные патрубки.

    • После повторного соединения впускных и выпускных труб заправьте насос водой, включите насос и позвольте насосу смыть воду через открытое выпускное отверстие, расположенное в верхней части насоса.

    4. Наслаждайтесь своей помпой! Не забудьте следовать приведенным выше инструкциям при укладке WAYNE SWS / CWS следующей зимой.

    По любым вопросам обращайтесь в службу поддержки клиентов WAYNE по адресу [email protected]

    Подготовка вашей системы водозабора к зиме

    В EDS Pumps & Water Treatment Ltd. мы понимаем важность надлежащей подготовки к зиме вашей системы водозаборных скважин .Вот почему мы предлагаем ряд услуг по очистке воды для системы водозаборных скважин для подготовки к зиме .

    Защита вашей системы водозабора от зимних условий

    Зимние погодные условия могут наблюдаться в течение нескольких месяцев в году. Важно подготовить к зиме для вашей системы водозабора , чтобы предотвратить замерзание насосов и защитить вашу систему водоочистки и трубопроводы.

    Замерзший водяной насос вызывает больше, чем неудобство потери воды на некоторое время; это также может означать лопнувшие трубы, трещины в водяных насосах и затопление после того, как замерзшие трубы снова нагреются.

    Основная причина этой проблемы заключается в том, что когда воздух, окружающий водопроводную трубу , опускается ниже нуля, любое тепло в воде передается воздуху и вызывает замерзание воды. Трубы меньшего размера всегда замерзают первыми из-за большей относительной площади поверхности; поэтому lines-дюймовые линии к реле давления, которые включают и выключают водяной насос , замерзнут первыми. Замороженное реле давления не запустит насос. Небольшой источник тепла, например, нагревательная лампа или нагреватель, направленный на реле давления, решит эту проблему.Просто помните, что источники тепла следует использовать с осторожностью, так как перегретые материалы могут воспламениться и вызвать пожар. Всегда следуйте инструкциям производителя.

    Защита скважинных насосов зимой с помощью насосной станции

    Скважинные насосы , которые устанавливаются над землей, обычно имеют небольшую насосную станцию ​​ , построенную над ними для защиты насоса от элементов. Важно, чтобы в насосной было немного тепла, например, обогреватель плинтуса с термостатом. Хорошо построенная насосная станция, независимо от того, построена ли она из дерева, цементных блоков или металла, должна иметь изоляцию в стенах, дверях и потолке.Отсутствие отапливаемой насосной станции порождает проблемы. Убедитесь, что все отверстия и двери закрыты должным образом, сохраняя тепло внутрь, а ветер, который отводит тепло, наружу. Если ваш напорный бак находится в вашем гараже, убедитесь, что он отапливается и изолирован от холода, и держите дверь гаража закрытой.

    Изоляция любого типа поможет замедлить передачу тепла от воды к окружающему воздуху, но дополнительные расходы на толстые рукава из стекловолокна или поролона, специально разработанные для этой цели, окупаются.Покрытие ваших труб изоляционными рукавами из пенопласта предотвратит замерзание на несколько часов даже при отключении электричества.

    Услуги по подготовке к зиме насосов для скважин от EDS Pumps & Water Treatment Ltd.

    Замерзший насос колодца или трубы могут вызвать множество предотвратимых проблем для домовладельцев. Подготовьте водяной насос для колодца к зиме задолго до того, как станет холодно, и ухаживайте за ним, как за семейным автомобилем, и он обеспечит вам годы беззаботной службы.

    Для получения дополнительной информации о подготовки вашей системы водозабора к зиме позвоните в EDS Pumps & Water Treatment Ltd.по телефону 604-534-1115 и попросите поговорить с одним из наших специалистов по насосам .

    Зимние водяные насосы | Блог о запчастях для газонов Honda

    Зима приближается, а это значит, что пора подумать о том, чтобы поставить водяной насос Honda на сезон. В зависимости от модели это может означать удаление погружного насоса из колодца в загородном доме, прекращение работ по перемещению воды между прудами или знание того, что вам не нужно беспокоиться о наводнении, пока не сойдет снег.Независимо от того, как вы используете помпу, есть несколько вещей, которые вы должны сделать, чтобы ваше оборудование было готово к работе следующей весной.

    Прежде чем начать

    Перед работой с насосом отсоедините свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск. Прежде чем приступить к работе, дайте двигателю остыть: некоторые части двигателя, включая головку и выхлопную систему, могут оставаться горячими до получаса после выключения двигателя.

    Работа насоса без воды, даже на самовсасывающих моделях, может привести к перегреву и оплавлению уплотнений насоса.Если вам необходимо прогреть двигатель для замены масла в двигателе или коробке передач, убедитесь, что насос выключен.

    Очистка насоса

    Промойте насосную камеру водой из садового шланга. Чтобы вся вода была слита из насоса, его следует наклонить так, чтобы напорная сторона насоса была ниже стороны всасывания. Никогда не наклоняйте насос в обратном направлении: хотя вода может вытекать, двигатель также наклоняется, и карбюратор может затопить. Несколько капель воды все еще могут быть внутри корпуса насоса, но этого недостаточно, чтобы вызвать повреждение от замерзания, и нет необходимости пропускать антифриз через насос для защиты.

    Электрические насосы

    Лед может повредить насос, независимо от того, образуется ли он на корпусе насоса или на кабеле питания. Если температура опускается ниже нуля, насос следует вынуть из колодца или отстойника, где он используется. Пока его нет, самое время снять крышку крыльчатки и очистить от мусора.

    Годовое обслуживание

    Обслуживание помпы сейчас избавит вас от необходимости делать это, когда она вам впервые понадобится в следующем сезоне.

    Если насос имеет отдельную коробку передач, масло следует заменить.Двигатель следует поработать несколько минут, чтобы масло прогрелось и оно легко вытекало. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло 80W90 класса GL5.

    Некоторые модели имеют точки смазки для шатуна насоса. В большинстве случаев Honda рекомендует смазку категории 2 NLGI. Эти компоненты защищены от воды, поэтому морская смазка не требуется.

    Необходимо проверить и очистить воздушный фильтр. Помните, что элементы из пенопласта необходимо повторно смазать после очистки, а воздушный короб следует протереть перед повторной сборкой.

    Все гайки и болты на насосе и двигателе следует проверить на затяжку.

    Двигатель

    Любое топливо внутри двигателя перед хранением должно быть удалено. Honda рекомендует сливать топливо старше месяца или трех месяцев, если оно было обработано стабилизатором. Некоторые малые двигатели, такие как Mini 4 Stroke, могут нуждаться в наклоне, чтобы позволить газу выходить из бака, в то время как другие двигатели со съемной отстойником будут иметь болт на основании карбюратора, который можно снять, чтобы слить всю топливную систему. .В любом случае это топливо следует слить в подходящий контейнер для бензина и утилизировать надлежащим образом. Использование этого топлива в вашем автомобиле — это нормально, поскольку двигатели с впрыском топлива менее чувствительны к несвежему топливу, а добавляемое вами топливо будет разбавлено свежим газом, уже находящимся в баке.

    Если на двигателе есть топливный клапан, установите его в положение «Выкл.», Чтобы предотвратить утечку остаточного топлива во время хранения.

    Есть электронасос? Мотор не должен нуждаться ни в чем, кроме обычного обслуживания перед хранением, и его следует оставить в покое, чтобы убедиться, что он остается изолированным от воды, которая может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током во время работы.

    Хранение

    Хранение насоса в помещении поможет предотвратить повреждение от ультрафиолетового излучения и экстремальных температур. Поскольку в двигателе может остаться немного топлива, лучше хранить его вдали от источников возгорания, включая электроинструменты, печи и все остальное, что вызывает искру или пламя.

    Не закрывайте насос. Если на него накрыть брезент, влага может скапливаться и образовывать ржавчину.

    Получение деталей для насоса Honda

    Hondalawnparts.com предлагает запчасти для всего, от погружных электронасосов до насосов для мусора и всего, что между ними. Наш сайт позволяет легко найти то, что вам нужно, позволяя вам увидеть заводские схемы и описания деталей для вашей модели, и мы можем отправить эти детали по любому адресу в США и Канаде.

    Ремонт скважин в зимние месяцы

    Обслуживание скважины очень важно в холодные месяцы. Зима не за горами, и для домовладельцев, которые полагаются на колодезную воду, низкие температуры могут серьезно повлиять на работу водопровода.Легко предположить, что система водоснабжения, которая находится под землей, не требует технического обслуживания, но, как и вся остальная сантехника в вашем доме, ваш колодец требует технического обслуживания. Ни один домовладелец не захочет иметь дело с нехваткой проточной воды в разгар зимы, и, к счастью, вам в этом нет необходимости.

    Подготовка скважины к зиме

    Водные колодцы предназначены для доступа к подземным водам, которые редко замерзают, поэтому большинство колодцев заглублены ниже линии замерзания. Однако есть трубы, которые должны проходить над землей, чтобы войти в ваш дом, что не только делает их уязвимыми к замерзанию.Замерзшая труба — это не просто дорогостоящий ремонт; это может предотвратить попадание проточной воды в ваш дом. Изоляция открытых труб — отличный первый шаг на пути к защите скважин, проводимых этой зимой, но вы можете сделать гораздо больше. Вот как можно хорошо провести зиму.

    • Проверяйте колодец ежегодно. Лучше проверять колодец не реже одного раза в год, чтобы своевременно выявить проблемы. Профессиональное решение небольшой проблемы до того, как она перерастет в серьезную, сэкономит ваши деньги и обеспечит правильное функционирование вашего колодца.Это также проблема здоровья, поскольку качество вашей питьевой воды влияет на качество вашей питьевой воды.
    • Берегитесь бактерий. Говоря о здоровье, бактерии могут быть серьезной проблемой. Правильно установленные колодцы не требуют ежегодной санитарной обработки. Если вы подозреваете, что в вашем колодце есть бактерии, вам необходимо немедленно проверить и обработать его у профессионала.
    • Следите за давлением воды. Сантехника может быть чувствительной к перепадам давления воды, особенно в зимний период, когда трубы более подвержены разрыву.Если вы заметили какие-либо внезапные изменения давления воды в вашем доме, важно, чтобы сантехник пришел и все выяснил.
    • Смотрите, что вы смываете. Все, что не является септическим мусором или туалетной бумагой, не следует смывать в унитаз, так как это может серьезно засорить вашу септическую систему. Не забывайте и о том, что вы смываете в канализацию на кухне. Даже раковины с мусоропроводом предназначены только для измельчения такого количества продуктов, прежде чем они сломаются и слив засорится.Сделайте все возможное, чтобы ограничить объем смыва и сохранить чистоту водопровода.
    • Держите опасные материалы подальше от колодца. Токсичные вещества, такие как краски, удобрения, пестициды, чистящие средства или моторное масло, могут просачиваться под землю и даже попадать в грунтовые воды. Вот почему так важно держать любые опасные вещества на безопасном расстоянии от колодца.
    • Время от времени проверяйте крышку колодца. Крышка колодца служит санитарной защитой вашей колодезной воды, поэтому важно периодически проверять ее на предмет повреждений.Поврежденная крышка колодца может означать, что вода в колодце испорчена, и ее следует немедленно заменить.
    • Будьте осторожны при стрижке. Стрижка газона и любое другое обслуживание лужайки следует производить осторожно, особенно вокруг колодца, так как лезвия косилки могут повредить крышку колодца. Избегайте складывания снега, листьев и любого другого мусора вокруг колодца.
    • Есть генератор. Иногда зимой может случиться самое худшее, например, потеря мощности. К сожалению, если вы живете в доме, где используется колодезная вода, отсутствие электричества также означает отсутствие проточной воды.Резервный генератор энергии не только гарантирует, что вам будет тепло в случае отключения электроэнергии, но и будет обеспечена проточная вода.
    • Обратитесь к специалисту по устранению проблемы. Кажется заманчивым попытаться решить проблему самостоятельно, но все проблемы лучше доверить профессионалам. У вас сложная сантехника, но у профессионального подрядчика по установке колодцев есть необходимое оборудование, материалы и обучение, чтобы обеспечить вам хорошее функционирование и безопасность водоснабжения.

    Текущая скважина — это подготовленная скважина

    Зима может серьезно сказаться на вашем доме, особенно на водопроводе.Тщательная подготовка колодца с надлежащим уходом — это не только лучший способ подготовить вашу сантехнику к зиме; это избавит вас от дорогостоящего ремонта сантехники. Низкие температуры — достаточно серьезная проблема, и ни один домовладелец не должен иметь дело с неисправной водопроводной системой. Не ждите, пока на ваших трубках не вырастут сосульки. Пришло время подготовиться к зимнему сезону.

    Позвоните в McHales, Inc., чтобы узнать о зимнем обслуживании колодцев уже сегодня!

    Автор: admin

    6 простых шагов для подготовки насоса к зиме

    Сезон подготовки к зиме … вы полностью готовы? Подготовка ирригационной системы к зиме и продувка — это уже большая часть вашей работы в конце сезона, но вы также проводите подготовку к зиме насосов своих клиентов?

    Ирригационный насос — это существенное вложение, и домовладельцы и предприятия заинтересованы в сохранении.Поскольку вы уже находитесь на месте для подготовки к зиме и противовыбросовых работ, предложение услуги по подготовке к зиме насоса просто имеет смысл для ваших сезонных предложений. Это низкая стоимость для вас и разумное решение для ваших клиентов. Более того, эта ценная практика приносит вам дополнительный доход, обеспечивая при этом надлежащее обслуживание насосов ваших клиентов для долгого срока службы. Простая дополнительная услуга для получения дополнительной прибыли.

    С помощью нескольких простых шагов подготовить насос к зиме очень легко. Однако правильная подготовка насоса к зиме имеет важное значение — если вы пропустите какой-либо шаг, насос может получить повреждения из-за замерзания, что будет стоить вам драгоценного времени и денег.Независимо от того, проводите ли вы подготовку насоса к зиме в первый или пятый раз, эти 6 простых шагов помогут вам пройти весь процесс подготовки к зиме и дадут вам уверенность в том, что насос вашего клиента будет защищен всю зиму!

    • ШАГ ПЕРВЫЙ: Выключите контроллер газона и клапан источника воды — прервите вакуум всасывания.
    • ШАГ ВТОРОЙ: Если возможно, отсоедините источник воды и напорный трубопровод.
    • ШАГ ТРЕТИЙ: На корпусе насоса откройте верхний и нижний сливные клапаны, чтобы удалить воду из камер насоса.
    • ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: При продувке ирригационной системы сжатым воздухом используйте узкий гаечный ключ, чтобы предотвратить вращение вала. Если рабочее колесо вращается слишком быстро, регулятор двигателя может быть поврежден.
    • ШАГ ПЯТЫЙ: После слива воды из корпуса насоса закройте все сливные клапаны.
    • ШАГ ШЕСТОЙ: Заполните корпус насоса сразу за ушком рабочего колеса жидкостью для подготовки к зимнему периоду для насоса Munro Freeze Defeat. Это защитит чугунные корпуса насоса от ржавчины и освободит рабочее колесо для пружинного пуска. Примечание: Freeze Defeat продается в виде концентрата. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям по смешиванию на бутылке Freeze Defeat.

    Для более эффективной и плавной подготовки насоса к зиме используйте жидкость для подготовки к зимнему периоду Munro Freeze Defeat — Munro Freeze Defeat предотвращает повреждение из-за замерзания, помогает защитить насосы от коррозии и обеспечивает долговечность, сводя к минимуму ржавчину внутри насоса.

    А чтобы сделать подготовку к зиме еще проще, у нашего партнера, Munro, есть видеоролик «Техническое обслуживание центробежного насоса: подготовка к зиме», который поможет вам шаг за шагом пройти весь процесс. Смотрите ниже:

    Если у вас есть вопросы о процессе подготовки к зиме или вам нужна помощь в поиске и устранении неисправностей, звоните специалистам по горячей линии по центральным насосам : 1-844-PUMP-101

    Центральная горячая линия по насосам предназначена для оказания помощи клиентам в настройке, выборе размеров и рекомендациях по продукции. Мы поможем вам устранить утечки, проблемы с давлением, проблемы с подключением проводов и многое другое. Мы поможем вам решить проблемы с двигателем, напряжением, панелью управления и клапанами.

    Мы понимаем, что не все проблемы с системой очевидны.

    4Апр

    Ремонт старого фундамента деревянного дома на пучинистом грунте: Укрепляем фундамент старого деревянного дома не поднимая дом на подвижной почве своими руками: Обзор +Видео

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Укрепляем фундамент старого деревянного дома не поднимая дом на подвижной почве своими руками: Обзор +Видео

    В старых домах нередко случаются проблемы с фундаментом. Из-за проблем с основанием может повести стены, или они вообще могут обрушиться. Кроме того, разрушение фундамента чревато деструкцией других важных частей строения. Но не стоит паниковать и тут же сносить дом. Зачастую этого можно избежать.

    [contents]

    Этапы укрепление фундамента деревянного дома

    Есть способы значительно укрепить фундамент и избежать нежелательных деструктивных последствий.

    Укрепление основания постройки происходит в несколько этапов:

    1. Определение типа конструкции и оценка её состояния.
    2. Оценка типа грунта, его несущей способности и прочих гелео-инженерных характеристик.
    3. Выбор самого оптимального способа укрепления.
    4. И наконец, непосредственное выполнение работы.

    И так, первое. У деревянных домов, особенно старых, обычно малый вес, и потому при постройке зачастую используются довольно слабые фундаменты. В иных случаях дом и вовсе может стоять на нескольких брёвнах или камнях.

    Что касается бетонного основания, то оно может быть ленточным, свайным или столбчатым.

    Ленточные фундаменты очень прочны, а проблемы, которые с ними бывают, обычно случаются в виде трещин в бетоне. Устранить их не получится, зато можно предотвратить дальнейшее распространение.

    Если ваш дом покоится на столбчатых или свайных опорах, то все проблемы случаются, как правило, из-за смещений отдельных частей конструкции. Если так, то укрепление заключается в корректировке положения опоры и, если нужно, в дальнейшем её усилении.

    Очень часто проблемы с опорой вызывает грунт. Например, если он пучинистый, а сам фундамент находится выше уровня промерзания, то чтобы свести на нет эффект пучения, вам придётся утеплить основание конструкции.

    В случае с кислотным грунтом, бетонные фундаменты в нём со временем будут терять свою прочность. Во избежание того, можно использовать специализированные марки бетона, либо подбирать альтернативу.

    В органических почвах опоры устанавливать категорически запрещается, поскольку такие почвы чрезвычайно подвержены сдвигам.

    Методы укрепления фундамента

    Метод укрепления фундамента старого деревянного дома выбирается, исходя из типа вашего основания.

    Если фундамент ленточный, то подойдут следующие способы:

    • Подлив бетона под старую ленту, увеличить площадь основания.
    • Прибегнув к новому бетонному бондажу, укрепить старую ленту.
    • Полная замена старого фундамента новым. В таком случае, вам потребуется поднять дом домкратом или краном.

    Первый вариант может подойти в случае, если ваш фундамент в ещё сколь-нибудь пригодном состоянии. Благодаря второму, вы не только увеличите площадь старой ленты, но и укрепите её. А вот третий вариант, самый крайний – используется в случаях полного или частичного развала опор.

    Теперь рассмотрим, что делать со столбами или сваями:

    • Замена или исправление отдельных покосившихся или разрушенных частей опоры.
    • Добавление нескольких промежуточных опор, если старых недостаточно.
    • Обвязка свай бетонным ростверком.

    Мы склонны посоветовать третий способ, поскольку он позволяет укрепить все опоры и соединяет их в единую систему, что исключает их дальнейшее смещение. Но для подобного, опять же, потребуется поднимать дом.

    В случае, если под домом вообще не оказалось фундамента, то его можно ставить на любое основание. Разумеется, при условии, что сама постройка в удовлетворительном состоянии.

    Ремонт фундамента старого деревянного дома

    Последовательность действий в ремонте фундамента старого деревянного дома будет сильно отличаться в зависимости от выбранных способов. Например, чтобы смонтировать бетонный бандаж, нам потребуется вырыть вплотную к старой ленте траншею по периметру дома. А потом залить её бетоном.

    Если меняете отдельные сваи, то рядом устанавливайте временную опору.

    Откапываем и удаляем ветхую сваю, а на её место закладываем новую, а после удаляем и временную опору.

    Если вы решили прибегнуть к ростверку, то поднимите дом домкратами или кранами. Смонтируйте под ними опалубку и залейте её бетоном. Нужно выждать, в среднем, 28 дней, чтобы фундамент набрал прочность; только после этого на него можно опускать ваш деревянный дом.

    Выполняя ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками, обратите особое внимание на технику безопасности. Никогда, ни за что, ни при каких условиях не разрушайте старую опору, если не укрепили постройку временным основанием. А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод.

    Цены для укрепления фундамента деревянного дома так же будут зависеть от выбранного способа укрепления, масштаба разрушения опоры, размеров строения, свойств грунта. Наиважнейшей и самой дорогой частью будет бетон. Будьте готовы к тому, что его может потребоваться несколько кубических метров (стоимость 2500-3500 р./м3.). Так же, придётся много копать. Если для этого вы решили прибегнуть к наёмному труду, то за кубический метр вырытой земли придётся заплатить от 500 до 700 р. Обратный процесс примерно вдвое дешевле.

    Чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем посмотреть видео по укреплению фундамента старого деревянного дома.

     

    Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома

    Со временем столбчатый фундамент, как и любая другая конструкция, начинает изнашиваться и требовать ремонта.

    Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома обычно означает полную замену стоек.

    ПРИЧИНЫ РЕМОНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

    Главное, что вызывает разрушение столбчатого основания – это его осадка, которая влечет за собой деформацию конструкции здания, заклинивание дверей и окон, образование трещин. Негативные изменения особенно грозят деревянным домам, установленным на ветхих, ненадежных основаниях.

    С течением времени грунт под столбами подвергается гидрологическим и механическим сбоям, снижающих его несущие функции. Фундамент перестает выполнять предназначенные для него задачи.

    Перекос основания может быть вызван строительными работами, проходящими недалеко от дома, или установкой столбов на пучинистом грунте. Последствия последнего фактора могут проявиться не сразу, а во время неравномерного оттаивания почвы в весенний период.


    ВАРИАНТЫ РЕМОНТА

    Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома может занять от 5 до 10 суток. Работы не требуют демонтажа пола, так как жилище поднимают с внешней стороны, снизу.

    Выделяют несколько вариантов замены столбчатого основания:

    1. Косметический. Наиболее простой и малозатратный вариант, заключающийся в замене прогнившего участка на свежий деревянный элемент. Однако стоит помнить, что частое использование такой методики грозит нарушением целостности здания.
    2. Разборка стен. Предусматривает полный демонтаж несущих конструкций и замену нижнего венца. Надежный, но трудо- и финансово затратный метод.
    3. Приподнимание постройки. Самый распространенный вариант ремонта. Деревянное жилище поднимают домкратами, после чего производят полную замену стоек фундамента.

    ЭТАПЫ РЕМОНТА ФУНДАМЕНТА ИЗ СТОЛБОВ

    Собираясь заменить столбы основания, необходимо определиться с конструкцией нового фундамента и ознакомиться с требованиями к ремонтным работам.

    ПОДГОТОВКА

    При подготовке к ремонту нужно убедиться, что деформация старого фундамента полностью закончилась. Для этого необходимо смочить место образовавшейся трещины водой, зафиксировать поперек гипсовые маяки и подождать 10-14 дней. Если нанесенный состав остался без повреждений, то можно начинать замену основания.

    В работе понадобятся несколько домкратов, инструменты для удаления старой конструкции, материал для временных подпорок (чурки, брус, кирпич), железная пластина толщиной не меньше 5 мм. Из дома нужно удалить мебель и другие массивные предметы.

    ПОДЪЕМ СТРОЕНИЯ

    Подъем древесного дома происходит при помощи домкратов, установленных с противоположных сторон строения в 50 см от угловых точек, на участках, не «занятых» гнилью.


    Домкраты – это мощные металлические устройства, позволяющие равномерно поднять строение и препятствующие прогибу и поломке бревен.

    Для правильного распределения усилий от давления между домкратами и бревнами должны быть расположены стальные пластины. Количество временных опор зависит от особенностей подъема. Если вся постройка будет подниматься за один раз, то их число должно быть вдвое больше числа столбов.

    Если при подъеме здания проявятся перегибы нижних рядов, то количество домкратов нужно увеличить. Дом поднимают одновременно со всех сторон, максимум на 2 см за раз.

    Каждый этап работ должен находиться под строгим контролем: при подъеме центр тяжести дома будет меняться, что может вызвать крен здания.

    Закончив подъем строения, можно начинать демонтаж старых столбов: разобрать кирпичную и бетонную кладку, выкопать поврежденные стойки.

    МОНТАЖ НОВОГО ФУНДАМЕНТА


    Установка «свежего» столбчатого основания начинается с углубления старых ям на 30-50 см. Затем готовится опорная площадка. Если стойка фундамента будет сделана из асбестовой трубы с сечением 20 см, то периметр площадки должен быть равен 40×40 см.

    Низ углубления нужно засыпать крупным песком, увлажнить и утрамбовать. Затем установить асбестовую трубу (под наклоном), залить в нее небольшую часть бетона, предназначенной для формирования подошвы буронабивной стойки.

    Дождавшись затвердения раствора, наполнить опору арматурными отрезками и доверху заполнить бетонной смесью. Вертикально установить сваю, засыпать грунтом пустое пространство и утрамбовать землю.

    Каждая установленная свая должна подходить по размерам, быть надежной и устойчивой.

    Поверх установленных свай укладывают опорные плиты и скрепляют их анкерами. Закончив замену столбов, осторожно и постепенно опускают дом на прежнее место.

    Сооружение и ремонт столбчатого фундамента предусматривает принятие качественных мер против подтопления. Это может быть устройство водосточных желобов, выведение карнизов на пол метра, изготовление дренажных колодцев и кюветов.

    Усиление и ремонт фундамента требуется и при расширении площади строения (надстройки второго этажа).


    ВЫВОД

    Ремонт или замена столбчатого фундамента деревянного дома – обязательное мероприятие при обнаружении трещин, перекосов и выпирания стоек. Перед началом работ необходимо произвести предварительные расчеты, обдумать все нагрузки, принять во внимание физико-механические характеристики грунта.

    Опубликовано: 2016-04-19 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

    Замена столбчатого фундамента своими руками

    Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро — всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

    Содержание:

    1. Необходимость замены столбчатого фундамента
    2. Методики замены столбчатого фундамента
    3. Выбор нового фундамента для дома
    4. Замена столбчатого фундамента своими руками

    Необходимость замены столбчатого фундамента

    Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

    Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

    И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

    Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

    Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

    В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

    Методики замены столбчатого фундамента

    Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

    Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

    • Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
    • Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
    • Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
    • Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

    Выбор нового фундамента для дома

    Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

    1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
    2. Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
    3. Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
    4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

    Замена столбчатого фундамента своими руками

    Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

    Подготовительные работы

    Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

    Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

    Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

    Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

    Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

    Подъем деревянного дома

    Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

    Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

    Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

    Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

    Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

    Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

    Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

    Возведение нового основания

    Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

    Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

    1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
    2. Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
    3. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

    Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

    Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

    Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

    На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

    Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

    Нагрузка нового фундамента

    После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

    При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

    Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Ремонт и восстановление фундамента деревянного дома. Средняя степень тяжести

    Ремонт и восстановление фундамента деревянного дома. Средняя степень тяжести

    Расширенный ремонт фундамента деревянного дома требуется при наличии трещин, которые появились в результате проседания опоры или разрушительных процессов в ней. Внимания заслуживают следующие моменты:

    • Определяется направление трещины. Меньшую опасность представляют горизонтальные щели.
    • Вертикальный или зигзагообразный разлом относится к серьезным дефектам, требующим скорейшего ремонта фундамента.
    • Каков характер проседания основания под старым деревянным жильем: временный или прогрессирующий.

    Совет! Обозначить характер разрушений фундамента под деревянным строением поможет установка маяков в местах расщелин.

    Функцию маяков выполнят обыкновенные бумажные полоски, в этом случае для получения достоверной картины следует избегать их намокания. Помогут и гипсовые пластыри. Самый надежный способ, как сделать маячки, – нанести на стену небольшое количество шпаклевки и отметить ровную линию. При незначительном колебании такой маяк разломается. Подобный прием позволяет зафиксировать увеличение трещины и узнать скорость развития дефектов.

    Оседание фундамента под деревянным жильем было временным, если маяки не повредились и остались неподвижны. Это случается при единичном сдвиге грунта под опорой старого дома. Ремонт фундамента будет состоять только в устранении имеющихся щелей. Процесс ремонта включает следующие этапы:

    • расшивка разлома;
    • очистка щели от выпадающих фрагментов и пыли;
    • обработка грунтовочным составом;
    • заделка швов цементным раствором или специальным составом.

    Разрушение маячков сигнализирует о прогрессирующих разломах в основании старого деревянного жилья. Поэтому ремонта по устранению трещин будет недостаточно. Подобный вид деформации характеризуют как катастрофический и требующий принятия срочных мер.

    Ремонт старого деревянного дома. Реставрация фундамента

    Ремонт старого деревянного дома необходимо начинать с осмотра его основания. Это задача, наверное, одна из самых основных. От качества выполненных работ будет зависеть, как долго он прослужит.

    Ремонт фундамента, начинают с его внимательного осмотра и оценки износа. На основании результатов, полученных после проведения осмотра, можно будет определить, какие работы будут необходимы для реставрации фундамента.

    Если в основании дома установлен ленточный фундамент и с течением времени он начал разрушаться, то можно его восстановить залив новый бетонный пояс, предварительно выполнив его армирование. Для этого, необходимо вокруг дома выкопать траншею. В теле старого фундамента пробивают отверстия и в них устанавливают новую арматуру. Существующие в старом основании прутья арматуры, соединяют со вновь установленными. После этого траншею заливают бетоном. Получается своего рода бандаж из бетона. Такая конструкция может прослужить не один десяток лет.

    Если основание дома, разрушается неравномерно, то это существенно усложняет задачу по реставрации фундамента. В случае неравномерного разрушения, здание начинает заваливаться на один бок.

    Для восстановления основания придется проделать следующую работу:

    1. Из дома необходимо удалить обстановку.
    2. Демонтировать окна, двери.
    3. С использованием домкратов сруб поднимают на определенную высоту и устанавливают на заранее подготовленные подпорки.

    Участок разрушенного фундамента необходимо полностью удалить. На этом месте надо установить новую опалубку, арматурную конструкцию, которая должна быть соединена с уже установленной и все это надо залить бетоном.

    Как восстановить фундамент старого дома. Восстановление подошвы фундамента

    Чтобы остановить усадку фундамента старого дома в некоторых случаях требуется расширение площади подошвы под его основанием. Такие восстановительные работы являются более трудоемкими и предусматривают подведение под просевшую часть железобетонной плиты или обустройство бетонной подушки.

    Перед тем как восстановить фундамент, чаще всего приходится производить его разгрузку. Для этого над верхним срезом основы старого дома (в нижней части внешней стены) через каждые 2-3 метра пробивают несколько сквозных отверстий. В них заводят металлические двутавровые балки. Под установленными поперечинами с обеих сторон стены обустраивают опорные конструкции, на которые передается несущая нагрузка. При этом производится частичная разборка пола первого этажа с внутренней стороны стен дома. Если их состояние оставляет желать лучшего, то потребуется предварительное усиление ограждающих конструкций рандбалками.

    Подведение железобетонной плиты требует выполнения большого объема земляных работ. Размеры вырытого котлована должны обеспечивать ее беспрепятственный монтаж на подготовленное основание – выровненное и утрамбованное. Необходимый зазор между подошвой оголенного фундамента и заведенной поверхностью плиты цементируется раствором.

    Для определения пригодности отдельных элементов старой фундаментной кладки, следует в обязательном порядке провести оценку ее прочности!

    При устройстве бетонной подушки, на утрамбованное под фундаментной подошвой дно котлована укладывается сетка из арматурного прута и сооружается опалубка. После заливки бетоном, еще не застывший раствор уплотняют, избавляясь от пустот в смеси. Бетонирование выполняют до уровня 100-150 мм выше уровня старой подошвы для возможности создания единого монолита.

    Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома. Необходимость замены столбчатого фундамента

    Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

    Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

    И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

    Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

    Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

    В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

    Как залить фундамент под стоящий дом. Виды фундаментов для замены

    Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.

    Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:

    1. Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
    2. Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.

    Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.

    1. Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.

    Длина и сечение сваи могут быть любыми.

    1. Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.

    Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.

    Монолитные основания могут быть монтированы из готовых железо — бетонных плит. Несколько ЖБИ изделий подпихиваются с разных сторон поочередно. Место стыковки заливается раствором бетона.

    После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.

    Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.

    Восстановление фундамента под существующим домом. Возможные варианты ремонта

    Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка. Второй предполагает применение цементного раствора. Предварительно нужно зачистить все образовавшиеся недостатки, затем выполняется инъецирование подготовленной смеси, которая изготавливается путём смешивания цемента с песком в пропорции 1 к 2. Отделанная поверхность затирается правилом с незначительным смачиванием водой. После полного затвердевания можно окрасить её.

    Если основание постоянно подтапливает, в первую очередь займитесь монтажом дренажа вокруг здания

    Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.

    Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком. Верхняя часть закрывается теплоизоляцией, а затем делается отмостка.

    В том случае когда разрушение фундамента значительное, может понадобится капитальная реставрация. В этом случае роется канавка, аналогичная ранее описанному методу, старая поверхность очищается от отслоившейся штукатурки и гидроизоляции и обрабатывается грунтовкой. О том, как заменить фундамент, находящийся во влажном грунте, смотрите в этом

    На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.

    Источник: https://mebel-doma23.ru/novosti/remont-fundamenta-derevyannogo-doma-svoimi-rukami

    Видео ремонт фундамента деревенского дома. Часть 1.

    Ремонт столбчатого фундамента дома

    Приходит время, когда даже самые надежные строения требуют капитального ремонта. Владельцы старых деревянных домов наверняка сталкивались с ремонтом бетонного столбчатого фундамента. Это нелегкий процесс, который может потребовать как полной замены, так и частичного усиления основания.

    Подготовительные работы

    Опытные мастера знают, что подготовка к предстоящей работе требует затрат времени и других ресурсов. Но без нее невозможно получить по-настоящему положительный результат. Так как основной частью ремонтных работ будет подъем дома, то, естественно, следует уменьшить массу строения. Для этого придется полностью освободить дом от всех наполняющих его вещей. Затем демонтировать пол и разобрать кирпичную печь, если для нее не сделан отдельный фундамент. После этого можно приступить к подъему дома, используя домкраты. При столбчатом фундаменте следует предварительно подготовить площадки в виде сбитых досок размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров. Для дополнительной подстраховки, чтобы дом при подъеме не сместился, можно использовать вертикально вбитые доски, расположенные по углам строения.

    Ремонт бетонного столбчатого фундамента дачного дома

    Основной проблемой разрушения столбчатого фундамента является пучинистый грунт. Если дом располагается на таком участке, то следует ожидать появления следующих проблем:

    • под влиянием непрочного грунта некоторые столбы могут перекоситься, что может привести к скосу всего здания;
    • из-за мягкости грунта опоры могут уйти вниз;
    • под влиянием сырости грунта нижние венцы прогнивают.

    Эти проблемы может устранить только одно решение: ремонт и укрепление старого фундамента с заменой старых опор. Одним из самых доступных и простых вариантов является монтаж буронабивных свай. Чтобы осуществить данное действие, необходимо произвести подъем дома при помощи домкрата. Затем следует надежно зафиксировать строение в приподнятом положении и подкопать с последующим удалением негодный столб. Следующим этапом будет подготовка новой площадки:

    1. Опорная площадка должна иметь размеры четыре сто на четыре сто миллиметров — при учете, что будет применена асбестоцементная труба диаметром в двести миллиметров.
    2. Укладывается плотно утрамбованный слой песка.
    3. Под наклоном монтируется труба, в которую заливают первый слой бетона, он послужит основанием буронабивной сваи.
    4. После высыхания бетонного слоя сваю укрепляют арматурой и полностью бетонируют.
    5. Готовую сваю в вертикальном положении ставят на место старого столба.
    6. Яму засыпают грунтом.

    В каком бы состоянии ни был дом или его фундамент, его всегда можно привести в порядок, уделив немного времени и усилий. Специально для тех, у кого нет времени самостоятельно заняться ремонтом, наша компания с удовольствием выполнит необходимые работы. Качество и цена на ремонт столбчатого фундамента деревянного дома от нашей фирмы не заставят заказчика сомневаться в своем решении.

    замена венцов и усиление, капитальные работы

    По истечении времени фундамент старого дома может износиться и ему будет необходим частичный или капитальный ремонт. Трудоемкость ремонтных работ будет напрямую зависеть от стадии разрушения основания дома. Старые постройки возводились, как правило, на столбчатом и ленточном фундаменте.

    Причем, столбчатый фундамент строился из каленого красного кирпича. Со временем кирпич устаревает, под воздействием влаги начинает крошиться и, вследствие этих причин, дом дает усадку, перекос и другие дефекты. Ремонт фундамента дома из столбов заключается в замене поврежденных кирпичей или полной замене столбов.

    Не менее сложным будет восстановление ленточного фундамента. Если основание только потрескалось и это не сказалось на целостности всей постройки, то трещины заделываются раствором бетона. Но если дом дал усадку или, хуже того, накренился из-за разрушения бетонного основания, то необходимо будет делать капитальный ремонт фундамента.

    Подготовительные работы

    При сильном повреждении фундамента и его замене, возможно, потребуется приподнять дом на домкраты. Но сначала необходимо будет освободить его от мебели, демонтировать пол, разобрать печь, если она не построена на отдельном фундаменте. Эти меры значительно облегчат конструкцию и снизят нагрузку на основание.

    При столбчатом фундаменте домкраты устанавливаются на сбитые из досок деревянные площадки. Части венца, которые примут на себя силу тяжести от домкрата, должны находиться в углах дома. Для этого углы освобождают от столбов, выбивая кирпичи, или выдолбив бетонный угол ленточного фундамента. Под первый венец, перед установкой домкрата, подкладывается пятимиллиметровый стальной лист.

    Во время подъема дома можно нарушить его целостность. Поэтому для его безопасности необходимо прибить вертикально длинные доски, причем, гвозди вбиваются в каждое бревно. Это придаст дополнительную жесткость постройки.

    Замена венцов и ремонт фундамента

    Ремонт старого фундамента редко обходится без замены бревен, лежащих на нем. Причиной тому могла быть недостаточная гидроизоляция основания дома. За много лет постройки она также могла истлеть. В результате древесные венцы, контактируя с бетоном, и подвергаясь воздействию сырости, начинали гнить. Заменить первые венцы можно собственными силами.

    Для этого нужны домкраты. Ими поэтапно дом поднимается с двух противоположных сторон, оставляя ту стенку, которая подвергается замене венца. Края стенок нужно приподнять не выше, чем на полтора сантиметра. Затем в таком положении дом фиксируется дополнительными опорами – это могут быть подставки из бруса.

    После того, как старое бревно будет удалено, его сразу же заменяют брусом или новым бревном. Так последовательно меняются бревна на новый материал, пропитанный гидроизоляционным антисептическим составом. На фундамент укладывается рубероид.

    Ремонт ленточного фундамента

    Если на фундаменте обнаружены всего лишь небольшие трещины, то их можно заделать раствором цемента. Но сначала нужно проверить их глубину и убедиться, что со временем они не разойдутся.

    Если обнаружены серьезные повреждения основания, то ремонт фундамента старого деревянного дома подразумевает установку опалубки и возведение дополнительного монолита, которые должны прочно воссоединиться со старым основанием посредством выемок в нем и установки арматуры. В старой бетонной стене бурятся впадины, которые должны быть диаметром вдвое больше диаметра арматуры. Это делается для монолитного цементирования штрабов после установки прутьев.

    Для начала необходимо сделать траншею. Длина вырытого рва должна быть не более двух метров. Если участок, который подлежит ремонту длинный, то заливка дополнительного фундамента должна происходить поэтапно.

    Если сделана первая часть участка, то вторую часть отрезка нужно заливать после схватывания предыдущей части.

    Ремонт столбчатого фундамента

    Если столбчатый фундамент был построен из кирпича на неблагоприятных грунтах, не произведена должная гидроизоляция и утепление основания, не был огражден цоколь дома, такой фундамент начнет рушиться от времени. При пучинистых почвах опоры могут уйти глубже в землю, что спровоцирует перекос строения. Ремонт фундамента деревянного дома с таким основанием необходимо начинать с замены столбов на новые.

    Сначала осуществляется подъем строения с помощью домкратов. После этого старую опору необходимо удалить.

    Под новый столб нужно заглубить яму до 30-50 см от начала уровня подошвы бывшего столба, затем делают новую площадку:

    • Ширину опорной площадки (если в качестве столбчатого фундамента будет применена асбестобетонная труба двадцати сантиметров в диаметре), нужно определить в размере 40*40 сантиметров.
    • Дно ямы засыпается крупным песком и утрамбовывается.
    • После этого наклонно устанавливают асбестобетонную трубу, через которую заливают первоначальную порцию бетона. Она предназначена для формирования подошвы под опору.
    • Затем, как только раствор начнет затвердевать, опора армируется и заполняется раствором.
    • Далее сваю нужно поставить вертикально.
    • Яму плотно засыпают грунтом, утрамбовывая.

    Процесс замены столбчатого фундамента очень трудоемок и сложен. Работу нужно выполнять так, чтобы каждая свая подходила по размерам, была устойчивой и надежной.

    Ремонт и усиление фундамента необходимо производить в случаях, когда домовладелец решил на основании старого дома возвести второй этаж. Чтобы не допустить разрушения строения и самого фундамента, необходимо будет расширить площадь подошвы основания. Если это столбчатый фундамент, то нужно просто увеличить число опорных конструкций. Ленточный фундамент укрепляется за счет увеличения его ширины, соблюдая все технологии.

    Укрепление и ремонт фундамента частного дома

    Фундамент частного дома укрепляют для продления срока его службы и предотвращения появления щелей и трещин.

    С чего начать укрепление и ремонт фундамента частного дома? О причинах разрушения фундамента и о том, как с ними бороться, расскажет эта статья.

    В первую очередь необходимо устранить источник образования трещин и щелей в здании.

    Причины разрушения здания

    • Ошибки в расчетах при возведении здания. Правильное решение — укрепить конструкцию.
    • Повышенная влажность грунта. Проблема решается созданием отмостки, дренажной системы.
    • Неоднородный состав почвы, влияющий на локальную деформацию конструкции. Варианты монтажа: укрепление фундамента, его изоляция, дренаж или замена пучинистого грунта (увеличивающегося в объеме при замерзании) непучинистым, например, гравийным песком. Не помешает изоляция почвы внутри фундамента и по периметру (это снизит плывучесть почвы).

    Возможные строения: дом из камня (кирпичи, блоки и т.д.) и из древесины.
    Деревянные конструкции легки и прочны, их можно самостоятельно поднять домкратом. Монтаж каменных построек более затратный, но не исключает самостоятельного монтажа. Более 50% частных домов из кирпича и камня имеют фундаменты ленточного или плиточного типа. Ленточные фундаменты больше подвержены деформациям и повреждениям, поэтому в статье мы рассмотрим именно их.

    Методы и способы укрепления фундамента

    Малозаглубленная конструкция ленточного монолитного фундамента предусматривает равномерное распределение нагрузки на грунт, но деформация может появиться также из-за влияния грунтовых вод. Проблема проявляется в виде трещин на стенках фундамента в подвале или в подполе.

    Усиление мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) дренажной смесью

    Технология усиления МЗФ:

    1. Срезается грунтовый слой 40-50 см. Копание траншеи займет в среднем 2 дня.
    2. Размещается геотекстиль (синтетический материал, изготовленный из полипропилена), препятствующий осадке дренажного грунта (песок, щебень, гравий, шлаки).
    3. Засыпается и трамбуется виброплитой гравийный песок.
    4. Накладывается полипропилен (геотекстиль).
    5. Слой песка. Песок смачивается, вибрируется.
    6. Сверху покрывается рубероидом.
    7. Устанавливается опалубка. В отдельных участках старого фундамента перфоратором делаются отверстия для установки арматуры. Созданная опалубка заливается бетоном. Аналогичная ситуация и на других отделенных зонах, которые по окончанию сливаются воедино. При наличии обрезной доски, можно взять с обзолом с одной стороны. Доски предусмотрены дюймовые. Для выравнивания поверхности фундамента применяется фанера, osb, плоский шифер.
    8. Стенки опалубки укрепляются кольями из бруска, сечение которого — 40 или 50 мм.

      Важно! При заливке бетона некачественно установленные стенки опалубки могут лопнуть или поплыть. Поэтому не стоит экономить на укреплении.

                                             А – наружная стена опалубки. Б – внутренняя стена опалубки
    9. Доски застилаются плотной пленкой во избежание вытекания бетона через отверстия на стыке опалубки и придания ровной поверхности фундаменту.
    10. Устанавливается арматурная сетка, все элементы соединяются между собой.
    11. Проводятся воздуховоды для вентиляции.
    12. Заливается бетон.
    13. После цементирования лента покрывается пленкой и фиксируется степлером.
    14. Опалубка снимается через неделю.

    Бетонный раствор получают путем смешивания материалов:

    • Цемент – 1 ведро;
    • Песок – 3 ведра;
    • Щебень – 3 ведра;
    • Пластификатор – 70 гр.

    В водоцементный раствор (соотношение 1/1) добавляется пластификатор. После перемешивания, подсыпается песок и щебень. Данный состав служит для заливки основания.

    Затем очищаются щели в стенах и заполняются цементным раствором. Обязательна гидроизоляция: горячие битумные мастики, битум, пенопласт, кровельные материалы.

    Для обеспечения прочности и долговечности мелкозаглубленного создается дренаж. Это система сбора воды от основания здания, ее отвода в колодец.

    Внимание! Наличие дренажной установки для отвода воды от подошвы здания предотвратит разрыв плит фундамента во время обильных осадков.

    После снятия опалубки по периметру МЗФ выкапывается небольшая траншея для укладки дренажной трубы в геотекстиле. Сверху засыпается щебень.

    Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже глубины промерзания грунта

    Монолитная ленточная конструкция, заглубленная ниже уровня промерзания грунта (ГПГ), не подвергается силам влагосодержащего грунта и монтируется по аналогии с вышеуказанным способом.

    Полезная информация про МЗФ

    • Считается быстрым и выгодным вариантом, 90% таких фундаментов заливаются на месте.
    • Соблюдается ровность подошвы фундамента при создании траншеи. Откопав больше положенного, закидывать глину обратно и утрамбовывать ногой нельзя. Только щебенка или гравий.
    • Проверяется последовательность пленок: геотекстиль, рубероид, полиэтилен. При неправильной укладке могут возникнут неприятности.
      Арматурные штыри вяжутся специальной проволокой, а не варится.
    • Щебенка выбирается в виде гравия или гальки. Песок крупной фракции, без пыли.

    Если всерьез задуматься об устройстве или ремонте ленточного фундамента, достаточно взглянуть на соседские дома и заборы. Пообщаться с ними. Обсудить проблемы деформации, поделиться опытом.

    причин заселения домов: когда серьезно и на что обращать внимание

    Фундаменты имеют тенденцию к осаждению немного сверхурочно, однако, если оседание слишком велико, фундамент и дом могут быть повреждены. Домовладельцы и покупатели должны знать, на что обращать внимание и когда это серьезно.

    Когда дети толкают руку в мягкую глину, грязь, свежий бетон или мягкую неуплотненную грязь, она опускается вниз. Вес дома будет делать то же самое, если почва плохо уплотнена.

    Первичное и вторичное уплотнение

    Обычно почва, на которой строится фундамент дома, уплотняется, чтобы лучше поддерживать основание фундамента, и если почва не очень хорошо (уплотнена) уплотнена, фундамент осядет больше, чем обычно, особенно в первые несколько лет.

    Первое уплотнение, выполненное, как правило, с помощью механического оборудования, такого как катки или тяжелая строительная техника, можно назвать первичным уплотнением. Он вытесняет воздух и немного воды из крохотных промежутков между частицами почвы; частицы почвы сдвигаются (уплотняются) ближе друг к другу. Вторичное уплотнение — это, по сути, уплотнение, которое происходит в течение более длительного периода времени после того, как вес дома в течение многих лет лежит на фундаменте, что сближает частицы почвы.

    Три вида расчетов

    1. Равномерное 2. Опрокидывающее 3. Дифференциал

    Когда вес дома заставляет частицы почвы уплотняться сильнее, дом опускается или оседает. Существует 3 основных типа поселений, и один из них обычно наносит дому больший ущерб, чем два других.

    Равномерное заселение — это когда дом равномерно оседает на всех четырех углах. Он опускается вниз без наклона или там, где одна секция опускается больше, чем другая.

    Осадка при опрокидывании в основном возникает, когда один конец или сторона фундамента дома остается на месте, а противоположная сторона или конец опускается вниз, но фундамент остается нетронутым. Можно сказать, что дом наклоняется или наклоняется.

    Дифференциальный Расчет — это, в основном, когда одна часть фундамента остается на месте, а одна часть фундамента опускается или смещается. Это означает, что фундамент и дом, вероятно, пострадают больше, чем при равномерной осадке или опрокидывании.Инженеры часто считают это худшим вариантом поселения.

    Что искать

    • Доказательства того, что дом может быть заселен, включают:
    • Фундамент упал или затонул
    • Верх фундамента не
      • уровня
    • Трещины в фундаменте
    • Стены подвала треснутые, наклонные или изогнутые
    • Крыша провисает, волнистая или имеет бугорок
    • Трещины в гипсокартоне или штукатурке; трещины в штукатурке, блоке или кирпичном сайдинге
    • Наклонные полы, наклеивание дверей и окон

    Почему урегулирование может быть проблемой

    Если дом подвергается чрезмерной осадке, то фундамент может быть поврежден.Если повреждение является значительным, это может привести к повреждению остальной части дома, расположенной наверху фундамента. Когда фундамент перемещается, это может привести к растрескиванию водопроводных труб или разделению канализационных линий, повреждению ферм или стропил, а также к повреждению других компонентов дома.

    Кроме того, затраты на исправление проблем с фундаментом или других повреждений могут быть дорогостоящими, и если фундамент требует ремонтных работ, таких как винтовые опоры или укладка плит, обычно требуются инженерные работы и разрешения.

    Если поселение небольшое и есть только несколько трещин и дома нет значительных повреждений, то поселение обычно не вызывает особого беспокойства.

    Поселение часто путают с «проседанием»

    Вы можете рассматривать проседание как потерю опоры под фундаментом. Наиболее распространенный пример — уменьшение влажности глинистых почв, в результате чего почва сжимается или опускается вниз. Есть и другие причины проседания, такие как условия воронки или в местах, где есть шахта под конструкцией.

    Подобно тому, как влага в почвах глинистого типа вызывает пучинистость, удаление влаги в этих почвах вызывает проседание. Другая распространенная причина — корни деревьев рядом с фундаментом или под ним, которые вытягивают влагу из почвы посредством процесса, называемого транспирацией. ( Прочтите о том, как работает транспирация) Сезонные изменения и проблемы с грунтовыми водами также могут способствовать проседанию.

    Не исключайте «ползучесть на склоне», когда думаете об урегулировании

    Оседание приведет к опусканию или смещению фундамента, но «ползучесть на откосе» также может вызвать или способствовать смещению фундамента.Дома, расположенные на пологих или крутых участках холмов, иногда могут подвергаться смещению почвы из-за ее медленного движения вниз по склону. В случае ползучести на склоне это происходит так медленно в течение многих лет, что большинство домовладельцев даже не осознают, что это происходит. ( Узнать о предупреждающих признаках ползучести склона и причиненных им убытках )

    Итог

    В целом желательно, чтобы фундамент не двигался, будь то вверх, вниз или в сторону, поскольку движение или смещение фундамента может нанести дому незначительный или большой ущерб.На самом деле, большинство фондов действительно движутся, поэтому важна величина и серьезность движения. Оползни и землетрясения могут вызвать сильное движение фундамента дома, к счастью, это не повседневные явления; Кроме того, фундаменты, построенные на плохо уплотненной почве, могут осесть и растрескиваться больше, чем обычно, что может привести к наклонным полам и другим проблемам в доме.

    Хорошая новость заключается в том, что до того, как дом будет построен, основания и фундамент, как правило, проектируются с учетом тех почвенных условий, на которых будет располагаться дом, к сожалению, природа, время и другие события, которые отменяют первоначальную инженерию.

    Для дома нет ничего необычного в том, чтобы немного осесть, особенно в первые год или два.

    Высокий пол в подвале | Журнал Concrete Construction

    Вопрос: Бетонный пол в подвале моего брата имеет трещины по обеим сторонам и концам, примерно в 3 футах от стен. Также есть несколько диагональных трещин, идущих от этих трещин к углам. Других трещин в полу нет. Пол также кажется выпуклым к центру. Там будет место для покрытия всей поверхности, чтобы выровнять ее и закрыть трещины.Это хорошее решение, и если да, то какова минимальная толщина, необходимая в самой высокой точке?

    A .: То, что вы описываете, звучит так, как будто пол вздымается обширной почвой. Чтобы убедиться в этом, вы можете поискать другие признаки или подсказки: снаружи земля наклонена к стенам подвала, почти нет трещин в стенах фундамента, выход в жилой зоне не ровный, пол в жилой зоне не ровный, двери заедают и трудно открываются. открываются или закрываются, а также появляются трещины вокруг дверей и окон в жилой зоне.Если ваш брат в течение первых нескольких лет вообще не замечал никаких проблем, если у него были только что перечисленные проблемы и если эти проблемы усугубляются, его главная проблема, вероятно, — обширная почва.

    В таком случае следует проконсультироваться со специалистом по ремонту бетона на обширных грунтах. Пучкование почвы вызвано скоплением воды вокруг основания фундамента, поэтому первым делом нужно остановить этот процесс. Уклон двора должен быть откорректирован так, чтобы уклон составлял не менее ½ дюйма на фут от фундамента, чтобы обеспечить отвод дождевой воды.Также необходимо будет предотвратить образование каналов через почву к фундаменту. Они образуются, когда почва высыхает и трескается. Отсюда возникает парадокс: чтобы вода не попала в фундамент, не допускайте растрескивания почвы, регулярно поливая ее в засушливые периоды года. (В уже потрескавшейся почве поливайте понемногу, пока трещины не закроются окончательно.) Эти меры позволят уменьшить пучение и предотвратить дальнейшее повреждение стен фундамента и каркаса дома.

    Следующий шаг — освободить пол от крепления к фундаментным стенам. Эту работу должен выполнять человек, имеющий опыт работы с такими полами, потому что существует возможная опасность внезапного выброса потенциальной энергии. Пол также следует освободить от крепления к водопроводным трубам и, хотя вы не упомянули о них, каких-либо колонн или кладки камина.

    После того, как причина пучения устранена, хороший способ отремонтировать пол — разрезать его вдоль линий примерно по 12 дюймов с каждой стороны трещин и удалить полученные полосы бетона шириной 24 дюйма.Затем свежий бетон можно разместить на той же площади с уклоном от высокой стороны к нижней, тем самым избавившись от резкого изменения уровня. Если такой ремонт вам не по душе, то можно получить полностью ровную поверхность, положив бетонную поверхность толщиной не менее 2 дюймов в самой высокой точке на весь пол.

    Перед тем, как приступить к ремонту цокольного этажа, рекомендуется нанести тонкий слой штукатурки Paris на несколько небольших участков трещины, чтобы проверить, не двигается ли пол.Если штукатурка Парижа окончательно потрескается, добавьте еще одну серию заплат. Если набор заплат не трескается в течение 3 или 4 месяцев или почти не трескается, можно предположить, что вздыбливание прекратилось, и можно безопасно ремонтировать пол.

    Что является подкреплением и когда оно необходимо?

    Почему рушится фундамент здания?

    Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

    Реактивные грунты

    Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов.Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). При сохранении засушливых условий почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

    Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

    Плохо уплотненная насыпка

    Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не был достаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним.В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

    Эрозия площадки

    Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

    Обрыв склона

    Обрыв склона связан с движением земли под уклон.Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

    Транспирация (иначе деревья)

    Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы. Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы.Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для повреждения фундамента.

    Проект фундамента

    В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, то есть фундамент не соответствует условиям. Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

    Решения для дренажа дворовых площадей — Ремонт фундаментной плиты на уровне

    1. Американское общество инженеров-строителей
    2. Американский институт бетона (ACI)
    3. Консультативный совет по исследованиям в строительстве (BRAB)
    4. Департамент жилищного строительства и городского развития и Федеральное жилищное управление (HUD / FHA)
      Институт пост-напряжения (PTI)
      Различные органы, которые готовят и распространяют Единый строительный кодекс (UBC)
    5. Суды
    6. Рынок

    Большинство этих стандартов содержат качественные требования, аналогичные требованиям Строительного кодекса ACI, раздел 9, или основанные на них.5 Контроль прогибов, в котором говорится: «Железобетонные элементы, подверженные изгибу, должны быть спроектированы так, чтобы иметь достаточную жесткость для ограничения прогибов или любых деформаций, которые могут отрицательно повлиять на прочность или работоспособность конструкции при эксплуатационных нагрузках». Говоря простым языком, это означает, что фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы он не ломался и не прогибался за пределы точки, в которой конструкция начинает испытывать неприемлемые повреждения. То, что приемлемо, является субъективным и будет варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.Роль рынка и судов заключалась в определении того, что считается допустимым отклонением или перемещением, а также в определении размера убытков. Рынок определяет, корректируя цены и спрос на дома с повреждением фундамента.

    В следующей таблице обобщены существующие стандарты для ранее упомянутых органов.

    Допустимые прогибы фундамента

    Примечания:

    1. Коэффициенты, указанные в таблице, представляют собой максимально допустимую разницу по вертикали между двумя точками, деленную на расстояние по горизонтали между двумя точками.Две точки должны быть на одной конструкции. При соотношении 1/240 для двух точек, находящихся на расстоянии 20 футов (240 дюймов), максимально допустимая разница по вертикали будет 1 дюйм.
    2. ACI 318-89 (в редакции 1992 г.), таблица 9.5 (b).
    3. Критерии выбора и проектирования жилых перекрытий на одном уровне, Отчет № 33, FHA, стр. 50. Публикация 157, Национальная академия наук, 1968 г.
    4. HUD / FHA 4900.1 Минимальные стандарты собственности, издание 1982 г., ссылки ACI-318. Сейчас заброшен.Замена не производится.
    5. PTI «Проектирование плит на грунте с последующим натяжением», ссылки ACI-318
    6. Единый строительный кодекс, 1988, раздел 2307, таблица 23-D

    В 2009 году Американское общество инженеров-строителей, Техасское отделение, выпустило версию 2 «Руководства по оценке и ремонту жилых фундаментов». Рекомендации включают 2 количественных стандарта: 1/360 для отклонения и 1% для наклона. ASCE определяет коэффициент отклонения как максимальное расстояние от прямой линии, проведенной между двумя точками на фундаменте и поверхностью фундамента.При применении стандарт, взятый отдельно, может означать, что допустимы уклоны более 1 дюйма на 15-футовый пролет. Наклон в 1% соответствует уклону в 1 дюйм каждые 8 ​​футов 4 дюйма. Стандарты ASCE позволяют инженеру проявлять осмотрительность при применении стандартов. Ожидается, что инженеры также учтут множество факторов, таких как степень косметического повреждения, при применении стандартов, выработке рекомендаций и сделках с выводами.

    Учитывая существующие опубликованные стандарты и способность большинства людей чувствовать прогиб или наклон фундамента, мы считаем, что в целом наиболее подходящим стандартом для максимально допустимого прогиба является 1/360.Возраст дома, диапазон цен и особая конструкция также играют роль в определении допустимого прогиба. В ситуациях, когда сезонное движение вызывает неприемлемые косметические повреждения, в новом доме или в доме, спроектированном по индивидуальному проекту, меньшее количество движения может быть неприемлемым.

    К сожалению, не существует твердого стандарта для прогибов фундамента, который можно было бы использовать. Люди и профессионалы, имеющие дело с движениями фондов, должны руководствоваться своим суждением.Существующие стандарты, в том числе то, что типичные покупатели и продавцы считают приемлемыми, также являются важными вопросами. Например, покупатели исторических домов, как правило, более терпимы к передвижению, чем покупатели новых домов.

    Прокачка дома: краткое руководство, которое дает ответы на все вопросы

    Когда домовладельцы слышат такие слова, как «выравнивание дома» и «ремонт фундамента», они, вероятно, предполагают, что скоро у них останется много денег. К счастью, стоимость часто бывает меньше, чем думают люди.
    Так же, как ремонт протекающей крыши, ремонт фундамента необходим, чтобы сохранить и сохранить ценность вашего дома.Выравнивать дом — это не то, что вам следует делать самостоятельно. Планировка дома ни в коем случае не похожа на типовой проект DIY. При этом, конечно, не помешает понять основы того, как и почему следует выравнивать дом.

    Что такое планировка дома?

    Выравнивание дома — это процесс подъема дома в то положение, в котором он находился, когда был новым. В новых домах плиты должны быть не более чем на 1,5 дюйма от уровня. Этот стандарт разработан Американским институтом бетона.После того, как дом переместился, цель выравнивания — вернуть дом на то место, где он был до того, как он начал двигаться. Подавляющее большинство владельцев недвижимости редко замечают небольшие отклонения в высоте фундамента. Профессионалы ремонтируют фундамент с точностью до разумных пределов.

    Все дома построены на фундаменте. Со временем этот фундамент может просесть, осесть, потрескаться или вздыбиться. Это может произойти по множеству причин. Некоторые частые причины — проблемы с почвой, слишком много влаги или фундамент, который не был заложен должным образом с самого начала.

    Выравнивание дома или ремонт фундамента, возможно, один из самых важных ремонтов, которые когда-либо понадобятся дому. Каждый фунт веса вашего дома приходится на фундамент. Само собой разумеется, что дома довольно тяжелые. Фундамент необходимо правильно спроектировать и установить. Любые проблемы, даже самые незначительные, могут нанести ущерб и обесценить ваш дом.

    Мой дом нуждается в выравнивании или ремонте фундамента?

    Лучше всего запросить расценки у профессионалов, однако есть признаки, которые вы можете найти.Ниже приведены несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:

    • Трещины в стенах или потолке
    • Трещины на внешней стороне вашего дома, особенно заметные на кирпичной или каменной кладке, которые составляют внешние стены большинства домов
    • Двери заедают, не закрываются или не открываются должным образом
    • Кажется, что пол провисает или проседает. Они могут даже казаться мягче, чем обычно
    • Если смотреть на дом снаружи, то заметно, что он выглядит неровным

    Типы фундаментов

    Существует три основных типа фундамента для дома.Двумя основными типами являются фундаменты из опор, балок и плит (или бетонных плит). Для ремонта фундамента в Далласе и во всем Техасе третий тип фундамента не является распространенным, и это фундамент подвала.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент в основном бетонный. Это большой лист бетона, который заливается прямо на землю. Стандартные плиты имеют толщину около 4-6 дюймов. Чтобы компенсировать вес по периметру дома, внешние части плиты обычно имеют глубину от 24 до 36 дюймов.Глубокая часть плиты называется балкой. Чтобы придать жесткости центру плиты, балки пересекают середину в виде вафли. Внутренние балки часто находятся на расстоянии от 10 до 14 футов друг от друга. Фундаменты обычно укрепляются тросами с последующим натяжением или стальными стержнями, называемыми арматурой.

    Пирс и балка

    Фундамент Pier & Beam состоит из трех основных компонентов. Сначала по всему периметру дома возводится бетонная фундаментная балка. Во-вторых, внутри периметральной балки устанавливаются бетонные подушки или колонны.Колонны или подушки размещаются на расстоянии от 8 до 10 футов по центру. В-третьих, деревянные балки кладут на внутренние колонны или опоры и по периметру балки.
    Поскольку строительство опор и балок обходится дороже, чем перекрытие, опоры и балки обычно используются для нестандартных домов или в ситуациях, когда дом должен находиться высоко над землей (например, в пойме).

    Альтернативный вариант блока и основания: Существует альтернативный стиль пирса и балки, также известный как блок и основание. Этот фундамент такой же, как и выше, за исключением того, что по периметру нет бетонной фундаментной балки.Это лучше всего подходит для более легких домов без кирпичных, каменных или лепных стен.

    Как выравнивают дома?

    Процесс выравнивания дома зависит от типа фундамента. Каждый тип фундамента имеет множество методов ремонта и доведения фундамента до допустимого уровня по уровню. В зависимости от того, почему требуется ремонт фундамента, используются разные методы. Независимо от используемого метода достигается одна и та же конечная цель: ровный фундамент; точнее отремонтированный фундамент.

    Нивелирование опор и балок: В разных ситуациях требуются разные инструменты. Фундамент пирса и балки можно отремонтировать и выровнять, установив стальные или бетонные сваи под ключевыми точками под бетонной балкой по периметру. Внутренняя часть регулируется путем добавления или удаления прокладок, размещенных поверх внутренних подушек или колонн. Иногда движение вызывается поврежденной или неправильно установленной древесиной. Advanced Foundation Repair учитывает этот тип повреждений в нашем ремонте.

    Выравнивание фундамента из бетонных плит: У нас снова есть разные инструменты для решения разных проблем. Вокруг дома можно вырыть землю, чтобы можно было установить бетонные опоры, бетонные сваи или стальные сваи. Старые методы под названием Mudjacking или Slabjacking иногда путают с этим ремонтом. Чтобы предотвратить или уменьшить вероятность набухания почвы, можно использовать инъекции почвы.
    Система Pro-Lift: Advanced Foundation Repair впервые применила систему Pro-Lift. Спустя почти 25 лет Pro-lift продолжает оставаться самой надежной системой ремонта фундаментов в Техасе с наименьшим количеством требуемых гарантийных ремонтов.

    Advanced Foundation Repair обслуживает Даллас / Форт. Стоит область и другие места по всему Техасу. Запросите БЕСПЛАТНОЕ предложение от экспертов, знакомых с почвой Техаса!

    Ожидание поддержки — Национальная ассоциация по ремонту фондов

    Подрядчики по ремонту / восстановлению фундамента обычно предоставляют некоторую форму поддержки в качестве одной из своих услуг по ремонту разрушенного фундамента. Хотя подкрепление имеет решающее значение для ремонта фундамента, также важно, чтобы заказчики, инженеры, подрядчики по ремонту и широкая общественность понимали цель подкрепления или крепления фундамента и их ограничения.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДПОЛНЕНИЯ

    Основание — это процесс модификации существующей системы фундамента путем расширения ее до или в подповерхностные слои, которые являются более глубокими и более стабильными, чем приповерхностный грунт, поддерживающий существующую систему фундаментов. Это сделано для обеспечения вертикальной поддержки, которой нет в существующей конструкции. Методы подкрепления включают строительство опор, стенок стволов, забивных свай или просверленных опор.

    ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

    Многие из домов, которые инженеры-криминалисты и подрядчики по ремонту просят оценить, были построены с фундаментом, не отвечающим условиям, существующим на территории.Из-за отсутствия подходящей земли дома часто строятся на маргинальной земле, которая не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдержать значительный вес конструкции. Кроме того, во многих районах страны приповерхностные почвы состоят преимущественно из экспансивных глин, которые сжимаются и набухают по мере изменения содержания влаги. В результате требуется подкладка для расширения опоры фундамента на глубину, которая обеспечивает большую несущую способность и / или меньше подвержена влиянию климата, почвенных условий и / или действий домовладельца.Это подоплека, если правильно спроектирована и установлена, обеспечивает основу для подъема структуры к более приемлемой высоте и обеспечивает вертикальную опору для предотвращения подкреплена области оседания.

    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

    Во многих районах страны фундаменты домов полностью или частично состоят из бетонных плит, поддерживаемых непосредственно почвой. В некоторых случаях часть плиты образует цокольный или цокольный этаж, который структурно не зависит от фундамента по периметру.В других случаях аналогичная плита перекрытия, поддерживаемая грунтом, опирается на фундамент по периметру и частично поддерживается им. В Техасе плиты обычно отливают монолитно с периметром, а также с внутренними балками, которые предназначены для обеспечения достаточной поддержки всей конструкции, а также для обеспечения жесткости, чтобы противостоять дифференциальному перемещению грунта, достаточному для ограничения трещин в фундаменте и отделке. Плиты Texas обычно армируются обычной арматурной сталью (арматурной арматурой) и / или тросами с последующим натяжением, которые устанавливаются как на плитах, так и на балках фундамента.

    ОГРАНИЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ПЛАСТИНЕ

    • Осадка в результате плохого уплотнения перед строительством: Фундамент в виде плиты на уровне грунта зависит от самого верхнего слоя (слоев) грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность для поддержки конструкции и чтобы фундамент был устойчивым. Если несущий грунт был недостаточно уплотнен до строительства, фундамент подвергается осадке по мере уплотнения несущего грунта.
    • Движение Фонда в результате изменений влажности почвы: Более мелкие почвы также обычно больше всего подвержены сезонным изменениям влажности.Если несущие грунты состоят из экспансивных глин, которые подвержены изменениям содержания влаги, может произойти различное движение фундамента, если смачивание и высыхание глин не происходит равномерно по всей плите. Это дифференциальное движение может привести к «выпуклости» или «куполу» фундамента и может стать довольно выраженным, особенно в районах, где местные климатические условия включают продолжительные сезонные периоды как жаркой, сухой погоды, так и более прохладной и влажной погоды. В любом случае (уплотнение или неравномерная усадка / вздутие) неадекватная конструкция и / или конструкция фундамента могут привести к неприемлемым характеристикам плиты по грунту.

    ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

    • Перемещение в результате сезонных изменений влажности: Как упоминалось выше, фундаменты, возведенные непосредственно на обширных почвах, подверженных неравномерным изменениям влажности почвы, могут пострадать. от дифференциального движения. В течение продолжительных периодов засушливой погоды расширяющийся поддерживающий грунт сжимается, вызывая оседание фундамента. Во время продолжительных периодов влажной погоды расширяющаяся поддерживающая почва набухает, вызывая движение фундамента вверх (смещение).Локализованный участок и факторы окружающей среды, которые способствуют или ограничивают поток воды в поддерживающий грунт и из него, а также неравномерное распределение расширяющегося грунта под фундаментом влияют на величину движения (вверх или вниз) в разных местах основание. Важно понимать, что повреждение конструкции вызывает дифференциал, а не общее движение фундамента. Другими словами, фундамент, который движется вверх и вниз равномерно в зависимости от времени года, превосходит фундамент, движение которого неравномерно.
    • Перемещение плиты / фундамента, вызванное утечками в водопроводе: Фундамент в виде плиты на уровне грунта действует как пароизоляция, сопротивляясь колебаниям влажности почвы из-за потери влаги за счет испарения и защищая грунт под плитой от дождя. При оптимальных условиях влажность почвы под плитой достигает определенной степени равновесия. Когда под плитой происходит протечка водопровода, равновесие влажности нарушается. По мере того как в результате утечки к почве добавляется влага, часто возникает смещение почвы и фундамента.Тип и степень движения зависят от типа и степени расширения почвы, плотности почвы, содержания влаги в почве до утечки, продолжительности времени, в течение которого произошла утечка, количества влаги, добавляемой в почву за определенный период времени. и еще несколько факторов.

    Типичные примеры:

    1. Если почвы расширились и были суше, чем оптимально до утечки, и имели высокую плотность, фундамент / плита будет вздыбляться (перемещаться вверх) вблизи утечки и соответствующие повреждения будут очевидны в конструкции.В этом примере почва, вероятно, не будет значительно сокращаться после устранения утечки, что приведет к постоянному куполу в плите.
    2. Если до утечки почва имела оптимальную плотность и влажность, почва может сжиматься. Возможно, но маловероятно, что плита восстановит свой первоначальный профиль высоты, потому что расширение / сжатие глинистого грунта обычно не следует линейной прогрессии по мере добавления, а затем уменьшения влажности. Плиту можно было оставить навсегда выше или ниже ее начальной отметки.
    3. Должна ли утечка происходит под плитой, где почва очень низкой плотность, дополнительная влага часто смазывает твердые частицы глины и вызывает консолидацию опорной почвы перед утечкой ремонта. После устранения утечки в этом примере плита часто «усаживается» или оседает (перемещается вниз) еще больше.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Бетон и сталь часто развивают «память напряжений» после деформации, которая не позволяет плите вернуться к своей первоначальной форме.Это может быть результатом того, что трещины в плите заполняются почвой или бетонной стружкой, что не позволяет плите полностью «собраться вместе». В плите, подвергшейся пост-натяжению, напряжение в кабелях пост-натяжения может препятствовать тенденции плиты возвращаться на место.

    ПЕРЕНОС ПЛИТЫ НА СОРТ ПРИЧИНА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДРЕНАЖА

    В традиционно армированной плите остаточная деформация (деформация) стальных арматурных стержней может помешать плите вернуться к своей первоначальной форме.

    • Повреждение фундамента из-за плохого дренажа: Поскольку дополнительная влажность может вызвать набухание экспансивных почв, участки с плохим дренажом возле фундамента могут вызвать набухание почвы под фундаментом поблизости, что приведет к смещению фундамента вверх.

    ОГРАНИЧЕНИЯ ПИРА И БАЛКА ФУНДАМЕНТОВ

    • Повреждение фундамента из-за плохого дренажа: Хотя системы опор и балок, если они правильно спроектированы и построены, обеспечат защиту от оседания; Иногда присутствует возможность опрокидывания фундамента из-за плохого дренажа.Если, например, балки по периметру и / или внутреннему уровню были построены на обширном глинистом грунте, без обеспечения уклонения от расширения грунта под балкой, набухание нижележащего грунта может подтолкнуть балку вверх. Набухающий грунт также может подтолкнуть опорные сваи или опоры вверх, если они не спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать подъем. В результате поперечная балка поднимется, вызывая дифференциальное движение и последующие косметические и потенциально структурные повреждения. Поэтому рекомендуется поддерживать достаточный дренаж вдали от любого типа фундамента, особенно там, где присутствуют обширные почвы.
    • Осадка фундамента, вызванная недостаточной глубиной причала: Опоры, поддерживающие многие старые опоры и фундаменты из балок, не могут выходить ниже зоны обширной почвы, на которую влияет климат. В периоды засушливой погоды эти мелкие опоры могут не обеспечивать достаточной опоры для частей фундамента, что может привести к неравномерной осадке.

    ОГРАНИЧЕНИЯ, подкрепляющих

    • Движение За пределами подкреплена Площадь: Если одна область фундамента опирается только то, что область будет сопротивляться движение вниз.Например, если только один угол фундамента поддерживается опорами, только этот угол будет противостоять силам оседания. Остальная часть конструкции будет подвержена сезонным оседаниям, поскольку глинистые почвы усыхают в засушливые периоды. Следовательно, область, которая изначально была нижней частью фундамента, теперь может стать верхней точкой дома в периоды засухи. Также возможно, что растрескивание произойдет на последней опоре, если неподдерживаемая область осядет и будет сопротивляться в этой точке шарнира. Поэтому важно тщательно оценить и сбалансировать факторы риска площадки с экономией затрат при выборе частичного подкрепления фундамента.
    • Сдвиг: Когда опора устанавливается на слой, который является компетентным и способным поддерживать конструкцию, он остановит движение вниз в той части фундамента, которая поддерживается. Основание, как правило, не предназначено для предотвращения движения фундамента вверх, если исходная опорная глина набухает из-за увеличения влажности. Утечки в водопроводе, отрицательный дренаж и / или стихийные бедствия или стихийные бедствия могут увеличить влажность несущих глин. Последующее движение вверх часто будет происходить, что приведет к деформации основания и растрескиванию отделки.
    • Нестабильность внутреннего пола в результате внутреннего оседания и / или смещения периметра: Возможно, что в дверях, перпендикулярных периметру стен, могут возникнуть трещины, поскольку внутренняя плита оседает из-за усадки глинистого грунта. Если стена привязана к потолку и конструкции крыши, между стеной и полом может возникнуть разделение. Когда пол прикреплен к плите, между стеной и потолком могут быть зазоры. В случае фундамента из опор и балок деревянный пол может казаться «упругим» в результате отрыва балок перекрытия от внутренних опор в ответ на смещение периметра.
    • Ущерб от растительности: Деревья, кусты и другая растительность будут вытягивать влагу из-под фундамента во время засухи. Если периметр фундамента из плиты на грунте подкреплен, а деревья забирают влагу из-под плиты, внутренняя несущая почва высохнет и уменьшится в объеме. В результате внутренняя плита может осесть и, скорее всего, внутри дома возникнут трещины. Также возможно, что корни деревьев под плитой вырастут достаточно большими, чтобы подтолкнуть плиту вверх.
    • Точка контакта: Основа хороша настолько, насколько хороша точка контакта или соединения между опорой / сваей и конструкцией. Если поперечная балка, утолщенная плита или опора стальной балки неисправны, опора опоры не будет полностью перенесена на фундамент, и может произойти движение вниз.

    РЕЗЮМЕ

    Успешная опора требует правильного проектирования и правильной установки опор / свай. Однако даже лучший дизайн и установка не могут гарантировать «постоянного исправления».Как правило, когда нижележащий грунт перемещается, конструкция, опирающаяся на грунт, соответственно перемещается. Особое внимание следует уделять поддержанию постоянного уровня влажности почвы вокруг фундаментной плиты и под ней, особенно в районах с сильно расширяющейся глинистой почвой и / или колебаниями влажности, вызванными окружающей средой.

    Загрузите полную версию для печати «Ожидания подкрепления»

    Основы Foundation — Домовладельцы — Сеть ремонта Foundation


    Монолитный фундамент

    Фундамент дома находится в непосредственном контакте с землей и соединяет конструкцию здания с подстилающей зоной почвы или камня.Работа фундамента заключается в передаче нагрузки конструкции на подстилающую почву или скалу без чрезмерной осадки или смещения.

    Движение почвы под домом может серьезно повредить фундамент. Вот почему почву под вашим домом часто называют вторым фундаментом.

    Фундаменты плитного перекрытия — это фундаменты неглубокого заложения, которые чаще всего возводятся из железобетона. Фундаменты из плит на грунте можно построить быстро и относительно недорого.Функция фундамента из плиты на уровне грунта не состоит в том, чтобы противодействовать или ограничивать величину вертикальной волны, которая может возникнуть. под плиточным фундаментом, но для перемещения вверх и вниз с усадкой и волочением. В монолитных домах нет подвалов.

    Неглубокие фундаменты подвержены сезонным колебаниям в результате дождя, засухи, циклов замораживания / оттаивания, а также изменений температуры и транспирации влаги через корни крупных растений и деревьев.

    Фундаменты опор и балок Основания опор и балок, как следует из названия, представляют собой бетонные опоры и опоры, поддерживающие деревянные балки и балки перекрытий.У таких фундаментов под домом обычно есть места для ползания.


    Фундаменты опор и балок

    Подвалы чаще всего строятся в северном климате, где возникают условия замораживания / оттаивания и глубина основания должна быть ниже линии замерзания — часто на четыре или более футов ниже поверхности. Во многих из этих случаев строители идут дальше и выкапывают подвал. и построить стены подвала, которые будут служить опорой для дома. Дно фундамента обычно ниже глубины, на которой происходит усадка или набухание большей части почвы из-за климата.Однако в подвалах может наблюдаться вспучивание цокольного этажа и смещение боковых стен.

    Глубокие фундаменты достигают глубин, на которые обычно не влияют сезонные изменения окружающей среды, и считаются находящимися вне зоны влияния.

    Существует множество других типов как мелкого, так и глубокого фундамента.

    .
    4Апр

    Перегородки из стеклоблоков: Страница не найдена ⋆ Строительство частного дома

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    90 фото дизайна, перегородки, укладка

    Содержание статьи

    Стеклокирпич отвечает главным требованиям, предъявляемым к современным отделочным материалам: долговечность, практичность и доступная стоимость. Эти свойства заставляют по-новому взглянуть на незаслуженно утратившие популярность стеклоблоки. Если раньше однотипные «квадратики» встречались в основном в производственных помещениях и общественных местах (бани, бассейны, спортзалы, больницы), то сегодня область применения стеклоблоков распространяется и на жилые помещения. Современные стеклоблоки отличаются высокими декоративными качествами и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Стеклокирпич гармонично сочетается с кафелем, что позволяет дизайнерам выгодно использовать его в интерьере ванной.

    Форма и размер

    Современный стеклоблок – это полый и герметичный стеклянный кирпич с толщиной стенок от 7 до 10 мм. Внутри каждого изделия – вакуум или сильно разрежённый воздух. Такая структура обеспечивает материалу высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Поэтому звук текущей воды снаружи будет приглушённым. Ассортимент стеклоблоков сегодня очень разнообразен: они отличаются размерами, формой, цветом, вариантами декора.

    Большинство стеклоблоков производятся квадратной или прямоугольной формы. Квадратная – универсальная и наиболее распространённая, но прямоугольная выглядит оригинальнее и в последнее время ей отдают предпочтение всё чаще. На фото готовых дизайн-проектов встречаются комбинации квадратных и прямоугольных стеклоблоков. Производители также предлагают круглые и треугольные изделия, которые используют в основном для орнаментов или одиночно встроенными в стену.

    Для оформления верхних и боковых краёв перегородок предусмотрены торцевые стеклоблоки с закругленными рёбрами. Нестандартные угловые и половинчатые изделия предназначены для установки на стыках конструкций.

    Размеры блоков стандартные, поэтому в одном дизайне можно совмещать изделия от разных производителей. Квадратным блокам соответствуют параметры 19×19×8 и 24×24×8 (см), прямоугольным – 24×11×8 и 19×9×8 (см).

    Дизайн стеклоблоков

    Возобновлённый интерес к стеклоблокам мотивирует производителей предлагать различные способы оформления этого стройматериала.

    Цветные и прозрачные

    Самый востребованный вид стеклоблоков – из прозрачного стекла. Такой вариант подходит к любому интерьеру, независимо от цветового оформления. Тонированные изделия чаще выбирают в цветах, напоминающих оттенки воды: синие, зелёные, бирюзовые, морской волны. При грамотном применении цветные стеклоблоки могут создавать в ванной интересную игру из преломлённого, отражённого и рассеянного в разных направлениях света. Благодаря способности отражать свет стеклокирпич сам по себе притягивает внимание и становится акцентным элементом интерьера (аналогично зеркальным поверхностям). Добавление цвета усиливает этот эффект, поэтому тонированный стеклокирпич должен сочетаться с остальными цветами в интерьере.

    Если акцентной деталью интерьера выступает пёстрая настенная плитка или кафель на полу, цветные стеклоблоки следует использовать очень осторожно, чтобы они не конкурировали с основной отделкой и не раздражали зрение. Если есть сомнения, лучше сочетать цветной стеклокирпич с прозрачным или отказаться от цветных вставок совсем.

    Примечание: Если в одном помещении планируется несколько конструкций из стеклокирпича, для гармоничного восприятия их лучше оформить прозрачными или в одном цветовом решении. Это особенно касается маленьких ванных.

    Разноцветные элементы небольших размеров придают готовой конструкции эффект витража. Их можно выложить в произвольном порядке или создать упорядоченные симметричные или асимметричные узоры. Витражными красками можно также покрыть бесцветные стеклоблоки.

    Гладкие и рельефные

    Внешняя поверхность стеклоблоков бывает гладкой и выполняется как в глянцевом варианте, так и в матовом. Наиболее востребованы рельефные изделия, которые имитируют морские волны, рябь на воде или узоры из геометрических фигур. Выбор рельефа определяется конкретной целью. Если нужна конструкция, максимально пропускающая свет, отдают предпочтение глянцевым прозрачным стеклоблокам. Матовая поверхность, так же как и любой рельеф, уменьшает прозрачность материала, поэтому такие перегородки могут играть роль ширм и отделять пространство душевой кабины или зонировать совмещённый санузел.

    Интересно будет смотреться сплошная кладка из стеклоблоков одинакового цвета, но с разным рельефом или, наоборот, разноцветная плитка одинаковой текстуры.

    С наполнением

    Современный дизайн предлагает использовать в декоративных целях полую структуру стеклоблока. При желании пустоты можно заполнить различными декоративными элементами: морскими камнями и ракушками, высушенными растениями и веточками интересной формы, рисунками и даже фотографиями.

    С подсветкой

    Светящиеся стеклоблоки не только декоративны, но и практичны: они полноценно заменяют ночное освещение. Самой яркой выглядит подсветка прозрачных блоков. Матовая поверхность стеклоблоков даёт приглушённое мягкое свечение.

    Подсветка стеклоблоков делается с помощью светодиодов – благодаря их экономичности и длительному сроку службы. Точечные светильники монтируются внутри блока в нескольких местах, например в углах и по центру. Самые современные модели могут работать на дистанционном управлении. Цвет светодиодов может быть любым и определяется личными предпочтениями, но при выборе подсветки следует учитывать, насколько она будет комфортной для зрения. Свечение можно сделать одноцветным или с градиентным переходом от одного цвета к другому.

    Подсветку стеклоблоков можно сделать своими руками – во время монтажа конструкции. Самый простой способ – применение самоклеящейся светодиодной ленты. Если надо подсветить только некоторые отдельные блоки, такую ленту фиксируют на торцевой стороне блока светодиодами внутрь. Узкую полосу краски на торце в месте фиксации ленты придётся соскоблить, иначе свет не сможет проникнуть через слой краски внутрь стеклоблока.

    Для подсветки ряда или целой стены стеклоблоков используют плоскую ленту, которую прокладывают поверх или по бокам уложенного ряда (в швах между кладкой). Можно приобрести специальные каркасы для монтажа стеклоблоков с предусмотренным зазором под светодиодную ленту.

     

    Ленту или точечные светодиоды можно встроить внутрь стеклоблока, просверлив для них отверстие в торцевой части. Кабель питания прокладывают по швам обратной стороны стены или перегородки.

    При монтаже кабелей для подсветки обязательна тщательная изоляция соединений от влаги.

    Область применения в ванной

    Стеклоблоки хорошо уживаются с урбанистическими стилями хай-тек, лофт, контемпорари, минимализм и некоторыми вариантами классики и барокко. Дозировано можно внедрить стеклокирпич в скандинавский интерьер с холодной цветовой гаммой, а вот в «тёплых» эко-стиле и провансе стекло, скорее всего, будет выглядеть чужеродно.

    Существует несколько распространённых способов применения стеклоблоков при оформлении ванной. Каждый из вариантов может использоваться по отдельности или в сочетании с другими.

    Стены

    Стена из стеклоблоков – актуальное решение для тёмных помещений. Таким способом можно эффектно оформить разделённый санузел и сократить расходы на электроэнергию. Замена стеклоблоками хотя бы одной глухой стены или её части зрительно расширит пространство и улучшит освещённость (за счёт проникновения солнечного или искусственного света из соседних комнат).

    В маленькой ванной стеклянную стену лучше выстроить из одинаковых по форме и цвету элементов. Цвет может повторять основной оттенок интерьера или составлять с ним яркий контраст, но в целом стена должна смотреться однородно. Слишком пёстрые конструкции акцентируют внимание на размерах малогабаритного помещения. В больших пространствах таких ограничений нет, желательно лишь учитывать общую цветовую палитру.

    Перегородки

    Стеклоблоки – идеальное решение для устройства перегородок: прозрачная или полупрозрачная структура материала не «съедает» пространство, но отлично справляется с задачей функционального зонирования. Особенно уместны перегородки из стеклоблоков в ванной совмещённого типа. Стеклоблоки укладывают сплошными рядами или комбинируют с другими материалами (кирпич, гипсокартон). Боковую часть перегородки можно оформить ровной, фигурной или ступенчатой.

    Окно

    Окно из стеклоблоков – модный и экономически выгодный выбор. Конструкция обойдётся значительно дешевле, чем стеклопакеты, но обеспечит необходимую герметичность. Стеклоблоками можно оформить только периметр оконного проёма, но вариант с заполнением всего окна более практичен и применяется чаще. Уровень прозрачности окна из стеклоблоков определяется на этапе планирования – с учётом высоты проёма над уровнем пола и количества попадающего естественного света. Низко расположенные окна целесообразно делать максимально непрозрачными.

    Душевая кабина

    Очень часто стеклоблоками отделяют зону душевой кабины. Такое ограждение надёжнее хрупких перегородок из цельного стекла и эстетичнее обычных шторок. Из стеклоблоков можно сделать все стены душевой. Такие конструкции выглядят впечатляюще, особенно при взаимном отражении стенок душевой кабинки и преломлении попадающих капель воды. Закруглённые ограждения в исполнении из стеклоблоков получаются особенно оригинальными и в душевой зоне выглядят наиболее органично.

    Укладка стеклоблоков

    Укладка стеклоблоков – процесс достаточно лёгкий, быстрый и «чистый». Вес отдельного стеклоблока – от 2,5 до 4,5 кг, поэтому с работой сможет справиться даже один человек. При монтаже практически отсутствует грязь и пыль.

    Укладку стеклоблоков делают двумя способами: классическим и каркасным (модульным).

    Классическая сборка предполагает установку блоков нижних и боковых рядов на клей. Блоки укладывают на белый плиточный клей. По аналогии с укладкой плитки, для получения аккуратных, равномерных рядов из стеклоблоков используют специальные монтажные крестики, а качество кладки контролируют уровнем. Каждый ряд желательно армировать оцинкованными или нержавеющими стальными стержнями, можно использовать и стеклопластиковую арматуру.

    Каркасный метод означает сборку всех элементов в специальное основание-каркас (например QuickTech). Конструкция крепится к стенам с помощью анкеров или дюбелей. Такая заготовка разделена на ячейки одинаковых размеров, в которые плотно помещаются стеклоблоки и фиксируются силиконовым герметиком.

    Дополнительные нюансы, которые следует учесть при самостоятельной работе со стеклоблоками:

    • Если в конструкции предусмотрен определённый порядок расположения элементов, лучше выложить макет из стеклоблоков на полу (чтобы ничего не перепутать).
    • Сам стеклокирпич достаточно прочный, но в процессе транспортировки и монтажа декоративная поверхность подвержена механическим повреждениям – ударам, царапинам и сколам. Поэтому многими производителями предусмотрена защитная плёнка, которую снимают по окончании монтажных работ.
    • При возведении сплошной стены из стеклоблоков к толщине стенок материала и качеству кладки предъявляются повышенные требования. Нарушение технологии может привести к разрушению стены и стать причиной травм.
    • Раствор между стеклянными блоками «схватывается» долго. Поэтому за один раз лучше не укладывать больше трёх рядов. Оптимально продолжить работу через сутки.
    • Монтаж прямоугольных и квадратных стеклоблоков не представляет сложности, поэтому простейшие перегородки многие успешно делают самостоятельно. Установка круглых и треугольных блоков, а также монтаж конструкций с фигурными краями требуют некоторых навыков, поэтому более сложные работы лучше доверить специалистам.
    • Важно своевременно удалять мягкой тряпкой излишки рабочего раствора: застывший цементный клей или герметик сложно отчистить, не поцарапав поверхность стекла.

    Стеклоблоки – очень гигиеничный материал, поскольку не выделяют вредных испарений, не подвержены ржавчине и поражению грибком. Но сами по себе они могут способствовать повышению влажности в ванной. Так как стеклянные поверхности холодные, на них постоянно образуется конденсат. Кроме того, любые перегородки ухудшают циркуляцию воздуха. Поэтому, чтобы стеклоблоки приносили только пользу, не стоит забывать о контроле над уровнем влажности в ванной и регулярном проветривании.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

     

     

    Перегородки и стены из стеклоблоков

    Перегородки и стены из стеклоблоков

    Стеклоблок условно можно назвать стеклянным кирпичом. Этот строительный материал получают путем герметичного соединения двух стеклянных пластин. Стекло, используемое при производстве имеет толщину 6-7 мм, что обеспечивает надежность и прочность конструкции. При этом поверхность стеклянной пластины может быть различной: гладкая или рифленая, матовая или глянцевая, прозрачная или не пропускающая свет – это зависит только от вкуса дизайнера.

    Стеклоблок прекрасно подходит для возведения как стен, так и внутренних перегородок. И то, и другое отлично впишется в интерьер и будет защищать от лишнего шума. Кроме того огнеупорные качества материала принесут дополнительную пожарную безопасность для жильцов дома, поскольку стена из стеклоблока выдерживает часовое воздействие прямого огня, не деформируясь и не пропуская огонь дальше.

    Перегородки из стеклоблоков широко применяются в обустройстве в душевых и ванных комнатах. Они прекрасно моются и обрабатываются дезинфицирующими средствами, на них не растет грибок. А эстетические качества таких перегородок привносят изюминку в интерьер даже самого обычного санузла.

    Кухня также может быть обустроена с помощью стеклоблоков. Стены из стеклоблоков прекрасно пропускают свет. Это позволяет не только экономить значительную сумму на ежемесячной оплате электроэнергии, но и делают кухню максимально светлой, визуально расширяют ее пространство.

    Возведение стены из стеклоблоков следует выполнять с учетом некоторых правил. Во-первых, прочность материала высока, однако нижние ряды все-таки могут деформироваться, если высота стены превышает 3 метра. Кроме того, не рекомендуется жестко соединять перегородку из стеклоблоков с несущими стенами. Это может являться причиной постепенного разрушения конструкции.

    Стеклоблоки скрепляются цементом или плиточным клеем, а окончательное положение каждого «кирпича» корректируется резиновой киянкой. Для работы со стеклоблоками выпускаются специальные крестики, схожие с плиточными, но другого размера.

    При возведении стены из стеклоблоков нужно сделать армирование оцинкованным прутом. Это объясняется тем, что во время строительства стекло легко повредить, хотя впоследствии по прочности стену из стеклянных блоков можно сравнить с кирпичной. На процесс армирования уходит много времени, однако это необходимо и пренебрегать этим не стоит.

    Для перегородки из стеклоблоков армирование не требуется, возводятся они быстрее, а служат так же исправно, как и стены.

    Нужно помнить, что физические и химические свойства стекла таковы, что оно не впитывает связующий раствор, в отличие от кирпича, поэтому в день нельзя укладывать больше трех рядов стеклоблоков. Нужно дать возможность раствору схватиться и надежно закрепить конструкцию.

    Между основной стеной и перегородкой принято оставлять небольшую щель, чтобы при усадке конструкция не деформировалась, и стекло не треснуло. Швы между блоками можно заделать плиточной затиркой, а можно заколеровать скрепляющий раствор и после укладки и высыхания просто счистить ненужные остатки со стекла.

    Монтаж конструкций из стеклоблоков несложен, но таит некоторые тонкости, учесть которые может не каждый. Если нет уверенности в своих силах и знаниях, можно обратиться в специальные фирмы, чьи специалисты качественно и быстро произведут задуманную перепланировку в любом помещении. Им под силу даже такие сложные архитектурные формы как изогнутые, волнообразные перегородки, которые требуют особого мастерства и тонкого расчета. В любом случае, выбирая конструкции из стеклоблоков, вы делаете шаг в пользу комфорта, безопасности и красоты внутри вашего дома.

    Межкомнатные перегородки из стеклянных блоков в интерьере

    Стеклоблоки в интерьере квартиры используются в качестве украшения, но при этом они выполняют полезные функции: делят пространство на зоны, позволяют закрывать некоторые части комнаты с сохранением освещения. Стеклоблочная конструкция – это перегородка из стеклоблоков. В чем ее преимущества и характерные особенности, вы узнаете из нашей статьи

    Особенности перегородки из стеклоблоков

     

    Волнообразная перегородка из стеклоблоков

    Существует много разновидностей перегородок из стеклоблоков в квартире. Они отличаются не только по ширине и высоте, но и по разнообразным формам. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Виды стеклоблоков».

    Стеклянные блоки для перегородок отлично смотрятся в таких стилях, как, например, хай-тек, лофт, урбан. А в классическом стиле и тем более в деревенском (буколическом) они будут выглядеть несуразно.

    Перегородка из стеклянных блоков в стиле хай-тек

    При использовании блоков из стекла для перегородок можно самостоятельно регулировать интенсивность поступающего в помещение светового потока. Обычно перегородку из стеклянных блоков устанавливают в ванной комнате, санузле, кухне либо применяют для зонирования квартиры на несколько помещений. Чаще всего разделяют такие комнаты, как спальню и гостиную.

    Перегородка из стеклоблоков (фото) визуально увеличит комнату, которая станет более просторной, светлой и модной. Помимо всего, перегородка в виде стеклянных блоков придаст дизайну вашей квартиры изюминку и европейский стиль.

    Стеклоблочная перегородка визуально расширяет комнату

    Перегородка из стеклоблоков обладают практичными свойствами:

    • высокая прочность,
    • огнеупорность,
    • отличная звукоизоляция,
    • термостойкость,
    • простота ухода,
    • прекрасно пропускает солнечный свет,
    • пе боится резких перепадов температуры и влажности.

    Подробнее обо всех особенностях стеклянных блоков для возведения перегородок и стен читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в квартире – размеры и цены».

    Преимущества межкомнатной перегородки из стеклоблоков

    Зонирование спальни с помощью перегородки из стеклоблоков

    Перегородки между помещениями являются наиболее распространенным вариантом и имеют много преимуществ:

    1)      Материал из стеклянных блоков позволяет создавать ширмы различных габаритов за короткий срок. 2)      Верхняя граница перегородки может быть разнообразной формы, например, в виде пирамиды, кристалла, решетки, волны либо ступенчатой. 3)      Перегородка из стеклоблоков может представляться как некий арт-объект, а не просто зонирующая конструкция декора. К примеру, можно прихожую отделить от гостиной металлической ширмочкой со стеклоблочными вставками.

    Перегородка со стеклоблочными инсталляциями

    4)      Ванная – это наиболее органичная комната для использования перегородок межкомнатных из стеклоблоков – фото. Они отлично гармонируют с плиткой из керамики на стенах и полу. Кроме того, ванную комнату можно поделить на несколько зон: умывальня, душевая и туалет. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в ванной». 5)      Размеры стеклоблоков для перегородок бывают разнообразные как по толщине, так и по высоте. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в квартире – размеры и цены».

    Межкомнатная перегородка из стеклянных блоков в ванной комнате»

    6)      Если сделать перегородку в виде волны, используя скругленные стеклоблоки, то комната будет казаться не только необъятной, но и защищенной. 7)      Если же перегородку полностью сделать из стеклянных блоков или при этом вставить фотоизображения, то ей будет удобно разделять помещения на зоны, сохраняя в интерьере квартиры ощущение простора, изящности и праздника. 8)      Можно поэкспериментировать и создать из стеклоблочной перегородки барный уголок. 9)      Стеклянные блоки для перегородок − цена на них приемлемая. Их может приобрести человек и с малыми доходами. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в квартире – размеры и цены».

    Галерея перегородок и других конструкция из стеклоблоков

    Ступенчатая перегородка
    Межкомнатная перегородка из стеклянных блоков в ванной комнате
    Барная стойка из стеклоблоков

     

    Как демонтировать перегородку из стеклоблоков?

    Стеклоблоками является строительный материал преимущественно квадратной или прямоугольной формы, выполненный посредством спайки двух стеклянных пластин (так называемых полублоков). Соединение таких пластин образует внутри герметичную полость, благодаря чему этот материал может быть использован в качестве звукоизолятора и/или термоизолятора. Несмотря на внешнюю хрупкость материала, он является весьма прочным и надежным элементом интерьера.

    Область использования стеклоблоков

    В основном стеклоблоки используют в декоративных целях. С помощью них создаются перегородки или полустенки, а также они могут складываться в своеобразные «окна» в ненесущих стенах. Еще из стеклоблоков нередко формируют стенки душевых кабин в ванных комнатах. Очевидно, что, несмотря на стеклянную структуру материала, он не является прозрачным.

    Стеновые панели из стеклоблоков довольно часто любили выстраивать владельцы квартир в период СССР. Многие из них сохранились и до сих пор, но, покупая такую квартиру, понимаешь, что их вид уже не тот, и с современным ремонтом эти элементы ничего общего не имеют. В результате принимается решение демонтировать перегородки из стеклоблоков.

    Чтобы не настроить никого против стеклоблоков, обратим внимание на тот факт, что стеклоблоки современного типа выглядят совсем не так, как еще двадцать лет назад, поэтому при правильном подходе с помощью них вполне можно создать уникальный декор помещения. Но вернемся к демонтажу.

    Что нужно для демонтажа стеклоблоков?

    Если вы хотите сохранить стеклоблоки, возможно, для повторного использования на даче, их демонтаж невозможен без алмазной резки. В данном случае нет нужды использовать профессиональное промышленное оборудование, с помощью которого выполняется, например алмазная резка перекрытий, достаточно иметь при себе обыкновенную болгарку с алмазным диском.

    Особенности демонтажа стеклоблоков

    Все, что нужно сделать здесь, – это аккуратно и неторопливо пройтись алмазным диском по швам между стеклоблоками. Желательно это сделать с двух сторон. Таким образом, вы частично разрушите сцепку блоков. После этого, начиная с верхних рядов, резиновым молотком выстукиваем по отдельному блоку, таким путем демонтируя всю стенку.

    Если сохранять в целости материал не нужно, дело значительно облегчается. Все, что вам понадобится для демонтажа, это увесистая кувалда, которой и разбивается вся конструкция. Главное, не забыть потом убрать скопившийся мусор.

    Межкомнатная перегородка из стеклоблоков

    В интерьере квартиры стеклоблоки используются не только в качестве украшения, они также могут выполняют несколько полезных функций: позволяют закрыть некие части комнаты с сохранением освещения, делят пространство на определенные зоны и т. п.

    Преимущества и недостатки

    Плюсы перегородок из стеклоблоков

    • Стеклоблок – это экологически чистый материал. Он производится из песка методом плавления, при этом не применяются никакие химические добавки;
    • Низкая теплопроводность. Стеклоблок, по своей способности сохранять тепло, можно смело сравнивать с двухкамерным стеклопакетом;
    • Пожаробезопасность. Перегородка, выполненная из стеклоблоков может противостоять высокой температуре и открытому огню в течение длительного времени;
    • Для монтажа стеклоблоков не нужна последующая чистовая отделка, как например, для гипсокартона или какого-либо другого материала, применяющегося для изготовления межкомнатных перегородок;
    • Шумоизоляция стеклоблока идентична кирпичной кладке;
    • Стеклоблок прекрасно подходит для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью;
    • Легкость и простота в уходе.

    Что касается минусов стеклоблоков, то их не так много:

    • невозможность использования стеклоблока для строительства несущих стен;
    • окна, изготовленные из этого материала, не открываются.  

    Свойства стеклоблоков

    Выглядит стеклоблок как квадратный кирпич. Пустота внутри дает данному материалу те свойства, которыми он привлекает многочисленных дизайнеров. Преломление света изнутри, куба из стекла, делает его уникальным материалом для создания оригинальных и неповторимых конструкций. Цветовая гамма стеклоблоков варьируется в широчайшем диапазоне, а поверхность может быть глянцевой, матовой или рифленой. Игра света конструкции различается, исходя из вида кубов, среди которых:

    • светорассеивающие;
    • светопрозрачные;
    • светонаправляющие.

    Прочность деталей из стекла позволяет создавать декоративные объекты обстановки и строить фасадные части зданий. Ограничением может стать только тот факт, что для несущей стены данный материал не слишком прочен. 

    Огнеупорность и влагостойкость данного материала позволяют сооружать элементы саун, бассейнов, раздевалок, бань и применять их в ванных комнатах. При помощи перегородки из стеклоблоков можно декорировать, либо отделить, например, ванную от общего пространства.

    Достаточно интересным вариантом может стать выложенный изнутри стеклоблока какой-нибудь декоративный элемент. Такой прием способен освежить помещение. Помимо всего прочего, применяя перегородку из стеклоблоков в санузле, можно сохранить камерность данного помещения с требуемой его изоляцией. Также полезным может стать возможность ограничения поступления в помещение холодного воздуха, при слабом освещении стена из стеклоблока отразит от себя недостающие лучи во все уголки помещения.

    Необходимые инструменты

    • стеклоблоки;
    • губка;
    • затирка;
    • каркасная рама;
    • цементный раствор;
    • мастерок;
    • маяки;
    • строительный уровень;
    • армирующие прутья.

    Подготовительные работы

    Монтаж стеклоблока начинается с тщательной подготовки поверхности. Она в обязательном порядке должна быть ровной и чистой. Не рекомендуется проводить возведение стеклоблоков при неровной поверхности пола. А стена должна быть строго вертикальной.

    Укладка стеклоблоков

    Вариант 1

    Производить монтаж стеклоблоков следует с помощью каркасной рамы, выполненной из пластика или дерева. За счет каркасной рамы можно существенно ускорить процесс монтажа и сформировать идеально ровные швы. Крепление рамы к полу, потолку и стене производится с помощью шурупов. У Вас должна получиться перегородка, размером не более 4 кв. м. Данная перегородка представляет собой решетку с ячейками, в которые будут устанавливаться стеклоблоки и крепится с помощью резиновых прокладок. Такая технология имеет большое преимущество – при необходимости можно будет без особых проблем переставить стеклоблоки.

    Вариант 2

    Монтаж стеклоблоков на цементный раствор начинается с укладки армирующих прутьев на подготовленное основание пола в 1,5 см от краев перегородки. Прутья должны иметь диаметр 3 мм, и изготовлены из нержавеющей стали. В тех метах, где происходит примыкание к стене, следует прикрепить армирующие прутья. Таким образом, кроме горизонтальных элементов, необходимо закрепить еще и вертикальные прутья. После чего, при помощи мастерка нужно нанести цементный раствор на основание. Раствор наносится ровным слоем и равномерно распределяется по всей поверхности. Затем устанавливаются маяки и, с помощью уровня аккуратно выкладывается первый стартовый ряд. 

    Укладываются стеклоблоки как обычные кирпичи в горизонтальном положении на слой цементного раствора. Слой раствора можно регулировать с помощью крестиков. Для этого крестики вставляются в стыки между блоками. При монтаже крайне важно следить за тем, чтобы стеклоблоки не касались прутьев. Не рекомендуется укладывать более трех рядов в день — цементный раствор должен хорошо просохнуть. Когда кладка будет полностью завершена, проводится затирка швов.
     
     
     
     
     
     

    Полезные советы:

    • Если цементный раствор не сильно густой, тогда он приготовлен верно, но также следует учесть, что он не должен стекать с мастерка;
    • Если у Вас возникло желание фрагментарно закруглить стену стеклоблоками, тогда следует использовать для этих целей «половинки» блоков. Во-первых, внешние и внутренние швы при этом почти не будут расходиться по толщине, а во-вторых, это придаст конструкции большую прочность; 
    • Перегородку из стеклоблоков можно дополнить подсветкой;
    • Вторично цементный раствор использовать нельзя, поскольку после высыхания он теряет адгезию;
    • При расчете параметров перегородки из стеклоблоков, необходимо учитывать, что ее размеры – высота и ширина, должны быть кратными целому числу блоков, так как они не поддаются резке.

    Похожие материалы по теме:

     

    монтаж и применение в интерьере

    С развитием технического прогресса обстановка в помещении становится красивее и просторнее. Пусть замкнутые пространства и ограниченные действия останутся в прошлом, открывая доступ для новых материалов, способных исполнить любое ваше желание. В мир твердо вошло стекло, открывая новые границы и возможности. Стекло способствует проникновению солнечного света, который так нужен человеческому организму.

    Содержание статьи

    Стеклянные кирпичи и стеклоблоки

    Стеклоблоки или стеклянные кирпичи появились в строительстве довольно давно и пользовались определенным успехом. А чему тут удивляться, если материал довольно прочный, не боится огня, влаги, прекрасно пропускает свет и не требует какого-нибудь дополнительного ухода.

    С точки зрения изоляции, стеклоблоки задерживают нежелательное проникновение излишнего тепла и шума, создавая комфортные условия. Мало кто может подумать, что предками стеклоблоков являются те самые стеклянные кирпичи, которые еще в Советском Союзе использовались для отделки цеховых помещений и заводских котельных. Это именно тот материал из прошлого, который внезапно исчез несколько лет назад, а потом появился в новой усовершенствованной форме.

    Несмотря на весьма недавнее преобразование, новые стеклоблоки уже получили всенародное признание.

    Этот материал начал использоваться не только для фасадных работ, но и для отделки жилых помещений, неся некую изюминку в интерьер. Так что появление в больших помещениях высоких, прямых стеклянных декоративных перегородок можно связать именно с полным завоеванием людского признания.

    Не исключено применение стеклоблоков в потолках и арках, что позволяет создать зеркальный или проницающий эффект. Перегородка из стеклоблоков идеально подчеркивает пространство, помогая сделать его больше с визуальной точки зрения, и красивее с декоративной. Она смотрится довольно светло и просторно. На сегодняшний день благодаря новым технологиям можно найти цветовые и фактурные разнообразие стеклянных кирпичей, так что при желании можно выбрать любой цвет и фигурное оформление. Матовые, окрашенные, прозрачные или бесцветные стеклоблоки помогут создать идеально освещенное пространство и привнести в Ваш дом изыск и комфорт.

    Разнообразие и преимущества

    С первого взгляда кажется, что обычные бесцветные стеклоблоки, которые отличаются огромной пропускной способностью, не должны находить особого применения в интерьере. Но это не так. Даже в небольшой квартире можно найти маленькую перегородку и прозрачного стекла, которая и соединяет, и разъединяет прихожую и гостиную. Стеклоблоки без цвета пропускают 85% света, поэтому изображение будет казаться немного расплывчатым или даже размытым. Но не будет такого впечатления, что Вы в шоу «за стеклом», поскольку стеклоблок менее прозрачен, чем обычное окно.

    Рифленое стекло обладает дополнительной светорассеивающей или светонаправляющей способностью. Использование таких стеклоблоков в интерьере позволяет создать эффект романтичности, поскольку угадать, что именно располагается за ним невозможно. Поэтому рифленый стеклоблок создаст эффект загадочности в Вашей квартире.

    Использование матовых стеклянных кирпичей получило большее распространение. Они пропускают только половину проходящего света, поэтому по эксплуатационным свойствам блоки схожи с цветными. Но по красоте и возможностям никто в подметки не годится стеклянным кирпичикам.

    Даже в плохую погоду декоративные стеклоблоки будут переливаться различными цветами радуги, внося в квартиру тепло и радость.

    Для получения цветных кирпичиков используется нехитрая система окрашивания. Красить необходимо только при процессе варки. Причем добавлять можно различные цветовые компоненты, чтобы на выходе получился самый оригинальный оттенок.

    Цветовая гамма может быть как блеклой, так и яркой.

    Стеклоблоки в интерьере

    Цветные декоративные стеклоблоки, используемые при устройстве перегородок, можно применять однотонные или мозаичными. Это становится неважным, поскольку они прекрасно впишутся в любой интерьер, будь то ванная комната или детская. В этом и заключается уникальность и оригинальность перегородок из стеклоблоков, которые способны визуально разделять пространство, когда с одной стороны свет проникает без препятствий, а с другой стороны не позволяет проникать нежелательным посторонним взглядам.

    Благодаря рассеивающему эффекту матовая поверхность стеклоблока защищает от таких взглядов, поскольку изнутри изображение будет казаться размытым или расплывчатым.

    Изготовление стеклоблоков

    Кроме обычных стеклянных кирпичей можно встретить совершенно удивительные, которые выходят за рамки разумного. Создание такого эффекта – процесс довольно трудоемкий и требует отточенной руки мастера, поскольку применяется особая техника обработки стеклянной поверхности.

    На стекло наносится рисунок из небольших стеклянных шариков разнообразной цветовой палитры. В результате полученный продукт обладает уже другими свойствами и может использоваться для выкладывания целых изображений. Зачем использовать фотоплитку, если можно выложить стену при помощи декоративных стеклоблоков, которые помимо придания красоты еще и способны увеличить размеры комнаты? И пусть на стене будет водопад или изображение животного, в любом случае оригинальность обеспечена.

    И напоследок ученые решили придумать новую технологию изготовления стеклоблоков. Цветному стеклу придается неповторимая фактура, которой можно наслаждаться вечно.

    Чтобы изготовить такие стеклоблоки, потребуется несколько листов цветного стекла, которые окрашены с вертикальной протяжкой. Такое стекло нарезается в необходимых композициях, а потом спекается в печи. Стоит отметить, что такой процесс очень трудоемкий и дорогой, поэтому использование «спеченных» стеклоблоков пока не достигло особой популярности.

    Монтаж перегородки из стеклоблоков

    Существует только два способа монтажа перегородки из стеклоблоков:

    1. Для монтажа понадобится специальная пластиковая модульная система с ячейками для каждого кирпичика.Вам понадобится лишь смонтировать саму систему, а потом просто установить каждый кирпичик в отдельную нишу.
    2. Второй способ монтажа ничем не отличается от укладывания плитки. Берется специальный раствор, который и будет надежным креплением для стеклоблоков. А чтобы не было острых углов – применяются угловые стеклоблоки.

    Таким образом, применение стеклоблоков избавит вас от изнурительных операций, которые будут при использовании обоев или краски. Не придется заниматься переклейкой или перекраской. Всего-то и надо, чтобы тщательно протереть стекло тряпочкой, смоченной в мыльном растворе, и стена сразу же засияет своей красотой и великолепием.

    Видео по теме:

    Применение стеклоблоков в интерьере | Строительный портал

    Стеклоблоки – это полые стеклянные кирпичи, которые широко применяются в строительстве и обустройстве интерьеров. Такой материал широко использовался несколько десятилетий назад при строительстве жилых домов, больниц и различных общественных зданий. Стеклоблоки тех времен не отличались красотой и стилем, они представляли собой обычные коробки из мутного стекла с нешироким выбором цветовой гаммы. Но благодаря целому ряду полезных свойств, присущих стеклоблокам, началось возрождение этого материала и его широкое применение в дизайне интерьера. Особенно учитывая тот факт, что современные стеклоблоки выпускаются в самых разных вариантах, имеют очень привлекательный внешний вид и подходят для реализации самых неожиданных проектов.

    Оглавление:

    1. Преимущества стеклоблоков
    2. Разновидности стеклоблоков
    3. Применение стеклоблоков в интерьере
    4. Стена из стеклоблоков
    5. Перегородки из стеклоблоков
    6. Окна из стеклоблоков
    7. Декорирование стеклоблоками

    Преимущества стеклоблоков

    • Первое преимущество применения стеклоблоков в интерьере – широкий выбор дизайнерских решений, которые практически не ограничивают создателя интерьера в воплощении его идей. Производители предлагают стеклоблоки в широкой цветовой гамме, в различных вариантах размера, формы и фактуры поверхности материала.

    • Второе преимущество, которое также немаловажно при выборе материала для отделки – технические характеристики. Декоративный материал несет в себе зачастую не только эстетическую функцию, он должен выдерживать некоторые нагрузки и справляться с внешними воздействиями. Стеклоблоки практически невозможно разбить, это понижает травматизм при их укладке и эксплуатации. Материал выдерживает температуры от -40 до +500С и потому свободно применяются для кладки внешних стен.
    • Монтаж стеклоблоков очень прост. Если один из элементов конструкции оказался поврежден, то он легко меняется без полного демонтажа всей кладки. Уровень изоляции шума позволяет применять стеклоблоки как звукоизолирующий материал в несущих стенах или перегородках. Стеклянный кирпич идеален для мест повышенной влажности, он не пропускает воду и ему не страшен конденсат. Кроме влаги и шума стеклоблоки также хорошо задерживают пыль.
    • Стеклоблоки являются еще и экономичным материалом, так как отлично удерживают тепло внутри комнаты и помогают снизить расходы на отопление. В жаркое время года этот эффект работает в обратную сторону и не пропускает в помещение горячий воздух, сохраняя в нем прохладу. При этом стеклоблоки совершенно не горючи и относятся к материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.
    • Применение стеклоблоков в предприятиях химической промышленности, медицинских учреждениях, лабораториях и прочих подобных помещениях возможно благодаря стойкости данного материала к воздействиям агрессивных химических препаратов. В обслуживании стеклоблоки просты и практичны. Материал моют любыми бытовыми средствами, при этом любое загрязнение удаляется с поверхности очень просто и легко. Попадание пыли внутрь целого кирпича исключено, так как все изделия герметично запаиваются.
    • Стеклоблоки пропускают в помещение большое количество света, при этом не являются прозрачным материалом, как обычное стекло. Матовая поверхность не позволяет любопытному постороннему взгляду увидеть все, что происходит по ту сторону стены из стеклоблоков, при этом помещение будет достаточно хорошо освещено. Последний и самый главный плюс стеклоблоков – их невысокая стоимость в сравнении с подобными материалами для строительства и отделки.

    Разновидности стеклоблоков

    Конкретного общего разделения стеклоблоков на те или иные виды не существует. Материалы различают по некоторым отдельным признакам, из которых выделяются 8 основных:

    • Размеры кирпича. Стандартные и чаще всего встречающиеся размеры – 190х190х80 мм, 240х240х80 мм, 190х90х80 мм и 240х115х80 мм.
    • Форма изделия. Наиболее популярны стеклоблоки в форме квадрата, прямоугольника и треугольника с закругленными или не закругленными гранями. Более оригинальный дизайн – стеклоблоки в виде шестигранника или в форме буквы Г.  
    • Цвета и наполнение. В цветовой гамме производители стеклоблоков не ограничены и потому выпускают их в самых разных цветовых решениях. Также данный материал выпускается полым внутри или же содержащим различные декоративные элементы. На расположенном ниже фото стеклоблоки с декоративными включениям.

    • Внутренняя фактура поверхности кирпича. Данный показатель влияет не только на внешний вид материала, но и на его способность пропускать световой поток. Поверхность изготавливается рифленая, ровная, матовая, глянцевая, узорчатая или произвольная. Также внутренняя поверхность окрашивается или остается прозрачной.
    • Толщина стекла в кирпиче. Данный показатель влияет на вес и прочность стеклоблока. Наиболее часто встречается толщина 6-7 мм.
    • Прочность и стойкость к нагрузкам. Данный показатель складывается из нескольких характеристик, среди которых сорт стекла, его толщина и структура самого кирпича. При высоком уровне этих характеристик стеклоблоки не разрушаются даже от выстрела из огнестрельного оружия.
    • Оптические характеристики. Данный показатель указывает степень светопроницаемости кирпича и его воздействие на световой поток. Стеклоблоки бывают направляющие, рассеивающие и т.д.
    • Область применения. Этот признак определяет назначение материала и характер помещения, для которого он предназначен. Складывается признак из разных составляющих, среди которых толщина стекла, ударопрочность, визуальные признаки и прочее. Выделяется три основные группы – стеклоблоки интерьерные, декоративные и промышленные.

    Применение стеклоблоков в интерьере

    Кроме широкого использования в промышленности, где необходим прочный материал, обладающий высоким уровнем пожарной безопасности и не подверженный разрушению от химических и термических воздействий, стеклоблоки широко применяют в интерьере. Их используют как в качестве строительного материала, так и в виде дополнительной декорирующей поверхности. Стеклоблоки применяют:

    • Для возведения стен и перегородок. Стеклоблоки оптимально подходят для строительства стен в помещениях с повышенной влажностью, где необходим прочный материал, не пропускающий влагу и температуру, и не подверженный образованию гнили, грибков и коррозии.

    • Для кладки окон. Особенно удобен данный материал для возведения панорамных стен в частных домах. Как уже было сказано выше, стеклоблоки пропускают свет, но не являются прозрачным материалом. Комната со стеной из этого материала будет очень светлой, теплой и безопасной.

    • Как декоративный элемент. При перепланировках, ремонтах, возведениях арок и различных конструкций. Для обустройства интерьера использование стеклоблоков не имеет границ. Их выкладывают на стены как плитку из кафеля, используют для строительства дверных или оконных откосов. Из стеклоблоков с декоративными включениями создаются настоящие настенные картины с потрясающим объемным изображением. При этом ухаживать за такой картиной очень просто, а находящиеся внутри элементы никогда не потеряют свою яркость и внешний вид, благодаря герметичной спайке кирпича.

    • Для создания мебели. Стеклоблоки размеры имеют разные и потому подходят не только для стен, но и для мебели. Из тонких стеклоблоков создаются стеклянные фасады в дверях шкафов или обычных межкомнатных дверях. Еще один пример подобного применения – создание стационарной барной стойки в квартире студии. Из стеклоблоков собирают столы, тумбочки и журнальные столики. Единственный недостаток такой конструкции – ее стационарность, мебель из стеклоблоков устанавливается один раз и навсегда.

    Стена из стеклоблоков

    Современная тенденция перепланировок подразумевает убирать одни стены и возводить другие, в том месте, которое кажется владельцам жилья наиболее оптимальным. Такой вид ремонта дает возможность спланировать пространство квартиры под свои нужды. В процессе встает один очень важный вопрос – какой материал выбрать для возведения новых стен. Стеклоблоки в данном случае являются прекрасным вариантом.

    Стена из стеклоблоков – хорошее решение для темных помещений без окон. Стену между темным и светлым помещением полностью или частично выкладывают из стеклоблоков, и затененная комната становится светлой и уютной. Такое применение стеклянного кирпича не только делает комнату более уютной, но и дает возможность экономить на электроэнергии, так как больше не возникнет необходимость зажигать лампу в светлое время суток. Комнаты же при этом останутся разделенными и визуально, и технически.

    С помощью стеклоблока разделяют совместные санузлы, они являются великолепной альтернативой кирпичу, если стена между ванной и кухней постоянно сыреет и плесневеет. При сооружении стены из стеклоблока необходимо только помнить, что, при всей своей красоте и прозрачности, стеклоблок выглядит достаточно холодно, потому его лучше комбинировать с другими видами строительных материалов. К примеру, одну часть стены выполнить гипсокартоном, а другую стеклянными кирпичами.

    Перегородки из стеклоблоков

    Отличие перегородки от стены в том, что это не глухое сооружение, которое обязательно соединяется с потолком и всеми прилегающими стенами. Перегородка конструируется как разделяющее помещение на части формирование, зонирующее его или просто отделяющее некоторые объекты от общей площади.  При этом верхняя часть перегородки выполняется в ровной плоскости или фигурно. Первый вариант практичней, так как верх перегородки легко оборудуется под полку и позволяет наиболее оптимально использовать свободное пространство в небольших комнатах.

    Самый распространенный пример возведения перегородок из стеклоблоков – зонирование ванной комнаты или общественных душевых в бассейнах, спортклубах и т.д. в общественных местах этот материал удобен тем, что легко выдерживает постоянный и длительный контакт с водой, не теряя своих свойств и внешний вид. В быту этот фактор также имеет большое значение, но немаловажна и эстетическая сторона вопроса. Стеклоблоки в ванной станут как бы продолжением стены, они отлично гармонируют с плиткой любой фактуры и цвета, при условии, что тон самого стекла подобран правильно. Акцент делается на ванную комнату потому, что именно в этом помещении для отделки используется кафель или керамика, которые хорошо гармонируют со стеклом. По той же причине хорошим дизайнерским решением является использование стеклоблоков на кухне, в столовой, в бане или сауне, в помещениях с бассейном.

    Стеклоблоки – это оптимальное решение для ванной комнаты и в том случае, если в квартире только один санузел, а проживает при этом большое количество людей. Перегородки из этого материала сделают удобным использование комнаты одновременно несколькими людьми, только в данном случае их необходимо возводить из рельефных малопрозрачных кирпичей. В жилых помещениях перегородки из стеклоблоков смотрятся не всегда уместно и рекомендуются для таких стилей:

    • Современные направления – лофт, хай-тек, урбан.
    • Для стилей барокко, необарокко, ар-деко подходят элементы из цветных кирпичей, возможно использование изделий с декоративными включениями.
    • Стиль ар-нуво дополняется витражными блоками, также данные элементы будут хорошо смотреться в классическом и восточном стиле.

    Использование стеклянных кирпичей в жилых комнатах зависит от эстетических предпочтений. Однако стили, в которых дизайнеры не рекомендуют использовать элементы из стеклоблоков – деревенский и природный. Чтобы разнообразить перегородку из стеклоблока и сделать ее более оригинальной, комбинируют различные цвета или создают сложную мозаику из блоков разных тонов, цветов и размеров.

    Чтобы не производить сложных расчетов и не создавать цветовой проект будущей стены, пользуются самым простым вариантом и просто в некоторых местах стены из стеклянных кирпичей вставляют элементы с декоративными включениями. Перегородки, как и стены, складываются из стеклоблоков полностью или же комбинируются с другими видами материалов.

    Окна из стеклоблоков

    Чтобы сделать темную глухую комнату более светлой, необязательно полностью выкладывать стену из стеклоблоков, достаточно выполнить с их помощью небольшой участок, то есть, соорудить внутреннее окно. Такое решение актуально для стены в ванную, прихожую, холл, коридор между комнатами и т. д.

    Также стеклоблоками выполняют и внешние окна. Особенно актуально это для стены в ванной комнате, которая выходит на улицу. Плюс данного способа в том, что возможно сделать большое панорамное окно, которое не даст возможность заглянуть в дом любому прохожему. Минус – стеклоблок не прозрачен с обеих сторон, то есть данное окно не будет прозрачным и изнутри.

    Декорирование стеклоблоками

    Широко использование стеклоблоков как декорирующего элемента. При кладке стены делают небольшие вставки из стеклоблоков, которые добавляют конструкции визуально легкость и уют. Такая стена не будет «давить» создавая гнетущее впечатление. Еще один вид применения – вставка в стену по принципу укладки керамической плитки. Стеклоблок немного топят в стену, в данном случае он не будет проводить свет, но будет его отражать, ничуть не теряя свою красоту.

    При точечном декорировании стен стеклоблоками их не должно быть слишком много. Самый оптимальный вариант – 1 кирпич на 1 м2 стены. Интересное интерьерное решение – утопленный в стену стеклоблок со спрятанным за ним светильником. Так создаются неповторимые по своей красоте конструкции. Стеклоблоки используют при различных видах декорирования стен, как дополнительный элемент. Например, при создании на стене росписи красками или гипсом, при оформлении арок и каминов. В данном случае чаще всего используют цветные блоки с декоративными вставками или витражами.

    Стеклоблоками выкладывают экраны для ванны, особенно красиво смотрится данная конструкция для большой и угловой емкости. Еще одно применение в ванной комнате – изготовление консоли для раковины. При правильном подборе цветовой гаммы такая консоль будет выглядеть неповторимо. При строительстве лестниц в ступеньки вставляют стеклянные кирпичи, здесь также будет актуально смотреться подсветка. Оборудуют стеклоблоками не только ступеньки, но и прилегающую к лестнице стену, делают это на любой высоте.

    FAQ | Pittsburgh Glass Block

    В. Каков точный размер окна из стеклянного блока?

    A. Окна REDI2SET могут быть изготовлены под оконный проем любого размера. Перейдите в раздел «Продукты »> «REDI2SET Windows » для получения подробной информации о том, как проводить измерения.

    В. Какая толщина блока?

    A. Стеклоблоки имеют номинальную толщину 2, 3 и 4 дюйма, потому что для разных продуктов и применений требуется разная толщина. CrystaLok Окна имеют регулируемую рамку и могут использовать блоки толщиной 2 или 3 дюйма, но 2 дюйма — самые легкие и легкие для установки в большие окна. REDI2SET Windows использует 3-дюймовый блок, потому что они доступны с большинством размеров лица, что дает REDI2SET Windows большую гибкость, чтобы вписаться в существующие проемы. Душевые и Перегородки обычно изготавливаются с толщиной 4 дюйма из-за их большей устойчивости.

    В. Какой раствор нужен для установки?

    A. Готовый раствор для стеклянных блоков является наиболее удобным и обеспечивает наиболее стабильные результаты, но вы можете следовать формуле для раствора типа «S» и смешивать самостоятельно.

    В. Как вставить окно?

    A. REDI2SET Windows и CrystaLok Windows на удивление легко установить, просто перейдите в раздел «Продукты »> «REDI2SET для Windows или »> «CrystaLok Windows » и следуйте инструкциям.

    В. Можно ли поставить сушилку в окно?

    A. Да, REDI2SET Окна можно заказать с осушителем. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу Продукция> Приточно-вытяжные вентиляторы .

    В. Можно ли проветривать окна?

    A. Да, окна REDI2SET и декоративные окна серии CrystaLok можно заказать с вентиляционными отверстиями. Вентиляционные отверстия специально сделаны для стеклоблоков и бывают разных размеров. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу Продукция> Приточно-вытяжные вентиляторы .

    В. Есть ли у окна рама?

    A. Окна CrystaLok уникальны тем, что они входят в рамку и могут быть легко прибиты на место. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Продукты »> «CrystaLok Windows ».

    В. В чем разница между силиконовыми и строительными швами?

    A. Раствор — это традиционный материал, используемый для сборки стеклоблоков, который по-прежнему предпочтителен для больших коммерческих помещений, а также для душевых и перегородок. Однако для окон силикон быстро стал предпочтительным материалом. Окна REDI2SET и CrystaLok собираются с использованием системы Clear Bond; это придает окнам яркий, чистый, полностью стеклянный вид. Современные силиконы промышленного класса инертны, остаются гибкими и служат практически вечно.Они также обеспечивают более прочное соединение и лучшую изоляцию.

    Центр CE — Библиотека Центра CE

    Все курсыПредметыСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

    24 марта 2021 г., 14:00 EDT

    Использование шторок для освещения общих комнат и других медицинских помещений

    , 25 марта 2021 г., 14:00 EDT

    6 апреля 2021 г., 14:00 EDT

    7 апреля 2021 г., 14:00 EDT

    Товары, надежность и удовольствие от проектного учета

    8 апреля 2021 г., 14:00 EDT

    15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

    15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

    21 апреля 2021 г., 14:00 EDT

    28 апреля 2021 г., 14:00 EDT

    Эти проекты показывают, что может произойти с упором на благополучие

    Растительность — это только часть идеальной системы зеленой крыши. Научитесь максимально удерживать дождевую воду, пока м …

    Высококачественные покрытия повышают структурную целостность, прочность и воздействие на здоровье здания …

    Новая технология обеспечивает надежность в коммерческих средах с интенсивным движением

    Мойки из нержавеющей стали производства U.S. оказались гигиеничными, экологичными и коррозионностойкими растворами …

    Street Smarts: дизайнеры ограничивают автомобили, чтобы освободить место на городских дорогах для пешеходов, велосипедистов и других людей …

    Стены из стеклоблоков для яркого и современного дизайна ванной комнаты

    Стеклянные блоки исчезают и время от времени возвращаются в качестве новых тенденций в дизайне ванных комнат.Таинственная сила прозрачности привлекает многих архитекторов и дизайнеров интерьеров, исследующих новые идеи в оформлении современных интерьеров. Стекло — идеальный, универсальный и красивый материал для перепланировки небольших помещений. Благодаря ему маленькие ванные комнаты выглядят светлыми, функциональными и просторными. Стеклоблоки в сочетании с естественным или искусственным освещением создают неповторимые и яркие стены.

    Современные дома середины века и шикарные современные апартаменты со стеклянными стенами в ванных комнатах. В домах в стиле ретро-модерн стеклянные блоки поддерживаются строительным раствором, но в современном архитектурном дизайне используются силикон, дерево и алюминий, чтобы создать элегантные и функциональные стены ванной комнаты со стеклянными элементами.Если у вас темная маленькая ванная комната, подумайте о добавлении стекла, чтобы украсить интерьер.

    Современная ванная комната со стеклянными стенками для душа

    Полупрозрачные стены могут быть любой формы и стиля. Есть красивые торцевые блоки, которые элегантно завершают стену и украшают дизайн. Душевые кабины, перегородки и оконные проемы — отличные идеи для использования конструкций из стеклянных блоков. Современное или ретро-современное оформление ванной комнаты выглядит элегантно и легко с помощью стеклянной колонны или перегородки.Lushome делится современными идеями строительства стен в ванных комнатах из стеклоблоков.

    Стеклоблоки, добавляющие неповторимый акцент в интерьер

    Перегородки и конструкции перегородок

    Идеи дизайна стеклянной стены

    Внешний вид и прочность конструкции должны работать вместе для создания функционального и современного дизайна душевых и перегородок в ванных комнатах. Современные горизонтальные или вертикальные распорки, армирующая проволока для поддержки, алюминиевые решетки или деревянные рамы выглядят стильно и элегантно, предлагая отличную альтернативу раствору или силикону.Лучшая основа для стен из стеклоблоков — бетонные полы и плитка. Ванные комнаты в современных домах середины века с бетонными полами и в домах с плиточным полом идеально подходят для проектов ремонта ванных комнат, которые включают строительство стен из стеклянных блоков.

    Белая настенная плитка и стеклянные блоки, современный дизайн душа

    Современные блоки бывают разных размеров, предлагая множество возможностей для создания уникальных стеклянных стен. Комбинация блоков разного размера создает очень характерный дизайн и добавляет шика в современную реконструкцию ванной комнаты.Также есть красивые блоки для наружных стен, идеально подходящие для создания светлого дизайна ванной комнаты и создания уединения.

    Стены ванных комнат из стеклоблоков

    К секциям стен из обычных блоков можно добавлять индивидуальные стеклянные конструкции. Креативный дизайн производит впечатляющий визуальный эффект. Освещение помогает подчеркнуть красоту сверкающего стекла и подчеркивает великолепные акцентные стены, которые персонализируют и украшают современные ванные комнаты. Ремонт ванной комнаты с использованием стекла — это великолепная идея, которая приносит много света в маленькие комнаты и улучшает функциональность и привлекательность небольших помещений.

    Дизайн душевой кабины со стенами из стеклоблоков Дизайн перегородки для душа со стеклянными блоками Окно из стеклянных блоков Стеклянные блоки для душа в белом и желтом цвете Цветные стеклянные блоки для современного дизайна ванной комнаты Стеклянная стена душа и внешняя стена построены из стеклоблоков

    , автор Эна Русс
    28.09.2017

    СТЕКЛЯННЫЕ БЛОКИ ДОПУСКАЮТ СВЕТ, СОХРАНЯТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    Стеклоблоки делают стены и окна прочными и красивыми, за ними легко ухаживать и содержать их в чистоте.

    Блоки состоят из двух секций прессованного стекла, сплавленных вместе с частичным вакуумом между ними.

    Они пропускают свет, сохраняя конфиденциальность, повышая безопасность и обеспечивая тепловую и акустическую изоляцию. Их часто используют в окнах ванных комнат, стенках душевых и перегородках.

    Блоки укладываются в строительный раствор, и для их установки требуются некоторые навыки кладки, но для этого требуется несколько специальных инструментов. Большинство расходных материалов — пластиковые распорки, расширительные полосы, арматурная проволока, анкеры для панелей — можно приобрести у продавца стеклоблоков.

    Прозрачные, отражающие или с рисунком, обеспечивающие различную степень светопропускания, стандартные блоки имеют толщину 31/8 или 37/8 дюйма. Они бывают квадратов 6, 8 и 12 дюймов и прямоугольников 4 на 8 и 6 на 8 дюймов. (Размеры торца нормальные, с учетом швов раствора в четверть дюйма.)

    Шестигранные блоки используются для поворота углов. Торцевые блоки с гладкими краями можно использовать для отделки верхней или боковой части внутренней стены или перегородки.

    Перед включением угловых и концевых блоков в ваш дизайн убедитесь, что они представлены в шаблоне и дизайне, который вы хотите использовать.

    Стеклоблоки ненесущие; они не могут выдерживать строительный вес сверху. Вам нужно будет обрамить стену из блоков с помощью перемычки (например, 2 на 4 или 2 на 6, прикрепленных к стойкам стены), деревянного или бетонного подоконника и хотя бы одного бокового косяка.

    Проконсультируйтесь с производителем для получения подробной информации о том, как установить стеклоблоки в конкретный каркас. Затем покажите свой проект строительному инспектору или другому квалифицированному специалисту, чтобы определить, понадобятся ли дополнительные балки перекрытия и опорные блоки для поддержки веса стены.Панельные анкеры помогают закрепить стену на каркасе, а распорки предотвращают растрескивание стены при любом движении конструкции.

    В отличие от обычных кирпичей, стеклоблоки не впитывают влагу из раствора, в который они заложены. Верхние слои блока могут выдавливать влажный раствор между нижними слоями до того, как он затвердеет.

    Одно из решений — установка специальных пластиковых прокладок между блоками. Они сохраняют блоки на равном расстоянии друг от друга. Когда раствор застынет, открутите концы распорок и заполните оставшиеся отверстия раствором.Купите прокладок как минимум на 50 процентов больше, чем блоков.

    Используйте предварительно приготовленный белый раствор для стеклоблоков. Если хотите, можете приготовить самостоятельно: 1 часть белого портландцемента, половина гашеной извести и 4 части чистого белого песка. Для влажных помещений используйте водостойкий цемент или гидроизоляционную добавку. Смешайте сухие ингредиенты; затем добавьте воды. Раствор становится достаточно густым, когда он больше не соскальзывает с вертикальной поверхности. Смешивайте только то, что вы будете использовать через час.

    Стройте стены секциями по 4 или 5 футов в день.Дайте время сгладить и уплотнить швы раствора, проведя по ним ударным инструментом снизу вверх. Сотрите цементную дымку тканью. Сотрите остатки раствора на стекле сухой неметаллической абразивной губкой.

    По мере подъема каждого ряда проверяйте, чтобы стена была ровной и ровной, а не смещенной.

    Стеклоблоки также можно приобрести в собранном виде, но вам понадобится помощь, чтобы разместить такие тяжелые панели. Панели, которые предназначены для замены окон, могут иметь встроенные регулируемые жалюзи.

    Также доступна система без раствора для установки стеклоблоков. Вы вставляете тонкие пластиковые полоски между блоками, а затем герметизируете их силиконовым герметиком. Полные инструкции предоставляет производитель системы.

    2021 Затраты на установку стеклоблоков и плитки

    Монтажные материалы

    Стеклоблоки устанавливаются аналогично кирпичам с заливкой или раствором, помещенным между ними, а затем укладываемым и наращиваемым вверх. Если вы используете акриловые «стеклянные» блоки, то иногда используются альтернативные методы монтажа, которые включают в себя соединительные системы из ПВХ вместо раствора или раствора.Системы акриловых блоков часто будут дешевле, чем традиционные системы стеклянных блоков и растворов.

    Расположение стеклянных блоков

    Стеклянные блоки часто используются для отделки стен, перегородок или вместо традиционных стеклянных окон. При использовании стеклоблоков для стен имейте в виду, что они не могут быть несущими стенами, так как стеклоблоки для этого недостаточно прочны. Они чаще используются для полустен или в качестве перегородок для обозначения пространств. В качестве окон обычно используют стеклоблоки вместо окон подвала.Поскольку подвалы часто более уязвимы и легче взламываются, вместо традиционного оконного стекла часто используется более толстый и труднопроходимый стеклянный кирпич. Если место, куда вы кладете свои стеклянные блоки и плитку, труднодоступно и требует либо очень высокой лестницы, либо небольшого лазанья, это может увеличить стоимость вашей установки.

    Замена окон на стеклянные блоки

    Если вы живете в месте, где мало уединения, но при этом вам нужен свет больших вдов, подумайте о замене обычных окон на стеклянные блоки.Преимущество этого заключается в том, что вы можете пропускать свет через большие пространства, сохраняя при этом полную конфиденциальность. Недостатком является то, что после замены стандартного окна стеклянным блоком окно становится неработоспособным, и его больше нельзя открывать и закрывать. Если вы решите заменить текущие окна стеклянными блоками и плиткой, вам нужно будет учесть удаление старого окна и подготовку площади для стеклянных блоков в ваших общих расходах.

    Порекомендуйте профессионалу, который предоставляет эту услугу, и получите подарочную карту Amazon!

    Стеклоблоки: 5 лучших стеклоблоков на рынке

    Что такое стеклоблок?

    Стеклоблок, также известный как стеклоблок, представляет собой архитектурный элемент из стекла.Внешний вид стеклоблоков может различаться по цвету, размеру, фактуре и форме.

    Стеклоблоки обеспечивают визуальное затемнение, но пропускают свет. Современный стеклянный блок был разработан на основе ранее существовавших принципов призматического освещения в начале 1900-х годов для обеспечения естественного света на производственных предприятиях и со временем стал даже цветным. Сегодня стеклянные блоки используются в стенах, мансардных окнах и тротуарах.

    Кто их создал?

    В 1907 году Deutsche Luxfer-Prismen-Gesellschaft (в свободном переводе: German Light Prism Company) запатентовала процесс упрочнения материала в стеклянный блок путем слияния двух секций стекла в единое целое, позже популяризировав установку и строительство своего диапазона огнестойкие блоки.

    Где их купить?

    Вы можете купить их у:
    Стеклоблоки Obeco, Стеклоблоки DIY, Glass Brick Company или даже можете купить их на Alibaba.

    Наружное окно из стеклоблоков.

    Самостоятельная или профессиональная установка

    Самостоятельная установка подразумевается как реалистичный вариант, так как он помогает с точки зрения затрат, с такими местами, как стеклянные блоки Obeco, предоставляющими набор для самостоятельного изготовления своих стеклоблоков, с обширной информацией, алюминиевой рамкой по периметру, разделительными полосами из ПВХ, которые нужно уложить между блоками, силиконом для склеить все вместе, а поверхность швов затереть гидроизоляционной добавкой.

    Тем не менее, после проверки, окна из стеклоблоков не подходят ни для новичка, ни для обычного проекта DIY. Они должны быть тщательно спланированы и измерены, а блоки должны быть обрезаны по размеру, если вы строите стену, окно в ванной, состоящее из стеклянных кирпичей, или даже (особенно) световой люк.

    Этот процесс очень похож на кладку кирпича — навык, которому лучше всего овладеть профессионалом.
    Если блоки не уложены и не герметизированы должным образом, вы заметите повреждения не только окон, но и всего дома из-за возможной утечки воды.

    Можно найти предварительно уложенные секции стеклянных блоков, но они очень тяжелые, и для их подъема потребуется как минимум один человек.

    Большая стена из стеклоблоков.

    Стоимость

    Стоимость стеклянных блоков колеблется от 5 до 15 долларов за штуку. Стеклоблоки, изготовленные на заказ, стоят дороже, до 50 долларов за штуку, и могут варьироваться в диапазоне в зависимости от прейскуранта поставщика.

    Блоки продаются партиями по дюжине, полдюжине или пяти штук в зависимости от производителя.

    Окна из стеклянных блоков тяжелые, а процесс их создания дорогостоящий, поэтому они могут быть дорогостоящим дополнением к вашему дому по сравнению со стандартными альтернативами, такими как обычные окна.

    Даже крохотное окно в подвал, построенное из стеклянных блоков, будет стоить не менее 175 долларов. Один стеклянный блок будет стоить примерно 15 долларов, а специальные блоки, такие как матовые или цветные, могут стоить до 50 долларов.

    Кроме того, вам потребуется помощь для установки и их повторная герметизация время от времени, чтобы вода не просачивалась сквозь них.

    Как и где можно использовать стеклоблоки?

    Некоторым нравится использовать их для отделки стен и окон ванных комнат, так как они пропускают свет, но никто не может заглянуть внутрь.

    При встраивании в «стены» они укладываются сеткой с армированным сталью строительным раствором между блоками. Чаще всего они используются для световых люков и стен, и их можно сделать устойчивыми к пулям и огню.

    Можно построить стену, но это не очень рентабельно. Более того, если бы стеклянные кирпичи были вариантом для создания уединения в качестве внешней стены, подумайте еще раз.

    Многие полагают, что облачность или матовая природа стеклянного блока достаточно, чтобы закрыть обзор для прохожих, а после дорогостоящей и трудоемкой установки обнаруживают, что у соседей устраивают пип-шоу.

    Наблюдатель, вероятно, не сможет увидеть каждую деталь вблизи и лично, но некоторые домовладельцы жаловались на то, что им приходится поднимать шторы, чтобы другие не могли видеть полные очертания, окраску кожи и другие личные детали, которые они не хотели бы выпендриваться.

    ТОП-5 стеклоблоков на рынке

    1. Стеклянные блоки Mulia — Свяжитесь с нами по цене

      Стеклянные блоки Mulia предлагают широкий выбор традиционных и современных узоров для любого декора. Они имеют самый широкий диапазон размеров от 115×115 до 300×300, а также серию угловых блоков, торцевых блоков и двойных торцевых блоков, доступных в Австралии.
    2. Стеклянные блоки La Rochere — Свяжитесь с нами по цене

      Стеклоблоки La Rocherè — это стеклянные блоки высочайшего качества французского производства с широким спектром узоров и функциональных блоков, предлагающие решение для любого проекта стеклянных блоков.От стен из стеклоблоков с классом огнестойкости до брусчатки из стеклоблоков, которые можно использовать для движения, нет предела.
    3. Absolute Brilliance Glass Bricks — Свяжитесь с нами по цене
      Компания
      Absolute Brilliance Glass Bricks предлагает огромный ассортимент стеклянных блоков и стеклоблоков со всего мира. Обслуживает Австралию, базируется в Мельбурне, Виктория.
    4. Austral — Венецианское стекло — 54,50 $

      Венеция — исторический город мостов и каналов, искусства и ремесленников. На протяжении веков венецианцы производили великолепные стеклянные изделия всех мастей.В нашем новом ассортименте есть все функции, которые вы ожидаете от цветного дизайнерского стекла — блеск, прозрачность, изысканность. Венецианский стиль доступен в Мельбурне, Канберре, Аделаиде и Сиднее.
    5. Poesia — Свяжитесь с нами для уточнения цены

      Наши флагманские стеклоблоки доступны в различных форматах, стилях и отделках. Опираясь на наш опыт и зарекомендовавшие себя, мы разработали длинноформатные стеклоблоки форматов, специфичных для каждой из стран, в которых мы работаем. Все они могут быть индивидуализированы по стилю и цвету благодаря нашему гибкому подходу, срокам и ценам.

    Стеклянные кирпичи возвращаются

    Как только кто-то укажет вам на них, вы не сможете перестать их замечать. На старых, устаревших фасадах; в почти многовековых беседках; а в наши дни в некоторых из самых интересных интерьеров с новым дизайном — стеклянные кирпичи повсюду.

    Вы можете подумать об этом материале в нелестном свете — это одна из тех тенденций 80-х, которая за долгие годы заработала дурную репутацию. Однако иногда мутные толстые квадраты, которые можно было увидеть в домах и торговых центрах в прошлые десятилетия, появились не сейчас.Эти стеклянные кирпичи все еще могут иметь ретро-атмосферу, особенно когда они соединяются с другими деталями из 80-х (мебель из Мемфиса, кто-нибудь?), Но так же часто они сочетаются с современными цветами (например, румяно-розовый) и отделкой (например, кобальтово-синим). терраццо), которые заставляют их чувствовать себя совершенно свежими.

    Мы говорим: не удивляйтесь, когда вы начнете замечать эту когда-то «устаревшую» тенденцию повсюду. Так что подумайте о том, чтобы принести его в свой дом. Стеклянные кирпичи могут стать возвращением в 2019 году.Имея это в виду, давайте выясним, почему мы так готовы к их возрождению.

    Стеклянные кирпичи на самом деле классика

    Фотография Кристиана Хардера, дизайн ASH NYC

    Давайте быстро проясним одну вещь: стеклянные кирпичи не были изобретены в 80-х годах, даже если это десятилетие, с которым они ассоциируются в умах многих.

    «Возможно, в 80-х годах в пригороде стеклянные кирпичи были убиты, но их изначальные корни настолько сильны — фасад Maison de Verre является культовым», — говорит о стеклянном кирпиче Уилл Купер, партнер и главный исполнительный директор ASH NYC обнесенное стеной здание, открывшееся в Париже в 1932 году.«Люди ссылаются на слишком недавнее прошлое и не оглядываются достаточно далеко назад, когда они использовались в элегантной манере». Дизайн-студия соединила материал с другой тенденцией 80-х годов, терраццо, в ванных комнатах нового бутик-отеля Детройта The Siren, основанного на этом историческом здании.

    дизайн gachot studios

    Кристин Гачо из Gachot Studios, которая спроектировала Bocce Union Square, ресторан с открытым павильоном, в котором сохранился оригинальный стеклянный кирпичный пол конца 20-х годов.Maison de Verre, по ее словам, является прекрасным примером того, как стеклянные кирпичи могут «пропускать свет, но также пропускать свет», по сути, создавая своего рода архитектурный фонарь. Этот образ был воссоздан в других зданиях, явно не в духе 80-х, таких как склад Святой Анны в Бруклине, Maison Hermès в Токио и бутик Chanel в Амстердаме.

    «Эти вещи входят в моду и выходят из нее, но я бы не стал судить о материале по типу Miami Vice , — говорит Гачо.«Подумайте о Палм-Спрингс; думаю, классический.

    Но стиль 80-х не за горами

    дизайн братьев Гоули

    Хотя некоторые могут отказаться от стиля 80-х, но, по общему признанию, он представил несколько впечатляющих дизайнов, которые сегодня могут быть более популярными. (Любите нынешнее увлечение терраццо? Как насчет стиля Мемфис? Вам нужно благодарить 80-е.)

    Glossier с гордостью черпал вдохновение в этом десятилетии, открывая всплывающее окно в Майами в начале этого года. «Glossier Miami был разработан, чтобы отдать дань уважения культовой архитектуре города в стиле ар-деко», — говорит Мэделин Ринго, старший дизайнер компании.«Стеклянный кирпич был элементом, который действительно выделялся на всем протяжении от Коллинз-авеню до Маленькой Гаваны, поэтому мы были рады включить его в палитру материалов».

    В двух новых проектах монреальской дизайн-студии Gauley Brothers стеклянные кирпичи дополняют интерьеры, явно воссозданные в духе 80-х. В Milky Way Cocktails мраморные столешницы с розово-зелеными оттенками и стены с неоновыми граффити (плюс некоторые акценты из стеклянных блоков) являются ретро-компаньонами барных стульев и кабинок с бархатной обивкой. В Fugazzi Pizza бар из стеклянных блоков стоит рядом с колонной из терраццо, красочными стенами в стиле Мемфиса и укромным уголком, покрытым простыми цветочными обоями.

    Стеклянные блоки теперь выглядят немного иначе

    Фотография Кристиана Хардера, дизайн ASH NYC

    Тем не менее, есть несколько вещей, которые мешают этим пространствам стать полноценной капсулой. «По мере того, как мы наблюдаем возрождение этих старых тенденций, мы также видим, как они изобретаются заново», — объясняет Джессика Маккарти из JAM Creative Studio. «В 80-х мы видели много мутных, матовых квадратных стеклянных блоков. Теперь мы видим их в более прямоугольной форме, в более тонком стекле и в разных цветах.”

    Иногда кирпичи даже не стеклянные, как в случае со стеной Glossier Miami. «Обычные стеклоблоки очень тяжелые, и для их установки требуется квалифицированный мастер», — говорит Ринго. «Для Glossier Miami мы нашли акриловую альтернативу, которая почти ничего не весит и которую можно легко установить и сложить вместе с помощью зажимов».

    Еще один секрет модернизации материала: не думайте о стеклянных блоках как о встроенных деталях, а скорее о более мелких предметах, которые можно временно принести в дома (или арендовать!).«Я думаю, мы также начнем видеть мебель из стеклянного кирпича, такую ​​как обеденные столы и кухонные острова», — говорит Маккарти. В конце концов, кафельная мебель — это вещь, а почему на очереди не должно быть стеклянных кирпичей?

    Они более универсальны, чем вы думаете

    Фотография Кристиана Хардера, дизайн ASH NYC

    Очевидно, что дизайнеры выяснили, как стеклянные кирпичи могут использоваться в современных интерьерах — и есть много возможностей.

    4Апр

    Как правильно наносить монтажную пену: Как наносить монтажную пену — работа с монтажной пеной

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как наносить монтажную пену — работа с монтажной пеной

    Появление в современной строительной сфере окон нового поколения открыло широкие возможности применения современного герметика на полиуретановой основе – монтажную пену. Она предназначена для соединения различных элементов конструкций между собой. Установка пластиковых окон теперь уже не обходится без строительной пены. Ранее монтаж окон отличался неудобством и повышенной трудоемкостью герметизации в связи с применением пакли на цементном растворе, которая игнорировала многочисленные мелкие малодоступные пространства. Монтажная пена способна их заполнить, тем самым обеспечив тепло-, звукоизоляцию и уплотнительные свойства при монтаже. Заполняя пустоты и трещины в дверных и оконных блоках, водопроводных трубах, кровельных материалах и других строительных конструкциях, монтажная пена создает не только герметичность, звукоизоляцию за счет заполнения пустот, но и надежную фиксацию элементов.

    Особенности монтажной пены

    Качества монтажной пены

    Строительная пена, как правило, хранится в аэрозольных баллонах различной емкости, так как представляет собой смесь полиуретанового вещества и газа под давлением в соотношении 3/1. В такой пропорции пена с легкостью заполняет любые пустоты, трещины, выбоины.

    Способность монтажной пены обеспечить конструкции теплоизоляцию, герметичность и устойчивость к различного рода воздействиям можно повысить при условии, если учесть ее особенность разрушаться под воздействием прямых солнечных лучей.

    Достоинство строительной пены – ее сравнительно невысокая стоимость. Применяется она практически со всеми строительными материалами – бетоном, деревом, пластиком, стеклом, кирпичом. Исключение составляют пластмасса, тефлон, силикон, полиэтилен. Если все же на эти материалы наносится пена, то их поверхность предварительно обрабатывают ацетоном. Трудовые затраты и затраты времени при работе с монтажной пеной незначительные за счет быстрой ее полимеризации.

    Заполнение щелей монтажной пеной

    Обратите внимание! К недостаткам монтажной пены можно отнести ее химическую основу (требуется проветривание жилых помещений и применение средств защиты — перчаток, респиратора – при работе с аэрозолем), неустойчивость перед ультрафиолетовыми лучами и природными осадками – дождем, снегом. Поэтому щели, заполненные монтажной пеной, требуется покрывать краской, герметиком либо укрывать наличником.

    Стоит также заметить, что стоимость пневмопистолета для баллона с пеной значительно выше стоимости самого баллона, но благодаря его многократному использованию, он в скорости себя окупит.

    Монтажная пена бывает одно- и двухкомпонентная. При распылении однокомпонентной пены происходит химическая реакция с образованием пенополиуретана, способного в среде с 35%-ной влажностью преобразоваться в твердую консистенцию, объем которой увеличивается на 250%. Температура окружающей среды должна варьироваться в пределах +5-+35 градусов по Цельсию. В идеале температура воздуха должна быть 20 градусов, влажность воздуха – 60-80%.

    Обратите внимание! Существуют виды специализированной пены, которая применяется в зимних условиях (при минусовой температуре), но при главном условии – достаточной влажности воздуха. В противном случае монтажная пена не будет затвердевать.

    Принцип действия

    Правила работы с монтажной пеной

    Прежде чем понять, как наносить монтажную пену, важно знать принцип ее образования. В аэрозольном баллончике монтажная пена содержится в виде ингредиентов полиуретана, которые размещены в центре емкости. В нижней ее части находятся диизоцианаты, в верхней – газ. Главным условием применения содержимого баллона является перемешивание компонентов, поэтому перед нанесением монтажной пены баллончик следует тщательно встряхнуть. Под воздействием газа пена вытесняется из баллона наружу, увеличивается в объеме за счет взаимодействия полиуретана и диизоцианатов, а далее впитывает влагу из окружающей среды и твердеет, образуя плотную пластмассу.

    Обратите внимание! Для затвердения (полимеризации) пены требуется не менее 8 часов, для полного высыхания — 2-е суток. После высыхания пена дает некоторую усадку от 5% и выше (50% усадки дает бытовой герметик). Самую небольшую усадку (5%) допускает пена, нанесенная с помощью пневмопистолета.

    Подготовка поверхности и работа с материалом

    Пистолет для монтажной пены

    В зависимости от объема работ отдается предпочтение либо монтажной пене с трубкой в клапане баллона («любительская»), либо ее нанесению с помощью пневмопистолета («профессиональная»). По химическому составу такие пены ничем не отличаются друг от друга. Для заделывания небольших щелей подойдет «любительская» упаковка с трубкой, которая через несколько часов после использования приходит в негодность из-за затвердевшей в ней пене. «Профессиональная» упаковка со специальной резьбой на клапане для присоединения пистолета важна в случае большого объема «тонкой» работы, где требуется точное, экономное дозирование в труднодоступные места.

    При нанесении пены следует придерживаться следующего порядка работы:

    • Удалить мусор (щепки и др., старая пена удаляется механическим способом) из мест нанесения пены. Пена применяется для щелей шириной 2-8 см. Щели до 2-х см заделываются иным герметиком, щели шире 8 см уменьшаются.
    • Увлажнить пульверизатором поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена, не допуская капельной влаги.
    • Температура баллона с пеной должна совпадать с температурой воздуха. Для этого баллон опускают на несколько часов в емкость с водой нужной температуры.
    • Встряхивать баллон в течение 1 минуты для вступления компонентов пены в химическую реакцию.
    • Наносить пену снизу к верху плавными движениями на 1/3 щели. Баллон при этом должен быть в положении вверх дном.
    • Глубокие щели и большие пустоты заполняются пеной послойно или на 50% с перерывами 10 минут для набухания пены. Диаметр струи пены – 1 см. Во время перерыва, а также в период хранения, баллон всегда должен находиться в вертикальном положении.
    • После снятия пистолета с баллона нужно очистить их от остатков пены с помощью специального раствора, применить технический вазелин для обработки винта, гнезда и дула пистолета.

    После затвердения пены ее излишки удаляются ножом, места ее нанесения защищают от воздействия окружающей среды слоем краски, герметика или шпаклевки, либо укрывают наличником.

    Видео

    Как работать с пистолетной пеной, смотрите ниже:

    Как наносить монтажную пену — нанесение монтажной пены

    Очень многие категории ремонтных работ, проводимых в закрытых помещениях и связанных с установкой таких элементов строительных конструкций, как дверные и оконные блоки, предусматривают обязательную герметизацию последних. Для уплотнения имеющихся сочленений используется особый инструмент, позволяющий заполнять их монтажной пеной. В данной статье вы сможете ознакомиться с тем, как наносят монтажную пену в места сопряжения, нуждающиеся в надёжной герметизации.

    Подготовка места уплотнения

    Подготовка

    Перед началом работы необходимо внимательно обследовать место предполагаемого уплотнения, а затем тщательно очистить его от пыли, мусора, пятен и других загрязнений. После очистки рабочей зоны её следует смочить водой; при этом вы можете прибегнуть к помощи пульверизатора. Дело в том, что после увлажнения поверхности сочленения монтажная пена более активно взаимодействует с ней и быстрее увеличивается в объеме.

    Кроме того, до начала работ рекомендуется нагреть баллон до плюс 20 градусов Цельсия, что можно сделать простым опусканием его в ёмкость с водой, нагретой до этой температуры.

    Каждый раз перед заливкой пены следует энергично встряхивать ёмкость с той целью, чтобы её содержимое смогло хорошо перемешаться и приобрести необходимую консистенцию.

    Способы нанесения монтажной пены

    Монтажный пистолет

    В наши дни на рынке встречаются две модификации баллонов с однокомпонентным составом, используемым для герметизации различных сочленений. Это:

    • баллоны для бытового применения;
    • ёмкости для профессионального использования.

    В баллонах имеется встроенный пульверизатор с трубкой для направления потока пены. В отличие от них профессиональное нанесение пены предполагает применение более сложного механизма – так называемого монтажного пистолета с особой насадкой для баллона.

    Устройство пистолета

    Порядок обращения с указанными приспособлениями следующий:

    1. При обращении с баллоном достаточно направить трубку на нужное место и сразу же начать распыление.
    2. При использовании профессионального инструмента (пистолета) необходимо установить на него баллон и зафиксировать регулировочный винт в положении наиболее эффективного пенообразования. Интенсивность выделения пены вы можете регулировать тем же винтом или изменением силы нажима на пусковой рычаг.
    3. Пена наносится плавным перемещением сопла распылителя, осуществляемыми таким образом, чтобы получалась ровная полоска, заполняющая щели на половину их глубины. Сразу после нанесения пена начнёт расширяться и заполнит все имеющиеся пустоты.

    Заполнение щелей монтажной пеной

    Во время замены отработанного баллона установочное гнездо пистолета рекомендуется смазывать специальным составом, удаляющим все остатки пены.

    Советы специалистов

    Утепление швов монтажной пеной

    • При монтаже дверного блока пеной следует заполнять только сопряжение со стороны стенной перегородки. Зазор со стороны коробки лучше всего заделывать с помощью силиконового герметика.
    • Перед тем, как наносить монтажную пену на место уплотнения зимой, вам необходимо удалить с поверхности остатки льда и инея.
    • Излишки материала удаляются самым простым способом, т.е. срезаются при помощи ножа.

    Заполнение пустот монтажной пеной

    • Если при нанесении материала вы испачкали пеной стекла окон, то следы от неё можно смыть, воспользовавшись специальной жидкостью или ацетоном.
    • Не рекомендуется обрабатывать пену до того момента, пока она окончательно не «схватится», поскольку это может замедлить её затвердевание и привести к изменениям в плотности материала.

    В перерывах между включениями пистолета баллон с пеной должен располагаться вертикально.

    Видео

    Посмотреть, как пользоваться монтажной пеной, вы можете в следующем видео:

    Как пользоваться монтажной пеной | Как правильно пенить строительной монтажной пеной

    Строительные работы – комплекс мероприятий, требующих использование специализированных средств и материалов. При возведении любых строительных объектов осуществляется дополнительный фронт работ. Например, по завершении строительства проводится тепло и шумоизоляция объекта. Это необходимо для обеспечения наиболее комфортных условий эксплуатации.

     

    Стоит отметить, что одним из наиболее востребованных материалов является монтажная пена. Она решает сразу несколько задач, а именно обеспечивается высококачественную герметизацию и эффективную теплоизоляцию. Также пена значительно улучшает внешний вид любого объекта за счет устранения проблем с образованием щелей, зазоров и дыр.

    Монтажная пена широко применяется для заделки следующих элементов:

    • стыков – мест соединения несколько конструкций;
    • трещин и щелей, образованных в процессе ударной обработки объектов, например, при монтаже металлопластиковых окон, замене старых оконных рам и балконов.

    Еще одним дополнительным, но не менее важным свойством пены является ускорение монтажных работ. А теперь более подробней о самом материале.

    Монтажная пена представляет собой двухкомпонентную основу, состоящую из полионов и метилов. Для расширения технических свойств и сфер применения в состав добавляют специальные стабилизаторы, катализаторы. В совокупности эти элементы обеспечивают существенное расширение функциональных возможностей пены.

    Технические характеристики пены

    За счет того, что материал представляет собой искусственное соединение, его свойства можно варьировать. Но в большинстве случаев пена отличается следующими техническими характеристиками:

    • 5% усадкой;
    • пористостью в 88%;
    • различным объемом выхода, который зависит от формы выпуска;
    • скоростью полимеризации – 20 минутный набор полезного объема;
    • периодом застывания составляет 4 часа;
    • полным отвердением, которое наступает спустя 24 часа после нанесения;
    • высокими адгезивными свойствами с различными материалами, включая древесный массив, бетон, стекло, металл, ПВХ. Также пена хорошо скрепляется с камнем;
    • усиленной устойчивостью к температурному режиму в диапазоне от -45 до 80 градусов;
    • прочностью от 3-5 Н/см2.

    Важно: Лучше всего покупать монтажную пену с запасом. Нередко производители намеренно указывают неправильный объем, занижая его. Таким образом, они экономят на производстве. Поэтому для предотвращения появления патовых ситуаций приобретайте пену с запасом.

    Свойства монтажной пены

    Стоит отметить, что изделие отличается широким перечнем свойств, включая следующие:

    • усиленную теплоизоляцию;
    • обеспечение высочайшей гидроизоляции;
    • усиление шумоизоляции;
    • при помощи пены можно соединять различные конструкции;
    • изделие может использоваться в качестве уплотнительного материала.

    За счет широкого спектра свойств средство наиболее часто применяется при комплексном обустройстве как бытовых, так и промышленных сооружений. Также вышеупомянутые характеристики делают ее универсальным средством для применения практически в любой сфере.

    Как пользоваться строительной пеной в конкретной сфере

    Такой герметик отличается более разнообразной спецификой применения, чем его «собратья»: штукатурка, минеральная вата, цемент, битум. Это обусловлено тем, что изделие широко используется для решения следующих задач:

    • при монтаже как оконных, так и дверных блоков;
    • для обеспечения высококачественных креплений утеплителей, гидроизоляции, звукоизоляции;
    • при герметизации образовавшихся в процессе строительства или ремонта щелей, трещин;
    • при заделке пустот, которые появляются в процессе быстрого возведения объектов;
    • при осуществлении облицовочных работ с применением материалов, имеющих различную плотность, пористость.

    Также монтажная пена используется для декорирования интерьера, а именно для заделки дыр, щелей и трещин. За счет возможности многоцелевого применения монтажная пена пользуется колоссальной популярностью как у профессиональных строителей, так и у строителей-любителей.

    Как заменить монтажной пеной

    Для правильного использования необходимо знать точную классификацию материала. Это обусловлено тем, что каждый тип пены применяется для конкретного случая. Стоит отметить следующие классификационные группы:

    • профессиональную – выпускается сразу под монтажный пистолет;
    • бытовую – форма выпуска представляет собой баллон с трубчатой насадкой;
    • двухкомпонентные и однокомпонентные;
    • группы горючести – B1 (не горит), B2 (горит, но быстро затухает), B3 (горит). Первая широко используется повсеместно;
    • группы сезонности – летние, зимние, круглогодичные. Первые используются при температуре от +5 до +35, вторые от -20 до +35, последние – от – 10 до +35;
    • многоразовые и одноразовые.

    Что применять? Если объем работ слишком большой, тогда лучше использовать профессиональную двухкомпонентную монтажную пену. Она отличается все сезонностью, полной негорючестью и возможностью многоразового использования. Однако для бытового применения достаточно одноименной пены класса негорючести B1. Она предназначена только для одноразовой эксплуатации.

    Рассмотрев все варианты, предоставляем вам пошаговую инструкцию с рекомендациями касательно использования изделия.

    Как правильно запенить монтажной пеной

    В первую очередь необходимо осуществить подготовительные мероприятия. Для этого обрабатываемая поверхность полностью очищается от пыли, грязи и дополнительно увлажняется. Такие действия выполняются для обеспечения эффективных адегезивных свойств пены, а также для лучшего расширения и затвердевания.

    Нюанс: Проводить увлажнение лучше всего кисточкой, тряпкой или пульверизатором. При этом необходимо соблюдать баланс – поверхность должна быть увлажненной, а не намоченной.

     

    Непосредственно перед использованием нужно баллон встряхнуть. За счет этого обеспечивается эффективное соединение всех внутренних компонентов пены. Таким образом, свойства материала гарантированно сформируют плотный и объемный соединительный шов.

    В процессе нанесения баллон нужно перевернуть и удерживать верх дном. Для более облегченного использования и нанесения на труднодоступные места, например, углы присоединяется гибкая пластиковая труба.

    Важно: При работе с тонкими щелями можно использовать термоусадочную трубку. Ее надевают на направляющую и греют. Последние действие осуществляется до тех пор, пока трубка не получит нужный диаметр.

    Совет: Для скорейшего затвердевания пены можно воспользоваться одним «лайфаком». После монтажа слоя материала нужно водой опрыскать пену с пульверизатора. Это применимо и для работы с большим зазором.

    Для того, чтобы материал не провалился под своим весом нанесение происходит равномерно и последовательно:

    • первый слой опрыскивается водой. Далее, его необходимо оставить на 15 минут для застывания;
    • наносится второй слой. Выполняется тоже самое, что и в первом;
    • по мере необходимости наносятся дополнительные слои.

    При образовании излишков необходимо воспользоваться канцелярским ножом для срезки. Для экономии и более эффективного результата необходимо использовать монтажный пистолет.

    Совет: Для продления срока службы одноразового пистолета после монтажа необходимо перевернуть баллон в обычное положение и нажать на клапан. Это позволяет убрать излишки пены. В кончике трубки остатки нужно срезать саморезом. Для снятия пены с незакрытых поверхностей нужно использовать ацетон. Сначала нужно дождаться полного засыхания, а потом нанести вещество на поверхность, оттерев пену до устранения.

    Варианты работы с монтажной пеной

    Сразу стоит отметить, что материал можно использовать не только в качестве герметика. Нередко изделие задействуют в роли клея. Как правило, для решения этой задачи пена наносится по методике использования клея – детали плотно сжимаются между друг другом. После высыхания созданное соединение отличается высочайшей плотностью и надежностью.

     

    При этом пену рекомендовано для склеивания поверхностей из древесного массива, бетона, штукатурки или стекла. Также для лучшей сохранности и транспортирования хрупких предметов, изготовленных с использованием монтажной пены, изготовляют специальные защитные футляры.

    Дополнительные рекомендации от профессионалов

    При работе с мелкими трещинами до 1 см эффективней использовать специальные герметики или шпатлевки. За счет высокой пластичности они правильно «садятся» на трещину без дополнительного расширения.

    Для работы с трещинами и отверстиями свыше 10 см необходимо использовать статические материалы. Например, кирпич, брус из дерева, утеплители (пенопласты, минваты) и дополнительно обрабатывать монтажной пеной (МП).

    При изолировании щелей среднего размера МП – лучший вариант. Она отличается высочайшими адгезивными свойствами практически с любыми строительными материалами. Но ее целесообразно использовать для обработки полиэтилена, тефлона, силикона.

    В чем недостаток пены с трубочкой?

    Главный минус – возможность вторичного расширения. При затвердевании слой из пены может увеличиваться в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо соблюдать условия использования, иначе возможно возникновения нежелательных ситуаций.

    Для решения проблем со сквозными щелями необходимо учитывать следующие нюансы:

    • ни в коем случае не рекомендуется обрабатывать такие отверстия с двух сторон. Это приведет к возникновению деформаций обрабатываемых объектов. В этом случае пена применяется только с одной стороны, а вторая заполняется герметиком.

    При работе с дверными и оконными коробками также необходимо соблюдать некоторые нюансы:

    • для снижения давления на конструкции нужно применять дюбеля и распорки. Если этого не сделать, то пена с большей долей вероятности деформирует конструкции.

    Также нужно соблюдать наиболее важный нюанс – баллон пены нужно использовать сразу весь за раз. В противном случае остатки состава затвердеют. Однако если применяется профессиональная монтажная пена, то эта проблема может и не возникнуть. Но всегда есть свои нюансы.

    Как работает монтажный пистолет

    Профессиональные устройства обеспечивают точное и самое главное дозированное нанесение монтажной пены. Также при помощи пистолета улучшается аккуратность использования и обеспечивается возможность многоразового применения баллона.

     

    На сегодняшний день, строительный рынок предоставляет широкое количество решений для различной специфики задач. Однако все они имеют одинаковый принцип работы:

    • пистолет имеет наконечник. Диаметр этого элемента примерно у всех одинаковый и меньше, чем диаметр трубки. За счет этого увеличивается давление – гарантируется хороший объем пены;
    • через ствол пистолета выходит пена. Он может быть как цельным, так и разборным. В последнем случае существенно улучшается качество ухода за пистолетом;
    • адаптер – этот элемент отвечает за обеспечение соединения горловины баллона. Современные модели пистолета имеют адаптер, покрытый тефлоном;
    • регулировочный узел – он отвечает за увеличение или уменьшение дозы монтажной пены.

    Также монтажный пистолет состоит из курка и ручки. За счет первого стартует подача материала, а вторая – изготовляется из пластика или металла. Стоит отметить, что алюминиевые элементы являются наиболее надежными.

    Как выбрать монтажный пистолет

    При подборе инструмента следует учитывать следующие нюансы:

    • качество изготовления. Предпочтительней те модели, которые изготовлены из твердых металлов. Да, есть исключения из правил, когда при производстве используется высококачественный пластик, но это очень редко;
    • тип конструкции. Существуют как разборные, так и монолитные. Последние более эффективные так, как позволяют более тщательно обслуживать устройство.

    Также нужно обратить внимание на рабочее давление – проверить в магазине ее не получится, но есть небольшая хитрость. При покупке устройства пистолет нужно навинтить на очищающую жидкость, если последняя выстреливает, то все в норме, если же нет – тогда средство бракованное или поломанное. Его можно будет вернуть обратно в магазин и получить компенсацию.


    Как пользоваться пистолетом для монтажной пены: правила использования

    Способы работы с монтажным герметиком:

    Меры предосторожности
    Начало работы

    Правила эксплуатации инструмента

    Использование герметика без пистолета

    Существует несколько видов этого заполнителя. С некоторыми из них можно работать без специального приспособления. С другими так не получится, и для аккуратного, точного нанесения понадобится дополнительное устройство. В первой части статьи поговорим о том, как пользоваться пистолетом для монтажной пены, что можно делать, а что нельзя.

    Запомните меры предосторожности, которые нужно соблюдать во время работы. 

    • Не направляйте присоединенный баллон на людей и животных. Попадание герметика в глаза приведет к серьезным травмам, а с одежды или шерсти его будет сложно отчистить. 
    • Надевайте защитные очки и перчатки. 
    • Соблюдайте температурный режим. Если емкость холодная — согрейте ее в отапливаемой комнате или теплой воде (не более 30 градусов). Для использования на улице в жару или мороз наденьте на баллон защитный чехол или просто обмотайте его тканью. 
    • Не применяйте рядом с открытым огнем, тепловой пушкой и не храните под прямыми лучами.
    • При пониженной влажности воздуха смачивайте устройство водой.  
    • Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. 

    Конструкция приспособления очень проста. Она состоит из металлического стержня, адаптера для крепления емкости с герметиком, рукоятки, спускового курка и регулировочного элемента. В зависимости от производителя, механизмы могут немного отличаться друг от друга, но основной набор комплектующих в большинстве случаев будет таким же. 

    Баллон вставляют в адаптер в следующей последовательности:

    • Хорошо взболтайте емкость и снимите с нее защитную крышку. 
    • Держите пистолет рукояткой вниз и накрутите на него монтажную пену до конца, хорошо зафиксировав. Она должна быть расположена вертикально.
    • Поверните регулировочный винт на четверть оборота влево, направьте трубку в мусорное ведро и нажмите на курок. 
    • Когда консистенция состава станет нормальной, можно будет приступать к работе. 

    Почему устройство не работает

    Герметик не заполняет трубку по двум причинам. Одна из них — истекший срок годности  заполнителя. Вторая — неисправность самого устройства. В любом случае придется частично или полностью разобрать механизм и почистить его. 

    Как разобрать и почистить инструмент при различных поломках

    Если при подсоединении баллона вы не слышите шипение, состав не поступает в металлическую трубку. В этом случае проблема скорее всего заключается в неисправности пружинки и шарика на входном клапане. Чтобы исправить это, открутите адаптер и прочистите шарик с пружинкой с помощью подручных предметов и растворителя для пенополиуретана. Для этого залейте промывку и подождите несколько минут. Старайтесь не повредить детали — используйте зубочистки и ватные палочки. 

    Еще одна причина неработающего инструмента — подтеки герметика из сопла. Чаще всего в этом виноват засор самого наконечника или регулирующего игольного стержня. Для исправления ситуации нужно разобрать устройство и снять с него застывшую массу. Вам понадобятся ключи, растворитель, мягкая тряпка, отвертка, нож, зубочистки, плоскогубцы или что-то похожее на них.  

    • Открутите емкость с герметиком и промойте адаптер. 
    • Осторожно снимите ножом налипшую на корпус массу. 
    • Отделите металлическую трубку и ее наконечник, регулировочный механизм и колпачок корпуса. 
    • Снимите с них загрязнения. 

    После демонтажа и очистки соберите устройство в обратном порядке. Иногда для возвращения работоспособности требуется замена деталей. Посмотрите видео с подробной инструкцией по полной разборке, очистке и сборке механизма. 

    Монтаж с герметиком не требует каких-то особенных навыков, но есть несколько правил, которые помогут быстрее освоиться с инструментом. 

    Как наносить состав

    • Поверхность, на которую вы будете наносить состав, нужно опрыскать водой.
    • Всегда держите устройство баллоном вверх.
    • Направьте сопло на подготовленный участок и плавно нажмите на курок. 
    • Наконечник все время должен находиться внутри нанесенного слоя. Чтобы он получился ровным, как можно реже отпускайте курок.
    • Если нужно уменьшить подачу материала, поверните регулировочный винт в правую сторону. 
    • Вертикальные швы заделывайте снизу вверх, а широкие — зигзагами. 
    • Учитывайте расширение пены на воздухе — заполняйте ею пространство только на ⅓. Если добавить больше — зря потратите материал и время.
    • Компоненты смеси оседают на дно, поэтому емкость нужно периодически встряхивать. 
    • Для труднодоступных мест используют специальный адаптер-удлинитель. Это гибкий шланг, который надевают на ствол. 

    Видео для наглядной демонстрации техники нанесения вещества на поверхность:

    Как закончить работу и хранить инструмент

    Чтобы использовать пистолет максимально эффективно и долго, соблюдайте несколько правил.

    • После того как закончите, полностью перекройте винт-регулятор и сотрите загрязнения с корпуса.
    • Не откручивайте баллон — так вы сможете использовать его повторно в течение месяца.  
    • Если простой будет дольше этого периода — снимите баллон и протрите инструмент промывкой. Наденьте на него емкость с растворителем и храните в таком виде. 
    • При повторном применении просто уберите налипший состав с наконечника острым ножом, встряхните пену и стравите ее в течение 5-10 секунд. 

    В случае необходимости замены герметика в процессе работы, нужно также прочистить устройство, стравить из него оставшееся давление и установить новый источник герметика. 

    Для такой технологии покупают непрофессиональный герметик в небольших объемах (до 800 мл). Он подходит для небольших работ, заделки неглубоких, коротких швов и трещин, утепления окон. Обычно в комплекте идет трубочка, с помощью которой пенополиуретан распределяют по поверхности. 

    Инструкция по применению

    Порядок действий практически аналогичный тому, что мы описали выше.

    • Наденьте защитные перчатки. Вещество все то же — его сложно оттереть с кожи и одежды.  
    • Хорошо встряхните баллон. Это нужно делать в течение 30-60 секунд, чтобы смесь стала равномерной. 
    • Снимите защитную крышку и прикрепите к емкости трубку. Иногда трубки не бывает в комплекте, тогда ее покупают отдельно.
    • Кончик трубки держите на расстоянии 5 см от отверстия, которое собираетесь герметизировать. Нажмите на клапан.
    • Заполняйте щель только на ⅓, так как состав увеличится в размере. 
    • Обычно недостатка материала при таком способе нанесения нет, но можно проверить через полчаса, нет ли углублений. И заполнить их, если они есть.
    • Спустя восемь-десять часов излишки материала можно срезать острым ножом. 

    Поверхность, которую нужно заделать, перед герметизацией очищают и увлажняют из пульверизатора или с помощью обычной щетки. В видео рассказывают, как использовать монтажную пену без пистолета для труднодоступных мест. 

    Почему неудобно пользоваться герметиком с трубкой

    Недостатков не так много, но они ощутимы, если вы планируете масштабные действия.

    • Расход материала. Даже если регулировать интенсивность нажатия на клапан, его уйдет больше, чем из профессионального инструмента.
    • Если вы снимете трубку, то установить ее обратно не получится.
    • Затраты времени. Удерживать в правильном положении стержень и контролировать объем герметика сложно и долго.

    Итак, если вам предстоит работа с монтажной пеной, можно выбрать два варианта:

    • С пистолетом. Подходит для больших или постоянных объемов работы. 
    • Без пистолета. Хороший вариант для разовой заделки щелей, трещин или утепления небольшого участка. 

    инструкции с советами, фото и видео

    Монтажная пена давно и прочно вошла в обиход как профессиональных строителей, так и обычных хозяев, у которых есть необходимость в мелком ремонте. Это обусловлено её универсальностью и весьма ценными качествами: лёгкостью в нанесении, хорошей адгезией к большинству поверхностей, герметичным заполнением швов и полостей. Если вы новичок, то стоит усвоить несколько простых рекомендаций, как правильно пользоваться монтажной пеной.

    Основные полезные правила

    Несмотря на универсальность использования, материал требует аккуратных действий. При общей простоте инструкций нужно иметь навык обращения и правильно подобрать монтажную пену.

    Какую пену купить

    Как и любой другой популярный товар, монтажную пену производят все кому не лень. Есть игроки строительного рынка, опыт которых в производстве полиуретанового наполнителя насчитывает десятки лет. Обычно их можно выделить по внушительному ценнику. Помимо них, на полках магазинов вы сможете найти огромное количество разноцветных баллонов, стоимость которых ниже, но и качество под вопросом. В этом сегменте правило «чем дороже — тем лучше» пока ещё действует больше, чем в половине случаев, и тому есть несколько причин:

    • Фактический выход готовой пены. На профессиональной пене есть цифра примерного объёма содержимого после опорожнения тары. На дешёвых баллонах такую информацию тоже можно встретить, но она может не отвечать действительности. Обидно, приобретя баллон на маленький участок работы, бежать потом за ещё одним, потому что материала оказалось значительно меньше заявленного.
    • Коэффициент вторичного расширения. Строители очень ценят, когда указанный показатель невелик. Это значит, что после выхода из упаковки пена расширяется практически мгновенно, а уже после этого постепенно увеличивается в объёме меньше чем наполовину. Некачественный вспененный полиуретан раздувает в два-три раза, что может привести к деформации поверхностей и смещению деталей.

    —

    Есть и другие сюрпризы, с которым может столкнуться покупатель некачественного товара — плохая адгезия, медленное высыхание, повышенная токсичность и прочее. Отличить хорошую монтажную пену от плохой можно, увы, лишь в процессе эксплуатации.

    Как наносить

    Перед тем как приступить к работе, поверхности, с которыми будет контактировать пена, нужно максимально очистить и смочить водой. Чем более влажным будет воздух вокруг, тем быстрей схватится материал.

    Швы и полости заполняйте не более, чем наполовину — расширяющаяся субстанция заполнит собой остальное. Вертикальные пустоты заполняют снизу вверх. Чем шире пространство, куда нужно нанести пену, тем сильнее стоит её подавать, а движения лучше делать зигзагообразные, чтобы выдавливающаяся пена лучше держалась.

    Во время первого применения полиуретанового наполнителя неизбежны неприятности в виде выпавших фрагментов и неравномерного заполнения. Нужно запомнить, что трогать пену нельзя, как и подхватывать её руками или пытаться сразу вытереть. Лучше постелите что-нибудь вниз или дождитесь высыхания, тогда удалить подсохшую субстанцию будет значительно легче. Работайте в перчатках, так как полиуретан очень долго и трудно отчищается от кожи.

    Как пользоваться монтажной пеной с пистолетом

    —

    Специальное механическое устройство позволяет работать с пенящимся материалом быстрее, легче и удобнее. Не поленитесь приобрести хороший функциональный строительный пистолет — так вы сможете сделать всё качественнее.

    Выбирайте пистолет с дозатором — это специальное колёсико на противоположном от среза сопла конце, им можно регулировать подачу пены для заполнения узких или широких швов. Само устройство должно выглядеть прочно, не болтаться и не дребезжать.

    Пользоваться пистолетом очень просто — нужно вкрутить горлышко баллона в раструб до упора, отрегулировать подачу при помощи винта, а затем, нажимая на курок, водить носиком сопла, оставляя за собой «колбаску» из пенного полимера. Старайтесь не давить на курок, иначе материал под давлением может вырваться в количестве, большем, чем нужное, а убрать его можно будет только после высыхания.

    Как правильно наносить монтажную пену с помощью трубочки

    —

    Если речь идёт о разовом использовании, да ещё и в небольшом количестве, пистолет может оказаться и ни к чему. Именно для таких случаев производители предусматривают в своих линейках баллоны, которым не нужно никакое дополнительное устройство. Механизм нанесения в этом случае предельно прост: на резьбовое или цанговое соединение баллона надевается специальный пластиковый курок с прозрачной трубкой. Хорошенько взболтав баллон и перевернув его дном вверх, поджимают курок, и надавливая сильнее или слабее, выдавливают содержимое по трубочке в нужное место.

    Если приноровиться, то орудовать штатной насадкой можно не хуже, чем специальным оборудованием, но всё же стоит помнить, что она предназначена для разового использования, а ведь на то, чтобы набить руку, тоже нужно потратить время и материал.

    Не экономьте при покупке пены или пистолета, если не хотите потом ругаться во время процесса нанесения. Чем неопытнее пользователь, тем совершеннее должны быть инструменты и материалы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Нанесение монтажной пены

    Однокомпонентную полиуретановую пену можно наносить на твердые поверхности, за исключением полиэтиленовых, тефлоновых и силиконовых поверхностей.

    Для достижения лучших результатов пену рекомендуется наносить при температуре (15 — 25) °С (температура содержимого баллона и окружающего воздуха).


    Перед использованием необходимо встряхивать однокомпонентную полиуретановую пену, т.к. пропеллент в однокомпонентной полиуретановой пене используется с тремя различными целями. Во-первых, он действует как растворитель, во-вторых – как вспениватель, в — третьих – как выталкиватель. Перед использованием баллон необходимо встряхивать для равномерного распределения пропеллента в преполимере, что является обязательным условием получения качественной монтажной пены. Баллон необходимо встряхнуть минимум 15-20 раз.


    Рекомендуется при выпуске пены время от времени встряхивать баллон для равномерного распределения пропеллента.


    Частично использованный баллон можно хранить в течение нескольких недель при соблюдении определенных условий.


    Клапаны, используемые для производства аэрозолей, являются массовой продукцией, и каждый индивидуально проверить не представляется возможным. В зависимости от условий хранения клапаны могут потерять потребительские свойства.


    Заполнять монтажной пеной полые профили (ПВХ, алюминиевые, стальные и т.п.) не рекомендуется, так как по всей длине профиля невозможно обеспечить влажность, необходимую для правильного затвердевания пены.


    Нанесение пены с помощью пистолета получается более аккуратным и, потому, более экономичным.


    Адгезионная прочность свежей пены меньше веса струи пены. Свеженанесенная пена стремится упасть с вертикальной поверхности, поэтому нужно подобрать расход пены.


    Во время периода расширения и до полного затвердевания пена создает давление в результате своего расширения. Поэтому рекомендуется заполнять щели и пустоты приблизительно только на 1/2 часть объема при применении пены монтажной бытовой и на 2/3 части объема при применении пены монтажной профессиональной.


    Если размер баллона и тип пены — монтажная профессиональная (для заполнения с помощью пистолета) одни и те же, нет практически никакой разницы между выходом пены из баллонов разных производителей. Выход пены зависит от разных аспектов, например от срока хранения баллона и метода контроля выхода пены.

    Запенили! Все о монтажной пене — ТЕХНОНИКОЛЬ

    Впервые применяться в строительстве монтажная пена стала в начале 80-х, но за счет своих свойств и удобства очень быстро завоевала любовь и доверие строителей всего мира. И сегодня применением монтажных пен уже никого не удивить. Но что же такое монтажная пена и как ее правильно применить?

    Монтажные пены – это универсальный изоляционный материал с достаточно широким спектром применения – от заполнения пустот и небольших щелей до теплоизоляции и герметизации строительных конструкций. И самым сложным в работе с этим материалом на данный момент является только один пункт – как правильно выбрать и рассчитать необходимое количество монтажной пены.

    Здесь вам поможет следующая информация:

    Межкомнатная дверь

    Что требуется: Профессиональная пена с хорошим первичным и низким вторичным расширением.

    Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»

    Оконный проем или входная дверь

    Что требуется: Здесь возможно применение профессиональной пены как с высоким, так и низким расширением, и скорее стоит обратить внимание на звуко- и теплоизоляционные свойства пены.

    Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum», «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»

    Строительные работы в новостройке

    Что требуется: Особенностью пены для данного типа работ является эластичность застывшей пены. Если пена обладает данным свойством – это гарантирует сохранение материала и его эффективную работу при усадке нового дома.

    Ваш выбор: Все монтажные пены «ТехноНИКОЛЬ» обладают данным качеством:

    • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional»
    • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»
    • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum»
    • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»

    Герметизация щелей и отверстий

    Что требуется: Для данного вида работ отличной подойдут бытовые монтажные пены (с трубочками) – они просты в применении и не требуют монтажного пистолета.

    Ваш выбор: Монтажные пены «ТЕХНОНИКОЛЬ Master 800», 650, 450

    Изоляция возле нагревательных или огнеопасных конструкций и элементов, а также при заполнении монтажных швов при установке противопожарных дверей

    Что требуется: В этом случае обязательно выбирайте огнестойкую монтажную пену.

    Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 240» – 240 минут огнестойкости!


    При любом выборе монтажных пен не забывайте приобрести очиститель монтажной пены!

    ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

    1. Шов необходимо очистить, обезжирить и рекомендуется увлажнить. Подвижные элементы конструкции (оконные петли и т. п.) нужно заклеить малярной лентой. Если состав все-таки попал куда не следует, его можно быстро смыть специальным очистителем монтажной пены «ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL».
    2. Непосредственно перед работой баллон необходимо выдержать при комнатной температуре (18−20 °С) не менее 10 часов, тщательно растрясти, чтобы все компоненты смешались и превратились в однородную массу в течении 30 секунд. Это значительно увеличит выход и плотность пены.
    3. Затем нужно снять с баллона защитный колпачок, навинтить на монтажный пистолет и перевернуть баллон вверх дном. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы. Дело в том, чтогаз-вытеснитель значительно легче других компонентов, в положении кверху горлышком он быстро выйдет, и давление в баллоне сравняется с атмосферным. В случае с бытовой пеной шов заполняется на 1/3 глубины, с профессиональной на 2/3. Если состав имеет низкое вторичное расширение, то монтажный шов заполняют полностью. Вертикальные швы заполняют снизу-вверх.
    4. До полной полимеризации пены к ней нежелательно прикасаться и уж тем более осуществлять какую-либообработку – это может нарушить структуру монтажной пены и снизит качество шва. После окончательного затвердения, время которого зависит от толщины и количества нанесенных слоев, температуры и влажности воздуха (в среднем от 2 до 24 ч), излишки массы обрезают.
    5. Заключительный шаг – защита состава от солнечных лучей. Это необходимая мера – полиуретановая пена чувствительна к УФ-лучам и под их воздействием постепенно разрушается. Можно использовать нейтральный силикон, полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), штукатурку, шпаклевку, красками на водной основе или просто закрыть место стыка наличником.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ

    • Работать с пеной следует в хорошо проветриваемом помещении.
    • Необходимо соблюдать указанный на баллоне температурный режим применения.
    • Стоит учитывать, что пена обладает слабой адгезией к полиэтилену, силикону и тефлону.
    • При монтаже оконных и дверных блоков необходимо использовать механические крепления, так как пена сама по себе не является крепежом.
    • При перерыве в работе более 15 мин. сопло и клапан баллона перед перерывом следует промыть очистителем.
    • Имейте в виду, что очиститель монтажной пены снимает только свеженанесенную и еще не отвердевшую пену или используется для промывки пистолета. Если полимеризация уже произошла, излишки массы придется счищать механическим способом.
    • Неиспользованный открытый баллон можно использовать повторно. После использования следует снять пистолет, тщательно промыть клапан очистителем монтажной пены и хранить в вертикальном положении до двух месяцев.

    Инструкция по применению монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ

    Советы по нанесению полиуретана для идеальной отделки

    Полиуретан широко считается одним из самых прочных, но простых в нанесении защитных покрытий для дерева. Полиуретаны обычно доступны как в составе на масляной, так и на водной основе, и между ними есть незначительные различия как в характеристиках, так и в применении. Стандартный полиуретан наносится кистью, но существуют также составы для протирания, которые наносятся тряпкой, а также аэрозольные баллончики в виде спрея. Независимо от того, какой тип вы используете, если ваш проект будет подвергаться значительному износу, некоторые виды отделки подходят для защитных финишных покрытий, как полиуретан.

    Ель / Челси Дамракса

    Что лучше — полиуретан на масляной или водной основе?

    Решение использовать полиуретан на масляной или водной основе во многом зависит от вашего проекта и ваших предпочтений. Полиуретаны на масляной основе несколько легче наносить и могут быть менее темпераментными, чем формулы на водной основе. Они также немного толще и содержат больше твердых частиц, для чего требуется два или три слоя, тогда как для полиуретана на водной основе может потребоваться три или четыре слоя. Тем не менее, полиуретановые покрытия на масляной основе чувствительны к следам от кисти, и им требуется гораздо больше времени для высыхания, что может замедлить ваш проект и, возможно, увеличить риск появления насекомых или пыли на отделке до того, как она высохнет.

    Версии из полиуретана на водной основе сохнут намного быстрее, немного более самовыравнивающиеся и имеют меньше запаха при нанесении, чем версии на масляной основе. С другой стороны, полиамид на водной основе имеет тенденцию усиливать текстуру древесины, чувствителен к водяным знакам и может быть темпераментным при нанесении на некоторые морилки.

    Цвет — еще один отличительный признак. Полиуретан на масляной основе обычно придает дереву теплый янтарный оттенок, особенно более светлые породы дерева, такие как белый дуб, клен или береза.Формулы на водной основе обычно более нейтральные или прозрачные. Полиэтилен на водной основе имеет молочно-белый оттенок при нанесении, но становится прозрачным по мере высыхания.

    Советы по работе с полиуретаном

    Прежде всего, перемешайте — никогда не встряхивайте — банку с полиуретаном. Почему? Встряхивание банки с полиуретаном приведет к появлению множества пузырьков в продукте, которые проявятся на финальной отделке. Вместо этого просто осторожно, но тщательно перемешивайте продукт перед каждым использованием.

    Наносите финиш в чистом, хорошо проветриваемом помещении. Полиуретан высыхает часами, а не минутами; это много времени, чтобы пыль осела или жуки попали на поверхность, испортив конечный продукт. Продукты на водной и масляной основе при высыхании выделяют сильные пары (хотя на масляной основе явно хуже), поэтому необходима надлежащая вентиляция. Только не заканчивайте работу на открытом воздухе, где вы не можете контролировать пыль, насекомых и других летающих разрушителей.

    Лучше всего наносить полиуретан на плоские (например, ровные) поверхности, чтобы покрытие могло самовыравниваться и с меньшей вероятностью потекло.При нанесении полиуретана на вертикальные поверхности могут возникнуть потеки или потеки. Сведите к минимуму эту проблему, нанеся более тонкие слои или переключившись со стандартного полиуретанового покрытия кистью на протирание или распыление, которые можно наносить очень тонкими слоями. Если в результате появляются потеки или потеки, попробуйте отшлифовать их при шлифовании между слоями или осторожно удалите их острым лезвием бритвы (с последующей шлифовкой, чтобы удалить пятно).

    Завершая каждый свежий слой во время нанесения, проверяйте свою работу при ярком боковом свете.Присядьте так, чтобы вы видели свет, отражающийся от поверхности. Это подчеркивает недостатки, такие как неровности, пузыри, уродливые следы от кисти и пятна, которые вы просто пропустили или на которых отделка слишком светлая. Вы можете решить эти проблемы, когда покрытие еще влажное, но не после того, как оно начнет схватываться.

    Подготовка древесины

    Как и в случае со всеми видами отделки деревом, хорошие результаты зависят от гладких, чистых деревянных поверхностей, но это дополняется прозрачными покрытиями, такими как полиуретан. Отшлифуйте дерево наждачной бумагой с зернистостью не менее 220.Для древесины с открытой структурой (например, дуба, ясеня или ореха) вы можете нанести шпатлевку с древесной текстурой перед полиуретаном, чтобы создать ультрагладкую поверхность.

    Перед каждым новым слоем полиуретана тщательно очищайте древесину от шлифовальной пыли с помощью пылесоса (если имеется) и липкой ткани. Вы также можете использовать тряпку, смоченную уайт-спиритом (для поли на масляной основе) или марлю, смоченную денатурированным спиртом (для поли на водной основе).

    Применение полиуретана на масляной основе

    Вы можете разбавить полиуретаны на масляной основе уайт-спиритом или нафтой, но для большинства применений в этом нет необходимости; проверьте рекомендации производителя на этикетке продукта.Разбавление может помочь отделке превратиться в мелкие детали, укромные уголки и трещины с меньшим налипанием.

    Наносите полиамид на масляной основе с помощью кисти с мелкой щетиной (натуральная или синтетическая щетина) или кисточки из поролона. Избегайте недорогих щеток из щетины, так как они оставляют заметные мазки. Пенные щетки недорогие (и одноразовые) и подходят для большинства плоских поверхностей. Кисти из щетины лучше подходят для формованных краев и мелких деталей.

    Нанесите кистью на полиуретан так, чтобы мазки кисти были параллельны текстуре древесины. Используйте достаточный, но не слишком толстый слой финишного покрытия. Завершите каждую область длинными прямыми мазками, чтобы убрать как можно больше пузырей. Несколько оставшихся пузырьков обычно исчезают в считанные секунды.

    После того, как первый слой полностью высохнет (согласно указаниям производителя), слегка отшлифуйте всю поверхность (опять же, параллельно волокнам) наждачной бумагой с зернистостью 320. Полиуретан легко шлифуется, поэтому будьте осторожны, чтобы не зашлифовать тонкий слой и не повредить морилку или дерево под ним.Перед нанесением второго слоя удалите всю пыль с помощью пылесоса и липкой ткани.

    Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень защиты. Для защиты минимум два слоя, но полы и все остальное, что будет подвержено сильному износу или случайному попаданию влаги, должны получить как минимум три слоя. Каждый слой также делает поверхность более гладкой. После нанесения последнего слоя вы можете протереть финиш стальной ватой # 0000 до однородного уровня блеска, а затем нанести восковую пасту для получения красивого блеска.

    Применение полиуретана на водной основе

    Полиуретаны на водной основе плохо сочетаются с пятнами на масляной основе, поэтому, если вы наносите на пятно, вам нужно немного «зачистить» окрашенную поверхность перед нанесением полиуретана на водной основе, используя синтетическую стальную вату. Поскольку масло и вода не смешиваются, это поможет предотвратить образование бусинок полиуретана на поверхности, как вода на свежеприготовленном воском автомобиле.

    Основная техника нанесения поли на водной основе аналогична нанесению на масляной основе.Нанесите очень тонкий слой полиуретана с помощью тонкой кисти, губчатого тампона или ткани. Работайте с зерном и не используйте слишком много полиуретана, чтобы не приподнять зерно.

    Первый слой должен высохнуть в течение пары часов, после чего можно нанести второй слой. При нанесении таким способом вам, возможно, не придется шлифовать между слоями, как вы делаете это с поли на масляной основе; проверьте рекомендации производителя. Запланируйте не менее трех слоев полиуретана на водной основе на малоиспользуемых объектах и ​​не менее четырех слоев на полах и любых деталях, которые нуждаются в максимальной защите.

    Полиуретаны для протирания и распыления

    Основное преимущество полиуретанов для протирания и распыления — тонкость. Оба могут быть нанесены в виде ультратонких слоев, что приведет к меньшему скоплению в укромных уголках и трещинах, если вы не наносите слишком много. Wipe-on poly наносится чистой тряпкой без ворса. Спрей-поли наносится так же, как аэрозольная краска. Некоторым мастерам по дереву нравится использовать спрей-поли для тонкого верхнего слоя поверх базовых слоев из обычного полиуретана, создавая окончательное гладкое покрытие без мазков кистью.

    Формулы для протирки и спрея являются хорошим решением для сложных задач, таких как мелкие детали или вертикальные поверхности. Легкое приложение уменьшает образование капель и скоплений. Основным недостатком этих более тонких составов является то, что вам, вероятно, потребуется больше слоев для хорошего защитного слоя — возможно, пять или шесть слоев вместо двух или трех с обычным полиуретановым покрытием.

    4 шага к идеальному полиуретановому покрытию

    Подготовьте заготовку

    Гладкое стекло начинается с ровной ровной поверхности.Чтобы добиться этого на древесине с открытой структурой (например, дуб, ясень, орех или красное дерево), сначала заполните поры древесным наполнителем, фото ниже .

    Быстрый совет! Наполнители под древесину бывают разных цветов; вы можете выбрать тот, который будет сочетаться с цветом заготовки для равномерного внешнего вида, или другой, который будет контрастировать с более выраженной зернистостью.

    Соскребите излишки и дайте высохнуть. Отшлифовать заготовку до зернистости 220.

    Нанесите пятно и поли

    Перейдите в условия с низким уровнем запыленности: в безопасном месте с чистыми поверхностями. Вы можете создать такое пространство, повесив недорогую виниловую занавеску для душа в углу своего магазина. Протрите заготовку и нанесите морилку, фото ниже . (Откажитесь от морилки, если хотите, чтобы заготовка оставалась естественного цвета.) Дайте высохнуть.

    Нанесите на заготовку ровный слой морилки, делая длинные мазки и перекрывая края для полного покрытия.Сотрите лишнее пятно.

    Подготовьте полиуретан, уменьшив его примерно на 10 процентов уайт-спиритом, если вы не используете полиуретан на водной основе, который не требует разбавления. Разбавление полиуретана делает его более гладким и уменьшает следы от кисти.

    Быстрый совет! Чтобы выявить недостатки (пузыри, следы кисти и т. Д.) Во время работы, направьте свет под небольшим углом на поверхность.

    Нанесите три тонких слоя кистью из поролона.(Вы можете использовать щетку с натуральной щетиной и полиуретаном на масляной основе, но следите за распущенными волосками на щетке.) Нанесите покрытие на всю заготовку, но не расчесывайте слишком сильно, иначе вы создадите участки со слишком малым количеством полиуретана. Дайте каждому слою полностью высохнуть. Чтобы придать последующим слоям полимера что-то связующее, слегка отшлифуйте между слоями наждачной бумагой с зернистостью 320, обернутой вокруг жесткого блока. Примечание: Чтобы первый слой выглядел гладким, необходимо как можно больше отшлифовать его. не волнуйтесь, если поначалу он не будет выглядеть таким безупречным, как вам хотелось бы.

    После третьего слоя отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 320, затем 400 и, наконец, 600. Шлифуйте каждый абразив попеременно в разных направлениях, чтобы легче было увидеть, удалили ли вы царапины с предыдущего абразива. Зашлифуйте зерном на последнем проходе. Затем вытрите пыль тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

    Нанесите лак

    Заключительное покрытие придает изделию гладкость и безупречный внешний вид, поэтому уделите ему особое внимание.Распылите на это покрытие аэрозольный полиуретан и дайте ему высохнуть в течение ночи, фото ниже .

    Удерживая распылительное сопло на расстоянии 12–16 дюймов от заготовки, без остановки проведите баллончиком по поверхности. Нанесите только один тонкий слой.

    Затем удалите все пылинки наждачной бумагой с зернистостью 1500 или куском коричневого бумажного пакета. Наконец, используя мягкую хлопковую тряпку или полировальную подушечку, отполируйте поверхность до блеска с помощью автомобильной пасты-воска, фото ниже , которая содержит мелкие абразивные материалы, которые еще больше полируют поверхность.

    Нанесите небольшое количество автомобильная восковая паста рабочая в направлении волокон, чтобы скрыть мелкие царапины. Удалите лишнее с чистая мягкая тряпка.

    до и после основы: полиуретан — Design * Sponge


    Всем привет! Не могу поверить, что уже четверг — эта неделя просто пролетела незаметно. Спасибо за все предложения на прошлой неделе. Я собираюсь пробовать решать их по очереди, начиная с сегодняшнего дня с полиуретана .

    Многие из вас спрашивали, как его применять, какие инструменты работают лучше всего и следует ли использовать его разновидности на водной или масляной основе. В сегодняшних статьях «До и после» я надеюсь ответить на все ваши вопросы об этой сложной жидкости! — Барб

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!

    Полиуретан на водной основе (мне очень нравится матовая поверхность)

    Материалы

    • кисти для поролона
    • синтетическая кисть с мягкой щетиной
    • Мелкозернистая наждачная бумага
    • ролик для поролона

    Читая множество статей о нанесении, вы обнаружите, что некоторые люди предпочитают использовать кисти из поролона, а некоторые предпочитают кисти из щетины для нанесения.Я лично не люблю поролоновые кисти, так как они перенасыщаются и разваливаются! Это неприятное предприятие, поэтому я использую щетку из щетины отдельно или вместе с валиком из поролона.

    Инструкции

    1. Никогда не встряхивайте банку с полиуретаном, так как это вызовет образование пузырьков воздуха в отделке. Осторожно перемешайте палочкой для перемешивания. Если вы используете только кисть, вы можете окунуть ее прямо из банки, но если вы собираетесь использовать валик, вылейте поли в лоток.

    2. Раскатайте поли по поверхности, следя за тем, чтобы мазки краски были в одном направлении — не перемещайте валик вперед и назад, так как это приведет к появлению линий и неровностей! При работе с любым типом поли очень важно помнить об этом шаге. Чрезмерное использование валика или кисти нарушает химическую реакцию в поли на масляной основе и вызывает появление полос на поли на водной основе из-за быстрого времени высыхания. Так что работайте быстро и длинными ровными движениями.

    3. Если вы заметили пузырьки воздуха после нанесения валиком, слегка пройдитесь по поверхности кистью, чтобы разгладить их.Используйте при этом очень легкую руку — вы просто хотите скользить по поверхности, а не копаться в отделке. Вы можете нанести все кистью, если хотите, пропуская поролоновый валик. Это полностью зависит от вас, и то, что вы найдете, работает лучше всего. Попробуйте оба варианта и придумайте свой любимый вариант.

    4. Дайте продукту высохнуть в соответствии с инструкциями на банке, что обычно составляет от 1 до 2 часов.

    5. Перед нанесением второго слоя слегка отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. Обязательно удалите всю шлифовальную пыль перед нанесением следующего слоя полиамида, иначе на вашей отделке останутся частицы пыли!

    6.В зависимости от потребностей изделия нанесите от 2 до 4 слоев полиамида.

    На масляной основе Полиуретан

    Материалы

    • Китай щетина кисть
    • мелкая наждачная бумага
    • уайт-спирит
    • Подушечки для окрашивания

    Некоторые предлагают использовать уайт-спирит для разбавления первого слоя масляного полиуретана, и вы вполне можете это сделать. Я использую продукт под названием Arm-R-Seal от General Finishes, который, как я считаю, не требует разбавления.Это лучший нефтепродукт для моей мебельной продукции.

    Инструкции

    1. Используя кисть с натуральной щетиной, нанесите поли длинными плавными мазками (в направлении волокон), немного перекрывая предыдущий мазок, чтобы обеспечить надлежащее покрытие. Еще раз помните, не переусердствуйте с кистью, так как это может испортить покрытие.

    2. При работе с маслом следует остерегаться потеков! Проверьте, нет ли подтеков, и снова сгладьте их щеткой.

    3.Масло сохнет дольше, чем масло на водной основе, поэтому внимательно прочтите инструкции на банке! Дайте полностью высохнуть.

    4. Слегка отшлифуйте всю поверхность. Опять же, я не могу не подчеркнуть, насколько важно удалить всю пыль и получить очень гладкую чистую поверхность перед нанесением второго слоя. Многие совершают эту ошибку и в итоге получают неровную неровную поверхность.

    5. Нанесите от 2 до 4 слоев, и ваша мебель станет очень прочной!

    Вот мои мысли о поли на водной основе и на масляной основе: Продукты на водной основе имеют свои преимущества; они более безопасны для окружающей среды и рабочей зоны, они быстро сохнут, легко очищаются, легко наносятся, не желтеют со временем и довольно долговечны в качестве отделки.Продукты на масляной основе более вредны для дыхания (, пожалуйста, обязательно наденьте маску и соблюдайте все необходимые меры предосторожности), требуют более длительного времени высыхания и их сложно нанести.

    По своему опыту я обнаружил, что поли на водной основе — это все, что мне нужно для большинства предметов мебели, но когда я работаю над предметом, который будет использоваться для обеденного стола или раковины, я использую масло. Покрытия на масляной основе по-прежнему остаются самыми прочными и долговечными для поверхностей, которые подвергаются сильному износу.

    Итак, это мои два цента в отделе полиуретана, и они основаны исключительно на моем опыте работы с мебелью. Я надеюсь, что это проясняет некоторые из ваших вопросов, касающихся этого процесса!

    Увидимся на следующей неделе!

    Примечание. Отличным источником этих и других товаров является местный магазин Woodcraft .

    5 основных советов по безопасности при использовании аэрозольной пены от профессионалов Tiger Foam

    Готовитесь к установке аэрозольной пены для вашего следующего проекта?

    Еще до того, как вы возьмете в руки пистолет-аппликатор, вам нужно сосредоточиться на подготовке и безопасности.Эти пять важных советов обеспечат безопасность и продуктивность во время установки изоляции.

    1. Требуются респиратор высокого качества и защитные очки.

    Все полиуретановые пены Tiger Foam Insulation ™ должны использоваться вместе с сертифицированной защитой органов дыхания. Мы рекомендуем использовать одно из следующих средств с нашими двухкомпонентными пенами низкого давления:

    • Одобренный NIOSH респиратор с полумаской отрицательного давления с картриджами для органических паров и предварительными фильтрами твердых частиц
    • Утвержденный NIOSH PAPR (респиратор с механической очисткой воздуха) с картриджем для органических паров

    Кроме того, требуется пара высококачественных защитных очков (а не только защитных очков) для защиты глаз от воздействия переносимых воздухом частиц.

    2. Ваше тело тоже нуждается в правильном защитном снаряжении

    Spray Foam изоляция — это аэрозоль, который расширяется и СТАЛКИВАЕТСЯ! Помните, что при установке пенопласта никакая кожа не должна быть видна.

    Всегда носите одноразовые комбинезоны, чтобы продукт не касался кожи. Даже если вы этого не видите, туман от спрея попадает в воздух, поэтому никогда не экономьте на защитной одежде.

    По возможности используйте комбинезон с капюшоном.Простое ношение необходимых защитных очков и респиратора оставит незащищенными части лица и головы. Капюшон помогает защитить эти участки. В идеале у вас не должно быть никакой кожи.

    Совет для профессионалов: Одноразовые перчатки хирургического типа работают отлично, но вот совет от профессионалов: прикрепите перчатки липкой лентой к рукавам. Он будет держать все на месте и предотвращать попадание пены на ваши запястья и руки.

    3. Подготовьте рабочее пространство надлежащим образом

    Перед тем, как приступить к распылению продукта, убедитесь, что все, кто не носит надлежащей защиты (как указано выше), покинули здание. Неважно, думаете ли вы, что они достаточно далеко от того места, где вы работаете.

    Единственное безопасное место для распыления — вне дома или здания.

    Всегда используйте продукты Tiger Foam Insulation ™ в хорошо вентилируемых помещениях. Если рабочее место не вентилируется, мы рекомендуем добавить механическую вентиляцию или надеть респиратор с очисткой воздуха (PAPR).

    Закройте или заклейте любые выпускные отверстия или другие открытые поверхности, такие как молдинг или отделка, так как пену очень трудно удалить с нежелательных участков.

    Pro-tip: Убедитесь, что ни одна из поверхностей, которые вы будете распылять, не влажная. Никогда не рекомендуется распылять на влажные поверхности. Если поверхность имеет показатель влажности выше 20%, не следует наносить пену для распыления, поскольку она не будет должным образом прилипать к влажным поверхностям. Если у вас еще нет измерителя влажности, подумайте о том, чтобы приобрести его и включить в свой набор инструментов.

    Когда вы знаете, что рабочее место подготовлено должным образом и все остальные находятся за пределами площадки, вы можете приступить к нанесению изоляции.

    4. Составьте план, прежде чем распылять

    Этот план касается не только вас, но и ваших клиентов.

    Вы должны уметь сообщать своим клиентам, когда им безопасно вернуться в свой дом. Или, если вы знаете, что другие работники должны войти в дом после того, как вы закончили изоляцию, вам нужно сообщить им, когда можно будет снова войти в дом. Стандартное время, рекомендованное EPA, составляет 24 часа для незащищенных рабочих для повторного входа в зону.

    На последнем этапе вы всегда должны тестировать пену, прежде чем наносить ее на стены.

    Убедитесь, что ваши баллоны имеют правильную температуру (75-85F). Направьте пистолет в пустую коробку или мешок и опрыскайте его, чтобы убедиться, что все химические вещества выходят равномерно и пена расширяется должным образом.

    Помните, что каждый раз, когда вы прекращаете распыление более чем на 30 секунд, вам придется менять наконечник. Когда вы не распыляете, пена собирается в наконечнике и забивает его. Поэтому убедитесь, что вы знаете, как и куда собираетесь распылять, прежде чем приступить к работе.

    5. Советы по правильному нанесению аэрозольной пены

    Когда приходит время распылять пенопластовую изоляцию, не просто заполняйте полость стены полностью. Если вы сделаете это, вы не получите лучших результатов.

    Вместо этого нанесите на края полости стены слой пенопласта толщиной 1/2 дюйма. Этот слой расширяется до дюйма пены, создавая так называемый подъем. Создавая лифты, вы позволяете пене заполнить любое пространство между стойками и обшивкой.

    Это также удерживает оболочку там, где она должна быть.

    Если вы распыляете пенопласт в щель между стойками и обшивкой, а затем сразу покрываете этот слой пенопластом большим количеством изоляционного материала, вы можете фактически выбить обшивку, которая не закреплена должным образом.

    По мере расширения пена создает давление, которое может толкать или деформировать оболочку. Вот почему вы всегда должны начинать с распыления краев и возвращаться к заполнению центра стены позже.

    Если вам нужно добавить несколько слоев к уже нанесенной изоляции, подождите несколько минут, пока нанесенная пена застынет.Распыление большего количества пены на неотвержденную пену приведет к снижению R-значения изоляции.

    То же самое может случиться, если вы сделаете подъемник слишком толстый. Никогда не применяйте подъемник толщиной более 2 дюймов.

    Всегда соблюдайте соответствующие меры предосторожности

    Никогда не наносите изоляцию из аэрозольной пены без соответствующего предохранительного снаряжения. Перед тем, как начать распыление, всегда дважды проверяйте, подготовлена ​​ли ваша рабочая среда и нет ли людей, не одетых в защитную одежду, из дома. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть план.

    Подробные данные об окружающей среде и безопасности для всех наших продуктов доступны на нашей странице Паспорта безопасности. Ссылки на информацию о каждом продукте также есть на каждой странице продукта. Всегда безопасное и ответственное использование наших продуктов поможет вам достичь превосходных результатов.

    Не знаете, какой тип аэрозольной изоляции вам следует использовать? Взгляните на нашу полную линейку продуктов или свяжитесь с нами в любое время для получения информации, советов и профессиональных советов.

    Лучший способ нанести уретановый лонжерон?

    Эта статья была навеяна вопросом Джеффа.Он пишет:

    «Я использую уретановый лонжерон рулевого для ремонта входной двери нашего дома. Это цельная плоская дверь — без утопленных панелей. Я наношу его качественной кистью, но все еще получаю следы от кисти и высокие точки, также попробовал губку с такими же результатами. Я знаю, что это едва заметно, но я абсолютно ненавижу следы кисти. После 4 слоев мне удалось отшлифовать его довольно ровно. Можно ли разбавить рулевой и распылить его из пистолета HVLP? Есть аэрозольный баллончик для рулевого, но у меня осталось так много уретана. Поредить или не поредеть? »

    Сила разбавления

    Полиуретан, вне зависимости от того, подходит ли он для использования на улице или в помещении, требует небольшого изящества, чтобы нанести его без пузырей и мазков кистью. Вам нужно использовать подходящую кисть, и потребуется немного практики, чтобы получить правильную технику. Кисти-губки, безусловно, являются еще одним вариантом, но результаты не всегда значительны. Основная проблема заключается в том, что раствор уретана такой густой. Это похоже на попытку нанести ровный слой кукурузного сиропа.Таким образом, один из способов значительно улучшить обрабатываемость уретана — разбавить его уайт-спиритом. Разбавление примерно на 10-20% значительно облегчит расчесывание. А еще большее разбавление позволит вам распылять через HVLP, но это определенно не мой любимый способ нанесения лака на масляной основе. Разбавление позволяет финишу немного лучше выравниваться, и в конечном итоге это поможет вам избежать следов от кисти. Единственный недостаток — вам нужно нанести больше слоев, чтобы получить желаемую толщину пленки.Но если результат — гладкая отделка без мазков кисти, кого это волнует, верно?

    Метод протирания

    Теперь есть еще один способ нанесения полиуретана, который, на мой взгляд, является самым простым и удобным для новичков методом. И, честно говоря, я до сих пор использую этот метод. Это предполагает отказ от кистей полностью. Вот что ты делаешь. Разбавьте лак на 50% уайт-спиритом, разбавителем для краски или нафтой. Затем возьмите чистую хлопчатобумажную тряпку (отлично подойдет старый материал футболки) и сложите ее в красивый квадратный аппликатор.Мне нравится, чтобы он был размером с ладонь. Смочите аппликатор разбавителем, а затем окуните его в разбавленное средство. Вытирайте гладкие тонкие слои, перекрывая предыдущий мазок с каждым проходом примерно наполовину. Этот метод приведет к очень гладкой поверхности без пузырей и мазков кистью. Но помните, что вам нужно будет нанести в два раза больше слоев, чтобы получить желаемую толщину пленки. Поскольку вы фактически наносите меньше материала на поверхность, время высыхания также значительно сокращается. Таким образом, в некоторых климатических условиях (жарких и сухих) вы можете наносить до трех слоев в день.Просто помните, что когда вы используете уретан для протирания, вы не пытаетесь залить действительно толстый слой. Вы просто равномерно покрываете поверхность тонкой влажной пленкой.

    Если вы хотите узнать больше о моем конкретном методе отделки, посмотрите мое видео A Simple Varnish Finish. Моя цель с видео состояла в том, чтобы демистифицировать отделку, пройдя каждый этап процесса протирания лака. Даже тот, кто плохо знаком с миром отделки, может создать потрясающую отделку, если будет следовать методам, описанным в видео.Так что проверьте это! А для тех, кому интересно, какой лак для наружных работ я предпочитаю, это Epifanes Marine Varnish.

    Быстрые советы по безопасности для пользователей аэрозольной полиуретановой пены | Безопасный выбор

    Пенополиуретан в аэрозольной упаковке (SPF) — эффективный изоляционный и герметизирующий материал; однако воздействие его основного ингредиента, изоцианатов и других химикатов SPF, которые могут быть обнаружены в парах, аэрозолях, пыли или на поверхностях во время и в течение определенного периода времени после установки, может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, такие как:

    • Астма, потенциально опасное для жизни заболевание
    • Сенсибилизация, которая при повторном контакте может привести к приступам астмы
    • Повреждение легких
    • Другие респираторные заболевания и проблемы с дыханием
    • Раздражение кожи и глаз

    Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по нанесению покрытий, помощником или жителем здания, где применяется этот продукт, выполните следующие действия для контроля воздействия:

    • Изучите этикетку и информацию о продукте на предмет ингредиентов, опасностей, указаний, безопасных методов работы и мер предосторожности
    • Обеспечьте завершение обучения по вопросам здоровья и безопасности и соблюдение безопасных методов работы для предотвращения воздействия на глаза, кожу и вдыхание во время и после установки SPF
    • Соблюдайте осторожность при выборе безопасного повторного проживания для незащищенных людей и рабочих на основе рекомендаций производителя.

    Если вы испытываете проблемы с дыханием или другие проблемы со здоровьем из-за погодных условий с SPF, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

    Только аппликаторы и помощники, использующие эффективные методы работы (включая вентиляцию), соответствующие средства индивидуальной защиты и другие меры по контролю воздействия, должны присутствовать во время и в течение определенного периода времени после установки SPF. Чтобы избежать химического воздействия при отверждении этих продуктов, жильцы дома / здания, а также работники других профессий не должны входить на площадку до тех пор, пока не будут выполнены процедуры «повторного заселения» изготовителя распыляемой пены.

    Используйте соответствующую защиту, которая лучше всего подходит для каждого типа продуктов SPF.

    Поскольку время повторного входа зависит от состава продукта и других факторов, влияющих на отверждение, необходимы более общие исследования, а также исследования по конкретным продуктам, чтобы понять, когда безопасно для незащищенных рабочих или жителей здания / дома повторно войти.

    Некоторые производители рекомендуют через 24 часа после нанесения двухкомпонентную «профессиональную» систему SPF высокого давления для повторного входа рабочих без использования СИЗ и для повторного заселения жильцами и другими жильцами здания, но рекомендуемое время может варьироваться.Обратитесь к производителю или поставщику за конкретными рекомендациями по времени вентиляции, времени повторного входа и времени повторного использования для вашего конкретного продукта и сценария. По оценкам некоторых производителей, отверждение однокомпонентной пены, обычно доступной в объеме 12 унций, может занять от 8 до 24 часов. до 24 унций. банки. Необходимы дополнительные исследования, чтобы учесть потенциальную изменчивость скорости отверждения.

    Получите дополнительную информацию о текущих исследованиях времени повторного использования, выбросов продуктов и интенсивности вентиляции через Международный подкомитет ASTM D 22.05 о качестве воздуха в помещении. Выход

    Пена для распыления, которая нанесена правильно и полностью затвердеет, обычно считается относительно инертной (химически неактивной). Однако некоторые факторы влияют на скорость отверждения, что может привести к тому, что непрореагировавшие химические вещества со временем могут улетучиться. Кроме того, химические вещества SPF могут мигрировать и загрязнять другие поверхности в здании. Кроме того, неправильное отверждение может повлиять на качество и характеристики пены.

    Факторы, влияющие на скорость отверждения, включают:

    • Условия окружающей среды, такие как температура и влажность
    • Неправильные методы работы на рабочем месте (например, невыключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и закрытие вентиляционных отверстий)
    • Неправильная техника нанесения (неправильное смешивание, дозирование, толщина нанесенной пены)

    Кроме того, необходимы дополнительные исследования в отношении долговременной стабильности пены.

    Вернуться на индексную страницу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).

    Как красить расширяющуюся пену (6 шагов)

    Расширяющаяся пена — полезный продукт, предназначенный для создания изоляции на открытых пространствах, таких как трещины или щели, часто в аппаратных средствах. Эти пены обычно выпускаются от белого до желтого оттенка, который может не совпадать с областями, на которые вы их наносите. Покраска вспенивающейся пены помогает улучшить ремонт, на который вы не хотите обращать внимания.

    Это 6 этапов покраски вспенивающейся пены:

    1. Дать вспенивающейся пене высохнуть и осесть
    2. Обрезать и отшлифовать излишки расширяющейся пены
    3. Удалить пыль и мусор с поверхности
    4. Выберите подходящую краску и метод нанесения
    5. Нанесите первый слой краски
    6. Добавьте дополнительные слои краски после высыхания

    Вспенивающуюся пену легко покрасить, но тщательное выполнение этих шагов позволит вам добиться желаемого результата. наиболее законченный вид для длительного результата.Это также совершенно безопасно, если вы используете средства индивидуальной защиты. Тщательное нанесение пены и предварительная отделка упростят нанесение пены и ее смешивание практически с любыми поверхностями.

    Можно ли красить расширяющуюся пену?

    Вы определенно можете красить расширяющуюся пену, часто с разной степенью сложности, в зависимости от используемой пены и площади покрытия. Как только пена высохнет и осядет, ее можно безопасно и эффективно красить. Тщательное следование приведенным ниже инструкциям позволит добиться наиболее стойких и эстетичных результатов.

    1. Дать возможность расширяющейся пене высохнуть и осесть

    Расширяющаяся пена — это продукт, который выделяется из банки или бутылки под давлением и расширяется при контакте с воздухом. В ходе этого процесса он начинает затвердевать и оседать, позволяя заполнить пространство. Они бывают нескольких типов, поэтому вам нужно будет выбрать один в зависимости от вашего помещения и его местоположения. Расширяющуюся пену можно найти в формах с высокой и низкой кратностью.

    После нанесения расширяющейся пены на поверхность, вам необходимо дать ей полностью высохнуть, прежде чем можно будет делать какие-либо изменения или покраску. Для большинства продуктов из вспенивающейся пены поверхность становится нелипкой или герметизируется примерно через 30 минут. Это время, необходимое для того, чтобы пена полностью расширилась, стала почти сухой и свободной от влаги на поверхности.

    Это отличается от времени отверждения, которое представляет собой количество времени, в течение которого пена должна отдыхать до того, как область полностью затвердеет и затвердеет.Не следует вносить какие-либо изменения в расширяющуюся пену, пока она не застынет. Время отверждения для вспенивающихся пен обычно составляет более 8 часов, в зависимости от вида продукта.

    Лучше подождать полные 24 часа, прежде чем манипулировать или красить расширяющуюся пену, потому что это намного превышает необходимое время отверждения и позволяет полностью осесть и высохнуть.

    Если вы хотите ускорить процесс и время отверждения, добавление влаги поможет. Присутствие влаги быстро поглощается пенополиуританом, что приводит к более быстрому расширению и началу процесса отверждения.Слегка распылите немного воды на поверхность, на которую вы будете наносить пену или между слоями пены, для более быстрого отверждения.

    2. Отрежьте и отшлифуйте лишнюю расширяющуюся пену

    После того, как расширяющаяся пена полностью осядет, вы захотите проверить результаты. Хотя пена должным образом герметизирует желаемую область, она может выглядеть неровной на поверхности, так как может непредсказуемо расширяться. Это время, когда вы можете обрезать и отшлифовать края, чтобы они выглядели более однородными, что также облегчит рисование.

    Всякий раз, когда вы удаляете вспенивающуюся пену, вам следует надеть средства индивидуальной защиты, в частности, маску и очки. Это защитит вас от мелких частиц, которые при удалении могут вдохнуть или попасть в глаза. Пенополиуретан токсичен при потреблении и представляет особую опасность для людей с респираторными заболеваниями или астмой.

    Чтобы обрезать или разрезать пенопластовую изоляцию, вы можете использовать универсальный нож, нож для масла или ручную пилу, в зависимости от толщины покрытия.Меньшие ножи будет легче использовать в меньших углах, которые могут быть недоступны для больших режущих инструментов. Расширяющуюся пену следует разрезать следующим образом:

    • Разрезать близко к поверхности: Вам нужно будет аккуратно обрезать поверхность покрытой области, чтобы удалить как можно больше излишков пены, не разрезая заполненную часть. Тип (и острота) ножа будет зависеть от прочности пены.
    • Плавные штрихи: Постарайтесь сделать плавный разрез по поверхности, чтобы как можно меньше нарушить заполненную область.Это также упростит обработку наждачной бумагой. Зазубренные края ножей помогают легче разрезать пену.
    • Отрежьте от тела: Если возможно, сделайте рез в направлении от вас, чтобы, если есть участок, требующий большей силы, он не дернулся к вам и не вызвал возможных травм.

    После того, как вы безопасно сократите излишки пены, рассмотрите возможность использования наждачной бумаги, чтобы разгладить область или удалить дополнительный пенопласт. Для достижения наилучших результатов используйте грубую наждачную бумагу и слегка нанесите ее. Для разглаживания используйте бумагу с зернистостью от 80 до 120. Цель состоит в том, чтобы сделать поверхность гладкой, не удаляя пену ниже уровня поверхности.

    3. Удалите пыль и мусор с расширяющейся поверхности пены

    После шлифовки у вас может остаться много пыли и мусора. Важно не только очистить прилегающую территорию, но и очистить поверхность от пены для лучшего сцепления краски. Вы можете сделать это разными способами для успешного клиринга. Для водонепроницаемой расширяющейся пены протрите область влажной тканью, чтобы удалить лишний мусор, а затем дайте высохнуть.

    Если вы не хотите, чтобы поверхность намокала, вы можете протереть это место сухой тканью или удалить мусор с помощью воздуха. Обдуйте поверхность сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, или пылесосом, чтобы собрать лишние частицы пены. Любой из этих методов поможет вам удалить пыль, которая затруднит схватывание краски или позволит появиться более заметным неровностям и дефектам.

    На этом этапе вы все равно должны носить защитное снаряжение, чтобы убедиться, что ни одна из частиц не попала в дыхательные пути.Проветривание помещения также поможет удалить частицы, оставшиеся в воздухе.

    4. Выберите подходящую краску и метод нанесения

    После того, как вы полностью подготовили затвердевшую расширяющуюся пену, пора приступить к процессу окраски. Выбор подходящей краски будет зависеть от расположения пены, будь то внутреннее или внешнее нанесение. Краски для фасадов будут более стойкими к различным погодным условиям. Также имеет значение состав краски, поэтому он не влияет на пену.

    Для окрашивания вспенивающейся пены следует работать только латексными или акриловыми красками на водной основе. Они будут лучше держаться и защитят пену от дополнительных повреждений. Многие наружные работы рекомендуют красить, даже если вы не планируете делать это для дополнительной прочности. Не используйте растворитель или масло на основе, так как они разрушают пену.

    После выбора типа краски вам нужно будет выбрать метод нанесения. К наиболее распространенным методам относятся:

    • Краска из распылителя: Для больших поверхностей нанесение краски из распылителя будет намного проще и позволит получить ровную поверхность.Поскольку пена по-прежнему может выглядеть довольно неровной, аэрозольная краска легко покрывает любые неровности и выступы без комков. Для больших площадей подумайте о приобретении пистолета-распылителя (особенно, если вы собираетесь работать над несколькими проектами).
    • Малярный валик: Если вы не хотите работать с аэрозолями на больших площадях, малярный валик — простая альтернатива. Если поверхность не идеально гладкая, вы увидите вариации.
    • Ручная чистка щеткой : Маленькие ручные кисти можно наносить на пену, но они не могут обеспечить наиболее ровную отделку, особенно на неидеально ровных участках.Это отличный выбор для небольших и точных применений.

    Акриловые и латексные краски на водной основе можно найти как в аэрозольной краске, так и в банках. Все способы нанесения совместимы с этими типами красок. Попробуйте использовать плоскую краску, так как более глянцевая краска будет гораздо легче указывать на недостатки и неровности.

    5. Нанесите первый слой краски на расширяющуюся пену

    Краску следует наносить легкими и ровными слоями для лучшего высыхания.Ваш первый слой станет основой для полного покрытия. Убедитесь, что вы покрыли все участки и не оставили открытой пены. Это упростит нанесение будущих покрытий и обеспечит постоянный цветовой охват, а также защиту.

    Будьте терпеливы : Ваша расширяющаяся пена также может иметь дефекты на поверхности, особенно если вы не отшлифовали ее полностью. При нанесении толстого первого слоя будет трудно полностью высохнуть, и после высыхания он будет выглядеть «смешанным». Терпение на первом слое облегчит нанесение дополнительных слоев и даст вам полное покрытие, которое вы ищете.

    Краски на водной основе и латексные краски имеют довольно быстрое время высыхания, что позволяет нанести второй слой в тот же день. Лучше подождать не менее 5 часов, чтобы краска полностью схватилась. Время высыхания зависит от краски, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендованными инструкциями.

    Вот несколько методов, позволяющих ускорить высыхание краски для более быстрого выполнения работ:

    • Вентиляция: Воздействие воздуха и хорошая вентиляция обеспечат более быстрое высыхание.Подумайте об использовании вентилятора, если область естественного воздействия не имеет такого воздействия. Большинство пеноматериалов также термостойкие, поэтому вы можете использовать тепло, чтобы ускорить высыхание краски.
    • Держать в сухом состоянии: Хотя влага и влажность ускоряют высыхание расширяющейся пены, она не лучший помощник для высыхания краски. Влага будет сушить краску гораздо медленнее или приведет к неравномерной текстуре. Чтобы избежать этого, держите окна и двери открытыми или используйте осушитель воздуха поблизости.
    • Выбор краски: Некоторые акриловые краски сохнут быстрее, чем другие.При необходимости вы можете выбрать быстросохнущие краски. Это может повлиять на качество и характеристики краски.
    • Температура: Для наружного применения необходимо убедиться, что температура наружного воздуха подходит для надлежащей сушки. Краску рекомендуется наносить при температуре выше 50 F, так как краска плохо сохнет в холодных условиях. Краски обычно хорошо сохнут при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту.

    Вам следует подумать о том, чтобы дать краске высохнуть дольше рекомендованного времени, чтобы учесть, что слой может быть толще. Это время будет зависеть от марки и типа краски, которую вы выберете.

    6. Добавьте дополнительные слои краски к расширяющейся пене

    Добавление дополнительных слоев краски важно как для внешнего вида, так и для долговечности. Нанесение нескольких слоев поможет должным образом закрепить пену, особенно для наружных работ, подверженных атмосферным воздействиям. Как только вы дадите высохнуть первому слою краски, вы можете добавить еще один тонкий слой. Для полного покрытия рекомендуется 2-3 слоя акриловой и латексной краски.

    Второй слой следует наносить так же, как и первый, чтобы обеспечить однородность и избежать заметных отклонений. . Это включает не только технику, но и толщину шерсти. После высыхания второго слоя подождите указанное время и при необходимости нанесите последний слой. Многослойность должна устранить большинство недостатков и обеспечить запечатанный и законченный вид.

    При желании вы также можете нанести герметик или лак поверх акриловых или латексных красок. Акриловые краски обычно используют лак для герметизации, в то время как латексные краски обычно не добавляют герметика.К латексным краскам можно добавить прозрачный верхний слой для дополнительной защиты и глянцевого покрытия.

    Эти области из пеноматериала теперь должным образом герметизированы и отлично выглядят. Если вам нужно что-то подправить, вы можете добавить больше пены, а затем повторить шаги, описанные выше.

    Для чего используется расширяющаяся пена?

    Вспенивающая пена имеет множество применений, которые можно легко красить и отделывать. Они используются не только для ремонта, но и для повышения безопасности поверхностей. Вот некоторые из наиболее распространенных применений вспенивающейся пены:

    • Закрытие внешних отверстий и проемов : Если у вас есть отверстия, которые выходят наружу из домов, их можно легко заполнить пеной.Это может быть особенно важно, если вы беспокоитесь о мелких животных и вредителях.
    • Уплотнение двери или окна: Если двери или окна не подходят к дверному проему, они могут пропускать дополнительный воздух. Это может привести к нежелательным сквознякам или проникновению воды из-за сильного дождя или наводнения. Расширяющаяся пена может быть отличным временным решением многих из этих серьезных проблем.
    • Заполнение отверстий или зазоров: Расширяющаяся пена также может успешно использоваться для заполнения трещин и поврежденных участков, а также необходимых зазоров.Пена будет правильно расширяться к нечетным отверстиям для большей безопасности.
    • Плотно удерживая приспособления на месте: Если в вашем доме шатается или шатается приспособление, вы можете укрепить его с помощью расширяющейся пены. Это сохранит его прочность и предотвратит падение или поломку предметов. Это часто делается на насадках для душа, смесителях и сантехнике унитаза.
    • Изоляция дома: Вспенивающаяся пена также может использоваться для теплоизоляции дома для лучшего регулирования температуры, чем традиционный стекловолокно. Обычно вы не видите или не должны красить его, когда он находится внутри стен.

    Покраска вспененного пенопласта не только поможет добавить дополнительный слой герметика, но и сделает нанесение пены менее очевидным при смешивании.

    Где не следует использовать окрашенную расширяющуюся пену?

    Хотя вспенивающаяся пена имеет много полезных применений, упомянутых выше, ее не следует использовать везде. Хранение химикатов в расширяющейся пене и краске вдали от опасных участков предотвратит несчастные случаи и взрывы.

    Это места, в которых не следует использовать вспенивающуюся пену:

    • Слишком близко к осветительным приборам: Близкое расположение пены и тепла от освещения может представлять опасность, связанную с возгоранием. Вспенивающаяся пена особенно легко воспламеняется во время раздачи, поэтому убедитесь, что при любом применении нет источников тепла или огня.
    • Рядом с электрической коробкой: Эти горючие химические вещества не должны находиться слишком близко к источнику электрического тока, чтобы предотвратить возгорание.
    4Апр

    Обновить входную железную дверь: Реставрация железных дверей – 3 доступных варианта

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    как обновить металлическую железную или деревянную дверь в квартире своими руками панелями МДФ

    Входная дверь – лицо дома, поэтому ее внешний вид может многое рассказать о хозяине жилища. Но бывает, что в квартире стоит хорошая, добротная металлическая иди деревянная дверь, которая полностью утратила свою внешнюю привлекательность. Ее и оставить так нельзя, и заменить жалко. В таком случае производится реставрация входной двери при помощи готовых комплектов мягкой обивки или же облицовки другими материалами. Внутренняя часть, обращенная в квартиру, может быть отделана в соответствии с дизайном помещения, а вот к внешней отделке предъявляются определенные требования: она должна быть не только красивой, но и антивандальной.

    Особенности

    Есть три основных особенности, которые необходимо учитывать при ремонте входной двери в квартире или уличной в доме, исходя из которых подбирать материалы для реставрации:

    • дверь должна противостоять физическому воздействию. Выдерживать не только удары тяжелых предметов, но и противостоять попытке вскрыть ее обивку, чтобы добраться до врезного замка. Наличие пятен ржавчины даже внизу полотна – весомый повод, чтобы заняться его реконструкцией;
    • выполнять декоративные функции, создавая уют и не портя общий вид подъезда;
    • сохранение тепла в квартире, отсутствие сквозняков. Основной процент (около 80%) потери тепла в помещении происходит из-за неправильно утепленных дверей.

    Когда производится реставрация входных дверей, целесообразно восстановить не только дверное полотно, но и проверить замки, фурнитуру (петли, ручки, доводчики, фиксаторы и т. д. ), наличники, уплотнитель.

    Если вы желаете укрепить дверь при помощи металлического листа с последующей обработкой его краской или отделкой шпоном, то стоит учитывать увеличение веса дверного полотна. Незнание этой особенности реконструкции часто становится причиной того, что дверь перекашивается в течение месяца после ремонта, петли деформируются и провисают, полотно перестает закрываться.

    Решение проблемы – в покупке и навешивании новых петель с усиленным стержнем Наружные накладные петли лучше не использовать. При сильном увеличении массы полотна коробку лучше усилить распорками. Если дверь и до реставрации плохо закрывалась, но следов деформации петель и коробки не наблюдается, то необходимо заменить уплотнитель.

    Материалы

    Благодаря широкому ассортименту материалов на строительном рынке с первого взгляда на дверь невозможно определить, из чего она изготовлена. Под тонким и изящным деревом может скрываться лист стали 0,5 мм толщиной или под внушительным металлическим каркасом обнаружится старая деревянная дверь. Основные материалы, которые чаще всего используются – ламинат, МДФ-панели, пленка-самоклейка и полоски шпона.

    Ламинат не только меняет внешний вид железной или деревянной конструкции, но и существенно улучшает ее звукоизоляцию и утепляет. Если под него положить утеплитель, как и на пол, то изнутри дверь можно не обивать. Реконструкция полотна ламинатом подойдет как для железной, так и для деревянной двери. Однако при всех своих плюсах (скорости выполнения работ, простоте, невысокой стоимости) у этого способа есть свои недостатки. Даже влагостойкий ламинат недолго будет сохранять свой внешний вид, если дверь выходит на улицу и подвержена воздействию осадков. Ламинат легко испортить, поцарапать и пробить, особенно если в подъезде нет кодового замка и туда часто захаживают подростки.

    МДФ-панель отличается своей прочностью, экологичностью (склеивающее вещество плиты – это природный лингин), возможностью создания на плите любого рельефа. Цельная плита отвечает главной задаче входной двери – усиливает ее сопротивление взлому. Кроме того, МДФ легко переносит колебания температуры и влажности, что позволяет ее использовать для уличной отделки. Единственным минусом является невозможность изготовить цельную панель в домашних условиях.

    Шпон – это тонкие полоски дерева, которые наклеиваются на основу (дерево более дешевых хвойных пород или металл). Особенностью шпона является возможность выбора благородного материала под имитацию, например, древесину ореха, карельской березы, красного дерева, граба, вишни и других. Недостатком этого материала служит высокая стоимость, непростая работа по наклеиванию, подверженность порче из-за высокой влажности.

    Пленка-самоклейка – быстрый и дешевый способ реконструкции металлических дверей. Удобно наклеивать на плоскую дверь без фактуры и резьбы. Качественная пленка может продержаться с наружной стороны несколько лет.

    Можно ли обновить своими руками?

    Для того чтобы сделать реконструкцию дверей, не обязательно обращаться к профессионалам, можно сделать это самостоятельно. Каждый способ можно воплотить в домашних условиях при наличии минимального количества инструмента и желания, красиво отреставрировать покрытие китайских дверей.

    О чем стоит обязательно помнить:

    • предварительная подготовка производится всегда. Снимается старое покрытие, удаляется лак, краска, следы ржавчины и коррозии. Перед тем, как упаковать дверь в новую «обертку», нужно обработать дерево антибактерицидными и антигрибковыми составами, а металл загрунтовать антикоррозийной пленкой;
    • если планируется покрытие двери ламинированной пленкой или шпоном, то поверхность предварительно выравнивается шпатлевкой. Эти материалы очень капризны к неровностям – все выпуклости и впадины очень хорошо видны;
    • стоит помнить, что наклеивание пленки производится от края с последующей раскаткой рулона. Пузырьки воздуха выгоняются от центра наклеенного участка к краям. Шпон начинают клеить с торца, чтобы не было заметно стыков, а на само полотно первая полоска крепится в центре и по ней выравниваются остальные;
    • если металлической двери требуется замена лицевой панели, то параллельно с ней лучше провести и утепление конструкции пенопластом, который ставится внутрь между ребрами жесткости.

    Способы

    Самый простой и долговечный способ – обшивка панелями МДФ изнутри и снаружи. Панели-накладки на входные двери продаются стандартных размеров и в самой разной конфигурации тиснения узора. Для ее самостоятельной наклейки потребуются только жидкие гвозди и лобзик для выпиливания отверстий под фурнитуру. Дверь требуется снять с петель, подготовить поверхность под клеевой состав (обезжирить), приклеить панель, придавить грузом и оставить до полного высыхания.

    Способ отделки ламинатом чуть сложнее, но зато подойдет для дверей нестандартного размера. Для обновления вам потребуется ламинат, жидкие гвозди, рейки, ножовка для распиливания материала, груз и стандартные мелочи: кисть для клея, отвертка для фурнитуры, возможно молоточек или киянка.

    Алгоритм проведения работ:

    • Снимаем дверь с петель, удаляем фурнитуру, располагаем полотно на удобном месте с хорошим упором, чтобы можно было прижать ламинат к поверхности;
    • рейки в тон ламината (заранее покрашенные или купленные готовые) пилятся точно по длине и ширине дверной коробки. Рейки нужны для того, чтобы создать рамку, внутри которой будет уложен ламинат;
    • на жидкие гвозди рейки крепятся по периметру двери;
    • из ламината заранее собирается щит. Укладка ламината прямо в рамке невозможна из-за ее конструктивной особенности. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу, отпилены по размеру двери, чтобы не рассыпаться в момент укладки в рамку;
    • отверстия под дверные замки и другую фурнитуру выпиливаются до того, как щит будет закреплен на двери;
    • на жидкие гвозди крепим щит к дверному полотну. При этом клеевым составом смазывается само полотно, а не ламинат;
    • грузом придавливаем щит к двери на несколько часов. Лучше всего груз распределить равномерно;
    • врезаем фурнитуру и навешиваем дверь на место.

    Отделка двери дермантином – это вариант для внутренней стороны полотна и то в том случае, если в доме нет домашних животных. Огромным плюсом является эстетическая составляющая и практическая – шумо- и теплоизоляция. Если требуется отделка внешней стороны, то лучше выбирать винил или амилискожу, они более устойчивы к перепаду температур. Экокожа тоже подойдет, но она более пористая и не столько устойчива к загрязнениям.

    В качестве внутреннего наполнителя можно выбрать поролон, ватин и изолон. Поролон даст красивую фактуру, но изоляционные характеристики у него средние. Ватин хорошо изолирует от шума и холода, но очень токсичен при пожаре и проседает со временем. Изолон – оптимальный вариант между эстетическим внешним видом и техническими характеристиками.

    Отделать изделие ламинирующей пленкой несложно – термонаклейки вырезаются точно по форме полотна и клеятся на жидкие гвозди. Реставрация шпоном тоже не требует особых усилий – на полоски уже нанесен клей, который разогревается при помощи утюга сразу на полотне.

    Красивые примеры

    Если брать примеры реставрации, то лучше всего смотрятся те двери, где обновлению подвергалось не только одно полотно, но и откосы вокруг двери. Отделка откосов производится не в тон полотна, а в более темном цвете, что позволяет сделать дверь элементом дизайна.

    Очень оригинально смотрится реставрированная дверь с отделкой рейками, из которых выполняются накладные фестоны разной конфигурации. Также для этих целей можно использовать деревянные резные уголки, создавая красивые наличники со стороны двери, обращенной в подъезд. Если в первую очередь от двери требуется прочность, то лучше всего использовать лист толстого гладкого металла, обклеенный шпоном или МДФ панелью.

    Реставрация дверей – это не такой сложный технологический процесс, а вполне обыденная процедура, доступная каждому человеку. Главное – подойти к делу творчески и определенной долей аккуратности.

    О том, как заменить простую обшивку входной двери на обшивку из МДФ, вы можете узнать, посмотрев видео.

    как обновить металлическую железную или деревянную дверь в квартире своими руками панелями МДФ

    Входная дверь – лицо дома, поэтому ее внешний вид может многое рассказать о хозяине жилища. Но бывает, что в квартире стоит хорошая, добротная металлическая иди деревянная дверь, которая полностью утратила свою внешнюю привлекательность. Ее и оставить так нельзя, и заменить жалко. В таком случае производится реставрация входной двери при помощи готовых комплектов мягкой обивки или же облицовки другими материалами. Внутренняя часть, обращенная в квартиру, может быть отделана в соответствии с дизайном помещения, а вот к внешней отделке предъявляются определенные требования: она должна быть не только красивой, но и антивандальной.

    Особенности

    Есть три основных особенности, которые необходимо учитывать при ремонте входной двери в квартире или уличной в доме, исходя из которых подбирать материалы для реставрации:

    • дверь должна противостоять физическому воздействию. Выдерживать не только удары тяжелых предметов, но и противостоять попытке вскрыть ее обивку, чтобы добраться до врезного замка. Наличие пятен ржавчины даже внизу полотна – весомый повод, чтобы заняться его реконструкцией;
    • выполнять декоративные функции, создавая уют и не портя общий вид подъезда;
    • сохранение тепла в квартире, отсутствие сквозняков. Основной процент (около 80%) потери тепла в помещении происходит из-за неправильно утепленных дверей.

    Когда производится реставрация входных дверей, целесообразно восстановить не только дверное полотно, но и проверить замки, фурнитуру (петли, ручки, доводчики, фиксаторы и т. д. ), наличники, уплотнитель.

    Если вы желаете укрепить дверь при помощи металлического листа с последующей обработкой его краской или отделкой шпоном, то стоит учитывать увеличение веса дверного полотна. Незнание этой особенности реконструкции часто становится причиной того, что дверь перекашивается в течение месяца после ремонта, петли деформируются и провисают, полотно перестает закрываться.

    Решение проблемы – в покупке и навешивании новых петель с усиленным стержнем Наружные накладные петли лучше не использовать. При сильном увеличении массы полотна коробку лучше усилить распорками. Если дверь и до реставрации плохо закрывалась, но следов деформации петель и коробки не наблюдается, то необходимо заменить уплотнитель.

    Материалы

    Благодаря широкому ассортименту материалов на строительном рынке с первого взгляда на дверь невозможно определить, из чего она изготовлена. Под тонким и изящным деревом может скрываться лист стали 0,5 мм толщиной или под внушительным металлическим каркасом обнаружится старая деревянная дверь. Основные материалы, которые чаще всего используются – ламинат, МДФ-панели, пленка-самоклейка и полоски шпона.

    Ламинат не только меняет внешний вид железной или деревянной конструкции, но и существенно улучшает ее звукоизоляцию и утепляет. Если под него положить утеплитель, как и на пол, то изнутри дверь можно не обивать. Реконструкция полотна ламинатом подойдет как для железной, так и для деревянной двери. Однако при всех своих плюсах (скорости выполнения работ, простоте, невысокой стоимости) у этого способа есть свои недостатки. Даже влагостойкий ламинат недолго будет сохранять свой внешний вид, если дверь выходит на улицу и подвержена воздействию осадков. Ламинат легко испортить, поцарапать и пробить, особенно если в подъезде нет кодового замка и туда часто захаживают подростки.

    МДФ-панель отличается своей прочностью, экологичностью (склеивающее вещество плиты – это природный лингин), возможностью создания на плите любого рельефа. Цельная плита отвечает главной задаче входной двери – усиливает ее сопротивление взлому. Кроме того, МДФ легко переносит колебания температуры и влажности, что позволяет ее использовать для уличной отделки. Единственным минусом является невозможность изготовить цельную панель в домашних условиях.

    Шпон – это тонкие полоски дерева, которые наклеиваются на основу (дерево более дешевых хвойных пород или металл). Особенностью шпона является возможность выбора благородного материала под имитацию, например, древесину ореха, карельской березы, красного дерева, граба, вишни и других. Недостатком этого материала служит высокая стоимость, непростая работа по наклеиванию, подверженность порче из-за высокой влажности.

    Пленка-самоклейка – быстрый и дешевый способ реконструкции металлических дверей. Удобно наклеивать на плоскую дверь без фактуры и резьбы. Качественная пленка может продержаться с наружной стороны несколько лет.

    Можно ли обновить своими руками?

    Для того чтобы сделать реконструкцию дверей, не обязательно обращаться к профессионалам, можно сделать это самостоятельно. Каждый способ можно воплотить в домашних условиях при наличии минимального количества инструмента и желания, красиво отреставрировать покрытие китайских дверей.

    О чем стоит обязательно помнить:

    • предварительная подготовка производится всегда. Снимается старое покрытие, удаляется лак, краска, следы ржавчины и коррозии. Перед тем, как упаковать дверь в новую «обертку», нужно обработать дерево антибактерицидными и антигрибковыми составами, а металл загрунтовать антикоррозийной пленкой;
    • если планируется покрытие двери ламинированной пленкой или шпоном, то поверхность предварительно выравнивается шпатлевкой. Эти материалы очень капризны к неровностям – все выпуклости и впадины очень хорошо видны;
    • стоит помнить, что наклеивание пленки производится от края с последующей раскаткой рулона. Пузырьки воздуха выгоняются от центра наклеенного участка к краям. Шпон начинают клеить с торца, чтобы не было заметно стыков, а на само полотно первая полоска крепится в центре и по ней выравниваются остальные;
    • если металлической двери требуется замена лицевой панели, то параллельно с ней лучше провести и утепление конструкции пенопластом, который ставится внутрь между ребрами жесткости.

    Способы

    Самый простой и долговечный способ – обшивка панелями МДФ изнутри и снаружи. Панели-накладки на входные двери продаются стандартных размеров и в самой разной конфигурации тиснения узора. Для ее самостоятельной наклейки потребуются только жидкие гвозди и лобзик для выпиливания отверстий под фурнитуру. Дверь требуется снять с петель, подготовить поверхность под клеевой состав (обезжирить), приклеить панель, придавить грузом и оставить до полного высыхания.

    Способ отделки ламинатом чуть сложнее, но зато подойдет для дверей нестандартного размера. Для обновления вам потребуется ламинат, жидкие гвозди, рейки, ножовка для распиливания материала, груз и стандартные мелочи: кисть для клея, отвертка для фурнитуры, возможно молоточек или киянка.

    Алгоритм проведения работ:

    • Снимаем дверь с петель, удаляем фурнитуру, располагаем полотно на удобном месте с хорошим упором, чтобы можно было прижать ламинат к поверхности;
    • рейки в тон ламината (заранее покрашенные или купленные готовые) пилятся точно по длине и ширине дверной коробки. Рейки нужны для того, чтобы создать рамку, внутри которой будет уложен ламинат;
    • на жидкие гвозди рейки крепятся по периметру двери;
    • из ламината заранее собирается щит. Укладка ламината прямо в рамке невозможна из-за ее конструктивной особенности. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу, отпилены по размеру двери, чтобы не рассыпаться в момент укладки в рамку;
    • отверстия под дверные замки и другую фурнитуру выпиливаются до того, как щит будет закреплен на двери;
    • на жидкие гвозди крепим щит к дверному полотну. При этом клеевым составом смазывается само полотно, а не ламинат;
    • грузом придавливаем щит к двери на несколько часов. Лучше всего груз распределить равномерно;
    • врезаем фурнитуру и навешиваем дверь на место.

    Отделка двери дермантином – это вариант для внутренней стороны полотна и то в том случае, если в доме нет домашних животных. Огромным плюсом является эстетическая составляющая и практическая – шумо- и теплоизоляция. Если требуется отделка внешней стороны, то лучше выбирать винил или амилискожу, они более устойчивы к перепаду температур. Экокожа тоже подойдет, но она более пористая и не столько устойчива к загрязнениям.

    В качестве внутреннего наполнителя можно выбрать поролон, ватин и изолон. Поролон даст красивую фактуру, но изоляционные характеристики у него средние. Ватин хорошо изолирует от шума и холода, но очень токсичен при пожаре и проседает со временем. Изолон – оптимальный вариант между эстетическим внешним видом и техническими характеристиками.

    Отделать изделие ламинирующей пленкой несложно – термонаклейки вырезаются точно по форме полотна и клеятся на жидкие гвозди. Реставрация шпоном тоже не требует особых усилий – на полоски уже нанесен клей, который разогревается при помощи утюга сразу на полотне.

    Красивые примеры

    Если брать примеры реставрации, то лучше всего смотрятся те двери, где обновлению подвергалось не только одно полотно, но и откосы вокруг двери. Отделка откосов производится не в тон полотна, а в более темном цвете, что позволяет сделать дверь элементом дизайна.

    Очень оригинально смотрится реставрированная дверь с отделкой рейками, из которых выполняются накладные фестоны разной конфигурации. Также для этих целей можно использовать деревянные резные уголки, создавая красивые наличники со стороны двери, обращенной в подъезд. Если в первую очередь от двери требуется прочность, то лучше всего использовать лист толстого гладкого металла, обклеенный шпоном или МДФ панелью.

    Реставрация дверей – это не такой сложный технологический процесс, а вполне обыденная процедура, доступная каждому человеку. Главное – подойти к делу творчески и определенной долей аккуратности.

    О том, как заменить простую обшивку входной двери на обшивку из МДФ, вы можете узнать, посмотрев видео.

    Как обновить железную входную дверь?

    Реставрация дверей – 4 варианта для домашнего мастера

    На фоне всеобщего повышения цен на все новые двери реставрация старых дверей сейчас стала невероятно популярной. Но особенно актуальна реставрация входных дверей, ведь это фактически лицо жилища. Далее мы расскажем, как обновить старую дверь своими руками и подробно остановимся именно на металлических дверях

    Старую железную дверь можно отреставрировать своими руками.

    Почему именно металл

    Сейчас люди предпочитают делать входную дверь железной и вызвано это не только стремлением обезопасить свое жилище, металлические конструкции имеют ряд ощутимых плюсов:

    • Как бы это странно не прозвучало, но реставрация старой металлической двери в большинстве случаев проще, нежели обновление деревянной;
    • По финансовым вложениям, как обновить двери из металла, так и восстановить деревянное дверное полотно стоит примерно одинаково. Но фишка в том, что сделать из старой деревянной двери абсолютно новую вряд ли получится. В то время как отреставрировать старую железную дверь можно до неузнаваемости;
    • В железной старой двери главное это каркас и петли, если этим узлам ремонт не нужен, то все остальное в домашних условиях обновляется без проблем;
    • У железного варианта есть еще один серьезный плюс, здесь обновить входную дверь можно только с одной стороны, а если мы реставрируем деревянное полотно, то там это нужно делать полностью.

    Мы не агитируем за металл, реставрация входной деревянной двери в домашних условиях также возможна. О том, как реставрировать деревянные полотна можно узнать *»здесь», а если вы интересуетесь, как облагородить, то есть поменять дизайн деревянной входной или межкомнатной двери, то вам «сюда».

    Техника реставрации деревянных дверей доступна каждому.

    Выбираем вид отделки

    Когда человек задумывается, как обновить старую дверь, первая проблема это выбор материала. Для металлических конструкций вариантов не так уж много:

    1. Обновить старые двери, просто перекрасив их. Получается быстро, не дорого, но это далеко не эксклюзив;
    2. Отреставрировать старую дверь при помощи ламинированных МДФ панелей или как говорят профессионалы «карточек». Пошаговая инструкция довольно простая, но цена на такую МДФ карточку приличная;
    3. Реставрация старых дверей своими руками с использованием самодельных деревянных накладок. Здесь себестоимость зависит от породы дерева, сама же техника отделки не сложная;
    4. Королевским же вариантом считается реставрация дверей посредством, так называемой каретной стяжки (стеганая отделка искусственной кожей). Смотрится богато, но чтобы сделать такие двери своими руками повозиться придется изрядно.

    Три варианта каретной стяжки для входных дверей.

    Четыре варианта реставрации входных железных дверей

    Прежде чем решать, как отреставрировать старые двери, сначала трезво оцените свои возможности и сориентируйтесь по ценам.

    Так если бюджет сильно ограничен, то реставрация двери ламинированными МДФ карточками может стать «не подъемной», здесь лучше остановиться на покраске или самодельных накладках.

    Для преображения дверей каретной стяжкой денег понадобится примерно столько же, сколько и на карточки из МДФ, но это долгая и кропотливая работа. У любителя на создание такой красоты уходит в среднем 3 – 4 дня.

    И потом, реставрация дверей своими руками требует определенного набора инструмента. Если не брать вариант покраски, то во всех остальных случаях для восстановления дверного полотна вам понадобятся:

    • Электродрель;
    • Шуруповерт;
    • Болгарка;
    • Шлифовальная машинка;
    • Для работы с искусственной кожей может потребоваться стиплер;
    • Электролобзик, а лучше ручная торцовочная пила;
    • Большим плюсом будет наличие ручного фрезера.

    Болгарка с насадкой для зачистки металла.

    Естественно ко всему этому набору понадобится сопутствующая фурнитура: сверла на дрель, диски на болгарку, наждачная шкурка на шлиф-машинку и т.д.

    Вариант № 1. Покраска

    Перво-наперво перед тем как обновить дверь нужно снять с нее все, что только возможно (глазок, замки, ручки). Если планируется капитальная реставрация, то изнутри металл также нужно прокрасить, а значит, придется демонтировать внутреннюю отделку и вынуть утеплитель.

    Всю фурнитуру с дверей нужно снять.

    По-хорошему краску на старой двери желательно полностью очистить, но этим стоит заниматься, только если краска сама отходит. Счищать прочное порошковое напыление нет смысла, здесь достаточно зачистить сколы и крупные царапины.

    Чтобы новый слой качественно взялся двери нужно ошкурить, проще говоря, сделать шершавыми. Для этого используется либо шлиф-машинка, либо щетка с металлическим ворсом, можно взять насадку на дрель или болгарку.

    Дальше внимательно осмотрите всю конструкцию на предмет ржавчины, если таковая найдется, то ее нужно счистить той же металлической щеткой или наждаком. В труднодоступных местах ржавчина удаляется спецсредством.

    Ржавчина в труднодоступных местах снимается спецсредством.

    Теперь берете ветошь и стираете всю пыль, после чего поверхность нужно обезжирить. Для обезжиривания обычно используется ацетон или уайт-спирит.

    Многие советуют после зачистки обработать металл специальным грунтом. Вариант хороший, но грунт применяется при окрашивании кузовов автомобилей, для железных входных дверей это лишняя трата денег.

    Что касается краски, то для дверей лучше всего покупать молотковую краску эти составы отлично выдерживают не только перепады температур и повышенную влажность, но даже когти домашних животных.

    Так выглядит дверь покрытая молотковой краской.

    Краскопультом, конечно, работать лучше и покрытие получается качественней, но это оборудование не у каждого есть, поэтому мы рекомендуем покупать краску в аэрозольных баллончиках, хотя бы для лицевой наружной стороны.

    На 1 сторону уходит порядка 2 баллонов краски. Работать валиком или кистью можно, но качество нанесения будет не идеальным.

    Краской в аэрозольном баллоне двери красить удобней.

    Вариант № 2. Ламинированные МДФ карточки

    Теперь поговорим о том, как обновить старые железные двери при помощи готовых МДФ панелей. Работа здесь начинается точно так же, как и в предыдущем случае, то есть двери нужно разобрать.

    Большое значение имеет выбор нового полотна, точнее самой МДФ панели. Такие карточки выпускаются для внутренней и наружной облицовки, последние значительно дороже. Но экономить не стоит, на фото снизу показан результат такой экономии, люди поставили внутреннюю карточку на уличную дверь.

    Испорченная дверная МДФ карточка.

    Отличить эти два вида МДФ довольно просто, достаточно взглянуть на изнаночную часть панели. Уличный вариант будет иметь явно выраженный зеленоватый оттенок, а карточка для внутреннего монтажа желтого цвета.

    Сделать из старых дверей новые проще, если вам досталось полотно, собранное на заводе по всем правилам. В этом случае вам нужно только заменить саму накладку. Такие накладки не прикручиваются и даже не приклеиваются, они вставляются в специальные пазы, находящиеся по верхней и нижней кромке полотна.

    По бокам такая панель удерживается съемными металлическими накладками. Вам нужно эти накладки отвинтить, после чего вынуть вставную панель. Если под старой накладкой вы обнаружили ржавый лист, то действуете по выше описанной схеме: зачищаете щеткой и обрабатываете антикоррозийной жидкостью.

    Обработка антикоррозийным средством.

    Дальше повторяете действия в обратном порядке, то есть, вставляете в пазы новую МДФ панель и с обеих сторон прикручиваете съемные металлические накладки. Данная технология замены абсолютно одинакова как для наружной, так и для внутренней отделки дверей.

    Заводим МДФ панель в пазы на дверях.

    Если же ваша железная дверь была собрана кустарями где-то в гараже, то и в этом случае ее можно преобразить.

    Вначале, как обычно, все нужно демонтировать. Как правило, внутри таких конструкций устанавливаются деревянные планки, они крепятся к ребрам жесткости и служат для монтажа внутренней отделки. Если по какой-то причине их там нет, тогда восстанавливаем эти планки.

    Деревянные планки служат для монтажа внутренней отделки дверей.

    В данном случае на полотне нет никаких зацепов или пазов для фиксации листа, поэтому мы будем прикручивать накладку саморезами. Для надежности желательно еще промазать двери клеем. Чтобы на первых парах зафиксировать накладку, мы ее в нескольких точках прижимаем к дверному полотну струбцинами.

    Фиксируем МДФ накладку струбцинами на лицевой части полотна.

    Если металлический лист толще 1,5 мм, то под установку панели в нем нужно предварительно насверлить отверстия под саморезы. Сверлим в шахматном порядке с интервалом 150 – 200 мм. Естественно саморезы должны быть меньше толщины МДФ накладки.

    Прикручиваем накладку саморезами с обратной стороны дверей.

    Когда лицевая накладка закреплена, можно снимать струбцины и переходить к внутренней отделке. Ремонт дверей изнутри, мало чем отличается от ремонта снаружи, правда, перед тем как закрепить внутреннюю МДФ панель, нужно заполнить короб утеплителем.

    Мы выбрали пенопласт как самый дешевый и надежный вариант утепления. Самодельные железные двери, как правило, делаются из уголка 50 мм, поэтому пенопласт мы берем толщиной 40 мм. Допуск в 10 мм нам нужен чтобы листы можно было наклеить на монтажную пену, так утепление будет более качественным.

    Утепление железной двери пенопластом.

    Алгоритм установки внутренней МДФ панели похож:

    • Прикладываем к дверному полотну панель и фиксируем ее струбцинами;
    • Тонким сверлом просверливаем насквозь панель, с таким расчетом, чтобы сверло слегка забурилось в деревянные накладки внутри дверного короба;
    • Сразу сверлом большего диаметра рассверливаем, потаи под шляпки саморезов;
    • Фиксируем лист саморезами, а шляпки прикрываем пластиковыми заглушками.

    Фиксация внутренней накладки.

    Крайним штрихом в нашей реставрации будет установка замков и дверных ручек. Коль мы реставрируем старую дверь, замки в ней уже должны стоять, поэтому нам остается разметить на МДФ карточках точки монтажа замковых накладок, вырезать отверстия и все собрать.

    Вырезаем отверстия под замки и ручки.

    Как видно на фото снизу, наше отреставрированное дверное полотно выглядит ничем не хуже чем новая заводская дверь.

    Отреставрированная металлическая дверь.

    Вариант № 3. Самодельные накладки для реставрации дверей

    Чтобы сэкономить, вместо дорогостоящей МДФ карточки можно реставрировать двери деревянными накладками.

    Цельная мебельная панель такого размера будет стоить довольно дорого, поэтому лучше использовать либо вагонку, либо готовые мебельные накладки из дерева, стоят такие накладки относительно не дорого, так как они не обработаны, «доводить до ума» мы их будем своими руками.

    Шлифовки будет много, так что сразу обзаведитесь нормальной шлифовальной машинкой. На первом этапе шлифуем накладку зерном Р150. В труднодоступных местах такой же шкуркой шлифуем вручную.

    Древесина шлифуется зерном Р150.

    Теперь смахиваем с заготовки пыль и покрываем ее первым слоем тонирующего грунта. В данном случае использовался грунт YM M037. Качество будет на порядок выше если наносить все составы при помощи краскопульта, но если его нет, то можно использовать тампон или губку. Такой грунт сохнет порядка 3 – 4 часов.

    Наносим первый слой тонирующего грунта.

    После высыхания на древесине поднимется мелкий ворс, снимать мы его будем мягкой губкой с абразивной накладкой. Снимать нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не сбить равномерно наложенный тон.

    Снимаем поднявшийся ворс с древесины.

    Дальше нам нужно нанести 2 слоя промежуточного грунта YL M261, он нам нужен как водный изолятор для древесины. После распыления первого слоя оставляем заготовку сохнуть на 1 час и сразу, без шлифовки наносим еще один такой же слой. После нанесения второго слоя заготовка должна сохнуть сутки.

    Теперь берем шлифовальную губку с зерном 240 единиц и шлифуем нашу заготовку до матового состояния, при этом тщательно проходим все «закоулки» на заготовке.

    Промежуточная шлифовка.

    После шлифовки с заготовки сдувается пыль и можно приступать к покрытию лаком. Лак мы взяли на водной основе YO 30 M370, нужный тон подбирается индивидуально под каждый вид древесины. Лак напыляется из расчета 150 – 175 грамм на 1 м².

    Когда лак высохнет, заготовка крепится к дверям. Крепить можно так, как мы показывали в предыдущем случае (на саморезы) или сначала закрепить заготовки на листе фанеры, а потом этот лист зафиксировать на двери.

    Деревянная накладка после лакировки.

    Вариант № 4. Каретная стяжка видео

    Рассказать сходу о том, как сделать каретную стяжку довольно тяжело, по словам бывалых профессионалов этот вид отделки ни у одного новичка с первого раза не вышел чисто, поэтому прежде чем браться за такую работу 2 раза подумайте.

    А для самых упорных мы ниже поместили видео в этой статье, на нем вы можете наглядно просмотреть весь процесс облицовки дверей способом «Каретная стяжка». Также можете ознакомиться со статьей «обивка двери каретной стяжкой»

    Вывод

    Как видите, реставрация и ремонт входной металлической двери не такая уж сложная штука, при желании каждый домашний мастер может подобрать способ обновления дверей в соответствии со своими профессиональными навыками.

    Реставрация входной двери – до и после. (нет голосов)

    Варианты отделки входной двери снаружи своими руками.

    Входная металлическая дверь препятствует проникновению в дом злоумышленников, а также защищает жилье от посторонних звуков, потери тепла. В этой статье мы расскажем, как же обновить входные двери, если они потеряли свой первоначальный вид.

    Реставрация и обновление входной металлической двери снаружи своими руками: идеи, советы, фото

    Достаточно часто случается так, что через несколько лет использования, входная дверь теряет свой презентабельный внешний вид. Поэтому хозяева хотят ее заменить. Но если при изготовлении дверей использовались качественные материалы, будь это дерево или металл, то можно немного сэкономить, и не устанавливать новую дверь, а провести реставрацию.

    Сейчас такое делают со старыми дверями с очень толстым металлическим полотном. Потому как нынешние металлические двери, особенно дешевые, китайского производства, имеют толщину металла как консервная банка. Их легко вскрыть при помощи обычного ножа. Поэтому, если у вас достаточно качественная дверь, которая потеряла внешний вид, не спешите заниматься заменой. Отреставрируйте ее.

    Материалы для реставрации металлической двери снаружи:

    • Ламинат
    • Шпон
    • МДФ панели
    • Самоклейка
    • Краска

    Каждый из способов реставрации имеет свои достоинства и недостатки. Сейчас практически на всех базах имеется множество материалов для реставрации дверей. Поэтому вы сможете приобрести МДФ панели для обновления. Существует один из самых простых и дешевых вариантов — это реставрация с применением ламината. Конечно, этот материал не самый лучший, так как будет служить недолго, из-за того, что слабоустойчив к механическим повреждениям.

    Его легко поцарапать, также отломать кусок обшивки. Поэтому такого рода двери не рекомендуется устанавливать в квартирах, если подъезд не закрывается на дверь с кодовым замком и в ней могут часто находиться посторонние люди. Но если дверь охраняется или у вас имеется консьерж в подъезде, также вы живете в охраняемом жилом комплексе, можете позволить обновить дверь таким способом.

    Вид изнутри

    Реставрация ламинатом:

    • Для этого металлическая дверь обрабатывается антибактериальным составом и грунтовкой, чтобы скрыть все неровности.
    • Далее приклеивается утеплитель. Это вспененный полиэтилен.
    • После этого приклеивается ламинат. Торцы и стыки можно заклеить при помощи пластиковых или металлических уголков.
    • Мастера рекомендуют сразу собирать щит из ламината тщательно скрепляя между собой замки панелей материала. После того как соберете щит, переложите его на дверь, и сверху установите какой-то груз до полного высыхания.

    Ламинат

    Реставрация МДФ:

    • Также хорошим вариантом обшивки входной двери является использование МДФ панелей. Они продаются стандартных размеров и с разнообразными вариантами узоров.
    • Для того чтобы справиться с работой, необходимо снять с петель входную дверь, вымыть и очистить для нанесения клеевого состава.
    • Для этого ее обезжиривают и вымывают. После этого лобзиком вырезаются отверстия под замок, для глазка и ручки. Клей наносится на двери и к ней плотно прижимаются панели МДФ. Далее этот материал прижимается грузом и оставляется до полного высыхания.
    • Подходит для стандартных и нестандартных дверей. Есть специальные панели МДФ такого размера как стандартные двери.

    Отделка МДФ МДФ панели

    Реставрация самоклейкой:

    • Реставрация при помощи самоклейки — самый дешевый вариант. Но один из самых ненадежных, потому как самоклеющаяся пленка может быть недостаточно плотной.
    • Поэтому будет повторять все неровности вашей входной двери. Кроме того, покрытие является мягким и при желании его можно поцарапать ключом или же большим пакетом с покупками.
    • Но если вы сейчас не располагаете приличным количеством денежных средств, можете воспользоваться этим способом.

    Самоклейка

    Облагородить металлическую дверь снаружи можно также при помощи экокожи или винила. Как это сделать можно прочесть в этой статье.

    Также одним из вариантов обновление входных дверей является покраска. К сожалению сейчас этот метод используется крайне редко, потому как существуют более надежные, экономные и симпатичные варианты. Покраска выглядит не всегда идеальной и может подчеркивать какие-то изъяны двери.

    Окрашивание двери

    Реставрация наружного напыления металлической двери своими руками: идеи, советы, фото

    Большое количество дверей продаются уже с металлическим покрытием. Выглядит такое покрытие очень симпатично, оно устойчиво и к атмосферным воздействиям и к механическим повреждениям. Многие владельцы металлической двери задаются вопросом, каким же образом сделать такое идеально ровное и красивое покрытие. Дело в том, что самостоятельно отреставрировать дверь при помощи порошкового покрытия у вас не получится.

    Этот порошковый состав представляет собой смесь металлического порошка и полимеров. Дверь покрывают сухой смесью и помещают в специальную печь, в которой состав плавится, обволакивая поверхность. В домашних условиях вы не сможете этого сделать, потому как нет подходящего оборудования и соответственно печи, в которой можно проводить плавление порошкового покрытия.

    Поэтому, если у вас есть металлическая дверь с напылением, и она уже износилась, можете воспользоваться услугами специальных мастерских. Или обновить наружную сторону двери с применением какого-то другого способа. Одним из лучших вариантов является использование МДФ панелей.

    Металлическая дверь

    Красиво оформленные входные двери своими руками снаружи: фото

    Даже если у вас немного средств на реставрацию двери, можете сделать все своими руками. В большинстве случаев это сделать совсем несложно. Варианты с окрашиванием краской и наклеиваем самоклеющейся пленки является самыми экономными, но менее симпатичными и долговечными. Потому как выглядит такое покрытие достаточно дешево и ненадежно.

    Одним из лучших вариантов является использование МДФ панелей, ламината, а также облицовка при помощи винила или экокожи. Очень часто в мастерских применяют технику совмещения техник декорирования. Поэтому наружную часть входной двери можно декорировать экокожей с панелями МДФ. Дверь разбивается на участки, и чаще всего в середине делаются украшения полотнами дермантина. По краям для укрепления используются МДФ плиты. Ниже представлены фотографии оформления входной двери, выполненные собственными руками.

    Отделка ламинатом МДФ плита Порошковое покрытие Отделка МДФ Отделка ламинатом

    Как видите, декорирование входных створок собственными руками — достаточно кропотливая работа, которая требует времени, а также определенных навыков. Если у вас их нет, воспользуйтесь услугами профессионалов.

    ВИДЕО: Отделка двери снаружи

    Популярные записи

    • Полка в прихожую

      В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

    • Порталы для дверей

      Дверной портал Статья Фото Видео Дверной портал – конструкция, которая позволит создать идеальный микроклимат в…

    Как обновить отделку входной железной двери

    Ситуация, когда обшивка входных железных дверей устарела, а сама конструкция и запирающая система работают без нареканий, не является редкостью. В этом случае финансово выгодно обновить обшивку, а не тратиться на приобретение новой двери.

    Ремонт внешней отделки фасадов – простая и эффективная процедура для обновления дизайна полотна. Кроме нового отделочного материала, еще больше внешний вид двери изменят современные откосы. Они также благоприятно повлияют на изоляционные свойства входной конструкции.

    Винилискожа считается одним из наиболее экономичных отделочных материалов, которые используются для оформления дверных фасадов. Аналогом некогда распространëнному дермантину является винилискожа. Этот материал создавался специально для отделочных работ.

    Современная винилискожа обладает презентабельным внешним видом, длительным сроком эксплуатации, устойчивостью перед низкими температурами. Химический состав искусственной кожи экологически безвреден. Различные цвета и фактуры (рельеф, тиснение) позволяют выбрать оптимальный вариант винилискожи для любого интерьера.

    Винилискожа может быть установлена на железные двери любого типа. Перед началом работ мастера полностью удаляют прежний отделочный материал, убирая звукоизоляционный слой.

    Важным преимуществом новой обивки является тот факт, что замену обшивки можно осуществить в кратчайшие сроки: заказчику не придется ждать изготовления отделочного материала даже на двери нестандартного размера.

    Обивка двери дерматином своими руками

          

     

    Вернуть былую привлекательность внешнему виду старой двери поможет обшивка фасадов декоративными панелями

    Сегодня производители изготавливают декоративные панели из различных материалов (МДФ, пластик, шпон, цельное дерево и др.). Металлические двери эконом-класса могут иметь фасады, обработанные пластиком. Входные конструкции класса люкс декорированы натуральным массивом или плитами МДФ с фрезеровкой.

    Каждый из этих материалов обладает своими плюсами и минусами, но все они способны придать двери привлекательный внешний вид. Кроме того, современные панели обрабатываются специальными составами, которые наделяют их влагоустойчивыми свойствами. В результате двери, оформленные такими панелями, можно использовать в качестве уличных конструкций (например, в загородном коттедже).

    Наиболее распространена толщина панелей от 4 до 18 мм. Большая толщина обеспечивают лучшую тепло- и шумоизоляцию, что особенно актуально для жителей многонаселенных домов. Возможности выбора отделочного материала ограничиваются лишь бюджетом заказчика.

    Накладка из МДФ для старой двери

          

    Реставрация входной металлической двери или покупка новой

    Обновление старой входной двери — мероприятие, способное сэкономить время и деньги, если его сравнить с покупкой и установкой новой дверной конструкции. Ваша старая дверь может великолепно справляться со своими функциями и требовать только косметического восстановления или приведения в соответствие новому интерьеру/экстерьеру. Конечно, для таких целей не стоит сносить дверную конструкцию полностью. Исключение составляют дешевые китайские двери с толщиной листа в несколько миллиметров. Их при реставрации довольно легко проткнуть, поэтому целесообразнее сразу купить новую качественную дверь, имея при этом в виду срок службы ее покрытия и возможности реставрации в перспективе.

    Простейшая реставрация своими силами: варианты

    Давайте поговорим о самом простом косметическом ремонте двери. Прежде всего необходимо снять старый отделочный слой. Это может быть краска, обивка, накладные панели из пластика, шпона или МДФ.

    Гладкая металлическая дверь может быть просто перекрашена или оклеена самоклеящейся пленкой — однотонной, принтованной, с имитацией натуральных материалов. Также ее можно обить искусственным материалом с утеплителем, сделать облицовку ламинатом или шпоном натурального дерева, деревянными рейками, панелями МДФ.

    • Краска. Наносится валиком или кисточкой на чистую обезжиренную поверхность. Также можно покрасить дверь аэрозольной краской из баллончика. Недостатки — невозможность полноценно пользоваться дверью, пока краска не высохнет, а нанесение порошковой краски возможно только в специальной окрасочной камере.
    • Самоклеящаяся пленка. Простой и бюджетный способ реставрации двери, доступный любому домашнему мастеру. Главное здесь — аккуратность и отсутствие спешки. Недостаток этого метода — недолговечность.
    • Пленка прослужит год-два, после чего несложно купить новую или выбрать другой вид отделки. Этот вариант подходит как временный.
    • Обивка дерматином (кожзаменителем). Требует определенного навыка. Плюс этого варианта — возможность одновременно утеплить дверь, подложив слой ватина или поролона. Минус — такие двери часто страдают от вандализма, обивку легко распороть ножом. Кожа прочнее и респектабельнее, но значительно дороже. Если вам нравятся кожаные двери, подумайте о том, чтобы подобрать новую конструкцию.
    • Облицовка ламинатом. Этот вид работ сложен тем, что необходимо оформить стык ламината и дверного полотна. Можно закрасить торец двери и срезы ламинированных панелей подходящей по цвету краской, а можно сначала набить по периметру на дверное полотно деревянные рейки, после чего полученную рамку заполнить ламинатом. Для облицовки используют «жидкие гвозди» или другой аналогичный клей.
    • Облицовка шпоном. На обратной стороне шпона часто уже имеется клейкая основа. По краям двери полосы шпона подгибаются и подклеиваются к торцу. Некоторые специалисты считают необходимым для лучшего схватывания шпона с дверным полотном проглаживать приклеенные полосы утюгом.
    • Облицовка деревянными рейками (вагонкой). Рейки должны быть отшлифованы и покрыты лаком или пропитаны специальным маслом. На дверное полотно их можно приклеить. Возможность по-разному нарезать и расположить рейки дает простор для создания эффектных геометрических рисунков.
    • Панели МДФ также требуют маскировки срезов. Обычно домашние мастера используют ПВХ-профиль для укладки керамической плитки, его можно подобрать в тон панелям и приклеить. Обратите внимание, что при наличии накладного замка, его придется временно снять. Установленный профиль не должен препятствовать нормальному запиранию двери.

    Занимаясь облицовкой двери, не забывайте о необходимости вырезать отверстия для замков и глазков. Если ваша дверь оснащена нажимной дверной ручкой, под нее тоже следует предусмотерть отверстия. Этот этап работы требует тщательной разметки облицовочного материала.

    Реставрация двери крайне редко сводится к чисто косметическим работам. Смена облицовки часто влечет за собой необходимость смены фурнитуры — дверных ручек и глазка. Если дверь прослужила пару десятков лет, необходимо проверить, не перекошена ли рама, не пора ли сменить петли. Иногда выявляется такой объем работ по восстановлению дверной конструкции, что дешевле и удобнее установить новую дверь.

    Профессиональная реставрация металлической двери

    В настоящее время на рынке существует масса предложений по профессиональной реставрации дверей. Это уже те работы, с которыми в одиночку не справиться. Для них требуется большой набор инструмента, включая сварочный аппарат. Типичный комплекс работ по реставрации двери включает:

    • Снятие дверного полотна, усиление и переустановка дверной рамы. Это необходимо, если дверь была поставлена давно и/или неправильно, и рама имеет перекосы.
    • Замена старой внешней отделки на новую — того же или другого вида. Например, дерматин можно заменить на качественную панель МДФ.
    • Отделка дверного проема доборами и наличниками, сочетающимися с дверными панелями.
    • Утепление двери по контуру и изнутри. Используется мягкий резиновый уплотнитель и негорючие материалы для заполнения дверного полотна изнутри.
    • Замена устаревших замков и щеколд на современные замки и задвижки, специально разработанные для металлических дверей.
    • Подбор и установка подходящей фурнитуры.
    • Сбор и регулировка дверной конструкции.

    Полная реставрация старой двери однозначно дешевле и быстрее, чем покупка новой, только с точки зрения доставки: ваша дверь уже на месте. По объему работ и длительности реставрация проигрывает установке готовой двери. Кроме того, дверные рамы устаревшей конструкции могут снова перекоситься в дальнейшем. Если есть возможность не руководствоваться сомнительными экономическими выгодами, разумнее купить современную металлическую дверь с высокими показателями надежности, легко поддающуюся редизайну. Этим требованиям полностью отвечают двери ESTA.

    А если все-таки покупать?

    Прежде всего, если вы решили поменять дверь, важна будет конструкция дверного короба. Дверные конструкции ESTA — это надежный двойной короб, состоящий из металлической монтажной рамы, которая крепится в проем при помощи дюбелей, и главного короба из усиленной стали. В нижней части короба устанавливается неподвижный металлический порог. Такой короб не перекашивается со временем и надежно держит металлическую дверь десятилетиями. Надежности конструкции способствует использование регулируемых итальянских петель. Дверное полотно прилегает к коробу плотно, за счет совершенной конструкции и современного пластиково-силиконового уплотнителя по периметру.

    Двери производства ESTA создаются по надежным итальянским технологиям, адаптированным под запросы российского потребителя. Вы можете подобрать подходящую конструкцию двери — одностворчатую, двустворчатую, с открытием влево или вправо, стандартную или арочную — а затем решить вопрос с накладными сменным отделочными панелями. В дверях ESTA используется только качественная итальянская фурнитура, которая сочетает в себе долговечность и универсальный дизайн. Реставрация такой двери в течение нескольких десятилетий может сводиться только к косметическим изменениям. Панели менять легко, а их выбор поможет преобразить дверь под любой интерьер или экстерьер. У вас будет возможность в течение всего срока эксплуатации дверной конструкции ESTA попробовать и гладкие панели из МДФ, и натуральные деревянные панели, и весь спектр дизайнерских решений — от классики до модерна. Демократичные цены позволят вам подобрать актуальный вариант и сделать входную дверь не только надежной защитой вашего дома или квартиры, но и элементом уникального стиля.

    Чтобы вам было проще инвестировать свои средства в надежную и красивую новую дверь, наша компания предусмотрела оплату в рассрочку, периодическое снижение цен на некоторые модели дверей и скидку при вызове замерщика.

    Как отреставрировать и обновить входную дверь своими руками — иструкция

    Входные металлические двери, даже при аккуратном обращении, со временем теряют свою привлекательность. Как отреставрировать и обновить их своими руками?

    Восстановить внешний вид металлоконструкций в случае нарушения целостности отделочного слоя можно не всегда, а вот отмыть их от пыли, грязи и масляных пятен запросто.

    Если порвалась винилискожа

    Поменять обивку несложно:

    1. Раскроите купленный материал, сделав по краям припуски на валик в 10-15 см.
    2. Вытащите декоративные гвозди, стараясь не погнуть их.
    3. Забейте первый гвоздь в левый верхний угол, при этом завернув край внутрь, формируя валик толщиной 2-3 см.
    4. Натяните материал и забейте гвоздь вверху справа.
    5. Проделайте процедуру, сформировав по периметру валик и закрепив полотно винилискожи в левом, а затем и правом нижнем углах. Лучше работать с помощником, чтобы материал был равномерно, без сборок натянут.
    6. Теперь с интервалом в 5 см забейте гвозди сначала вверху, потом внизу, затем справа и слева.
    7. При желании, повторите узор, который был на старой винилискоже.

    Как вымыть порошковое напыление или нитроэмаль

    С ними работать проще всего:

    1. Смочите поверхность.
    2. На жесткую сторону губки для мытья посуды, предварительно ее смочив, нанесите несколько капель моющего неабразивного средства.
    3. Отмойте дверь и коробку, уделив особое внимание местам загрязнений – пройдитесь по ним дважды.
    4. Уберите мыльный раствор чистой влажной губкой, затем вытрите поверхность мягкой тряпкой.

    Как вымыть панели МДФ

    Если отделка испачкалась, ее можно вымыть точно так же, как и крашеный металл. Только не нужно драить МДФ абразивной стороной губки – достаточно просто протереть мягкой частью с жидким моющим средством и вытереть насухо фланелью.

    MDF-панели не любят избытка влаги, хотя и хорошо защищены от нее ламинированным или шпонированным покрытием. Если дверь установлена в частном доме, не нужно поливать ее из шланга.

    Если нарушено порошковое напыление

    Восстановить его самостоятельно в домашних условиях не получится. Окрашивание порошковой краской проходит в два этапа:

    • После подготовки металла на него в специальной камере распыляют лакокрасочный материал.
    • Окрашенное изделие отправляют в печь, где краска запекается, намертво сцепляясь с поверхностным слоем металла.

    Повторить подобное дома невозможно, поэтому дверь снимают с петель и отвозят в цех, который такими работами занимается. Другой вариант – обратиться к фирме-производителю. Там могут перекрасить дверь быстрее и дешевле.

    Если нарушен слой нитроэмали

    Его можно подновить, если соблюдать следующие рекомендации:

    1. Подберите точно тон краски.
    2. Зачистите места повреждений до металла.
    3. Наденьте респиратор.
    4. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
    5. Воспользуйтесь краскопультом – только так можно получить ровное глянцевое покрытие.
    6. Нанесите несколько слоев краски, закрыв ту часть, которую не будете окрашивать, чтобы скрыть или минимизировать видимость зачищенных краев.
    7. Никогда не проводите окрашивание при повышенной влажности, используя в качестве растворителя ацетон – на поверхности после высыхания появятся белесые разводы.

    Не факт, что самостоятельное подкрашивание даст хороший результат. Лучше отвезти дверь в цех, где старую краску полностью смоют и покрасят заново.

    Как заменить МДФ-накладку

    В большинстве фирм при изготовлении металлических дверей под такой тип отделки предусматриваются пазы. Крепление самих панелей осуществляют саморезами. Сверху их закрывают торцовым и замковым молдингами.

    Панели можно обклеить самоклеющейся пленкой. Если все сделать правильно, смотреться они будут презентабельно.

    Краткая инструкция, как разобрать дверь и заменить панели МДФ:

    1. Снимите резиновые уплотнители, демонтируйте торцовую и замковую планки, уберите ручку и замок.
    2. Вытяните внутреннюю панель из пазов.
    3. Установите новую, предварительно прорезав в ней нужные отверстия, и повторите действия в обратном порядке.
    4. Снимите наружную панель, сильно ослабив саморезы, которыми она крепится.
    5. Сделайте пазы на новой панели, установите ее на место старой и закрепите.
    6. Посмотрите, в каком состояние находится «резинка». Возможно, сейчас самое время заменить уплотнительные контуры.
    7. Установите замок и ручку.

    Некоторые пытаются покрасить MDF. Это возможно, но лучше установить новые панели – стоят они недорого.

    Как и чем покрасить входную металлическую дверь своими руками

    Металлические двери в основном устанавливают на входную группу, так как они выполняют в первую очередь защитную функцию. Они испытывают на себе большую функциональную нагрузку, поэтому со временем требуют обновления. Встает естественный вопрос, чем покрасить входную металлическую дверь, чтобы вернуть ей первоначальную привлекательность.

    Различные варианты покраски входных металлических дверей

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Обзор лакокрасочных составов по металлу

    Современный рынок предлагает большой ассортимент составов для покраски металлических поверхностей. Помимо входной группы в помещение, в частном доме устанавливают двери в хозяйственные, подсобные помещения. В зависимости от назначения, поверхности можно покрасить разными составами. Логическим завершением ремонта квартиры является обновление входной двери. Она является «визитной карточкой» дома.

    Названия цветов для покраски двери из металла

    В этом случае используют эмали, которые не только защищают полотна и коробку, но и придают полотну привлекательный внешний вид. Для дверей подсобных помещения акцент делают на защитных свойствах красящего материала. Особенность входной металлической группы в том, что полотна функционируют в двух режимах, на улице и внутри помещения, поэтому покрытие должно выдерживать достаточно большой диапазон температурных перепадов. Важным моментом является стойкость покрытия к механическим воздействиям, истиранию.

    Виды лакокрасочных материалов

    Нанесением защитного покрытия зависит от назначения металлической двери.

    Варианты цветовых решений для покраски двери под дерево

    Для подсобных помещений можно использовать более доступные по цене эмали. Для главной двери выбирают составы, которые смогут обновить ее внешний вид. Так как расход краски небольшой, то можно использовать более дорогие, надежные составы с декоративным эффектом.

    В общей массе лакокрасочные изделия можно поделить:

    1. Порошковые краски, которые разводят растворителями.
    2. Краски, замешенные на водной основе с использованием пигментов, наполнителей.
    3. Эмали, ингредиенты которых смешаны с растворителями. В этой категории выделяют краски на нитрате целлюлозы (нитроэмаль) и акриловые составы, в состав которых входят полимеры (акрил, латекс), спиртосодержащие ингредиенты и кислоты.

    У алкидных красок низкий порог к высоким температурам (80⁰С), они имеют характерный резкий запах. Акриловые, с точки зрения экологии, более безопасны, они устойчивы к высокой температуре (120⁰С), отсутствует резкий запах.

    Алкидная краска для покраски металлических дверей

    Существуют еще двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол, полиуретановые составы. Смешивают непосредственно перед применением. Их больше используют для окраски технических помещений с повышенной влажностью, термическими нагрузками.

    Для окрашивания металлических дверей применяют в основном эмали на водной основе либо те, в состав которых входят растворители. Обычными красками на масляной основе железные двери красить не рекомендуют, невзирая на их доступную стоимость, в силу из недолговечности.


    Расфасовке и форма упаковки лакокрасочных изделий:

    • порошковые составы, к примеру, серебрянка;
    • фасованные в жестяные банкам, пластиковые ведра;
    • выпускаются в виде аэрозолей (баллоны с распылителем).
    Вернуться к оглавлению

    Чем покрасить металлическую дверь

    Все выше перечисленные виды подходят для стальных материалов, из которых изготавливаются полотна. Остается определиться с эстетическим эффектом, который разнится, в зависимости от используемого состава краски.

    Порошковые краски

    Серебрянка (названная так за цвета порошка), называют краску, основу которой составляет алюминиевая пудра, измельченная до порошкового состояния.

    Существующие цвета порошковой краски для металлических дверей

    В зависимости от величины зерна пудры отличается фактура. При добавлении пигмента становится бронзовой, золотистой с характерным металлическим блеском. Порошок смешивают с синтетической олифой, битумным лаком (чаще БТ-577). Существует два основных вида порошка ПАП-1; ПАП-2, различаются они фракциями зерен. Если разбавить серебрянку термостойким лаком, то она выдерживает высокие температуры, но для дверей вполне достаточно обычной синтетической олифы. В зависимости от способа нанесения (кистью, валик, краскопультом), одну порцию пудры смешивают в соотношении: 1 составляющая порошка к 4; 5 порциям растворителя.

    Подготовка необходимого материала для окрашивания сводится в разбавлении порошка и тщательном вымешивании смеси. В настоящее время появилось достаточно много составов для работы по металлу, с широким выбором цветов, но традиционна серебрянка прочно удерживает свои позиции.

    Серебрянка, преимущество краски:

    1. Невысокая стоимость.
    2. Состав универсален, подходит для всех типов поверхностей, в том числе кирпича, бетона. Таким образом, можно покрыть не только двери, но и отдельные фасадные части.
    3. Хорошая адгезия, сцепка с металлом, что создает устойчивый защитный слой.

      Процесс покраски металлической двери

    4. Низкая токсичность.
    5. Краска легко готовится и наносится на поверхность любым способом.
    6. Гарантийный срок эксплуатации более 7 лет.
    7. Эстетическая привлекательность покрытия с характерным металлическим блеском.

    В силу этих преимуществ и низкой цены, ее можно использовать для окрашивания как центральной входной группы, так и для хозяйственных помещений. Высыхает серебрянка за 4-5 часов.

    Краска молотковая

    К наиболее популярным покрытиям для металла стоит отнести молотковые эмали по металлу. В их состав тоже входят алюминиевые хлопья, более крупной фракции.

    Продается в готовом виде, так как имеет более сложный многокомпонентный состав. В него дополнительно входят:

    1. Ингредиенты из алюминия. Хлопья придают характерную текстуру материалу, похожую на постукивания молотком по поверхности. Пудра добавляет металлический блеск.
    2. Измельченное стекло придает текстурность поверхности.
    3. Устойчивость к растрескиванию, адгезию обеспечивают добавки смол (алкидной, силиконовой).
    4. Защитная пленка и глянец следствие добавления технического воска.

    Существующие варианты цветов молотковой краски

    Как и серебрянка, молотковая краска подходит для всех видов поверхностей. Красить входную металлическую дверь нужно составом, который предназначен для данного типа поверхности, так как в нее добавлены компоненты, предназначенные именно для стальной двери.

    Так выглядит молотковая краска в банке

    К положительным сторонам можно отнести и то, что примерно за 40 минут краска схватывается, а через пару часов высыхает. Гарантийный срок — 8 лет. Значительная часть металлических дверей, выпускаемая серийно, покрывают именно молотковой краской. Она продается в баллончиках, ведрах, жестяных банках.

    Нитроэмаль, краски на алкидной основе

    Быструю покраску металлической двери можно сделать при помощи нитрокраски. Основное ее преимущество — быстрое высыхание, в течение получаса. Обозначение «НЦ» указывает на то, что в основе состава присутствует нитроцеллюлоза, полученная путем технической обработки азотной кислотой. Основным растворителем для нее служит ацетоносодержащие составы (№ 647 и другие). Производители предлагают достаточно широкую цветовую гамму, она хорошо ложится на металлическую поверхность, образуя красивый блестящий слой.

    К основным недостаткам стоит отнести довольно резкий токсичный запах, поэтому работать нужно в маске. Краска не обладает высокой эластичностью. При незначительных ударах она может облущиваться от поверхности. Алкидные составы, создают довольно устойчивое покрытие на металлической поверхности, они достаточно пластичны. В состав входят спирты и кислоты, поэтому краска токсична. При окрашивании следует использовать защитные средства.

    Каталог цветов нитроэмали для покраски двери из металла

    Смолы, масла создают защитный слой, но он под воздействием солнечных лучей истончается, что может привести к появлению трещин. Процесс окрашивания проводят снова через 1, 2 года. В основном фасуется в жестяные банки.

    Краски для металла на акриловой основе

    В отличие от нитроэмали и алкидной краски, эти составы на водной основе, поэтому не токсичны, нет резкого запаха. Появились на строительном рынке не так давно, но уже завоевали популярность среди потребителей и строителей. Это сложные водополимерные смеси с добавлением различных пигментов.

    Они создают на поверхности устойчивый защитный слой, который устойчив к растрескиванию, не выгорает на солнце. Полимеры, на основе акрила невосприимчивы к влаге.

    Единственное на что нужно обратить внимание, это то, что формирование защитной пленки длится почти месяц, но схватывается краска быстро.

    Первое время после нанесения нужно бережно пользоваться дверью. После полного высыхания образуется красивое, устойчивое покрытие. Нужно отметить яркую, широкую не восприимчивую к выгоранию палитру цветов этой серии.

    Вернуться к оглавлению

    Окраска двери своими руками

    Прежде чем приступить к окрашиванию дверей, нужно провести подготовительный этап работ. Прежде необходимо определиться, с помощью каких средств будет наноситься покрытие.

    Способы покраски:

    • с использованием кистей;
    • валика;
    • пульверизатора.

    Затем нужно приготовить инструменты и материалы,

    1. Подготовка необходимого материала: приготовьте краску, растворитель, кисти (либо валик, краскопульт).

    Оклейте поверхность по периметру дверей, которая не будет окрашиваться, малярным скотчем. На пол подстелить защитную пленку. Приготовьте ветошь для того, чтобы можно было вытирать краску при попадании на одежду, руки, а также подтеки. Работать лучше в перчатках. В том случае, если используют нитроэмаль, алкидные краски необходимо надеть марлевую маску.

    1. Подготовка двери.

    Чтобы покрасить металлическую дверь своими руками, необходимо очистить дверное полотно от старого покрытия.

    Процесс очистки старой краски с деревянной двери

    Для этого используют металлические щетки, насадки для болгарки, абразивные сетки, наждачную бумагу. Нужно убрать остатки краски, очистить от ржавчины. Особенно тщательно снимают старый слой, если полотно было ранее покрашено цветом отличным от новой краски.

    1. Грунтовка поверхности.

      Процесс грунтовки металлической двери

    Прежде чем красить двери, подготовленную поверхность пропитывают средством против ржавчины. После того как полотно высохнет, покрывают его слоем грунтовки. Лучше всего использовать составы той же фирмы, что и основное красящее покрытие. Грунтовка обеспечит более глубокое проникновение эмали в поверхностный слой металла, улучшит сцепку с полотном двери.

    1. Правила окрашивания.

    В зависимости от того, в какой способ будет наноситься краска, ее расход варьирует. Меньше всего идет краски на 1 м.кв при использовании краскопульта.

    Лакокрасочные составы разводят согласно инструкции, именно теми растворителями, которые указаны в ней либо аналогичными по составу. Для кисти, валика краска должна быть такой густоты, чтобы она не стекала. Готовые составы необходимо тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуют использовать валики с мелким ворсом.

    Обратите внимание, лакокрасочные материалы для краскопульта должны иметь более жидкий состав, в сравнении с теми, которые наносят валиком и кистью. Читайте внимательно инструкцию, производители дают детальную информацию о пропорциях, используемых растворителях.

    Нанесение второго слоя краски на дверь из металла

    Краску наносят в несколько слоев, предварительно каждый предыдущий должен подсохнуть. Особенность проведения малярных работ в том, что если окрашивают поверхность кистью или валиком, то слой наносят сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлении. Окрашивают 2-3 раза. Таким способом выравнивают слои краски.

    Нанесение краски на дверь с помощью кисточки

    Краска с пульверизатора должно наноситься таким образом, чтобы она ложилась ровным тонким слоем и не образовывала подтеков. Для этого необходимо правильно выбрать расстояние для распыления. Это же правило касается и краски, расфасованной в баллончики.

    Покраска металлической двери баллончиком

    Его перед употреблением встряхивают в течение 15 минут. В рекомендациях производителей указано оптимальное давление в краскопульте, к примеру, для молотковой краски оно составляет 6 атмосфер.
    Смотрите в видео подробную инструкцию по покраске металлической двери.

    Полиуретановые двухкомпонентные специальные эмали не требуют предварительной грунтовки поверхности. При соединении они, благодаря содержанию специальных веществ, обеспечивают глубокое проникновение красящих веществ.

    Вариант покраски металлической двери




    Ингредиенты, входящие в состав, подавляют развитие процесса ржавления металла. Современный рынок лакокрасочной продукции предлагает широкий ассортимент эффективных средств, которые преобразят металлическую дверь и обеспечат их надежную защиту.

    Обновите свой дом в 2020 году с железной входной дверью

    Это новое десятилетие и новый год, и сейчас самое время изменить внешний вид вашего дома с помощью новых , изготовленных на заказ железных дверей . Железная входная дверь может заявить о себе и имеет много преимуществ. Если вы думаете об обновлении своего дома, обязательно подумайте о том, чтобы добавить новую железную входную дверь.

    Вот несколько причин, по которым вы можете сделать этот проект одним из первых в 2020 году.

    Почему железные входные двери?

    Повышает эстетическую ценность

    Внешний вид вашего дома многое говорит о вас. Кованые двери на заказ показывают, что вы заботитесь о своем доме и хотите, чтобы он был уютным и удобным для вашей семьи и гостей. Железные двери производят отличное первое впечатление, а также заставляют людей интересоваться другими деталями и акцентами вашего дома.

    В отличие от деревянных и металлических дверей, железным дверям можно придавать различные формы и конструкции, а также придавать им различные формы. Они могут помочь привлечь внимание к вашему дому и добавить серьезную привлекательность.

    Увеличивает естественное освещение

    Многие люди любят выглядывать из дома, чтобы насладиться природой и своими окрестностями.Традиционные двери с деревянными или металлическими плитами не так хороши для обзора. У некоторых могут быть окна, но они обычно закрыты пленкой или стеклом, которые мешают обзору.

    Кованые двери имеют много зазоров и пространства между металлическими конструкциями, что позволяет легко видеть снаружи. Это также дает много естественного света в ваш дом. Естественный свет может поднять вам настроение, украсить ваш дом и даже согреть его. Это даже может помочь снизить ваши счета за электроэнергию.

    Сохраняет дом в безопасности

    Металлические двери, изготовленные на заказ, эстетичны, но не позволяйте их красоте обмануть вас.К тому же они очень крутые. Никто никогда не хочет думать о преступлении, происходящем в их доме, но если кто-то придет к вам домой с плохими намерениями, дверь из кованого железа может спасти вас и вашу семью.

    Кованое железо очень прочное и часто используется в домах, в музеях и на предприятиях, потому что оно настолько надежно и безопасно. С железной дверью вы получаете лучшее из обоих миров: красота и защита.

    Обеспечивает долговечность

    Вам никогда не придется беспокоиться о том, что железная дверь будет повреждена во время шторма или даже при повседневном использовании.Ветер и дождь не действуют на утюг, и он может выдержать множество ударов и хлопков. Доступно железо разных сортов, поэтому вы можете выбрать, какой тип вам нужен.

    Железная дверь не ржавеет, и боль никогда не расколется. Если ваша дверь находится под прямыми солнечными лучами, вам не нужно беспокоиться о том, что солнце и тепло деформируют ее. Железные двери разработаны, чтобы быть одними из самых прочных и долговечных на рынке, и они могут выдержать все, что в них бросают.

    следует вашим индивидуальным идеям дизайна

    Если вы думаете о приобретении железной двери, они могут быть вам интересны, потому что они уникальны.Вы же не хотите, чтобы ваша входная дверь выглядела как любая другая входная дверь сзади. Вы хотите выделиться и привлечь внимание к своему дому. Лучший способ сделать это — получить то, чего нет ни у кого.

    Железные входные двери можно полностью настроить. Хотя вы можете выбирать из нескольких готовых дизайнов, вы также можете придумать свой собственный дизайн и сделать дверь в соответствии с этими спецификациями. Вы можете спроектировать дверь, чтобы она соответствовала другим дверям, перилам и лестницам в вашем доме или вокруг него, или сделать ее совершенно другой.Утюг легко настроить, поэтому вы можете сделать свою дверь подходящей к любому дизайну, который вы задумали.

    Повышает ценность вашего дома

    Не секрет, что чем лучше выглядит ваш дом и чем качественнее расставлены акценты и фигуры, тем дороже он стоит. Возможно, вы планируете продать свой дом в 2020 году и хотите обновить его и отремонтировать, чтобы вы могли запросить более высокую цену.

    Возможно, вы просто захотите обновить свой дом, установив дверь получше, чтобы вы могли наслаждаться этим сами.Независимо от причины обновления, железная дверь может повысить стоимость дома. Это улучшит внешний вид вашего дома и поможет защитить его от штормов и преступлений. Все это влияет на стоимость вашего дома.

    Делает украшение забавным

    Вы любите украсить свой дом? Вы устали вешать свои венки и праздничные украшения на эти уродливые дверные крючки? Деревянные и металлические двери не предлагают много способов их украсить.

    Кованые двери открывают безграничные возможности.Вы можете украсить их светом, намотав на изгибы и линии утюга, или легко присоединить к ним венки и знаки. В то время как железные входные двери достаточно привлекательны, чтобы стоять отдельно, если вы все же решите украсить свою дверь, железо значительно упростит это.

    Облегчает обслуживание

    Металлические двери не только делают дом красивее, но и сокращают объем работы по дому. Традиционные металлические или деревянные двери могут быстро испачкаться и легко показать грязь. Кованые двери легко содержать в чистоте.

    Их можно ополаскивать под дождем или с помощью шланга или пульверизатора. Нет необходимости чистить их, и простое протирание один раз в неделю поможет им выглядеть новыми, а ваш дом будет выглядеть аккуратно и аккуратно.

    Если вы планируете обновить свой дом в 2020 году, в первую очередь вам следует начать с входной двери. Такая простая вещь, как добавление нестандартных металлических дверей в ваш дом, может иметь большое значение. Это может даже вдохновить вас начать больше проектов и обновлений. Если вы готовы купить новую дверь из кованого железа, позвоните в Naddour’s Custom Metalworks или зайдите сегодня же.

    6 преимуществ перехода на кованые двери

    Когда вы думаете о различных вещах, которые можно сделать, чтобы улучшить внешний вид вашего дома, вы можете сделать одно улучшение — это перейти на двери из кованого железа. Кованое железо предлагает красоту и очарование, потому что его можно спроектировать для создания потрясающих и элегантных дверей для вашего дома.

    Plus, вы даже можете модернизировать ворота и гаражные ворота до кованых, чтобы еще больше украсить внешний вид вашего дома. Металлические двери, изготовленные на заказ, не только увеличивают привлекательность вашего дома, но и обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами дверей.

    1. Изготовленные на заказ железные двери энергоэффективны

    Современные железные двери ручной работы собираются с некоторым типом изоляционного материала между дверьми. Этот изоляционный материал сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом. Без этой изоляции железные двери в холодную или теплую погоду не были бы энергоэффективными.

    Если ваша новая дверь включает в себя стекло, то в качестве стеклопакета используется высококачественное изолированное стекло, которое еще больше повышает энергоэффективность вашей новой железной двери.Кроме того, для предотвращения сквозняков с наружной стороны двери используется уплотнитель.

    2. Двери из кованого железа настраиваются

    Вы можете выбрать один из различных дизайнов дверей ручной работы или сотрудничать с вашим производителем дверей, чтобы создать дверь по индивидуальному заказу, которая будет соответствовать вашему стилю и вкусам. Независимо от того, хотите ли вы одинарную сплошную дверь или двойную дверь с уникальными завитками и стеклянными панелями, ваша новая дверь будет создана в точном соответствии с вашими требованиями.

    3.Повышает ценность вашего дома

    Различные виды модернизации и ремонта вашего дома повышают его ценность. Даже если вы не планируете оставаться в доме до конца своей жизни, вы можете продать свой дом дороже с новыми железными дверями, поскольку потенциальные покупатели с радостью заплатят больше.

    4. Изготовленные на заказ железные двери просты в обслуживании

    Деревянные двери и окрашенные стальные двери требуют большого ухода. Чтобы дерево не гнило, необходимо ежегодно красить и снова запечатывать или перекрашивать деревянные двери.Также необходимо ежегодно перекрашивать стальные двери — не говоря уже о том, что вмятины, вмятины и другие дефекты легко заметны.

    Кованое железо значительно упрощает обслуживание. Просто используйте одобренное масляное мыло, вымойте и высушите дверь — никаких пятен, покраски или других сложных операций по обслуживанию. По мере старения двери, если на ней начинает появляться ржавчина, это также легко исправить, отшлифуя поверхность и используя устойчивую к ржавчине краску соответствующего цвета.

    5. Двери из кованого железа устойчивы к коррозии

    Одно из главных достоинств железных дверей, которые нравятся людям, заключается в том, что они сопротивляются ржавчине.Это означает, что они служат очень долго при условии регулярного технического обслуживания дверей. Как уже упоминалось ранее, если ржавчина действительно начинает появляться, ее легко удалить, и внешний вид двери восстановится.

    6. Железные двери сделают ваш дом более безопасным

    Железные двери могут быть труднее взломать нежелательные злоумышленники. Их элегантность и очарование также подразумевают, что в вашем доме, скорее всего, есть система безопасности. Стекло, используемое в высококачественных железных дверях, разбить намного сложнее.

    Для получения дополнительной информации о преимуществах кованых железных дверей для вашего дома, пожалуйста, просмотрите наши железные двери ручной работы в Интернете или свяжитесь с Precise Iron Doors по телефону 818-338-6269 для получения дополнительной помощи сегодня!

    Модернизация и замена входных дверей в вашем доме

    Замена дверей — это доступный способ быстро улучшить и обновить внешний вид и декор дома. Кроме того, замена входной двери может сделать дом более привлекательным и повысить энергоэффективность.

    Но прежде чем бежать в центр по ремонту дома, уделите несколько минут (и некоторые тщательные измерения), чтобы рассмотреть все варианты, доступные как для наружных, так и для внутренних дверей для вашего дома.

    Наружные двери

    Деревянные двери

    Деревянные двери бывают практически бесконечного разнообразия цветов и стилей, с большим или малым количеством стекла или без него. Хотя древесина обладает преимуществами естественной и традиционной красоты, ее лучше всего использовать в прихожей, которая покрыта крышкой, чтобы защитить дверь от чрезмерного воздействия элементов.

    Цена с подвесной рамой, без боковых окон: 157,00 $ и выше

    Металлические (стальные) двери

    Металлические (стальные) двери отличаются тем, что они очень доступны по цене и чрезвычайно долговечны. Однако металлические двери нельзя морилить, только красить.

    Цена на подвешивание с рамой, без боковых огней: $ 116,00 и выше

    Двери из стекловолокна

    Сегодня более популярным выбором для наружных входных дверей является стекловолокно. Стекловолокно предлагает всю красоту и универсальность деревянной двери вместе с дополнительным преимуществом огромной прочности.Стекловолокно мало расширяется или сужается при погодных изменениях и обеспечивает долгую и легкую работу ворот. Двери из стекловолокна бывают разных стилей и могут быть окрашены или окрашены.

    Цена с подвесной рамой, без боковых окон: 168,00 долларов и выше

    Внутренние двери

    Гладкие деревянные двери

    Гладкие или полые деревянные двери — это самый простой тип межкомнатных дверей и, безусловно, самые доступные по цене. Обычно они состоят из двух тонких листов фанеры с деревянным каркасом снаружи, что делает их легче и, следовательно, их легче повесить.После того, как они повешены, их можно окрасить или покрасить в соответствии с декором вашего интерьера.

    Цена: 25,00 долларов и выше

    Двери из ДВП с панелями

    Следующим шагом по сравнению с гладкой деревянной дверью является обшитая панелями дверь из ДВП, сделанная из двух кусков формованного ДВП. Эта дверь несколько более доступна, чем двери из массива дерева. Однако его можно только красить, а не морилку, и поэтому он немного менее универсален.

    Цена: 30,00 долларов и выше

    Панели из массива дерева

    Как и любая деревянная дверь, панельная дверь из массива дерева отличается красотой и универсальностью, позволяя красить или окрашивать ее в зависимости от декора вашего дома.Двери из массива дерева могут быть изготовлены из менее дорогой древесины, такой как сосна или ель, или из более дорогих пород, таких как красное дерево или орех. Однако вы заплатите немного больше, чем за дверь из ДВП аналогичного стиля.

    Цена: 75,00 долларов и выше

    Стеклянные двери

    Многие части вашего дома можно улучшить, заменив существующую дверь стеклянной дверью. Эти двери могут быть из стекла ten lite, пятнадцать lite или полного обзора, а также с травлением, свинцовыми или скошенными кромками.

    Этапы замены двери

    Перед заменой двери начните с выбора стиля и материалов для новой двери, затем решите, будете ли вы использовать существующее оборудование или заменить его. Обязательно сделайте точные измерения существующей двери и / или грубого проема для коробки.

    Чтобы установить новую дверь:
    1. Снимите стержни петель с петель на старой двери.
    2. Снимите имеющуюся дверь с рамы.
    3. Снимите замок и половину петель на старой двери.
    4. Перенесите расположение пазов для петель и замков с существующей двери на новую.
    5. Вырежьте пазы для петель.
    6. Просверлите отверстия для замка, если дверь не была предварительно просверлена.
    7. Прикрепите петли к новой двери винтами.
    8. Повесьте новую дверь в раму и вставьте шпильки в петли.
    9. Покрасьте новую дверь и дайте ей высохнуть.
    10. Установите замок на новую дверь.

    Прочтите нашу статью «Как заменить входную дверь», чтобы узнать больше.

    Если вы решили заменить петли новыми, просто снимите всю петлю с существующей рамы, а затем выполните оставшиеся шаги.

    При замене внутренней или внешней двери ступени одинаковы. Однако, если вы хотите полностью обновить входную дверь, вы можете нанять подрядчика, так как процесс может быть несколько сложнее в зависимости от того, сколько вы хотите изменить в дверном проеме.

    Дополнительная информация

    Обновление до двери из кованого железа: заявление о новом доме

    Модернизация до двери из кованого железа — это новое заявление для дома, которое предполагает постоянство и безопасность, которые не могут повторить никакие другие типы дверей.Одинарная или двойная дверь из кованого железа добавит привлекательности вашему входному входу.

    Хорошо продуманная входная дверь из кованого железа — удивительное дополнение и преображение дома или офиса, способного выдержать века.

    Сделайте свой вход больше, установив двери из кованого железа с индивидуальным дизайном, который идеально соответствует тону и стилю вашего жилого или делового здания.

    Почему модернизация двери из кованого железа — выгодное вложение

    Кованые двери могут сделать ваш дом или бизнес более привлекательным, если выбрать из различных стилей.

    Он может выделить вас среди других построек в вашем районе своей природной средневековой привлекательностью.

    Вот важные причины, по которым переход на дверь из кованого железа — достойный выбор и оправданное вложение

    1. Материал высшего качества

    Самая важная причина того, почему кованые двери — это выгодное вложение, — это качество кованого железа, не имеющее себе равных с любым другим дверным материалом, когда речь идет о многих выдающихся характеристиках, таких как долговечность и низкие эксплуатационные расходы.

    Точно так же мастерство изготовления дверей из кованого железа улучшит внешний вид любого дома или предприятия.

    2. Обычно не требует обслуживания

    Кованые двери не требуют регулярного ухода, как двери из других материалов. В отличие от деревянных дверей, двери из кованого железа никогда не деформируются и не гниют, потому что их можно сделать водо- и влагостойкими.

    Благодаря этому качеству кованые двери дольше других типов дверей, а это означает, что их не нужно заменять, ремонтировать, повторно запечатывать, защищать от ржавчины или обрабатывать, чтобы они оставались прочными, хорошо построенными и привлекательными.

    3. Полностью настраиваемый

    Благодаря гибкости железа вы можете настроить и спроектировать дверь из кованого железа, которая будет соответствовать вашим потребностям и архитектуре вашего дома или офиса.

    Кованые двери бывают разных типов в зависимости от конструкции:

    Бронированная дверь из кованого железа. Качественная входная дверь из кованого железа не поставит под угрозу безопасность вашего дома или бизнеса. Безопасность — основная причина, по которой домовладельцы и владельцы бизнеса переходят на двери из кованого железа.

    Вы можете настроить свою бронированную дверь из кованого железа с помощью невидимой системы защиты двери, которая включает:

    Специальные кабелепроводы для прокладки проводов для индивидуальных электронных замков и систем сигнализации Бесключевой доступ

    Автоматическая и дистанционная блокировка

    Кованая одинарная входная дверь. Кованые железные двери с одним входом можно выбрать из различных дизайнов с уникальными завитками и стеклянными панелями.

    Выберите идеальный дизайн, элегантный, безопасный и эффективный для вашего дома или бизнеса.

    Двустворчатые кованые двери. Увеличьте входной проем для дома или офиса с двойной входной дверью из кованого железа.

    Двустворчатые двери облегчают перемещение мебели в ваше пространство и из него, а также обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха.

    Двустворчатые двери из кованого железа также доступны в индивидуальном дизайне и стилях

    Вот несколько модных дизайнов дверей из кованого железа, которые могут вам понравиться:

    Традиционный — спираль, лист или виноградная лоза ручной работы

    Современный — Использование четких линий, углов и геометрических форм

    Classic — вид средневекового замка

    Modern — Элегантный, современный, минималистичный дизайн

    Элегантные и деревенские завитки

    Добавить обшитые боковыми панелями фонари (узкое окно или оконное стекло сбоку от двери)

    Добавить транец (горизонтальная несущая балка, отделяющая дверь от окна над ней)

    Стильная краска как полированная сталь, тусклый бронзовый цвет, классический черный, чистый белый

    4. Чрезвычайная прочность

    Переход на кованые двери выгодно для безопасности вашего дома или бизнеса. С помощью бронированной двери из кованого железа вы можете защитить свой дом и бизнес от нежелательных вторжений.

    Высококачественная сталь кованых дверей делает их чрезвычайно прочными и исключительно прочными. Таким образом, их трудно повредить, сломать или взломать, и почти невозможно проникнуть через них силой, водой или огнем.

    Вы можете получить дверь из кованого железа, которая выдержит силу сильного ветра и воздействие мелкого и крупного мусора.Любой другой дверной материал не может сравниться по прочности и прочности с дверью из кованого железа.

    Инновационная технология под названием Polar Shield, запатентованная технология термического разрыва, обеспечивает безопасность дверей из кованого железа, работающих в очень холодных зонах. Polar Shield предотвращает потерю тепла и предотвращает проникновение холода снаружи в вашу конструкцию. Вы можете сохранить тепло в своем доме или офисе и защитить его от неблагоприятных погодных условий.

    5. Энергоэффективность

    Обновите дверь до двери из кованого железа, и вы получите дверь с высококачественной пенополиуретаном для изоляции в течение всего года.Эта изоляция также помогает предотвратить образование ржавчины и рассчитана на экстремальные погодные условия. Таким образом, в вашем доме или офисе будет тепло зимой и прохладно летом.

    Даже с высококачественным стеклом, установленным на вашей двери из кованого железа, большинство используемых стекол имеют изоляцию из стекла высшего качества для дальнейшего повышения энергоэффективности вашей двери.

    Кованая дверь в минималистском стиле также может обеспечить лучшую вентиляцию, если поток воздуха является вашим приоритетом. Вы можете повысить комфорт своего дома или бизнеса в жаркие летние месяцы, не жертвуя безопасностью.

    Установка двери из кованого железа

    Большинство покупаемых дверей из кованого железа в стандартной комплектации поставляются с изолированным безопасным стеклом, съемными экранами и системой защиты от атмосферных воздействий с выдвижной конструкцией, что упрощает установку без необходимости разрывать внешнюю или внутреннюю часть вашего дома или офиса. учреждение.

    Руководство по установке кованых дверей от Home Depot описывает и описывает детали того, как правильно установить кованые двери.Если вы чувствуете, что установка входной двери из кованого железа доставляет вам много хлопот, обратитесь к специалисту по изготовлению кованых дверей или подрядчику.

    Модернизируйте свои двери с помощью вневременной красоты и прочности кованых дверей

    Защитные двери из кованого железа для вашего дома или офиса — это практичное решение для обеспечения безопасности, сочетающееся с неизменной красотой и прочностью. С качественной дверью из кованого железа вы повысите безопасность, привлекательность и ценность своего дома или бизнеса, которыми вы будете наслаждаться в ближайшие годы.

    Сделайте новый дом заметным, перейдя на двери из кованого железа, которые определенно оставят первое впечатление у каждого человека, когда он войдет в вашу входную дверь.

    Обновление одинарной двери до железной двойной двери

    Входная дверь вашего дома или офиса производит важное первое впечатление на всех, кто входит. Это показывает друзьям и семье, что ваш дом — гостеприимное и гостеприимное место. Это показывает вашим клиентам, что вы серьезно относитесь к своей работе и к ним.Если вы хотите, чтобы ваше первое впечатление излучало величие и роскошь, идеально подойдет двойная входная дверь. Если ваш текущий входной подъезд включает только одну дверь, Forever Custom Iron Doors может спроектировать двойную входную дверь и расширить пространство для размещения вашего подъезда для железных двойных дверей.

    Преобразование одинарной двери в двойную

    Если вы точно знаете, что хотите, или только начинаете и ищете дизайнерские идеи для двойных дверей, Forever Custom Iron Doors поможет вам достичь парадного входа вашей мечты.Когда мы завершаем преобразование одинарной двери в двухстворчатую, мы начинаем с ваших идей. Сообщите нам, что вы имели в виду, и поделитесь фотографиями железных дверей, если сможете. Если вы ищете вдохновения, мы можем показать вам некоторые из проектов, над которыми мы работали в прошлом, и продолжить их.

    Если вы живете в районе Нью-Джерси, наш процесс станет еще более персонализированным. Мы посетим ваш дом или офис, чтобы понять, с чем мы работаем. На этом этапе мы сможем сказать вам, насколько хорошо наша конструкция двойной входной двери из кованого железа будет работать в вашем помещении и сколько это будет стоить.Затем вы вместе с нашим дизайнером создадите дверь своей мечты. После этого мы назначим время, чтобы завершить работу и установить вашу красивую двустворчатую дверь из кованого железа. Мы знаем, насколько неудобно будет отсутствовать входная дверь в течение нескольких дней или недель, поэтому мы работаем быстро, чтобы установить новую входную дверь всего за несколько часов. Наконец, мы приберемся за собой, и вы сможете проверить нашу работу. Наша цель — сделать так, чтобы вы остались полностью удовлетворены преобразованием одинарной двери в двухстворчатую, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если вы что-то задумали иначе!

    Если вы не находитесь в нашей зоне обслуживания, это не проблема! Мы можем спроектировать и отправить вашу железную дверь на заказ в любую точку континентальной части США!

    Преобразование одинарной двери с боковыми окнами в двойную дверь

    Некоторые из наших клиентов хотят переоборудовать одинарную дверь с боковыми окнами в двойную. Мы можем это сделать! У нас есть процесс, очень похожий на описанный выше. Мы учтем текущий размер вашего входного проема и спроектируем ваши новые роскошные двустворчатые двери с боковыми фонарями или без них, чтобы они работали в пределах доступного пространства или немного расширялись. В конечном итоге мы разработаем для вас идеальную двойную входную дверь!

    Преимущества двойной входной двери

    Двустворчатые входные двери обладают множеством преимуществ, помимо ошеломляющего первого впечатления от посетителей.Наши конструкции из стекла и кованого железа пропускают больше света, чем традиционные одинарные входные двери. Они также лучше подходят для большого дома или фойе, потому что они не так впечатляют, как одинарные двери. Благодаря двойным входным дверям у вас будет более широкий входной проем для перемещения крупной мебели или техники в ваш дом или офис и из него.

    Современная эстетика кованых дверей и дополнительные преимущества безопасности, которые они обеспечивают, также могут повысить стоимость вашего дома и сделать его более привлекательным для потенциальных покупателей.

    Звоните Forever Custom Iron Doors сегодня!

    Когда вы будете готовы преобразовать одинарную дверь в двойную, позвоните в Forever Custom Iron Doors по телефону 732-851-8502 или заполните форму ниже! Ознакомьтесь с нашим каталогом дизайна железных дверей, и мы обсудим ваши идеи и бесплатно предоставим смету. Мы будем рады помочь вам создать двойные входные двери вашей мечты!

    Двери из кованого железа | Сток входные двери

    Первые впечатления на счету!

    Что в первую очередь видят посетители или клиенты, когда подходят ваш дом или офис? Ваш вход выделяется среди всех правильные причины, обеспечивающие внушительный, но привлекательный путь к тому, что ложь вне? Если бы ваш фасад можно было улучшить, железные двери могли бы стать идеальное решение.Обеспечивает множество интригующих визуальных эффектов и дополняя широкий спектр архитектурных стилей, железные входные двери не выглядят только эффектно, также обладают рядом функциональных преимуществ также.

    , адаптированный к вашим конкретным требованиям

    Если вам нужны наружные железные двери определенного размера или вы хотите, чтобы железная дверь для дома была сделана по вашему индивидуальному дизайну, мы можем помочь. В дополнение к наличию на складе широкого выбора железных дверей, мы рады создать индивидуальные изделия для клиентов, которые хотят чего-то уникального и особенного.Все наши железные двери на заказ изготавливаются из высококачественных материалов с образцовым вниманием к деталям нашей высококвалифицированной и опытной командой.

    Безопасность и прочность

    Входные двери из кованого железа, прошедшие тщательные испытания на устойчивость к самым суровым погодным условиям, устойчивы к разрушающему воздействию влаги, химикатов и колебаний температуры. В частности, в сочетании с прочными стеклянными панелями одинарная входная дверь или двойные железные двери обеспечивают надежные и погодоустойчивые решения. Красиво оформленная, изящная железная решетка на наших дверных панелях противоречит ее прочности, обеспечивая превосходную безопасность, но при этом не выглядя слишком устрашающей.

    Преобразите свой дом

    Многие клиенты поражены тем, насколько сильно железные двери для жилых домов могут превратиться в их собственность. Универсальные, прочные и красивые, неудивительно, что все больше людей выбирают железные двери как лучший вариант. Мы гарантируем, что каждый отдельный компонент вашей железной входной двери протестирован и разработан для обеспечения оптимальной производительности и долговечности.От испытанных на сжатие замков до тяжелых шарниров на шарикоподшипниках — каждая часть производимой нами продукции разрабатывается с учетом образцовых конечных результатов. Чтобы узнать больше о нашей превосходной коллекции и получить БЕСПЛАТНОЕ, без обязательств ценовое предложение для ваших дверей, позвоните нам прямо сейчас по телефону (877) -325-9855.

    Одинарная и двойная дверь из кованого железа

    Фильтры

    Отображение результатов 1–12 из 124

    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос
    • Запрос

    Двери из кованого железа изготовлены с высочайшим мастерством

    Когда Bighorn Iron Doors говорят о «лучшем мастерстве», мы искренне имеем в виду это, потому что наши отраслевые эксперты вложили изысканность и изысканность в кованые входные двери из железа.Bighorn Iron Door — от дизайна до лучших материалов — оправдала все ваши ожидания.

    У нас не просто прокат самого высокого качества; наши кованые двери изготавливаются в соответствии с любым архитектурным стилем.

    Если вы хотите украсить подъезд своего дома или отремонтировать свой дом с превосходным вкусом, вот что вам нужно знать о главных преимуществах установки дверей из кованого железа, которые могут повысить привлекательность вашего дома. фасад.

    Кованые двери — эстетическое улучшение

    Наши двери из кованого железа всегда поражают воображение; они предназначены для эстетического улучшения вашего дома.Благодаря высокому качеству архитектурных стилей архитекторы склоняются к дверям из кованого железа как к удобному способу акцентировать внимание на своих проектах. Уже одно лишь эстетическое улучшение делает ваш дом привлекательным пространством благодаря решающему мастерству изготовления внутренних дверей из кованого железа.

    Двери из кованого железа повышают безопасность вашего дома

    Мы вас поддержим; мы занимаемся не только эстетикой вашего дома; мы делаем вашу семью в безопасности. Bighorn Iron Doors не пренебрегает безопасностью вашего дома, потому что мы признаем, что нет места лучше дома.Таким образом, ваш дом должен быть достаточно безопасным, и только двери безопасности из кованого железа могут выдержать потертости, царапины и взлом. Поэтому всегда выбирайте дверь из кованого железа, которая обеспечивает прочность и долговечность на всю жизнь. Даже самые хитрые злоумышленники потрудятся взломать двери безопасности из кованого железа.

    Почему защитные двери из кованого железа? Двери из кованого железа невероятно прочные и неуязвимы для вандализма или разрушений. Эти двери гораздо более непроницаемы для любого взлома и умышленного повреждения, причиненного некоторыми потенциальными злоумышленниками.

    Предположим, вы хотите использовать традиционную систему безопасности вместе с дверями из кованого железа. В этом случае наши одинарные двери из кованого железа и двойные двери из кованого железа помогут защитить ваш дом. Кованые двери в конечном итоге дадут вам душевное спокойствие.

    Кованые межкомнатные двери в прихожую

    Вы хотите произвести неизгладимое впечатление с того момента, как кто-то увидит ваш дом? Кованые межкомнатные двери украшают подъезд и проход вашего дома.Что в сущности кованые межкомнатные двери ? Кованые двери могут стать украшением любого дома и поднять ваш порог с чутьем, элегантностью и стилем.

    4Апр

    Грунтовки применение: Какие бывают грунтовки, для чего нужны и как их выбрать

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Какие бывают грунтовки, для чего нужны и как их выбрать

    Грунтовки: виды, способы применения, выбор лучших марок

    Грунтование является одним из обязательных подготовительных процессов перед проведением декоративно-отделочных работ. На рынке представлено много разновидностей грунтовок. Неправильный выбор состава может негативно сказаться на эксплуатационных качествах отделки. Поэтому важно понимать, какая грунтовка для чего может быть использована.

    Все представленные грунты на рынке можно объединить в три основные категории, а именно:

    Выбор производителя и марки грунта должен отталкиваться именно исходя из того, к какой категории относится состав. В данной публикации предлагаем ознакомиться с характеристиками, назначением, свойствами и способами применения разных видов грунтовок. Ведь, казалось бы, такой не очень существенный процесс, как грунтование, может повлиять на эксплуатационные свойства конкретного материала и качество ремонта в целом.

    Грунтовка глубокого проникновения

    Грунтовка глубокого проникновения представляет собой полимерно-водный раствор. Его основное назначение заключается в укреплении рыхлых (слабых), пористых, сильно впитывающих оснований для последующего проведения отделочных работ.

    Принцип действия грунтовки глубокого проникновения достаточно простой. В состав этого готового для нанесения грунта входит акрил и стирол в разбавленном виде. При нанесении, вместе с водой в поверхностную структуру основания попадают и сами полимеры. После полного испарения воды из основания, внутри остается только сухое вещество. Во время высыхания акрил на молекулярном уровне связывается с материалом стен, полов или потолков. Таким образом обеспечивается обеспыливание, укрепление поверхностного слоя и выравнивание влаговпитывающей способности основания.

    Для последующего проведения работ важно дождаться полного высыхания грунта. В ином случае полимер не сможет связаться с материалом и эффекта не будет. В зависимости от условия окружающей среды (температура и влажность), один слой высыхает на протяжение от 1-2 до 6 часов. Многие специалисты проводят отделку только лишь на следующий день после нанесения грунта.

    Наносится грунтовка глубокого проникновения от 1 до 2 слоев. Не рекомендуется делать больше слоев, так как появляется риск «перегрунтовать» основание. Большое количество полимера в структуре может негативно сказаться на влагопоглощении, что приведет к снижению адгезии с штукатурными растворами и клеевыми материалами.

    Какие бывают грунтовки глубокого проникновения?

    Не все грунтовки глубокого проникновения обладают одинаковыми свойствами. Их особенности напрямую связаны с количеством сухого вещества в растворе. Это определяет назначение и способ использования подобного грунта.

    • Грунтовка Юнис для внутренних работ. Продукт на основе акрилатных смол, который применяется для обработки оштукатуренных, шпаклеванных поверхностей, ячеистого бетона, бетона, гипсовых плит, как ГКЛ, ГВЛ, ПГП и прочих материалов со схожими свойствами. Грунт рекомендуется применять только внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для подготовки поверхностей перед оштукатуриванием или покраской.
    • Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения. Достоинством данного продукта является то, что помимо упрочения основания, он дополнительно выравнивает влаговпитываемость. Таким образом, данный грунт может быть использован для более широкого спектра последующих работ – покраска, поклейка обоев, плиточная кладка.
    • Грунтовка Файдал Тифенгрунд морозостойкая. Применяется для обработки минеральных сильновпитывающих оснований, а также рыхлых (но прочно удерживающихся), мелящихся, пачкающихся поверхностей. Ее особенности заключаются в высоком процентном содержании сухого вещества (12%) и способности проникать на глубину до 10 см в структуру стены. За счет этого продукт обеспечивает дополнительную клеящую способность. Допускается применение данного состава для подготовки фасадов и внутренних помещений под цементные и штукатурные растворы.
    • Грунтовка ЕК G100 концентрированная – это концентрат, который позволяет мастеру самостоятельно приготовить раствор исходя из состояния поверхности. Эта марка грунта отлично подойдет для тех, кто планирует масштабный ремонт в местах, где будут проводиться штукатурные, малярные, оклеечные работы, заливка полов и прочее.

    Грунтовки универсальные

    Универсальная грунтовка применяется с целью снижения и выравнивания влагопоглощения стен при проведении отделочных мероприятий. Зачастую, такие составы не обладают другими уникальными свойствами, хотя возможны и исключения. Примеры таких исключений приведем далее.

    Универсальными этот вид грунтовок называется потому, что обрабатывать ими допускается поверхности для последующего проведения большинства видов работ. К таким относятся:

    • монтаж плитки на клей;
    • нанесение гипсовых или цементных штукатурок;
    • подготовка поверхностей для стяжек и наливного пола;
    • покраска любыми видами ЛКМ;
    • поклейка обоев.

    Универсальная грунтовка, обладая свойством выравнивания влаговпитываемости поверхности, обеспечивает полезные свойства, как:

    • повышенное время работы с растворами при монтаже керамической плитки, штукатурок и шпаклевок на сильно впитывающие основания;
    • снижение расхода краски при окрашивании поверхностей;
    • не дает обойному клею быстро сохнуть на стене и повышает время для нанесения полотна.
    • дополнительно такой грунт может укреплять поверхностный слой, обеспыливать основание, улучшая тем самым адгезию с растворами.

    Универсальные грунтовки отлично подходят для работы с сильно впитывающими материалами. Они идеальны для обработки пенобетона, газосиликата и других ячеистых бетонов. На обработанную поверхность намного легче ложится штукатурка (особенно гипсовая). В ней происходит полная гидратация, что обеспечивает отсутствие образования трещин во время последующей эксплуатации.

    Примером качественных универсальных грунтовок являются:

    • Грунтовка ЕК G200 универсальная. Акриловая грунтовка, которая отлично выравнивает влаговпитываемость пористых материалов. Рекомендована для подготовки стен под тонкослойное оштукатуривание, поклейку обоев, а также подготовку стяжек под заливку самонивелирующимися смесями.
    • Грунтовка Юнис универсальная. Состав для подготовки стен из ячеистого бетона и материалов на основе гипса под последующую кладку плитки или штукатурки на основе гипса, цемента. Особенность этой продукции в наличии в составе полимеров, которые повышают адгезию. Допускается использовать даже для грунтования деревянных поверхностей под покраску, в частности, плит ДСП, МДВ, ДВП и прочих.
    • Грунтовка Кнауф Миттельгрунд F. Концентрированная универсальная грунтовка со специальным свойством – морозостойкость. Этот грунт допускается применять внутри помещений на промерзающих стенах. Идеально подходит для пено и газоблока, силикатного кирпича. Также может применяться для обработки листов на основе гипса, кирпича, по цементной стяжке перед нанесением наливного пола. Этот грунт допускается разбавлять в пропорции до 1 к 5, что обеспечивает оптимальный выход продукта. 

    Бетоноконтакт: свойство грунта и его применение

    Бетоноконтакт – это особый вид грунтовочных составов, который в последнее время приобрел широчайшее применение. Данный материал производится на основе дисперсии акрилатных смол с добавлением минеральной крошки. После нанесения на поверхность и высыхания, он образует своеобразную пленку. Поверхность этой пленки укрыта мелкими твердыми частичками, которые создают эффект шероховатости.

    Обычно бетоноконтакт окрашивают в розовый цвет. Сделано это для того, чтобы легче визуально определять, загрунтован ли участок полностью или есть на нем пробелы. Наличие любых пробелов на обработанной поверхности может негативно сказаться на эффективности грунтовки.

    Многие считают, что грунтовка бетоноконтакт универсальная и может использоваться на любых типах поверхностей и для любых последующих работ. Это утверждение является ошибочным. Главное назначение материала заключается в следующем:

    Бетоноконтакт – грунтовка, которая предназначена исключительно для подготовки слабовпитывающих оснований для последующего нанесения штукатурки.

    К числу слабовпитывающих оснований относится монолитный бетон, встречающийся в панельных домах. Также допускается наносить бетоноконтакт на старую краску, если удалить ее с поверхности любым способом невозможно. Эффективен будет этот грунт для обработки плит перекрытия с целью подготовки потолков под тонкослойное оштукатуривание.

    На загрунтованную бетоноконтактом поверхность допускается наносить любые виды цементных или гипсовых штукатурок. Причем, наилучшим образом бетоноконтакт ведет себя именно с растворами на гипсовой основе. Причин этому, как минимум, есть две:

    • снижение водопоглощения стен практически до нулевой отметки;
    • придание обработанной поверхности шероховатости.

    Гипсовые штукатурки быстро отдают влагу. При нанесении толстым слоем это свойство может привести к неравномерному водопоглощению по структуре штукатурки. Она начнет, банально, «сползать» со стен еще до полного сцепления с поверхностью. Водонепроницаемая пленка бетоноконтакт позволяет избежать образования такого эффекта. А дополнительные крупицы минеральной крошки на поверхности обеспечат дополнительное сцепление с гипсом.

    Бетоноконтакт – это паропроницаемая грунтовка. Это также важный фактор при выборе материалов для отделки жилых помещений. За счет данного свойства грунт не будет препятствовать стенам «дышать». Он не будет первопричиной появлению под штукатуркой грибков и плесени.

    Какую грунтовку бетоноконтакт покупать?

    Хорошая грунтовка бетоноконтакт должна иметь надлежащее качество: иметь достаточное содержание полимеров в составе и четкую пропорцию минеральных наполнителей. Мы же рекомендуем использовать следующие виды бетоноконтакта:

    • Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19. Это высококачественный грунт с добавками кварцевого песка. Обеспечивает силу сцепления со слабовпитывающими основаниями до 1,5 МПа. Один из немногих грунтов, который рекомендован производителем под последующую укладку керамической плитки. Продукт является морозостойким, поэтому допускается его использование снаружи зданий на вертикальных поверхностях. Идеально подходит для последующего оштукатуривания цементными и гипсовыми штукатурками.
    • Грунтовка ЕК Бетонконтакт – состав на основе акрилатной смолы. Легко наносится и быстро сохнет. Существенно повышает адгезию за счет свойств полимерной пленки и кварцевого песка в составе. Рекомендован для монтажа штукатурок и для плиточных работ.
    • Грунтовка Кнауф Бетонконтакт. Акриловая дисперсия с керамическим песком, которая применяется для подготовки гипсовых материалов и ячеистых бетонов под последующее оштукатуривание гипсовыми штукатурками.

    Когда лучше не использовать бетоноконтакт?

    На практике грунт бетоноконтакт не зарекомендовал себя как идеальный материал для подготовки стен перед кладкой керамической плитки и, тем более, керамогранита. Причина заключается в том, что плиточный клей имеет более высокую адгезивную способность, чем грунт. Сила сцепления плиточных клеев составляет от 0,5 МПа, в то время как у бетоноконтакта она лишь 0,4 МПа (со слабовпитывающими, осыпающимися материалами). Это приводит к снижению прямого сцепления клея с основанием. Ввиду большого веса керамической плитки и керамогранита, они будут создавать увеличенные нагрузки на грунт. В итоге бетоноконтакт может либо расслоиться, либо «сойти» со стены вместе с плиткой.

    Во избежание негативного результата для подготовки поверхностей под укладку плитки лучше использовать такие грунтовки как бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт. Производители этих марок рекомендуют именно данные продукты для подготовки стен под плиточные работы.

    Не рекомендуется использовать бетоноконтакт любого производителя на рыхлых поверхностях. С подобными основаниями грунт не способен обеспечить заявленную производителем адгезию. Сила сцепления слоя с такими минеральными материалами будет снижена. Учитывая, что адгезия штукатурных растворов составляет от 0,3МПа, эффекта от обработки поверхностей бетоноконтактом не будет.

    Нельзя наносить бетоноконтакт на невпитывающие основания – металлические, деревянные или пластиковые поверхности. Слой не сможет нормально сцепиться с подобными основаниями. Даже если это произойдет, то учитывать нужно особое свойство бетоноконтакта – паропроницаемость. Скопление влаги между поверхностью и грунтовкой приведет к очень быстрому сползанию последней.

    Резюме: какая грунтовка нужна

    Выбор того или иного типа грунта должен основываться на двух факторах – тип основания и вид проводимой декоративной отделки. Наши рекомендации следующие:

    1. Грунты глубокого проникновения будут эффективные только на стенах с «сыпящимся» и «мелящимся» эффектом. Их задача заключается в укреплении поверхностного слоя материала, связывания его структуры. Это позволяет увеличить надежность самого основания и повысить адгезию с растворами.
    2. Грунты универсальные подойдут для проведения отделочных работ, где важно уменьшить влаговпитываемость поверхностей. К примеру, для обработки пено-, газобетона, силикатных блоков, при монтаже керамической плитки или поклейки обоев. Загрунтованная поверхность способствует гидратации штукатурки, дает больше времени на выравнивание плитки по уровню или состыковки полотен.
    3. Грунты Бетоноконтакт лучше использовать при монтаже цементных и гипсовых штукатурок и только на слабовпитывающих основаниях. В другом случае существенного эффекта вы не добьетесь, а иногда даже можно усугубить ситуацию.

    Грунты не являются панацеей, которая обязательно должна гарантировать великолепный результат. Грунты – это, прежде всего, вспомогательное средства, которые упрощают процесс монтажа и делают его более качественным и надежным. Главное, при этом, выбирать правильный и подходящий состав и в точности соблюдать технологию монтажа того или иного раствора, клея, краски.

    перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

    Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

     

    Покраска и лакирование

    Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

     

    Двери под лак

    Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

    Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

    Окраска стен

    Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

    Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз. 

    После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

    Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

    Виниловые обои – на известковую штукатурку

    Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои. 

    Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали. 

    Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

    Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

    Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

    Экономить на грунтовке – себе дороже

    Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

    Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

    У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

    Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

    Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

     

    Когда еще применяют грунтовку

    Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

    Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

    На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри. 

    Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

    Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

     

    Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

    Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

    Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

    Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

    Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

     

    Какая грунтовка лучше и для чего именно

    Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

    Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

    Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

    Применение грунтовок для ремонтных работ

    Использование грунтовки — залог качественных ремонтных работ!

    Прежде чем начать какие — либо отделочные работы на стенах, их необходимо обработать грунтовкой. Делается это с той целью, чтобы отделочный материал хорошо держался на поверхности. Грунтовка обеспечивает более прочное сцепление между поверхностью и материалом. Особенно рекомендуется применение грунтовки, если поверхность, подлежащая отделке, имеет пористую структуру. Использовать грунтовку необходимо перед штукатурными работами, шпаклеванием, поклейкой обоев. Для каждого типа стен и под конкретный этап отделки применяют различные грунтовочные составы. Поэтому на сегодняшний день существует большое множество грунтов: пропиточные, укрепляющие, улучшающие адгезию, специальные. Таким образом, грунтовка для штукатурки обладает свойствами, отличными от грунта для шпаклевочных работ.

    Однако некоторые строители предпочитают не грунтовать поверхность. Это увеличивает риск того, что ремонт будет недоброкачественным, так как обои могут отклеиться, окрашенная поверхность облупиться. На отделке могут появиться пятна и всевозможные дефекты. Нужно отметить, что процесс грунтовки значительно ниже стоимости самой отделки, поэтому не стоить экономить на этой процедуре, которая способна сохранить ремонт в первозданном виде длительное время.

    Во время применения грунтовки используют сухие, готовые к применению, жидкие грунты. Грунтовки различаются по своему предназначению: для кирпича, бетона, для штукатурки, дерева и др. А также составы для грунтовки бывают для первичной обработки и для вторичной обработки.

    Грунтовку изготавливают из веществ, которые образуют плёнку, это битумы, различные смолы, клей, масла. В качестве основы используются алкидные, минеральные, акриловые вещества. Грунтовки, которые имеют минеральную основу, используются там, где нужна быстрая обработка и выравнивание поверхности из кирпича, штукатурки, бетона и других минеральных поверхностей. Связующим звеном в такой грунтовке является цемент.

    Водоразбавляемые грунты, изготовленные на основе акриловых сополимеров, пользуются большим спросом. Связано это с тем, что они универсальны и подходят абсолютно для всех видов поверхностей. Такие грунты подходят как для первичной, так и для вторичной грунтовки.

    Существует ещё ряд специализированных грунтов. Их используют в «особых» случаях. Грунты с фунгицидными добавками используются в помещениях с повышенной влажностью. Изоляционные грунты предотвращают дефекты, которые обычно появляются вследствие воздействия никотина, сажи, дыма.

    Применение грунтовки — это обязательный этап любого ремонта и от качественно выполненной этой работы зависит конечный результат.

    виды, назначение и применение Кенгуру.Советы

    Как известно, грунтовка – специализированный состав на водной основе, который наносят на поверхность перед ремонтом. С помощью нее выравнивают стены, устраняют мелкие, фактически незаметные шероховатости. Проникая глубоко, грунтовка заполняет появившиеся трещины, микропоры и помогает избавиться от них.

    Виды грунтовок и их применение

    На отечественном рынке есть огромное количество грунтовых составов, которые различаются по своим свойствам и характеристикам, а также характеру применения. Принято выделять следующие виды грунтовок:

    1. Акриловая или эмульсионная.

      Ее можно считать универсальной и применять на абсолютно любой поверхности за исключением металлической. Для кирпича, гипсокартона, бетона и дерева, шпаклевки и штукатурки она подойдет без тени сомнения.

      Среди сильных качеств этого грунта: простота использования, достаточно высокая степень высыхания (от двух до четырех часов) и отсутствие традиционно сильного запаха токсинов.

    2. Состав на алкидных смолах.

      Это средство обладает антикоррозийными свойствами. Его часто наносят на деревянные и железные поверхности (не применяется в отношении минеральных материалов). Грунтовка придает стойкости покрытию, увеличивая срок службы. Сохнет заметно дольше, чем акриловый грунт (от 10 до 16 часов).

    3. Полистирольные грунтовые вещества.

      Как правило, применяются на обработанных деревянных основаниях. Не рекомендуется использовать при внутренней отделке в квартирах из-за повышенного содержания токсичных веществ. Требует очень мало времени для высыхания (около получаса). Идеально подходит для наружных работ.

    4. Глифталевые грунтовки.

      Подходят для обработки металла и дерева при отсутствии высокого уровня влажности. Зачастую грунтовка используется вместе с эмалевыми красками. Имеет невысокий уровень токсичности. Высыхает за 24 часа.

    5. Фенольные грунтовые составы.

      Покрыть металл или дерево можно этой грунтовкой. Она не только быстро сохнет (всего 8 часов), но и обладает высокими антикоррозийными свойствами (предотвращает появление влаги).

    6. Поливинилацетные смеси.

      Самая быстросохнущая грунтовка (для высыхания достаточно 30 минут). Используется только в том случае, если будет наноситься поливинилацеатная краска. Придает яркость покрытию, наносится на бетон, ГКЛ, кирпич и другие материалы.

    Грунтовка стен и ее назначение.


    Грунтовка стен: Немалая часть строителей-новичков не уделяют должного внимания такому процессу как грунтовка стен, которая, по их мнению, является простой тратой денег.

    Конечно, грунтовка не может придать помещению какие-то декоративные качества, она выполняет совершенно другие функции. Любителям экономить на строительных материалах, нарушая технологию, нужно знать, что отказ от использования грунтующих составов приводит к потере качества всех видов отделочных покрытий, существенно снижает срок их службы.

    Назначение грунтовки:

    Итак, для чего собственно требуется покрытие стен грунтовкой? Ее основные функции заключаются в следующем:

    1. Повышение адгезии слоев отделки (штукатурки, шпаклевки, обоев, краски). Правильно подобранная грунтовка улучшает прилипание к стене всех этих материалов.
    2. Снижение расхода краски, клеевых смесей. Качественная грунтовка может на 20% снизить финансовые расходы на них.
    3. Вещества, входящие в состав грунтовки позволяют повысить прочность основания. Особенно это актуально для пористых, рыхлых стен, покрытия которых могут быть легко повреждены. Такое скрепленное основание будет гарантией того, что отделка не отстанет от стены с частью основы.
    4. В продаже имеются грунтовки, в состав которых входят фунгицидные добавки. Они позволяют удалить с поверхности стены плесень, грибок, кроме того являются отличным средством профилактики возникновения подобных проблем.
    5. Специальные грунтовки белого цвета позволяют получить идеальную основу для нанесения краски любых оттенков.

    Учитывая то, что грунтовка стоит сравнительно недорого (на фоне других материалов), ее применение может принести ощутимый экономический эффект.

     

    Классификация грунтовок:

    Большую роль играет правильный подбор состава грунтовки, свое влияние оказывает материал, из которого сделаны стены, микроклимат комнаты.

    Для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные, санузлы, кухни, лучше всего применять составы с высоким уровнем водостойкости. Основным отличием такой грунтовки является образование на обработанной поверхности тонкой пленки, которая выполняет гидроизолирующую функцию. Такая защита препятствует попаданию влаги внутрь стеновых конструкций.

    По степени проникновения грунтовки в основание и оказываемому ей действию, различают следующие виды таких составов:

    • Грунтовки глубокого проникновения. Они применяются для обработки бетонных, кирпичных стен. Использование таких грунтовок позволяет пропитать практически всю толщину конструкции, очень часто подобные смеси содержат в своем составе и фунгицидные добавки, которые обеспечивают надежную защиту от грибка и плесени.
    • Закрепляющие грунтовки применяются на склонных к разрушению и осыпанию поверхностях. Подобная обработка позволяет получить достаточно монолитную поверхность, которая обеспечит длительную эксплуатацию последующих слоев отделочных материалов.
    • Грунтовки с высокими адгезивными свойствами могут применяться на достаточно прочных и плотных стеновых материалах. Их основной задачей является именно улучшения прилипания штукатурки, шпаклевки, краски.
    • Еще один класс грунтовок — универсальные составы. Они обладают практически всеми качествами описанных выше материалов, правда, все эти свойства выражены менее ярко. Практикуется применение таких грунтовок на стенах со средней впитывающей способностью (капля воды впитается за 5-20 минут).

    Из чего делают грунтовку:

    Любая грунтовка представляет собой смесь различных компонентов, которые придают ей определенные свойства. По основным компонентам можно выделить две группы составов, применяемых для обработки стен:

    1. Грунтовки на минеральной основе. Главным вяжущим компонентом в таких составах являются различные виды цементов, все качества определяются добавками акриловых или алкидных компонентов. Алкидные грунтовки применяются в основном для обработки деревянных поверхностей, а вот акриловые идеально подходят и для оштукатуренных стен, и для гипсокартона.  
    2. Грунтовки на полимерной основе в последнее время становятся все более популярными. Такой грунт отличается высокими адгезивными качествами, может применяться в различных условиях, обладает устойчивостью к температурным перепадам. Полимерные грунтовки применяются как универсальные вещества, они могут наноситься на различные типы поверхности. Чаще всего в продаже можно встретить составы на основе эпоксидных смол и полиуретана, в отделке оштукатуренных стен такие грунтовки применяются незначительно.

    Правила нанесения грунтовки:

    Покрывая стену грунтовкой, следует придерживаться целого ряда правил, от соблюдения которых будет зависеть эффективность ее работы.

    • Покупая грунтовку необходимо обращать внимание на  срок годности. От составов, у которых он заканчивается, лучше отказаться, качество грунтовки может быть не на уровне.
    • В первую очередь необходимо подготовить поверхность. Со стены должна быть удалена вздувшаяся и отслоившаяся штукатурка (или другие отделочные слои).
    • Все имеющиеся трещины должны быть углублены и расширены.
    • Наносится грунтовка при помощи валика и обычной кисти, при этом нельзя допускать пропусков, любая необработанная поверхность приведет к отрицательному результату.
    • Если поверхность обладает сильными впитывающими качествами, понадобится повторное нанесение грунтовки.
    • Нанесение последующих отделочных материалов допускается только после высыхания грунта. Обычно на это уходит несколько часов (период может меняться в зависимости от температуры и влажности в помещении).

    Грунтовка под штукатурку:

    Кирпичные, каменные, бетонные стены необходимо в первую очередь обработать грунтом глубокого проникновения, например, PRIM-SM. Если требуется обработка для удаления плесени или грибка можно использовать грунтовку ANTI-HUMIDITE или другие похожие составы.

    Следует помнить о том, что при многослойной штукатурке и шпаклевке, грунтовать необходимо каждый слой, это сделает покрытие более качественным.

    Грунтовка под покраску:

    Поверхность, которую предполагается покрасить, необходимо грунтовать специальными составами. В основном это объясняется следующей причиной — через большинство видов красок может проявиться цвет основы. Поэтому лучше всего, если применяемая грунтовка будет иметь белый цвет или его оттенки, такая поверхность будет нейтральной для всех видов краски.

    Кроме того, следует отдавать предпочтение грунтовке и краске одного производителя, это будет гарантией совместимости составов. Так для акриловых красок компании SEMIN лучше всего применять грунт-краску

    СУ-КУШ Грунт белый. Она создана на акриловой основе, имеет белый цвет и обеспечивает высокую адгезию.

    Грунтовка под обои:

    Для этой цели можно применять различные универсальные составы.

    Основная цель грунтовки в данном случае снижение расхода клея, который сам по себе отличается высокими адгезивными качествами. Поэтому грунтовка применяется в большинстве случаев в качестве перестраховки. Такой же состав используется и перед укладкой плитки на стену.

    Начинающим строителям можно дать следующий совет — не стоит гнаться за копеечной экономией и отказываться от грунтовки. Ее применение будет залогом качества и долговечности всех декоративных покрытий. 

    Виды и назначение грунтовок для стен: как выбрать нужную грунтовку

    Главная / Статьи / Выбор грунтовки для стен: виды грунтовок по назначению и свойствам

    Для чего используется грунтовка во время ремонта

    Грунтовка для стен – это один из обязательных материалов для ремонта. Грунтовка нужна для того, чтобы отделочные материалы держались на стене прочно и надежно.

    При использовании грунтовки на стене лучше и дольше держатся различные виды краски, штукатурки, обоев и других покрытий. Грунтовка всегда повышает качество отделочных работ.

    грунтовки повышают качество отделочных работ

    Выделим основные задачи, которые решаются с помощью грунтовки:

    • защита от коррозии металлических оснований;
    • повышение влагостойкости покрытий;
    • выравнивание шероховатостей стен;
    • уменьшение либо увеличение впитывающих свойств оснований;
    • профилактика образования плесени и придание покрытиям антибактериальных свойств;
    • усиление прочности и увеличение срока службы декоративных покрытий;
    • увеличение адгезии, то есть сцепления материалов друг с другом.

    Как правильно выбрать грунтовку для стен

    При выборе грунтовки для стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

    • производитель грунтовки — надо выбирать продукцию известных производителей, которые выпускают грунтовки высокого качества с различными свойствами для разных видов поверхностей;
    • состав грунтовки, он должен соответствовать целям и задачам ремонтных работ; для разных случаев подходят разные виды грунтовок;
    • антибактериальные и антигрибковые свойства, особенно если речь идет о ремонте помещений с повышенной влажностью;
    • предназначение грунтовки – для каких видов стен и отделочных материалов изготовлена данная грунтовка, например, для металла, дерева или бетона существуют разные виды грунтовки.

    Существуют различные виды классификации грунтовок по составу и по назначению.

    Классификация грунтовок по виду взаимодействия с основанием

    Разные виды грунтовки по-разному взаимодействуют с материалом стен.
    Грунтовки глубокого проникновения:

    • подходят для пористых стен;
    • снижают пористость;
    • повышают адгезию стены с отделочными материалами;
    • укрепляют основание;
    • используются под покраску, шпаклевку и тяжелые виды обоев.

    Адгезионные грунтовки:

    • значительно усиливают адгезию между материалами;
    • подходят для гладких непористых оснований – стекла, металла, пластика, различных полимеров.
    • Антигрибковая грунтовка:
    • предотвращает развитие грибка;
    • используется в кухнях и ванных комнатах;
    • подходит для старых и слабых сыпучих поверхностей.

    Грунтовки с изолирующими свойствами:

    • образуют паропроницаемый слой;
    • подходят для промежуточного слоя между масляной и водоэмульсионной краской.

    Грунтовки, повышающие морозоустойчивость материалов:

    • имеют в составе специальную добавку для работы при низких температурах;
    • ускоряют твердение, повышают прочность, пластифицируют.

    Концентрированные грунтовки:

    • обладают высокой проникающей способностью;
    • укрепляют поверхность, снижают впитывающую поверхность основания;
    • .при нанесении на грунт образуют паропроницаемую пленку.

    Универсальные грунтовки:

    • сочетают в себе характеристики разных типов грунтовки;
    • упрочняют основание;
    • регулируют адгезию и водопроницаемость.

    В продаже имеются грунтовки всех типов. Какую выбрать грунтовку для стен – это зависит от вида ремонтируемого помещения и типа используемых при ремонте отделочных материалов.

    Классификация грунтовок по составу

    Грунтовки для стен производят из натуральных или искусственных компонентов. Различают следующие разновидности грунтовок в зависимости от химического состава:

    • минеральные грунтовки для стен на основе цемента, гипса или извести – подходят для первичной обработки кирпичных и бетонных стен, часто используются под поклейку обоев;
    • алкидные грунтовки – повышают адгезию и антикоррозийные свойства, лучше всего подходят для обработки деревянных стен;
    • акриловые грунтовки – наиболее универсальны, применяются для любых оснований, кроме металлических;
    • грунтовки на основе ПВА.

    Грунтовки БИРСMIX

    Грунтовка Универсал БИРСMIX

    грунтовка УНИВЕРСАЛ

    БИРСМIХ Грунтовка УНИВЕРСАЛ – водная дисперсия синтетических полимеров со специальными добавками. Предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований (ПГП, ГКЛ/ГВЛ, штукатурки, шпаклевок, цементной стяжки, кирпича и др.) перед последующим оштукатуриванием или шпатлеванием, покраской, облицовкой керамической плиткой, наклейкой обоев, (в т.ч. на виниловой или флизелиновой основе) внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Универсальная грунтовка применяется под наливные полы, пено-газобетон, стяжки. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости. Время высыхания –1 час.

    Грунт концентрат БИРСMIX

    Основной функцией концентрированной грунтовки является укрепление поверхности и снижение впитывающей способности любого основания, что препятствует преждевременному впитыванию влаги из строительного раствора, и тем самым обеспечивается равномерное твердение. Грунт концентрат обладает антисептическими свойствами, что позволяет избежать образования плесени и грибка. Не снижает паропроницаемости основания. Грунтовка используется для наружной и внутренней отделки стен.

    Грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

    грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

    БИРСMIХ Грунтовка глубокого проникновения акриловая, на водной основе предназначена для упрочнения старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильновпитывающих оснований с последующим нанесением строительных растворов (клея для плитки, ровнители пола, штукатурные и шпаклевочные смеси) и лакокрасочных материалов. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости.

    Грунтовка бетоноконтакт БИРСMIX

    грунтовка БЕТОНОКОНТАКТ

    Грунтовка для стен Бетоноконтакт с кварцевым наполнителем предназначена для улучшения сцепления плотных, слабовпитывающих влагу оснований (бетон, натуральный камень, масляная краска и т.п.) для последующего нанесения штукатурок, шпатлевок, клеев для плитки и т. д. Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригодна для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

    Строительная грунтовка БИРСMIX МОРОЗОСТОП

    Специальная добавка для работы при низких температурах, морозах, которая ускоряет твердение, повышает прочность, пластифицирует. Данная строительная грунтовка снижает расход воды затворения на 10-15%. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -15 С°.

    Грунтовки БИРСMIX отлично зарекомендовали себя на рынке отделочных материалов. Среди линейки грунтовок для стен БИРСMIX есть продукция для любого вида ремонта.

    Грунтовка глубокого проникновения: назначение, применение

    Грунтование поверхностей — один из этапов технологической цепочки отделочных работ. Он нужен часто, но не всегда. Предварительно требуется знать, какой состав необходим — когда нужна грунтовка глубокого проникновения, а когда заполняющая, адгезионная. Это важно, так как неправильное применение может стать причиной проблем: отваливающейся штукатурки, вздувшейся плитки и т.д.

    Содержание статьи

    Виды грунтовок и их назначение

    В описании многих типов работ написано: требуется грунтовка основания. Для этого этапа применяют специальные составы, которые называют грунтовкой или праймером.

    Нанесение грунта — один из этапов отделочных работ

    Что такое грунтовка (грунт) или грунтовочный состав? Это жидкая строительная смесь, которая подготавливает поверхность к нанесению следующего слоя отделки. Причем «следующий» может быть любым, как промежуточным, так и финишным. Возьмем для примера отделку стены — от «голой кладки» до покраски или обоев. Сначала грунтуют саму стену из строительного материала. После высыхания грунта наносят штукатурку. Когда штукатурка подсохнет достаточно, наносят грунт на нее, затем шпаклюют. Прошпаклеванную поверхность также грунтуют, а потом после высыхания грунтовочного слоя, красят или наклеивают обои. Такое количество слоев грунтовки не является необходимым, но вариант возможный.

    Грунтовка — это жидкий состав, который обеспечивает хорошее сцепление слоев отделки между собой

    Применяется грунтовка при отделке стен, пола, потолка, фасада. В общем, везде. Есть подвиды для наружных и внутренних работ, есть которые применяют и там, и там.

    Виды грунтовок

    Как видели из примера, основание, на которое наносится грунтующий состав, бывает разное. Например, бетонная стена и пеноблочная, бетонный пол, потолок из гипсокартона или отшпаклеванный. Они совсем разные по характеристикам. Значит и подготовка требуется различная, закрывающая проблемы конкретного материала. Для решения каждой задачи есть свои грунтовочные составы. Вообще по результатам действия выделяют четыре группы:

    • Заполняющие. Это составы, которые снижают гигроскопичность основания, его впитывающую способность. Наносятся на сильно впитывающие поверхности. Предназначены для выравнивания мелких неровностей и заполнения швов в керамической плитке, дощатых полах и паркете перед шпатлеванием. Их наносят:
      • под краску для уменьшения ее расхода и чтобы она ложилась ровнее,
      • под штукатурку, чтобы стена не тянула влагу из штукатурного состава и тот имел достаточно влаги для набора требуемой прочности,
      • на отштукатуренную стену под плиточный клей, чтобы немного продлить «срок жизни» клея за счет того, что жидкость будет впитываться медленнее,
      • на штукатурку или шпаклевку перед наклеиванием обоев, чтобы поверхность медленнее впитывала клей и т.д.

        Деление по разным признакам. Может быть полезным

    • Пленкообразующие или адгезионные. Эти составы наносят на слабовпитывающие основания для улучшения адгезии. После высыхания на поверхности остается липкая пленка, на которую проще наносить, например, штукатурку. Как видите, задача решается другая. Пленкообразующая грунтовка увеличивает адгезионную способность (материалы лучше «сцепляются»).
    • Глубокого проникновения или пенетрирующие. Этот тип грунтовочных составов применяют для тех оснований, которые не получается обеспылить. Гипсовые штукатурки, меловые краски и другие поверхности, которые на руках оставляют пыльный след. Задача этого типа составов — связать пылевые частицы и обеспечить нормальную адгезию со следующим слоем.

      Из всего многообразия основ, больше всего акриловых грунтовок. Они заполняют примерно 80% рынка

    • Укрепляющие. Это особый вид грунтовок, которые применяют для связывания рыхлых оснований. Это подвид грунтов глубокого проникновения, но содержат они больше клеевого компонента, за счет чего и связывают частицы не только в небольшом поверхностном слое, но и на приличную глубину. Используются обычно при ремонте в старом жилье или для реставрации/восстановления отделки.

    Бывают еще универсальные грунтовки. Они самые дешевые. В описании обычно стоит довольно солидный перечень свойств. На самом деле универсальные грунтовочные составы содержат меньше всего активных компонентов. Это тоже грунт, но более слабый. Этот тип стоит использовать только, если в грунтовке нет острой необходимости. Например, под обои или краску.

    Задачи, которые решают грунтовки

    Грунтовки должны обеспечить хорошую адгезию двух слоев. Это их основное назначение. Чаще всего для этого требуется отрегулировать впитывающую способность основания. Дело в том, что все отделочные материалы — штукатурки, шпаклевки, краски, клей — разрабатываются для средневпитывающих оснований. А их не так много. Чаще приходится впитывающую способность регулировать. Иногда надо снизить впитывающую способность, иногда — создать липкую пленку на слишком гладкой и/или плохо впитывающей поверхности. Вот грунтовки и решают эту задачу.

    А еще составы, понижающие впитывающую способность, одновременно улучшают гидроизоляцию и борются с повышенной влажностью. Так что это также входит в их задачи. И для этого их тоже применяют.

    Грунт нужен для улучшения адгезии

    Грунтовки глубокого проникновения связывают находящиеся на поверхности частицы. Составы проникают вглубь рыхлых материалов на достаточную глубину — 5-7 мм и связывают частицы между собой. Часто «побочным» эффектом является снижение гигроскопичности и впитывающей способности. Часто — это не значит всегда, так что смотрите свойства в описании каждого состава.

    Еще на поверхности после высыхания грунтовки может образоваться клейкая пленка, так как не впитавшийся состав высохнув оставляет липкий след. Это улучшает условия для нанесения следующего материала. То есть, некоторые типы грунтовки повышают прочность поверхности и адгезию. Еще некоторые составы имеют антибактериальные свойства, в другие просто вводят специальные противоплесневые или противогрибковые добавки.

    Иногда грунтовку используют для того, чтобы «подружить» материалы на цементной и гипсовой основе. Без этого нормальной адгезии не будет. Например, когда бетонную стену или стену из блоков на основе цемента собираются покрыть гипсовой штукатуркой, классическое и проверенное решение — Бетоноконтакт от Кнауф. Он наносится почти на любое минеральное основание под гипсовые материалы и обеспечивает их качественную связку.

    Типы оснований под грунтовку

    Итак, пришли к том, что при подборе грунтовки надо ориентироваться на свойства основания. По впитывающей способности их делят на три группы:

    • С низкой впитывающей способностью и не впитывающие. К этой группе относят бетонные поверхности, цементные штукатурки, огнеупорный кирпич, пескобетон, пенополистирол, гипсовые пазогребневые плиты.
    • Со средней впитываемостью. Рядовой кирпич. Идеальное основание, которое в нанесении грунта не нуждается. Но только если кирпич не стал еще крошиться.

      Древесина — сложное основание, которое требует нанесения грунта

    • С высокой впитывающей способностью. Газосиликатные, пенобетонные блоки и любой ячеистый бетон, белый силикатный кирпич, гипсовые и известковые, цементные штукатурки и смешанные штукатурные смеси.

    Как определить впитывающую способность поверхности? Нанесите на поверхность капли воды и отследите время, за которое они впитаются. Если это заняло больше чем 20 минут, поверхность невпитывающая, если прошло менее 3 минут — сильно впитывающая. Все в промежутке — средневпитывающая. В этом случае вам повезло и можно обойтись без составов, регулирующих водопоглощение.

    Теперь понятно, как подбирать грунтовку. Для поверхностей с низкой впитывающей способностью подходят пленкообразующие, а для тех, которые с высокой применяют грунтовки глубокого проникновения или заполняющие. Глубокого проникновения нужны только, если поверхность пылит, но не рыхлая и не осыпается.

    Для чего нужна грунтовка глубокого проникновения и как она работает

    Показателем для применения грунтовки глубокого проникновения является пылящая поверхность. То есть, пыль невозможно удалить полностью. Как это проверить? Поверхность считается «пылящей», если на руке после прикосновения остается след, даже после тщательной и (если возможно) влажной уборки. Вот только в таком случае имеет смысл применять этот тип грунтовок. В других случаях дешевле будет использовать пленкообразующие или заполняющие.

    Так для каких поверхностей применяется грунтовка глубокого проникновения? Для меловых поверхностей, гипсовой штукатурки перед нанесением краски или поклейкой обоев. Надо ли грунтовать гипс под гипсовую шпаклевку? Нет, они и так хорошо «подружатся». Обработать надо будет и все листовые материалы, связующим в которых служит гипс: ГВЛ, ГКЛ, пазогребневые плиты.

    Если материал на известковом или гипсовом вяжущем, он «пылит». Чтобы этого не происходило, и наносят грунтовки глубокого проникновения

    Обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения также асбест, хоть он и не на гипсе, но пылит. А еще силикатные блоки перед нанесением слоя штукатурки. Они тоже оставляют слой на руке. В общем, вроде понятно.

    Обратите внимание! Обрабатываемая поверхность не должна быть рыхлой. Для этого есть специальная грунтовка, которая называется укрепляющей. Она тоже относится к грунтам глубокого проникновения, но содержит большее количество клеящих веществ (и стоит дороже). Если ее применить без надобности, впитывающая способность может оказаться слишком низкой, что приведет к проблемам.

    Как работает глубоко проникающий грунт

    Как работают грунтовки глубокого проникновения? Их делают на основе тех же полимеров, только модифицированных таким образом, что частицы  имеют очень маленькие размеры. Разницу можно оценить, если сравнить футбольный и теннисный мяч. Примерно во столько же раз отличаются и частицы в обычных и проникающих грунтах. Понятно, что более мелкие частицы проникают глубже.

    Пропитка или грунтовка глубокого проникновения работает примерно так

    Очень мелкие частицы полимера растворяются, и с жидкостью проникают по капиллярам вглубь грунтуемой поверхности. После высыхания полимерные частицы остаются в капиллярах, создавая там дополнительную кристаллическую решетку и уменьшая пористость материала (и его впитывающую способность заодно), создавая дополнительные связи между частицами материала. Как результат, после обработки поверхность перестает «пылить».

    Что же происходит при обработке обычным грунтовым составом? Влага в поверхность впитывается, а более крупные частицы полимеров остаются на поверхности, лишь немного проникая внутрь. После высыхания полимер сосредоточен в верхнем небольшом слое. Этого достаточно для обычных непылящих оснований. Теперь, надеемся, понятна разница между обычной грунтовкой и глубоко проникающей.

    Грунтовка глубокого проникновения: какая лучше

    На рынке, как обычно, есть немало разных марок. Есть Российские и импортные. Из импортных часто встречаются немецкий Кнауф, польский Церезит. Это фирмы, которые уже много лет на рынке. К качеству их продукции нарекания бывают очень редко. Вот только подделок много и надо хорошо знать отличительные черты аутентичной продукции.

    Грунтовка глубокого проникновения: для чего нужна вроде понятно, но надо еще и производителя выбрать

    Есть и Российские производители, которые также давно на рынке и которые следят за качеством — это Юнис, Старатели, Волма. Что характерно, разница в цене с «европейцами» совсем небольшая — не больше 10-15%. Есть и более дешевые марки, у которых разница более существенная — до 30%, но и репутация неустойчивая. Да и если посмотреть на описание, разницу можно найти.

    Грунтовки глубокого проникновения: характеристики, цены, расход

    НазваниеНазначениеТип связующегоДля каких основанийПод какие слоиВремя высыханияРасходЦенаПримечания
    Ceresit CT 17/st 17 (Церезит СТ 17)Для внутренних и наружных работВодная дисперсия акрилового сополимераБетон, цементно-песчаные и известковые штукатурки и шпаклевки, легкий и ячеистый бетон, ДСП, ДВП, ГВЛ, ГКЛстяжка, наливной пол, гипсовая штукатурка, все виды шпаклевок, плитка, краска, обои2 часа0,1-0,2 л/м210$ за 10 лИмеет желтый цвет, под покраску или светлые обои проблематично
    CT 17 Concentrate (Концентрат)Для внутренних и наружных работТо же, но концентрат, который разводят водой0,1-0,2 л/м2
    Грунтовка глубокого проникновения СтарателиДля внутренних и наружных работСтирол-акриловая дисперсия с антисептическими добавкамиБетон и бетонные стяжки, кирпич, штукатурки, шпаклевки, ГВЛ, ГКЛ, ЦСПстяжка, наливной пол, гипсовая штукатурка, все виды шпаклевок, плитка, краска, обои1 час0,1-0,2 л/м2Не предназначена для слабовпитывающих поверхностей, масляной краски и стали
    Грунтовка укрепляющая Ветонит Vetonit.Prim MultiДля внутренних и наружных работАкриловая дисперсияБетон, штукатурка, кирпич,камень, гипсокартон, ячеистый бетон, пеноблок, шпатлевка, цементные поверхности, ЦСП, ГКЛ, ГЛВпод покраску, гидроизоляцию, ровнители пола, под акриловые, силикатные, силиконовые краски1-2 часа0,05-0,075 л/м211,4$ за 10 лНа слабовпитывающие основания можно наносить два раза
    ГРУНТ глубокого проникновения перед шпаклеванием КШ (10) БИРССДля внутренних и наружных работАкрилатБетонные стены и потолки нормальнйо и повышенной прочности (слабовпитывающие) , ГКЛ, ГВЛ, штукатурки (кроме полимерной),Перед шпаклевкой или нанесением водно-дисперсионных красок1 час до отлипа0,2 — 0,25 кг/м29,5$ за 10 л
    Укрепляющая КНАУФ-ТИФЕНГРУНД (Knauf tiefgrund)Для внутренних и наружных работПолимерыГипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, гипсовые пазогребневые плиты, гипсовых и цементных стяжекШпаклевку, краску, обои, плитку3 часа0,1 кг/м2;12$ за 10 л
    Грунтовочный состав глубокого проникновения ЛАЭСДля наружных работАкриловая дисперсияПенобетона, газобетона, старой штукатурки, бетонные и кирпичные поверхностигазосиликата, шлакобетона, штукатуркиПод последующие отделочные слои4 часа0,16 кг/кв.м.2$ за 1 литрНе применять на плоховпитывающих основаниях, известковой штукатурке и побелке
    БоларсДля внутренних работАкриловаяВсе виды ячеистого бетона, цементно-песчаных стяжек, штукатурок (кроме полимерных), ДВП, ДСП, кирпичаПод строительные растворы, краски, отделочные материалы1 час до нанесения следующего слоя и 2 часа для других материалов0,08 кг/м27$ за 10 литровПрименять перчатки, очки, респираторы
    ВД АК 0301Для внутренних работ, для наружных работ (разные составы)Акриловая дисперсияНа минеральные поверхностиПод покраску, плитку, обои, шпаклевку, для нанесения на бетонный пол24 часа0,08-0,1 кг/м2;от 7,6$ до 12,7$ за 10 литров в зависимости от видаЕсть антисептирующая и по старой краске
    Волма УниверсалДля внутренних и наружных работСтирол-акрилатная дисперсияПазогребневые плиты, ГКЛ, ГВЛ, цементная стяжка, шпаклевки, кирпич2,5 часа0,1-0,15 кг/м2;9$ за 10 литровНа сильновпитывающие основания газобетон. пенобетон нанести два слоя
    Glims (Глимс-Грунт Prime) с антисептическими добавкамиДля внутренних и наружных работКирпич, бетон, пенобетон, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, асбоцементШтукатурка, шпаклевка, клей, краска30 минут до следующего слоя0,08- 0,2 кг/м2;10$ за 10 литров
    Бирсс грунт М (упрочняющая, стабилизирующая, морозостойкая)Для внутренних и наружных работАкриловый сополимерПо штукатурке, шпаклевке, кирпичной кладке20 часов0,15-0,2 кг/м2;9$ за 10 лНе рекомендуется по полимерным штукатуркам и шпаклевкам
    Unis (Юнис) с антисептикомДля внутренних и наружных работПолимерная дисперсияБетон, штукатурка, газобетон, гипсовые штукатурки, кирпич. газосиликат, ГВЛ, ЦПС,, пазогребневые плиты,Под покраску, штукатурку, обои30-40 минут до следующего слоя и несколько часов для последующих работ0,15 кг/м2;6$ за 10 лРаботает с деревом, на кирпиче не пускает высолы
    Грунтовка Глубокого проникновения 2-в-1 ТЕКС УниверсалДля внутренних и наружных работ, для стен, пола, фасадаПолимернаяДерево, бетон, гипсокартон, шпаклевкаПод покраску, обои30-40 минут0,07-0,2 кг/м2;
    Эксперт PerfektaДля внутренних и наружных работПолимернаяБетон, кирпич, ячеистый бетон, цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, краска, дерево, плиткаШтукатурки, шпаклевки, плиточный клей, лакокрасочные материалы на водной основе, наливные полы.1 час0,15 — 0,2 л / м27,3$ за 10 л
    Оптимист (антибакретиальная)Для внутренних работАкриловый латексБетон, кирпич ГКЛ, гипс, цементная штукатурка, минеральные и деревянные поверхностиЛаки, краски, в том числе водно-дисперсионные30 минут до следующего слоя грунтовки и 2 часа полное высыхание0,1 — 0,25 л / м26,3$ за 10 л канистру
    Оптимум Ленинградские краскиДля внутренних работ, для стенАкриловаяБетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, деревоВодно-дисперсионные краски, плиточный клей, обои0,07-0,2 кг/м2;4,3$ за 5 литров

    Как видите по таблице, сказать, что между более дорогими и дешевыми марками разницы нет, не получится. Даже по описанию поверхностей, по которым состав наносится. Поверхностей ощутимо больше у более дорогих составов. Ну, а по качеству надо смотреть. Но обычно более дешевые берут под нанесение краски (если она не дорогая), под поклейку обоев и т.д. Под более ответственные участки — типа штукатурки, шпаклевки, на сложные основания — предпочитают не рисковать и брать продукцию проверенных фирм. Вполне оправданный подход.

    Правила нанесения

    Правила нанесения грунтов любого типа аналогичны. Грунтовка глубокого проникновения также наносится на сухое чистое основание. Сухое — это остаточная влажность порядка 3-5%. Чистое — без масляных и грязевых пятен, отслаивающихся материалов. Вот только «обеспыленное» — это не для этого случая. Хотя все пылеватые частицы надо удалить. Если велись пыльные работы, стены проходим щеткой, пол подметаем, при необходимости моем и ждем высыхания.

    Маркер или контроль нанесения — это пигмент, который позволяет контролировать процесс

    Далее грунты наносят на теплые основания. Минимально допустимую температуру смотрим в описании, но обычно она не ниже 10-15°C, но есть морозостойкие составы. Они могут наноситься на поверхность с температурой +3°C. Обратите внимание. Это температура поверхности.

    Наноситься могут составы при помощи кисти, валика, пульверизатора, краскопульта. Некоторые из них содержат красящий пигмент, который позволяет контролировать нанесение. Но в некоторых случаях — под краску или светлые обои — наличие пигмента может мешать, так как может искажать цвета. Поэтому под финишные светлые материалы берем прозрачную или белую грунтовку.

    Как наносить Праймер для макияжа

    Если у вас проблемы с тональным кремом, тонированным увлажняющим кремом или консилером, которые выглядят полосатыми, неоднородными или неровными, праймер может изменить вашу игру в макияже. Праймер для лица не только облегчит нанесение макияжа, но и гарантирует, что макияж не сойдет с места даже в самые долгие дни.

    Когда дело доходит до того, как наносить праймер, как выбрать, какой тип лучше всего подходит для вас, а также о преимуществах и недостатках, мы вам поможем:

    Что такое праймер для макияжа и для чего он нужен?

    «Праймер создает гладкую основу для вашего макияжа», — говорит знаменитый визажист Джейми Гринберг.«Он также удерживает ваш макияж на месте, не дает ему двигаться и может сохранять матовый или сияющий вид», в зависимости от формулы и вашей кожи.

    Он не только дает вам ровную основу, но также помогает закрепить все остальное. «Праймер — это как слой защиты, который покрывает вашу кожу», — говорит Камара Ауник, знаменитый визажист и основатель Camara Aunique Beauty. «Он создает щит между средствами ухода за кожей и макияжем, так что средства ухода за кожей продолжают выполнять свою работу, которую должны делать.«Праймеры также могут помочь минимизировать поры и увеличить стойкость макияжа.

    Праймеры простираются далеко не только от макияжа лица — праймеры есть практически для всего.

    • Праймер для теней продлевает жизнь любому крем для глаз, и «он также позволяет макияжу глаз держаться дольше», — говорит Ауник. Это особенно полезно, если у вас жирные веки, поскольку праймер для глаз помогает уменьшить жирность и предотвратить образование складок теней (подсказка: ищите «складки» -бесплатно »на этикетке!).
    • Праймер для губ помогает губной помаде держаться дольше, хотя некоторые из них также помогают удерживать влагу.
    • Праймер для ресниц может помочь удлинить и разделить ресницы, создавая идеальную отправную точку для вашей туши. Бонус: хороший праймер для ресниц также может помочь ресницам удерживать локоны.

      Праймер для теней без складок

      Туба для праймера для теней

      Праймер для губ увлажняющий

      Prep + Prime Lip

      губная помада КОСМЕТИКА MAC нордстрем.ком

      19,00 долл. США

      Праймер для стойких теней

      Праймер для теней 24 Hour Photo Finish Shadow Primer

      Smashbox dermstore.com

      16,80 долл. США

      Праймер для увеличения объема ресниц

      Diorshow Maximizer 3D Triple Volume Plumping Lash Primer

      — Праймер для ресниц DIOR nordstrom.com

      29 долларов.50

      Как выбрать подходящий праймер для лица?

      Вы можете беспокоиться о том, что праймеры подходят для определенного типа кожи, но на самом деле это не так. «Бренды стали сообразительными и нашли решения для каждой проблемы с кожей, с которой вы могли столкнуться», — говорит Гринберг. «Если вы жирный или сухой, есть праймер для вас».

      • Если у вас сухая кожа, поищите увлажняющие праймеры для лица, которые содержат такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота или глицерин.Эти ингредиенты увлажняют сухую кожу, предотвращая шелушение, растрескивание или образование пятен в течение дня.
      • Если у вас жирная кожа, поищите такие слова, как без масла и m , обозначающие на упаковке. Праймеры для жирной кожи обычно содержат абсорбенты, которые впитывают излишки кожного жира с кожи, оставляя после себя пудровый матовый оттенок.
      • Если у вас красная кожа или гиперпигментация , поищите праймеры для коррекции цвета.Эти праймеры помогают выровнять любые проблемы с оттенком кожи, будь то покраснение, тусклость или гиперпигментация.
      • Если вам нужен сияющий финиш, воспользуйтесь светящейся грунтовкой . Вы получите все преимущества обычного праймера, но люминирующие праймеры обычно имеют легкий блеск в стиле хайлайтера, который дает вам это «внутреннее сияние».
      • Если у вас зрелая кожа , вам понадобится разглаживающий праймер, который помогает выровнять текстуру кожи. Увлажнение также является ключевым моментом в этой области, поэтому, как и любому, у кого проблемы с сухой кожей, вам понадобится праймер с успокаивающими кожу ингредиентами.

        Праймер корректирующий цвет

        Минеральная грунтовка Veil

        Долговечная грунтовка для жирной кожи

        Защитная грунтовка для шелковой ткани

        Татча sephora.com

        52,00 $

        Праймер увлажняющий

        Touch Glorious Mattifying Primer

        Матирующий праймер Touch Glorious Mattifying Primer Юник youniqueproducts.ком

        34,00 долл. США

        Разглаживающая грунтовка

        Бархатное пальто из кожи

        Что выбрать: грунтовку на силиконовой или водной основе?

        Существует множество нестандартных вариантов — например, сывороточные праймеры или даже солнцезащитные кремы, которые можно использовать в качестве праймера, — но все они подпадают под действие праймеров на силиконовой или водной основе. Вот ваш гид:

        • Силиконовые праймеры замечательно разглаживают кожу и придают ей беспористый вид.Если у вас сухая кожа или неровная текстура, это выбор для вас, но если у вас жирная кожа, вы можете избегать праймеров на силиконовой основе, поскольку они, как правило, более тяжелые на вашей коже.
        • Грунтовки на водной основе легче и почти действуют как второй увлажняющий крем. Многие праймеры на водной основе обладают матирующим эффектом, который хорошо подходит для жирной кожи.

          Все еще не уверены? Проверьте ингредиенты ваших любимых продуктов, чтобы убедиться, что вы не накладываете друг на друга слои, которые отталкивают друг друга: используйте увлажняющий крем на водной основе, а затем используйте праймер на масляной основе… создает эффект пиллинга, — говорит Гринберг. — Вам действительно нужно подбирать одинаковые основы, чтобы они не создавали проблем ». Обязательно проверьте состав основы, которую вы хотите использовать, прежде чем вкладывать средства в новую грунтовку.

          Когда следует наносить праймер?

          Праймер наносится на после ухода за кожей, но незадолго до нанесения макияжа на лицо . «Его следует наносить перед макияжем», — говорит Гринберг. «Таким образом, все, что связано с уходом за кожей, включая солнцезащитный крем, должно исчезнуть. перед праймером ».

          Как нанести праймер для лица?

          Это один из этапов вашей рутины макияжа, на котором вы можете попробовать:« Растушуйте пальцами, чтобы разогреть продукт и позволить ему чтобы быстрее впитаться в кожу », — говорит Винсент Окендо, посол бренда Maybelline в Нью-Йорке.

          «Начните с небольшого количества — от горошины до четверти размера», в зависимости от вашего типа кожи. Как правило, для жирной кожи требуется меньше грунтовки, чем для более сухой кожи. Если вы не хотите использовать пальцы, Aunique любит наносить грунтовку с помощью влажного косметического блендера для бесшовной отделки.

          Прежде чем наносить макияж на лицо, убедитесь, что ваш праймер полностью высох. «Чтобы получить максимальную пользу, вы хотите, чтобы ваша праймер полностью впиталась в кожу, прежде чем наносить основу», — говорит Окендо.И даже если вы не пользуетесь косметикой, праймер все равно будет работать, чтобы «сгладить поры и создать эффект размытия», — добавляет он.

          Каких наиболее распространенных ошибок при использовании праймеров следует избегать?

          • Не наносить праймер на всю поверхность. Гринберг говорит, что если вы не будете наносить грунтовку везде, где собираетесь положить фундамент, вы напрашиваетесь на неприятности. Некоторые из ваших макияжей будут наноситься более равномерно, чем остальные, а некоторые, вероятно, стираются быстрее, создавая неоднородные пятна.
          • Использование конкурирующих формул для грунтовки и основы. Праймеры и увлажнители могут смешиваться буквально, как масло и вода. Проверьте ингредиенты для ухода за кожей и макияжа, чтобы убедиться, что вы не вкладываете средства в праймер, который может оттолкнуть вас.
          • Слишком рано наносить фундамент после нанесения грунтовки. Перед нанесением макияжа убедитесь, что праймер полностью высох. Если ваш праймер не полностью схватился и вы наносите базовый макияж, у вас могут возникнуть проблемы с нанесением, такие как пиллинг и полосы.

            Действительно ли необходима грунтовка?

            Это действительно зависит от индивидуальных предпочтений. Если вы обнаружите, что ваша основа прекрасно держится без праймера и остается в течение дня, вы можете отказаться от дополнительного шага. Однако, если вы ищете большей стойкости и более гладкую поверхность для макияжа , вам, вероятно, будет полезно добавить праймер в свой распорядок дня. «Я думаю, это необходимо, если вы хотите, чтобы ваш макияж держался и выглядел наилучшим образом», — говорит Гринберг.

            Есть ли недостатки у грунтовки?

            Не совсем. Гринберг говорит, что единственным недостатком может быть то, что праймер добавляет немного больше времени к вашему распорядку, но конечный результат стоит дополнительных пары минут.

            Кэти Берон Кэти Берон — помощник по красоте в журналах Good Housekeeping, Woman’s Day и Prevention, входящих в Hearst Lifestyle Group.

            Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

            13 шагов по макияжу [Учебное пособие] — Colorescience

            Сила макияжа неоспорима; Наши любимые продукты помогают нам создавать красивые образы, которые мы любим, улучшать наши любимые функции и воплощать наши индивидуальные определения красоты. Лучшие процедуры макияжа помогают современной женщине обрести уверенность в себе и встретиться лицом к лицу с миром — независимо от того, какой день впереди.

            Когда дело доходит до макияжа, умелое нанесение может иметь решающее значение. Правильное нанесение любимых продуктов может помочь в двух вещах: помочь вам добиться желаемой красоты и получить максимум удовольствия от макияжа.

            Ищете естественный макияж, который сделает вашу кожу сияющей весь день?
            КУПИТЬ СЕЙЧАС

            Ищете естественный макияж, который сделает вашу кожу сияющей весь день?

            Узнайте, как наносить макияж, с помощью этих важных советов по красоте.Эти советы и рекомендации помогут вам создать безупречный образ, которым можно гордиться, от нанесения жидкой основы до использования гелевой подводки.

            Шаг 1: Увлажняющий крем

            Прежде чем приступить к нанесению макияжа, выделите время, чтобы подготовить кожу с помощью высококачественного увлажняющего крема. Правильный выбор увлажняющего крема — важнейшая часть головоломки. Давайте посмотрим на различные типы, которые вы можете использовать, в порядке от самого легкого до самого тяжелого:

            • Спреи для лица: это растворы на водной основе, которые могут содержать определенные улучшающие кожу витамины и ароматизаторы.Туман для лица не предназначен для того, чтобы возвращать влагу вашей коже, но он может быть полезным инструментом для поддержания сияющего вида в течение всего дня. Просто распыляйте в течение дня, когда ваша кожа становится сухой.
            • Сыворотки: это легкий раствор, который легко впитывается кожей. Существует широкий ассортимент сывороток, предназначенных для конкретных проблемных зон. Некоторые сыворотки помогают увлажнить кожу и предотвратить появление морщин, а другие содержат ингредиенты, которые могут добавить яркости тусклому цвету лица.
            • Лосьоны: Лосьоны являются наиболее распространенным типом увлажняющих средств, которые могут принести пользу различным типам кожи. Выбирайте лосьоны с маркировкой «некомедогенные»; Эти продукты предназначены для предотвращения закупоривания пор.
            • Кремы: если вашей сухой коже требуется дополнительная помощь, возможно, пришло время приобрести крем-увлажняющий крем. Это более густой и тяжелый раствор, который может увлажнять чрезмерно сухую кожу лица. Дневные кремы можно использовать в качестве основы под макияж, но ночные кремы созданы, чтобы дать коже дополнительную дозу влаги во время сна.Наносите перед тем, как коснуться подушки, и утром ваша кожа станет мягкой и эластичной.
            • Масла: если вам нужно дополнительное увлажнение, подумайте о маслах. Некоторые масла могут быть отличным вариантом для людей с сухой, чувствительной или нормальной кожей. Однако, если вы предрасположены к акне или страдаете жирной кожей, избегайте масляных увлажняющих средств.

            Научиться правильно наносить увлажняющий крем — это половина дела. Вылейте небольшое количество на пальцы — ложка должна быть размером примерно с четверть.Начните с нанесения увлажняющего крема на лоб; начните с центра лица, затем двигайтесь наружу и вверх. Затем сделайте то же самое, начиная с носа, нанося увлажняющий крем на щеки. Убедитесь, что вы нанесли увлажняющий крем равномерно по коже, чтобы не закупорить поры. Нанесите достаточное количество увлажняющего крема, аккуратно вотрите его круговыми движениями и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем переходить к следующему шагу.

            Шаг 2: Грунтовка

            Теперь, когда ваша кожа хорошо увлажнена, подготовьте лицо с помощью праймера.Планируете ли вы нанести легкий слой тонального крема или полностью накрасить лицо, праймер — важный первый шаг. Использование праймера под макияж продлит ваш образ.

            Так что же такое праймер? Думайте о праймере как о основе для тонального крема или макияжа лица, который сделает его более гладким и стойким. Праймеры — это шелковистые гладкие гели и кремы, которые заполняют линии и поры на вашем лице, сглаживают неровные текстуры и создают идеальную основу для макияжа.

            Чтобы нанести праймер, сначала выдавите небольшое количество на кончики пальцев или на предпочитаемую кисть для макияжа или спонж. Совет от профессионала: небольшое количество имеет большое значение. Начните с небольшого количества праймера в центре лица и медленно нанесите его на щеки, лоб и подбородок.

            Если вы хотите нанести праймер на чувствительную кожу вокруг век (и сохранить этот дымчатый глаз профессионально нанесенным в течение всего дня), обязательно найдите специальный продукт для этой области лица.Наши веки могут собирать жир в течение дня, из-за чего тени выглядят «сморщенными». Если у вас жирные веки и вы наносите тени или подводку для глаз без праймера, нанесение может оказаться неоднородным и неравномерным.

            Шаг 3: Жидкая основа

            Когда дело доходит до тонального крема, поиск идеального оттенка для вашей кожи является приоритетом номер один. Правильный оттенок тонального крема может иметь решающее значение. Итак, как вы собираетесь собирать? Проверьте цвета основы по линии подбородка.Если после нанесения тональный крем исчезает без какого-либо растушевывания, вы нашли свою настоящую пару. Это может занять время проб и ошибок, но очень важно найти время, чтобы выбрать правильный оттенок.

            После того, как вы выбрали продукт, подумайте, какие инструменты вы будете использовать для его применения. Некоторые женщины предпочитают пользоваться пальцами, а другие выбирают косметические инструменты, такие как кисти и губки. Если вы ищете легкий покровный вид, ваши пальцы могут оказаться подходящим аппликатором; однако никогда не прикасайтесь к лицу, не вымыв руки, и обязательно вымойте их после нанесения — ведь вы не хотите, чтобы отпечатки рук от макияжа были повсюду в доме.Для более полного покрытия выберите кисть для аппликатора или косметический блендер.

            Начните с центра лица и растушуйте жидкую основу по направлению к краям. Нанося тональный крем на кожу, не забудьте отполировать его. Некоторым женщинам нравится наносить на тональный крем влажную губку, чтобы она проникала в складки и складки, создавая более гладкую и ровную текстуру. Некоторые типы кистей для макияжа также отлично подходят для нанесения тонального крема на кожу.

            Шаг 4: Консилер

            Существует две основные категории консилеров: жидкие и плотные / компактные.

            Жидкий консилер лучше всего подходит для тех случаев, когда вам нужно легкое покрытие большой площади лица. Жидкий консилер также хорошо подходит для тех, кто хочет создать легкий финиш, особенно на участках с морщинами, например вокруг глаз и рта.

            Стик и компактные консилеры хорошо подходят для более плотного покрытия небольших и специфических участков лица.

            Выбор цвета консилера

            Целесообразно приобрести консилер двух оттенков.Один должен быть очень похож на ваш оттенок кожи и может использоваться для скрытия темных пятен, прыщей и других пятен на лице. Другой должен быть светлее, чем ваш тон кожи, и может использоваться, чтобы выделить определенные области лица или добавить ясности вашему макияжу.

            Примечание: некоторые женщины предпочитают наносить консилер перед жидкой основой. Порядок этих двух шагов действительно зависит от предпочтений и проб и ошибок. Попробуйте оба варианта и узнайте, какой из них лучше всего подходит для создания гладкой сияющей кожи.Однако, используя только пудровую основу, всегда сначала наносите консилер.

            Где применять консилер

            Чтобы уменьшить появление темных кругов под глазами и создать сияющий яркий вид, нанесите легкий консилер под глаза с помощью влажной губки или кисти для макияжа.

            Если вы используете консилер, чтобы минимизировать появление пятен, наносите его непосредственно на проблемные участки.

            Чтобы выделить лицо жидким или кремовым консилером, нанесите маленькие точки в следующих областях:

            • По горизонтали над центром лба
            • По центру носа
            • Под твоими глазами
            • В изогнутой дуге наверху подбородка, прямо под нижней губой

            Аккуратно растушуйте его по окружающей коже и обязательно покройте тональным кремом или закрепляющей пудрой.

            Шаг 5: Тональная пудра

            Нанесение тональной пудры может быть непростым процессом; слишком мало, и вы, возможно, вообще пропустили шаг, слишком много, и вы будете щеголять ужасным «взглядом торта». В своем стремлении к безупречному цвету лица вы, вероятно, слышали множество хитростей, касающихся пудры. Помните об этих советах, чтобы получить идеальный цвет лица.

            Используя большую пушистую кисть для пудры, начните с нанесения легкого слоя пудры на все лицо.Вдавите щетину в порошок, затем протрите кожу длинными изогнутыми движениями.

            Если есть определенные участки кожи, которые нуждаются в большем покрытии (красные и жирные участки лица обычно находятся в центре), вы можете нанести немного больше пудры. Для этого шага поместите кисть в пудру и плотно прижмите ее к коже; этот шаг помогает пудре проникнуть в поры и складки для более гладкой текстуры.

            Макияж настолько легкий, что вы забудете о нем!
            Формула минеральной пудры

            Colorescience легкая, легко наносится и сохраняет вашу кожу яркой и яркой.

            КУПИТЬ СЕЙЧАС

            Шаг 6: Бронзер

            Bronzer придаст вашей коже загорелое сияние в течение всего года. Используйте специальную кисть для бронзатора, чтобы нанести на лицо золотистый загар; Кисти для бронзатора сделаны с большим количеством щетинок и расположены гораздо плотнее, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свой красочный бронзер с каждым движением.

            Как правильно выбрать оттенок бронзатора

            Одна из самых распространенных ошибок бронзатора заключается в выборе неправильного оттенка.Если вы не привыкли работать с бронзатором, используйте средство максимум на два тона темнее вашей кожи.

            Где применять бронзер

            Получив нужный оттенок, нанесите бронзер в форме цифры «3» на обе стороны лица. Начните со лба, проведите бронзатором по щекам, затем проведите им по линии подбородка, доходя до подбородка. Совет от профессионала: не забудьте растушевать его на шее. Повторите с противоположной стороны.

            Шаг 7: румянец

            Румянец на щеках был основой гламура макияжа на протяжении веков.Если вы хотите добавить цвету и яркости своему цвету лица, румяна могут стать ключом к успеху. Используйте плотную кисть с большим количеством щетины, чтобы нанести румяна — это гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от каждого движения румян.

            Где применять румяна

            Не существует универсального ответа на вопрос о применении румян. Используйте цвет румян, чтобы решить, куда их нанести.

            • Розовые румяна: используя розовые румяна, наносите их только на яблоки на щеках.Розовые румяна созданы для имитации естественного румянца, создаваемого вашим телом, во время которого кровь заливает щеки. Чтобы найти яблоки на щеках, улыбнитесь как можно лучше. «Яблоко» относится к передней части щеки, которая становится более выраженной, когда вы улыбаетесь.
            • Сливовые румяна: люди со средним или темным оттенком кожи могут использовать сливовые румяна так же, как люди со светлой кожей используют светло-розовые румяна.
            • Персиковый румянец: вместо того, чтобы наносить розовые румяна только на яблоки щек, используйте эти оттенки, чтобы придать форму вашему лицу и добавить крошечный оттенок цвета.Скрутите одну сторону лица (как если бы вы поджимали губы и направляли их к противоположной стороне лица). Затем нанесите персиковый румянец по скулам, начиная с ушей и заканчивая яблоками на щеках.

            Шаг 8: Хайлайтер

            Правильный хайлайтер добавляет гламура и сияния любому образу макияжа. Если вы предпочитаете более естественный вид или хотите что-то смелое и красивое, маркер может дополнить ваше приложение для макияжа.

            Хайлайтеры бывают разных форм, включая жидкости, кремы и порошки. Вы можете использовать один или найти свою любимую комбинацию из двух или трех. Что бы вы ни выбрали, процесс подачи заявки остается прежним.

            Где применять Хайлайтер

            После того, как вы создали безупречный холст с новой рутиной тонального крема, наметьте области на лице, которые вы хотите выделить.

            Сначала нанесите жидкий хайлайтер на следующие области:

            • По переносице
            • По верху скул
            • Во внутренних уголках век
            • На надбровной кости
            • Отступ над верхней губой (также называемый луком Купидона)
            • Центр лба
            • Центр подбородка

            Когда вы будете довольны нанесением жидкого хайлайтера, растушуйте его кончиками пальцев или губкой.Чтобы добиться максимального эффекта от мелирования, нанесите кремовый или пудровый хайлайтер на участки, которые вы хотите выделить.

            Улучшите свой внешний вид и сделайте свое лицо лучше!
            В

            Colorescience есть все необходимое для здоровой и красивой кожи.

            КУПИТЬ СЕЙЧАС

            Шаг 9: Тени для век

            Тени

            могут добавить интереса к вашему макияжу, независимо от того, выберете ли вы нейтральные оттенки или выберете смелые яркие оттенки. Какой бы образ вы ни использовали, возьмите два дополнительных оттенка теней: один более светлого оттенка и один более темного оттенка.

            Окуните кисть для теней в светлый оттенок, затем постучите кистью, чтобы избавиться от излишков продукта. Нанесите более светлые тени на все веко, начиная с линии роста ресниц и заканчивая чуть выше складки века.

            Теперь окуните кисть в более темный цвет, снова стряхивая лишнее. Нанесите цвет на внешний уголок глаза, чуть выше линии ресниц. Нанесите более темный цвет на складку века, прямо под надбровной дугой. Остановите нанесение вокруг центра века, так как вы не хотите затемнять внутренние уголки.Возьмите чистую кисть для теней и смешайте два оттенка вместе. Если вы хотите получить более насыщенный вид, нанесите более темную тень еще раз.

            Шаг 10: Подводка для глаз

            Нанести подводку для глаз может быть непросто — одна маленькая ошибка, и вы застряли с «енотовидными» глазами. Избавьтесь от проблем с макияжем глаз с помощью этих важных советов по нанесению подводки для глаз.

            Типы подводки

            • Жидкая подводка для глаз: если вы ищете точность, жидкая подводка для глаз — ваш новый лучший друг.Вы можете найти жидкий лайнер в форме бутылки, который наносится тонкой кистью для окунания. Вы также можете найти жидкий лайнер в маркерной ручке.

              Как наносить: Нанесите жидкую подводку для глаз тонким слоем с внутреннего угла глаза, затем сделайте нанесение более густым по направлению к внешнему углу. Вы можете нанести подкладку на середину глаза или во внутренний угол и держать кончик подводки или кисть как можно ближе к линии роста ресниц. Небольшими штрихами лайнера нарисуйте небольшие штрихи вдоль линии роста ресниц, затем соедините их, чтобы заполнить промежутки.Если ваша рука соскользнет, ​​не волнуйтесь! Нанесите немного средства для снятия макияжа с глаз на ватную палочку и очистите область.

            • Гелевая подводка для глаз: этот тип подводки для глаз обычно поставляется в небольшом горшочке с тонкой кисточкой для нанесения. Гелевая подводка для глаз отлично подходит для создания образа кошачьего глаза.

              Способ применения: Окуните плоскую угловатую кисть в горшок для гелевой подводки. Поверните кисть, чтобы продукт был на обеих сторонах, и начните нанесение с середины линии роста ресниц, двигаясь наружу. Затем проведите линию от внутреннего уголка глаза к середине, соединяя две линии.

            • Карандашная подводка для глаз: обычно это лучший вариант подводки для глаз для начинающих. Острый карандаш для глаз легко наносится на ватерлинию и отлично подходит для создания дымчатого глаза.

              Как применять: Точите карандаш-лайнер каждый раз, когда пользуетесь им. Плотно подтянув веко, нарисуйте маленькие светлые точки, начиная с внешнего угла верхнего века. Продвигайтесь к внутреннему уголку глаза, чтобы создать тонкую пунктирную линию как можно ближе к линии роста ресниц. Соедините точки карандашом или используйте небольшую кисть для теней, чтобы растушевать их.

            Шаг 11: Тушь

            Если вы собираетесь использовать только один продукт для макияжа, тушь должна быть в верхней части вашего списка. Несколько мазков туши сделают ваши глаза ярче всего за один прием.

            Вы можете найти тушь самых разных цветов, но, как правило, наиболее популярны черный и коричневый. Начните с завивки ресниц с помощью щипцов для завивки ресниц.

            Как накрутить ресницы:

            • Поместите щипцы для завивки у основания верхних ресниц, стараясь не задеть чувствительную кожу вокруг века
            • Медленно закройте бигуди
            • Удерживать на месте несколько секунд
            • Отпустить осторожно

            После того, как ваши ресницы будут завиты, возьмите тюбик туши.Осторожно покрутите палочку, чтобы убедиться, что все щетинки покрыты тушью. Совет от профессионала: не закачивайте палочку в тюбик, так как это позволяет воздуху проникать внутрь и может вызвать слипание туши.

            Слегка проведите кистью для туши по корням ресниц. Это создаст больше объема, который затем можно будет растянуть до кончиков ресниц. Если ваши ресницы слипаются, возьмите чистую палочку и расчешите их. Нанесите второй слой для большего объема.

            Шаг 12: Блеск для губ

            Перед нанесением блеска подготовьте губы.Если ваши губы потрескались и потрескались, обязательно используйте нежный скраб для губ, чтобы удалить омертвевшую кожу. Затем используйте кондиционер для губ или увлажняющий крем, чтобы еще больше смягчить губы. После впитывания бальзама для губ удалите излишки.

            Начните наносить блеск для губ с центра губ и проведите аппликатором по всей длине надутых губ. Старайтесь не растягивать блеск над естественной линией губ и слегка прижмите губы, чтобы блеск для губ достиг всех укромных уголков и трещин.

            Шаг 13: Установка спрея и закрепка порошка

            Установочный спрей или закрепляющая пудра могут стать последним штрихом в вашем макияже. Если вам нужен макияж, который держится в течение всего дня, без смазывания, складок и блеска, важно приобрести качественное средство для закрепления.

            Установочные спреи предназначены для всех типов кожи и могут использоваться для создания самых разных образов, будь то легкое покрытие или красивый макияж. Распыление спрея удерживает макияж на месте, помогая снизить потребность в повторном нанесении и сохраняя безупречный вид макияжа в течение нескольких часов.

            Спрей для закрепления подходит для вашего лица, как лак для волос для вашего стильного образа, и наносится он очень похоже. Держите бутылку на расстоянии не менее 8 дюймов от лица, затем несколько раз слегка сбрызните, чтобы убедиться, что все части вашего лица закрыты. Если вы хотите, чтобы ваш макияж был покрыт ото лба до подбородка, сначала нанесите Х-образную форму на лицо, а затем нанесите Т-образную форму.

            Нет необходимости втирать спрей сразу после нанесения, так как он высохнет естественным образом в течение нескольких секунд.

            Окончательный вид

            Ваш макияж готов. С помощью этих советов по нанесению макияжа легко создать самые разные образы красоты, собираетесь ли вы в офис или собираетесь провести ночь в городе.

            Теперь, когда вы знаете, как нанести идеальный макияж, убедитесь, что в вашей косметичке есть все необходимое!
            КУПИТЬ СЕЙЧАС

            Полное руководство по нанесению основы, праймера и консилера

            Нанесение макияжа может оказаться непростой задачей.Если вы только начинаете, вы можете спросить себя: «В чем разница между тональными средствами, праймерами и консилерами?» и «Как использовать каждый из них?». Оказывается, эти три продукта используются в разное время во время макияжа и выполняют разные функции. Чтобы помочь вам в применении этих продуктов, я создал руководства по применению для каждого продукта ниже. Щелкните стрелку рядом с названием каждого руководства, чтобы просмотреть шаги для каждого руководства.

            Как применять Праймер для лица

            Многие люди спрашивают меня, в чем разница между праймером и консилером, и являются ли они одним и тем же.Короткий ответ: «НЕТ», это не так. Праймеры используются для подготовки лица к макияжу, а консилеры — для скрытия и покрытия проблемных участков на лице. Я расскажу больше об этой теме в другом посте.

            Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы нанести праймер для лица:

            Прежде чем мы начнем, хочу отметить, что праймеры для лица не подходят для век. Существуют праймеры для век, но здесь мы не будем их обсуждать. Это руководство предназначено исключительно для нанесения праймера для лица.

            Шаг 1. Подготовка лица — Вымойте лицо обычным очищающим средством. После того, как вы очистили и высушили лицо, используйте легкий увлажняющий крем и убедитесь, что вы покрыли те участки лица, на которые вы собираетесь нанести праймер. Оставьте увлажняющий крем на пару минут, чтобы он впитался в кожу. Легкий увлажняющий крем поможет позже нанести праймер.

            Шаг 2: Нанесите грунтовку Primer- Используя губку или пальцы, нанесите каплю грунтовки под глаза.Аккуратно и равномерно распределите грунтовку по этой области. Убедитесь, что вы используете тонкие слои. После того, как вы закончите с областью под глазами, нанесите и растушуйте праймер вокруг носа, лба, подбородка, носа и щек. Обратите внимание на то, куда вы добавили увлажняющий крем на шаге 1, и покройте те же участки грунтовкой. Если вы используете здесь губку, обязательно смочите ее водой, чтобы облегчить нанесение грунтовки. Важно отметить, что «влажный» здесь означает, что из губки выдавливается вода.Неправильно, если на губку капает вода.

            Шаг 3. Проверьте и при необходимости нанесите повторно. — После того, как вы нанесли и растушевали праймер вокруг лица, дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы покрыли все области. Особое внимание уделите участкам Т-зоны (лоб и нос). Макияж на этих участках обычно стирается быстрее, так как на них выделяется больше масла и пота. Если хотите, можете нанести немного больше праймера на Т-зону.

            Шаг 4: Подождите и подготовьте — Дайте грунтовке несколько минут, чтобы она высохла и осела.А пока снимите тональный крем и консилер, так как они будут применяться в следующий раз.

            Вот и все по нанесению грунтовки. На самом деле это действительно простой процесс, требующий всего несколько раз практики, чтобы достичь совершенства.

            Pro Совет: Если у вас ограниченный бюджет, вы можете рассмотреть возможность использования вазелина в качестве грунтовки.

            Как наносить консилер

            Как следует из названия, консилеры предназначены для «скрытия» или скрытия сложных недостатков на коже.Обычно они толще тонального крема и используются на проблемных участках лица, требующих дополнительного покрытия. Часто задаваемый мне вопрос: следует ли сначала нанести консилер или тональный крем. На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, но я всегда рекомендую людям сначала использовать консилеры. Причина в том, что очевидные пятна, темные круги и другие недостатки на лице могут быть обнаружены еще до нанесения тонального крема. Сначала нанесите консилер на эти недостатки, чтобы скрыть их.Предполагая, что вы уже выбрали консилер, вот шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы нанести консилер:

            Шаг 1. Очистите и загрунтуйте лицо — Сначала необходимо тщательно очистить и загрунтовать лицо. Используйте обычное чистящее средство для лица, чтобы очистить кожу от масла или грязи. Что касается грунтовки лица, я написал руководство о том, как это сделать, в руководстве «Как применять Face Primer» выше. Сначала нанесение грунтовки очень важно, и ее нельзя пропускать.

            Шаг 2: Найдите проблемные зоны — Изучите свое лицо и найдите на нем области, которые вы хотели бы покрыть консилером. Эти области могут включать область под глазами, над ресницами, вокруг уголков глаз, под подбородком, по сторонам от шума и вокруг губ.

            Шаг 3. Коснитесь и растушуйте. — Пальцами, подушечкой или кистью осторожно коснитесь консилером и нанесите консилер на проблемные области, которые вы определили на шаге выше.Я считаю, что использовать кисть — самый простой способ сделать это, поскольку она дает хорошее растушевывание.

            Шаг 4: Двойная проверка — Повторяйте шаг 3, пока не будут покрыты все области. Можно добавить больше слоев для областей, которые видны через первый слой. Однако имейте в виду, что вы хотите ограничить количество наносимых слоев. Если вы добавите слишком много слоев, ваше лицо станет неровным и будет выглядеть неестественно.

            Это все, что вам нужно сделать, чтобы нанести консилер.Если вы выполнили все шаги правильно, теперь вы готовы закончить образ тональным кремом.

            Как наносить основу под макияж

            Предполагая, что вы выбрали тональную основу, которая вам нравится и соответствует цвету вашей кожи, следуйте простым шагам, которые я описал ниже, чтобы нанести основу. Помните, что основы бывают разных форм, включая крем, порошок и жидкость. Этот урок будет работать со всеми формами фундамента. Если вы читали мои уроки о том, как наносить праймер и консилер выше, вы можете перейти к шагу 4 этого урока.

            Шаг 1. Очистите лицо — Начните с очистки лица обычным очищающим средством для лица. После этого нанесите увлажняющий крем, чтобы кожа оставалась увлажненной во время нанесения. Помните: чистое и увлажненное лицо помогает тональному крему легко и гладко наноситься. Этот шаг является наиболее важным, поскольку он закладывает основу для остальной части процесса подачи заявки.

            Шаг 2: Нанесите грунтовку Foundation Primer — Нанесите грунтовку для основы на лицо.Праймеры — это прозрачный гель, который помогает скрыть недостатки и заполнить морщинки на коже. Это также помогает в процессе нанесения тонального крема, так как позволяет легко наносить тональный крем на лицо. Я написал руководство о том, как наносить праймер выше.

            Шаг 3: Нанесите консилер (необязательно) — Делаете ли вы этот шаг или нет, полностью зависит от вас. Ваше решение будет основано на количестве недостатков на вашем лице и на том, стоит ли их скрывать. Консилеры можно добавлять до или после тонального крема.Это будет зависеть от того, хорошо ли ваш тональный крем скрывает недостатки кожи. Возможно, вам придется немного поиграть с макияжем, чтобы понять, лучше ли наносить консилер до или после. Я предлагаю добавлять консилеры перед тональной основой, потому что консилеры обычно более густые и разработаны специально, чтобы скрыть круги под глазами, пятна и другие недостатки. Я написал выше руководство о том, как применять консилеры. Хотя этот шаг не является обязательным, я настоятельно рекомендую его, так как недостатки легче заметить перед нанесением тонального крема.

            Шаг 4: Мойте руки — Я удивлен, что многие люди пропускают этот шаг перед нанесением тонального крема. На этом этапе удаляются все средства для макияжа, которые остались на ваших руках с предыдущих этапов. Он также очищает руки от бактерий и микробов.

            Шаг 5: Нанесите тональный крем — Самый простой способ, который я нашел, — сначала нанести небольшое количество тонального крема на лоб, нос, щеку и подбородок. Если вы не наносили консилер (шаг 3), нанесите основу и расставьте точки на видимых пятнах, красных пятнах, темных кругах и других недостатках кожи.Цель этого шага — не покрыть тональным кремом все лицо. Это просто добавление тонального крема в области лица, что поможет в дальнейшем распространении. (Следующий шаг)

            Шаг 6: Растушуйте Foundation — Есть несколько способов сделать это. Я выделил их ниже:

            Пальцами — Пальцы позволяют растушевать основу с максимальной гибкостью. Пальцы тоже помогут согреть тональный крем и упростят нанесение.Убедитесь, что ваши руки чистые. Бактерии, которые скапливаются между тональным кремом и кожей, могут вызвать аллергические реакции и высыпания на коже.

            Используйте кисть для тональной основы — Кисти для тональной основы разработаны, чтобы помочь вам быстро и легко растушевать и растушевывать основу. Убедитесь, что вы правильно очищаете кисти после каждого использования. Некоторые люди предпочитают использовать кисти вместо пальцев, потому что кисти обеспечивают более гладкое растушевывание.

            Используйте губку для нанесения. — Губки для основы обычно больше по размеру.Они созданы, чтобы помочь вам покрыть и нанести тональный крем на лицо. Они отлично сочетаются с пудрой и не оставляют разводов. Однако я бы не рекомендовал использовать губку, если у вас мало продукта. Это потому, что губка впитает в себя много тонального крема. В конечном итоге вы тратите много косметики на губку, а не наносите ее на лицо. Вы можете использовать губку сухой или влажной. Влажное нанесение позволит получить большее покрытие. Влажные губки также впитывают меньше продукта. Сухое нанесение будет более прозрачным.Обратите внимание, что губка считается «влажной», если вы выдавили всю воду, и она стала влажной. Не используйте губку, если она намокла водой.

            Независимо от того, какой из методов, которые я описал выше, вы выберете для растушевки основы, общая идея одна и та же: Вы хотите распределить и растушевать основу для всего лица . Сначала сосредоточьтесь на любых очевидных пятнах, а затем двигайтесь от внутренней части лица к внешней. Не забудьте совместить линию роста волос и линию подбородка.Если вы правильно выбрали свой тон. Вы могли бы заметить, что тональный крем скрывает недостатки вашей кожи, но вы выглядите так, будто совсем не пользуетесь косметикой.

            Шаг 7: Завершение: Если вы довольны своей смесью. На этом можно остановиться и нанести другой макияж, например румяна и бронзатор. Если вы не удовлетворены, нанесите еще немного тонального крема на проблемные участки и снова растушуйте. Если вы заметили, что определенную область трудно скрыть с помощью тонального крема, добавьте немного консилера на эту зону и повторно нанесите основу.Имейте в виду, что вам следует помнить о количестве продукта, который вы наносите на лицо. Наносите на лицо слой за слоем тонального крема или консилера, чтобы оно выглядело круто. Кроме того, это вредно для здоровья вашей кожи, поскольку каждый слой затрудняет дыхание. Наносите максимум 2 слоя продукта на любую область лица. Это требует практики, но это не сложно после того, как вы устали несколько раз.

            ПРИМЕЧАНИЕ: В течение дня ваша кожа начнет вырабатывать жир. Я рекомендую вам использовать промокательную бумагу вместо того, чтобы наносить больше пудры или макияжа, чтобы скрыть масло.Промокательная бумага более гигиенична и дешевле. Больше макияжа «душит» кожу, делая ее более склонной к высыпаниям. Помните об этом, прежде чем отправиться в путь с красивым макияжем.

            Нанесение грунтовки — инструменты, системы и дозаторы для грунтования

            Мембранные клапаны 752V

            Мембранный клапан серии 752V обеспечивает точный контроль потока при дозировании растворителей, цианоакрилатов, анаэробных веществ, флюсов, УФ-отверждаемых клеев и других жидкостей с низкой и средней вязкостью.

            Nordson EFD

            Распылительные клапаны 781Mini ™

            Инновационная конструкция распылительного клапана 781Mini позволяет более равномерно направлять давление воздуха в сопле для получения исключительно более однородных и более узких форм распыления, чем это было возможно ранее.

            Nordson EFD

            781S Распылительные клапаны общего назначения

            Распылительный клапан общего назначения серии 781S обеспечивает исключительный контроль надёжного и однородного покрытия жидкостей с низкой и средней вязкостью с использованием технологии малого объема и низкого давления (LVLP).

            Nordson EFD

            784S-SS Клапаны асептического распыления

            Асептический клапан для микрораспыления 784S-SS со смачиваемыми частями, соответствующими требованиям FDA, имеет канал потока жидкости без участков захвата, что идеально подходит для стерильных применений.

            Nordson EFD

            Автоматическая система грунтовки Felt Tip / Flow Brush

            Для роботизированного нанесения растворителей, очистителей и грунтовок перед нанесением клея при сборке автомобилей.

            Промышленные системы нанесения покрытий

            Система грунтовки Flow Coat ™

            Автоматическое пленочное покрытие для точного, равномерного и повторяемого нанесения грунтовки на фланцы кузова и стекло автомобиля.

            Промышленные системы нанесения покрытий

            Система грунтовки Flow-Through-Felt Primer

            Для последовательного и надежного нанесения прозрачных и черных грунтовок при склеивании автомобильных стекол.

            Промышленные системы нанесения покрытий

            Картриджи Optimum

            Картриджи Optimum®, изготовленные из запатентованного полимера, соответствующего требованиям FDA и RoHS, обеспечивают исключительную прозрачность, химическую совместимость, ударную вязкость и стабильность размеров.

            Nordson EFD

            Дозирующие компоненты Optimum ECO

            Дозирующие компоненты Optimum® ECO содержат биополиэтилен из экологически чистых источников с необработанными смолами, полученными из сырья сахарного тростника.

            Nordson EFD

            Цилиндры шприцев Optimum

            Цилиндры шприцев Optimum® имеют стенки ZeroDraft ™ с постоянным внутренним диаметром, которые поддерживают герметичное уплотнение с поршнями для обеспечения точных и постоянных отложений жидкости.

            Nordson EFD

            Диспенсеры Performus ™

            Надежный настольный регулятор дозирования жидкости для общего применения.

            Nordson EFD

            Портативные диспенсеры

            Линия портативных дозаторов жидкости Nordson EFD проста в использовании и предлагает прочную, отказоустойчивую конструкцию с меньшим утомлением рук.

            Nordson EFD

            Как нанести праймер для минимизации пор

            2 комментария

            Если вы послушаете любого гуру красоты или профессионального визажиста, они скажут вам, что хороший праймер — это быстрый ответ на уменьшение внешнего вида пор, тонких линий и дефектов текстуры, которые могут помешать безупречному цвету лица.

            Но влияет ли

            , как вы наносите этот праймер, на то, насколько хорошо он работает? На мой взгляд, когда дело касается разглаживающих и заполняющих поры грунтовок, ДА.

            Я на самом деле ненавидел праймеры для заполнения пор в течение многих лет, потому что я чувствовал, что они действительно ничего не делают, чтобы скрыть мои поры, но после настройки

            , как я наносил эти типы праймеров, я пришел к тому, чтобы изменить это мнение, и теперь, Я ежедневно беру разглаживающие праймеры…

            * этот пост содержит партнерские ссылки *

            Что такое праймер для макияжа?

            Праймер для макияжа — это продукт для подготовки кожи, который наносится после ухода за кожей для создания идеального холста для нанесения тонального крема, кремов BB / CC или консилера поверх.

            Хорошая грунтовка поможет макияжу держаться дольше и в то же время устранит некоторые проблемы с кожей.

            Как?

            Некоторые праймеры направлены на усиление увлажнения для более сухих типов кожи.

            Праймеры для заполнения пор обычно имеют силиконовую основу (с использованием диметикона) и работают для минимизации пор и сглаживания поверхности кожи.

            Матирующие праймеры под макияж предназначены для контроля жирности и сияния жирной кожи.

            Некоторые праймеры делают некоторые из этих вещей одновременно, есть масса вариантов на выбор, чтобы дать вам безупречный цвет лица.

            Как наносить праймеры в целом

            Праймеры лучше всего наносить кончиками пальцев и всегда наносить после всех процедур по уходу за кожей и до нанесения макияжа .

            Какой бы тип грунтовки вы ни использовали, всегда наносите ее тонкими слоями и при необходимости добавляйте больше.

            Некоторые праймеры необходимо наносить более плотно в зависимости от типа кожи, в то время как другие можно наносить более экономно, поэтому могут потребоваться некоторые методы проб и ошибок!

            Как я наношу праймер Pore Filling Primer

            Мое прозрение по поводу нанесения праймера произошло в прошлом году, когда я решил, что у меня есть несколько праймеров в моей коллекции, которые действительно нужно использовать или бросать.

            Мой туалетный столик для макияжа довольно миниатюрный, поэтому лишние продукты занимают место, которое можно было бы использовать для моих наиболее часто используемых предметов.

            Решив еще раз попробовать наполнители пор и разглаживающие средства, я подумал, что немного поэкспериментирую … вместо того, чтобы втирать праймер в кожу, как обычно, я решил использовать немного больше праймера, но осторожно похлопал и нанес праймер на кожу. области, где у меня более крупные поры.

            Небольшое изменение, но важное: я понял, что моя неприязнь к наполнителям пор на мне, потому что все это время я неправильно их применяла!

            После того, как я применил метод нежных похлопываний и толканий, мои праймеры работали намного лучше и довольно хорошо размывали мои недостатки.

            ПО ТЕМЕ: 5 причин для нанесения пудры на основу

            Почему это работает

            Когда вы чрезмерно массируете праймеры, заполняющие поры, на лице, вы фактически уменьшаете количество нанесенного праймера, делая он менее эффективен для разглаживания и наполнения.

            Вместо этого, осторожно похлопывая / проталкивая праймер на участки, которые необходимо сгладить, вы создаете тонкий слой праймера, который ложится поверх кожи и заполняет все недостатки под ней — просто обязательно сгладьте края. грунтовки; вы хотите, чтобы он плавно ложился на кожу и не выглядел заметным или тяжелым.

            Нужен пример?

            Подумайте о том, чтобы утром намазать тосты маслом; если вы намазываете небольшое количество масла на весь тост, на поверхности остается меньше масла, и большая его часть просачивается в отверстия и не всегда полностью заполняет их.

            Однако, нанесите немного более толстый слой и осторожно Намазывая тост маслом, остается слой масла сверху, чтобы заполнить все отверстия.

            СВЯЗАННАЯ ЧТЕНИЕ: NYX Pore Filler Primer

            Магазинные грунтовки для заполнения пор!

            приколите меня на потом!

            Как наносить праймеры, заполняющие поры и разглаживающие кожу?

            Makeup Primer 101: что такое Face Primer и многое другое

            ПОДЕЛИТЬСЯ

            Когда речь идет о продуктах для макияжа , мы считаем праймер для макияжа святым Граалем.В конце концов, есть ли что-то более разочаровывающее, чем смотреть на свое лицо в зеркало и замечать, что ваш макияж начал тускнеть в середине дня? Или, что еще хуже, ваша губная помада или тени для век начали мигрировать на другие части вашего лица? Тьфу, не круто. Но как же избежать этого? Ответ — праймер для макияжа! Хотите знать, что это? Вы не будете первым, кто задаст вопрос: «Что такое праймер для лица?» Давайте разберемся…

            ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕР ДЛЯ МАКИЯЖА?

            Существуют праймеры специально для лица, глаз, ресниц и губ, каждый из которых может помочь сохранить макияж на месте.Как правило, праймеры применяются в качестве первого шага в вашей рутине макияжа, чтобы создать гладкий холст, на который можно нанести остальные продукты, а также чтобы помочь сохранить основу, тени для век, тушь и помаду. Праймер для лица и, в частности, для макияжа глаз , также может быть полезен для людей с жирной кожей , у которых есть проблемы с перемещением макияжа. Праймеры чаще всего имеют формулы, напоминающие сыворотки, кремы или даже тонированные увлажняющие средства, но они могут даже иметь форму тумана для лица.

            Готовы попробовать праймер для макияжа на себе? Вот как нанести праймер для макияжа, чтобы вы могли помочь предотвратить расплавление полуденного макияжа и создать более плавную процедуру нанесения макияжа одним махом.

            КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ ЛИЦА

            Не дотягивайтесь до тонального крема Foundation и консилера прямо сейчас. Во-первых, пора начинать. Что такое праймер для лица? Это ответ, как держать макияж на лице днем ​​и ночью! После завершения последнего шага процедуры ухода за кожей нанесите праймер точечно на кожу.Нанесите легкими круговыми движениями на все лицо или на целевые участки. Вы можете наносить грунтовку отдельно или под основу для более гладкого, равномерного нанесения и увеличения времени ношения. Некоторые праймеры также можно смешивать с тональным кремом, и в этом случае вы можете нанести смесь с помощью блендера для макияжа , например блендера для макияжа L’Oréal Paris Infallible Blend Artist Foundation , используя быстрые мазки и раскатывающие движения, чтобы смешать их.

            НАШИ ЛУЧШИЕ ПРАЙМЕРЫ ДЛЯ ЛИЦА

            У нас хорошие новости — есть праймер для лица практически для всех! Если вы хотите избавиться от покраснений, придать коже матовый оттенок или придать лицу эффект мелирования, есть вариант, который вам подойдет.Выбирайте из наших лучших праймеров для лица:

            Праймер для макияжа L’Oréal Paris Infallible Pro-Glow Lock : Хотите получить сияние? Эта некомедогенная, дышащая грунтовка освещает и увлажняет кожу, придавая ей сияющий вид. Чтобы по-настоящему сиять, используйте его вместе с тональной основой L’Oréal Paris Infallible Pro-Glow Foundation .

            L’Oréal Paris True Match Lumi Shake & Glow Dew Mist: еще один вариант сияющего праймера: нанесите увлажняющий грунт-спрей для лица на цвет лица, чтобы подготовить кожу к макияжу.

            L’Oréal Paris Infallible Pro-Matte Makeup Primer : Если вы предпочитаете матовый макияж (или у вас жирная кожа), мы вам поможем. Матовая поверхность этого праймера предотвращает блеск и размывает недостатки, обеспечивая идеальную основу для других ваших средств макияжа, таких как L’Oréal Paris Infallible Pro-Matte Foundation и L’Oréal Paris Pro-Matte Powder .

            L’Oréal Paris Studio Secrets ™ Professional Magic Perfecting Base : Трудно найти праймер, который справился бы со всем этим, но этот шелковистый, легкий вариант помогает сгладить линии, скрыть поры и устранить недостатки.Кроме того, он скользит по коже, делая ее бархатистой на ощупь. В результате получается унифицированное матовое покрытие, которое выглядит безупречно. все, что вы могли пожелать.

            L’Oréal Paris Magic Lumi Light Infusing Primer : Подсвечивающая грунтовка с множеством эффектов. Носите его под тональный крем или смешайте с ним, чтобы создать иллюзию мягкого света, или используйте его для создания формы лица, выделив только определенные области лица.

            Совет редактора: Помимо выбора праймера, основанного на проблемах ухода за кожей и потребностях в макияже, может быть полезно подобрать праймер для основы.Вот как правильно выбрать грунтовку для основы.

            КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ ГЛАЗ

            Ваш макияж глаз довольно легко размазывается? Подводка для глаз тускнеет с течением дня? Ваши тени никогда не выглядят так пигментированными, как должны? Если вы ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, попробуйте сначала использовать праймер для глаз. На самом деле исправить это может быть так просто! Нанесите немного праймера на веки, аккуратно растушев его безымянным пальцем. И если вы наносите подводку на нижнюю линию ресниц или хотите растушевать небольшую тень под глазами, не забудьте нанести праймер и на нее.Использование праймера для глаз для подготовки к макияжу глаз может служить нескольким целям, помогая создать гладкую основу для более легкого нанесения, зафиксировать ваш образ и даже сделать тени для век более яркими.

            Совет редактора : Светлокожие красавицы, это для вас. Если вы ненавидите видеть свои вены сквозь тонкую кожу век, поищите праймер для век с оттенком, который соответствует вашему тону кожи. Таким образом, ваши вены не будут отвлекать от макияжа.

            КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ РЕСНИЦ

            Да, есть продукты для ваших ресниц, кроме туши .Праймер для ресниц действительно существует — и если вы уже не можете прожить и дня без покрытия ресниц тушью, возможно, вам стоит подумать о добавлении этого продукта в свою косметическую рутину. Почему ты спрашиваешь? Что ж, праймеры для ресниц могут помочь сделать ресницы длиннее и объемнее. По сути, нет причин не использовать его! Чтобы попробовать, поместите щетку у основания ресниц и аккуратно проведите ею до кончика. Дайте грунтовке высохнуть, а затем нанесите тушь поверх. Только не забудьте полностью покрыть ресницы, поскольку праймеры для ресниц обычно светлые, в отличие от туши.

            НАШИ ЛУЧШИЕ ПРАЙМЕРЫ ДЛЯ РЕСНИЦ

            Думаете, у вас есть место, чтобы поднять настроение? Тогда вы знаете, что вам нужно — праймер для ресниц. Выбирайте из наших лучших праймеров для ресниц:

            L’Oréal Paris Voluminous Lash Primer : Волосы — это не единственное, от чего можно избавиться! Этот легкий праймер создает эффект обдува, придавая каждой ресничке поразительный объем и длину. Ресницы аккуратно обертываются гладким слоем праймера, чтобы создать ровную основу и усилить эффект вашей любимой туши.

            L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara Primer / Base : Хотите больше розового в вашей жизни? К счастью, даже ваши грунтованные ресницы могут быть пастельно-розовыми. Этот розовый праймер для ресниц, созданный на основе розового масла, увеличивает объем и улучшает стойкость туши, сводя к минимуму шелушение. После нанесения праймера используйте тушь L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara для создания идеального сочетания.

            КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ ГУБ

            Яркий цвет губ — отличный способ привлечь всеобщее внимание, но есть вероятность, что вы, вероятно, потратили много времени, беспокоясь о том, попала ли ваша помада на зубы или выглядит неоднородно.Итак, перед тем, как нанести помаду, используйте праймер для губ, чтобы сгладить ее и убедиться, что нанесение проходит без сбоев. После того, как ваши губы загрунтованы, нанесите карандаш для губ и стойкую помаду — тогда вы можете расслабиться, зная, что ваш цвет губ никуда не денется.

            Совет редактора : Нет под рукой праймера для губ? В этом случае ваш карандаш для губ может выполнять двойную функцию. Вы можете добиться аналогичного прайм-эффекта, полностью закрасив губы, а не просто очертя их, с помощью подводки для губ, такой как L’Oréal Paris Color Riche Matte Lip Liner .

            Далее: по нашему скромному мнению, никогда нельзя много знать о том, как сделать макияж дольше стойким. Продолжите расширять свои знания в нашей статье о наших лучших спреях для закрепления макияжа.

            Как правильно наносить праймер для лица

            Не все считают, что праймер для лица необходим для красоты, но мы здесь, чтобы изменить ваше мнение по этому поводу. Большинство праймеров не только могут помочь вашему макияжу оставаться на месте и не растекаться в течение нескольких часов, они также могут улучшить внешний вид вашей кожи и решить такие распространенные проблемы, как расширенные поры, грубая текстура, обесцвечивание и излишки масла на поверхности.Но чтобы получить максимальную отдачу от этого средства для макияжа и ухода за кожей, вам необходимо правильно нанести праймер для лица. Впереди мы поделимся советами, как лучше всего наносить праймер и как выбрать подходящий для вашей кожи.


            Face Primer Tip # 1: выберите правильный продукт

            Перво-наперво. Вам нужно подобрать праймер, наиболее подходящий для вашего типа кожи. Найдите время, чтобы изучить свою кожу и решить, чего бы вы хотели добиться от праймера: помогает ли он уменьшить видимость крупных пор, усилить сияние или сделать цвет лица более матовым.Чтобы помочь вам сузить область поиска, мы собрали несколько избранных.


            Лучший праймер для фиксации макияжа

            IT Cosmetics Праймер под макияж безмасляный макияж Your Skin Butter Better

            Этот праймер для макияжа без масла действует как магнит, чтобы сделать ваш макияж более полным: тональный крем, консилер, румяна, контур и т. Д. И даже если вы не любите тяжелый макияж, он помогает улучшить внешний вид пор, и его можно наносить самостоятельно, чтобы разгладить кожу.


            Лучший праймер для матового цвета лица

            Праймер для макияжа Dermablend Poresaver Matte Makeup Primer

            Если у вас жирная кожа, Dermablend Poresaver Matte Makeup Primer станет вашим лучшим другом. Мгновенно сужает поры, делая цвет лица более матовым. Ваш макияж будет выглядеть гладким и матовым, а ваша кожа останется увлажненной.


            Лучшая праймер для ровного тона кожи

            NYX Professional Makeup Bare With Me Улучшающий праймер с маслом семян конопли

            Этот праймер, наполненный маслом семян конопли сативы и центеллы азиатской, успокаивает и успокаивает кожу, придавая ей более ровный тон.Что еще лучше, так это то, что формула микрожемпера также придает сияющий блеск вашей коже.


            Лучший праймер для защиты SPF

            Праймер под макияж Giorgio Armani Maestro UV Makeup Primer

            Единственное, что лучше безупречной кожи, — это кожа, защищенная от солнечных лучей, и праймер для макияжа Giorgio Armani Maestro UV Makeup Primer поможет вам добиться и того, и другого. В состав праймера SPF 50 входят антиоксиданты и целевые наполнители, которые помогают смягчить внешний вид кожи, защищая ее от вредных факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовые лучи и загрязнения.


            Лучшая грунтовка для увлажнения

            Lancôme Prep & Hydrate Primer

            Праймер для волос

            Если ваша главная цель по уходу за кожей — увлажнение и сияние кожи, попробуйте Lancôme Prep & Hydrate Primer. Он содержит два типа осветляющих жемчужных пигментов, которые мгновенно придают лицу сияние и увлажняют кожу смесью гиалуроновой кислоты и эссенции розы.


            Праймер для лица № 2: Подготовьте кожу

            Теперь, когда вы нашли свой идеальный праймер, давайте перейдем к процессу нанесения.Прежде чем вы даже подумаете о нанесении этого средства для подготовки макияжа, убедитесь, что все следы грязи и загрязнения удалены с вашей кожи путем очищения.


            Праймер для лица, Совет № 3: Увлажняйте кожу

            Хотя многие праймеры могут похвастаться увлажнением, они не предназначены для полной замены ежедневного увлажняющего крема. Когда ваша кожа станет чистой и свежей, нанесите легкий увлажняющий крем и дайте продукту полностью впитаться, прежде чем двигаться дальше.


            Наконечник праймера для лица №4: отмерьте нужное количество праймера

            Небольшое количество продукта имеет большое значение, когда дело доходит до праймеров для макияжа, поэтому вам действительно не понадобится больше, чем горошинка, чтобы покрыть лицо и шею.Это гарантирует, что ваш тональный крем не рассыпется, а макияж останется на месте — как и положено.


            Face Primer Tip # 5: Blend Well

            Начните с нанесения праймера на центр лица, мягкими круговыми движениями растушевывая его наружу — аналогично тому, как вы бы обрабатывали свой увлажняющий крем. Обязательно обработайте такие области, как вокруг носа, линия роста волос и под глазами, чтобы обеспечить гладкое и равномерное покрытие.


            Подробнее:

            Борьба за пепельную кожу реальна, наступила зима

            5 кремов для шеи, которые вам понадобятся в вашем антивозрастном арсенале

            4 способа использования косметических бальзамов, о которых вы даже не догадывались



            .
    4Апр

    Характеристика арматуры: Характеристики арматуры

    4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Характеристики арматуры

    Сталь горячекатаная для армирования ЖБК

    Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную круглую сталь гладкого и периодического профиля, предназначенную для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь).

    В части норм химического состава низколегированных сталей стандарт распространяется также на слитки, блюмсы и заготовки.

    Так же вы можете купить арматуру а500с от компании «Металлинвест» в нашем каталоге.

    Арматурная сталь периодического профиля
    Стержни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном.

    Арматурная сталь гладкая
    Круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления с бетоном.

    Класс прочности
    Установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали.

    Угол наклона поперечных выступов
    Угол между поперечными выступами (рифлением) и продольной осью стержня.

    Шаг поперечных выступов
    Расстояние между центрами двух последовательных поперечных выступов, измеренное параллельно продольной оси стержня.

    Высота поперечных выступов
    Расстояние от наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня периодического профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стержня.

    Номинальный диаметр арматурной стали периодического профиля (номер профиля)
    Диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня.

    Номинальная площадь поперечного сечения
    Площадь поперечного сечения, эквивалентная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра.
     

    ГОСТ 10884-81

    Термомеханические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций.

    По этому стандарту арматура в зависимости от механических свойств подразделяются на классы: Ах-III, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, Ат-VII, Ат-VIII.

    У нас всегда есть вналичии арматура а1, купить которую вы можете в нашем каталоге.

    Арматуру по этому стандарту изготовляют из стали следующих марок:

    ГОСТ 5781-82

    В зависимости от механических свойств арматурную сталь подразделяют на классы A-I (A240), A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000).

    Арматурную сталь изготавливают в стержнях или мотках. Арматурную сталь класса A-I (A240) изготавливают гладкой, классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000) — периодического профиля. По требованию потребителя сталь классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800) — изготавливают гладкой.

    Арматурная сталь периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Для профилей диаметром 6 мм допускаются выступы, идущие по однозаходной винтовой линии, диаметром 8 мм — по двухзаходной винтовой линии.

    Арматурная сталь класса A-II (А300), изготовленная в обычном исполнении, и специального назначения Ас-II (Ас300), должна иметь выступы, идущие по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля.

    Сталь класса A-III (A400) и классов A-IV (А600), A-V (A800), А-VI (А1000) должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой — левый заходы.

    Относительные смещения винтовых выступов по сторонам профиля, разделяемых продольными ребрами, не нормируют.

    Арматурную сталь классов A-I (A240) и A-II (А300) диаметром до 12 мм и класса A-III (A400) диаметром до 10 мм включ. изготовляют в мотках или стержнях, больших диаметров — в стержнях. Арматурную сталь классов А-IV (А600), A-V(A800) и A-VI (A1000) всех размеров изготовляют в стержнях, диаметром 6 и 8 мм — по согласованию изготовителя с потребителем в мотках.

    Арматурную сталь изготовляют из углеродистой и низколегированной стали марок, указанных в таблице. Для стержней класса A-IV (A600) марки стали устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

    Марки стали, применяемые для изготовления арматуры разных классов (ГОСТ 5781-82)
     

    Примечания:
    Допускается изготовление арматурной стали класса A-V (А800) из стали марок 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р и 20Х2Г2СР. Размеры, указанные в скобках, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

    Западно-Сибирским металлургическим комбинатов выпускается термомеханически упрочненная арматурная сталь классов А400С и А500С по ТУ 14-1-5254-94. Низкое содержание углерода наряду с термомеханической обработкой арматурной стали в потоке проката обеспечивает ее улучшенную свариваемость и пластичность, повышенную вязкость и долговечность. Эта арматурная сталь по своим свойства отвечает требованиям международный стандартов.

    Госстрой России рекомендует применение арматурной стали А400С и А500С в железобетонных конструкциях наряду и взамен арматурной стали классов A-III марок 25Г2С и 35ГС (ГОСТ 5781-82) и Ат-IIIС (ГОСТ 10884-81) тех же диаметров. Термотехнические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций (ГОСТ 10884-81).
    В нашем каталоге всегда есть в наличии арматура А1, арматура А500С и арматура А3, цена на которые ниже чем у конкурентов.

    Параметры стержневой арматуры (ГОСТ 5781-82)
     

    Номер профиля (номинальный диаметр стержня), ммМасса 1 м профиля, кгКоличество метров в 1 тнПлощадь поперечного сечения, см2
    60,2224504,500,283
    80,3952531,650,503
    100,6171620,750,785
    120,8881126,131,131
    141,210826,451,540
    161,580632,912,010
    182,000500,002,540
    202,470404,863,140
    222,980335,573,800
    253,850259,744,910
    284,830207,046,160
    326,310158,488,040
    367,990125,1610,180
    409,870101,3212,570
    4512,48080,1315,000
    5015,41064,8919,630
    5518,65053,6223,760
    6022,19045,0728,270
    7030,21033,1038,480
    8039,46025,3450,270

    Арматура А500С: технические характеристики и отличия от арматуры A-III

    Одним из наиболее востребованных сегодня видов арматуры является А500С. Материал представляет собой стержень марки А5 диаметром от 6 до 40 мм. Данный вид проката производится в соответствии с требованиями ГОСТ 52544 2006. Материал относится к конструкционным элементам, которые в процессе прокатки подвергаются термомеханической обработке.

    Арматура А500С считается универсальной благодаря ее отличным эксплуатационным характеристикам. Низкое содержание углерода в стали и ее термомеханическая обработка в процессе производства проката обеспечивают пластичность и улучшенную свариваемость конечного продукта. Также материал отличается повышенной долговечностью и вязкостью. По своим свойствам арматура этого класса соответствует требованиям стандартов международного уровня. Госстрой России рекомендует использование в железобетонных конструкциях марки А500С вместо и наряду с арматурой Ат-IIIС (ГОСТ 10884-81) и A-III марок 35ГС и 25Г2С (ГОСТ 5781-82) того же диаметра.

    Расшифровка маркировки

    Буква А в маркировке говорит о том, что этот вид материала относится к горячекатаному прокату, является термически и механически усиленным. Буква С указывает на возможность использования сварки для соединения элементов. Число 500 в маркировке является обозначением предела текучести материала.

    Форма поставки

    Прокат класса А500С поставляется в двух формах: в виде мотков или прутков. Если диаметр сечения составляет до 6 мм, материал формуется в мотки, от 6 до 12 мм поставляется в мотках или прутках по желанию клиента. Если диаметр больше 12 мм, прокат реализуется только в форме прутков.

    Производство

    Арматура этого класса производится под контролем ГОСТ Р 52544-2006 и СТО-АСЧМ 7-93. В качестве материала изготовления используется низкоуглеродистая сталь марок 35Г2С и 35ГС. Содержание углерода составляет не более 0,22 %. Для производства А500С применяются два метода: холоднотянутый и горячекатаный. В первом случае создается проволочная и катаная арматура, во втором – стержневая. Следует отметить, что прокат второго вида отличается более высокой прочностью. В сырье для А500С содержится меньше легирующих компонентов, чем у аналогов, что обеспечивает более выгодную стоимость конечного продукта.

    Применение

    Арматура А500С широко используется в сфере строительства при создании железобетонных конструкций, заливке фундамента и др. Материал применяется для армирования или усиления несущих конструкций (в соответствии с ГОСТ 10884-94) или простейших железобетонных конструкций (в соответствии с ГОСТ 5781-81).

    Преимущества

    А500С имеет множество преимуществ, мы перечислим основные из них:

    • увеличенное расчетное сопротивление нагрузкам, что обеспечивает количественное сокращение расхода арматуры на создание конструкций;
    • экономичность благодаря низкой стоимости термомеханической обработки материала;
    • повышенная прочность и пластичность за счет отсутствия подкалки в зоне сварки;
    • унификация – то есть возможность замены арматурой классов А240, А300 и А400.

    Отличие А500С от A-III

    Вид арматуры, который будет использоваться при возведении нового здания, выбирается на этапе разработки проекта. Для жилых зданий массой до 80 тонн используется преимущественно прокат А3. В эту категорию входит арматура А400 и А500С. Нередко эти классы считают одинаковыми или очень похожими, однако они имеют значительные различия:

    • Сфера применения. Оба класса применяются для ремонта и отделки, строительства, производства ЖБИ, создания каркасов и прочее. Различие между А500С и А3 (А400) в том, что первый класс может использоваться как в нагруженных, так и в ненагруженных конструкциях, а второй – на участках повышенного напряжения.
    • Внешний вид. Прокат класса А500С имеет профиль с серповидными выступами, которые не пересекаются с продольными ребрами. Такая форма обеспечивает более высокие пластические и прочностные характеристики. Также благодаря профилю материал не имеет концентраторов напряжений в местах пересечений продольных ребер с поперечными. Разные производители предлагают различные варианты этого материала, которые могут отличаться углом наклона серповидных элементов по отношению друг к другу и расстоянием между ними.
    • Возможность сварки. Арматура А3, произведенная горячекатаным методом из стали марки 25ГС высокоуглеродистого типа, соответствует ГОСТ 5781-82. Индекс текучести изделия составляет 400 Н/мм2, что прописано в маркировке А400. Такой материал не подлежит сварке. Для соединения отдельных элементов может использоваться только вязальная проволока (в качестве скрепов на швах).

    Все основные характеристики, по которым можно сравнить эти два класса металлопроката, мы собрали в таблице, приведенной ниже:

    Прокат класса А400 (А-III) может заменяться на А500С без проведения повторных расчетов проекта. Обратная замена допустима только в случае дополнительных пересчетов. Это обеспечивает существенное повышение прочности и надежности конструкции, а также увеличивает срок ее службы. Выбирая прокат класса А500С, Вы сможете уменьшить количество необходимого материала в среднем на 10 %. Сокращение объема рабочего армирования позволяет снизить итоговую стоимость проекта.

    Сортамент арматуры, таблицы классы, виды и размеры арматурного проката

    Арматура (арматурный прокат, сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций) — вид сортового металлопроката, имеющего в поперечном сечении круглую форму. Как правило, арматурный прокат используется в строительстве для увеличения прочности, усиления железобетонных конструкций.

    Сортовой прокат — вид металлопроката не пустотелого сечения.

    Арматура изготавливается из низкоуглеродистой, а также закаленных сортов стали. В зависимости от марки стали, диаметра и жесткости прутка определяются технические и эксплуатационные характеристики готовых железобетонных изделий и конструкций.

    В зависимости от назначения арматура подразделяется на:

    • анкерную;
    • монтажную;
    • конструктивную;
    • рабочую.

    Кроме того, учитываются условия, в которых она применяется, это:

    • есть напряжения;
    • нет напряжений.

    А также потребность усиления в конкретном направлении конструкции:

    • продольное расположение стержней арматуры;
    • поперечное расположение стержней арматуры.

    В строительстве арматурный прокат играет роль каркаса или сетки, которые связывают железобетонную конструкцию и равномерно распределяют возникающие в ней нагрузки. Это позволяет значительно увеличить расчетный вес (силу внешнего воздействия), который может выдержать конструкция.

    В монолитном строительстве применяются сетки (для плоских) и каркасы (для объемных) конструкций, которые сварены из прутков по определенной конфигурации.

    Основным показателем является диаметр (сечение) арматурного прута и ее класс. Соответственно, употребляются следующие выражения:

    • арматура 10 — арматурный прокат с сечением 10 мм;
    • арматура 12 — арматурный прокат с сечением 12 мм.

    Классы арматурного проката

    Арматура А1 (арматура АI; арматура А240)

    Арматура A1 представляет собой гладкий пруток и используется при производстве ЖБИ, монолитных конструкций и свариваемых несущих конструкциях. Производится по ГОСТ 5781 из марок стали СтЗкп, СтЗпс и СтЗсп. Диаметр профиля арматуры А1 может быть от 6 до 40 мм включительно. Арматура диаметром до 12 мм производится как в стержнях, так и мотках, а с диаметром более 12 мм производится только в стержнях.

    Арматура А2 (арматура АII; арматура А300)

    Сортамент арматуры этого класса производится с выступами, которые идут по винтовым линиям и заходят с двух сторон одинаково. Производится по ГОСТ 5781 из марок стали Ст5сп, Ст5пс и 18Г2С. Диаметр профиля арматуры А2 может быть от 10 до 80 мм. Так же, как и арматура А1 с диаметром до 12 мм, может производится в мотках.

    Арматура А3 (арматура АIII; арматура А400)

    Сортамент арматуры этого вида так же производится с ребрами, но заходящими с каждого края в другую сторону. Производится также по ГОСТ 5781 из марок стали 25Г2С и 35ГС диаметром от 6 до 40 мм. В мотках производится вся арматура до диаметра 10 мм. Диаметры выше изготавливаются только в стержнях.

    Арматура А4 (арматура АIV; арматура А600)

    Арматура А5 (арматура АV; арматура А800)

    Арматура А6 (арматура АVI; арматура А1000)

    Представленные классы арматуры в повседневной жизни встречаются достаточно редко. Они похожи на арматуру А3, но с более редким повторением ребер. Производятся также по стандарту ГОСТ 5781 из марок стали 80С, 20хГ2Ц.

    • Арматура А4, сталь 23х2Г2Т, диаметр от 10 до 32 мм.
    • Арматура А5, сталь 22х2Г2АЮ, 22х2Г2Р и 22х2Г2СР, диаметр от 10 до 32 мм.
    • Арматура А6, диаметр от 10 до 22 мм.

    Эти классы арматуры выпускаются только в стержнях.

    Качественные характеристики А600 или А4 позволяют эффективно использовать прокат при изготовлении ЖБИ, конструкций, на которые будут постоянно воздействовать динамические нагрузки, строительстве промышленного и гражданского форматов.

    Стандарт 5781 регламентирует производство сортамента арматуры класса А800 (А5) из низколегированной конструкционной стали для производства сварных компонентов конструкций. Используется материал в предварительно напряженных ЖБИ и продукции обычного качества. Этот материал не распространен в гражданском строительстве по ряду причин. Во-первых, эксплуатационные характеристики проката многократно превышают любые требования нормативов в строительной сфере. Во-вторых, в сравнении с аналогами этот класс арматуры значительно дороже. По этой причине изделия попросту не смогут реализовать свой потенциал в проектах гражданского формата.

    Аналогичным образом, в гражданском строительстве А6 или А1000 не применяется. Показатели сортамента арматуры такого типа на столько высоки, что применять ее имеет смысл только при создании высокопрочных сооружений, вплоть до возведения структур в ядерной энергетике или дамб. По аналогии с предыдущим классом арматуры, А1000 изготавливается на заказ. Профили А5 и А6 отличаются наличием укрупненных ребер серповидной или кольцевой формы. Благодаря этому факту они способны надежно фиксироваться в залитых ЖБИ.

    Таблица 1. Размеры, диаметр и вес арматуры по ГОСТ 5781

    Номер профиля

    Площадь поперечного сечения стержня, см2

    Масса 1 м профиля

    d, для арматуры

    d1, для арматуры

    класса А2

    остальных классов

    класса А2

    остальных классов

    60,2830,2225,75—6,75—
    80,5030,3957,5—9—
    107850,6179,38,711,311,9
    121,1310,8881110,613,513,8
    141,541,211312,515,516,5
    162,011,581514,21819,2
    182,5421710,22021,2
    203,142,471918,22223,2
    223,82,982120,32425,3
    254,913,852423,32728,3
    286,164,8326,525. 930,531,9
    328,016,3130,529,834,536,2
    3610,187,9934,533,739,540,7
    4012,579,8738,537,643,544,6
    451512,4843—49—
    5019,6315,4148—54—
    5523,7618,6553—59—
    6028,2722,1968—64—
    7038,4830,2168—74—
    8050,2739,4677,5—83,5—

     

    Арматура А500С

    Это горячекатаная арматура, производится в соответствии с ГОСТ Р 52544.

    Диаметр арматуры А500С от 6 до 40 мм.

    Так как в начале марки стоит буква А, это значит, что сортамент арматуры является усиленным термическим и механическим путем. Буква С обозначает высокую свариваемость изделия, которая расширяет возможности ее применения.

    Используется материал для укрепления простейших ЖБИ и некоторых несущих компонентов зданий.

    По методике применения выделяют:

    • рабочую;
    • монтажную;
    • распределительную продукцию.

    Весь сортамент арматуры может принадлежать к данным типам, которые определяют роль класса арматуры в конструкции:

    • рабочая обычно выполняется из толстых прутков, которые принимают на себя основную часть нагружающего воздействия;
    • распределительные компоненты связываются с первыми в единое целое и необходимы для равномерной передачи нагружающих воздействий по всем пруткам конструкции;
    • монтажные устройства призваны обеспечить надежное связывание элементов друг с другом, цементным раствором и прочими ЖБИ в конструкции.
    Таблица 2. Размеры и вес арматуры по ГОСТ 5781

    Номинальный диаметр, мм

    Диаметр стержня, d, мм*

    Внешний диаметр арматуры, d1, мм*

    Масса 1 м, кг

    4——0,099
    5——0,154
    65,870,222
    87,79,30,395
    109,511,50,161
    1211,313,70,888
    1413,315,91,208
    1615,2181,578
    1817,120,11,998
    2019,122,32,466
    2221,124,52,964
    2524,127,73,853
    2827314,834
    3230,735,16,131
    3634,539,57,99
    4038,443,89,865
    * — значение для проката класса А500С.

     

    Арматура B500C

    Холоднокатаная арматура, производимая также в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52544.

    Диаметр арматуры от 4 до 12 мм. Может производится как с трех-, так и четырехсторонними серповидными выступами.

    Выступает более качественным аналогом сортамента арматуры классов Вр-1, А400 и А500С. Ее основными направлениями использования является укрепление ЖБИ в составе конструкций или отдельных компонентов, которые впоследствии будут эксплуатироваться на открытом воздухе. В помещениях отапливаемого и неотапливаемого формата. Рассчитаны конструкции на статические и многократно повторяющиеся переменные нагружающие воздействия.

    Производится данный тип арматуры по методике волочения.

    В сравнении с Вр-1 строительная арматура В500С имеет повышенные анкерующие характеристики, то есть лучше закрепляется в растворе, что исключает ее смещения в процессе эксплуатации. В сравнении с остальными двумя указанными классами арматуры материал обеспечивает экономию до 16-20 процентов по насыщению ЖБИ металлом.

    Арматура А400С

    Это горячекатаная арматура, производимая по СТО АСЧМ 7-93 с пределом текучести не менее 400 Н/мм2.

    Диаметр арматуры А400С от 6 до 40 мм.

    В данном случае сортамент арматуры относится к числу термически и механически упрочненного, в соответствии с литерами, указанными в маркировке. По форме прутки отличаются наличием поперечных выступов и продольных, причем первые не соединяются со вторыми. Продольных ребер два. В качестве материала при производстве применяют низколегированные марки стали.

    Арматура А600С

    Арматурный прокат A600C изготавливается также как арматур класса и А400С и А500С, дополнительно в сталь вводится ванадий, ниобий и молибден, которые значительно улучшают коррозийную стойкость проката. Параллельно материал приобретает улучшенную гибкость и прочность.

    Цена арматуры этого типа выше аналогов, но, за счет повышенных эксплуатационных характеристик, уменьшаются объемы использованного арматурного проката при строительстве проекта. Распространение материал получил в следующих сферах деятельности: строительство инженерных сооружений, монолитных домов, крупных промкомплексов, в том числе и на прибрежных территориях. Особенности продукции обеспечивают эффективную эксплуатацию сортамента арматуры в агрессивных средах и при повышенных нагрузках, вплоть до сейсмически активных регионов.

    Таблица 3. Характеристики арматуры А400С и А600С по СТО АСЧМ 7-93

    Номинальный диаметр, мм

    Площадь поперечного сечения стержня, см2

    Масса 1 м, кг

    628,30,222
    850,30,395
    1078,30,617
    121130,888
    141541,21
    162011,58
    182542
    203142,47
    223802,98
    254913,85
    286164,83
    328046,31
    3610187,99
    4012569,86

    Возможно приобретения мерных и немерных длин арматурного проката.

    Мерная арматура

    Производитель обеспечивает порезку прутков на компоненты в пределах 6 или 12 метров с небольшими отклонениями, допускаемыми государственным стандартом. В партии такого типа может содержаться незначительный процент немерных отрезков, длина которых составляет 3—12 метров.

    Немерная арматура

    Немерная партия включает значительно большее количество таких компонентов. Этот фактор положительно сказывается на цене всего сортамента арматуры, но при монтаже такой прокат потребуется крепить внахлест, что увеличит расход.

    Сводная таблица сортамента, характеристик и классов арматуры

     

    Смотрите также:

    Характеристики и классификация строительной арматуры

    Производство и потребление строительной сортовой арматуры сегодня необычайно высоко. Этот продукт металлопроката используется в ходе любого строительства, ведь строительная арматура многократно повышает прочность бетона — а ЖБИ являются основным строительным материалом для зданий, в которых мы живем.

    Первыми использовать металлические балки для укрепления конструкции здания стали греки, применившие армирование более двух тысяч лет назад — в 470 году до н.э. на о. Сицилия. Однако использование арматуры в кирпичной кладке не давало желаемых результатов — металл реагировал с влагой, проникавшей сквозь швы в кладке, возникающая коррозия нарушала прочность стены.

    Поэтому применение арматуры в строительстве неразрывно связано с изобретением цемента — так появился железобетон, сочетающий в себе два свойства: сжатие бетона и растянутость арматуры. Арматура в составе железобетона практически не подвержена коррозии.

    Строительная арматура производится из стали горячего проката, выпускается в двух видах — в виде гладкого металлического прута округлой формы и круглого стержня из металла, имеющего поверхностные выступы.

    Характеристики и классификация строительной арматуры

    По своему определению, арматура — это устройства и детали, не входящие в основной состав деталей каких-либо конструкций и сооружений, но обеспечивающие их эффективную работу.

    Основная строительная арматура выпускается по ГОСТ 5781-822. Она различается по видам профиля, целевому предназначению, технологии производства. Арматура периодического профиля имеет нанесенное на стержни рифление — равномерное и под определенным углом к продольной оси. Круглая арматура — округлый стержень, по длине которого нанесены два продольных ребра и поперечные выступы, идущие по винтовой линии тремя заходами. Гладкая арматура не имеет никаких рифлений на стержнях.

    Существует несколько классов строительной арматуры, в зависимости от физико-механических прочностных качеств: от A-I до A-VI, каждый из классов изготовлен из стали определенных марок. Марка арматурной стали (например А500) может иметь дополнение в виде букв, за которыми стоят следующие качества: «т» — термически упрочненная (пример — А500т), «с» — арматура для сваривания, «к» — высокая устойчивость к коррозии, «в» — арматура упрочнена вытяжкой.

    Основные требования к строительной арматуре:

    • высокие показатели прочности и пластичности;
    • жесткое и прочное сцепление с бетоном;
    • минимальная распорность в ЖБИ;
    • эффективная сварка;
    • устойчивость к коррозии и усталости металла.

    Строительная арматура подразделяется:

    • по основному материалу: на стальную и выполненную не из металла;
    • по методу производства: на проволочную, канатную и стержневую;
    • по профилю: на круглую, гладкую и с периодическим профилем;
    • по выполняемым функциям: на напрягаемую и ненапрягаемую;
    • по предназначению: на монтажную, распределительную и рабочую;
    • по способу монтажа: на вязаную (каркасную, сеточную) и сварную.

    Основной ГОСТ, согласно которому ведется выпуск арматуры в настоящее время — ГОСТ 1088-94 и условия СТО АСЧМ 7-930. Периодический профиль такой строительной арматуры имеет серповидное рифление, где поперечные ребра не пересекаются с продольными, в отличие от кольцевого профиля (ГОСТ 5781-82). Профиль с серповидным рифлением широко используется в странах Европы и имеет свой европейский стандарт — EN-10080-1 (1998). Необходимо отметить, что и кольцевой и серповидный арматурные профили имеют свои недостатки: кольцевое соединение ребер снижает прочность стержня, концентрируя напряжение в месте соединения; свойства серповидного профиля по жесткости и прочности сцепления с бетоном ниже, чем у кольцевого. Производители металлопроката в настоящее время ведут исследования новых типов арматурного профиля для улучшения его эксплуатационных свойств.

    Арматурные стали по ГОСТ 5781 обладают механическими свойствами, связанными с химическим составом стали. Для изготовления арматурного профиля используются стали углеродистые (3-5сп), легированные кремнием и марганцем (25Г2С, 35ГС). Стандартная длина горячекатаного арматурного стержня составляет 6-11м,11,7 м, 12м.

    Область применения арматуры строительной

    За последние десятилетия в строительстве зданий и сооружений широко применяется техника монолитного бетонирования. Отстроенный по такой технологии объект приобретает высокие прочностные качества, не говоря уже об эстетической привлекательности таких строений. Строительная арматура в составе бетона служит соединительным каркасом, своеобразным скелетом, надежно закрепляясь в бетоне, благодаря своей рифленой поверхности.

    Все крупные сооружения за последние десятилетия построены с применением техники монолитного бетонирования. Дамбы и гидроэлектростанции, плотины и мосты, здания общественного и гражданского назначения — все они были построены с использованием бетона, армированного строительной арматурой определенных марок.

    Самое распространенное назначение арматуры — как одного основных компонентов железобетонных изделий, от плит перекрытия до статуй и постаментов.

    Строительная арматура применяется в наиболее ответственных строительных конструкциях, поэтому ее характеристики должны быть неизменно высокими.

    Арматура А3: характеристики, вес, диаметр

    Содержание   

    Под арматурой класса А3 принято понимать изделия, которые относятся к сортовому прокату. За счет своей многофункциональности, такое изделие получило распространение на строительных объектах по всему миру.

    Стержень арматуры

    Арматура  А3 может быть использована для производства всех возможных видов ж/б конструкций с целью усилить прочность бетона. Применяя такую арматурную сталь допустимо армирование обычных и преднапряженных железобетонных изделий.

    Основные характеристики арматуры А3

    Арматура АIII (по старому способу обозначения – арматура А400С) изготавливается из марок таких легированных низкоуглеродистых сталей как: 35ГС и 25Г2С. По требованию заказчика может быть выполнена из гладкого или периодического профиля (рифленая), с левым и правым заходами.

    Гладкий профиль не имеет никаких засечек или выступов на поверхности арматуры. Характеристики периодического профиля предполагают два ребра, а также имеется рифленая поверхность из поперечных выступов, которые располагаются на винтовой линии с тремя заходами. Арматура А3 6 мм диаметр, допускает размещение однозаходной винтовой линии. Стержень, у которого диаметр составляет 8 мм и больше – производится в двухзаходном винтовом исполнении.

    Арматура марки А3

    Отличия максимального и минимального диаметра сечения, не должны быть больше суммы предельных отклонений диаметра в положительном и отрицательном варианте. Технические характеристики такого стержня А3 предполагают расчетное сопротивление (RS) в 365 МПа.

    Читайте также: чем отличается и где применяется стеклопластиковая арматура?

    Для сравнения, RS в арматуре А2 (или же А300), составляет всего лишь 280 МПа. Но RS прутка А3 существенно меньше, чем у более прочного класса A4. RS у него равен 510 МПа.

    Бухта арматуры А3

    В зависимости от диаметра изделия, может поставляться в мотках и бухтах. Если диаметр не превышает 10мм, то её фасуют в бухты, во избежание перегибов. Диаметр 12 мм и больше выпускается в прутках (стержнях), длина которых составляет от 6 до 12 метров, при соблюдении следующих условий:

    • мерная длина;
    • мерная длина, с наличием отрезков не более 15% от веса всей партии;
    • немерная длина, присутствие стержней 3-6 метра, вес которых не более 7% от всей партии.

    Стержни не должны искривляться на более чем 0,6% от общей длины.
    к меню ↑

    Как выглядит арматура А3 на складах? (видео)


    к меню ↑

    Таблица соответствия диаметра массе погонного метра

    Таблица ниже рассматривает расчеты площади поперечного сечения и веса погонного метра для самых распространенных диаметров сортамента арматуры А3 рифленая. Таблица принимает расчёты за норму плотности стали равной 7.85 кг/дм3.

    Читайте также: описание фонтанной арматуры, обзор устройства и сфера применения.

    Указанные технические характеристики действительны для стержня не подвергающегося давлению и температурой 20 градусов. Теоретически, вес одной бухты может достигать 1,7 тонны.

    Данные таковы:

    Диаметр профиляПлощадь поперечного сечения, см.Теоретический вес профиля, кг
    Арматура А3 6 мм0, 2830,22 для погонного метра
    Арматура А3 8 мм0,5030,4 для погонного метра
    Арматура А3 10 мм0,7850,62 для погонного метра
    Арматура А3 12мм1,1310,89 для погонного метра
    Арматура А3 14 мм1,541,21 для погонного метра
    Арматура А3 16 мм2,011,58 для погонного метра
    Арматура А3 20 мм3,142,47 для погонного метра

    к меню ↑



    data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
    data-ad-slot=»1955705077″>

    Специализированная арматура А3 35ГС

    Арматура А3 35ГС изготовлена с круглым сечением стального профиля, также имеется рифленая поверхность. Арматура 35ГС производится из низколегированной стали конструкционного типа для сварных конструкций.

    Сортамент такого стального изделия предполагает диаметр от 6 до 36 мм. Длина стального стержня, согласно требованиям ГОСТ, может достигать 11,7 метра. Впрочем, при особом заказе, возможно производство прутка с большей длиной.

    Читайте также: обзор арматуры марки А1, список параметров и особенностей.

    Арматура 35ГС рифленая используется для придания особой жесткости и увеличению сцепления с бетоном, в сравнении с вариантами гладкого профиля. Кроме того, может применяться для укладки дорожного покрытия и армирования бетонных плит на дороге. Стержень марки 35ГС содержит в своем составе марганец: это придает морозостойкие свойства бетону и позволяет применение изделий в условиях пониженных температур.

    Арматура 35ГС

    Если армирующий стержень расположен продольно, то его функцией будет регулирование растягивающего напряжения. Поперечная установка обеспечивает сцепку и связывание сжатой зоны бетона. Как в первом, так и во втором случае арматура 35ГС дополнительно понижает риск появления наклонных трещин.

    Недостаток такой арматуры проявляется в том, что её сваривание дуговой ручной сваркой не допускается. А вот арматура 25Г2С дает возможность без колебаний применять ручную дуговую сварку. Арматура А3 25Г2С также имеет повышенное содержание марганца.
    к меню ↑

    Класс арматуры А500С

    Выпуск арматуры 500С происходит в термически упрочненном варианте, применяется горячекатание, а также микролегирование. Может быть изготовлена и холоднодеформированным способом. Стальные стержни изготавливаются преимущественно из углеродистой стали конструкционного типа, марка – СТ3ПС.

    Применение технологии ТМУ позволяет изготавливать арматурную сталь, в составе которой значительно меньшее количество легирующих элементах, чем в стали класса А400 и класса А300 (про классы арматуры можно почитать отдельно). За счет этого становится возможным применять дуговую сварку без дефектов выходного продукта.

    Рифленая арматура класса 500С имеет серповидные выступы, которые не пересекаются с продольными ребрами. Такой профиль способствует образованию новых пластинчатых и прочностных свойств стали, а также исключает концентрацию напряжений в местах пересечения ребер и выступов.

    Арматура А500С

    Унифицированный класс А500С предполагает химический состав стали с содержанием углерода не более чем 0,22%, а углеродный эквивалент не должен превышать 0,5%. А500С расходует металлопрокат на 20-22% менее, нежели изделие класса А400С, при этом стоимость самого изделия не увеличивается. Такая разница дает возможность сэкономить до 10% области рабочего армирования, уменьшить вес изделия.

    За счет этих характеристик, допускается применение А500С рифленая вместо арматуры более низкого класса. Относительно небольшое количество углерода в стали вместе с термической обработкой и повышенной пластичностью существенно улучшает свариваемость и долговечность арматуры.
    к меню ↑

    Основные отличия между А3 и А500С

    Вопреки распространенному мнению о тождественности классов А3 и А500С, они имеют существенные отличия.

    В первую очередь это показатель свариваемости. Низкое содержание углерода в стали А500С обеспечивает хорошие результаты сварки. Углеродистый армированный пруток А3 был создан еще в 50-ых годах прошлого века. Содержание в ней углерода в количестве 0,2-0,37% накладывает определенные запреты на некоторые виды сварки. При отсутствии надлежащего контроля за выполнением сварочных работ, использование арматуры класса А3 несет угрозу для возводимых объектов.

    Сортамент предполагает предел текучести у арматуры А500С, равный 500Н/мм2 экономит затраты производства и вес конструкции, и отличается от значения в 400Н/мм2 у арматуры А3. В целом можно выделить такие различия на поверхности изделий:

    • профиль. Серповидный у А500С и кольцевой у А3;
    • выступы. Серповидные выступы арматуры А500С не соприкасаются с ребрами. Выступы у А3 касаются продольных ребер;
    • шаг ребер. У А500С он меньше, чем у А3.

    Статьи по теме:

       

    Портал об арматуре » Виды » Преимущества и характеристики арматуры А3

    Арматура А1 – фото, ГОСТы, характеристики и области применения + Видео

    Арматура А1 – металлопрокат, без которого в настоящее время не обходится практически ни одна стройка. Его широко используют для изготовления железобетонных изделий, а также различных металлических конструкций и деталей. Производят этот металлопрокат по ГОСТу 5781-82.

    1 Что собой представляет арматурный металлопрокат А1

    Согласно ГОСТа 5781 арматура А1 обозначается по-другому – арматура (арматурная сталь – далее АС) A-I (А240). Это более правильное и используемое всеми ее изготовителями и профессиональными потребителями наименование этого металлопроката. На техническом языке ГОСТа 5781, в котором классифицируются все производимые по нему типы арматурной стали для армирования обычных, а также предварительно напряженных разнообразных железобетонных конструкций, такое обозначение расшифровывается, как «арматура класса А1».

    Разделение на классы в этом ГОСТе произведено по одной из механических характеристик АС – по пределу текучести. Условная ее величина для изделия A1 указана в скобках после индекса A – число 240. Это и есть значение предела текучести в кгс/мм2, но перемноженное на 10. Таким образом, арматура А1 обладает пределом текучести 24 кгс/мм2 (соответствует 235 Н/мм2).

    Согласно ГОСТа 5781, АС A-I изготовляют только с гладким профилем – без рифления поверхности правильного круглого сечения. Внешне она в зависимости от номинальной толщины похожа на стальную проволоку либо пруток.

    Арматура без рифления

    Производят АС A240 горячекатаной и только из углеродистой стали. При этом используют согласно стандарту 5781 исключительно марки Ст3сп, Ст3кп и Ст3пс. Именно благодаря этому арматура А1 в отличие от гладкой АС других классов ГОСТа 5781 и производимой по ГОСТу 10884 наиболее востребована и используется как для армирования, так и в качестве обычного металлопроката – для изготовления различных стальных деталей и конструкций. Ведь Ст3 – самая гибкая, пластичная из всех углеродистых и тем более низколегированных марок и лучше всех сплавов поддается свариванию. Ее химический состав у готовой арматуры A-I должен соответствовать требованиям, перечисленным в ГОСТе 380.

    Сортамент изготовления гладкой АС A-I включает 14 типоразмеров по диаметру в диапазоне 6–40 мм. Изделия толщиной 6–12 мм производят стержнями либо в виде мотков, а большего диаметра арматура А1 поставляется только прутками. Прутки АС A240 изготовляют длиной 6–12 м. При этом они бывают мерной либо немерной длины. Вместе с мерными могут поставляться немерные стержни длиной не меньше 2 м и в количестве, составляющем от массы выпущенной партии максимум 15%. Потребитель может сам заказать необходимый ему вариант, а по согласованию с производителем возможно также изготовление прутков 5–25 м.

    2 Вес, механические свойства и требования к изготовлению

    В таблице ГОСТа 5781 по сортаменту гладкой АС A-I указаны площадь поперечного сечения, вес 1 м профиля и допустимые предельные отклонения в % от последнего параметра у готовых изделий. Масса приводится теоретическая (расчетная), при вычислении которой принимали, что арматура А1 имеет номинальный диаметр без отклонений, а плотность стали составляет 7850 кг/м3. Значения веса из таблицы ГОСТа для всех типоразмеров АС A240 в кг:

    • диаметром 6 мм – вес 0,222 кг;
    • 8 – 0,395;
    • 10 – 0,617;
    • 12 – 0,888;
    • 14 – 1,21;
    • 16 – 1,58;
    • 18 – 2;
    • 20 – 2,47;
    • 22 – 2,98;
    • 25 – 3,85;
    • 28 – 4,83;
    • 32 – 6,31;
    • 36 – 7,99;
    • 40 – 9,87.

    Предельно допустимые отклонения согласно стандарта 5781:

    • от номинального диаметра – должны соответствовать нормам ГОСТа 2590;
    • от веса для типоразмеров:
      • от +9 до –7 % теоретического веса 1 м – диаметром 6, 8 мм;
      • от +5 до –6 % – 10–14 мм;
      • от +3 до –5 % – 16–28 мм;
      • от +3 до –4 % – 32–40 мм.

    Овальность гладкой арматуры (разность в одном поперечном сечении профиля между наибольшим и самым меньшим фактическими диаметрами) не должна превышать величину суммы допустимых минусового и плюсового отклонений по диаметру.

    К мерным пруткам АС A-I предъявляются требования по предельно допустимым отклонениям значений длины, зависящие от точности порезки металлопроката:

    • для стержней длиной до 6 м включительно: в случае повышенной точности резки +25 мм, обычной – +50 мм;
    • больше 6 м: +35 и +70 мм соответственно.

    Кривизна АС, изготовленной в виде прутков, не должна превышать величину в 0,6% от ее замеряемой длины.

    Гладкие прутки АС A-I

    Помимо предела текучести, который был указан выше, для гладкой АС A-I в стандарте 5781 приведены и иные механические свойства. Относительное удлинение при изгибе (испытаниях) – 25%. Временное сопротивление арматуры разрыву – 373 Н/мм2 (соответствует 38 кгс/мм2).

    Арматура А1 после изготовления подвергается в холодном состоянии испытаниям на изгиб (должна их выдерживать). Ее изгибают вокруг оправки на угол в 180о. Для профилей толщиной 6–20 мм используют оправку такого же диаметра, что и у самой арматуры. Для АС толще 20 мм берут с диаметром, равным 4 размерам изделия.

    ГОСТ 5781 обязывает изготовителей обеспечивать для арматуры A-I указанные в нем механические свойства с вероятностью не менее 0,95.

    Есть в ГОСТе и требования к качеству поверхности готовой АС. Рванин, трещин напряжения и раскатных, прокатных закатов и плен на ней быть не должно. Стандартом разрешаются отдельные раскатные отпечатки, наплывы, загрязнения, следы раскатанных пузырьков, незначительная ржавчина, а также чешуйчатость и рябизна.

    3 Коротко об областях применения профилей А1

    Для армирования их используют практически во всех случаях. В высокопрочном железобетоне, армированном крепкой (как правило, рифленой) АС более высокого класса, арматура А1 применяется для взаимной фиксации последней и упрочнения поверхностного слоя изделия или монолитной конструкции таких объектов, как плотины, шахты, мосты, аэродромы, тоннели, высотные строения и так далее.

    Когда расчетная нагрузка на железобетон позволяет, арматура А1 используется самостоятельно. Балки и панели усиливают изделиями диаметром 12–32 мм, колонны – 14–36 мм, фундамент – 10–40 мм. В индивидуальном строительстве обычно применяют АС 10–16 мм. Тонкую арматуру – 6 и 8 мм – используют в качестве проволоки для обвязки, скрепления между собой толстой, изготовления строительных и кладочных сеток, армокаркасов, армирования бетонных стяжек стен и пола, а также штукатурки.

    Арматура А1 широко применяется для изготовления декоративных, несущих, каркасных и прочих металлоконструкций, а также деталей к ним и различному оборудованию и техоснастке. Ее используют везде, где применяется и обычный металлопрокат из стали марки Ст3.

    Стержневая арматура для армирования по ГОСТ 5781-82

    Класс
    арматуры

    		Диаметр,
    мм    		Марка
    стали
    A-I

    6-40

    СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп

    А-И10-40
    40-80

    Ст5сп, Ст5пс

    18Г2С  

    А-Ш

    6-40
    6-22

    35 ГС, 32Г2Рпс 25Г2С

    A-IV

    10-18(6-8)10-32 (36-40)

    (6-8) 80С
    20ХГ2Ц

    A-V

    10-32 (36-40)

    (6-8) 23Х2Г2Т

    Стальная арматура для армирования железобетонных изделий подразделяется на горячекатаную стержневую арматуру и холоднотянутую проволочную арматуру.
    В свою очередь, стержневая арматура по характеру профиля делится на гладкую и периодического профиля.
    Стержневая арматура периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами.
    Такой вид профиля из-за его высокой анкерующей способности целесообразно применять в массивных конструкциях с большой толщиной защитного слоя бетона.

    Применение арматуры
    Арматура применяется для изготовления всех видов железобетонных конструкций, что необходимо для усиления прочностных характеристик бетона.  В основном, применяется стальная гибкая арматура — стержни, сварные сетки и каркасы, но иногда необходима и жесткая арматура — прокатные двутавры, швеллеры и уголки.
    Так как арматура используется для производства ответственных строительных деталей и конструкций, и должна выдерживать огромные нагрузки, для ее изготовления используется специальная арматурная сталь, расход которой составляет 70 кг на 1 м3 железобетона.
    По физико-механическим свойствам и другим показателям качества строительная арматура подразделяется на классы прочности — горячекатаная, термомеханически упрочненная или термически упрочненная.
    Эффективность использования железобетонных конструкций в значительной степени зависит от потребительских характеристик арматуры.

    Виды арматуры
    В горячекатаной арматурной стали (по ГОСТ 5781) требуемые механические свойства обеспечиваются химическим составом стали. С этой целью, для производства арматурной стали используются не только углеродистые стали, но и стали, легированные марганцем и кремнием, а также более прочные стали, легированные хромом и титаном.

    К арматуре предъявляются самые жесткие требования

    • высокие прочностные и пластические механические свойства;
    • прочность и жесткость сцепления с бетоном;
    • низкая распорность в бетоне;
    • хорошая свариваемость;
    • коррозионная стойкость и усталостная прочность.

    Помимо стержневой арматуры, в строительстве, для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, широко используется арматурная проволока, которая производится, как из низкоуглеродистой стали (ГОСТ 380), так и из высокоуглеродистой стали (ГОСТ 14959).
    Поставка арматуры осуществляется в бунтах (диаметром до 10 мм) и в прутках мерной и немерной длины (от 6-12 м).

    Стальная арматура для армирования железобетонных изделий подразделяется:

    1. По технологии изготовления арматуры
      • горячекатаная стержневая арматура
      • холоднотянутая проволочная арматура
    2. По условиям применения арматуры в железобетоне
      • ненапрягаемая арматура
      • напрягаемая арматура
    3. По характеру профиля арматуры
      • гладкая арматура
      • арматура периодического профиля.

    Стержневая арматура подразделяется на классы:

    • A-I (гладкая арматура)
    • А-Н, А-Ш, A-IV, A-V, A-VI (периодическая арматура)

    Стержневая арматура периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами. К индексу добавлется «т» — для термически упрочненной арматурной стали, «в» — для упрочненной вытяжкой.

    Технические требования
    Стержни арматуры диаметром менее* 10 мм поставляются в мотках, диаметром 10 мм и более — в прутках длиной от 6 до 12 м или мерной длины. Допускается поставка стержней арматуры класса A-I диаметром до 12 мм в мотках. Арматурная сталь класса A-IV поставляется только в прутках. При мерной длине стержней арматуры 6 м допускаются отклонения до +50 мм, про большей длине-до +70 мм. Местная кривизна арматуры не должна превышать 6 мм на 1 пог. метр. Общая кривизна арматуры не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны на 1 пог. метр на длину стержня арматуры.

    Характеристики эффективного армирования в ABA

    Хорошо, вы готовы начать использовать некоторые из техник ABA, о которых читали, но что на самом деле является эффективным подкреплением для использования в терапии ABA?

    Многие техники ABA включают использование подкрепления, но для того, чтобы эта техника была эффективной, вам нужно выбрать действенную. Мощным подкреплением будет:

    • Предоставляется только для желаемого поведения
    • Предоставляется сразу после выполнения желаемого поведения
    • Обеспечивает достаточную мотивацию для вашего ребенка
    • Быть тем, что ваш ребенок не получал слишком часто в прошлом

    Готовы начать?

    4 ключа к эффективному усилению в ABA

    То, что укрепляет или мотивирует одного человека, может не подходить другому.Кроме того, то, что укрепляет кого-то в одно время, может не быть в другом. Каждый ребенок уникален, и со временем они меняются. Чтобы выбрать эффективное подкрепление для стратегии ABA, вам необходимо учитывать уникальные предпочтения вашего ребенка и со временем адаптироваться.

    Кроме того, будьте гибкими и будьте готовы с запасным подкреплением на случай, если тот, который вы выбрали, вдруг окажется не лучшим выбором. Если Микайла любит M & M, вы можете подумать об использовании M & M для закрепления определенного поведения. Однако если поведение, которое вы пытаетесь закрепить, происходит сразу после того, как она съела миску мороженого, M & Ms могут быть менее эффективными.

    Скорость доставки

    Чтобы поощрение было эффективным, ваш ребенок должен получить поощрение сразу после завершения поведения. Это означает, что если она завершит свое поведение в продуктовом магазине, поощрение не следует давать ей, когда она вернется домой. Слишком долгая задержка между поведением и поощрением приводит к потере связи между ними.

    Вместо этого убедитесь, что выбранное вами поощрение может быть доставлено сразу после поведения (в течение нескольких секунд).Если вы обучаете какому-то навыку дома, например, самостоятельно чистить зубы, то вы знаете, что будете дома, когда она выполнит задание, и вы можете выбрать поощрение, которое не обязательно будет портативным, например, ее любимый DVD. С другой стороны, если вы работаете над тем, чтобы быть добрым к своим братьям и сестрам, это может произойти где угодно, и вы должны быть уверены, что выбранное вами поощрение — это то, что вы можете брать с собой повсюду.

    Эффективное усиление

    Вы учите свою дочь Джанет, что ей нужно сидеть за столом во время еды.В качестве поощрения вы решили, что, если она посидит 5 минут, она сможет смотреть видео на YouTube на своем iPad за столом до конца еды. За обедом она приходит и садится. Вы запускаете таймер на своем мобильном телефоне и помещаете его так, чтобы Джанет могла наблюдать за обратным отсчетом чисел. По прошествии 5 минут она все еще терпеливо сидит за столом, а вы говорите: «Отличная работа, Джанет!» Вы сразу же нажимаете кнопку воспроизведения на iPad, который уже был на столе рядом с ней с ее любимым видео и готов к работе.

    Неэффективное усиление

    Вы вместе со своим сыном Калебом забираетесь в его автокресло, пока пристегиваете его младшую сестру. Вы решаете закрепить это поведение, позволяя Калебу прыгать на батуте в течение 5 минут. Однажды вы отправляетесь по делам, и когда вы пристегиваете сестру Калеба к ее автокреслу, Калеб спокойно забирается в свое автокресло. Вы говорите ему: «Отличная работа! Как только мы вернемся домой, ты сможешь прыгать на батуте! »

    Непредвиденные обстоятельства

    Чтобы поощрение было эффективным, ваш ребенок должен что-то сделать, чтобы получить его.Получение предмета или действия должно зависеть от выполнения вашим ребенком задания или поведения. Если иногда они получают поощрение только для того, чтобы чем-то занять себя, а в других случаях — за завершение поведения, поощрение не будет таким мотивирующим для вашего ребенка. Кроме того, если вы дадите им поощрение, даже если они не выполнят задание, у вашего ребенка будет меньше мотивации выполнять задание.

    Вместо этого выберите поощрение, которое вы можете удержать, кроме как в качестве награды за выполнение желаемой задачи или поведение. Дайте подкрепление только в том случае, если задание выполнено. Помните, что поощрение со временем будет меняться, и вы не заберете навсегда его любимую спичечную машину.

    Эффективное усиление

    Вы используете доску для жетонов, чтобы научить свою дочь Джилл собираться утром в школу. Вы даете ей жетон за каждую задачу, которую она выполняет без напоминаний. В списке: одеться, почистить зубы, причесать волосы, позавтракать. Если она выполнит все 4 задания без напоминаний, то сможет играть в игру на iPad, пока не придет время уходить в школу.

    Когда до выхода осталось всего 10 минут, вы смотрите на доску для жетонов Джилл. Вы спрашиваете Джилл, выполнила ли она каждое задание, но обнаруживаете, что забыла почистить зубы. Она бежит в ванную и быстро чистит зубы. Когда она выходит, она просит сыграть в свою игру. «Сегодня вы не получили все 4 жетона, поэтому не можете играть в игру. Я уверен, что ты сделаешь это завтра! »

    Неэффективное усиление

    Вы учите Джонатана оставаться с вами в продуктовом магазине, а не бродить прочь.В качестве поощрения вы купите ему его любимое печенье. Когда вы проходите по проходам, Джонатан остается с вами, и вы бросаете печенье в тележку. В зоне с продуктами после того, как вы выберете несколько яблок с витрины, вы повернете и найдете Джонатана, направляющегося в пекарню, чтобы получить бесплатное печенье. Вы бросаете яблоки в тележку и гоняетесь за ним.

    Когда вы кладете предметы на пояс, вы замечаете печенье. Кажется, что положить их на место больше усилий, чем просто купить, к тому же они нравятся и вашему мужу.Вы кладете печенье на пояс вместе с другими предметами и тянетесь к своему кошельку за кредитной картой.

    Предпочтение / Желание

    Ваш ребенок пойдет на поощрение только в том случае, если он сильно его предпочитает. Не думайте, что ваш ребенок будет таким же, только потому, что многих людей мотивируют конфеты или деньги. Ищите предметы или занятия, которые нравятся вашему ребенку больше всего.

    Кроме того, когда вы пытаетесь научить более сложному поведению или навыку, желание или мотивация получить награду должны быть сильнее.Подумайте об обучающих навыках по континууму от простого к сложному. При обучении более простым навыкам используйте поощрение, которое нравится вашему ребенку, но сохраните его самые любимые предметы для обучения более сложным навыкам.

    Эффективное усиление

    Ваш сын Уильям предпочитает носить только нижнее белье, поэтому, вернувшись домой, сразу же снимает одежду. Это было нормально, когда он был маленьким, но теперь, когда он становится старше, ты хочешь, чтобы он оставил свою одежду. Он любит Lego больше всего на свете, но особенно ему нравится новый набор Lego Бэтмена, который он получил на свой день рождения.Вы храните гарнитур на высокой полке в гостиной. Если он не снимает одежду по возвращении домой, вы разрешите ему поиграть с набором в течение 10 минут, прежде чем его попросят сделать что-нибудь еще.

    Неэффективное усиление

    Вы пытаетесь заставить своих детей, Джейкоба и Таню, выполнять больше работы по дому. Им 7 и 8 лет, и вы чувствуете, что пора им заняться по дому. В качестве стимула вы начинаете давать им 1 доллар в день каждый день, когда они выполняют свою работу. В первые пару недель вы понимаете, что Таня, которой всего 7 лет, более стабильно зарабатывает свой доллар, чем Джейкоб.Дело не в том, что Джейкоб не в состоянии выполнять свои обязанности по дому. У него аутизм, но те дела, которые вы выбрали, он делал много раз.

    Со временем вы понимаете, что Таня гораздо больше заинтересована в заработке, чем Джейкоб. Джейкоб не заботится о деньгах и предпочитает играть в игры на iPad. Вы начинаете задумываться, может ли это быть лучшим подкреплением для Джейкоба.

    Частота

    Наконец, для того, чтобы подкрепление было эффективным, оно не должно быть тем, что они слишком часто получали в прошлом.Если ваш ребенок получал вознаграждение несколько раз в день в течение нескольких недель, то, возможно, он не так взволнован получением поощрения. Они насыщаются им, и он теряет свою эффективность.

    Следите за признаками того, что ваш ребенок теряет интерес к поощрению. Тогда будьте готовы менять его время от времени, чтобы заинтересовать ее.

    Эффективное усиление

    Ваш сын Адам ненавидит сидеть на месте и отказывается сидеть, чтобы делать уроки. Вы работали с ним несколько недель, и теперь он будет сидеть 10 минут, выполняя школьные задания.Вы подкрепляете это поведение, позволяя ему прыгать на батуте в течение 5 минут в конце каждого домашнего задания. Постепенно вы увеличиваете продолжительность его сидения на 1 минуту каждые пару дней.

    Вы гордитесь тем прогрессом, которого он добился. Однако вы начинаете замечать, что он начинает нервничать к концу своей домашней сессии. Из-за этого вы решаете дать ему 5 минут на качелях вместо батута в конце 10 минут. Погода только начинает нагреваться.Поскольку он не использовал свои качели с падения, он взволнован этим, и ему легче работать в течение отведенных 10 минут. Это так хорошо работает, что вы готовы увеличить его время до 11 минут завтра.

    Неэффективное усиление

    Время еды всегда было проблемой с вашей дочерью Беккой. Она ненавидит есть что-нибудь, кроме макарон (и конфет), а иногда даже макароны не ест. Какое-то время вы режете все конфеты в надежде, что она съест что-нибудь еще, но это не сработало.Чтобы заставить ее есть более разнообразную еду, вы начали предлагать ей M & Ms в конце каждого приема пищи. Вначале она была очень взволнована возможностью снова получить конфеты и откусывала небольшой кусок из одного или двух новых блюд, чтобы заработать свою награду.

    Первую неделю это работало хорошо, но со временем она начала отказываться даже от этих небольших кусочков. Вы не понимаете, почему она внезапно перестала даже пытаться заработать M&M.

    Первичные и вторичные усилители

    Есть два типа усилителей: первичные и вторичные.

    Первичные подкрепления удовлетворяют элементарную потребность и, следовательно, обладают подкрепляющими качествами, которые не теряют своей привлекательности. Это будет включать воду, пищу, удовольствие, сон и кров. Ребенка не учат хотеть первичное поощрение, и, как правило, ребенку не нужно учиться использовать первичное поощрение. Они основаны на биологической потребности и возникают естественным образом.

    Хотя первичные подкрепления универсальны, у каждого человека будут уникальные предпочтения. Например, один ребенок может посчитать шоколад укрепляющим действием, а другой предпочтет банан.

    Напротив, вторичные подкрепления — это все, что ребенок считает мотивирующим. Это могут быть видеоролики, игра, особая игрушка, любимое занятие или все, что нравится вашему ребенку.

    Из-за глубоко укоренившейся биологической основы первичных подкреплений они, как правило, более эффективны, чем вторичные подкрепления. Однако, поскольку это биологические потребности, ребенок должен иметь возможность получать их без всяких непредвиденных обстоятельств большую часть времени. Преимущество использования первичного армирования двоякое:

    1. Часто они мотивируют больше, чем второстепенные подкрепления.
    2. Они часто расходные материалы, поэтому их не нужно забирать у ребенка в конце.

    Однако вторичные подкрепления также эффективны, и вашему ребенку важно развивать самые разные подкрепления.

    Выбор эффективного подкрепления для использования со стратегией ABA

    При выборе подкрепления вы можете выбирать из множества вариантов. Используйте их любимые занятия, такие как просмотр видео или прослушивание музыки, выберите любимую игрушку, например поезд или пластилин, или просто вознаградите их щекоткой или объятием, если это то, что нравится вашему ребенку.Главное — выбрать что-то, что будет ее мотивировать.

    Итак, какое подкрепление подходит вашему ребенку? Возможно, вам придется попробовать несколько, прежде чем вы найдете наиболее эффективные. Не думайте, что знаете. Она может вас удивить. Чтобы узнать, какие подкрепления лучше всего подойдут для вашего ребенка, прочтите Подкрепление или Оценка предпочтений для детей с аутизмом . В этом посте подробно рассказывается, как выбрать наиболее эффективное подкрепление для вашего ребенка.

    Чтобы узнать больше о выборе эффективного подкрепления для ABA, вы также должны посмотреть это полезное видео: Выбор эффективных подкреплений, чтобы помочь детям с аутизмом получить максимальную отдачу от ABA! от Джессики Лейхтвайс:

    Основы обучения с подкреплением — его характеристики, элементы и приложения

    В детстве старшие восхищались или хвалили нас, они мотивировали нас разными вещами, например, дарили подарки, ценили нас или даже получали вознаграждение .Да !!! Мы чему-то учимся, мы переживаем вещи, обучаясь. Поймите, на хороших вещах или действиях мы учимся и получаем вознаграждение, в противоположность плохим действиям мы учимся и получаем опыт, но никогда не получаем награды.

    Хотя сам опыт является наградой. Мы, люди, всегда пытаемся узнать или испытать что-то новое или интересное. Разве вам не интересно узнать что-то новое о подходе к вознаграждению, даже самое интересное, давайте узнаем, как вознаграждать машины за их хорошие или плохие действия? В этом блоге будут рассмотрены вводные сведения об обучении с подкреплением и его отличия от других видов методологий машинного обучения.

    «Как научиться новым навыкам?», Иногда вы находите это простым, а иногда даже один шаг к лидерству становится трудным без предварительного опыта. Независимо от навыков, первым шагом в обучении является взаимодействие с окружающей средой. Учитесь ли вы готовить еду или ребенок учится говорить, обучение основано на взаимодействии с окружающей средой. Самый фундаментальный темп обучения в среде, основанной на взаимодействии, имеет решающее значение и огромен.

    Обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением — основные области области машинного обучения. Вы, должно быть, читали о машинном обучении в наших предыдущих блогах. Начиная с базового введения в обучение с подкреплением, мы собираемся предпринять подходящие действия или решения, чтобы максимизировать вознаграждение за соответствующее состояние. Многие модели программного обеспечения и машин активно используют его, чтобы найти наилучший путь или действие в конкретной ситуации.

    Алгоритм, модель или агент обучения с подкреплением учится, взаимодействуя с окружающей средой, агент получает вознаграждение за правильное выполнение, а также получает штрафы за неправильное выполнение.Агент понимает без посредничества с человеком, увеличивая вознаграждение и минимизируя его штрафы. Алгоритм обучения с подкреплением работает совместно с системой поощрений и наказаний.

    Рассмотрим на примере сценарий с агентом, тропа с водой, тропа огня. Когда мы узнаем, что агент обучения с подкреплением работает по системе вознаграждений и штрафов, я упрощаю здесь более рабочую методологию алгоритма обучения с подкреплением.

    Сценарий взаимодействия агента с окружением.

    Если агент выбирает путь огня, тогда награды вычитаются, и агент должен попытаться узнать, что он должен избегать пути огня, с другой стороны, если агент выбирает путь с водой, тогда выдаются награды, и агент узнает, что водный путь безопасен и надежен. Наконец, агент узнает, какой путь следует выбрать, а какой нет.

    Некоторые общие термины для обучения с подкреплением;

    • Агент: Это вымышленный персонаж, который выполняет различные эпизоды действий в окружающей среде, чтобы получить вознаграждение или наказание.

    • Среда: Краткое описание, с которым агент должен столкнуться, чтобы получить опыт.

    • Награда: Критическое преимущество, возвращаемое агенту, когда он выполняет определенные действия или задачи.

    • Состояние: Обозначает текущее состояние окружающей среды.

    • Политика: Это план или просто стратегия, реализуемая агентом для определения следующего действия на основе текущего состояния.

    • Стоимость: Это требуемый доход для долгосрочной скидки по сравнению с краткосрочным вознаграждением.

    • Значение Функция: Указывает общую сумму вознаграждений или стоимость состояний.Это агент, запускаемый из этого состояния.

    • Модель окружающей среды: Чтобы имитировать поведение окружающей среды и помогать делать выводы или идеи, требуется модель окружающей среды. Он также определяет, как будет вести себя окружающая среда.

    • Методы на основе моделей: Это режим различных методов для решения задач обучения с подкреплением.

    • Значение Q или значение действия: Значение Q почти аналогично значению, но отличается только тем, что оно принимает текущее действие как дополнительный параметр.

    Далее добавлено, существует два типа обучения с подкреплением;

    Позитивное обучение с подкреплением, , когда эпизод действия возникает из-за определенного поведения, которое увеличивает мощность и количество частот поведения, так что оно оказывает положительное влияние на поведение.

    Он максимизирует эффективность и производительность государства, а также способствует изменениям в долгосрочной перспективе. Но иногда чрезмерное количество вознаграждений может обременять государства, что может снизить результаты.

    Обучение с отрицательным подкреплением, , когда отрицательное состояние можно избежать или остановить, чтобы усилить поведение и получить соответствующее вознаграждение. Это увеличивает поведение и придает сопротивление до минимального параметра производительности. Он сохраняет только минимальное поведение для удовлетворения требований.

    Наряду с более продвинутыми функциями и технологиями, всегда есть некоторые подводные камни со всеми методами. То же самое и в случае обучения с подкреплением: вы должны обнаружить, что в его процессе активно участвуют разработанные награды или даже присуждаемые функции, даже различное количество параметров может влияют на скорость обучения агента.

    В зависимости от природы окружающей среды наблюдаемость может варьироваться полностью или частично, например, реальная среда может быть нестационарной и иметь частичную наблюдаемость.

    Характеристики и применение обучения с подкреплением

    Когда вам нужно понять, какая ситуация требует действия, когда вы хотите выяснить, какое действие дает максимальное количество вознаграждений в течение длительного периода времени, вам, вероятно, понадобится метод обучения с подкреплением.Кроме того, обучение с подкреплением играет решающую роль для того, чтобы получить склоняющегося агента с функцией вознаграждения и оценить возможную процедуру или метод, когда вы хотите получить наибольшее вознаграждение.

    При таком количестве специальностей обучение с подкреплением проявляет следующие характеристики:

    • Исключено руководителем и имеет только реальный номер или сигнал вознаграждения

    • Принятие соответствующего решения в последовательном порядке

    • Награды за каждое действие в задачах с подкреплением

    • Отсроченная обратная связь для действий

    • Для определения успешных данных по действиям агента

    Обучение с подкреплением имеет широкий спектр приложений, основанных на вознаграждении или опыте действий;

    • Робототехника для промышленной автоматизации,

    • Машинное обучение и обработка данных

    • Создание обучающих систем по индивидуальному обучению

    • Различные аспекты материалов по требованию студентов

    • Планирование и разработка стратегий для бизнеса

    • Управление движением самолетов и роботов

    Давайте узнаем, чем обучение с подкреплением отличается от обучения с учителем?

    • При обучении с учителем набор обучающих данных имеет свой собственный ключ ответа, так что, когда модель обучается, включая определенные наборы правильных ответов, в противоположность тому, что без набора обучающих данных, агент подкрепления решает, что и как выполнять для данной задачи. чтобы получить награду или опыт.

    • При обучении с учителем решение принимается на основе исходных данных, предоставленных в начале, тогда как обучение с подкреплением дает множество способов для последовательного принятия решений.

    • Обучение с учителем последовательно работает с заданными образцами данных или примерами в заданном наборе данных, в отличие от обучения с подкреплением, которое сначала взаимодействует с окружающей средой, а затем работает соответствующим образом.

    • Каждое принятие решений независимо друг от друга в контролируемом обучении, так что ярлыки предоставляются для каждого решения, в отличие от этого, при обучении с подкреплением каждое решение зависит от других сущностей, в соответствии с которыми ярлыки предназначены для всех зависимых решений.

    Обучение с учителем и обучение с подкреплением различаются

    • В основном вы обнаружите, что контролируемое обучение начинается с интерактивной программной системы или приложения, тогда как обучение с подкреплением опирается на ИИ, оно поддерживает и работает с моделями на основе ИИ, где человеческое взаимодействие является обычным явлением.

    Компоненты обучения с подкреплением

    Обучение с подкреплением включает в себя главного агента и среду в качестве основных элементов, но также имеет другие четыре подкомпонента;

    Политика: Это своего рода изображение от признанного состояния окружающей среды до шагов, которые необходимо предпринять в этих состояниях. Политика — это не что иное, как ядро ​​для агентов обучения с подкреплением, ее достаточно, чтобы определять поведение.Может быть стохастик, определяющий случайные вероятности для отдельных действий.

    Награды: На каждом этапе среда отправляет одно вознаграждение агенту обучения с подкреплением. Единственная цель агента — максимизировать общую награду, которую он получает в глубоком поле. Что может быть хорошим или плохим сигналом для агента, зависит от количества полученных наград. Это может быть стохастическая функция состояния и действия.

    Значение Функция: Определяет полезность состояния, т.е.е. начиная с текущего состояния, общее количество вознаграждения, которое агент ожидает получить до будущего. Поскольку вознаграждения фиксируют прямое и фундаментальное преимущество состояний окружающей среды, ценности показывают долгосрочные преимущества состояний, следующих за состояниями, которые, вероятно, будут поддерживать, и вознаграждениями, доступными в этих состояниях.

    Например, состояние пытается произвести низкое мгновенное вознаграждение и по-прежнему имеет высокую базовую ценность, потому что за ним постоянно следуют другие состояния, которые также производят высокие вознаграждения, или наоборот.

    Модель среды: Она обеспечивает поведение среды, что в дальнейшем позволяет анализировать поведение среды. Например, для данного состояния и действия существующая модель предсказывает следующее результирующее состояние и следующее вознаграждение на основе последствий модели. Методы, основанные на моделях, предпочтительны для решения задач обучения с подкреплением [1].

    Заключение

    Надеюсь, вам понравилось читать этот блог. Я представил вам базовую концепцию обучения с подкреплением и его рабочий элемент. Сегодня подкрепление стало прекрасным полем для изучения и изучения. В этой области были сделаны серьезные разработки, и многие другие еще впереди. В этом блоге рассказывается о механизме и рабочей теории обучения с подкреплением. Базовое вступление к характеристикам и применению также рассмотрено во время написания блога.

    Чтобы узнать о других блогах по аналитике и новым технологиям, прочтите «Действия по аналитике».

    Какова характерная прочность стальной арматуры?

    Термин «характеристическая сила» означает то значение, ниже которого должны падать не более 5% результатов испытаний.Согласно стандарту 456: 2000, характеристическая прочность арматурной стали эквивалентна минимальному пределу текучести или 0,2% доказательства напряжения. Оценки характеристической прочности для различных марок сталей и их минимального относительного удлинения в процентах. Характерной нагрузкой является отвал, вероятность превышения которого в течение срока службы конструкции составляет 5%. Предположим, что характерная нагрузка конструкции составляет 30 МПа, означает, что вероятность того, что нагрузка превысит 30 МПа, составляет 5% в течение ожидаемого срока службы конструкции.

    Обычно используемые стали:

    • Стержни из мягкой стали, регулируемые по стандарту is-432
    • Деформированные стержни с высоким пределом текучести (HYSD). Два типа стержней HYSD:

    1) Горячекатаные прутки HYSD в соответствии с ISO-1139.

    2) Холоднодеформированные стержни HYSD в соответствии с ISO-1786. Их иначе называют холоднокручеными деформированными стержнями (CTD) или торовой сталью. Наиболее часто используемые штанги HYSD для работы RCC — штанги CTD.

    Характеристика предела текучести стального или стального стержня с резьбой может быть охарактеризована как базовое давление текучести или 0. 2% поверки для стали, не имеющей положительного предела текучести. Как показывает способность, модуль универсальности стали принят равным 200000 н / мм2. Его действительно характерная прочность на сжатие RCC. Обозначается числовой частью в документации по m20, m25, m30 и т. Д. Это подразумевает, каким было качество сжатия RCC-квадратов из бетонных блоков 15 * 15 * 15 см после 30 дней пропитки водой, из которых 90-95% квадратов не бомбят под этой кучей всего за 5% отказов. Характерная прочность стальной арматуры — это параметр материала, который обычно требуется для конструкций из железобетона.Согласно Еврокоду 2, характеристический предел текучести стальной арматуры (fyk) должен находиться в диапазоне от 400 МПа до 600 МПа, а расчетный предел текучести (fyd) должен находиться в диапазоне от 400 МПа до 600 МПа, а плановый предел текучести. качество (fyd) следует предполагать в зависимости от fyk. Еврокод 2 определяет, что fyk применим только к конкретной конструкции, в то время как качество (re) текучести, полученное в результате испытаний (en 10080: 2005), идентифицируется с характеристическим пределом текучести (fy), предполагаемым в зависимости от установленных уровней качества.Единичная оценка fy должна быть более примечательной, чем базовая ценность, а не самая большая ценность, и средняя ценность (m) должна соответствовать связи: m ≥ cv + a, где cv — продвинутая оценка торговой марки и желание быть параметром.

    Типичная кривая напряжения-деформации монотонно нагруженной (деформированной) арматуры из низкоуглеродистой стали. Изгибы показывают нижележащую гибкую деталь, уровень текучести, то есть предел текучести, после которого напряжение увеличивается с почти нулевым приращением напряжения, диапазон затвердевания деформации, в котором напряжение снова увеличивается с деформацией, наконец, диапазон, в котором давление падает выключен, пока не произойдет перерыв.Наклон прямой универсальной части изгиба говорит о модуле гибкости стали. Беспокойство по поводу предела текучести, называемого качеством текучести, является важным свойством стальной арматуры. Армирование обычно характеризуется пределом текучести. Важное свойство опорных стержней, иначе называемых арматурными стержнями, — давление текучести или характеристическая прочность. Для стержней HYSD это иначе называется условным пределом текучести 0,2%. Это связано с тем, что в отличие от стержней MS, зона текучести стержней HYSD на графике зависимости давления от деформации не очень хорошо охарактеризована.Таким образом, давление по сравнению с деформацией 0,2%, полученной путем притягивания линии, соответствующей прямой части графика зависимости давления от деформации, рассматривается как давление текучести или качество текучести для стержней HYSD, поскольку это дает действительно предсказуемую ценность.

    Steeloncall

    12 июн, 2020

    Характеристики прочности и пластичности стальных арматурных стержней, фрезерованных из металлолома

    Реферат

    Были исследованы физические и химические свойства стальных арматурных стержней, фрезерованных из металлолома, таких как детали автомобилей и устаревшее оборудование в некоторых развивающихся странах.В настоящее время нет достаточной информации о фактическом поведении этих стальных арматурных стержней, которые уже используются в конструкционном бетоне для строительства всех типов зданий, мостов, гидротехнических сооружений и т. Д., Но они классифицируются как низкоуглеродистая сталь в проектных спецификациях. . Текущее состояние техники может означать, что конструкция из железобетона в таких странах может быть не полностью надежной. Основные наблюдения, сделанные в отношении физических свойств, заключаются в том, что для типа мягкой стали, производимой в Гане из вторично переработанной стали, характеристическая прочность на растяжение слишком высока с очень небольшим удлинением, что приводит к ограниченной пластичности по сравнению со стандартной мягкой сталью и сталью с высоким пределом текучести. .На стержнях не наблюдалось сужения и разрушения чашки и конуса, подобных тем, которые наблюдались в случае стандартных гладких стержней из мягкой стали. Бетонные балки, армированные такими стержнями, были изготовлены на основе конструкции из нижнего армированного бетона и испытаны при монотонной или циклической нагрузке для изучения поведения балок при изгибе. Испытанные балки показали небольшой прогиб и очень низкую пластичность и деформацию перед схлопыванием. В данной статье представлено описание экспериментальных исследований, проведенных на стальных стержнях и железобетонных балках.Включены наблюдения за физическими и химическими свойствами стальных стержней, а также за пределом прочности, прогибами в середине пролета и шириной трещины при монотонных и циклических нагрузках на балки.

    Ключевые слова

    Стальные стержни

    Бетон

    Прочность

    Пластичность

    Нагрузка

    Прогиб

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    Полный текст

    Copyright © 2002 Elsevier Science Ltd. Все права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Frontiers | Чувствительные к подкреплению черты личности, связанные со страстью в гетеросексуальных интимных отношениях: исследование fNIRS

    Введение

    Согласно треугольной теории любви, есть три компонента любви: страсть, близость и приверженность (Sternberg, 1986).Все три компонента подвержены изменениям со временем, среди которых страсть является наиболее изменчивой (Ahmetoglu et al., 2010). Страсть относится к сильному желанию к другому человеку, включая сексуальное возбуждение (Sternberg, 2006). Нейрофизиологические исследования показали, что элемент сексуального желания в страсти одновременно независим и измерим (Diamond and Dickenson, 2012). Два исследования с помощью фМРТ показали, что области мозга, активируемые страстью, отличаются не только от областей, активируемых восхищением и приверженностью, но также и от областей, активируемых сексуальным возбуждением (Aron et al. , 2005; Xu et al., 2011). Концепция страсти без сексуального элемента согласуется с определением Валлерана, в котором страсть рассматривается как сильная склонность к нашим любимым, которая заставляет нас думать о них как о очень важных и, следовательно, побуждает нас вкладывать свое время и энергию в наши отношения с ними (Vallerand et al., 2003). Очень страстные люди склонны оценивать своих любовников как более привлекательных и заслуживающих доверия (Gunaydin, DeLong, 2015). Однако немногие исследования изучали, какие люди проявляют большую страсть в интимных отношениях.Цель нашего исследования — сосредоточиться на страсти без сексуального элемента с помощью экспериментальной парадигмы страсти, основанной на предыдущих исследованиях, которые эффективно контролируют сексуальное возбуждение и исследуют взаимосвязь между чертами личности и страстью в интимных отношениях.

    Основываясь на теории личности Айзенка, предложил теорию чувствительности к подкреплению (RST), а затем опубликовал исправленную версию своей теории (Gray and Mcnaughton, 2000). Согласно пересмотренной теории, существуют три интерактивные нейробиологически обоснованные системы, которые влияют на поведение.Система активации поведения (BAS) активируется условными и безусловными сигналами аппетита о вознаграждении или ненаказании, и она инициирует поведение приближения и приводит к положительным эмоциональным переживаниям. Система борьбы, бегства и замораживания (FFFS) активируется условными и безусловными отвращающими стимулами и связана с чувствами гнева и страха. Система подавления поведения (BIS) активируется конфликтом между BAS и FFFS и связана с чувством тревоги (McNaughton and Corr, 2004; Smillie et al., 2006). С точки зрения личностных черт чувствительность к наказанию отражает комбинированную функцию FFFS и BIS, а чувствительность к вознаграждению отражает функционирование BAS (Corr, 2004). Несколько исследований фМРТ, проведенных в последние годы, подтвердили нейрофизиологическую основу RST, связав чувствительность к наказанию и вознаграждению с анатомическими различиями в лимбической и лобно-стриатальной областях (Adrián-Ventura et al. , 2019a, b). Черты личности, чувствительные к вознаграждению и наказанию, также можно измерить с помощью показателей самооценки, состоящих из шкал чувствительности к наказанию и вознаграждению, разработанной на основе RST (Carver and White, 1994; Torrubia et al., 2001). В настоящее время RST широко используется в исследованиях зависимого поведения и управления человеческими ресурсами, а также в прогнозных исследованиях психологических расстройств и психических заболеваний (Hutchison et al., 2013; Schreurs et al., 2014; Hemel-Ruiter et al. , 2015), но в исследованиях интимных отношений ему уделялось мало внимания.

    Людей, увлеченных интимными отношениями, сильно привлекают их партнеры; они готовы подойти к ним и вкладывать время и энергию в своих партнеров.Эта тенденция к сближению с партнерами похожа на подходящее поведение чувствительных к вознаграждению индивидов в теории RST. В отличие от близости и приверженности страсть в интимных отношениях отражает возбуждающее эмоциональное возбуждение, при котором люди приписывают причину своего эмоционального возбуждения своему партнеру (Berscheid and Walster, 1974). В классических экспериментах с подвесным мостом к прохожим-мужчинам подходила либо на вызывающем страх подвесном мосту, либо на не вызывающем страх мосту привлекательная женщина-интервьюер, которая просила их заполнить анкеты, содержащие изображения Тематического теста на апперцепцию (TAT).Результаты показали, что сексуальное содержание историй, написанных испытуемыми на мосту возбуждения страха, и тенденция этих испытуемых к попыткам постэкспериментального контакта с женщиной-интервьюером были значительно выше, что указывает на то, что эмоциональное возбуждение в опасных ситуациях имеет тенденцию к увеличению людей. физиологическая реакция, которую они могут ошибочно принять за страсть к незнакомцам, что приводит к усилению приближающегося поведения (Dutton and Aron, 1974). Хотя «эффект подвесного моста» может хорошо объяснить возрастающее поведение приближающегося человека, кроме того, мы думаем, что люди, которые с большей вероятностью пересекают опасные подвесные мосты, также могут быть склонными к риску людьми, которые имеют более высокий уровень страстного возбуждения и более высокий уровень возбуждения. приближение поведения по отношению к другим.Предыдущие исследования показали, что черты характера, чувствительные к вознаграждению, связаны с рискованным поведением (Romer et al., 2016), а сверхактивные схемы вознаграждения усиливают рискованное поведение подростков (Galvan et al., 2006; Van Leijenhorst et al., 2010). ). Согласно RST, люди с чувствительной к вознаграждению личностью более склонны к поведению приближения, которое очень похоже на усиление страстного поведения приближения при эмоциональном возбуждении. Однако люди, склонные к наказанию, с большей вероятностью будут проявлять сдерживающее поведение и избегать риска, что вряд ли будет способствовать усилению страстного возбуждения.Исходя из этого, мы предлагаем гипотезу о том, что страсть связана с индивидуальной чувствительностью к вознаграждению — люди с высокой чувствительностью к вознаграждению с большей вероятностью будут иметь более высокий уровень страсти в интимных отношениях.

    Некоторые исследования с использованием изображений мозга подтвердили корреляцию между цепями вознаграждения в мозгу и страстным возбуждением в интимных отношениях. Например, Aron et al. (2008) обнаружили, что страстное возбуждение регулируется нейротрансмиттерами дофамином и серотонином, которые контролируют эмоции вознаграждения в определенных областях мозга.Активация центра вознаграждения, богатого дофамином, у партнеров, которые были женаты более 10 лет и сообщили, что все еще любят друг друга, наблюдалась, когда участникам показывали фотографию своего партнера (Acevedo et al., 2012). Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями романтической любви на ранней стадии, связанной с активацией в правой вентральной тегментальной области (VTA) и хвостатой части, как это наблюдалось, когда партнеры впервые влюбились, и согласуются с их субъективными отчетами (Bartels and Zeki, 2000). ; Арон и др., 2005; Ортиге и др., 2007; Xu et al., 2011). Два исследования с помощью фМРТ показали, что связанные с страстью области мозга перекрываются с областями мозга, мотивированными вознаграждением, такими как правое медиальное хвостатое ядро ​​и другие области мозга, стимулирующие вознаграждение, ориентированные на допамин (Bartels and Zeki, 2004; Aron et al. , 2005). ). Исследования Fisher et al. (2016), также используя фМРТ, поддерживает эту точку зрения: чувство интенсивной романтической любви затрагивает области системы вознаграждения мозга, в частности, богатые дофамином области, включая вентральную тегментальную область, которая также активируется во время наркотической и / или поведенческой зависимости.Это связано с тем, что опыт романтической любви разделяет пути вознаграждения с рядом веществ и поведенческих зависимостей. Поведение зависимости тесно связано с BAS, которая активируется сигналами вознаграждения и запускает подходящее поведение (Hemel-Ruiter et al., 2015). Таким образом, эти исследования подтвердили, что страстное возбуждение в интимных отношениях тесно связано с механизмами вознаграждения на нейрофизиологическом уровне.

    Функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (fNIRS) — это недавно разработанный метод функциональной визуализации мозга, который использовался в самых разных областях, включая поведенческие исследования, нейробиологию, спортивную медицину и интерфейсы мозг-компьютер (BCI) (Bhutta et al., 2015; Насир и Хонг, 2015; Hong et al., 2017; Zhang et al., 2019). fNIRS особенно подходит для изучения личности, поскольку он может исследовать корковые реакции в естественных условиях по сравнению с другими методами функциональной визуализации мозга, такими как ПЭТ и функциональная МРТ (Boas et al., 2004; Sato et al., 2007). Благодаря прекрасному временному разрешению испытуемые могут говорить сидя с открытыми глазами. fNIRS решает одну из основных проблем функциональных нейровизуализационных исследований личности: отсутствие естественной обстановки во время нейровизуализации (Sato et al., 2012).

    Основываясь на предыдущем исследовании, мы предположили, что люди с разной чувствительностью к вознаграждению будут различаться в своих субъективных отчетах об уровне страсти в интимных отношениях, и эти различия будут отражаться в паттернах активации префронтальной коры. В первом исследовании мы проверили корреляцию между уровнем страсти и чувствительностью к подкреплению. Во втором исследовании мы использовали fNIRS для изучения нейрофизиологических взаимодействий между чувствительностью к вознаграждению и эмоциональным возбуждением.

    Исследование 1

    Материалы и методы

    Участников

    Мы набрали 812 участников в этот анкетный опрос, и в требованиях к набору было указано, что участниками должны быть студенты колледжа, которые в настоящее время влюблены. В общей сложности 256 участников заполнили анкеты с помощью анкеты на месте происшествия. Остальные участники набирались за счет рекламы на кампусах университетов в нескольких городах. В общей сложности 556 студентов колледжей связались с нами, выразив интерес к анкетному опросу.Затем мы разослали анкеты, сертификат этики и форму информированного согласия по электронной почте. Всего было возвращено 676 действительных анкет, а 126 недействительных анкет были исключены, поскольку продолжительность текущих отношений превышала 3 года. Таким образом, для анализа было получено 550 действительных анкет, что соответствует эффективному показателю 81,36%. Среди участников было 254 мужчины и 296 женщин, средний возраст составлял 19,45 ± 1,27 и 20,07 ± 1,71 года, соответственно, а средняя продолжительность отношений составляла 12.45 ± 10,42 мес. Это исследование было одобрено этическим комитетом Тяньцзиньского педагогического университета. Информированное согласие было получено от всех участников.

    Анкеты
    Чувствительность к наказанию и чувствительность к вознаграждению Анкета

    SPSRQ — это широко используемый опросник для самооценки чувствительности к подкреплению. Шкала была составлена ​​Torrubia et al. (2001) и содержит в общей сложности 48 вопросов «да / нет». Он состоит из двух подшкал по 24 пункта в каждой: чувствительность к наказанию (далее СП) и чувствительность к вознаграждению (далее СП).Четные предметы принадлежат SR, а нечетные — SP. Баллы по каждой шкале можно получить, сложив все «да» ответы. Коэффициенты внутренней согласованности для двух подшкал составили 0,83 и 0,76, а надежность трехмесячного повторного тестирования составила 0,81 и 0,87 для SP и SR, соответственно (Torrubia et al. , 2001). В этом исследовании коэффициенты внутренней согласованности для подшкал SP и SR составили 0,84 и 0,77 соответственно.

    Треугольные весы

    TLS — это шкала из 45 пунктов, разработанная Штернбергом (1997), состоящая из трех подшкал близости, страсти и приверженности.Первые 15 пунктов шкалы отражают близость, вторые 15 — страсть, а последние 15 — приверженность. Для оценки степени согласия используется семибалльная шкала типа Лайкерта (от 1 — «Совсем нет» до 7 — «Чрезвычайно»). Баллы для каждой группы из 15 пунктов складываются, чтобы получить общий балл. Высокие баллы означают более высокий уровень близости, страсти и приверженности. Коэффициенты внутренней согласованности трех подшкал оказались равными 0,91, 0,94 и 0,94 соответственно (Sternberg, 1997).Коэффициенты внутренней согласованности по подшкалам близости (далее TLS-I), страсти (далее TLS-P) и приверженности (далее TLS-C) составили 0,94, 0,90 и 0,94. , соответственно.

    Весы страстной любви

    PLS был составлен Хэтфилдом и Спречером (1986) для измерения уровня страсти людей в романтических отношениях. Шкала содержит в общей сложности 30 пунктов с использованием метода оценки из девяти баллов, при этом более высокий общий балл означает более высокий уровень увлеченности.Внутренняя согласованность шкалы, найденная разработчиками шкалы, составила 0,94. Коэффициент внутренней согласованности в этом исследовании составил 0,94.

    Анализ данных

    SPSS 22.0 использовался для проведения описательной статистики и корреляционного анализа демографических переменных и оценок, полученных с помощью SPSRQ, TLS и PLS.

    Результаты

    Описательная статистика и корреляционный анализ

    Таблица 1 показывает описательную статистику для демографических и основных переменных, а также корреляционный анализ между переменными.Чувствительность к вознаграждению положительно коррелировала как с PLS ( r = 0,129, p <0,01), так и с TLS-P ( r = 0,139, p <0,01), то есть люди с более высокой чувствительностью к вознаграждению имели более высокий уровень страсти. Также была обнаружена положительная корреляция между чувствительностью к вознаграждению и количеством предыдущих отношений (любовных переживаний) ( r = 0,098, p <0,05), причем более высокая чувствительность к вознаграждению соответствует большему количеству предыдущих отношений.Однако чувствительность к наказанию отрицательно коррелировала с TLS-I ( r = -0,167, p <0,01) и TLS-C ( r = -0,142, p <0,01), что указывает на лиц с более строгим наказанием. У чувствительности был более низкий уровень близости и приверженности своим партнерам, о которых они сообщают сами.

    Таблица 1. Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты корреляции демографических и анкетных переменных.

    Обсуждение

    Чувствительность к вознаграждению и страсть

    Результаты, полученные с помощью двух измерений страсти (PLS и TLS), показали, что только чувствительность к вознаграждению положительно коррелировала со страстью, в то время как чувствительность к наказанию отрицательно коррелировала с близостью и приверженностью.Эти результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что страсть связана только с личностной чертой, чувствительной к вознаграждению, а не с чувствительной к наказанию личностной чертой. С физиологической точки зрения страсть — это движущая сила, которая полностью отличается от близости и обязательств. Согласно классическому анализу любви, страсть возникает из двух факторов: эмоционального возбуждения и веры в то, что любимый человек является причиной эмоционального возбуждения (Berscheid and Walster, 1974). В сочетании с пересмотренной теорией Грея (Gray and Mcnaughton, 2000) BAS опосредует реакции на аппетитные стимулы (условные и безусловные аппетитные сигналы вознаграждения) и инициирует подходящее поведение.Лица с высокой чувствительностью к вознаграждению (сильная BAS) должны быть наиболее реактивными по отношению к вознаграждению, что приведет к большему поведению подхода по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к вознаграждению (слабая BAS). Сильно страстные люди более склонны к поведению приближения при эмоциональном возбуждении, как в «эффекте подвесного моста» (Dutton and Aron, 1974), который очень похож на чувствительность к высокому вознаграждению.

    Наказание за чувствительность и близость / приверженность

    В этом исследовании чувствительность к наказанию коррелировала с близостью и приверженностью, но не со страстью.Близость включает общие черты любовных отношений, такие как понимание, общение, поддержка и обмен. Приверженность относится к решимости посвятить себя любви и стремиться поддерживать ее (Sternberg, 1986). По сравнению со страстью, которая является движущей силой, близость и приверженность кажутся более подверженными влиянию интерактивных межличностных отношений. Согласно пересмотренной теории, FFFS отвечает за опосредование реакций на все отталкивающие стимулы, инициирует поведение избегания и побега и связана с эмоцией страха.BIS отвечает за разрешение конфликта целей (например, между BAS [подходом] и FFFS [избеганием]), и этот процесс порождает состояние тревоги (Gray and Mcnaughton, 2000). Чувствительность к наказанию отражает комбинированное функционирование FFFS / BIS, но FFFS больше ассоциируется с общей чувствительностью к наказанию (Corr, 2004). Лица с высокой чувствительностью к наказанию (сильная FFFS / BIS) должны наиболее активно реагировать на наказание и демонстрировать больше поведения избегания и неприятия риска по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к наказанию (слабая FFFS / BIS).Следовательно, чувствительность к наказанию вряд ли будет способствовать усилению страстного возбуждения. FFFS особенно ассоциируется с гневом, страхом и поведенческой инициацией (например, партнер демонстрирует активное избегание отталкивающего стимула или начинает драку, когда сталкивается с отталкивающим стимулом в интимных отношениях). Предыдущие исследования показали, что люди с высоким уровнем поведения избегания часто подозревают других и редко делятся своими чувствами, мыслями и надеждами со своим партнером (Ein-Dor et al. , 2011). Когда партнер просит утешения и поддержки, такие люди действуют более негативно, а иногда даже становятся раздраженными, уменьшая свою близость (Campbell et al., 2001) и привязанность (Mikulincer and Shaver, 2007) к своему партнеру, что приводит к снижению качество их интимных отношений.

    Таким образом, результаты исследования 1 подтверждают RST, а личностные черты чувствительности к вознаграждению и наказанию связаны со всеми тремя компонентами любви. В отличие от близости и приверженности страсть однозначно связана с чувствительностью к вознаграждению.

    Исследование 2

    Материалы и методы

    Участников

    В исследовании 2 приняли участие 46 студентов колледжа, которые в данный момент были влюблены, и продолжительность текущих отношений составляла не более 3 лет. Мы набирали студентов, размещая объявления о найме в университетских городках. Выборка была отдельной от набранной в исследовании 1. Четыре участника не были включены в анализ из-за больших артефактов движения, и, следовательно, набор данных окончательного анализа включал 42 участника со средним возрастом 21 год.96 ± 2,42 года. В соответствии с оценками подшкалы SR SPSRQ участники были разделены на две группы: группа с высокой чувствительностью к вознаграждению (SR-H, n = 21, 12 мужчин и 9 женщин) и группа с низкой чувствительностью к вознаграждению (SR- L, n = 21, 8 мужчин и 13 женщин) со средними баллами по подшкале SR 13,14 ± 1,82 и 7,95 ± 2,16, соответственно, и результаты теста t подтвердили, что между двумя группами была значительная разница ( t = 8,422, df = 40, p <0.001). Все участники были правши, с нормальным зрением или исправленной остротой зрения и без психических заболеваний в анамнезе. Кроме того, не было отмечено никаких сообщений о конфликтах с их партнерами в течение недели перед визитом. Это исследование было одобрено этическим комитетом Тяньцзиньского педагогического университета. Каждый участник предоставил письменное информированное согласие до начала эксперимента и получил денежное вознаграждение после эксперимента.

    Экспериментальное оборудование

    Использовалась система fNIRS производства Shimadzu Corporation (LABNIRS / 16, Shimadzu Corporation, Киото, Япония).Активность головного мозга в коре головного мозга контролировалась тремя полупроводниковыми лазерами с длинами волн 780 ± 5 нм, 805 ± 5 нм и 830 ± 5 нм соответственно, а затем трансформировалась в изменения концентрации кортикального гемоглобина с использованием модифицированного метода Бера – Ламберта. закон (MBLL). Концентрация гемоглобина измерялась на основе трех показателей: оксигемоглобина (HbO), дезоксигемоглобина (HbR) и общего гемоглобина (HbT). Было обнаружено, что HbO более чувствителен к изменениям активности мозга во время моделирования задачи, чем HbR и HbT (Hoshi et al., 2001). Поэтому изменение концентрации HbO в коре головного мозга было выбрано в данном исследовании в качестве индикатора анализа (с частотой дискретизации 11 Гц).

    Экспериментальные материалы

    Мы сделали экспериментальные фотографии партнеров и друзей участников. Экспериментальные фотографии были сделаны на расстоянии 1 м людей с нейтральным выражением лица, неэкспонированными зубами, без макияжа или аксессуаров. Трое партнеров и двое друзей не находились поблизости, поэтому их попросили предоставить фотографии, сделанные по мере необходимости.Adobe Photoshop использовался для обработки всех фотографий, управления яркостью и контрастом, а также удаления лицевых следов, таких как невусы и пятна. Экспериментальный материал был представлен на 17-дюймовом дисплее с разрешением 2048 × 1536 пикселей. Все изображения были оцифрованы и представлены в черно-белом цвете с одинаковой яркостью и контрастом; они тоже были все одного размера. Все фотографии были сделаны только фронтально над шеей.

    Во избежание влияния на участников внешности незнакомцев, в том числе таких факторов, как красота или эксцентричность, финальные экспериментальные материалы двух фотографий незнакомцев (мужчины и женщины) были заранее отобраны 30 классниками (15 мужчин и 15 человек). женщина) от 16 студентов (8 мужчин и 8 женщин), которые вызвались предоставить фотографии в качестве экспериментальных материалов.Их попросили оценить фотографии внешности каждого незнакомца от высокого до низкого и выбрать самые «средние» или общие фотографии незнакомцев. Коэффициент Кендалла для оценки фотографии ( W, = 0,87) показал хорошую согласованность.

    Экспериментальный образец

    Использовался смешанный дизайн 2 (тип участника) × 3 (тип фотографии). Тип участника представлял собой переменную между субъектами, состоящую из высокой и низкой чувствительности к вознаграждению. Тип фотографии — это внутренняя переменная, состоящая из трех уровней: партнер, друг и незнакомец.Было показано, что большая интенсивность страстной любви к партнеру связана с большей точностью правильного отличия лица партнера от лица друзей и незнакомцев (Nakamura et al., 2017). Люди, получившие высокую оценку страсти, также склонны оценивать фотографии своего возлюбленного как более привлекательные и заслуживающие доверия (Gunaydin and DeLong, 2015). Поэтому мы использовали ту же экспериментальную парадигму, чтобы вызвать страсть через вспоминание событий, связанных с фотографией партнера, которая обычно использовалась исследователями изображений мозга в области романтической любви (Aron et al., 2005; Xu et al., 2011).

    Экспериментальные процедуры

    После прибытия участники сделали 5-минутный отдых в лаборатории, а затем экспериментальные инструменты были помещены на участника после того, как они адаптировались к комнатной температуре. Перед формальным началом экспериментальной процедуры участникам позволяли сидеть в тишине в течение 3 минут, и собирали исходные значения концентрации HbO. После 3 минут отображения пустого экрана на экране появился первый фокус, и экспериментальная процедура была завершена, как описано ниже (см. Рисунок 1).

    Рисунок 1. Методика эксперимента.

    (1) Презентация стимулов: после представления точки фокусировки 300 мс в центре экрана участникам были представлены фотографии их партнеров, друзей и незнакомцев. От участников требовалось вспомнить свой счастливый совместный опыт, когда показывались фотографии партнеров и друзей, и их просили избегать сексуальных аспектов при воспоминании событий, связанных с партнером (Aron et al., 2005; Xu et al., 2011). Когда им показывали фотографии незнакомцев, их просили не вспоминать события, связанные с друзьями или партнерами. Время презентации каждой фотографии составляло 30 000 мс.

    (2) Задание на отвлечение: в промежутке между стимулами было представлено случайное число, и участникам было предложено выполнить задание обратного счета. Это задание требовало, чтобы участники продолжали вычитать 7 из представленного числа (например, 842-7 = 835-7 = 828-7 =…), пока число не исчезло. Продолжительность предъявления числа составила 20 000 мс после фотографий друзей / незнакомцев и 40 000 мс после фотографий партнеров.Эта разница в продолжительности задачи на отвлечение была реализована потому, что на устранение эмоциональных реакций на фотографии партнеров (сильно возбуждающие стимулы) уходит больше времени по сравнению с фотографиями друзей и незнакомцев (слабо возбуждающие стимулы), таким образом восстанавливая нейрофизиологический базовый уровень и избегая побочный эффект (Aron et al., 2005). Стартовые номера каждого этапа задания на отвлечение генерировались случайным образом.

    Вышеупомянутые шесть блоков были повторены шесть раз, а экспериментальная процедура длилась примерно 17 мин.Порядок изображений стимулов первой стадии (низкое или высокое возбуждение) был сбалансирован среди участников. После эксперимента участники прошли простое записанное интервью, в котором их попросили описать события, которые они вспомнили, а также общее содержание этих событий, а также выполнили ли они задание обратного счета на этапе задания на отвлечение.

    Расположение зонда

    Была принята многоканальная схема расположения 3 × 9 с использованием 14 эмиттеров и 13 детекторов.Два типа зондов были распределены поочередно на расстоянии 3 см друг от друга, в результате чего образовалось 42 канала (см. Рисунок 2). Зонды размещались по международной системе 10–20 ЭЭГ; таким образом, зонд Т8 располагался в точке Fpz и располагался в префронтальной доле мозга. Мы выбрали префронтальную кору в качестве измеряемой области, поскольку в предыдущих исследованиях сообщалось, что префронтальная кора связана как с личностью, так и с вознаграждением (Turner et al., 2003; Van Leijenhorst et al., 2010; Sato et al., 2012; Икеда и др., 2014; Oonishi et al., 2014). Используя трехмерный локатор, соответствие между координатами пространства Монреальского неврологического института и анатомической автоматической маркировкой (AAL) было получено путем регистрации вероятности (Jang et al., 2009). Обратитесь к соответствующим позициям максимального покрытия каждого канала, перечисленным в дополнительных материалах, для получения дополнительной информации.

    Рисунок 2. Расположение каналов fNIRS. Синий блок представляет позицию Fpz.

    Анализ данных сигналов fNIRS

    Данные были обработаны с помощью набора инструментов NIRS-Statistical Parametric Mapping (NIRS-SPM) (версия; v.4.1) с использованием операционной среды MATLAB (Ye et al., 2009). Извлеченный сигнал fNIRS подавлялся и дрейфовал с использованием метода минимальной длины описания вейвлета (Jang et al., 2009). Затем дрейф и искусственные шумы (например, движение головы) были исключены с помощью функций гемодинамического ответа (HRF). Степень реакции, вызванной экспериментальными задачами в ответ на опорную волну (значение бета) на каждом канале, была оценена с помощью общей линейной модели (GLM) для получения подгоночного коэффициента β, и временная автокорреляция этого процесса была скорректирована с использованием метод предварительного окрашивания.

    Согласно экспериментальному плану, SPSS 22.0 использовался для выполнения тестов дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA) для статистического анализа β в различных условиях задачи и для разных каналов. Все значения p взаимодействия 42 каналов были подвергнуты коррекции частоты ложных открытий (FDR), которая широко применяется в функциональной нейровизуализации, чтобы избежать ошибки I типа при одновременном тестировании большого количества каналов (Singh and Дэн, 2006). Таким образом, были сохранены только значимые каналы ( p <0,05). После дисперсионного анализа каждого значимого (скорректированного с помощью FDR) канала была проведена коррекция Бонферрони, чтобы контролировать частоту ошибок типа I в простом анализе эффекта и апостериорных сравнениях. На рисунках 5, 6 показано изменение усредненных подгоночных коэффициентов β HbO с их стандартными ошибками, определенными с помощью двустороннего дисперсионного анализа, когда группы с высокой / низкой чувствительностью к вознаграждению смотрели на разные типы фотографий.

    Результаты

    Вариация коэффициента аппроксимации HbO β была проанализирована с помощью дисперсионного анализа 2 (группа: SR-H и SR-L) × 3 (тип фотографии: незнакомец, друг и партнер), когда группы с высокой / низкой чувствительностью к вознаграждению смотрели на разные виды фотографий.Наблюдались следующие результаты:

    (1) Основное влияние тематических групп было незначительным.

    (2) Главный эффект фототипа был значительным.

    Тесты t на одной выборке были выполнены для активации мозга на разных фотографиях, и значение теста было 0. Каналы, которые активировались, когда люди просматривали фотографии незнакомцев на каналах 4, 5 и 14, соответствующих средней части орбиты. верхней лобной извилины (Frontal_Sup_Medial) и верхней лобной извилины (Frontal_Sup).Каналы, активируемые, когда люди просматривают фотографии друзей, — это каналы 1, 2, 4–6, 9, 12–14, 21–23, 27 и 30–40, соответствующие прецентральной извилине (Precentral), средней лобной извилине (Frontal_Mid). , Frontal_Sup_Medial, Postcentral gyrus (Postcentral), Frontal_Sup, треугольная часть нижней лобной извилины (Frontal_Inf_Tri), верхняя височная извилина (Temporal_Sup), височный полюс верхней височной извилины (Temporal_Pole_Sup), глазничная часть передней лобной извилины , глазничная часть средней лобной извилины (Frontal_Mid_Orb) и глазничная часть верхней лобной извилины (Frontal_Sup_Orb).Каналы, которые активировались, когда люди просматривали фотографии партнеров, были каналы 1, 8–10, 14, 16–19, 22–27, 30–36 и 40–42, соответствующие Precentral, Postcentral, Frontal_Inf_Tri, Frontal_Sup, Frontal_Mid, Temporal_Sup. , Frontal_Inf_Tri, Frontal_Sup_Medial, Temporal_Pole_Sup, Frontal_Inf_Orb и Frontal_Mid_Orb соответственно. В соответствии со значением t для каждого канала была составлена ​​тепловая карта, как показано на рисунке 3.

    Рисунок 3. Тепловая карта значения t для активации мозга на разных фотографиях. (A) Просмотр чужих фотографий; (B) просмотр фотографий друзей; (C) фотографии партнера по просмотру.

    Апостериорные сравнения Бонферрони выявили большую активацию каналов 9 ( p = 0,015), 10 ( p = 0,007), 18 ( p = 0,001), 19 ( p = 0,004) и 42 ( p = 0,003), что соответствует Postcentral, Frontal_Inf_Tri, Frontal_Mid и Temporal_Pole_Sup, когда люди смотрели фотографии партнеров по сравнению с фотографиями незнакомцев и большей активации канала 9 (Postcentral) ( p = 0.017), когда они смотрели фотографии друзей по сравнению с фотографиями незнакомцев (Таблица 2).

    Таблица 2. Каналы со значительными основными эффектами для фотографического типа.

    (3) Также были обнаружены значимые взаимодействия между группой и типом фотографии (Таблица 3 и Рисунок 4).

    Таблица 3. Каналы со значительным взаимодействием между групповым и фотографическим типом.

    Рис. 4. Тепловая карта F показывает значимое взаимодействие между группой и типом фотографии.

    Согласно простому анализу эффекта (Бонферрони) на Frontal_Inf_Tri (канал 18), который находится в VLPFC, активация в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению была значительно выше, чем в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению, когда они просматривали фотографии партнеров ( p = 0,008), а активация в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению была значительно выше, чем в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению, когда они просматривали фотографии друзей ( p = 0. 004). Между тем, по сравнению с просмотром фотографий незнакомцев ( p <0,001) и друзей ( p = 0,001), люди с высокой чувствительностью к вознаграждению проявляли большую активность при просмотре фотографий партнеров. Это указывает на то, что чувствительность к вознаграждению в этой области мозга тесно связана со страстью. Реакция участников с высокой чувствительностью к вознаграждению по отношению к партнерам отличается не только от реакции на незнакомцев, но и на друзей. Исключая взаимосвязь между знакомством и активацией областей мозга, это также подтверждает значительную разницу в паттернах активации, связанных со страстным возбуждением в этой области мозга по отношению к партнерам для участников с разным уровнем чувствительности к вознаграждению (рис. 5).

    Рис. 5. Результаты двустороннего дисперсионного анализа для Ch28. SR-H для группы с высокой чувствительностью к вознаграждению, SR-L для группы с низкой чувствительностью к вознаграждению. Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки. ∗ p <0,05, ∗∗ p <0,01, ∗∗∗ p <0,001.

    Согласно простому анализу эффектов (Бонферрони) других каналов, активация в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению была значительно выше, чем в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению, когда они просматривали фотографии незнакомцев на канале 2 ( p = 0 .001), 7 ( p = 0,011), 12 ( p = 0,003), 14 ( p = 0,031), 15 ( p = 0,005), 22 ( p = 0,012) и 37 ( p <0,001), что соответствует Frontal_Mid, Frontal_Sup и Frontal_Mid_Orb, которые в основном находятся в DLPFC и лобно-полярной коре (FPC). Активация в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению была значительно ниже, чем в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению, когда они смотрели фотографии партнеров на каналах 12 ( p = 0.038) и 14 ( p = 0,038), что соответствует Frontal_Sup. Между тем, люди с высокой чувствительностью к вознаграждению показали большую активацию, когда они смотрели фотографии незнакомцев по сравнению с партнерами на каналах 2 ( p = 0,028) и 12 ( p = 0,018), что соответствует Frontal_Mid и Frontal_Sup, а также показали большая активность при просмотре фотографий друзей по сравнению с фотографиями партнеров на каналах 2 ( p = 0,008), 12 ( p = 0.001), 14 ( p = 0,022), 15 ( p = 0,038) и 22 ( p = 0,033), что соответствует Frontal_Mid и Frontal_Sup. Лица с низкой чувствительностью к вознаграждению демонстрировали более низкую активацию при просмотре фотографий незнакомцев по сравнению с фотографиями партнеров на каналах 7 ( p = 0,001), 15 ( p = 0,022), 22 ( p = 0,031). , и 37 ( p = 0,004), что соответствует Frontal_Mid, Frontal_Sup и Frontal_Mid_Orb, и сравнивается с фотографиями друзей на канале 37 (Frontal_Mid_Orb) ( p <0.001). Каналы, связанные с четырьмя наиболее значительными взаимодействиями, показаны на рисунке 6. Паттерны активации этих каналов были следующими: высокая и низкая чувствительность к вознаграждению коррелировала со степенью знакомства (фотографии незнакомцев: SR-высокий> SR-низкий; фотографии партнеров: SR-Low> SR-High). У людей с низкой чувствительностью к вознаграждению, чем выше степень знакомства, тем ниже активация (Партнеры> Друзья> Незнакомцы). И наоборот, у людей с высокой чувствительностью к вознаграждению, чем ниже знакомство, тем выше активация (Незнакомцы> Друзья> Партнеры).Все эти каналы распределены в верхней и средней лобных извилинах, и в основном они расположены в областях DLPFC и FPC. Эти области мозга демонстрируют особую связь между чувствительной к вознаграждению чертой личности и посторонними новыми стимулами.

    Рис. 6. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа для Ch3, Ch22, Ch24 и Ch47. SR-H для группы с высокой чувствительностью к вознаграждению, SR-L для группы с низкой чувствительностью к вознаграждению. Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки. ∗ p <0.05, ∗∗ p <0,01, ∗∗∗ p <0,001.

    Обсуждение

    Взаимосвязь между чувствительностью к вознаграждению и страстью

    Насколько нам известно, это первое исследование fNIRS, в котором изучается взаимодействие между чувствительной к вознаграждению чертой личности и страстью как компонентом любви. Наши результаты показали, что активация треугольной части нижней лобной извилины, функциональная область мозга которой находится в VLPFC, была значительно выше у людей с высокой чувствительностью к вознаграждению, чем у лиц с низкой чувствительностью к вознаграждению при просмотре фотографии своего партнера, что позволяет предположить, что есть нейрофизиологические различия между чувствительностью к вознаграждению и страстным возбуждением.Более того, люди с высокой чувствительностью к вознаграждению показали большую активацию треугольной части нижней лобной извилины при взгляде на своих партнеров по сравнению с незнакомцами и друзьями. Это указывало на то, что влияние знакомства на паттерны активации можно было исключить, подтверждая специфичность треугольной части нижней лобной извилины в страстном возбуждении, относящемся к партнерам. Результаты нашего исследования подтверждают гипотезу о том, что люди с разной чувствительностью к вознаграждению демонстрируют различия в моделях активации префронтальной коры при страстном возбуждении.

    Латеральная префронтальная кора состоит из VLPFC, DLPFC и орбитофронтальной коры. Это важная область мозга, которая объединяет эмоциональные переживания и контроль эмоциональной информации в целенаправленном поведении (Gyurak et al., 2011; Ochsner et al., 2012; Gu et al., 2018). Лица с высокой активацией VLPFC лучше справляются с переоценкой аверсивных изображений, и эта активация отрицательно коррелирует с активностью миндалевидного ядра и положительно коррелирует с активностью вентрального полосатого тела (Wager et al. , 2008). Это говорит о том, что VLPFC выполняет контрольную функцию в подавлении негативных эмоций (Ochsner et al., 2012). В последние годы некоторые исследования были сосредоточены на функциональной роли VLPFC в борьбе с положительными эмоциями, предполагая, что активация VLPFC может привести к лучшей эмоциональной регуляции в межличностном конфликте. Hooker et al. (2014) выявили, что люди с социальной ангедонией (СА) связаны с повреждением головного мозга VLPFC, влияющим на контроль положительных эмоций, на выборке людей с высокой и низкой социальной ангедонией.Лица с высоким SA имели меньшую активность VLPFC в ответ на положительную мимику по сравнению с низким SA. Эта низкая активность была в значительной степени связана с низкими ожиданиями счастья, предполагая, что VLPFC связана с функцией обработки положительных социальных сигналов. Инь и др. (2015) дополнительно исследовали нейромеханизм связи между VLPFC и регионами эмоциональной обработки. Результаты показали, что люди с высоким SA показали снижение связи между VLPFC и моторной корой, нижней теменной долей и задней височной долей при просмотре позитивных социальных видеороликов, в то время как низкая SA продемонстрировала повышенную связь, что указывает на то, что VLPFC играет регулирующую роль в социальной и социальной жизни. эмоциональная обработка, особенно при усилении реакции на положительную социальную информацию.Регулирующая роль, влияющая на другие области мозга, заключается в усилении положительной информации в социальных взаимодействиях или подавлении вмешательства другой нерелевантной эмоциональной информации (Hooker et al., 2014; Yin et al., 2015). Поэтому мы считаем, что страстное возбуждение в VLPFC, вызванное фотографиями их партнера у людей с высокой чувствительностью к вознаграждению, связано с усилением и обработкой положительной социальной информации в этой области. Наше исследование подтверждает предыдущий вывод о том, что VLPFC выполняет функцию когнитивного контроля при обработке эмоций, интегрируя эмоциональный опыт и целенаправленную эмоциональную информацию (Gyurak et al. , 2011; Ochsner et al., 2012). Наши результаты также демонстрируют, что этот когнитивный контроль не только воздействует на эмоциональную информацию, но также воплощает выбор объекта, уникальный для тех, кто в настоящее время влюблен.

    Взаимосвязь между чувствительностью к вознаграждению и новыми стимулами

    Наши результаты взаимодействия также показали, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению имели значительную активацию в DLPFC и FPC по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к вознаграждению при просмотре фотографий незнакомцев.Это указывает на то, что эти области чувствительны к новым посторонним стимулам. Результаты исследования 1 также обнаружили положительную корреляцию между чувствительностью к вознаграждению и количеством предыдущих отношений, что согласуется с гипотезой RST о том, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению, как правило, имеют более высокий уровень приближающегося поведения; следовательно, таким людям может быть легче начать новые интимные отношения.

    Исследование фМРТ обучения видеоиграм показало, что изменения интереса к игре после тренировки могут быть ответственны за снижение активности DLPFC, предполагая, что исследование посторонних новых стимулов тесно связано с DLPFC (Gleich et al., 2017). Исследование повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции DLPFC у 47 человек с депрессией показало, что те, кто не отвечает, показали более высокий уровень потери удовольствия (включая пессимизм, потерю удовольствия и потерю интереса к ранее полученным занятиям) и более низкую связь с классическим вознаграждением. цепи (включая вентральную тегментальную область, полосатое тело и вентромедиальную префронтальную кору) по сравнению с респондентами, и по сравнению с людьми, сообщающими об ангедонии, депрессивные люди с сохранением функции удовольствия также оказались чувствительны к транскраниальной магнитной стимуляции DLPFC, что указывает на чувствительны к информации о вознаграждении (Downar et al. , 2014). Исследования Daffner et al. (2000) показали, что пациенты с DLPFC-повреждением демонстрируют пониженное исследовательское поведение в отношении новых и необычных стимулов и что реакция ослабления на новые и необычные стимулы стимулов значительно коррелирует со степенью апатии. Эти данные свидетельствуют о том, что DLPFC играет решающую роль в направлении и поддержании внимания к новым и необычным событиям, а нарушение поведения, связанного с поиском новизны, может способствовать характерной апатии, обнаруживаемой у людей с травмой DLPFC.Следовательно, известно, что DLPFC чувствителен к информации о вознаграждении и новым стимулам, что подтверждает наши результаты значительной активации DLPFC, когда люди с высокой чувствительностью к вознаграждению просматривали фотографии незнакомцев. Наши результаты также подтверждают RST, который утверждает, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению (сильные BAS) легче поддаются воздействию аппетитных стимулов (условных и безусловных сигналов аппетита о вознаграждении), что приводит к увеличению исследовательского поведения.

    Наши результаты взаимодействия также показали, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению имели значительную активацию в FPC по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к вознаграждению при просмотре фотографий незнакомцев.Исследования функциональной визуализации показали, что FPC участвует в восприятии просоциальных настроений (Zahn et al., 2009; Moll et al., 2011, 2014). Исследование fNIRS показало, что во время разговора лицом к лицу активировались лобные и верхние височные области, при этом во время разговора активность в речевых сегментах была выше, чем в сегментах без звука, особенно в фронтополярных каналах NIRS (Suda et al., 2010). Было замечено, что люди с поражениями ФПК ведут себя неадекватно и менее просоциально, что может быть связано с общим эмоциональным притуплением.Moll et al. (2011) исследовали области мозга, отчетливо связанные с нарушениями чувств у людей с поведенческим вариантом лобно-височной деменции, и результаты показали, что степень нарушения просоциальных настроений была связана со степенью повреждения лобно-полярной коры. Другое исследование фМРТ на здоровых участниках также показало, что люди могут добровольно усиливать в своем мозге признаки нежности / привязанности, которые связаны с функцией стимулирования просоциальных эмоций в FPC и септогипоталамическом контуре (Moll et al., 2014). В сочетании с нашими результатами исследование новых стимулов или любопытство по отношению к незнакомцам или людям, очень чувствительным к вознаграждению, также может быть связано с просоциальной функцией FPC.

    Кроме того, сравнение активности на трех типах фотографий показало большую активацию, главным образом, в области префронтальной коры, когда испытуемые просматривали фотографии партнеров, по сравнению с фотографиями незнакомцев. Результаты показали, что префронтальная кора более сильно реагирует на знакомые фотографии, чем на незнакомые фотографии, что согласуется с предыдущими исследованиями (Johnston and Edmonds, 2009; Taylor et al., 2009).

    Ограничения

    У нашего исследования есть несколько ограничений. Во-первых, в этом исследовании в качестве испытуемых использовались только студенты колледжей, и, следовательно, эта выборка представляет только часть населения. В будущих исследованиях можно было бы рассмотреть выборку людей из сообщества, чтобы улучшить репрезентативность выборки при исследовании интимных отношений. Во-вторых, опросник PLS не использовался в исследовании 2. Сочетание самоотчета и нейрофизиологических измерений страсти более эффективно выявило бы взаимосвязь чувствительности к вознаграждению и страсти.Наконец, исследователи как в области нейровизуализации, так и в области поведенческих исследований широко считают, что страсть зависит от времени и со временем может уменьшаться (Ahmetoglu et al., 2010; Miller, 2011). В будущих исследованиях с использованием лонгитюдного подхода можно будет оценить и проанализировать индивидуальные различия и изменения в страсти с течением времени.

    Заключение

    Наши результаты показывают, что индивидуальная черта личности, чувствительная к вознаграждению, связана только со страстью, а индивидуальная чувствительная к наказанию черта личности связана с близостью и приверженностью, но не страстью в интимных отношениях. Мы обнаружили значительную взаимосвязь между чувствительностью к вознаграждению и типом фотографии, а треугольная часть нижней лобной извилины показала особое отношение к чувствительной к вознаграждению черте личности по отношению к партнерам. Эти результаты также подтверждают RST, указывая на то, что чувствительная к вознаграждению черта личности связана со страстью в интимных отношениях. Изучение механизмов, лежащих в основе чувствительных к подкреплению личностных черт, связанных со страстью, расширяет наше понимание гетеросексуальных интимных отношений.Кроме того, эта работа имеет важное значение для методологии исследования и теории интимных отношений, а также может внести свой вклад в клинические приложения, такие как семейная терапия.

    Заявление о доступности данных

    Наборы данных, созданные для этого исследования, доступны по запросу соответствующему автору.

    Заявление об этике

    Исследования с участием людей были рассмотрены и одобрены этическим комитетом Тяньцзиньского педагогического университета, а пилотное исследование было выполнено в строгом соответствии с утвержденными руководящими принципами.Пациенты / участники предоставили письменное информированное согласие на участие в этом исследовании.

    Авторские взносы

    LG, RY и XB разработали эту работу. Рукопись написали LG и RY. LG, RY и PZ получили данные. LG, RY и QZ проанализировали данные. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

    Финансирование

    Эта работа была поддержана Национальными фондами естественных наук Китая (номер гранта: 31800943), Министерством образования Китая Молодежным фондом гуманитарных и социальных наук (номер гранта: 17YJC1

    ), а также фондами Ph.D. исследователи Медицинского университета Гуандун в 2019 году (4SG19072G).

    Конфликт интересов

    Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

    Благодарности

    Мы благодарим LetPub (www.letpub.com) за лингвистическую помощь при подготовке этой рукописи.

    Дополнительные материалы

    Дополнительные материалы к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https: // www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2020.00126/full#supplementary-material

    Список литературы

    Асеведо Б. П., Арон А., Фишер Х. Э. и Браун Л. Л. (2012). Нейронные корреляты длительной интенсивной романтической любви. Soc. Cogn. Оказывать воздействие. Neurosci. 7, 145–159. DOI: 10.1093 / сканирование / nsq092

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Адриан-Вентура, Дж., Костюро, В., Парсет, М. А., и Авила, К. (2019a). Связь личности и анатомии мозга: структурный подход МРТ к теории чувствительности к подкреплению. Soc. Cogn. Оказывать воздействие. Neurosci. 14, 329–338. DOI: 10.1093 / сканирование / nsz011

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Адриан-Вентура, Дж., Костюро, В., Парсет, М. А., и Авила, К. (2019b). Подключение к сети вознаграждения «в состоянии покоя» связано с чувствительностью к вознаграждению у здоровых взрослых: исследование с помощью фМРТ в состоянии покоя. Cogn. Оказывать воздействие. Behav. Neurosci. 19, 726–736. DOI: 10.3758 / s13415-019-00688-1

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ахметоглу, Г., Свами, В., и Чаморро-Премузич, Т. (2010). Взаимосвязь между измерениями любви, личности и продолжительностью отношений. Arch. Секс. Behav. 39, 1181–1190. DOI: 10.1007 / s10508-009-9515-5

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Арон А., Фишер Х., Машек Д. Дж., Стронг Г., Ли Х. и Браун Л. Л. (2005). Системы вознаграждения, мотивации и эмоций, связанные с интенсивной романтической любовью на ранней стадии. J. Neurophysiol. 94, 327–337.DOI: 10.1152 / jn.00838.2004

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Арон А. , Фишер Х. Э., Стронг Г., Асеведо Б., Риела С. и Цапелас И. (2008). «Влюбленность», в Справочник по установлению отношений , ред. С. Спречер, А. Венцель и Дж. Харви (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Psychology Press).

    Google Scholar

    Berscheid, E., and Walster, E. (1974). «Немного о любви», в Основы межличностного влечения , изд.Т. Л. Хьюстон (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Academic Press), 11, 355–381. DOI: 10.1016 / B978-0-12-362950-0.50021-5

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Бхутта, М. Р., Хонг, М. Дж., Ким, Ю. Х. и Хонг, К. С. (2015). Единичная проверка лжи с помощью комбинированной системы фНИРС-полиграф. Фронт. Psychol. 6: 709. DOI: 10.3389 / fpsyg.2015.00709

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Боас Д. А., Дейл А. М. и Франческини М. А. (2004).Диффузная оптическая визуализация активации мозга: подходы к оптимизации чувствительности, разрешения и точности изображения. Neuroimage 23 (Приложение 1), S275 – S288. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2004.07.011

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Кэмпбелл, Л., Симпсон, Дж. А., Каши, Д. А., и Роулз, В. С. (2001). Ориентация привязанности, зависимость и поведение в стрессовой ситуации: применение модели взаимозависимости актор-партнер. Дж.Soc. Чел. Relat. 18, 821–843. DOI: 10.1177 / 0265407501186005

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Карвер К. С. и Уайт Т. Л. (1994). Поведенческое торможение, поведенческая активация и аффективные реакции на надвигающееся вознаграждение и наказание: шкалы BIS / BAS. J. Pers. Soc. Psychol. 67, 319–333. DOI: 10.1037 / 0022-3514.67.2.319

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Даффнер, К. Р., Месулам, М. М., Холкомб, П. Дж., Кальво, В., Acar, D., Chabrerie, A., et al. (2000). Нарушение внимания к новым событиям после травмы лобной доли у человека. J. Neurol. Нейрохирургия. Психиатрия 68, 18–24. DOI: 10.1136 / jnnp.68.1.18

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Даймонд, Л. М., и Дикенсон, Дж. А. (2012). Нейромэджинг любви и желания: обзор и будущие направления. Clin. Нейропсихиатрия 9, 39–46.

    Google Scholar

    Даунар, Дж., Джерачи, Дж., Саломонс, Т. В., Данлоп, К., Уиллер, С., МакЭндрюс, М. П. и др. (2014). Ангедония и связь с системой вознаграждения отличает не отвечающих на дорсомедиальную префронтальную повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию при большой депрессии. Biol. Психиатрия 76, 176–185. DOI: 10.1016 / j.biopsych.2013.10.026

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Эйн-Дор, Т., Микулинсер, М., и Шейвер, П. Р. (2011). Неуверенность в привязанности и обработка информации, связанной с угрозами: изучение схем, задействованных в стратегиях выживания незащищенных людей. J. Pers. Soc. Psychol. 101, 78–93. DOI: 10.1037 / a0022503

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Фишер, Х.Э., Сюй, X., Арон, А., и Браун, Л.Л. (2016). Сильная, страстная, романтическая любовь: естественная зависимость? Как области, изучающие романтику и злоупотребление психоактивными веществами, могут информировать друг друга. Фронт. Psychol. 7: 687. DOI: 10.3389 / fpsyg.2016.00687

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Гальван, А., Hare, T.A., Parra, C.E., Penn, J., Voss, H., Glover, G., et al. (2006). Более раннее развитие прилежащих мышц по сравнению с орбитофронтальной корой может лежать в основе рискованного поведения у подростков. J. Neurosci. 26, 6885–6892. DOI: 10.1523 / jneurosci.1062-06.2006

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Гляйх Т., Лоренц Р. К., Галлинат Дж. И Кюн С. (2017). Функциональные изменения в схеме вознаграждения в ответ на игровые сигналы после тренировки в коммерческой видеоигре. Neuroimage 152, 467–475. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2017.03.032

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Грей, Дж. А., и Макнотон, Н. (2000). Нейропсихология тревоги: исследование функций системы септо-гиппокампа. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

    Google Scholar

    Гу Л., Ян Р. и Чжоу Г. (2018). Влияние подкрепляющей чувствительности личности на интимные отношения: опосредующий эффект взрослой привязанности. Шпилька. Psychol. Behav. 16, 534–540. DOI: 10.3969 / j.issn.1672-0628.2018.04.015

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Гунайдин, Г., Делонг, Дж. Э. (2015). Любовь с обратной корреляцией: страстные женщины идеализируют внешность своего партнера. PLoS One 10: e0121094. DOI: 10.1371 / journal.pone.0121094

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Hatfield, E., и Sprecher, S. (1986). Измерение страстной любви в интимных отношениях. J. Adolesc. 9, 383–410. DOI: 10.1016 / S0140-1971 (86) 80043-4

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хемель-Руйтер, М. Е. В., Йонг, П. Дж. Д., Остафин, Б. Д., и Вайерс, Р. В. (2015). Поощряйте чувствительность, предвзятость внимания и исполнительный контроль при употреблении алкоголя в раннем подростковом возрасте. Наркоман. Behav. 40, 84–90. DOI: 10.1016 / j.addbeh.2014.09.004

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хонг, К.С., Бхутта, М.Р., Лю, X., и Шин, Ю. И. (2017). Классификация активности соматосенсорной коры с использованием fNIRS. Behav. Brain Res. 333, 225–234. DOI: 10.1016 / j.bbr.2017.06.034

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хукер, К. И., Бенсон, Т. Л., Гюрак, А., Инь, Х., Талли, Л. М., и Линкольн, С. Х. (2014). Нервная активность по отношению к позитивным эмоциям предсказывает повседневное переживание симптомов шизофрении у взрослых с высокой социальной ангедонией. J. Abnorm. Psychol. 123, 190–204. DOI: 10.1037 / a0035223

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хоши Ю., Кобаяши Н. и Тамура М. (2001). Интерпретация сигналов ближней инфракрасной спектроскопии: исследование с недавно разработанной перфузируемой моделью мозга крысы. J. Appl. Physiol. 90, 1657–1662. DOI: 10.1152 / jappl.2001.90.5.1657

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хатчисон А., Берч Г. и Боксолл П. (2013).Теория чувствительности к подкреплению как предиктор эффективности высшего руководства. чел. Индивидуальный. Dif. 55, 931–935. DOI: 10.1016 / j.paid.2013.07.470

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Икеда, Ю., Окузуми, Х., Кокубун, М. (2014). Влияние эмоциональной реакции на задачу Струпа у детей дошкольного возраста и молодых людей. Jpn. Psychol. Res. 56, 235–242. DOI: 10.1111 / jpr.12047

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Янг, К.Э., Так, С., Юнг, Дж., Джанг, Дж., Чжон, Ю., и Йе, Дж. К. (2009). Детрендинг минимальной длины описания вейвлета для ближней инфракрасной спектроскопии. J. Biomed. Опт. 14: 034004. DOI: 10.1117 / 1.3127204

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Джонстон, Р. А., и Эдмондс, А. Дж. (2009). Распознавание знакомых и незнакомых лиц: обзор. Память 17, 577–596. DOI: 10.1080 / 09658210

  • 696

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Макнотон, Н., и Корр, П. (2004). Двумерная нейропсихология защиты: страх / тревога и дистанция защиты. Neurosci. Biobehav. Ред. 28, 285–305. DOI: 10.1016 / j.neubiorev.2004.03.005

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Микулинсер М. и Шейвер П. Р. (2007). «Взгляд поведенческих систем на психодинамику привязанности и сексуальности», в Привязанность и сексуальность , редакторы Д. Даймонд, С. Дж. Блатт и Дж. Д. Лихтенберг (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Аналитическая пресса).

    Google Scholar

    Миллер Р. (2011). Интимные отношения , 6-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Высшее образование Макгроу-Хилла.

    Google Scholar

    Молл, Дж., Вайнгартнер, Дж. Х., Бадо, П., Базилио, Р., Сато, Дж. Р., Мело, Б. Р. и др. (2014). Добровольное усиление нейронных сигнатур аффилиативных эмоций с помощью нейробиоуправления FMRI. PLoS One 9: e97343. DOI: 10.1371 / journal.pone.0097343

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Молл, Дж., Zahn, R., de Oliveira-Souza, R., Bramati, I.E., Krueger, F., Tura, B., et al. (2011). Нарушение просоциальных настроений связано с повреждением лобного полюса и перегородки при лобно-височной деменции. Neuroimage 54, 1735–1742. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2010.08.026

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Накамура, К., Араи, С., и Кавабата, Х. (2017). Приоритетное определение привлекательных и романтических лиц партнеров в быстрой последовательной визуальной презентации. Arch. Секс. Behav. 46, 2327–2338. DOI: 10.1007 / s10508-017-1027-0

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Окснер, К. Н., Сильверс, Дж. А., и Бул, Дж. Т. (2012). Исследования функциональной визуализации регуляции эмоций: синтетический обзор и развивающаяся модель когнитивного контроля эмоций. Ann. Акад. Sci. 1251, E1 – E24. DOI: 10.1111 / j.1749-6632.2012.06751.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Оониси, С., Хори, С., Хоши, Ю., Сэйяма, А. (2014). Влияние субъективного счастья на префронтальную активность мозга: исследование fNIRS. Adv. Exp. Med. Биол. 812, 287–293. DOI: 10.1007 / 978-1-4939-0620-8_38

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ортиг, С., Бьянки-Демикели, Ф., Гамильтон, А. Ф., и Графтон, С. Т. (2007). Нейронная основа любви как подсознательное основание: исследование функциональной магнитно-резонансной томографии, связанное с событием. J. Cogn. Neurosci. 19, 1218–1230.DOI: 10.1162 / jocn.2007.19.7.1218

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ромер, А. Л., Рейна, В. Ф., и Пардо, С. Т. (2016). Различимы ли безрассудные импульсивные и чувствительные к вознаграждению черты? Тест на молодых людях. чел. Индивидуальный. Dif. 99, 308–312. DOI: 10.1016 / j.paid.2016.05.027

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Сато, Т., Фукуда, М., Камеяма, М., Суда, М., Уэхара, Т., и Микуни, М. (2012).Дифференциальные отношения между личностью и функцией мозга в денежной и целенаправленной субъективной мотивации: многоканальная ближняя инфракрасная спектроскопия здоровых людей. Psychiatry Clin. Neurosci. 66, 276–284. DOI: 10.1111 / j.1440-1819.2012.02349.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Сато Т., Ито М., Суто Т., Камеяма М., Суда М., Ямагиши Ю. и др. (2007). Динамика активации мозга и их значение для функции: исследование многоканальной ближней инфракрасной спектроскопии во время постукивания пальцем. Neurosci. Res. 58, 297–304. DOI: 10.1016 / j.neures.2007.03.014

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Шреурс Б., Гюнтер Х., Хюльшегер У. и Ван Эммерик Х. (2014). Роль наказания и поощрения чувствительности в эмоциональном процессе труда: взгляд изнутри. J. Occup. Health Psychol. 19, 108–121. DOI: 10.1037 / a0035067

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Смайли, Л.Д., Пикеринг А. Д. и Джексон К. Дж. (2006). Новая теория чувствительности к подкреплению: значение для измерения личности. чел. Soc. Psychol. Ред. 10, 320–335. DOI: 10.1207 / s15327957pspr1004_3

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Штернберг, Р. Дж. (1997). Постройте проверку треугольной шкалы любви. Eur. J. Soc. Psychol. 27, 313–335. DOI: 10.1002 / (sici) 1099-0992 (199705) 27: 3 <313 :: aid-ejsp824> 3. 0.co; 2-4

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Штернберг, Р.Дж. (2006). «Двойная теория любви», в . Новая психология любви, , ред. Р. Дж. Стернберг и К. Вайс (Нью-Хейвен, Коннектикут: издательство Йельского университета).

    Google Scholar

    Суда, М., Такей, Ю., Аояма, Ю., Нарита, К., Сато, Т., Фукуда, М., и др. (2010). Фронтополярная активация во время личного разговора: исследование на месте с использованием ближней инфракрасной спектроскопии. Neuropsychologia 48, 441–447. DOI: 10.1016 / j.neuropsychologia.2009.09.036

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Тейлор, М.Дж., Арсалиду, М., Бейлесс, С. Дж., Моррис, Д., Эванс, Дж. У. и Барбо, Э. Дж. (2009). Нейронные корреляты лично знакомых лиц: родителей, партнеров и собственных лиц. Hum. Brain Mapp. 30, 2008–2020. DOI: 10.1002 / HBM.20646

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Торрубия Р., Вила К., Мольто Дж. И Касерас X. (2001). Чувствительность к наказанию и чувствительность к анкете вознаграждения (SPSRQ) как мера измерений тревожности и импульсивности Грея. чел. Индивидуальный. Dif. 31, 837–862. DOI: 10.1016 / S0191-8869 (00) 00183-5

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Тернер Р. М., Хадсон И. Л., Батлер П. Х. и Джойс П. Р. (2003). Функция мозга и личность у нормальных мужчин: исследование SPECT с использованием статистического параметрического картирования. Neuroimage 19, 1145–1162. DOI: 10.1016 / s1053-8119 (03) 00171-x

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Валлеран, Р. Дж., Бланшар, К., Маго, Г.A., Koestner, R., Ratelle, C., Leonard, M., et al. (2003). Les Passions de l’ame: навязчивая и гармоничная страсть. J. Pers. Soc. Psychol. 85, 756–767. DOI: 10.1037 / 0022-3514.85.4.756

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ван Лейенхорст, Л., Заноли, К., Ван Меель, К. С., Вестенберг, П. М., Ромбоут, С. А., Кроун, Э. А. (2010). Что движет подростком? Области мозга, опосредующие чувствительность к вознаграждению в подростковом возрасте. Cereb.Cortex 20, 61–69. DOI: 10.1093 / cercor / bhp078

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Вейджер, Т. Д., Дэвидсон, М. Л., Хьюз, Б. Л., Линдквист, М. А., и Охснер, К. Н. (2008). Префронтально-подкорковые пути, обеспечивающие успешную регуляцию эмоций. Нейрон 59, 1037–1050. DOI: 10.1016 / j.neuron.2008.09.006

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Xu, X., Aron, A., Brown, L., Cao, G., Feng, T., и Weng, X. (2011). Системы вознаграждения и мотивации: исследование мозга на ранней стадии интенсивной романтической любви у китайских участников. Hum. Brain Mapp. 32, 249–257. DOI: 10.1002 / HBM.21017

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Йе, Дж. К., Так, С., Джанг, К. Э., Юнг, Дж., И Джанг, Дж. (2009). NIRS-SPM: статистическое параметрическое картирование для ближней инфракрасной спектроскопии. Neuroimage 44, 428–447. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2008.08.036

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Инь, Х., Талли, Л. М., Линкольн, С. Х., Хукер, К. И. (2015). Взрослые с высокой социальной ангедонией изменили нейронные связи с вентрально-латеральной префронтальной корой при обработке положительных социальных сигналов. Фронт. Гм. Neurosci. 9: 469. DOI: 10.3389 / fnhum.2015.00469

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Зан Р., Молл Дж., Пайва М., Гарридо Г., Крюгер Ф., Хьюи Э. Д. и др. (2009). Нейронная основа человеческих социальных ценностей: данные функциональной МРТ. Cereb. Cortex 19, 276–283. DOI: 10.1093 / cercor / bhn080

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhang, Q., Zhang, P., Song, L., Yang, Y., Yuan, S., Chen, Y. , et al. (2019). Мозговая активация элитных ходоков при наблюдении за действиями, воображении движения и выполнении моторных задач: экспериментальное исследование. Фронт. Гм. Neurosci. 13:80. DOI: 10.3389 / fnhum.2019.00080

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Характеристики, эффекты и корреляты в JSTOR

    Abstract

    Наблюдатели зафиксировали типичные для пола действия 49 детей во время бесплатных игр в яслях и детских садах.Также записывались подкрепляющие и карающие ответы сверстников и учителей. Анализы показали, что дети подкрепляют друг друга в первую очередь для гендерно-адекватных занятий. Большинство подкреплений и наказаний получали от сверстников того же пола. Наказанные действия прекращались быстрее, чем усиленные. Подкрепление было более эффективным, когда оно было получено за соответствующие сексуальные действия (т. Е. Соответствующие сексуальные действия, которые были подкреплены, продолжались дольше, чем подкрепленные перекрестные половые акты), тогда как наказания были более эффективными, когда они были получены за действия, не соответствующие сексуальному поведению (т.е. после наказания действия, не соответствующие сексуальному поведению, прекращались быстрее, чем действия, связанные с сексом). Индивидуальная восприимчивость к наказывающим ответам достоверно коррелировала (r = -0,43) с восприимчивостью к подкрепляющим ответам, что указывает на постоянные индивидуальные различия в реакциях детей на влияние сверстников. Дети старшего возраста наказывали сверстников намеренно (а не случайно) пропорционально чаще, чем дети младшего возраста. Попытки измерить социальную компетентность не увенчались успехом.

    Информация о журнале

    В качестве ведущего журнала Общества исследований в области развития ребенка с 1930 года журнал «Развитие ребенка» публикует статьи, эссе, обзоры и учебные пособия по различным темам в области развития ребенка. Охватывая многие дисциплины, журнал предоставляет последние исследования не только для исследователей и теоретиков, но и для детских психиатров, клинических психологов, социальных психиатров, специалистов по дошкольному образованию, педагогических психологов, учителей специального образования и других исследователей.

    Информация для издателя

    Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование. Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни.Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять их потребности и реализовывать их чаяния. Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS.Благодаря расширению предложения открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа. Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

    графиков подкрепления — психология

    Расписание подкрепления может повлиять на результаты оперантного обусловливания, которое часто используется в повседневной жизни, например, в классе и в воспитании детей. Давайте рассмотрим распространенные типы расписаний и их применение.

    Графики армирования

    Оперантное обусловливание — это процедура обучения через ассоциацию для увеличения или уменьшения произвольного поведения с использованием подкрепления или наказания.

    Расписания подкрепления — это правила, которые контролируют время и частоту доставки подкрепления, чтобы увеличить вероятность того, что целевое поведение повторится, усилится или продолжится.

    График армирования — это график непредвиденных обстоятельств .Усиливающие элементы применяются только тогда, когда происходит целевое поведение, и, следовательно, подкрепление зависит от желаемого поведения 1 .

    Есть две основные категории расписаний: прерывистые и непрерывные.

    Непрерывные расписания применяют подкрепление или вообще не подкрепляют его после каждого правильного ответа, в то время как периодические расписания применяют подкрепление после некоторых, но не всех правильных ответов.

    Есть проблемы с истериками у малышей? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством

    Непрерывные графики армирования

    Два типа непрерывных расписаний — это расписание непрерывного подкрепления и исчезновение.

    Непрерывное армирование

    График непрерывного подкрепления (CRF) представляет подкрепление после каждого выполнения желаемого поведения. Этот график усиливает целевое поведение каждый раз, когда он возникает, и является самым быстрым в обучении новому поведению.

    Примеры непрерывного армирования

    например При дрессировке животных часто используются непрерывные графики подкрепления. Дрессировщик награждает собаку, чтобы она научила ее новым трюкам. Когда собака правильно выполняет новый трюк, ее поведение каждый раз подкрепляется угощением (положительное подкрепление).

    например Непрерывный график также хорошо работает, когда очень маленькие дети учат их простому поведению, например, приучению к горшку. Малышам дают конфеты всякий раз, когда они используют горшок. Их поведение подкрепляется каждый раз, когда они добиваются успеха и получают вознаграждение.

    Частичные графики армирования (прерывистые)

    Как только новое поведение усвоено, инструкторы часто обращаются к другому типу расписания — расписанию частичного или периодического подкрепления — для усиления нового поведения.

    Частичный или периодический график подкрепления поощряет желаемое поведение время от времени, но не каждый раз.

    Поведение, периодически подкрепленное частичным расписанием, обычно сильнее. Он более устойчив к исчезновению (подробнее об этом позже). Поэтому после того, как новое поведение изучено с использованием непрерывного расписания, часто применяется прерывистый график, чтобы поддерживать или укреплять его.

    Возможно множество различных типов периодических графиков.Четыре основных типа часто используемых периодических графиков основаны на двух различных параметрах — прошедшее время (интервал) или количество сделанных ответов (соотношение) . Каждое измерение можно разделить на фиксированных или переменных .

    Четыре результирующих расписания периодического армирования:

    • График с фиксированным интервалом (FI)
    • График с фиксированным соотношением (FR)
    • График с переменным интервалом (VI)
    • График с переменным соотношением (VR)

    График с фиксированным интервалом

    Интервальные расписания усиливают целевое поведение по прошествии определенного времени с момента предыдущего подкрепления.

    График с фиксированным интервалом предоставляет вознаграждение по истечении установленного времени. Этот график обычно обучает субъектов, человека, животное или организм, рассчитывать интервал, замедлять скорость реакции сразу после подкрепления, а затем быстро увеличивать к концу интервала.

    Характерной чертой этого типа расписания армирования является «зубчатый» образец поведения при обрыве. Субъект делает паузу каждый раз после того, как подкрепление доставляется, а затем поведение проявляется с большей скоростью, когда приближается следующее подкрепление 2 .

    Пример фиксированного интервала

    студентов колледжей, готовящихся к выпускным экзаменам, являются примером расписания с фиксированным интервалом.

    Большинство университетов устанавливают фиксированный интервал между выпускными экзаменами.

    Многие студенты, чьи оценки полностью зависят от результатов экзамена, мало учатся в начале семестра, но они набираются, когда почти время экзамена.

    Здесь обучение — это целевое поведение, а результат экзамена — это подкрепление, данное после заключительного экзамена в конце семестра.

    Поскольку экзамен проводится только через определенные промежутки времени, обычно в конце семестра, многие студенты не обращают внимания на обучение в течение семестра, пока не придет время экзамена.

    Переменный график интервалов (VI)

    По расписанию с переменным интервалом подкрепление доставляется по прошествии переменного промежутка времени с момента предыдущего подкрепления.

    Этот график обычно обеспечивает стабильную производительность из-за неопределенности времени получения следующего вознаграждения и считается формирующим привычку 3 .

    Пример переменного интервала

    Студенты, чьи оценки зависят от выполнения популярных викторин в течение семестра, учатся регулярно, а не зубрежут в конце.

    Ученики знают, что учитель будет проводить контрольные опросы в течение года, но они не могут определить, когда это произойдет.

    Не зная конкретного расписания, студент учится регулярно в течение всего времени вместо того, чтобы откладывать учебу до последней минуты.

    График с переменными интервалами более эффективен, чем графики с фиксированным интервалом для подкрепления в обучении и подкрепления поведения, которое необходимо выполнять с постоянной скоростью 4 .

    График с фиксированным соотношением (FR)

    График с фиксированным соотношением доставляет подкрепление после доставки определенного количества ответов.

    Расписания с фиксированным соотношением обеспечивают высокую скорость реакции до тех пор, пока не будет получено вознаграждение, после чего следует пауза в поведении.

    Пример фиксированного отношения

    Изготовитель игрушек производит игрушки, а магазин покупает игрушки партиями по 5 штук. Когда производитель производит игрушки по высокой цене, он зарабатывает больше денег.

    В этом случае игрушки требуются только тогда, когда изготовлены все пять.Изготовление игрушек вознаграждается и усиливается, когда доставлено пять штук.

    Люди, которые следуют такому графику с фиксированным соотношением, обычно делают перерыв после вознаграждения, а затем цикл быстрого производства начинается снова.

    График переменного соотношения (VR)

    Графики с переменным соотношением дают подкрепление после того, как будет дано переменное количество ответов.

    Этот график обеспечивает высокую и стабильную скорость отклика.

    Пример переменного отношения

    Азартные игры в игровом автомате или лотереи — классический пример схемы подкрепления с переменным соотношением 5 .

    Азартные игры непредсказуемо награждают. Каждый выигрыш требует разного количества нажатий на рычаг. Игроки продолжают много раз нажимать на рычаг в надежде на выигрыш. Поэтому для некоторых людей азартные игры не только вызывают привыкание, но и вызывают сильную зависимость, и их трудно остановить. 6 .

    График частичного армирования с Когда доставляются арматуры? Скорость отклика
    Фиксированный интервал По истечении фиксированного времени Медленно сразу после подкрепления и затем ускоряйтесь до следующего подкрепления, образуя зубчатый узор.
    Переменный интервал По истечении переменного времени График выше фиксированного интервала с постоянной скоростью.
    Фиксированное соотношение После фиксированного количества ответов Небольшая пауза сразу после подкрепления, а затем с постоянной скоростью выше, чем в расписании с переменными интервалами.
    Переменное соотношение После переменного числа ответов Наивысшее и устойчивое

    Вымирание

    График угасания (Ext) — это особый тип графика непрерывного подкрепления, в котором подкрепление прекращается, что приводит к постепенному снижению возникновения ранее подкрепленной реакции.

    Как быстро произойдет полное вымирание, частично зависит от графиков подкрепления, используемых в начальном процессе обучения.

    Среди различных типов графиков подкрепления график с переменным соотношением (VR) наиболее устойчив к исчезновению, тогда как непрерывный график — наименее 7 .

    График подкрепления в воспитании детей

    Многие родители используют различные типы подкрепления, чтобы научить новому поведению, укрепить желаемое поведение или уменьшить нежелательное поведение.

    Непрерывный график подкрепления часто бывает лучшим в обучении новому поведению. После того, как ответ усвоен, можно использовать периодическое подкрепление для усиления обучения.

    Пример графиков армирования

    Вернемся к примеру с приучением к горшку.

    Когда родители впервые знакомят с концепцией приучения к горшку, они могут давать малышу конфету всякий раз, когда они успешно пользуются горшком. Это непрерывный график.

    После того, как ребенок постоянно пользуется горшком в течение нескольких дней, родители переходят к поощрению его поведения только с перерывами, используя различные графики подкрепления.

    Иногда родители могут неосознанно поощрять нежелательное поведение.

    Поскольку такое усиление является непреднамеренным, оно часто доставляется непоследовательно. Несогласованность служит своего рода изменчивым графиком подкрепления, ведущим к усвоенному поведению, которое трудно остановить даже после того, как родители перестали применять подкрепление.

    Пример переменного соотношения в воспитании детей

    Когда ребенок устраивает истерику в магазине, родители обычно отказываются уступить. Но время от времени, если они устали или торопятся, они могут решить купить конфету, полагая, что они это сделают. время.

    Но с точки зрения ребенка такая уступка является поощрением, поощряющим истерику. Поскольку поощрение (покупка конфет) доставляется по разному графику, малыш в конечном итоге регулярно подбрасывает форму для следующей сдачи.

    Это одна из причин, почему последовательность важна в воспитании детей.

    Связанные: дисциплина и наказание

    Список литературы

    1. 1.

      Дело Д.А., Фантино Э. ГИПОТЕЗА УМЕНЬШЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ УСЛОВНОГО УСИЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ: НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Журнал экспериментального анализа поведения . Опубликовано в Интернете, январь 1981: 93-108. DOI: 10.1901 / jeab.1981.35-93

    2. 2.

      Росы ПБ. Исследования по реагированию в соответствии с графиками с фиксированным интервалом подкрепления: II. Зубчатый узор накопительной записи. Анальное поведение J Exp . Опубликовано онлайн, январь 1978: 67-75. DOI: 10.1901 / jeab.1978.29-67

    3. 3.

      DeRusso AL. Инструментальная неопределенность как детерминант поведения при интервальных графиках усиления. Передний интегратор Neurosci . Опубликовано в сети 2010. doi: 10.3389 / fnint.2010.00017

    5. 5.

      Диксон М.Р., Хейс Л.Дж., Абан И.Б. Изучение роли следования правилам, подкрепления и предэкспериментальных историй в отношении рискованного поведения.
    • 1 2 3 4